Месяц: Декабрь 2020

Слив для поддона душевой кабины: виды для низких и высоких поддонов, шириной 90 мм, как их установить и заменить, трап с гидрозатвором

Сифон для низких поддонов — необходимое в душе изделие, выбор и установку которого нужно сделать правильно

Первоочередная и главная функция сифона – принять сливающуюся воду и перенаправить в отверстие сети канализации. Вторая — препятствование поступлению в душевую комнату затхлого воздуха из канализации. Третья — сбор мусора, попадающего в воду. Для комплексного решения разработаны конструкции затворов (ещё одно название сифона).

сифон назначение

Затворы устанавливаются на все сантехнические приборы, кроме тех, в конструкции которых затвор уже имеется, как неотъемлемая часть конструкции. Душевые поддоны таковой не имеют, потому затворы монтируют при их установке. Особенностью душевых раковин является низкая установка, ограничивающая высоту затворных изделий.

Существующие конструкции

Из древности пришла к нам конструкция, в которой вода двух сообщающихся сосудов уравнивает свои уровни по высоте. Такие сосуды конструктивно можно получить, изогнув отрезок трубы, повернув его сгибом вниз. Вода, собравшаяся в изгибе, затворяя проход воздуха, становится водяным замком, оба конца трубы — сосудами.

конструкция сифон для низких поддонов

Бутылочный

Сообщающиеся сосуды необязательно должны размещаться рядом. Один из сосудов может быть помещён внутри другого. Именно такая конструкция используется в гидрозатворе бутылочного типа. Это колба (бутылка), имеющая выводной патрубок и входная труба горловины, края которой находятся ниже лотка патрубка. Уровень поверхности воды задаётся высотой лотка выводной трубы. Существует конструкция, где водяной замок образуется применением двух разделённых перегородкой сообщающихся камер.

бытулочный сифон

Конечно, в гидрозатворе, высота которого слишком ограничена, высота водяного замка небольшая. Если душ долго остаётся невостребованным, вода гидрозатвора испаряется, в помещение просачивается воздух из канализации. Ситуацию легко исправить, налив в душевую раковину немного воды, для наполнения гидрозатвора.

Трубный

Эта конструкция представлена гнутой в форме буквы U или S трубы. В месте сгиба трубы образуется замок из воды. Изготовляется затворное изделие чаще всего из пластиков. Бывает любой высоты, маловысотные модификации подходят для низких душевых поддонов. Мусор не задерживается внутренней гладкой поверхностью, поэтому частые прочистки не требуются. Долговечны.

трубный сифон

Существует модификация трубного затвора, где труба гофрированная, изогнутая с образованием водяного замка. Она лишена такого достоинства основного трубного гидрозатвора, как малая загрязняемость, но может быть легко смонтирована и дотянуться до отверстия канализации туда, где неудобно. Модификация таких затворных изделий недолговечна.

Сухой

Там, где постоянно не живут, выручает сухой затвор – сравнительно новый тип запорного изделия. Вода проходит в слив напрямую, без задержки. Вместо водяного замка используется силиконовая мембрана. Она выполнена в форме трубки из полимера, которая под напором воды расправляется и пропускает поток, а без воды приходит в исходное положение. Труба работает в одну сторону, не позволяя воде возвращаться в сантехнические приборы. Это палочка-выручалочка в случаях засорения трубопроводов, когда вода на нижних этажах здания при засорах стояка поступает в устройства в санузлах.

сухой сифон

У этого затворного устройства масса достоинств:

  • Надёжно в работе, отпадает надобность в регулярных проверках,
  • Обходится без воды, поэтому не перемерзает,
  • Изготовлено из антикоррозионного материала,
  • Просто в монтаже и может быть установлено как горизонтально, так и вертикально,
  • Не шумит при работе,
  • Не образует застоя воды,
  • Долговечно,
  • Устойчиво к засорам.

Недостатком является дороговизна.

Разработаны три основных типа, отличающиеся конструкциями, размерами и предназначением.

конструкции сифонов

Для душа с низким положением раковины также используются трапы.

Для душевых поддонов с переливом

В глубоких поддонах часто предусмотрена возможность установки сифонов с переливом. Перелив – это дополнительное устройство из трубы, присоединяемой к сливному отверстию (наверху стенки раковины) и к затвору. Верхнее отверстие в душевой раковине имеет диаметр 4 см, поэтому переливная труба также имеет меньший диаметр.

сифон для душа с переливом

Трубу делают гибкую, используют гофру, так как душевые раковины могут иметь различные размеры и их сливные отверстия могут находиться как в центре днища, так и сбоку. Поэтому расстояния от переливного отверстия до сливного у разных модификаций кабин бывает различными. Затвор же должен подходить к самым разным типам поддонов.

Модификации затворных изделий с переливом разработаны для всех типов сифонов.

Конструкции по типу запирания слива

Разработчиками сантехнических приборов для того, чтобы задержать воду в полости раковины сантехнического прибора, придумали несколько устройств. Так, кроме обычного закрытия стока с помощью пробки, слив можно перекрыть рычажком, или нажатием кнопки. Пробочный вариант всем известен. Интерес представляют два других слива.

В одном случае донный клапан выпуска поворотом рычага закрывается автоматически. Рычаг располагается рядом со смесителем, чтобы был под рукой. При повороте вентиля клапан прикрывается частично или полностью. То, что смеситель и клапан продаются вместе, и устанавливать их тоже нужно вместе — не совсем удобно.

сифон с запиранием

Второе устройство получило звучное название Click-clack (иногда можно встретить название Push&Open). Это кнопочный клапан с механической защёлкой, управляемый ногой. При первом нажатии кнопки клапан закрывается, при втором – открывается. Клапан легко устанавливается и удобен для пользователя.

Выбор

Параметры и характеристики, которые определяют выбор:

  1. Геометрические – размеры затвора, высота пространства под душевой кабиной, диаметр сливного отверстия;
  2. Технические – производительность и пропускная способность;
  3. Качество материала;
  4. Сложность установки;
  5. Эксплуатационные особенности.

Душевые кабины часто продаются вместе с сифонами. Если такая модификация кабины устраивает, можно приобретать. Но не менее часто приходится сифон подбирать самостоятельно. Поэтому следует обратить внимание на следующие пункты.

Геометрические параметры

Конструкция поддона, способы его установки определяют выбор монтажной высоты затвора. Производятся модификации устройств высотой от 8 до 20 см. Однако для душевой кабины, предусматривающей низкий монтаж, годятся только те, высота которых не превышает 10 см. Чем ниже высота устройства, тем легче пройдёт его установка. Самое сложное – подобрать затворы для кабины, устанавливаемой непосредственно на пол.

На рынке всё чаще продаются душевые кабины, имеющие сливные отверстия с евроразмерами – 52, 62 и 90 миллиметров. Конструктивные детали затвора должны им соответствовать.

параметры сифонов

Технические параметры

Глубина раковины душевой кабины обычно небольшая, расход воды – большой, следовательно, вода должна успевать выходить без задержек. Пропускной способностью (ПС) гидрозатвора определяется то, с какой скоростью будет утекать вода, а также то, как быстро будет засоряться затворная конструкция, насколько часто понадобится её прочистка. ПС душевых кабин в среднем составляет 30 литров в минуту. При наличии гидромассажа и других дополнительных функций расход воды повышается. Показателем, характеризующим ПС, является высота водного слоя над уровнем верха слива. При высоте h=12 см – диаметры 5.2/6.2 см, при h=15 см – диаметр 9 см. Поэтому для низких поддонов идут сифоны малых диаметров – 50 мм, для высоких – больших. В инструкции к душевой кабине указывается ПС, которую нужно учитывать, выбирая затворное устройство.

ГОСТом рекомендуется минимальная пропускная способность не менее 15 литров в минуту для душевых кабин с выпуском, не менее 21 – для сифонов с переливом и для глубоких раковин.

технические параметры сифонов

Качество материала

Детали, расположенные под душевой кабиной, не подвергаются внешним физическим нагрузкам, поэтому могут выйти из строя из-за старения пластика. Некачественные пластики начинают трескаться уже на второй год службы. Качественные служат долго.

Требует внимания решётка, закрывающая слив. Лучший вариант, когда она из нержавеющей стали. Это самый прочный материал, который используется для решёток. Бывают решётки из сплавов. В этом случае обратить внимание следует на декоративное покрытие. Два слоя хрома являются гарантией, что покрытие не отслоится, а решётка послужит долго. Хром устойчив к действию моющих средств, что является дополнительным преимуществом. Пластиковые никелированные решётки быстро остаются без покрытия, которое восстановить самостоятельно не удастся.

Чтобы облегчить периодическое обслуживание затворного устройства, а также защититься от канализационных запахов, затворные устройства снабжаются дополнительными деталями – сухими или гидравлическими затворами, съёмными стаканчиками-отстойниками. Надёжность затвора тем ниже, чем больше дополнительных деталей. Вероятность поломок возрастает с ростом количества деталей.

Покупая дешёвые гидрозатворы, выкидывают впустую, на ветер большие суммы, поскольку только подъём поддона позволит заменить их. В некоторых случаях демонтировать придётся всю душевую кабину, тогда без поломки её деталей не обойтись. Стоит ли экономить на затворном устройстве – решать покупателю.

Эксплуатационные качества

Сливная арматура, согласно нормативам, должна легко разбираться и собираться вручную. Это важное условие, особенно когда слив забился, или в других экстренных случаях. Поэтому монтаж затворного устройства производится с минимальным набором инструментов.

В период эксплуатации основной сложностью является чистка запорного устройства. При выборе следует продумать и этот вопрос. Некоторые модификации сделаны самопромывающимися. Некоторые очищаемы через отверстие слива. Такие модификации затворного изделия имеют выпускной диаметр – 90 мм, позволяющий, разобрать устройство, вынуть последовательно всё нужное, а потом собрать изъятое в обратном порядке.

При покупке сифона лучше выбирать изделия с клик-клаками, которые вынимаются с прочистной корзинкой

сифон клик кляк

Устройство, которое имеет сифон для низких поддонов

Между многочисленными модификациями различных запорных устройств нет принципиальной разницы. Существуют отличия в форме, размерах и в материале деталей.

Из каких деталей собирается сифон для душевой кабины с низким поддоном?

  1. Корпус изделия, в котором устанавливаются все прочие детали. Его крепят к поддону шпильками из сплавов, неподверженных коррозии – их может быть от 2 до 4. Наиболее часто изготовлен из пластика.
  2. Две уплотнительных резинки. Тут есть нюанс. Зарубежные уплотнительные резинки имеют ребристую поверхность, тем самым повышается герметичность и уменьшается усилие для затягивания соединения. Российские резинки сделаны плоскими. На затягивание пластиковых деталей при соединении требуется приложить большее усилие. В результате пластик служит меньше.
  3. Патрубок для подключения к отверстию сети канализации. Может быть угловым или прямолинейным. Чтобы им дотянуться до трубы канализации без наращивания, длину патрубка делают с запасом. При необходимости трубу укорачивают.
  4. Шайба, гайка и самоуплотняющаяся прокладка, одеваемые на патрубок. Для соединения с корпусом гайку накручивают на корпусную отводную резьбу.
  5. Гидрозатворный стакан (некоторые модификации изделия снабжаются сухим затвором). Стакан устанавливается в корпус. Улавливает твёрдые загрязнения и препятствует запахам. К корпусу прикручивается болтиками из металла.
  6. Защитный клапан/колпачок нужен только на время монтажа самого душевого поддона, чтобы в сифон не попал строительный мусор.
  7. Гидрозатвор, вставляемый в гидрозатворный стакан. Имеет уплотнительные кольца из резины.
  8. Сливная решётка (нержавейка, силумин или нержавеющие сплавы). Решётка снабжена специальными зацепами для сцепления с верхом гидрозатворного стакана. За счёт них решетка держится и не может соскочить самопроизвольно.

сифоны для низких поддонов из чего состоят

Монтаж своими руками

Устанавливать сифон на поддон лучше в самом начале, чтобы потом можно было проверить работу других систем при их установке.

Чтобы при эксплуатации не было протечек, все поверхности соединений покрываются герметиком.

При установке сифона на акриловую раковину необходимо нанести силикон на вкладыш ближе к резьбе, чтобы обеспечить дополнительную защиту шва между акрилом и стекловолокном в сливном отверстии поддона. Если этого не сделать, в дальнейшем может начаться расслоение акрила и стекловолокна. Обязательно очистить сливное отверстие раковины от ниточек и убрать вокруг него плёнку.

Соединения нельзя перетягивать, чтобы пластик не лопнул и послужил долго.

Перед процедурой монтажа изделие собирается «вхолостую», чтобы понять, в какой последовательности будет происходить его монтаж. Нужно ознакомиться со схемой, приведённой в инструкции, изделие разобрать, собрать и разобрать снова.

монтаж сифона для низкого поддона

Наглядно разборку сифона можно посмотреть на видео:

После этого можно приступить к его установке:

    1. Поддон устанавливается на основание. Замеряется высота сливного отверстия (над полом). Проверяется соблюдение уклона выводной трубы: уклон линии от сливного до канализационного отверстия должен составлять 5-6 сантиметров на метр. Если условие не выполняется, раковину душа нужно поднять на недостающую высоту. Высота пространства под раковиной для установки затворной арматуры не должна быть меньше 8 см. При правильной установке раковины, поддон снимается. Переходят к монтажу сифона.
  1. Если имеется перелив, он монтируется: один конец гофры присоединяется к сливному отверстию (перелива) посредством патрубка (обязательно устанавливаются уплотнительные кольца), другой — соединяется с корпусом изделия. Для второго соединения труба продевается в гайку, на её конец надевается конусная прокладка (конусом к корпусу).
  2. Монтируется выпуск, для чего сверху на сливное отверстие накладывается прокладка и устанавливается вкладыш с зацепами (или иная деталь, в зависимости от конструкции изделия), снизу устанавливается прокладка и верх сифонного корпуса. Устанавливаются детали верхней части выпуска.
  3. Душевую раковину с прикреплённым изделием устанавливают на место. Гидрозатвор соединяется патрубком с канализацией.
  4. Производится проверка соединения на герметичность. При удовлетворительных результатах испытания, если предстоят другие строительные работы, поверхность запорных деталей изделия закрывается защитными колпачками.

установка сифона

Эксплуатация

Затворы для раковин просты в эксплуатации. Уход заключается в контроле и своевременной чистке (если возникает необходимость). Чтобы очистить затворное устройство, снимают решётку, из стакана вынимают гидрозатвор, удаляют отложения. В основном к механической очистке прибегают редко. Чтобы сифоны реже засорялись, специалисты рекомендуют раз в полгода делать для профилактики промывку затворного изделия. Это делается с применением бытовых химических средств, подходящих для пластиковых конструкций.

засор сифона

При возникновении засора недопустима воздушная продувка гидрозатвора под большим давлением. Она может привести к разрыву частей конструкции. Также недопустимо пытаться извлечь мусор острыми предметами, так как можно повредить стенки гофрированной трубы или других деталей затворной конструкции.

Слив для душевой кабины – устройство и монтаж системы слива (видео инструкция)

Устройство слива душевой кабины имеет важное значение для обеспечения комфортного помывочного процесса и исключения вытекания воды на пол. Душевые кабины заслужено приобрели широкую популярность, но для того, чтобы они не стали источником постоянных проблем, их подключение должно производиться правильно, с учетом всех нюансов эксплуатации. Существует несколько вариантов обеспечения стока, и задачей становится выбор оптимальной конструкции, способной надежно прослужить много лет.

Содержание статьи

Сущность проблемы

Слив для душевой кабины представляет собой стандартное сантехническое устройство, предназначенное для быстрого и полного удаления воды из внутреннего пространства кабинки, что просто необходимо для нормального помывочного процесса. Кто захочет мыться под душем, когда ноги постоянно находятся в мыльной, загрязненной воде?

Душевая кабина, как правило, в напольной своей части завершается поддоном, который предназначен для сбора падающей воды и исключения ее протекания на пол помещения. Данный элемент может окантовываться низким или высоким бортиком, который является барьером.

Чем он выше, тем больше вероятность сбора всей воды. Однако излишне высокий бортик затрудняет переступание через него, особенно для детей и пожилых людей. Это обязывает выбирать оптимальную высоту для душевого поддона с учетом удобства всех членов семьи.

Слив в душевой кабине происходит через соответствующее отверстие в поддоне, а для направления в него воды его поверхность выполняется с необходимым уклоном. В принципе, сливное отверстие может располагаться на разных участках – в центре, по углам или на краю поддона.

Сливное отверстие Сливное отверстие

Сливное отверстие

Когда обустраивается любая система слива отработанной воды, возникают определенные требования: быстрое направление всего стока в канализацию, без застоя внутри поддона; исключение возврата сточной воды в поддон; устранение неприятных запахов из канализации. Кроме того, должна обеспечиваться возможность простого обслуживания, в т.ч. при появлении засоров.

В некоторых случаях (чаще в собственных домах) в душевой отсутствует поддон. Тогда слив делается непосредственно в напольном покрытии, а человек, принимающий душ, располагается на решетке, через которую вода, не накапливаясь, легко попадает в сливное отверстие. Принцип действия системы аналогичен поддонному варианту.

Конструктивные элементы

В общем случае сливная система для поддона душевой кабины или душа без поддона состоит из таких элементов: устройство для приема воды, магистрали для отвода ее в канализацию и необходимых соединительных элементов.

Система сливаСистема слива

Система слива

Устройство для приема сточной жидкости монтируется непосредственно на сливном отверстии и должно обеспечить выполнение таких требований: герметизация стыка, предотвращение возврата воды и исключение запаха. Такая роль возлагается на сифоны с разной конструкцией гидрозатворов.

Для того чтобы решить, какой вариант выбрать, надо понять, какие вообще можно использовать устройства. Выделяются следующие основные типы сифонов:

  1. Сифон бутылочного типа. Такой тип знаком многим по мойкам и раковинам, где он является основной разновидностью. Данная конструкция может использоваться и для рассматриваемого случая, в частности, для душевой кабины с низким поддоном. По форме сифон напоминает бутылку, горлышко которой присоединяется к сливному отверстию. В нижней части сбоку отводится трубка, которая соединяется с трубой, направляющейся в канализацию. Нижний торец снабжен отвинчивающейся крышкой, и через нее можно удалять оседающую грязь. Основное преимущество такой конструкции – простота монтажа и обслуживания. В качестве недостатка отмечается значительная высота устройства, что заставляет значительно приподнимать поддон кабины. Сифон бутылочного типаСифон бутылочного типа

    Сифон бутылочного типа

  2. Сифон коленного (трубного) типа. Эта конструкция формируется трубой, согнутой в виде буквы S или U. Простой сифон создается S-образным изгибом пластиковой трубы и удержанием ее в таком виде с помощью хомутов. Основное преимущество – возможность уменьшение высоты устройства, но при этом усложняется его чистка, что особенно проявляется при использовании гофрированного элемента. S-образный сифонS-образный сифон

    S-образный сифон

  3. Сливной трап. Наиболее часто он используется для низкого поддона или в душевых без него. По своей сути, это трубка, заканчивающаяся решетчатой площадкой, которая устанавливается на сливное отверстие. Высота такого устройства составляет не менее 7- 8 см. Сливной трапСливной трап

    Сливной трап

Для отвода воды от приемного устройства прокладывается канал. В стандартных системах он чаще всего специальный который оборудуют вдоль стены ванной комнаты или сбоку душевой с одной из сторон. Кабины могут комплектоваться готовыми каналами длиной 1-1,5 м, причем прокладывают прямые и угловые магистрали. В комплект канала входят: отводящий лоток, решетка и сливное устройство.

Разновидности поддонов

Основным элементом сливной системы является поддон душевой кабины. Именно он обеспечивает сбор всей сточной воды и через свое сливное отверстие направляет ее в канализацию. От выбора этого элемента во многом зависит комфортность всей помывочной процедуры.

Душевые поддоны могут выполняться из стали, нержавейки, чугуна, пластика, керамики и искусственного камня. Готовые изделия имеют требуемую конструкцию и обеспечивают нужный уклон в сторону сливного отверстия.

В настоящее время наиболее популярными являются акриловые поддоны – практичные и достаточно прочные. Недостатком считается высокий риск появления царапин. Для повышения надежности пластик упрочняется стекловолокном или металлической армировкой.

Акриловый поддон Акриловый поддон

Акриловый поддон

Самодельные поддоны выполняются в виде бетонной стяжки с надежной гидроизоляцией. Бортики формируются путем заливки бетоном, укладки кирпича или каменных элементов. В процессе изготовления следует сразу смонтировать систему отвода стока, обеспечивая необходимый уклон.

Необходимые инструменты

При установке и подключении к канализации душевой кабины потребуются определенный инструмент и расходный материал. Основание изготавливается путем заливки бетонной стяжки, а значит, следует подготовить инструмент для приготовления раствора, проведения бетонных работ и наложения гидроизоляции:

  • строительный миксер;
  • лопата;
  • мерная емкость;
  • мастерок;
  • терка;
  • полутерок;
  • шпатель;
  • нож;
  • ножницы.
Инструменты, для бетонной стяжки Инструменты, для бетонной стяжки

Инструменты, для бетонной стяжки

Подключение кабины проводится с использованием:

  • болгарки;
  • электродрели;
  • перфоратора;
  • шуруповерта;
  • шлифовальной машины;
  • ножовки по металлу;
  • приспособление для изгибания труб;
  • отвертки;
  • плоскогубцев;
  • тисков;
  • ключей гаечных, торцевых, сантехнических, разводных;
  • стамески;
  • долота;
  • молотка;
  • киянки;
  • кисти малярной;
  • шпателя.
Инструменты для подключения кабиныИнструменты для подключения кабины

Инструменты для подключения кабины

Из расходных материалов потребуются:

  • монтажная пена;
  • силиконовый герметик;
  • ФУМ-лента;
  • манжеты;
  • шпильки.

Контроль качества и необходимые измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, уголком.

Этапы монтажа

От правильности присоединения душевой кабины к канализации зависит в последующем ее беспроблемная эксплуатация. Если своими руками производится монтаж покупной, полностью укомплектованной модели, то надо строго следовать рекомендациям инструкции. Все стыки необходимо тщательно герметизировать с использованием специальных герметизирующих составов на силиконовой основе.

Герметизация стыковГерметизация стыков

Герметизация стыков

На первом этапе готовится основание для поддона и обеспечивается ввод в канализационный стояк. Лучше всего использовать уже готовый канализационный ввод от ванны, который имеет соответствующий уклон для обеспечения самотока.

Если душевая кабина устанавливается на совершенно не подготовленном месте, то работы начинаются с установки тройника в канализационный сток с отводом на душ, причем уровень установки его должен быть ниже поверхности пола.

Далее осуществляется прокладка в основании кабины специального сливного канала или трубы, связывающей сливное отверстие поддона с отводом канализационного тройника.

При прокладке должен обеспечиваться соответствующий уклон для самотока жидкости. Для сифона формируется углубление в бетонной стяжке основания нужного размера. Важно правильно рассчитать высоту сифона с учетом возможной регулировки высоты ножек поддона.

Непосредственно присоединение душевой кабины к канализационной системе осуществляется в таком порядке:

  1. Собирается сифон согласно инструкции.
  2. Душевой поддон переворачивается, на сливном отверстии закрепляется сифон в собранном состоянии. На месте стыка укладывается резиновая прокладка.
  3. С помощью регулировки высоты ножек выравнивается поддон. Он должен располагаться строго горизонтально.
  4. Сливной гибкий шланг, отходящий от сифона, соединяется с отводящей системой (каналом или трубой). Стык надежно герметизируется с использованием силиконового герметика.

Душевая кабина приобретает все большую популярность, а потому многим людям хочется иметь ее в своей квартире. Установку можно полностью осуществить своими руками, соблюдая требования инструкции и рекомендации специалистов. Правильный и качественный монтаж сливной системы – это гарантия длительной и комфортной эксплуатации душа.

Видео инструкция

вариант для поддона и под плитку, устройство и замена, слив-перелив, сливной клапан для воды, как правильно разобрать в душе

Обустройство слива душевой кабины важно, так как без этого не будет комфорта при приеме водных процедур. Неправильный монтаж слива станет причиной протекания воды.

Особенности устройства

Заранее предусмотрите место и выберите вариант системы отвода жидкости.

Если предполагается, что душевая будет оборудована поддоном, вариантов может быть два:

В душевых без поддонов чаще используются сливные трапы, которые обустраиваются ниже уровня пола. Особенность системы – обязательное наличие решетчатой площадки, под ней присутствует отверстие для слива. Внутри отверстия для слива монтируется механизм приема стоков. Он нужен для того, чтобы стоки не уходили обратно в душ, иначе образуется застой и неприятный запах.

Для полного исключения таких проблем пол в душе монтируется с уклоном в сторону сливного клапана. Здесь важно правильно продумать размещение, так как если решетка будет установлена по центру душа, то наклон пола следует сделать в 4?х плоскостях, а если клапан слива будет размещен в углу, то можно обойтись наклоном в одну или в две плоскости.

Трап выглядит как сборная система, в которую включаются:

  • сам трап;
  • сифон;
  • прокладки и уплотнители;
  • гидрозатвор.

Душевой канал представляет собой вытянутый прямоугольный корпус, состоящий из решетки с водоотводным лоточком и сливом. Прямое предназначение вида – слив стоков из душа в канализацию. В продаже можно увидеть решетки различной формы из разных материалов. Конфигурации можно выбрать в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями.

Душевой канал устанавливается при дверях в ванную или недалеко от стены. Наклон основания нужно делать в одну сторону (в зависимости от места, выбранного для канала). Правильно установленный канал обеспечивает хороший отвод, а иначе – может произойти перелив воды, которая затем может попасть под плитку.

Современные механизмы способны пропускать до 20 литров в минуту. Стандартные материалы изготовления каналов – пластик или нержавейка. Такие системы слива продаются как частями, так и полностью в комплекте. Варианты выбора достаточно гибкие.

Выбор схем монтажа может учитывать нахождение существующей канализационной разводки, а также учитывать высоту основания душа. В зависимости от существующей схемы, покупается то или иное оборудование. Рассмотрите виды для кабин с поддоном и без.

Критерии выбора

Ограждения с поддонами представляют собой многочисленные вариации, которые представлены в большом количестве в торговых точках. Схема слива стоков в них проста: через латунное отверстие внизу. Обустройство такой системы отличается удобством. Для него не требуется предварительно подготавливать пол.

Ограждения без поддона часто встречаются в общественных помывочных и саунах, но в последнее время и в домашних ванных. Роль водоотвода в таких душах играют специальные отверстия в полу, которые утапливаются ниже уровня пола, на этапе его монтажа.

Инженерных систем в современных магазинах представлено много, иногда стирается грань между типами, и возникает путаница в определениях. Для уточнения особенностей устройств и установки стоит разобрать подробнее системы для разных душей

Основная деталь систем – сифон. Основная цель этой детали – защита канализационных труб от засорения. Классификации сифона взаимосвязаны с высотой изделия и диаметром выводного хода.

Системы бывают бутылочного вида и коленного. В качестве основы на производствах применяются нержавейка, чугун и пластик.

Разные конструкции сифона имеют различную пропускную способность. Если выбрано устройство с пониженными показателями, определяемые объемом воды, то можно залить весь пол при приеме душа. Для избегания неприятностей желательно просчитать объем расходуемой жидкости еще перед покупкой устройства.

Особую внимательность стоит проявить, если детали конструкции приобретаются не комплектом. Отдельные детали и отверстия должны соответствовать друг другу.

Вне зависимости от выбора той или иной системы вам, кроме сифонов, потребуются:

  • трубы канализационные пластиковые;
  • герметик;
  • инструменты для работы

Теперь подробнее о видах сифонов.

  • Вариант бутылочного типа пользователи могли видеть на мойках и раковинах, здесь он – главный вид. Этот сифон удачен для кабинки с поддоном. Форма системы напоминает бутылку, соединенной со сливом. Сбоку выводится соединительный патрубок, который направляется в канализационный слив. Нижняя часть конструкции – это отвинчивающаяся крышка, с помощью которой удаляется попадающая грязь. Система проста в обустройстве и дальнейшей чистке.
  • Сифон коленного варианта выглядит трубкой (изогнутой S или U). Изгиб поддерживается при помощи хомутиков. Основное достоинство – малая высота. Однако чистка устройства значительно усложняется, особенно – если элемент гофрированный.

Однако такая деталь удобна в монтаже, так как изгиб можно проложить абсолютно в любом месте и под любым наклоном. Гофрированная труба часто применяется для отвода стоков с душевого ограждения. Благодаря эластичности, можно воплотить внешнюю красивую систему оттока воды.

Монтаж и установка

Как было описано выше, более простой монтаж – системы для душа с поддоном.

Переверните основание и закрепите места соединений конструкции и канала для стоков. Осуществите монтаж системы и закрепите все это системными инструментами. Обратите внимание на то, чтобы основание оказалось выше нижнего края системы. Переверните основание и обустройте его на месте расположения. Отрегулируйте ножки по высоте. Между высотой слива в сифоне и канализационным сливом должна появиться разница около пяти градусов.

Можете подключить слив: установите сеточку и защитите герметиком края. Установите тройник, соединяя изогнутую трубу с патрубком, применяя прокладки. Если нужно – вмонтируйте специальный клапан, здесь возможна его замена на систему «слив-перелив» (выбирайте на свое усмотрение).

Если в душе не планируется установка поддона, то его роль будет выполнять пол ванной комнаты. Для этого он изначально укладывается под нужным углом, поэтому существующее основание придется разобрать. Непосредственно в пол устанавливается канальный водоотвод. Зафиксируйте его со всех сторон раствором цемента. Чтобы полированная поверхность не получила повреждений, обклейте решетку канала строительной лентой.

Закрепите канал специальными кронштейнами к основанию пола. Если корпус лотка металлический, заземлите его. По бокам корпуса есть регуляторы, с помощью которых можно выровнять устройство в соответствии с горизонтальным уровнем. Уделите особую внимательность закручиванию гаек: слабо закрученные гайки потом невозможно будет отрегулировать или снять. Механизм будет зацементирован на уровне высоты пола.

Возьмите соединительный шланг и присоедините его к патрубку. Другой край соединения нужно устроить к трубке. Убедитесь в плотной фиксации шланга. Для исключения протечки можно обработать патрубок тонким слоем силикона.

Далее заполните место, оставшееся по сторонам канала, цементом. Учтите толщину финишного материала, который будет уложен сверху. В качестве основания душа может выступать керамическая плитка (ее можно поменять на любой другой непромокаемый материал).

Чтобы стоки не скапливалась у канала, верх плитки должен быть немного выше, чем канал. При монтаже ограждения без основания укладывайте плитку от конструкции. Стык с ней должен получиться идеально ровным, а острые края – отсутствовать вовсе. Для лучшего стока нужно сделать прямой наклон к сливу, который должен составлять 1-1,5 см на 1 м длины всего основания.

После укладки плитки очистите стыки с краем конструкции и заполните их герметиком. Защитный скотч с конструкции можно снять только после полного высыхания герметичного слоя.

Монтаж душевого трапа схож с действиями при обустройстве предыдущей конструкции. Системы трапов по цене дешевле, чем каналы, но они продаются без механизмов фиксации. Поэтому следует учесть схемы монтажа и особенности.

Внешний вид этого сливного механизма напоминает простой корпус с внутренними деталями: кнопкой или клапаном и отводящей системой. Устройство требует изначальной жесткой установки на нужном уровне. Установку по высоте обеспечат обычные кирпичи, подложенные под конструкцию. Также подойдут несколько плиток или другие подходящие материалы. Здесь сложнее отрегулировать горизонтальное положение.

Контроль расположения конструкции трапа возможен только после заливки стяжки из цементного раствора (пока она высыхает). На стяжку укладывается обязательная гидроизоляция, а уже после – финишное покрытие. После полной установки и некоторого времени использования внутренние части устройства легко разбираются. Чистить сливной патрубок можно только при помощи специального тросика.

Полезные рекомендации

Прежде чем купить сифон, замерьте промежуток между выходным клапаном поддона и полом. Конструкция должна поместиться под поддон.

Убедитесь в соответствии размера клапана поддона с шириной горлышка системы. Стандартные габариты различаются: 52, 62, 90 мм

Уделите особое внимание системе очистки мусора на входе в слив в низких основаниях ограждений для душа.

При обустройстве канальной системы учитывайте некоторые особенности.

  • Пропускная особенность канала не должна быть меньшей, чем расход воды в душе. К примеру, обычный гидромассаж потребляет 10 литров воды в минуту.
  • Учтите расположение лотка от патрубка, а также до канализационной трубки. Чем оно меньше, тем лучше.
  • Проверьте пропускную особенность системы при наличии сомнений. Попробуйте закрепить конструкцию к основанию и трубе и дайте в него воду под напором.
  • Учтите диаметр шлага, который идет от патрубка. Он не должен быть менее 40 мм. Его уклон должен составлять 30 мм на 1 м.
  • Чтобы обеспечить лучший доступ к конструкции (для его чистки), выбирайте секционный вариант. Он монтируется в дверях комнаты.
  • Посоветуйтесь с профессионалами и (только при наличии уверенности в собственных силах) приступайте к монтажу системы.

О том, как собрать душевую кабину, смотрите в видео ниже.

виды и самостоятельный монтаж (+ фото)

Душевые кабины сегодня применяют при обустройстве как малогабаритных помещений, так и просторных ванных комнат. Одним из условий безупречной работы сантехнического оборудования является не только грамотный выбор модели, но и качество ее монтажа.

Правильно подключенный сифон для душевой кабины с низким поддоном является гарантией надежного функционирования сливной системы.

Содержание статьи:

Предназначение сифонов

Основная функция сливной системы – принимать сточную воду из отверстия в поддоне, а затем направлять ее в непосредственно в канализационную трубу. Ключевым элементом сливной системы выступает сифон, именуемый также как трап.

Конструкция сифона

Сифон для поддона душевой кабины являет собой изогнутую трубу, заполненную жидкостью, верхний сегмент которой формирует водяной замок

Сифон выполнят две задачи: обеспечивает беспрепятственный слив грязной воды и препятствует распространению неприятного запаха из канализационной трубы.

Принцип гидравлического затвора, применяемый в сифонах традиционного исполнения, препятствует проникновению воздуха, насыщенного большим количеством вредных газов, в обратном направлении.

Сифоны используют повсеместно при подключении бытовых сантехнических устройств за исключением лишь тех конструкций, у которых водяной замок уже выступает их неотъемлемой частью.

Виды и варианты исполнения сливных устройств

Сифон для поддона душевой кабины включает два основных элемента: слив и перелив. Переливы могут быть установлены не во всех моделях. Ими оснащают в основном глубокие поддоны душевых кабины.

Сливы бывают нескольких видов:

  • Обыкновенные – оборудованы заглушками, при закрывании которых в ручном режиме вода в поддоне начинает набираться. Сливные отверстия в таких устройствах направляют сточные воды непосредственно в жесткую или гофрированную гибкую трубу, которая может быть оснащена разборным коленом. Обычные модели являются наиболее бюджетными. Но большинство мастеров их считает морально устаревшими.
  • Автоматические – оснащены специальной ручкой, при проворачивании которой слив перекрывается. В таких моделях пробки в ее традиционном исполнении, равно как гидравлического затвора, нет. Они оборудованы ручками, посредством которых удобно контролировать работу заглушки.
  • Системы с функцией click clack – современные устройства, позволяющие перекрывать слив путем нажатия кнопки, расположенной в верхней части устройства, ногой. При первом нажатии слив закрывается, при повторном – открывается. Заглушка в таком сифоне располагается непосредственно в сливном отверстии.
Система с функцией «click clack»

Современные продвинутые системы с функцией «click clack» удобны тем, что позволяют не нагибаться, дабы слить или набрать воду в поддоне

Отверстие под монтаж сифона для душевых кабин с низким поддоном может быть размещено как по краям у бортов, так и в центре днища. По типу конструкции сифоны для поддонов душевых кабин бывают нескольких видов.

Трубные модели

Такие сливные конструкции представляют собой отрезок, изогнутый в форме буквы «S» или «U». В верхнем сегменте конструкции обустроен гидрозатвор, а в нижней части – отверстие для устранения засоров.

Входной конец такой трубной конструкции прикручен к сливному отверстию в днище, а другой – к трубе квартирной канализации.

Гофрированный сифон

Гофрированный сифон является разновидностью типа сливных устройств, где роль гидравлического затвора выполняет изгиб трубы, выполненной из полипропилена

Легко гнущейся трубе легко придавать любую форму, закрепляя ее в желаемом положении с помощью пластикового хомута. Благодаря этому гофрированные сифоны часто используют для организации слива из душевой кабины даже при условии, что высота конструкции и место для ее размещения ограничено.

Главным достоинством таких систем является единственный соединительный узел, расположенный у выпуска раковины. Благодаря такому конструктивному решению сводится к минимуму вероятность образования протечек.

Единственный недостаток гофрированных смесителей – быстрое загрязнение складок и чувствительность к слишком высоким и низким температурам. В сравнении с другими видами сифонов гофрированные конструкции менее надежны и долговечны.

Бутылочные сифоны

Устройства этого типа свое название получили за счет того, что имеют жесткую конструкцию, имеющую форму бутылки. В верхнюю часть конструкции вставлена труба, конец которой прикреплен к выпуску слива. Отверстие для стока воды располагается в боковой части цилиндра. Благодаря этому в полости цилиндра образуется водяной затвор.

Осаждение мусора с его последующей транспортировкой в систему канализации происходит в полости «бутылки».

Сифон бутылочного исполнения

Сифоны бутылочного исполнения отличаются большими габаритами и при монтаже занимают много свободного места, поэтому их применяют для подключения душевых кабин с высокими поддонами

Если сравнивать сифоны бутылочного образца с коленными конструкциями, то они выгодно выделяются за счет простоты монтажа. Кроме того, они проще разбираются и чистятся в случае необходимости устранения засоров.

Сливные трапы

Подходящим вариантом для обустройства слива душевых кабинок является применение специального трапа. Его монтируют в отверстие поддона либо выполняющего его функции бетонного основания.

Сливной трап

При использовании сливного трапа сточная вода сквозь решетку поступает в расположенную под днищем конструкции трубу и оттуда направляется в канализацию

Сливные трапы удобно использовать и при обустройстве полноценного отведения воды из кабин, лишенных традиционных поддонов. В этом случае сантехнический элемент заливают в стяжку. Высота сливов элементов этого типа колеблется в пределах 80-200 мм.

Ключевые моменты грамотного выбора

Рынок душевых кабин, а следовательно, и поддонов к ним более чем разнообразен. Они могут иметь разную высоту, форму и объем. Да и отверстия слива в этих конструкциях могут располагаться в разных местах. Поэтому сифоны для их подключения должны иметь определенные конструктивные особенности.

Сифоны для подключения к канализации зачастую идут в комплекте с душевой кабиной. Если предлагаемый производителем тип устройства вас полностью утраивает, смело используйте его.

В случае приобретения новой модели, учитывайте, что выбирать сифон для душа следует, ориентируясь на глубину трапа, поскольку конструкция монтируется непосредственно под днищем. Обычно высота сифонов варьируется в пределах 15-20 см. Чтобы упростить процесс монтажа, предпочтение стоит отдавать низким моделям.

Конструкторы душевых кабин разрабатывают новые модели сифонов, стараясь уменьшить высоту устройств. Благодаря этому можно снизить высоту дна поддона относительно уровня пола, облегчив тем самым людям захождение в кабину.

Компактная модель сифона

Выбирая компактные низкие модели сифонов, вы сможете свой поддон для душа располагать на минимальной высоте от уровня пола

При выборе сифона следует учитывать ряд нюансов:

  • Диаметр сливного отверстия. Согласно европейским нормам диаметр сливных отверстий для поддонов может составлять 52 мм, 62 мм либо же 90 мм. Размер конструктивных элементов сифона должен соответствовать этим параметрам.
  • Угол сгиба сливной трубы. В среднем он варьируется в пределах 130-140°. Но в продаже встречаются модели, где угол разворота составляет 360°.
  • Пропускная способность сифона. Этот показатель определяется из расчета водяного слоя, собираемом над сливным отверстием. Для отверстий диаметром в 52 мм и 62 мм толщина водяного слоя не должна превышать 12 см, а для слива D90 мм – до 15 см. Скорость слива должна быть не менее 20 л/мин. Есть устройства с высокой скоростью слива, достигающей 30 л/мин. Они имеют пометку «турбослив».
  • Функция самоочищения системы или возможность прочистки элементов без полного разбора сливной конструкции.

Приобретая сифон, старайтесь выбирать качественные системы. В противном случае вы столкнетесь с необходимостью частой прочистки сливной конструкции и даже замены быстро вышедшей из строя системы.

Система со встроенной решеткой

Несмотря на наличие в сливных системах встроенных решеток и самоочищающихся элементов, для предотвращения попадания мусора в слив рекомендуем применять накладные сеточки

Для поддонов с небольшим сливным отверстием необходимо предусмотреть доступ к канализационным отводам. Он потребуется для того, чтобы проводить ревизию и прочищать систему в случае загрязнения.

Независимо от типа выбранной конструкции при прочистке сливной системы недопустимо использовать сжатый воздух. Последствиями таких действия может стать разгерметизация соединений и возникновение протечек.

Монтаж сифона своими руками

От грамотной установки слива напрямую зависит скорость стока отработанной воды и, в принципе, возможность эксплуатировать сантехническое оборудование. Монтажные работы можно выполнить и самому. Необходимо лишь следовать инструкции и выполнять все операции качественно.

Перед установкой душевой кабины важно продумать организацию стока воды. Для этого необходимо определить два момента:

  • На каком расстоянии от канализационного отверстия будет установлен поддон.
  • Каким способом подключить конструкцию для слива воды.
Протяженность сливной трубы

Протяженность трубы от выпуска до канализационного выхода должна быть минимальной, а ее уклон составлять 1-1,5 см на каждый метр длины

Установка слива душевой кабины проводится после подготовки основания для монтажа поддона.

Процедура включает ряд основных этапов:

  • Определение и выставление угла для слива от выходного отверстия в поддоне до входа в канализацию. Для этого конструкцию сначала укладывают вверх дном. В комплекте к каждой кабине прилагаются шпильки. Их необходимо вкрутить в нужные отверстия. На этом этапе подготавливают силовые механизмы, устанавливая их на ограничители и фиксаторы. Сверху на них надевают заранее выставленные шпильки.
  • Сборка и монтаж сифона. К конструкции обычно прилагается схема. При состыковке элементов все прокладки следует размещать в строгом соответствии с прилагаемой схемой, зажимая места соединений до упора.
  • Регулировка силового каркаса. Эту процедуру выполняют, ориентируясь по строительному уровню. Каркас монтируют, располагая на 2-3 см выше, чем будет установлена нижняя часть сифона.
  • Закрепление силовой конструкции. С помощью гаек соответствующего размера затягивают соединительные элементы и фиксируют конструкцию.
  • Установка поддона в нужное положение. Поддон размещают таким образом, чтобы верхняя часть сифона находилась выше канализационного тройника на 5-6°. Общая высота поддона должна быть в пределах 200-210 мм. Минимальная высота трапа может составлять 8 см.
  • Подключение слива кабинки. В отверстие слива монтируют сетку, обработанную для надежности соединения специальным герметиком. Вставив чашку слива в отверстие поддона, посредством винтового соединения подключают тройник.
  • Монтаж отвода в канализационную трубу. Установку колена сифона выполняют в направлении входа в канализацию. Соединительные элементы фиксируют муфтой и покрывают слоем герметизирующего состава.
  • Проверка работоспособности системы. После пробного пуска воды проверяют все соединительные узлы. Нигде не должно быть даже минимальной протечки.

В случае выявления плохого стока или образования капель на полу, систему придется разобрать и устранить неполадку.

Процесс сборки сифона наглядно представлен в видео:

Сантехническая обвязка с переливом для душевой кабины монтируется по такому же принципу, что и обычная система слива. Разница лишь в том, что сначала посредством винтового соединения закрепляют выпуск. А затем переливную трубу соединяют с тройником слива, используя при этом конический утеплитель.

Соединительный узел переливного отверстия поддона с тройником сифона следует тщательно уплотнить и промазать герметиком.

Монтаж системы слива

Результатом усилий грамотно проведенного монтажа и правильно выбранного угла наклона станет отлично функционирующая душевая кабинка

Для предотвращения нарушений в сливной системе, соблюдайте простые правила ухода за системой. Не выливайте в поддон воду с остатками мусора и земли!

Регулярно промывайте систему средствами, предотвращающими оседание на внутренних стенках грязевых отложений!


выбор, виды, размеры и особенности установки

Слив для душевой кабины обычно называют сифоном. Имеется в виду конструкция, объединяющая поддон с канализацией. Большинство конструкций по умолчанию включают в свой состав гидрозатвор. То есть, участок сифона, где постоянно присутствует водяная пробка. Обычно это вертикальный цилиндр с двойными стенками, внутренний ряд которых начинается сверху. Это избавляет владельцев душевых кабин от вездесущего запаха канализации, когда кто-то спускает воду.

Сифоны для поддонов немного отличаются тем, что по большому счету плоские. Колено раковины практически отвесно спускается вниз. Но под поддоном не очень много места. Обычно это считаные сантиметры. Поэтому и конструкция слива совершенно другая. Высота сифона редко превышает 10 см (в обозначении часто идёт на втором месте после общей длины).

Сифоны для душевых поддонов

Когда-то давным-давно дядя привёз с настоящего морского корабля сифон для чугунной ванны. Нержавеющее изделие должно было служить иным целям в составе плавучего судна, но вполне годилось по размерам и в данном случае. Дядя заявил, что этот сифон прослужит очень долго. А сделан он был из нержавеющей стали.

Как оказалось позже, 33 года простоял этот сифон и стоял бы дольше, но развалилась… чугунная труба канализации. Между прочим поставленная в том же году. Следовательно, нержавеющая сталь неплохо себя показала в эксплуатации. Это не значит, что любой сифон для душевого поддона, выставленный на современном прилавке, продемонстрирует те же показатели. То изделие было изготовлено ещё в СССР для настоящих кораблей, где условия эксплуатации более жёсткие, нежели в санузле какой-нибудь квартиры.

Душевой уголок в комнатеДушевой уголок в комнате

Душевой уголок в комнате

Многие мечтают получить такой же результат, но спешим огорчить наших читателей – найти сифон из качественной нержавеющей стали непросто.

Сифоны по ГОСТ 23289

Очень многие в интернете ищут сифоны по ГОСТ 23289, осознавая их превосходство. Многие нечистоплотные люди воспользовались этим, чтобы создавать электронные ресурсы, где предлагают не только скачать некий вирус, но ещё и просят для этого телефон. Будьте бдительны!

В чем отличие сифонов по ГОСТ 23289? Марка стали, особые качества полимеров. Перечень материалов для изготовления качественной санитарно-технической водосливной арматуры дан в ГОСТ 23289. Не сложно заметить, что он частично перекрывается (по наименованиям) с тем, что выложено на прилавках:

  1. Нержавеющая сталь (ГОСТ 5582).
  2. Латунь (ГОСТ 17711).
  3. Серый чугун (ГОСТ 1412).
  4. Углеродистая сталь (ГОСТ 380) с защитным покрытием (ГОСТ 9.306).
  5. Керамические стаканы (ТУ 21-0284676).

Помимо этого даны наименования прокладок, в том числе резиновых, по ГОСТ 9833 и ГОСТ 7338, пластмассовых изделий:

  1. Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) с стабилизирующими добавками (ГОСТ 16338).
  2. Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) со стабилизирующими добавками (по ГОСТ 16337).
  3. Полипропилен литьевой (ГОСТ 26996).
  4. Сэвилен.
Сифон для слива в душеСифон для слива в душе

Сифон для слива в душе

Можно сделать вывод, что перечень материалов по большому счету ничем не отличается от того, что мы видим в быту. Различие кроется в сортах, добавках и примесях. Кто расскажет, какая сталь или бронза применяется китайскими производителями? Не нужно сразу думать, что некачественная, но и этот вариант исключать нельзя. Изделия согласно рис. 4 и 5 по ГОСТ 23289 можно найти в широкой продаже. Хотя и проблематично это сделать. Сифоны СВПГ снабжены переливом (для глубоких поддонов), а СПМ – только выпуском. Дилеры на сайтах отмечают совпадение с ГОСТ 23289 (настоящей корабельной сантехникой).

Размеры

При длине около 40 см сифоны по ГОСТ заводятся в канализационные трубы диаметром 32 мм и имеет диаметр выпуска от 60 до 65 мм. Обратите внимание, что это годится далеко не для каждого душевого поддона. В современных изделиях диаметр слива имеет гораздо больший разброс. А вот ввод в канализацию вполне годится – от 32 до 40 мм это наиболее часто встречающиеся цифры. Таким образом, выбирая себе сифон для ремонта душевой кабины нужно в первую очередь обеспечить соответствие двух параметров:

  • Диаметр выпуска (сливного отверстия). В сантехнике этот параметр обычно не задан жёстко с точностью до миллиметра. Вместо этого имеется некий диапазон приемлемых значений.
  • Проходной диаметр ввода в канализацию (Ду). Типичные значения 40 и 32. Поэтому 90%, что нужно будет поставить переходник от канализационного стояка, где размеры обычно 50 или 60 мм.

Сифон не должен быть выше, нежели расстояние между поддоном и полом. А оно, в свою очередь, сильно зависит от конструкции душевой кабины, выставки ножек, типа фундамента и пр. Действительно, ничего нельзя посоветовать в этом случае, разве что провести натурные измерения и искать сифон согласно полученным значениям. По большей части удобно ставить гибкий. Подумайте сами: монтаж производится уже после установки сифона.

Душевой напольный сифонДушевой напольный сифон

Душевой напольный сифон

Гибкий или жёсткий?

Доводилось видеть такое руководство по монтажу (настораживает последовательность действий):

  • Укрепить сифон.
  • Залить герметиком.
  • Выждать сутки.
  • Начинать установку поддона.

Если требуется фундамент такая последовательность точно не годится. Выравнивание проводится до стыковки с сифоном. Выкручивается каждая из ножек до нужного уровня. После нескольких примерок монтируется сифон, прихватывается герметиком, и до застывания клея поддон ставится на своё место. Выжидать сутки нет никакой необходимости. Во-первых, потому что время высыхания зависит от толщины шва (2-4 мм за 24 часа), во-вторых, потому что монтаж уголка (ограждения) никак не влияет на посадку сифона. А через пару суток все и так уже высохнет. Пользоваться можно начинать едва ли не через 12 часов, когда образуется верхняя плёнка на герметике.

Должно быть очевидно, что в большинстве случаев после окончания монтажа сифона не нужно трогать поддон, чтобы не нарушить соединений. И здесь оказывается, что гибкий гофр лучше жёсткого соединения. И не факт, что служить будет меньше. Мы уже затрагивали проблемы монтажа. Так например, у низких поддонов часто лицевой цоколь съёмный, за счёт этого открывается доступ ко всем нужным узлам. Очень многое зависит от расположения сливного отверстия: далеко не всегда оно находится в самом углу и недоступно для ремонта. Имеются модели, где выпуск расположен с краю.

Гибкий слив однозначно удобней монтировать, нежели твёрдый. И ремонт тоже проще. Твёрдый сифон имеет один большой недостаток: сложно добраться до вращающихся соединений. Если поддон нужно передвинуть, снять или заменить, то с гофром ремонт проходит намного более динамично. Мягкий сифон терпит даже небольшое скручивание. Гайку спуска нужно фиксировать с обеих сторон при монтаже и демонтаж слива. Грязь стопорит резьбу, и возможны самые разные негативные последствия. В случае с твёрдым сифоном это разрушение его корпуса.

Парогенератор и сифон

Иногда слив используют в качестве выхода пара. Это называется хаммам. Не обязательно выход парогенератора подключается именно к сливу, но часто имеется такая возможность. Дилер может понимать под этим две различные вещи:

  • Возможность держать пробку в полузакрытом состоянии. Возможен горизонтальный монтаж. Часто выход парогенератора находится на некоторой высоте относительно дна.
  • Отдельный патрубок, находящийся несколько выше канализационного. Это и служит входом для парогенератора. Разумеется, в этом случае тоже имеется возможность пробку закрывать не до конца.

В первом случае нужно сделать так, чтобы пар и сток не перекрывали друг друга. Например, трубы генератора положить отдельно, а вход расположить на некоторой высоте, чтобы туда не затекала вода. Сложнее всего это реализовать в конструкции с высоким поддоном (поскольку делать отверстия в нем не лучший вариант).

С другой стороны, пар в хаммаме должен выходить именно снизу. По очевидной причине. И чем ниже идут трубы от генератора, тем и лучше. Ногам не будет холодно. Сифон с дополнительным патрубком более высокий, поэтому поместится не под каждый поддон. Одновременно требуется разнести тракт генератора с канализацией. Обычно это можно сделать за счёт разницы высот соответствующих труб (гофра).

Устройство поддона и сливаУстройство поддона и слива

Устройство поддона и слива

Трапы

Время от времени в продаже встречаются так называемые трапы. То есть, сифоны удлинённой формы. Здесь особо мудрить нечего, нужно брать такой, который подходит по габаритам для установки в поддон (пол). Даже если ввод в канализацию немного отличается, используйте эксцентрический переходник нужных диаметров. Здесь вообще нужно отметить, что сифоны более чем на 40 мм в продаже найти сравнительно сложно. Стандартные проходные диаметры близки к стандартным 32 и 40 мм. Это нужно учитывать и при прокладке домашней канализации.

Цены

Нужно сказать, что корпус из стали или бронзы найти не представляется возможным. В любом случае используется полипропилен (за свой малый температурный коэффициент расширения). То есть искать и изыскивать экзотические варианты бесполезно. Если в конструкции и фигурирует сталь или бронза, то в виде пробки на слив. А трубы и гидрозатвор – из полипропилена.

Цена на сифон зависит от нескольких факторов:

  1. Наличие гидрозатвора (отсекающего неприятные запахи).
  2. Страна-производитель.
  3. Срок гарантии.

По поводу срока гарантии можно твёрдо сказать одно: дилер не всегда берётся обеспечить заявленные производителем характеристики. В результате период бесплатного ремонта и замены падает до одного года и даже шести месяцев (по чеку). В свете сложившейся обстановки все больше покупателей отдают предпочтение китайской продукции.

перелив в низкий поддон, устройство сифона, снять гидрозатвор, поменять и разобрать сливной

Слив для душевой кабины имеет простую конструкцию, поэтому его легко устанавливать Компактная душевая кабинка на сегодняшний день не является диковинкой в квартирах и частных домах. Душевые давно стали отличной заменой ванне, к тому же они более экономичны в использовании.

Как выбрать слив для душевой кабины с низким поддоном

Бывают случаи, когда в комплекте с душевой кабинкой отсутствует сифон, поэтому возникает необходимость приобрести его отдельно. Прежде всего, нужно знать диаметр сливного отверстия – по стандартам их бывает три вида. Сливные сифоны с размером 52 и 62 мм нужно монтировать так, чтобы к ним всегда был доступ и в случае засора или протекания всегда удобно было устранить проблему. Сифон с диаметром 90 мм можно зашивать в пол, его удобно чистить изнутри кабинки.

Выбирать слив для душевой с низким поддоном следует, исходя из расстояния от поддона до пола

При выборе сифона обязательным условием является высота кабинки. Стандартные значения глубины сифона – 80-200 мм, но можно встретить практически ровные модели.

При монтаже сифона немаловажную роль играет количество стыков, чем их меньше, тем ниже вероятность подтекания конструкции.

По механизму действия сифоны бывают:

  • Стандартные. Данный вид сифон считается устаревшим и самым дешевым из всех. При необходимости закрываются пробкой-заглушкой, которая идет в комплекте, ее также можно приобрести в любом хозяйственном магазине.
  • Автоматические. Сифон управляется специальной ручкой, которая при повороте закрывает сливное отверстие.
  • Click-clack. Новейшая модель управляется простым нажатием ноги на клапан на сливном отверстии.

Для низкого поддона перелив не понадобится, но в душевых кабинках с глубокой емкостью боковой перелив нужно установить, чтобы вода, набранная в поддон, не выливалась наружу.

Устройство сифона для душевой кабины: виды сливных труб

Внешне сантехнический сифон выглядит, как труба, загнутая под определенным углом. Этот загиб необходим, чтобы в нем оставалась часть воды, которая будет препятствовать попаданию неприятных канализационных запахов в помещение.

Сифон подключается под все сантехнические объекты – унитаз, мойка, ванная, душевая кабинка.

Конструкция сифонов очень проста, они состоят непосредственно из сливной трубы и клапана. Существует несколько конфигураций сливных сифонов, которые отличаются между собой конструкцией и тонкостями по использованию.

Виды сифонов:

  • Коленные (трубные) сифоны. Постоянное наличие воды в трубе обеспечивается изогнутым обрезком трубы в форме латинской буквы S или U. Разновидностью коленных сифонов выступают гофрированные – их можно установить под душевую кабинку, приподняв ее на определенную высоту.
  • Бутылочные сифоны. Конструкция в форме цилиндра, к которой крепится труба, ведущая в канализацию. В цилиндре образуется водяной затвор, который задерживает неприятные запахи. В «бутылке» чаще всего скапливается мусор, прежде чем поступить в канализацию. Устанавливается в основном под мойками.
  • Трап-слив. Данный слив идеальной подходит для душевых кабинок, так как устанавливается непосредственно в поддон или зашивается в пол. Максимальная высота сифона – 20 см.

Сифон для душевой кабины можно приобрести в любом магазине, продающем сантехнику

Устанавливать сифон рекомендуется после полной сборки и установки кабинки на основание. Душевой поддон можно водрузить на деревянный короб или на специальные блоки и только определившись с расстоянием для слива, приступать к монтажу сифона.

Как установить слив для поддона душевой кабины

Подключить кабинку к канализации можно своими руками, это не займет много времени и усилий. Помимо сифона нужно приобрести сантехнические трубы, которые будут подсоединяться к сифону и вести в канализацию.

При желании трубы, ведущие в канализацию, можно зашить в специальный короб, который легко можно разобрать, если возникнет необходимость поменять резиновый уплотнитель на стыках или прочистить трубы.

Распакованный сифон нужно проверить на наличие всех его составляющих и резиновых прослоек для лучшей герметизации. Все элементы должны быть чистыми и без малейших повреждений, которые могут привести к нарушениям работы сливной системы.

Монтаж сифона под душевой поддон:

  1. Выкрутить втулку из корпуса сифона, достать крышку и прорезиненные прокладки.
  2. На канавку слива нанести герметик, уложить не нее прокладку и промазать герметиком сверху.
  3. Крышку от сифона разместить в сливном отверстии так, чтобы резьба на ней совпала с нижней частью сифона.
  4. Отверткой закрепить сливную часть. Подобным образом установить перелив.
  5. По направлению к канализации монтировать колено сифона. Гофрированной трубой соединить сифон и отверстие в канализации, предварительно промазав стыки герметиком.

После установки слива душевой кабины нужно проверить, не капает ли вода

После установки сливного сифона рекомендуется проверить его не герметичность. Затем нужно выставить кабинку по уровню, подключить водоснабжение и наслаждаться душем. Правильный монтаж сливного сифона влияет на скорость стока воды и долговечность эксплуатации оборудования. После выхода сифона из строя снять и заменить его не составит особого труда.

Гидрозатвор для душевой кабины: уход за сифоном после установки

Довольно часто владельцы сталкиваются с появлением неприятного запаха, ищущего из слива душевой кабинки. Причиной этого может стать банальный засор или застой воды в колене. В зависимости от вида сифона и способу подключения его к канализации, можно выбрать метод чистки душевого слива.

Обычный пластиковый сифон можно избавить от засора с помощью вантуза или металлического троса.

Гофрированный сифон нельзя чистить тросом или применять вакуум – можно повредить шланг.

Современные чистящие средства в виде порошков или геля с легкостью справятся даже с сильными засорами. При этом не рекомендуется использовать сильные химические вещества, которые могут навредить пластику.

С небольшими засорами справится смесь из соли, уксуса и соды, которые нужно заливать в слив, а через определенное время промыть его хорошим напором воды.

Устройство слива для душевой кабины (видео)

К установке душевой кабинки нужно подходить со всей серьезностью – особое внимание следует уделить выбору и монтажу сифона, который отводит использованную воду в канализацию. От его правильной установки зависит целостность всей конструкции душа.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

каким должен быть правильный слив для душевой кабины

По историческим меркам душевые кабины появились сравнительно недавно. Но очень быстро завоевали себе место под солнцем, вытеснив привычные ванны. Однако монтируют их зачастую с нарушением рекомендаций и технологий, что и приводит к возникновению сырости, плесени и грибка. Чтобы избежать сырости, необходимо грамотно обустроить слив воды. Как это сделать, мы и постараемся разобраться.

Содержание статьи

Каким должен быть правильный слив для душевой кабины

Сегодня душевая кабина перестала быть чем-то необычным и диковинным. Многие с удовольствием отказываются от ванн, в пользу этого творения инженерной мысли. Устанавливая её, нужно уделить особенное внимание сливу. Магазины предлагают огромный выбор сливов для душевых кабин. Прежде чем что-то покупать, следует определиться, что конкретно нужно.

Если на обустройство слива не обратить должного внимания, это может послужить источником некоторых проблем в дальнейшем.

Слив для душевой кабины.

Как сделать слив

Отводить воду из кабины можно различными способами. Выбор того или иного варианта зависит от конструктивных особенностей душевой кабины:

  1. В случае если кабина поднята над полом, то отведение воды не вызывает вопросов. Сифон и трубы устанавливаются между полом и дном кабины. При установке очень низкого поддона особое внимание нужно уделять тому, как сифон пропускает воду. Это важно, так как велика вероятность образования засоров.
  2. Если кабина без поддона, нужно будет установить трап или канал для отведения воды. Технология монтажных работ в этом случае будет несколько иной.

Трап от канала отличается внешним видом. Каналы вытянуты в длину, а трапы имеют форму квадрата или круга. Для организации водоотведения проще всего установить сифон под поддон.

Сифон под поддоном.

Способы, как приподнять душевую кабину, чтобы хорошо сливалось

Если вода из душевой кабины стекает очень медленно, а засора точно нет, то дело, скорее всего, в том, что канализационный отвод установлен не под необходимым углом. Устанавливать его следует так, чтобы на каждом метре высота менялась на три сантиметра. Проблема в том, что зачастую такая возможность просто отсутствует. Остаётся лишь увеличивать высоту установки кабины.

Регулировка ножек

Чем дальше расположена душевая кабина от сливной системы, тем выше её следует ставить. Возможно, придётся её поднимать на десять сантиметров, а то и больше. Чтобы это сделать, нет особой необходимости демонтировать всю конструкцию. Если кабина стоит на металлической раме, то, вероятно, в ней имеются ножки. А ножки можно изменять по высоте.

Регулировка ножек.

Справка. Ножки кабины (иными словами шпильки) представляют собой металлический стержень, на котором нарезана резьба. Ножка с одной стороны фиксируется в раме, а с другой стороны имеет подставку из пластика или резины.

Чтобы увеличить высоту кабины, часто используют обычную плитку для тротуара или брус. И то и другое можно поместить под ножки. Увеличив высоту ножек и подложив под них ещё что-то, можно поднять кабину до одиннадцати сантиметров. Для увеличения высоты следует использовать брус из лиственного дерева. Чтобы защитить древесину от плесени, её нужно обработать защитным составом.

Увеличение длины шпилек

Длины ножек, зачастую недостаточно, чтобы поднять кабину на нужную высоту, даже учитывая, что их можно регулировать. Иногда для обеспечения хорошего слива необходимо, чтобы высота постановки кабины превышала десять сантиметров. Как тут быть? Выходом может быть замена шпилек.

Делается это так:

  • нужно приобрести новые шпильки, подходящие по диаметру;
  • замерить необходимую длину;
  • при помощи болгарки отрезать их;
  • произвести замену старых шпилек на новые.

Внимание. Если длина шпилек будет отличаться от стандартной, то, вероятней всего, между полом и поддоном увеличится высота. Это, конечно, положительно отразится на удобстве уборки, но не понятно как скажется на общем дизайне. В любом случае щель всегда можно скрыть, например, задекорировав её.

Как видите, процедура достаточно простая. Но… Чем больше длина ножек, тем меньший вес они смогут выдержать. Не нужно об этом забывать. Не старайтесь делать шпильки более семнадцати сантиметров в высоту.

Сооружение подиума

Порой высоты в десять, да и семнадцать сантиметров недостаточно, чтобы обеспечить качественный слив. Как же её увеличить? Всё очень просто — установить кабину на постамент. Прежде чем выполнять эту затею, нужно измерить высоту, которой хватит для качественного стока.

Подиум для душевой.

Делается это таким образом — берётся гофра, один конец которой вставляется в отверстие канализационного слива, а другой конец подсоединяется к сливу поддона. Поддон ставится в нужное место. Стоит заметить, что гофру не нужно чрезмерно растягивать или прогибать.

Внутрь поддона наливается вода, затем он приподнимается. При этом нужно отметить, на какой высоте сток воды идёт более интенсивно. Этот параметр измеряется и на такую высоту возводится постамент.

Постамент можно сделать из разных материалов. Наиболее распространены следующие:

  1. Кирпич. Устойчив к воздействию влаги, удобно использовать. Подойдёт для воплощения различных дизайнерских задумок.
  2. Пеноблок. Прочен, стоит недорого и не боится воды, высота блока достигает пятнадцать сантиметров — подходит для большинства постаментов.
  3. Древесина. Прочный и долговечный материал. Его необходимо обработать антисептическим раствором, после чего покрыть олифой и покрасить. Тогда ему не будет страшна влага, а соответственно — и плесень с грибком.
  4. Бетон. Материал прочный, не боится влаги и служит долго, единственный его недостаток — длительность отвердевания.
Последовательность работ по возведению постамента

Наиболее правильно будет подогнать размеры постамента под габариты кабины. Чтобы было легче и удобней производить кладку, делают шаблон. Проще всего разместить поддон на нужном материале и очертить контур. Так как шаблон будет использоваться не один раз, лучше будет подобрать под него плотный материал. Таким материалом может быть фанера. Она точно не помнётся и не потеряет форму. Последовательность действий:

  1. Первый этап. Подготовленный шаблон, необходимо разместить там, где будет стоять кабина для душа. Контур шаблона обводится. Теперь шаблон можно убрать и загрунтовать пространство внутри контура.
  2. Второй этап. Клеящий состав нужно заранее подготовить: состоит он из 30% монтажного, 70% плиточного клея и воды. Всё это необходимо довести до состояния сметаны. Раствор застывает очень быстро, поэтому не нужно делать его много, а готовить из расчёта расхода за десять минут. Если не уверены в скорости собственной работы, клей можно заменить на раствор цемента, только помните, что он будет застывать пять дней.
  3. Третий этап. После высыхания грунтовочного покрытия внутренняя часть контура покрывается слоем клея и поверх него кладётся пеноблок. При этом нужно предусмотреть место, где будет соединяться слив от душевой кабины и трубы канализации.
  4. Четвёртый этап. Поверх пеноблоков вновь нужно положить шаблон. Опираясь на этот шаблон, следует на стенки нанести густой слой клея, который потом нужно сделать ровным с помощью уровня.
  5. Пятый этап. Как только на боковых сторонах клей полностью высохнет, шаблон можно снять и нанести клей на верх постамента. После этого сверяемся с уровнем и выравниваем.
  6. Шестой этап. Как только постамент высохнет окончательно, на его поверхность наклеивается плитка из кафеля или керамики. Чтобы плитка соответствовала форме постамента, её кладут сверху, после чего прикладывают шаблон и рисуют контур. По этому контуру плитку можно обрезать. Главное, не забыть предусмотреть место для коммуникаций.
  7. Седьмой этап. Все швы нужно затереть и расшить.

После окончания работ по отделке нужно подождать сутки и тогда ставить кабину.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Сливной поддон

Compre — Сливной поддон super ofertas em no AliExpress

Сливной душевой поддон Procurando !!! Esse é o lugar certo! Você já sabe que não importa o que esteja procurando, vai encontrar no AliExpress. Temos milhares de ótimos produtos em todas as categoryposíveis. Quer marcas famosas, roupas baratas ou compras no atacado? Garantimos que voiceê vai encontrar o que procura.Aqui voiceê encontra desde lojas oficiais até vendedores independentes. Aproveite a comfort, segurança e differentes opções de pagamento, tudo com frete rápido e seguro, independente de quanto voiceê gastar.

Todos os dias vêê encontra novas ofertas exclusivas, descontos e вероятности deconomizar ainda mais com cupons. Não perca tempo! сливной душевой поддон находится в нужном месте.Представьте себе, что такое решение для душевого поддона со сливным отверстием, а не на AliExpress. Com os menores preços online e taxas de frete baixas, voêconomiza muito mais.

Этот поддон с двойным сливным поддоном и поддоном для слива и аналогичным продуктом, или AliExpress é um ótimo lugar para compare preços e vendedores. Ajudaremos voiceê a decidir se vale a pena pagar mais por uma marca famosa ou se o produto mais barato também é bom.Além disso, se quiser se dar um presente e comprar a opção mais cara, o AliExpress semper garante que vê pague o melhor preço, включая quando isso envolve sugerir que vêê espere um pouco mais por uma promoção.

Или AliExpress тема orgulho em garantir que vê esteja semper bem informado для fazer suas escolhas ao comprar de uma das centenas de lojas e vendedores da nossa plataforma.Todos os vendedores são avaliados por seu atendimento, preços e qualidade por consumidores de verdade. Além das avaliações, você também pode compare preços, ofertas de frete e descontos entre diferentes vendedores para o mesmo produto através dos comentários de consumidores contando suas Experências e, assim, pode comprar com confiança. Parece bom demais para ser verdade? Você não Precisar acreditar na gente, só Precisa escutar nossos milhões de consumidores satisfeitos!

Novo нет AliExpress? Temos uma dica especial para voê.Antes de clicar em «Comprar agora», dê uma olhada nos cupons e Economize ainda mais! Você encontra cupons de lojas, do AliExpress e ainda pode ganhar cupons todos os dias com jogos no nosso App. Além de tudo isso, como a maioria dos nossos vendedores oferece frete grátis, voê pode ter a certeza de estar comprando сливной душевой поддон com um dos melhores preços da internet.

Aqui, voiceê semper encontrará o melhor da tecnologia, moda e marcas.Нет AliExpress, квалификация, preço e atendimento são prioridade. Comece agora mesmo a melhor Experência de compras da sua vida !!!

.Сливной канал

Compra для душевого поддона — Дополнительные возможности сливного отверстия для душевого поддона на AliExpress

Grandes promociones en слив для душевого поддона: las mejores ofertas y descuentos en Internet con valoraciones positivas de los clientes.

¡Buenas noticias! Estás en el lugar idóneo para encontrar слив для душевого поддона.A estas alturas ya sabrás que cualquier producto que busques, lo encontrarás en AliExpress. Tenemos, literalmente, miles de productos de todas lasategorías. Tanto si buscas las mejores marcas como si prefieres comprar en grandes cantidades al mejor Precio, AliExpress es tu aliado. Aquí encontrarás oficiales de las mejores marcas junto con pequeños vendedores independientes. Todos ellos ofrecen plazos de entrega rápidos y fiables, y formas de pago seguras y cómodas, sin importar lo que gastes.

Todos los días verás ofertas nuevas, descuentos en tiendas y tenrás la oportunidad de ahorrar todavía más con nuestros cupones. Pero te aconsejamos que pases rápido a la acción porque este слив для душевого поддона, se va a convertir en uno de nuestros artículos más codiciados en un tiempo récord. На сайте «Imagínate la cara de envidia de tus amigos cuando les cuentes que» есть специальный слив для душевого поддона на AliExpress.Puedes ahorrarte mucho dinero, ya que compras al mejor Precio en Internet, con unos gastos de envío mínimos y opciones de recogida local.

Si todavía no te convnce traffic for душевой поддон y estás pensando en buscar un producto parecido, AliExpress es un buen lugar para compare Precios y vendedores. Te ayudaremos a decidir si vale la pena pagar más por una versión de alta calidad o si el artículo más económico ofrece las mismas prestaciones.Y si quieres darte un capricho y optar por la versión más cara, AliExpress siempre se asegurará de que encuentres el mejor Precio; incluso te avisará si es mejor esperar a que empiece una promoción y te dirá lo que te ahorras.

Nos enorgullecemos de ofrecer toda la información para tomar la mejor decisión antes de comprar en los cientos de tiendas y vendedores de nuestra plataforma.Todos ellos reciben valoraciones de clientes reales en cuanto a servicio al cliente, Precio y calidad. Además, si lees los comentarios y lasviewes, verás las valoraciones de una tienda o un vendedor en concreto, y podrás compare Precios, gastos de envío y descuentos para el mismo producto. Cada compra recibe una calificación mediante estrellas y, a veces, los clientes dejan comentarios sobre su experiencecia para que tengas una referencia a la hora de hacer tu elección. Resumiendo: no confíes solo en nuestra palabra; escucha a nuestros millones de clientes satisfechos.

Si eres nuevo en AliExpress, te contaremos un secret. Antes de hacer clic en «Comprar ahora», comprueba si tienes cupones y podrás ahorrar aún más. Puedes hacerte con cupones de la tienda, de AliExpress или consguirlos jugando en nuestra aplicación. Como la mayoría de los vendedores ofrecen envío gratuito, puedes estar seguro de que consguirás este слив для душевого поддона и uno de los mejores Precios de Internet.

Nos diferenciamos por tener lo último en tecnología, las tendencias más in y las marcas de moda. На AliExpress, una gran calidad, un buen Precio y un servicio excelente vienen de serie. Disfruta de una experiencecia de compra inmejorable, aquí y ahora.

.

Compra Сливной пол для поддона — Increbles ofertas en AliExpress

Grandes promociones en душевой поддон сливной пол: las mejores ofertas y descuentos en Internet con valoraciones positivas de los clientes.

¡Buenas noticias! Estás en el lugar idóneo para encontrar душевой поддон сливной пол.A estas alturas ya sabrás que cualquier producto que busques, lo encontrarás en AliExpress. Tenemos, literalmente, miles de productos de todas lasategorías. Tanto si buscas las mejores marcas como si prefieres comprar en grandes cantidades al mejor Precio, AliExpress es tu aliado. Aquí encontrarás oficiales de las mejores marcas junto con pequeños vendedores independientes. Todos ellos ofrecen plazos de entrega rápidos y fiables, y formas de pago seguras y cómodas, sin importar lo que gastes.

Todos los días verás ofertas nuevas, descuentos en tiendas y tenrás la oportunidad de ahorrar todavía más con nuestros cupones. Pero te aconsejamos que pases rápido a la acción porque este душевой поддон сливной пол se va a convertir en uno de nuestros artículos más codiciados en un tiempo récord. На сайте «Imagínate la cara de envidia de tus amigos cuando les cuentes que» есть на AliExpress.Puedes ahorrarte mucho dinero, ya que compras al mejor Precio en Internet, con unos gastos de envío mínimos y opciones de recogida local.

Si todavía no Convence душевой поддон сливной пол y estás pensando en buscar un producto parecido, AliExpress es un buen lugar para compare Precios y vendedores. Te ayudaremos a decidir si vale la pena pagar más por una versión de alta calidad o si el artículo más económico ofrece las mismas prestaciones.Y si quieres darte un capricho y optar por la versión más cara, AliExpress siempre se asegurará de que encuentres el mejor Precio; incluso te avisará si es mejor esperar a que empiece una promoción y te dirá lo que te ahorras.

Nos enorgullecemos de ofrecer toda la información para tomar la mejor decisión antes de comprar en los cientos de tiendas y vendedores de nuestra plataforma.Todos ellos reciben valoraciones de clientes reales en cuanto a servicio al cliente, Precio y calidad. Además, si lees los comentarios y lasviewes, verás las valoraciones de una tienda o un vendedor en concreto, y podrás compare Precios, gastos de envío y descuentos para el mismo producto. Cada compra recibe una calificación mediante estrellas y, a veces, los clientes dejan comentarios sobre su experiencecia para que tengas una referencia a la hora de hacer tu elección. Resumiendo: no confíes solo en nuestra palabra; escucha a nuestros millones de clientes satisfechos.

Si eres nuevo en AliExpress, te contaremos un secret. Antes de hacer clic en «Comprar ahora», comprueba si tienes cupones y podrás ahorrar aún más. Puedes hacerte con cupones de la tienda, de AliExpress или consguirlos jugando en nuestra aplicación. Como la mayoría de los vendedores ofrecen envío gratuito, puedes estar seguro de que consguirás este сливной пол с душевым поддоном и uno de los mejores Precios de Internet.

Nos diferenciamos por tener lo último en tecnología, las tendencias más in y las marcas de moda. На AliExpress, una gran calidad, un buen Precio y un servicio excelente vienen de serie. Disfruta de una experiencecia de compra inmejorable, aquí y ahora.

.

Можно ли на деревянный пол сделать стяжку: Стяжка на деревянный пол — особенности устройства, советы прораба

Стяжка на деревянный пол — особенности устройства, советы прораба

Содержание:

  1. Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию.
  2. Подготовка основания под стяжку.
  3. Устройство полусухой стяжки.
  4. Мокрая стяжка.
  5. Сухая стяжка по деревянному основанию.
  6. Какую стяжку выбрать.

 

Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.

Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.

 


Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

 

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Подготовка основания под стяжку

 Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.

Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.

Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.

 

Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.

 

Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:

  1. Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной.После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
  2. Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
  3. К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.

Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.

  1. Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.

 

 

Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.

 

Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.

  1. Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.

 

Важно!
Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.

 

  1. С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим линию горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещений.
  2. По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора.Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.

Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.

Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса.С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

 

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

 

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

 

Важно!
Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство стяжки

Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.

Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.

Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.

 

 

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

 

Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.

Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.

 

Рекомендую!
Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

 

Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.

Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.

Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

  • готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
  • за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
  • обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
  • использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
  • исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
  • Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.

Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.

В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.

 

Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.

 

На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.

 

Рекомендую!
При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

  • из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
  • мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
  • при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
  • мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
  • срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
  • весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

 

 

Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.

Устройство сухой стяжки по деревянному основанию

Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.

Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.

 

Важно!
Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.

 

Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.

Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.

Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.

 

 

Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.

 

Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.

В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.

Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.

При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.

Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.

Преимущества сухой стяжки:

  • идеально ровное основание;
  • отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
  • малый вес не требует усиления конструкций;
  • поверхность готова к отделке сразу после укладки;

 

 

Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.

 

Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.

Какую стяжку выбрать

При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.

Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.

При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.

Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.

под плитку, ламинат, паркет и другие покрытия

Древесина, как материал для строительства пола, проста в монтаже и имеет низкую цену. Однако во влажных и агрессивных условиях она не прослужит длительное время. В таком случае целесообразнее заменить её на бетонную стяжку. Преимущества бетона перед древесиной: прочность, влагостойкость, способен выдерживать высокие температуры, не горюч, стоек к агрессивным веществам.

Что же делать, если нужно уложить бетонный пол на деревянный пол? Есть возможность осуществить это просто и эффективно. Для этого необходимо выполнить плавающую стяжку. Как это сделать мы расскажем в этой статье.

Рассмотрим краткий алгоритм действий как сделать бетонную стяжку на деревянный пол:

  • обработка древесины;
  • укрепление деревянного пола;
  • выравнивание поверхности;
  • грунтовка дерева;
  • разметка высоты бетонной стяжки;
  • гидроизоляция;
  • установка маяков;
  • заливка бетонной стяжки.

Нюансы работы с деревянным полом

Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:

  • температурное воздействие от изменения погоды или под влиянием «теплых полов» заставит древесину сдвинуться с места, а бетон менее подвержен каким-либо сдвигам, поэтому произойдут внутренние напряжения и в результате бетон начнет крошиться и трескаться;
  • бетон влагостоек, а древесина нет. При заливке бетона на древесину вскоре начнется разрушительный процесс гниения.

Древесина имеет одно очень «неприятное» свойство – после монтажа в течение четырех лет происходят постоянные передвижения с места и изменения размеров. Это обусловлено высыханием материала, изменением температуры и другими факторами. Поэтому монтаж бетонной стяжки на только что смонтированный деревянный пол делать не рекомендуется.

Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:

  1. Нужно осуществить скользящее соединение материалов. То есть бетон не должен прилипнуть ни к полу, ни к стенам. Для этого между слоем бетона и древесиной укладывается полиэтилен. Он выполнит сразу несколько функций: гидроизоляция древесины и бетона и скользящая прокладка. Между стенами и бетоном проложить демпферную пленку из вспененного материала. Это обеспечит возможность свободного расширения древесины под тяжелой монолитной бетонной плитой.
  2. Вес бетонной стяжки должен равномерно распределиться по всей площади деревянного пола, то есть его поверхность должна быть ровной. Тогда бетон не начнет рушиться от перемещений древесины.

схема устройства бетонной стяжки

Почему используют полиэтиленовую пленку

Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.

Так как применение пленки – обязательное условие, то необходимо принять все меры для предотвращения образования плесени и грибков. В этом поможет широкий выбор антисептических средств с водоотталкивающими свойствами.

Технология устройства плавающей стяжки

Монтажные работы по устройству бетонной стяжки на деревянном полу не представляют собой сложного процесса, однако необходимо соблюдать определенную последовательность:

  • Визуальный осмотр деревянной конструкции пола. Все дефектные элементы нужно заменить.
  • Обработка антисептическими средствами всех деревянных элементов.
  • Выравнивание поверхности: можно применить различные герметики для деревянного пола, или покрыть всю площадь фанерой.

устройство плавающей стяжки

  • Выровненную поверхность покрыть влагостойким грунтовочным средством.
  • Выставить отметку по высоте будущей бетонной стяжки на стенах, по всему периметру. Этот процесс осуществляется с помощью гидравлического уровня.

При проведении подготовки деревянного основания необходимо учитывать, что бетонный слой толщиной в 10 мм будет оказывать давление на 1 м2 деревянного пола, равное 120 кг. Стандартная толщина бетонной стяжки составляет 50 мм. Поэтому для укрепления деревянного основания можно увеличить количество лаг или установить металлические швеллера.

правила вычерчивания уровня стяжки

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

После проведения подготовительных работ необходимо уложить гидроизоляционные покрытия. Этот процесс можно разбить на два этапа:

  1. По всему периметру помещения к стене приклеивается лента из вспененного материала, ее ширина должна быть немного больше, чем толщина бетонной стяжки. Наличие ленты оставит зазор между стяжкой и стеной, что обеспечит возможность скользящего соединения. Эта лента также выполняет звукоизоляционную функцию.
  2. По всей площади деревянного пола укладывается полиэтилен. Основным требованием является герметичность. Поэтому если есть стыки, то они склеиваются скотчем или клеем, а укладка осуществляется внахлест на стены (200 мм).

Если в результате последующих работ образуется прокол в гидроизоляционной поверхности, то его обязательно нужно заделать. Для этого можно приклеить полиэтиленовую заплатку.

Сооружение маяков для выравнивания

Маяк – это металлическая направляющая. Она используется для удобного и эффективного выравнивания поверхности бетонной стяжки после заливки.

Маяк можно приобрести в магазине, а также изготовить самостоятельно из любого подручного материала. Единственное требование к маяку – это ровность.

Наличие полиэтилена усложняет процесс установки маяков, ведь раствор не липнет к его поверхности, а саморезы нельзя использовать из-за герметичности покрытия. Но решение достаточно простое:

  1. Разделить всю площадь помещения на продолговатые зоны, шириной не более 1200 мм. При этом оставить расстояние до стен 300 мм.
  2. Подготовить бетон той же марки, что будет использоваться для заливки стяжки.
  3. Уложить бетон продольными линиями по разметкам.
  4. Поверх бетона установить маяки, сверяясь по заранее сделанной отметке на стене. Для большей точности можно использовать пузырьковый уровень.

Применение микрофибры вместо арматуры

Армирование – это процесс усиления бетонного слоя стальной арматурой. Однако, работая с металлическими элементами, можно повредить полиэтилен. Поэтому допускается замена стальных прутьев на фиброволокно. Это специальный материал, укрепляющий бетонную стяжку.

Применение микрофибры намного упрощает процесс монтажа, ведь ее нужно просто добавить в бетон при замесе. Отсутствие металлической конструкции значительно снижает вес монолитной плиты.

армирование бетонной стяжки

Заливка бетона

Завершающим этапом является заливка бетона, состоящая из нескольких этапов:

  1. Подготовка бетона марки М400. Лучше всего заказать готовый продукт. Его привезут в нужном количестве в указанное время.
  2. Заливка бетона может осуществляться в каждой комнате отдельно или на всей площади разом.
  3. Выравнивание поверхности бетона по установленным маякам.
  4. Через 24 часа бетон схватится на 30% своей прочности. В этот момент нужно вытащить маяки и замазать следы их установки.

Для лучшего высыхания бетона нужно ежедневно обильно смачивать его поверхность водой и накрывать полиэтиленом в течении 1 недели. Так он будет дольше сохнуть, но станет крепче. Полное высыхание произойдет в течении 30 дней.

Данный метод не является единственным правильным, однако может стать хорошим основанием для проведения самостоятельных работ по укладке бетонной стяжки на деревянный пол.

Видео — стяжка на деревянный пол:

2 варианта + пошаговая инструкция! 🔨

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Стяжка на деревянный пол

Содержание статьи

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

  1. Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем. Ремонт деревянного пола

    Ремонт деревянного пола

  2. Но если проблема только в перепадах по поверхности пола, которые не позволят качественно уложить новое покрытие, достаточно будет только укрепить половицы, чтобы они не «играли» и не скрипели – и можно приниматься за монтаж фанеры или другого материала прямо поверх дощатого настила. Щели в деревянном полу

    Щели в деревянном полу

  3. Каждый мастер использует в работе свои фишки, да и материалы применяются разные, что привносит в технологию свои нюансы. Но в целом она заключается в том, что поверх деревянного пола создаётся новый каркас, который и будет служить основанием для монтажа листового материала. Вдобавок это поможет ещё и дополнительно утеплить пол.

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжкиКомментарий
Фанера

Фанера

Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.
Плиты OSB

Плиты OSB

Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.
ЦСП

ЦСП

Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.
Шпунтованное ДСП

Шпунтованное ДСП

Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или  2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.
ГВЛ

ГВЛ

Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.
Структура фанеры

Структура фанеры

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Ножка регулируемая

Ножка регулируемая

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

Дощатый пол

Дощатый пол

  1. Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
  2. Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
  3. Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу. Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

    Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

  4. То есть нужно убрать чистовое покрытие или снять лишние обрешётки, добравшись до чернового пола, что уменьшит подвижность основания. Все элементы, которые остаются, необходимо хорошо закрепить. Здесь нужна максимальная жёсткость, и если настил на определённых участках играет, придётся вскрыть его, чтобы установить поперечины, как это показано на фото внизу.
Установка поперечин после вскрытия настила

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Перейти к расчётам

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаги, фотоКомментарий
Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.
Шаг 2. Укладка полиэтилена

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить.

Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке.

На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же  вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.
Шаг 5. Замешивание раствора

Шаг 5. Замешивание раствора

Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру — для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.
Шаг 6. Заливка стяжки

Шаг 6. Заливка стяжки

Готовый раствор заливается в один слой — всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.

Цены на цемент М400

цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Самовыравнивающая стяжка

Самовыравнивающая стяжка

Видео — Стяжка по деревянному полу

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените статью:

для чего нужна плавающая стяжка

При осуществлении ремонтных работ часто требуется выполнить стяжку. Если в квартире или доме в качестве перекрытия использованы лаги, то это не значит, что стяжка на деревянный пол невозможна. Для таких работ используется плавающая стяжка. При соблюдении ряда условий, данный вид работ вполне осуществим. В статье будет подробно рассмотрен вопрос, как сделать стяжку на деревянный пол и что для этого потребуется.

Особенности деревянного пола под стяжку

Главным недостатком деревянных перекрытий является то, что дерево продолжает изменяться на протяжении всего срока эксплуатации пола. Под действием тепла и влаги по балкам могут пойти трещины, а так же дерево может вспучиваться и расслаиваться.

Категорически запрещено выполнять укладку по свежеуложенному деревянному полу, пола с бетонной основой. Даже по истечению многих лет деревянный пол продолжает давать усадку.

Совершенно иначе выглядит ситуация с бетонной основой. Она деформируется и усаживается только во время своего созревания, а в дальнейшем остается неизменной долгие годы.

Монолитное соединение по деревянному полу, пола с бетонной основой привело бы к скорому разрушению стяжки. Для обхода разрушительного эффекта была изобретена технология плавающей стяжки, при которой между перекрытиями расположен слой, позволяющий “жить” дереву и бетону по своим правилам.

Суть стяжки пола на деревянных лагах

Основным секретом стяжки по деревянным лагам считается отделение дерева от бетона изоляционным слоем:

  • Стены изолируются с применением демпферной пленки;
  • От основы отделяется любым изолирующим материалом.

В такой роли допустимо использовать следующие материалы: пергамин, рубероид, пленка полиэтиленовая, мастика битумная, а так же новомодные рулонные материалы. Лидером в применении среди вышеописанных материалов, является полиэтиленовая пленка.

Отрицательной стороной ее применения, является создание парникового эффекта для дерева, а к положительным сторонам относятся:

  • Создание поверхности, которая максимально препятствует соединению бетона и пленки.
  • Отсутствие скрепления не деформирует пленку при усадке бетонного основания.
  • Невредимый и целостный изоляционный слой не позволит передавать бетонному полу, пола из дерева, влагу.

Для устранения негативного эффекта парника, деревянное основание нужно обработать антисептическим раствором и грунтовкой с влагоотталкивающим свойством.

Готовим деревянный пол к стяжке

Это один из самых важных этапов всего ремонта, поэтому все нижеописанные действия нужно строго выполнять. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

  1. Нужно осмотреть все половицы на полу, пола с испорченными досками не должно быть в принципе. Все порченые элементы подлежат обязательной замене.
  2. Так же нужно осмотреть все несущие лаги и при необходимости их так же поменять.
  3. После произведенного осмотра крепим половицы обратно к лагам.
  4. Далее осуществляется заделка всех щелей на поверхности с применением герметика.
  5. Дождавшись полного высыхания герметика, нужно приступить к обработке пола гидроизоляционной грунтовкой.
  6. Применяя лазерный уровень, отмечается линия чистового пола.

При осмотре лаг обратите внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужна заливка высокой стяжки, то так же производится усиление лаг, либо их полная замена на металлические швеллеры.

Изоляция деревянного пола

Этот этап гарантирует разграничение по деревянному полу, пола бетонного. Для этого выполняем следующие мероприятия:

  1. По периметру помещения на стенах крепится пленка демпферная. Кроме специализированного изделия допустимо использовать вспененный полистирол или обыкновенную тонкую доску. Закрепляется лента на двухсторонний скотч или строительным степлером. Пленка должна быть выше будущей стяжки на несколько сантиметров, а толщина ее должна быть не менее одного сантиметра. После установки финального слоя лишняя пленка удаляется.
  2. Далее укладываем полиэтиленовую пленку непосредственно на основание. Нахлест стыков должен быть не менее двадцати сантиметров, а на стены она должна заходит минимум на 25 сантиметров. Стыки фиксируются с помощью скотча. В итоге должно получиться своеобразное корыто, в которое и произойдет заливка стяжки. Если во время укладки полиэтилена были обнаружены дефекты пленки, то такое изделие нельзя применять в качестве изоляции, нужно использовать цельное полотно.
Укладка гидроизоляции в комнатеУкладка гидроизоляции в комнате

Маяки на деревянном полу

Недопустимо крепить маяки к полу с применением шурупов или гвоздей. Нужно использовать только «пирамидки» из раствора, на которые и монтируются маяки и выравниваются по уровню чистого пола. Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. А от стен они устанавливаются на расстоянии двадцати сантиметров.

Маяки на деревянном полуМаяки на деревянном полу

Армирование стяжки на деревянном полу

Произведение армирования является обязательным условием для стяжки на деревянном полу, применение классической армирующей сетки нежелательно, так как она дополнительно утяжеляет конструкцию. В этом случае можно применять микрофибру.

Она добавляется в процессе замешивания раствора в соотношении указанным на упаковке фибры.

Фибра для стяжки на деревянный полФибра для стяжки на деревянный пол

Заливка стяжки на деревянный пол

Стяжка на деревянный пол заливается по двум возможным вариантам, использование которых зависит от площади помещения.

Если заливаемая поверхность имеет большую площадь, то необходимо ее разбить на отдельные сектора и выполнить опалубку. При этом работу можно выполнять в несколько этапов.

Помещение обладает малой площадью, то заливку нужно выполнять в один этап, при этом от начала заливки до ее окончание не должно пройти больше двух часов, это необходимо для создания монолитной структуре. В таком случае желательно участие помощника, для ускорения производственного процесса.

Алгоритм укладки раствора выглядит так:

  1. Выкладываем раствор немного выше смонтированных маяков и выполняем выравнивание с применением правила.
  2. На следующие сутки необходимо выполнить удаление смонтированных маяков, для этого расковыриваем раствор и вынимаем маяки, затем обрабатываем грунтовкой места выемки и заполняем их свежим раствором. Верх ровняется полутерком.
  3. В течение недели регулярно увлажняйте поверхность бетона, и закрывайте полиэтиленовой пленкой. Так же полностью исключите появление сквозняков в комнате.
Законченная стяжка на деревянном полуЗаконченная стяжка на деревянном полу

Производить дальнейший ремонт можно после полного высыхания стяжки, этот период составляет минимум четыре недели.

В Вышеописанном материале был рассмотрен принцип обустройства стяжки по деревянному основанию. Опираясь на эти знания, вы можете исполнить этот процесс самостоятельно.

Бетонная стяжка на деревянный пол: этапы заливки

Чтобы выполнить укладку кафельной плитки, ламината или паркета, а также продлить срок эксплуатации сооружения, в частном доме делается бетонная стяжка на деревянный пол. Выполнять такое мероприятие можно в исключительных случаях, ведь в обычной практике материалы «не дружат» между собой. Поэтому, чтобы новое покрытие было надежным, следует строго соблюдать технологию ремонтного процесса.

Целесообразность использования

Считается, что монолитная стяжка приводит к утяжелению здания, поэтому существующий фундамент может не выдержать усиленного давления и станет деформироваться. Пол, выполненный из деревянных досок — непрочная, шаткая конструкция, которая может спровоцировать появление трещин как на самой бетонной рубашке, так и на установленном напольном покрытии. А также на поверхности возможно появление неровностей. Но существуют факторы, которые свидетельствуют о возможности и необходимости осуществления этого мероприятия:

  • Залить бетоном пол можно по специфической методике, которая учитывает особенности деревянного покрытия. Этот способ предусматривает выполнение автономной стяжки, которая исключает развитие деформационных процессов.
  • Монолитная заливка предписана для выравнивания и укрепления прочности поверхности из дерева перед монтажом напольного покрытия из твердых материалов.
  • Рубашка из бетона применяется для сооружения отопительной системы по технологии «теплый пол».

Полы из дерева можно обработать стяжкой через 4 года после их сооружения. За это время настил «успокоится» и перестанет «играть».

Подготовка

Подготовкой к стяжке является снятие декоративной отделки или плинтусов и устраняется подвижность дощатой поверхности.

Подготовительные работы выполняют по такому алгоритму:

  1. Снимаются плинтус и декоративная отделка. В случае когда конструкция закреплена на лаги, укрепленные бетоном, демонтируется покрытие и выполняется черновая стяжка.
  2. Проводится укрепление дощатой поверхности, устраняется ее подвижность, повышается жесткость.
  3. Исправляются прогибы конструкции, настил закрепляется вставками — поперечинами.
  4. Убираются перепады поверхности, выполняется замена поврежденных элементов.
  5. Для увеличения мощности несущих лаг увеличивают их количество, добиваясь дистанции между брусьями в 350—400 мм.
  6. Используя шпаклевку, монтажную пену, герметик выполняют заделку щелей в половицах.

Расчеты нужного количества раствора

Практика показывает, что для создания одного квадратного метра бетонной стяжки толщиной в 10 мм следует использовать 15 кг покупной или специально приготовленной цементно-песочной смеси, при этом для придачи прочности рекомендовано увеличить этот показатель на 10%. Исходя из этого, несложно рассчитать необходимое количество раствора. Например, нужно постелить бетон в помещении площадью 9,3 м² слоем в 1,5 см. Выполняются расчеты:

  • 9,3м2*15кг/м2=139,50 кг — нужно смеси для слоя в 1 см;
  • 139,50 *1,5=209,25 кг — для стяжки мощностью в 15 мм;
  • 209,25*1,1=230,175 кг — прибавляется 10% для создания запаса прочности.
Приготовление качественного раствора предполагает придерживание соотношения компонентов при замесе.

Чтобы приготовить раствор самостоятельно, используются такие компоненты в пропорции 1:2:3:

  • цемент;
  • песок;
  • щебенка или гравий.

