Месяц: Февраль 1981

Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам: Теплица из старых оконных рам на даче

Теплица из старых оконных рам

Полиэтилен, поликарбонат и даже металлопластик – из чего только не строятся теплицы! А знаете ли вы, что недорогую, простую в своем обустройстве, но очень надежную и в целом хорошую конструкцию можно возвести из старых оконных рам, оставшихся, к примеру, после замены деревянных окон?

Теплица из старых оконных рам

Следующая подробная инструкция поможет провести строительство безо всяких проблем.

Теплица из старых оконных рам

Делаем фундамент для теплицы

Готовая теплица из рам будет весить достаточно много, поэтому для нее нужно обязательно сделать отдельный фундамент. Мы будем строить полноценную опору столбчатого типа.

Первый шаг. Расчищаем строительную площадку. Убираем мусор, выкорчевываем пни и кустарники, сорняки и т.п.

Ров под фундамент и угловые сваи

Второй шаг. Для удобства размечаем площадку по размерам будущей теплицы. По периметру и в углах вбиваем в землю колышки и натягиваем между ними веревку.

Третий шаг. В углах и с трехметровым шагом по каждой стороне теплицы роем ямы глубиной от полуметра. По-хорошему, глубина каждой такой ямы должна превышать уровень промерзания грунта.

Четвертый шаг. Засыпаем дно ям примерно 10-сантиметровым слоем щебенки и тщательно утрамбовываем.

Пятый шаг. Делаем опалубку. Она нужна, если столбики будут заливаться бетоном. Самый простой вариант – установить в каждую яму полую трубу диаметром 10-15 см (подойдут трубы из асбестоцемента), выровнять их по уровню, вставить арматуру, зафиксировать конструкцию (можно обложить кирпичами) и залить бетоном.

Также опорные столбы можно построить из кирпичей либо камней, используя для скрепления элементов обыкновенный цементно-песчаный раствор.

Еще один вариант фундамента. Металлические трубы с забитыми внутрь деревянными брусьями, для крепления балки к фундаментуВот так выглядит собранный на фундаменте нижний венец из бруса

Шестой шаг. Сверху по опорам укладываем брус. В углах скрепляем брусья железными пластинами. Непосредственно брус прикрепляем к опорам подходящим способом, например, анкерами.

Фундамент столбчатый из кирпича

Строим теплицу: поэтапное руководство

Рассматриваемую конструкцию можно строить по-разному. Сначала мы опишем порядок возведения конструкции, крыша которой будет сделана из полиэтилена, а в конце приведем руководство по строительству более прочного каркаса. Его можно будет перекрыть поликарбонатом или другим материалом.

Первый этап – подготавливаем строительный материал

Готовим оконные рамы к работе. Снимаем ручки, петли и прочую имеющуюся фурнитуру.

Убираем ручки, шпингалеты и подготавливаем поверхность изделий

Счищаем старую краску и обрабатываем «голую» древесину антисептической пропиткой. На этом же этапе рекомендуется временно вынуть стекла, чтобы не повредить их в процессе скрепления элементов каркаса.

Форточки, которые не будут в дальнейшем использоваться в теплице, тщательно закупориваем. Можно вообще демонтировать части рам с форточками, если угодно.

Наличие нескольких открывающихся форточек является большим преимуществом – не придется заморачиваться над обустройством вентиляционной системы.

Второй этап – укладываем пол

Делаем грядкиДелаем грядкиДелаем грядки

Рамы временно отставляем в сторону и занимаемся обустройством пола. Основание у нас столбчатое, поэтому с созданием пола никаких затруднений не возникнет.

Сначала обеспечиваем дренирование. Если вода будет застаиваться, деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Для обустройства дренажной системы роем траншею глубиной порядка 150 мм и засыпаем ее мелкой щебенкой либо гравием примерно на 5-7 см. Еще 3-5 см высоты траншеи засыпаем песком и тщательно его утрамбовываем.

Далее заливаем бетон.

Важно! Заливку нужно сделать так, чтобы готовая поверхность имела небольшой уклон в направлении предварительно обустроенного сливного отверстия.

Для украшения интерьера теплицы устанавливаем по бокам проходов бордюры из пластика либо древесины. Такой элемент декора одновременно будет выполнять и функциональную задачу, предотвращая падение земли на дорожку.

При желании можете оформить пол с использованием других материалов. Вариантов несколько.

  1. Дорожка из древесных опилок. Выглядит красиво и, при этом, эффективно впитывает влагу. По такой дорожке будет удобно ходить, но вот с перемещением различного тепличного оборудования возникнут затруднения. Если вы не готовы к частым уборкам, откажитесь от использования опилок для оформления дорожки, т.к. такая засыпка будет легко разноситься по периметру строения на обуви.

    Дорожки из опилок

  2. Дорожка, выложенная керамогранитом. Прекрасный вариант. В продаже доступен огромнейший выбор керамогранита, изготовленного в самых разнообразных цветах и фактурах. Но покупка этого материала существенно увеличит стоимость возводимой нами бюджетной теплицы из рам.

    Дорожки — керамогранит

  3. Настил из досок. Популярный вариант обустройства пола. Достаточно выложить вдоль теплицы деревянные опорные брусья, пропитать их антисептиком, приколотить перпендикулярно к опорам предварительно обработанные антисептиком доски, а в завершение покрасить настил либо же покрыть его лаком.

    Дорожка из досок

  4. Дорожка из кирпича или тротуарной плитки. Создаем на основании утрамбованную песчаную подушку и выкладываем кирпич. Можно даже не использовать раствор. Для заполнения щелей между кирпичами используем влажный песок. Преимущества такой дорожки – привлекательный вид и долгий срок службы.

Узнайте несколько интересных способов, как сделать дорожки на даче своими руками, из нашей новой статьи.

Третий этап – строим стены

Постройка теплицы

Сначала возводим каркас для крепления рам. Используем качественные деревянные доски толщиной порядка 50 мм, примерно соответствующей толщине оконных рам. Из таких досок делаем нижнюю и верхнюю обвязки. При обустройстве нижнего периметра пускаем доски в 2 ряда. Благодаря этому готовая теплица будет немного выше.

Делаем основаниеСхема основанияДелаем основание

Вертикальные стойки делаем из бруса. Оптимальный вариант – элементы сечением 150х150 мм. Такие брусья гарантировано выдержат вес рам и сопутствующих материалов.

Вертикальные стойки крепим к опорным столбам подходящим способом. Между стойками укладываем доски нижней обвязки. Доски скрепляем со стойками саморезами. К стойкам и доскам нижней обвязки прикрепляем рамы длинными сторонами. Используем саморезы.

СтойкиНа фото – прикрепленные к основанию стойки

По верхним граням рам и стоек укладываем доски верхней обвязки. Крепим так же с использованием саморезов.

Заполняем щели между рамами и элементами каркаса монтажной пеной. Для большей устойчивости прибиваем к внутренней стороне рам опорные бруски.

Схема каркасаКаркасВерхняя обвязкаПерекрытия

Совет! Чтобы вся конструкция была более устойчивой, включаем в ее состав вертикальные подпорки. Их лучше сделать еще при формировании каркаса. Для этого выкапываем ямки, устанавливаем в них подпорки (участок древесины, который будет в земле, предварительно оборачиваем рубероидом либо же просмаливаем) и заливаем цемент либо бетон. Подпорки скрепляем с вертикальными опорными стойками с помощью гвоздей.

Еще раз проверяем конструкцию на наличие щелей. При обнаружении таковых, задуваем их монтажной пеной. Свободными можно оставить лишь форточки для проветривания.

Вставляем обратно вынутые стекла. Вместо стекол можно использовать и другой материал, например, полиэтилен либо сотовый поликарбонат.

Закрепляем оконные элементыСтроительство теплицы

Важно! Если вы планируете делать крышу из поликарбоната, стекла лучше вставлять после завершения кровельных работ.

Четвертый этап – делаем кровлю

Чаще всего дачники кроют теплицы из рам полиэтиленовой пленкой. В такой ситуации нагрузка на каркас и основание не будет превышать допустимые нормы, и теплица прослужит максимально долго.

Каркас для крепления пленки можно сделать двускатнымСоединение стропил теплицыКаркас для крепления пленки можно сделать двускатнымПарник из рам с кровлей из полиэтилена

Сооружаем по верхнему периметру теплицы легкую обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных реек, металлического профиля и даже проволоки.

Пленка натянута на рейки

Установив обрешетку, натягиваем пленку. Для ее крепления удобнее всего применять специальные хомуты и зажимы.

Общий вид теплицыТеплица из старых оконных рамЕще один вариант обустройства крыши теплицыЕще один вариант обустройства крыши теплицыЕще один вариант обустройства крыши теплицыКрышаКрыша
Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как вариант: теплица с поликарбонатной кровлей

Если бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для кровли, можете это сделать. Учитывайте, такая конструкция потребует достаточно прочного каркаса. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, т.к. деревянный брус вряд ли выдержит подобную нагрузку.

Каркас для теплицы из оконных рам и поликарбоната

Для большего удобства, из труб можно изготовить сразу опорные столбы и каркас теплицы. Для этого делаем следующее.

  1. Нарезаем трубы нужной длины и погружаем их нижними концами в предварительно вырытые рамы. Опоры обязательно устанавливаем в углах конструкции, а также вдоль ее сторон с шагом порядка 3 м. Заливаем ямы с трубами бетоном.
  2. Свариваем из аналогичных труб нижнюю и верхнюю обвязки. Из таких же изделий сооружаем стропильную систему. Форму кровли и соответствующий порядок крепления стропил выбирайте на свое усмотрение. Самый оптимальный вариант – полукруглая форма. На такой крыше снег почти не будет задерживаться.
  3. Далее вам останется попросту установить рамы в каркас и прикрепить к стропилам листы поликарбоната. Схема покрытия сотовым поликарбонатомРазновидности профилей сотового поликарбоната

    Схема крепления сотового поликарбоната при помощи термошайбы

Дверь в таком случае тоже лучше изготовить из поликарбоната, предварительно сделав для ее монтажа металлический либо деревянный каркас.

Полезный совет! Чтобы теплица имела более привлекательный вид, вы можете покрасить ее внешнюю поверхность в желаемый цвет. Внутреннюю покраску выполняйте по желанию.

Теплица из оконных рам и поликарбоната

Готовую теплицу обустраивайте на свое усмотрение. Вы можете оснастить ее системами водоснабжения и водоотведения, провести свет и отопление, установить всевозможные стеллажи, стойки и другие опоры для грядок и т.д. В этом моменте все решения за вами, т.к. лишь вы можете знать, какой должна быть ваша теплица из старых оконных рам.

Длина теплицы, мПлощадь укрываемого грунта (м2)Количество листов поликарбоната (2100 х 600 мм), шт
25,44
410,63
615,94
821,15
Пример строительства парникаПример строительства парникаПример строительства парника

Удачной работы!

Видео – Теплица из старых оконных рам

Теплица из старых оконных рам своими руками

В настоящее время такое нехитрое мероприятие, как возведение теплицы своими руками даже в умеренном климате обойдется владельцу недешево. Однако предприимчивые дачники научились экономить и использовать все имеющиеся подручные средства для достижения своей цели. Именно по этой причине выбрасывать старые оконные рамы не стоит. Ведь теплица из старых оконных рам своими руками прекрасная и недорогая альтернатива.

К слову – даже «пустые», т. е. без стекол рамы вполне годны к использованию – их впоследствии можно обтянуть полиэтиленовой пленкой или вставить в них обрезки стекол, поликарбоната, прочее.

Но тут стоит понимать, что древесина – материал весьма капризный и без соответствующей подготовки он попросту сгниёт в грунте за пару-тройку лет.

Далее в статье мы рассмотрим как построить теплицу из оконных рам подробнее.

Подготовка рам к использованию

Для того чтоб будущая теплица из старых оконных рам прослужила не один год, древесные рамы важно «подготовить», т. е. обработать специальными составами для увеличения срока службы. Для этого не потребуется тратить массу времени, да и денежных средств тоже. Необходимо лишь сделать несколько нехитрых манипуляций.

1. В первую очередь будущий строительный материал стоит очистить – освободить рамы от фурнитуры: все мелкие и крупные гвоздики, крючочки, петли, задвижки и подобное удаляется из дерева. Помимо этого, если в рамах остались стекла, их необходимо тоже на время изъять – для более качественной обработки материала.
При выборе рам, важно помнить, что конструкция теплицы из старых оконных рам подразумевает наличие нескольких (минимум двух) форточек – для проветривания.

2. Очистка древесины от старой краски и прочего облицовочного материала (самоклеящаяся бумага, обои и прочее) – это важнейший этап подготовки рам. После данного мероприятия полученное оголенное дерево надо преимущественно в несколько слоев покрыть антисептическими составами, а далее – краской или лаком – что имеется под рукой.

К слову – для достижения максимального срока службы теплицы из оконных рам, лучше всего использовать именно светлые колера краски (наилучшим вариантом будет белый цвет) – это уменьшит нагрев конструкции.

Какой размер теплицы из оконных рам выбрать?

В первую очередь хозяин должен определить – каких размеров он желает построить теплицу из оконных рам своими руками. Может, ему будет вполне достаточно организовать небольшой переносной парник для взращивания рассады, или же ему требуется капитальное строение. От этого выбора будет зависеть очень многое: выбор места будущего строительства, подготовка и уплотнение грунта, организация основания и все в том же духе. Но тут стоит понимать, что габариты такого строения напрямую будут зависеть именно от количества имеющихся готовых рам.

Совет: при ограниченном количестве материала, но желании обладать достаточно крупной теплицей, ее можно запросто выполнить в виде пристройки к зданию – сараю, домику и прочее.

Теплица из старых оконных рам своими руками: подготовка

Выбор места.

Прежде чем начинать возведение теплицы из оконных рам или другого подручного сырья, следует тщательно подобрать место – оно должно быть максимально длительное время находиться на освещенном участке земли. То есть, сад с деревьями, площадка возле относительно высоких зданий, другая тенистая местность не должна рассматриваться.

Плотность и однородность почвы также должны учитываться. Скажем, если грунт насыпной, то его следует предварительно тщательным образом утрамбовать, иначе теплица из оконных рам впоследствии может дать крен, покоситься.

Подготовка строительной площадки.

Для возведения теплицы из оконных рам своими руками, рассчитанной на несколько лет служения, необходимо хорошенько расчистить площадку – убрать кусты, деревья и их корни, очистить почву от другого сора.

Тут же важно учесть, что место будущих работ не должно находиться на слишком низком уровне – так в теплицу из оконных рам будут постоянно попадать влага, затекать ливневая вода, тем самым, подтапливая, пусть и легкий простой фундамент, портя уже достаточно старую древесину рам.

Теплица из старых оконных рам своими руками: пошагово

Итак, при желании и возможности (наличии необходимого стройматериала) хозяина выполнить теплицу из оконных рам, стоит помнить о том, что высота в 2,45-2,60 метра (наиболее приемлемая высота) потребует организации фундамента.

Фундамент.

При организации надежного основания, получится весьма прочное строение, способное прослужить около 7-11 лет – все зависит от грамотности подготовительных работ, обработки древесины и т. д.

Для повышения срока службы всей конструкции, а также уплотнения нижних слоев почвы, лучше задуматься о дополнительном утеплении грунта. Для этих целей используется плотный полиэтилен, уложенный вдоль периметра теплицы из оконных рам ниже уровня промерзания грунта.

Что же касается фундамента непосредственно, то тут неплохо «работает», как ленточный вариант из бетонной или аналогичной смеси, так и столбчатый вариант.

Бетонный ленточный вариант.

Ленточная вариация подразумевает заблаговременную разметку с последующим выкапыванием небольших траншей, высота которых должна быть не менее 75 см, а ширина, в свою очередь – 16, лучше 20 сантиметров.

Уплотнительная «подушка» (16-22 см) выполняется из последовательно укладываемых слоев песчаной смеси и мелкого щебня – дробленки.

Деревянная опалубка устанавливается посредством укрепления бетонной массой выше уровня земли (усиление арматурой предпочтительно).

Следует понимать, что тщательность высыхания бетона зависит напрямую от окружающих условий – от 2-4 дней при жаркой устойчивой погоде и до 20 дней при переменчивой влажной.

Подробнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками читайте нашу тему.

Основание из плотного бруса.

Впрочем, древесное основание из твердого бруса или плотных досок тоже подойдет. Однако прослужит оно немного меньше – до 6 лет при разумной подготовке бруса (древесина портиться и гниет в почве очень быстро).

Брус необходимо подбирать размером не менее 10:10 см. Он покрывается антисептическими средствами и окрашивается краской-лаком в несколько слоев.

Укладывается готовая древесина в заблаговременно вырытую траншею – неглубокую и с шириной около 16 см. Причем предпочтительно дерево класть на ту же «подушку» из песка-щебня.

При желании достичь максимального срока службы, брус стоит завернуть в полиэтилен, рубероид и прочие аналогичные полотна, не пропускающие влагу.

Каждый отдельный брусок соединяется с последующим посредством использования уголков.

Столбчатый вариант.

Наиболее простым и экономически выгодным является именно столбчатое основание: оно потребует небольшого времени на организацию, плюс ко всему – минимальных затрат строительного материала.

Первоначально надо вырыть узкие ямы с минимальной глубиной в полметра – по углам и шагом в 3 метра.

В каждую полученную ячейку устанавливают древесную опалубку, насыпают песок, поверх которого укладывается щебень или дробленка, утрамбовывают, периодически поливая водой (небольшим количеством) – для достижения максимально плотного крепления.

Когда опалубка отцентрована и надежно зафиксирована, ее заливают бетонной смесью.

Организация каркаса.

Для упрощения процесса строительства, а также минимального количества строительных отходов, следует заблаговременно начертить план, руководствуясь имеющимся количеством рам и размерами фундамента. На этом чертеже нужно обозначить места фиксации промежуточных и основных (угловых) балок, местоположение дверей, форточек/окон, а также высоту фиксации верхней части рам для теплицы.

Если учитывать тот факт, что теплица будет возводиться из старых ненужных рам – дерева, то и каркас стоит предпочесть деревянный. Однако, и металлические уголки в данном случае «работают» неплохо.

Надо знать: обвязка нижней части подобной конструкции выполняется еще на этапе закладки верхних секций фундамента, заливается бетоном или аналогичной смесью – для максимально эффективного сцепления с основанием. Что же касается верхней и центральной горизонтальной обвязок, то они фиксируются на «скелет» конструкции с применением самонарезающих болтов соответствующих размеров (наиболее предпочтительны элементы из оцинкованной стали).

Крыша.

Самыми эргономичными конфигурациями крыш принято считать треугольные «домики» и, конечно же, арочные полусферические аналоги. Оба таких типажа прекрасно переносят зимние заносы – снег попросту скатывается с покатых наклонных полотен.

Арочное покрытие.

Желающим обладать именно арочным типом кровли на личной теплице из оконных рам придется немного раскошелиться и заказать дугообразные полые трубы в соответствующей фирме-производителе. Если в личном пользовании хозяина есть специальный станок-трубогиб, то стоит все же воспользоваться им – при наличии опыта работы на данном инструменте, конечно.
Изогнутые прутья в этой ситуации фиксируются к поперечным прямым перпендикулярно с шагом примерно в 45-55 сантиметров посредством использования самонарезающих болтов.

Крыши-треугольники.

Что же касается треугольной вариации крыши, то она собирается, как и предыдущая – на земле и из отдельных прочных досок, лучше – прочных клееных брусьев аналогичного с рамами диаметра. Верхушки «треугольников» фиксируются к коньковым доскам или металлическим пластинам.

Для того чтоб крыша получилось достаточно легонькой, ее стоит покрывать либо очень плотной пленкой, либо сотовыми (ячеистыми) поликарбонатными листами.

Монтаж рам непосредственно.

Заблаговременно подготовленные – окрашенные и пропитанные антисептическими составами рамы фиксируют на стойки к каркасу посредством использования уголков, самонарезающих болтов и пластинок из качественного металла. На специальные петли стоит фиксировать форточки, окна и двери.

Совет: лучше устанавливать подвижные детали в противоположных сторонах теплицы из оконных рам, для лучшего проветривания внутреннего пространства теплицы.

Все неплотности, образовавшиеся в процессе монтажа, необходимо первоначально обработать герметиком – задуть монтажной пеной и поверх забиваются древесные планки. Стекла вставляются в рамы с последующей герметизацией – специальными составами из гелей, селикогелей и прочее.

При желании владельца использовать пленочные укрывные материалы типа плотной пленки, стоит задуматься о помощнике – выполнять подобные мероприятия самолично будет сложно. Тут необходимо понимать, что в качестве крепежных элементов следует использовать не просто гвоздики или саморезы – так пленка в местах крепления будет пропускать холодные воздушные потоки, а заблаговременно подготовленные рейки из древесины.

В завершение необходимо добавить, что срок служения теплицы построенной из старых оконных рам своими руками напрямую будет зависеть от качества подготовительных и строительных работ, а также верного эргономичного ухода – мытья, антисептических мероприятий и прочего.

Теплица из оконных рам своими руками видео

как построить своими руками, чертежи, фундамент, крыша

Уровень хозяйственности каждого дачника определяется не только смекалкой и кошельком, но и умением мастерить необходимое для дачи своими руками. Сегодня мы рассмотрим теплицы из старых оконных рам — вариант с минимальными затратами, практичный и удобный. Тем более что материалы для производства подобной теплицы всегда под рукой.

Меняете окна? Меняет окна сосед? Видите, как меняют окна “оптом” в детском саде напротив или другом учреждении? Вот вам и ответ на вопрос, где взять оконные рамы для постройки теплицы. В ином же случае, вы всегда можете договориться с соседями или даже вывесить объявление о покупке оконных рам недорого, с самовыносом или самовывозом (многие их выбрасывают за бесплатно, а тут еще и деньги предлагают). То есть, найти материал для производства несложно, было бы желание.

Но, кроме материалов, необходимо знать и правильный алгоритм создания теплицы из оконных рам.

Фундамент или основание

Основание теплицы здесь обязательно, так как деревянные рамы имеют некоторый вес, а если добавить еще и накрытие теплицы, расходные материалы и так далее, то ее масса еще более увеличится. А значит, чтобы предупредить, и полностью предотвратить проседание теплицы и ее разрушение, а также обеспечить теплицу надежностью и устойчивостью, ее необходимо устанавливать на фундамент.

Фундамент для подобной теплицы вы можете выбрать на собственное усмотрение:

  • Кирпич. Надежный, но дороговатый фундамент, при правильной установке прослужит немало, но может быть испорчен переувлажнением и перепадами температуры. Устойчивый и крепкий, легко выдержит конструкцию из дерева;
  • Камень. Дорогой, но крайне прочный и надежный фундамент, на который можно установить даже теплицу из поликарбоната на металлическом корпусе. Легко переносит внешние воздействия и служит долговечным основанием. Цену данного фундамента можно значительно уменьшить, если использовать необработанный камень;
  • Дерево. Фундамент из дерева прочный и устойчивый, но недолговечный. Через 5-8 лет он потребует замены, но отлично подойдет для теплицы из рам, так как и они сами более 8 лет вряд ли протянут;
  • Бетон. Ленточный фундамент из цементного раствора послужит надежным и долговечным основанием, на котором теплица из оконных рам сможет простоять десятки лет.

Данные варианты фундамента, в принципе, может позволить каждый, но если вдруг упор идет серьезно на бюджетную теплицу, то лучше выбрать деревянный брус, его будет вполне достаточно.

Каркас для теплицы

Теплица из старых рам уже является самодостаточным каркасом, который требует только правильной установки, крепления и легкой обрешетки для накрытия.

Для того чтобы каркас получился надежным, в первую очередь, ему требуется обеспечить устойчивость. Для этого оконные рамы закрепляют на фундаменте или основании, а также скрепляют их между собой (о самом процессе установки немного ниже). Скрепить рамы между собой можно при помощи уголка и саморезов, деревянных брусьев и гвоздей, проволоки и хомутов. В зависимости от желаемой долговечности и надежности, вы можете сами определить методы креплений.

Давайте немного подробнее о них:

  • Крепление рам металлическими уголками и саморезами. Достаточно простой процесс, который под силу любому человеку. Вам, во время установки теплицы будет нужно всего лишь соблюдать уровень и размерное размещение оконных рам на основании, а также соединять их между собой. По внешнему или внутреннему углу смежных рам прокладываете металлический уголок с отверстиями, и закрепляете его к самим рамам саморезами. Данный способ очень надежный и обеспечит устойчивость;
  • Крепление при помощи брусьев и гвоздей. Здесь все намного проще, чем в предыдущем варианте. С внутренней стороны, сбиваете рамы при помощи среднего размера брусков, например, 30х30 мм. Просто прикладываете один брусок к двум рамам, и вколачиваете в каждую раму, через брус, по несколько гвоздей;
  • Закрепление хомутами или проволокой. Честно говоря, это самый экономный способ, который не отнимет у мастера много времени. На месте намеченных креплений вы просто делаете несколько витков стальной проволоки, вокруг смежных рам, и закручиваете ее плоскогубцами. Данное действие можно оформить также с помощью стальных или пластиковых хомутов, которые зажимаются при натяжении.

Строим теплицу из оконных рам — видео

Установка теплицы

Построить теплицу из оконных рам достаточно просто, если соблюдать основные правила любой, даже самой минимальной стройки. Старайтесь изначально продумать весь фронт работ. Производите его пошагово, обязательно завершая каждый отдельный элемент стройки, соблюдайте правила работы с материалами и относитесь к предварительным замерам и вычислениям серьезно. В таком случае, вы получите надежную постройку, готовую прослужить вам очень долго.

Одним из обязательных моментов в сооружении теплицы является и ее установка на основание. Для этого мало скрепить составляющие между собой, необходимо также прочно закрепить их при помощи специальных элементов на фундаменте. Чаще всего, для этого используется металлический уголок — недорогой и практичный вариант крепления.

Уголок закрепляется на основании теплице с помощью сварки, болтов, анкеров. Далее к нему присоединяют оконные рамы. Делать это нужно последовательно, не спеша, каждый раз закрепляя раму не только на фундаменте, но и соединяя ее со следующей рамой (способы описаны чуть выше). Таким образом, приложив немного усилий, вы сможете установить теплицу из оконных рам на основание, обеспечив ей устойчивость и предотвратив проседание в грунт.

Накрытие теплицы из оконных рам

Конструкция теплицы из старых оконных рам получается достаточно тяжелой, поэтому увеличивать ее вес стеклом мы не советуем. Хотя, многие дачники именно так и делают, но расчет в данном случае идет на теплицу небольшой площади. Лучше всего накрыть теплицу полиэтиленовой пленкой. Для этого вам потребуется легкая обрешетка по верхней части периметра теплицы. Она может быть сделана из стальной проволоки, монтажного профиля или реек, то есть и здесь выбор велик.

После установки обрешетки под так называемый “потолок” теплицы, вы можете смело натягивать пленку. Крепить ее следует при помощи специальных зажимов и хомутов, или народными методами, создавая самостоятельно люверсы (отверстия для креплений).

По окончанию работ по устройству фундамента, созданию каркаса, установке и закреплению теплицы, а также натяжению на каркас накрытия из пленки, вы должны проверить правильность постройки. Конечно, теплица из рам своими руками могла получиться очень изящной и достаточно прочной, но она должна соответствовать некоторым стандартам — устойчивость, светопропускная способность, герметичность, возможность проветривания и так далее.

Узнав, как построить теплицу из рам, и доведя дело до конца, вы можете смело приступать к высадке в теплице культур, от которых хотите получить богатый урожай. Кстати, о методах выращивания многих из них, правильном уходе, подкормках, обрезке и сборе урожая, вы можете прочитать в материалах нашего сайта DachaDecor.ru, который постоянно снабжает своих посетителей полезными советами.

Как своими руками сделать надёжную теплицу из оконных рам

Варианты теплиц для дачных участков разнообразны. Часто в качестве материала для парника используют старые оконные рамы. Для применения этих элементов в строительстве теплицы существует определённая технология, которую легко выполнить своими же руками.

Оконные рамы для теплиц

Большое количество оконных рам может служить хорошим материалом для создания теплиц. Для этой цели лучше всего использовать одинаковые по размеру элементы, но можно и комбинировать их. Главная особенность такого материала заключается в отсутствии больших финансовых затрат на сооружение теплицы. Старые рамы получают новое применение.

Конструкция из рам проста и удобна

Для создания большого парника часто используют деревянные рамы со стёклами. Возможно и применение пластиковых изделий, но в любом случае все элементы должны тщательно закрепляться. Основные конструктивные детали представлены в виде стен, крыши, фундамента, дверей и форточек. При строительстве сооружения из любых оконных рам нужно учитывать наличие этих элементов, ведь они делают теплицу комфортной, надёжной и обеспечивают хорошие условия для развития садовых культур.

Теплица из рам может выглядеть очень современно

Такой парник представляет собой конструкцию из металлических профилей или поликарбоната. По сравнению с другими подобными материалами рамы обладают рядом преимуществ:

  • доступность и разнообразие элементов;
  • практичность и удобство при монтаже;
  • хорошая теплоёмкость;
  • высокое качество освещения внутри теплицы;
  • прочность и долговечность.

Такая теплица является надёжной конструкцией для выращивания растений, но обладает и некоторыми минусами. Оконные рамы требуют тщательной подготовки, ведь от этого зависит атмосфера внутри парника. Особенное значение имеет материал, ведь каждая структура обладает комплексом свойств. И также оконные рамы нуждаются в правильном монтаже, требуют определённого ухода во время эксплуатации. Перед созданием теплицы важно рассчитать количество материала и подобрать элементы по размеру.

Подготовка: размеры и чертежи

Строительство теплицы предполагает создание схемы или чертежа будущего сооружения. Универсальна прямоугольная конструкция с двускатной крышей. Двери располагаются с торца, а на крыше присутствуют форточки. На чертеже нужно отобразить размеры каждой стороны, высоту, угол наклона крыши.

Чертеж упрощает монтаж теплицы

На чертеже стоит отразить крепления элементов и размер деталей. При отсутствии навыков создания таких схем можно воспользоваться готовым чертежом, изменив размеры в зависимости от площади места для теплицы. Для строительства более простой конструкции можно изменить форму крыши, сделав её односкатной.

Схема большой теплицы может стать основой для маленького укрытия из рам

Чертёж не только упрощает монтаж сооружения, но и позволяет определить расположение оконных проёмов разных размеров. Поэтому схема необходима при комбинировании разных элементов. При этом стоит учесть, что высота конструкции должна быть не менее 1,8 м или подбирается в зависимости от роста пользователей. Ширина теплицы из рам часто составляет около 3 м, а длина примерно 6 м. Размеры могут быть любыми, но определяются в зависимости от участка, на котором будет установлено сооружение.

Выбор материалов

Для теплицы необходимо большое количество оконных рам. Элементы могут быть пластиковыми, алюминиевыми или деревянными. Последний вариант более востребован, а пластик и металл являются долговечными. Для деревянных рам необходим хороший фундамент и обработка антисептиками, ведь древесина быстро сгниёт от влажности. В любом случае для теплицы нужен фундамент, который можно изготовить из кирпича или сделать бетонное сооружение.

Бетонное основание практично и долговечно

Стекла должны быть целыми, а повреждённые элементы следует заменить. Для скрепления потребуются саморезы, гвозди, деревянные бруски для опоры крыши. Все элементы из древесины нужно обработать антисептиком. Крышу лучше всего изготовить из поликарбоната или плёнки, так как стекло под нагрузкой снега или других факторов быстро повредится. Листы поликарбоната или плёнку легко монтировать на подготовленный деревянный каркас.

Кирпичи или пеноблоки оптимальны для фундамента

С учётом свойств разных материалов для простой теплицы понадобятся деревянные рамы, гвозди и саморезы, кирпичи, поликарбонат или плёнка для крыши и деревянные брусья для опор и каркаса кровли.

Инструменты и расчёт количества материалов

Количество рам определяют в зависимости от их размера и параметров конструкции. Саморезы и гвозди нужно приобрести в большом количестве, а их длина должна быть оптимальной для скрепления толстых рам. Для фундамента нужны кирпичи, которые нужно укладывать в два ряда или же сделать простые столбики для основания. Каркас сооружения следует изготовить из бруса 50х50 мм или же использовать доски, толщина которых 40 мм.

Для работы необходимы следующие инструменты:

  • ножовка по дереву;
  • шуруповёрт, молоток;
  • строительный уровень и рулетка;
  • шпатель, острый нож.

Возведение теплицы предполагает подготовку материала, то есть брусья и доски для каркаса и опор нужно напилить по размеру конструктивных элементов. Повреждённые стёкла заменяют на новые, а листы поликарбоната нарезают соответственно площади односкатной кровли. И также для покрытия крыши можно использовать плотную плёнку, монтаж которой более прост.

Теплица из оконных рам своими руками: как построить

На дачном участке эффективна односкатная конструкция из оконных рам, имеющая дверь и форточки. При этом рамы нужны для сооружения стен, а крышу легко покрыть плёнкой, используя рейки для крепления полотна. Каркас такой конструкции представляет собой верхнюю и нижнюю обвязки и комплекс опор.

Каркас позволяет легко крепить рамы

Предварительно бруски напиливают по чертежу, а также нужно подготовить участок. Для этого грунт выравнивают, убирают мусор, а затем под углы сооружения выкладывают кирпичи. Фундамент обязателен для большой теплицы, а маленький парник не требует сложного основания.

Комплекс работ по созданию теплицы включает в себя следующие действия:

  1. Из деревянных досок, толщина которых равна толщине рам, собирают каркас, устанавливая вертикальные стойки на нижнюю обвязку из брусьев. После этого делают верхнюю обвязку, а все элементы скрепляют длинными гвоздями или саморезами. Высота стоек должна быть оптимальной для комфортной эксплуатации парника.

    Односкатную теплицу можно обшить досками снизу

  2. После создания каркаса нужно установить оконные элементы в промежутки между вертикальных стоек. Расстояние между опорами равно ширине рам и поэтому установка является простой. Элементы скрепляют друг с другом и фиксируют к каркасу. Каждая из сторон элементов должна быть прикреплена, саморезы используют изнутри и снаружи теплицы. Все щели между рамами нужно заделать монтажной пеной.

    Каркас позволяет хорошо соединить все элементы

  3. Крыша такого парника представляет каркас, который нужно обтянуть плёнкой. Для этого используют прочное непрозрачное полотно. Для крепления следует накинуть плёнку на каркас, выровнять и зафиксировать с помощью реек и гвоздей.

    Для покрытия крыши любой формы используют прочное полотно

  4. Двери парника часто представляют собой одну из рам большого размера, которую нужно закрепить на петли к каркасу. При этом стоит заменить стекла на прочную плёнку, зафиксировав её с помощью реек. Специальный монтаж форточек не требуется, так как окна уже имеют такие элементы.

    Теплица проста и удобна

Отделка и эксплуатация

Деревянный каркас удобен для строительства теплицы, но требует правильной обработки для предотвращения гниения. Поэтому перед монтажом нужно очистить элементы от старой краски, удалить все металлические детали и обработать антисептиком. После высыхания средства поверхности можно покрасить составом, предназначенным для древесины.

Все деревянные элементы нужно обработать

В процессе эксплуатации важно своевременно заменять повреждённые стекла, плёнку в области двери и крыши. Это позволяет сохранить комфортную для растений атмосферу. Регулярное проветривание — обязательный процесс при выращивании садовых культур.

Видео: сборка теплицы из рам

Оконные рамы позволяют создать хорошую теплицу с минимальными затратами на материалы. При этом возможно строительство парников разных форм и размеров. Благодаря этому легко сделать своими руками конструкцию, в которой учтены личные предпочтения пользователей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить теплицу из оконных рам своими руками

Старые деревянные окна не всегда надо выбрасывать, если у вас есть собственная дача, и вы занимаетесь огородом. Они вполне могут пригодиться для того, чтобы самостоятельно сделать хороший и недорогой парник или теплицу для выращивания рассады и различных овощных культур, будут прекрасной альтернативой дорогим стационарным парникам, которые продаются в специализированных компаниях. Возведение теплиц из оконных рам своими руками обойдётся гораздо дешевле, нежели покупка готовых конструкций.

Оконные рамы как материал для теплицы: плюсы и минусы

Старые окна отлично пропускают свет, что необходимо для растений, а также они обладают высоким уровнем прочности, поэтому теплица из них сможет устоять перед любыми видами атмосферных осадков.

Дерево является прочным и стабильным материалом, которое прекрасно подходит для устройства теплиц. И если новые деревянные конструкции стоят очень дорого, то парники из старых ненужных оконных рам обойдутся в сущие копейки.

Старые оконные рамы для строительства теплицы

Преимуществ у теплиц из старых окон большое количество:

  • Все окна и форточки открываются, что обеспечивает постоянное проветривание помещения;
  • Позволяют построить стационарное неразборное или разборное сооружение за короткий срок;
  • Можно выращивать овощи, фрукты и цветы круглый год;
  • Обладает отличными теплоизоляционными качествами;
  • Позволяет проводить в помещение искусственное освещение и отопление.

Недостатком можно назвать только то, что зачастую бывает очень тяжело найти достаточное количество одинаковых по размеру рам для того, чтобы конструкция получилась ровной и эстетически привлекательной.

Трудность подбора увеличивает время строительства теплицы.

Подготовка к постройке: схемы, чертежи и размеры

Подготовительные работы начинаются с подбора необходимого количество одинаковых оконных рам. Если они совершенно разные, то придётся проявить все свои навыки и умение в сфере архитектурной инженерии и произвести замеры каждого окна отдельно, а затем, записав всё на бумагу, постараться составить схему — чертёж на бумаге.

Чертеж теплицы из старых оконных рам без крыши

Только так вы сможете собрать не только прочную и надёжную, но и эстетически привлекательную теплицу, что очень важно для создания экстерьера всего приусадебного участка. Кроме того, если собрать сооружение из окон разных размеров, вы не сможете добиться правильной геометрии, а значит и полной герметичности помещения. Также вы не сможете сделать ровную и практичную односкатную крышу.

Выбор места

Место для строительства теплицы является очень важным моментом, так как именно от этого зависит её будущая функциональность. Лучше всего поставить теплицу на ровной местности, хорошо освещаемой со всех сторон солнцем. Но также важно, чтобы местность была защищена от сильных ветров, и рядом не стояло высоких сооружений и деревьев, которые будут создавать крупные и ненужные для растений теневые площадки.

Теплица должна стоять таким образом, чтобы её продольная сторона располагалась от северной части к южной.

Выбор местности для строительства теплицы из старых окон

Подбор грунта

Земля под теплицей должна быть совершенно сухой и чистой. Оптимально, когда под чернозёмом лежит песчаный слой грунта. Так как оконные рамы со стёклами достаточно тяжёлые, то грунт должен быть плотным и хорошо утрамбованным. Особенно, если наше сооружение будет ставиться без основательного фундамента.

Если у вас глиняная местность, то её надо будет хорошо подготовить. Для этого надо сделать отмостку из гравия средней фракции, а затем сделать песчаную подушку толщиной около 10 сантиметров, на которую насыпать хорошую плодородную почву.

Очень важно учесть наличие грунтовых вод, которые должны находиться на глубине более полутора метров. Грунт с высоким уровнем влажности не годится для строительства тяжёлой теплицы из оконных рам.

Выбор оконных рам и другого материала: советы

В принципе для строительства стационарной теплицы из старых окон нам подойдут любые старые рамы со стёклами, а главное, чтобы они были одинаковыми по возможности. Окна выбираем с целыми рамами (не изъеденными жучками и грибками), а также целыми стёклами, чтобы не пришлось покупать новые, так как стоят они недёшево.

Выбор оконных рам для строительства теплицы

С оконных рам необходимо скрутить все лишние металлические элементы: петли, ручки, задвижки и т. д. Затем полностью очистить оконные рамы от старой облупившейся краски и зашкурить абразивной бумагой или специальной шлифовальной машинкой. Также рекомендуем обработать деревянные рамы антисептическим веществом, защищающим их от мышей, крыс, сырости и различных насекомых.

Если вы хотите крепить рамы к деревянному каркасу с помощью гвоздей, то стекла придётся снять, чтобы их не разбить. А если использовать обычные шурупы, то стекла снимать нет необходимости. Но при этом надо закрыть все форточки, чтобы они не хлопали во время работы. Высоту стен теплицы рекомендуют делать не ниже 1 метра 80 сантиметров.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты

Для того чтобы рассчитать необходимое количество дополнительного материала необходимо знать высоту и ширину окон. В зависимости от этого необходимо покупать брус для устройства каркаса, рейки для создания обрешётки и другие материалы.

Также необходимо замерить ширину всех имеющихся окон для того, чтобы иметь представление о том, какой длины будет будущая теплица. Для того чтобы рассчитать ширину, рекомендуем составить чертёж, на котором будут заранее обозначены все проходы и расположения грядок. В основном владельцы дач делают грядки шириной не менее 1 метра. Ширина прохода между ними должна быть такой, чтобы по ней можно было легко провозить небольшую садовую тележку. Обычно ширина прохода также равна 1 метру, но может быть и больше или меньше в зависимости от пожеланий владельца теплицы и его задумок.

Для работы нам понадобятся такие инструменты и материалы, как:

  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Шуруповёрт;
  • Шурупы или саморезы;
  • Абразивная бумага или шлифмашинка;
  • Металлические уголки и пластинки;
  • Полиэтиленовая плёнка;
  • Доски — толщина 45 см;
  • Деревянный брус 10х10 см;
  • Краска для дерева;
  • Рубероид;
  • Битумная мастика и антисептические средства;
  • Герметик и строительная пена.

Пошаговая инструкция с фото по постройке теплицы с односкатной крышей и без фундамента

Так как оконные рамы со стёклами достаточно тяжёлые, то совершенно без фундамента мы обойтись не сможем. Другое дело, что мы его не будем делать основательным: бетонным, каменным или кирпичным. Мы просто сделаем основание из деревянного толстого бруса, на которое и будем ставить нашу теплицу.

  1. Сначала надо прокопать по всему периметру будущего каркаса теплицы узкую траншею, глубиной около 15 см и заполнить её некрупным щебнем. Все хорошо утрамбовать (надо просто полить водой щебень и походить немного по нему).
  2. На этот щебень мы кладём рубероид в два слоя, и делать это обязательно. Можно взять и другой гидроизоляционный материал, но рубероид более экономичный.
  3. На рубероид по всему периметру сооружения кладём брус, размером примерно 10х10 см. Перед этим брус снизу обрабатываем битумной мастикой. Это увеличит срок его эксплуатации.

    Основание из бруса под теплицу

  4. По всем углам изнутри брус соединяем металлическими уголками, а снаружи железными пластинами.
  5. Когда так называемый фундамент готов, мы начинаем возводить каркас для будущей теплицы. Делать мы его будем из досок толщиной около 45 сантиметров. Из них нам надо сделать верхнюю и нижнюю обвязку.

    Каркас для теплицы из старых окон

  6. Для этого по углам, а также через каждые 2,5 или 3 метра устанавливаем вертикальные стойки по длине всех сторон. Шаг установки стоек необходимо рассчитывать в зависимости от ширины оконных рам. При этом нижний ряд лучше сделать из двух рядов досок для того, чтобы высота сооружения была намного больше.
  7. Сверху все стойки надо соединить в общую конструкцию с помощью деревянного бруса потоньше, например 4х4 см. Именно вертикальные стойки и являются главным объёмом каркаса.

    Устройство верхней обвязки каркаса

  8. Скрепляем весь каркас между собой также железными уголками и саморезами, чтобы теплица из старых окон была как можно прочнее и жёстче.
  9. Крепим на вертикальные стойки, приготовленные оконные рамы с помощью саморезов, а образующиеся щели задуваем обычной монтажной пеной. Также рамы необходимо закрепить и с внутренней стороны, прибив к ним гвоздями опорные бруски.

    Крепление оконной рамы к каркасу гвоздями

  10. Если ваши оконные рамы слишком «низкие», то придётся делать двухъярусный каркас, который позволит крепить рамы к нему не только вертикально, но и горизонтально. Хорошо, если можно будет найти достаточное количество одностворчатых окон, с помощью которых мы и «поднимем» нашу теплицу на необходимую высоту.

    Теплица с двумя рядами старых оконных рам для «поднятия» стен

  11. Если вы будете односкатную крышу также делать из оконных рам, то следует сделать каркас и для кровли с определённым углом наклона, так как стекло в оконных рамах может не выдержать большого количества снега.
  12. Для односкатной крыши мы делаем задние стойки намного ниже для обеспечения необходимого угла наклона крыши.

    Односкатная крыша из оконных рам

  13. Если вы не хотите делать кровлю из оконных рам, то на созданный каркас можно просто установить обрешётку из деревянных реек и натянуть полиэтиленовую плёнку. Закрепить её на каркасе можно с помощью гвоздиков или мебельного степлера. Это будет намного проще и легче, так как плёнку на зиму можно будет снимать, чтобы на ней не собиралось много снега.

    Устройство крыши из старых оконных рам из армированной плёнки

  14. После того как рамы прикручены к каркасу, необходимо вставить окна, закрепить их штапиками и смазать края герметиком, во избежание движения воздуха внутри помещения.
  15. К форточкам, которые будут впоследствии открываться, прикручивают или прибивают крючки или задвижки. Остальные можно просто забить гвоздями и также замазать герметиком.
  16. Устанавливаем двери. Если торец теплицы, где будет установлена дверь, очень узкий, то там вообще нет смысла устанавливать оконные рамы. Можно просто пространство между дверной коробкой и каркасом закрыть плотной полиэтиленовой плёнкой.
  17. Дверную коробку делаем из бруса. Дверь можно использовать обычную межкомнатную со стёклами или без них. Если габариты позволяют, то дверь также может быть выполнена из высоких оконных рам.

Отделка: в какой цвет покрасить и чем дополнить конструкцию

Очищенные от старой краски оконные рамы необходимо обработать различными антисептическими и противогрибковыми средствами и при желании можно прогрунтовать специальной грунтовкой по дереву. Это делается для увеличения срока службы «старого дерева». Хотя хочется отметить, что старые деревянные рамы имеют достаточно хорошее качество, так как во времена СССР всё делали «на совесть».

Затем их можно просто покрасить любой понравившейся вам краской, но обычно выбирают классический белый цвет. Если вы большой эстет, то можете раскошелиться и вскрыть все рамы лаком. Такая теплица будет смотреться просто шикарно.

Последние штрихи по внешней отделке — установка ручек на окна, которые будут открываться для проветривания помещения теплицы и на двери.

Устройство пола

Внутри готовой теплицы мы высыпаем слой плодородной почвы и устраиваем грядки по своему усмотрению.

  • Между грядками можно сделать дорожку из опилок, которая будет прекрасно впитывать влагу. Но при этом опилки быстро приходят в негодность и разносятся на обуви по всей территории теплицы.
  • Если есть возможность можно устроить дорожку из старой керамической плитки, которая будет долго служить, и по ней можно будет катить небольшую рабочую тележку с инвентарём.
  • Оставшиеся от строительства дома деревянные доски также отлично подойдут для укладки прохода между грядками.

    Устройство грядок в теплице

Также есть и другие варианты, но они более затратные.

Видео: как построить теплицу из старых оконных рам своими руками

Исходя из нашей статьи, нельзя сказать, что теплица из старых оконных рам строится за один день и ничего не стоит. Но если сравнивать её с дорогостоящими заводскими стационарными моделями, то она ничуть не хуже по своим техническим характеристиками и выполняемым функциям, а если все делать как положено и приложить все свои силы для того, чтобы построить действительно добротное сооружение, то она вам прослужит не один год. Такая теплица позволит не только выращивать ваши любимые овощи и фрукты, но и станет неотъемлемой частью вашего приусадебного участка.

Оцените статью:

[Голосов: 2 Среднее: 3]

Как сделать парник из старых оконных рам своими руками

Для любого заядлого дачника или жителя пригорода теплица — необходимая вещь. Современный рынок предлагает огромное разнообразие материалов для её постройки. Но, выбрав недорогой вариант, вам придётся к следующему сезону собирать новую теплицу, потому что он недолговечен. А качественное сырьё, например, поликарбонат или металлопластик, не всегда по карману. Но есть способ решения этой проблемы. Современные любители грядок строят теплицы из старых стеклопакетов. Получается дёшево и надёжно. Монтировать парник из оконных рам своими руками совсем несложно. Минимальных столярных навыков будет достаточно.

Плюсы и минусы теплиц из оконных рам

Несомненным достоинством такого материала является то, что его можно построить очень быстро. Справиться с работой способен практически любой человек. Ещё одним преимуществом теплицы из оконных является то, что она бюджетна, но не уступает в качестве парникам из дорогостоящих материалов. Она герметична и хорошо пропускает свет, окна можно открывать для проветривания.

Теплица из оконных рам позволит значительно сэкономить на строительстве парника

Недостатки присущи тем теплицам, которые сделаны из деревянных рам со стеклом. Каждый год такое сооружение требует ремонта, из-за того, что дерево рассыхается. Помимо этого, нужно быть весьма аккуратным с этой конструкцией. Стекло — хрупкий материал, который со временем теряет эстетичность внешнего вида. Нужно постоянно мыть окна, чтобы свет легко проникал внутрь помещения. А ещё такая конструкция требует наличия под собой бетонного основания.

Фундамент нужен по нескольким причинам:

  • деревянные рамы при соприкосновении с грунтом могут быстро сгнить;
  • почва имеет свойство «двигаться», что может повредить хрупкие стёкла.

Помимо этого, основание немного поднимет потолок будущего парника, и находиться в нём будет значительно удобнее.

Фотогалерея: самодельные парники из стеклопакетов

Пошаговая инструкция монтажа парника из оконных рам

Вся работа по монтажу теплицы из оконных рам своими руками состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать их очерёдность.

Проектирование

Вероятнее всего, все рамы для теплицы будут разных размеров, поэтому стандартное проектирование в данном случае не подходит. Для того чтобы стены получились ровными, вам придётся для начала на земле собрать мозаику из оконных рам. После этого нужно замерить получившиеся модули и записать их. Составьте схему на бумаге, где отметьте месторасположение всех рам. Спроектируйте фундамент, каркас и крышу теплицы в отдельности.

Составленный чертеж позволит использовать оконные рамы максимально оптимально

Фундамент

Конструкция сама по себе вовсе не тяжёлая, поэтому для неё достаточно будет ленточного основания. Для его монтажа нужно:

  1. Вбить колышки по периметру парника и протянуть между ними верёвку.
  2. Выкопать траншею шириной и глубиной в 35–40 см.
  3. Дно сравнять, утрамбовать, застелить его гидроизоляцией, например, рубероидом.
  4. Засыпать слой песка в 5–7 см, смочить его, разровнять и утрамбовать.
  5. Уложить слой гравия средней фракции.
  6. Смонтировать опалубку так, чтоб высота бетонного основания над землёй возвышалась как минимум на 40 см.
  7. Положить армирующую сеть (с сечением арматуры от 8 мм).
  8. Сделать цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3 и залить её.
  9. Во избежание образования воздушных ям уплотнить цемент прутком из металла.
  10. Проверить фундамент уровнем.
  11. Подождать, пока застынет бетон. При этом несколько первых дней его нужно увлажнять и укрывать полиэтиленом. Когда всё схватится, можно демонтировать опалубку.

Ленточный фундамент под теплицу — недорогой вариант, подходящий под данный тип строения

Важно! Возводить фундамент можно начинать, зная точные размеры будущей теплицы, иначе вы рискуете сделать основание слишком маленькое или большое.

Для строительства парника можно сделать и столбчатый фундамент.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо обзавестись достаточным количеством рам. Окон только вашей квартиры определённо не хватит. Как вариант, можно обратиться в компанию, которая занимается заменой окон. За символическую цену продадут то количество рам, которое вам нужно.

Оконные рамы можно брать старые и новые

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Простыми математическими действиями сложения и вычитания можно узнать недостающее количество. Из общего периметра парника вычтите уже имеющийся у вас материал, и останется площадь, которой недостаёт. Будущие стены теплицы нуждаются в предварительной обработке:

  1. Снимите с рам всю фурнитуру (петли, ручки и т. д.).
  2. Удалите с них слой старой краски. Это можно сделать шлифовальной машинкой, скребком или другими подобными инструментами.
  3. Обработайте дерево составом от гниения и покрасьте.
  4. Чтобы не повредить стёкла при работе молотком, демонтируйте их на время.
  5. Максимально обработайте все отверстия (форточки) силиконовым герметиком. Оставьте несколько для вентиляции.

Дорожка между грядками и ограждение

В парниках целесообразно построить хорошую дорожку между грядками. Для её создания подойдут такие материалы, как кирпич, тротуарная плитка, брусчатка. Их нужно стелить на песчаную подушку в небольшую траншею. Можно использовать в качестве дорожки настил из песка и гравия.

Дорожка и ограждение в парнике обязательно должны быть

В качестве ограждений часто используют полимерные ленты, в которых есть пластиковые стержни, вкапываемые в грунт. Они долго прослужат, легко монтируются, не гниют, легко моются. Но можно воспользоваться кирпичами, шифером или деревянными досками.

Установить каркас очень легко:

  1. К рубероиду, устеленному на фундамент, необходимо приделать анкерами обвязку из брусьев. Скрепить все элементы стальными углами.
  2. Установить вертикальные опоры (угловые и промежуточные).
  3. Монтировать временную фиксацию до того, пока не сделана верхняя обвязка.
  4. Сделать верхнюю обвязку и убрать временные элементы.
  5. Соорудить каркас двускатной крыши. Для этого нужно установить 2 вертикальные стойки, конёк и стропильные ноги. Закрепить все элементы саморезами и стальными углами.
  6. Прикрепить рамы к каркасу через отверстия, которые использовались при установке окон в квартире.

Если крыша будет сделана из оконных рам, то начинать стелить нужно сначала её, чтобы избежать повреждений стеклянных стенок, в случае падения инструмента.

Можно сделать и комбинированный вариант теплицы. Например, выгнать стены из оконных рам, а крышу покрыть другим материалом (поликарбонатом, полиэтиленом).

Видео: строительство теплицы своими руками

Если грамотно спланировать и соорудить такой парник, то вы получите долговечное, хорошее, светлое и просторное место для выращивания овощей. Не потратив много денег и сил, ваша теплица будет выглядеть не хуже дорогостоящих готовых конструкций.

Оцените статью:

[Голосов: 1 Среднее: 3]

Теплица своими руками из старых оконных рам, видео как построить

В современных реалиях многие огородники рассматривают вариант изготовления самодельной дачной теплицы на собственном участке, как единственно возможный.

И этому есть простое объяснение — заводские каркасные металлоконструкции стоят недешево, и не каждому по карману. Ведь, помимо основных затрат, еще потребуется заплатить за сборку и установку.

Теплица из окон — один из доступных вариантов. Необходимый материал у многих находится под рукой. Далеко ходить не надо — демонтированные рамы со стеклами часто уложены целой пачкой на участке или в сарае.

Возможно, вы сами сделали недавно ремонт в доме (квартире) или кто-то из ваших соседей, друзей, знакомых на днях установил металлопластиковые окна, а старые — выбросил на свалку или складировал рядом со своим участком.

Таким образом, сегодня достать деревянные рамы в нужном количестве — совсем не проблема. Причем чаще всего они достаются совершенно бесплатно. А если и есть какие-то затраты, то они минимальны.

В этой статье мы подробно разберем все нюансы, касающиеся возведения самодельной теплицы или небольшого парника из старых рам. Кому-то данная информация очень может пригодиться.

Оконные рамы в качестве строительного материала плюсы и минусы

При строительстве на участке той или иной конструкции, на первый план выходит целесообразность применения конкретных материалов. Это логично.

Говоря о преимуществах, стоит, конечно же, отметить доступность материала для строительства. Как уже говорилось ранее, его без проблем можно достать бесплатно. Заплатить потребуется только за доставку (в том случае, если нет личного автомобиля).

Важным плюсом является то, что нет необходимости в использовании сварки, за исключением тех случаев, когда монтируется металлический каркас. Однако зачастую устанавливается именно деревянный каркас, поскольку этот способ является менее затратным в финансовом плане.

Нельзя сказать, что возведение парника из оконных рам своими руками — это какой-то трудоемкий процесс, даже для новичка.

Да и инструментов потребуется немного: лобзик или ножовка, аккумуляторный шуруповерт, электродрель, ну и различный сопутствующий и разметочный инструмент.

За счет простоты монтажа построить тепличку можно буквально за несколько дней, в зависимости от особенностей и размеров конструкции. И это не может не радовать, согласитесь?

Еще одним важным плюсом является то, что не обязательно делать бетонное основание. Можно использовать разные виды фундамента, исходя из условий эксплуатации.

 

Есть, конечно, и определенные недостатки у данного материала. Но в целом они незначительные. В частности, требуется уход за каркасом (периодически надо его красить), а также нужно потратить некоторое время на подготовку рам к монтажу.

Еще один минус — это наличие стекла. Нет, конечно, стекло хорошо пропускает солнечный свет, но оно очень хрупкое. И в этом проблема.

Например, стекло может разбиться, если пойдет град. Также при усадке фундамента или перекосе конструкции стекло может треснуть. Но даже если это произойдет, то его можно заменить.

Кстати, иногда сложно подобрать нужное количество одинаковых деревянных рам, поэтому приходится что-то мудрить, исходя из того, что есть в наличии, и подгонять рамы по высоте, используя дополнительные материалы.

Как построить теплицу из старых окон

Первым делом необходимо определить место на участке, а также правильно подготовить основание. Выбранный участок нужно освободить от верхнего слоя грунта, затем выровнять.

Для лучшего понимания, что и как делать, предлагаем воспользоваться простой пошаговой инструкцией.

После выбора участка и подготовки основания уточняем размеры будущей конструкции. Для этого, конечно же, потребуется сделать чертеж с указанием всех размеров. Так намного проще рассчитать, сколько уйдет материала.

Когда все подготовительные и чертежные работы завершены, приступаем к устройству фундамента для парника из рам. А сами деревянные окна необходимо подготовить перед монтажом.

Подробнее о подготовке рам будет написано ниже. Давайте рассмотрим основные моменты, которые надо принять во внимание, и шаги, которые предстоит сделать, чтобы соорудить самодельную теплицу.

Кстати, наличие форточек на окнах является важным достоинством, поскольку нет надобности придумывать систему вентиляции.

Расчёт необходимого количества материала

Как уже было написано ранее, произвести все необходимые расчеты возможно только после составления чертежа.

Например, для строительства теплицы своими руками из оконных рам 6х3 м подойдут рамы 1170х900 мм. Несложно даже без калькулятора подсчитать, сколько их потребуется.

Высота конструкции зависит от высоты фундамента над уровнем земли, а также от конструктивных особенностей крыши (она может быть сделана как с одним скатом, так и быть двухскатной).

В любом случае размеры можно корректировать по месту, исходя из старых рам, которые будут в наличии.

Какое основание выбрать

Теперь самое время поговорить о выборе фундамента для сооружения теплицы на дачном или придомовом участке. Он может быть разборным или монолитным.

Первым делом нужно ответить себе на простой вопрос, как долго вы планируете использовать самодельную теплицу из оконных рам.

Если ваша цель — построить стационарную конструкцию (рассчитанную на долгие годы), то имеет смысл залить под нее бетонный фундамент.

Если же тепличка нужна вам на определенный срок (скажем, 2-3 года или меньше), то разумно не тратить деньги и время, и соорудить фундамент из блоков или деревянного бруса.

В некоторых случаях при сборке теплицы из оконных рам своими руками можно и вовсе обойтись без какого-либо фундамента, а сделать просто обвязку при помощи досок.

Но в последнем случае использовать опорные стойки из круглой металлической трубы, к которым будет крепиться обвязка. Как видите, вариантов очень много.

Подготовка оконных рам

Сначала готовим оконные рамы к их последующему монтажу. Причем обратите внимание, что совершенно неважно, собираетесь вы сделать парник или теплицу, принцип подготовки одинаков.

Необходимо будет демонтировать фурнитуру. После этого надо удалить лак или краску, которая, вероятнее всего, уже начала облазить (особенно если рамы долгое время находились на улице).

Многие уверены, что знают, как сделать теплицу из оконных рам, но забывают об элементарной подготовке материала. Давайте остановимся на этом моменте более подробно.

Далее деревянные рамы надо обработать защитной пропиткой для дерева с антисептическими свойствами. Это важный этап — пропускать его не стоит, если вы хотите, чтобы ваша тепличка прослужила долго.

И еще один важный момент — перед монтажом деревянных рам желательно из них достать стекла. Да, это нужно сделать. Просто дело в том, что при установке можно случайно разбить стекло (особенно если в качестве крепежа используются гвозди), и придется искать новое.

Каркас для теплицы, способы крепления

Есть несколько вариантов, как построить тепличку или парник своими руками на дачном участке. Самый простой — когда рамы просто крепятся одна к другой на саморезы или гвозди.

Однако имейте в виду, что такой способ монтажа целесообразнее использовать для небольших парников.

Второй способ — более надежный. Речь идет о теплицах из старых оконных рам своими по каркасной технологии.

То есть принцип тут простой: по периметру устанавливаются угловые и промежуточные стойки, а только потом между ними крепятся рамы.

Фиксация оконных рам и монтаж дверей

Чтобы надежно закрепить деревянные рамы к стойкам или соединить их между собой, обычно используют саморезы. Бывает так, что древесина очень плотная, и саморез туго закручивается.

В этом случае сверлим отверстия под саморезы или же используем гвозди. Еще раз напоминаем — стекла лучше снять, и установить обратно после выполнения монтажных работ. Не пренебрегайте мерами предосторожности.

Если заменить деревянные окна на пластиковые (у некоторых имеется такая возможность), то для крепления рам используются только саморезы.

Важно обратить внимание на то, чтобы форточки в рамах открывались наружу, а не внутрь теплицы. Вроде бы мелочь, а очень важная.

В качестве входных дверей подойдут балконные двери с коробкой. Но можно использовать и ту же оконную раму. Для этого сооружаем коробку из досок, и крепим к ней раму на петли.

Из какого материала лучше сделать крышу

Выбор материала для крыши — один из важных вопросов, который интересует многих дачников. Тут нужно исходить из соображений безопасности. Сейчас мы постараемся объяснить, почему это важно.

 

Очень часто многие из тех, кто решил построить теплицу из оконных рам своими руками, особо не заморачиваются, и делают крышу стеклянной.

Но нужно понимать, что это опасно. Стекло на крыше может разбиться по разным причинам и тот, кто будет находиться в этот момент в теплице, может получить серьезную травму.

Исходя из этого, лучше использовать более безопасные и практичные материалы. Например, можно сделать покрытие из поликарбоната.

Если покупка этого материала вам не по карману, то подойдет и пленка. Но не обычную — она придет в негодность после первого сезона, а пленку для теплиц и парников.

Сама крыша может быть одно- и двускатной. На сборку последней потребуется больше материалов, но при хорошем уклоне на ней не будет скапливаться снег.

Подробный процесс строительства простой теплицы из оконных деревянных рам показан на видео ниже.

Уход за парником из рам и особенности эксплуатации

Даже если вы обработали деревянные рамы защитными составами, то все равно желательно их покрасить. Во-первых, это будет дополнительная защита от влаги, что немаловажно. А, во-вторых, окрашенная тепличка или парник выглядят более привлекательно и украшают участок.

В целом же, уход за сделанной теплицей в саду или на даче — довольно прост. В первую очередь, необходимо периодически подкрашивать каркас, а также мыть стекла.

При повреждении стекол в рамах их нужно современно заменить. Важно следить за тем, чтобы каркас и крыша были герметичными.

Как видите, в строительстве теплицы из старых оконных рам своими руками нет ничего сложного. Правда, при одном условии — если грамотно подойти к этому вопросу, а также применять на практике советы, которые вы узнали из этой статьи.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками — фото и видео. Теплица из оконных рам на даче

Перечень материалов, из которых можно сделать теплицу, не ограничивается полиэтиленовой пленкой и поликарбонатом. Заготовки мини-теплиц производятся даже из оконных рам, которые стоят недорого и служат не один год. Любой огородник, построивший хотя бы раз небольшую теплицу своими руками, смело может приступить к изготовлению стеклянной теплицы.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для теплицы

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для строительства мини-теплицы, оцениваются положительно, потому что:

  • ультрафиолетовые лучи проходят сквозь стекло, в результате чего растения быстро разрастаются и плодоносят;
  • стеклянная конструкция сохраняет внутри необходимое количество тепла;
  • покрытие стекла намного легче очистить от грязи, чем пленочный материал;
  • Треснувшее стекло легко заменить, а порванная пленка — нет.

Недостатками такой теплицы являются:

  • необходимость поставить ее на фундамент;
  • высокий риск повреждения стекла градом или другими погодными явлениями;
  • создание чрезмерно жаркого микроклимата внутри конструкции (если теплица не вентилируется через окно), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

Фотогалерея: варианты теплиц из оконных рам

Каждая оконная рама свободно поднимается при необходимости для вентиляции теплицы
Для создания теплицы использовались две длинные оконные рамы В теплице небольшой высоты лучше сажать рассаду капусты Растения в теплице высаживают слой навоза и удобренную почву. Теплицу можно создать легко и из минимального количества материалов.

Чертежи и размеры

Если садовник решает сделать теплицу из оконных рам, то обычно он рассматривает два варианта дизайна. Первый можно представить как небольшой и невысокий дом с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два ската.

Теплицы спроектированы таким образом, чтобы вода не задерживалась на их крыше.

Эти теплицы одинаковой длины и высоты. Они отличаются друг от друга только своей шириной.Вторая теплица, верх которой закрывается не одной, а двумя оконными рамами, более просторен. Но чтобы его построить, вам понадобится больше материалов и строительных навыков.

Поэтому владельцы огородов предпочитают строить теплицу в виде дома с односкатной крышей. Если вы планируете сажать в мини-теплицу высокорослые растения, например, помидоры, то высоту нижней боковой стенки следует увеличить до 40 см.

Каркас теплицы составлен из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленную теплицу, покрытую стеклянным каркасом.Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Глубокая теплица подойдет тем огородникам, которые хотят получить крупные фрукты-овощи.

Для создания глубокой теплицы в земле выкапывается яма глубиной 75 см. В него помещают навоз и удобренную почву. Поверх созданного конька ставится оконная рама размером 160 × 106 см, закрепленная на бруске.

Южный и Северный Парубен — материалы для создания глубокой теплицы

Стеклянную теплицу можно построить как из одной длинной, так и из нескольких оконных рам.Самым лучшим вариантом считается прямоугольная рамка с большими стеклами, так как она будет давать растениям больше света. Хотя особых критериев выбора этого стройматериала нет. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево каркаса не гнило.

Для создания теплицы желательно брать большие оконные рамы.

Для создания мини-теплицы подойдут окна, оставшиеся после ремонта. Вы можете найти бывшие в употреблении окна по объявлению в газете или в компании, которая разбирает старые.деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все каркасы, взятые в качестве строительных материалов для строительства теплицы, должны быть абсолютно одинаковыми. Если использовать разные деревянные окна, сделать парник герметичным не получится, так как рамы не будут плотно прилегать друг к другу.

Желательно найти оконные рамы с форточками. Они позволят проветрить теплицу, не поднимая ее стеклянную крышу.

Стекло оконной рамы, использованное при строительстве теплицы, станет вентиляционным отверстием.

Рекомендуется подготовить оконные рамы для дальнейшего использования в качестве тепличного материала. Это включает в себя замену сломанных и гнилых деталей, а также удаление ручек, защелок и ненужного оборудования. Деревянные элементы оконных рам необходимо обработать антисептиком, тормозящим процесс повреждения древесины под воздействием атмосферных осадков.

Материалы и инструмент

Для реализации идеи создания теплицы из оконных рам вам необходимо найти следующие материалы:

  • бетонный раствор;
  • кирпичей;
  • 3 толстые доски;
  • 2 толстые доски;
  • 6 обрезков досок;
  • 2 толстые доски в форме прямоугольного треугольника;
  • одна длинная оконная рама.

При постройке теплицы понадобится материал для фундамента, каркаса и крыши

Собирать мини-теплицу необходимо из этих деталей, используя:

  • петель;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • отвертка;
  • дверная ручка.

Строим своими руками теплицу из оконных рам — пошаговая инструкция изготовления

Теплица создается в несколько этапов:


Видео: особенности сборки теплицы из стеклянных рам

Теплица в страна — необходимая структура.Он построен из небольшого количества материалов и дешев для садовода. На постройке теплицы можно еще больше сэкономить, если вместо пленки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и имеет хороший микроклимат.

Позволяет сэкономить на материалах, сократить время подготовки и даже время сборки.

Выбор правильного основания и правильная предварительная обработка необходимы для получения по-настоящему теплой, прочной и стабильной теплицы, которую можно использовать в любом климате.Все этапы работы можно выполнить самостоятельно, без специальных инструментов, что тоже немаловажно.

Особенности теплицы

Окна — это, по сути, готовые пролеты, которые можно только плотно соединить, чтобы теплица не задула. Комбинируя глухие конструкции со стандартными, имеющими форточки, можно добиться оптимального режима вентиляции. К достоинствам таких теплиц можно отнести:

  • хорошее освещение;
  • быстрый прогрев почвы внутри;
  • время жизни;
  • ремонтопригодность.

Стекла можно легко разбить при неосторожном обращении, но нужно будет заменить только одно стекло, и это не займет много времени. Теплолюбивые культуры, нуждающиеся в большом количестве света, здесь можно высаживать в первые месяцы весны, когда земля хоть немного прогреется. Стекло хорошо сохраняет тепло, если стыки правильно заделать, внутри не будет сквозняков, даже небольшая система внутреннего обогрева даст больший эффект.

Для этого типа теплицы фундамент не требуется.Если не использовать тяжелые стеклопакеты и изделия из пластика, достаточно земляного полотна. Уплотнять землю можно пневматическими инструментами или даже вручную. Но следует понимать, что в этом случае необходимо избегать любого переувлажнения, проседания, что сложно, если рельеф участка хоть немного неровный. можно даже сделать из обычного кирпича или деревянного бруса.

Теплицы из старых окон имеют ряд недостатков. Во-первых, их нельзя передать.В отличие от каркасов с поликарбонатом такие теплицы неподвижны. Повторная сборка возможна, но вероятность повреждения основных конструкций очень высока. Во-вторых, им нельзя закрывать стекло даже при незначительных повреждениях, особенно если это заводской дефект в виде «капель» или трещин. Они, как линзы, увеличивают нагрев, что приведет к ожогам листьев. Со временем гидроизоляция и термозащита ослабеют, поэтому теплица потребует регулярного ухода.

Какие рамки использовать


Собрать теплицу можно из любого каркаса, даже если они не одинаковые по размерам, но желательно остановиться на одном виде материалов.Самый доступный способ — установить старые деревянные окна стеклопакетами. Если позволяет бюджет, можно строить из разобранных пластиковых ящиков, которые сейчас в больших количествах сдают на переработку.

Дерево

Деревянные конструкции, особенно старые, которые эксплуатируются несколько десятков лет, легко найти у подъездов многоквартирных домов … Несмотря на то, что они выглядят некрасиво, они являются хорошим вариантом для теплицы. Небольшая толщина и небольшой вес позволяют исключить возведение фундамента, достаточно будет даже простого фундамента.В экологичности основного материала сомневаться не приходится, достаточно покрасить дерево влагостойкой эмульсией или пропитать защитным составом от воды и грызунов.

На заметку!

При выборе краски следует обращать внимание на уровень ее токсичности; некоторые виды не подходят для теплиц, так как это закрытое небольшое пространство.

Их легко установить, так как с них можно снять стекло.При сборке это желательно, так как без разъемных элементов чаще всего не обойтись. Замена одного сайта тоже не будет проблемой. Простые деревянные каркасы легче переносят перекосы, их просто нужно периодически обрабатывать герметиком. Если дерево целое, не поврежденное, скорее всего, при правильном уходе оно простояет не один десяток лет.

Из минусов — высокая стоимость устранения продувок и «мостиков холода». Окна требуют тщательной обработки всех стыков, каждого шва.Практически каждый год придется проверять всю конструкцию, чтобы растения действительно чувствовали себя внутри комфортно.

Металлопластик


Пластиковые окна уже активно меняют владельцев квартир, домов, поэтому материал для теплицы можно легко найти. Такие каркасы позволяют быстро, без лишней подгонки собрать красивую и аккуратную конструкцию, при этом работа с герметиком и изоляционными материалами будет минимальной. Светопропускание стекла в такой упаковке отличное, створки часто легко открываются и позволяют выбрать одно из нескольких положений.Поэтому проветривать теплицу можно в любую погоду. Толщина стекла в этом случае немного больше, а сама рама прочнее, выдержит натиск сильного ветра, большую толщину снега. Главное преимущество в том, что рамы такого типа не будут гнить даже без фундамента и какого-то подъемника с земли.

С экологической точки зрения риск обнаружения токсичных материалов невелик. Но это большая редкость, сегодня все производители проходят тщательный отбор, контроль достаточно жесткий.Так что тебе не о чем беспокоиться. Допустимо использование активных систем отопления, внутреннего полива.

Главный недостаток — большой вес при невысокой предельной нагрузке. Каждый стеклопакет весит примерно в 1,5-2,5 раза больше деревянного окна … Без фундамента уже не обойтись. Крыша должна быть идеально ровной. При наличии перекосов весовая нагрузка будет распределяться неравномерно, стеклопакет очень скоро треснет, короб погнется, восстановить не удастся.Также следует учитывать, что окна меняют чаще всего из-за потери герметичности, а для теплиц их не используют.

Какую крышу выбрать


Если окон много, из них можно сделать кровлю. Смонтировать будет непросто, но в результате получится теплица с максимальным и равномерным освещением. Если в окнах есть форточки, это позволит максимально эффективно проветрить все пространство. Из такого материала должна быть двускатная крыша, так как стекло может не выдержать нагрузки.большое количество снега.

На заметку!

Такая крыша должна быть усилена фермами или ребрами жесткости.

Альтернатива — поликарбонат. С его помощью можно построить изогнутый купол из легкого веса. Прекрасный вариант при строительстве теплицы из металлопластиковых каркасов. Освещенность будет немного меньше, но крыша больше не потребует дополнительных конструкций для крепления или усиления. Не требуется герметизация и теплоизоляция.Но нужно учитывать, что поликарбонат нельзя рассчитывать на сильные морозы, теплицу можно использовать только в течение определенного периода.

Самый простой вариант — натянуть на раму толстую пленку и закрепить ее. Такая некапитальная крыша хороша для тех, кто предпочитает оставлять землю открытой. На зиму полиэтилен можно снимать, позволяя снегу увлажнять почву, а весной солнце быстро согреет почву. В ветреном климате это не лучший выбор, в теплице будут сквозняки, да и сама крыша быстро обрушится.

Подборка материалов и расчеты

Набор материалов для такого строительства самый простой:

  • песок или щебень для основания;
  • брус для опор;
  • рамы и стекла;
  • гвоздей, шурупов;
  • герметик, утеплитель;
  • краска или защитная пропитка, если это дерево;
  • Пенополиуретан
  • .

Вы также можете обойтись инструментами, которые есть почти у каждого.Для удобства лучше взять отвертку, лобзик, специальное сверло по дереву, но можно и ножовку, и отвертку. Чтобы конструкция получилась ровной, нужно использовать угольник, уровень, отвес, рулетку.

Стеклянные теплицы — один из самых долговечных вариантов. Конструктивно он сложнее простой теплицы из геоткани …

Для проведения расчетов нужно развернуть рамы на земле, выбирая наиболее узкие для торцевых сторон, наиболее широкие для боковин.Скорректировав размеры, совместив стороны, нужно измерить контур. Оптимальная ширина теплицы — 2,5 метра. Две грядки имеют ширину один метр и на таком участке можно разместить достаточный проход. Высота должна быть не менее 160 сантиметров, при этом ширина зависит от количества рамок. При расчете материалов необходимо учитывать, что на каждый из четырех углов потребуется толстая планка, планки для нижней, средней и верхней обвязки. Этот шаг можно пропустить, если рамки сделаны из металлопластика.Обязательно через каждые полтора метра устанавливать ребра жесткости и опоры. Дополнительно нужно использовать рейки для укрепления середины теплицы. Балка крыши рассчитывается по тем же параметрам, если установлены каркасы.

На заметку!

Соединения будут более прочными, если использовать металлические уголки и специальные переходные элементы для кровли.

Подготовка рамы


Деревянные старые окна, как и полиэтиленовые пакеты, необходимо разбирать.Снимаем фурнитуру, демонтируем старую пену, снимаем петли, снимаем открывающиеся элементы, по возможности снимаем стекло. Дерево нужно отшлифовать и перекрасить, допустимо просто пропитать новым слоем защитных составов. После сборки лучше поменять все штапики, но предварительно их нужно подготовить, так как перед установкой удобнее снимать мерки. Если рамы мокрые, их необходимо тщательно просушить на солнце.

Пластиковые рамы необходимо проверить на герметичность: налить воду с каждого конца.Он не должен попасть внутрь стеклопакета. В таком случае лучше сразу найти замену поврежденному элементу. Такой материал не требует дополнительной подготовки, что является его важным преимуществом.

Сборка теплицы


Начать строительство нужно со сборки нижней обвязки, она также может служить основой, если каркасы легкие деревянные. Предварительно выкопайте траншею глубиной 15 сантиметров, засыпьте смесью щебня и песка. Покройте такое основание рубероидом, желательно в два слоя.Сверху уложите брус под размер будущего парника, закрепите по углам. Можно предварительно обработать древесину битумной мастикой для увеличения срока ее службы. Укрепите внешнюю часть основания железными накладками.

Следующий этап — возведение вертикальных опор. Для этого можно использовать доски примерно такой же толщины, как выбранные рамы. Сначала установите опоры по углам, затем через каждые 1,5-2 метра по всему периметру. За основу для расчетов нужно взять ширину одного подготовленного каркаса.Если высота одного окна недостаточна, планируется установка двух ярусов, первый слой опор сделать двойным, чтобы затем увеличить этажность. Вертикали обвяжите планкой толщиной не более 4 сантиметров, уголки скрепите обрезками доски. Второй ярус монтируют таким же образом, если нужно, но той же толщины опоры, затем выполняют последнюю обвязку. Крепим все саморезами и уголками.

На заметку!

Каждый следующий горизонтальный слой кадра должен быть тоньше предыдущего.Таким образом можно уменьшить общую весовую нагрузку.

Прикрепите рамы к подготовленной раме. Сделать это можно с помощью обычных саморезов. Обработайте все трещины пенополиуретаном, после полного высыхания продолжите работу. Углы самих каркасов следует дополнительно заполнить герметиком для усиления гидроизоляции и предотвращения образования большого количества конденсата.

Теплица — отличный вариант для организации здорового питания всей семьей. А кто о нем позаботится, как бы ни была голова? Использование теплицы на участке дает возможность выращивать свежие овощи и зелень практически круглый год, создает необходимый для растений микроклимат, который способствует их росту.

Теплицы с оконными рамами: чем они хороши

Давно стали популярными теплицы из оконных рам, которые легко построить своими руками. Материал очень доступен по цене, поэтому приобрести теплицу — довольно выгодный вариант.

Дерево — прочный и долговечный материал, который при правильном уходе может служить долго. Качественная обработка и уход делает дерево неуязвимым для атмосферных осадков и солнечных лучей. Кроме того, натуральное дерево — воздухопроницаемый материал, что немаловажно при строительстве теплицы.Стекло хорошо пропускает свет и защищает тепличное пространство от проникновения холодного воздуха.


Плюс теплицы из оконных рам в том, что ее можно использовать для любой вентиляции (если в рамах есть рабочие форточки), независимо от входной двери.


Преимущества оконных теплиц

Несколько положительных сторон использования теплицы с оконной рамой:

  • Рентабельность.Она извиняется тем, что на покупку стройматериалов требуется значительно меньше финансовых затрат, чем для других типов теплиц.
  • Практичность. Оконные рамы практичны тем, что, как правило, уже покрыты всеми необходимыми защитными слоями краски и других смесей, поэтому надежно защищены от природных воздействий.
  • Экологичность. Дерево — натуральный материал, наиболее гармоничный для теплицы.
  • Прочность зависит от породы дерева, из которого изготовлены рамы.В среднем срок службы теплицы из оконных рам составляет не более 5 лет, хотя это тоже зависит от климатической зоны, а также от ухода.
  • Теплоемкость. Какого бы возраста ни были оконные конструкции, они отлично сохраняют тепло. Благодаря беспрепятственному проникновению солнечных лучей в теплицу из оконных рам она естественным образом прогревается.
  • Хорошее освещение. Очки обладают высоким коэффициентом пропускания света, что позволяет солнцу освещать тепличное пространство, а также грядки под открытым небом.


Если выращиваемые культуры очень капризны по отношению к ультрафиолету, окна теплицы лучше наклеить тонированной изнутри пленкой.

  • Прочность. Само по себе натуральное дерево — очень прочный материал. А обработка сырья перед употреблением только увеличивает это свойство.

Если у вас оконные рамы без остекления, можно использовать сотовый поликарбонат — разницы в характеристиках практически не будет.Также можно использовать полиэтилен.


Строительство теплицы из оконных рам: подготовительные работы

Перед тем, как построить теплицу на участке из оконных рам своими руками, необходимо подготовить:

  1. Выбор места. в самом солнечном месте участка, не покрытом деревьями и постройками.
  2. Выбор почвы. Почва, на которой выращиваются культуры, не должна иметь глинистого слоя. Если на вашем участке такого грунта нет, под теплицу готовят самостоятельно.По всей площади теплицы выкапывается яма на глубину до штыка лопаты или чуть больше. Почвенная «лепешка» состоит из гравия, песка и почвы, очищенной от корней, камней и сорняков.
  3. … Его подробное составление с учетом всех параметров дает возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства, и избежать ошибок при его возведении. Если у вас оконные рамы разного размера, благодаря чертежу можно составить предварительную схему их размещения, что значительно облегчит сборку конструкции.
  4. Подготовка оконных рам. Если вы планируете использовать старые каркасы (чаще всего именно из них возводят теплицы), то перед установкой их следует тщательно осмотреть на предмет повреждений. Со старых рам нужно удалить всю фурнитуру, стекло (для сохранности) и старую краску, гнилые элементы заменить на новые. Затем древесина обрабатывается антисептиком, открывающиеся элементы рам, которые не планируется использовать, фиксируются саморезами или заделываются герметиком, рамки окрашиваются.


Стеновая

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

  • Рама. Перед установкой оконных рам необходимо соорудить раму, объем которой образован вертикальными стойками. Для каркаса используются доски, толщина которых равна толщине рам; их следует скрепить согласно составленному чертежу. Такие доки еще понадобятся для установки жгутов.
  • Установка каркасов. Каркасы крепятся к стойкам длинной стороной с помощью саморезов. Образовавшиеся трещины могут вспениваться, но пенополиуретан имеет свойство разрушаться под воздействием ультрафиолета, поэтому для этих целей лучше использовать силикон или другое вещество. С внутренней стороны к каркасам для большей устойчивости можно прикрепить опоры из небольшой профильной балки.

Устройство кровельное

Тип крыши выбирается на этапе проектирования и черчения.Если для двускатной крыши не хватает рам, можно сделать односкатную. Каркасы крепятся стандартным образом, как и на стенах. Для конька двускатной крыши можно использовать дерево или пластик.

Остекление теплицы

На последнем этапе строительства теплицы из оконных рам крепится ранее снятое стекло с помощью штапиков.

А что и как он расскажет.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его себе в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку внизу.

Старые окна, которые сегодня часто заменяют стеклопакетами, заключенными в пластик, затем обычно отправляют на металлолом. Но им можно дать вторую жизнь, используя при строительстве теплицы. Тем более, когда на заводское изделие из поликарбоната, например, и на профиль денег не хватает. А здесь под рукой прочный, безопасный для растений и, что самое главное, бесплатный материал. Оконное стекло обладает достаточной прочностью и отлично пропускает свет, что немаловажно для жизни растений.

Получить старые каркасы несложно, особенно когда для небольшой теплицы нужно всего несколько штук. Хорошо, если они уцелели после разборки. старая постройка или замена на стеклопакеты. В крайнем случае, необходимое количество старых рам можно запросить у друзей и соседей, проводивших капитальный ремонт жилья, или договориться с установщиками пластиковых окон, которые просто вывозят их демонтажные изделия на свалку.

Из полученного материала можно собрать основные части теплицы.Это творческий процесс. Придется вникать в нюансы фундамента задуманной конструкции и определять в ней расположение каждой оконной рамы. Если возникают проблемы с регулировкой элементов здания, на помощь могут прийти куски поликарбоната, пенопласт и саморезы, герметик и обычный цемент.

В целом можно выделить три основных варианта сборки теплицы из старых окон:

  • Обшить низ каркаса деревянными досками… Это гарантирует, что стекло теплицы останется целым при поливе растений или перекопке почвы.
  • Застеклить готовую раму материалом, взятым из старых окон. Тогда теплица будет выглядеть полноценной, а рамы можно использовать по своему усмотрению.
  • Пристыковка оконных рам в единую структуру … Если они разных размеров, нужно проявить творческий подход. Для начала составьте план размещения каркасов в конструкции, чтобы конструкция смотрелась гармонично.

Преимущества теплицы из старых окон


Благодаря доступности материала и простоте сборки даже новичок в этом деле может сделать теплицу из оконных рам своими руками.

Преимущества такой конструкции «на лицо»:

  1. Древесина достаточно прочная, поэтому при хорошем уходе изготовленные из нее каркасы прослужат не один год. Качественная обработка деревянных изделий делает их неуязвимыми к воздействию атмосферных осадков и солнечных лучей.
  2. Стекло окон, помимо хорошей светопропускающей способности, обеспечивает качественную защиту внутреннего пространства теплицы от постороннего холодного воздуха.
  3. Сборка конструкции из оконных рам привлекает многих тем, что в такой теплице удобно проветривать через любое окно.
Кроме всего вышеперечисленного, в строительстве и использовании такой конструкции есть еще много положительных моментов:
  • Экономичный и практичный … Они обусловлены тем, что при невысоких затратах на покупку расходных материалов , в результате своей работы вы можете получить готовую теплицу, защищенную от внешних воздействий. Чаще всего старые рамы покрывают краской и даже не одним слоем.
  • Экологическая безопасность … Дерево, как натуральный материал, гармонично вписывается во внутреннее пространство теплицы.
  • Прочность … Это зависит от породы дерева, из которого сделан каркас. Самые выносливые породы — дуб и лиственница. Теплица с деревянным каркасом может прослужить в среднем 5 лет. Однако этот срок варьируется в зависимости от ухода за постройкой и климатической зоны ее расположения.
  • Теплоемкость … Оконные рамы отлично сохраняют тепло. Свободно проходящий через них солнечный свет способствует естественному обогреву теплицы.
  • Высокое качество освещения … Благодаря высокой светопропускающей способности оконного стекла освещается не только тепличное пространство, но и летние клумбы. Ультрафиолетовое излучение, вредное для некоторых растений, можно устранить, наклеив на стекло тонированную пленку изнутри теплицы.
  • Высокая прочность древесины … Это качество незаменимо для устойчивости оконной рамы теплицы. Его можно увеличить пропиткой изделий современными препаратами.

Совет! Если в собираемых для здания рамах нет стекла, вместо них с успехом можно использовать сотовый поликарбонат или, в худшем случае, полиэтиленовую пленку.

Технология монтажа теплицы из оконных рам

Каркасная конструкция теплицы включает опору, каркас и крышку. Рассмотрим пошаговое изготовление каждого из этих элементов.

Подготовка к строительству теплицы


Данный этап работ включает в себя выбор участка под строительство, его проектирование, подготовку материалов и необходимого инструмента.

Перед тем, как сделать теплицу из оконных рам, необходимо составить ее детальный чертеж с разметкой рам, особенно если они разных размеров. Предварительно нужно будет обмерять каждый кадр. Общая ширина всех изделий определяет длину теплицы. Чтобы он получился симметричным, рекомендуется выбирать рамы одинаковой высоты.

Ширину конструкции следует выбирать в соответствии с планируемыми размерами грядок и проходов, удобных для ходьбы и вождения тележки для покупок.Грядка теплицы обычно имеет ширину 1 м.

После составления детального чертежа легко будет рассчитать Расходные материалы, необходимые для строительства теплицы: крепеж, ключевые детали, фурнитуру и т.д.

Когда размеры будущей теплицы уже определены, нужно: выбрать место для его размещения. Функциональность конструкции будет зависеть от того, насколько правильно это будет сделано. Нужна ровная, хорошо освещенная площадка. Возле теплицы не должно быть предметов, которые могут ее затенять: высокие деревья, забор, другие постройки и т. Д.Кроме того, такие конструкции не рекомендуется располагать на пути господствующих ветров. В зимний период это снизит теплопотери теплицы. В идеале продольная ось теплицы должна быть ориентирована с севера на юг.

Грунт для конструкции из старых окон не должен быть влажным и прочным, так как масса таких теплиц очень значительна, а избыток влаги для деревянной конструкции разрушителен. Удачная структура почвы для теплицы должна состоять из нижнего слоя песка и верхнего слоя плодородного чернозема.

Если грунт на участке глинистый, место для строительства теплицы необходимо засыпать щебнем, поверх него сделать подушку из песка толщиной не менее 100 мм, утрамбовать и облагородить плодородной почвой . Для такого «пирога» сначала нужно удалить верхний слой почвы со всей площади застройки на глубину 30-40 см.

Уровень возникновения имеет большое значение. грунтовые воды … Для теплицы она должна быть не ниже полутора метров вниз. Влажный грунт для возведения подобных конструкций не подходит.

Обработка старых окон


Если вы планируете строить теплицу из старых оконных рам, их следует правильно подготовить. Предварительно материал необходимо внимательно осмотреть на предмет повреждений. Чтобы облегчить эту и последующую работу с рам, требуется снять стекло и все аксессуары — защелки, ручки и так далее. После этого поверхность изделий необходимо очистить от краски до дерева. При обнаружении гнилых элементов их необходимо заменить новыми.

Очищенные рамы необходимо обработать антисептиком, который защитит конструкцию в будущем от сырости, мышей и насекомых.

Небольшие трещины легко заделать специальной шпатлевкой для дерева. После его высыхания проблемные места нужно отшлифовать наждачной бумагой. Затем подготовленную поверхность рам нужно окрасить эмалью для наружных работ. Эта краска не боится влаги и мороза.

Высота стен будущей теплицы от каркасов должна планироваться не менее 1.7-1,8 мес. Общая высота конструкции зависит от уклона скатов крыши. Для пленочного покрытия оно должно быть больше, чем для покрытия из поликарбоната или стекла.

Постройка фундамента под теплицу из окон


Стационарная каркасная конструкция, которая не разбирается на зиму и может служить 3-5 сезонов, имеет солидный вес и поэтому требует прочного фундамента. Еще одна необходимость для его строительства — небольшая высота оконных рам, в среднем она составляет 1.5 мес. Его не так много для комфортного передвижения внутри теплицы. Поэтому недостающие до нормы два-три десятка сантиметров можно увеличить стенами фундамента. Еще одним преимуществом этого решения является исключение прямого контакта дерева снизу каркаса с землей. А это значит, что оконные рамы теплицы будут меньше гнить.

Определившись с желаемой высотой конструкции, несложно рассчитать вертикальный размер надземной части ее опоры.Общая высота каркасов и стен фундамента должна позволять перемещаться по теплице, не наклоняясь.

Самым надежным является ленточный бетонный фундамент … После выбора места и разметки строительной площадки по ее периметру необходимо выкопать траншею глубиной 50-70 см, в зависимости от степени промерзания грунта. Стандартная ширина траншеи 15-20 см. Большая глубина котлована сделает конструкцию морозоустойчивой. Это даст возможность ранней посадки ранней весной.

Дно траншеи необходимо засыпать щебнем, а поверх него создать песчаную подушку толщиной 10 см. Затем пропитать ее жидким бетоном, засыпать траншею камнями и залить в нее оставшуюся смесь, засыпав ее. углубление до уровня поверхности земли.

На следующий день нужно установить панельную опалубку, чтобы поднять стены фундамента на необходимую высоту. Обычно это 15-25 см. В опалубку можно положить камни или арматуру, которая укрепит надземную часть опоры теплицы.После этого все следует залить бетоном и оставить на 28 дней для полного застывания.

Можно проигнорировать устройство опалубки, выполнив накладную часть опоры из деревянного бруса сечением 150х150 мм. Чтобы получить дополнительные 30 см высоты теплицы, необходимо попарно разместить восемь стержней друг на друге. Перед установкой их следует пропитать отработанным автомобильным маслом. Между собой бруски необходимо соединить скобами, а торцевые стыки конструкции укрепить металлическими уголками.Каркас необходимо отделить от фундамента при помощи рубероида гидроизоляции.

Для основания миниатюрной теплицы достаточно будет выкопать траншею глубиной 30 см, засыпать ее сначала щебнем, затем песком, а затем сразу смонтировать сверху опорный каркас из бруса. Недостаток такого решения в том, что такая теплица зимой может промерзать.

Монтаж каркаса для теплицы из оконных рам


Состоит из стоек и двух планок — верхней и нижней.Для обвязки можно использовать металлические уголки или брус и доски. Горизонтальную нижнюю подкосу стальных уголков следует выполнять при заливке верхней части фундамента для прочного соединения металлических деталей с опорами. В этом случае боковые подкосы конструкции необходимо сделать из таких же углов, затем приварить или закрепить болтовыми соединениями на нижней обвязке. Высота верхнего ремня безопасности должна определяться с особой тщательностью. Важно, чтобы деревянные рамы внезапно не оказались за его линией — выше или ниже.

Для изготовления деревянного каркаса теплицы понадобится брус сечением 100х100 мм, восемь досок толщиной 40 мм, четыре боковые стойки и несколько промежуточных. Их количество зависит от количества окон, которые необходимо установить. Например, если каркас будет состоять из четырех рамок по длине и двух по ширине, вам потребуются три стойки с каждой стороны и одна на конце.

Размер сечения бруса для стоек должен быть не менее 50х50 мм. Все соединения деревянных частей каркаса необходимо выполнять металлическими уголками, предварительно просверлив посадочные места для шурупов в дереве.Стальные детали желательно защищать от ржавчины антикоррозионной эмалью.

Сборку каркаса производить в следующем порядке:

  1. Прикрепите к фундаменту балку 100х100 мм анкерными болтами. Он послужит основой для дальнейшей установки каркаса.
  2. Установить боковые стойки, проверяя их вертикальность строительным уровнем.
  3. Проделав половинчатый пропил на ответках, скрепите гвоздями доски, образующие нижнюю обшивку каркаса теплицы.
  4. Установить промежуточные стойки. Расстояние между ними должно соответствовать ширине окна.
  5. Пропустите верхнюю обвязку с досками вдоль стоек.
  6. Для защиты от гнили и заражения насекомыми стойки каркаса необходимо обработать антисептиком.
Каркас двускатной крыши удобно сбить с земли, а затем установить на стены конструкции. Центральные подступенки, которые служат опорой для крыши, рекомендуется делать из более мощного бруса, чем тот, который будет использоваться для остальных элементов кровли.Для стропил и конька можно использовать брус сечением 50х50 мм. Промежуточные стропила каркаса крыши можно делать из толстых досок вместо балок. Расстояние между ними обычно соответствует ширине рам.

Устройство укрытия теплицы


Укрыть такую ​​теплицу рекомендуется из поликарбоната или полиэтиленовой пленки. Рамки для этого подходят меньше. Дело в том, что они сильно увеличивают вес конструкции, а крепить стекло на скатах крыши неудобно.Другое дело пластик или пленка. Они легко снимаются на зиму. А трудно разбираемые застекленные рамы зимой будут накапливать снежные шапки, создавая дополнительную нагрузку и тем самым сокращая срок службы деревянного каркаса теплицы.

Для пленочного покрытия конструкции из оконных рам уклон скатов крыши должен быть большим. Это полезно для того, чтобы дождевая вода на пленке не задерживалась, когда она отклоняется и хорошо стекает. Листы поликарбоната жестче фольги.Поэтому при использовании их для покрытия уклон крыши теплицы может быть меньше, чем в предыдущем случае.

Листы сотового поликарбоната необходимо крепить к стропилам и фронтонам болтами с широкими шайбами. Для защиты стен теплицы от дождевой воды необходимо оставить свесы крыши, которые должны выступать за боковые ограждающие конструкции на 150-200 мм.

Пленку удобно монтировать на раму одновременно с разных сторон.Поэтому эту операцию лучше всего выполнять вместе, легко контролируя величину натяжения материала. Для ее крепления используются тонкие деревянные рейки, которые после прижатия пленки необходимо гвоздями закрепить на каркасе кровли.

Чтобы максимально свести к минимуму провисание пленки в теплице, рекомендуется укладывать покрытие на сетчатый каркас из шнура, натянутого между стропилами крыши.

Крепление оконных рам к раме


После изготовления крыши теплицы в ее раму можно устанавливать оконные рамы.Фиксацию этих элементов конструкции следует производить ее снаружи саморезами. Промежутки между рамками необходимо заполнить пенополиуретаном, а затем закрыть тонкими полосками для максимальной герметичности.

Стекла в оправе необходимо уложить на герметик, а затем закрепить штапиками. В этом случае движение воздуха через закрытую раму будет исключено.

При установке рам необходимо проверить состояние дефлекторов. Они не должны перекоситься.При необходимости их нужно исправить. Чтобы форточки оставались в закрытом положении, необходимо прибить крючки. Кроме того, вам следует придумать фиксатор, чтобы они оставались открытыми.

Двери теплицы следует устанавливать в конце конструкции. Если он узкий, то его конец можно вообще оставить без рамок — они туда не поместятся. Будет проще, если при этом весь торец, кроме дверного проема, обшить фольгой.

Дверная коробка должна быть деревянной. Дверное полотно можно повесить на петли, снятые с оконных рам.После этого остается засыпать в теплицу плодородный слой земли, сделать грядки и приступить к посадке растений.

Как сделать теплицу из оконных рам — смотрите видео:


Как видите, экологически чистую и удобную теплицу из оконных рам можно построить самостоятельно за сущие копейки. Подумайте об этой возможности, когда вы планируете заменить старые окна в своем доме новыми современными стеклопакетами. Удачи!

Сообразительность и бережливость позволяют улучшить загородный дачный участок невысокой стоимостью.Один из примеров применения ваших навыков и умений — строительство теплицы или теплицы из ненужных старых оконных рам. Такая теплица будет не хуже конструкции теплицы, возведенной из новых материалов, но затрат на строительство потребуется значительно меньше.

Выбор и подготовка участка под теплицу

Важно! Фундамент будет окончательно готов после затвердевания. На что уходит 2-3 недели.

Основными элементами конструкции стен теплицы являются оконные рамы.Их необходимо соединить между собой в единую прочную конструкцию.

Для этого из досок толщиной 4-5 см над фундаментом строят каркас , устанавливая сначала вертикальные стойки по углам теплицы , а затем соединив их снизу и сверху.

К этим стойкам крепятся рамы, соединяясь между собой длинными сторонами. В качестве крепежа используются саморезы , металлические уголки .

Для большей устойчивости конструкции ее дополнительно укрепляют опорными стержнями, прибивая их с внутренней стороны каркаса.

Щели и отверстия в конструкции закрыты пенополиуретаном или герметиком .

Лучше всего для теплицы односкатная крыша или двускатная крыша , которая обеспечивает необходимый уклон для отвода воды во время осадков.

Выбор типа кровли во многом определяется наличием достаточного количества подготовленных деталей. При их отсутствии обычно отдают предпочтение односкатной кровле.

Теплица из оконных рам тяжелая.Поэтому, чтобы не утяжелить ее, над ней лучше не возводить тяжелые кровельные конструкции. Достаточно легко сделать обрешетку сверху теплицы и накрыть «потолок» поликарбонатом или пленкой, закрепив его специальными струбцинами и струбцинами.

Для обрешетки используются рейки, монтажный профиль или стальная проволока. Если в дальнейшем планируется в теплице, то рекомендуется сделать дополнительные посадочные места для крепления ниток, которыми можно будет подвязать саженцы.

Соорудить теплицу из каркасов будет еще проще, посмотрев соответствующие видео и фото с этапами монтажных работ:

Сделайте теплицу из оконных рам своими руками. Теплица из старых оконных рам

Как сделать теплицу своими руками из старых оконных рам?

Рациональность наличия теплицы для овощей на приусадебном участке многим понятна. Короткий летний сезон Иногда сопровождается прохладной погодой и затяжными дождями.Однако стремление получить хороший урожай вне зависимости от климатических условий окружает все дачи. К тому же силы, которые вы тратите на уход за растениями, должны быть оправданы эффективным результатом. Правильно организованная теплица способна аккумулировать тепло и поддерживать нужный микроклимат внутри помещения.

Часть людей созданием теплицы адресована специалистам в данной области техники, остальные смело берутся за дело и строят конструкцию своими руками. При независимом исполнении используются и другие технологии.Однако такая теплица из старых каркасов считается самым простым вариантом, ее достаточно построить. Стекло по своим свойствам лучше подходит, чем пленка для теплиц с овощными культурами. Он не только позволяет солнечным лучам лучше проникать в теплицу, но и дольше задерживает ее внутри.

