Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам: Теплица из старых оконных рам на даче

Теплица из старых оконных рам

Полиэтилен, поликарбонат и даже металлопластик – из чего только не строятся теплицы! А знаете ли вы, что недорогую, простую в своем обустройстве, но очень надежную и в целом хорошую конструкцию можно возвести из старых оконных рам, оставшихся, к примеру, после замены деревянных окон?

Следующая подробная инструкция поможет провести строительство безо всяких проблем.

Делаем фундамент для теплицы

Готовая теплица из рам будет весить достаточно много, поэтому для нее нужно обязательно сделать отдельный фундамент. Мы будем строить полноценную опору столбчатого типа.

Первый шаг. Расчищаем строительную площадку. Убираем мусор, выкорчевываем пни и кустарники, сорняки и т.п.

Второй шаг. Для удобства размечаем площадку по размерам будущей теплицы. По периметру и в углах вбиваем в землю колышки и натягиваем между ними веревку.

Третий шаг. В углах и с трехметровым шагом по каждой стороне теплицы роем ямы глубиной от полуметра. По-хорошему, глубина каждой такой ямы должна превышать уровень промерзания грунта.

Четвертый шаг. Засыпаем дно ям примерно 10-сантиметровым слоем щебенки и тщательно утрамбовываем.

Пятый шаг. Делаем опалубку. Она нужна, если столбики будут заливаться бетоном. Самый простой вариант – установить в каждую яму полую трубу диаметром 10-15 см (подойдут трубы из асбестоцемента), выровнять их по уровню, вставить арматуру, зафиксировать конструкцию (можно обложить кирпичами) и залить бетоном.

Также опорные столбы можно построить из кирпичей либо камней, используя для скрепления элементов обыкновенный цементно-песчаный раствор.

Шестой шаг. Сверху по опорам укладываем брус. В углах скрепляем брусья железными пластинами. Непосредственно брус прикрепляем к опорам подходящим способом, например, анкерами.

Строим теплицу: поэтапное руководство

Рассматриваемую конструкцию можно строить по-разному. Сначала мы опишем порядок возведения конструкции, крыша которой будет сделана из полиэтилена, а в конце приведем руководство по строительству более прочного каркаса. Его можно будет перекрыть поликарбонатом или другим материалом.

Первый этап – подготавливаем строительный материал

Готовим оконные рамы к работе. Снимаем ручки, петли и прочую имеющуюся фурнитуру.

Счищаем старую краску и обрабатываем «голую» древесину антисептической пропиткой. На этом же этапе рекомендуется временно вынуть стекла, чтобы не повредить их в процессе скрепления элементов каркаса.

Форточки, которые не будут в дальнейшем использоваться в теплице, тщательно закупориваем. Можно вообще демонтировать части рам с форточками, если угодно.

Наличие нескольких открывающихся форточек является большим преимуществом – не придется заморачиваться над обустройством вентиляционной системы.

Второй этап – укладываем пол

Рамы временно отставляем в сторону и занимаемся обустройством пола. Основание у нас столбчатое, поэтому с созданием пола никаких затруднений не возникнет.

Сначала обеспечиваем дренирование. Если вода будет застаиваться, деревянные элементы конструкции начнут гнить.

Для обустройства дренажной системы роем траншею глубиной порядка 150 мм и засыпаем ее мелкой щебенкой либо гравием примерно на 5-7 см. Еще 3-5 см высоты траншеи засыпаем песком и тщательно его утрамбовываем.

Далее заливаем бетон.

Важно! Заливку нужно сделать так, чтобы готовая поверхность имела небольшой уклон в направлении предварительно обустроенного сливного отверстия.

Для украшения интерьера теплицы устанавливаем по бокам проходов бордюры из пластика либо древесины. Такой элемент декора одновременно будет выполнять и функциональную задачу, предотвращая падение земли на дорожку.

При желании можете оформить пол с использованием других материалов. Вариантов несколько.

1. Дорожка из древесных опилок. Выглядит красиво и, при этом, эффективно впитывает влагу. По такой дорожке будет удобно ходить, но вот с перемещением различного тепличного оборудования возникнут затруднения. Если вы не готовы к частым уборкам, откажитесь от использования опилок для оформления дорожки, т.к. такая засыпка будет легко разноситься по периметру строения на обуви.

   Дорожки из опилок

2. Дорожка, выложенная керамогранитом. Прекрасный вариант. В продаже доступен огромнейший выбор керамогранита, изготовленного в самых разнообразных цветах и фактурах. Но покупка этого материала существенно увеличит стоимость возводимой нами бюджетной теплицы из рам.

   Дорожки — керамогранит

3. Настил из досок. Популярный вариант обустройства пола. Достаточно выложить вдоль теплицы деревянные опорные брусья, пропитать их антисептиком, приколотить перпендикулярно к опорам предварительно обработанные антисептиком доски, а в завершение покрасить настил либо же покрыть его лаком.

   Дорожка из досок

4. Дорожка из кирпича или тротуарной плитки. Создаем на основании утрамбованную песчаную подушку и выкладываем кирпич. Можно даже не использовать раствор. Для заполнения щелей между кирпичами используем влажный песок. Преимущества такой дорожки – привлекательный вид и долгий срок службы.

Узнайте несколько интересных способов, как сделать дорожки на даче своими руками, из нашей новой статьи.

Третий этап – строим стены

Сначала возводим каркас для крепления рам. Используем качественные деревянные доски толщиной порядка 50 мм, примерно соответствующей толщине оконных рам. Из таких досок делаем нижнюю и верхнюю обвязки. При обустройстве нижнего периметра пускаем доски в 2 ряда. Благодаря этому готовая теплица будет немного выше.

Вертикальные стойки делаем из бруса. Оптимальный вариант – элементы сечением 150х150 мм. Такие брусья гарантировано выдержат вес рам и сопутствующих материалов.

Вертикальные стойки крепим к опорным столбам подходящим способом. Между стойками укладываем доски нижней обвязки. Доски скрепляем со стойками саморезами. К стойкам и доскам нижней обвязки прикрепляем рамы длинными сторонами. Используем саморезы.

По верхним граням рам и стоек укладываем доски верхней обвязки. Крепим так же с использованием саморезов.

Заполняем щели между рамами и элементами каркаса монтажной пеной. Для большей устойчивости прибиваем к внутренней стороне рам опорные бруски.

Совет! Чтобы вся конструкция была более устойчивой, включаем в ее состав вертикальные подпорки. Их лучше сделать еще при формировании каркаса. Для этого выкапываем ямки, устанавливаем в них подпорки (участок древесины, который будет в земле, предварительно оборачиваем рубероидом либо же просмаливаем) и заливаем цемент либо бетон. Подпорки скрепляем с вертикальными опорными стойками с помощью гвоздей.

Еще раз проверяем конструкцию на наличие щелей. При обнаружении таковых, задуваем их монтажной пеной. Свободными можно оставить лишь форточки для проветривания.

Вставляем обратно вынутые стекла. Вместо стекол можно использовать и другой материал, например, полиэтилен либо сотовый поликарбонат.

Важно! Если вы планируете делать крышу из поликарбоната, стекла лучше вставлять после завершения кровельных работ.

Четвертый этап – делаем кровлю

Чаще всего дачники кроют теплицы из рам полиэтиленовой пленкой. В такой ситуации нагрузка на каркас и основание не будет превышать допустимые нормы, и теплица прослужит максимально долго.

Сооружаем по верхнему периметру теплицы легкую обрешетку. Ее можно изготовить из деревянных реек, металлического профиля и даже проволоки.

Установив обрешетку, натягиваем пленку. Для ее крепления удобнее всего применять специальные хомуты и зажимы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как вариант: теплица с поликарбонатной кровлей

Если бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для кровли, можете это сделать. Учитывайте, такая конструкция потребует достаточно прочного каркаса. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, т.к. деревянный брус вряд ли выдержит подобную нагрузку.

Для большего удобства, из труб можно изготовить сразу опорные столбы и каркас теплицы. Для этого делаем следующее.

1. Нарезаем трубы нужной длины и погружаем их нижними концами в предварительно вырытые рамы. Опоры обязательно устанавливаем в углах конструкции, а также вдоль ее сторон с шагом порядка 3 м. Заливаем ямы с трубами бетоном.
2. Свариваем из аналогичных труб нижнюю и верхнюю обвязки. Из таких же изделий сооружаем стропильную систему. Форму кровли и соответствующий порядок крепления стропил выбирайте на свое усмотрение. Самый оптимальный вариант – полукруглая форма. На такой крыше снег почти не будет задерживаться.
3. Далее вам останется попросту установить рамы в каркас и прикрепить к стропилам листы поликарбоната. Схема покрытия сотовым поликарбонатомРазновидности профилей сотового поликарбоната

   Схема крепления сотового поликарбоната при помощи термошайбы

Дверь в таком случае тоже лучше изготовить из поликарбоната, предварительно сделав для ее монтажа металлический либо деревянный каркас.

Полезный совет! Чтобы теплица имела более привлекательный вид, вы можете покрасить ее внешнюю поверхность в желаемый цвет. Внутреннюю покраску выполняйте по желанию.

Готовую теплицу обустраивайте на свое усмотрение. Вы можете оснастить ее системами водоснабжения и водоотведения, провести свет и отопление, установить всевозможные стеллажи, стойки и другие опоры для грядок и т.д. В этом моменте все решения за вами, т.к. лишь вы можете знать, какой должна быть ваша теплица из старых оконных рам.

Удачной работы!

Видео – Теплица из старых оконных рам

Теплица из старых оконных рам своими руками

В настоящее время такое нехитрое мероприятие, как возведение теплицы своими руками даже в умеренном климате обойдется владельцу недешево. Однако предприимчивые дачники научились экономить и использовать все имеющиеся подручные средства для достижения своей цели. Именно по этой причине выбрасывать старые оконные рамы не стоит. Ведь теплица из старых оконных рам своими руками прекрасная и недорогая альтернатива.

К слову – даже «пустые», т. е. без стекол рамы вполне годны к использованию – их впоследствии можно обтянуть полиэтиленовой пленкой или вставить в них обрезки стекол, поликарбоната, прочее.

Но тут стоит понимать, что древесина – материал весьма капризный и без соответствующей подготовки он попросту сгниёт в грунте за пару-тройку лет.

Далее в статье мы рассмотрим как построить теплицу из оконных рам подробнее.

Подготовка рам к использованию

Для того чтоб будущая теплица из старых оконных рам прослужила не один год, древесные рамы важно «подготовить», т. е. обработать специальными составами для увеличения срока службы. Для этого не потребуется тратить массу времени, да и денежных средств тоже. Необходимо лишь сделать несколько нехитрых манипуляций.

1. В первую очередь будущий строительный материал стоит очистить – освободить рамы от фурнитуры: все мелкие и крупные гвоздики, крючочки, петли, задвижки и подобное удаляется из дерева. Помимо этого, если в рамах остались стекла, их необходимо тоже на время изъять – для более качественной обработки материала.
При выборе рам, важно помнить, что конструкция теплицы из старых оконных рам подразумевает наличие нескольких (минимум двух) форточек – для проветривания.

2. Очистка древесины от старой краски и прочего облицовочного материала (самоклеящаяся бумага, обои и прочее) – это важнейший этап подготовки рам. После данного мероприятия полученное оголенное дерево надо преимущественно в несколько слоев покрыть антисептическими составами, а далее – краской или лаком – что имеется под рукой.

К слову – для достижения максимального срока службы теплицы из оконных рам, лучше всего использовать именно светлые колера краски (наилучшим вариантом будет белый цвет) – это уменьшит нагрев конструкции.

Какой размер теплицы из оконных рам выбрать?

В первую очередь хозяин должен определить – каких размеров он желает построить теплицу из оконных рам своими руками. Может, ему будет вполне достаточно организовать небольшой переносной парник для взращивания рассады, или же ему требуется капитальное строение. От этого выбора будет зависеть очень многое: выбор места будущего строительства, подготовка и уплотнение грунта, организация основания и все в том же духе. Но тут стоит понимать, что габариты такого строения напрямую будут зависеть именно от количества имеющихся готовых рам.

Совет: при ограниченном количестве материала, но желании обладать достаточно крупной теплицей, ее можно запросто выполнить в виде пристройки к зданию – сараю, домику и прочее.

Теплица из старых оконных рам своими руками: подготовка

Выбор места.

Прежде чем начинать возведение теплицы из оконных рам или другого подручного сырья, следует тщательно подобрать место – оно должно быть максимально длительное время находиться на освещенном участке земли. То есть, сад с деревьями, площадка возле относительно высоких зданий, другая тенистая местность не должна рассматриваться.

Плотность и однородность почвы также должны учитываться. Скажем, если грунт насыпной, то его следует предварительно тщательным образом утрамбовать, иначе теплица из оконных рам впоследствии может дать крен, покоситься.

Подготовка строительной площадки.

Для возведения теплицы из оконных рам своими руками, рассчитанной на несколько лет служения, необходимо хорошенько расчистить площадку – убрать кусты, деревья и их корни, очистить почву от другого сора.

Тут же важно учесть, что место будущих работ не должно находиться на слишком низком уровне – так в теплицу из оконных рам будут постоянно попадать влага, затекать ливневая вода, тем самым, подтапливая, пусть и легкий простой фундамент, портя уже достаточно старую древесину рам.

Теплица из старых оконных рам своими руками: пошагово

Итак, при желании и возможности (наличии необходимого стройматериала) хозяина выполнить теплицу из оконных рам, стоит помнить о том, что высота в 2,45-2,60 метра (наиболее приемлемая высота) потребует организации фундамента.

Фундамент.

При организации надежного основания, получится весьма прочное строение, способное прослужить около 7-11 лет – все зависит от грамотности подготовительных работ, обработки древесины и т. д.

Для повышения срока службы всей конструкции, а также уплотнения нижних слоев почвы, лучше задуматься о дополнительном утеплении грунта. Для этих целей используется плотный полиэтилен, уложенный вдоль периметра теплицы из оконных рам ниже уровня промерзания грунта.

Что же касается фундамента непосредственно, то тут неплохо «работает», как ленточный вариант из бетонной или аналогичной смеси, так и столбчатый вариант.

Бетонный ленточный вариант.

Ленточная вариация подразумевает заблаговременную разметку с последующим выкапыванием небольших траншей, высота которых должна быть не менее 75 см, а ширина, в свою очередь – 16, лучше 20 сантиметров.

Уплотнительная «подушка» (16-22 см) выполняется из последовательно укладываемых слоев песчаной смеси и мелкого щебня – дробленки.

Деревянная опалубка устанавливается посредством укрепления бетонной массой выше уровня земли (усиление арматурой предпочтительно).

Следует понимать, что тщательность высыхания бетона зависит напрямую от окружающих условий – от 2-4 дней при жаркой устойчивой погоде и до 20 дней при переменчивой влажной.

Подробнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками читайте нашу тему.

Основание из плотного бруса.

Впрочем, древесное основание из твердого бруса или плотных досок тоже подойдет. Однако прослужит оно немного меньше – до 6 лет при разумной подготовке бруса (древесина портиться и гниет в почве очень быстро).

Брус необходимо подбирать размером не менее 10:10 см. Он покрывается антисептическими средствами и окрашивается краской-лаком в несколько слоев.

Укладывается готовая древесина в заблаговременно вырытую траншею – неглубокую и с шириной около 16 см. Причем предпочтительно дерево класть на ту же «подушку» из песка-щебня.

При желании достичь максимального срока службы, брус стоит завернуть в полиэтилен, рубероид и прочие аналогичные полотна, не пропускающие влагу.

Каждый отдельный брусок соединяется с последующим посредством использования уголков.

Столбчатый вариант.

Наиболее простым и экономически выгодным является именно столбчатое основание: оно потребует небольшого времени на организацию, плюс ко всему – минимальных затрат строительного материала.

Первоначально надо вырыть узкие ямы с минимальной глубиной в полметра – по углам и шагом в 3 метра.

В каждую полученную ячейку устанавливают древесную опалубку, насыпают песок, поверх которого укладывается щебень или дробленка, утрамбовывают, периодически поливая водой (небольшим количеством) – для достижения максимально плотного крепления.

Когда опалубка отцентрована и надежно зафиксирована, ее заливают бетонной смесью.

Организация каркаса.

Для упрощения процесса строительства, а также минимального количества строительных отходов, следует заблаговременно начертить план, руководствуясь имеющимся количеством рам и размерами фундамента. На этом чертеже нужно обозначить места фиксации промежуточных и основных (угловых) балок, местоположение дверей, форточек/окон, а также высоту фиксации верхней части рам для теплицы.

Если учитывать тот факт, что теплица будет возводиться из старых ненужных рам – дерева, то и каркас стоит предпочесть деревянный. Однако, и металлические уголки в данном случае «работают» неплохо.

Надо знать: обвязка нижней части подобной конструкции выполняется еще на этапе закладки верхних секций фундамента, заливается бетоном или аналогичной смесью – для максимально эффективного сцепления с основанием. Что же касается верхней и центральной горизонтальной обвязок, то они фиксируются на «скелет» конструкции с применением самонарезающих болтов соответствующих размеров (наиболее предпочтительны элементы из оцинкованной стали).

Крыша.

Самыми эргономичными конфигурациями крыш принято считать треугольные «домики» и, конечно же, арочные полусферические аналоги. Оба таких типажа прекрасно переносят зимние заносы – снег попросту скатывается с покатых наклонных полотен.

Арочное покрытие.

Желающим обладать именно арочным типом кровли на личной теплице из оконных рам придется немного раскошелиться и заказать дугообразные полые трубы в соответствующей фирме-производителе. Если в личном пользовании хозяина есть специальный станок-трубогиб, то стоит все же воспользоваться им – при наличии опыта работы на данном инструменте, конечно.
Изогнутые прутья в этой ситуации фиксируются к поперечным прямым перпендикулярно с шагом примерно в 45-55 сантиметров посредством использования самонарезающих болтов.

Крыши-треугольники.

Что же касается треугольной вариации крыши, то она собирается, как и предыдущая – на земле и из отдельных прочных досок, лучше – прочных клееных брусьев аналогичного с рамами диаметра. Верхушки «треугольников» фиксируются к коньковым доскам или металлическим пластинам.

Для того чтоб крыша получилось достаточно легонькой, ее стоит покрывать либо очень плотной пленкой, либо сотовыми (ячеистыми) поликарбонатными листами.

Монтаж рам непосредственно.

Заблаговременно подготовленные – окрашенные и пропитанные антисептическими составами рамы фиксируют на стойки к каркасу посредством использования уголков, самонарезающих болтов и пластинок из качественного металла. На специальные петли стоит фиксировать форточки, окна и двери.

Совет: лучше устанавливать подвижные детали в противоположных сторонах теплицы из оконных рам, для лучшего проветривания внутреннего пространства теплицы.

Все неплотности, образовавшиеся в процессе монтажа, необходимо первоначально обработать герметиком – задуть монтажной пеной и поверх забиваются древесные планки. Стекла вставляются в рамы с последующей герметизацией – специальными составами из гелей, селикогелей и прочее.

При желании владельца использовать пленочные укрывные материалы типа плотной пленки, стоит задуматься о помощнике – выполнять подобные мероприятия самолично будет сложно. Тут необходимо понимать, что в качестве крепежных элементов следует использовать не просто гвоздики или саморезы – так пленка в местах крепления будет пропускать холодные воздушные потоки, а заблаговременно подготовленные рейки из древесины.

В завершение необходимо добавить, что срок служения теплицы построенной из старых оконных рам своими руками напрямую будет зависеть от качества подготовительных и строительных работ, а также верного эргономичного ухода – мытья, антисептических мероприятий и прочего.

Теплица из оконных рам своими руками видео

как построить своими руками, чертежи, фундамент, крыша

Уровень хозяйственности каждого дачника определяется не только смекалкой и кошельком, но и умением мастерить необходимое для дачи своими руками. Сегодня мы рассмотрим теплицы из старых оконных рам — вариант с минимальными затратами, практичный и удобный. Тем более что материалы для производства подобной теплицы всегда под рукой.

Меняете окна? Меняет окна сосед? Видите, как меняют окна “оптом” в детском саде напротив или другом учреждении? Вот вам и ответ на вопрос, где взять оконные рамы для постройки теплицы. В ином же случае, вы всегда можете договориться с соседями или даже вывесить объявление о покупке оконных рам недорого, с самовыносом или самовывозом (многие их выбрасывают за бесплатно, а тут еще и деньги предлагают). То есть, найти материал для производства несложно, было бы желание.

Но, кроме материалов, необходимо знать и правильный алгоритм создания теплицы из оконных рам.

Фундамент или основание

Основание теплицы здесь обязательно, так как деревянные рамы имеют некоторый вес, а если добавить еще и накрытие теплицы, расходные материалы и так далее, то ее масса еще более увеличится. А значит, чтобы предупредить, и полностью предотвратить проседание теплицы и ее разрушение, а также обеспечить теплицу надежностью и устойчивостью, ее необходимо устанавливать на фундамент.

Фундамент для подобной теплицы вы можете выбрать на собственное усмотрение:

• Кирпич. Надежный, но дороговатый фундамент, при правильной установке прослужит немало, но может быть испорчен переувлажнением и перепадами температуры. Устойчивый и крепкий, легко выдержит конструкцию из дерева;
• Камень. Дорогой, но крайне прочный и надежный фундамент, на который можно установить даже теплицу из поликарбоната на металлическом корпусе. Легко переносит внешние воздействия и служит долговечным основанием. Цену данного фундамента можно значительно уменьшить, если использовать необработанный камень;
• Дерево. Фундамент из дерева прочный и устойчивый, но недолговечный. Через 5-8 лет он потребует замены, но отлично подойдет для теплицы из рам, так как и они сами более 8 лет вряд ли протянут;
• Бетон. Ленточный фундамент из цементного раствора послужит надежным и долговечным основанием, на котором теплица из оконных рам сможет простоять десятки лет.

Данные варианты фундамента, в принципе, может позволить каждый, но если вдруг упор идет серьезно на бюджетную теплицу, то лучше выбрать деревянный брус, его будет вполне достаточно.

Каркас для теплицы

Теплица из старых рам уже является самодостаточным каркасом, который требует только правильной установки, крепления и легкой обрешетки для накрытия.

Для того чтобы каркас получился надежным, в первую очередь, ему требуется обеспечить устойчивость. Для этого оконные рамы закрепляют на фундаменте или основании, а также скрепляют их между собой (о самом процессе установки немного ниже). Скрепить рамы между собой можно при помощи уголка и саморезов, деревянных брусьев и гвоздей, проволоки и хомутов. В зависимости от желаемой долговечности и надежности, вы можете сами определить методы креплений.

Давайте немного подробнее о них:

• Крепление рам металлическими уголками и саморезами. Достаточно простой процесс, который под силу любому человеку. Вам, во время установки теплицы будет нужно всего лишь соблюдать уровень и размерное размещение оконных рам на основании, а также соединять их между собой. По внешнему или внутреннему углу смежных рам прокладываете металлический уголок с отверстиями, и закрепляете его к самим рамам саморезами. Данный способ очень надежный и обеспечит устойчивость;
• Крепление при помощи брусьев и гвоздей. Здесь все намного проще, чем в предыдущем варианте. С внутренней стороны, сбиваете рамы при помощи среднего размера брусков, например, 30х30 мм. Просто прикладываете один брусок к двум рамам, и вколачиваете в каждую раму, через брус, по несколько гвоздей;
• Закрепление хомутами или проволокой. Честно говоря, это самый экономный способ, который не отнимет у мастера много времени. На месте намеченных креплений вы просто делаете несколько витков стальной проволоки, вокруг смежных рам, и закручиваете ее плоскогубцами. Данное действие можно оформить также с помощью стальных или пластиковых хомутов, которые зажимаются при натяжении.

Строим теплицу из оконных рам — видео

Установка теплицы

Построить теплицу из оконных рам достаточно просто, если соблюдать основные правила любой, даже самой минимальной стройки. Старайтесь изначально продумать весь фронт работ. Производите его пошагово, обязательно завершая каждый отдельный элемент стройки, соблюдайте правила работы с материалами и относитесь к предварительным замерам и вычислениям серьезно. В таком случае, вы получите надежную постройку, готовую прослужить вам очень долго.

Одним из обязательных моментов в сооружении теплицы является и ее установка на основание. Для этого мало скрепить составляющие между собой, необходимо также прочно закрепить их при помощи специальных элементов на фундаменте. Чаще всего, для этого используется металлический уголок — недорогой и практичный вариант крепления.

Уголок закрепляется на основании теплице с помощью сварки, болтов, анкеров. Далее к нему присоединяют оконные рамы. Делать это нужно последовательно, не спеша, каждый раз закрепляя раму не только на фундаменте, но и соединяя ее со следующей рамой (способы описаны чуть выше). Таким образом, приложив немного усилий, вы сможете установить теплицу из оконных рам на основание, обеспечив ей устойчивость и предотвратив проседание в грунт.

Накрытие теплицы из оконных рам

Конструкция теплицы из старых оконных рам получается достаточно тяжелой, поэтому увеличивать ее вес стеклом мы не советуем. Хотя, многие дачники именно так и делают, но расчет в данном случае идет на теплицу небольшой площади. Лучше всего накрыть теплицу полиэтиленовой пленкой. Для этого вам потребуется легкая обрешетка по верхней части периметра теплицы. Она может быть сделана из стальной проволоки, монтажного профиля или реек, то есть и здесь выбор велик.

После установки обрешетки под так называемый “потолок” теплицы, вы можете смело натягивать пленку. Крепить ее следует при помощи специальных зажимов и хомутов, или народными методами, создавая самостоятельно люверсы (отверстия для креплений).

По окончанию работ по устройству фундамента, созданию каркаса, установке и закреплению теплицы, а также натяжению на каркас накрытия из пленки, вы должны проверить правильность постройки. Конечно, теплица из рам своими руками могла получиться очень изящной и достаточно прочной, но она должна соответствовать некоторым стандартам — устойчивость, светопропускная способность, герметичность, возможность проветривания и так далее.

Узнав, как построить теплицу из рам, и доведя дело до конца, вы можете смело приступать к высадке в теплице культур, от которых хотите получить богатый урожай. Кстати, о методах выращивания многих из них, правильном уходе, подкормках, обрезке и сборе урожая, вы можете прочитать в материалах нашего сайта DachaDecor.ru, который постоянно снабжает своих посетителей полезными советами.

Как своими руками сделать надёжную теплицу из оконных рам

Варианты теплиц для дачных участков разнообразны. Часто в качестве материала для парника используют старые оконные рамы. Для применения этих элементов в строительстве теплицы существует определённая технология, которую легко выполнить своими же руками.

Оконные рамы для теплиц

Большое количество оконных рам может служить хорошим материалом для создания теплиц. Для этой цели лучше всего использовать одинаковые по размеру элементы, но можно и комбинировать их. Главная особенность такого материала заключается в отсутствии больших финансовых затрат на сооружение теплицы. Старые рамы получают новое применение.

Конструкция из рам проста и удобна

Для создания большого парника часто используют деревянные рамы со стёклами. Возможно и применение пластиковых изделий, но в любом случае все элементы должны тщательно закрепляться. Основные конструктивные детали представлены в виде стен, крыши, фундамента, дверей и форточек. При строительстве сооружения из любых оконных рам нужно учитывать наличие этих элементов, ведь они делают теплицу комфортной, надёжной и обеспечивают хорошие условия для развития садовых культур.

Теплица из рам может выглядеть очень современно

Такой парник представляет собой конструкцию из металлических профилей или поликарбоната. По сравнению с другими подобными материалами рамы обладают рядом преимуществ:

• доступность и разнообразие элементов;
• практичность и удобство при монтаже;
• хорошая теплоёмкость;
• высокое качество освещения внутри теплицы;
• прочность и долговечность.

Такая теплица является надёжной конструкцией для выращивания растений, но обладает и некоторыми минусами. Оконные рамы требуют тщательной подготовки, ведь от этого зависит атмосфера внутри парника. Особенное значение имеет материал, ведь каждая структура обладает комплексом свойств. И также оконные рамы нуждаются в правильном монтаже, требуют определённого ухода во время эксплуатации. Перед созданием теплицы важно рассчитать количество материала и подобрать элементы по размеру.

Подготовка: размеры и чертежи

Строительство теплицы предполагает создание схемы или чертежа будущего сооружения. Универсальна прямоугольная конструкция с двускатной крышей. Двери располагаются с торца, а на крыше присутствуют форточки. На чертеже нужно отобразить размеры каждой стороны, высоту, угол наклона крыши.

Чертеж упрощает монтаж теплицы

На чертеже стоит отразить крепления элементов и размер деталей. При отсутствии навыков создания таких схем можно воспользоваться готовым чертежом, изменив размеры в зависимости от площади места для теплицы. Для строительства более простой конструкции можно изменить форму крыши, сделав её односкатной.

Схема большой теплицы может стать основой для маленького укрытия из рам

Чертёж не только упрощает монтаж сооружения, но и позволяет определить расположение оконных проёмов разных размеров. Поэтому схема необходима при комбинировании разных элементов. При этом стоит учесть, что высота конструкции должна быть не менее 1,8 м или подбирается в зависимости от роста пользователей. Ширина теплицы из рам часто составляет около 3 м, а длина примерно 6 м. Размеры могут быть любыми, но определяются в зависимости от участка, на котором будет установлено сооружение.

Выбор материалов

Для теплицы необходимо большое количество оконных рам. Элементы могут быть пластиковыми, алюминиевыми или деревянными. Последний вариант более востребован, а пластик и металл являются долговечными. Для деревянных рам необходим хороший фундамент и обработка антисептиками, ведь древесина быстро сгниёт от влажности. В любом случае для теплицы нужен фундамент, который можно изготовить из кирпича или сделать бетонное сооружение.

Бетонное основание практично и долговечно

Стекла должны быть целыми, а повреждённые элементы следует заменить. Для скрепления потребуются саморезы, гвозди, деревянные бруски для опоры крыши. Все элементы из древесины нужно обработать антисептиком. Крышу лучше всего изготовить из поликарбоната или плёнки, так как стекло под нагрузкой снега или других факторов быстро повредится. Листы поликарбоната или плёнку легко монтировать на подготовленный деревянный каркас.

Кирпичи или пеноблоки оптимальны для фундамента

С учётом свойств разных материалов для простой теплицы понадобятся деревянные рамы, гвозди и саморезы, кирпичи, поликарбонат или плёнка для крыши и деревянные брусья для опор и каркаса кровли.

Инструменты и расчёт количества материалов

Количество рам определяют в зависимости от их размера и параметров конструкции. Саморезы и гвозди нужно приобрести в большом количестве, а их длина должна быть оптимальной для скрепления толстых рам. Для фундамента нужны кирпичи, которые нужно укладывать в два ряда или же сделать простые столбики для основания. Каркас сооружения следует изготовить из бруса 50х50 мм или же использовать доски, толщина которых 40 мм.

Для работы необходимы следующие инструменты:

• ножовка по дереву;
• шуруповёрт, молоток;
• строительный уровень и рулетка;
• шпатель, острый нож.

Возведение теплицы предполагает подготовку материала, то есть брусья и доски для каркаса и опор нужно напилить по размеру конструктивных элементов. Повреждённые стёкла заменяют на новые, а листы поликарбоната нарезают соответственно площади односкатной кровли. И также для покрытия крыши можно использовать плотную плёнку, монтаж которой более прост.

Теплица из оконных рам своими руками: как построить

На дачном участке эффективна односкатная конструкция из оконных рам, имеющая дверь и форточки. При этом рамы нужны для сооружения стен, а крышу легко покрыть плёнкой, используя рейки для крепления полотна. Каркас такой конструкции представляет собой верхнюю и нижнюю обвязки и комплекс опор.

Каркас позволяет легко крепить рамы

Предварительно бруски напиливают по чертежу, а также нужно подготовить участок. Для этого грунт выравнивают, убирают мусор, а затем под углы сооружения выкладывают кирпичи. Фундамент обязателен для большой теплицы, а маленький парник не требует сложного основания.

Комплекс работ по созданию теплицы включает в себя следующие действия:

1. Из деревянных досок, толщина которых равна толщине рам, собирают каркас, устанавливая вертикальные стойки на нижнюю обвязку из брусьев. После этого делают верхнюю обвязку, а все элементы скрепляют длинными гвоздями или саморезами. Высота стоек должна быть оптимальной для комфортной эксплуатации парника.

   Односкатную теплицу можно обшить досками снизу

2. После создания каркаса нужно установить оконные элементы в промежутки между вертикальных стоек. Расстояние между опорами равно ширине рам и поэтому установка является простой. Элементы скрепляют друг с другом и фиксируют к каркасу. Каждая из сторон элементов должна быть прикреплена, саморезы используют изнутри и снаружи теплицы. Все щели между рамами нужно заделать монтажной пеной.

   Каркас позволяет хорошо соединить все элементы

3. Крыша такого парника представляет каркас, который нужно обтянуть плёнкой. Для этого используют прочное непрозрачное полотно. Для крепления следует накинуть плёнку на каркас, выровнять и зафиксировать с помощью реек и гвоздей.

   Для покрытия крыши любой формы используют прочное полотно

4. Двери парника часто представляют собой одну из рам большого размера, которую нужно закрепить на петли к каркасу. При этом стоит заменить стекла на прочную плёнку, зафиксировав её с помощью реек. Специальный монтаж форточек не требуется, так как окна уже имеют такие элементы.

   Теплица проста и удобна

Отделка и эксплуатация

Деревянный каркас удобен для строительства теплицы, но требует правильной обработки для предотвращения гниения. Поэтому перед монтажом нужно очистить элементы от старой краски, удалить все металлические детали и обработать антисептиком. После высыхания средства поверхности можно покрасить составом, предназначенным для древесины.

Все деревянные элементы нужно обработать

В процессе эксплуатации важно своевременно заменять повреждённые стекла, плёнку в области двери и крыши. Это позволяет сохранить комфортную для растений атмосферу. Регулярное проветривание — обязательный процесс при выращивании садовых культур.

Видео: сборка теплицы из рам

Оконные рамы позволяют создать хорошую теплицу с минимальными затратами на материалы. При этом возможно строительство парников разных форм и размеров. Благодаря этому легко сделать своими руками конструкцию, в которой учтены личные предпочтения пользователей.

Как построить теплицу из оконных рам своими руками

Старые деревянные окна не всегда надо выбрасывать, если у вас есть собственная дача, и вы занимаетесь огородом. Они вполне могут пригодиться для того, чтобы самостоятельно сделать хороший и недорогой парник или теплицу для выращивания рассады и различных овощных культур, будут прекрасной альтернативой дорогим стационарным парникам, которые продаются в специализированных компаниях. Возведение теплиц из оконных рам своими руками обойдётся гораздо дешевле, нежели покупка готовых конструкций.

Оконные рамы как материал для теплицы: плюсы и минусы

Старые окна отлично пропускают свет, что необходимо для растений, а также они обладают высоким уровнем прочности, поэтому теплица из них сможет устоять перед любыми видами атмосферных осадков.

Дерево является прочным и стабильным материалом, которое прекрасно подходит для устройства теплиц. И если новые деревянные конструкции стоят очень дорого, то парники из старых ненужных оконных рам обойдутся в сущие копейки.

Старые оконные рамы для строительства теплицы

Преимуществ у теплиц из старых окон большое количество:

• Все окна и форточки открываются, что обеспечивает постоянное проветривание помещения;
• Позволяют построить стационарное неразборное или разборное сооружение за короткий срок;
• Можно выращивать овощи, фрукты и цветы круглый год;
• Обладает отличными теплоизоляционными качествами;
• Позволяет проводить в помещение искусственное освещение и отопление.

Недостатком можно назвать только то, что зачастую бывает очень тяжело найти достаточное количество одинаковых по размеру рам для того, чтобы конструкция получилась ровной и эстетически привлекательной.

Трудность подбора увеличивает время строительства теплицы.

Подготовка к постройке: схемы, чертежи и размеры

Подготовительные работы начинаются с подбора необходимого количество одинаковых оконных рам. Если они совершенно разные, то придётся проявить все свои навыки и умение в сфере архитектурной инженерии и произвести замеры каждого окна отдельно, а затем, записав всё на бумагу, постараться составить схему — чертёж на бумаге.

Чертеж теплицы из старых оконных рам без крыши

Только так вы сможете собрать не только прочную и надёжную, но и эстетически привлекательную теплицу, что очень важно для создания экстерьера всего приусадебного участка. Кроме того, если собрать сооружение из окон разных размеров, вы не сможете добиться правильной геометрии, а значит и полной герметичности помещения. Также вы не сможете сделать ровную и практичную односкатную крышу.

Выбор места

Место для строительства теплицы является очень важным моментом, так как именно от этого зависит её будущая функциональность. Лучше всего поставить теплицу на ровной местности, хорошо освещаемой со всех сторон солнцем. Но также важно, чтобы местность была защищена от сильных ветров, и рядом не стояло высоких сооружений и деревьев, которые будут создавать крупные и ненужные для растений теневые площадки.

Теплица должна стоять таким образом, чтобы её продольная сторона располагалась от северной части к южной.

Выбор местности для строительства теплицы из старых окон

Подбор грунта

Земля под теплицей должна быть совершенно сухой и чистой. Оптимально, когда под чернозёмом лежит песчаный слой грунта. Так как оконные рамы со стёклами достаточно тяжёлые, то грунт должен быть плотным и хорошо утрамбованным. Особенно, если наше сооружение будет ставиться без основательного фундамента.

Если у вас глиняная местность, то её надо будет хорошо подготовить. Для этого надо сделать отмостку из гравия средней фракции, а затем сделать песчаную подушку толщиной около 10 сантиметров, на которую насыпать хорошую плодородную почву.

Очень важно учесть наличие грунтовых вод, которые должны находиться на глубине более полутора метров. Грунт с высоким уровнем влажности не годится для строительства тяжёлой теплицы из оконных рам.

Выбор оконных рам и другого материала: советы

В принципе для строительства стационарной теплицы из старых окон нам подойдут любые старые рамы со стёклами, а главное, чтобы они были одинаковыми по возможности. Окна выбираем с целыми рамами (не изъеденными жучками и грибками), а также целыми стёклами, чтобы не пришлось покупать новые, так как стоят они недёшево.

Выбор оконных рам для строительства теплицы

С оконных рам необходимо скрутить все лишние металлические элементы: петли, ручки, задвижки и т. д. Затем полностью очистить оконные рамы от старой облупившейся краски и зашкурить абразивной бумагой или специальной шлифовальной машинкой. Также рекомендуем обработать деревянные рамы антисептическим веществом, защищающим их от мышей, крыс, сырости и различных насекомых.

Если вы хотите крепить рамы к деревянному каркасу с помощью гвоздей, то стекла придётся снять, чтобы их не разбить. А если использовать обычные шурупы, то стекла снимать нет необходимости. Но при этом надо закрыть все форточки, чтобы они не хлопали во время работы. Высоту стен теплицы рекомендуют делать не ниже 1 метра 80 сантиметров.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты

Для того чтобы рассчитать необходимое количество дополнительного материала необходимо знать высоту и ширину окон. В зависимости от этого необходимо покупать брус для устройства каркаса, рейки для создания обрешётки и другие материалы.

Также необходимо замерить ширину всех имеющихся окон для того, чтобы иметь представление о том, какой длины будет будущая теплица. Для того чтобы рассчитать ширину, рекомендуем составить чертёж, на котором будут заранее обозначены все проходы и расположения грядок. В основном владельцы дач делают грядки шириной не менее 1 метра. Ширина прохода между ними должна быть такой, чтобы по ней можно было легко провозить небольшую садовую тележку. Обычно ширина прохода также равна 1 метру, но может быть и больше или меньше в зависимости от пожеланий владельца теплицы и его задумок.

Для работы нам понадобятся такие инструменты и материалы, как:

• Молоток;
• Гвозди;
• Шуруповёрт;
• Шурупы или саморезы;
• Абразивная бумага или шлифмашинка;
• Металлические уголки и пластинки;
• Полиэтиленовая плёнка;
• Доски — толщина 4–5 см;
• Деревянный брус 10х10 см;
• Краска для дерева;
• Рубероид;
• Битумная мастика и антисептические средства;
• Герметик и строительная пена.

Пошаговая инструкция с фото по постройке теплицы с односкатной крышей и без фундамента

Так как оконные рамы со стёклами достаточно тяжёлые, то совершенно без фундамента мы обойтись не сможем. Другое дело, что мы его не будем делать основательным: бетонным, каменным или кирпичным. Мы просто сделаем основание из деревянного толстого бруса, на которое и будем ставить нашу теплицу.

1. Сначала надо прокопать по всему периметру будущего каркаса теплицы узкую траншею, глубиной около 15 см и заполнить её некрупным щебнем. Все хорошо утрамбовать (надо просто полить водой щебень и походить немного по нему).
2. На этот щебень мы кладём рубероид в два слоя, и делать это обязательно. Можно взять и другой гидроизоляционный материал, но рубероид более экономичный.
3. На рубероид по всему периметру сооружения кладём брус, размером примерно 10х10 см. Перед этим брус снизу обрабатываем битумной мастикой. Это увеличит срок его эксплуатации.

   Основание из бруса под теплицу

4. По всем углам изнутри брус соединяем металлическими уголками, а снаружи железными пластинами.
5. Когда так называемый фундамент готов, мы начинаем возводить каркас для будущей теплицы. Делать мы его будем из досок толщиной около 4–5 сантиметров. Из них нам надо сделать верхнюю и нижнюю обвязку.

   Каркас для теплицы из старых окон

6. Для этого по углам, а также через каждые 2,5 или 3 метра устанавливаем вертикальные стойки по длине всех сторон. Шаг установки стоек необходимо рассчитывать в зависимости от ширины оконных рам. При этом нижний ряд лучше сделать из двух рядов досок для того, чтобы высота сооружения была намного больше.
7. Сверху все стойки надо соединить в общую конструкцию с помощью деревянного бруса потоньше, например 4х4 см. Именно вертикальные стойки и являются главным объёмом каркаса.

   Устройство верхней обвязки каркаса

8. Скрепляем весь каркас между собой также железными уголками и саморезами, чтобы теплица из старых окон была как можно прочнее и жёстче.
9. Крепим на вертикальные стойки, приготовленные оконные рамы с помощью саморезов, а образующиеся щели задуваем обычной монтажной пеной. Также рамы необходимо закрепить и с внутренней стороны, прибив к ним гвоздями опорные бруски.

   Крепление оконной рамы к каркасу гвоздями

10. Если ваши оконные рамы слишком «низкие», то придётся делать двухъярусный каркас, который позволит крепить рамы к нему не только вертикально, но и горизонтально. Хорошо, если можно будет найти достаточное количество одностворчатых окон, с помощью которых мы и «поднимем» нашу теплицу на необходимую высоту.

    Теплица с двумя рядами старых оконных рам для «поднятия» стен

11. Если вы будете односкатную крышу также делать из оконных рам, то следует сделать каркас и для кровли с определённым углом наклона, так как стекло в оконных рамах может не выдержать большого количества снега.
12. Для односкатной крыши мы делаем задние стойки намного ниже для обеспечения необходимого угла наклона крыши.

    Односкатная крыша из оконных рам

13. Если вы не хотите делать кровлю из оконных рам, то на созданный каркас можно просто установить обрешётку из деревянных реек и натянуть полиэтиленовую плёнку. Закрепить её на каркасе можно с помощью гвоздиков или мебельного степлера. Это будет намного проще и легче, так как плёнку на зиму можно будет снимать, чтобы на ней не собиралось много снега.

    Устройство крыши из старых оконных рам из армированной плёнки

14. После того как рамы прикручены к каркасу, необходимо вставить окна, закрепить их штапиками и смазать края герметиком, во избежание движения воздуха внутри помещения.
15. К форточкам, которые будут впоследствии открываться, прикручивают или прибивают крючки или задвижки. Остальные можно просто забить гвоздями и также замазать герметиком.
16. Устанавливаем двери. Если торец теплицы, где будет установлена дверь, очень узкий, то там вообще нет смысла устанавливать оконные рамы. Можно просто пространство между дверной коробкой и каркасом закрыть плотной полиэтиленовой плёнкой.
17. Дверную коробку делаем из бруса. Дверь можно использовать обычную межкомнатную со стёклами или без них. Если габариты позволяют, то дверь также может быть выполнена из высоких оконных рам.

Отделка: в какой цвет покрасить и чем дополнить конструкцию

Очищенные от старой краски оконные рамы необходимо обработать различными антисептическими и противогрибковыми средствами и при желании можно прогрунтовать специальной грунтовкой по дереву. Это делается для увеличения срока службы «старого дерева». Хотя хочется отметить, что старые деревянные рамы имеют достаточно хорошее качество, так как во времена СССР всё делали «на совесть».

Затем их можно просто покрасить любой понравившейся вам краской, но обычно выбирают классический белый цвет. Если вы большой эстет, то можете раскошелиться и вскрыть все рамы лаком. Такая теплица будет смотреться просто шикарно.

Последние штрихи по внешней отделке — установка ручек на окна, которые будут открываться для проветривания помещения теплицы и на двери.

Устройство пола

Внутри готовой теплицы мы высыпаем слой плодородной почвы и устраиваем грядки по своему усмотрению.

• Между грядками можно сделать дорожку из опилок, которая будет прекрасно впитывать влагу. Но при этом опилки быстро приходят в негодность и разносятся на обуви по всей территории теплицы.
• Если есть возможность можно устроить дорожку из старой керамической плитки, которая будет долго служить, и по ней можно будет катить небольшую рабочую тележку с инвентарём.
• Оставшиеся от строительства дома деревянные доски также отлично подойдут для укладки прохода между грядками.

  Устройство грядок в теплице

Также есть и другие варианты, но они более затратные.