Инструменты и материалы

Перед заливкой бетонной смеси готовится такой инструментарий:

  • Инструмент для приготовления раствора:
    • бетоносмеситель;
    • специальная емкость.
  • Материалы для подготовки суспензии:
    • готовая смесь;
    • песок;
    • цемент;
    • щебенка или гравий;
    • пластификаторы.
  • Средство для заделки щелей:
    • герметик;
    • шпаклевка;
    • монтажная пена.
  • Стройматериалы для гидробарьера:
    • грунтовка с водоотталкивающим эффектом;
    • полиэтиленовая пленка (с запасом в 15%).
  • Средство для армирования заливки: металлическая сетка.
  • Инструмент для работы с раствором:
    • шпатель;
    • правило.
  • Материал для «маяков»: металлопрофиль.

Этапы заливки

Грунтовка и разметка

Грунтовочная смесь, которая наносится на деревянную поверхность, должна быть влагоустойчивой.

После подготовительного этапа на деревянный настил наносится в 2—3 слоя грунтовальная смесь, которая не боится влаги. При этом создается защитный экран основания от появления пузырчатых образований, впитывания воды из цементно-песчаного раствора. Вещество предохраняет натуральный материал от заселения его поверхности колониями грибков, плесени и бактерий.

Разметку уровня «чистого пола» выполняют строительным или лазерным уровнем. На высоте 40—70 см от поверхности пола, на стене откладывают точку, через которую по периметру стены проводят черту. Далее размечают вниз от нулевой черты равные отрезки, учитывая толщину будущей стяжки и напольного покрытия. Эти линии соединяются сплошной чертой, которая и будет уровнем пола.

Изоляционные мероприятия

Назначение изоляционного слоя — недопущение прямого контакта между деревом и стяжкой. Перед заливкой монтируется демпферная лента по периметру помещения, ширина ее должна превышать толщину бетоннного слоя на 20 мм. После заливочных работ излишки материала удаляются, технологическая щель прикрывается плинтусом.

Для создания гидробарьера используется пленочное средство, которое укладывается на полы тщательно и аккуратно, не допуская повреждений. Если параметры комнаты не позволяют накрыть основание одним фрагментом, полосы укладывают друг на друга с перекрытием в 100 мм. Швы заделываются наклеиванием липкой ленты. Пленка выводится на стены с запасом в 20 см.

Армирование

Уменьшить нагрузку на пол, но усилить прочность строительного раствора поможет добавление фиброволокна.

Выполнение этапа работ проводят с применением 2 видов материала:

  • Металлическая сетка. Перед монтажом армировочного средства нужно залить гидробарьер бетонным раствором. Это защитит пленочный материал от повреждения. По истечении месячного срока сетка укладывается на монолитную основу, монтируются направляющие и вновь заливается смесь. Далее снова ждут высыхание материала 30 дней для продолжения следующих этапов строительного процесса. Минусов несколько:
    • Металл — тяжелый материал, который в совокупности с заливкой повышает нагрузки на основание из дерева.
    • Сетка может повредить гидробарьер.
    • Схема работ увеличивает время экспозиции.
  • Фиброволокно. Материал добавляется в раствор в процессе приготовления. Элементы армирующего вещества, бессистемно размещенные в структуре бетонного монолита, укрепляют конструкцию по всем направлениям. Небольшой удельный вес снижает нагрузку на деревянный пол.

Выставление маяков

На «плюхи» из бетонного раствора выставляются по уровню металлические профиля, при этом между ними устанавливают шаг в 150 мм, расстояние до стены должно быть в пределах 250—350 мм. А также следует не забывать о главном ориентире — начерченном уровне пола. Чтобы направляющие легко демонтировались после заливки, их обрабатывают специальным маслом. Стяжку из цементно-песчаного раствора на деревянные полы наносят при полной готовности поверхности. Требования и технические нормативы по бетонным стяжкам прописаны в СНиП 2.03.13—88.

Посмотреть «СНиП 2.03.13—88» или cкачать в PDF (0 KB)

Заливка и уход за стяжкой

Приготовленный раствор заливают в один заход. Процесс выполняют с дальнего угла комнаты, двигаясь по направлению к дверям. Смесь выравнивается по направляющим правилом. В случаях, когда помещение большой площади, оно делится опалубками на «карты», и заливка выполняется поэтапно. По прошествии 1 суток «маяки» демонтируются, места их установки заделываются раствором. Далее на протяжении 7 дней бетонная поверхность увлажняется, чтобы не допустить растрескивания. Для «созревания» стяжки рекомендуется накрыть ее на 4 дня полиэтиленовой пленкой. Чтобы процесс набора прочности происходил нормально, нужно обеспечить стабильную температуру и влажность внутри помещения.

Стяжка на деревянный пол | opolax.ru

 

Вступление

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако  несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.

Конструкции деревянного пола

Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.

Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.

Stjazhka-derevjannyj-pol-02

Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.

Stjazhka-derevjannyj-pol-09

Stjazhka-derevjannyj-pol-10

Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее:

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Stjazhka-derevjannyj-pol-03

Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Материал для стяжки по деревянному полу

Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:

  • Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
  • Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?

Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.

К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.

Технология стяжки по дереву

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.

Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Stjazhka-derevjannyj-pol-04

Приготовление раствора

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор стяжки делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Stjazhka-derevjannyj-pol-06

Выставить уровень стяжки

Stjazhka-derevjannyj-pol-05

Несвязанная стяжка ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.

Заливка стяжки

Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.

Stjazhka-derevjannyj-pol-08

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Некоторые выводы статьи

  • Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
  • Цементно-песчанная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
  • Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
  • Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
  • Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.

Stjazhka-derevjannyj-pol-01

  • И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).

©Opolax.ru

Другие статьи по теме: Деревянный пол

 

Стяжка на деревянный пол — технология обустройства

Содержание статьи:

В начале этой статьи сразу скажем, что бетонная стяжка на деревянный пол очень редко применяется. Профессиональные строители считают, что абсолютно нет никакого смысла создавать тяжелую бетонную плиту на древесное основание в доме. В защиту этого мнения можно сказать, что слой бетона и деревянная основа не слишком уживаются как в момент застывания, так и уже в последующей эксплуатации. В связи с этим основная масса специалистов вам скажут, что лучше приживается сухая стяжка на деревянный пол. Однако, всегда есть люди, которые хотят сделать в деревянном доме, например, в ванной кафельные полы или систему теплого пола. Поэтому они и разыскивают способы выполнения этой работы. Способы, конечно же, имеются, но они обладают своими специфическими особенностями.

бетонный пол в деревянном доме

Особенности работы

Древесина является особым строительным материалом, который, кроме своих очевидных достоинств, обладает и одним значительным минусом. Она не является статичным элементом. После монтажа любого пиломатериала, он начинает существовать только по своим законам.Например, изменение уровня влажности или температуры приводят к тому, что подобные конструкции начинают менять свой объем, ужиматься по высоте, увеличиваться или уменьшаться по своей длине. Именно в связи с этим при возведении деревянного дома не протяжении двух лет ему не выполняют чистовую отделку. Это может быть одним из ответов на вопрос можно ли делать стяжку на деревянный пол.

Обращаем внимание! Если вы задумались над тем, как сделать бетонный пол в деревянном доме и сделать прочное покрытие пола вместо деревянного настила, то имейте ввиду, что заливка бетона на новое деревянное основание будет категорически запрещена. Выравнивание можно проводить только по истечении 3-4 лет эксплуатации дома.

Всегда имейте ввиду, что любые сооружения из древесины будут продолжать двигаться и по прошествии 2-летней усадки, но уже без прежней прыти. Если вы задумываетесь над тем, чтобы создать теплый пол, то знайте, что каждое его включение и выключение будет приводить в движение деревянное основание.

стяжка на деревянный пол

В отличие от древесины создаваемая бетонная плита лишь немного будет изменять свои размеры, и то лишь в линейном направлении, в периоды гидратации. Так, бетонный слой после своего полного застывания вообще не будет проявлять признаки движения. Если бы пиломатериалы и бетон находились в плотной связке, то «резвая» древесина приводила к появлению крошащихся трещин и стяжка пола по деревянным лагам растрескается. Вот именно для того, чтобы каждый из этих элементов вел себя согласно своим принципам и не наносил бы друг другу повреждений и была создана технология выравнивания пола по деревянному основанию, которая не связывается ни со стенами, ни с основанием.

бетонный пол в деревянном доме

Технология выравнивания бетоном

Для того чтобы стяжка деревянного пола своими руками получилась качественной нужно понять технологию работы. Ее суть будет в том, что необходимо создать границу между монолитной плитой и подвижной частью древесины. Для этого слой выравнивания от стен отделяется демпферной лентой, а от деревянного основания полиэтиленовой пленкой. В итоге у вас получается плавающая конструкция, которая не соединена ни с основой, ни со стенами из дерева. Благодаря этой технологии пиломатериалы могут спокойно продолжать свои движения в любые плоскости, а находящееся сверху покрытие не будет крошиться и трескаться от постоянного движения черновой основы.

Для чего использовать полиэтиленовую пленку?

Этот вопрос закономерно возникает, т.к контакт пленки с древесиной будет негативно влиять на последнюю, тем самым создавая благоприятные условия для распространения грибков и гнили. Ведь чаще всего в деревянных домах вместо этого недорогой гидроизоляции используют битумные мастики, пергамин, рубероид или инновационные материалы на основе битумной пропитки. Все дело в том, что бетонная стяжка пола по деревянным лагам абсолютно не будет прилипать к полиэтилену, а благодаря этому будет следующее:

  • По изоляционной границе сможет перемещаться и стяжка, и основа;
  • Бетонный слой не станет тянуть за собой полиэтилен, растягивать и рвать его;
  • Останется нетронутым нерушимый предел, не позволит древесине вытягивать влагу из еще не застывшего бетона, из-за чего могут появляться раковины;
  • Бетонный слой не станет вытягивать влагу из основы, приводя к образованию в ней трещин.

бетонный пол в деревянном доме

Обращаем внимание! Для тех, кто решил разобраться с тем, как сделать бетонную стяжку на деревянный пол понять то, что необходимо обязательно позаботиться о древесном основании и свести к минимуму негативные моменты от контакта с полиэтиленовой пленкой. Перед ее укладкой древесину необходимо будет обрабатывать каким-либо антисептиком и грунтовкой, например «Аквастоп», имеющую водоотталкивающие свойства.

Как выполняется плавающая стяжка

С основным принципом разобрались, теперь остается это воплощать в жизнь. По традиции начинать следует с подготовки:

  • Снимаете настил из досок и проводите полную ревизию;
  • Обнаруживаете поврежденные лаги и не жалея меняете все внушающие сомнения;
  • Если вы считаете, что несущей способности имеющихся лаг будет недостаточно, то увеличивайте их число. Это значит, то вы укладываете дополнительные бруски таким образом, чтобы расстояние между ними было около 30-40 см;
  • Все годные половицы укладываете обратно, а если они слегка повреждены, то можно их перевернуть;
  • Имеющиеся щели между досками заделываете герметиком.

Все, с подготовкой вы закончили. Далее нужно выдержать время, необходимое для застывания герметика, а после вскрываете основу в деревянном доме своими силами водостойкой грунтовкой. После обработки также даете полу получить свойства гидроизоляции.

На всех стенах нужно отметить нулевой уровень (на произвольной высоте), который определяете обычным или лазерным уровнем. Как пользоваться лазерным уровнем, можно узнать, пройдя по ссылке. Этот ориентир вполне может находиться на уровне от 30 до 70 см от плоскости снятого покрытия. От отмеченных точек нулевой горизонтали вы вниз откладываете равные отрезки, принимая во внимание толщину, на которую будет выполняться бетонная стяжка на деревянный пол. Наиболее удобно будет сразу отбивать толщину бетонного покрытия, чтобы при превышении этой высоты можно было немного уменьшить толщину выравниваемого слоя.

Обращаем внимание! Стандартной толщиной бетонного плавающего пола считается 5 см. Знайте, что бетонный слой в 1 см будет оказывать на деревянное основание давление в 100-120 кг. Если не укрепить всю систему лаг дома, то, например, стяжка на деревянный пол под плитку не сможет выдержать подобную нагрузку. Профессионалы советуют, если это конечно возможно, поменять балки из дерева на металлические швеллера.

бетонный пол в деревянном доме

Как сделать изоляцию для бетонного пола

Последующие операции, которые сопровождают стяжку пола в деревянном здании будут связаны с обустройством изоляционных отсекающих барьеров между будущей стяжкой и элементами из дерева пола. В результате должен выйти некое подобие поддона, выполненный из материала, не пропускающего воду:

  • Для начала по длине стен выполняете барьер из ленты вспененного полистирола. Она по всей ширине комнаты крепится с помощью степлера или на поверхности пола на скотч. Лента должна иметь ширину больше, чем толщина сооружаемого бетонного пола, а ее толщина составляет 1-2 см. Этот элемент помимо роли барьера станет погашать звуковые колебания и будет обеспечивать плавающей плите возможность немного удлиняться и расширяться. По завершении укладки стяжки те излишки, которые будут выступать над ней просто срезаются. Впоследствии эта часть будет закрываться плинтусом.
  • После этого настилаете полиэтилен. При этом его нужно напускать на 15-20 см на стены и выполнять 10 см нахлест между соседними полосами пленки.

бетонный пол в деревянном доме

Обращаем внимание! На выполняемой гидроизоляции не должно быть прорех, складок, а тем более проколов или дыр. Также все последующие манипуляции, когда выполняется стяжка по деревянному полу, нужно осуществлять, стараясь не рвать, протыкать или прокалывать изоляционный слой. Если случайно получилось повредить, то накладывайте полиэтиленовые заплатки.

Очень желательно, чтобы у гидроизоляционного слоя вообще не было соединений. Однако, если этого избежать не получается, то все стыки с нахлестами обязательно нужно проклеивать скотчем. Помните, что качественная гидроизоляция будет залогом правильной работы выравнивающего слоя при обработке пола в деревянном доме.

Сооружение маяков

Сооружать маяки для выравнивания, когда создается цементная стяжка на деревянный пол, необходимо с аккуратностью, но ни в коем случае нельзя использовать гвозди или саморезы. Идеальный вариант – обустройство по всей площади будущего пола грядок из такого же раствора, каким будет будущая стяжка. Сплошная полоса раствора будет плотно прижимать пленку к деревянному основанию и не позволит ему задираться при ходьбе по ней или коробиться.

Обращаем внимание! Между крайней грядкой и стеной должно оставаться расстояние в 20-30 см, а между параллельными должно быть 1-1,2 метра, чтобы в последующем было удобно опирать правило на маяки и выравнивать стяжку.

бетонный пол в деревянном доме

Поверх выложенных гряд нужно укладывать металлический профиль и утапливать его в этой смеси. При этом нужно утапливать по уровню ранее отмеченной высоты, т.е уровня выравнивания бетонного пола. Все манипуляции по выставлению маяков будет желательно сделать за 1 час после подготовки раствора, до тех пор, пока он не стал схватываться. Про выставление маяков для штукатурки вы тоже сможете прочитать, пройдя по ссылке.

Использование вместо арматуры микрофибры

Вы наверняка знаете, что толстому бетонному слою требуется армирование. Чаще всего для этого используется металлическая сетка, укладываемая на пол. Будем надеяться, что желающие понять, как залить бетонный пол в деревянном доме, помнят о том, что чрезвычайно важно сохранять целостность гидроизоляционной прослойки. Согласятся все, что было бы очень сложно ходить по уложенной на пол металлической сетке, да к тому же еще и работать.

бетонный пол в деревянном доме

Вспомните тот факт, что арматура не должна находиться лишь на дне бетонного пола. Она должна быть в его теле и для того, чтобы добиться правильного положения пришлось бы заливать стяжку как минимум в 2 захода:

  1. Первый слой;
  2. Проведение укладки сетки с последующей установкой маяков и финальной заливкой.

Тех, кто уже хорошо знает, сколько станет сохнуть каждый из бетонных слоев наверняка такой расклад озадачит. После первого этапа ко второму нужно будет переходить только через 28 дней и такой же интервал должен быть после заливки второго слоя.

Именно для того, чтобы стяжка по деревянному покрытию не превратилась в продолжительную эпопею, для его армирования лучше применять фиброволокно. Оно добавляется в бетонную смесь в процессе ее подготовки. Так как полимерные волокна будут располагаться хаотично, они будут создавать прочную связь по всем направлениям. Помимо этого, будет сокращаться и вес тяжелой стяжки, т.к вы откажетесь от тяжелой арматуры.

бетонный пол в деревянном доме бетонный пол в деревянном доме бетонный пол в деревянном домебетонный пол в деревянном доме бетонный пол в деревянном домеЗаливка бетона

Она производится по обычной технологической схеме. Исходя из площади заливаемого помещения, бетонной смесью будет заполняться:

  • Или каждое помещение поочередно, которое отделено от смежной перегородкой из доски – опалубкой;
  • Или сразу вся площадь дома с началом работы от той стены, которая находится напротив входной двери.

По прошествии суток после выравнивания стяжки по маякам, их следует убрать. Профили, которые от них остаются, следует обрабатывать грунтовкой, наполнить тем же раствором и разровнять полотёром.

бетонный пол в деревянном доме

После заливки стяжки за ней нужно проводить уход по следующей схеме:

  • Через сутки после завершения работ стяжка должна обильно увлажниться.
  • На протяжении недели она должна сбрызгиваться водой.
  • На протяжении 4 дней бетонный пол нужно накрывать полиэтиленом. Это нужно для того, чтобы он по всей толщине равномерно отдавал влагу.
  • Необходимо обеспечить стабильную температуру и влажность.

В общем, если вы решили разобраться как сделать стяжку на деревянное основание, то, придерживаясь вышеуказанных рекомендаций, вы сможете с успехом выполнить всю работу. Надеемся, что теперь вопрос «можно ли заливать стяжку на деревянный настил» не будет для вас актуальным и вы станете специалистом в этой работе.


Советуем почитать:


 

 

 

Как выбрать пол из полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с теплым полом

Содержимое, предоставленное Nu-Heat

Благодаря прочной и долговечной отделке, использование синтетической смолы и полированной стяжки для полов в жилых домах становится все более распространенным. Поскольку стяжка по своей природе очень теплопроводна, она хорошо подходит для использования с теплыми полами (UFH), и, сочетая ее с этой системой отопления, она также устраняет «холодное прикосновение», связанное с выбором твердого напольного покрытия.

Nu-Heat, признанный поставщик UFH, обсуждает ключевые соображения при выборе полированной стяжки или пола из синтетической смолы для использования с этим типом системы отопления.

Полы из синтетической смолы и UFH

Полы из синтетической смолы дополняют современный дизайн интерьера. Они обеспечивают износостойкую, чистую, бесшовную отделку и доступны в различных цветах для удовлетворения индивидуальных требований проекта.

Отделочные покрытия из синтетической смолы обычно производятся из полиуретана, эпоксидной смолы или метакрилата, часто в сочетании.Обычно они имеют толщину от 0,15 мм до 6 мм, а тип и толщина используемой смолы зависят от места, в котором они должны быть уложены, требуемой прочности и объема пешеходного движения, с которым они столкнутся. Они также предлагают хороший срок службы продукта около 20 лет.

При использовании финишной смолы с UFH ее обычно заливают стяжку или самовыравнивающуюся смесь, или ее можно наносить валиком для достижения желаемой отделки.

Новые покрытия для полов на основе UFH и смолы

(Изображение предоставлено Nu-Heat)

Отделочные покрытия на основе смолы можно наносить на любую новую стяжку на цементной основе после использования рекомендованной производителем грунтовки для герметизации пола.Стяжка должна быть структурно прочной и полностью затвердевшей (минимум 28 дней), ровной, гладкой, чистой и сухой, с соответствующей влагонепроницаемой мембраной, установленной под плитой. При установке поверх ангидритной стяжки следует проконсультироваться с поставщиком смолы.

Модернизация полов из UFH и смолы

Низкопрофильная система теплых полов LoPro ™ Max Nu-Heat с высокой теплопроизводительностью была разработана специально для ремонта и модернизации и является идеальным партнером для отделки полов из смолы.Это связано с тем, что в системе используется слой специального самовыравнивающегося состава, который обеспечивает ровную, цементирующую, зеркальную отделку, готовую к непосредственному нанесению рекомендованной производителем смолы грунтовки, а затем смолы. Добавление рендеринговой сетки из стекловолокна в состав LoPro ™ QuickSet снизит вероятность возникновения небольших трещин под напряжением.

Полированная стяжка и UFH

(Изображение предоставлено Nu-Heat)

Полированная стяжка пола — идеальный сценарий для UFH, предлагая хорошую теплопередачу, которую труднее достичь с традиционными напольными покрытиями, такими как ковер или инженерная древесина, которые добавляют изоляционный слой.

Стяжка пола действует как накопитель тепла, удерживая и медленно отводя тепло от UFH, что также делает его чрезвычайно эффективным, поскольку требует тепла от котла меньше, чем от радиаторной системы.

Температура пола с полированной стяжкой может легко превысить стандартные температуры 18-21 ° C, необходимые для жилых комнат, спален и ванных комнат, но она может быть ограничена до желаемой температуры помещения с помощью выбранного вами термостата или органов управления.

UFH новой конструкции и полированная стяжка

В стандартной новостройке UFH будет устанавливаться в пределах чернового пола стяжки.В этом случае перед укладкой любого слоя полированной стяжки не требуется никакой дополнительной подготовки, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

Модернизация UFH и полированная стяжка

(Изображение предоставлено Nu-Heat)

В рамках проекта реконструкции низкопрофильная система UFH будет уложена поверх существующего пола, например, LoPro ™ Max, который использует специальный самовыравнивающийся состав, чтобы оставить идеальная отделка пола. В этом случае Nu-Heat порекомендовала бы добавить слой рендеринговой сетки из стекловолокна, которую можно купить у обычных строительных компаний.Сетка уменьшит вероятность возникновения трещин под напряжением в самовыравнивающейся смеси.

Полированное бетонное покрытие пола, подходящее для использования с LoPro ™ Max:

  • Полированное бетонное покрытие Microtop (0,5–3 мм): Покрытие, модифицированное полимером, наносимое толщиной от 0,5 мм до 3 мм, которое выглядит как полированный бетон.
  • Покрытия из полированного бетона (10–40 мм): Покрытия на основе цемента, наносимые толщиной от 10 до 40 мм, которые можно полировать алмазом.

Узнайте больше о том, как популярные напольные покрытия, включая ковровые покрытия и ламинат, работают с теплыми полами на веб-сайте Nu-Heat .

.

Как залить бетонный пол

Если вы построили пристройку или новый дом, то наступит момент, когда вы будете готовы заливать бетонную плиту. В большинстве случаев это произойдет, когда фундамент будет заложен, а стены возведены с гидроизоляционным покрытием.

Перед тем, как это произойдет, необходимо выполнить несколько ключевых подготовительных этапов:

  • Предполагая, что хардкор — или, чаще, напольное уплотнение 1-го типа — уже на месте, он должен быть должным образом сжат осуществляться.
  • Если использовался хардкор, затем необходимо будет произвести осыпание песком (хотя в этом нет необходимости, если использовалось напольное уплотнение типа 1). Это включает в себя засыпку строительного песка в зону заливки плиты, прежде чем он будет распределен и выровнен. Линия струны или лазерный уровень полезны для получения уровней прямо на этом этапе. Песок заполнит все неровности и впадины, обычно толщина около 50 мм после утрамбовки песка.
  • Далее выйдет из строя гидроизоляционная мембрана (ДПМ).Толщина DPM варьируется, но обычная толщина — 1200. Предпочтительно покрывать обрабатываемую область одним большим листом, но в случаях, когда требуется более одного листа, стыки должны перекрываться не менее чем на 150 мм и герметизироваться, чтобы влага не проникала сквозь новую бетонную плиту. Края DPM поднимутся вверх по стенам и охватят кирпичные стены, и в конечном итоге окажутся под следующим рядом кирпичей — хотя на данный момент подойдет сидение на месте с кирпичом здесь и там.
  • Далее идет бетон — хотя иногда на этом месте укладывают изоляционные плиты. Если ваше расширение очень маленькое, вы можете подумать о том, чтобы забросить его в себя, поскольку оно смешанное. Однако это трудоемкое и трудоемкое занятие. Другие варианты включают заливку прямо из грузовика, если доступ не является проблемой. Однако предпочтительный вариант, позволяющий сэкономить время и силы (а также немного дороже), — это закачивать товарный бетон непосредственно на место; 100 мм является типичным.Затем вам нужно будет подождать как минимум три дня, пока он не вылечится.
  • Если ваш бетонный пол необходимо армировать (в областях, которые могут быть сильно загружены, например, в гаражах), то перед заливкой бетона будет положена металлическая сетка на пластиковых ножках.
  • После того, как бетон выровнен по уровню и застынет, изоляция пойдет вниз (если она не ослабевала раньше). Обычно устанавливается 75–100 мм плит из жесткого пенопласта.
  • Наконец, многие люди устанавливают пароизоляцию поверх изоляции перед заливкой стяжки. После этого перед укладкой стяжки прокладываются и закрепляются любые трубопроводы для теплых полов . Стяжку нужно будет сушить в течение недели.

В большинстве случаев ваш строитель укладывает ваш пол, хотя это можно сделать и своими руками, но это не задача одного человека.

Пошаговые инструкции

  1. Уплотнение Hardcore или напольное уплотнение типа 1 уплотняется с помощью отбойной пластины.
  2. При необходимости производится осыпание песком.
  3. Прокладывается гидроизоляционная мембрана.
  4. Бетон заливают и оставляют для отверждения минимум на три дня.
  5. Утеплитель проложен.
  6. При необходимости укладывают трубы теплого пола.
  7. Укладывается последний слой стяжки и оставляется для отверждения на неделю.

Наша оценка

Приблизительно 1400 фунтов стерлингов * (включая рабочую силу)

Балочные и блочные перекрытия

Для больших пристроек часто используется подвесной бетонный пол — почти все новые постройки теперь строятся с использованием этой системы, поскольку это быстрее, вы можете ходите по нему раньше, и это снижает риск попадания влаги через пол.

Бетонные балки с выступами с обеих сторон примерно на полпути вверх укладываются на пол. Затем бетонные блоки кладут горизонтально между балками, опираясь на выступы и на уровне верхней части балок. Затем под стяжку или, в некоторых случаях, деревянные листы кладут утеплитель.

.

Устройство теплых полов с подвесными деревянными перекрытиями

Installing Underfloor Heating with Suspended Timber Floors

Underfloor heating on timber floors

В наших исследованиях энергопотребления дома мы встречаем несколько интересных объектов во время путешествий. Один объект недвижимости, который мы недавно оценили в рамках программы Green Deal и расположенный в Северном Лондоне, подвергался серьезной модернизации, включая установку воздушного теплового насоса с подогревом пола.

Полы с подогревом, мы бы сказали, приятно иметь, так как возможность ходить по красивому теплому полу даже в разгар зимы, безусловно, доставляет удовольствие.Кроме того, при условии, что у вас есть хорошо утепленная недвижимость; это может быть гораздо более эффективный способ обогрева вашей собственности по сравнению с использованием радиаторов. Это связано с тем, что температура, до которой нагревается пол, намного ниже, чем при попытке обогрева с помощью радиаторов, следовательно, требуется меньше энергии; и поскольку тепло поднимается, может быть обеспечено более равномерное распределение тепла.

Речь идет о викторианском полуэтажном доме в Примроуз-Хилл с массивными стенами и деревянными полами. Модернизация полов с подогревом и теплоизоляции на подвесных полах представляет собой другой процесс, чем если вы хотите сделать то же самое с твердым бетонным полом, поэтому помните об этом, читая эту статью.Ознакомиться с процессом установки теплого пола и утеплителя на твердый бетонный пол можно здесь.

Процесс установки теплого пола на подвесной деревянный пол

В этом разделе мы рассмотрим процесс установки системы влажного теплого пола, хотя на практике вы также можете установить электрическую «сухую» систему. Мы рекомендуем использовать влажную систему, так как она лучше подходит для обогрева больших поверхностей, таких как гостиная и кухня.

Установка изоляции

1.Прежде чем думать о дорогостоящих мерах, таких как возобновляемые источники энергии, вам сначала нужно утеплить оболочку дома (чердак, стены и полы). В этом случае это абсолютно необходимо перед началом установки системы теплого пола. Как уже упоминалось, отопление работает при более низких температурах, чем обычные системы, поэтому крайне важно, чтобы выделяемое ими тепло не уходило, что будет в случае, если вы получите изоляцию. Insulating a timber floor

Как видно на фото, первое, что вы делаете, это прикрепляете несколько реек по бокам балок, оставляя при этом достаточно места для труб отопления и стяжки, которая будет располагаться над ними.

2. После этого вы устанавливаете полистирольные плиты, такие как Celotex или Kingspan, переменной толщины. Точная толщина установленных плит может варьироваться от 25 мм до 150 мм изоляции при условии, что вы оставляете приличный воздушный зазор между досками и землей для вентиляции и предотвращения попадания влаги

На фото я разглядел толщину 75мм, которая закреплена между балками всей площади пола.

Adding the cabling

3.Следующим шагом будет установка отопительных труб, которые затем прикрепляются к верхней части изоляционных плит, как показано на фото ниже. Эти змеевики пола необходимо выровнять достаточно близко друг к другу, чтобы под полом не было холодных пятен.

Нанесение уровня стяжки

4. Затем следует слой стяжки (из смеси цемента и песка), который укладывается поверх трубопроводов, чтобы защитить трубы от обрушения, когда люди стоят или кладут мебель на пол.Чтобы обеспечить надлежащую защиту и гарантировать, что пол не будет слишком горячим, змеевики необходимо засыпать достаточным количеством стяжки. Screed covering

Отделка пола

5. На стяжку можно наносить различные виды отделки пола, включая плитку, шпон или деревянные доски. Это полностью зависит от вашего вкуса и предпочтений. В моем примере с недвижимостью владелец дома выбрал отделку из шпона дуба.

Полы с подогревом с использованием возобновляемых источников энергии

Также стоит отметить, что полы с подогревом особенно хорошо работают с возобновляемыми системами отопления, такими как воздушные тепловые насосы, поскольку они производят горячую воду при более низких температурах, чем традиционные газовые системы центрального отопления.Кроме того, поскольку они производят горячую воду с минимальными затратами после установки, они действительно делают эксплуатацию системы теплого пола очень экономичной.

Если в последние пару лет у вас был установлен тепловой насос или солнечная батарея, позвоните нам, чтобы узнать, можете ли вы воспользоваться программой Renewable Heat Incentive, которая представляет собой субсидию, предназначенную для финансирования установки систем отопления с использованием возобновляемых источников энергии. Позвоните нам по телефону 0208 144 0897 для получения более подробной информации.

.

Самовыравнивающаяся стяжка для выравнивания пола квартиры

0 штук выбрано, всего $ США

Посмотреть детали

Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время выполнения:
1 дней после получения оплаты
Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 1 тонна)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 100 тонн)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 1 тонна) Меньше

Образцы: 260,00 долларов США / тонна, 1 тонна (минимальный заказ): купить образцы .

Тяга принудительная: Принудительная тяга в котлах — что это

Естественная и принудительная тяга: какая эффективнее?

Назначение газовых котлов заключается в сжигании горючего.

В процессе горения образуются дымовые газы. Для удаления продуктов сгорания необходимо наличие тяги.

 

 

Котлы с естественной тягой

Естественная тяга вызывает необходимость иметь дымоход для газового котла. Требования к размерам дымохода зависят от мощности агрегата. Такие котлы имеют в своей конструкции камеру сгорания открытого типа, за счет чего и подводится необходимое количество воздуха для поддержания процесса горения. Воздух берется из помещения, в котором находится котел. Для сжигания топлива в таких котлах применяются атмосферные горелки.

Преимущества котлов с естественной тягой:

  • Простая конструкция.
  • Менее зависимы от электроэнергии, чем котлы с принудительной тягой.
  • Имеют более низкую цену, чем аналоги с принудительной тягой.
  • Бесшумная работа агрегата.
  • Полностью энергонезависимые модели могут быть исполнены только с естественной тягой.

Недостатки котлов с естественной тягой:

  • Обязательное наличие дымохода, что зачастую является невозможным.
  • Из-за открытой камеры сгорания происходит сжигание кислорода в помещении котельной, а также происходит частичный выброс продуктов сгорания в комнату.
  • Слабая устойчивость к понижению давления в газопроводе.
Внимание!
Помещение, в которой установлен котел с естественной тягой, необходимо периодически проветривать для удаления скопившегося угарного газа и подвода свежего воздуха.

Котлы с принудительной тягой

Принудительная тяга в газовых котлах обеспечивается за счет дополнительного вентилятора – дымососа. Отвод продуктов сгорания производится через трубу меньшего диаметра, поэтому отпадает необходимость в традиционном дымоходе.

На заметку.
Дымососы для бытовых котлов спрятаны в корпусе самого агрегата, их работа полностью автоматизирована. Для защиты котла установлены датчики тяги. Если по какой-либо причине тяга пропадет, то котел будет немедленно остановлен.

Камера сгорания агрегатов с принудительной тягой имеет герметичную конструкцию, поэтому воздух в нее подается тоже принудительно. Газовые горелки для котлов отопления такого типа оснащены дутьевым устройством для подвода необходимого количества воздуха. Они называются дутьевые или вентиляторные горелки. Для безопасной эксплуатации устанавливается датчик тяги газового котла.

Коаксиальная труба

Для отвода продуктов сгорания может применяться коаксиальная труба. В ее конструкцию входит 2 трубы разного диаметра. Одна проходит внутри другой. За счет такой конструкции обеспечивается отвод дыма и подвод воздуха, что уменьшает количество необходимых отверстий в стене.

Преимущества котлов с принудительной тягой:

  • Закрытая конструкция камеры сгорания безопаснее, чем открытый тип.
  • Горелки устойчивы к перепадам давления газа.
  • Повышенный КПД (коэффициент полезного действия) в сравнении с котлами с естественной тягой.
  • Не сжигается кислород в доме.
  • Возможность установки даже в квартире.

Недостатки котлов с принудительной тягой:

  • Сложность конструкции.
  • Повышенный уровень шума при работе.
  • Энергозависимость.
  • Высокая стоимость.

Независимо от вида тяги газовые котлы могут быть настенными или стационарными, двухконтурными или одноконтурными, на пропане или на метане.

Котлы с естественной тягой лучше всего применять в отдельно стоящих помещениях, так как это более безопасный вид размещения. Зачастую такой возможности нет даже в частном доме, в этом случае целесообразнее применять газовый котел с принудительной тягой.

Искусственная тяга и принудительная подача воздуха в газифицированных котельных

Искусственная тяга и принудительная подача воздуха в газифицированных котельных.

Искусственная тяга. В котельных может быть, как естественная, так и искусственная тяга. Далее мы поговорим про второй вариант. Удаление отходящих газов с помощью дымососа называется искусственной тягой прямого действия. Дымососы бывают:

  • общие – для всех котлов котельной;
  • групповые – для отдельных групп котлов;
  • индивидуальные – для отдельных котлов.

Последние по условиям регулирования их работы при изменении производительности котла являются более желательными. Часть тракта, расположенная перед дымососом по ходу газов, находится под разрежением, а за дымососом — под избыточным давлением. Если котлы имеют хвостовые поверхности нагрева, сопротивление по газовому тракту может достигать – 100,0 кгс/м2. Подбирают требуемый для данной установки дымосос по расчетному объему отходящих газов и по необходимому давлению, с учетом естественной тяги, создаваемой дымовой трубой. В случаях, когда применение дымососов по каким-либо причинам невозможно или нежелательно, используют устройства искусственной тяги непрямого действия. К ним относятся эжекторы, состоящие из расширяющегося конуса /диффузора/ и находящегося в центре этого конуса сопла. Эжектор располагают у основания трубы, а в сопло подают воздух под давлением или пар, инжектирующие отходящие газы. Экономически такие установки неоправданны.

Какой тип дымохода подходит
для вашего газового котла? +7-932-2000-535

Принудительная подача воздуха. Расчетное количество воздуха, подачу которого должен обеспечить дутьевой вентилятор, определяют по расчетному количеству газового топлива, расходу воздуха на сжигание – 1,0 м3 топлива и принятому коэффициенту избытка воздуха. Давление, которое должен обеспечить вентилятор, зависит от типа горелок. В котлах, с наддувом дутьевой вентилятор должен преодолеть сопротивление воздушного и газового трактов. Дутьевые вентиляторы должны забирать воздух из верхней зоны помещения. В холодное время года при необходимости часть воздуха должна поступать к вентилятору через воздухозаборную шахту снаружи. Регулируют подачу холодного воздуха предусмотренным для этого перекидным клапаном. У дутьевых вентиляторов, не имеющих патрубков для забора воздуха, всасывающие отверстия должны быть защищены проволочными сетками с размером ячеек от 30 x 30 мм до 50 x 50 мм из проволоки диаметром 1,5 – 2,0 мм.

 

Отопление и водоснабжение – многогранный инженерный процесс,

требующий знаний и умений ПРОФЕССИОНАЛА.

Проясним Вашу ситуацию и ответим на вопросы бесплатно +7-9322-000-535

Сантехнические работы Тюмень

Принудительная вытяжка для дымохода (7 способов организации)

На чтение 9 мин. Обновлено

Фото - 1. Принудительная вытяжка для дымоотводаТяга – естественное движение воздуха от теплового агрегата во внешнюю среду при  удалении продуктов сгорания топлива из жилой зоны.  От ее силы зависит процесс сжигания топлива в печи: если она недостаточна, топливо будет сгорать медленно; при слишком сильной тяге значительная часть тепловой энергии будет выбрасываться в атмосферу.

Недостаток тяги опасен еще тем, что часть продуктов сгорания может попадать в жилое помещение, вызывая серьезное отравление у проживающих, вплоть до летального исхода. Кроме того, нарушение условий вытяжки дымохода может стать причиной пожара. Температура пламени при горении сажи такова, что прогорает даже жаропрочный кирпич.

Управление вытяжкой является непременным условием безопасного, комфортного проживания в доме.

Плохая вытяжка – причины

Прежде, чем говорить об использовании приборов принудительной вытяжки для дымохода, остановимся на сути процесса, а также причинах падения тяги в трубе.

Совокупность факторов, влияющих на эффективность вытяжки дымовой трубы, можно условно разбить на три группы:

  1. Внутренние условия в доме;
    • Условия перемещения воздушных потоков внутри помещения.
    • Температура воздуха в отапливаемой зоне жилого дома.
    • Суммарный объем воздуха внутри помещений, которые увязаны с топочным отделением печи через поддувало.
    • Количество проживающих в доме других потребителей кислорода – людей или животных.

На тягу дымовой трубы могут влиять побочные факторы, зависящие от конструкции дома, а также проведенных изменениях таковой. Например, установка стеклопакетов вместо обычных окон приводит к падению силы тяги, поскольку последние являются более герметичными и снижают поступление кислорода из атмосферы в дом.

  1. Внешние факторы:
    • Влажность и температура воздуха.
    • Размер атмосферного давления.
    • Активность и сила восходящих потоков воздуха.
    • Интенсивность инверсионных воздушных течений направлением сверху вниз.
    • Энергия и направление ветровых потоков.

Комбинированное воздействие приведенных выше факторов приводит к постоянным переменам тяги дымохода, этот процесс необходимо постоянно контролировать для обеспечения оптимального режима удаления продуктов горения от печей, каминов и прочих тепловых агрегатов.

  1. Как влияют факторы конструкции дымоотвода
    • Характер расположения дымохода – наружный (пристенный) или внутренний.
      Фото - 2. Внутренний (слева) и наружный дымоотвод
    • Длина дымоотводной трубы и количество колен и переводов.
    • Характеристика качества поверхности вытяжки внутри канала – на шероховатой более активно накапливается сажа, которая является основной причиной ухудшения тяги внутри дымовой трубы.
    • Высота дымовика и положение верхней точки трубы относительно конька крыши.
    • Форма дымохода: лучше всего работает скругленный или овальной формы, хуже – в форме квадрата или прямоугольника.
    • Интенсивность теплообмена через корпус дымоотвода, чем лучше утеплены стенки трубы, тем лучше вытяжка.


Воздействие факторов первого раздела могут быть управляемыми условно, когда дело не касается уже готового дымохода.Факторы, указанные в разделе втором независимы абсолютно, но можно легко к ним приспособиться, применяя для улучшения вытяжки.

Факторы третьего раздела полностью зависимы от человека и воздействовать на них можно начиная с этапа проектирования, а при получении готовой вытяжки – недостатки можно устранить при ремонте – установкой круглого вкладыша внутрь трубы, утеплением стенок дымохода, изменением его наружной конструкции.

Профилактика состояния дымоотвода

Чтобы не возникала необходимость в использовании средств принудительной вытяжки дымохода из жаростойкого материала, необходимо использовать профилактические средства для поддержания его в рабочем состоянии.

Поскольку основной причиной снижения интенсивности вытяжки дымовых газов является уменьшение прохода трубы накопившейся на стенках сажей, рассмотрим средства борьбы с этим явлением.

Таким способами могут быть:

  1. Сжигание в топке печи нафталина около половины столовой ложки. Пары нафталина разлагают сажу на рыхлые составляющие, крупные выпадают внутрь топки и в дальнейшее удаляются с золой, а мелкие вылетают через трубу вместе с печными газами. Это средство нельзя применять для дымоотвода от камина и для труб открытых очагов – после него в комнатах остается характерный удушливый запах.
  2. Время от времени сжигать в топке очистки картофеля. Их предварительно просушивают. Пары крахмала разрыхляют налет сажи и он опадет в топку. Аналогично действует чистый крахмал, который подается внутрь хорошо разгоревшейся топки в количестве одной столовой ложки.
  3. Хорошим средством для чистки труб от сажи является ореховая скорлупа. Она горит при высокой температуре, сжигая налет сажи на внутренних стенках. Разовая доза скорлупы должна быть не более трех литров. Периодичность применения – по мере накопления.
  4. Аналогично действуют на сажу осиновые дрова. Одно-два полена сжигают в конце последней закладки дров. Они горят при высокой температуре.

Фото - 3. Дрова осиновые как средство профилактики засаживания дымоходаПериодичность применения высокотемпературных средств должна быть регулярной, не менее двух раз в неделю, чтобы сажа не успевала накапливаться. В противном случае можно вызвать нешуточный пожар, поскольку сажа горит с выделением очень большого количества тепла.

Кроме перечисленных на рынке представлены много противосажевых средств как химического, так и термического разложения сажи. Применение профилактических мероприятий может избавить от необходимости применения принудительных мер по улучшению вытяжки на дымоходе.

Принудительная вытяжка дополнительными средствами

Необходимость установки дополнительных средств принудительной вытяжки может возникнуть по естественным причинам, например – выросли деревья на участке, от чего изменились направления или интенсивность ветровых потоков.

Смотреть видео

Можно, конечно, перестроить дом или переделать дымоходы, но такой путь очень затратен и трудоемок. Проще и дешевле использовать устройства принудительной вентиляции. Чтобы улучшить вытяжку применяют следующие дополнительные устройства.

Флюгеры или флюгарки для принудительной вытяжки

Это устройство для защиты дымохода от воздействия ветра. Принцип действия его состоит в том, что он, как и любой флюгер, разворачивается по ветру, защищая оголовок дымовой трубы от ветрового потока. Обтекая это устройство, ветер сам создает разрежение над устьем дымохода, создавая, таким образом, принудительную тягу дымохода.
Фото - 4. Устройство и принцип действия флюгер-дефлектора
Термоустойчивым материалом для изготовления такой флюгарки обычно является нержавеющая сталь толщиной от 0,5 миллиметров. Вращение вокруг оси происходит на опорных подшипниках закрытого типа, которые не нуждаются в обслуживании. На корпусе устройства не происходит осаждения конденсата и не откладывается сажа.

Тем не менее, оно нуждается в обслуживании для освобождения от наледи. К недостаткам конструкции можно отнести неустойчивую работу при ветре значительной силы. При обычных условиях вентилятор-флюгер работает устойчиво и эффективно, создавая принудительную тягу внутри дымовой трубы.

Ротационные турбины для принудительной вытяжки

Фото - 5. Усилитель тяги в дымоотводе в виде ротационной турбиныЭто механические устройства, устанавливаемые на дымовую трубу и использующие ветровую энергию для получения вращения. Производятся промышленностью под названием Турбовент, Турбомакс и другими. Направление вращения не зависит от направления ветра. Благодаря конструкции – шар, образованный системой лепестков, турбинный ротор надежно защищает выход дымовой трубы от загрязнения мусором и листьями, а также от гнездования птиц в перерывах отопительного периода.

К недостатком роторных турбин можно отнести то, что они не работают при безветренной погоде и продолжают вращаться, когда в этом нет необходимости – в межотопительный период. Часто используются для вентиляционных устройств.

Дымососы или дымовые вентиляторы


Фото - 6. Вентилятор – дымосос для круглой трубыЭти устройства представляют собой термоустойчивые вентиляторы, устанавливаемые в дымоходном канале с целью принудительного усиления тяги. Вентилятор-дымосос не следует путать с каминными вентиляторами, которые предназначаются для усиления тяги в камине или очаге и устанавливаются в помещении для подачи воздуха в топку. Каминные агрегаты  предназначаются для равномерного распределения нагретого воздуха в комнате.

Дымовой вентилятор представляет собой электродвигатель с питанием от сети 220 вольт с крыльчаткой. Он предназначен для создания дополнительной тяги принудительно внутри дымовых каналов от камина с уменьшенным сечением.

Сейчас появились новые модели дымососа в соединении с турбовентом. В таком агрегате он работает при отсутствии ветра, а когда ветер поднимается вновь, дымосос отключается. Когда скорость ветра недостаточна или он отсутствует, вентилятор включается и создает необходимую тягу принудительно.

Высокотемпературные вентиляторы для дымохода легко выдерживают разогрев печных газов до температуры 600 градусов.

Дефлекторы


Дымоходный дефлектор представляет собой устройство, действующее с использование законов аэродинамики. При обтекании воздушными потоками корпуса дефлектора создается разрежение воздуха над устьем дымохода, за счет чего принудительно усиливается вытяжка.

Предлагаем более подробно ознакомиться с принципом работы дефлектора, как правильно выбрать или сделать своими руками.

Фото - 7. Различные конструктивные решения дефлекторов для дымовиков

Что просто, то совершенно. Это утверждение полностью касается именно дефлекторов. Боковой горизонтальный ветер и поток воздуха, отражаемый от поверхности крыши, усиливают тягу дымового канала. Дефлекторы препятствуют опрокидыванию тяги от сильного ветра, выполняя роль дымоотсоса для дымохода но при безветренной погоде они не работают.

Первоначально дефлекторы разрабатывались для вентиляционных систем, но затем стали с успехом применяться и в качестве усилителей тяги в дымоходных вытяжках. Изделия из нержавеющей стали противостоят коррозии и успешно противостоят высоким температурам печных газов.

При отсутствии ветра дефлекторы работают как колпаки, снижая тягу дымохода.

Зонты, дымники и колпаки для принудительной вытяжки

Дымовые зонты, колпаки с обвесами из сетки от мусора, грибки и прочие надстройки над дымовыми трубами являются предметом творчества кузнецов и жестянщиков. Безусловно, они успешно справляются с защитными функциями для дымохода, предотвращая засорение мусором. Но любое из таких устройств становится препятствием для выхода из дымохода горячих газов и, при определенных условиях, особенно в безветренную погоду, снижают величину тяги и могут быть одной из причин ее опрокидывания.

Фото - 8. Надежный и красивый колпак на дымоходе улучшает экстерьер дома, но препятствует нормальной тяге в нем

Как сделать принудительную вытяжку собственноручно

Большинство флюгарок и дефлекторов можно выполнить самостоятельно, используя листовую сталь и обычный крепеж. Порядок расчета для привязки к размерам трубы и чертежи этих изделий изобильно представлены интернетом. Для изготовления своими руками не требуется специальный инструмент или приспособления, и достаточно среднего уровня владения слесарными навыками.

Смотреть видео


Советы и рекомендации

Из изложенного можно сделать однозначный вывод: не всякое устройство приемлемо для улучшения тяги в дымоходе. При принятии решения о способе  улучшения тяги нужно придерживаться следующих правил.

Обследовать дымоход с целью установления причин недостаточной тяги. Таковыми могут быть:

1. Засорение стенок дымохода большим количеством сажи. Фото - 9. Засаженный дымоходИменно такое обстоятельство может ухудшить тягу вплоть до полной непроходимости дымовой трубы газового котла. Причиной может служить использование для топки дров из смолистой древесины, отходами мебельного производства (фанера, ДСП, ДВП и подобными им). Холодный дымоход вследствие отсутствия утепления трубы.

2. Излишнее количество поворотов дымохода (допускается один поворот и не более двух колен). Возможно, понадобится его вынос наружу и монтаж пристенного варианта. Также при этом допустимо применение дымоходного вентилятора.

3. Неправильное возвышение оголовка над коньком крыши, в результате чего тяга «зажимается» воздушными потоками.

4. Высота дымохода. Расстояние от топки до верхнего конца не должно быть менее 5 метров.

5. Отсутствие вблизи дома деревьев, преграждающих поток ветра.
Фото - 10 Схема превышения оголовка трубы над коньком крыши для обеспечения нормальной тяги

Только убедившись, что такие препятствия отсутствуют, можно принимать решение об установке устройства для создания принудительной тяги.

Улучшить тягу в дымоходе котла может установка круглого вкладыша внутрь квадратной или прямоугольной трубы. Такие изделия выпускаются целенаправленно и их можно приобрести на строительном рынке. Если полученного сечения будет недостаточно для хорошей тяги, внутрь можно установить канальный дымосос для круглого дымохода подходящего диаметра.

В качестве дымоотсоса для дымохода печи нежелательно использовать дефлекторы, если по климату бывает много безветренных дней. При этом флюгарки как минимум не препятствую выходу дыма естественной тягой.

Смотреть видео

Для любого случая будет эффективен термостойкий вентилятор для дымохода, установленный в его канале.

Принудительная тяга в дымоходе | Дачные дела

Если у вас в доме есть печь или камин, то вам наверняка знакомо такое слово как дымоход.

Чаще всего при использовании дымохода возникает проблема, как проверить показатель тяги и как его увеличить (так же стоит поговорить об обратной тяге и способах её усиления). Однако обо всем по порядку.

Признаки проблем с тягой:

  • Посмотреть на цвет огня – если у вас огонь имеет темно-красноватый цвет– то у вас малая сила тяги.
  • Если же слышен гул огня и белый цвет пламени – тяга чрезмерная.
  • В комнате слышен запах дыма или дым поступаем в комнату.

Как проверить тягу в дымоходе

68_1340828422

Вообще, для этого есть специальный прибор – анемомент, но он достаточно дорогой и смысл вам покупать его, если вы будете пользоваться им крайне рядно? Таким прибором пользуются газовщики для проверки дымоходов в домах и квартирах.

Для проверки тяги можно воспользоваться подручными средствами:

kak-topit-banyu-2

  • Открываем дверце печки, опускаем внутрь лист бумаги и поджигаем, следя, куда выходит дым.
  • Взять кусок туалетной бумаги и поднести к дымоходу, нужно смотреть, куда будет отклоняться бумага.
  • Подносим сигарету к дымоходу и следим за отклонением дыма.
  • Цвет пламени – желто-золотистый – показатель хорошей тяги.

 imgpreview а — есть тяга, б — нет тяги, в — обратная тяга

Почему нет тяги в дымоходе

Если проверка показала недостаточную силу тягу для горения, то сначала стоит задуматься, а что же могло на это повлиять?

Многие по незнанию говорят «нет тяги» — но это вообще не означает что её вообще нет (нет тяги может быть только когда у вас нет самого дымохода) это значит только что нет необходимой силы тяги.

Причины отсутствия тяги:

  1. Если нет дымохода (он представляет собой вертикальную трубу определенной высоты).
  2. Если канал перекрыт (он может быть забит сажей, туда попал посторонний предмет или другой мусор частично перекрыл канал).
  3. Если нет разницы температур межу воздухом внутри трубы и воздухом снаружи
  4. Иногда ещё за отсутствие тяги принимают другой процесс, который называют «обратной тягой» (это когда воздух не выходит через трубу наружу, а наоборот стремиться через дымоход внутрь комнаты).

Чаще всего это обычное засорение дымохода, когда или слой сажи или посторонние предметы мешают прохождению потока воздуха.

gryaznaya-truba

Ещё во время проверки иногда спускают с крыши через дымоход металлический шар и проверяют наличие или отсутствие засоров. С его помощью и сдвигают застрявшие предметы, чтоб было проще их в последствие достать.

Как усилить тягу в дымоходе

Если после проверки выяснилось что у вас недостаточная сила тяги, то нужно подумать и начинать действия по усилению тяги, чтоб потом не мерзнуть в непогоду и зимой.

Trbt070

Наиболее простым усилением тяги является прочистка дымохода от посторонних предметов, и сажи.

В идеале ещё на момент постройки в трубу-дымоход закрепляют устройство, которое регулирует тягу в вашем дымоходе. С его помощью можно поддерживать требуемое давление (увеличивая или уменьшая силу тяги).

И его присутствие существенно уменьшает шанс возникновения проблем с силой тяги.

Если труба была спроектирована неверно (ширина и длина) и из-за чего у вас маленькая тяга, то можно попробовать исправить (если это возможно) или приделывать дымоход заново.

banya25243

Высота трубы зависит от наклона крыши (если она не соответствует требованиям – её можно нарастить) хотя учтите что чем выше край дымохода над уровнем крыши, чем труднее взаимодействовать с дымоходом (например, чистить).

Если вы хотите оптимальной работы для печи и камина на вершину дымоходной трубы прикрепляют наконечники – флигели. Они препятствуют тому, чтоб внутрь дымохода попадал ветер и дождь.

zont1_1382115884

Подробнее как изготовить флигель для дымохода читайте здесь

Для усиления тяги так же можно использовать вентиляторы с встроенным электромотором.

Обычно они работают от ветра и помогают выходить дыму наружу, но если потоков ветра мало для нормальной тяги – включается двигатель и увеличивает тягу.

Обратная тяга в дымоходе

12d2bf415_220x188.png

Прежде всего, стоит разобраться, что же такое обратная тяга.

Обратная тяга – это неправильная работа дымохода, т е когда дым возвращается обратно в помещение вместо того чтоб выходить через дымоход наружу.

Причин возникновения обратной тяги много, вот основные из них:

banya20242

Неправильные размеры:

  • Неверная форма поперечного сечения;
  • Неверный выбор диаметра;
  • Неверная длина трубы (обычно делают длину чуть больше 5 метров).

Отклонение от требований:

  • В трубе не должно быть сужения диаметра;
  • Наружная поверхность дымохода должна быть гладкой;
  • Нет специального флигеля защищающего от ветра и дождя.

Другие причины:

  • Негерметичная конструкция;
  • Произошел засор трубы;
  • Выбран неподходящий материал;
  • Холодный воздух внутри дымохода;
  • На улице теплее, чем в доме.

Как видно из этого списка причин много, начиная от ошибок при самой конструкции трубы и заканчивая неблагоприятными погодными условиями.

Хотя такой эффект как обратная тяга – кратковременный характер, все равно очень пагубно влияет на здоровье, человек может просто не обратить внимание на резко начавшуюся головную боль, сонливость, прилечь спать и надышаться продуктами горения…

Как уменьшить обратную тягу в дымоходе

Перед тем как рваться бороться с обратной тягой, нужно сесть и подумать, а почему она появляется, и наметить ряд причин, которые нужно ликвидировать для уменьшения обратной тяги.

Неплохой способ избавиться от обратной тяги – использовать электрический вентилятор, который будет подсасывать воздух (и дым) и трубы наружу.

Пыль-на-задвижке

Так же не забывайте о шибере (металлическая заслонка) обычно в дымоходе их двое, один внизу, над плитой, второй именно в самом канале.

Моделируя разные положения шиберов можно найти оптимальное, которое решит проблему тяги.

Иногда обратная тяга – это временно, в начале сезона, когда в трубе стоит холодный воздух и его нужно предварительно нагревать (можно просто сжечь пару листков бумаги и теплый воздух появится).

Так же настоятельно рекомендуем установить на трубе специальный защитный козырек, который будет защищать от ветра и непогоды.

kak-uvelichit-tyagu-v-dymohode

Тяга это неотделимая часть использования каминов и печей, однако, нужно «держать тягу в узде», балансируя между недостаточной и чрезмерной тягой.

В этой статье вы познакомились с основными причинами проблем с тягой (так и с обратной тягой) и способами их решения.

 Видео о проверке тяги

Естественная и искусственная тяга — Билеты для оператора котельной

Внешняя сила, которая принуждает воздух поступать в топку, а газообразные продукты сгорания двигаться по газоходам и дымовой трубе в атмосферу, называется тягой.

Различают естественную и искусственную тягу. Естественная тяга обеспечивается дымовой трубой, а искусственная создается дымососом.

Действие дымовой трубы основано на законе сообщающихся сосудов. Вес атмосферного воздуха (см. рис.) больше веса такого же столба горячих продуктов сгорания в дымовой трубе. Вследствие этого наружный холодный воздух входит в топку, преодолевая сопротивление топки, газоходов, теплоиспользующих элементов.

Тяга, создаваемая дымовой трубой, зависит от высоты трубы и разности плотностей атмосферного воздуха и продуктов сгорания.

Схема естественной тяги

Схема естественной тяги

Естественная тяга тем больше, чем ниже температура атмосферного воздуха, выше температура продуктов сгорания, барометрическое давление и высота дымовой трубы.

Дымовые трубы выполняются стальными при высоте до 35 м, кирпичными — до 100 м, железобетонными — более 100 м.

Регулирование тяги

Регулирование тяги в схемах с искусственной тягой производится с помощью изменения угла поворотных лопаток осевого направляющего аппарата дымососа.

Недостаток тяги может быть причиной неполного сгорания газа из-за уменьшения количества поступающего в топку вторичного воздуха. При неполном сгорании топлива и недостатке тяги продукты неполного сгорания топлива могут попадать в помещение котельной и вызывать отравление обслуживающего персонала.

Излишне сильная тяга в топке приводит к большим присосам воздуха в топку и газоходы, в результате чего понижается температура в зоне горения, увеличиваются потери теплоты с уходящими газами. Кроме того, излишне сильная тяга в топке способствует отрыву пламени от горелки.

Причинами нарушения тяги являются:

а) увеличение присосов воздуха в топку и газоходы;
б) неисправность дымососа;
в) ветровой подпор и опрокидывание тяги в результате воздействия ветра из-за недостаточной высоты трубы;
г) частичное или полное обрушение газоходов;
д) охлаждение уходящих дымовых газов ниже точки росы.

 

Как улучшить тягу в дымоходе

Важнейшим параметром работы системы дымохода является тяга. Все знают, что она очень важна для работы печи или котла, но мало кто знает – а что же такое тяга? Этот параметр определяет скорость и объем движения дымовых газов по дымоходу. Она необходима для удаления газов и притока кислорода для поддержания процесса горения. Само явление тяги возникает из-за разной плотности холодного и горячего воздуха. Горячий менее плотен, и соответственно замещается холодным. Так происходит движение горячих потоков снизу-вверх.

Содержание статьи

Эффективность тяги может зависеть от нескольких параметров:

  • dymohoddymohodВнутреннее сечение дымохода. Чем меньше его диаметр, тем быстрее скорость выхода горячих газов. Но при достижении определенного минимального размера они начнут попадать вовнутрь помещения. Если же труба слишком большая, то поток холодного воздуха может сформировать так называемую обратную тягу.
  • Количество сажи, осевшей на стенках дымохода. Она может существенно снизить полезный диаметр трубы, что приведет к потере скорости тяги.
  • Количество поворотов в дымоходе. Каждый поворот или отвод – это дополнительное препятствие для прохождения дыма.
  • Герметичность системы. Если в конструкции есть щели, то через них в систему может попадать холодный воздух, образующий холодную завесу и препятствующий прохождению дыма.
  • Погодные условия. Низкое атмосферное давление и высокая влажность уменьшают скорость замещения горячего воздуха холодным в отопительном приборе.

Данные факторы являются основными, но не единственными. Чаще всего тяга зависит от правильного расчета конструкции дымохода – оптимальное сечение и количество угловых элементов.

Несоблюдение вышеизложенных условия зачастую и является причиной плохой тяги. Но как можно определить этот показатель без специальных приборов и устройств?

kak-uluchit-tyagu-v-dymohodekak-uluchit-tyagu-v-dymohode

Определение тяги самостоятельно

Если эффективность работы печи (котла) заметно ухудшилась, то есть несколько способов проверить тягу. Можно воспользоваться специальным прибором – анемометром, но в большинстве случаев его приобретение для домашнего пользования неэффективно в экономическом плане. Лучше всего прибегнуть к проверенным народным методам:

  1. Свеча. Если зажечь свечу, поднести ее к дымоходу и сразу же потушить,- то по направлению движения дыма можно увидеть – есть ли тяга.
  2. Степень задымленности в помещении.
  3. Тонкий листок. Степень его отклонения может говорить о наличии тяги.

После того, как проблема была определена, можно приступать к ее решению.

tyaga

tyaga

Способы улучшения тяги

Существует несколько способов улучшить тягу, и каждый из них по-своему эффективен. Но прежде чем приступать к реализации одного из них следует сделать ряд профилактических процедур с самой конструкцией дымохода:

  • Чистка от сажи (об этом читайте тут). Для этого используют специальный набор, состоящий из ерша, грузила и стального канатика.

chistka_pechnyh_trub_1chistka_pechnyh_trub_1Для этого необходимо подняться на крышу и в выходную часть дымохода опустить ерш по всей протяженности трубы. Далее поступательными движениями начать прочищать стенки дымохода. При этом в печь начнут падать пласты сажи, которые потом извлекаются.

  • Полная герметизация дымохода. Пользуясь одним из вышеописанных методов необходимо проверить конструкцию на отсутствие щелей или отверстий. Данная проблема характерна для кирпичных дымоходов, когда в процессе эксплуатации происходит частичное разрушение кладки.

Если после этих мер тяга не улучшилась, то нужно прибегнуть к более радикальным способам.

Регулятор тяги

regulyatorregulyatorЭтот прибор устанавливается на выходной патрубок дымохода.

После предварительной регулировки он компенсирует давление в трубе с внешним давлением. При этом происходит не только нормализация работы отопительного прибора, но и скорость тяги имеет величину одинаковую, независимо от внешних погодных условий.

Стоит отметить, что регулятор способствует повышению КПД работы всей отопительной системы.

Дефлектор

Данный дополнительный элемент конструкции также ставится на внешнюю часть дымохода.

deflektordeflektorЕго внешний диаметр намного превышает сечение самого дымохода. Это необходимо для возникновения эффекта падения давления при обтекании воздушным потоком препятствия. Т.е. когда конструкция дефлектора обтекается воздушным потоком, внутри его создается область низкого давления, которая способствует возникновению условий для лучшей скорости тяги.

Дымоходный флюгер

flugerflugerОригинальная конструкция, которая способна не только улучшить тягу , но и защитить дымоход от попадания в него атмосферных осадков.

В основе его работы лежит принцип дефлектора и вывод дымовых газов только с подветренной стороны. Это позволяет уменьшить внешнее воздушное сопротивление и тем самым нормализовать скорость тяги.

 Дымовой вентилятор

Один из самых эффективных методов, который заключается в установке специального вентилятора на дымоход.

ventilyatorventilyatorВнутри этой конструкции расположена вентиляционная система, создающая искусственный воздушный поток в дымоходе. Он создает разряженную воздушную область внутри дымохода, тем самым улучшая условия возникновения хорошей тяги. Но для его установки понадобится подключение электрической линии, что не есть совсем удобно, та как при этом необходимо будет соблюсти все правила техники безопасности.

Как видно из всего вышесказанного, улучшить тягу в дымоходе можно, причем делается это эффективно и быстро. Но для выбора оптимального метода лучше всего воспользоваться советами профессионалов, которые внимательно проанализируют состояние дымохода.

Как увеличить тягу в дымоходе своими руками: отопительного котла, гаражной печи

Содержание статьи:

Разница плотности холодного и нагретого воздуха ведет к возникновению тяги в дымоотводных каналах. Движение продуктов горения топлива бывает естественным из-за разрежения или принудительным с использованием вентиляторов. Если постараться увеличить тягу в дымоходе своими руками, эффективность работы котла увеличится. В маленьких отопительных агрегатах естественное движение дыма бывает достаточным, а иногда требует ограничения.

Проверка тяги

Установка дефлектора на трубу позволяет усилить циркуляцию воздуха и увеличить тягу

Прибор анемометр определяет тяговую силу, когда дым передвигается со скоростью 1 м/с и больше. В межсезонье устройство показывает недостоверные результаты из-за небольшого различия температур наружной и внутренней среды и маленькой скорости потоков. Усовершенствованный газоанализатор измеряет тяговое усилие в паскалях (Па) и работает точно, но отличается высокой стоимостью. Достаточным считается показание 10 – 20 Па.

Цвет огня в топке показывает тяговую силу:

  • желтые и золотистые языки говорят о нормальной скорости потока;
  • белое пламя и гул показывают, что тяга избыточная;
  • темные оттенки свидетельствуют о недостаточной скорости.

Присутствие тяготения определяется простыми способами. К отверстию дымохода подносится листок тонкой бумаги. Его отклонение говорит о передвижении потоков. Аналогично работает горящая спичка, пламя которой должно отклониться от вертикали в направлении тяги. Задымление в помещении котельной говорит об обратном движении дыма в трубе.

Причины плохой тяги

Тяга ухудшается при сильном ветре снаружи

Сложная ситуация возникает, если дымоход спроектирован и проложен неправильно. Неопытный человек неверно подбирает диаметр трубы или ошибается с длиной. Система дымоудаления должна быть перестроена, чтобы появилась тяговая сила.

Тяга отсутствует при нарушении герметичности соединений трубы, колен, изгибов. Увеличить вытягивание дыма можно, заделав все отверстия, через которые просачивается горячий воздух. Засорение отводящего канала сажей также вызывает снижение тяги или обратное движение продуктов горения. Иногда в канал удаления дыма ставятся теплообменники различной конструкции для сбора тепла и повторного использования. Но встраиваемые установки влияют на силу тяги и ухудшают горение топлива.

Тяговая сила ослабевает в условиях:

  • дождя, тумана;
  • повышенной влажности воздуха;
  • высокой температуры снаружи;
  • большой скорости ветра.

Обратная тяга или опрокидывание наступает, когда нет разреженности в дымовой трубе. Продукты горения не удаляются из помещения в атмосферу и затягиваются внутрь котельной, что опасно для человека угарным отравлением.

Виды конструкций для увеличения тяги в дымоходе

Виды конструкций для дымохода

Увеличивать скорость удаления помогает установка технических приспособлений. Механические и электрические устройства повышают и уменьшают быстроту передвижения дыма, при этом в трубе поддерживается оптимальное давление.

Увеличить тягу в дымоходе можно, если установить:

  • ротационную турбину;
  • флюгер;
  • электрический вентилятор;
  • стабилизатор;
  • дефлектор.

Решение выбирается с учетом конструкции дымового канала, вида отопительного оборудования. Имеет значение высота трубы над уровнем кровли и присутствие многоэтажных строений по соседству. Любое приспособление на трубе вызывает скопление сажи и конденсат внутри канала, поэтому лучше правильно спроектировать и смонтировать дымоудаляющие каналы.

Роторная или ротационная турбина

Турбодефлектор приводится в движение воздухом и помогает дыму улетучиваться

Усилитель вытяжения содержит в конструкции одно или несколько поворотных устройств, ставится на окончание трубы и функционирует за счет движения ветра. Температура выходящего дыма не должна превышать 150 – 200°С в зависимости от вида турбины. Чаще такие приспособления ставятся на газовые печки и котлы.

Устройство поворачивается в одном направлении и вращением создает область пониженного давления над вершиной канала. Насадка дополнительно защищает выходное отверстие от попадания мусора и атмосферных осадков.

Недостатком считается невозможность работы в безветренную погоду. Турбина продолжает вращаться при отключенном отоплении в летние месяцы и создает повышенную тягу в помещении.

Флюгер

Флюгер поворачивается против ветра и защищает трубу от задувания

Насадка на дымоход для увеличения тяги выполняется в виде флюгера, который поворачивается против ветра за счет специальной конструкции. Задача дымника заключается в противодействии обратной тяге и придании эстетичного вида оголовку трубы.

Детали конструкции:

  • центральная ось;
  • фигура;
  • роза ветров.

Колпак имеет внутри подшипники, требующие регулярной смазки. В мороз на поверхности корпуса появляется наледь, ее нужно сбивать.

Флюгер отклоняет ветровые потоки и не дает им попадать внутрь канала, а дым беспрепятственно уходит с подветренного бока. Конструкция защищает от дождя. Специальные капельники  направляют струи конденсата по внутренней поверхности корпуса и не дают им стекать в трубу.

Электрический вентилятор

Усилить скорость дыма можно с помощью электрического вентилятора

Применяется для вытягивания дыма из твердотопливных, газовых котлов, печей бань и саун, каминов, открытых очагов, с температурой продуктов горения не выше 200°С, а также в системе очистки воздуха. Вентилятор в дымоход для улучшения тяги представляет собой тягодутьевое устройство, чтобы повысить эффективность отопления. Установка прибора позволяет сделать компактными топку котла и другие элементы, а процесс горения при этом не зависит от погоды.

Повышается скорость циркуляции газов, организовывается подача воздуха к горелкам, воздух распределяется по зонам горения равномерно. Использование вентилятора не всегда является оправданным в небольших бытовых печах, котлах малой мощности, т. к. они делают сложной конструкцию и зависят от электричества.

Стабилизатор

Устройство представляет собой прерыватель для дозированной подачи кислорода и поддержания тяговой силы в дымоходе. В конструкции есть защитный клапан для остановки работы при избыточном давлении в трубе.

Стабилизатор устанавливается на выпуск дымохода и выполняет следующие функции:

  • стабилизирует давление в топке;
  • ослабляет избыточную тягу в трубе и улучшает КПД котла;
  • защищает помещение от возникновения обратного засасывания дыма.

Под зонтичным оголовком монтируется датчик тяги, который реагирует на повышение температуры продуктов горения. Дым накапливается под куполом при ослаблении потока и нагревает контролер, который прерывает поставку газа к горелке.

Дефлектор

Дефлектор с разным диаметром насадки усиливает скорость дыма

Устройство ставится на конце трубы и преобразует энергию ветрового потока для уменьшения статического давления в канале. Используется эффект Бернулли, который заключается в том, что при увеличении скорости ветра и уменьшении диаметра канала появляется разреженность в трубе и создается дополнительная тяговая сила.

Стандартное исполнение предполагает наличие трех деталей:

  • верхний цилиндрический корпус, имеющий расширение внизу, к основанию он крепится с применением стоек;
  • нижний металлический стакан, иногда в качестве материала используется асбоцемент или керамика;
  • конусообразный колпак.

Вверху и внизу дефлектора ставятся кольцеобразные отбои для препятствия порывам воздуха. Некоторые варианты выполняются без верхнего корпуса, тогда дефлектор состоит из нижнего цилиндра, диффузора, обратного и прямого колпака.

Изготовление дефлектора своими руками

Размеры дефлекторов разные трубы дымохода

Стенки верхнего цилиндра принимают давление ветра и направляют воздух в обход, подсос дыма получается за счет скольжения по внутренней поверхности отдельных струй. Дефлектор нельзя отнести к группе вентиляторов, т. к. устройство отличается простой формой и не имеет работающих механизмов.

На картоне рисуются контуры деталей, которые были просчитаны и нанесены на чертеже, и вырезаются. С помощью лекал переносят детали на металл с добавлением 1,5 – 2 см по краям линий для удобства сборки. Конструктивные элементы получаются в развернутом виде после вырезания ножницами по металлу.

Ножовкой нарезают полосы из металла или уголки для соединения частей в готовое изделие. Подготовленные детали сгибают и сворачивают в соответствии с чертежом. При сборке элементы накладываются друг на друга и соединяются заклепками.

Необходимые инструменты

При изготовлении применяются материалы и инструменты, которые не требуют от мастера профессиональных навыков:

  • резиновая или деревянная киянка;
  • ножницы и ножовка по металлу;
  • линейка, рулетка;
  • мел для нанесения линий на поверхность металла;
  • электродрель, пистолет для заклепок;
  • сверла по металлу;
  • карандаш и обычные ножницы.

Материалом служит тонкая оцинкованная сталь, полоса металлическая или уголок небольшого сечения. Размер заклепок выбирается в соответствии с диаметром сверла. Для монтажа на трубе используются гайки и болты.

Расчет размеров

На бумаге выполняется чертеж, в котором указываются ключевые размеры для создания выкройки флюгера-усилителя тяги для дымохода.

Соотношение при расчете размеров:

  • высота дефлектора составляет 1,7 d;
  • ширина колпака принимается равной 2 d;
  • размер диффузора по ширине берется 1,3 d.

Символ d означает диаметр дымовой трубы (внутренний). Другое соотношение размеров приведет к слабой эффективности.

Особенности увеличения тяги в зависимости от конструкции

Если устройство дефлектора на трубе не включено в состав проектной документации, его монтаж согласовывается с работниками газовой службы. Только после этого можно усилить тягу с применением этого приспособления.

Дефлектор ЦАГИ

Конструкции дефлекторов отличаются:

  • дефлектор ЦАГИ;
  • круглое приспособление;
  • тарельчатый тип;
  • в виде звезды;
  • Н-образный прибор;
  • турбо-дефлектор.

Модель дефлектора подбирается по значению средней ветровой скорости в местности и диаметру дымоотводного канала. Устройства эффективны только при наличии ветра, в спокойную погоду они не работают и могут снизить тягу. Усиление отвода дыма происходит при разном направлении ветрового потока, кроме горизонтального, когда внутри случаются завихрения и путь продуктам горения перекрывается. Проблема решается установкой обратного колпака.

Улучшение в дымоходе газового котла

Если для отопления используется газ, не все модели дефлекторов можно ставить, т. к. некоторые предназначаются только для установки в систему вентиляции. Чтобы не перекрыть поток отработанных газов, нужно посоветоваться со специалистами.

В системах с газовым котлом применяется дефлектор-флюгер. Он сконструирован так, что дым выходит с подветренного бока и увеличивает тягу в трубе. Устройство изготавливается из термостойкого металла, который сопротивляется нагреванию и не разрушается от конденсата. Подшипниковый узел помогает избежать проблем с вращением. Дымоходные флюгеры действуют нестабильно при сильном ветре.

Для твердотопливного котла

Правильная установка дефлектора на разные трубы для твердотопливного котла

В котлах на дровах и угле используется механическое энергонезависимое устройство для регулирования тяги. Приспособление избавляет от необходимости ручной регулировки и экономит топливо. Регулятор координирует количество подаваемого кислорода открыванием печной заслонки.

Термомеханическое устройство автоматизирует процесс:

  1. при горении топлива подогревается энергоноситель в системе и жидкость в рабочем цилиндре прибора расширяется, приводит в работу механизм и задействует пружину;
  2. рычаг ослабляет цепочку, заслонка закрывается, и проход воздуха уменьшается, начинается тление вместо горения;
  3. охлаждение антифриза ведет к сокращению пружины и открыванию дверки топки, процесс регулярно повторяется.

Устройство регулирует тягу, предотвращает перегрев теплообменника, координирует давление и обеспечивает независимость от погоды.

В дымоходе гаражной печи

Такие печи капризно относятся к тяге, т. к. почти все тепло расходуется на обогрев гаража. Температура выходящего дыма невысокая, канал не прогревается, выпадает конденсат. Предупредить явление можно способом увеличения высоты трубы (до 2- 3 метров). Используется цилиндрическое или круглое сечение дымохода для предупреждения завихрений. Труба гаражной печи утепляется для улучшения тяги.

На конце трубы ставится заслонка, частично перекрывающая периметр трубы. Шибер регулирует интенсивность пламени во время растопки. Если использовать большое количество топлива, нагретый дым пойдет вверх в большом объеме и на границе с холодным воздухом получится своеобразная пробка. В некоторых моделях печей шибер продается в комплекте.

Установка дефлектора

После установки дефлектор крепится болтами к крыше, чтобы его не унес ветер

Самодельная и покупная модель собирается в готовое изделие внизу, перед монтажом на трубу. К круглой металлической, асбестовой трубе аэродинамическая конструкция крепится болтами, обычно для этого делаются 3 отверстия в трубе. Если наблюдается небольшой люфт, используется обхватывающий хомут.

Применяется переходник для монтажа дефлектора в кирпичной трубе прямоугольного или квадратного сечения. Проводятся испытания устройства после монтажа. Искрогаситель делается самостоятельно из металлической тонкой сетки или листа нержавеющей стали.

Диаметр конструкции должен быть больше выходного отверстия трубы, чтобы дефлектор не проваливался внутрь канала и не перекрывал выход дыма. Вращающиеся регуляторы тяги плохо работают в холодных регионах с большими снеговыми осадками. Обледенение нарушает работу прибора. Устройства монтируются в соответствии с техническими нормами и требованиями.

форсированная тяга — это … Что такое форсированная тяга?

  • принудительная тяга — существительное: тяга воздуха для использования в процессе горения, нагнетаемая через решетку или другую горелку посредством или как если бы воздуходувка блок нагрева с принудительной тягой * * * принудительная тяга, тяга, создаваемая нагнетанием воздуха через горелка для ускорения горения: »В… Полезном английском словаре

  • принудительная тяга — / fawrst draft, drahft, fohrst /, прил. 1. с использованием потока воздуха или воздуха, нагнетаемого вентиляторами или воздуходувками через трубу или систему труб: система центрального отопления с принудительной тягой.2. Идет полным ходом или интенсивно: производство тягловой тягой…… Универсал

  • принудительная тяга — / fawrst draft, drahft, fohrst /, прил. 1. с использованием потока воздуха или воздуха, нагнетаемого вентиляторами или воздуходувками через трубу или систему труб: система центрального отопления с принудительной тягой. 2. на полном ходу или с интенсивностью: принудительное создание проекта…… Полезный английский словарь

  • Тяга (котел) — Тяга (применительно к жаротрубному котлу) — это поток продуктов сгорания, идущий из топки через котел вверх по дымовой трубе.Тяга может быть естественной, возникающей в результате подъема дымовых газов в дымовой трубе, или механическими средствами,…… Wikipedia

  • Уклонение от призыва — это термин, который относится к преднамеренному несоблюдению политики призыва на военную службу страны, которой он или она подчиняется. Такие действия, которые не связаны с нарушением закона или основаны на отказе от военной службы по соображениям совести, это…… Wikipedia

  • Драфт (спорт) — Драфт (спорт) Pour les article homonymes, voir Draft et Repêchage.La draft (anglicisme), appelée le repêchage au Canada, en specific au Québec, est un événement annuel présent dans tous les sports collectifs nord américains, сопоставимые по… Wikipédia en Français

  • Draft (Sport) — Pour les article homonymes, voir Draft et Repêchage. La draft (anglicisme), appelée le repêchage au Canada, en specific au Québec, est un événement annuel présent dans tous les sports collectifs nord américains, сопоставимо на бирже aux…… Wikipédia en Français

  • Уклоняющийся от призыва — Уклоняющийся от призыва, уклоняющийся от призыва или участник резидентства — это лицо, которое избегает (уклоняется) или иным образом нарушает политику призыва на военную службу страны, гражданином или резидентом которой он или она является, покинув страну, скрываться, пытаться…… Википедия

  • Осадка форсированная — Осадка Осадка, n.[То же, что и draft, написание с gh указывает на более старое произношение. См. {Draft}, n., {Draw}.] 1. Акт рисования или вытягивания; как: (а) Акт перемещения грузов путем вытягивания, как вьючные животные, и т.п. [1913…… Международный коллаборативный словарь английского языка

  • Драфт (спорт) — Pour les article homonymes, voir Draft et Repêchage. Sur les autres projets Wikimedia: «draft», sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel) «repêchage», sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel) La draft, o… Wikipédia en Français

  • Проект истории Цин — Проект истории Цин (китайский: 清史稿, пиньинь: Qingshigao) — это проект официальной истории китайской династии Цин, составленный и написанный при Чжао Эрсюне группой из более чем 100 историков нанят Бэйян Китайской Республики…… Wikipedia

  • .

    принудительная тяга — определение — английский

    Glosbe
    • английский
    • Войти
    Файлы cookie помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.Получил Словарь / Английский словарь / Англо-английский Словарь Английский Английский английский Английский
    • Английский — Английский
    • Принудительный диурез
    • Принудительное отчуждение
    • Принудительное разделение труда
    • Двойное принудительное самоубийство
    • Принудительное переключение на пониженную передачу
    • Принудительная тяга
    • Нагнетательный вентилятор
    • принудительный вытяжной вентилятор
    • Воздухоохладитель
    • Нагнетатель
    • Котел с принудительной тягой
    • Охлаждение с принудительной тягой
    • Воздуховод с наддувом
    • Принудительный напиток
    • Замок с принудительной тягой

    Перевод и определение «принудительная тяга», Английский-английский словарь онлайн

    принудительная мобилизация

    Примеры предложений с «принудительной призывом», память переводов

    UN-2 Создание потенциала для сил морской полиции, разработанное при поддержке МООНСОМ, было включено в план Хигана. Giga-fren В прошлом году Целевая группа разработала восемь руководящих принципов, а затем распространила их по всей стране для участия сообщества. opensubtitles2Turn down the force-draft Giga-frenВ условиях принудительной призыва административные методы были опробованы, усовершенствованы и испытаны в удивительно короткое время. LASER-wikipedia2 Камеры с принудительной тягой использовались до Второй мировой войны. Giga-fren Можно использовать систему естественной или принудительной тяги. Обычный ходовой вентилятор Принудительный вентилятор расположен перед входом в воздухонагреватель. WikiMatrix Вместе с Бернерсом-Ли он был соредактором первоначального проекта спецификации HTML для инженерной группы Интернета. .

    Жидкотопливные котлы отопления: Жидкотопливные котлы отопления, что нужно знать перед покупкой

    Жидкотопливный котел отопления на отработанном масле, солярке, расход топлива

    Популярность таких котлов объясняется их автономностью и автоматизированной работой. Однако топливо для них довольно дорогое и также недешево обходится их монтаж. Жидкотопливный котел отопления будет оправдан в том случае, если дом не имеет доступа к газовой магистрали. Твердотопливные котлы, по сравнению с жидкотопливными котлами отопления, обладают более высокой степенью автоматизации, поэтому иногда они тоже оправдывают себя с этой точки зрения.

    жидкотопливный котел отопления

    Жидкотопливный котел отопления

    Принцип работы и параметры

    Если говорить о принципе работы таких котлов, то во многом они схожи с газовыми котлами напольного типа. Основное отличие заключается в их конструкционных особенностях. Жидкотопливные самодельные котлы отопления на отработке оснащены вентиляторной горелкой, в независимости от того, какими параметрами мощности обладает котел. Роль такой горелки состоит в следующем: она распыляет топливо под большим давлением и подает его в камеру сгорания. На мелкие капли топливо распыляется, когда проходит через форсунку. После этого топливо обретает туманообразную форму и смешивается с воздухом, который нагнетает вентилятор котла. Смесь топлива и воздуха попадает в газовую горелку и после этого происходит процесс ее воспламенения.

    Котел, работающий на жидком топливе, можно оснастить дополнительно котловым регулятором. Этот регулятор управляет различными устройствами, которые подключены к котлу, например, насосом, а также горелкой.

    котлы отопления на отработанном масле

    Принцип работы жидкотопливного котла

    Самый важный параметр жидкотопливного котла, впрочем, как и котлов другого типа – это его мощность. Чтобы определить, какой мощностью должны обладать жидкотопливные котлы отопления, чтобы наиболее эффективно обогреть дом, потребуется провести подробный теплотехнический расчет. Нужно учесть такие детали, как: количество окон и дверей, их расположение, толщину стен, толщину перекрытий. Даже количество проживающих в доме людей тоже можно принять во внимание. Такой расчет может осуществить специалист с фирмы, у которой вы приобретаете котлы отопления на жидком топливе. Самостоятельно можно осуществить приблизительный расчет параметров котла, который потребуется для организации отопительной системы. Для дома с высотой потолков 3 метра и довольно утепленными стенами на 10 кв. метров площади потребуется примерно 1 кВт мощности котла.

    Многие котлы, работающие на жидком топливе, могут работать и с помощью газовой горелки. Такой котел отопления на солярке будет оправдан в том случае, если в ближайшем будущем планируется проведение возле дома газовой магистрали.

    Для того чтобы перевести котел с одного типа топлива на другое, потребуется осуществить некоторые процедуры. Такие процедуры лучше доверить профессионалам. Речь идет о прочистке дымовых каналов и настройке новой горелки.

    Ставим котел

    Для установки котла, работающего на жидком топливе, потребуется подготовить отдельное помещение. Также потребуется позаботиться о том, чтобы в нем была вытяжка. Помимо этого, потребуется подготовить место, где будет храниться запас топлива. Если топливо хранится в емкости из пластика, то ее потребуется поставить на металлический поддон для того чтобы топливо не растеклось по полу в случае образования течи.

    Рекомендуем к прочтению:

    жидкотопливные котлы отопления расход топлива

    Котел устанавливается как правило в отдельное помещение

    Для того чтобы посчитать примерный расход топлива, можно воспользоваться следующей формулой: максимальная мощность котла делится на 10. Если дом обладает площадью от 150 до 300 кв. метров, то потребуется от 2000 до 4000 литров топлива. Чаще всего жидким топливом служит солярка.

    Топливопроводы, которые подают топливо, потребуется утеплить. Это делается для того чтобы вязкость топливо не возросла, так как в этом случае, чтобы перекачивать топливо, потребуется насос с большей мощностью.

    Также следует позаботиться о правильной и качественной установке топливопроводов. Если в топливном канале будет даже одно плохо герметизированное место, туда будет попадать воздух. Это приведет к тому, что котлы отопления на отработанном масле могут остановиться на время. И этот процесс может периодически повторяться.

    Для того чтобы не загрязнялись форсунки котла, устройство потребуется оснастить специальным фильтром для тонкой очистки солярки. Если этого не сделать, то засорение форсунок неизбежно приведет к тому, что снизится производительность такого устройства, как самодельный котел отопления на отработке.

    котлы отопления жидкотопливные

    Фильтр тонкой очистки для систем отопления на жидком топливе

    В Европе пользуются популярностью жидкостные котлы отопления, которые на обогрев одного квадратного метра площади требуют в год расхода 3 литров солярки. Такие дома, как правило, хорошо утеплены и оснащены вентиляцией принудительного характера.

    Рекомендуем к прочтению:

    Не стоит забывать о том, что твердотопливному котлу периодически потребуется технический осмотр и обслуживание. Такие компоненты котла, как дымовые каналы, камера сгорания или горелка, будут покрываться пылью и сажей. Кроме этого, дымоход может покрываться ржавчиной, а в трубопроводе и теплообменнике может наблюдаться образование накипи. Все эти факторы не могут сказаться положительно на работе и производительности котла. Это может спровоцировать поломку или повлияет на расход топлива.

    Многое зависит и от качества топлива. Не рекомендуется использовать топливо с разными параметрами, так как такие масляные котлы для отопления обладают высокой чувствительностью.

    Если вы и меняете тип дизельного топлива, то потребуется перенастроить горелку. Для этого потребуется специальный газоанализатор. Все эти характеристики в совокупности с большой ценой на дизельное топливо снижают популярность жидкотопливных котлов.

    Есть у жидкотопливных котлов и свои весомые преимущества: котлы отопления на солярке работают довольно тихо и не так быстро загрязняются. Если сравнивать их с котлами газового типа, то в случае с первыми не потребуется получать разрешение на их установку, а также котлы отопления на отработке почти ничем не отличаются по такому параметру, как производительность.

    Еще одним достоинством можно назвать высокую степень автоматизации. Если в топливные емкости залить максимальное количество дизельного топлива, то его хватит на 2-3 месяца работы котла. За это время котел отопления на отработанном масле может функционировать в автономном режиме. Полную автономность можно достичь, если добавить к устройству генераторы дизельного типа. Источник электроэнергии потребуется для того чтобы обеспечить автономную работу таких компонентов котла, как насос, горелка и других приборов.

    Котлы отопления на жидком топливе: объективно о расходе топлива

    Содержание статьи:

    Современные котлы отопления на жидком топливе, несмотря на техническое совершенство и способность эффективно отапливать здания в отсутствие подключения к магистрали централизованного снабжения природным газом, редко встречаются в наших домах. При этом в странах Западной Европы, обладающих более развитой инфраструктурой и трепетно относящихся к проблемам экономии, процент подобного оборудования в общей массе теплогенераторов выше. Предлагаем разобраться вместе, чем хорош и чем плох жидкотопливный котел отопления (ЖТКО) и в каком случае его установка в отечественных условиях себя оправдывает.

    На каких видах жидкого топлива работают жидкотопливные теплогенераторы

    Бытовые (промышленных это не касается) ЖТКО способны работать на следующих видах топлива:

    • Дизельное топливо — наиболее качественный, но и дорогой вид жидкого топлива. Эксплуатационные затраты при его использовании сравнимы, а при некоторых условиях и выше, чем при отоплении электроэнергией и сжиженным газом.
    • Топливное масло или нефтяное печное топливо — продукт перегонки нефти, схожий с дизтопливом, но получаемый из более тяжёлых фракций. Его теплотворная способность на 15-20% ниже, зато цена почти в два раза меньше. Топливное масло нуждается в более тщательной фильтрации, чем «солярка».
    • Биотопливо — растительные горючие масла, как правило, используются в смеси с дизтопливом или нефтяным маслом. Характеристики растительных масел схожи с нефтяными, стоимость несущественно ниже.
    • «Отработка» — отслужившее техническое смазочное масло, слитое из механизмов. Для автопредприятия, СТО, базы сельхозтехники это находка, ведь топливо ничего не стоит. Частникам редко удаётся найти дешёвый и постоянный источник отработанного масла.

    Теплообменники жидкотопливных котлов

    Теплообменник — устройство, в котором происходит сгорание топлива и нагрев теплоносителя. В современных котлах он имеет развитое оребрение, позволяющее отбирать максимальное количество тепла в процессе горения. Появились и конденсационные ЖТКО с дополнительной секцией теплообменника, позволяющей утилизировать вторичное тепло отходящих газов. Циркуляция теплоносителя организована по принципу «водяной рубашки».

    Теплообменники могут быть изготовлены из чугуна либо стали. Чугунные дороги, тяжелы, боятся термических и механических ударов, зато при аккуратном обращении очень долговечны, служат не менее полувека.

    Даже стальные теплообменники жидкотопливных котлов весьма тяжелы, не говоря уж о чугунных, поэтому ЖТКО выпускаются только в напольном исполнении.

    Существуют и комбинированные теплообменники из чугуна и стали

    Вентиляторные горелки и управление ими

    • Горелка для жидкого топлива имеет встроенные насос и вентилятор. Первый всасывает из бака топливо, впрыскивает под давлением и распыляет его в теплообменнике, второй принудительно подаёт воздух в дозированном количестве, необходимом для горения. Наличие вентилятора заодно повышает эффективность дымоудаления. Жидкотопливная горелка — сложное и недешёвое устройство, чувствительное к качеству топлива. Установка предварительных фильтров и их своевременная замена для его очистки обязательна. Простые и дешёвые горелки могут работать только на максимальном режиме, более совершенные имеют 2-3 ступени мощности. Это способствует снижению потребления топлива и увеличению срока службы оборудования.

    Большинство горелок работает на относительно лёгких видах топлива: дизельном, нефтяном масле, биотопливе. Но существуют и горелки с предварительным подогревом топлива для более густого и менее горючего отработанного технического масла, а также универсальные, способные эффективно сжигать все виды. Горелки для «отработки» и универсальные стоят ощутимо дороже обычных.

    Универсальная горелка, способная работать на отработанном масле.

    • Автоматика управления современных ЖТКО согласовывает работу горелки с системой отопления в целом, позволяет добиваться экономного расхода топлива и оптимального теплового режима, ничем не уступающего по комфортности газовому и электрическому отоплению. При наличии качественного топлива оборудование работает полностью автономно, многие теплогенераторы могут быть встроены в систему «умный дом», управляться дистанционно.

    Вентиляторная горелка распыляет топливо в камере сгорания теплообменника под давлением, воздух также нагнетается

    Типы жидкотопливных котлов

    О различии горелок по типу топлива мы уже упомянули, о наличии разных ступеней мощности тоже. Пару слов о форм-факторе котлов: горелка может располагаться внутри корпуса теплогенератора либо снаружи. Во втором варианте она является легкосъёмной и может быть за пару часов заменена на газовую. Ещё пару десятков лет назад универсальные теплогенераторы газ/жидкое топливо считались рациональным выбором. Но сегодня, когда появилось конденсационное газовое оборудование с модулируемыми горелками, а универсальные котлы из-за невозможности изменения конструкции теплообменника существенно уступают им по КПД, двухтопливное решение уже нельзя назвать актуальным.

    По возможности нагрева воды для горячего водоснабжения ЖТКО делятся на:

    • Одноконтурные, имеют только контур для нагрева теплоносителя.
    • Двухконтурные с проточным нагревателем, горячая вода проходит непосредственно через выделенную секцию водяной рубашки.
    • Двухконтурные со встроенным бойлером.

    На заметку: дороже обойдётся, но даст наиболее комфортное горячее водоснабжение установка пары одноконтурный котёл + накопительный водонагреватель косвенного нагрева (бойлер) литров на 100-150.

    Сколько топлива потребляет ЖТКО и насколько это дорого

    Производители зачастую «стесняются» указывать «аппетиты» своих теплогенераторов. Но мы сможем прикинуть приблизительный расход топлива для жидкотопливного котла отопления самостоятельно. На максимальном режиме горелка потребляет количество дизтоплива, примерно равное её мощности, делённой на 10. То есть, котёл (горелка, если точнее) 20 кВт «скушает» 2 литра «солярки» за час непрерывной работы или 48 в сутки. 20 кВт — этого вполне достаточно для дома площадью 200 м2 в климатических условиях Центральной России. Итак, примем, что 3 месяца в году котёл работает с нагрузкой 75% от максимальной, 3 месяца — 50% и ещё 3 — 25%. Итого получаем 6480 литров за отопительный сезон. Добавим 10% на горячее водоснабжение, получим 7 128 литров или 7,1 м3. Топливного масла потребуется больше, 8,550 литров или 8,5 м3. Нужно понимать, что это очень усреднённые данные, они не учитывают ни уровень исполнения самого котла, ни степень утепления дома. Эффективно теплоизолировав здание снаружи, расход топлива можно уменьшить раза в два, а перейдя на низкотемпературный режим — ещё на четверть.

    Про цену топлива говорить не будем, она постоянно меняется и зависит от региона. Чтобы точно просчитать эксплуатационные расходы, нужно найти местных оптовых поставщиков и узнать, в какую сумму обойдётся загрузка того или иного вида топлива в хранилище с учётом транспортных расходов. К слову, в отличие от «солярки», топливное масло не везде и не всегда можно приобрести.

    На заметку: в эксплуатационные расходы также следует включить цену замены фильтров, хотя это и несопоставимо меньше самого топлива.

    Где и как хранить топливо

    Не всегда потребители учитывают необходимость строительства топливохранилища при выборе теплогенератора, а продавцы оборудования им об этом тактично не напоминают. «Солярку» в канистрах не навозишься, к тому же покупать оптом значительно дешевле. Оптом — это значит бензовозом. Самый маленький — на шасси «Газели», вместимость его цистерны — 1,3 м3. Следующий — шасси ГАЗ 3309, он привезёт 4,9 м3. Далее имеются 6,2, 6,5, 6,8 м3 и так далее, максимум 15,8 м3. В стоимости топлива немалую долю «тянут» транспортные расходы, поэтому возить по полцистерны невыгодно. Исходя из этого и сезонной доступности проезда тяжёлого автотранспорта вместимость топливохранилища рекомендуется принимать в пределах 0,25-1 годовой потребности и не меньше доступной в регионе автоцистерны.

    Строительные и противопожарные нормы разрешают хранить в котельной запас топлива всего лишь в 50 л, поэтому вместительное топливохранилище должно быть устроено за пределами дома либо в изолированной от здания противопожарной стеной пристройке с отдельным входом. Закапывать, как часто делали раньше, металлический резервуар (к примеру, списанную цистерну) в землю, не рекомендуем. Грунт промерзает, ёмкость и трубопроводы нужно теплоизолировать, сталь со временем корродирует, осуществлять контроль за герметичностью ёмкости невозможно. А новый, долговечный металлический резервуар весьма дорог.

    Существуют полимерные топливные резервуары для размещения в грунте, они не подвержены коррозии, но не столь прочны, как стальные

    Для небольшого объекта, каковым является частный жилой дом, рациональнее соорудить отдельное хозяйственное строение или пристройку к дому, где можно будет поддерживать положительную температуру. Ёмкости — стандартные полимерные баки, чаще используют на 1000 л. Они компактны, занимают немного места, имеют все необходимые технологические отверстия для объединения в систему, относительно несложно загружаются и очищаются.

    Топливохранилище частного дома на 3 м3 в отапливаемом помещении — удобно и безопасно.

    На заметку: следует учитывать, что топливохранилище должно иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта.