Важные моменты для строительства

Остановимся на некоторых деталях, которые важно знать, чтобы правильно построить теплицу из старых деревянных балок:

  • Помимо подходящего места Для строительства на даче габариты теплицы также определяют размер существующих старых оконных рам;
  • Если вам нужна надежная конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию, лучше сделать каркас теплицы капитальной.Отличным вариантом для создания прочного фундамента станет кладка из кирпича. Крышу для теплицы можно сделать отдельным съемным элементом, который демонтируется на время зимних и снеговых нагрузок. Если кирпичный вариант каркаса вам не подходит, можно построить фундамент из досок;
  • При строительстве теплицы из ненужных старых окон верхнюю часть каркаса можно делать с одним или двумя откосами. Для наклона кровли в обе стороны нужно предварительно уложить коньковую балку посередине.Если планируется односторонняя теплица, ее расположение должно способствовать максимальному солнечному свету в течение дня. Такое состояние благоприятно для состояния растений;
  • В случае, если старых окон много, лучше выполнить весь каркас всех из них, потому что такие теплицы из рам пропускают гораздо больше света, способствуя активному развитию овощных культур в период роста. Однако необходимо быть внимательными, чтобы не повредить целостность навесных очков в боковой части;
  • Не забывайте, что ваша конструкция должна быть герметичной.К тому же сборка теплицы требует аккуратности и аккуратности, еще нужно позаботиться об устранении щелей между элементами. Залить швы своими руками можно с помощью герметиков и специальных мазков. Чем лучше будет изолировано пространство изнутри, тем лучше для растений;
  • Обеспечьте несколько резервных копий, которые способны поддерживать оконные рамы в то время, когда вам нужно работать в теплице, вызывая овощные культуры;
  • Место для теплицы из старых оконных элементов, выбирайте самые непросветленные.Желательно, чтобы в конструкцию была обеспечена подача воды для удобного полива. Отличный вариант — построить теплицу, соединив ее с другим существующим капитальным сооружением;
  • Если каркас деревянный, позаботьтесь о защите конструкции от процесса вращения. Перед монтажом каркаса необходимо сначала по периметру распределить бегунок, а нижнюю часть опорной конструкции из досок пропитать смолой. При соблюдении этих мер цоколь теплицы из оконных элементов прослужит долго;
  • Для того, чтобы жизнь теплицы из старых деревянных балок была явно внушительной, для опоры каркаса лучше соорудить кирпичное основание.

Последовательные этапы строительства

Подготовительный этап:

  • Измерьте все оконные рамы, которые у вас есть. Чаще всего элементы старых каркасов отличаются друг от друга габаритами;
  • Зная размеры, можно понять, насколько оптимально распределение элементов на каркасе. Если все элементы для теплицы будут одинаковыми, трудности с их разводкой будут минимальными;
  • Зафиксируйте свое решение после расчетов на чертеже, хотя бы схематично.Таким образом, вам не придется проделывать одну и ту же работу несколько раз, запоминая финальную версию. На чертеже закрепите входную дверь и места, отведенные под кровати, отметьте расстояния между ними. Не забудьте сделать ручку. Чаще всего проход составляет 800-1000 мм.

Далее рассмотрим основные этапы строительства теплицы своими руками.


Определить оптимальное место

Необходимо очень внимательно подходить к выбору, так как грамотное размещение теплицы на участке — одна из главных составляющих успешного урожая.Чтобы солнце как можно дольше прогревало почву теплиц от оконных рам, выберите участок, рядом с которым не будет высоких кустарников и деревьев. Также желательно уединиться от построек на участке, отбрасывающих внушительную тень. Площадка для теплицы должна быть защищена от сквозняков.

Земельный участок под теплицу должен быть ровным. Ориентир для размещения постройки — с севера на юг. Выбирайте рыхлый грунт для установки растений.Избегайте близости грунтовых вод при размещении конструкции, лучше, чтобы почва была умеренно сухой.


Крепление цоколя своими руками

Фундамент под теплицу из старых каркасов возвести довольно просто, так как эта конструкция не создает особого давления на основание. Фундамент может быть ленточным, для этого по периметру теплицы устраивают углубление в земле и заливают его бетонной смесью. Также основание выполняется из кирпича и дерева.Кирпичный и бетонный вариант более долговечны.

Имеется основа металлическая, также применяется для каркаса теплицы из оконных элементов. Такой фундамент монтируется строго под опорные столбы.

Главное требование при организации фундамента под теплицу из оконных рам своими руками — это подходящая планка. Контролируйте этот параметр с помощью специального устройства.


Подготавливаем оконные рамы

Данный этап подразумевает демонтаж элементов рам ненужных деталей: застежек, петель, оконных ручек и т. Д.Далее отшлифуйте поверхность рамок, удалите старый слой краски. При соблюдении этих условий новая краска распределится равномерно и образует надежный защитный слой, предотвращающий процесс гниения. Дополнительная обработка древесины от грызунов не станет лишним мероприятием.


Крепление каркаса своими руками

Перед установкой оконных рам из дерева нужно соорудить каркас для будущей теплицы. Его возведение не представляет особой сложности, необходимо руководствоваться размерами чертежа, при изготовлении прутков необходимого размера.Сборка элементов между собой осуществляется с помощью специальных шурупов и гвоздей.


Элементы крепления к рамной конструкции

Чтобы конструкция была устойчивой и прослужила долгие годы, монтаж каркасов лучше проводить с помощью шурупов и саморезов. Эти крепления не надежнее гвоздей, однако они способны снизить вероятность повреждения стекла. Пространство между элементами закрывают герметиками или монтажной пеной, в зависимости от размера зазоров.Таким образом, в теплице будут соблюдены необходимые условия герметичного пространства.


Конструкция крыши

Оптимальный вариант — двухскатная крыша с коньком, расположенная вдоль теплицы. Так вы правильно организуете отвод дождевой и талой воды в канализацию. Для кровли теплицы материал лучше не применять, выбирайте более светлый материал. Отличным решением станет крыша из поликарбоната, ее стоимость на скважинную конструкцию теплицы вполне приемлема.


Список материалов, которые можно использовать для изготовления теплицы, не ограничивается полиэтиленовой пленкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые дешевы и служат не один год. Смело приступить к изготовлению стеклянной теплицы может любой садовод, который хоть раз своими руками построил небольшую теплицу.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для теплицы

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для строительства мини-теплиц, оцениваются положительно, потому что:

  • сквозь стекло пропускают ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро разрастаются и дают плоды;
  • конструкция из стекла удерживает внутри необходимое количество тепла;
  • стеклянное покрытие намного легче очистить от грязи, чем пленочный материал;
  • треснувшее стекло легко заменить, а порванная пленка — нет.

Недостатками такой теплицы считают:

  • необходимость поставить ее на фундамент;
  • высокий риск повреждения стекла градом или другими погодными жуками;
  • Создание внутри конструкции общего жаркого микроклимата (если теплица не вентилируется через проем окна), из-за чего растения могут пожелтеть.

Фотогалерея: Варианты теплиц из оконных рам

Каждая оконная рама свободно вырисовывается, когда требуется проветривать теплицу
Для создания теплицы использовали две длинные оконные рамы В теплице небольшой высоты лучше сажать капусту саженцы Растения в теплице высаживаются на слой навоза и удобренной почвы Теплица создается легко и из минимального количества материалов

Чертежи и размеры

Если садовник решил сделать теплицу из оконных рам, то обычно учитывает два варианта дизайна.Первый можно представить как небольшой и невысокий дом с односторонней крышей, а второй — как небольшое строение с двускатной крышей.

Теплицы созданы так, чтобы вода не задерживалась на их крыше

Эти теплицы имеют одинаковую длину и высоту. Только ширина отличается друг от друга. Вторая теплица, верх которой закрывается не одной, а двумя оконными рамами, более просторный. Но для его возведения потребуются дополнительные материалы и строительные навыки.

Поэтому хозяева садов предпочитают строить теплицу в виде дома с односкатной крышей. Если вы планируете сажать в мини-теплицу высокие растения, например, помидоры, то высоту нижней боковой стенки следует увеличить до 40 см.

Каркас теплицы из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленную теплицу, покрытую стеклянным каркасом. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Глубокая теплица подходит для садов, которые хотят выращивать крупные овощи.

Для создания углубленной теплицы в земле яма вытаскивается на глубину 75 см. Его закладывают навозом и удобренной землей. Поверх созданных гребней накладывается оконная рама размером 160 × 106 см, установленная на мыльный пузырь.

Южный и Северный Пубен — Материалы для изготовления глубокой теплицы

Стеклянная теплица может быть построена из одной длинной или нескольких оконных рам.Самый. Оптимальным вариантом считается прямоугольная рамка с крупными стеблями, ведь она будет давать растениям больше света. Хотя особых критериев при выборе этого строительного сырья нет. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево каркаса не гнило.

Для создания теплицы предпочтительнее брать большие оконные рамы.

Для создания мини теплицы окна, оставшиеся после ремонта. Подержанные окна можно найти по объявлению в газете или на предприятии, которое разбирает старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все каркасы, взятые в качестве строительного сырья для строительства теплицы, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон сделать теплицу герметиком не получится, потому что рамы не будут плотно прилегать друг к другу.

Желательно найти оконные рамы с формами. Они будут избегать теплицы, не поднимая стеклянную крышу.

Оконная рама «Форточка», используемая при строительстве теплицы, станет форточкой.

Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве тепличного материала.Это подразумевает замену сломанных и гнилых деталей, а также разборку ручек, задиров и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется сбрызнуть антисептиком, замедляющим процесс повреждения древесины под воздействием атмосферных осадков.

Материалы и инструмент

Для реализации идеи создания теплицы из оконных рам необходимо найти следующие материалы:

  • бетонный раствор;
  • кирпичей;
  • Три толстые доски;
  • 2 толстые доски;
  • 6 обрезков кремовых;
  • 2 толстые доски в форме прямоугольного треугольника;
  • одна длинная оконная рама.

При строительстве теплицы понадобится материал для фундамента, каркаса и крыши.

Мини-теплицу нужно собрать из этих частей с:

  • петлями;
  • гвозди;
  • саморезы;
  • отвертка;
  • дверная ручка.

Строим теплицу из оконных рам своими руками — Рогшаговая Manufacturing Guide

Теплица распадается на несколько действий:


Видео: Красавицы построить теплицу из оконных рам

Теплица на даче — необходимая конструкция.Он построен из небольшого количества материалов и рассчитан на садовода дешево. Еще больше сэкономить на изготовлении теплицы можно, если вместо пленки и дуги использовать оконные рамы. Из них можно будет построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

Наш климат изменчив, сильно зависит от времени года, поэтому некоторые растения не влияют или дают слабый урожай. Чтобы с этим бороться, люди придумали теплицы и теплицы.С их помощью в некоторых случаях можно получить урожай даже зимой или собрать два урожая за год.

Материалы для теплиц

Чем отличаются теплицы? Он тепличный? В основном размеры. Человек сам приходит в саму оранжерею, а в теплице только растения.

Несмотря на то, что промышленность предлагает различные конструкции теплиц, многие захотят сэкономить и сделать свое помещение из подружки.Об этом будет рассказано ниже.

Этапы поедания собственных теплиц:

  • сборный материал (каркасы) для теплицы;
  • подбор мест под теплицу;
  • выбор дизайна теплицы;
  • установка фундамента;
  • ограждение;
  • пересекает крышу.

При строительстве профессиональных теплиц, разработанных в учреждениях, изучите, какие материалы лучше использовать. Здесь обращают внимание на полупрозрачный материал материала, лучи которого проходят через материал, которые поглощают и тому подобное.Однако в личных подсобных хозяйствах материал особо не учитывается.

Лучше всего подходит поликарбонат

, но стоит он довольно дорого. Более доступны стеклянные рамы. Дело в том, что люди время от времени делают ремонт в своих квартирах, при этом часто меняют окна, выбрасывая старые рамы на свалку.

Стекло в рамах очень хорошо подходит для теплиц, раньше из него делали. Недостаток стекла в том, что оно может разбиться. В небольших хозяйствах этот риск снижен.

Пленку также часто используют для теплиц и теплиц, но она недолговечна.

Какие оконные рамы

Для теплицы понадобится довольно много рам, поэтому, скорее всего, они не будут совпадать по размерам. Это нужно учитывать. Кроме того, рамы могут быть без стекла или повреждены. В первом случае вместо стекла в раму можно вмонтировать что-нибудь другое, например пленку. Во втором случае дефект проще всего закрыть монтажной пеной.Монтажная пена пригодится и в том случае, когда необходимо закрыть большие щели.

Сами рамы сегодня деревянные. Это просто очень хорошо, ведь дерево легко монтируется — рамы можно просто сбить или прибить к единой рейке. В будущем стоит ожидать появления пластиковых и металлических каркасов. Монтаж таких каркасов несколько отличается от деревянных, но тоже несложный. Металл в рамах, скорее всего, тонкий, поэтому винт подходит для крепления.

Особенностью рамок со вставленными ножками является то, что стекло в рамке свободно перемещается. То есть расширений из-за температурных колебаний стекло не боится.

Подбор мест

Вот и подсветка конструкции. Кроме того, можно максимально приемлемо повернуть саму конструкцию относительно солнца. В остальном по вкусу хозяина.

В некоторых случаях теплицу пристраивают к стене дома, получается что-то вроде зимнего сада.Освещение в этом случае меньше, чем в отдельно стоящем здании (потому что свет проникает не со всех сторон). Однако есть и свои преимущества. Теплица защищает конструкцию от внешних воздействий, получает тепло от дома и сама предотвращает утечку тепла.

Теплица должна быть такой, чтобы в ней можно было свободно ходить. Чаще всего их делают прямоугольными с расчетом на ширину кровати. Обычно посередине проходит тропинка, по которой ходит человек, а по обеим сторонам тропинки стоят две кровати или двуспальные кровати.Это удобно.

Для экономии материала теплицы иногда делают в виде полукруга, если смотреть спереди. Однако не строить такую ​​конструкцию. Если делать из них, то это, скорее всего, прямоугольный параллелепипед, поверх которого монтируется крыша.

Некоторые застройщики теплиц обращают внимание на необходимость вентиляции теплицы, для которой предназначена техника. Необходимость в этом есть. Если вы хотите контролировать микроклимат, то сделаете парник из герметика с возможностью регулируемой вентиляции.В противном случае на герметичность лучше не обращать особого внимания, то есть остаются небольшие трещинки.

Следует понимать, что тепло уходит под крышу. Для более равномерного прогрева должна быть большая высота или хорошая вентиляция. С другой стороны, чем меньше объем комнаты, тем лучше она прогревается. Поскольку погода другая, идеального дизайна не добиться. Обязательно гордитесь вентиляцией. Для этого можно сделать два входа в теплицу друг напротив друга (с торцов).

Дополнительно возможно тепловое отопление. Здесь нужно исходить из своих пожеланий.

Пошаговое руководство по проектированию

Фундамент

Фундамент обычно устанавливается под капитальную конструкцию. При этом глубина его хищения достигает полутора метров (и более), что связано с глубиной грунтовки грунта. Объективная задача в этом случае — избежать воздействия низких температур грунтового луча под стены дома.

В случае теплицы необязательно закладывать глубокий фундамент, так как конструкция легкая и гибкая. В этом случае назначение фундамента — изолировать деревянные каркасы от сырости и земли.

Стеновая

Рамы, как правило, деревянные. Часто они бывают двойными. Такие каркасы необходимо разбирать на две части, т.к. теплицы выполняются в один слой стекла. Также эти конструкции обычно имеют фаску. Чтобы он не мешал стыковочной раме, они правильно развернуты.

Деревянный каркас можно просто сбить гвоздями. Но если требуется более капитальная конструкция, то все рамки одной стороны крепятся на единую планку (грабли и т. Д.). Штангу необходимо монтировать сверху и снизу. Еще можно прикрепить посередине. Если он войдет внутрь теплицы, то к нему можно привязать стебли растений.

Вместо гвоздей лучше использовать самоотверженность по дереву. Так что меньше риск того, что стекло разобьется, и проще прикрепить гарпинговую конструкцию.

При пластиковых окнах Саморезы и болты.Если вы делаете пластиковую планку, то можете забить гвоздь. Но дырку для него придется делать заранее.

Если металлические рамы, скорее всего, тонкая сталь или тонкий алюминий. Материал похож на алюминиевый профиль, но может быть толще. Если толщина большая, то придется просверливать отверстия. По металлу саморезы имеют меньший шаг, чем по дереву.

Самый удобный материал — деревянные рамы. И они легче, если надо, и крепеж надежный.

Метис

Метизы крепежные.В настоящее время в магазинах можно найти стальные уголки и пластины разной формы. Все они с дырочками под гвозди (саморезы и тому подобное). В некоторых случаях они очень удобны и хорошо заменяются составами других типов.

Если соединение сложное и дерево (стык) не регулируется, лучше использовать стальные метизы.

Переход через крышу

Крышу необязательно делать из каркасов. Дело в том, что стекло по-прежнему остается хрупким материалом. Его можно установить вертикально, он прослужит долго и опасности не представляет.В случае с кровлей всегда есть опасность, что Град уйдет так, что может разбить стекло. Также существует опасность, что на крыше соберется много снега, в результате чего останется стекло.

Нежелательно делать крышу из пленки или стекла. Стекло опасно, может упасть на голову, поэтому делать крышу крыши из стекла крайне не желательно. Если делать крышу из пленки, то, скорее всего, прослужит не больше сезона.

Крыши для теплиц делают либо прямые (обычно двойные), либо полукруглые.Если отвлекать от града, то для двойных крыш подойдут каркасы. Сверху на такую ​​крышу монтируется лошадь, чтобы сверху не шла вода. Взломщик — это область, которая покрывает самый верх. Традиционно крыши обращены к плоскости стены. Это правильное решение в случае зимы — сосульки не будут расползаться по стенам. Пленку можно прикрепить к полукруглой крыше.

Вы сэкономили на стенах, для этой же кровли можно использовать поликарбонат. Поликарбонат позволяет делать крышу и прямой, и полукруглой.Кроме того, он достаточно жесткий и легкий, поэтому требует минимум каркаса. Этот материал не бьется и хорош для кровли.

Деревянные каркасы — отличный материал для возведения стен теплицы. Он придет к вам совершенно бесплатно. Теплицу из таких каркасов можно собрать за сутки. Однако для кровли желательно использовать поликарбонат.

В контакте с

17 сентября 2016 г.
Специализация: профессиональный подход к архитектуре, проектированию и строительству частных домов и коттеджей, новинки на рынке строительных материалов и отделки.Хобби: Выращивание фруктовых деревьев и роз. Разведение кроликов из мясных и декоративных пород.

Всем известна проблема первых при использовании строительных материалов. Куда отдать старые деревянные оконные рамы, если во всем доме или в квартире кладут металлопластик? Если есть дачный участок, то мини-теплица из окон — отличное применение этого материала.

В среднем новая теплица из поликарбоната площадью 20 квадратных метров будет стоить от 15 до 25 тысяч рублей.Теплица из старых окон обойдется максимум в пять тысяч с учетом затрат на фундамент и покупку новых досок для каркаса.

Дополнительно для возведения монументального сооружения можно ограничиться мини-теплицей . Как построить такую ​​теплицу своими руками? Предлагаю два альтернативных метода.

Выбор места для строительства теплицы

На фото — Мини-теплица, Рамка Рама поверх конька, уклон не менее 40 градусов

Строим оранжерею на хорошо освещенном открытом месте, чтобы деревья и постройки не давали тени.Если участок небольшой, то сделайте акцент таким образом, чтобы утреннее и дневное солнце освещало теплицу, а вечером можно было подарить солнечные лучи.

В длину у нас теплица с востока на запад. В этом случае солнце днем ​​будет приходить к растениям равномерно, ростки не будут выгнуты.

Если строить небольшую теплицу без устройства ленточного цоколя, то влажность почвы не учитывается. Но когда устраивают теплицу площадью 20 и более квадратных метров, это когда каркасов много, фундамент нужно ставить на сухое место.

Размер теплицы и устройство фундамента

Ровный ленточный фундамент неглубокий Под теплицу нужно строить там, где нет близкого залегания грунтовых вод. У меня на участке в двух местах на глубине полторы уже земля мокрая, а там до дома стоял. Так что в этом старом доме постоянно было сыро. Мокрый фундамент постепенно разрушается.

Выбираем сухой участок, желательно с грунтом из чернозема, под которым есть слой песка.Понятно, что далеко не все из нас являются счастливыми обладателями плодородных земель. Потому что если грунт глинистый, то для теплицы нужно будет подготовить грунт перед тем, как возводить фундамент.

Под теплицу требуется определенный состав почвы:

  1. Нижний слой — гравий или щебень — это дренаж, который пропустит лишнюю воду и даст корням растений дышать и предотвратит посыпку.
  2. Далее необходим слой песка — все растения любят легкие почвы у рустикального корня, которые позволяют тонкому растущему корню формироваться и свободно расти.
  3. Только последний, верхний слой должен быть плодородным. Это слой чернозема, обогащенный перегноем, предварительно приготовленный компостом из листьев или комплексным минеральным удобрением (нитроаммофос).
Размер теплицы

Небольшая теплица своими руками из старых оконных рам в устройстве фундамента не нуждается. Каркас из досок или бруса можно поставить прямо на землю.

Чтобы доски не разряжались, нижнюю ось нужно обработать защитной грунтовкой по дереву или отжать.Подходит также рубероид, для которого нижний квадрат рамы и стойки развернут на высоту примерно 50 сантиметров над уровнем земли.

  • самые удобные кровати — ширина один метр, ими легко управлять с обеих сторон;
  • проход между грядками сделать такой ширины, чтобы было удобно передвигаться. Если использование садовой машины не планируется, оптимальная ширина колеи — полметра;
  • Оптимальная ширина теплицы — четыре метра.Здесь размещены три грядки и две дорожки. Потеря произвола.

Планировать будущую теплицу можно заранее на бумаге. Сделать рисунок — пара минут, но он поможет сориентироваться в нужном количестве рам и досок и оптимально разгромить нужное количество грядок и дорожек.

Основное устройство

Фундамент необходим для большой теплицы, так как масса рам со стеклами немаленькая. Устанавливается теплица из оконных рам своими руками на неглубокий (50 — 60 сантиметров) ленточный фундамент, так как каркас под весом рам может дать усадку и конструкция деформируется.

  • для выкройки 10 квадратных метров подойдет фундамент на столбы. Расчет количества столбцов осуществляется исходя из количества оконных рам. В идеале каждый кадр должен состоять из двух столбцов;
  • можно сделать фундамент из бетона, кирпича или использовать готовый сварной металлический каркас;
    Важно помнить, что кирпичная кладка без фундамента со временем «едет», и окунуть ее в грунт невозможно. Поэтому под кирпичные колонны все же необходимо залить основание из бетона.
  • в регионах с сильными морозами стоит использовать естественное тепло почвы. Поэтому теплица втыкается в землю примерно на полметра или метра, зависит от глубины запуска Земли зимой;
  • простой ленточный фундамент, заливка по нормальной схеме: траншея, опалубка из досок, заливка бетона, промерзание, снятие опалубки.

Фундамент необходим перед установкой рамы для покрытия каучукооида. Это поможет дополнительно защитить детали деревянного каркаса от сырости.

Намного более удобная сварная рама. Почему? По той причине, что при желании теплицу можно перенести на другое место. Если заливать фундамент, то это стационарное здание.

Думаю вам будет интересно, есть информация по оценке дачного сайта. Итак — при оценке недвижимости на участке все крытые постройки на фундаменте включаются в общехозяйственную зону, за которую нужно платить налог. Поэтому дешевле приготовить каркасный фундамент для теплицы, который легко разобрать до приезда оценочной комиссии.

Монтажная рама для рам

Перед тем, как сделать теплицу из оконных рам, все деревянные детали следует обработать грунтовкой глубокого проникновения, а также покрасить дерево. Это убережет его от гниения. Все старые рамы тщательно очистили от краски и подогнали детали, чтобы не было трещин.

Не чистить окна и петли, они пригодятся при установке и последующей вентиляции теплиц в летнее время. Если рамы различаются по размеру, то группируют их таким образом, чтобы менее высокие были на концах теплицы, а более высокие закрывали длинную ее часть.

По бокам будут установлены двери и можно подогнать недостающую высоту досок, но длина лучше быть сплошной.

Для каркаса каркаса вполне подойдет брус для доски 50х50 или необрезной, толщина 40-50 мм, отпадает, так как вес всей конструкции увеличивается. Доска для острова предпочтительнее, так как ее ширина позволяет надежно закрепить рамы на саморез, а нашему основанию придать дополнительную жесткость.

Рамочных элементов:

  1. Обвязка нижняя — размеры по периметру фундамента. Brussia можно обрабатывать металлическими уголками на самотеке, а не гвоздями, это надежнее. Если обвязка выполняется из доски, то для придания жесткости по длине можно установить еще одну-две доски.
  2. Стойки крепятся вертикально к нижней обвязке. Их монтируют по углам, по длине и по бокам с шагом, равным ширине оконных рам, выбранных для теплицы.Стойки для одного ряда должны быть ниже, чем для другого — на 40 градусов. Распределение по высоте стоек — 30 сантиметров.
  3. Верхняя обвязка является основанием крыши. Окно теплицы от Ram должно иметь угол ската не менее 40 градусов, чтобы вода спокойно стекала и скапливалась в пленке.
  4. Двойная крыша на такой конструкции нецелесообразна. Крыша подходит на одну шлюху . Чтобы пленка была надежно закреплена, шаг между рейлингами должен быть не более 60 см.Для кровли можно использовать направляющие для гипсокартона. Они легкие и очень просто прикрепляются к дереву с помощью самозатяжек.

Весь крепеж тратим только на саморезы. Крепление гвоздями при эксплуатации не выдерживает критики, через год вся конструкция расплавится на ветру.

Крепление рамы к раме

Есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при креплении рам к готовому каркасу:

  1. Шаг монтажа по чертежу 25 — 30 сантиметров, не менее.
  2. Колебания между рамками должны быть герметичными. Подойдет монтажная пена или обычная рубашка для окон. Дополнительно можно проложить термоленту или резиновую прокладку.
  3. Для надежности снаружи рамы тоже надо крепить самозатяжными тросами, здесь шаг может быть больше 40 — 50 см.
  4. Для надежности изнутри каркас можно закрепить на нижней доске. Крепим тоже на шурупе по дереву.

Если старые рамы немного, то северная сторона теплицы может быть семенной или толстой.Но Faneur необходимо красить, так как он очень быстро приходит в негодность от дождя и снега.

Устройство кровли

Материал кровли — плотная полиэтиленовая пленка для теплицы или поликарбонат. Остекление крыши — дело неблагодарное. Град, проливной дождь или шквал придется менять и остекление, а цена на стекло сейчас немаленькая.

  • Минус пленки — на зиму этот навес придется снимать, а надежность оставляет желать лучшего.Достоинство — подходит односкатная крыша, меньше работы и расхода стройматериалов. Шаг обрешетки под пленку не более 40 м, так как она экономит и в ней скапливается дождевая вода.
  • Поликарбонат
  • дороже пленки, но это более надежный вариант, к тому же он позволяет установить арочную крышу.

Самодельную теплицу небольших размеров лучше накрыть пленкой, на зиму снять ее несложно.

Монтаж каркаса рядной крыши

Порядок работы следующий:

  1. По длине монтируем два несущих бруса, они будут крепиться к стропилам крыши.
  2. К верхней обвязке секретов в зависимости от длины теплицы от трех до шести штук.
  3. Важно определить угол наклона стропила, он должен быть одинаковым.
  4. Строповка путем крепления к несущей щетке с вертикальными колоннами (фермами).
  5. Далее на стропила накладываем обрешетку из коньков для крепления кровельного покрытия. Для поликарбоната шаг реек 60 — 80 сантиметров, для пленки 40 — 50 см.
  6. На обрешетку крепим крышу.Пленку желательно закрепить тонкими рейками к рафилам, для надежности.

Вот и все, наша теплица готова, можно подвести воду и установить электрику и освещение.

Сводка

На видео, представленном в этой статье, вы можете увидеть весь процесс строительства теплицы из старых оконных рам. Если у читателей есть интересные предложения и нововведения, приглашаю обсудить их в комментариях.

17 сентября 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сколько необходимых вещей люди просто выбрасывают на свалку, не понимая ценности некоторых вещей.Взять хотя бы старые автомобильные покрышки — можно сделать удивительно красивую клумбу, своими руками, было написано в статье «».

Сегодня в магазине можно найти большой ассортимент теплиц для своего домашнего хозяйства, но цены на них не самые демократичные. Не каждый садовод может позволить себе такую ​​роскошь.

В наше время многие меняют деревянные каркасы домов на новые пластиковые. Старые рамы, как правило, выбрасывают на свалку, не понимая, что это за ценный строительный материал! Из старых оконных рам можно легко сделать отличную теплицу для своего участка своими руками.По своим качествам она не откажется ни от чего купленного в магазине Поликарбонат. В этой статье мы расскажем , как сделать теплицу из каркасов своими руками .

Теплица — очень полезный инструмент для успешного выращивания овощей. В теплицу можно высаживать рассаду, когда на улице еще не установилась стабильная теплая температура воздуха. Тушить в старых деревянных светильниках. Помогают поддерживать правильную температуру воздуха и режим освещения. Вентиляционные отверстия могут служить в качестве вентиляционных отверстий, встроенных в раму.Строительство такой конструкции Корпус очень не сложный и дешевый, важно знать этапы работы и иметь под рукой материал.

Теплица из барана: Этапы строительства

Перед тем, как приступить к строительству теплицы, нужно измерить каркасы, которые есть у вас в наличии. Дело в том, что они часто отличаются друг от друга. Тогда нужно подумать об этом варианте, чтобы установить рамы, которые будут наиболее оптимальными. Для этого вам нужно будет подогнать все рамки.Самый простой вариант — взять рамки одинаковой высоты и ширины.

Измерив ширину каркаса, нужно будет определить, какой ширины будет теплица. Обязательно нарисуйте чертеж или хотя бы схему будущей теплицы, это значительно упростит вам работу в будущем. На чертеже желательно будет обозначить место для входа, а также расположение грядок и ходов внутри. Обычно исходят из такого расчета: грядки делают шириной 1 метр, а пролет 80-100 сантиметров.

Выбор места


Очень ответственно подойти к выбору места теплицы. Выбирать нужно большой ровный земельный участок, хорошо освещаемый солнечным светом. Следует учитывать, что место хорошо защищено от сильного ветра, чтобы защитить будущую теплицу от возможных сквозняков.

Рядом не должно быть больших деревьев и высоких зданий, так как это создаст тени. Теплица на выбранном месте ставится таким образом, чтобы она располагалась с севера на юг.

Теперь несколько слов о почве. Лучше всего выбирать участок с рыхлой почвой, чтобы он не приближался к грунтовым водам и земля была относительно сухой. Допускается даже грунт с небольшим слоем песка.

Фундамент здания

Соорудить фундамент для теплицы очень просто, а значит и теплицу сделать очень легко.

Например, можно вырыть неглубокую траншею по периметру теплицы и залить бетоном. Такой фундамент очень надежен и долго вам прослужит.

А можно в магазине купить металлический фундамент. Устанавливается только под самые опорные колонны.

Фундамент следует делать по уровню, чтобы все было ровно.

Подготовительный каркас теплицы

Перед установкой теплицы необходимо предварительно подготовить каркасы. Со всех рам необходимо убрать лишнее все: петли, ручки и т. Д. Затем при помощи кожи следует удалить старый слой краски. Это необходимо для нового слоя Lög Rivne.Каркас необходимо покрасить, чтобы предотвратить преждевременное загнивание деревянных рам.

Также можно обработать рамки специальным средством, отпугивающим грызунов.

Изготовление каркаса


Для будущей теплицы необходимо сделать деревянный каркас. Делается это очень просто, по рисунку. Берется планка и ругается нужной длины.

Бромы крепятся гвоздями или шурупами.

Монтаж оконных рам к раме

Для крепления рам к самому каркасу лучше всего использовать саморезы или саморезы.Это не значит, что они надежны на ногти. Однако, когда вы забиваете ногти, есть шанс разбить стекло.

После установки у вас будет несколько щелей, их нужно будет застроить монтажной пеной. Так в теплице не будет сквозняков.

Кровельная теплица

Крышу теплицы лучше всего делать коньком. Это обеспечит лучший поток воды. Для кровли лучше не использовать каркасы. Для этих целей это будет легкий материал, например, поликарбонат.На крыше теплицы обойдется недорого.

Можно покрыть крышу несколькими слоями пленки.

Крыша должна быть сделана таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды.

После постройки теплицы остается только обустроить ее внутри — соорудить грядку, полки, стеллажи и т. Д.

Чертежи и схемы других вариантов теплицы

Для примера приведем несколько чертежей и схем термоизоляции оконных рам.Можно взять готовый проект и уже заниматься по нему.




Теплица своими руками

Построение теплицы поэтапное фото


И этот хлам тоже пригодится при изготовлении теплиц. Эти кирпичи очень хорошо подходят для фундамента.
Эти рамы мы будем использовать для изготовления теплиц.
Делаем фундамент.

Это была оранжерея.

Теплица из кадра видео

Как построить домашнюю теплицу

Последние месяцы пребывания дома из-за угроз коронавируса вдохновили многих домовладельцев уделять больше времени садоводству. В то время как некоторые довольно довольны тем, что собирают и ухаживают за своими красивыми комнатными растениями в помещении, некоторые хотели бы поднять свою любовь к садоводству на новый уровень и планируют построить теплицу.

Наличие собственной теплицы позволяет выращивать суккуленты, цветущие и съедобные растения, такие как фрукты и овощи, круглый год, независимо от погоды.Помимо своего практического предназначения для размещения нежных растений, теплица также обладает декоративными качествами, которые определенно могут добавить больше характера вашему саду.

В этой статье мы дадим вам обзор шагов и факторов, которые необходимо учитывать, если вы хотите построить теплицу на заднем дворе. Давайте копать прямо сейчас!

Купить или сделать сделай сам?

Если у вас есть время и хорошие столярные навыки, вы с удовольствием сделаете теплицу своими руками.В Интернете есть бесчисленное количество учебных пособий, которые научат вас, как построить теплицу с нуля недорого. Тем не менее, если у вас нет времени (или терпения), чтобы осуществить проект DIY, варианты, купленные в магазине, легко доступны. Вы не поверите, но вы можете найти в Интернете готовые комплекты для теплицы, которые можно доставить к вашему порогу и сразу же установить.

Выберите стиль и материалы

Теплицы бывают разных стилей и размеров.Они могут быть построены из самых разных материалов. Рамы могут быть изготовлены из остатков древесины, алюминия, оцинкованной стали или пластиковых труб из ПВХ. Для покрытия вашей теплицы вы должны оценить варианты, основанные на их долговечности и способности противостоять самым суровым погодным условиям, таким как проливной дождь, сильный снегопад и порывистый ветер. Материал должен служить надежным укрытием для ваших растений.

Вот несколько отличных примеров ресурсов, которые обычно используются для строительства теплицы.

Выбор конкретного дизайна и конструкции теплицы — важный шаг, который определит функциональные возможности, на которые вы можете рассчитывать, и размер бюджета, который вам нужно выделить для этого проекта.

Построить теплицу с перепрофилированными окнами и дверьми

Мы видели, как старые окна, французские двери и раздвижные двери получают вторую жизнь, когда домовладельцы используют их в качестве вторичных или перепрофилированных материалов для строительства теплицы.

Мы понимаем, почему они тянутся к этим предметам.Во-первых, их можно получить без дополнительных затрат. Просто спросите в своем районе, есть ли у кого-нибудь новые заменяемые окна или новые двери, и можете ли вы позаботиться об их старых. Другой заключается в том, что использование их в качестве стен и подъездных путей для вашей теплицы сокращает объем работы, потому что они уже изготовлены, и вам просто нужно прикрепить их с помощью каркаса.

Чтобы дать вам представление о том, как построить теплицу из переработанных окон, мы нашли это практическое руководство в Интернете.Проверить это.

1. Собрать и собрать

Начните со сбора старых окон. Настоятельно рекомендуется получить пару окон одинакового размера. Если вы планируете построить большую теплицу, вам понадобится столько же переработанных окон, чтобы ее закрыть.

2. Расположение окон для строительства стены теплицы

Когда вы накопите значительное количество старых окон, соберите части рядом или попарно, чтобы создать стену из стеклянных панелей.

3.Сделайте рамку для оконной стены

С разложенной стеной старых окон снимите размеры и соорудите прочный каркас из пиломатериалов отличного качества и подходящей толщины.

4. Укрепите стены и укрепите фундамент

Поднимите стены теплицы и приготовьте скобу для поддержки. Для фундамента есть много способов сделать это без заливки бетонного цемента, в том числе заправить шлакоблоки, чтобы угловые стойки не сдвинулись с места.

5. Закрепите стеклянные окна на раме

Начните возводить стены теплицы, ввинчивая стеклянные окна в созданный вами деревянный каркас. Прикрутив окна по отдельности, вам будет легче заменить блок, если он сломается.

6. Положите пол

Есть несколько вариантов напольного покрытия. Некоторые выкладывают кирпичи, другие предпочитают гравийные камни для надлежащего дренажа и изоляции.

7. Ремонт крыши

Для кровли вы можете использовать старые окна и двери полностью или использовать поликарбонат или гофрированный оцинкованный лист, в зависимости от ваших предпочтений.Предлагается сделать крышу слегка наклонной, чтобы капли дождя легко соскальзывали.

8. Добавьте охлаждение и вентиляцию

Еще одно преимущество перепрофилирования старых окон при строительстве теплицы заключается в том, что вы можете просто открыть одно или два, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и вентиляцию. Это предотвратит перегрев и убережет ваши драгоценные растения от увядания или побурения. Также разумной стратегией было бы установить охлаждающий вентилятор для циркуляции воздуха в жаркие дни.Летом также можно установить рулонные шторы или шторы.

9. Защитите теплицу от атмосферных воздействий

Убедитесь, что все ваши тепличные растения переживут зимние месяцы, заделав щели и трещины качественным герметиком. Нанесите на него несколько слоев атмосферостойкой краски, чтобы сделать его еще более эстетичным.

Для получения подробного пошагового руководства ознакомьтесь с этими бесплатными планами теплиц с использованием переработанных окон, раздвижных дверей и других экологически чистых материалов.

Clera Окна и двери

Собираетесь ли вы использовать старые или новые окна и двери на замену при постройке дома теплицы, вы никогда не ошибетесь с Clera. У нас есть команда сертифицированных специалистов по установке Window Wise, которые могут помочь вам, если вы захотите заказать окна и двери по индивидуальному заказу для вашего проекта теплицы. Если вы планируете перепрофилировать старые окна Clera, вам повезло, потому что наши изделия изготовлены из высококачественных материалов и прослужат вам всю жизнь.

Чтобы запросить бесплатную смету дома, свяжитесь с нами сегодня!

30+ теплиц из старых окон и дверей

Вы упускаете возможность развлечься в тепличном садоводстве — выращивать все, что вам нравится, от однолетних растений до орхидей, круглый год — потому что вы боитесь затрат?

Или потому, что вы думаете, что это займет больше времени, чем вы можете сэкономить? Или потому, что вы все равно не верите, что у вас есть подходящее место для теплицы?

Вот новость: теплицы можно «купить» по цене хорошего телевизора с плоским экраном.Теплицы бывают любых размеров и форм, подходящие для любой домашней собственности.

Теплица из старых окон

Теплица может сделать выращивание намного более увлекательным. Однако приусадебные теплицы могут быть дорогими покупать новые.

Расходы не мешают некоторым людям обзавестись теплицей.

Значительное сокращение затрат за счет вторичной переработки, вторичного использования и восстановления старых окон и дверей. Нужны идеи? Мы нашли коллекцию из 30 с лишним домашних теплиц, сделанных из старых окон и дверей — отлично подходят для идей и возможностей!

Ознакомьтесь с коллекцией через InspirationGreen

Еще одно практическое руководство по проектированию теплиц с использованием старых Windows

Если вы увлекаетесь изготовлением вещей своими руками, переработкой отходов, садоводством и испытываете прекрасное чувство самореализации, этот пост научит вас Пришлось построить теплицу на заказ из найденных материалов за небольшую часть стоимости «новой» теплицы.

Дизайн основан на «найденных» окнах. Если это окно в рамке, вы можете его использовать.

Здесь задействованы небольшие строительные способности, но они очень простые, и если вы будете следовать пошаговым инструкциям, даже самый новичок из строителей сможет это сделать. Подробная информация о теплице из старых окон с помощью инструкций

Создайте свое собственное дополнение или кухонную теплицу

Pin

Теплица — это ключ к некоторой «продовольственной независимости», но домашняя теплица часто считается роскошью, которую могут себе позволить немногие.

Доступны готовые блоки по разумной цене. Если они будут слишком дорогими, вы удивитесь, что можно построить из утилизированных материалов.

Новости Матери-Земли содержат подробную информацию о «строительстве кухонной теплицы. Поскольку мы говорим о «старых теплицах» или переработке вторичного сырья, нам нужно вспомнить прошлое с этими заброшенными теплицами.

Pin

Вы заметили, что тенденция к исследованию городов набирает обороты?

Люди исследуют заброшенные городские здания, ища красоту в упадке?

Если это вас заинтересует, посмотрите этот фантастический пост в блоге Месси Несси на messynessychic.com демонстрирует удивительные фотографии заброшенных теплиц со всего мира.

Сочетание заросшей листвы и зданий десятилетней давности создает поистине необычное зрелище.

История, рассказы, архитектура, дизайн, люди кормят, развлекают и нанимают, чтобы никогда не повториться.

Эта работа дала мне много поводов для размышлений. Ознакомьтесь с полной статьей на сайте messynessychic.com

Строительство теплицы с обручем площадью 300 квадратных футов за менее 500 долларов

Это подробное руководство покажет вам все необходимое для постройки собственного ветрозащитного дома площадью 300 квадратных футов.

Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет добавить в свой дом теплицу и снизить затраты. В статье заявлено менее 500 долларов.

Штифт

Для строительства… необходимо выбрать место, подходящее для постройки домика, а также подготовить почву.

Для обруча необходимы пиломатериалы для каркаса и трубы ПВХ для элементов обруча, а также толстая (но не слишком толстая) пластиковая пленка для покрытия. Вся необходимая информация находится по ссылке ниже:

Когда все будет готово, пора заполнить теплицу растениями по вашему выбору.

Построить ветрозащитный дом площадью 300 кв. Футов

Круглый год Выращивание в подземных теплицах

Подземные сады построены на глубине от трех до пяти футов в землю и могут содержать различные фрукты и овощи. Выращивание сада дома гарантирует, что овощи будут свежими и натуральными, что позволит вести здоровый образ жизни.

Выращивание подземного сада — отличная альтернатива для тех, кто живет в районах, где погода меняется в течение года.

Pin

Подземные теплицы удобны тем, что овощи могут расти круглый год.Это дает домовладельцам возможность выбора, даже если они живут в районах с непостоянной погодой в течение всего года.

Теплицы встраиваются на несколько футов в землю. Приятно иметь еще один вариант, который следует учитывать при рассмотрении вопроса о выращивании домашнего сада.

Приусадебные участки гарантируют, что вы знаете, откуда берется ваша еда, и что она безопасна и при желании не содержит пестицидов. Подробнее по этой ссылке: Подземные теплицы

Если «подземная теплица» кажется выходом из положения, это не новость.Многие теплицы в конце 1800-х — начале 1900-х годов были построены аналогичным образом. Более «современный» метод — строительство теплицы в бассейне.

Действительно ли построить теплицу из пластиковых бутылок?

Вы когда-нибудь хотели сделать что-нибудь из этих пустых пластиковых бутылок? Думаете, вторичная переработка — этого недостаточно? Сделайте теплицу! Да, полнофункциональная, полномасштабная теплица.

Pin

Спасибо людям на goodshomedesign.com, вот пошаговая инструкция с изображениями о том, как сделать свою собственную уличную теплицу из полностью использованных пластиковых бутылок.

Ниже приведено видео, на котором студенты из Южной Джорджии строят теплицу из бутылок из-под газировки.

У меня вопрос НЕ в том, можно ли это сделать, а в том, как долго бутылки выдержат солнечный свет, прежде чем сломаются.

См. Всю статью на сайте goodshomedesign.com

Как построить мини-теплицу в помещении

Это идеальный проект для мастера, который хочет создать свою собственную теплицу.

Pin

Серия хорошо задокументированных шагов приведет вас к созданию удивительной конструкции домашнего сада.

Эта закрытая оранжерея поразит ваших друзей и семью, когда ваши растения будут счастливо расти внутри.

Распашная дверь на крыше обеспечивает легкий доступ к вашему саду. Узнайте больше об этом интересном проекте «Сделай сам» по адресу:

Проект «Построить крытую теплицу»

Как сделать теплицу из каркаса навеса для машины

Добавление теплицы на задний двор не должно быть дорогостоящим и трудоемким предприятием. 1000 долларов.

Pin

Вот руководство, в котором они взяли стандартный каркас навеса, который потерял покрытие, и превратили его в прекрасную оранжерею примерно за 250 долларов.

«Это был стандартный навес для автомобиля Costco 10х20 дюймов, который потерял покрытие. Мы купили его за 50 долларов. Они кажутся хрупкими, и, возможно, именно поэтому брезент рвется. Мы решили усилить его, прикрепив нижнюю часть стоек к нескольким обработанным давлением доскам размером 2 ”X6”. Собственно, первым делом нужно было выровнять землю размером примерно 15 х 25 футов ».

Я сделал несколько небольших теплиц с каркасами, похожими на навес для машины, и их нужно будет «укрепить», но из них получится прекрасная теплица для домашнего использования.Некоторые производители теперь выбирают палатки для выращивания в помещении.

В руководстве есть несколько хороших изображений и подробностей по всему проекту. Отличный способ начать! Дополнительная информация: Jerry’s Carport Tube Greenhouse.

Как превратить батут в теплицу!

Вот интересный проект теплицы. Хизер с сайта HowSheDoes.com запечатлела, как ее родственники превратили старый батут в теплицу.

У вас есть старый батут, которым дети больше не пользуются? Щелкните ссылку ниже, чтобы преобразовать батут в теплицу.

Батут в теплицу!

Превратите батут в теплицу из политоннеля «От начала до конца»

Как построить наклонную теплицу менее чем за 100 долларов США

Как построить бережливую теплицу to Greenhouse Менее 100 $

Этой зимой я решил, что хочу попробовать построить теплицу для нашего сада. Вегетационный период здесь, в центральном Орегоне, очень короткий (мы, как правило, в последний раз замораживаемся в середине июня), и я хотел где-нибудь, кроме окна спальни, высаживать растения из семян.

Поскольку я экономен и хочу переработать столько, сколько смогу, я решила, что мы (мой муж и я) попытаемся построить теплицу, используя как можно больше подручных материалов, менее чем за 100 долларов . Один. Сотня. Баксов.

Итак, я пошел в Pinterest и нашел эту маленькую сборку, которая говорила со мной: мне нравится, как этот строитель использовал то, что у него было под рукой, чтобы сделать то, что он хотел … и это именно то, на чем я специализируюсь. Это странно … Я редко чувствую, что специализируюсь на чем-то.

Но, тем не менее, я идентифицировал себя с этим парнем, потому что у меня было много того, что было у него: старые окна, лишние бревна и творческий подход. Поэтому я хочу рассказать вам, шаг за шагом, как мы с мужем успешно построили нашу собственную теплицу менее чем за 100 долларов, и призываю вас сделать то же самое. Вот с чего мы начали:

Тепличные материалы своими руками

  • Куча старых окон . До детства мы с мужем были заядлыми покупателями гаражных распродаж.Теперь наша коллекция окон довольно обширна, и у нас даже было немало, которые поставляются в идеальных наборах по два, отлично подходящих для создания соответствующих боковых стен. Возможно, у вас нет доступа к такой коллекции, но имейте в виду, что есть другие способы сделать свои стены (например, пластик для теплиц и некоторые 2×4). У нас также было довольно большое окно, 5 футов высотой и 5 футов шириной, которое составляло нашу крышу.
  • Куча запасных пиломатериалов. У нас было около семи 8 футов 2 × 4 из предыдущего проекта, с которого мы начали.2 × 4, как имеющиеся в наличии, так и купленные, использовались для изготовления большей части каркаса. У нас также было много обшивки стен из болиголова из дома, в котором мы жили, и мы использовали почти всю эту отделку для окон в стенах (подробнее об этом позже).
  • Коробка с 3-дюймовыми шурупами для наружной террасы и коробка с гвоздями для внешней отделки. Hubs любит винты с битой Torx, потому что они отлично подходят, если вы не хотите предварительно сверлить. Шурупы и гвозди вместе стоят около 20 долларов.

Итак, теперь о сборке… и инструкциях для вас.

Шаг 1: Определите конструкцию.

Я не рисовал его, но знал, что план заключался в создании конструкции теплицы с навесом. Лучше всего это работало с материалами, которые у нас были под рукой, особенно с большим окном на крыше.

Шаг 2: Постройте стены.

Мы знали, что лучший способ построить теплицу из наших материалов — это построить раму вокруг окон, которые у нас были под рукой. Для каждой стены мы устанавливаем окна или двери на землю и устанавливаем вокруг них 2 × 4, пока не получим желаемую форму.

Вот как выглядели задняя стенка и две одинаковые боковые стенки:

Нам нужно было сделать так, чтобы высота задней стенки соответствовала самой высокой части боковой стенки, а также передняя стенка соответствовала самой нижней части. боковин. Использовать старые окна было непросто, но мы сохранили гибкость и гибкость дизайна и смогли разобраться в этом.

Чтобы держать их вместе, мы использовали комбинацию шурупов и гвоздей (гвозди были дешевле, но шурупы были прочнее).Я скажу вот что … Это помогает иметь кого-то, кто раньше занимался кадрированием. Если бы я был один, я бы потерялся. Мой муж знает, как обращаться с молотком и ящиком с гвоздями, это точно.

Шаг 3: Соедините 4 стены вместе.

Мы использовали наши винты Torx, чтобы скрепить стены вместе, и создали этот базовый каркас. Мне нравится эта наклонная форма, потому что она позволяет мне стоять прямо внутри и иметь достаточно места для полок.

Шаг 4: Вставьте окна.

Наш проект включал в себя несколько фиксированных окон и несколько распашных окон (для обеспечения надлежащей вентиляции). Я использовал наш гвоздезабиватель и воздушный компрессор, а также старый молоток и гвозди, чтобы проделать большую часть работы на этом этапе.

В каждый проем нужно было встроить раму, чтобы закрепить старинное окно на месте (вроде подоконника или дверного косяка). Ага, как косяк. Вот как я это назову.

Итак, я измерил каждое отверстие и вырезал 4 куска лома болиголова, чтобы использовать их в качестве косяка в каждом пространстве.Тем не менее, их нужно было разрезать примерно до полос размером примерно ¾ ”x ¾”. Итак, как только длина каждого куска была отрезана, я разрезал их на настольной пиле.

Я обработал каждое отверстие молотком и гвоздями. Я установил пробки в каждом проеме достаточно далеко, чтобы глубина окна соответствовала обрамляющей его раме размером 2 дюйма на 4 дюйма. В основном я следил, чтобы окно не торчало, а было закрыто.

После того, как косяк был на месте, я прикрепил каждое окно к косяку, используя гвоздь и гвозди диаметром 2 дюйма.

Мы решили сделать 2 боковых окна, которые открываются для вентиляции, а также заднюю дверь и крышу. А это означало, что каждое из этих окон или дверей нужно было установить на петлях, а не прибивать гвоздями. Для этого я создал такой же косяк для проема, но отодвинул его назад ровно настолько, чтобы передняя часть окна (в подвешенном состоянии) была заподлицо с внешней стеной теплицы.

Благодаря косяку дверь открывалась наружу, но не внутрь. Это хорошо, потому что у нас есть встроенные стеллажи внутри теплицы, и я не хочу, чтобы это окно врезалось в стеллажи и потенциально разбило стекло.

После того, как я установил косяк, я предварительно просверлил отверстия для восстановленных петель, которые у меня были под рукой, а затем прикрутил петли на место.

Шаг 5: Заполните пробелы.

Как вы можете видеть на картинке выше, в стене есть места, где нет окон. Есть также несколько выломанных оконных рам, которые мой муж заменил. Раньше он работал оконным стеклом, и у нас под рукой было запасное стекло, поэтому нам не нужно было никому платить деньги, чтобы что-то заменить.Счет!

Если вы используете окна и у вас нет рабочей силы, чтобы резать и заменять стекло, вы можете просто использовать тепличный пластик и скобочный пистолет и получить тот же эффект. Для наших отверстий мы сделали косяки в отверстиях, нарезали немного пластика, а затем прикрепили его скобами, убедившись, что он плотно прилегает.

И поскольку сила скобозабивного пистолета разорвала бы пластик, мы вырезали и измерили 2 косяка и для каждого отверстия и скрепили пластик между ними.Сработало отлично.

Использование пластика для теплицы — очень рентабельный способ честно построить всю теплицу. Весь рулон стоил всего 8 долларов, и в каждой упаковке его ТОННА.

Шаг 6: Постройте крышу.

Крыша была немного хитрой. Для наших мы хотели использовать большое старинное окно 5х5 футов, которое у нас было под рукой, поэтому мой муж построил вокруг него фиксированную раму и надежно прикрепил ее к конструкции.

Затем он добавил окно, используя петли, чтобы мы могли открыть его для вентиляции.Петли, которые использовали для открывания окна, были извлечены из одного из окон теплицы. Работают отлично!

На картинке выше вы, вероятно, можете видеть тот факт, что на трех панелях было стекло, а на одной из крайних слева — пластик. Понимаете, вот это доказывает, что не только теплица была хороша. Это было больше о функциональности и использовании того, что у нас было под рукой. Мы просто не могли найти другой кусок стекла, достаточно большой, чтобы отделать крышу, поэтому использовали пластик.Ничего страшного.

Итак, теплица была фактически построена, полностью закрыта и готова к работе.

Шаг 7: Постройте несколько стеллажей.

Во время проекта теплицы моя подруга-садовод Джоби подарила мне 12 кедровых ящиков, которые она больше не использовала для своей теплицы. Я решил использовать кедровые ящики как стеллажи внутри своей теплицы.

Мой муж установил 2 опоры на высоте около 36 дюймов, одну у передней стены и одну на расстоянии 18 дюймов от стены, чтобы ящики могли опираться на них.

Мне удалось уместить 5 штук в ширину, красиво и аккуратно. Мне нравится эта система, потому что, когда приходит время пересадки, я могу просто вынуть ящик со всеми растениями, вместо того, чтобы найти что-нибудь, чтобы удержать их все позже.

Если вы занимаетесь строительством, вам могут потребоваться сплошные полки… дерзайте! И вместо того, чтобы строить полку вровень с полом, я буду счастлив, если растения будут сидеть в других ящиках прямо на земле, потому что наш гравий хорошо стекает.

Снаружи мы установили несколько оставшихся водосточных желобов, которые у нас были под рукой, к внешней передней стене дома:

Садоводство с водосточными желобами — отличный способ огородить, если у вас мало места на земле и выращивают овощи с мелкими корнями.Мы сажаем для дочери милейшую круглую парижскую морковь в сточные канавы. Не могу дождаться, пока они вырастут. И поговорим о том, как увеличить пространство для роста !!! Мы идем вертикально, детка!

Затем я хлопнула ресницами, и мой муж собрал обрезки пиломатериалов и соорудил мне настоящий рабочий стол, что было действительно приятно.

Да, я избалован, это я знаю. Но я не получаю от своего мужчины блестящих украшений или хороших духов … Я получаю верстак. И очень предпочтительно!

Вот как дешево построить теплицу!

Я надеюсь покрасить дом в один прекрасный день, но, может быть, в следующем году…

В начале процесса я сказал вам всем, что мы собираемся сделать это менее чем за 100 долларов.И хотя мне совершенно не удалось вести учет фактических затрат, я могу приблизить их к вам.

  • 2 × 4 для обрамления 20 долларов
  • винты и гвозди 20 долларов
  • стекло для окон 3
  • пластик для теплицы 7,50 долларов США
  • термометр 3
  • засов для 1 вентиляционного окна 1,50 доллара США
  • разное оборудование 5 долларов США
  • уплотнение и остекление материалы 7

$ Общая сумма: примерно 67 $.00!

Еще есть время построить свою собственную теплицу, понимаете… так что наденьте шляпу творческого мышления, выясните, что у вас есть под рукой и что вам нужно купить, и приступайте к работе!

Моя работа здесь сделана…

Строительство переоборудованной оконной теплицы — наш дом и сад Fairfield

Теплица с перепрофилированными окнами

Все началось с трех старинных окон. Я понятия не имел, почему, но, заплатив 5 долларов за штуку, они должны были вернуться со мной домой со дворовой распродажи.Когда мои новые сокровища хранились в подвале, мой разум начал просачиваться идеи о том, как использовать их в нашем саду. Они были слишком причудливыми для холодного стеллажа, и я не хотел портить их простоту, покрывая их краской или чудаками. Но когда я увидел в Интернете фотографии теплиц, сделанных из старых окон, я понял, что это правильный проект, чтобы выделить их.
И конструкция теплицы осуществит мою давнюю мечту. В течение многих лет я замышлял завести собственную теплицу.Но затраты на коммерческую сборку или даже сборку комплекта были вне моего бюджета. Я тоже не хотел прочного пластика на раме из пвх, я хотел постоянную конструкцию!

Полтора года ушло на то, чтобы собрать окна у друзей и родственников, которые занимались ремонтом дома с заменой окон. (Обратитесь в компании по замене окон — они часто выбрасывают старые окна на свалку!) Я хранил их под брезентом на террасе и в гараже. Оказывается, я мог начать раньше, но понятия не имел, сколько окон или размеров займет постройка теплицы.(В итоге я использовал 28 окон и отдал 40 в списке Крейга!)
За это время я также сэкономил деньги, зная, что мне потребуется нанять квалифицированную помощь и силы, чтобы осуществить это. В свои 60 лет, обладая базовыми знаниями столярного дела, у меня было видение, но я знал, что не справлюсь с этой задачей в одиночку. Я выбрал строение с навесом размером 8 футов на 10 футов, в которое можно будет войти из нашей садовой комнаты (бывшего гаража на одну машину в задней части дома). Таким образом, потребуется меньше зданий (всего 3 стены) и можно будет использовать общие источники отопления / охлаждения.

Старые окна ~ замаскированная оранжерея!

Мне потребовался месяц, чтобы переместить, разделить и пересадить все многолетние растения, которые будут мешать проекту. Но наконец сайт был готов. Я заключил контракт с замечательным другом-плотником, который будет работать на почасовой основе, потому что эту работу было очень трудно оценить.
День 1 строительства теплицы был потрачен на укладку нижних колонтитулов и настилов балок, покрытых черным полом размером 8 на 10 футов. Внезапно показалось, что это действительно должно произойти!

Нижние колонтитулы, настил и черновой пол в.

Очень важно было расположить окна до начала строительства, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть. Это не была стандартная сборка. Я обнаружил, что сочетание размеров и форм является ключом к получению уникального образа.

Выкладка окон на стену.

Когда мы заменили наши гаражные ворота в прошлом году, я сохранил три панели: две с окнами и одну полностью деревянную. Наши старые гаражные ворота были встроены в торцевую стену теплицы, чтобы сделать окна вертикальными.Верх был обрезан с двух панелей ворот гаража, и один из этих разрезов был использован в центре верхней части этой стены.

Торцевая стенка теплицы

Размеры стенового каркаса были основаны на самых больших окнах, выбранных в качестве основания стены. Я решил, что с каждой стороны будет по центру антикварное окно, единственные окна, которые можно будет открыть на петлях. Все остальные окна будут обрамлены и закреплены на месте.

Стены начаты.

При установке окон в стены необходимо, чтобы каждое окно было оформлено индивидуально. Это было похоже на гигантскую головоломку, только части складывались по мере нашего продвижения. Многие деревянные оконные рамы были обрезаны по размеру, и при необходимости добавлены дополнительные деревянные планки в местах зазоров.

Теплица с двумя стенками вверх.

Через три дня стены теплицы были наконец подняты, и каркас крыши был установлен на место для кровельных панелей.

Стены теплицы готовы, теперь крыша!

Для кровли я исследовал и выбрал прозрачные кровельные панели из гофрированного поликарбоната Tuftex от Lowe’s.Эти панели накладываются друг на друга и крепятся к стропилам крыши с помощью креплений Tuftex, у которых на каждом винте есть небольшая водонепроницаемая прокладка. Важным этапом является покраска верхних частей стропил перед установкой кровельных панелей. В противном случае вы не сможете их покрасить после установки крыши.

Окна перепрофилирована Крыша теплицы установлена!

Tuftex 5-Pack с поперечными связями из полиэтилена для сплошных крышных панелей, закрывающих зазоры (от Lowe’s). Этот продуманный продукт идеально вписывается в изгибы гофрированной кровли, защищая от проникновения горячего и холодного воздуха, а также насекомых.

Tuftex Cross Link Полиэтиленовая закрывающая полоса для сплошных кровельных панелей герметизирует зазоры!

Чтобы израсходовать остатки дерева, фанеры и еще нескольких окон, мы добавили большую холодную раму, которая проходит по всей ширине теплицы. Обрезка передней части коробки — это последняя часть наших старых гаражных ворот!

Строящаяся холодная рама.

Эта большая холодильная камера будет использоваться для зимнего посева, защищенного хранения небольших горшечных растений, а также для выращивания и закаливания новых растений весной.

Холодный каркас теплицы добавлен

Фаза строительства заняла в общей сложности четыре дня. Два передних угла были закрыты деревянными кусками, вырезанными из наших старых гаражных ворот. Все окна и рамы были тщательно заделаны конопаткой перед покраской.

Окна перепрофилированы Строительство теплицы завершено!

Для их герметизации и защиты все обрамления и окна были окрашены сначала многоцелевой латексной грунтовкой Sherwin-Williams, а затем — акриловым латексом Resilience для экстерьера белого цвета.На следующих изображениях показан внешний вид во время грунтовки.

Внешний вид теплицы после грунтования.

Вот еще один вид снаружи теплицы во время ее грунтовки.

Грунтовка теплицы

Покраска всех окон грунтовкой и краской была утомительной. Совет, который я хотел бы передать, — решить, какие окна будут использоваться, и покрасить их в первую очередь, прежде чем обрамлять их. В случае окон от пола до потолка эта покраска заняла много времени, так как было много укладки на пол и работы по лестнице.
Посреди влажного августа в Делавэре было зловонно жарко. Я тоже принял решение нанять маляра с почасовой оплатой. Несмотря на то, что я могу рисовать и разбираться, это заняло бы у меня целую вечность и один день. Но дополнительные расходы того стоили! Эта белая краска объединила все детали окон и превратила их в зимний сад!

Покраска внутренней части конструкции теплицы.

Изначально я думал, что просто заклеу черновой пол хорошей краской для настила.Но, к моему удовольствию, друг подарил мне 50 квадратных футов оставшейся керамической плитки песочного цвета. Это изменило правила игры! Я бросился к мусорному ведру в местном магазине плитки, где обнаружил, что белая плитка очень дешевая, чтобы создать границу, которая заполняла бы остальную площадь пола.
Получив пару оценок, я нанял плитку. Сначала приклеили пароизоляцию (от нового рулона, который я нашел в мусорном контейнере!), А затем подкладку. Затем нанесли тонкий затвердевший раствор и положили плитки на место с помощью распорок.После суточного высыхания затирка была нанесена. Еще один день сушки!

Облицовка теплицы готова к затирке.

Наконец-то настал день заселения! Затирка была сухой, и у меня был чистый лист, чтобы заполнить ее растениями и садовыми акцентами. Маленький бирюзовый металлический столик вдохновил меня на использование только синих и зеленых тонов, чтобы пространство не стало слишком загруженным. Я купил всю свою садовую комнату, и мне не пришлось ничего покупать!

День въезда в теплицу!

Старинный столик для рисования обоев, который я купил для песни на распродаже во дворе, стоит с одной стороны теплицы с разными комнатными растениями.Внизу поселились несколько моих горшечных Clivias.

Стол Wallpaperer держит растения в теплице.

Старая белая лестница, сорванная с тротуара, отлично подходит для штабелирования множества растений. Украшенный дворовой клеткой для птиц и маленькими птичками, созданными для прихоти, он эффективно использует это угловое пространство. Кроме того, под ними сгруппированы другие растения Clivias в горшках.

Лестница как подставка для растений!

Вот теплица после напряженного дня переезда, уборки и ухода за растениями.Есть еще кое-что, что нужно сделать; добавление светильников, подвесной лестницы для подвешивания растений, изготовление ширм и других растений, которые будут привезены этой осенью. И осталось закончить еще день или два на внешнюю покраску.
Мой винтажный набор для патио со стеклянной столешницей выглядит здесь как дома. Он послужит для удержания растений, а также станет отличным местом для питья кофе и рисования акварелью этой зимой.
И вот эти три антикварных окна стали частью настоящей теплицы, и моя мечта сбылась!

Внутри теплицы!

(на материалы я потратил 1695 долларов — окна бесплатные, кроме исходных антикварных.Затраты на рабочую силу составили чуть более 2000 долларов. Если вы молоды, выносливы и удобны, то можете сэкономить еще больше своими руками!)

Теплица с перепрофилированными окнами

(Обновление от 12.09.2015 — покраска наконец-то закончена!)

Перепрофилированная оконная теплица вся выкрашена ~ настоящий зимний сад!

Перепрофилированная теплица с окнами ~ Наш дом и сад в Фэрфилде

Перепрофилированная теплица с окнами ~ Наш дом и сад в Фэрфилде

Наша теплица попала в новости! Проверь это!

Нажмите здесь, чтобы увидеть газетную статью Our Fairfield Home & Garden!

Переоборудованная теплица нашего Fairfield Home и Garden

Теплица в нашем доме и саду Fairfield (июль 2017 г.)

Наши мастера-садовники из штата Делавэр готовят одноминутные ролики на YouTube на различные темы.Недавно меня попросили сделать «Минутку мастера-садовника» о нашей теплице. Конечно, не привык к видеозаписи, но вот она!

Как сделать теплицу из оконных рам своими руками

Насколько владелец бизнеса зависит не только от того, насколько он сообразителен и его бюджета, но и от его умения мастерить своими руками. Теплица из оконных рам достаточно практична, и при этом потребуются самые минимальные вложения.Рассмотрим пошаговый алгоритм постройки такого устройства на наших землях.

Фундамент теплицы необходимо сделать в обязательном порядке, так как деревянные каркасы прилично весят, плюс необходимо укрыть конструкцию, будут добавлены другие материалы, за счет чего вес будет еще больше. Соответственно, чтобы ваша теплица из оконных рам не повредилась и не прогнулась со временем, ее нужно надежно и стабильно установить самостоятельно, для чего нужно обустроить фундамент.Существуют различные материалы для укладки:

  1. Кирпич очень надежный, но не очень дешевый. При правильной укладке прослужит достаточно долго. Но он также может быть поврежден из-за постоянных перепадов температур или из-за чрезмерной влажности. При этом он абсолютно устойчив и достаточно прочен; он спокойно выдержит деревянную конструкцию теплицы.
  2. Stone — прочный материал, но очень дорогой. На него можно установить даже теплицу из поликарбоната с металлическим корпусом.Его основание прочное и способно выдерживать воздействие различных погодных условий. Если взять необработанный камень, цена материала будет намного ниже.
  3. Деревянный фундамент отличается прочностью, он также устойчив, но долго не прослужит. Буквально до восьми лет и его надо будет заменить. Но он отлично подойдет для теплиц своими руками.
  4. Бетон — это ленточная версия из цемента. Надежный и прочный. Это продлится долгие годы.

Исходя из вышесказанного, решать, какой материал для закладки фундамента теплицы вам подходит.Для возведения фундамента почва не должна быть заболоченной или слишком влажной, иначе теплица очень скоро просядет. Идеально, когда под слоем почвы находится слой песка. Если его нет, нужно сделать следующее:

  1. Засыпьте глину гравием, хорошенько разложите, а затем засыпьте песок слоем высотой 15 см.
  2. Проверить, чтобы грунтовые воды не проходили хотя бы на полтора метра.
  3. Для обустройства ленточного фундамента потребуется выкопать траншею глубиной до 50 см.Сделайте опалубку. Доски можно обернуть пластиком, чтобы они не «прилипали» к цементу. На дно положить арматуру из проволоки или просто камни достаточно крупных размеров для ее усиления. Далее заливаем смесь из: цемента, щебня, бетона.

Это нужно делать таким образом, чтобы пустоты были полностью заполнены.
Далее нужно снять доски, сделать гидроизоляцию с использованием битумного состава, рубероида и полимерного материала.Если по краям образуются пазухи, засыпьте их влажным песком и утрамбуйте. На все это потребуется около трех недель (включая полное высыхание фундамента). Поэтому рассчитывайте на эти сроки, прежде чем приступить к строительству теплицы.

Как установить раму

Теплица из старых каркасов — это полностью самодостаточный каркас, требующий правильного монтажа, крепления и обшивки (в том числе обрешетки) своими руками. Чтобы построить надежную теплицу, каркас необходимо надежно установить.Оконные рамы необходимо установить на фундамент и правильно закрепить уголками, саморезами, деревянными брусками, гвоздями или струбцинами. Соорудить теплицу из старых каркасов своими руками целиком несложно. Главное — придерживаться важных правил простейшего строительства. Планируйте все работы заранее, продумывайте и планируйте все поэтапно.

Установите раму на фундамент. Чтобы зафиксировать комплектующие к фундаменту своими руками, используйте металлические уголки.Они недорогие и достаточно прочные. Для того, чтобы закрепить его на основании теплицы, вам потребуются: сварка, болты и анкеры. Затем можно прикрепить старые рамки. Не торопитесь, все сделайте правильно, установив на фундамент следующий элемент, скрепите его вместе со следующим. Тогда вы сможете своими руками сделать каркас теплицы прочным и устойчивым, не допуская проседания в землю.

Видео «Как построить теплицу из того, что есть под рукой»

В этом видео объясняется и показано, как сделать теплицу из того, что есть под рукой.Оконные рамы действуют как стены.

Монтаж окон и рам

Поскольку сама конструкция окажется довольно тяжелой, не стоит дополнительно утяжелять ее окнами. Однако некоторые так воспроизводят свои теплицы, но в основном это для небольших построек. Лучший вариант укрытия — полиэтиленовая пленка. Для его обустройства нужно сделать легкий вариант обрешетки по периметру верхней части теплицы.Используйте стальную проволоку, рейку или монтажный профиль. Когда обрешетка установлена, можно натягивать пленку. Используйте струбцины и зажимы, чтобы закрепить его, а также можете проделать обычные отверстия для крепежа.

Устройство кровли

Когда вы планируете только по-своему, подумайте, какая у него будет крыша: односкатная или двускатная. Например, если деталей будет недостаточно, то, конечно, можно будет сделать только односкатный вариант. Он устроен максимально просто, главное, чтобы уклон был достаточным, а вода без труда могла стекать во время и после дождя.

Двускатная крыша намного лучше, независимо от того, из какого материала она будет построена. Заготовки обработанных рамок укладываются стандартным способом, прибиваются и сверху прикрываются гребнем (из дерева или пластика). Важно, чтобы поверхность была герметичной, особенно в местах стыков стекла и дерева. Ведь в случае протечки внутри теплицы может быть создана неблагоприятная среда, например, та же плесень или болезни растений.

Если стены теплицы из старых каркасов, хорошо сочетаются с поликарбонатом. Например, в случае нехватки материалов, которые вы готовите для устройства кровли в теплице, можно использовать поликарбонат или тепличную пленку. Конечно, это не стекло, но по свойствам микроклимат внутри теплицы не станет хуже, если вместо стекла будет другой материал. Чтобы сделать хорошую, добротную теплицу, необязательно делать чертежи, главное уметь повозиться и быть умным садовником.По завершении всех работ, начиная от закладки фундамента и заканчивая натяжкой пленки, перепроверьте сами, насколько правильно вы все сделали.

.

Материал для теплого пола водяного: Материалы и оборудование для водяного теплого пола. Полный список

Материалы, которые используются для теплого пола

Водяной теплый пол — это капитальная конструкция, предназначенная для длительной эксплуатации. Все материалы, которые используются для его создания, должны быть качественными.

Некачественный материал может повлечь самый дорогостоящий ремонт здания. Или заставит отказаться от использования теплого пола.

Например, пластификатор, который добавляется в бетон (цементно-песчаный раствор). Если применить подделку, то стяжка просто треснет. Разрушатся напольное покрытие и трубы. Потребуется много разносторонних усилий, чтобы все это восстановить…

Какие материалы окажутся наиболее подходящими для создания теплых полов?

Основание

Основание пола должно быть прочным, особенно учитывая, что на нем будет находиться тяжелая стяжка. Конструкция основания определяется проектом дома. Его поверхность выравнивается под укладку утеплителя. И здесь уже используются специальные материалы для создания теплого пола.

Под экструдированный пенополистирол достаточно выровнять основание простым песком. В некоторых случаях удобней использовать некрепкую стяжку, для которой потребуются песок и цемент М400.

Утеплитель

Под бетонной стяжкой должен находиться слой утеплителя, который предотвратит бегство тепла в основание и направит энергию на обогрев дома. Утеплитель — ключевой элемент системы Применяется экструдированный пенополистирол, который отличается от вспененного полистирола (пенопласта) большей прочностью, гидрофобностью, лучшими теплоизоляционными качествами и большим сроком службы.

К качественным характеристикам слоя утепления относится и его толщина. Она должна быть достаточной, чтобы строительство и последующее отопление дома получились наиболее экономичными. Как правильно уложить теплоизоляцияю

Гидроизоляция

Гидроизоляция призвана предотвратить уход воды из бетонной стяжки сквозь щели между листами утеплителя, минимизировать риски попадания влаги с основания в стяжку, разъединить утеплитель и бетон. Применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 20 мкм, кладется полосами внахлест, склеивается скотчем, наворачивается на стены.

Демпферная лента

Демпферная лента необходима для образования деформационных швов по контуру стяжки. Применяется из материала вспененный полиэтилен, продается в рулонах.

Армирование стяжки

Рекомендуется использовать классическую конструкцию стяжки теплого пола, с армировкой металлом.
Этот материал внутри стяжки предотвращает растрескивания, увеличивает устойчивость к вибрациям, температурным расширениям, увеличивает надежность, долговечность. Применяется обычно стальная сетка для армирования квадратом 10 — 15 см из прута толщиной от 4 мм, но лучше 5 мм.

Трубы для теплого пола

Могут использоваться только специальные гибкие трубопроводы, предназначенные для повышенной температуры и давления, с кислородным барьером.

Возможно более надежной и удобной в применении окажется металлопластиковая труба PERT/ ALL/ PERT.
Применяются также толстостенные трубы из материалов PERT и РЕХ. Обычный диаметр согласно проекту — 16 мм.
Подробней о трубах

Крепление трубопровода

Трубопровод крепится к металлической сетке с помощью пластиковых хомутов. Если сетка по каким-то причинами не применяется, то используются специальные крепления вставляемые внутрь слоя утеплителя, либо крепежные планки на липкой ленте, или пластиковые рельефные панели от производителей.
Как уложить и закрепить трубопровод для теплого пола

Микроармирование

В раствор добавляется фиброволокно для предания стяжке монолитности. Необходимо использовать фибру от известных производителей и в соответствии с инструкцией.

Эластичность стяжки

Стяжка для теплого пола должна быть повышенной эластичности, иначе она треснет при нагревании и разорвет трубы. В раствор добавляется пластификатор, качественный от известного производителя, по его инструкции.

Бетон

В основу бетона для изготовления стяжки теплого пола входят следующие материалы, в определенных пропорциях для получения бетона, согласно проекту, обычно марок М200 – М250 (класс прочности В15 – В20):

  • песок – карьерный просеянный, модуль крупности 2,0 – 2,5, а коэффициент фильтрации 5 – 7 м/сут., примесей не более 2%;
  • цемент М400;
  • щебень мелкой фракции, 5 – 10 мм;
  • вода техническая.

К качественным характеристикам нагревающего слоя относятся толщина стяжки. Рекомендуется придерживаться правила не делать стяжку тоньше 8 см, и не размещать выше трубопровода слой бетона тоньше 5 см.

Поверхность бетонной стяжки шлифуется под напольное покрытие.

Напольное покрытие

Применяются материалы: керамика, камень, ламинат, линолеум, паркет.
Керамическая плитка и каменные блоки могут быть любыми. Но клей для их укладки должен быть специальным и эластичным, как и сама стяжка.

Ламинат и линолеум, как искусственные материалы должны иметь экологический сертификат, разрешающий их использовать на нагреваемой поверхности. Также должна быть указана и предельная температура нагревания. Использовать такие материалы от случайных производителей нельзя.

Паркет может быть только из твердого и особо сухого дерева ценных пород. Используется чаще поперечный спил, так как дерево поперек волокон расширяется меньше. Толщина доски — до 10 мм. Но под паркетом сплошной клеевой слой из синтетики лучше не использовать.
Подробней чем накрывать обогреваемый пол читайте далее…

Другие материалы для легкого теплого пола

Если теплый пол создается по деревянным лагам, то зачастую принимают конструкцию облегченного теплого пола с сухой стяжкой. Варианты могут быть разными, но чаще используется следующие материалы.

  • Минеральная вата закладывается между лаг слоем необходимой толщины.
  • Пароизоляция из полиэтиленовой пленки — предотвращает увлажнение минваты.
  • Металлические энергораспределяющие пластины с рельефом для размещения трубопровода, в основном из материала алюминий. Они распределяют тепло вместо бетонной стяжки.
  • Пенополистирол с рельефной поверхностью под металлические листы может применяться в дополнение к основному слою утеплителя.
  • Листы гипсоволоконные с помощью которых создается сухая облегченная стяжка над металлическими пластинами. Для скрепления листов используется гипсовый клей и шурупы.

Как видим материалы для создания теплого пола подобрать не сложно, а значит теплый пол можно сделать и своими руками…

Основание для водяного теплого пола. Сферы применения водяных теплых полов

Основание для водяного теплого пола. Сферы применения водяных теплых полов

Основным и самым важным недостатком теплых полов водяного типа является невозможность их использования в многоквартирных домах с централизованным отоплением. Конечно, всегда можно попытаться согласовать такую ситуацию с местными управляющими компаниями – но в подавляющем большинстве случаев итогом будет отказ.

Вся проблема заключается в возможностях и характеристиках централизованной отопительной системы. Она характеризуется высоким давлением и температурой – и эти показатели слишком велики для теплого пола. Любые ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к протеканию контура, в результате которого нижняя квартира будет залита горячим теплоносителем, а верхние квартиры попросту останутся без отопления. Поэтому, если уж есть необходимость обустройства теплого пола в квартире, то нужно выбирать электрические варианты (разумеется, при этом нужно учесть все возникающие нюансы).

В частных домах ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь уже нет ограничений по применению, поэтому технология водяного теплого пола может раскрыться в полой мере. Благодаря рациональному распределению тепла в помещении (тепло по большей части остается на нижнем уровне) достигается значительная экономия. Помимо частных домов, теплые полы можно использовать и в других постройках – например, в гараже или мастерской.

Наиболее эффективными теплые полы оказываются в том случае, если напольное покрытие выполнено из плитки или ламината – эти материалы нагреваются и удерживают тепловую энергию. При использовании в качестве напольного покрытия ковролина эффективность обогрева помещения будет снижена из-за низкой теплопроводности данного материала.

Водяной теплый пол своими руками в частном доме. Как сделать теплые полы от водяного отопления в частном доме правильно?

Чтобы организованная система при эксплуатации не стала разочарованием и тратой средств, нужно на этапе ее проектирования учесть следующие моменты:

  • водяные теплые полы дадут тепло в дом, если в бетонной стяжке будет минимум (лучше полное отсутствие пузырьков воздуха). Воздушные камеры ухудшают отдачу тепла;
  • избежать растрескивания стяжки можно при добавлении в нее пластификаторов;
  • изучая вопрос, как сделать теплые полы от водяного отопления в частном доме, измерьте площадь в каждой комнате, где будет обустраиваться система. Если площадь поверхности свыше 40м2, тогда бетонная стяжка укладывается частями. Если вы не знаете, как правильно сделать теплый пол большой площади от отопления в частном доме, напомним, что между швами обязательно прокладывают демпферную ленту;
  • с типом чистового покрытия нужно определиться заранее. От его эксплуатационных условий и толщины будет зависеть допустимый шаг и толщина стяжки. Если устройство водяного теплого пола в частном доме по схеме выполняется с применением паркета, тогда шаг делают не менее 200 мм, иначе покрытие быстро потеряет свои внешние и физико-технические качества. А толстая напольная отделка может поднять настолько уровень пола, что дверной проем придется уменьшать;
  • заливать своими руками стяжку теплого пола в доме нужно только после проверки системы. Значит, первый ее запуск придется проводить после укладки труб и подключения их к коллектору;
  • чем толще труба, тем больше расход воды и затраты на организацию, поскольку подключать теплый пол своими руками в частном доме придется с использованием фитингов и переходников. Да и изогнуть толстую трубу будет крайне непросто;
  • марка бетона М200 и выше. На этом материале не стоит экономить, поскольку стяжка должна обладать высокой несущей способность — принимает нагрузки от мебели, техники, людей;
  • интересуясь вопросом, как правильно сделать теплый водяной пол в частном доме, нельзя забывать о том, что внутри петли и контура трубы должны быть цельными. Отрез изделия выполняют возле коллектора, которых разумнее разместить по центру.

Теплый пол с нуля. Монтаж пленочного теплого пола

Пленочный теплый пол – это самая распространенная система, что в немалой степени обуславливается простотой ее укладки.

Электрический теплый пол в частном доме с нуля обустраивается по следующей технологии:

  1. Укладка отражающего материала . Настоятельно рекомендуется укладывать под пленочный теплый пол теплоотражающий фольгированный материал, который предотвратит прохождение тепла в подпольное пространство.
  2. Раскрой пленки . Пленку желательно нарезать как можно меньше, чтобы снизить количество используемых проводов. Нарезка пленки может осуществляться только по нарисованным на ней линиям разреза – это позволяет избежать повреждений внутренних элементов материала.
  3. Укладка пленки . Подготовленные нагревательные элементы выкладываются на основание и выравниваются. Крепить полосы пленки можно скотчем, но края лучше не крепить, чтобы было проще подключать их к сети.
  4. Подключение полос . На участках, где располагается токопроводящая дорожка, нужно раскрыть пленку и прикрепить к ней зажим.
  5. Изоляция контактов . Каждый контакт и участок, где полосы были разрезаны, нужно самым тщательным образом изолировать. Хорошим вариантом изоляции являются бутиловые пластины, обычно идущие в комплекте с остальными элементами теплого пола. Такими пластинами контакты попросту обжимаются.
  6. Подключение терморегулятора . Выводы пленки нужно подключить к терморегулятору, руководствуясь указаниями на его корпусе или в инструкции. Систему нужно обязательно включить и убедиться в том, что все полосы работают.
  7. Монтаж напольного покрытия . Если нагревательные элементы функционируют в штатном режиме, то можно смело накрывать их выбранным напольным покрытием.

Подготовка основания под электрический теплый пол. Что такое теплый пол

Это специальная система, предназначенная для поддержание температуры пола в необходимых диапазонах. Теплый пол позволяет поддерживать оптимальную температуру в доме или квартире независимо от времени года. Чаще всего применяются водяные и электрические системы подогрева. Конструкция водяного пола состоит из трубопровода, по которым течет вода, и специального устройства, нагревающего жидкость и распространяющего ее по всей системе. Трубки монтируются в бетонную стяжку.

Теплый водяной пол

Электрические системы состоят из регуляторов и специальных нагревательных элементов (матов). При монтаже системы эти маты укладываются под напольным покрытием. Как вариант, поверх матов можно уложить керамическую плитку или залить самовыравнивающейся смесью. Готовая конструкция обладает высокой прочностью и безопасностью. К тому же правильно смонтированный теплый пол прослужит не один десяток лет.

Устройство теплого пола

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Несколько слов об экономии

Если рассматривать теплые полы с экономической стороны, то их выгода проявляется лишь в некоторых случаях. В первую очередь, при монтаже электрической системы нагревательные маты необходимо выбирать в соответствиями с размерами поверхности пола, которая будет нагреваться. Использование слишком больших матов приведет к перерасходу электроэнергии. При условии, что электрическая система будет оснащена регулятором температуры, можно с уверенностью сказать, что стоимость центрального отопления будет равна стоимости отопления теплыми полами. Но дом при этом должен быть хорошо изолирован и оборудован качественными пластиковыми окнами.

Насколько выгоден теплый электрический пол

Обратите внимание! Эксплуатация водяных теплых полов обходится владельцам намного дешевле, чем электрическая система, поэтому их часто используют в качестве основного источника тепла в доме.

Водяные теплые полы или электрические

Преимущества и недостатки

Существует масса преимуществ использования теплого пола. Рассмотрим некоторые из них:

Какие преимущества характерны для водяных теплых полов

  • равномерное распределение тепла по площади помещения;
  • система не создает никаких проблем людям, страдающих от астмы или аллергии;
  • вырабатываемая энергия является абсолютно безопасной;

Что влияет на энергопотребление теплого пола

  • простой монтаж и эксплуатация теплого пола;
  • установленная система не занимает полезное пространство в доме;
  • конвекционные потоки при использовании системы подогрева пола отсутствуют.

Теплый пол — преимущества и недостатки

Несмотря на большое количество положительных качеств, теплый пол также имеет несколько недостатков, среди которых:

  • высокая стоимость электроэнергии при сравнении с другими видами топлива;
  • наличие терморегулятором и умелое их использование является обязательным условием при эксплуатации теплого пола;
  • при возникновении какой-либо неисправности необходимо демонтировать напольное покрытие;
  • система не используется в больших производственных помещениях (их отопление не выгодное с экономической точки зрения).

Особенности теплообмена в комнате

Минусов у теплого пола мало, поэтому данная система и пользуется большой популярностью и современный строительный рынок предлагает несколько видов таких систем.

Видео водяной Тёплый Пол , подготовка основания

система водного пола с подогревом, укладка своими руками, конструкция в частном доме, как сделать от котла на плитах перекрытия в коттедже, фото и видео

Содержание:

Владельцы, желающие создать в своем доме тепло и уют, все чаще склоняются к выбору системы теплого пола в качестве основной или вспомогательной отопительной системы. В статье речь пойдет о том, как осуществить устройство водяного теплого пола своими руками с соблюдением основных нормативов и особенностей системы.


Водяной теплый пол и нюансы укладки слоев

Поскольку хозяина частного дома жилищно-коммунальные службы не могут ограничить в выборе используемых элементов, то использовать водяной теплый пол крайне выгодно. По сути это сетка труб, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, представленный водой. Система водяного теплого пола при этом равномерно прогревает все помещение благодаря законам циркуляции воздуха.

Нагретые воздушные массы поднимаются к потолку, а холодны снизу нагреваются от вмонтированного в пол отопительного контура. На фото систему теплого пола заметить нельзя, а вот ощутить лично труда не составит, поскольку в помещении всегда будет тепло и уют.

Как единая система теплый пол водяной имеет структуру, состоящую из нескольких слоев. Специалисты называют ее «пирогом».


Состоит такой пол по стандарту из следующих слоев:

  • основание – черновой бетонный или деревянный пол;
  • гидроизоляционный слой, дополненный специальной клеящейся строительной лентой;
  • теплоизоляционный слой, защищающий помещение от потерь тепла и направляющий прогретые воздушные массы исключительно вверх внутрь комнаты;
  • система водяных труб отопительного контура;
  • стяжка, в которую осуществляется закладка контура;
  • облицовочное напольное покрытие.

Толщина такого «пирога» зависит от ряда параметров: толщина теплоизоляционного слоя, стяжки, диаметр труб, используемых для создания отопительного контура. Обычно совокупность всех слоев составляет от 7 до 15 сантиметров. Правильно произведенная укладка каждого слоя позволит использовать такой пол долгие годы и радоваться теплу, которое удерживается в помещении.

Монтаж водяного теплого пола

Если владелец решил уложить водный теплый пол своими руками, то главной его задачей является демонтаж всех слоев пола вплоть до бетонного или древесного основания. Собирать конструкцию можно только на очищенном основании с предварительным устранением его дефектов.

Обычно мелкие трещины, сколы и отслоения заделываются шпатлевкой, а неровности более 5 миллиметров устраняются при создании качественной стяжки. Естественно, выбор материала для заливки нового основания остается за владельцем, который вправе использовать дешевый бетон или высокопрочные самовыравнивающиеся составы.


В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать плотный полиэтилен, толщина которого составляет более 250 микрометров. Также этот слой будет обладать пароизоляционными характеристиками, что позволит защитить полы не только от внешнего воздействия влаги, но и от конденсации ее непосредственно внутри перекрытия.

Поскольку полиэтилен необходимого размера подобрать достаточно сложно, то следует закрепить раскроенные листы внахлест с заступом в 12 сантиметров. Швы при этом заделываются скотчем, а пленка укладывается не только на пол, но и крепится к стенам по всему периметру, что позволяет также защитить стыки от попадания в них влаги. После того, как укладка водяного теплого пола своими руками будет завершена, можно будет удалить выступающие куски материала при помощи обычного ножа.

Чтобы минимизировать риск промерзания стен в местах, где отопительный контур к ним прилегает, нужно их проклеить при помощи демпферной ленты. Это позволит скомпенсировать возможное расширение стяжки при повышении температуры в помещении. В ином случае данный слой может быть поврежден.

Если используются полы с подогревом водяные на первом этаже дома, то теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 5 сантиметров, а на верхних уровнях хватит 2 сантиметров. В качестве материала для теплоизоляции рекомендуется использовать пенофол, который признан наиболее практичным и качественным. Читайте также: «Как сделать теплый пол своими руками в частном доме».


Он обладает рядом положительных характеристик:

  • отличная изоляция от потерь тепла и попадания в помещение холодных воздушных масс. Причем теплоотражающие характеристики не хуже, чем у алюминия;
  • высокая устойчивость к воспламенению;
  • экологическая чистота и безвредность для человеческого организма;
  • влагоотталкивающий эффект и т.д.

Если же есть желание облегчить процедуру укладки теплоизоляционного слоя и всего «пирога пола», то применить можно полимерные материалы, не уступающие по прочностным характеристикам. Особенности формы таких плит, позволяет закреплять на них трубы отопительного контура без применения дополнительных креплений. Монтаж плит осуществляется посредством сборки защелкивания специальных замков. Читайте также: «Можно ли укладывать водяной теплый пол под ламинат и как лучше это сделать».

Укладка труб водяного отопительного контура

Создаваемая конструкция водяного теплого пола подразумевает использование одного из видов труб:


Основным преимуществом полиэтиленовых трубопроводов является высокая прочность. Также они практически не гнутся, защищены от растрескивания и последующей деформации. Что касается металлопластиковых изделий, то они обладают лучшей теплопередачей.

Когда владелец укладывает пол с подогревом водяной своими руками, ему стоит заранее ознакомиться с особенностями монтажа труб отопительного контура:

  • в самых прохладных частях помещений и плохо прогреваемых частях дома трубы укладываются максимально плотно. Обычно плотность уменьшается от краев комнаты, к ее центру. Уделить максимальное внимание нужно оконным и дверным проемам, где циркулируют холодные воздушные массы;
  • при укладке важно соблюдать отступ от стен в 15 сантиметров, а между соседними трубами должен соблюдаться интервал в 10-30 сантиметров;
  • длина отопительного контура не должна превышать 100 метров, чтобы его эффективность не снизилась;
  • в тех местах, где трубы уложены на стык плиты и перекрытия, необходимо закрыть ее в металлическую гильзу, длина которой должна составлять более 30 сантиметров.


Укладка может быть осуществлена «змейкой», «зигзагом», «спиралью», а выбор определенной схемы остается исключительно за владельцем. У каждого из этих способов имеются свои преимущества и недостатки. Отопительный контур может быть уложен, как цельно, так и раздельно в виде двух отдельных участков.

Если использован второй способ, то нужно будет установить распределительный шкаф, через который будет осуществлено подключение каждого контура. Что касается особенностей подключения к основной отопительной системе всего дома, то владельцу стоит подробнее узнать о том, как сделать теплый пол от котла, чтобы облегчить процесс дальнейшей эксплуатации.

Тестирование системы теплых полов

Как только устройство водяного теплого пола в частном доме завершено, нужно осуществить его «опрессовку» – тестирование посредством заполнения системы. Для этого в контур подается нагретый теплоноситель, что позволяет устранить завоздушенность системы.


Вода должна выходить через сливные краны, а воздухоотводы следует закрыть, чтобы они не забились строительной пылью, наличие которой неоспоримо. Проверять систему под рабочим давлением необходимо в течение одних суток, а затем приступать к заливанию стяжки.

Заливание стяжки на теплый пол

После того, как завершено устройство теплых полов на плитах перекрытия или подготовленном основании, нужно поверх смонтированной системы залить надежную стяжку. Важно понимать, чем заливают теплый водяной пол, и как это сделать правильно.

Выполняется данная процедура следующим образом:

  • на отопительный контур накладывается металлическая сетка для армирования, толщина которой составляет не менее 3 миллиметров, а ячеистая структура представлена квадратами площадью в 10 квадратных сантиметров;
  • альтернативой арматурной сетке может быть полимерная фибра, добавляемая прямо в раствор для создания стяжки пола;
  • лучше всего осуществлять стяжку при помощи самовыравнивающихся смесей, либо использовать обычный бетонный раствор с повышенным содержанием пластификаторов, чтобы добиться высокой эластичности материала (прочитайте: «Как выполняется стяжка для водяного теплого пола»).


Толщина стяжки не должна превышать 5 сантиметров, а в случае с добавлением большого количества пластификаторов хватит 3,5 сантиметров. Заливание стяжки осуществляется при температуре от 5 до 30 градусов по Цельсию. Застывание такого слоя должно происходить в срок от недели до месяца, чтобы были получены максимальные характеристики такого основания.

Как только качественное основание создано, и теплый пол функционирует на полную мощность без каких-либо неполадок, можно осуществить укладку финишного напольного покрытия. Выбрав качественный материал высокого качества с оригинальным дизайном, владелец станет счастливым обладателем отличного пола с подогревом. Помещение с таким полом будет не стыдно опубликовать на фото или представить гостям.

Итог

В статье подробно описывается устройство водяных теплых полов в коттеджах и частных домах. Если не отвлекаться от процедуры укладки и соблюдать все правила, то надежность такого пола будет гарантирована. Любые трудности укладки могут помочь решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от выбора компонентов системы теплого пола и закупки необходимых материалов до тестирования системы подогрева и укладки финишного облицовочного покрытия.

Вопросы по водяным теплым полам

Вопросы по водяным теплым полам | НЕО Стиль Вы путаете эффекты теплоаккумуляции и теплораспределения. Теплоаккумулирование (влияет на инерционность системы, её скорость разгона и остывания) происходит за счёт тепловой ёмкости проводника тепла, в бетонной системе эту роль выполняет стяжка (чем толще, тем больше эффект аккумулирования). Читать далее Уютное жилье зимой – мечта каждого домовладельца. Среди множества современных типов обогрева наибольшую популярность приобрел теплый пол. Установка его потребует некоторых временных и финансовых затрат. Зато долговечность и энергоэффективность во много раз выше электрических обогревателей и батарей отопления. Читать далее Установить дома водяные теплые полы – ответственное решение, к которому нужно подойти со всей тщательностью. Как любая другая система, она имеет и плюсы, и минусы. Мы постарались собрать все основные моменты, которые смогут повлиять на…Читать далее Выбирать материал можно практически любой – ламинат, наливной пол, плитка и т.д. Единственным моментом, который стоит уточнить у производителя, останется лишь выбор древесины при использовании паркета. По данному вопросу Вы можете обратиться также к нашим специалистам.…Читать далее На сегодняшний день существуют варианты решений, которые, при соблюдении требований проектирования и установки, полностью удовлетворят потребность в отоплении с помощью системы водяных полов без использования дополнительных источников тепла..Читать далее Специалисты на данный вопрос отвечают утвердительно — утепление необходимо. Это обусловлено тем, что правильно подобранный утеплитель дает сохранение тепла в несколько раз выше, нежели система, смонтированная без утепления..Читать далее Безусловно, этот вопрос интересует многих и от ответа на него зависит решение – устанавливать ли его в доме. Производители водяных теплых полов заверяют, что эта система абсолютно безопасна, эффективна и способна не выходить из строя до 50 лет…Читать далее

Существует ли возможность подключения системы водяного пола к радиатору?

Делать этого не стоит, хотя бы по причине того, что вода в радиаторе, зачастую, горячее, нежели этого требует водяной пол, что может привести к перегреву.

Если используется бетонная система водяных полов, какая толщина бетонной стяжки будет оптимальна?

Специалисты рекомендуют толщину бетонной стяжки не меньше 60 мм. В случае, когда требуется толщина меньше, специалисты рекомендуют установку безбетонных систем, они более легкие за счет использования пенополистирола или ДСП.

Можно ли установить теплый пол без предварительного проекта?

Специалисты рекомендуют выполнение работ исключительно после подготовки проекта, соответствующего всем требованиям и правилам. Для заказчика, составление проекта может вылиться в существенную экономию материалов, точно рассчитанных и учтенных в проекте.

Какие трубы лучше всего использовать при монтаже системы водяного пола? Есть ли преимущества у железных или медных труб?

Специалисты рекомендуют установку пластиковых труб PE-RT, так как они имеют длительный срок службы, сравнимый со сроком службы здания. При этом, цена на них существенно ниже, за счет более доступного производства.


Онлайн заявка

Ваша заявка принята, скоро мы с вами свяжемся

Отличный выбор

заполните заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Ваша заявка принята, скоро мы с вами свяжемся

какие нужны для водяного и электрического?

Приятное и комфортное проживание в квартире можно обеспечить за счет теплых полов. В помещении должно быть тепло и уютно.  Чтобы положить теплые полы в комнате, необходимо точно рассчитать все материалы для теплого пола.

Как подобрать материалы?

Теплый пол считается современным способом отопления, он отлично подходит для дополнительного обогрева дома. На рынке есть большое количество разных материалов, которые можно приобрести и обустроить пол самостоятельно.

Существует два основных вида теплого пола: электрический и водяной. Разница между ними большая, несмотря на то, что назначение одно.

Рассматривая водяной теплый пол, надо понимать, что вся система будет состоять из труб, по которым будет идти теплая вода. Трубы укладываются под напольным покрытием, через него и передается все тепло.

В данном случае имеются свои недостатки, например, сделать теплый пол в данном случае не получиться без специального разрешения соответствующих служб. Преимущество такого пола заключается в экономии, такую систему удобно установить в частном доме.

Электрический пол больше подходит для городских квартир. Суть такого обогрева состоит в том, что под напольное покрытие прокладываются кабеля, специальные маты и секции, которые хорошо нагревают пол.

Здесь главное преимущество состоит в том, что можно регулировать температуру нагрева. Недостатком можно считать стоимость такого теплого пола, ведь отопление происходит за счет электроэнергии.

Материалы для водяного пола

Монтировать водяной пол довольно просто, в бетонное основание укладываются трубы, по которым потом будет поступать горячая вода, надо помнить, что она не должна быть выше 50 градусов.

Такой способ нагрева отдает все свое тепло напольному покрытию, тем самым создавая благоприятный климат в помещении. Рассмотрим весь материал для теплого водяного пола:

  1. в первую очередь могут потребоваться трубы в диаметре они должны составлять 16- 20 мм. Материал труб может быть самым разнообразным, например, подходят полиэтиленовые, металлопластиковые или даже медные трубы. Самыми востребованными и популярными являются именно полиэтиленовые трубы. Этот материал зарекомендовал себя, как самый легкий и прочный. Главное преимущество заключается в том, что редкими бывают протечки, материал стойкий к химическим веществам и вынослив даже при высоких нагрузках;
  2. также для укладки водного пола понадобиться коллектор;
  3. теплый пол на водной основе невозможно постелить без демпфирующей ленты и пленки для гидроизоляции;
  4. обязательно для усиления тепла стоит использовать теплоизоляционный материал, например, пенополистирол или минеральную вату;
  5. отличным помощником будет армированная сетка и подставки для нее;
  6. дополнительно нужны при укладке такого теплого пола проволока и хомуты.

Делая выбор материалов для водных теплых полов, надо не забыть о системе управления, она позволяет установить нужный температурный режим и значительно уменьшить количество энергии для обогрева воды.

Материалы для электрического теплого пола

Чаще всего используется электрический кабельный теплый пол. В основе него лежит сетка из уложенных в правильном порядке кабелей. Они должны укладываться по всему периметру.

Кабельную систему надо выбирать очень осторожно и внимательно, оболочка должна быть плотной, не должно быть горючего материала, должна присутствовать устойчивость к плавлению и механическим повреждениям, это поможет избежать несчастных случаев.

