Проекты печей и каминов из кирпича для самостоятельного строительства: КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСОВ БАРБЕКЮ, ПОМПЕЙСКИХ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ для самостоятельного строительства — YouTube в 2021 г

Проекты каминов — чертежи, схемы, кладка и фото каминов из кирпича своими руками

Проект отопительного сооружения — это чертеж камина будущей конструкции на бумаге. Перед началом кладки необходимо грамотно продумать все моменты и правильно составить эскиз.

Изучая проекты домов с камином, вам следует знать следующие параметры:

• какой размер фундамента заливать под камин;
• высоту помещения;
• прочность высокого кирпичного сооружения;
• соблюдение мер противопожарной безопасности;
• внешний вид привлекательности камина.

Правильно составленная схема камина из кирпича позволит сэкономить время и силы, и даст возможность выполнить задуманное строительство в самом лучшем виде, а так же избежать сложностей при эксплуатации. Проекты каминов из кирпича

Угловой камин и его уникальность

Рассмотрим подробный чертеж кладки углового камина из кирпича и порядовку с описанием. На сегодняшний день проектов каминов насчитывается огромное множество, но на данный момент предлагаем вам удобный встроенный в углу камин, который можно установить в небольшой, не меньше 12 м² комнате, так как кислорода не будет хватать для его обогрева. Для его создания следует найти каменщика 4 – 5 разряда, что бы он обладал тонкостями возведения этого сооружения или вникать самостоятельно тонкости этого процесса.

Следует помнить, что внутреннее строение каминов создаётся практически одинаково, и горение огня в топке одно и то же.

У угловых очагов есть свои достоинства:

Его особенностью является то, что он находится не в центре строения, а в углу, и имеет небольшие габариты. К тому же он равномерно передаёт энергию тепла по всему помещению.

Сложенный аккуратно, с наименьшими отклонениями и допусками в строительстве, угловой камин является греющим оборудованием, несет в себе определенную декоративную красоту и показывает статус хозяина этого строения.

Его минусом является дорогостоящая, декоративная отделка.

Кирпич для конструкции этого сооружения нужен высокой марки, конечно, можно выложить маркой 100, но следует помнить о том, что этот материал является некачественным для его выкладывания. В данном случае, если возвести из этого кирпича камин, то его, по технике пожарной безопасности, следует оштукатурить.

Данную марку кирпича применяют для выкладывания внешней части корпуса и для возведения трубы. А внутреннюю часть топки выкладывают из огнеупорного кирпича.

Читайте также: устройство трубы для камина.

• Под эту конструкцию из кирпича требуется заливать отдельное основание, чтобы не нарушить основной фундамент, так как у отопительного прибора имеется своя усадка.
• Требуется между стеной и будущим камином прикрепить специальный теплоизолирующий материал или выложить кладку в четверть кирпича, то есть на ребро (желательно через два ряда прокладывать проволоку, для крепости конструкции).

*
Его кладку изготавливают по проекту, выполняя перевязку швов. Работа выполняется без спешки, так как глиняный раствор имеет свойство плыть.

Желательно соблюдать уровень горизонта, вертикальную поверхность и равные точки диагонали. При данном соблюдении правил зависит качество вывода наружу продуктов горения.

Читайте также: Виды беседок с красивыми каминами.

Схема прямоугольного камина и чертеж

Его размер 5×2,5 порядовка кирпичной кладки состоит из 33 рядов

Данное сооружение используют без дверцы на топке. Проектировщик, создавая этот чертеж, использовал дымоотводящий сквозной канал, который обеспечивает хорошую тягу. В связи с этим, его теплоемкость уменьшается, чтобы увеличить КПД данного строения. Для этого следует воспользоваться стандартными способами, такими как кладка пустых каналов вдоль топливника и дымохода.

• Внутреннюю часть топливника следует выкладывать из огнеупорного кирпича, который выдерживает 1100 градусов.

Основная массивная часть камина выкладывается полнотелым керамическим кирпичом высокого качества, он должен соответствовать марке 125 и выше, его температурный нагрев равен 750 градусов.

Вам следует помнить, что огнеупорный и керамический кирпич запрещается перевязывать, но их можно связать благодаря проволоке сечением 3 мм, уложенной в шов между кирпичами.

Порядовая схема прямоугольного камина 5×2,5 из кирпича

Выкладывая это строение, следует выдерживать одинаковую толщину между кирпичами, равную 5-7 мм.
Если материал содержит изъяны, допустим косые углы, тогда их следует стёсывать друг от друга, таким образом, вы добьётесь нужной толщины шва.

*

Ряды следует проверять уровнем или отвесом, чтобы достичь правильной геометрической формы конструкции.

Данным чертежом пользуются мастера-печники, даже имея огромный опыт, они сверяются с ним.

Чертеж мини камина

Данный отопительный прибор рекомендуют устанавливать в комнате не менее 16 м². Его встраивают в перегородку для обогрева двух комнат. Чтобы увеличить теплоотдачу, топка выкладывается без огнеупорного кирпича. Таким образом, керамический кирпич нагревается намного быстрее, потому что он меньше сохраняет теплоемкость массива, чем огнеупорный.

• В данном случае, чтобы защитить топку от высоких температур мастер — печник применяет вместо каменного зуба, металлический лист толщиной 3 миллиметра.

Чертеж камина из кирпича прилагается ниже в описании. Если мастер имеет малую квалификацию в этом направлении, то вместо арки портала можно соорудить горизонтальное перекрытие. Для этого вам потребуется 2 уголка из металла нужной длины.

Положительной характеристикой этого камина является то, что приобретая материалы для его возведения, вы минимально расходуете свои средства.

Для возведения вам потребуется:

• керамический кирпич 235 штук;
• глина – 0,12 м³;
• песок – 0 , 3м³;
• дверка прочистная – 1 штука;
• задвижка печная – 1 штука;
• колосниковая решетка – 1 штука;
• душники – 2 штуки;
• сталь листовая толщина – 3 мм и размером 0, 25 м²;
• рубероид – 1,5 м²;
• цемент – 15 килограмм.

Камин «мини» и его порядовая схема кладки

*

Чтобы максимально увеличить эффективность КПД данного сооружения, боковые стенки топливника выкладывают под углом 25градусов.

Задняя стенка выкладывается 10 рядами обычным способом, то есть горизонтально. Начиная с 11 ряда, кирпич выдвигается на четверть под углом 30 градусов во внутреннюю часть топки. Таким действием образуются перевал каминного зуба, в швы между кирпичами вставляются металлические штыри далее, к ним будет крепиться лист из металла.

Ниже имеется чертеж из металла для топливника.

Благодаря отсутствию шамотного кирпича в этом строении, пространство в помещении нагревается намного быстрее, так как выложены боковые воздушные каналы.

В нижней части находятся отверстия, через которые поступает холодный воздух, а нагретый от топки камина горячий воздух через «душники», находящиеся в 13 и 14 рядах, выходят во внутрь помещения уже горячим воздухом. Таким образом, увеличивается его КПД на 15, 20%

Английский камин среднего размера

Английский камин из кирпича своими руками является одним из самых древних, которые возводились вообще. Также его называют классическим кирпичным камином открытого типа.

К параметрам причисляют следующее особенности:

• выступающий зуб;
• открытая топка;
• задняя стенка наклонного излома.

Внутреннее углубление топки или очага выкладывается из огнеупорного кирпича на раствор, в состав которого входит глина и шамотная крошка, а также немного цемента. Внешний контур сооружения создается из керамического, полнотелого материала.

Элементы и схема камина английского типа

Данная схема является актуальной для большинства моделей английского типа.

*
Эта схема английского типа является сложной, но окупается тем, что у него стабильная тяга и хорошее КПД. Чертеж камина из кирпича английского типа 5×3 и его порядовая схема.

Для его возведения вам потребуется:

• полнотелый керамический кирпич – 350 штук;
• шамотный кирпич – 125 штук;
• песчано-глиняный раствор – 215кг;
• раствор огнеупорный – 155кг.

Ниже приведён подробный чертеж английского отопительного прибора 5×3 из кирпича

Первые четыре ряда основания выкладываются из керамического кирпича маркой 100, далее применяется более качественный материал марки 150 и выше.

Это строение устанавливают в помещении не менее 80 м³ общего пространства. Изучив его порядовку, следует отметить следующее моменты, обратите внимание, что отсутствует поддувало и колосниковая решетка.

Если комната малого объема имеет герметично закрывающиеся окна со всех сторон, следует установить подвод кислорода с улицы в топку для лучшего горения.

Чтобы создать перекрытие для топки на двенадцатом ряду укладывается уголок из стали и 2 полосы из такого же материала.

В этой конструкции на 16 – 17 ряду предусмотрена прочистная дверца, которая устанавливается на задней стенке. Это отверстие ограничивает размещение камина прилегания к несущей стене, либо к простенку. В этом случае, данным отопительным прибором не получится согреть вторую комнату.

Для сохранения эластичности раствора и его естественного схватывания керамический кирпич, перед возведением кладки конструкции, следует на 5 минут замачивать в емкости с водой. Термостойкий кирпич обтирают влажной ветошью для того, чтобы избавиться от пыли.

После завершения возведения английского камина, следует в течение 3 недель понемногу протапливать – просушивать его, и только после прошествия этого времени, можно закладывать топку до половины. Спустя еще месяц можно затапливать отопительный прибор на полную мощность.

Следуя этому правилу, вы дадите возможность раствору естественным образом схватиться, если его нарушить, то вы подвергаете свою конструкцию ограничению в сроке службы. Решение за вами.

Кладка трёхуровневого камина с колосниковой решеткой

*

Данная конструкция является русской версией, но основные элементы взяты из тематики английского и шведского моделирования.

фото камина, состоящего из трёх уровней

Тяга в трубе этого строения стабильно хорошая, даже при высоте три метра, благодаря большому сечению внутренней части дымоотвода.

Следует помнить, что этим сооружением пользуются в тех помещениях, где высокая влажность воздуха.

Схема чертежа трехуровневого камина с колосниковой решеткой

Для кладки понадобятся следующие материалы:

• керамический кирпич – 620шт;
• кирпич шамотный (огнеупорный) – 220 шт;
• решетка колосниковая 420х200мм – 2шт;
• задвижка дымовая 260х260 мм – 1шт;
• уголок стальной №40 – 150см;
• уголок стальной №60 – 100 см;
• стальная полоса 4х60 мм – 300 см;
• глиняный раствор – 750 кг.

Изучив вышеописанные порядовки и чертежи каминов из кирпича для строительства своими руками, вам следует знать, как рассчитать все размеры данного сооружения.

Запаситесь терпением для самостоятельного строительства или найдите мастера – печника с хорошей квалификацией для установки данного отопительного оборудования.

Чертежи каминов своими руками, камин в доме, кладка каминов

Если вы пока еще не знаете, как сделать камин самостоятельно, то одним из ответов на этот вопрос служит приводимая ниже статья. Дело в том, что без предварительного эскиза или полного комплекта чертежей сложить камин в доме для человека неопытного – задача почти невыполнимая. Конечно, чертежи каминов, в готовом виде, имеются и в соответствующей литературе, и в Интернете. Вот только может оказаться, что ни один из предлагаемых вариантов вам не подойдет. Причин для этого может быть множество. Не та форма, не те размеры, да мало ли что еще. Между тем, проектирование каминов настолько несложное дело, что по плечу абсолютно любому человеку, способному отличить компьютерную мышь от амбарной крысы. Позже, имея на руках самостоятельно сделанные эскизы, можно с полным основанием рассчитывать, что кладка камина пройдет у вас, как говорится,  без сучка, без задоринки.

Самостоятельное проектирование каминов  можно, конечно,  осуществлять по старинке,  с помощью тетрадного листа в клеточку. Но удобнее делать это на компьютере, используя встроенную в Windows программу Paint. Последний способ позволяет не только ускорить процесс  черчения, но и легко вносить нужные изменения в эскиз. Нет нужды вычерчивать каждый кирпич:  достаточно нарисовать нужный его план в необходимой пропорции, сохранить (Ctrl+C), а затем просто копировать в нужный момент (Ctrl+V) и перетаскивать на свое место в эскизе.

Давайте рассмотрим, к примеру, построенную  мной по заказу, относительно недавно, печь-камин для дачи. Имеется в виду дровяной камин из кирпича, хотя общие планы можно создавать на компьютере и для каминов из других материалов.  Но именно кирпичные камины и печи наиболее просты для самостоятельного проектирования и дальнейшей постройки. Поэтому и предлагаю на конкретном, реальном примере посмотреть, как производится проектирование подобных сооружений.

Чертежи  камина не обязательно должны содержать в себе полную порядовку. Гораздо проще будет просто соблюдать правильную взаимную перевязку кирпичей непосредственно в процессе кладки. Эскизы или чертежи каминов нужны, скорее,  для того, чтобы правильно рассчитать  размеры и формы каждого такого сооружения, и соблюсти при этом необходимые внешние и внутренние пропорции. Кроме того, готовый эскиз кирпичного камина дает возможность получить представление о том, как лучше и правильнее расположить камин в интерьере дачи или дома, каким должен быть размер фундамента для него. Но самое важное в каждом таком эскизе — это то, что ряды кирпичей, изображенных в нем, дают возможность при непосредственной кладке камина легко определять, когда следует начинать выкладывать тот или иной элемент конструкции или завершать его. Но если вы считаете, что без порядовки вам не обойтись, то можете их отобразить в чертеже камина. Это позволит получить полное представление о необходимом количестве кирпичей и их точной форме.

Если место для постройки камина не ограничено в размерах, то создание эскиза лучше начать  с непосредственной «укладки» рисованных «кирпичей»:

В противном случае нужно начинать с вычерчивания плана основания камина:

В процессе условного «строительства» следует соблюдать не только внешние пропорции, но и внутренние, такие как расстояние от плоскости дна топливника до уровня пола, соотношение ширины портала к его высоте и глубине топливной камеры, расположение и форма дымового зуба, минимальное сечение дымохода в любой его точке. Если предусматривается создание воздушного канала ниже пода топливника и использование колосниковой решетки, это также должно быть отражено на эскизе.

В том случае, когда предполагаемое сооружение планируется встроить в стену, желательно предусмотреть противопожарные разделки, связанные с телом камина. Например, печь-камин для дачи, который мы рассматриваем в качестве примера, по желанию заказчика был расположен следующим образом. Сам камин располагается в гостиной, а печь находится на кухне. Таким образом, сооружение проходит сквозь стену. Поэтому в плоскости этого прохождения сделаны противопожарные разделки. Конечно, для опытного мастера каминных дел или печника отображение таких разделок не обязательно, но начинающим лучше внести их в эскиз.

Создавать чертежи каминов и печей можно также и в других графических программах для компьютера. Качество изображений, как и удобство пользования готовыми эскизами, может быть при этом на порядок выше, чем в программе Paint. Пожалуй, самой приемлемой можно считать программу для создания проектов в 3D формате Sketch Up. Вот пример камина, проект которого создан в этой программе. Чтобы увеличить изображение — щелкните по нему:

Проблема лишь в том, что эта программа довольно сложна в освоении. Некоторым пользователям для ее освоения могут потребоваться целые месяцы. С результатом применения программы Sketch Up для проектирования отопительных приборов можно ознакомиться, например, вот здесь. Или здесь.

Посмотрите мой видеоурок, в котором даются начальные знания о работе с программой Скетч Ап:

Пожалуй, можно еще добавить, что при условном размещении каминов в интерьере желательно предусмотреть отражение «зеркалами», то есть внутренними поверхностями топливников, направления, в которых будет происходить излучение тепла наружу. При этом надо исходить из правила, которое гласит, что угол падения равен углу отражения. Проще говоря, те углы, под которыми тепло от горящих дров попадает на внутренние стенки топливника, равняются углам, под которыми это тепло отражается от «зеркал» наружу. Соответственно, с учетом данного правила, вы избежите неправильного расположения камина в помещении, и тепловое излучение из портала камина не будет опасно нагревать слишком близко расположенные горючие поверхности и предметы.

Если вам не хочется затрачивать большое количество времени на самостоятельное проектирование отопительного прибора (камина, печи или каминопечи), но хочется иметь конкретный проект такого прибора, то разработку такого проекта можно заказать мне через форму связи:

cforms contact form by delicious:days

Мои видеоролики

на тему строительства печей и каминов 

можно посмотреть

ЗДЕСЬ

Если вы хотите узнавать о новых публикациях материалов на моем сайте по теме строительства печей и каминов, то можете подписаться на обновления с помощью следующей формы:

Материалы печного раздела сайта:

кирпичная печь камин своими руками, варианты печных каминов, виды печей с каминной топкой

Содержание:

Благодаря небольшой печи с камином внутри дома удается устроить обогрев живым пламенем. Подобными конструкциями ценители оригинальных и практичных решений часто оснащают дачи и загородные коттеджи.