    Плюсы и минусы ЖТКО

    Собственно, мы уже упомянули все достоинства и недостатки жидкотопливных котлов, но на всякий случай повторим их:

    Плюсы:

    • Высокая степень автоматизации, возможность создавать максимальный тепловой комфорт.
    • Полная автономность от других источников энергии (помимо электроэнергии, но потребности в ней невелики, можно обойтись генератором)

    Минусы:

    • Высокие эксплуатационные расходы.
    • Необходимость иметь вместительное топливохранилище, не допускать замерзания его и трубопроводов.
    • Вентиляторные горелки довольно сильно шумят, через стенку хорошо слышна их работа.
    • ЖТКО следует располагать в отдельном помещении с хорошей вентиляцией, желательно никак не связанным с жилыми помещениями — «аромат» дизтоплива неистребим.

    Современная котельная на жидком топливе — чистое помещение, вы не увидите в нём луж «соляры» на полу. Но специфический запах топлива всё равно просачивается

    Итак, кто же установит в своём доме ЖТКО? Во-первых, тот, у кого нет и в ближайшей перспективе не предвидится прокладка газопровода. Во-вторых, человек не бедный, предпочитающий заплатить больше денег, но получить комфортные условия проживания. В-третьих, тот, в чьём доме отсутствуют достаточные для организации альтернативного отопления электрические мощности, а топить дровишками его не устраивает.

    В заключение скажем, что жидкотопливные котлы — довольно сложная техника, требующая профессионального обслуживания. Поэтому установку, подключение и сервисные работы должны проводить специалисты, обладающие соответствующей квалификацией.

    Видео: подземный дизельный котел

    http://www.youtube.com/watch?v=OKhH7-jfncw

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Жидкотопливные котлы отопления: устройство и расход топлива

    Сейчас используются отопительные котлы, работающие на различных видах энергоносителей. Самые распространенные варианты — на газе, электричестве и всех видах твердого топлива. Если же по каким-либо причинам невозможно отапливать жилье перечисленными видами энергоносителей, остается один выход — приобретать и устанавливать отопительный жидкотопливный котел.

    Отзывы владельцев домов говорят о том, что многие хотели бы поставить у себя подобное оборудование, учитывая, что современные модели привлекательны энергетической эффективностью и полной автоматизацией работы.

    Однако не все могут обеспечить жидкотопливные котлы достаточным количеством дизельного энергоносителя по причине его дороговизны. Даже приблизительные расчеты показывают, что дизтопливо является самым дорогим видом источника тепла, несмотря на небольшой его расход в современных котлах. Давайте разберемся с устройством и принципом работы такого отопительного оборудования и проведем некоторые расчеты, чтобы определить, каким будет расход по солярке и финансам.

    Разновидности жидкотопливного оборудования

    Если брать во внимание основные параметры, то большого разнообразия среди агрегатов, использующих для работы жидкое топливо, мы не увидим. Классифицировать котлы отопления на жидком топливе можно разве что с точки зрения возможности использования некоторых разновидностей энергоносителей. Так есть агрегаты, которые работают на:

    • отработанных маслах.

    Еще одним подвидом можно считать дизельный агрегат с предусмотренной производителями возможностью замены жидкотопливной горелки газовой. То есть, если в перспективе в населенном пункте, где находится дом, отапливаемый дизельным оборудованием, может появиться газопровод, есть смысл установки изделия со взаимозаменяемыми горелками. В том случае, когда подобных событий не предвидится, переплачивать за более дорогую универсализированную модель, смысла никакого нет.

    Что касается биотоплива, то его безусловное преимущество, равно как и котлов, на нем работающих, заключается в экологической безопасности. При сжигании дизеля растительного происхождения количество вредных выбросов минимальна. На этом плюсы заканчиваются, и начинаются вопросы, первый из которых: где взять столько биотоплива, и во что это обойдется в плане финансов. Ответ, базирующийся на простых расчетах, обычно неутешительный.

    Агрегаты, использующие отработку, чистотой выбросов не отличаются (скорее наоборот). Вопросы примерно те же: где взять достаточное для отопительного сезона количество отработанного масла (даже при минимальном расходе), и где его хранить. Ведь отработку на заправке не купишь, а по друзьям и знакомым много не соберешь. Даже если найдется место, где можно разжиться несколькими тоннами отработанного масла, его нужно как-то привезти и куда-то залить для хранения. Одним словом, сплошные проблемы.

    Остается единственный приемлемый вариант — жидкотопливный котел, использующий солярку. Она дешевизной не отличается, но если другого выхода нет, придется покупать. Но дизтопливо хотя бы приобрести есть где в необходимом объеме, да еще и по оптовым ценам можно. С подвозом также проблем не возникнет.

    Устройство котла, работающего на солярке

    Современные дизельные агрегаты для отопления, особенно европейской сборки, отличаются привлекательным дизайном, высокой степенью автоматизации и хорошими показателями энергоэффективности. Устроены они примерно одинаково, с некоторыми конструктивными особенностями, привнесенными теми или иными производителями. В целом же дизельный водогрейный агрегат имеет такие основные составляющие его конструкции:

    • корпус цилиндрической формы со слоем теплоизоляции;
    • топливную аппаратуру, которая дозирует и распыляет дизтопливо;
    • камеру горения;
    • теплообменник особой конструкции с расположенными внутри дымогарными трубами;
    • блок автоматики.

    Топливная аппаратура, которой оснащены жидкотопливные котлы, имеет сложное устройство. В ее задачу входит не только дозированная подача солярки, но и ее распыление на мельчайшие частицы. В таком мелкодисперсном состоянии дизтопливо при смешении в определенных пропорциях с нагнетаемым воздухом способно выделить при сгорании максимум тепловой энергии. Давление воздуха создается системой наддува, которая, наряду с автоматикой, работает от электричества. Это делает дизельные агрегаты энергозависимыми от электричества.

    Продукты сгорания солярки не напрямую уходят в дымоход, а проделывают путь в дымогарных трубах, расположенных внутри теплообменника. Эти трубы делают несколько витков, прежде чем собраться в дымоходном отверстии. Такая конструкция позволяет продуктам горения максимально отдать тепло жидкости системы отопления.

    Современные жидкотопливные котлы оснащены восокоточными системами терморегуляции, позволяющими поддерживать температуру жидкости в теплообменнике в узких пределах. Терморегуляция происходит путем автоматического включения/выключения форсунки, распыляющей дизтопливо в некоторых моделях. В других же котлах температура регулируется благодаря изменению тепловой мощности в конкретный момент времени, что достигается увеличением/уменьшением дозы поступающего дизтоплива.

     

    Перечисленные особенности конструкции и функционирования и теплоизолированный корпус, обеспечивают современные дизельные агрегаты высокой энергетической эффективностью. КПД некоторых агрегатов достигает 95—97%. Во всяком случае, такие цифры декларируют производители. Конечно, следует делать поправку на качество солярки и состояние самого котла (срок эксплуатации, частота чисток и т. п.). Но в любом случае агрегаты на жидком топливе демонстрируют экономный расход солярки, о чем говорят и их владельцы в отзывах. Если бы не стоимость дизтоплива, такие приборы пользовались бы заслуженной популярностью.

    Расчет эксплуатации жидкотопливного котла

    Когда речь заходит о расчете деятельности отопительного оборудования, потребителей преимущественно интересуют два показателя:

    • расход энергоносителя для отопления определенного жилого помещения;
    • итоговая стоимость отопления жилья таким способом.

     

    Считается, что при сжигании 1 л дизтоплива выделяется около 10 кВт тепловой энергии. То есть, если пренебречь слишком уж большой точностью расчетов, литра солярки должно хватить для того, чтобы поддерживать нормальную температуру в доме площадью около 100 м2. В сутки выйдет 24 л, в месяц — 720 л. Понятно, что это приблизительно, так как не учитывается климат в регионе, степень теплопроводности ограждающих поверхностей (потолка, стен, пола), площадь окон и множество других факторов. Но даже если снизить результаты расчетов на 30%, выходит около 500 литров. То есть на отопительный сезон для обогрева 100 м2 жилья понадобится приблизительно 3—4 тонны солярки.

    Теперь, когда выяснили расход дизтоплива в течение отопительного сезона, сделаем примерный расчет этого мероприятия в плане финансов. Если взять средневзвешенную стоимость солярки в районе 0,5 у.е., в год на отопление придется потратить 1500—2000 у.е., что, несомненно, дороже, если сравнивать даже с электричеством.

    Дороговизну отопления жилья дизельным топливом подтверждают и владельцы домов, пользующиеся дизельными водогрейными агрегатами в своих отзывах. Однако ничего не поделаешь. Если нет альтернативного энергоносителя, приходится нести расходы.

    Как снизить расход дизтоплива в котлах

    Подобный вопрос очень часто встречается в отзывах потребителей. Расход энергоносителя, вне зависимости от того, на чем работает котел отопления, можно убавить следующим образом:

    • снизить температуру в помещениях;
    • повысить КПД агрегата.

    Первый способ покажется многим в корне неправильным, с чем трудно не согласиться. Ведь отопление для того и существует, чтобы поддерживать именно комфортную температуру.

    Второй способ применить так же невозможно, так как КПД жидкотопливного оборудования без того очень высокий. Вечный двигатель еще не изобрели, и есть подозрение, что этого не случится. Потому такой способ также не выдерживает критики.

    Так что стоит смириться с тем, что оборудование израсходует топлива столько, сколько положено, и объективно повлиять на это никак нельзя. Единственный действенный способ — качественно утеплить строение. Так можно снизить расход любого энергоносителя, в том числе и солярки, на 30—40%, и владельцы частных домов это подтверждают в отзывах.

    Поэтому, чтобы убавить «аппетит» жидкотопливного агрегата, стоит потратиться на теплоизоляционные мероприятия. Без расходов — никак.

    способ установки, принцип работы, расход топлива, фото и видео информация

    Содержание:

    1. Принцип работы и основные параметры
    2. Монтаж жидкотопливного котла отопления

    Имеет смысл установить жидкотопливный нагревательный котел, если нет возможности подключиться к газовой магистрали. Твердотопливные котлы в отличие от агрегатов, работающих на жидких энергоносителях, имеют большую степень автоматизации и с этой точки зрения их использование более оправдано. 

    жидкотопливные котлы отопления

    Принцип работы и основные параметры


    Принцип работы жидкотопливных теплоагрегатов имеет много сходства с газовыми приборами напольного типа. Основное в чем они отличаются – это особенности конструкционного решения. 

    Жидкотопливный котел отопления, он изображен на фото, оснащают вентиляторной горелкой вне зависимости от мощности оборудования. Данный элемент агрегата распыляет на мелкие капли жидкое топливо под большим давлением, когда оно проходит через форсунку, после чего попадает в камеру сгорания (детальнее: «Отопительные котлы на жидком топливе — изучаем преимущества и методы установки»). Пребывая в туманообразном состоянии, топливо смешивается с воздухом, поступающим благодаря работе вентилятора котла. Образовавшаяся смесь попадает в газовую горелку и там она воспламеняется. 

    Функционирующий на жидком топливе котел при желании дополнительно оснащают регулятором, управляющим различными устройствами, которые подключают к теплоагрегату. Это может быть насос или горелка. 

    Основным параметром жидкотопливного котла, как и агрегатов другого типа, является мощность. Для определения данного показателя, влияющего на эффективность обогрева дома, необходимо произвести теплотехнический расчет. При проведении вычислений требуется учесть количество оконных проемов и дверей и их расположение в помещении, толщину перекрытий и стен, теплоизоляцию здания. Нужно принимать во внимание даже количество людей, проживающих в доме. 

    жидкотопливные котлы отопления расход топлива

    Сделать точные расчеты под силу специалисту в области теплотехники. Самостоятельно произвести вычисления мощности прибора можно только приблизительно. Так для дома, в котором высота потолка составляет 3 метра и с хорошо утепленными стенами, на обогрев 10 «квадратов» площади потребуется около 1 кВт мощности теплоагрегата. 

    Многие модели жидкотопливных котлов могут работать при помощи газовой горелки. Приобретение такого прибора, функционирующего на солярке, оправдано при условии, что в перспективе планируется проведение в дом газопровода. Прежде, чем перевести прибор с одного вида топлива на другое, необходимо выполнить ряд мероприятий, причем желательно доверить эту работу специалистам. Потребуется прочистка дымоотводящих каналов и настройка новой горелки. 

    Монтаж жидкотопливного котла отопления


    Чтобы установить жидкотопливный котел отопления нужно подготовить для него отдельное помещение. Кроме этого, потребуется вытяжка и специальное место, где будет находиться запас топлива. При хранении его в пластиковой емкости под нее следует поместить металлический поддон, чтобы топливо не могло попасть на пол при образовании утечки. 
    Когда используют жидкотопливные котлы отопления — расход топлива можно определить по следующей формуле: максимальную мощность теплоагрегата делят на 10. 

    Например, дом имеет площадь от 150 до 300 «квадрата», тогда для его обогрева необходимо приобрести от 2 до 4 тысяч литров жидкого топлива. Обычно потребители используют солярку. 

    жидкотопливный котел отопления

    Топливопроводы, подающие топливо, нужно обязательно утеплить. Это потребуется, чтобы не увеличилась его вязкость, иначе для перекачки жидкости потребуется большой мощности циркуляционный насос. Непременно следует правильно и качественно смонтировать топливопровод, поскольку наличие даже одного недостаточно герметизированного места приведет к попаданию в него воздуха. В результате имеется большая вероятность, что котел может временно перестать работать. 

    Чтобы избежать загрязнения форсунки агрегата, его оснащают специальным фильтром, предназначенным для очистки солярки. Если не выполнить данное требование, то засорение форсунок приведет к понижению производительности котла, функционирующего на жидком топливе. 

    В европейских странах востребован такой вид теплоагрегата как жидкотопливный котел отопления, который на обогрев одного «квадрата» площади затрачивает в год 3 литра солярки. Но дома, где их устанавливают, хорошо утепляют и оснащают принудительной вентиляцией. 

    Владелец недвижимости должен помнить, что жидкотопливный прибор периодически требует техосмотра и обслуживания, поскольку в процессе эксплуатации такие элементы котла как горелка, камера сгорания и дымовые каналы, будут загрязняться сажей и пылью. 
    В дымоходе может образоваться ржавчина, а теплообменнике и трубопроводе изнутри накипь. Все подобные недостатки негативно отражаются на функционировании и производительности агрегата, даже могут спровоцировать его поломку. 

    жидкотопливный котел отопления

    Немаловажное значение имеет качество источника тепловой энергии. Специалисты не рекомендуют пользоваться для теплоснабжения дома топливом с разными характеристиками, поскольку масляные отопительные приборы очень чувствительны.

    При смене дизельного топлива необходимо перенастроить горелку. Для такой процедуры потребуется специальный прибор — газоанализатор. Все вышеописанные особенности жидкотопливных котлов и высокая цена на дизельное топливо являются причиной понижения спроса на данные теплоагрегаты (прочитайте также: «Дизельный котел отопления: расход топлива теплогенератора»). 

    Видео-советы по выбору жидкотопливного котла отопления:



    Но у устройств, функционирующих на жидком топливе, имеются и весомые преимущества:
    • отопительные котлы на солярке работают тихо и загрязняются не очень быстро;
    • для их установки не требуется получать разрешение в соответствующих инстанциях;
    • они характеризуются высокой производительностью;
    • модели жидкотопливных котлов обладают достаточной для удобства потребителей степенью автоматизации;
    • если топливные емкости заполнить дизельным топливом по максимуму, то такого количества хватит на несколько месяцев работы агрегата, и все это время он будет функционировать автономно. Абсолютную бесперебойность поможет обеспечить приобретение и установка генераторов дизельного типа. Источник электроэнергии требуется для обеспечения работы таких элементов котла, как насос, горелка и прочие. Прочитайте также: «Газовый котел на сжиженном газе: расход топлива на отопление».

    Жидкотопливные котлы отопления

    Несмотря на то, что мы живем в современном технологическом мире, далеко еще не у всех местах этой страны есть доступ к газовой магистрали, поэтому жидкотопливные котлы – это в некотором смысле спасение от этой проблемы. Даже поселки с новыми коттеджами могут далеко не сразу быть подключены к газу.

    Конечно же, с такими котлами существуют больше проблем, чем, например, с газовыми, так как они требуют к себе больше внимания. К агрегату нужно еще и присоединить бак с топливом, который будет бесперебойно подавать ему горючее. Но все равно, несмотря на все эти препятствия, жидкотопливные котлы отопления (так же, как и агрегаты на сниженном газе) – это одна из самых независимых систем отопления.

    Жидкотопливный агрегат BuderusРис. 1 Жидкотопливный агрегат Buderus

    Нужно просто время от времени подвозить топливо и заливать его в жидкотопливные баки. Это может происходит либо раз в месяц, либо даже раз в сезон – смотря какой контейнер для топлива Вы приобретете.

    Нужно также понимать, что солярка имеет свойство стареть, поэтому нельзя ее использовать через год после хранения. Желательно правильно и до полной точности рассчитать расход топлива на сезон.

    Котлы для отопления на жидком топливе –
    Где применяются и что собой представляют

    Люди выживут в любых условиях, и изобретение жидкотопливных котлов отопления – это тому доказательство. Это отличная замена газовым котлам, когда нет возможности подключиться поблизости к газу. В холодный сезон стоит только подумать о запасе горючего и о жидкотопливных баках, которые зачастую углубляются в землю для хранения.

    Как нужно хранить баки для жидкого топлива:

    • Желательно пластиковые баки закапывать в землю, но так, чтобы почва не замерзала. Это убережет Вас от многих проблем с расходом солярки, а также работоспособностью самого прибора.
    • Во избежание неприятного запаху и пожара, емкости для топлива можно также установить в отдельном помещении, которое будет изолировано от дома.
    Агрегат на жидком топливе с конденсационным блокомРис. 2 Агрегат на жидком топливе
    с конденсационным блоком

    Закопать в грунт баки легче, чем найти или построить для них отдельное помещение, но тогда Вам придется ежегодно проверять их на герметичность. В жидкотопливных системах отопления часто происходит конденсация, поэтому если котел сделан из стали, то он будет поддаваться коррозии. Поэтому чаще всего используются котлы, которые сделаны из чугуна. Они, конечно же, намного тяжелее стальных, но все же более рентабельные.

    Особенности конструкции жидкотопливных котлов

    Конструкция у приборов на жидком топливе имеет много чего похожего и конструкцией газового оборудования. Основное отличие – это горелка. В дизельном оборудовании горелка является вентиляторной. Такая горелка обеспечит безопасность и эффективность работы всей системы жидкотопливных котлов отопления.

    Работа жидкотопливной горелки для котлов заключается в том, что горелка подготавливает топливо таким образом, что оно потом распиливается в камеру сгорания. А уже в камере сгорания жидкое топливо, перемешавшись с воздухом, загорается.

    Дизельный агрегат на жидком топливе  Wolf MKS/MUS 500Рис. 3 Дизельный агрегат на жидком
    топливе Wolf MKS/MUS 500

    У оборудования на жидком топливе есть 4 основных части:

    • Горелка, которая является очень важной частью, так как горелка подготавливает топливо для дальнейшей работы.
    • Теплообменное устройство.
    • Теплоизолированный корпус.
    • Жидкотопливные агрегаты имеют также автоматическую систему управления.

    Благодаря отличной тепловой изоляции корпуса, производительно дизельных котлов отопления изрядно возрастает. Нагрев теплового носителя напрямую зависит от теплообменного устройства, который установлен в корпусе котла. Теплообменное устройство может быть сделано из стали или чугуна.

    Котлы на жидком топливе для промышленных учреждений

    Для промышленных строений нужны приборы, горелка которых может работать с разными видами жидкого топлива, такими, например, как солярка, отработанные масла или мазут. Отработанное масло – это самый лучший вариант для жидкотопливных котлов.

    Страны, в которых люди переживают за экологию, жидкое отработанное масло стало просто спасением, так как его все равно нужно утилизировать. Жидкотопливный котел уничтожает эти отходы, а также работает на качественном топливе. Горелка пропускает через себя отработанное масло, дальше выпрыскивает его в топку, где масло и загорается.

    Напольный агрегат на жидком горючемРис. 4 Напольный агрегат на жидком горючем

    Наиболее известные модели с горелкой, которая может перерабатывать отработанное масло – это модели компаний Dakon и Protherm. Такие агрегаты для отопления могут работать как на масле и мазуте, так и на солярке, пропане или природном газе – горелка прекрасно справится с этими ресурсами.

    Можно выбрать модели с красивым дизайном, который впишется в любой интерьер. Хороши еще такие котлы тем, что если к Вашему месту проведут газовую магистраль, то Вам уже не надо будет покупать новый агрегат – нужно будет просто поменять горелку, которая будет использовать газ. Жидкотопливные котлы стоят не дорого, поэтому придутся по карману практически любому человеку.

    Агрегаты на жидком топливе – расход горючего

    Современные агрегаты для отопления – это безопасные устройства, благодаря которым Вы сможете наслаждаться теплом в Вашем доме. Устанавливать их можно как в доме, так и в отдельных котельных. Агрегаты на жидком топливе способны не только обогревать помещение, но еще и нагревать воду для всей семьи.

    Некоторые модели оснащены полной автоматикой, поэтому Вам не надо будет беспокоиться о работе котла.

    Есть несколько видов топлива, благодаря которым жидкотопливные котлы могут работать:

    • Солярка, или дизельное топливо. Такой вид горючего подходит для дизельных агрегатов. Их горелка сделана специально для того, чтобы перерабатывать данное жидкое топливо.
    • Отработанные масла. Это могут быть: переработанные масла с автомобилей, трансмиссионные и кратерные масла и т.д.
    • Может быть такой вариант, как смесь отработанных масел с дизельным топливом.

    Расход разных видов топлива отличается друг от друга. Это все зависит от мощности и размера отопительного оборудования. Для того, чтобы подсчитать приблизительный расход топлива на Вашем котле, необходимо мощность горелки умножить на коэффициент 0,1.

    Например, если у Вас мощность горелки равняется 10 кВт (такая горелка способна обогреть 100 кв.м), то 10*0,1 равняется 1 л/час. Если у Вас дом в 200 кв. м., а мощность горелки 10 кВт, то тогда Вам понадобиться топлива 2 л/час.

    Соответственно, такая мощность горелки потребует в сутки 48 л дизельного горючего. Для того, чтобы сэкономить денежные средства, можно приобрести горелку помощнее и тогда в сутки будет уходить намного меньше топлива.

    Жидкотопливный котелРис. 5 Жидкотопливный котел

    Цена жидкого горючего может колебаться в достаточно больших пределах. Экономнее всего приобрести данный котел для отопления предприятиям, заводам, промышленным помещениям, которые либо далеко от централизованного отопления находятся, либо перерабатывают те продукты, которые смогут подойти потом в качестве горючего для горелки котла. Расход топлива жидкотопливных котлов отопления в данном случае будет намного большим, чем расход горючего в горелке агрегата в бытовых помещениях.

    Преимущества котлов на жидком топливе

    Агрегаты с горелкой, которая перерабатывает жидкое топливо, просты в эксплуатации, а также имеют небольшой расход ресурсов. Это водогрейное оборудование имеет автоматизированную систему, благодаря которой Вы можете не сомневаться в отличной работе горелки и топки котла.

    Оборудование для отопления на жидком топливеРис. 6 Оборудование для отопления на жидком топливе

    Дополнительные достоинства данных агрегатов:

    • Это оборудование может работать как на жидком топливе, так и на газе. Если к Вашему месту жительства подвели газ, то тогда не нужно будет менять полностью агрегат, нужно просто поменять горелку. И тогда новая горелка сможет работать на газе.
    • Агрегаты на жидком топливе могут подогревать воду для всей семьи, при этом расход горючего будет небольшой.
    • Уровень КПД в агрегатах с качественной горелкой на жидком топливе составляет 95 %.
    • Современное оборудование имеет долговечную и качественную горелку, а также систему автоматики, которая предоставит Вам возможность уезжать из дому на несколько дней.
    Жидкотопливный котел De DietrichРис. 7 Жидкотопливный котел De Dietrich

    Оборудование на жидком горючем представляет собой качественный и долговечный агрегат с горелкой и топкой, которые согреют Вас холодными зимними вечерами. Если Вы решили переехать, но в том месте нет газовой магистрали – не переживайте, агрегат на жидком топливе сделан как раз для Вас. Все его составные части: горелка, топка системы управления покажут себя с самой лучшей стороны.

    Статьи по теме:

    Котел на отработанном масле своими рукамиКотел на отработанном масле своими рукамиКотел отопления работающий на отработанном маслеКотел отопления работающий на отработанном маслеКотел Олимпия: дизельный, газовыйКотел Олимпия: дизельный, газовый

    Жидкотопливный котел для отопления частного дома

    Отопительное оборудование на жидком топливе пользуется огромной популярностью на отечественном рынке, что объясняется автономной его работой и современной автоматизацией.

    Единственным недостатком данных систем является высокая стоимость топлива и непосредственного монтажа оборудования. Его установка будет полностью оправдана в местности, где отсутствует подключение к газовой магистрали. Иногда, неплохой альтернативой жидкотопливным котлам является твердотопливной оборудование, но лишь при наличии источника энергии в непосредственной близости.

    Ниже рассмотрим конструкцию и принцип действия котла на жидком топливе, а также его монтаж.

    Жидкотопливный отопительный котел

    Жидкотопливный отопительный котел

    Принцип действия жидкотопливной установки и ее конструкция

    Принцип функционирования котла во многом напоминает работу газового напольного прибора. Главной отличительной чертой является различность их конструкций.

    В самодельных изделиях на жидком топливе имеют вентиляторную горелку на отработке. Ее функция состоит в распылении топлива под высоким давлением и последующей его подаче в камеру сгорания. В процессе распыления участвует форсунка, которая распределяет топливо на капли небольшого размера. Само сырье трансформируется в туманообразный вид и перемешивается с воздушным потоком, нагнетаемым вентилятором.

    Смесь воздуха и топлива, попадая в горелку, при водит к процессу воспламенения.

    Совет: Устанавливая жидкотопливный котел, дополнительно следует монтировать и котловой регулятор. Он позволяет управлять множеством устройств, которые подсоединены к оборудованию. К примеру, горелкой, насосом и т.д.

    Конструкция котла на жидком топливе

    Конструкция котла на жидком топливе

    Основной характеристикой эффективной работы оборудования является его мощность. Для того чтобы понять, какой мощности вам нужен котел для создания комфортного микроклимата, следует провести ряд теплотехнических расчетов.

    Факторы, которые учитываются при расчете мощности установки:

    • площадь отапливаемого помещения;
    • количество дверей и окон в комнате;
    • стены и их толщина;
    • толщина перекрытий;
    • наличие теплоизоляции.

    Кроме того, количество проживающих людей, также имеет значение в подсчете необходимой мощности. Лучше доверить проведение подобных подсчетов профессионалам в той компании, где вы заказали оборудование.

    В домашних условиях вы можете определить лишь приблизительное значение параметра. В среднем для дома, высота потолков которого не превышает 3 м, следует приобретать прибор в соответствии с 1 кВт мощности на каждые 10 м2 площади.

    Совет: Если планируется проведение газовой магистрали в вашем регионе проживания, о выгодно отдать предпочтение моделям жидкотопливных котлов, которые работают на газовой горелке. Это позволит в будущем перестроить оборудование на газовое отопление.

    Схема работы газовой горелки

    Схема работы газовой горелки

    Монтаж котла на жидком топливе

    Установка данного оборудования требует, в соответствии с нормами и стандартами, наличия отдельного помещения. В этой комнате должна быть хорошо продуманна система вентиляции.

    Также следует позаботиться о месте, где будет осуществляться хранение запасов топлива. В том случае, если сырье находится в пластиковой емкости, то для его хранения необходимо разместить топливо на поддон из металла. Таким образом, можно легко предотвратить его утечку, в случае повреждения емкости.

    Средний расход топлива котлом во многом зависит от выбранной вами модели, но часто его рассчитывают в зависимости от мощности оборудования. Данный параметр следует разделить на 10. Если площадь дома не превышает 150 м2, то вам потребуется около 2000 л сырья. В его качестве чаще всего выступает солярка.

    Совет: Дополнительного утепления требуют топливопроводы с целью предотвращения возрастания его вязкости. В противном случае, вам будет необходим насос с большей мощностью для его перекачки.

    Не менее важной является сама установка топливопроводов, которая требует тщательной герметизации. В следствии это может повлиять на попадание воздуха и остановку оборудования.

    Технический осмотр котла на жидком топливе

    Технический осмотр котла на жидком топливе

    Для предотвращения загрязнения форсунок, нужно установить специальный фильтр, который позволит тонко очистить солярку. Ведь загрязнение форсунок приведет к снижению производительности котла.

    Котлы на жидком топливе часто нуждаются в техническом обслуживании и периодических осмотрах. Оборудование очень часто засоряется пылью и сажей, особенно это касается камеры сгорания, дымовых каналов и горелки. Что же касается трубопроводов, то они подвержены образованию накипи и развитию коррозийных процессов. Все это непосредственно влияет на эффективность работы устройства и может стать причиной выведения его из строя или же привести к увеличению расхода топлива.

    Совет: Особое внимание следует уделять качеству используемого сырья, в котором не должно быть много примесей.

    При смене типа дизельного сырья, нужно дополнительно перенастроить горелку посредством специального газоанализатора. Оборудование не требует наличия специальных разрешений на установку, что делает его монтаж доступным для каждого.

    Подробнее о жидкотопливных котлах смотрите в видео:

     

    Вам также будет интересно:

    Установка жидкотопливных котлов в Ташкенте

    Преимущество жидкотопливного котла в независимости. Однако высокая стоимость топлива (дизельное топливо или сырая нефть) приводит к значительному увеличению удельной стоимости тепловой энергии по сравнению с использованием газовых котлов. Кроме того, существует потребность в хранении жидкого топлива, и поэтому необходимо предусмотреть место для пластикового или стального бака. Емкость с горючим может храниться в специально оборудованном помещении или закопана в землю вне дома (также топливо на заправках хронируется).Следует отметить, что даже закрытое жидкое топливо излучает специфический запах, поэтому часто предпочтительнее хранить жидкое топливо в заглубленных резервуарах. Во время работы мазутного котла оксиды серы, взаимодействуя с водяным паром, могут конденсироваться на внутренней поверхности котла или дымовой трубы, вызывая коррозию металла, особенно при низкой температуре теплоносителя. Таким образом, использование жидкотопливных котлов в низкотемпературных системах отопления значительно сокращает срок эксплуатации котельного оборудования.

    Жидкотопливные котлы следует устанавливать в отдельном помещении с вытяжкой.Кроме того, им необходим запас топлива, который, как правило, можно хранить в одном помещении в специальной пластиковой или металлической таре с соблюдением правил пожарной безопасности. Если используется пластиковый бак, его следует установить в металлический поддон, который в случае протечки не даст горючему разлиться по полу.

    Расход жидкого топлива можно приблизительно рассчитать по простой формуле: делим максимальную мощность на десять. Еще можно сказать, что для отопления дома площадью 150-300 квадратных метров потребуется 2-4 тонны солярки.При этом нельзя забывать, что топливопроводы должны быть изолированы, иначе вязкость топлива увеличится и для его перекачки потребуется большая мощность топливного насоса. Также должны быть качественно установлены топливопроводы, так как малейшая протечка в топливных каналах приводит к попаданию в них воздуха, в результате чего процесс горения может быть прерван. Также необходимо наличие фильтра тонкой очистки топлива, предотвращающего засорение форсунок котла, что приводит к снижению его производительности.

    Котел — основной элемент современной системы отопления, предназначенный для выработки тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения зданий, сооружений, помещений.

    Условно все котлы в зависимости от вида топлива можно разделить на четыре типа:

    Схема.Классификация котлов в зависимости от вида топлива.

    Как видно из вышеприведенной диаграммы, сегодня в качестве топлива для котла системы отопления можно использовать природный газ, сжиженный баллонный газ, дизельное топливо, электричество, дрова, пеллеты, антрацит, уголь, торф, кокс и другие.

    Если Вам необходим качественный монтаж жидкотопливного котла — звоните нам по телефонам Ташкента:

    +998 (71) 207-33-32

    Запросы принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00.

    Стоимость услуг по монтажу систем отопления

    .

    Производитель Контроль подачи жидкого топлива Автоматический отопительный котел

    Автоматический отопительный котел на топливе, работающий от производителя

    Описание продукта

    Позиция Автокотел на топливе с контролем от производителя
    Номинальная тепловая мощность кВт 350 600 900 1200 1500 1800 2300 2900 3500
    × 104 (Ккал / ч) 30 50 75 100 130 150 250 250 300
    Тепловой КПД котла% 92 92 92 92 92 93 93 93 93
    Расчетное давление МПа 1.1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
    Макс. рабочая температура ℃320320320320 320 320 320320320
    Расход средней циркуляции м3 / ч 40 58 100 100 100 160 160 200 200
    Средний объем м3 0.4 0,6 0,6 0,8 1,2 2,1 2,6 3,5 7,8
    Диаметр основной трубы DN 100 100 125 125 125 150 150 200 200
    Установочная мощность кВт 14,5 18 31 37,5 49,5 57,5 ​​ 61.5 75 75
    Тип топлива Дизель, Мазут, Природный газ, СНГ, Коксовый газ
    Расход топлива Дизель кг / ч 29,79 51,06 76,59 102,12 127,65 151,54 193,63 244,15 294,66
    Природный газ Нм³ / ч 36,42 62,44 93,66 124.88 156,11 185,31 236,79 298,56 360,33
    Размер котла Вертикальный тип м
    (Диаметр × высота)
    1,3 × 2,5 2 × 2,3 2,1 × 3,5 2,2 × 3,5 2,2 × 4 2,4 × 4,4 2,7 × 5,1 2,8 × 6,5 3,2 × 6,7
    Горизонтальный тип м
    (диаметр × длина)
    1,2 × 2,4 1,7 × 3 1.82 × 3,5 1,92 × 4 1,95 × 4,3 2,4 × 4,3 2,52 × 5,3 2,8 × 6,3 2,92 × 6
    Циркуляционный масляный насос Модель WRY 80-50- 180 100-65-190 100-65-230 100-65-240 100-65-257 125-80-250 125-80-250 125-100-250 125-100-250
    Расход м³ / ч 40 60 100 100 100 160 160 200 200
    Напор м 40 38 55 70 80 60 60 60 60
    Мощность кВт 7.5 11 22 30 37 45 45 55 55

    Характеристики термомасляного котла Описание:

    1. Термомасляный котел соответствует Используйте горячее масло низкого давления и высокой температуры в качестве источника тепла, более безопасного, чем паровой котел, а также удобно и точно контролировать температуру.


    2. Горячее масло в качестве источника тепла для экономии воды, также нет необходимости устанавливать оборудование для очистки воды.
    Как избежать ужасного качества воды парового котла.


    3. Система термомасляного котла более проста, чем паровой.


    4. Место между соединением горелки и змеевиком закрыто хорошим уплотнением, большим гибким пространством, что увеличивает срок службы горелки и повышает эффективность нагрева.


    5. Конструкция с тройным змеевиком принята котлом с трехходовым дымовым газом, компактной конструкцией и экономией места. Эффективность нагрева воздухонагревателя повышается до 92% и более.


    6. Многократный режим работы с защитой делает работу котла более безопасной и простой. Высокая точность контроля температуры (± 1 ° C) и хороший эффект горения.
    7. Функции автоматического управления для продления срока службы оборудования при экономии человеческих ресурсов.

    9 0025 1000
    YY (Q) W Тип горизонтального масляного (газового) термомасляного обогревателя — Поставка производителя Автоматическое управление топливным отопительным котлом
    Модель Y (Q) W-180 -Y (Q) Y (Q) W-350-Y (Q) Y (Q) W-600-Y (Q) Y (Q) W-1200-Y (Q) Y (Q) W-1800-Y (Q) Y (Q) W-2400-Y (Q) Y (Q) W-3000-Y (Q) Y (Q) W-4000-Y (Q) Y (Q) W-6000-Y (Q) Y (Q) W-9600-Y (Q) Y (Q) W-12000-Y (Q)
    Номинальный Тепловая мощность кВт 180 350 600 1200 1800 2400 3000 4000 6000 9600 12000
    x104 ккал / ч 15 30 50 100 150 200 250 350 500 800
    Расчетный тепловой КПД (%)> = 83%
    Номинальное рабочее давление (МПа) 1.0
    Макс. Рабочая температура (‘C)320
    Объем термомасла (м3) 0,15 0,32 0,44 0,86 1,48 2,2 3,5 4,9 7,2 9,6 12,6
    Объем циркуляционного масла (м3 / ч) 18 30 60 100 150 200 200 230 300 500 580
    60 # мазут (кг / ч) 20 40.2 67 134 203 270 338 472 672 1080 1350
    Дизель (кг / ч) 19 39 65 130 196 260 326 454 650 1043 1302
    Природный газ (Нм3 / ч) 23 47 79 158 236 315 395 555 790 1265 1583
    Сжиженный углеводородный газ (Нм3 / ч) 7.7 15,3 26 51 77 103,5 130 178 260 415 521
    Макс. транспортный размер L (мм) 1500 2300 2920 4100 4400 4700 4980 6190 6480 6850 7100
    W (мм) 1100 1450 1560 2000 2300 2600 2650 2920 3150 3780 4050
    H (мм) 1500 1680 1790 2250 2850 2850 3150 3360 3400 4260 4600

    Газомазутный тепловой котел Масляный отопительный котел горизонтальный котел

    Упаковка и доставка

    Выбираем лучший способ упаковки и загрузки наших котлов.Все части будут готовыми и хорошо работают. Профессиональная фабрика предлагает профессиональные и безопасные услуги.

    Информация о компании

    Наша компания EPCB специализируется на разработке и производстве котлов. Наша основная продукция включает котлы, работающие на угле, котлы на биомассе, котлы с циркулирующим кипящим слоем CFB, котлы, работающие на жидком газе, нагреватели термомасла и некоторые принадлежности для котлов.

    Все наши котлы были одобрены Департаментом окружающей среды провинции и широко используются во многих отраслях промышленности для подачи пара, таких как текстильная промышленность, сахарная промышленность, химические заводы, бумажные фабрики, пищевая промышленность, школы, больницы. , военная промышленность и другие коммерческие операции.

    Котел Classify

    1. Водожаротрубные котлы нового типа DZL (1-35T / H, 0,7-29MW)

    2. Водотрубные котлы на биомассе серии SZL (4-35T / H, 1,4-29MW)

    3. Горизонтальные котлы на жидком топливе / газе серии WNS (0,5-30 т / ч, 0,7-14 МВт)

    4. Вертикальные газовые котлы серии LHS (0,1-2 т / ч, 0,06-0,7 МВт)

    5 . SZS serires Горизонтальный котел на жидком топливе / газе (4-35 т / ч)

    6. Котел SHX (10-35 т / ч)

    7. Котел с циркулирующим псевдоожиженным слоем CFB (35 т — 130 т)

    .

    Assf Жидкостно-газовый топливный призматический трехконтурный котел переходного типа

    Для доступа к каталогу продукта: http://www.alfakazan.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/ASSF_eng.pdf

    Для получения дополнительной информации посетите: http://www.alfakazan.com.tr

    Цены могут отличаться в зависимости от вместимости товаров.

    Общие характеристики

    • Они сжигают жидкое и газовое топливо с высокой эффективностью.

    • Эффективность горения составляет 96% и выше, а их структура очень чувствительна к окружающей среде.

    • Низкий расход топлива позволяет экономить топливо.

    • Они имеют более длительный срок службы по сравнению с другими котлами благодаря своей трехпереходной конструкции.

    • Благодаря превосходной конструкции и методу производства они минимально подвержены воздействию коррозионных материалов в воде.

    • На них минимально влияет деформация пластины, которая возникает из-за термического напряжения, благодаря их конструкции, которая уравновешивает теплопередачу и обеспечивает равное расширение всех поверхностей.

    • Они обеспечивают гибкость производства на месте и могут быть легко размещены в узких местах.

    • Сгоревшие газы, которые циркулируют внутри котла под определенными углами и скоростями, выводятся из дымохода, не допуская конденсации, а деформация пластин предотвращается в результате кислотной коррозии котла.

    • Блестящий поток, образующийся в глухой комнате, где происходит два переходных интенсивного горения, переносится в воду из камеры сгорания с помощью средства «радиационной теплопередачи».

    • Проектирование и изготовление производится до 40.000 ккал / час — 10.000.000 ккал / час.

    • Котлы имеют плоско-дымовые трубы, трубы котла приварены к зеркалам.

    • Они работают очень тихо и эффективно благодаря передовой конструкции и технологии производства.

    • Твердое топливо можно сжигать, и мощность может быть увеличена путем подключения передней топки с различной мощностью по желанию.

    • Можно управлять дистанционно без кабеля (опция).

    • Они могут использоваться в узких пространствах с их призматическим куполом, размещенным на их цилиндрической трехпереходной внутренней конструкции.

    • Имеют эргономичную конструкцию.
    .

    Assf Жидкостно-газовый топливный призматический трехступенчатый двухконтурный котел

    Для доступа к каталогу продуктов: http://www.alfakazan.com.tr/wp-content/uploads/2016/04/ASSF_2_eng.pdf

    Для получения дополнительной информации посетите: http://www.alfakazan.com.tr

    Цены могут отличаться в зависимости от вместимости товаров.

    Общие характеристики

    • Он сжигает жидкое и газовое топливо с высокой эффективностью.

    • Эффективность горения превышает 96% и более, а конструкция чрезвычайно чувствительна к окружающей среде.

    • При низком расходе топлива обеспечивает экономию топлива и экономию.

    • Имея трехпереходную структуру, он более прочен, чем другие котлы.

    • Предназначен для случаев с ограниченной площадью использования и сложным переходом.

    • Благодаря превосходной конструкции и методу производства коррозионные вещества минимально влияют на воду.

    • На самом низком уровне он подвержен влиянию конструкции, обеспечивающей равное расширение на всех поверхностях, уравновешивая теплопередачу, и деформации листа, вызванные термическим напряжением.

    • Обладая эргономичными размерами, он охватывает небольшие объемы и обеспечивает подходящую зону использования, легко проходя через узкие места и может быть установлен.

    • Дымовые газы, циркулирующие внутри котла под определенными углами и скоростями, выходят из воронки, и деформация листа может быть предотвращена как заключение кислотной коррозии в котле.

    • Яркое пламя, возникающее в камере сгорания, где происходит интенсивное горение с тремя переходами, передается воде посредством радиационной теплопередачи.

    • Обнаружен эргономичный рабочий диапазон от 350 000 ккал / ч до 1 000 000 ккал / ч, и когда площади использования достаточно, могут быть выполнены более высокие возможности проектирования и производства.

    • Котлы имеют дымовые трубы, трубы котла приварены к зеркалам.

    • Благодаря высокому уровню дизайна и технологии производства он работает очень тихо и эффективно.

    • Фронтальная приставка топки выполнена опционально на разной мощности, возможно сжигание твердого топлива и увеличение мощности.

    • Возможно дистанционное беспроводное управление (опционально).
    .

    Как сделать плитку: инструкция с фото и видео

    инструкция с фото и видео

    Для их производства потребуется специальный инвентарь, на котором, опять же можно, сэкономить. Так, например, формы для заливки можно купить в магазине, но зачем? Кроме того, вы сможете приобрести изделия лишь той конфигурации, которую вам предложат, а вот эксклюзивное покрытие можно будет получить лишь в том случае, если будет использоваться самодельная форма для тротуарной плитки, изготовленная самостоятельно. Сделать её не так сложно, как это может показаться. Уже давно разработаны относительно простые технологии её производства из самых различных материалов.

    Применяемые материалы

    В случае применения формы для изготовления тротуарной плитки, внутрь ее объема заливается жидкая цементная смесь. Она уплотняется и выдерживается до момента твердения бетона.

    Для того, чтобы готовую плитку можно было вынуть легко и без повреждений, внутренняя поверхность должна быть идеально гладкой или покрыта смазкой. Поэтому используемый при создании формы материал должен отвечать таким требованиям как:

    • низкое водопоглощение и стойкость к влаге;
    • достаточная износостойкость и жесткость;
    • отсутствие тепловых расширений при изменении температуры воздуха;
    • устойчивость к соприкосновению с абразивами.

    Домашние мастера применяют разнообразные предметы и материалы при изготовлении форм. К наиболее популярным сегодня следует отнести:

    • древесину;
    • гипсовые смеси;
    • пластмассы;
    • металл;
    • полиуретан и силикон.

    Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки. Ниже рассмотрены качества каждого из них. Поэтому, прочитав статью, вы без большого труда сможете выбрать для себя самый подходящий способ изготовления форм для тротуарной плитки своими руками.

    Сравнение вариантов исходных материалов.

    Изделия из древесины

    Формы из дерева используют при создании самых простых конфигураций. Это может быть прямоугольник, квадрат, треугольник, трапеция, многоугольник и им подобные. По своей сути, она представляет собой небольшую разборную опалубку с плоским дном, которая может быть сделана для каждой плитки по отдельности или сразу для нескольких изделий.

    Для работы вам потребуются ровные оструганные рейки шириной не менее 40 мм, фанера и крепеж для соединения отдельных частей. Любой применяемый крепеж должен быть таким, чтобы была возможность разобрать конструкцию при необходимости. Днище можно сделать не только из фанеры, но и из ДСП, ДВП, пластика и других плоских и не сильно сгибаемых материалов.

    Древесина легко обрабатывается и самостоятельно сделать из нее шаблон получится очень быстро и при небольших материальных затратах. Однако такие изделия имеют существенный недостаток. Они недолговечны, поскольку дерево плохо переносит воздействие воды и легко теряет свою форму. Для того, чтобы избежать этого, все детали можно обработать любым гидрофобным составом — краской, лаком или специальной жидкостью, но это сразу увеличит стоимость.

    Говоря о том, как сделать форму для тротуарной плитки из древесины, можно выделить два способа. Первый подойдет для одиночных изделий:

    1. из листового водостойкого материала вырезают днище нужных размеров и конфигурации с учетом толщины ограждающих планок;
    2. нарезают необходимое количество брусков длиной несколько больше, чем сторона днища;
    3. около каждого края брусков вырезают пазы до середины высоты для возможности соединения их без дополнительного крепежа;
    4. на соединенную в пазах конструкцию накладывается днище и в нескольких местах фиксируется крепежем.

    Наличие днища необходимо для создания возможности переноса заполненного шаблона на стеллаж (чтобы, например, подождать твердения бетонной смеси). Соединение брусков можно выполнить без устройства пазов, с использованием крепежа, но тогда разборка конструкции в случае необходимости будет затруднена.

    Другой способ заключается в подготовке конструкции сразу для нескольких изделий. В этом случае она делается большего размера, а внутри нее устанавливаются перегородки из планок. Причем, если располагать их не перпендикулярно стенкам, то можно получить плитки более оригинального вида. Этот способ ускоряет производство, но днище должно быть более прочным или усилено снизу накладными перемычками.

    Гипсовые смеси

    Гипс так же прост и удобен в работе, как и древесина, но вы сможете сделать из него формы абсолютно любой конфигурации. Для этого достаточно иметь шаблон–образец плитки, который можно купить, взять у знакомых или самому изготовить форму из дерева, пластилина или глины.

    Для отливки гипсовой формы подготавливается опалубка по размерам в полтора-два раза больше, чем размеры планируемой к созданию брусчатки. Для того, чтобы не делать днище, эту опалубку можно установить на металлический лист или другую ровную поверхность, накрыв ее предварительно полиэтиленом.

    Замесите густой гипсовый раствор, положите шаблон в середину опалубки и залейте его формовочным материалом. Чтобы шаблон после схватывания гипса легко вынимался, перед заливкой его необходимо смазать.

    Гипсовый трафарет для плитки.

    Если вам необходимо несколько форм для плитки, то просто после изготовления первой залейте в нее цементный раствор. Пока цемент схватывается, вы можете делать новые шаблоны, используя первое изделие в качестве исходного трафарета.

    Недостатком гипсового изделия считается его хрупкость. Поэтому, для увеличения его прочности, рекомендуется при замешивании добавлять в раствор синтетические армирующие волокна, пластификатор и немного цемента. Застывание гипса происходит довольно быстро, но полную прочность он набирает только через сутки.

    Аналогично гипсовым шаблонам изготавливаются как силиконовые формы для тротуарной плитки, так и из полиуретана. Различие заключается только в базовом наполнителе.

    Шаблоны из пластмасс

    Пластиковые формы для плитки отличаются гибкостью, благодаря чему вынимать из них готовые изделия намного проще. В то же время, пластиковые изделия достаточно прочны и долговечны. Они способны выдерживать 500-1000 циклов заливки бетонного раствора. Такие шаблоны не трескаются и не изменяют конфигурации при их использовании. Кроме того, они способны с высокой точностью передавать необходимую геометрию.

    Заливка расплавленной пластмассы.

    Существует два способа изготовления пластиковой формы для заливки тротуарной плитки. Первый предусматривает использование новых пластиковых листов, которые разогреваются и в мягком состоянии накладываются на заготовленную матрицу. Чтобы разогретый пластик точно повторил конфигурацию матрицы, его разогревают, положив на деревянную или металлическую рамку.

    Плиточную матрицу устанавливают на ровную горизонтальную поверхность. После размягчения пластикового листа рамку переворачивают, с силой опускают на матрицу и небольшим гладким бруском обжимают стороны. В этом случае получение четких узоров на поверхности затруднительно. Это могут быть только самые простые сочетания.

    Второй способ основан на использовании гранулированного или вторичного пластика, который расплавляют до полужидкого состояния и просто обливают им матрицу, помещенную в деревянную опалубку. Внутренний размер опалубки должен быть лишь на 5-6 мм больше размеров плитки. При этом способе изготовления пластиковых форм любой узор получается очень точным. Время полного застывания пластика составляет не менее часа и зависит от его химического состава.

    Фото варианта использования пластиковой формочки.

    Металлические формы

    Чертеж металлической формы.

    Плиточные трафареты из металла являются самыми долговечными. При надлежащем уходе за ними вы сможете делать тротуарную плитку не только для себя, но и на продажу. Однако изготовить такие изделия непросто. Здесь потребуются хорошие слесарные навыки и умение пользоваться электросваркой.

    Для изготовления формы можно использовать металлический лист и стальную полосу шириной не менее 40 мм. Изгибая полосы можно получать самые различные конфигурации шаблонов, после чего приварить их к листу. При этом проварка не обязательно должна быть абсолютно герметичной. Самое главное, чтобы она не развалилась во время эксплуатации.

    Простого и эффективного результата можно достичь, если использовать отрезки прямоугольных профильных труб, разрезанные по двум сторонам вдоль. В этом случае достаточно приварить торцевые заглушки и форма для производства прямоугольных плиток готова. Подобное решение можно получить, если использовать гнутый швеллер.

    Варианты использования металлической формочки для плиточных изделий.

    К металлическим формам относят и обрезки нижней части небольших емкостей. Например, жестяных банок из-под машинного масла. Или коробки из листа толщиной 0,3-0,5 мм, сделанные на листогибочном станке. В любом случае затраченное время с лихвой окупиться длительным сроком эксплуатации.

    Советы по изготовлению и эксплуатации

    Если требуется произвести количество плитки, превышающее сотню, то сразу делайте не одну форму, а несколько. Время твердения бетонной смеси до момента выемки плиток из трафарета превышает двое суток. Поэтому, чтобы процесс ускорился, на каждую сотню изделий делайте не менее пяти шаблонов.

    Выбор материала для изготовления должен учитывать как количество, так и сложность конфигурации. Самые простые формочки — деревянные, но много изделий вы в них не сделаете. Полиуретановые также просты, но требуют использования дорогого материала. Оптимальным вариантом является применение вторичного пластика.

    Выбирая конфигурацию, не стремитесь использовать всем известные шаблоны. Постарайтесь найти собственное оригинальное решение, и тогда ваш двор станет поистине уникальным. Подробнее по теме — на следующем видео:

    Тротуарная плитка своими руками: как правильно изготовить?

    Как отлить плитку самостоятельно

    Как правило, брусчатка является интересным внешне и прочным материалом. Применят его как способ облагораживания сада, двора, парка и так далее. Однако, среди всех преимуществ, есть и один существенный недостаток – цена. Порой она «кусается», а аккуратный ландшафт своего двора все хотят. И даже если нет возможности купить необходимое количество, можно сделать тротуарную плитку своими руками.

     Что необходимо для процесса изготовления

    Ни для кого не секрет, что рецепт как изготовить тротуарную плитку своими руками можно найти в интернете или книге по строительству.

    Изготовление тротуарной плитки своими руками требует наличие:

    • цемента;
    • песка;
    • суперпластификатора;
    • красителя;
    • вибростола;
    • форм;
    • пресса.

    Помимо всего прочего понадобится вибростол для тротуарной плитки своими руками, чертежи к нему, если нет возможности купить готовый образец.

    Как правило, в любом строительном магазине есть все, чтобы тротуарная плитка своими руками в домашних условиях была изготовлена в лучшем виде. К паре мешков с цементом пятисотой марки приобретите суперпластификаторное сырье. С помощью него можно улучшить прочность изделия к морозам.

    Очень точное количество песка, которое нужно для процесса никто точно не может сказать, но пару садовых тележек точно понадобится.

    Что касается колоранта, то это сугубо дело вкуса. Однако учтите, что оттенок все равно будет с примесью серого цвета. Так что особой разницы можно и не увидеть.

    Если не получается сделать вибростол своими руками для производства тротуарной плитки, можно изготовить его из подручных средств. Например, таким гаджетом может стать бывшая в употреблении стиральная машинка любой марки.

    Как сделать вибростол для тротуарной плитки своими руками можно найти на любом сайте для мастеров. А вот для чего он нужен, следует знать. Как правило, с помощью этого приспособления можно достичь максимального уплотнения формы разных элементов из бетонной смеси. Например, брусчатку, если брать во внимание данную тему. Помимо всего прочего, каждая деталь приобретает однородную форму, и как следует более крепкую структуру.

    Также можно изготовить пластификатор для тротуарной плитки своими руками. Как правило, для этого смешивают раствор с известью или мыльным порошком. Этот ингредиент улучшает технические характеристики бетона.

    Какие формы доступны для изготовления деталей дорожек

    Теперь поговорим подробней о формах, которые можно применять, чтобы получилась тротуарная плитка своими руками в домашних условиях. Как говорится, раз уже решили все делать самостоятельно, то и формы тоже можно разработать также. Например, под них можно приспособить:

    • конструкцию из досок;
    • старые емкости;
    • пластиковые судки;
    • полимерные конструкции.

    Безусловно, данными советами могут воспользоваться, любители поэкспериментировать. Для тех, кто любит гарантию качества и аккуратность лучше приобрести готовые образцы.

    Как сделать тротуарную плитку своими руками с помощью форм из магазина и поговорим.

    Пожалуй, к их плюсам можно отнести разнообразие рисунков, отпечатков, что делает ваши элементы эксклюзивными и шикарными.

    К самым популярным емкостям для формирования деталей для дорожек можно отнести изделия в виде:

    • цветка;
    • волны;
    • клинкерного камня;
    • хаотичных матриц.

    Кроме всего прочего, материал для изготовления матриц тоже имеет значение. Чаще всего это:

    • резина;
    • пластик;
    • полиуретан.

    К самым дорогим и прочным относятся резиновые и пластиковые. Они, как правило, выдерживают от 250 до 500 отливов. Однако, для небольшого участка вполне хватит матриц из полиуретана в количестве 10-ти штук.

    Процесс создания элементов брусчатки

    Для одной отливки подготовьте:

    • песок – 10 кг;
    • цемент – 5 кг;
    • пластификатор – 30 г

    Далее процесс достаточно прост. Нужно просто все перемешать руками в большом ведре или тазу. Следующим этапом будет добавление воды малыми дозами. О том, что раствор готов, будет свидетельствовать его вязкость. Стоит учесть, если вы переборщите с водой, изделие значительно утратить в прочности. Иногда для большей стойкости и визуальной натуральности в раствор допускается добавление мелкого гравия или отсева.

    Прежде чем заливать смесь в емкости, требуется смазать ее специальной эмульсией. В крайнем случае, воспользуйтесь обычным средством, которым моете посуду. После обработки кистью матрицы готовы к заливке. После, наполненные формы поставьте на вибростол и включите его.

    Следующий шаг будет снять емкости с конструкции и оставить полностью высыхать. Как правило, извлекать готовые матрицы не следует сразу, иначе они потрескаются. Опустите их в теплую воду, и они сами извлекутся без усилия.

    Рекомендуется десятидневная выдержка изделий на поддоне в темном месте и еще дней 20 на улице.

    Оформляем дорожки своими руками

    Как правило, насчитывают три основных вида как класть тротуарную плитку своими руками:

    • дуговидный; 
    • произвольный;
    • правильный или рядами.

    Кроме того, дополнительных вариантов как правильно класть тротуарную плитку своими руками и того больше. Садоводы выкладывают ее:

    • в виде веера;
    • кругами;
    • шахматно;
    • в виде елочки;
    • чешуйчатообразно;
    • в форме елочки.

    Помимо этого, обладатели бурной фантазии и умелых рук формируют целые сюрреалистичные рисунки в своих садах.

    Дизайнеры рекомендуют для простого геометрического узора остановить свой выбор на клинкерном кирпиче. А для сторонников натуральности в ландшафте, применяйте естественное сырье. Безусловно, допустимо приобретение настоящих камней, или искусственных. Второй вариант позволит значительно сэкономить.

    Процесс оформления дорожек самостоятельно

    От того соблюден ли порядок укладки тротуарной плитки своими руками зависит насколько долговечна и красива будет площадка. Главным условием качества вашей работы будет правильное формирование основания.

    1. Выровняйте площадку и очистите ее от камней и корней растений.
    2. Утрамбуйте основание специальным инструментом. Его можно приобрести в магазине, или изготовить пресс для тротуарной плитки своими руками. Чертежи трамбовочного гаджета можно найти на садоводческих сайтах.
    3. Тщательно рассчитайте, сколько брусчатки потребуется для оформления площадки.
    4. С помощью колышков и бечевки разметьте территорию.
    5. Перед тем как ложится тротуарная плитка своими руками вынимается грунт. Причем следует учитывать не только высоту самого бардюра, но и глубину основания. Стоит взять во внимание, что уровень не может быть ниже линии земли. В противном случае скопившаяся вода о время ливней будет разрушать поверхность.
    6. Формируем основу. Для плотного грунта воспользуйтесь песком, слоем 15 см. А что касается рыхлого грунта, то уплотняйте основание гравием. В любом случае, оба варианта должны быть утрамбованы специальным приспособлением путем вибрации. Как рекомендуют специалисты, во избежание деформации плитки, перестраховаться и подложить щебень. А в случае сложного рельефа основание заливается цементом или бетоном. Раствор изготавливается из цементно-песочной смеси в соотношении 3:1.

    Укладка бордюра и завершающие действия

    Безусловно, наличие бордюра делает композицию завершенной. Как правило, он имеет больший размер блока, чем остальные части дорожки. В магазинах продают готовые конструкции или их можно сформировать из блоков больших габаритов.

    Если вы все же утвердились в решении облагораживать площадку ограничителями, следует позаботиться о дополнительной траншеи. Натяните дополнительный шнур и лейте раствор постепенно, аккуратно вставляя части бордюра. Для придания большей прочности, с помощью обрезной доски укрепите плитку боковой части дорожки.

    По истечению суток, кладем тротуарную плитку своими руками в подготовленное «ложе» политое водой.

    И наконец, уложите стык в стык готовые элементы, соблюдая при этом рисунок. Лучше всего выравнивать покрытие вооружившись уровнем. Как правило, бруски следует подбивать молотком из резины. Для более завершенной формы, смело распиливайте плитку при помощи болгарки на куски нужных габаритов.

    Завершающим этапом следует утрамбовать прессом сформированную площадку, и посыпать ее мелкокалиберным песком. Он непременно должен быть влажным и плотно утрамбоваться в стыки. Это нужно для избегание разрушения конструкции растениями.

    Вам будет интересно:

    как сделать ее своими руками в домашних условиях? Пошаговое изготовление плитки самому

    Тротуарная плитка – качественное и дорогостоящее украшение дачного участка. Для её производства необходимо много разного профессионального оборудования, но изобретательные строители могут изготовить плитку своими руками в домашних условиях.

    Инструменты и материалы

    Чтобы начать изготовление плитки, подготовьте инструменты, список которых довольно короткий.

    • Емкость для размешивания цементной смеси. Это может быть металлическое ведро, таз или корыто.
    • Шуруповерт с насадкой или строительный миксер. Если нет ни того ни другого, можно перемешивать раствор вручную.
    • Столярный молоток. Используется вместо вибростола или электрической вибромашинки.
    • Кельма. Для разравнивания готового раствора.
    • Форма для тротуарной плитки. Лучше выбирать небольшие емкости, это улучшит качество плитки, сделанной вручную.

    Следующим шагом будет подготовка строительных материалов.

    Так как изготавливать плитку вы будете без профессионального оборудования, отнеситесь к подбору сырья очень ответственно.

    • Цемент. Лучше взять цемент с качеством М500 или выше, бетон этой марки облегчит ручную работу.
    • Песок. Перед работой его необходимо тщательно просеять.
    • Вода. Желательно использовать чистую воду без примесей.
    • Смазка для форм тротуарной плитки.
    • Пластификатор для увеличения срока службы плитки.
    • Пигментная добавка. Нужна в том случае, если вы планируете изменить цвет плитки.

    Прежде чем покупать материал, необходимо обязательно провести измерение площади размещения тротуарной плитки. Также важно определить назначение искусственной дорожки – будет это пешеходная тропинка или же стоянка для автомобилей. От нагрузки на плитку будут зависеть состав и пропорции цементного раствора.

    Далее необходимо измерить толщину и площадь будущей плитки, по этим размерам можно определить количество необходимого расходного материала. Это поможет избежать лишних расходов и форс-мажорных ситуаций.

    После этого определите общее количество плитки, для этого поделите весь метраж покрытия на площадь одного искусственного камня. После проведенных измерений пересчитайте общий расход сырья.

    Невозможно правильно рассчитать состав раствора, опираясь на объем тары, ведь каждый материал отличается по весу – ведро цемента и ведро воды будут иметь разную массу. Чтобы не допустить ошибок, нужно взвесить количество цемента, вмещающегося в совок, затем этим же способом вычисляем пропорцию добавления песка в цемент. В будущем совок значительно облегчит и ускорит процесс замешивания раствора.

    Также внимательно стоит отнестись к пропорции воды в составе раствора. При недостатке влаги прочность плитки будет очень низкой, а при переизбытке лишняя вода образует пустоты внутри раствора и повышает риск разрушения камня.

    Количество жидкости требуется корректировать в зависимости от влажности песка.

    Пошаговая инструкция

    Когда проведены все необходимые измерения, определены пропорции раствора и подготовлены инструменты, можно приступать к изготовлению искусственного камня. Сделать плитку самому и без вибростола довольно легко – так поступают многие начинающие строители.

    Для удобства предоставим готовое соотношение пропорций раствора, под него вы можете подставить свои цифры:

    • цемент марки М500 или выше – 15 кг;
    • пластификатор – 100 граммов;
    • песок – 30 кг;
    • вода – примерно половина объема цемента;
    • пигмент – не более 5 процентов общего объема раствора.

    Последовательность замешивания раствора:

    • растворите пластификатор в горячей воде объемом примерно 0,5 л;
    • цемент, песок и пигмент тщательно смешайте;
    • заливайте смесь небольшими порциями воды с пластификатором, постоянно размешивая раствор;
    • добавьте к раствору необходимый объем воды, чтобы получился густой, текучий и равномерно окрашенный материал.

    Далее приступайте к разливанию смеси по формам. Данный этап необходимо выполнять очень аккуратно, внимательно следуйте инструкции.

    • На формы нанесите смазку тонким слоем так, чтобы не образовывались лужи. Правильно нанесенная эмульсия поможет избежать приставания плитки к формам.
    • Далее заливаем смесь в смазанную емкость и распределяем её, используя мастерок.
    • После этого простукайте столярным молотком каждый край формы. Это уплотнит раствор и вытолкнет из него воздух.
    • Поставьте форму с плиткой на ровную поверхность и оставьте высыхать на 24 часа. Чтобы использовать меньше места, формы можно ставить стопкой, прокладывая между ними деревянные брусья.
    • Через сутки искусственный камень можно извлекать из формы, аккуратно выбивая плитку на мягкую подстилку.
    • Последний этап – окончательная сушка в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Длится высыхание плитки от 7 до 15 дней.

    Весь процесс изготовления необходимо повторять, пока у вас не накопится необходимое количество плитки.

    Форму для плитки также можно изготовить своими руками: из дерева или листового металла. Этот способ сократит расходы на сырье и позволит проявить фантазию в декорировании плитки. Емкости из деревянных брусков скручиваются при помощи железных уголков и саморезов, дно можно сделать из влагостойкого фанерного листа. Для изготовления металлических форм потребуется сварочный аппарат, такой способ позволяет получить прочные и долговечные емкости для отлива брусчатки.

    Советы

    Продукция, изготовленная без использования вибромашины, будет не слишком прочной. Разумно использовать её для пешеходных дорожек, а вот нагрузка от автомобилей быстро испортит такой искусственный камень.

    Если вы хотите укрепить готовую брусчатку, можете использовать технику железнения поверхности. Для этого в готовую плитку нужно втереть смешанный с пигментом цемент, эта процедура позволяет не добавлять краситель во время замешивания раствора.

    Процесс изготовления тротуарной плитки без вибростола смотрите в следующем видео.

    Изготовить тротуарную плитку своими руками в домашних условиях

    Если вы планируете обустроить дорожки на своем участке или сделать площадку около частного дома, придется задуматься, какой материал подойдет для этих целей лучше. Одним из наиболее востребованных покрытий является тротуарная плитка, которая может быть разных форм и цветов. Своими руками сделать тротуарную плитку – задача не слишком сложная, но нужно знать определенные нюансы, чтобы создать уникальное качественное изделие.

    1

    Плюсы и минусы самостоятельно изготовленной плитки

    Если вы решили делать плитку своими руками, приготовьтесь к тому, что это работа довольно трудоемкая. Сложно сделать это, не имея специального оборудования и опыта в таком деле. Однако в таком случае вы получаете возможности изготовить изделия необходимых вам формы и цвета, которых не найти в магазинах. Сделать садовую дорожку или площадку получится именно такой, как вы задумывали.

    И это не единственный плюс. Перечислим остальные:

    1. 1. Возможность экспериментирования с цветом и формами плиток, ведь шаблоны для них можно тоже сделать своими руками.
    2. 2. Возможность создания уникального состава для изготовления плиток, который может быть прочнее, чем использующийся при промышленном производстве.
    3. 3. Экономия – до 60% в сравнении с готовыми изделиями.
    4. 4. Изготовленная вами плитка может подходить для разных типов дорожек, террас, беседок и проч.

    Самостоятельное изготовление плиток позволяет и сэкономить, и создать уникальное изделие

     

    К сожалению, есть и минусы, на которые можно закрыть глаза, имея большое желание создать изделие в домашних условиях:

    1. 1. Большие затраты времени (все зависит от количества плиток и форм у вас в наличии) и трудность работы.
    2. 2. Отсутствие гарантии долговечности и качества – если технология нарушена, есть вероятность того, что изделия потрескаются.

    2

    Технологии изготовления

    Как правило, делают тротуарные плитки с помощью матриц. Их вполне можно изготовить своими руками из разных материалов – дерева, металла, пластика, силикона и проч. Лучше сделать сразу несколько форм, чтобы изготовление происходило быстрее.

    Если вы хотите сделать определенные изделия, можно приобрести 1-2 образца, чтобы по ним отливать уже большее количество материала. Но можно обойтись и без этого, сделав прямые плитки или, например, под дерево, для чего используют доску с красивой фактурой.

    Также можно приобрести уже готовые шаблоны. Правда, они довольно типичны, так что сделать уникальное изделие у вас не выйдет.

    Здесь есть несколько вариантов технологии изготовления:

    1. 1. В матрицу заливают смесь и ожидают, пока она высохнет.
    2. 2. Используют метод вибролитья.
    3. 3. Применяют способ вибропрессования.

    Еще плитку для тротуара изготавливают с помощью съемной опалубки. Ее кладут прямо на место, где будет располагаться будущее изделие, так что тратить время и силы на переноску не придется.

    3

    Материалы и инструменты для изготовления

    Заранее нужно подготовить все инструменты:

    1. 1. Формы. Как мы говорили раньше, их можно или сделать самостоятельно, или приобрести. Также в качестве форм часто используют различные емкости вроде пластиковых контейнеров, силиконовые формы для выпечки, обрезки бутылок.
    2. 2. Вибростол. Такие приспособление используют, чтобы сделать готовые изделия более прочными, избавиться от пузырьков воздуха. Правда, стоит оно недешево, и для создания небольшого количества плиток его покупка будет не оправдана. Можно сделать такую конструкцию своими руками либо воспользоваться необычным лайфхаком: разместить плитки на старой стиральной машине, включенной на «Отжим».

      Вибростол, конечно, сильно поможет при изготовлении тротуарной плитки, но можно обойтись и без него

       

    3. 3. Бетономешалка или строительный миксер. С помощью такой техники получится качественно приготовить раствор. Перемешивание его вручную не обеспечит избавления от комков и полностью однородной структуры.
    4. 4. Ведра или иные емкости для замешивания раствора.
    5. 5. Шпатель или мастерок.

    Также нужно подготовить и материалы:

    1. 1. Цемент – его марка должна быть не ниже М500, если вы хотите получить качественное изделие. Пропорции – 21% на смесь.
    2. 2. Просеянный песок. Пропорции – 56%.
    3. 3. Мелкий гравий. Пропорции – 23%.
    4. 4. Пластификатор, увеличивающий прочность изделия и делающий смесь однородной. Пропорции – 0,7% от массы бетона.
    5. 5. Фиброволокно, необходимое для армирования. Его можно заменить армирующей сеткой. Пропорции – 0,05% от массы готовой смеси.
    6. 6. Красящее вещество, если вы планируете сделать изделие цветным. Пропорции – 7% от массы бетона.
    7. 7. Чистая вода. Пропорции – 5,5% от массы состава.

    4

    Правильное приготовление раствора

    Раствор очень важно приготовить правильно, чтобы изделие вышло максимально качественным. Что нужно делать:

    1. 1. Стенки емкости, в которой вы будете замешивать раствор, нужно увлажнить, налить в нее 2 л воды и весь заготовленный пластификатор.
    2. 2. В другой небольшой емкости смешивают весь краситель и воду в пропорции к 1:3, пока он полностью не растворится.
    3. 3. Если комков в растворах нет, жидкость с красителем выливают в большую емкость, засыпают туда песок и начинают тщательно перемешивать. Спустя 30-60 секунд добавляют мелкий гравий, а еще через полминуты цемент. Постепенно частями вливают весь заготовленный объем воды и тщательно перемешивают, чтобы совсем не осталось комков.

    Раствор очень важно приготавливать правильно – при нарушении технологии готовое изделие может оказаться хрупким и быстро износится

     

    Правильно подготовленная смесь должна быть однородной, держаться на мастерке, не сползая.

    5

    Инструкция по изготовлению тротуарной плитки с помощью пластиковой формы

    Рассмотрим вариант изготовления плитки с помощью пластиковой квадратной формы размеров 30х30 см. Такой шаблон имеет рельеф «калифорнийская шагрень». Большой плюс такой матрицы в том, что она достаточно жесткая и не деформируется при заливке раствора, однако доставать из нее уже готовое изделие довольно сложно. Чтобы с этим было проще справиться, нужно предварительно смазать форму либо специальной смазкой, либо растительным маслом.

    Приготовленную заранее смесь по той инструкции, которая была дана ранее, заливают в форму. Сначала ее заполняют лишь наполовину, затем приподнимают и встряхивают, а затем заливают оставшуюся часть раствора, аккуратно распределяя его мастерком или шпателем, при этом прижимая его.

    Обратите внимание, чтобы все углы шаблона были заполнены особо тщательно, иначе плитка не будет иметь красивого вида.

    После этого шаблон нужно некоторое время «утрясывать», чтобы весь раствор хорошо уплотнился. Если у вас есть вибростол, используйте его для этой цели. Понять, что раствор хорошо утрамбовался, можно по его ровной поверхности и выступившим пузырькам воздуха.

    Затем формы оставляют на сутки, чтобы смесь хорошо просохла. Как правило, этого времени достаточно, но, если температура воздуха низкая, лучше оставить плитки на два дня.

    Спустя это время матрицу аккуратно переворачивают и извлекают изделие – оно должно буквально выскользнуть, поскольку заранее форма смазывалась. При необходимости на дно формы немного нажимают, чтобы изделие точно отстало.

    Довольно просто делать плитки с помощью пластиковых форм, в которые заливается готовый раствор

     

    Помните, что сразу изделия укладывать не стоит – хотя они выглядят красивыми и прочными, им нужно просохнуть еще некоторое время. Каждое ставят на ребро и оставляют на открытом воздухе еще на 3 дня. Если проигнорировать это условие, изделие может растрескаться спустя пару дней использования.

    6

    Инструкция по изготовлению плитки в полиуретановой форме

    Дорожки на некоторых загородных участках оформляют с помощью деревянного кругляка, но здесь есть нюанс: дерево впитывает влагу и от этого постепенно гниет, а также его могут повредить разные насекомые. Так что можно использовать бетонные плитки, сделанные по дерево.

    Рассматриваемый вариант имеет диаметр 30 см, толщину – 4 см. Изготавливаться он будет из растворов двух разных цветов. Такую плитку сделать несколько сложнее, чем однотонную, однако выглядеть она будет очень красиво. При этом светлая внутренняя часть будет иметь рельеф годовых колец, а внешняя имитирует рисунок коры.

    Как мы говорили, такую тротуарную плитку делают в форме из полиуретана. Она достаточно мягкая, так что ее стоит устанавливать всегда на ровную поверхность. Увы, самостоятельно встряхивать наполненную раствором будет сложно, так что в этом случае практически не обойтись без вибростола.

    Можно приобрести уже готовую форму, а можно смастерить ее и самостоятельно, взяв за основу настоящий деревянный кругляк, на котором будет хорошо выражен рельеф.

    В первую очередь в одной емкости соединяют желтый или бежевый колер, воду и пластификатор, после чего все тщательно перемешивают до тех пор, пока не останется комков. Затем раствор выливается в смесь из цемента и песка, и всё вновь перемешивается. Если требуется, добавляют воду.

    Полиуретановую форму смазывают воском и заполняют ее середину приготовленным раствором. Она должна полностью заполнить предназначенную для нее часть. Чтобы этого достичь, используют шпатель, аккуратно распределяя раствор и прижимая его ко дну формы.

    С помощью полиуретановых форм можно сделать невероятно красивые тротуарные плитки под дерево

     

    Теперь стоит воспользоваться вибростолом – формы должны находиться на нем до тех пор, пока она не утрамбуется и из смеси не выйдет весь воздух. Должен получиться гладкий «блин».

    Теперь нужно приготовить раствор для «коры», добавляя в него уже не бежевый, а коричневый колер. Смесь также хорошо перемешивают после соединения с песком и цементом, выкладывают в боковые части формы и распределяют шпателем. Придется вновь поместить форму на вибростол, чтобы вторая часть смеси утрамбовалась.

    Когда все готово, смесь оставляют на 24 часа для высыхания, после чего аккуратно переворачивают, достают готовую плитку и дают ей просохнуть еще в течение двоих-троих суток.

    Когда плитка полностью высохнет, она станет более светлой, нежели «сырая». Если это вам не подходит, добавьте больше колера. Правда, из-за него раствор становится менее прочным.

    7

    Инструкция по изготовлению плитки с помощью готовой опалубки

    Еще один простой способ самостоятельно сделать тротуарную плитку – использовать готовую опалубку, которая прямо по месту заливается бетонным раствором.

    Помимо перечисленных выше инструментов, понадобятся уровень, лопата, пульверизатор. Кроме того, нужен сам полипропиленовый трафарет и полиэтилен, который настилают на землю. Пользоваться им удобно: после заливки в него раствора получатся не отдельные части, а цельная плита, у которой есть разделения глубиной примерно 2/3 всей толщины.

    Нюанс также заключается в том, что если не подготовить место для дорожки, то она может быстро зарасти травой и разрушиться. Так что важно заранее снять слой почвы на 10-12 см, а сверху настелить полиэтиленовую пленку черного цвета – она не позволит сорнякам пробиться. Далее насыпают слой песка или гравия толщиной примерно 5 см. Его увлажняют водой из пульверизатора и утрамбовывают.

    Можно использовать и готовые опалубки, в которые заливают готовый раствор прямо по месту

     

    Теперь можно перейти к созданию самой плитки. На намеченное место укладывают трафарет, предварительно смазанный внутри растительным или машинным маслом. Затем заливается раствор, приготовленный заранее – как это делать, мы говорили выше. Важно, чтобы смесь целиком заполнила опалубку, и особенное внимание стоит отдавать углам. Для этого можно использовать мастерок, которым заполняют все части трафарета и разравнивают смесь в нем, при необходимости удаляя излишки.

    Спустя 30-40 минут, когда раствор схватится, опалубку снимают, держа его за специально сделанные отверстия. Делайте это аккуратно – бетон еще не застыл, так что нетрудно повредить будущую плитку.

    Теперь можно переходить к изготовлению следующей плитки, расположенной рядом (не забудьте о зазоре в 10-13 мм). Перед заливкой раствора нужно проверить трафарет на ровность с помощью строительного уровня – это нужно, чтобы все плитки располагались на одном уровне. При наличии неровностей их исправляют с помощью камня или песчаной подсыпки.

    Процесс повторяется до тех пор, пока все отведенное под дорожку место не будет заполнено плитками.

    Если зазоры между плитами вам не нравятся, можно засыпать их песком, гравием, заполнить бетонным раствором или посадить туда семена газонной травы, которая вырастет не более, чем на 3-5 см. Можно оставить зазоры и пустыми, но учтите, что через время они так или иначе забьются грязью.

    Хотите сделать изделие необычным? При заливке раствора добавьте маленьких камней, битую керамическую плитку, только не забудьте о выравнивании поверхности. Также можно делать сделать разноцветную дорожку, делая каждую плитку разного цвета. Конечно, сил на это придется потратить больше, однако изделие будет выглядеть очень интересно и оригинально.

    В раствор можно добавить камни, битую керамическую плитку либо сделать плитки разных цветов для одной дорожки

     

    Важно! Сложность создания плитки таким образом заключается еще и в том, что вы будете зависеть от погодных условий: если назавтра пойдет дождь, работа может оказаться напрасной, поскольку незастывшие изделия просто размоет. Обязательно узнайте прогноз погоды на ближайшие пару дней.

    Хотя стоят такие опалубки дорого, имея всего 2-3 штуки, вы можете быстро создать дорожки на своем участке.

    8

    Укладываем тротуарную плитку правильно

    Укладывать тротуарную плитку, изготовленную с помощью форм, тоже нужно уметь правильно. Здесь есть определенные нюансы.

    В первую очередь точно определяют и размечают место, где будет находиться дорожка или площадка из тротуарной плитки. Для этого потребуются рулетка и баллончик с краской. От строения, возле которого будет дорожка или площадка, отмеряют расстояние, а с помощью баллончика делают отметки. Делайте тщательные замеры, чтобы заданная ширина сохранялась по всей длине. Рекомендуется устанавливать такие размеры, чтобы плитку не пришлось резать вовсе или резать только по минимуму.

    После этого переходят к установке колышков, между которыми натягивают шнур. При этом обязательно нужно предусмотреть место для бордюров – без них плитку лучше не укладывать, она быстро придет в негодность.

    Затем подготавливают площадку: снимают почву сверху на 10-15 см, утрамбовывают землю, а сверху засыпают щебень, гравий или песок. Часто кладут и слой геотекстиля, чтобы растения не прорастали между плитками.

    Теперь можно перейти к установке бордюров, которые закрепляют на бетонный раствор. Сверху песка заливается песчано-цементная смесь – такой слой должен составлять 2-4 см в утрамбованном виде.

    Вдоль дорожки стоит установить бордюры – без них тротуарная плитка быстро придет в негодность

     

    Можно укладывать плитку: лучше начинать от бордюра или стены строения, так будет проще. Ее хорошо прижимают к основанию и простукивают молотком – резиновым или обычным (но во втором случае можно повредить самостоятельно изготовленное изделие). Сначала укладываются все цельные изделия вплотную друг к другу, а позже, если необходимо, отрезанные куски.

    Когда участок заполнен, его «прометают», заполняя промежутки между плитками сухим песком и цементом.

    9

    Выбор лучшей формы для самостоятельного изготовления плиток

    Формы для тротуарных плиток изготавливают из разных материалов, и неопытному человеку сложно определить сразу, какой из вариантов лучше сделать или приобрести. Приведем краткую характеристику разных вариантов:

    1. 1. Деревянные. Приобрести такой шаблон нельзя, а вот сделать самому – вполне. При использовании такой формы сделать «сложные» изделия не получится, но это хороший вариант для неопытных в строительстве людей.
    2. 2. Силиконовые. Формы из такого материала очень мягкие и гибкие, с их помощью можно сделать изделия с разной фактурой и узорами.
    3. 3. Пластиковые. Шаблоны из пластика позволяют изготавливать гладкие тротуарные плитки с четкими узорами. Такие формы выдерживают множество заливок, и работать с ними просто.
    4. 4. Резиновые. Шаблоны из такого материала сейчас почти не производятся – это довольно дорого. Изделия, изготовленные с их помощью, тоже могут иметь различные необычные узоры.
    5. 5. Полиуретановые. По свойствам похожи на силиконовые, но стоят дороже. Работать с ними удобно, они выдерживают множество заливок, так что их лучше использовать, если вы планируете изготавливать много плиток.

    Использовать формы для самостоятельного создания плитки можно из любых материалов – стоит лишь ориентироваться на свои возможности и навыки

     

    Каждый из предложенных вариантов можно сделать своими руками. При выборе нужно отталкиваться от своих финансовых возможностей и навыков. Если вы не готовы и не хотите делать необычные рельефные плитки, можно сделать простой деревянный шаблон. Хотите что-то поинтереснее? Приобретите силикон или пластик. А если хотите, чтобы форма служила долго, лучше выбрать полиуретан. В любом случае при соблюдении технологии плитки будут красивыми и качественными.

    10

    Видео – Тротуарная плитка своими руками

    11

    Заключение

    Сделать тротуарную плитку своими руками вполне возможно, если правильно приготовить раствор и использовать специальные шаблоны. Есть несколько способов создания таких изделий, и каждый может выбрать наиболее подходящий по затратам времени, сил и средств. В целом, самостоятельное изготовление позволяет значительно сэкономить и одновременно с этим сделать нечто уникальное, так что это отличный вариант для любителей строительства.

    Как сделать тротуарную плитку своими руками в домашних условиях

    Тротуарная плитка на частном участке необходимая вещь. Прогулочные аллеи, садовые дорожки, покрытие двора удобно делать с её помощью. Ни вода, ни грязь не будут мешать передвижению по территории. Купить тротуарную плитку можно всегда, но не всегда устраивает цена или качество.В тот же момент этот материал можно сделать дома. Вы научитесь чему-то новому и сэкономите свои кровные. Как изготовить тротуарную плитку своими руками? Подготовить инструменты, сырье, формы и запастись терпением. Всю работу можно разделить на несколько этапов, их нельзя пропустить.

    Инвентарь для изготовления тротуарной плитки

    Рекомендуется заранее подготовить всё, что может понадобиться вам в работе. Таким образом, вы не будете отвлекаться и сохраните себе свободное время. Из инструментов вам будут нужны:

    • ведро,
    • вибростол,
    • лопата,
    • бетономешалка,
    • поддоны для сырья,
    • формы для плитки

    Многих пугает перспектива покупать бетономешалку или вибростол. Это не нужно, если вы делаете плитку для себя, а не на продажу. Бетономешалку можно взять у друзей или найти напрокат по объявлению. Стоимость аренды инструмента меньше, чем цена готовой плитки.

    Нужно смотреть на объем материала для участка. Если его нужно мало, может проще купить плитку? Для владельцев большого частного участка лучше сделать плитку самому. Удобно, что вы можете изготовить материал любой формы и цвета. При создании авторского ландшафтного дизайна это важно.

    Вибростол тоже можно взять напрокат. Но, удобнее сделать его самому. Возможно, позже вы будете сами сдавать в аренду этот инструмент.

    Как сделать вибростол для изготовления тротуарной плитки

    При изготовлении плитки важно, чтобы из бетона вышел весь воздух. Вибростол помогает от него избавиться и сделать материал прочным. Для производства этого инструмента нужен уголок из металла размером 50 на 50 сантиметров. Каркас стола делается сваркой, что довольно просто.

    В качестве вибратора будет работать стартер от машины. На вал накручиваете 2 большие шайбы. Частота вращений регулируется расстоянием между гайками. На этом этапе важно чтобы отверстия гаек были совместимы. Чтобы вибрация происходила горизонтально, стартер и ножки стола соединяются в вертикальном положении. Для удобства работы столешницу можно сделать из фанеры. Это позволит создать нужные условия для работы и сделает инструмент прочным. Размер такого стола может быть любым. Создавайте инструмент с максимальным удобством для работы.

    Если нет желания возиться со столом, вибрацию можно сделать руками. Для этого форму с плиткой ставите на зафиксированный табурет и молотком стучите по ней. Стучать нужно пока на поверхности раствора не появятся пузыри. Как только вы их увидите, можно считать, что весь воздух вышел. Согласитесь весьма тяжело так работать. Итак, вибростол делаем сами или берем напрокат. Когда готовы все инструменты можно начинать работать.

    Сырье для изготовления тротуарной плитки

    На этом этапе забудьте, что такое экономия. Покупайте качественные материалы, иначе смысла от работы не будет. Тротуарная плитка на заводе делается с учетом разных целей использования. Она может служить покрытием площади или дорог. Это накладывает отпечаток на технологию производства и качество самого материала.

    Заводская плитка не должна бояться мороза и перепада температур. По государственным стандартам материал может до 300 раз замерзать и оттаивать без ущерба для качества. Плотность плитки минимум 40мПа, ведь ей предстоит разная нагрузка. Важно чтобы плитка не портилась как можно дольше.

    Не допустимо, чтобы влажность материала была больше 5%. Иначе она умрет уже через 1 зиму. Как изготовить тротуарную плитку своими руками такого же качества, как на заводе? Выбирать материал высокого качества и соблюдать технологию производства.

    Для изготовления плитки вам понадобиться цемент (минимум А-Ш-500), пластификатор (марка С-3), красители нужного цвета, смазка для плиточной формы и гранитный отсев. Далее приступаем к выбору форм для материала.

    Какие сделать формы для тротуарной плитки

    Домашний способ сделать плитку имеет название «вибролитье». Удобно, что формой может служить любой материал, который оказался под рукой. Естественно, что проще взять пластиковые контейнеры. Работать с ними легко. Но, если вы задумали оригинальную геометрическую фигуру, делайте форму в точности с её размерами.

    Для изготовления плитки можно купить смазку, она поможет легко вынимать плитку с формы. Не нашли такую смесь? Сделайте её сами! Материалы для смазки найти легко. Нужно взять масло для автомобиля и обычную воду. Сложность в соблюдении пропорции, необходимо 1,5 литра воды и 50 грамм масла. Компоненты соединяют и взбалтывают в течение 40-50 минут непрерывно.

    Не ошибитесь с расчетами. Когда что-то пошло не так, смазка выйдет жирной. Плитка в итоге выходит кривой и пористой, иными словами – получите брак. Жидкая смазка не даст вытащить плитку с формы. Тоже не вариант. Смазка нужной консистенции экономит вам время и формы. Когда все сделано качественно, одну и ту же форму можно брать около 600 раз.

    Готовим бетон для тротуарной плитки

    Приготовление раствора для работы делится на три части. Сначала готовим пластификатор. Его объем должен быть 0,5% от количества сухой смеси. Пластификатор разводится горячей водой в пропорции 200 грамм материала на 1 литр воды. Сухой компонент добавлять нельзя. Холодная вода тоже не растворит сырье, и останутся комки. В результате в готовой плитке будут пустоты и бугорки.

    Краситель для плитки может быть любой. Материал стоит недешево, но можно пойти на хитрость. В смесь добавляется часть покрашенного и часть обыкновенного бетона. В результате плитка выходит прочной. Помните о количестве сырья. Нужна яркая плитка, добавляйте больше красителя.

    В целом процент красителя в растворе должен быть минимум 5% от количества сухого материала. Разводится краситель в пропорции 1:3 и только теплой водой. Готовый раствор должен напоминать влажный песок, при условии, что краситель и пластификатор вы уже туда добавили.

    Далее в бетономешалку заливаете воду и кладете цемент. Взбиваете до жидкой массы без комков. Добавляете гранитный отсев и снова взбиваете до массы одного цвета. Последним компонентом будет смесь красителя с пластификатором. Мешать раствор нужно до такой степени, чтобы он весь хорошо прокрасился и стал яркого оттенка.

    Как рассчитать количество нужного материала

    Подобрать материал можно пользуясь простыми расчетами. За образец берем 100 квадратных метров готового материала. Чтобы сделать этот объем вам понадобится 3,5 тонны цемента, краситель в количестве 5:10% от общего количества сырья, гранитный отсев около 4,5 тонны, пластификатор в пропорции 0,7% от массы бетона. Толщина плитки при этом получится 5,5 сантиметров. Естественно, что для каждого участка нужно свое количество плитки. Но, благодаря примеру, вы легко рассчитаете свой объем сырья.

    Как изготовить тротуарную плитку своими руками? Советы и технология

    Возьмите приготовленные формы и наполните, их готовим раствором. Неплохо взять металлическую сетку (рабица) и поступить следующим образом: наполняете 0,5 формы раствором, кладете сетку по типу крест -накрест и снова заполняете форму до отказа. Этот метод увеличит прочность готового материала.

    Подготовленные формы ставят на вибростол и наблюдают за ними. Во время вибраций сырье будет спрессовываться. Появившуюся пустоту снова заполняют раствором, не прекращая вибраций. Должно пройти около 6 минут прежде, чем на поверхности плитки появится пенка белого цвета. Это будет значить, что воздуха в материале больше нет.

    Раствор для работы не должен быть жидким. Проверяется это просто: переверните форму вниз раствором. Если он не выпадает, вы сделали всё верно. В процессе наполнения формы сырье должно прочно схватиться с краями формы. После того, как весь воздух с состава вышел, плитку снимают с вибростола.

    Обработанные формы нужно поставить в подготовленные заранее поддоны и спрятать в место, где нет солнца. Там плитка стоит 2 дня. Этого достаточно чтобы она полностью просохла. Не рекомендуется трогать поддоны и переставлять их с места на место. В плитке может образоваться пустота или нарушиться её геометрическая форма.

    Вынимаем готовую плитку с формы

    Плитка вынимается с формы без особых проблем, если форму поставить в горячую воду на несколько минут. Температура воды должна быть около 65 градусов. Потом форму помещают на вибростол секунд на 15. Она легко вытянется с формы без потери в качестве.

    Производство плитки самостоятельно – работа ин, тересная и несложная. Выбирайте такие формы для материала, которые в будущем помогут вам создать уникальный ландшафт участка. Мысль о том, что вы сделали это сами, будет тешить ваше самолюбие ещё много лет.

    Как сделать тротуарную плитку своими руками видео

    105 фото пошагового изготовления и применения тротуарной плитки

    Пока ничего лучшего для укладки твёрдого покрытия во дворе не придумано, чем тротуарная плитка. Ей можно подготовить подъезд к дому или гаражу, сделать площадку в саду, выложить дорожки вместо тропинок в огороде. Причём, укладку тротуарной плитки своими руками сделать совсем несложно.

    Однако, при для каждой из указанных целей характеристики укладываемой плитки должны быть разными. А как сделать плитку для тротуаров самому? И сложно ли это?

    На самом деле, изготовление плитки для тротуаров своими руками не является чем-то суперсложным. Нужно просто понимать некоторые моменты.

    Для тротуарной плитки самым главным качеством является её долговечность. Отсюда деление плитки по такому признаку на:

    • Вибропресованную
    • Вибролитную

    Содержимое обзора:

    Особенности вибролитной плитки

    После заливания раствора бетона в формы, их ставят на виброповерхность. В результате колебаний, раствор утрясается, избавляются от лишнего воздуха. После этого формы просушивают несколько дней. Окончательная сушка производится после извлечения плитки из формы.

    Как правило, такая плитка достаточно дёшево стоит, малозатратна в производстве, используется для работ на частных домохозяйствах.

    Особенности вибропрессованной плитки

    При её производстве делается всё то же самое, что при производстве вибролитной, только дополнительно раствор спрессовывают специальными прессами. Это даёт долговечность и большую прочность на выходе.

    Процесс сушки происходит не на открытом пространстве, а в специальной камере. Такой вид плитки требует наличие определённого оборудования для производства.

    Можно ли сделать плитку своими руками

    Не имея специального дорогостоящего оборудования можно сделать только первый вариант – вибролитную плитку. Она вполне подойдёт для садовых дорожек, но будет совершенно непригодна для поверхностей, по которым планируется движение транспорта. Бетонная тротуарная плитка намного долговечнее.


    Делать плитку своими руками можно, но есть и вариант — купить готовую. Для этого нужно понимать, как отличить вибролитную от прессованной.

    Основные отличия плиток

    • Вибролитная плитка не имеет однородной структуры, она как бы пористая. Прессованная же, наоборот, имеет однородную структуру.
    • «Шероховатость» у вибропрессованной. Она чуть менее привлекательна на первый взгляд.
    • Виброспрессованная более долговечна.

    Что нужно для изготовления плиток

    Для изготовления тротуарной плитки необходимы следующие составляющие:

    • Цемент;
    • Наполнитель для раствора бетона;
    • Вода;
    • Пластификатор;
    • Краситель;
    • Армирующее волокно;
    • Смазка для форм.

    Кроме того, дополнительно нужно подготовить бетономешалку и вибростол. Если планируется небольшой объём изготовления плитки, то можно обойтись и без этих элементов.

    Вместо бетономешалки можно использовать мастерок или лопатку. А вместо вибростола можно просто постучать по форме или постучать ей по любой ровной поверхности. Это поможет изгнать воздух из раствора и придать ровную форму.

    Некоторые опытные «умельцы» используют в качестве вибростола старую стиральную машину, она создаёт необходимые вибрации, и результат достигается.

    Нужно подготовить место для сушки. Это место, где плитка будет сушиться пару дней и досушиваться в течение месяца. В идеале это должны быть стеллажи. Однако, можно проявить фантазию и найти подходящее место самостоятельно.

    Для нагрева форм с плиткой понадобится ведро или таз.

    Виды форм

    Ну и, собственно, сами формы. Как их выбирать, и какие конкретно, можно легко разобраться самостоятельно. Выбор их огромен. Выбирайте исходя из своих личных предпочтений.

    При выборе формы для тротуарной плитки нужно понимать, какие виды форм есть на рынке и чем они отличаются:

    • Силиконовые формы;
    • Пластиковые;
    • Полиуретановые;
    • Деревянные.

    Силиконовые формы

    Нужны там, где планируется плитка со сложной формой и различной структурой поверхности. С одной стороны, за счёт силикона форма эластична, с другой – быстро деформируется и выходит из строя. Её функция ограничена только полусотней циклов закладки.

    Пластиковые формы

    Используются для изготовления сложных узоров. Прочные и долговечные в отличие от силиконовых. Их потенциал уже составляет 800 закладок.

    Полиуретановые формы

    Основным недостатком этих форм является их дороговизна. При этом они выдерживают не более сотни закладок.

    Деревянные формы

    Делаются самостоятельно своими руками из различных деревянных и фанерных отходов. Деревянную форму невозможно сделать с точными геометрическими расчётами.

    Нужно постараться выбрать вариант формы, подходящий именно под ваши цели и задачи.

    А как уложить тротуарную плитку своими руками, можно понять, прочитав соответствующую статью.

    Фото тротуарной плитки своими руками

    Также рекомендуем просмотреть:

    плиток

    плиток

    В этом разделе рассматриваются плитки и способы их использования. их в комнате редактора.

    Во многих играх вы захотите иметь красивый фон, состоит из множества деталей, которые бросаются в глаза и интересны игроку. Например, в игре-лабиринте стены лабиринта должны хорошо совпадать, и в платформерных играх вы хотите видеть красиво прорисованные платформы, деревья и т. д. Однако для создания сотни статических фонов потребуются вечно, а также не будут очень эффективны, так как им потребуется намного больше памяти устройства, ни создаст сотни отдельных объектов с разными спрайты будут очень хорошей идеей.Итак, вместо этого GameMaker: Studio позволяет использовать плиток . Плитка — это чисто графический ресурс, у которого очень мало свойств и нет накладных расходов которые сопровождают объект, поэтому они обрабатываются и обрабатываются намного быстрее GameMaker: Studio , когда игра запускается на целевое устройство. Простая плитка подойдет для стены в лабиринте, где в вашей игре есть только один объект стены с квадратным спрайтом назначенный ему для коллизий.Затем этот объект помечается как невидимый, чтобы при игре вы его не видели, а вы затем создаст несколько красивых плиток, которые покрывают места, где настенные предметы делают ваши уровни великолепными.