Есть две разновидности кабелей: они могут быть одножильными или двужильными. Лучше конечно остановить свой выбор на втором варианте, так как он имеет большую сопротивляемость, кабель также излучает небольшое излучение инфракрасного излучения, у которого, к тому же вредно для здоровья и жизни человека.

Можно использовать и другой вид теплого полотна, который укладывается при помощи пленки. Она укладывается на напольное покрытие. Главное преимущество заключается в том, что поднимать полы не требуется, также большая экономия на рабочей силе, ведь все работы можно провести самому.

В последнее время все больше стали использоваться термоматы. Суть таких матов состоит в том, что используется нагревательный элемент под названием карбоновый стержень, он крепится к пленке. Не потребуется никаких дополнительных жертв, например, не придется сокращать высоту помещения.

Напольное покрытие будет монтироваться непосредственно на сам мат при помощи клея. В общей сложности для электрического теплого пола может потребоваться:

  1. такие нагревательные элементы, как кабель или маты;
  2. материал для теплоизоляции;
  3. материал для выравнивания, можно использовать фольгу;
  4. терморегулятор;
  5. датчик температуры;
  6. надо использовать гофротрубу;
  7. электропровод.

Какой именно материал выбрать для электрического пола, каждый может выбирать исходя из своего бюджета, потому стоят материалы по-разному.

Материал, который нужен и для водяного, и электрического пола

Несмотря на то, какими будут теплые полы электрическими или водяными, потребуется дополнительный материал. Набор материалов еще зависит и от способа монтажа, ведь бывает сухая стяжка и «мокрая». В любом случае понадобиться такой материал:

  1. теплоизоляция. В данном случае подходит пенополистирол. Он укладывается вдоль стен;
  2. желательно позаботиться и о теплоотражающем слое. Он не обязательный, но как говорят продавцы, может значительно снизить затраты на тепло, которое будет направлено вниз, а в таком случае тепло начнет поступать вверх;
  3. следует позаботиться о системе крепежа, она может быть разной для элементов, например, для пленочных и рулонных полов достаточно использовать скотч или скобы, если укладка идет труб и кабелей, то подойдут крепления разных видов.

Утеплители для теплого пола

Теплоизоляция для теплого пола важна. Если полы теплые снизу сами по себе, то можно использовать не большой слой в 20 мм для утепления, если холодные, тогда не меньше 50 мм.

В северных регионах вообще используется утеплитель в 100 мм толщиной. Для любого вида теплого пола, подойдет такой теплоутеплитель:

  1. пенопласт в рулонах и плитах. Он отличается своей высокой теплопроводимостью, имеет широкий диапазон температурного пользования. Такой материал не поддается повреждению бактериями;
  2. пробковое покрытие используется в рулоне или как плитный утеплитель. Имеет отличные показатели по теплоизоляции. Но, к сожалению, такой материал имеет и недостатки: материал не желательно использовать в помещениях с высокой влажностью, легко поддается гниению, в нем хорошо размножаются бактерии. Пробка считается натуральным покрытием;
  3. минеральная вата. Такой материал может выпускаться в качестве матов и рулонов. Больше конечно он подходит для утепления потолка и стен. Большой минус в том, что высокая гигроскопичность, то есть при намокании материал просто напросто теряет все свои свойства. Как только минеральная вата начинает высыхать, свойства восстанавливаются, но не полностью. Если укладывать утеплитель из минеральной ваты в стяжку, то под весом она может сомкнуться, а теплоизоляционные свойства соответственно ухудшаться;
  4. пенополистирол в качестве утеплителя используется намного чаще. Это именно тот материал, который способен удовлетворять всем требованиям. Самое главное, что он удобен при монтаже, выпускается в виде плит, которые имеют специальные замки для соединения.

Расчет материала

Расчет материала стоит делать с учетом всех моментов, которые могут возникнуть при монтаже, например, важно помнить, что может быть сухая стяжка, а может быть «мокрая». Также трубы и провода могут укладываться змейкой, улиткой, двойной спиралью, петлями, а это уже совсем разный расход материала.

Загрузка…

Как смонтировать водяную систему отопления в полу под стяжкой

При строительстве любого строения особое внимание уделялось полу и все что с ним связано. В настоящее время достаточно современных технологий, которые позволяют не только создать ровную поверхность основания, но и сделать его теплым, комфортным, удобным. Популярность имеет водяной теплый пол, который можно выполнить собственными силами. И это все не смотря на то, что на первый взгляд все очень трудоемко и проблематично.

Понятие

Особую популярность водяной теплый пол имеет для частных строений. Это самый замечательный вариант отапливаемого помещения. Такой вариант теплого пола водяного монтажного для квартиры будет более проблематичным, чем электрический.

Водяную систему отопления выделяет экономичность, дешевизна, как всего процесса работ, так и эксплуатации. Но вот монтаж теплых полов своими руками несколько сложнее других видов.

Водяной теплый пол представлен в виде труб, которые принято размещать по заранее установленной схеме. Нагревание пола осуществляется за счет горячей воды, которые циркулируют по проложенному трубопроводу.

Что касается непосредственно материала для работы, то оптимальный вариант по цене и качеству – металлопластик или полипропилен. Но окончательный вариант материала будет полностью зависеть от предпочтений и финансовой составляющей вопроса.

 

Кроме труб в систему водяного теплого пола входят и другие компоненты:

  • Теплоизоляция.
  • Коллекторы вместе с фитингами.
  • Комнатный термостат, позволяющий устанавливать необходимый уровень температуры внутри помещения.
  • Крепежи и т.д.

Важно в этом случае правильно подобрать материалы для выполнения монтажа. Если качество их будет отличным, то и срок службы полов составит несколько десятков лет. Иногда в продаже можно встретить даже целые комплекты продукции, куда входит все, что необходимо для полноценной установки системы.

Положительные качества и недостатки

Если все же решиться смонтировать теплый пол своими руками, то следует остановиться на его основных достоинствах, что привлекает на свою сторону большое количество исполнителей:

  1. Минимальные затраты на процесс всех работ от начала и до конца. Надо лишь приобрести весь перечень необходимых материалов.
  2. Электроэнергия не окажет никакого воздействия на подачу тепла по трубам. Следовательно, перебои в сети не заставят сидеть в холоде. Но отопление в таком случае должно являться автономным.
  3. Все элементы системы водяного пола с подогревом отлично совмещаются с другими элементами покрытия, не зависимо от того, выбран ламинат или керамическая плитка для финишной отделки.
  4. Она полностью заменяет классическое отопление, а, следовательно, прячет коммуникации и не портит внешний вид всего помещения. Жилая площадь комнаты и квартиры в целом может быть использовано по собственным предпочтениям в полной мере.
  5. Подключение может осуществляться к котлу отопления, к центральному отоплению и работать автономно без сбоев.
  6. Происходит значительная экономия теплоэнергии. Если помещение в стандартном исполнении, то бережливость составит до 30%, при значительных по высоте потолках более 3-х метров – как минимум наполовину.

Но нельзя сразу уходить с головой в данную систему, так как в любом случае можно столкнуться с определенными негативными проявлениями работы водяного теплого пола. Ведь в большей части квартир это выполнить никак не получится. Лишь частные дома подойдут для такого обогрева внутренних помещений. Если система работает в автономном режиме, то есть возможность регулировки уровня нагрева воды, подающейся по трубам. Для центральной системы отопления это уже осуществить не получится.

Если вовремя не обнаружить места утечки воды из трубопровода, проложенных в стяжке пола, то возникнет большой шанс затопить соседей с нижних этажей. Многое будет зависеть от того, соблюдена ли технология монтажа водяного теплого пола и приняты ли все меры для последовательного выполнения работ без отклонений.

Материалы и оборудование

Для теплого пола водяного типа потребуется предварительно купить весь необходимый инвентарь, а также материалы для качественного монтажа. Если выбирается труба, то ее оптимальный диаметр должен составлять 20 мм. Что касается материала, то лучше всего брать проверенный – сшитый или металлизированный полиэтилен. Будет вообще отлично, если у него имеется антикислородное покрытие. Данный материал выбирается по той причине, что имеют гладкую форму, не позволяют коррозии появляться на поверхности, как внутри, так и снаружи, а сам процесс монтажа системы очень прост и занимает короткое время. На определенных участках пола трубы будут укладываться более плотно, что следует учитывать при расчете их общего количества.

Водяной теплый пол потребует применения и других материалов, которыми являются:

  • Коллектор. Его можно даже назвать ключевым элементом. Они могут идти в комплекте с навесными шкафами, которые достаточно установить в выбранном месте. Нужная модель приобретается исходя из числа входов и выходов труб для системы теплого пола в заданном помещении. Коллекторы снабжаются регуляторами температурного уровня, насосами, стабилизаторами максимального давления. К ним можно с легкостью осуществить подключение не одной отопительной системы, даже если они будут требовать подачи разного температурного режима.
  • Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт соответствующей толщины, специальная пленка, плиты. Но про данный слой в системе водяного теплого пола забывать ни в коем случае нельзя, чтобы сохранять тепло внутри помещения, а не расходовать на нижерасположенные этажи.
  • Фитинги, сетка для армирования из металла, различные крепежи, демпферная лента по периметру помещения, а также ключи.

Когда весь комплект будет на руках, можно смело начинать работать и произвести укладку водяного теплого пола под стяжку или другими вариантами и самое главное – собственными силами.

Варианты устройства

Когда разрабатывается проект системы отопления, следует подумать и выбрать рациональную схему расположения труб. Все может работать в самостоятельном режиме, или же вместе с радиаторным отоплением. Для каждого конкретного варианта предусмотрены и свои технологии, по которым осуществляется монтаж.

Стоит отметить, что экономия средств является приоритетным в системе теплого пола. Следовательно, лучше один раз потратить средства и произвести укладку труб под пол за один раз во всех помещениях дома, чем выполнить аналогичные действия с большими затратами труда и средств в последующем.

Подготовка

До начала монтажа следует тщательным образом подготовить основание. Никакого мусора, грязи не должно быть, а само оно подгоняется под горизонтальный уровень. Это необходимо для того, чтобы в последующем выполнить одинакового уровня заливку по всей площади в помещении. В таком случае прогрев пола будет равномерным.

После этого выполняется слой теплоизоляции при помощи выбранного предварительно материала. Пленка укладывается на основании пола для защиты от возможно поступающей влаги с нижних уровней. К тому же данный слой не пустит тепло от трубопровода впустую, а сохранит его для отдачи в помещение.

На стены крепится демпферная лента, служащая для компенсации расширения стяжки при нагреве. Приклеивание ленты очень простое, так как внешне она напоминает обычный скотч. Ширина берется примерно 10-15 см. все будет зависеть от высоты окончательной заливки.

Что касается конкретно теплоизоляционного материала, то его толщина будет влиять от расположенности этажа, где монтируется теплый пол водяной своими руками. Особое внимание уделяется именно первому этажу, находящемуся непосредственно над холодным подвалом. Здесь теплоизоляция по высоте может доходить до 25 см. У каждого материала имеется почти идентичный показатель проводимости тепла. Особый интерес вызывает стекловата, пенополистирол, пенобетон, минвата и т.д. Есть материалы конкретно под устройство водяного теплого пола. Они представлены в ассортименте в строительном магазине. Речь идет про плиты с выступами, служащими для укладки в них труб отопления. К тому же и монтаж всей системы теплого пола в таком случае можно выполнить куда проще и быстрее.

Нюансы монтажа

Когда начинается установка системы водяного теплого пола, следует к процессу подойти со всей ответственностью. От качества проведения работ будет зависеть длительность эксплуатационного периода, а также долговечность всей конструкции пола. Технология монтажа водяного теплого пола включает в себя последовательно несколько очень важных этапов, без которых обойтись никак не получится:

  • Все начинается с установки коллектора. При этом стена, куда производиться установка должна быть строго вертикальной. А вот распределитель монтируется исходя из горизонтального уровня. В работе может пригодиться не только обычный уровень, но и лазерный нивелир, позволяющие получить более точные результаты измерений. Популярностью пользуется также и водяной уровень. Если будут очевидны отклонения по осям, то и в последующем появиться возможность некорректной работы системы отопления.
  • Про подготовительные мероприятия было сказано ранее, с ними также стоит быть внимательным, чтобы не упустить ни одного пункта.
  • По заранее определенной схеме производиться установку трубопровода. Главное, чтобы в процессе монтажа не происходило перегибов их ни в какую сторону. Это приведет лишь к повреждению корпуса и последующей протечке воды. После этого все трубы крепятся к коллектору при помощи фитингов.
  • Когда коллектор подключен к трубам и всей системы теплого пола водяного, можно начинать тестирование. В течение примерно 4-5 минут подаваемое давление, а также температура воды в системе постепенно повышается. Если в этом случае не будут обнаружены протечки, можно включить максимальный режим подачи (опрессовочное давление). При отсутствии определенных познаний в сантехнической и электрической отрасли, то все виды работ по подключению коллектора лучше всего оставить специалисту.
  • Тестирование прошло успешно – можно приступать к заливке стяжки. Первоначально поверх трубопровода укладывается сетка армирования, после чего раствор равномерно распределяется по всей поверхности системы водяного теплого пола. Стоит помнить о том, что в растворе должны быть соответствующие добавки, которые предназначаются непосредственно для теплых полов. Если нет времени и желания самостоятельно готовить заливку, то можно приобрести готовые смеси, которые в ассортименте представлены на строительном рынке. Заливка выполняется от края помещения к центральной части. Специалисты могут производить распределение раствора при работающей системе теплого пола при температуре около 20-23 градусов. Но все же рекомендуется вообще оставить его в покое до полного высыхания выбранного варианта стяжки.
  • Когда стяжка высохла, что обычно происходит в течение месяца, можно подумать о финишной отделке и производстве настила напольного покрытия. При этом влажность поверхности пола не должна превышать 4%. Используемые компоненты должны предназначаться непосредственно для теплых полов. В больше степени это касается термостойкого клея для керамической плитки. От толщины слоя клея будет зависеть и время для полного прогрева пола.

 

Это все позволяет получить ответ на то, как сделать теплый пол своими руками. Процесс на первый взгляд очень трудоемкий. Но если все выполнять поэтапно, шаг за шагом, то никаких трудностей точно не возникнет. Самое главное подобрать качественный материал для работы от ведущих производителей. Но для каждого конкретного вариант следует выбирать что-то особенное. Не лишним будет проконсультироваться со специалистом. В итоге получится система отопления, которая не испортит интерьер и эстетический вид комнаты.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Водяной пол с подогревом в ванных комнатах

В ванных комнатах можно также укладывать полы с подогревом Flooré. Единственное требование к полам с подогревом — черновой пол должен быть гладким и несущим.

Водяной теплый пол в ванных комнатах

Во влажных помещениях стяжку на теплый пол наносят перед укладкой поверхностного материала. Полы с подогревом Flooré можно использовать под всеми типами напольных покрытий.

Укладка поверхностного слоя

После монтажа и проверки давления системы водяного теплого пола пора укладывать поверхностный слой.Не выключайте систему теплого пола. В основном это относится к укладке плитки, поскольку температура влияет на время высыхания и долговременные свойства плиточного клея и затирки. Обратите внимание, что это общие рекомендации по укладке поверхностных слоев. Если общие рекомендации отличаются от рекомендаций производителя, то следуйте инструкциям производителя.

Убедитесь, что этаж:

  • Сухой и ровный
  • Чистый, без каких-либо материалов и других остатков пола
  • Панели пола должны плотно прилегать к черному полу.Если панель болтается, качается или издает какой-либо шум о черновой пол, закрепите ее винтами или аналогичными предметами

Полы с подогревом на водной основе с плиточным полом в ванных комнатах

Напольные панели Flooré следует приклеивать к черному полу, независимо от типа помещения. Ниже приводится более подробное описание процедуры установки. Для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, туалеты и новые котельные, отраслевые правила требуют нанесения слоя выравнивающего состава (стяжки) и армированной сетки поверх системы.Напольное покрытие должно соответствовать Торговым правилам BBV Шведского совета по керамической плитке для влажных помещений. Вы можете прочитать более подробную информацию о правилах для мембран, балок, соединений, уклонов к сливу в полу и т. Д. На веб-сайте Шведского совета по керамической плитке.

Порядок установки следующий:

  1. Убедитесь, что балки соответствуют требованиям BBV.
  2. Установить теплый пол. Во влажных помещениях теплый пол всегда следует приклеивать к черному полу.При наличии водостока в полу должно быть не закрыто не менее 150 мм без какой-либо панели с подогревом. Стяжку пола следует укладывать так, чтобы она образовывала твердый край рядом с местом соединения с сливом в полу.
  3. Проверка теплого пола — Проверка давления в трубе.
  4. Следите за тем, чтобы поверхность пола не касалась стен. Вы можете сделать это, используя окантовку из пенопласта или аналогичного материала. Поскольку все бетонные изделия дают усадку при затвердевании, важно, чтобы пол мог отойти от стены.В противном случае есть риск возникновения трещин, склейки и отслоения панелей пола. Позаботьтесь о соблюдении условий поставщика стяжки по температуре помещения и температуре поверхности.
  5. Очистите теплый пол метилированным спиртом (не используйте другие растворители, так как они могут истирать ячеистый пластик) и нанесите неразбавленную грунтовку. Дайте грунтовке высохнуть. NB: Убедитесь, что грунтовка диспергируется и образует сплошную пленку, покрывающую всю поверхность, так как не все марки приклеиваются к алюминиевой фольге.При выборе грунтовки руководствуйтесь таблицей «Грунтовка и выравнивающая смесь для влажных помещений».
  6. NB: В случае деревянного чернового пола, независимо от расстояния между балками (хотя оно не должно превышать 600 мм), необходимо усилить жесткость на изгиб и принять меры для предотвращения переноса диффузии влаги на керамический слой. Для усиления можно использовать выравнивающий состав с мин. толщиной 12 мм рядом со сливом в полу. В качестве армирования под выравнивающий состав следует использовать стальную сетку точечной сварки.
  7. Уложить армированную сетку на систему теплого пола. Они соединяются и накладываются друг на друга.
  8. Нанесите выравнивающий состав (стяжку) в соответствии с инструкциями производителя. Перед началом стяжки необходимо проверить температуру пола, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям, указанным производителем. Если температура пола слишком низкая, существует риск того, что стяжка начнет затвердевать до того, как она усадится, что вызовет проблемы с трещинами, адгезией и расшатыванием панелей пола.Поскольку черновой пол не впитывает влагу, важно избегать добавления лишней жидкости к выравнивающей смеси.
  9. Нанесите мембранную систему на выровненные / выровненные участки в соответствии с инструкциями поставщика.
  10. Используйте клей / грунтовку, рекомендованные производителем / поставщиком для выбранной вами мембранной системы.

Размер плитки

Клей для плитки в сочетании с плиткой распределяет точечные нагрузки. Однако плитка не должна быть меньше 15х15 см. Для плитки меньшего размера или мозаики поверх системы отопления следует уложить распределяющую нагрузку доску или слой армированной волокном стяжки.Выравнивающую смесь также можно использовать поверх напольного покрытия Flooré, чтобы укрепить черновой пол перед укладкой плитки.

Плиточный клей

Выбор плиточного клея зависит, с одной стороны, от каменного материала, из которого сделана плитка (например, сланец и мрамор могут быть чувствительными), а с другой — от вашего опыта укладки плитки и того, как скоро вы сможете ходить по полу после укладки плитки. Перед тем, как вы выберете плиточный клей, в связи с продуктом могут появиться следующие слова:

  • Жизнеспособность — время, в течение которого плиточный клей находится на валике (в ведре) от момента перемешивания до того, как он станет непригодным для использования.
  • Время мокрой кромки — время, необходимое для укладки плитки после того, как плиточный клей нанесен на поверхность.
  • Регулируемый — время, в течение которого плитку можно перенастроить, рассчитывается с момента нанесения на нее плиточного клея.

Размер зубьев клеенаносящего устройства зависит от размера плитки. Узнайте у поставщика плитки, какой размер зуба подходит. Обычно используется 8-миллиметровый расширитель, но выбор определяется свойствами и размерами плитки.Всегда используйте миксер, когда необходимо смешать плиточный клей или раствор.

Геотермальные теплые полы — Тепловые системы

Геотермальные полы с подогревом — это система, в которой используются трубы под полом для обогрева желаемого пространства, например комнат в здании или жилом доме. Горячая вода прокачивается по сети трубопроводов, используя постоянные температуры геотермальной горячей точки для нагрева жидкости. Вода нагревает пол, под которым протекает, а пол, в свою очередь, нагревает желаемую комнату или пространство.

В комплекте:

I: Описание
II: Преимущества
III: Недостатки

Основное отличие геотермальных полов от других типов полов состоит в том, что вода, проходящая через пол, нагревается. В стандартных системах используется бойлер, в котором размещены трубы для максимально эффективного обмена теплом между паром и водой. В геотермальной системе насос используется для подачи воды через систему, насос используется для подачи воды через систему.Однако вместо котла медные трубы размещают под землей, в месте, где температура постоянна круглый год и пригодна для использования. Эта температура может варьироваться в зависимости от доступности и индивидуальных потребностей, хотя обычно более высокие температуры приводят к более эффективным системам. Когда вода проталкивается через землю, она обменивается теплом с более теплой землей. Затем нагретая вода проходит через трубопроводную сеть под полом. Когда горячая вода проходит через пол, она обменивается теплом с более холодной комнатой.Тепло от воды сначала выходит за пределы трубы, затем переходит в материал, называемый стяжкой, проходит через пол в комнате и за счет естественной конвекции нагревает желаемое пространство.

Существует три различных типа геотермальных источников, которые можно использовать для нагрева воды под землей; источники тепла горизонтальные, скважинные и грунтовые. Горизонтальный источник тепла будет нагревать воду до постоянной температуры в течение всего года, но для этого потребуются дополнительные земляные работы. Источник тепла в скважине не будет иметь постоянную температуру круглый год, но потребует меньше земляных работ и меньше трубопроводов, чем горизонтальный источник тепла.Источники тепла грунтовых вод являются источниками открытого контура и требуют наличия источника нагретой воды, но потребуют наименьшего количества трубопроводов из трех типов источников тепла, а температура должна быть равномерной круглый год, если глубина источника достаточно велик. У каждого из трех типов источников есть свои преимущества и недостатки. Источник тепла будет выбираться в зависимости от средств и имеющихся ресурсов.

Полы с подогревом — отличный способ обогреть здание.Он обеспечивает очень равномерное распределение тепла, благодаря чему все здание имеет примерно одинаковую температуру. Эта система устанавливается под полом, как показано на изображении в разрезе ниже, где показаны все различные слои материалов, используемых для достижения наилучших результатов. Пароизоляция и изоляция, которые размещаются у боковых стен и под бетоном, в котором уложены трубы, гарантируют, что очень мало тепла теряется под полом и снаружи здания. В системах теплого пола чаще всего используются трубы из сшитого полиэтилена (PEX).Трубы PEX идеально подходят для давления и температуры воды, при которой будет работать система. Эти трубы очень долговечны и практически не требуют ухода.

Использование геотермальных систем теплого пола дает множество преимуществ. Во-первых, система требует очень мало энергии для работы, а обслуживание очень низкое, что означает, что затраты на энергию, а также затраты на обслуживание будут очень низкими. Он обеспечивает равномерное распределение тепла по всему пространству, в которое отводится тепло.Ни одно оборудование не подвергается воздействию, что делает его эстетичным, а также защищает его от вандализма. Большинство геотермальных систем теплого пола на 48% эффективнее газовых печей и на 75% эффективнее масляных печей. Система очень тихая, в то время как большинство обычных систем отопления могут быть очень шумными. Кроме того, система может генерировать горячую воду, которая будет бесплатно поставляться в здание летом и с очень небольшими затратами зимой.

Самым большим недостатком этой системы является то, что первоначальная стоимость деталей и установки намного выше, чем у систем с излучающим или циркуляционным воздухом.Это связано с тем, что необходимы земляные работы, чтобы закопать трубы на соответствующей глубине, где температура будет оставаться примерно постоянной круглый год, а количество труб, необходимых для прокладки под землей и под полом. Недостатком разомкнутой системы источника тепла грунтовых вод является то, что она подвержена возможному засорению и коррозии.

Библиография:

.

www.nu-heat.co.uk/core/media/media.nl?id=343&c=472052&h=eb2bbbbd410413caa370&_xt=.pdf
http: // www.nutherm.ie/geosource-3.htm
http://www.heatingcontractorsregister.com/underfloor.php
http://www.backwoodshome.com/articles/hackleman64.html
http://tristate.apogee.net/ geo / gdfdgad.asp
http://www.alternative-heating.com/geothermal-heating-and-cooling.html
http://www.geoutilities.net/faqs.html
http: //www.our- energy.com/geothermal_heating_advantages_and_disadvantages.html

Обзор материалов, необходимых для установки системы водяного отопления

20 января 2014 г. • Теплый пол, Лучистое отопление • Просмотры: 1132

Выбор материала для системы лучистого теплого пола довольно прост.Есть несколько типов материалов, которые можно использовать, но наиболее часто используются два конкретных типа трубок. Оба эти типа трубок пластиковые. Медь редко используется в новых системах теплого пола. В то время как медь по-прежнему является материалом номер один для систем лучистого отопления плинтусов, полибутилен и трубы являются лидерами в области лучистого теплого пола. Долгое время «Полибуты» занимали видное место, но на сегодняшний день лидером является PEX. Вероятно, это связано с плохой прессой, которую получил в последнее время полибутилен.

Лично я много лет использую полибутилен как в водопроводных, так и в отопительных системах, и у меня никогда не было проблем с материалами. Однако есть ряд задокументированных случаев использования полибутилена (ПБ) для всевозможных утечек и неисправностей. Я склонен полагать, что проблемы являются результатом качества изготовления и, возможно, выбора блоков подключения. Независимо от того, что я думаю, водопроводная и отопительная промышленность агрессивно движется в сторону PEX, а не PB. Мне нравятся трубки PEX, и я использую их.По работе с PEX он примерно такой же, как и с PB.

PEX и PB во многом схожи, но фитинги, используемые с двумя типами трубок, не взаимозаменяемы. Другими словами, не используйте фитинги PEX с фитингами PB или PB с трубками PEX. Инструменты, используемые для резки трубок, такие же. Обжимные клещи, используемые для соединения, можно использовать с обоими типами трубок, но обжимные кольца должны соответствовать типу материала, с которым вы работаете. Поддерживающие зажимы и зажимы, предназначенные для трубок из полибутилена, можно использовать с трубками из полиэтилена.Конечно, есть некоторые области пересечения, но не смешивайте фитинги и обжимные кольца с двумя типами трубок.

Трубки

PEX на сегодняшний день являются лидером в современных системах водяного отопления. Имея это в виду, мы сосредоточим наши усилия здесь на трубах из полиэтиленгликолята. В современных системах теплого пола медь почти не используется, поэтому о ней вряд ли стоит говорить. Однако медь может использоваться для подачи воды в коллектор. Его также можно использовать для подачи возвратной воды из коллектора к источнику тепла.Конечно, медь может использоваться для всей системы, но ее стоимость непомерно высока, а работать с медными трубками не так просто, как с пластиковыми трубками. Для большинства применений предпочтительным материалом является трубка из полиэтиленгликоля.

Что такое PEX

PEX — это первоклассные трубки для систем водяного отопления. Техническое название материала — сшитый полиэтилен. В отличие от трубок из PB, трубки из PEX сшиты и прочнее. Разговоры о молекулярных цепочках и процессе создания PEX могут надоесть.Достаточно знать, что продукт существует и хорошо работает как в сантехнике, так и в отоплении. PEX имеет трехмерную сеть молекулярных цепей, что делает его чрезвычайно прочным. Трубку можно использовать в широком диапазоне температур и давлений. Этот тип трубок занимает первое место в списке материалов для лучистого отопления и водоснабжения, но продукт не нов. Фактически, PEX существует уже много лет.

Полиэтилен можно сшивать разными способами.В зависимости от того, какой метод используется, свойства готового продукта различаются. Один из методов сшивания используется во время производства продукта. Второй метод сшивки выполняется после изготовления трубки. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что первый метод сшивки выполняется выше температуры плавления кристалла. Обычно это называется горячим сшиванием. Второй метод, называемый холодным сшиванием, выполняется после изготовления трубки. Есть разница, и многие подрядчики считают, что трубы, сшитые горячим методом, лучше.

Метод сшивки Энгеля — это метод горячего сшивания. Это метод, который я использую для трубок чаще всего. При использовании метода Энгеля сшивание происходит в процессе экструзии основного полиэтилена. Это создает трубки, которые в отрасли известны как трубки PEX-A. Когда используется метод сшивки Энгеля, создаются трубки, которые являются продуктом более точного контроля над степенью, консистенцией и однородностью сшивки. Поскольку трубка сшивается единообразным методом, в результате получается более прочная трубка, не имеющая слабых звеньев в молекулярных цепях.

Вторичный метод сшивки известен как электронный или радиационный процесс. Это создает трубку PEX-C. При этом экструдируется трубка из полиэтилена высокой плотности (НАДЕЖДА). После изготовления трубки она подвергается воздействию высокого напряжения электричества. В ходе этого процесса молекулярная структура полиэтилена сшивается. Это холодная процедура. PEX, полученный холодным способом, не так прочен, как PEX, полученный горячим способом. Электронный процесс производит трубки с менее стабильным уровнем сшивки.

Другим методом холодного сшивания является силановый метод. С помощью этого метода специальная предварительно смешанная смола на основе полиэтилена экструдируется в трубку из полиэтилена высокой плотности. После изготовления трубки ее помещают в сауну. Тепло и влага из сауны завершают процесс сшивания. Как и в случае с холодным сшиванием, силановый метод дает сшитые трубки, которые уступают трубкам, сшитым горячим методом. Лично я предпочитаю работать с трубками, сшитыми горячим способом.

Напряжение

Трубки, используемые в системах водяного теплого пола, могут подвергаться большим нагрузкам. То же самое и с трубами, установленными в потолке. Практически всем известно, что здания со временем оседают. Это означает, что полы и потолки могут двигаться. Движение, возникающее в процессе осаждения, может повредить трубки, которые не установлены и не защищены должным образом. Трубопровод, установленный в бетоне, конечно, подвержен нагрузкам. То же самое и с трубами, которые устанавливаются в деревянные элементы строительных элементов.Процесс оседания — не единственное напряжение, которому могут подвергаться НКТ.

Бетон расширяется и сжимается, когда он подвергается значительным перепадам температуры. Это может оказать сильное давление на трубы, проложенные в бетоне. Некоторые подрядчики очень мало думают об этом факте. Нет ничего необычного в том, что люди думают, что трубы, используемые для лучистого отопления в полу, устанавливаются аналогично тому, как это делается для сантехнических материалов. Типовые водопроводные и электрические системы в бетонном полу устанавливаются ниже бетона.Это не относится к трубам излучающего пола. Стандартная процедура установки труб излучающего пола в бетон. Да, он встроен в бетон, а не под ним. Это увеличивает нагрузку на трубки. Когда бетон движется, сжимается и расширяется, трубы должны выдерживать нагрузку.

Еще одним фактором, который следует учитывать при установке труб в бетон, является коэффициент истирания. Бетон имеет шероховатую поверхность. Когда бетон движется, шероховатая текстура может в конечном итоге протереть трубы или пробить трубы.Медные трубки часто вступают в химическую реакцию с бетоном, что приводит к образованию отверстий в меди. Между бетоном и пластиковыми трубами нет химической реакции, но порезы, потертости и проколы все же возможны. В отличие от водопроводных труб, которые могут быть заключены в пенопласт для защиты от бетона, трубы, используемые для систем лучистого отопления в полу, не могут быть покрыты изоляцией. В противном случае будет нарушена тепловая мощность трубки, которая сделает жилое пространство комфортным.

Сдвиг и растяжение представляют собой другие проблемы, когда трубы для системы отопления устанавливаются в бетонную плиту.Чтобы избежать проблем, установка труб в пол требует хорошего выбора материала и профессионального монтажа. Бывают случаи, когда трубка горячая, а иногда — холодная. Этот тип напряжения также может сказаться на трубопроводах. Один производитель пытается установить мировой рекорд для своих трубок из PEX. После 25 лет воздействия температур 203 градуса при 175 фунтах на квадратный дюйм его трубки все еще выдерживают интенсивные испытания. Похоже, что эта трубка из PEX будет удерживать мировой рекорд, но это не будет официальным до тех пор, пока трубка не выйдет из строя, а этого еще не произошло.

Диффузия кислорода

Химические реакции и диффузия кислорода могут быть проблемами с некоторыми нагревательными материалами. Сшитый полиэтилен очень устойчив к химическим реакциям с любыми химическими веществами, которые обычно используются в сантехнике и отоплении. Благодаря уникальной молекулярной структуре PEX трубка стабильна и инертна. Кислые условия могут повредить медные трубы. Кислая вода очень часто создает отверстия для штифтов в медных трубках.Это происходит как в водопроводных, так и в отопительных системах, когда вода содержит слишком много кислоты. К счастью, трубы PEX и PB не подвержены воздействию кислоты, которая обычно присутствует в водопроводных и отопительных системах.

Распространение кислорода может вызвать коррозию системы отопления и ее компонентов. Пластиковые трубки очень прочные, но их можно сломать при диффузии кислорода. Это может быть большой проблемой, но с ней легко справиться. Пластиковая трубка проницаема для прохождения растворенных молекул кислорода через стенки трубки.Если это произойдет, растворенный кислород может попасть в «закрытую» систему. Когда вы имеете дело с закрытой системой, тот факт, что она закрыта, необходим для защиты системы от коррозии. В случае проникновения в систему может произойти повреждение. Технический термин для инвазии — диффузия кислорода.

По определению, диффузия кислорода — это перенос молекул кислорода через стенки неметаллических трубок. Все новые системы отопления содержат растворенные молекулы кислорода. Эти молекулы присутствуют во всей пресной воде.Из новых систем удаляются большие пузырьки воздуха. Это делается до того, как система будет запущена в эксплуатацию. Даже когда пузырьки воздуха ушли, растворенный кислород остается. Вентиляционные отверстия и совки не способны удалять растворенный кислород.

После активации системы отопления вода в системе нагревается до температуры нагрева. Когда это происходит, модули растворенного кислорода выходят из раствора и становятся более агрессивными. Молекулы ищут компоненты железа для атаки.Если для молекул доступны предметы из железа, ржавчина и коррозия не останутся незамеченными. Это стандартная процедура для типичных систем водяного отопления.

При работе с чугунным котлом, металлическими трубами и теплом плинтуса растворенный кислород находит свои цели и прикрепляется к ним. Это создает слой ржавчины. Но как только слой ржавчины был создан, растворенный кислород в значительной степени израсходован. Другими словами, система отопления достигает точки, где появляется уровень ржавчины, и тогда проблема ржавчины исчезает.Это продолжается десятилетиями и вполне приемлемо. Однако существует разница, когда растворенный кислород 1S присутствует в системе отопления, состоящей из неметаллических трубопроводов, например в системе лучистого отопления, которая создается с трубками из полиэтилена PEX или PB.

Итак, в чем разница между файлом. металлическая система отопления и неметаллическая система с точки зрения растворенного кислорода? Почему ржавчина достигает точки насыщения, останавливается в металлической системе и продолжает расти в неметаллической системе? Растворенный кислород в металлической системе ограничен.Как только растворенный кислород образует слой ржавчины, процесс останавливается. Это не относится к неметаллической системе. Причина в том, что растворенный кислород может продолжать попадать в неметаллическую систему через стенки неметаллических труб. Это означает, что процесс коррозии продолжается в неметаллической системе, которая не имеет защиты.

Насколько серьезен процесс коррозии? Достаточно плохо. Если чугунный котел и компоненты из черных металлов используются с неметаллической системой трубопроводов, может возникнуть ряд проблем.Окончательный отказ системы наступит, когда котел выйдет из строя из-за коррозии. К другим проблемам относятся отказы циркуляционного насоса, дыры в металлических резервуарах и скопления шлама, которые могут уменьшить поток воды. Достаточно знать, что нельзя допускать возникновения коррозии в неметаллической системе отопления, в которой используются компоненты из черных металлов.

Прекращение диффузии кислорода

Остановить диффузию кислорода несложно. На самом деле, это достаточно просто, что нет веского оправдания существованию коррозии в неметаллической системе.Некоторые методы защиты дороже других. В отопительной промышленности существует четыре типичных средства контроля диффузии кислорода. Зная это, давайте рассмотрим каждый из вариантов.

Некоторые подрядчики изолируют металлические элементы системы отопления от разрушительной воды с помощью теплообменника. Теплообменник из цветных металлов может быть установлен для защиты системной воды от агрессивных частей, таких как чугунные котлы, расширительные баки, насосы или циркуляционные насосы. Теплообменник защищает компоненты системы отопления на стороне котла, но не защищает компоненты системы отопления на стороне отопления.Это означает, что все компоненты системы отопления должны быть выполнены из цветных металлов.

Система отопления может быть спроектирована и установлена ​​так, чтобы исключить использование всех черных металлов. Это один из лучших способов решить проблему диффузии кислорода. Например, могут быть установлены бронзовые насосы и облицованные стеклом резервуары для предотвращения образования ржавчины. Стоимость полной системы из цветных металлов может обескураживать. Чтобы преодолеть это, некоторые люди используют ингибиторы коррозии со всеми теплоносителями.При правильном использовании ингибиторы коррозии работают, но процесс трудоемкий. Это не то место, где раствор добавляют к нагревательной жидкости и забывают. Кто-то должен контролировать смесь тепловых жидкостей и ингибиторов коррозии. Если смесь ингибиторов коррозии упадет ниже желаемого уровня, может произойти коррозия. По этой причине не многие люди выступают за использование ингибиторов коррозии.

Одним из простых и экономически эффективных способов решения проблемы диффузии кислорода является установка тепловых трубок с барьером диффузора кислорода.Этот тип трубок из PEX ограничивает диффузию кислорода в теплоносители. В основном трубка из полиэтиленгликоля, сделанная с барьером, аналогична медным трубкам по функциям. Барьер позволяет системе PEX создавать базовый уровень ржавчины за счет присутствующего в воде кислорода, но предотвращает постоянную проблему коррозии.

Выбор метода борьбы с диффузией кислорода — личное решение. Многие подрядчики выбирают трубки из полиэтиленгликоля с барьером, но часто используются и теплообменники.Кроме того, есть подрядчики, которые создают системы, не вызывающие коррозии, за счет исключения компонентов из черных металлов. Вы можете использовать любой удобный для вас способ, но убедитесь, что вы эффективно защищаете системы отопления.

Номинальные значения температуры и давления

Значения температуры и давления являются важными факторами при выборе материалов для системы отопления. Трубки PEX доступны в различных категориях для всех типов работ. Например, вы можете купить продукт PEX, рассчитанный на температуру 2000 и номинальное давление 80 фунтов на квадратный дюйм.Другой тип трубок PEX рассчитан на температуру до 1800 с давлением до 100 фунтов на квадратный дюйм. Третий тип трубок PEX выдерживает номинальную температуру 73,40 и предел давления 160 фунтов на квадратный дюйм. Вы должны подбирать подходящие трубки для каждой работы. Рейтинги, присвоенные трубкам PEX, выдаются Советом по гидростатическим расчетным нагрузкам Института пластиковых труб.

Размер и емкость трубки

Размер и емкость трубки также являются факторами при выборе трубки для системы отопления.Один тип трубок из полиэтиленгликоля с защитным барьером для предотвращения попадания растворенного кислорода в закрытую систему доступен в четырех размерах. Трубка с номинальным внутренним диаметром 3 дюйма. доступен в этой форме. НКТ 3/4 дюйма будет содержать 0,491 галлона жидкости в секции трубы длиной 100 футов. Трубка того же типа с трубкой 1/2 дюйма. номинальный внутренний диаметр будет удерживать 0,920 галлона жидкости на каждые 100 футов установленной трубы. НКТ с номинальным диаметром 5 / дюйм. Вмещают 1,387 галлона жидкости на 100 футов трубы.Количество галлонов жидкости, содержащихся в 100 футах трубы с номинальным внутренним диаметром 3/4 дюйма, составит 1,89 галлона.

Одним из главных достоинств пластиковых трубок является длина имеющихся катушек. Очевидно, что лучше всего минимизировать количество соединений для скрытых трубопроводов. Медные трубки доступны в бухтах, но с ними может быть трудно работать, а длина бухт ограничена. Я полагаю, что длина любого змеевика ограничена, но пластиковые трубки доступны в гораздо более длинных змеевиках, чем медные.Например, трубы PEX с номинальным внутренним диаметром 3/8 дюйма могут быть приобретены в бухтах диаметром от 400 до 1000 футов. Трубки с внутренним диаметром 1/2 или 5/8 дюйма могут быть приобретены в бухтах. от 300 до 1000 футов в длину. Трубки большего размера, такие как 3/4 дюйма. размер доступен в длине от 300 до 500 футов. Доступны трубки PEX размером до 2 дюймов в диаметре.

Большинство людей не представляют себе использование пластиковых трубок в типичных работах по отоплению плинтусов с горячей водой. Это может быть связано с тем, что PEX редко используется для этой цели, но некоторые типы пластиковых трубок могут использоваться в таких случаях.Например, один продукт PEX рассчитан на температуру до 200 °. Это соответствует критериям работы по обогреву плинтуса с горячей водой, а трубка PEX защищена от диффузии кислорода барьером, поэтому ее можно использовать с компонентами из железа. Когда стоимость PEX сравнивается со стоимостью меди и все преимущества пластиковых трубок полностью учтены, вы, вероятно, можете ожидать, что все больше и больше систем будет устанавливаться с трубками PEX. Если вы не знали, что PEX можно использовать со стандартными системами плинтусов, то теперь знаете.Получите преимущество перед конкурентами и станьте законодателем моды. Более низкая стоимость PEX-трубок делает их использование в плинтусах очень привлекательным.

Коллекторные системы

Коллекторные системы являются важным компонентом системы лучистого напольного или потолочного отопления. Вы можете построить свои собственные коллекторные станции, но часто проще купить сборные блоки. Производители трубок обычно предлагают полный набор системных компонентов. Хорошая идея — поддерживать максимальную совместимость систем.Имея это в виду, имеет смысл покупать коллекторы и связанные с ними компоненты у производителя трубок, которые будут использоваться в системе, когда это возможно.

Предполагая, что вы будете покупать предварительно собранные коллекторы, ищите продукты, которые предлагают варианты монтажа и конфигурации. Вам также следует искать коллекторы, которые предоставляют возможности для зонирования и балансировки. Если вы решите построить свои собственные коллекторы, у вас будет полный контроль над вопросами проектирования. Многие производители изготавливают коллекторы на заказ по запросу.

Коллекторы являются только частью коллекторной станции. Материалы, используемые для монтажа коллекторов, также должны быть совместимы с системой в целом. Подрядчикам доступен ряд вариантов монтажа. Помимо функциональности, материалы, используемые для монтажа коллекторов, могут быть привлекательными. Иногда нецелесообразно ставить коллекторы в труднодоступных местах. В этом случае необходимо приложить усилия для внешнего вида. Откидные отсеки, закрывающие коллекторы, являются идеальным выбором для ситуаций, когда коллекторы необходимо устанавливать в местах, открытых для обзора.

Фитинги

Фитинги, используемые с трубками PEX и PB, аналогичны, но не взаимозаменяемы. В системах отопления используются разные виды арматуры. Большинство подрядчиков используют медные вставки и медные обжимные кольца. Но иногда используются компрессионные фитинги. Большинство подрядчиков предпочитают обжимные фитинги компрессионным фитингам. Риск утечки обычно намного ниже при использовании обжимных фитингов. Выбор и установка фурнитуры — важный фактор, влияющий на то, насколько хорошо система функционирует.Никогда не срезайте углы на фитингах или при выполнении соединений. Небольшая ошибка в этой области может привести к серьезным неприятностям в будущем.

Большинство утечек в системе лучистого отопления происходит в точках подключения. Часто говорят, что фитинговые соединения — самое слабое звено в системе лучистого отопления. Большинство подрядчиков полагают, что если соединения проходят испытание под давлением перед сокрытием, риск утечки устраняется. Это не совсем правда. Конечно, испытание под давлением во время установки должно быть выполнено, и оно выявит утечки, которые присутствуют во время испытания.Но утечки могут появиться позже. Нередко фитинги выходят из строя спустя долгое время после их установки. Соединение, которое проверяется нормально во время установки, может протекать позже. Почему это? Потому что фитинги часто выходят из строя в результате длительного нагрева или охлаждения. Естественное расширение и сжатие, связанные с изменением температуры, могут сказаться на соединениях. Когда происходит нагрев и охлаждение под давлением, это называется термоциклированием.

Продукты, такие как фитинги, могут пройти термоциклические испытания.Перечисленные рейтинги фитингов могут помочь гарантировать качество установки. Сертификация третьей стороной — еще один показатель качества фитинга. Когда вы выбираете материалы для системы отопления, ищите продукты, которые были протестированы и оценены. Процесс выбора материалов очень важен. Если вы используете некачественные продукты, вы, вероятно, в какой-то момент столкнетесь с проблемами. Возможно, вам придется заплатить немного больше во время установки за первоклассные продукты, но конечный результат должен быть намного лучше и может сэкономить вам много денег и сэкономить деньги в будущем.

Органы управления

Элементы управления, используемые в системе отопления, могут сильно различаться. Элементы управления идеально подходят для одной системы, но могут не подходить для другой системы. Варианты управления обычно должны выбирать покупатели. К сожалению, большинство клиентов не представляют, в чем разница между зонным клапаном и регулирующим клапаном. В идеале подрядчики должны информировать своих клиентов о многих доступных вариантах управления. Неразумно предполагать, что обычные люди могут принимать жизнеспособные решения о том, какой тип управления установить с системой отопления.Даже некоторые подрядчики по отоплению не могут решить, какой тип управления лучше всего подходит для системы.

Регуляторы смешивания впрыска — это один из вариантов управления системой отопления. Трехходовые регулирующие клапаны являются популярным средством управления системами лучистого отопления, также как и телестаты и зонные клапаны. Пропорциональные клапаны управления и модули управления зонами также доступны для управления системой отопления. Каждую систему следует оценивать на индивидуальной основе, чтобы определить, какой тип управления лучше всего подходит для системы отопления.

Прочие материалы

Другие материалы, которые используются при установке системы лучистого отопления, включают зажимы, рукава, скобы и т. Д. Многие подрядчики используют скобки и скобозабиватели для закрепления своих нагревательных трубок. Некоторые подрядчики используют пластиковые J-образные крючки для крепления трубок. Зажимы и кабельные стяжки также используются для фиксации труб из PEX и PB. Продаются пластиковые направляющие, которые позволяют вставлять трубки в каналы в направляющих для фиксации трубки. Рукава используются под распиленные швы в бетоне.Опоры изгиба используются для вывода трубок из пола в стены без обжима труб. Следует тщательно выбирать все материалы, используемые в системе отопления.

Заманчиво купить любые предлагаемые товары по самой низкой цене. Многие подрядчики покупают продукцию по максимально низким ценам. Это может быть ошибкой. Нет ничего плохого в том, чтобы торговаться по лучшей цене, но убедитесь, что материалы, которые вы покупаете, стоят вашего времени и не навредят вашей репутации.Итог: получайте самую лучшую цену на лучшие продукты, которые вы можете найти, но не соглашайтесь на товары более низкого качества только потому, что они дешевы.

Источник: Dodge Woodson

Теплый пол

Теги: коллектор, трубки PEX, лучистое отопление

Коврики и полы с подогревом — факты и вымыслы

Один из очень важных вопросов, который сейчас волнует множество людей: … повлияет ли на что-нибудь укладывание коврика на мой пол с подогревом? Или ближе к делу… Не повредит ли коврик тот факт, что у меня теплый пол? Это вполне обоснованный вопрос, и многие наши клиенты задают нам вопрос перед покупкой. В этом сообщении блога мы рассмотрим некоторые факты размещения ковров на полах с подогревом, а также рассмотрим, возможно ли разместить ковер на полу, на котором он есть.

First Off — Что такое «теплые полы»?

Один из самых популярных способов обогрева вашего дома, особенно в наше время, — это использование системы теплых полов.Он имеет множество преимуществ, включая то, что он более энергоэффективен, чем многие традиционные методы отопления, что означает, что вам больше не нужно использовать радиаторы для обогрева дома в комнатах, где есть полы с подогревом. Одна из основных причин, по которой люди предпочитают обогревать свой дом с помощью системы подогрева полов, заключается в том, что она обеспечивает равномерное распределение тепла. На наших школьных уроках естествознания нас всех учат, что тепло поднимается, поэтому, естественно, размещение вашей системы отопления под полом создаст равномерное распределение тепла.Это действительно хорошо работает, особенно в зимние месяцы.

С точки зрения принципа работы, это «черный пол», который традиционно создается из дерева или бетона. Сверху на черновой пол кладется изоляционная плита, чтобы защитить его от теплового повреждения, а поверх этой плиты укладывается нагревательный мат из фольги. Это то, что излучает тепло в ваш дом. Поверх грелки традиционно используется деревянный пол. Хотите узнать больше о том, как работает теплый пол? Посмотрите на это удобное изображение с сайта Heatingpoint:

.

Конечно, всегда будут ситуации, когда пол с подогревом не подходит для вас.Стоимость например. Но эти системы с каждым днем ​​становятся все более и более рентабельными, и сейчас мы находимся на той стадии, когда преимущества использования теплого пола в вашем доме намного перевешивают недостатки.

Можно ли положить коврик на теплый пол?

Здесь мы переходим к «мельчайшим подробностям» статьи. Здесь есть хорошие новости. Большинство ковров, имеющихся в продаже сегодня, включая наш ассортимент, подходят для использования с теплыми полами с подогревом. Однако есть еще кое-что, что вам нужно учесть перед тем, как положить коврик.Когда вы кладете коврик на пол с подогревом, вы, по сути, заставляете систему работать больше, чтобы обогреть комнату, в которой вы находитесь, в конце концов, будет дополнительный слой для прохождения тепла, прежде чем оно достигнет открытого пространства в помещении. комната.

Из-за всего этого лучше выбирать ковер с небольшим ворсом или без него. Здесь есть правило: чем тоньше коврик, который кладут на пол со встроенной системой обогрева, тем тоньше он. Более тонкий коврик позволит теплу проходить через него с меньшими усилиями, а это означает, что ваша система теплого пола не должна работать так тяжело, чтобы работать должным образом, и все это означает, что вы можете наслаждаться отличным ковром в теплой комнате!

Не повредят ли коврики мою систему теплого пола?

Действительно короткий ответ здесь, это зависит от обстоятельств.Давайте углубимся в это немного подробнее.

Для некоторых типов напольных покрытий в системе подогрева полов, например, из конструкционной древесины, будет установлен предел максимальной температуры, которую они могут выдержать до того, как произойдет повреждение пола. Фактический предел будет зависеть от типа пола и его производителя, поэтому всегда лучше проверять эту информацию в руководстве. Добавление коврика к деревянному полу с подогревом может привести к превышению этого максимального предела температуры, что в конечном итоге приведет к повреждению самого пола.

Хотите способ обойти эту проблему? Эта проблема чаще связана с системами электрического теплого пола. Системы теплой воды смогут выдерживать более высокие температуры, что означает более высокий температурный предел.

По сути, размещение коврика с высоким термическим сопротивлением поверх деревянного пола может вызвать некоторые проблемы, а именно появление тепловых пятен. Древесина, используемая для вашего напольного покрытия, может покоробиться, и ваши половицы могут приподняться, если из-за того, что вы положили коврик, температура поднимется выше максимального предела.Инженерная древесина, о которой мы говорили ранее, на самом деле может быть дороже, чем ламинат или виниловая напольная плитка. Это усугубит головную боль от необходимости заменять его, если вы случайно повредите его.

К счастью, вся эта информация (например, максимальный предел температуры) будет указана в инструкциях по установке, поэтому обязательно проверьте их.

Какой материал лучше всего подходит для моего коврика при использовании с подогревом пола?

Несмотря на некоторые риски, связанные с использованием коврика поверх полов с подогревом, многие люди все же предпочли бы внешний вид коврика поверх твердого пола.Это вполне приемлемо. У каждого свои предпочтения в отношении дизайна интерьера, и мы работаем со всеми нашими клиентами, чтобы убедиться, что они довольны коврами, которые они получают. Если вы один из многих людей, которые хотят наслаждаться высококачественным ковром в комнате с системой подогрева пола, лучший тип ковра — это коврик, который не будет блокировать лучистое тепло от системы. Вот краткий список вещей, которые следует учитывать при покупке коврика:

Толщина коврика

Толстые коврики легче удерживают тепло, поэтому системе теплого пола придется усерднее работать, чтобы обогреть всю комнату.Вдобавок ко всему, как мы упоминали выше, вы потенциально рискуете превысить максимальную температуру, которую допускает ваше напольное покрытие. Из-за всего этого лучше всего подходит более тонкий коврик. Попробуйте выбрать коврик с толщиной ткани 2,5 или меньше. Это максимизирует теплопередачу от вашей системы теплого пола в остальную часть вашей комнаты.

Материал коврика

Когда дело доходит до материала вашего ковра, который кладется на пол с подогревом, наш профессиональный совет будет держаться подальше от ковров, сделанных из синтетических материалов, таких как полиэстер, полипропилен и нейлон.Хотя эти коврики будут выглядеть потрясающе, они не предназначены для удержания или передачи тепла. Они даже могут быть повреждены или полностью расплавлены, если подвергаться воздействию слишком большого количества тепла в течение длительного периода времени. Когда коврики кладут на пол с подогревом, мы рекомендуем выбрать такой материал, как шерсть, джут или бамбук. Коврики из натурального волокна легче пропускают тепло, а это означает, что значительно снижается риск повреждения ковра или пола.

Заключение

Итак, у вас есть удобное руководство по укладке ковриков на пол с подогревом.Если у вас есть какие-либо вопросы о нашем большом ассортименте ковров и о том, подходят ли они для установки на полы с таким обогревом, пожалуйста, позвоните нам по телефону 01332 294 787. Наша команда экспертов будет радовать вас. Рад был помочь.

Как система «теплый пол» получает воду нужной температуры через термостаты?

Я рассматриваю варианты проекта ремонта, который потребует существенных изменений в моей системе центрального отопления и горячего водоснабжения.Я подумывал об открытии термального магазина с котлом на биомассе (древесные гранулы) и солнечной батареей, чтобы поставить:

  • ГВС
  • высокотемпературная вода для радиаторов отопления
  • вода низкотемпературная для теплого пола

Изучая эти варианты, я обнаружил, что для теплого пола требуется тщательно контролируемая температура воды. Руководства по монтажу напольных покрытий содержат четкие требования о том, как материалы вводятся в эксплуатацию в отношении полов с подогревом.

Итак, я предполагаю, что система теплого пола при использовании в сочетании с тепловым накопителем имеет некоторый метод изменения доступной воды, смешивая горячую с более холодной, если горячая слишком горячая? Если это предположение верно, какая часть системы управляет этим и где происходит смешивание?


Обновление

Да, это якобы возможно с тепловым накопителем. Цитата с сайта производителя:

Thermal Store может использоваться для сбора энергии от различных источников тепла, таких как солнечная энергия, тепловые насосы, биомасса и ТЭЦ, и может обеспечивать горячую воду при различных температурах, чтобы соответствовать различным источникам тепла в здании.Например, Thermal Store может поставить систему напольного отопления, для которой может потребоваться 40 ° C, радиаторы, требующие 70 ° C, и горячую воду при 55 ° C, и все из одного блока.

Да, для ввода в эксплуатацию такой системы будут привлечены квалифицированные инженеры. Тем не менее, при проектировании системы в первую очередь нужно сделать самодельные работы, и я могу взять на себя некоторые работы по установке (например, прокладку трубопроводов для теплого пола).

Я ищу понимание того, как такая система уравновешивает температурные требования.

Между балками или подвесными перекрытиями

У нас есть 3 различных решения для установки труб водяного теплого пола между стяжными / подвесными полами

Расстояние между трубами не должно превышать 200 мм. Это означает, что вам нужно выбрать комплект в стиле зимнего сада или комплект для нескольких комнат — стандартные комплекты для комнат разработаны с шагом труб в центре 250 мм, что означает, что у вас не будет достаточно трубы в комплекте.

  • Система распределительных пластин

    • Алюминиевые распорные пластины крепятся к балкам с помощью шурупов или гвоздей, пластины имеют 16-миллиметровые предварительно отформованные канавки в них, расположенные с шагом 200 мм для размещения труб ProWarm ™ европейского стандарта Pex-Al-HDPE.
    • Стандартная установка для этой системы, предполагающая, что балки достаточно глубоки, — это закрепить дубинки по бокам балок (примерно в 70 мм от верха балки), затем нарезать 50-миллиметровую фольгированную изоляцию, такую ​​как celotex / kingspan, и поместить на нее. дубинки, тогда трубы закрепляются прямо на распорных пластинах.
  • Доска фольги In Joist

    • Эти уникальные платы объединили в себе идею распределительной пластины и изоляции в одной системе, изоляционная панель XPS толщиной 50 мм имеет пазы, предварительно сформированные в них с шагом 200 мм, затем вся панель покрывается алюминиевой фольгой, предназначенной для рассеивания равномерно нагрейте этаж выше.
    • Стандартная установка для этой системы, предполагающая, что балки достаточно глубоки, — это закрепить дубинки по бокам балок (примерно в 70 мм от верха балки), затем положить доски на дубинки, после чего трубы можно будет обрезать. прямо в пазы.
  • ProFloor

    • Концевые возвратные панели ProFloor используются с панелями ProFloor с предварительно рифлеными канавками, чтобы трубы теплого пола могли уходить обратно в комнату, предлагая простой монтаж систем водяного отопления в деревянных подвесных перекрытиях без больших расстояний в 400 мм между центрами.
    • Эта система основана на предварительно рифленых панелях пола для трубы диаметром 16 мм. Концевые возвратные панели ProFloor позволяют сэкономить как на материальных затратах, так и на времени установки. Доска быстро и легко устанавливается и не требует дополнительного клея, что означает, что не требуется дополнительное время для высыхания.

Какой комплект лучше всего подходит для вас?

После того, как вы определились с типом конструкции пола и необходимым процессом установки, выясните, какой отопительный комплект лучше всего подходит для вашего проекта.

Часто задаваемые вопросы о теплых полах: полы, стяжка, изделия и многое другое

Можно ли использовать UFH на любом типе напольного покрытия?

Полы с подогревом, как мокрые, так и сухие, могут быть установлены на большинстве напольных конструкций при условии, что на полу достаточно места, учитывая двери, лестницы и т. Д., И пол может выдерживать вес.

Залог успеха — правильно выбрать систему теплого пола для строительства. Например, на стяжных полах трубы можно просто закрепить поверх изоляции, а затем покрыть стяжкой, а на стяжном полу можно использовать гальваническую систему, если она хорошо поддерживается и не движется.

Плавающие полы — популярный выбор для проектов ремонта, так как они не увеличивают высоту. Одним из подходящих продуктов является пластина рассеивателя тепла Nu-Heat, предназначенная для размещения в базовом слое из полистирола высокой плотности, который можно положить поверх стандартного изоляционного слоя или существующего настила, и трубки просто войдут в него. Настил пола из ДСП или готового бруса укладывается непосредственно поверх панелей.

Плавающие полы также могут быть установлены в новостройках, где между фундаментной плитой или балочно-блочным перекрытием и дверными накладками имеется зазор 50 мм.Требуемая изоляция составляет 77 мм плюс окончательное покрытие пола на отапливаемых участках или 117 мм плюс последнее покрытие пола на неотапливаемых участках.

На подвесных деревянных полах могут использоваться системы «пластина» или «фольга», при этом алюминиевая нагревательная пластина устанавливается сверху на балку, а под настилом — проще всего сделать это снизу.

Однако, как отмечает Джеймс Гаррод из Continental Underfloor Heating: «Любая бесшовная система обеспечит более высокую производительность Вт / м2, чем пластинчатая или пленочная система.Убедитесь, что ваш подрядчик или поставщик предоставит вам подробные расчеты теплопотерь и проекты САПР, а также убедитесь, что продукт застрахован и подкреплен гарантиями производства ».

Уильям Скотт-Малден из Ebeco говорит: «Электрический УФН можно использовать поверх любого основания пола, хотя мы рекомендуем предел 135 Вт / м2 для деревянных полов. По бетону нет предела ».

Как выбрать тип и глубину стяжки?

Первое, что нужно учесть перед выбором стяжки, — это прокладка труб в пол и в нужных местах для обеспечения от 40 Вт / м2 до 55 Вт / м2 тепла.Слишком много может привести к перегреву пола и перерегулированию термостата, в то время как слишком мало будет означать, что система может работать постоянно, увеличивая ваши счета за отопление.

Когда дело доходит до стяжки, более толстые стяжки нагреваются дольше, но дольше сохраняют тепло. Минимальный британский стандарт — 65 мм ручной смеси (песок / цемент 3: 1) или 50 мм жидкой (или самовыравнивающейся) стяжки. Такая густота нагревается и остывает примерно за час.

Но, как говорит Джеймс: «При условии, что UFH работает правильно (позволяя системе контролировать и поддерживать температуру), единственный раз, когда вы действительно заметите разницу во времени нагрева и охлаждения, — это когда вы вернетесь из отпуска и отопление отключено на время.”

Плотность жидкой стяжки

делает ее хорошим проводником тепла, максимизируя теплопередачу и повышая эффективность. По словам Хизер Оливер из Nu-Heat, это делает его особенно подходящим для использования с тепловыми насосами, поскольку он максимизирует выходную мощность UFH, позволяя тепловому насосу работать при более низкой температуре, оптимизируя его эффективность.

Кроме того, по словам Пола Ми из Robbens Systems, для самовыравнивающихся стяжек могут потребоваться дополнительные крепления для труб, чтобы повысить жесткость и предотвратить подъем труб.«Более тонкие жидкие стяжки также могут дать конечному пользователю ощущение« следов »на полу, а не равномерную температуру. Он также говорит, что иногда необходимо интегрировать дополнительные трубопроводы.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки?

Оба типа стяжки обычно высыхают со скоростью один день на миллиметр для первых 50 мм и два дня на мм после этого. Вы можете включать УФН — при низкой температуре — через 30 дней после укладки стандартной 3: 1 песчано-цементной стяжки. Полы нельзя укладывать до полного высыхания стяжки, иначе в течение первых нескольких месяцев покрытие пола может испортиться.

Хизер Оливер из Nu-heat добавляет: «Если напольное покрытие непроницаемое, необходимо оценить содержание влаги либо с помощью гигрометра, либо путем накрытия участка пола пластиковым покрытием на ночь и проверки наличия конденсата под ним в помещении. утро.»

Время высыхания жидкой стяжки, которая будет готова через семь дней, будет намного меньше, не только потому, что она тоньше, но и потому, что она имеет лучшие характеристики сушки и ее можно сушить с помощью осушителей.

Полы с подогревом без стяжки: какие есть варианты?

Системы без стяжки известны как сухие полы с подогревом. Терминология здесь может сбивать с толку, поскольку производители водяных полов с подогревом называют продукты, для которых не требуется стяжка, «сухими» — не путать с электрическими системами, которые также известны как «сухие», потому что они этого не делают. т нести воду.

«Подключенные к водопроводу сухие системы UFH лучше всего подходят для помещений с хорошей изоляцией», — говорит Рэйчел Робертс из Nu Heat.Это потому, что они имеют меньшую теплоотдачу, чем насыпные варианты. LoPro 10 от Nu-Heat — это гипсокартон с предварительно нанесенной разметкой, который удерживает трубку UFH на месте, увеличивая высоту пола всего на 15 мм. «Большинство типов напольных покрытий можно укладывать сразу же, прямо поверх», — говорит Рэйчел.

Среди других вариантов — LowBoard от Omnie, который бывает толщиной 15 или 22 мм и включает слой фольги для улучшения рассеивания тепла.

Сварка для начинающих видео инвертором: Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Сварка инвертором для начинающих. Инструкция по инверторной сварке.

Когда мы упоминаем слово «сварка», то сразу представляется сложный процесс со множеством нюансов, правил, непростой в использовании техники и оборудования, требований к уровню квалификации работника. Но так дела обстоят не всегда. Современность со всеми ее техническими нововведениями делает все, чтобы облегчить жизнь человека насколько это возможно. Она не обошла стороной и сварочный процесс. Оказывается, можно знать, как варить инверторной сваркой самостоятельно, не имея специальной квалификации и навыков использования сложной сварочной аппаратуры, и сварка инвертором для начинающих покажется не такой уж и сложной. Все, что вам понадобится, это приобрести инвертор для сварки и следовать правилам по тому, как научиться варить инверторной сваркой. Основы сварки инвертором для начинающих и уроки сварки инвертором для начинающих приведены ниже.

Содержание статьи

Что такое «инвертор»?

Технология сварки инвертором подразумевает обязательное использование этого устройства для работы. По своей сущности инвертор представляет собой устройство, которое превращает переменный ток из нашей обычной розетки 220 В в постоянный, при этом изменяя частоту. Плюс еще и в том, что такое серьезное устройство очень экономно расходует вашу электроэнергию и заметно не изменяет показатель напряжения. Существует аппараты-инверторы, которые работают при напряжении 380 В. Сварка трёхмиллиметровым электродом будет возможна и при напряжении 170 В. Но это лучше проверить в инструкции по эксплуатации конкретного вида инвертора. Такое низкое напряжение обычно характерно для деревень, небольших поселков.

Визуально аппарат представляет собой металлическую коробку, с индикаторами некоторых показателей: перегрева и питания, иногда есть решетки для лучшего охлаждения содержимого, с ремнем для удобной переноски и ручкой. Вес примерно 3-6 кг. На инверторе есть ручка, регулирующая сварочный ток, два отверстия для кабелей – плюс и минус. Один используется как прищепка для детали, второй – для держателя электрода. Рекомендуется приобретать инвертор с кабелями нужного размера. Иногда они оказываются слишком короткими. Также кабели должны быть максимально гибкими для удобства.

Как выбрать сварочный инвертор? Довольно просто. Цены на инверторы вполне демократичные. Но ценовой диапазон присутствует. Покупать самый дорогой – не лучший вариант для человека, только познающего азы сварки инвертором. Работать сварочным инвертором производителя Ресанта удобно и продуктивно.

Отвечая на вопросы как пользоваться сварочным инвертором, как правильно варить сварочным инвертором и как научиться варить сварочным инвертором прежде всего нужно сказать о следующем. Перед тем, как правильно варить инверторным сварочным оборудованием обязательно внимательно прочтите как варить сварочным инвертором конкретного производителя. Можно несколько раз. Принцип работы у инверторов один и тот же, но в остальных показателях множество различий, которые не изложишь ни в одном универсальном пособии по сварке.

Как сваривать детали? Основные приемы и секреты для начинающих.

Как варить сварочным инвертором знает любой сварщик. Инверторная сварка в своей основе имеет вполне себе классический принцип. Металл инвертором сваривается от высокой температуры электрической дуги. Чтобы между электродом и металлической деталью появилась дуга, их нужно подключить к разным полюсам. Выбор плюса или минуса для электрода и металла зависит от того, какой толщины деталь, подлежащая сварке. Существует разделение на прямую и обратную полярность или электрод-отрицательную и электрод-положительную. Последнее наименование разновидностей полярности более понятно. При прямой или электрод-отрицательной полярности сварочный электрод подключается к минусу, а свариваемая металлическая деталь – к плюсу. Если поменять их местами, будет обратная полярность или электрод-положительная.

Между этими двумя видами соединений существует разница. Сварочный электрод либо деталь для сварки будут нагреваться больше, если к ним присоединить положительный заряд. Это происходит потому, что электроды в дуге перемещаются от минуса к плюсу, что делает температуру плюса более высокой. При сварке труб толще 3-х мм, целесообразней будет подключить к трубе положительный заряд. Трубы такой толщины нужно значительно «разогреть» для получения хорошего шва. Поэтому, присоединив плюс к трубе, металл лучше расплавится, шов будет качественным и прочным. Если труба из тонкого металла, то положительным зарядом ее можно «сжечь», приведя тем самым в негодность. Поэтому, лучше к ней подсоединить минус.

Что такое сварочный шов и как его сделать?

Сварочный шов представляет собой участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла. Сварочный электрод представляет собой металлический стержень, сердцевину, которая покрыта специальным покрытием, которое не дает кислороду попасть в область сварки (сварочную ванну). Стержень производится из токопроводящих металлов, чтобы электрический ток поступал непосредственно к свариваемой детали.

Процесс создания электрической дуги представляет собой соединение металлического стержня электрода с изделием. Специальное покрытие вокруг стержня электрода начинает гореть и плавится. При плавлении покрытия выделяются газы, которые окружают сварную ванну, защищая металл от кислорода в процессе сварки. Расплавленное покрытие следующим слоем защищает только что расплавленный металл от кислорода после сварки. Этот слой расплавленного покрытия называется шлаком.

Сам процесс соединения металла имеет еще больше нюансов. Чтобы получить качественный шов, два свариваемых куска металла нужно нагреть до одинаковой температуры. Металл должен быть расплавлен на одинаковом расстоянии от края обоих изделий. Так как электрод плавящийся, при сварке его частицы «смещают» дугу ближе к шву, поэтому нужно постоянно приближать держатель поближе к изделию.

Чтобы шов получился шире, нужно «вырисовывать» им в процессе сварки различного рода рисунки: круги, зигзаги и прочие. Научится делать это с первого раза все равно будет непросто, хоть у сварочного инвертора и не «скачет» дуга.

Движения электрода при сварке инвертором

С чего начать сварку металла инвертором?

Как пользоваться сварочным инвертором? Сначала нужно позаботиться о безопасности. Для сварки нужно приобрести маску, закрытые ботинки и перчатки из толстой кожи, плотную одежду. Ваше обмундирование должно вас защищать от искр. Помимо средств индивидуальной защиты, нужно позаботиться о безопасности окружающих вас людей и предметов. Если вы собираетесь «варить» дома либо в иных местах, где могут появится люди без специальной защиты, следует их об этом предупредить. Если это все-таки произошло – немедленно прекратите сварку. Очистите пространство вокруг места сварки от лишних предметов, легковоспламеняющихся предметов и жидкостей, которые могут спровоцировать пожар или взрыв. Работу нужно выполнять на специальном настиле из дерева в целях исключения возможности поражения током. Обеспечьте наличие ведра с песком рядом с вами. Правильная работа со сварочным оборудованием равняется безопасной работе.

Металл, который вы собираетесь «варить», должен быть подготовлен. Его необходимо очистить от лишнего: ржавчины, краски. Кромки должны быть обработаны растворителем. На них не должно быть остатков жира или краски.

Далее подключаем куда необходимо сварочные кабели, выбираем нужный электрод, выставляем величину тока. В таблице ниже указано как подобрать нужный электрод. Диаметр электрода зависит от толщины изделия, подлежащего сварке. Приведены рекомендуемые значения.

Толщина металла,
мм
234-56-89-10
Диаметр
электрода, мм
233-444-5
Ток сварки, А50-

60

110-

120

110-120 (при
d=3MM)
140-160 (при
d=4MM)
140-

160

140-160 (при
d=4MM)
225-300 (при
d=5MM)

Как пользоваться сварочным инвертором?

Не спешите! Торопясь сделать шов, вы, скорее всего, получите некачественное соединение.

В процессе сварки величину тока можно и нужно менять, если это требуется. Если вы видите, что при создании шва получаются не валики, а что-то типа размытых линий, то следует увеличить ток. Если же валики такие огромные, что становится сложно передвигать электрододержатель, показатель тока уменьшаем.

Если вы используете не только что приобретенные электроды, а те, которые были на хранении некоторое время во влажных местах, то их необходимо высушить около двух-трех часов при температуре примерно 2000 градусов.

Разжечь дугу можно двумя способами:

-несколько раз ударить кончиком электрода об изделие;

-применить способ, аналогичный розжигу спички.

Чтобы наловчиться прокладывать шов, сначала можно отметить на металле предполагаемую линию. Отметьте так, чтобы вам было ее четко видно. Далее разжигаем дугу, и направляем ее к отметке до упора. Там начинает плавится металл и все это покрывается шлаком, как было сказано выше. Это и есть сварочная ванна, это ее нужно двигать, «вырисовывая» рисунки, как показано на рисунке выше.

Двигать сварочную ванну электродом нужно под определенным углом. Существует два отличия как сваривать детали: под углом вперед и под углом назад. Первый вид позволяет варить с меньшей теплотой, что отлично подходит для тонких металлов. Соответственно, второй вид сварки характерен для толстых металлов.

Помимо всех вышеуказанных показателей следует соблюдать еще и оптимальную длину сварочной дуги. Это то расстояние от окончания электрода до детали. Есть короткая, средняя и длинная. Короткая – 1 мм, средняя – 2-3 мм, длинная – 5 и более мм, до полного отрыва и исчезновения дуги. Для новичка оптимальной длиной считается средняя дуга. При длинной дуге металл нагревается недостаточно потому что она «скачет», шов будет не качественным. При сварке короткой дугой появляются слишком выпуклые валики, прогрева возле них мало, это может повлечь появление подрезов (канавки вдоль шва). Это делает шов также некачественным.

Если шов получился с дефектами – не расстраивайтесь, еще можно его подправить. Для этого нужно удалить область некачественного шва и «сварить» еще раз. Либо «подлатать» эту область.

Сварка инвертором для начинающих тонкого металла характеризуется наличием основными видами: встык и внахлест. Для новичков проще варить внахлест, есть гарантия, что вы не приварите металл к столу. Сварка тонкого металла встык имеет множество сложностей и особенностей при использовании инвертора. Чаще для этого используют сварочные полуавтоматы, которые лично для себя обычно никто не приобретает. Пользоваться инверторным сварочным аппаратом начинающим обычно рискованно.

Итак, это основная информация, самоучитель и правила, которые нужно знать и соблюдать, если вы решили узнать, как варить металл сварочным инвертором. Сварка для начинающих, конечно, характеризуется начальными неудачами. Первоначально нужно будет научится совершать каждый этап работы несколько раз, чтобы довести его до надлежащего уровня. Придется тренироваться, использовать множество «пробных» электродов, кусков металла, научиться хорошо и с первого раза разжигать дугу. Но, согласитесь, это небольшая цена за возможность узнать, как научиться правильно варить сварочным инвертором самостоятельно с нуля и экономить на услугах специализированных компаний. Техника сварки инвертором довольно прозрачна и проста. Пройдя все пробные этапы и усвоив уроки по сварке инвертором для начинающих, вы самостоятельно сможете без лишних проблем производить сварку.

Сварка инвертором для начинающих их методы и рекомендации специалистов

Сварка инвертором для начинающих должна включать в себя не только практическую работу, но также изучение основ данного процесса, включая и особенности подготовки (выбор инвентаря, инструмента, защитных элементов и прочее).

Если раньше помимо трансформаторов и выпрямителей для выполнения сварочных работ другого оборудования не было, то сегодня ввиду широкого разнообразия агрегатов разных типов и целевого назначения необходимо иметь соответствующий уровень подготовки и обладать достаточным объемом знаний для эффективной работы с техникой такого рода.

Так ли надежна сварка

Со времен появления этого метода соединения двух и более элементов конструкции принято считать его наиболее эффективным и надежным. И действительно, если рассматривать крепеж, то данный способ соединения во многом не уступает сварке, однако, он все же не является вечным и даже при наличии дополнительных удерживающих от разбалтывания элементов, таких, как контргайка, пружинные шайбы и прочее, нет гарантии, что соединение не потеряет своей надежности. А в условиях вибрации ни один вид крепежа не избавит от риска снижения прочности.

Совсем другое дело – сварной шов, который на уровне атомов выполняет скрепление двух и боле элементов. Это происходит при повышении температуры металла до больших значений и при деформировании поверхности листа. В результате получается соединение высокой степени прочности и надежности, но только при условии соблюдения правил сварочных работ.

Подготовительные работы

Сварка электрическим инвертором для начинающих подразумевает некоторую подготовку. Самое простое при этом – обеспечить безопасность сварщика, для чего используется специальная экипировка: перчатки из грубого материала, одежда для работы достаточной плотности (комбинезон или брюки, куртка) и защитная маска со светофильтром.

Смотрим видео, производим подготовительные работы с полуавтоматом:

Обязательно следует подготовить и рабочее место в соответствии с требованиями безопасности, которые включают в себя:

  • Удаление из рабочей зоны легковоспламеняющихся веществ и материалов;
  • На участке должно быть ведро с песком;
  • Следует контролировать степень безопасности агрегата, в частности, следить за его исправностью и качеством изоляции;
  • Не рекомендуется сваривать свежеокрашенные элементы.

Для работы необходимо иметь в распоряжении непосредственно сам сварочный инвертор, характеристики которого соответствуют условиям работы. Для начала производится настройка оборудования и выбор электродов. Величина рабочего тока определяется толщиной свариваемых элементов: чем выше этот параметр, тем большей производительностью должен обладать агрегат. Влияет также и род используемого материала.

Решая вопрос, как научиться варить сварочным электрическим инвертором, следует знать о нюансах работы этого агрегата. Например, чаще всего на корпусе указывается соответствие свариваемого материала величине рабочего тока в конкретных условиях.

Рабочая инструкция для начинающих

Для выполнения сварки посредством инверторного аппарата подбираются электроды из диапазона значений 2-5 мм. Во избежание залипания на начальной стадии работы не следует подносить электрод к металлу слишком быстро, а непосредственно сама сварка должна выполняться на некотором расстоянии от поверхности обрабатываемого элемента, как правило, оно равно диаметру электрода. Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к свариванию металла.

С чего начинается работа

Сначала подключается клемма массы к поверхности свариваемого элемента. Дуга поджигается при системном кратковременном контакте с металлом, для чего достаточно несколько раз поднести электрод к поверхности. Так следует делать до тех пор, пока он не активируется. Сварочные работы ведутся при помощи электрода, который располагается под некоторым углом (желательно, под небольшим наклоном, чтобы угол не превышал 70 градусов).

Смотрим видео, с чего начинается работа:

Перед началом работы и непосредственно во время сварки следует обращать внимание на температуру окружающей среды. Обычно производитель в сопровождающей документации оборудования указывает диапазон допустимых значений температур во время работы, на что следует ориентироваться, выполняя сварные швы. Если попытаться ввести в работу сварочный аппарат при минусовой температуре, то он может попросту не включиться.

Сварные соединения

Типы сварных соединений

Техника сварки электрическим инвертором для начинающих включает в себя необходимость непосредственного участия сварщика в формировании шовного соединения. После воздействия на металл электродом следует снять окалину, которая представляет собой так своего рода накипь раскаленного металла. Это можно сделать любым подручным инструментом, который достаточно тверд и имеет внушительный вес, например, молотком.

По мере выполнения работы необходимо внимательно следить за тем, на каком расстоянии от поверхности металла находится электрод. От этого напрямую зависит качество сварного соединения. Слишком маленький зазор, равно как и слишком большой приведут к тому, что шов получится либо кривым, либо слишком выпуклым. В норме при соблюдении правил работы с агрегатом соединение должно формироваться посредством образования сварочной ванны дугой, которая преодолевает зазор, расплавляя при этом металл. Наплавляемый материал переносится в ванну с помощью все той же дуги.

Ошибки при выполнении сварочных швов

Если сварка ведется поспешно, то это сразу скажется на качестве соединений. Поэтому движение электрода не должно быть слишком быстрым. Не рекомендуется также слишком погружать электрод в металл, что приведет к тому, что ванна будет располагаться несколько ниже поверхности обрабатываемого материала. В норме линия ванны и сварочное соединение должны быть на одном уровне с металлом.

Смотрим видео, типы сварочных соединений и их правильное положение при сварке:

В зависимости от расположения электрода получается разной формы шов. Например, если во время работы держать его перпендикулярно обрабатываемой поверхности, то в результате ванна более глубоко проникает в металл.

Если электрод располагается под очень небольшим углом относительно поверхности материала, то ванной в этом случае управлять очень сложно, учитывая, что сила дуги направлена по направлению сварного шва.

Полярность при сварке инвертором

Особенность инверторных аппаратов заключается в возможности изменения полярности, что определяет направление движения электронов. Так, если установить прямую полярность, то в результате можно получить более узкое, но при этом глубокое проплавление металла. В данном случае подключение проводов к клеммам выглядит следующим образом: на электроде минус, на «земле» — плюс.

Смотрим видео, выставляем полярность и токовый режим:

При обратной полярности можно наблюдать иной результат: участок расплавления более широкий, но не отличается глубиной. При этом подключение взаимообратное: на электроде плюс, на «земле» — минус.

Работа с тонколистовым металлом

Когда планируется сварка инвертором руководство для начинающего, что позволит избежать грубых ошибок. Например, если планируется работа с тонким листом металла, то для сварки больше подойдет обратная полярность, когда проникновение тепла вглубь материала происходит не столь быстро. Это может привести к сквозному расплавлению металла.

Правильная схема подключения обеспечит долговечность сварочного шва, а также высокое качество соединения элементов конструкции, относительно которых применялась сварка. Рекомендуемый угол наклона электрода – 30 градусов. Во время работы не следует забывать о необходимости постоянного контроля выполнения сварочного соединения.

Таким образом, в работе инверторного аппарата есть свои преимущества, как и отдельные нюансы, влияющие на качество шва. Не каждый вид аппаратов для сварки допускает изменение полярности с такой легкостью. Но для начинающих пользователей основной сложностью остается поддержание одинакового по величине зазора между электродом и свариваемой поверхностью.

Здесь может выручить знание некоторых нюансов, как, например, выполнение круговых или загзагообразных движений во время сварки, что обеспечит высокое качества шва. Во время работы следует учитывать не только собственные навыки в обращении со сварочным агрегатом, но также и параметры материала. Например, для сварки тонколистового металла существуют особые требования, что позволяет получить надежный шов, неповрежденный излишне глубокой проплавкой метала электродом.

Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Подготовка к работе

Перед тем как производить сварку металла инвертором, требуется подготовить рабочее место, электроды, оборудование. Чтобы научиться варить электросваркой не нужно искать профессиональные приспособления и рабочие верстаки. Для начала подойдёт небольшой металлический стол. Главное, чтобы на нём свободно размещались все инструменты, сварочный аппарат и заготовки.

Электроды выбираются в зависимости от того какие металлы нужно сваривать и какой они толщины. На упаковках с расходными материалами указывается для какого материала они предназначены.

После выбора электродов и подготовки рабочего места, требуется подключить оборудование. Из инвертора выходит два кабеля. Один представляет собой массу и имеет «металлический крокодил» на конце. Он прицепляется на обрабатываемую деталь или к металлическому столу. Второй кабель представляет зажим для электрода.

Преимущества и недостатки сварки нержавейки инвертором

При сравнении сварки нержавеющей стали инвертором с иными способами отмечаются следующие достоинства:

  • невысокая цена аппарата;
  • небольшой вес и габариты позволяют переносить инвертор даже в сумке;
  • ручной дуговой сваркой можно соединять заготовки толщиной до 20 мм из сплавов, черных и цветных металлов;
  • работа проводится без флюса или инертного газа;
  • выполнение сварки в труднодоступных местах.

Недостатки:

  • образование шлака;
  • из-за большого электрического сопротивления нержавейки возможен перегрев электрода с разрушением покрытия, поэтому сварочный ток ограничивается;
  • большие затраты времени при сравнении с другими методами.

Что представляет собой инвертор

Сейчас есть широкий ассортимент инверторных сварочных аппаратов, которые гораздо менее требовательны к электросети, обладают малым весом и компактными размерами. К тому же они отличаются довольно демократичной ценой. Но купить — это только полдела, главное, научиться самостоятельно варить. Аппарат инверторной сварки производит двухэтапное преобразование обычного переменного тока электросети.

Сначала преобразование в ток с высокочастотными характеристиками, а после — в постоянный ток, при этом коэффициент полезного действия (КПД) достигает около 90%. Практически все инверторные аппараты предназначены для бытового применения и рассчитаны на напряжение в 220 В. Ими лучше всего варить электродами диаметром от 2 мм до 4 мм. Немаловажным плюсом такой дуговой сварки для начинающих является сравнительная простота розжига и удержания дуги.

Как выбрать электрод

Чтобы подобрать электрод при сварке инвертором для начинающих, мы должны знать: тип металла и его толщину. Более опытные сварщики учитывают еще и положение для сваривания, глубину провара и другие нюансы, но нам будет достаточно всего двух пунктов. Для каждого типа металла существует тип электрода, выпускаются они, под конкретный состав металла.

Нержавеющий сплав, чугун или обычная сталь не могут вариться одной маркой. Толщина электрода подбирается исходя из толщины металла и нужной глубины провара. Для новичков советуем брать стальные детали и варить их электродами, к примеру ОК-46 или УОНИИ 13/55, диаметром 3 –4 мм.

Электроды УОНИИ

Схема подключения инвертора, полярность


Общая схема выглядит примерно так – розетка сварочный инвертор, кабель массы и кабель с электродом. Здесь нас больше интересует подключение провода сварочного инвертора. От устройства идут два кабеля первый – масса, имеет на конце прищепку или клипсу, второй кабель – выполнен в виде ручки с зажимом для электрода.

Кабель массы мы цепляем непосредственно на свариваемую деталь или на сварочный столик, контактирующий с изделием. В провод с зажимом вставляем и притягиваем электрод.

Существует два варианта подключения: прямая полярность (масса +, рукоять -) и обратная полярность (масса -, рукоять +). При прямой полярности количество тепла, воздействующее на металл снижается, провар получается более глубоким. Прямое подключение сварочного инвертора позволяет варить толстый металл.

Обратная полярность при сварке инвертором концентрирует тепло на изделии и позволяет класть более широкий шов, но с меньшим проваром. При таком подключении варят тонкий металл, который легко прожечь.

Подключение сварочного инвертора к сети

Подготовка металла

Свариваемые детали нужно тщательно подготовить. Для этого кромки зачищаются специальной щеткой, снимая слой окиси. После грубой очистки дополнительно поводят обезжиривание специальными средствами.

Правильно расположите свариваемые детали. В зависимости от их положения, различают не только типы соединений, но и схему движения электрода, напряжение, прямой или обратный наклон. Различают следующие соединения:

  • стыковые;
  • угловые;
  • тавровые;
  • торцовые;
  • нахлесточные.

На этом предварительная подготовка закончена. Остался не решенным вопрос о силе тока. Для начала стоит выбирать этот параметр, согласно указанным производителем электродов значениям. Их можно найти на коробке. Не стоит выставлять значение выше, максимального, иначе металл будет прожигать, но также таким способом можно резать металл. Если выставить слишком низкую силу тока, то дуга зажигаться не будет и электрод начнет залипать.

Сваркой можно не только соединять, но и разрезать детали. Научившись пользоваться инвертором для сваривания можно разобраться с тем – «Как резать металл?» Достаточно увеличить силу тока и можно отрезать арматуру или уголки. Также стоит отметить, что ни о каком ровном срезе речи не идет.

Выбор силы тока при сварке электродом

Советы и возможные ошибки

Начиная использовать сварочный инвертор, нужно самое главное – запастись терпением, не одна пачка электродов уйдет перед тем, как получится действительно красивый шов.

Но вот стремиться к этому нужно с первого включения аппарата и здесь во многом помогут следующие моменты:

На начальном этапе достаточно научится держать дугу, чтобы электрод равномерно прогревался.

На первых занятиях рекомендуется сначала научиться формировать горизонтальный шов, а уже потом разнообразить задачи – сваривая вертикальные и потолочные элементы.

Важно взять за привычку очищать от ржавчины и налета места соединения.

Конструкция и преимущества инверторных сварочных аппаратов

Перед тем как покупать сварочное оборудование инверторного типа, желательно ознакомиться с его устройством и сильными сторонами.

Конструкция инвертора представляет собой 4 ключевых детали:

  1. Трансформатор. В моделях инверторного типа по размеру этот элемент не более пачки от сигарет. Он предназначен для снижения высокочастотного переменного напряжения.
  2. Высокочастотный выпрямитель. Этот элемент выравнивает переменный ток, поступающий от общей сети. После него ток попадает в высокочастотный фильтр и выходит постоянным потоком.
  3. Фильтр. Представляет собой конденсатор и дроссель. Предназначен для сглаживания выпрямленного тока.
  4. Выпрямитель. Диод, в который поступает начальный поток тока из общей сети.

Все элементы помещаются в металлический или пластиковый корпус, на котором расположена система управления аппаратом.

Преимущества инвертора:

  1. КПД у таких аппаратов может достигать 90%. Практически вся энергия, которую потребляет оборудование, уходит на создание и поддержку дуги.
  2. Потребляемая мощность ниже, чем у моделей с большим трансформатором.
  3. Небольшие габариты. Малая масса. Благодаря этому использовать сварочный аппарат можно в труднодоступных местах.
  4. Минимальное количество брызг расплавленного металла в процессе работы.
  5. Минимальный уровень нагрузки на общую электросистему.
  6. Возможность подбирать электроды нужной характеристики.

Работать с инвертором просто. Человеку без опыта достаточно попробовать 2–3 раза сварить между собой детали, чтобы понимать, как правильно делать шов.

Инверторный сварочный аппарат

Основы сварки инвертором

Для сваривания металлических конструкций при помощи инвертора, нужно понимать особенности процесса сварки, разбираться в его функциональности. Следует ознакомиться с теоретическими данными и только после этого переходить к практике и нарабатывать опыт.

Сварка инвертором для начинающих

Для начинающих сварщиков важно правильно отточить перемещения электрода над поверхностью свариваемых металлов и понять, как подбирать ток, чтобы формировать качественный шов. Нужно взять несколько заготовок и потренироваться на них создавать шов с использованием различных электродов

Основной нюанс — описывать электродом простые зигзаги, круги или ёлочки так, чтобы высота шва и ширина была одинаковой по всей длине.

Стандартные схемы перемещения электрода для создания надёжных сварных швов.

Сварщик надо владеть техникой формирования швов на уровне автоматизма. Рука должна плавно и равномерно перемещать электрод на одинаковой высоте от поверхности заготовок

Не менее важно понять, какие свойства металл приобретает в различных сварных ваннах

На этапе оттачивания автоматизма следует не забывать о том, что не нужно допускать прогаров, неполного проплавления, разбрызгивания металла.

Как при сварке образуется шов

Так выглядит шов при сварке инвертором

Сварной шов образуется в месте формирования дуги, которая создаётся вблизи контакта электрода и металлических частей. При подаче тока в определённом диапазоне величин между электродом и поверхностью металла, подсоединённого к одной из клемм инвертора, формируется дуга с высокой температурой горения. Именно она заставляет проплавляться металл и создавать шов после остывания.

Обмазка электродов содержит определённый химический состав, который при нагреве частично плавится и испаряется. Испаренная часть вокруг дуги образует особую атмосферу, препятствующую контакту металла с кислородом. Благодаря этому соединение получается по прочности сравнимое с литыми конструкциями. Несгоревшие компоненты обмазки  остаются на поверхности деталей и подлежат после остывания удалению путём зачистки щёткой или оббивания молотком.

Как правильно выбрать сварочный инвертор и электроды для него

Правильно подобранные электроды играют большую роль в формировании качественного и надежного сварного соединения. Научиться выбирать их невозможно по видео, для этого следует придерживаться общепринятых рекомендаций и следующих принципов.

  • При работе со средне- и низкоуглеродистыми сталями используют углеродистые электроды.
  • Легированные стали варят при помощи электродов, выпускаемых по ГОСТ 10052-75 и 9466-75.
  • Для сварки изделий из чугуна применяют изделия марки ОЗЧ-2.

Классификация электродов по тину и назначению (нажмите для увеличения)

Если вы собираетесь приобрести сварочный инвертор для использования в домашней мастерской, на приусадебном участке или на даче, придерживайтесь следующих рекомендаций.

  • Максимальное значение сварочного тока – 160–200 А. Лучше сразу приобрести аппарат, у которого это значение может быть достаточно высоким, потому что оборудование с более скромными параметрами не даст вам возможность варить детали большой толщины.
  • Напряжение холостого хода не должно превышать величины 90 В, лучше выбирать инверторы, у которых данный параметр находится в интервале 50–60 В.
  • Продолжительность включения (ПВ) (параметр, который указывает на то, в течение какого времени оборудование может работать без перерыва) лучше выбирать в пределах 40–80%.

Учитывая тот факт, что напряжение в бытовых электрических сетях очень нестабильное и часто характеризуется значительными скачками и падениями, лучше выбирать инвертор, способный работать в широком интервале величины питающего напряжения.

Подготовка металла перед сваркой

Следующей особенностью, о которой должны знать новички-электросварщики, является удаление сильной ржавчины с металла. Если металл покрыт толстым слоем ржавчины, то это приведёт к образованию плохого контакта, из-за чего непременно возникнут сложности со сваркой.

Поэтому, не ленимся, и болгаркой, а возможно щеткой по металлу, если не доводим поверхность до блеска, то, хотя бы, напрочь, избавляемся от ржавчины на ней. В таком случае электрод не будет прилипать к металлу, который, в свою очередь, не будет разбрызгиваться в стороны, да так, что заготовка приобретёт совсем мрачный, и уж точно, не товарный вид.

Что ещё следует учитывать начинающим сварщикам, которые решили освоить за несколько дней сварочный инвертор. В первую очередь, это скорость сварки, она тем выше, чем тоньше металл вы будете варить. Порой лучше сначала взять тонкие листы на прихватки, а уж потом, аккуратно проваривать шов.

При этом нужно захватывать кромки двух заготовок, передвигая электрод из стороны в сторону. Думаю, этих простых советов действительно хватить для того, чтобы не накосячить с электродами, как я, в свой первый раз. Как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных.

Полярность при сварке инвертором

Плавление металла обуславливается воздействием на него высокой температуры сварочной дуги, которая возникает в результате присоединения противоположных клемм инвертора к металлической пластине и к сварному стержню. В зависимости от порядка подключения клемм сварочного инвертора, различают прямую и обратную полярность.

Порядок подключения клемм при прямой и обратной полярности

Полярность– это задание направления движения электронов

И прямая, и обратная полярность применяется при сварке инвертором, поэтому начинающему сварщику важно знать отличия этих видов подключений

Прямая полярность – это полярность, возникающая после подсоединения электрода к клемме «минус», а металлопластины — к клемме «плюс». При таком подключении движение тока идёт от электрода к металлу, в результате чего металл прогревается более интенсивно, и зона расплавления становится резко ограниченной и глубокой. Прямая полярность подключения сварочного инвертора выбирается при сварке толстостенных элементов и при инверторной резке.

Обратная полярность характеризуется подключением «минуса» к металлической пластине, а «плюса» — к электроду. Зона сплавления при таком подключении более широкая и имеет малую глубину. Направление тока направлено от металлической заготовки к электроду, в результате чего происходит более сильный нагрев электрода. Такой порядок уменьшает риск возникновения прожога и применяется при сваривании тонкостенных металлических изделий.

Варим, режем

Если вы работаете с тонкими листами металла, вам необходимо правильно подобрать электрод небольшого диаметра и величину сварочного тока. Если, к примеру, толщина края вашей детали 0,8 мм, диаметр электродов должен быть 1,8 мм. Ну а сварочный ток должен достигать 35 А. Варить нужно с помощью прерывистых движений.

Вопрос какими электродами варить решается с учетом вида сварки и природы металла.

Поджигаем электрод и размещаем его точно по месту планируемого отверстия. Давим для хорошего прогрева. Переставляем электрод, снова давим и греем. И так до прорезывания отверстия нужной формы и величины.

Если вы режете листовой металл, то лист нужно фиксировать вертикально. В этом случае капли расплавленного металла будут стекать вниз, в противном случае вы рискуете получить внизу реза застывшие металлические сосульки.

Если говорить честно, то вся резка металлов сварочным аппаратом, даже самым продвинутым инвертором – не самая лучшая идея с технической точки зрения. Всегда есть риск плавки металла на месте реза – метал может попросту выплавиться. Лучший способ резки металла – болгарка.

Что нужно для сварки в домашних условиях?

Для проведения работ потребуется, прежде всего, сварочный аппарат. Существует несколько его разновидностей.

Определимся, какому из них отдать предпочтение.

  • Сварочный генератор. Отличительная особенность заключается в возможности вырабатывать электрическую энергию и использовать ее на создание дуги. Будет полезен там, где нет источника тока. Имеет внушительные габариты, поэтому не очень удобен в работе.
  • Сварочный трансформатор. Прибор преобразует переменное напряжение, подающееся от сети, в переменное напряжение другой частоты, что необходимо для сварки. Аппараты просты в эксплуатации, но имеют значительные габариты и негативно реагируют на возможные скачки сетевого напряжения.
  • Сварочный выпрямитель. Устройство, которое преобразовывает подающееся от сети напряжение в постоянный ток, необходимый для образования электрической дуги. Отличаются компактностью и высокой эффективностью работы.

Для работы в домашних условиях предпочтителен выпрямитель инверторного типа. Их обычно называют просто инверторами. Оборудование имеет весьма компактные размеры. При работе его вешают на плечо. Принцип работы устройства достаточно прост.

Оно преобразует высокочастотный ток в постоянный. Работа с током такого типа обеспечивает максимально качественный сварной шов.

Сварочный генератор может работать при отсутствии сети. Он сам вырабатывает ток. Система очень громоздкая, работать с нею достаточно сложно

Инверторы экономичны, работают от бытовой сети. Помимо этого, именно с ними лучше работать новичку. Они предельно просты в эксплуатации и обеспечивают стабильную дугу.

К недостаткам инверторов можно отнести более высокую, чем у других приборов, стоимость, чувствительность к попаданию пыли, влаги и к скачкам напряжения

При выборе инвертора для домашней сварки обращают внимание на диапазон значений сварочного тока. Минимальное значение –  160-200 А

Дополнительные функции оборудования могут облегчить работу для новичка.

Из таких приятных «бонусов» стоит отметить:

  1. Hot Start – что означает повышение начального тока, подающегося в момент поджига сварочной дуги. Благодаря этому дугу активировать намного легче.
  2. Anti-Stick – автоматически уменьшает сварочный ток если электродный стержень залип. Это облегчает его отрыв.
  3. Arc Force – увеличивает сварочный ток, если электрод подносят к изделию слишком быстро. Залипания в таком случае не происходит.

Кроме сварочного аппарата любого типа понадобятся электроды. Их марку лучше всего подобрать по специальной таблице, в которой указывается тип свариваемого материала.

Потребуется также сварочная маска. Лучше всего та, что надевается на голову. Модели, которые требуется держать в руке, крайне неудобны.

Работать со сваркой нужно только в защитном костюме. Специальная маска защитит глаза от ультрафиолета и брызг, плотный костюм и брезентовые перчатки предотвратят ожоги

В маске может быть простое затемненное стекло или так называемый «хамелеон». Последний вариант предпочтительнее, поскольку при появлении дуги стекло автоматически затемняется.

Работать необходимо только в специальной одежде, защищающей от брызг и ультрафиолета. Это может быть плотная х/б спецовка, сапоги или высокие ботинки, брезентовые или прорезиненные перчатки.

Что такое сварочный инвертор и как он работает

Сварочный аппарат инверторного типа

Инвертор представляет собой специальное оборудование, предназначенное для электродной сварки металлических деталей. В отличие от сварочного трансформатора, имеет компактные размеры и относительно небольшую массу.

Простые модели позволяют вручную регулировать ток, подаваемый на электроды, а также ряд типичных предустановок. Профессиональные аппараты предоставляют возможность подстроить параметры горения дуги, создавать собственные настройки и т. д.

Принцип работы инвертора основан на преобразовании переменного тока в постоянный, а затем в высокочастотный, но с малой величиной напряжения (50-70 В). Поскольку в качестве питания используются обычные одно- или трёхфазные электросети, то в них могут возникать скачки напряжений, что недопустимо при сварке. Выбор в пользу постоянного тока решает эту проблему.

Преобразование в постоянный ток решает проблему колебаний напряжений. Также стабильная работа аппарата обеспечивается и при пониженных величинах питания.

Немного о технике безопасности

Будем кратки и не станем разглагольствовать

Самое важное, даже при сварке инвертором, была и остаётся техника безопасности. Наличие маски сварщика, это обязательное условие

Также, варить нужно в одежде из негорючих материалов, которая будет надежно защищать руки и ноги от искр расплавленного металла.

Само собой разумеется, что вблизи места проведения сварочных работ не должно находиться легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, не стоит забывать и о том, что домашняя электропроводка должна быть способна выдержать нагрузку от подключения сварочного инвертора.

Примерно это около 4 кВт, если говорить о сварочном токе не более чем в 200 А. И, хотя сварочные инверторы не так сильно нагружают электросеть, как старые трансформаторные аппараты, при пониженном напряжении они могут отказаться работать

Всё это важно учитывать при подготовке к проведению сварочных работ

Основная работа

Типичные электроды для сварки представляют собой металлические стержни с покрытием – обмазкой, прикрывающей место сваривания от взаимодействия с атмосферным кислородом.

При контакте наконечника стержня и металлической конструкции образуется дуга, обмазка начинает гореть и немного расплавляться. Образуется газ, окружающий так называемую сварную ванну. Все это обеспечивает изоляцию от кислорода.