Видео: как построить теплицу из старых оконных рам своими руками

Исходя из нашей статьи, нельзя сказать, что теплица из старых оконных рам строится за один день и ничего не стоит. Но если сравнивать её с дорогостоящими заводскими стационарными моделями, то она ничуть не хуже по своим техническим характеристиками и выполняемым функциям, а если все делать как положено и приложить все свои силы для того, чтобы построить действительно добротное сооружение, то она вам прослужит не один год. Такая теплица позволит не только выращивать ваши любимые овощи и фрукты, но и станет неотъемлемой частью вашего приусадебного участка.

Оцените статью:

Как сделать парник из старых оконных рам своими руками

Для любого заядлого дачника или жителя пригорода теплица — необходимая вещь. Современный рынок предлагает огромное разнообразие материалов для её постройки. Но, выбрав недорогой вариант, вам придётся к следующему сезону собирать новую теплицу, потому что он недолговечен. А качественное сырьё, например, поликарбонат или металлопластик, не всегда по карману. Но есть способ решения этой проблемы. Современные любители грядок строят теплицы из старых стеклопакетов. Получается дёшево и надёжно. Монтировать парник из оконных рам своими руками совсем несложно. Минимальных столярных навыков будет достаточно.

Плюсы и минусы теплиц из оконных рам

Несомненным достоинством такого материала является то, что его можно построить очень быстро. Справиться с работой способен практически любой человек. Ещё одним преимуществом теплицы из оконных является то, что она бюджетна, но не уступает в качестве парникам из дорогостоящих материалов. Она герметична и хорошо пропускает свет, окна можно открывать для проветривания.

Теплица из оконных рам позволит значительно сэкономить на строительстве парника

Недостатки присущи тем теплицам, которые сделаны из деревянных рам со стеклом. Каждый год такое сооружение требует ремонта, из-за того, что дерево рассыхается. Помимо этого, нужно быть весьма аккуратным с этой конструкцией. Стекло — хрупкий материал, который со временем теряет эстетичность внешнего вида. Нужно постоянно мыть окна, чтобы свет легко проникал внутрь помещения. А ещё такая конструкция требует наличия под собой бетонного основания.

Фундамент нужен по нескольким причинам:

• деревянные рамы при соприкосновении с грунтом могут быстро сгнить;
• почва имеет свойство «двигаться», что может повредить хрупкие стёкла.

Помимо этого, основание немного поднимет потолок будущего парника, и находиться в нём будет значительно удобнее.

Фотогалерея: самодельные парники из стеклопакетов

Пошаговая инструкция монтажа парника из оконных рам

Вся работа по монтажу теплицы из оконных рам своими руками состоит из нескольких этапов. Очень важно соблюдать их очерёдность.

Проектирование

Вероятнее всего, все рамы для теплицы будут разных размеров, поэтому стандартное проектирование в данном случае не подходит. Для того чтобы стены получились ровными, вам придётся для начала на земле собрать мозаику из оконных рам. После этого нужно замерить получившиеся модули и записать их. Составьте схему на бумаге, где отметьте месторасположение всех рам. Спроектируйте фундамент, каркас и крышу теплицы в отдельности.

Составленный чертеж позволит использовать оконные рамы максимально оптимально

Фундамент

Конструкция сама по себе вовсе не тяжёлая, поэтому для неё достаточно будет ленточного основания. Для его монтажа нужно:

1. Вбить колышки по периметру парника и протянуть между ними верёвку.
2. Выкопать траншею шириной и глубиной в 35–40 см.
3. Дно сравнять, утрамбовать, застелить его гидроизоляцией, например, рубероидом.
4. Засыпать слой песка в 5–7 см, смочить его, разровнять и утрамбовать.
5. Уложить слой гравия средней фракции.
6. Смонтировать опалубку так, чтоб высота бетонного основания над землёй возвышалась как минимум на 40 см.
7. Положить армирующую сеть (с сечением арматуры от 8 мм).
8. Сделать цементно-песчаную смесь в соотношении 1: 3 и залить её.
9. Во избежание образования воздушных ям уплотнить цемент прутком из металла.
10. Проверить фундамент уровнем.
11. Подождать, пока застынет бетон. При этом несколько первых дней его нужно увлажнять и укрывать полиэтиленом. Когда всё схватится, можно демонтировать опалубку.

Ленточный фундамент под теплицу — недорогой вариант, подходящий под данный тип строения

Важно! Возводить фундамент можно начинать, зная точные размеры будущей теплицы, иначе вы рискуете сделать основание слишком маленькое или большое.

Для строительства парника можно сделать и столбчатый фундамент.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо обзавестись достаточным количеством рам. Окон только вашей квартиры определённо не хватит. Как вариант, можно обратиться в компанию, которая занимается заменой окон. За символическую цену продадут то количество рам, которое вам нужно.

Оконные рамы можно брать старые и новые

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Простыми математическими действиями сложения и вычитания можно узнать недостающее количество. Из общего периметра парника вычтите уже имеющийся у вас материал, и останется площадь, которой недостаёт. Будущие стены теплицы нуждаются в предварительной обработке:

1. Снимите с рам всю фурнитуру (петли, ручки и т. д.).
2. Удалите с них слой старой краски. Это можно сделать шлифовальной машинкой, скребком или другими подобными инструментами.
3. Обработайте дерево составом от гниения и покрасьте.
4. Чтобы не повредить стёкла при работе молотком, демонтируйте их на время.
5. Максимально обработайте все отверстия (форточки) силиконовым герметиком. Оставьте несколько для вентиляции.

Дорожка между грядками и ограждение

В парниках целесообразно построить хорошую дорожку между грядками. Для её создания подойдут такие материалы, как кирпич, тротуарная плитка, брусчатка. Их нужно стелить на песчаную подушку в небольшую траншею. Можно использовать в качестве дорожки настил из песка и гравия.

Дорожка и ограждение в парнике обязательно должны быть

В качестве ограждений часто используют полимерные ленты, в которых есть пластиковые стержни, вкапываемые в грунт. Они долго прослужат, легко монтируются, не гниют, легко моются. Но можно воспользоваться кирпичами, шифером или деревянными досками.

Установить каркас очень легко:

1. К рубероиду, устеленному на фундамент, необходимо приделать анкерами обвязку из брусьев. Скрепить все элементы стальными углами.
2. Установить вертикальные опоры (угловые и промежуточные).
3. Монтировать временную фиксацию до того, пока не сделана верхняя обвязка.
4. Сделать верхнюю обвязку и убрать временные элементы.
5. Соорудить каркас двускатной крыши. Для этого нужно установить 2 вертикальные стойки, конёк и стропильные ноги. Закрепить все элементы саморезами и стальными углами.
6. Прикрепить рамы к каркасу через отверстия, которые использовались при установке окон в квартире.

Если крыша будет сделана из оконных рам, то начинать стелить нужно сначала её, чтобы избежать повреждений стеклянных стенок, в случае падения инструмента.

Можно сделать и комбинированный вариант теплицы. Например, выгнать стены из оконных рам, а крышу покрыть другим материалом (поликарбонатом, полиэтиленом).

Видео: строительство теплицы своими руками

Если грамотно спланировать и соорудить такой парник, то вы получите долговечное, хорошее, светлое и просторное место для выращивания овощей. Не потратив много денег и сил, ваша теплица будет выглядеть не хуже дорогостоящих готовых конструкций.

Оцените статью:

Теплица своими руками из старых оконных рам, видео как построить

В современных реалиях многие огородники рассматривают вариант изготовления самодельной дачной теплицы на собственном участке, как единственно возможный.

И этому есть простое объяснение — заводские каркасные металлоконструкции стоят недешево, и не каждому по карману. Ведь, помимо основных затрат, еще потребуется заплатить за сборку и установку.

Теплица из окон — один из доступных вариантов. Необходимый материал у многих находится под рукой. Далеко ходить не надо — демонтированные рамы со стеклами часто уложены целой пачкой на участке или в сарае.

Возможно, вы сами сделали недавно ремонт в доме (квартире) или кто-то из ваших соседей, друзей, знакомых на днях установил металлопластиковые окна, а старые — выбросил на свалку или складировал рядом со своим участком.

Таким образом, сегодня достать деревянные рамы в нужном количестве — совсем не проблема. Причем чаще всего они достаются совершенно бесплатно. А если и есть какие-то затраты, то они минимальны.

В этой статье мы подробно разберем все нюансы, касающиеся возведения самодельной теплицы или небольшого парника из старых рам. Кому-то данная информация очень может пригодиться.

Оконные рамы в качестве строительного материала плюсы и минусы

При строительстве на участке той или иной конструкции, на первый план выходит целесообразность применения конкретных материалов. Это логично.

Говоря о преимуществах, стоит, конечно же, отметить доступность материала для строительства. Как уже говорилось ранее, его без проблем можно достать бесплатно. Заплатить потребуется только за доставку (в том случае, если нет личного автомобиля).

Важным плюсом является то, что нет необходимости в использовании сварки, за исключением тех случаев, когда монтируется металлический каркас. Однако зачастую устанавливается именно деревянный каркас, поскольку этот способ является менее затратным в финансовом плане.

Нельзя сказать, что возведение парника из оконных рам своими руками — это какой-то трудоемкий процесс, даже для новичка.

Да и инструментов потребуется немного: лобзик или ножовка, аккумуляторный шуруповерт, электродрель, ну и различный сопутствующий и разметочный инструмент.

За счет простоты монтажа построить тепличку можно буквально за несколько дней, в зависимости от особенностей и размеров конструкции. И это не может не радовать, согласитесь?

Еще одним важным плюсом является то, что не обязательно делать бетонное основание. Можно использовать разные виды фундамента, исходя из условий эксплуатации.

Есть, конечно, и определенные недостатки у данного материала. Но в целом они незначительные. В частности, требуется уход за каркасом (периодически надо его красить), а также нужно потратить некоторое время на подготовку рам к монтажу.

Еще один минус — это наличие стекла. Нет, конечно, стекло хорошо пропускает солнечный свет, но оно очень хрупкое. И в этом проблема.

Например, стекло может разбиться, если пойдет град. Также при усадке фундамента или перекосе конструкции стекло может треснуть. Но даже если это произойдет, то его можно заменить.

Кстати, иногда сложно подобрать нужное количество одинаковых деревянных рам, поэтому приходится что-то мудрить, исходя из того, что есть в наличии, и подгонять рамы по высоте, используя дополнительные материалы.

Как построить теплицу из старых окон

Первым делом необходимо определить место на участке, а также правильно подготовить основание. Выбранный участок нужно освободить от верхнего слоя грунта, затем выровнять.

Для лучшего понимания, что и как делать, предлагаем воспользоваться простой пошаговой инструкцией.

После выбора участка и подготовки основания уточняем размеры будущей конструкции. Для этого, конечно же, потребуется сделать чертеж с указанием всех размеров. Так намного проще рассчитать, сколько уйдет материала.

Когда все подготовительные и чертежные работы завершены, приступаем к устройству фундамента для парника из рам. А сами деревянные окна необходимо подготовить перед монтажом.

Подробнее о подготовке рам будет написано ниже. Давайте рассмотрим основные моменты, которые надо принять во внимание, и шаги, которые предстоит сделать, чтобы соорудить самодельную теплицу.

Кстати, наличие форточек на окнах является важным достоинством, поскольку нет надобности придумывать систему вентиляции.

Расчёт необходимого количества материала

Как уже было написано ранее, произвести все необходимые расчеты возможно только после составления чертежа.

Например, для строительства теплицы своими руками из оконных рам 6х3 м подойдут рамы 1170х900 мм. Несложно даже без калькулятора подсчитать, сколько их потребуется.

Высота конструкции зависит от высоты фундамента над уровнем земли, а также от конструктивных особенностей крыши (она может быть сделана как с одним скатом, так и быть двухскатной).

В любом случае размеры можно корректировать по месту, исходя из старых рам, которые будут в наличии.

Какое основание выбрать

Теперь самое время поговорить о выборе фундамента для сооружения теплицы на дачном или придомовом участке. Он может быть разборным или монолитным.

Первым делом нужно ответить себе на простой вопрос, как долго вы планируете использовать самодельную теплицу из оконных рам.

Если ваша цель — построить стационарную конструкцию (рассчитанную на долгие годы), то имеет смысл залить под нее бетонный фундамент.

Если же тепличка нужна вам на определенный срок (скажем, 2-3 года или меньше), то разумно не тратить деньги и время, и соорудить фундамент из блоков или деревянного бруса.

В некоторых случаях при сборке теплицы из оконных рам своими руками можно и вовсе обойтись без какого-либо фундамента, а сделать просто обвязку при помощи досок.

Но в последнем случае использовать опорные стойки из круглой металлической трубы, к которым будет крепиться обвязка. Как видите, вариантов очень много.

Подготовка оконных рам

Сначала готовим оконные рамы к их последующему монтажу. Причем обратите внимание, что совершенно неважно, собираетесь вы сделать парник или теплицу, принцип подготовки одинаков.

Необходимо будет демонтировать фурнитуру. После этого надо удалить лак или краску, которая, вероятнее всего, уже начала облазить (особенно если рамы долгое время находились на улице).

Многие уверены, что знают, как сделать теплицу из оконных рам, но забывают об элементарной подготовке материала. Давайте остановимся на этом моменте более подробно.

Далее деревянные рамы надо обработать защитной пропиткой для дерева с антисептическими свойствами. Это важный этап — пропускать его не стоит, если вы хотите, чтобы ваша тепличка прослужила долго.

И еще один важный момент — перед монтажом деревянных рам желательно из них достать стекла. Да, это нужно сделать. Просто дело в том, что при установке можно случайно разбить стекло (особенно если в качестве крепежа используются гвозди), и придется искать новое.

Каркас для теплицы, способы крепления

Есть несколько вариантов, как построить тепличку или парник своими руками на дачном участке. Самый простой — когда рамы просто крепятся одна к другой на саморезы или гвозди.

Однако имейте в виду, что такой способ монтажа целесообразнее использовать для небольших парников.

Второй способ — более надежный. Речь идет о теплицах из старых оконных рам своими по каркасной технологии.

То есть принцип тут простой: по периметру устанавливаются угловые и промежуточные стойки, а только потом между ними крепятся рамы.

Фиксация оконных рам и монтаж дверей

Чтобы надежно закрепить деревянные рамы к стойкам или соединить их между собой, обычно используют саморезы. Бывает так, что древесина очень плотная, и саморез туго закручивается.

В этом случае сверлим отверстия под саморезы или же используем гвозди. Еще раз напоминаем — стекла лучше снять, и установить обратно после выполнения монтажных работ. Не пренебрегайте мерами предосторожности.

Если заменить деревянные окна на пластиковые (у некоторых имеется такая возможность), то для крепления рам используются только саморезы.

Важно обратить внимание на то, чтобы форточки в рамах открывались наружу, а не внутрь теплицы. Вроде бы мелочь, а очень важная.

В качестве входных дверей подойдут балконные двери с коробкой. Но можно использовать и ту же оконную раму. Для этого сооружаем коробку из досок, и крепим к ней раму на петли.

Из какого материала лучше сделать крышу

Выбор материала для крыши — один из важных вопросов, который интересует многих дачников. Тут нужно исходить из соображений безопасности. Сейчас мы постараемся объяснить, почему это важно.

Очень часто многие из тех, кто решил построить теплицу из оконных рам своими руками, особо не заморачиваются, и делают крышу стеклянной.

Но нужно понимать, что это опасно. Стекло на крыше может разбиться по разным причинам и тот, кто будет находиться в этот момент в теплице, может получить серьезную травму.

Исходя из этого, лучше использовать более безопасные и практичные материалы. Например, можно сделать покрытие из поликарбоната.

Если покупка этого материала вам не по карману, то подойдет и пленка. Но не обычную — она придет в негодность после первого сезона, а пленку для теплиц и парников.

Сама крыша может быть одно- и двускатной. На сборку последней потребуется больше материалов, но при хорошем уклоне на ней не будет скапливаться снег.

Подробный процесс строительства простой теплицы из оконных деревянных рам показан на видео ниже.

Уход за парником из рам и особенности эксплуатации

Даже если вы обработали деревянные рамы защитными составами, то все равно желательно их покрасить. Во-первых, это будет дополнительная защита от влаги, что немаловажно. А, во-вторых, окрашенная тепличка или парник выглядят более привлекательно и украшают участок.

В целом же, уход за сделанной теплицей в саду или на даче — довольно прост. В первую очередь, необходимо периодически подкрашивать каркас, а также мыть стекла.

При повреждении стекол в рамах их нужно современно заменить. Важно следить за тем, чтобы каркас и крыша были герметичными.

Как видите, в строительстве теплицы из старых оконных рам своими руками нет ничего сложного. Правда, при одном условии — если грамотно подойти к этому вопросу, а также применять на практике советы, которые вы узнали из этой статьи.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками — фото и видео. Теплица из оконных рам на даче

Перечень материалов, из которых можно сделать теплицу, не ограничивается полиэтиленовой пленкой и поликарбонатом. Заготовки мини-теплиц производятся даже из оконных рам, которые стоят недорого и служат не один год. Любой огородник, построивший хотя бы раз небольшую теплицу своими руками, смело может приступить к изготовлению стеклянной теплицы.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для теплицы

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для строительства мини-теплицы, оцениваются положительно, потому что:

• ультрафиолетовые лучи проходят сквозь стекло, в результате чего растения быстро разрастаются и плодоносят;
• стеклянная конструкция сохраняет внутри необходимое количество тепла;
• покрытие стекла намного легче очистить от грязи, чем пленочный материал;
• Треснувшее стекло легко заменить, а порванная пленка — нет.

Недостатками такой теплицы являются:

• необходимость поставить ее на фундамент;
• высокий риск повреждения стекла градом или другими погодными явлениями;
• создание чрезмерно жаркого микроклимата внутри конструкции (если теплица не вентилируется через окно), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

Фотогалерея: варианты теплиц из оконных рам

Каждая оконная рама свободно поднимается при необходимости для вентиляции теплицы
Для создания теплицы использовались две длинные оконные рамы В теплице небольшой высоты лучше сажать рассаду капусты Растения в теплице высаживают слой навоза и удобренную почву. Теплицу можно создать легко и из минимального количества материалов.

Чертежи и размеры

Если садовник решает сделать теплицу из оконных рам, то обычно он рассматривает два варианта дизайна. Первый можно представить как небольшой и невысокий дом с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два ската.

Теплицы спроектированы таким образом, чтобы вода не задерживалась на их крыше.

Эти теплицы одинаковой длины и высоты. Они отличаются друг от друга только своей шириной.Вторая теплица, верх которой закрывается не одной, а двумя оконными рамами, более просторен. Но чтобы его построить, вам понадобится больше материалов и строительных навыков.

Поэтому владельцы огородов предпочитают строить теплицу в виде дома с односкатной крышей. Если вы планируете сажать в мини-теплицу высокорослые растения, например, помидоры, то высоту нижней боковой стенки следует увеличить до 40 см.

Каркас теплицы составлен из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленную теплицу, покрытую стеклянным каркасом.Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Глубокая теплица подойдет тем огородникам, которые хотят получить крупные фрукты-овощи.

Для создания глубокой теплицы в земле выкапывается яма глубиной 75 см. В него помещают навоз и удобренную почву. Поверх созданного конька ставится оконная рама размером 160 × 106 см, закрепленная на бруске.

Южный и Северный Парубен — материалы для создания глубокой теплицы

Стеклянную теплицу можно построить как из одной длинной, так и из нескольких оконных рам.Самым лучшим вариантом считается прямоугольная рамка с большими стеклами, так как она будет давать растениям больше света. Хотя особых критериев выбора этого стройматериала нет. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево каркаса не гнило.

Для создания теплицы желательно брать большие оконные рамы.

Для создания мини-теплицы подойдут окна, оставшиеся после ремонта. Вы можете найти бывшие в употреблении окна по объявлению в газете или в компании, которая разбирает старые.деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все каркасы, взятые в качестве строительных материалов для строительства теплицы, должны быть абсолютно одинаковыми. Если использовать разные деревянные окна, сделать парник герметичным не получится, так как рамы не будут плотно прилегать друг к другу.

Желательно найти оконные рамы с форточками. Они позволят проветрить теплицу, не поднимая ее стеклянную крышу.

Стекло оконной рамы, использованное при строительстве теплицы, станет вентиляционным отверстием.

Рекомендуется подготовить оконные рамы для дальнейшего использования в качестве тепличного материала. Это включает в себя замену сломанных и гнилых деталей, а также удаление ручек, защелок и ненужного оборудования. Деревянные элементы оконных рам необходимо обработать антисептиком, тормозящим процесс повреждения древесины под воздействием атмосферных осадков.

Материалы и инструмент

Для реализации идеи создания теплицы из оконных рам вам необходимо найти следующие материалы:

• бетонный раствор;
• кирпичей;
• 3 толстые доски;
• 2 толстые доски;
• 6 обрезков досок;
• 2 толстые доски в форме прямоугольного треугольника;
• одна длинная оконная рама.

При постройке теплицы понадобится материал для фундамента, каркаса и крыши

Собирать мини-теплицу необходимо из этих деталей, используя:

• петель;
• гвозди;
• саморезы;
• отвертка;
• дверная ручка.

Строим своими руками теплицу из оконных рам — пошаговая инструкция изготовления

Теплица создается в несколько этапов:

Видео: особенности сборки теплицы из стеклянных рам

Теплица в страна — необходимая структура.Он построен из небольшого количества материалов и дешев для садовода. На постройке теплицы можно еще больше сэкономить, если вместо пленки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и имеет хороший микроклимат.

Позволяет сэкономить на материалах, сократить время подготовки и даже время сборки.

Выбор правильного основания и правильная предварительная обработка необходимы для получения по-настоящему теплой, прочной и стабильной теплицы, которую можно использовать в любом климате.Все этапы работы можно выполнить самостоятельно, без специальных инструментов, что тоже немаловажно.

Особенности теплицы

Окна — это, по сути, готовые пролеты, которые можно только плотно соединить, чтобы теплица не задула. Комбинируя глухие конструкции со стандартными, имеющими форточки, можно добиться оптимального режима вентиляции. К достоинствам таких теплиц можно отнести:

• хорошее освещение;
• быстрый прогрев почвы внутри;
• время жизни;
• ремонтопригодность.

Стекла можно легко разбить при неосторожном обращении, но нужно будет заменить только одно стекло, и это не займет много времени. Теплолюбивые культуры, нуждающиеся в большом количестве света, здесь можно высаживать в первые месяцы весны, когда земля хоть немного прогреется. Стекло хорошо сохраняет тепло, если стыки правильно заделать, внутри не будет сквозняков, даже небольшая система внутреннего обогрева даст больший эффект.

Для этого типа теплицы фундамент не требуется.Если не использовать тяжелые стеклопакеты и изделия из пластика, достаточно земляного полотна. Уплотнять землю можно пневматическими инструментами или даже вручную. Но следует понимать, что в этом случае необходимо избегать любого переувлажнения, проседания, что сложно, если рельеф участка хоть немного неровный. можно даже сделать из обычного кирпича или деревянного бруса.

Теплицы из старых окон имеют ряд недостатков. Во-первых, их нельзя передать.В отличие от каркасов с поликарбонатом такие теплицы неподвижны. Повторная сборка возможна, но вероятность повреждения основных конструкций очень высока. Во-вторых, им нельзя закрывать стекло даже при незначительных повреждениях, особенно если это заводской дефект в виде «капель» или трещин. Они, как линзы, увеличивают нагрев, что приведет к ожогам листьев. Со временем гидроизоляция и термозащита ослабеют, поэтому теплица потребует регулярного ухода.

Какие рамки использовать

Собрать теплицу можно из любого каркаса, даже если они не одинаковые по размерам, но желательно остановиться на одном виде материалов.Самый доступный способ — установить старые деревянные окна стеклопакетами. Если позволяет бюджет, можно строить из разобранных пластиковых ящиков, которые сейчас в больших количествах сдают на переработку.

Дерево

Деревянные конструкции, особенно старые, которые эксплуатируются несколько десятков лет, легко найти у подъездов многоквартирных домов … Несмотря на то, что они выглядят некрасиво, они являются хорошим вариантом для теплицы. Небольшая толщина и небольшой вес позволяют исключить возведение фундамента, достаточно будет даже простого фундамента.В экологичности основного материала сомневаться не приходится, достаточно покрасить дерево влагостойкой эмульсией или пропитать защитным составом от воды и грызунов.

На заметку!

При выборе краски следует обращать внимание на уровень ее токсичности; некоторые виды не подходят для теплиц, так как это закрытое небольшое пространство.

Их легко установить, так как с них можно снять стекло.При сборке это желательно, так как без разъемных элементов чаще всего не обойтись. Замена одного сайта тоже не будет проблемой. Простые деревянные каркасы легче переносят перекосы, их просто нужно периодически обрабатывать герметиком. Если дерево целое, не поврежденное, скорее всего, при правильном уходе оно простояет не один десяток лет.

Из минусов — высокая стоимость устранения продувок и «мостиков холода». Окна требуют тщательной обработки всех стыков, каждого шва.Практически каждый год придется проверять всю конструкцию, чтобы растения действительно чувствовали себя внутри комфортно.

Металлопластик

Пластиковые окна уже активно меняют владельцев квартир, домов, поэтому материал для теплицы можно легко найти. Такие каркасы позволяют быстро, без лишней подгонки собрать красивую и аккуратную конструкцию, при этом работа с герметиком и изоляционными материалами будет минимальной. Светопропускание стекла в такой упаковке отличное, створки часто легко открываются и позволяют выбрать одно из нескольких положений.Поэтому проветривать теплицу можно в любую погоду. Толщина стекла в этом случае немного больше, а сама рама прочнее, выдержит натиск сильного ветра, большую толщину снега. Главное преимущество в том, что рамы такого типа не будут гнить даже без фундамента и какого-то подъемника с земли.

С экологической точки зрения риск обнаружения токсичных материалов невелик. Но это большая редкость, сегодня все производители проходят тщательный отбор, контроль достаточно жесткий.Так что тебе не о чем беспокоиться. Допустимо использование активных систем отопления, внутреннего полива.

Главный недостаток — большой вес при невысокой предельной нагрузке. Каждый стеклопакет весит примерно в 1,5-2,5 раза больше деревянного окна … Без фундамента уже не обойтись. Крыша должна быть идеально ровной. При наличии перекосов весовая нагрузка будет распределяться неравномерно, стеклопакет очень скоро треснет, короб погнется, восстановить не удастся.Также следует учитывать, что окна меняют чаще всего из-за потери герметичности, а для теплиц их не используют.

Какую крышу выбрать

Если окон много, из них можно сделать кровлю. Смонтировать будет непросто, но в результате получится теплица с максимальным и равномерным освещением. Если в окнах есть форточки, это позволит максимально эффективно проветрить все пространство. Из такого материала должна быть двускатная крыша, так как стекло может не выдержать нагрузки.большое количество снега.

На заметку!

Такая крыша должна быть усилена фермами или ребрами жесткости.

Альтернатива — поликарбонат. С его помощью можно построить изогнутый купол из легкого веса. Прекрасный вариант при строительстве теплицы из металлопластиковых каркасов. Освещенность будет немного меньше, но крыша больше не потребует дополнительных конструкций для крепления или усиления. Не требуется герметизация и теплоизоляция.Но нужно учитывать, что поликарбонат нельзя рассчитывать на сильные морозы, теплицу можно использовать только в течение определенного периода.

Самый простой вариант — натянуть на раму толстую пленку и закрепить ее. Такая некапитальная крыша хороша для тех, кто предпочитает оставлять землю открытой. На зиму полиэтилен можно снимать, позволяя снегу увлажнять почву, а весной солнце быстро согреет почву. В ветреном климате это не лучший выбор, в теплице будут сквозняки, да и сама крыша быстро обрушится.

Подборка материалов и расчеты

Набор материалов для такого строительства самый простой:

• песок или щебень для основания;
• брус для опор;
• рамы и стекла;
• гвоздей, шурупов;
• герметик, утеплитель;
• краска или защитная пропитка, если это дерево;
Пенополиуретан
• .

Вы также можете обойтись инструментами, которые есть почти у каждого.Для удобства лучше взять отвертку, лобзик, специальное сверло по дереву, но можно и ножовку, и отвертку. Чтобы конструкция получилась ровной, нужно использовать угольник, уровень, отвес, рулетку.

Стеклянные теплицы — один из самых долговечных вариантов. Конструктивно он сложнее простой теплицы из геоткани …

Для проведения расчетов нужно развернуть рамы на земле, выбирая наиболее узкие для торцевых сторон, наиболее широкие для боковин.Скорректировав размеры, совместив стороны, нужно измерить контур. Оптимальная ширина теплицы — 2,5 метра. Две грядки имеют ширину один метр и на таком участке можно разместить достаточный проход. Высота должна быть не менее 160 сантиметров, при этом ширина зависит от количества рамок. При расчете материалов необходимо учитывать, что на каждый из четырех углов потребуется толстая планка, планки для нижней, средней и верхней обвязки. Этот шаг можно пропустить, если рамки сделаны из металлопластика.Обязательно через каждые полтора метра устанавливать ребра жесткости и опоры. Дополнительно нужно использовать рейки для укрепления середины теплицы. Балка крыши рассчитывается по тем же параметрам, если установлены каркасы.

На заметку!

Соединения будут более прочными, если использовать металлические уголки и специальные переходные элементы для кровли.

Подготовка рамы

Деревянные старые окна, как и полиэтиленовые пакеты, необходимо разбирать.Снимаем фурнитуру, демонтируем старую пену, снимаем петли, снимаем открывающиеся элементы, по возможности снимаем стекло. Дерево нужно отшлифовать и перекрасить, допустимо просто пропитать новым слоем защитных составов. После сборки лучше поменять все штапики, но предварительно их нужно подготовить, так как перед установкой удобнее снимать мерки. Если рамы мокрые, их необходимо тщательно просушить на солнце.

Пластиковые рамы необходимо проверить на герметичность: налить воду с каждого конца.Он не должен попасть внутрь стеклопакета. В таком случае лучше сразу найти замену поврежденному элементу. Такой материал не требует дополнительной подготовки, что является его важным преимуществом.

Сборка теплицы

Начать строительство нужно со сборки нижней обвязки, она также может служить основой, если каркасы легкие деревянные. Предварительно выкопайте траншею глубиной 15 сантиметров, засыпьте смесью щебня и песка. Покройте такое основание рубероидом, желательно в два слоя.Сверху уложите брус под размер будущего парника, закрепите по углам. Можно предварительно обработать древесину битумной мастикой для увеличения срока ее службы. Укрепите внешнюю часть основания железными накладками.

Следующий этап — возведение вертикальных опор. Для этого можно использовать доски примерно такой же толщины, как выбранные рамы. Сначала установите опоры по углам, затем через каждые 1,5-2 метра по всему периметру. За основу для расчетов нужно взять ширину одного подготовленного каркаса.Если высота одного окна недостаточна, планируется установка двух ярусов, первый слой опор сделать двойным, чтобы затем увеличить этажность. Вертикали обвяжите планкой толщиной не более 4 сантиметров, уголки скрепите обрезками доски. Второй ярус монтируют таким же образом, если нужно, но той же толщины опоры, затем выполняют последнюю обвязку. Крепим все саморезами и уголками.

На заметку!

Каждый следующий горизонтальный слой кадра должен быть тоньше предыдущего.Таким образом можно уменьшить общую весовую нагрузку.

Прикрепите рамы к подготовленной раме. Сделать это можно с помощью обычных саморезов. Обработайте все трещины пенополиуретаном, после полного высыхания продолжите работу. Углы самих каркасов следует дополнительно заполнить герметиком для усиления гидроизоляции и предотвращения образования большого количества конденсата.

Теплица — отличный вариант для организации здорового питания всей семьей. А кто о нем позаботится, как бы ни была голова? Использование теплицы на участке дает возможность выращивать свежие овощи и зелень практически круглый год, создает необходимый для растений микроклимат, который способствует их росту.

Теплицы с оконными рамами: чем они хороши

Давно стали популярными теплицы из оконных рам, которые легко построить своими руками. Материал очень доступен по цене, поэтому приобрести теплицу — довольно выгодный вариант.

Дерево — прочный и долговечный материал, который при правильном уходе может служить долго. Качественная обработка и уход делает дерево неуязвимым для атмосферных осадков и солнечных лучей. Кроме того, натуральное дерево — воздухопроницаемый материал, что немаловажно при строительстве теплицы.Стекло хорошо пропускает свет и защищает тепличное пространство от проникновения холодного воздуха.

Плюс теплицы из оконных рам в том, что ее можно использовать для любой вентиляции (если в рамах есть рабочие форточки), независимо от входной двери.

Преимущества оконных теплиц

Несколько положительных сторон использования теплицы с оконной рамой:

• Рентабельность.Она извиняется тем, что на покупку стройматериалов требуется значительно меньше финансовых затрат, чем для других типов теплиц.
• Практичность. Оконные рамы практичны тем, что, как правило, уже покрыты всеми необходимыми защитными слоями краски и других смесей, поэтому надежно защищены от природных воздействий.
• Экологичность. Дерево — натуральный материал, наиболее гармоничный для теплицы.
• Прочность зависит от породы дерева, из которого изготовлены рамы.В среднем срок службы теплицы из оконных рам составляет не более 5 лет, хотя это тоже зависит от климатической зоны, а также от ухода.
• Теплоемкость. Какого бы возраста ни были оконные конструкции, они отлично сохраняют тепло. Благодаря беспрепятственному проникновению солнечных лучей в теплицу из оконных рам она естественным образом прогревается.
• Хорошее освещение. Очки обладают высоким коэффициентом пропускания света, что позволяет солнцу освещать тепличное пространство, а также грядки под открытым небом.

Если выращиваемые культуры очень капризны по отношению к ультрафиолету, окна теплицы лучше наклеить тонированной изнутри пленкой.

• Прочность. Само по себе натуральное дерево — очень прочный материал. А обработка сырья перед употреблением только увеличивает это свойство.

Если у вас оконные рамы без остекления, можно использовать сотовый поликарбонат — разницы в характеристиках практически не будет.Также можно использовать полиэтилен.

Строительство теплицы из оконных рам: подготовительные работы

Перед тем, как построить теплицу на участке из оконных рам своими руками, необходимо подготовить:

1. Выбор места. в самом солнечном месте участка, не покрытом деревьями и постройками.
2. Выбор почвы. Почва, на которой выращиваются культуры, не должна иметь глинистого слоя. Если на вашем участке такого грунта нет, под теплицу готовят самостоятельно.По всей площади теплицы выкапывается яма на глубину до штыка лопаты или чуть больше. Почвенная «лепешка» состоит из гравия, песка и почвы, очищенной от корней, камней и сорняков.
3. … Его подробное составление с учетом всех параметров дает возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства, и избежать ошибок при его возведении. Если у вас оконные рамы разного размера, благодаря чертежу можно составить предварительную схему их размещения, что значительно облегчит сборку конструкции.
4. Подготовка оконных рам. Если вы планируете использовать старые каркасы (чаще всего именно из них возводят теплицы), то перед установкой их следует тщательно осмотреть на предмет повреждений. Со старых рам нужно удалить всю фурнитуру, стекло (для сохранности) и старую краску, гнилые элементы заменить на новые. Затем древесина обрабатывается антисептиком, открывающиеся элементы рам, которые не планируется использовать, фиксируются саморезами или заделываются герметиком, рамки окрашиваются.

Стеновая

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

• Рама. Перед установкой оконных рам необходимо соорудить раму, объем которой образован вертикальными стойками. Для каркаса используются доски, толщина которых равна толщине рам; их следует скрепить согласно составленному чертежу. Такие доки еще понадобятся для установки жгутов.
• Установка каркасов. Каркасы крепятся к стойкам длинной стороной с помощью саморезов. Образовавшиеся трещины могут вспениваться, но пенополиуретан имеет свойство разрушаться под воздействием ультрафиолета, поэтому для этих целей лучше использовать силикон или другое вещество. С внутренней стороны к каркасам для большей устойчивости можно прикрепить опоры из небольшой профильной балки.

Устройство кровельное

Тип крыши выбирается на этапе проектирования и черчения.Если для двускатной крыши не хватает рам, можно сделать односкатную. Каркасы крепятся стандартным образом, как и на стенах. Для конька двускатной крыши можно использовать дерево или пластик.

Остекление теплицы

На последнем этапе строительства теплицы из оконных рам крепится ранее снятое стекло с помощью штапиков.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его себе в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку внизу.

Старые окна, которые сегодня часто заменяют стеклопакетами, заключенными в пластик, затем обычно отправляют на металлолом. Но им можно дать вторую жизнь, используя при строительстве теплицы. Тем более, когда на заводское изделие из поликарбоната, например, и на профиль денег не хватает. А здесь под рукой прочный, безопасный для растений и, что самое главное, бесплатный материал. Оконное стекло обладает достаточной прочностью и отлично пропускает свет, что немаловажно для жизни растений.

Получить старые каркасы несложно, особенно когда для небольшой теплицы нужно всего несколько штук. Хорошо, если они уцелели после разборки. старая постройка или замена на стеклопакеты. В крайнем случае, необходимое количество старых рам можно запросить у друзей и соседей, проводивших капитальный ремонт жилья, или договориться с установщиками пластиковых окон, которые просто вывозят их демонтажные изделия на свалку.

Из полученного материала можно собрать основные части теплицы.Это творческий процесс. Придется вникать в нюансы фундамента задуманной конструкции и определять в ней расположение каждой оконной рамы. Если возникают проблемы с регулировкой элементов здания, на помощь могут прийти куски поликарбоната, пенопласт и саморезы, герметик и обычный цемент.

В целом можно выделить три основных варианта сборки теплицы из старых окон:

• Обшить низ каркаса деревянными досками… Это гарантирует, что стекло теплицы останется целым при поливе растений или перекопке почвы.
• Застеклить готовую раму материалом, взятым из старых окон. Тогда теплица будет выглядеть полноценной, а рамы можно использовать по своему усмотрению.
• Пристыковка оконных рам в единую структуру … Если они разных размеров, нужно проявить творческий подход. Для начала составьте план размещения каркасов в конструкции, чтобы конструкция смотрелась гармонично.

Преимущества теплицы из старых окон

Преимущества такой конструкции «на лицо»:

1. Древесина достаточно прочная, поэтому при хорошем уходе изготовленные из нее каркасы прослужат не один год. Качественная обработка деревянных изделий делает их неуязвимыми к воздействию атмосферных осадков и солнечных лучей.
2. Стекло окон, помимо хорошей светопропускающей способности, обеспечивает качественную защиту внутреннего пространства теплицы от постороннего холодного воздуха.
3. Сборка конструкции из оконных рам привлекает многих тем, что в такой теплице удобно проветривать через любое окно.

• Экономичный и практичный … Они обусловлены тем, что при невысоких затратах на покупку расходных материалов , в результате своей работы вы можете получить готовую теплицу, защищенную от внешних воздействий. Чаще всего старые рамы покрывают краской и даже не одним слоем.
• Экологическая безопасность … Дерево, как натуральный материал, гармонично вписывается во внутреннее пространство теплицы.
• Прочность … Это зависит от породы дерева, из которого сделан каркас. Самые выносливые породы — дуб и лиственница. Теплица с деревянным каркасом может прослужить в среднем 5 лет. Однако этот срок варьируется в зависимости от ухода за постройкой и климатической зоны ее расположения.
• Теплоемкость … Оконные рамы отлично сохраняют тепло. Свободно проходящий через них солнечный свет способствует естественному обогреву теплицы.
• Высокое качество освещения … Благодаря высокой светопропускающей способности оконного стекла освещается не только тепличное пространство, но и летние клумбы. Ультрафиолетовое излучение, вредное для некоторых растений, можно устранить, наклеив на стекло тонированную пленку изнутри теплицы.
• Высокая прочность древесины … Это качество незаменимо для устойчивости оконной рамы теплицы. Его можно увеличить пропиткой изделий современными препаратами.

Совет! Если в собираемых для здания рамах нет стекла, вместо них с успехом можно использовать сотовый поликарбонат или, в худшем случае, полиэтиленовую пленку.

Технология монтажа теплицы из оконных рам

Каркасная конструкция теплицы включает опору, каркас и крышку. Рассмотрим пошаговое изготовление каждого из этих элементов.

Подготовка к строительству теплицы

Перед тем, как сделать теплицу из оконных рам, необходимо составить ее детальный чертеж с разметкой рам, особенно если они разных размеров. Предварительно нужно будет обмерять каждый кадр. Общая ширина всех изделий определяет длину теплицы. Чтобы он получился симметричным, рекомендуется выбирать рамы одинаковой высоты.

Ширину конструкции следует выбирать в соответствии с планируемыми размерами грядок и проходов, удобных для ходьбы и вождения тележки для покупок.Грядка теплицы обычно имеет ширину 1 м.

После составления детального чертежа легко будет рассчитать Расходные материалы, необходимые для строительства теплицы: крепеж, ключевые детали, фурнитуру и т.д.

Когда размеры будущей теплицы уже определены, нужно: выбрать место для его размещения. Функциональность конструкции будет зависеть от того, насколько правильно это будет сделано. Нужна ровная, хорошо освещенная площадка. Возле теплицы не должно быть предметов, которые могут ее затенять: высокие деревья, забор, другие постройки и т. Д.Кроме того, такие конструкции не рекомендуется располагать на пути господствующих ветров. В зимний период это снизит теплопотери теплицы. В идеале продольная ось теплицы должна быть ориентирована с севера на юг.

Грунт для конструкции из старых окон не должен быть влажным и прочным, так как масса таких теплиц очень значительна, а избыток влаги для деревянной конструкции разрушителен. Удачная структура почвы для теплицы должна состоять из нижнего слоя песка и верхнего слоя плодородного чернозема.

Если грунт на участке глинистый, место для строительства теплицы необходимо засыпать щебнем, поверх него сделать подушку из песка толщиной не менее 100 мм, утрамбовать и облагородить плодородной почвой . Для такого «пирога» сначала нужно удалить верхний слой почвы со всей площади застройки на глубину 30-40 см.

Уровень возникновения имеет большое значение. грунтовые воды … Для теплицы она должна быть не ниже полутора метров вниз. Влажный грунт для возведения подобных конструкций не подходит.

Обработка старых окон

Очищенные рамы необходимо обработать антисептиком, который защитит конструкцию в будущем от сырости, мышей и насекомых.

Небольшие трещины легко заделать специальной шпатлевкой для дерева. После его высыхания проблемные места нужно отшлифовать наждачной бумагой. Затем подготовленную поверхность рам нужно окрасить эмалью для наружных работ. Эта краска не боится влаги и мороза.

Высота стен будущей теплицы от каркасов должна планироваться не менее 1.7-1,8 мес. Общая высота конструкции зависит от уклона скатов крыши. Для пленочного покрытия оно должно быть больше, чем для покрытия из поликарбоната или стекла.

Постройка фундамента под теплицу из окон

Определившись с желаемой высотой конструкции, несложно рассчитать вертикальный размер надземной части ее опоры.Общая высота каркасов и стен фундамента должна позволять перемещаться по теплице, не наклоняясь.

Самым надежным является ленточный бетонный фундамент … После выбора места и разметки строительной площадки по ее периметру необходимо выкопать траншею глубиной 50-70 см, в зависимости от степени промерзания грунта. Стандартная ширина траншеи 15-20 см. Большая глубина котлована сделает конструкцию морозоустойчивой. Это даст возможность ранней посадки ранней весной.

Дно траншеи необходимо засыпать щебнем, а поверх него создать песчаную подушку толщиной 10 см. Затем пропитать ее жидким бетоном, засыпать траншею камнями и залить в нее оставшуюся смесь, засыпав ее. углубление до уровня поверхности земли.

На следующий день нужно установить панельную опалубку, чтобы поднять стены фундамента на необходимую высоту. Обычно это 15-25 см. В опалубку можно положить камни или арматуру, которая укрепит надземную часть опоры теплицы.После этого все следует залить бетоном и оставить на 28 дней для полного застывания.

Можно проигнорировать устройство опалубки, выполнив накладную часть опоры из деревянного бруса сечением 150х150 мм. Чтобы получить дополнительные 30 см высоты теплицы, необходимо попарно разместить восемь стержней друг на друге. Перед установкой их следует пропитать отработанным автомобильным маслом. Между собой бруски необходимо соединить скобами, а торцевые стыки конструкции укрепить металлическими уголками.Каркас необходимо отделить от фундамента при помощи рубероида гидроизоляции.

Для основания миниатюрной теплицы достаточно будет выкопать траншею глубиной 30 см, засыпать ее сначала щебнем, затем песком, а затем сразу смонтировать сверху опорный каркас из бруса. Недостаток такого решения в том, что такая теплица зимой может промерзать.

Монтаж каркаса для теплицы из оконных рам

Для изготовления деревянного каркаса теплицы понадобится брус сечением 100х100 мм, восемь досок толщиной 40 мм, четыре боковые стойки и несколько промежуточных. Их количество зависит от количества окон, которые необходимо установить. Например, если каркас будет состоять из четырех рамок по длине и двух по ширине, вам потребуются три стойки с каждой стороны и одна на конце.

Размер сечения бруса для стоек должен быть не менее 50х50 мм. Все соединения деревянных частей каркаса необходимо выполнять металлическими уголками, предварительно просверлив посадочные места для шурупов в дереве.Стальные детали желательно защищать от ржавчины антикоррозионной эмалью.

Сборку каркаса производить в следующем порядке:

1. Прикрепите к фундаменту балку 100х100 мм анкерными болтами. Он послужит основой для дальнейшей установки каркаса.
2. Установить боковые стойки, проверяя их вертикальность строительным уровнем.
3. Проделав половинчатый пропил на ответках, скрепите гвоздями доски, образующие нижнюю обшивку каркаса теплицы.
4. Установить промежуточные стойки. Расстояние между ними должно соответствовать ширине окна.
5. Пропустите верхнюю обвязку с досками вдоль стоек.
6. Для защиты от гнили и заражения насекомыми стойки каркаса необходимо обработать антисептиком.