Сильные стороны печи-камина из кирпича

Развитие технологий происходит синхронно с появлением новых запросов у людей. В результате традиционные конструкции из кирпича постепенно заменяются усовершенствованными аналогами. Печи-камины представляют собой моноблоки, где один трубный канал монтируется на единой платформе. При этом важно не забывать об особенностях функционирования каждого из элементов.

Для каминов характерен обогрев помещений посредством прямого излучения, что подразумевает нужду в объемной топке и интенсивной тяге. Печи работают совершенно по-другому – для них необходим многоканальный дымоход. Чаще всего в кирпичной конструкции имеется варочная поверхность и духовой шкаф. Это дает возможность хорошим хозяйкам готовить многочисленные вкусные блюда.

С помощью традиционной печи можно эффективно обогревать помещения, хотя в эстетическом плане эти сооружения не обогащают интерьер. Это является серьезным недостатком, ведь созерцание огня может успокоить после тяжелого рабочего дня. Особенно это актуально для современной жизни с ее невероятными скоростями: на фоне экстремальных нагрузок важно не забывать о полноценном отдыхе.

К положительным характеристикам печки камина для дома можно отнести:

• Эффективность. Скорость обогрева помещения очень высокая.
• Функциональное разнообразие. Печь и камин можно запускать одновременно, или по раздельности. Для этого в конструкции имеется поворотный шибер. Благодаря специальным задвижкам появляется возможность выбрать нужный вариант. Речь идет об использовании камина осенью, подогреве лежанки, готовке пищи на варочной поверхности.
• Высокий КПД (до 80%).
• Простое обслуживание. Это облегчается наличием под каждой топкой зольника с дверцами.
• Долговечность. Когда за дело берется опытный мастер, камин печь для дома из кирпича служит не один десяток лет без всяких поломок.

Если все сделать правильно, печка-камин сможет существенно преобразить внутренность помещения. Это предусматривает изготовление чертежей и продумывание конфигурации сооружения. Финишная отделка конструкции обычно осуществляется посредством гладких или рельефных изразцов.

Материалы и инструменты

Кирпичная печь камин для дома относится к сложным конструкциям, поэтому перед началом строительных мероприятий важно изготовить проект камина из кирпича с порядовкой. Для самостоятельной реализации лучше отказаться от замысловатых схем. Недостаточный опыт может стать причиной серьезных ошибок, которые дают о себе знать в ходе эксплуатации.

Приступая к строительству обогревающего сооружения, необходимо обзавестись следующими инструментами и материалами:

• Болгаркой с алмазным диском, кельмой, резиновой киянкой, отвесом, уровнем, рулеткой.
• Рубероидными листами, щебенкой, глиной, цементом, песком.
• Стальными уголками, арматурными прутами.
• Досками для обустройства опалубки, металлическими листами.
• Чугунной варочной плитой с конфорками, духовым шкафом, дверкой с жаропрочным стеклом.
• Каминными задвижками, железными дверцами, колосниковыми решетками, дымовыми заслонками.

Особенно тщательно нужно подбирать кирпич для каминов и печей, т.к. его качество напрямую влияет на продолжительность службы сооружения.

Огнеупорный кирпич представлен рядом разновидностей:

1. Шамотный. Служит для сооружения объектов, используемых при повышенных температурах. Составными компонентами материала выступает тугоплавкая глина, крупный кварцевый песок и графит. С виду эти светло-бежевые элементы с коричневыми вкраплениями способны отлично аккумулировать тепло.
2. Кварцевый. Специализации материала – прямое соприкосновение с огнем или металлом. Важно учесть, чем кварцевый кирпич плохо переносит воздействие химических веществ.
3. Теплоизоляционный. Задача этого материала – обеспечить изоляцию необходимого пространства от горячих стенок. В случае пренебрежения этой рекомендацией возможны самые печальные последствия, вплоть до возникновения пожара.

Строительные работы

На начальном этапе строительных работ важно определиться с местом, где будет стоять печь. Чаще всего применяют схему расположения, когда топка с варочной плитой находится со стороны кухни, а камин – со стороны гостиной. Не в каждом доме такая схема возможна, так что приходится действовать, в зависимости от ситуации.

Порядок возведения печки камина для дома из кирпича:

• Фундамент. Нужно выкопать котлован, засыпав его дно щебнем. Для трамбовки и выравнивания слоя камня используется специальное приспособление.
• Сооружение опалубки. Материалом выступает струганная доска. После этого можно заливать цементный раствор.
• На застывание основания обычно дается неделя. Далее проводится укладка первого кирпичного ряда. В качестве гидроизоляции поверх цементной стяжки застилают слой рубероида.
• Кладка кирпича. Процедура реализуется по ранее выбранной схеме. Также проводится монтаж печного литья. При отсутствии должного опыта рекомендуется применять порядовку, иначе придется заново переделывать работу. Чтобы кирпичи лучше сцеплялись с раствором, их нужно за сутки до укладки замочить в воде. По ходу кладки проводится заглаживание внутренних сторон печи. В дальнейшем это убережет стенки печного камина от оседания пепла и сажи.
• Сооружение дымохода. По ходу этой процедуры большое значение имеет точное соблюдение норм пожарной безопасности. На участках прохождения трубы сквозь перекрытия необходимо провести изоляцию огнеупорным материалом.
• Сушка. Подразумевается пауза в работе на несколько недель, в течении которых кладка высыхает в естественных условиях.
• Активная сушка. Предусматривает периодическое протапливание печи, до приобретения кладочными швами равномерного оттенка.

Чтобы добиться максимальной долговечности печного камина для дома, необходимо точно соблюдать пропорции при замешивании кладочного раствора. Речь идет о смеси, в состав которой входит глина, песок и немного цемента. Она должна быть достаточно пластичной и не трескаться под воздействием высоких температур. Надежнее всего воспользоваться составами из специализированных магазинов, качество которых подтверждается соответствующими сертификатами.

Рекомендации профессионалов

Печку камин в доме своими руками необходимо возводить, учитывая определенные требования, чтобы в дальнейшем максимально избежать эксплуатационных трудностей.

Полезные советы при возведении печи с каминной топкой:

1. Приобретая кирпич, необходимо внимательно осматривать его со всех сторон. Признаком хорошего качества материала является отсутствие пережженных или недопеченных участков.
2. При закладке фундамента потребуется достаточно глубокий котлован. Точные размеры основания зависят от массы будущего сооружения.
3. При укладке первого ряда каждый кирпич тщательно позиционируется с помощью уровня.
4. Во время приготовления раствора вначале перемешивают песок и цемент, после чего добавляют глину. Готовая смесь должна иметь хорошую однородность, не содержа комков.
5. Чтобы не путаться с расположением отдельных элементов в каждом ряду, рекомендуется заранее составить подробную схему укладки.
6. Весь ход сооружения нужно постоянно контролировать строительным уровнем, во избежание перекосов конструкции.
7. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется заранее провести сортировку на целые элементы, половинки, четвертинки.

Существует достаточно много вариантов печей каминов: на выбор подходящей конструкции напрямую влияет планировка жилища.

Чаще всего встречаются следующие виды печи камина:

• Угловые. Предполагается расположение печи вдоль кухонной стены. Камин устанавливается под углом 45 градусов. Это хороший вариант для небольших загородных домов.
• Фронтальные. Топка обустраивается на общей передней панели.

При качественном выполнении строительных работ готовая печь с каминной топкой будет хорошо обогревать дом в холодное время года. Если желание создать в доме комфортную атмосферу есть, а соответствующие навыки отсутствуют, лучше доверить эту работу специалистам по печному делу. Только за счет неукоснительного соблюдения технологии можно добиться долговечности и эффективности обогревающего сооружения.

Варианты постройки камина из кирпича своими руками, фото

Современные дома строятся с каминными залами, в которых отдыхают после напряженной работы, проводят дружеские вечеринки или романтическое свидание. Атмосфера открытого огня создает незабываемое впечатление, и все заботы уходят на второй план.

Кладка камина своими руками является очень сложным делом. Но если подойти к вопросу со всей серьезностью, ознакомиться с правилами и особенностями печной кладки, составить схему порядовки каминов, подготовить материалы и инструменты, то создание домашнего очага станет по плечу каждому желающему воплотить мечту в действительность.

Возведение камина своими руками из кирпича

Вначале определяют место в комнате для расположения камина. Рекомендуется делать выбор с учетом окон и возможных перемещений потоков воздуха. Строить камин напротив отрывающихся проемов не рекомендуется.

Камин не используется в большинстве случаев, как единственный источник тепла в комнате, так как печь такого типа отдает комнате только пятую часть тепла, остальной горячий воздух «вылетает в трубу». Но камины делают для эстетического наслаждения, они придают отделке комнаты оригинальное дополнение. Если при этом камин работает без задымления и не доставляет владельцам неприятностей, тогда все домочадцы будут стремиться коротать холодные зимние вечера у этого потрескивающего источника духовной и тепловой энергии.

Для выбора места камина первоначально определяются с расположением будущего дымохода. Он не должен при проходе через конструкцию кровли требовать переноса несущих балок или стропил. Расстояние от воздуховода до ближайшей деревянной составляющей кровли должно быть не ближе, чем 0,7 м.

Также обращают внимание на расположение половых балок и лаг нижнего перекрытия. Их тоже стараются, по возможности, не реконструировать.

Стена за камином нагревается от постоянно поднимающегося горячего воздуха, тем более рекомендуется сделать надежную тепловую изоляцию с применением слоев асбеста и фольгированного отражателя или листа стали. Изоляции деревянных стен уделяют особое внимание.

Проверку работоспособности вновь сложенного камина проверяют через пару недель после окончания работ. За это время все составляющие и материалы просохнут и приобретут крепость.

Составление проекта или схемы

Даже умелые опытные печники работают по схемам и чертежам. А использовать их новичкам просто необходимо для строительства камина из кирпича. Порядовка незаменима при кладке основной части и рассчитывается до начала всех работ.

Определившись с размерами камина для комнаты, можно поинтересоваться фото вариантов исполнения наружной части в каталогах и воспользоваться готовыми схемами порядовок каминов. Но в любом случае для успешного строительства их нужно тщательно изучить и зарисовать для собственного понятия на обыкновенном листке.

Для плодотворной работы нужен вид камина спереди и с двух боков или одного, если они одинаковые. Хорошо бы выполнить вертикальный разрез конструкции на бумаге с указанием высот всех важных горизонтальных слоев: зольника, карниза, решетки, низа и верха топочной части, камеры для сбора дыма, зуба, место установки шиберной заслонки и других.

Строительство и укладка камина

Технические требования к устройству камина

• Фундамент выполняется так, чтобы он мог выдержать нагрузку от камина из кирпича. Маленькие очаги весят около 0,5 тонны, а крупные дают нагрузку, соизмеримую с тонной и более.
• Основание устраивается бетонным ленточного типа или делается из кирпича на строительном цементном растворе. В любом случае оно играет роль самостоятельной конструкции, которая не привязана к несущему основанию самого дома.
• Средняя высота фундамента под камин принимается в 30–40 см и не доходит до уровня чистого пола на высоту 10 см.
• Объем топочного пространства в камине зависит от объема комнаты и составляет ее пятидесятую часть. Глубина его зависит от принятой высоты и рассчитывается как третья часть или половина от этого размера. Чем мельче камин, тем больше тепла он будет отдавать в комнату. Но объемные показатели должны соблюдаться.
• Чтобы тепловые лучи лучше отражались и попадали в помещение, боковые стенки топочной разворачивают на небольшой угол наружу, а заднюю стенку наклоняют начиная с одной трети высоты.
• Требования пожарной безопасности регламентируют высоту основания топки, которое не должно быть от пола ниже 30 см. Эти же требования предусматривают крепление перед камином на полу листа из нержавеющей стали. Его ширина на 15 см больше переднего размера топочной камеры.
• В дымовой камере обязательно выкладывают выступ, называемый перевал, который препятствует попаданию сажи и искр в полость дымохода и возврата дыма в комнату.

Топочная камера включает следующие элементы

1. Основание для кладки дров.
2. Две боковые и одну заднюю стенки.
3. Камера сбора дыма.
4. Решетка колосников.
5. Дверца по проекту.
6. Заслонка-шибер.
7. Зольник внизу топки.

Требования к дымовой трубе

• Для улучшения тяги труба делается круглого сечения. Площадь ее отверстия зависит от площади нижнего основания топки и составляет 1/10–1/15 от этого размера.
• При выведении на наружную стену воздуховод не должен иметь более трех изменений направления.
• Труба, устанавливающаяся над топочной камерой, делается строго вертикальной, без изгибов, ее высота устанавливается от 5 м и выше. На всей протяженности проверяется вертикальность, нарушение которой может повлечь за собой задымление жилого пространства в будущем.

Правильный выбор и расчет материалов

Печной кирпич подразделяется на виды

• Из глины делается шамотный кирпич, которые способен выдерживать стойкое повышение температуры до критических состояний, не трескается при перепадах тепла, не подвергается химическим реакциям.
• Кварцевый кирпич изготавливается от спекания кварца, имеет высокую прочность, но подвергается воздействию активных кислот.
• Обыкновенный глиняный кирпич, применяется для кладки участков камина, которые не подвергаются в процессе эксплуатации очень сильному нагреванию.
• Для теплоизоляции камина от стен дома используют пустотелый керамический кирпич. Он бывает цементно-песчаный, плохо передающий тепло или из вспененного доломита.

Для устройства свода применяют специальный клинчатый кирпич, но его можно выпилить по форме из обыкновенного керамического кирпича.

Не используют при кладке каминов пережженный и недожженный кирпич темно-коричневого и бледно-желтого цветов. Силикатный кирпич из-за его повышенного насыщения влагой не применяется при кладке каминов.

Расчет кирпича для строительства камина производится в точном соответствии с чертежами порядовок. Те элементы, которые указаны в порядовках половинками или неполными кирпичами, считаются, как целые. Для учета различного брака и боя применяется коэффициент 1,15, на который умножают полученное при расчете по схемам порядовок количество кирпича.

Если придерживаться опыта печников и делать кладочные швы по 3 мм, тогда для подсчета готового раствора нужно на каждую сотню кирпича посчитать ведро раствора.

Вид и подготовка песка

Для устройства основания, кладки боковых стенок и верхней части дымовой трубы в растворе применяют любой вид песка. Приготовление же глинистого раствора на участки повышенных температур осуществляется только с карьерным или овражным песком.

В речном и морском видах песчинки имеют гладкую форму из-за постоянного действия воды и имеют плохое сцепление с природной глиной.

Перед использованием любого вида песка его обязательно просеивают от крупного мусора через сетку и промывают струей воды через сито, выполненное из мешковины до протекания чистой воды.

Раствор

Топочную жаростойкую часть, камеру для сбора дыма и нижнюю часть трубы выкладывают на глинистом растворе. В него подмешивают карьерный песок для уменьшения жирности.

Для приготовления раствора глину предварительно замачивают на время равное 7–10 дням. В течение этого времени ее нужно каждый день тщательно перемешивать, после чего добавляется песок в нужном количестве.

Если нет времени на такое длительное приготовление раствора, тогда сухие огнеупорные смеси покупают на строительном рынке. Они упакованы в герметичные мешки, имеют сбалансированный состав и требуют только смешивания с водой строительными венчиками.

Для других частей камина, которые не подвергаются сильному нагреванию, используют раствор глины, песка и цемента.

Выполнение фундамента

Обычно основание под камин делают в подпольном пространстве, и устройство бетонного фундамента требует изготовления деревянной опалубки. Размер основания делается больше проектной ширины камина на 5–7 см.

Дно котлована укрепляется щебеночной подсыпкой, которая трамбуется. Бетон приготавливается вручную или в бетономешалке и заливается в опалубку. Высота его принимается на 10 см ниже проектной отметки чистого пола.

Основание герметизируют от передачи влаги на кирпичную кладку двумя слоями рубероида на мастике или смоле, после чего оно готово к кладке кирпича.

Кладка камина своими руками

Очень пристальное внимание следует уделить раскладке кирпичей первого ряда, которые по правилу укладываются без применения раствора. Требуется уровнем проверить горизонтальность рядов, прямоугольность поворотов и свериться с порядовкой.

В дальнейшем перед кладкой кирпича на раствор раскладывают его на сухую, чтобы определиться с соответствием схеме порядовки. Класть кирпич своими руками очень увлекательно и вскоре начинающий мастер легко с этим справляется.

Рекомендуется сделать фото промежуточных процессов, чтобы в дальнейшем при необходимости легко восстановить в памяти последовательность работ.

Чтобы кирпич не впитывал всю влагу из раствора, следует замочить его в воде на 20 минут для набора влаги.

Первый ряд кирпича выводит мастера на уровень пола. Его можно класть в четверть кирпича или вполовину. А следующие ряды кладутся только плашмя. Вся часть камина над полом до начала топки по высоте должна быть 30 см или выше.