Помимо защиты и образования шлака при работе с инвертором необходимо, чтобы контролировалась и техника сварки. Нужно следить, чтобы происходило достаточное и равномерное прогревание в местах соединения.

Расстояние расплавки от края должно быть одинаковым для обоих элементов. Для этого надо контролировать, чтобы расстояние от наконечника до поверхности было одним и тем же во всем процессе.

При сварке инвертором следует постепенно продвигать держатель электрода, поскольку частички расплавляющегося электродного стержня переносятся дугой в шов.

Стоит также вырисовывать наконечником различные фигурки, способствующие уширению и сплавлению элементов, это могут быть круги, зигзаги, петли, крючки, змейки.

Так как все линии должны быть четко выведенными, то двигать придется умеренно и плавно, причем уверенно. Впоследствии можно самому управлять скоростью по состоянию образовавшейся ванночки.

На помощь начинающим сварщикам

Чтобы облегчить процесс сварки инвертором для начинающих, а также сгладить популярные типичные ошибки новичков в ходе обучения на современных инверторных аппаратах предусмотрены следующие встроенные автоматические функции:

  • Для упрощения процедуры первого поджигания дуги встроена система «Hot Start».
  • Предотвратить такой неприятный момент для новичков как «залипание» электрода, которое происходит по причине быстрого приближения металлического стержня к рабочей поверхности, поможет функция «Arc Force».
  • Если все-таки электрод «залип», для предотвращения перегрева самого аппарата инвертора и отключении сварочного тока, существует функцией «Anti-Stick».

С помощью данных встроенных функций вы сможете быстрее научиться пользоваться инверторным аппаратом для сварки и получить качественные швы уже на первых испытаниях.

Так ли надежна сварка

Со времен появления этого метода соединения двух и более элементов конструкции принято считать его наиболее эффективным и надежным. И действительно, если рассматривать крепеж, то данный способ соединения во многом не уступает сварке, однако, он все же не является вечным и даже при наличии дополнительных удерживающих от разбалтывания элементов, таких, как контргайка, пружинные шайбы и прочее, нет гарантии, что соединение не потеряет своей надежности. А в условиях вибрации ни один вид крепежа не избавит от риска снижения прочности.

Совсем другое дело – сварной шов, который на уровне атомов выполняет скрепление двух и боле элементов. Это происходит при повышении температуры металла до больших значений и при деформировании поверхности листа. В результате получается соединение высокой степени прочности и надежности, но только при условии соблюдения правил сварочных работ.

Подготовка к работе

Какие электроды использовать

Электрод представляет собой стрежень из металла, который покрыт специальной обмазкой – шлаковой смесью. В неё иногда добавляют газообразующие вещества. Обмазка предохранят расплавленный металл от окисления.

Стержень выбирается в зависимости от вида металла, который предстоит сваривать. Например, чтобы работать с углеродистой или коррозионностойкой сталью, потребуется марка электрода УОНИИ. Существуют также универсальные электроды. К таким относится марка АНО. Их используют при обратном и прямом токе любой полярности.

Электроды разделяют и по диаметру, который варьируется от 1,6 мм до 5 мм. Размер подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла: чем она больше, тем больше диаметр. В работе со сварочным аппаратом может пригодиться таблица.

Чем толще стержень, тем большей мощностью должен обладать инверторный сварочный аппарат. Поэтому для начинающих подойдёт диаметр не более 4 мм; тонкий металл может свариться электродом и в 2 мм.

Полярность и значение сварочного тока

Толщина, на которую может проплавиться металл, напрямую зависит от выставленной силы тока. Мощность дуги также определяется этим показателем. Размер электрода задаёт необходимую силу тока.

В зависимости от поверхности, выбирается значение сварочного тока. На горизонтальных поверхностях оно максимальное, на вертикальных – меньше примерно на 15%, на нависающих – на 20%.

Сварочный аппарат бытового типа может выдавать до 200 ампер. На профессиональном инструменте значения доходят до 250 и выше. То, в каком направлении будет двигаться ток, определит полярность. На инверторе существует возможность изменять полярность.

Как известно, ток движется от минуса к плюсу. Поэтому клемма «+» сильнее нагревается. Эта особенность и позволяет осуществлять качественную сварку металла. В том случае, если свариваемые части имеют большую толщину, то положительную клемму подключают к одной из деталей. Этот способ называется прямая полярность.

К тонким изделиям крепят отрицательную клемму. Данный метод подключения имеет название обратная полярность.

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Подготовительные шаги:

  1. Шаг первый – для начала следует подготовить рабочее место, убрать помещение от лишних предметов и легкогорючих материалов и жидкостей;
  2. Предусмотреть нормальное освещение места творческих изысканий.
  3. Подготовить материал для сваривания и необходимые инструменты.
  4. Проверить правильность и надежность соединения кабелей в случае использования электрических удлинителей.

Что касается самих работ, то здесь нужно раз и навсегда усвоить последовательность и порядок действий, это должно стать правилом и выработать все движения до автоматизма:

  1. Сварочные кабели разматываются и расправляются, подключается к гнездам инвертора.
  2. Свариваемые детали раскладываются, проверяется правильность соединений по возможности закрепляются в тисках или струбцинах.
  3. Одеваются средства защиты, подготавливается маска.
  4. Клемма массы – зажим со знаком «плюс» к одной из свариваемых поверхностей.
  5. Электрод вставляется в держатель.
  6. Проверяется подключение самого аппарата к электрической сети, без включения клавиши подачи электропитания.
  7. Включается питание, через 15-20 секунд аппарат готов к работе.
  8. Электрод подносится к месту предполагаемого шва, защитная маска подносится к лицу, разжигается дуга.
  9. Легкими движениями формируется образование сварочной ванны, и формируется шов.

При соединении небольших деталей, где шов имеет небольшую длину, рекомендуется не выключать аппарат на время контроля качества и удаления шлакового налета, при больших объемах работы, рекомендуется, несмотря на наличие принудительного охлаждения, выключать инвертор и делать небольшой перерыв.

По окончании работ рекомендуется:

  1. Убрать руку с держателем, прекратить образование электрической дуги.
  2. Выключить питание аппарата.
  3. Дать остыть 3-5 минут шву, и легкими постукиваниями оббить шлак и проконтролировать качество шва – в идеале, он должен быть похож на уложенные чешуйки, как на рыбе – одна должна вроде бы накладываться на другую.

Как работает сварочный инвертор

Сварочный инвертор – инструмент для сваривания металла. Своё название он получил из-за того, что преобразует переменный ток в постоянный. И хотя КПД инвертора около 90%, энергопотребление у него низкое, поэтому о больших счетах за электричество можно не беспокоиться.

Чаше всего, сварочный инвертор работает от сети 220 вольт, некоторые виды – от 380. При этом есть возможность работать при пониженном напряжении: электрод 3 мм, например, можно использовать при 170 в.

Производить сварку инвертором, по сравнению с трансформатором или выпрямителем, намного проще. К тому же, удержать дугу сможет даже новичок. Именно поэтому на нём большинство людей обучаются искусству сварки.

Основные виды и типы марок электродов

Электроды конструктивно состоят из сердечника и защитной оболочки (обмазки). Их составы подбираются индивидуально: материал сердечника должен максимально соответствовать типам свариваемых металлов, а обмазка — обеспечивать оптимальную среду для создания надёжного соединения.

Электроды подразделяются по назначению для сварки следующих металлов:

  • сталей углеродистых и легированных;
  • сталей нержавеющих;
  • цветных металлов.

Типы обмазок по составу бывают такие:

  • основные;
  • рутиловые;
  • кислые;
  • целлюлозные;
  • смешанные.

Расшифровка маркировки электрода. Правильное понимание параметров позволит эффективно сваривать металлические конструкции.

Для начинающих сварщиков идеально подходят электроды диаметром до 3 мм с основным и рутиловым покрытием. Они позволяют создавать пластичные и прочные швы на основании базовых знаний и навыков.

Оборудование и экипировка


Итак, что потребуется начинающему сварщику?

  • Непосредственно инвертор. Не нужно гнаться за дорогими моделями – цена сварочного аппарата значит на самом деле гораздо меньше, чем мастерство сварщика. Но и откровенно дешевые модели – не лучший выбор: отсутствие в них контуров облегчения розжига затруднит первые уроки, а меньшая надежность способна привести к быстрой поломке в неопытных руках. Основной параметр инвертора – это диапазон регулировки сварочного тока. В принципе, аппарат с максимальным током до 160 А может использоваться и для сварки, и для резки металла, но будет заметно перегружаться на таком режиме. Длительность непрерывной работы инвертора определяется так называемым коэффициентом ПВ (постоянного включения), который определяет процентное соотношение времени работы и охлаждения инвертора. Так как при уменьшении тока ПВ увеличивается, на одном и том же токе более мощный сварочный аппарат сможет проработать без перегрева дольше. Следовательно, наилучшим выбором для новичка будет сварочный аппарат с максимальным током в 180-200 А. Желательно, чтобы он имел функцию облегчения розжига или по крайней мере максимальное напряжение холостого хода – это значительно облегчит отработку навыка розжига и удержания дуги.
  • Сварочная маска – главный защитный элемент экипировки сварщика. Она защищает не только от брызг металла и яркого света, но и от незаметного мощного потока ультрафиолета, создаваемого дугой. Начинающему сварщику лучше всего подойдет автоматическая маска-«хамелеон» с регулируемым затенением.
  • Брезентовые краги и роба защищают тело от брызг металла. Если робу в какой-то мере может заменить плотная хлопчатобумажная одежда, то краги нужно использовать обязательно.

Нужно четко усвоить правила техники безопасности. Удалите в районе места сварки все легковоспламеняющиеся или способные тлеть предметы: раскаленные капли металла зачастую улетают непрогнозируемо далеко и могут привести к пожару. Недаром правила техники безопасности требуют прекращать сварочные работы за час до конца рабочего дня, чтобы иметь возможность обнаружить начавшееся тление. Приобретите и храните в доступном месте углекислотный огнетушитель.

Розжиг дуги начинайте только после того, как наденете маску. Даже кратковременная вспышка может вызвать сильный ожог сетчатки глаз, особенно при сварке нержавеющей стали. Коварство ожога сетчатки в том, что его симптомы проявляются спустя некоторое время. Например, воспользовавшись инвертором вечером, можно по утру проснуться со слипшимися веками и сильным жжением слизистой глаз, открыть которые станет очень трудно. В этом случае быстро поможет народное средство – пакетики заваренного чая, положенные на глаза. От ожога («нахватать зайчиков») не застрахован и профессиональный сварщик, поэтому иметь в запасе капли для глаз.

Не забывайте, что при сварке металла используютсякрайне высокие температуры. Прикасаться к шву можно только после его полного остывания – ожог можно получить даже сквозь краги.Предлагаем посмотреть видеоурок про сварку для начинающих, необходимое оборудование и все нюансы

Выбираем, покупаем

Таблица характеристик для сварки инвертором.

Полезно было бы погуглить и почитать о производителях отечественных и зарубежных, чья продукция предлагается на российском рынке. Главным образом это европейские и азиатские страны.

Оборудование из Азии обычно недорого стоят и весьма приличного качества, за исключением, конечно подделок кустарного производства.

Европейские инверторы отличаются качествами с обязательным прилагательным впереди «высокий»: высокой ценой, высокой надежностью, высоким качеством. Российских аппаратов на рынке мало.

Разберитесь с маркой сварочного кабеля и площадью его сечения. Правильный выбор поможет вам избежать сложностей при перепадах напряжения в сети, если таковые будут происходить во время сварки.

Вторым делом разберитесь с наличием сервисных центров по стране. Если вы живете в городе-миллионнике, центр обслуживания конкретной продукции вряд ли будет для вас проблемой. А вот если вы живете в удаленном регионе, данный вопрос станет для одним из самых важных.

Но главное – это защита от ультрафиолетового излучения раскаленной дуги. Самый примитивный вариант – маска из пластика и светофильтра, который подбирают в зависимости от силы тока, освещения и вашего зрения.

Вариант подороже и намного более комфортный – маска со светофильтром типа «Хамелеон», которые автоматически меняют свои характеристики, и которые можно регулировать для окружающего освещения и состояния ваших глаз.

Ладно, согласны, целый костюм из специальной ткани можно не покупать. Но брезентовый фартук с перчатками – не прихоть, а ваша защита. Рукавицы лучше выбирать из спилка

Обратите внимание на вашу обувь: учтите, что на ноги могут упасть капли расплавленного металла

Что представляет собой аргонодуговая сварка TIG

Сварку TIG называют универсальным процессом, так как с помощью нее можно сваривать любые металлы без ограничения, даже разнородные и с разной толщиной. Разберемся в понятии аргонодуговой сварки – что это такое и как действует этот метод.

При подаче тока между тугоплавким электродом и рабочей поверхностью металла образуется дуга. Одновременно с этим через сопло горелки подается аргон, который блокирует доступ воздуха. Таким образом, металлической взвеси в воздухе остается минимум, вероятности попадания шлака в сварочный шов практически нет. То есть аргон защищает дугу и электроды, а на выходе получается идеальный шов. Аргонодуговая сварка TIG (Tungsten Inert Gas) позволяет использовать два способа образования соединений: из расплавленных под действием дуги кромок металла или с помощью специальной присадочной проволоки.

Аргон при горении имеет голубую подсветку

Где применяется сварка TIG?

Сварка TIG широко используется в разных областях промышленности: авиастроении, машиностроении, производстве оборудования из нержавеющей стали, инструментальном производстве и т.д. Аппараты используются как на крупных заводах, так и в мелких организациях, растет спрос и на применение в домашних условиях.

Что можно варить аргонодуговой сваркой?

Ответ простой: все, что угодно, любые металлические детали. В первую очередь, сварка применяется для ремонта составных частей автомобиля (детали двигателя, радиаторы), можно выполнять ремонт кузова и даже обновлять литые диски. Выгода налицо – не нужно покупать дорогостоящие новые запчасти, поскольку возможно эффективно отремонтировать старые. Каждая профессиональная мастерская по ремонту автомобилей, как правило, имеет в штате опытного сварщика и использует оборудование для сварки с аргоном.

«Аргон» в переводе с греческого языка означает «ленивый», «безразличный». История открытия этого газа была непростой, долгое время его не признавал даже сам Менделеев. Обнаружен аргон был в 1785 британским ученым с фамилией Кавендиш, тогда новый газ поразил химика своей необыкновенной устойчивостью и абсолютной инертностью: не было реакций ни с металлами, ни с хлором, ни с щелочами. Лишь спустя 130 лет, когда был открыт гелий, аргон получил признание. Сегодня газ широко используется в промышленности как в чистом виде, так и с добавлением примес

Достоинства аргонодуговой сварки

Преимуществ сварки TIG более чем достаточно, не зря же ее называют технически безупречной технологией будущего.

  • Отличное качество шва – металл соединяется аккуратно и выглядит эстетически привлекательно.
  • Возможность соединять казалось бы несоединяемые металлы (например, титан и нержавеющую сталь), в том числе с изношенными поверхностями.
  • Отсутствие шлаков в процессе сварки – шов сразу формируется ровным, не требующим дополнительной очистки.
  • Минимизация металлических взвесей и разбрызгивания в воздухе. Данное обстоятельство позволяет проводить работы в любых помещениях без боязни повредить покрытие пола или стен.
  • При сварке нагревается только маленькая площадь металлической основы, что делает возможным сохранение общей формы изделия.
  • Достаточно высокая скорость проведения работ из-за большой тепловой мощности дуги.
  • Надежность и высокое качество соединения гарантирует большой срок службы.
  • С точки зрения технологических приемов сварка выполняется несложно, поэтому использование аппаратов TIG становится общедоступным.

Среди недостатков сварки TIG можно назвать неидеальное качество работ при сквозняке или сильном ветре, так как часть газа может распылиться. Сложностью может также стать необходимость начальной подготовки перед совершением сварочных работ.

Принцип работы аргонодуговой сварки

Особенности использования аргонодуговых аппаратов

Конструкция аргонодуговых инверторов более сложная по сравнению с классическими сварочными аппаратами. Каждый сварочный инвертор TIG оборудован газовым клапаном, благодаря которому аргон попадает в горелку, осциллятором, который бесконтактно зажигает электрическую дугу, и балластным реостатом для подбора оптимальной силы тока.

Перед тем, как приобрести сварочный аппарат TIG, нужно определить, с каким током придется вести работы по соединению металлов. Изделия из алюминия и магния требуют сварки с помощью переменного тока AC, а для соединения стальных деталей требуется постоянный ток DC. Среди представленного на нашем сайте ассортимента имеются инверторы с функцией импульсного режима и универсальные аппараты AC/DC.

ликбез для чайников и секреты мастерства

Сварка – не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если выучить азы сварочного дела, то процесс обучения не займёт много времени, и уже через пару дней начинающий сварщик справится с изготовлением забора из профлиста или сваркой простейших металлоконструкций. Все азы — в нашем свежем материал

  1. Как правильно варить сваркой: теория, практический опыт, советы и рекомендации профессионалов и опытных любителей.

  2. Если забить в поисковике фразу «Как варить сваркой правильно штучными электродами» или «Научиться варить», то появится несколько десятков статей и видео, где рассказывается и показывается, как сваривать металл самостоятельно инвертором. СМУ 4 обобщил материал. Выбрал самые полезные советы и расскажет новичкам, как освоить инверторную электросварку за несколько дней.Содержание:Теория для начинающих сварщиков Видео, плюсы инвертора Что нужно использовать, чтобы начать работать с инвертором Видео, о преимуществах сварочной маски «хамелеон»Основные виды и типы марок электродов  Какую выбрать и применить полярность Как подобрать диаметр электрода Два основных способа розжига электродов Как правильно вести электрод и, под каким углом его держать Видео, как пользоваться сварочным инвертором Практика сварки для начинающих Памятка новичка по сварке, какие требуются приспособления

  3. Теория сварочных работ Начинающий сварщик задумывается, какой сварочный инвертор купить, и какие нужны приспособления для сваривания металла электродами. Если отбросить профессиональное использование сварки, покупайте сварочный инвертор, а не трансформатор или полуавтомат.

  1. Сварочный инвертор преобразует переменный ток из электрической сети в постоянный.

Плюсы инверторного сварочного аппарата, по сравнению с полуавтоматом и трансформатором:

Небольшой вес и габариты, в среднем инвертор весит 3-5 кг.Простота использования для новичков.Позволяет быстро освоить сварочное дело.

О достоинствах инверторов можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чтобы понять, какие плюсы есть у этого вида сварочного оборудования.

Теперь расскажем, что за процесс идёт во время сварки металла и как оценивать результат. Есть две металлических заготовки разных размеров. К металлу через электрод и массу подводится постоянное напряжение от сварочного инвертора. Чтобы возникла электрическая дуга, необходимы два токопроводящих элемента с плюсом и минусом. При касании металла электродом, которые имеют разную полярность, зажигается электрическая дуга с выделением высокой температуры. Металл начинает плавиться и, одновременно, при движении, плавится металлический стержень электрода с особым покрытием – обмазкой.

  1. При сгорании, обмазка создаёт газовую защиту шва, предохраняя его от вредного воздействия кислорода.

Также при сварке образуется защитный шлаковый слой сварочной ванны, который, затем, отбивается специальным молотком сварщика.

После окончания сварки деталей, металл остывает, кристаллизуется и образуется прочное сварное соединение.

Что нужно купить, чтобы приступить к сварке

На этот вопрос отвечает статья — Инструменты для ручной дуговой сварки. Если кратко, то вам потребуются для начала сварки инвертором в домашних условиях:

Электроды.Маска сварщика.Краги или защитные перчатки.Защитная курка, штаны и закрытая обувь.Молоток сварщика и щетка для удаления шлака.

О выборе маски для сварки металла специалист рассказывает в этом видео.

  1. Оптимальный выбор начинающего сварщика – маска со светофильтром типа «хамелеон».

Её неоценимый плюс, по сравнению с обычным защитным щитком с затемнённым стеклом, – сварщик видит свариваемые детали. Ему не нужно поднимать и опускать маску, т.к. «хамелеон» автоматически затемняется при появлении сварочной дуги и надёжно защищает глаза.

При прекращении сварочного процесса стекло автоматически просветляется. Это упрощает работу. Новичок в сварке не нахватается т.н. «зайчиков» от яркой вспышки дуги, если не вовремя опустит маску с обычным стеклом.

Какие бывают виды и типы электродов по маркам

Если зайти в любой специализированный магазин по продаже сварочного оборудования и посмотреть на ассортимент, то глаза просто разбегаются от предложений разных типов электродов. Что купить?

Выбирая электроды для сварки, обратите внимание на состав сердечника. Металл стержня должен быть идентичен свариваемому металлу. Есть электроды следующих видов. Для сварки:

Углеродистой и легированной стали Для сваривания нержавейки и цветных металлов.

Упростим выбор. В быту чаще всего сваривают обычный «черный» металл – профильные и круглые трубы, уголки, полосы, арматуру, швеллеры, двутавровые балки, трубы водопровода и т.д.

Также обратите внимание на обмазку электродов. Есть четыре типа покрытий – основной, рутиловый, кислый и целлюлозный. Оставим за рамками данной статьи кислое и целлюлозное покрытие электродов. Для домашних работ сварщику достаточно электродов с рутиловым покрытием (марки МР-3 и ОК 63) и основным покрытием (марка УОНИ 13/55).

Плюсы  электродов с основным покрытием:

Подходят для сварки ответственных конструкций с высокими требованиями к качеству шва.Шов пластичен и ударостоек.

Недостаток электродов с основным покрытием:

Повышенные требования к чистоте поверхности свариваемого металла и обработке кромок деталей.Для начинающих сварщиков более сложен повторный поджиг электрода.

Плюсы электродов с рутиловым покрытием:

Металл меньше разбрызгивается.Легкий повторный поджиг электрода.Стабильность дуги во всех пространственных положениях.

Какую выбрать полярность при сварке металла электродами

Инвертор для ручной дуговой сварки выдает постоянный ток. Если посмотреть на переднюю панель аппарата, то вы увидите, что на ней находятся два разъёма для подключения сварочных кабелей с метками + и -.

Прямая полярность: к плюсу аппарата подключается «прищепка», а к минусу держак.

Обратная полярность: к плюсу аппарата подключается держатель электрода, а к минусу зажим «прищепка» — масса.

Какую полярность выбрать? Об этот вопрос сломано немало копий. Если открыть учебные материалы по сварочному делу и спросить в интернете, часто можно услышать мнение, что на «прямой полярности» свариваемый металл лучше прогревается и проплавляется.

  1. Практика это опровергает.

При сварке, на контакте с плюсом, выделяется больше тепла, поэтому на обратной полярности, держак подключён к плюсу, провар всегда глубже. В результате, на обратной полярности лучше сваривать металл с толстыми стенками. Это — профильная труба, пластины, уголок с толщиной 4-5 мм. И наоборот, на прямой полярности надо сваривать тонкий металл, толщиной не более 1.5-2 мм, чтобы избежать проплавления стенок и появления дырок.

Убедится в правдивости этого высказывания вы можете на практике. Возьмите сварочный инвертор, установите сварочный ток на 100 А. Подключите к разъёмам аппарата держатель электрода и массу и разрежьте металл, — пластину толщиной 4-5 мм, уголок или арматуру сначала на прямой, а потом на обратной полярности, не меняя силу тока и электрод диаметром 3 мм. Вы увидите, что на обратной полярности резка металла идёт быстрее.

Как подобрать диаметр электрода для сварки металла разной толщины

Запомните простое правило: диаметр электрода зависит от толщины свариваемого металла. Металл с толщиной меньше 1 мм обычно варят полуавтоматом или аргонодуговой сваркой, а не электродами. Для ориентира, ниже таблица: «Соотношение толщины стали к диаметру электрода».

Для каждого диаметра электроды выставляется свой ток.

Совет начинающим сварщикам: рассчитать силу тока можно так: на каждый 1 мм диаметра электрода нужно примерно 30 А силы тока. Т.е. для электрода «тройки» выставляйте ток около 90-100 А.

  1. На практике, каждый сварщик подбирает диаметр электрода и силу тока на инверторе индивидуально.

Как разжечь электрод

Существует два способа. Вариант один: разжечь электрод – впритык (касанием). Вариант два: чирканьем. Способы понятны из фото ниже.

Второй способ похож на разжигание спички об спичечный коробок. Первый способ иногда заменяют легким постукиванием об заготовку. Когда электрод новый и на кончике виден металл стержня, зажигание дуги происходит легко.

Если электрод был в работе, то вокруг стержня может появится наплыв из обмазки. Защитное покрытие электрода не проводит электрический ток. Поэтому его нужно отбить, несколько раз постучав кончиком электрода по свариваемой детали. Легкий розжиг электрода нарабатывается навыком, доведённым до автоматизма.

Как вести электрод и правильный угол наклона электрода

После розжига дуги контролируйте сварочную ванну. Удерживайте электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности свариваемых заготовок. Вы должны видеть и отделять сварочную ванну от шлака.

  1. Сварочная ванна – это яркое белое пятно из раскалённого металла.

Электрод держите под углом от 30° до 60°, одновременно сохраняя оптимальное расстояние, т.к. стержень плавиться.  Контролируйте его положение и состояние сварочной ванны. Ускоряйте или замедляйте движение руки в зависимости от различных условий и случаев.

Угол наклона электрода сварщик выбирает в зависимости от пространственного положения, сварного шва и выставленного тока. Чем быстрей вы ведёте электрод, тем меньше нагрев металла и величина провара. Если вести электрод медленно, то можно перегреть металл и прожечь дыру в изделии.

Тренироваться самостоятельно новичку сначала нужно на толстом листе металла. Задача: научиться разжигать сварочную дугу и вести электрод по горизонтальной поверхности, чтобы получился качественный шов.

После этого можно приступать к сварке в других пространственных положениях. Хорошим подспорьем для новичков станет видео — Сварка для «чайников» от FORUMHOUSE, в котором технический специалист Денис Замыслов расскажет об азах сварочного мастерства и выборе инверторного аппарата.

Сварка алюминия полуавтоматом (MIG/MAG) | Тиберис

Алюминий без преувеличения является одним из наиболее часто используемых человеком металлов. Но, проводить над ним сварочные работы из-за особых химических свойств намного сложнее, чем с обыкновенной сталью, особенно если вы не являетесь специалистом сварочного дела. И все же, для этого существует весьма удобный способ, требующий меньше навыков– сварка алюминия полуавтоматом (MIG/MAG), позволяющая легко преодолеть сопротивление тончайшей оксидной пленки металла и в результате получить отличное соединение. Подробнее об этом способе вы узнаете из нашей статьи.

Содержание

Что представляет собой сварка алюминия полуавтоматом

Сварка алюминия и его сплавов полуавтоматом (MIG/MAG-сварка) производится сварочной проволокой (некоторые сварщики употребляют название — плавящийся электрод) для алюминия и сплавов в среде газа или самозащитной проволокой. При этом для защиты алюминия от окисления используется инертный газ, чаще всего аргон. Подача присадочной проволоки происходит автоматически, а перемещение горелки сварщик осуществляет вручную.

Сварка алюминия полуавтоматом без газа не рекомендуется к применению и встречается гораздо реже, так как в этом случае:

  • значительно повышается пористость шва и уменьшается его прочность;
  • застывший шлак плохо отделяется;
  • присутствует сильное разбрызгивание металла.

Единственной серьезной причиной, благодаря которой такой способ сварки все же используется, является его очевидная дешевизна. Поэтому сварка алюминия полуавтоматом без аргона распространена среди кустарей-одиночек, экономящих на качестве сварного шва.

В отличие от стали алюминий обладает гораздо большей теплопроводностью, поэтому при работе с ним скорость подачи проволоки увеличивается, а поверхность массивных свариваемых изделий необходимо дополнительно прогревать.

Чаще всего сварку алюминия полуавтоматом используют для сварочных работ в промышленных масштабах, в том числе в авиационной и судостроительной промышленности. Тем более, что в этом случае используются:

  • высококачественный инертный газ и присадочная проволока;
  • труд профессиональных сварщиков;
  • дорогостоящее профессиональное оборудование.

Вместе, эти три важнейших фактора обеспечивают первоклассный результат.

Чем отличается сварка алюминия полуавтоматом от аргонодугового (TIG) метода

Основных отличий всего несколько:

  1. Главное отличие этих двух методов заключается в типе используемого электрода. Для аргонодуговой сварки используются электроды из тугоплавкого вольфрама, а при MIG-сварке применяется алюминиевая проволока.
  2. Кроме того, аргонодуговой метод предназначен лишь для ручной сварки.
  3. Аргонодуговой сваркой завариваются более ответственные участки из-за более высокой прочности соединения.
  4. Сварка вольфрамовым электродом (TIG) требует больше денежных затрат на расходные материалы (комплектующие).

Аргонодуговой метод является весьма распространенным на производстве и в бытовых условиях, поэтому заслуживает более подробного описания, которое вы можете изучить по ссылке.

Сварочный полуавтомат для сварки алюминия может быть оснащен стандартными функциями и с импульсным режимом. Использование последнего дает больший эффект, так как под воздействием мощного импульса происходит моментальное пробивание оксидной пленки на поверхности свариваемого изделия. Каждая капля расплавленного алюминия из проволоки в момент действия импульса высокого напряжения вдавливается в поверхность. В результате значительно повышается качество сварного шва при значительном уменьшении разбрызгивания металла.

Особенности и преимущества сварки алюминия полуавтоматом

У сварки алюминия полуавтоматом есть несомненные преимущества, а также некоторые особенности. К ним относятся:

  1. Высокая производительность. По сравнению с аргонодуговой сваркой скорость возрастает в три раза.
  2. Простота. Этот метод значительно проще, чем аргонодуговой, им легко может овладеть даже любитель. Поэтому сварка алюминия полуавтоматом своими руками представляется вполне обыденным делом.
  3. Важность наличия импульсного режима в полуавтомате. Так как в этом случае эффективность выполнения сварочных работ и качество шва на выходе значительно возрастают.
  4. Необходимость использования высококачественной сварочной проволоки (присадки). В противном случае стабильность и эффективность процесса сварки может серьезно пострадать.
  5. Для алюминия чаще всего выставляют подачу проволоки на 15-20% выше, чем для той же толщины черного металла (стали) и приблизительно на 30 процентов больше напряжения.

Требования к оборудованию и расходным материалам

Чтобы окончательно разобраться с вопросом, можно ли полуавтоматом варить алюминий, необходимо четко уяснить дополнительные требования к используемому оборудованию и расходным материалам:

  1. Ток должен иметь обязательно обратную полярность, потому что в таком случае оксидная пленка не разрушается.
  2. Механизм подачи проволоки должен иметь четыре ролика, так как мягкий алюминий легко сминается при возникновении сопротивления в момент подачи. Важно, чтобы ролик был U-образный, гладкий и без насечек. На картинке справа хоть и правильной формы, но с насечками- такой не подойдет.
  3. Диаметр проволоки должен быть меньше, чем у наконечника, так как при нагреве алюминий расширяется сильнее, чем сталь. Для сварки рекомендуем использовать проволоку — AlMg5 по ссылке или её аналоги.
  4. Желательно использовать чистый аргон в качестве инертного газа, так как в этом случае обеспечивается максимальное качество сварного шва
  5. Сварочная горелка должна иметь специальный тефлоновый рукав для того, чтобы уменьшить трение алюминиевой проволоки.
  6. Сварка МИГ-МАГ алюминиевых сплавов рекомендуется на толщинах более 3мм и важно использовать формирующую подкладку с канавкой.

Как правильно выбрать полуавтомат для сварки алюминия

Выше вы уже узнали, как сваривать алюминий полуавтоматом. Теперь пора определиться с тем, как сориентироваться среди многообразия моделей и приобрести наиболее подходящий вариант полуавтомата.

Выбор действительно имеется очень обширный. Все варианты можно условно разбить на такие основные группы:

  1. Бюджетные
  2. Среднего класса
  3. Среднего класса с импульсным режимом
  4. Промышленные модели с импульсным режимом

Бюджетные полуавтоматы

Эти модели прекрасно подходят для использования в быту. Они отличаются компактными размерами, небольшим весом и способны работать от обычной сети напряжением в 220 Вольт.

Если вы намерены заниматься сварочными работами периодически, для собственных нужд, их возможностей будет вполне достаточно.

Примерами моделей этой группы могут служить Сварог EASY MIG 160 или Сварог PRO MIG 160. Вторая модель может работать в двух- и четырех тактовом режиме и обеспечивает форсаж дуги.

Полуавтоматы среднего класса

Обладают более выдающимися техническими характеристиками (большим током, плавностью регулирования тока и скорости подачи проволоки). Но они, как и бюджетные модели, нуждаются в некоторых корректировках – настройке горелки и замене роликов.

Среди прочих моделей можно отметить финский KEMMPI MinarcMIG EVO 200 и американский Lincoln Electric Speedtec 200C

Полуавтоматы среднего класса с импульсным режимом

Представляют собой многофункциональные устройства со множеством встроенных программ сварки. Наличие импульсного режима обеспечивает высочайшее качество сварного шва, а надежные комплектующие гарантируют длительность использования.

Прекрасными образцами моделей этой группы являются Helvi TP 220 и EWM Picomig 180 Puls.

Промышленные модели с импульсным режимом

Работают от напряжения 380 В, оснащены системой жидкостного охлаждения. Обеспечивают максимальную производительность труда во время сварки при высоком качестве шва. Просты в управлении и разработаны на основе новейших технологий.

Достойными представителями этой группы являются EWM Phoenix 501 Puls и EWM Phoenix 401.

Использование полуавтоматов для сварки алюминия – это весьма продуманное и правильное решение, которое приняли многие практичные люди. В компании Тиберис эти устройства вы всегда приобретаете на выгодных условиях.

Видео сварки алюминия сварочным полуавтоматом

Видео-материал для наглядного ознакомления, который показывает процесс сварки алюминия аппаратом МИГ/МАГ. Это не учебный ролик.

Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Инструменты и средства защиты для сварки

Для ручной сварки понадобятся: сварочный аппарат, расходники, в виде электродов, металлическая щётка, молоток, зубило и маска со светофильтром (маска сварщика).

Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки:

Трансформаторы – работают с переменным током. Они тяжелые по весу, сильно шумят, образуют нестабильную дугу и влияют на электросеть, вызывая скачки напряжения. На трансформаторе выполнить ровный шов сможет только опытный сварщик. Однако, если научиться сварочному делу на трансформаторе, то с остальными аппаратами будет гораздо легче.

Выпрямители – преобразуют переменный ток в постоянный, работают на основе полупроводниковых диодов. Выпрямитель универсален, с помощью него варят самые разные металлы и используют любые электроды. В отличие от трансформатора, выпрямитель даёт стабильную дугу, что облегчает процесс сварки.

Сварочные инверторы – имеют компактные размеры, автоматизированные настройки, они работают тише, чем трансформаторы. Этот аппарат преобразует переменный ток в постоянный высокой мощности.

Преимущества:

  • точность настроек;
  • многофункциональный;
  • образует стабильную дугу;
  • не зависит от скачков напряжения;
  • работает с любыми видами электродов.

Все эти преимущества обеспечивают ровный высокого качества шов.

Недостатки:

  • нужно часто чистить от пыли;
  • нельзя работать при температуре ниже -15°С.

Ряд полезных советов:

  • Если в только начинаете изучать сварку на практике, то лучше начать с инвертора. С ним гораздо проще и удобнее работать
  • Не забудьте про молоток и зубило, которые понадобятся вам для сбивания шлака со шва. Далее шов очищают металлической щёткой.
  • Нельзя забывать и о средствах защиты.Обязательно должна быть сварочная маска со светофильтром, защищающим глаза.
  • Костюм должен быть брезентовым, с длинным рукавом. Брюки гладкие, без отворотов. Обувь лучше выбрать максимально закрытую, например, кожаную.
  • Еще один атрибут – брезентовые или замшевые перчатки или рукавицы достаточной длины.
  • Также не помешает позаботиться о пожарной безопасности, например, приготовить ведро воды.

Сварочный ток и полярность

Начинающие сварщики допускают ряд ошибок именно при настройке инверторов, они неправильно подбирают сварочный ток. Вследствие этого, электрод либо прилипает к металлу, либо он прожигает его, таким образом, не получается нормально варить.

Как было сказано выше, толщина металла определяет диаметр электрода, а тот, в свою очередь, параметры сварочного тока. Чтобы нормально варить электродами 2 мм, сила тока должна быть в районе 80 ампер. Если используется электрод 3 мм, то сила тока должна быть выставлена на инверторе больше, но не менее чем 100 ампер.

Особенность сварки инверторами постоянным током в том, что на них можно менять полярность. То есть, подключать электрододержатель к плюсу или минусу сварочного аппарата. Таким образом, можно лучше проварить металл или наоборот, не допустить его прожога при небольшой толщине.

Принцип полярности инверторной сварки в следующем:

  • Если к электроду подведён плюс от инвертора, то это обратная полярность, а если минус, то прямая;
  • Прямая полярность используется при традиционной сварке металлов;
  • Обратная полярность при сварке листовых материалов, там, где нужна высокая скорость сварки, чтобы не допустить прожогов.

Ну и последнее что может пригодиться начинающим сварщикам, а именно, как нужно варить. Зажечь электрод проще всего легким ведением его кончика вдоль металла. Так электрод быстрее прогреется и начнёт лучше гореть.

После того, как сварочная дуга появилась, электрод нужно отклонить на 45 градусов вдоль линии стыка, и начать совершать им круговые движения вдоль кромок металла с небольшим сдвигом в стороны. Смещения должны быть небольшими, в районе двух диаметров электрода, которым осуществляется сварка.

Способы сварки

На данный момент существует множество методов, используемых для сварки. Их разделяют по различным критериям. Данная информация будет полезна для новичка, поэтому с ней обязательно следует ознакомиться.

В зависимости от нагрева кромки изделия могут полностью расплавляться или же находиться в пластическом состоянии. Первый способ требует также прикладывать к соединяемым деталям определенные усилия – сварка давлением.

Во втором – соединение формируется в результате образования сварочной ванны, в которой находится расплавленный металл и электрод.

Существуют и другие способы сварки, при которых изделие не нагревается вовсе – холодная сварки, или не доводятся до пластического состояния – соединение с помощью ультразвука.

Способы и разновидности сварки.

Ниже перечислены остальные виды сварки:

  1. Кузнечная.
    В данном методе концы соединяемых изделий нагреваются в горне, а затем проковываются. Подобный способ является одним из самых древних и в настоящее время практически не применяется.
  2. Газопрессовая.
    Кромки изделий нагреваются ацетиленокислородным племенем по всей плоскости и доводятся до пластического состояния, после чего подвергаются сжатию. Подобный метод отличается высокой эффективностью и производительностью. Используется в строительстве газопроводов, железной дороги, машиностроении.
  3. Контактная.
    Детали включаются в электрическую цепь сварочного оборудования и через них пропускают ток. В месте контакта деталей происходит короткое замыкание, в результате которого в месте соединения выделяется большое количество теплоты. Ее достаточно, чтобы расплавить и соединить металл.
  4. Стыковая, точечная и шовная – разновидности контактного метода скрепления изделия.
  5. Роликовая.
    Используется в соединении листовых конструкций, требующих качественных и надежных швов.
  6. Термитная.
    Металл скрепляется в результате сжигания термита – смеси из порошка железной окалины и чистого алюминия.
  7. Атомно-водная.
    Кромки изделия расплавляются по действием дуги, горящей между двумя вольфрамовыми электродами. Электроды подсоединяются в специальные держатели, по которым подается водород. В результате дуга и жидкий металл сварочной ванны защищены водородом от вредного воздействия таких атмосферных газов, как кислород и азот.
  8. Газовая.
    Суть способа заключается в применении пламени для нагрева и плавления деталей. Пламя получается в результате сжигания горючего газа в атмосфере кислорода. Газокислородную смесь получают с помощью специальных горелок.

Метод газовой сварки относится к сварке плавлением. Зазоры между изделиями заполняются с помощью присадочной проволоки. Этот способ широко используется в различных областях человеческой жизнедеятельности. Наиболее часто встречается при соединении тонкостенных изделий, цветных металлов, чугуна.

При работе с инверторным аппаратом немаловажное значение имеет полярность электродов. В зависимости от схемы меняется интенсивность нагрева детали, что позволяет создавать различные условия сваривания

Что нужно для того, чтобы научиться варить

Если вы мечтаете, стать профессиональным сварщиком, то должны понимать, с чем придётся столкнуться. Сварка металлов процесс достаточно грязный, плюс ко всему он опасный и требует наличия определённых знаний.

Поэтому в первую очередь, о чем должен позаботиться начинающий сварщик, это о специальной экипировке. Спецодежда сварщика должна быть выполнена из огнестойких материалов. Руки надежно защищены не обычными перчатками, а специальными крагами, именно так называются «рукавицы» сварщиков.

Но самое главное, это защита зрения. Очень часто можно слышать, что я варил весь день и нахватался «зайчиков». Так вот, чтобы такого не случилось, маска для сварки должна быть качественной и надежной. Наилучшим вариантом для обучения сварочному делу, являются маски Хамелеон. С автоматической маской начинающий сварщик не будет отвлекаться на ненужные ему процессы, только на сварку металлов.

Техника безопасности при электросварке

Электросварка металла сопровождается не только выделением тепла, искр и т. д. При неправильном обращении с ней, можно запросто получить удар током.

Поэтому перед тем как впервые взяться за электрододержатель, выполните ряд следующих требований:

  • Защитите глаза. Для этих целей существуют специальные маски сварщиков или их предшественники, щитки со светофильтрами;
  • Обязательно работайте в спецодежде, она должна быть изготовлена из негорючих материалов, руки и ноги должны быть закрыты;
  • Используйте прорезиненную обувь и перчатки, краги сварщика. Так вы минимизируете риски поражения электрическим током.

Нельзя забывать и о том, что электросварка, кроме всего прочего, опасна ещё и поражением тока. Поэтому нельзя варить сваркой на улице, когда идёт даже мелкий дождь. Также нельзя варить в ёмкостях от топлива, газа и т. д. Всегда нужно надевать прорезиненную спецодежду для защиты рук и ног.

Сегодня для бытовой сварки, чаще всего используются инверторы. Это лёгкие и мобильные аппараты, которыми можно варить сталь, чугун, и нержавейку.

Подготовка

При первичной активации и перемещении инвертора необходимо осуществить проверку сопротивления изоляционного элемента, располагаемого между корпусом и токопроводящими частями. После данной проверки можно произвести заземление.

Если инверторный аппарат длительный срок находился в режиме эксплуатации, необходимо произвести ревизию устройства на предмет выявления пыльных отложений внутри пространства конструкции. При высоком уровне запыления требуется прочистить силовые элементы, блоки управления. Для этого требуется воспользоваться сжатым воздухом.

Чтобы не возникло каких-либо препятствий в работе системы агрегата, требуется создать для него благоприятные условия, а именно расчистить место установки не менее чем на 50 см.

Ни в коем случае нельзя работать инвертором рядом со шлифовальными устройствами. Эти приборы выдают металлическую пыль, которая может нанести вред электронике. Если рабочий процесс протекает на улице, требуется произвести защиту инвертора от влаги и лучей солнца.

Внешний осмотр прибора необходимо производить самому сварщику. Прежде чем приступать к работе, следует проверить оболочку кабелей. При необходимости заменить их. Затем осматриваются держак электродов и гнезда питания. Далее необходимо произвести осмотр рабочей панели управления. Проверить переключатели, работоспособность индикаторов. Также необходимо осмотреть прибор на предмет общего запыления устройства и, если требуется, произвести прочистку.

Профессиональные советы начинающим сварщикам

Практически каждый человек, не обладающий опытом, задается вопросом как правильно сваривать металл инвертором с минимальными рисками для своей безопасности и максимально положительными результатами работы.

Советы профессиональных мастеров помогут освоить азы сварки инвертором и избежать ряда ошибок в процессе сваривания:

ни в коем случае нельзя пренебрегать защитными средствами, особенно это относится к глазам. Ожоги сетчатки могут возникнуть даже при мимолетном взгляде на горящую дугу незащищенными глазами. А продолжительное воздействие может закончиться весьма печально, вплоть до потери зрения;
впервые сваривая детали неопытные мастера практически всегда допускают разнообразные ошибки. Поэтому лучше вначале потренироваться на подготовленных заготовках и попробовать выполнять разные типы швов перед тем как пользоваться сваркой инвертором для создания металлоконструкций;
каждый желающий может начать работать со сварочной аппаратурой, но только при тщательном подходе и предварительных тренировках можно выполнять надежные и ровные соединительные стыки;
обработка швов после сварки имеет огромное значение

Чтобы предотвратить развитие коррозии и разрушение конструкций необходимо очищать спаи от шлаковых образований;
не знаете, как предотвратить прилипание электрода? Проверьте силу тока, а также обратите внимание на сухость электродов;
хранить электроды нужно в сухом проветриваемом помещении. Если они слишком сырые, то перед применением их следует просушить на солнце или в духовом шкафу;
чтобы не произошло короткое замыкание нужно проверять положение провода перед включением и выключением аппарата.

Всю информацию о том, как подобрать ток для сварки инвертором и как должны происходить рабочие циклы можно найти в инструкции по эксплуатации оборудования или поискать в интернете уроки для начинающих сварщиков.

Зная основные правила сваривания и принцип работы аппаратуры вполне доступной станет инверторная сварка для начинающих мастеров, и уже в скором времени вы сможете без проблем изготавливать красивые и долговечные конструкции.

Как варить вертикальный шов

Сварка таких швов (наклонных и потолочных) — довольно сложный процесс. Это связано с тем, что даже расплавленный металл подвержен закону всемирного тяготения. Его все время тянет вниз, что и вызывает трудности. Начинающим сварщикам нужно будет потратить много времени, чтобы научиться этому.

Существует 3 технологии варки вертикального шва:

Треугольник. Применяют при соединении деталей толщиной не больше 2 мм. Сварка происходит снизу вверх. Жидкий металл находится сверху застывающего. Он стекает вниз, тем самым закрывая шовный валик. Стекающий шлак не мешает, т. к. он движется по затвердевшей ванне, которая выходит под определенным углом. Внешне сварная ванна похожа на треугольник

В этом способе важно безошибочно двигать электрод для полного заполнения стыка.
Елочка. Такой вид сварки подойдет для зазоров между заготовками, равными 2−3 мм

По кромке от глубины на себя необходимо электродом расплавить металл на всю толщину заготовки и, не останавливаясь, спустить электрод до зазора. После того как произойдет проплавка, сделать все это по другой кромке. Нужно продолжать от низа до верха сварочного шва. Так получается равномерное расположение расплавленного металла в пространстве зазора. Важно не допустить образования подрезов кромок и подтеков металла.
Лестница. Такой способ применяется при большом зазоре между соединяемыми заготовками и малом притуплении кромок (или его отсутствии вообще). Сварка осуществляется зигзагообразно от одной кромки к другой снизу вверх. Электрод длительное время останавливается на кромках, а переход производится быстро. Валик будет иметь небольшое сечение.

https://youtube.com/watch?v=eNo05v10ToM

Полярность при сварке

Расплавление металла в процессе сварки осуществляется под действием тепла дуги. Она образуется между металлом и электродом при их подключении к противоположным клеммам сварочного устройства.

Есть 2 варианта выполнения сварочных работ: прямой и обратной полярности.

  • В первом случае электрод подключают к минусу, а металл — к плюсу. Осуществляется пониженное введение тепла в металл. Место расплавления узкое и глубокое.
  • Во втором случае электрод подключается к плюсу, а металл — к минусу, происходит пониженное введение тепла в изделие. Место расплавления широкое, но не глубокое.

При выборе сварки необходимо учитывать, что элемент сети, подключенный к плюсу, нагревается больше. На прямой полярности варят толстый металл, а на обратной — тонкий.

https://youtube.com/watch?v=GrVBaIZ3ddE

Советы для «чайников»

  • не пренебрегать средствами защиты;
  • перед выполнением работы стоит потренироваться для предотвращения ошибок;
  • сварку нужно выполнять с минимальной рекомендованной величиной силы тока;
  • не забывать отбивать шлак;
  • для уменьшения деформации изделия нужно закрепить детали в процессе сварки;
  • соблюдать инструкции и рекомендации.

Помимо того, что сваркой можно соединять детали, ею можно и разрезать их. Для этого необходимо увеличить силу тока и отрезать деталь или уголки. Только ровно это сделать не получится.

Применяя это руководство, можно постепенно улучшать свои навыки и в дальнейшем без проблем пользоваться инверторной сваркой. Главное в этом деле — практика.

https://youtube.com/watch?v=Gc48nLTwTDg

Выбор электродов

Урок сварки инвертором (видео) начинается с выбора электрода. Как правило, его толщина должна равняться толщине детали. Также выбор зависит от используемого материала.

Для стали лучше всего подходят форматы АНО и УОНИИ и категории 1, 2 и 3.

Легированные виды стали нуждаются в электродах 1Y, 2Y и 3Y. Цифры, при этом, прямо пропорциональны прочности наплавляемого шва.

Для цветных металлов подбираются соответствующие электроды. А вот дюралюминий и силумин не поддаются обычной сварке. Также новичкам не следует браться за чугун, так как этот процесс требует высокой квалификации и наличия большого опыта работы.

После подсоединения электрода к инвертору необходимо выставить силу тока, которая указана на корпусе аппарата для различных видов материалов.

Урок сварки для начинающих (видео) показывает, что нельзя слишком быстро подносить электрод к обрабатываемой поверхности, потому что это приводит к залипанию.

Перед началом сварки следует к изделию подключить клемму массы, после чего можно начинать процесс сварки.

Важные моменты обучения

При сварке полуавтоматом или инвертором для ручной сварки надо знать следующее. Основой сварки инвертором для начинающих является безопасность, аккуратность выполнения всех этапов работы и постоянная практика.

Обучение может сопровождаться ошибками, поэтому работа начинается с тренировки на различных соединениях.

Результатом тренировок и правильного подхода будет крепкое и ровное соединение. Шлак нужно оббивать, чтобы контролировать появление коррозии.

Если в процессе электродный наконечник не может прилипнуть, то целесообразно проверить силу тока, и проверить детали сварочного устройства на сухость. Чтобы не спровоцировать короткое замыкание в сети, надо следить за правильностью подключения проводов.

Обучение сварке инвертором рекомендуется проводить из нижнего положения, после освоения процесса можно переходить к кольцевым и вертикальным. При угловых и тавровых (в виде буквы «Т») соединениях трудно достичь качественного сваривания, так как металлические срезы сливаются в сторону, но можно расположить сварные части «лодочкой», что устранит эти проблемы.

В инструкциях и руководствах к использованию инвертора содержится информация об оптимальной непрерывной длительности работы. Чтобы не допускать перегрева, следует чередовать циклы.

Если появились явные дефекты, то часть сваривания надо удалить и провести сварку повторно, проварив слабые места соединения.

Стоит ли дешевый инверторный сварочный аппарат?

Мы все видели дешевые сварочные аппараты в продаже из обычных интернет-источников, небольшие инверторные сварочные аппараты по очень заманчивой цене. Но хороши ли они? Когда в моем местном супермаркете появился один в своем проходе с предложениями, я решился и поместил его в свою тележку вместе с обычным недельным запасом мармита. Это было примерно в начале года.

В вашем супермаркете продаются сварочные аппараты?

Мой сварщик Workzone из супермаркета.

То, что я купил у местного Aldi, было Workzone WWIW-80, устройство на 80 A, которое мне обошлось где-то чуть более 60 фунтов стерлингов (около 75 долларов США), и поставлялось со сварочными проводами и довольно некачественной защитной маской. Немецкие сети дисконтных супермаркетов специализируются на периодических предложениях по всевозможным интересным вещам, поэтому очень похожий магазин также был продан с брендом Parkside от их конкурента Lidl. Эти небольшие инверторные сварочные аппараты довольно универсальны, поэтому их можно найти в Интернете с различными марками и спецификациями по более низкой цене, если вы не возражаете отказаться от щедрой 3-летней гарантии Aldi.Самый дешевый, который я видел, стоил около 35 фунтов или 44 доллара, но в эту цену входил только инвертор, без сварочных проводов.

Мой отец работал кузнецом с 1990-х годов, и мои взгляды на него основывались на качественном инверторном сварочном аппарате. Он попробовал один из первых крошечных инверторов, когда они впервые появились на рынке в последнее десятилетие, но он не выдержал требований профессионального сварщика и собрал все необходимое. Таким образом, у меня не было больших ожиданий от этого устройства, но мне требовалось одно собственное, и по цене оно того стоило.Я время от времени использовал его для тяжелых сварочных работ общего назначения, для ремонта деталей сельскохозяйственной техники и оборудования, а также для восстановления некоторых ступенек на узкой лодке из 7-миллиметрового листа. Он хорошо себя зарекомендовал в этих задачах, поскольку я не являюсь опытным сварщиком и моя работа не самая аккуратная, но она позволяет мне выполнять ее удовлетворительно.

Как работают эти сварщики?

Это сварной шов на трубке толщиной 1 мм с использованием стержня 2,5 мм при 40 А. Это не самый лучший сварной шов, который вы когда-либо видели, но то, что кто-то с моими ограниченными навыками смог сделать это, я считаю удивительным.

Прошло много времени с тех пор, как инверторные сварочные аппараты были новыми, поэтому, возможно, меньше читателей будут использовать сварочные аппараты переменного тока, чем могло бы быть раньше. Для меня сравнение — это плавность, моя относительная нехватка сварочных навыков проявляется в том, что инвертор менее легко зажигает дугу, чем мой отец, но как только эта дуга горит, намного легче ее нарисовать и контролировать. . С инверторным сварочным аппаратом мне гораздо легче заполнять отверстия сварным швом, а лучший контроль тока означает, что мне легче справляться с более легкими работами, когда кому-то из моих способностей обычно лучше подойдет сварочный аппарат MIG.

Чтобы продемонстрировать это, я решил немного расширить границы и попробовать сварочный аппарат Workzone с некоторыми обрезками квадратной трубы толщиной 1 мм из моего мусорного бака makerspace. Они были сделаны из ножки офисного стола и были типом приклада, который расширял бы границы с любым сварочным аппаратом. Поскольку это относительно небольшой сварочный аппарат, я использую его со стержнями диаметром 2,5 мм, которые, как и следовало ожидать, с радостью проделают отверстие в стенке трубы толщиной 1 мм при более высоких токах. Вот почему вы обычно используете MIG для такой задачи, и действительно, при 80 A я был вознагражден чем-то более близким к резке, чем сварка.Уменьшая ток до 40 А, я мог легко восстановить отверстие, а при попытке соединить две детали под прямым углом я мог получить гладкий сварной шов с хорошей целостностью. Для меня способность сваривать этот материал просто потрясающая, поскольку мне никогда не удавалось сделать это на таком тонком металле с помощью сварочного аппарата. Это почти толщина кузова автомобиля, я бы никогда не подумал, что даже инвертор может приблизиться к нему. В стороне стоит сказать, что поддерживать дугу всего на 40 А немного сложнее.

… И каковы их ограничения?

Я описал свою Workzone тогда как способного маленького сварщика, который хорошо мне помог в тех работах, для которых я его использовал, и который даже удивил меня своими возможностями. Где в нем недостатки и сварщикам он нравится, если они такие хорошие, почему существуют лучшие сварщики?

Меня устраивает электрододержатель, но зажим заземления мог бы быть более прочным.

Конструктивно эти устройства, как правило, достаточно надежны для серьезных случайных пользователей.Прочный корпус из листового металла с приличными отверстиями для охлаждения и вентилятором, предотвращающим перегрев, и латунными фиксирующими соединениями для проводов. В них нет ничего особенного, если вы привыкли к другим импульсным блокам питания: обычной электронике и тороидальному трансформатору. Провода имеют большой размер, и при осмотре оказалось, что в них используются медные проводники, а не алюминиевые, как я опасался, и поскольку он был продан через европейского дистрибьютора, все имеет маркировку европейских стандартов. Если вы покупаете аналогичный сварочный аппарат в Интернете, он может не иметь этих разрешений, поэтому остерегайтесь устройств с нестрогими стандартами безопасности.

Чем они отличаются от сварщиков профессионального уровня, так это их рабочим циклом и, вероятно, в некоторых случаях также заявленной мощностью. Это не тот сварочный аппарат, который вы бы использовали для крупномасштабного производства или строительства кораблей, это тот, который вы держите в цехе для коротких сварочных работ или, возможно, у вас есть легкий и переносной резервный вариант для работ, где ваш сварщик просто слишком большой, чтобы добраться до него. Если бы я рискнул догадаться, почему сломался маленький инверторный сварочный аппарат моего отца, я бы указал на рабочий цикл: требования кузнеца, устанавливающего часть работы на месте, были, вероятно, слишком велики для этого.Так что, если вы время от времени работаете сварщиком, все будет в порядке, но если вы используете его постоянно, возможно, стоит вложить немного больше.

Кроме того, есть иногда оптимистичные характеристики небольших инверторных сварочных аппаратов. Устройство Workzone сравнительно невелико по своей мощности — 80 А, но нередко можно увидеть аналогичные модели, заявляющие, что способны на целых 200 А. Когда то, что стоит всего несколько десятков долларов, имеет многообещающую мощность, которая кажется нереальной для его цене, вполне разумно предположить, что изучение ее пределов ускорит ее кончину.Вы получаете то, за что платите, и, возможно, если ваши потребности будут более значительными, это вознаградит вас, если вы заплатите немного больше.

Среди читателей Hackaday будут люди, чьи сварочные навыки намного превосходят мои, а также множество людей, имеющих опыт работы с аналогичными дешевыми инверторными сварочными аппаратами. Я надеюсь, что обмен моим опытом поможет вам решить, стоит ли пробовать одно из этих устройств, и, как всегда, было бы здорово услышать ваше мнение в комментариях.

Блог The Welders Warehouse

Вы решили купить сварочный аппарат Mig Welder, но обнаружили, что есть непонятный выбор.Итак, как вы подойдете к выбору сварочного аппарата Mig?

Поскольку не все люди читают, я также подготовил видео на эту тему:

Первые дела Сначала

Это может показаться немного очевидным, но первое, что вы должны учитывать при выборе Mig Welder, — это то, что вы хотите с ним делать!

Нет смысла покупать сварочный аппарат Mig на 150 А, потому что он работает от вилки на 13 А, если вы хотите сваривать листовую сталь толщиной 10 мм — он просто недостаточно мощный.

И наоборот, нет смысла тратить большие деньги на машину на 300 А, если вы хотите только отремонтировать вещи дома и / или отремонтировать классический автомобиль.

Таким образом, важными факторами являются выходная мощность и собственный источник питания.

Вообще говоря, вы можете запустить трансформатор до 130 или 150 ампер (в зависимости от машины) от вилки на 13 ампер.

Инверторные машины

могут работать при напряжении около 160 ампер от источника питания 13 ампер. Это потому, что инвертор более эффективен с точки зрения электричества, чем традиционный трансформатор.

Вместе с тем, если вы хотите сваривать материал, имеющий толщину панели кузова, мощность на верхнем конце гораздо менее важна, чем на нижнем.

Для сварки кузовных панелей вам понадобится сварочный аппарат Mig с минимальной мощностью не более 30 ампер. Более высокая минимальная производительность приведет к выдуванию большого количества отверстий в тонком листе!

Так что рассмотрите ОБЕ стороны диапазона мощности, а не только верхнюю!

Основы сварочного аппарата MIG

Сварочный аппарат Mig можно разделить на две основные части: источник питания и систему подачи проволоки (включая горелку).

Источником питания может быть трансформатор или инвертор (подробнее об этом позже).

На мой взгляд, более важным фактором является система привода проволоки, включая горелку.

Я говорю это потому, что после 30 лет работы в сварке проблемы с приводом проволоки составляют около 80% всех проблем, которые я видел с сварочными аппаратами Mig. От единиц DIY до больших промышленных единиц.

Рабочий цикл

Еще одно соображение относительно выходной мощности сварочного аппарата Mig — это рабочий цикл.По сути, это то, как долго машина проработает, прежде чем она перегреется. Если вы хотите выполнять длинные сварочные швы на большой мощности, малый DIY Mig вряд ли станет для вас правильным выбором. Но если это в основном небольшие работы, у вас не должно возникнуть проблем.

Я написал отдельную статью в блоге о рабочем цикле, если вы хотите узнать больше. Ive также снял видео, если вы предпочитаете смотреть, чем читать:

На что обращать внимание на проволочную приводную систему Mig Welders

Для меня при выборе сварочного аппарата Mig очень важен электродвигатель с проволочным приводом приличного размера.Многие устройства, особенно на рынке DIY, имеют небольшие двигатели размером с хлопковую катушку, которые достаточно мощны, если все остальное идеально.

Ага, как будто все всегда идеально, особенно после нескольких лет использования !!!

Далее следует надежность системы роликов подачи проволоки. Это сложно определить, но большинство практиков отличят хорошую роликовую систему от дешевой дрянной, когда взглянут на нее.

Горелка для сварщика Mig

Наконец, сам фонарик.На мой взгляд, стальной вкладыш для горелки ОЧЕНЬ важен. Многие недорогие машины имеют пластиковую облицовку для снижения стоимости. Но это длится недолго, если вы пропустите через него стальную проволоку и смена лайнера обычно требует времени и кропотливой работы.

Пластиковая подкладка также может стать причиной №1 проблем с кормлением, и в скором времени !!! Так что на фонарик со стальной гильзой однозначно стоит обратить внимание!

Стальной вкладыш резака похож на трос велосипедного тормоза, спираль из стали, покрытая пластиком.

Действительно хорошая вещь, на которую стоит обратить внимание, — это еврофакел. Эта система горелки имеет розетку на передней панели сварочного аппарата Mig и вилку на горелке.

Резак просто прикручивается к патрону с помощью гайки.

Горелки

Euro лучше по качеству, но почти всегда дешевле, чем постоянно установленные (если вам когда-нибудь понадобится заменить фонарик). Это связано с тем, что факелы Euro входят в стандартную комплектацию промышленных машин, и поэтому их производят миллионы.

Горелки с постоянной посадкой обычно изготавливаются на заказ, поэтому их необходимо покупать у производителя станка.Это может означать БОЛЬШИЕ деньги !!

Я ожидал, что все факелы Euro будут оснащены стальным вкладышем, а наши, конечно же, таковыми!

Типы сварочных аппаратов MIG

Существует два основных типа сварочных аппаратов Mig, которые в основном связаны с типом блока питания внутри аппарата. При выборе сварочного аппарата Mig это очень важный выбор!

Сварочные аппараты Mig для трансформаторов

Трансформаторы — традиционный блок питания для сварочного аппарата Mig. Преимущества блока на основе трансформатора заключаются в том, что они обычно дешевле и менее сложны, поэтому теоретически более надежны в долгосрочной перспективе.

Недостатки трансформаторов в том, что они тяжелые, быстрее перегреваются, а выходная мощность обычно устанавливается в диапазоне ступеней. Трансформаторные машины Mig обычно имеют от 2 до 30 ступеней. Невозможно установить выходную мощность между этими шагами.

Сварочные аппараты MIG с инвертором

Современные инверторы также намного надежнее, чем устройства, созданные всего несколько лет назад. Другим преимуществом является то, что выходная мощность регулируется плавно, другими словами, мощность можно регулировать так же, как вы регулируете громкость радио, просто вращая ручку.

Инверторы

— это современный электронный блок для сварочного аппарата Mig. Преимущество инверторного блока заключается в том, что он легче, поэтому его легче перемещать, и он проработает намного дольше, прежде чем перегреется.

Единственным реальным, возможным недостатком инверторов является сложность электронной платы, которую в случае выхода из строя вне гарантийного срока необходимо будет заменить. Замена инверторных плат стоит недешево, поскольку они обычно составляют более половины внутренних деталей Mig Welders.

Заключение

Выбор сварочного аппарата Mig Welder — это личное решение, потому что, как мы уже говорили, все зависит от того, чего вы хотите достичь.

Посетите нашу страницу сварочных аппаратов Mig, чтобы просмотреть наш текущий ассортимент.

Хотите узнать больше?

Если вам нужна помощь и совет по выбору сварочного аппарата Mig, не стесняйтесь обращаться к нам. Спросите меня на странице «Контакты» на нашем веб-сайте или в неформальной беседе по телефону!

Надеюсь, эта статья была для вас полезной.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете об этой статье, оставив комментарий.

Не волнуйтесь, ваш адрес электронной почты не будет добавлен в базу данных или передан другим пользователям, и вы не получите нежелательных писем.

С уважением

Грэм

Склад сварщиков

Сварка сердечником под флюсом: процесс и советы

При дуговой сварке с сердечником

(FCAW) используется трубчатая проволока, заполненная флюсом.

Дуга возникает между сплошным проволочным электродом и заготовкой.

Флюс, содержащийся в сердечнике трубчатого электрода, плавится во время сварки и защищает сварочную ванну от атмосферы. Постоянный ток с положительным электродом (DCEP) обычно используется, как и в процессе FCAW.

Есть два основных варианта процесса; самозащитная FCAW (без защитного газа) и газовая защита FCAW (с защитным газом). Различие между ними связано с разными флюсующими добавками в расходных материалах, которые обеспечивают различные преимущества для пользователя.Обычно самозащитный FCAW используется на открытом воздухе, когда ветер уносит защитный газ.

Флюсы в самоэкранированной FCAW предназначены не только для раскисления сварочной ванны, но также для защиты сварочной ванны и металлических капель от атмосферы.

Флюс в газозащитной FCAW обеспечивает раскисление сварочной ванны и в меньшей степени, чем в самозащитной FCAW, обеспечивает вторичную защиту от атмосферы. Флюс предназначен для поддержки сварочной ванны при сварных швах в неправильном положении.Этот вариант процесса используется для увеличения производительности сварных швов вне положения и для более глубокого проплавления.

Видео: основы самозащиты порошковой проволокой

Процесс сварки сердечником под флюсом

Сварка сердечником под флюсом или сварка трубчатым электродом произошла от процесса сварки MIG для улучшения действия дуги, переноса металла, свойств металла сварного шва и внешнего вида сварного шва. Это процесс дуговой сварки, в котором тепло для сварки обеспечивается дугой между непрерывно подаваемой трубчатой ​​электродной проволокой и заготовкой.

Экранирование достигается за счет флюса, содержащегося внутри трубчатой ​​электродной проволоки, или за счет флюса и защитного газа, подаваемого извне. Схема процесса показана на рисунке 10-55 ниже.

Порошковая сварочная проволока или электрод представляет собой полую трубку, заполненную смесью раскислителей, флюсов, металлических порошков и ферросплавов. Закрывающий шов в виде тонкой линии — единственное видимое различие между порошковой проволокой и сплошной холоднотянутой проволокой.

Сварку порошковым электродом

можно выполнять двумя способами:

  1. Углекислый газ может использоваться с флюсом для обеспечения дополнительной защиты.
  2. Только флюсовый сердечник может обеспечить весь защитный газ и шлаковые материалы.

Экран из углекислого газа создает глубоко проникающую дугу и обычно обеспечивает лучшую сварку, чем это возможно без внешней газовой защиты. Хотя дуговая сварка порошковой проволокой может выполняться полуавтоматически, машинным способом или автоматически, этот процесс обычно выполняется полуавтоматически.

При полуавтоматической сварке механизм подачи проволоки подает электродную проволоку, а источник питания поддерживает длину дуги.Сварщик манипулирует сварочным пистолетом и регулирует параметры сварки.

Дуговая сварка порошковой проволокой также используется в машинной сварке, где, помимо подачи проволоки и поддержания длины дуги, оборудование также обеспечивает перемещение соединения.

Сварщик постоянно следит за процессом сварки и корректирует параметры сварки. Автоматическая сварка используется в высокопроизводительных приложениях.

Схема процесса порошковой сварки

Советы по сварке

  • Не используйте гладкие приводные ролики для проволоки, используйте приводные ролики с накаткой
  • Измените полярность на отрицательный электрод (уточните у производителя, MIG обычно электрод положительный)
  • Используйте достаточную вентиляцию
  • Выход проволоки от 1/2 ″ до 3/4 ″
  • Перетащите пистолет (сварка с обратной стороны)
  • Для плоского сварного шва, приваривайте под углом 90 градусов и 10 градусов назад.Тройник под углом 45 градусов. Соединение внахлест под углом от 60 до 70 градусов одним прямым сварным швом.
  • Для горизонтального угла наклона пистолета вверх примерно на 10 градусов уменьшите параметры сварки на аппарате примерно на 10–15%.
  • Для вертикального шва (можно использовать верхний или нижний шов, вертикальный нижний лучше подходит для более тонких металлов, используется вертикальный верх на 1/4 дюйма и выше, также уменьшите параметры на аппарате на 10-15%.
  • Для потолочных работ старайтесь поддерживать высокую скорость перемещения, а также уменьшите параметры сварки на 10–15% (по сравнению с плоским или горизонтальным швом).
  • Приваривайте из стороны в сторону, чтобы избежать подрезов
  • Тщательно счищать шлак после каждого прохода

FCAW в сравнении с GMAW и SMAW

Процесс сердечника флюса FCAW сочетает в себе лучшие характеристики SMAW и GMAW.

В нем используется флюс для защиты сварочной ванны, хотя можно использовать дополнительный защитный газ. Сплошной проволочный электрод обеспечивает высокую производительность наплавки.

FCAW против GMAW

Дуговая сварка порошковой проволокой во многом схожа с дуговой сваркой металлическим электродом в газе (GMAW или MIG).Порошковая проволока, используемая для этого процесса, придает ему разные характеристики. Дуговая сварка порошковой проволокой широко используется для сварки черных металлов и особенно хороша для применений, в которых требуются высокие скорости наплавки. При высоких сварочных токах дуга получается ровной и более управляемой по сравнению с использованием электродов для дуговой сварки металлическим газом большого диаметра с диоксидом углерода.

Сварщик хорошо видит дугу и сварочную ванну. На поверхности сварного шва остается шлаковый налет, который необходимо удалить.Поскольку присадочный металл перемещается по дуге, образуются брызги и дым.

Флюс для расходных деталей FCAW может быть спроектирован для поддержки больших сварочных ванн в нерабочем положении и обеспечения более высокого проплавления по сравнению с использованием сплошной проволоки MIG (GMAW). Сварные швы большего диаметра могут быть выполнены за один проход электродами большего диаметра, тогда как GMAW и SMAW потребуются несколько проходов для сварных швов эквивалентных размеров. Это повышает производительность и снижает деформацию сварного изделия.

FCAW против SMAW

Как и в случае SMAW, шлак необходимо удалять между проходами многопроходных сварных швов.Это может снизить производительность применения и привести к возможным нарушениям сплошности включения шлака. В случае FCAW с газовой защитой пористость может возникнуть в результате недостаточного газового покрытия.

Большое количество дыма образуется в процессе FCAW из-за высоких токов, напряжений и магнитного потока, присущих процессу. Увеличение затрат может быть вызвано необходимостью в вентиляционном оборудовании для обеспечения надлежащего здоровья и безопасности.

FCAW сложнее и дороже, чем SMAW, поскольку для этого требуется механизм подачи проволоки и сварочная горелка.Сложность оборудования также делает процесс менее портативным, чем SMAW.

Оборудование для порошковой сварки

Универсальный сварочный аппарат / генератор Miller Trailblazer 302 с приводом от двигателя, газ, 1 фаза, 30–225 переменного тока, 10–325 постоянного тока Тип: (KOHLER). Поддерживает сварку Stick (SMAW), MIG (GMAW, Flux Cored (FCAW), DC TIG (DC GTAW), AC TIG (AC GTAW), воздушно-угольную дуговую резку и строжку)

Оборудование, используемое для сварки сердечником флюса: аналогично тому, который используется для газовой дуговой сварки.

В состав основного оборудования для дуговой сварки входят:

  • Источник питания
  • Элементы управления
  • Механизм подачи проволоки
  • Сварочный пистолет
  • Кабели сварочные

Основное различие между электродами с газовой защитой и самозащитными электродами состоит в том, что для проводов с газовой защитой также требуется система защиты от газа.

Это также может повлиять на тип используемого сварочного пистолета. В этом процессе часто используются экстракторы дыма.

Для машин и автоматической сварки к базовому оборудованию добавлены несколько элементов, например, толкатели для швов и устройства перемещения.

Схема полуавтомата для дуговой сварки порошковым напылением

Источник питания

Источник питания или сварочный аппарат подает электроэнергию соответствующего напряжения и силы тока для поддержания сварочной дуги. Большинство источников питания работают от входной мощности 230 или 460 вольт, но также доступны машины, которые работают от входной мощности 200 или 575 вольт.Источники питания могут работать как от однофазного, так и от трехфазного тока с частотой от 50 до 60 герц.

Большинство источников питания, используемых для дуговой сварки порошковой проволокой, имеют рабочий цикл 100 процентов, что означает, что они могут использоваться для непрерывной сварки. Некоторые машины, используемые для этого процесса, имеют рабочий цикл 60 процентов, что означает, что они могут использоваться для сварки 6 из каждых 10 минут.

Источники питания, обычно рекомендуемые для дуговой сварки порошковой проволокой, относятся к источникам постоянного тока с постоянным напряжением.Используются как вращающиеся (генераторные), так и статические (одно- или трехфазные трансформаторы-выпрямители). Те же источники питания, что и при дуговой сварке металлическим электродом в газе, используются при дуговой сварке порошковой проволокой.

При дуговой сварке порошковой проволокой обычно используются более высокие сварочные токи, чем при дуговой сварке металлическим газом, для которой иногда требуется более мощный источник питания. Важно использовать источник питания, способный обеспечить максимальный уровень тока, необходимый для приложения.

Процесс постоянного тока

При дуговой сварке порошковой проволокой используется постоянный ток.Постоянный ток может быть как обратной, так и прямой полярности. Порошковые электродные проволоки предназначены для работы как с DCEP, так и с DCEN. Провода, предназначенные для использования с внешней системой газовой защиты, обычно предназначены для использования с DCEP. Некоторые самозащитные порошковые стяжки используются с DCEP, а другие разработаны для использования с DCEN.

Положительный ток электрода обеспечивает лучшее проникновение в сварное соединение. Отрицательный ток электрода обеспечивает меньшее проникновение и используется для сварки более тонких металлов или металлов с плохой подгонкой.Сварной шов, созданный DCEN, шире и мельче, чем сварной шов, произведенный DCEP.

Генераторные сварочные аппараты, используемые для процесса сердечника из флюса, могут приводиться в действие электрическим ротором для использования в цехах или от двигателя внутреннего сгорания для полевых применений. Сварочные аппараты с бензиновым или дизельным двигателем имеют двигатели с жидкостным или воздушным охлаждением.

Генераторы с моторным приводом вырабатывают очень стабильную дугу, но они более шумные, более дорогие, потребляют больше энергии и требуют большего обслуживания, чем трансформаторно-выпрямительные машины.

Двигатель подачи проволоки

Электродвигатель механизма подачи проволоки обеспечивает питание для подачи электрода через кабель и горелку к работе. Доступно несколько различных систем подачи проволоки. Выбор системы зависит от приложения. Большинство систем подачи проволоки, используемых для дуговой сварки порошковой проволокой, являются системами с постоянной скоростью, которые используются с источниками питания постоянного напряжения. В механизме подачи проволоки с регулируемой скоростью используется цепь измерения напряжения для поддержания требуемой длины дуги путем изменения скорости подачи проволоки.

Изменения длины дуги увеличивают или уменьшают скорость подачи проволоки. Механизм подачи проволоки состоит из электрического ротора, соединенного с редуктором, содержащим приводные ролики. Коробка передач и двигатель подачи проволоки, показанные на рис. 10-57, имеют ролики подачи формы в коробке передач.

Узел подачи проволоки FCAW

Сварочные пистолеты с воздушным и водяным охлаждением

Для дуговой сварки порошковой проволокой используются пистолеты с воздушным и водяным охлаждением. Пушки с флюсовым сердечником с воздушным охлаждением охлаждаются в основном окружающим воздухом, но при использовании защитного газа обеспечивается дополнительный охлаждающий эффект.Пистолет с водяным охлаждением имеет каналы, позволяющие воде циркулировать вокруг контактной трубки и сопла.

Пистолеты с водяным охлаждением сердечника для флюса позволяют более эффективно охлаждать пушки. Пистолеты с водяным охлаждением рекомендуются для использования при сварочных токах более 600 ампер и предпочтительны для многих приложений, использующих токи 500 ампер. Сварочные пистолеты рассчитаны на максимальный ток для непрерывной работы.

Пистолеты с воздушным охлаждением предпочтительны для большинства применений с током менее 500 ампер, хотя можно также использовать пистолеты с водяным охлаждением.Пистолеты с воздушным охлаждением легче и проще в обращении.

Защитные газы

Оборудование для подачи защитного газа, используемое для порошковой проволоки с защитным газом, состоит из шланга подачи газа, газового регулятора, регулирующих клапанов и шланга подачи к сварочному пистолету. (как указано выше, сердечник из флюса может использоваться без защитного газа в зависимости от области применения)

Защитные газы поставляются в жидкой форме, когда они находятся в резервуарах для хранения с испарителями, или в газовой форме в баллонах высокого давления.Исключением является углекислый газ. При помещении в баллоны высокого давления он существует как в жидкой, так и в газовой форме.

Основное назначение защитного газа — защита дуги и сварочной ванны от загрязняющих воздействий атмосферы. Азот и кислород атмосферы, если они вступают в контакт с расплавленным металлом сварного шва, вызывают пористость и хрупкость.

При дуговой сварке порошковой проволокой экранирование достигается за счет разложения сердечника электрода или комбинации этого и окружения дуги защитным газом, подаваемым из внешнего источника.Защитный газ вытесняет воздух в зоне дуги. Сварка производится под защитным газом. Для дуговой сварки порошковой проволокой можно использовать как инертные, так и активные газы.

Активные газы, такие как диоксид углерода, смесь аргона с кислородом и смеси аргон с диоксидом углерода, используются почти во всех областях применения. Углекислый газ является наиболее распространенным. Выбор подходящего защитного газа для конкретного применения зависит от типа свариваемого металла, характеристик дуги и переноса металла, наличия, стоимости газа, требований к механическим свойствам, а также глубины проплавления и формы сварного шва.Ниже приводится краткое описание различных защитных газов.

Двуокись углерода

Двуокись углерода производится из топливных газов, выделяемых при сжигании природного газа, мазута или кокса. Его также получают как побочный продукт при кальцинировании в печах для обжига извести, при производстве аммиака и при ферментации спирта, который имеет почти 100-процентную чистоту.

Углекислый газ доступен пользователю в баллонах или контейнерах для массовых грузов. Цилиндр встречается чаще.В системе наливного газа углекислый газ обычно отводится в виде жидкости и нагревается до газообразного состояния перед подачей на сварочную горелку. Основная система обычно используется только при поставке большого количества сварочных станций.

В цилиндре диоксид углерода находится как в жидкой, так и в парообразной форме, при этом жидкий диоксид углерода занимает примерно две трети пространства в цилиндре. По весу это примерно 90 процентов содержимого цилиндра. Над жидкостью он существует в виде парообразного газа.По мере того, как диоксид углерода забирается из цилиндра, он заменяется диоксидом углерода, который испаряется из жидкости в цилиндре, и поэтому общее давление будет отображаться манометром.

Когда давление в цилиндре упадет до 200 фунтов на кв. Дюйм (1379 кПа), цилиндр следует заменить новым. В цилиндре всегда должно оставаться положительное давление, чтобы предотвратить попадание влаги и других загрязнений в цилиндр. Нормальная скорость выброса баллона с CO2 составляет от 10 до 50 куб. Футов в час (4.От 7 до 24 литров в минуту). Однако максимальная скорость нагнетания 25 куб. Футов в час (рекомендуется 12 литров в минуту при сварке с использованием одного цилиндра.

Когда давление пара падает от давления в баллоне до давления нагнетания через регулятор CO2, он поглощает большое количество тепла. Если установлен слишком высокий расход, это поглощение тепла может привести к замерзанию регулятора и расходомера, что приведет к прерыванию подачи защитного газа. Когда требуется расход выше 25 куб. Футов в час (12 литров в минуту), обычной практикой является соединение двух баллонов с CO2 параллельно или установка нагревателя между баллоном и газовым регулятором, регулятором давления и расходомером.

Чрезмерный расход также может привести к откачке жидкости из цилиндра. Двуокись углерода — наиболее широко используемый защитный газ для дуговой сварки порошковой проволокой. Большинство активных газов нельзя использовать для защиты, но диоксид углерода дает несколько преимуществ при сварке стали. Это глубокое проникновение и невысокая стоимость. Углекислый газ способствует глобулярному переносу. Защитный газ двуокиси углерода распадается на такие компоненты, как окись углерода и кислород. Поскольку диоксид углерода является окисляющим газом, в сердечник электродной проволоки добавляются раскисляющие элементы для удаления кислорода.Оксиды, образованные раскисляющими элементами, всплывают на поверхность сварного шва и становятся частью шлакового покрытия. Некоторая часть углекислого газа распадается на углерод и кислород. Если содержание углерода в сварочной ванне ниже примерно 0,05 процента, защита от двуокиси углерода будет иметь тенденцию к увеличению содержания углерода в металле сварного шва. Углерод, который может снизить коррозионную стойкость некоторых нержавеющих сталей, представляет собой проблему для критических коррозионных применений. Дополнительный углерод может также снизить ударную вязкость и пластичность некоторых низколегированных сталей.Если содержание углерода в металле сварного шва превышает примерно 0,10 процента, защита от двуокиси углерода будет иметь тенденцию к снижению содержания углерода. Эта потеря углерода может быть связана с образованием монооксида углерода, который может быть захвачен сварным швом в качестве раскисляющих элементов пористости в сердечнике флюса, уменьшая эффект образования монооксида углерода. Смеси аргон-диоксид углерода.

Аргон и диоксид углерода

иногда смешивают для использования при дуговой сварке порошковой проволокой. Высокий процент газообразного аргона в смеси способствует более высокой эффективности осаждения из-за образования меньшего количества брызг.Наиболее часто используемая газовая смесь при дуговой сварке порошковой проволокой представляет собой смесь 75 процентов аргона и 25 процентов двуокиси углерода. Газовая смесь производит мелкодисперсный шаровидный перенос металла, который приближается к брызгам. Он также снижает степень окисления по сравнению с чистым диоксидом углерода. Сварной шов, нанесенный в экран из аргон-углекислого газа, обычно имеет более высокий предел прочности и предел текучести. Смеси аргона и углекислого газа часто используются для сварки в нерабочем положении, что позволяет добиться лучших характеристик дуги. Эти смеси часто используются для обработки низколегированных сталей и нержавеющих сталей.Электроды, предназначенные для использования с CO2, могут вызвать чрезмерное накопление марганца, кремния и других раскисляющих элементов, если они используются со смесями защитного газа, содержащими высокий процент аргона. Это повлияет на механические свойства сварного шва.

Смеси аргон-кислородные

Смеси аргона с кислородом, содержащие 1-2 процента кислорода, используются для некоторых применений. Смеси аргона и кислорода имеют тенденцию способствовать переносу распыления, что снижает количество образующихся брызг.Основное применение этих смесей — сварка нержавеющей стали, где диоксид углерода может вызвать проблемы с коррозией.

Электроды

Поперечное сечение флюсовой проволоки — рисунок 10-58

Электроды, используемые для дуговой сварки порошковой проволокой, обеспечивают присадочный металл сварочной ванне и защиту дуги.

Для нормальных типов электродов требуется экранирование. Защитный газ предназначен для защиты дуги и сварочной ванны от атмосферы.

Химический состав электродной проволоки и сердечника флюса в сочетании с защитным газом будет определять состав металла сварного шва и механические свойства сварного шва.

Электроды для дуговой сварки порошковой проволокой состоят из металлического экрана, окружающего сердцевину из флюсовых и / или легирующих смесей, как показано на рисунке 10-58.

Сердечники из углеродистой стали и низколегированных электродов содержат преимущественно флюс.

Некоторые сердечники электродов из низколегированной стали содержат большое количество легирующих соединений с низким содержанием флюса.Большинство электродов из низколегированной стали требуют газовой защиты.

Оболочка составляет приблизительно от 75 до 90 процентов веса электрода. Самозащищенные электроды содержат больше флюсующих соединений, чем электроды с газовой защитой.

Составы, содержащиеся в электроде, выполняют в основном те же функции, что и покрытие покрытого электрода, используемого при дуговой сварке защищенным металлом.

Эти функции:

  1. Для образования шлакового покрытия, плавающего на поверхности металла шва и защищающего его во время затвердевания.
  2. Для предоставления раскислителей и поглотителей, которые помогают очищать и производить твердый металл сварного шва.
  3. Обеспечивает стабилизаторы дуги, которые обеспечивают плавную сварочную дугу и сводят к минимуму разбрызгивание.
  4. Для добавления в металл сварного шва легирующих элементов, которые увеличивают прочность и улучшают другие свойства металла шва.
  5. Для подачи защитного газа. Провода с защитным газом требуют внешней подачи защитного газа в дополнение к газу, производимому сердечником электрода.

Система классификации трубчатых проволочных электродов

Система классификации, используемая для трубчатых проволочных электродов, используемых при сварке сердечником из флюса, была разработана Американским сварочным обществом. Углеродистые и низколегированные стали классифицируются по следующим позициям:

  1. Механические свойства наплавленного металла.
  2. Положение при сварке.
  3. Химический состав наплавленного металла.
  4. Род сварочного тока.
  5. Независимо от того, используется ли защитный газ CO2.

Примером классификации электрода из углеродистой стали является E70T-4, где:

  1. Буква «E» обозначает электрод.
  2. Вторая цифра или «7» указывает минимальную прочность на разрыв в единицах 10 000 фунтов на квадратный дюйм (69 МПа).
  3. Третья цифра или «0» указывает положение сварки. «0» указывает на плоское и горизонтальное положение, а «1» указывает на все положения. 4 . Буква «T» обозначает классификацию трубчатой ​​или порошковой проволоки. 5 .Суффикс «4» указывает на производительность и удобство использования, как показано в таблице 10-13. При использовании классификации «G» не указываются конкретные требования к характеристикам и удобству использования. Эта классификация предназначена для электродов, не подпадающих под другую классификацию. Требования к химическому составу наплавленного металла сварного шва для электродов из углеродистой стали приведены в таблице 10-14. Одноходовые электроды не имеют требований к химическому составу, поскольку проверка химического состава неразбавленного металла шва не дает истинных результатов обычного химического состава однопроходного сварного шва. .

Электроды из углеродистой флюсовой стали

Требования к механическим свойствам порошковых электродов из углеродистой стали — Таблица 10-12 Рабочие характеристики и характеристики использования порошковых электродов из углеродистой стали — Таблица 10-13 Требования к химическому составу порошковых электродов из углеродистой стали — Таблица 10-14

Классификация электродов из низколегированной стали Используемый при сварке сердечником флюсом аналогичен классификации электродов из углеродистой стали. Примером классификации низколегированной стали является E81T1-NI2, где:

  1. Буква «E» обозначает электрод.
  2. Вторая цифра или «8» указывает минимальную прочность на растяжение в единицах 10 000 фунтов на квадратный дюйм (69 МПа). В данном случае это 80 000 фунтов на квадратный дюйм (552 МПа). Требования к механическим свойствам электродов из низколегированной стали приведены в таблице 10-15. Требования к ударной вязкости приведены в таблице 10-16.
  3. Третья цифра или «1» указывает возможности сварочного положения электрода. «1» обозначает все положения, а «0» — только плоское и горизонтальное положение.
  4. Буква «T» обозначает трубчатый или порошковый электрод, используемый при дуговой сварке порошковой проволокой.
  5. Пятая цифра или «1» описывает удобство использования и рабочие характеристики электрода. Эти цифры такие же, как и в классификации электродов из углеродистой стали, но только EXXT1-X, EXXT4-X, EXXT5-X и EXXT8-X используются для классификации электродов с порошковой сердцевиной из низколегированной стали.
  6. 6 . Суффикс «Ni2» указывает химический состав наплавленного металла шва, как показано в таблице 10-17 ниже.
Требования к механическим свойствам электродов с порошковой сердцевиной из низколегированных сплавов — Таблица 10-15 Требования к ударам для электродов с порошковой сердцевиной из низколегированных сплавов — Таблица 10-16 Требования к химическому составу электродов с порошковой сердцевиной из низколегированных сплавов — Таблица 10-17 (процент химического состава (a)

а.Единичные значения являются максимальными, если не указано иное
b. Только для самозащитных электродов
c. Чтобы соответствовать требованиям к сплавам группы G, наплавленный металл должен иметь минимум, как указано в таблице, только для одного из элементов
d. Классификация E80TI-W также содержит 0,30 — 0,75 процента меди

.

Электроды из нержавеющей стали

Система классификации электродов из нержавеющей стали, используемых при сварке сердечником под флюсом, основана на химическом составе металла шва и типе защиты, применяемой во время сварки.Примером классификации электродов из нержавеющей стали является E308T-1, где:

  1. Буква «E» обозначает электрод.
  2. Цифры между буквами «E» и «T» обозначают химический состав сварного шва, как показано в таблице 10-18 ниже.
  3. «Т» обозначает трубчатую или порошковую электродную проволоку.
  4. Суффикс «1» указывает тип используемого экранирования, как показано в таблице 10-19 ниже.
Требования к химическому составу металла сварного шва для электродов из нержавеющей стали — Таблица 10-18 Экранирование — Таблица 10-19 Сварочные кабели

Сварочные кабели и соединители используются для подключения источника питания к сварочному пистолету и к устройству.Эти кабели обычно изготавливаются из меди. Кабель состоит из сотен проводов, заключенных в изолированный кожух из натурального или синтетического каучука. Кабель, соединяющий источник питания со сварочной горелкой, называется выводом электрода.

При полуавтоматической сварке этот кабель часто является частью кабельной сборки, которая также включает шланг защитного газа и канал, по которому проходит электродная проволока. При машинной или автоматической сварке вывод электрода обычно отдельный.Кабель, соединяющий изделие с источником питания, называется рабочим проводом. Рабочие провода обычно подключаются к работе зажимами, зажимами или болтом.

Размер используемых сварочных кабелей зависит от выходной мощности аппарата для сварки сердечником флюса, рабочего цикла аппарата и расстояния между сварочным аппаратом и изделием. Размеры кабелей варьируются от наименьшего AWG № 8 до AWG № 4/0 с номинальной силой тока 75 ампер и выше.

В Таблице 10-20 показаны рекомендуемые сечения кабелей для использования с различными сварочными токами и длинами кабелей.Слишком маленький кабель может сильно нагреться во время сварки.

Рекомендуемые сечения кабелей для различных сварочных токов — Таблица 10-20

Плюсы и минусы FCAW

Преимущества: меньшая стоимость и более высокая наплавка

Резюме:

  • Высокая производительность наплавки
  • Более глубокое проникновение, чем SMAW
  • Качественный
  • Меньше предварительной очистки, чем у GMAW
  • Покрытие из шлака помогает при больших сварных швах в смещенном положении Самозащищенный FCAW устойчив к сквознякам

Основными преимуществами сварки сердечником из флюса являются меньшая стоимость и более высокая производительность наплавки, чем при сварке методом SMAW или GMAW сплошной проволокой.

Стоимость порошковых электродов ниже, поскольку легирующие агенты находятся во флюсе, а не в стальной присадочной проволоке, как в случае твердотельных электродов.

Порошковая сварка идеальна там, где важен внешний вид валика и не требуется механическая обработка сварного шва. Сварку порошковой проволокой без защиты от углекислого газа можно использовать для большинства конструкций из низкоуглеродистой стали.

Полученные сварные швы имеют более высокую прочность, но меньшую пластичность, чем те, для которых используется защита от углекислого газа.Имеется меньшая пористость и большее проплавление сварного шва с защитой от углекислого газа. Процесс порошковой наплавки имеет повышенную устойчивость к окалине и грязи.

При сварке сердечником флюсом меньше брызг, чем при сварке MIG сплошной проволокой. Он имеет высокую скорость наплавки, и часто используются более высокие скорости движения. Используя электродную проволоку небольшого диаметра, можно выполнять сварку во всех положениях. Некоторые порошковые проволоки не нуждаются во внешней подаче защитного газа, что упрощает оборудование.

Электродная проволока подается непрерывно, поэтому на замену электродов уходит очень мало времени. Наносится более высокий процент присадочного металла по сравнению с дуговой сваркой защитным металлом. Наконец, достигается лучшее проплавление, чем при дуговой сварке защищенным металлом.

Недостатки: чувствительность к условиям сварки

Сводка недостатков сварки сердечником под флюсом:

  • Шлак необходимо удалить
  • Дыма и дыма больше, чем у GMAW и SAW
  • Брызги
  • Проволока FCAW дороже
  • Оборудование дороже и сложнее, чем для SMAW

Большинство порошковых электродов из низколегированной или мягкой стали более чувствительны к изменениям условий сварки, чем электроды для сварки SMAW.

Эту чувствительность, называемую допуском по напряжению, можно уменьшить, если использовать защитный газ или увеличить шлакообразующие компоненты материала сердечника.

Для поддержания постоянного напряжения дуги необходимы источник питания с постоянным потенциалом и устройство подачи электродов с постоянной скоростью.

FCAW Устранение неисправностей

При поиске и устранении неисправностей сварных швов с флюсовой сердцевиной обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя (находящимися на панели оборудования) для следующего (подробно описанного ниже):

  • Скорость подачи проволоки
  • Скорость передвижения
  • Расстояние между контактным наконечником и рабочим местом
  • Полярность питателя
  • Рабочий угол и угол перемещения
  • Слишком низкая подача проволоки и ток (более высокие скорости = более высокий ток, более низкие скорости, более низкий ток: если скорость слишком низкая, вы не получите полного покрытия, узкий проход и много брызг.
Видео об устранении неполадок FCAW

Сварка FCAW создается при низкой скорости проволоки

Низкая скорость проволоки для сварки FCAW привела к тому, что шлак трудно удалить, и появилось много брызг. Если скорость проволоки слишком высока, проволока будет продолжать загибаться. Чтобы исправить это, увеличьте напряжение или уменьшите скорость провода.

Сварной шов FCAW создан при высокой скорости подачи проволоки

Слишком низкая скорость перемещения : в результате получается выпуклый широкий сварной шов. Шлак не покрывает должным образом.

Сварка FCAW с низкой скоростью хода

Скорость движения выше рекомендованной : в результате получается узкий выпуклый сварной шов.Сравните со слишком высокой скоростью движения потока вверху и со скоростью вытесняющей лужи внизу.

Сварка FCAW с высокой скоростью перемещения

Расстояние между наконечником и рабочей поверхностью : Проверьте правильность расстояния для вашей проволоки. Слишком короткое расстояние приводит к недостаточному покрытию из-за неправильного предварительного нагрева флюса внутри проволоки. Шлак не покрывает весь сварной шов, из-за чего шлак выглядит темным в центре сварного шва.

Если расстояние слишком велико, сварной шов будет немного закорочен. Проволока выглядит так, как будто она охотится за сварным швом, что делает подачу непостоянной, вызывая рябь в сварном шве.

Расстояние от наконечника до рабочего места слишком большое (вверху) и слишком короткое (внизу). Проверьте указания производителя для правильного расстояния (обычно от 1/2 ″ до 5/8 ″)

Полярность : каждый провод имеет рекомендованную полярность. Иногда используется отрицательный постоянный ток, когда необходим положительный постоянный ток. Вызывает брызги и небольшой сварной шов.

Брызги из-за неправильной полярности. Убедитесь, что вы используете правильную полярность при сварке сердечника флюсом. Не используйте положительный постоянный ток, если требуется отрицательный постоянный ток. Проверьте схему настройки машины.Проверьте, как питатель подключен к сварочному оборудованию. Убедитесь, что он подключен к правильным полюсам. Обзорная диаграмма внутри панели оборудования

Углы электродов : Для сердечника из флюса помните, что вы перетаскиваете шлак. Убедитесь, что вы перетаскиваете электрод, чтобы шлак мог образоваться за сварным швом. Он легче расплавленной лужи и всплывет наверх. Если нажать на нее, в сварном шве могут появиться включения шлака.

Проверьте рабочий угол и угол хода : При сварке на плоской поверхности угол может составлять 90 градусов.Для соединения внахлест или Т-образного соединения вы хотите, чтобы угол поворота был 45 градусов, а сопротивление — 5-10 градусов.

Основы: Сварка для начинающих

Сварщики есть везде, и они делают удивительные вещи. От погружения на несколько сотен футов под воду для ремонта нескольких дыр, образовавшихся в стальном корабле в открытом море, до выхода в холодный космический вакуум, сварки на космическом корабле, который требует ремонта … Или даже (что не менее практично) вы можете просто найти старый парень, который просто хочет сварить красивый новый стальной стол для своей мастерской.

В любом случае, если вы хотите самостоятельно заняться сваркой, лучше всего будет пройти специализированное обучение, соответствующее вашим целям. Если вы любите делать все своими руками и наслаждаетесь небольшими пробами и ошибками, эта статья может помочь вам понять некоторые из основных процессов и правил, когда дело доходит до техники сварки для начинающих.

Безопасность

Прежде всего, как и при любой работе в машиностроении или сталелитейной промышленности, необходимо поговорить о безопасности.Для новичков понимание опасностей и мер предосторожности, необходимых на рабочем месте, является фундаментальным шагом на пути к тому, чтобы стать хорошим сварщиком.

Чтобы эта статья не превратилась в руководство по безопасности на рабочем месте, мы настоятельно рекомендуем прочитать Типовой свод правил Safe Work Australia о сварочных процессах . В нем изложено все, что вам нужно знать о стандартах безопасности, обсуждаются все темы, от выявления возможных опасностей до надлежащей вентиляции и защитного оборудования.


Понимание процесса

Базовая сварка — это больше, чем просто сплавление двух кусков металла вместе. Сначала вы должны определить тип сварочного аппарата, который вы будете использовать, и для какой работы вы будете его использовать. Самый простой способ сварки и отличный старт для начинающих — это дуговая сварка.

В настоящее время существует множество различных методов дуговой сварки, хотя наиболее распространенными процессами являются сварка металла в инертном газе (MIG), сварка вольфрамовым газом (TIG) и сварка палкой.

Сварка МИГ

Сварка

MIG считается самым простым для освоения видом сварки. Для ее работы используется проволочный сварочный электрод на катушке, которая автоматически подается с постоянной скоростью во время работы. Дуга плавит проволоку и соединяет ее у основания, в результате получается прочный и чистый сварной шов.

Причина, по которой в этой технике сварки используется газ, заключается в том, что он обеспечивает защиту от тумана, окружающего лужу горячего жидкого металла, образующегося при сварке при высоких температурах.Этот газовый экран защищает сварочную ванну от любых загрязнений и помогает обеспечить прочный сварной шов с низкой пористостью (пустоты в материале). Этот процесс полезен при сварке различных материалов, таких как низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий.

Явным недостатком этого метода является то, что для использования газа требуется окружающая среда, обычно в помещении, вдали от любого ветра или элементов, которые могут унести газ. Это можно исправить с помощью безгазовой сварки MIG, в которой используется проволока с флюсовым сердечником.Проволока с флюсовым сердечником также подается автоматически и имеет покрытие, которое создает газ во время сварки. Этот вариант обеспечивает более грязную отделку, сварные швы требуют большей очистки, а проволока с флюсовым сердечником может быть дорогостоящей.

СВАРКА TIG

С другой стороны, сварка

TIG, сложнее выучить и требует некоторой практики, прежде чем вы сможете ее освоить.

Сварка

TIG физически более сложна, так как для нее требуется вручную подавать большой сварочный стержень в сварочную ванну, а также для защиты сварочной ванны используется защитный газ.При сварке TIG необходимо одновременно: управлять горелкой, подавать проволоку, двигаться с правильной скоростью, а также использовать правильный ток. Это обычно используется для более тонких металлов и может применяться, например, при работе с ящиками для инструментов или кухонными мойками.

ПАЛОЧНАЯ СВАРКА

Подобно TIG, сварка штангой включает использование электрода фиксированной длины для соединения металлов, при этом электрод фиксированной длины подается сварщиком вручную. Большинство сварщиков своими руками используют сварку палкой как основу для обучения сварке.

Этот способ сварки — один из самых универсальных, недорогих и щадящих способов сварки. Это можно сделать практически в любых условиях, и это хороший выбор, если требуется базовое соединение или приспособление.

Обратной стороной сварки приклеиванием является то, что она часто дает неаккуратную поверхность и не является жизнеспособным вариантом там, где требуется гладкая, чистая поверхность (например, при обработке листового металла для автомобилей).

Miller Electric предлагает отличное прочтение по совершенствованию техники сварки штангой в своем руководстве CLAMS, в котором представлены все информативные и необходимые шаги, которые следует учитывать при начале сварки штангой.

Это следующие точки:

  • C Текущая установка
  • L длина дуги
  • A игла электрода
  • M анипуляция электрода
  • S ход

Более того, понимание настроек для сварки Stick, MIG и TIG может помочь вам понять концепции, лежащие в основе различных других методов сварки.