    Вы можете использовать эту технику для любой графики, которая не должна изменить его форму или положение (вы не можете использовать его, когда изображение должно быть анимированным — для этого вы должны использовать экземпляр), и вы можете создать невероятно красивую графику для вашей игры с очень мало ресурсов, просто смешивая и сопоставляя плитки на каждом уровне.Это Следует отметить, что плитка должна быть правильно оформлена, чтобы работать без каких-либо графических ошибок, и эта тема рассматривается в раздел — Подробнее О фонах.

    Вкладка «Плитка»

    Чтобы добавить плитку в вашу комнату, вам сначала нужно добавить фон ресурс вашей игры, который был должным образом подготовлен и содержал нужные плитки, а при добавлении фонового ресурса указать, что он должен использоваться в качестве плитки, установленной в фоновом режиме свойства.Подробнее о том, как загрузить фон как tileset см. в разделе Использование GameMaker: Студия: Фоны.

    Если вы посмотрите на вкладку плиток в редакторе комнаты (также показано выше), вы можете увидеть вверху слева текущий фон используется для укладки плитки, но это можно изменить, нажав на меню кнопка внизу. Появится список, содержащий все фоновые ресурсы в вашей игре, и оттуда вы можете выбрать тот, который вы хотите использовать.Обратите внимание: если вы выберете фон, не отмечен как набор элементов мозаики в свойствах, вы все равно можете поместите его как плитку, но это будет изображение целиком , которое размещены, а не просто деталь.

    Выбрать плитку и добавить ее в комнату очень просто. нажав на само фоновое изображение, чтобы выбрать нужную деталь (это будет автоматически и зависит от настроек фоновый ресурс), а затем щелкнув комнату справа, чтобы поместите это.Если вы ранее размещали плитки на том же месте (или если они перекрывают друг друга) внутри комнаты и на той же глубине, тогда нижняя плитка будет удалена по умолчанию, но это поведение можно отключить, сняв флажок Удалить базовый коробка. Вы также можете разместить плитку, используя поля ввода X / Y на форма.

    При размещении плитки в комнате вы размещаете левой мышью кнопку и удалите правой кнопкой, но у вас также есть несколько дополнительных команды:

    • удерживайте клавишу , чтобы добавить несколько фрагментов один за другим. еще один.
    • , удерживая клавишу , щелкните плитку, чтобы переместить ее на новое положение.
    • удерживайте кнопку , чтобы временно отключить привязку к пояс.
    • используйте <клавиши курсора>, чтобы сместить выбранную плитку на 1 пиксель в любом направлении.
    • используйте <клавиши курсора> и удерживайте клавишу , чтобы переместите выбранную плитку на 10 пикселей в любом направлении.
    • используйте <клавиши курсора> и удерживайте клавишу , чтобы переместите выбранную плитку на 5 пикселей в любом направлении.
    • используйте <клавиши курсора> и удерживайте и Клавиши для привязки выбранной плитки к ближайшей сетке позиция в любом направлении

    Если удерживать клавишу и щелкнуть правой кнопкой мыши по плитке с помощью мыши откроется следующее меню: Доступные команды очень похожи на те, которые открываются при щелчке правой кнопкой мыши по экземпляру и выглядят как следует:

    • Удалить: Это приведет к удалению плитки в текущем глубина.

    • Удалить все: Это удалит все плитки, найденные в этом положение в комнате (на одинаковой глубине).

    • Свойства плитки: Откроется следующее окно — что позволяет вам легко изменить некоторые из наиболее распространенных свойств плитки, например масштаб, смешивание и альфа.

    • Изменить позицию: Открывает окно, в котором можно ввести точные координаты x и y плитки.

    • Привязка к сетке: Привязка плитки к ближайшему квадрат сетки, установленный на панели инструментов свойств помещения.

    • Заблокировано: Это блокирует плитку на месте, а также предотвращает его удаление. Вы можете снова разблокировать плитку, повторный выбор этой опции.

    • Rename Tile Instance: Вы можете использовать это для установки константы который всегда будет указывать на эту плитку, если вы не удалите ее через код или поменять номер.

    В некоторых ситуациях вы можете захотеть поставить часть фоновый тайлсет в комнате размером не ровно стандартной плитки, или состоящей из нескольких плиток, или даже одной это смещение от стандартной сетки плитки. Что ж, это можно сделать слишком! На верхнем левом фоновом изображении нажмите левую кнопку мыши удерживая клавишу . Теперь вы можете перетащить мышь на создать прямоугольную область, которую затем можно разместить в комнате в так же, как и обычную плитку.Если вы хотите, чтобы создаваемая вами область привязать к плитке, а затем удерживайте клавишу , когда перетаскивание (обратите внимание, что это лучше всего работает, когда нет разделения между плитками). Если вы хотите выбрать несколько областей размера сетки комнаты, удерживайте клавишу , а не , и следует отметить, что вы действительно можете измените клавишу, которую вы удерживаете во время перетаскивания, что может быть очень полезно.

    Глубина плитки

    Плитку можно укладывать слоями на разной глубине , и если вы смотрите на нижнюю часть вкладки плиток в редакторе комнаты, который вы видите текущая глубина, на которой вы их размещаете.По умолчанию для этого 1000000, что обычно позади всех экземпляров (чем выше число, чем дальше «позади», и чем меньше число, тем дальше «спереди»). Вы можете использовать кнопку Добавить , чтобы добавить новую плитку слои, каждый с разной глубиной, которую вы определяете, и в этом таким образом вы можете создавать разные слои плитки и даже объекты, если вы также придаете объектам разную глубину, чтобы они находились между разные слои плитки. Если вы нажмете Удалить , вы сможете удалить слой плитки вместе со всеми его плитками, но вы всегда должны иметь хотя бы один слой, поэтому даже если вы удалите последний, GameMaker: Studio снова создаст для вас новую, пустую.если ты нажмите Изменить вы можете изменить глубину тайлового слоя, который если вы задали ему ту же глубину, что и другой слой, будет сливаться два набора плиток вместе на одном слое.

    Так как иногда бывает неловко увидеть, кто именно вы размещение в комнате, когда у вас уже есть несколько слоев плитки комнату, вы также можете установить флажок «Скрыть другие слои» и все слои плитки станут невидимыми, кроме того, который вы работа над.Это сделано исключительно для удобства использования в редакторе комнат и не повлияет на то, как отрисовываются плитки в вашем проекте.

    © Copyright YoYo Games Ltd. 2018 Все права защищены

    Как сделать полы из плитки сияющими без воска

    0

    Полы из плитки используются для украшения внутренних помещений за счет их блестящего и привлекательного внешнего вида. Однако все плиточные полы загрязняются и в конечном итоге теряют свой блеск, если им не пользоваться. Плиточные полы становятся непривлекательными из-за грязи и пятен, которые обычно остаются от обуви и других предметов обуви.

    Известно, что воск улучшает внешний вид кафельного пола, но со временем он накапливается и образует на полу непривлекательные остатки. К счастью, простые и натуральные продукты способны придать блеск плитке без использования воска или других химических продуктов.

    Важно отметить, что перед процессом уборки мебель по возможности следует убрать с пола. В противном случае мебель следует придвинуть к стене, а пол необходимо протереть или подметать, чтобы удалить с него грязь и пыль.Важно убрать мебель или прижать ее к стене, чтобы получить легкий доступ к плиточным полам, чтобы облегчить процесс уборки.

    5 способов сделать полы блестящими без воска

    Существуют различные способы мытья полов из плитки без использования воска и химических средств, в том числе;

    Раствор мыла и воды

    В ведре для швабры смешайте немного мыла и теплой воды, чтобы получился мыльный водный раствор, и нанесите его на кафельный пол с помощью швабры.

    Швабру следует тщательно отжать перед тем, как использовать ее на полу, а раствор следует обновить или заменить, если он станет грязным.

    Всю поверхность пола нужно протереть мягким полотенцем, чтобы раствор впитался, и осмотреть пол на предмет блеска.

    В случае сильных пятен следует использовать мягкую щетку или губку, чтобы аккуратно вытереть пятно, а при необходимости пол можно промыть чистой водой.

    Раствор аммиака и воды

    Аммиак очень хорош для придания блеска и яркости плиточным полам.Его можно использовать для удаления пятен и грязи с кафельного пола.

    Чтобы использовать нашатырный спирт, смешайте немного нашатырного спирта с теплой водой в ведре. Смочите швабру в растворе нашатырного спирта и отожмите лишнюю воду. Тщательно вымойте пол, чтобы продезинфицировать его.

    Для удаления стойких пятен окуните губку в раствор аммиака и аккуратно потрите плитку.

    Наконец, раствор аммиака следует промыть чистой водой и вытереть полы, чтобы удалить остатки раствора.

    Раствор уксуса

    Уксус — это натуральный продукт, который можно безопасно использовать для дезинфекции и очистки загрязненных кафельных полов. Уксус может эффективно очищать загрязненные полы без резких паров, а после высыхания оставляет свежий и естественный запах.

    Чтобы использовать уксус при мытье кафельного пола, следует смешать небольшое количество уксуса с теплой водой в ведре. Полы следует подметать или протирать пылью, чтобы удалить рыхлую грязь.

    Окуните швабру в раствор уксуса и отожмите.Тщательно вымойте пол и дайте ему высохнуть на воздухе или используйте полотенце, чтобы очистить его и удалить весь раствор, который все еще находится на кафельном полу.

    Если на кафельном полу появилось сильное пятно, сбрызните влажную плитку пищевой содой и потрите тканью перед очисткой шваброй, смоченной раствором.

    Следует отметить, что уксус не следует смешивать с отбеливателем, а при использовании уксуса следует открывать окна или проветривать помещение из-за запаха уксуса.

    Пищевая сода

    Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, широко используется в выпечке. Это потому, что он обладает разрыхлительными свойствами, то есть заставляет тесто подниматься, выделяя углекислый газ. Помимо приготовления пищи, пищевую соду можно использовать для домашнего использования и для улучшения здоровья.

    Пищевая сода может использоваться для удаления жестких пятен плитки и раствора, если пол выглядит грязным или обесцвеченным. Можно сказать, что это натуральный лак для плитки, который помогает омолаживать плиточные полы.

    Чтобы использовать пасту из разрыхлителя, смешайте равное количество пищевой соды с теплой водой, чтобы получить густую пасту. Затем окуните щетку с мягкой щетиной в пищевую соду. Потрите затирку и плитку.

    Дайте пищевой соде постоять 10 минут, прежде чем ополоснуть плитку теплой водой. Повторите процесс на кафельном полу, чтобы удалить очевидные пятна.

    Глянцевый герметик для плитки

    После того, как полы из плитки очищены с использованием любого из натуральных средств, можно нанести на них глянцевый герметик для плитки, чтобы придать ему дополнительный блеск.Кроме того, глянцевый герметик для плитки помогает защитить плиточные полы, чтобы они дольше выглядели великолепно.

    Существуют разные типы герметиков для глянцевой плитки, поэтому лучше выбрать продукт, предназначенный для определенного типа плитки. Большинство высокоглянцевых герметиков предназначены для каменной плитки с пористой поверхностью, а не для керамической плитки.

    Если высокоглянцевый герметик предназначен для использования на керамической плитке, его следует сначала протестировать на образце плитки или в скрытой области, чтобы убедиться, что он хорошо склеивается, поскольку непористая керамическая поверхность может вызвать проблемы.

    Следует отметить, что герметик для местного применения со временем может поцарапаться или побледнеть, поэтому результаты могут быть недолговечными. Поэтому, если герметик поцарапается или поблекнет, его можно удалить и снова нанести на аккуратный и привлекательный кафельный пол.

    В заключение отметим, что грязь переносится на кафельный пол, чаще всего от обуви и другого износа ног, и когда эта грязь накапливается, и плиточные полы заброшены, полы, которые когда-то были блестящими и привлекательными, становятся грязными, тусклыми и непривлекательными.

    Недостатки: скопившаяся грязь на плиточном полу обуславливает необходимость постоянно чистить пол для сохранения блеска. К счастью, существуют простые и натуральные продукты, подобные упомянутым выше, которые способны сделать полы из плитки чистыми и блестящими без использования воска или других химических продуктов.

    Как удалить воск с кафельных полов

    Важные статьи

    Лучшее средство для чистки кафельных полов

    Лучшее универсальное средство для мытья полов

    Лучшая машина для мытья полов

    Лучшая коммерческая мойка высокого давления

    Как пользоваться паровой шваброй на плитке

    Портал

    нестандартных дизайнов — Как поделиться нестандартными дизайнами в Интернете | ACNH


    Узнайте, как делиться нестандартными дизайнами с помощью портала нестандартных дизайнов в Animal Crossing: New Horizons (ACNH).Читайте дальше, чтобы узнать о сохранении пользовательских дизайнов от других игроков и о том, как сканировать QR-коды из предыдущих игр Animal Crossing.

    • Вы можете поделиться до 120 дизайнов.
    • Если вы удалите дизайн из каталога Custom Designs, он останется на портале, к которому по-прежнему можно будет получить доступ онлайн.
    • Ваши загруженные дизайны останутся доступными, если вы не удалите их прямо с портала.

    Один из часто задаваемых вопросов при загрузке нестандартных дизайнов в Интернет — «Могу ли я удалить свой общий дизайн?», И ответ — да .

    Ваш дизайн останется доступным в Интернете до тех пор, пока вы не решите удалить дизайн прямо с портала.

    Требования
    • ателье Able Sisters
    • Членство в Nintendo Switch Online
    • Подключение к Интернету
    1 Доступ к порталу нестандартных дизайнов.
    2 Выберите «Опубликовать».
    3 Будет создан ваш Creator ID, если у вас его еще нет.
    4 Выберите дизайн для публикации.
    5 Будет создан идентификатор дизайна.


    Портал нестандартных дизайнов можно найти в ателье Able Sisters, в верхнем правом углу рядом с примерочной.


    Вам будет показан выбор вариантов. Выберите Post , чтобы поделиться индивидуальным дизайном.


    Если вы решите опубликовать собственный дизайн в первый раз, вам будет предоставлен Creator ID .Вы также можете просмотреть свой Creator ID в своем паспорте.

    Другие игроки могут просматривать ваш каталог нестандартных дизайнов, выполнив поиск по вашему Creator ID.


    Выберите дизайн, который хотите опубликовать. Вы можете выбрать индивидуальный дизайн или индивидуальный профессиональный дизайн.


    Будет сгенерирован Design ID индивидуального дизайна. Вы можете поделиться своим дизайном в социальных сетях, разместив фотографию своего индивидуального дизайна, которая включает идентификатор дизайна и ваш идентификатор создателя.

    Вы также можете поделиться своими проектами с нами на доске Custom Design Share Board.Мы будем рады видеть ваши творения!
    Доска для акций нестандартного дизайна (218)

    Требования
    • ателье Able Sisters
    • Членство в Nintendo Switch Online
    • Подключение к Интернету
    1 Доступ к порталу нестандартных дизайнов.
    2 Выполните поиск с использованием идентификатора создателя или идентификатора дизайна.


    Портал нестандартных дизайнов можно найти в ателье Able Sisters, в верхнем правом углу рядом с примерочной.


    Чтобы сохранить нестандартные дизайны от других плееров, вы можете выполнить поиск, используя Creator ID или Design ID .

    Начиная с обновления версии 1.4.0, теперь вы можете искать проекты с помощью поиска по критериям . Yuo также может искать дизайны от пользователей, которых вы отметили как избранные.

    Идентификатор создателя Просмотр и сохранение пользовательских и профессиональных дизайнов из каталога плеера.
    Дизайн ID Просмотр и сохранение определенного индивидуального дизайна.
    Поиск по критериям Введите название дизайна и тип одежды и просмотрите подборку творений.


    Вы можете сохранить индивидуальный дизайн в своем каталоге. Вы также можете сообщить о нестандартном дизайне, если он нарушает правила и нормы совместного использования нестандартных дизайнов.

    Вы не можете редактировать индивидуальные дизайны других игроков. Их можно только носить или класть на землю.


    Вы можете загрузить собственные дизайны из прошлых игр, таких как Animal Crossing: New Leaf и Animal Crossing: Happy Home Designer, через NookLink !

    Требования
    • Членство в Nintendo Switch Online
    • Приложение NookLink
    • Подключение к Интернету

    1 Запустите приложение Nintendo Switch Online и выберите NookLink .
    2 Выберите Индивидуальный дизайн .
    3 Отсканируйте QR-код нестандартного дизайна с помощью камеры телефона.
    4 Откройте приложение Custom Designs на своем NookPhone.
    5 Нажмите кнопку + , чтобы загрузить и сохранить индивидуальный дизайн в вашем каталоге.

    NookLink доступен через мобильное приложение Nintendo Switch Online.Ознакомьтесь с нашим руководством, чтобы узнать больше. Возможности
    NookLink и как загрузить


    Вы можете просмотреть все нестандартные дизайны, которые вы разместили для публикации.


    Вы можете сохранить индивидуальный дизайн в своем каталоге в приложении Custom Designs. Вы также можете удалить индивидуальный дизайн, и другие игроки больше не смогут его сохранить.


    Портал нестандартного дизайна станет доступен для использования после того, как вы откроете портной Able Sisters .

    Если у вас его все еще нет, вы можете обратиться за помощью к нашему руководству!
    Как открыть ателье Able Sisters


    A Nintendo Switch Online членство требуется для использования сетевых служб в игре.

    Посетите официальный сайт Nintendo, чтобы узнать больше о тарифных планах и ценах. Ценовые планы
    — Nintendo Switch Online

    Перед использованием этой услуги вам необходимо подключиться к Интернету.


    Вы можете создавать собственные дизайны, используя приложение Custom Designs на вашем NookPhone, доступное с самого начала игры.

    Вы также можете перейти на Редактор Custom Design Pro, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, таким как изменение одежды и возможность редактировать цвета из палитр.

    Как создать Custo

    Использование тайловых карт — документация Godot Engine (стабильная версия) на английском языке

    стабильный

    Общий

    • О
      • Введение
        • Перед началом работы
        • О двигателе Godot
        • О документации
        • Организация документации
      • Часто задаваемые вопросы
        • Что я могу делать с Годо? Сколько это стоит? Каковы условия лицензии?
        • Какие платформы поддерживает Godot?
        • Какие языки программирования поддерживаются в Godot?
        • Что такое GDScript и зачем его использовать?
        • Каковы были мотивы создания GDScript?
        • Какие форматы 3D-моделей поддерживает Godot?
        • Будет [вставлять закрытые SDK, такие как FMOD, GameWorks и т. Д.] поддерживаться в Годо?
        • Почему Годо использует Vulkan или OpenGL вместо Direct3D?
        • Как следует создавать ресурсы для обработки нескольких разрешений и соотношений сторон?
        • Как я могу продлить Годо?
        • Когда выйдет следующий выпуск Godot?
        • Я хочу внести свой вклад! Как мне начать?
        • У меня есть отличная идея для Годо. Как я могу им поделиться?
        • Можно ли использовать Godot как библиотеку?
        • Почему Godot не использует STL (стандартная библиотека шаблонов)
        • Почему Годо не использует исключения?
        • Почему Годо не применяет RTTI?
        • Почему Godot не заставляет пользователей внедрять DoD (Data-ориентированный дизайн)?
        • Как я могу поддержать разработку Godot или внести свой вклад?
        • Кто работает над Годо? Как я могу связаться с вами?
      • Устранение неполадок
        • Все, что я делаю в редакторе или менеджере проекта, отображается с задержкой на один кадр.
        • Сетка исчезает, а сетки становятся черными, когда я вращаю 3D-камеру в редакторе.
        • Редактор или проект запускаются очень долго.

    Как разделить фотографии в Instagram на сетки для создания напряженности

    Разделите свои изображения на сетки в Instagram, чтобы получить больше пользы от обложек, афиш концертов, анонсов фестивалей и видео-презентаций.

    Позже в этом месяце я выпускаю новый сингл и пытаюсь убедить как можно больше людей «предварительно сохранить» песню на Spotify, чтобы она была в их очереди и была готова к прослушиванию прямо в день выхода.

    Один из очевидных способов продвинуть сингл или альбом перед его выпуском — поделиться обложкой. Но вместо того, чтобы просто публиковать изображение один раз на каждой социальной платформе со ссылкой на кампанию предварительного сохранения Spotify, я решил разделить обложку на более мелкие фрагменты фотографий, которые можно было публиковать по одной в Instagram и, поскольку Благодаря предсказуемому способу отображения фотографий в Instagram на главной странице вашего профиля они в конечном итоге будут объединяться в течение недели, как кусочки головоломки, отображающие все изображение.

    Это дает мне несколько шансов поделиться информацией о предварительном сохранении, одновременно дразня обложку и, надеюсь, сделав мою аудиторию достаточно любопытной, чтобы следить за ней, поскольку вся обложка медленно создается.

    Вы можете разделить изображение на плитки для публикации:

    • обложка альбома или сингла
    • Афиша большой вечеринки по поводу выпуска альбома
    • даты тура
    • интересное изображение из будущего музыкального клипа
    • или что-нибудь еще, заслуживающее внимания

    Я видел, как группа Wilco использовала эту фото-стратегию в Instagram, чтобы объявить даты одного из своих фестивалей Solid Sound несколько лет назад.

    Чтобы разделить изображения, используйте один из следующих инструментов:

    • Pic Splitter Это супер простое приложение для устройств iOS дает вам простой способ выбрать сетку и создавать плитки из большего изображения.
    • 9square для Instagram — Это приложение для устройств Android позволяет вырезать фотографии в сетки и публиковать их прямо в Instagram.
    • ImageSplitter — Это бесплатный веб-сайт, на котором вы можете загрузить фотографию, выбрать соответствующую сетку и загрузить zip-файл с компонентами плитки.Примечание. Создаваемые им файлы изображений не всегда будут нумероваться в соответствии с порядком, в котором вы должны размещать изображения в Instagram, поэтому см. Шаг № 10 ниже.

    Десять советов по разделению промо-изображений:

    1. Лучше всего работает в Instagram

    Как я сказал выше, в Instagram есть стандартный предсказуемый способ отображения фотографий на главной странице вашего профиля. Таким образом, Instagram кажется очевидным местом, где можно попробовать эту технику разделения фотографии, а затем восстановить ее по частям.Вы можете имитировать эту технику в Facebook или Twitter, но это не так естественно, и, кроме того, я думаю, что это круто, когда художники, которые мне нравятся, делают что-то эксклюзивное для определенной платформы.

    2. Нарезанные изображения необходимо публиковать последовательно, так что наберитесь терпения!

    Это работает, только если вы разместите все части изображения последовательно. Если вы дразните эту штуку в течение недели, но в середине этой недели вы хотите опубликовать действительно потрясающую фотографию бешеной белки-летяги, которая ест буррито, что ж, вы только что прервали весь поток плитки, и теперь они не будут правильно совмещаться, чтобы сформировать окончательное изображение.

    3. Если ваше окончательное изображение квадратное, разделите его на девять меньших квадратов.

    Опять же, это самый естественный вариант для того, как Instagram отображает фотографии на странице вашего профиля. Поэтому выберите сетку 3 × 3 (всего 9 изображений).

    4. Начните с изображения как можно более высокого разрешения…

    … потому что вы собираетесь поделиться гораздо меньшими компонентами исходного изображения. Некоторая пикселизация или размытость могут быть неизбежны, но постарайтесь минимизировать их, начав с максимально высокого разрешения.

    5. Плитки следует размещать снизу справа вверх слева.

    Если вы хотите правильно построить окончательное изображение, вы должны разместить плитки в правильном порядке. Предполагая, что вы разбили изображение на сетку 3 × 3, вы загружаете плитки в Instagram в следующем порядке:

    1. Внизу справа
    2. Нижний средний
    3. Внизу слева
    4. По центру справа
    5. Центр средний
    6. Центральный левый
    7. Вверху справа
    8. Верхняя средняя
    9. Вверху слева

    6.Каждый раз предоставляйте контекст в подписи.

    Если подписчики просто прокручивают свою ленту, одна маленькая плитка сама по себе может показаться очень странной, особенно если есть обрезанные слова. Это нормально, если вы используете подпись, чтобы все знали, что ДОЛЖНО выглядеть так. Важно предоставить этот контекст для каждой фотографии, которую вы публикуете, потому что вы не можете ожидать, что все ваши подписчики в Instagram на самом деле следят за вами все время и знают, что происходит.

    7. Возможно, вам понадобится использовать два призыва к действию.

    Если кто-то просто прокручивает свою ленту, ему нужно знать, что он может перейти в ваш профиль, чтобы просмотреть сетку по мере ее объединения. Это просьба №1. Затем, если вы пытаетесь использовать каждое сообщение как способ побудить к другим действиям (предварительное сохранение, предварительная продажа, продажа билетов, просмотры видео, розыгрыши и т. Д.), Вам нужно будет обработать этот второй запрос в caption — и подумайте об использовании ссылки в вашей биографии в Instagram, чтобы разместить второй призыв к действию.

    8. Не забывайте хэштеги.

    Всегда. Хештеги дают вам отличный способ связаться с сообществами в Instagram за пределами вашей существующей аудитории.

    9. Делитесь обновлениями кампании — но, возможно, не фотографиями — в других социальных сетях.

    При желании вы можете использовать каждое сообщение как подсказку для перехода на Facebook и Twitter, чтобы напомнить людям, что вы медленно создаете изображение в Instagram, и попросить их подписаться на вас там.

    10. Еще раз проверьте порядок ваших плиток.

    Независимо от того, хранятся ли разделенные плитки в фотопленке вашего телефона или в папке на рабочем столе, убедитесь, что они организованы таким образом, чтобы вам было легче взять правильный рисунок и опубликовать его в правильном порядке. как описано в шаге 5 выше. Если можете, сравните плитки с оригиналом и воссоздайте их в уме, чтобы убедиться, что вы правильно поняли последовательность, прежде чем размещать ЛЮБУЮ из них.


    Что ж, это может быть больше информации о создании сеток в Instagram, чем вы когда-либо просили, но готово! Если у вас есть дополнительные советы или вопросы, оставьте комментарий ниже.

    Кроме того, подписывайтесь на меня в Instagram, чтобы увидеть, как собраны все обложки, и предварительно сохраните мой предстоящий сингл на Spotify, если вы хотите быть среди первых, кто его услышит (и вы участвуете в розыгрыше, чтобы выиграть бесплатную футболку слишком).

    Фото крыльцо дома из бруса: как построить крылечко своими руками, красивые варианты конструкции, как пристроить изделие к дому

    лестница со ступенями из оцилиндрованного бревна и полубревен. Как сделать своими руками? Проекты

    В последнее время строители активно используют бревно для изготовления крыльца. Несмотря на то что его сооружение обычно осуществляется в специализированных компаниях, самостоятельно выполненная работа дает возможность существенно сэкономить средства и получить новый опыт, который может понадобиться в будущем.

    Подобное крыльцо отличается не только привлекательным внешним видом, но и высоким качеством, а также стойкостью к любым нагрузкам, что имеет первостепенное значение для подобных сооружений.

    Особенности

    Крыльцо из бревна пользуется популярностью благодаря целому ряду преимуществ, которые выгодно выделяют его на фоне других материалов. На сегодняшний день выделяют два основных вида крыльца.

    • Закрытый вариант, который может быть оснащен при помощи навеса и боковины. Некоторые сооружения данного типа также оснащаются отдельной входной дверью, благодаря чему могут использоваться как веранда.
    • Открытая модификация, которая может похвастать простотой сборки. Следует отметить, что по своему внешнему виду и конструктивным особенностям подобная версия крыльца напоминает лестницу с открытыми перилами и небольшим навесом. В некоторых случаях навес вообще может отсутствовать, благодаря чему крыльцо используется в качестве террасы.

    Использование оцилиндрованного бревна для постройки крыльца позволяет в полной степени воспользоваться всеми преимуществами данного материала. Полученная конструкция обладает целым рядом достоинств, среди которых можно выделить следующие.

    • Прочность и долговечность. Подобное крыльцо не нужно будет укреплять при помощи дополнительных элементов. Главное преимущество бревна в том, что оно способно плотно прижиматься друг к другу благодаря силе тяжести, поэтому такое сооружение не будет расшатываться даже спустя годы активного использования.
    • Если всё правильно и грамотно продумать и собрать, доски не будут скрипеть. Достичь такого результата можно только в том случае, если бревна плотно уложены. Благодаря этому не будет возникать трение, которое в основном является причиной скрипов. В процессе строительства крыльца лучше всего использовать брёвна, обработанные на предприятии, так как они отличаются идеальной формой.
    • Оригинальный и привлекательный внешний вид. Полученная конструкция будет достаточно массивной, поэтому сможет идеально сочетаться с домом. При желании получить максимальную гармонию, можно использовать подобный вариант отделки для основных стен, что обязательно привлечет к себе внимание.

    Виды

    На сегодняшний день существует огромное количество брёвен, которые можно использовать в процессе создания крыльца. Наиболее популярным вариантом считается оцилиндрованное бревно, которое имеет огромное количество преимуществ. Прежде всего, подобная конструкция сможет похвастать привлекательным и оригинальным внешним видом. Кроме того, она достаточно надежна и способна справиться с любыми физическими нагрузками.

    Благодаря этому можно использовать тяжёлую мебель, которая позволит создать небольшую веранду.

    Кроме того, крыльцо можно создать при помощи полубревен или же из рубленых остатков оцилиндрованного бревна. Разумеется, использование подобных материалов не позволит получить такое же качественное крыльцо, как при применении оцилиндрованного бревна, однако, и стоимость будет намного ниже. В любом случае, если четко следовать разработанному проекту и грамотно подойти к процессу создания крыльца для дома, то эффект будет положительным, а полученная конструкция сможет радовать владельца на протяжении долгих лет.

    Как сделать?

    Процессу создания крыльца из бревна необходимо уделить пристальное внимание, так как от этого зависит качество и надежность будущей конструкции. В первую очередь необходимо выбрать высококлассные материалы, которые смогут прослужить на протяжении долгих лет и не будут портиться под воздействием внешних факторов. Стоит понимать, что крыльцо постоянно будет подвергаться атмосферным осадкам и другим нагрузкам, поэтому все работы должны тщательным образом проверяться, а качество материалов не должно вызывать сомнений. Итак, для создания крыльца из бревна необходимо проделать следующие работы.

    • Закапывается небольшая яма квадратной формы, глубина которой не превышает 40 см. Кроме того, необходимо избавиться от плодородного верхнего слоя.
    • Смесь из песка и гравия укладывается на дно ямы, а толщина данного слоя должна составлять около 10 см. Благодаря этому удастся создать песчаную подушку, которая должна уплотняться при помощи специальной виброплиты.
    • Время устанавливать небольшой арматурный каркас. Несмотря на то что у деревянной лестницы нет никакой нагрузки, подобный каркас должен будет усилить бетон, а также не допустить появления трещин и деформации в будущем. По краям монтируются опалубки, которые изготовлены из обычной доски. Верхний край данных опалубков должен выступать на несколько сантиметров над поверхностью почвы.
    • После того как опорная конструкция установлена, можно переходить к сборке марша. Для этого необходимо будет скрепить несколько косоуров при помощи самореза, начиная от первого и заканчивая самым высоким. В процессе крепления необходимо пристальное внимание уделить этому, чтобы на марше не оставалось никакой влаги, так как это может негативно сказаться на прочности конструкции в будущем и стать причиной скрипов при использовании крыльца. После того как все ступени будут надежно зафиксированы, можно устанавливать ступеньки.

    Когда работы по установке крыльца закончены, можно переходить к созданию козырька. На данном этапе необходимо быть максимально внимательным, так как именно от этого зависит безопасность всей конструкции. А лучше всего использовать облегчённые материалы, а для фиксации применять саморезы повышенной прочности.

    Таким образом, чтобы создать крыльцо из полубревна или оцилиндрованного бревна своими руками, нужно следовать пошаговой инструкции и использовать качественные материалы.

    Смотрите мастер-класс по строительству крыльца из бревен.

    Крыльцо (150 фото лучших новинок)

    Часто входные двери расположены выше уровня земли. Чтобы попасть в помещение, необходимо построить крыльцо. Выполнить его можно применяя разные материалы и техники. Предлагаем рассмотреть разнообразные варианты выполнения крыльца.

    Крыльцо является не только функциональным, но и декоративным элементом. Важно, чтобы дизайн крыльца сочетался с общим интерьером дома.

    Содержимое обзора:

    Особенности

    Прежде всего необходимо понять, для чего необходимо крыльцо. Согласно строительной терминологии крыльцо представляет собой конструкцию, оборудованную ступенями, с помощью которой попадают в дом. Часто крыльцо дополняют навесом.

    При монтаже крыльца стоит учесть определенные требования:

    • Размер площадки, на которой будет располагаться крыльцо определяется типом и размером дверей. Минимальная площадь — 1 м2.
    • Козырек располагают над входной дверью.
    • Стоит применять негорючие или малогорючие материалы.
    • Деревянные детали обязательно покрывают антипиреном.
    • Ступени и само крыльцо должны быть выполнены из не скользких материалов.
    • Если лестнице имеет больше трех ступеней — устанавливают перила.
    • Ширина их не менее 30 см, а высота — не менее 15 см.
    • Обязательно устанавливают освещение.
    • Можно обустроить тамбур.

    Виды

    Варианты крыльца довольно разнообразны. Для его выполнения обычно не нужен усиленный фундамент, поскольку данная постройка довольно легкая.

    Для установки крыльца часто используют столбчатый, свайный или ленточный фундамент.

    Если крыльцо выполняют из камня, кирпичей, бетона с большой лестницей и колоннами, потребуется делать прочный фундамент.

    Крыльцо можно выполнить:

    • открытым;
    • с навесом;
    • закрытым.

    Открытые козырьки обычно монтируют в загородных коттеджах. Над дверью часто расположен балкон, который выполняет роль козырька.

    Крыльцо с навесом применяется очень часто. Навес прикрывает входную дверь. Зачастую его делают довольно большим, чтобы можно было разместить автомобиль или лавочки с мангалом.

    Закрытое крыльцо своим видом напоминает тамбур. При его использовании входная дверь полностью защищена от неблагоприятных погодных условий.

    Не обязательно делать прямоугольное крыльцо. Его вполне можно выполнить в виде полукруга, треугольника или многоугольника.

    На круглое крыльцо возможно подняться с любой стороны, поскольку ступени для крыльца также располагают по кругу.

    Отталкиваясь от размера площадки выделяют следующие виды крыльца:

    • терраса — представляет собой большую площадку с перилами;
    • веранда — представляет собой застекленную террасу;
    • патио — площадка без перил укрытая навесом;
    • тамбур — напоминает маленькую прихожую.

    Если площадка довольно узкая, то можно расположить лестницы по бокам от нее.

    Интересный дизайн крыльца будут придавать дому утонченный и необыкновенный вид.

    Материалы

    Для изготовления крыльца можно применять различные строительные материалы.

    Дерево используется в виде брусьев, доски для террасы или бревен. Прекрасно выглядит деревянное крыльцо, расположенное у дома в русском стиле. Из дерева можно вырезать различные фигуры и узоры. Сочетание с аналогичными рисунками на крыше и окнах выглядит бесподобно.

    Обработанная антипиреном и средством от гниения древесина будет служить долгие годы.

    Чаще всего применяют хвойные виды древесины, поскольку она прочная и меньше гниет.

    Кованое крыльцо, которое изготавливают из металла применяется реже, поскольку стоит значительно дороже. При этом оно смотрится необычайно красиво. Чаще всего металл сочетают с камнем, деревом или бетоном.

    Такое крыльцо со временем ржавеет, поэтому такая конструкция требует своевременного ухода.

    Часто металлические элементы сочетают с поликарбонатом.

    Природный камень возможно применять самостоятельно или объединяя с другими материалами. Камень отличается большой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Его минусом является и высокая стоимость.

    Заменить натуральный природный камень предлагают фальшь-камнем или керамической плиткой. Работать с ними гораздо легче, поскольку размер всех элементов стандартный.

    Крыльцо, выполненное с применением кирпича или камня будет гармонично смотреться с большим просторным домом.

    Можно полностью строить крыльцо из кирпича. Кроме того иногда его используют только для отделки. Он отлично переносит изменения температуры, неблагоприятные погодные условия и воздействие солнечных лучей.

    Поликарбонат используют только для покрытия. Основа выполняется из более прочных материалов. Поликарбонат прекрасно сочетается с коваными деталями. Его часто используют для козырька.

    Бетон обычно используют в виде основы, которую сверху покрывают облицовочными материалами. Бетон можно заливать в виде любых форм, получая при этом интересные решения. Недостатком является большой вес такого материала.

    Размеры

    Верхняя площадка крыльца обычно располагают немного ниже входной двери. Такое расположение поможет спокойно открывать дверь во время снегопада. Размеры ступеней регулирует строительная документация. Форму крыльца возможно выбирать любую.

    Дизайн

    При выполнении дизайна крыльца нужно подключить свою фантазию. Некоторые элементы являются не только декоративными, но и функциональными. Например, перила предохраняют от падения с высоких ступеней.

    Кроме того можно декорировать крыльцо клумбами, скамейкой, фонарями или газоном. Фото крыльца, которые имеются в сети в большом количестве, помогут выбрать самую подходящую модель.

    Важно не создавать излишне нагроможденную композицию. Лучше выбрать крыльцо в одном стиле со всем домом.

    Необходимо выбирать качественные материалы. В таком случае крыльцо в пригородном доме прослужит долгие годы.

    При использовании разных материалов лучше изначально сделать дизайн на компьютере, чтобы увидеть, как это будет выглядеть.

    Стиль

    Крыльцо можно оформить в одном из предложенных стилей:

    • Кантри прекрасно сочетается с деревом, которое выглядит словно не обработанное.
    • Колониальный стиль в котором применяют грубый камень. Стильно смотрится крыльцо в таком стиле около дома с интересной крышей, имеющей большое количество скатов.
    • Средиземноморский стиль прекрасно вписывается в теплый климат. Белые мраморные ступени, колонны и цветы в вазонах придают крыльцу необычайную величественность.
    • Русский стиль выполняется с применением хорошо обработанной древесины. Часто выполняется резьба по дереву.
    • Скандинавский стиль отличается лаконичностью и отсутствием ненужных элементов. Все детали тут необычайно продуманы.
    • Стиль прованс обычно представляется крыльцом из дерева, которое покрывают белой краской.
    • Стиль шале прекрасно дополняют фонари и перила, выкованные из металла.

    Монтаж

    Для постройки крыльца своими руками необходимо прежде всего выполнить фундамент. Необходимо, чтобы материал обшивки сочетался с материалом из которого выполнен дом. Важно выполнить качественную гидроизоляцию.

    Исходя из высоты расположения входной двери делают три ступени или лестницу, которые обрамляют перилами.

    Важно, чтобы покрытие ступеней было анти-скользящим и просто очищалось от льда.

    Над крыльцом обычно устанавливают козырек, который будет оберегать от осадков при открытии дверей.

    Стоит отметить, что крыльцо является не только функциональным элементом. Оно может придать дому особый шарм и подчеркнуть его красоту.

    Фото крыльца

    0 0 голос

    Рейтинг статьи

    Пожалуйста, сделайте репост

    Просмотров: 2 832

    Деревянное крыльцо + фото

    Изделия и постройки из дерева медленно исчезают из нашего окружения. Прежде всего, деревянные конструкции и предметы на 90% изготавливаются ручным способом, а значит, дешевыми быть не могут. Кроме того, из дерева уже практически не строят, может быть, кроме дачи или строительного домика-времянки, как на фото. Зачем нам в современном мире пластика и металла деревянное крыльцо?

    Дерево – вечный материал

    Деревянные предметы служат человеку больше, чем любой другой материал. За это время появилось огромное количество всевозможных материалов, но все равно мебель мы предпочитаем деревянную, а не железную. Полы в доме деревянные, на худой конец – имитация под дерево. Двери в хорошем доме тоже деревянные. Постройки из стали и строительного камня могут прослужить десятилетия, но всегда останутся холодными и некрасивыми. Тогда как самые простые виды конструкций из дерева останутся теплыми и удобными, иногда даже красивыми, как на фото.

    Почему крыльцо сельского дома чаще всего деревянное

    Психологически человеку более приятно прикосновение к деревянной поверхности, чем к металлической, каменной или даже пластиковой. Вне городских кварталов сельские дома и загородные дачи имеют входную часть, изготовленную из деревянных панелей, досок и брусьев, кроме, может быть, ступенек и крыши, и дело тут не в психологии. Деревянное крыльцо имеет реальные преимущества перед сталью и кирпичом:

    • Крыльцо из дерева легче и проще в изготовлении, чем из любого другого материала;
    • Постройка деревянного крылечка по силам столяру даже средней квалификации, позволяет реализовать самые интересные проекты оформления, без больших затрат сил и средств;
    • Крылечко из дерева реально теплее, даже без специальной теплоизоляции средств, а значит, зимой нет намерзшего льда и снега, как на бетоне.

    Сегодня крылечко из сосны чаще всего заказывают для дачи или дома из дерева. Редко кто построит настоящий загородный дом или коттедж из деревянного бруса или бревна, это дорого. Чаще дом обшивается хвойной вагонкой или профилированной планкой. К такому дому тоже хорошо подойдет деревянное крыльцо, как на фото. К фасаду, отделанному гранитом и с огромными зеркальными окнами, такой вариант точно не подойдет.

    Важно! Назначение деревянного крыльца – создавать уют и ощущение комфорта. Иногда скрип половиц и запах от деревянных конструкций летом становится такой же частью образа, как цвет и форма.

    Каким должно быть хорошее деревянное крыльцо

    Неправильно думать, что использование деревянных конструкций для построения входа в дом — это признак отсталости и ограниченности. Даже в прошлом веке древесину для крыльца долго и придирчиво выбирали из десятков досок и бруса. Это было символом хозяйского отношения к дому. На степенях встречали дорогих гостей и родственников. Зачастую перекуры поздним вечером тоже проходили на деревянных ступеньках лестницы.

    Деревянное крыльцо всегда делалось по определенным правилам:

    1. Пол в доме, даже самом простом, всегда поднимался над уровнем грунта минимум на полметра, поэтому приходилось площадку перед дверью устанавливать на сваях или специальных свитках – бревнах или брусьях, выступающих из стены дома на уровне пола.
    2. Крыльцо и вход делались с солнечной стороны дома, благодаря чему детали из дерева и особенно ступеньки хорошо просушивались после дождика или снега;
    3. Ступеньки лестницы старались сделать из лиственницы или дуба, а перила и опоры под ними из акации или ореха;
    4. Конструкция деревянного крылечка всегда рассчитывается и строится из расчета индивидуальных особенностей членов семьи. Высота ступеньки выбирается из расчета возможностей подъема ноги самого маленького члена семьи, а ширина половицы не меньше длины ступни самого высокого человека.

    Простые виды крыльца для дачи и загородного дома

    Самым простым вариантом деревянного крыльца считается приставное крыльцо. В таком варианте в доме практически нет внутреннего коридора или прихожей. Крыльцо как бы приставляется к стене и служит небольшим «предбанником» для дачи. Козырек для крыльца набирается из вагонки и покрывается мягкой кровлей.

    Вариант такого крыльца особенно удачен, если дом невелик по площади. Иногда такое деревянное крыльцо превращается в дополнительную полезную площадь, боковые проемы закрывают остеклением, устанавливают двери и превращают крыльцо в тамбур. При этом крыльцо не теряет свой первоначальный облик.

    Простые конструкции из дерева выполняются как в открытом варианте, так и закрытые от ветра и солнца крышей и боковыми стенками. Самый подходящий вариант деревянного крыльца определяется стилем и индивидуальным подходом в оформлении дома.

    Деревянное крыльцо с увеличенным размером площадки

    Такую конструкцию можно свободно назвать террасой, она особенно популярна в больших загородных домах или дачах. Оформление крыльца и высота ограждения позволяет находиться на площадке предметам мебели и одновременно группе из нескольких человек.

    Нагрузка на крыльцо значительно выше, чем в простых открытых конструкциях, деревянные половицы требуют дополнительных опор. Крыша в обязательном порядке выполняется на дополнительных опорах и поперечными несущими балками.

    Ступеньки в таких конструкциях обычно выполняются полукругом. Таким образом, увеличивается сектор обзора, взрослый человек или ребенок может свободно подняться по деревянным ступенькам крыльца практически с любого направления, пожилым людям по силам подняться на крыльцо, используя боковое ограждение.

    Размер террасы требует специальной переходной зоны между крыльцом и домом, чаще всего это пространство необходимо для обустройства санитарного барьера и дополнительного утепления.

    Вторым, наиболее распространенным атрибутом большого крыльца из дерева являются цветники и виноградники. Зеленая масса растений органично дополняет светлые или тонированные деревянные конструкции крыльца, увеличивает затеняемую площадь и уменьшает количество пыли и грязи, фото.

    Особенности оформления деревянного крыльца

    Цвет древесины приятен нашему глазу, и зачастую именно за красоту текстуры и тона ценится свежий строганный и шлифованный деревянный брус. Правильно тонированное или обработанное дерево выглядит намного эффектнее, чем окрашенная поверхность, даже высококачественными эмалями, фото.

    Зачастую стремление получить максимальный эффект от натурального образа крыльца толкает его создателей на объединение строгого резного орнамента и фона в виде современного дома с его особенностями.

    Чтобы исключить подобный диссонанс, необходимо либо деревянное крыльцо строить в современном стиле, либо дом стилизовать под старину.

    Крылечко из дерева не обязательно должно выглядеть, как пережиток прошлого. Даже простая конструкция из деревянной рейки в сочетании с умело подобранным на контрасте цветом опор будет выглядеть более органично, чем обычный витиеватый резной рисунок, как на фото.

    Стильные конструкции деревянного крыльца

    Выдержать определенный стиль при постройке крыльца значительно легче, если оно проектируется и строится одновременно с домом. В этом случае применяются одни и те же материалы и способы строительства, в результате жилой комплекс выглядит, как единый целый организм.

    Камень, деревянный брус и немного фантазии

    Создать стильный и современный вход в дом из древесных материалов очень непросто. Дерево не тот материал, из которого можно легко получить самые сложные композиции. Но тем не менее есть немало примеров, когда умелое сочетание текстуры и цвета древесины с определенными видами камня приносило интересные результаты, как на фото.

    Основной упор в оформлении крыльца в виде террасы был сделан на использование тонированного бруса, крыльцо не выглядит изысканным, но благодаря вертикальным опорам и ограждению очень органично сочетается с устройством дома.

    Примерно в таком же ключе поступили создатели небольшого, но очень практичного небольшого крылечка для рубленного из бревен дома, фото.

    В этом случае было достаточно оформить ступеньки с помощью разрезанного вдоль бревна-кругляка, и поставить лестницу на очень прочную и надежную опору из природного камня. Неплохих результатов в работе с деревом можно достичь при использовании специального камня под красный кирпич или плитки светло-кофейных или темных оттенков.

    Стиль настоящего художника

    Отдельной строкой нужно выделить работу настоящих художников-оформителей, способных оформить деревянное крыльцо в причудливом сказочном стиле. Такая работа стоит тяжелого труда и под силу единичным мастерам, не каждый столяр согласится взяться за такую работу, хотя стоит она явно недешево, фото.

    Художник сумел использовать особенности натуральных стволов и веток дерева, максимально точно вписать в композицию и стиль деревянного дома. При этом дом не смотрится избушкой, имеет вполне современный стиль и оформление. Зачастую идея оформления и создания удачного образа с использованием декора из древесины может стоить не меньше, чем сам труд столяра, воплотившего замысел с помощью дубовых и сосновых стволов.

    Заключение

    Для того чтобы уверенно работать над постройкой и оформлением входной части дома, нужен немалый опыт. Для дачи чаще всего деревянное крыльцо выполняется простенькой приставной постройкой, для жилого дома потребуется потратить много терпения и времени, прежде чем отыщется подходящий проект, красивый и удобный.

    ᐈ 🔥 💰 Крыльцо своими руками 99 фото лучших идей оформления

    Какие бывают типы крыльца

    Помимо функциональных качеств, крыльцо возле частного дома осуществляет также декоративную функцию, являясь, по сути, “лицом” всего дома и замыкая на себе всю архитектуру.

    Поэтому следует хорошо продумать декор будущего сооружения в стилевом соответствии с остальным строением, подбирая максимально подходящий для этого материал.

    На представленных многочисленных фото несложно увидеть определенные зависимости: поэтому воспользуемся нехитрым правилом, гласящим, что “лучше один раз увидеть”, чем вникать в тонкости дизайнерского искусства.

    Вообще-то различают три основных классифицирующих критерия:

    • По типу устройства.
    • По используемым строительным материалам.
    • По наличию/отсутствию козырька или навеса над крыльцом.

    В принципе, нам не так важно знать чем отличается друг от друга простое, присоединенное и встроенное крыльцо (первый критерий классификации): понятно, что встроенное является неотъемлемой частью дома и проектируется вместе с ним, а с остальными двумя нет нужды особо разбираться — это дело профессионалов, наше же дело строить.

    Большой практический интерес для нас представляет второй критерий, который выделяет четыре типа крылец в зависимости от использованного материала:

    1. деревянные;
    2. бетонные;
    3. металлические;
    4. кирпичные/каменные.

    Вот с этим и будем разбираться. Все четыре типа хороши в качестве крыльца к частному дому либо дачному домику, вопрос лишь:

    • а) в цене,
    • б) в конкретно ваших навыках обработки и предпочтениях того или иного материала,
    • в) материале, из которого выстроен дом.

    Не стоит, скажем, к деревянному дому пристраивать бетонное крыльцо, в то время как деревянное крыльцо подойдет к строению, возведенному из любого материала.

    Да вы и сами можете увидеть на снимках, в каких условиях лучше строить крыльцо из того или иного материала.

    Поэтому перейдем непосредственно к вопросу устройства и технологии возведения каждого из четырех типов крыльца, оставив напоследок вопросы обустройства козырька (навеса) для защиты от атмосферных осадков и жаркого солнца.

    Деревянное крыльцо

    Начнем с деревянного крыльца, поскольку дерево — наиболее доступный материал для большинства владельцев коттеджа или дачного участка.

    В отличие от металла или кирпича с бетоном, всевозможные поделки из беревянных брусков и дощечек все мы (или почти все) делали еще в детстве и юности, поэтому управиться с данным материалом вполне реально даже с базовыми навыками обращения с ножовкой и молотком с гвоздями.

    Еще потребуется угольник для точной разметки углов (не стоит пугаться расчетов, здесь они будут элементарные) и простой карандаш.

    Для самостоятельного исполнения доступны несколько конструкций деревянного крыльца, в частности, обустройства ступенек. Однако самый распространенный и практичный — на основе т.н. “косоура” (его еще иногда называют “тетивой”).

    Косоур — это опорная балка с угловыми выпилами, на плоскости которых крепятся ступеньки. На предложенных схемах и фото видно, что чаще всего для косоура берут толстую и широкую доску.

    Обычно ширина лестницы составляет не менее 1,2 м. Значит, для создания прочной конструкции потребуется 3 косоура с полуметровым расстоянием между соседними. Можно и четыре опорные балки использовать, если хотите, что не оптимально, но в целом прочнее.

    Строя более широкую лестницу, рассчитывайте количество косоуров, исходя из 50-сантиметрового расстояния между ними.

    В качестве материала лучше всего использовать лиственницу (это идеальный вариант) или древесину хвойных пород, которые более устойчивы к разрушающему воздействию влаги.

    Дополнительно доски обрабатываются специальными пропитками, добавляющими им прочности и влагоустойчивости.

    Важный вопрос, который зачастую не возникает у начинающих “самоделкиных”, пытающихся тем или иным способом построить крыльцо к дому своими руками — наличие свеса ступенек, предотвращающего скопление влаги на них после дождя и намерзания в зимнее время.

    Свес представляет собой небольшой наклон ступеньки на угол, достаточный для стекания воды и свободного скатывания отдельных капель.

    Обычный расчет величины свеса — 1-2 см на 1 метр, но, поскольку ширина ступени не превышает 40 см (на деле же — от 27 до 32 сантиметров), такой угол практически не ощущается под ногами и воспринимается как строго горизонтальный.

    Другое дело, куда обеспечивать стекание воды: в большинстве случаев вы увидите рекомендации о наружном уклоне, т.е. влага стекает с каждой ступени на предыдущую.

    Однако, есть и другое мнение, заключающееся в том, чтобы вода стекала вовнутрь, в пространство подступеньки (если оно делается закрытым, для этой цели можно оставить щель миллиметра три шириной).

    Пространство под ступеньками и верхней площадкой крыльца лучше всего забетонировать. Таким образом обеспечивается своего рода фундамент для всей конструкции деревянного крыльца, а также обеспечивается более аккуратное пространство и отведение от фундамента дома стекающей со ступенек воды.

    • Потребуется замешать цементный раствор из расчета 1 ведро цемента на 3 ведра песка, в который добавить 3-4 ведра щебня для армирования.

    Воду при замешивании добавлять постепенно, чтобы раствор не оказался слишком жидким. После схватывания бетонного состава поверхность обычно сглаживают цементной стяжкой.

    Небольшой “лайфхак”: еще до бетонирования площадки лестница уже должна быть готова. Тогда во время ее установки нижние концы косоуров вдавливаются в не до конца застывший бетонный раствор и таким образом обеспечивается прекрасный упор для всей конструкции!

    Верхняя площадка крыльца — та, что непосредственно перед входной дверью дома, обшивается либо тем же материалом, из которого изготовлены ступени, либо оспециальной террасной доской, которая производится с особым покрытием для использования в условиях круглогодичного воздействия атмосферных осадков: срок службы террасной доски превышает (порой значительно) 20 лет.

    Стоит еще раз заметить, что конструктивно лестница деревянного крыльца может быть выполнена и другими способами, хорошо узнаваемыми на представленных фото, однако описанная конструкция, пожалуй, наиболее популярна и прекрасно себя зарекомендовала.

    Бетонное крыльцо

    Крыльцу из бетона также нередко отдается предпочтение перед другими технологиями, особенно теми, кто так или иначе знаком с бетонными работами либо вообще является специалистом в этом деле.

    Возможно, вы не являетесь таким специалистом, но чем-то привлекает именно такой способ постройки крыльца возле дома (например, своей основательностью), значит, настало время попробовать свои силы в работе с данным материалом.

    Планируя постройку крыльца из бетона, следует иметь в виду, что его высота вместе со ступенями равна высоте фундамента дома, да и само крыльцо явлется как бы его продолжением.

    Тем не менее, между задней поверхностью бетонного крыльца и соприкасающейся с ней поверхностью фундамента следует проложить небольшой слой минеральной ваты. Это деформационный слой, который предотвращает в дальнейшем растрескивание крыльца и снимает нагрузку с фундамента.

    Осуществляется постройка крыльца путем заливки бетонного раствора в деревянную опалубку. Состав раствора мы рассмотрели выше, однако заметим, что, помимо щебня, для достижения оптимальной прочности потребуется дополнительное армирование ступеней и верхней площадки металлической сеткой.

    Используют обычно один из двух способов обустройства опалубки. Первый способ — это поэтапная отливка ступеней: первая пощадка самая большая, занимает всю отведенную под крыльцо площадь и обязательно на пару сантиметров выше всех остальных ступеней.

    Не жалеем материала для армирования!

    После застывания площадки, на ней возводим следующую, меньшего размера — формируем ступеньки, и так продожаем на всю высоту фундамента.

    Второй способ заключается в возведении полной опалубки, воссоздающей внешний каркас всего крыльца целиком. В данном случае процесс является относительно непрерывным, поэтому потребуется бетономешалка. Важно каждую ступень делать цельной, в одну заливку.

    И не забываем об армировании металлической сеткой или решеткой! Все возможные неровности выравниваем цементным раствором.

    После полного застывания бетона (а это около 10 дней для цельнолитой конструкции и около недели на каждый ярус в первом из описанных способов) при помощи цементного раствора или специального клея для наружных работ произведите отделку поверхностей нескользкой (клинкерной) плиткой или искусственным камнем в соответствии с заранее продуманным планом.

    Часто сами размеры крыльца рассчитывают, исходя из размеров выбранной облицовочной плитки, что весьма разумно и позволит избежать лишней резки плиток.

    Крыльцо из металла

    Для работы с металлом потребуется больше всего специальных навыков, да и инструменты следует приготовить для резки металла (болгарка) и его сваривания (портативный сварочный аппарат, которым нужно уметь пользоваться), а также электродрель.

    Простое металлическое крыльцо к дому можно обустроить и без кованных элементов, которые нужно заказывать заранее и приготовить немаленькую сумму кузнецу за работу.

    В наиболее простом и доступном (но далеко не единственном!) виде такое крыльцо повторяет описанный нами вариант крыльца деревянной конструкции, только в качестве косоура выступает металлический швеллер с приваренными на нем последовательно Г-образными деталями из металлического же уголка.

    • Длина короткой части — это высота между соседними ступенями, длинная часть равна ширине ступени или чуть меньше.
    • Швеллеры-“косоуры” свариваются между собой уголком по ширине будущего крыльца, формируя жесткую конструкцию.

    Ступени можно сделать и из металлического листа с выштамповкой (обычно “елочкой”) для жесткости, которая, в нашем случае, помогает лучшему сцеплению с подошвой обуви. Однако, такой вариант не пользуется большой популярностью, поскольку металлические ступени, как правило, шумные (гулко отдаются шаги ступающего по ним человека) и сильно греются летом на солнце.

    Чаще материалом для ступеней металлической лестницы используют толстую деревянную или керамогранитную доску, которая привинчивается двумя болтами к каждому уголку “косоура”.

    Верхняя площадка обычно делается из того же материала, что и ступени. Для надежности формируют отору их сваренных крест-накрест уголков, концы которых привариваются к столбикам опоры.

    Перед монтажем ступеней и верхней площадки всю конструкцию, при необходимости, очищают от налета ржавчины, тщательно грунтуют специальной грунтовкой по металлу а затем красят хорошей краской при помощи кисти или распылителя — кому как удобней, лишь бы хорошо получилось в итоге.

    Стоит заметить, что, при наличии материалов и хороших навыков работы со сварочным аппаратом это самый быстрый способ построить крыльцо возле дома, занимающий всего несколько часов, максимум — день.

    Главное, предварительно вычертить подробную схему и определить точное количество отдельных деталей, их размеры.

    Несколько увеличить общее время постройки может бетонирование опорных столбиков, в качестве которых можно использовать металлическую толстостенную трубу или тот же швеллер.

    Крыльцо из кирпича

    Честно говоря, кирпич, как материал для постройки крыльца возле дома, никакими особыми преимуществами не обладает. Кирпич для этих целей выбирают, в основном, в двух случаях:

    • хозяин сам каменщик, имеет большую практику кладки кирпича и любит этот привычный материал;
    • после стройки осталось много кирпича, который нужно как-то использовать.

    Из недостатков кирпича можно отнести трудоемкость процесса выкладки, кропотливость и постоянный контроль за уровнем, отсутствие гарантий хорошего результата у неопытного домовладельца, дерзнувшего взять в руки мастерок.

    Кроме того, не всякий кирпич подойдет для наших целей. Силикатный вообще стоит сразу же вычеркнуть из списка рассматриваемых материалов, даже если он имеется в достаточных количествах: довольно быстро он начнет крошиться, приближая час ремонта, а то и полной переделки крыльца.

    Подойдет красный кирпич из обожженной глины. Безусловно лучший вариант — клинкерный кирпич, который стоит неоправданно дорого как для крыльца.

    Лучше будет, если немного “обмануть” окружающих, просто облицевав поверхности бетонного (или выложенного из шлакоблоков) крыльца плиткой, имитирующей красный или желтый кирпич, если уж так хочется реализовать “кирпичную” тему.

    В крайнем случае — обложить кирпичом, изначально оставив допуск в размерах под кирпич.

    К слову, натуральный камень ничуть не лучше для постройки крыльца. Это прочный и долговечный материал, требующий, однако, много опыта и усилий для обработки, чтобы его можно было максимально плотно уложить, не полагаясь на заполнение пустот цементным раствором.

    Антураж каменной постройки проще и целесообразней воссоздать при помощи облицовки бетонного (шлакоблочного) крыльца облицовочным камнем.

    Но вот вы все-таки решились на постройку кирпичного (каменного) крыльца. В таком случае, начинать нужно с фундамента, дабы уравновесить немалую нагрузку и предотвратить разрушение кладки вследствие неравномерного проседания.

    • Для этого нужно вырыть в грунте углубление в форме будущего крыльца и на глубину 10-20 см, дно которого на четверть засыпать песком и утрамбовать, не забывая полить водой.
    • Затем на четверть засыпают гравием, создавая таким образом песчано-гравийную подушку, на которую и заливают оставшийся объем бетонным раствором из цемента, песка и щебня в пропорции 1/3/3-4.
    • После надежного застывания бетона можно приступать к кладке кирпичного крыльца.

    Фундамент для крыльца: когда он нужен?

    Первый шаг в любом строительстве – это фундамент, который отвечает за нагрузку стен, кровли, и должен выдерживать вес не только людей, но и подструктуры крыльца, колонн, крыши, перил и других частей дома, включая предметы внутри.

    Считают, что бетонное покрытие под деревянным настилом не всегда требуется, и некоторые строители не заливают фундамент, а сразу переходят к установке деревянных балок.

    Стоит ли заливать фундамент, зависит от общего веса конструкции крыльца, наклона местности, погодных условий или состояния почвы в вашем регионе.

    Например, глинистая почва обладает низкой несущей способностью и требует установки железобетонных конструкций, а сами опоры должны устанавливаться ниже линии замерзания и быть достаточными по размеру для распределения общей нагрузки.

    Установка фундамента необходима на плоских участках или участках с небольшим уклоном.

    Даже если крыльцо частного дома имеет площадку для установки цветочных горшков (патио), сама плита должна быть очень устойчивой. Если крыша начнёт смещаться, то может повредиться всё здание.

    Как сделать крыльцо в частном доме, если на территории есть крутые склоны?

    Для сглаживания крутых склонов понадобятся колонны из железобетона, которые встраивают в фундамент. При строительстве фундамента учитывается общий вес на основе географических зон.

    Наиболее распространены 1,5 м опоры с толщиной 2,5 см.

    Насыпная опорная площадка

    Подходит для лёгкого деревянного или металлического крыльца, обшитого брусом без установки фундамента, но с креплением анкерных болтов на несущей конструкции.

    • Чтобы подготовить пространство для площадки, выройте приямок на месте опоры не уже ширины двух ступеней, глубиной не менее 25 см от поверхности почвы.
    • Засыпьте ямку щебенкой (толщина не менее 5 см), хорошо утрамбуйте и положите на площадку ровный слой асфальтобетонной смеси (асфальтобетон).

    Монолитная опорная площадка

    Перед началом работы устанавливают наклонные и горизонтальные балки и опалубки для ступеней. Затем конструкцию заливают бетоном, каждую ступень перед заливкой покрывают сеткой (армируют).

    • Стержни ячеек у сетки должны быть не менее 12*12 см, диаметром не более 10 мм. Вертикальную часть каждой ступени тоже покрывают сеткой.
    • Защитный слой бетонной смеси между поверхностью и арматурой должен быть не менее 1 см.
    • Еще одна арматурная сетка (ячейки 10*10 см, диаметр 6 см) должна накладываться в горизонтальной части.
    • Арматуру связывают проволокой, но не приваривают её (чтобы не нарушить металлическую связь).

    Отдельный фундамент для крыльца

    Крыльцо к деревянному дому можно пристроить отдельно, ведь не у каждого загородного коттеджа лестница включена в проект.

    Основа ступеней может быть любой – кирпич, природный камень, шлакоблок.

    Из материала сначала возводят наклонную стену с горизонтальной или вертикальной опорой сверху. Стена должна совпадать по размеру с горизонтальными и вертикальными частями ступеней.

    Для этого используют ленточный фундамент с подошвой до 2,0 м (ниже глубины промерзания грунта).

    Для строительства ступеней чаще всего выбирают дерево или железобетон.

    Если фундамент устанавливается отдельно, то высока вероятность его перекоса со временем. Чтобы не произошло смещения или трещин, важно сделать точные замеры перед закладкой фундамента.

    Столбы (опоры или пирсы)

    Практически ни одно крыльцо в частном доме не обходится без коротких бетонных колонн, которые устанавливают для дополнительного поддержания опорных конструкций.

    • Железобетонные пирсы иногда используют в регионах, где нет сильных морозов.
    • Как рассчитать расстояние между пролетами и балками
    • Превышение пределов древесины может привести к разрушению всей конструкции.
    • Чтобы этого не случилось, делайте правильные расчёты.

    Чтобы не ошибиться, можно скачать специальное приложение на телефон или воспользоваться бесплатным калькулятором, вычисляющим расстояние между пролётами или балками.

    Пошаговая инструкция строительства крыльца из бревён

    Как сделать крыльцо в частном доме своими руками из дерева, если нет опыта, но есть желание учиться?

    Если следовать всем инструкциям, то ничего сложного нет – крыльцо из дерева сделать легче, чем из других материалов. Для этого нужно усвоить начальные уроки столярного дела, которые легко даются даже школьнику.

    Вы можете собрать готовый каркас из досок и бруса и установить его на уже готовую площадку (по желанию потом смастерить козырёк и перила).

    Но есть и более трудоёмкий вариант – крыльцо к дому из бревён, более сложное в построении, но долговечное и прочное. Чтобы построить массивные ступени в деревенском стиле, нужно уметь работать бензопилой.

    Прежде чем приступить к работе, следует сделать точные замеры и нарисовать чертёж будущей лестницы.

    Ошибки при монтаже крыльца

    Озвучим самые частовстречаемые ошибки при строительстве крыльца и надеемся, что это поможет вам построить крыльцо своими руками, не допуская их:

    • Строительство крыльцо после завершения строительства дома. Это приведет к сложности обустройства фундамента для крыльца и возможному образованию трещин. Самый оптимальный вариант заливать фундамент и под дом, и под крыльцо одновременно.
    • При обустройстве деревянного крыльца не обрабатываются антисептическими препаратами опорные столбы. Такая ошибка приведет к разрушению материала.
    • Высота площадки крыльца одинаковая с высотой входа в дом. В холодное время при движении грунта крыльцо поднимется и может заклинить дверь.
    • Отсутствие пароизоляции. Это приведет к тому, что влага, просочившись через конструкцию, будет скапливаться за облицовкой и при наступлении морозов начнет расширяться, что приведет к срыву облицовки.

    Козырек над крыльцом

    Для защиты ступеней и площадки от осадков и других неблагоприятных условий, а также быстрого и красивого оформления крыльца, используют козырёк.

    Навес над крыльцом также можно легко сделать своими руками, используя подходящее сырьё: металлические трубы, деревянный брус в качестве каркаса, а в качестве обшивки – металл или дерево.

    Козырек обязательно делают скатным, а его размер рассчитывают из того, что он должен быть больше размера площадки минимум на полметра.

    Изготовление лестницы

    • Для деревянной лестницы изготавливаются косоуры и тетивы.
    • Тетивы между собой скрепляют поперечными балками, к которым крепят и косоуры (внутренние несущие балки).
    • Затем выпиливаются ребра для ступенек и крепят сами ступени.

    Если количество ступеней превышает три, то дополнительно устанавливают перила для безопасности. Готовая лестница устанавливается на фундамент.

    Для изготовления металлической лестницы самым простым вариантом будет её сборка из швеллеров и уголков с последующим заполнением деревом или обшивкой керамогранитом.

    Очень редко встречаются полностью кирпичные лестницы ввиду сложности их укладывания.

    Обычно делают бетонное основание и выкладывают кирпичом поверх него, что позволяет в случае обнаружения неровного участка, демонтировать его без вреда для всего остального.

    Закрытое крыльцо

    Этот вариант выглядит очень стильно и красиво, и у многих возникает желание создать нечто похожее и у себя дома.

    Главное в этой конструкции сформировать каркас, а затем уже делать либо глухие стены, либо более привлекательный вариант – рамы со стеклом.

    Финальная отделка и дизайн

    Правильно подобранная облицовка крыльца поможет создать красивый внешний вид и будет завершающим этапом при постройке.

    В отделке используют такие материалы как дерево, сайдинг, натуральный и искусственный камень, керамогранит.

    Также для украшения выбирают различные декоративные элементы, например, резные балясины или кованые элементы.

    Таким образом, не нужно особенных и специальных навыков для постройки крыльца и большое количество фото в интернете с примерами крыльца изготовленного своими руками, подтверждают этот факт.

    Фото крыльца своими руками

    Крыльцо деревянного дома. Фотогалерея от профессионалов

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    С помощью современных разработок в области строительства, можно без проблем обустроить крыльцо деревянного дома. Фотогалерея, представленная профессиональными мастерами, демонстрирует возможности различных материалов. Для создания по-настоящему красивой и оригинальной конструкции можно использовать сочетания металлических элементов с поликарбонатом, кирпича с камнем. Но все же на фоне дома, полностью выполненного из дерева, будет лучше смотреться деревянное крыльцо.

    Просторное крыльцо с навесом

    Открытое и закрытое крыльцо

    Крытое крыльцо обычно имеет стены или небольшие перегородки, ограждающие крылечное пространство от окружающего мира. Над такой конструкцией размещают крышу таким образом, чтобы она напоминала веранду. На такое крыльцо можно вывести освещение и предусмотреть места для отдыха в летнюю жару. Главным достоинством крытой конструкции считается защита входной двери и стены от непогоды.

    Открытое крыльцо современного деревянного дома

    Открытое крыльцо часто используют при обустройстве загородных или дачных домов. Оно может быть открытым, или оборудованным небольшим козырьком. Его можно оснастить оригинальными колоннами. В таком случае оно будет выгодно выделяться на фоне всего дома.

    Крыльцо с небольшим навесом

    Стоит заранее определиться каким (открытым или закрытым) будет крыльцо деревянного дома. Фотогалерея всевозможных вариантов поможет разобраться в тонкостях, чтобы создать действительно функциональную и удобную конструкцию.

    Крыльцо деревянного дома расположено вдоль стены

    Крыльцо со ступеньками и без них

    Если фундамент деревянного дома довольно высокий, потребуется обустроить крыльцо со ступенями. Они могут быть выполнены из цементного раствора, кирпича, камня или дерева. Однако при строительстве ступеней необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Если планируется выполнять более 3 ступенек, то потребуется установка дополнительных поддерживающих конструкций или перил для повышения безопасности.
    2. Широкая и пологая лестница более удобна. Поэтому высота каждого элемента не должна превышать 20 см, а ширина должна быть такой, чтобы стала нога взрослого человека (около 28 см).
    3. На крыльцо с подъемом лучшего всего провести освещение, чтобы поднимаясь в темноте случайно не споткнуться.

    Крыльцо-мостик из дерева

    Крыльцо без ступеней оборудовать намного проще, такая конструкция не потребует дополнительных затрат. С подъемом или без, великолепно украшает общий вид фасада крыльцо деревянного дома. Фотогалерея дизайнерских решений демонстрирует различные идеи, воплощенные в жизнь профессионалами.

    Бетонное крыльцо с тремя ступенями

    Правильное крыльцо деревянного дома. Фотогалерея

    Чтобы сохранить общий стиль фасада, к деревянному дому рекомендуется пристраивать крыльцо из дерева. Такой способ считается менее затратным, поскольку современные материалы хотя и легки в использовании, но стоят довольно дорого. Для создания деревянного крыльца потребуется:

    • брус 15х15;
    • доска 15х2,5;
    • дрель;
    • шурупы;
    • пила;
    • уровень;
    • укрывной материал для крыши.

    Уютное крыльцо с деревянной отделкой

    Для создания качественного и надежного крыльца потребуется заливка фундамента. Если при строительстве дома не планировалось обустройство крыльца и монолитного фундамента нет, то можно использовать свайную конструкцию. Опорой в таком случае будет служить обычный деревянный брус, обработанный антисептическими составами. Можно обмазать поверхность бревна битумной мастикой или обжечь открытым огнем.

    Крыльцо со ступенями без навеса

    Брус устанавливают в подготовленные ямы и тщательно утрамбовывают вокруг грунт. Для более долговечной конструкции в ямки можно залить подготовленный цементный раствор. В установленных опорах выполняют запилы и на них укрепляют лаги. После этого приступают к обустройству самих ступеней.

    Высокое крыльцо с козырьком

    Полезный совет! Для более устойчивой конструкции опоры рекомендуется закрепить к дому при помощи дюбелей или гвоздей.

    Крыльцо-подиум выполнено из дерева

    Если планируется сооружение козырька или крыши, необходимо подготовить более длинный брус, который будет выступать в качестве столбов. Их потребуется 4 штуки. Установленные опоры обвязываются сверху по периметру доской или более тонким брусом, а уже затем сооружается обрешетка для будущей крыши. Затем производится укладка укрывочного материала и его крепление.

    Крыльцо деревянного дома переходит в террасу

    Полезный совет! Обязательно соблюдение уклона при создании крыши крыльца деревянного дома. Фотогалерея демонстрирует различные уровни уклона для защиты от скопления снега и льда в морозное время года.

    Некоторые правила обустройства крыльца

    При постройке крыльца следует придерживаться некоторых правил:

    1. Крыльцо, ведущее в дом, должно быть просторным, чтобы открытая входная дверь не выходила за его пределы. Жильцы, выходящие из дома, не должны попадать сразу на ступеньки, так как это часто приводит к травмам, особенно в зимний период.

    Крыльцо с навесом и ступенями выполнено из дерева

    1. Стандартная высота ступенек около 20 см, но можно облегчить хождение по ним зимой, увеличив их еще на пару сантиметров. Невысокие ступеньки при попадании на них снега образуют настоящую горку.
    2. Если пристройка проектируется отдельно, то необязательно ее прочно соединять со стеной дома. Стена и крыльцо имеют разные степени усадки и прочный тандем может вызвать перекос конструкции.

    Аккуратное крыльцо деревянного дома

    Полезный совет! Деревянные части крыльца требуют качественной защиты от влаги. Поэтому древесину рекомендуют обрабатывать олифой, а затем вскрывать лакокрасочными составами.

    На просторном крыльце можно обустроить дополнительное место для отдыха

    Чтобы крыльцо прослужило довольно долго, необходимо приобретать древесину высокого качества. Для обустройства ступеней подойдет ель или сосна. Эти материалы прекрасно подходят для уличных конструкций, крыльцо из них будет долговечным и надежным.

    Фото крылец для деревянного дома (видео)

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    Крыльцо к дому своими руками: проекты, фото различных конструкций

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что крыльцо частного загородного дома должно быть функциональным и вписываться в общий экстерьер здания. В то же время стильное и оригинальное крыльцо является визитной карточкой дома. Существует несколько различных вариантов реализации этого финального этапа строительства в зависимости от выбора основного материала постройки и рамок бюджета. При этом уверенно можно сказать, что вполне решаема задача сделать прочное, долговечное и красивое крыльцо к дому своими руками: проекты, фото и описания всех этапов работ без труда найдутся в интернете.

    Дерево и бетон — одно из самых популярных сочетаний при строительстве крыльца

    Основные типы и конструкция крыльца

    Конструктивно крыльцо в частном доме, фото которых представлены не только в этой статье, представляет собой открытую площадку, как правило, с лестницей, которая делается непосредственно перед входом в дом. Оно может иметь самые разные формы и быть с навесом или без него, а также из самых различных материалов.

    Стильное крыльцо из дерева

    Условно конструкцию, которая определяет дизайн крыльца частного дома (фото создают наглядное представление) можно разделить на три основных типа: простое, встроенное или присоединённое:

    • крыльцо простого типа представляет собой площадку со ступеньками и навес над ней. При сборке такого крыльца самой сложной операцией будет заливка фундамента, который потребуется даже для лёгкой деревянной конструкции;
    • встроенное крыльцо проектируется вместе с домом и строится капитально;

    Проект одноэтажного дома 5,4 х 8 м со встроенным крыльцом

    • крыльцо присоединённого типа внешне не отличается от встроенного, но может быть легко модифицировано и перестроено. При этом присоединённое крыльцо может быть устроено путём переделки или незначительной доделки простого крыльца;

    Важно! Фундамент под крыльцо необходим, чтобы предотвратить деформацию ступенек, связанную с сезонными перепадами температур.

    Пример обустройства крыльца дома из дерева

    Фундамент: общий этап для всех видов крыльца

    Глубина заложения фундамента для крыльца должна совпадать с глубиной заложения фундамента всего дома. В противном случае из-за осадки грунта, связанной с его сезонными промерзаниями и оттаиваниями, возможна деформация всей конструкции крыльца. Если же в результате осадки грунта произойдёт сдвиг конструкции в сторону дома, то разрушаться будет именно фундамент крыльца, как в разы менее массивный. Мелким ремонтом в этом случае обойтись не получится: всё придётся переделывать заново.

    Закладка фундамента крыльца своими руками

    Поскольку, даже закрытое крыльцо для частного дома (фото можно посмотреть на специализированных ресурсах), хоть и полностью застеклённое, не предназначено для проживания и там не будет массивной мебели и постоянного присутствия людей, то для всех видов крыльца в качестве фундамента можно использовать простую бетонную подушку.

    Но если материалом для решения вопроса как сделать крыльцо в частном доме (фото необходимых этапов поможет справиться с работой) выбран бетон, красный или белый кирпич или камень — фундамент необходимо армировать. Такая конструкция будет оказывать большую нагрузку на основание, чем деревянная.

    Схема укладки фундамента для крыльца

    Устройство фундамента для крыльца начинается с разметки прямоугольной области соответствующих размеров: крыльцо любой формы должно вписываться в этот прямоугольник. В углы прямоугольника забивают сваи, после чего по размеченному контуру выкапывают котлован. Глубина котлована должна быть не меньше глубины заложения основного фундамента.

    Полезный совет! Закладывать фундамент крыльца на большую глубину тоже не рекомендуется. В этом случае силовая нагрузка при смещении фундаментов дома и крыльца при усадке грунта и перепадах температур будет меньше, но разрушения всё равно неизбежны – не через 2-3 сезона, так через 5-7.

    Обычно опалубка для крыльца из бетона выше основной конструкции на 30 cм

    Большой по площади козырёк над крыльцом (фото даст представление об этой конструкции лучше, чем словесное описание), который потребует установки опор, то прямоугольник для котлована увеличивают на дополнительные 20-30 см с каждой стороны. При этом сваи-опоры для козырька могут быть забиты и после того, как будет сделано само крыльцо.

    Для этого в точках будущей установки опор нужно оставить небольшие прямоугольники (20х20 или 30х30 см) некопаной площади. В дальнейшем можно будет быстро пробурить на этих участках скважины, установить и вбить опору, залить бетоном.

    Строительство крыльца из бетона, камня и дерева своими руками

    Опалубка очень желательна, хотя на каменистой почве возможно обойтись без неё. Для опалубки можно использовать практически что угодно – доски, оставшиеся после основной стройки, тонкую фанеру и даже ДСП. Нужно только помнить, что толстая фанера и ДСП гигроскопичны, будут набухать из-за дождей и грунтовых вод и расползаться, поэтому после застывания бетона опалубку необходимо удалить.

    Обрезки досок из хвойных пород дерева можно оставить. Пиломатериалы из хвойного дерева обладают весьма существенной положительной особенностью: полностью пропитавшись водой (и при этом даже глубоко промёрзнув), они делаются очень крепкими, сохраняя упругость.

    Правильный расчет конструкции позволит избежать перекоса и других деформаций

    Полезный совет! При сильной деформации почвы, например, если дом построен на склоне, доски опалубки из хвойных пород сработают как демпфер.

    Гидроизоляция фундамента крыльца обязательна — для её устройства достаточно выстелить рубероидом дно котлована и внутреннюю поверхность опалубки. Для армирования можно обойтись несколькими кирпичами, на которые кладется сетка или крепится решётка из кусков арматуры.

    Таким образом котлован заполняют необходимым количеством слоев из кирпичей и сетки, после чего приступают к заливке конструкции бетоном. Чтобы в толще бетона не образовались пустоты, после каждого слоя заливки обязательно нужно тщательно трамбовать раствор лопатой.

    Пример гидроизоляции фундамента крыльца

    Полезный совет! Для утрамбовки бетона лучше использовать электровиброуплотнитель, который можно взять в аренду.

    Поскольку бетон схватывается и высыхает примерно неделю, то надо сразу разровнять поверхность фундамента и прикрыть рубероидом или строительной пленкой с нахлестом по краям как минимум 50 см. Иначе в случае дождя избыток воды в поверхностном слое бетона сделает его хрупким в будущем, и тогда вся затея с фундаментом окажется бессмысленной.

    Деревянное крыльцо загородного дома

    Крыльцо к дому своими руками: проекты, фото разных видов крыльца

    Найденные в интернете выполненные своими руками проекты, фото крыльца к дому помогут определиться с выбором материалов для постройки. В общих случаях они традиционны:

    • дерево;
    • металл;
    • бетон;
    • кирпич или камень.

    Поскольку пол в доме всегда приподнят на уровень фундамента, обязательным элементом крыльца выступает ряд ступенек

    Деревянное крыльцо для частного дома своими руками

    Фото деревянных крылец для частного дома своими руками, выполненных из дерева — в интернете, пожалуй, больше всего. Ведь дерево – наиболее традиционный материал и крыльцо из него самое простое в изготовлении. Достаточно иметь умелые руки, циркулярную пилу (или простую пилу с мелким зубцом для точности пропила) и строительный угольник.

    Идеальным материалом является лиственница, затем следуют ель и прочие хвойные породы: они прочны, легко обрабатываются даже вручную. После специальной пропитки материал из них мало уступает, например, материалу из дуба или из других твёрдых пород.

    Крыльцо из дерева несложно смастерить своими силами

    Важно! Для работы с деревом твёрдых пород требуется не только навык и подходящий инструмент, но и специфические знания. Качество просушки дуба, например, сможет определить только опытный столяр.

    Небольшое крыльцо из дерева

    Для начала нужно изготовить косоур (косоугор). Поскольку делать ширину крыльца для деревянного дома (фото наиболее удачных проектов послужат подтверждением) меньше 120 см просто непрактично, то потребуется как минимум три таких балки. Оптимальное расстояние между косоурами – около полуметра, исходя из этого можно рассчитать, сколько балок потребуется.

    Такой подход обеспечит прочность и долговечность конструкции сделанного своими руками крыльца для деревянного дома (фото и чертежи в журналах и пособиях по строительству это доказывают), даже если лестница будет использоваться очень активно, с большой весовой нагрузкой.

    Интересно! Косоур – несущая балка с выпиленными зубцами, которая играет роль дополнительной внутренней подпорки. На горизонтальные рёбра зубцов укладывают ступеньки.

    Подробная схема с размерами для возведения деревянной лестницы

    Тетива (внешний косоугор или просто наклонная балка) должна быть в 2-3 раза толще косоура. Обе тетивы соединяются на концах поперечными балками. Между ними к балкам крепится необходимое количество косоуров.

    Во время выпиливания ребер для ступенек угольник просто необходим. Промах между зубцами в параллельных косоурах даже в 5-7 мм обеспечит лёгкое проседание ступеньки в одном месте и вздутие в другом. Перепады температур только усилят разность уровней ступеньки.

    При постройке лестницы очень важно правильно рассчитать ширину проступи

    Ширину ступеней сделанного своими руками крыльца из дерева (с навесом или без него) рассчитывают под стопу взрослого человека с запасом, то есть 35-45 см. Высоту подступенка (разница высот между ступеньками) не стоит делать больше 20 см. Ступенек должно быть нечётное количество (обеспечивается дополнительное ребро жесткости), а если ступенек больше трёх, то обязательно стоит обеспечить крыльцо перилами.

    Свес ступеньки можно не делать, если крыльцо застеклено и лестница надежно прикрыта от дождя и снега. Если лестница выходит наружу, то свес необходим, чтобы вода скапывала на плоскость нижней ступеньки, а не стекала по подступенку в паз между ними.

    Схема строительства лестницы

    Полезный совет! Готовую собранную лестницу обязательно стоит устанавливать так, чтобы плоскости ступеней лежали с лёгким наклоном (примерно в 1-2 см на метр). Тогда вода будет сама стекать со ступенек вниз, и на них не будет образовываться наледь.

    Готовая конструкция устанавливается на подготовленную укрепленную площадку, то есть на фундамент. Для прочности установки в том месте поверхности фундамента, куда будет вложена нижняя балка с косоурами, можно при помощи этой балки продавить небольшое углубление, пока бетон ещё не застыл полностью. Получится очень прочный упор для лестницы крыльца.

    Возводить деревянное крыльцо можно только из хорошо просушенных досок

    Настил верхней площадки делается из того же материала, что и лестница. Требование тут только одно: желательно использовать доски максимально доступной ширины и длины, а стыки подгонять как можно точнее. Хорошо притёртые доски сами обеспечат отсутствие деформаций, даже если дерево со временем начнёт рассыхаться.

    В зависимости от размера площадки и лестницы, при готовом фундаменте потребуется 3-7 дней на работы по обустройству крыльца к деревянному дому своими руками. Проекты, фото инструкции и руководства помогут разбить процесс на этапы. Затраченное время скорее будет зависеть от опыта работы с деревом, но и новичок справится без проблем.

    Стильное крыльцо из дерева

    Металлическое крыльцо

    Плюсы крыльца из металла в том, что оно монтируется буквально за часы при умении работать с электросваркой. Кроме того, металлическая конструкция будет относительно дешёвой, если не использовать кованые элементы. Минус – всё придется собирать из стандартных элементов. Но если хочется по-настоящему красивое и стильное крыльцо из металла, то кованые элементы придётся заказывать и ждать минимум 2-4 недели в зависимости от объема заказа, при том, что ковка стоит недёшево.

    Ступеньки из дерева красиво смотрятся с металлическими перилами

    Однако и примитивную лестничную конструкцию без изысков можно сделать весьма импозантным крыльцом из металла в частном доме (фото это подтверждают). Самый простой вариант собирается из швеллеров, уголков и заполняющего материала: дерева, толстой древесно-стружечной плиты или керамогранита. Проекты, фото крыльца к дому из металла наглядно показывают популярность такого решения.

    Схема сборки металлической лестницы

    Для простого металлического крыльца понадобятся два одинаковых швеллера длиной с будущую лестницу. Оба швеллера располагают параллельно на расстоянии, равном длине будущей ступени, затем размечают и нарезают уголок под размер ступени, добавляя сантиметр по краям для сварочного шва.

    Точно так же отрезают от уголка кусок длиной, равный высоте между ступеньками. Оба обрезка приваривают друг к другу Г-образно (получается край-каркас ступеньки в разрезе). Делают нужное количество, соответствующее количеству ступенек, таких Г-образных деталей и приваривают их к швеллеру. Таким образом получается металлический косоугор. Точно так же делается второй косоугор из другого швеллера.

    Статья по теме:

    Козырек над крыльцом из поликарбоната. Фото и особенности конструкции. Свойства материала, виды поликарбоната, преимущества и недостатки. Варианты конструкции, особенности монтажа своими руками.

    Затем оба швеллерных косоугора соединяют попарно нарезанными уголками под ширину лестницы, создавая контур ступеней, причем тот уголок, который расположен под подступенком переворачиваем вверх тормашками (как бы создавая бортик).

    В результате готовая лестница практически собрана. Дальше уже дело вкуса. Наиболее выигрышно будет выглядеть деревянная ступенька, которая просто кладётся на получившийся каркас и крепится любым способом.

    Крепление деревянных планок к бетонным ступеням

    Даже при небольшом опыте работы со сварочным аппаратом, общие временные затраты на сборку металлического крыльца не превысят нескольких часов.

    Бетонное крыльцо

    Этот вариант является продолжением фундамента, но с обязательным армированием каждой ступени, так как именно на них будет приходиться основная нагрузка и сколы могут появиться очень быстро – за несколько месяцев. Поскольку для эстетики бетонное крыльцо покрывают облицовочной плиткой или камнем, то разрушающийся бетон моментально обеспечит сколы и трещины в облицовке.

    Крыльцо из бетона является очень долговечным и практичным

    Достаточно на уже готовом фундаменте собрать опалубок для нижней ступеньки, учитывая при этом, что высота нижней ступени из-за высокой нагрузки должна быть на 1-2 см больше, чем всех остальных. Дальше повторяется ровно та же процедура, что и при подготовке армированного фундамента с той лишь разницей, что арматуру или сетку жалеть не стоит.

    Полезный совет! Зазор между фундаментами дома и крыльца стоит проложить минеральной ватой. Это создаст так называемый деформационный шов.

    Устройство лестницы с бетонированными ступенями

    Можно сразу приготовить полную опалубку для каждой ступени – таким образом, времени на работы будет потрачено меньше. Но гораздо проще и надежнее будет заливать бетоном ступени по очереди и перед устройством следующей ступени давать схватываться раствору в предыдущей.

    Затем следует готовую застывшую конструкцию выровнять и покрыть нескользкой плиткой для крыльца или облицовочным камнем.

    Готовые бетонные ступеньки можно облицевать камнем

    Общее время, затраченное на работу, зависит от того, использовалась ли полная опалубка и формировались ли все ступени сразу или каждая ступень делалась отдельно, по очереди. В первом случае потребуется 7-10 дней, а во втором – день работы и неделя на застывание бетона на каждую ступень.

    Каждая ступень бетонируется за один раз, без прерываний

    Кирпичное или каменное крыльцо

    Пожалуй, устройство кирпичного или каменного крыльца – наиболее трудоёмкий вариант. Потому что одно дело – укладывать кирпичный фундамент, где точность почти не требуется, а другое – выкладывать кирпич или камень идеально ровно.

    Примеры дизайна крыльца для частного дома

    Хороший каменщик кладёт кирпич, только если есть ещё помощники, которые будут мешать бетон и вовремя его подносить. С камнем все ещё сложнее, так как сколотые края никогда не подходят друг к другу. Так что если нет опыта и пары человек для подсобных работ, то о каменном или кирпичном крыльце лучше забыть сразу, чтобы не тратить зря материал и время.

    Бетонные ступеньки хорошо сочетаются с деревянным настилом

    Намного проще построить бетонную лестницу и подобрать для крыльца плитку для ступеней, облицовочный кирпич или камень максимально близкого размера. Затем легко и быстро обложить уже готовый ровный бетонный «каркас» одним слоем кирпичной кладки или камня. Этот способ хорош тем, что в случае ошибки не составит труда отколоть облицовку неудачного участка и выполнить его отделку снова.

    Козырёк над крыльцом

    Козырёк – это не только защита ступеней лестницы и её площадки от атмосферных осадков, но и способ оформить своими руками крыльцо для дачи быстро и красиво. Фото самых разнообразных козырьков и навесов можно найти как в интернете, так и в специальных журналах по загородному строительству.

    Примеры обустройства современных козырьков над крыльцом

    Обычно козырёк изготавливают из металлических труб, бруса хвойных деревьев для каркаса и металла, любого дерева и оргстекла для обшивки.

    Деревянные козырьки необходимо раз в 2-3 года подкрашивать или обрабатывать специальными составами, иначе дерево рассохнется и начнет расщепляться в продольном направлении, а плоскости из оргстекла лучше делать пролетами не более 0,7 м2 из «семимиллиметровки». Стекло применять не рекомендуется – оно может треснуть под тяжелым снежным покровом зимой или от деформации деревянных рам.

    Деревянный козырек — одно из самых популярных решений при строительстве

    Площадь козырька должна минимум на полметра превосходить площадь крыльца, иначе козырёк не выполнит свою главную защитную функцию.

    Самый быстрый и простой вариант – сделать подобие металлической лестницы, только расстояния между ступенями можно делать 0,5 м, и Г-образные детали не понадобятся. Швеллер тоже не нужен, так как нагрузка на козырёк меньшая – можно обойтись и уголком для внешнего каркаса. Фактически вместо «наполнения» в виде дерева или керамогранита можно использовать любой материал.

    Проект обустройства кованого козырька над крыльцом

    В описании заливки фундамента упоминалось, что сваи для козырька можно легко установить ещё в процессе формирования основы. Вот на них лучше всего и класть козырёк. Кроме того, это даст возможность в будущем буквально за пару дней сделать закрытую застекленную веранду.

    В качестве покрытия можно использовать металлический лист, на который кладется черепица, но эффектнее будет смотреться оргстекло или поликарбонат.

    Схема монтажа деревянного двускатного козырька над входом

    Полезный совет! Для предохранения от ржавчины металлический лист, накрывающий козырёк, необходимо покрыть краской в 2-3 слоя.

    Козырёк обязательно нужно делать скатным, а в нижнем ребре ската приварить металлический желоб с небольшим уклоном. Чтобы вода в дождь не разбрызгивалась, следует прикрепить к концу желоба обычную цепь длиной почти до самой земли. Вода, кроме текучести, обладает и вязкостью с поверхностным натяжением, так что она будет постепенно стекать по цепи. А на земле под точкой слива можно сделать дренаж и избавиться от возможных луж перед крыльцом.

    Проект обустройства козырька, встроенного в крышу дома

    Застеклённое или закрытое крыльцо к дому своими руками

    Популярное решение — закрытое крыльцо к дому своими руками. Фото проектов прозрачных, летящих конструкций «из стекла и металла» выглядят столь привлекательно, что вызывают объяснимое желание сотворить нечто подобное и в собственном дворе.

    Застекленное крыльцо особенно актуально для холодного климата

    Вариант крыльца с застеклением – это обычно бетонный или каменный фундамент с лестницей и козырёк, обязательно опирающийся на сваи.

    При помощи уголков длиной по высоте сваи для козырька формируют каркас. При этом уголки приваривают к сваям и вставляют деревянные двойные рамы с проложенным между ними стеклом с резиновой подкладкой.

    Открытое крыльцо частного дома выполнено из дерева

    Полезный совет! Высота стеклянного листа может быть любой, но вот ширину не рекомендуется делать больше 120 см, так как парусность такого листа стекла настолько высока, что порыв ветра 30 м/сек может разбить лист толщиной в 5 мм.

    Если промежутки между сваями больше метра, то их лучше разбить псевдосваями. Для этого по низу и верху приваривают уголок приступком внутрь к концам свай, а между ними – сдвоенный уголок, формируя псевдосваю. Точно так же можно разделить и высоту, формируя из двух сдвоенных уголков горизонтальную балку. Нагрузка на стеклянный лист снизится, а конструкция все равно будет выглядеть лёгкой и прозрачной.

    Отличное решение для освещения крыльца – светодиодная подсветка ступеней

    Итак, никаких особых навыков для решения задачи как построить своими руками крыльцо к дому из дерева, металла, бетона и других материалов не требуется. Все операции являются базовыми для строительства и вполне под силу для умелых рук.

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    Планы дома переднего крыльца — Планы дома с крыльцом

    Позвоните нам по телефону 1-800-447-0027 СОХРАНЕНО РЕГИСТР АВТОРИЗОВАТЬСЯ Позвоните нам по 1-800-447-0027

    Идти

    • Поиск🔍
    • Стили Салон самолета Колониальный Страна Ремесленник Сельский дом Средиземноморье Ранчо Традиционный Тюдор Викторианский Посмотреть все стили
    • Размеры 2 спальни 3 спальни 4 спальни 5 Спальня 6 Спальня 7 Спальня Люкс Особняк 1 история 2 История Посмотреть все размеры
    • Интерьер Бонусная комната Уголок для завтрака Потолок собора Большие кухни Отличные виды Мастер вниз Мастер вверх Лучшие ванны Лучшие Кухни Прогулочные подвалы Посмотреть все Интерьер
    • Внешний вид Навес для машины Балкон Дворы Крыльцо Открытый камин Кухня на открытом воздухе Крыльца Каменный фасад Окончательные входы Обернуть крыльцо Посмотреть все экстерьеры
    • Региональный Пляж / Прибрежный Калифорния Канадский Lakefront Низкая страна Средний Запад Mountain

    Планы этажей с открытыми террасами

    Изначально подъезды предназначались для чисто утилитарных функций и стали популярными на юге Америки, где летняя жара была невыносима без тенистой передышки.Подъезды также давали возможность общаться с соседями и следить за окружающей землей, местом, открытым для природы, в безопасности дома. Подъезды потеряли популярность во второй половине 20-го века, но теперь возвращаются. Просматривая нашу коллекцию планов домов с крыльцами, вы заметите, что во многих стилях дома крыльцо является определяющим элементом. Выберите план дома Мастера с глубоким затененным крыльцом, план дома в стиле греческого возрождения с величественными колоннами, обеспечивающими парадный вход.Планы домов типа Farmhouse, Country, Tidewater и Bungalow также предлагают комфорт проживания на открытом воздухе в передней части дома. Стилистические детали крыльца часто определяют характер дома. Например, колонны могут быть одно- или двухэтажными, круглыми или квадратными, легкими и воздушными или тяжелыми и заземленными. Карнизы, опоры, изделия из дерева и линии крыши индивидуальны для каждого стиля; и, конечно же, можно использовать цвет краски, чтобы еще больше усилить привлекательность крыльца. Дома мастеров обычно имеют тяжелые опоры, доходящие до уровня земли, а более легкие колонны поддерживают линию крыши.В домах королевы Анны деревянные изделия будут окрашены в различные цвета, чтобы выделить их уникальные архитектурные элементы. Сельский дом обычно ассоциируется с более простыми временами и часто окрашен в белый цвет с основными колоннами и балюстрадой. Сегодняшние веранды по-прежнему удовлетворяют утилитарную потребность в тени, но они быстро становятся продолжением интерьера дома. Хозяева относятся к крыльцу как к открытой комнате. Обустройте крыльцо вентиляторами, уникальными светильниками, мебелью и произведениями искусства, которые соответствуют вашему личному стилю. Связанные коллекции: Планы домов с крыльцом по периметру, Планы домов на ферме, Планы загородных домов, Планы домов на низком уровне, Планы южных домов, Планы домов в викторианском стиле, Планы домов-бунгало и Планы домов ремесленников.