Далее предусмотрена установка зольника и дверцы поддувала. Зольник иногда выполняется в виде выдвижного ящика. Дверца покупается в строительном магазине или варится самостоятельно из толстого металла.

Кладка камина выполняется в соответствии с ранее разработанным планом. Кладка топочной камеры ведется на высоту, которая принята по проекту, а высота камеры для сбора дыма составляет обычно пять — шесть рядов. Дверца в топочной может отсутствовать или быть выполнена из жаростойкого стекла, которое позволяет наблюдать за языками пламени. Она не дает рассыпаться искрам.

Если дым будет проходить по кирпичному дымоходу, тогда после каждого ряда кладки своими руками производится очистка от выступающего раствора, затирка и сглаживание швов. Любые неровности на стенках внутренней кладки уменьшают тягу и способствуют задымлению комнаты.

Выложив камин своими руками, каждый хозяин сможет собрать вокруг этого теплого очага круг друзей или проводить релаксацию после работы.

Варианты постройки камина из кирпича своими руками, фото

Современные дома строятся с каминными залами, в которых отдыхают после напряженной работы, проводят дружеские вечеринки или романтическое свидание. Атмосфера открытого огня создает незабываемое впечатление, и все заботы уходят на второй план.

Кладка камина своими руками является очень сложным делом. Но если подойти к вопросу со всей серьезностью, ознакомиться с правилами и особенностями печной кладки, составить схему порядовки каминов, подготовить материалы и инструменты, то создание домашнего очага станет по плечу каждому желающему воплотить мечту в действительность.

Возведение камина своими руками из кирпича

Вначале определяют место в комнате для расположения камина. Рекомендуется делать выбор с учетом окон и возможных перемещений потоков воздуха. Строить камин напротив отрывающихся проемов не рекомендуется.

Камин не используется в большинстве случаев, как единственный источник тепла в комнате, так как печь такого типа отдает комнате только пятую часть тепла, остальной горячий воздух «вылетает в трубу». Но камины делают для эстетического наслаждения, они придают отделке комнаты оригинальное дополнение. Если при этом камин работает без задымления и не доставляет владельцам неприятностей, тогда все домочадцы будут стремиться коротать холодные зимние вечера у этого потрескивающего источника духовной и тепловой энергии.

Для выбора места камина первоначально определяются с расположением будущего дымохода. Он не должен при проходе через конструкцию кровли требовать переноса несущих балок или стропил. Расстояние от воздуховода до ближайшей деревянной составляющей кровли должно быть не ближе, чем 0,7 м.

Также обращают внимание на расположение половых балок и лаг нижнего перекрытия. Их тоже стараются, по возможности, не реконструировать.

Стена за камином нагревается от постоянно поднимающегося горячего воздуха, тем более рекомендуется сделать надежную тепловую изоляцию с применением слоев асбеста и фольгированного отражателя или листа стали. Изоляции деревянных стен уделяют особое внимание.

Проверку работоспособности вновь сложенного камина проверяют через пару недель после окончания работ. За это время все составляющие и материалы просохнут и приобретут крепость.

Составление проекта или схемы

Даже умелые опытные печники работают по схемам и чертежам. А использовать их новичкам просто необходимо для строительства камина из кирпича. Порядовка незаменима при кладке основной части и рассчитывается до начала всех работ.

Определившись с размерами камина для комнаты, можно поинтересоваться фото вариантов исполнения наружной части в каталогах и воспользоваться готовыми схемами порядовок каминов. Но в любом случае для успешного строительства их нужно тщательно изучить и зарисовать для собственного понятия на обыкновенном листке.

Для плодотворной работы нужен вид камина спереди и с двух боков или одного, если они одинаковые. Хорошо бы выполнить вертикальный разрез конструкции на бумаге с указанием высот всех важных горизонтальных слоев: зольника, карниза, решетки, низа и верха топочной части, камеры для сбора дыма, зуба, место установки шиберной заслонки и других.

Строительство и укладка камина

Технические требования к устройству камина

• Фундамент выполняется так, чтобы он мог выдержать нагрузку от камина из кирпича. Маленькие очаги весят около 0,5 тонны, а крупные дают нагрузку, соизмеримую с тонной и более.
• Основание устраивается бетонным ленточного типа или делается из кирпича на строительном цементном растворе. В любом случае оно играет роль самостоятельной конструкции, которая не привязана к несущему основанию самого дома.
• Средняя высота фундамента под камин принимается в 30–40 см и не доходит до уровня чистого пола на высоту 10 см.
• Объем топочного пространства в камине зависит от объема комнаты и составляет ее пятидесятую часть. Глубина его зависит от принятой высоты и рассчитывается как третья часть или половина от этого размера. Чем мельче камин, тем больше тепла он будет отдавать в комнату. Но объемные показатели должны соблюдаться.
• Чтобы тепловые лучи лучше отражались и попадали в помещение, боковые стенки топочной разворачивают на небольшой угол наружу, а заднюю стенку наклоняют начиная с одной трети высоты.
• Требования пожарной безопасности регламентируют высоту основания топки, которое не должно быть от пола ниже 30 см. Эти же требования предусматривают крепление перед камином на полу листа из нержавеющей стали. Его ширина на 15 см больше переднего размера топочной камеры.
• В дымовой камере обязательно выкладывают выступ, называемый перевал, который препятствует попаданию сажи и искр в полость дымохода и возврата дыма в комнату.

Топочная камера включает следующие элементы

1. Основание для кладки дров.
2. Две боковые и одну заднюю стенки.
3. Камера сбора дыма.
4. Решетка колосников.
5. Дверца по проекту.
6. Заслонка-шибер.
7. Зольник внизу топки.

Требования к дымовой трубе

• Для улучшения тяги труба делается круглого сечения. Площадь ее отверстия зависит от площади нижнего основания топки и составляет 1/10–1/15 от этого размера.
• При выведении на наружную стену воздуховод не должен иметь более трех изменений направления.
• Труба, устанавливающаяся над топочной камерой, делается строго вертикальной, без изгибов, ее высота устанавливается от 5 м и выше. На всей протяженности проверяется вертикальность, нарушение которой может повлечь за собой задымление жилого пространства в будущем.

Правильный выбор и расчет материалов

Печной кирпич подразделяется на виды

• Из глины делается шамотный кирпич, которые способен выдерживать стойкое повышение температуры до критических состояний, не трескается при перепадах тепла, не подвергается химическим реакциям.
• Кварцевый кирпич изготавливается от спекания кварца, имеет высокую прочность, но подвергается воздействию активных кислот.
• Обыкновенный глиняный кирпич, применяется для кладки участков камина, которые не подвергаются в процессе эксплуатации очень сильному нагреванию.
• Для теплоизоляции камина от стен дома используют пустотелый керамический кирпич. Он бывает цементно-песчаный, плохо передающий тепло или из вспененного доломита.

Для устройства свода применяют специальный клинчатый кирпич, но его можно выпилить по форме из обыкновенного керамического кирпича.

Не используют при кладке каминов пережженный и недожженный кирпич темно-коричневого и бледно-желтого цветов. Силикатный кирпич из-за его повышенного насыщения влагой не применяется при кладке каминов.

Расчет кирпича для строительства камина производится в точном соответствии с чертежами порядовок. Те элементы, которые указаны в порядовках половинками или неполными кирпичами, считаются, как целые. Для учета различного брака и боя применяется коэффициент 1,15, на который умножают полученное при расчете по схемам порядовок количество кирпича.

Если придерживаться опыта печников и делать кладочные швы по 3 мм, тогда для подсчета готового раствора нужно на каждую сотню кирпича посчитать ведро раствора.

Вид и подготовка песка

Для устройства основания, кладки боковых стенок и верхней части дымовой трубы в растворе применяют любой вид песка. Приготовление же глинистого раствора на участки повышенных температур осуществляется только с карьерным или овражным песком.

В речном и морском видах песчинки имеют гладкую форму из-за постоянного действия воды и имеют плохое сцепление с природной глиной.

Перед использованием любого вида песка его обязательно просеивают от крупного мусора через сетку и промывают струей воды через сито, выполненное из мешковины до протекания чистой воды.

Раствор

Топочную жаростойкую часть, камеру для сбора дыма и нижнюю часть трубы выкладывают на глинистом растворе. В него подмешивают карьерный песок для уменьшения жирности.

Для приготовления раствора глину предварительно замачивают на время равное 7–10 дням. В течение этого времени ее нужно каждый день тщательно перемешивать, после чего добавляется песок в нужном количестве.

Если нет времени на такое длительное приготовление раствора, тогда сухие огнеупорные смеси покупают на строительном рынке. Они упакованы в герметичные мешки, имеют сбалансированный состав и требуют только смешивания с водой строительными венчиками.

Для других частей камина, которые не подвергаются сильному нагреванию, используют раствор глины, песка и цемента.

Выполнение фундамента

Обычно основание под камин делают в подпольном пространстве, и устройство бетонного фундамента требует изготовления деревянной опалубки. Размер основания делается больше проектной ширины камина на 5–7 см.

Дно котлована укрепляется щебеночной подсыпкой, которая трамбуется. Бетон приготавливается вручную или в бетономешалке и заливается в опалубку. Высота его принимается на 10 см ниже проектной отметки чистого пола.

Основание герметизируют от передачи влаги на кирпичную кладку двумя слоями рубероида на мастике или смоле, после чего оно готово к кладке кирпича.

Кладка камина своими руками

Очень пристальное внимание следует уделить раскладке кирпичей первого ряда, которые по правилу укладываются без применения раствора. Требуется уровнем проверить горизонтальность рядов, прямоугольность поворотов и свериться с порядовкой.

В дальнейшем перед кладкой кирпича на раствор раскладывают его на сухую, чтобы определиться с соответствием схеме порядовки. Класть кирпич своими руками очень увлекательно и вскоре начинающий мастер легко с этим справляется.

Рекомендуется сделать фото промежуточных процессов, чтобы в дальнейшем при необходимости легко восстановить в памяти последовательность работ.

Чтобы кирпич не впитывал всю влагу из раствора, следует замочить его в воде на 20 минут для набора влаги.

Первый ряд кирпича выводит мастера на уровень пола. Его можно класть в четверть кирпича или вполовину. А следующие ряды кладутся только плашмя. Вся часть камина над полом до начала топки по высоте должна быть 30 см или выше.

Далее предусмотрена установка зольника и дверцы поддувала. Зольник иногда выполняется в виде выдвижного ящика. Дверца покупается в строительном магазине или варится самостоятельно из толстого металла.

Кладка камина выполняется в соответствии с ранее разработанным планом. Кладка топочной камеры ведется на высоту, которая принята по проекту, а высота камеры для сбора дыма составляет обычно пять — шесть рядов. Дверца в топочной может отсутствовать или быть выполнена из жаростойкого стекла, которое позволяет наблюдать за языками пламени. Она не дает рассыпаться искрам.

Если дым будет проходить по кирпичному дымоходу, тогда после каждого ряда кладки своими руками производится очистка от выступающего раствора, затирка и сглаживание швов. Любые неровности на стенках внутренней кладки уменьшают тягу и способствуют задымлению комнаты.

Выложив камин своими руками, каждый хозяин сможет собрать вокруг этого теплого очага круг друзей или проводить релаксацию после работы.

Варианты постройки каминов своими руками

Проекты печи из кирпича: виды. Различия печей

Никто не будет спорить, что настоящая печь из кирпича дарит особый уют и создает атмосферу настоящего комфорта. Однако многие считают ее роскошью, недоступной простым смертным.

Но сегодня легко найти проекты печей из кирпича бесплатно, с помощью которых можно построить этот отопительный прибор своими руками.

Назначение проектов

Сложности при строительстве печей

Печное дело — это целая наука. Более того, традиционно секреты мастеров-печников передавались от учителя к ученику, поэтому сие ремесло приобрело статус некоего сакрального знания, искусства. Это связано с тем, что в те далекие времена, когда печи были основным и даже единственным отопительным прибором, книг никто не писал, да и писать многие попросту не умели.

То же касается и чертежей. Наука сооружения печей постигалась адептами чисто эмпирически на протяжении многих лет подсобных работ под руководством опытного мастера.

Попытки нерадивых и нетерпеливых учеников-отщепенцев самостоятельно построить печь часто заканчивались плачевно, так как неправильное сооружение могло травить хозяев угарным газом, дымить, трескаться и приводить к пожарам.

Именно поэтому хорошие мастера печного дела всегда высоко ценились, и нехватки заказов они, как правило, не испытывали. Здесь кроется еще одна причина сакральности знания — конкуренция. Ни один здравомыслящий мастер не будет разглашать направо и налево секреты своего мастерства.

Все эти факторы и породили ряд сложностей, с которыми сталкиваются все начинающие строители печей.

Если кратко, то это такие моменты:

• Фрагментарность и обрывочность знаний, связанных с печным ремеслом;
• Наличие множества взаимоисключающих параграфов и правил, которые по принципу испорченного телефона передавались от мастера к ученику, далее от соседа к соседу и претерпели множество неожиданных метаморфоз;
• Невероятное количество фирменных рецептов и именных моделей, претендующих на истинность в первой инстанции, при этом никаких теоретических или опытных доказательств этой истинности не приводится;
• Отсутствие у начинающих строителей теоретической базы и опыта, на основе которых он сможет точно определить параметры и размеры каналов, необходимые для нормальной тяги, а ведь от нее зависит качество и безопасность печи;
• Осознание ответственности за пожарную безопасность и возможность отравления людей угарным газом крайне сковывает начинающих печников;
• Неуверенность в некоторых или многих нюансах и секретах крепления элементов фурнитуры, решеток, труб и т.д. порождает много неудобств и задержек;
• Рецепты кладочных растворов часто также держат в секрете как некое фирменное волшебное зелье алхимика, тем самым набивая себе цену и создавая вокруг своей персоны определенный ажиотаж и налет легенды.

Это далеко не полный список трудностей, ожидающих новичка, решившего самостоятельно построить печь. Однако на основании приведенных пунктов можно понять, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, и какие мифы развеять.

Конечно, опыт — вещь незаменимая, однако не боги горшки обжигают, и всякая сакральность, присущая жречеству, вызывает негодование. Знаниями необходимо делиться, и именно для этого существуют созданные умными и просвещенными людьми проекты кирпичных печей для дома, с помощью которых можно самостоятельно во всем разобраться.

Что дают проекты

Проекты выполняют сразу несколько полезнейших функций:

• Позволяют точно и грамотно спроектировать расположение и параметры будущего агрегата;
• Позволяют точно рассчитать расход и количество материала, его стоимость, перерасход, предусмотреть возможные трудности и заранее их решить, посоветовавшись с более опытными товарищами;
• Исключают из процесса абсолютно всю мифологию, переводя процесс в русло инженерно-строительного диалога и языка науки, без привкуса тайных знаний и особого предназначения мастера, вложенной души и другой подобной ереси;
• Дают представление о мелочах и нюансах, связанных с каждым рядом кладки за счет порядовок с комментариями к каждому шагу и пояснениями о возможных трудностях и способах с ними справиться;
• Предупреждают многие распространенные ошибки, позволяют заранее подготовиться ко всем неудобствам и сложностям, запастись инструментом и материалами, испытать свои силы в подрезке кирпича, вырубке желобов и мест посадки металлических элементов, чтобы не заниматься этим в последний момент во время чистовой кладки;
• Проекты представляют проверенные временем и сотнями пользователей варианты параметров, где нет сомнений в правильности размеров и протяженности каналов для наилучшей тяги и теплоотдачи;
• Типовые проекты позволяют не бояться отравлений и чувствовать себя уверенно, так как составлены они грамотными мастерами, подкованными как практически, так и теоретически, в отличие от разного рода метафизиков из сельской местности;
• Проект — это не просто чертеж, это универсальная пошаговая инструкция, с помощью которой любой грамотный начинающий строитель сможет сложить печь полностью своими силами;
• Многие порядовки кирпичных печей представлены в виде фотоколлажей, что дает неимоверную наглядность и снимает ряд вопросов и проблем;
• В пояснениях к порядовым раскладкам рассматриваются многие нюансы, такие как способы крепления и уплотнения дверок, задвижек, колосниковых решеток и других элементов печной фурнитуры, а это особо важно для новичков в печном деле;
• В порядовках показано, где расположен шамотный и строительный кирпич, что также весьма удобно новичку;
• Цена строительства своими силами значительно, просто в разы ниже, чем стоимость услуг матера;

Виды проектов

Различия печей

Выбирая тот или иной проект, необходимо сначала определиться с типом печи. Тип зависит от задач, которые ваша печь должна будет решать.

Исходя из этого, все печи можно разделить на четыре категории:

1. Отопительные печи;
2. Варочные или кухонные печи;
3. Банные печи;
4. Смешанные отопительно-варочные печи.

Банные печи бывают также нескольких видов: по-черному, по-серому и по-белому. Не будем заострять на них внимание.