Советы по передовой практике

Теперь, когда вы лучше понимаете некоторые базовые методы сварки и лежащий в их основе процесс, вот несколько быстрых советов, которые мы в Machines4U можем порекомендовать любому начинающему сварщику:

  • Общие сведения о токах переменного и постоянного тока. Изучение того, какой ток использовать в вашей работе, является необходимым шагом для получения прочного сварного шва. В зависимости от работы и инструментов, которые вы используете, это может варьироваться.
  • Очистите материал перед запуском. Хорошая очистка проволочной щеткой, шлифовальной машиной или наждачной бумагой удалит большую часть грязи и ржавчины с материала, это поможет получить более прочный сварной шов и лучшую пористость.
  • Не забудьте положить шлем. Известно, что даже некоторые из самых опытных сварщиков забывают об этом этапе, большую часть времени потому, что их руки заняты или они просто забывают в процессе работы.Помните, что без рабочих глаз не сваришь!
  • Прихватывание является необходимым этапом, так как оно обеспечивает надежную фиксацию материала перед сваркой. Прихваточная сварка — это выполнение коротких сварных швов, которые скрепляют края и которые легко исправить, если деталь необходимо разобрать и закрепить перед сваркой.
  • Держите голову в сторону. , вдали от дыма, также является лучшей практикой, чтобы иметь полный обзор стыка во время сварки.
  • Некоторые основные и полезные сварочные швы , которые отлично подходят для практики новичков:
  • Болгарка скоро станет вашим лучшим другом. Можно с уверенностью сказать, что если вы новичок в сварке, первая, две или 30 попыток сварить что-то конкретное не окажутся запланированными. Но не бойтесь! шлифовальный станок может отрезать этого плохого парня, как будто ничего не случилось. Терпение тоже помогает.
  • Чертежи . Если вы не проходите специализированный курс, то потратите время на изучение чертежей, чтобы помочь вам понять причину и способы использования сварных швов в практических приложениях.
  • Попкорн или бекон? Многие скажут вам, что если ваша сварка звучит так, как будто в микроволновой печи лопается попкорн, ваши настройки либо слишком горячие, либо слишком слабые для работы.Учителя часто советуют прислушиваться к этому сладкому звуку, похожему на жареный бекон на сковороде, чтобы знать, хорошо ли закреплен шов.

Кредит изображения: millerwelds.comt

Эта статья лишь царапает поверхность корабля, и если вы оставите только одну информацию перед запуском, пусть будет так, что безопасность всегда на первом месте!


На рынке сварочных материалов? Здесь можно найти все, от шлемов до мониторов продувки.

Eastwood Welder на продажу — Электросварочные аппараты

«

Профессиональные сварщики по цене« сделай сам »

Практически при восстановлении любого транспортного средства или при новой сборке вам в конечном итоге придется сваривать металл. Вместо того, чтобы приносить свой автомобиль в сварочный цех или пытаться найти друга с плазменный резак, магазин принадлежностей для автомобильной сварки в Eastwood Мы гордимся тем, что предлагаем на продажу широкий ассортимент сварочных аппаратов, а также аксессуары и защитное снаряжение, необходимое для точной и безопасной сварки.

Кто делает сварщиков Eastwood? Мы делаем! Ребята из отдела исследований и разработок Eastwood с 1978 года занимаются разработкой качественных сварочных аппаратов и другой продукции как для мастеров, так и для профессионалов. Независимо от того, нужен ли вам небольшой сварщик для ремонта на ходу, промышленный сварщик для крупномасштабных работ или новый расходные материалы и защитное снаряжение, мы здесь, чтобы помочь. Круглосуточно и без выходных покупайте в Интернете сварщика или аппарат плазменной резки Eastwood, который поможет вам выполнять свою работу правильно.

Типы сварочных аппаратов Eastwood

Независимо от типа сварочного аппарата, подходящего для вашей мастерской, мы здесь, чтобы помочь вам получить лучшего сварщика по лучшей цене.Существуют основные процессы сварки, каждый из которых имеет свои требования к оборудованию:

  • Сварщики MIG используют металлическую проволоку в качестве электрода и газовой защиты. Это самый простой и быстрый вид сварки, что делает этих сварщиков отличным вариантом для начинающих. Как правило, сварные швы не такие чистые, поэтому сварочный аппарат Eastwood MIG лучше всего подходит для работ с днищем кузова, например для выхлопных газов.
  • Сварочные аппараты TIG также имеют электрическую дугу, но в качестве электрода используют вольфрам. Сварку TIG сложнее освоить, но она дает наилучшие результаты с точки зрения качества и внешнего вида.
  • Сварочные аппараты Stick / ARC , также известные как сварочные аппараты с горелкой, являются идеальными переносными сварочными аппаратами на гоночной трассе или на стройплощадке. Аппарат для ручной газовой сварки лучше всего справляется с нежелательными условиями, такими как грязные поверхности или ветреная и дождливая погода.
  • Сварочные аппараты с флюсовой сердцевиной — это полуавтоматическая версия сварочных аппаратов MIG с флюсовым экраном, который обеспечивает дополнительную защиту при сварке на открытом воздухе, что делает его еще одним хорошим вариантом для работы на ходу.
Нужны опции? Многофункциональные сварочные аппараты позволяют легко переключать режимы в зависимости от типа сварного шва и материала, с которым вы работаете.Некоторые сварочные аппараты также включают в себя катушечный пистолет, который позволяет пользователю сваривать алюминий. Есть много отзывов о сварщиках Eastwood от реальных клиентов, которые помогут вам решить, какой из них вам подходит.

Плазменные резаки для металла Fab

Иногда вам нужно разрезать металл, прежде чем его можно будет соединить. Плазменные резаки Eastwood Versa-Cut прорезают металл чисто и быстро. Они более точны на поворотах, чем механические ножницы, и требуют меньше смазки для локтей, чем ручные ножницы по металлу.Комбинация сварочного аппарата 3-в-1 и устройства плазменной резки позволит вам разрезать металл, а затем сваривать его за один непрерывный процесс. У Eastwood есть множество сварочных комплексов, которые включают сварщика, плазменную резку и сварочную тележку по сниженной цене.

Доверяйте Иствуду и никогда не режьте углы

Конечно, для завершения вашего следующего проекта вам понадобится больше, чем просто сварщик. У Eastwood есть все необходимое для успешной сборки. Вы найдете зажимы и инструменты для скрепления деталей при сварке; инструменты подготовки поверхности для подготовки вашего сварочного проекта; качественная расходная проволока, такая как присадочная проволока, сварочные наконечники и сопла; и сварочные тележки для прокатного оборудования по гаражу.У нас также есть полный выбор сварочных шлемов, сварочных перчаток, респираторов и других защитных принадлежностей, а также учебные книги и видео по сварке для обучения базовым или продвинутым навыкам.

С уверенностью завершите любой проект по сварке или изготовлению металла, выбрав Eastwood. На наши электросварочные аппараты предоставляется трехлетняя гарантия производителя, поэтому вы знаете, что мы верим в их работу. Если вам нужна дополнительная информация перед покупкой, посетите Практический центр, где вы найдете руководства для покупателей, советы по сварке и другие полезные ресурсы.Пожизненная техническая поддержка включена в каждую покупку, поэтому позвоните специалисту по изготовлению металла Eastwood прямо сейчас!

«

Сварочные аппараты трансформатора и инвертора — объяснение и сравнение —

Если вам когда-нибудь придется начать дискуссию в группе сварщиков, просто подойдите и задайте вопрос: «, какая машина лучше, инверторы или трансформатор сварочные аппараты ?». Споры могут длиться часами, но на самом деле ответ зависит от множества факторов, в том числе от ваших потребностей и требований?

Инверторы могут поместиться в чемодане и весить всего 5 кг, в то время как трансформатор может весить около 50 кг.Существует также разница в стоимости: инверторные сварочные аппараты обычно стоят немного дороже по сравнению с трансформаторами, но, с другой стороны, инвертор будет потреблять меньше энергии, экономя ваши деньги. Плюс ко всему есть и эффективность.

Давайте подробно рассмотрим каждый из этих плюсов и минусов.

ЧТО ТАКОЕ ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРКИ

Инверторная технология возникла в 1980-х и стала популярной в 90-х, и в некотором смысле стал отраслевым стандартом .Но многие профессиональные сварщики по-прежнему используют трансформаторы по разным причинам.

Самый простой способ понять, что такое инвертор, — это представить его как электронное устройство , которое используется для регулирования напряжения . Если говорить конкретно об инверторных сварочных аппаратах, то в основном они преобразуют источник питания переменного тока в более практичное и низкое выходное напряжение. Возьмем пример инвертора, преобразующего выход 240 В переменного тока в 20 В постоянного тока.

Инверторные устройства состоят из ряда электронных систем, которые преобразуют мощность , которые, по сравнению с обычными трансформаторами, раньше полагались на один большой трансформатор для регулирования напряжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕРТОРНОЙ СВАРКИ

Использование инверторных сварочных аппаратов может иметь много преимуществ перед трансформаторами, давайте рассмотрим некоторые из них:

Размер и вес

Одним из самых больших преимуществ использования инверторов является преимущество в размере и весе . Подумайте об этом: устройство, которое весит около 5 кг и может быть сравнено с размером портфеля или чемодана, может быть сравнено с точки зрения выходной мощности с трансформатором весом 50 кг.Эта причина сама по себе является большим плюсом для многих людей, которым нравится аспект портативности инверторов.

КПД инверторных сварочных аппаратов

Другим важным фактором является повышение эффективности по сравнению с обычными устройствами. Из-за высокого сопротивления более крупных трансформаторов происходит большая потеря мощности из-за рассеивания тепла. В то время как обычный трансформатор обеспечивает КПД около 50%, некоторые из лучших инверторов могут обеспечить КПД 80-90% .Подумайте об этом, выбирая для себя подходящее устройство.

Кроме того, более эффективные машины могут выдерживать более высокие рабочие циклы . Во многом из-за разницы в размерах используемого трансформатора. Одним из недостатков является быстрый перегрев более мелких компонентов, но обычно их можно так же быстро охладить. В обычных сварочных аппаратах компоненты намного больше, поэтому для их нагрева может потребоваться больше времени, но из-за их размера требуется больше времени для их охлаждения.

Универсальность и удобство использования инверторов

Еще одним фактором, который играет большую роль в процессе принятия решений, является большая универсальность с использованием инверторов вместо трансформаторов . Позвольте мне объяснить: некоторые из обычных трансформаторов обеспечивают выходную мощность только переменного тока, что означает, что вы можете использовать только электроды переменного тока. С инверторами намного проще преобразовать его в источник постоянного тока, что делает ваш выбор потенциальных электродов намного больше, чем раньше.

Многие сварщики также утверждают, что сваривать намного легче и что поддерживает дугу при использовании инверторов , это обычно утверждают люди, использующие метод сварки MMA (стержневой сваркой). Это может быть связано с более высокими напряжениями холостого хода, возможными при использовании инверторов. Еще одним преимуществом является легкое изменение силы тока и других настроек с помощью электроники (функция автоматической настройки), некоторые из новых сварочных аппаратов даже оснащены сенсорными экранами.

ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРКИ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕНЬШЕ МОЩНОСТИ (НАМНОГО МЕНЬШЕ)

Вначале многие люди, которые пытаются продать вам инверторный сварочный аппарат , будут сильно преувеличивать потребность в мощности устройства .На самом деле, в среднем ваш счет за электроэнергию будет уменьшен примерно на 10-15% , так что да, они потребляют меньше электроэнергии, но не много. Интересно, что в конечном итоге вы сэкономите много денег на сварочном газе и расходных материалах из-за повышенной стабильности дуги.

КАК РАБОТАЮТ ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРКИ

На очень нетехническом уровне инвертор работает, изменяя частоту первичного источника питания . Это достигается путем изменения обычного источника питания с частотой 50 Гц примерно на 20 000–100 000 Гц с использованием различных электронных переключателей, присутствующих в инверторе, которые в основном включают и выключают питание несколько раз очень быстро.Таким образом, трансформатор не должен много работать сам по себе, а его размер может быть уменьшен в геометрической прогрессии .

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ ИНВЕРТОРНАЯ СВАРКА?

Срок службы инверторного сварочного аппарата у всех разный, в зависимости от того, как вы его используете и насколько хорошо вы за ним ухаживаете. Я не уверен в точном сроке службы инвертора, , но многие люди утверждают, что около 10-12 лет — хороший диапазон, если вы позаботитесь о нем. В некоторых исключительных случаях утверждается, что их инверторы прослужили около 20 лет.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНВЕРТОРНОЙ СВАРКОЙ

Короче работают аналогично. — это не ракетостроение — использовать любую из машин. Однако следует отметить, что раньше вы использовали только трансформаторные сварочные аппараты, а использование модных инверторов со всеми включенными свистками может занять некоторое время, чтобы привыкнуть к .

Обязательно изучите функции и принципы работы любого сварщика от профессионала в реальной жизни, а не в Интернете, так как многие меры безопасности важны, и некоторые различия могут быть в работе в зависимости от вашего местоположения.Одним из преимуществ инверторных сварочных аппаратов является более простая настройка силы тока и тока благодаря наличию электроники.

ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРКИ ПРОТИВ СТАРЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Большинство различий примерно одинаковы, если посмотреть на преимущества использования инвертора, но есть несколько вещей, которые я там не упомянул.

Одним из важнейших факторов, по которым людям может быть трудно решить, для какой технологии нужно, является цена. Обычно инвертор стоит намного дороже, чем трансформатор старой закалки , хотя разница в цене за последние 15 лет становится все меньше и меньше из-за лучшего производственного процесса и более дешевой стоимости компонентов.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это более высокая стоимость обслуживания инверторов на по сравнению с трансформаторами , особенно после окончания гарантии. Еще один фактор, который все еще вызывает споры, — это затраты на простои, связанные с инверторами. Они более подвержены воздействию окружающей среды и пыли, ржавчине по сравнению с обычными трансформаторами . Для более промышленного оборудования по-прежнему предпочитают тяжелые медные трансформаторы.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Если вы находитесь в процессе принятия решения о том, в какую технологию инвестировать, у вас часто возникает много вопросов по этой теме.Я постараюсь ответить на наиболее частые вопросы, которые возникают у людей по обоим этим методам, надеюсь, это поможет вам принять решение.

ИНВЕРТОРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ?

Как я упоминал выше, одним из самых больших преимуществ использования инверторов является разница в потребляемой мощности, которая может оправдать оплату дополнительных затрат, поскольку со временем деньги, сэкономленные на потребляемой мощности, будут больше, чем дополнительные деньги, потраченные на инверторный сварочный аппарат.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА В КАЧЕСТВЕ СВАРКИ МЕЖДУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ?

Это одна из тех тем, которые активно обсуждаются в сварочном мире. Многие люди утверждают, что инверторы обеспечивают более гладкую сварку и повышение производительности, в то время как некоторые люди утверждают, что инверторы могут привести к недостаточной сварке.

КАКАЯ РАЗНИЦА ВЕСА ИНВЕРТОРОВ И ОБЫЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ?

Как я уже сказал, разница в размере и весе сама по себе может сыграть решающую роль или нарушить сделку. В то время как средний трансформатор может весить где-то около 110 фунтов, инвертор может весить около 11 фунтов и поместиться в небольшом чемодане.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя использование инверторов становится все более и более распространенным как среди любителей, так и среди профессионалов, все еще существует огромное сообщество сварщиков, которые придерживаются традиционных методов.И, честно говоря, у обоих есть свои плюсы и минусы, так что, в конце концов, выбор за вами в зависимости от бюджета и использования, для которого вы находитесь на рынке.

Инверторный сварочный аппарат может стоить дороже, но он сэкономит вам деньги на энергопотреблении, в то же время он обеспечит большую эффективность, он также подвержен влиянию условий окружающей среды и дороже требует обслуживания. Обычные методы также действуют дольше. Помните об этом при выборе.

10 лучших сварщиков стержневой сваркой (дугосварочные аппараты)

0

Последнее обновление

Знаете ли вы, что аппараты для ручной сварки намного превосходят аппараты для сварки MIG и TIG по двум ключевым причинам?

Нам нравятся сварщики MIG и TIG, и они являются ценным ресурсом в мастерской и за ее пределами, но есть две причины, которые мы обсуждаем в руководстве для покупателя, которые показывают, почему сварщики MIG и TIG до сих пор не применяют ручную сварку.

Однако, во-первых, мы нашли пять наших любимых сварщиков, доступных в Интернете, и написали отзывы о том, что нам в них нравится и что не нравится. Не стесняйтесь узнать, что мы думаем, и вы можете оставить свое собственное мнение в разделе комментариев ниже.


Сравнение наших любимых выборов на 2021 год:

10 лучших сварщиков стержневой сваркой (дугосварочные аппараты) — обзоры 2021 г.

1. Lotos LTPDC2000D Сварочный аппарат 3-в-1 — Лучший в целом

Lotos делает хорошую работу по изготовлению качественных машин по доступной цене.Нам очень нравится то, что было разработано в аппарате плазменной резки / сварки Tig / Stick LTPDC2000D. Он не только обеспечивает красивый сварной шов, но и представляет собой портативный аппарат «три в одном», который решит большинство задач, которые сварщик должен выполнять на месте.

Зажим электрода короткий (шесть футов). Тем не менее, стандартные электродные зажимы нередко имеют шестифутовые выводы. Это определенно работает, но можно легко добавить расширение, если люди захотят его подольше.

Благодаря двойному входу напряжения для ручной и TIG-сварки, а также функции плазменной резки (с годовой гарантией), работающей в диапазоне от 15 до 200 ампер, это отличная цена.Эта машина заслуживает нашего высшего рейтинга.

Плюсы

  • Входное напряжение: 110/120 и 220/240
  • Нижний ценовой диапазон
  • Выходной диапазон: от 15 до 200 ампер
  • Вес: 43 фунта
  • Размеры: 5 x 8 x 12 дюймов
  • Универсальная машина
  • Годовая гарантия

Минусы

  • Зажим электрода: шесть футов

2.EVERLAST PowerARC 140 Сварочный аппарат TIG / Stick

Сварочный аппарат Everlast PowerARC 140 занял второе место. Он немного выше по качеству, с невероятной пятилетней гарантией, и у него более длинные поводки, около восьми футов в длину. Тем не менее, он стоит столько же, сколько Lotos LTPDC2000D, и обеспечивает значительно меньшую силу тока. Он также не включает плазменный резак, который удобен для портативного устройства.

Если вам нужен только более легкий аппарат для ручной сварки и вам не нужен плазменный резак, мы бы порекомендовали этот аппарат.Он удивительно легкий и определенно подойдет как для увлеченных людей, так и для промышленных рабочих.

Плюсы

  • Входное напряжение: 110/120 и 220/240
  • Нижний ценовой диапазон
  • Вес: 24,8 фунта
  • Размеры: 20 дюймов x 12,5 дюймов x 13,5 дюймов
  • Зажим электрода: восемь футов
  • Универсальная машина
  • Пятилетняя гарантия

Минусы

  • Выходной диапазон: от 10 до 140 ампер

3.Сварочный аппарат Amico ARC-160D — лучшее соотношение цены и качества

Это один из лучших сварочных аппаратов на 110 В для людей с ограниченным бюджетом. Стоимость инвертора Amico ARC-160D невысока с учетом качества. Он не будет противостоять тому, за что вы бы заплатили немного больше, но он хорошо лежит, легок для переноски на месте и поставляется с возможностью ввода двойного напряжения.

Его прочный корпус и удобный щиток, закрывающий настройки и защищающий его от сырости.Зажимы заземления и электродов имеют впечатляющие 10 футов и изготовлены из более высокого качества, чем другие стандартные провода. В целом, этот инверторный сварочный аппарат — отличный выбор для новичков и, безусловно, один из лучших сварщиков за свои деньги в 2021 году.

Плюсы

  • Входное напряжение: 110 и 220
  • Нижний ценовой диапазон
  • Вес: 15,4 фунта
  • Размеры: 6 дюймов x 11,8 дюймов x 7,5 дюймов
  • Зажим электрода: 10 ’
  • Годовая гарантия

Минусы

  • Низкое качество
  • Нет многоцелевых функций
  • Выходной диапазон: от 20 до 160 ампер

4.Hobart 500571 Stickmate 210i Сварочный аппарат для стержней

Hobart производит качественную продукцию, о чем свидетельствует пятилетняя гарантия. Сварочный аппарат 500571 Stickmate не стал исключением. Он не получил более высокого рейтинга, потому что он не входит в более низкий ценовой диапазон по сравнению с тремя другими сварщиками, опередившими его.

Он обеспечивает наилучший сварной шов из всех, исключительно легкий и имеет высочайшее качество. Нам нравятся более длинные десятифутовые поводки, которые он обеспечивает.Нам не нравится, что он поставляется только с одним входным напряжением 220/240 В, поскольку также полезно иметь опцию 110/120.

Hobart 500571 Stickmate 210i, тем не менее, является качественным, и мы уверены, что он останется на нашем 4-м месте.

Плюсы

  • Вес: 15,5 фунтов
  • Выходной диапазон: 25 — 210 ампер
  • Размеры: 4 дюйма x 10,5 дюйма x 7,1 дюйма
  • Зажим электрода: 10 ’
  • Высокое качество
  • Пятилетняя гарантия

Минусы

  • Средний ценовой диапазон
  • Нет многоцелевых функций
  • Входное напряжение: 220/240

5.HITBOX 160A Инверторный аппарат для дуговой и сварочной сварки

HITBOX ARC Welder 160A Inverter Stick Welder — это не самый качественный сварочный аппарат, но он хорошо сваривает из-за своего низкого ценового диапазона. Это самый легкий из практически всех доступных сварочных аппаратов, и он идеально подходит для портативного сварочного аппарата, который нам нравится.

Годовая гарантия дает людям уверенность в том, что этот сварочный аппарат действительно надежен, но его качество низкое, а максимальная сила тока составляет 160 ампер, что является минимальным значением для более тяжелых работ.Нам также не нравится, что у него есть только вход 220/240 В с проводами 5,5 дюйма. Однако, как и в случае с Lotos LTPDC2000D с короткими выводами, при необходимости можно легко продлить или купить более длинный вывод.

В целом, это намного доступнее, чем у большинства доступных сварочных аппаратов. Для легкой машины это разумный вариант.

Плюсы

  • Нижний ценовой диапазон
  • Вес: 9,5 фунтов
  • Размеры: 3 x 13 x 9,8 дюйма
  • Годовая гарантия Без универсальных функций

Минусы

  • Входное напряжение: 220/240
  • Низкое качество
  • Провод зажима электрода: 5.5 ’

6. Аппарат для дуговой сварки Forney Easy Weld 298

Аппарат для дуговой сварки Forney Easy Weld 298 свидетельствует о надежности марки, производящей отличные сварочные аппараты по более низкой цене, чем у большинства ее высококачественных конкурентов. Несмотря на то, что это машина с низким потреблением тока, она очень хорошо сконструирована по такой доступной цене.

Станок отлично подходит для начинающих, желающих учиться на простом станке. У него есть хорошее руководство по эксплуатации, написанное писателем-носителем английского языка, разбирающимся в сварке.Можно предположить, что это относится ко всем руководствам для сварщиков, но найти их на удивление редко.

Сварщик запускает дугу хорошо, но для сварщика на 90 ампер она работает холоднее, чем можно было бы ожидать. Поэтому не ждите от сварки ничего, кроме легких участков. Он отлично сваривает в пределах своего небольшого диапазона, но диапазон невелик, поэтому он находится ниже в нашем списке.

Зажимы электрода и заземления хорошего качества. Обычно они обеспечивают хороший контакт и удобны в использовании, но сами провода немного короче, чем нам нравится.Forney 298 является выгодным вложением в сварку легких материалов. В остальном Amico ARC-160D представляет собой аналогичную машину с большим диапазоном силы тока.

Плюсы

  • Низкая цена для качества сварщика
  • Легкая машина
  • Хорошее качество
  • Хорошие инструкции сварщика

Минусы

  • Малый диапазон силы тока
  • Холодная сварка в диапазоне силы тока
  • Короткие провода

7.S7 Электропитание 200 А AC-DC 110 В Сварочный аппарат для стержневой сварки

Электросварочный аппарат S7 для начинающих на 200 А — это аппарат с хорошим диапазоном силы тока по еще более низкой цене, чем аппарат для дуговой сварки Forney Easy Weld 298. Он предлагает отличное соотношение цены и качества, учитывая его производительность, но не обеспечивает такое же качество.

Аппарат не сваривает так же хорошо, как другие сварочные аппараты на 200 А, такие как Lotos LTPDC2000D, потому что он не может работать от 220 вольт. Это делает сварочный шов более холодным при тех же настройках на других 220-вольтовых сварочных аппаратах, но он по-прежнему полезен, если у вас есть доступ только к розеткам на 110 вольт.

Руководство по эксплуатации бесполезно, поэтому, если вы не знакомы с настройкой нового сварочного аппарата, мы рекомендуем провести собственное исследование или просмотреть полезные видеоролики, прежде чем начинать сварку. У сварочного аппарата S7 200-Amp провода короткие. Для небольших рабочих мест в лавке это не должно быть проблемой. Однако, если вы выполняете сварку более крупных проектов, требуя частого удаления от сварщика более чем на шесть футов, это сэкономит ваше время, купив некоторые провода послепродажного обслуживания.

В целом, это хороший силовой агрегат для розеток на 110 вольт.Это не лучший сварщик, но по цене вы, скорее всего, останетесь довольны, купив его для базовой работы любительского типа.

Плюсы

  • Доступный сварщик
  • Высокий диапазон силы тока
  • Хороший диапазон силы тока для сварщика цена

Минусы

  • Плохая инструкция по эксплуатации
  • Короткие провода
  • Холодная сварка для диапазона силы тока

8. SUNGOLDPOWER 200A ARC Welder

Инверторный сварочный аппарат SUNGOLDPOWER ARC MMA 200A аналогичен сварочному аппарату S7 200-Amp для начинающих.Он имеет тот же диапазон силы тока, максимум 200 ампер. Это также небольшая машина низкого качества по очень доступной цене.

Он может работать как от 110, так и от 220 вольт, что дает ему больше разнообразия и позволяет ему достигать более высоких температур в том же диапазоне силы тока, что и S7 200-Amp Welder. Однако провода и зажим намного худшего качества. Они такие короткие, но не обеспечивают надежного контакта, как хотелось бы.

Светодиодный экран тоже неточный.Если у вас напряжение 220 вольт, то он работает достаточно хорошо, но настройка не переключается должным образом на 110 вольт, что делает игру угадыванием для определения правильной силы тока для ваших сварных швов.

Сварочный аппарат SUNGOLDPOWER 200A по-прежнему заслуживает внимания при выполнении домашних работ. Каждая машина имеет свои уникальные отличия, к которым нужно время, чтобы привыкнуть к ним, а к расхождениям в силе тока легко привыкнуть со временем.

Плюсы

  • Аппарат недорогой
  • Хороший диапазон силы тока для сварщика цена
  • Вилки на два напряжения

Минусы

  • С трудом стартует
  • Плохие выводы и зажим
  • Неточный светодиодный экран

9.Сварочный аппарат C.M.T Pitbull 100-Amp

Если вы раньше пользовались аппаратами для ручной дуговой сварки старых моделей, вам может понравиться сверхпортативный 100-амперный аппарат для дуговой сварки C.M.T Pitbull. Он работает от 110 вольт и обеспечивает хорошую дугу для сварщика с максимальным током 100 А. Он сваривает различные типы стержней, но большинство людей согласны с тем, что стержни 6013 работают лучше всего с этой машиной.

Сварщик надежен даже при том, что это простая машина с функциями старого образца. Купив его, вы можете быть уверены, что он будет стабильно сваривать в течение многих лет.Однако для работы в более низком диапазоне силы тока требуется как минимум 20-амперный прерыватель, а для работы без ограничений — 30-амперный прерыватель.

Аппарат также отключается для охлаждения после короткого сеанса сварки. Вот почему он такой надежный — он никогда не перегружается; однако это делает выполнение работы медленным процессом. Провода и зажимы некачественные. Они работают, но короткие и не обеспечивают легкого и достаточного соединения.

Кроме того, циферблат силы тока не имеет четкой индикации того, какая сила тока у вас работает.Чтобы определить, на что следует установить машину, нужно методом проб и ошибок. Сварщики, которые привыкли к аппаратам старого образца, предпочитают Pitbull больше, чем люди, которые использовали только аппараты нового типа. Эта машина не подошла бы последней группе.

Плюсы

  • Аппарат недорогой
  • Надежная машина
  • Аналогичен аппаратам для ручной сварки старого образца

Минусы

  • перегревается и легко отключается
  • Нужен прерыватель на 30 А
  • Сложно завести и привыкнуть к
  • Некачественные провода и зажим
  • Нет четкой шкалы силы тока

10.Campbell Hausfeld Сварочный аппарат для дуговой сварки, 115 В,

Аппарат для дуговой сварки Campbell Hausfeld 115 В, 70 А похож на C.M.T Pitbull. Это устройство намного проще в настройке и использовании, но оно имеет меньшую силу тока и примерно такую ​​же цену.

У машины есть аналогичная проблема с отключением через короткий промежуток времени, поэтому мы не рекомендуем ее, если вам нужно быстро сваривать большое количество длинных участков. У машины есть три настройки; выкл, низкий и высокий. Это делает процесс сварки невероятно простым при условии, что вы свариваете легкие секции и используете правильные стержни.Лучше всего подходят стержни 6011 или 6013 диаметром не более 1/16 дюйма.

Однако сварочный аппарат Campbell Hausfeld на 70 А не обеспечивает надежного контакта через зажимы. Они оба жестко встроены в машину, поэтому заменить их будет непросто. Сварку на нем сложнее, чем на других машинах, но многие люди считают его надежным для простых домашних проектов, небольших и удаленных. Это машина, которую мы рекомендуем меньше всего из нашего списка, но она неплохо справляется со своими задачами, если вы соблюдаете ее параметры.

Плюсы

  • Аппарат недорогой
  • Сварщик, простой в настройке
  • Хорошая машина для капитального ремонта дома

Минусы

  • Только две настройки силы тока
  • перегревается и легко отключается
  • Трудно получить хороший контакт для дуги
  • Некачественные провода и зажим

Руководство покупателя: как выбрать лучший сварочный аппарат

Сварочные аппараты палкой — самые простые из сварочных аппаратов.Это ценный вариант для достижения того, чего сварщик MIG или TIG просто не может. Многие формы резервуаров или герметичных контейнеров свариваются исключительно сварочными аппаратами из-за безупречного качества хорошего сварного шва, а также их предсказуемости и превосходной скорости после того, как вы для этого настроитесь.

Сварка

MIG определенно является более быстрым и легким процессом, но она не дает такого же качества сварки для шва, который необходимо герметизировать. Сварка TIG очень предсказуема, и легче всего отличить качественный шов от плохого; однако это медленный и дорогостоящий процесс.

Сварочные аппараты

сейчас не на передних крышках магазинов, как раньше, но они вне времени в производстве надежных сварочных швов напорных резервуаров или герметичных контейнеров, не говоря уже об их полезности на месте, снаружи и под водой.

На что следует обратить внимание перед покупкой?

Сила тока

Диапазон силы тока сварщика является решающим фактором, определяющим, какой сварочный аппарат следует покупать, так как он определяет, что именно можно и что нельзя сваривать. Почти все аппараты для ручной сварки могут плавить любой свариваемый металл, но для сваривания сечений различных толщин требуется сварщик с правильным диапазоном силы тока.

Некоторые грубые сварочные аппараты могут пропустить хороший толстый валик через толстую стальную пластину, но они не коснутся тонкой-дюймовой трубки, не проделав в ней уродливое отверстие. Точно так же сварочный аппарат на 140 А не сделает вмятину в двухдюймовом стыке, который необходимо заполнить.

Выберите сварочного аппарата с диапазоном силы тока, подходящим для требуемого типа сварки. Как правило, выбирайте сварщика с током на 20–50 ампер больше, чем вам потребуется в спецификациях для вашей секции, так как всегда есть неизвестные переменные.Сварка в слегка холодном состоянии намного хуже, чем сварка с максимальным диапазоном силы тока несколько выше, чем вам нужно.

Входное напряжение

Ваша электрическая мощность влияет на тип сварочного аппарата, который вам следует купить. Сварочные аппараты подходят либо для входа 110/120 В, либо для входа 220/240 В в качестве однофазного источника питания, либо для них требуется трехфазный вход 240 В. Трехфазные сварочные аппараты — это сверхмощные аппараты, предназначенные для промышленного использования.

Однофазные 110/120 В и 220/240 В доступны от стандартных бытовых розеток, хотя 220/240 В обычно необходимо подключить электрику, если у вас еще нет 220/240 В.

Знайте, какой вклад вы можете дать сварщику, чтобы не покупать то, что вы не можете запустить.

Дополнительные функции

Есть некоторые дополнительные функции, которые могут быть у сварочных аппаратов. Сверхмощные сварочные аппараты с большим диапазоном силы тока могут использоваться для строжки сварных швов и других деталей из металла; однако это становится менее распространенным из-за появления плазменных резаков.

Плазменные резаки

сами по себе являются дополнительной функцией для сварщиков.Мы считаем их одной из самых ценных характеристик. Lotos LTPDC2000D включает в себя плазменный резак, поэтому он занимает первое место в нашем рейтинге.

Другие функции включают в себя различные сварочные процессы, такие как сварка TIG или сварка сердечником MIG / флюсом. Эти дополнительные функции полезны для быстрого переключения между функциями при небольших затратах на одной машине.

От них мало пользы, если вам нужен только аппарат для ручной сварки, но если вам нужно выполнить плазменную резку или другие виды сварки, приобретение многофункционального аппарата стоит своих денег.

Качество

Качество сварочного аппарата, которое вы покупаете, является важным фактором, поскольку от него зависит цена и ожидаемый срок службы аппарата. Машина, предназначенная для одного процесса, такая как Hobart 500571 Stickmate 210i, обычно имеет детали самого высокого качества для сварки штангой. Однако цена, которую вы можете заплатить за дополнительные процессы, часто бывает такой же, а иногда и ниже, когда вы получаете за это больше.

Цена сварочного аппарата и гарантия на него — это два лучших способа определить качество аппарата, но это не всегда совсем точно.Стоит прочитать отзывы и убедиться, что то, что обещает компания, на самом деле получают клиенты.

Еще одно рассмотренное нами оборудование для сварки штангой:


Заключение

Ручная сварка — важная часть сварочной отрасли, поэтому мы были рады составить этот список обзоров лучших онлайн-сварщиков на 2021 год. В целом, мы считаем, что это лучший сварочный аппарат, доступный в этом году: Lotos LTPDC2000D Плазменный резак / сварочный аппарат Tig / Stick 3 в 1, комбинированный.Он оснащен высококачественными деталями, которые можно выполнять сваркой электродом при высоком токе, а при необходимости можно выполнять сварку методом аргонодуговой сварки и плазменной резки.

Мы также считаем, что лучшим вариантом будет сварочный аппарат Amico ARC-160D Inverter STICK Welder, потому что он работает аккуратно, почти ничего не стоит и имеет годовую гарантию.

Волокуша для снега: Скрепер — волокуша SnowXpert™ | Инструменты для уборки снега

Движок-скрепер (Волокуша) для уборки снега, пластиковый НА КОЛЕСИКАХ с накладкой (884х730х320мм, 33)

Движок-скрепер (Волокуша) для уборки снега пластиковый усиленный на колесиках с накладкой купить в интернет-магазине в Москве от производителя без посредников, цена устроит. Самовывоз с 41 км. МКАД, доставка Москва и область.

Описание
Движок-скрепер (волокуша) для уборки снега усиленный на колесиках выполнен из ударопрочного морозостойкого пластика и оснащен удобной металлической ручкой П-образной формы и колесиками, значительно облегчающими перемещение снежных масс. Отличается надежностью, удобством в использовании и долговечностью. Имеет относительно небольшой вес и идеально подходит для выполнения больших объемов работ. В данной модели предусмотрена накладка, которая защищает пластмассу от преждевременного износа и не стирается даже при интенсивном взаимодействии с жестким покрытием.

Область применения
Движок-скрепер (Волокуша) для уборки снега, пластиковый на колесиках с накладкой предназначен для уборки снега с ровных поверхностей.

Объекты применения
Скрепер является отличной альтернативой лопате при уборке снега с территории различных объектов.

Мы осуществляем доставку в города России через транспортные компании.

Вас также может заинтересовать

А вы не забыли купить?

 

Лопата-движок с накладкой

 

Лопаты-движки снегоуборочные с накладкой усиленные на колесиках можно купить в Москве. При сравнительно небольшой цене они отлично помогают справляться со снежными сюрпризами в виде заносов и сугробов — уборка снега становится в разы легче, чем при использовании простой лопаты.

Скрепер-волокуша для уборки снега Fiskars SnowXpert 143021 (1003470)

Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 143021 – это высокоэффективное приспособление для уборки снега на обширных территориях. Инструмент имеет облегченную конструкцию и особенную практичность в использовании. Изделие продуманно до мельчайших деталей, благодаря чему обладает превосходными эксплуатационными свойствами. Оно поможет вам справиться с поставленной задачей максимально быстро и с наименьшими трудозатратами. Уже тысячи людей по всему миру оценили достоинства данной модели, а теперь такая возможность есть и у вас.

Незаменимый снегоуборочный инструмент

Если у вас большой двор или необходимо очищать от снега большую площадь, то скрепер Fiskars SnowXpert – это именно то, что нужно. Изделие относится к разряду наиболее продуктивных снегоуборочных инструментов. За небольшой промежуток времени вы сможете очищать такую территорию, уборка которой с помощью лопаты заняла бы несколько часов. Все в этом орудии труда нацелено на эффективность. Производитель постарался на славу создавая этот незаменимый во время зимы инструмент.

Скрепер имеет принципиально отличный от лопаты способ использования. Изделие необходимо толкать по земле, загребая как можно больше снега, а потом оттаскивать его в необходимое место. Именно поэтому орудие называют скрепер-волокуша.

При этом металлическая вставка на кромке инструмента придает конструкции прочности, предотвращает налипание снега и увеличивает нормативный срок эксплуатации инвентаря. А благодаря использованию в конструкции изделия легких материалов, пользоваться приспособлением могут абсолютно все не зависимо от пола и возраста.

Особенности скрепера-волокуши Fiskars 143021

Скрепер-волокуша Fiskars SnowXpert 143021 является функциональной новинкой линейки снегоуборочного инвентаря финской компании. Над создание инструмента трудились квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Поэтому не удивительно, что изделие получилось на столько качественным и продуманным. Скрепер пользуется популярностью, как среди простых пользователей, так и у профессиональных снегоуборочных компаний. Данный хозяйственный инвентарь обязательно придется вам по вкусу. Приобретая Fiskars SnowXpert 143021, вы получаете ряд преимуществ:

  • высокую эффективность уборки снега с минимальными трудозатратами;
  • удобную длину ручки, благодаря чему не устают мышцы рук и спины;
  • наличие специальных ребер у ковша предотвращает налипание снега;
  • металлическая кромка позволяет изделию справляться с обледеневшим снегом;
  • черенок имеет покрытие, не дающее рукам замерзнуть во время работы;
  • инструмент от ведущего бренда с гарантией.

Не смотря на все очевидные достоинства инструмента, приобрести его возможно по весьма разумной цене. Сделать это вы сможете в нашем интернет-магазине. Мы располагаем большим ассортиментом хозяйственных принадлежностей для уборки снега, начиная с совков и заканчивая автомобильными лопатами Fiskars. Все изделия полностью оригинальны и отвечают мировым стандартам качества. Мы работаем с производителем напрямую и поставляем товары прямиком с завода, так что вам не о чем волноваться. Доставка производится по всей Украине.

Все что вам нужно сделать для заказа скрепера-волокуши Fiskars 143021 – это связаться с представителями нашего сайта. Мы постоянно на связи и сможем предоставить всю необходимую информацию. Звоните нам в любое время. Абсолютно все клиенты остаются довольны.

Скрепер — волокуша для уборки снега



Пожалуй, зимнему снегу искренне радуются только дети, ведь это полноценный пакет развлечений на длительный период. Зато взрослым выпадает трудная пора по уборке снега. Работа медленная и изнурительная, особенно для владельцев частных домов; нужно вывезти снег со двора и приусадебную территорию освободить от снега. Если сразу от свежего снега не освободишься, потратив час — полтора, то выходной весь потратишь на него. Пожилым людям приходится гораздо тяжелее, «орудовать» лопатой
силушка уж не та, что в молодые годы. Эти обстоятельства вынудили меня искать другой инструмент, чем лопата. Решил изготовить скрепер волокушу — большая производительность и усилий по уборке снега поменьше. Разобрал старые санки,

взяв полозья и верхние уголки.

На полотно подошел кусок тонкой оцинкованной жести.

Для бортиков нашлась жесть потолще — задняя стенка холодильника.

Из «измерительных приборов» — большой школьный треугольник и метровая линейка,

из «черкательных» — маркеры.

У «оцинковки» линейкой и маркером отметил все ненужное

и ножницами по железу удалил.

На стенку от холодильника положил полозья от санок и просто обвел их маркером.

Ножницы с такой жестью не справлялись, но помогла «болгарочка»,

а по длине бортики совпали с длиной полозьев.

С наружной стороны на бортики наложил полозья, а с внутренней — уголки от санок и все стянул струбцинами.

Где дрелью,

а где — шуруповертом

насверлил отверстий и ручным клепальщиком

скрепил этот «слоеный пирог» заклепками.

У одной ширины полотна «оцинковки» отступил от края полтора сантиметра, загнул пассатижами и «окантовал» молоточком

для жесткости.

Потом полотно приклепал к бортикам,

но длины полотна не хватило на всю длину полозьев. ножовкой

из рейки

вырезал деревянный брусок на ширину полотна

и на криволинейной части полозьев «пришил» его к полозьям саморезами.

Край полотна саморезами закрепил на бруске.

а края боковинок саморезами же прикрепил к досочке. К досочке привернул «помощника» — дверную ручку.

«Оглобли»

на зимний период снял с электрокосилки (статья Коси коса…, опубликованная на этом ресурсе), ручка

— элемент из старого шифоньера.

Лишнее обрезал ножовкой и привернул ручку к «Оглоблям»

на длинные саморезы.

«Оглобли» привернуты к боковинам на «мебельные» болты с широкими шляпками.
Для усиления боковинок спереди применил небольшие стальные угловые полоски,

которые посадил на заклепки.


Стальной угловой полосой

при помощи заклепок усилил переднюю часть полотна.

Скрепер готов к работе

и скоро он покажет — на что способен.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

[143020] Скрепер-волокуша для уборки снега Fiskars

Телефоны для связи

8-495-xxx-xx-xx

EAN: 6411503237802

Код: 0

Артикул: 143020

Скрепер-волокуша для уборки снега Fiskars

  • Интенсивное разгребание снега часто приводит к перенапряжению мышц, ведь тело воспринимает каждое отдельное движение, поэтому комфорт в этой работе, отчасти зависит от веса используемого инструмента. Облегченные инструменты для уборки снега Fiskars изготовлены из легковесных материалов и имеют эргономичные ручки, что позволяет снизить напряжение, уменьшив нагрузку на спину. Облегченные инструменты для уборки снега снабжены долговечными легкими алюминиевыми черенками с пластиковым покрытием, эргономичными ручками и алюминиевыми лезвиями, либо пластиковыми лезвиями, усиленными алюминиевой кромкой. Серия включает различные типы скреперов и лопат для снега.
  • Легкий на вес скрепер помогает легко и быстро убрать снег
  • Лезвие подлежит вторичной переработке
  • Изготовлен из полиэтиленового пластика в процессе вакуумной формовки
  • Мокрый снег не прилипает к лезвию
цену уточняйтенет в наличии

Сделайте волокушу для уборки снега руками

Автор канала «Дважды Отец Димитрий» рассказывает о самодельном инструменте для очистки от осадков зимой – волокуше. Кто использует обычные скребки для чистки снега знают, что они представляют из себя рамку и лист металла, или дерева, фанеры, который упирают, отталкивают. Во-первых, такие инструменты для уборки плоские; если поверхность не ровная, они нормально не работают, т.е. на асфальте хорошо чистят, удобно.

Но мало того, что плоские скребки неудобны на неровной поверхности, ими снег можно толкать, но нельзя убрать. Форма изогнутая, он замученный, лет ему много, может 10. У него был немножко другой изгиб, переварили, модернизировали. Каждому нужно делать относительно антропометрических данных и, как приятно чистить. Для кого-то сподручно упираться в рукоять грудью, некоторым в живот. От того, как эргономично, делаете изгиб. Нижний тоже, на котором закреплена нержавейка. Труба загнута, тут квадратная была труба, закреплен лист нержавейки. Ничего сложного в изготовлении своими руками.

Волокуша подходит, чтобы вывозить снег. Есть определенная площадь, которую нужно очистить, если рядом, куда кидать, например, за трубу, то берем лопату и перебрасываем. Но зачастую, особенно когда выпало осадков много, то кидаешь, наваливается гора, через которую не перекинуть. Есть способы, например, на прицепе грузить, вывозить, но не всегда есть возможность, нечем транспортировать. На квадроцикле. Если нет какой-то сложной техники дорогостоящей, чтобы убрать или откидать, к примеру, шнековые машинки современные, они стоят денег. Но, чтобы убрать и отволочь снег, не обязательно сложное изделие. Достаточно такого скребка-волокуши.

Берем волокушу, толкаем его, набираем снег, опускаем, за собой тащим. Уволакиваем в сторону. Так просто и эффективно работает это устройство. Благодаря этому изгибу, когда набрали, нажали – он оказался внутри, не дает свалиться, в то же время можно использовать, как рычаг. Если, например, снег был с сильным ветром, когда его набивает, становится жесткий, приходится выламывать. Волокушей загоняем его, рычаг позволяет сломать большой жесткий сугроб, отвезти удобно. Как видно, девайс не сложный, но классный, реально проверен на опыте.
Далее с 5 минуты о самодельной волокуше

Волокуша или Как накатывать зимник

Мы уже говорили на страницах сайта о том, кто как ездит зимой. Напомним, что в марте 2014 года колонна «Ямалтрансстроя» прошлась мощными бульдозерами через наш поселок на Естотинский перевал и далее на Воркуту. В итоге получилась прорытая до земли траншея. Просуществовала такая «дорога» аккурат до первой пурги. Конечно, настоящие зимники так делать нельзя. Зимник – это дорога, проложенная прямо по снегу.

Первый проход волокушей после пурги. Полярный, 7 марта 2017 года

Дороги мы постепенно накатываем по поверхности снежного покрова. Постепенно — значит в течение всего зимнего периода, после каждой пурги и снегопада. Если снега выпало или надуло много и образовались сугробы-перемёты, то сначала гусеничным тягачом пробивается и накатывается колея. После этого к тягачу прицепляется волокуша, которая выполняет роль прицепного грейдера.

Пробивка дороги перед грейдированием. Полярный, 7 марта 2017 года

Волокуша срезает снежные гребешки колеи и выступающие между колеями сугробы. Собранный перед волокушей снег заполняет ямы, а также колеи, образовавшиеся от собственных гусениц. Таким образом получается достаточно ровное дорожное полотно.

Первый проход волокушей по снежным колеям. На заднем плане здание гаража ПУГРЭ 1950-х годов постройки и пожарное депо. Полярный, 7 марта 2017 года

Следующим проходом уплотняется снег в колеях. Здесь волокуша вновь ровняет снежное полотно, несколько расширяя его. После проходов волокушей несущая способность полотна еще невысокая. Для завершения нужен ночной мороз. У нас накатанная таким образом от базы до вокзала дорога к марту-месяцу имела высоту твердого снежного полотна около 0,7 метра (при средней высоте рыхлого снега около 1,2 метра). Ширина дороги — порядка 4 метров.

Проход с волокушей по улице Геологов. Полярный, 7 марта 2017 года

Дорогу необходимо, постепенно накатывая, поднять выше уровня снега. Так она будет продуваться ветром без образования перемётов. Именно такое простейшее устройство имеет настоящий зимник.

См. также

Подготовка волокуши для зимнего похода

Примерно в сорока сантиметрах от носа волокуши я бы посоветовал на каждой тягловой верёвке завязать по узлу, а лучше вообще соединить их вместе отрезком верёвки по ширине волокуши. В походе часто приходилось поднимать нос санок, например, чтобы затащить их на заструг, и такая поперечная верёвка облегчили бы процесс. Мне же для того, чтобы верёвки не проскальзывали, приходилось накручивать их вокруг руки. При этом происходит сдавливание запястья, это не особо приятно, особенно если тащить волокушу надо длительное время.

Поскольку большая часть нашего пути пролегала по плоской тундре, у нас не было проблем из-за отсутствия жёсткой сцепки, которая нужна, чтобы волокуша не догоняла на спусках. На особо крутых горках я просто отстёгивался, спускал волокушу ниже себя кормой вперёд и, удерживая верёвку одной рукой, спускался сам. Для получения жёсткой сцепки можно использовать пластиковые трубы для воды, в которые необходимо просунуть оба конца тягловой верёвки перед тем, как закрепить её на волокуше. Для уменьшения бокового смещения волокуши относительно лыжника такую жёсткую сцепку часто делают крест-накрест.

Длина верёвки от волокуши до волокушера должна быть 2,5-3 метра. Не стоит делать верёвку длиннее: волокуша начинает запаздывать на поворотах, или при обходе препятствий.

Верёвки соединяются с упряжью двумя небольшими безмуфтовыми карабинами, для чего на верёвке я завязал 2 обычные петли.

В качестве упряжи мы использовали упряжь Tatonka. Рекомендую приобрести её, поскольку она очень удобная, или сшить нечто подобное. Компания Сплав производит подобный разгрузочный пояс, который, видимо, тоже можно использовать, сконструировав или докупив тамже (что дороже) плечевые лямки. Можно, конечно, крепить упряжь и к рюкзаку, но волокуша используется как раз для того, чтобы на спине ничего не было, и она не потела. Точка крепления должна находиться в районе поясницы, если место крепления находится выше, тянуть становится тяжелее: вы должны прикладывать усилие на удержание тела в наклонённом вперёд положении. Рассматривать варианты лямок через плечо я даже и не буду.

У упряжи Tatonka только один минус: D-образное кольцо, к которой крепится карабин, пристёгивается к упряже лентой с кнопкой. Кнопка при особом рвении волокушеров иногда расстёгивалась, поэтому требует доделки дома. Но, к оправданию упряжи, на ней есть куча других крепких петель, куда можно встегнуть грушевидные безмуфтовые карабины. Картинка внизу кликабельна и можно посмотреть, как выглядит связка упряжь-волокуша.

Ultimate Junior Trail Groomer, Snow Groomer

  • Конструкция на основе проверенного полноразмерного станка Ultimate Groomer, усиленная в критических точках
  • Труба из конструкционной стали толщиной 1/4 ″ и жесткое сцепное устройство толщиной 1/4 ″, полностью закрытое
  • Закаленные полосы износа в 3 критических точках вдоль боковых направляющих
  • Дорожный просвет 10 ″ в поднятом состоянии
  • Сцепное устройство 2 дюйма с резиновой шайбой для амортизации ударов
  • Выдвижная сцепка с удлинителем до 9 ″, с защитой срезным болтом
  • Передний / боковой бампер для тяжелых условий эксплуатации
  • Съемная стояночная стойка с верхним кривошипом
  • 4 регулируемых режущих лезвия с пружинной нагрузкой (передние зубчатые, задние прямые) (Регулировка.Напряжение)
  • Режущие лезвия расположены под углом и расположены для увеличения потока снега, резки могелей и облегчения тяги
  • Съемные штифты для каждого держателя ножа
  • Снегозадержатель с фиксированным положением после 4-го отвала
  • Смажьте масленки на каждой точке поворота держателя ножа
  • Сковорода 3/16 дюйма, 3 изгиба для дополнительной прочности, встроенная петля для вытягивания
  • 3 регулируемых направляющих каретки (закаленный материал)
  • Шины (18,5 — 8,5 — 8) дюймов и смазываемые ступицы
  • Ящик для инструментов с усиленным полом, алюминиевая алмазная пластина, крышка с защитой от атмосферных воздействий, крышка под углом
  • Контроллер беспроводной сети
  • Аккумулятор глубокого цикла с зарядным устройством
  • Гидравлический шланг для тяжелых условий эксплуатации, 4000 фунтов на квадратный дюйм
  • Светодиодный стробоскоп с водонепроницаемым соединением
  • Светодиодный рабочий светильник с водонепроницаемым соединением
  • Резиновая заслонка поддона (на болтах)
  • Загрунтовано и окрашено
  • Гарантия 1 год (на качество изготовления)
Модель Масса Ширина Длина Длина с выдвижной навеской
Младший 1120 # 6 ′ 12 ′ 16’10 ”(17’7 ″ расширенный)
Юниор с лыжами 1220 # 6 ′ 12 ′ 16’10 ”(17’7 ″ расширенный)

*** Опция катания на лыжах на Ultimate Junior кардинально меняет правила игры, поскольку она уравновешивает вес сопротивления и снижает вес буксируемого автомобиля.

  • Гидравлическая конструкция лыж для оптимального плавания — распознает дно холмов и отверстия моста, уменьшая отскок, вибрацию лезвия и усилие тяги
  • Упоры цилиндра
  • 4 регулируемых режущих лезвия (все прямые)
  • 4 регулируемых направляющих каретки (закаленный материал)
  • 1/4 ″ AR400 Кастрюля ilo Standard

*** Горнолыжный вариант Ultimate Junior кардинально меняет правила игры, поскольку он уравновешивает вес лобового сопротивления и снижает вес буксируемого автомобиля

Модель Гидравлические лыжи Упоры цилиндра 4 прямые регулируемые режущие кромки ilo Front 2 зубчатых лезвия Регулируемые задние направляющие (4) 1/4 ″ AR400 Pan ilo Standard 2-я батарея
Юниор с лыжами

*** Другие опции доступны по запросу

Прочность

Когда не строят Ultimate Groomer Drag, наши сотрудники производят снегоуборочные машины, крылья и скреперы для днища.Наши Groomer Drags имеют дополнительные трубки 2 x 4 дюйма, которые обеспечивают дополнительную прочность, которую многие другие производители не могут предоставить. Ultimate имеет дополнительные распорки в критических точках и дополнительно устанавливает пластины в местах соединения.

Гладкая резка

Дизайн Ultimate Groomer Drag обеспечивает удобный и эффективный уход за телом. Непринужденный угол 5 режущих кромок обеспечивает чистый срез без скачков и дребезга, которые могут оставить след.Гидравлические лыжи обладают способностью превращать «хороших операторов» в «отличных операторов», находя идеальные условия ухода и затем имея возможность легко перемещаться после жестких сцепок с препятствиями.

Подгонка и отделка

UTE очень гордится своим качеством изготовления и отделкой конечного продукта, который мы предоставляем. Мы гарантируем, что все оборудование, которое покидает наш производственный цех, было самого высокого качества. Все оборудование проверяется и тестируется, чтобы убедиться, что оно работает правильно после того, как клиент получит его.

Для чего нужны большие лыжи?

Лыжи уникальны для Ultimate, это дополнительная функция, которая улучшит функциональность лыжи. Как и многие другие бобины на рынке, Ultimate может использовать жесткую сцепку для перемещения передней части бампера вверх и вниз. Лыжи позволяют вам найти «золотую середину» при уходе за собой, и как только вам нужно поднять переднюю часть лыжи, вы можете просто при необходимости жестко закрепить сцепку и вернуться в то же положение грумера, в котором была установлена ​​лыжа, для сохранения стабильной трассы.

Мы обнаружили, что добавление лыж к Ultimate Junior значительно уменьшило нагрузку на буксирующее транспортное средство, поскольку оно распределяет вес сопротивления и упрощает его тягу.

Почему именно этот технический дизайн был выбран для Ultimate Groomer?

UTE высоко ценит работу хорошо и исправляет с первого раза. UTE определила и оценила прочность и долговечность конструкции Ultimate Groomer Drag. За последние 9 лет владения линейкой продуктов мы внесли несколько незначительных улучшений и гордимся долговечностью и стабильностью, которые обеспечивает сопротивление при использовании.По периметру тормозного механизма используются полозья размером 2 x 6 дюймов, а все внутренние опоры изготовлены из труб 2 x 4 дюйма. Сопротивление достигает своей силы за счет наклонных направляющих, которые создают прочность по всему лобовому сопротивлению и исключают скручивание и снижение сопротивления. Ultimate также обеспечивает дополнительное покрытие в точках соединения, чтобы создать дополнительную прочность во время тщательного ухода. Ultimate также предлагает стандартную регулируемую жесткую сцепку с 3 настройками, чтобы предоставить клиентам возможность настраивать сопротивление для своего буксирного оборудования.

Какие требования к подключению необходимы? Как долго обычно длится подключение?

Обычно подключение занимает всего 5-10 минут. Пользователю требуется буксирное транспортное средство с гидравлической системой под напряжением, которое имеет три (3) клапана управления селектором (SCV) для управления колесами, жесткой сцепкой и лыжами. Четвертый ScV потребуется при заказе гидравлического крыла. Понадобится шарнирное соединение и электрическое соединение для включения фонарей.

8 лучших идей для перетаскивания снегоуборщика [Сделай сам и изготовлено на заводе] — PowerSportsGuide

Дизайн и цена ратраков сильно различаются: от самых дешевых самодельных ратраков до блестящих заводских устройств.Эти грумеры могут буксироваться различными транспортными средствами, такими как квадроциклы / UTV, тракторы, снегоходы, ратраки или даже автомобили. Они отлично справляются с укладкой свежего снега или устранением магнатов с тропы!

Если вы подумываете о покупке или строительстве собственного буксируемого ратрака, этот пост для вас.

Мы, PowerSportsGuide, собрали лучшие идеи ратраков своими руками, а также несколько отличных заводских моделей под одной крышей!

8 лучших идей для снегохода

Вы можете использовать множество различных инструментов для ухода за тропой, от выброшенных автомобильных шин до дорожек профессионального грумера.Какой из них вам подходит, зависит от многих факторов, таких как размер тропы, рельеф, состояние снега, ваш бюджет и т. Д.

Без лишних слов, вот список лучших идей перетаскивания ратраков:

  1. Пружины станины
  2. Транспортный поддон или деревянная лестница
  3. Выброшенные шины легковых / грузовых автомобилей
  4. Забор рабицы
  5. Грумеры для деревянных троп для самостоятельного изготовления драг
  6. Металлические грумеры DIY
  7. Трактор заводской сборки для тропа
  8. Ролик

Давайте продолжим и рассмотрим каждого поближе!

1.Кровать Spring

Если вы хотите подготовить трассу для беговых лыж на заднем дворе, вы, вероятно, не потратите тысячи долларов на профессиональный ратник.

В этом случае вы можете использовать старую пружину кровати в качестве грумера. Это может показаться странной идеей, но металлические коробчатые пружины очень хорошо справляются с обработкой небольших трасс. Просто поместите на него какой-нибудь груз, чтобы повысить его эффективность.

2. Транспортный поддон / деревянная лестница

Помимо пружин кровати, для ухода за тропами можно использовать транспортировочные поддоны и деревянные лестницы.Их легко найти, и они буквально ничего не стоят.

Недостатки?

При частом использовании деревянная конструкция может развалиться за короткий промежуток времени. Поскольку детали, из которых они сделаны, часто просто прибивают вместе, они могут легко расшататься во время использования.

Если вы хотите ухаживать за деревянным поддоном, лучше всего использовать веревку длиной не менее 6 футов. Вы же не хотите, чтобы поддон находился прямо за тягачом!

3.Выброшенные шины

Перетяжка изношенных шин — еще один отличный способ ухода за трассой. Вы можете использовать более крупную шину для трактора / грузовика или просто прикрепить три автомобильные шины меньшего размера в виде треугольника.

Главное преимущество этой конструкции в том, что шины могут резать моголов и заполнять провалы на поверхности. Поскольку они тяжелые, они также могут очень хорошо уплотнять снег, особенно шины для больших тракторных колес.

С другой стороны, не забывайте о буксировочной способности вашего автомобиля. Тяжелые шины определенно не для маленьких машин!

4.Забор звено цепи

Еще один замечательный грумер для троп, сделанный своими руками, можно сделать из ограждения из цепных звеньев. Он простой, дешевый и легкий в сборке. Все, что вам нужно, это два столбика забора, забор из кусков цепной сетки и немного веса, например, выброшенных автомобильных шин.

Установите стойки на переднюю часть и конец ограждения и закрепите шины на верхней части устройства. Рекомендуется отрезать верхнюю часть шин и поместить в них грузы.

Будьте осторожны и не добавляйте слишком много веса, так как вы не хотите, чтобы шины слишком глубоко врезались в снег!

Сетчатый забор с покрышками не только очищает снег, но и очень хорошо подметает и расчищает всю колею!

Недостатки?

По сравнению с другими идеями, забор можно легко повредить камнями и пнями, закопанными в снегу.

5. Снегоуборочная машина своими руками из дерева

Если вы ищете что-то более прочное, то другой вариант — построить ратку из дерева.

Во многих случаях имеет смысл использовать дерево, так как с ним легко работать и этот материал тяжелый по своей природе. Однако, если он окажется слишком легким, вы можете добавить к нему дополнительный вес для лучших результатов.

Вот хорошее видео о том, как сделать самодельный грумер для тропы:

6.Металлический трамплин DIY Trail Groomer Drag

Если вы ищете что-то более прочное, вам следует подумать о том, чтобы построить ратак из металла.

Вы также можете оснастить свой грумер рукояткой, чтобы опускать и поднимать фрезы в зависимости от местности и состояния снега.

7. Купите фабричные траки для грумеров

Если вы ищете что-то нестандартное, вы можете найти на рынке множество различных ратраков.

Если вам нужен индивидуальный дизайн, но вы не хотите возиться с ним, вы все равно можете сделать его профессионалом.

Давайте посмотрим правде в глаза, нестандартные конструкции ратраков не являются сложной конструкцией, поэтому практически любой профессиональный сварочный цех может построить их для вас.

8. Рыжие

Если вам нужно регулярно ухаживать за более длинными трассами, лучше всего приобрести трактор или ратрак, специально созданный для ухода за снегом. Эти ратраки оснащены бульдозерным отвалом, культиватором и гладильной машиной, что делает их идеальным покрытием для любых зимних видов спорта.

Единственные минусы этих машин — огромная цена и стоимость обслуживания.

Как собрать самодельную малярку для снегоочистителя

Если вы хотите построить ратник своими руками, вам следует учитывать следующие наиболее важные факторы:

  • Цель использования / условия следа
  • Размеры и вес
  • Тягач
  • Материалы и аксессуары

Цель использования

Грумеры используются на самых разных трассах и рельефах, от узких трасс для фэтбайков до огромных горнолыжных спусков.Вот почему первый шаг — определить цель использования!

Самые распространенные ратраки созданы для сохранения снега на трассах и дорогах, но вот краткий список наиболее распространенных ратчиков:

  • Грумеры для толстых велосипедных трасс
  • Грумеры для беговых лыж
  • Грумеры для снегоходов
  • Грумеры для скоростных спусков
  • Палаточные дорожные грумеры

Когда дело доходит до покупки или постройки драг, состояние снега часто упускается из виду.

Но полезно знать, что некоторые грумеры хорошо работают на глубоком снегу, а другие — на твердом, твердом снегу.

Размеры и вес снегоуборочного комбайна

Основными различиями между тренажерами для грумера являются их вес и размеры.

Как показывает практика, чем шире тропа, которую вы хотите поддерживать, тем больше вам понадобится грумер. Наименьшие траги для грумеров созданы для ухода за толстыми велосипедами и одноколейными трассами для беговых лыж.

Вам интересно, каковы типичные размеры сопротивления ратраку?

Можно с уверенностью сказать, что узкие грумеры имеют ширину 2–4 фута, в то время как ширина более крупных моделей может достигать 4–12 футов. Что касается длины, то большинство грумеров около 6-20 футов в длину.

Самые популярные размеры ратраков, возможно, следующие:

  • 4 x 6 футов
  • 4,5 x 8 футов
  • 5 x 8 футов
  • 5 x 10 футов
  • 5 x 12 футов
  • 6 x 16 футов
  • 10 x 20 футов
  • Количество лопастей: 2-6

Это всего лишь несколько примеров, чтобы получить представление о средних размерах ратраков.Конечно, вы можете построить грумер любого размера, какой захотите, в зависимости от ширины тропы, которую вы хотите расчистить, или тягового усилия вашего автомобиля.

Материалы и аксессуары

Что касается материалов, вы можете использовать практически все, что найдете дома или легко достать. Вы можете построить меньшую тягу для грумера из дерева, выброшенных покрышек, ограждения из цепных звеньев или пружин кровати.

Если вы хотите построить грумер побольше для регулярного использования, лучше всего сделать его из металла.Поскольку грумер должен быть тяжелым для укладки снега, вы можете сделать его из более тяжелого материала или добавить к нему дополнительный вес.

Не забудьте про аксессуары!

Самым полезным дополнением к любому грумеру является регулировка высоты, которая позволяет опускать или даже поднимать ножи (фрезы). Так как рельеф и состояние снега часто меняются, вам также необходимо отрегулировать фрезы.

Если вы опустите фрезы, они могут более агрессивно врезаться в моголов, но это также затруднит вытаскивание грумера.Другим преимуществом регулировки высоты является то, что вы можете установить сопротивление лобовому сопротивлению в зависимости от тягового усилия и тяги вашего автомобиля.

Когда вы ухаживаете за тропой, главное — унести как можно больше снега, не теряя и не просыпая. Но не забывайте, эмпирическое правило гласит, что чем больше снега несет фрикцион, тем труднее его тянуть!

Самый удобный способ регулировки фрезы — установка электрической лебедки меньшего размера на трапецию с рычагом управления на руле.Но если вы хотите, чтобы это было просто, ручная лебедка также может справиться с этой задачей.

Если вам нужно переносить грумер на большие расстояния, имеет смысл добавить ящик для инструментов и пару складных колес на его задней стороне. Вы можете просто буксировать его на этих колесах, когда он не используется!

Так как уход часто проводится в темноте, многие владельцы предпочитают добавлять к нему подсветку для лучшей видимости.

Тягач

Не забывайте, что для перевозки грумера вам понадобится машина.Мощность и тяговое усилие, которые вам понадобятся, сильно зависят от конструкции и веса грумера, а также от условий местности и снега. Наиболее часто используемые машины для ухода за грунтом следующие:

  • Гусеничный
  • квадроцикл / UTV
  • Автомобиль гусеничный
  • Снегоход
  • Трактор
  • Ролик

Гусеницы (также известные как снегоходы) часто используются для ухода за дорожками для толстых велосипедов.Они маленькие и легкие, поэтому их можно легко перевозить в небольших грузовиках и легковых автомобилях.

Еще одним преимуществом его небольших размеров является то, что вы можете легко маневрировать вокруг деревьев, кустов и в труднодоступных местах.

Гусеницы

также дешевле по сравнению с любым другим транспортным средством, так как цены начинаются примерно от 3000 долларов.

Квадроциклы

и UTV также широко используются для ухода за тропами. Однако вы можете заменить их колеса гусеницами. В результате улучшается тяга и снижается давление на почву.

Возможно, это не лучшее решение, но снегоходы и легковые / грузовые автомобили (оборудованные гусеницами) также можно использовать для буксировки ратраков.

Когда дело доходит до подготовки более длинных лыжных трасс и трасс для снегоходов, лучше всего использовать более крупный транспорт, например трактор или ратрак.

Тракторы с гусеницами довольно популярны, так как после непродолжительной трансформации их можно использовать круглый год. К тому же они намного дешевле ратраков!

Велосипеды для уборки снега на продажу

Если вы предпочитаете покупать ратраки заводского изготовления, не волнуйтесь.На рынке можно найти много известных производителей!

Если вы ищете на продажу ратраки, вы можете начать с посещения одного (или нескольких) из этих веб-сайтов:

Кроме того, на Craigslist, eBay и других интернет-сайтах с объявлениями вы можете найти много бывших в употреблении экскаваторов для ратраков.

Цены на снегоуборочные машины

Цена нового ратрака колеблется от 1000 до 20 000 долларов. Самые маленькие модели обычно стоят от 1000 до 5000 долларов, но будьте готовы заплатить от 10000 до 20000 долларов за тяжёлый грумер для бездорожья.

Имейте в виду, что эти большие модели обычно имеют ширину 8–12 футов и длину 15–20 футов. Таким образом, они в основном буксируются ратраками и более крупными тракторами.

Заключение

Если вы хотите расчистить тропу, вам понадобится ратрака для снегоочистителя, которую также называют ратраком с буксировкой или ратраком.

Эти большие металлические рамы оснащены ножами (резаками), чтобы резать моголов на тропе. Они также довольно тяжелые, чтобы уплотнять свежий снег.

Если вы ищете триллер, на рынке можно найти множество различных моделей.Другой вариант — построить свой собственный тормоз из металла, дерева или даже выброшенных шин.

DIY ратраки хорошо справляются с трассами для беговых лыж и фэтбайков, но если вы хотите регулярно ухаживать за более крупными трассами, лучше всего инвестировать в прочный ратчик заводского изготовления.

снегоходов: Nordic, снегоход, толстый велосипед, ходьба на снегоступах, зимние виды спорта

Снегоочистители: лучший способ ухода за вашей тропой

Мало что может быть лучше, чем увидеть свою свежеуложенную снежную тропу.Уход за снегом создает хороший вельвет и ровную дорожку, по которой можно

развлекайтесь сколько душе угодно.

Если вы энтузиаст зимних видов спорта, то знаете, что если ваши трассы будут упакованы и правильно выровнены, вы сможете дольше получать удовольствие от катания на снегу, не говоря уже о том, что это делает трассы более безопасными и более простыми в использовании. Если вы катаетесь на снегоходе, ваша спина знает боль, возникающую при многократном ударе по снежным возгласам. Избавьте себя от боли: приобретите небольшой ратчик, который экономичен, прост в использовании и может мгновенно устранить снежные удары и неровности!

Грумеры со сверхнизким сопротивлением

Большая часть оборудования для ухода за снегом довольно тяжелая, что неудобно.Это не только затрудняет их использование, но и вам также придется потратить дополнительные деньги на буксировку ратраков!

Тем не менее, вы все равно можете получить этот идеально компактный и хорошо выровненный вельвет, используя ратраки со сверхнизким сопротивлением.

Этот эффективный и экономичный вариант позволяет каждому энтузиасту зимних видов спорта наслаждаться совершенно безопасными, идеально подготовленными снежными трассами по разумной цене.

Снегоуборочные комбайны

со сверхнизким сопротивлением также помогают утрамбовывать снег, плавая на нем (тем самым уплотняя его), вместо того, чтобы просто пропахивать его, как большинство обычных плугов.Вы также можете увеличить вес ратраков со сверхнизким сопротивлением и мини ратраков, когда идет сильный снегопад, требующий очень компактной упаковки, или когда вам нужно плотно упаковать трассу.

Маленькие и компактные ратраки

Наличие небольшого ратрака или мини ратрака означает, что вы можете легко буксировать их на гусеничном квадроцикле / UTV. Это означает, что вы сможете проехать по тропам, которые не подойдут для более крупных транспортных средств, таких как тракторы или ратраки.

Небольшой и компактный ратчик намного проще перемещать и может перемещаться по небольшим тропам, при этом обеспечивая профессиональную отделку ухоженной снежной тропы.Это дает вам дополнительную универсальность и позволяет ухаживать за любой трассой, от очень глубокого снега до твердого снега.

Уход за тропами в лучшем виде

Нет ничего лучше, чем увидеть зимой идеально ухоженную вельветовую тропу.

Зимние виды спорта становятся все более популярными, и независимо от того, являетесь ли вы владельцем дома, который хочет добавить к своему участку трассы для беговых лыж, или профессионалом, которому нужны высококачественные профессиональные ратраки для своей лыжной станции, наш широкий выбор снега грумеры предложат вам самые прекрасные и безопасные трассы во всем мире: от мини-ратраков до ратраков для беговых лыж, включая ратраки для снегоходов, маленькие ратраки и ратраки со сверхнизким сопротивлением — все наши продукты обеспечивают высококачественную отделку, которая определенно будет не разочаровывай.

Мы гордимся тем, что предлагаем лучшие и самые простые в использовании ратраки, которые сделают любого любителя зимних видов спорта счастливым, безопасным и довольным!

Снегоуборочная машина G2 6 ‘

Вес 320 фунтов
Ширина гребня

Закрылки опущены: 96 дюймов, закрылки подняты 72 дюйма

Ширина ремонта

68 дюймов (от внешней точки зуба до внешней точки зуба)

Длина

Сцепное устройство включено: 101 «, сцепное устройство отключено: 95»

№пропусков для ухода за дорожкой шириной 11,5 футов

2

Сцепное устройство

Система сцепки G2 обеспечивает регулировку по вертикали более чем на 11 дюймов, чтобы приспособить сцепное устройство снегохода разной высоты. Петли или петли являются стандартными, но доступны и многие другие стили.

Снегоуборочные ножи

Лезвия для переноса снега состоят из 6 жестких уретановых лопастей (4 на малой G2), установленных под углом.Каждое лезвие «обрабатывает» полосу нового снега примерно на 8 дюймов по направлению к центру машины. Возникающее в результате скопление снега, которое переносится перед лезвиями, между лезвиями и зубьями, а также перед уплотнительным слоем, заполняет отметины и углубления. В этом «рабочем» процессе из снега удаляется воздух, и большая часть снега перемещается ближе к центру орудия, где он равномерно перераспределяется уплотнительной подушкой. Это позволяет ухаживать за глубоким снегом, не срывая его с краев кровати, и значительно увеличивает скорость, с которой вы можете ухаживать, при этом сохраняя хороший эффект расчесывания.Поскольку снег обрабатывается в четыре отдельных этапа с помощью лезвий, зубьев, уплотнительного слоя и гребня, ваш снег попадает на трассу там, где вы хотите, полученная трасса имеет более высокую плотность, и ваши лыжники будут наслаждаться лучшим продуктом для катания на лыжах. более длительный период времени. Передаточные лопасти поднимаются и опускаются с помощью того же электрического привода, который управляет зубчатым стержнем. Относительное положение зубчатого бруса и лезвий можно легко отрегулировать (опять же без инструментов). Вот три преимущества, которые предоставляют лезвия: 1.Регулируемые ножи можно легко перемещать без инструментов на расстояние до 12 дюймов за пределы уплотнительного слоя. Это дает возможность «обрабатывать снег» с края тропы. Это может иметь большое значение в наличии достаточного количества снега для создания хороших классических трасс. в условиях раннего сезона. 2. Лезвия отлично справляются с заполнением старых классических гусениц, когда вы переустанавливаете гусеницы, улучшая стабильность новых гусениц .. 3. Поскольку лопасти можно легко установить ниже, чем зубья, в низком положении. В снежных условиях их можно использовать для выравнивания снега, не опасаясь ударов по камням и препятствиям.

Модернизация системы контроля глубины (DCS)

Система контроля глубины — это регулируемый по высоте компонент, который крепится к зубчатой ​​планке G2, что позволяет устанавливать фиксированную глубину резания.

Зубья

Зубчатый брус G2 имеет точную настройку с помощью электрического привода, который не зависит от уплотнительной плиты с фиксированным углом. G2 оснащен 90 зубьями, которые легко заменяются и недорого. Через каждые ¾ дюйма поперечной планки имеется зубец, что дает G2 примерно на 1/3 больше зубцов, чем Trail Tenderizer, что приводит к меньшему размеру частиц.Зубчатый брус подпружинен и легко регулируется. Эти пружины мгновенно разгружают зубчатый брус, когда препятствие, такое как камень или пень, ударяется о зубы, или когда вы врезаетесь в лед или твердый грунт глубже, чем может тянуть снегоход.

Свободный слой уплотнения

Гладкая и ультра скользкая уплотнительная станина из сверхвысокомолекулярного сверхвысокого молекулярного веса G2 позволяет работать на более высоких скоростях в тяжелом снегу с меньшим сопротивлением. Фиксированный угол в 20 градусов направляет снег, обработанный лезвиями и зубьями, вниз, на лыжную трассу, которой он и принадлежит.Чтобы продемонстрировать, насколько хорошо это работает, мы намеренно спустили G2 с тропы по неочищенному снегу шириной 20 дюймов с опущенными зубьями и лезвиями. После накопления огромного количества снега перед машиной Skandic наконец потерял сцепление с дорогой и начал копать. Само собой траншея. Как показано на рисунке, похоже, что пора было забрать лопаты. Вместо этого наш (оптимистичный) оператор нажал переключатель на блоке управления, поднял зубчатый брус и лезвия, переключился на задний ход и попятился. 12 дюймов, а затем с помощью одного человека, поднявшегося на единственной лыже на снегоходе, он просто поехал вперед и продолжил свой путь по глубокому снегу.Гнездо уплотнения G2 позволяло ему преодолевать снежную насыпь и рубить по глубокому снегу.

Двухступенчатая расческа Dual Flex

Новая запатентованная конструкция гребней Tidd Tech позволяет G2 обеспечивать превосходный результат на вашей лыжной трассе. Первая ступень гребенки отлита из полужесткого уретана высокой плотности и прикреплена к задней части станины уплотнителя с помощью гладкого бесшовного соединения. Вторая ступень гребня отлита из более гибкого уретана под углом 20 град.угол вниз. Это приводит к значительному давлению на эту заднюю секцию гребня при сохранении способности изгибаться на различных участках местности, что особенно важно, когда вы не можете рисковать агрессивным выравниванием из-за условий тонкого основания. Расческа G2 обеспечивает гораздо более высокую скорость расчесывания, особенно при ремонте, сохраняя при этом отличные характеристики расчесывания. Гребень G2 и концевые заслонки имеют шаг 16 ребер на фут, что обеспечивает отличную платформу для быстрого и стабильного катания на лыжах. «

Двухпозиционные закрылки

Легко регулируемые концевые заслонки соответствуют профилю гребня G2.Они выступают на 12 дюймов за каждый край уплотняемого слоя и обеспечивают такое же предварительное давление прижима, что и G2 Comb. Это приводит к превосходному расчесыванию зоны перекрытия и устраняет любые проблемы с бермами даже при большом количестве нового снега.

Отслеживающий диск

Это отличная функция, которая служит ряду целей: диски слежения предотвращают скольжение навесного оборудования вбок на склоне холма. Они также позволяют машине преодолевать парковки, пересечения дорог, оголенные участки и препятствия, одновременно защищая гребенку.Наконец, они упрощают управление G2 — представьте, насколько проще перемещать орудие вручную, когда оно поставляется с собственным комплектом колес. Диски дешево заменять при износе, но они служат намного дольше, чем защитные пластины старого образца.

Моноблочный трексеттер

РАБОТА И НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Гусеничное устройство G2 монтируется и полужестко крепится к задней части уплотнительного слоя. Электрический привод применяется до 200 фунтов.давления прижима через два газонаполненных баллона постоянного давления. Благодаря уникальной конструкции крепления гусеницы G2, это прижимное давление применяется намного эффективнее, чем в традиционных конструкциях, которые позволяют гусеничному устройству плавать на центральном шарнире. Стабильность и эффективное приложение давления прижима позволяют G2 устанавливать гусеницу на гораздо более высоких скоростях, чем обычная машина. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ. Tracksetter легко размещается в любом месте по ширине G2 без инструментов. На Medium G2 можно использовать два трексеттера, чтобы можно было устанавливать гусеницы с обеих сторон, не покидая сиденья снегохода, или устанавливать пару хорошо разнесенных классических гусениц, расположенных бок о бок.ГУСЕНИЧНЫЕ ФРЕЗЫ. Гусеница пара 45 град. угловые зубья, которые обладают высокой устойчивостью к сбору мусора, но обеспечивают хорошую защиту гусеничных башмаков в условиях слабого снега. Это те же недорогие и легко заменяемые зубья, которые используются на основной зубчатой ​​балке.

Электрическая система

G2 оснащен электрическим приводом для подъема и опускания зубчатой ​​планки на лету. Если вы приобретаете дополнительный TrackSetter, он также поставляется с электрическим приводом.Приводы стандартно поставляются с плоскими штыревыми и гнездовыми разъемами для двух проводов. Машины G2 имеют направляющие для проводов вдоль рамы, готовые принимать поставляемое заказчиком питание и проводку для приводов. Для каждого привода требуется двухпроводная цепь на 12 В, 25 А. Ток просто реверсируется для управления движением привода вверх / вниз. Большинство клиентов установят двухполюсный тумблер мгновенного действия на приборной панели буксирующего транспортного средства для каждого привода на машине (опять же, 1 для зубчатой ​​балки G2 и 1 для каждого устройства Tracksetter).Многие клиенты используют аккумулятор буксирующего транспортного средства для подачи энергии (приводы работают очень редко, поэтому разрядка аккумулятора редко вызывает беспокойство). Некоторые клиенты предпочитают использовать отдельный аккумуляторный блок питания, чтобы не полагаться на иногда непредсказуемые электрические системы снегоуборочной машины.

Snow Drags

DRAGS

MTN Trail Groomer:

  • Режущая кромка отодвинется назад, чтобы очистить камни и
    пня, с зазором до 9 дюймов.
  • тележки MTN удобны в эксплуатации и
    имеют самое высокое качество в отрасли.

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши перетаскивания 4×8!

Что говорят наши клиенты?


Фуговальный станок MTN Характеристики:

  • Сверхтяжелая основная рама для дополнительной прочности.
  • Отбойник носовой обтекатель.
  • Регулируемая двойная пружина на каждой режущей кромке.
  • Сменные режущие кромки.
  • Стальные трубы для дополнительной прочности.
  • Сверхвысокий противень для удобного хранения.
  • Светоотражающая полоса.
  • Быстроразъемное соединение с гидравлическим разрывом.
  • Боковые поддоны пропускают больше снега в раму.
  • Регулируемые коньки для посуды.
  • Сцепное устройство рамное с штифтовым кольцом.
  • Пресс-масленка на всех подвижных компонентах.
  • Шина большой проходимости.
  • Двойной цилиндр для подъема колес.

Модель Размер режущей кромки Заявка
Серия M 4 ‘x 8’ 4 режущих кромки Альпийский Скандик-ВК 540
Серия M 5 футов x 8 4 режущих кромки Alpine Scandic -VK 540 и Side by Sides 4 Wheelers
Серия T 6.5 футов 10 футов 4 режущих кромки Alpine Scandic -VK 540 и Side by Sides 4 Wheelers
Серия T 7 футов x 12 футов 4 режущих кромки Alpine Scandic -VK 540 и Side by Sides 4 Wheelers
Серия N 8 футов 4 дюйма x 16 футов 6 режущих кромок * Tucker, BR 160/180, Husky, Trail Bully, LMC 1800
Серия N 8 футов 4 дюйма x 18 футов 7 режущих кромок * Tucker, BR 160/180, Husky, Trail Bully, LMC 1800
Серия N 9 футов x 18 футов 7 режущих кромок * Tucker, BR 160/180, Husky, Trail Bully, LMC 1800
Серия MTN 10 футов x 18 футов 7 режущих кромок * PB 200 — PB 300, BR 275/350/400 и все сельскохозяйственные тракторы
Серия MTN 11 футов x 20 футов 7 режущих кромок ** PB 200 — PB 300, BR 275/350/400 и все сельскохозяйственные тракторы
Серия MTN 12 футов x 20 футов 7 режущих кромок ** PB 200 — PB 300, BR 275/350/400 и все сельскохозяйственные тракторы

* Из трубки толщиной 1/4 «
** Из трубки толщиной 5/16″

В этом видео показано, как перетаскивание распределяет снег.

Также имеется сеттер беговых дорожек!

Позвоните нам для демонстрации 1-877-MTN-SNOW

NV Снегоуборочная машина / Drag

Снегоуборочные машины Nortec Force NV sg серии


В отрасли появилась новая сила! Представляем линейку ратраков Snow Force от Nortec. Эти ультрасовременные ратраки являются новинкой со времен снега — начиная с компьютерного САПР и конструирования прорезей и выступов.Большинство компонентов вырезано лазером и обработано на станке с ЧПУ. Серия NV быстро становится предметом зависти индустрии, потому что эти функции никогда ранее не предлагались на снегоходах. Характеристики включают в себя ножи с регулируемым углом наклона, регулируемый противень для сжатия снега, систему контроля повреждений; Просто назвать несколько.

Центр поддержки продуктов Nortec (715) 623-6300

Ищите ответы на вопросы о вашем продукте. Позвоните в центр поддержки продуктов, и представитель вам поможет.Ищете ли вы ближайшего дилера Nortec или вам нужна помощь с запасными частями и обслуживанием. 715-623-6300 с 8:00 до 5:00 по центральному времени или 715-216-2949 в нерабочее время и по выходным. Или .. электронная почта: [email protected] кто-нибудь свяжется с вами в течение 24 часов.


НОВИНКА Нож резца с регулируемым углом наклона


НОВИНКА Компрессионный поддон «Snow Compressor»
НОВАЯ штанга компрессора «Snow Compactor»
НОВАЯ система контроля повреждений
НОВАЯ рама автомобильного дизайна
НОВАЯ Тяга колеса Lift & Go «Long Travel»
НОВАЯ конструкция сцепного устройства Slim Line
НОВИНКА Гибкое сцепное устройство (с подвижным подвижным элементом из стороны в сторону)
НОВОЕ Сцепное устройство, совместимое с трактором
НОВОЕ Усилитель рулевого управления
НОВОЕ Сцепное устройство для тягового положения

РАБОТНИК всепогодный! Даже при высоких температурах


Экшен для ухода за снегом


Снежные щитки


Снегозащитные панели высокой стороны (Snow Keeper).
Выберите панели половинной или полной длины.
Также, дополнительные панели большой емкости Big Snow.

Строительство и обслуживание снежных дорог


Эксклюзивно для индустрии


Компьютерное проектирование в САПР
Конструкция с пазами и выступами
Конструкция с жесткими допусками
Лазерная резка и обработка на станках с ЧПУ

V.A.C. Лезвие для ножей с регулируемым углом наклона


Выберите настройку, которая подходит для ваших условий. Эта система с четырьмя (4) позициями режущего лезвия с регулируемым углом наклона
позволяет устанавливать угол режущего лезвия на агрессивные или неагрессивные настройки.Агрессивная настройка
обеспечивает максимальное проникновение режущего лезвия. Неагрессивная настройка
идеально подходит для ухода в начале сезона (наклонить задний угол на лезвии, чтобы он не копался в незамерзшей грязи
). Кроме того, это отличная настройка для мокрого, сильного снегопада и катания по снегу вместо того, чтобы толкать
и нырять. ПРИМЕЧАНИЕ. Передний набор режущих лезвий может быть установлен иначе, чем задний.


Компоненты для лазерной резки и обработки с ЧПУ, конструкция пазов и выступов

Что такое конструкция слота и выступа? Это точный метод изготовления.Самоустанавливающаяся конструкция
исключает человеческую ошибку при одновременном повышении общей прочности конструкции. Хорошая новость для
заключается в том, что эта эволюционная конструкция значительно сокращает затраты на рабочую силу для грумера


Снежный процессор


Snow Processing привносит новые технологии в перетаскивание.
Уход за снегом в теплую погоду не проблема. Когда лезвия прорезают неровности и могилы,
снежные плиты и глыбы льда проходят через тормозной механизм и попадают в процессор.Затем процессор разрезает
и разбивает частицы снега до тех пор, пока не будет удален воздух, оставляя за собой гладкий след без ударов.


Вибратор


Электрически «вибрирует» заднюю планку панорамирования / сжатия, чтобы усилить сжатие и помочь в создании трассы. Электрический вибратор установлен таким образом, что изолирует и направляет вибрацию вниз на поверхность следа и от самого сопротивления. Система не зависит от сопротивления / грумера.Обычно это последний этап обработки снега.


You Tube / Nortec usa


Nortecusa подписался на канал You Tube. Перейти к: You Tube, ввести nortecusa

Рекомендуемое видео: Nortec Snow Force NV Snow Groomer Snowmobile Trail Drag 10.01


Катушка для уборки снега NORTEC Force NV cc с гусеницами CC


Самая продаваемая компактная тележка на рынке сегодня !.Эти ультрасовременные ратраки являются новинкой со времен снега — начиная с компьютерного САПР и конструирования прорезей и выступов. Большинство компонентов вырезано лазером и обработано на станке с ЧПУ. Серия NV быстро становится предметом зависти индустрии, потому что эти функции никогда ранее не предлагались на снегоходах. Низкие требования к мощности, отличные режущие характеристики. Долговечность благодаря дизайну слотов и вкладок. Проверьте это сегодня.


Nortec Force NVcc Snow Groomer / Drag Slideshow:


Щелкните маленький значок, чтобы просмотреть изображение ниже, или щелкните значок воспроизведения в верхнем левом углу.

You Tube / Nortec usa

Nortecusa подписалась на канал You Tube. Перейдите на: You Tube, введите nortecusa

Избранные видео
Nortec Force NVcc Compact Drag Groomer и Nordic Cross County Track Setter 120305


Обратитесь к местному дилеру за более подробной информацией

Прогнозирование коэффициента сопротивления снежных частиц сложной формы, падающих в воздухе за пределами режима Стокса

https: // doi.org / 10.1016 / j.ijmultiphaseflow.2021.103652Получить права и контент

Основные моменты

Моделирование вихрей с отсрочкой отсоединения в сочетании с экспериментами по созданию снежинок, напечатанных на 3D-принтере.

Прогнозирование коэффициента сопротивления снежных частиц сложной формы.

Новый подход к оценке коэффициента сопротивления на основе собственных значений их тензора инерции.

Новый подход обеспечивает надежные предсказания коэффициента сопротивления для частиц, падающих нестабильно.

Abstract

В данном исследовании рассматриваются сложные ледяные частицы, падающие в атмосферу: прогнозирование сопротивления таких частиц важно для разработки параметризации климатических моделей. Для прогнозирования коэффициента сопротивления снежинок, падающих при числе Рейнольдса от 50 до 2200, разработана модель отложенного отсоединения вихрей. Сначала мы рассмотрим случай, когда ориентация частицы известна апостериори, и оценим наши результаты по сравнению с лабораторными экспериментами с использованием 3D. -печатные частицы одинаковой формы, падающие с одним и тем же числом Рейнольдса.Близкое согласие обнаружено в случаях, когда частицы падают стабильно, тогда как более сложное поведение наблюдается в случаях, когда поток нестационарен. Вторая цель этого исследования — оценить методы оценки коэффициента сопротивления, когда ориентация частиц неизвестна апостериори. Мы обнаружили, что подходящее среднее значение двух ориентаций, соответствующих минимальному и максимальному собственным значениям тензора инерции, обеспечивает хорошую оценку коэффициента сопротивления частиц.

Как на кухне установить вытяжку на кухне своими руками видео: Как установить вытяжку на кухне своими руками: пошаговая видео инструкция

Как установить вытяжку на кухне своими руками: пошаговая видео инструкция

Приобретение вытяжки является радужным событием для многих домохозяек. Ведь кухня это-то место в квартире, где каждый день мы готовим и принимаем пищу, следовательно, она должна быть опрятной и чистой.

После удачного приобретения долгожданного вытяжного устройства, однозначно возникнет вопрос, как правильно установить вытяжку на кухне. Вариантов тут немного, можно вызвать мастера, но это может обойтись вам копеечку либо попробовать произвести подключение своими руками.

В данной статье, мы хотим дать советы и рекомендации для тех, кто все же решил самостоятельно занятся установкой вытяжки и подключить ее к вентиляции, комментирую материал фото и видео рекомендациями.

В предыдущей статье мы уже писали, что вытяжки делятся на два вида как, по принципу работы, так и по способу установки, а именно:

  • Вытяжной режим (проточный) с полным отводом загрязненного воздуха в вентиляционный канал, считается наиболее эффективным, но труда затратным в установке.
  • Вытяжка с режимом рециркуляции воздуха на кухне, то есть вытягивание загрязненного воздуха, очистка с помощью угольных фильтров, и повторная подача очищенного воздуха в помещение. По способу монтажа, более простой, но в плане очистке уступает проточному режиму, так как в процессе загрязненный воздух очищается всего на 70%.

Далее мы хотим более подробно рассмотреть способы как установить вытяжку на кухне своими руками в том, или ином случае.

Необходимый набор инструментов для работы

Для того чтобы правильно произвести монтаж вытяжки, достаточно иметь под рукой такой набор инструментов для работы, а именно:

Это минимальный набор инструментов, которые понадобятся для того чтобы установить любую из типов вытяжек, независимо от способа ее крепления и режима работы.

Некоторые советы перед установкой вытяжки

  1. Перед тем как произвести установку устройства, прежде всего, следует собрать мебель, если у вас встраиваемая модель, допускается монтаж электроприбора одновременно со сборкой мебели, но учтите место под нее должно заранее запланированной и размеченной.
  2. Проверить наличие розеток на кухне, если она расположена вдали от места крепления вытяжки, позаботьтесь о ее переносе или установите новую розетку, желательно рядом с вытяжным прибором, а в идеале чуть выше над ней. Так как шнуры у электроприбора довольно короткие, а использование удлинителей, для таких электроприборов нежелательно. Помимо того, розетка должна быть с заземлением, и предназначена только для подключения вытяжек.
  3. Определиться с высотой расстояния между плитой и прибором, обычно эти показатели производители указывают в инструкции, типовая рекомендованная высота для электроплит составляет 70 см, над газовой плитой 80 см.

Подключение вытяжки на кухне к вентиляции

После подготовки необходимых инструментов, можно начать монтаж электроприбора. Если вы собираетесь установить вытяжку своими руками в коммунальной квартире, то здесь подключение воздуховода к вентиляционному каналу намного проще, нежели на кухне в частном доме, так как там потребуется дополнительно проделать отверстие или шахту, для отвода воздуха на улицу.

Перед установкой вытяжки, следует определиться с воздуховодом, выбрать ПВХ воздуховод либо алюминиевую гофрированную трубу. Каждый из воздуховодов имеет свои плюсы и минусы, например, гофрированная труба, очень удобна и проста в подключении, но ее желательно устанавливать на кухне в тех случаях, когда есть возможность спрятать эти коммуникации, да к тому же при пропускании воздуха через себя, он гремит и издает дополнительный шум. Для того чтобы монтировать такой воздуховод вам потребуется решетка с фитингом и хомут, а для получения необходимой длины, достаточно растянуть саму гофру.

Пластиковый короб (ПВХ) намного дороже в отличие гофрированной трубы, но выглядит эстетично, и используется в тех случаях, когда воздуховод от вытяжки идет в открытом пространстве, в видимой части квартиры. ПВХ воздуховоды, как правило, бывают с прямоугольным и круглым сечением диаметром 100–125 мм, имеют размеры в длину 0.5, 1, 1.5 метра и толщину в один миллиметр. Для получения необходимой длины, потребуются дополнительно ПВХ соединительные элементы, учтите, что все стыки у таких элементов и соединения должны промазываться силиконовой герметикой.

Как правильно подключить вытяжку к воздуховоду самостоятельно видео

При конструкции ПВХ воздуховода, старайтесь делать меньше изгибов, так как каждое колена изгиба снижает тягу на 10%, в гофрированной трубе потери чуть меньше.

Крепление вытяжки на кухне

Схема монтажа вытяжки в основном прилагается в инструкции к изделию от производителя. Давайте для примера рассмотрим подключение стандартной плоской модели.

Установка вытяжки своими руками видео

Такое устройство не требует подключения ее к системе вентиляции и считается рециркуляционной. Плоскую модель намного проще установить, как вариант ее можно вмонтировать к стене либо к нижней части подвесной кухонной мебели. Процесс монтажа вытяжки к стене на кухне:

  • Первым делом с помощью уровня и рулетки, делаем разметки на стене, то есть, отмеряем нужную высоту, а также место для крепления электроприбора (отверстие). В некоторых современных моделях, в комплекте идет специальный шаблон, для отметки мест крепления, для наиболее точности, можно воспользоваться им.
  • С помощью электродрели, просверливаем отверстие в стене и забиваем дюбели.
  • Далее берем металлические крепления, которые входят в комплект, и закрепляем на саморезы.
  • Фиксируем вытяжку на навесы и подключаем ее к электросети.

В принципе вот и весь процесс крепления и монтажа кухонного электроприбора.

Бываю случаи, когда закрепить кухонную вытяжку стандартными дюбелями не получается, либо мешает газовая труба либо неровная стена. В этом случае, придется воспользоваться шуруп – шпилькой (шпилька сантехническая).

Более детально об этом способе вы можете ознакомиться на видео ниже:

Монтаж вытяжки на неровную стену видео

Подведя итоги, ознакомившись с нашими советами, я думаю, у вас не будет затруднения в процессе работ как правильно установить вытяжку на кухне своими руками, и ответ на вопрос будет исчерпан, но если вы неуверенны в своих силах, то наш совет, лучше вызовите специалиста.

Установка вытяжки своими руками: пошаговая инструкция

Современную кухню сложно представить без вытяжки

Современную кухню невозможно себе представить без бытовых приборов: холодильника, посудомоечной машинки, плиты, микроволновки и вытяжки. Последнему устройству и посвящена сегодняшняя статья  » Установка вытяжки своими руками «. Сегодня подробно обсудим то, как должна проходить установка вытяжки  своими руками на кухне, потому как монтаж выполняют несколькими способами.

В каждом конкретном случае установка вытяжки своими руками зависит от типа и особенностей конкретного кухонного прибора. Они бывают:

  1. Встраиваемые – располагаются они в специальном отделении подвесного шкафа, благодаря чему аппарат прекрасно вписывается в стилистику и интерьер кухни.
  2. Подвесные вытяжки для кухни, которые устанавливают над плитой под шкафом.
  3. Настенные – крепятся к основанию стены, над плитой.
  4. Островные – крепить вытяжку можно в наиболее подходящем месте, подвесив её у потолка.
  5. Угловые – агрегаты, устанавливаемые в углу комнаты.

Независимо от типа кухонного устройства, важно помнить о главном правиле – подключение вытяжки на кухне производится на высоте 70 см от электроплиты, и не менее 80 см над газовой плитой. Указанные расстояния являются оптимальными для эффективной работы рассматриваемого устройства.

Приборы отличаются режимом функционирования. Самыми эффективными считаются проточные вытяжки. Они всасывают загрязненный воздух из комнаты и отводят его на улицу, либо в вентиляционную систему.

Популярностью пользуются и циркуляционные вытяжки на кухню. Речь идёт об устройствах с замкнутым циклом работы. Загрязненный воздух, проходя через несколько угольных фильтров, очищается и направляется обратно в помещение. Установка кухонной вытяжки своими руками простая (устройство крепится над основанием плиты, подключается к электросети), ввиду того, что ей не требуется доступ к вентиляции. Главный недостаток приборов рециркуляционного типа – некачественная очистка воздуха.

Общие рекомендации по установке вытяжки на кухне

Вначале следует определиться с мощностью устройства. Данная характеристика обозначается кубометрами очищаемого воздуха за единицу времени (обычно 1 час). Уточнению подлежит и такая характеристика, как шум при работе устройства. Оптимальное значение для современных моделей – 50-55 дБ. Предпочтение отдают решениям с 2-мя вентиляторами и системой звукопоглощающих прокладок в корпусе.

Электротехнические тонкости

Прежде чем детально рассмотреть, как установить вытяжку на кухне своими руками, стоит остановиться на вопросе электробезопасности. Кухня – место повышенной опасности, потому как корпус любого бытового прибора не защищен от влаги, жира, что чревато ударом тока и другими печальными последствиями.

Подключение кухонной вытяжки к электросети выполняется при помощи 3-х проводов – «0», «фазы» и «земли». Заземление традиционно обозначают желтым цветом с зелёной полосой. Не пренебрегайте заземлением, т.к. это наиболее эффективный способ обезопасить домочадцев от электрического и статического тока.

В квартирах новой постройки с этим вопросом никаких проблем не возникает. В некоторых моделях техники вывод или разъём для заземления может отсутствовать, в этом случае достаточно заземлить металлический корпус проводником.

А как подключить вытяжку на кухне без евро розетки? В таком случае устройство заземляют к глухой нейтрали. Обратите внимание! Категорически запрещается «бросать ноль» на ближайшую батарею или трубу, как поступают многие домашние умельцы.

Если же к нулевому проводу подсоединены другие, не стоит отсоединять их, это чревато ударом тока. Достаточно набросить провод с бытового прибора к уже имеющимся. При отсутствии – зачистите трубу и прикрепите проводник.

Вентиляция для кухни

Качественная установка кухонной вытяжки своими руками предполагает соединение бытового прибора с вентиляционной системой. Лучше всего организовать работы следующим образом:

Движение воздуха по направлению от вытяжки к вентиляционному каналу

  1. Для вентиляции оборудуют подходящих размеров короб, дополняют его клапаном-хлопушкой с 2-я отверстиями. В горизонтальном положении воздушный поток отводится через открытое окно, т.е. естественным образом. За счёт чего обеспечивается более качественное проветривание помещения.
  2. Если монтаж вытяжки на кухне выполнен правильно, то при работе вентиляторов устройства образуется внутреннее давление, отверстие клапана закроется и грязный воздух направится по коробу в канал. Неоспоримое преимущество данной схемы включения – отсутствие обратной тяги, эффективная система естественного воздухообмена.