    Как Бон Джун Хо спроектировал дом в «Паразите»

    Режиссер «Паразит» и художник-постановщик Ли Ха Чжун раскрывают кропотливый процесс создания многослойного дома в фильме с нуля.

    [Примечание редактора: эта статья представлена ​​приложением Apple TV. Посмотреть некоторых из претендентов этого года можно здесь.]

    «Паразит» корейского режиссера Бон Чжун Хо, получившего Золотую пальмовую ветвь, получил высокую оценку за глубокое понимание классовой борьбы, но его декорации не менее впечатляющи: фильм обнаруживает, что бедная семья постепенно проникает в богатое семейство Парка захватывают их жизни, и, по оценкам, 60 процентов «Паразитов» происходит в доме богатой семьи Парк.Большинство зрителей могут не осознавать, что весь набор был построен с нуля.

    В фильме это чудо современной архитектуры было разработано вымышленным архитектором по имени Намгун Хёнджа. По правде говоря, это было детище художника-постановщика «Паразита» Ли Ха Джун.

    «Поскольку дом мистера Пака построен архитектором, о котором идет речь, было нелегко найти правильный подход к проектированию дома», — объяснил Ли в переведенном электронном интервью для IndieWire. «Я не архитектор, и я думаю, что есть разница в том, как архитектор видит пространство и как художник-постановщик.Мы уделяем приоритетное внимание блокированию и углам камеры, в то время как архитекторы создают пространство, в котором люди могут жить, и, таким образом, проектируют вокруг людей. Так что я думаю, что подход совсем другой ».

    Связанные

    Связанные

    По словам Бонга, задача, которую он поставил перед художником-постановщиком «Snowpiercer», заключалась не только в создании правдоподобно «визуально красивой» декорации, но и в создании сцены, которая точно соответствовала бы потребностям его камеры, композиций и персонажей, одновременно воплощая богатство его фильма. темы.В интервью IndieWire Бонг описал дом как «свою собственную вселенную внутри этого фильма». Он добавил, что ему было приятно услышать, что известные режиссеры Каннского жюри этого года, в которое входили Алехандро Гонсалес Иньярриту, Йоргос Лантимос и Келли Райхардт, были убеждены, что действие фильма происходит в настоящем доме. По правде говоря, Бонг попросил своего художника-постановщика создать «открытую площадку», построенную на открытом воздухе.

    Семейный дом Парк — один из самых поразительных произведений дизайна в кинематографической памяти последнего времени, и история его создания добавляет новый уровень сложности шедевру Бонга.Здесь Бонг и Ли раскрывают подход, используя эксклюзивные изображения, полученные в процессе проектирования. Интервью были сокращены и отредактированы для ясности.

    Эскизный проект «Паразит»

    Неон

    Несколько паразитов в одном доме

    Bong: Я думаю, что действительно уникальной в этом фильме является идея проникновения, которая пришла из моего опыта [в начале карьеры] в качестве наставника. Когда я занимался репетиторством, мне действительно казалось, что я проникаю в эту семью, и именно отсюда мое вдохновение, но в конечном итоге я хотел рассказать историю о людях вокруг меня, которые не являются преступниками, проникающими в конкретный дом.

    Итак, это спойлер, но в истории никто не говорит, что в хозяине должен быть только один паразит, поэтому история об обнаружении того, что паразиты уже поселились в хозяине, задолго до них. Но мне нравится, когда публика входит, не зная вторую половину, поэтому я не могу вдаваться в подробности.

    Пришлось очень тщательно спроектировать сам дом. Внутри этого фильма словно своя вселенная. У каждого персонажа и каждой команды есть места, которые они занимают, в которые они могут проникнуть, а также секретные места, о которых они не знают.Итак, динамика между этими тремя командами и динамика пространства были очень тесно переплетены, и я думаю, что эта комбинация действительно создала интересный элемент в этом фильме.

    Lee: Насколько мне известно, при написании сценария режиссер Бонг имел в виду настоящего архитектора, но это не повлияло на дизайн дома мистера Пака. Я действительно отдавал приоритет блокировке, которая была изложена в сценарии режиссера Бонга. Мы много разговаривали, просматривая план этажа, который он набросал во время написания сценария.

    Режиссер Бонг уже имел в виду определенные блокирующие элементы при написании сценария — путь актеров через гостиную и сад, путь вниз по лестнице от второго этажа к обеденному столу, положение, которое позволяет актеру незаметно смотреть на кухня от лестницы на второй этаж, путь из кухни вниз в подвал, путь из подвала вниз к секретному бункеру, к пути из гаража в гостиную и т. д.

    Bong: История просто требовала всего этого с точки зрения блокировки, например, если кто-то находится в определенной позиции, другой персонаж должен шпионить за ним; если кто-то входил, другому приходилось прятаться за угол.Итак, эти очень простые пространственные отношения между персонажами уже были установлены.

    Lee: Было важно спроектировать пространство, отвечающее этим требованиям блокировки. Конечно, они могли меняться в зависимости от ракурса камеры, но мы определили положение камеры при проектировании пространства, чтобы отразить их в общем дизайне. Я спроектировал широкую структуру с глубиной, а не высотой, чтобы дом соответствовал соотношению сторон 2,35: 1.

    Эскизный проект «Паразит»

    Неон

    «Высокий и низкий»

    Bong: Синефилы могут вспомнить фильм Акиры Куросавы «Высокое и низкое.В этом случае конструкция будет проще и прочнее. Японское название — «Рай и ад». На вершине холма — богатый парень, а внизу — криминальное строение. Это в основном то же самое в «Паразите», но с большим количеством слоев.

    Поскольку история рассказывает о богатых и бедных, очевидно, что нам пришлось использовать именно такой подход при разработке звука и освещения. Чем вы беднее, тем меньше солнечного света у вас есть, и это то же самое, что и в реальной жизни: у вас ограниченный доступ к окнам.Например, в «Сноупирсере» в хвостовых вагонах не было окон, а в полуподвальных домах очень мало солнечного света в течение дня — может быть, 15 или 30 минут — и именно здесь начинается фильм.

    Мы действительно использовали естественное освещение для сцен в «Паразите». Все наши декорации, богатый дом и бедный дом, построены на открытых участках.

    Lee: Дом мистера Пака — это садовая площадка, построенная с учетом направления солнца. Когда мы искали открытые участки, нам очень важно было учитывать направление солнца.Нам нужно было запомнить положение солнца в течение желаемого периода времени и соответственно определить положение и размер окон. Что касается практического освещения, у DP [Hong Kyung Pyo] были особые пожелания относительно цвета. Он хотел изысканного непрямого освещения и тепла от вольфрамовых источников света. Перед созданием съемочной площадки мы с режиссером несколько раз посещали площадку, чтобы каждый раз проверять движение солнца, и вместе определились с местом съемок.

    Эскизный проект «Паразит»

    Неон

    Палисадник как семья TV

    Lee: Мы не снимали интерьер и экстерьер отдельно; нам просто нужно было создать идеальный дом … И главный парадный двор, который вы видите, как только входите в дом, и задний двор были построены специально для фильма.Передний двор был ключевой причиной, по которой ему пришлось построить дом мистера Пака. Режиссер Бонг уже имел в виду блокировку актеров.

    Bong: В последней сцене, где отец выходит в сад, у нас было много солнечного света, и все это было естественное освещение. Очень сложно добиться того же настроения или изображения при искусственном освещении, и поэтому мы так тщательно собирали декорации. Мы снимали это утром, когда было много солнца.

    Ли: Вот почему Mr.В гостиной на первом этаже отеля Park нет телевизора. Директор Бонг упомянул, что архитектор в этой истории Намгун Хёнджа построил гостиную на первом этаже, чтобы ценить сад. Поэтому мы создали оконную стену в соответствии с соотношением сторон 2.35: 1, и я хотел, чтобы большая гостиная и сад казались красивой фотографией на экране.

    Мы не использовали много цветов для дома мистера Пака. В интерьере мы в основном использовали темное дерево и материалы серых тонов, чтобы подчеркнуть его контраст с экстерьером, и разместили практичные светильники желтого цвета, чтобы создать изысканную и теплую атмосферу.Во время создания набора мы спланировали его так, чтобы можно было свободно регулировать цветовую температуру и цвета света практичных светильников.

    Спуск в плотность

    Lee: Дом мистера Пака небольшой, лаконичный, большой и аккуратный. Это большой дом с большим садом, состоящим из контролируемых цветов и материалов, что контрастирует с полуподвальным кварталом. В отличие от богатого дома, полуподвальный район Китаека более красочный, но, опять же, мы минимизировали цветовые тона, насколько это возможно, чтобы не выделялся какой-либо конкретный тон.Вместо этого текстуры грубые, а пространство более плотное по сравнению с богатым домом. Я хотел показать увеличивающуюся плотность, которая отражает разницу в классах между возвышенными и нижними районами по мере того, как внешний вид меняется от богатого дома к полуподвальному району.

    Это история о сосуществовании, но и директор Бонг, и я были уверены, что нам также нужно показать четкий контраст. Этот контраст максимален в том, как внешний вид окрестностей постепенно меняется, когда семья бесконечно спускается сверху вниз.

    Bong: Для этого эпизода, в котором семьи Китаека идут домой под дождем, он становится временным дорожным фильмом — дорожным фильмом от холмов до подземелий, от богатого района к бедному. Я действительно хотел, чтобы этот эпизод чувствовал, что он соединяет богатый район с более бедным в реальном времени. Это одна уникальная продолжительность. Дождь льется на протяжении всей этой последовательности.

    Lee: В возвышенных кварталах Сеула есть настоящие дома с высокими стенами и большими садами.Но лестница — один из ключевых визуальных элементов этого фильма. Директор Бонг был очень точен в своем требовании, чтобы все продолжало спускаться сверху вниз. Внешний вид микрорайонов должен был постепенно меняться. Чтобы закончить общий нюанс и пространственность фильма, должно было быть больше дождя и больше воды.

    Однако нам пришлось бороться с многочисленными лестницами на месте — многочисленными линиями электропередач и лестницами, которые мы видим, когда семья спускается. И в богатом доме мистера Пака, и в полуподвальном доме Китаека есть несколько лестниц разного размера внутри домов.Они поднимаются и опускаются. Я никогда не создавал столько лестниц во время работы над фильмом.

    Бонг: Важно, что персонажи движутся вниз, но что более важно, вода движется вместе с ними: вода течет сверху вниз, в богатые районы к бедным, и этих персонажей они не контролируют над ним. Вода, которая течет вместе с ними, в конечном итоге затопляет весь их дом. Я думаю, что это действительно печальный элемент этой сцены.

    Затопление подвала

    Lee: И именно поэтому главные герои живут в этой уникальной структуре полуподвальных домов.Я добавил это не просто для того, чтобы показать очень корейский элемент истории. За этим стоит более конкретное значение, потому что полуподвал в основном состоит из середины высокого и низкого. Есть страх, что вы можете упасть еще ниже, но вы все еще чувствуете надежду, что вы все еще наполовину над землей, так что это действительно отражает это лиминальное пространство, в котором они находятся, а пространства в этом фильме еще более разделены, и все такое. соединены очень сложной лестницей.

    Это был набор. В Корее есть места с похожим внешним видом, но мы построили декорации, потому что нам пришлось затопить весь район.Тем не менее, мы не хотели, чтобы он выглядел как набор. Мы думали о космосе как об еще одном актере. Я сказал отделу искусства и декорации, что вместо того, чтобы пытаться построить полуподвальный район Китаека, мы должны просто привезти его.

    Мы получили много идей из мест, которые перестраивались, и мы создали силиконовые формы из настоящих кирпичей из этих районов, чтобы создать свои собственные. Много работы было привлечено из отделов искусства, декораций и реквизита. Мы ходили вокруг и находили кафельные двери, оконные створки, оконные сетки, окна, ворота, дымовые трубы, линии электропередач и тому подобное.Мы много времени просили разрешения взять и купить их. На поиск материалов ушли месяцы. А потом мы начали размещать их на уже определенной декорации.

    Были случаи, когда нам приходилось корректировать дизайн из-за разных размеров дверей, и в результате получилось совершенно другое пространство. Если задуматься, люди, живущие в этих кварталах, тратят десятилетия на ремонт и ремонт вещей, и многое меняется по сравнению с тем, как раньше были дома.Таким образом, район начал расширяться и объединяться один за другим, в конечном итоге создавая детали пространства.

    «Паразит»

    … И эта ванная

    Lee: Именно так пространство было описано в сценарии режиссера Бонга. Я помню сценарий, называющий это храмом экскрементов. В Корее у нас есть так называемые полуподвальные дома, и некоторые полуподвальные ванные комнаты устроены именно так. Тем не менее, мы учли ракурсы камеры, чтобы отрегулировать размер и пропорции пространства, чтобы туалет был как можно ближе к потолку.

    Во время учебы в колледже я временно жил в полуподвальном доме, который выглядел точно так же, как и мой сосед по комнате, поэтому я думал о тех временах, формируя пространство. Я помню, как жаловался на то, насколько грязной и неудобной была эта ванная, но я вспомнил эти воспоминания, чтобы создать то же самое пространство.

    Зарегистрируйтесь: Будьте в курсе последних последних новостей кино и телевидения! Подпишитесь на нашу рассылку новостей по электронной почте здесь.

    25 забавных газетных заголовков, которые взбесят вас

    В наши дни большинство средств массовой информации существует в сети, что очень досадно.Есть что-то прекрасное в опыте чтения печатной газеты; свежие чернила на пальцах, запах газетной бумаги и, конечно, случайные странные и (непреднамеренно) смешные газетные заголовки. Признаемся, мы скучаем по миру, в котором, как только появилась новость, ее нельзя было изменить. Онлайн-новости можно постоянно настраивать и улучшать и даже полностью удалять. Но после того, как газета попала на прилавки или у вас на крыльце, переделок не будет.

    Если заголовок гласит: «Метеорит может быть из космоса» или «Замедление продолжает ускоряться», то таким образом он будет читаться вечно.Вот 25 наших любимых забавных газетных заголовков, которые, вероятно, можно было бы отредактировать еще до того, как они попали в типографию. Их потеря, наша прибыль. Если хотите больше смеха, ознакомьтесь с этими 40 случайными фактами, настолько забавными, что вы захотите рассказать о них своим друзьям.

    Люди из Pittsburgh Post-Gazette ничего не обещают насчет вторника. Наслаждайтесь погодой в понедельник, пока она у вас есть, потому что остальная часть недели может быть совершенно без атмосферы.А чтобы увидеть еще больше глупостей в дополнение к этим забавным заголовкам, посмотрите эти 30 самых смешных мемов о знаменитостях.

    Мы знали, что у Аквамена были большие амбиции, чем просто быть парнем из Супер друзей, который умеет вызывать дельфинов. А чтобы посмеяться, посмотрите эти 30 самых смешных фотографий подростковых знаменитостей.

    Всегда душераздирающе, когда корова не может приносить стабильный доход — но мы предполагаем, что это не , бросившее e то, что имели в виду редакторы, стоящие за этим непреднамеренно смешным заголовком газеты из The Baltimore Sun .Если хотите больше юмора про животных, посмотрите 40 самых смешных анекдотов о животных.

    Вы можете посмотреть определение слова «лечение». Мы уверены, что вы путаете это с «ненормальным серийным убийцей из больницы».

    Сказал своему новому адвокату: «Я только что понял, что провалил экзамен на адвоката. Извини, надо бежать!» Чтобы узнать больше о юристах, ознакомьтесь с этими 20 забавными вещами, которые на самом деле говорят в суде.

    Неужели уже поздно остановить этот гнусный заговор младенцев? Они могут быть маленькими, но хитрыми.

    Это предполагаемое улучшение не включает возможность правильно описать штат, в котором они живут. Чтобы получить представление о величии каждого штата этой великой страны, посмотрите «Лучший анекдот, написанный о каждом штате США».

    Революционное открытие, сделанное теми же учеными, которые обнаружили связь между прогулкой и выходом из дома.

    Итак, , это , куда ходила бабушка! Чтобы узнать больше детских шуток, посмотрите 50 анекдотов от безумно смешных детей.

    Можем ли мы отменить пятницу и просто сделать ее четырехдневными выходными?

    Поскольку четверг отменен, лучше спланировать на октябрь.

    Что ж, это странно, мы думали, что большая часть ущерба была нанесена обидным сарказмом. Вы знаете, какими подлыми бывают землетрясения.

    Представьте, если бы они совершили набег на оружейный магазин и не нашли ничего, кроме очаровательных щенков. И чтобы получить больше отличных шуток, не пропустите эти веселые твиты, которые может понять каждый розничный работник.

    В следующий раз, возможно, вам следует попасть в аварию. Это единственный способ обезопасить людей.

    Теперь, когда это решено, можем ли мы выяснить, что происходит с озером, заполненным мусором?

    Он был уважаемым членом своего сообщества, который иногда убивал людей, пока не появился этот вмешивающийся адвокат. А если вы предпочитаете видеть своих любимых знаменитостей, одетых в оранжевое, чем читать эти забавные газетные заголовки, посмотрите «20 самых смешных фотографий знаменитостей».

    Погодите, давайте их выслушаем. Дайте нам хоть одну вескую причину не принимать яд, и мы ее рассмотрим.

    Сколько бы энтомолог ни заплатил за свое образование, это было слишком много.

    Мы знаем, что варианты школьного кафетерия невелики, но, пожалуйста, не прибегайте к каннибализму дедушек и бабушек!

    Это почти обновляет вашу веру в нашу правовую систему, не так ли?

    Кто был их первым выбором? Парень с карманным гаечным ключом и «общее представление» об анатомии человека, работающий за минимальную зарплату? Это один из тех забавных газетных заголовков, которые на самом деле пугают.

    Надеюсь, он не использует свои арбузы в качестве пушечных ядер. Это как бы свело на нет цель.

    Если они голосуют против голосования, означает ли это, что они нарушили закон, проголосовав против голосования? Возможно, это один из наших любимых смешных газетных заголовков. Чтобы научиться писать более естественно, ознакомьтесь с этими 30 забавными анекдотами в популярных песнях.

    Отличное наблюдение. Вот еще один: у ваших писателей закончились идеи для рассказов.

    Хуже всего то, что козу освободили условно-досрочно. Если хотите больше смеха, посмотрите эти 30 забавных моментов с питомцами знаменитостей.

    Чтобы узнать больше удивительных секретов о том, как жить своей лучшей жизнью, нажмите здесь , чтобы подписаться на нашу БЕСПЛАТНУЮ ежедневную рассылку новостей !

    Прохождение House Party — Все маршруты и сюжетные линии »Мы говорим о геймерах

    Вы ищете прохождение House Party ? В HDGamers мы разработали наиболее полное руководство по этой видеоигре, чтобы вы всегда могли принимать правильные решения и открывать все концовки, которые захотите.

    Как вы знаете, House Party — это симулятор знакомств , который был запущен через платформу Steam в 2017 году. С тех пор он продемонстрировал уверенный рост и благодаря своим интересным сюжетам зарекомендовал себя как один из эталонов жанра.

    House Party Guide

    Независимо от того, какой романтики вы хотите достичь, в нашем House Party Guide мы предоставим вам всю необходимую информацию, чтобы вы ничего не пропустили. Затем мы оставляем вам Вечеринку по прохождению дома для каждой из девушек, доступных на протяжении всей истории.Наслаждайтесь!

    House Party Прохождение Leah

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Leah и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас внимательно прочитать следующий раздел нашей House Party Прохождение игры .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Лии.

    Требования

    • Обезболивающие: Вы можете получить его в главной ванной, прямо за дверью.
    • Сода: Вы можете получить его в холодильнике
    • Чашка кофе: Вы можете получить его в гостиной. Обыщите кресло Фрэнка.
    • Полотенце : Вы можете получить его в ванной на первом этаже.
    • Мэдисон Телефон: Вы можете получить его в главной ванной слева от крана.
    • Бумага: Вы можете получить его в портативном компьютере в кабинете.
    • Карандаш: Вы можете получить его на столе в комнате Skybed.
    • 6 бутылок алкоголя: Вы можете получить их в гостиной, камине, гараже, главной спальне, прачечной, ванной наверху и кабинете.

    Прохождение домашней вечеринки, Лия — Шаг 1

    • Поговорите с Лией.
    • Когда Рэйчел побеждает Патрика, не забудьте упомянуть, что это было круто.
    • Подойдите к Рэйчел и спросите, хорошо ли она проводит время на вечеринке. Предложите поговорить с Фрэнком.
    • Поговорите с Фрэнком.«Ты совсем трезвый, почему он ворует у девушек, ты можешь проверить».
    • Дайте ему 6 бутылок водки и скажите понюхать термос.
    • Понюхайте содержимое термоса, но не берите его.
    • Снова поговорите с Фрэнком и скажите ему, что в термосе есть вода.
    • Вернитесь к Рэйчел и скажите ей, что она не должна бояться Фрэнка. Постарайтесь, чтобы Фрэнк не слушал вас.

    Прохождение домашней вечеринки, Лия — Шаг 2

    • Подойдите к Рэйчел и спросите, все ли в порядке.Скажите ему, что он надежный человек, и, наконец, получите его номер телефона.

    Прохождение домашней вечеринки, Лия — Шаг 3

    • Поговорите с Мэдисон. Скажите ей, что она в порядке, и прокомментируйте пирожные.
    • Теперь вы должны поговорить с Эшли. «Более горячее, чем Мэдисон, вы можете увидеть сходство между ними». Дайте ему его мобильный телефон.
    • Скажите Мэдисон, что она может рассчитывать на вас в других своих планах.
    • Отдайте Мэдисон ее дневник.
    • Получите номер Вики.Вам придется отправиться в уединенное место и шпионить за контактами Мэдисон.

    Прохождение домашней вечеринки, Лия — Шаг 4

    • Дайте Патрику обезболивающее.
    • Теперь вам нужно подойти к Бритни и сказать ему, что с ним все в порядке. Спросите его о телефоне Патрика.
    • Вернитесь к Патрику и скажите ему, чтобы он вернул свой телефон.
    • Поговорите с Фрэнком или Мэдисоном, чтобы победить Патрика, и вы можете оставить себе бутылку вина.
    • Скажите Мэдисон: «Патрик пытается кое-что прояснить.
    • Скажите Патрику: «Он должен быть осторожен, Фрэнк, спроси, как он прячет бутылку».
    • Возьми бутылку. Если вы хотите поймать его во время драки, вам понадобится помощь.
    • Идите на кухню и сделайте кофе с вином. Используйте чайник и переложите все в пустую чашку.
    • Дайте Патрику кофе.
    • Когда будете рядом, скажите ему, чтобы он снова поднял трубку.

    Прохождение домашней вечеринки, Лия — Шаг 5

    • Поговорите с Кэтрин.Говоря с ней, используйте слово «нужно» и просите ее рассказать вам, как взломать мобильный телефон.
    • Отдайте телефон Патрика Кэтрин и пройдите с ней в кабинет. Отправьте Вики фальшивое сообщение.
    • После этого пригласите Вики на вечеринку и ждите ее в саду. Скажите ей, что вы кое-что слышали о ней от Рэйчел.
    • Когда вы снова поговорите с ней, скажите ей, что вы готовы и вам нужна практика.
    • Спросите его, часто ли он туда ходит, и скажите, что у него красивая улыбка.

    Прохождение домашней вечеринки, Лия — Шаг 6

    • Дайте Эшли синий цветок.
    • Скажите Вики, что вы влюбились в Эшли.
    • Затем найдите ее в джакузи и расскажите что-нибудь о ее груди.
    • Скажите, что вы готовы, и снимите одежду.
    • Получите удовольствие от 15 возможностей. Конечно, ищите уединенное место.

    Прохождение House Party Leah — Step 7

    • Затем вы должны вернуться в джакузи и попробовать еще раз с Вики.Лии, должно быть, нет дома.
    • Лия скажет вам, что она хорошо провела время, и вы получите свою награду.

    House Party Amy Пошаговое руководство

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Эми и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас очень внимательно прочитать следующий раздел нашего Руководство по вечеринкам .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Эми.

    Требования

    • Чашка : Вы можете получить ее на кухне, сдвинув раздвижную дверь. Залейте водой.
    • Кредитная карта: Вы можете получить ее в правом ящике компьютерного стола в гостиной.
    • Плитка шоколада: Вы можете достать ее на верхней полке Кабинета.
    • Полотенце : Вы можете получить его в ванной на первом этаже.
    • Мэдисон Телефон: Вы можете получить его в главной ванной слева от крана.
    • Бумага: Вы можете получить его в портативном компьютере в кабинете.
    • Карандаш: Вы можете получить его на столе в комнате Skybed.

    Прохождение домашней вечеринки, Эми — Шаг 1

    • Подойдите к Эми и поговорите с ней.
    • Предложите помочь ей в поиске сокровищ.
    • Вернитесь к Эми и проверьте требования в ее списке.
    • Наконец доставьте кредитную карту.

    Прохождение «Домашняя вечеринка», Эми — Шаг 2

    • Снова встретитесь с Эми и еще раз взгляните на список.
    • Поговорите с Фрэнком и получите презерватив.
    • Тогда вам следует найти Дерека и спросить его, гей ли Фрэнк. Скажите ему, что вы тоже так думаете, а затем спросите его о сделке с Эми.
    • Встретьтесь с Фрэнком и скажите ему, что испытываете к нему чувства.
    • Тогда вы должны следовать за ним и ждать награды. Вы получите презерватив.
    • Дайте Эми презерватив.
    • Идите в каминную комнату и поговорите с сыном.

    Пошаговое руководство для домашней вечеринки, Эми — Шаг 3

    • Теперь вам нужно вернуться к Эми и продолжать проверять список.
    • Идите туда, где находится Дерек, и попросите его рубашку.
    • Зайдите в компьютер и создайте запрос. Распечатайте это.
    • Скажите это следующим персонажам, чтобы подписать петицию:
      • Эми: «Вы должны ее подписать»
      • Фрэнк: «для восстановления запрета»
      • Стефани: «Побеждает самая красивая подпись»
      • Кэтрин: « Это для кастрирования всех мужчин »
      • Бритни:« Это для кампании по освобождению сосков »
      • Эшли:« Это для Дерека, чтобы снять дерьмо »
      • Патрик:« Помогите ему, это неожиданная петиция »
      • Рэйчел: «Все круто, Дерек снимает рубашку»
      • Мэдисон: Расскажите ему о домовом, а затем поговорите с ним о Дереке.
    • Доставьте петицию Дереку, а затем рубашку Эми.

    Пошаговое руководство для домашней вечеринки, Эми — Шаг 4

    • Еще раз проверьте список.
    • Отдайте телефон Мэдисон и согласитесь унизить Эшли.
    • Подойдите к Эшли и покажите, что беспокоитесь о ней. Скажи ему, что он сексуальнее Мэдисон, и заставь его пообещать тебе, что он поможет Бритни.
    • Отдай полотенце и забери дневник Мэдисон.
    • Вернитесь к Эшли и отдайте ей дневник.Идите с ней в комнату.
    • Предложите постирать одежду и сэкономить трусики.
    • Постирать белье в прачечной, положить в сушилку и отнести Эшли.
    • Используйте слабительные и безалкогольные напитки, чтобы вывести ее из комнаты.
    • Отдайте Эми трусики.

    Прохождение «Домашняя вечеринка», Эми — Шаг 5

    • Теперь нам нужно пойти в последний раз, чтобы проверить список Эми.
    • В этом случае нам придется сказать ему, чтобы он предал братство.
    • Идите на кухню и взаимодействуйте с микроволновой печью. Это не сработает, так что тебе придется поговорить с Кэтрин по поводу ремонта.
    • Найдите чашку для воды и шоколада. Дайте Эми горячий шоколад.
    • Скажите ей, что огонь расслабляет вас и что вы хотите узнать ее получше. Убедите ее пойти в уединенное место.
    • Следуйте за ней в комнату и поговорите о том, чтобы хорошо провести время, пока не откроете сцену.

    House Party Эшли Прохождение

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Эшли и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас очень внимательно прочитать следующий раздел нашего Руководство по игре House Party .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Эшли.

    Требования

    • Обезболивающие: Вы можете получить его в главной ванной, прямо за дверью.
    • Сода: Вы можете получить его в холодильнике
    • Чашка кофе: Вы можете получить его в гостиной. Обыщите кресло Фрэнка.
    • Полотенце : Вы можете получить его в ванной на первом этаже.
    • Мэдисон Телефон: Вы можете получить его в главной ванной слева от крана.
    • Бумага: Вы можете получить его в портативном компьютере в кабинете.
    • Карандаш: Вы можете получить его на столе в комнате Skybed.

    Прохождение House Party Эшли — Шаг 1

    • Поговорите с Мэдисон. Скажите ей, что она в порядке, и прокомментируйте пирожные.
    • Теперь вы должны поговорить с Эшли. «Более горячее, чем Мэдисон, вы можете увидеть сходство между ними.«Дайте ему его мобильный телефон.
    • Скажите Мэдисон, что она может рассчитывать на вас в других своих планах.
    • Отдайте Мэдисон ее дневник.
    • Получите номер Вики. Вам придется отправиться в уединенное место и шпионить за контактами Мэдисон.

    Прохождение домашней вечеринки Эшли — Шаг 2

    • Поговорите с Эшли. У вас будет пароль, а у нее будет телефон.
    • Тогда вам придется читать газету до конца.
    • Идите к костру и поговорите с Патриком.Скажи ему, что тебе нужна помощь.
    • Поговорите с Эшли и скажите ей, что вы нашли фотографии обнаженных людей.
    • Поговорите с Дереком об этих фотографиях и попросите его рассказать вам о Вики.
    • Теперь вам нужно вернуться к Эшли и сказать ей, что Викки проявила интерес.

    Прохождение домашней вечеринки Эшли — шаг 3

    • Дайте Патрику обезболивающее.
    • Теперь вам нужно подойти к Бритни и сказать ему, что с ним все в порядке. Спросите его о телефоне Патрика.
    • Вернитесь к Патрику и скажите ему, чтобы он вернул свой телефон.
    • Поговорите с Фрэнком или Мэдисоном, чтобы победить Патрика, и вы можете оставить себе бутылку вина.
    • Скажите Мэдисон: «Патрик пытается кое-что разгадать».
    • Скажите Патрику: «Он должен быть осторожен, Фрэнк, спроси, как он прячет бутылку».
    • Возьми бутылку. Если вы хотите поймать его во время драки, вам понадобится помощь.
    • Идите на кухню и сделайте кофе с вином. Используйте чайник и переложите все в пустую чашку.
    • Дайте Патрику кофе.
    • Когда будете рядом, скажите ему, чтобы он снова поднял трубку.

    Прохождение домашней вечеринки Эшли — Шаг 4

    • Когда Рэйчел побеждает Патрика, не забудьте упомянуть, что это было круто.
    • Подойдите к Рэйчел и спросите, хорошо ли она проводит время на вечеринке. Предложите поговорить с Фрэнком.
    • Поговорите с Фрэнком. «Ты совсем трезвый, почему он ворует у девушек, ты можешь проверить».
    • Дайте ему 6 бутылок водки и скажите понюхать термос.
    • Понюхайте содержимое термоса, но не берите его.
    • Снова поговорите с Фрэнком и скажите ему, что в термосе есть вода.
    • Вернитесь к Рэйчел и скажите ей, что она не должна бояться Фрэнка. Постарайтесь, чтобы Фрэнк не слушал вас.
    • Скажите ей, чтобы она не нервничала, и она сможет вам доверять.
    • Скажите ему, насколько он знает Мэдисон, и это просто видеоигра.
    • Спросите у него номер телефона.

    Прохождение House Party Эшли — Шаг 5

    • Поговорите с Кэтрин.Говоря с ней, используйте слово «нужно» и просите ее рассказать вам, как взломать мобильный телефон.
    • Доставьте телефон Патрика Кэтрин и пройдите с ней в кабинет. Отправьте Вики фальшивое сообщение.
    • После этого пригласите Вики на вечеринку и ждите ее в саду. Скажите ей, что вы кое-что слышали о ней от Рэйчел.

    Прохождение домашней вечеринки Эшли — Шаг 6

    • Найдите Вики и скажите ему, что у вас есть то, что она хочет.
    • Затем примите план, предложенный вам Эшли.
    • Скажите Эшли, что Дерек был с Мэдисон. Попросите сигнал и примите его.
    • Подойдите к Дереку и получите информацию о Мэдисон.
    • Идите в кладовку главной спальни, закройте двери и откройте, когда Эшли встанет на колени.
    • Наконец следуйте за Эшли в спальню, спуститесь и снимите обувь. Теперь наслаждайтесь.

    House Party Vickie Walkthrough

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Викки, и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас очень внимательно прочитать следующий раздел нашего Руководство по игре House Party без цензуры .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Викки.

    Требования

    • Обезболивающие: Вы можете получить его в главной ванной, прямо за дверью.
    • Сода: Вы можете получить его в холодильнике
    • Чашка кофе: Вы можете получить его в гостиной. Обыщите кресло Фрэнка.
    • Полотенце : Вы можете получить его в ванной на первом этаже.
    • Мэдисон Телефон: Вы можете получить его в главной ванной слева от крана.
    • Бумага: Вы можете получить его в портативном компьютере в кабинете.
    • Карандаш: Вы можете получить его на столе в комнате Skybed.

    Прохождение House Party Vickie — Step 1

    • Когда Рэйчел побеждает Патрика, не забудьте упомянуть, что это было круто.
    • Подойдите к Рэйчел и спросите, хорошо ли она проводит время на вечеринке.Предложите поговорить с Фрэнком.
    • Поговорите с Фрэнком. «Ты совсем трезвый, почему он ворует у девушек, ты можешь проверить».
    • Дайте ему 6 бутылок водки и скажите понюхать термос.
    • Понюхайте содержимое термоса, но не берите его.
    • Снова поговорите с Фрэнком и скажите ему, что в термосе есть вода.
    • Вернитесь к Рэйчел и скажите ей, что она не должна бояться Фрэнка. Постарайтесь, чтобы Фрэнк не слушал вас.

    Прохождение домашней вечеринки, Викки — Шаг 2

    • Подойдите к Рэйчел и спросите, все ли идет хорошо.Скажите ему, что он надежный человек, и, наконец, получите его номер телефона.

    Прохождение домашней вечеринки, Викки — Шаг 3

    • Поговорите с Мэдисон. Скажите ей, что она в порядке, и прокомментируйте пирожные.
    • Теперь вы должны поговорить с Эшли. «Более горячее, чем Мэдисон, вы можете увидеть сходство между ними». Дайте ему его мобильный телефон.
    • Скажите Мэдисон, что она может рассчитывать на вас в других своих планах.
    • Отдайте Мэдисон ее дневник.
    • Получите номер Вики.Вам придется отправиться в уединенное место и шпионить за контактами Мэдисон.

    Прохождение домашней вечеринки, Викки — Шаг 4

    • Дайте Патрику обезболивающее.
    • Теперь вам нужно подойти к Бритни и сказать ему, что с ним все в порядке. Спросите его о телефоне Патрика.
    • Вернитесь к Патрику и скажите ему, чтобы он вернул свой телефон.
    • Поговорите с Фрэнком или Мэдисоном, чтобы победить Патрика, и вы можете оставить себе бутылку вина.
    • Скажите Мэдисон: «Патрик пытается кое-что прояснить.
    • Скажите Патрику: «Он должен быть осторожен, Фрэнк, спроси, как он прячет бутылку».
    • Возьми бутылку. Если вы хотите поймать его во время драки, вам понадобится помощь.
    • Идите на кухню и сделайте кофе с вином. Используйте чайник и переложите все в пустую чашку.
    • Дайте Патрику кофе.
    • Когда будете рядом, скажите ему, чтобы он снова поднял трубку.

    Прохождение House Party Vickie — Step 5

    • Поговорите с Кэтрин.Говоря с ней, используйте слово «нужно» и просите ее рассказать вам, как взломать мобильный телефон.
    • Отдайте телефон Патрика Кэтрин и пройдите с ней в кабинет. Отправьте Вики фальшивое сообщение.
    • После этого пригласите Вики на вечеринку и ждите ее в саду. Скажите ей, что вы кое-что слышали о ней от Рэйчел.
    • Когда вы снова заговорите с ней, скажите ей, что вы готовы и что вам нужна практика.
    • Спросите его, часто ли он туда ходит, и скажите, что у него красивая улыбка.

    Прохождение домашней вечеринки, Викки — Шаг 6

    • Подойдите к Вики и дайте ей синий цветок.
    • Скажите Вики, что вы влюбились в Эшли.
    • Затем найдите ее в джакузи и расскажите что-нибудь о ее груди.
    • Скажите, что вы готовы, и снимите одежду.

    Прохождение домашней вечеринки, Викки — Шаг 7

    • Дайте Мэдисон телефон и согласитесь унизить Эшли.
    • Подойдите к Эшли и покажите, что беспокоитесь о ней. Скажи ему, что он сексуальнее Мэдисон, и заставь его пообещать тебе, что он поможет Бритни.
    • Отдай полотенце и забери дневник Мэдисон.
    • Вернитесь к Эшли и отдайте ей дневник. Идите с ней в комнату.
    • Предложите постирать одежду.
    • Спросите его, все ли в порядке, и дайте ему газировку.
    • Постирать белье в прачечной, положить в сушилку и отнести Эшли.
    • Выпейте вино из инвентаря и попросите Эшли вручить вам награду.
    • Сходи в джакузи и скажи Вики, чтобы она провела тебе новый тест.
    • Вы должны сказать ему, что вам нужна помощь, чтобы победить Фрэнка.
    • Теперь вы можете снять одежду и наслаждаться.

    House Party Katherine Прохождение

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Кэтрин, и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас внимательно прочитать следующий раздел нашего House Прохождение Party Full .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Катерины.

    Требования

    • Фотокамера: Вы можете получить ее на полке в главной спальне.
    • SD-карта: Вы можете получить ее в Кабинете. Обыщите компьютер.
    • Пустая бутылка из-под водки: Вы можете получить ее, поговорив с Фрэнком и Шельфом.
    • Салями: Вы можете получить его в кухонном холодильнике.
    • Замок для мобильного телефона: Вы можете получить его на столе в гараже.
    • Секретный ключ: Вы можете получить его в камине бального зала Стефани. Ни Дерек, ни Мэдисон вас не видят.

    Прохождение домашней вечеринки, Кэтрин — Шаг 1

    • Найдите Кэтрин и поговорите с ней. Возможно, на кухне.
    • Используйте слово «потребность» и спросите его, почему он так много смотрит в свой мобильный телефон. После этого попросите его выпить и спросите о его.
    • Поговорите с Фрэнком, чтобы узнать, сэкономит ли он алкоголь на эту ночь. Воспользуйтесь преимуществом и спросите его, что он думает о Кэтрин.
    • Вернитесь к Кэтрин и выберите все возможные варианты диалога, кроме того, который говорит об очках.
    • Теперь вернитесь к Фрэнку и скажите ему, что вы знаете, что он разговаривал с Кэтрин. Также скажите ему, что вы знаете о фотографиях.

    Прохождение House Party Katherine — Step 2

    • Сообщите Кэтрин о лечении, которое вы получили.
    • Включите блокировку мобильного телефона. Затем подождите и следуйте за ней в спальню.
    • Выключите блокиратор и спросите про картинку.
    • Теперь вы должны сказать ему раздеться и выбрать позу по своему вкусу. Сделайте хотя бы один снимок, прежде чем упустите возможность.
    • Когда картина будет готова, попросите его сделать перерыв.
    • Теперь вернитесь к Фрэнку, отдайте ему фотоаппарат и возьмите бутылку рома.

    Прохождение домашней вечеринки Кэтрин — Шаг 3

    • Дайте Кэтрин ром и скажите ей 100%.
    • Нажмите кнопку «P» перед ним.
    • Теперь вам придется пройти и натолкнуться на всех гостей вечеринки.

    Прохождение домашней вечеринки, Кэтрин — Шаг 4

    • Наконец, найдите Кэтрин и расскажите ей о сделке. Он настаивает.
    • Идите в главную спальню вашей компании и отдайте ему салями.
    • Оставьте комнату, чтобы Кэтрин раздевалась. Если по какой-то причине вы не пытаетесь закрыть дверь, выйдите из спальни и вернитесь.
    • Предложите ему воды и нажмите клавишу «Y» примерно четыре раза. Наслаждаться.

    House Party Rachel Пошаговое руководство

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Рэйчел и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас внимательно прочитать следующий раздел нашего House Прохождение Party Simulator .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Рэйчел.

    Требования

    • Обезболивающие: Вы можете получить его в главной ванной, прямо за дверью.
    • Кофейная чашка: Вы можете получить ее в гостиной. Обыщите кресло Фрэнка.
    • Полотенце : Вы можете получить его в ванной на первом этаже.
    • Мэдисон Телефон: Вы можете получить его в главной ванной слева от крана.
    • Бумага: Вы можете получить его в портативном компьютере в кабинете.
    • Карандаш: Вы можете получить его на столе в комнате Skybed.
    • 6 бутылок алкоголя: Вы можете получить их в гостиной, камине, гараже, главной спальне, прачечной, ванной наверху и кабинете.

    Прохождение домашней вечеринки Рэйчел — Шаг 1

    • Когда Рэйчел побеждает Патрика, не забудьте упомянуть, что это было круто.
    • Подойдите к Рэйчел и спросите, хорошо ли она проводит время на вечеринке.Предложите поговорить с Фрэнком.
    • Поговорите с Фрэнком. «Ты совсем трезвый, почему он ворует у девушек, ты можешь проверить».
    • Дайте ему 6 бутылок водки и скажите понюхать термос.
    • Понюхайте содержимое термоса, но не берите его.
    • Снова поговорите с Фрэнком и скажите ему, что в термосе есть вода.
    • Вернитесь к Рэйчел и скажите ей, что она не должна бояться Фрэнка. Постарайтесь, чтобы Фрэнк не слушал вас.

    Прохождение домашней вечеринки Рэйчел — Шаг 2

    • Подойдите к Рэйчел и спросите, все ли в порядке.Скажите ему, что он надежный человек, и, наконец, получите его номер телефона.

    Прохождение домашней вечеринки Рэйчел — Шаг 3

    • Поговорите с Мэдисон. Скажите ей, что она в порядке, и прокомментируйте пирожные.
    • Теперь вы должны поговорить с Эшли. «Более горячее, чем Мэдисон, вы можете увидеть сходство между ними». Дайте ему его мобильный телефон.
    • Спросите его, что бы он подумал, если бы телефон был из Мэдисона.
    • Отдайте Мэдисон газету.
    • Перейдите на безопасный сайт и проверьте телефон Мэдисон, чтобы найти номер Вики.

    Прохождение домашней вечеринки Рэйчел — Шаг 4

    • Дайте Патрику обезболивающее.
    • Теперь вам нужно подойти к Бритни и сказать ему, что с ним все в порядке. Спросите его о телефоне Патрика.
    • Вернитесь к Патрику и скажите ему, чтобы он вернул свой телефон.
    • Поговорите с Фрэнком или Мэдисоном, чтобы победить Патрика, и вы можете оставить себе бутылку вина.
    • Скажите Мэдисон: «Патрик пытается кое-что разгадать».
    • Скажите Патрику: «Он должен быть осторожен, Фрэнк, спроси, как он прячет бутылку».
    • Возьми бутылку. Если вы хотите поймать его во время драки, вам понадобится помощь.
    • Идите на кухню и сделайте кофе с вином. Используйте чайник и переложите все в пустую чашку.
    • Дайте Патрику кофе.
    • Когда будете рядом, скажите ему, чтобы он снова поднял трубку.

    Прохождение домашней вечеринки Рэйчел — Шаг 5

    • Поговорите с Кэтрин. Говоря с ней, используйте слово «нужно» и просите ее рассказать вам, как взломать мобильный телефон.
    • Отдайте телефон Патрика Кэтрин и пройдите с ней в кабинет. Отправьте Вики фальшивое сообщение.
    • В фальшивом сообщении меня попросят рассказать самому симпатичному парню на вечеринке, что ему приснился сон.
    • Теперь вам нужно дождаться Рэйчел, поговорить с Кэтрин и, наконец, предложить Рэйчел надеть топ.
    • Перезагрузите маршрутизатор.
    • Вернитесь к Кэтрин и попросите Рэйчел указать самого симпатичного мальчика.
    • Теперь вы должны последовать за Рэйчел и спросить ее, как она познакомилась со своим другом.
    • В учебной комнате вам придется предложить Рэйчел раздеться.
    • Найдите уединенное место и занимайтесь своими делами.
    • А теперь предложите Рэйчел заняться с вами сексом. Следуйте за ней в спальню и наслаждайтесь.

    Прохождение House Party Madison

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Мэдисон, и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас внимательно прочитать следующий раздел нашего House Прохождение Party Custom Stories .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Мэдисонского маршрута.

    Требования

    • Слабительное: Вы можете получить его в шкафу главной спальни.
    • Палец из пеноматериала: Canis, чтобы получить его, заглянув за левый динамик.
    • Секретный ключ: Вы можете получить его в камине бального зала Стефани. Ни Дерек, ни Мэдисон вас не видят.
    • Сода: Вы можете получить его в холодильнике
    • Полотенце : Вы можете получить его в ванной на первом этаже.
    • Мэдисон Телефон: Вы можете получить его в главной ванной слева от крана.
    • Бумага: Вы можете получить его в портативном компьютере в кабинете.
    • Карандаш: Вы можете получить его на столе в комнате Skybed.

    Прохождение House Party Madison — Step 1

    • Поговорите с Мэдисон.Скажите ей, что она в порядке, и прокомментируйте пирожные.
    • Теперь вы должны поговорить с Эшли. «Более горячее, чем Мэдисон, вы можете увидеть сходство между ними». Дайте ему его мобильный телефон.
    • Спросите его, что бы он подумал, если бы телефон был из Мэдисона.
    • Отдайте Мэдисон газету.
    • Найдите безопасное место, откройте инвентарь и выберите календарь.

    Прохождение House Party Madison — Step 2

    • Дайте Мэдисон телефон и согласитесь унизить Эшли.
    • Подойдите к Эшли и покажите, что беспокоитесь о ней. Скажи ему, что он сексуальнее Мэдисон, и заставь его пообещать тебе, что он поможет Бритни.
    • Отдай полотенце и забери дневник Мэдисон.
    • Вернитесь к Эшли и отдайте ей дневник. Идите с ней в комнату.
    • Предложите постирать одежду.
    • Постирать белье в прачечной, положить в сушилку и отнести Эшли.
    • Используйте слабительные и безалкогольные напитки, чтобы вывести ее из комнаты.

    House Party Brittney Walkthrough

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Бритни, и насладиться всеми сценами, которые Summertime Saga подготовила для вас, мы приглашаем вас прочитать следующий раздел нашей House Party PC Walkthrough очень внимательно.

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Бритни.

    Требования

    • Динамик : Вы можете поставить их слева от камина.
    • Взбитое существо: Вы можете достать их из холодильника.
    • Термостат: Используйте его, когда придет время.
    • Мастер-ключ: Вы можете получить их в гаражной стойке.
    • Метла : Вы можете получить их в Гардеробе Комнаты для рисования.
    • Бутылка вина: Вы можете получить их в шкафу для стирки.

    Прохождение домашней вечеринки, Бритни — Шаг 1

    • Подойдите к Стефани и скажите ей, что она, кажется, хорошо проводит время. Предложите взбить и дайте немного взбитых сливок.
    • Теперь вам придется пригласить его на танец.
    • Найдите Патрика и скажите ему, что он должен позаботиться о Фрэнке.Воспользуйтесь моментом и попросите бутылку вина.
    • Теперь идите с Фрэнком и скажите ему, что Патрик прячет алкоголь.
    • Возьмите бутылку вина, которую оставил Патрик, и отнесите ее Стефани. Скажи ему, чтобы он снова танцевал.
    • Теперь вам следует подойти к Бритни и спросить его, здоров ли он. Он шутит с ней и скоро возвращается. Спросите его, что он там делает один. Уходи и возвращайся в третий раз, чтобы сказать ему, что Стефани танцует.
    • Идите к бассейну и включите динамик.
    • Скажите Стефани, что вы ставите динамик возле джакузи и предлагаете расслабиться в нем.
    • Подождите, пока она войдет в бассейн, и расскажите Эми о ее нижнем белье.

    Прохождение Домашней вечеринки, Бритни — Шаг 2

    • Найдите Эми и проверьте список ее сокровищ.
    • Спросите Мэдисон о нижнем белье Китти.
    • Отдайте это нижнее белье Эми.

    Прохождение домашней вечеринки, Бритни — Шаг 3

    • Еще раз проверьте список Эми.
    • Пойдите в бассейн и спросите Бритни об Эми. Попробуйте заставить его раздеться в бассейне.
    • Теперь вернитесь к Эми и скажите ей, чтобы она проводила вас до бассейна. Не забудьте достать боксеры из Hot Tube.
    • Играй правду или дерзай с Эми. Спросите, была ли она с другой женщиной и кого бы хотелось видеть без одежды.
    • Играйте в правду или действие с Бритни. Спросите, целовался ли он с другой женщиной, а затем о его тайном происшествии.
    • Снимите одежду Бритни и Эми.
    • Снимите одежду, сядьте и попросите Эми сделать снимок. Спросите Эми, почему она вышла из бассейна, а затем скажите ей, что, по вашему мнению, это правильно, если ей это нравится.

    Прохождение HouseParty Stephanie

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Стефани, и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас внимательно прочитать следующий раздел нашей House Party Прохождение игры .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Стефани.

    Требования

    • Обезболивающие: Вы можете получить его в главной ванной, прямо за дверью.
    • Фотокамера: Вы можете получить ее на полке в спальне хозяев.
    • SD-карта: Вы можете получить ее в Кабинете. Обыщите компьютер.
    • Пустая бутылка из-под водки: Вы можете получить ее, поговорив с Фрэнком и Шельфом.
    • Замок для мобильного телефона: Вы можете получить его на столе в гараже.
    • Секретный ключ: Вы можете получить его в камине бального зала Стефани. Ни Дерек, ни Мэдисон вас не видят.
    • Слабительное: Вы можете получить его в шкафу главной спальни.
    • Кишечное путешествие : Вы можете получить его за пределами главной ванны.
    • Сумка быстрого приготовления: Вы можете получить ее за камином. За пределами.

    Пошаговое руководство для домашней вечеринки, Стефани — Шаг 1

    • Поговорите со Стефани и выберите все правильные варианты.
    • Поговорите с Кэтрин, используя слово «нужда». Спросите его по телефону, а затем Стефани.
    • Иди, дай обезболивающее Патрику, который будет в каминной. Стефани должна тебя видеть.

    Прохождение домашней вечеринки Стефани — Шаг 2

    • Расскажите Стефани о Патрике. Избегайте плохих разговоров и выбирайте новые.
    • Вернитесь с Кэтрин и предложите ей чего-нибудь выпить.
    • Иди туда, где сейчас Фрэнк, и скажи ему, что ты трезв.Спросите его, есть ли у него алкоголь, а затем поговорите с ним о Кэтрин.
    • Вернитесь к Кэтрин и спросите ее, что она хотела бы выпить. Скажите ей, что Фрэнк влюблен в нее и скрывает алкоголь.

    Прохождение домашней вечеринки Стефани — Шаг 3

    • Скажите Фрэнку, что вы болтали с Кэтрин, а затем примите сделку.
    • Включите мобильный блокиратор возле Кэтрин. Когда она войдет в комнату, выключите ее.
    • Попросите его сделать снимок и попросите снять верх.Сделайте снимок и скажите ему отдохнуть.
    • Отдайте Фрэнку камеру и идите за бутылкой рома в шкафу. Используйте его со слабительными, чтобы никто вас не заметил.
    • Дайте Кэтрин слабительное с ромом и поговорите с ней. Иди и подожди, пока не закричишь, что тебе нужен воздух.
    • Подождите, пока вы не заперетесь в ванной, и скажите Стефани, что напиток испортился.

    Прохождение House Party Stephanie — Step 4

    • Дайте Стефани пакет быстрого питания в комнате для рисования.
    • Вы увидите, что он спускается по лестнице, но не паникуйте. Она вернется к моменту, и вам придется спросить ее, в порядке ли она. Он скажет вам, что немного устал.
    • Уберите сумку и понюхайте то, что внутри. Скажи ему, чтобы он не ел.

    Прохождение House Party Stephanie — Step 5

    • Когда вы дойдете до конца этого разговора, скажите ему, что вы готовы.
    • Теперь вы должны пойти в главную спальню, посмотреть в дверь и принять необходимые решения, пока не достигнете того конца, которого заслуживаете.

    House Party Lety Прохождение

    Если вы хотите знать все, что вам нужно, чтобы победить Lety и насладиться всеми сценами, которые House Party подготовил для вас, мы приглашаем вас очень внимательно прочитать следующий раздел нашего Путеводитель по домашним вечеринкам .

    Здесь вы найдете все правильные решения относительно этого персонажа, чтобы вы могли получить ожидаемые результаты и дойти до конца Пути Лети.

    Прохождение домашней вечеринки, Лети — Шаг 1

    • Найдите Мэдисон и поговорите с ней.
    • Теперь вам нужно пойти к Эшли и спросить, сестра ли она Мэдисон. Скажи ей, что она намного красивее своей сестры.
    • Найдите Дерека и поговорите с ним. Когда закончите, поговорите с ним еще раз и спросите о Мэдисон.
    • Теперь вы должны найти Эми и поговорить с ней.
    • Спросите Эми, все ли с ней в порядке, и скажите, что она отлично выглядит.
    • А теперь найдите Фрэнка и скажите ему, что вы трезвы.
    • Подойдите к Патрику и пообещайте, что поможете ему найти обезболивающие.Теперь спросите Фрэнка, как он может спрятать свою бутылку.
    • Идите в кабинет и взаимодействуйте с компьютером. Пригласите Лети.
    • Теперь вам нужно подождать 3 минуты, и появится Леты.

    Прохождение Домашней вечеринки, Лети — Шаг 2

    • Найдите Лети у двери и возьмите Whizbangers.
    • Найдите Эшли и поговорите с ней. Он скажет вам, что Лети нельзя доверять.
    • Найдите Лети и Лию на заднем дворе. Используйте Whizbangers рядом с Лией, удерживая правую кнопку необходимое время.
    • Беги от Лии.

    Прохождение домашней вечеринки, Лети — Шаг 3

    • Поговорите с Лети и расскажите ей о ведущей вечеринки.
    • Подождите 2 минуты и снова поговорите с ней. Настаивайте, пока он не даст вам чили.
    • Поговорите с Лети. Скажи ему, что ты идиот, и узнаешь, что Мэдисон — хозяйка.
    • Теперь вам нужно будет пойти в гараж и после разговора с ней она спросит вас о парне Мэдисон.

    Прохождение домашней вечеринки, Лети — Шаг 4

    • Следуйте за Лети и поговорите о Дереке и Мэдисоне.
    • Как только вы увидите, что она разговаривает с Дереком, подойдите к ней и прикоснитесь к ней.
    • Теперь вам нужно найти Патрика и приказать ему уйти. Следуйте за Лети, когда она закончит говорить с Дереком.
    • Поговорите с Лети, а затем поищите Бритни. Предложите чили.
    • Снова следуйте за Лети. Откройте дверь, когда ее закроют, и выберите тот вариант, который вам больше нравится.

    Прохождение House Party, Lety — Step 5

    • Когда вы закончите тусоваться с девушками, вы увидите, как появляется Патрик.Теперь вы должны пойти к Фрэнку и сказать ему, что Патрик прячет алкоголь.
    • Будет драка. Когда все закончится, тебе нужно будет найти Лети и поговорить с ней о комнате хозяина вечеринки.
    • А теперь следуйте за Лети в комнату Мэдисон и наслаждайтесь сценами.

    Кран шаровый 3 4 это какой диаметр: Размер присоединения сантехники, кранов, шлангов 1/2 и 3/4

    Размеры шаровых кранов — какие бывают, сферы применения

    После принятия решения о редактировании в системы отопления или водоснабжения, подключения приборов учета воды или тепла, то без применения запорной арматуры не обойтись. В качестве нее желательно применять шаровые или пробковые краны. Перед выбором типа запорной арматуры необходимо понять, каким требованиям она должна отвечать. То есть необходимо будет определиться с такими параметрами, как размеры шаровых кранов, материалом и типом присоединения клапана.

    Технические характеристики

    Размеры крана шарового состоят из параметров резьбы, габаритов.

    Одной из ключевых характеристик шарового крана можно назвать внутренний (проходной) диаметр. К другим параметрам относят рабочее давление и температуру. Само собой, эти параметры определены материалом, из которого производят краны. Немаловажную роль играет и то, какая компания произвела эти изделия.

    В качестве примера можно изучить наиболее часто применяемые шаровые краны в быту. А именно при обустройстве инженерных сетей в многоквартирном или частном доме. Практика показывает, что при обустройстве таких систем применяют краны с различными геометрическими параметрами.

    В частности, при обустройстве инженерных систем применяют шаровые краны с проходными диаметрами ½, ¾ дюйма. Кроме указанных применяют краны с диаметром в 1, 1 ¼ 1 ½ дюймов. К примеру, при создании инженерных сетей в загородном доме достаточно использовать арматуру с диаметром в половину дюйма. На отопительную систему оптимальным вариантом будет использование арматуры в три четверти дюйма. Если система построена на основании естественного движения теплоносителя, то имеет смысл увеличить диаметр применяемых труб и кранов до двух дюймов.

    Но, разумеется, при выборе труб и кранов необходимо руководствоваться результатами расчетов, которые должны входить в состав проекта. Большинство производителей на поверхности корпуса клапана наносят маркировку, в которой установщик всегда увидит, каковы размеры кранов, необходимых для монтажа сети.

    Маркировка, как правило, выглядит так DN (диаметр условный) 15, она обозначает, что крана внутренний (проходной) диаметр равен 15 мм, или примерно одна вторая дюйма. Вторая цифра под обозначением Pn показывает рабочее давление, на которое рассчитана эта запорная арматура.

    Документация касательно размеров шаровых кранов

    ГОСТ 21345-2005 определяет соотношение условных диаметров шаровых кранов и давления, при которых допустима эксплуатация этого типа изделий. Так, например, краны с DN20, может быть вмонтирован в сеть с номинальным давлением рабочей среды 17 МПа. Надо отметить, в ГОСТ существует разделение на:

    1. проходные;
    2. частично проходные краны.

    Исторически сложилось так, что все размеры диаметров, внутренних и внешних, номинальные параметры резьбы измеряют в дюймах. То есть в той системе мер, которая принята в некоторых странах. Для перевода дюймов в привычные миллиметры можно использовать следующее соотношение – 1 Дм равен 25,4 мм. Но надо понимать, что это весьма условное соотношение и при оформлении заказа, размеры на краны шаровые в дюймах а не в миллиметрах.

    В этом же документе есть ссылка на ГОСТ 28338-89, который определяет размеры диаметров, применяющихся при проектировании и изготовление запорной и другой арматуры. По сути, эти два и еще несколько нормативных документов являются основными для проектировщиков тепловых и водопроводных сетей для многоквартирных и частных домов.

    Кстати, расчет номинального диаметра трубопровода определяют на стадии проектирования сети, исходя из тепловой нагрузки, требуемых параметров температуры, давления и расхода рабочей среды. Расчетный диаметр трубопровода и есть та опорная точка, от которой происходит выбор марки запорной арматуры.

    К размерным характеристикам шарового крана можно отнести тип резьбы и ее расположение. В кранах применяют как наружную, так и внутреннюю резьбу. Краны с резьбой, нанесенной на внешнюю поверхность, называют гайка-гайка. Резьба нанесена на внутренней поверхности, то такие изделия называют штуцер – штуцер.

    Строительная длина и высота

    Еще размеры, которых непосредственно касается запорной арматуры – это строительная длина. Определение этого термина звучит так: этот размер показывает длину участка трубопровода, который будет замещен запорной арматурой. То есть это расстояние от одного торца крана до другого. Строительная высота – это расстояние от самой нижней точки крана, до, наивысшей. Другими словами – это габаритные размеры.


    Эти размеры должен учитывать проектировщик, при конструировании трубопроводной системы. Кроме этого, он должен установить кран шаровый размеры,которого обеспечивают свободный доступ к нему для проведения обслуживания и ремонта. Кроме того, необходимо обеспечить доступ к крепежным элементам, для выполнения монтажных и демонтажных работ.

    Размер строительной длины определяет ГОСТ 3326-86. Так, например, кран, DN 20, предназначенный для работы в трубопроводной системе с давлением Pn 4МПа имеет строительную длину 150 миллиметров.

    Кстати, строительная длина измеряется, только, в миллиметрах, в отличие от диаметров проходных отверстий и номиналов резьбы.[art_yt id=”ZyOIYcoGDIk” wvideo=”640″ hvideo=”360″ position=”center” urlvideo=”https://www.youtube.com/watch?v=ZyOIYcoGDIk” namevideo=”Шаровый кран” desc=”Чем отличаются шаровые краны друг от друга” durationmin=”5″ durationsec=”45″ upld=”2015-11-14″ tmburl=”https://i.ytimg.com/vi/ZyOIYcoGDIk/maxresdefault.jpg” thumbnailwidth=”1280″ thumbnailheight=”720″]

    Как часто Вы вызываете сантехника?

    Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
    • Все чинит жена. 34%, 1290 голосов

      1290 голосов 34%

      1290 голосов — 34% из всех голосов

    • Все чинит муж. 30%, 1128 голосов

      1128 голосов 30%

      1128 голосов — 30% из всех голосов

    • Все чинится само. 20%, 742 голоса

      742 голоса 20%

      742 голоса — 20% из всех голосов

    • От 1 года и более. 11%, 399 голосов

      399 голосов 11%

      399 голосов — 11% из всех голосов

    • Раз в год. 5%, 182 голоса

      182 голоса 5%

      182 голоса — 5% из всех голосов

    Всего голосов: 3741

    Голосовало: 3653

    17 января, 2018

    ×

    Вы или с вашего IP уже голосовали. Загрузка…

    латунный муфтовый вариант с американкой, шаровые продукты 1/2 и 3/4 Base, отзывы

    Пробковые конусные конструкции давно уступили место более совершенной продукции — шаровым кранам. Данные изделия незаменимы для нормального функционирования отопительных и водопроводных систем, и потребность в их наличии всегда велика. Компания Valtec – итальянский производитель, продукция которого сочетает высокое качество, функциональность и оптимальную стоимость.

    Особенности

    Шаровый муфтовый кран – важная деталь, без которой невозможно качественное обслуживание жилых и общественных коммуникаций. Данная продукция часто вызывает недовольство пользователей вследствие различных неисправностей и поломок.

    Основными претензиями к данной группе товаров являются:

    • плохая герметизация по причине недостаточного уплотнения затворных шаров;
    • неисправности рукояток и ручек из-за отсутствия должной прочности;
    • неудовлетворительная обработка поверхности штока, вследствие чего сальниковое уплотнение очень быстро изнашивается.

    Создавая свою продукцию, производители Valtec учли не только эти нюансы, но и адаптировали свои изделия для сложных условий, в которых работает отопление и водоснабжение в нашей стране. Не секрет, что рабочий процесс бывает связан со следующими факторами:

    • централизованные сети, несмотря на проводимые плановые реконструкции, страдают явным износом, в них наблюдается повышенная загрязненность такими частицами, как окалина и песок, а также бактериями, питающимися железом и выделяющими илистые и студенистые отложения;
    • часто напор воды в сети превышает допустимые нормы, что приводит к перегрузке арматуры, то же самое касается и перепадов температуры, негативно отражающихся на общем состоянии шаровых кранов.

    Подобная фурнитура востребована как частными пользователями, так и общественными организациями, поэтому требуется продукция разных ценовых категорий при общем удовлетворительном качестве.

    В результате такой оценки потребностей и состояния централизованных сетей и было разработано современное изделие, которое отвечает высоким требованиям и имеет сертификат, соответствующий европейским стандартам качества:

    • его отличает полностью отполированный шток;
    • применяется анаэробный герметик;
    • использованные для изготовления латунь и тефлон защищают кран изнутри и повышают износостойкие свойства приспособления.

    Пожалуй, это является главными преимуществами итальянского продукта, и объясняет его особую популярность в России.

    Технические характеристики фурнитуры

    Использование шаровых кранов предусмотрено в ряде случаев: они требуются при монтаже водоснабжения, водонагревательной системы, при замене отопительной батареи, в случае подключения счетчиков воды. При этом важно разбираться в технических параметрах такого изделия, знать его назначение и материал, из которого оно сделано.

    Многие плохо представляют устройство шарового крана, но при его замене такая информация необходима. Устройство детали довольно простое: при открытии стальная задвижка в виде шара с перфорацией поворачивается и дает доступ струе воды или газа. Обратное движение ручки перекрывает это движение.

    При выборе детали нужно обращать внимание на материал корпуса – он должен быть латунный, без каких-либо добавок в виде цинка или алюминия (в противном случае он выйдет из строя уже через год или полтора). Понять, что это действительно латунь, можно по более значительному весу и легкой желтизне.

    Латунные шаровые краны могут отличаться по многим значениям:

    • по диаметру – чаще всего используются изделия с размером в 1/2 или 3/4 дюйма (в миллиметрах это 15, 20, 25), при этом краны диаметром от 1 до 2 дюймов применяются гораздо реже;
    • по виду резьбы – наружной и внутренней; внешняя резьба на профессиональном языке обычно называется штуцером, а внутренняя – гайкой, при этом оба типа резьбы могут сочетаться в одной детали;
    • по рабочему давлению, о чем говорит надпись на кране PN, рядом проставлен показатель давления в виде цифры (в атмосферах).

    Конечно, всегда стоит отталкиваться от области использования подобного продукта и применять его по назначению. Это гарантирует высокую производительность, отсутствие протечек и других неприятностей.

    В основном латунные детали служат для перекрытия газа и воды. Если кран снабжен ручкой в форме «бабочки» или желтым рычагом, то эта служит для перекрытия газа, во всех других случаях шаровые приборы имеют отношение к водоснабжению (горячему или холодному).

    Чтобы лучше разобраться в вопросе, стоит детально оценить качество кранов разных серий Valtec.

    Угловые краны серии Valtec Base

    Данный вид продукции имеет свои конструктивные особенности, определяемые довольно низкой степенью сопротивления одновременно с большой пропускной способностью.

    Технические отличия кранов Base:

    • отсутствие давления на шток, поскольку деталь вставлена внутрь корпуса;
    • протечки легко устранить благодаря тому, что сальниковая втулка оснащена резьбой, а уплотнитель выполнен из тефлона;
    • крепежное кольцо встроено в гайку фиксации ручки, предупреждает ее ослабление при откручивании;
    • рукоять закреплена гайкой, а не винтом, поэтому в штоке исключены ослабленные сечения;
    • срок эксплуатации штока увеличен из-за отсутствия растяжения.

    Кроме того, рукоять латунного крана изготовлена из легированной стали с покрытием из никеля и поливинилхлорида, что значительно повышает ее прочностные характеристики и показатель износостойкости.

    Особенно востребованными изделиями этой серии являются две модели.

    1. Полнопроходной шаровой кран Valtec 1, 2 (бабочка). Изделие снабжено наружной и внутренней резьбой, у него латунный никелированный корпус, затворный шар и шток имеют алмазную полировку, а также покрытие из никеля и хрома. Кран имеет высокую герметичность и прочность.
    2. Шаровой латунный кран Valtec Base 3, 4 – это приспособление с латунным, никелированным корпусом и стальной рукоятью. Кроме того, модель покрыта теплоизоляционным покрытием из поливинилхлорида.

      Кран шаровой с американкой Valtec Base VT 227 N – одна из востребованных моделей этой серии, которая используется не только для таких рабочих сред, как газ и вода, но и для нефтепродуктов.

      Данную фурнитуру при необходимости легко заменять и ремонтировать, она обладает повышенными качественными характеристиками и длительным сроком эксплуатации.

      Подробнее о кранах Valtec Base вы узнаете, посмотрев следующее видео.

      Усиленные краны Valtec Perfect

      Модели полнопроходных кранов выполнены с учетом повышенных нагрузок. Они могут работать при усиленном растяжении, давлении, вибрации и других негативных воздействиях. Даже при некачественной фиксации такие изделия обеспечивают надежный запор жидкости или газа.

      Особенности серии:

      • корпус из никелированной латуни обладает значительной толщиной и повышенной термостойкостью;
      • седельные кольца и сальниковые уплотнения изготовлены из тефлона, что соответствует увеличенной температуре – до +150 градусов;
      • кольцо фиксации расположено внутри конструкции, оно обладает особой прочностью и защищено от ударов;
      • ручка крепится с помощью гайки;
      • продукция может неоднократно ремонтироваться благодаря резьбовой сальниковой втулке и тефлоновому уплотнителю;
      • резьбовые муфты удлиненные, поэтому кран удобно ремонтировать.

      Такие изделия, как VT 314 N, VT 315 N, VT 318 N и другие применяются для отопительных и водоснабжающих систем. Срок их службы достигает 30 лет, а герметичность соответствует классу «А», использоваться они могут при температурах от -20 до +200 градусов, поэтому востребованы при деформированных трубах и существенных перекосах патрубков.

      Продукция Valtec Eco

      Это наиболее бюджетные продукты стандартного прохода, чрезвычайно популярные у организаций коммунального обслуживания.

      Основные характеристики моделей:

      • никелированный полированный шпиндель, обеспечивающий длительный срок службы изделия;
      • безопасная рукоятка снабжена увеличенным рабочим зазором, имеет значительную толщину, покрыта слоем ПВХ;
      • надежная и прочная барашковая рукоятка из алюминия отличается повышенной толщиной, что предотвращает неисправности;
      • уплотнители не подвержены усыханию, растрескиванию и набуханию от воздействия влаги благодаря высокому содержанию в кольцах уплотнителей акрилонитрила, который положительно влияет на устойчивость продукта к агрессивным маслам и бензольным составам;
      • гайка и рукоять также имеет гальваническое покрытие, делающее их невосприимчивыми к агрессивной среде.

      Это безопасная и высокопрочная арматура, которая к тому же имеет самую доступную стоимость.

      Наиболее распространены следующие модификации шаровых кранов Valtec Eco:

      • VT 090 с ручкой из стали и внутренней резьбой;
      • VT 092 с алюминиевой ручкой «бабочкой»;
      • VT 093 с наружно и внутренней резьбой и барашковой ручкой из алюминия;
      • VT 097 – модель с барашковой ручкой, выполненной из алюминия, полусгоном и наружной и внутренней резьбой.

      Все эти изделия успешно применяются как для жилых коммуникаций, так и на промышленных объектах, а также трубопроводах.

      Другие виды продукции

      Особое место занимают трехходовые краны марки Valtec, по своим характеристикам они аналогичны продуктам Base. Модели VT 360 и 361 выполнены из высококачественной сантехнической латуни с гальваническим покрытием. Сальник и уплотнительные кольца сделаны из тефлона, повышающего их термостойкость. Подобные конструкции могут применяться в теплосетях, для отопления, подключения водонагревательных устройств, так как не боятся высоких температур.

      Серия изделий Valtec Combi – это краны со встроенным фильтром. Такое решение дает возможность сэкономить свободное пространство в малогабаритных помещениях. Фильтр подлежит замене в случае необходимости, изготовлен он из качественной нержавейки, поэтому не боится хлорированной воды.

      Отзывы

      Отзывы по поводу продукции компании Valtec чаще всего положительные: у многих данная фурнитура работает по несколько лет, не вызывая нареканий, тем более что стоимость некоторых изделий более чем доступна. Отрицательное мнение людей, столкнувшихся с поломками в течение первых же дней и недель использования, как правило, связано с поддельным товаром, приобретенным не у официального представителя.

      видео-инструкция по монтажу своими руками, какой диаметр в мм, размеры, фото и цена

      Шаровые краны для воды 3:4 дюйма – наиболее распространенный и качественный тип запорной арматуры, используемой при монтаже трубопроводов горячей и холодной воды, а также систем отопления. Они просты в монтаже, надежны и компактны, поэтому сегодня ни один монтаж не обходится без использования этого вида арматуры.

      Мы расскажем об устройстве, характеристиках и преимуществах шаровых кранов, а также рассмотрим правила их монтажа.

      На фото – шаровый кран размером ¾ дюйма.

      Арматура с шаровой пробкой

      Устройство

      Итальянский шаровый кран в-в размером 3:4 дюйма.

      Шаровый кран – это разновидность и запорной (иногда регулировочной) арматуры, применяемой в трубопроводах систем водоснабжения, отопления, транспортировки газа, нефти и прочих сред. Применительно к системам подачи воды и теплоносителя данный вид арматуры в большинстве случаев применяется в качестве запорного элемента.

      Так выглядит шаровый кран в-в 3:4 дюйма в разрезе.

      Следует сказать, что кран с шарообразной пробкой является современным и достаточно прогрессивным устройством, пришедшим на смену конусных моделей, которые имели множество серьезных недостатков, связанных со значительными гидравлическими сопротивлениями за счет формы и размеров прохода.

      При этом сама конструкция была известна давно – более 100 лет назад, однако эффективная её реализация стала возможна только после появления новых синтетических материалов, таких как фторопласт и другие искусственные полимеры.

      Вариант с электрическим управлением за счет сервопривода.

      Вентиль с шаровой пробкой устроен достаточно просто.

      Изделие состоит из таких элементов:

      1. Латунный корпус. Применение этого сплава обусловлено более низкой стоимостью его производства, а также более высокой коррозионной стойкостью по сравнению со сталью;
      2. Седла уплотнительные. Служат для герметизации пробки, выполняются из тефлона, фторопласта, полиэфирэфиркетона (PEEK) и других синтетических полимеров;
      3. Шаровая пробка. Выполняет функцию затвора. Шар имеет осевое отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром канала трубы, при повороте пробки на 90 градусов канал перекрывается, так как перпендикулярная ось шара отверстий не имеет;
      4. Рукоятка для управления затвором. Может иметь форму рычага, «бабочки» или «барашка», кроме того, вместо рукоятки может быть установлен электрический или пневматический сервопривод для автоматизации управления системой;
      5. Латунный шпиндель, который соединяет рукоятку или привод с пробкой и передает усилие для её поворота.

      Принципиальная схема устройства шарового крана.

      Итак, мы видим, что внутри корпуса имеется шарообразный затвор с прорезанным сквозным отверстием.

      Если повернуть пробку так, чтобы отверстие в ней совпало с проходным каналом, тогда среда будет свободно перемещаться через неё с минимальным сопротивлением, которое не будет существенно отличаться от сопротивления в аналогичной по длине трубе такого-же диаметра.

      Затем мы поворачиваем затвор на 90 градусов, и шар перекрывает канал.

      На рисунке пробка находится в закрытом положении.

      Важно! Как видим, данная разновидность запорной арматуры устроена очень просто, что дает высокую надежность и сравнительно низкую стоимость за счет простоты производства изделий с такой конструкцией.

      Характеристики

      Шаровый кран со сгоном 3:4 позволяет без проблем устанавливать и снимать радиаторы отопления.

      Основные технические характеристики, которые применяются для описания особенностей устройства и подбора подходящей для тех или иных целей модели, таковы:

      • Характер рабочей среды. Здесь указывают тип вещества, которое может транспортироваться через устройство (вода, газ, нефть и т.д.) и температурный диапазон, в котором возможна его эксплуатация;
      • Номинальное рабочее давление. Обозначается литерами PN и числом, которое равно значению рабочего давления в атмосферах. Пример маркировки – PN 40;
      • Диаметр канала. Обозначается в дюймах или миллиметрах, обозначается литерами DN и числом, которое обозначает диаметр в мм, например, DN Также может быть указан диаметр в долях дюйма, например, ¾, 1/2, 1, 1 ¼ и т.д. Бывает переходный шаровый кран 1:2 на 3:4;
      • Характер расположения резьбы на входных патрубках. Бывают модели с внутренней резьбой с двух сторон, их обозначают как в-в, с внутренней и наружной резьбой – в-н, с наружной резьбой с обеих сторон – н-н. Кроме того, с одной стороны крана может быть сгон с американской гайкой.

      Определить, сколько диаметр шарового крана 3:4, вам поможет таблица соответствия размеров труб:

      Таблица соответствия диаметров.

      Важно! При выборе изделия следует обращать внимание на материал, из которого оно состоит. Качественные модели изготовлены из чистой или хромированной латуни, иногда из антикоррозионной стали. Силуминовые изделия покупать нельзя, так как они отличаются низкой прочностью.

      Чтобы отличить силумин от латуни, достаточно взять два крана в руки: латунный будет заметно тяжелее. Кроме того, силумин пачкается, и при трении о кусок светлой материи или ткани на ней остается серый след.

      Качественный итальянский образец.

      Отметим, что цена на шаровые краны вполне демократична, поэтому экономить на них нее стоит. Особенно это касается систем отопления, для которых лучше выбирать итальянские изделия, например, Bugatti или Giacomini.

      Монтаж

      Рассмотрим правила монтажа.

      Установка шаровой арматуры своими руками не составляет особого труда.

      Для этого нам понадобится нехитрый набор инструмента:

      • Разводной водопроводный ключ;
      • Плашка для нарезки резьбы;
      • Болгарка;
      • Напильник;
      • Плашкодержатель;
      • Сантехнический лен и уплотнительная паста.

      Желательно перед изделием установить фильтр-грязевик (грубой очистки), так как при попадании песка или ржавчины поверхность пробки истирается, и кран может начать протравливать воду.

      Особенно это важно для систем отопления, в которых за период простоя может загрязниться вода и сама пробка, в результате чего затвор будет поворачиваться в большим трудом, а иногда и вовсе перестанет сдвигаться с места.

      Что вам было удобнее воспринимать информацию, нами подготовлена пошаговая инструкция по монтажу:

      1. Выполняем все необходимые измерения и обрезаем трубу в нужном месте. Лучше всего для этого использовать сабельную пилу для ровного реза под 90 градусов;

      Обрезаем трубу.

      1. Зачищаем конец от краски и снимаем фаску с обрезанного конца. Это можно сделать болгаркой или напильником. Также можно использовать специальный фаскосниматель;

      Снимаем фаску и зачищаем.

      1. Берем плашку для нарезки резьбы нужного диаметра и смазываем ее зубчики салом или машинным маслом. Также смазываем саму трубу;

      Можно использовать специальную смазку.

      1. Вставляем плашку в плашкодержатель и нарезаем резьбу на трубе. У нас должно получиться не менее 4.5 витков, но не более 5. Лучше нарезать в два захода, так вы меньше нагрузите трубу и инструмент для нарезки;

      Нарезаем резьбу.

      1. Наматываем на полученную резьбу сантехнический лен по часовой стрелке. Затем наносим хороший слой уплотнительной пасты на всю поверхность резьбы;

      Наматываем лен и наносим пасту.

      1. Берем кран и накручиваем на резьбу. Должно получиться не менее 4.5 оборотов. Сначала накручиваем вручную, затем используем разводной ключ.

      Накручиваем кран и затягиваем ключом.

      1. Если надо соединить два неподвижных отрезка трубы, тогда используем модель с американкой (со сгоном).

      Используйте американку – она упрощает монтаж.

      Важно! Следите, чтобы резьба нарезалась ровно. Иначе соединение будет ненадежным.

      Вывод

      Шаровые краны – это наиболее прогрессивные запорные устройства для монтажа водопроводных и отопительных систем. Видео в этой статье наглядно и доходчиво демонстрирует процесс монтажа подобной арматуры.

      Кранах шаровые с внутренней и наружной резьбой

      Выбирается изделие исходя из конфигурации трубопровода. Производители предлагают выбрать оптимальную модель и способ установки, для чего делается на кран шаровой резьба внутренняя и наружная. Для удобства изделие может иметь любую комбинацию типов соединения. 

      Ключевым фактором, определяющим эффективность трубопровода, является запорная арматура, способ ее монтажа и конфигурация посадочных мест, например, самый популярный метод, установить кран шаровой — резьба. Она может быть как наружной, так и внутренней. Выбор модели зависит от посадочного места на подводящей трубе. В некоторых случаях устанавливается конфигурация, предусмотренная проектными документами магистрали, рабочими чертежами или иными целями технологического и эстетического характера. Решение, какой кран выбрать в конкретном случае принимается заказчиком и исполнителем после согласования по всем вопросам. Есть некоторые особенности при установке устройства с разными видами резьбы.

      Содержание

      С какой резьбой выбирать кран шаровой
      Виды кранов шаровых с резьбовыми соединениями
      Особенности монтажа резьбовых соединений
      Соотношение размеров в миллиметрах и дюймах

      С какой резьбой выбирать кран шаровой

      Следует отметить, что частный собственник жестко не ограничен техническими правилами монтажа систем водоснабжения и отопления, в отличие от организаций, выполняющих эту работу строго по регламентам, определенным законодательством и отраслевыми нормами. Он справе выбирать кран, трубы и другие элементы конструкции по собственному усмотрению. Однако придерживаться рекомендаций специалистов необходимо. Это будет гарантировать долгую и бесперебойную работы систем.

      Принципиальных отличий по прочности соединений наружной и внутренней резьбы нет. Оба способа гарантируют качественную фиксацию устройства. Кран с идентичными эксплуатационными характеристиками может быть сделан в любом исполнении. Труб с внутренней резьбой нет. Поэтому любой кран, у которого наружная резьба, будет присоединен с использованием дополнительных конструктивных элементов. Иногда это удобно, например, для замены или ремонта.

      Соединение напрямую кран-труба относится к неразборным конструкциям и любые манипуляции на этом участке после полной установки невозможны. В случае замены или ремонта придется удалять часть магистрали. Если же используются муфты, переходники и другие крепежные элементы, например «американку», то появляется возможность быстро и легко поменять кран.

      Виды кранов шаровых с резьбовыми соединениями

      Ассортимент запорной арматуры, представленный на рынке, дает возможность монтировать трубопроводы нужной конфигурации. Шаровой кран выпускается в следующих исполнениях по типу резьбы:

      • С обеих сторон внутренняя с маркировкой FF;
      • С обеих сторон наружная с маркировкой MM;
      • С одной стороны наружная, с другой внутренняя с маркировкой FM;
      • С одной или обеих сторон «американка».

      Такое разнообразие позволяет собирать нужную конфигурацию трубопровода. Широкий выбор фитингов облегчает задачу. Можно делать конструкции любой сложности. В отдельную группу выделены устройства с посадочными местами разного диаметра. Например, кран может с одной стороны иметь резьбу ¾, а с другой 1 дюйм. Ставится он при необходимости перехода магистрали с одной трубы на другую, отличающуюся по диаметру. В этом случае не надо приобретать дополнительные муфты-переходники.

      Резьбовые соединения самые удобные, независимо из какого материала сделан кран. Даже на пластиковых трубах, где сборка трубопровода не представляет сложностей, часто применяются запорные устройства этого вида фиксации. На рынке представлены изделия из следующих материалов:

      • Полипропилен;
      • Черные металлы, в том числе чугун;
      • Цветные металлы, главным образом латунь;
      • Нержавеющая сталь.

      Для реализации возможности использовать резьбовые соединения на полимерных устройствах в корпус особым методом при производстве устанавливается сгон нужного диаметра. Если предстоит соединять элементы трубопровода из разных материалов, например, кран и сгон, то к процессу следует отнестись со всей ответственностью. Обе части резьбового соединения должны быть одного класса. В случае смены материалов применяются переходники, предназначенные для этой цели, где на стадии проектирования учитывалась такая возможность и производитель обязан выполнять технические условия.     

      Особенности монтажа резьбовых соединений

      Любой кран, в том числе и шаровой не устанавливают без подмотки. Необходима она для полной герметизации соединения. Идеальной резьба быть не может. Остаются микрозазоры, куда проникает влага и даже если кран не течет, то он все равно может  разрушаться. Давление в системе при небольшой течи способно расширять маршрут выхода воды, что приведет к аварийной ситуации, если во время не принять меры. Устанавливая кран, используют следующие виды уплотнителя:

      • Натуральный лен. Другое название пакля. Хорошо проверенный временем материал. Устанавливая кран, рекомендуется приобрести и защитную пасту, которая предохранит сам лен от разрушения;
      • ФУМ-лента. Представляет собой тонкую полосу фторопласта. Сегодня кран и другие соединения в большинстве своем монтируются именно с помощью этого материала;
      • Сантехническая нить. В отличие от ФУМ-ленты имеет другую физическую и химическую основу. В работе нить похожа на фторопластовый уплотнитель. Современный, удобный и надежный способ установить кран;
      • Анаэробные герметики. Активно расширяется применение этого материала при монтаже трубопроводных систем. Имеет некоторые преимущества, например можно регулировать положение крана по резьбе, не опасаясь ухудшения герметизации. Рекомендуется выждать время схватывания до подачи давления в трубу.

      На какой уплотнитель устанавливать кран не принципиально. Все способы при выполнении условий использования хороши, но в отличие ото льна, современные материалы дороже, но удобнее в работе. На анаэробные герметики устанавливать кран не всегда целесообразно. Некоторые составы относятся к труднодемонтируемым. Могут возникнуть проблемы при ремонте и замене. Выбрать лучше герметик демонтируемый состав, о чем на упаковке имеется информация. Тогда кран можно будет в случае необходимости снять.

      Все эти виды безвредны для использования в системах подачи питьевой воды, и кран можно с уверенностью ставить с применением этих материалов. Принципиальной разницы наружная или внутренняя резьба используется, нет.

      Соотношение размеров в миллиметрах и дюймах

      Производство труб, фитингов, запорной арматуры для большинства трубопроводов подчиняется отраслевым стандартам. За основу взята не метрическая, а дюймовая система исчисления. Резьбы также попадают под это определение. Шаровой кран либо имеет на корпусе соответствующее обозначение, либо на упаковке. Однако этот вопрос подлежит разъяснению. Если кран дюймовый, то при измерении размера 25, 4 мм найти не удастся. Так диаметр наружной резьбы будет равен 33, 5 мм. Дюймовая система основана на условном внутреннем проходе в 1″. В отличие от метрического метода определения, где все логично и понятно «имперский» вариант основан на иных принципах.

      Прежде всего, следует помнить, что ни по диаметру, ни по шагу, соединения метрические и дюймовые не заменяются взаимно, поскольку даже угол профиля у них другой. Кран или фитинг надежно будет зафиксирован только соединением, принятым на международном уровне в этой сфере. Не вдаваясь в историю и подробности эволюции, следует просто принять систему за данность, поскольку других стандартов, за редким исключением для специализированных трубопроводов нет. Покупая кран или другое устройство можно услышать не дюймовые, а метрические обозначения диаметров. Однако это также условно. Соотношение систем измерения показаны в следующей таблице: 

      Заводского обозначения на корпусе шаровой кран может не иметь, но легко пользуясь этой таблицей, определить под какую трубу он подойдет. Достаточно иметь под рукой линейку или рулетку с миллиметровыми делениями. Базовым значением считается наружное значение. Внутренний диаметр будет немного больше значения условного прохода. Например, кран 1/2″ будет не 15 мм, а около 17 мм. 

      Как правильно выбрать шаровый кран для воды?

      Как выбрать шаровой кран для воды?

      Водоснабжение – это одна из самых главных коммуникационных систем в доме. Вода в доме, это не роскошь, а жизненная необходимость. При существующем огромном ассортименте вентилей и кранов мы не всегда можем определиться с подходящим краном для воды. Чаще всего мы просто не знаем, какой кран нам нужен.

      От правильного выбора запорной арматуры зависит срок службы вашего изделия! И на нем не следует экономить. Следует отметить, что в настоящее время на рынке при покупке крана есть много поддельной продукции, поэтому достаточно сложно выбрать правильно подходящий шаровый кран. Но для начала, давайте разберемся, что, же такое «шаровый кран» и как он работает.

      Шаровый кран — это разновидность запорной арматуры, в которой перекрывающий элемент, имеет форму шара, при помощи него вы перекрываете или открываете воду.

      Давайте, рассмотрим основные параметры, на которые следует обратить свое внимание, при выборе шарового крана.

      1. Разновидности кранов
      2. Материал корпуса
      3. Маркировка изделия
      4. Цена

      Разновидности кранов

      Давайте рассмотрим какие бывают разновидности шаровых кранов:

      Кран шаровый внутренний – внутренний (FF) – это кран который имеет с обоих сторон внутреннюю резьбу которые имеют обозначение FF.(вн-вн).

      Кран шаровый наружный — внутренний (FM) – это кран который имеет с одной стороны наружную резьбу, а с другой внутреннею резьбу.(вн-нар).

      Кран шаровый наружный — наружный (MM) – Это кран который имеет с обоих сторон наружную резьбу. (нар-нар).

      Кран с американкой – предназначен для быстрого разъединения вашего изделия от основной подачи воды или центрального водоснабжения. Но стоит отметить что кран имеет два положения открыт или закрыт. Но многие ошибочно хотят его использовать и для регулировки отопление, а этого делать нельзя. Т.к. если приоткрыть кран на половину, то запорное устройство, а это шар потеряет свою герметичность и перестанет закрываться. 

      Кран регулировочный — используются для регулировки подачи и температуры воды. В системах отопления его чаще всего их используют для регулировки температуры теплоносителя в радиаторах в зависимости от температуры в помещении.


      Стоит отметить, что шаровые краны имеют не только разную резьбу, но и два типа рукоятки – это бабочка и ручка. Например, при установке крана на маленьком расстоянием от стены или в малогабаритных сантехнических люках, вы не сможете беспрепятственно закрывать и открывать кран т.к. размер ручки большой он постоянно будет упираться в стену либо в рядом проложенную трубу.

      Следующим вашим шагом будет выбор диаметра крана. Все диаметры кранов измеряться величиной дюйм.

      Запомните, что краны, размер которых начинаются с 1 1/4″,1 1/2″,2″,2 1/2″,3″,4″,6» имеют рукоятку только «ручку». А остальные краны малого диаметра 1/2″,3/4″,1 имеют рукоятку, как бабочку, так и ручку.

      Кран имеет два положения «открыт» это когда рукоятка установлена параллельно трубе, либо «закрыт» это когда установлена перпендикулярно трубе.  Других положений у него нет.

      Материал корпуса

      При покупке и выборе крана самое главное, на что следует обратить внимание это – материал корпуса. Выделяют несколько типов материалов, из которых производят краны:

      1. Стальные
      2. Чугунные
      3. Силумин(цинково-алюминиевого сплава)
      4. Латунные

      Стальные краны — это краны, изготовленные из углеродистой, стали. Такие краны чаще всего применяются в промышленности и ЖКХ. Такие краны являются полностью ремонтопригодными. Сталь обладает более высокими прочностными свойствами и пластичностью, чем чугун, и применяется для изготовления кранов на давления 1,6 МПа и выше.

      Чугунные краны — это краны, изготовленные из серого (ковкого) чугуна. Чугунные краны предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах объектов газового хозяйства, водо- и теплоснабжения, с температурой рабочей среды не более +200 С. Чугунные краны имеют высокую твердость, обладают отличной коррозионной стойкостью, тем самым повышая долговечность изделия. Изделия из чугуна не следует подвергать ударам, прилагать усилия при навертывании резьбы или же допускать замерзания воды в корпусе изделия при минусовых температурах. Основным недостатком чугуна является его хрупкость и габариты. В настоящие время чугунные краны устарели и вышли из моды, на их место пришли более надежные и качественные краны.

      Силуминовые краны-это краны, изготовленные из сплава алюминия с кремнием или легированной, стали. Они предназначены как для промышленного производства, так и для обычной квартиры. Стоит знать, что это хрупкий материал, такие краны не выдерживают большого давления и также они не долговечны. При использовании салуминового крана под давлением он ломается по палам. Единственное достоинство таких кранов – это низкая цена.

      Латунные краны. Такие краны сейчас более распространены и имеют большую популярность. Латунь — это сплав меди, свинца, железа, которая идёт на изготовление шаровых кранов, и строго контролируется европейскими нормами. Не соблюдение этих мер, может пагубно сказаться на вашем изделии и здоровье. Также является более износостойкий, долговечным и безопасным материалом в водопроводных системах.

      Отличить кран из латуни от крана из ЦАМ можно по весу: последний значительно легче. Вес 1/2″ латунного крана должен быть не меньше 150 г. Также можно отличить и по толщине корпуса. Внимательно осмотрите поверхность изделия, у качественного товара одинаковая толщина стенок корпуса которая должна быть не менее 1 мм и симметричность деталей. Также отсутствуют сколы, трещины неровности, наплывы т.д.

      Маркировка изделия.

      На фирменном кране обязательно должна присутствовать маркировка такая как торговый знак, размер в дюймах и давление, при котором должен использоваться кран (обозначается двумя буквами PN). PN- это максимально давление, которое может выдержать кран. Также должно быть обозначение резьбы крана и диаметра. Ниже вы ознакомитесь с таблицей, в которой будет указан диаметр изделия и сколь это будет в миллиметрах.

      Размеры в дюймах

       Размеры в миллиметрах

      1/2″

      15

      3/4″

      20

      1″

      25

      1 1/4″

      32

      1 1/2″

      40

      2″

      50

      2 1/2″

      65

      3″

      75

      4″

      100

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Цена.

      В наше время очень трудно определить, какой товар оправдано стоит дорого, а какой нет. В крупных городах, при выборе изделия, вы можете встретить огромное количество скидок на один и тот же товар. Поэтому люди бояться переплатить за то, что можно было купить дешевле. Как нестранно, но почему-то большинство людей хотят сэкономить именно на сантехнике! От правильного выбора сантехники зависит весь ваш ремонт! При выборе дешевой сантехники вы сами подписываете приговор себе и вашим соседям.

      Основываясь на представленных выше пунктах, вы сможете понять какой именно кран, вам нужен.

      Запомните, что качественный кран, не может быть дешевым. Выбирайте всегда проверенный бренд и не когда не гонитесь за дешевизной. Лучше заплатить за надежный кран сейчас, чем переплачивать потом гораздо больше.

      Разбираем краны шаровые: технические характеристики

      Краны шаровые: технические характеристики

      Если вы решили произвести замену радиаторов отопления, монтируете водопровод или просто подключаете бойлер, счетчики воды или газа, то купить кран шаровый или вентиль вам будет просто необходимо.

      Но сначала надо определиться с техническими характеристиками изделия, способами назначения, материалом изготовления, основными видами и различиями шаровых кранов для водопровода, отопления, размеры.

      Почему данный вид кранов называют шаровыми?

      Если вы возьмете кран в руки и повернете ручку крана, то внутри него увидите стальную задвижку, выполненную в виде шара с отверстием. При открытии крана, задвижка поворачивается, предоставляя свободный проход потоку воды или газа. В закрытом же состоянии «шар» повернут перпендикулярно потоку, что полностью перекрывает его движение.

      Кран шаровой


      Виды шаровых кранов или вентилей, их отличия, размеры и технические характеристики

      Краны шаровые отличаются по диаметру внутреннего прохода, по типу резьбы (внутренняя или наружная), рабочему давлению, материалу, из которого изготовлены, производителю продукта и среды применения.

      Диаметр или размер шарового крана, используемого при монтаже водо-газопровода, бывает разный. Чаще всего находят применение краны шаровые с диаметром внутреннего прохода равным 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, что соответствует 15 мм, 20 мм или же 25 мм. Реже используют трубы и краны диаметром равным 1 дюйм, 1 1/4 дюйма, 1 1/2 или же 2 дюйма.

      Например, в квартире или частном доме на холодное и горячее водоснабжение вполне достаточно будет установить кран шаровой полдюймовый 1/2, т.к. диаметр трубы всегда соответствует диаметру крана. Для системы отопления, при наличии в ней циркуляционного насоса, достаточно трубы диаметром 3/4 дюйма и, соответственно, и кранов шаровых того же диаметра.

      Если же система отопления будет иметь естественную циркуляцию теплоносителя, тогда резонно использовать трубы и краны большего диаметра. Данный показатель должен быть не менее 40-50 мм.

      Диаметр шарового крана, как правило, указан на нем самом. Символ, показывающий на эти технические характеристики — DN. Например, обозначение DN15 показывает нам, что данный шаровой кран имеет условный диаметр внутреннего прохода равный 15 мм или 1/2 дюйма.

      Краны шаровые различают по типу резьбы. Она бывает внутренняя или наружная. На сленге сантехников внутреннюю резьбу называют гайкой, наружную — штуцер. Например, шаровой кран имеющий с обоих концов внутреннюю резьбу, называют кран шаровой «гайка-гайка». Если же с одной стороны внутренняя, а с другой наружная, тогда «гайка-штуцер» и т.д.