Кухонные варочные печи имеет смысл ставить в отдельных кухнях, где небольшое помещение можно протопить за счет плиты. Также это имеет смысл в больших домах, где много места и есть возможность расположить отдельно отопительную печь, а варочную оставить для кухонных нужд.

Но самой распространенной является смешанная варочно-отопительная кирпичная печка. В дачных и загородных домах, как правило, нет столько места, чтобы строить две печки. Кроме того, не каждому по карману такие расходы.

Установив комбинированный прибор, вы получаете не только прекрасную уютную атмосферу мягкого тепла от нагретой глины, но и вкуснейшую еду, которую можно приготовить только в кирпичной печи. Поэтому первый шаг — это выбор типа печи.

Какой проект выбрать

Совет!
При выборе того или иного проекта следует обращать внимание на детали: насколько конкретные цифры в нем приведены, насколько полно и точно описан каждый шаг, указаны ли все размеры, есть ли в наличии комментарии и разъяснения и т.д.
Иначе в процессе работы уточнять будет уже поздно, и вы можете столкнуться с неразрешимыми трудностями.

Также важно наличие фоторепортажа или видеосъемки процесса кладки. Фотографии основных этапов и наиболее важных и ответственных моментов быть просто обязаны, так как словами многого не объяснишь и на схеме не покажешь.

Совет!
Найдите отзывы как можно большего количества людей, опробовавших данный проект на практике.
Выбирая проект печи, смотрите также на его сложность и масштабность.
Сразу браться за большие и сложные проекты не стоит, начинать лучше с малого.

Важно!
Обращайте внимание на детализацию материалов, описание способов подрезки кирпича, снятия фасок, вырубки посадочных гнезд для фурнитуры, указание размеров температурных зазоров, огнеупорных прокладок и асбестовых уплотнителей.
Не забывайте про минимальные расстояния до стен, отсекающую гидроизоляцию фундамента, тип и вес трубы.

Лучше, когда проект представляет собой целостную статью-инструкцию, с фоторепортажем, видеоматериалами, пояснениями и комментариями к каждому шагу. Идеальный вариант — когда есть способ связаться с автором проекта и задать ему вопросы лично.

Поверьте, те, кто выкладывает подобные инструкции и отчеты в сеть, будут весьма рады помочь, так как это для них свидетельство востребованности и пользы от их труда.

Не забывайте, что для печи лучше подбирать специализированный материал — печной глиняный кирпич. Двойной силикатный кирпич М 150 и его аналоги будут неуместны, так как перепады температур быстро их разрушат.

Вывод

Многие желают иметь в своем доме настоящую кирпичную печь, ведь она не только украшает интерьер, но и дарит целебное мягкое тепло, не пережигает воздух и пыль, создает особую атмосферу и настоящий уют. Для самостоятельного строительства такой красавицы можно использовать готовые бесплатные проекты и порядовки, понятные даже новичку.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

Проекты печей и каминов | Проекты русских печей и мангалов в Спб и ЛО

Выполняю проекты печей и каминов для тех клиентов, которые хотят построить печь или камин своими руками, либо нанять специалиста по кладке в своём регионе. Я работаю в Спб и ЛО.Тел.:+7-921-742-16-92 Александр.

Такой проект содержит порядовки печи, необходимые разрезы, трёхмерное изображение печи или камина, спецификацию материалов. Выполняю так же проекты русских печей. Дополнительно может быть составлена смета на материал, исходя из средних цен по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Осуществляю авторский надзор за выполнением работ по проекту. По окончании работ выдаётся руководство по эксплуатации печи.

Проект русской печи с лежанкой и плитой, печь теплушка

В альбом проекта входят все необходимые для самостоятельного строительства печи теплушки 3D виды и 3D разрезы. Так же на отдельных листах альбома сохранены необходимые планы. Сложные узлы так же увеличены и описаны на отдельных листах.

На эскизе слева показаны необходимые основные размеры русской печи теплушки, расположение печных приборов. На фото справа разрез , выполненный через подтопок и горнило русской печи.

Трёхмерные разрезы печи теплушки в горизонтальной плоскости. Топливники могут работать как вместе, так и по раздельности.

Топливник плиты. Дымосборник. Подключение плиты к дымоходу.

Русская печь имеет размеры в плане 173 см в глубину 160 в ширину. Высота печи на уровне дымосборника 194 см. Лежанка находится на уровне 149 см. Размер лежанки —155*90 см. Конечно взрослому и рослому на ней места маловато, но детям и подросткам в самый раз погреться. Чтобы было удобно залезать на лежанку, необходимо сделать небольшую лестницу или при кладке русской печи предусмотреть специальные выемки в кирпичах. Для приготовления еды предусмотрена варочная плита. Летом в сырую погоду достаточно протапливать только плиту. Если дом используется только в выходные, то спасает чугунная плита, которая быстро нагреет помещение. Прогревается и просушивается дымоход. Можно быстро согреть пищу, воду. В общем русская теплушка и греет, и варит, и печёт. Да и спать на ней можно. В классических русских печах низ от пола до шестка практически не прогревается. Для этого в печи предусмотрена дополнительная топка для прогрева нижних рядов. Ну и самая главная часть печи — это само горнило. Горнило выполнено по классической схеме: свод с двумя радиусами, такой свод более надёжен, лучше прогревается под (подина) печи. Хорошо выпекается хлеб. Печь необходимо выкладывать из печного полнотелого кирпича. Для внутренней кладки использовать огнеупорный кирпич. В этом проекте использовались кирпич Боровического завода огнеупоров Ш-8 и полнотелый глиняный кирпич Витебского кирпичного завода (ОАО «Керамика» г. Витебск). Печные дверки финского производства. Возможна импортозамена на печную фурнитуру других производителей. Сейчас русские печи не делают такими большими как раньше. Размер печи 180*300 см считался нормой, так как раньше в таких печах готовили на семью и домашнюю живность, мылись в них и спали на них. В 1927 г. Наркомзем СССР провел испытания русской печи. Результат превысил все ожидания: измеренное значение КПД оказалось 68%! Образцы, разработанные в ВТИ (Всесоюзный теплотехнический институт), Грумм-Гржимайло и Подгородниковым, показали КПД около 80%. В данном проекте использовалась схема: русская печь с лежанкой, плитой и нижним прогревом типа «теплушка».

Проект банная печь русский пар. Печь каменка для русской парной.

Печь каменка для парной. Каменка вмещает 180-200 кг каменной засыпки. Слева фото реализованного проекта

Проект кирпичная печь. Каминопечь. Печь финка. Печь из клинкерного кирпича ручной формовки

Реализованный проект в посёлке Токсово. Клиентом была поставлена задача построить камин в бане. Цель камина нагреть помещение при отключении электричества, просто посидеть у огня. Из большого ассортимента полнотелого кирпича выбрали только один. Кирпич ручной формовки Vandersanden. Он больше всего подходил к общему дизайну помещения бани. Тёсаное бревно, лафет, грубая плитка на полу, имитирующая камень, декоративная проводка в стиле ретро. Решением было не ставить простой камин с низким КПД, а поставить каминопечь или как её в простонародии называют печь финка. Сначала был выполнен сам проект каминопечи. После обсуждения и небольших изменений и доработок проект был реализован. На фото слева визуализация главного вида печи. На фото в центе показан насколько красив сам кирпич. В кладке нет одинаковых кирпичей. В одной партии присутствуют кирпичи трёх цветов, что делает печь яркой и позитивной. Цвет кладочного раствора белый. Но по желанию можно подобрать любой цвет.

Немного видео с объекта!

Проект камина с топкой Кедди (KEDDY). Облицовка Кедди (KEDDY)

Большой популярностью у дачников пользуется каминная топка Кедди (Keddy) с облицовкой из керамического кирпича LODE, TERCA

Вариант облицовки для топки KEDDY Кедди

Если Вы хотите заказать проект кирпичной теплоёмкой печи пишите на почту или звоните по телефону!

Просвет между облицовкой и кассетой закрывается специальной закрывающей решёткой. Облицовка универсальна. В неё можно установить как маленькую Keddy SK 102, Keddy SK 110, так и большую Keddy SK 202, Keddy SK 210. Фото готового камина c топкой Кедди KEDDY

Угловые камины из кирпича своими руками: проекты, чертежи, схемы

Угловой камин – функциональное сооружение, которое занимает минимум полезной площади в доме. Он станет прекрасным средством для обогрева комнаты в межсезонье, а также украсит собой любой современный интерьер. В статье мы рассмотрим несколько интересных проектов по строительству угловых каминов из кирпичей, а также узнаем о конструктивных особенностях печных сооружений.

Выбираем угловой камин

Типы угловых каминов

Проекты угловых каминов из кирпича не так многочисленны, как может показаться на первый взгляд, если не брать в расчет дизайнерские, т.е. «косметические» модификации конструкций. Условно выделяют три основных типа угловых каминов, которые имею принципиальные конструктивные отличия:

1. Встроенный (закрыты). Данный тип печного оснащения вносится в проект дома, поэтому строится в процессе его возведения. Конструкция практически не занимает полезной площади, поскольку буквально вмуровывается в стену;
2. Внешний (полуоткрытый). «Приставная» конструкция, которая строится вплотную к стенам, однако имеет свой отдельный фундамент, для укладки которого приходится разбирать пол;
3. Отдельно стоящий. Может устанавливаться в углу помещения, но чаще всего выкладывается в центре комнаты и, как правило, выполняет больше декоративную функцию. Для отопительных целей лучше возводить печи с закрытой топкой.

Вы можете видеть угловые камины из кирпича на фото, виды которых были перечислены выше. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности, поэтому в процессе кладки камина своими руками, будут учитываться различные технологические требования.

Проект конструкции с открытой топкой

Отличительной особенностью камина из кирпича является открытый проем топки. Схема такого сооружения представлена ниже. Благодаря этому создается впечатление, что в печи топка вообще отсутствует. Чем хорош этот проект?

1. Сооружение не имеет «незыблемой» связи со стенами, поэтому даже при усадке нового дома оно не пострадает;
2. «Автономная» конструкция, стоящая на самостоятельном фундаменте, является более безопасной, чем, к примеру, возведенная на поддоне из кирпичей.

Такие угловые камины своими руками из кирпича целесообразнее возводить в гостиных или же холлах. Визуально печка кажется достаточно легкой и воздушной, поэтому не «обременяет» интерьер.

Печное сооружение с высокой аркой

Как и предыдущем варианте, при возведении конструкции с высокой аркой необходимо обустроить отдельный фундамент, который не будет связан с основанием дома. Порядовка углового камина из кирпича, продемонстрированная на схеме, предполагает монтаж металлической коробки внутри дымовой трубы. Благодаря этому существенно увеличивается теплоотдача возведенного сооружения.

Если вы хотите выложить конструкцию своими руками, стоит учесть, что между металлической трубой и кладкой из кирпича должен оставаться воздушный зазор, который создает эффект калорифера. За счет этого существенно увеличивается КПД самого печного оборудования, поэтому для отопления помещения требуется значительно меньше дров или угля.

Порядовка для камина повышенной теплоотдачи

Чертежи угловых каминов из кирпича наглядно демонстрируют увеличенные габариты топливника. Благодаря этой особенности существенно улучшается теплоотдача угловой конструкции, которую можно возводить в домах из кирпича, шлакоблоков и даже бетонных плит. Но прежде чем установить такой вид камина своими руками, необходимо осуществить противопожарную изоляцию стен и пола.

По своим конструктивным особенностям данный проект мало чем отличается от предыдущего: внутри дымохода также монтируется металлическая труба, поэтому даже в случае выключения камина, помещение длительное время «не остывает». Детальная порядовка для печи из кирпича продемонстрирована на фото.

Рекомендации по возведению печных сооружений

Прежде чем приступить к укладке кирпичей, нужно составить проект и согласовать будущую порядовку, которая во многом определяется типом конструкции. Кроме того, специалисты обращают внимание на такие моменты:

1. Для кладки печи желательно использовать полтотельный красный кирпич, который прошел «крещение» огнем. Необожженные кирпичи при сильном нагревании будут лопаться или крошиться;
2. Перед выкладкой основания, кирпичи желательно обработать водой. Это делается для того, чтобы из них вышли все пузырьки воздуха;
3. В процессе укладки кирпичей непременно соблюдайте порядовку, поэтому держите схему всегда под рукой;
4. Выкладывая трубу, учтите, что она должна быть достаточно длинной и значительно выше конька, иначе в дымоходе не возникнет тяги.

Подробно процесс выкладки углового камина продемонстрирован на видео, где мастера рассказывают о важных нюансах, возникающих в процессе строительства печного оборудования.

Заключение

Детальные чертежи, описания и фото угловых каминов из красного кирпича, предложенные в нашей статье, помогут вам разобраться в тонкостях сооружения печных конструкций. Дело это непростое, но при желании с процессом сборки кирпичной печи сможет справиться любой обладатель дачи или частного дома.

Как построить камин — Руководство по проектированию

Что может быть лучше, чем сидеть у камина в холодный зимний вечер? Камин не только придает декоративный шарм и практическую пользу от тепла, но также может повысить ценность вашего дома. Фактически, по некоторым оценкам, домовладельцы окупают 130 процентов суммы, которую они вкладывают в строительство камина, при этом 78 процентов покупателей дома оценивают камины как желаемое удобство. Если в вашем доме нет камина, ничего страшного: при тщательном планировании вы можете добавить его.

Когда вы начинаете свое исследование, первое, что нужно знать, это то, что камины обычно делятся на одну из трех категорий: каменная кладка, нулевой зазор (также известный как сборные или изготовленные) и газовые. Конечно, у каждого дизайна есть свои плюсы и минусы. Поэтому, прежде чем вы решите научиться строить камин любого типа, важно рассмотреть различные варианты с учетом бюджета вашего проекта, вашего эстетического чутья, а также особенностей метода строительства и архитектурного стиля вашего дома.

Фото: evensarc.com

Самым дорогим вариантом является каменный камин на дровах. Пожалуй, он также самый привлекательный и впечатляющий. Когда средний человек представляет себе камин, на ум приходит именно он. Каменный камин состоит из кирпичной или каменной топки, кирпичного или каменного дымохода и, чаще всего, деревянного камина.

Намного легче научиться строить такой камин в новостройке.Добавление одного к существующему дому представляет собой множество проблем, но, безусловно, это можно сделать. Прежде чем делать что-либо еще, определите комнату, в которой вы планируете разместить камин, а затем убедитесь, что балки перекрытия укреплены. Ни кирпич, ни камень не легкие. При использовании в количестве, необходимом для постройки камина среднего размера, эти материалы действительно огромны, поэтому строительные нормы требуют, чтобы каркас дома был изменен, чтобы приспособиться к возросшей нагрузке.

Связано: 10 Принадлежности для модного камина

Дополнительные соображения включают размеры и толщину топки, размер заслонки, а также тип используемой дымовой трубы и облицовки.Местные строительные нормы и правила обычно содержат подробные спецификации для каждой из этих деталей, а также для минимального расстояния между камином и горючими материалами.

Поговорите со своим строителем о достоинствах системы циркуляции воздуха, которая заставляет камин втягивать более прохладный воздух из комнаты. Как только этот воздух нагревается, низковольтный вентилятор нагнетает его обратно в дом. Без такой системы каменные камины могут забирать теплый воздух и направлять его в дымоход, что приводит к более высоким ежемесячным счетам за отопление.Немеханический способ решить эту проблему — построить камин с наклонной топкой, которая препятствует выходу теплого воздуха наружу.

Фото: yanamlynash.com

По сравнению с каменными каминами, камины с нулевым зазором намного проще и дешевле в установке, требуя значительно меньше строительных работ. Поскольку они легкие и имеют кожухи топки, которые всегда остаются прохладными, камины с нулевым зазором могут располагаться прямо над деревянным полом и в пределах нескольких дюймов от существующих стен.Для комнат любого размера, но, в частности, для маленьких комнат, домовладельцы обнаружили, что камины с нулевым зазором — разумный, более чем удовлетворительный вариант.

Доступны дровяные, газовые и электрические модели с нулевым зазором, причем разница между ними в значительной степени зависит от образа жизни и личных предпочтений. Когда приходит время совершать покупку, возникает реальный вопрос: «Насколько большой?» Вы можете определить идеальный размер камина с нулевым просветом с помощью простой математики.Измерьте ширину и длину своей комнаты, затем сложите эти измерения. Подсчитанное вами количество футов будет наилучшим размером проема — в дюймах — для вашего камина. Итак, если ваша комната имеет размеры 12 футов на 15 футов — всего 27 футов — выберите модель с отверстием не менее 27 дюймов.

Обычно камины с нулевым зазором вентилируются через легкую металлическую трубу, которая проходит через потолок. Однако в некоторых моделях есть функция отвода воздуха извне, которая забирает воздух снаружи.Благодаря тому, что воздух не забирается из комнаты, эти камины могут работать на 70 процентов эффективнее. Но в то время как камины с нулевым зазором обычно можно установить где угодно, эти более эффективные конструкции должны быть расположены на внешней стене.