Работа кухонной вытяжки с обратным клапаном в вентиляционной системой

Для регулировки положения клапана применяется специальная пружина. Пользоваться ей сможет даже неопытный мастер. Но особого вмешательства не потребуется, потому как клапан выставляется всего 1 раз.

Какой воздуховод для кухонной вытяжки лучше

Правильная установка вытяжки на кухне невозможно без воздуховода, по которому отводятся загрязненные воздушные массы. В рассматриваем случае применяют 2 типа решений:

  1. Пластиковые (ПВХ) каналы – прочные, лёгкие и бесшумные каналы прямоугольного и круглого сечения. Внутренняя поверхность всегда гладкая, благодаря чему сопротивление воздуху при его движении практически отсутствует.
  2. Гофрированные (алюминиевые) воздуховоды – простой и гибкий материал. С его помощью установка вытяжки на кухне своими руками упрощается в разы. С задачей справится даже неопытный мастер. Данный тип воздуховодов характеризуется гибкостью и лёгкостью. При работе бытового агрегата не возникают вибрации, как в случае с пластиковыми изделиями.

Вытяжка, соединенная с вентиляционной системой по гофрированному воздуховоду

Большинству хозяев придется решить вопрос декорирования воздуховода, чтобы он максимально сочетался с интерьером помещения. Для этого оборудуют специальные коробы или ниши.

Монтаж кухонной вытяжки своими руками: правила установки

Итак, как правильно установить кухонную вытяжку, и какие аспекты заслуживают первостепенного внимания. Все зависит от расположения вентиляционной шахты. Самый популярный вариант – прикрепить агрегат во встроенном шкафу, на этом варианте стоит остановиться подробнее.

Если устанавливать прибор качественно и надёжно, то его подключают к коробу с хлопушкой. Корпус без проблем изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Можно приобрести уже готовый клапан, функционирующий по принципу «бабочки». Он располагается в вентиляционной шахте.

Удобнее всего, если установка кухонной вытяжки осуществляется на настенный шкаф. Образовавшиеся щели и трещинки заделываются монтажной пеной, дабы при эксплуатации не возникало резонанса. Последовательность действий следующая:

  1. Вначале корпус хлопушки прикладывают к шкафу, делают разметку под соответствующие отверстия.
  2. Шкаф снимают и проделывают отверстия. Лучше всего пользоваться электролобзиком.
  3. Соответствующие выемки под воздуховод вырезают в полках, при наличии оных.
  4. В верхней части вырезают отверстие квадратной формы с запасом 5 мм, в который помещается хлопушка.
Теперь вы знаете, как правильно установить вытяжку на кухне, в какой последовательности лучше собрать функциональные части в единый агрегат. Рассмотрим подробнее особенности подключения устройства к воздуховоду.

Как самому подключить воздуховод

Подключение воздуховода осуществляется в несколько этапов. Остановимся на них подробнее:

  1. Гофру просовывают в отверстия, проделанные в шкафчике и полках (изделию придают квадратную форму для большего удобства, а углы загибают наружу).
  2. После этого устанавливается кухонная вытяжка своими руками, а мебель с гофрой крепится на стене. Чтобы исключить потерю мощности при работе прибора, стыки заделываются силиконом.

    Кухонная вытяжка подключенная к вентиляционной системе

  3. Затем можно устанавливать вытяжку над плитой, в подвесной шкафчик. Закрепляют прибор саморезами. Следующий шаг – соединение гофры и вентиляционного канала. Большие щели заделывают монтажной пеной.
  4. Особое внимание уделяют фиксации гофры, лучше воспользоваться для этого специальными металлическими хомутами. Заделка отверстий повысит надёжность готовой конструкции.
  5. Монтаж кухонной вытяжки своими руками напрямую выполняется по простой технике – воздуховод направляют непосредственно в шахту, при помощи специальной решетки.
  6. Тем, кто выбрал ПВХ воздуховоды достаточно будет зафиксировать комплектующие углы и подключить их к вентиляционной системе.

Установка вытяжки своими руками на кухне в частном доме с минимальным количество изгибов гарантирует хорошую тягу в системе. На каждом изгибе потери мощности достигают 10%. Если таких колен более 3, то эффективность вентиляционной системы существенно сокращается.

Крепление вытяжки на стену без шкафа

Правила установки вытяжки на кухне не ограничивают хозяев в месте размещения бытового агрегата. Не всем хочется портить навесной шкаф устройством, постоянно контактирующим со влагой и загрязненным воздухом. Иногда размеры прибора несовместимы с параметрами шкафа. Многие хозяева предпочитают монтировать мощные модели на кухне в квартире, оказывающие на гарнитур огромную нагрузку.

В таком случае на стене без шкафа необходимо закрепить П-образную металлическую раму, используя дюбели. Данная конструкция выступает опорой для последующей фиксации корпуса прибора.

Установка вытяжки своими руками: последовательность работ

Иногда установка вытяжки над плитой при помощи дюбелей невозможна. Что делать в таком случае? Зачастую подобные ситуации характерны для помещений с газовыми плитами, к которым подведены несколько труб, по которым и подводится газ. Нормально поставить вытяжку своими руками не получится.

В таких случаях лучше применить саморезы-шпильки, у одного конца которой находится саморез, а у другой – резьба с зажимом в виде гайки. Они вкручиваются в основание стены по аналогии с дюбелями, и только после этого крепить корпус кухонной вытяжки. На завершающем этапе устройство подключается к электросети. Бытовой агрегат подсоединяют напрямую, через предохранитель, либо включают в розетку.

П-образная конструкция из саморезов-шпилек

Опытные мастера рекомендуют перед тем как сделать вытяжку на кухне своими руками, подключить заземление. С его помощью легко отвести напряжение, возникающее во время работы вентиляторов. Без заземления оно будет направляться на корпус прибора, опасность поражения током возрастает в разы.

Вытяжка на кухню своими руками готова к эксплуатации! Остаются лишь косметические штрихи – задекорировать отводные воздуховоды и наслаждаться чистотой воздуха.

Установка вытяжки своими руками: рекомендации мастеров

Через год устройство очищают от жира, накипи и пара. Это важный этап, предотвращающий возгорание прибора при последующей эксплуатации. Теперь вам известно, как устанавливается вытяжка на кухне самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Ничего сложно в этом мероприятии нет. Главное условие – ответственное отношение на каждом этапе.

Придерживаясь простых рекомендаций и правил безопасности, домашний агрегат в кухне прослужит вам несколько лет, качественно очищая кислород. Поверьте, у вас все получится!

Как установить кухонную вытяжку в частном доме своими руками: видео

Видео: установка вытяжки своими руками

процесс и этапы монтажа. Как установить вытяжку на кухне своими руками – видео, инструкция и советы мастеров

Функции вытяжных устройств на кухне, их отличие от вентиляции

Важность и необходимость применения рассматриваемого оборудования подтверждается задачами, которые оно решает:

  • Из зоны, прилежащей к плите, отводится загрязненный воздух с частицами продуктов сгорания, испарений, дыма и запахами.
  • На место отведенного воздуха с загрязнениями обеспечивается приток комфортного – чистого, который имеет меньшую влажность и температуру.
  • Благодаря работе вытяжки не создаются условия для нежелательного появления и размножения вредных микроорганизмов.
  • Значительное или полное отведение воздуха, загрязненного жиром, копотью и грязью, помогает длительное время сохранять презентабельным внешний вид кухонной мебели, предметов интерьера, бытовой техники, увеличивает их долговечность.
  • Благоприятные комфортные условия создаются не только для работающих на кухне, но также для находящихся в соседних комнатах и помещениях членов семьи и гостей вашего дома.

Воздухоотвод, который обеспечивается вытяжными системами, не может быть заменен классической вентиляцией. Последняя лишь создает условия для воздухообмена на каком-то ограниченном пространстве. Отвод воздуха, насыщенного продуктами сгорания и парами, при этом не осуществляется. Эту проблему решает установленная вытяжка. Соединяясь специальными трубами с вентиляционной шахтой, она обеспечивает выведение загрязненного воздуха наружу.

Важно! Труба вентиляции, соединяемая с патрубком вытяжки, должна иметь сечение, совпадающее или превышающее сечение самого патрубка (в последнем случае для соединения потребуется переходной фасонный элемент). Соблюдение этого условия делает отведение воздуха более эффективным.

Принцип работы естественной вентиляции

Естественная вентиляция в наших квартирах сконструирована таким образом, чтобы воздушные потоки могли свободно перетекать из одних помещений в другие, двигаясь из области высокого давления в область более низкого давления, т.е. от тепла к холоду. Один воздух выходит, а на его место другой заходит. Это физика или закон природы, и против него мы бессильны.

С появлением в наших жилищах прекрасных и герметичных пластиковых окон, а также металлических дверей с качественными уплотнителями, приточный воздух не может поступать в квартиры и естественное движение воздуха или воздухообмен, прекращается. Свежего воздуха в жилищах больше нет, в квартире духота и повышенная влажность. И тут наш человек придумывает себе дополнительную проблему – это установку вытяжных вентиляторов и «зонтов» над кухонными плитами .

Виды кухонных вытяжных устройств, их важные параметры

Устанавливаемые кухонные вытяжки представлены следующими видами:

  • Подвесные – бюджетные, самые распространенные устройства для крепления под полку.

  • Встраиваемые – хорошо гармонируют с кухонной мебелью; выдвигаемая панель делает их компактными.

  • Купольные – универсальные вытяжки каминного типа с возможностью работать в проточном и рециркуляционном режимах.

  • Островные – используются на больших кухнях с центральным расположением плиты.

Перед покупкой вытяжки обязательно снимают линейные размеры (длина х ширина) варочной поверхности кухонной плиты. У приобретаемого изделия эти размеры должны быть немного больше или, по крайней мере, совпадать. При меньшей площади эффективность отвода воздуха будет снижена. Это сразу отразится на общем микроклимате кухонного помещения и вызовет определенное разочарование покупкой. Следующий параметр – производительность – зависит от объема помещения (который легко просчитать умножением площади кухни на ее высоту). Производительность (м3/ч) должна в 10 и более раз превышать полученное значение объема.

Вытяжка должна быть установлена на 65-75 см от варочной поверхности электрических и индукционных плит. Над газовой плитой это расстояние увеличивается на 10-15 см. Уменьшение высоты расположения устройства приведет к неудобствам работы у плиты и может создать пожароопасную ситуацию из-за перегрева техники.

Необходимый инструмент

Для монтажа оборудования и подготовительных работ могут понадобиться:

  • перфоратор или дрель с функцией удара;
  • шуруповерт;
  • электрический лобзик;
  • строительный уровень;
  • рулетка, линейка;
  • молоток;
  • набор отверток.

С чего начинать монтаж вытяжки

Очень важный вопрос, нужно обращать на него пристальное внимание, в противном случае вместо положительного эффекта получится отрицательный.

Действие Краткое описание

Проверка технического состояния существующего вентиляционного канала

Снимите декоративную решетку, внимательно осмотрите поверхности канала. Для облегчения ревизии пользуйтесь фонариком. Канал должен быть чистым, дым от горящей бумаги должен полностью втягиваться в него. Если есть паутина, черная копоть и иные посторонние отложения, то это свидетельствует о плохой естественной вентиляции, надо вызывать представителей управляющей компании для исправления проблем. Дальнейшее переоборудование делается самостоятельно, как именно мы расскажем немного ниже.

Определение типа вытяжки

Может быть проточной и циркуляционной. Первая подключается в канал и выбрасывает отработанный воздух наружу. Как мы уже выше упоминали, имеет несколько важных ограничений по монтажу, выполнять требования необходимо в обязательном порядке. Второй тип вытяжек не связан с каналами, агрегат очищает воздух и возвращает его обратно в помещение. Это полностью автономная и безопасная система, но имеет один существенный недостаток – требуется часто менять фильтры.

Технические параметры вытяжки

Главное – надо подбирать устройства с учетом объема помещения и минимальной кратности обмена воздуха. Производительность вентилятора должна минимум на 20% превышать требуемый объем обмена воздуха, работа электрического двигателя на пределе возможностей заметно сокращает время его эксплуатации. Если главный фактор определен, то можно подбирать вентиляцию по размерам, уровню шумности, наличии дополнительных функций, дизайну, типу управления и т. д. Эти показатели не влияют на чистоту воздуха в кухне, они только повышают комфортность пользования устройством.

Этапы монтажа

Весь процесс установки и подключения можно разбить на несколько этапов:

Если поблизости есть розетка, проблем с подключением к электричеству не предвидится. Другие этапы тоже не очень сложные, но рассмотрим их более подробно.

Правильный монтаж приобретенной вытяжки: как установить и закрепить

Рассмотрим наиболее распространенные способы установки.

В комплекте с приобретаемой вытяжкой предусмотрена схема установки электроприбора на кухне. Обязательно ознакомьтесь с ней до проведения монтажных работ.

Установка в шкафчик

Способ предусматривает постоянное расположение электроприбора в подвесном шкафчике над плитой. Если монтаж вытяжки совпадает с общими работами по обустройству кухни, логично заказать специальный шкаф со всей мебелью по индивидуальному эскизу. Главная особенность мебельной единицы – отсутствие дна и надежно закрепленная, прочная средняя полка, на которую придется вся нагрузка после крепления к ней корпуса электроприбора. Расстояние от низа шкафчика до полки должно соответствовать высоте приобретенного устройства. Во всех полках и верхней крышке заказывают наличие отверстий нужной формы для воздуховода. Размеры определяются в зависимости от используемой трубы для отвода воздуха. Отверстия не делаются для приборов, работающих по принципу рециркуляции (очищенный фильтрами воздух снова попадает в помещение).

Если мебель была установлена раньше, придется самостоятельно размечать и делать нужные вырезы в полках и крышках шкафчика электрическим лобзиком. Идеальная точность при этом не требуется – после монтажа возможные огрехи будут скрыты.

В зависимости от комплекта прилагаемого крепежа вытяжка фиксируется к полке саморезами или соединением винт-гайка через предварительно просверленные в полке отверстия. После навешивания шкафчика на стену, надевают и закрепляют на выходном патрубке трубу воздуховода. Электрическую розетку желательно подвести и разместить в самом шкафчике. Провисание провода и другие неэстетические детали будет скрывать закрытая дверца.

Установка под шкафчиком

Данный способ очень похож на первый вариант. Только оборудование крепится книзу шкафа. Такое крепление применяют при сокращении расстояния от вытяжки до плиты для эффективного всасывания загрязненного воздуха. Подбираются приборы, которые будут легко смотреться в кухонном интерьере. При желании скрыть переднюю панель вытяжки, устанавливают декоративную фальш-панель из материала, аналогичного фасаду дверцы шкафчика.

Как крепить к стене

Находясь над плитой, мебель подвергается действию высоких температур и пара. Из-за этого может пострадать ее внешний вид, уменьшится срок эксплуатации. Поэтому над плитой часто образуется разрыв между элементами мебели. При отсутствии шкафчиков над варочной поверхностью, вытяжку можно монтировать на стену. Это простой и надежный способ.

Сначала определяется высота расположения электроприбора и по уровню проводится горизонталь. Теперь вытяжка прикладывается к стене на требуемой высоте и делаются метки под сверловку через отверстия ее задней панели. После разметки производится сверловка посадочных мест под дюбеля (минимальная глубина – 50 мм). Затем закручиваются верхние саморезы и вешается вытяжка. Если она расположена без отклонений и висит надежно, через отверстия панели вкручиваются нижние саморезы.

При отсутствии на задней панели мест для крепления, вытяжка устанавливается на специально изготовленную рамку из уголка. Сама рамка крепится к стене саморезами. При отсутствии возможности закрепить ее вплотную к стене (в этом месте проходит труба или другие коммуникации, стена с обшивкой), для крепления рамки применяют цанговые шпильки или длинные саморезы-шпильки (саморез с резьбой под гайку на другой стороне изделия).

Подключение вытяжки к электричеству

Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.

Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье.

Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

  • кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2

В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls).

Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.

Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину.

Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.

Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник.

Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.

Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.

Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.

Все что остается — это правильно подключить розетку.

Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.

Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции

Для этого вам понадобятся:

  • пластиковый воздуховод
  • обратный клапан со смещенной осью
  • тройник разветвитель

В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.

Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.

При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.

Монтаж встроенной вытяжки

Кухня стандартной квартиры советской планировки редко превышает 12-15 м2. Места немного, поэтому, для того чтобы установить вытяжку, приходится отказываться от настенного шкафа над столешницей, или чаще всего коробку вытяжной системы, диффузор и систему приходится монтировать внутри мебели.

Более современные модели вытяжки для кухни изготавливают в виде прямоугольного бокса, размеры которого напрямую соотносятся с размерами газовой плиты.

Бокс оборудуется выдвижной кромкой воздухозаборника, позволяющей захватывать воздух по всей плоскости варочной поверхности. Монтаж боксовой вытяжки требует предварительной подготовки и полного переоборудования мебельного шкафчика, расположенного над плитой.

Установка купольной вытяжки

Одной из наиболее эффективных конструкций из всех существующих схем считается купольная или пирамидальная вытяжка. Воздухозаборник вытяжки представляет собой перевернутый купол или равнобокую пирамиду, на вершине которой крепится воздухоотводный канал или поворотное колено.

От формы купола и места расположения приемного отверстия воздуховода зависит, насколько эффективно и равномерно забирается горячий поток по всей кромке диффузора. При выполнении основных правил монтажа плиты воздух и пары поднимаются к воздухозаборнику вытяжки равномерным потоком.

В идеале купольный вариант вытяжки приходится делать в виде равносторонней пирамиды, а посадочное отверстие располагать строго по центру конструкции. Монтаж такой системы предполагает, что трубу нужно будет отодвигать от стены кухни, и тем самым усложнять крепление и вводить дополнительное переходное колено.

Монтаж купольной вытяжки выполняют как в виде самостоятельной надстройки, так и в виде встроенной в мебельный шкафчик пирамиды. В первом случае основание вытяжки крепится непосредственно к стене кухни с помощью опорной металлической рамки и консольного хомута или кронштейна.

Если над плитой и столешницей кухни уже установлены подвесные мебельные шкафчики, то монтаж купольной вытяжки можно существенно упростить, например, как на видео

Вытяжку можно оставить, как есть, только закрыть вытяжную трубу декоративной накладкой. Большинство хозяев предпочитают выполнять монтаж вытяжной системы с трубами и вентиляторами так, чтобы лицевую часть можно было закрыть декоративной панелью или коробком от снятого ранее мебельного шкафчика.

Монтаж наклонной вытяжки

Чаще всего передняя кромка купольной вытяжки находится на уровне головы взрослого человека. Даже если правильно выполнить монтаж воздухозаборника, все равно выступающая часть создает определенные неудобства для работающего у плиты.

Поэтому разработчики и производители предложили новую схему вытяжной системы с наклонным расположением плоскости воздухоприемника. С основными условиями и требованиями, предъявляемыми к монтажу необычной вытяжки, можно ознакомиться на видео

Процесс монтажа разделен на несколько этапов:

  • Устанавливается несущий каркас короба и поворотного колена;
  • Выполняется монтаж переходной деки воздухоприемника;
  • Крепится дефлектор воздухозаборника и защитная панель;
  • Выполняется монтаж труб – воздуховодов.

К сведению! Верхняя кромка защитной панели должна находиться в одной вертикальной плоскости с передним рядом газовых конфорок или нагревателей электроплиты.

Воздух поднимается от рабочей поверхности плиты, соприкасается с наклонной плоскостью деки и засасывается вентилятором через щель между декой и защитной панелью. По отзывам пользователей, вытяжки наклонной схемы практически не шумят в работе, они легко обслуживаются, чистятся и промываются для удаления следов загрязнений.

Установка хлопушки

В просторечии хлопушкой называют обратный клапан, без которого не обходится практически ни одна система вентиляции, в которой существует риск опрокидывания потока. Обычно все вытяжки для кухни или даже ванной комнаты при монтаже или капитальном ремонте вентиляции обязательно дооборудуются хлопушками.

Конструкция обратного клапана представляет собой пластиковую кольцевую или прямоугольную рамку, внутри которой установлены один или два пластиковых лепестка. Под действием воздушного потока лепестки отклоняются и пропускают воздух в нужном направлении. Если воздух меняет направление, то лепестки хлопушки ложатся на рамку и запирают поток.

Монтаж хлопушки может выполняться непосредственно на корпусе вытяжки, обязательно после фильтра, перед фланцем присоединения вытяжной трубы. Некоторые производители рекомендуют выполнять монтаж в месте подключения воздуховода к центральной вытяжной трубе или к выводу на улицу. Например, такая схема монтажа обеспечивает надежную работу системы естественной вентиляции, если вытяжка подключена к общей вентиляционной трубе с санузлом и ванной комнатой.

Для квартирной кухни чаще всего хлопушку ставят непосредственно на корпусе вытяжной системы. Перед монтажом клапанной коробки необходимо удостовериться в работоспособности лепестков и проверить положение стрелки на корпусе, обозначающей направление воздушного потока.

Установка приточного клапана

Система организации притока свежего воздуха крайне важна для исправной работы вытяжки кухни. Приточный клапан необходим для того, чтобы обеспечить полноценный приток свежего воздуха с улицы, а не из соседних жилых помещений, и тем более санузла или ванной комнаты.

По нормам и условиям СНиП 2.08.01-89 монтаж приточного клапана обязателен, если в помещении нет оконных фрамуг, форточек со щелевыми клапанными заборниками, или конструкция кухни не позволяет забирать воздух с улицы естественным притоком. После завершения монтажа вытяжки в помещении кухни, при включенном электровентиляторе, разрежение или падение давления в комнате не должно превышать 40 Па.

Обычный механический приточный клапан по устройству полностью совпадает с обратным горизонтальным клапанным механизмом, с той только разницей, что приток дооборудован сеткой и сборником конденсата. Чаще всего в качестве приточного клапана устанавливают вентилятор с клапанной решеткой.

Для монтажа приточника в стене кухни рядом с окном кольцевым алмазным сверлом пробивается отверстие диаметром, равным сечению клапана. Канал под монтаж клапанной трубы сверлят с уклоном в 4-5о для обеспечения стекания конденсата за пределы помещения кухни.

Монтаж корпуса вытяжки в готовый шкаф

Процесс монтажа или встраивания вытяжки, после того как на кухне был собран и навешен верхний ряд мебельных шкафов, всегда связан с риском не угадать с габаритами корпуса и размерами шкафчика. Если мебель заказывали без учета размеров и характеристик будущей вытяжки, перед тем как приступить к монтажу, выбранный шкаф снимают, удаляют тыльную стенку и днище, после чего выполняют обмер габаритов. Разница между шириной корпуса и расстоянием между стенками должна быть не более 3 мм.

Далее в верхней стенке шкафчика размечают отверстие под вытяжную трубу, контур вырезают электролобзиком или кольцевым сверлом.

Таким же способом из куска фанеры или ДСП вырезают внутреннюю переборку.

Шкафчик переворачивают кверху дном, вставляют корпус вытяжки и размечают линию, по которой необходимо выполнить монтаж внутренней полки.

Следующим этапом на шкафчик навешивают и регулируют дверь так, чтобы створка не мешала открываться нижнему лотку вытяжной системы. Остается выполнить монтаж хлопушки и вытяжной трубы, после чего шкаф с встроенной вытяжкой отправляется на прежнее место на стену кухни.

Сборка корпуса шкафа и вытяжки

Значительно проще и удобнее выполнить монтаж вытяжки еще на этапе сборки мебели и установки ее на кухне. Всегда есть возможность подогнать габариты навесного шкафа к размерам корпуса встраиваемой вытяжной системы.

В первую очередь по размерам корпуса вытяжки собираем обычный прямоугольный шкаф с одной внутренней полкой.

Полочку опускаем на выходное отверстие на корпусе и переносим разметку для сверловки отверстия под вывод трубы. Пластиковый переходник обрезаем по диаметру будущего вытяжного воздуховода.

С тыльной стороны корпуса вырезаем паз под прокладку электрической проводки.

Собираем мебельный шкафчик, далее идет монтаж корпуса вытяжки, его крепят обычными саморезами к плите ДСП. В верхней стенке вырезается отверстие под выход трубы.

После навешивания шкафа на стену кухни подходит черед монтажа воздуховода. Его можно собрать по-разному, но чаще всего используют плоские короба, которые легко спрятать на «крыше» мебельного ряда.

Встраиваемые

Встраиваемые вытяжки требуют соответствующей мебели, чаще всего – навесного ящика под размер устройства. Поэтому, скорее всего, старый шкаф придется демонтировать или просто видоизменить. Монтаж такого оборудование предполагает прикручивание задней панели к стене.

Встраиваемые вытяжки требуют соответствующей мебели, чаще всего – навесного ящика под размер устройства.

Для начала необходимо вырезать все необходимые отверстия, предварительно измерив вытяжку и диаметр вытяжной трубы. После чего просверлить углубления в стене для монтажа самого прибора, установить крепежные элементы и закрепить вытяжку.

Для начала необходимо вырезать все необходимые отверстия, предварительно измерив вытяжку и диаметр вытяжной трубы.

Если вытяжной прибор рекреационный, то это гораздо упрощает работу, поскольку нет необходимости вырезать отверстие для вентиляционной трубы и думать, как все присоединять.

Если вытяжной прибор рекреационный, то это гораздо упрощает работу, поскольку нет необходимости вырезать отверстие для вентиляционной трубы и думать, как все присоединять.

Стоит позаботиться о том, чтобы выдвижная каретка могла свободно выезжать без препятствий.

Подвесные

Такие конструкции можно разместить на стене, в навесном шкафу либо на потолке. Сначала необходимо наметить места для необходимых креплений.

Такие конструкции можно разместить на стене, в навесном шкафу либо на потолке.

Главное, чтобы не стене или потолке не было трещин и других неровностей. Далее для монтажа требуется просверлить на поверхности отверстия, прикрутить крепежные изделия и закрепить вытяжку. В основном, крепежные детали идут в комплекте с устройством.

Главное, чтобы не стене или потолке не было трещин и других неровностей.

При присоединении вентиляционной трубы к самому устройству следует убедиться в герметичности всех швов.

Важно! Вытяжка должна висеть ровно, параллельно потолку. Это необходимо проверить с помощью уровня.

Угловые

Такие устройства крепятся на 2 стороны стены. Потолок при этом задействован тоже для вентиляционного рукава. Установка занимает минимум времени.

Такие устройства крепятся на 2 стороны стены.

Необходимо сделать разметку на всех сторонах поверхностей. Просверлить отверстия, прикрепить дюбели и повесить вытяжку. В конце закрепить оставшиеся элементы саморезами.

Необходимо сделать разметку на всех сторонах поверхностей.

Главное – удостовериться в герметичности соединений устройства с гофрированным рукавом.

Главное – удостовериться в герметичности соединений устройства с гофрированным рукавом.

Островные

Островные отнимают много времени и сил при установке, поскольку крепятся такие приборы к потолку. Сложность заключается не столько в креплении, сколько в проведении кабеля питания и расположения розетки. В основном, провода проходят под потолком и стеной.

Островные отнимают много времени и сил при установке, поскольку крепятся такие приборы к потолку.

Совет. Монтаж островной вытяжки лучше доверить специалисту, который профессионально выполнит работу в кратчайшие сроки.

Антивозвратный механизм


Антивозвратный клапан не даст воздуху возвращаться обратно на кухню

  • Если вы решили сделать все на совесть, то начинайте с изготовления короба для хлопушки. Корпус можно изготовить из алюминия, оцинкованного листа или жести по схеме, которая была приведена выше. Либо, чтобы не мучиться, просто купите антивозвратный клапан, который открывается, как бабочка. Он ставится перед вентиляционной шахтой.
  • Для удобства установите корпус на настенный шкаф над плитой. Потом закрепите его более плотно, заделав все щели монтажной пеной и приклеив к шкафу, во избежание резонанса.
  • Вначале только примерьте корпус хлопушки и сделайте разметку на шкафу для отверстия. После этого можно снимать шкаф со стены и вырезать в нижней стенке электролобзиком отверстие под обрамление. Для этого просверлите отверстие внутри области разметки большим сверлом, а затем вставьте в него пилку лобзика и начинайте вырезать нужную вам форму в шкафу.
  • Далее, таким же образом сделайте отверстия во внутренних полках (если они есть) под воздуховод. В верхней стенке нужно сделать квадратное отверстие с запасом 3-5 мм под хлопушку.

Крепление на стену без шкафа

    • Далеко не все над плитой располагают настенные шкафы, опасаясь их быстрой порчи от пара и высокой влажности. Тем более, настенные шкафы обычно узкие, что не позволяет крепить широкие вытяжки внутрь.  Если встроенного крепления нет, то для этого к стене крепится П-образная рама из уголков на дюбели. Такое крепление выступает в качестве опоры для корпуса.
    • А как установить кухонную вытяжку, если обычными дюбелями к стене её закрепить не получается? Такие проблемы часто возникают у владельцев газовых плит, когда труба мешает нормальному креплению.
    • В этом случае можно купить длинные сантехнические саморезы-шпильки, которые, с одной стороны, выглядят как саморез, а с другой, имеют резьбу с гайкой. Вы просто вкручиваете их в стену как дюбели, и к ним прикрепляете корпус вытяжки на необходимом отступе от стены.


Крепление вытяжки рядом с газовой трубой

    • Установка вытяжки на кухне – видео-инструкция:

  • И в конце остается только подключить вытяжку к сети, через розетку, либо постоянным подключением через предохраняющий автомат. Не забудьте в первую очередь подсоединить зануление, оно уведет возможное напряжение с корпуса при работе вентиляторов.
  • Если все работает, можно надевать декоративный колпак и радоваться свежему воздуху при приготовлении пищи!

Крепление к стене навесной или купольной модели

По внешнему виду вытяжки над плитой навесной и купольной моделей весьма различны между собой, но, при этом,  они обе должны крепиться к поверхности стены. Для этого, их задний корпус имеет четыре отверстия: по два с каждой стороны. Кроме того, производители снабжают свои изделия схемами установки, монтажными инструкциями и шаблонами, с отметками мест для крепежа.

Всё, что Вам потребуется, это приставить промышленный шаблон к стенке и сделать отметины (в случае отсутствия шаблона, надо произвести замер расстояния между отверстиями и, потом,  перенести на стенку).

Затем всё гораздо проще: надо взять дрель и сделать отверстия. Вставить в них пластиковые заглушки и навесить вытяжку на дюбель — гвозди, проверив уровень горизонтальности установленной системы.

Данный вариант особенно подходит при наличии идеально ровной стенки, когда ничто не мешает. Но, зачастую рядом со стеной проходит газовая труба, не позволяющая повесить вытяжку вплотную со стеной.

Возьмите на заметку! Если такое происходит, то прибейте к стенке бруски из дерева. Затем, к ним, крепите вытяжную систему. Но, не забывайте, что со временем эти бруски будут покрываться слоем копоти и жира.

Имеется ещё и второй способ, как установить вытяжку на кухне своими руками за трубами. Для этого надо воспользоваться шуруп – шпильками (или шпильками сантехническими).

Как крепятся такие шпильки? Они имеют нарезку для вкручивания в стенку. Их использование позволит закрепить вытяжку для кухни,  отдалив её от стены (при этом, шпильки выпускаются различных размеров, а все гайки сделаны под биту, либо восьмигранный ключ).

На какой высоте от плиты устанавливается вытяжка?

Высота вытяжки над электрической плитой – не меньше 70 см. Над газовой панелью аппарат можно устанавливать на расстоянии не меньше 80 см.

Перед монтажом вытяжной системы, пришлось поспрашивать на этот счёт мнение мастеров. Некоторые говорили, что расстояние между газовой плитой и вытяжкой может быть 70 см. Якобы, этого достаточно, чтобы все испарения уходили.

Однако, помните, что от газовый плиты исходит более горячий воздух, чем от электропечки, поэтому мощности прибора может не хватить, чтобы втянуть в себя продукты сгорания. К тому же, от такой температуры могут испортиться фильтры и другие детали вытяжной системы, а это влияет на работоспособность прибора. Стоит ли так рисковать, пытаясь сохранить минимально возможное расстояние, — решать вам?!

Расстояние между вытяжкой и плитой также зависит от роста того, кто будет стоять у варочной панели. Систему нужно зафиксировать на такой высоте, чтобы человек не ударялся головой о корпус прибора.

Заземление и зануление

Любая бытовая техника, работающая от подачи электричества, требует заземления по правилам техники безопасности. Ведь бывают случаи, когда прибор может ударить током при простом прикосновении, даже если на нем нет влаги. Поэтому во время монтажа кухонной вытяжки следует выполнить заземление для корректной дальнейшей работы устройства. Такой провод зачастую желтого цвета с зеленой полоской. Если под прибор устанавливается специальная евророзетка, то в таком случае заземление можно не делать.

Любая бытовая техника, работающая от подачи электричества, требует заземления по правилам техники безопасности.

О занулении также не стоит забывать. Нулевой провод необходимо подсоединить к глухой нейтрали. На щите со счетчиками находится скрытая труба в стене, из которой могут выходить провода. Именно в это место следует присоединять провод зануления.

О занулении также не стоит забывать.

Совет. Не стоит делать зануление к трубам или батареям.

Ошибки при установке кухонной вытяжки

1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.

Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.

2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.

Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.

3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.

В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.

Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.

Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.

4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.

В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.

Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.

5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.

Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.

6 Установка вытяжки на неправильной высоте.

Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.

7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.

Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.

8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.

Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.

9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.

Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера.

А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.

10 Неправильная установка обратного клапана.

Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.

Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.

Источники

  • https://diz-kitchen.ru/%F0%9F%A4%A6%E2%80%8D%E2%99%82remont/ustanovka-vytyazhki-na-kuxne-svoimi-rukami.html
  • https://mr-build.ru/newteplo/montaz-ventilacii-na-kuhne.html
  • https://mebel-expert.info/vytyazhka-na-kuhne/
  • https://stroychik.ru/kuhnya/ustanovka-vytyazhki
  • https://domikelectrica.ru/10-oshibok-pri-podklyuchenii-kuxonnoj-vytyazhki/
  • https://2proraba.com/interer/kuxnya/ustanovka-vytyazhki-na-kuxne.html
  • https://www.dizainvfoto.ru/interer/kuxnya/kak-ustanovit-vytyazhku-na-kuxne-osobennosti-pravila-nyuansy.html
  • https://remboo.ru/inzhenernye-seti/ventilyatsiya/ustanovka-vyityazhki-na-kuhne-svoimi-rukami.html
  • https://AeroClima.ru/ventilyaciya/ustanovka-vytyazhki-na-kuhne-svoimi-rukami/
  • https://ventilation-conditioning.ru/montazh/ustanovka-vytyazhki-na-kukhne.html

Как установить вытяжку на кухне своими руками

Обустройство кухонной вытяжки над плитой обеспечит качественную очистку воздуха от гари, жира, копоти, запахов еды. Это особенно актуально для квартир, где кухни объединенной в единое пространство с гостиной. Для установки приобретенного устройства можно пригласить мастера или следуя ниже представленной инструкции, выполнить ее самостоятельно.

Виды вытяжек и особенности их крепления

Прежде чем приступить к монтажу, следует разобраться, какие виды оборудования существуют и как они крепятся. Для очистки загрязненного воздуха на кухне используют настенные, островные, подвесные, встраиваемые и угловые вытяжки. То, как будет происходить подключение конкретной модели, зависит от ее вида:

  • крепеж подвесных моделей выполняется к шкафу, висящему над плитой;
  • установка встраиваемых приборов производится внутрь настенного шкафа, расположенного над плитой;
  • монтаж настенных конструкций производится к стене, возле которой стоит плита;
  • угловые модели предназначены для плит, установленных в одном из углов кухни;
  • островные или купольные конструкции подвешиваются к потолку над островом.

Классификация кухонных вытяжек предполагает также разделение их по типу вентиляционного режима:

  • проточные модели характеризуются высокой производительностью и эффективностью. Они выводят загрязненный кухонный воздух в шахту наружной вентиляционной системы;
  • циркуляционные модели отличаются простотой монтажа, но меньшей очищающей эффективностью по сравнению с проточными устройствами. Циркуляционные устройства подходят для небольших помещений и не нуждаются в подключении в вентиляционной шахте, поскольку очистка загрязненного воздуха у них производится через установленные в корпусе сменные угольные фильтры.

Выбирая очищающее кухонный воздух устройство, следует учитывать показатель его производительности и уровень, издаваемого шума.

Последовательность установки подвесной вытяжки, работающей в проточном режиме

Установка вытяжки состоит из 2 этапов — монтажа устройства к стене и подключение воздуховода. Для ее проведения своими руками, потребуется решетка, закрывающая вентиляционную шахту, пластиковая труба для воздухоотвода, поворотные детали, крепежи. А также инструменты для проведения монтажных работ: лобзик или ножовка, перфоратор, шуруповерт, отвертка, уровень, рулетка, нож.

  • Начинается установка вытяжки с нанесения разметки высоты крепления. Ее уровень зависит от типа плиты. Чтобы определить высоту точек крепления, необходимо измерить расстояние от нижнего края прибора до отверстий подвески, а также расстояние между этими отверстиями, затем провести простой расчет, прибавив к высоте крепления – 70-80 см, расстояние от края корпуса до точек крепления. Полученные данные отмерить и отметить на стене, где будет крепиться устройство, проверить их уровнем. Другой способ закрепить вытяжку на стене — использовать раму из уголков, прикрепленную к стене дюбелями.

Внимание! Вентиляционный купол над электрической плитой рекомендуется крепить на высоте 70-75 см, над газовой плитой – на высоте 80-85 см.

  • По намеченным на стене точкам крепления произвести монтаж крепежных соединений, проделав перфоратором соответствующие отверстия, установив в них пробки и саморезы. После чего вынув фильтры из вытяжки, повесить ее на подготовленные крепежи, закрепить шуруповертом саморезы в стене, подтянуть их отверткой, вернуть на место фильтры.

  • Подсоединение воздуховода – второй этап установки вытяжки. В качестве воздуховода используется гофротруба, но гораздо эстетичней будет выглядеть пластиковый воздуховод, собираемый из отдельных деталей. Для крепления его к выходу на вытяжке используется переходник, крепеж к входу в вентиляционную шахту производится с помощью предварительно подготовленного и установленного вентканала, обеспечивающего плотную фиксацию поворотника к решетке, закрывающей вентиляционное отверстие. Детали воздуховода и поворотники собираются с учетом особенностей расположения вентиляционного отверстия. При необходимости отдельные детали обрезаются лобзиком или ножовкой, их края зачищаются ножом. Стыки отдельных деталей воздуховода для герметичности обрабатываются силиконовым герметиком.

Внимание! Поскольку каждый изгиб вентиляционной трубы снижает ее мощность на 10 %, опытные мастера для обеспечения хорошей тяги в воздухоотводе рекомендуют использовать минимальное количество поворотников.

  • Включить устройство в розетку, чтобы проверить его работоспособность. Установить декоративный кожух, закрывающий воздуховод.

Тонкости установки и использования вытяжки

Залогом правильно установленной вытяжки станет точное соблюдение инструкции и знание некоторых тонкостей.

  1. Вертикальная газовая труба, расположенная рядом с плитой, существенно усложняет процесс установки вытяжки. В этом случае ее монтаж производится с помощью саморезов-шпилек, вкручиваемых в стену и позволяющих надежно закрепить конструкцию на определенном расстоянии от стены.
  2. В качестве воздухоотвода при обустройстве вентиляционного оборудования могут использоваться пластиковые сборные конструкции, эластичные и алюминиевые трубы, жесткие металлические конструкции. Воздухоотводы, выполненные из ПВХ характеризуются легкостью, прочностью, бесшумностью. Алюминиевые гофротрубы отличаются простотой монтажа, но их непривлекательный внешний вид создает дополнительные сложности с решением задачи, куда спрятать вентиляцию. Еще одна причина, по которой мастера рекомендуют использовать квадратные или круглые воздухоотводы с гладкой поверхностью состоит в том, что гофротрубы в процессе работы вытяжки создают шумовой эффект.
  3. Электроподключение вытяжки выполняется 2 способами – прямое подключение к проводке и заведение электрошнура в стену и через розетку, установленную рядом с вытяжкой.

Обустройство вытяжки на кухне обеспечит чистоту воздуха и отсутствие посторонних запахов в квартире. Чтобы устройство работало качественно, следует соблюдать правила безопасности и дважды в год чистить ее. Более подробно узнать, как проводится установка вытяжки, поможет видео.

Как подключить вытяжку своими руками: видео

Установка вытяжки на кухне — в частном доме, фото, видео

В любой кухне без вытяжки не обойтись. Они могут различаться по форме, конструкции, уровню шума, но непосредственная функция её постоянна. Установка вытяжки на кухне своими руками это несложный процесс, поэтому любой хозяин, умеющий держать в руках инструмент, установит свою вытяжку на кухне без труда.

Как выбрать вытяжку на кухне

 

Выбрав понравившуюся вытяжку можно приступить к её установке.

Что потребуется для монтажа вытяжки на кухне?

Для установки вытяжки понадобятся:

  • дрель в комплекте со свёрлами для сверления отверстий в бетоне и кафеле;
  • уровень обязателен, чтобы не было перекосов;
  • дюбеля и шуруповёрт для вкручивания саморезов;
  • провода, розетка для наружной проводки;
  • гофра — гибкий рукав, с помощью которого происходит удаление испарений и запахов во время готовки. Обычно диаметр гофр составляет 150 мм;
  • хомут для закрепления гофр;
  • полипропиленовая монтажная лента для обеспечения общей устойчивости конструкции.

Установка вытяжки на кухне

схема расположения кухонной вытяжки

Обычно вытяжную трубу выводят в существующий вентиляционный канал, соединённый с общей системой вентиляции дома, применяя гофрированный рукав или трубу. Этот способ не требует установки специальных фильтров потому, что испарения с воздухом сразу выходят в вентиляционную шахту.

Установка вытяжки на кухне в загородном доме, требует сделать отверстие в стене, если нет встроенной вентиляции.  Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру трубы вытяжки. При несоответствии размера диаметров, воздух при выходе будет «спотыкаться», как в бутылке с горлышком. При этом будет не только снижаться скорость выхода воздуха, но и шумовой фактор увеличится.

Установка вытяжки на кухне производиться на высоте не ниже 65 см. Оптимальным расстоянием над электрической плитой — 70 см, а над газовой можно выше на 10 см, то есть — 80 см. Размеры вытяжки, для более эффективной её работы, должны превышать размеры плиты на несколько сантиметров.

Соединение гофр с отверстием в стене происходит с помощью фланца с обратным клапаном. Если такой клапан идёт в комплекте с вытяжкой, то его нужно будет снять. Обратный клапан необходим для того, чтобы воздух не возвращался опять в вытяжку. Это случается когда дует сильный ветер и в других подобных случаях.

В выходное отверстие пропускается гладкая труба и снаружи на неё ставится сетка для защиты от насекомых.

Как установить вытяжку на неровную стену

Подключение вытяжки на кухне

Чтобы подключить вытяжку, применяют или металлические гофрированные рукава или полимерные. Последние при работе меньше шумят, но с помощью монтажного скотча и металлические будут шуметь не очень сильно.

Прежде чем установить вытяжку на кухне, нужно все тщательно измерить, сопоставить и составить план дальнейшей работы.

В верхнем углублении короба вытяжки будет монтироваться электрическая система. Электрические провода от вытяжки присоединяются к электро коробке с помощью клемм. В эту же коробку подводится провод с розеткой.

Теперь пришла очередь крепления самой вытяжки. Для этого будут использованы дюбели. Еще раз нужно проверить правильность расположения всех деталей для установки вытяжки.

Перфоратором подготавливаются отверстия под дюбели для верхней части вытяжки. На торцевые части наклеивается двусторонний полипропиленовый скотч для того, чтобы во время работы вытяжка не стучала об стену.

Перед тем, как повесить, нужно на вытяжке закрепить вентиляционную трубу.

Для этого используется переходная муфта, которую разогревают строительным феном до размягчения и надевают на выступающую часть выхода вытяжки, а затем монтажной лентой муфта укрепляется. Гофрированный рукав также оклеивается полипропиленовой лентой для уменьшения шумной вибрации. Муфта с гофрой соединяется и закрепляется хомутом.

Чтобы повесит коробку вытяжки устанавливается приспособление на дюбеля. В стене сверлятся отверстия, а чтобы пыль не разлеталась, применяется скотч. Из него изготавливают кармашки.

После этого крепится сначала верхняя часть, а затем винтами притягивается к стене нижняя половина вытяжки.

Теперь заключительная часть работы. Навешивается ограждение и на стыках со стеной оформляется плинтусами для красоты и чтобы скрыть рабочие моменты.

Установка вытяжки на кухне своими руками

На своей кухне хозяйке зачастую не обойтись без такого бытового прибора как вытяжка. Без вытяжки кухонная мебель и потолок быстро покрываются жиром и копотью, а для поддержания порядка в помещении приходится часто прибегать к генеральной уборке.

Сегодня в магазинах бытовой техники можно купить самые различные виды кухонных вытяжек. Ориентируясь на свой вкус и бюджет, можно без труда выбрать в этом разнообразии самый подходящий вариант.

 

Выбор вытяжки. Их виды и режимы работы

Разновидность

Особенность

Подвесная (плоская или стандартная)

Наличие выдвижной панели

Встраиваемая

Позволяет органично вписать устройство в дизайн-проект, сэкономив свободное место в помещении

Настенная (каминная)

Не устанавливается на шкаф, а монтируется на стену. Напоминает зонт с трубой.

Угловая

Такой прибор устанавливается в один из четырех углов пространства

Островная

Подвешивается на потолок в любом месте островной кухни

 

Помимо разновидности крепления, вытяжки подразделяют в зависимости от режима работы.

Режим работы

Свойства

Проточные или отводящие

Производят вытяжение в вентиляционную систему. Обладает высокой эффективностью и производительностью.

Циркуляционные (рециркуляционные)

Прогоняют воздух через угольные фильтры и возвращают его в помещение. Установка такого прибора проще, но эффективность ниже.

 

Обязательно обращайте внимание на мощность электроприбора, так как эта характеристика отвечает за качество очищения воздуха в помещении. С помощью специальных формул можно рассчитать требуемые параметры вытяжки, исходя из норм Российской Федерации, кухонной площади и естественной потери мощности, затрачиваемой на прохождение воздуха к вентиляционной шахте через воздуховод.

Для полноценного комфорта учитывается и уровень шума, издаваемый вытяжкой во время активной работы. Прибор может быть снабжен и специальной прокладкой, обладающей повышенной звукопоглощающей способностью.

Но помимо покупки устройства, следует знать, как правильно установить приобретенную вытяжку в помещении.

Установка вытяжки может быть поручена профессиональному мастеру. На его услуги, конечно, придется дополнительно потратиться. Другой выход – установка приобретенного устройства самостоятельно. Имея базовые строительные навыки и азы знаний в электротехнике, любой желающий может выполнить эту работу своими руками.

 

Правила монтажа вытяжки

При установке вытяжки на кухне необходимо правильно определиться с расстоянием, на котором прибор будет находиться от плиты:

  • Если вытяжка расположена слишком низко, то она будет мешать хозяйке во время приготовления пищи, а оседающий на его фильтрах жир может воспламениться от высоких температур
  • Если вытяжка находится слишком высоко, все запахи, пар и жир останутся в кухне

Согласно правилам, установка кухонной вытяжки должна производиться на расстоянии 650-750 мм от поверхности плиты. Нижний порог данного значения применим в случае, если на кухне установлена электрическая плита, верхний – для помещений с газовыми плитами.

Кухонные плиты в квартирах обычно не устанавливают непосредственно под входами в общую вентиляцию. Поэтому перед тем как установить вытяжку на кухне, следует грамотно продумать схему отвода воздуха. В целях обеспечения безопасности, установка кухонной вытяжки производится таким образом, чтобы вход в вентиляцию не был перекрыт полностью. Особенно важен этот момент в случае, если в квартире имеются газовые приборы.

 

Монтаж воздуховода для вытяжки

Монтаж воздуховода – один из главных моментов в установке вытяжки. Сегодня в магазинах можно купить два вида воздуховодов для бытовых вытяжек – пластиковые и металлические гофрированные (алюминиевая гофра).

Монтаж гофрированных воздуховодов достаточно прост. Для этого необходимо:

  • Купить пластиковую вентиляционную решетку с фитингом и хомут, подходящий по диаметру выходу на вытяжке
  • Закрепить хомутом один край гофры на выходе вытяжки, а другой вставить в фитинг решетки и установить как вход в вентиляцию

Гофрированный воздуховод изгибается под любым углом, поэтому с прокладкой трассы для вытяжки справится даже новичок. Однако, выполняя установку вытяжки собственными силами, не следует забывать, что присутствие большого количества изгибов в воздуховоде непременно снизит результативность работы прибора и будет способствовать усилению шумового фона.

Пластиковые воздуховоды стоят дороже, но и смотрятся они более эстетично. Для их монтажа придется купить специальные переходники для вентиляционного канала и выхода из вытяжки. Кроме того, необходимо будет купить переходники для стыковки отдельных элементов воздуховода.

Стоит иметь в виду, что вытяжка может негативно повлиять на работу всей штатной вентиляции, поэтому зачастую требуется монтаж дополнительного короба, оборудованного специальным клапаном-хлопушкой, который регулируется тонкой пружиной. Такая модификация позволяет:

  • Избавиться от обратной тяги
  • Сохранить естественную вентиляцию при выключенной системе

Хлопушка может быть изготовлена своими руками из легкого материала – оцинковки, жести или алюминия. Она прикрепляется на шкаф с использованием монтажного клея, а в вентиляционное окно, как правило, устанавливается с помощью монтажной пены. Эта конструкция позволяет исключить явление резонанса.

 

Установка вытяжки на кухне своими руками

Для подключения необходимы следующие инструменты:

  • Отвертки
  • Молоток
  • Строительный уровень и рулетка
  • Перфоратор
  • Дрель
  • Шуруповерт

Если в доме отсутствуют электроприборы, облегчающие монтаж вытяжки, их можно взять напрокат. Чтобы купить любой из этих аппаратов, потребуются немалые средства, а обойтись без них во время работ по монтажу вытяжки будет сложно.

Прежде чем приступить к монтажу вытяжки, желательно дополнительно приобрести в строительном магазине несколько видов крепежа (саморезы, шурупы разных размеров). В комплекте с изделием обычно идут крепежные элементы, но они не всегда подходят для фиксации вытяжки на кухне.

Монтаж прибора выполняется, когда мебель на кухне уже установлена. В этом случае вытяжку будет легче подогнать под шкафчики и разместить над варочной поверхностью печи.

Следует отметить, что, как правило, вытяжки поступают в продажу с короткими шнурами. Чтобы подключить прибор к сети, скорее всего, потребуется приобрести и произвести монтаж розетки. Возможны и другие варианты – купить удлинитель или самостоятельно заменить кабель с вилкой, рассчитав его длину с учетом расстояния от вытяжки до ближайшей розетки на кухне.

 

Электробезопасность

Неправильное подключение к электросети может спровоцировать опасную ситуацию, т.к. в корпус проникают масляные брызги и влага. Своими руками мастер должен подключить устройство проводами:

  • Ноль
  • Земля
  • Фаза

Заземление электроприбора осуществляется на глухую нейтраль. Например, ее можно найти в электрощитке подъезда многоквартирного дома.

Если в доме предусмотрен контур заземления и есть евро-розетки, то провод легко подключают к клемме заземления, обозначенной словом Ground (GRD) или несколькими полосками разной длины. Абсолютно запрещено присоединять нулевой провод вытяжки к батареям или трубам.

Более наглядно понять, как установить на кухне и подключить вытяжку к электричеству можно с помощью видео.

 

Монтаж корпуса вытяжки

Принцип монтажа разных типов вытяжек отличается. Плоские модели зачастую фиксируют на нижней части кухонных шкафчиков, расположенных над плитой. Если шкафы отсутствуют, прибор закрепляют непосредственно к стене в кухне. На вытяжках такого типа имеется два типа крепежных отверстий – на задней стенке или вверху корпуса. Ненужные отверстия закрываются специальными заглушками.

Куполообразную вытяжку закрепляют в кухне непосредственно на стене над плитой. Сначала при помощи шурупов или другого подходящего для этих целей крепежа (крючки и др.) устанавливается корпус прибора, затем выполняется монтаж декоративного купола, который маскирует воздуховод.

Вытяжку, встраиваемую в подвесную мебель, снабжают для крепления специальной угловой планкой. Чтобы подсоединить этот прибор к наружной системе воздуховода, необходимо проделать в шкафу отверстие.

Монтаж вытяжки на кухне в нестандартных ситуациях (если монтажу мешают системы бытовых коммуникаций, неровные стены и т.д.) в любом случае лучше это доверить профессиональному мастеру, т.к. только квалифицированный мастер может знать, как правильно установить устройство в сложных условиях.

 

Нейтрализаторы запаха

Зачастую вытяжка снабжается специальными нейтрализаторами запаха, относящимися к нескольким типам. Каждый из них имеет не только преимущества, но и недостатки.

Тип

Свойства

Химические

Требуют частой замены и могут источать вредные испарения.

Электроионизационные

Принцип действия подобен любым ионизаторам. Может создавать сильное электромагнитное поле.

Ультрафиолетовые

Безвредны и безопасны. Дополнительно являются источником света. Требуют периодической очистки.

 

Обслуживание вытяжки и уход за ней

Примерно раз в полгода необходимо проводить периодическую чистку каналов воздуховода от гари, т.к. пренебрежение данной процедурой может вызвать возгорание вытяжки. Процесс осуществляется в несколько этапов:

  • Ослабление хомута, сдерживающего гофр
  • Съем гофра
  • Отвинчивание саморезов
  • Выемка колпака

Чистку гофра изнутри следует производить осторожно, т.к. он является тонким и хрупким.

Помимо каналов обязательно следует чистить фильтры вытяжки, которые бывают:

  • Жироулавливающими (акриловыми, металлическими)
  • Угольными

Очищение осуществляется вручную с добавлением чистящих средств или с использованием посудомоечных машин.

Если фильтры вытяжек длительно эксплуатируются и значительно загрязнены, то их следует заменить.

Как установить вытяжку если вентиляция в стене сбоку

Главная » Блог » Как установить вытяжку если вентиляция в стене сбоку

Простой способ монтажа вытяжки на кухне по шагам

Установка вытяжки своими руками – дело вполне посильное домашнему мастеру, даже если кухня уже оформлена и ремонта в скором времени не предвидится. При одном условии: вытяжка должна быть надежно заземлена или занулена (металлические части подключены к «глухой» нейтрали). Также нужно заранее определиться, какого типа вытяжка лучше подойдет для вашей кухни. С этого и начнем.

Типы и классификация кухонных вытяжек

По принципу действия вытяжки делятся на эвакуирующие и циркуляционные. Первые выбрасывают воздух наружу, вторые – прогоняют через фильтр с поглотителем запаха и выпускают обратно в помещение. Эвакуирующую вытяжку можно превратить в циркуляционную, поставив вместо воздуховода угольный фильтр, наподобие тех, что применяются в противогазах.

Циркуляционные вытяжки не мешают работать штатной вентиляции, но особой популярностью не пользуются: они дороже, фильтр не обеспечивает 100% очистки и требует периодической замены. Кроме того, эвакуирующая вытяжка выбрасывает заодно и избыточное тепло, а циркуляционная – нет.

По месту установки вытяжки делятся на встраиваемые (интегрированные), настольные, каминные и потолочные островные. Настольная вытяжка – горизонтально расположенный продолговатый раструб, являющийся частью технологического кухонного оборудования. Применяется в профессиональных кухнях.

Каминная вытяжка – отдельное устройство и неотъемлемая часть дизайна кухни. Каминные вытяжки ставят в элитных кухнях и часто проектируют индивидуально. Потолочная островная вытяжка – несколько воздухозаборников в потолке. Для устройства требует наличия фальшпотолка и развитой системы воздуховодов; монтаж ее своими силами сложен и требует немалых затрат.

Таким образом, для городской квартиры или частного дома средне обеспеченного владельца единственно приемлемый вариант – встроенная в кухонную мебель над варочной поверхностью вытяжка-колпак. В сущности, это та же каминная вытяжка, только попроще и подешевле.

Видео: немного о выборе вытяжки

Электробезопасность

Вытяжка для кухни относится к разряду электроприборов, создающих повышенную опасность поражения электротоком. В вытяжке непременно оседает жир и влага, это создает условия, благоприятствующие электрическому пробою с мотора вентилятора на металлический кожух. Кухня же, в свою очередь, является, с точки зрения электробезопасности, помещением с повышенной опасностью: в ней часто высокая температура воздуха сочетается с высокой его влажностью.

Поэтому кухонные вытяжки подключаются к сети электропитания тремя проводами: фаза, ноль, и земля, в желтой изоляции с продольной зеленой полосой. Перед установкой вытяжки необходимо обеспечить надежное ее заземление.

Если дом оборудован контуром заземления и евророзетками, проблем нет: при монтаже заземляющий провод подключается к «земляной» клемме штепселя; она обозначена специальным значком в виде трех параллельных линий разной длины. Но большинство жилых домов контура заземления не имеют. В таком случае нужно обеспечить заземление самому.

Устройство защитного заземления

Для защитного заземления вовсе не нужно рыть траншею и забивать в землю штыри. И ни в коем случае нельзя заземлять вытяжку на водопроводную, отопительную и уж тем более на газовую трубу. Нужно подключиться к глухой нейтрали.

Откройте вводный щиток в квартире или в подъезде (только осторожно – там 220 В!) Вы увидите, что электропровода в щиток выходят из замурованной в стене трубы. Скорее всего, на ней окажется и резьбовый штырь с какими-то уже подключенными заземлениями. Вот это и есть глухая нейтраль: эта труба отлично заземлена. От нее нужно подвести к месту установки вытяжки гибкий многожильный провод сечением не менее 2,5 кв.мм, а вытяжку подключить к сети через автомат-разъединитель на 6,3 А.

Предупреждение: если к глухой нейтрали подключены другие заземления, ни в коем случае не отключайте их, чтобы «посадить» свое. Это опасно для жизни как вашей, так и других потребителей. Накиньте свою клемму поверх и затяните гайкой. Если труба нейтрали гладкая – осторожно зачистите ее, и заземляющий провод притяните хомутом. Лучше всего, конечно, договориться об этом прямо с ЖЭКовским электриком.

Вопросы вентиляции

Установка кухонной вытяжки почти всегда нарушает штатную вентиляцию в квартире. Чаще всего рекомендуют пробить для нее дополнительное окно, ведущее либо в вентиляционный канал, либо на улицу. Оба эти способа проблемы не решают.

От дополнительного окна в вентиляционном ходе его площадь сечения не увеличивается. В лучшем случае вытяжка выбросит в вентиляцию три четверти кухонного чада, а четверть пойдет обратно в квартиру. А при сильном ветре или тяге с нижних этажей вернуться обратно может все. Или попасть к соседям, которые, как известно, далеко не всегда терпимы и благожелательны.

Кухонная вытяжка с клапаном-хлопушкой

Выброс же наружу, во-первых, требует согласованного с эксплуатантом здания проекта, так как затрагивается несущая стена. Во-вторых, при этом неизбежно оседание конденсата в воздуховоде и на моторе вентилятора, что приближает вероятность пробоя к 100%.

Между тем, выход из положения давно известен: дополнительный отрезок воздушного короба с клапаном-хлопушкой. Его устройство понятно из рисунка. Дадим лишь некоторые пояснения:

  1. Окно под воздуховод вытяжки – квадратное со стороной, равной 3/4 диаметра воздуховода. В таком случае площадь его поперечного сечения будет равна таковой воздуховода, периметр будет чуть меньше длины окружности воздуховода, и подключение не вызовет трудностей.
  2. Заслонка – из 0,5 мм алюминия (лучше) или тонкого и жесткого листового негорючего пластика: стеклотекстолита толщиной также 0,5 мм или фторопласта. Но лучшая заслонка – алюминиевая. Чем меньше удельный вес материала заслонки, тем четче срабатывает хлопушка.
  3. Заслонка подтягивается тонкой слабой пружинкой так, чтобы она, насильно поднятая в верхнее положение и отпущенная, плавно опускалась на место. Жесткая слабо натянутая пружина не годится. Диаметр проволоки, из которой свита пружина, рекомендуется 0,2 – 0,3 мм, диаметр пружины – 3-5 мм, а ее длина – 120-150 мм.

Примечание: знакомые с электроникой мастера иногда делают заслонку с управлением электромагнитом, срабатывающим при включении вентилятора вытяжки. Смысла в этом нет: подпружиненная заслонка – саморегулирующаяся. Если при включенной вытяжке усилится естественный отток воздуха, поднятая до упора заслонка опустится в некоторое промежуточное положение, а в вентиляционный ход всегда будет поступать столько воздуха, сколько он способен пропустить.

О нейтрализаторах запаха

Вытяжка над плитой часто снабжается нейтрализатором запаха. Нейтрализаторы в продаже бывают трех типов: химические, электроионизационные и ультрафиолетовые. Рассмотрим, какой предпочтительнее.

  • Химические нейтрализаторы требуют периодической, и довольно частой, замены: их активный элемент затягивается пленкой жира, еще не выработав свой ресурс. Кроме того, химические нейтрализаторы сами источают в воздух испарения, запаха не имеющие, но могущие оказаться вредными для здоровья.
  • Электроионизационные нейтразизаторы устроены по тому же принципу, что и обычный ионизатор воздуха. Но, поскольку концентрация примесей в воздухе над варочной поверхностью много выше, чем в жилой комнате, разряд приходится создавать сильнее, вплоть до видимой глазом «короны». Сам же ионизатор находится ближе к человеку, работающему у плиты, и он может оказаться под воздействием электрического поля с напряженностью выше допустимой.
  • Ультрафиолетовые нейтрализаторы требуют периодической очистки ламп от налета гари. Лампы приходится менять примерно раз в два года, цена же их не копеечная. Но ультрафиолетовый нейтрализатор совершенно безвреден и безопасен: ультрафиолета лампы излучают в несколько раз меньше, чем Солнце в ясный летний день. Попутно решается и вопрос подсветки варочной поверхности: кроме ультрафиолета, лампы излучают и видимый белый или чуть голубоватый свет.

Воздуховод

Кухонные вытяжки воздуховодом не комплектуются. Лучший его вариант – гофрированная алюминиевая труба диаметром, равным диаметру верхнего отверстия колпака вытяжки. Аэродинамическое сопротивление гофра при длине его до 1,5 м совершенно теряется на фоне потерь от случайных завихрений в вентиляции. Но гофр можно резать обычными ножницами и просто пальцами сформовать в квадрат для сопряжения с хлопушкой. А самое главное – гофр никогда не зазвенит и не загудит, а у жесткого короба резонансные свойства могут неожиданно измениться, и хозяйке придется готовить под аккомпанемент монотонного зудящего звука.

Зачастую гофра вытяжки смотрится совсем неэстетично, поэтому лучше заранее подумать о расположении плиты или том, куда спрятать невзрачный элемент.

Как сделать вытяжку на кухне

Инструмент

Для устройства вытяжки вам нужно будет купить или взять напрокат электролобзик с пилой типа «чистый срез». Остальные инструменты – обычные домашние.

Хлопушка

Монтаж вытяжки на кухне начинаем с изготовления короба с хлопушкой. Материал – тонкий алюминий, жесть или оцинковка. Для удобства работы хлопушка должна лежать на шкафу над плитой. В дальнейшем в окно вентиляции хлопушка будет посажена на монтажной пене, а к шкафу приклеена монтажным клеем или силиконом; это исключит резонанс.

Но сначала хлопушку только примеряем, а на верхней доске шкафа размечаем отверстие, соответствующее ее нижнему окну. Это можно сделать карандашом прямо изнутри хлопушки, убрав на время заслонку. Также очерчиваем бока хлопушки – это нужно для точного окончательного монтажа.

Шкаф

Далее освобождаем шкаф, снимаем его, и в нижней доске вырезаем электролобзиком выем по размеру нижнего обрамления вытяжки. Для резки предварительно, внутри контура отверстия, сверлим вспомогательное отверстие диаметром 8-12 мм, просовываем в него пилку лобзика и вырезаем по контуру. Если вы не очень умелый мастер, не расстраивайтесь из-за огрехов: при описываемом способе монтажа они видны не будут.

Далее снимаем полки шкафа и вырезаем в них таким же способом круглые отверстия под воздуховод. Микронной точности не требуется: гибкий гофр все равно пройдет куда надо.

Следующий этап: в верхней доске шкафа вырезаем квадратное отверстие под окно хлопушки, с припуском по 3-5 мм в стороны. Здесь уже требуется некоторая доля аккуратности: если гофр слишком уж «уедет» от окна хлопушки, придется много «мазать» силиконом. Правда, снизу его все равно не будет видно.

Типичная схема расположения кухонной вытяжки

Кладем шкаф «на спину», просовываем в круглые отверстия отрезок гофра нужной длины. Его верхний конец формуем руками в квадрат (или в прямоугольник, если из-за конфигурации вентиляционного окна заслонку и ее окно пришлось сделать продолговатыми), просовываем в верхнее отверстие. Углы на 1,5 – 2 см надрезаем ножницами и отгибаем наружу.

Установка хлопушки

Вешаем шкаф с гофром на место. На отогнутые полоски гофра вверху, и на дерево в уголках между ними наносим «колбаску» силикона без разрывов. Наклонив короб с хлопушкой вверх, вставляем в вентиляционное окно, опускаем на доску шкафа точно между метками. Если силикона по бокам выдавилось слишком много, тут же снимаем потеки тряпочкой, смоченной столовым уксусом.

Примерно через полчаса (строительный силикон схватывается довольно быстро) задуваем пеной зазор между краями короба хлопушки и краем вентиляционного окна. Лучше делать это с помощью пистолета для пены: у него длинный носик, и он дает тонкую струю.

Монтаж вытяжки

Вытяжку снизу вставляем в вырез шкафа. Гофр сразу одевать не нужно: патрубок вытяжки просто отожмет его вверх. Прикрепляем вытяжку саморезами к шкафу через монтажные отверстия. Надеваем на патрубок вытяжки гофр и закрепляем хомутом или просто обмотав мягкой проволокой. Герметизировать не нужно: это затруднит разборку для чистки, а в месте перехода патрубка в гофр по законам аэродинамики давление всегда будет меньше атмосферного. Кроме того, выступы гофра, сминаясь под хомутом или проволокой, сами по себе уже дадут достаточно плотное соединение.

Если шкафа нет и раструб большой

Шкаф над плитой вешают далеко не все, опасаясь возгорания. И вытяжка лучше работает, если раструб ее по размерам плиты. В таком случае под раструб к стене крепят П-образную раму из уголка 20-25 мм на пяти саморезах в дюбелях. Если стена с обшивкой – тоже на 5 цанговых шпильках диаметром 4-6 мм.

Воздуховод при этом прячут в ПВХ короб соответствующего размера; его потом обклеивают пленкой-самоклейкой нужного цвета и рисунка. Делать в стене штробу под трубу диаметром более 100 мм при современных толщинах стен нереально, а на верхний срез короба хлопушка укладывается ничуть не хуже, чем на шкаф.

Электромонтаж

Проводку для вытяжки нужно проложить заранее. Как – зависит от оформления кухни. Если вытяжка включается вилкой в розетку, то можно просто пробросить за мебелью. Если же подключение постоянное через автомат, то проводку нужно спрятать в ПВХ коробе, под плинтусом или за обшивкой стены.

При постоянном подключении автомат ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть включен в разрыв фазы, а при монтаже автомат выключен и концы питающих проводов, даже не оголенные, обмотаны изолентой.

При подключении вытяжки в первую очередь подключается заземление. Если, вдруг, вытяжка подключается двумя проводами, заземлительный провод нужно подключить, ослабив несколько саморезов сзади, просунув оголенный конец заземлительного провода под обрамление вытяжки и туго затянув саморезы. Главный принцип подключения защитного заземления: подключать там, где может ударить.

Чистка и уход

Вытяжку, примерно раз в полгода, нужно очищать от гари, иначе возможно возгорание. Для чистки смонтированной описанным способом вытяжки ослабляют держащий гофр на патрубке хомут, снимают гофр, вывинчивают саморезы, держащие колпак, и колпак вынимают. Теперь все части вытяжки легко доступны для чистки изнутри. Только гофр нужно чистить осторожно: он тонкий, и его легко повредить. Но и замена, если нужно, обойдется в копейки. Силиконовый же стык вверху без особых усилий режется тонким острым ножом.

Видео: пример установки кухонной вытяжки своими руками

Вывести все материалы с меткой:

  • вентиляция и микроклимат
  • техника

Перейти в раздел:

Как установить встраиваемую вытяжку своими руками

В полезности кухонной вытяжки, наверное, уже никто не сомневается. Устройство избавляет от неприятных запахов, гари и жира, очищает и фильтрует воздух.

Причём совсем необязательно этот агрегат должен выглядеть, как огромный унылый колпак, нависающий над плитой!

Множество устройств имеют стильный дизайн, или вовсе прячутся в подвесную мебель. Если выбор пал именно на такую модель и Вы стали её счастливым обладателем, осталось только выяснить, как установить встраиваемую вытяжку, не прибегая к посторонней помощи. Этим и займёмся.

Особенности конструкции

Встраиваемая техника стоит дороже обычной, но на это есть причины:
  • Она компактна.
  • Не портит интерьер.
  • При малых размерах, обладает всеми теми же преимуществами, что и обычные вытяжки (фильтрует воздух, достаточно мощная и так далее).

Размер вытяжки должен точно совпадать с коробом, в который она будет устанавливаться.

Поскольку короб не входит в комплект (его роль исполняет мебель), то о соответствии размеров стоит позаботиться заранее. К тому же ширина и глубина вытяжного купола не должны быть меньше, чем размеры плиты. Если пренебречь этим требованием, пар и дым не будут засасываться, а попадут в помещение.

Как и любая другая, встраиваемая техника может быть двух типов конструкции (монтаж которых очень сильно отличается):

  1. Циркуляционная или бесканальная.
  2. Канальная или с воздуховодом.

Первый вид работает с одним и тем же объёмом воздуха, просто фильтруя его, поэтому для монтажа такой вытяжки не требуется делать вывод на улицу. Канальный же вариант более предпочтителен, поскольку очищает воздух, выводя отработанный за пределы дома, и заменяя его на свежий.

Вытяжную систему на кухне желательно иметь, ведь во время приготовления пищи в воздух попадают нежелательные компоненты. Традиционные вытяжки, безусловно, эффективны, но дороги и затруднительны в установке. Вытяжка на кухню без воздуховода — неплохая альтернатива для экономии времени и средств.

Какой материал труб для вентиляции предпочтительнее, читайте тут.

Планируете приобрести вытяжку на кухню? Тогда следующая статья будет полезной для вас: http://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/kak-vybrat-vytyazhku-dlya-kuxni.html. Все о критериях выбора вытяжки — типы, модели, характеристики, стоимость.

Схема установки встраиваемой вытяжки на кухне своими руками

Разберемся, как установить встроенную вытяжку. Ориентироваться в работах по установке будет проще, если заранее разделить их на этапы:

  1. Расчёт и разметка места крепления.
  2. Вырезание отверстий.
  3. Крепление вытяжки.
  4. Монтаж воздуховода.
  5. Подключение к сети.
Самостоятельная установка

Итак, имеется вытяжка встраиваемая в шкаф — как ее установить правильно?

Высота над плитой не должна быть слишком большой, чтобы не снижалась эффективность всасывания, но в то же время, достаточной, чтобы хозяйке не задевать за шкафчик головой.

Рекомендуемые расстояния:

  • Для электроплиты: от 60 до 80 см, оптимально – 75 см.
  • Для газовой: от 65 до 80, оптимально – 75 см.

Зачастую шнуры от вытяжных устройств делаются короткими. Поэтому может понадобиться отдельная розетка, расположенная вблизи прибора. При этом шнур должен располагаться так, чтобы быть как можно дальше от горячей поверхности плитки. Провода с заземлением подключаются в точном соответствии со схемой (заземление, фаза, ноль).

Шкаф для вытяжки

Продумывается расположение воздуховода. Его нужно провести от вытяжки до вытяжного отверстия так, чтобы максимально сократить количество поворотов и углов.

До начала монтажных работ нужно проверить исправность устройства. Если что-то пойдет не так, демонтировать вытяжку можно, но в мебели уже будут повреждения.

После подготовительного этапа, разметки и расчетов, переходят к вырезанию подходящих по размеру отверстий в мебели.

В нижней горизонтальной стенке вырезается деталь по размеру прибора. Либо нижняя стенка убирается вовсе.

В верхней стенке вырезается отверстие под воздуховод. Здесь нужно учитывать, какой формы он будет.

Поскольку шкафчик «ослаблен» вырезанными элементами, его можно дополнительно укрепить изнутри при помощи небольших уголков.

Крепление вытяжки в шкаф осуществляется двумя способами:

  • Можно закрепить прибор в мебели, а уже ее повесить на стену.
  • Либо прорезать еще одно отверстие в задней стенке, и закрепить шкаф и вытяжку независимо друг от друга.

Крепление осуществляется на саморезы, а для стены используют дюбеля. Бывают ситуации, когда трубы газового снабжения мешают плотной установке вытяжки на стену. В таком случае, можно приобрести длинные шпильки, у которых с одной стороны есть резьба, а на другом конце они выглядят, как обычные саморезы. Они позволят закрепить прибор на некотором расстоянии от стены.

Если в шкафчике имеется полка, то крепить вытяжку лучше к ней. Преимущество в том, что наружные стенки не повреждаются лишними отверстиями. Однако потребуется проделать еще одно отверстие под воздуховод.

Если в вытяжке имеется выдвижная панель, нужно убедиться, что детали шкафчика не препятствуют ее свободному ходу. В противном случае, делается подгонка – немного спиливается мешающий край дверцы, например.

Схема монтажа вытяжки

Теперь соединяется корпус с воздуховодом. Соединение должно делаться так, чтобы при необходимости его можно было разобрать и прочистить засоряющиеся детали. С другой стороны, все должно быть выполнено максимально герметично (используется силиконовый герметик).

Прямоугольные металлические и пластиковые воздуховоды обладают наилучшими показателями. Однако гофрированный воздуховод проще в установке. Его требуется максимально растянуть, чтобы уменьшить складки, а излишек отрезать.

На выходном отверстии устанавливается клапан, предотвращающий обратную тягу. По желанию владельца, гофрированный воздуховод прячется в эстетичный короб.

Гофрированный вариант воздуховода производит шум во время работы. Современные пластиковые аналоги лишены этих недостатков. Их внутренняя поверхность гладкая, а внешний вид не бросается в глаза. Но придется подбирать угловые стыковочные детали и все швы прорабатывать герметиком.

Вытяжная система после установки

Зачастую проблему отведения грязного воздуха, хозяева решают, направив конец воздуховода в шахту общедомовой вентиляции. Делать этого не советуется по нескольким причинам:

  • Перекрытие канала лишает кухню всякого проветривания, пока вытяжка выключена. Получается что, либо придётся открывать окно (что неудобно зимой), либо держать вытяжку постоянно включенной.
  • Через вытяжку может происходить обратное задувание в комнату, а содержимое шахты полно посторонних запахов и пыли.
  • И наконец, чтобы вытяжка хорошо работала, канал должен быть чистым. Часто ли производится очистка вентиляционных шахт в вашем доме?

Идеальным решением будет монтаж дополнительного отверстия непосредственно на улицу.

Итак, если все сделано правильно, вытяжное устройство сможет эффективно очищать кухню не только от посторонних запахов и гари, но и поддерживать комфортную температуру, удаляя душный жаркий воздух. При этом о существовании встраиваемой модели будет напоминать только слабый звук от работы.

Видео на тему

Поделиться:

Нет комментариев

Устанавливаем вытяжку на кухне — пошаговая инструкция с видео

Кухня – это не только место, где можно вкусно поесть или посидеть с приятелем за рюмкой «чая». Это еще и место, где готовят нашу насущную пищу, и  занимается этим преимущественно хозяйка дома. На каждой кухне предусмотрена естественная тяга — это закладывается еще на этапе проектирования жилого дома. Но любая хозяйка скажет, что такая вытяжка не обеспечивает полноценной «очистки» кухни от пара, копоти, гари. Именно поэтому необходимо установить вытяжку на кухне.

Производители предлагают различные модели таких вытяжных устройств. Задача у них одна – очистка воздуха на кухне, но вот принцип работы – разный. Плоские вытяжки не нуждаются в присоединении к общей системе вентиляции, поскольку занимаются именно очисткой воздуха и возвращением его обратно. Другими словами, они воздух фильтруют, освобождая его от грязи, копоти, запахов. Вытяжки конусного типа всасывают воздух из кухни и отводят его через присоединенные колена или цельный патрубок в вентиляционную шахту дома, а не возвращают обратно в помещение.

Как разновидность таких вытяжек, есть вытяжки встроенные, плоский корпус которых  устанавливается над плитой, а все патрубки прячутся в шкафы. Есть модели, объединяющие две первые функции — для этого они имеют особый переключатель.

Рассмотрим пример монтажа вытяжки с выводом воздуха в вентиляционный канал дома. В первую очередь вытяжку нужно купить, при этом сделав правильный выбор. Нужно измерить габариты своей кухонной плиты, поскольку у плит разных производителей и размеры разные. Вытяжка должна быть по своему размеру не меньше плиты, а лучше – если даже чуть больше, иначе вся копоть, гарь будут попадать и на потолок. Необходимо ознакомиться и с характеристикой двигателя вентилятора.

Если вытяжка хорошая, вполне подходит, но мотор слабоват, можно ее взять, но дополнительно поставить второй вентилятор — его многие хозяева ставят для усиления тяги. Кстати, очень удобно.

Если работа на кухне идет в «обычном» режиме, то достаточно вентилятора самой вытяжки. А если что-то усиленно жарится – парится, то одновременно включается второй вентилятор. Такие вентиляторы свободно продаются в магазинах.

Место его установки лучше всего определить в стене, в отверстии вентиляционного канала дома. Единственная сложность, хотя и небольшая – протянуть туда провод и поставить в удобном месте отдельный выключатель. Тогда не будет никаких жалоб со стороны жены, что вытяжку купили плохую, и «… чем ты думал, когда покупал!!! Тебе лишь бы отделаться!!!». Кстати, это действительно отличный вариант.

Далее следует определиться с высотой установки вытяжки. Ориентироваться следует на два фактора: рекомендация изготовителя и рост жены. Именно ей должно быть максимально удобно работать у плиты. Мало приятного, если она при своем росте будет постоянно задевать о вытяжку головой. В интернете некоторые авторы еще ссылаются на необходимость соблюдения расстояния от электроприборов до газового оборудования. Но это вопрос спорный. Ведь все современные газовые плиты имеют систему электрического розжига. По мнению специалистов, минимальная высота установки – 80 см.

При покупке плиты необходимо сразу же купить и «отвод». У вытяжек выходное отверстие бывает разной формы: круглое, квадратное. Причем и размеры также могут быть разные. Поэтому лучше сразу приобретать «комплект»: вытяжка + отвод. Нужно заранее посмотреть отверстие в вентканал дома, снять его размеры. И еще — нужно замерить расстояние от плиты до стены, где проходит шахта вентиляции. Чтобы дома не выяснилось, что длины отводного канала недостаточно.

Если у вытяжки отвод «круглый», то можно и его завести в шахту. В магазине нужно приобрести цилиндр с обратным клапаном. Такой цилиндр ставится на входе вентканала. При работе вентилятора клапан открывается и пропускает воздух из комнаты, а при неработающей вытяжке он закрыт. Это предохраняет кухню от сквозняков, пыли и грязи. Нужно иметь в виду, что чем короче воздуховод, чем меньше он имеет изгибов, тем лучше тяга.

Инструкция по установке вытяжки своими руками

Установить вытяжку своими руками – задача вполне посильная для домашнего мастера даже в том случае, когда оформление кухни завершено. Главное условие – надежное заземление и зануление прибора (подключение металлических частей к “глухой” нейтрали). Заранее также надо определиться с выбором конкретного типа вытяжки.

Как выбрать вытяжку

Приобретая устройство, необходимо учитывать размеры кухни и оборудование, для которой оно предназначается. Ширина вытяжки должна быть не меньше поверхности плиты.

Вторым важным моментом является мощность прибора. Для маленькой кухни можно приобретать устройство средней мощности, а при кухне большого размера подойдут мощные агрегаты.

Внимание следует обращать и на соответствие дизайна вытяжки интерьеру: она должна гармонично в него вписаться. При сегодняшней широте выбора моделей это не составляет труда.

В соответствии с вариантами установки приборы делятся на следующие виды:

  • Купольные являются наиболее мощными, внешне похожи на зонтик с отходящей от него трубой.
  • Встраиваемые – вытяжная труба этой модели убирается в шкаф, в то время как сама панель выдвигается во время приготовления пищи. Такой вариант является прекрасным решением для небольшой по размерам кухни.
  • Плоские – вытяжную трубу заменяет фильтр, вследствие чего прибор более компактен, однако отличается небольшой мощностью.

Более подробно о выборе вытяжки читайте в этом материале.

Расчет высоты установки вытяжки

Высота определяется в зависимости от выбранной модели. К прибору приложена инструкция, в которой указывается расстояние, на котором необходимо монтировать устройство. Как правило, монтаж осуществляется примерно в 65-90 см от плиты. Превышение нижнего порога недопустимо, поскольку может привести к расплавлению вытяжки или ее отдельных частей. Что касается верхнего порога, его можно выбирать в соответствии со своим ростом.

При использовании электрической плиты порог ниже (он составляет 65-70 см), а в случае газовой плиты порог выше – от 75 до 90 см.

Варианты купольной вытяжки и процесс установки

Приборы купольного типа бывают:

  • Пристенные (каминные) – их крепление производится на поверхность стены. По устройству напоминают вентиляционные системы, предназначенные для каминов.
  • Угловые– используются в редких случаях, при расположении плиты в углу.
  • Островные – их установка целесообразна на кухнях больших размеров, в частности – в столовых, где плита находится в центре кухни. Такие вытяжки крепятся непосредственно к потолку.

Материалом для изготовления вытяжек в большинстве случаев служит нержавеющая или эмалированная сталь, иногда встречаются модели из пластика или дерева. Купольные вытяжки работают в разных режимах. При установке выходящего на улицу или в систему вентиляции воздуховода функция прибора заключается в выводе воздуха из помещения.

При невозможности вывода воздуховода рекомендуется установка циркуляционной системы, которая пропускает воздух через фильтр и возвращает его обратно в помещение. Есть модели, которые могут работать в обоих режимах.

  • Чтобы произвести установку купольной вытяжки, надо гофру подвести к вентиляционной системе дома и осуществить подключение к электросети. Иногда появляется необходимость в наращивании проводки или гофры.
  • При самостоятельном проведении работы до ее начала необходимо закончить оборудование кухни мебелью. Затем можно переходить к разметке расположения прибора с учетом рекомендуемой высоты.
  • Для крепления вытяжки надо выдолбить или высверлить отверстия для дюбелей. К ним на болтах крепятся опоры. На них надевается основа вытяжного устройства.
  • Специальный отвод вытяжки соединяется с гофрой воздуховода с соблюдением предельной герметичности.
  • Проводится проверка работоспособности прибора, после которой надевается верхний кожух.
Установка встраиваемой модели

Монтаж встраиваемой вытяжки осуществляется внутри кухонного шкафа. Возможна также установка вытяжной панели на выдвижной механизм, благодаря чему прибор становится абсолютно скрытым, однако такая работа требует наличия определенных навыков и некоторой профессиональной подготовки.

Вариант монтажа без выдвигания-задвигания является более упрощенным. Для его осуществления надо проделать следующие действия:

  • В первую очередь следует собрать шкафчик, в котором будет располагаться вытяжка. Возможно и использование уже имеющегося, хотя его придется немного перестроить. При изготовлении и монтаже шкафчика необходимо учитывать размеры кухни и уровень расположения вытяжки.
  • Дно планируемого шкафчика поднимается на высоту самого устройства. В дальнейшем вытяжка должна быть прикреплена к этому дну. Производится прочное крепление боковых стенок к крышке шкафчика, дно крепится с помощью евровинтов.
  • Сверху делается прорезь для воздуховода. Для этого можно использовать ножовку или лобзик.
  • Производится крепление корпуса вытяжки. Дно шкафчика необходимо снять и перенести на его поверхность схему отверстий, которые требуются для гофры и крепежных болтов.
  • После высверливания и вырезания отверстий корпус крепится ко дну. Затем надо прочно скрепить всю конструкцию и установить ее на прежнее место.
  • Последним шагом является протягивание воздуховода и его герметичное закрепление. Кабель вытягивается к предварительно подготовленной розетке, после чего прибор можно испытать.

Аналогичным способом производится установка телескопической вытяжки: по сути это та же встраиваемая модель, имеющая несколько конструктивных особенностей (к монтажу они не относятся).

Как установить плоскую вытяжку

Плоские (подвесные) модели, как правило, не имеют воздуховода. Они оснащены фильтром для очистки воздуха. Любой вид вытяжного устройства можно запускать в режиме повторной циркуляции (очистки воздуха с помощью встроенного фильтра) либо в режиме вывода воздуха на улицу. Фильтры необходимо менять по крайней мере дважды в год.

Сам процесс монтажа вытяжной модели не представляет сложности. Прибор имеет особое крепление – остается лишь перенести отметки на поверхность стены. Расстояние между ними должно соответствовать отверстиям на креплении. Просверлив стену, надо забить дюбели и произвести крепление навесов с помощью отвертки или шуруповерта. На них закрепляется вытяжной прибор, после чего производится подсоединение к сети.

Установка гофры на вытяжку
  • В случае расположения вентиляционного отверстия над плитой его соединение с вытяжкой осуществляется с помощью небольшого переходника. Однако во многих случаях они разделены большим расстоянием. В этом случае необходимо смонтировать для вытяжки специальный воздуховод, представляющий собой гладкую трубу из пластика или гофрированную на основе пластика или алюминия.
  • При выборе гладкой трубы круглой или квадратной формы требуется дополнительное приобретение соединительных колен для обхода углов. Помимо этого, необходимо два переходника: один используется для крепления на вытяжном устройстве, второй – для вентиляционного отверстия.
  • Соединения и стыки тщательно промазываются герметиком.
  • Если воздуховод можно спрятать в настенном шкафу, рекомендуется использовать гофру: она обойдется дешевле, к тому же монтировать ее гораздо легче. В этом случае нет необходимости в использовании переходников: гофра прекрасно огибает углы.
  • До начала установки гофру нужно максимально растянуть: это значительно сократит производимый в процессе работы вытяжки шум.
  • При выборе диаметра трубы необходимо ориентироваться на параметры выходного отверстия вытяжки.
  • Фиксация гофры на патрубке вытяжки осуществляется с помощью хомута, а на отверстии вентиляции – с использованием специальной решетки.

Поскольку со временем в воздуховоде скапливается гарь, препятствующая свободному прохождению воздуха, его надо хотя бы дважды в год чистить или заменять новым.

Подключение к вентиляции

В любом доме имеется система естественной вентиляции, к которой можно осуществить подключение кухонной вытяжки.

Работа по подключению несложная. Для нее потребуется особый щиток, оснащенный отверстием для крепления трубы, который закрепляется на месте решетки вентиляционной отдушины.

Проблема может состоять в следующем: в старых многоэтажных домах не предусмотрена установка вытяжных приборов. По этой причине отсутствуют и индивидуальные вентиляционные каналы: есть один общий канал. При подключении жильцами вытяжек в вентиляционной системе меняется давление воздуха. В итоге запахи затягиваются в вентиляционные отверстия соседних квартир или (при установке вытяжного устройства и обратного клапана) приборы “соревнуются” по мощности. В таких случаях есть несколько вариантов решения:

  • Радикальным решением является смена жилья. В новостройках имеются индивидуальные вентиляционные каналы.
  • Можно прибегнуть к помощи специалиста по вентиляции, который произведет оценку состояния вентиляции и даст совет по выбору модели, которую можно устанавливать, не нанося вреда соседям. При необходимости вентиляционщик произведет чистку воздуховодов шахты.
  • Прекрасным решением является приобретение рециркуляционного устройства.
  • Также можно создать индивидуальную систему вентиляции, при которой устраивается вентиляционное отверстие или небольшое окно, ведущее на улицу. Для работы используется перфоратор. Надо рассчитать ход воздуховода на кухне и определить наиболее подходящее место. Готовое окно заделывается решетчатым щитком. Гофра выводится в него.
Выбор места для установки розетки для вытяжки

Подготовка новой розетки для вытяжки должна проводиться до начала установки прибора. При выборе розетки необходимо учитывать, что большинство моделей вытяжных устройств оснащены трехжильными проводами.

Запрещена установка розетки около мойки и возле плиты. Оптимальным вариантом является ее монтаж над навесными шкафами – примерно на высоте 2 метра. Розетку надо переместить влево или вправо от центра вытяжки. При выборе более открытого места можно задекорировать розетку, используя специальный короб. Не следует скрывать ее за громоздкими приборами или подвесными шкафами.

Порой в домах происходят перепады напряжения, в результате которых мотор вытяжки может перегореть или в определенной степени повредиться. Для предупреждения подобной ситуации необходимо произвести заземление розетки.

Вытяжек Best Range: 5 лучших рассмотренных моделей

Последнее изменение
12 июля 2021 г.

Вы ищете лучшую вытяжку для своей кухни? Или, может быть, вам просто интересно узнать больше о различных доступных типах? Хотя вентиляция — последнее, что люди выбирают, покупая бытовую технику, это первое, что каждый замечает, когда входит на вашу кухню.

Вытяжка является неотъемлемой частью вашей кухни как в техническом, так и в эстетическом плане. Эти основные устройства удаляют дым, жир, пары и фильтруют воздух. Они также обеспечивают освещение для повседневного приготовления пищи, а также мягкий тусклый акцентный свет для создания атмосферы.

Но поскольку вытяжки находятся на уровне глаз, они часто первое, что замечают ваши гости, входя в комнату. Дизайнеры интерьеров используют эту возможность, чтобы заявить о своем дизайне.

В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно знать о вытяжках, от функций и характеристик до различий в дизайне.Мы ответим на такие вопросы, как, например, насколько высоко вам нужно разместить их над плитой. Мы поговорим о том, что мы выбрали для лучших брендов на рынке.

5 наших лучших вытяжек


вытяжки бывают разных форм и размеров. На этой картинке изображены их общие элементы.

Зачем вам вытяжка?

Вытяжка — это прибор, который навешивается над варочной панелью. Они служат пяти различным целям, включая удаление запахов, дыма и жира, освещение варочной панели и добавление элемента дизайна на вашу кухню.

Удаляет запахи
Если вы когда-либо готовили брокколи или рыбу, вы знаете, насколько важно правильно выпустить запах. Именно здесь сияет хорошая вытяжка, которая способна устранить большую часть запаха на вашей кухне. Когда вы готовите что-нибудь вкусное, вы хотите, чтобы гости оценили запах жареного чеснока или обжаренного перца и лука. Но не бояться! Несомненно, некоторые элементы запаха ускользнут на вашу кухню при приготовлении, но аромат будет менее сильным.В конце концов, ваш дом не будет пахнуть спаржей всю ночь.

Удаляет дым
Представьте себе: вы готовите фунт жирного бекона воскресным утром, как вдруг дым начинает оживать. Вы бегаете по дому, открывая окна, чтобы дымовая сигнализация не сработала и не разбудила всех в доме. Один из способов предотвратить этот ненужный хаос — установить вытяжку. При включении вентиляция может циркулировать чистый воздух и удалять дым.Это предотвращает ненужное срабатывание дымовой сигнализации .

Удаляет жир
Говоря о жирном беконе, приходили ли вы когда-нибудь в дом с скоплением жира на стенах или кухонных шкафах? Без надлежащей вентиляции частицы жира от готовки выбрасываются в воздух и прикрепляются к фартуку, стенам, шторам и т. Д. Это приводит к появлению неприглядных жирных пятен вокруг. Вытяжки задерживают жир в своих фильтрах и не позволяют ему распространяться по кухне.

освещает вашу варочную панель
Хотите добавить дополнительный источник света на свою кухню? Вытяжка освещает вашу варочную панель (и всю кухню), давая вам дополнительный свет, когда он вам больше всего нужен. Помимо функциональности, это добавляет потрясающий и элегантный элемент дизайна на вашу кухню.

Добавляет элегантный элемент дизайна на вашу кухню
Вытяжка также может стать центральным элементом дизайна вашей кухни. Поскольку вытяжной шкаф обычно находится на уровне глаз, он привлечет внимание ваших гостей, как только они войдут в комнату.


Почему вытяжка может быть неподходящей?

Вытяжка не подойдет для вашей кухни, если у вас мало места. Например, если вы живете в небольшой квартире и не хотите жертвовать пространством, в качестве альтернативы вы можете выбрать сверхширокую микроволновую печь. Эта установка освободит место на вашей столешнице, которое обычно занимает столешница микроволновая печь. Микроволновая печь с большим радиусом действия служит устройством «два в одном», подходящим как для приготовления пищи, так и для вентиляции.Кроме того, вы получите выгоду от его освещения, чтобы осветить вашу кухонную поверхность.

Если у вас 24- или 30-дюймовая плита, сверхвысокочастотная микроволновая печь станет для вас отличным вариантом.

Микроволновая печь с широким диапазоном — отличное решение по сравнению со стандартной плитой

Вытяжка: как делать покупки, как профессионал?

При покупке вытяжки следует учитывать множество факторов. Вот почему мы составили список этих соображений, чтобы помочь вам в этом процессе.

1) Тип монтажа
2) Вентиляция или рециркуляция (a.к.а. воздуховод или бесканальный вариант)
3) Декоративный стиль
4) Правильный размер
5) Расположение нагнетателя
6) Тип фильтра

Типы вытяжек

1) Тип монтажа — стена, остров, нисходящий поток, вставка шкафа

Настенные вытяжки

Настенные вытяжки, как следует из их названия, устанавливаются на стене над плитой. Вытяжки для настенного монтажа — один из самых популярных типов на рынке, и они, вероятно, являются тем, что вы представляете, когда думаете о вентиляции.Вы можете выбрать этот тип, если ищете прибор, который станет центральным элементом дизайна вашей кухни. Существует четыре стиля настенных вытяжек: под шкаф, выдвижная, вытяжная и профессиональная.

Настенные вытяжки

Под шкафом
На вытяжки под шкафом приходится 95% всех проданных вытяжек. Если вы живете в городской квартире, у вас, вероятно, есть сверхширокополосная микроволновая печь или вытяжка под шкафом.

Броан 413004

Вытяжки под шкафом — идеальный выбор, если над варочной панелью у вас есть кухонный гарнитур.Они немного более незаметны, чем настенные или островные вытяжки, но все же добавляют элегантности вашей кухне.

Выдвижные вытяжки
Выдвижные вытяжки в буквальном смысле слова выдвигаются из-под ваших шкафов. Эти низкопрофильные вытяжки часто встречаются в квартирах. Поскольку их легко спрятать, они отлично подходят для минималистичной кухни.

Дымоход
На больших кухнях обычно есть вытяжка в классическом стиле. Имейте в виду, что этот стиль дизайна означает, что вам придется пожертвовать кухонными шкафами над варочной панелью.Вытяжки в стиле камина — это классический и элегантный объект, который привлечет внимание ваших гостей, как только они войдут на вашу кухню.

Pro Style
Pro style придаст вашей кухне профессиональный и элегантный вид. Вытяжки профессионального стиля обычно больше, чем вытяжки других стилей. Самым крутым в этом стиле является то, что вы часто можете заказать его в нестандартных цветах. Например, с линейкой стилей BlueStar pro вы можете отправить образец цвета на завод, и они подберут его для вас.Это создает уникальную, единственную в своем роде вытяжку для вашего дома.

Профессиональные вытяжные шкафы

Островные вытяжки

Вытяжки

Island Range свисают с потолка и являются отличным вариантом, если варочная панель не расположена у стены. Этот тип наиболее подходит, если ваша плита расположена на центральном острове. Островная вентиляция, безусловно, является заметным и заметным элементом дизайна.

Стили вытяжки островного типа

Крепление заподлицо к потолку

У вас есть центральный остров, где вы часто принимаете гостей? Вытяжки, монтируемые заподлицо с потолком, позволяют правильно вентилировать кухню, не закрывая обзор сидящим напротив вас.Этот сдержанный дизайн помогает сосредоточить внимание на других аспектах вашей кухни.

Потолочные вытяжки для скрытого монтажа

Вытяжные вытяжки или встроенные вытяжки

Хотите, чтобы ваша кухня выглядела безупречно? Вставки в вытяжку созданы для того, чтобы ваша вытяжка гармонировала с остальной мебелью. Однако важно отметить, что вставки капюшона — это не то же самое, что подкладки капюшона, хотя многие люди используют имена как синонимы.

Подкладка вытяжки защищает кухонные шкафы от повреждений.Вместо того, чтобы устанавливать вытяжку в шкаф, вы можете установить ее на подкладку. Думайте об этом как о носках с обувью! Так же, как носки защищают ваши ноги, подкладка защищает ваши шкафы.

Другой правильный термин для вставки вытяжки — встраиваемая вытяжка.

Индивидуальные вставки в вытяжку

Нисходящий поток

Хотя красиво изготовленная вытяжка может стать центром внимания вашей кухни, есть люди, которые предпочли бы вообще не видеть вытяжку.Если вы предпочитаете современный минимализм, вам может подойти вытяжка с нисходящим потоком.

Вытяжки с нисходящим потоком выдвигаются из варочной панели, когда они вам нужны, и их можно легко спрятать, когда они не используются. Эти вытяжки перемещают дым и дым вниз, а не вверх. Однако они, как правило, считаются наименее функциональными из рассмотренных нами вытяжек.

Вытяжные колпаки

2) Можно ли вентилировать?

При выборе вытяжки вы должны сначала определить, можете ли вы выпустить воздух наружу.

Если ответ ДА ​​…

  • Вам понадобится вытяжной шкаф.
  • Вы должны определить, нужны ли для вашей кухни горизонтальные или вертикальные воздуховоды, а также какой размер воздуховодов наиболее подходит

Если ответ НЕТ …

  • Вам понадобится вытяжка без вытяжки или с рециркуляцией. Это означает, что воздух фильтруется внутри вытяжки и выпускается обратно в дом, а не выходит на улицу.

Вы также можете выбрать трансформируемую вытяжку , , которую можно использовать как с воздуховодами, так и без них.

Вытяжки с рециркуляцией, без воздуховодов и с наружной вентиляцией.

Все вытяжки с воздуховодами или закрываемыми воздуховодами имеют возможность вертикальной или горизонтальной вентиляции. Существует определенное количество вытяжек, которые предлагают оба типа вентиляции. Перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с контактором о конкретных требованиях к вашему объекту.

Вертикальная и горизонтальная вентиляция

3) Декоративный стиль

Broan EW5630SS

Когда дело доходит до декоративного стиля, варианты практически безграничны.Преимущество вытяжек в том, что они могут быть задействованы или не задействованы в дизайне кухни по вашему желанию. Ищете ли вы потрясающий экспонат или минималистичный и функциональный капюшон, для вас найдется дизайн, соответствующий вашим потребностям.

  • Стекло: Стеклянные вытяжки изготавливаются из смеси стекла и нержавеющей стали. Они послужат элегантным и современным выбором для вашей кухни.
  • Ремешки, заклепки и золотая отделка также могут добавить элегантности и изысканности вашей вытяжке
  • Логотип: Вы также захотите решить, хотите ли вы видеть логотип производителя на вытяжке.Например, Wolf не выгравирует свой логотип на своей профессиональной подборке. Вместо этого производитель наносит его на отдельную табличку с паспортными данными, которую можно прикрепить к вытяжке.
  • Внешний вид светильника: Хотя некоторым нравится смелый дизайн, другие предпочитают более утонченный вид. Фактически, некоторые вытяжки даже выглядят как осветительные приборы! Эти вытяжки — отличный вариант, если вам не нравится традиционный вид.

4) Правильный размер: мощность всасывания и размеры

Мощность всасывания, измеренная в куб.фут / мин:

Мощность вытяжки измеряется в кубических футах в минуту.Другими словами, 350 кубических футов в минуту означает, что каждую минуту выдувается 350 кубических футов воздуха. Важно знать местные строительные нормы и правила, в которых указано максимальное количество ОВЛХ, разрешенное в вашем городе. Как правило, 400-600 кубических футов в минуту более чем достаточно для большинства домов.

Если воздуходувка находится вне дома, ей придется потрудиться, чтобы удалить дым из вашей кухни. Следовательно, внешний вентилятор требует большей мощности.

Воздуходувка CFM: показатели всасывания — это еще не все

Каждый производитель несет ответственность за требование CFM на свою продукцию.Однако только несколько производителей (например, Best) предоставляют свои продукты для тестирования HVI.org. Поэтому, когда Best публикует номер CFM, мы можем ему доверять. (P.S. — HVI означает Институт домашней вентиляции, который отвечает за сертификацию вентиляционных устройств.

Однако, если производитель не представляет свои продукты для тестирования HVI, вы должны относиться к числам CFM с недоверием и помнить, что они не были проверены независимыми организациями.