      Следующий показатель — это рабочее давление, т.е., давление внутри системы, до предела которого кран шаровый может использоваться. Измеряется он в атмосферах, а на самом изделии обозначается под символом PN.

      Например, обозначение PN40 говорит о том, что кран может быть применен в системах с максимальным рабочим давлением до 40 атмосфер. На практике, краны шаровые с показателем не ниже PN16 можно использовать даже в системах центрального отопления, например, для подключения радиаторов отопления, газовых или электрических котлов.

      Краны шаровые Valtec и Bugatti


      Материал изготовления шаровых кранов

      Им может быть силумин, латунь или же латунь, покрытая никелем. Ни в коем случае не покупайте краны, выполненные из силумина. Это достаточно хрупкий сплав. Кран, выполненный из этого материала, может развалиться уже до момента его эксплуатации при монтаже.

      Отличить силуминовый кран от латунного можно, взяв оба изделия в руки и сравнить их вес. Кран, выполненный из латуни, будет заметно тяжелее.

      Область применения шаровых кранов

      Обычно данный вид кранов используется для перекрытия потоков воды или газа. Как отличить кран шаровой для газа и воды по внешнему признаку? Тут все просто — кран с желтым рычагом или «бабочкой» предназначен для газопровода, краны любых других цветов — для холодного или горячего водоснабжения, или отопления.

      Производители шаровых кранов

      Сейчас на рынке представлено достаточно различных производителей. Мы рекомендуем покупать качественные шаровые краны известных, проверенных брендов, таких как, Bugatti или Valtec.

      Если же цена на продукцию этих марок вам покажется высокой, то можно приобрести краны отечественных российских производителей, например, краны шаровые муфтовые 11б27п1 (ГОСТ) Бологовского арматурного завода хорошо зарекомендовали себя еще с советских времен,имеют хорошие технические характеристики, кроме того и цена на их продукцию невысока.

      Но остерегайтесь подделок, покупайте товар в фирменных магазинах.

      Читайте также:

      Шаровой кран какого размера мне нужен | Как измерить

      Добро пожаловать в первую часть серии из пяти коротких сообщений о шаровых кранах. Мы изучаем все, что вам нужно учитывать при выборе подходящего шарового крана для вашего приложения. Чтобы отдать должное, мы хотели бы познакомить вас с «ШТАМП». Итак, приступим…

      Что такое STAMP и какое отношение он имеет к шаровым кранам?

      STAMP — это каркас, который можно использовать практически для любой установки, чтобы убедиться, что вы проверили и поняли каждую спецификацию.И да, как вы, наверное, догадались, это аббревиатура, к тому же довольно удобная, поскольку ее легко запомнить, и в ней содержится полезный контрольный список.

      Что означает STAMP?

      S = РАЗМЕР

      T = ТЕМПЕРАТУРА

      A = ПРИЛОЖЕНИЕ

      M = ИЗМЕРЕНИЕ

      P = ДАВЛЕНИЕ

      Этот пост посвящен тому, как определить шаровой кран какого размера вам нужен и как его измерить.В следующих публикациях мы рассмотрим все остальные моменты и надеемся предоставить вам обзор всего, о чем вам нужно подумать при выборе правильных фитингов для ваших приложений для перекачки жидкости.

      Шаровой кран какого размера мне нужен?

      Вопрос о расходе

      Требуемый размер шарового крана обычно определяется технологическими требованиями вашего предприятия. Чаще всего в первую очередь учитывается скорость потока, необходимая через шаровой кран.Чем больше размер отверстия, тем лучше расход, поэтому это хорошее место для начала, особенно если вы выбираете новый узел, в который будет входить шаровой клапан.

      Если скорость потока в вашей технологической системе оптимизирована с помощью 2-дюймового шланга, вероятно, вам потребуется 2-дюймовый шаровой клапан. В некоторых технологических средах можно использовать шаровые краны меньшего размера. Это зависит от расхода шаровых кранов с уменьшенным проходом по сравнению с полнопроходными шаровыми кранами.

      Reduc ed Шаровые краны с внутренним диаметром vs.Полнопроходные шаровые краны

      Разница между шаровыми кранами с уменьшенным проходом и полнопроходными шаровыми кранами заключается в пространстве, в котором жидкость может перемещаться, и в размере шара в клапане.

      Определение вашего шарового клапана на основе существующих фитингов

      В определенных обстоятельствах вам может потребоваться указать размер требуемого шарового крана, исходя из имеющихся на месте фитингов. Чтобы оценить требуемый размер клапана, вам понадобится одно из следующего:

      1. Внутренний диаметр шланга (ID)
      2. Наружный замер наружной резьбы на фитингах

      Любое из этих измерений должно соответствовать размеру требуемого клапана.Если внутренний диаметр (ID) шланга близок к 2 дюймам, вам понадобится шаровой клапан 2 дюйма, или если внешний диаметр наружной резьбы близок к 2 дюймам, вам понадобится шаровой клапан 2 дюйма.

      Если у вас нет ни одного из них, проверьте, есть ли какие-либо чертежи или планы, которые можно просмотреть на предмет технических характеристик продукта. В противном случае вы всегда можете позвонить своему дружелюбному поставщику, который сможет вам помочь!

      Скачать технические спецификации шаровых кранов здесь

      Просмотрите наш ассортимент шаровых кранов

      Позвоните нам, чтобы поговорить о шаровых клапанах по телефону 01235 512500 (мы также любим говорить о каждом другом решении для перекачки жидкости)!

      Изображение предоставлено

      Шаровой кран с цапфой | Промышленный клапан Expert

      Содержание:

      1.Что такое шаровой кран с цапфой

      2.Как работает шаровой кран с цапфой

      3.Как устроен шаровой кран с цапфой

      4.Стандарт конструкции шарового крана с цапфой

      5.Типичный материал

      6.Каковы основные характеристики шарового клапана с цапфой

      7.Каковы типы шаровых кранов с цапфой

      8.Где используется шаровой кран с цапфой

      9.Зачем и как обслуживать шаровые краны с цапфой

      1. Что такое шаровой кран с цапфой

      Шаровой кран с шаровой опорой является важным устройством для регулирования потока текучих сред — пара, газа или нефти в трубопроводе. Это четвертьоборотная конструкция с шаром, способным поворачиваться на 90 градусов вокруг своей оси, чтобы блокировать или пропускать поток жидкости. Эти клапаны имеют в центре конструкцию сферического диска, который вращается, чтобы регулировать цикл старт-стоп.Диск, который часто называют шаром, имеет небольшой выступающий вал сверху и снизу, который механически поддерживается. В этом случае поток регулируется положением отверстия в центре шара. Из-за своей универсальности шаровые краны на цапфе используются в отраслях, где требуется такая операция отключения.

      Шаровые краны с цапфой имеют соответствующую опору для шара. Опора по форме похожа на вал и называется цапфой. Цапфа поглощает любое дополнительное давление, исходящее от потока, тем самым снижая давление на седло клапана и шар.Шаровые краны на цапфах находят свое применение в крупномасштабных проектах, где требуется низкий рабочий крутящий момент.

      2. Как работает шаровой кран с цапфой

      Цапфовый клапан — это устройство, которое регулирует поток жидкости в трубопроводах, регулируя цикл отключения. Он содержит элементы, необходимые для включения или отключения потока жидкости по трубе. Он создан для интеграции труб или секций труб для реализации этой функции.

      3.Какова конструкция шарового крана с цапфой

      Шаровые краны Trunnion имеют конструкцию, аналогичную традиционным шаровым кранам, которые можно увидеть вокруг. Разница в том, что шаровые краны имеют больше механических якорей для поддержки шара. Мяч имеет прочную опору с двух концов по оси x. Он удерживает его на месте и упрощает управление.

      Конструкция шарового крана на цапфе имеет унылые валы в верхней и нижней части, которые имеют механическую опору.Благодаря этому он подходит для больших диаметров и более высокого давления. В конструкции с цапфой шар удерживается на месте за счет сжатия посадочных колец на двух концах.

      Мяч из-за своей гибкости позволяет хорошо измерять движения. Во время работы он плавно перемещается вниз по потоку к седлу, создавая уплотнение. Если нагрузки на плавающий шар намного выше, кольца седла не смогут обеспечить необходимую поддержку шара. Вот когда приходит сила цапфы.В конструкции с цапфой кольца седла представляют собой части, плавающие по сравнению с традиционной конструкцией, в которой плавает шар.

      Кузов

      Корпус клапана — это кожух, который удерживает его на месте и поддерживает внутреннюю часть шарового клапана. Материал для этой конструкции может быть сделан из разных продуктов в зависимости от типа применения, для которого он используется. Некоторые из обычно используемых материалов — углеродистая сталь, низкотемпературная углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплекс, инконель и супердуплекс.

      Мяч

      Это сферический диск в форме шара, через который он вращается, чтобы остановить или начать поток в твердом вращательном движении. Он соединен с цапфой одним концом и штоком — другим концом. При вращении мяч фиксируется в каком-либо положении. Седла шаровых кранов с цапфой часто контактируют с этим шаром, что снижает крутящий момент.

      Сиденье

      Седло шарового крана на цапфе — это конструктивная деталь, которая окружает шар.Когда привод включается, седла плотно удерживают шар на месте, закрывая доступ. Бывают двух типов: металлические или мягкие (тефлоновые). Это заставляет его двигаться в направлении мяча.

      Сиденье

      Цапфа

      В шаровом кране с цапфой есть дополнительный вал, который удерживает шар снизу. Этот простой вал — цапфа. Его функция — удерживать мяч надежно прикрепленным. Иногда цапфа является продолжением сферического шара, тогда как в других шаровых кранах с цапфой она прикрепляется к сферическому шаровому диску посредством сварных соединений.

      Шток

      Шток шарового клапана с цапфой помогает соединить шар и привод вместе. Он соединен с шаром дополнительным валом, который помогает удерживать шар на месте. Также он регулирует движение мяча. Шаровые краны на цапфах имеют усиленные противовыбросовые штоки, поэтому они могут выдерживать повышенное давление и высокие температуры без каких-либо повреждений.

      Впрыск

      Инжекционные фитинги

      разработаны в области седла и штока.Когда уплотнение нарушено и возникает утечка, смазку можно вводить через штуцер для впрыска герметика. Впрыскиваемый герметик действует как частичное уплотнение, чтобы остановить дальнейшую утечку.

      Впрыск

      Однако следует отметить, что штуцеры для впрыска герметика предназначены только для аварийных целей.

      4. Стандарт конструкции шарового клапана с цапфой

      Шаровой кран с цапфой разработан по API6D или API608 и соответствует отраслевым стандартам, таким как ASME B16.5, ASME B16.34 и ASME B16.10. Они построены с учетом огнестойкости в соответствии с API 607.

      5. Стандартный материал

      Шаровой кран с цапфой может быть выполнен из кованых или литых материалов (разъемный или моноблочный). Кованые конструкции часто используются для клапанов высокого давления и больших диаметров.

      5.1 Типичные материалы для конструкции шарового крана на цапфе:

      A. Корпус / крышки — F304L, A105, A182 F304, F316, F51, F316L, F53, A350 LF2, LF3, Inconel, Monel, Hastelloy (ковка), A351 CF3, A351 CF8, A216 WCB, A351 CF3M, A351 CF8M , A890 4A / 5A, A352 LCC / LCB (литье)

      Б.Шар — CS + ENP, F304L, F316, A182 F304, F316L, F51, CS + TCC, CS + Ni60, F53

      C. Фиксатор седла — A182 F304, CS + ENP, F304L, F316, F51, F53, F316L, CS + Ni55, CS + TCC.

      D. Шток — A182 F51, A182 F6a, A182 F316, 17-4PH,

      E. Уплотнение — RPTFE, графит, PTFE,

      5.2 МАТЕРИАЛ СИДЕНЬЯ

      ПТФЭ: ПТФЭ из первичного материала на сегодняшний день является наиболее часто используемым уплотнительным материалом исключительного качества. Имеет атрибуты, подходящие для большинства сервисов. Обладает выдающейся химической стойкостью клапана, а также имеет низкий коэффициент трения.

      RPTFE: RPTFE (известный как армированный PTFE) обычно создается путем добавления 15 процентов стекловолокна к первичному PTFE. Он обладает улучшенными характеристиками давления и температуры, чем первичный ПТФЭ, и обладает повышенной износостойкостью. Эффективен против деформации под нагрузкой.

      PCTFE: PCTFE — гомополимер хлортрифторэтилена с высоким растягивающим напряжением и низкой деформацией под нагрузкой.

      Нейлон 6: Нейлон — материал седла с подъемом для клапанов класса 600.Он чрезвычайно прочен и может использоваться в масле, воздухе и других средах. Подходит для сильных окислителей.

      Devlon: Devlon — это полиамид с высокой молекулярной массой, особенно подходящий для применения при высоких температурах и давлениях в газовой и нефтяной промышленности. Кроме того, это материал с минимальным влагопоглощением.

      PEEK: PEEK — это современный высокопроизводительный термопласт. Он действительно хорош при длительном воздействии горячей воды и химикатов благодаря своей высокой стойкости.

      PPL: PPL (Полипарафенилен) — исключительный материал седла с низким коэффициентом трения. Он может выдерживать экстремальное давление, а также устойчив к температуре.

      TFM: TFM (модифицированный ПТФЭ) представляет собой улучшенную конструкцию из химически модифицированного ПТФЭ с улучшенными свойствами, при этом сохраняя проверенные преимущества обычного ПТФЭ.

      Металл: Седла из металла (обычно стеллита) используются в ситуациях гидравлического удара, вспыхивающих абразивных сред и в экстремальных ситуациях.

      5.3 МАТЕРИАЛ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЬЦ

      NBR Buna-N: NBR Buna-N (NBR) — прочный и универсальный полимер для жесткой воды, масла, растворителей и гидравлических жидкостей.

      HNBR: HNBR (гидрогенизированный NBR) можно сравнить с NBR с точки зрения стабильности среды, но он имеет гораздо лучшую стойкость к окислению и нагреванию.

      Витон: Витон (фторуглерод) — это эластомер из фторуглеродов, совместимый с широким спектром химических веществ.Он обладает хорошими характеристиками в минеральных кислотах, хлорированных углеводородах, растворах солей и нефтяных маслах.

      EPDM: EPDM обладает хорошей устойчивостью к истиранию и разрыву, с выдающейся химической стойкостью к целому ряду щелочей и кислот. Он чувствителен к маслу, сильным кислотам и сильным щелочам и не должен применяться в самолетах со сжатым воздухом.

      FVMQ Fluorosilcione: FVMQ Fluorosilcione — это фторированная силиконовая полимерная цепь с боковыми цепями для лучшей маслостойкости.По своим физическим и механическим свойствам практически не отличается от силикона.

      Эти и многие другие некоторые из типичных материалов, используемых для конструкции шаровых кранов с цапфой.

      6. Каковы основные характеристики шарового крана с цапфой

      Шаровой кран с шаровой опорой на цапфе имеет множество особенностей. Среди основных:

      Аварийная пломба

      Для шаровых кранов, установленных на цапфе, он предназначен для впрыска герметика в седло и шток.В случае выхода из строя уплотнения временное аварийное уплотнение может быть достигнуто с помощью инъекционных герметиков.

      Anti

      Типы шаровых кранов: советы по правильному выбору

      Шаровые краны

      уже много лет пользуются большой популярностью в отрасли благодаря своей превосходной герметичности. Эти запорные клапаны различаются по различным критериям:

      Пропускная способность

      • Краны шаровые полнопроходные
      • Краны шаровые с малым проходом

      Присоединение к трубопроводу

      Шаровые краны этого типа подключаются к трубопроводу путем привинчивания и прижатия фланца клапана к фланцу трубы.Кроме того, между фланцами имеется уплотнение, предотвращающее утечку среды.

      • Краны шаровые с концами под приварку

      На концах шарового крана сделана одна или несколько специальных скошенных кромок (фаски), на которых стыкующийся кусок трубы соединяется сваркой.

      • Краны шаровые раструбные (резьбовое соединение)

      Шаровые краны с этим типом соединения соответственно имеют резьбу, которая ввинчивается в трубу.

      Возможны различные комбинации вышеупомянутых типов подключения.

      Материал корпуса клапана

      • Краны шаровые из нержавеющей стали
      • Краны шаровые стальные
      • Краны шаровые чугунные
      • Краны шаровые из латуни
      • Краны шаровые из синтетических материалов
      • Шаровой шарнир
      • Конфигурация член

      Закрытие

      Приводное усилие у таких шаровых кранов значительно меньше.

      Применяется для номинальных диаметров макс. 250 мм, потому что чем больше диаметр, тем сильнее давление шара на уплотнения.Это мешает работе шарового крана.

      Тип уплотнения

      • Металлическое уплотнение
      • Мягкое уплотнение

      Выбор шаровых кранов требует глубоких технических знаний от инженера-конструктора / пользователя. Особенно важно знание:

      • Фактические рабочие параметры
      • Материал и номинальное давление трубопровода
      • Тип привода
      • Вес клапана
      • Цена клапана

      Шаровые краны идеально подходят для применения в качестве запорной арматуры из-за их отличную производительность уплотнения.

    Уклон для дренажных труб: Какой уклон должен быть у дренажной трубы

    Какой уклон должен быть у дренажной трубы

    Содержание статьи:

    Для поддержания нормального водно-грунтового «микроклимата» на загородном участке нужно монтировать систему дренажного отведения. Причем желательно делать скрытый вариант. Тогда грунтовые воды будут свободно уходить с участка, обеспечивая тем самым сохранность фундамента дома, здоровый рост культурных растений. Чтобы коммуникация работала исправно, важно позаботиться о правильном уклоне дренажной трубы на 1 метр согласно СНиП.

    Условия для создания дренажной системы

    Соблюдение стандартов уклона – гарантия эффективного отведения грунтовых вод с участка

    Необходимость устройства системы отведения грунтовых вод возникает, когда УГВ на участке весной поднимается до отметки 1,3-1,5 метра. Такое положение грозит заболоченностью земель, подтоплением подвалов, цокольных этажей.

    Основными элементами скрытой системы отведения являются трубчатые перфорированные дрены, которые дополнительно оборачивают геотекстилем. Важны также обсыпки из песка и щебня. Они играют роль своеобразного фильтра, предотвращающего попадание земли внутрь рукавов линии.

    Согласно стандартам СНиП, любой дренирующий контур нужно снабжать смотровыми колодцами. Это позволяет контролировать работу системы на любом ее участке.

    Рекомендуемые уровни уклона

    Необходимый уклон дренажных труб, согласно нормативной документации

    Помимо диаметра дренажных труб важным параметром при устройстве системы является уровень наклона дрен. Как правило, эти нормы регламентирует СНиП с указанием минимально допустимых значений. При этом важно учитывать самую меньшую скорость потока грунтовых вод по рукавам. Согласно регламенту официального документа, для меньшего сечения дрен предусмотрен больший угол наклона.

    Минимальные уклоны для дренажных труб разного диаметра по СНиП:

    • открытые (наружные) лотки и канавы отведения воды — 3 мм на м.п.;
    • отдельно стоящие желоба — 0,005 мм на м.п.;
    • булыжная или асфальтированная отмостка с лотками — 3 мм на м.п.;
    • устройство брусчатки или щебня с желобами открытого типа — 4 мм на м.п.;
    • трубы сечением 40-50 мм — 3 см/м.п.;
    • рукава диаметром 85 мм — 2 см/м.п.;
    • дрены 100 мм — 1-1,5 см на м.п.;
    • 150 мм — 8 мм на м.п.;
    • 200 мм — 7 мм на м.п.

    Всегда учитывают тип грунта на участке. В песчаных уровень наполнения контура водой и её движение будет быстрее, чем в глиняных. Поэтому уклон нужно делать чуть большим, чем при более плотных пластах почв.

    Чем грозит неправильный уклон

    Правильный и неправильный угол уклона трубы

    Важно грамотно рассчитать, какой угол наклона должен быть у дренажной трубы. При несоблюдении рекомендуемых норм возможно возникновение аварийных ситуаций.

    • При маленьком уклоне безнапорная дренажная система приведет к тому, что в рукавах будет застаиваться вода. Присутствующий в ней мусор в виде мелких песчинок станет откладываться. Рано или поздно их количество приведет к тому, что в трубе образуется засор. Придется откапывать участок системы и проводить ремонтные работы.
    • При недостаточном уклоне грунтовые воды будут заполнять весь просвет дрен, но не смогут уходить в нужном направлении. Как результат, УГВ будет оставаться на прежнем уровне, а монтаж дренажной системы будет просто бессмысленным. Участок так и останется заболоченным.
    • При увеличении рекомендуемого уклона скорость потока воды будет слишком высокой. Это грозит разрывом дрен со временем на каком-либо участке под воздействием давления. Либо вода с большой скоростью будет уходить в точку сброса, а более тяжелые примеси (песчинки, частички глины) будут оседать на дне контура. Рано или поздно это приведет к засору.

    При недостаточном наклоне дренажных труб и застаивании грунтовых вод будет происходить постоянное подмывание почвы. Будет снижаться естественная прочность верхних пластов земли на участке.

    Как рассчитать правильный угол наклона

    Схема закрытой дренажной системы в разрезе

    Чтобы выполнить монтаж дренажной системы на участке и при этом рассчитать оптимальный угол наклона, нужно учесть такие параметры:

    • Сечение дрен. Оно напрямую зависит от типа осушаемой почвы. Чем более она рыхлая, тем большим должен быть диаметр контура.
    • Тип используемых дрен: с геотекстилем или без него. Первый вариант оптимален для рыхлых почв с обилием песка. Для крупнозернистых грунтов разрешается не использовать геотекстиль.
    • Глубина заложения контура.
    • Рельеф участка: перепады его высот.
    • Уровень грунтовых вод на местности – желательно провести предварительные гидрогеологические изыскания.
    • Тип почвы – информацию берут из таблицы «Классификация типов грунтов.

    Дренаж участка с высоким уровнем грунтовых вод

    Чтобы правильно определить наклон всей магистрали от верхней точки расположения первой дрены до пункта сброса воды, нужно сделать следующее:

    • От высшей точки первой трубы до конечного приемника грунтовых стоков измеряется общая протяженность дренажного контура. Суммарно получается, например, 20 м.
    • Измеряют прямой отрезок от верхней точки системы до нижней. Получается, к примеру, 10 м.
    • Оба числовых значения нужно сложить: 10+20 = 30 м.
    • Для расчета перепадной высоты между верхней и нижней точками берется значение 1% от общей суммы. В данном случае он составляет 0,3 м (30х1%=0,3). Таким образом, мастер должен уложить систему дренажа на участке так, чтобы разница между верхней частью коммуникации и нижней составляла 30 см. Это и будет считаться правильным уклоном.

    Такая коммуникация будет функционировать без сбоев.

    как рассчитать (инструкция) + примеры

    Вода – основа жизни, без нее не обойтись. Но во всем должна быть мера. Избыточность влаги на приусадебном участке может привести к серьезным неприятностям. Происходит заболачивание почвы. Корни растений начинают загнивать, насаждения гибнут. Застоявшаяся вода подмывает фундамент дома, проникает в подвальные отсеки, приводит к его преждевременному разрушению.

    Как рассчитать какой уклон дренажа

    Единственное эффективное решение проблемы – установка дренажной системы. Владельцы участков, расположенных на склонах, могут подумать, что эти озабоченности не для них. Вода и так стечет сама по себе.

    По теме: Дренаж участка за 5 шагов: как сделать своими руками

    Опасное заблуждение. Если горизонт уклона меньше 8%, необходимость дренажа безусловна. Как, впрочем, и при более крутом расположении земельного участка. Однако в последнем варианте можно обойтись без смотровых колодцев. Стандарты позволяют.

    уклон дренажной трубы Уклон дренажной трубе необходим для самопроизвольного стока грунтовых вод за пределы участка.

    Чтобы сбор и отвод воды с участка производился эффективно, необходимо предварительно провести гидравлические исследования. По их результатам выстраивается алгоритм действий, подбираются нужные материалы и конструкции.

    Способы закладки дрен

    Дренажные системы бывают двух видов – поверхностные и глубинные. В первом варианте дрены укладываются в небольшие (30-40 см) рвы. Второй метод установки более затратный, так как приходиться выкапывать глубокие траншеи.

    Важно! На участке, расположенном на возвышенности, целесообразно устанавливать дренажную систему поверхностного типа. Это упросит перехват сточной воды.

    Все зависит от состояния грунта и уровня закладки фундамента главного строения на участке. Нужно узнать, на какую глубину промерзает земля в данном регионе. Этой информацией наверняка располагает каждая местная строительная организация.

    Нельзя прокладывать трубопровод над уровнем промерзания почвы. Иначе дренажная система в зимнее время года замерзнет и выйдет из строя. Нужно утеплить дрены или закопать их глубже, в незамерзающий грунт.

    уклон дренажа Поверхностный тип дренажной системы.

    Избыточная влага вредит не только растениям, но и постройкам, в том числе, основательным. В периоды весенних паводков грунтовые воды поднимаются, подмывая и разрушая фундаменты даже капитальных домов. Чтобы избежать подобных неприятностей, дренажную систему следует закладывать на полметра глубже фундамента.

    Схема и порядок устройства

    После того, как проведены необходимые геологические изыскания и установлен уровень местонахождения грунтовых вод, можно приступать к строительству дренажа на участке, находящегося на возвышенности.

    Прежде всего, нужно исключить размыв грунта самопроизвольным водоотводом, спровоцированным крутизной склона. Для этого следует произвести следующие строительные работы:

    1. На самой высокой точке участка установить горизонтальную дрену.
    2. В нижней части склона создать аналогичную дренажную систему.
    3. Оба этих сооружения соединить перпендикулярными каналами.
    4. От дренажа, расположенного на нижнем уровне, провести отвод к дренажному колодцу.

    Устройство дренажной системы во многом зависит от рельефа местности, на которой находится участок. Возможно, придется устанавливать для переходных площадок и подпорных лестниц точечные водоотводы, которые затем перейдут в линейную систему дрен.

    Важно! Еще до начала строительных работ следует определить место, куда будет сливаться жидкость. Отвести с участка воду можно в близлежащий водоем или овраг.

    Следуя указаниям СНиП, параметры уклона дрены соотносятся с показателями движения сточных вод. Минимальный уклон дренажных труб диаметром 150-200 мм равняется 8-7 мм соответственно.

    При использовании лотков для отведения воды, уклон устанавливается так, чтобы жидкость могла естественным образом самоочищаться. Наполняемость лотка шириной 20 и более миллиметров не должна превышать 80%.

    Расчет угла наклона дренажа

    Безнапорный принцип работы дренажной системы основывается на расположении водоотводных труб под определенным наклоном друг к другу. Размер имеет значение. Трубы большого диаметра не приветствуются. По ним слишком быстро отходят воды, на стенках со временем образуются толстые слои ила, приводящие к засорам и необходимости затратной процедуры прочистки трубопровода.

    Важно! Для каждой конкретной ситуации рассчитывается и подбирается свой оптимальный вариант дренажа.

    Оптимальные решения по строительству дренажа на участке, расчету его уклона, глубины и длины траншей находятся в нормативных документах СНиП. Чтобы правильно рассчитать уклон дренажной трубы, необходимо учесть следующие обязательные параметры:

    • рельеф местности, на котором расположен земельный участок, степень перепадов высот;
    • размер сечения трубы – чем рыхлее почва, тем больше диаметр;
    • вид применяемых дрен, для песчаного грунта – с геотекстилем;
    • глубину залегания дрен;
    • тип почвенного слоя участка;
    • координаты расположения подземных вод.

    На основании полученных данных можно приступать к монтированию дренажной системы на склоне. Для выбора правильного наклона дрены необходимо пользоваться установленными нормативными стандартами:

    Диаметр трубопровода в миллиметрах Уклон в сантиметрах на метр длины
    50 3
    110 2
    160 0,8
    200 0,7

    Если длина веток отвода не превышает полутора метров, то допустимы отличия их наклонов относительно друг друга.

    уклон дренажа на 1 метр Ливневые лотки.

    Кроме угла уклона дрены, важно рассчитать высоту и ширину лотка. Делается это довольно просто. Как правило, лотки, при ширине от 20 см, заполняются в высоту на 80% водой. По таким пропорциям рассчитывается конструкция водоотвода с учетом гидравлического давления. Например, высота лотка составляет 60 см. Получается, что его ширина должна быть не меньше 80 см.

    Уклон дренажной трубы на 1 метр

    Какой уклон трубы для дренажа считается правильным?Угол наклона водоотвода, как правило, измеряется в сантиметрах на погонный метр, а не в градусах. Так легче определить, насколько один участок длиной в 1 м ниже или выше соседнего.

    Важно! Эффективное отведение грунтовых вод за пределы участка гарантируют стандарты и нормативные документы: СНиП, ГОСТ, СанПин.

    Если уклон трубы недостаточный, то вода течет медленно. Слабый напор стока не в состоянии протолкнуть образовавшиеся отходы, которые оседают и заиливаются на стенках дрен. Возникают засоры, система не справляется с водоотводом.

    С другой стороны, чересчур большой уклон ведет к стремительному стоку воды. При этом фрагменты крупных отходов под напором потока придавливаются к стенам труб и застревают. К тому же оказывается огромная нагрузка на соединительные узлы коммуникации.

    дренаж уклон трубы Правильный уклон водоотводной трубы.

    Прочистка водоотводных труб производится через дренажные и смотровые колодцы двумя способами:

    • механическим – с помощью устройства для прохождения дрен и удаления отложений, проводится раз в 3-4 года;
    • гидродинамическим – с привлечением насосного оборудования и компрессора, чистить каждые 10-15 лет.

    Дренажная система будет функционировать исправно и качественно только при соблюдении правильного угла наклона трубы на 1 метр, согласно СНиП. Монтаж дренажной системы требует профессионального, сбалансированного подхода.

    Нужно так рассчитать глубину и уровень наклона труб, чтобы они не подвергались засорам, эффективно справлялись с отводом сточных вод. Избежать технических ошибок в расчетах помогут специалисты.

    По теме: 4 схемы дренажа участка: ошибки + как правильно

    как рассчитать дренаж на склоне

    Безупречно спроектированный и грамотно рассчитанный дренаж соберет и отведет грунтовые воды с участка. Он защитит фундамент от преждевременного разрушения, обеспечит нормальный рост культурным растениям. Для того чтобы обеспечить самопроизвольный сток собранной системой воды, необходимо обеспечить уклон дренажной трубы. А для его устройства нужны точные сведения, верно?

    Все о том, под каким углом укладываются трубы дренажа и как правильно организовать осушающую систему, вы узнаете из предложенной нами статьи. Следуя представленным нами техническим рекомендациям, вы сможете спроектировать и точно рассчитать дренажную сеть. Основой для приведенных данных являются строительные нормативы.

    В помощь самостоятельным мастерам детально изложена технология устройства системы отвода воды, досконально разобрана специфика расчета и укладки ее составляющих. Для наглядного восприятия информации прилагаются фото и видеоролики.

    Содержание статьи:

    Конструктивные особенности дренажа

    Существует три типа дренажных систем, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности: горизонтальная, вертикальная, комбинированная.

    Рабочими элементами горизонтального дренажа могут выступать:

    • трубчатые дрены;
    • галерейные дрены;
    • лотки и траншеи.

    Система дренажных труб в сочетании с фильтрующей обсыпкой (многослойной) – это и есть трубчатая дрена.

    Многослойная фильтрующая обсыпка, в данном случае, делается с целью предотвращения попадания в систему вымываемых грунтов. По стандартам, дренажный контур всегда оснащается .

    Дренажные системы строительных объектовДренажные системы строительных объектов

    Для организации дренажной системы строительного объекта (участка) могут использоваться разные схемы. Конкретный выбор зависит от геологических условий местности, от интенсивности выпадения атмосферных осадков и прочих факторов

    В отличие от трубчатых дрен, галерейные дрены устраиваются из труб большего поперечного сечения. На стенках труб имеются отверстия для сбора стоков.

    Процесс устройства галерейных дрен также предусматривает выполнение обсыпки с дополнительной фильтрацией геотекстилем.

    Трубчатая дрена в разрезеТрубчатая дрена в разрезе

    Трубчатая дрена в разрезе. Именно по такому принципу осуществляется устройство трубчатых и галерейных дрен в современных проектах домостроения. Соблюдение стандартов и точность расчётов гарантируют высокую эффективность дренажных систем

    Дренажная система с лотками и траншеями обычно делается в таких условиях, когда уровень грунтовых вод допускается до отметки 1,3-1,5 м. На устойчивых грунтах траншеи выполняют с откосами, на неустойчивых грунтах траншеи усиливают железобетонными конструкциями.

    Система вертикального дренажа состоит из набора скважин (колодцев), связанных коллектором. Через коллекторную линию осуществляется отвод стоков при помощи насосной станции. Также отвод стоков на вертикальном дренаже может осуществляться сбросом в нижние слои грунта.

    Комбинированная дренажная система объединяет в себе горизонтальную и вертикальную схемы. Характеризуется специалистами как сложная схема водоотвода и устраивается обычно на территориях, где требуется высокоэффективное осушение грунтов.

    Галерея изображений

    Фото из

    Прокладка дренажной и канализационной трубы

    Дренажная система вокруг фундамента дома

    Смотровые колодцы канализационных систем

    Прокладка дрен к поглощающему колодцу

    Поверхностные и глубинные схемы

    Исходя из расчётных параметров заглубления дрен, различают поверхностные и глубинные схемы водоотвода. Назначение поверхностной схемы – сбор и отвод продуктов атмосферных осадков, а также близко залегающих грунтовых вод.

    Назначение глубинной схемы – снижение уровня грунтовых вод, их сбор и отвод за границы участка, где располагается строительный объект.

    Поверхностный дренажПоверхностный дренаж

    Пример устройства поверхностной системы водоотвода. Поверхностный дренаж широко распространён в частном домостроении. Система сбора и отвода продуктов атмосферных осадков необходима для каждого случая строительства жилых домов

    Схема водоприемников ливневых канализационных систем поддерживает точечное или линейное исполнение. В первом случае осуществляется отвод стоков от локальных источников (водостоки, приямки тротуаров, сборники входных групп).

    Линейная схема обеспечивает отвод воды по всей территории объекта. Как правило, на жилых строительных объектах применяется комбинированное решение с внедрением обеих схем.

    Глубинный дренаж обязателен практически во всех случаях частного домостроения и благоустройства хозяйственных участков. Это эффективная защита тех элементов строительных сооружений, которые располагаются ниже нулевого уровня (фундамент, подвальные помещения, корневая система растений).

    Исключить сооружение глубинного дренажа допустимо  на возвышенностях, где уровень грунтовых вод не превышает отметки 1,5 м, где отмечается эффективное дренирование почвы.

    Глубинный дренажГлубинный дренаж

    Фрагмент схемы укладки глубинных дрен. Обычно такие схемы предусматривают размещение дренажных колодцев – не менее одного на каждые 30 метров длины магистрали. На прямых участках допускается периодичность монтажа через 50 метров

    Проектирование схемы глубинного дренажа требует исполнения высокой точности расчётов. Даже незначительная ошибка в расчётах может стать причиной низкой эффективности системы.

    Практика монтажа таких схем часто указывает на распространенную ошибку – неточный расчёт глубины закладки дрен. Результат – неравномерный отвод воды с территории объекта или, того хуже – подтопление плодородных земель, подвальных помещений.

    На нашем сайте есть другие статьи, где мы подробно рассмотрели сооружение различных вариантов дренажа. Рекомендуем вам ознакомиться с ними:

    Расчёты и стандарты строительства дренажа

    Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:

    • размер диаметра трубопроводов;
    • уровень закладки трубопроводов;
    • значения уклона труб;
    • плотность геотекстильного фильтра.

    И подробнее о каждом пункте.

    Величина #1 – расчётный диаметр трубопроводов

    Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения.

    Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев.

    Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы.

    Величина #2 – глубина закладки системы

    Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:

    1. Уровень промерзания грунта.
    2. Глубина заложения фундамента.

    Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться.

    Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.

    Промерзание грунтаПромерзание грунта

    Одним из важных расчётных параметров глубинного дренажа является определение степени промерзания грунта на участке расположения объекта. Опираясь на расчётные данные промерзания грунтов, вычисляют глубину закладки дрен

    По такому же алгоритму рассчитывается фундаментный дренаж, но от конечной точки залегания фундамента.

    Величина #3 – уклон дренажных труб

    Под каким уклоном монтировать трубы дренажной системы, чётко указывают стандарты СНиП. Согласно этим стандартам, минимальные значения уклона дрены необходимо брать с учётом допустимой минимальной скорости течения сточных вод.

    При этом дополнительно оговаривается, что для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины. На отдельных участках сетей допускается занижать эти параметры до 7 мм и 5 мм соответственно.

    Допустимое максимальное значение уклона труб дренажа на один метр длины – 150 мм. Больше этого значения допустим уклон только на отводах от сантехнических приборов при длине отвода до 1,5 м.

    На безрасчётных участках дрены, где используются трубы диаметром 40-50 мм, допустим уклон до 30 мм на метр длины. А для труб диаметром 85-100 мм и при тех же условиях уровень уклона допускается делать не более 20 мм на метр длины.

    Уклон дренажной трубыУклон дренажной трубы

    Уклон трубопроводов, составляющих дренажную систему, также относится к основным расчётным параметрам. Соблюдение стандартов уклона – это гарантии создания дренажной системы, которая будет работать продуктивно – собирать и отводить воду с участка

    Если в качестве элементов отвода применяются лотки, уровень уклона принимают с оглядкой на такую скорость стоков, при которой обеспечивается эффект самоочищения жидкости. Допустимое наполнение лотков – не выше 80% при ширине лотка не меньше 20 мм.

    Значение ширины лотков рассчитывается на основе результатов гидравлических расчётов и зависит от конструктивных особенностей элементов. Однако если высота лотка больше 50 мм, значение ширины не может быть меньше 70 мм.

    Галерея изображений

    Фото из

    Формирование уклона — обязательное условие в сооружении самотечных подземных систем, дренирующих грунтовую и атмосферную воду, а также очищенные в септиках жидкие стоки

    Уклон необходимо устраивать на всем протяжении самотечной безнапорной системы: как на участке сбора воды, так и на участке ее транспортировки к пунктам разгрузки

    Трубам ливневой канализации, транспортирующим дождевую воду к коллектору или поглощающему колодцу, также необходимо придать уклон

    Выбор наклона, создаваемого дренажной трассе, зависит от диаметра трубопровода и типа грунта

    Если дренаж устраивают для осушения почвенно-растительного слоя, мощность которого обычно не превышает 40 см, уклон должен быть минимум 0,01. Считается, что дренажная система не должна полностью отводить воду от корней растений

    Для устройства дренажной системы в суглинистых грунтах уклон должен быть 0,001. Эта порода практически не способна пропускать воду через свою толщу в нижележащие пласты

    При прокладке трассы дренажной системы в песчаных грунтах уклон должен составлять 0,003, в супесчаных 0,002

    Глубина ввода дренажных труб в коллекторный и поглощающий колодец определяется на участке строительства по факту. Отверстия для заведения труб бурят согласно с фактическим вводом

    Дренажная труба с оболочкой из геотекстиля

    Поглощающий колодец для ливневки и дренажа

    Точечный дождеприемник ливневой канализации

    Подключение дренажной трубы к поворотному колодцу

    Поверхностный дренаж для осушения почвы

    Траншея для дренажа в суглинистом грунте

    Сооружение дренажа в песчаном пласте

    Глубина ввода дренажных труб в коллектор

    Величина #4 – необходимая плотность геотекстиля

    Когда проект дренажной системы предусматривает использование в качестве дрены перфорированных гофрированных труб, рекомендуется  вместе с обсыпкой таких труб использовать геотекстильную фильтрующую оболочку (геотекстиль).

    Геотекстильное полотно исполняет функцию фильтрующего элемента, предотвращает засорение магистрали мелкими частицами грунта. Для получения максимального эффекта фильтрации требуется расчёт плотности геотекстильного фильтра. Оптимальным расчётным значением для бытовых систем дренажа считается плотность на уровне 100-150 г/м2.

    Особенности монтажа дренажа на склоне

    Дренажные системы обеспечивают отвод стоков за счёт уклона дрен. Казалось бы, при условии расположения участка на склоне вода должна отводиться с участка естественным образом, а в устройстве дренажной системы попросту нет необходимости.

    Однако дело в таких случаях обстоит совсем иначе, и дренирование участка на склоне становится таким же актуальным мероприятием, как для участков с горизонтом уклона менее 8%.

    Дренаж для дома на склонеДренаж для дома на склоне

    Строительство частных жилых домов на крутых склонах – обыденная практика. На склонах вода не задерживается, но этот факт нельзя считать причиной для отказа от сооружения дренажной системы

    Конечно же, дренирование территорий на склонах сопровождают свои особенности. Зачастую грунт на крутых склонах имеет неоднородную структуру. На разных горизонтах может отмечаться разный уровень грунтовых вод.

    Поэтому нередко приходится применять комбинированные типы дренажа, чтобы обеспечить необходимую степень осушения всей территории участка.

    Между тем, при строительстве водоотводящих систем на склонах с уровнем более 8% стандарты допускают отсутствие дренажных смотровых колодцев.

    Схема и порядок устройства системы

    Организация водоотвода на участке с уровнем склона более 8% начинается с проведения геологических изысканий. По результатам изысканий определяют водоносные слои, уровни залегания грунтовых вод. На основе полученных сведений разрабатывается проект дренажа участка на склоне, проводятся строительные работы.

    В конечном итоге должна решаться задача исключения возможности размыва грунта хаотичным естественным водоотводом за счёт крутизны склона.

    В простом варианте делается это, примерно, так:

    1. На верхней отметке участка создаётся первая горизонтальная поверхностная дрена.
    2. На нижней отметке участка создаётся вторая горизонтальная поверхностная дрена.
    3. Обе дрены соединяются перпендикулярными траншеями.
    4. От горизонтальной дрены нижнего уровня делают отвод в .

    Если ландшафт участка имеет ступенчатую сложную форму и проект объекта предусматривает сооружение подпорных стен, лестниц, переходных площадок, для каждого из элементов проекта необходимо сооружать точечные водоотводы, переходящие в систему линейных водоотводов.

    Участки большой площади, расположенные на склонах, как правило, оснащаются не единичными поверхностными дренами, но полноценными системами сбора и отвода воды по типу «ёлочка».

    Разветвленная дрена устраивается на верхнем горизонте и объединяется с коллекторным водоотводящим контуром, окружающим строительный объект. Из контура стоки переправляются в сборник за пределами участка или в .

    Дренаж участка с уклономДренаж участка с уклоном

    Схема устройства дренажа для объекта, построенного на склоне. Обычно на склонах сооружаются комбинированные дрены, так как территория на косогоре традиционно отличается сложным рельефом

    Такое схемное решение называют кольцевой дренаж. Благодаря сооружению защитного контура, расположенного по периметру объекта, удаётся взять под контроль уровень грунтовых вод. В свою очередь, «ёлочка» обеспечивает сбор воды с поверхности участка и её эффективный отвод.

    Монтаж кольцевых дрен выполняется на некотором удалении от строительного объекта. Этот фактор позволяет соорудить кольцевую дренажную систему непосредственно на стадии эксплуатации хозяйственно-бытовых сооружений.

    Следует отметить, что эффективность понижения уровня грунтовых вод в границах внутренней части контура напрямую зависит от следующих параметров:

    • уровень заглубления труб;
    • уровень заглубления галерей;
    • уровень заглубления скважин (если такие есть).

    На эффективность защиты оказывают также влияние размеры контура.

    Выводы и полезное видео по теме

    Несколько практических советов по прокладке дренажных труб помогут вам самостоятельно справиться с устройством дренажа на загородном участке.

    Защита участков (территорий) от перенасыщения влагой – актуальная задача, которую приходится решать практически в каждом случае строительства. Существующие разработки дренажных систем позволяют решать такие задачи.

    Главный момент – рассчитать и выбрать вариант устройства дрен, который бы идеально подходил в каждом конкретном случае.

    Планируете обустроить дренаж участка своими силами, но столкнулись с трудностями на этапе проектирования? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев – мы постараемся вам помочь.

    Или вы успешно соорудили дренажную систему и хотите поделиться опытом с другими владельцами частных домовладений? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото под нашей статьей – многим пользователям пригодится ваш опыт.

    как рассчитать дренаж на склоне

    Расчет дренажной системы

    Когда запаслись всеми необходимыми материалами, можно приступать к расчетам дренажной системы нашего участка. Нам потребуется рассчитать глубину заложения труб и колодцев и оптимальные уклоны трубопроводов.Какой должен быть уклон дренажной трубы - расчеты и правила укладкиОбычно дренаж фундамента устраивается на 0,3-0,5 м., ниже опорной конструкции. Трубы следует монтировать под таким уклоном, чтобы вода из них быстро добиралась до коллектора – обычно это 20 мм., для каждого погонного метра.

    Необходимо найти высшую и нижнюю точки участка. В верхней (как правило, самый высокий угол постройки) расположим место скапливания вод, а в другой поставим колодец для приёма. Таким образом, мы создадим естественный уклон, что избавит нас от необходимости покупать дополнительные насосы.

    Что нам потребуется из инструментов?

    2 лопаты – совок и штыковка, кирка, перфоратор и тачка для вывоза земли и привоза щебёнки.

    Дренаж: расчёты и стандарты

    Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:

    • размер диаметра трубопроводов;
    • уровень закладки трубопроводов;
    • значения уклона труб;
    • плотность геотекстильного фильтра.

    И подробнее о каждом пункте.

    Расчётный диаметр трубопроводов

    Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения. Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев. Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы.

    Глубина закладки системы

    Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:

    1. Степень промерзания грунта.
    2. Глубина заложения фундамента.

    Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться. Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.

    Какой должен быть уклон дренажной трубы - расчеты и правила укладки

    Какой должен быть уклон дренажной трубы - расчеты и правила укладкиОдним из важных расчётных параметров глубинного дренажа являе

    Как рассчитать уклон дренажной трубы: tvin270584 — LiveJournal

    Строительство дренажной системы, неотъемлемой части любого частного дома, должно основываться на требованиях СНиП: дренаж, удовлетворяющий всем правилам, сможет полноценно предотвратить негативное влияние осадков и грунтовых вод на строения и насаждения на участке, ведь именно в этом заключается его обязательность. Для того чтобы обеспечить самопроизвольный сток собранной системой воды, необходимо обеспечить уклон дренажной трубы. В этой статье мастер сантехник расскажет, под каким углом укладываются трубы дренажа и как правильно организовать осушающую систему.

    Конструктивные особенности дренажа

    Существует три типа дренажных систем, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности: горизонтальная, вертикальная, комбинированная.
    Рабочими элементами горизонтального дренажа могут выступать:

    • Трубчатые дрены;
    • Галерейные дрены;
    • Лотки и траншеи.

    Система дренажных труб в сочетании с фильтрующей обсыпкой (многослойной) – это и есть трубчатая дрена.
    Многослойная фильтрующая обсыпка, в данном случае, делается с целью предотвращения попадания в систему вымываемых грунтов.

    Обратите внимание! По стандартам, дренажный контур всегда оснащается смотровыми колодцами

    Для организации дренажной системы строительного объекта (участка) могут использоваться разные схемы. Конкретный выбор зависит от геологических условий местности, от интенсивности выпадения атмосферных осадков и прочих факторов.
    В отличие от трубчатых дрен, галерейные дрены устраиваются из труб большего поперечного сечения. На стенках труб имеются отверстия для сбора стоков.
    Процесс устройства галерейных дрен также предусматривает выполнение обсыпки с дополнительной фильтрацией геотекстилем.

    Дренажная система с лотками и траншеями обычно делается в таких условиях, когда уровень грунтовых вод допускается до отметки 1,3-1,5 м. На устойчивых грунтах траншеи выполняют с откосами, на неустойчивых грунтах траншеи усиливают железобетонными конструкциями.

    Система вертикального дренажа состоит из набора скважин (колодцев), связанных коллектором. Через коллекторную линию осуществляется отвод стоков при помощи насосной станции. Также отвод стоков на вертикальном дренаже может осуществляться сбросом в нижние слои грунта.
    Комбинированная дренажная система объединяет в себе горизонтальную и вертикальную схемы. Характеризуется специалистами как сложная схема водоотвода и устраивается обычно на территориях, где требуется высокоэффективное осушение грунтов.
    Поверхностные и глубинные схемы

    Исходя из расчётных параметров заглубления дрен, различают поверхностные и глубинные схемы водоотвода. Назначение поверхностной схемы – сбор и отвод продуктов атмосферных осадков, а также близко залегающих грунтовых вод.
    Назначение глубинной схемы – снижение уровня грунтовых вод, их сбор и отвод за границы участка, где располагается строительный объект.
    Схема водоприемников ливневых канализационных систем поддерживает точечное или линейное исполнение. В первом случае осуществляется отвод стоков от локальных источников (водостоки, приямки тротуаров, сборники входных групп).

    Линейная схема обеспечивает отвод воды по всей территории объекта. Как правило, на жилых строительных объектах применяется комбинированное решение с внедрением обеих схем.
    Глубинный дренаж обязателен практически во всех случаях частного домостроения и благоустройства хозяйственных участков. Это эффективная защита тех элементов строительных сооружений, которые располагаются ниже нулевого уровня (фундамент, подвальные помещения, корневая система растений).
    Исключить сооружение глубинного дренажа допустимо  на возвышенностях, где уровень грунтовых вод не превышает отметки 1,5 м, где отмечается эффективное дренирование почвы.

    Проектирование схемы глубинного дренажа требует исполнения высокой точности расчётов. Даже незначительная ошибка в расчётах может стать причиной низкой эффективности системы.
    Практика монтажа таких схем часто указывает на распространенную ошибку – неточный расчёт глубины закладки дрен. Результат – неравномерный отвод воды с территории объекта или, того хуже – подтопление плодородных земель, подвальных помещений.
    Расчёты и стандарты строительства дренажа

    Расчётными величинами, которые потребуются для строительства дренажной системы, как правило, являются:

    • Размер диаметра трубопроводов;
    • Уровень закладки трубопроводов;
    • Значения уклона труб;
    • Плотность геотекстильного фильтра.

    И подробнее о каждом пункте.
    Величина №1 – расчётный диаметр трубопроводов
    Требуемый диаметр трубопроводов рассчитывается с упором на проектные параметры интенсивности водоотведения.
    Для частного домостроения обычно оптимальными являются трубы диаметром 100 мм. Их пропускная способность по стандарту составляет около 7 л/с, что вполне соответствует проектным нормам в большинстве случаев.
    Между тем, увеличение диаметра дрены позволяет охватить большую рабочую площадь, усилить эффективность системы.
    Величина №2 – глубина закладки системы
    Уровень закладки дренажных трубопроводов, согласно существующим стандартам, определяется с учётом двух критериев:

    • Уровень промерзания грунта;
    • Глубина заложения фундамента.

    Степень промерзания грунтов напрямую связана с климатическими свойствами местности. Поэтому для каждой отдельной территории этот параметр может отличаться.
    Но в любом случае расчёт глубины закладки дренажных труб ведётся от конечной точки промерзания грунта с добавлением к этому значению не менее 300-500 мм дополнительного заглубления.

    Обратите внимание! Одним из важных расчётных параметров глубинного дренажа является определение степени промерзания грунта на участке расположения объекта. Опираясь на расчётные данные промерзания грунтов, вычисляют глубину закладки дрен

    По такому же алгоритму рассчитывается фундаментный дренаж, но от конечной точки залегания фундамента.
    Величина №3 – уклон дренажных труб
    Под каким уклоном монтировать трубы дренажной системы, чётко указывают стандарты СНиП. Согласно этим стандартам, минимальные значения уклона дрены необходимо брать с учётом допустимой минимальной скорости течения сточных вод.
    При этом дополнительно оговаривается, что для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины. На отдельных участках сетей допускается занижать эти параметры до 7 мм и 5 мм соответственно.
    Допустимое максимальное значение уклона труб дренажа на один метр длины – 150 мм. Больше этого значения допустим уклон только на отводах от сантехнических приборов при длине отвода до 1,5 м.
    На безрасчётных участках дрены, где используются трубы диаметром 40-50 мм, допустим уклон до 30 мм на метр длины. А для труб диаметром 85-100 мм и при тех же условиях уровень уклона допускается делать не более 20 мм на метр длины.

    Обратите внимание! Уклон трубопроводов, составляющих дренажную систему, также относится к основным расчётным параметрам. Соблюдение стандартов уклона – это гарантии создания дренажной системы, которая будет работать продуктивно – собирать и отводить воду с участка

    Если в качестве элементов отвода применяются лотки, уровень уклона принимают с оглядкой на такую скорость стоков, при которой обеспечивается эффект самоочищения жидкости. Допустимое наполнение лотков – не выше 80% при ширине лотка не меньше 20 мм.
    Значение ширины лотков рассчитывается на основе результатов гидравлических расчётов и зависит от конструктивных особенностей элементов. Однако если высота лотка больше 50 мм, значение ширины не может быть меньше 70 мм.
    Величина №4 – необходимая плотность геотекстиля
    Когда проект дренажной системы предусматривает использование в качестве дрены перфорированных гофрированных труб, рекомендуется  вместе с обсыпкой таких труб использовать геотекстильную фильтрующую оболочку (геотекстиль).

    Геотекстильное полотно исполняет функцию фильтрующего элемента, предотвращает засорение магистрали мелкими частицами грунта. Для получения максимального эффекта фильтрации требуется расчёт плотности геотекстильного фильтра. Оптимальным расчётным значением для бытовых систем дренажа считается плотность на уровне 100-150 г/м2.
    Особенности монтажа дренажа на склоне

    Дренажные системы обеспечивают отвод стоков за счёт уклона дрен. Казалось бы, при условии расположения участка на склоне вода должна отводиться с участка естественным образом, а в устройстве дренажной системы попросту нет необходимости.
    Однако дело в таких случаях обстоит совсем иначе, и дренирование участка на склоне становится таким же актуальным мероприятием, как для участков с горизонтом уклона менее 8%.
    Конечно же, дренирование территорий на склонах сопровождают свои особенности. Зачастую грунт на крутых склонах имеет неоднородную структуру. На разных горизонтах может отмечаться разный уровень грунтовых вод.
    Поэтому нередко приходится применять комбинированные типы дренажа, чтобы обеспечить необходимую степень осушения всей территории участка.
    Между тем, при строительстве водоотводящих систем на склонах с уровнем более 8% стандарты допускают отсутствие дренажных смотровых колодцев.
    Схема и порядок устройства системы
    Организация водоотвода на участке с уровнем склона более 8% начинается с проведения геологических изысканий. По результатам изысканий определяют водоносные слои, уровни залегания грунтовых вод. На основе полученных сведений разрабатывается проект дренажа участка на склоне, проводятся строительные работы.
    В конечном итоге должна решаться задача исключения возможности размыва грунта хаотичным естественным водоотводом за счёт крутизны склона.
    В простом варианте делается это, примерно, так:

    • На верхней отметке участка создаётся первая горизонтальная поверхностная дрена;
    • На нижней отметке участка создаётся вторая горизонтальная поверхностная дрена;
    • Обе дрены соединяются перпендикулярными траншеями;
    • От горизонтальной дрены нижнего уровня делают отвод в дренажный колодец.

    Если ландшафт участка имеет ступенчатую сложную форму и проект объекта предусматривает сооружение подпорных стен, лестниц, переходных площадок, для каждого из элементов проекта необходимо сооружать точечные водоотводы, переходящие в систему линейных водоотводов.
    Участки большой площади, расположенные на склонах, как правило, оснащаются не единичными поверхностными дренами, но полноценными системами сбора и отвода воды по типу «ёлочка».
    Разветвленная дрена устраивается на верхнем горизонте и объединяется с коллекторным водоотводящим контуром, окружающим строительный объект. Из контура стоки переправляются в сборник за пределами участка или в ливневую канализацию.

    Обратите внимание! Обычно на склонах сооружаются комбинированные дрены, так как территория на косогоре традиционно отличается сложным рельефом

    Такое схемное решение называют кольцевой дренаж. Благодаря сооружению защитного контура, расположенного по периметру объекта, удаётся взять под контроль уровень грунтовых вод. В свою очередь, «ёлочка» обеспечивает сбор воды с поверхности участка и её эффективный отвод.
    Монтаж кольцевых дрен выполняется на некотором удалении от строительного объекта. Этот фактор позволяет соорудить кольцевую дренажную систему непосредственно на стадии эксплуатации хозяйственно-бытовых сооружений.
    Следует отметить, что эффективность понижения уровня грунтовых вод в границах внутренней части контура напрямую зависит от следующих параметров:

    • Уровень заглубления труб;
    • Уровень заглубления галерей;
    • Уровень заглубления скважин (если такие есть).

    На эффективность защиты оказывают также влияние размеры контура.
    Видео
    В сюжете — Дренажные работы на участке

    В сюжете — Нюансы проектирования и строительства системы водоотведения

    В сюжете — Монтаж  дренажной системы вокруг дома

    В сюжете — Монтаж систем поверхностного водоотвода

    Защита участков (территорий) от перенасыщения влагой – актуальная задача, которую приходится решать практически в каждом случае строительства. Существующие разработки дренажных систем позволяют решать такие задачи.
    Главный момент – рассчитать и выбрать вариант устройства дрен, который бы идеально подходил в каждом конкретном случае.
    В продолжение темы посмотрите также наш обзор Дождеприемники для ливневой канализации — виды, выбор, особенности установки

    Истоник

    https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/01/Kak-rasschitat-uklon-drenazhnoy-truby.html

    дренаж на участке с уклоном, уклон дренажа должен быть не менее, наклон на склоне

    Содержание:

    1. Как рассчитать уклон дренажной трубы
    2. Особенности дренажа участка на склоне

    Грунтовые воды могут оказать негативное влияние на состояние приусадебного или дачного земельного участка, а также на целостность частного дома. Для отвода талой и дождевой воды от фундамента постройки специально обустраивают дренажную систему.

    То, насколько она будет эффективной, зависит от правильности проведения соответствующих расчетов. Очень важно правильно рассчитать, какой должен быть уклон дренажной трубы. Все вычисления делают в соответствии со СНиП. 

    Как рассчитать уклон дренажной трубы

    Наклон дренажной трубы определяют, исходя из нормативов СНиП, ГОСТов и других стандартов и документов. На их основании разрабатывают техническое задание и проект. В дальнейшем, исходя из разработанной документации, на земельном участке монтируют дренажную систему. 

    Когда рассчитывают уклон дренажной трубы, учитывают несколько основных параметров:

    • особенности поверхности дачного и приусадебного участка;
    • диаметр сечения дренажной трубы;
    • тип обустраиваемого водоотвода.
    На практике при определении уклона для дренажной конструкции закрытого типа применяют следующие значения:
    • труба с внутренним 200-миллиметровым диаметром — 0,007 м/м;
    • труба с внутренним 150-миллиметровым диаметром ,уклон дренажа должен быть не менее 0,008 м/м; 
    • при использовании брусчатки или щебня для мощения поверхности– 0,004 м/м;
    • в случае асфальтового покрытия поверхности — 0,003 м,м;
    • если булыжником покрыты отмостки или проезжая часть — 0,005 м/м;
    • когда отдельно размещены лотки — 0,005 м/м;
    • канавы водоотведения – 0,003 м/м.

    Особенности дренажа участка на склоне

    Многих интересует, почему необходим дренаж на участке с уклоном, ведь со склона вода хорошо уходит.

    Дело в том, что при отсутствии дренажной системы возникают различные трудности:

    • потоки воды, постоянно проникающие в грунт, разжижают его и снижают естественную прочность;
    • если не обеспечить дренаж участка на склоне, стекающие по нему стоки задерживаются на материале постройки фундамента, погреба или подвала, приводят к их намоканию и к разрушению бетона.

    По вышеназванным причинам, проектируя дренаж на склоне, необходимо использовать комплексный и взвешенный подход. Чаще всего добиться оптимального результата помогает установка дренажных систем двух типов — закрытого и открытого, которые дополняют друг друга.

    Какой должен быть уклон у дренажной трубы

    dt1Строительство любого здания, от частного дома до многоэтажки, требует внимательного отношения ко всем элементам. Одним из наибольших рисков при застройке своего земельного участка являются грунтовые воды, способные негативно повлиять на целостность и состояние конструкции. Также, талая вода и осадки несут подобный риск ежегодно.

    Чтобы избежать неприятностей, необходимо обеспечить качественный отвод жидкостей из почвы вокруг дома. Для этого используются дренажные системы, однако, чтобы они качественно выполняли свою функцию, необходимо чётко соблюдать необходимый уклон у дренажной трубы (какой должен быть данный показатель разобраться не трудно).

    Расчёт уклона дренажной трубы

    На вопрос о необходимом уклоне давно отвечают нормы строительных правил, предусматривающие большинство возможных вариантов. За основу обычно берётся внутренний диаметр трубы, исходя из которого выводятся стандарты уклона. Для труб с показателем внутреннего диаметра 150 мм минимальный показатель – 8 миллиметров (в отдельных случаях он может снижаться до 7 мм). Для «двухсотых» труб минимальное значение составляет 7 мм (соответственно, снижение допускается до 5 миллиметров). Максимальным на метр дренажа значением наклона является – 150 мм, однако при отводах от сантехнических приборов длиной до полутора метров разрешается увеличение данного показателя.

    Иногда используются трубы с диаметром 40-50 мм, для которых уклон не может превышать 0,03 метра, при внутреннем диаметре до 100 мм – не более 0,02 м.

    Отдельно выделяют минимальные показатели уклона в зависимости от покрытия поверхности:

    • при использовании булыжника в качестве покрытия поверхности – не менее пяти миллиметров;
    • для асфальтированной поверхности – 0,003 метра;
    • при использовании в качестве покрывающего материала брусчатки – минимум 4 миллиметра.

    Помимо правильного выбора уклона трубы, а также ее диаметра и качества, для нормального выполнения заданной функции необходимо учитывать несколько других аспектов. Кроме того, необходимо обеспечить долговечность дренажной системы – менять её не только неудобно, но также затратно, а малейшая ошибка уже приведёт к такой потребности.

    Советы по дренажному полотну

    Поняв, какой должен быть уклон у дренажной трубы, необходимо заняться покрытием системы отвода воды геотекстилем – фильтрующей оболочкой. Такое полотно имеет одну функцию – защиту системы дренажного удаления воды из ёмкостей-накопителей от засорения при впитывании воды. Правильно подобранное, оно увеличивает продолжительность службы дренажа в разы.

    Для наибольшего эффекта важно правильно рассчитать плотность такого полотна. Стандарты также заблаговременно предусмотрены в зависимости от вида строительства, где геотекстиль будет применяться. Обратите внимание также, что под разные второстепенные задачи применяется различная технология производства такого полотна: геотканью или геополотном. Главное отличие состоит в получаемой итоговой прочности материала.

    Определите подходящую глубину + уклон для французского водостока.

    Теперь вы почти готовы к рытью, рытью траншей и укладке труб. Но сначала вам нужно использовать свои ставки и струны чтобы выяснить, насколько глубоко нужно копать. Для этого вам также понадобится линейный уровень, который немного доступен в любом хозяйственный магазин, который висит у вас на веревочке.

    Вся ваша дренажная труба (за одним исключением) должна иметь небольшой уклон.Обычно 1/8 дюйма на фут достаточно для дренажа, это то же самое, что и обычно рекомендуемый наклон в 1%. Обратите внимание, что я сказал, что сливная труба должна быть наклонной, а не Французский сток. Причина этого в том, что дренажная труба используется для транспортировки дождевой воды в более сухие районы или, в конечном итоге, в слив, в то время как французский дренаж используется для сбора излишков воды с одних участков, а затем отвода их в грунт на других. Так что не критично, чтобы дно французской дренажной траншеи имело идеальный уклон, это здорово, если вы справитесь, но не получите слишком расстроен из-за этого.Дренажная труба (или дренажная плитка, как некоторые ее называют) будет лежать на гравийном слое на дне траншеи, и этот гравий очень легко переместить, чтобы правильно наклонить сливную трубу.

    Итак, вернемся к ставкам и струнам. Начиная с самой высокой точки планируемой дренажной системы, забейте колышком и привяжите веревку на высоте 6 дюймов над землей (точка J на ​​схеме ниже)

    Протяните эту веревку до колышка на следующем повороте вашей дренажной системы газона.Обратите внимание, что вы должны игнорировать любые короткие боковые ответвления труб, см. пример ниже.

    Натянув струну вдоль первого участка трубы, подвесьте шнур на струне, натяните струну и переместите натягивайте или опускайте к этой стойке, пока струна не станет ровной. Отметьте это место на коле карандашом или маркером. Держать шнурок туго натянуть и завязать на отметке.

    В большинстве случаев ваша отметка будет более 6 дюймов от уровня земли.Если нет, продолжайте в любом случае, и это, вероятно, сработает само собой. Если вы не можете получить ровную струну, потому что земля мешает, вернитесь к начальной точке и переместите точку крепления струны на высоте 12 дюймов над уровнем земли, затем повторите описанную выше операцию.

    Теперь у вас есть тугая струна, которая сообщает вам горизонтальное положение вашего первого участка трубы. (Участок J-K на схеме) Далее вам понадобится калькулятор и рулетка.Измерьте длину вашей веревки от колышка до колышка и округлите ее до ближайший фут. На примере ниже это 14 футов. Теперь разделите число на 8, чтобы узнать, насколько глубже должен быть один конец трубы. быть для достижения уклона 1/8 дюйма на фут. 14 делить на 8 составляет 1,75 дюйма или 1-3 / 4 дюйма.

    Step 1 to determine the pipe slope

    Сделайте новую отметку на второй стойке на расстоянии ниже отметки, которую вы недавно сделали, чтобы показать уровень. Теперь завяжите новую веревку на эту новую отметку и растяните ее до следующего поворота вашей дренажной системы, как мы это сделали выше.Сделайте отметку, где струна ровно, как указано выше, и завяжите шнур на этой отметке.

    Здесь мы должны иметь дело с одним исключением из наклонной трубы, о котором я упоминал во 2-м абзаце. На примере секция K-L должна быть установлена ​​ровно (без наклона), потому что это соединитель для двух отдельных сливная плитка. Каждый раз, когда вы получаете систему трубопроводов, которая выглядит как обеденная вилка с двумя или более зубцами, подключенными к «Ручка»: поперечную трубу, соединитель зубьев и рукоятку следует оставить на уровне.

    Привяжите новую веревку к отметке уровня, протяните ее до следующей стойки в системе и отметьте положение уровня. Снова завяжите натянутые струны на уровне, измерьте длину, разделите на 8 и отметьте глубину откоса ниже отметки уровня. На нашем примере показано ниже это означает, что секция L-M имеет наклон 15/8 = 1-7 / 8 дюймов.

    Продолжайте повторять эту процедуру, пока не дойдете до конечной конечной точки дренажной системы, обычно на улице. или канаву, где будет оголен конец сливной трубы.

    Растягивая эти струны и отмечая глубину уклона на ваших струнах, вы выяснили, какой глубины должна быть дренажная труба. быть, и как глубоко ты должен копать. Подойдите к своей последней ставке (у канавы, ручья или улицы) и измерьте с того места, где хотите дно вашей дренажной трубы, чтобы установить до отметки глубины уклона — запишите это число. При сливе в ручей или канаву обычно это на 6 дюймов ниже уровня соседней земли, при сливе на улицу это либо верхняя часть бордюра, либо дворы. с крутым уклоном у обочины или у нижней части обочины для пологих дворов (потребуется прорезание обочины вот и сделать сложно).В приведенном ниже примере это расстояние составляет 60 дюймов (еще одна причина использовать длинные колья).

    calculating depth to dig a drainage trench

    Это измеренное расстояние (60 дюймов в примере) показывает расстояние от дна французского водостока до нижней струны на каждая ставка. Если вы вычтете расстояние от земли до нижней струны на каждой стойке, вы сможете найти расстояние, которое вы должны копайте на каждой стойке (24, 33 и 54 в нашем примере).

    Помните, что уклон 1/8 дюйма на фут — это минимум.В некоторых случаях вам может понадобиться увеличить наклон, чтобы избежать необходимости копать очень глубокие французские водостоки. В нашем примере конец дренажной системы рядом с домом имеет глубину 54 дюйма, и мы хотели бы он должен быть мельче. Если мы хотим копать около дома глубиной всего 20 дюймов, переместите верхнюю струну выше на столб, чтобы разница между исходной глубиной и желаемой глубиной (54 «-20» = 34 «). Поскольку струна изначально находилась на высоте 6 дюймов от земли теперь он будет на высоте 6 дюймов +34 = 40 дюймов от земли.Затем, когда вы отмеряете 60 дюймов от струны на столбе, вы получите глубину траншеи желаемых 20 дюймов.

    Теперь вернитесь во двор и найдите склоны для оставшихся боковых ответвлений. Имейте в виду, что боковые ветви будут наклоняться вверх, чтобы новые точки, чтобы они стекали в основную дренажную трубу. В нашем примере это означает, что ветвь M-P будет на 1-1 / 8 дюйма выше в точке P, а ветвь L-Q будет на таком же уровне, как и часть L-K, потому что она соединительная труба.Участок Q-R будет очень крутым, как и участок J-K, чтобы обеспечить 20-дюймовую траншею. глубина у дома.

    После того, как вырыты французские дренажные траншеи и сухие колодцы, устанавливаются тканевые трубы сухих колодцев, проницаемый ландшафт ткань укладывается в траншею, и поверх ткани укладывается не менее 2 дюймов гравия (как описано в Установка французского водостока). Затем этот гравий можно легко переставить, чтобы получить правильный уклон для установки жесткой дренажной трубы. (прочтите здесь, чтобы узнать, почему не использовать гибкую гофрированную пластиковую трубу).Также вы захотите прочитать страницу о том, как выбрать подходящие фитинги для очистки вашей дренажной системы с помощью обычного оборудования типа Roto-Rooter.

    .

    Дренажная арматура — удельные нагрузки и сантехнические трубопроводы

    Взаимосвязь между объемным расходом и арматурой не постоянна, а зависит от количества арматурных блоков. Приспособление — это не единица измерения расхода, а расчетный фактор, основанный на расходе, времени работы и частоте использования приспособления. Единица приспособления равна одному кубическому футу воды, слитой по трубе 1 1/4 за одну минуту (≈ 7,48 галлонов США в минуту, ≈ 0,47 л / с).

    Блоки крепления максимального дренажа (DFU) в штабелях и горизонтальных ответвлениях

    90 047 80
    Блоки крепления максимального дренажа (DFU)
    Размер трубы Горизонтальное ответвление крепления Стеки 3) менее трех этажей в высоту Штабеля высотой более трех этажей
    NPS
    (дюймы)
    DN
    (мм)
    Всего для штабеля Всего для одного этажа
    1 1/2 0) 40 3 4 8 2
    2 0) 50 6 10 24 6
    2 1/2 0) 65 12 20 42 9
    3 20 1) 48 1) 72 2) 20 1)
    4 100 160 240 500 90
    5 125 360 540 1100 200
    6 150 620 960 1900 350

    0) Нет унитаз разрешен

    1) Максимум два унитаза

    2) Максимум шесть унитазов

    3) Стеки — вертикальные участки канализационных канализационных или дренажных линий

    Максимальное количество устройств дренажа (DFU) в дренаже зданий и Строительство дренажных отводов из дымовых труб

    Максимальное дренажное приспособление (DFU)
    Труба S ize Наклон (дюйм / фут (см / м))
    NPS
    (дюймы)
    DN
    (мм)
    1/4 (2.1) 1/2 (4,2)
    2 0) 50 21 26
    2 1/2 0) 65 24 31
    3 80 42 1) 50 1)
    4 100 216 250
    5 125 480 575
    6 150 840 1000
    .

    Мы не можем найти эту страницу

    (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

    {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

    {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

    {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

    {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

    {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

    {{article.content_lang.display}}

    {{l10n_strings.AUTHOR}}

    {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

    {{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} .

    Дренажный желоб Duraslot® с прорезями

    Загрузки

    Пакеты для отправки

    ТРУБЫ ADS DURASLOT® СПЕЦИФИКАЦИЯ_01_19

    Химическая_устойчивость_PE-эластомеры_ (Tech_Note_A4.01, 10-09)

    DURASLOT 4 дюйма с переходной платой 2,5 дюйма

    DURASLOT 4 дюйма с переходной установкой 6 дюймов

    DURASLOT, 4 дюйма, с регулируемым подступенком

    6-12 дюймов DURASLOT с 2.5-дюймовая переходная плата

    6-24 дюйма DURASLOT с регулируемым переходным отверстием

    DURASLOT 6-24 дюйма с переходной платой 6 дюймов

    30-36 дюймов DURASLOT с регулируемым переходным отверстием

    30-36 дюймов DURASLOT с переходной платой 6 дюймов

    Руководства по установке

    Установка грузовых самолетов Duraslot

    Установка Duraslot Heavy Traffic

    Установка Duraslot Moderate Traffic

    Инсталляция Duraslot Pedestrian

    Установка Duraslot Stormwater Recharge

    Установка Duraslot Track & Field в засыпку

    Установка Duraslot Track & Field в бетон

    Технические характеристики

    ТРУБЫ ADS DURASLOT® СПЕЦИФИКАЦИЯ_01_19

    ADh2-Технические характеристики Март 2020 г.

    ADH8 — Ссылки — июль 2017 г.

    Подробная информация — Продукт

    Стандартные адаптеры Duraslot

    Стандартная сборка Duraslot

    Стандартные соединительные ленты Duraslot

    Стандартные заглушки Duraslot

    Размеры переходной платы со стандартными пазами Duraslot

    Адаптеры Duraslot Variable

    Сборка переменных Duraslot

    Переменные соединительные ленты Duraslot

    Регулируемые заглушки Duraslot

    Размеры переходника с регулируемым пазом Duraslot

    Проектирование конструкций — техническая литература

    Дренаж_Руководство_ADh3_Structures_ (05-19)

    Drainage_Handbook_ADh4_Hydraulics_ (07-14)

    Гидравлика — техническая литература

    Drainage_Handbook_ADh4_Hydraulics_ (07-14)

    Впускная гидравлика ADS Duraslot

    Калькулятор пропускной способности впускного канала — Таблица расхода — Канал и водосток ADS Duraslot

    Подпись формы определения наводнения 8415

    Долговечность — техническая литература

    Химическая_устойчивость_PE-эластомеры_ (Tech_Note_A4.01, 10-09)

    Drainage_Handbook_ADh5_Durability_ (11-15)

    Примеры использования / Сертификаты

    Статья_John Young Parkway Добавить дорожки_Duraslot

    Профиль проекта Duraslot — FDOT T7309

    DURASLOT_FDOT_Index206_2013

    Брошюра

    Каталог продукции для управления водными ресурсами 2019

    DURASLOT_Trackslot_Curve_Project_Photos_

    10509 Duraslot Brochure, 03-20

    .

    Как вырастить каменную розу из семян: как вырастить каменную розу в домашних условиях, что необходимо соблюдать для правильного посева, а также рекомендации по посадке и уходу

    Молодило каменная роза выращивание из семян My-Flowery.ru

    Молодило (в переводе с латыни «вечно живой») — многолетний суккулент семейства Толстянковые. Каменная роза, как еще называют молодило — неприхотливое и способное выживать в любых условиях растение.

    Обычно суккулент выращивают в открытом грунте. Но и дома на подоконниках оно хорошо себя чувствует, легко приживается и сосуществует с другими растениями. Итак, как же вырастить каменную розу из семян в домашних условиях?

    Проще и быстрее молодило размножается вегетативным способом. От маточного растения отщепляют дочерние детки-розетки. Семенами же размножать нецелесообразно. Но если нет возможности достать розетку молодило, то можно попробовать вырастить его из семян.

    Семенной способ выращивания культуры подразумевает длительный цикл развития и полную утрату сортовых качеств цветка. Этот способ размножения оправдан только в целях получения новых гибридов с интересными формами листьев или расцветкой.

    Получить самостоятельно семена проблематично: нужно иметь одновременно цветущие разнополые растения и угадать момент срыва цветка, что под силу только опытным садоводам или селекционерам.

    Семена молодило очень мелкие, пылеподобные. Рассмотреть эти мелкие горошины можно только в микроскоп. Невооруженным взглядом отличить семена молодило от семян кактуса, например, сложно.

    Для посадки семян необходимо заполнить неглубокие ёмкости (глубина 3-4 см) смесью песка и торфяной крошки (1:1). Другой вариант грунта: крупный промытый речной песок и садовая земля в соотношении примерно 2:1.

    Если нет возможности и желания готовить грунт для посева семян, можно выбрать готовый грунт для кактусов и суккулентов в магазине, но добавить в него немного древесного угля, который защитит корневую систему от переизбытка влаги и гниения. По химическим свойствам почва должна быть не кислая.

    После заполнения емкостей грунт надо разровнять и увлажнить слабым раствором любого биостимулятора — Корневин, Гетероауксин, Циркон (2–3 мл на 1 л воды).

    Посев семян можно проводить в конце зимы или ранней весной (февраль-март). Надо взять пакетик с семенами и равномерно распределить их по поверхности емкости. Семена заглубляют в землю не больше, чем на 1 мм. Присыпать сверху землей не надо. Можно припорошить слегка песком. Накрыть контейнер пленкой или стеклом.

    Первые всходы появятся через 5 дней, а через 7-10 дней можно увидеть дружные всходы каменной розы.

    Маленькие саженцы-розеточки можно рассаживать по отдельным плошкам через два месяца после посадки семян. В этот период размер розетки достигает 1 см и более, их можно взять в руки и нормально с ними работать.

    При пересадке расстояние между кустиками должно составлять от 3 до 15 сантиметров, в зависимости от вида и сорта молодило. Горшок, в который будут пересаживать растение, нужно обязательно дренировать скорлупой орехов или керамзитом на одну треть емкости. После пересадки уход за растением обычный, как за взрослым растением.

    Но при разной освещенности молодило может иметь разную окраску. На ярком солнце розетки небольшие и ярко-насыщенного цвета, а в тени молодило имеет розетки больших размеров, часто листья рыхло расположены, но при этом насыщенность окраски листьев теряется. На совсем темных подоконниках молодило будет вытягиваться в длину, тем самым потеряет свой декоративный вид.

    Полив. Каменная роза, как типичный суккулент, приспособлено скапливать влагу и пребывать длительный промежуток времени без воды. При домашнем уходе растению можно предоставить более комфортные условия: можно ограничиться небольшим поливом один раз в месяц зимой и два раз в месяц летом.

    Корневая система молодило маленькая и поверхностная. Питательные вещества забирает из почвы медленно. Ближайшая подкормка может быть только на 4 год роста и развития растения.

    Когда ждать цветения?

    1. Через неделю после посева проклевываются нестройными рядами первые сеянцы молодило.
    2. Через месяц все жизнеспособные семена прорастают и в контейнере видны стройные зеленые ряды растения.
    3. Через два месяца саженцы представляют собой оформленные розетки, которые необходимо пересадить в отдельные емкости.
    4. Через три месяца каждая розеточка молодило укоренена в своем контейнере.
    5. Через два года, редко через год молодило зацветает.

    Каждая розетка молодило цветет всего один раз в жизни, а затем отмирает. Цветение забирает жизнь у розетки. На месте старой умирающей розетки появляется много новых деток-розеток, которые рассаживают в другие емкости. Период цветения приходится на июль месяц. По времени растение цветет примерно 1 месяц.

    Рекомендации

    Если молодило не цветет, а очень хочется, то нужно устроить растению неблагоприятные условия: вогнать в стресс. Хорошей стрессовой ситуацией для молодило будет загущенность посадок. Даже совсем маленькие розетки могут зацвести в условиях загущенности растений.

    Бывает так, что проходит неделя-вторая, но всходов так и нет. Можно продолжить ждать всходов в первой емкости, так как в редких случаях всходы появляются через месяц. В это время купить семена другого поставщика и снова, соблюдая всю технологию процесса выращивания, добиться хорошего результата.

    Нужно пробовать, экспериментировать, тогда обязательно все получится. Иногда хозяйки высыпают землю с не проклюнувшейся рассадой к другим цветам, а через некоторое время обнаруживают сеянцы молодило в других горшках.

    Заключение

    Молодило — неприхотливое растение. Можно выращивать семейством в больших плоских емкостях или же возможно выращивать в маленьких индивидуальных контейнерах. Огромное количество сортов этого растения сделало его популярным зеленым питомцем домашних и садовых цветников. Можно устроить красивую композицию прямо дома на подоконнике.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как размножается растение молодило: выращивание из семян

    Давно мечтала создать флорариум, и сначала высаживала в нем кактусы, но негодяи словно сговорились — не просто не росли, а болели и хирели. А каменная роза прижилась, как родная. Многие суккуленты часто выглядят весьма скромно.

    Молодило же выгодно отличается на их фоне — благодаря узким лепесткам кустик напоминает зеленоватый, заснувший в вечности цветок. А каким нарядным стал мой флорариум, когда я поняла, что в магазинах находятся не только зеленые, но и салатовые, серебристые, коричневые и даже красные растения!

    Как размножается молодило

    Это растение (также известное как каменная роза, семпервивум или молодило кровельное) — многолетний родственник толстянки. Если у вас уже есть интересующий вас сорт молодило, можете размножить его вегетативным методом — это проще всего.

    Взрослое растение (маточное) наращивает вокруг себя мелкие молодые розетки. Вам останется только отделить их и отсадить в маленькие горшочки. Это желательно сделать весной, но если вы не успели, не страшно — укореняйте отростки летом или осенью.

    Если же такого растения вы не имеете, нужно покупать семена. Собрать их с молодило ваших друзей не получится. Даже если эти кусты и будут цвести, они вряд ли опылятся (необходимо, чтобы рядом размещались цветущие разнополые растения). К тому же, сортовых признаков своих родителей выращенные из домашних семян цветы не повторят.

    Выращивание «молодняка» из семян

    Сеять молодило нужно с конца зимы (февраль) до начала весны (март).

    1. Неглубокую плошку наполните легким грунтом. Например, можно смешать торфяную крошку и песок, или же садовую землю и речной песок в пропорции 1:2. Впрочем, вам подойдет и покупной субстрат для суккулентов и кактусов, но его лучше разбавить измельченным древесным углем — он защитит будущие корешки сеянцев от гнилостных процессов. В любом случае грунт не должен быть кислым.
    2. Полейте грунт легким раствором укоренителя. Подойдет «Корневин», «Циркон» и тому подобные. В 1 литр воды добавьте не более 3 мл этого вещества.
    3. Семена распределяются прямо из пакетика по поверхности грунта. Будьте осторожны — этот посевной материал такой мелкий, что чихать и даже глубоко дышать при работе с ним не рекомендую.
    4. Семена можно заглубить на 1 мм. Грунтом присыпать их не надо — ростки не смогут сквозь него пробиться. Хотя слегка присыпать песком не запрещено.
    5. Проращивайте семена под куском прозрачного стекла или пленки. В комнате с плошкой должно быть тепло (от 23 до 25 градусов). Семенам нужен яркий, но рассеянный свет, 2 аккуратных (чтобы не смыть все семена в одну точку) полива в неделю. Каждый день приподнимайте парник на 10 минут — так вы не допустите образования на нем конденсата, который грозит семенам грибковыми заболеваниями.

    Первые сеянцы вы можете увидеть уже 5 дней спустя. Более дружные всходы — на 7 или 10 день.

    Уход за ростками

    Когда пройдет 15 дней, парник можно убрать.

    Поливы не прекращайте, но не забывайте — влага должна поступать в горшок умеренно.

    Когда после посева пройдет 2 месяца, рассаду (розетки дорастут до 1 см в диаметре) можно пикировать. Малышей переносят уже во взрослые, постоянные горшки. Важно на треть наполнить их дренажем, а дальше досыпать грунт.

    Если в одну емкость вы планируете высадить несколько растений, оценивайте их размеры: между молодило оставляйте от 3 до 15 см.

    Куда высадить подращенные молодила? Множество красивых и эффектных идей комнатных декоративных композиций вы найдете тут:

    Выращивание взрослого растения

    • Свет. На солнечной стороне дома (южный подоконник) розетки растения приобретут яркий, насыщенный оттенок, но не сильно разрастутся в стороны. На чуть притененной (западный, восточный) они будут более бледными, но широкими. А вот при нехватке света (северный подоконник) станут некрасиво вытягиваться, так что здесь держать горшок с молодило не стоит.
    • Температура. Взрослая розетка одинаково хорошо переносит как жару, так и холод.
    • Полив. Летом вазон поливают дважды в месяц, зимой — раз в месяц. За раз много воды не вливайте. И главное — не попадите водой в центр листовой розетки, это может погубить каменную розу!
    • Питание. Молодило — суккулент, которому практически не нужны дополнительные подкормки. Все, что необходимо каменной розе, она возьмет из свежего грунта. Некоторые цветоводы, желая поскорее увидеть настоящий цветок молодило, пытаются подкормить растение, но получают противоположный эффект — вазон вытягивается и становится некрасивым.

    Данную декоративную культуру стоит подкармливать не чаще, чем раз в 4 года. Впрочем, дольше эта культура и не живет — конечно, если розетка не станет долгожительницей, упорно отказываясь цвести годами, или вы не станете рассаживать в новые горшки получившиеся в результате отцветания растения детки.

    • Болезни. Единственное, что может угрожать этому стойкому комнатному растению — загнивание или появление на листиках грибковых пятен от лишней влаги. Так что никакой лишней воды при поливе, и не попадайте капельками на листики — нацеливайте воду только в грунт.

    Цветение вазона

    Выращенное из семян молодило зацветет через 2 года после того, как проклюнется. Впрочем, если «карты лягут» особенно удачно, цветок вы увидите уже у годовалого растения (а особо упертые вазоны наоборот, могут не цвести до 5 лет).

    В основном молодило цветет в июле, на протяжении одного месяца.

    Каждая каменная роза цветет только раз, а потом увядает: слишком уж много сил отдает растение венцу своего существования — цветку.

    Но не стоит думать, что после этого вы попрощаетесь с любимым вазоном навсегда: на месте погибающей розетки вырастет множество новых деток. Рассадите их в отдельные горшочки и выращивайте, как взрослые растения.

    Молодило не цветет?

    Как уже сказано выше, подкормки не помогут.

    Можно устроить вазону стресс. Скажем, еще при высадке рассады густо засадить растения в горшке — чем теснее они будут расти, тем охотнее порадуют нас цветами.

    Выращивание на улице

    Молодило похоже на эхверию, но в отличие от нее (стопроцентно комнатного суккулента) может переносить небольшие морозы. Поэтому им иногда украшают клумбы в теплых регионах, где каменная роза может даже перезимовать.

    Впрочем, даже если вы живете в средней полосе, ничто не мешает купить пакет семян, заранее вырастить их и пикировать двухмесячные сеянцы на клумбу. Конечно, в первую же зиму растение вымерзнет, да и цветения молодила в открытом грунте вы не дождетесь, зато у вас получится оригинальная, встречающаяся у единиц суккулентная садовая композиция.

    С какими проблемами вы можете столкнуться? С двумя: каменную розу могут попытаться заглушить сорняки, или ее корни погрызет совка (личинка майского жука). В первом случае поможет прополка, во втором — обработка клумбы препаратами типа «Антихрущ» (а если в вашем регионе такие жуки редкость, то такая обработка и не понадобится).

    Высадить на клумбу молодило, а также его родного «братца» — очиток можно вот так:

    Вспомним самую важную информацию

    • Молодило или каменная роза — многолетний суккулент. Растение цветет, но даже без этого выглядит очень нарядно. А все благодаря тому, что его листики формируют декоративную розетку, напоминающую цветок.
    • Растение можно размножить двумя способами: детками (более легкий) и семенами. Посевной материал нужно покупать, так как из домашнего растения собрать живые семена сложно.
    • Зрелые растения любит яркий свет, нечастые поливы. Подкармливать их не стоит.

    Хотите выращивать еще больше суккулентов? В этом ролике эксперт расскажет, какие они бывают, а также покажет все растения, о которых будет говорить:

    Молодило каменная роза: описание и правила ухода

    Растение семейства толстянковые. Имеет второе название – очиток. В России цветок имеет более романтичное название – каменная роза. Название получено за схожесть с королевским цветком. Однако вместо цветов, бутоны созданы из листвы. Широкое распространение получило на Западе.

    Спустя полвека после последней вспышки интереса к этому виду, ботаники и агрономы снова принялись выращивать, скрещивать, выводить сорта и разновидности. У семпермнов появляются клубы и кружки.

    Германия стала новым центром притяжения фанатов каменной розы. Здесь сконцентрированы самые обширные и богатые коллекции. История знает не одну эпоху повышенного спроса на цветок.

    Молодило каменная роза применялась для выведения вредителей и сорняков еще в Древнем Риме. Во времена Средневековья было распространено суеверие, что посаженные на крышах, очитки спасали жителей от ударов молнией. Король Карл Великий наказывал придворным сажать цветы повсеместно в качестве защиты от ненастья.

    Распространенные в те времена оккультные суждения придавали растению мистический окрас. В записях Карла-Линнея можно встретить упоминание «кровельного молодила». Этот вид использования для защиты жилища от «темных сил».

    Широко применялось растение в медицинских целях. Мазью из молодилы лечили все известные тогда кожные заболевания и заболевания наружных покровов. А отварами изгоняли паразитов, увеличивали мужскую силу, снимали зубную боль. Перечислять области применения можно бесконечно. Некоторые рецепты перекочевали сквозь века в современную гомеопатию и народные рецепты.

    Будет интересно прочитать о незабудке.

    Растение по-настоящему заслуживает пристального внимания. Сочетая в себе столь необычную красоту, поразительную живучесть и непритязательность к условиям, молодило не оставляет шансов для конкурентов. Может выживать в глине и песке, каменных породах и скалах. Не боится длительной жажды и открытого солнца. Способно выдерживать зимы, с среднесуточной температурой до -30 о С.

    Коллекционеры и растениеводы всего мира любят цветок молодило каменная роза за разнообразие цветовой гаммы чашек. Цветет от светло-розового и желтого до темно-красного, зеленого, коричневого, серого. Встречаются даже черные экспонаты. Цвет может меняться от сердцевины к кончикам лепестков или иметь разные по цвету лепестки.

    Часто листья защищает растительность, напоминающая тоненькие белесые волоски, образуя своеобразный ореол. Листва может быть гладкой или шероховатой структуры, зеркально-глянцевой или матовой. Кроме цвета и структуры сорта молодилы отличает форма отдельных лепестков.

    Она может быть длинная, короткая, широкая, узкая. На цвет, структуру и форму растения влияет не только вид и сорт растения, но и возраст и условия произрастания и даже время года. Порой изменения в погоде несет изменения окраса отдельного цветка.

    Молодило каменная роза цветение. Цветет чашечка один раз, после чего отмирает. Но за счет того, что растут цветы не отдельно, а сообща, видимости потери не будет. Старая чашечка быстро заменится новой без потери внешнего вида всего цветника целиком.

    Одна розетка состоит из десяти – пятнадцати листочков. Окрашены листочки в один или разные цвета. Всевозможные оттенки красного, от нежно-розового до темно-бурого. Иногда окрас растения бывает желтым или белым.

    Виды цветка молодило

    • Кровельное мы уже рассмотрели. Это самый часто встречаемый вид. Чашечки шарообразные, разного размера от пяти до двадцати сантиметров. Обладает зеленым окрасом с красными краями.

    • Паутинистое. Название этот цветок носит не зря. На кончиках крошечных розеток, размером всего в 3 сантиметра растут тонкие ворсинки, напоминающие паутину. Преимущественно обитает в горных районах.

    • Русское. Основная среда обитания – центральная Россия. Средние розетки до 7-8 сантиметров с длинными листьями, окрашены в ярко-зеленый цвет. Кончики розеток имеют красный оттенок. Период цветения приходится на вторую половину лета.

    • Побегоносное. Растет в России и Европе. Шестисантиметровые чашечки окрашены в красно-зеленый цвет. Цветет желтыми цветками около двух месяцев в середине лета.

    • Шарообразное. Этот вид встречается на территории Кавказских гор. По форме розетки напоминают зеленые шарики размером пять сантиметров.

    • Кавказское. Имеет мелкие чашки фиолетового окраса с острыми кончиками. Цветет во второй половине лета.

    • Горное. Самые маленькие розетки – не больше одного – двух сантиметров. В начале лета зацветает необычными лиловыми цветами.

    Выращивание

    Посадка

    Молодило каменная роза выращивание из семян. Посадка и выращивание подобного растения подойдет даже новичку. Единственное условие для наилучшего роста растения – наличие света и умеренный уровень влаги.

    В остальном совершенно неприхотливое растение. Почву заранее готовить не надо. Подойдет любой грунт. В идеале основу почвы должен составлять песок. Дренаж же лучше предусмотреть, чтобы уберечь свое растение от переливания.

    Уход

    Уход за цветком требуется минимальный. Необходимо следить за освещенностью и плюсовой температурой. Должно быть светло и тепло. Влажность требуется поддерживать среднюю и не допускать перелива растения.

    Полив требуется раз в неделю в сезон цветения и два раза в месяц в зимний период. Если Вы выращиваете молодило дома, то придется обеспечить доступ свежего воздуха. Растение трех лет можно пересаживать для освежения.

    Болезни

    Самая распространенная проблема каменной розы – гниль. Появляется при переливании и переувлажнении цветка. Бороться просто, если болезнь прогрессирует из-за неправильного режима полива. Его нужно просто отрегулировать.

    Если растение живет в открытом грунте, а причиной гниения является слишком частые дожди, то может потребоваться пересадка. К насекомым и вредителям растение устойчиво, но корни могут быть поражены. Вылечить и избавиться от них нетрудно, но следить за своими любимцами нужно внимательно.

    Из семян и другие способы выращивания каменной розы (молодило). Сорта для открытого грунта

    Родиной каменной розы считаются горные районы Кавказа, Юго-Западной Азии, Восточной Европы.

    Там они растут на каменистых землях, сосняках и песке. Молодило относится к уникальным растениям, которым не страшны засуха и морозы.

    Живучка цветет даже на бедных почвах. Молодило в свое время породило массу легенд, до сих пор его сок используют в народной медицине.

    В ландшафтном дизайне цветок каменная роза — незаменимый почвопокровный многолетник.

    Описание, сорта и разновидности молодило

    Интерес к декоративным свойствам рода Sempervivum возник еще в античности, но целенаправленная селекция началась только в XX столетии.

    В современной Европе началась новая волна популярности молодила. Все сорта растения неприхотливы, устойчивы к холодам и болезням.

    Между собой они отличаются оттенком, диаметром розетки, умением менять цвет листвы в зависимости от внешних условий. Популярные виды:

    Кровельное

    Молодило кровельное. Растение достигает в высоту 30 см.

    Заостренные листья собраны в небольшие розетки. Их оттенок зависит от сорта, чаще всего встречается зеленый и пурпурный окрас.

    Ширина розеток варьируется от трех до восьмидесяти сантиметров.

    Период цветения приходится на середину лета. Соцветия окрашены в розовые, лиловые и фиолетовые оттенки.

    С древних времен молодило кровельное славилось целебными свойствами. Это еще одна причина популярности растения.

    Кавказское

    Молодило кавказское. Зеленые листья имеют продолговатую форму, диаметр розетки составляет 5 см.

    Размер каждого цветка 15 мм.

    Окрас варьируется от розового до фиолетового оттенка.

    Цветоносы поднимаются на 20 см над розеткой.

    Карликовое

    Молодило карликовое. Размер листа не превышает сантиметра.

    Плотные розетки представляют собой почвопокровную дернину.

    Цветоносы достигают в высоту 10 см.

    Метельчатые соцветия в количестве десяти цветков окрашены в лиловый цвет.

    Очень морозостойкий вид.

    Разные виды, высаженные на одну клумбу, могут переопыляться между собой, создавая новые виды.

    В условиях умеренного климата можно высадить сортовую каменную розу. Растение не вымерзает в зоне от Краснодарского краядо Подмосковья.

    Отечественные агрофирмы предлагают цветоводам следующие сорта:

    Rubin. Листья острые, окрашены в бурый оттенок. Розетки покрыты волосками, напоминающими паутину. Зацветает растение в июне, у цветка розовый оттенок. Очень популярное молодило, которое высаживают на альпийские горки.

    Каждый год селекционеры создают новые сорта с неповторимой формой розетки и окрасом листвы.

    Выбор и подготовка места под посадку

    Молодило относится к суккулентным растениям. В природе они растут в местах с засушливым климатом и умеют накапливать влагу в листве.

    На садовом участке лучше посадить каменную розу на солнечном месте. Именно количество света влияет на окрас листвы и количество розеток.

    Сильная тень приведет к тому, что со временем растение потеряет форму, побледнеет.

    Гибриды могут вовсе погибнуть. Следует избегать мест с близким залеганием грунтовых вод.

    В грунт живучку можно высаживать с мая по сентябрь.

    Будущую клумбу перекапывают, разбивают комья земли, избавляются от корней сорняков.