Фото: whittenarchitects.com

Газовые камины не издают звуков и аромата дровяного огня, но создают прекрасную атмосферу и часто дают больше тепла, чем дрова. Кроме того, газовые камины гораздо проще запустить — попрощайтесь со всей этой газетой! — и нет необходимости беспокоиться об очистке или опасности возгорания из-за заблудших тлеющих углей.

Экологичность — еще одна причина, по которой газовые камины стали более популярными. Дровяной камин загрязняет; газовый камин меньше загрязняет окружающую среду. Отчасти это верно потому, что газовые модели оснащены терморегулятором, позволяющим домовладельцу управлять камином, как если бы это была традиционная система отопления. Если вы когда-нибудь открывали окно, когда дрова становились слишком горячими для комфорта, то вы знаете, что, какими бы восхитительными они ни были, традиционные камины не отличаются энергоэффективностью.

Как и их собратьям с нулевым зазором, газовым каминам не нужно много места. Для стандартного агрегата основными требованиями к установке являются: 1) подключение к линии подачи газа и 2) соответствующий механизм вентиляции. Выполните первое требование, разместив камин рядом с линией пропана или природного газа или в комнате, для которой было бы целесообразно и экономично установить пристройку. Второе требование — вентиляция — можно выполнить разными способами. Вы можете сделать это через существующий дымоход, установив новый дымоход, или, что проще, через отрезок легкой металлической трубы, ведущей от агрегата на улицу.

Обратите внимание, что невентилируемые газовые камины доступны и становятся все более распространенными. Они используют технологию каталитического нейтрализатора для чистого сжигания всего подаваемого в него топлива с минимальным выделением газов или их отсутствием. Но имейте в виду, что некоторые выразили обеспокоенность тем, что в невентилируемых газовых каминах не всегда удается сжечь 100 процентов пропана или природного газа. Поэтому в целях безопасности не забудьте разместить свое рядом с окном, которое можно расколоть в тех случаях, когда вы горите дома.

Независимо от вашего решения о том, как построить камин, ознакомьтесь с методами ухода и очистки, необходимыми для его безопасной и эффективной работы.

Уютно до нового камина!

Камины и дровяные печи добавляют характер дому или офису. Они излучают гостеприимный комфорт и привлекают людей в комнату. Некоторые конструкции каминов также создают достаточно тепла, чтобы дополнить систему отопления и помочь снизить счета за отопление. Есть много причин, по которым вы можете добавить камин или печь при строительстве нового дома по индивидуальному заказу, проведении ремонта или создании нового офиса или коммерческого помещения.Также существует несколько стилей и вариантов камина.

Чтобы выбрать лучший вариант камина для вашего индивидуального строительного проекта, сначала спросите себя, зачем вам камин; каким вы представляете камин в своем помещении и как он выглядит в вашем уме? Вы жаждете величественного внешнего вида и уютной атмосферы традиционного дровяного каменного камина? Яркое пламя, потрескивающие поленья и аромат огня — это часть вашего видения вашего нового дома? Вы ищете камин в дополнение к отоплению в вашем офисе — чтобы сократить ваши счета за отопление и создать атмосферу, приветствующую ваших клиентов? Вы хотите драматического эффекта пожара, но не хотите хранить запасы дров или убирать золу?

Понимание вашей мотивации включить камин или печь в свой дизайн будет определять стили, которые вам следует учитывать при разговоре со своим архитектором или строителем по индивидуальному заказу.Давайте посмотрим на варианты.

Традиционный каменный камин на дереве
Если вам нужен очень традиционный, полностью каменный или кирпичный камин, спроектированный так, чтобы он был центром вашей комнаты, то цельнокаменный камин, построенный вручную опытным мастером, для вас. Этот тип камина — это часто то, о чем люди думают, когда мечтают построить новый дом на заказ. Они красивы и часто предназначены для того, чтобы стать экспонатом в новом нестандартном доме.

Строительство начинается с фундамента из шлакоблоков и дымохода, построенного вокруг глиняной облицовки дымохода.Опытные мастера-каменщики создают полностью индивидуальное внешнее обрамление из камня или кирпича, чтобы создать солидный традиционный вид старых каминов.

Однако у каменных каминов есть и недостатки. Они дороги и требуют много времени на строительство, требуя недель, если не месяца, в вашем графике строительства. Огонь имеет тенденцию втягивать воздух из комнаты для разжигания огня и заставляет ваши дома нагревать дымоход. Таким образом, они не обеспечивают значительного дополнительного тепла в доме, но обеспечивают тепло в комнате.Камины с полной кладкой могут сжигать дрова, газ или их комбинацию. Если вы решите сжигать дрова, вам необходимо иметь под рукой запас дров и быть готовым к очистке от золы и периодической профессиональной чистке дымохода в зависимости от того, сколько вы его используете.

Камин с металлической коробкой
Если вам действительно нравится внешний вид и функциональность традиционного кирпичного камина, но не его цена, то сборный металлический короб и металлический дымоход будут правильным выбором.Помимо того, что этот тип камина более экономичен в строительстве, он также может сжигать дрова, газ или их комбинацию и предлагает гораздо более широкий спектр индивидуальных опций, чтобы действительно подогнать ваш камин к вашему стилю.

Когда металлический ящик для камина установлен, его окружают деревянным каркасом, а затем гипсокартоном, который затем можно покрыть любым материалом по вашему выбору. Создайте чистый современный вид с помощью керамической плитки или гранита. Сохраните гипсокартон и просто добавьте демонстрационный камень или накидку из дерева. Или придерживайтесь того же типа кирпича или камня, который используется в традиционном каменном камине, чтобы получить такой же вид за небольшую часть цены.

Камины с металлическими коробами более экономичны в установке и отделке, они лучше, чем традиционные камины, с точки зрения эффективности нагрева. Меньше воздуха в помещении используется для горения, и меньше уже нагретого воздуха направляется в дымоход. Если вы сжигаете дрова, вам необходимо иметь под рукой дрова, очищать золу и периодически проверять и чистить дымоход.

Герметичный стеклянный камин
Некоторые люди действительно хотят ощутить атмосферу традиционного дровяного камина, но их не интересует необходимость покупать дрова, убирать золу или неэффективно нагревать дымоход.Если это похоже на вас, герметичный стеклянный камин может быть лучшим выбором.

Этот камин имеет газовую горелку под реалистичными керамическими поленьями в топке, накрытой стеклянной панелью. В некоторых моделях есть электрический вентилятор, который отводит тепло обратно в комнату. Для максимального удобства вы можете выбрать модель с дистанционным управлением или настенным переключателем. Просто нажмите кнопку или переведите переключатель, чтобы мгновенно зажечь огонь или, что еще лучше, мгновенно потушить огонь.

Герметичный стеклянный камин идеально подходит для хозяйских спален, где традиционный дровяной камин был бы неудобен и, возможно, небезопасен.Они очень эффективны и отводят много тепла. Единственный реальный недостаток заключается в том, что они не дают такого же пламени и щелчка / потрескивания, как традиционный камин.

Дровяная печь
Если причина, по которой вы хотите включить камин в новое пространство, состоит в том, чтобы дополнить отопление в вашем доме экономичной альтернативной энергией, дровяная печь может быть лучшим выбором. Обычно печь изготавливается из тяжелого чугуна, который нагревается от внутреннего огня.Затем чугун удерживает тепло и излучает его по всей комнате или даже всему дому или коммерческому пространству.

Монтаж начинается с возведения плиты из негорючего камня, гранита или бетона, на которой будет стоять печь. Для вывода дыма через крышу используется металлическая труба. Декоративная плитка, камень, кирпич или другая обработка могут покрыть подушку и / или окружающую стену, чтобы печь стала центром внимания в комнате.

При правильном использовании дровяная печь — самый эффективный способ сжигать дрова для тепла.Печи выделяют очень мало дыма, потому что топка печи полностью герметична, что позволяет огню очень сильно нагреться и нагреть чугунную печь. Огонь обычно просматривают через стеклянное окно, поэтому, если вы мечтаете сидеть с чашкой горячего какао у ревущего открытого огня, дровяная печь, вероятно, не для вас. Вы не услышите столько хлопков и потрескивания дров или не увидите столько пламени, но вы сможете насладиться пламенем через стекло и увидеть, когда вам нужно добавить больше дров, чтобы огонь продолжал гореть .И, как и в случае с любым другим дровяным камином, вам нужно держать дрова под рукой, очищать от золы и периодически проверять вентиляционную трубу на безопасность.

Электрический камин
Электрический камин подарит вам совершенно другие впечатления от камина, но он открывает мир возможностей, о которых вы, возможно, никогда не задумывались. Электрические камины могут придать дому или офису элегантный современный стиль с атмосферой традиционного камина, мгновенным включением / выключением и отсутствием очистки.

Хотя у электрических каминов нет фактического огня и пламени, которые можно получить от дровяных или газовых каминов, «пламя», которое вы видите, может быть почти любого цвета или даже многоцветного, чтобы соответствовать вашему настроению. Электрические камины бывают разных форм и размеров, и для их работы требуется только электричество. Как правило, никакой вентиляции или обслуживания действительно никогда не требуется. Их легко установить, и их можно разместить практически в любом месте вашего помещения.

Индивидуальная конструкция, созданная специально для вас
Красивый камин — это лишь одна из особенностей, которую вы можете настроить, чтобы сделать ваше пространство уникальным.Давайте поговорим о том, как Scholl Construction может помочь вам создать желаемые уникальные особенности в вашем коммерческом пространстве, новом доме или при ремонте. Позвоните нам сегодня по телефону 815-479-0910 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы договориться о встрече.

Как построить самодельный кирпичный очаг с камином с акцентной стеной из шипа и обшивкой из дерева в деревенском стиле

Каминный очаг из кирпича всегда был на первом месте в моем списке желаний для нашего дома. Есть что-то в ручной конструкции большого кирпичного очага камина, который сохраняет очарование старинного фермерского дома, которого вы просто не увидите в сегодняшних маленьких, простых, простых плащах для газовых каминов.Мы перепробовали все, чтобы обновить наш строительный камин, от простой покраски его в белый цвет до добавления более крупной деревянной обшивки и даже добавления акцентной стены внахлест. Хотя эти обновления определенно улучшили внешний вид нашего небольшого и невзрачного камина, они не осуществили нашу мечту о красивом и большом камине из кирпича. Итак, мы наконец решили полностью вырвать существующий каминный кожух, начать с нуля и построить наш собственный камин своей мечты! Взгляните на этот урок из 3 частей о том, как построить очаг для камина из кирпича своими руками, как создать акцентную стену из шипа над камином и как установить большую, окрашенную в деревенском стиле деревянную балку.

На первой фотографии показан наш дом, когда мы впервые его купили, на следующей — после того, как мы покрасили отделку в белый цвет, когда мы обновили весь интерьер дома, на третьей фотографии показан этот камин после того, как мы добавили шип и новую деревянную накидку. и последняя фотография — это камин после завершения кирпичного очага своими руками и добавления нового шипа и большей деревянной мантии.

Инструменты

• Циркулярная пила
• Молоток
• Молоток
• Пластиковый смесительный бак
• Перчатки
• Защитные очки
• Мастерок
• Уровень

Материалы

• Раствор
• 190 — 2.Красный глиняный кирпич толщиной 5 дюймов
• Металлическая опорная планка 2 дюйма (ширина отверстия каминной топки)

Размеры

• Обрамление камина из кирпича — ширина 76,5 ″, глубина 4 ″, высота 50 ″ (от пола до низа деревянной обшивки)
• Очаг камина из кирпича — ширина 76,5 ″, высота 5,5 ″ x глубина 21 ″
• От пола до потолка — 9 ′

Для того, чтобы начать это «сделай сам», мы удалили черную плитку и существующее белое обрамление камина со стены и разрезали гипсокартон, чтобы поднять каминную топку.Как только стена была открыта, мы перестроили каркас каминной топки на 6 дюймов выше, чтобы обеспечить пространство для постройки очага из двух кирпичей плюс раствор (около 5,5 дюймов). Газ должен быть отключен, чтобы переместить вставку, и снова подключить ее, когда закончите. После переустановки каминной топки мы покрыли каркас новым гипсокартоном.

Затем мы подняли вентиляционное отверстие для камина снаружи дома. Нам пришлось вырезать отверстие в наружной обшивке, чтобы переместить отверстие для вентиляционного отверстия выше, чтобы оно соответствовало выступающей каминной топке.Вентиляционное отверстие пришлось заменить, так как его удаление разрушает структуру вентиляционных отверстий. Наконец, мы заменили сайдинг на доме, чтобы закрыть дыру, где было старое вентиляционное отверстие.

Для создания традиционного кирпичного узора в шахматном порядке вам понадобятся кирпичи половинного размера во время всего проекта камина. Чтобы разрезать кирпичи половинного размера, используйте циркулярную пилу с лезвием для бетона, чтобы создать линию разрыва в центре верхней части кирпича. Разломите кирпич пополам, осторожно постучав молотком по одной стороне кирпича.

Вы можете потерять несколько кирпичей в процессе, но, немного попрактиковавшись, мы сделали несколько половинок без проблем!

Чтобы упростить укладку кирпича, мы провели по трафарету горизонтальные линии на стене на той высоте, на которой каждый кирпич должен оставаться ровным и прямым от края до края. Кирпичи имеют высоту 2,5 дюйма, а линии размечены на расстоянии 3 дюйма каждая. Это помогло нам сделать слой раствора толщиной 1/2 дюйма при укладке кирпичей.После каждого слоя наши кирпичи выстраивались от края до края со следующей линией, поэтому мы знали, что установили кирпичи правильно. На первом изображении ниже показаны направляющие линии, а на других изображениях показано продвижение кирпичей в соответствии с направляющими линиями.

Перед тем, как приступить к кладке кирпичей, необходимо перемешать раствор. Раствор грязный, и его нужно поддерживать в правильной последовательности на протяжении всего процесса.

Мы использовали SAKRETE 80 фунтов.Серая строительная смесь типа S — предварительно смешанная смесь песка и каменного цемента или песка, извести и портландцемента, найденная в Home Depot. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию раствора. Убедитесь, что вы работаете в комнате с температурой 50-100 градусов по Фаренгейту при смешивании и нанесении строительного раствора.

Смочите бак для смешивания перед смешиванием раствора с водой. Добавьте примерно половину воды, необходимой для приготовления смеси, в смесительную ванну, затем добавьте раствор. Энергично перемешивайте шпателем в течение 5 минут.Консистенция должна быть густой, но иметь форму, похожую на очень толстый и влажный песок, из которого можно построить замок из песка.

Проверьте консистенцию раствора с помощью техники, называемой щелчком кельмы, при которой вы осторожно щелкаете шпателем вниз, чтобы удалить излишки раствора с шпателя. Вы узнаете, что у вас нужная консистенция, когда влажный раствор висит на шпатель, удерживаемый под углом 90 градусов, не соскальзывая, пока вы его не сломаете.

Чтобы добиться нужной согласованности, нам потребовались некоторые методы проб и ошибок.Практикуйтесь, пока не добьетесь нужного результата — раствор правильной консистенции необходим для правильной укладки кирпичей. И если смесь высыхает, когда вы ее используете, смочите ее из пульверизатора.

Обмуровка стены — определенно утомительный процесс, требующий терпения и практики. Я рекомендую попрактиковаться в использовании раствора и кладке кирпичей перед тем, как начинать камин.

Чтобы уложить кирпичи, возьмите кучу раствора с помощью шпателя и насыпьте ее туда, где будет установлен следующий кирпич. Для первого слоя кирпича вы добавите раствор на пол.

Используя мастерок, сделайте углубление по центру стопки раствора, чтобы раствор растекся по направлению к внешним краям кирпича.

Добавьте раствор к краю первого кирпича и плотно уложите его в ряд. Осторожно постучите по нему молотком, если вам нужно придвинуть его плотнее.После этого каждый кирпич будет размещен таким же образом. Убедитесь, что кирпичи расположены под прямым углом друг к другу, под ними и между ними должно быть ровное и ровное количество раствора, используя горизонтальный трафарет в качестве ориентира.

Раствор естественным образом растекается и касается стены, но мы также добавили раствор на тыльную сторону кирпичей по краям, если были очевидные зазоры. Таким образом, кирпич будет казаться заподлицо со стеной без зазоров и промежутков между ними.

Чтобы облицевать каминную топку кирпичом, поместите металлическую опорную планку шириной 2 дюйма в верхней части проема каминной топки (примерно 35 дюймов) и используйте уровень, чтобы убедиться, что он идеально ровный, затем поместите опоры под металл, чтобы удерживать место.Мы использовали оставшуюся медную трубу, но вы можете просто обрезать древесину до нужной высоты.

Выполните те же действия, что и выше, чтобы уложить раствор и кирпич поперек проема каминной топки. Убедитесь, что первый слой поверх металлической опоры представляет собой раствор, чтобы, когда он затвердеет, он поддерживал кирпичи над ним.