Физические размеры

Также важно учитывать физические размеры вытяжки.Ширина, высота и глубина важны с точки зрения того, чтобы вытяжка поместилась в отведенном для этого пространстве. Однако это также важные соображения безопасности, о которых следует помнить.

Ширина
Ширина вытяжки не может быть меньше ширины варочной поверхности. Однако вытяжка может быть примерно на три дюйма больше, чем варочная панель. Все лагеры, кроме этого, не будут эффективно улавливать и выводить дым и испарения.

Глубина
Вы когда-нибудь видели вентиляционный колпак, который выступает слишком далеко? Это из-за неправильной глубины.Производители часто делают свою продукцию разной глубины, чтобы приспособить ее к разным кухням. Итак, если вы нашли идеальную вытяжку, но думаете, что она будет слишком сильно торчать из кухонных шкафов, не волнуйтесь! Просто выберите глубину, которая лучше всего подходит для вашего пространства.

Высота
Какой высоты должна быть вытяжка? Удивительно, но это число не зависит от того, находится ли капюшон на уровне глаз. Вентиляцию следует размещать на высоте 30-36 дюймов над варочной поверхностью. Если его расположить слишком высоко, он не будет эффективно улавливать жир, дым и пары.Однако, если поставить ее слишком близко к варочной панели, плита может расплавиться.

Высота особенно важна, если у вас есть газовая плита, так как во время готовки тепло может легко выходить из дна кастрюли. С индукционной или электрической варочной панелью плиту можно разместить ближе к варочной панели. Это также предотвратит распространение резкого запаха на остальную часть кухни.

Еще нужно иметь в виду, что, как и глубина, производители делают вытяжки разной высоты. Поэтому важно выбрать ту высоту, которая лучше всего подойдет для вашей кухни.


5) Опции / расположение вентиляторов

В зависимости от ваших потребностей и предпочтений доступны различные варианты вентиляции. Вытяжки имеют один из трех типов нагнетателей: внутренний, внешний или встроенный.

Внутренние воздуходувки

Как следует из названия, внутренние нагнетатели находятся внутри корпуса вытяжки. Внутренние воздуходувки легко установить, но обычно они громче, чем внешние или линейные.

Внешние вентиляторы

Наружные воздуходувки отлично подходят для тех, кого беспокоит шум.Эти воздуходувки относительно большие и живут вне дома. Внешние вентиляторы работают, всасывая воздух, фильтруя его и выпуская за пределы дома.

Канальные воздуходувки

Встроенные нагнетатели сочетают в себе мощность как внутренних, так и внешних нагнетателей. Однако самая большая разница во встроенном нагнетателе заключается в том, что он не находится внутри вытяжки. Вместо этого воздуходувка размещается внутри вашей системы воздуховодов. Обычно его хранят в недоступном месте, например, в подвале или на чердаке.

Установка нисходящего вентилятора

Downdrafts — особый случай в мире вытяжек, поскольку они обычно предназначены для работы с варочными панелями на острове. Однако, если вы устанавливаете варочную панель на кухонном острове, вы, вероятно, не захотите закрывать обзор своей семьи и гостей большим устройством.

Вместо этого вы можете выбрать вентилятор с нисходящим потоком. Это означает, что дымоход будет подниматься над прилавком во время приготовления, а вентилятор и воздуховод будут расположены в шкафу прямо под варочной панелью.

Популярные варианты установки вытяжного колпака с нисходящим потоком

Только серия вытяжек Cattura от Best поставляется с несколькими вариантами установки, обеспечивающими гибкое расположение воздуховода и двигателя. Это делает Cattura единственной системой нисходящего потока, которую вы можете использовать с кулинарной тряпкой.

Нисходящий поток Best Cattura позволяет гибко устанавливать плиты и варочные панели

6) Типы фильтров

У вас есть два основных варианта выбора фильтра в вытяжке: сетка или перегородка.Хотя оба фильтра столь же эффективны для улавливания жира, они различаются по конструкции и простоте использования. Существует также третий тип фильтра, известный как угольный фильтр . Однако угольные фильтры — это вторичные фильтры, предназначенные для улавливания и удаления запахов с вашей кухни.

Сетчатые фильтры

Сетчатые фильтры изготовлены из сетки из алюминия или нержавеющей стали, и их обычно легче снимать и снимать с вытяжки. Они дешевле, чем перегородочные фильтры, но их труднее чистить вручную.Тем не менее, некоторые сетчатые фильтры можно мыть в посудомоечной машине (но всегда проверяйте их дважды!).

Фильтры перегородки

Дефлекторные фильтры обычно используются на промышленных или коммерческих кухнях. Однако они стали популярными на жилых кухнях, потому что придают помещению более профессиональный вид. Хотя перегородочные фильтры дороже сетчатых фильтров, они обычно более долговечны.

Зачем мне нужна вытяжка на кухне на открытом воздухе?

Многие люди ошибочно полагают, что им не нужно вентилировать летнюю кухню.Однако, если ваша летняя кухня закрытая, вам понадобится вытяжка. Почему? По многим из тех же причин вам нужен внутри. Во-первых, без вытяжки ваша закрытая летняя кухня будет дымной, а пары и запахи не будут вентилироваться должным образом.

Одно из самых больших различий между вытяжкой, предназначенной для использования в помещении и на улице, состоит в том, что вытяжка для улицы должна находиться на высоте всего 42 дюйма над варочной поверхностью (по сравнению с 36-дюймовым расстоянием для вытяжки для дома). Это дает вам большую гибкость при развлечениях на открытом воздухе.

Для использования на открытом воздухе ваши возможности ограничены профессиональным стилем.


Распространенные ошибки, которых следует избегать

  • Покупка вытяжки, но не двигателя. Многие производители продают вытяжку и двигатель отдельно, так как в каждой семье свои требования к необходимой мощности. Однако многие люди предполагают, что эти две составляющие соединяются. Производители хотели бы предоставить вам максимальный выбор при выборе размеров ваших CFM в соответствии с вашими местными стандартами. Поэтому у них принято предлагать воздуходувку как отдельную покупку.
  • Забыть о надставках для высоких потолков
  • Ошибки, связанные с ошибками в размерах. Имейте в виду: глубина и высота так же важны, как и ширина
  • .
  • Забываете проверить требования к воздуху для подпитки в вашем городе
  • Установка воздуходувки в неправильном месте
  • Вентиляционное отверстие не центрируется (или неизвестно, что оно не отцентрировано)
  • Забываете прочитать описание и технические характеристики продукта перед покупкой. Многие вытяжки могут выглядеть одинаково, но иметь разные типы монтажа.Например, вытяжка может быть как островной, так и настенной. Однако вы не сможете определить, что есть что, не прочитав полное описание и спецификации продукта. Чтобы избежать этой дорогостоящей ошибки, не покупайте вслепую капюшон, основанный исключительно на дизайне.

Требования к воздуху подпитки

При включении вытяжки воздух из дома выходит наружу. Системы подпитки обеспечивают поступление в птичник равного количества свежего воздуха после выпуска отфильтрованного воздуха.

За последние пять лет в большинстве населенных пунктов были введены требования по подпитке воздуха. Это потому, что новые дома и ремонтные работы надежно защищены от непогоды. Хотя это отличная новость, поскольку ваш счет за отопление / охлаждение, вероятно, уменьшится, это также вызывает серьезную озабоченность. Почему? Поскольку вытяжка будет вытягивать воздух, а дом герметичен, воздух нечем восполнить. Это вызывает множество проблем, таких как:

  1. Слишком большое количество воздуха может создать зону пониженного давления.При разгерметизации угарный газ, образующийся при приготовлении пищи, возвращается обратно в дом, а не выводится наружу. Это называется явлением обратной тяги, которое может вызвать отравление CO (оксидом углерода), поскольку CO — это газ без запаха, вкуса, цвета и высокой токсичности.
  2. Громкий шум, будто воздух пытается проникнуть через щели в доме.
  3. Будет трудно открыть двери и окна.

Чтобы этого не произошло, требуется подпиточный воздух.

Как работает подпиточный воздух?
Каждый раз, когда вы включаете вытяжку, в вашу систему HVAC отправляется сигнал.Он втягивает наружный воздух, чтобы заменить выпущенный воздух.


5 Вытяжек Best Range

Кухонные вытяжки обычно считаются довольно низкотехнологичным прибором, состоящим только из металла и двигателя. Однако доступны тысячи вариантов. Вот почему мы предлагаем вам наш выбор из 5 лучших вытяжек на рынке от таких брендов, как Broan, GE, Zephyr, XO и Best. Мы основывали наши обзоры на таких факторах, как уровень шума, мощность, дизайн и простота установки.

1) Лучший бюджет: Broan-NuTone 413004

Во-первых, у нас есть выбор для лучшей бюджетной вытяжки Broan-NuTone 413004. Этот экономичный вариант продается по цене менее 100 долларов и является идеальным вытяжкой для людей с ограниченным пространством.

Broan-Nutone — лидер на рынке вентиляционных изделий и вытяжек. Компания также производит вытяжки под названиями Broan, Best Range Hoods и Zephyr. Хотя эти бренды принадлежат одной и той же материнской компании, все они предлагают вытяжки разных стилей по разным ценам.

Broan 413004

Эта вытяжка отлично подходит, если:

  • Вы живете в квартире и имеете проем 30 дюймов
  • У вас ограниченное пространство под шкафом, и вы не можете установить микроволновую печь с большим радиусом действия. Эта тонкая вытяжка имеет высоту всего 6 дюймов, в то время как сверхвысокочастотная микроволновая печь составляет около 15 дюймов
  • Вы ищете вытяжку без воздуховодов

Что нам нравится:

  • Эта вытяжка универсальна и впишется практически в любую кухню
  • Он обеспечивает лучшую вентиляцию, чем микроволновая печь, выходящая за пределы допустимого диапазона.
  • Свет достаточно сильный, чтобы осветить вашу кухонную поверхность.Колба находится за защитной линзой, чтобы защитить ее от тепла. Это также помогает равномерно распределить свет.
  • Имеет съемный угольный фильтр, который эффективно задерживает жир и запахи.
  • Легко установить
  • Включает двухскоростной вентилятор

Что нам не нравится:

  • Лампа мощностью 75 Вт не входит в комплект, поэтому ее придется покупать отдельно
  • Фильтр нельзя мыть в посудомоечной машине. Это означает, что вам придется менять фильтр каждые три-шесть месяцев, в зависимости от того, сколько вы готовите.Сменные фильтры обычно продаются упаковками по шесть штук примерно за 15 долларов.

Broan 413004 Запасной фильтр

Эта бленда также доступна в моделях 21, 24 и 36 дюймов. У вас также есть множество вариантов цвета, таких как белый, черный, нержавеющая сталь или бисквит. Фактически, Broan — единственная компания, которая до сих пор производит капюшоны бисквитного цвета. Это огромный бонус, если вы ищете замену старой кухне.

Компания Broan предлагает широкий выбор продукции: от бюджетных вытяжек, устанавливаемых под столешницу, до настенных вытяжек, а также от вставок до островных вытяжек.Каждый тип вытяжки имеет свой уникальный дизайн. Фактически, Broan EW5630SS был лидером стиля 30-дюймовых вытяжек из смеси стекла и нержавеющей стали. В наши дни компания получает много конкурентов от подобных Cosmo.

Broan EW5630SS

Cosmo 668WRCS75


2) Лучшая бюджетная вытяжка для дымохода: GE JVW5301SJSS

Если вы ищете вытяжку для дымохода, но не хотите тратить на нее руку и ногу, эта изящная модель GE — отличный вариант для вас.

GE JVW5301SJSS

Эта вытяжка отлично подходит, если:

  • Вы устали от своей сверхширокополосной микроволновой печи и хотите сделать свое пространство более элегантным.
  • Вы потратили кучу денег на остальные приборы из нержавеющей стали и хотите экономичный вариант, соответствующий дизайну вашей кухни. С этой вытяжкой GE вам не придется жертвовать дизайном ради стоимости.

Что нам нравится:

  • GE — это бренд, который мы любим и доверяем своим услугам
  • Стильная, но недорогая вытяжка
  • Эта модель трансформируется и может выпускать наружу или рециркулировать воздух
  • Расход воздуха 350 куб. Фут / мин ниже требований к воздуху для подпитки, поэтому у вас на одну проблему меньше.
  • Модели 30 и 36 дюймов имеют черный цвет из нержавеющей стали, который трудно найти в вытяжке

Что нам не нравится:

  • Эта вытяжка недостаточно мощна, чтобы ее можно было разместить на профессиональных газовых плитах
  • GE не имеет обширного каталога вытяжек

3) Лучшая настенная вытяжка для дымохода: Zephyr ZSPE36BS

Если вы ищете лучшую настенную вытяжку для вытяжки, не ищите ничего, кроме Zephyr ZSPE36BS.Эта стильная, но мощная вытяжка отлично подходит для тех, кто любит проводить время на кухне, готовя вкусные блюда.

Zephyr ZSPE36BS

Эта вытяжка отлично подходит, если:

  • Вам нужна стильная вытяжка и мощный вентилятор. Это то, на чем специализируется Zephyr, а это значит, что вам никогда не придется выбирать власть вместо стиля.
  • Вы много готовите со вкусом
  • Вы хотите сбалансировать местные потребности в воздухе подпитки с конструкцией

Что нам нравится:

  • В этой вытяжке используется фирменная технология воздушного контроля Zephyr (ACT).Это позволяет установщику установить максимальную скорость вращения вентилятора в минуту в соответствии с местными нормами и правилами.
  • Относительно тихая работа:
    от 450 до 1200 кубических футов в минуту, от 3,5 до 9 сонов. ACT активировано: от 350 до 590 кубических футов в минуту, от 3,3 до 6 сонов

Что нам не нравится:

  • Запутанные названия серий Zephyr затрудняют поиск по каталогу

В целом вытяжки Zephyr столь же надежны, как и есть. Компания предлагает широкий выбор вытяжек: от нисходящих до стильных подвесных и всего, что находится между ними.Приложение дополненной реальности Zephyr даже позволяет вам увидеть, как каждая вытяжка будет выглядеть в вашем уникальном жилом пространстве.


4) Лучшая выдвижная вытяжка: XO XOC36S

Если вы ищете вытяжку, которую не видно, когда она не используется, XO XOC36S — отличный выбор. XO — надежный бренд с отличной историей обслуживания. Компания предлагает двухлетнюю гарантию, а также гарантию возврата денег.

XO XOC36S

Эта вытяжка отлично подходит, если:

  • Вы не хотите видеть на кухне вытяжку из нержавеющей стали
  • Вы хотите максимально увеличить доступность шкафа над охлаждающей поверхностью.Типичные вытяжки имеют высоту не менее семи-десяти дюймов, что сокращает объем кухонного шкафа, который вы можете иметь на своей кухне.
  • У вас есть индукционная или электрическая варочная панель.

Что нам нравится:

  • Эта вытяжка бывает разных размеров и имеет два варианта вентилятора. Один вариант включает в себя нагнетатель 600 куб.

Что нам не нравится:

  • Эта вытяжка не рекомендуется для использования с мощными кухонными плитами и варочными панелями
  • Вам все равно необходимо выделить место в шкафу для этого диапазона, особенно если вы используете рециркуляцию, а не вентиляцию.

XO предлагает широкий выбор доступных, но стильных вытяжек, от вытяжных шкафов до вытяжек со вставками.


5) Лучшая вытяжка с нисходящим потоком: Best D49M30SB Cattura

И, наконец, если вы ищете эффективную вытяжку с нисходящим потоком, лучшая D49M30SB Cattura здесь, чтобы спасти положение! Это единственная вытяжка с нисходящим потоком, которая возвышается на 18 дюймов над варочной поверхностью. Большинство нисходящих потоков обычно покрывают от восьми до десяти дюймов и поэтому неэффективны. С этой моделью эффективность никогда не будет проблемой.

Best D49M30SB

Эта вытяжка отлично подходит, если:

  • Вы ищете эффективную вытяжку с нисходящим потоком воздуха.
  • Вы хотите разместить ряд или рангетоп. Как правило, вы не сможете выбрать вытяжку с нисходящим потоком на кухонных плитах. Тем не менее, универсальные варианты закапывания от Best Cattura делают это возможным.

Что нам нравится:

  • Множество вариантов установки. Best — единственный бренд с таким количеством опций
  • Heat Sentry обнаруживает чрезмерное нагревание и автоматически устанавливает высокую скорость
  • Нисходящий поток Cattura перемещает воздух более тихо, чем любой другой нисходящий поток, представленный на рынке
  • Напоминание о необходимости обслуживания фильтра загорается, чтобы вы знали, когда пришло время его очистить

Best имеет собственную технологию регулировки подачи воздуха, аналогичную Zephyr.Как мы упоминали ранее, доли Broan, Best и Zephyr принадлежат одной и той же материнской компании и, следовательно, используют общие технологии. Как правило, вы можете помнить, что линейки Broan хороши, Zephyr лучше и стильнее, а Best предлагает лучшие варианты качества и стиля.

Воздуходувки

Best сертифицированы HVI (институтом домашней вентиляции) по своим характеристикам.


Заключение

Вытяжка — отличное вложение, если вы хотите удалить запахи, дым и жир из своего дома.Кроме того, эти декоративные элементы добавляют элегантности вашей кухне и делают ее визуальным центром внимания.


Часто задаваемые вопросы

Кто устанавливает вытяжку?
Лучше всего связаться с нашим подрядчиком для установки вытяжки, если вы просто не заменяете 30-дюймовую вытяжку под шкафом. Для вытяжек 36 дюймов и шире лучше избегать установки бытовой техники из магазинов товаров для дома.

Как предотвратить пожар на кухне?
Чтобы предотвратить возгорание жира, необходимо регулярно очищать сетчатый фильтр вытяжки.Пожары жира более распространены в вытяжных шкафах, потому что одна из их основных функций — собирать жир, выделяющийся во время приготовления пищи. Вытяжка впитывает эту смазку и задерживает ее в фильтре перед тем, как выдувать чистый воздух из устройства. Возгорание жира возникает, когда скопившийся с фильтров жир попадает на горячую поверхность варочной панели. Смазка также может накапливаться на других участках вытяжки, поэтому важно регулярно протирать ее.

Присоединиться к разговору

Посмотрите, что говорят другие читатели Designer Appliances.

SIDENOTE. Этот пост последний раз изменялся 12 июля 2021 г. Однако мы регулярно обновляем наш контент по мере тестирования новых продуктов и выпуска новых моделей. Мы также прислушиваемся к отзывам наших клиентов и вносим изменения в наши рекомендации по продуктам на основе их опыта. Так что не удивляйтесь, если вы увидите несколько старых комментариев ниже! Поскольку комментарии читателей вносят свой вклад в развитие темы, мы решили не удалять их.

Как установить вытяжку на кухню своими руками?

Установка вытяжки на кухню своими руками осуществляется в зависимости от типа конструкции.

Эффективность устройства зависит от того, насколько правильно выбрано устройство, а также от правил, обеспечивающих установку.

Классификация современных вытяжных устройств

Установка вытяжки на кухню в частном доме или квартире предполагает несколько простых креплений и подключение к существующей вентиляции.

Но процесс может отличаться — все зависит от того, какой тип вытяжки выбран.

В том месте, где будет проводиться установка, делятся на пристенные, угловые, встроенные, островные и каминные:

  • Чаще всего используются настенные стандартные и простые в установке своими руками.В этом сегменте есть множество вариантов дизайна и строительства, от наклонных до куполообразных. Кстати, установка вытяжек настенных может производиться как на свободную стену, так и в небольшой шкаф;
  • Угловые модели в квартире или частном доме используются не так часто, а потому всегда выглядят интересно и привлекательно. В этом сегменте для монтажа своими руками подходят купольные и Т-образные модели;
  • Для создания лаконичного и компактного интерьера потребуется установка встроенной вытяжки.Частично встроенная от полностью встроенной отличается количеством «видимых» деталей — в последнем случае видна только поверхность всасывания;
  • Модели
  • Island собираются своими руками, если речь идет о особой планировке кухни, с размещением рабочей зоны в центре комнаты или у окна. Такой способ установки чаще встречается в частном доме. Учтите, что количество дизайнов для островных моделей ограничено, а цена на них высока;
  • Дымоходные вытяжки считаются самыми мощными и могут эффективно работать на больших площадях и высоких потолках.

Выхлопные устройства также классифицируются в соответствии с:

  • Ширина зоны вытяжки — стандартные значения 500, 600, 900 и 1200 мм. Ширина вытяжки и ширина варочной панели должны совпадать;
  • Производительность — согласно санитарным нормам воздух на кухне необходимо менять десять раз в час. Следовательно, умножьте объем воздуха на вашей кухне на 10, и вы получите минимальную производительность вытяжки. Кстати, одни и те же правила расчета действуют как в квартире, так и в частном доме;
  • Монтажная высота: минимальный параметр здесь — 700 мм.Чем выше произведена установка, тем производительнее должно быть устройство;
  • Метод очистки воздуха. Существуют циркуляционные (пропускание кухонного воздуха через фильтр и выпуск обратно), проточные (с использованием домашней вентиляции для вывода воздуха из помещения), комбинированные;
  • Тип устанавливаемых фильтров. Наиболее актуальны жироулавливающие фильтры грубой очистки и фильтры тонкой очистки для поглощения запахов. Степень сложности монтажа своими руками не зависит от типа фильтра, но разные модели фильтров отличаются продолжительностью эксплуатации.Итак, нетканые жироуловители нуждаются в частой замене, а металлические прослужат очень долго, но их нужно будет регулярно мыть. Сменными являются также угольные фильтры, улавливающие запахи;
  • Тип управления. Самые дорогие вытяжки имеют электронное управление. Они оснащены множеством полезных индикаторов и функций;
  • Уровень шума — устройства, выбранные для установки в квартире или частном доме, должны соответствовать действующим санитарным нормам по шуму.

И не забывайте, что монтаж вытяжного устройства своими руками необходимо проводить по определенным нормативным документам.

И это не только правила, прописанные производителем оборудования, но и соответствующие СНиП — СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Правила выбора воздуховодов для установки вытяжки

Чтобы заниматься отводом отработанного воздуха с кухни в вентиляцию в доме, необходимы воздуховоды.

Воздуховод используется только для проточных конструкций и не предназначен для рециркуляции.

Самыми популярными типами воздуховодов, обеспечивающих правильный монтаж вытяжки своими руками (встроенные, наклонные и другие конструкции), являются:

  • пластик, из прочного поливинилхлорида. Они отличаются компактностью, прочностью, бесшумностью и легкостью. Они выполнены с гладкой поверхностью, практически не создающей сопротивления воздуха.Из ПВХ могут быть изготовлены узкие жесткие коробки или эластичные трубы — это позволяет установить вытяжку своими руками в доме, чтобы зазор между оборудованием и вентиляционным отверстием не привлекал внимания;
  • алюминий, в виде гофрированной трубы. Самостоятельная сборка ее не представляет труда, так как трубу легко согнуть до нужного размера. Среди преимуществ алюминиевой гофры — отсутствие вибрации и гула, что выгодно отличает такую ​​конструкцию от жесткого короба.Однако такой воздуховод нельзя назвать эстетичным; придется придумать, как его спрятать, чтобы он не испортил интерьер кухни. Этот способ хорош, если речь идет о встроенной вытяжке или если в комнате предусмотрен потолок из гипсокартона.

Ход работ при установке кухонной вытяжки

Монтаж вентиляции в доме выполняется по следующему алгоритму:

  • Для электрического подключения вытяжки требуется отдельная розетка;
  • На стене в месте предполагаемого крепления выполняется предварительная разметка.Для этих целей лучше использовать шаблон, который идет в комплекте с оборудованием. Но если в комплекте поставки такого шаблона не было, то разметка выполняется самостоятельно, с помощью рулетки и карандаша;
  • Если речь идет об установке подвесной вытяжки с веткой, то ее монтируют только после полной сборки кухонного гарнитура и закрепления всех верхних шкафов;
  • Для крепления прибора необходимы дюбеля и саморезы. Правильно подобранный воздуховод соответствующей длины обеспечит подключение устройства к общей вентиляционной шахте;
  • Важно выбрать не только длину, но и диаметр воздуховода, а также способ его расположения;
  • Слишком длинная вытяжка или более трех колен снижает эффективность вытяжки.Также запрещено сужать вентиляционный канал. Предпочтительнее использовать пластиковые круглые ящики диаметром более 12 см, а не гофрированные металлические трубы, потому что они менее шумные
  • В процессе установки важно следить за тем, чтобы вытяжка была установлена ​​строго горизонтально;
  • Для подсоединения вытяжки к имеющейся вентиляционной шахте укладывается дополнительный пластиковый короб. При этом поперечное сечение воздуховода должно соответствовать диаметру имеющейся розетки;
  • После установки воздуховода установите кожух для вентиляции и отрегулируйте его по высоте;
  • Необходимо подключить прибор к электросети и произвести пробный запуск — если неисправностей не возникнет, установка завершена.

Особенности крепления встраиваемой модели

Установка встраиваемой вытяжки своими руками предусматривает предварительную сборку мебельного каркаса, на котором потом будет размещаться прибор.

Учтите, что в той части, где будет располагаться вытяжка, нижняя часть может быть снята, поэтому вертикальные крепления в шкафу необходимы только в верхней части.

Перед сборкой каркаса размечаем точку выхода, затем в верхней перегородке просверливаем отверстие для выхода воздуховода.

Чаще всего вентиляционный канал или гофру проводят именно через верх, но можно вывести и через заднюю стенку.

Нижняя часть шкафа также отмечена для установки. На снятую нижнюю панель «перенесены» размеры корпуса вытяжки.

Дополнительно отмечены места пропила под гофру. После того, как корпус закреплен на панели, крепятся гофры — сначала вставляется переходное кольцо, а затем укладывается коробка.

Подключение к существующей системе вентиляции с помощью гофры осуществляется после закрепления вытяжки в шкафу.

Провод электрического подключения устройства также спрятан в шкафу — его нельзя спрятать непосредственно под плитой во избежание перегрева.

Таким образом, розетку лучше всего разместить за задней стенкой шкафа.

И не забывайте, что мощная мощная вытяжка требует соответствующей розетки и кабеля во избежание перегрузок в системе.

Vent-A-Hood® представит интерактивный стенд в KBIS в Лас-Вегасе, 4-6 февраля

Vent-A-Hood® представит интерактивную будку в KBIS в Лас-Вегасе, 4-6 февраля
Участникам предлагается разработать собственную вытяжку с помощью последней программы Build-A-Hood

РИЧАРДСОН, Техас — (21 октября 2013 г.) — Vent-A-Hood®, компания, создавшая современную вытяжку для жилых помещений, объявила, что продемонстрирует свой новый «Build-A-Hood 2.0 ”на интерактивном стенде на Выставка кухонь и ванных комнат [KBIS] в Лас-Вегасе 4-6 февраля 2014 г.

Посетители

KBIS смогут создать свои собственные вытяжки по индивидуальному заказу и ощутить преимущества обновленная программа Build-A-Hood из первых рук через телевизор с плоским экраном.

Представленный в конце 2011 года, Build-A-Hood позволял людям выходить в Интернет на веб-сайте Vent-A-Hood и персонализируйте внешний вид и возможности вытяжек серии Designer.Последняя версия будет расширяться эта услуга для всех вытяжек в каталоге Vent-A-Hood.

«Мы хотим, чтобы люди остановились у нашей будки и попробовали эту интерактивную конструкцию», — сказал Блейк. Вудалл, вице-президент Vent-A-Hood®. «Это открывает новые возможности для покупок в Интернете. уровне и будет продолжать расширять возможности клиентов Vent-A-Hood® ».

KBIS, совместно с Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат [NKBA], представляет собой вдохновляющую интерактивную платформа, демонстрирующая новейшие отраслевые продукты, тенденции и технологии.KBIS — это голос кухня и банная промышленность и существует уже 50 лет.

Интерактивная выставка Vent-A-Hood® будет представлена ​​на стенде № 527 во время выставки KBIS в Лас-Вегасе. Конференц-центр.

Информация о Vent-A-Hood®:

Основанная в 1933 году компания Vent-A-Hood® из Ричардсона, штат Техас, является старейшим производителем вытяжек для жилых помещений в Америке. Каждый продукт, произведенный Vent-A-Hood®, является индивидуально спроектированы для повышения производительности в дополнение к стилю.Продукция Vent-A-Hood® продается во всех 50 штатах, а также в Канаде. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите http://www.ventahood.com. Вы также можете подписаться на Vent-A-Hood® в Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, WordPress, YouTube, Google+ и LinkedIn.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Моника Фейд, BizCom Associates
972.490.8053 / [email protected]

Какой воздухообмен должен быть на кухне. Видео о выборе кухонной вытяжки и ее установке.Вытяжки также делятся по типу работы


Хочу свежести, чистого воздуха. И не только на улице, но и у себя дома. Особенно много посторонних запахов появляется на кухне во время готовки. Обеспечить комфортные условия и благоприятный микроклимат поможет установка вытяжки на кухне. Современные производители предлагают различные устройства для очистки воздуха в жилых помещениях. Они различаются вместимостью, способами очистки и монтажа, дизайном и бюджетом.Как сделать вытяжку на кухне, когда выбор сделан, техника закуплена и остается только вопрос ее установки.

Рассмотрим, как установить вытяжку на кухню своими руками. Перечень мероприятий, которые необходимо провести при установке, зависит от нескольких факторов:

  • тип вытяжного устройства;
  • систем вентиляции в помещении;
  • систем электроснабжения;
  • тип выбранного воздуховода.

Общие принципы работы

Сделать вытяжку на кухне не очень сложно, но есть определенные требования безопасности, которые необходимо соблюдать.Это касается прочности крепления, обеспечения нормального воздухообмена в квартире, защиты от поражения электрическим током.


Спроектируйте электропроводку заранее.

Есть подключение на кухне к электричеству. Система должна быть заземлена. В новых домах соответствующий контур, установлены евророзетки. Если для подключения дома к электричеству требуется заземление, то следует пригласить электрика — профессионала, имеющего допуск к аналогичным работам.Розетку лучше устанавливать возле места подключения, беречь от влаги, не позволять проводу свешиваться над пластиной.

Внимание! Перед установкой и установкой внимательно прочтите инструкции производителя и включите устройство, чтобы убедиться, что оно работает.

Монтаж вытяжки на кухне начинается с разметки, которая обеспечит расположение вытяжки по оси, проходящей через центр плиты или варочной поверхности. Правила установки требуют, чтобы высота крепления при использовании газовых плит — 80 см, электрических — 70 см.


Правильно выбирайте расстояние до пластины

Установка вытяжки на кухню своими руками потребует от вас навыков и наличия минимального количества инструментов:

  • дрель или перфоратор;
  • уровень;
  • отвертка, отвертка;
  • нож и пильный диск по металлу;
  • рулетка, линейка;
  • карандаш.


Набор необходимых инструментов

В комплекте к вытяжке необходимо приобрести крепления гофры, решетки, для конструкции точки присоединения к вентиляционной шахте, гофру и коробу.

Особенности монтажа различных систем

В зависимости от принципа очистки воздуха кухонные вытяжки делятся на:

В зависимости от типа крепления вытяжки делятся на несколько типов:

Рассмотрим, как правильно установить вытяжку на кухне с монтажным воздуховодом.

Для бытовых целей используются два вида:
1. Пластик;
2. Металлическая (алюминиевая) гофра.

Пластиковые воздуховоды имеют гладкую поверхность и не создают сопротивления воздуху.Они дороже гофры и сложнее в сборке, но выглядят эстетично и не требуют установки дополнительной коробки.

Крепление к воздуховоду из пластика

Важно! Для увеличения мощности вытяжного оборудования стыки следует обработать силиконовым герметиком.

Монтаж металлических воздуховодов

Открытая гофрированная труба не всегда вписывается в интерьер, поэтому стоит заранее предусмотреть, как ее скрыть.Его можно вшить в гипсокартонную конструкцию на потолок или устроить коробку. Следует помнить, что в трубе будут накапливаться загрязнения, и их придется время от времени менять.


Вытяжка, сделанная на кухню своими руками, обеспечит доступ к укромным уголкам и упростит уборку.

Монтаж воздуховода следует производить, определяя наиболее прямой путь к вентиляционной шахте, не допуская разрыва трубы.В таком порядке ведутся работы при установке настенной, встраиваемой или телескопической наклонной вытяжки:

  1. Выберите трубу с диаметром, соответствующим размеру выпускного отверстия.
  2. Увеличьте длину трубки, чтобы уменьшить шум.
  3. Обрезать гофру с небольшим запасом для крепления.
  4. Обрежьте края и загните их.
  5. Закрепите зажимом на втулке.
  6. Протяните трубу через вырезанные отверстия.
  7. Крепление гофрированных кожухов к вентиляционной шахте с помощью специальной решетки, которая крепится к отверстию в шахте.

Установка вытяжки на кухне не должна влиять на качество воздухообмена в помещении.

Вентиляционный канал не может быть полностью заблокирован. Для этого в решетках есть не только отверстие для воздуховода, но и установлен специальный обратный клапан, обеспечивающий циркуляцию воздуха.

Имеет право на жизнь и самодельные вытяжки для кухни. Если размеры отверстия не позволяют установить готовую решетку, можно установить дополнительную коробку с двумя отверстиями и задвижкой.Клаппер изготовлен из легкой алюминиевой или жестяной пластины и удерживается тонкой пружиной. Когда вытяжка работает и воздух проходит под давлением, клапан поднимается и обеспечивает его выход. Когда вытяжка выключена, заслонка опускается и открывается отверстие для естественной вентиляции.

Обратный клапан воздуховода

Клапан обратный встроенный используется для вывода воздуха на улицу. Во внешней стене просверливается отверстие, решетка с обратным клапаном. Он заблокирует доступ холодного воздуха с улицы, когда вытяжка не работает.Подключение воздуховода осуществляется по общим правилам.

Наконец

При выборе и установке вытяжки на кухню воспользуйтесь советами специалистов. Грамотная работа поможет сделать ваш дом комфортным и благоприятным для проживания.

  • Зачем нужен воздухообмен?
  • Вытяжка Конструкция
  • Как выбрать кухонную вытяжку
  • Виды кухонных вытяжек
  • Процесс устройства кухонной вентиляции

Большинство людей стараются оборудовать свою кухню таким образом, чтобы не было неприятных запахов.Каждый, кто решит уберечь себя и своих близких от этой проблемы, задается вопросом, как сделать вентиляцию на кухне. Благодаря материалам, изложенным ниже, вы можете получить ответ на этот вопрос.

Кухня вентилируется с помощью прямоугольного пластикового воздуховода.

Существует несколько видов вентиляции:

  • натуральный;
  • создан механическим способом.

Естественная вентиляция, как правило, не справляется с очисткой воздуха от посторонних неприятных запахов.Вот почему необходим дополнительный источник, способствующий воздухообмену в помещении.

Если воздухообмен осуществляется в достаточном объеме:

  • помещения с повышенной влажностью долго не сохнут;
  • во всем доме (квартире) нормальный уровень влажности воздуха;
  • в отопительный период, окна не запотевают.

Как часто следует проводить воздухообмен?

Для сохранения свежести воздуха воздухообмен следует проводить с интервалом в несколько часов.Если ваш дом недавно был отремонтирован или вы приобрели квартиру в новостройке, воздухообмен нужно будет проводить ежечасно, пока не улучшится уровень влажности и не исчезнут химические запахи, исходящие от строительных материалов.

Зачем нужен воздухообмен?

Свежий воздух положительно влияет на здоровье людей, проживающих в помещении.

С его помощью можно удалить неприятные запахи и снизить уровень влажности. В связи с тем, что естественная вентиляция не может производить очистку воздуха, требуется дополнительный источник воздухообмена.При повышенной влажности в гостиной может появиться плесень.

Если вы устроили дополнительную вентиляцию, запомните несколько важных моментов:

  • при открывании окон в комнату проникает уличная грязь и пыль;
  • посторонним слышны иногда громкие звуки, из-за которых невозможно полностью расслабиться;
  • в отопительный период не нужно часто проветривать помещение с помощью открытых окон, так как теряется много тепла.

Ни одну современную кухню невозможно представить без использования плиты или варочной панели.

Каковы функции вентиляции кухни?

Очищает воздух на кухне от содержащихся в нем примесей: копоти, запахов готовящейся пищи, частиц жира. Даже самые распространенные запахи могут вызвать у здорового человека аллергию. Находиться в таком помещении крайне неудобно.

Если ваша кухня-столовая объединена с гостиной, запахи будут распространяться на большие расстояния. Современный рынок бытовой техники готов предложить широчайший ассортимент товаров на любой вкус и достаток.Некоторые модели могут очищать воздух в рекордно короткие сроки почти на 100%.

Основным назначением кухонных вытяжек является исполнение. Измеряется в м³ / ч. От этой технической характеристики зависит скорость очистки воздуха. Максимальный уровень производительности 750 м³ / час, а минимальный 100 м³ / час.

Для кухни воздухообмен при готовке нужно производить гораздо чаще — не менее 5 раз в час.

Вернуться к содержанию

Конструкция вытяжки

Вытяжка — это корпус из металла, пластика или другого материала. Может быть украшена дополнительными декоративными элементами, например, из затемненного стекла.

Цена на вытяжки варьируется от минимальной и может достигать очень высокого уровня. Внутри корпуса, как правило, находится двигатель и фильтр. Их может быть как один, так и несколько.

Вернуться к содержанию

Как выбрать вытяжку для кухни

Чтобы не ошибиться с выбором воздухоочистителя для кухни, объем помещения следует умножить на 5 или на 10.

Получившаяся цифра и есть подходящее для вашего кухонного исполнения. Но следует помнить, что вытяжка подвешивается на определенном расстоянии от поверхности плиты. Это около 70 см. Но допустимы 85 см.

Для более мощных агрегатов расстояние до плиты можно увеличить.

Кухонная вытяжка подключена к вентиляции. А для этого требуется смонтировать дымоход. Уровень эффективности вытяжки зависит от таких факторов, как длина, внутреннее состояние труб и количество изгибов.

Совет: при включенной духовке можно снизить температуру воздуха в помещении на кухне, если включить вытяжку.

Практически каждое второе устройство оснащено системой поэтапной очистки воздуха. Его можно переключить с минимального уровня на максимальный. Если вы не используете все конфорки, вы можете включить мощность на минимум, а если готовка активна, потребуется максимальная мощность.

В продаже есть вытяжки с экономичным режимом использования. Они очищают воздух в помещении через внутренние фильтры и не выбрасывают его через вентиляцию наружу.Это позволяет снизить затраты на электроэнергию в отопительный сезон.

Еще одним не менее важным фактором при выборе вытяжки является уровень шума, производимого прибором.

Конечно, гораздо удобнее использовать воздухоочиститель с минимальным уровнем шума. Стоит обратить внимание на звукоизоляцию, как и на внутренние двигатели.

Вернуться к содержанию

Виды кухонных вытяжек

Сейчас производители предлагают вытяжки, которые работают в одном из 2-х режимов: вытяжка и рециркуляция.

Вытяжки кухонные делятся на два типа:

Первый включает очистку внутреннего воздуха и возвращение его обратно в комнату. Используется не так часто.

Второй вариант более распространен. Эти вытяжки поглощают загрязненный воздух и выводятся наружу через вентиляцию.

По возможности приборы делятся на:

  • стенка, они крепятся к стене прямо над варочной поверхностью;
  • встраиваемые, вставляются в навесной шкаф, не выделяясь из общего интерьера кухни;
  • подвесные, их можно прикрепить к шкафу, расположенному над плитой;
  • угол, они устанавливаются в углу кухни.

Если в вашей квартире постоянно присутствуют посторонние запахи и затхлый воздух, значит, вентиляция отсутствует или не работает. Помимо наличия запахов, которые сами по себе безвредны, плохой воздухообмен чреват тем, что ремонт в квартире придется делать чаще, так как в застойном влажном воздухе споры плесени начинают быстро размножаться, а затем оседают в укромные уголки в виде грибковых отложений. На кухне при плохой вытяжке на потолке и стенах оседают частички дыма и жира, быстро смывая свежий ремонт.

Еще больший вред для здоровья приносит отсутствие вентиляции. В стоячем воздухе содержание кислорода снижено, но в нем присутствует избыток углекислого газа. Человек в такой атмосфере быстро устает, не чувствует бодрости, могут начаться головные боли. Обгоревшие частицы и споры плесени оседают в легких, медленно разрушая здоровье. Словом, пора приступить к установке вентиляции на кухне — выяснить причины плохого воздушного потока и устранить их.


Требования к вентиляции кухни и проверке ее работы

В домах хрущевской планировки кухни обычно небольшие, остальную часть площади съедает вертикальная вентиляционная шахта.Шахта — это инженерное сооружение, параметры которого тщательно рассчитываются еще на этапе проектирования дома. Это вертикальный бокс, берущий свое начало в подвале и обращенный к крыше. В ванных комнатах и ​​кухнях каждой квартиры есть вентиляционные решетки, через которые воздух попадает в шахту и выводится наружу.

Эффективность шахты можно проверить, поднеся к решетке лист бумаги. Если лист прилип к решетке, вентиляция в норме. Если бумага совсем не держится — засорилась вентиляция, частично обрушилась или кто-то из жильцов самостоятельно сломал стену шахты, чтобы увеличить площадь кухни.Для проверки откройте окна и снова прислоните лист к решетке. Если тяга все равно отсутствует, проблема действительно в шахте. Для его очистки или восстановления необходимо обратиться в компетентную организацию. Если появилась тяга — придется устанавливать приточный вентилятор, так как герметичные окна мешают движению воздуха.


Типы вентиляции

Воздухообмен в многоквартирных домах осуществляется тремя способами:

  • Естественный предполагает использование тяги, которая создает перепад давления в вентиляционных шахтах.Его действие описано выше.
  • Комбинированный использует либо принудительную подачу воздуха и его естественный выход через шахту, либо поток воздуха через окна, окна, щели и выходы с помощью вентиляторов, встроенных в отверстия для вытяжки.
  • Принудительная система предполагает установку вентиляторов обоих типов — приточных и вытяжных. Такая вентиляция может быть автономной и централизованной.

Автономный тип предполагает работу вытяжного вентилятора на входе в шахту на фасаде здания.Также воздух может проходить через подающие клапаны.

Централизованного типа — венткамеры с приточно-вытяжной установкой. Эта система работает постоянно.


Система вентиляции на кухне

Самая простая система вентиляции кухни состоит из вытяжки, воздуховода и обратного клапана. Для начала нужно рассчитать необходимую выходную мощность. Для этого запомните таблицу умножения. Или возьмите калькулятор:

  • умножаем площадь кухни и высоту потолка;
  • умножьте это число на 12;
  • к полученной цифре прибавьте 30% или просто умножьте на 1.3;
  • результат является приблизительной выходной мощностью.

Воздуховоды редко бывают прямой формы, и когда часть мощности проходит через них, часть мощности теряется, поэтому к полученной цифре прибавляется 30%.


Как выбрать вытяжку?

Теперь переходим к выбору капота. По способу установки вытяжки делятся на:

  • Встраиваемые. Как видно из названия, вытяжка встроена в кухонную мебель, снаружи осталась только решетка.Такой вид легко впишется в дизайн любой кухни.
  • Стена. Крепится к стене над плитой. Вытяжки этого типа появились самыми первыми, до сих пор пользуются большим спросом и выпускаются в огромном ассортименте.
  • Остров. Подвешивается к потолку и больше всего подходит для кухонь с островом.
  • Приостановлено. Их крепят между навесным шкафом и плитой.

Вытяжки также можно разделить по принципу действия.Проточный воздух выбрасывает загрязненный воздух в шахту, а циркуляционные не подключаются к системе воздуховодов, они очищают воздух специальными фильтрами. Наиболее эффективны проточные вытяжки.

Монтаж вентиляции на кухне

Скорее всего вы выбрали проточную систему вентиляции, а в магазине вам предложили воздуховод и обратный клапан в комплекте, а при этом объяснили, что клапан не пропускает воздух. перетекают из шахты в квартиру.Если в вашей квартире нет тяги, купите обратный клапан. Теперь все в порядке.


Установка клапана подачи

Клапан подачи обычно размещается между батареей отопления и подоконником. Конструктивно он устроен так, что воздух в нем частично очищается от частиц пыли. Для установки клапана просверлите в стене отверстие диаметром 60-70 мм. Сверление нужно с небольшим уклоном вниз, чтобы влага не попадала в помещение с улицы.В готовое отверстие нужно вставить отрезок трубы подходящего диаметра. Длина трубы превышает ширину стены примерно на 12 мм. Устанавливаем внутрь помещения выступающую часть трубы. Если между стеной и трубкой осталось свободное место, его следует заделать монтажной пеной. Далее укрепите стенку ящика из комплекта, вставьте в нее шумопоглощающий материал, который также должен быть в комплекте, и закройте верхнюю крышку.

Клапан один предназначен для подачи свежего воздуха одному человеку, поэтому если в квартире несколько человек и окна закрыты, стоит установить такое устройство в каждой комнате.


Подключение вытяжного вентилятора

Мы обеспечили приток свежего воздуха на кухню. Теперь нужно организовать отток загрязненных, а для этого подключить в ванной и кухне вытяжные вентиляторы.

В унитазе вытяжку удобнее всего использовать с переключателем с двумя клавишами, когда одна клавиша включает свет, а другая — вентилятор. Эту схему можно усложнить и подключить к таймеру вентилятора, который можно запрограммировать на любое время.Это соединение удобно для туалета и ванной. Вентилятор включится одновременно со светом и выключится через определенное время. Еще удобнее, хотя и дороже, конструкция с датчиками движения и влажности. Тогда вся система будет работать автоматически. Установка датчика движения будет удобна в туалете, тогда вентилятор сработает по сигналу датчика, а через заданный промежуток времени выключится. Датчик влажности подойдет для ванной, тогда вентилятор будет работать до тех пор, пока влажность не упадет до нужного значения.С таким датчиком можно забыть о появлении плесени и о долго сохнущем белье в ванной.


Подключение вытяжки на кухне к вентиляции

Для этого установите вытяжку и подключите ее к вентиляционной шахте дома и к электросети.

Установка вытяжки проста. Подробное описание всегда присутствует в инструкции. Расстояние от газовой плиты до вытяжки должно быть не менее 90 см, от электроплиты — 70 см.Далее нужно подключить вытяжку к воздуховоду. Это может быть пластик или гофрированный металл. Последних лучше положить в специальный ящик. Тогда не пострадает дизайн кухни.

Если в квартире два вентиляционных канала, вытяжка подключается к одному, то второй работает как естественная вентиляция. Если такой же канал, что часто бывает в панельных домах, стоит купить специальный переходник, который обеспечивает решетку для естественной вентиляции. К верхней его части подсоединяется воздуховод вытяжки.Недостатком этого метода является то, что при включении вытяжки создается избыточное давление и часть отработанного воздуха может быть выброшена обратно в квартиру. Уменьшить этот эффект можно, купив решетку со специальным выступом в нижней части круглого отверстия под воздуховод. Этот выступ, уже находящийся в канале, направляет отработанный воздух вверх, предотвращая его обратное падение.

Есть более надежный способ сохранить естественную вентиляцию — установить перед входом в вентиляционный канал специальный тройник.Два выхода служат для подключения воздуховода и вентиляционного канала, а третий оборудован обратным клапаном. Он предотвращает попадание загрязненного воздуха в помещение. Работает это так: при включении вытяжки — клапан закрывается и кухонная посуда не попадает обратно на кухню. Когда вытяжка выключена, клапан открыт и поддерживает естественную вентиляцию. Вентиляция на кухне с газовой плитой обязательно должна обеспечивать сохранение естественного непрерывного воздушного потока.В противном случае использование газа может быть опасным.



Вентиляция на кухне в частном доме

Для обустройства вентиляции на кухне частного дома существует ряд ограничений, которые следует учитывать при подключении газовой плиты и вытяжки. На кухне должно быть: потолки

  • высотой не менее 2,2 метра;
  • хотя бы одно окно с открывающимся окном;
  • Воздуховод вертикальный.

В документах также регламентирована необходимая скорость воздухообмена. Для газовой плиты эффективной считается вентиляция из расчета 140 кубометров в час.


Для нормальной циркуляции воздуха в помещении должны быть отверстия для приточной и вытяжной вентиляции. Растяжка располагается в наружной стене дома на высоте не менее 2 метров над цокольным этажом, выхлоп должен выходить на крышу. Естественной вентиляции в частном доме не всегда бывает достаточно, и все чаще домовладельцы устанавливают систему принудительного воздухообмена.Он состоит из приточного и вытяжного вентиляторов и может быть дополнен рекуператором — современным устройством, позволяющим нагревать поступающий холодный воздух без увеличения затрат на отопление. Эти устройства недешевы, но их легко изготовить самостоятельно. КПД самодельных рекуператоров несколько ниже заводских, но они справляются со своей задачей.

Конструкция систем вентиляции и вытяжки для кухонных помещений, на самом деле, очень проста. Тем не менее, существует множество нюансов, игнорируя которые, мы имеем все шансы создать неправильную и неэффективную вентиляцию.Вентиляция, которая вместо того, чтобы очищать воздух, в буквальном смысле отравляет нашу жизнь.

Естественная вентиляция кухни и закон сохранения объема воздуха

Давно прошли те времена, когда жители частных домов и городских квартир довольствовались естественной вентиляцией кухонных помещений. Несмотря на относительно невысокий КПД таких систем (особенно при варке), принципы их устройства всегда будут актуальны.Дело в том, что непрерывное функционирование естественной вентиляции возможно только при соблюдении определенных условий. А именно: вентиляционные каналы должны обеспечивать беспрепятственный вывод воздушных масс из помещения, при этом приток свежего воздуха в кухню должен быть непрерывным.

Эффективная работа системы вентиляции возможна только тогда, когда объем воздуха, выходящего из комнаты, равен объему воздуха, поступающего на кухню.

Обеспечить соблюдение первого условия можно своевременной чисткой и обслуживанием вентиляционных каналов.Выполнение второго условия возможно при использовании в системе вентиляции простейших приточных устройств.

Еще пару десятилетий назад в большинстве жилых помещений были деревянные окна. Их герметичность, как известно, оставляла желать лучшего. Поэтому вопрос свежего воздуха в квартиру или дом решался практически без участия человека. Сегодня, когда мы имеем дело с герметичными стеклопакетами и мощными кухонными вытяжками, вентиляция приточной вентиляции, встроенная конструкция пластикового окна или встраиваемая в стену, отнюдь не прихоть, а острая необходимость.

Самая простая комбинированная приточно-вытяжная вентиляция своими руками.

Если в вашем доме или квартире есть система естественной вентиляции с вытяжным отверстием на кухне, то появлению запаха пирожков в спальне практически не грозит. Если ваш дом только строится, то позаботьтесь о наличии такой системы — самое время. Работая в штатном режиме, он будет постоянно обновлять воздух на кухне, а если он недостаточно эффективен, его всегда можно улучшить, оборудовав небольшой вытяжной вентилятор.

Если вы живете в частном доме, то установленный в вентиляционном канале крышный вентилятор поможет модернизировать конструкцию системы, не создавая шума при работе.

Если вы живете в квартире, вентилятор, установленный в вытяжке, качественно улучшит приток свежего воздуха в комнату.

Хорошим решением может стать канальный вентилятор, способный значительно увеличить мощность вытяжного потока.

С помощью этих устройств можно превратить естественную вентиляцию в простую приточно-вытяжную систему.

Правила создания воздуховодов

Система естественной вентиляции, в которой отсутствуют вспомогательные вентиляторы, может в любой момент сыграть с вами злую шутку. Это физическое явление, например, «переворачивание тяги». Наблюдается, когда под действием внешних факторов вытяжной поток теряет силу или полностью меняет направление (воздух с улицы начинает поступать в помещение через вентиляционную шахту). Поэтому желательно вывести вентканал на крышу, при этом его высота должна превышать высоту конька.Это правило актуально как для естественной вентиляции, так и для систем с принудительным удалением воздуха.

Трубы и воздуховоды, которые будут проходить через холодные места (чердак и за пределами здания), должны быть изолированы.

Вентиляционный канал, который выводится на улицу через обычное горизонтальное отверстие в стене, из-за отсутствия перепада давления внутри и снаружи здания, будет работать только при включенном вентиляторе.

Вытяжки кухонные

Мы изучили особенности систем, которые работают непрерывно и предназначены для обеспечения эффективного воздухообмена на кухне.Теперь поговорим о кухонных вытяжках — устройствах, которые включаются в работу в «жаркие» часы, помогая нам избавиться от запаха готовки на плите.

Кухонная вытяжка, в отличие от штатной системы вентиляции, помогает улавливать дым, пар и частицы жира, попадающие в воздух во время готовки. Поэтому необходимость установки вытяжной системы в дополнение к существующей системе вентиляции очевидна.

Итак, вытяжка на кухне нужна, но какую вытяжку использовать?

По принципу работы вытяжки делятся на проточные и рециркуляционные.Поток воздуха из помещения на улицу, при рециркуляции — отфильтровывают загрязнения и возвращают воздух обратно в помещение.

Рециркуляционные вытяжные устройства не пользуются популярностью. И причин тому несколько: необходимость частой замены фильтрующих элементов, низкий КПД и невозможность отвести лишнее тепло из помещения.

Учитывая все недостатки оборудования для вторичной переработки, их следует использовать только в исключительных случаях.

Проточный фильтр удаляет загрязнения, образующиеся во время приготовления пищи, за пределы помещения.По способу монтажа вытяжки проточные могут быть навесными, встраиваемыми, угловыми, купольными и островными. Независимо от того, для какой установки используется вытяжка, воздушный поток из помещения должен быть организован по такому же принципу. Он заключается в том, что имеющуюся вытяжку следует подключать только к отдельному вентиляционному каналу.

Подключать вытяжку к общему вентиляционному каналу, а уж тем более к дымоходу — запрещено! Окись углерода и отработанный воздух могут вернуться в комнату.

В домах с системами вентиляции устаревшего типа Изолированный воздуховод для подключения вытяжки обычно отсутствует. А так как вынуть вытяжку в общую вентиляционную шахту нельзя, дополнительный вентиляционный канал нужно создавать в отдельном заказе. Подходящим, но неэффективным решением в этом случае является покупка завода по переработке вторсырья.

Если вы не боитесь испортить фасад своего дома (квартиры) пятнами от жира, копоти и пара, то вы можете нарисовать в стене отдельный горизонтальный канал для рисования.Выходное отверстие будет расположено прямо на внешней поверхности стены. Подобную конструкцию желательно оборудовать обратным клапаном (если его наличие не предусмотрено конструкцией самой вытяжки) или инерционной решеткой.

В идеале воздуховод для рисования должен создаваться по тем же принципам, по которым создаются другие вентиляционные каналы. А именно: для того, чтобы воздуховод давал естественную тягу при выключенной вытяжке, его следует вывести на крышу дома (чуть выше конька).

Особое внимание следует уделить утеплению воздуховода на чердаке и на улице, что предотвратит образование конденсата.

По вентиляционным выходам: желательно приобретать готовые изделия, которые по существующим нормам утепляются еще на стадии изготовления.

Материал воздуховода

Материал воздуховода, используемый для соединения вытяжки, должен соответствовать следующим условиям:

  1. Обеспечивает минимальное сопротивление воздушному потоку.
  2. Обладают высокой коррозионной стойкостью.
  3. Иметь достаточную площадь внутреннего сечения.

С учетом первого условия гибкую гофрированную трубу, стенки которой имеют достаточно высокое сопротивление, рекомендуется использовать только для соединения вытяжки с вентиляционным каналом.

Гофрированная, по возможности предпочтительнее заменить гладкую оцинкованную трубу на круглое или квадратное сечение.

Чтобы ржавчина не разрушала дыхательные пути, многие люди пытаются включить в его конструкцию пластиковые канализационные трубы с толстым сечением.Но этот материал имеет свойство накапливать жировые отложения, при этом трубами называть такие небезопасно. Их использование может привести к возгоранию (нужно только разжечь масло на раскаленной сковороде при работающей вытяжке). Именно по этой причине следует заранее отказаться от использования канализационных труб.

Расчет мощности

Выбирая вытяжку для своей кухни, каждый из нас задумывается, какой должна быть мощность этого устройства. Во всех случаях этот показатель зависит от площади кухни.Если площадь вашей кухни менее 10 м² (включительно), а высота 2,5-2,7 м, то вытяжка, пропускающая за час 280-350 м³ воздуха, может полностью удовлетворить ваши потребности. Если площадь кухни больше, то мощность прибора должна быть соответствующей.

В принципе, этот параметр можно узнать у продавцов, а можно рассчитать самостоятельно по формуле: V = S * H ​​* 10 * 1.3. В нем: S и H — площадь и высота помещения, V — объем (м³ / ч).

Установка вытяжки на кухне предполагает ее подключение к вентиляции и электроснабжению.Устройство для очистки воздуха устанавливается как над электропечами, так и над газом. Главное, при установке конструкции учитывать высоту навеса. Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, услуги которых дороги.

Вытяжка кухонная с подключением к вентиляции

Это вытяжки приточного воздуха. Они работают в режиме выброса воздуха в воздуховод. Такие модели на 100% справляются с удалением запахов и пара от готовящейся еды.Также в торговых сетях можно найти современные воздухоочистители комбинированного типа. Они могут работать как в режиме рециркуляции воздуха, так и сбрасывать воздух в систему вентиляции.

Классификация вытяжек по способу установки

  • Встроенный. Устанавливается в кухонный шкаф, устанавливается над плитой.
  • Приостановлено. Установлен на стене.
  • Остров. Их крепят к потолку. Расположен в центре комнаты.
  • Уголок. Установлен в углу.

Любая из выбранных моделей для адаптации к конкретному помещению и конструкции должна соответствовать действующим правилам безопасности.

Какие инструменты потребуются?


  • Пуансон.
  • Гаечные ключи.
  • Молоток.
  • Отвертка.
  • Рулетка.
  • Уровень.

Монтажные элементы

Плоская встраиваемая вытяжка крепится к сборному шкафу без дна. Устанавливается на уровне средней полки.Размеры шкафа и вытяжки должны совпадать. Для подключения воздуховода в шкафу проделываются два отверстия в средней полке и на крыше встроенного гарнитура.


Замерив необходимое расстояние (не менее 75 см) от поверхности пластины до вытяжки, можно приступать к монтажу вытяжки. На стене нужно разметить точки крепления. При помощи перфоратора проделываются отверстия для пластиковых дюбелей. С помощью 2-х саморезов крепится плоская вытяжка.Конструкция купола будет надежно зафиксирована минимум 4-мя крепежами.

Какую емкость следует использовать?

Требуемые эксплуатационные возможности воздухоочистного устройства можно рассчитать по формуле:

Q — оптимальная мощность вытяжки

S — площадь помещения,

h — высота потолка кухни,

Примечание! Согласно требованиям, воздух на кухне должен меняться 12 раз в час (требования санитарных норм), поэтому в формуле указан показатель 12.Цифра 1.3 — минимальный коэффициент запаса. При этом учитывается этажность здания, длина и степень загрязнения вентиляционного отверстия, длина и изгиб вентиляционного канала.

Также для расчетов вы можете использовать специальный на нашем сайте.

Какой должен быть воздуховод

При установке встраиваемой вытяжки можно использовать пластиковые или металлические (гофрированные) воздуховоды.


Недорогой воздуховод гофра

Пластик

Чаще устанавливают пластиковые трубы — они легкие, с хорошей шумоизоляцией, легко монтируются.Трубы из ПВХ могут быть как круглыми, так и прямоугольными. Монтаж вентиляционного канала производится вверху над навесными шкафами кухонного гарнитура. При покупке пластиковых труб необходимо приобрести переходы G-образной формы и герметик.

Гофра

Также для соединения вытяжки с вентиляцией на кухне используются гофрированные воздуховоды — это более бюджетный вариант по сравнению с материалами ПВХ. Гофры изготовлены из тонкослойного алюминия.По шумоизоляции этот материал намного хуже пластика. Адаптеры покупать не нужно, поэтому крепление осуществляется с помощью хомутов. Гофра тянется до нужного размера. При установке лучше, чтобы «гармошка» хорошо растянулась — уровень шума значительно упадет.

Особенности устройства вентиляционных каналов

Диаметр вытяжки должен соответствовать диаметру воздуховода. Если дымохода будет меньше, то вытяжка будет работать в усиленном режиме, а это приведет к поломке электродвигателя вентилятора.Труба меньшего диаметра также влияет на шумоизоляцию — при работе оборудования уровень шума увеличится в разы.


Необходимо, чтобы все углы изгиба при установке вентиляционных каналов были более 90 градусов. От этого зависит работа вентиляции. И количество этих самых кривых должно быть сведено к минимуму. От этого зависит эффективность вытяжного устройства для очистки воздуха. Лучше отдать предпочтение пластиковым системам с круглым сечением.В них не только не оседает грязь и пыль, но и меньше сопротивление при прохождении воздушных масс.

Важно! В схеме также присутствует установка клапанов — пластиковых или пленочных.

Установка розетки

Перед подключением вытяжки к вентиляции необходимо позаботиться о наличии вытяжки. В идеале электромонтажные работы должен проводить сертифицированный специалист. Однако на практике, как известно, нередко приходится и самостоятельно проводить это.При этом, помимо правил личной безопасности, обязательно соблюдение таких норм:

  • Розетка монтируется над навесными шкафчиками кухонного гарнитура — на расстоянии 5 см или возле вентиляционной шахты — на расстоянии 20 см.
  • Не устанавливайте розетку на расстоянии менее 2 м от напольного покрытия.
  • Заземляющее устройство с силой тока не менее 15 А является обязательным.
  • Розетка, предназначенная для извлечения, должна быть на 15 ампер и больше.
  • При подключении к дополнительной розетке рассчитывается суммарная мощность всех подключенных устройств (не более 4 кВт). Если показатели выше, то вытяжку следует разместить на отдельной линии.

Важно! Запрещается устанавливать розетку на раковину или газовые / электрические плиты. Не устанавливайте розетку за вытяжкой. Не устанавливайте розетку с током меньше, чем требуется для этого устройства. Провода должны иметь двойную изоляцию.

Как подключить вытяжку к вентиляционному каналу

  • Перед тем, как подключить вытяжку к вентиляционному коробу, необходимо предварительно приобрести подходящий для данной модели диаметр гофрированного сечения, хомуты, герметик.
  • Гофра вставляется в заранее сделанные отверстия в корпусе.
  • Шкаф с воздуховодом крепится к стене.
  • Канал вытяжки соединен с вентиляционным каналом.
  • Чтобы притянуть вытяжку к вентиляции, необходимо отогнуть гофру на выходе навесного шкафа кухонного гарнитура. Также можно использовать соединительные пластиковые элементы для труб.
  • Для герметизации стыки обработаны силиконом. Герметизация системы вентиляции позволяет эксплуатировать вытяжку без дополнительных затрат.

Важно! Гофрированная труба или труба ПВХ крепится с помощью переходников или хомутов. Уплотнение в этой области производить нельзя. Главное, чтобы переходник соответствовал размеру вытяжки.


Подключение вытяжки на кухне к вентиляции производится с учетом определенных параметров, а именно расстояние между газовой плитой и вытяжкой должно составлять 90 см. Если используется электроплита, то 70 см. Этими стандартами нельзя пренебрегать.Минимальное расстояние от газовой плиты должно быть 75 см, а для электропечей минимум 65 см.

При установке вентиляционной трубы в вентиляцию важно следить за тем, чтобы вентиляционное отверстие не перекрывалось полностью, поэтому необходимо установить специальную решетку. Имеет специальный клапан, а также точку крепления воздуховода. Когда вытяжка приводится в действие, клапан закрывается, а когда вытяжка выключена, клапан открывается для облегчения естественной вентиляции. Если нет возможности смонтировать такую ​​решетку, в воздуховод устанавливается обратный клапан.

Как подключить вытяжку на кухне к вентиляции, чтобы не испортить интерьер? Необходимо спрятать всю вентиляцию под защитным кожухом, который можно сделать под цвет кухонного гарнитура. Часто для этого используется тонкий пластик. Завершающим этапом является проверка работоспособности оборудования. Все элементы при установке необходимо надежно закрепить, чтобы вытяжка во время работы не дребезжала.

Kobe: советы по установке и эксплуатации вытяжки и приемы торговли

Эмпирические правила для любой модели кухонной вытяжки от любого производителя

ВСЕГДА распаковывать и проверять приборы на наличие видимых повреждений сразу же по прибытии
ВСЕГДА переверните кожухи вверх дном и встряхните или выдуйте возможные отходы при транспортировке
ВСЕГДА нанимайте профессионально лицензированного электрика для проверки и проводки вытяжек
ВСЕГДА устанавливайте ограничитель перенапряжения для защиты панелей управления от колебаний напряжения
ВСЕГДА устанавливайте предохранитель прерывателя замыкания на землю — вытяжки обычно потребляют от 2 до 4 ампер
ВСЕГДА устанавливайте вытяжки на расстоянии 26-30 дюймов от варочной панели, но не более 36 дюймов
ВСЕГДА используйте винты и шайбы из нержавеющей стали при установке вытяжки из нержавеющей стали
ВСЕГДА установить отводы на вентиляционной трубе как можно дальше от корпуса вытяжки
ВСЕГДА избегайте резких изгибов на 90 градусов в вентиляционной трубе, когда вы можете использовать две 45-х
ВСЕГДА ленту, подушку и стяжную вентиляционную трубу надежно, чтобы избежать любого вибрационного шума
ВСЕГДА используйте оцинкованную одностенную вентиляционную трубу и изолируйте проход через чердак
ВСЕГДА устанавливайте соединительную муфту с резиновым чехлом между концом вентиляционной трубы и концом крыши / стены.
ВСЕГДА лучше всего устанавливать обратные заслонки на конце, а не на корпусе вытяжного кожуха.

TheNaturalHome.com на протяжении многих лет продавал другие марки кухонных вытяжек для профессионального использования, но сейчас мы продаем только Kobe Premium Series . Мы прекратили продавать неоправданно завышенные вытяжки «известных брендов», когда они не смогли сравниться с Kobe в параллельном инженерном сравнении. Мы НЕ продаем дешевую бытовую технику китайского производства подделки . Kobe доказала свою надежность многолетним опытом работы с клиентами. Производители бытовой техники, как правило, не перечисляют все технические характеристики своей продукции, если не гордятся своими инженерными деталями.Не так с Kobe Premium Series … Kobe указывает ВСЕ : низкий уровень шума, состав нержавеющей стали, толщина металла 18 калибра и ФАКТИЧЕСКИЕ реальные показатели CFM в кубических футах в минуту. Вытяжки прочны и протестированы на эксплуатационные характеристики в условиях установки. с двухметровой вентиляционной трубой, имитирующей типичную планировку кухни. Некоторые производители бытовой техники цитируют вводящие в заблуждение номинальные характеристики вентилятора CFM , не утруждая себя регулировкой падения CFM Performance после того, как вентилятор установлен в корпусе вытяжки и отработанный воздух проходит через дефлекторные фильтры и выходит из вентиляционной трубы. Давление на 1000 кубических футов в минуту Номинальная мощность вентилятора может легко превратиться в номинальную производительность менее 800 кубических футов в минуту. Все вытяжки Kobe проходят испытания на соответствие отраслевым стандартам в реальных условиях установки для получения истинных характеристик. Отраслевой стандарт для газовых варочных панелей — максимум производительности выхлопа ~ 6 кубических футов в минуту на 1000 британских тепловых единиц. Например: диапазон газа с шестью горелками с 15000 БТЕ на каждую горелку на варочной панели равен сумме 90 000 БТЕ, умноженной на 6 куб.Практическое правило для вытяжек профессионального назначения: минимум 600 кубических футов в минуту при установке стандартной +/- 30 дюймов от варочной панели. Чтобы представить себе 750 кубических футов в минуту … потребуется всего 2 минуты, чтобы вытянуть ВЕСЬ воздух из вашей средней кухни площадью 200 квадратных футов.

Вытяжки Kobe Range разработаны и изготовлены их японской материнской компанией Tosho & Company, Ltd. Tosho & Company, Ltd. занимается продажей качественных товаров в Японии и во всем мире с 1966 года, предлагая такие разнообразные продукты, как детали машин, роскошные автомобили, чистящие средства для индустрии технического обслуживания и, конечно же, вытяжки из нержавеющей стали. Kobe продает в США и Канаду более шестнадцати лет, и их цель всегда заключалась в разработке кухонных вытяжек из нержавеющей стали, которые были не только функциональными, но и стильными и экономичными. Результатом их обширных исследований и разработок является серия бесшовных вытяжек из нержавеющей стали с матовой отделкой, которые отличаются коммерческим качеством, элегантными, мощными и ТИХИМИ. Продукция Kobe сертифицирована CSA 221547 в соответствии со стандартами 3812-01 для Канады и классом 3821-81 для U.S. Этот стандарт CSA соответствует требованиям стандарта ANSI / UL 507/705/710 для сертификации электрических вентиляторов, но продукты Kobe не имеют сертификата для коммерческого приготовления пищи согласно UL710. Kobe поставляет только вытяжки для жилых помещений, не сертифицированные Kobe для использования в коммерческих ресторанах. Метрические измерения округлены для справки о размерах в дюймах здесь, поэтому всегда сверяйтесь с отдельными таблицами технических характеристик продукта для точного определения размера, который часто примерно на четверть дюйма меньше примерно: 29-3 / 4, 35-3 / 4, 41-3 / 4 и шириной 47-3 / 4 дюйма, что упрощает установку между шкафами.

Несколько слов о кухонных приборах из нержавеющей стали

При покупке кухонной вытяжки три основных вопроса, связанных с материалами из нержавеющей стали, — это толщина материала, бесшовная конструкция и сталь товарного качества. Двумя основными марками (сериями), используемыми в кухонной технике, являются нержавеющая сталь № 304 и № 430. Серия 430 — это наиболее часто используемая нержавеющая сталь, поскольку она лучше изгибается и формуется для получения уникальных форм, а не только для прямых-плоских изгибов металла. И 304, и 430 обладают относительно одинаковой устойчивостью к ржавчине, в том смысле, что вы не заметите никакой разницы в внешнем виде или характеристиках такой прочной вытяжки.С нержавеющей сталью серии 304 труднее работать, отчасти из-за более высокого содержания углерода и более низкого содержания железа. Оба имеют почти одинаковое содержание хрома: 430SS от 16% до 18% и 304SS от 18% до 20%. Калибр — это относительная мера толщины, и во всех вытяжках Kobe используется самая толстая бесшовная нержавеющая сталь 18 калибра. Более дешевые марки кухонных вытяжек используют толщину 22, 23 или даже что-то столь же жалкое, как сталь 24-го калибра. Бесшовная конструкция является стандартной практикой для всех вытяжек Kobe с тонко отполированными сварными швами, обеспечивающими чистый, бесшовный вид.Более дешевые бренды склепывают несколько кузовных панелей вместе, позволяя влаге, маслу и грязи просачиваться и накапливаться в трещинах. Проведите исследование, и вскоре вы увидите преимущества вытяжек Kobe Range по качеству, цене и производительности. Используйте только аэрозольные очистители из нержавеющей стали (или WD-40) и не оставляйте их на поверхности слишком долго. Не распыляйте на панель управления и не мочите ее. Избегайте грубых чистящих средств, солевых растворов, дезинфицирующих средств, отбеливателей и других агрессивных чистящих химикатов. Используйте чистые, мягкие тканевые полотенца без ворса и всегда трите их по шерсти, а не по шерсти. Это очень важно … протирание круговыми движениями или поперек волокон нержавеющей стали приведет к порче поверхности.

Большинство людей используют вытяжку только в случае случайного появления чрезмерного пара, запаха, дыма или жира, потому что их существующая вытяжка слишком громкая, чтобы работать все время во время готовки. Вытяжки из нержавеющей стали Kobe с их функцией QuietMode ™ достаточно тихие, чтобы работать непрерывно, и оставляются включенными на некоторое время после этого, чтобы удалить остаточное тепло варочной панели. Как гласит их девиз: QuietMode ™: « Так тихо, вы не поверите, что это на !» Kobe имеет многоскоростное управление вентиляторами на всех моделях, поэтому вы можете получить желаемую производительность и тогда, когда вам это нужно.Остерегайтесь диапазона. Производитель заявляет, что вам понадобится вытяжка мощностью 1000 + CFM (кубических футов в минуту) для любой печи — это маркетинговый ход, чтобы продать свою «коммерческую» вытяжку с этой линейкой. Некоторые производители бытовой техники цитируют вводящие в заблуждение номинальные характеристики вентилятора CFM , не утруждая себя регулировкой падения CFM Performance после того, как вентилятор установлен в корпусе вытяжки и отработанный воздух проходит через дефлекторные фильтры и выходит из вентиляционной трубы. Надутый 1000 кубических футов в минуту Номинальная мощность вентилятора легко может быть преобразована в номинальную производительность менее 800 кубических футов в минуту.Все вытяжки Kobe проходят испытания в соответствии с отраслевыми стандартами в реальных условиях установки с двухметровой вентиляционной трубой, имитирующей типичную планировку кухни для получения истинных показателей производительности. Это включает в себя установку вытяжки с двухметровой вентиляционной трубкой от выхлопной трубы для имитации реальных условий эксплуатации — чего многие другие производители избегают делать. Отраслевой стандарт для газовых варочных панелей — максимум производительности выхлопа ~ 6 кубических футов в минуту на 1000 британских тепловых единиц. Например: диапазон газа с шестью горелками с 15000 БТЕ на каждую горелку на варочной панели равен сумме 90 000 БТЕ, умноженной на 6 куб. Практическое правило для вытяжек для профессионального использования: минимум 600 куб. Футов в минуту при установке стандартной +/- 30 дюймов от варочной панели. Чтобы представить 750 кубических футов в минуту в перспективе … потребуется всего 2 минуты, чтобы вытянуть ВЕСЬ воздух из вашей средней кухни площадью 200 квадратных футов.

Понимание качества фильтровальных систем кухонных вытяжек

При покупке кухонной вытяжки необходимо обращать пристальное внимание на , что происходит с консистентной смазкой . Есть веская причина, по которой мы продаем только вытяжки Kobe в розницу — они спроектированы для правильной РАБОТЫ. Недорогие вытяжки имеют множество углов, одним из которых является установка тонких алюминиевых сетчатых экранов, позволяющих нагретой смазке в фильтре стекать обратно на плиту. Без надлежащей фильтрации излишки жира и влаги попадают в вентиляционную трубу и попадают на крышу или стену вашего дома. Вы никогда не увидите дешевых алюминиевых сетчатых фильтров в ресторане по одной очень веской причине — жир, капающий обратно на плиту, опасен. Kobe решает проблему фильтрации / улавливания жира с помощью центробежных улавливателей жира и / или классических промышленных фильтров с перегородкой из нержавеющей стали.Вертикальные вентиляторы с двумя турбинами на некоторых моделях Kobe создают эффект перевернутого торнадо, который очень эффективен для приготовления больших азиатских блюд с выпуклым днищем и паэльи. Очень эффективное улавливание жира внутри воздуходувки, где воздух, содержащий масло и воду, попадает в корпус вентилятора, заставляя его конденсироваться и стекать в перегородочные фильтры или чашечки для сбора жира. Чашечки для сбора жира — это небольшие поддоны, которые можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке, установленные за коническими воздухозаборниками, которые вы видите на некоторых моделях.Обычно чистка кухонной вытяжки не происходит изнутри, механических частей, только наружная поверхность, корпус и съемные фильтры, но это возможно с помощью центробежного вентилятора. Снимите сетчатые или перегородочные фильтры, распылите обезжириватель прямо в воздуходувки, установите фильтры на место, дайте им пропитаться некоторое время, а затем включите минимальную скорость. Обезжириватель будет стекать через систему, обеспечивая промывку водосборных стаканов или перегородок. Соблюдайте традиционные меры предосторожности при работе с бытовыми приборами: отключайте питание устройства при внутренней работе, держите руки чистыми при включенном питании и защищайте лицо и глаза от воздействия чистящих химикатов.Дефлекторные фильтры представляют собой серию перевернутых U-образных «желобов-перегородок», которые охлаждают жирный воздух по мере его прохождения, конденсируя влагу и масло на верхних перегородках и стекая вниз в нижние желоба, где он удерживается до очистки. Коммерческий вид в жилых кухнях вызвал очень высокий спрос на перегородочные фильтры — особенно в газовых плитах с высокой производительностью, где присутствуют сильные жары и пламя. Дополнительное пространство из нержавеющей стали под ним делает внешний вид более профессиональным и индустриальным, придавая любому дизайну кухни более коммерческий вид ресторана.С точки зрения производительности перегородочные фильтры с вентилятором с короткозамкнутым ротором (по сравнению с центробежной турбиной) улавливают немного меньше жира, но разница, вероятно, слишком мала, чтобы ее можно было рассматривать как фактор при выборе модели. Многие клиенты считают перегородочные фильтры преимуществом при очистке, поскольку их можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Фильтры перегородки можно вынуть из вытяжки и промыть отдельно, вместо того, чтобы обезжиривать всю нижнюю часть корпуса вытяжки.

Заслонки (превенторы обратной тяги) поставляются со всеми вытяжками серии Premium серии Kobe, но рекомендуется снимать этот демпфер обратной тяги с корпуса вытяжки. Устройства для предотвращения сквозняков (по желанию клиента) лучше всего устанавливать на вентиляционной крышке (концевой заделке), где они могут быть легко очищены и более эффективны. Заслонки являются стандартной практикой в ​​климатических условиях, где клиенты опасаются, что обратная тяга воздуха (холодного или горячего) по вентиляционной трубе увеличит расходы на отопление и охлаждение. А также для клиентов, которых беспокоит запах из дренажной трубы. Наиболее распространенный тип заслонки — это заслонка, используемая на вентиляционных отверстиях сушилки. Установление заслонок непосредственно над вентилятором там, где их крайне неудобно заменять и невозможно регулярно чистить, считается инженерным недостатком.В лучшем случае грязные заслонки ограничивают поток воздуха … в худшем случае коррозия и накопление жира в конечном итоге выводят их из строя. Очень важно поддерживать их в хорошем состоянии и смазывать WD-40, особенно любые металлические пружины и петли. Обычной практикой для повышения энергоэффективности является присоединение вентиляционной трубы к концевой заделке крыши / стены с помощью гибкого резинового соединительного элемента. Необязательно быть муфтой Fernco® или готовой муфтой. Два шланговых зажима и кусок прочного резинового коврика разорвут тепловой контакт между металлом вентиляционной трубы и металлическим или пластиковым наконечником.Рекомендуется изолировать металлическую вентиляционную трубу, когда она проходит через чердак, чтобы еще больше предотвратить передачу тепла и холода в корпус вытяжки. Мы не продаем вентиляционные трубы, заглушки, заслонки или фитинги для воздуховодов, которые обычно доступны в любом местном магазине сантехники.

определение размеров и размещение вытяжек для бытовых кухонь

Большинство клиентов покупают вытяжку той же ширины, что и у верхней части диапазона, но дизайнеры все чаще сочетают вытяжки большего размера с духовками меньшего размера. Увеличенная площадь навеса вытяжки обеспечивает лучшую производительность на низких скоростях и придает более профессиональный вид дизайну кухни. Шлейф дыма и пара , распространяющийся по мере отрыва от варочной панели, поэтому установка более широкой вытяжки имеет идеальный функциональный смысл, позволяя более низкой скорости вентилятора более эффективно улавливать отработанный воздух. Хорошее практическое правило для любой газовой или электрической плиты — минимум 50 кубических футов в минуту на квадратный фут варочной панели. Таким образом, для ранжета шириной 3 фута и глубиной 2 фута требуется не менее вытяжки 300CFM, а все вытяжки Kobe без рециркуляции имеют 600 + CFM на максимальной скорости.Вытяжки для жилых помещений традиционно имеют глубину от 19 до 22 дюймов (спереди назад), чтобы можно было наклоняться над плитой, чтобы передняя часть вытяжки не мешала вам, и размещены на расстоянии от 26 до 30 дюймов от верхней границы диапазона для лучшей вытяжной функции. По мере того, как вы отодвигаетесь от варочной панели намного дальше, чем примерно на 30 дюймов, вытяжка должна работать на все более высоких скоростях, чтобы обеспечить тот же уровень производительности. Kobe предлагает несколько вытяжек UL710 для профессионального использования глубиной 24 дюйма, предназначенных для более «промышленных» жилых помещений, устанавливаемых на расстоянии от 30 до 36 дюймов от варочной панели.Установленная на расстоянии менее 30 дюймов от варочной панели, вытяжка глубиной 24 дюйма будет мешать вашей мобильности на конфорках. Всегда лучше взять немного картона и создать макет вытяжки при ее установке, чтобы не наткнуться на нее, когда вы наклоняетесь, чтобы заняться горшками на заднем плане. Как правило, воздуходувки от 600 до 800 куб. Футов в минуту более чем достаточны при размещении на надлежащем расстоянии от 26 до 30 дюймов от варочной панели и будут намного тише, поскольку вытяжка может хорошо работать при более низких оборотах вентилятора.

общие практические правила вентиляции кухонных вытяжек

Все вытяжки Kobe включают по крайней мере один двигатель вентилятора, поэтому для их установки не требуются какие-либо дополнительные детали. Заказчик предоставляет собственную вентиляционную трубу и концевую часть на крыше или внешней стене (см. Примечания выше). Поскольку строительные нормы и правила различаются от города к городу, мы не продаем вентиляционные трубы или части концевых устройств — вы можете найти эти фитинги в местном магазине сантехники. Если местные нормы не требуют иного, установите стандартную одностенную оцинкованную вентиляционную трубу, которая тоньше, чем аналогичная вентиляционная труба для дровяной печи.Хотя гофрированная «гибкая» труба может быть дешевле и ее легче сгибать, она имеет тенденцию задерживать жир (невозможно очистить) и не так надежна (легко рвать отверстия). Обычной практикой для повышения энергоэффективности является присоединение вентиляционной трубы к концевой заделке крыши / стены с помощью гибкого резинового соединительного элемента. Резиновые соединительные муфты в основном представляют собой кусок резины, который оборачивается вокруг трубы и устанавливается с помощью двух шланговых зажимов, нарушая тепловой энергетический контакт между металлом вентиляционной трубы и металлом концевой части крыши. Рекомендуется изолировать металлическую вентиляционную трубу, когда она проходит через чердак, чтобы дополнительно предотвратить передачу тепла и холода вниз в корпус вытяжки.Во всех вытяжках Kobe с настенным креплением используются трехсторонние регулируемые крышки воздуховодов (боковая стена открыта), что позволяет установить изгиб на 90 градусов в вентиляционной трубе и выйти прямо из стены, на которой установлена ​​вытяжка. Некоторые модели уникальны тем, что имеют прямоугольные отверстия для вентиляционных отверстий размером 3-1 / 4 на 10 дюймов сверху И сзади. Верхняя круглая вентиляционная труба диаметром 6 дюймов — лучшая практика для новых установок, но при реконструкции иногда требуется прямоугольная труба. Расположение задней заглушки 3-1 / 4 на 10 дюймов: по центру по ширине капота и примерно в одном дюйме от верхней части корпуса капота до верхней части выбивки 3-1 / 4 на 10 дюймов.Обратите внимание, что прямоугольная вентиляция подходит для небольших расстояний и часто встречается при реконструкции, но круглые вентиляционные трубы кухонной вытяжки намного легче чистить и, как правило, имеют лучшую аэродинамику. В домах, где прямая вертикальная (через крышу) вентиляция невозможна, лучше всего установить серию изгибов под 45 градусов. Когда вы вынуждены устанавливать отводы под прямым углом, избегайте размещения первых 90 в пределах двух футов от вентилятора, избегайте использования более двух углов 90 и избегайте горизонтальных участков более двадцати пяти футов. В противном случае снижается эффективность любого вентилятора от любого производителя кухонной вытяжки.Пониженная эффективность (меньше кубических футов в минуту CFM) является функцией аэродинамического сопротивления в трубе — противодавление от изгибов и горизонтальных участков вынуждает вентилятор работать с большей нагрузкой при том же CFM. И нет, у нас нет никакой оценки количества потерь CFM на изгиб или прогон, но мы добавим эту информацию, как только сможем ее подтвердить. В конце концов, вы довольствуетесь тем, с чем приходится работать дома … любой капюшон любого производителя будет иметь точно такие же аэродинамические ограничения.

В линейке вытяжек Kobe используются два типа узлов нагнетателя: горизонтальный с короткозамкнутым ротором и центробежный. Центробежные нагнетатели турбинного типа, как двигатели реактивных самолетов, устанавливаются попарно. Другой — одинарная или двойная беличья клетка, установленная на одной или обеих сторонах одного горизонтального вала двигателя. Оба способны поддерживать профессиональные характеристики с минимальным шумом. Там, где позволяет место в кузове, обычно используются воздуходувки с беличьей клеткой. Двойные беличьи сепараторы на каждой стороне вала / оси поддерживают баланс и помогают предотвратить преждевременный выход из строя подшипников при наличии места.Только низкопрофильный кожух RA38 имеет единственную беличью клетку из-за ограниченного пространства в вентиляционной стойке. Другие модели оснащены обновленными вертикально установленными двухтурбинными вентиляторами для центробежной фильтрации, которые представляют собой передовой подход с низким энергопотреблением и высоким КПД. В то время как некоторые производители используют единую систему вентиляторов для всех вытяжек, Kobe разрабатывает систему вентиляции, которая соответствует потребностям корпуса вытяжки. Плотная конструкция, бесшумные воздуходувки, бесшовная нержавеющая сталь и очень функциональные, легко очищаемые системы фильтрации жира делают линию Kobe уникальной.Вы не увидите на Kobe нефункциональных дешевых алюминиевых сетчатых фильтров или жалких лопастных вентиляторов. Мы надеемся, что вы обнаружите, что вытяжки из нержавеющей стали Kobe имеют высочайшее качество, что делает их наиболее экономически эффективными кухонными вытяжками на рынке сегодня. Вы можете найти копию двухлетней гарантии производителя Kobe Range Hood, политику возврата, информацию об обслуживании и доставке на этой странице: Гарантия Kobe Range Hood. Вытяжки Kobe обычно всегда в наличии и обычно отправляются на следующий рабочий день, если не указано иное.

как установить вытяжные колпаки на наклонных, соборных и высоких потолках

Уникально видеть, как крышка воздуховода из нержавеющей стали простирается до поверхности наклонного потолка — или намного больше десяти футов ( от пола до потолка). Соборные наклонные и высокие потолки традиционно имеют деревянную рамку «желоба», которая «свешивается», образуя ровную / горизонтальную монтажную поверхность для верхней части крышки воздуховода вытяжки. Дизайнеры используют выемки в качестве архитектурных Focus для всей комнаты, если не для всего дома, как его видят ваши гости.Ваша вентиляционная труба, облицованная камнем, стеклом, оловом, панелями или плиткой, или просто гипсокартоном, проходит через центр желоба. Если вы не стремитесь к индустриальному стилю, «палец» из нержавеющей стали, видимый от пола до 12-футового потолка, может быть сверхмощным «магнитом для глаз». Небольшие выемки (одна рама 2 на 4) отделаны деревом, чтобы соответствовать остальной части комнаты и / или шкафов. Экономичный способ удлинить слишком короткую крышку воздуховода всего на шесть дюймов или более — это окружить верх декоративной деревянной отделкой, плиткой или лепниной, чтобы скрыть любой зазор.

Вытяжки Kobe последнего поколения серии SQB-1 оснащены энергосберегающими светодиодными лампами с низким нагревом. Они доступны с корпусом и стеклом напрямую от Kobe Range Hoods. В более старых моделях вытяжек Kobe серий SQ и SQB использовались двухконтактные галогенные лампы G4 на 10 или 20 ватт 12 вольт «капсульные лампы». Мы не продаем эти галогенные лампы, так как их легко найти в Интернете по цене менее одного доллара за штуку. Две гораздо более старые модели вытяжек Kobe использовали стандартную галогеновую лампу большего размера GU10. Двухконтактные цокольные лампы LED G4 и GU10 доступны для модернизации, но они, как правило, имеют очень низкий световой поток для размера, достаточно маленького, чтобы поместиться в розетку.Руководства по установке содержат подробные инструкции по замене лампочки. НИКОГДА не прикасайтесь к стеклу галогенной лампы голыми руками, так как кожный жир может привести к расколу лампы при нагревании. Будьте очень осторожны, снимая стеклянную линзу внутри светильника, так как края обычно очень острые. Светильники вытяжки, в отличие от других приборов, подвержены воздействию очень суровых условий окружающей среды с избыточной влажностью, конденсирующейся водой и агрессивными жидкостями, жирами и химическими веществами. Если свет мигает, сначала попробуйте заменить лампочки.Затем попросите местного специалиста независимого центра по ремонту бытовой техники отсоединить лампы или проверить постоянную подачу питания ~ 12 В постоянного тока на трансформатор. Освещение — единственная функция с питанием от 12 В постоянного тока, поэтому на борту есть трансформатор, понижающий мощность с 110 В переменного тока до 12 В постоянного тока. Скорее всего, дело не в самом трансформаторе, а в корродированных соединениях между ним и лампочками. Опытный техник может при необходимости заменить соединения и трансформатор, не требуя заводских запчастей.Панель управления и переключатель редко бывают неисправными из-за проблем с мерцанием света.

Kobe — двухлетняя гарантия, доставка, возврат и условия обслуживания.

Вытяжки Kobe хранятся на складе и обычно отправляются на следующий рабочий день с предоставлением информации для автоматического отслеживания по электронной почте. Двухлетняя гарантия производителя Kobe Range Hoods, инструкции по получению и подробные сведения о возврате и замене размещены в полном объеме в Интернете по адресу: Гарантия на вытяжки Kobe Range Одним из важнейших аспектов гарантии Kobe, совершенно уникальной среди производителей вытяжек, является они предоставляют сервисные вызовы на месте.В случае необходимости они сделают все возможное, чтобы нанять местный независимый ремонтный центр по субподряду для обращения за персональным обслуживанием. Отгрузка вытяжки обратно в сервисный центр — это их в последнюю очередь , а не единственный вариант, как у других производителей вытяжек. Использование этого веб-сайта и любая покупка продуктов или услуг на TheNaturalHome.com регулируется нашим Соглашением об условиях обслуживания и Отказом от ответственности , которые вы подтверждаете, что прочитали, поняли и согласились соблюдать все содержащиеся в нем условия.

Поверьте, вы найдете вытяжки Kobe по исключительной цене и высочайшего качества. Мы очень довольны их мастерством и обслуживанием клиентов. В то время как может продавать вытяжек из нержавеющей стали любых брендов в розницу, на протяжении многих лет мы решили продавать только Kobe. В отличие от крупных безличных каталогизаторов, мы не продаем других по очень веской причине: мы твердо уверены, что Kobe — самый надежный, самый простой в обслуживании, гораздо более тихий и самый дешевый продукт, так зачем продавать еще один? Их конструкция безупречна, материалы и производство превосходны, детали всегда доступны, если они вам когда-либо понадобятся, а цены превосходят по сравнению с яблоками и яблоками с любой другой вытяжкой профессионального качества, представленной сегодня на рынке.

видео инструкция по установке своими руками, цена, фото

Содержимое

  • 1 Виды вытяжек для кухни
    • 1.1 Вытяжки плоские
    • 1.2 Встраиваемые или встроенные вытяжки
    • 1.3 Вытяжки настольные
    • 1.4 Вытяжки купольные или каминные
    • 1.5 Вытяжки островного типа
  • 2 Рекомендации по установке и эксплуатации

Устройство под названием вытяжка — неотъемлемая часть современной кухни, можно даже сказать, незаменимый элемент.Предлагаемые рынком вытяжки отличаются друг от друга формой, функциональностью, шумом и дизайном.

Но их главной задачей всегда было создать на кухне хорошую атмосферу, удалив посторонние запахи и лишнюю влагу.

Нестандартная кухонная вытяжка вариант

Перед тем, как установить вытяжку на кухню своими руками, следует выбрать наиболее оптимальный вариант для вашей кухни. Он должен вписаться в дизайн кухни, стать ее органичной частью и, конечно же, полностью решать поставленные перед ней задачи.Ну а чтобы установка вытяжки для кухни своими руками была произведена правильно и красиво, мы узнаем, какие виды вытяжек существуют и на чем основаны принципы очистки воздуха.

Виды вытяжек для кухни

Вытяжки плоские

Вытяжка

Вытяжки такого типа устанавливаются непосредственно на стене, под кухонными шкафами или, без них, над кухонной плитой. Многие производители оснащают свои устройства жироулавливающими фильтрами, которые чаще всего представляют собой акриловую ткань.То есть по сути эти фильтры одноразовые.

Вытяжки подвесные поставляются с маленькими моторами. И главный принцип их работы — рециркуляция, то есть очистка воздуха и возвращение его обратно на кухню.

В этом режиме работы зарекомендовали себя одноразовые угольные фильтры, которые способны улавливать мелкие частицы, а также нейтрализовать запахи. Цена на этот класс вытяжек считается самой низкой.

Внимание: Стоит обратить особое внимание на то, чтобы плоская вытяжка для кухни, монтируемая своими руками, не направляла выходящий из него воздух на кухонную мебель, иначе в скором времени может выйти из здания.

Встраиваемые или встроенные вытяжки

Вытяжка встроенная

Очень практичный и функциональный вид вытяжки. После того, как такая вытяжка будет установлена ​​на кухне своими руками, она будет интегрирована в любую кухонную мебель. Купив такую ​​вытяжку, вы приобретете не только само устройство, но и предмет мебели, на котором он будет построен.

Конечно, это обойдется вам немного дороже, но то, что сама вытяжка будет незаметной, играет большую роль.Такие конструкции снабжены функциями вытяжки и рециркуляции воздуха. Кроме того, есть специальная функция, позволяющая увеличить площадь воздухозаборника.

Вытяжки настольные

Настольная вытяжка, экономия места

Эти вытяжки отлично впитывают грязный воздух. Это возможно, потому что вытяжка расположена очень близко к поверхности печи. Кроме того, у них есть прозрачный козырек, который выдвигается вперед, чтобы значительно улучшить воздухововлечение..

Такое устройство устанавливается на рабочей поверхности и удаление нежелательных запахов происходит там же, где и их образование. Поэтому эти запахи не распространяются по кухне. Использование такой вытяжки позволяет сэкономить кухонное пространство.

Вытяжки купольные или каминные

Вытяжка купольная

Вытяжки этого типа в настоящее время, пожалуй, самые распространенные устройства. По форме они напоминают вытяжные колпаки камина. И купить их можно практически в любом магазине, специализирующемся на бытовой технике для кухни..

Различные формы купола, это причина появления больших возможностей при выборе данных устройств. Вытяжки для кухни своими руками можно подобрать и установить абсолютно любой конструкции.

Ведь, помимо формы, куполообразные кухонные вытяжки способны помочь воплотить в жизнь дизайнерские задумки, благодаря многочисленным вариантам их дизайна. Эти приспособления позволяют экспериментировать с цветом и декором. Купольные вытяжки могут быть представлены в черном и белом цвете, могут использоваться яркие цвета и необычные фактуры.

Использование оригинального внешнего вида дополняется высокой функциональностью. Чаще всего такие модели используются в больших помещениях и в них используются современные вентиляционные установки большой мощности.

Вытяжки островного типа

Пример островной вытяжки

Особенностью островных кухонных вытяжек является то, что они обычно крепятся к потолку, поэтому больше всего подходят для тех помещений, которые имеют большие размеры. По расположению плита с рабочей зоной становится похожей на кухонный «остров», отсюда и название таких вытяжек.

Внимание: При покупке островной вытяжки следует учесть важный момент, а именно то, что такие вытяжки только удаляют воздух из кухни в вентиляционные каналы. В этих устройствах нет режима рециркуляции.

Модели вытяжек серии Island

очень разнообразны, поэтому вы можете выбрать модель для кухни практически в любом стиле (см. Также какая вытяжка для кухни лучше). Широкое разнообразие цветовых решений делает эти устройства уникальными и элегантными.

Рекомендации по установке и эксплуатации

При установке вытяжки для кухни своими руками стоит ориентироваться на следующие рекомендации:

  1. Перед процессом установки постарайтесь получить как можно больше информации о принципах работы, способах установки, используя доступные источники информации.
    А также предоставленные фото и видео материалы.
  2. Обязательно прочтите такой документ, как инструкция по установке и эксплуатации, который должен быть предоставлен производителем.
  3. При установке выхлопных труб нельзя допускать их изгиба под углом более 90 градусов.
  4. Постарайтесь не сжимать выходное отверстие патрубка. В противном случае его сужение повлечет за собой значительное увеличение шума работы вытяжки. Дело в том, что сопротивление движению воздуха увеличивается.
  5. Для достижения наилучших результатов вытяжка должна быть установлена ​​на расстоянии 70 см от поверхности варочной панели.
  6. Чтобы улучшить производительность вытяжки, своевременно очищайте фильтры.
  7. Если конструкция вытяжки включает обратный клапан или вы устанавливаете его самостоятельно, это предотвратит попадание загрязненного воздуха в обратном направлении.

Безусловно, установка кухонной вытяжки потребует определенных усилий и времени. А вот возможность быстро убрать неприятный запах и лишнюю влагу придаст вашей кухне уют и уютную атмосферу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс. Дзен


LG: домашние развлечения и бытовая техника

Поскольку жизнь никого не ждет, в LG USA мы создаем бытовую электронику, бытовую технику и мобильные устройства, которые помогут вам общаться с теми, кто наиболее важен. Будь то приготовление питательной и вкусной еды для вашей семьи, постоянная связь в дороге, обмен любимыми фотографиями, просмотр фильма с детьми или создание чистого, удобного места для празднования важных моментов, мы будем там для вас на каждом этапе пути.

Продукты LG, разработанные с учетом ваших потребностей, предлагают инновационные решения, делающие жизнь лучше. Благодаря интуитивно понятным, отзывчивым элементам управления, гладкому, стильному дизайну и экологичным функциям наша коллекция дает вам возможность делать больше дома и в дороге. Он включает:

Мобильный: чтобы помочь вам оставаться на связи, наши мобильные устройства оснащены мощными смартфонами и тонкими планшетами, которые легко впишутся в вашу жизнь. И хотите ли вы загружать новейшие приложения, делать покупки в Интернете, отправлять текстовые сообщения, отслеживать свою физическую форму или просто просматривать веб-страницы, они позволяют легко делать все это на ходу.

ТВ / аудио / видео: если вы не можете насытиться любимыми видами спорта, последними фильмами, любите трехмерные развлечения — или просто хотите послушать любимую музыку с потрясающей четкостью — наша новейшая электроника поможет вам это испытать. все по-новому. Еще один плюс? Теперь вы можете получить годовую подписку Disney + с участвующими покупками моделей OLED-телевизоров или 6-месячную подписку с участвующими телевизорами NanoCell.

Бытовая техника: Созданная для того, чтобы помочь вам получать больше удовольствия от того, что предлагает жизнь, наша коллекция бытовой техники включает в себя серии и печи, которые помогут вам готовить здоровые и вкусные блюда более эффективно, быстрее мыть посуду, стирать больше за меньшее время и даже очистите и охладите свой дом, чтобы вы могли наслаждаться комфортным пространством в течение всего года.

Проект бани с жилым вторым этажом: Страница не найдена — Строим баню или сауну

Как построить двухэтажную баню? — Remontdz.ru

Проекты двухэтажных бань: основные преимущества и этапы строительства

Классически баня выглядит следующим образом: небольшое здание с крыльцом, внутри предбанник, парная, душевая и моечная комната. Но сегодня растет популярность бани со вторым этажом.

Достаточно вспомнить, как вы себя чувствуете после посещения парной: тело расслаблено, настроение хорошее, клонит в сон. Конечно, после такого не хочется садиться в машину и ехать домой, есть лишь желание прилечь и хорошо выспаться. Если взглянуть на проекты двухэтажных бань, то можно увидеть, что такие постройки больше похожи на полноценный дом, где можно оставаться на ночь.

Преимущества проектов двухэтажных бань, особенности их составления
  • компактность. Двухэтажная постройка дает возможность уместить все банные комнаты и жилые на небольшой территории, такой проект идеально подходит для участков с малой площадью;
  • функциональность. Многие составляют проект двухэтажной бани-дома, объединяя в одном помещении жилую зону и зону отдыха. Не имеет смысла строить два отдельных здания, если можно сделать одно;
  • экономичность. Баня со вторым этажом обойдется дешевле, чем возведение двух отдельных строений. Кроме того, при такой конструкции обогрев второго этажа сделать проще за счет горячего воздуха, поднимающегося вверх из парной.

В готовом двухэтажном доме-бане можно обустроить комнату отдыха, мастерскую, спальню и т. д. Здесь можно сделать террасу, зону барбекю, популярным является проект двухэтажных бань с бассейном.

Поскольку подобная планировка довольно компактна, на участке освобождается место, где можно оборудовать бассейн. Его можно сделать без крыши, расположить под навесом или вокруг него возвести стеклянную пристройку.

Особенно актуален бассейн в том случае, если рядом нет водоема. Приятно и полезно после посещения парной остудить тело, искупавшись в прохладной воде. Такая процедура закаляет, укрепляет организм, повышает иммунитет и благотворно сказывается на состоянии кожи.