Устройство укрытия теплицы

Для пленочного покрытия конструкции из оконных рам уклон скатов крыши должен быть большим. Это полезно для того, чтобы дождевая вода на пленке не задерживалась, когда она отклоняется и хорошо стекает. Листы поликарбоната жестче фольги.Поэтому при использовании их для покрытия уклон крыши теплицы может быть меньше, чем в предыдущем случае.

Листы сотового поликарбоната необходимо крепить к стропилам и фронтонам болтами с широкими шайбами. Для защиты стен теплицы от дождевой воды необходимо оставить свесы крыши, которые должны выступать за боковые ограждающие конструкции на 150-200 мм.

Пленку удобно монтировать на раму одновременно с разных сторон.Поэтому эту операцию лучше всего выполнять вместе, легко контролируя величину натяжения материала. Для ее крепления используются тонкие деревянные рейки, которые после прижатия пленки необходимо гвоздями закрепить на каркасе кровли.

Чтобы максимально свести к минимуму провисание пленки в теплице, рекомендуется укладывать покрытие на сетчатый каркас из шнура, натянутого между стропилами крыши.

Крепление оконных рам к раме

Стекла в оправе необходимо уложить на герметик, а затем закрепить штапиками. В этом случае движение воздуха через закрытую раму будет исключено.

При установке рам необходимо проверить состояние дефлекторов. Они не должны перекоситься.При необходимости их нужно исправить. Чтобы форточки оставались в закрытом положении, необходимо прибить крючки. Кроме того, вам следует придумать фиксатор, чтобы они оставались открытыми.

Двери теплицы следует устанавливать в конце конструкции. Если он узкий, то его конец можно вообще оставить без рамок — они туда не поместятся. Будет проще, если при этом весь торец, кроме дверного проема, обшить фольгой.

Дверная коробка должна быть деревянной. Дверное полотно можно повесить на петли, снятые с оконных рам.После этого остается засыпать в теплицу плодородный слой земли, сделать грядки и приступить к посадке растений.

Как сделать теплицу из оконных рам — смотрите видео:

Сообразительность и бережливость позволяют улучшить загородный дачный участок невысокой стоимостью.Один из примеров применения ваших навыков и умений — строительство теплицы или теплицы из ненужных старых оконных рам. Такая теплица будет не хуже конструкции теплицы, возведенной из новых материалов, но затрат на строительство потребуется значительно меньше.

Выбор и подготовка участка под теплицу

Важно! Фундамент будет окончательно готов после затвердевания. На что уходит 2-3 недели.

Основными элементами конструкции стен теплицы являются оконные рамы.Их необходимо соединить между собой в единую прочную конструкцию.

Для этого из досок толщиной 4-5 см над фундаментом строят каркас , устанавливая сначала вертикальные стойки по углам теплицы , а затем соединив их снизу и сверху.

К этим стойкам крепятся рамы, соединяясь между собой длинными сторонами. В качестве крепежа используются саморезы , металлические уголки .

Для большей устойчивости конструкции ее дополнительно укрепляют опорными стержнями, прибивая их с внутренней стороны каркаса.

Щели и отверстия в конструкции закрыты пенополиуретаном или герметиком .

Лучше всего для теплицы односкатная крыша или двускатная крыша , которая обеспечивает необходимый уклон для отвода воды во время осадков.

Выбор типа кровли во многом определяется наличием достаточного количества подготовленных деталей. При их отсутствии обычно отдают предпочтение односкатной кровле.

Теплица из оконных рам тяжелая.Поэтому, чтобы не утяжелить ее, над ней лучше не возводить тяжелые кровельные конструкции. Достаточно легко сделать обрешетку сверху теплицы и накрыть «потолок» поликарбонатом или пленкой, закрепив его специальными струбцинами и струбцинами.

Для обрешетки используются рейки, монтажный профиль или стальная проволока. Если в дальнейшем планируется в теплице, то рекомендуется сделать дополнительные посадочные места для крепления ниток, которыми можно будет подвязать саженцы.

Соорудить теплицу из каркасов будет еще проще, посмотрев соответствующие видео и фото с этапами монтажных работ:

Сделайте теплицу из оконных рам своими руками. Теплица из старых оконных рам

Как сделать теплицу своими руками из старых оконных рам?

Рациональность наличия теплицы для овощей на приусадебном участке многим понятна. Короткий летний сезон Иногда сопровождается прохладной погодой и затяжными дождями.Однако стремление получить хороший урожай вне зависимости от климатических условий окружает все дачи. К тому же силы, которые вы тратите на уход за растениями, должны быть оправданы эффективным результатом. Правильно организованная теплица способна аккумулировать тепло и поддерживать нужный микроклимат внутри помещения.

Часть людей созданием теплицы адресована специалистам в данной области техники, остальные смело берутся за дело и строят конструкцию своими руками. При независимом исполнении используются и другие технологии.Однако такая теплица из старых каркасов считается самым простым вариантом, ее достаточно построить. Стекло по своим свойствам лучше подходит, чем пленка для теплиц с овощными культурами. Он не только позволяет солнечным лучам лучше проникать в теплицу, но и дольше задерживает ее внутри.

Важные моменты для строительства

Остановимся на некоторых деталях, которые важно знать, чтобы правильно построить теплицу из старых деревянных балок:

• Помимо подходящего места Для строительства на даче габариты теплицы также определяют размер существующих старых оконных рам;
• Если вам нужна надежная конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию, лучше сделать каркас теплицы капитальной.Отличным вариантом для создания прочного фундамента станет кладка из кирпича. Крышу для теплицы можно сделать отдельным съемным элементом, который демонтируется на время зимних и снеговых нагрузок. Если кирпичный вариант каркаса вам не подходит, можно построить фундамент из досок;
• При строительстве теплицы из ненужных старых окон верхнюю часть каркаса можно делать с одним или двумя откосами. Для наклона кровли в обе стороны нужно предварительно уложить коньковую балку посередине.Если планируется односторонняя теплица, ее расположение должно способствовать максимальному солнечному свету в течение дня. Такое состояние благоприятно для состояния растений;
• В случае, если старых окон много, лучше выполнить весь каркас всех из них, потому что такие теплицы из рам пропускают гораздо больше света, способствуя активному развитию овощных культур в период роста. Однако необходимо быть внимательными, чтобы не повредить целостность навесных очков в боковой части;
• Не забывайте, что ваша конструкция должна быть герметичной.К тому же сборка теплицы требует аккуратности и аккуратности, еще нужно позаботиться об устранении щелей между элементами. Залить швы своими руками можно с помощью герметиков и специальных мазков. Чем лучше будет изолировано пространство изнутри, тем лучше для растений;
• Обеспечьте несколько резервных копий, которые способны поддерживать оконные рамы в то время, когда вам нужно работать в теплице, вызывая овощные культуры;
• Место для теплицы из старых оконных элементов, выбирайте самые непросветленные.Желательно, чтобы в конструкцию была обеспечена подача воды для удобного полива. Отличный вариант — построить теплицу, соединив ее с другим существующим капитальным сооружением;
• Если каркас деревянный, позаботьтесь о защите конструкции от процесса вращения. Перед монтажом каркаса необходимо сначала по периметру распределить бегунок, а нижнюю часть опорной конструкции из досок пропитать смолой. При соблюдении этих мер цоколь теплицы из оконных элементов прослужит долго;
• Для того, чтобы жизнь теплицы из старых деревянных балок была явно внушительной, для опоры каркаса лучше соорудить кирпичное основание.

Последовательные этапы строительства

Подготовительный этап:

• Измерьте все оконные рамы, которые у вас есть. Чаще всего элементы старых каркасов отличаются друг от друга габаритами;
• Зная размеры, можно понять, насколько оптимально распределение элементов на каркасе. Если все элементы для теплицы будут одинаковыми, трудности с их разводкой будут минимальными;
• Зафиксируйте свое решение после расчетов на чертеже, хотя бы схематично.Таким образом, вам не придется проделывать одну и ту же работу несколько раз, запоминая финальную версию. На чертеже закрепите входную дверь и места, отведенные под кровати, отметьте расстояния между ними. Не забудьте сделать ручку. Чаще всего проход составляет 800-1000 мм.

Далее рассмотрим основные этапы строительства теплицы своими руками.

Определить оптимальное место

Необходимо очень внимательно подходить к выбору, так как грамотное размещение теплицы на участке — одна из главных составляющих успешного урожая.Чтобы солнце как можно дольше прогревало почву теплиц от оконных рам, выберите участок, рядом с которым не будет высоких кустарников и деревьев. Также желательно уединиться от построек на участке, отбрасывающих внушительную тень. Площадка для теплицы должна быть защищена от сквозняков.

Земельный участок под теплицу должен быть ровным. Ориентир для размещения постройки — с севера на юг. Выбирайте рыхлый грунт для установки растений.Избегайте близости грунтовых вод при размещении конструкции, лучше, чтобы почва была умеренно сухой.

Крепление цоколя своими руками

Фундамент под теплицу из старых каркасов возвести довольно просто, так как эта конструкция не создает особого давления на основание. Фундамент может быть ленточным, для этого по периметру теплицы устраивают углубление в земле и заливают его бетонной смесью. Также основание выполняется из кирпича и дерева.Кирпичный и бетонный вариант более долговечны.

Имеется основа металлическая, также применяется для каркаса теплицы из оконных элементов. Такой фундамент монтируется строго под опорные столбы.

Главное требование при организации фундамента под теплицу из оконных рам своими руками — это подходящая планка. Контролируйте этот параметр с помощью специального устройства.

Подготавливаем оконные рамы

Данный этап подразумевает демонтаж элементов рам ненужных деталей: застежек, петель, оконных ручек и т. Д.Далее отшлифуйте поверхность рамок, удалите старый слой краски. При соблюдении этих условий новая краска распределится равномерно и образует надежный защитный слой, предотвращающий процесс гниения. Дополнительная обработка древесины от грызунов не станет лишним мероприятием.

Крепление каркаса своими руками

Перед установкой оконных рам из дерева нужно соорудить каркас для будущей теплицы. Его возведение не представляет особой сложности, необходимо руководствоваться размерами чертежа, при изготовлении прутков необходимого размера.Сборка элементов между собой осуществляется с помощью специальных шурупов и гвоздей.

Элементы крепления к рамной конструкции

Чтобы конструкция была устойчивой и прослужила долгие годы, монтаж каркасов лучше проводить с помощью шурупов и саморезов. Эти крепления не надежнее гвоздей, однако они способны снизить вероятность повреждения стекла. Пространство между элементами закрывают герметиками или монтажной пеной, в зависимости от размера зазоров.Таким образом, в теплице будут соблюдены необходимые условия герметичного пространства.

Конструкция крыши

Оптимальный вариант — двухскатная крыша с коньком, расположенная вдоль теплицы. Так вы правильно организуете отвод дождевой и талой воды в канализацию. Для кровли теплицы материал лучше не применять, выбирайте более светлый материал. Отличным решением станет крыша из поликарбоната, ее стоимость на скважинную конструкцию теплицы вполне приемлема.

Список материалов, которые можно использовать для изготовления теплицы, не ограничивается полиэтиленовой пленкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые дешевы и служат не один год. Смело приступить к изготовлению стеклянной теплицы может любой садовод, который хоть раз своими руками построил небольшую теплицу.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для теплицы

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для строительства мини-теплиц, оцениваются положительно, потому что:

• сквозь стекло пропускают ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро разрастаются и дают плоды;
• конструкция из стекла удерживает внутри необходимое количество тепла;
• стеклянное покрытие намного легче очистить от грязи, чем пленочный материал;
• треснувшее стекло легко заменить, а порванная пленка — нет.

Недостатками такой теплицы считают:

• необходимость поставить ее на фундамент;
• высокий риск повреждения стекла градом или другими погодными жуками;
• Создание внутри конструкции общего жаркого микроклимата (если теплица не вентилируется через проем окна), из-за чего растения могут пожелтеть.

Фотогалерея: Варианты теплиц из оконных рам

Каждая оконная рама свободно вырисовывается, когда требуется проветривать теплицу
Для создания теплицы использовали две длинные оконные рамы В теплице небольшой высоты лучше сажать капусту саженцы Растения в теплице высаживаются на слой навоза и удобренной почвы Теплица создается легко и из минимального количества материалов

Чертежи и размеры

Если садовник решил сделать теплицу из оконных рам, то обычно учитывает два варианта дизайна.Первый можно представить как небольшой и невысокий дом с односторонней крышей, а второй — как небольшое строение с двускатной крышей.

Теплицы созданы так, чтобы вода не задерживалась на их крыше

Эти теплицы имеют одинаковую длину и высоту. Только ширина отличается друг от друга. Вторая теплица, верх которой закрывается не одной, а двумя оконными рамами, более просторный. Но для его возведения потребуются дополнительные материалы и строительные навыки.

Поэтому хозяева садов предпочитают строить теплицу в виде дома с односкатной крышей. Если вы планируете сажать в мини-теплицу высокие растения, например, помидоры, то высоту нижней боковой стенки следует увеличить до 40 см.

Каркас теплицы из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленную теплицу, покрытую стеклянным каркасом. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Глубокая теплица подходит для садов, которые хотят выращивать крупные овощи.

Для создания углубленной теплицы в земле яма вытаскивается на глубину 75 см. Его закладывают навозом и удобренной землей. Поверх созданных гребней накладывается оконная рама размером 160 × 106 см, установленная на мыльный пузырь.

Южный и Северный Пубен — Материалы для изготовления глубокой теплицы

Стеклянная теплица может быть построена из одной длинной или нескольких оконных рам.Самый. Оптимальным вариантом считается прямоугольная рамка с крупными стеблями, ведь она будет давать растениям больше света. Хотя особых критериев при выборе этого строительного сырья нет. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево каркаса не гнило.

Для создания теплицы предпочтительнее брать большие оконные рамы.

Для создания мини теплицы окна, оставшиеся после ремонта. Подержанные окна можно найти по объявлению в газете или на предприятии, которое разбирает старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все каркасы, взятые в качестве строительного сырья для строительства теплицы, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон сделать теплицу герметиком не получится, потому что рамы не будут плотно прилегать друг к другу.

Желательно найти оконные рамы с формами. Они будут избегать теплицы, не поднимая стеклянную крышу.

Оконная рама «Форточка», используемая при строительстве теплицы, станет форточкой.

Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве тепличного материала.Это подразумевает замену сломанных и гнилых деталей, а также разборку ручек, задиров и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется сбрызнуть антисептиком, замедляющим процесс повреждения древесины под воздействием атмосферных осадков.

Материалы и инструмент

Для реализации идеи создания теплицы из оконных рам необходимо найти следующие материалы:

• бетонный раствор;
• кирпичей;
• Три толстые доски;
• 2 толстые доски;
• 6 обрезков кремовых;
• 2 толстые доски в форме прямоугольного треугольника;
• одна длинная оконная рама.

При строительстве теплицы понадобится материал для фундамента, каркаса и крыши.

Мини-теплицу нужно собрать из этих частей с:

• петлями;
• гвозди;
• саморезы;
• отвертка;
• дверная ручка.

Строим теплицу из оконных рам своими руками — Рогшаговая Manufacturing Guide

Теплица распадается на несколько действий:

Видео: Красавицы построить теплицу из оконных рам

Теплица на даче — необходимая конструкция.Он построен из небольшого количества материалов и рассчитан на садовода дешево. Еще больше сэкономить на изготовлении теплицы можно, если вместо пленки и дуги использовать оконные рамы. Из них можно будет построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

Наш климат изменчив, сильно зависит от времени года, поэтому некоторые растения не влияют или дают слабый урожай. Чтобы с этим бороться, люди придумали теплицы и теплицы.С их помощью в некоторых случаях можно получить урожай даже зимой или собрать два урожая за год.

Материалы для теплиц

Чем отличаются теплицы? Он тепличный? В основном размеры. Человек сам приходит в саму оранжерею, а в теплице только растения.

Несмотря на то, что промышленность предлагает различные конструкции теплиц, многие захотят сэкономить и сделать свое помещение из подружки.Об этом будет рассказано ниже.

Этапы поедания собственных теплиц:

• сборный материал (каркасы) для теплицы;
• подбор мест под теплицу;
• выбор дизайна теплицы;
• установка фундамента;
• ограждение;
• пересекает крышу.

При строительстве профессиональных теплиц, разработанных в учреждениях, изучите, какие материалы лучше использовать. Здесь обращают внимание на полупрозрачный материал материала, лучи которого проходят через материал, которые поглощают и тому подобное.Однако в личных подсобных хозяйствах материал особо не учитывается.

, но стоит он довольно дорого. Более доступны стеклянные рамы. Дело в том, что люди время от времени делают ремонт в своих квартирах, при этом часто меняют окна, выбрасывая старые рамы на свалку.

Стекло в рамах очень хорошо подходит для теплиц, раньше из него делали. Недостаток стекла в том, что оно может разбиться. В небольших хозяйствах этот риск снижен.

Пленку также часто используют для теплиц и теплиц, но она недолговечна.

Какие оконные рамы

Для теплицы понадобится довольно много рам, поэтому, скорее всего, они не будут совпадать по размерам. Это нужно учитывать. Кроме того, рамы могут быть без стекла или повреждены. В первом случае вместо стекла в раму можно вмонтировать что-нибудь другое, например пленку. Во втором случае дефект проще всего закрыть монтажной пеной.Монтажная пена пригодится и в том случае, когда необходимо закрыть большие щели.

Сами рамы сегодня деревянные. Это просто очень хорошо, ведь дерево легко монтируется — рамы можно просто сбить или прибить к единой рейке. В будущем стоит ожидать появления пластиковых и металлических каркасов. Монтаж таких каркасов несколько отличается от деревянных, но тоже несложный. Металл в рамах, скорее всего, тонкий, поэтому винт подходит для крепления.

Особенностью рамок со вставленными ножками является то, что стекло в рамке свободно перемещается. То есть расширений из-за температурных колебаний стекло не боится.

Подбор мест

Вот и подсветка конструкции. Кроме того, можно максимально приемлемо повернуть саму конструкцию относительно солнца. В остальном по вкусу хозяина.

В некоторых случаях теплицу пристраивают к стене дома, получается что-то вроде зимнего сада.Освещение в этом случае меньше, чем в отдельно стоящем здании (потому что свет проникает не со всех сторон). Однако есть и свои преимущества. Теплица защищает конструкцию от внешних воздействий, получает тепло от дома и сама предотвращает утечку тепла.

Теплица должна быть такой, чтобы в ней можно было свободно ходить. Чаще всего их делают прямоугольными с расчетом на ширину кровати. Обычно посередине проходит тропинка, по которой ходит человек, а по обеим сторонам тропинки стоят две кровати или двуспальные кровати.Это удобно.

Для экономии материала теплицы иногда делают в виде полукруга, если смотреть спереди. Однако не строить такую ​​конструкцию. Если делать из них, то это, скорее всего, прямоугольный параллелепипед, поверх которого монтируется крыша.

Некоторые застройщики теплиц обращают внимание на необходимость вентиляции теплицы, для которой предназначена техника. Необходимость в этом есть. Если вы хотите контролировать микроклимат, то сделаете парник из герметика с возможностью регулируемой вентиляции.В противном случае на герметичность лучше не обращать особого внимания, то есть остаются небольшие трещинки.

Следует понимать, что тепло уходит под крышу. Для более равномерного прогрева должна быть большая высота или хорошая вентиляция. С другой стороны, чем меньше объем комнаты, тем лучше она прогревается. Поскольку погода другая, идеального дизайна не добиться. Обязательно гордитесь вентиляцией. Для этого можно сделать два входа в теплицу друг напротив друга (с торцов).

Дополнительно возможно тепловое отопление. Здесь нужно исходить из своих пожеланий.

Пошаговое руководство по проектированию

Фундамент

Фундамент обычно устанавливается под капитальную конструкцию. При этом глубина его хищения достигает полутора метров (и более), что связано с глубиной грунтовки грунта. Объективная задача в этом случае — избежать воздействия низких температур грунтового луча под стены дома.

В случае теплицы необязательно закладывать глубокий фундамент, так как конструкция легкая и гибкая. В этом случае назначение фундамента — изолировать деревянные каркасы от сырости и земли.

Стеновая

Рамы, как правило, деревянные. Часто они бывают двойными. Такие каркасы необходимо разбирать на две части, т.к. теплицы выполняются в один слой стекла. Также эти конструкции обычно имеют фаску. Чтобы он не мешал стыковочной раме, они правильно развернуты.

Деревянный каркас можно просто сбить гвоздями. Но если требуется более капитальная конструкция, то все рамки одной стороны крепятся на единую планку (грабли и т. Д.). Штангу необходимо монтировать сверху и снизу. Еще можно прикрепить посередине. Если он войдет внутрь теплицы, то к нему можно привязать стебли растений.

Вместо гвоздей лучше использовать самоотверженность по дереву. Так что меньше риск того, что стекло разобьется, и проще прикрепить гарпинговую конструкцию.

При пластиковых окнах Саморезы и болты.Если вы делаете пластиковую планку, то можете забить гвоздь. Но дырку для него придется делать заранее.

Если металлические рамы, скорее всего, тонкая сталь или тонкий алюминий. Материал похож на алюминиевый профиль, но может быть толще. Если толщина большая, то придется просверливать отверстия. По металлу саморезы имеют меньший шаг, чем по дереву.

Самый удобный материал — деревянные рамы. И они легче, если надо, и крепеж надежный.

Метис

Метизы крепежные.В настоящее время в магазинах можно найти стальные уголки и пластины разной формы. Все они с дырочками под гвозди (саморезы и тому подобное). В некоторых случаях они очень удобны и хорошо заменяются составами других типов.

Если соединение сложное и дерево (стык) не регулируется, лучше использовать стальные метизы.

Переход через крышу

Крышу необязательно делать из каркасов. Дело в том, что стекло по-прежнему остается хрупким материалом. Его можно установить вертикально, он прослужит долго и опасности не представляет.В случае с кровлей всегда есть опасность, что Град уйдет так, что может разбить стекло. Также существует опасность, что на крыше соберется много снега, в результате чего останется стекло.

Нежелательно делать крышу из пленки или стекла. Стекло опасно, может упасть на голову, поэтому делать крышу крыши из стекла крайне не желательно. Если делать крышу из пленки, то, скорее всего, прослужит не больше сезона.

Крыши для теплиц делают либо прямые (обычно двойные), либо полукруглые.Если отвлекать от града, то для двойных крыш подойдут каркасы. Сверху на такую ​​крышу монтируется лошадь, чтобы сверху не шла вода. Взломщик — это область, которая покрывает самый верх. Традиционно крыши обращены к плоскости стены. Это правильное решение в случае зимы — сосульки не будут расползаться по стенам. Пленку можно прикрепить к полукруглой крыше.

Вы сэкономили на стенах, для этой же кровли можно использовать поликарбонат. Поликарбонат позволяет делать крышу и прямой, и полукруглой.Кроме того, он достаточно жесткий и легкий, поэтому требует минимум каркаса. Этот материал не бьется и хорош для кровли.

Деревянные каркасы — отличный материал для возведения стен теплицы. Он придет к вам совершенно бесплатно. Теплицу из таких каркасов можно собрать за сутки. Однако для кровли желательно использовать поликарбонат.

В контакте с

Всем известна проблема первых при использовании строительных материалов. Куда отдать старые деревянные оконные рамы, если во всем доме или в квартире кладут металлопластик? Если есть дачный участок, то мини-теплица из окон — отличное применение этого материала.

В среднем новая теплица из поликарбоната площадью 20 квадратных метров будет стоить от 15 до 25 тысяч рублей.Теплица из старых окон обойдется максимум в пять тысяч с учетом затрат на фундамент и покупку новых досок для каркаса.

Дополнительно для возведения монументального сооружения можно ограничиться мини-теплицей . Как построить такую ​​теплицу своими руками? Предлагаю два альтернативных метода.

Выбор места для строительства теплицы

На фото — Мини-теплица, Рамка Рама поверх конька, уклон не менее 40 градусов

Строим оранжерею на хорошо освещенном открытом месте, чтобы деревья и постройки не давали тени.Если участок небольшой, то сделайте акцент таким образом, чтобы утреннее и дневное солнце освещало теплицу, а вечером можно было подарить солнечные лучи.

В длину у нас теплица с востока на запад. В этом случае солнце днем ​​будет приходить к растениям равномерно, ростки не будут выгнуты.

Если строить небольшую теплицу без устройства ленточного цоколя, то влажность почвы не учитывается. Но когда устраивают теплицу площадью 20 и более квадратных метров, это когда каркасов много, фундамент нужно ставить на сухое место.

Размер теплицы и устройство фундамента

Ровный ленточный фундамент неглубокий Под теплицу нужно строить там, где нет близкого залегания грунтовых вод. У меня на участке в двух местах на глубине полторы уже земля мокрая, а там до дома стоял. Так что в этом старом доме постоянно было сыро. Мокрый фундамент постепенно разрушается.

Выбираем сухой участок, желательно с грунтом из чернозема, под которым есть слой песка.Понятно, что далеко не все из нас являются счастливыми обладателями плодородных земель. Потому что если грунт глинистый, то для теплицы нужно будет подготовить грунт перед тем, как возводить фундамент.

Под теплицу требуется определенный состав почвы:

1. Нижний слой — гравий или щебень — это дренаж, который пропустит лишнюю воду и даст корням растений дышать и предотвратит посыпку.
2. Далее необходим слой песка — все растения любят легкие почвы у рустикального корня, которые позволяют тонкому растущему корню формироваться и свободно расти.
3. Только последний, верхний слой должен быть плодородным. Это слой чернозема, обогащенный перегноем, предварительно приготовленный компостом из листьев или комплексным минеральным удобрением (нитроаммофос).

Размер теплицы

Небольшая теплица своими руками из старых оконных рам в устройстве фундамента не нуждается. Каркас из досок или бруса можно поставить прямо на землю.

Чтобы доски не разряжались, нижнюю ось нужно обработать защитной грунтовкой по дереву или отжать.Подходит также рубероид, для которого нижний квадрат рамы и стойки развернут на высоту примерно 50 сантиметров над уровнем земли.

• самые удобные кровати — ширина один метр, ими легко управлять с обеих сторон;
• проход между грядками сделать такой ширины, чтобы было удобно передвигаться. Если использование садовой машины не планируется, оптимальная ширина колеи — полметра;
• Оптимальная ширина теплицы — четыре метра.Здесь размещены три грядки и две дорожки. Потеря произвола.

Планировать будущую теплицу можно заранее на бумаге. Сделать рисунок — пара минут, но он поможет сориентироваться в нужном количестве рам и досок и оптимально разгромить нужное количество грядок и дорожек.

Основное устройство

Фундамент необходим для большой теплицы, так как масса рам со стеклами немаленькая. Устанавливается теплица из оконных рам своими руками на неглубокий (50 — 60 сантиметров) ленточный фундамент, так как каркас под весом рам может дать усадку и конструкция деформируется.

• для выкройки 10 квадратных метров подойдет фундамент на столбы. Расчет количества столбцов осуществляется исходя из количества оконных рам. В идеале каждый кадр должен состоять из двух столбцов;
• можно сделать фундамент из бетона, кирпича или использовать готовый сварной металлический каркас;
  Важно помнить, что кирпичная кладка без фундамента со временем «едет», и окунуть ее в грунт невозможно. Поэтому под кирпичные колонны все же необходимо залить основание из бетона.
• в регионах с сильными морозами стоит использовать естественное тепло почвы. Поэтому теплица втыкается в землю примерно на полметра или метра, зависит от глубины запуска Земли зимой;
• простой ленточный фундамент, заливка по нормальной схеме: траншея, опалубка из досок, заливка бетона, промерзание, снятие опалубки.

Фундамент необходим перед установкой рамы для покрытия каучукооида. Это поможет дополнительно защитить детали деревянного каркаса от сырости.

Намного более удобная сварная рама. Почему? По той причине, что при желании теплицу можно перенести на другое место. Если заливать фундамент, то это стационарное здание.

Думаю вам будет интересно, есть информация по оценке дачного сайта. Итак — при оценке недвижимости на участке все крытые постройки на фундаменте включаются в общехозяйственную зону, за которую нужно платить налог. Поэтому дешевле приготовить каркасный фундамент для теплицы, который легко разобрать до приезда оценочной комиссии.

Монтажная рама для рам

Перед тем, как сделать теплицу из оконных рам, все деревянные детали следует обработать грунтовкой глубокого проникновения, а также покрасить дерево. Это убережет его от гниения. Все старые рамы тщательно очистили от краски и подогнали детали, чтобы не было трещин.

Не чистить окна и петли, они пригодятся при установке и последующей вентиляции теплиц в летнее время. Если рамы различаются по размеру, то группируют их таким образом, чтобы менее высокие были на концах теплицы, а более высокие закрывали длинную ее часть.

По бокам будут установлены двери и можно подогнать недостающую высоту досок, но длина лучше быть сплошной.

Для каркаса каркаса вполне подойдет брус для доски 50х50 или необрезной, толщина 40-50 мм, отпадает, так как вес всей конструкции увеличивается. Доска для острова предпочтительнее, так как ее ширина позволяет надежно закрепить рамы на саморез, а нашему основанию придать дополнительную жесткость.

Рамочных элементов:

1. Обвязка нижняя — размеры по периметру фундамента. Brussia можно обрабатывать металлическими уголками на самотеке, а не гвоздями, это надежнее. Если обвязка выполняется из доски, то для придания жесткости по длине можно установить еще одну-две доски.
2. Стойки крепятся вертикально к нижней обвязке. Их монтируют по углам, по длине и по бокам с шагом, равным ширине оконных рам, выбранных для теплицы.Стойки для одного ряда должны быть ниже, чем для другого — на 40 градусов. Распределение по высоте стоек — 30 сантиметров.
3. Верхняя обвязка является основанием крыши. Окно теплицы от Ram должно иметь угол ската не менее 40 градусов, чтобы вода спокойно стекала и скапливалась в пленке.
4. Двойная крыша на такой конструкции нецелесообразна. Крыша подходит на одну шлюху . Чтобы пленка была надежно закреплена, шаг между рейлингами должен быть не более 60 см.Для кровли можно использовать направляющие для гипсокартона. Они легкие и очень просто прикрепляются к дереву с помощью самозатяжек.

Весь крепеж тратим только на саморезы. Крепление гвоздями при эксплуатации не выдерживает критики, через год вся конструкция расплавится на ветру.

Крепление рамы к раме

Есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при креплении рам к готовому каркасу:

1. Шаг монтажа по чертежу 25 — 30 сантиметров, не менее.
2. Колебания между рамками должны быть герметичными. Подойдет монтажная пена или обычная рубашка для окон. Дополнительно можно проложить термоленту или резиновую прокладку.
3. Для надежности снаружи рамы тоже надо крепить самозатяжными тросами, здесь шаг может быть больше 40 — 50 см.
4. Для надежности изнутри каркас можно закрепить на нижней доске. Крепим тоже на шурупе по дереву.

Если старые рамы немного, то северная сторона теплицы может быть семенной или толстой.Но Faneur необходимо красить, так как он очень быстро приходит в негодность от дождя и снега.

Устройство кровли

Материал кровли — плотная полиэтиленовая пленка для теплицы или поликарбонат. Остекление крыши — дело неблагодарное. Град, проливной дождь или шквал придется менять и остекление, а цена на стекло сейчас немаленькая.

• Минус пленки — на зиму этот навес придется снимать, а надежность оставляет желать лучшего.Достоинство — подходит односкатная крыша, меньше работы и расхода стройматериалов. Шаг обрешетки под пленку не более 40 м, так как она экономит и в ней скапливается дождевая вода.
Поликарбонат
• дороже пленки, но это более надежный вариант, к тому же он позволяет установить арочную крышу.

Самодельную теплицу небольших размеров лучше накрыть пленкой, на зиму снять ее несложно.

Монтаж каркаса рядной крыши

Порядок работы следующий:

1. По длине монтируем два несущих бруса, они будут крепиться к стропилам крыши.
2. К верхней обвязке секретов в зависимости от длины теплицы от трех до шести штук.
3. Важно определить угол наклона стропила, он должен быть одинаковым.
4. Строповка путем крепления к несущей щетке с вертикальными колоннами (фермами).
5. Далее на стропила накладываем обрешетку из коньков для крепления кровельного покрытия. Для поликарбоната шаг реек 60 — 80 сантиметров, для пленки 40 — 50 см.
6. На обрешетку крепим крышу.Пленку желательно закрепить тонкими рейками к рафилам, для надежности.

Вот и все, наша теплица готова, можно подвести воду и установить электрику и освещение.

Сводка

На видео, представленном в этой статье, вы можете увидеть весь процесс строительства теплицы из старых оконных рам. Если у читателей есть интересные предложения и нововведения, приглашаю обсудить их в комментариях.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сколько необходимых вещей люди просто выбрасывают на свалку, не понимая ценности некоторых вещей.Взять хотя бы старые автомобильные покрышки — можно сделать удивительно красивую клумбу, своими руками, было написано в статье «».

Сегодня в магазине можно найти большой ассортимент теплиц для своего домашнего хозяйства, но цены на них не самые демократичные. Не каждый садовод может позволить себе такую ​​роскошь.

В наше время многие меняют деревянные каркасы домов на новые пластиковые. Старые рамы, как правило, выбрасывают на свалку, не понимая, что это за ценный строительный материал! Из старых оконных рам можно легко сделать отличную теплицу для своего участка своими руками.По своим качествам она не откажется ни от чего купленного в магазине Поликарбонат. В этой статье мы расскажем , как сделать теплицу из каркасов своими руками .

Теплица — очень полезный инструмент для успешного выращивания овощей. В теплицу можно высаживать рассаду, когда на улице еще не установилась стабильная теплая температура воздуха. Тушить в старых деревянных светильниках. Помогают поддерживать правильную температуру воздуха и режим освещения. Вентиляционные отверстия могут служить в качестве вентиляционных отверстий, встроенных в раму.Строительство такой конструкции Корпус очень не сложный и дешевый, важно знать этапы работы и иметь под рукой материал.

Теплица из барана: Этапы строительства

Перед тем, как приступить к строительству теплицы, нужно измерить каркасы, которые есть у вас в наличии. Дело в том, что они часто отличаются друг от друга. Тогда нужно подумать об этом варианте, чтобы установить рамы, которые будут наиболее оптимальными. Для этого вам нужно будет подогнать все рамки.Самый простой вариант — взять рамки одинаковой высоты и ширины.

Измерив ширину каркаса, нужно будет определить, какой ширины будет теплица. Обязательно нарисуйте чертеж или хотя бы схему будущей теплицы, это значительно упростит вам работу в будущем. На чертеже желательно будет обозначить место для входа, а также расположение грядок и ходов внутри. Обычно исходят из такого расчета: грядки делают шириной 1 метр, а пролет 80-100 сантиметров.

Выбор места

Очень ответственно подойти к выбору места теплицы. Выбирать нужно большой ровный земельный участок, хорошо освещаемый солнечным светом. Следует учитывать, что место хорошо защищено от сильного ветра, чтобы защитить будущую теплицу от возможных сквозняков.

Рядом не должно быть больших деревьев и высоких зданий, так как это создаст тени. Теплица на выбранном месте ставится таким образом, чтобы она располагалась с севера на юг.

Теперь несколько слов о почве. Лучше всего выбирать участок с рыхлой почвой, чтобы он не приближался к грунтовым водам и земля была относительно сухой. Допускается даже грунт с небольшим слоем песка.

Фундамент здания

Соорудить фундамент для теплицы очень просто, а значит и теплицу сделать очень легко.

Например, можно вырыть неглубокую траншею по периметру теплицы и залить бетоном. Такой фундамент очень надежен и долго вам прослужит.

А можно в магазине купить металлический фундамент. Устанавливается только под самые опорные колонны.

Фундамент следует делать по уровню, чтобы все было ровно.

Подготовительный каркас теплицы

Перед установкой теплицы необходимо предварительно подготовить каркасы. Со всех рам необходимо убрать лишнее все: петли, ручки и т. Д. Затем при помощи кожи следует удалить старый слой краски. Это необходимо для нового слоя Lög Rivne.Каркас необходимо покрасить, чтобы предотвратить преждевременное загнивание деревянных рам.

Также можно обработать рамки специальным средством, отпугивающим грызунов.

Изготовление каркаса

Для будущей теплицы необходимо сделать деревянный каркас. Делается это очень просто, по рисунку. Берется планка и ругается нужной длины.

Бромы крепятся гвоздями или шурупами.

Монтаж оконных рам к раме

Для крепления рам к самому каркасу лучше всего использовать саморезы или саморезы.Это не значит, что они надежны на ногти. Однако, когда вы забиваете ногти, есть шанс разбить стекло.

После установки у вас будет несколько щелей, их нужно будет застроить монтажной пеной. Так в теплице не будет сквозняков.

Кровельная теплица

Крышу теплицы лучше всего делать коньком. Это обеспечит лучший поток воды. Для кровли лучше не использовать каркасы. Для этих целей это будет легкий материал, например, поликарбонат.На крыше теплицы обойдется недорого.

Можно покрыть крышу несколькими слоями пленки.

Крыша должна быть сделана таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воды.

После постройки теплицы остается только обустроить ее внутри — соорудить грядку, полки, стеллажи и т. Д.

Чертежи и схемы других вариантов теплицы

Для примера приведем несколько чертежей и схем термоизоляции оконных рам.Можно взять готовый проект и уже заниматься по нему.

Построение теплицы поэтапное фото

Это была оранжерея.

Теплица из кадра видео

Как построить домашнюю теплицу

Последние месяцы пребывания дома из-за угроз коронавируса вдохновили многих домовладельцев уделять больше времени садоводству. В то время как некоторые довольно довольны тем, что собирают и ухаживают за своими красивыми комнатными растениями в помещении, некоторые хотели бы поднять свою любовь к садоводству на новый уровень и планируют построить теплицу.

Наличие собственной теплицы позволяет выращивать суккуленты, цветущие и съедобные растения, такие как фрукты и овощи, круглый год, независимо от погоды.Помимо своего практического предназначения для размещения нежных растений, теплица также обладает декоративными качествами, которые определенно могут добавить больше характера вашему саду.

В этой статье мы дадим вам обзор шагов и факторов, которые необходимо учитывать, если вы хотите построить теплицу на заднем дворе. Давайте копать прямо сейчас!

Если у вас есть время и хорошие столярные навыки, вы с удовольствием сделаете теплицу своими руками.В Интернете есть бесчисленное количество учебных пособий, которые научат вас, как построить теплицу с нуля недорого. Тем не менее, если у вас нет времени (или терпения), чтобы осуществить проект DIY, варианты, купленные в магазине, легко доступны. Вы не поверите, но вы можете найти в Интернете готовые комплекты для теплицы, которые можно доставить к вашему порогу и сразу же установить.

Теплицы бывают разных стилей и размеров.Они могут быть построены из самых разных материалов. Рамы могут быть изготовлены из остатков древесины, алюминия, оцинкованной стали или пластиковых труб из ПВХ. Для покрытия вашей теплицы вы должны оценить варианты, основанные на их долговечности и способности противостоять самым суровым погодным условиям, таким как проливной дождь, сильный снегопад и порывистый ветер. Материал должен служить надежным укрытием для ваших растений.

Вот несколько отличных примеров ресурсов, которые обычно используются для строительства теплицы.

Выбор конкретного дизайна и конструкции теплицы — важный шаг, который определит функциональные возможности, на которые вы можете рассчитывать, и размер бюджета, который вам нужно выделить для этого проекта.

Мы видели, как старые окна, французские двери и раздвижные двери получают вторую жизнь, когда домовладельцы используют их в качестве вторичных или перепрофилированных материалов для строительства теплицы.

Мы понимаем, почему они тянутся к этим предметам.Во-первых, их можно получить без дополнительных затрат. Просто спросите в своем районе, есть ли у кого-нибудь новые заменяемые окна или новые двери, и можете ли вы позаботиться об их старых. Другой заключается в том, что использование их в качестве стен и подъездных путей для вашей теплицы сокращает объем работы, потому что они уже изготовлены, и вам просто нужно прикрепить их с помощью каркаса.

Чтобы дать вам представление о том, как построить теплицу из переработанных окон, мы нашли это практическое руководство в Интернете.Проверить это.

1. Собрать и собрать

Начните со сбора старых окон. Настоятельно рекомендуется получить пару окон одинакового размера. Если вы планируете построить большую теплицу, вам понадобится столько же переработанных окон, чтобы ее закрыть.

2. Расположение окон для строительства стены теплицы

Когда вы накопите значительное количество старых окон, соберите части рядом или попарно, чтобы создать стену из стеклянных панелей.

3.Сделайте рамку для оконной стены

С разложенной стеной старых окон снимите размеры и соорудите прочный каркас из пиломатериалов отличного качества и подходящей толщины.

4. Укрепите стены и укрепите фундамент

Поднимите стены теплицы и приготовьте скобу для поддержки. Для фундамента есть много способов сделать это без заливки бетонного цемента, в том числе заправить шлакоблоки, чтобы угловые стойки не сдвинулись с места.

5. Закрепите стеклянные окна на раме

Начните возводить стены теплицы, ввинчивая стеклянные окна в созданный вами деревянный каркас. Прикрутив окна по отдельности, вам будет легче заменить блок, если он сломается.

6. Положите пол

Есть несколько вариантов напольного покрытия. Некоторые выкладывают кирпичи, другие предпочитают гравийные камни для надлежащего дренажа и изоляции.

7. Ремонт крыши

Для кровли вы можете использовать старые окна и двери полностью или использовать поликарбонат или гофрированный оцинкованный лист, в зависимости от ваших предпочтений.Предлагается сделать крышу слегка наклонной, чтобы капли дождя легко соскальзывали.

8. Добавьте охлаждение и вентиляцию

Еще одно преимущество перепрофилирования старых окон при строительстве теплицы заключается в том, что вы можете просто открыть одно или два, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и вентиляцию. Это предотвратит перегрев и убережет ваши драгоценные растения от увядания или побурения. Также разумной стратегией было бы установить охлаждающий вентилятор для циркуляции воздуха в жаркие дни.Летом также можно установить рулонные шторы или шторы.

9. Защитите теплицу от атмосферных воздействий

Убедитесь, что все ваши тепличные растения переживут зимние месяцы, заделав щели и трещины качественным герметиком. Нанесите на него несколько слоев атмосферостойкой краски, чтобы сделать его еще более эстетичным.

Для получения подробного пошагового руководства ознакомьтесь с этими бесплатными планами теплиц с использованием переработанных окон, раздвижных дверей и других экологически чистых материалов.

Собираетесь ли вы использовать старые или новые окна и двери на замену при постройке дома теплицы, вы никогда не ошибетесь с Clera. У нас есть команда сертифицированных специалистов по установке Window Wise, которые могут помочь вам, если вы захотите заказать окна и двери по индивидуальному заказу для вашего проекта теплицы. Если вы планируете перепрофилировать старые окна Clera, вам повезло, потому что наши изделия изготовлены из высококачественных материалов и прослужат вам всю жизнь.

Чтобы запросить бесплатную смету дома, свяжитесь с нами сегодня!

30+ теплиц из старых окон и дверей

Вы упускаете возможность развлечься в тепличном садоводстве — выращивать все, что вам нравится, от однолетних растений до орхидей, круглый год — потому что вы боитесь затрат?

Или потому, что вы думаете, что это займет больше времени, чем вы можете сэкономить? Или потому, что вы все равно не верите, что у вас есть подходящее место для теплицы?

Вот новость: теплицы можно «купить» по цене хорошего телевизора с плоским экраном.Теплицы бывают любых размеров и форм, подходящие для любой домашней собственности.

Теплица может сделать выращивание намного более увлекательным. Однако приусадебные теплицы могут быть дорогими покупать новые.

Расходы не мешают некоторым людям обзавестись теплицей.

Значительное сокращение затрат за счет вторичной переработки, вторичного использования и восстановления старых окон и дверей. Нужны идеи? Мы нашли коллекцию из 30 с лишним домашних теплиц, сделанных из старых окон и дверей — отлично подходят для идей и возможностей!

Ознакомьтесь с коллекцией через InspirationGreen

Еще одно практическое руководство по проектированию теплиц с использованием старых Windows

Если вы увлекаетесь изготовлением вещей своими руками, переработкой отходов, садоводством и испытываете прекрасное чувство самореализации, этот пост научит вас Пришлось построить теплицу на заказ из найденных материалов за небольшую часть стоимости «новой» теплицы.

Дизайн основан на «найденных» окнах. Если это окно в рамке, вы можете его использовать.

Здесь задействованы небольшие строительные способности, но они очень простые, и если вы будете следовать пошаговым инструкциям, даже самый новичок из строителей сможет это сделать. Подробная информация о теплице из старых окон с помощью инструкций

Создайте свое собственное дополнение или кухонную теплицу

Теплица — это ключ к некоторой «продовольственной независимости», но домашняя теплица часто считается роскошью, которую могут себе позволить немногие.

Доступны готовые блоки по разумной цене. Если они будут слишком дорогими, вы удивитесь, что можно построить из утилизированных материалов.

Новости Матери-Земли содержат подробную информацию о «строительстве кухонной теплицы. Поскольку мы говорим о «старых теплицах» или переработке вторичного сырья, нам нужно вспомнить прошлое с этими заброшенными теплицами.

Вы заметили, что тенденция к исследованию городов набирает обороты?

Люди исследуют заброшенные городские здания, ища красоту в упадке?

Если это вас заинтересует, посмотрите этот фантастический пост в блоге Месси Несси на messynessychic.com демонстрирует удивительные фотографии заброшенных теплиц со всего мира.

Сочетание заросшей листвы и зданий десятилетней давности создает поистине необычное зрелище.

История, рассказы, архитектура, дизайн, люди кормят, развлекают и нанимают, чтобы никогда не повториться.