Продолжайте укладывать кирпичи, пока не дойдете до верхней направляющей линии, чуть ниже того места, где будет установлена ​​ваша новая мантия из деревянных балок.

Когда раствор полностью затвердеет, можно удалить металлическую опору.

Выполните те же действия, что и выше, положите кирпичи перед камином, чтобы создать очаг. Мы решили сделать 4 кирпича в глубину и 2 кирпича в высоту, чтобы создать очаг. Особенно важно, чтобы вы уделяли пристальное внимание укладке этих кирпичей как можно более ровно, чтобы создать ровную и плоскую поверхность очага, которую вы можете использовать позже.

Дайте раствору затвердеть в течение 48-72 часов при температуре 50-100 градусов по Фаренгейту.

Как несовершенные домашние мастера, в нашем кирпичном очаге, сделанном своими руками, было много участков, в которых не было достаточного количества раствора, а вместо этого были большие отверстия, где раствор должен был быть заполнен. Вместо того, чтобы замешивать больше раствора, проще всего использовать тюбик с ремонтным раствором и вдавить его прямо в участки, которые нужно заполнить или закрепить. Разбейте как можно больше отверстий, щелей и кратеров, а затем соскребите излишки.

Ремонтный раствор очень прост в применении и идеально сочетается с раствором после затвердевания.

Перейдите ко второй части, чтобы узнать об уроке DIY Rustic Wood Beam Mantle Tutorial!

Поделиться:

19 видов каминов для дома (2021! Руководство по покупке)

Откройте для себя 19 различных типов каминов, которые вы можете купить для своего дома, в зависимости от вида топлива, типа монтажа, стиля, материалов и т. Д.

Вот наше полное руководство по покупке камина для вашего дома.

Хотя на первый взгляд камин может показаться заурядным, на самом деле существует масса вариантов. Мы изложили их ниже.

Иметь камин в вашем доме — это просто фантастика. Фактически, у вас могут быть камины в нескольких комнатах вашего дома. Хотя многие юрисдикции запретили использование дровяных каминов в новых домах, они могут вызывать ностальгию. По правде говоря, газовые камины намного удобнее и экологичнее.

У нас есть один дровяной камин и один газовый камин.На данный момент дровяной камин в нашей гостиной великолепен, потому что наш пятилетний ребенок любит разводить костры, но как только это утомит нас, мы захотим, чтобы у нас в гостиной был газовый камин. Наш газовый камин находится в подвале, поэтому мы им никогда не пользуемся.

Это эпическое руководство, так что возьмите чашку кофе и узнайте все о вариантах камина.

Связано: Кухня с камином | Ванные комнаты с камином | Виды каминных инструментов

I. Руководство по покупке камина

При покупке камина необходимо принять несколько важных решений на ранней стадии.

Основными из них являются тип топлива и вариант крепления. Эти варианты затем определяют дизайн вашего камина, включая стиль, размеры и используемые материалы.

Помимо самого камина, вы также можете выбрать из огромного выбора каминных полок, дымоходов и дымоходов.

A.

Вот диаграмма, показывающая, насколько популярны разные типы по отношению друг к другу:

Следующее основано на 190 244 комнатах с каминами.Этот набор данных взят из каминов во всех комнатах (то есть не только в жилых комнатах). К сожалению, наши данные не включают все типы каминов, которые мы определили в этой статье; тем не менее, мы включили эту диаграмму, потому что считаем ее полезной.

Таблица с точным процентным соотношением распространенности различных типов:

• Угол: 5,22%
• Подвешивание: 1.20%
• Лента: 6.95%
• Стандартный: 77,87%
• Двусторонний: 5.74%
• Дровяная печь: 3.01%

B. Виды топлива для камина

Ваше первое решение при покупке камина — это топливный камин.

Тип топлива, который вы выбираете, определяет лучший вариант монтажа и общий дизайн, а также лучшее место для размещения камина.

Основными видами топлива являются электрическое, газовое, гелевое, этанол и дерево.

Источник: Список Энджи

Электрические камины быстро завоевывают популярность как самый популярный доступный вид топлива.На самом деле, если вы серьезно относитесь к электрическому камину, вы можете подумать об эффективном инфракрасном камине.

Они создают тепло, нагревая внутренние змеевики электричеством. Большинство моделей поставляются с внутренним вентилятором для лучшего распределения тепла по дому.

Учитывая, что внутри электрического камина нет настоящего пламени, они используют «искусственное» пламя, чтобы придать им реалистичный вид. Обычно мерцающее пламя сочетается с потрескивающим «фальшивым» бревном.

Если в вашем доме становится слишком тепло, большинство моделей электрических каминов позволяют выключить нагревательный элемент, сохраняя при этом фальшивое мерцающее пламя, чтобы сохранить уютную атмосферу.

Еще лучше то, что электрокамином можно управлять, не вставая с кресла. Большинство моделей поставляются с пультом дистанционного управления для повышения или понижения температуры, а также для включения или выключения камина.

Самым большим преимуществом электрического камина является его общая экономичность. Они не только являются одними из самых доступных вариантов, но и являются самыми дешевыми в установке (поскольку не требуют вентиляции).

Кроме того, в отличие от дровяных и газовых каминов, электрические камины не требуют обычного обслуживания, такого как рубка дров, чистка дымохода или проверка газопровода.

Еще одно преимущество электрокамина — безопасность. Это самая безопасная модель для домов с маленькими детьми или домашними животными.

Наконец, электрические камины можно настраивать. В дополнение к ряду подмоделей самого камина, пламя и эффекты огня также могут быть настроены.

Источник: Продукция для каминов Regency

Газовые камины — еще одна популярная альтернатива традиционным дровяным каминам.

Как и электрические камины, это недорогой вариант, который обычно легко установить. Встроенные опции могут быть установлены с небольшой реконструкцией существующего встроенного камина и дымохода.

Газовые камины не только доступны по цене, но и очень эффективны. Это хороший выбор, чтобы сэкономить на общих счетах за отопление.

В качестве альтернативы вы можете выбрать отдельно стоящий газовый камин, в котором используется труба. Это позволяет вам установить камин в любой комнате, а не только в той, в которой уже есть камин.

Модели с прямой вентиляцией требуют дымохода для вентиляции. Это может быть уже существующий дымоход (например, дымоход, который раньше использовался для дровяного камина) или новый дымоход.

Труба, как упоминалось выше, — еще один вариант, ограничивающий изменения в структуре вашего дома.

без вентиляции не требуется дымоход, труба или другое вентиляционное отверстие. Они имеют множество функций, обеспечивающих общую безопасность.

Несмотря на то, что горят по большей части прозрачные, они все же представляют небольшой риск попадания загрязняющих веществ в ваш дом.

Ваш последний вариант, когда дело касается газовых каминов, — это тип используемого газа. У вас есть два варианта: природный газ или жидкий пропан.

Для камина на природном газе можно использовать существующую газовую линию. Пропановый камин, с другой стороны, требует баллона с пропаном. Оба варианта требуют установки линии между камином и источником топлива.

Источник: Компания Soothing Company

Гелевые камины гораздо менее популярны, чем электрические или газовые камины, но имеют свои преимущества.

Первое место в списке занимает простота установки. Все, что требуется для использования гелевого камина, — это банка, заполненная гелевым топливом. Это означает, что не требуется вентиляция, трубопроводы, трубы или электрические провода.

Самостоятельность гелевого камина делает его универсальным. Эта модель часто бывает достаточно легкой, чтобы ее можно было безопасно закрепить на стене.

Еще одна изюминка гелевого камина — настоящее пламя. Вы зажигаете баллончик с гелевым топливом зажигалкой, чтобы создать настоящий ожог.

С другой стороны, вид топлива в сочетании с этим типом пламени означает, что тепловая мощность минимальна. Не стоит полагаться на гелевый камин в качестве основного источника тепла.

Емкости с гелевым топливом, необходимые для использования гелевого камина, также могут быть дорогими.

Источник: Trendir

Этаноловый камин очень похож на гелевый камин, за исключением того, что в нем используется жидкое биоэтанольное топливо вместо гелевого топлива.

Большинство этанольных каминов содержат горелки, которые можно заполнить топливом на биоэтаноле для облегчения повторного использования. Стандартный размер топливного бака — 2 литра.

Горелка позволяет регулировать температуру камина (в отличие от гелевого камина). Это также позволяет легко включать и выключать камин.

Как и гелевые камины, этаноловый камин прост в установке, но не очень эффективен. Вы же не хотите полагаться на то, что ваш дом обогреет весь дом.

Еще одна общая черта гелевых каминов — их универсальность.Их легкий вес делает их отличным выбором для настенного или настольного камина.

Камины на этаноле быстро набирают популярность благодаря большому разнообразию доступных конструкций.

Источник: Majestic Products

Старые добрые дровяные камины — самый традиционный вид камина.
На самом деле, дровяной камин в той или иной форме — это то, что люди годами использовали, чтобы согреться.

Скорее всего, изображение дровяного камина — это то, что приходит вам в голову, когда вы с самого начала думаете о камине.

Как следует из названия, дровяной камин сжигает дрова для создания тепла. Хотя в результате возникает потрескивающий или ревущий огонь, у этого источника тепла есть множество недостатков.

Самым большим недостатком дровяных каминов является стоимость и обслуживание. Устанавливать их дорого, покупать дрова стоит дорого, и требуется регулярная профессиональная чистка.

Тем не менее, несмотря на все недостатки, многие люди любят дровяные камины. Они создают уютную деревенскую атмосферу в любом помещении, и многим нравится запах дыма.

Дровяные камины бывают разных стилей. Хотя это и не совсем камин, дровяные печи — отличная альтернатива тем, в которых нет места для камина.

Дровяные печи можно использовать практически в любом месте дома, с таким же эффектом, что и камин. Однако для выхода дыма требуется труба (вместо дымохода).

C. Варианты монтажа камина

После того, как вы выбрали наиболее подходящий тип топлива для ваших нужд и предпочтений, пора выбрать наиболее подходящий вариант крепления.

Обратите внимание, что не все варианты крепления работают со всеми типами топлива. Например, дровяной камин слишком велик для крепления на стене.

Основные варианты монтажа: традиционный, напольный, настенный, встраиваемый, настольный, подвесной и двусторонний.

Источник: Archi Expo

Традиционный камин используется только с дровяным камином.

Также известный как открытый камин, он обычно делается из камня или кирпича и встраивается в стену вашего дома. Они используют дымоход и дымоход для вентиляции.

Традиционный камин — самый дорогой вариант монтажа. Если у вас еще нет такой установки в вашем доме, потребуется много времени, чтобы построить ее должным образом.

По этой причине большинство людей отказываются от традиционного открытого камина, если их дом изначально не был построен с таким камином.

Источник: Lifehack

Отдельно стоящий камин — прекрасная альтернатива традиционному мартеновскому камину.

Обычно они включают каминную полку и предназначены для имитации внешнего вида традиционного встроенного камина.

В зависимости от используемого вида топлива отдельно стоящий камин может быть отдельно стоящим или прикрепленным к стене или потолку (для вентиляции).

, не требующие вентиляции, можно перемещать, пока выполняет косметический ремонт .Газовые отдельно стоящие камины, требующие вентиляции или газопровода, вероятно, должны оставаться на том же месте.

Отдельно стоящие камины бывают разных дизайнов, от современного до современного и деревенского. Они также бывают разных форм и размеров.

Еще один вариант отдельно стоящего камина — это мебель, в которой есть встроенный камин. Один из распространенных вариантов — развлекательный центр.

В развлекательном центре внизу встроенный камин (почти всегда электрический).После этого ваш телевизор можно будет поставить на каминную полку (не беспокоясь о повреждении).

Эти встроенные мебельные камины — отличный вариант для тех, кто живет в небольших домах или квартирах.

Источник: Archi Expo

Настенный камин — еще один распространенный вариант для тех, кто живет в небольших домах или квартирах.

Каминный стиль также становится все более популярным для использования на открытом воздухе. Некоторые автономные настенные камины можно даже переносить из комнаты в комнату по мере необходимости.

Есть два подтипа навесных каминов: те, которые нужно подключать к дымоходу, и те, которые нет. Тип, который вы получите, зависит от того, какой тип топлива вы используете.

Настенные камины бывают разных форм, стилей и размеров. Одним из популярных стилей в наши дни является длинный камин, который называют ленточным камином. Вы можете купить его с каминной полкой или без нее.

Многие люди используют настенный камин как центральный элемент своей комнаты. Это отличное украшение, если у вас нет телевизора.

Источник: Сеть DIY

В каминной топке используется уже встроенный традиционный камин.

Если в вашем доме есть открытый камин на дровах, вы можете купить электрическую, газовую, гелевую или этанольную вставку, которая просто вставляется в текущее отверстие.

Это отличный способ превратить дровяной камин, требующий особого ухода, в более энергоэффективный камин, не требующий особого ухода, в котором используется альтернативный вид топлива.

Каминные топки хороши тем, что они используют ваше текущее пространство. Вы можете использовать эту традиционную эстетику или выбрать модель в более современном стиле.

Источник: Более четкое изображение

Настольные камины — это сверхлегкие переносные камины, которые можно легко переносить из комнаты в комнату.

Чаще всего они используются для обогрева открытых пространств. Установите свой на стол, чтобы согреть гостей и обеспечить привлекательный фокус на вечер.

Настольные камины отлично смотрятся на террасе-патио у бассейна .

Я не в восторге от стиля подвешивания, потому что он имеет футуристическую атмосферу. Вот пример:

Это крутой тип, потому что в двух комнатах можно наслаждаться им одновременно. Проверить это:

D. Варианты конструкции камина

После того, как вы выберете тип топлива и вариант монтажа, самое время подумать о конструкции самого камина .

Камины бывают всех форм и размеров. Они изготовлены из широкого спектра материалов, выбранных как по внешнему виду, так и по функциональности. А также есть дополнительные конструктивные особенности, такие как каминная полка и дымоход / дымоход (при необходимости).

Все эти элементы дизайна сочетаются вместе, чтобы придать вашему камину общую эстетическую привлекательность, будь то деревенский, современный или что-то среднее.

Стиль камина, который вы выбираете, во многом определяет его размеры, а также используемые материалы.

Варианты стилей камина практически безграничны. Как упоминалось выше, они охватывают диапазон от традиционного до современного дизайна.

Помните, что тип топлива и вариант монтажа, который вы выбираете, во многом определяют общий стиль вашего камина.

Дровяные камины с дымоходами часто намного больше и внушительнее, чем электрические или газовые камины.

1. Традиционный камин

Источник: Stylishoms.com

Подумайте о том, какой камин вы ожидаете от бревенчатой ​​хижины: это традиционный камин.

Обычно построенные из камня или кирпича, эти камины привносят в дом природу, создавая уютную деревенскую атмосферу.

Большинство традиционных каминов — дровяные. Однако дровяной камин при желании можно легко оснастить каминной топкой с электроприводом или газом.

2. Камин в современном стиле

Источник: Houzz

Современный камин отличается резкими, четко очерченными линиями и универсальной привлекательностью.

Хотя они отлично смотрятся практически в любом доме, они лучше всего подходят для домов с таким же шикарным и стильным декором.

В большинстве каминов с современным дизайном используются традиционные материалы, такие как кирпич или камень, но при этом они выглядят элегантно.

3. Камин в современном стиле

Источник: Varemerke.info

Современный стиль каминов поднимает современный стиль еще на одну ступеньку выше.

В этих каминах обычно отказываются от традиционных материалов из камня и кирпича в пользу более современных материалов, таких как мрамор и стекло.

Современные камины отличаются чистотой линий и футуристической привлекательностью. Многие больше похожи на произведения искусства, чем на решение для отопления дома.

Форма и размер вашего камина зависят от трех основных факторов: типа топлива, варианта установки и места, где вы хотите его использовать.

Камины могут варьироваться от маленьких двух футов на два фута (и меньше!) До массивных творений, занимающих всю стену комнаты с дымоходами, охватывающими два этажа.

Электрические и газовые камины, как правило, занимают меньшую сторону, а дровяные камины (и каминные топки) — большей частью.

Обе модели Bon Tool Co. и Ask the Builder предоставляют отличные ресурсы по выбору камина правильного размера, особенно для дровяного камина.

Пожалуй, самым отличительным элементом дизайна камина, который вы покупаете, является материал, который покрывает его снаружи.

Вот таблица, в которой указаны самые популярные наружные материалы для каминов. Он основан на анализе 172 176 комнат с каминами. Камень явно самый популярный.

Вот данные специально для каминов во всех комнатах:

• Кирпич: 9,58%
• Бетон: 2,91%
• Металл: 4,65%
• Штукатурка: 7,17%
• Камень: 50.04%
• Плитка: 15.35%
• Дерево: 10,30%

Примеры самых распространенных:

1. Камин Ledgestone

Источник: Камень Полярной звезды

Ledgestone используются небольшие полосы материала для современного дизайна.