    В тяжелые суглинистые почвы вносят песок, торф и листовую землю.

    Высокие растения — плохие соседи для суккулента. Они будут притенять молодило.

    Какая почва нужна для каменной розы

    Молодило хорошо растет на разных почвах. Плодородие не играет особой роли в развитии растения, однако, избыток влаги может привести к загниванию розеток.

    Если земля плохо пропускает воду, ее предварительно дренируют.

    На дно посадочной ямы глубиной 20–30 см насыпают керамзит или битый кирпич. В кислые земли с осени вносят доломитовую муку.

    Чересчур плотный грунт смешивают с песком и добавляют вермикулит.

    При посадке розетки молодила не заглубляют, просто присыпают рыхлым грунтом.

    Расстояние между ними должно составлять не меньше пятнадцати сантиметров. В открытом грунте молодило приживается за несколько недель.

    Технология размножения в открытом грунте

    Большинство сортов размножаются без особых проблем, особых усилий от садовода не требуется.

    Стоит отметить, что молодило не делится черенками: из-за особого строения розетки их невозможно нарезать.

    Каждое лето взрослое растение образует множество дочерних розеток.

    В зависимости от сорта на каменной розе их появляется до полутора десятков. Недавно сформировавшиеся экземпляры разрастаются за 40 дней.

    Идеальное время для размножения — это начало мая.

    В этом случае рассаженные детки успеют прижиться до наступления заморозков.

    Молодило быстрее всего пойдет в рост на солнечных и сухих местах.

    Детку с усом аккуратно отделяют от материнского растения и заглубляют в грунт.

    После этого почву поливают из лейки. Можно использовать детку без уса, но процесс укоренения займет дольше времени.

    Выращивание из семян в открытом грунте

    Некоторые сорта молодила выращивают только из семян. Это хлопотный и длительный процесс. Семена высеивают в начале февраля.

    Их необходимо предварительно замочить в стимуляторе роста, потому что суккуленты имеют плохую всхожесть.

    Для работы понадобится субстрат для кактусов или суккулентов.

    Можно смешать землю самому.

    Необходимо взять в равных долях речной песок, сапропель, компост, биогумус и низинный торф.

    Обработанные стимулятором семена высевают на глубину 1 см.

    Грунт опрыскивают из пульверизатора, емкость накрывают прозрачной пленкой.

    Оптимальная температура для проращивания и дальнейшего роста составляет 20˚C.

    Посевной материал текущего года всходит спустя неделю после посадки.

    Главное — умеренный полив, излишки влаги загубят молодые ростки.

    В апреле сеянцы пикируют в отдельные горшочки.

    На постоянное место в открытом грунте растение пересаживают не позднее июня, чтобы оно успело прижиться до заморозков.

    Карликовые сорта первый год лучше держать на подоконнике, в качестве комнатного цветка. Маленькие розетки могут не выжить в саду.

    Как ухаживать за молодилом

    Посадка и дальнейший уход в открытом грунте не составят труда даже для неопытного садовода.

    Чтобы садовое растение имело темную окраску листвы и обильно цвело, нужны знания нескольких правил о выращивании молодила в открытом грунте.

    Уход за почвой, удобрения

    Земля должна быть влаго- и воздухопроницаемой. Это залог того, что живучка заплетет территорию густым ковром.

    После дождей почву вокруг молодила рыхлят, чтобы не образовалась сухая корка.

    В первый сезон после высадки вокруг розеток удаляют сорняки.

    В последующие года каменная роза заплетет поверхность и в прополке не возникнет нужды.

    Засохшие соцветия и увядшую листву необходимо своевременно обрезать.

    Живучка сразу выпустит новые побеги. После прополки клумбы притеняют, а снимают укрытие в пасмурную погоду.

    От резкой смены освещения на листьях могут появиться солнечные ожоги.

    Молодые растения, только что пересаженные на постоянное место в саду, поливают под корень удобрением для кактусов.

    В дальнейшем подкормки могут навредить растению.

    Избыток полезных веществ является причиной плохой зимовки.

    Органика, внесенная в почву, влияет на окрас листвы. От компоста каменная роза становится толще, увеличивается диаметр ее розеток.

    Растение перестает цвести, не может заплести густым ковром клумбу. Допускается вносить небольшое количество подкормок раз в четыре года.

    Нужно ли поливать, пересаживать и обрезать молодило

    Так как суккуленты накапливают влагу в листьях,полив практически не требуется, из-за него розетки станут бледными и бесформенными.

    Взрослому растению достаточно одного полива в месяц, при условии, что сезон засушливый.

    Воду вносят под корень, избегая попадания на листву. Первый признак избытка влаги — подгнивание нижних листьев.

    Гибридные сорта приобретают насыщенный цвет исключительно в условиях засухи.

    Розетки становятся бордовыми, оранжевыми или красными.

    Со временем покров загущается, теряет декоративные свойства.

    Молодило требует пересадки раз в 5 лет.

    У каменной розы обрезают только больные побеги, чтобы они не заражали остальные розетки.

    Кроме этого, необходимо удалять сухие соцветия. Это поможет избежать самосева на следующий год.

    Болезни и вредители

    Губительной для растения является серая гниль. Грибковое заболевание появляется в условиях переувлажнения почвы.

    Мясистые листья, покрытые темные налетом, становятся мягкими на ощупь, а затем высыхают.

    Болезнь может приобрести масштаб эпидемии и уничтожить все посадки.

    Для профилактики и лечения растений клумбы обрабатывают фунгицидами „Гамаир“, „Скор“, „Топаз“.

    Корни каменной розы привлекают майского хруща. Весной землю на клумбах хорошо рыхлят.

    При обнаружении паразита почву проливают препаратами „Антихрущ“, „Базудин“, „Землин“.

    Сочная листва является лакомым кусочком для тли. Многочисленные колонии могут нанести посадкам непоправимый урон.

    При обнаружении мелких насекомых розетки опрыскивают инсектицидами „Вермитек“, „Фуфанон“, „Конфидор“.

    Как зимует молодило

    В средней полосе России растения не нуждаются в укрытии. Исключение составляют малоснежные зимы.

    Тогда клумбы каменной розы накрывают лапником, соломой или опилками.

    Молодило можно высаживать в зоне экстремального земледелия, где доминирует резко континентальный климат.

    Здесь хорошо зимуют основные виды, а гибриды на зиму мульчируют и накрывают геотекстилем.

    Сочетание с другими растениями

    Суккулент эффективно смотрится в групповых посадках.

    Лучшими партнерами считаются:

    Окрас листвы молодила оттеняет низкорослые цветущие растения.

    Применение в ландшафтном дизайне

    Каменная роза незаменима в ландшафтном дизайне. Ее выращивают в многоярусных клумбах, альпинариях, рокариях, садах, выполненных в минималистическом стиле.

    Растение можно высадить среди валунов, вкопанных в землю вазонов и других объектов. Живучка пробивается сквозь каменные плиты.

    В любом уголке сада можно найти место для неприхотливого суккулента.

    Эффективность выращивания маттиолы (левкоя) из семян в открытом грунте и посадки на рассаду

    Эффективные способы выращивания кобеи в средней полосе в открытом грунте

    Описание сортов и способов выращивания ночной красавицы (мирабилиса) для открытого грунта

    Молодило: описание, разновидности и советы по выращиванию

    Название «молодило» звучит на латинском как Sempervivum, что в переводе означает «всегда живой». И действительно, это растение отличается удивительной жизнестойкостью и способностью выживать в самых сложных условиях. Благодаря этому качеству, а также своему необычному облику молодило пользуется огромной популярностью не только у цветоводов и садоводов, но и у ландшафтных дизайнеров. Познакомимся поближе с этим удивительным цветком и его многочисленными разновидностями и расскажем, как за ним ухаживать, выращивать его и приумножать.

    Особенности

    Молодило относится к роду Очиток – многолетних травянистых растений с толстыми мясистыми побегами.

    В народе молодило называют еще «каменной розой» за схожесть с «царицей цветов». Только своеобразный «бутон» образуют не лепестки, а листья. Они обладают плотной кожицей и имеют вид розетки, диаметр которой варьируется у разных видов от 1 до 15 см.

    Форма его листьев разная: бывают заостренные на концах, округлые или удлиненные листовые чашечки, у некоторых сортов с волосками, у других – гладкие. Окрас их тоже разнообразен. Доминирующий цвет – зеленый, но он часто разбавлен красными, коричневыми, розовыми или белыми вкраплениями, встречаются в природе и полностью окрашенные в эти цвета экземпляры.

    Существуют даже виды, которые способны менять окраску в зависимости от времени года.

    Молодило принадлежит и к группе почвопокровных растений, которые в большом количестве визуально напоминают ковер, поэтому их называют также «ковровыми растениями» и активно используют для украшения приусадебных и придомовых территорий.

    Но выращивают молодило не только на садовых участках – на подоконниках квартир также часто можно встретить горшочки с «каменной розой».

    Цветет молодило уже во взрослом возрасте, перешагнув 3-летний рубеж. Цветки (которые также отличаются цветовым многообразием) появляются летом и радуют своей красотой и ароматом на протяжении 1- 2 месяцев.

    Однако это происходит только один раз в жизни. Потом растение отмирает, уступая дорогу более молодым и активным потомкам.

    Сорта и виды

    В естественных условиях можно встретить свыше 50 сортов молодило. А сколько на их основе выведено искусственных разновидностей – легко сбиться со счету! Территория, на которой цветок произрастает в природе, очень обширная: она охватывает большую часть Европы и Азии, Кавказ и среднюю полосу России.

    Познакомимся с наиболее известными и востребованными видами.

    • Кровельное (лат. Sempervivum tectorum). Это один из старейших и самых популярных видов. Название его уходит корнями в Средние века. Считалось, что молодило – это растение скандинавского бога громовержца Тора, поэтому его высаживали на кровлях домов, чтобы предотвратить попадание в них молнии. Розетки по форме напоминают шар, диаметр которого может варьироваться от 5 до 15 см. Они состоят из плотных толстых листьев ярко-зеленого цвета с острыми красными кончиками. В июле на высоких (60 см) цветоносах появляются сиреневые цветки и радуют глаз почти 2 месяца.
    • Паутинистое (лат. S. arachnoideum). Розетки у него очень маленькие – всего 3-4 см в диаметре. Растение имеет зеленовато-красный цвет, а на кончиках листьев и в центре розетки находятся тонкие белые волосинки, поразительно напоминающие паутинку. Место обитания – горная местность на территории Кавказа и Западной Европы. Зацветает паутинистое молодило в июле.
    • Русское (лат. S. ruthenicum). Растет на территории России в европейской части и на Балканах. Диаметр розетки составляет 4-7 см. Листья вытянутые, длинные, светло-зеленого цвета с острыми красноватыми концами, по форме схожи с лепестками ромашки. Цветоносы достигают 35 см в высоту, в июле-августе на них появляются желтые цветки, которые сохраняются 1-1,5 месяца.
    • Побегоносное (лат. S. soboliferum). Произрастает в Западной Европе и на территории России. Розетка среднего размера, до 6 см в диаметре. Листья ярко-зеленые с острыми краями красного цвета, увенчанные ресничками. Пора цветения приходится на июнь-август и длится 1,5 месяца: на 20-сантиметровых цветоносах появляются желтые цветы диаметром до 10 см.
    • Шарообразное (лат. S. globiferum). Ареол его обитания – Кавказ и Восток Турции. Имеет сочно-зеленые широкие розетки диаметром 5 см с заостренными красноватыми концами и ресничками по краям. Цветет во второй половине лета желтыми цветками.
    • Кавказское (лат. S. caucasicum). У него бледно-фиолетовые розетки маленького диаметра (не больше 5 см) с длинными и острыми лепестками. Цветки сидят на стеблях высотой 20 см. Цветение происходит, как правило, в конце лета.
    • Горное (лат. S. montanum). Растет в горах Западной и Центральной Европы. Крошечные розетки (менее 2 см в окружности) темно-зеленого цвета продолговатой формы с заостренными ресничными краями обильно покрыты железистыми волосками. На невысоких цветоносах (5-7 см) появляются бледно-лиловые небольшие цветки.
    • Кассиопея (лат. S. Cassiopeia). Данный вид отличается холодоустойчивостью, способностью выдерживать сильные морозы, поэтому подходит даже для разведения в северных российских регионах. Также этот вид может менять цвет листьев: с зеленого осенью до красного в весенне-летний период.
    • Палисандер (лат. S. Palisander). Растение с крупными мясистыми листьями красного цвета. Цветет в начале лета.
    • «Фараон» (лат. S. Faraon). Это гибридный сорт молодила. Розетки яркого светло-зеленого цвета до 10 см в диаметре. Их венчает фиолетовый треугольный кончик.

    К известным гибридам можно также отнести сорта «Rosa Madchen», «Orion», «Sirius», «Принцесса», «Юлия», «Рубин» и «Reinhard».

    В открытый грунт «каменную розу» можно посадить с начала весны до начала осени, чтобы она успела адаптироваться к зимним холодам.

    Из-за слабых коротких корней она не привередлива к месту обитания, способна расти даже в расщелинах между камнями. Однако землю предпочитает неплодородную, малощелочную и преимущественно песчаную. Расположенные в низинах почвы не подходят – от переизбытка влаги растение сгниет и погибнет. Если же обитанием «каменной розы» станет глиняная земля, тогда добавьте в нее песок, гранитную крошку или керамзит, чтобы вода не застаивалась и не способствовала гниению корней.

    Единственное обязательное условие для благоприятного роста цветка – хорошо освещенное солнечное место. В тени он растет хуже и цвет побегов будет не такой яркий и сочный.

    Сажать молодило необходимо на землю, свободную от сорняков – они будут мешать росту каменных цветов, закрывая от них солнечный свет. Розетки должны находиться друг от друга на расстоянии 10 -15 см, для маленьких розеток достаточно и 5 см.

    Если молодило будет расти у вас дома в горшке, тогда используйте в качестве субстрата песок с торфом (4: 1), сочетание листовой земли и песка (1: 1) или готовую почвенную смесь для кактусов, можно добавить в нее опилки или толченый мел, а на дно нужно положить дренажный слой.

    Молодило желательно пересаживать каждые 3 года. Главный показатель того, что растению необходимо новое место обитания – размер розетки, сравнявшийся с размером горшка, в котором он находится.

    Лучшая посуда для пересадки из-за хорошей водопропускной способности – керамический горшок. Форма его должна быть невысокой и широкой, так как слабые корни не способны проникнуть на большую глубину.

    Алгоритм действий прост:

    1. на дно кладем дренаж (мелкий керамзит и галька), затем саму почвенную смесь;
    2. выкапываем молодило из старого «дома», стряхиваем землю с корешков и удаляем их поврежденные участки, обработав затем места среза мелом или углем;
    3. поливаем почву в новом горшке и садим туда цветок, аккуратно распределив корни по всей глубине и ширине горшка;
    4. на неделю нужно поставить емкость в затемненное место и не поливать на протяжении этого времени.

    Молодило – неприхотливое растение, которое не требует особого ухода. Однако минимальные правила его содержания знать и соблюдать необходимо.

    1. «Каменная роза» нуждается в достаточном количестве солнечного света. Учитывайте этот момент при выборе места посадки, особенно в квартире – предпочтительно использовать окна, находящиеся на западе или востоке.
    2. Температура должна быть обязательно плюсовой. К жаре, даже экстремальной и сильной засухе цветок устойчив, а вот холод переносит плохо.
    3. Влажность воздуха должна быть средней. Не допускайте, чтобы она сильно опускалась – это скажется на внешнем виде побегов, которые начнут бледнеть, терять яркость цвета.
    4. Молодило не терпит переизбытка воды. Поливать его следует нечасто, зимой достаточно это делать 2 раза в месяц. В теплое время увлажняйте грунт 1 раз в неделю. Воду используйте комнатной температуры и не жесткую, желательно фильтрованную. Во избежание появления гнили старайтесь не лить воду на сами листья – она должна попадать только на почву.
    5. Комнатную «каменную розу» необходимо проветривать каждый день. В теплое время рекомендуется обеспечить постоянный доступ к свежему воздуху, разместив молодило на балконе, лоджии или улице, можно даже на летний период посадить ее в грунт.
    6. Почва должна быть бедной и неплодородной, основу которой составляет песок.
    7. «Каменные цветки» настолько приспособились выживать в любых условиях, что в удобрениях не нуждаются, особенно в молодом возрасте. Экземпляры же старше 3 лет иногда можно подкармливать коровьим навозом, разведенным в воде в пропорции 1: 10, или же давать им удобрения для кактусов, но только снизив концентрацию состава в 2 раза.
    8. Вовремя удаляйте сорняки и отцветшие части самого растения.

    Размножение

    Получить новые особи «каменного цветка» можно 2 путями.

    Вегетативным (с помощью дочерних розеток)

    Это самый простой и быстрый способ размножения, которым растения увеличивают свою популяцию в природе, его используют и для получения новых растений на участке.

    У особей, достигших 2-летнего возраста, начинают образовываться маленькие дочерние розетки. Разлучать «матерей» и «детей» следует весной или летом, после завершения поры цветения взрослых растений. Аккуратно отделяем «деток» от «родителей», обработав место среза активированным углем или мелом, затем высаживаем отдельно каждый отросток на расстоянии 7-10 см друг от друга. Даже если у дочерних розеток на момент посадки отсутствуют корни – ничего страшного! Они быстро появятся при самостоятельном взращивании.

    Очень важно обеспечить росткам достаточное количество тепла и света. Если солнца недостаточно, тогда используйте фитолампы.

    Такой способ размножения не очень популярен, так как процесс выращивания занимает много времени. К тому же для того, чтобы получить потомство из семян в домашних условиях от уже сидящих на участке растений, требуется соблюдение ряда условий, например, параллельное цветение двух «неродных» друг другу особей. Проще купить пакетик семян в магазине.

    Высаживают их в начале марта, но если погода позволяет, можно и в конце февраля. Косточки помещают в неглубокие емкости примерно на 1 мм, заполненные слегка увлажненным грунтом, по несколько семян в каждую. Почва для посадки должна быть песчано-торфяной с примесью известняка. Можно приобрести состав, предназначенный для кактусов.

    После высадки посуду с рассадой помещают в светлое и теплое место дома, но такое, чтобы растение не обжигали прямые солнечные лучи. Оптимальная температура выращивания – 20-25 градусов. Желательно накрыть контейнеры стеклом или полиэтиленовой пленкой, чтобы ускорить появление всходов. Не забывайте каждый день их проветривать. Первые ростки можно увидеть уже на 4 сутки, после чего полив необходимо увеличить.

    В начале мая пересаживают всходы в отдельные горшочки. Конец июня – начало июля – время высадки рассады в открытый грунт.

    Болезни и вредители

    Гниль – проблема, с которой чаще всего сталкивается молодило. Она возникает из-за повышенной восприимчивости «каменной розы» к влаге. От превышенной дозы воды растение начинает менять цвет на темно-красный и загнивать. Причиной этого могут быть долгие сильные дожди или слишком частый обильный полив. В последнем случае количество влаги легко отрегулировать.

    К воздействию вредителей растение довольно устойчиво из-за своих плотных листьев. Однако они могут поражать слабую корневую систему.

    Наиболее опасные насекомые.

    • Мучнистый червец. О его наличии свидетельствуют комки прозрачно-белого цвета на листьях и в сердцевине розетки в сочетании с желтыми пятнами. Способ лечения: помыть растение спиртом или мыльным раствором под теплой водой, затем обработать его инсектицидным раствором типа «Танрека» и на пару дней укутать полиэтиленом. Повторить процедуру еще раз через неделю.

    Молодило из семян: как вырастить каменную розу в домашних условиях, что необходимо соблюдать для правильного посева, а также рекомендации по посадке и уходу

    Молодило — удивительный цветок, который славится не только красотой, но и полезными свойствами. Красавица способна украсить обычный горшок либо целую цепочку дизайнерских задумок в ландшафтном дизайне. Как обзавестись композициями каменной розы, не будучи опытным садоводом?

    Описание, популярные виды и сорта растения

    Молодило – многолетнее растение, зелёного окраса, в высоту достигающее двадцати сантиметров. Стебли растения прямостоячие, листья имеют мясистую текстуру, покрытую пленкой, корни находятся снаружи.

    Композиция листьев имеет спиралевидную особенность, они плотно прилегают, тем самым создают силуэт розы. Цветёт каменная роза во время летних месяцев.

    Интересная особенность молодило в способности изменять окрас на открытом солнце, отростки цветка цветут по одному разу, затем отмирают. Взрослые растения дают больше цвета чем молодые.

    Цветок по своей природе неприхотлив, не требует особых умений и способностей при выращивании. Произрастает он на территории Азии, Африки, Европы.

    Распространённые виды и сорта цветка

    1. Паутинистая каменная роза – по виду напоминает паутину, обусловлено это наличием мелких ворсинок в центре цветка.
    2. Кровельная каменная роза – характеризуется наличием розетки, в ширине достигает до десяти сантиметров. Цветки различаются по форме и цветовому окрасу, листья отдают красным цветом.
    3. Горная каменная роза – растёт на возвышенностях, листья тёмно-зелёные, цветение приходится на июль, август.
    4. Русская каменная роза – преимущественно растёт в лесостепи, отличается яркостью и насыщенностью листьев, цветков.
    5. Шарообразная каменная роза – композиция листьев создаёт силуэт шара, родина – кавказские горы.
    6. Мраморная каменная роза – отличается большими соцветиями, которые достигают до двенадцати сантиметров, листья салатного цвета, с красными пигментами.
    7. Каменная роза вульфена – этот вид произрастает преимущественно в Альпах, на скалах. Цветки жёлтого цвета в диаметре достигают до пяти сантиметров, листья отдают блеском.
    8. Известковая каменная роза отличается экзотичным цветом голубого оттенка с розовыми цветами.

    Видео: цветы молодило

    Сорта, адаптированные для сада и домашних условий: Принцесса, Монтана, Фараон (цветы фиолетового цвета), Юлия. Из Принцессы хорошо получается создать орнаменты, её шарикообразная форма содействует этому.

    Размножение каменной розы

    Размножается диковинка семенами и вегетативно, от почек распространяются побеги в виде усов. Роза размножается достаточно быстро, чтобы растение радовало крупными цветками, его нужно своевременно прореживать. Вегетативный способ посадки помогает сохранять исходный сорт цветка.

    Появляющиеся детки растения сосредотачиваются у основания молодило, Появление отростков приходится на конец весны начало летнего периода, отделить их от родительского растения можно лишь спустя сорок дней.

    Выбранный отросток, следует аккуратно отделить от основного растения. После этого его можно сразу сажать в песчаную почву, на освещённое место, посаженный росток следует сразу же оросить.

    Через четырнадцать дней молодая роза даст корни.

    Выращивание в домашних условиях из семян

    В большинстве случаев молодило размножают розетками, другой способ размножения – семенами. Сам процесс имеет более длительный цикл произрастания. При выращивании из семян сорт полностью утрачивает свои особенности.

    Для выращивания из семян не нужно выбирать особый месяц или время года, достаточно поддерживать температуру от 23-х до 25 градусов тепла в помещении. Ёмкость для молодила не должна быть сильно глубокой, земля по составу схожа с грунтом для кактусов.

    Готовый грунт перед посадкой следует увлажнить, семена разложить на поверхности, слегка, прижав пальцами. Затем ёмкость с семенами накрывается полиэтиленом. Рассаду нужно регулярно проветривать. Желательно ёмкость ставить на освещённом месте, но без прямого воздействия солнца.

    Через месяц можно будет провести пикировку, ростки следует рассадить с интервалом в пять сантиметров. Посаженное растение таким образом, окончательно укоренится спустя два года.

    Семенами молодило также можно сажать непосредственно в грядку. Делать это следует ранней весной или поздней осенью. Почва должна быть достаточно рыхлой, песчаной, хорошо пропускать влагу.

    Перед посадкой семена смешивают с песком, затем эту смесь равномерно распространяют по всей грядке, поливают. Ширина полос между друг другом составляет четыре сантиметра. Осенние семена прорастут уже будущей весной.

    Высаживание и пересаживание каменной розы в открытый грунт

    В открытый грунт сажать ростки каменной розы нужно в весенний период. Подготовка почвы сводится к следующему:

    1. Если почва глинистой текстуры, её разбавляют керамзитом или песком. Делается это для хорошей проводимости влаги.
    2. Очищение почвы от сорняков и мусора. Если этого не сделать сорняки подавят молодые корни растения.

    Годовалая рассада способна перенести процедуру пересадки менее болезненно. При высаживании необходимо соблюдать интервал 3-15 сантиметров между будущими кустами.

    Секреты ухода за растением

    Перед посадкой растения следует учесть факт благоприятного произрастания молодило в природе. Растение любит возвышенные каменистые почвы. Поэтому сажая растения, на садовом участке либо в домашний горшок следует создать максимально приближенный состав грунта. Хорошо добавить в почву древесный уголь и на треть горшок наполнить щебнем.

    Для хорошего произрастания растения следует соблюдать определённый температурный режим и хорошее освещение. Розу следует определить на южный подоконник. Молодило любит свежий воздух и не боится сквозняков.

    Поливать молодило следует щадящим способом, перелив приводит к гниению растения. Рекомендуется поливать розу один два раза в месяц. Поливать следует под корень, избегая попадания влаги в розетки, иначе таким образом также можно запустить процесс гниения.

    Подкармливать растение в домашних условиях не стоит, так как цветку достаточно первоначального состава грунта. Подкормка напротив может испортить декоративность цветка. Лишь спустя четыре года молодило можно подкормить жидким удобрением для кактусов, при этом использовать маленькую дозу.

    Так как растение неприхотливое его не нужно обрезать или пересаживать. Растение может спокойно расти в семилетнем грунте. Если сорт сильно разрастается, то его можно рассадить.

    Чтобы растение зацвело, его плотнее сажают.

    Зимовка. Каменная роза хорошо переносит высокие температуры, под снегом она   хорошо сохраняет свою зелень. Лишь свеже высаженное растение следует укрывать на зимний период. Для этих целей хорошо подойдёт еловый лапник.

    Борьба с болезнями и вредителями

    Молодило практически не подвергается болезням и вредоносным насекомым. Правда в саду она может подвергнуться атаке майских жуков, они активно откладывают яйца в цветке, а птицы затем стремятся полакомиться личинками. Подавлению со стороны сорняков также оказывает негативное влияние на растение.  В такой ситуации всё в руках садовода.

    В домашних условиях такого противодействия не будет. Пострадать роза может от чрезмерного полива, если регулярно переливать цветок он подвергается гниению, также симптомом перелива могут служить коричневые или чёрные пятна на листах. Таким образом садовод сам создаёт условия для размножения грибкового заболевания.

    Лучше не переливать растение, а чаще рыхлить.

    Каменная роза в ландшафтном дизайне

    Молодило способно украсить любую клумбу, создать невероятную цветочную композицию. Диковинка хорошо сочетается с камнеломкой, очитком. С их помощью создаются шикарные цветочные узоры. Молодило способно выгодно подчеркнуть композицию из флоксов. Пышные цветы будут подавлять диковинку и укрывать от солнца. Каменной розой украшают альпийские горки, крыши, рокарии, дорожки. Молодило выгодно выделяет дорожки, из него получаются прекрасные композиции животных, иллюзия рассыпанных цветов и т.д.

    Невероятная застывшая красота каменной розы способна украсить обычный подоконник, садовую грядку, а может стать частью сказочной композиции. Холодная красота приковывает взгляды и дарит ощущение неувядающего лета.

    Источник: https://ogorodnik.net/kak-vyrastit-kamennuju-rozu-iz-semjan-v-domashnih-uslovijah/

    Каменная роза как размножается

    Молодило, или каменная роза, является экзотическим цветком, который отлично себя чувствует как на садовом участке, так и на подоконниках квартир и офисов.

    Особенно оригинально смотрятся сочетания нескольких видов, благодаря разнообразной окраске и форме листьев.

    Создание таких композиций подразумевает наличие определенного количества экземпляров каменной розы. Молодые растения можно получить в домашних условиях, нужно лишь соблюдать правила посадки и ухода за этим необычным цветком.

    В какое время года лучше сажать молодило?

    Самым благоприятным периодом для посадки является весна – время активного роста. Молодые растения отлично приживутся до морозов, успеют пустить корни, набраться сил и питательных элементов для зимней фазы покоя.

    Какой необходим грунт?

    Каменной розе подходит легкая, рыхлая песчаная земля, нейтральная или слабощелочная. Почва обязательно должна хорошо пропускать влагу. Лучше всего купить в специализированном магазине готовый грунт для кактусов. Добавить туда мелкий древесный уголь и керамзит.

    Методы размножения, их плюсы и минусы

    Размножение каменной розы в домашних условиях можно проводить двумя способами:

    • вегетативно – с помощью дочерних отводок;
    • из семян.

    Семенами

    Главное достоинство заключается в том, что данный способ подходит для выведения новых сортов. Из семян, полученных с одного растения, можно вырастить разнообразные экземпляры.

    Недостатки данного способа размножения таковы:

    1. Это более сложный и трудоемкий процесс, чем размножение при помощи деток.
    2. Молодые растения не сохраняют сортовых признаков родителей. В домашних условиях часто вырастают не очень интересные экземпляры.
    3. В домашних условиях довольно проблематично получить семена. Для этого требуются две одновременно цветущие каменные розы, выращенные от разных родителей. Кроме того, как только цветки начинают вянуть, их необходимо срочно срывать. Иначе цветонос станет подсыхать, а вместе с ним погибает вся розетка.

    Детками

    Цветоводы предпочитают проводить размножение каменной розы с помощью деток. Это объясняется наличием целого ряда преимуществ данного способа. Достоинствами метода являются:

    1. Легкость. В пазухах листьев взрослого растения формируются дочерние розетки. Они связаны с материнской основой тонкими стебельками. Немного окрепнув, маленькие розетки осыпаются на землю. Их необходимо собрать и посадить. Можно не ждать этого момента и осторожно отделять молодые растения от материнского, затем выкладывать на почву.
    2. Надежность. Данный способ обеспечивает отличные результаты – растения лучше приживаются.
    3. Процесс укоренения занимает немного времени. Детки приживаются очень быстро.

    Недостатком можно считать тот факт, что в домашних условиях молодило разрастается довольно плохо и дает мало деток.

    Процесс образования дочерних отростков можно ускорить. Для этого следует предоставить каменной розе много света – поместить горшок с растением на солнечный подоконник.

    Световой день должен продолжаться не менее десяти часов. Можно использовать для досвечивания люминесцентные или специальные фитолампы. Спустя определенное количество времени в пазухах листьев начинают формироваться детки.

    Смотрите видео о размножении молодила детками:

    Как выбрать деток?

    Для размножения подходят мелкие дочерние розетки. Крупные отростки после посадки часто зацветают и отмирают – цветение молодила происходит только один раз в жизни растения. Если молодило выращивается впервые и нет возможности отделить детку от материнской основы самостоятельно, молодой отросток можно приобрести в специализированном магазине или питомнике.

    Как сажать цветок — пошаговая инструкция

    1. Подготовить посадочный субстрат и горшок.
    2. Добавить в почву древесный уголь и керамзит.
    3. На дно посадочного горшка поместить дренаж: гальку, кирпичную крошку или керамзит. Слой должен занимать одну треть всего объема емкости. Это служит профилактикой заболачивания грунта.
    4. Насыпать сверху слой почвосмеси толщиной один – два сантиметра.
    5. Умеренно полить грунт.
    6. Аккуратно отделить дочернюю розетку от материнской основы.
    7. Углубить дочерний отводок в землю.
    8. Полить водой комнатной температуры, избегая попадания влаги на розетку.

    В случае, когда выбирается очень широкая посадочная емкость, свободную поверхность земли можно закрыть любым природным материалом: камешками, ракушками, шишками, желудями.

    В этом случае нужно:

    1. Взрыхлить землю, прижать к ней детку, присыпать ус субстратом или зафиксировать шпилькой.
    2. Полить.
    3. Можно не отделять новое растение от материнского. Если вокруг материнской основы мало места, следует дождаться, пока детка достигнет хотя бы двух сантиметров в диаметре. Тогда можно обрезать ус так, чтобы он остался с дочерним отростком.
    4. Нужно посадить маленькую розетку в лунку, заглубив при этом ус. Он служит будущим стержневым корнем.

    Как ухаживать в первое время после процедуры?

    Температурные условия

    Температура воздуха должна быть положительной. Летом молодило легко переносит жару, но желательно обеспечить растению температуру не выше +27°C.

    Главное – своевременно проветривать помещение – каменная роза любит свежий воздух. Весной и до поздней осени молодило чувствует себя очень комфортно на балконе.

    Зимой показатели должны находится в пределах 10-15°C. Растение способно выдержать понижение до +5°C. В условиях нулевой или отрицательной температуры молодило погибает. В зимнее время проветривания также являются обязательными, поэтому лучше переставить цветок вглубь комнаты, подальше от морозного воздуха открытого окна.

    Освещение

    Каменная роза – светолюбивое растение. Горшок с молодой розеткой нужно разместить на южном окне. Летом в полуденное время растение желательно притенять. Если цветок будет постоянно находиться в тени, молодило может побледнеть, вытянуться и потерять декоративность.

    Зимой можно на пару месяцев поставить каменную розу в затененное место, обеспечив растению состояние покоя.

    Почва

    В природе молодило размещается на песчаных и каменистых почвах. Выращивая каменную розу дома, следует создать цветку условия, максимально приближенные к естественным.

    Молодило комфортно чувствует себя в хорошо дренированной, рыхлой, бедной земле, не глинистой и не кислой. Растение любит песок и перегной.

    В качестве посадочной смеси рекомендуется использовать субстрат для кактусов, добавив в него древесные угли для регуляции уровня влажности почвы.

    Перед посадкой важно не забыть о дренаже, который должен занимать одну треть объема вазона. Каменная роза обладает небольшой корневой системой, растению хватит места в горшке. Дренаж обеспечивает быстрое отведение воды и служит профилактикой переизбытка влаги. С данными задачами прекрасно справляются щебень, кирпичная крошка, галька или керамзит.

    Выбор горшка

    Можно посадить детку отдельно в маленький горшок или взять большой и сформировать композицию из молодых розеток. Легкий субстрат и компактная корневая система позволяют выбирать для выращивания каменной розы самые разнообразные емкости. Единственным важным условием служит наличие дренажного отверстия на дне горшка.

    Подкормки

    После посадки вносить удобрения не требуется. Подкормки начинают давать только взрослому растению, возраст которого составляет не младше трех лет.

    Читайте так же:  Консервация без уксуса на зиму рецепты

    Дополнительное питание активизирует развитие розетки, она сильно вытягивается, бледнеет и теряет свою привлекательность. Также значительно снижается морозоустойчивость каменной розы.

    Корневая система молодила довольно мала, пересадки растению не требуется. По достижению четырех лет почва, в которой содержится каменная роза, истощается, что способно вызвать увядание молодила.

    Старые растения нужно подкармливать жидким удобрением для кактусов. Делать это следует очень аккуратно. Рекомендуется использовать половину нормы подкормки. Вносить удобрения в почву стоит раз в один – два месяца, начиная с ранней весны.

    Полив

    Уход после посадки состоит в регулярном умеренном увлажнении почвы. Чрезмерный полив способен вызвать загнивание листьев и гибель молодила. Для профилактики гнили и плесени рекомендуется чередовать обычную воду и 0,5% раствор любого фунгицида. Важно следить за тем, чтобы поверхность земли оставалась немного влажной.

    Молодило отлично воспринимает засуху, но перелив переносит очень тяжело. В теплое время года увлажнение почвы необходимо проводить раз в две недели, с наступлением зимы – раз в месяц.

    В случае увядания нижних листьев полив требуется сократить. Нельзя размещать горшок с каменной розой рядом с растениями, нуждающимися в опрыскивании. Описание и нюансы ухода за каменной розой в домашних условиях вы найдете в этой статье.

    • Особенности посадки в открытый грунт и уход за растением.
    • Молодило кровельное: посадка и уход в открытом грунте и в комнатных условиях.

    Что делать, если растение не приживается?

    Молодило – совершенно не требовательный цветок и приживается в домашних условиях очень успешно. Проблемы после посадки возникают редко и связаны чаще всего с грубым нарушением условий содержания.

    1. Если каменная роза не приживается, нужно проконтролировать уровень влажности почвы. Крайне редкие поливы не позволяют развиться корням молодой розетки. Чтобы дочерний отросток укоренился, необходимо регулярно увлажнять почву.
    2. В случае, когда растение вянет и на нем появляются следы гнили, следует срочно освободить молодило от земли, очистить нездоровые части и укоренить заново в свежем грунте. Сократить полив, не допуская чрезмерного переувлажнения субстрата.

    Молодило – простое в уходе и очень оригинальное растение, с содержанием и размножением которого справится даже начинающий цветовод. Богатое разнообразие видов и следование элементарным правилам выращивания позволяют собрать на подоконнике эффектную коллекцию экземпляров каменной розы.

    Источник: http://vyrashhivanie-iz-semyan.ru/ogorod/kamennaja-roza-kak-razmnozhaetsja.html

    Растение «Молодило»: выращивание из семян, посадка и уход в домашних условиях

    Давно мечтала создать флорариум, и сначала высаживала в нем кактусы, но негодяи словно сговорились — не просто не росли, а болели и хирели. А каменная роза прижилась, как родная. Многие суккуленты часто выглядят весьма скромно.

    Молодило же выгодно отличается на их фоне — благодаря узким лепесткам кустик напоминает зеленоватый, заснувший в вечности цветок. А каким нарядным стал мой флорариум, когда я поняла, что в магазинах находятся не только зеленые, но и салатовые, серебристые, коричневые и даже красные растения!

    Как размножается молодило

    Это растение (также известное как каменная роза, семпервивум или молодило кровельное) — многолетний родственник толстянки. Если у вас уже есть интересующий вас сорт молодило, можете размножить его вегетативным методом — это проще всего.

    Взрослое растение (маточное) наращивает вокруг себя мелкие молодые розетки. Вам останется только отделить их и отсадить в маленькие горшочки. Это желательно сделать весной, но если вы не успели, не страшно — укореняйте отростки летом или осенью.

    Если же такого растения вы не имеете, нужно покупать семена. Собрать их с молодило ваших друзей не получится. Даже если эти кусты и будут цвести, они вряд ли опылятся (необходимо, чтобы рядом размещались цветущие разнополые растения). К тому же, сортовых признаков своих родителей выращенные из домашних семян цветы не повторят.

    Выращивание «молодняка» из семян

    Сеять молодило нужно с конца зимы (февраль) до начала весны (март).

    1. Неглубокую плошку наполните легким грунтом. Например, можно смешать торфяную крошку и песок, или же садовую землю и речной песок в пропорции 1:2. Впрочем, вам подойдет и покупной субстрат для суккулентов и кактусов, но его лучше разбавить измельченным древесным углем — он защитит будущие корешки сеянцев от гнилостных процессов. В любом случае грунт не должен быть кислым.
    2. Полейте грунт легким раствором укоренителя. Подойдет «Корневин», «Циркон» и тому подобные. В 1 литр воды добавьте не более 3 мл этого вещества.
    3. Семена распределяются прямо из пакетика по поверхности грунта. Будьте осторожны — этот посевной материал такой мелкий, что чихать и даже глубоко дышать при работе с ним не рекомендую.
    4. Семена можно заглубить на 1 мм. Грунтом присыпать их не надо — ростки не смогут сквозь него пробиться. Хотя слегка присыпать песком не запрещено.
    5. Проращивайте семена под куском прозрачного стекла или пленки. В комнате с плошкой должно быть тепло (от 23 до 25 градусов). Семенам нужен яркий, но рассеянный свет, 2 аккуратных (чтобы не смыть все семена в одну точку) полива в неделю. Каждый день приподнимайте парник на 10 минут — так вы не допустите образования на нем конденсата, который грозит семенам грибковыми заболеваниями.

    Первые сеянцы вы можете увидеть уже 5 дней спустя. Более дружные всходы — на 7 или 10 день.

    Уход за ростками

    Когда пройдет 15 дней, парник можно убрать.

    Поливы не прекращайте, но не забывайте — влага должна поступать в горшок умеренно.

    Когда после посева пройдет 2 месяца, рассаду (розетки дорастут до 1 см в диаметре) можно пикировать. Малышей переносят уже во взрослые, постоянные горшки. Важно на треть наполнить их дренажем, а дальше досыпать грунт.

    • Если в одну емкость вы планируете высадить несколько растений, оценивайте их размеры: между молодило оставляйте от 3 до 15 см.
    • Куда высадить подращенные молодила? Множество красивых и эффектных идей комнатных декоративных композиций вы найдете тут:

    Выращивание взрослого растения

    • Свет. На солнечной стороне дома (южный подоконник) розетки растения приобретут яркий, насыщенный оттенок, но не сильно разрастутся в стороны. На чуть притененной (западный, восточный) они будут более бледными, но широкими. А вот при нехватке света (северный подоконник) станут некрасиво вытягиваться, так что здесь держать горшок с молодило не стоит.
    • Температура. Взрослая розетка одинаково хорошо переносит как жару, так и холод.
    • Полив. Летом вазон поливают дважды в месяц, зимой — раз в месяц. За раз много воды не вливайте. И главное — не попадите водой в центр листовой розетки, это может погубить каменную розу!
    • Питание. Молодило — суккулент, которому практически не нужны дополнительные подкормки. Все, что необходимо каменной розе, она возьмет из свежего грунта. Некоторые цветоводы, желая поскорее увидеть настоящий цветок молодило, пытаются подкормить растение, но получают противоположный эффект — вазон вытягивается и становится некрасивым.

    Данную декоративную культуру стоит подкармливать не чаще, чем раз в 4 года.

    Впрочем, дольше эта культура и не живет — конечно, если розетка не станет долгожительницей, упорно отказываясь цвести годами, или вы не станете рассаживать в новые горшки получившиеся в результате отцветания растения детки.

    • Болезни. Единственное, что может угрожать этому стойкому комнатному растению — загнивание или появление на листиках грибковых пятен от лишней влаги. Так что никакой лишней воды при поливе, и не попадайте капельками на листики — нацеливайте воду только в грунт.

    Цветение вазона

    Выращенное из семян молодило зацветет через 2 года после того, как проклюнется. Впрочем, если «карты лягут» особенно удачно, цветок вы увидите уже у годовалого растения (а особо упертые вазоны наоборот, могут не цвести до 5 лет).

    В основном молодило цветет в июле, на протяжении одного месяца.

    Каждая каменная роза цветет только раз, а потом увядает: слишком уж много сил отдает растение венцу своего существования — цветку.

    Но не стоит думать, что после этого вы попрощаетесь с любимым вазоном навсегда: на месте погибающей розетки вырастет множество новых деток. Рассадите их в отдельные горшочки и выращивайте, как взрослые растения.

    Молодило не цветет?

    Как уже сказано выше, подкормки не помогут.

    Можно устроить вазону стресс. Скажем, еще при высадке рассады густо засадить растения в горшке — чем теснее они будут расти, тем охотнее порадуют нас цветами.

    Выращивание на улице

    Молодило похоже на эхверию, но в отличие от нее (стопроцентно комнатного суккулента) может переносить небольшие морозы. Поэтому им иногда украшают клумбы в теплых регионах, где каменная роза может даже перезимовать.

    Впрочем, даже если вы живете в средней полосе, ничто не мешает купить пакет семян, заранее вырастить их и пикировать двухмесячные сеянцы на клумбу. Конечно, в первую же зиму растение вымерзнет, да и цветения молодила в открытом грунте вы не дождетесь, зато у вас получится оригинальная, встречающаяся у единиц суккулентная садовая композиция.

    С какими проблемами вы можете столкнуться? С двумя: каменную розу могут попытаться заглушить сорняки, или ее корни погрызет совка (личинка майского жука). В первом случае поможет прополка, во втором — обработка клумбы препаратами типа «Антихрущ» (а если в вашем регионе такие жуки редкость, то такая обработка и не понадобится).

    Высадить на клумбу молодило, а также его родного «братца» — очиток можно вот так:

    Вспомним самую важную информацию

    • Молодило или каменная роза — многолетний суккулент. Растение цветет, но даже без этого выглядит очень нарядно. А все благодаря тому, что его листики формируют декоративную розетку, напоминающую цветок.
    • Растение можно размножить двумя способами: детками (более легкий) и семенами. Посевной материал нужно покупать, так как из домашнего растения собрать живые семена сложно.
    • Зрелые растения любит яркий свет, нечастые поливы. Подкармливать их не стоит.

    Хотите выращивать еще больше суккулентов? В этом ролике эксперт расскажет, какие они бывают, а также покажет все растения, о которых будет говорить:

    Источник: https://sornyakov.net/flowers/molodilo.html

    Как в домашних условиях вырастить молодило из семян? Полезные советы для садоводов

    Молодило (в переводе с латыни «вечно живой») — многолетний суккулент семейства Толстянковые. Каменная роза, как еще называют молодило — неприхотливое и способное выживать в любых условиях растение.

    Обычно суккулент выращивают в открытом грунте. Но и дома на подоконниках оно хорошо себя чувствует, легко приживается и сосуществует с другими растениями. Итак, как же вырастить каменную розу из семян в домашних условиях?

    Виды размножения

    Проще и быстрее молодило размножается вегетативным способом. От маточного растения отщепляют дочерние детки-розетки. Семенами же размножать нецелесообразно. Но если нет возможности достать розетку молодило, то можно попробовать вырастить его из семян.

    Семенной способ выращивания культуры подразумевает длительный цикл развития и полную утрату сортовых качеств цветка. Этот способ размножения оправдан только в целях получения новых гибридов с интересными формами листьев или расцветкой.

    Получить самостоятельно семена проблематично: нужно иметь одновременно цветущие разнополые растения и угадать момент срыва цветка, что под силу только опытным садоводам или селекционерам.

    Выбор материала для посева

    Семена молодило очень мелкие, пылеподобные. Рассмотреть эти мелкие горошины можно только в микроскоп. Невооруженным взглядом отличить семена молодило от семян кактуса, например, сложно.

    Подготовка грунта

    Если нет возможности и желания готовить грунт для посева семян, можно выбрать готовый грунт для кактусов и суккулентов в магазине, но добавить в него немного древесного угля, который защитит корневую систему от переизбытка влаги и гниения. По химическим свойствам почва должна быть не кислая.

    После заполнения емкостей грунт надо разровнять и увлажнить слабым раствором любого биостимулятора — Корневин, Гетероауксин, Циркон (2–3 мл на 1 л воды).

    Посев

    Посев семян можно проводить в конце зимы или ранней весной (февраль-март). Надо взять пакетик с семенами и равномерно распределить их по поверхности емкости. Семена заглубляют в землю не больше, чем на 1 мм. Присыпать сверху землей не надо. Можно припорошить слегка песком. Накрыть контейнер пленкой или стеклом.

    Для хорошего прорастания семян нужно:

    1. Обеспечить яркий рассеянный свет и постоянную температуру воздуха около 23–25º С.
    2. Почва постоянно должна находиться во влажном состоянии. Полив осуществлять 2 раза в неделю.
    3. Также необходимо обеспечить проветривание контейнеров на 10-15 минут в день, то есть снимать пленку или убирать стекло.

    Рост и развитие

    Первые всходы появятся через 5 дней, а через 7-10 дней можно увидеть дружные всходы каменной розы.

    Маленькие саженцы-розеточки можно рассаживать по отдельным плошкам через два месяца после посадки семян. В этот период размер розетки достигает 1 см и более, их можно взять в руки и нормально с ними работать.

    При пересадке расстояние между кустиками должно составлять от 3 до 15 сантиметров, в зависимости от вида и сорта молодило. Горшок, в который будут пересаживать растение, нужно обязательно дренировать скорлупой орехов или керамзитом на одну треть емкости. После пересадки уход за растением обычный, как за взрослым растением.

    • Освещение. Молодило предпочитает подоконники на солнечной стороне. Но если окон на солнечной стороне нет, то все равно растение будет неплохо себя чувствовать.

    Но при разной освещенности молодило может иметь разную окраску. На ярком солнце розетки небольшие и ярко-насыщенного цвета, а в тени молодило имеет розетки больших размеров, часто листья рыхло расположены, но при этом насыщенность окраски листьев теряется. На совсем темных подоконниках молодило будет вытягиваться в длину, тем самым потеряет свой декоративный вид.

  • Температурный режим. Если при посеве семян нужно соблюдать температурный режим 23–25º С, то после появления всходов, молодило абсолютно неприхотливо к температурным колебаниям.Молодило без трудностей способно выдержать низкую температуру и жаркие дни.
  • Полив. Каменная роза, как типичный суккулент, приспособлено скапливать влагу и пребывать длительный промежуток времени без воды. При домашнем уходе растению можно предоставить более комфортные условия: можно ограничиться небольшим поливом один раз в месяц зимой и два раз в месяц летом.
  • Корневая система молодило маленькая и поверхностная. Питательные вещества забирает из почвы медленно. Ближайшая подкормка может быть только на 4 год роста и развития растения.

    Когда ждать цветения?

    1. Через неделю после посева проклевываются нестройными рядами первые сеянцы молодило.
    2. Через месяц все жизнеспособные семена прорастают и в контейнере видны стройные зеленые ряды растения.
    3. Через два месяца саженцы представляют собой оформленные розетки, которые необходимо пересадить в отдельные емкости.
    4. Через три месяца каждая розеточка молодило укоренена в своем контейнере.
    5. Через два года, редко через год молодило зацветает.

    Каждая розетка молодило цветет всего один раз в жизни, а затем отмирает. Цветение забирает жизнь у розетки. На месте старой умирающей розетки появляется много новых деток-розеток, которые рассаживают в другие емкости.

    Период цветения приходится на июль месяц. По времени растение цветет примерно 1 месяц.

    Рекомендации

    Если молодило не цветет, а очень хочется, то нужно устроить растению неблагоприятные условия: вогнать в стресс. Хорошей стрессовой ситуацией для молодило будет загущенность посадок. Даже совсем маленькие розетки могут зацвести в условиях загущенности растений.

    Бывает так, что проходит неделя-вторая, но всходов так и нет. Можно продолжить ждать всходов в первой емкости, так как в редких случаях всходы появляются через месяц. В это время купить семена другого поставщика и снова, соблюдая всю технологию процесса выращивания, добиться хорошего результата.

    Нужно пробовать, экспериментировать, тогда обязательно все получится. Иногда хозяйки высыпают землю с не проклюнувшейся рассадой к другим цветам, а через некоторое время обнаруживают сеянцы молодило в других горшках.

    Заключение

    Молодило — неприхотливое растение. Можно выращивать семейством в больших плоских емкостях или же возможно выращивать в маленьких индивидуальных контейнерах. Огромное количество сортов этого растения сделало его популярным зеленым питомцем домашних и садовых цветников. Можно устроить красивую композицию прямо дома на подоконнике.

    Источник: https://agrosetka74.ru/ogorod/kak-vyrashhivat-molodilo-v-domashnih-usloviyah.html

    Каменная роза: посадка и уход в домашних условиях, размножение, описание видов

    В домашних условиях посадка и уход за каменной розой не представляет сложностей. Это растение одно из самых неприхотливых. Своим названием культура обязана внешнему сходству с садовой розой.

    Садоводы-любители называют ее еще молодилом. Растение прекрасно чувствует себя и на подоконниках квартиры, и в открытом грунте садовых участков.

    Прежде чем приступать к разведению каменной розы, изучают особенности содержания и нюансы ухода.

    Описание и отличительные особенности растения

    Каменная роза, молодило или заячья губа относится к роду Толстянковых и считается одним из самых неприхотливых суккулентов.

    Из-за высокой способности выживать и развиваться даже в самых сложных условиях молодило еще называют живучкой.

    Как в домашних условиях, так и в открытом грунте суккулент демонстрирует высокие показатели приживаемости, а для офиса сложно подыскать более подходящее растение, которое идеально впишется в минималистичный дизайн.

    Всего известно около 500 видов каменной розы, однако в наших регионах наибольшее распространение получило около 50 видов. Перед приобретением суккулента стоит изучить подробное описание и на основании этого сделать свой выбор. Основное отличие разновидностей каменной розы заключается о цветовой палитре.

    Изящная

    Этот суккулент наделен толстым стеблем, он может стелиться по почве и пускать корешки, на которых присутствуют светлые листики. Они собраны в розетку, имеющую 15 см в диаметре, вверху каменная роза заканчивается колючкой. В домашних условиях чувствует себя комфортно и выглядит действительно изящно, чем оправдывает свое название.

    Эхеверия Деренберга

    Суккулент имеет длительный период цветения. Ползучие стебли украшены розетками, напоминающими по форме приоткрытую еловую шишечку. Листочки покрывает голубоватого цвета восковой налет, а по краю идет красная кайма.

    Щетинистая

    Розетки щетинистой эхеверии выглядят как плотные шары, окрашенные в темно-зеленый цвет и обладающие густым опушением. Цветочки суккулента тоже окружены облаком такого же пушка.

    Багряная

    Отличительная особенность багряной эхеверии — крепкий стебель, который венчает розетка с опушенными листьями. Цветочки каменной розы окрашены в красный цвет, по краю идет желтая кайма.

    Горбатоцветковая

    Растение обладает прямым стеблем и необычными листьями вогнутой формы больших размеров. Яркий цветок в форме колоса венчает все это великолепие.

    Сизая

    Идеальный вариант для выращивания в горшках на подоконнике. Оригинальная листва обладает серовато-голубым оттенком.

    Условия содержания

    Необходимые условия для выращивания каменной розы сможет создать каждый цветовод в своей квартире.

    Цветок непритязателен к освещению, температурному режиму и долгое время может обходиться без поливов.

    Температурный режим

    Температурный диапазон для выращивания каменной розы находится в пределах 22-25 градусов в летний период, на зиму цветок переносят в помещение с более холодным микроклиматом — 10-12 градусов.

    Освещенность

    Чтобы каменная роза не утратила свой декоративный внешний вид, освещение должно быть полноценным на протяжении всего года. В летний период цветоводы выносят эхеверию на балкон, ей не страшны прямые солнечные лучи. От ожогов растение предохраняет восковой налет, расположенный на листьях.

    Влажность воздуха

    Поскольку растение относится к суккулентам, ему необходима пониженная влажность воздуха. В природных условиях произрастания цветок прекрасно чувствует себя в период засухи и плохо переносит повышенную влажность воздуха.

    Полив

    Умеренный полив необходим каменной розе с весны по лето. Причем важно грамотно организовать дренажную систему, чтобы жидкость не застаивалась у корней, и они не начали подгнивать.

    Зимой орошение практически прекращают и возобновляют его с приходом весны. Увлажнение эхеверии проводят осторожно, стараясь, чтобы капельки воды не попали на листья, льют под корень.

    В особо жаркие дни допускает капельное орошение.

    Удобрения

    Для подкормки каменной розы в домашних условиях приобретают специальные жидкие комплексы, предназначенные для суккулентов. Комплексные составы вносят весной и летом один раз в неделю. На зимний период подкормки прекращают.

    Почва

    Для посадки эхеверии в горшке приобретают специальный грунт для суккулентов в садоводческом магазине. Готовят почву и в домашних условиях, но контролируют, чтобы уровень кислотности не превышал 6, и на дне укладывают дренажный слой для предотвращения загнивания корней.

    Период покоя и цветения

    В период покоя, который длится осень и зиму, каменная роза не нуждается в особом уходе. Достаточно снизить температуру в помещении до 12 градусов и прекратить орошения и внесение подкормок.

    Период цветения приходится на лето. В это время растение выпускает цветоносы. Обеспечивают должное освещение, регулярный полив и удобряют молодило комплексными составами.

    Ухаживать не сложно, с этим справится даже начинающий цветовод.

    Если не планируется собирать семена с растения, то цветонос удаляют сразу после окончания цветения.

    Как правильно обрезать и формировать

    Чтобы придать каменной розе декоративный вид и предотвратить развитие грибковых заболеваний, регулярно удаляют нижние листья, которые начинают вянуть или подгнивать. В процессе формирования цветок практически не нуждается, в этом вопросе каждый ориентируется на свой вкус.

    Особенности пересадки

    Регулярная пересадка — обязательная процедура при выращивании каменной розы в домашних условиях. Делают это в теплое время года, чтобы растение успело адаптироваться в новой емкости до периода покоя.

    Перед пересадкой не поливают землю, а аккуратно вынимают из горшка сухой земляной ком вместе с корнями. Легонько постукивая, удаляют старый грунт. Также обрезают сухие и мертвые корешки.

    После этого все срезы обрабатывают фунгицидным препаратом.

    Перемещают в новую емкость каменную розу и как следует расправляют корни, присыпают новым грунтом.

    После пересадки эхеверию нельзя поливать, выдерживают в сухой земле примерно неделю и только потом возобновляют регулярное увлажнение, чтобы не спровоцировать загнивание корешков.

    Способы размножения

    В домашних условиях каменную розу размножают несколькими способами. Метод подбирают в зависимости от своих предпочтений и имеющегося опыта.

    Дочерними розетками

    Самый простой и доступный способ, подходящий для начинающих цветоводов. Острый нож предварительно дезинфицируют и отделяют дочернюю розетку от материнского растения.

    Мелко толкут активированный уголь и присыпают места срезов на «детках» и взрослых растениях. Лучше проводить процедуру вечером и до утра оставить розетки при комнатной температуре.

    После этого рассаживают молодые растения по отдельным горшкам и ухаживают, как за взрослым растением.

    Семенами

    Способ размножения каменной розы с помощью семян используют опытные цветоводы и селекционеры. Это позволяет получить оригинальные разновидности с необычным цветением. Приобретать посевной материал лучше в специализированных торговых точках. Собранные в домашних условиях семена обладают низкими показателями всхожести и из них сложно получить полноценный экземпляр эхеверии.

    Пошаговый алгоритм действий:

    1. Для высевания семечек каменной розы смешивают торф с песком в соотношении 3 к 1 и заглубляют в него посевной материал на 5 мм.
    2. Из распылителя с мелкими дырочками увлажняют сверху почву, чтобы она равномерно пропиталась жидкостью.
    3. Тару с будущими суккулентами накрывают пленкой и оставляют при комнатной температуре.
    4. Оптимальная температура до того момента, когда появятся ростки, составляет 20-25 градусов.
    5. При этом ежедневно пленку снимают для проветривания и опрыскивания почвы.
    6. Когда у растений появится по 2-3 листка, их рассаживают по отдельным горшкам и ухаживают, как за взрослым цветком.

    Листьями

    От материнского растения отделяют молоденькие листья, обрабатывают их фунгицидом и стимулятором роста и отправляют в новый горшок для укоренения.

    Черенками

    Для этого способа используют либо лист с черешком, либо верхушку растения. Срезают их аккуратно с взрослого растения и оставляют на несколько часов при комнатной температуре, чтобы они подсохли. Готовят смесь из песка и вермикулита и помещают туда подготовленный материал.

    Увлажняют слегка теплой водой и устанавливают емкость в месте с хорошим освещением. Периодически увлажняют грунт, не допуская его пересыхания. Где-то через 2-3 недели появляются первые полноценные корешки, а через 2-3 месяца и новые молодые розетки.

    После этого рассаживают полученные экземпляры по отдельным горшкам.

    Решение распространенных проблем при выращивании

    Несмотря на выносливость и неприхотливость каменной розы к условиям выращивания, при несоблюдении определенных правил возникают проблемы.

    Подгнивание листьев

    Как правило, такое происходит при чрезмерном увлажнении растения и отсутствии дренажного слоя в емкости. Необходимо отрегулировать режим полива и обеспечить хороший отток жидкости от корней каменной розы.

    Скручивание розеток

    При отсутствии полноценного освещения на протяжении дня розетки начинают скручиваться и подсыхать. Также причиной становится отсутствие регулярных подкормок. Переставляют растение на солнечное место и вносят комплексные составы для суккулентов в жидком виде.

    Вытягивание растения

    Если каменная роза сильно вытягивается, то причина кроется также в отсутствии полноценного освещения. Периодически выставляют растение на балкон под прямые солнечные лучи.

    Мучнистый червец

    Этот вредитель подъедает корни каменной розы и портит листья. Для борьбы с ним чаще всего используют инсектицидные препараты типа «Фитоверма» и «Актары». Если вредителей немного, смывают их мыльной водой или ваткой, смоченной в спиртовом растворе.

    Грибковая инфекция

    Избавиться от грибкового поражения, вызванного переувлажнением почвы, можно только на первых этапах проблемы. Используют «Триходермин» или «Фитоспорин». Если болезнь уже полностью поразила растение, то его лучше выбросить и рассадить новые экземпляры.

    Дополнительные советы и рекомендации

    Опытные цветоводы дают рекомендации по выращиванию каменной розы в домашних условиях:

    • Избегать чрезмерного увлажнения почвы.
    • Обеспечить достаточное освещение.
    • Регулярно вносить комплексные подкормки.
    • Каждый год пересаживать суккулент в новый горшок с полной заменой почвы.

    При соблюдении этих условий каменная роза станет достойным украшением квартиры или офиса.

    Источник: https://hozzi.ru/ozelenenie/kamennaya-roza-posadka-i-uhod

    Молодило (каменная роза): выращивание и уход

    Секреты выращивания каменной розы (молодило, Sempervivum) в садовых условиях: размножение, посадка, пересадка, уход

    Текст: Ольга Равилова · 06-17-2016 06-13-2019 Good-Tips.PRO Молодило цветет (Sempervivum Pittoni). Фото: en.wikipedia.org

    Молодило — удивительное растение, сочетающее в себе красоту и неприхотливость. Трудно найти цветы, дарящие радость и не требующие ничего взамен, так вот молодило из их числа.

    У молодило (лат. Sempervivum) множество народных названий-синонимов: каменная роза, живучка, заячья капуста, «Hens & Cnickens» и др. Растение относится к роду толстянковых, который имеет до 40 разновидностей. Все растения декоративны и очень живучи.

    Молодило кровельное. Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана «Bilder ur Nordens Flora», 1917—1926. Фото: Википедия

    В России молодило принято называть каменной розой, благодаря прикорневым розеткам, напоминающим бутоны розы. Розетки растут рядышком друг с другом, образуя зеленый ковер.

    Средневековые европейцы верили, что молодило может отвести удар молнии от дома во время грозы, а потому выращивали растения прямо на крышах домов, по распоряжению Карла Великого.

    Латинское название растения образовано из слов «Semper» — «всегда» и «Vivus» — «живой», за способность листовых розеток сохранять свою жизнеспособность в самых неблагоприятных условиях существования.

    Название семейства точно отражает внешность растений. Все эти растения имеют утолщенные и сочные побеги и листья, резко отличающие их от других растений. Именно эти качества придают растениям необычную внешность и делают их желанным гостем цветника.

    Ботаническое описание

    Каменная роза (молодило, сорт Grapetone). Фото: www.sedumphotos.net

    Молодило — это вечнозеленый морозостойкий многолетник с мясистыми листьями различной окраски, собранными в шаровидные розетки. Над розетками поднимаются высокие толстые цветоносы.

    Молодило цветет в июне-июле. Цветы звездчатые белые, розовые или желтоватые, имеют приятный аромат. Цветение у каменной розы начинается с превращения центра листовой розетки в цветонос, который выдвигается вверх.

    При этом листья из прикорневых преобразуются в сидячие, стеблевые. Потом из верхушки стебля формируется щитковидное соцветие звездчатых цветков. Отцветшие розетки засыхают и заменяются боковыми дочерними розетками.

    Главное украшение молодило — розетки мясистых удлиненных листьев с острыми кончиками. Розетка представляет собой очень короткий стебель, сплошь усаженный расположенными по спирали толстыми сочными листьями.

    Листья, у большинства видов растений, сплошь покрыты восковым налетом или опушены. При перепадах температуры на волосках конденсируется роса, усваиваемая растениями. Листья имеют свойство запасать влагу, поэтому этим растениям не страшна засуха.

    До цветения розетки живут по нескольку лет. Однако после цветения они отмирают, освобождая место для большого количества маленьких нарождающихся дочерних розеток.

    Каменные розы отлично приспособлены к нестабильному, холодному, климату. Растения стойки в культуре, но требуют хорошего дренажа. Все виды засухоустойчивы. Затенение, в том числе сорняками или опавшими листьями, им противопоказано. Конечно, они не сразу погибают при зарастании, но вытягиваются, теряют свою компактную форму и яркую окраску.

    Корневая система молодило состоит из корневища, у одних видов достаточно мощного, у других — почти незаметного, и плотной компактной мочки всасывающих корней. Корни молодило легко восстанавливаются, поэтому пересадку растения переносят без проблем. Хорошей приживаемости способствует большое количество питательных веществ, накопленных в листьях.

    Каменные розы прекрасно развиваются на любых почвах, кроме сырых почв. Предпочтительны сухие, бедные, песчаные почвы. Почвы, содержащие много питательных веществ, дают растения с крупными розетками с бледной окраской, малоустойчивые к зимовке.

    Каменные розы хорошо растут среди камней, предпочитая известняк. Для разрыхления почвы используют крупный песок, керамзит, гранитный отсев.

    Молодило сажают так, чтобы расстояние между растениями крупных видов было 10–15 см, мелких — 3–5 см. Через год дочерние розетки сплошь закроют поверхность почвы.

    Размножение и уход

    Молодило. Фото: pinterest.com

    Уход за молодило состоит в своевременном удалении сорняков и отцветших соцветий вместе с отмершей розеткой листьев. Если почва сырая, то нижние листья в розетке начинают подгнивать. Гниение нижних листьев каменной розы — первый признак избыточного увлажнения.

    Молодые растения начинают размножаться уже в первых год. Из пазух нижних листьев отрастают стебельки, выносящие на концах почки, из которых развиваются молодые растения. У некоторых видов стебельки растут из пазух верхних листьев.

    Первое время молодые розетки питаются и развиваются за счет материнского растения. Позже они отращивают собственные корни и переходят на автономное существование, хотя стебельки могут сохраняться долгое время. Но пока молодая розетка не достигнет почвы, корни у нее не появятся.

    Раз в 3–5 лет, если группы становятся слишком скученными и розетки начинают мельчать, молодило рассаживают. Молодила все же не очень-то засухоустойчивы, особенно если растут на бедных почвах. Они не гибнут, но скручивают розетки и теряют декоративность.

    При размножении молодило семенами, семена высевают в феврале-марте на глубину не более 1 мм. Семена предварительно проращивают при температуре +20°С. Всходы появляются через 3–5 дней.Рассаду держат на свету, защищая от горячего солнца. На постоянное место высаживают в конце июня — начале июля.

    Пересаживать молодило можно практически в течение всего сезона вегетации, кроме поздней осени. До морозов растения не смогут хорошо укорениться, а значит, весной их вытолкнет из земли. Растения не погибнут, но их придется подправлять, вновь заглубляя корни. Вообще, молодило с неразвитым корневищем просто слегка прижимают к взрыхленной почве, и они сами быстро укоренятся.

    При посадке старайтесь брать только молодые розетки, не достигшие окончательного размера. В противном случае есть риск, что молодило зацветет, а потом высохнет, так и не дав потомства. Обрезать цветонос бессмысленно, если молодило готово к цветению, то оно все равно зацветет.

    Отдельные растения нужно сажать на расстоянии 10–15 см друг от друга у крупных видов и 3–5 см у мелких, ведь каждая розетка к осени даст целое семейство деток. Расстояние при посадке зависит от размера розеток и длины стебельков, на которых будет отрастать потомство.

    Если надо перенести разросшуюся куртину молодил на другое место, то необязательно пересаживать каждое растение по отдельности. Достаточно просто, подрезав куртину лопатой со слоем земли толщиной 5–7 см, перенести и уложить ее на новое место.

    Секреты выращивания

    Молодило в садовой композиции

    Молодило поражает цветоводов своей живучестью. Даже оказавшись забытым на самом солнцепеке, растение может пролежать очень долго и остаться живым и способным к дальнейшему развитию, если его посадить.

    Укрывать растения на зиму не только не требуется, но даже вредно, ведь при оттепели и ранней весной они могут выпревать.

    Отмирающие стебли лучше аккуратно выдернуть, придерживая растущие вокруг него дочерние розетки. Чтобы «заштопать прореху» в ковре из молодил, можно на освободившееся место подсадить молодое растение. Впрочем, ямка и сама быстро закроется развивающимися розетками.

    Молодило в саду

    Молодило превосходно выглядит каменистой горке солнечного рокария или в альпинарии и в небольшой каменной вазе.

    Эффектная композиция получается, если торчащий из земли валун окольцевать молодилами. Впечатление усилится, если подобрать цвет и форму валуна, а также сорт молодила по принципу контрастных сочетаний.

    Помимо высокой декоративности у молодил ценятся и их полезные качества: там, где раскинулись плотными ковриками молодила, сорнякам не место.

    Молодило можно выращивать в комнатных условиях, посадив в отдельные горшочки как кактусы или создав из них замысловатые композиции. Не забывайте про хороший дренаж и помните, что нижние листья у них должны почти касаться поверхности почвы.

    Класс!

    Отправить

    Отправить

    Что нужно знать о выращивании каменной розы в домашних условиях

    Растение каменный цветок (каменная роза)

    Обычно каменную розу выращивают в условиях открытого грунта — именно на улице, в садах, парках мы растение обычно видим. Однако, можно содержать цветок и в домашних условиях — необычная красота каменной розы украсит любой интерьер. В статье рассмотрим особенности растения, выясним, как правильно его посадить дома и как ухаживать.

    Растение называют каменной розой только в России и странах СНГ, в других же регионах и в научном мире цветок именуется молодилом. В народе также можно встретить следующие названия: «заячья капуста», «живучка». В переводе с латиницы слово «молодило» означает «вечно живой».

    Растение относится к семейству толстянковых и является, по сути, суккулентом. Вид его крайне необычный: множество сочных мясистых листьев, образующие красивые узоры, плотные и прочные, похожие на панцирь или чешуйки. Фото на сайте.

    Листья ровно и симметрично располагаются вокруг основного стебля, которого обычно не видно. Иногда листва образует розетки большего или меньшего диаметра. Каменная роза цветет: ее цветки имеют форму звездочек, и в свое время преобразуются в плоды яйцевидной формы. В природе можно встретить молодило в горах Кавказа, на юге США.

    Известно около 500 видов каменной розы, но в России в связи с климатом культивируется только около 50 из них. Рассмотрим наиболее привлекательные для домашнего культивирования разновидности.

    Кровельная

    Самый популярный в Европе вид молодила. Цветок формируется из шарообразных розеток, немного приплюснутых сверху. Диаметр одной розетки может варьироваться от 7 до 15 см. Листва мясистая, плотная, кончики заострены. Интересна окраска листьев: красновато-коричневатая с бронзовым отливом. Цветение декоративно: в этот период каменная роза усыпана розовыми цветочками.

    Кавказская

    Тоже интересная разновидность, в природе встречающаяся в горах на юге России. Листья имеют зеленоватый оттенок, украшены по краям жестким ворсом. Цветки красно-фиолетовые. Замечательно себя чувствует в каменистом грунте, при выращивании дома ей необходимы обильные кальциевые подкормки.

    Суккулент имеет декоративную окраску с красными и зелеными разводами. К зиме иногда листва краснеет полностью. Цветки с бледно-красными лепестками имею декоративный белый ободок по краям.

    Произрастает в лесных и степных районах средней полосы и на юге. Имеет хорошо развитую мясистую розетку, состоящую из плотных, сочных зеленых листьев. Цветки желтые.

    Требования к условиям

    Узнаем, какое место необходимо подобрать для выращивания каменной розы в доме, а также какой грунт и горшок необходимы.

    Место и освещение

    Лучше всего располагать необычный цветок на хорошо освещенных южных подоконниках. Растению солнечный свет жизненно необходим, и в тенистых условиях нормально развиваться молодило не сможет. Даже если подоконник южный, но притененный большими деревьями, он для цветка мало подходит.

    Растение настолько любит и нуждается в солнце, что цветоводы не советуют выбирать даже западные и восточные окна. Только южные. Если окна квартиры выходят на север, рекомендуем соорудить дополнительное освещение: только так можно будет вырастить молодило.

    Внимание: на фоне других растений смотрится каменная роза не слишком хорошо. Лучше выделять для цветка отдельный подоконник.

    Температура

    Суккуленты легко переносят практически любые температуры. Нипочем им и жара до +30-40 градусов, переживет молодило и легкие заморозки. Впрочем, в домашних условиях вряд ли заморозки ему угрожают. С ранней весны рекомендуется выставлять емкость с каменной розой на балкон/лоджию, где растение будет себя чувствовать вполне комфортно.

    Влажность воздуха и сквозняки

    Молодило обожает свежий воздух, насыщенный влагой. Впрочем, легко переносит и засуху. Сквозняков не боится совершенно, поэтому данный момент при выборе места для цветка можно не учитывать. Даже наоборот: помещение, где молодило растет, рекомендуется проветривать как можно чаще.

    Поскольку в природе это растение вполне неплохо себя чувствует даже в малоплодородной каменистой почве, поэтому не стоит слишком беспокоиться по поводу состава грунта. Подойдет покупной субстрат для суккулентов. Грунт не должен быть кислым, так как в этом случае рост каменной розы будет замедленным.

    Если самостоятельно готовите субстрат, возьмите в равных долях песок, торф и листовую землю или садовую. Почва может содержать песок и мелкие камушки — для молодила такой состав наиболее желательный. Рекомендуем добавить также немного древесного угля, который поможет регулировать уровень увлажненности почвы. На дно емкости желательно насыпать дренажный слой из мелкой щебенки.

    Выбор горшка

    Выбирайте для этого растения горшок небольших размеров, лишь немного превосходящий в диаметре размеры самого растения. Дело в том, что в слишком большом горшке начинают сильно разрастаться корни каменной розы в ущерб развитию надземной части. Учтите, что корни молодила занимают мало места, поэтому для посадки можно выбирать и совсем мелкую плошку.

    Покупать новые емкости для этого растения совершенно необязательно. Молодило прекрасно будет себя чувствовать и старой, бывшей в употреблении емкости: горшок только надо хорошо почистить и провести обеззараживание.

    В домашних условиях высаживать каменную розу лучше всего в период вегетации: то есть с марта по октябрь. Выбор времени обусловлен активным ростом растения и лучшим укоренением. Высаживают молодило в подготовленный субстрат методом перевалки из временной емкости. Важно, чтобы высаживаемое растение переваливалось вместе с земляным комом.

    Рекомендуется высаживать в один горшок сразу несколько растений: таким образом общий вид композиции будет завершенным, более эффектным. Между растениями оставляйте свободное пространство в 10-15 см, рассчитанное на будущих «деток».

    1. Молодило помещают в горшок аккуратно, стараясь не повредить корешки. Помещайте растение в грунт неглубоко.
    2. Засыпают растение землей, немного ее утрамбовывая.
    3. Поливают растение и оставляют для укоренения.

    Через несколько дней молодило благополучно пускает корни и приживается на новом месте.

    Узнаем, какой уход необходим молодилу.

    В увлажнении растение нуждается очень редко. Допускать переувлажнения нельзя категорически, поскольку у молодила быстро гниют корни. Поэтому рекомендуется полив раз или два в месяц, не чаще. Зимой комнатныйцветок поливают и того реже: всего лишь раз в 2-3 месяца.

    Нельзя допускать попадания воды в розетку, так как это тоже может привести к загниванию и плесени.

    В дополнительном питании растение практически не нуждается. Наоборот, лучше недокормить молодило, чем перекормить. В условиях избыточного питания растение сильно вытягивается вверх, теряя свою декоративность.

    Однако, подкормка время от времени все же нужна, так как грунт в горшке постепенно истощается. Начинают потихоньку подкармливать молодило не раньше, чем растению исполнится четыре года. Советуем использовать комплексы, предназначенные для суккулентов. Вносят подкормку один раз в месяц в период вегетации, но всегда в половинной дозе.

    Эта процедура весьма для растения полезна. Рыхление повышает проницаемость грунта, а также помогает избавиться от сорняков, личинок вредителей. Важно только помнить, что корни молодила залегают неглубоко, поэтому рыхлить надо аккуратно.

    В регулярных обрезках растение не нуждается совершенно. Следует только удалять засохшие соцветия и старые листья снизу, которые теряют декоративность.

    В одном и том же горшке цветок может благополучно расти на протяжении 4-7 лет, не нуждаясь в пересадке. Но могут быть и исключения:

    • сорта, быстро разрастающиеся;
    • если началось гниение корней.

    В этих случаях пересаживают молодило быстро, а при гниении корней даже срочно.

    Болезни и вредители

    При выращивании в горшке молодило редко подвергается атакам вредителей и редко болеет. Единственное, что угрожает ему — переувлажнение. Чрезмерный полив ведет к загниванию корней каменной розы: процесс развивается быстро и его трудно остановить. Чтобы подобной проблемы избежать, лучше пропустите очередной полив.

    Иногда растение заболевает грибком: об этом свидетельствуют черные и коричневые пятна на листьях. Причина здесь тоже в переувлажнении. Требуется пересадить растение в сухой грунт и обработать его антигрибковыми фунгицидами. Ухаживать затем следует внимательно, не допуская переувлажнения.

    Размножение

    Цветок размножается в домашних условиях без каких-либо проблем — легко и просто. Обычно выбирается вегетативный метод, как самый простой и нехлопотный. Семенами тоже можно размножать, но процесс этот будет длительным и довольно трудозатратным.

    Отростки, годные для дальнейшего размножения, появляются на листьях взрослого растения. Со временем у них разрастаются собственные корешки, которые дают возможность сразу же пересаживать отростки в отдельный горшок.

    После появления корней не стоит медлить с их отделением от материнского растения. Паразитируя, по сути, на донорском цветке, они будут забирать у него питание и обеднять почву.

    Внимание: чтобы отростки появились быстрее, можно дополнительно организовать для каменной розы искусственное освещение фито-лампами.

    Из-за того, что цветок самостоятельно и охотно выпускает многочисленных деток, доращивая их до полной готовности к пересадке, французы прозвали растение «наседкой с цыплятами». Без какого-либо участия цветовода взрослое растение выпускает «деток» вокруг себя в многочисленном количестве. Таким образом посадка может быть осуществлена сразу.

    Но если вы все-таки решились на размножение семенами, собрать их можно и от растущего в доме или в саду молодила. Сбор рекомендован в конце августа. Сразу же семена высевают в грунт, и к следующей вегетации молодые растения уже выпустят первые отростки.

    Каменная роза — уникальный цветок, способный расти в любой почве и практически не требующее ухода. Как раз наоборот — чем меньше его поливать, удобрять и обрезать, тем лучше проявится декоративность цветка. Это растение — идеальный вариант для занятых людей и тех, кому лень ухаживать за цветами, но растений в доме хочется. Следуя нашим советам, вы без труда посадите каменную розу и вырастите ее.

    Что нужно знать о выращивании каменной розы в домашних условиях

    Чаще всего мы можем увидеть молодило (или как его еще называют «каменную розу»),высаженным в открытом грунте на клумбе. Однако молодило отлично приживается и в домашних условиях, если его поместить в горшки и разместить на подоконнике. Вот как раз об особенностях такого варианта разведения растения мы и поговорим ниже.

    Выбор места и почвы для розы: что любит молодило?

    Естественные условия произрастания молодила достаточно суровы: растение встречается на песчаных возвышенностях даже на высоте в 3 км, причем каменная роза действительно можетрасти непосредственно на камнях и щебне. Поэтому, когда молодило высаживают на домашнем участке, ему обязательно стараются обеспечить естественные условия. Этого же важно добиться и при посадке молодила в горшки.

    Освещение и температурный режим

    Каменная роза любит расти только на южных подоконниках, которые максимально освещаются солнцем. Однако стоит вас предупредить, что если южные окна вашего дома хорошо затеняются вблизи растущими деревьями, то вырастить на них красивый и пышный молодило у вас вряд ли получится, так каксолнечного света будет недостаточно.

    Что же касается температуры, то в этом вопросе растение совсем непривередливо. На него никак не повлияет палящее солнце, поднимающее температуру воздуха до +30..40˚С, или даже небольшие заморозки. По этой причине, начиная с ранней весны, горшок с растением лучше выставить на балкон, где он будет чувствовать себя намного комфортнее, нежели в доме. Помимо солнечного света растение также любит свежий воздух и совсем не боится сквозняков, из чего следует еще одна особенность выращивания каменной розы – помещение, где она стоит, необходимо проветриватькак можно чаще.

    Каким должен быть грунт для посадки растения?

    Даже обедненные почвы не остановят рост этого цветка, поэтому о грунте для него не стоит особо беспокоиться. Отлично подойдет почвосмесь, предназначенная для посадки кактусов, но для успешного выращивания молодила, в такую почву важно также добавить древесных углей, которые будут служить регулятором влажности почвы. Не лишним будет насыпать на дно горшка и дренаж из щебня, который должен занимать примерно треть горшка.

    Как поливать и подкармливать каменную розу?

    Молодило совсем нетребователен в посадке и уходе. Молодое растение просто помещают в подготовленную почву, немного утрамбовывают корни и уже через несколько дней оно пустится в активный рост.

    Правила полива

    Влага – это скорее враг молодила, нежели стимулятор роста этого растения. При чрезмерно обильных поливах корневая система каменной розы начинает подгнивать, и если этот процесс уже начал развиваться – остановить его практически невозможно.

    По этой причине поливать молодило в горшке можно 1 или 2 раза в месяц, при чем больше жидкости должно припадать на период вегетации. Очень важно не допускать попадания влаги в середину розетки, поскольку это также приведет к загниванию.

    Когда и чем подкормить молодило?

    Как вырастить каменную розу в домашних условиях вам подскажет умение выращивать ее в открытом грунте. При выращивании на подоконнике, молодило практически не нуждается в дополнительных подкормках, так как они обычно приносят растению только вред, заставляя вытягиваться вверх и терять декоративную привлекательность.

    Учитывая, что корневая система молодила очень маленькая и практически не разрастается, даже за долгие годы роста, то пересаживать его не приходится, однако когда растение продолжительное время остается в одной и той же почве, грунт начинает постепенно беднеть, что может стать причиной увядания молодила. Именно поэтому старые растение (в возрасте от 4 лет) все же следует немного подкармливать.

    Для этой цели хорошо подойдет универсальное жидкое удобрение, предназначенное для кактусов. Вносить его в почву следует один раз в 1-2 месяца, начиная с ранней весны, но используя лишь половину от дозы, предназначенной для кактусов.

    Уход за молодило — нет ничего проще: обрезка, пересадка, зимовка

    Семпервивум требует не больше ухода в домашних условиях, нежели при его выращивании и размножении в открытом грунте. В частности, такие процедуры как обрезка, пересадка и зимовка для него являются скорее условными, нежели обязательными.

    1. Регулярно обрезать молодило не нужно, а удалению подлежат только засыхающие соцветия и старые листья, которые обычно сохнут в нижней части растения.
    2. Пересадка – также совсем не обязательна для молодила, который может спокойно расти в одном и том же грунте или горшке от 4 до 7 лет. Исключение составляют только сорта, которые очень сильно разрастаются в диаметре и им становится мало места в горшке.
    3. Зимовка растения должна проходить в помещении, даже несмотря на его хорошую морозостойкость. В данном случае речь идет о декоративном растении, а не о его диком собрате.

    Можно ли размножать каменную розу дома или в офисе?

    Каменная роза отличается очень простым размножением, которое основывается либо на вегетативном отделении от ее розеток регулярно появляющихся отростков, либо же на использования семян. Правда последний способ не совсем подходит для комнатного растения.

    Особенности выращивания каменной розы в домашних условиях

    Молодило,при выращивании из семян в домашних условиях,очень быстро растет и развивается, в то время как при пересадке в горшок из улицы – растение может не адаптироваться к чрезмерно влажным и душным условиям, к тому же найти саженец для пересадки не всегда удается.

    Тем не менее, практически невозможно получить семена самостоятельно. Дело в том, что в период цветения этого растения, как только его цветки начнут увядать, их необходимо сразу же срывать. Если этого не сделать – цветонос вместе с плодами и семенами начнет понемногу подсыхать, а следом за ними может усохнуть и вся розетка растения. Поэтому, даже если вы и получите много семян, растение вам придется выбросить, что не совсем рационально, поскольку размножать его можно и вегетативным способом.

    Как размножить молодило?

    Выращивание и уход в офисе за молодилом также предусматривает его размножение, поскольку периодически на растении будут появляться вегетативные отростки. Сначала они просто вырастают на листьях, но со временем у них появляется собственная корневая система, которая позволяет укорениться. Именно после этого их уже можно отсаживать от основного растения в отдельные горшки. Затягивать с пересадкой не стоит, так как при большом количестве растений в одном горшке они будут очень интенсивно обеднять почву и ее придется чаще менять.

    Болезни и вредители молодило в домашних условиях

    Уход в домашних условиях за молодилотакже достаточно прост, особенно учитывая, что это растение практически не подвергается поражению вредителями и болезнями. Ели на открытом воздухе каменную розу могут поражать майские жуки или же она пострадает от интенсивного роста сорняков, то при выращивании в горшке это ей не грозит.

    Единственное, что может нанести вред молодило в домашних условиях – это загнивание от переизбытка влаги. Поэтому лучше пропустить один полив, нежели залить цветок и погубить его. Для того, чтобы почва быстрее просыхала и лучше пропускала влагу, ее время от времени важно рыхлить, только делать это нужно осторожно и подальше от корней.

    Каменная роза — особенности ухода в домашних условиях

    Молодило или Каменная роза в народе называют заячьей капустой. Это удивительное, почти не требующее к себе ухода растение, может расти у вас дома в горшке или же разрастаться на даче или в саду. Так как цветок очень неприхотлив — он идеально подойдёт для начинающих, ещё не очень опытных цветоводов. Каменная роза получила своё название из-за характерного вида розетки. Её листья по форме очень напоминают лепестки розы, каменная из-за своей жизнестойкости. В природе растение находится на скалистой местности. Растение не имеет стебля, а состоит только из собранных в пучок толстых листьев, в которых накапливаются питательные вещества. Диаметр розетки может достигать 15 см. Зацветает 1 раз в год. В этот период очень важно удалить соцветие после того, как оно подсохнет, иначе вместе с цветком засохнет и розетка. На сегодняшний день известно более 50 видов молодило с различными окрасками листьев.

    Молодило очень любит солнце, если вы решили выращивать его на открытом грунте, то сажайте на самом открытом для солнца участке, практически под палящим солнцем. В затенённых местах каменная роза будет вытягиваться и быстро потеряет свою декоративность.

    В квартирном варианте содержания нужно выбирать южные окна или использовать дополнительную подсветку.

    Температурный режим

    Отлично переносит жару, в нашем климате можно смело выносить растение на балкон, как только спадут заморозки, если вы выращиваете его в горшке. Зимой спокойно может переживать морозы, если содержится в открытом грунте. Просто прикройте её листьями лопуха или нетолстым слоем опавшей листвы. Каменной розе нужен свежий воздух, так что даже при содержании её в квартире весной отправляйте её на балкон, зимой проветривайте комнату.

    Молодило относится к суккулентам, а значит, поливают его редко. В холодный сезон достаточно будет 1 — 2 раз в месяц. В тёплый, засушливый сезон полив увеличивают до 1 раза в 2 недели.

    Поливают осторожно, так чтобы вода не попала на листья, иначе они загниют.

    Почва и подкормка

    Где бы вы ни выращивали молодило почва для него должна быть рыхлая, песчаная, не кислая, с толстым слоем дренажа, он должен занимать не меньше трети горшка. Хорошо реагирует на наличие перегноя в почве. Можно использовать смесь для кактусов, но тогда добавляйте в почву дроблённый древесный уголь. Прикормом не стоит увлекаться, так как удобрения стимулируют рост розетки, она вытягивается, цвет листьев тускнеет и снижается морозостойкость. Взрослому растению, которому уже 3 — 4 года можно вносить половинные дозы.

    В квартирном содержании молодило пересаживают редко. Растение имеет поверхностную корневую систему, поэтому и горшок будет заполняться долго. Обычно каменную розу сажают вместе с другими, более высокими растениями или же составляют композиции из нескольких сортов. При пересадке молодила из горшка в открытый грунт его перемещают вместе с комом земли, в котором он рос. Расстояние между взрослыми розетками и другими растениями должно быть 15 см.

    Размножение

    Для развода каменной розы используют дочерние отростки, которые образуются в пазухах взрослого растения или же семена. Для размножения отростками их отделяют от растения, когда они уже достаточно подрастут и станут вытягиваться к земле. Высаживают рядом или же в отдельный горшок. Семена высеивают в конце зимы или начале весны. Покрывать семена землёй нужно только на 1 мм. Прорастание происходит при температуре 20 градусов. Каменная роза и сама отлично разрастается образуя целый ковер из дочерних отростков, или же засевая семенами из созревших плодов, не требуя дополнительных усилий с вашей стороны.

    Вредители и болезни

    Из вредителей самое опасное для молодило — это сорняки. Они отнимают питательные вещества из грунта и, вырастая, закрывают его от солнца.

    Это чудо-растение абсолютно не требует от вас ухода. Ему достаточно просто находится в тепле и на ярком солнце, оно спокойно переносит засуху, его можно транспортировать на дальние расстояния. И при этом оно отлично украсит даже самую минималистичную по обстановке квартиру или офис.

    Практические рекомендации по посадке молодила и последующему уходу за ним в домашних условиях

    Молодило, или каменная роза, является экзотическим цветком, который отлично себя чувствует как на садовом участке, так и на подоконниках квартир и офисов.

    Особенно оригинально смотрятся сочетания нескольких видов, благодаря разнообразной окраске и форме листьев.

    Создание таких композиций подразумевает наличие определенного количества экземпляров каменной розы. Молодые растения можно получить в домашних условиях, нужно лишь соблюдать правила посадки и ухода за этим необычным цветком.

    В какое время года лучше сажать молодило?

    Самым благоприятным периодом для посадки является весна – время активного роста. Молодые растения отлично приживутся до морозов, успеют пустить корни, набраться сил и питательных элементов для зимней фазы покоя.

    Какой необходим грунт?

    Каменной розе подходит легкая, рыхлая песчаная земля, нейтральная или слабощелочная. Почва обязательно должна хорошо пропускать влагу. Лучше всего купить в специализированном магазине готовый грунт для кактусов. Добавить туда мелкий древесный уголь и керамзит.

    Методы размножения, их плюсы и минусы

    Размножение каменной розы в домашних условиях можно проводить двумя способами:

    • вегетативно – с помощью дочерних отводок;
    • из семян.

    Главное достоинство заключается в том, что данный способ подходит для выведения новых сортов. Из семян, полученных с одного растения, можно вырастить разнообразные экземпляры.

    Недостатки данного способа размножения таковы:

    1. Это более сложный и трудоемкий процесс, чем размножение при помощи деток.
    2. Молодые растения не сохраняют сортовых признаков родителей. В домашних условиях часто вырастают не очень интересные экземпляры.
    3. В домашних условиях довольно проблематично получить семена. Для этого требуются две одновременно цветущие каменные розы, выращенные от разных родителей. Кроме того, как только цветки начинают вянуть, их необходимо срочно срывать. Иначе цветонос станет подсыхать, а вместе с ним погибает вся розетка.

    Цветоводы предпочитают проводить размножение каменной розы с помощью деток. Это объясняется наличием целого ряда преимуществ данного способа. Достоинствами метода являются:

    1. Легкость. В пазухах листьев взрослого растения формируются дочерние розетки. Они связаны с материнской основой тонкими стебельками. Немного окрепнув, маленькие розетки осыпаются на землю. Их необходимо собрать и посадить. Можно не ждать этого момента и осторожно отделять молодые растения от материнского, затем выкладывать на почву.
    2. Надежность. Данный способ обеспечивает отличные результаты – растения лучше приживаются.
    3. Процесс укоренения занимает немного времени. Детки приживаются очень быстро.

    Недостатком можно считать тот факт, что в домашних условиях молодило разрастается довольно плохо и дает мало деток.

    Процесс образования дочерних отростков можно ускорить. Для этого следует предоставить каменной розе много света – поместить горшок с растением на солнечный подоконник.

    Световой день должен продолжаться не менее десяти часов. Можно использовать для досвечивания люминесцентные или специальные фитолампы. Спустя определенное количество времени в пазухах листьев начинают формироваться детки.

    Смотрите видео о размножении молодила детками:

    Как выбрать деток?

    Для размножения подходят мелкие дочерние розетки. Крупные отростки после посадки часто зацветают и отмирают – цветение молодила происходит только один раз в жизни растения. Если молодило выращивается впервые и нет возможности отделить детку от материнской основы самостоятельно, молодой отросток можно приобрести в специализированном магазине или питомнике.

    Как сажать цветок — пошаговая инструкция

    1. Подготовить посадочный субстрат и горшок.
    2. Добавить в почву древесный уголь и керамзит.
    3. На дно посадочного горшка поместить дренаж: гальку, кирпичную крошку или керамзит. Слой должен занимать одну треть всего объема емкости. Это служит профилактикой заболачивания грунта.
    4. Насыпать сверху слой почвосмеси толщиной один – два сантиметра.
    5. Умеренно полить грунт.
    6. Аккуратно отделить дочернюю розетку от материнской основы.
    7. Углубить дочерний отводок в землю.
    8. Полить водой комнатной температуры, избегая попадания влаги на розетку.

    В случае, когда выбирается очень широкая посадочная емкость, свободную поверхность земли можно закрыть любым природным материалом: камешками, ракушками, шишками, желудями.

    В этом случае нужно:

    1. Взрыхлить землю, прижать к ней детку, присыпать ус субстратом или зафиксировать шпилькой.
    2. Полить.
    3. Можно не отделять новое растение от материнского. Если вокруг материнской основы мало места, следует дождаться, пока детка достигнет хотя бы двух сантиметров в диаметре. Тогда можно обрезать ус так, чтобы он остался с дочерним отростком.
    4. Нужно посадить маленькую розетку в лунку, заглубив при этом ус. Он служит будущим стержневым корнем.

    Как ухаживать в первое время после процедуры?

    Температурные условия

    Температура воздуха должна быть положительной. Летом молодило легко переносит жару, но желательно обеспечить растению температуру не выше +27°C.

    Главное – своевременно проветривать помещение – каменная роза любит свежий воздух. Весной и до поздней осени молодило чувствует себя очень комфортно на балконе.

    Зимой показатели должны находится в пределах 10-15°C. Растение способно выдержать понижение до +5°C. В условиях нулевой или отрицательной температуры молодило погибает. В зимнее время проветривания также являются обязательными, поэтому лучше переставить цветок вглубь комнаты, подальше от морозного воздуха открытого окна.

    Каменная роза – светолюбивое растение. Горшок с молодой розеткой нужно разместить на южном окне. Летом в полуденное время растение желательно притенять. Если цветок будет постоянно находиться в тени, молодило может побледнеть, вытянуться и потерять декоративность.

    Зимой можно на пару месяцев поставить каменную розу в затененное место, обеспечив растению состояние покоя.

    В природе молодило размещается на песчаных и каменистых почвах. Выращивая каменную розу дома, следует создать цветку условия, максимально приближенные к естественным. Молодило комфортно чувствует себя в хорошо дренированной, рыхлой, бедной земле, не глинистой и не кислой. Растение любит песок и перегной. В качестве посадочной смеси рекомендуется использовать субстрат для кактусов, добавив в него древесные угли для регуляции уровня влажности почвы.

    Перед посадкой важно не забыть о дренаже, который должен занимать одну треть объема вазона. Каменная роза обладает небольшой корневой системой, растению хватит места в горшке. Дренаж обеспечивает быстрое отведение воды и служит профилактикой переизбытка влаги. С данными задачами прекрасно справляются щебень, кирпичная крошка, галька или керамзит.

    Выбор горшка

    Можно посадить детку отдельно в маленький горшок или

    Посадить и забыть: как вырастить молодило на дачном участке

    Среди садовых растений есть и такие, которые практически не требуют внимание со стороны садовода, однако при этом могут практически целый год дарить свою красоту. К таковым относится цветок молодило, или же каменная роза, как его нередко величают.


    ПоказатьСкрыть

    Посадка молодила

    Молодило – это очень удачное решение для создания различных дачных композиций, украшения садовых дорожек и огранки клумб. Каменная роза может расти не только в открытом грунте, но и на подоконнике в горшке, так как сортов и разновидностей этого растения насчитывается свыше пятидесяти.

    Розетки из твердых лепестков этого растения распускаются только единожды в году. Однако само цветение длится совсем недолго, всего до одной недели. Окрас цветка может быть самым разнообразным, что придает особую привлекательность ковру из молодила. В диаметре цветки могут достигать более 20 см, а по форме чем-то напоминают каменную розу. Но в каких же условиях привыкло расти молодило?

    Знаете ли вы? Еще одно название молодила – заячья капуста, которое возникло из-за схожести некоторых сортов с небольшими кочанчиками брюссельской капусты.

    Требования к температуре и освещению

    Каменная роза просто удивляет своей неприхотливостью к температурным условиям, поскольку летом она без проблем может расти под палящим солнцем, а зимой способна выжить даже в лютые морозы до -30˚С. Поэтому, выбирая для молодила место на своей клумбе, обязательно отводите ему самое освещенное место, на которое весь день попадают прямые солнечные лучи.