Эта работа дала мне много поводов для размышлений. Ознакомьтесь с полной статьей на сайте messynessychic.com

Строительство теплицы с обручем площадью 300 квадратных футов за менее 500 долларов

Это подробное руководство покажет вам все необходимое для постройки собственного ветрозащитного дома площадью 300 квадратных футов.

Этот проект отлично подходит для тех, кто хочет добавить в свой дом теплицу и снизить затраты. В статье заявлено менее 500 долларов.

Для строительства… необходимо выбрать место, подходящее для постройки домика, а также подготовить почву.

Для обруча необходимы пиломатериалы для каркаса и трубы ПВХ для элементов обруча, а также толстая (но не слишком толстая) пластиковая пленка для покрытия. Вся необходимая информация находится по ссылке ниже:

Когда все будет готово, пора заполнить теплицу растениями по вашему выбору.

Построить ветрозащитный дом площадью 300 кв. Футов

Круглый год Выращивание в подземных теплицах

Подземные сады построены на глубине от трех до пяти футов в землю и могут содержать различные фрукты и овощи. Выращивание сада дома гарантирует, что овощи будут свежими и натуральными, что позволит вести здоровый образ жизни.

Выращивание подземного сада — отличная альтернатива для тех, кто живет в районах, где погода меняется в течение года.

Подземные теплицы удобны тем, что овощи могут расти круглый год.Это дает домовладельцам возможность выбора, даже если они живут в районах с непостоянной погодой в течение всего года.

Теплицы встраиваются на несколько футов в землю. Приятно иметь еще один вариант, который следует учитывать при рассмотрении вопроса о выращивании домашнего сада.

Приусадебные участки гарантируют, что вы знаете, откуда берется ваша еда, и что она безопасна и при желании не содержит пестицидов. Подробнее по этой ссылке: Подземные теплицы

Если «подземная теплица» кажется выходом из положения, это не новость.Многие теплицы в конце 1800-х — начале 1900-х годов были построены аналогичным образом. Более «современный» метод — строительство теплицы в бассейне.

Действительно ли построить теплицу из пластиковых бутылок?

Вы когда-нибудь хотели сделать что-нибудь из этих пустых пластиковых бутылок? Думаете, вторичная переработка — этого недостаточно? Сделайте теплицу! Да, полнофункциональная, полномасштабная теплица.

Спасибо людям на goodshomedesign.com, вот пошаговая инструкция с изображениями о том, как сделать свою собственную уличную теплицу из полностью использованных пластиковых бутылок.

Ниже приведено видео, на котором студенты из Южной Джорджии строят теплицу из бутылок из-под газировки.

У меня вопрос НЕ в том, можно ли это сделать, а в том, как долго бутылки выдержат солнечный свет, прежде чем сломаются.

См. Всю статью на сайте goodshomedesign.com

Как построить мини-теплицу в помещении

Это идеальный проект для мастера, который хочет создать свою собственную теплицу.

Серия хорошо задокументированных шагов приведет вас к созданию удивительной конструкции домашнего сада.

Эта закрытая оранжерея поразит ваших друзей и семью, когда ваши растения будут счастливо расти внутри.

Распашная дверь на крыше обеспечивает легкий доступ к вашему саду. Узнайте больше об этом интересном проекте «Сделай сам» по адресу:

Проект «Построить крытую теплицу»

Как сделать теплицу из каркаса навеса для машины

Добавление теплицы на задний двор не должно быть дорогостоящим и трудоемким предприятием. 1000 долларов.

Вот руководство, в котором они взяли стандартный каркас навеса, который потерял покрытие, и превратили его в прекрасную оранжерею примерно за 250 долларов.

«Это был стандартный навес для автомобиля Costco 10х20 дюймов, который потерял покрытие. Мы купили его за 50 долларов. Они кажутся хрупкими, и, возможно, именно поэтому брезент рвется. Мы решили усилить его, прикрепив нижнюю часть стоек к нескольким обработанным давлением доскам размером 2 ”X6”. Собственно, первым делом нужно было выровнять землю размером примерно 15 х 25 футов ».

Я сделал несколько небольших теплиц с каркасами, похожими на навес для машины, и их нужно будет «укрепить», но из них получится прекрасная теплица для домашнего использования.Некоторые производители теперь выбирают палатки для выращивания в помещении.

В руководстве есть несколько хороших изображений и подробностей по всему проекту. Отличный способ начать! Дополнительная информация: Jerry’s Carport Tube Greenhouse.

Как превратить батут в теплицу!

Вот интересный проект теплицы. Хизер с сайта HowSheDoes.com запечатлела, как ее родственники превратили старый батут в теплицу.

У вас есть старый батут, которым дети больше не пользуются? Щелкните ссылку ниже, чтобы преобразовать батут в теплицу.

Батут в теплицу!

Превратите батут в теплицу из политоннеля «От начала до конца»

Как построить наклонную теплицу менее чем за 100 долларов США

Как построить бережливую теплицу to Greenhouse Менее 100 $

Этой зимой я решил, что хочу попробовать построить теплицу для нашего сада. Вегетационный период здесь, в центральном Орегоне, очень короткий (мы, как правило, в последний раз замораживаемся в середине июня), и я хотел где-нибудь, кроме окна спальни, высаживать растения из семян.

Поскольку я экономен и хочу переработать столько, сколько смогу, я решила, что мы (мой муж и я) попытаемся построить теплицу, используя как можно больше подручных материалов, менее чем за 100 долларов . Один. Сотня. Баксов.

Итак, я пошел в Pinterest и нашел эту маленькую сборку, которая говорила со мной: мне нравится, как этот строитель использовал то, что у него было под рукой, чтобы сделать то, что он хотел … и это именно то, на чем я специализируюсь. Это странно … Я редко чувствую, что специализируюсь на чем-то.

Но, тем не менее, я идентифицировал себя с этим парнем, потому что у меня было много того, что было у него: старые окна, лишние бревна и творческий подход. Поэтому я хочу рассказать вам, шаг за шагом, как мы с мужем успешно построили нашу собственную теплицу менее чем за 100 долларов, и призываю вас сделать то же самое. Вот с чего мы начали:

Тепличные материалы своими руками

• Куча старых окон . До детства мы с мужем были заядлыми покупателями гаражных распродаж.Теперь наша коллекция окон довольно обширна, и у нас даже было немало, которые поставляются в идеальных наборах по два, отлично подходящих для создания соответствующих боковых стен. Возможно, у вас нет доступа к такой коллекции, но имейте в виду, что есть другие способы сделать свои стены (например, пластик для теплиц и некоторые 2×4). У нас также было довольно большое окно, 5 футов высотой и 5 футов шириной, которое составляло нашу крышу.
• Куча запасных пиломатериалов. У нас было около семи 8 футов 2 × 4 из предыдущего проекта, с которого мы начали.2 × 4, как имеющиеся в наличии, так и купленные, использовались для изготовления большей части каркаса. У нас также было много обшивки стен из болиголова из дома, в котором мы жили, и мы использовали почти всю эту отделку для окон в стенах (подробнее об этом позже).
• Коробка с 3-дюймовыми шурупами для наружной террасы и коробка с гвоздями для внешней отделки. Hubs любит винты с битой Torx, потому что они отлично подходят, если вы не хотите предварительно сверлить. Шурупы и гвозди вместе стоят около 20 долларов.

Итак, теперь о сборке… и инструкциях для вас.

Я не рисовал его, но знал, что план заключался в создании конструкции теплицы с навесом. Лучше всего это работало с материалами, которые у нас были под рукой, особенно с большим окном на крыше.

Мы знали, что лучший способ построить теплицу из наших материалов — это построить раму вокруг окон, которые у нас были под рукой. Для каждой стены мы устанавливаем окна или двери на землю и устанавливаем вокруг них 2 × 4, пока не получим желаемую форму.

Вот как выглядели задняя стенка и две одинаковые боковые стенки:

Нам нужно было сделать так, чтобы высота задней стенки соответствовала самой высокой части боковой стенки, а также передняя стенка соответствовала самой нижней части. боковин. Использовать старые окна было непросто, но мы сохранили гибкость и гибкость дизайна и смогли разобраться в этом.

Чтобы держать их вместе, мы использовали комбинацию шурупов и гвоздей (гвозди были дешевле, но шурупы были прочнее).Я скажу вот что … Это помогает иметь кого-то, кто раньше занимался кадрированием. Если бы я был один, я бы потерялся. Мой муж знает, как обращаться с молотком и ящиком с гвоздями, это точно.

Мы использовали наши винты Torx, чтобы скрепить стены вместе, и создали этот базовый каркас. Мне нравится эта наклонная форма, потому что она позволяет мне стоять прямо внутри и иметь достаточно места для полок.

Наш проект включал в себя несколько фиксированных окон и несколько распашных окон (для обеспечения надлежащей вентиляции). Я использовал наш гвоздезабиватель и воздушный компрессор, а также старый молоток и гвозди, чтобы проделать большую часть работы на этом этапе.

В каждый проем нужно было встроить раму, чтобы закрепить старинное окно на месте (вроде подоконника или дверного косяка). Ага, как косяк. Вот как я это назову.

Итак, я измерил каждое отверстие и вырезал 4 куска лома болиголова, чтобы использовать их в качестве косяка в каждом пространстве.Тем не менее, их нужно было разрезать примерно до полос размером примерно ¾ ”x ¾”. Итак, как только длина каждого куска была отрезана, я разрезал их на настольной пиле.

Я обработал каждое отверстие молотком и гвоздями. Я установил пробки в каждом проеме достаточно далеко, чтобы глубина окна соответствовала обрамляющей его раме размером 2 дюйма на 4 дюйма. В основном я следил, чтобы окно не торчало, а было закрыто.

После того, как косяк был на месте, я прикрепил каждое окно к косяку, используя гвоздь и гвозди диаметром 2 дюйма.

Мы решили сделать 2 боковых окна, которые открываются для вентиляции, а также заднюю дверь и крышу. А это означало, что каждое из этих окон или дверей нужно было установить на петлях, а не прибивать гвоздями. Для этого я создал такой же косяк для проема, но отодвинул его назад ровно настолько, чтобы передняя часть окна (в подвешенном состоянии) была заподлицо с внешней стеной теплицы.

Благодаря косяку дверь открывалась наружу, но не внутрь. Это хорошо, потому что у нас есть встроенные стеллажи внутри теплицы, и я не хочу, чтобы это окно врезалось в стеллажи и потенциально разбило стекло.

После того, как я установил косяк, я предварительно просверлил отверстия для восстановленных петель, которые у меня были под рукой, а затем прикрутил петли на место.

Как вы можете видеть на картинке выше, в стене есть места, где нет окон. Есть также несколько выломанных оконных рам, которые мой муж заменил. Раньше он работал оконным стеклом, и у нас под рукой было запасное стекло, поэтому нам не нужно было никому платить деньги, чтобы что-то заменить.Счет!

Если вы используете окна и у вас нет рабочей силы, чтобы резать и заменять стекло, вы можете просто использовать тепличный пластик и скобочный пистолет и получить тот же эффект. Для наших отверстий мы сделали косяки в отверстиях, нарезали немного пластика, а затем прикрепили его скобами, убедившись, что он плотно прилегает.

И поскольку сила скобозабивного пистолета разорвала бы пластик, мы вырезали и измерили 2 косяка ^и для каждого отверстия и скрепили пластик между ними.Сработало отлично.

Использование пластика для теплицы — очень рентабельный способ честно построить всю теплицу. Весь рулон стоил всего 8 долларов, и в каждой упаковке его ТОННА.

Крыша была немного хитрой. Для наших мы хотели использовать большое старинное окно 5х5 футов, которое у нас было под рукой, поэтому мой муж построил вокруг него фиксированную раму и надежно прикрепил ее к конструкции.

Затем он добавил окно, используя петли, чтобы мы могли открыть его для вентиляции.Петли, которые использовали для открывания окна, были извлечены из одного из окон теплицы. Работают отлично!

На картинке выше вы, вероятно, можете видеть тот факт, что на трех панелях было стекло, а на одной из крайних слева — пластик. Понимаете, вот это доказывает, что не только теплица была хороша. Это было больше о функциональности и использовании того, что у нас было под рукой. Мы просто не могли найти другой кусок стекла, достаточно большой, чтобы отделать крышу, поэтому использовали пластик.Ничего страшного.

Итак, теплица была фактически построена, полностью закрыта и готова к работе.

Во время проекта теплицы моя подруга-садовод Джоби подарила мне 12 кедровых ящиков, которые она больше не использовала для своей теплицы. Я решил использовать кедровые ящики как стеллажи внутри своей теплицы.

Мой муж установил 2 опоры на высоте около 36 дюймов, одну у передней стены и одну на расстоянии 18 дюймов от стены, чтобы ящики могли опираться на них.

Мне удалось уместить 5 штук в ширину, красиво и аккуратно. Мне нравится эта система, потому что, когда приходит время пересадки, я могу просто вынуть ящик со всеми растениями, вместо того, чтобы найти что-нибудь, чтобы удержать их все позже.

Если вы занимаетесь строительством, вам могут потребоваться сплошные полки… дерзайте! И вместо того, чтобы строить полку вровень с полом, я буду счастлив, если растения будут сидеть в других ящиках прямо на земле, потому что наш гравий хорошо стекает.

Снаружи мы установили несколько оставшихся водосточных желобов, которые у нас были под рукой, к внешней передней стене дома:

Садоводство с водосточными желобами — отличный способ огородить, если у вас мало места на земле и выращивают овощи с мелкими корнями.Мы сажаем для дочери милейшую круглую парижскую морковь в сточные канавы. Не могу дождаться, пока они вырастут. И поговорим о том, как увеличить пространство для роста !!! Мы идем вертикально, детка!

Затем я хлопнула ресницами, и мой муж собрал обрезки пиломатериалов и соорудил мне настоящий рабочий стол, что было действительно приятно.

Да, я избалован, это я знаю. Но я не получаю от своего мужчины блестящих украшений или хороших духов … Я получаю верстак. И очень предпочтительно!

Вот как дешево построить теплицу!

Я надеюсь покрасить дом в один прекрасный день, но, может быть, в следующем году…

В начале процесса я сказал вам всем, что мы собираемся сделать это менее чем за 100 долларов.И хотя мне совершенно не удалось вести учет фактических затрат, я могу приблизить их к вам.

• 2 × 4 для обрамления 20 долларов
• винты и гвозди 20 долларов
• стекло для окон 3
• пластик для теплицы 7,50 долларов США
• термометр 3
• засов для 1 вентиляционного окна 1,50 доллара США
• разное оборудование 5 долларов США
• уплотнение и остекление материалы 7

$ Общая сумма: примерно 67 $.00!

Еще есть время построить свою собственную теплицу, понимаете… так что наденьте шляпу творческого мышления, выясните, что у вас есть под рукой и что вам нужно купить, и приступайте к работе!

Моя работа здесь сделана…

Строительство переоборудованной оконной теплицы — наш дом и сад Fairfield

Теплица с перепрофилированными окнами

И конструкция теплицы осуществит мою давнюю мечту. В течение многих лет я замышлял завести собственную теплицу.Но затраты на коммерческую сборку или даже сборку комплекта были вне моего бюджета. Я тоже не хотел прочного пластика на раме из пвх, я хотел постоянную конструкцию!

Старые окна ~ замаскированная оранжерея!

Мне потребовался месяц, чтобы переместить, разделить и пересадить все многолетние растения, которые будут мешать проекту. Но наконец сайт был готов. Я заключил контракт с замечательным другом-плотником, который будет работать на почасовой основе, потому что эту работу было очень трудно оценить.

День 1 строительства теплицы был потрачен на укладку нижних колонтитулов и настилов балок, покрытых черным полом размером 8 на 10 футов. Внезапно показалось, что это действительно должно произойти!

Нижние колонтитулы, настил и черновой пол в.

Выкладка окон на стену.

Торцевая стенка теплицы

Стены начаты.

Теплица с двумя стенками вверх.

Стены теплицы готовы, теперь крыша!

Для кровли я исследовал и выбрал прозрачные кровельные панели из гофрированного поликарбоната Tuftex от Lowe’s.Эти панели накладываются друг на друга и крепятся к стропилам крыши с помощью креплений Tuftex, у которых на каждом винте есть небольшая водонепроницаемая прокладка. Важным этапом является покраска верхних частей стропил перед установкой кровельных панелей. В противном случае вы не сможете их покрасить после установки крыши.

Окна перепрофилирована Крыша теплицы установлена!

Tuftex 5-Pack с поперечными связями из полиэтилена для сплошных крышных панелей, закрывающих зазоры (от Lowe’s). Этот продуманный продукт идеально вписывается в изгибы гофрированной кровли, защищая от проникновения горячего и холодного воздуха, а также насекомых.

Tuftex Cross Link Полиэтиленовая закрывающая полоса для сплошных кровельных панелей герметизирует зазоры!

Чтобы израсходовать остатки дерева, фанеры и еще нескольких окон, мы добавили большую холодную раму, которая проходит по всей ширине теплицы. Обрезка передней части коробки — это последняя часть наших старых гаражных ворот!

Строящаяся холодная рама.

Холодный каркас теплицы добавлен

Окна перепрофилированы Строительство теплицы завершено!

Для их герметизации и защиты все обрамления и окна были окрашены сначала многоцелевой латексной грунтовкой Sherwin-Williams, а затем — акриловым латексом Resilience для экстерьера белого цвета.На следующих изображениях показан внешний вид во время грунтовки.

Внешний вид теплицы после грунтования.

Грунтовка теплицы

Покраска внутренней части конструкции теплицы.

Облицовка теплицы готова к затирке.

День въезда в теплицу!

Стол Wallpaperer держит растения в теплице.

Лестница как подставка для растений!

Мой винтажный набор для патио со стеклянной столешницей выглядит здесь как дома. Он послужит для удержания растений, а также станет отличным местом для питья кофе и рисования акварелью этой зимой.

Внутри теплицы!

Теплица с перепрофилированными окнами

Перепрофилированная оконная теплица вся выкрашена ~ настоящий зимний сад!

Перепрофилированная теплица с окнами ~ Наш дом и сад в Фэрфилде

Перепрофилированная теплица с окнами ~ Наш дом и сад в Фэрфилде

Наша теплица попала в новости! Проверь это!

Нажмите здесь, чтобы увидеть газетную статью Our Fairfield Home & Garden!

Переоборудованная теплица нашего Fairfield Home и Garden

Теплица в нашем доме и саду Fairfield (июль 2017 г.)

Наши мастера-садовники из штата Делавэр готовят одноминутные ролики на YouTube на различные темы.Недавно меня попросили сделать «Минутку мастера-садовника» о нашей теплице. Конечно, не привык к видеозаписи, но вот она!

Как сделать теплицу из оконных рам своими руками

Насколько владелец бизнеса зависит не только от того, насколько он сообразителен и его бюджета, но и от его умения мастерить своими руками. Теплица из оконных рам достаточно практична, и при этом потребуются самые минимальные вложения.Рассмотрим пошаговый алгоритм постройки такого устройства на наших землях.

Фундамент теплицы необходимо сделать в обязательном порядке, так как деревянные каркасы прилично весят, плюс необходимо укрыть конструкцию, будут добавлены другие материалы, за счет чего вес будет еще больше. Соответственно, чтобы ваша теплица из оконных рам не повредилась и не прогнулась со временем, ее нужно надежно и стабильно установить самостоятельно, для чего нужно обустроить фундамент.Существуют различные материалы для укладки:

1. Кирпич очень надежный, но не очень дешевый. При правильной укладке прослужит достаточно долго. Но он также может быть поврежден из-за постоянных перепадов температур или из-за чрезмерной влажности. При этом он абсолютно устойчив и достаточно прочен; он спокойно выдержит деревянную конструкцию теплицы.
2. Stone — прочный материал, но очень дорогой. На него можно установить даже теплицу из поликарбоната с металлическим корпусом.Его основание прочное и способно выдерживать воздействие различных погодных условий. Если взять необработанный камень, цена материала будет намного ниже.
3. Деревянный фундамент отличается прочностью, он также устойчив, но долго не прослужит. Буквально до восьми лет и его надо будет заменить. Но он отлично подойдет для теплиц своими руками.
4. Бетон — это ленточная версия из цемента. Надежный и прочный. Это продлится долгие годы.

Исходя из вышесказанного, решать, какой материал для закладки фундамента теплицы вам подходит.Для возведения фундамента почва не должна быть заболоченной или слишком влажной, иначе теплица очень скоро просядет. Идеально, когда под слоем почвы находится слой песка. Если его нет, нужно сделать следующее:

1. Засыпьте глину гравием, хорошенько разложите, а затем засыпьте песок слоем высотой 15 см.
2. Проверить, чтобы грунтовые воды не проходили хотя бы на полтора метра.
3. Для обустройства ленточного фундамента потребуется выкопать траншею глубиной до 50 см.Сделайте опалубку. Доски можно обернуть пластиком, чтобы они не «прилипали» к цементу. На дно положить арматуру из проволоки или просто камни достаточно крупных размеров для ее усиления. Далее заливаем смесь из: цемента, щебня, бетона.

Это нужно делать таким образом, чтобы пустоты были полностью заполнены.
Далее нужно снять доски, сделать гидроизоляцию с использованием битумного состава, рубероида и полимерного материала.Если по краям образуются пазухи, засыпьте их влажным песком и утрамбуйте. На все это потребуется около трех недель (включая полное высыхание фундамента). Поэтому рассчитывайте на эти сроки, прежде чем приступить к строительству теплицы.

Как установить раму

Теплица из старых каркасов — это полностью самодостаточный каркас, требующий правильного монтажа, крепления и обшивки (в том числе обрешетки) своими руками. Чтобы построить надежную теплицу, каркас необходимо надежно установить.Оконные рамы необходимо установить на фундамент и правильно закрепить уголками, саморезами, деревянными брусками, гвоздями или струбцинами. Соорудить теплицу из старых каркасов своими руками целиком несложно. Главное — придерживаться важных правил простейшего строительства. Планируйте все работы заранее, продумывайте и планируйте все поэтапно.

Установите раму на фундамент. Чтобы зафиксировать комплектующие к фундаменту своими руками, используйте металлические уголки.Они недорогие и достаточно прочные. Для того, чтобы закрепить его на основании теплицы, вам потребуются: сварка, болты и анкеры. Затем можно прикрепить старые рамки. Не торопитесь, все сделайте правильно, установив на фундамент следующий элемент, скрепите его вместе со следующим. Тогда вы сможете своими руками сделать каркас теплицы прочным и устойчивым, не допуская проседания в землю.

Видео «Как построить теплицу из того, что есть под рукой»

В этом видео объясняется и показано, как сделать теплицу из того, что есть под рукой.Оконные рамы действуют как стены.

Монтаж окон и рам

Поскольку сама конструкция окажется довольно тяжелой, не стоит дополнительно утяжелять ее окнами. Однако некоторые так воспроизводят свои теплицы, но в основном это для небольших построек. Лучший вариант укрытия — полиэтиленовая пленка. Для его обустройства нужно сделать легкий вариант обрешетки по периметру верхней части теплицы.Используйте стальную проволоку, рейку или монтажный профиль. Когда обрешетка установлена, можно натягивать пленку. Используйте струбцины и зажимы, чтобы закрепить его, а также можете проделать обычные отверстия для крепежа.

Устройство кровли

Когда вы планируете только по-своему, подумайте, какая у него будет крыша: односкатная или двускатная. Например, если деталей будет недостаточно, то, конечно, можно будет сделать только односкатный вариант. Он устроен максимально просто, главное, чтобы уклон был достаточным, а вода без труда могла стекать во время и после дождя.

Двускатная крыша намного лучше, независимо от того, из какого материала она будет построена. Заготовки обработанных рамок укладываются стандартным способом, прибиваются и сверху прикрываются гребнем (из дерева или пластика). Важно, чтобы поверхность была герметичной, особенно в местах стыков стекла и дерева. Ведь в случае протечки внутри теплицы может быть создана неблагоприятная среда, например, та же плесень или болезни растений.

Если стены теплицы из старых каркасов, хорошо сочетаются с поликарбонатом. Например, в случае нехватки материалов, которые вы готовите для устройства кровли в теплице, можно использовать поликарбонат или тепличную пленку. Конечно, это не стекло, но по свойствам микроклимат внутри теплицы не станет хуже, если вместо стекла будет другой материал. Чтобы сделать хорошую, добротную теплицу, необязательно делать чертежи, главное уметь повозиться и быть умным садовником.По завершении всех работ, начиная от закладки фундамента и заканчивая натяжкой пленки, перепроверьте сами, насколько правильно вы все сделали.

Материал для теплого пола водяного: Материалы и оборудование для водяного теплого пола. Полный список

Материалы, которые используются для теплого пола

Водяной теплый пол — это капитальная конструкция, предназначенная для длительной эксплуатации. Все материалы, которые используются для его создания, должны быть качественными.

Некачественный материал может повлечь самый дорогостоящий ремонт здания. Или заставит отказаться от использования теплого пола.

Например, пластификатор, который добавляется в бетон (цементно-песчаный раствор). Если применить подделку, то стяжка просто треснет. Разрушатся напольное покрытие и трубы. Потребуется много разносторонних усилий, чтобы все это восстановить…

Какие материалы окажутся наиболее подходящими для создания теплых полов?

Основание

Основание пола должно быть прочным, особенно учитывая, что на нем будет находиться тяжелая стяжка. Конструкция основания определяется проектом дома. Его поверхность выравнивается под укладку утеплителя. И здесь уже используются специальные материалы для создания теплого пола.

Под экструдированный пенополистирол достаточно выровнять основание простым песком. В некоторых случаях удобней использовать некрепкую стяжку, для которой потребуются песок и цемент М400.

Утеплитель

Под бетонной стяжкой должен находиться слой утеплителя, который предотвратит бегство тепла в основание и направит энергию на обогрев дома. Утеплитель — ключевой элемент системы Применяется экструдированный пенополистирол, который отличается от вспененного полистирола (пенопласта) большей прочностью, гидрофобностью, лучшими теплоизоляционными качествами и большим сроком службы.

К качественным характеристикам слоя утепления относится и его толщина. Она должна быть достаточной, чтобы строительство и последующее отопление дома получились наиболее экономичными. Как правильно уложить теплоизоляцияю

Гидроизоляция

Гидроизоляция призвана предотвратить уход воды из бетонной стяжки сквозь щели между листами утеплителя, минимизировать риски попадания влаги с основания в стяжку, разъединить утеплитель и бетон. Применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 20 мкм, кладется полосами внахлест, склеивается скотчем, наворачивается на стены.

Демпферная лента

Демпферная лента необходима для образования деформационных швов по контуру стяжки. Применяется из материала вспененный полиэтилен, продается в рулонах.

Армирование стяжки

Рекомендуется использовать классическую конструкцию стяжки теплого пола, с армировкой металлом.
Этот материал внутри стяжки предотвращает растрескивания, увеличивает устойчивость к вибрациям, температурным расширениям, увеличивает надежность, долговечность. Применяется обычно стальная сетка для армирования квадратом 10 — 15 см из прута толщиной от 4 мм, но лучше 5 мм.

Трубы для теплого пола

Могут использоваться только специальные гибкие трубопроводы, предназначенные для повышенной температуры и давления, с кислородным барьером.

Возможно более надежной и удобной в применении окажется металлопластиковая труба PERT/ ALL/ PERT.
Применяются также толстостенные трубы из материалов PERT и РЕХ. Обычный диаметр согласно проекту — 16 мм.
Подробней о трубах

Крепление трубопровода

Трубопровод крепится к металлической сетке с помощью пластиковых хомутов. Если сетка по каким-то причинами не применяется, то используются специальные крепления вставляемые внутрь слоя утеплителя, либо крепежные планки на липкой ленте, или пластиковые рельефные панели от производителей.
Как уложить и закрепить трубопровод для теплого пола

Микроармирование

В раствор добавляется фиброволокно для предания стяжке монолитности. Необходимо использовать фибру от известных производителей и в соответствии с инструкцией.

Эластичность стяжки

Стяжка для теплого пола должна быть повышенной эластичности, иначе она треснет при нагревании и разорвет трубы. В раствор добавляется пластификатор, качественный от известного производителя, по его инструкции.

Бетон

В основу бетона для изготовления стяжки теплого пола входят следующие материалы, в определенных пропорциях для получения бетона, согласно проекту, обычно марок М200 – М250 (класс прочности В15 – В20):

• песок – карьерный просеянный, модуль крупности 2,0 – 2,5, а коэффициент фильтрации 5 – 7 м/сут., примесей не более 2%;
• цемент М400;
• щебень мелкой фракции, 5 – 10 мм;
• вода техническая.

К качественным характеристикам нагревающего слоя относятся толщина стяжки. Рекомендуется придерживаться правила не делать стяжку тоньше 8 см, и не размещать выше трубопровода слой бетона тоньше 5 см.

Поверхность бетонной стяжки шлифуется под напольное покрытие.

Напольное покрытие

Применяются материалы: керамика, камень, ламинат, линолеум, паркет.
Керамическая плитка и каменные блоки могут быть любыми. Но клей для их укладки должен быть специальным и эластичным, как и сама стяжка.

Ламинат и линолеум, как искусственные материалы должны иметь экологический сертификат, разрешающий их использовать на нагреваемой поверхности. Также должна быть указана и предельная температура нагревания. Использовать такие материалы от случайных производителей нельзя.

Паркет может быть только из твердого и особо сухого дерева ценных пород. Используется чаще поперечный спил, так как дерево поперек волокон расширяется меньше. Толщина доски — до 10 мм. Но под паркетом сплошной клеевой слой из синтетики лучше не использовать.
Подробней чем накрывать обогреваемый пол читайте далее…

Другие материалы для легкого теплого пола

Если теплый пол создается по деревянным лагам, то зачастую принимают конструкцию облегченного теплого пола с сухой стяжкой. Варианты могут быть разными, но чаще используется следующие материалы.

• Минеральная вата закладывается между лаг слоем необходимой толщины.
• Пароизоляция из полиэтиленовой пленки — предотвращает увлажнение минваты.
• Металлические энергораспределяющие пластины с рельефом для размещения трубопровода, в основном из материала алюминий. Они распределяют тепло вместо бетонной стяжки.
• Пенополистирол с рельефной поверхностью под металлические листы может применяться в дополнение к основному слою утеплителя.
• Листы гипсоволоконные с помощью которых создается сухая облегченная стяжка над металлическими пластинами. Для скрепления листов используется гипсовый клей и шурупы.

Как видим материалы для создания теплого пола подобрать не сложно, а значит теплый пол можно сделать и своими руками…

Основание для водяного теплого пола. Сферы применения водяных теплых полов

Основание для водяного теплого пола. Сферы применения водяных теплых полов

Основным и самым важным недостатком теплых полов водяного типа является невозможность их использования в многоквартирных домах с централизованным отоплением. Конечно, всегда можно попытаться согласовать такую ситуацию с местными управляющими компаниями – но в подавляющем большинстве случаев итогом будет отказ.

Вся проблема заключается в возможностях и характеристиках централизованной отопительной системы. Она характеризуется высоким давлением и температурой – и эти показатели слишком велики для теплого пола. Любые ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к протеканию контура, в результате которого нижняя квартира будет залита горячим теплоносителем, а верхние квартиры попросту останутся без отопления. Поэтому, если уж есть необходимость обустройства теплого пола в квартире, то нужно выбирать электрические варианты (разумеется, при этом нужно учесть все возникающие нюансы).

В частных домах ситуация выглядит совершенно иначе. Здесь уже нет ограничений по применению, поэтому технология водяного теплого пола может раскрыться в полой мере. Благодаря рациональному распределению тепла в помещении (тепло по большей части остается на нижнем уровне) достигается значительная экономия. Помимо частных домов, теплые полы можно использовать и в других постройках – например, в гараже или мастерской.

Наиболее эффективными теплые полы оказываются в том случае, если напольное покрытие выполнено из плитки или ламината – эти материалы нагреваются и удерживают тепловую энергию. При использовании в качестве напольного покрытия ковролина эффективность обогрева помещения будет снижена из-за низкой теплопроводности данного материала.

Водяной теплый пол своими руками в частном доме. Как сделать теплые полы от водяного отопления в частном доме правильно?

Чтобы организованная система при эксплуатации не стала разочарованием и тратой средств, нужно на этапе ее проектирования учесть следующие моменты:

• водяные теплые полы дадут тепло в дом, если в бетонной стяжке будет минимум (лучше полное отсутствие пузырьков воздуха). Воздушные камеры ухудшают отдачу тепла;
• избежать растрескивания стяжки можно при добавлении в нее пластификаторов;
• изучая вопрос, как сделать теплые полы от водяного отопления в частном доме, измерьте площадь в каждой комнате, где будет обустраиваться система. Если площадь поверхности свыше 40м2, тогда бетонная стяжка укладывается частями. Если вы не знаете, как правильно сделать теплый пол большой площади от отопления в частном доме, напомним, что между швами обязательно прокладывают демпферную ленту;
• с типом чистового покрытия нужно определиться заранее. От его эксплуатационных условий и толщины будет зависеть допустимый шаг и толщина стяжки. Если устройство водяного теплого пола в частном доме по схеме выполняется с применением паркета, тогда шаг делают не менее 200 мм, иначе покрытие быстро потеряет свои внешние и физико-технические качества. А толстая напольная отделка может поднять настолько уровень пола, что дверной проем придется уменьшать;
• заливать своими руками стяжку теплого пола в доме нужно только после проверки системы. Значит, первый ее запуск придется проводить после укладки труб и подключения их к коллектору;
• чем толще труба, тем больше расход воды и затраты на организацию, поскольку подключать теплый пол своими руками в частном доме придется с использованием фитингов и переходников. Да и изогнуть толстую трубу будет крайне непросто;
• марка бетона М200 и выше. На этом материале не стоит экономить, поскольку стяжка должна обладать высокой несущей способность — принимает нагрузки от мебели, техники, людей;
• интересуясь вопросом, как правильно сделать теплый водяной пол в частном доме, нельзя забывать о том, что внутри петли и контура трубы должны быть цельными. Отрез изделия выполняют возле коллектора, которых разумнее разместить по центру.

Теплый пол с нуля. Монтаж пленочного теплого пола

Пленочный теплый пол – это самая распространенная система, что в немалой степени обуславливается простотой ее укладки.

Электрический теплый пол в частном доме с нуля обустраивается по следующей технологии:

1. Укладка отражающего материала . Настоятельно рекомендуется укладывать под пленочный теплый пол теплоотражающий фольгированный материал, который предотвратит прохождение тепла в подпольное пространство.
2. Раскрой пленки . Пленку желательно нарезать как можно меньше, чтобы снизить количество используемых проводов. Нарезка пленки может осуществляться только по нарисованным на ней линиям разреза – это позволяет избежать повреждений внутренних элементов материала.
3. Укладка пленки . Подготовленные нагревательные элементы выкладываются на основание и выравниваются. Крепить полосы пленки можно скотчем, но края лучше не крепить, чтобы было проще подключать их к сети.
4. Подключение полос . На участках, где располагается токопроводящая дорожка, нужно раскрыть пленку и прикрепить к ней зажим.
5. Изоляция контактов . Каждый контакт и участок, где полосы были разрезаны, нужно самым тщательным образом изолировать. Хорошим вариантом изоляции являются бутиловые пластины, обычно идущие в комплекте с остальными элементами теплого пола. Такими пластинами контакты попросту обжимаются.
6. Подключение терморегулятора . Выводы пленки нужно подключить к терморегулятору, руководствуясь указаниями на его корпусе или в инструкции. Систему нужно обязательно включить и убедиться в том, что все полосы работают.
7. Монтаж напольного покрытия . Если нагревательные элементы функционируют в штатном режиме, то можно смело накрывать их выбранным напольным покрытием.

Подготовка основания под электрический теплый пол. Что такое теплый пол

Это специальная система, предназначенная для поддержание температуры пола в необходимых диапазонах. Теплый пол позволяет поддерживать оптимальную температуру в доме или квартире независимо от времени года. Чаще всего применяются водяные и электрические системы подогрева. Конструкция водяного пола состоит из трубопровода, по которым течет вода, и специального устройства, нагревающего жидкость и распространяющего ее по всей системе. Трубки монтируются в бетонную стяжку.

Теплый водяной пол

Электрические системы состоят из регуляторов и специальных нагревательных элементов (матов). При монтаже системы эти маты укладываются под напольным покрытием. Как вариант, поверх матов можно уложить керамическую плитку или залить самовыравнивающейся смесью. Готовая конструкция обладает высокой прочностью и безопасностью. К тому же правильно смонтированный теплый пол прослужит не один десяток лет.

Устройство теплого пола

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Несколько слов об экономии

Если рассматривать теплые полы с экономической стороны, то их выгода проявляется лишь в некоторых случаях. В первую очередь, при монтаже электрической системы нагревательные маты необходимо выбирать в соответствиями с размерами поверхности пола, которая будет нагреваться. Использование слишком больших матов приведет к перерасходу электроэнергии. При условии, что электрическая система будет оснащена регулятором температуры, можно с уверенностью сказать, что стоимость центрального отопления будет равна стоимости отопления теплыми полами. Но дом при этом должен быть хорошо изолирован и оборудован качественными пластиковыми окнами.

Насколько выгоден теплый электрический пол

Обратите внимание! Эксплуатация водяных теплых полов обходится владельцам намного дешевле, чем электрическая система, поэтому их часто используют в качестве основного источника тепла в доме.

Водяные теплые полы или электрические

Преимущества и недостатки

Существует масса преимуществ использования теплого пола. Рассмотрим некоторые из них:

Какие преимущества характерны для водяных теплых полов

• равномерное распределение тепла по площади помещения;
• система не создает никаких проблем людям, страдающих от астмы или аллергии;
• вырабатываемая энергия является абсолютно безопасной;

Что влияет на энергопотребление теплого пола

• простой монтаж и эксплуатация теплого пола;
• установленная система не занимает полезное пространство в доме;
• конвекционные потоки при использовании системы подогрева пола отсутствуют.

Теплый пол — преимущества и недостатки

Несмотря на большое количество положительных качеств, теплый пол также имеет несколько недостатков, среди которых:

• высокая стоимость электроэнергии при сравнении с другими видами топлива;
• наличие терморегулятором и умелое их использование является обязательным условием при эксплуатации теплого пола;
• при возникновении какой-либо неисправности необходимо демонтировать напольное покрытие;
• система не используется в больших производственных помещениях (их отопление не выгодное с экономической точки зрения).

Особенности теплообмена в комнате

Минусов у теплого пола мало, поэтому данная система и пользуется большой популярностью и современный строительный рынок предлагает несколько видов таких систем.

Видео водяной Тёплый Пол , подготовка основания

система водного пола с подогревом, укладка своими руками, конструкция в частном доме, как сделать от котла на плитах перекрытия в коттедже, фото и видео

Содержание:

Владельцы, желающие создать в своем доме тепло и уют, все чаще склоняются к выбору системы теплого пола в качестве основной или вспомогательной отопительной системы. В статье речь пойдет о том, как осуществить устройство водяного теплого пола своими руками с соблюдением основных нормативов и особенностей системы.

Водяной теплый пол и нюансы укладки слоев

Поскольку хозяина частного дома жилищно-коммунальные службы не могут ограничить в выборе используемых элементов, то использовать водяной теплый пол крайне выгодно. По сути это сетка труб, по которым циркулирует нагретый теплоноситель, представленный водой. Система водяного теплого пола при этом равномерно прогревает все помещение благодаря законам циркуляции воздуха.

Нагретые воздушные массы поднимаются к потолку, а холодны снизу нагреваются от вмонтированного в пол отопительного контура. На фото систему теплого пола заметить нельзя, а вот ощутить лично труда не составит, поскольку в помещении всегда будет тепло и уют.

Как единая система теплый пол водяной имеет структуру, состоящую из нескольких слоев. Специалисты называют ее «пирогом».

Состоит такой пол по стандарту из следующих слоев:

• основание – черновой бетонный или деревянный пол;
• гидроизоляционный слой, дополненный специальной клеящейся строительной лентой;
• теплоизоляционный слой, защищающий помещение от потерь тепла и направляющий прогретые воздушные массы исключительно вверх внутрь комнаты;
• система водяных труб отопительного контура;
• стяжка, в которую осуществляется закладка контура;
• облицовочное напольное покрытие.

Толщина такого «пирога» зависит от ряда параметров: толщина теплоизоляционного слоя, стяжки, диаметр труб, используемых для создания отопительного контура. Обычно совокупность всех слоев составляет от 7 до 15 сантиметров. Правильно произведенная укладка каждого слоя позволит использовать такой пол долгие годы и радоваться теплу, которое удерживается в помещении.

Монтаж водяного теплого пола

Если владелец решил уложить водный теплый пол своими руками, то главной его задачей является демонтаж всех слоев пола вплоть до бетонного или древесного основания. Собирать конструкцию можно только на очищенном основании с предварительным устранением его дефектов.

Обычно мелкие трещины, сколы и отслоения заделываются шпатлевкой, а неровности более 5 миллиметров устраняются при создании качественной стяжки. Естественно, выбор материала для заливки нового основания остается за владельцем, который вправе использовать дешевый бетон или высокопрочные самовыравнивающиеся составы.

В качестве гидроизоляционного материала лучше всего использовать плотный полиэтилен, толщина которого составляет более 250 микрометров. Также этот слой будет обладать пароизоляционными характеристиками, что позволит защитить полы не только от внешнего воздействия влаги, но и от конденсации ее непосредственно внутри перекрытия.

Поскольку полиэтилен необходимого размера подобрать достаточно сложно, то следует закрепить раскроенные листы внахлест с заступом в 12 сантиметров. Швы при этом заделываются скотчем, а пленка укладывается не только на пол, но и крепится к стенам по всему периметру, что позволяет также защитить стыки от попадания в них влаги. После того, как укладка водяного теплого пола своими руками будет завершена, можно будет удалить выступающие куски материала при помощи обычного ножа.

Чтобы минимизировать риск промерзания стен в местах, где отопительный контур к ним прилегает, нужно их проклеить при помощи демпферной ленты. Это позволит скомпенсировать возможное расширение стяжки при повышении температуры в помещении. В ином случае данный слой может быть поврежден.

Если используются полы с подогревом водяные на первом этаже дома, то теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 5 сантиметров, а на верхних уровнях хватит 2 сантиметров. В качестве материала для теплоизоляции рекомендуется использовать пенофол, который признан наиболее практичным и качественным. Читайте также: «Как сделать теплый пол своими руками в частном доме».

Он обладает рядом положительных характеристик:

• отличная изоляция от потерь тепла и попадания в помещение холодных воздушных масс. Причем теплоотражающие характеристики не хуже, чем у алюминия;
• высокая устойчивость к воспламенению;
• экологическая чистота и безвредность для человеческого организма;
• влагоотталкивающий эффект и т.д.

Если же есть желание облегчить процедуру укладки теплоизоляционного слоя и всего «пирога пола», то применить можно полимерные материалы, не уступающие по прочностным характеристикам. Особенности формы таких плит, позволяет закреплять на них трубы отопительного контура без применения дополнительных креплений. Монтаж плит осуществляется посредством сборки защелкивания специальных замков. Читайте также: «Можно ли укладывать водяной теплый пол под ламинат и как лучше это сделать».

Укладка труб водяного отопительного контура

Создаваемая конструкция водяного теплого пола подразумевает использование одного из видов труб:

Основным преимуществом полиэтиленовых трубопроводов является высокая прочность. Также они практически не гнутся, защищены от растрескивания и последующей деформации. Что касается металлопластиковых изделий, то они обладают лучшей теплопередачей.

Когда владелец укладывает пол с подогревом водяной своими руками, ему стоит заранее ознакомиться с особенностями монтажа труб отопительного контура:

• в самых прохладных частях помещений и плохо прогреваемых частях дома трубы укладываются максимально плотно. Обычно плотность уменьшается от краев комнаты, к ее центру. Уделить максимальное внимание нужно оконным и дверным проемам, где циркулируют холодные воздушные массы;
• при укладке важно соблюдать отступ от стен в 15 сантиметров, а между соседними трубами должен соблюдаться интервал в 10-30 сантиметров;
• длина отопительного контура не должна превышать 100 метров, чтобы его эффективность не снизилась;
• в тех местах, где трубы уложены на стык плиты и перекрытия, необходимо закрыть ее в металлическую гильзу, длина которой должна составлять более 30 сантиметров.

Укладка может быть осуществлена «змейкой», «зигзагом», «спиралью», а выбор определенной схемы остается исключительно за владельцем. У каждого из этих способов имеются свои преимущества и недостатки. Отопительный контур может быть уложен, как цельно, так и раздельно в виде двух отдельных участков.

Если использован второй способ, то нужно будет установить распределительный шкаф, через который будет осуществлено подключение каждого контура. Что касается особенностей подключения к основной отопительной системе всего дома, то владельцу стоит подробнее узнать о том, как сделать теплый пол от котла, чтобы облегчить процесс дальнейшей эксплуатации.

Тестирование системы теплых полов

Как только устройство водяного теплого пола в частном доме завершено, нужно осуществить его «опрессовку» – тестирование посредством заполнения системы. Для этого в контур подается нагретый теплоноситель, что позволяет устранить завоздушенность системы.

Вода должна выходить через сливные краны, а воздухоотводы следует закрыть, чтобы они не забились строительной пылью, наличие которой неоспоримо. Проверять систему под рабочим давлением необходимо в течение одних суток, а затем приступать к заливанию стяжки.

Заливание стяжки на теплый пол

После того, как завершено устройство теплых полов на плитах перекрытия или подготовленном основании, нужно поверх смонтированной системы залить надежную стяжку. Важно понимать, чем заливают теплый водяной пол, и как это сделать правильно.