2. Камин из полевого камня

Источник: Выдающиеся дизайны каминов

Полевые камни — это камни естественного вида, которые, как следует из названия, выглядят так, как будто их нашли в поле.Из них получится домашний камин в традиционном стиле. Посмотреть больше каменных каминов можно здесь.

3. Кирпич с дровяным камином

Источник: Stylishoms.com

Открытый кирпич придает вашему камину вневременной традиционный стиль. В сочетании с деревянными столярными изделиями и деревянным камином вы получите обновленный современный дизайн.

4. Бетонный камин

Источник: Trueform Concrete

Бетонный камин придаст любому дому стильную индустриальную атмосферу.Они прекрасно смотрятся в паре с современной мебелью, а также в мансардных апартаментах с деревянными полами, высокими потолками и большим количеством естественного света.

5. Камин металлический

Источник: AllFirePlaceIdeas.com

Металлические камины выглядят как в старом мире, так и в стиле новой школы, в зависимости от конкретного материала и дизайна.

6. Мраморный камин

Источник: Houzz

Материал, который выбирают для современных каминов, мрамор создает более чем эффектный вид.

7. Камин гипсовый

Источник: Pinterest

Штукатурка — удобный вариант материала для камина, из-за которого ваш камин выглядит так, будто он только что выходит из гипсокартона.
Этот тип каминного материала распространен на юго-западе Америки.

Источник: eFireplaceStore.com

Каминная полка — это декоративный каркас, часто встречающийся вокруг камина.

Как в встроенных, так и в отдельно стоящих (а также настенных) каминах часто используются каминные полки, хотя для камина они не обязательно.

Каминная полка не только создает классический вид камина, но и функциональна. Она может служить полочкой для украшений и других предметов.

Помните следующие советы при покупке камина:

• Следуйте стандартам National Fire Code для камина на дровяном камине.
  • Минимальное расстояние 6 дюймов между камином и топкой.
  • Дополнительный дюйм пространства для каждой 1/8 выступа каминной доски.

• Выберите каминную полку в соответствии с размерами и стилем вашего камина для наилучшего соответствия.

• Учитывайте размер сердца (если применимо), размер комнаты и общий декор для сбалансированного вида каминной доски.

• Поищите каминную полку, которая хорошо сочетается с размером комнаты, декором и стилем вашего камина.

• Простые камины из дерева — самый дешевый вариант. Элегантные камины из дерева с резьбой — вариант среднего уровня. Камень — это элитный вариант.

Источник: Fine Art America

Дровяные камины — единственный тип каминов, для которых требуется традиционный дымоход и дымоход.

Некоторые газовые камины также требуют вентиляции, но обычно это делается через трубу, а не через дымоход (если вы не используете газовую каминную топку).

К наиболее распространенным типам дымоходов для дровяных каминов относятся:

1. Каменная дымовая труба

Дымоход из кирпича или камня в тон камина. Часто в паре с облицованным плиткой дымоходом.

2. Дымоход железобетонный

Встречается только в старых домах. Эти дымоходы склонны к растрескиванию, что делает их конструкцию устаревшей при новом строительстве.

3. Дымоход с металлической футеровкой

Подобно вентиляционной трубе газового камина, дымоход с металлической футеровкой обычно представляет собой металлическую трубу с двойными (иногда тройными) стенками для вывода дыма.

II. Подробнее

Вот еще несколько важных факторов, которые следует учитывать при покупке камина.

A. Требуемое тепло

Важная часть выбора типа топлива для камина и размера камина — это учитывать ваши потребности в отоплении.

В большой комнате или доме нужен камин, который производит больше тепла. С другой стороны, слишком большой камин в маленькой комнате производит слишком много тепла.

Следует также рассмотреть другие источники тепла.Будет ли ваш новый камин вашим единственным источником тепла? Или он будет сочетаться с другими источниками тепла?

Обратите внимание, что хотя дровяные камины действительно производят обильное количество тепла, большая его часть уходит через дымоход, потому что тепло поднимается.

Газовые, гелевые, этанольные и даже электрические камины на самом деле более эффективны. Хотя в целом выделяется меньше тепла, гораздо больше тепла направляется в комнату.

B. Комната и расположение

В какой комнате будет располагаться ваш новый камин? Где будет находиться ваш камин в этой комнате?

Место, где вы хотите разместить камин, определяет, какой тип камина покупать.Дровяные камины лучше всего устанавливать возле наружных стен. Для внутренних стен можно использовать другие виды топлива.
Хотите камин, который можно перемещать во время украшения (и даже брать с собой, когда вы переезжаете)? Тогда отдельно стоящий камин над встроенной топкой — разумный выбор.

Гостиная — одна из самых распространенных комнат для камина. Однако меньшие электрические и газовые модели делают их хорошим вариантом для столовых, основных спален, , офисов и даже на открытом воздухе.

C. Установка камина

Установка камина варьируется от простого разрушения отдельно стоящего электрического камина до нескольких недель переоборудования вашего дома для новенького дровяного камина.

В середине спектра инсталляций находится газовый камин. Они должны быть подключены к газовой линии. Если он у вас есть, процесс прост. Нанять профессионала для установки газопровода обходится дороже и требует много времени.

Строительство и установка дровяного камина почти всегда требует профессионализма.Некоторые модели газовых каминов можно установить своими силами. Многие электрические камины также требуют минимальной установки и могут быть выполнены в одиночку.

D. Пожарная безопасность

Все камины, особенно дровяные, следует использовать с особой осторожностью. Следуйте надлежащим правилам пожарной безопасности, чтобы обезопасить себя, свою семью и свой дом.

Пожарная безопасность начинается с того, какой камин вы покупаете. Электрические камины — безусловно, самый безопасный вариант для семей с детьми или домашними животными.Газ, гель и этанол также безопаснее для детей и домашних животных.

Дровяные камины, с другой стороны, могут быть очень опасными при неправильном использовании. Обязательно купите качественную каминную перегородку и калитку, независимо от того, есть ли у вас дети или домашние животные.

Дровяные камины необходимо регулярно чистить. В дополнение к регулярной чистке вы должны ежегодно проводить профессиональную чистку и осматривать дымоход.

Тем, кто устанавливает газовый камин, следует нанять профессионала, который подключит его к газовой линии, даже если это может показаться простой задачей, сделанной своими руками.

Ваш газовый камин также должен быть оборудован датчиком истощения кислорода (также известным как предохранительный пилот). Устройство автоматически отключает подачу газа, если накапливается слишком много окиси углерода.
Таким же образом вы должны установить хотя бы один детектор угарного газа на каждом этаже вашего дома, если вы используете газовый камин.

E. Затраты и бюджет

Стоимость вашего камина зависит от многих факторов.

В зависимости от типа камина, который вы выберете, вы можете рассчитывать потратить от нескольких сотен долларов до 10 000 долларов и более.

Мы обнаружили, что большинство электрических, газовых, гелевых и этанольных каминов стоят от 500 до 2500 долларов. Отдельно стоящие и настенные блоки, как правило, более доступны по цене, чем встроенные.

Самый дорогой вариант — дровяной камин, особенно построенный с нуля. Затраты на реконструкцию, строительство и установку нового дровяного камина могут легко составить более 10 000 долларов даже для простой модели.

Также важно учитывать стоимость каминной установки для электрических, газовых, гелевых и этанольных моделей.Некоторые модели можно установить самостоятельно, но вам нужен профессионал, который установит другие, добавив больше денег на ваш счет.

Если вы покупаете дровяной камин, который требует ежегодной профессиональной проверки, важно учитывать эти затраты в общей сумме затрат. Обычно они стоят от 100 до 250 долларов в год.

Газовые камины также требуют ежегодного профессионального осмотра. Это стоит от 100 до 150 долларов в год.

III. Камин Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены ответы на распространенные вопросы о каминах.

Да, удаление камина обычно возможно. Стоимость продиктована объемом требуемых работ. Некоторые домовладельцы предпочитают просто удалять отдельные части системы, в то время как другие выбирают более дорогой полный снос. Некоторые работы можно выполнить менее чем за 1000 долларов, в то время как полное удаление может быть почти пятизначным. Факторы, влияющие на цену, включают размер и количество каминов, материалы, сложность отделки и конструктивные особенности.

Да, красить камин внутри и снаружи безопасно. Для наружных работ большинство экспертов рекомендуют акриловую латексную краску, выдерживающую температуру до 200 градусов по Фаренгейту. Некоторые производители делают краски для камня, кирпича и лепнины, которые также должны работать при условии соответствия допустимым тепловым характеристикам. Для внутренней части топки наиболее безопасна высокотемпературная краска, выдерживающая 1200 градусов по Фаренгейту или более. Рекомендуемые методы нанесения — распыление или валик для текстур.

Пепел от дров можно использовать в различных садах. Легкая посыпка огорода добавит извести и калия. Поскольку зола является очень щелочным веществом, золу не следует использовать для обработки растений, которым нужна кислая почва, таких как картофель, перец и черника. Но немного смешанного с компостной кучей, творит чудеса для целого ряда других растений, включая спаржу, швейцарский мангольд и брокколи.

Пепел не может быть переработан в обычном смысле этого слова.Однако есть много способов их повторного использования. Помимо удобрения сада, их можно использовать для удаления водорослей из водоемов; как естественный репеллент от насекомых; и в бытовой уборке. В снежном климате пользователи каминов часто используют золу вместо соли или песка на ледяных прогулках. А трудолюбивые, предприимчивые люди могут использовать древесную золу для изготовления щелока и мыла.

Да, газовый камин может быть привлекательной и важной частью системы зонального отопления дома.Некоторые агрегаты могут легко обогреть 1000-1400 квадратных футов. За исключением самых маленьких домов, обычно не рекомендуется использовать камин в качестве единственного источника тепла просто потому, что трудно равномерно или хорошо обогреть каждый уголок дома. Но камин, безусловно, может быть основным источником в основных жилых помещениях и второстепенным источником для спален или отдаленных пространств.

Газовые камины бывают вентилируемые и невентилируемые. Невентилируемая модель будет передавать больше тепла в здание, но компромисс в том, что она также переносит больше окиси углерода.Вентилируемая модель рекомендуется в большинстве случаев; это по-прежнему высокоэффективный источник тепла с меньшими проблемами безопасности.

Газовые камины считаются недорогими в эксплуатации. Точные затраты будут зависеть от двух основных факторов: производительности рассматриваемой установки, обычно измеряемой в БТЕ, и текущей стоимости топлива. Также может иметь значение, будет ли агрегат быть теплоизлучающим или декоративным.Поскольку природный газ примерно в три раза дешевле пропана, установка на природном газе будет стоить дешевле. Учитывая, что цены на газ колеблются в зависимости от региона и во времени, невозможно дать точную цифру, которая будет верной везде. Но по оценкам производителей, как правило, от 40 до 50 центов за час работы для блока мощностью 40 000 БТЕ, способного обогреть около 1 200–1400 квадратных футов жилой площади.

Да, газовые камины можно убрать.Достаточно просто удалить отдельно стоящие блоки с прямой вентиляцией; блок будет демонтирован, газ и электричество будут устранены, а любые дыры в стене будут заделаны и отремонтированы внутри и снаружи. Если есть дымоход, проект становится более сложным и дорогим в зависимости от типа установки.

В среднем газовый камин стоит 1500-2500 долларов. Цена варьируется в зависимости от того, является ли это модель со вставкой, с прямым или невентилируемым воздухом.Установка блока может стоить дороже, чем его покупка; это зависит от того, есть ли в наличии газовая линия; будь то вставка или нужна какая-то конструкция; и с прямой вентиляцией или требуется строительство дымохода. Это означает, что стоимость установки может составлять от 500 до 2500 долларов и выше.

IV. Где купить камины онлайн

Теперь, когда вы знаете подробную информацию обо всех доступных вариантах камина, вот наша подборка лучших интернет-магазинов, у которых можно купить камин и аксессуары для камина:

дымоходов — окончательная история проекта

Дым попадает в глаза:

Орвилл Р.Дворецкий

«Шотландские черные дома» названы в честь дыма, сочащегося с крыш без труб.

Изначально в домах, хотя и отапливаемых огнем, не было дымохода. У римлян были трубы в стенах, чтобы вытягивать дым из пекарен, а приготовление пищи происходило в атриумах богатых домов, обеспечивая много открытого пространства для рассеивания дыма.Перед дымоходом дым от костра, разжигаемого на глиняной или кирпичной поверхности в центре дома, заполнял дом, выходя либо через отверстие в крыше, либо через отверстие в стене, сделанное для этой цели. Большинство закрытых домов остались задымленными.

Происхождение дымоходов, предназначенных для вывода дыма из жилища, остается неясным, но маловероятно, что дымоходы были построены в Европе до двенадцатого века. Землетрясение 1347 года разрушило несколько дымовых труб в Венеции, и, похоже, к 1368 году они уже прочно обосновались в Падуе.Дымоходы были широко приняты высшими классами во времена Тюдоровской Англии. При королеве Елизавете I гостей женского пола могли отправлять к соседям, которые могли позволить себе комнаты с дымоходами. Простые люди, которым не хватало средств на строительство дымоходов, продолжали разжигать костры на глиняном или кирпичном основании в центре или в задней части жилища, и их по-прежнему мучили комнаты, наполненные дымом.

Даже после широкого использования дымоходы оставались заведомо неэффективными и зачастую опасными. Более дешевые дымоходы, построенные из ковшей и мазков, сотканная из дерева конструкция, покрытая грязью, глиной, соломой и навозом, оставалась восприимчивой к возгоранию.В начале семнадцатого века английские суды начали требовать, чтобы «опасные» дымоходы были реконструированы из кирпича и раствора, и требовали, чтобы верх дымохода был по крайней мере на четыре с половиной фута выше крыши дома. К 1719 году все дымовые трубы, построенные из глины в Англии, было приказано перестроить из кирпича. В Америке дымоходы продолжали строить из дерева, облицованного глиной. Еще в 1789 году президент Вашингтон считал кирпичные дымоходы достойными внимания во время своего путешествия по восточному побережью. Большинство городов назначили пожарных для регулярного осмотра дымоходов.Пожары из-за плохо залитых глиной дымоходов оставались обычным явлением.

Замок Конисбро, построенный в 12 веке, имеет самые ранние сохранившиеся дымоходы.

В шестнадцатом веке парижский врач Луи Саво провел «научное» исследование дымных труб. Он предложил значительные улучшения — сузить ширину очага и потребовать гладкого дымохода, чтобы меньше воздуха попадало в дымоход по сторонам камина и создавало более сильную тягу в дымоходе.В колониальной Америке из-за обилия древесного топлива камины оставались глубокими, давая достаточно места для большого подвесного горшка. Поскольку большинство первых поселенцев приехали из Англии, они следовали британской традиции готовить на большом открытом очаге.

Немецкие поселенцы представили «пятиконфорочную» печь в Пенсильвании в начале восемнадцатого века, хотя французские колонисты разработали нечто подобное в Канаде несколько раньше. К середине 18-го века нехватка древесины привела к увеличению затрат на топливо, и множество изобретателей, в том числе Бенджамин Франклин, Чарльз Уилсон Пил и Бенджамин Томпсон, позже известный как граф Рамфорд, разработали печи, чтобы уменьшить тепло, уходящее в дымоход.

В Dolbow House, штат Нью-Джерси, есть историческая печь Франклина, LOC.

Примерно в то же время, когда Франклин изобрел камин в Пенсильвании, французский архитектор Франсуа Кувиллис сконструировал закрытую печь с отверстиями для огня, закрытыми перфорированными железными пластинами.Печь Castrol или впоследствии «тушеная печь», как называлось его изобретение, во многих отношениях была похожа на каменные печи, которые китайские общества использовали на протяжении веков. Тушеная печь уходит корнями в средиземноморскую кухню, где пищу готовили в сосуде, приподнятом над углем.

В Европе, однако, переход от сжигания дров к сжиганию угля с грязной угольной сажей, заполняющей дом, сделал решение проблемы задымленного помещения еще более важным. Бенджамин Томпсон, также известный как граф Рамфорд, поднял проблему дыма в дымоходе.Бенджамин Томпсон родился в Массачусетсе в 1753 году и встал на сторону роялистов в Войне за независимость. Политический оппортунист, который переходил на другую сторону всякий раз, когда считал, что это приносит ему пользу, Томпсон, возможно, был более известен своими исследованиями природы тепла. Он был одним из первых, кто бросил вызов популярному в то время представлению о тепле как о текучей среде. В 1795 году он вернулся в Англию из Баварии, где получил титул графа Рамфорда, и в Лондоне занялся решением практических проблем, связанных с жарой.Он изобрел камин и дымоход, призванные уменьшить, если не устранить, дымовое загрязнение, которое тогда преследовало Лондон.

Демонстрация комфорта рамфордской печи.