    Если же посадить каменную розу в тени, растение будет из всех сил стараться подрасти вверх, чтобы дотянуться до солнечного света. К сожалению, такая особенность роста отрицательно сказывается на декоративных свойствах цветка, поэтому его лучше не затенять.

    Важно! Не стоит высаживать молодило вблизи лиственных растений, так как цветок постоянно будут закрывать его листья, что может привести к его неминуемой гибели.

    А вот если вы выращиваете или собираетесь посадить молодило в горшке, то выставлять его обязательно следует только на южную сторону дома, иначе растение совсем не будет радовать своей красотой. Кроме этого, в помещении со цветком регулярно нужно делать проветривания, а начиная с самой ранней весны и до поздней осени горшок с ним лучше выставить на открытый балкон.

    Какая почва нужна для каменной розы

    В естественной среде молодило отлично приживается на горных каменистых участках с песчаной или глинистой почвой. Поэтому, если на вашей клумбе присутствует такая же песчаная легкая почва с хорошей дренажной системой в виде мелкого щебня или камней, перед посадкой каменной розы ее даже не придется дополнительно удобрять. Главное, чтобы земля не была чрезмерно кислой, иначе это может привести к плохому росту цветка.

    В том же случае, если вы хотите посадить каменную розу в квартире, в качестве почвы для нее можно приобрести комплексную почвосмесь, предназначенную для посадки кактусов. Но кроме грунта, в нее также не помешает добавить немного древесного угля, который будет защищать корневую систему от переизбытка влаги и гниения корней. На дно горшка можно насыпать немного керамзита, который будет выполнять дренажную функцию. Если горшок большой, керамзитом можно заполнить одну его треть.

    Как правильно посадить растение

    Цветок молодило для посадки и уходе в открытом грунте будет готов уже с самого начала весны и до последних дней сентября. Приживается он отлично в любых условиях, но все же с осенней посадкой рекомендуется не затягивать, поскольку к морозам растение все же должно прижиться на новом месте.

    Если растение для посадки у вас сидит в горшке, его необходимо перевалить в подготовленную неглубокую лунку на клумбе прямо с комом земли, который налип на ее корни. Если же корневая система растения голая, она просто вдавливается в грунт и немного присыпается сверху землей. Поскольку корневая система у молодила совсем небольшая, растение можно высаживать и на искусственных постаментах, где очень неглубокий слой земли.

    Однако, несмотря на замечание о корневой системе, во время высадки между растениями необходимо оставлять пространство примерно в 10-15 см. Такой запас нужен с учетом того, что во время вегетации растение увеличится в размерах, а возле него также появятся новые отростки, которые полностью займут все оставленное пространство.

    Важно!После того, как цветок молодила начнет засыхать, его обязательно нужно удалить из растения. В противном случае вместе с цветком начнет засыхать и сама розетка, что приведет к ее гибели.

    Как удобрять каменную розу: уход за почвой

    Зная особенности произрастания этого растения, несложно догадаться, как ухаживать за каменной розой. Правильнее сказать, что почве, на которой растет молодило, удобрение совсем не требуется. Ведь если земля будет слишком питательной, розетки цветка понесутся в стремительный рост, что, в свою очередь, сделает их окрас тусклым и непривлекательным. Вдобавок при интенсивном росте существенно снижается морозостойкость каменной розы.

    Поэтому если вы периодически вносите удобрения в клумбу, поскольку на ней растут и другие цветы, этого будет вполне хватать и молодилу. Если же это растение растет в одиночку на отдельном участке сада, то половинные дозы органики можно вносить примерно на третий-четвертый год роста, когда почва действительно немного истощается.

    Нужно ли поливать, пересаживать и обрезать молодило

    Каменный цветок является растением нетребовательным в таком уходе, как полив, хотя периодически все же не помешает увлажнять почву, в которой он растет. Воду нужно лить не на само растение, а в пространство вокруг него, чтобы корни сами вытаскивали влагу из почвы. При этом стоит понимать, что если участок с молодилом будет слишком часто увлажняться, это может привести к загниванию корней растения. Так что пусть лучше молодилу будет не хватать влаги, нежели ее будет слишком много, так как в первом случае это никак не повлияет на его рост.

    В случае с комнатным вариантом выращивания молодила, поливы понадобятся ему не чаще одного-двух раз в месяц. В период вегетации, который начинается весной и длится до самой осени, количество поливов стоит увеличить, однако не стоит заливать цветок. Следите, чтобы влага не попадала во внутреннюю часть розеток, иначе при отсутствии интенсивного солнца это также приведет к гниению.

    Пересадка практически не нужна молодилу, так как в естественных условиях ему будет вполне хватать земли для роста, особенно если раз в 4 года вы будете ее удобрять. А в горшке каменная роза тоже разрастается медленно, поэтому пересаживать ее в более крупный горшок не имеет никакого смысла.

    С обрезкой еще проще, так как она растению вообще не требуется. По осени только можно убирать старые подсохшие листья, которые опускаются вниз к самой земле.

    Что нужно знать о размножении каменной розы

    Садовые цветы на камнях можно ежегодно размножать, что позволит вам получить огромные цветочные ковры на своих клумбах. К счастью, задача эта достаточно простая, и подойти к ней можно сразу двумя путями.

    Вегетативный способ

    Этот метод размножения молодила осуществляется даже без вмешательства садовода. Каждую весну-лето в пазухах между листьями цветка начинают развиваться дочерние розетки. Со временем они все больше разрастаются и начинают укореняться, тем самым занимая площадь вокруг основного цветка. Если вы желаете получить более интенсивный темп распространения молодила на ваших клумбах, эти дочерние розетки осенью можно отнимать и пересаживать на новое место.

    Размножение семенами

    Вопрос, как вырастить молодило из семян, более сложный, нежели размножение этого растения вегетативным путем, так как требует намного больше времени для получения красивого цветочного ковра. Во-первых, нужно вовремя собрать семена, для чего потребуется после цветения все же оставить цветки на молодиле и ближе к осени собрать «урожай». Во-вторых, получение семян с растения обязательно приведет к его гибели, хотя пожертвовать одним старым цветком для большого количества молодых иногда бывает рационально.

    Семена также можно высевать на зиму, чтобы они перед всходами еще хорошенько промерзли. Всходы у молодила будут небольшие и, на первый взгляд, очень слабые. Однако даже без какого-либо дополнительного удобрения к осени они успеют хорошенько разрастись, а возможно, даже дать и первое цветение. Уже на второй год на таких розетках начнут появляться первые вегетативные отростки.

    Знаете ли вы? С древних времен молодило использовалось как эффективное противоядие – его часто добавляли в вино, которое могло быть отравлено. Помимо этого, розетки каменной розы часто применяются как антибактериальное и противовоспалительное средство.

    Болезни и вредители каменного цветка

    Цветок каменная роза отличается очень легкой посадкой и уходом, а что касается его вредителей – то этот вопрос также практически не будет беспокоить садовода. Обычные заболевания и вредители садовых растений практически не поражают молодило. В редких случаях повредить растение может только майский жук. Опасен он тем, что съедает не верхнюю часть, а корни молодила, по причине чего его активность так сложно заметить. В связи с этим сажайте молодило на освещенных участках, отдаленных от деревьев – территории обитания майских жуков.

    Еще один «вредитель» каменной розы – это сорняки, которые вырастают между ее розетками. Если их расплодится слишком много, то к корням цветка перестанет попадать влага и питательные вещества, что приведет к его высыханию. К тому же обычно сорняки превышают в своем росте молодило и начинают его затенять. Как результат – растение просто медленно гибнет без регулярной прополки.

    Ну и последнее несчастье, которое может случиться с молодилом, – это гниение его корней или даже розеток, вызванное чрезмерным увлажнением почвы и воздуха. Справиться с этим поможет только пересадка каменной розы на более возвышенные клумбы, на которых не накапливается влага.

    Зимовка каменной розы: как сохранить растение?

    Как зимует молодило, нетрудно догадаться по описанию его естественного места произрастания. Высокие горные каменистые местности совсем не радуют растение теплом, но при этом оно все равно умудряется выжить. Поэтому если вы занялись разведением молодила на собственной даче, то о его зимовке вам также не придется беспокоиться.

    С приближением зимы садоводу нужно только удалить с растения все его засохшие цветы, а также прополоть почву вокруг, удалив из нее все сорняки. После этого растение можно прикрыть только свежим лапником, хотя в целом даже при малоснежной зиме с ним не ничего не случится.

    Важно! Лапы сосны нужны для укрытия молодила скорее не для его защиты от морозов, а для защиты от попадания на растение излишнего количества влаги.

    Молодило – это отличное растение для открытых участков сада, особенно если почва на них непригодна для выращивания других декоративных цветов. Очень удобна каменная роза и для тех дачников, которые редко ухаживают за своими клумбами, поскольку даже без регулярного полива цветок все равно будет радовать активным ростом и естественным размножением.

    Была ли эта статья полезна?

    Спасибо за Ваше мнение!

    Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

    Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

    Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

    Да

    Нет

    155 раз уже
    помогла


    Теперь моя «каменная роза» в полном порядке: подруга-цветовод научила ухаживать

    Эхеверию («каменную розу») любят выращивать не только опытные цветоводы, но и новички, которые только осваивают секреты комнатного цветоводства. Если в одну широкую и плоскую емкость или флорариум посадить несколько разновидностей этого растения, вы получите оригинальную композицию, которая прекрасно впишется в любой интерьер и не потребует сложного ухода.

    Но прежде чем приобретать «каменную розу», необходимо ознакомиться с информацией об этом растении, узнать, как она выращивается в комнатном цветоводстве. В этом материале мы рассмотрим эти вопросы.

    Описание растения

    Эхеверия, которую чаще называют «каменным цветком», «каменной розой», благодаря круглой аккуратной розетке листьев, имеющих различную окраску и форму, это суккулент, относящийся семейству толстянковых. Листья его собраны в невысокую розетку, диаметр которой колеблется от 5 до 30 см. В естественных условиях произрастает около 200 разновидностей эхеверии, в комнатном цветоводстве выращивается около 50 видов.

    Растение неприхотливо, поэтому его сможет вырастить даже новичок в цветоводстве. Еще одно народное название растения – молодило. Как и прочие представители семейства, растение прекрасно переносит редкий полив и сухой воздух, который бывает в наших квартирах в отопительный сезон, нетребовательно к составу почв.

    Молодило, состоит только из розетки толстых мясистых листьев без стебля. В природе этот цветок растет на склонах скал и поражает своей жизнеспособностью. Цветок на розетке появляется единственный раз, а потом розетка высыхает. Растения продолжает жизнь благодаря образованию многочисленных деток. Цветок устойчив к большинству вредителей, болезней.

    Условия содержания

    «Каменная роза» любит солнце и яркий, желательно рассеянный свет. Только в полуденный зной растение следует притенять. Когда света не хватает, молодило вытягивается, листья бледнеют, и цветок утрачивает свои декоративные качества. Поэтому желательно размещать горшок с ним на подоконнике окна, выходящего на южную сторону. Летом его можно выносить на балкон или открытую веранду.

    Посадка растения

    Эхеверия не слишком привередлива к составу почв, но больше всего ей подходит песчаный рыхлый, грунт. Можно использовать готовые почвенные составы для суккулентов и кактусов. Опытные цветоводы добавляют в него измельченный древесный уголь.

    На дно емкости, примерно на 1/3 объема, насыпьте дренажный слой (мелкая галька, керамзит). Он необходим, поскольку у растения поверхностная корневая система и оно не переносит избытка влаги.

    Цветку не требуются частые пересадки, поэтому сразу выбирайте невысокий, но широкий горшок, в котором довольно долго будет разрастаться растение. Свободные места в емкости можно заполнить природным материалом: ракушками, мелкими камешками, каштанами, шишками и желудями.

    Полив и подкормка

    Как и все суккуленты, «каменная роза» не нуждается в частых поливах – питательные вещества и влага накапливаются в ее сочных листьях. Летом растение поливают не чаще трех раз в месяц. В зимнее время полив сокращают. Его проводят не чаще 1-2 раза в месяц. Опрыскивать растение не следует.

    При ежедневном осмотре розеток вы сможете заметить, что растение переувлажнено: цвет розетки бледнеет, а нижние листочки становятся вялыми. Не следует часто подкармливать «каменную розу». От избытка питательных веществ розетка вытягивается, листья утрачивают декоративность и яркость окраски. Удобряют лишь растения, возраст которых превышает 3 года. Для этого используют половинную дозу специальных удобрений для суккулентов.

    Размножение

    Опытные цветоводы предпочитают размножать молодило с помощью дочерних отростков. Их аккуратно срезают от материнского растения острым продезинфицированным ножом и высаживают в небольшую емкость. Лучше этим заняться весной, но если возникает такая необходимость, можно размножать растение осенью и летом.

    Более трудоемким и длительным считается семенное размножение. Ранней весной семена раскладывают на поверхности увлажненной почвы, присыпают тонким слоем почвы или торфа и закрывают пленкой. Через две недели при температуре +20 °C появятся первые всходы.

    Советы цветоводов

    • При выращивании этого комнатного растения важно создать комфортные условия для его роста и развития, не допуская переувлажнения грунта и попадания влаги на листья розетки.
    • Сохранить и продолжить декоративность семейства розеток поможет удаление цветоноса, для предотвращения самосева. Растения, которые вырастают из него, зацветают гораздо позже, чем розетки дочерние.

    Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

    Как вырастить розы из семян

    За немногими исключениями, розы, которые мы знаем и любим сегодня, начинают жизнь как скромное семя. Из каждого прорастающего цветка получается совершенно уникальный цветок, и никто не может точно предсказать, будет ли он победителем или неудачей.

    Гибридизатор Билл Рэдлер в течение 15 лет работал над созданием новой линии устойчивых к болезням роз, не требующих особого ухода. Он и не подозревал, что одинокое семя, собранное с одного бедра на беспорядочном кусте, который он почти уничтожил, вырастет и превратится в теперь уже известный «Нокаут».

    Конечно, профессиональные гибридизаторы имеют преимущество перед любителями, когда дело доходит до получения действительно особенной розы. Процесс утомительный, длительный и кропотливый. Розы перекрестно опыляются, шиповники дают сформироваться, а полученные семена высаживают и внимательно наблюдают.

    Затем следует еще больше скрещиваний, больше шиповника, больше семян и по большей части разочарование.

    Например, каждый год сотрудники David Austin English Roses сажают около 150 000 семян.Через несколько лет большинство саженцев по той или иной причине получат отрицательные отзывы (окончательное решение все еще принимает мистер Остин).

    Со временем, возможно, от трех до пяти роз с первоначальной посадки когда-либо поступят в продажу. . Я не гений в математике, но шансы найти вратаря кажутся мне довольно низкими.

    Следующая роза мира в вашем саду?

    У большинства из нас нет опыта или желания создать надлежащую программу гибридизации роз, но все же весело посадить несколько семян и посмотреть, что произойдет.

    Просто прекратите обрезать растения в конце лета и позвольте опылителям-добровольцам взять верх. Позвольте пчелам делать свое дело и надейтесь, что скоро на ваших кустах начнут формироваться плоды или плоды.

    После того, как плоды станут красными или оранжевыми и полностью созреют, внесите их, чтобы собрать внутри ценные семена.

    Обработка семян водой

    Хотя вы, вероятно, никогда не определите «отца» вашей новой розы, вы должны знать родительницу женского пола, поэтому держите каждую группу бедер отдельно, чтобы идентифицировать ее позже.

    Разрежьте бедра ножом, удалите семена, протрите их и бросьте в стакан с водой. Старожилы говорят, что всплывающие семена не прорастут так же хорошо, как тонущие.

    Отбросьте поплавки и оберните оставшиеся семена горсткой влажного вермикулита или торфяного мха — подойдут даже влажные бумажные полотенца. Поместите смесь в пластиковый пакет на молнии и напишите имя родителя семян на внешней стороне пакета несмываемым маркером.

    Для прорастания семенам необходима низкая температура, поэтому поместите все пакеты в ящик холодильника для овощей и фруктов примерно на 60 дней.Отметьте свой календарь, чтобы знать, когда пора их убрать.

    Обратный отсчет времени до цветения

    Есть много способов сажать семена, когда они заканчивают свой «зимний сон». Я посеял свою при лампах для выращивания в дешевых пластиковых коробках из-под обуви с парой дюймов стерильной почвы. Посадите семена примерно на четверть дюйма ниже поверхности почвы.

    Убедитесь, что температура в помещении составляет не менее 70 градусов по Фаренгейту (21 градус Цельсия), и держите свет включенным примерно на 16 часов в день.

    В районах страны, где весенние температуры выше 70 градусов по Фаренгейту.в этот момент вы можете посадить их в квартирах и выставить снаружи. Какой бы метод вы ни использовали, убедитесь, что почва остается влажной, но не мокрой.

    Когда сеянцы начинают расти, первые два появляющихся листа являются семядолями. Следующий лист будет похож на лист розы. Удивительно, но многие из этих саженцев зацветут всего за 5-6 недель, хотя некоторым требуется полный сезон для цветения.

    Если вам нравится то, что вы видите, когда ваш саженец действительно зацветает, аккуратно пересадите новую розу в отдельный горшок.В течение трех лет у вас должен быть полностью зрелый куст и невиданный ранее сорт.

    Возможно, он никогда не достигнет статуса «Нокаут», но раз уж вы его вырастили, я обещаю, что он вам понравится.

    PSSSST: Новые каталосы только что прибывают в почтовый ящик. Какие сорта необходимы в 2011 году? Оставайтесь с нами для предварительного просмотра.

    ——

    Линн Хант, Шепчущая Роза, — одна из девяти садовых писателей, которые регулярно ведут блог на Diggin ‘It. Она аккредитованный судья по садоводству и почетный консультант Розариев Американского общества розоводов.Она получила десятки наград за свои статьи в газетах, журналах и на телевидении. Она выращивает розы и другие растения в своем саду на восточном берегу Мэриленда. Чтобы узнать больше о Линн, щелкните здесь. Вы также можете подписаться на нее в Twitter.

    Как вырастить мяту из семян

    Идеально подходит для начинающих садоводов, мята — самая легкая из всех трав для выращивания. , многолетнее растение, устойчивое в зонах 4-9. Помимо ароматизации еды и напитков, он служит естественным средством отпугивания вредителей в овощах, травах или цветниках, а жевание листьев не только освежает дыхание, но, как говорят, успокаивает расстройство желудка.

    Выбор сорта мяты

    Средиземноморье, Род Mentha является родителем более 3500 разновидностей . Безусловно, наиболее распространенными в этой стране являются мята колосистая (M. spicata) и мята перечная (M. x piperita) . И то, и другое очень легко выращивать, они как сумасшедшие взлетают, чтобы ароматизировать дом или сад весь сезон!

    Когда начинать сажать семена мяты

    Для весеннего посева семена мяты можно запускать в закрытом помещении в конце зимы или сразу же высевать в теплую весеннюю почву. Но как морозостойкий многолетник , их можно выращивать в любое время примерно за 2 месяца до первых осенних заморозков или круглый год для использования в помещении.

    Как засеять семена мяты

    Чтобы посеять семена в помещении , поместите их поверх Bio Sponge в вашем Bio Dome или поверх среды в вашем семенном помещении. Не покрывайте семена ; им нужен свет, чтобы прорасти. Они должны прорасти в течение 10-15 дней при комнатной температуре или чуть теплее (68-75 ° F). Пересадите в сад или контейнер, когда у них будет как минимум 2 набора настоящих листьев.

    Для посева семян на открытом воздухе поместите их на хорошо обработанную почву, затем посыпьте их тонким слоем вермикулита. Если вы сеете прямо в огород, подумайте о том, чтобы накрыть семена рядком, пока они не прорастут.

    Особые требования

    • Собирайте веточки с растений, так как они нужны вам в течение всего сезона.
    • Попробуйте собрать мяту утром , когда ароматные масла наиболее сильны.
    • Посадите мяту там, где прохожие будут чистить листву, которая испускает ее пьянящий аромат.
    • Для новых растений от старых, укорените черенок стебля в стакане воды или разделите все растение на части и пересаживайте каждую часть.

    Советы по выращиванию растений мяты

    • Мята лучше всего растет в полутени и богатой влажной почве. Тем не менее, он известен своей непритязательностью, поэтому есть шанс, что он не только выживет, но и будет процветать при любом освещении, от полного солнца до глубокой тени, и любого качества почвы при условии хорошего дренажа. Многие садоводы намеренно сажают его в менее благоприятные условия, чтобы замедлить распространение!
    • Космические растения в саду на расстоянии от 12 до 18 дюймов.
    • В течение месяцев роста отщипывают кончики стеблей . Это сделает ваше растение более густым и менее длинноногим.
    • Не используйте удобрение на мяте.

    Вредители и проблемы, за которыми следует следить за

    Mint Самое большое преимущество Mint — его абсолютная простота роста — также является одной из самых больших проблем. Не сажайте его там, где другие растения должны бороться за место. Если вы хотите, чтобы он был в саду, но без быстрого распространения, поместите его в контейнер и используйте блюдце у основания, чтобы корни не прорастали в почву.

    Просмотреть все, что нужно знать перед тем, как вырастить

    Выращивание деревьев из семян как метод выращивания бонсай

    Выращивание деревьев из семян как метод выращивания бонсай

    Японский термин «Мишо» относится к практике выращивания бонсай из семян деревьев. Это может быть очень полезным процессом, который позволяет вам с самого начала вырастить растение как дерево бонсай, хотя он требует большого терпения. Требуется минимум три года, прежде чем саженцы созреют и начнут формироваться, но это выгодно, так как вы полностью контролируете свое дерево бонсай с самого начала.Мишо — единственный реальный способ вырастить бонсай с самого начала!

    Для начала вам нужно достать семена деревьев. Вы можете собирать семена с деревьев в вашем районе или купить их в интернет-магазине. Имейте в виду, что бонсай создаются из обычных деревьев, поэтому не существует такой вещи, как специальные «семена дерева бонсай».

    Создание бонсай из семян, собранных в вашем районе, гарантирует, что они будут в идеальном климате и с большей вероятностью будут расти.Для получения наилучших результатов осенью следует высаживать семена местного производства. Однако, если вы хотите посадить местные семена вне сезона, купить семена в Интернете или посадить иностранные семена, происходящие из другого климата, может потребоваться использовать методы стратификации.

    Стратификация

    Стратификация — это процесс обработки семян для имитации естественных условий роста, необходимых для их прорастания. Семена многих древесных пород генетически запрограммированы на переживание зимы и прорастание ранней весной.Это помогает им максимально увеличить продолжительность их первого вегетационного периода. Большинство этих семян могут прорасти только после холодного периода.

    Итак, когда вы сажаете семена для бонсай из разных климатических условий, или вы сажаете их не в сезон, может потребоваться смоделировать холодное время года, чтобы увеличить скорость прорастания. Большинство древесных пород потребуют, чтобы вы замочили их семена в воде, прежде чем хранить их в холодильнике в течение одного или двух месяцев. Точное время и оптимальная температура зависят от породы дерева.Быстрый поиск в Интернете даст вам точный ответ.

    Для новичков этот процесс может быть слишком сложным, поэтому мы советуем вам собирать семена деревьев в вашем районе, хранить семена снаружи и сажать их ранней весной, как это делает мать-природа!

    Видео: Выращивание деревьев из семян бонсай

    Где мне найти семена?

    Как упоминалось ранее, осенью вы можете собирать семена с местных деревьев, растущих в вашем районе.Каштаны и желуди — семена, которые легко найти в лесу. Семена хвойных растений находятся внутри шишек. Собрав сосновые шишки, храните их в теплом месте, чтобы они высыпали семена между чешуей. Семена различных пород деревьев также можно легко купить в интернет-магазинах бонсай.

    Когда я должен сеять семена?

    Лучшее время для посева семян — осень, чтобы соответствовать распорядку природы. Это дает молодым саженцам полное лето для роста после прорастания весной, и это означает, что вам не нужно беспокоиться о стратификации.

    От рассады до бонсай

    Прежде чем приступить к размножению семян, важно знать стадии развития сеянцев. Выращивание бонсай из семян станет испытанием вашего терпения, но это отличный способ украсить деревья бонсай без необходимости обрезать толстые ветви, как при укладке ямадори или питомника. Прочтите раздел «Укладка бонсай» для получения более подробной информации о технике укладки проволоки и обрезки.

    Чтобы дать вам быстрое визуальное представление о росте дерева, вот шесть изображений дерева Criptomeria, которое выросло из семян в бонсай в течение 15 лет.Большое спасибо Хосе Онтаньону за то, что поделился этими вдохновляющими изображениями.

    1 год

    2 года

    3 года

    5 лет

    10 лет

    15 лет

    Как вырастить лук из семян

    Выращивание лука из семян открывает широкое разнообразие форм, вкусов, размеров и цветов для выращивания.Вот несколько советов по выбору сортов для вашей зоны выращивания и по выращиванию лука из семян в помещении при свете.


    Лук является основным продуктом на кухне и незаменим для придания аромата многим блюдам в течение всего года. Одна из моих целей в саду каждый год — сажать достаточно лука, чтобы удовлетворить нашу трапезу, консервированные соусы и сальсу, а также зимнее хранение.

    Лук можно сажать саженцами, сажать или выращивать из семян. Саженцы лука продаются пучками и могут быть куплены в Интернете или в местном садовом центре.Наборы лука — это недозревшие луковицы, выращенные в прошлом году, весной их легко найти в местных садовых центрах и питомниках.

    Я помню, как сажал лук-севок в детстве, когда моя семья каждую весну «разбивала сад». Когда я начал свой собственный сад, я продолжил традицию покупать совки лукового севка и закидывать их весной в землю. В целом, выращивание лука из сеток у меня не очень получилось. Некоторые из них не давали прорасти, а некоторые в конечном итоге слипались, прежде чем образовались большие луковицы.Лук, который действительно рос из сеток, был довольно маленьким и долго не хранился. Я также не был доволен ограниченным разнообразием доступных наборов лука, обычно маркированных как желтый, белый и красный.

    Выращивание лука из семян открывает широкое разнообразие форм, вкусов, размеров и цветов для выращивания.

    Как вырастить лук из семян

    Луку нужно время, чтобы развиться из семян. Посев внутрь в январе или феврале при растущем освещении с последующей пересадкой в ​​сад ранней весной — это единственный способ вырастить лук из семян и добиться его созревания в моем саду зоны 5.Если вы живете в более южных районах, вы можете сажать семена лука в конце лета — начале осени, перезимовать, и они начнут расти, когда погода станет теплой.

    Выберите семена лука:

    Семена лука хранятся недолго, поэтому покупайте только те семена, которые вы будете использовать в течение одного или двух лет. Если вы планируете хранить лук на зиму, выберите сорта, известные своей способностью к долгому хранению. Также не забудьте выбрать сорта для вашего района выращивания.Лук делится на короткий, нейтральный и длинный:

    • Короткодневный лук идеально подходит для зоны устойчивости растений 7 и более теплой, где мягкая погода позволяет им расти в осенние и зимние месяцы и собирать урожай в марте, апреле и мае. Лук короткого дня загорается, когда солнечный свет увеличивается до 10-12 часов (смотрите здесь). Некоторые распространенные виды лука короткого дня — красный бургундский, видалия и красный креольский.
    • Нейтральный или среднесуточный лук можно выращивать практически в любом климате.Лук с нейтральным дневным светом рекомендуется выращивать, когда солнечный свет увеличивается до 12-14 часов. Обычный дневно-нейтральный лук — это Candy и Cabernet.
    • Длиннодневный лук — это то, что мы выращиваем на Севере в зоне устойчивости растений 6 и ниже. Их рано высевают при свете и пересаживают в сад весной, чтобы у них было достаточно времени, чтобы вырасти до образования луковиц. Лук длинного дня превращается в луковицу, когда солнечный свет увеличивается до 14-16 часов (посмотрите здесь). Некоторые распространенные виды лука для длинного дня — Патерсон, Белый сладкий испанский и Айлса Крейг.

    Как сеять семена лука:

    Посадите семена лука в помещении за 8-10 недель до последней даты заморозков (посмотрите здесь, на PlantMaps.com). Я использую переработанные контейнеры для ягод для выращивания рассады лука. Контейнеры имеют глубину около 4 дюймов и имеют множество отверстий для слива.

    1. Заполните контейнеры предварительно увлажненной исходной смесью для семян, равномерно посыпьте семена поверх почвы, опрыскайте водой, накройте 1/8 дюйма исходной смесью для семян и осторожно надавите, чтобы убедиться, что семена контактируют с влажной почвой.

    2. Пометьте контейнеры, поместите в плоский или водонепроницаемый контейнер для семян, накройте крышкой от влаги и поместите на коврик или в теплое место около 70-75 ° F (21-24 ° C).

    3. Как только семена прорастут, снимите купол для влажности и поместите под свет в прохладном месте (см. Как построить систему освещения для выращивания).

    4. Поддерживайте равномерное увлажнение почвы. Поливать разбавленной рыбной эмульсией или компостным чаем каждые две недели. Обрежьте верхушки ножницами, чтобы ростки лука оставались высотой около 3 дюймов.Это поможет контейнерам не стать тяжелыми и доставит больше питательных веществ корням, а не листве. Обрезь можно добавлять в супы, салаты или использовать в качестве начинки для пиццы.

    Закалить рассаду лука:

    Лук морозоустойчив и переносит прохладные весенние температуры. Начните закаливать пересадку лука примерно за 4 недели до последней ожидаемой даты заморозков (смотрите здесь). Следите за погодой на предмет отрицательных температур. Лук хорошо переносит низкие температуры, но молодые саженцы уязвимы для заморозков и заморозков.Как закрепить трансплантаты.

    Закалка — это процесс адаптации растений к внешней среде, чтобы они могли приспособиться к солнечному свету, прохладным ночам и менее частому поливу. Начните закаливание в защищенном месте на несколько часов в первый день, немного увеличивайте каждый день, пока саженцы не выйдут на улицу на ночь.

    Пересадка рассады лука в сад:

    Выберите место для выращивания, которое получает полное солнце или шесть или более часов прямого солнечного света в день.Лучше всего лук растет на рыхлой плодородной почве, которая хорошо дренируется. Добавьте готовый компост, чтобы добавить питательные вещества и органические вещества, чтобы улучшить дренаж. Перед посадкой внесите в почву универсальное органическое удобрение, такое как Espoma Plant Tone.

    1. Для пересадки осторожно извлеките саженцы из контейнера, осторожно сжимая пластик, держите руку над саженцами, переверните контейнер вверх дном и осторожно встряхните.

    2. В большинстве случаев корневой ком распадается при извлечении из контейнера.Если лук посеян более плотно, корни будут более прочно удерживать почву. Осторожно разделите рассаду лука на части для посадки по одному, чтобы корни не засохли.

    3. Пересаживайте разделенные саженцы на расстоянии 3–4 дюймов в зависимости от сорта (проверьте посевной пакет на предмет рекомендованного расстояния). Я использую вилку или небольшой инструмент для пересадки рассады лука. Вытягиваю почву вперед, помещаю рассаду лука в лунку и осторожно отодвигаю почву. Никаких похлопываний или утрамбовок.

    4. После пересадки рассады осторожно полейте грядку. У лука неглубокая корневая система, и его необходимо часто поливать, чтобы почва оставалась равномерно влажной. Не прополкайте грядку, чтобы лук не боролся за питательные вещества или ресурсы.

    Лук можно собирать молодым, как зеленый лук, или оставлять для полного созревания. Лук закончил расти, когда его ботва перевернулась. На этом этапе прекратите полив и дождитесь засушливого дня для сбора урожая. Соберите урожай, выложите для лечения и храните на зиму.Посетите эту ссылку для получения дополнительной информации о том, как собирать, лечить и хранить лук.

    Вам также может понравиться:

    [sc: gglnews]

    Как вырастить сорняк в вашем AeroGarden (Пошаговое руководство)

    2.2 Рекомендуемые сорта марихуаны для AeroGarden
    3. Список покупок

    Теперь у вас есть награда AeroGarden ™ Bounty и семена , вам понадобится материал ниже , и дополнительный список поможет получить больше урожая, но это не обязательно.

    3.1 Обязательно
    3.2 Дополнительные продукты

    Каннабису, как и любому другому растению, необходимо кальция и магния.

    В вашей водопроводной воде могут содержаться кальций и магний в небольших концентрациях, но, вероятно, их недостаточно.

    Если вы используете дистиллированную воду, вам необходимо добавить в воду раствор кал-мага, так как они являются важными вторичными питательными веществами для здорового роста растений.

    Botanicare Hydroguard® хорошо известен своими уникальными полезными бактериями, которые помогают увеличить массу корней и улучшить их здоровье.

    Наконечник:

    В моей установке я добавил внешний воздушный насос с воздушным камнем, чтобы создать больше пузырей в корневой зоне. Это помогает предотвратить гниение корней и доставить к корням больше кислорода.

    Внешний насос также помогает сократить использование встроенного насоса AeroGarden ™ . Температура воды будет оставаться низкой, и вы сможете поддерживать оптимальную температуру (от 65 до 80 градусов по Фаренгейту).

    В верхней части резервуара AeroGarden вы найдете два отверстия для воды / воздуха с резиновыми заглушками, которые вы можете удалить.

    Они того же размера, что и стандартные трубки для аквариумов. Просто поместите трубку внутрь одного из них и поместите воздушный камень в центр чаши.

    4. Питательные вещества и важность pH

    Важно : не используйте предоставленный растительный корм, который поставляется с AeroGarden ™. Это не сработает, и вы потеряете время и семена.

    Я использую General Hydroponics Flora Series и всегда получаю отличные результаты с этими питательными веществами. Некоторые другие популярные альтернативы — Advanced Nutrients и Botanicare.

    Ваш AeroGarden ™ Bounty вмещает примерно 4 литра воды. Я наливаю это количество воды в большую миску из нержавеющей стали. Дайте водопроводной воде постоять 24 часа. , чтобы не было хлора, или используйте дистиллированную воду.

    Теперь пора добавить в воду питательные вещества. Начните с половины рекомендованной производителем дозировки .

    Если вы используете GH Flora Series, ознакомьтесь с этим полностью протестированным списком питательных веществ.

    4.1 Контроль pH

    Шкала pH колеблется от 0 до 14. pH раствора AeroGarden ™ должен находиться в пределах от 5,5 до 6,5.

    Итак, я задаю цель 6, проверяю с помощью пера-тестера каждый день и делаю необходимые корректировки с помощью буферов pH (не используйте pH вверх и pH вниз в одном растворе).

    В вегетативной фазе pH имеет тенденцию повышаться, а на стадии цветения — понижаться. Важно поддерживать pH в целевой зоне. Вне этой зоны растение каннабис может быть не в состоянии усваивать некоторые питательные вещества, что приводит к их дефициту.

    Если pH сильно колеблется или долгое время выходит из-под контроля, листья ваших растений будут деформироваться, особенно в новых зонах роста.

    Это можно исправить, но пораженные листья не вернутся к нормальному виду.

    Ключевой вывод: проблемы с уровнем pH могут замедлить рост растений каннабиса и снизить урожайность.

    4,2 Общее количество растворенных твердых веществ (TDS) и частей на миллион (PPM)

    Перед тем, как налить раствор в чашу AeroGarden , вам необходимо проверить концентрацию питательного вещества в растворе с помощью цифрового измерителя TDS.

    В первые недели PPM должно быть около 400, и это количество увеличивается по мере роста растений марихуаны. На ранней стадии цветения TDS может составлять около 1000+ PPM.

    Высокий уровень концентрации питательных веществ не поможет растению расти быстрее и может привести к таким проблемам, как сжигание питательных веществ.

    5. Установка AeroGarden для выращивания сорняков

    А теперь самое интересное! Я предполагаю, что вы уже собрали свою гидропонную систему и переместили раствор в резервуар AeroGarden.

    А теперь подробнее рассмотрим панель управления. Сначала устанавливает часы , а если вы находитесь в быстром меню растений, выберите опцию «Выращивать что-нибудь» .

    5.1 Настройки освещения для выращивания

    Выберите значок солнца и следуйте инструкциям по настройке освещения для выращивания растений.Если у вас автоцветущих семян , я рекомендую 20/4 световой цикл. Мои настройки следующие: свет открывается в 6:00 и закрывается в 2:00.

    Для феминизированных семян я предлагаю 18/6 для вегетативной стадии, затем переключитесь на 12/12, чтобы вызвать стадию цветения.

    5.2 Настройки насоса AeroGarden ™

    Выберите значок воды и измените настройки. Следуйте инструкциям, пока не дойдете до экрана включения / выключения помпы.

    На вегетативной стадии рекомендую установить помпу на 30 минут и на 60 минут выключить .

    На стадии цветения лучше поднять кислород в воду для увеличения массы корней ваших растений. Итак, , если у вас нет внешнего насоса , включите насос на 60 минут и выключите 30 минут.

    Если у вас есть внешний воздушный насос с воздушным камнем , помните, что он должен работать все время от посевного материала до сбора урожая. Вы можете настроить встроенный насос AeroGarden на 10 минут включения и 60 минут на выключение при запуске внешнего насоса.

    5.3 Настройки питательных веществ

    Наконец, выберите значок питательных веществ, а затем настройки. Установите цикл питательных веществ на 7 дней . Это простое напоминание, и AeroGarden ™ каждую неделю будет предупреждать вас о необходимости добавления питательных веществ и замены воды.

    6. Всхожесть семян

    Я настоятельно рекомендую выращивать только одно или два растения за раз . Вашим растениям марихуаны потребуется больше места во время выращивания, и попытка посадить больше растений снизит урожай.

    Возьмите две губки и корзины, затем поместите семена в небольшие отверстия . Убедитесь, что семена не падают слишком глубоко (1/2 дюйма было бы здорово). Закройте две капсулы предусмотренными прозрачными куполами и заклейте оставшиеся отверстия в капсулах изолентой.

    По моему опыту, чтобы увидеть первый крошечный росток, может потребоваться от 2 до 4 дней.

    Как вырастить лапы из семян

    Выращивайте лапы из семян и ешьте их вечно!

    Вы когда-нибудь задумывались, как вырастить лапы из семян?

    Больше не удивляйтесь — я научу вас, как это делать.И я знаю, так как прямо сейчас у меня в питомнике есть лоток с примерно 60 саженцами папайи, гордо проращенными Вашим покорным слугой.

    Прямо сейчас сезон папайи. В зависимости от того, где вы живете, есть вероятность, что рядом с вами есть дикое дерево с плодами … при условии, что вы сможете его найти. Если нет, я рекомендую поискать свежие семена pawpaw на ebay.

    Для проращивания семян Pawpaw требуется несколько шагов. Это примерно шесть-семь месяцев, но это несложно. Просто нужно время.

    1. Начните со свежих семян PawPaw

    Если ваше семя pawpaw высохнет, ваши pawpaw выйдут из строя.Если это старые семена, они потерпят неудачу. Если их не вынуть из спелых фруктов и не положить прямо в холодильник и не держать слегка влажными, эмбрионы высохнут и умрут. Лапы не похожи на бобы! Получите свежие семена!

    Виджеты Amazon.com

    2. Стратификация семян PawPaw

    Теперь вам нужно дать вашим семенам Asimina triloba хорошее охлаждение в холодильнике. Это называется «расслаивание» семян. Положите их в холодильник на четыре месяца в мешочке из слегка влажного торфяного мха или горшечной почвы.(Я не выращивал никаких других видов pawpaw, кроме A. triloba , так что вы можете сами с ними справиться.)

    3. Посадите семена PawPaw!

    После того, как семена хранились в холодильнике четыре месяца, сажайте их весной. Семена pawpaw обычно прорастают через пару месяцев… часто в начале лета. Я еще не выращивал ни одного другого вида pawpaw, так что вы можете сами с ними справиться.

    Примечания по выращиванию PawPaw

    PawPaws — это, по сути, подлески — они не любят много солнца, когда маленькие, поэтому сажайте их хотя бы в полутени.

    Вы можете сажать семена прямо в землю после стратификации (или, если вы живете в холодном состоянии, не использовать холодильник и просто сажать их в горшки или в землю перед зимой и позволить природе стратифицировать их для вас) или вы можете посадить их в горшках. Мне нравятся глубокие горшки, в которых можно разместить стержневые корни папоротника. Вы можете пересадить деревья папайи, если они сначала выращивают в горшках … но если вы посадите их в землю, удачи в пересадке! По мере взросления деревья папайи могут переносить больше солнца, поэтому не стесняйтесь выращивать их в лесу как детские деревья, а затем вырубать их вокруг.Просто шучу.

    Опыляющие деревья PawPaw

    Деревья PawPaw немного забавны в опылении. Их цветы опыляются мухами и слабо пахнут падалью. К сожалению, мухи — не очень хорошие опылители, поэтому, если вы хотите плодов, неплохо было бы опылять деревья вручную, когда они цветут. Есть сообщения о том, что фермеры вешают куриные шеи в свои сады из папайи, чтобы привлечь больше мух, но, как домовладельцу или выращивающему небольшие деревья, вам, вероятно, повезет больше с кистью.Кисть? Ага. Возьмите небольшую кисть художника и обработайте внутреннюю часть цветов на одном дереве, чтобы получить пыльцу, затем коснитесь кистью цветков на другом дереве.

    Трубы для бани дымоходы: Как сделать дымоход в бане своими руками: схема, устройство и прочее

    Сэндвич-труба для бани: монтаж своими руками

    В современных парилках каменные печные дымоходы массово вытесняются стальными конструкциями. Правильно подобранная сэндвич труба для бани позволяет избавиться от массы проблем, сопровождающих кирпичную кладку, а заодно и снизить стоимость постройки печи. Ведь многие работы по монтажу сэндвич-дымохода в бане вполне доступны для выполнения своими руками.

    Сэндвич — труба для бани своими руками

    Браться за установку металлического дымохода собственными силами имеет смысл, если у работника имеется хотя бы общее представление о наиболее важных моментах работы с сэндвич-трубами. Для того чтобы выбрать и поставить сэндвич для бани, необходимо точно знать наиболее важные параметры дымохода:

    • Материал стенок и термоизоляции сэндвича;
    • Диаметр внутреннего канала;
    • Высота кромки дымохода над уровнем конька;
    • Способ заделки сэндвича на выходном фланце печи.

    Кроме того, со специалистом необходимо будет решить вопрос правильного обустройства узла прохода через потолочное перекрытие и кровлю.

    Важно! Это один из наиболее сложных этапов монтажа, по важности его можно сравнить лишь со сборкой узла стыковки с печью. Но если стык на печи в бане всегда можно подогнать и перепаковать, то проблемы с крышей могут стать причиной пожара.

    Тем более что по статистике 2/3 всех возгораний происходит из-за неисправности дымохода. Сэндвич-труба в этом отношении намного безопаснее кирпичной кладки, но это не означает, что установку сэндвич — трубы в бане можно делать без соблюдения правил.

    Устройство сэндвич-труб

    Конструктивно новый вариант дымохода для бани сильно отличается от традиционной кирпичной схемы или ее модификации – со стальным трубчатым вкладышем внутри дымового канала. Новая сэндвич-труба для бани представляет коаксиальную конструкцию, проще говоря, трубчатый стальной канал установлен внутри трубы большего диаметра:

    • Внутренняя часть изготовлена из жаропрочной и окалиностойкой стали, толщиной 0,8-1,00 мм, с помощью вакуумной или аргоновой сварки;
    • Наружную обечайку изготавливают из легированной стали, иногда покрытой никелем, алюминием или, как в случае самых дешевых вариантов, термостойкой краской;
    • Между внутренним и наружным корпусами сэндвича укладывается плотный слой базальтовой ваты.

    Важно! Никакая другая термоизоляция, например, асбестовое волокно в виде шнура, вермикулит или стеклогранулы, для сэндвичей не используется.

    Волокно асбеста-хризотила быстро выгорает из-за образования конденсата, а кроме того, данный тип теплоизоляции не рекомендуется для использования в помещениях бани, так как остатки материала изоляции трубы могут попасть в парилку или даже в моечное отделение. Не рекомендуется использовать минеральную вату или любой другой волоконный материал, используемый для утепления помещений, в том числе и для бани.

    Жаростойкий корпус удерживается внутри декоративного с помощью специальной витой пружины. Сама конструкция дымохода крепится на стенах с помощью натяжных хомутов, фото.

    Дымоход для бани из сэндвич-трубы

    Дымоход для бани из сэндвич-трубы

    Достоинства сэндвич-дымоходов

    Существует немало причин для оборудования бани новым типом дымовой трубы. Прежде всего, обустройство и монтаж дымохода в бане из сэндвич труб обойдется в р

    Какой выбрать теплообменник для трубы дымохода в баню: виды, устройство, установка

    Устройство теплообменникаЧтобы проводить банные процедуры по всем правилам, вы должны решить вопрос с нагревом воды для помывки. Владельцы, которые остаются верны традициям, не особо задумываются над этим и еще на этапе проектирования бани предусматривают в ней каменку. Однако вы можете избежать трудоёмкой работы по ее топке, если выберите современное решение — электробойлер. Правда, и здесь есть свои сложности.

    Вам придется выбрать подходящую модель отопителя с теплообменником. Но вы можете сэкономить, если решите сделать его своими руками. Но для того чтобы это устройство хорошо выполняло свои функции, вам не помешает вначале узнать о назначении теплообменника и о правилах его установки.

    Для чего нужен теплообменник?

    Подавляющее большинство сооружаемых в банях печей нельзя назвать экономичными. И причина такой расточительности связана с требованиями, которым они должны удовлетворять:

    • Банная печь должна достаточно быстро нагревать парную до высокой температуры;
    • Каменка должна иметь компактные размеры;
    • Для любой бани печь – обязательный элемент;
    • Сооружаемая в бане печь рассчитана на периодическую эксплуатацию.

    Виды теплообменниковУчитывая все эти требования, становится понятно, что банные печи должны иметь такую конструкцию, чтобы за минимальное время разогревать топку до высокой температуры и поддерживать ее в течение заданного временного промежутка. Но во время работы каменки довольно большое количество тепловой энергии уходит впустую через дымоходную трубу. Однако при правильной организации системы обогрева можно сделать так, что эта энергия может использоваться для подогрева воды для помывки или отопления смежных с парилкой помещений.

    Все вышесказанное не относится к кирпичным колпаковым печам Кузнецова, которые очень популярны у наших соотечественников. Они имеют очень продуманную конструкцию, благодаря которой демонстрируют очень экономичный режим работы. В результате такая печь на протяжении многих часов может поддерживать тепло в парной и одновременно с этим использоваться для отопления соседних комнат. При желании можно найти специальные разновидности банных печей, оборудованные водяным теплообменником.

    Добиться большей экономии от банной печи можно, если начать использовать выделяемое в процессе сжигания топлива тепло. Такую возможность предлагают современные печи со встроенным змеевиком. Если же у вас в бане уже работает отопитель без водяного контура, то вам нужно только установить самодельный или заводской теплообменник. В этом случае можно будет сэкономить на покупке бойлера и не оплачивать крупные счета за израсходованную электроэнергию.

    Принцип работы

    Современные теплообменники могут отличаться друг от друга принципом подогрева воды, на основании чего их можно разделить на несколько типов:

    • Для чего нужен теплообменникЗмеевик, установленный внутри отопителя;
    • Наружный теплообменник, выполненный в виде прямоугольного бака, нагрев которого обеспечивается за счёт контакта со стенками печи;
    • Наружный водяной контур, высокую температуру нагрева которого поддерживают дымовые газы.

    В продаже можно встретить и такие модели, в которых в конструкции уже установлен бак для воды из нержавейки. Однако теплообменник подобного типа работает так же, как и змеевик.

    Змеевик

    Первый тип воздушного теплообменника на дымоход — стальной змеевик, который установлен непосредственно в топливнике. Он имеет такое расположение, чтобы избежать прямого контакта трубы с пламенем. Иными словами, его устанавливают на некотором расстоянии от зоны самой высокой температуры. Лучше всего, когда этот элемент расположен на пути отходящих продуктов сжигания топлива. В этом случае можно будет не беспокоиться о возможном его прогорании, а это гарантия его длительной службы. У встроенного змеевика на выходе предусмотрены патрубки, которые позволяют подключить трубы, ведущие к выносной накопительной емкост

    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

    К устройству дымохода для бани или сауны следует подходить со всей ответственностью, чтобы исключить попадание дыма в парилку и не угореть.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

    Материалы:


    • — асбестоцементная труба диаметром 150 мм;
    • — кронштейны;
    • — дефлектор из оцинкованной жести;
    • — печь каменка;
    • — труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм;
    • — труба нержавеющей жаростойкой стали толщиной 0,5 мм;
    • — колено из нержавеющей жаростойкой стали 250 на 250 мм;

    Инструменты:


    • — полиспаст;
    • — перфоратор;

    Немного теории


    Итак, дымоход для бани или сауны должен отвечать следующим требованиям:
    • Оголовок трубы делается несколько выше конька крыши.
    • Дымоход должен иметь как минимум два изгиба, причем последний изгиб нужно делать вне дома. Для чего? Дело в том, при топке в трубе образуется конденсат, который неизбежно будет стекать вниз. Так вот, чтобы не испортить черной сажей вашу новую парилку последний вертикальный участок дымохода необходимо установить на внешней стене дома и оборудовать сборником конденсата.
    • Дымоход по возможности нужно делать легким и легко разборным, потому что рано или поздно его придется разобрать и почистить.

    Изготовление дымохода


    Внешний дымоход я сделал из асбестоцементной трубы диаметром 150 мм.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    Для установки трубы на стене были смонтированы специальные кронштейны, оснащенные хомутами.

    Монтаж трубы был проведен силами двух человек с применением полиспаста за 30 минут. Для улучшения тяги на оголовок трубы устанавливается дефлектор из оцинкованной жести.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    После установки внешней трубы на стене делается разметка и по ней при помощи перфоратора пробивается отверстие в стене диаметром примерно 150 мм. для выхода внутреннего дымохода.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    Внутренним дымоходом я называю ту часть трубы, что идет от печки до наружной стены здания. Печь каменка из Финляндии «Harvia М1» отлично себя зарекомендовала за 14 лет эксплуатации не подвела ни разу.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    Первую секцию трубы длиной 1000 мм подверженную наибольшему нагреву, по-ставил из нержавеющей жаростойкой стали толщиной 1,5 мм.
    Далее идет еще один прямой участок длиной 250 мм и колено 250 на 250 мм, но это уже за потолком парилки. Толщина стали на двух последних участка трубы может быть уже тоньше – 0,5 мм.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    В качестве горизонтальной трубы конечно тоже можно пустить несколько секций нержавеющих дымоходов, которых много на рынке, но любителям сэкономить могу предложить один интересный вариант.
    В прошлом веке для внутренней канализации трубы и фитинги делались из чугуна. Эти трубы имели внутренний диаметр 50, 100, 150 мм. Для дымохода такая труба просто идеальный вариант: не прогорают практически вечные, имеют множество фасонных частей, что позволяет собирать дымоходы любой сложности. Но есть и проблемы, во-первых, высокая масса этих труб требует изготовления надежного крепления, во-вторых, трубы для противодействия коррозии пропитаны битумом, который неизбежно начнет плавиться и гореть при прохождении горячих газов, поэтому перед установкой чугунные трубы необходимо обжечь на костре, а потом покрасить термостойкой эмалью.
    Учитывая все вышеизложенное я чугунную трубу диаметром 100 мм. установил одним концом на специальный кронштейн, а вторым концом в отверстие в стене.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб

    Для соединения этой трубы с вертикальной трубой, которая сделана из асбоцементной трубы, применил чугунный тройник, который идеально подходит для этой цели.
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    Как сделать дымоход для бани из канализационных труб
    Для герметизации стыков чугунных труб применяется асбестовый шнур и глина, а для нержавеющих труб приобрел специальный жаростойкий герметик в стандартной упаковке 310 мл. При нанесении он черного цвета, но после нескольких топок становится серебристым, так что нет необходимости сильно заботиться об аккуратном нанесении герметика.
    Итак, работы по устройству дымохода в моей мини бане-сауне завершены. Читайте мои статьи по производству других работ при строительстве встроенной бани, смотрите видеоролик, пишите комментарий и буду рад, если мой опыт будет полезен Вам. Парь-тесь на здоровье.

    Смотрите видео



    В этом видеоролике вы можете посмотреть устройство дымохода, а в этом как выглядит и работает сауна с этим дымоходом на 14 году эксплуатации.

    Набор труб для ванны по выгодной цене — Выгодные предложения на набор труб для ванны от глобальных продавцов наборов труб для ванной

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для набора труб для ванны. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот набор верхней трубы для ванны вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели набор для ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в наборе труб для ванны и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести комплект для ванны по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Унитаз с ванной с трубкой по выгодной цене — Выгодные предложения на унитаз с трубкой для ванны от глобальных продавцов унитаза с трубкой и ванной

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для унитаза с трубчатой ​​ванной.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот унитаз для ванны с верхней трубкой в ​​кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили унитаз-трубку на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в унитазе с трубчатой ​​ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести унитаз для ванны с трубкой по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    A Справочник по проблемам и решениям, обнаруженным в дымоходах и дымоходах

    f… Основная причина дымности

    1. Проблема соотношения
    2. Проблема нехватки воздуха или недостаток вентиляции помещения
    3. Плохое расположение дымохода

    1.Проблема соотношения

    ОТВЕРСТИЕ КАМИНА слишком велико для размера ДЫМОХОДА, т.е. объем и скорость дыма, проходящего через дымоход, недостаточны для удаления большого объема дыма, скапливающегося в большом отверстии камина ниже. Дымоходы и дымоходы высотой более 6 м, как правило, должны занимать не менее 1/7 — 1/8 площади камина, например дымоход диаметром 225 мм (9 футов) будет поддерживать проем камина размером примерно до 550 x 550 мм (22 x 22 футов) (см. Строительные нормы J 2.2.) Для бунгало это соотношение следует уменьшить до 1/6.

    Поскольку обычно нецелесообразно рассматривать возможность восстановления дымохода большего размера, проем камина должен быть уменьшен. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от размера исходного отверстия для огня и цели, для которой предназначен огонь. Для больших каминов и каминов весь дымоход должен быть закрыт горизонтальной регистрационной пластиной чуть выше балки или высоты перемычки. Отдельностоящий камин, кирпичный конвектор, открытый камин, закрытая печь или навес можно оборудовать дымоходом, выходящим через регистровую пластину.Над регистрационной пластиной должна быть предусмотрена ловушка доступа для очистки. Для небольших противопожарных отверстий (до квадрата 900 мм (3 ‘) можно установить дымовой колпак, козырек или полосу из закаленного листового стекла по всей ширине противопожарного отверстия, эффективно уменьшая высоту перемычки. Лучше всего сначала поэкспериментируйте, используя полосу листового металла, огнестойкую плиту или даже ДВП, закрепленную булавками или клиньями. (Не оставляйте огонь без присмотра, если используется ДВП.) Ее можно опускать до тех пор, пока огонь не перестанет дымить, прежде чем приступить к постоянной работе .Попробуйте провести эксперимент в течение пары недель, прежде чем окончательно признать успех. Также можно сделать приподнятый плинтус, чтобы уменьшить размер проема. Это может быть временно построено из старых кирпичей, сложенных рыхлым и соединенных сухим песком. (См. Схему 1.) Установка конвекторной топки также является хорошим решением в этой ситуации.

    2. Проблема воздушного голодания или недостаток вентиляции помещения

    Для сжигания всех костров должен быть кислород. Воздух содержит около 20% кислорода. Следовательно, воздуха требуется в пять раз больше, чем кислорода, необходимого для правильного сгорания.Кроме того, при открытом огне требуется значительное количество воздуха для вывода дыма в трубу.

    Современные дома, как правило, имеют твердые полы, плотно пригнанные двери и окна с сквозной изоляцией. Таким образом, отсутствие вентиляции в помещении является частой причиной задымленности, особенно в современных или модернизированных домах.

    Попытка сжечь твердое топливо или газ при недостаточной вентиляции будет иметь два эффекта:

    1. Если в огне недостаточно кислорода, произойдет неполное сгорание.Говоря простым языком, продуктами полного сгорания являются углекислый газ и водяной пар. Однако при недостатке кислорода образуется окись углерода — очень ядовитый газ без запаха.
    2. Во-вторых, отсутствие вентиляции будет означать, что недостаточно воздуха для замены того, который втягивается в дымоход и необходим для удаления дыма и дыма от огня. Результат — задымленность или утечка паров, включая угарный газ, в комнату.

    ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ

    Если огонь работает хорошо, когда дверь в комнату открыта, но дымит, когда дверь закрыта, проблема в воздушном голодании.Это не ошибка конструкции камина или дымохода, а отсутствие вентиляции помещения. Требования к вентиляции изложены в Строительных правилах, часть J и Правилах газовой безопасности 1984 (и BS 5440, часть 2 для газовых пожаров).

    Для решения этой проблемы в комнату необходимо подавать дополнительный воздух, желательно без создания неприемлемых сквозняков. Либо выходите прямо через внешнюю стену, либо выходите в холл (или зимний сад), а затем наружу. Если огонь хорошо работает с открытой дверью в холл, это доказывает, что из основного дома имеется достаточная вентиляция.

    Изготовление спиртовой ванны | rebornpipes

    Блог Стива Лауга

    Я использую спиртовую ванну для большого количества работ по ремонту труб, особенно если я планирую восстановить трубку. Спиртовая ванна позволяет трубке погрузиться в изопропиловый спирт. Это замачивание разжижает песок и грязь на поверхности, а также удаляет верхний слой воска и пятна. Я обнаружил, что он незаменим при ослаблении старых покрытий и дает мне довольно легкий доступ к бриару под покрытием.Я также обнаружил, что он смягчает старые шпатлевки на трубах, с которых я планирую удалить шпатлевки и обработать их бриаровой пылью и суперклеем. Я часто упоминал об этом на страницах блога rebornpipes, поэтому решил, что пора написать о том, как я готовлю ванну.

    Оборудование

    Пластиковый контейнер для хранения с завинчивающейся крышкой

    КОНТЕЙНЕР — Вам понадобится контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Я наполняю спиртовую ванну и использую ее снова и снова.Вы можете использовать любой контейнер с завинчивающейся крышкой, такой как банка Мейсона, банка для варенья, пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой или любую другую плотно закрывающуюся крышку. Я обнаружил, что лучше всего подходит банка или контейнер на 1 литр, так как у меня часто одновременно используется несколько трубок для замачивания. Я использую переработанную пластиковую банку Oxyclean. Крышка с винтовой крышкой предотвращает испарение жидкости и брызг, когда вы немного встряхиваете ее в процессе очистки чаши. Я включил фотографии нескольких типов банок, которые я использовал.Я думаю, что сильные и слабые стороны каждого из них очевидны. Обычно я использую пластиковые банки, так как раньше я ронял стеклянные или сбивал их с рабочего стола и обнаруживал беспорядок, который нужно было убрать.

    Банка Мейсон с завинчивающейся крышкой. Я использовал кувшины Mason с широким горлышком, так как они дают мне больше места, чтобы я мог сунуть руку в банку, чтобы добавить или удалить трубные чаши

    Пластиковый контейнер с широким горлом

    АЛКОГОЛЬ — Для спирта, которым я наполняю ванну, я использую изопропиловый спирт с наивысшим процентным содержанием, которое я могу получить в местной аптеке.В большинстве случаев я могу купить 99% изопропиловый спирт или медицинский спирт, но также использовал 91% изопропил без каких-либо побочных эффектов. Я только что купил бутылку Everclear во время путешествия и тоже буду его пробовать. Содержание воды в 99% изопропиле составляет 1%, и я обнаружил, что она довольно быстро испаряется, когда я вынимаю трубку из ванны, и не пропитывает бриар. Об употреблении алкоголя, не предназначенного для употребления человеком, написано много. Многие говорили об опасности использования его в чаше трубки или для очистки стержня трубки, которую собираются вставить в рот.Однако я обнаружил, что после того, как трубку вынули из спирта, воздух очень быстро сохнет. Как только я закончу работу, в миске не останется спирта.

    ТКАНЬ — Я использую кусок хлопчатобумажной ткани (кусок старой футболки) для фильтрации спирта при мойке ванны ежемесячно или раз в два месяца. Я переливаю спирт через ткань в старую миску, которая у меня есть, затем очищаю банку и возвращаю отфильтрованный спирт в банку.

    Установка спиртовой ванны

    Я мою новую банку или контейнер горячей мыльной водой и хорошо ополаскиваю.Я не уверен, что это необходимо, но у меня есть привычка к любым новым банкам или контейнерам. Как только он высохнет, я наполняю миску изопропиловым спиртом на расстоянии до одного дюйма от края. Я оставляю место для смещения по мере повышения уровня, когда ставлю миски в ванну. На собственном опыте я узнал, что такое пространство оставляет в моем контейнере место для двух или трех трубных чаш. Как только спирт окажется в емкости, ванна готова к работе. Плотно закрываю крышкой и откладываю в сторону, пока не понадобится.

    Использование спиртовой ванны

    Если у меня есть чаша для трубки, которую я хочу вымочить в спиртовой ванне, я хорошо ее очищаю перед тем, как опустить в ванну. Я откладываю стержень в сторону, затем расширяю чашу и очищаю чашу и стержень, пока очистители труб не станут чистыми. Нет необходимости бросать грязные трубы в замачиватель. Исключением из чистки является то, что я часто оставляю ободок, покрытый слоем спекания и смолы, поскольку спиртовая ванна ослабит и смягчит остатки и значительно упростит удаление.Когда труба станет чистой, я опускаю ее в ванну, чтобы она пропиталась. Мне всегда интересно наблюдать, плавает ли шиповник или тонет. Я видел оба, и это довольно непредсказуемо. Раньше я думал, что легкий бриар плавает, и в целом это так, но есть исключения. Я оставляю миски для замачивания минимум на два часа и максимум на 8 часов (на ночь). Когда замачивание закончится, я вынимаю таз из ванны, сушу мягкой тканью и откладываю в сторону. Спирт довольно быстро испаряется.Если покрытие все еще покрыто пятнами или поверхность с ржавчиной или пескоструйной обработкой все еще грязная, я быстро протру ее по ванне с помощью щетки для шин с латунной щетиной или зубной щетки — окунув ее в спирт для ванны и протирая поверхность до полной чистоты. Когда он станет чистым и станет нужным мне, я высушу его и отложу. Вымоченные и очищенные миски готовы к шлифовке или окрашиванию в течение нескольких минут после высыхания. У меня не было остаточных эффектов от замачивания чаш. Когда они высыхают и трубка остается в течение нескольких дней перед курением, никаких побочных эффектов не наблюдается.

    Продолжительность жизни спирта в ванне

    Меня часто спрашивают, как часто я меняю алкоголь в ванне, и должен сказать, что, вероятно, я не делаю этого так часто, как думает большинство людей. Я буду фильтровать спирт ежемесячно или раз в два месяца, протирая его через ткань, о которой я упоминал выше в разделе об оборудовании в этой статье. Я закрываю крышку и встряхиваю спиртовую ванну в течение нескольких минут, чтобы на дне чаши растворялся осадок, а затем выливаю ее.Я обнаружил, что фильтрация удаляет отложения и плавающие частицы в спирте. Затем я промываю контейнер теплой мыльной водой, чтобы удалить грязь с внутренней стороны контейнера, а затем вытираю его и выливаю спирт обратно в контейнер. Со временем спирт меняет цвет и приобретает насыщенный темно-коричневый налет. Он по-прежнему работает очень хорошо, и я считаю, что ванна также будет хорошо работать, чтобы придать трубе красивый вид даже под патиной на любом пятне, которое я хочу использовать на готовой трубе. Я полагаю, что если бы я хотел вымочить девственную или светлую миску, я бы начал с чистого, прозрачного спирта, но я не делал этого до сих пор.

    Вот фотография моей нынешней спиртовой ванны, и вы заметите насыщенный коричневый цвет спирта.

    Нравится:

    Нравится Загрузка …

    Ванна с пищевой содой: 10 преимуществ и рисков

    Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

    Пищевая сода или бикарбонат натрия — основной продукт домашнего обихода, который находит множество различных применений, включая выпечку.Добавление пищевой соды в ванну может помочь вывести токсины из организма или уменьшить зуд, раздражение или инфекции.

    В этой статье мы узнаем о преимуществах ванны с пищевой содой и о том, как ее принимать. Мы также исследуем некоторые другие типы детокс-ванн и способы их использования. Пищевая сода имеет множество применений и популярна как домашнее средство от многих заболеваний.

    Пищевая сода представляет собой смесь ионов натрия и бикарбонат-ионов. Он полностью растворяется в воде и обычно добавляется в средства для гигиены полости рта и чистящие средства, поскольку может помочь удалить бактерии, запахи и кислотность.Эти свойства также могут быть полезны для кожи, особенно если у человека есть определенные кожные заболевания.

    Даже без добавления пищевой соды в воду, теплая ванна может иметь ценные терапевтические свойства, поскольку согревает мышцы человека и помогает расслабиться после напряженного дня.

    Теплая или горячая ванна также может способствовать потоотделению, которое помогает организму выводить токсины из пор.

    Ванна с пищевой содой может быть полезна при многих состояниях, в том числе:

    1.Грибковые инфекции

    Многие люди страдают дрожжевыми инфекциями, но некоторые симптомы, такие как зуд и отек, часто могут мешать человеку заниматься повседневными делами. Ванна с пищевой содой может облегчить симптомы и помочь человеку быстрее выздороветь.

    Одно исследование показало, что пищевая сода помогла убить клеток Candida , которые являются грибковыми клетками, ответственными за дрожжевые инфекции.

    2. Грибковые инфекции кожи и ногтей

    Исследования показывают, что пищевая сода может быть полезным в качестве противогрибкового агента против многих грибковых штаммов, которые обычно поражают кожу и ногти человека.

    Люди с грибком ногтей онихомикозом, который вызывает толстые, обесцвеченные или рассыпчатые ногти, могут найти облегчение, если регулярно замачивать руки или ноги в ванне с пищевой содой.

    Однако любой человек с грибковой инфекцией должен спросить своего врача, может ли ванна с пищевой содой помочь облегчить симптомы.

    3. Экзема

    Экзема вызывает появление на теле сухих, зудящих и воспаленных участков кожи во время обострений. Эти области могут быть настолько зудящими, что человек царапает и ломает кожу, делая ее более подверженной инфекциям и ухудшая симптомы.

    Пищевая сода может помочь предотвратить обострение экземы или уменьшить симптомы у некоторых людей. Добавление от ¼ до ½ стакана пищевой соды в теплую ванну может помочь успокоить зудящую кожу.

    Важно промокнуть кожу досуха и увлажнить сразу после ванны.

    4. Псориаз

    Как и экзема, лечебные ванны могут быть полезны для людей с псориазом. Люди, которые борются с симптомами псориаза, часто используют овсяные ванны для уменьшения воспаления.

    Добавление ½ стакана пищевой соды в овсяную ванну может еще больше уменьшить раздражение и зуд.

    Людям с псориазом необходимо увлажнять кожу сразу после вытирания полотенцем, так как горячая вода может еще больше высушить кожу.

    5. Ядовитый плющ, ядовитый дуб или сумах

    Поделиться на PinterestВанночка с пищевой содой может лечить сыпь, вызванную ядовитым плющом или аналогичными ядовитыми растениями.

    Пищевая сода также может способствовать заживлению сыпи, вызванной прикосновением к ядовитым растениям. После прикосновения к ядовитым растениям рекомендуется принять ванну, поскольку купание может помочь предотвратить впитывание кожей масел, вызывающих сыпь.

    Ванна также может помочь предотвратить распространение этих масел на другие части тела или на другого человека.

    Пищевая сода успокаивает воспаленную кожу, снимает раздражение и зуд. Замачивание в теплой ванне с ½ — 1 стаканом пищевой соды может помочь уменьшить симптомы. Добавление овсянки в ванну также может облегчить зуд.

    6. Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

    ИМП вызывает боль и жжение при мочеиспускании, состояние, вызванное повышенной кислотностью в мочевыводящих путях.

    Хотя ванна с пищевой содой не изменит кислотность мочи, она может уменьшить боль и дискомфорт при использовании вместе с назначенными врачом антибиотиками.Добавьте ¼ стакана пищевой соды в ванну и полежите от 15 до 30 минут.

    7. Сыпь от подгузников

    Влажные и теплые условия в подгузнике делают его идеальным местом для размножения микробов. Это может вызвать красную сыпь на коже, которая называется опрелостями. Кожа младенца также может раздражаться из-за постоянного трения подгузником.

    Ванна с пищевой содой может помочь мягко удалить раздражающие микробы и успокоить чувствительную кожу.

    Для младенцев и маленьких детей необходимо использовать только минимальное количество пищевой соды, так как растворенная пищевая сода может впитаться через кожу.

    В большинстве случаев для облегчения достаточно использовать 1-2 столовые ложки пищевой соды в небольшой теплой ванне и замачивать пораженный участок в течение 10 минут.

    8. Ветряная оспа

    Постоянный зуд и раздражение, вызываемые ветряной оспой, могут казаться пыткой для многих людей, особенно детей.

    Ванна с пищевой содой может принести им необходимое облегчение. Добавление 1-2 стаканов пищевой соды в теплую ванну и замачивание на 20 минут три раза в день может помочь.

    Добавление таких ингредиентов, как овсянка или ромашковый чай, также может уменьшить симптомы.

    9. Раздражение вульвы

    Некоторые женщины обычно испытывают раздражение и зуд вокруг вульвы.

    Добавление стакана пищевой соды в ванну и замачивание в течение 15–20 минут три раза в день может помочь уменьшить симптомы у некоторых женщин.

    10. Запор и геморрой

    Ванна с пищевой содой может помочь уменьшить зуд и боль, вызванные запором или геморроем.

    Для облегчения симптомов может быть достаточно стакана пищевой соды, добавленной в теплую ванну.

    Даже без лечения основного заболевания ванна с пищевой содой может быть полезным способом способствовать детоксикации.

    Для этого смешайте ½ стакана пищевой соды с ½ стакана английской соли и добавьте смесь в теплую ванну.

    Люди могут также захотеть добавить лекарственные травы или эфирные масла, такие как эвкалипт, чтобы помочь организму потеть и вывести токсины.

    Поделиться на Pinterest Использование мочалки или щетки для тела для мягкого отшелушивания кожи может сделать ванну с пищевой содой более эффективной.

    Чтобы приготовить ванну с пищевой содой, добавьте от до 2 стаканов пищевой соды в теплую воду для ванны и перемешайте, чтобы дать ей раствориться.

    Как только пищевая сода полностью растворится, погрузитесь в ванну не более чем на 40 минут. После ванны промокните кожу полотенцем и используйте натуральное масло или лосьон, чтобы увлажнить кожу.

    Другие советы до и после ванны:

    • создание расслабляющей обстановки при свечах или мягкой музыке
    • использование сухого скраба, мочалки или щетки для тела перед ванной, чтобы помочь избавиться от омертвевших клеток кожи
    • , используя теплый теплой водой, если горячая вода сушит кожу
    • , используя мягкое мыло и теплую воду, чтобы смыть токсины, оставшиеся на коже
    • надевать чистую одежду после ванны, чтобы избежать дополнительных токсинов в окружающей среде

    Ванны с пищевой содой обычно Безопасно.Однако растворенная пищевая сода может всасываться в кожу, и некоторым группам людей следует избегать ванн с пищевой содой, например тем, у кого:

    • высокое кровяное давление
    • серьезные инфекции или открытые раны
    • склонны к обмороку
    • страдают диабетом
    • беременны или кормите грудью
    • имеют аллергию на пищевую соду
    • в настоящее время употребляют наркотики или алкоголь

    Некоторые люди могут плохо реагировать на пищевую соду, поэтому рекомендуется проверить воздействие на небольшом участке кожи как минимум за 24 часа до принятия ванны с пищевой содой.

    Есть много других натуральных ингредиентов, которые люди могут использовать в ванне для детоксикации, в том числе:

    • морская соль
    • Английская соль
    • яблочный уксус
    • перекись водорода
    • глина

    Пищевая сода иногда добавляется в солевые ванны чтобы поддержать их эффекты, но сначала важно обсудить это с врачом.

    Когда человек не принимает ванну, можно также использовать пищевую соду для:

    • отбеливания зубов
    • отшелушивания кожи
    • дезодоранта
    • замачивания ног
    • для снятия сухости кожи головы

    Как и при любом лечении, это обязательно поговорить с врачом перед использованием ванны с пищевой содой для лечения основного заболевания.

    Врачи могут захотеть контролировать реакцию кожи; они также могут дать советы по безопасности или порекомендовать альтернативные методы лечения. Любой, у кого симптомы не улучшаются или не ухудшаются, должен обратиться к врачу.

    Пищевая сода доступна для покупки в Интернете.

    Некоммерческая услуга по обеспечению ответственного отопления дома дровами

    Дровяные печи в А-образных зданиях

    Привет, есть ли особые требования для дровяных печей в каркасных домах? Ищу лучший способ установки.Спасибо.

    Торри


    Хи Торри,

    Да, нужно разобраться с некоторыми важными проблемами. Во-первых, не пытайтесь поставить печь напротив одной из наклонных стен и вывести дымоход через стену / крышу далеко вниз по склону. Если вы попытаетесь это сделать, у вас будет очень высокий дымоход снаружи здания, и обеспечить устойчивость будет сложно, если не невозможно.

    Вам нужно пройти через наклонную крышу, чтобы вентиляционная система оставалась внутри, но сделайте это возле пика.Безусловно, лучший подход — разместить печь возле одного из концов фронтона и установить дымоход на крыше чуть ниже пика. Это будет держать вентиляционную систему в основном внутри здания, где она будет оставаться достаточно теплой, и обеспечит наиболее стабильную и наименее некрасивую установку дымохода. Это также означает, что вы можете выполнять установку с лестниц, а не с строительных лесов.

    Иоанна

    Повышение эффективности с помощью рекуператора тепла, установленного на дымоходе?

    Мне любопытно, есть ли вторичные теплообменники вторичного рынка, доступные в качестве аксессуаров для бытового использования, которые будут использоваться для модернизации старых дооборудованных дровяных печей.Я просто пытаюсь найти способ обуздать эти горячие дымовые газы, прежде чем они все вырвутся из моей трубы. Есть ли что-нибудь, кроме покупки новой печи? Наш старый все еще работает, но он крайне неэффективен и выбрасывает в дымоход много горячих газов (особенно в самую холодную погоду, когда у нас большой пожар.

    Кевин


    Привет, Кевин,

    Рекламеры тепла, устанавливаемые на дымоходную трубу, были популярны, пока не стало известно, что все, что они делают, — это забивают креозотом.В Канаде они полностью запрещены из-за опасности, которую они представляют. Передовые технологии, высокоэффективные обогреватели достигают более высокой эффективности не за счет извлечения большего количества тепла из дымовых газов, а за счет более полного сжигания древесины. Кроме того, дымоход — это двигатель, который приводит в действие систему сжигания древесины, и для работы ему требуется тепло. Вы в большей степени повысите эффективность, полностью сконцентрировавшись на сжигании древесины без дыма, чем за счет снижения температуры дымовых газов. Вы получите более высокую эффективность, используя идеи, которые вы найдете в нашем разделе «Советы».

    Иоанна

    Стартер BBQ в качестве грунтовки дымохода?

    Привет! Иногда мой подвал наполняется дымом, когда я пытаюсь зажечь огонь — к счастью, это случается не слишком часто, даже если дровяная печь находится в подвале, а металлический дымоход выходит из подвала снаружи дома ( повезло мне!) …. В любом случае, мне было интересно, можно ли использовать один из этих электрических стартеров для барбекю, чтобы прогреть дымоход? (К вашему сведению, электрический стартер для барбекю, о котором я говорю, представляет собой металлическую катушку, которая становится докрасна при включении).Спасибо! Rich

    шт. Я люблю ваш сайт и часто его посещаю!


    Hi Rich,

    Я подозреваю, что электрическая зажигалка для барбекю может работать, но она довольно энергоемкая и, возможно, требует много времени. И в зависимости от того, насколько мощна ваша обратная тяга, это может даже не сработать, потому что поток холодного воздуха, идущий по дымоходу, не позволяет горячему воздуху подниматься вверх. Я слышал о людях, пользующихся успехом с фенами, которые обычно направляют их вверх на дверцу для очистки дымохода, потому что вентилятор помогает направить немного горячего воздуха вверх.

    Но нормальный подход к исправлению холодной обратной тяги перед попыткой разжечь огонь — это открыть ближайшее окно или дверь. Это нейтрализует отрицательное давление из-за эффекта дымовой трубы, засасывающей холодный воздух в дымоход. В большинстве случаев при открытых окнах или дверях поток в дымоходе сразу же развернется. Как только огонь разгорелся и в дымоход попало немного тепла, можно закрыть окно или дверь.

    Попробуйте подход открытого окна. Как правило, он работает быстрее и не потребляет энергии, за исключением небольшой потери тепла.

    Иоанна

    Неисправность дымохода

    У меня в подвале есть печь-франклин, которая находится в пристройке моего дома. Дымоход нержавеющий, трехстенный, проходит внутри дома по внешней стене. У меня ужасная проблема с нисходящими потоками, пока дымоход не прогреется. Новая пристройка не такая высокая, как старая часть моего дома, поэтому дымоход намного ниже, чем вершина старой части. Когда действительно похолодало, я видел, что дымоход над печью побелел от инея, а заслонка замерзла.Поднять дымоход или как?

    Я действительно хотел бы использовать свою плиту, но моя жена терпеть не может вставать посреди ночи к детекторам дыма и дому дыма, когда огонь горит. Любые идеи будут высоко оценены

    Спасибо, Стив


    Привет, Стив,

    У вас классический тип отказа дымохода. Вы точно поставили диагноз. В режиме ожидания, когда в печи нет огня, ваш дом работает как дымоход лучше, чем дымоход.То есть эффект стека, создаваемый теплым воздухом в доме, создает небольшое отрицательное давление там, где находится печь, и, поскольку дымоход короче дома, он не может конкурировать, поэтому он течет назад. Явление объясняется в нашем разделе Дымоходы.

    Физика дымохода работает против вас. Единственный безошибочный и надежный способ решить проблему — это (хотите верьте, хотите нет) изменить соотношение между дымоходом и домом, переместив печь в часть пристройки рядом с высокой частью дома и выпустить дымоход вверх. через теплое пространство.Это сделает дымоход превосходит дом в качестве дымохода, когда на улице холодно.

    Просто поднять дымоход вряд ли получится. главным образом потому, что теплопотери в высоком дымоходе, подверженном воздействию холода, настолько велики, что дымоход все еще не может конкурировать с домом. Теоретическая альтернатива — «обмануть» дымоход, заставив его думать, что он находится внутри дома, и в то же время поднять его так, чтобы он был выше дома. Это потребует создания изолированной загонки вокруг дымохода.

    Но ваш дымоход имеет воздушное охлаждение, а это значит, что он будет охлаждаться сам, независимо от того, есть у вас огонь или нет.Дымоходы с воздушным охлаждением могут быть очень плохими, и ваш случай — хороший пример того, почему их никогда не следует использовать. Единственное преимущество дымохода с воздушным охлаждением — это дешевизна. Но дымоход действительно паршивый.

    Заполнение дома дымом посреди ночи просто недопустимо, не говоря уже об опасности. Кроме того, камины Франклина — это действительно ужасные дровяные горелки, которые дымят и перегорают и, как правило, разочаровывают своих пользователей. Если бы это была моя система, я бы вынул ее и начал заново.И я бы использовал сплошной дымоход.

    Иоанна

    Проблема с дымоходом камина

    У меня проблема с дымоходом в моем 40-летнем двухуровневом доме в Торонто, Канада. Дымоход находится вне дома и имеет три дымохода (2 для двух каминов [основной этаж и подвал], 1 для печи на природном газе / водонагревателя). Дымоход уже однажды перестраивался предыдущим владельцем над линией крыши. Кирпичи трескаются выше линии крыши и разламываются.Мы установили стеклянные двери на камин на первом этаже, чтобы дым не попадал в комнату. В настоящее время мы не используем подвальный камин.

    Я планирую заменить дымоход над линией крыши на соответствующий кирпич, новый венец, колпак от дождя и установить футеровку дымохода из нержавеющей стали для печи. Пока мы делали эту работу, мне было интересно, что мы можем сделать, чтобы камины стали более функциональными? Дымоход находится в нижней половине двухуровневой квартиры — должна ли высота дымохода быть выше, чем крыша более высокой стороны двухуровневой квартиры?

    Вы бы порекомендовали установить новый очаг? Можно ли будет когда-нибудь практично использовать подвальный камин или лучше перевести на газ? Можно ли ожидать, что стеклянные двери нам не понадобятся, так как они не пропускают тепло?

    Извините за все вопросы, но я надеюсь, что вы сможете помочь.Спасибо, Даррен


    Привет Даррен,

    Этот дымоход имеет наихудшие характеристики. Во-первых, он выходит за пределы дома, а во-вторых, дымоход проходит через ограждающую конструкцию дома ниже своего верхнего уровня. Обе эти проблемы подробно описаны в нашем разделе «Дымоходы».

    Нет хорошего решения, потому что обе проблемы возникают из-за того, что дымоход связан с домом. Ты не один; от этих проблем страдает жилищный фонд Северной Америки.

    Обязательно установите футеровку для газовой печи.Еще лучше заменить газовую печь с вертикальной вентиляцией на конденсационную или с боковой вентиляцией, чтобы снизить риск утечки выхлопных газов в дом.

    Что касается камина, учитывая, что вы находитесь в городе, вы можете подумать о каминной топке с прямым выпуском газа; не позволяйте никому уговаривать вас использовать вставку с вентиляцией B, которая, как правило, немного дешевле. Если вам нужны дрова и тепло, установите каминную топку, сертифицированную EPA, с полной облицовкой. Я бы посоветовал вам забыть о стеклянных дверях или открытом камине, если вы не очень дорожите своим здоровьем и безопасностью.

    Иоанна

    Проблема с наружным дымоходом?

    Я только что купил дом с 40-футовым металлическим дымоходом для камина. Это в Вермонте, США. У меня проблемы с самого начала? Из того, что я прочитал, у меня есть две вещи, работающие против меня.

    1. Дымоход находится снаружи.

    2. Иногда здесь до -15 градусов по Фаренгейту.

    Есть мысли, помощь, наводки?


    Здравствуйте, считаю вашу оценку верной. Когда температура в дымоходе упадет на несколько градусов ниже комнатной, дом начнет функционировать как более эффективный дымоход, чем дымоход, и воздух будет засасываться в дымоход за счет низкого отрицательного давления в доме из-за эффекта дымовой трубы.Фактическая частота и серьезность холодных обратных тяг в любой данной системе зависит от множества факторов, но чем выше система и чем холоднее погода, тем сильнее обратная тяга и тем труднее ее будет исправить.

    Некоторые люди рекомендуют установить загон вокруг дымохода, чтобы он оставался в тепле, но я видел обратную тягу закрытых дымоходов, потому что из загона просачивался холодный наружный воздух и потому, что без поступления тепла из дома даже внутренняя часть погона в конечном итоге остынет. Если у вас очень сильный бэкдрафт, я бы не рекомендовал погоню, если вы не хотите тратить на это много денег.

    Я бы рассмотрел вопрос о переустановке системы в доме. Я знаю, что это звучит возмутительно, но это возможно, и это было сделано. С другой стороны, если это дешевый заводской камин, то его низкая производительность вряд ли оправдает затраты, даже если он отработал свой потенциал. Вы можете сэкономить свои деньги и установить хороший камин, сертифицированный EPA, и иметь возможность наблюдать за захватывающим огнем и обогревать им большую часть дома, но только если вы переместите дымоход.

    Но, я думаю, лучше всего попробовать его этой зимой и посмотреть, с какой болью это будет жить.С такой системой, как ваша, с высоким потенциалом сильной обратной тяги, меня беспокоит то, что даже если вы можете получить возгорание, когда он отступит к угольному пласту, система может перейти в горячий обратный поток и заполнить дом дымом и монооксид углерода. Вот почему исправление холодной обратной тяги путем временного открытия ближайшего окна, чтобы нейтрализовать эффект стека, иногда не очень хорошая идея. Удачи с этим.

    Иоанна

    Высота и тяга дымохода

    Подскажите, как правильно тянуть дымоход? Чем выше, тем лучше или меньше высота или какова должна быть высота над крышей?

    Спасибо, Кит


    Хай Кейт,

    Дымоход должен выступать не менее чем на 3 фута над поверхностью крыши, через которую он проходит, и на 2 фута выше линии крыши или другого препятствия на горизонтальном расстоянии 10 футов.

    Тягу в дымоходе определяют две вещи:

    1. Высота дымохода

    2. Температура дымовых газов

    Более высокие дымоходы создают большую тягу, а дымоходы, подверженные внешнему холоду, — нет. Смотрите наш раздел о дымоходах.

    Иоанна

    Правильная высота дымохода

    Мы унаследовали хороший отдельно стоящий дровяной камин, который мы можем установить в одной части нашего дома, но мы не знаем, какой высоты должен быть дымоход. Размер дымохода составляет около 22 см.Размер очага / решетки 80 х 50 х 50 см. Помещение имеет плоскую крышу примерно в 2,7 метра от пола. Существует ли уравнение для расчета высоты и размера дымохода? Нам не нужен очень высокий дымоход, если он не является абсолютно необходимым, так как зимой у нас сильный ветер и мы хотим избежать чрезмерных распорок. Ваша помощь будет оценена по достоинству

    Фелисити


    Привет Фелисити,

    Во-первых, верх дымохода должен быть на высоте не менее 1 метра над уровнем крыши, чтобы предотвратить чрезмерную турбулентность.Во-вторых, хорошее практическое правило предполагает, что высота системы от уровня очага до верха дымохода должна быть не менее 4,6 метра. Похоже, вам понадобится как минимум 2 метра дымохода, выходящего из крыши. Одноэтажные здания с плоской крышей всегда создают проблемы с высотой дымохода, но я настоятельно рекомендую достичь цели 4,6 метра, чтобы предотвратить попадание дыма в дом.

    Но более важная проблема заключается в том, что отдельно стоящие камины ужасно неэффективны и обычно дымят в комнату.Я бы посоветовал вам отнести камин на свалку и купить себе приличный прибор.

    Иоанна

    Общий дымоход?

    Может ли дровяная печь использовать общий одинарный дымоход из каменной кладки с другими газовыми приборами (котельная печь и водонагреватель)?

    Спасибо, Пол


    Привет, Пол,

    Одним словом, нет. Большинство кодексов запрещают совместную вентиляцию древесины и газа, и не зря: их требования к проекту совершенно разные и несовместимы. Вытяжные колпаки на газовых приборах стравливают сквозняк до такой степени, что вы едва можете заставить печь вообще работать, и она будет дымить как сумасшедшая, если вы откроете дверь.Газовые приборы предпочитают почти нулевую тягу у горелки, а дровяные печи — большую тягу.

    Дровяной печи нужен собственный дымоход. К тому же дровяную печь нельзя ставить в топку. Дровяные печи — это обогреватели, поэтому их следует устанавливать в обогреваемом помещении, а не прятать где-нибудь в подвале.

    Иоанна

    Поставщики дымоходов

    Мы заинтересованы в установке дровяной печи и задаемся вопросом, в каких местах (предположительно, в Интернете) нам лучше всего узнать и купить необходимые нам печные трубы.Может ли быть канадская компания, где мы могли бы заключить более выгодную сделку с выгодным обменным курсом? Спасибо, Лиза


    Лиза,

    Когда вы говорите «печные трубы», я предполагаю, что вы имеете в виду дымоход, в отличие от дымоходных труб, которые проходят между воротником дымохода прибора и дымоходом. Я думаю, вам следует прочитать наш раздел о дымоходах, прежде чем идти дальше.

    Цена не должна быть для вас в первую очередь — безопасность — вот что важно.

    Кстати, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь, в том числе и я, установил свой первый дымоход идеально.Все, что не идеально, может быть небезопасным. Я настоятельно рекомендую вам попросить самого опытного человека, которого вы можете найти, дать вам цитату, а затем взять ее оттуда.

    Да, канадские компании и канадские поставщики есть по всей стране. Не знаю, почему вас беспокоит обменный курс. Люди в Канаде редко устанавливают дымоходы в США, если они не являются частью камина.

    Иоанна

    Дымоход дровяной печи экономит деньги? НЕА!

    Привет, этой осенью я планирую установить дровяную печь, и у меня есть вопрос по дымоходу.Я буду устанавливать дымоход в раме высотой 25 футов с внутренними размерами 18 на 60 дюймов. Монтажник дымохода сообщил мне, что я мог бы использовать футеровку из нержавеющей стали с нулевым зазором (своего рода стекловолокно) вместо дорогостоящей трубы с тройной изоляцией. Для меня это звучит здорово, если это безопасная замена печной трубы.

    Спасибо, Скотт


    Скотт,

    План кажется мне опасным. Вы уверены, что ваш установщик дымохода не думал о замене облицовки каменного дымохода? Невозможно представить, чтобы какой-либо ответственный установщик посоветовал вам установить изолирующую облицовку в рамной рамке, учитывая, что дом, скорее всего, сгорит в короткие сроки.Это вкладыши, а не дымоходы; их нужно установить в кирпичный корпус.

    Надеюсь, вы передумаете. Ваш план экономии кажется мне чрезвычайно опасным. Если вы цените свой дом и безопасность своей семьи, сэкономьте деньги и купите надежный металлический дымоход с твердой изоляцией. Может быть, вам стоит поискать кого-нибудь еще, чтобы дать вам совет.

    Иоанна

    Изменение размеров дымохода

    Я приобрел «усадьбу хиппи» в Манитобе, и, чтобы получить страховку, мне придется обновить дымоходы до типа «2100» (2-дюймовая изоляция).Справедливо — я за безопасность!

    Главный обогреватель — Triumph с 8-дюймовым воротником, адаптированный к 7-дюймовому дымоходу. (На плите была этикетка, которой сейчас нет, поэтому я не могу сообщить подробностей.) Я могу захотеть или буду вынужден заменить и эту плиту, так как я думаю, что сейчас доступны лучшие конструкции, и я хочу свести выбросы к минимуму. Что-то сертифицированное EPA или что-то еще.

    Судя по беглому исследованию (в пределах 200 км отсюда нет серьезных торговцев печками), у более новых печей обычно есть 6-дюймовые манжеты.Возможно, это впечатление искажено из-за небольшой выборки данных. 😉

    Я не хочу вставлять новый блестящий дымоход, который не подходит для нынешней печи или для более позднего приобретения печи. Эти две цели могут быть несовместимы.

    Вопрос: По-видимому, лучше всего иметь дымоход такого же размера, что и воротник печи. Если принуждать к адаптации размеров, что меньшее из двух зол — большая печь на дымоход меньшего размера или наоборот? (По крайней мере, это кое-что скажет мне о качестве существующей ситуации.)

    Мой технический специалист предполагает (у меня нет опыта работы с системами отопления на дровах), что до некоторой степени дымоход меньшего размера имел бы большую скорость дымовых газов и был бы менее подвержен накоплению креозота, даже если на первый взгляд негабаритный дымоход интуитивно понравится новичку. Так или иначе, я подозреваю, что если разница в размерах будет слишком велика, у человека в конечном итоге возникнут проблемы другого рода.

    Я думаю, что мне следует грызть пулю и покупать печь и дымоход одновременно, но, поскольку я знаю так мало, а поставщики находятся на таком расстоянии, я не хочу торопиться с этим.Между тем ночи становятся холодными.

    Кстати, я бы хотел нанять квалифицированного поставщика / установщика печей, который позаботится об этом, но их нелегко найти здесь, и я содрогаюсь при мысли, что нужно сделать, чтобы доставить такую ​​на расстоянии. Когда вы спрашиваете об установщиках, люди смотрят на вас так, как будто вы с Венеры. Мысль о том, что вы не стали бы вставлять свой собственный дымоход, для них на грани странности. Но они выросли на этом, а я вырос на термостатах. 😉

    Ура, Скотт


    Скотт,

    Ваша интуиция верна.Лучше использовать меньший 6-дюймовый дымоход. Лучше всего установить с ним новую сертифицированную EPA печь, но за исключением использования 8-дюймового Triumph на 6-дюймовом дымоходе, адаптируясь от 8 до 6 дюймов в нижней части дымохода (т. Е. Использовать 8-дюймовая дымовая труба к основанию дымохода) почти по всем указанным вами причинам.

    Cal


    Скотт ответов:

    Большое спасибо. Буквально вчера это подтвердила и рассматриваемая страховая компания.

    Старый «Триумф» не похож на плохую печь, хотя я знаю, что новый агрегат будет хорошей инвестицией.Я только что переехал сюда и стараюсь немного снизить стоимость обновлений! Гораздо важнее не закрывать перед собой двери.

    Искренне благодарим за помощь.

    Ура, Скотт

    Температура дымовых газов

    Я пытаюсь найти обычные диапазоны рабочих температур дымовых газов дровяных печей и каминов. Также, если глиняные лайнеры имеют испытанную рабочую температуру.

    Спасибо, Миро


    Привет Миро,

    Температура дымовых газов сильно различается из-за различий в приборах, системах вентиляции, топливе и рабочих условиях, но диапазон может быть от температуры окружающей среды до примерно 2100 ° F.Обычно работающая система будет работать при температуре от 200 ° F до 1000 ° F, в зависимости от того, где и когда в цикле записи вы ее измеряете.

    В стандарте глиняной футеровки только сказано, что они не должны размягчаться при 2100 ° F. Для глиняных лайнеров эксплуатационных испытаний не существует. Они имеют тенденцию выходить из строя из-за теплового удара, вызванного быстрыми перепадами температуры, например, во время пожара в дымоходе.

    Иоанна

    Разрушители запаха Пожалуйста!

    У меня в подвале одноэтажного дома установлен камин типа «обогреватель».Дымоход представляет собой каменную кладку с облицовкой из глины и кирпичом на внешней стене. Размер вкладышей составляет 12 дюймов, как рекомендовано производителем камина.

    Я не пользовался камином много лет после его установки, пока не закончил семейную комнату в этом районе. После первого пожара я загорелся, и дымоход остыл — из дымохода в камин и семейную комнату проникал очень сильный запах сажи — даже при закрытой заслонке! Дымоход работал исправно, пока горел огонь.В нем было много сквозняков, и он был закрыт крышкой дымохода.

    Мой вопрос: нужно ли мне просто разжечь больше костров, чтобы «подготовить» дымоход, чтобы выгореть лишняя влага и т. Д., Которая могла образоваться за многие годы неиспользования? и Есть ли какие-либо химические вещества, которые можно использовать в камине, чтобы устранить эти запахи? (После прочтения ваших статей я понял, что моя основная проблема — дымоход находится на внешней стене и не изолирован)

    Буду признателен за любые комментарии — потому что я люблю горящий огонь и отсутствие запахов после этого, и моя жена сказала, что суд по бракоразводным делам будет следующим, если эти призрачные запахи снова войдут в дом.Спасибо! Рон


    Рон,

    К сожалению, у вашей проблемы нет простого решения, потому что это, как вы говорите, вызвано взаимоотношениями между дымоходом и домом. Вы можете использовать пищевую соду или аналог, чтобы уменьшить запах, но это сработает только в том случае, если вы тщательно очистите систему, а затем больше не будете ее использовать. Вот несколько вариантов;

    • установите уплотнительную заслонку в верхней части дымохода, чтобы остановить обратную тягу между очагами пожара (Lymance и Locktop — популярные бренды с тросовым приводом) (заслонки горловины камина плохо уплотняются).
    • установить каминную топку с облицовкой дымохода из нержавеющей стали; это уменьшит объем и интенсивность обратной тяги, превратит камин в серьезный обогреватель, а облицовка дымохода будет стремиться изолировать дымоход от внешнего холода.

    Это мои лучшие предложения. Удачи тебе, и я надеюсь, что разводом это не закончится.

    Иоанна

    Что лучше: каменная кладка или металлические дымоходы?

    Я хочу знать, каков будет срок службы дровяного дымохода вне дома, сделанного из блоков и черепицы, а не изолированной трубы из нержавеющей стали.


    Срок службы каменного дымохода во многом зависит от того, как он используется и обслуживается. Сильный пожар в дымоходе может мгновенно взорвать облицовку плитки, а несоблюдение требований по уходу за крышкой или короной раз в год или два может привести к попаданию воды.Если вы живете в районе с отрицательными температурами, это может привести к быстрому ухудшению состояния. Хорошо построенный и ухоженный дымоход из каменной кладки может прослужить долго. Обратите внимание, что оболочки из бетонных блоков не так хороши, как кирпичные, потому что а) они поглощают воду и разрушаются при циклах замораживания / оттаивания и б) они менее устойчивы, потому что существует меньше взаимоблокирующих соединений, которые соединяют структуру вместе.

    В целом, из всех дымоходов, которые допустимы согласно строительным нормам, дымоход из бетонных блоков является худшим.Тот факт, что вы собираетесь выставить его на улицу, что мы категорически не рекомендуем, делает его действительно паршивым вариантом.

    Металлические дымоходы хорошо себя зарекомендовали и

    .