Выполняется данная процедура следующим образом:

• на отопительный контур накладывается металлическая сетка для армирования, толщина которой составляет не менее 3 миллиметров, а ячеистая структура представлена квадратами площадью в 10 квадратных сантиметров;
• альтернативой арматурной сетке может быть полимерная фибра, добавляемая прямо в раствор для создания стяжки пола;
• лучше всего осуществлять стяжку при помощи самовыравнивающихся смесей, либо использовать обычный бетонный раствор с повышенным содержанием пластификаторов, чтобы добиться высокой эластичности материала (прочитайте: «Как выполняется стяжка для водяного теплого пола»).

Толщина стяжки не должна превышать 5 сантиметров, а в случае с добавлением большого количества пластификаторов хватит 3,5 сантиметров. Заливание стяжки осуществляется при температуре от 5 до 30 градусов по Цельсию. Застывание такого слоя должно происходить в срок от недели до месяца, чтобы были получены максимальные характеристики такого основания.

Как только качественное основание создано, и теплый пол функционирует на полную мощность без каких-либо неполадок, можно осуществить укладку финишного напольного покрытия. Выбрав качественный материал высокого качества с оригинальным дизайном, владелец станет счастливым обладателем отличного пола с подогревом. Помещение с таким полом будет не стыдно опубликовать на фото или представить гостям.

Итог

В статье подробно описывается устройство водяных теплых полов в коттеджах и частных домах. Если не отвлекаться от процедуры укладки и соблюдать все правила, то надежность такого пола будет гарантирована. Любые трудности укладки могут помочь решить специалисты, которые возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от выбора компонентов системы теплого пола и закупки необходимых материалов до тестирования системы подогрева и укладки финишного облицовочного покрытия.

Вопросы по водяным теплым полам

Существует ли возможность подключения системы водяного пола к радиатору?

Делать этого не стоит, хотя бы по причине того, что вода в радиаторе, зачастую, горячее, нежели этого требует водяной пол, что может привести к перегреву.

Если используется бетонная система водяных полов, какая толщина бетонной стяжки будет оптимальна?

Специалисты рекомендуют толщину бетонной стяжки не меньше 60 мм. В случае, когда требуется толщина меньше, специалисты рекомендуют установку безбетонных систем, они более легкие за счет использования пенополистирола или ДСП.

Можно ли установить теплый пол без предварительного проекта?

Специалисты рекомендуют выполнение работ исключительно после подготовки проекта, соответствующего всем требованиям и правилам. Для заказчика, составление проекта может вылиться в существенную экономию материалов, точно рассчитанных и учтенных в проекте.

Какие трубы лучше всего использовать при монтаже системы водяного пола? Есть ли преимущества у железных или медных труб?

Специалисты рекомендуют установку пластиковых труб PE-RT, так как они имеют длительный срок службы, сравнимый со сроком службы здания. При этом, цена на них существенно ниже, за счет более доступного производства.

Онлайн заявка

Ваша заявка принята, скоро мы с вами свяжемся

Отличный выбор

заполните заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Ваша заявка принята, скоро мы с вами свяжемся

какие нужны для водяного и электрического?

Приятное и комфортное проживание в квартире можно обеспечить за счет теплых полов. В помещении должно быть тепло и уютно.  Чтобы положить теплые полы в комнате, необходимо точно рассчитать все материалы для теплого пола.

Как подобрать материалы?

Теплый пол считается современным способом отопления, он отлично подходит для дополнительного обогрева дома. На рынке есть большое количество разных материалов, которые можно приобрести и обустроить пол самостоятельно.

Существует два основных вида теплого пола: электрический и водяной. Разница между ними большая, несмотря на то, что назначение одно.

Рассматривая водяной теплый пол, надо понимать, что вся система будет состоять из труб, по которым будет идти теплая вода. Трубы укладываются под напольным покрытием, через него и передается все тепло.

В данном случае имеются свои недостатки, например, сделать теплый пол в данном случае не получиться без специального разрешения соответствующих служб. Преимущество такого пола заключается в экономии, такую систему удобно установить в частном доме.

Электрический пол больше подходит для городских квартир. Суть такого обогрева состоит в том, что под напольное покрытие прокладываются кабеля, специальные маты и секции, которые хорошо нагревают пол.

Здесь главное преимущество состоит в том, что можно регулировать температуру нагрева. Недостатком можно считать стоимость такого теплого пола, ведь отопление происходит за счет электроэнергии.

Материалы для водяного пола

Монтировать водяной пол довольно просто, в бетонное основание укладываются трубы, по которым потом будет поступать горячая вода, надо помнить, что она не должна быть выше 50 градусов.

Такой способ нагрева отдает все свое тепло напольному покрытию, тем самым создавая благоприятный климат в помещении. Рассмотрим весь материал для теплого водяного пола:

1. в первую очередь могут потребоваться трубы в диаметре они должны составлять 16- 20 мм. Материал труб может быть самым разнообразным, например, подходят полиэтиленовые, металлопластиковые или даже медные трубы. Самыми востребованными и популярными являются именно полиэтиленовые трубы. Этот материал зарекомендовал себя, как самый легкий и прочный. Главное преимущество заключается в том, что редкими бывают протечки, материал стойкий к химическим веществам и вынослив даже при высоких нагрузках;
2. также для укладки водного пола понадобиться коллектор;
3. теплый пол на водной основе невозможно постелить без демпфирующей ленты и пленки для гидроизоляции;
4. обязательно для усиления тепла стоит использовать теплоизоляционный материал, например, пенополистирол или минеральную вату;
5. отличным помощником будет армированная сетка и подставки для нее;
6. дополнительно нужны при укладке такого теплого пола проволока и хомуты.

Делая выбор материалов для водных теплых полов, надо не забыть о системе управления, она позволяет установить нужный температурный режим и значительно уменьшить количество энергии для обогрева воды.

Материалы для электрического теплого пола

Чаще всего используется электрический кабельный теплый пол. В основе него лежит сетка из уложенных в правильном порядке кабелей. Они должны укладываться по всему периметру.

Кабельную систему надо выбирать очень осторожно и внимательно, оболочка должна быть плотной, не должно быть горючего материала, должна присутствовать устойчивость к плавлению и механическим повреждениям, это поможет избежать несчастных случаев.

Есть две разновидности кабелей: они могут быть одножильными или двужильными. Лучше конечно остановить свой выбор на втором варианте, так как он имеет большую сопротивляемость, кабель также излучает небольшое излучение инфракрасного излучения, у которого, к тому же вредно для здоровья и жизни человека.

Можно использовать и другой вид теплого полотна, который укладывается при помощи пленки. Она укладывается на напольное покрытие. Главное преимущество заключается в том, что поднимать полы не требуется, также большая экономия на рабочей силе, ведь все работы можно провести самому.

В последнее время все больше стали использоваться термоматы. Суть таких матов состоит в том, что используется нагревательный элемент под названием карбоновый стержень, он крепится к пленке. Не потребуется никаких дополнительных жертв, например, не придется сокращать высоту помещения.

Напольное покрытие будет монтироваться непосредственно на сам мат при помощи клея. В общей сложности для электрического теплого пола может потребоваться:

1. такие нагревательные элементы, как кабель или маты;
2. материал для теплоизоляции;
3. материал для выравнивания, можно использовать фольгу;
4. терморегулятор;
5. датчик температуры;
6. надо использовать гофротрубу;
7. электропровод.

Какой именно материал выбрать для электрического пола, каждый может выбирать исходя из своего бюджета, потому стоят материалы по-разному.

Материал, который нужен и для водяного, и электрического пола

Несмотря на то, какими будут теплые полы электрическими или водяными, потребуется дополнительный материал. Набор материалов еще зависит и от способа монтажа, ведь бывает сухая стяжка и «мокрая». В любом случае понадобиться такой материал:

1. теплоизоляция. В данном случае подходит пенополистирол. Он укладывается вдоль стен;
2. желательно позаботиться и о теплоотражающем слое. Он не обязательный, но как говорят продавцы, может значительно снизить затраты на тепло, которое будет направлено вниз, а в таком случае тепло начнет поступать вверх;
3. следует позаботиться о системе крепежа, она может быть разной для элементов, например, для пленочных и рулонных полов достаточно использовать скотч или скобы, если укладка идет труб и кабелей, то подойдут крепления разных видов.

Утеплители для теплого пола

Теплоизоляция для теплого пола важна. Если полы теплые снизу сами по себе, то можно использовать не большой слой в 20 мм для утепления, если холодные, тогда не меньше 50 мм.

В северных регионах вообще используется утеплитель в 100 мм толщиной. Для любого вида теплого пола, подойдет такой теплоутеплитель:

1. пенопласт в рулонах и плитах. Он отличается своей высокой теплопроводимостью, имеет широкий диапазон температурного пользования. Такой материал не поддается повреждению бактериями;
2. пробковое покрытие используется в рулоне или как плитный утеплитель. Имеет отличные показатели по теплоизоляции. Но, к сожалению, такой материал имеет и недостатки: материал не желательно использовать в помещениях с высокой влажностью, легко поддается гниению, в нем хорошо размножаются бактерии. Пробка считается натуральным покрытием;
3. минеральная вата. Такой материал может выпускаться в качестве матов и рулонов. Больше конечно он подходит для утепления потолка и стен. Большой минус в том, что высокая гигроскопичность, то есть при намокании материал просто напросто теряет все свои свойства. Как только минеральная вата начинает высыхать, свойства восстанавливаются, но не полностью. Если укладывать утеплитель из минеральной ваты в стяжку, то под весом она может сомкнуться, а теплоизоляционные свойства соответственно ухудшаться;
4. пенополистирол в качестве утеплителя используется намного чаще. Это именно тот материал, который способен удовлетворять всем требованиям. Самое главное, что он удобен при монтаже, выпускается в виде плит, которые имеют специальные замки для соединения.

Расчет материала

Расчет материала стоит делать с учетом всех моментов, которые могут возникнуть при монтаже, например, важно помнить, что может быть сухая стяжка, а может быть «мокрая». Также трубы и провода могут укладываться змейкой, улиткой, двойной спиралью, петлями, а это уже совсем разный расход материала.

Как смонтировать водяную систему отопления в полу под стяжкой

При строительстве любого строения особое внимание уделялось полу и все что с ним связано. В настоящее время достаточно современных технологий, которые позволяют не только создать ровную поверхность основания, но и сделать его теплым, комфортным, удобным. Популярность имеет водяной теплый пол, который можно выполнить собственными силами. И это все не смотря на то, что на первый взгляд все очень трудоемко и проблематично.

Понятие

Особую популярность водяной теплый пол имеет для частных строений. Это самый замечательный вариант отапливаемого помещения. Такой вариант теплого пола водяного монтажного для квартиры будет более проблематичным, чем электрический.

Водяную систему отопления выделяет экономичность, дешевизна, как всего процесса работ, так и эксплуатации. Но вот монтаж теплых полов своими руками несколько сложнее других видов.

Водяной теплый пол представлен в виде труб, которые принято размещать по заранее установленной схеме. Нагревание пола осуществляется за счет горячей воды, которые циркулируют по проложенному трубопроводу.

Что касается непосредственно материала для работы, то оптимальный вариант по цене и качеству – металлопластик или полипропилен. Но окончательный вариант материала будет полностью зависеть от предпочтений и финансовой составляющей вопроса.

Кроме труб в систему водяного теплого пола входят и другие компоненты:

• Теплоизоляция.
• Коллекторы вместе с фитингами.
• Комнатный термостат, позволяющий устанавливать необходимый уровень температуры внутри помещения.
• Крепежи и т.д.

Важно в этом случае правильно подобрать материалы для выполнения монтажа. Если качество их будет отличным, то и срок службы полов составит несколько десятков лет. Иногда в продаже можно встретить даже целые комплекты продукции, куда входит все, что необходимо для полноценной установки системы.

Положительные качества и недостатки

Если все же решиться смонтировать теплый пол своими руками, то следует остановиться на его основных достоинствах, что привлекает на свою сторону большое количество исполнителей:

1. Минимальные затраты на процесс всех работ от начала и до конца. Надо лишь приобрести весь перечень необходимых материалов.
2. Электроэнергия не окажет никакого воздействия на подачу тепла по трубам. Следовательно, перебои в сети не заставят сидеть в холоде. Но отопление в таком случае должно являться автономным.
3. Все элементы системы водяного пола с подогревом отлично совмещаются с другими элементами покрытия, не зависимо от того, выбран ламинат или керамическая плитка для финишной отделки.
4. Она полностью заменяет классическое отопление, а, следовательно, прячет коммуникации и не портит внешний вид всего помещения. Жилая площадь комнаты и квартиры в целом может быть использовано по собственным предпочтениям в полной мере.
5. Подключение может осуществляться к котлу отопления, к центральному отоплению и работать автономно без сбоев.
6. Происходит значительная экономия теплоэнергии. Если помещение в стандартном исполнении, то бережливость составит до 30%, при значительных по высоте потолках более 3-х метров – как минимум наполовину.

Но нельзя сразу уходить с головой в данную систему, так как в любом случае можно столкнуться с определенными негативными проявлениями работы водяного теплого пола. Ведь в большей части квартир это выполнить никак не получится. Лишь частные дома подойдут для такого обогрева внутренних помещений. Если система работает в автономном режиме, то есть возможность регулировки уровня нагрева воды, подающейся по трубам. Для центральной системы отопления это уже осуществить не получится.

Если вовремя не обнаружить места утечки воды из трубопровода, проложенных в стяжке пола, то возникнет большой шанс затопить соседей с нижних этажей. Многое будет зависеть от того, соблюдена ли технология монтажа водяного теплого пола и приняты ли все меры для последовательного выполнения работ без отклонений.

Материалы и оборудование

Для теплого пола водяного типа потребуется предварительно купить весь необходимый инвентарь, а также материалы для качественного монтажа. Если выбирается труба, то ее оптимальный диаметр должен составлять 20 мм. Что касается материала, то лучше всего брать проверенный – сшитый или металлизированный полиэтилен. Будет вообще отлично, если у него имеется антикислородное покрытие. Данный материал выбирается по той причине, что имеют гладкую форму, не позволяют коррозии появляться на поверхности, как внутри, так и снаружи, а сам процесс монтажа системы очень прост и занимает короткое время. На определенных участках пола трубы будут укладываться более плотно, что следует учитывать при расчете их общего количества.

Водяной теплый пол потребует применения и других материалов, которыми являются:

• Коллектор. Его можно даже назвать ключевым элементом. Они могут идти в комплекте с навесными шкафами, которые достаточно установить в выбранном месте. Нужная модель приобретается исходя из числа входов и выходов труб для системы теплого пола в заданном помещении. Коллекторы снабжаются регуляторами температурного уровня, насосами, стабилизаторами максимального давления. К ним можно с легкостью осуществить подключение не одной отопительной системы, даже если они будут требовать подачи разного температурного режима.
• Теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт соответствующей толщины, специальная пленка, плиты. Но про данный слой в системе водяного теплого пола забывать ни в коем случае нельзя, чтобы сохранять тепло внутри помещения, а не расходовать на нижерасположенные этажи.
• Фитинги, сетка для армирования из металла, различные крепежи, демпферная лента по периметру помещения, а также ключи.

Когда весь комплект будет на руках, можно смело начинать работать и произвести укладку водяного теплого пола под стяжку или другими вариантами и самое главное – собственными силами.

Варианты устройства

Когда разрабатывается проект системы отопления, следует подумать и выбрать рациональную схему расположения труб. Все может работать в самостоятельном режиме, или же вместе с радиаторным отоплением. Для каждого конкретного варианта предусмотрены и свои технологии, по которым осуществляется монтаж.

Стоит отметить, что экономия средств является приоритетным в системе теплого пола. Следовательно, лучше один раз потратить средства и произвести укладку труб под пол за один раз во всех помещениях дома, чем выполнить аналогичные действия с большими затратами труда и средств в последующем.

Подготовка

До начала монтажа следует тщательным образом подготовить основание. Никакого мусора, грязи не должно быть, а само оно подгоняется под горизонтальный уровень. Это необходимо для того, чтобы в последующем выполнить одинакового уровня заливку по всей площади в помещении. В таком случае прогрев пола будет равномерным.

После этого выполняется слой теплоизоляции при помощи выбранного предварительно материала. Пленка укладывается на основании пола для защиты от возможно поступающей влаги с нижних уровней. К тому же данный слой не пустит тепло от трубопровода впустую, а сохранит его для отдачи в помещение.

На стены крепится демпферная лента, служащая для компенсации расширения стяжки при нагреве. Приклеивание ленты очень простое, так как внешне она напоминает обычный скотч. Ширина берется примерно 10-15 см. все будет зависеть от высоты окончательной заливки.

Что касается конкретно теплоизоляционного материала, то его толщина будет влиять от расположенности этажа, где монтируется теплый пол водяной своими руками. Особое внимание уделяется именно первому этажу, находящемуся непосредственно над холодным подвалом. Здесь теплоизоляция по высоте может доходить до 25 см. У каждого материала имеется почти идентичный показатель проводимости тепла. Особый интерес вызывает стекловата, пенополистирол, пенобетон, минвата и т.д. Есть материалы конкретно под устройство водяного теплого пола. Они представлены в ассортименте в строительном магазине. Речь идет про плиты с выступами, служащими для укладки в них труб отопления. К тому же и монтаж всей системы теплого пола в таком случае можно выполнить куда проще и быстрее.

Нюансы монтажа

Когда начинается установка системы водяного теплого пола, следует к процессу подойти со всей ответственностью. От качества проведения работ будет зависеть длительность эксплуатационного периода, а также долговечность всей конструкции пола. Технология монтажа водяного теплого пола включает в себя последовательно несколько очень важных этапов, без которых обойтись никак не получится:

• Все начинается с установки коллектора. При этом стена, куда производиться установка должна быть строго вертикальной. А вот распределитель монтируется исходя из горизонтального уровня. В работе может пригодиться не только обычный уровень, но и лазерный нивелир, позволяющие получить более точные результаты измерений. Популярностью пользуется также и водяной уровень. Если будут очевидны отклонения по осям, то и в последующем появиться возможность некорректной работы системы отопления.
• Про подготовительные мероприятия было сказано ранее, с ними также стоит быть внимательным, чтобы не упустить ни одного пункта.
• По заранее определенной схеме производиться установку трубопровода. Главное, чтобы в процессе монтажа не происходило перегибов их ни в какую сторону. Это приведет лишь к повреждению корпуса и последующей протечке воды. После этого все трубы крепятся к коллектору при помощи фитингов.
• Когда коллектор подключен к трубам и всей системы теплого пола водяного, можно начинать тестирование. В течение примерно 4-5 минут подаваемое давление, а также температура воды в системе постепенно повышается. Если в этом случае не будут обнаружены протечки, можно включить максимальный режим подачи (опрессовочное давление). При отсутствии определенных познаний в сантехнической и электрической отрасли, то все виды работ по подключению коллектора лучше всего оставить специалисту.
• Тестирование прошло успешно – можно приступать к заливке стяжки. Первоначально поверх трубопровода укладывается сетка армирования, после чего раствор равномерно распределяется по всей поверхности системы водяного теплого пола. Стоит помнить о том, что в растворе должны быть соответствующие добавки, которые предназначаются непосредственно для теплых полов. Если нет времени и желания самостоятельно готовить заливку, то можно приобрести готовые смеси, которые в ассортименте представлены на строительном рынке. Заливка выполняется от края помещения к центральной части. Специалисты могут производить распределение раствора при работающей системе теплого пола при температуре около 20-23 градусов. Но все же рекомендуется вообще оставить его в покое до полного высыхания выбранного варианта стяжки.
• Когда стяжка высохла, что обычно происходит в течение месяца, можно подумать о финишной отделке и производстве настила напольного покрытия. При этом влажность поверхности пола не должна превышать 4%. Используемые компоненты должны предназначаться непосредственно для теплых полов. В больше степени это касается термостойкого клея для керамической плитки. От толщины слоя клея будет зависеть и время для полного прогрева пола.

Это все позволяет получить ответ на то, как сделать теплый пол своими руками. Процесс на первый взгляд очень трудоемкий. Но если все выполнять поэтапно, шаг за шагом, то никаких трудностей точно не возникнет. Самое главное подобрать качественный материал для работы от ведущих производителей. Но для каждого конкретного вариант следует выбирать что-то особенное. Не лишним будет проконсультироваться со специалистом. В итоге получится система отопления, которая не испортит интерьер и эстетический вид комнаты.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Водяной пол с подогревом в ванных комнатах

В ванных комнатах можно также укладывать полы с подогревом Flooré. Единственное требование к полам с подогревом — черновой пол должен быть гладким и несущим.

Водяной теплый пол в ванных комнатах

Во влажных помещениях стяжку на теплый пол наносят перед укладкой поверхностного материала. Полы с подогревом Flooré можно использовать под всеми типами напольных покрытий.

Укладка поверхностного слоя

После монтажа и проверки давления системы водяного теплого пола пора укладывать поверхностный слой.Не выключайте систему теплого пола. В основном это относится к укладке плитки, поскольку температура влияет на время высыхания и долговременные свойства плиточного клея и затирки. Обратите внимание, что это общие рекомендации по укладке поверхностных слоев. Если общие рекомендации отличаются от рекомендаций производителя, то следуйте инструкциям производителя.

Убедитесь, что этаж:

• Сухой и ровный
• Чистый, без каких-либо материалов и других остатков пола
• Панели пола должны плотно прилегать к черному полу.Если панель болтается, качается или издает какой-либо шум о черновой пол, закрепите ее винтами или аналогичными предметами

Полы с подогревом на водной основе с плиточным полом в ванных комнатах

Напольные панели Flooré следует приклеивать к черному полу, независимо от типа помещения. Ниже приводится более подробное описание процедуры установки. Для укладки плитки во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, туалеты и новые котельные, отраслевые правила требуют нанесения слоя выравнивающего состава (стяжки) и армированной сетки поверх системы.Напольное покрытие должно соответствовать Торговым правилам BBV Шведского совета по керамической плитке для влажных помещений. Вы можете прочитать более подробную информацию о правилах для мембран, балок, соединений, уклонов к сливу в полу и т. Д. На веб-сайте Шведского совета по керамической плитке.

Порядок установки следующий:

1. Убедитесь, что балки соответствуют требованиям BBV.
2. Установить теплый пол. Во влажных помещениях теплый пол всегда следует приклеивать к черному полу.При наличии водостока в полу должно быть не закрыто не менее 150 мм без какой-либо панели с подогревом. Стяжку пола следует укладывать так, чтобы она образовывала твердый край рядом с местом соединения с сливом в полу.
3. Проверка теплого пола — Проверка давления в трубе.
4. Следите за тем, чтобы поверхность пола не касалась стен. Вы можете сделать это, используя окантовку из пенопласта или аналогичного материала. Поскольку все бетонные изделия дают усадку при затвердевании, важно, чтобы пол мог отойти от стены.В противном случае есть риск возникновения трещин, склейки и отслоения панелей пола. Позаботьтесь о соблюдении условий поставщика стяжки по температуре помещения и температуре поверхности.
5. Очистите теплый пол метилированным спиртом (не используйте другие растворители, так как они могут истирать ячеистый пластик) и нанесите неразбавленную грунтовку. Дайте грунтовке высохнуть. NB: Убедитесь, что грунтовка диспергируется и образует сплошную пленку, покрывающую всю поверхность, так как не все марки приклеиваются к алюминиевой фольге.При выборе грунтовки руководствуйтесь таблицей «Грунтовка и выравнивающая смесь для влажных помещений».
6. NB: В случае деревянного чернового пола, независимо от расстояния между балками (хотя оно не должно превышать 600 мм), необходимо усилить жесткость на изгиб и принять меры для предотвращения переноса диффузии влаги на керамический слой. Для усиления можно использовать выравнивающий состав с мин. толщиной 12 мм рядом со сливом в полу. В качестве армирования под выравнивающий состав следует использовать стальную сетку точечной сварки.
7. Уложить армированную сетку на систему теплого пола. Они соединяются и накладываются друг на друга.
8. Нанесите выравнивающий состав (стяжку) в соответствии с инструкциями производителя. Перед началом стяжки необходимо проверить температуру пола, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям, указанным производителем. Если температура пола слишком низкая, существует риск того, что стяжка начнет затвердевать до того, как она усадится, что вызовет проблемы с трещинами, адгезией и расшатыванием панелей пола.Поскольку черновой пол не впитывает влагу, важно избегать добавления лишней жидкости к выравнивающей смеси.
9. Нанесите мембранную систему на выровненные / выровненные участки в соответствии с инструкциями поставщика.
10. Используйте клей / грунтовку, рекомендованные производителем / поставщиком для выбранной вами мембранной системы.

Размер плитки

Клей для плитки в сочетании с плиткой распределяет точечные нагрузки. Однако плитка не должна быть меньше 15х15 см. Для плитки меньшего размера или мозаики поверх системы отопления следует уложить распределяющую нагрузку доску или слой армированной волокном стяжки.Выравнивающую смесь также можно использовать поверх напольного покрытия Flooré, чтобы укрепить черновой пол перед укладкой плитки.

Плиточный клей

Выбор плиточного клея зависит, с одной стороны, от каменного материала, из которого сделана плитка (например, сланец и мрамор могут быть чувствительными), а с другой — от вашего опыта укладки плитки и того, как скоро вы сможете ходить по полу после укладки плитки. Перед тем, как вы выберете плиточный клей, в связи с продуктом могут появиться следующие слова:

• Жизнеспособность — время, в течение которого плиточный клей находится на валике (в ведре) от момента перемешивания до того, как он станет непригодным для использования.
• Время мокрой кромки — время, необходимое для укладки плитки после того, как плиточный клей нанесен на поверхность.
• Регулируемый — время, в течение которого плитку можно перенастроить, рассчитывается с момента нанесения на нее плиточного клея.

Размер зубьев клеенаносящего устройства зависит от размера плитки. Узнайте у поставщика плитки, какой размер зуба подходит. Обычно используется 8-миллиметровый расширитель, но выбор определяется свойствами и размерами плитки.Всегда используйте миксер, когда необходимо смешать плиточный клей или раствор.

Геотермальные теплые полы — Тепловые системы

Геотермальные полы с подогревом — это система, в которой используются трубы под полом для обогрева желаемого пространства, например комнат в здании или жилом доме. Горячая вода прокачивается по сети трубопроводов, используя постоянные температуры геотермальной горячей точки для нагрева жидкости. Вода нагревает пол, под которым протекает, а пол, в свою очередь, нагревает желаемую комнату или пространство.

В комплекте:

I: Описание
II: Преимущества
III: Недостатки

Основное отличие геотермальных полов от других типов полов состоит в том, что вода, проходящая через пол, нагревается. В стандартных системах используется бойлер, в котором размещены трубы для максимально эффективного обмена теплом между паром и водой. В геотермальной системе насос используется для подачи воды через систему, насос используется для подачи воды через систему.Однако вместо котла медные трубы размещают под землей, в месте, где температура постоянна круглый год и пригодна для использования. Эта температура может варьироваться в зависимости от доступности и индивидуальных потребностей, хотя обычно более высокие температуры приводят к более эффективным системам. Когда вода проталкивается через землю, она обменивается теплом с более теплой землей. Затем нагретая вода проходит через трубопроводную сеть под полом. Когда горячая вода проходит через пол, она обменивается теплом с более холодной комнатой.Тепло от воды сначала выходит за пределы трубы, затем переходит в материал, называемый стяжкой, проходит через пол в комнате и за счет естественной конвекции нагревает желаемое пространство.

Существует три различных типа геотермальных источников, которые можно использовать для нагрева воды под землей; источники тепла горизонтальные, скважинные и грунтовые. Горизонтальный источник тепла будет нагревать воду до постоянной температуры в течение всего года, но для этого потребуются дополнительные земляные работы. Источник тепла в скважине не будет иметь постоянную температуру круглый год, но потребует меньше земляных работ и меньше трубопроводов, чем горизонтальный источник тепла.Источники тепла грунтовых вод являются источниками открытого контура и требуют наличия источника нагретой воды, но потребуют наименьшего количества трубопроводов из трех типов источников тепла, а температура должна быть равномерной круглый год, если глубина источника достаточно велик. У каждого из трех типов источников есть свои преимущества и недостатки. Источник тепла будет выбираться в зависимости от средств и имеющихся ресурсов.

Полы с подогревом — отличный способ обогреть здание.Он обеспечивает очень равномерное распределение тепла, благодаря чему все здание имеет примерно одинаковую температуру. Эта система устанавливается под полом, как показано на изображении в разрезе ниже, где показаны все различные слои материалов, используемых для достижения наилучших результатов. Пароизоляция и изоляция, которые размещаются у боковых стен и под бетоном, в котором уложены трубы, гарантируют, что очень мало тепла теряется под полом и снаружи здания. В системах теплого пола чаще всего используются трубы из сшитого полиэтилена (PEX).Трубы PEX идеально подходят для давления и температуры воды, при которой будет работать система. Эти трубы очень долговечны и практически не требуют ухода.

Использование геотермальных систем теплого пола дает множество преимуществ. Во-первых, система требует очень мало энергии для работы, а обслуживание очень низкое, что означает, что затраты на энергию, а также затраты на обслуживание будут очень низкими. Он обеспечивает равномерное распределение тепла по всему пространству, в которое отводится тепло.Ни одно оборудование не подвергается воздействию, что делает его эстетичным, а также защищает его от вандализма. Большинство геотермальных систем теплого пола на 48% эффективнее газовых печей и на 75% эффективнее масляных печей. Система очень тихая, в то время как большинство обычных систем отопления могут быть очень шумными. Кроме того, система может генерировать горячую воду, которая будет бесплатно поставляться в здание летом и с очень небольшими затратами зимой.

Самым большим недостатком этой системы является то, что первоначальная стоимость деталей и установки намного выше, чем у систем с излучающим или циркуляционным воздухом.Это связано с тем, что необходимы земляные работы, чтобы закопать трубы на соответствующей глубине, где температура будет оставаться примерно постоянной круглый год, а количество труб, необходимых для прокладки под землей и под полом. Недостатком разомкнутой системы источника тепла грунтовых вод является то, что она подвержена возможному засорению и коррозии.

Библиография:

www.nu-heat.co.uk/core/media/media.nl?id=343&c=472052&h=eb2bbbbd410413caa370&_xt=.pdf
http: // www.nutherm.ie/geosource-3.htm
http://www.heatingcontractorsregister.com/underfloor.php
http://www.backwoodshome.com/articles/hackleman64.html
http://tristate.apogee.net/ geo / gdfdgad.asp
http://www.alternative-heating.com/geothermal-heating-and-cooling.html
http://www.geoutilities.net/faqs.html
http: //www.our- energy.com/geothermal_heating_advantages_and_disadvantages.html

Обзор материалов, необходимых для установки системы водяного отопления

20 января 2014 г. • Теплый пол, Лучистое отопление • Просмотры: 1132

Выбор материала для системы лучистого теплого пола довольно прост.Есть несколько типов материалов, которые можно использовать, но наиболее часто используются два конкретных типа трубок. Оба эти типа трубок пластиковые. Медь редко используется в новых системах теплого пола. В то время как медь по-прежнему является материалом номер один для систем лучистого отопления плинтусов, полибутилен и трубы являются лидерами в области лучистого теплого пола. Долгое время «Полибуты» занимали видное место, но на сегодняшний день лидером является PEX. Вероятно, это связано с плохой прессой, которую получил в последнее время полибутилен.

Лично я много лет использую полибутилен как в водопроводных, так и в отопительных системах, и у меня никогда не было проблем с материалами. Однако есть ряд задокументированных случаев использования полибутилена (ПБ) для всевозможных утечек и неисправностей. Я склонен полагать, что проблемы являются результатом качества изготовления и, возможно, выбора блоков подключения. Независимо от того, что я думаю, водопроводная и отопительная промышленность агрессивно движется в сторону PEX, а не PB. Мне нравятся трубки PEX, и я использую их.По работе с PEX он примерно такой же, как и с PB.

PEX и PB во многом схожи, но фитинги, используемые с двумя типами трубок, не взаимозаменяемы. Другими словами, не используйте фитинги PEX с фитингами PB или PB с трубками PEX. Инструменты, используемые для резки трубок, такие же. Обжимные клещи, используемые для соединения, можно использовать с обоими типами трубок, но обжимные кольца должны соответствовать типу материала, с которым вы работаете. Поддерживающие зажимы и зажимы, предназначенные для трубок из полибутилена, можно использовать с трубками из полиэтилена.Конечно, есть некоторые области пересечения, но не смешивайте фитинги и обжимные кольца с двумя типами трубок.

PEX на сегодняшний день являются лидером в современных системах водяного отопления. Имея это в виду, мы сосредоточим наши усилия здесь на трубах из полиэтиленгликолята. В современных системах теплого пола медь почти не используется, поэтому о ней вряд ли стоит говорить. Однако медь может использоваться для подачи воды в коллектор. Его также можно использовать для подачи возвратной воды из коллектора к источнику тепла.Конечно, медь может использоваться для всей системы, но ее стоимость непомерно высока, а работать с медными трубками не так просто, как с пластиковыми трубками. Для большинства применений предпочтительным материалом является трубка из полиэтиленгликоля.

Что такое PEX

PEX — это первоклассные трубки для систем водяного отопления. Техническое название материала — сшитый полиэтилен. В отличие от трубок из PB, трубки из PEX сшиты и прочнее. Разговоры о молекулярных цепочках и процессе создания PEX могут надоесть.Достаточно знать, что продукт существует и хорошо работает как в сантехнике, так и в отоплении. PEX имеет трехмерную сеть молекулярных цепей, что делает его чрезвычайно прочным. Трубку можно использовать в широком диапазоне температур и давлений. Этот тип трубок занимает первое место в списке материалов для лучистого отопления и водоснабжения, но продукт не нов. Фактически, PEX существует уже много лет.

Полиэтилен можно сшивать разными способами.В зависимости от того, какой метод используется, свойства готового продукта различаются. Один из методов сшивания используется во время производства продукта. Второй метод сшивки выполняется после изготовления трубки. Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что первый метод сшивки выполняется выше температуры плавления кристалла. Обычно это называется горячим сшиванием. Второй метод, называемый холодным сшиванием, выполняется после изготовления трубки. Есть разница, и многие подрядчики считают, что трубы, сшитые горячим методом, лучше.

Метод сшивки Энгеля — это метод горячего сшивания. Это метод, который я использую для трубок чаще всего. При использовании метода Энгеля сшивание происходит в процессе экструзии основного полиэтилена. Это создает трубки, которые в отрасли известны как трубки PEX-A. Когда используется метод сшивки Энгеля, создаются трубки, которые являются продуктом более точного контроля над степенью, консистенцией и однородностью сшивки. Поскольку трубка сшивается единообразным методом, в результате получается более прочная трубка, не имеющая слабых звеньев в молекулярных цепях.

Вторичный метод сшивки известен как электронный или радиационный процесс. Это создает трубку PEX-C. При этом экструдируется трубка из полиэтилена высокой плотности (НАДЕЖДА). После изготовления трубки она подвергается воздействию высокого напряжения электричества. В ходе этого процесса молекулярная структура полиэтилена сшивается. Это холодная процедура. PEX, полученный холодным способом, не так прочен, как PEX, полученный горячим способом. Электронный процесс производит трубки с менее стабильным уровнем сшивки.

Другим методом холодного сшивания является силановый метод. С помощью этого метода специальная предварительно смешанная смола на основе полиэтилена экструдируется в трубку из полиэтилена высокой плотности. После изготовления трубки ее помещают в сауну. Тепло и влага из сауны завершают процесс сшивания. Как и в случае с холодным сшиванием, силановый метод дает сшитые трубки, которые уступают трубкам, сшитым горячим методом. Лично я предпочитаю работать с трубками, сшитыми горячим способом.

Напряжение

Трубки, используемые в системах водяного теплого пола, могут подвергаться большим нагрузкам. То же самое и с трубами, установленными в потолке. Практически всем известно, что здания со временем оседают. Это означает, что полы и потолки могут двигаться. Движение, возникающее в процессе осаждения, может повредить трубки, которые не установлены и не защищены должным образом. Трубопровод, установленный в бетоне, конечно, подвержен нагрузкам. То же самое и с трубами, которые устанавливаются в деревянные элементы строительных элементов.Процесс оседания — не единственное напряжение, которому могут подвергаться НКТ.

Бетон расширяется и сжимается, когда он подвергается значительным перепадам температуры. Это может оказать сильное давление на трубы, проложенные в бетоне. Некоторые подрядчики очень мало думают об этом факте. Нет ничего необычного в том, что люди думают, что трубы, используемые для лучистого отопления в полу, устанавливаются аналогично тому, как это делается для сантехнических материалов. Типовые водопроводные и электрические системы в бетонном полу устанавливаются ниже бетона.Это не относится к трубам излучающего пола. Стандартная процедура установки труб излучающего пола в бетон. Да, он встроен в бетон, а не под ним. Это увеличивает нагрузку на трубки. Когда бетон движется, сжимается и расширяется, трубы должны выдерживать нагрузку.

Еще одним фактором, который следует учитывать при установке труб в бетон, является коэффициент истирания. Бетон имеет шероховатую поверхность. Когда бетон движется, шероховатая текстура может в конечном итоге протереть трубы или пробить трубы.Медные трубки часто вступают в химическую реакцию с бетоном, что приводит к образованию отверстий в меди. Между бетоном и пластиковыми трубами нет химической реакции, но порезы, потертости и проколы все же возможны. В отличие от водопроводных труб, которые могут быть заключены в пенопласт для защиты от бетона, трубы, используемые для систем лучистого отопления в полу, не могут быть покрыты изоляцией. В противном случае будет нарушена тепловая мощность трубки, которая сделает жилое пространство комфортным.

Сдвиг и растяжение представляют собой другие проблемы, когда трубы для системы отопления устанавливаются в бетонную плиту.Чтобы избежать проблем, установка труб в пол требует хорошего выбора материала и профессионального монтажа. Бывают случаи, когда трубка горячая, а иногда — холодная. Этот тип напряжения также может сказаться на трубопроводах. Один производитель пытается установить мировой рекорд для своих трубок из PEX. После 25 лет воздействия температур 203 градуса при 175 фунтах на квадратный дюйм его трубки все еще выдерживают интенсивные испытания. Похоже, что эта трубка из PEX будет удерживать мировой рекорд, но это не будет официальным до тех пор, пока трубка не выйдет из строя, а этого еще не произошло.

Диффузия кислорода

Химические реакции и диффузия кислорода могут быть проблемами с некоторыми нагревательными материалами. Сшитый полиэтилен очень устойчив к химическим реакциям с любыми химическими веществами, которые обычно используются в сантехнике и отоплении. Благодаря уникальной молекулярной структуре PEX трубка стабильна и инертна. Кислые условия могут повредить медные трубы. Кислая вода очень часто создает отверстия для штифтов в медных трубках.Это происходит как в водопроводных, так и в отопительных системах, когда вода содержит слишком много кислоты. К счастью, трубы PEX и PB не подвержены воздействию кислоты, которая обычно присутствует в водопроводных и отопительных системах.

Распространение кислорода может вызвать коррозию системы отопления и ее компонентов. Пластиковые трубки очень прочные, но их можно сломать при диффузии кислорода. Это может быть большой проблемой, но с ней легко справиться. Пластиковая трубка проницаема для прохождения растворенных молекул кислорода через стенки трубки.Если это произойдет, растворенный кислород может попасть в «закрытую» систему. Когда вы имеете дело с закрытой системой, тот факт, что она закрыта, необходим для защиты системы от коррозии. В случае проникновения в систему может произойти повреждение. Технический термин для инвазии — диффузия кислорода.

По определению, диффузия кислорода — это перенос молекул кислорода через стенки неметаллических трубок. Все новые системы отопления содержат растворенные молекулы кислорода. Эти молекулы присутствуют во всей пресной воде.Из новых систем удаляются большие пузырьки воздуха. Это делается до того, как система будет запущена в эксплуатацию. Даже когда пузырьки воздуха ушли, растворенный кислород остается. Вентиляционные отверстия и совки не способны удалять растворенный кислород.

После активации системы отопления вода в системе нагревается до температуры нагрева. Когда это происходит, модули растворенного кислорода выходят из раствора и становятся более агрессивными. Молекулы ищут компоненты железа для атаки.Если для молекул доступны предметы из железа, ржавчина и коррозия не останутся незамеченными. Это стандартная процедура для типичных систем водяного отопления.

При работе с чугунным котлом, металлическими трубами и теплом плинтуса растворенный кислород находит свои цели и прикрепляется к ним. Это создает слой ржавчины. Но как только слой ржавчины был создан, растворенный кислород в значительной степени израсходован. Другими словами, система отопления достигает точки, где появляется уровень ржавчины, и тогда проблема ржавчины исчезает.Это продолжается десятилетиями и вполне приемлемо. Однако существует разница, когда растворенный кислород 1S присутствует в системе отопления, состоящей из неметаллических трубопроводов, например в системе лучистого отопления, которая создается с трубками из полиэтилена PEX или PB.

Итак, в чем разница между файлом. металлическая система отопления и неметаллическая система с точки зрения растворенного кислорода? Почему ржавчина достигает точки насыщения, останавливается в металлической системе и продолжает расти в неметаллической системе? Растворенный кислород в металлической системе ограничен.Как только растворенный кислород образует слой ржавчины, процесс останавливается. Это не относится к неметаллической системе. Причина в том, что растворенный кислород может продолжать попадать в неметаллическую систему через стенки неметаллических труб. Это означает, что процесс коррозии продолжается в неметаллической системе, которая не имеет защиты.

Насколько серьезен процесс коррозии? Достаточно плохо. Если чугунный котел и компоненты из черных металлов используются с неметаллической системой трубопроводов, может возникнуть ряд проблем.Окончательный отказ системы наступит, когда котел выйдет из строя из-за коррозии. К другим проблемам относятся отказы циркуляционного насоса, дыры в металлических резервуарах и скопления шлама, которые могут уменьшить поток воды. Достаточно знать, что нельзя допускать возникновения коррозии в неметаллической системе отопления, в которой используются компоненты из черных металлов.

Прекращение диффузии кислорода

Остановить диффузию кислорода несложно. На самом деле, это достаточно просто, что нет веского оправдания существованию коррозии в неметаллической системе.Некоторые методы защиты дороже других. В отопительной промышленности существует четыре типичных средства контроля диффузии кислорода. Зная это, давайте рассмотрим каждый из вариантов.

Некоторые подрядчики изолируют металлические элементы системы отопления от разрушительной воды с помощью теплообменника. Теплообменник из цветных металлов может быть установлен для защиты системной воды от агрессивных частей, таких как чугунные котлы, расширительные баки, насосы или циркуляционные насосы. Теплообменник защищает компоненты системы отопления на стороне котла, но не защищает компоненты системы отопления на стороне отопления.Это означает, что все компоненты системы отопления должны быть выполнены из цветных металлов.

Система отопления может быть спроектирована и установлена ​​так, чтобы исключить использование всех черных металлов. Это один из лучших способов решить проблему диффузии кислорода. Например, могут быть установлены бронзовые насосы и облицованные стеклом резервуары для предотвращения образования ржавчины. Стоимость полной системы из цветных металлов может обескураживать. Чтобы преодолеть это, некоторые люди используют ингибиторы коррозии со всеми теплоносителями.При правильном использовании ингибиторы коррозии работают, но процесс трудоемкий. Это не то место, где раствор добавляют к нагревательной жидкости и забывают. Кто-то должен контролировать смесь тепловых жидкостей и ингибиторов коррозии. Если смесь ингибиторов коррозии упадет ниже желаемого уровня, может произойти коррозия. По этой причине не многие люди выступают за использование ингибиторов коррозии.

Одним из простых и экономически эффективных способов решения проблемы диффузии кислорода является установка тепловых трубок с барьером диффузора кислорода.Этот тип трубок из PEX ограничивает диффузию кислорода в теплоносители. В основном трубка из полиэтиленгликоля, сделанная с барьером, аналогична медным трубкам по функциям. Барьер позволяет системе PEX создавать базовый уровень ржавчины за счет присутствующего в воде кислорода, но предотвращает постоянную проблему коррозии.

Выбор метода борьбы с диффузией кислорода — личное решение. Многие подрядчики выбирают трубки из полиэтиленгликоля с барьером, но часто используются и теплообменники.Кроме того, есть подрядчики, которые создают системы, не вызывающие коррозии, за счет исключения компонентов из черных металлов. Вы можете использовать любой удобный для вас способ, но убедитесь, что вы эффективно защищаете системы отопления.

Номинальные значения температуры и давления

Значения температуры и давления являются важными факторами при выборе материалов для системы отопления. Трубки PEX доступны в различных категориях для всех типов работ. Например, вы можете купить продукт PEX, рассчитанный на температуру 2000 и номинальное давление 80 фунтов на квадратный дюйм.Другой тип трубок PEX рассчитан на температуру до 1800 с давлением до 100 фунтов на квадратный дюйм. Третий тип трубок PEX выдерживает номинальную температуру 73,40 и предел давления 160 фунтов на квадратный дюйм. Вы должны подбирать подходящие трубки для каждой работы. Рейтинги, присвоенные трубкам PEX, выдаются Советом по гидростатическим расчетным нагрузкам Института пластиковых труб.

Размер и емкость трубки

Размер и емкость трубки также являются факторами при выборе трубки для системы отопления.Один тип трубок из полиэтиленгликоля с защитным барьером для предотвращения попадания растворенного кислорода в закрытую систему доступен в четырех размерах. Трубка с номинальным внутренним диаметром 3 дюйма. доступен в этой форме. НКТ 3/4 дюйма будет содержать 0,491 галлона жидкости в секции трубы длиной 100 футов. Трубка того же типа с трубкой 1/2 дюйма. номинальный внутренний диаметр будет удерживать 0,920 галлона жидкости на каждые 100 футов установленной трубы. НКТ с номинальным диаметром 5 / дюйм. Вмещают 1,387 галлона жидкости на 100 футов трубы.Количество галлонов жидкости, содержащихся в 100 футах трубы с номинальным внутренним диаметром 3/4 дюйма, составит 1,89 галлона.