Проекты двухэтажной бани с бассейном:

Учтите, что лучшие проекты двухэтажных бань – это готовые или составленные профессионалами. Если проект одноэтажного здания еще можно сделать самостоятельно, то двухэтажная постройка гораздо сложнее с технической точки зрения.

В проекте должны быть указаны все размеры помещений, дверные и оконные проемы. Заранее продумайте системы канализации и вентиляции.

Традиционным вариантом является баня с жилым вторым этажом, где на первом этаже располагаются непосредственно парная, моечная, комната отдыха, а на втором – спальные комнаты. Эта планировка считается наиболее удачной и удобной.

Хорошим выбором станет проект бани со вторым жилым этажом, дополненным балконом или даже небольшой террасой. Реализовать такой проект будет несложно, при этом будет невероятно приятно проводить вечер на уютном балконе, расслабляясь и наслаждаясь красотой природы.

Проекты бань со вторым жилым этажом невероятно разнообразны и дают возможность реализовать самые разные задумки. Можно сделать только основные помещения, и при этом они будут достаточно просторными. Можно добавить дополнительные комнаты, двух этажей хватит, чтобы дополнить баню кухней, санузлом и даже помещением для SPA. Если вы отдыхаете большой семьей или компанией, то хорошим вариантом будет разделение второго этажа на несколько жилых комнат с кроватями, где можно будет остаться на ночь.

Ниже представлено несколько фото проектов двухэтажных бань:

Строительство двухэтажных бань

Двухэтажные бани возводят из бревна, профилированного и клееного бруса, выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Если сравнивать бревно и брус, то при строительстве бани своими руками лучше отдать предпочтение брусу, поскольку он обладает следующими преимуществами:

  • простота сборки сруба. Работы можно выполнить своими руками;
  • небольшая усадка: у клееного бруса всего 2%, у профилированного – 5%;
  • аккуратный внешний вид;
  • легко сделать внутреннюю отделку;
  • дешевизна.

Какой бы вариант вы не выбрали, в любом случае у вас получится строение из экологически чистого материала, который хорошо сохраняет тепло и выдерживает температурные перепады и высокую влажность.

Бани, сауны и бассейны

Каждый владелец загородного участка хоть раз раздумывал о строительстве бани. И не исключено, что подыскивал приемлемые готовые проекты данных сооружений. В процессе отбора застройщики нередко отдают предпочтение двухэтажным баням из оцилиндрованного бревна, а также выбирают вариант строительства своими руками, так как бани от фирмы-застройщика – хлопотное и затратное дело. Но сегодня двухэтажные бани уже не удивляют никого: в коттеджных поселках все чаще встречаются шикарные просторные срубы под баню.

Оглавление:

Проекты двухэтажной бани

Обдумывая процесс строительства и обустройства бани собственными силами, стоит позаботиться о подготовке надежного проекта. На сегодняшний день возрастает популярность проектов двухэтажной бани из кирпича, в которых кроме самой бани предусмотрена и жилая зона отдыха. Можно, конечно, построить простое одноэтажное строение, а потом возвести недалеко домик отдыха, но делать постройку 2 в 1 всегда дешевле.

При выборе двухэтажной бани после посещения парной на первом этаже получится отдохнуть на втором. Второй этаж можно применять под жилье, которое попросту располагается над банькой. Для оборудования жилого пространства принято использовать пристройку, террасу и даже беседку. При выборе любого решения вам удастся воссоздать одну постройку с несколькими функциональными назначениями. В двухэтажной бане можно использовать второй в качестве мастерской.

Для строительства просто необходимо грамотно подобрать проект двухэтажной бани 6 на 6, который должен соответствовать реалиям застройщика. Очень важно правильно определить габариты будущей бани. Размеры парилки и непосредственно самой баньки зависят от числа гостей, что будут принимать банные процедуры. Самые компактные двухэтажные бани с комфортом вместят семью, состоящую из 4-5 человек.

Если же вы желаете посещать такую баню большой компанией или проживать на втором этаже, то лучше выбрать постройку попросторнее.
На первом этаже при возведении двухэтажной бани должны остаться сама парная, предбанник и моечная комната. Все остальные помещения рекомендуется переместить на второй этаж: комната отдыха, спальня, чайная, бильярдный зал. На вторых этажах в последнее время принято устраивать домашний SPA-салон, гармонично дополняющий процедуры в парилке.

Здесь устанавливают вибромассажеры и тренажеры, чтобы превратить простую баню в настоящий оздоровительный комплекс. Обычно выбирают проекты двухэтажных бань с бассейном больших размеров, форма которого ограничивается исключительно фантазией.

Достоинства двухэтажных бань

Двухэтажная баня является не просто знаком уюта и комфорта, удобства и практичности, это демонстрация достатка, статуса и отменного вкуса хозяева. Если вы экономически грамотно, выгодно и рационально используете собственную территорию, воплотите в жизнь многофункциональный объект, что будете в дальнейшем использовать в соответствии с личными потребностями, нуждами и желаниями, вы получите комфорт, отличную организацию досуга и удобство высокого класса.

Если вы немного стеснены в денежных средствах, всегда можно на своем участке обустроить компактную двухэтажную баньку, в которой кроме традиционных гигиенических процедур получится дополнительно устроить склад для хранения инвентаря и спальное место. Снизить расходы можно, выбрав строительство двухэтажной бани с мансардой, – за счет «экономичной» конструкции мансарды по сравнению со строительством полноценного второго этажа, а также за счет использования каркасной технологии и удешевления строительства фундамента под легкое каркасное строение.

Если предостаточно свободных площадей и вы не планируете экономить, тогда вполне сможете объединить классическую баньку на дровах с финской сауной, построить полноценный бассейн и широкую террасу, устроить в дополнение ко всему несколько комнат отдыха, предусмотреть наличие отдельных санузлов, выделить бильярдную зону и тренажерный зал, обыграв все это в одном стиле.

Выбор места для бани

Вопросу расположения бани на земельном участке принято уделять особое внимание. Самым лучшим вариантом для размещения двухэтажной бани из клееного бруса считается место у какого-то водоема. Но подобные участки, к сожалению, выступают большой редкостью. Но если вы стали счастливым обладателем удивительного участка земли с выходом на озеро, то следует знать некоторые особенности такого расположения постройки.

Постройка не должна размещаться непосредственно у воды или в местах возможного затопления в период весеннего паводка. Баню следует строить минимум в 20-30 метрах от водоема. Грязная используемая вода из бани не должна выливаться в водоем. Если водоем далеко от вашего участка, то его получится заменить бассейном, установленным непосредственно перед баней.

Прекрасным местом для двухэтажной бани из бруса станет возвышенность, которая позволяет создать канализационную систему, функционирующую за счет естественного уклона. Существуют рекомендации, которые касаются правильного размещения бани. Вход в постройку должен быть с южной стороны, так как именно на южной стороне в зимние месяцы меньше снега, который тает быстрее.

Окна бани нужно сделать с западной или юго-западной стороны, потому что в вечернее время, когда чаще всего топят парную, здесь солнце, лучики которого проникают в маленькие оконца и поднимают гостям настроение. Также при размещении двухэтажной бани нужно учитывать розу ветров, чтобы жилье впоследствии не задувалось дымом.

Правила строительства двухэтажной бани

Начиная строить двухэтажную баню своими руками, определитесь, сколько гостей она будет принимать. Именно исходя из этих данных, принято составлять дальнейшие сметы затрат, чертить проекты, планировать площадь, калькулировать количество необходимых материалов, предполагать временной период всех строительных работ. Особенно тщательно подойдите к вопросам создания вентиляционной и канализационной систем двухэтажной постройки. Постарайтесь, чтобы грязные сточные воды в близлежащие водоемы не попадали и не загрязняли их.

Самым популярным материалом на сегодняшний день для строительства двухэтажных бань большого размера выступает брус, который является экологически чистым, простым в эксплуатации и установке природным материалом. Помните, что любые бани из древесины должны включать мероприятия по нейтрализации пожароопасности деревянных построек, по пропитке досок и бревен специальными составами, которые противостоят воспламенению.

Строительство двухэтажной бани

Свой дом для многих людей остается отдаленной перспективой, а вот дачный участок является настоящим. Если вы не планируете проживать на дачном участке постоянно, то не обязательно на нем возводить два строения, что будут простаивать большую часть времени. Так обычно возникает идея создать проект двухэтажной бани из бруса и потом соорудить баню-дачу для непродолжительных визитов на выходных.

В первую очередь разберитесь с фундаментом. Двухэтажная банька отличается большим весом, поэтому и требует создания достаточно заглубленного и мощного фундамента. Тем более если вы собрались использовать для облицовки постройки тяжелые материалы. Если двухэтажная баня имеет небольшие размеры, то достаточно хорошо утеплить стены, а если планируете построить огромную баню, то стоит задуматься о полноценном отоплении.

Обычно для подобной цели принято строить кирпичную печь. Хоть прогрев в этом случае занимает много времени, но он будет равномерным и сохранится на протяжении долгого времени. Так для парной будет хорошая температура, но очень важно, что без перегрева второго этажа. К слову сказать, создание обогрева второго этажа не нуждается в дополнительных затратах, так как это возможно сделать за счет дымоходного канала. Помните только об утеплении стен. Если хозяева планируют второй этаж эксплуатировать зимой, то простейшей кирпичной печи для качественного прогрева на оба этажа не хватит. В этом случае рекомендуется прибегнуть к газовому отоплению.

Если вы собрались хотя бы летом жить на втором этаже, то нужно подумать о водоотводе. Нельзя дренажный колодец размещать возле источника питьевой воды – скважины или колодца. Если расстояние небольшое, то все канализационные стоки попадут в грунтовую воду, из которой осуществляется забор питьевой воды. Оптимальным решением считается наличие коллектора, в который врезается труба. Если нет коллектора, то поодаль от бани проведите специальную трубу для слива воды в ров.

Попадать на второй этаж домика-бани принято через лестницу. Если вы будете часто посещать второй этаж, то наверняка хотите, чтобы лестница идеально подходила для этого. Поэтому стоит подумать об удобстве пользования лестницей. Обычно применяют витиеватые лестницы, что способны экономить пространство. Однако вместе с этим подъем по подобной лестнице комфортным не назовешь. На фото двухэтажных бань видно, что в качестве лестницы можно разместить громоздкие ступеньки.

Главное лестницу не ставить снаружи стены. Подобное решение в самой бане места не «украдет», но является крайне не удобным для использования: после парной вряд ли вы захотите подниматься по такой лестнице. Главное, чтобы лестница в вашей бане не скользила и на организм не создавала лишнего напряжения.

От бассейна не стоит отказываться, даже если ваш проект двухэтажной бани из бревна не предполагает его строительства. Дополнительную пристройку с бассейном можно сделать всегда, если место позволяет. В этом случае постройте рядом с домом-баней помещение наподобие летней веранды, при этом новое помещение должно иметь с баней одну общую стенку. Также можно прибегнуть к строительству бассейна под террасой. Закрепите для этого навес на прочные стойки, которые нужно вставить в землю. В результате после парилки вы будет плавать на свежем воздухе в прохладном бассейне.

Как вы видите, существует много различных проектов двухэтажных бань из кирпича, бруса и бревна. Согласно выбранному проекту можно в бане создать бассейн или разместить постройку возле водоема. Но помните, что самое идеальное расположение двухэтажной бани – это отдельно стоящая постройка на окраине участка возле водоема, окруженная растительностью и размещенная согласно всем правилам пожарной безопасности и санитарным нормам.

Двухэтажная баня под ключ на академической

Особенности размещения коммуникаций

Все инженерные и коммуникационные системы в двухэтажной бане серьезно отличаются и по своей сложности, и по своему назначению от тех, что бывают обычной парной. На этот раз важна каждая мелочь: как будет функционировать вентиляция для второго этажа, где именно будет расположен санузел, куда будет выходить дренаж, чем и как будет топиться такая баня. К слову, обогревается такой второй этаж не за счет теплого пола из-за поднимающегося в парилке горячего пара – здесь уже не то межэтажное перекрытие, что при оборудовании мансарды. В этом случае чаще всего ставятся радиаторы, которые могут работать попеременно от общей печи бани и во время ее неиспользования – от электрического котла, к примеру. Для этого проект обязательно должен предусматривать наличие отдельного котельного помещения, и желательно, что вся система отопления в такой бане управлялась с помощью пульта.

А вот самыми рациональными вариантами сегодня были признаны такие: первый этаж – это непосредственно баня и гараж, которые имеют одну общую стену и сами по себе занимают немало площади. А вот второй – это уже полноценный жилой дом, с небольшой террасой на втором этаже и внутренней лестницей на первый. Все в одном – и рационально, и экономно, и современно. В Финляндии, к примеру, жилой дом и даже городская квартира просто не представляется без хорошей сауны – вот и в России это становится нормальным.

Рассматривайте предложенные ниже готовые проекты, подбирайте те, что более всего подходят для вашего участка – а обо всех тонкостях строительства и обустройства таких конструкций читайте на нашем сайте.

Система водоотвода

Если баня будет жилой даже только на летнее время, то важно позаботиться о хорошей системе водоотвода. Если дренажный колодец находится достаточно близко к источнику питьевой воды (основному колодцу или неглубокой скважине), то все отходы и вредные вещества из канализационных стоков могут легко попасть через грунтовые воды в источник нормальной воды

Хорошо, если поблизости есть коллектор – в него несложно врезать трубу. В крайнем случае, можно провести канализационную трубу как можно дальше от бани в специальный ров, но на это лучше брать специальное разрешение от местных властей.

Баня с мансардой

Варианты мансардных крыш разнообразны.

Эти классические бани из бруса, древесины гарантируют эстетическое удовольствие и оздоровительный эффект, при этом баня с мансардной крышей имеет свои преимущества.

В деревенском стиле

Такой стильный вариант увлекает уютом и красотой.

Рациональное использование помещения — перегородка отделит комнатку рядом с банькой плюс просторная комната (или даже две) мансарды: хорошо и гостям, и хозяевам.

На фото — уютная спальня в мансарде бани.

  • Брусья крепим на нагели: деревянные или металлические.
  • В качестве утеплителя — джутовое полотно.
  • Перегородки возводим тоже из брусьев.
  • Лаги сооружаем из обрезной доски.
  • Пол двухслойный: на обрезной доске утеплитель.
  • Целесообразное напольное покрытие — шпунтованная доска.

Мансардная баня с ломаной крышей

Замечателен проект бань с жилой комнатой под ломаной крышей.

  • Фронтоны старательно обшиваем вагонкой.
  • Кровля — из современного долговечного евро-шифера.
  • Перегородка на мансарде — из каркаса, оббитого щитами.
  • Утепляем сооружение минераловатными рулонами.
  • Гидроизолируем общие стены.
  • Внутренняя обшивка- хвойной вагонкой.

Шикарные двухэтажные бани – размах по-русски

Самые красивые планировки – двухэтажных бань

Не важно, строились ли они из бруса или кирпича – смотрятся все равно шикарно. На первом этаже обычно располагаются традиционно банные помещения – парилка, моечная, котельня и бассейн, а на втором – уже комната отдыха, бильярдная, бар и даже летняя спальня

Многие сегодня даже делают из таких парных настоящие жилые дома – так значительно экономится и площадь участка, и стройматериалы – ведь строение получается одно, хоть и многофункциональное, а не два отдельных с двумя фундаментами. Да и планировка дома-бани отнюдь не скудна.

Лестницу на второй этаж в таких банях целесообразнее ставить в комнатах отдыха – так влага туда не попадет. А вот на террасе ради экономии места ее располагать не стоит – подниматься по холоду после банных процедур будет не очень-то и приятно. Если же деревянная будет закрывать источник света или нагнетать своим массивом над головой, тогда лучше приобрести современную прозрачную из крепкого архитектурного стекла.

На фоне законопаченных бревен и резьбы она будет смотреться стильно и даже гармонично, как ни странно это звучит. И ей, в отличие от деревянных конструкций, уже не страшна ни повышенная влажность в воздухе, ни запах дыма, ни перепады температур. А солнечного света в такой комнате станет еще больше – стекло ведь не поглощает его. И что уж говорить об восторге и удивлении гостей при виде такого интерьерного элемента – эффект будет потрясающий, особенно, если вечером для такой лестницы установить еще цветную точечную подсветку.

Отлично смотрится на втором этаже бани и тренажерный зал – под него можно отдать даже мансарду. А ведь в жилом доме на такие помещения обычно нет места или его жалко. Так почему бы не задействовать чердачное помещение парной – тем более, что особых требований, кроме пароизоляции межэтажного перекрытия, у него нет.

А вот самый бюджетный вариант – это баня 4х4. Ее не сложно построить своими руками, но у такой бани планировка внутри будет крайне бедна, даже если она двухэтажная. Вот почему многие застройщики сегодня предпочитают делать одноэтажные просторные бани, где есть все: бильярдная, комната отдыха, и тренажерный зал находятся только на первом этаже, а второго попросту нет. Да, места на участке такая парная займет больше, но и внутренний интерьер ее будет намного богаче.

Строительство двухэтажных бань

Двухэтажные бани возводят из бревна, профилированного и клееного бруса, выбор зависит от предпочтений и финансовых возможностей. Если сравнивать бревно и брус, то при строительстве бани своими руками лучше отдать предпочтение брусу, поскольку он обладает следующими преимуществами:

  • простота сборки сруба. Работы можно выполнить своими руками;
  • небольшая усадка: у клееного бруса всего 2%, у профилированного – 5%;
  • аккуратный внешний вид;
  • легко сделать внутреннюю отделку;
  • дешевизна.

Какой бы вариант вы не выбрали, в любом случае у вас получится строение из экологически чистого материала, который хорошо сохраняет тепло и выдерживает температурные перепады и высокую влажность.

Более современным вариантом являются пеноблоки. На сегодняшний день этот материал является одним из самых доступных и простых в использовании. Он имеет легкий вес, поэтому не дает сильную нагрузку на фундамент. Недостатком бани из пеноблока является низкая влагоустойчивость, поэтому нужно делать качественную гидроизоляцию стен.

При постройке бани нужно, прежде всего, закупить все необходимые материалы.

Учтите, что закупать материалы потребуется с запасом на случай брака или деформации материала. Иначе вы можете быть вынуждены остановить строительство.

Участок, где планируется постройка, нужно очистить от мусора и травы. После подготавливается фундамент (ленточный, свайный или монолитный).

После можно переходить к постройке стен. Выкладывая первые ряды, внимательно следите за тем, чтобы они были максимально ровными, именно от них зависит то, насколько ровным будет все здание.

При строительстве бани из бруса нужно не забывать обрабатывать дерево антисептическим раствором, который защищает от плесени и грибка. Пеноблоки нуждаются в армировании металлической сеткой.

После постройки стен первого этажа нужно установить лестницы, сделать перекрытия, продолжить строительство стен второго этажа.

Закончив стены, следует оставить постройку на время усадки – полгода-год. Верхние венцы на этот период необходимо закрыть досками и рубероидом.

После можно переходить к установке крыши, внешней и внутренней отделке бани.

Постройка двухэтажной бани предусматривает рациональное использование участка. Выбрав  такой проект, вы получите полноценный дом для постоянного или временного проживания. Гораздо выгоднее строить одно двухэтажное здание вместо двух отдельных.

500

Бани 2 на 2 и 2 на 3: проекты, фото

Проект бани – важная составляющая в процессе строительства бани

Постройка небольшая – всего 4-6 квадратных метров, поэтому важно каждый метр использовать разумно

Обычно в банях делают три помещения: предбанник/комнату отдыха, парную и моечную. Но когда в распоряжении всего 4-6 квадратов, обычно ограничиваются двумя помещениями: парной и моечной.

Внутри должно быть комфортно и максимально свободно. В парной лучше всего установить легкую электрическую печь из стали, т. к. кирпичные и чугунные модели слишком массивные.

Оптимальный вариант расположения полок – купе, это поможет сэкономить полезное пространство.

Моечная будет в такой бане небольшой, поэтому лучше отказаться от стандартного варианта – лавки и тазиков. Более практичный способ – повесить ушат.

В одной стороне моечной можно расположить душ, а в другой поставить небольшой складной столик и два стула.

Есть другой вариант планировки – объединение парной и моечной. В этом случае вы сможете сделать небольшую прихожую.

Этапы строительства двухэтажной бани

Собрать своими руками баню можно

После того как на участке выбрано подходящее место, пора приступать к многоступенчатому строительству. К нему надо подойти очень серьезно и ответственно, строго соблюдая технологию. Ведь баня сооружается не на один год и должна быть собрана правильно.

Строительство включает следующие обязательные этапы:

  • Проектирование. От соблюдения всех норм и требований будет завесить долговечность конструкции;
  • Проведение подготовительных работ и подбор строительных материалов. Дерево для бани должно быть хорошо просушенным и обработанным защитными составами, не иметь смолистых участков и сучков;
  • Сооружение фундамента – ленточного или столбчатого. Закладывается он на глубину промерзания грунта, тип зависит от материала. Проект двухэтажной каркасной бани в силу легкости конструкции требует, например, простого столбчатого фундамента из асбестовых труб;

Основа – асбестовые трубы

Сборка сруба на участке. Работа идет согласно нумерации, указанной на бревнах, профилированном или клееном брусе;
Подготовка и монтаж кровли;

Утепление пола и стен в бане при помощи джута, пеньки или льноватина;
Монтаж дымохода, при этом учитываются такие показатели, как устойчивость к коррозии и огнеупорность

Важно и обеспечение полноценной тяги;

Устанавливаются двери и окна в баню. По технике безопасности все двери должны открываться наружу;
Обработка бани пропиткой, предотвращающей возникновение пожара, появление насекомых, способных повредить древесине;
Внутренняя отделка помещений – монтаж каменки, чистовая отделка банного комплекса, декорирования жилых комнат.

Проект двухэтажной бани 6х6 с мансардой

Внутренняя планировка бани

В первую очередь необходимо решить вопрос о количестве помещений в бане, после чего можно приступать к вопросу о расположении печки. Чтобы достичь большего удобства, дверцу топки рекомендуется располагать таким образом, чтобы она выходила в предбанник, каменку следует располагать в парилке, а ёмкость с водой – в пространстве моечного отопления.

Пример внутренней планировки обычной бани

Наибольшее внимание следует уделять планировке дверных проёмов. В этом случае следует придерживаться определённого правила, в соответствии с которым все двери обязательно должны открываться наружу, не препятствуя выходу из бани

В процессе планировки стоит помнить одно важное правило относительно функциональности: в комнате отдыха должна быть прохлада приятной температуры, в моечном помещении должно быть тепло, а в парилке – жарко

Оптимальные линейные размеры постройки

В первую очередь при определении размеров будущей бани необходимо учитывать предположительное количество людей, одновременно находящихся внутри. Например, если обмывочная нужна для семьи в 3-4 человека, и использоваться она будет лишь по окончанию пары выходных, то огромную комнату делать вовсе не нужно. И наоборот, если баня с жилым вторым этажом будет применяться круглогодично, как полноценный дом загородного типа, то и размеры ее должны соответствовать современному коттеджу. В нашей стране сауна в деревянном доме — очень популярное явление.

В такой постройке стоит придерживаться следующих правил внутренней планировки:

  • на первом этаже остается парилка с душевой (купелью, бассейном или другим обмывочным помещением), но их можно дополнить отдельной комнатой отдыха, техническими помещениями или даже небольшим залом для фитнеса. Может быть спроектирована угловая баня, что тоже весьма удобно;
  • распределение комнат по второму этажу остается за владельцем, но, естественно, там должна быть спальня, кухонный блок, возможно, отдельная столовая и общая гостиная. Но тут хозяин будущей бани не ограничивается и при желании даже может быть достроен балкон или терраса с уличной стороны.

Возведение баньки с бильярдной комнатой

Особенности планировки

Детально распланировать внутреннее устройство баньки стоит в процессе ее проектирования. Внимательно продумайте систему водо- и электроснабжения. В таком случае вам не придется что-либо переделывать после окончания строительства.

Проект бани с бильярдной комнатой подарит по истине приятный отдых

Также потребуется точно просчитать необходимое количество строительных и отделочных материалов. При совершении закупок не забудьте про материалы для самостоятельного изготовления мебели, если это входило в ваши планы.

Общая планировка помещений должна быть хорошенько продумана. Тогда переходить из одной комнаты в другую будет комфортно и легко. А это значит, что ничего не омрачит ваш отдых в парной.

Бильярд – увлекательная игра и отличный отдых

Сделайте входную дверь в баню с южной стороны. В зимний период времени там будет намного меньше сугробов. Однако оконные проемы стоит располагать на западе – тогда помещения будут светлыми.

Если на вашем участке есть водоем с чистой водой, то строение нужно возводить подле него. Оптимальное расстояние около 20 метров. Тогда вы получите неограниченный доступ к воде, а банные процедуры станут еще приятнее.

Материал

Основным материалом для бани с бильярдом в большинстве случаев становится профилированный брус и оцилиндрованное бревно. Такие постройки возводятся довольно легко и за короткие промежутки времени.

Однако это не сказывается на их высоком качестве: такая банька непременно будет надежной и прочной благодаря тому, что при ее строительстве применялась технология «шип-паз».

Обработка бревен подразумевает удаление с его поверхности верхнего слоя, который подвергается влиянию атмосферных осадков. В итоге остается прочная сердцевина, которую пропитывают особыми защитными составами. Это обеспечивает строениям из бревен и бруса долгий срок эксплуатации.

Баня способствует релаксации всего организма

Баньки из клееного или профилированного бруса смотрятся очень аккуратно и эстетично. По этой причине для такого строения внешняя отделка не так актуальна, чем при использовании других строительных материалов. Единственное, что можно встретить часто, так это внутреннюю обшивку стен такой парной.

Строение из оцилиндрованных бревен будет верно служить вам не один десяток лет, радуя вас прекрасным внешним видом и своей практичностью. Такие бревна поддаются маркировке на стадии производства, по этой причине осуществить сборку подобного сруба своими руками будет очень легко и быстро.

Также стоит отметить, что обработанное бревно характеризуется множеством существенных преимуществ: доступная цена, низкий уровень теплопроводности, отличные показатели шумоизоляции, стойкость к резкому изменению температуры.

Построй парную своей мечты

Именно поэтому такой материал очень часто предпочитают те, кто собрался возводить двухэтажные и мансардные баньки.

Где лучше располагать баню на участке?

Вход в баню делать нужно с южной стороны – там зимой будет меньше сугробов и сами они будут таять быстрее. А вот окна лучше располагать с западной стороны – так солнца в бане будет больше.

Если же на участке есть водоем с чистой водой, то баню ставить лучше в 15-20 метрах – так получится завести неограниченный источник воды и сделать банные процедуры приятнее.

Есть и такой хитрый способ – строится капитальная баня 3х3, в которой, естественно, помещается только парилка с моечной. А вот рядом, на более облегченный и недорогой столбчатый фундамент пристраиваются две дополнительные каркасные комнаты – для отдыха и раздевалка. Обшивается каркас по традиционной технологии, а, чтобы зимой в этих помещениях было тепло, туда можно поставить небольшую банную печь или провести паровое отопление от уже имеющейся.

Преимущества проектов двухэтажных бань, особенности их составления

  • компактность. Двухэтажная постройка дает возможность уместить все банные комнаты и жилые на небольшой территории, такой проект идеально подходит для участков с малой площадью;
  • функциональность. Многие составляют проект двухэтажной бани-дома, объединяя в одном помещении жилую зону и зону отдыха. Не имеет смысла строить два отдельных здания, если можно сделать одно;
  • экономичность. Баня со вторым этажом обойдется дешевле, чем возведение двух отдельных строений. Кроме того, при такой конструкции обогрев второго этажа сделать проще за счет горячего воздуха, поднимающегося вверх из парной.

В готовом двухэтажном доме-бане можно обустроить комнату отдыха, мастерскую, спальню и т. д. Здесь можно сделать террасу, зону барбекю, популярным является проект двухэтажных бань с бассейном.

Поскольку подобная планировка довольно компактна, на участке освобождается место, где можно оборудовать бассейн. Его можно сделать без крыши, расположить под навесом или вокруг него возвести стеклянную пристройку.

Особенно актуален бассейн в том случае, если рядом нет водоема. Приятно и полезно после посещения парной остудить тело, искупавшись в прохладной воде. Такая процедура закаляет, укрепляет организм, повышает иммунитет и благотворно сказывается на состоянии кожи.

Проекты двухэтажной бани с бассейном:

Учтите, что лучшие проекты двухэтажных бань – это готовые или составленные профессионалами. Если проект одноэтажного здания еще можно сделать самостоятельно, то двухэтажная постройка гораздо сложнее с технической точки зрения.

В проекте должны быть указаны все размеры помещений, дверные и оконные проемы. Заранее продумайте системы канализации и вентиляции.

Если вы планируете сделать на первом этаже печь для бани, а на второй камин, то для них нужно делать отдельные дымоходы.

Традиционным вариантом является баня с жилым вторым этажом, где на первом этаже располагаются непосредственно парная, моечная, комната отдыха, а на втором – спальные комнаты. Эта планировка считается наиболее удачной и удобной.

Хорошим выбором станет проект бани со вторым жилым этажом, дополненным балконом или даже небольшой террасой. Реализовать такой проект будет несложно, при этом будет невероятно приятно проводить вечер на уютном балконе, расслабляясь и наслаждаясь красотой природы.

Проекты бань со вторым жилым этажом невероятно разнообразны и дают возможность реализовать самые разные задумки. Можно сделать  только основные помещения, и при этом они будут достаточно просторными. Можно добавить дополнительные комнаты, двух этажей хватит, чтобы дополнить баню кухней, санузлом и даже помещением для SPA. Если вы отдыхаете большой семьей или компанией, то хорошим вариантом будет разделение второго этажа на несколько жилых комнат с кроватями, где можно будет остаться на ночь.

Ниже представлено несколько фото проектов двухэтажных бань:

Основы планировки бани

Как правило, раньше бани состояли из одного-единственного помещения, в котором мылись, парились и одевались. В настоящее время люди отдают предпочтение двух- и трёхкомнатным баням, которые нередко строятся не в один, а в два этажа.

В других случаях в одном помещении люди переодеваются и отдыхают, во втором – моются и парятся. В таких видах бань внутреннюю стену (которая является основной) возводят одновременно с наружными. Первое помещение, как правило, занимает порядка одной трети общей площади сооружения. Если баня соединена с домом, то прихожая вполне может выступать в качестве комнаты отдыха.

Вывод

Привыкли проводить свободное время за городом? В таком случае, небольшая баня в два этажа из бруса станет отличным решением. Если же предполагается всесезонное долгосрочное проживание вне городской квартиры, то вам подойдёт большая двухэтажная баня с полноценной отопительной системой, а также действующим оборудованием для подачи и отведения воды.

Больше полезной и интересной информации по теме можно найти, посмотрев видео в этой статье.

Бани из бруса не теряют свою актуальность. Эти одноэтажные конструкции известны своей компактностью и уютом, они очень функциональны и позволяют почувствовать настоящее единение с природой. Такое сооружение ничуть не уступает пространственным баням из бревна, а также парным из кирпича и иного подходящего материала.

Одноэтажные бани из древесины – это одно из лучших украшений ландшафта даже в условиях ограниченного пространства. К тому же строительство такой бани никогда не будет производиться в ущерб возведения основного строения.

Обычно при разработке типового проекта одноэтажной бани предусматривают наличие трех помещений: парной, душевой и комнаты для отдыха. В зависимости от расположения помещений, их габаритов и размеров самой бани, встречаются разные конструкции самой неожиданной планировки. Ключевая особенность одноэтажной застройки заключается в наличии благоустроенной террасы или веранды, которые выполняют роль дополнительного помещения для отдыха в теплый период. Если же в бане имеется закрытое крыльцо, то оно вполне может послужить отличной комнатой для релаксации в холодное время года.

Бюджетность (дороговизна) проекта определяется отсутствием (наличием) крыльца или веранды, хотя подобные строения ни в коем случае не сказываются на функциональности бани и являются лишь дополнительными постройками.

Фирмы, предоставляющие услуги разработки проекта и его реализации, утверждают о популярности одноэтажных бань с террасой, то есть со вспомогательной зоной для отдыха в весенне-летний период. Благоустраивается терраса с помощью деревянных перил и решеток с балясинами, а ее габариты дают возможность расположить такие элементы интерьера, как плетенные стулья и столик, полочки для банных принадлежностей. Все эти предметы мебели отвечают за комфортный и полноценный отдых в бане для ценителей свежего воздуха и природного великолепия после парной.

Кроме того, проектом одноэтажной бани может быть предусмотрено и строительство гостевого домика. В этом случае прямо на одной территории с баней будет располагаться и помещение, где будут проживать гости. Подобное строение является многозадачным, и этот факт часто радует заказчиков. При таком раскладе закрытая терраса или веранда легко обустраиваются под кухню, а комната отдыха превращается в полноценное жилое помещение с обустроенными спальными местами и зонами досужего отдыха. Проживающие в таком доме-бане не чувствуют себя ущемленными ни в уюте, ни в комфорте, ни уж точно в функциональности.

Можно долго рассуждать о том, какие одноэтажные бани из сруба и бревен готовы предложить сегодня производители, чем могут удивить, если не сказать поразить заказчика, но лучше увидеть воочию проекты типовых построек и под заказ (с дополнительными помещениями), а также сделать выводы самостоятельно. Итак, добро пожаловать в мир проектов одноэтажных бань из сруба!

Проект одноэтажного дома площадью 35,7 м², совмещенного с парной (5,8 м²), несет в себе функциональность жилого обустроенного помещения и парного комплекса. Это очень популярный вариант строительства, пользующийся повышенным спросом у собственников, работающих в сфере туристических услуг, поскольку такое строение позволит клиентам не только получить удовольствие от банных процедур, но и отдохнуть в просторной комнате отдыха (10,3 м²).

Баня-дом из сруба 35,7 м² (рис. 4)

Проектом дома-бани (рис. 5) комната для отдыха совмещена с кухней, где присутствуют все необходимые атрибуты (плита, рабочее место, стол). Просторная благоустроенная терраса станет идеальным местом для отдыха гостей в теплое время.

Проект бани-дома (рис. 5)

Такой вариант бани-дома считается привлекательным не только для обычного дачника, но и для преуспевающего человека. Причин несколько:

  • отсутствие лестниц, которые зачастую «съедают» пространство;
  • дом, совмещающий в себе два строения (жилой дом и баню), позволяет сэкономить на строительстве отдельно стоящего дома, что в конечном счете позволяет более рационально использовать площадь участка.

Визуализация дома-бани представлена на рис. 6, 7, 8, 9 (Визуализация).

Список источников

  • Proekt-sam.ru
  • PostroitBanju.ru
  • stroy-banya.com
  • banyaspec.com
  • tehnolen.ru
  • vasha-banya.com
  • 9ban.ru

Проекты двухэтажных бань из бруса и бревна: фото, чертежи

Из чего и какую поставить баню? Ведь для их возведения используют всевозможные строительные материалы, например, кирпич или различные суперсовременные стеновые блоки. При этом традиционно наибольшей популярностью в России пользуется древесина, обладающая непревзойденным сочетанием механических, теплофизических и экологических свойств. А если, выбирая из чего строить, вы рассматриваете проекты двухэтажных бань из бруса или бревна, то еще и получите солидную, быстровозводимую своими руками, многофункциональную постройку.

Зачем строить баню в два этажа?

Конечно, баня может быть стандартной, без надстроек, или с мансардой. Ее можно присоединить к дому либо поставить как независимый объект. Однако отдельностоящая двухуровневая постройка по занимаемой на участке площади не отличается в плане от одноэтажной, но при этом она более функциональная. Например, если внизу будет расположен банный комплекс с парилкой, моечной, комнатой отдыха и санузлом, то верхние помещения можно использовать под кинозал, бильярдную, мастерскую, спальни, причем выделить под каждое из них независимую зону.

Баня со вторым этажом даже по сравнению с мансардной, будет иметь гораздо больше полезной площади за счет полноразмерного дополнительного этажа. Ведь проблема обустроенных подкровельных помещений в том, что они используют только часть площади верхнего уровня. Её 100% освоение практически невозможно, так как геометрические параметры крыши всегда накладывают определенные ограничения. Если же стены 2-го яруса возводятся полностью или, как минимум, в полуэтажном варианте, то подобная проблема отсутствует, а вариативность обустройства площади возрастает. Кроме того сохраняется чердачное пространство, которое по желанию делают неэксплуатируемым или эксплуатируемым, тем самым увеличивая полезный объем строения.

Другими словами – двухэтажная баня может успешно заменить загородный домик, для отдыха всей семьей либо подойти для постоянного проживания.

Целесообразность

Если емко выразить целесообразность подобного варианта застройки, то следует также обратить внимание на следующие моменты:

  • он позволяет экономней использовать территорию земельного участка, за счет чего, например, можно расширить зону для отдыха или сада;
  • безусловно, его реализация обойдётся дороже одноэтажного, но полезная площадь сооружения увеличится без малого вдвое. При этом итоговая стоимость проекта, дополнительных стройматериалов и оплаты рабочим поднимается лишь на 25-40%, а функциональных возможностей у двухэтажной компоновки будет намного больше.
  • занимаясь зонированием внутренней площади, следует принять во внимание, что по факту на ее целевое использование будет оказывать влияние лестничная конструкция, отнимая на каждом уровне 3-4 м² от полезной территории.

Особенности возведения и обустройства двухэтажной бани

Несмотря на очевидные достоинства двухуровневого банно-бытового комплекса застройщику придется решать ряд технических задач отсутствующих или менее сложных у простых одноуровневых сооружений. В частности следует учитывать специфику коммуникаций, которые монтировать затруднительней, а также предъявляются более серьезные требования к несущим конструкциям.

  1. Так, проекты двухэтажных бань часто предусматривают террасу или выносной балкон, что несколько усложняет как планировку, так и силовые элементы здания. Поэтому расположение целевых помещений и комнат отдыха требует тщательного продумывания еще на начальном этапе проектирования.
  2. Межэтажное перекрытие потребует тщательной тепло — и пароизоляции, так как обогрева нескольких комнат второго этажа за счет тепла, выделяемого парилкой, как этого иногда добиваются для мансард, все равно будет недостаточно.
  3. Двухэтажную баню даже из бруса или бревна уже не получится поставить на точечных поверхностных опорах, а на пучинистых грунтах потребуется заглубленный ленточный либо свайный фундамент.
  4. Если первый этаж обеспечить теплом достаточно просто, прогревая комнату отдыха и душевую напрямую от печи смежной парной, то для второго этажа придется изготавливать дополнительные газоходные печные каналы или позаботиться об отдельной отопительной системе. Это могут быть обособленные контуры водяного обогрева или даже монтаж котла или камина. В случае с камином или котлом (твердо-, жидкотопливным, газовым) их дымоходы возводятся отдельно от печного. Не редкость, когда верхние помещения обогреваются от электрического котла либо для всего банно-бытового комплекса достраивается топочная.
  5. Следует разработать вентиляционные сети как внизу для моечно-парной части, так и дополнительно для верхнего яруса. Жилые комнаты потребуют отдельной системы. Желательно, чтобы ее продумал профильный специалист.

Если задумывается баня с жилым вторым этажом, то вряд ли получится обойтись упрощенной схемой утилизации стоков. Чтобы сточные воды из бани, а особенно из санузла, не попали в ближайшие индивидуальные источники питьевого водозабора (колодец или скважину), рекомендуется, по возможности, подключиться к централизованному коллектору либо установить автономный очистную канализационную установку (септик, SBR-реактор).

Выбираем двухэтажные банные проекты

Стоит ли тратить время и деньги на проект?

При разработке проекта, учету подвергается практически любая мелочь – это квадратура застраиваемого участка, вид грунта, общая площадь постройки, ее расположение, подвод коммуникаций, а также прочие многочисленные составляющие. При этом в готовый проектный пакет входят не только объемно-планировочные решения конструкции строения, но и самая подробная спецификация всей строительно-отделочной продукции. Имея на руках грамотно составленную документацию, застройщик всегда знает какое количество стройматериала нужно для выполнения определенной работы, его цену и даже стоимость самой работы. К тому же перед закупками материалов можно без труда проанализировать рынок для сравнения цен разных поставщиков, выбирая для себя наиболее выгодный вариант.

Сегодня проекты двухэтажных бань из бруса, бревна или иных пиломатериалов можно без труда заказать во множестве частных, а также государственных организаций. Конечно, индивидуальные разработки потребуют дополнительных финансовых затрат, однако, вы получите все те преимущества владения рабочей документацией о которых уже сказано. Кроме того у вас всегда есть возможность приобрести только часть проектного пакета, что выйдет дешевле. Например, при цене 180-200 руб/м2 без инженерного раздела вы получите:

  • планировку, четырехсторонний внешний вид, фасады и разрезы;
  • планы балок, стропил, кровли фундамента и полов;
  • сводные спецификации;
  • разбрусовку либо разбревновку.

Наиболее бюджетным методом является поиск и скачивание в интернете проекта двухэтажной бани на бесплатной основе. Естественно, в нем не будет идти никакой речи об индивидуальном подходе и подробных выкладках, но взяв его за основу и подогнав под свои запросы, на выходе вы получите вполне рабочую документацию для частного пользования адаптированную для строительства своими руками. В результате вы экономите приличную сумму денег, хотя за это придется потратить уйму интеллектуальной энергии и личного времени.

Типовые проектные решения бань с 2-мя этажами

Будь то авторские разработки либо стандартные решения двухэтажные бани из бруса или бревна можно условно отнести к одному из двух типов:

  1. Так называемые проекты «дом-баня».
  2. Габаритные проекты, где вторые этажи предусмотрены для комфортного времяпровождения или отдыха.
Жилой дом-баня на два этажа

Такие проекты рассчитаны для круглогодичного обитания семей, владеющих небольшими земельными участками. Поэтому они, зачастую, не бывают самыми компактными, так как, прежде всего, должны вмещать все необходимые жилые и вспомогательные помещения, а моечно-парная зона может выступать, как дополнительная опция комфортного быта.

Обычно на нижнем уровне строения размещается полноценный самодостаточный банный комплекс с парилкой, душем, санузлом, зоной отдыха, возможно, с бассейном или купелью.  Кроме этого здесь же могут находиться обширная кухня с гостиным залом – их наличие и размеры определяется потенциалом площади и запросами хозяев.

В бане с жилым вторым этажом обязательно планирование холла или хотя бы небольшого предбанника, из которого по лестнице можно подняться на верхний ярус, где размещены спальные, гостевые помещения, детская, желательно и санузел. Нередко делается выносная терраса или балкон. Подобные планировки особенно предпочтительны для большой семьи, которая собирается вечером за чашкой чая на свежем воздухе, обсуждая события прошедшего дня, любуясь окрестными пейзажами. Преимущество террасы в том, что она не занимает дополнительного места на участке, как беседка, построенная обособленно.

Существуют также проекты для постройки двухэтажных бань, где предлагаются террасы с раздвижными внешними стенами. Изюминка этой планировки проявляется в летний период, когда одну из террасных стен можно просто отодвинуть в сторону, получив открытую веранду.

Баня с двумя этажами для отдыха

По этому проекту, нижний уровень постройки полностью отводится под банную зону, включающую традиционные моечную, парилку и комнату отдыха для большой компании. Возможно там еще разместится бассейн, тренажерный зал и небольшая кухня. С комнаты отдыха удобно сделать выход на веранду или террасу с барбекю.

Верхний уровень, так же как и в доме-бане, оборудуют спальными комнатами, но они уже не являются приоритетными. Их назначение скорее гостевое, для друзей или родственников. 2-ой этаж бани для отдыха, может включать дополнительные комнаты отдыха, например с бильярдом или библиотекой и выход на террасу.

Очевидно, что проекты второго типа предназначены для людей уже обеспеченных жильём, как сопутствующие архитектурные формы для обустройства не самых маленьких территорий. Однако они вполне подойдут и для сезонного проживания владельцами участков в несколько соток.

Подводим итоги

Проекты двухэтажных бань из бруса или бревна могут реализовываться по любой традиционной либо современной технологии. Для них подойдут как брус естественной влажности, профилированный или клееный, так и «сырое» либо оцилиндрованное бревно. У каждого из этих материалов существуют свои достоинства и определенные недостатки, о которых подробней описано в статьях «Строим бани из различных типов бруса своими руками», а также «Как срубить баню своими руками: особенности монтажа».

Выбирая баню со вторым этажом, вы получаете:

  • экономию, так как в небольшом по площади домике, свободно размещается не только банный комплекс, но и жилые помещения. Также уменьшаются материальные затраты, за счет того, что для парной не возводится отдельное сооружение;
  • презентабельный внешний вид постройки, особенно с выносной террасой на втором этаже, в сравнение с одноэтажной банькой;
  • двухэтажная баня даже на дачном участке занимает минимум площади территории. Она может сэкономить место, например, для строительства бассейна. При этом он может находиться под открытым небом, расположиться под легким навесом или служить логической частью вашего банно-оздоровительного комплекса.

Проект бани из бруса 7х5,5м №14 по цене 345000 руб

  • Высота 1-го этажа — 2,65 м. в чистоте (от балки до балки)
  • Высота 2-го этажа (мансардный) — 2,5 м. в чистоте (от балки до потолочного ригеля)
  • Наружные стены — профилированный брус 145×145 мм или 145х195 мм в зависимости от выбранного сечения бруса
  • Перегородки 1-го этажа — профилированный брус 145х95 мм (возможно увеличение сечения бруса за доп. плату)
  • Перегородки 2-го(мансардного) этажа — каркасные, устанавливаются после усадки и в стоимость не входят
  • Фронтоны — каркасные из бруса 50х150 мм обшиваются с наружней стороны имитацией бруса 22х145мм
  • Балки пола и потолка — брус 100х150 мм на ребро с шагом 590 мм (допускается увеличение шага балок при конструктивной необходимости)
  • Потолочные перекрытия мансардного этажа — брус 50х150 мм на ребро с шагом 690 мм
  • Стропильная система — брус 50х150 мм на ребро с шагом 690 мм (допускается увеличение шага стропильной системы при конструктивной необходимости)
  • Обрешетка крыши — доска обрезная 25х150 мм с шагом 150х200 мм
  • Гидроизоляция — укладывается поверх фундамента (рубероид в 2 слоя)
  • Межвенцовый утеплитель — льноджутовое полотно толщиной 4-6 мм (ширина согласно выбранного сечения бруса)
  • Крепление венцов — венцы скрепляются между собой деревянными нагелями в шахматном порядке
  • Сборка углов дома — запилы в ласточкин хвост (теплый угол)
  • Антисептирование — обработка антисептиком (сенеж) нижнего венца и балок 1-го этажа
  • Временная кровля — рубероид с прижимными рейками
  • Доставка — бесплатная доставка в пределах 600 км от нашей производственной базы (село Судай, Костромская обл.)
  • Погрузочные и разгрузочные работы
  • Сборка домокомплекта на участке заказчика
  • Расходные материалы: межвенцовый утеплитель, деревянные нагеля, гвозди, скобы, антисептик на нижний венец, рубероид на гидроизоляцию и кровлю
  • Отделка — в представленной комплектации «под усадку» не учтена стоимость отделочных работ. Все отделочные работы производятся только после усадки и рассчитываются индивидуально.

Доставка осуществляется собственным автотранспортом бесплатно до г. Москвы и по Московской области, а так же в радиусе 600 км от производственной базы СК «Брусмир», находящейся по адресу: Костромская область, с. Судай. Далее 100 руб/км. Разгрузка на участке заказчика так же осуществляется бесплатно, при условии возможности подъезда грузового транспорта к участку. Разгрузка выполняется вручную бригадой, либо с помощью спецтехники. После разгрузки, заказчик проверяет качество привезенного материала и оплачивает стоимость, согласно договору.

На карте выберите место строительства, и стоимость доставки рассчитается автоматически

Чтобы было проще понять, как строится взаимодействие нашей компании с клиентами, мы разбили весь процесс на следующие важнейшие этапы:

1 Подбор проекта.

На сайте компании есть удобный каталог готовых проектов домов и бань из бруса. С помощью фильтров вы сможете отсортировать дома по цене, площади, количеству этажей и прочим параметрам, а затем выбрать подходящий именно вам. Наши специалисты помогут при необходимости внести в выбранный проект индивидуальные правки, чтобы он соответствовал всем требованиям заказчика. На этом этапе нужно определиться с типом фундамента, бруса и кровельным материалом. После этого можно говорить об окончательной стоимости строительства. Кстати, если вам по душе проект с другого сайта, наши специалисты также могут рассчитать его стоимость.

2 Подписание договора.

Обычно мы предлагаем встретиться для заключения договора прямо на строительном участке. Это необходимо, чтобы специалисты могли своими глазами оценить место строительства, оценить характер грунта, определить наиболее удобные пути подъезда техники, а также ответить на все вопросы заказчика. Важно, что при заключении договора цена материала и стоимость работы фиксируется, то есть она уже не изменится в ходе строительства.

3 Производство бруса.

Брус для строительства дома производится индивидуально в соответствии с особенностями проекта. Перед началом производства заказчик должен внести предоплату 1-2% в независимости от типа бруса. Учтите, что изготовление профилированного бруса обычно занимает 2 недели, а еще 2 недели требуются для его камерной сушки.

4 Доставка и сборка.

По мере готовности бруса мы согласовываем с клиентом удобную дату доставки материала и начала работ. Мы доставляем брус и другие необходимые материалы своим транспортом и переходим к сборке. Сооружение фундамента обычно занимает 1-2 недель в зависимости от особенностей грунта и проекта. На непосредственно сборку дома уходит 2-4 недели. Строительство можно вести в любое время года, но ленточный фундамент заливается строго в период до заморозков.

5 Усадка дома.

Перед тем как приступать к финишной отделке дома из бруса, он должен отстояться. Этот процесс называют усадкой, так как за счет изменения влажности материала, изменяются его размеры. В среднем сруб становится ниже на 5-7 см. Для усадки бруса естественной влажности требуется 6 зимних месяцев или 6 месяцев в летний период. Чтобы сократить это технологический процесс до 2 месяцев можно использовать сухой брус.

6 Отделка.

После завершения процесса усадки можно переходить к отделке брусового дома, так как его размеры и геометрия уже стабильны. На этом этапе происходит установка окон, дверей, строительство внутренних перегородок, лестниц, прокладка и подключение коммуникаций.

Порядок оплаты:
  • Аванс в размере 1-2% процентов от суммы договора вносится при заключении договора. Только после внесения клиентом аванса начинается производство бруса.
  • Следующий платеж вносится при доставке бруса на строительный участок клиента и прибытии на место работы бригады, он составляет 69% от суммы договора.
  • Последний платеж совершается клиентом в момент сдачи объекта заказчику. Оставшуюся сумму договора клиент вносит после осмотра дома и подписание акта приема работы.

Договор на строительство вы можете скачать здесь

планировки, чертежи, цены на строительство

Бани с комфортными условиями проживания – мечта любого владельца загородной недвижимости и всех те, кто только планирует обзавестись собственным жильем. Максимум из возможного – именно так можно охарактеризовать любой вариант подобного строения. Строительство бани для проживания по проекту должно предусматривать ряд особенностей, при этом основные критерии, которым соответствует качественная баня с жилым вторым этажом следующие:

  • высокая степень эргономичности;
  • хорошая влаго- и теплоизоляция;
  • продуманный дизайн;
  • отделка из огнеупорных материалов;
  • надежная система отопления.

Как правило, бани с возможностью постоянного проживания – это двухэтажные строения с мансардным этажом. Проекты бань для проживания в Москве и Московской области могут быть достаточно разнообразными, но все они предполагают максимально возможную функциональность, даже несмотря на компактные размеры будущего жилья. Проект бани для проживания под ключ предусматривает, как правило, два этажа. 

На первом этаже обычно располагается коридор (или тамбур), гостиная-кухня, парилка и комната отдыха. Второй этаж полностью соответствует уровню комфорта небольшой квартиры: одна или две спальни, гостиная, кабинет для работы, санузел (по желанию и возможности). Планировка во многом зависит от общей квадратуры постройки, т.к. небольшая площадь не даст возможности воплотить абсолютно все пожелания будущих владельцев. С другой стороны, именно небольшая площадь позволяет их оптимизировать и выделить главное – то, что действительно важно для всех, кто будет проживать в такой постройке. 

В этих целях стоит купить проект бани для проживания в Москве и Московской области, который составили профессионалы с огромным опытом подобной практической работы. Квалификация специалистов-разработчиков проекта – та основа, от которой зависит успех любой, даже самой креативной задумки. А потому вполне логично, что на запрос «баня для проживания цена, заказать недорого» ответ может дать только практик, который непосредственно сталкивается с такими вопросами каждый день.

готовые проекты одноэтажных саун и с эркером, с бильярдом и с джакузи, жилых и с хозблоком под одной крышей, другие

Каждый владелец частного дома обязан иметь баню или хотя бы стремиться к этому. Ведь баня – это не только ритуал, но и красота, здоровье, молодость и долголетие. Чтобы обзавестись собственным оздоровительным комплексом на жилом или дачном участке, нужен проект, визуализирующий желания и возможности заказчика, а также особенности строения.

Нормы проектирования

Любой банный проект можно завершить уже на стадии постройки или даже ее окончания, однако наиболее правильный подход — заранее готовая планировка. Это обусловливает оптимальное размещение объекта на участке, подводку коммуникаций, наиболее удобный доступ и практичное использование возможного функционала.

Например, если баня планируется с террасой, то важно ее ориентирование относительно сторон света и эстетической точки зрения. Если же в баню будет организована доставка воды из колодца, то и располагаться она должна неподалеку, причем так, чтобы было удобно носить воду ведрами — не ходить вокруг строения кругами, а расположить вход напротив.

Одним словом, очень важно предусмотреть многие нюансы заранее, и в этом поможет хорошо продуманный готовый проект — исправлять неудобства, связанные с расположением в готовом виде уже будет поздно. Более того, возможно, в связи с постройкой бани придется производить какие-либо модернизационные работы с коммуникациями, перепланировкой, в чем также поможет готовый проект.

Например, запланировать место под будущие декоративные посадки там, где ими можно будет любоваться с террасы, из панорамного окна эркера и т. д.

Качественный проект должен учитывать все требования, относящиеся к этому типу помещений.

  • Выполнять все обязательные банные функции.
  • Предусматривать комфорт и простоту в использовании.
  • Отвечать требованиям пожарной, экологической безопасности.
  • Иметь наиболее удобное расположение на участке — со свободным доступом и обеспечением всех коммуникаций.
  • Вписываться в окружающий ландшафт, составлять единый архитектурный ансамбль с уже имеющимися постройками.

Традиционная баня всем знакома, этапы ее строительство отработаны веками. Однако надо помнить о современных технологических достижениях, способных не только оптимизировать затраты на строительство, но и существенно улучшить качество бани.

Каким образом создается проект?

Проект можно заказать в архитектурном бюро, а можно разработать самостоятельно, тем более что вся необходимая для этого информация находится в свободном доступе, как и масса готовых проектов. Приступая к выполнению задуманного, вначале надо набросать эскиз будущей бани с примерной планировкой.

При этом в расчет берут желаемые размеры, строительные и отделочные материалы, которые понадобятся для строительства бани, планируемое оборудование, а также:

  • какого типа печь будет установлена;
  • будет ли в бане санузел, душ, бассейн, купель;
  • какой дизайн интерьера предполагается использовать;
  • планируемая архитектура — один или два этажа, мансарда или эркер, крыльцо, веранда, терраса.

Все эти моменты должны быть учтены заранее, еще на первоначальном этапе проектирования, как и обязательное составление сметы. После этого проделывают основную работу над проектом, доводя его до завершающего этапа — готовая планировка мест подведения и прокладки коммуникаций, расположение комнат и оборудования, вплоть до полного оформления внутренних помещений.

Строительные материалы для бани

Самый распространенные из них — бревно (дикое или калиброванное), брус (профилированный, клееный и т. д.). Далее по популярности следует камень, который тоже нередко используется для поднятия стен (кирпич, газо-, пенобетон, арболит). Ну и еще одна технология — каркасное строение — наиболее бюджетный, облегченный вариант, чье явное преимущество — скорость возведения.

Любой из этих вариантов имеет преимущества и недостатки, но поскольку речь идет о проектах, а не о самом строительстве, то о них следует упомянуть лишь вкратце — в виде таблицы.

Из какого бы материала ни строили домашнюю баню — каркасную или из бруса, блоков или кирпича, правильный проект – это основа прочности и качества строения.

Типовые проекты одноэтажных бань

Вариантов проектирования бань – бесконечное количество, и практически все они индивидуальны — ведь стоит внести даже небольшое изменение, и любая планировка становится эксклюзивной. Однако есть типовые проекты, которые служат основой для разработки собственной схемы.

Бани могут быть мини-размеров — 2х2, 2х3 с ограниченным количеством помещений. Это может большой комплекс, предназначенный для жилья и совмещенный с баней: 8х8, 7 на 10, 9х9, 10х10 м — с отдельной парилкой, с просторным предбанником, с полноценной комнатой отдыха.

Кроме того, баня может быть выстроена в традиционном стиле — 2 на 3. Если площадь и финансы позволяют, то реально осуществить проект намного больше — с парной, моечной, комнатой отдыха и прочее. Здание можно выстроить полноценным комплексом — с кухней, гостиной с эркером, камином.

Отличный вариант – это баня 70 кв. м, достаточно просторная, чтобы вместить все необходимые и дополнительные помещения. Например, санузел, душевая кабина. Все это вполне реально, если грамотно продумать планировку и выполнить точные чертежи.

С крыльцом

Поскольку баня – это строение специфического назначения, ее часто устанавливают на цоколе, чья средняя высота равна 30–50 см. В этом случае конструкция нуждается в небольшом крыльце — 2–3 ступени. Если высота цоколя выше, то и крыльцо строят выше. Когда для подъема нужно всего пару ступеней, их делают без перил, если же выше, то уже желательно наличие ограничителей. Варианты конструкций:

  • маленькое, отдельно пристроенное крыльцо под козырьком;
  • большой вариант на одном фундаменте с баней под общей крышей.

Кроме того, просторное крыльцо зачастую возводят вместе с террасой закрытого или открытого типа, пристраивая к бане на отдельном фундаменте.

Со спальней

Для этой цели наиболее подходит строение в двух уровнях — полноценное двухэтажное или с мансардой. Такую баню можно использовать как гостевой или жилой дом. На нижнем уровне обустроена баня со всем сопутствующим оборудованием, а верхний поделен на зоны, в зависимости от размеров здания — спальня, возможно, бильярдная, выход на балкон.

Нужно учитывать, что второй этаж автоматически увеличивает расходы на строительство и коммуникации — второй этаж надо обогревать, если дом предназначен для круглогодичного использования.

С зоной отдыха

Дополнительный функционал в виде оборудованной во внешнем пространстве зоны отдыха с барбекю, беседкой, плитой для приготовления пищи, садовой мебелью повышает уровень комфорта. Оптимальный вариант – это расположение под одной крышей, чтобы можно было выйти после бани сразу на свежий воздух, без лишнего передвижения по участку.

Такая планировка обеспечивает широкий спектр использования, который можно еще повысить, предусмотрительно защитив от насекомых, позаботившись об освещении. Таким образом, зоной можно пользоваться в вечернее и ночное время.

С санузлом

Наличие комнаты с туалетом в бане — удобная функция, если строение достаточно просторное, чтобы там была организована полноценная зона отдыха с кухней-столовой, бильярдной и т. д. То есть, там можно проводить много времени, и наличие санузла избавит владельцев от необходимости ходить в жилой дом.

Это особенно актуально, если на улице стоит холодная промозглая погода. Для размещения унитаза хватит помещения с размером 0,8х1,2 м. Если пространство гораздо больше, то там можно оборудовать зону с душем, раковиной.

С бильярдом

Сегодня наличие бильярдной зоны в бане уже никого не удивляет, как это было до недавнего времени. Население научилось ценить высокий уровень комфорта, а наличие бильярда является эффективным отдыхом для ценителей подобного времяпровождения. Вряд ли можно отказаться от возможности не просто помыться, а поправить здоровье и насладиться сауной, окунуться после этого в бассейн, сыграть партию-другую с друзьями и единомышленниками.

В последнее время такие комплексы пользуются все большей популярностью, и речь не идет о коммерческих предприятиях. Все чаще этот вариант применяется для собственного пользования на частных участках

.Для правильного оборудования бильярда в бане нужно соблюсти несколько условий.

  • Бильярдная должна быть полностью изолирована от парной, мойки, купели. Это поможет не допустить негативного влияния влаги на дорогую древесину игрового стола.
  • Специфика требует организованного места, поэтому для установки стола понадобится подиум или специальный фундамент.
  • Вокруг стола должно быть не менее полутора метров.

Наличие окон только приветствуется, а общая рекомендуемая площадь — в пределах 30–40 метров.

С джакузи или с бассейном

Собственная баня с бассейном — мечта многих, и подобные проекты пользуются все большим спросом, при этом бассейн может быть как внутри, так и снаружи бани. Наиболее удачной планировкой является тот вариант, при котором в бассейн можно попасть прямо из парилки, а также моечной и комнаты отдыха.

Оборудование зависит от размеров — можно приобрести готовую чашу, причем выбор моделей, их глубина предлагаются в большом ассортименте. Можно выполнить его с нуля, но для этого понадобятся специалисты, и стоит такая работа намного дороже. Бассейн всегда можно заменить купелью, если вдруг для бассейна не хватает места.

С хозблоком под одной крышей

Очень удобный проект — когда все находится под одной крышей, зона с дровником, веники, дополнительные банные и печные принадлежности. Для строения такого типа предстоит обеспечить выполнение некоторых обязательных условий.

  • Чтобы не допустить проникновения влаги, придется использовать качественную гидроизоляцию.
  • Присутствие топлива в общей зоне требует расширения мер пожарной предосторожности.

В связи с этим баня с хозблоком должна находиться отдельно от жилого дома и других строений, а вход в хозяйственную быть отдельным.

Форма бани и планировка комнат

Во время построения чертежа бани нужно одновременно заниматься планировкой внутренних помещений. Именно такой подход позволит создать гармоничный интерьер и функционально удобное пространственное размещение.

Кроме того, надо обязательно продумать, как грамотно вписать декоративные элементы, акцентные аксессуары. Для этого придется учитывать такие параметры:

  • размер и рельеф участка;
  • количество и назначение комнат, их размеры — максимальная площадь отдается комнате отдыха, минимальная — тамбуру;
  • составление сметы и примерный расчет необходимого запаса расходных материалов.

Уже после этого можно принять решение, какой формы будет будущее строение — Г-образное, треугольное, буквой А (шале), традиционное, или это будет пятистенок. Решение в пользу узких вытянутых форм обусловлено особенностью участка, например, если он сильно вытянут, имеет очертания пенала.

В выборе стиля нужно также определиться заранее — кантри или прованс, шале или русский стиль.

Обязательные отсеки для бани:

  • мойка;
  • парная;
  • предбанник;
  • комната отдыха (она может совмещаться с предбанником).

Дополнительные помещения, повышающие комфорт и уют:

  • душ;
  • санузел;
  • бассейн;
  • спальня;
  • бильярдная;
  • кухня-гостиная;
  • терраса с барбекю и солярием.

Во время работы над проектом нужно всегда помнить о его безопасности, экологичности, практичности. Гармоничное сочетание всех этих требований и параметров позволит построить «живую» баню, с «душой», всеобщую любимицу, где будут рады собираться и общаться члены семьи, их родственники и друзья.

Планировка сауны со вторым этажом

Несмотря на удорожание строительства, расходы в двухуровневом строении более оправданы, поскольку финальный результат намного эффективнее — строение выходит просторным и комфортным. Оно может служить для постоянного проживания, функциональных комнат в нем намного больше, как и возможностей. Преимущества двухэтажных бань:

  • экономия занятого пространство на участке — уменьшается пятно застройки;
  • оптимизация пространства — строение позволяет совмещать большее количество хозяйственных, специализированных, вспомогательных помещений;
  • универсальность — второй этаж можно использовать как место для отдыха, организовать там спальню, детскую, кабинет и т. д.;
  • привлекательный и солидный внешний вид — двухэтажное строение смотрится намного презентабельнее, чем его одноэтажный собрат.

Впоследствии появляется возможность организовать первый этаж со спортзалом. В целях экономии полноценный верхний уровень зачастую заменяет мансарда — ее наличие позволяет применить интересный дизайн из стекла и дерева по индивидуальному желанию владельца, разместить спальню, детскую, позже они будут служить гостевыми комнатами.

На сегодняшний день все больше двухэтажных бань появляется на загородных участках. Как правило, такие варианты предусматривают их эксплуатацию в качестве гостевых домов, и возводятся они в первую очередь, служат временным жилищем, пока строится жилой дом. На все время строительства дома владельцы обеспечены жилым пространством и баней.

Дизайн интерьера

Поскольку в баню идут за чистотой, здоровьем, релаксом, душевным и телесным отдыхом, интерьер должен отвечать этим целям. Наиболее гармоничным будет оформление всего комплекса в едином стиле.

  • Минимализм — в наборе аксессуаров и отделочных материалов присутствуют только необходимые предметы, все должно быть лаконичным и функциональным.
  • Деревенский стиль — «дикое» дерево, резьба, отделка вагонкой, пучки сушеных трав и т. д.
  • Прованс — белый и бежевый оттенки с вкраплением средиземноморской палитры, имитация старины, винтажные элементы, текстиль с мелким растительным рисунком.
  • Античный стиль — наличие кафеля, керамики, каменная стена, возможно, из натурального полудрагоценного минерала — нефрит, яшма, жадеит, плиток гималайской соли. Возможны декорации в виде фальшколонн, светильников, статуэток.

Стилей может быть множество, и наилучшим решением будет точное соблюдение законов выбранного стиля. Баня с панорамным остеклением делает отдых не просто приятным — красивый вид умиротворяет, успокаивает, украшает, делает банный день незабываемым.

Красивые примеры

В качестве примеров ниже показаны лучшие готовые проекты, необычные, элитные и бюджетные.

  • Русский стиль. Традиционный стиль для русского человека, исконный и национальный. Его характеристики — резные элементы и детали, самотканые половики и дорожки, берестяная, плетеная и деревянная посуда, самовар, чугунки, вышивка. Лавки в предбаннике, веники в парилке, пучки зверобоя и полынника в комнате отдыха.
  • Шале. Важный прием в оформлении — упор на гендерную энергетику. Баня с мужским началом – это кованые предметы, коллекционное оружие, охотничьи и рыболовные трофеи. Женское помещение – это картины с пейзажами, керамикой, вышитым салфетками, душистыми травами, заплетенными в венки, пучки высушенных лекарственных растений. Грубое дерево, открытые потолочные балки, панорамные или окна второго света.
  • Лофт. Это, скорее, мужской стиль, брутальный и грубоватый. Приглушенные темные холодные тона, четкая геометрия, наличие натурального камня, металла, дерева, стекла. При этом прослеживается грамотное сочетание традиций и современных технологий.
  • Прованс. Этот стиль наиболее близок по духу женщинам — изящный и утонченный, винтажный и ароматный. Его запах – это аромат лета, лаванды, французских трав. Гармония в цвете — белый, бежевый, морская палитра. Вышитые полотенца и наволочки на диванных подушках, винтажные полочки, этажерки, панно-тарелки и т. д. Изящная мебель на фигурных ножках, натуральный текстиль.
  • Рустик. Можно посчитать, что это одно и то же, что и русский стиль, однако разница имеется. Рустик – это природные материалы в грубой обработке, иногда и вовсе не обработанные. При этом приветствуется сочетание натурального «рваного» камня и состаренного бревна, кованой, бронзовой, посуды, латуни и меди.

Любой выбранный стиль должен отвечать духовному началу своего владельца. Только тогда баня станет местом покоя и будет способствовать релаксации и стабилизации эмоционального фона.

Оригинальный проект двухэтажной бани с бассейном в Московской области – arch-buro.com

07.09.2017 | Рубрика: Архитектура, Проекты бань

Для того, чтобы получить полноценную постройку со всеми удобствами, и при этом сэкономить место на участке, многие заказчики сегодня останавливаются на проектах двухэтажных бань – ведь на втором этаже таких домиков можно обустроить комнаты отдыха, кабинеты, бильярдные или даже зимние сады. Не стали исключением и наши клиенты из коттеджного поселка «Кстининское Озеро» Пушкинского района Московской области.

Поскольку первоначально, пока не завершится строительство коттеджа, сооружение будет использоваться в качестве временного жилья, а затем модифицируется в гостевой дом-баню, второй, мансардный этаж было решено отвести под спальни, которые в будущем смогут выступать гостевыми комнатами. Но обо всем по порядку.

Сказочное шале под сенью сосен: внешний облик бани с мансардой

Строение будет возведено из кирпича толщиной 380 мм и установлено на основательный глубокий фундамент. Внешняя теплоизоляция с использованием утеплителя толщиной 150 мм позволит без особых усилий поддерживать внутри помещений комфортный микроклимат, а вентилируемые фасады обеспечат достаточную циркуляцию воздуха рядом со стенами.

Двускатная крыша, покрытая черепицей, внешняя отделка деревянными элементами, имитирующими брус, а также вставки из рваного камня придают бане с мансардой облик альпийского шале. Усиливает впечатление и окружающий строение ландшафтный дизайн – высокие сосны в сочетании с небольшими шаровидными кустами, разбросанные по ковру из зеленой травы, вызывают стойкие ассоциации с лужайкой в горах. Подходы к домику будут отделаны двухцветной тротуарной плиткой.

Встречает хозяев и гостей широкая открытая терраса – на нее ведут невысокие ступени. Она условно разделена на две части: открытую, на которой можно принимать солнечные ванны, удобно откинувшись в шезлонге, и полузакрытую, навесом над которой выступает балкон второго этажа. Здесь, рядом с камином, можно укрыться во время непогоды или организовать трапезу на свежем воздухе.

В доме много стеклянных витражей из алюминиевого профиля, особенно, в помещении с высокими потолками, где расположен большой бассейн. Решение заменить стандартные по размеру окна панорамным витражным остеклением оказалось верным – оно позволило придать нашему гостевому дому-бане легкий и позитивный имидж.

Внутренняя планировка гостевого дома-бани: баланс простора, комфорта и практичности

Внутрь постройки можно попасть непосредственно с террасы. Одна из входных дверей ведет в небольшой тамбур, через вторую, расположенную рядом с камином, открывается вход в холл, совмещенный с гостиной и кухней. Вариант с двумя входами был специально предусмотрен в проекте дома-бани для удобства хозяев и их гостей – ведь накрывать стол в обеденной зоне террасы гораздо удобнее, минуя тамбур.

Здесь же, на первом этаже, будет обустроен полноценный банный комплекс с раздевалкой, душевой, сауной, бассейном и, конечно, санузлом.

На второй этаж домика ведет удобная лестница, поднявшись по которой, вы попадаете прямо в холл. Здесь можно обустроить уютную зону релакса, отдыха, семейных чаепитий или душевных разговоров в теплой компании.

На этом же этаже запланированы две жилые комнаты-спальни. Одна из них оборудована вместительной гардеробной, поэтому может претендовать на звание «хозяйской». Вторая вполне удобна для размещения визитеров, прибывших в гости с ночевкой. Кстати, в одной из спален имеется потолочное окно, вырезанное прямо в кровле. Такой характерный для дизайна мансард прием придает комнате особую привлекательность: наблюдать за звездами в ночном небе, лежа на просторной мягкой кровати после расслабляющей сауны и изысканной трапезы – бесценно и незабываемо!

Особое украшение второго этажа – большой балкон-терраса, огражденный деревянными конструкциями. Его можно использовать по-разному: например, разместить кушетку для дневного отдыха, установить несколько мягких кресел и кофейный столик, поставить шезлонги или оформить пространство экзотическими цветами в напольных вазонах.

Вы можете более подробно и наглядно изучить наш проект двухэтажной бани на фото, представленных здесь же. Однако ни один снимок не передаст того, о чем мы хотим упомянуть напоследок, – удивительной атмосферы спокойствия, расслабленности и уюта, которой мы постарались наполнить этот проект.

Архитектурное бюро Алексея Сухова | arch-buro.com

План 1-го этажа с бассейном, зоной отдыха, террасой-барбекю:

План мансарды со спальнями:

План подвала с котельной:

3D виды экстерьеров двухэтажной бани:

Похожие темы или то что вам будет интересно посмотреть:


Тэги: Баня с бассейном


Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях:

Жизнь на свежем воздухе: Баня | АрхитектураAU

Размышляя о внутреннем ремонте, многие клиенты считают, что решение заключается в добавлении ряда новых помещений. Однако хитрые и их архитекторы понимают, что иногда даже самые незначительные сдвиги могут привести к самым большим изменениям. Это принцип Парето, более известный как правило 80/20, который гласит, что 80 процентов последствий являются результатом 20 процентов причин. Небольшие движения имеют очень преобразующий эффект.

Когда Керри Макилрой и Сью Коул обратились к архитектору Стивену де Джерси, они уже много лет обдумывали этот проект. Ранее они заказали дизайн более обширного ремонта, который включал новую ванную комнату и дополнительные жилые и спальные помещения. Однако финансовые ограничения сдерживали их амбиции, и последнее задание было сокращено до новой ванной комнаты и крытой террасы с видом на их очень ухоженный сад.

Оригинальный дом — невероятно нетронутый, очень скромный, но изысканный Queenslander, расположенный недалеко от приливного ручья в пригороде Таунсвилла, в Эрмит-парке.Постройки этого типа в первозданном состоянии встречаются все реже. Мечта архитектора — найти как настоящего жителя Квинсленда, так и клиента, который ценит их простую изысканность и готов горизонтально подумать о том, как можно внести изменения.

Смотреть галерею

Дополнение следует многим «правилам» типа Queenslander, но интерпретирует их в современном ключе.

Изображение: Скотт Берроуз

Тип коттеджа с четырьмя комнатами, который является порождением Queenslander, предлагает набор пространственных и структурных правил, простота которых допускает бесчисленные вариации, которые могут соответствовать целому ряду программных и строительных условий.В рамках типологической модели парных комнат с центральным коридором, затененных под шатровой крышей, пространствами можно было легко манипулировать: убрать стены, чтобы разделить коридоры на комнаты, что обеспечивает высокую степень пространственной и функциональной адаптации. Часто к любой или всем четырем сторонам пристраивались веранды, создавая дополнительные жилые помещения, защищенные от солнца, но на ветру.

Поднятие здания на деревянных пнях способствовало вентиляции, а высота деревянных сваей менялась для подъема зданий над сезонными поймами рек или для укладки участков с крутым уклоном.Под домом использовалось как складское помещение, так и неформальное жилое пространство, мастерская или каморка. У первых жителей Квинсленда ванные комнаты и кухни располагались в отдельных зданиях позади дома. В некоторых случаях эти помещения занимали одну из задних комнат дома с такими удобствами, как печи и бани, размещенными в «седельных сумках», которые выступали за линию застройки.

Смотреть галерею

Новая ванная комната — это наполненное светом пространство, связанное с природой, идеальное для поиска утешения и новой энергии.

Изображение: Скотт Берроуз

Как и во многих других домах такого типа, в доме Керри и Сью ванная комната была пристроена прямо в задней части, отделенная от дома площадкой черной лестницы. Совсем недавно они установили новую кухонную столярку с кладовой в пространстве между ванной и углом дома. Однако ванная в задней части дома блокировала связь между кухней и садом.Небольшой размер первоначального дома обеспечивал ограниченное пространство для развлечений, что обычно происходило в затененной комнате под не очень высоким домом.

Перестройка кухни, снос и замена ванной комнаты и добавление новой крытой террасы позволили создать серию наполненных светом комнат, расположенных в саду, которые сильно контрастируют с темными интерьерами старого дома. Новая пристройка на юг призвана обеспечить максимальное затенение и продвижение поперечной вентиляции как через собственное пространство, так и через дом за его пределами.

Существующая кухонная столярка была изменена, и новая кладовая была добавлена ​​в качестве «седельной сумки», прикрепленной к юго-западной стороне дома. Длинное раздвижное окно обеспечивает сервировку, которая соединяет кухню непосредственно с крытой террасой, которая окружает тропический климат, обеспечивая круглогодичное проживание на открытом воздухе.

Палуба стала ключевым пространством для передвижения: в ванную комнату можно попасть через крытую веранду, которая соединяет туалет и душевую. Облицовка ванной комнаты плиткой отличает эти внутренние помещения от других общественных пространств.Скиллионная крыша, наклоненная под углом в три градуса и ниспадающая наружу дома, плавает над верхней частью старого здания. Свет, отражающийся от стен и колонн, освещает потолок, и эта приподнятая плоскость способствует перекрестной вентиляции и обеспечивает визуальное и физическое разделение между старым и новым.

Смотреть галерею

Длинное раздвижное окно обеспечивает сервировку, соединяющую кухню с крытой площадкой.

Изображение: Скотт Берроуз

Лестница, расположенная между палубой и ванной, обеспечивает прямой доступ к заднему двору и к новой затонувшей комнате в саду под ним.Это обеспечивает более высокий зазор на уровне головы, чем под остальной частью дома, обеспечивая более тонкую степень пространственной артикуляции, сохраняя при этом неформальное и неприметное качество традиционных внутренних пространств.

Первоначальное здание представляет собой однослойную деревянную каркасную конструкцию с внутренней облицовкой, а тектоника нового здания следует такой же простой и выразительной логике. Открытый деревянный каркас из каркасов облицован фибро, а низкий край балкона увенчан стальными балюстрадами, которые увеличивают визуальную связь между этой защищенной открытой комнатой и садом.Серия тщательно продуманных и точно выполненных движений расширяет пространственные и материальные характеристики старого, создавая обстановку для чтения, званых обедов и послеобеденных напитков, а также свободную комнату для гостей, чтобы разбить лагерь, расположенную на возвышении в саду.

баня в Каринтии, Питер Юнгманн

«Баня» Питера Юнгманна, Вайсензее, Австрия, все изображения любезно предоставлены alte saege

на живописном изображении озера Вайсензее в южной Австрии, деревянный монастырь дома и апартаменты в составе оздоровительного курорта alte saege, построенного в 2007 году и получившего в последующие годы несколько наград.совсем недавно архитектор Петер Юнгманн увенчал комплекс «баней», расположенной у кромки воды в качестве вспомогательного сооружения по отношению к остальным резиденциям. Деревянная конструкция, по-видимому, возведена из обветренного деревянного дока, простирающегося над поверхностью воды. Безупречные соединения дополняют чистые линии конструкции, подчеркнутые тонкими металлическими балками, обрамляющими вставные раздвижные стеклянные двери и застекленный фасад со стороны озера.

вид на озеро

многоуровневый деревянный причал

передний входной угол открывается наружу

000 с внутренней стороны

Следующие апартаменты находятся к западу от бани с деревянной отделкой, характерной для этого района, и светлыми внутренними помещениями с более темными металлическими элементами, такими как сердцевина камина.сочетание винтажного стиля и современной отделки добавляет динамичный характер, привлекательный для широкого круга жителей, которые могут проживать в домах во время отпуска. Многие проемы на каждом уровне предлагают виды на живописные пейзажи, дополненные большими окнами в крыше и комнатами различных размеров, которые подходят для групп любого размера.

Квартира ‘flosse’ — гостиная и столовая

Квартира ‘flosse’ — кухня

Квартира ‘flosse’ — камин

«ошибка» квартира — маленькая гостиная

«ошибка» квартира — чердак

«ошибка» квартира — спальня

«маленькая квартира» столовая консоль

квартира ‘flosse’ спальня с двуспальной кроватью

квартира ‘flosse’ спальня

квартира ‘flosse’ ванная комната

site

site


план этажа ‘steg’ / уровень 0


план этажа ‘flosse’ / уровень 0

90 174 план этажа ‘flosse’ / уровень 1


план этажа ‘heck’ / уровень 0


план этажа ‘heck’ / уровень 1


план этажа ‘heck’ / уровень 2


план этажа ‘bug’ / уровень 0


план этажа «ошибка» / уровень 1


план этажа «ошибка» / уровень 2

полная статья здесь

информация о проекте:

расположение : на — австрия, Каринтия, Вайсензее, Нойсах название : alte säge ferienwohnungen пейзаж : в Альпах, в 50 метрах от берега озера Вайсензее тип : квартира архитектура : современный этап завершения 2 : 2012 / этап I: 2007 архитектор : Питер Юнгманн Награды : Цена деревянного строительства Каринтия 2007 (баня), Каринтийская Строительная Премия 2008 (баня)

Дэнни Хадсон I designboom

01 мая 2013

Строительство бани на главной улице Анн-Арбора ищет новых инвесторов

ANN ARBOR, MI — Проблемы с финансированием задерживают планы строительства общественной бани в центре города Анн-Арбор.

Прошло больше года с тех пор, как городской совет одобрил строительство двухэтажных солнечных ванн площадью 12 398 квадратных футов по адресу 319 N. Main Street, но участок к северу от Миллер-авеню в районе Керритаун остается пустым.

«Мы почти начали строительство прошлой весной, но потом один из наших инвесторов похолодел», — сказал владелец Питер Вульф. «В то же время обновленная смета строительства росла, поэтому мы решили приостановить проект, пока не соберем всех подряд. Мы считаем, что лучше подождать, чем строить половину здания.В настоящее время мы ведем переговоры с некоторыми другими потенциальными инвесторами ».

Тем временем Вульф сказал, что на лето засаживает участок подсолнухами, космосом, клевером и маками.

« Я также устанавливаю установку 365 зеркал. солнечные отражатели на северной стене — по одному отражателю на каждый день в году », — сказал он.

« Надеюсь, мы вернемся к началу строительства в следующем году, но я узнал, что эти строительные проекты могут быть сложными для расходы на контроль — особенно для такого необычного проекта, как Sun Baths.»

Небольшие кучи камней усеивают ландшафт на свободном участке застройки Sun Baths на главной улице Анн-Арбора 4 июня 2017 года.

Когда проект был одобрен в апреле 2016 года, сметная стоимость строительства составляла 3,5 миллиона долларов.

Вульф описал его как нечто среднее между спа и аквапарком — тихое место для релаксации и медитации, с джакузи и саунами.

В соответствии с утверждением, здание должно было включать общие бани и сауны, а также частные ванные комнаты меньшего размера и большая зона бассейна, известная как «основная вода», где купальщики могут отдыхать и расслабляться между другими зонами купания.На территории не было парковки для автомобилей, только парковка для велосипедов.

Вульф сказал в прошлом году, что могут быть дни, когда одежда будет необязательной, по образцу других традиционных бань. Он указал на такие примеры, как Kabuki Springs в Сан-Франциско, Banya 5 в Сиэтле, Loyly Saunas в Портленде и Ten Thousand Waves в Санта-Фе.

Поскольку эксплуатация бани требует больших затрат энергии и воды, команда разработчиков проекта солнечных ванн спроектировала ее так, чтобы она была как можно более экологичной, с предлагаемым зданием, способным собирать большую часть дождевой воды, которая падает на крышу, для повторного использования в здании. , а также конструкция, сертифицированная по системе LEED Platinum и имеющая нулевое значение, с солнечными панелями на крыше, обеспечивающими все потребности здания в энергии.

На вопрос, меняются ли планы, чтобы улучшить положение проекта для финансирования, Вульф сказал, что сейчас изучаются различные варианты.

Один предназначен для небольшого, более целенаправленного здания, где есть только солнечные ванны. Другой предназначен для более крупного многофункционального здания с солнечными ваннами на одном этаже.

«У обоих путей есть свои преимущества и недостатки, — сказал Вульф. «Мне лично нравится вариант смешанного использования, так как он увеличивает плотность размещения в центре города, но мы посмотрим, что скажет физика рынка.«

Житель Анн-Арбора Мэтт Грокофф, консультант проекта, сказал городским властям в прошлом году, что солнечные ванны будут« действительно одним из самых необычных зданий, которые мы видели здесь, в Анн-Арборе ». Помимо того, что это красивое здание. , по его словам, он будет соответствовать строгим экологическим стандартам.

В прошлом году он описал это здание как здание будущего и отметил, что там даже будет компонент городского сельского хозяйства с выращиванием продуктов питания на участке.

Два дома на 319 и 321 N .Главная улица была снесена, чтобы освободить место для застройки, когда-то представлявшая собой трехэтажное многофункциональное здание со студией движения, спа-комнатами, комнатами общежития, в которых могут разместиться до 16 посетителей, и помещениями для массажа и акупунктуры. и другие специалисты по оздоровлению.

Снесенные дома были построены в 1901 году и в 2015 году оценивались в 184 100 долларов и 159 400 долларов, согласно городским данным.

Дом по адресу 319 N. Main был куплен за 333 000 долларов в сентябре 2013 года компанией под названием FoodWiki LLC, которая, согласно городским данным, продала его компании Moving on Main LLC за 1 доллар в декабре 2013 года.

Moving on Main затем купил второй дом по адресу 321 N. Main за 415 000 долларов в декабре 2014 года, согласно городским данным.

Два участка были объединены и образовали 321 N. Main Street, оценочная стоимость которого в настоящее время составляет 69 000 долларов США как пустой участок площадью 0,188 акра. Согласно городским данным, он классифицируется как свободная жилая недвижимость.

Городские записи также показывают оценочную стоимость коммерческой частной собственности в 319 N. Main под названием Sun Baths в размере 10 000 долларов.

Проблемы с финансированием также задерживают перепланировку еще одного свободного участка в Анн-Арборе.

Проект бани и сауны направлен на «тепловое наслаждение» в Портленде

В ходе реализации проекта на Вашингтон-авеню в Портленде будет создана общественная сауна и баня в скандинавском стиле.

На изображении художника изображен фасад Вашингтонских бань. строящаяся общественная баня и сауна на Вашингтон-авеню. Предоставлено Вашингтонскими банями

Washington Baths строится по адресу 145 Washington Ave., небольшому участку земли между Portland Gear Hub и существующей резиденцией.

Владелец

Ашер Вудворт сказал, что, когда следующей осенью Вашингтонские бани откроются, это будет единственная в городе сауна с фиксированным расположением, которая будет открыта для публики на постоянной основе. Большинство других местных саун находится в отелях или фитнес-клубах.

«Это будет совсем другое предложение для Портленда», — сказал Вудворт. «Это не должно быть роскошное убежище. Это больше похоже на занятие йогой, к которому вы заходите, а затем проводите остаток дня или вечера ».

Он добавил: «Все дело в тепловом наслаждении.”

Еще одна общественная сауна, похоже, работает в Портленде, но у нее нет постоянного места. Это потому, что Little Red Sauna — это прицеп для лошадей, который был преобразован в мобильную сауну на дровах, которую можно арендовать и привезти на территорию всего штата, в том числе в хижины и прибрежные районы.

Владелец

Ханна Хамалайнен, выпускница программы предпринимательства Top Gun в 2019 году, сказала, что она провела множество свадеб, юбилеев, дней рождения и корпоративных мероприятий, в основном в Портленде, а также в Монсоне и Камдене, которые создали финские общины.Она также ежемесячно проводит всплывающие окна, чтобы люди могли зайти и попробовать.

«Мы запустили в сентябре, и дела идут хорошо», — сказал Хамалайнен. «Культура сауны очень популярна в штате Мэн».

Washington Baths будет иметь две дровяные и газовые сауны, которые можно будет использовать в зависимости от пола или для совместного обучения. Объект будет иметь частный внутренний двор под открытым небом с бассейном с подогревом и купелью с холодной водой.

Массажи будут предлагаться наверху, а на нижнем уровне будут располагаться холл и кафе, где можно будет купить закуски и пиво.

Планы также показывают тренажерный зал площадью 500 квадратных футов и две раздевалки. Площадь каждой сауны составляет около 156 квадратных футов. И два жилых дома будут включены в застройку.

Строительная площадка на Вашингтон-авеню в Портленде, где будет построена баня в скандинавском стиле. Бен Макканна / штатный фотограф

Вудворт сказал, что учреждение не будет основано на членстве. Вместо этого люди будут платить за время и услуги, которые они используют. Он сказал, что обычное посещение сауны продлится около двух часов.

Он сказал, что на проекты архитектора Киля Моэ и Decentralized Design Lab повлияли финские городские сауны в Хельсинки и русские бани Нью-Йорка.

Вудворт сказал, что работал над проектом стоимостью 1,5 миллиона долларов в течение последних пяти лет. Он считает, что Портленд созрел для такой бани, которую, по его мнению, будут использовать люди всех возрастных групп, интересующиеся здоровьем, благополучием и отдыхом на природе.

В его заявлении к городу говорится, что «в Портленде нет подходящего варианта для совместного купания.”

«Кажется, это то, что вызывает восторг у многих людей», — сказал он.


Неверное имя пользователя / пароль.

Пожалуйста, проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить и завершить регистрацию.

Используйте форму ниже, чтобы сбросить пароль. Когда вы отправите адрес электронной почты своей учетной записи, мы отправим электронное письмо с кодом сброса.

» Предыдущий

Школы Портленда и города продолжают работу над переговорами с телекамерой

Следующий »

В этот день в истории штата Мэн: январь.6

Истории по теме

Luxury Bathouse Spa откроет 34000 квартир в районе Флэтайрон

Newmark Retail объявила о заключении новой долгосрочной аренды элитной спа-бани за 34,328 кв.м в районе Флэтайрон по адресу 7 West 21st Street.

Это сквозное пространство в роскошном жилом комплексе, принадлежащем Friedland Properties, спроектированном Моррисом Адми, знаменует собой первое место в Бани на Манхэттене, в дополнение к ее дебютному пространству в Вильямсбурге, Бруклин.

ДЖЕЙСОН ПРУГЕР Исполнительный управляющий директор

Newmark Джейсон Прюгер и заместитель директора Лукас Койман представляли собственность в сделке, а Росс Айзенберг, генеральный директор RDE Advisors, Inc., представлял Bathhouse.

Баня — это доступный роскошный оздоровительный центр с множеством изысканно оформленных общественных саун и бассейнов, лечебным массажем, процедурами для лица и скрабами. Новая локация Flatiron будет построена на месте переоборудованного гаража с высокими потолками и блокировкой через двойные входы на 22-й и 21-й улицах.Новый договор аренды включает 3 565 номеров на первый этаж, 12 430 на нижний уровень и 18 333 на нижний уровень.

«Увидеть, как хорошо известный поставщик велнеса, такой как Bathhouse, удвоился в Нью-Йорке, это доказывает, что город готов вернуться к жизни до пандемии, когда торговые площади используются для создания ценного клиентского опыта», — сказал Прюгер. «И жители района, и гости города получат выгоду от наличия такого большого и удобного спа-центра в самом центре района Флэтайрон, где можно отдохнуть от суеты повседневной городской жизни.”

В дополнение к замечательному расположению, сочетание высоких потолков, больших панелей пола и многоуровневой циркуляции позволит Bathhouse создать исключительный и особенный опыт для своих клиентов », — сказал Айзенберг. «С самого начала переговоров обе стороны смогли согласовать видение, проложив путь к успешной сделке, даже с учетом существенных сложностей.

Новая баня расположена у подножия 7 West 21 st Street, элитного арендного здания площадью 289 809 квадратных футов, которое охватывает квартал со вторым входом на 6 West 22 nd Street.Имущество принадлежит Friedland Properties и было спроектировано Моррисом Аджми.

Известные местные магазины розничной торговли включают Kohler Experience Center (соарендатор), Eataly, The LEGO Store, Shake Shack, Nike, New Balance, The Home Depot, Club Monaco, H&M, Trader Joe’s, Banana Republic, Michaels, Blick Art Materials, Bed Bath & Beyond и The Harry Potter Experience.

(Посещали 1 раз, 534 посещений сегодня)

человек 4 этажа бань

Руководства ›Persona 4 Golden — Platinum Прохождение — PSNProfiles, 2020/4/14 /… Поговорите с Тедди, чтобы вернуться в баню, затем выберите «Продолжить из ванны №7», как только вы убьете мини-босса, вы получите ключ от бани. Персона 4 Руководство | GamesRadar +, The Game 1.1-Controls 1.2-The World of Persona 4 2.0 Cast 3.0 Геймплей 4.0 … победив Подкупленного Пушика в Парной бане (1–2 этажи). Персона 4 Проект «Цепь воспоминаний» Глава 23 .. — Фанфики, 2016/1/7 / … 22 Глава 23: Ch33: Steamy Bathhouse Dungeon. (После школы 20.05.2011, Мир ТВ. Вход).После школы группа пошла к телевизору … reaper — Persona 4: Golden — PlayStationTrophies.org, 3/3/2013 / … Я также столкнулся с ним в бане Кандзи во время моего первого прохождения только на 25 уровне. понятия не имел, что это такое, черт возьми, поэтому я поискал его и … Persona 4: Golden Part # 45 — 16 июля Часть 2: Femmes Fatales, я впечатлен. Смело идите своим путем! Первым предметом, который нам нужен сегодня, является Кривой крест из этих Теней на первых этажах Бани … Нужна ли шлифовка? — Persona 4 Golden — Giant Bomb, Однако я думаю, что я на 3-м боссе, в бане.Но он меня довольно часто убивает, я убивал его врагов рядом с ним 3 … Отзывы клиентов: Shin Megami Tensei: Persona 4 — Amazon …, Найдите полезные отзывы клиентов и оценки отзывов для Shin Megami Тенсей: … Мне не нравятся почти все инструментальные треки (за исключением темы бани … Сколько подземелий в Persona 4? — Quora, спасибо за A2A. Всего восемь подземелий, из которых девятое — в Golden. 1. Замок Юкико, который откроется в апреле 2. Парная баня, которая….: Оттенки тишины:. — Прохождения (Shin Megami Tensei …, Ключевые события: Empress r2, Steamy Bathhouse … В каждом подземелье будет босс на верхнем этаже, когда вы вернетесь туда после спасения жертвы (только один раз … Persona 4 Golden — Все Побочные квесты 2 (Замок Юкико …, 2020/6/16 / … Кривой крест можно получить у Тени в бане. Тень называется Спокойный идол, и ее можно найти на 4 этаже и выше.

The New Wave — Maine Home + Design

Little Knickerbocker Lake — меньшее из двух озер Knickerbocker, которые послужили вдохновением для названия Knickerbocker Group, когда она была основана в 1978 году, — здесь находится Camp Knickerbocker, летний дневной лагерь площадью 65 акров, который является бесценным активом для Бутбей. Регион YMCA и сообщество одинаково.Лагерь стремится завязать дружеские отношения с детьми, поощрять потенциал, отмечать достижения и исследовать новые приключения. На берегу озера проводятся увлекательные программы для детей, которые учат плавать, каноэ, каякинга и участвовать в приключенческих программах.

Павильон на набережной представляет собой экологически гармоничное, частично подземное сооружение, состоящее из четырех ванных комнат для людей с ограниченными возможностями, четырех раздевалок, раковин, питьевых фонтанчиков, скамеек и кабинок. Современный подход к дизайну включает в себя игривые угловые перегородки, сантехнику с низким расходом и минималистичную отделку.Такие материалы, как бетон, сталь с порошковым покрытием и отделка, не требующая особого ухода, обеспечивают простую, чистую и легко обслуживаемую конструкцию, в то время как натуральные материалы, такие как меранти (древесина твердых пород, известная своей устойчивостью к внешним воздействиям), были выбраны в попытке гармонизировать рукотворное сооружение с окружающей средой.

Проект является первой фазой генерального плана, направленного на улучшение территории, связанной с управлением ливневыми водами и борьбой с эрозией, и является частью сотрудничества между Knickerbocker Group, YMCA региона Бутбей, водным районом региона Бутбей, городом Бутбей, и Район сохранения почвы и воды Нокс-Линкольн.Это место, холм, обращенный к набережной, который был частично очищен от деревьев, был идеальным для борьбы с эрозией, чему способствовал простой, но надежный ландшафт для управления потоком воды. Кроме того, обширная зеленая крыша ковра из очитка требует минимального ухода и постоянной системы орошения, а также обеспечивает смену цветов в зависимости от времени года: от белых цветов поздней весной до ярко-зеленого летом и до красных тонов осенью.

Архитектор: Knickerbocker Group
Архитектор: Рэнди Смит
Строитель: Knickerbocker Group
Проектная группа: Билл Бердж, Билл Хейни, Рик Нельсон
Ландшафтный архитектор: Карсон Дуглас Ландшафтная архитектура
Фотография Darren Setlow
Расположение: Boothbay
Завершено: 2020

Стремясь переехать в город, клиенты хотели иметь дом с потрясающим видом на залив Каско, большим количеством естественного света и легким доступом к близлежащим ресторанам и культурным местам.Обнаружив один из немногих оставшихся свободных участков в этом районе, клиенты наняли Брибурна, чтобы спроектировать дом своей мечты. Работая с ограничениями небольшой городской застройки, строгими постановлениями о зонировании и стандартами дизайна города и историческим районом, обеспокоенным потерей своей самобытности, Брибурн работал над созданием дома, в котором современный образ жизни сочетается с традиционной эстетикой.

Новый четырехэтажный энергосберегающий односемейный дом включает в себя некоторые уникальные особенности: гараж на две машины, расположенный на первом этаже, три спальни и прачечную на втором этаже, большую кухню / столовую открытой планировки. / жилая площадь на третьем и четвертом этажах, который включает антресоль и большую открытую террасу на крыше для развлечений.Поднятие общественных мест до третьего и четвертого этажей дало возможность извлечь выгоду из вида на гавань Портленда и улучшить естественное освещение. Лестница, расположенная в середине северной стороны дома, создает вертикальный световой луч, дающий естественный свет в центр дома. Лифт обеспечивает легкий доступ на все этажи.

Дом энергоэффективен, не требует особого ухода и чрезвычайно удобен. Его стены заполнены плотноупакованной целлюлозой, снаружи утеплена обшивкой, установлены окна с тройным остеклением.Сдвинутые объемы являются целенаправленными: гараж углубляется, чтобы уменьшить его видимость с улицы, и открывает юго-западный угол, чтобы открывать виды и естественный дневной свет из соседних домов.

Архитектор: Брибурн
Ответственный: Гарри Хепберн
Руководитель проекта: Лукас Греко
Строитель: Rainbow Construction
Фотограф: Ирвин Серрано
Местоположение: Портленд

03 Завершено:

2019

Завершено: 2019 9 .

Объем по высоте и диаметру: Онлайн калькулятор объема цилиндра. Как узнать объем цилиндра.

Как посчитать объем цилиндра — онлайн калькулятор

Чтобы посчитать объем цилиндра воспользуйтесь нашим удобным онлайн калькулятором:

Онлайн калькулятор

Найти чему равен объем цилиндра (V) можно зная (либо-либо):

  • радиус r и высоту h цилиндра
  • диаметр d и высоту h цилиндра
  • площадь основания So и высоту h цилиндра
  • площадь боковой поверхности Sb и высоту h цилиндра

Подставьте значения в соответствующие поля и получите результат.

Зная радиус r и высоту h

Чему равен объем цилиндра V если известны его радиус r и высота h?

Формула

V = π⋅r2⋅h

Пример

Если цилиндр имеет высоту h = 8 см, а его радиус r = 2 см, то:

V = 3.14156 ⋅ 22 ⋅ 8 = 3.14156 ⋅ 32 = 100.53 см3

Зная диаметр d и высоту h

Чему равен объем цилиндра V если известны его диаметр d и высота h?

Формула

V = π⋅(d/2)2⋅h

Пример

Если цилиндр имеет высоту h = 5 см, а его диаметр d = 1 см, то:

V = 3.14156 ⋅ (1/2)2 ⋅ 5 = 3.14156 ⋅ 1.25 ≈ 3.927 см3

Зная площадь основания S

o и высоту h

Чему равен объем цилиндра V если известны его площадь основания So и высота h?

Формула

V = So⋅h

Пример

Если цилиндр имеет высоту h = 10 см, а площадь его основания So = 5 см2, то:

V = 10 ⋅ 5 = 50 см3

Зная площадь боковой поверхности S

b и высоту h

Чему равен объем цилиндра V если известны его площадь боковой поверхности Sb и высота h?

Формула

V = Sb2/4πh

Пример

Если цилиндр имеет высоту h = 5 см, а площадь его боковой поверхности Sb = 30 см2, то:

V = 302/ 4 ⋅ 3.14⋅ 5 = 900/62.8 = 14.33 см3

См. также

Рассчитать объем бочки в литрах и м3 по диаметру на калькуляторе

  1. Главная
  2.  / 
  3. Ремонт / Стройка
  4.  / 
  5. Объем бочки в литрах и м3, рассчитать зная высоту и диаметр

Радиус:
Высота:

Цилиндр – геометрическое тело, которое получается при вращении прямоугольника вокруг его стороны. Также, цилиндр представляет собой тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и двумя параллельными плоскостями, пересекающими ее. Эта поверхность образуется при движении прямой параллельно самой себе. При этом выделенная точка прямой перемещается вдоль определенной плоской кривой (направляющая). Данная прямая называется образующей цилиндрической поверхности.

Формула объема цилиндра:

, где R – радиус оснований, h – высота цилиндра

Тип:Профиль:Толщина (мм):
Трехслойный гофрокартонB3
Трехслойный гофрокартонC3,7
Трехслойный гофрокартонE1,6
Пятислойный гофрокартонBC7
Пятислойный гофрокартонBE4