Одним из главных достоинств пластиковых трубок является длина имеющихся катушек. Очевидно, что лучше всего минимизировать количество соединений для скрытых трубопроводов. Медные трубки доступны в бухтах, но с ними может быть трудно работать, а длина бухт ограничена. Я полагаю, что длина любого змеевика ограничена, но пластиковые трубки доступны в гораздо более длинных змеевиках, чем медные.Например, трубы PEX с номинальным внутренним диаметром 3/8 дюйма могут быть приобретены в бухтах диаметром от 400 до 1000 футов. Трубки с внутренним диаметром 1/2 или 5/8 дюйма могут быть приобретены в бухтах. от 300 до 1000 футов в длину. Трубки большего размера, такие как 3/4 дюйма. размер доступен в длине от 300 до 500 футов. Доступны трубки PEX размером до 2 дюймов в диаметре.

Большинство людей не представляют себе использование пластиковых трубок в типичных работах по отоплению плинтусов с горячей водой. Это может быть связано с тем, что PEX редко используется для этой цели, но некоторые типы пластиковых трубок могут использоваться в таких случаях.Например, один продукт PEX рассчитан на температуру до 200 °. Это соответствует критериям работы по обогреву плинтуса с горячей водой, а трубка PEX защищена от диффузии кислорода барьером, поэтому ее можно использовать с компонентами из железа. Когда стоимость PEX сравнивается со стоимостью меди и все преимущества пластиковых трубок полностью учтены, вы, вероятно, можете ожидать, что все больше и больше систем будет устанавливаться с трубками PEX. Если вы не знали, что PEX можно использовать со стандартными системами плинтусов, то теперь знаете.Получите преимущество перед конкурентами и станьте законодателем моды. Более низкая стоимость PEX-трубок делает их использование в плинтусах очень привлекательным.

Коллекторные системы

Коллекторные системы являются важным компонентом системы лучистого напольного или потолочного отопления. Вы можете построить свои собственные коллекторные станции, но часто проще купить сборные блоки. Производители трубок обычно предлагают полный набор системных компонентов. Хорошая идея — поддерживать максимальную совместимость систем.Имея это в виду, имеет смысл покупать коллекторы и связанные с ними компоненты у производителя трубок, которые будут использоваться в системе, когда это возможно.

Предполагая, что вы будете покупать предварительно собранные коллекторы, ищите продукты, которые предлагают варианты монтажа и конфигурации. Вам также следует искать коллекторы, которые предоставляют возможности для зонирования и балансировки. Если вы решите построить свои собственные коллекторы, у вас будет полный контроль над вопросами проектирования. Многие производители изготавливают коллекторы на заказ по запросу.

Коллекторы являются только частью коллекторной станции. Материалы, используемые для монтажа коллекторов, также должны быть совместимы с системой в целом. Подрядчикам доступен ряд вариантов монтажа. Помимо функциональности, материалы, используемые для монтажа коллекторов, могут быть привлекательными. Иногда нецелесообразно ставить коллекторы в труднодоступных местах. В этом случае необходимо приложить усилия для внешнего вида. Откидные отсеки, закрывающие коллекторы, являются идеальным выбором для ситуаций, когда коллекторы необходимо устанавливать в местах, открытых для обзора.

Фитинги

Фитинги, используемые с трубками PEX и PB, аналогичны, но не взаимозаменяемы. В системах отопления используются разные виды арматуры. Большинство подрядчиков используют медные вставки и медные обжимные кольца. Но иногда используются компрессионные фитинги. Большинство подрядчиков предпочитают обжимные фитинги компрессионным фитингам. Риск утечки обычно намного ниже при использовании обжимных фитингов. Выбор и установка фурнитуры — важный фактор, влияющий на то, насколько хорошо система функционирует.Никогда не срезайте углы на фитингах или при выполнении соединений. Небольшая ошибка в этой области может привести к серьезным неприятностям в будущем.

Большинство утечек в системе лучистого отопления происходит в точках подключения. Часто говорят, что фитинговые соединения — самое слабое звено в системе лучистого отопления. Большинство подрядчиков полагают, что если соединения проходят испытание под давлением перед сокрытием, риск утечки устраняется. Это не совсем правда. Конечно, испытание под давлением во время установки должно быть выполнено, и оно выявит утечки, которые присутствуют во время испытания.Но утечки могут появиться позже. Нередко фитинги выходят из строя спустя долгое время после их установки. Соединение, которое проверяется нормально во время установки, может протекать позже. Почему это? Потому что фитинги часто выходят из строя в результате длительного нагрева или охлаждения. Естественное расширение и сжатие, связанные с изменением температуры, могут сказаться на соединениях. Когда происходит нагрев и охлаждение под давлением, это называется термоциклированием.

Продукты, такие как фитинги, могут пройти термоциклические испытания.Перечисленные рейтинги фитингов могут помочь гарантировать качество установки. Сертификация третьей стороной — еще один показатель качества фитинга. Когда вы выбираете материалы для системы отопления, ищите продукты, которые были протестированы и оценены. Процесс выбора материалов очень важен. Если вы используете некачественные продукты, вы, вероятно, в какой-то момент столкнетесь с проблемами. Возможно, вам придется заплатить немного больше во время установки за первоклассные продукты, но конечный результат должен быть намного лучше и может сэкономить вам много денег и сэкономить деньги в будущем.

Органы управления

Элементы управления, используемые в системе отопления, могут сильно различаться. Элементы управления идеально подходят для одной системы, но могут не подходить для другой системы. Варианты управления обычно должны выбирать покупатели. К сожалению, большинство клиентов не представляют, в чем разница между зонным клапаном и регулирующим клапаном. В идеале подрядчики должны информировать своих клиентов о многих доступных вариантах управления. Неразумно предполагать, что обычные люди могут принимать жизнеспособные решения о том, какой тип управления установить с системой отопления.Даже некоторые подрядчики по отоплению не могут решить, какой тип управления лучше всего подходит для системы.

Регуляторы смешивания впрыска — это один из вариантов управления системой отопления. Трехходовые регулирующие клапаны являются популярным средством управления системами лучистого отопления, также как и телестаты и зонные клапаны. Пропорциональные клапаны управления и модули управления зонами также доступны для управления системой отопления. Каждую систему следует оценивать на индивидуальной основе, чтобы определить, какой тип управления лучше всего подходит для системы отопления.

Прочие материалы

Другие материалы, которые используются при установке системы лучистого отопления, включают зажимы, рукава, скобы и т. Д. Многие подрядчики используют скобки и скобозабиватели для закрепления своих нагревательных трубок. Некоторые подрядчики используют пластиковые J-образные крючки для крепления трубок. Зажимы и кабельные стяжки также используются для фиксации труб из PEX и PB. Продаются пластиковые направляющие, которые позволяют вставлять трубки в каналы в направляющих для фиксации трубки. Рукава используются под распиленные швы в бетоне.Опоры изгиба используются для вывода трубок из пола в стены без обжима труб. Следует тщательно выбирать все материалы, используемые в системе отопления.

Заманчиво купить любые предлагаемые товары по самой низкой цене. Многие подрядчики покупают продукцию по максимально низким ценам. Это может быть ошибкой. Нет ничего плохого в том, чтобы торговаться по лучшей цене, но убедитесь, что материалы, которые вы покупаете, стоят вашего времени и не навредят вашей репутации.Итог: получайте самую лучшую цену на лучшие продукты, которые вы можете найти, но не соглашайтесь на товары более низкого качества только потому, что они дешевы.

Источник: Dodge Woodson

Теплый пол

Теги: коллектор, трубки PEX, лучистое отопление

Коврики и полы с подогревом — факты и вымыслы

Один из очень важных вопросов, который сейчас волнует множество людей: … повлияет ли на что-нибудь укладывание коврика на мой пол с подогревом? Или ближе к делу… Не повредит ли коврик тот факт, что у меня теплый пол? Это вполне обоснованный вопрос, и многие наши клиенты задают нам вопрос перед покупкой. В этом сообщении блога мы рассмотрим некоторые факты размещения ковров на полах с подогревом, а также рассмотрим, возможно ли разместить ковер на полу, на котором он есть.

First Off — Что такое «теплые полы»?

Один из самых популярных способов обогрева вашего дома, особенно в наше время, — это использование системы теплых полов.Он имеет множество преимуществ, включая то, что он более энергоэффективен, чем многие традиционные методы отопления, что означает, что вам больше не нужно использовать радиаторы для обогрева дома в комнатах, где есть полы с подогревом. Одна из основных причин, по которой люди предпочитают обогревать свой дом с помощью системы подогрева полов, заключается в том, что она обеспечивает равномерное распределение тепла. На наших школьных уроках естествознания нас всех учат, что тепло поднимается, поэтому, естественно, размещение вашей системы отопления под полом создаст равномерное распределение тепла.Это действительно хорошо работает, особенно в зимние месяцы.

С точки зрения принципа работы, это «черный пол», который традиционно создается из дерева или бетона. Сверху на черновой пол кладется изоляционная плита, чтобы защитить его от теплового повреждения, а поверх этой плиты укладывается нагревательный мат из фольги. Это то, что излучает тепло в ваш дом. Поверх грелки традиционно используется деревянный пол. Хотите узнать больше о том, как работает теплый пол? Посмотрите на это удобное изображение с сайта Heatingpoint:

Конечно, всегда будут ситуации, когда пол с подогревом не подходит для вас.Стоимость например. Но эти системы с каждым днем ​​становятся все более и более рентабельными, и сейчас мы находимся на той стадии, когда преимущества использования теплого пола в вашем доме намного перевешивают недостатки.

Можно ли положить коврик на теплый пол?

Здесь мы переходим к «мельчайшим подробностям» статьи. Здесь есть хорошие новости. Большинство ковров, имеющихся в продаже сегодня, включая наш ассортимент, подходят для использования с теплыми полами с подогревом. Однако есть еще кое-что, что вам нужно учесть перед тем, как положить коврик.Когда вы кладете коврик на пол с подогревом, вы, по сути, заставляете систему работать больше, чтобы обогреть комнату, в которой вы находитесь, в конце концов, будет дополнительный слой для прохождения тепла, прежде чем оно достигнет открытого пространства в помещении. комната.

Из-за всего этого лучше выбирать ковер с небольшим ворсом или без него. Здесь есть правило: чем тоньше коврик, который кладут на пол со встроенной системой обогрева, тем тоньше он. Более тонкий коврик позволит теплу проходить через него с меньшими усилиями, а это означает, что ваша система теплого пола не должна работать так тяжело, чтобы работать должным образом, и все это означает, что вы можете наслаждаться отличным ковром в теплой комнате!

Не повредят ли коврики мою систему теплого пола?

Действительно короткий ответ здесь, это зависит от обстоятельств.Давайте углубимся в это немного подробнее.

Для некоторых типов напольных покрытий в системе подогрева полов, например, из конструкционной древесины, будет установлен предел максимальной температуры, которую они могут выдержать до того, как произойдет повреждение пола. Фактический предел будет зависеть от типа пола и его производителя, поэтому всегда лучше проверять эту информацию в руководстве. Добавление коврика к деревянному полу с подогревом может привести к превышению этого максимального предела температуры, что в конечном итоге приведет к повреждению самого пола.

Хотите способ обойти эту проблему? Эта проблема чаще связана с системами электрического теплого пола. Системы теплой воды смогут выдерживать более высокие температуры, что означает более высокий температурный предел.

По сути, размещение коврика с высоким термическим сопротивлением поверх деревянного пола может вызвать некоторые проблемы, а именно появление тепловых пятен. Древесина, используемая для вашего напольного покрытия, может покоробиться, и ваши половицы могут приподняться, если из-за того, что вы положили коврик, температура поднимется выше максимального предела.Инженерная древесина, о которой мы говорили ранее, на самом деле может быть дороже, чем ламинат или виниловая напольная плитка. Это усугубит головную боль от необходимости заменять его, если вы случайно повредите его.

К счастью, вся эта информация (например, максимальный предел температуры) будет указана в инструкциях по установке, поэтому обязательно проверьте их.

Какой материал лучше всего подходит для моего коврика при использовании с подогревом пола?

Несмотря на некоторые риски, связанные с использованием коврика поверх полов с подогревом, многие люди все же предпочли бы внешний вид коврика поверх твердого пола.Это вполне приемлемо. У каждого свои предпочтения в отношении дизайна интерьера, и мы работаем со всеми нашими клиентами, чтобы убедиться, что они довольны коврами, которые они получают. Если вы один из многих людей, которые хотят наслаждаться высококачественным ковром в комнате с системой подогрева пола, лучший тип ковра — это коврик, который не будет блокировать лучистое тепло от системы. Вот краткий список вещей, которые следует учитывать при покупке коврика:

Толщина коврика

Толстые коврики легче удерживают тепло, поэтому системе теплого пола придется усерднее работать, чтобы обогреть всю комнату.Вдобавок ко всему, как мы упоминали выше, вы потенциально рискуете превысить максимальную температуру, которую допускает ваше напольное покрытие. Из-за всего этого лучше всего подходит более тонкий коврик. Попробуйте выбрать коврик с толщиной ткани 2,5 или меньше. Это максимизирует теплопередачу от вашей системы теплого пола в остальную часть вашей комнаты.

Материал коврика

Когда дело доходит до материала вашего ковра, который кладется на пол с подогревом, наш профессиональный совет будет держаться подальше от ковров, сделанных из синтетических материалов, таких как полиэстер, полипропилен и нейлон.Хотя эти коврики будут выглядеть потрясающе, они не предназначены для удержания или передачи тепла. Они даже могут быть повреждены или полностью расплавлены, если подвергаться воздействию слишком большого количества тепла в течение длительного периода времени. Когда коврики кладут на пол с подогревом, мы рекомендуем выбрать такой материал, как шерсть, джут или бамбук. Коврики из натурального волокна легче пропускают тепло, а это означает, что значительно снижается риск повреждения ковра или пола.

Заключение

Итак, у вас есть удобное руководство по укладке ковриков на пол с подогревом.Если у вас есть какие-либо вопросы о нашем большом ассортименте ковров и о том, подходят ли они для установки на полы с таким обогревом, пожалуйста, позвоните нам по телефону 01332 294 787. Наша команда экспертов будет радовать вас. Рад был помочь.

Как система «теплый пол» получает воду нужной температуры через термостаты?

Я рассматриваю варианты проекта ремонта, который потребует существенных изменений в моей системе центрального отопления и горячего водоснабжения.Я подумывал об открытии термального магазина с котлом на биомассе (древесные гранулы) и солнечной батареей, чтобы поставить:

• ГВС
• высокотемпературная вода для радиаторов отопления
• вода низкотемпературная для теплого пола

Изучая эти варианты, я обнаружил, что для теплого пола требуется тщательно контролируемая температура воды. Руководства по монтажу напольных покрытий содержат четкие требования о том, как материалы вводятся в эксплуатацию в отношении полов с подогревом.

Итак, я предполагаю, что система теплого пола при использовании в сочетании с тепловым накопителем имеет некоторый метод изменения доступной воды, смешивая горячую с более холодной, если горячая слишком горячая? Если это предположение верно, какая часть системы управляет этим и где происходит смешивание?

Обновление

Да, это якобы возможно с тепловым накопителем. Цитата с сайта производителя:

Thermal Store может использоваться для сбора энергии от различных источников тепла, таких как солнечная энергия, тепловые насосы, биомасса и ТЭЦ, и может обеспечивать горячую воду при различных температурах, чтобы соответствовать различным источникам тепла в здании.Например, Thermal Store может поставить систему напольного отопления, для которой может потребоваться 40 ° C, радиаторы, требующие 70 ° C, и горячую воду при 55 ° C, и все из одного блока.

Да, для ввода в эксплуатацию такой системы будут привлечены квалифицированные инженеры. Тем не менее, при проектировании системы в первую очередь нужно сделать самодельные работы, и я могу взять на себя некоторые работы по установке (например, прокладку трубопроводов для теплого пола).

Я ищу понимание того, как такая система уравновешивает температурные требования.

Между балками или подвесными перекрытиями

У нас есть 3 различных решения для установки труб водяного теплого пола между стяжными / подвесными полами

Расстояние между трубами не должно превышать 200 мм. Это означает, что вам нужно выбрать комплект в стиле зимнего сада или комплект для нескольких комнат — стандартные комплекты для комнат разработаны с шагом труб в центре 250 мм, что означает, что у вас не будет достаточно трубы в комплекте.

• Система распределительных пластин

  • Алюминиевые распорные пластины крепятся к балкам с помощью шурупов или гвоздей, пластины имеют 16-миллиметровые предварительно отформованные канавки в них, расположенные с шагом 200 мм для размещения труб ProWarm ™ европейского стандарта Pex-Al-HDPE.
  • Стандартная установка для этой системы, предполагающая, что балки достаточно глубоки, — это закрепить дубинки по бокам балок (примерно в 70 мм от верха балки), затем нарезать 50-миллиметровую фольгированную изоляцию, такую ​​как celotex / kingspan, и поместить на нее. дубинки, тогда трубы закрепляются прямо на распорных пластинах.

• Доска фольги In Joist

  • Эти уникальные платы объединили в себе идею распределительной пластины и изоляции в одной системе, изоляционная панель XPS толщиной 50 мм имеет пазы, предварительно сформированные в них с шагом 200 мм, затем вся панель покрывается алюминиевой фольгой, предназначенной для рассеивания равномерно нагрейте этаж выше.
  • Стандартная установка для этой системы, предполагающая, что балки достаточно глубоки, — это закрепить дубинки по бокам балок (примерно в 70 мм от верха балки), затем положить доски на дубинки, после чего трубы можно будет обрезать. прямо в пазы.

• ProFloor

  • Концевые возвратные панели ProFloor используются с панелями ProFloor с предварительно рифлеными канавками, чтобы трубы теплого пола могли уходить обратно в комнату, предлагая простой монтаж систем водяного отопления в деревянных подвесных перекрытиях без больших расстояний в 400 мм между центрами.
  • Эта система основана на предварительно рифленых панелях пола для трубы диаметром 16 мм. Концевые возвратные панели ProFloor позволяют сэкономить как на материальных затратах, так и на времени установки. Доска быстро и легко устанавливается и не требует дополнительного клея, что означает, что не требуется дополнительное время для высыхания.

Какой комплект лучше всего подходит для вас?

После того, как вы определились с типом конструкции пола и необходимым процессом установки, выясните, какой отопительный комплект лучше всего подходит для вашего проекта.

Часто задаваемые вопросы о теплых полах: полы, стяжка, изделия и многое другое

Можно ли использовать UFH на любом типе напольного покрытия?

Полы с подогревом, как мокрые, так и сухие, могут быть установлены на большинстве напольных конструкций при условии, что на полу достаточно места, учитывая двери, лестницы и т. Д., И пол может выдерживать вес.

Залог успеха — правильно выбрать систему теплого пола для строительства. Например, на стяжных полах трубы можно просто закрепить поверх изоляции, а затем покрыть стяжкой, а на стяжном полу можно использовать гальваническую систему, если она хорошо поддерживается и не движется.

Плавающие полы — популярный выбор для проектов ремонта, так как они не увеличивают высоту. Одним из подходящих продуктов является пластина рассеивателя тепла Nu-Heat, предназначенная для размещения в базовом слое из полистирола высокой плотности, который можно положить поверх стандартного изоляционного слоя или существующего настила, и трубки просто войдут в него. Настил пола из ДСП или готового бруса укладывается непосредственно поверх панелей.

Плавающие полы также могут быть установлены в новостройках, где между фундаментной плитой или балочно-блочным перекрытием и дверными накладками имеется зазор 50 мм.Требуемая изоляция составляет 77 мм плюс окончательное покрытие пола на отапливаемых участках или 117 мм плюс последнее покрытие пола на неотапливаемых участках.

На подвесных деревянных полах могут использоваться системы «пластина» или «фольга», при этом алюминиевая нагревательная пластина устанавливается сверху на балку, а под настилом — проще всего сделать это снизу.

Однако, как отмечает Джеймс Гаррод из Continental Underfloor Heating: «Любая бесшовная система обеспечит более высокую производительность Вт / м2, чем пластинчатая или пленочная система.Убедитесь, что ваш подрядчик или поставщик предоставит вам подробные расчеты теплопотерь и проекты САПР, а также убедитесь, что продукт застрахован и подкреплен гарантиями производства ».

Уильям Скотт-Малден из Ebeco говорит: «Электрический УФН можно использовать поверх любого основания пола, хотя мы рекомендуем предел 135 Вт / м2 для деревянных полов. По бетону нет предела ».

Как выбрать тип и глубину стяжки?

Первое, что нужно учесть перед выбором стяжки, — это прокладка труб в пол и в нужных местах для обеспечения от 40 Вт / м2 до 55 Вт / м2 тепла.Слишком много может привести к перегреву пола и перерегулированию термостата, в то время как слишком мало будет означать, что система может работать постоянно, увеличивая ваши счета за отопление.

Когда дело доходит до стяжки, более толстые стяжки нагреваются дольше, но дольше сохраняют тепло. Минимальный британский стандарт — 65 мм ручной смеси (песок / цемент 3: 1) или 50 мм жидкой (или самовыравнивающейся) стяжки. Такая густота нагревается и остывает примерно за час.

Но, как говорит Джеймс: «При условии, что UFH работает правильно (позволяя системе контролировать и поддерживать температуру), единственный раз, когда вы действительно заметите разницу во времени нагрева и охлаждения, — это когда вы вернетесь из отпуска и отопление отключено на время.”

делает ее хорошим проводником тепла, максимизируя теплопередачу и повышая эффективность. По словам Хизер Оливер из Nu-Heat, это делает его особенно подходящим для использования с тепловыми насосами, поскольку он максимизирует выходную мощность UFH, позволяя тепловому насосу работать при более низкой температуре, оптимизируя его эффективность.

Кроме того, по словам Пола Ми из Robbens Systems, для самовыравнивающихся стяжек могут потребоваться дополнительные крепления для труб, чтобы повысить жесткость и предотвратить подъем труб.«Более тонкие жидкие стяжки также могут дать конечному пользователю ощущение« следов »на полу, а не равномерную температуру. Он также говорит, что иногда необходимо интегрировать дополнительные трубопроводы.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки?

Оба типа стяжки обычно высыхают со скоростью один день на миллиметр для первых 50 мм и два дня на мм после этого. Вы можете включать УФН — при низкой температуре — через 30 дней после укладки стандартной 3: 1 песчано-цементной стяжки. Полы нельзя укладывать до полного высыхания стяжки, иначе в течение первых нескольких месяцев покрытие пола может испортиться.

Хизер Оливер из Nu-heat добавляет: «Если напольное покрытие непроницаемое, необходимо оценить содержание влаги либо с помощью гигрометра, либо путем накрытия участка пола пластиковым покрытием на ночь и проверки наличия конденсата под ним в помещении. утро.»

Время высыхания жидкой стяжки, которая будет готова через семь дней, будет намного меньше, не только потому, что она тоньше, но и потому, что она имеет лучшие характеристики сушки и ее можно сушить с помощью осушителей.

Полы с подогревом без стяжки: какие есть варианты?

Системы без стяжки известны как сухие полы с подогревом. Терминология здесь может сбивать с толку, поскольку производители водяных полов с подогревом называют продукты, для которых не требуется стяжка, «сухими» — не путать с электрическими системами, которые также известны как «сухие», потому что они этого не делают. т нести воду.

«Подключенные к водопроводу сухие системы UFH лучше всего подходят для помещений с хорошей изоляцией», — говорит Рэйчел Робертс из Nu Heat.Это потому, что они имеют меньшую теплоотдачу, чем насыпные варианты. LoPro 10 от Nu-Heat — это гипсокартон с предварительно нанесенной разметкой, который удерживает трубку UFH на месте, увеличивая высоту пола всего на 15 мм. «Большинство типов напольных покрытий можно укладывать сразу же, прямо поверх», — говорит Рэйчел.

Среди других вариантов — LowBoard от Omnie, который бывает толщиной 15 или 22 мм и включает слой фольги для улучшения рассеивания тепла.

Сварка для начинающих видео инвертором: Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Сварка инвертором для начинающих. Инструкция по инверторной сварке.

Когда мы упоминаем слово «сварка», то сразу представляется сложный процесс со множеством нюансов, правил, непростой в использовании техники и оборудования, требований к уровню квалификации работника. Но так дела обстоят не всегда. Современность со всеми ее техническими нововведениями делает все, чтобы облегчить жизнь человека насколько это возможно. Она не обошла стороной и сварочный процесс. Оказывается, можно знать, как варить инверторной сваркой самостоятельно, не имея специальной квалификации и навыков использования сложной сварочной аппаратуры, и сварка инвертором для начинающих покажется не такой уж и сложной. Все, что вам понадобится, это приобрести инвертор для сварки и следовать правилам по тому, как научиться варить инверторной сваркой. Основы сварки инвертором для начинающих и уроки сварки инвертором для начинающих приведены ниже.

Содержание статьи

Технология сварки инвертором подразумевает обязательное использование этого устройства для работы. По своей сущности инвертор представляет собой устройство, которое превращает переменный ток из нашей обычной розетки 220 В в постоянный, при этом изменяя частоту. Плюс еще и в том, что такое серьезное устройство очень экономно расходует вашу электроэнергию и заметно не изменяет показатель напряжения. Существует аппараты-инверторы, которые работают при напряжении 380 В. Сварка трёхмиллиметровым электродом будет возможна и при напряжении 170 В. Но это лучше проверить в инструкции по эксплуатации конкретного вида инвертора. Такое низкое напряжение обычно характерно для деревень, небольших поселков.

Визуально аппарат представляет собой металлическую коробку, с индикаторами некоторых показателей: перегрева и питания, иногда есть решетки для лучшего охлаждения содержимого, с ремнем для удобной переноски и ручкой. Вес примерно 3-6 кг. На инверторе есть ручка, регулирующая сварочный ток, два отверстия для кабелей – плюс и минус. Один используется как прищепка для детали, второй – для держателя электрода. Рекомендуется приобретать инвертор с кабелями нужного размера. Иногда они оказываются слишком короткими. Также кабели должны быть максимально гибкими для удобства.

Как выбрать сварочный инвертор? Довольно просто. Цены на инверторы вполне демократичные. Но ценовой диапазон присутствует. Покупать самый дорогой – не лучший вариант для человека, только познающего азы сварки инвертором. Работать сварочным инвертором производителя Ресанта удобно и продуктивно.

Отвечая на вопросы как пользоваться сварочным инвертором, как правильно варить сварочным инвертором и как научиться варить сварочным инвертором прежде всего нужно сказать о следующем. Перед тем, как правильно варить инверторным сварочным оборудованием обязательно внимательно прочтите как варить сварочным инвертором конкретного производителя. Можно несколько раз. Принцип работы у инверторов один и тот же, но в остальных показателях множество различий, которые не изложишь ни в одном универсальном пособии по сварке.

Как варить сварочным инвертором знает любой сварщик. Инверторная сварка в своей основе имеет вполне себе классический принцип. Металл инвертором сваривается от высокой температуры электрической дуги. Чтобы между электродом и металлической деталью появилась дуга, их нужно подключить к разным полюсам. Выбор плюса или минуса для электрода и металла зависит от того, какой толщины деталь, подлежащая сварке. Существует разделение на прямую и обратную полярность или электрод-отрицательную и электрод-положительную. Последнее наименование разновидностей полярности более понятно. При прямой или электрод-отрицательной полярности сварочный электрод подключается к минусу, а свариваемая металлическая деталь – к плюсу. Если поменять их местами, будет обратная полярность или электрод-положительная.

Между этими двумя видами соединений существует разница. Сварочный электрод либо деталь для сварки будут нагреваться больше, если к ним присоединить положительный заряд. Это происходит потому, что электроды в дуге перемещаются от минуса к плюсу, что делает температуру плюса более высокой. При сварке труб толще 3-х мм, целесообразней будет подключить к трубе положительный заряд. Трубы такой толщины нужно значительно «разогреть» для получения хорошего шва. Поэтому, присоединив плюс к трубе, металл лучше расплавится, шов будет качественным и прочным. Если труба из тонкого металла, то положительным зарядом ее можно «сжечь», приведя тем самым в негодность. Поэтому, лучше к ней подсоединить минус.

Сварочный шов представляет собой участок сварного соединения, образовавшийся в результате кристаллизации расплавленного металла. Сварочный электрод представляет собой металлический стержень, сердцевину, которая покрыта специальным покрытием, которое не дает кислороду попасть в область сварки (сварочную ванну). Стержень производится из токопроводящих металлов, чтобы электрический ток поступал непосредственно к свариваемой детали.

Процесс создания электрической дуги представляет собой соединение металлического стержня электрода с изделием. Специальное покрытие вокруг стержня электрода начинает гореть и плавится. При плавлении покрытия выделяются газы, которые окружают сварную ванну, защищая металл от кислорода в процессе сварки. Расплавленное покрытие следующим слоем защищает только что расплавленный металл от кислорода после сварки. Этот слой расплавленного покрытия называется шлаком.

Сам процесс соединения металла имеет еще больше нюансов. Чтобы получить качественный шов, два свариваемых куска металла нужно нагреть до одинаковой температуры. Металл должен быть расплавлен на одинаковом расстоянии от края обоих изделий. Так как электрод плавящийся, при сварке его частицы «смещают» дугу ближе к шву, поэтому нужно постоянно приближать держатель поближе к изделию.

Чтобы шов получился шире, нужно «вырисовывать» им в процессе сварки различного рода рисунки: круги, зигзаги и прочие. Научится делать это с первого раза все равно будет непросто, хоть у сварочного инвертора и не «скачет» дуга.

Как пользоваться сварочным инвертором? Сначала нужно позаботиться о безопасности. Для сварки нужно приобрести маску, закрытые ботинки и перчатки из толстой кожи, плотную одежду. Ваше обмундирование должно вас защищать от искр. Помимо средств индивидуальной защиты, нужно позаботиться о безопасности окружающих вас людей и предметов. Если вы собираетесь «варить» дома либо в иных местах, где могут появится люди без специальной защиты, следует их об этом предупредить. Если это все-таки произошло – немедленно прекратите сварку. Очистите пространство вокруг места сварки от лишних предметов, легковоспламеняющихся предметов и жидкостей, которые могут спровоцировать пожар или взрыв. Работу нужно выполнять на специальном настиле из дерева в целях исключения возможности поражения током. Обеспечьте наличие ведра с песком рядом с вами. Правильная работа со сварочным оборудованием равняется безопасной работе.

Металл, который вы собираетесь «варить», должен быть подготовлен. Его необходимо очистить от лишнего: ржавчины, краски. Кромки должны быть обработаны растворителем. На них не должно быть остатков жира или краски.

Далее подключаем куда необходимо сварочные кабели, выбираем нужный электрод, выставляем величину тока. В таблице ниже указано как подобрать нужный электрод. Диаметр электрода зависит от толщины изделия, подлежащего сварке. Приведены рекомендуемые значения.

Не спешите! Торопясь сделать шов, вы, скорее всего, получите некачественное соединение.

В процессе сварки величину тока можно и нужно менять, если это требуется. Если вы видите, что при создании шва получаются не валики, а что-то типа размытых линий, то следует увеличить ток. Если же валики такие огромные, что становится сложно передвигать электрододержатель, показатель тока уменьшаем.

Если вы используете не только что приобретенные электроды, а те, которые были на хранении некоторое время во влажных местах, то их необходимо высушить около двух-трех часов при температуре примерно 2000 градусов.

Разжечь дугу можно двумя способами:

-несколько раз ударить кончиком электрода об изделие;

-применить способ, аналогичный розжигу спички.

Чтобы наловчиться прокладывать шов, сначала можно отметить на металле предполагаемую линию. Отметьте так, чтобы вам было ее четко видно. Далее разжигаем дугу, и направляем ее к отметке до упора. Там начинает плавится металл и все это покрывается шлаком, как было сказано выше. Это и есть сварочная ванна, это ее нужно двигать, «вырисовывая» рисунки, как показано на рисунке выше.

Двигать сварочную ванну электродом нужно под определенным углом. Существует два отличия как сваривать детали: под углом вперед и под углом назад. Первый вид позволяет варить с меньшей теплотой, что отлично подходит для тонких металлов. Соответственно, второй вид сварки характерен для толстых металлов.

Помимо всех вышеуказанных показателей следует соблюдать еще и оптимальную длину сварочной дуги. Это то расстояние от окончания электрода до детали. Есть короткая, средняя и длинная. Короткая – 1 мм, средняя – 2-3 мм, длинная – 5 и более мм, до полного отрыва и исчезновения дуги. Для новичка оптимальной длиной считается средняя дуга. При длинной дуге металл нагревается недостаточно потому что она «скачет», шов будет не качественным. При сварке короткой дугой появляются слишком выпуклые валики, прогрева возле них мало, это может повлечь появление подрезов (канавки вдоль шва). Это делает шов также некачественным.

Если шов получился с дефектами – не расстраивайтесь, еще можно его подправить. Для этого нужно удалить область некачественного шва и «сварить» еще раз. Либо «подлатать» эту область.

Сварка инвертором для начинающих тонкого металла характеризуется наличием основными видами: встык и внахлест. Для новичков проще варить внахлест, есть гарантия, что вы не приварите металл к столу. Сварка тонкого металла встык имеет множество сложностей и особенностей при использовании инвертора. Чаще для этого используют сварочные полуавтоматы, которые лично для себя обычно никто не приобретает. Пользоваться инверторным сварочным аппаратом начинающим обычно рискованно.

Итак, это основная информация, самоучитель и правила, которые нужно знать и соблюдать, если вы решили узнать, как варить металл сварочным инвертором. Сварка для начинающих, конечно, характеризуется начальными неудачами. Первоначально нужно будет научится совершать каждый этап работы несколько раз, чтобы довести его до надлежащего уровня. Придется тренироваться, использовать множество «пробных» электродов, кусков металла, научиться хорошо и с первого раза разжигать дугу. Но, согласитесь, это небольшая цена за возможность узнать, как научиться правильно варить сварочным инвертором самостоятельно с нуля и экономить на услугах специализированных компаний. Техника сварки инвертором довольно прозрачна и проста. Пройдя все пробные этапы и усвоив уроки по сварке инвертором для начинающих, вы самостоятельно сможете без лишних проблем производить сварку.

Сварка инвертором для начинающих их методы и рекомендации специалистов

Сварка инвертором для начинающих должна включать в себя не только практическую работу, но также изучение основ данного процесса, включая и особенности подготовки (выбор инвентаря, инструмента, защитных элементов и прочее).

Если раньше помимо трансформаторов и выпрямителей для выполнения сварочных работ другого оборудования не было, то сегодня ввиду широкого разнообразия агрегатов разных типов и целевого назначения необходимо иметь соответствующий уровень подготовки и обладать достаточным объемом знаний для эффективной работы с техникой такого рода.

Так ли надежна сварка

Со времен появления этого метода соединения двух и более элементов конструкции принято считать его наиболее эффективным и надежным. И действительно, если рассматривать крепеж, то данный способ соединения во многом не уступает сварке, однако, он все же не является вечным и даже при наличии дополнительных удерживающих от разбалтывания элементов, таких, как контргайка, пружинные шайбы и прочее, нет гарантии, что соединение не потеряет своей надежности. А в условиях вибрации ни один вид крепежа не избавит от риска снижения прочности.

Совсем другое дело – сварной шов, который на уровне атомов выполняет скрепление двух и боле элементов. Это происходит при повышении температуры металла до больших значений и при деформировании поверхности листа. В результате получается соединение высокой степени прочности и надежности, но только при условии соблюдения правил сварочных работ.

Подготовительные работы

Сварка электрическим инвертором для начинающих подразумевает некоторую подготовку. Самое простое при этом – обеспечить безопасность сварщика, для чего используется специальная экипировка: перчатки из грубого материала, одежда для работы достаточной плотности (комбинезон или брюки, куртка) и защитная маска со светофильтром.

Смотрим видео, производим подготовительные работы с полуавтоматом:

Обязательно следует подготовить и рабочее место в соответствии с требованиями безопасности, которые включают в себя:

• Удаление из рабочей зоны легковоспламеняющихся веществ и материалов;
• На участке должно быть ведро с песком;
• Следует контролировать степень безопасности агрегата, в частности, следить за его исправностью и качеством изоляции;
• Не рекомендуется сваривать свежеокрашенные элементы.

Для работы необходимо иметь в распоряжении непосредственно сам сварочный инвертор, характеристики которого соответствуют условиям работы. Для начала производится настройка оборудования и выбор электродов. Величина рабочего тока определяется толщиной свариваемых элементов: чем выше этот параметр, тем большей производительностью должен обладать агрегат. Влияет также и род используемого материала.

Решая вопрос, как научиться варить сварочным электрическим инвертором, следует знать о нюансах работы этого агрегата. Например, чаще всего на корпусе указывается соответствие свариваемого материала величине рабочего тока в конкретных условиях.

Рабочая инструкция для начинающих

Для выполнения сварки посредством инверторного аппарата подбираются электроды из диапазона значений 2-5 мм. Во избежание залипания на начальной стадии работы не следует подносить электрод к металлу слишком быстро, а непосредственно сама сварка должна выполняться на некотором расстоянии от поверхности обрабатываемого элемента, как правило, оно равно диаметру электрода. Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к свариванию металла.

С чего начинается работа

Сначала подключается клемма массы к поверхности свариваемого элемента. Дуга поджигается при системном кратковременном контакте с металлом, для чего достаточно несколько раз поднести электрод к поверхности. Так следует делать до тех пор, пока он не активируется. Сварочные работы ведутся при помощи электрода, который располагается под некоторым углом (желательно, под небольшим наклоном, чтобы угол не превышал 70 градусов).

Смотрим видео, с чего начинается работа:

Перед началом работы и непосредственно во время сварки следует обращать внимание на температуру окружающей среды. Обычно производитель в сопровождающей документации оборудования указывает диапазон допустимых значений температур во время работы, на что следует ориентироваться, выполняя сварные швы. Если попытаться ввести в работу сварочный аппарат при минусовой температуре, то он может попросту не включиться.

Сварные соединения

Типы сварных соединений

Техника сварки электрическим инвертором для начинающих включает в себя необходимость непосредственного участия сварщика в формировании шовного соединения. После воздействия на металл электродом следует снять окалину, которая представляет собой так своего рода накипь раскаленного металла. Это можно сделать любым подручным инструментом, который достаточно тверд и имеет внушительный вес, например, молотком.

По мере выполнения работы необходимо внимательно следить за тем, на каком расстоянии от поверхности металла находится электрод. От этого напрямую зависит качество сварного соединения. Слишком маленький зазор, равно как и слишком большой приведут к тому, что шов получится либо кривым, либо слишком выпуклым. В норме при соблюдении правил работы с агрегатом соединение должно формироваться посредством образования сварочной ванны дугой, которая преодолевает зазор, расплавляя при этом металл. Наплавляемый материал переносится в ванну с помощью все той же дуги.

Ошибки при выполнении сварочных швов

Если сварка ведется поспешно, то это сразу скажется на качестве соединений. Поэтому движение электрода не должно быть слишком быстрым. Не рекомендуется также слишком погружать электрод в металл, что приведет к тому, что ванна будет располагаться несколько ниже поверхности обрабатываемого материала. В норме линия ванны и сварочное соединение должны быть на одном уровне с металлом.

Смотрим видео, типы сварочных соединений и их правильное положение при сварке:

В зависимости от расположения электрода получается разной формы шов. Например, если во время работы держать его перпендикулярно обрабатываемой поверхности, то в результате ванна более глубоко проникает в металл.

Если электрод располагается под очень небольшим углом относительно поверхности материала, то ванной в этом случае управлять очень сложно, учитывая, что сила дуги направлена по направлению сварного шва.

Полярность при сварке инвертором

Особенность инверторных аппаратов заключается в возможности изменения полярности, что определяет направление движения электронов. Так, если установить прямую полярность, то в результате можно получить более узкое, но при этом глубокое проплавление металла. В данном случае подключение проводов к клеммам выглядит следующим образом: на электроде минус, на «земле» — плюс.

Смотрим видео, выставляем полярность и токовый режим:

При обратной полярности можно наблюдать иной результат: участок расплавления более широкий, но не отличается глубиной. При этом подключение взаимообратное: на электроде плюс, на «земле» — минус.

Работа с тонколистовым металлом

Когда планируется сварка инвертором руководство для начинающего, что позволит избежать грубых ошибок. Например, если планируется работа с тонким листом металла, то для сварки больше подойдет обратная полярность, когда проникновение тепла вглубь материала происходит не столь быстро. Это может привести к сквозному расплавлению металла.

Правильная схема подключения обеспечит долговечность сварочного шва, а также высокое качество соединения элементов конструкции, относительно которых применялась сварка. Рекомендуемый угол наклона электрода – 30 градусов. Во время работы не следует забывать о необходимости постоянного контроля выполнения сварочного соединения.

Таким образом, в работе инверторного аппарата есть свои преимущества, как и отдельные нюансы, влияющие на качество шва. Не каждый вид аппаратов для сварки допускает изменение полярности с такой легкостью. Но для начинающих пользователей основной сложностью остается поддержание одинакового по величине зазора между электродом и свариваемой поверхностью.

Здесь может выручить знание некоторых нюансов, как, например, выполнение круговых или загзагообразных движений во время сварки, что обеспечит высокое качества шва. Во время работы следует учитывать не только собственные навыки в обращении со сварочным агрегатом, но также и параметры материала. Например, для сварки тонколистового металла существуют особые требования, что позволяет получить надежный шов, неповрежденный излишне глубокой проплавкой метала электродом.

Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Подготовка к работе

Перед тем как производить сварку металла инвертором, требуется подготовить рабочее место, электроды, оборудование. Чтобы научиться варить электросваркой не нужно искать профессиональные приспособления и рабочие верстаки. Для начала подойдёт небольшой металлический стол. Главное, чтобы на нём свободно размещались все инструменты, сварочный аппарат и заготовки.

Электроды выбираются в зависимости от того какие металлы нужно сваривать и какой они толщины. На упаковках с расходными материалами указывается для какого материала они предназначены.

После выбора электродов и подготовки рабочего места, требуется подключить оборудование. Из инвертора выходит два кабеля. Один представляет собой массу и имеет «металлический крокодил» на конце. Он прицепляется на обрабатываемую деталь или к металлическому столу. Второй кабель представляет зажим для электрода.

Преимущества и недостатки сварки нержавейки инвертором

При сравнении сварки нержавеющей стали инвертором с иными способами отмечаются следующие достоинства:

• невысокая цена аппарата;
• небольшой вес и габариты позволяют переносить инвертор даже в сумке;
• ручной дуговой сваркой можно соединять заготовки толщиной до 20 мм из сплавов, черных и цветных металлов;
• работа проводится без флюса или инертного газа;
• выполнение сварки в труднодоступных местах.

Недостатки:

• образование шлака;
• из-за большого электрического сопротивления нержавейки возможен перегрев электрода с разрушением покрытия, поэтому сварочный ток ограничивается;
• большие затраты времени при сравнении с другими методами.

Что представляет собой инвертор

Сейчас есть широкий ассортимент инверторных сварочных аппаратов, которые гораздо менее требовательны к электросети, обладают малым весом и компактными размерами. К тому же они отличаются довольно демократичной ценой. Но купить — это только полдела, главное, научиться самостоятельно варить. Аппарат инверторной сварки производит двухэтапное преобразование обычного переменного тока электросети.

Сначала преобразование в ток с высокочастотными характеристиками, а после — в постоянный ток, при этом коэффициент полезного действия (КПД) достигает около 90%. Практически все инверторные аппараты предназначены для бытового применения и рассчитаны на напряжение в 220 В. Ими лучше всего варить электродами диаметром от 2 мм до 4 мм. Немаловажным плюсом такой дуговой сварки для начинающих является сравнительная простота розжига и удержания дуги.

Как выбрать электрод

Чтобы подобрать электрод при сварке инвертором для начинающих, мы должны знать: тип металла и его толщину. Более опытные сварщики учитывают еще и положение для сваривания, глубину провара и другие нюансы, но нам будет достаточно всего двух пунктов. Для каждого типа металла существует тип электрода, выпускаются они, под конкретный состав металла.

Нержавеющий сплав, чугун или обычная сталь не могут вариться одной маркой. Толщина электрода подбирается исходя из толщины металла и нужной глубины провара. Для новичков советуем брать стальные детали и варить их электродами, к примеру ОК-46 или УОНИИ 13/55, диаметром 3 –4 мм.

Электроды УОНИИ

Схема подключения инвертора, полярность

Общая схема выглядит примерно так – розетка сварочный инвертор, кабель массы и кабель с электродом. Здесь нас больше интересует подключение провода сварочного инвертора. От устройства идут два кабеля первый – масса, имеет на конце прищепку или клипсу, второй кабель – выполнен в виде ручки с зажимом для электрода.

Кабель массы мы цепляем непосредственно на свариваемую деталь или на сварочный столик, контактирующий с изделием. В провод с зажимом вставляем и притягиваем электрод.

Существует два варианта подключения: прямая полярность (масса +, рукоять -) и обратная полярность (масса -, рукоять +). При прямой полярности количество тепла, воздействующее на металл снижается, провар получается более глубоким. Прямое подключение сварочного инвертора позволяет варить толстый металл.

Обратная полярность при сварке инвертором концентрирует тепло на изделии и позволяет класть более широкий шов, но с меньшим проваром. При таком подключении варят тонкий металл, который легко прожечь.

Подключение сварочного инвертора к сети

Подготовка металла

Свариваемые детали нужно тщательно подготовить. Для этого кромки зачищаются специальной щеткой, снимая слой окиси. После грубой очистки дополнительно поводят обезжиривание специальными средствами.

Правильно расположите свариваемые детали. В зависимости от их положения, различают не только типы соединений, но и схему движения электрода, напряжение, прямой или обратный наклон. Различают следующие соединения:

• стыковые;
• угловые;
• тавровые;
• торцовые;
• нахлесточные.

На этом предварительная подготовка закончена. Остался не решенным вопрос о силе тока. Для начала стоит выбирать этот параметр, согласно указанным производителем электродов значениям. Их можно найти на коробке. Не стоит выставлять значение выше, максимального, иначе металл будет прожигать, но также таким способом можно резать металл. Если выставить слишком низкую силу тока, то дуга зажигаться не будет и электрод начнет залипать.

Сваркой можно не только соединять, но и разрезать детали. Научившись пользоваться инвертором для сваривания можно разобраться с тем – «Как резать металл?» Достаточно увеличить силу тока и можно отрезать арматуру или уголки. Также стоит отметить, что ни о каком ровном срезе речи не идет.

Выбор силы тока при сварке электродом

Советы и возможные ошибки

Начиная использовать сварочный инвертор, нужно самое главное – запастись терпением, не одна пачка электродов уйдет перед тем, как получится действительно красивый шов.

Но вот стремиться к этому нужно с первого включения аппарата и здесь во многом помогут следующие моменты:

На начальном этапе достаточно научится держать дугу, чтобы электрод равномерно прогревался.

На первых занятиях рекомендуется сначала научиться формировать горизонтальный шов, а уже потом разнообразить задачи – сваривая вертикальные и потолочные элементы.

Важно взять за привычку очищать от ржавчины и налета места соединения.

Конструкция и преимущества инверторных сварочных аппаратов

Перед тем как покупать сварочное оборудование инверторного типа, желательно ознакомиться с его устройством и сильными сторонами.

Конструкция инвертора представляет собой 4 ключевых детали:

1. Трансформатор. В моделях инверторного типа по размеру этот элемент не более пачки от сигарет. Он предназначен для снижения высокочастотного переменного напряжения.
2. Высокочастотный выпрямитель. Этот элемент выравнивает переменный ток, поступающий от общей сети. После него ток попадает в высокочастотный фильтр и выходит постоянным потоком.
3. Фильтр. Представляет собой конденсатор и дроссель. Предназначен для сглаживания выпрямленного тока.
4. Выпрямитель. Диод, в который поступает начальный поток тока из общей сети.

Все элементы помещаются в металлический или пластиковый корпус, на котором расположена система управления аппаратом.

Преимущества инвертора:

1. КПД у таких аппаратов может достигать 90%. Практически вся энергия, которую потребляет оборудование, уходит на создание и поддержку дуги.
2. Потребляемая мощность ниже, чем у моделей с большим трансформатором.
3. Небольшие габариты. Малая масса. Благодаря этому использовать сварочный аппарат можно в труднодоступных местах.
4. Минимальное количество брызг расплавленного металла в процессе работы.
5. Минимальный уровень нагрузки на общую электросистему.
6. Возможность подбирать электроды нужной характеристики.

Работать с инвертором просто. Человеку без опыта достаточно попробовать 2–3 раза сварить между собой детали, чтобы понимать, как правильно делать шов.

Инверторный сварочный аппарат

Основы сварки инвертором

Для сваривания металлических конструкций при помощи инвертора, нужно понимать особенности процесса сварки, разбираться в его функциональности. Следует ознакомиться с теоретическими данными и только после этого переходить к практике и нарабатывать опыт.

Сварка инвертором для начинающих

Для начинающих сварщиков важно правильно отточить перемещения электрода над поверхностью свариваемых металлов и понять, как подбирать ток, чтобы формировать качественный шов. Нужно взять несколько заготовок и потренироваться на них создавать шов с использованием различных электродов

Основной нюанс — описывать электродом простые зигзаги, круги или ёлочки так, чтобы высота шва и ширина была одинаковой по всей длине.

Стандартные схемы перемещения электрода для создания надёжных сварных швов.

Сварщик надо владеть техникой формирования швов на уровне автоматизма. Рука должна плавно и равномерно перемещать электрод на одинаковой высоте от поверхности заготовок

Не менее важно понять, какие свойства металл приобретает в различных сварных ваннах

На этапе оттачивания автоматизма следует не забывать о том, что не нужно допускать прогаров, неполного проплавления, разбрызгивания металла.

Как при сварке образуется шов

Так выглядит шов при сварке инвертором

Сварной шов образуется в месте формирования дуги, которая создаётся вблизи контакта электрода и металлических частей. При подаче тока в определённом диапазоне величин между электродом и поверхностью металла, подсоединённого к одной из клемм инвертора, формируется дуга с высокой температурой горения. Именно она заставляет проплавляться металл и создавать шов после остывания.

Обмазка электродов содержит определённый химический состав, который при нагреве частично плавится и испаряется. Испаренная часть вокруг дуги образует особую атмосферу, препятствующую контакту металла с кислородом. Благодаря этому соединение получается по прочности сравнимое с литыми конструкциями. Несгоревшие компоненты обмазки  остаются на поверхности деталей и подлежат после остывания удалению путём зачистки щёткой или оббивания молотком.

Как правильно выбрать сварочный инвертор и электроды для него

Правильно подобранные электроды играют большую роль в формировании качественного и надежного сварного соединения. Научиться выбирать их невозможно по видео, для этого следует придерживаться общепринятых рекомендаций и следующих принципов.

• При работе со средне- и низкоуглеродистыми сталями используют углеродистые электроды.
• Легированные стали варят при помощи электродов, выпускаемых по ГОСТ 10052-75 и 9466-75.
• Для сварки изделий из чугуна применяют изделия марки ОЗЧ-2.

Классификация электродов по тину и назначению (нажмите для увеличения)

Если вы собираетесь приобрести сварочный инвертор для использования в домашней мастерской, на приусадебном участке или на даче, придерживайтесь следующих рекомендаций.

• Максимальное значение сварочного тока – 160–200 А. Лучше сразу приобрести аппарат, у которого это значение может быть достаточно высоким, потому что оборудование с более скромными параметрами не даст вам возможность варить детали большой толщины.
• Напряжение холостого хода не должно превышать величины 90 В, лучше выбирать инверторы, у которых данный параметр находится в интервале 50–60 В.
• Продолжительность включения (ПВ) (параметр, который указывает на то, в течение какого времени оборудование может работать без перерыва) лучше выбирать в пределах 40–80%.

Учитывая тот факт, что напряжение в бытовых электрических сетях очень нестабильное и часто характеризуется значительными скачками и падениями, лучше выбирать инвертор, способный работать в широком интервале величины питающего напряжения.

Подготовка металла перед сваркой

Следующей особенностью, о которой должны знать новички-электросварщики, является удаление сильной ржавчины с металла. Если металл покрыт толстым слоем ржавчины, то это приведёт к образованию плохого контакта, из-за чего непременно возникнут сложности со сваркой.

Поэтому, не ленимся, и болгаркой, а возможно щеткой по металлу, если не доводим поверхность до блеска, то, хотя бы, напрочь, избавляемся от ржавчины на ней. В таком случае электрод не будет прилипать к металлу, который, в свою очередь, не будет разбрызгиваться в стороны, да так, что заготовка приобретёт совсем мрачный, и уж точно, не товарный вид.

Что ещё следует учитывать начинающим сварщикам, которые решили освоить за несколько дней сварочный инвертор. В первую очередь, это скорость сварки, она тем выше, чем тоньше металл вы будете варить. Порой лучше сначала взять тонкие листы на прихватки, а уж потом, аккуратно проваривать шов.

При этом нужно захватывать кромки двух заготовок, передвигая электрод из стороны в сторону. Думаю, этих простых советов действительно хватить для того, чтобы не накосячить с электродами, как я, в свой первый раз. Как говорится, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих собственных.

Полярность при сварке инвертором

Плавление металла обуславливается воздействием на него высокой температуры сварочной дуги, которая возникает в результате присоединения противоположных клемм инвертора к металлической пластине и к сварному стержню. В зависимости от порядка подключения клемм сварочного инвертора, различают прямую и обратную полярность.

Порядок подключения клемм при прямой и обратной полярности

Полярность– это задание направления движения электронов

И прямая, и обратная полярность применяется при сварке инвертором, поэтому начинающему сварщику важно знать отличия этих видов подключений

Прямая полярность – это полярность, возникающая после подсоединения электрода к клемме «минус», а металлопластины — к клемме «плюс». При таком подключении движение тока идёт от электрода к металлу, в результате чего металл прогревается более интенсивно, и зона расплавления становится резко ограниченной и глубокой. Прямая полярность подключения сварочного инвертора выбирается при сварке толстостенных элементов и при инверторной резке.

Обратная полярность характеризуется подключением «минуса» к металлической пластине, а «плюса» — к электроду. Зона сплавления при таком подключении более широкая и имеет малую глубину. Направление тока направлено от металлической заготовки к электроду, в результате чего происходит более сильный нагрев электрода. Такой порядок уменьшает риск возникновения прожога и применяется при сваривании тонкостенных металлических изделий.

Варим, режем

Если вы работаете с тонкими листами металла, вам необходимо правильно подобрать электрод небольшого диаметра и величину сварочного тока. Если, к примеру, толщина края вашей детали 0,8 мм, диаметр электродов должен быть 1,8 мм. Ну а сварочный ток должен достигать 35 А. Варить нужно с помощью прерывистых движений.

Вопрос какими электродами варить решается с учетом вида сварки и природы металла.

Поджигаем электрод и размещаем его точно по месту планируемого отверстия. Давим для хорошего прогрева. Переставляем электрод, снова давим и греем. И так до прорезывания отверстия нужной формы и величины.

Если вы режете листовой металл, то лист нужно фиксировать вертикально. В этом случае капли расплавленного металла будут стекать вниз, в противном случае вы рискуете получить внизу реза застывшие металлические сосульки.

Если говорить честно, то вся резка металлов сварочным аппаратом, даже самым продвинутым инвертором – не самая лучшая идея с технической точки зрения. Всегда есть риск плавки металла на месте реза – метал может попросту выплавиться. Лучший способ резки металла – болгарка.

Что нужно для сварки в домашних условиях?

Для проведения работ потребуется, прежде всего, сварочный аппарат. Существует несколько его разновидностей.

Определимся, какому из них отдать предпочтение.

• Сварочный генератор. Отличительная особенность заключается в возможности вырабатывать электрическую энергию и использовать ее на создание дуги. Будет полезен там, где нет источника тока. Имеет внушительные габариты, поэтому не очень удобен в работе.
• Сварочный трансформатор. Прибор преобразует переменное напряжение, подающееся от сети, в переменное напряжение другой частоты, что необходимо для сварки. Аппараты просты в эксплуатации, но имеют значительные габариты и негативно реагируют на возможные скачки сетевого напряжения.
• Сварочный выпрямитель. Устройство, которое преобразовывает подающееся от сети напряжение в постоянный ток, необходимый для образования электрической дуги. Отличаются компактностью и высокой эффективностью работы.

Для работы в домашних условиях предпочтителен выпрямитель инверторного типа. Их обычно называют просто инверторами. Оборудование имеет весьма компактные размеры. При работе его вешают на плечо. Принцип работы устройства достаточно прост.

Оно преобразует высокочастотный ток в постоянный. Работа с током такого типа обеспечивает максимально качественный сварной шов.

Сварочный генератор может работать при отсутствии сети. Он сам вырабатывает ток. Система очень громоздкая, работать с нею достаточно сложно

Инверторы экономичны, работают от бытовой сети. Помимо этого, именно с ними лучше работать новичку. Они предельно просты в эксплуатации и обеспечивают стабильную дугу.

К недостаткам инверторов можно отнести более высокую, чем у других приборов, стоимость, чувствительность к попаданию пыли, влаги и к скачкам напряжения

При выборе инвертора для домашней сварки обращают внимание на диапазон значений сварочного тока. Минимальное значение –  160-200 А

Дополнительные функции оборудования могут облегчить работу для новичка.

Из таких приятных «бонусов» стоит отметить:

1. Hot Start – что означает повышение начального тока, подающегося в момент поджига сварочной дуги. Благодаря этому дугу активировать намного легче.
2. Anti-Stick – автоматически уменьшает сварочный ток если электродный стержень залип. Это облегчает его отрыв.
3. Arc Force – увеличивает сварочный ток, если электрод подносят к изделию слишком быстро. Залипания в таком случае не происходит.

Кроме сварочного аппарата любого типа понадобятся электроды. Их марку лучше всего подобрать по специальной таблице, в которой указывается тип свариваемого материала.

Потребуется также сварочная маска. Лучше всего та, что надевается на голову. Модели, которые требуется держать в руке, крайне неудобны.

Работать со сваркой нужно только в защитном костюме. Специальная маска защитит глаза от ультрафиолета и брызг, плотный костюм и брезентовые перчатки предотвратят ожоги

В маске может быть простое затемненное стекло или так называемый «хамелеон». Последний вариант предпочтительнее, поскольку при появлении дуги стекло автоматически затемняется.

Работать необходимо только в специальной одежде, защищающей от брызг и ультрафиолета. Это может быть плотная х/б спецовка, сапоги или высокие ботинки, брезентовые или прорезиненные перчатки.

Что такое сварочный инвертор и как он работает

Сварочный аппарат инверторного типа

Инвертор представляет собой специальное оборудование, предназначенное для электродной сварки металлических деталей. В отличие от сварочного трансформатора, имеет компактные размеры и относительно небольшую массу.

Простые модели позволяют вручную регулировать ток, подаваемый на электроды, а также ряд типичных предустановок. Профессиональные аппараты предоставляют возможность подстроить параметры горения дуги, создавать собственные настройки и т. д.

Принцип работы инвертора основан на преобразовании переменного тока в постоянный, а затем в высокочастотный, но с малой величиной напряжения (50-70 В). Поскольку в качестве питания используются обычные одно- или трёхфазные электросети, то в них могут возникать скачки напряжений, что недопустимо при сварке. Выбор в пользу постоянного тока решает эту проблему.

Преобразование в постоянный ток решает проблему колебаний напряжений. Также стабильная работа аппарата обеспечивается и при пониженных величинах питания.

Немного о технике безопасности

Будем кратки и не станем разглагольствовать

Самое важное, даже при сварке инвертором, была и остаётся техника безопасности. Наличие маски сварщика, это обязательное условие

Также, варить нужно в одежде из негорючих материалов, которая будет надежно защищать руки и ноги от искр расплавленного металла.

Само собой разумеется, что вблизи места проведения сварочных работ не должно находиться легковоспламеняющихся предметов. Кроме того, не стоит забывать и о том, что домашняя электропроводка должна быть способна выдержать нагрузку от подключения сварочного инвертора.

Примерно это около 4 кВт, если говорить о сварочном токе не более чем в 200 А. И, хотя сварочные инверторы не так сильно нагружают электросеть, как старые трансформаторные аппараты, при пониженном напряжении они могут отказаться работать

Всё это важно учитывать при подготовке к проведению сварочных работ

Основная работа

Типичные электроды для сварки представляют собой металлические стержни с покрытием – обмазкой, прикрывающей место сваривания от взаимодействия с атмосферным кислородом.

При контакте наконечника стержня и металлической конструкции образуется дуга, обмазка начинает гореть и немного расплавляться. Образуется газ, окружающий так называемую сварную ванну. Все это обеспечивает изоляцию от кислорода.

Помимо защиты и образования шлака при работе с инвертором необходимо, чтобы контролировалась и техника сварки. Нужно следить, чтобы происходило достаточное и равномерное прогревание в местах соединения.

Расстояние расплавки от края должно быть одинаковым для обоих элементов. Для этого надо контролировать, чтобы расстояние от наконечника до поверхности было одним и тем же во всем процессе.

При сварке инвертором следует постепенно продвигать держатель электрода, поскольку частички расплавляющегося электродного стержня переносятся дугой в шов.

Стоит также вырисовывать наконечником различные фигурки, способствующие уширению и сплавлению элементов, это могут быть круги, зигзаги, петли, крючки, змейки.

Так как все линии должны быть четко выведенными, то двигать придется умеренно и плавно, причем уверенно. Впоследствии можно самому управлять скоростью по состоянию образовавшейся ванночки.

На помощь начинающим сварщикам

Чтобы облегчить процесс сварки инвертором для начинающих, а также сгладить популярные типичные ошибки новичков в ходе обучения на современных инверторных аппаратах предусмотрены следующие встроенные автоматические функции:

• Для упрощения процедуры первого поджигания дуги встроена система «Hot Start».
• Предотвратить такой неприятный момент для новичков как «залипание» электрода, которое происходит по причине быстрого приближения металлического стержня к рабочей поверхности, поможет функция «Arc Force».
• Если все-таки электрод «залип», для предотвращения перегрева самого аппарата инвертора и отключении сварочного тока, существует функцией «Anti-Stick».

С помощью данных встроенных функций вы сможете быстрее научиться пользоваться инверторным аппаратом для сварки и получить качественные швы уже на первых испытаниях.

Так ли надежна сварка

Со времен появления этого метода соединения двух и более элементов конструкции принято считать его наиболее эффективным и надежным. И действительно, если рассматривать крепеж, то данный способ соединения во многом не уступает сварке, однако, он все же не является вечным и даже при наличии дополнительных удерживающих от разбалтывания элементов, таких, как контргайка, пружинные шайбы и прочее, нет гарантии, что соединение не потеряет своей надежности. А в условиях вибрации ни один вид крепежа не избавит от риска снижения прочности.

Совсем другое дело – сварной шов, который на уровне атомов выполняет скрепление двух и боле элементов. Это происходит при повышении температуры металла до больших значений и при деформировании поверхности листа. В результате получается соединение высокой степени прочности и надежности, но только при условии соблюдения правил сварочных работ.

Подготовка к работе

Какие электроды использовать

Электрод представляет собой стрежень из металла, который покрыт специальной обмазкой – шлаковой смесью. В неё иногда добавляют газообразующие вещества. Обмазка предохранят расплавленный металл от окисления.

Стержень выбирается в зависимости от вида металла, который предстоит сваривать. Например, чтобы работать с углеродистой или коррозионностойкой сталью, потребуется марка электрода УОНИИ. Существуют также универсальные электроды. К таким относится марка АНО. Их используют при обратном и прямом токе любой полярности.

Электроды разделяют и по диаметру, который варьируется от 1,6 мм до 5 мм. Размер подбирается в зависимости от толщины свариваемого металла: чем она больше, тем больше диаметр. В работе со сварочным аппаратом может пригодиться таблица.

Чем толще стержень, тем большей мощностью должен обладать инверторный сварочный аппарат. Поэтому для начинающих подойдёт диаметр не более 4 мм; тонкий металл может свариться электродом и в 2 мм.

Полярность и значение сварочного тока

Толщина, на которую может проплавиться металл, напрямую зависит от выставленной силы тока. Мощность дуги также определяется этим показателем. Размер электрода задаёт необходимую силу тока.

В зависимости от поверхности, выбирается значение сварочного тока. На горизонтальных поверхностях оно максимальное, на вертикальных – меньше примерно на 15%, на нависающих – на 20%.

Сварочный аппарат бытового типа может выдавать до 200 ампер. На профессиональном инструменте значения доходят до 250 и выше. То, в каком направлении будет двигаться ток, определит полярность. На инверторе существует возможность изменять полярность.

Как известно, ток движется от минуса к плюсу. Поэтому клемма «+» сильнее нагревается. Эта особенность и позволяет осуществлять качественную сварку металла. В том случае, если свариваемые части имеют большую толщину, то положительную клемму подключают к одной из деталей. Этот способ называется прямая полярность.

К тонким изделиям крепят отрицательную клемму. Данный метод подключения имеет название обратная полярность.

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Подготовительные шаги:

1. Шаг первый – для начала следует подготовить рабочее место, убрать помещение от лишних предметов и легкогорючих материалов и жидкостей;
2. Предусмотреть нормальное освещение места творческих изысканий.
3. Подготовить материал для сваривания и необходимые инструменты.
4. Проверить правильность и надежность соединения кабелей в случае использования электрических удлинителей.

Что касается самих работ, то здесь нужно раз и навсегда усвоить последовательность и порядок действий, это должно стать правилом и выработать все движения до автоматизма:

1. Сварочные кабели разматываются и расправляются, подключается к гнездам инвертора.
2. Свариваемые детали раскладываются, проверяется правильность соединений по возможности закрепляются в тисках или струбцинах.
3. Одеваются средства защиты, подготавливается маска.
4. Клемма массы – зажим со знаком «плюс» к одной из свариваемых поверхностей.
5. Электрод вставляется в держатель.
6. Проверяется подключение самого аппарата к электрической сети, без включения клавиши подачи электропитания.
7. Включается питание, через 15-20 секунд аппарат готов к работе.
8. Электрод подносится к месту предполагаемого шва, защитная маска подносится к лицу, разжигается дуга.
9. Легкими движениями формируется образование сварочной ванны, и формируется шов.

При соединении небольших деталей, где шов имеет небольшую длину, рекомендуется не выключать аппарат на время контроля качества и удаления шлакового налета, при больших объемах работы, рекомендуется, несмотря на наличие принудительного охлаждения, выключать инвертор и делать небольшой перерыв.

По окончании работ рекомендуется:

1. Убрать руку с держателем, прекратить образование электрической дуги.
2. Выключить питание аппарата.
3. Дать остыть 3-5 минут шву, и легкими постукиваниями оббить шлак и проконтролировать качество шва – в идеале, он должен быть похож на уложенные чешуйки, как на рыбе – одна должна вроде бы накладываться на другую.

Как работает сварочный инвертор

Сварочный инвертор – инструмент для сваривания металла. Своё название он получил из-за того, что преобразует переменный ток в постоянный. И хотя КПД инвертора около 90%, энергопотребление у него низкое, поэтому о больших счетах за электричество можно не беспокоиться.

Чаше всего, сварочный инвертор работает от сети 220 вольт, некоторые виды – от 380. При этом есть возможность работать при пониженном напряжении: электрод 3 мм, например, можно использовать при 170 в.

Производить сварку инвертором, по сравнению с трансформатором или выпрямителем, намного проще. К тому же, удержать дугу сможет даже новичок. Именно поэтому на нём большинство людей обучаются искусству сварки.

Основные виды и типы марок электродов

Электроды конструктивно состоят из сердечника и защитной оболочки (обмазки). Их составы подбираются индивидуально: материал сердечника должен максимально соответствовать типам свариваемых металлов, а обмазка — обеспечивать оптимальную среду для создания надёжного соединения.

Электроды подразделяются по назначению для сварки следующих металлов:

• сталей углеродистых и легированных;
• сталей нержавеющих;
• цветных металлов.

Типы обмазок по составу бывают такие:

• основные;
• рутиловые;
• кислые;
• целлюлозные;
• смешанные.

Расшифровка маркировки электрода. Правильное понимание параметров позволит эффективно сваривать металлические конструкции.

Для начинающих сварщиков идеально подходят электроды диаметром до 3 мм с основным и рутиловым покрытием. Они позволяют создавать пластичные и прочные швы на основании базовых знаний и навыков.

Оборудование и экипировка

Итак, что потребуется начинающему сварщику?

• Непосредственно инвертор. Не нужно гнаться за дорогими моделями – цена сварочного аппарата значит на самом деле гораздо меньше, чем мастерство сварщика. Но и откровенно дешевые модели – не лучший выбор: отсутствие в них контуров облегчения розжига затруднит первые уроки, а меньшая надежность способна привести к быстрой поломке в неопытных руках. Основной параметр инвертора – это диапазон регулировки сварочного тока. В принципе, аппарат с максимальным током до 160 А может использоваться и для сварки, и для резки металла, но будет заметно перегружаться на таком режиме. Длительность непрерывной работы инвертора определяется так называемым коэффициентом ПВ (постоянного включения), который определяет процентное соотношение времени работы и охлаждения инвертора. Так как при уменьшении тока ПВ увеличивается, на одном и том же токе более мощный сварочный аппарат сможет проработать без перегрева дольше. Следовательно, наилучшим выбором для новичка будет сварочный аппарат с максимальным током в 180-200 А. Желательно, чтобы он имел функцию облегчения розжига или по крайней мере максимальное напряжение холостого хода – это значительно облегчит отработку навыка розжига и удержания дуги.
• Сварочная маска – главный защитный элемент экипировки сварщика. Она защищает не только от брызг металла и яркого света, но и от незаметного мощного потока ультрафиолета, создаваемого дугой. Начинающему сварщику лучше всего подойдет автоматическая маска-«хамелеон» с регулируемым затенением.
• Брезентовые краги и роба защищают тело от брызг металла. Если робу в какой-то мере может заменить плотная хлопчатобумажная одежда, то краги нужно использовать обязательно.

Нужно четко усвоить правила техники безопасности. Удалите в районе места сварки все легковоспламеняющиеся или способные тлеть предметы: раскаленные капли металла зачастую улетают непрогнозируемо далеко и могут привести к пожару. Недаром правила техники безопасности требуют прекращать сварочные работы за час до конца рабочего дня, чтобы иметь возможность обнаружить начавшееся тление. Приобретите и храните в доступном месте углекислотный огнетушитель.

Розжиг дуги начинайте только после того, как наденете маску. Даже кратковременная вспышка может вызвать сильный ожог сетчатки глаз, особенно при сварке нержавеющей стали. Коварство ожога сетчатки в том, что его симптомы проявляются спустя некоторое время. Например, воспользовавшись инвертором вечером, можно по утру проснуться со слипшимися веками и сильным жжением слизистой глаз, открыть которые станет очень трудно. В этом случае быстро поможет народное средство – пакетики заваренного чая, положенные на глаза. От ожога («нахватать зайчиков») не застрахован и профессиональный сварщик, поэтому иметь в запасе капли для глаз.

Не забывайте, что при сварке металла используютсякрайне высокие температуры. Прикасаться к шву можно только после его полного остывания – ожог можно получить даже сквозь краги.Предлагаем посмотреть видеоурок про сварку для начинающих, необходимое оборудование и все нюансы

Выбираем, покупаем

Таблица характеристик для сварки инвертором.

Полезно было бы погуглить и почитать о производителях отечественных и зарубежных, чья продукция предлагается на российском рынке. Главным образом это европейские и азиатские страны.

Оборудование из Азии обычно недорого стоят и весьма приличного качества, за исключением, конечно подделок кустарного производства.

Европейские инверторы отличаются качествами с обязательным прилагательным впереди «высокий»: высокой ценой, высокой надежностью, высоким качеством. Российских аппаратов на рынке мало.

Разберитесь с маркой сварочного кабеля и площадью его сечения. Правильный выбор поможет вам избежать сложностей при перепадах напряжения в сети, если таковые будут происходить во время сварки.

Вторым делом разберитесь с наличием сервисных центров по стране. Если вы живете в городе-миллионнике, центр обслуживания конкретной продукции вряд ли будет для вас проблемой. А вот если вы живете в удаленном регионе, данный вопрос станет для одним из самых важных.

Но главное – это защита от ультрафиолетового излучения раскаленной дуги. Самый примитивный вариант – маска из пластика и светофильтра, который подбирают в зависимости от силы тока, освещения и вашего зрения.

Вариант подороже и намного более комфортный – маска со светофильтром типа «Хамелеон», которые автоматически меняют свои характеристики, и которые можно регулировать для окружающего освещения и состояния ваших глаз.

Ладно, согласны, целый костюм из специальной ткани можно не покупать. Но брезентовый фартук с перчатками – не прихоть, а ваша защита. Рукавицы лучше выбирать из спилка

Обратите внимание на вашу обувь: учтите, что на ноги могут упасть капли расплавленного металла

Что представляет собой аргонодуговая сварка TIG

Сварку TIG называют универсальным процессом, так как с помощью нее можно сваривать любые металлы без ограничения, даже разнородные и с разной толщиной. Разберемся в понятии аргонодуговой сварки – что это такое и как действует этот метод.

При подаче тока между тугоплавким электродом и рабочей поверхностью металла образуется дуга. Одновременно с этим через сопло горелки подается аргон, который блокирует доступ воздуха. Таким образом, металлической взвеси в воздухе остается минимум, вероятности попадания шлака в сварочный шов практически нет. То есть аргон защищает дугу и электроды, а на выходе получается идеальный шов. Аргонодуговая сварка TIG (Tungsten Inert Gas) позволяет использовать два способа образования соединений: из расплавленных под действием дуги кромок металла или с помощью специальной присадочной проволоки.

Аргон при горении имеет голубую подсветку

Где применяется сварка TIG?

Сварка TIG широко используется в разных областях промышленности: авиастроении, машиностроении, производстве оборудования из нержавеющей стали, инструментальном производстве и т.д. Аппараты используются как на крупных заводах, так и в мелких организациях, растет спрос и на применение в домашних условиях.

Что можно варить аргонодуговой сваркой?

Ответ простой: все, что угодно, любые металлические детали. В первую очередь, сварка применяется для ремонта составных частей автомобиля (детали двигателя, радиаторы), можно выполнять ремонт кузова и даже обновлять литые диски. Выгода налицо – не нужно покупать дорогостоящие новые запчасти, поскольку возможно эффективно отремонтировать старые. Каждая профессиональная мастерская по ремонту автомобилей, как правило, имеет в штате опытного сварщика и использует оборудование для сварки с аргоном.

«Аргон» в переводе с греческого языка означает «ленивый», «безразличный». История открытия этого газа была непростой, долгое время его не признавал даже сам Менделеев. Обнаружен аргон был в 1785 британским ученым с фамилией Кавендиш, тогда новый газ поразил химика своей необыкновенной устойчивостью и абсолютной инертностью: не было реакций ни с металлами, ни с хлором, ни с щелочами. Лишь спустя 130 лет, когда был открыт гелий, аргон получил признание. Сегодня газ широко используется в промышленности как в чистом виде, так и с добавлением примес

Достоинства аргонодуговой сварки

Преимуществ сварки TIG более чем достаточно, не зря же ее называют технически безупречной технологией будущего.

• Отличное качество шва – металл соединяется аккуратно и выглядит эстетически привлекательно.
• Возможность соединять казалось бы несоединяемые металлы (например, титан и нержавеющую сталь), в том числе с изношенными поверхностями.
• Отсутствие шлаков в процессе сварки – шов сразу формируется ровным, не требующим дополнительной очистки.
• Минимизация металлических взвесей и разбрызгивания в воздухе. Данное обстоятельство позволяет проводить работы в любых помещениях без боязни повредить покрытие пола или стен.
• При сварке нагревается только маленькая площадь металлической основы, что делает возможным сохранение общей формы изделия.
• Достаточно высокая скорость проведения работ из-за большой тепловой мощности дуги.
• Надежность и высокое качество соединения гарантирует большой срок службы.
• С точки зрения технологических приемов сварка выполняется несложно, поэтому использование аппаратов TIG становится общедоступным.

Среди недостатков сварки TIG можно назвать неидеальное качество работ при сквозняке или сильном ветре, так как часть газа может распылиться. Сложностью может также стать необходимость начальной подготовки перед совершением сварочных работ.

Принцип работы аргонодуговой сварки

Особенности использования аргонодуговых аппаратов

Конструкция аргонодуговых инверторов более сложная по сравнению с классическими сварочными аппаратами. Каждый сварочный инвертор TIG оборудован газовым клапаном, благодаря которому аргон попадает в горелку, осциллятором, который бесконтактно зажигает электрическую дугу, и балластным реостатом для подбора оптимальной силы тока.

Перед тем, как приобрести сварочный аппарат TIG, нужно определить, с каким током придется вести работы по соединению металлов. Изделия из алюминия и магния требуют сварки с помощью переменного тока AC, а для соединения стальных деталей требуется постоянный ток DC. Среди представленного на нашем сайте ассортимента имеются инверторы с функцией импульсного режима и универсальные аппараты AC/DC.

ликбез для чайников и секреты мастерства

Сварка – не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если выучить азы сварочного дела, то процесс обучения не займёт много времени, и уже через пару дней начинающий сварщик справится с изготовлением забора из профлиста или сваркой простейших металлоконструкций. Все азы — в нашем свежем материал

1. Как правильно варить сваркой: теория, практический опыт, советы и рекомендации профессионалов и опытных любителей.

2. Если забить в поисковике фразу «Как варить сваркой правильно штучными электродами» или «Научиться варить», то появится несколько десятков статей и видео, где рассказывается и показывается, как сваривать металл самостоятельно инвертором. СМУ 4 обобщил материал. Выбрал самые полезные советы и расскажет новичкам, как освоить инверторную электросварку за несколько дней.Содержание:Теория для начинающих сварщиков Видео, плюсы инвертора Что нужно использовать, чтобы начать работать с инвертором Видео, о преимуществах сварочной маски «хамелеон»Основные виды и типы марок электродов  Какую выбрать и применить полярность Как подобрать диаметр электрода Два основных способа розжига электродов Как правильно вести электрод и, под каким углом его держать Видео, как пользоваться сварочным инвертором Практика сварки для начинающих Памятка новичка по сварке, какие требуются приспособления

3. Теория сварочных работ Начинающий сварщик задумывается, какой сварочный инвертор купить, и какие нужны приспособления для сваривания металла электродами. Если отбросить профессиональное использование сварки, покупайте сварочный инвертор, а не трансформатор или полуавтомат.

1. Сварочный инвертор преобразует переменный ток из электрической сети в постоянный.

Плюсы инверторного сварочного аппарата, по сравнению с полуавтоматом и трансформатором:

Небольшой вес и габариты, в среднем инвертор весит 3-5 кг.Простота использования для новичков.Позволяет быстро освоить сварочное дело.

О достоинствах инверторов можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чтобы понять, какие плюсы есть у этого вида сварочного оборудования.

Теперь расскажем, что за процесс идёт во время сварки металла и как оценивать результат. Есть две металлических заготовки разных размеров. К металлу через электрод и массу подводится постоянное напряжение от сварочного инвертора. Чтобы возникла электрическая дуга, необходимы два токопроводящих элемента с плюсом и минусом. При касании металла электродом, которые имеют разную полярность, зажигается электрическая дуга с выделением высокой температуры. Металл начинает плавиться и, одновременно, при движении, плавится металлический стержень электрода с особым покрытием – обмазкой.

1. При сгорании, обмазка создаёт газовую защиту шва, предохраняя его от вредного воздействия кислорода.

Также при сварке образуется защитный шлаковый слой сварочной ванны, который, затем, отбивается специальным молотком сварщика.

После окончания сварки деталей, металл остывает, кристаллизуется и образуется прочное сварное соединение.

На этот вопрос отвечает статья — Инструменты для ручной дуговой сварки. Если кратко, то вам потребуются для начала сварки инвертором в домашних условиях:

Электроды.Маска сварщика.Краги или защитные перчатки.Защитная курка, штаны и закрытая обувь.Молоток сварщика и щетка для удаления шлака.

О выборе маски для сварки металла специалист рассказывает в этом видео.

1. Оптимальный выбор начинающего сварщика – маска со светофильтром типа «хамелеон».

Её неоценимый плюс, по сравнению с обычным защитным щитком с затемнённым стеклом, – сварщик видит свариваемые детали. Ему не нужно поднимать и опускать маску, т.к. «хамелеон» автоматически затемняется при появлении сварочной дуги и надёжно защищает глаза.

При прекращении сварочного процесса стекло автоматически просветляется. Это упрощает работу. Новичок в сварке не нахватается т.н. «зайчиков» от яркой вспышки дуги, если не вовремя опустит маску с обычным стеклом.

Если зайти в любой специализированный магазин по продаже сварочного оборудования и посмотреть на ассортимент, то глаза просто разбегаются от предложений разных типов электродов. Что купить?

Выбирая электроды для сварки, обратите внимание на состав сердечника. Металл стержня должен быть идентичен свариваемому металлу. Есть электроды следующих видов. Для сварки:

Углеродистой и легированной стали Для сваривания нержавейки и цветных металлов.

Упростим выбор. В быту чаще всего сваривают обычный «черный» металл – профильные и круглые трубы, уголки, полосы, арматуру, швеллеры, двутавровые балки, трубы водопровода и т.д.

Также обратите внимание на обмазку электродов. Есть четыре типа покрытий – основной, рутиловый, кислый и целлюлозный. Оставим за рамками данной статьи кислое и целлюлозное покрытие электродов. Для домашних работ сварщику достаточно электродов с рутиловым покрытием (марки МР-3 и ОК 63) и основным покрытием (марка УОНИ 13/55).

Плюсы  электродов с основным покрытием:

Подходят для сварки ответственных конструкций с высокими требованиями к качеству шва.Шов пластичен и ударостоек.

Недостаток электродов с основным покрытием:

Повышенные требования к чистоте поверхности свариваемого металла и обработке кромок деталей.Для начинающих сварщиков более сложен повторный поджиг электрода.

Плюсы электродов с рутиловым покрытием:

Металл меньше разбрызгивается.Легкий повторный поджиг электрода.Стабильность дуги во всех пространственных положениях.

Инвертор для ручной дуговой сварки выдает постоянный ток. Если посмотреть на переднюю панель аппарата, то вы увидите, что на ней находятся два разъёма для подключения сварочных кабелей с метками + и -.

Прямая полярность: к плюсу аппарата подключается «прищепка», а к минусу держак.

Обратная полярность: к плюсу аппарата подключается держатель электрода, а к минусу зажим «прищепка» — масса.

Какую полярность выбрать? Об этот вопрос сломано немало копий. Если открыть учебные материалы по сварочному делу и спросить в интернете, часто можно услышать мнение, что на «прямой полярности» свариваемый металл лучше прогревается и проплавляется.

1. Практика это опровергает.

При сварке, на контакте с плюсом, выделяется больше тепла, поэтому на обратной полярности, держак подключён к плюсу, провар всегда глубже. В результате, на обратной полярности лучше сваривать металл с толстыми стенками. Это — профильная труба, пластины, уголок с толщиной 4-5 мм. И наоборот, на прямой полярности надо сваривать тонкий металл, толщиной не более 1.5-2 мм, чтобы избежать проплавления стенок и появления дырок.

Убедится в правдивости этого высказывания вы можете на практике. Возьмите сварочный инвертор, установите сварочный ток на 100 А. Подключите к разъёмам аппарата держатель электрода и массу и разрежьте металл, — пластину толщиной 4-5 мм, уголок или арматуру сначала на прямой, а потом на обратной полярности, не меняя силу тока и электрод диаметром 3 мм. Вы увидите, что на обратной полярности резка металла идёт быстрее.

Запомните простое правило: диаметр электрода зависит от толщины свариваемого металла. Металл с толщиной меньше 1 мм обычно варят полуавтоматом или аргонодуговой сваркой, а не электродами. Для ориентира, ниже таблица: «Соотношение толщины стали к диаметру электрода».

Для каждого диаметра электроды выставляется свой ток.

Совет начинающим сварщикам: рассчитать силу тока можно так: на каждый 1 мм диаметра электрода нужно примерно 30 А силы тока. Т.е. для электрода «тройки» выставляйте ток около 90-100 А.

1. На практике, каждый сварщик подбирает диаметр электрода и силу тока на инверторе индивидуально.

Существует два способа. Вариант один: разжечь электрод – впритык (касанием). Вариант два: чирканьем. Способы понятны из фото ниже.

Второй способ похож на разжигание спички об спичечный коробок. Первый способ иногда заменяют легким постукиванием об заготовку. Когда электрод новый и на кончике виден металл стержня, зажигание дуги происходит легко.

Если электрод был в работе, то вокруг стержня может появится наплыв из обмазки. Защитное покрытие электрода не проводит электрический ток. Поэтому его нужно отбить, несколько раз постучав кончиком электрода по свариваемой детали. Легкий розжиг электрода нарабатывается навыком, доведённым до автоматизма.

После розжига дуги контролируйте сварочную ванну. Удерживайте электрод на расстоянии 2-3 мм от поверхности свариваемых заготовок. Вы должны видеть и отделять сварочную ванну от шлака.

1. Сварочная ванна – это яркое белое пятно из раскалённого металла.

Электрод держите под углом от 30° до 60°, одновременно сохраняя оптимальное расстояние, т.к. стержень плавиться.  Контролируйте его положение и состояние сварочной ванны. Ускоряйте или замедляйте движение руки в зависимости от различных условий и случаев.

Угол наклона электрода сварщик выбирает в зависимости от пространственного положения, сварного шва и выставленного тока. Чем быстрей вы ведёте электрод, тем меньше нагрев металла и величина провара. Если вести электрод медленно, то можно перегреть металл и прожечь дыру в изделии.

Тренироваться самостоятельно новичку сначала нужно на толстом листе металла. Задача: научиться разжигать сварочную дугу и вести электрод по горизонтальной поверхности, чтобы получился качественный шов.

После этого можно приступать к сварке в других пространственных положениях. Хорошим подспорьем для новичков станет видео — Сварка для «чайников» от FORUMHOUSE, в котором технический специалист Денис Замыслов расскажет об азах сварочного мастерства и выборе инверторного аппарата.

Сварка алюминия полуавтоматом (MIG/MAG) | Тиберис

Алюминий без преувеличения является одним из наиболее часто используемых человеком металлов. Но, проводить над ним сварочные работы из-за особых химических свойств намного сложнее, чем с обыкновенной сталью, особенно если вы не являетесь специалистом сварочного дела. И все же, для этого существует весьма удобный способ, требующий меньше навыков– сварка алюминия полуавтоматом (MIG/MAG), позволяющая легко преодолеть сопротивление тончайшей оксидной пленки металла и в результате получить отличное соединение. Подробнее об этом способе вы узнаете из нашей статьи.

Содержание

Что представляет собой сварка алюминия полуавтоматом

Сварка алюминия и его сплавов полуавтоматом (MIG/MAG-сварка) производится сварочной проволокой (некоторые сварщики употребляют название — плавящийся электрод) для алюминия и сплавов в среде газа или самозащитной проволокой. При этом для защиты алюминия от окисления используется инертный газ, чаще всего аргон. Подача присадочной проволоки происходит автоматически, а перемещение горелки сварщик осуществляет вручную.

Сварка алюминия полуавтоматом без газа не рекомендуется к применению и встречается гораздо реже, так как в этом случае:

• значительно повышается пористость шва и уменьшается его прочность;
• застывший шлак плохо отделяется;
• присутствует сильное разбрызгивание металла.

Единственной серьезной причиной, благодаря которой такой способ сварки все же используется, является его очевидная дешевизна. Поэтому сварка алюминия полуавтоматом без аргона распространена среди кустарей-одиночек, экономящих на качестве сварного шва.

В отличие от стали алюминий обладает гораздо большей теплопроводностью, поэтому при работе с ним скорость подачи проволоки увеличивается, а поверхность массивных свариваемых изделий необходимо дополнительно прогревать.

Чаще всего сварку алюминия полуавтоматом используют для сварочных работ в промышленных масштабах, в том числе в авиационной и судостроительной промышленности. Тем более, что в этом случае используются:

• высококачественный инертный газ и присадочная проволока;
• труд профессиональных сварщиков;
• дорогостоящее профессиональное оборудование.

Вместе, эти три важнейших фактора обеспечивают первоклассный результат.

Чем отличается сварка алюминия полуавтоматом от аргонодугового (TIG) метода

Основных отличий всего несколько:

1. Главное отличие этих двух методов заключается в типе используемого электрода. Для аргонодуговой сварки используются электроды из тугоплавкого вольфрама, а при MIG-сварке применяется алюминиевая проволока.
2. Кроме того, аргонодуговой метод предназначен лишь для ручной сварки.
3. Аргонодуговой сваркой завариваются более ответственные участки из-за более высокой прочности соединения.
4. Сварка вольфрамовым электродом (TIG) требует больше денежных затрат на расходные материалы (комплектующие).

Аргонодуговой метод является весьма распространенным на производстве и в бытовых условиях, поэтому заслуживает более подробного описания, которое вы можете изучить по ссылке.

Сварочный полуавтомат для сварки алюминия может быть оснащен стандартными функциями и с импульсным режимом. Использование последнего дает больший эффект, так как под воздействием мощного импульса происходит моментальное пробивание оксидной пленки на поверхности свариваемого изделия. Каждая капля расплавленного алюминия из проволоки в момент действия импульса высокого напряжения вдавливается в поверхность. В результате значительно повышается качество сварного шва при значительном уменьшении разбрызгивания металла.

Особенности и преимущества сварки алюминия полуавтоматом

У сварки алюминия полуавтоматом есть несомненные преимущества, а также некоторые особенности. К ним относятся:

1. Высокая производительность. По сравнению с аргонодуговой сваркой скорость возрастает в три раза.
2. Простота. Этот метод значительно проще, чем аргонодуговой, им легко может овладеть даже любитель. Поэтому сварка алюминия полуавтоматом своими руками представляется вполне обыденным делом.
3. Важность наличия импульсного режима в полуавтомате. Так как в этом случае эффективность выполнения сварочных работ и качество шва на выходе значительно возрастают.
4. Необходимость использования высококачественной сварочной проволоки (присадки). В противном случае стабильность и эффективность процесса сварки может серьезно пострадать.
5. Для алюминия чаще всего выставляют подачу проволоки на 15-20% выше, чем для той же толщины черного металла (стали) и приблизительно на 30 процентов больше напряжения.

Требования к оборудованию и расходным материалам

Чтобы окончательно разобраться с вопросом, можно ли полуавтоматом варить алюминий, необходимо четко уяснить дополнительные требования к используемому оборудованию и расходным материалам:

1. Ток должен иметь обязательно обратную полярность, потому что в таком случае оксидная пленка не разрушается.
2. Механизм подачи проволоки должен иметь четыре ролика, так как мягкий алюминий легко сминается при возникновении сопротивления в момент подачи. Важно, чтобы ролик был U-образный, гладкий и без насечек. На картинке справа хоть и правильной формы, но с насечками- такой не подойдет.
3. Диаметр проволоки должен быть меньше, чем у наконечника, так как при нагреве алюминий расширяется сильнее, чем сталь. Для сварки рекомендуем использовать проволоку — AlMg5 по ссылке или её аналоги.
4. Желательно использовать чистый аргон в качестве инертного газа, так как в этом случае обеспечивается максимальное качество сварного шва
5. Сварочная горелка должна иметь специальный тефлоновый рукав для того, чтобы уменьшить трение алюминиевой проволоки.
6. Сварка МИГ-МАГ алюминиевых сплавов рекомендуется на толщинах более 3мм и важно использовать формирующую подкладку с канавкой.

Как правильно выбрать полуавтомат для сварки алюминия

Выше вы уже узнали, как сваривать алюминий полуавтоматом. Теперь пора определиться с тем, как сориентироваться среди многообразия моделей и приобрести наиболее подходящий вариант полуавтомата.

Выбор действительно имеется очень обширный. Все варианты можно условно разбить на такие основные группы:

1. Бюджетные
2. Среднего класса
3. Среднего класса с импульсным режимом
4. Промышленные модели с импульсным режимом

Бюджетные полуавтоматы

Эти модели прекрасно подходят для использования в быту. Они отличаются компактными размерами, небольшим весом и способны работать от обычной сети напряжением в 220 Вольт.

Если вы намерены заниматься сварочными работами периодически, для собственных нужд, их возможностей будет вполне достаточно.

Примерами моделей этой группы могут служить Сварог EASY MIG 160 или Сварог PRO MIG 160. Вторая модель может работать в двух- и четырех тактовом режиме и обеспечивает форсаж дуги.

Полуавтоматы среднего класса

Обладают более выдающимися техническими характеристиками (большим током, плавностью регулирования тока и скорости подачи проволоки). Но они, как и бюджетные модели, нуждаются в некоторых корректировках – настройке горелки и замене роликов.

Среди прочих моделей можно отметить финский KEMMPI MinarcMIG EVO 200 и американский Lincoln Electric Speedtec 200C

Полуавтоматы среднего класса с импульсным режимом

Представляют собой многофункциональные устройства со множеством встроенных программ сварки. Наличие импульсного режима обеспечивает высочайшее качество сварного шва, а надежные комплектующие гарантируют длительность использования.

Прекрасными образцами моделей этой группы являются Helvi TP 220 и EWM Picomig 180 Puls.

Промышленные модели с импульсным режимом

Работают от напряжения 380 В, оснащены системой жидкостного охлаждения. Обеспечивают максимальную производительность труда во время сварки при высоком качестве шва. Просты в управлении и разработаны на основе новейших технологий.

Достойными представителями этой группы являются EWM Phoenix 501 Puls и EWM Phoenix 401.

Использование полуавтоматов для сварки алюминия – это весьма продуманное и правильное решение, которое приняли многие практичные люди. В компании Тиберис эти устройства вы всегда приобретаете на выгодных условиях.

Видео сварки алюминия сварочным полуавтоматом

Видео-материал для наглядного ознакомления, который показывает процесс сварки алюминия аппаратом МИГ/МАГ. Это не учебный ролик.

Сварка инвертором для начинающих: инструкции и видео

Инструменты и средства защиты для сварки

Для ручной сварки понадобятся: сварочный аппарат, расходники, в виде электродов, металлическая щётка, молоток, зубило и маска со светофильтром (маска сварщика).

Сварочные аппараты для ручной дуговой сварки:

Трансформаторы – работают с переменным током. Они тяжелые по весу, сильно шумят, образуют нестабильную дугу и влияют на электросеть, вызывая скачки напряжения. На трансформаторе выполнить ровный шов сможет только опытный сварщик. Однако, если научиться сварочному делу на трансформаторе, то с остальными аппаратами будет гораздо легче.

Выпрямители – преобразуют переменный ток в постоянный, работают на основе полупроводниковых диодов. Выпрямитель универсален, с помощью него варят самые разные металлы и используют любые электроды. В отличие от трансформатора, выпрямитель даёт стабильную дугу, что облегчает процесс сварки.

Сварочные инверторы – имеют компактные размеры, автоматизированные настройки, они работают тише, чем трансформаторы. Этот аппарат преобразует переменный ток в постоянный высокой мощности.

Преимущества:

• точность настроек;
• многофункциональный;
• образует стабильную дугу;
• не зависит от скачков напряжения;
• работает с любыми видами электродов.

Все эти преимущества обеспечивают ровный высокого качества шов.

Недостатки:

• нужно часто чистить от пыли;
• нельзя работать при температуре ниже -15°С.

Ряд полезных советов:

• Если в только начинаете изучать сварку на практике, то лучше начать с инвертора. С ним гораздо проще и удобнее работать
• Не забудьте про молоток и зубило, которые понадобятся вам для сбивания шлака со шва. Далее шов очищают металлической щёткой.
• Нельзя забывать и о средствах защиты.Обязательно должна быть сварочная маска со светофильтром, защищающим глаза.
• Костюм должен быть брезентовым, с длинным рукавом. Брюки гладкие, без отворотов. Обувь лучше выбрать максимально закрытую, например, кожаную.
• Еще один атрибут – брезентовые или замшевые перчатки или рукавицы достаточной длины.
• Также не помешает позаботиться о пожарной безопасности, например, приготовить ведро воды.

Сварочный ток и полярность

Начинающие сварщики допускают ряд ошибок именно при настройке инверторов, они неправильно подбирают сварочный ток. Вследствие этого, электрод либо прилипает к металлу, либо он прожигает его, таким образом, не получается нормально варить.

Как было сказано выше, толщина металла определяет диаметр электрода, а тот, в свою очередь, параметры сварочного тока. Чтобы нормально варить электродами 2 мм, сила тока должна быть в районе 80 ампер. Если используется электрод 3 мм, то сила тока должна быть выставлена на инверторе больше, но не менее чем 100 ампер.

Особенность сварки инверторами постоянным током в том, что на них можно менять полярность. То есть, подключать электрододержатель к плюсу или минусу сварочного аппарата. Таким образом, можно лучше проварить металл или наоборот, не допустить его прожога при небольшой толщине.

Принцип полярности инверторной сварки в следующем:

• Если к электроду подведён плюс от инвертора, то это обратная полярность, а если минус, то прямая;
• Прямая полярность используется при традиционной сварке металлов;
• Обратная полярность при сварке листовых материалов, там, где нужна высокая скорость сварки, чтобы не допустить прожогов.

Ну и последнее что может пригодиться начинающим сварщикам, а именно, как нужно варить. Зажечь электрод проще всего легким ведением его кончика вдоль металла. Так электрод быстрее прогреется и начнёт лучше гореть.

После того, как сварочная дуга появилась, электрод нужно отклонить на 45 градусов вдоль линии стыка, и начать совершать им круговые движения вдоль кромок металла с небольшим сдвигом в стороны. Смещения должны быть небольшими, в районе двух диаметров электрода, которым осуществляется сварка.

Способы сварки

На данный момент существует множество методов, используемых для сварки. Их разделяют по различным критериям. Данная информация будет полезна для новичка, поэтому с ней обязательно следует ознакомиться.

В зависимости от нагрева кромки изделия могут полностью расплавляться или же находиться в пластическом состоянии. Первый способ требует также прикладывать к соединяемым деталям определенные усилия – сварка давлением.

Во втором – соединение формируется в результате образования сварочной ванны, в которой находится расплавленный металл и электрод.

Существуют и другие способы сварки, при которых изделие не нагревается вовсе – холодная сварки, или не доводятся до пластического состояния – соединение с помощью ультразвука.

Способы и разновидности сварки.

Ниже перечислены остальные виды сварки:

1. Кузнечная.
   В данном методе концы соединяемых изделий нагреваются в горне, а затем проковываются. Подобный способ является одним из самых древних и в настоящее время практически не применяется.
2. Газопрессовая.
   Кромки изделий нагреваются ацетиленокислородным племенем по всей плоскости и доводятся до пластического состояния, после чего подвергаются сжатию. Подобный метод отличается высокой эффективностью и производительностью. Используется в строительстве газопроводов, железной дороги, машиностроении.
3. Контактная.
   Детали включаются в электрическую цепь сварочного оборудования и через них пропускают ток. В месте контакта деталей происходит короткое замыкание, в результате которого в месте соединения выделяется большое количество теплоты. Ее достаточно, чтобы расплавить и соединить металл.
4. Стыковая, точечная и шовная – разновидности контактного метода скрепления изделия.
5. Роликовая.
   Используется в соединении листовых конструкций, требующих качественных и надежных швов.
6. Термитная.
   Металл скрепляется в результате сжигания термита – смеси из порошка железной окалины и чистого алюминия.
7. Атомно-водная.
   Кромки изделия расплавляются по действием дуги, горящей между двумя вольфрамовыми электродами. Электроды подсоединяются в специальные держатели, по которым подается водород. В результате дуга и жидкий металл сварочной ванны защищены водородом от вредного воздействия таких атмосферных газов, как кислород и азот.
8. Газовая.
   Суть способа заключается в применении пламени для нагрева и плавления деталей. Пламя получается в результате сжигания горючего газа в атмосфере кислорода. Газокислородную смесь получают с помощью специальных горелок.

Метод газовой сварки относится к сварке плавлением. Зазоры между изделиями заполняются с помощью присадочной проволоки. Этот способ широко используется в различных областях человеческой жизнедеятельности. Наиболее часто встречается при соединении тонкостенных изделий, цветных металлов, чугуна.

При работе с инверторным аппаратом немаловажное значение имеет полярность электродов. В зависимости от схемы меняется интенсивность нагрева детали, что позволяет создавать различные условия сваривания

Что нужно для того, чтобы научиться варить

Если вы мечтаете, стать профессиональным сварщиком, то должны понимать, с чем придётся столкнуться. Сварка металлов процесс достаточно грязный, плюс ко всему он опасный и требует наличия определённых знаний.

Поэтому в первую очередь, о чем должен позаботиться начинающий сварщик, это о специальной экипировке. Спецодежда сварщика должна быть выполнена из огнестойких материалов. Руки надежно защищены не обычными перчатками, а специальными крагами, именно так называются «рукавицы» сварщиков.

Но самое главное, это защита зрения. Очень часто можно слышать, что я варил весь день и нахватался «зайчиков». Так вот, чтобы такого не случилось, маска для сварки должна быть качественной и надежной. Наилучшим вариантом для обучения сварочному делу, являются маски Хамелеон. С автоматической маской начинающий сварщик не будет отвлекаться на ненужные ему процессы, только на сварку металлов.

Техника безопасности при электросварке

Электросварка металла сопровождается не только выделением тепла, искр и т. д. При неправильном обращении с ней, можно запросто получить удар током.

Поэтому перед тем как впервые взяться за электрододержатель, выполните ряд следующих требований:

• Защитите глаза. Для этих целей существуют специальные маски сварщиков или их предшественники, щитки со светофильтрами;
• Обязательно работайте в спецодежде, она должна быть изготовлена из негорючих материалов, руки и ноги должны быть закрыты;
• Используйте прорезиненную обувь и перчатки, краги сварщика. Так вы минимизируете риски поражения электрическим током.

Нельзя забывать и о том, что электросварка, кроме всего прочего, опасна ещё и поражением тока. Поэтому нельзя варить сваркой на улице, когда идёт даже мелкий дождь. Также нельзя варить в ёмкостях от топлива, газа и т. д. Всегда нужно надевать прорезиненную спецодежду для защиты рук и ног.

Сегодня для бытовой сварки, чаще всего используются инверторы. Это лёгкие и мобильные аппараты, которыми можно варить сталь, чугун, и нержавейку.

Подготовка

При первичной активации и перемещении инвертора необходимо осуществить проверку сопротивления изоляционного элемента, располагаемого между корпусом и токопроводящими частями. После данной проверки можно произвести заземление.

Если инверторный аппарат длительный срок находился в режиме эксплуатации, необходимо произвести ревизию устройства на предмет выявления пыльных отложений внутри пространства конструкции. При высоком уровне запыления требуется прочистить силовые элементы, блоки управления. Для этого требуется воспользоваться сжатым воздухом.

Чтобы не возникло каких-либо препятствий в работе системы агрегата, требуется создать для него благоприятные условия, а именно расчистить место установки не менее чем на 50 см.

Ни в коем случае нельзя работать инвертором рядом со шлифовальными устройствами. Эти приборы выдают металлическую пыль, которая может нанести вред электронике. Если рабочий процесс протекает на улице, требуется произвести защиту инвертора от влаги и лучей солнца.

Внешний осмотр прибора необходимо производить самому сварщику. Прежде чем приступать к работе, следует проверить оболочку кабелей. При необходимости заменить их. Затем осматриваются держак электродов и гнезда питания. Далее необходимо произвести осмотр рабочей панели управления. Проверить переключатели, работоспособность индикаторов. Также необходимо осмотреть прибор на предмет общего запыления устройства и, если требуется, произвести прочистку.

Профессиональные советы начинающим сварщикам

Практически каждый человек, не обладающий опытом, задается вопросом как правильно сваривать металл инвертором с минимальными рисками для своей безопасности и максимально положительными результатами работы.

Советы профессиональных мастеров помогут освоить азы сварки инвертором и избежать ряда ошибок в процессе сваривания:

ни в коем случае нельзя пренебрегать защитными средствами, особенно это относится к глазам. Ожоги сетчатки могут возникнуть даже при мимолетном взгляде на горящую дугу незащищенными глазами. А продолжительное воздействие может закончиться весьма печально, вплоть до потери зрения;
впервые сваривая детали неопытные мастера практически всегда допускают разнообразные ошибки. Поэтому лучше вначале потренироваться на подготовленных заготовках и попробовать выполнять разные типы швов перед тем как пользоваться сваркой инвертором для создания металлоконструкций;
каждый желающий может начать работать со сварочной аппаратурой, но только при тщательном подходе и предварительных тренировках можно выполнять надежные и ровные соединительные стыки;
обработка швов после сварки имеет огромное значение

Чтобы предотвратить развитие коррозии и разрушение конструкций необходимо очищать спаи от шлаковых образований;
не знаете, как предотвратить прилипание электрода? Проверьте силу тока, а также обратите внимание на сухость электродов;
хранить электроды нужно в сухом проветриваемом помещении. Если они слишком сырые, то перед применением их следует просушить на солнце или в духовом шкафу;
чтобы не произошло короткое замыкание нужно проверять положение провода перед включением и выключением аппарата.

Всю информацию о том, как подобрать ток для сварки инвертором и как должны происходить рабочие циклы можно найти в инструкции по эксплуатации оборудования или поискать в интернете уроки для начинающих сварщиков.

Зная основные правила сваривания и принцип работы аппаратуры вполне доступной станет инверторная сварка для начинающих мастеров, и уже в скором времени вы сможете без проблем изготавливать красивые и долговечные конструкции.

Как варить вертикальный шов

Сварка таких швов (наклонных и потолочных) — довольно сложный процесс. Это связано с тем, что даже расплавленный металл подвержен закону всемирного тяготения. Его все время тянет вниз, что и вызывает трудности. Начинающим сварщикам нужно будет потратить много времени, чтобы научиться этому.

Существует 3 технологии варки вертикального шва:

Треугольник. Применяют при соединении деталей толщиной не больше 2 мм. Сварка происходит снизу вверх. Жидкий металл находится сверху застывающего. Он стекает вниз, тем самым закрывая шовный валик. Стекающий шлак не мешает, т. к. он движется по затвердевшей ванне, которая выходит под определенным углом. Внешне сварная ванна похожа на треугольник

В этом способе важно безошибочно двигать электрод для полного заполнения стыка.
Елочка. Такой вид сварки подойдет для зазоров между заготовками, равными 2−3 мм

По кромке от глубины на себя необходимо электродом расплавить металл на всю толщину заготовки и, не останавливаясь, спустить электрод до зазора. После того как произойдет проплавка, сделать все это по другой кромке. Нужно продолжать от низа до верха сварочного шва. Так получается равномерное расположение расплавленного металла в пространстве зазора. Важно не допустить образования подрезов кромок и подтеков металла.
Лестница. Такой способ применяется при большом зазоре между соединяемыми заготовками и малом притуплении кромок (или его отсутствии вообще). Сварка осуществляется зигзагообразно от одной кромки к другой снизу вверх. Электрод длительное время останавливается на кромках, а переход производится быстро. Валик будет иметь небольшое сечение.

https://youtube.com/watch?v=eNo05v10ToM

Полярность при сварке

Расплавление металла в процессе сварки осуществляется под действием тепла дуги. Она образуется между металлом и электродом при их подключении к противоположным клеммам сварочного устройства.

Есть 2 варианта выполнения сварочных работ: прямой и обратной полярности.

• В первом случае электрод подключают к минусу, а металл — к плюсу. Осуществляется пониженное введение тепла в металл. Место расплавления узкое и глубокое.
• Во втором случае электрод подключается к плюсу, а металл — к минусу, происходит пониженное введение тепла в изделие. Место расплавления широкое, но не глубокое.

При выборе сварки необходимо учитывать, что элемент сети, подключенный к плюсу, нагревается больше. На прямой полярности варят толстый металл, а на обратной — тонкий.

https://youtube.com/watch?v=GrVBaIZ3ddE

Советы для «чайников»

• не пренебрегать средствами защиты;
• перед выполнением работы стоит потренироваться для предотвращения ошибок;
• сварку нужно выполнять с минимальной рекомендованной величиной силы тока;
• не забывать отбивать шлак;
• для уменьшения деформации изделия нужно закрепить детали в процессе сварки;
• соблюдать инструкции и рекомендации.

Помимо того, что сваркой можно соединять детали, ею можно и разрезать их. Для этого необходимо увеличить силу тока и отрезать деталь или уголки. Только ровно это сделать не получится.

Применяя это руководство, можно постепенно улучшать свои навыки и в дальнейшем без проблем пользоваться инверторной сваркой. Главное в этом деле — практика.

https://youtube.com/watch?v=Gc48nLTwTDg

Выбор электродов

Урок сварки инвертором (видео) начинается с выбора электрода. Как правило, его толщина должна равняться толщине детали. Также выбор зависит от используемого материала.

Для стали лучше всего подходят форматы АНО и УОНИИ и категории 1, 2 и 3.

Легированные виды стали нуждаются в электродах 1Y, 2Y и 3Y. Цифры, при этом, прямо пропорциональны прочности наплавляемого шва.

Для цветных металлов подбираются соответствующие электроды. А вот дюралюминий и силумин не поддаются обычной сварке. Также новичкам не следует браться за чугун, так как этот процесс требует высокой квалификации и наличия большого опыта работы.

После подсоединения электрода к инвертору необходимо выставить силу тока, которая указана на корпусе аппарата для различных видов материалов.

Урок сварки для начинающих (видео) показывает, что нельзя слишком быстро подносить электрод к обрабатываемой поверхности, потому что это приводит к залипанию.

Перед началом сварки следует к изделию подключить клемму массы, после чего можно начинать процесс сварки.

Важные моменты обучения

При сварке полуавтоматом или инвертором для ручной сварки надо знать следующее. Основой сварки инвертором для начинающих является безопасность, аккуратность выполнения всех этапов работы и постоянная практика.

Обучение может сопровождаться ошибками, поэтому работа начинается с тренировки на различных соединениях.

Результатом тренировок и правильного подхода будет крепкое и ровное соединение. Шлак нужно оббивать, чтобы контролировать появление коррозии.

Если в процессе электродный наконечник не может прилипнуть, то целесообразно проверить силу тока, и проверить детали сварочного устройства на сухость. Чтобы не спровоцировать короткое замыкание в сети, надо следить за правильностью подключения проводов.

Обучение сварке инвертором рекомендуется проводить из нижнего положения, после освоения процесса можно переходить к кольцевым и вертикальным. При угловых и тавровых (в виде буквы «Т») соединениях трудно достичь качественного сваривания, так как металлические срезы сливаются в сторону, но можно расположить сварные части «лодочкой», что устранит эти проблемы.

В инструкциях и руководствах к использованию инвертора содержится информация об оптимальной непрерывной длительности работы. Чтобы не допускать перегрева, следует чередовать циклы.

Если появились явные дефекты, то часть сваривания надо удалить и провести сварку повторно, проварив слабые места соединения.

Стоит ли дешевый инверторный сварочный аппарат?

Мы все видели дешевые сварочные аппараты в продаже из обычных интернет-источников, небольшие инверторные сварочные аппараты по очень заманчивой цене. Но хороши ли они? Когда в моем местном супермаркете появился один в своем проходе с предложениями, я решился и поместил его в свою тележку вместе с обычным недельным запасом мармита. Это было примерно в начале года.

В вашем супермаркете продаются сварочные аппараты?

То, что я купил у местного Aldi, было Workzone WWIW-80, устройство на 80 A, которое мне обошлось где-то чуть более 60 фунтов стерлингов (около 75 долларов США), и поставлялось со сварочными проводами и довольно некачественной защитной маской. Немецкие сети дисконтных супермаркетов специализируются на периодических предложениях по всевозможным интересным вещам, поэтому очень похожий магазин также был продан с брендом Parkside от их конкурента Lidl. Эти небольшие инверторные сварочные аппараты довольно универсальны, поэтому их можно найти в Интернете с различными марками и спецификациями по более низкой цене, если вы не возражаете отказаться от щедрой 3-летней гарантии Aldi.Самый дешевый, который я видел, стоил около 35 фунтов или 44 доллара, но в эту цену входил только инвертор, без сварочных проводов.

Мой отец работал кузнецом с 1990-х годов, и мои взгляды на него основывались на качественном инверторном сварочном аппарате. Он попробовал один из первых крошечных инверторов, когда они впервые появились на рынке в последнее десятилетие, но он не выдержал требований профессионального сварщика и собрал все необходимое. Таким образом, у меня не было больших ожиданий от этого устройства, но мне требовалось одно собственное, и по цене оно того стоило.Я время от времени использовал его для тяжелых сварочных работ общего назначения, для ремонта деталей сельскохозяйственной техники и оборудования, а также для восстановления некоторых ступенек на узкой лодке из 7-миллиметрового листа. Он хорошо себя зарекомендовал в этих задачах, поскольку я не являюсь опытным сварщиком и моя работа не самая аккуратная, но она позволяет мне выполнять ее удовлетворительно.

Как работают эти сварщики?

Прошло много времени с тех пор, как инверторные сварочные аппараты были новыми, поэтому, возможно, меньше читателей будут использовать сварочные аппараты переменного тока, чем могло бы быть раньше. Для меня сравнение — это плавность, моя относительная нехватка сварочных навыков проявляется в том, что инвертор менее легко зажигает дугу, чем мой отец, но как только эта дуга горит, намного легче ее нарисовать и контролировать. . С инверторным сварочным аппаратом мне гораздо легче заполнять отверстия сварным швом, а лучший контроль тока означает, что мне легче справляться с более легкими работами, когда кому-то из моих способностей обычно лучше подойдет сварочный аппарат MIG.

Чтобы продемонстрировать это, я решил немного расширить границы и попробовать сварочный аппарат Workzone с некоторыми обрезками квадратной трубы толщиной 1 мм из моего мусорного бака makerspace. Они были сделаны из ножки офисного стола и были типом приклада, который расширял бы границы с любым сварочным аппаратом. Поскольку это относительно небольшой сварочный аппарат, я использую его со стержнями диаметром 2,5 мм, которые, как и следовало ожидать, с радостью проделают отверстие в стенке трубы толщиной 1 мм при более высоких токах. Вот почему вы обычно используете MIG для такой задачи, и действительно, при 80 A я был вознагражден чем-то более близким к резке, чем сварка.Уменьшая ток до 40 А, я мог легко восстановить отверстие, а при попытке соединить две детали под прямым углом я мог получить гладкий сварной шов с хорошей целостностью. Для меня способность сваривать этот материал просто потрясающая, поскольку мне никогда не удавалось сделать это на таком тонком металле с помощью сварочного аппарата. Это почти толщина кузова автомобиля, я бы никогда не подумал, что даже инвертор может приблизиться к нему. В стороне стоит сказать, что поддерживать дугу всего на 40 А немного сложнее.

… И каковы их ограничения?

Я описал свою Workzone тогда как способного маленького сварщика, который хорошо мне помог в тех работах, для которых я его использовал, и который даже удивил меня своими возможностями. Где в нем недостатки и сварщикам он нравится, если они такие хорошие, почему существуют лучшие сварщики?

Конструктивно эти устройства, как правило, достаточно надежны для серьезных случайных пользователей.Прочный корпус из листового металла с приличными отверстиями для охлаждения и вентилятором, предотвращающим перегрев, и латунными фиксирующими соединениями для проводов. В них нет ничего особенного, если вы привыкли к другим импульсным блокам питания: обычной электронике и тороидальному трансформатору. Провода имеют большой размер, и при осмотре оказалось, что в них используются медные проводники, а не алюминиевые, как я опасался, и поскольку он был продан через европейского дистрибьютора, все имеет маркировку европейских стандартов. Если вы покупаете аналогичный сварочный аппарат в Интернете, он может не иметь этих разрешений, поэтому остерегайтесь устройств с нестрогими стандартами безопасности.

Чем они отличаются от сварщиков профессионального уровня, так это их рабочим циклом и, вероятно, в некоторых случаях также заявленной мощностью. Это не тот сварочный аппарат, который вы бы использовали для крупномасштабного производства или строительства кораблей, это тот, который вы держите в цехе для коротких сварочных работ или, возможно, у вас есть легкий и переносной резервный вариант для работ, где ваш сварщик просто слишком большой, чтобы добраться до него. Если бы я рискнул догадаться, почему сломался маленький инверторный сварочный аппарат моего отца, я бы указал на рабочий цикл: требования кузнеца, устанавливающего часть работы на месте, были, вероятно, слишком велики для этого.Так что, если вы время от времени работаете сварщиком, все будет в порядке, но если вы используете его постоянно, возможно, стоит вложить немного больше.

Кроме того, есть иногда оптимистичные характеристики небольших инверторных сварочных аппаратов. Устройство Workzone сравнительно невелико по своей мощности — 80 А, но нередко можно увидеть аналогичные модели, заявляющие, что способны на целых 200 А. Когда то, что стоит всего несколько десятков долларов, имеет многообещающую мощность, которая кажется нереальной для его цене, вполне разумно предположить, что изучение ее пределов ускорит ее кончину.Вы получаете то, за что платите, и, возможно, если ваши потребности будут более значительными, это вознаградит вас, если вы заплатите немного больше.

Среди читателей Hackaday будут люди, чьи сварочные навыки намного превосходят мои, а также множество людей, имеющих опыт работы с аналогичными дешевыми инверторными сварочными аппаратами. Я надеюсь, что обмен моим опытом поможет вам решить, стоит ли пробовать одно из этих устройств, и, как всегда, было бы здорово услышать ваше мнение в комментариях.

Блог The Welders Warehouse

Вы решили купить сварочный аппарат Mig Welder, но обнаружили, что есть непонятный выбор.Итак, как вы подойдете к выбору сварочного аппарата Mig?

Поскольку не все люди читают, я также подготовил видео на эту тему:

Первые дела Сначала

Это может показаться немного очевидным, но первое, что вы должны учитывать при выборе Mig Welder, — это то, что вы хотите с ним делать!

Нет смысла покупать сварочный аппарат Mig на 150 А, потому что он работает от вилки на 13 А, если вы хотите сваривать листовую сталь толщиной 10 мм — он просто недостаточно мощный.

И наоборот, нет смысла тратить большие деньги на машину на 300 А, если вы хотите только отремонтировать вещи дома и / или отремонтировать классический автомобиль.

Таким образом, важными факторами являются выходная мощность и собственный источник питания.

Вообще говоря, вы можете запустить трансформатор до 130 или 150 ампер (в зависимости от машины) от вилки на 13 ампер.

могут работать при напряжении около 160 ампер от источника питания 13 ампер. Это потому, что инвертор более эффективен с точки зрения электричества, чем традиционный трансформатор.

Вместе с тем, если вы хотите сваривать материал, имеющий толщину панели кузова, мощность на верхнем конце гораздо менее важна, чем на нижнем.

Для сварки кузовных панелей вам понадобится сварочный аппарат Mig с минимальной мощностью не более 30 ампер. Более высокая минимальная производительность приведет к выдуванию большого количества отверстий в тонком листе!

Так что рассмотрите ОБЕ стороны диапазона мощности, а не только верхнюю!

Основы сварочного аппарата MIG

Сварочный аппарат Mig можно разделить на две основные части: источник питания и систему подачи проволоки (включая горелку).

Источником питания может быть трансформатор или инвертор (подробнее об этом позже).

На мой взгляд, более важным фактором является система привода проволоки, включая горелку.

Я говорю это потому, что после 30 лет работы в сварке проблемы с приводом проволоки составляют около 80% всех проблем, которые я видел с сварочными аппаратами Mig. От единиц DIY до больших промышленных единиц.

Рабочий цикл

Еще одно соображение относительно выходной мощности сварочного аппарата Mig — это рабочий цикл.По сути, это то, как долго машина проработает, прежде чем она перегреется. Если вы хотите выполнять длинные сварочные швы на большой мощности, малый DIY Mig вряд ли станет для вас правильным выбором. Но если это в основном небольшие работы, у вас не должно возникнуть проблем.

Я написал отдельную статью в блоге о рабочем цикле, если вы хотите узнать больше. Ive также снял видео, если вы предпочитаете смотреть, чем читать:

На что обращать внимание на проволочную приводную систему Mig Welders

Для меня при выборе сварочного аппарата Mig очень важен электродвигатель с проволочным приводом приличного размера.Многие устройства, особенно на рынке DIY, имеют небольшие двигатели размером с хлопковую катушку, которые достаточно мощны, если все остальное идеально.

Ага, как будто все всегда идеально, особенно после нескольких лет использования !!!

Далее следует надежность системы роликов подачи проволоки. Это сложно определить, но большинство практиков отличят хорошую роликовую систему от дешевой дрянной, когда взглянут на нее.

Горелка для сварщика Mig

Наконец, сам фонарик.На мой взгляд, стальной вкладыш для горелки ОЧЕНЬ важен. Многие недорогие машины имеют пластиковую облицовку для снижения стоимости. Но это длится недолго, если вы пропустите через него стальную проволоку и смена лайнера обычно требует времени и кропотливой работы.

Пластиковая подкладка также может стать причиной №1 проблем с кормлением, и в скором времени !!! Так что на фонарик со стальной гильзой однозначно стоит обратить внимание!

Стальной вкладыш резака похож на трос велосипедного тормоза, спираль из стали, покрытая пластиком.

Действительно хорошая вещь, на которую стоит обратить внимание, — это еврофакел. Эта система горелки имеет розетку на передней панели сварочного аппарата Mig и вилку на горелке.

Резак просто прикручивается к патрону с помощью гайки.

Euro лучше по качеству, но почти всегда дешевле, чем постоянно установленные (если вам когда-нибудь понадобится заменить фонарик). Это связано с тем, что факелы Euro входят в стандартную комплектацию промышленных машин, и поэтому их производят миллионы.

Горелки с постоянной посадкой обычно изготавливаются на заказ, поэтому их необходимо покупать у производителя станка.Это может означать БОЛЬШИЕ деньги !!

Я ожидал, что все факелы Euro будут оснащены стальным вкладышем, а наши, конечно же, таковыми!

Типы сварочных аппаратов MIG

Существует два основных типа сварочных аппаратов Mig, которые в основном связаны с типом блока питания внутри аппарата. При выборе сварочного аппарата Mig это очень важный выбор!

Сварочные аппараты Mig для трансформаторов

Трансформаторы — традиционный блок питания для сварочного аппарата Mig. Преимущества блока на основе трансформатора заключаются в том, что они обычно дешевле и менее сложны, поэтому теоретически более надежны в долгосрочной перспективе.

Недостатки трансформаторов в том, что они тяжелые, быстрее перегреваются, а выходная мощность обычно устанавливается в диапазоне ступеней. Трансформаторные машины Mig обычно имеют от 2 до 30 ступеней. Невозможно установить выходную мощность между этими шагами.

Сварочные аппараты MIG с инвертором

Современные инверторы также намного надежнее, чем устройства, созданные всего несколько лет назад. Другим преимуществом является то, что выходная мощность регулируется плавно, другими словами, мощность можно регулировать так же, как вы регулируете громкость радио, просто вращая ручку.

— это современный электронный блок для сварочного аппарата Mig. Преимущество инверторного блока заключается в том, что он легче, поэтому его легче перемещать, и он проработает намного дольше, прежде чем перегреется.

Единственным реальным, возможным недостатком инверторов является сложность электронной платы, которую в случае выхода из строя вне гарантийного срока необходимо будет заменить. Замена инверторных плат стоит недешево, поскольку они обычно составляют более половины внутренних деталей Mig Welders.

Заключение

Выбор сварочного аппарата Mig Welder — это личное решение, потому что, как мы уже говорили, все зависит от того, чего вы хотите достичь.

Посетите нашу страницу сварочных аппаратов Mig, чтобы просмотреть наш текущий ассортимент.

Хотите узнать больше?

Если вам нужна помощь и совет по выбору сварочного аппарата Mig, не стесняйтесь обращаться к нам. Спросите меня на странице «Контакты» на нашем веб-сайте или в неформальной беседе по телефону!

Надеюсь, эта статья была для вас полезной.

Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете об этой статье, оставив комментарий.

Не волнуйтесь, ваш адрес электронной почты не будет добавлен в базу данных или передан другим пользователям, и вы не получите нежелательных писем.

С уважением

Грэм

Склад сварщиков

Сварка сердечником под флюсом: процесс и советы

(FCAW) используется трубчатая проволока, заполненная флюсом.

Дуга возникает между сплошным проволочным электродом и заготовкой.

Флюс, содержащийся в сердечнике трубчатого электрода, плавится во время сварки и защищает сварочную ванну от атмосферы. Постоянный ток с положительным электродом (DCEP) обычно используется, как и в процессе FCAW.

Есть два основных варианта процесса; самозащитная FCAW (без защитного газа) и газовая защита FCAW (с защитным газом). Различие между ними связано с разными флюсующими добавками в расходных материалах, которые обеспечивают различные преимущества для пользователя.Обычно самозащитный FCAW используется на открытом воздухе, когда ветер уносит защитный газ.

Флюсы в самоэкранированной FCAW предназначены не только для раскисления сварочной ванны, но также для защиты сварочной ванны и металлических капель от атмосферы.

Флюс в газозащитной FCAW обеспечивает раскисление сварочной ванны и в меньшей степени, чем в самозащитной FCAW, обеспечивает вторичную защиту от атмосферы. Флюс предназначен для поддержки сварочной ванны при сварных швах в неправильном положении.Этот вариант процесса используется для увеличения производительности сварных швов вне положения и для более глубокого проплавления.

Видео: основы самозащиты порошковой проволокой

Процесс сварки сердечником под флюсом

Сварка сердечником под флюсом или сварка трубчатым электродом произошла от процесса сварки MIG для улучшения действия дуги, переноса металла, свойств металла сварного шва и внешнего вида сварного шва. Это процесс дуговой сварки, в котором тепло для сварки обеспечивается дугой между непрерывно подаваемой трубчатой ​​электродной проволокой и заготовкой.

Экранирование достигается за счет флюса, содержащегося внутри трубчатой ​​электродной проволоки, или за счет флюса и защитного газа, подаваемого извне. Схема процесса показана на рисунке 10-55 ниже.

Порошковая сварочная проволока или электрод представляет собой полую трубку, заполненную смесью раскислителей, флюсов, металлических порошков и ферросплавов. Закрывающий шов в виде тонкой линии — единственное видимое различие между порошковой проволокой и сплошной холоднотянутой проволокой.

можно выполнять двумя способами:

1. Углекислый газ может использоваться с флюсом для обеспечения дополнительной защиты.
2. Только флюсовый сердечник может обеспечить весь защитный газ и шлаковые материалы.

Экран из углекислого газа создает глубоко проникающую дугу и обычно обеспечивает лучшую сварку, чем это возможно без внешней газовой защиты. Хотя дуговая сварка порошковой проволокой может выполняться полуавтоматически, машинным способом или автоматически, этот процесс обычно выполняется полуавтоматически.

При полуавтоматической сварке механизм подачи проволоки подает электродную проволоку, а источник питания поддерживает длину дуги.Сварщик манипулирует сварочным пистолетом и регулирует параметры сварки.

Дуговая сварка порошковой проволокой также используется в машинной сварке, где, помимо подачи проволоки и поддержания длины дуги, оборудование также обеспечивает перемещение соединения.

Сварщик постоянно следит за процессом сварки и корректирует параметры сварки. Автоматическая сварка используется в высокопроизводительных приложениях.

Советы по сварке

• Не используйте гладкие приводные ролики для проволоки, используйте приводные ролики с накаткой
• Измените полярность на отрицательный электрод (уточните у производителя, MIG обычно электрод положительный)
• Используйте достаточную вентиляцию
• Выход проволоки от 1/2 ″ до 3/4 ″
• Перетащите пистолет (сварка с обратной стороны)
• Для плоского сварного шва, приваривайте под углом 90 градусов и 10 градусов назад.Тройник под углом 45 градусов. Соединение внахлест под углом от 60 до 70 градусов одним прямым сварным швом.
• Для горизонтального угла наклона пистолета вверх примерно на 10 градусов уменьшите параметры сварки на аппарате примерно на 10–15%.
• Для вертикального шва (можно использовать верхний или нижний шов, вертикальный нижний лучше подходит для более тонких металлов, используется вертикальный верх на 1/4 дюйма и выше, также уменьшите параметры на аппарате на 10-15%.
• Для потолочных работ старайтесь поддерживать высокую скорость перемещения, а также уменьшите параметры сварки на 10–15% (по сравнению с плоским или горизонтальным швом).
• Приваривайте из стороны в сторону, чтобы избежать подрезов
• Тщательно счищать шлак после каждого прохода

FCAW в сравнении с GMAW и SMAW

Процесс сердечника флюса FCAW сочетает в себе лучшие характеристики SMAW и GMAW.

В нем используется флюс для защиты сварочной ванны, хотя можно использовать дополнительный защитный газ. Сплошной проволочный электрод обеспечивает высокую производительность наплавки.

FCAW против GMAW

Дуговая сварка порошковой проволокой во многом схожа с дуговой сваркой металлическим электродом в газе (GMAW или MIG).Порошковая проволока, используемая для этого процесса, придает ему разные характеристики. Дуговая сварка порошковой проволокой широко используется для сварки черных металлов и особенно хороша для применений, в которых требуются высокие скорости наплавки. При высоких сварочных токах дуга получается ровной и более управляемой по сравнению с использованием электродов для дуговой сварки металлическим газом большого диаметра с диоксидом углерода.

Сварщик хорошо видит дугу и сварочную ванну. На поверхности сварного шва остается шлаковый налет, который необходимо удалить.Поскольку присадочный металл перемещается по дуге, образуются брызги и дым.

Флюс для расходных деталей FCAW может быть спроектирован для поддержки больших сварочных ванн в нерабочем положении и обеспечения более высокого проплавления по сравнению с использованием сплошной проволоки MIG (GMAW). Сварные швы большего диаметра могут быть выполнены за один проход электродами большего диаметра, тогда как GMAW и SMAW потребуются несколько проходов для сварных швов эквивалентных размеров. Это повышает производительность и снижает деформацию сварного изделия.

FCAW против SMAW

Как и в случае SMAW, шлак необходимо удалять между проходами многопроходных сварных швов.Это может снизить производительность применения и привести к возможным нарушениям сплошности включения шлака. В случае FCAW с газовой защитой пористость может возникнуть в результате недостаточного газового покрытия.

Большое количество дыма образуется в процессе FCAW из-за высоких токов, напряжений и магнитного потока, присущих процессу. Увеличение затрат может быть вызвано необходимостью в вентиляционном оборудовании для обеспечения надлежащего здоровья и безопасности.

FCAW сложнее и дороже, чем SMAW, поскольку для этого требуется механизм подачи проволоки и сварочная горелка.Сложность оборудования также делает процесс менее портативным, чем SMAW.

Оборудование для порошковой сварки

Оборудование, используемое для сварки сердечником флюса: аналогично тому, который используется для газовой дуговой сварки.

В состав основного оборудования для дуговой сварки входят:

• Источник питания
• Элементы управления
• Механизм подачи проволоки
• Сварочный пистолет
• Кабели сварочные

Основное различие между электродами с газовой защитой и самозащитными электродами состоит в том, что для проводов с газовой защитой также требуется система защиты от газа.

Это также может повлиять на тип используемого сварочного пистолета. В этом процессе часто используются экстракторы дыма.

Для машин и автоматической сварки к базовому оборудованию добавлены несколько элементов, например, толкатели для швов и устройства перемещения.

Источник питания

Источник питания или сварочный аппарат подает электроэнергию соответствующего напряжения и силы тока для поддержания сварочной дуги. Большинство источников питания работают от входной мощности 230 или 460 вольт, но также доступны машины, которые работают от входной мощности 200 или 575 вольт.Источники питания могут работать как от однофазного, так и от трехфазного тока с частотой от 50 до 60 герц.

Большинство источников питания, используемых для дуговой сварки порошковой проволокой, имеют рабочий цикл 100 процентов, что означает, что они могут использоваться для непрерывной сварки. Некоторые машины, используемые для этого процесса, имеют рабочий цикл 60 процентов, что означает, что они могут использоваться для сварки 6 из каждых 10 минут.

Источники питания, обычно рекомендуемые для дуговой сварки порошковой проволокой, относятся к источникам постоянного тока с постоянным напряжением.Используются как вращающиеся (генераторные), так и статические (одно- или трехфазные трансформаторы-выпрямители). Те же источники питания, что и при дуговой сварке металлическим электродом в газе, используются при дуговой сварке порошковой проволокой.

При дуговой сварке порошковой проволокой обычно используются более высокие сварочные токи, чем при дуговой сварке металлическим газом, для которой иногда требуется более мощный источник питания. Важно использовать источник питания, способный обеспечить максимальный уровень тока, необходимый для приложения.

Процесс постоянного тока

При дуговой сварке порошковой проволокой используется постоянный ток.Постоянный ток может быть как обратной, так и прямой полярности. Порошковые электродные проволоки предназначены для работы как с DCEP, так и с DCEN. Провода, предназначенные для использования с внешней системой газовой защиты, обычно предназначены для использования с DCEP. Некоторые самозащитные порошковые стяжки используются с DCEP, а другие разработаны для использования с DCEN.

Положительный ток электрода обеспечивает лучшее проникновение в сварное соединение. Отрицательный ток электрода обеспечивает меньшее проникновение и используется для сварки более тонких металлов или металлов с плохой подгонкой.Сварной шов, созданный DCEN, шире и мельче, чем сварной шов, произведенный DCEP.

Генераторные сварочные аппараты, используемые для процесса сердечника из флюса, могут приводиться в действие электрическим ротором для использования в цехах или от двигателя внутреннего сгорания для полевых применений. Сварочные аппараты с бензиновым или дизельным двигателем имеют двигатели с жидкостным или воздушным охлаждением.

Генераторы с моторным приводом вырабатывают очень стабильную дугу, но они более шумные, более дорогие, потребляют больше энергии и требуют большего обслуживания, чем трансформаторно-выпрямительные машины.

Двигатель подачи проволоки

Электродвигатель механизма подачи проволоки обеспечивает питание для подачи электрода через кабель и горелку к работе. Доступно несколько различных систем подачи проволоки. Выбор системы зависит от приложения. Большинство систем подачи проволоки, используемых для дуговой сварки порошковой проволокой, являются системами с постоянной скоростью, которые используются с источниками питания постоянного напряжения. В механизме подачи проволоки с регулируемой скоростью используется цепь измерения напряжения для поддержания требуемой длины дуги путем изменения скорости подачи проволоки.

Изменения длины дуги увеличивают или уменьшают скорость подачи проволоки. Механизм подачи проволоки состоит из электрического ротора, соединенного с редуктором, содержащим приводные ролики. Коробка передач и двигатель подачи проволоки, показанные на рис. 10-57, имеют ролики подачи формы в коробке передач.

Сварочные пистолеты с воздушным и водяным охлаждением

Для дуговой сварки порошковой проволокой используются пистолеты с воздушным и водяным охлаждением. Пушки с флюсовым сердечником с воздушным охлаждением охлаждаются в основном окружающим воздухом, но при использовании защитного газа обеспечивается дополнительный охлаждающий эффект.Пистолет с водяным охлаждением имеет каналы, позволяющие воде циркулировать вокруг контактной трубки и сопла.

Пистолеты с водяным охлаждением сердечника для флюса позволяют более эффективно охлаждать пушки. Пистолеты с водяным охлаждением рекомендуются для использования при сварочных токах более 600 ампер и предпочтительны для многих приложений, использующих токи 500 ампер. Сварочные пистолеты рассчитаны на максимальный ток для непрерывной работы.

Пистолеты с воздушным охлаждением предпочтительны для большинства применений с током менее 500 ампер, хотя можно также использовать пистолеты с водяным охлаждением.Пистолеты с воздушным охлаждением легче и проще в обращении.

Защитные газы

Оборудование для подачи защитного газа, используемое для порошковой проволоки с защитным газом, состоит из шланга подачи газа, газового регулятора, регулирующих клапанов и шланга подачи к сварочному пистолету. (как указано выше, сердечник из флюса может использоваться без защитного газа в зависимости от области применения)

Защитные газы поставляются в жидкой форме, когда они находятся в резервуарах для хранения с испарителями, или в газовой форме в баллонах высокого давления.Исключением является углекислый газ. При помещении в баллоны высокого давления он существует как в жидкой, так и в газовой форме.

Основное назначение защитного газа — защита дуги и сварочной ванны от загрязняющих воздействий атмосферы. Азот и кислород атмосферы, если они вступают в контакт с расплавленным металлом сварного шва, вызывают пористость и хрупкость.

При дуговой сварке порошковой проволокой экранирование достигается за счет разложения сердечника электрода или комбинации этого и окружения дуги защитным газом, подаваемым из внешнего источника.Защитный газ вытесняет воздух в зоне дуги. Сварка производится под защитным газом. Для дуговой сварки порошковой проволокой можно использовать как инертные, так и активные газы.

Активные газы, такие как диоксид углерода, смесь аргона с к