Орвилл Р. Батлер, доктор философии историк Центра истории физики Американского института физики, Колледж-Парк, штат Мэриленд. Ранее он был историком / архивистом компании Maytag. Он работает над книгой о бытовых технологиях.

Строим дом? Рассмотрим разные типы дымоходов

Если у вас есть планы построить дом или перестроить свой нынешний, этой зимой вас может соблазнить образ теплого камина.Мало что может сделать это место таким же домашним, как пылающий огонь, вокруг которого можно согреть пальцы ног, выпить чашку какао и наблюдать, как на улице проходит зима.

Однако важно подумать, какой тип камина и дымохода подходит для вашего дома, прежде чем создавать себе передышку от суровой зимней погоды.

Домовладельцы, желающие установить дымоход или камин, должны провести исследование и работать с авторитетными профессионалами. Правильный выбор дымохода и камина может не только снизить риск возникновения пожара, потери энергии и нежелательных вредителей, но и повысить эстетическую привлекательность как внутри, так и снаружи вашего дома.

Наши компании получают гарантию лучшего выбора. Позвоните сегодня!

Виды каминов

Выбор дымохода, который вам подойдет, во многом зависит от типа камина, который вы хотите установить в своем доме. Если вам просто нужен декоративный обогреватель, лучше всего подойдут сборный камин и металлический дымоход. Те, кто любит разводить костры из года в год, могут предпочесть каменный камин и дымоход.

Камины каменные

Часто называемые типичными каминами, они строятся из кирпича, блоков или камня и раствора.Кладка каминов обычно сопровождает кладку дымоходов.

Плюсы:

• Надежны и прослужат вам всю жизнь при правильном уходе
• Требует небольшого ремонта при регулярной чистке и оснащении соответствующими принадлежностями
• Увеличьте стоимость вашего дома
• Повысьте эффективность отопления вашего дома, поскольку камень поглощает тепло и излучает его по соседним комнатам

Минусы:

• Ограничьте пространство в своем доме, поскольку они требуют большего расстояния от горючих материалов
• Должен быть установлен на бетонном фундаменте и часто весит шесть или семь тонн
• Дороже и сложнее в установке, чем альтернативы заводского изготовления

Камины сборные (заводские)

Относительно современное дополнение ко многим домам, эти камины состоят из топок, сделанных из листового металла.Ваш выбор сборного камина, скорее всего, будет определять тип дымохода в вашем доме, потому что эти типы каминов спроектированы для работы в тандеме с конкретным дымоходом. Если вы установите заводской камин с соответствующим дымоходом (который обычно подробно описывается в руководстве пользователя или приобретается как единый комплект), вы убедитесь, что ваша система работает безопасно.

Плюсы:

• Обеспечивают экономичную альтернативу каменным дымоходам
• Простота установки
• Обогрейте дом с минимальными усилиями и очистите его
• Предоставляет домовладельцам больше свободы при проектировании планировки своих домов из-за меньших требований к зазору между камином и горючими материалами

Минусы:

• Более половины нарушают нормы по зазору от горючих материалов из-за неправильной установки, согласно Американскому институту безопасности дымоходов
• Не могут выдерживать высокие температуры, которые могут выдерживать каменные камины
• Требуют регулярного ухода и обслуживания, как и другие приборы со стареющими деталями

Печи дровяные

Используемые в основном в 1800-х годах, эти камины стали свидетелями всплеска популярности в последние годы, особенно в связи с ростом стоимости энергии.Дровяные печи содержат дымоход, который поднимается от цоколя; однако будьте осторожны, чтобы не спутать это с дымоходом. Вы не можете просто направить дымоход в окно или сквозь крышу. Вокруг дымохода должен быть установлен надлежащий дымоход, будь то каменный или сборный.

Плюсы:

• Очень эффективно обогреть дом
• Может подключаться либо к каменному дымоходу, либо к дымоходу заводского изготовления (при условии, что он соответствует спецификациям, указанным в руководстве пользователя), что дает вам больше возможностей и вариантов дизайна в вашем доме
• Предложите удовольствие от традиционного огня, избегая затрат, связанных со строительством кирпичного камина

Минусы:

• Создавайте возможные требования к пространству и дизайну, потому что специалисты рекомендуют размещать или строить дымоход внутри дома
• Будет поврежден из-за деформации или коробления, если домовладелец не поддерживает надлежащий поток воздуха через заслонку.
• Требуется подключение к источнику наружного воздуха для обеспечения притока воздуха, поскольку большинство современных домов спроектированы таким образом, чтобы не было сквозняков

Типы дымоходов

Существует два основных типа дымоходов: каменных дымоходов , построенных из камня и раствора, кирпичей или блоков, и сборных металлических дымоходов .В то время как кирпичные дымоходы — это то, что многие люди считают наиболее типичной установкой в ​​доме, металлические дымоходы могут быть спроектированы так, чтобы отражать стиль домовладельца.

Дымоходы для каменной кладки

Как и каменные камины, эти дымоходы строятся из кирпича, блоков или камня и раствора. Они могут быть построены в раме толщиной с один кирпич или для повышения безопасности из нескольких слоев кирпича, блоков или камня. Независимо от толщины каркаса, подумайте о добавлении облицовки дымохода, чтобы поддерживать и защищать дымоход.

Вкладыши дымохода. Все местные строительные нормы и правила требуют использования облицовки дымохода для безопасной и правильной вентиляции камина. Существует три основных типа футеровки: глиняная черепица, металлическая и монолитная.

• Глиняная плитка недорогая, но она не выдерживает резких перепадов температуры в дымоходе, а также другие материалы. Плитка может треснуть, что требует немедленного ремонта и замены.
• Тип металлической облицовки дымохода зависит от вашего камина.Алюминиевые вкладыши следует использовать только в тандеме с газовыми приборами, для которых предусмотрена алюминиевая система вентиляции, но вкладыши из нержавеющей стали одинаково хорошо работают на газовых каминах, традиционных каминах и дровяных печах.
• Монтируемые на месте футеровки обеспечивают внутреннюю структурную поддержку дымоходов в виде легких цементных заливок, которые устанавливаются на месте.

Дымоходы металлические

Как правило, металлические дымоходы с двойными или тройными стенками могут быть заключены в рамку каменной трубы, деревянную конструкцию или боковую раму для эстетических целей.Конструкция с двойными стенками содержит изоляцию между стенами, а конструкция с тройными стенками позволяет воздуху между слоями либо рассеивать тепло (дымоходы с воздушным охлаждением), либо обеспечивать изоляцию (дымоходы с воздушной изоляцией).

Перед установкой металлического дымохода обязательно проконсультируйтесь с производителем вашего камина, чтобы убедиться, что они будут безопасно работать друг с другом.

Спросите эксперта по дымоходам и каминам

Какая комбинация дымохода и камина подходит для вашего дома? Для более подробного ответа на этот вопрос обратитесь к профессионалу.Местные производители дымоходов и каминов смогут внести предложения, основанные на вашем бюджете, климате и предпочтениях в районе.

С компетентным профессионалом, который обеспечит безопасность и долговечность вашего дымохода и камина, вы сможете наслаждаться уютным камином в течение многих будущих зим.

Качество имеет значение при найме на большой проект. Назовите лучший выбор прямо сейчас!

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели

Фото: Норберт Сенф, MHA

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели:

Вступительное слово редактора: каменные обогреватели, многие из которых построены собственными силами, согревают миллионы домов в бывшем СССР, где вырос Алексей Чернов.Теперь, работая сертифицированным каменщиком в Канаде, Алекс проектирует и строит обогреватели и духовки, а также консультирует по проектам по всему миру через свою компанию Stovemaster (его веб-сайт предлагает множество справочной информации). В приведенной ниже статье он сочетает свой профессиональный опыт с собственными знаниями и опытом в культуре, где большинство людей имеют большой опыт отопления дровами и где создание собственного обогревателя не было чем-то необычным. Идеи (и чертежи) предлагают практичный, простой и недорогой каменный обогреватель с одинарной обшивкой, который должен быть не более сложным, чем печально известная ныне «ракетная печь».Он называет это «Русской ракетой». Мы рады, что он добавил свой голос в разговор о домашнем тепле.

Одним из моих первых подробных разговоров о ракетных печах была продолжительная дискуссия с Джоном Фишером, хорошим другом, членом MHA (Masonry Heater Association) и известным шведским производителем печей и обогревателей. Джон был очарован и убежден, что это стоит исследовать. Он привлек мое пристальное внимание к этой теме, поделившись своими мыслями и идеями и порекомендовав книгу, написанную Янто Эвансом.После прочтения, разговоров со многими производителями обогревателей, наблюдения за работой ракетных печей, участия в некоторых ракетных семинарах и долгих размышлений у меня есть несколько идей, которыми я хотел бы поделиться.

Хотя я считаю концепцию ракетной печи интересной и уважаю всю работу, проделанную на протяжении многих лет вокруг этой идеи в области естественного строительства, я не могу не сравнить ракетные печи с каменными обогревателями. То, что сейчас называют «обогревателем ракетной массы», явно относится к топкам с большой массой, но между ним и типичным каменным обогревателем есть некоторые существенные различия.На мой взгляд, преимущества нагревателя массы ракеты:

• Простая конструкция, в которой используются широко доступные, переработанные и утилизированные материалы, поэтому ее строительство недорого.
• Обещание более чистого сгорания, чем в топках других типов.
• Верхняя поверхность стального барабана может быть варочной панелью.

Из минусов, как я их вижу:

• Для обогревателя Rocket требуется несколько небольших партий по сравнению с одной большой партией, необходимой для обогревателя для каменной кладки;
• Трудный запуск;
• Высокая чувствительность к условиям горения и настройкам подачи воздуха, что может привести к нестабильному горению и высокой вероятности пролива;
• Классический ракетный обогреватель требует гораздо большей площади основания, чем обогреватель, с очень длинным столом для обеспечения того же количества массы и тепловой мощности, которые могут быть доставлены в компактный каменный обогреватель — так что, если он не построен на плите на уровне или над земляным полом, это также требует гораздо большего фундамента;
• Конструкция не подходит для встраиваемой духовки.
• Это также не позволяет легко увидеть огонь.

Обещание очень чистого горения в перевернутой топке привлекает многих производителей обогревателей и других «пироманов», которые составляют большую группу последователей, которые пытаются разработать идеальную топку. Но что он предлагает среднему домовладельцу?

Для среднего домовладельца каменные обогреватели должны быть более привлекательными, но многие, похоже, предпочитают конструкцию ракетной печи. Почему? Во время одного из ежегодных собраний MHA пару лет назад молодой человек из Эшвилла, Северная Каролина, сказал, что ему очень нравятся каменные обогреватели, но для своего небольшого дома он выбрал конструкцию ракетной печи, потому что ее построить дешевле.Он был не очень доволен его работой, но сказал, что это единственный каменный обогреватель, который он мог себе позволить. Тогда меня осенило, что ракетная печь многими воспринимается как единственный способ построить недорогой и простой каменный обогреватель. Однако это неверно, как было показано на протяжении веков в Восточной Европе и России. Именно о таком традиционном обогревателе я и расскажу в этой статье.

Обогреватели для каменной кладки становятся дорогими из-за строительных норм и требований ASTM 1602 для полной огнеупорной сердцевины, а также из-за того, как они обычно строятся в Северной Америке, чтобы напоминать традиционные открытые камины.Ракетные печи дешевы, потому что они построены из одинарной обшивки с использованием основного глиняного кирпича и глиняного раствора, а в топке и горящей трубе всего несколько кирпичей. Таким образом, ракетные печи не соответствуют строительным нормам.

Однако, если кто-то не хочет или не обязан выполнять требования строительных норм, почему бы не построить однослойные каменные обогреватели так, как они всегда строились в Восточной Европе и России? Вы можете использовать переработанный кирпич и глиняный раствор, который вы делаете сами.Можно даже строить из необожженного глиняного кирпича. Хотя нет необходимости использовать огнеупорный кирпич в самой топке, без такой облицовки топка довольно быстро разрушится и потребует частой перестройки. А количество огнеупорных кирпичей, необходимых для футеровки топки в таком простом каменке, сопоставимо с количеством огнеупорных кирпичей, необходимых для классической ракетной печи. Двери могут быть чугунными, с дешевой очисткой дымохода или простыми самодельными жестяными дверцами, как те, что используются. на шведском kakelugns. Таким образом, стоимость однокамерного каменочного утеплителя должна быть не выше, чем у ракетной печи.Однослойные каменные обогреватели также обычно проектируются так, чтобы их можно было построить с помощью простейших ручных инструментов, и, как таковые, они хорошо подходят для строителей своими руками — они намного менее сложны и проще, чем конструкции с двойными стенками, требуемые кодексом.

Можно утверждать, что те старые обогреватели горели довольно грязно по сравнению с ракетной печью. Давайте поговорим об этом минутку. Хотя многие заявляют, что ракетные печи по своей природе очень чистые, испытаний было мало, а точных данных практически не существует.Тем не менее, некоторые отчеты действительно показывают, что выбросы от ракетных печей не особенно низкие. Небольшие ракетные печи для приготовления пищи в странах третьего мира показывают довольно высокие выбросы как CO, так и твердых частиц (см. Отчет о выбросах Уганды и Отчет Лаборатории Апровечо по выбросам печей).

Мне не известно о каких-либо современных испытаниях на выбросы, проведенных на нагревателях ракетной массы. Одно из наиболее полных научных исследований, когда-либо проводившихся по принципу выбросов от нагревательных ракетных печей, было проведено доктором.Ричард С. Хилл в 1977-79 гг., Что привело к разработке так называемой печи Хилла. Выбросы измерялись с помощью измерителя дыма и CO в дымовой трубе. Точечный измеритель зафиксировал выбросы, аналогичные стандартной дровяной печи при запуске, а общие уровни CO были в среднем около 2100 ppm. Норберт Зенф из компании Masonry Heat Builders недавно провел несколько экспериментов с ракетными плитами, в том числе испытания на углекислый газ.

Сравнивая эти данные о выбросах, можно увидеть, что лучшая из существующих технологий каменных обогревателей предлагает такие же низкие, а в некоторых случаях и более низкие уровни выбросов, чем у испытанных ракетных печей.Хорошо спроектированные нагреватели grundofen работают при уровнях CO ниже 1000 ppm (в Австрии предел выбросов CO составляет 1100 ppm), хорошо спроектированные нагреватели с обратным потоком и двойные колпаки работают при средних уровнях выбросов твердых частиц от 1 до 1,5 г / кг и довольно низком уровне CO. как показано на этом портале HeatKit. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что каменные обогреватели лучшей конструкции достигают этих низких уровней выбросов при больших загрузках топлива, которые требуют минимального — если таковое имеется — управления пользователем после освещения.

Лучшие принципы конструкции топки каменной печи могут быть использованы в простых, дешевых, однослойных каменных каменках. Большая топка, предназначенная для чистого сжигания, может снизить выбросы, избегая при этом основных недостатков ракетной печи: необходимости подавать топливо очень маленькими порциями и необходимости поддерживать привередливый огонь.

Этот базовый рецепт позволяет получить простой, дешевый, компактный, эффективный и экологически чистый обогреватель. Гибкий дизайн позволяет легко модифицировать. Российская система проектирования двуколонных обогревателей, разработанная И.Подгородников и расширенный Игорем Кузнецовым лучше всего подходит для этой цели. Действительно, большинство каменных утеплителей в России по-прежнему производятся в виде однослойных утеплителей с сотнями различных конструкций, которые можно легко адаптировать ко многим ситуациям.

Я считаю, что пора принять традиционные российские технологии строительства обогревателей, объединить их с последними достижениями в области проектирования топок и создать способ создания универсальных недорогих одностенных обогревателей. Обогреватель, который мы построили на встрече MHA в 2011 году, был простым и компактным устройством, достаточно большим, чтобы обогреть большой (хорошо изолированный) дом, со всеми необходимыми функциями в одном устройстве: обогреватель, черная духовка для выпечки и небольшая варочная поверхность. , вентилируемый дымоходом диаметром 6 дюймов.

Другие варианты: от очень маленьких комнатных обогревателей до очень больших с подогреваемыми скамьями и другими функциями. Вот быстрые эскизы для пары других возможных макетов:

Описанные выше обогреватели и все однослойные обогреватели, которые могут быть разработаны в рамках этой инициативы «Российская ракета», являются однослойными и как таковые не соответствуют действующим строительным нормам Северной Америки. Однако я считаю их лучшей альтернативой классической ракетной печи.Независимо от того, изменятся ли коды или нет, знание того, как построить дешевый и эффективный многофункциональный обогреватель, является отличным вложением в личную независимость, которая, кто знает, может однажды стать важным навыком выживания .

Виды камней для бани: какие лучше в печи, в парилке, рейтинг камней, лучшие камни отзывы

какие лучше в печи, в парилке, рейтинг камней, лучшие камни отзывы

Поэтому мы предлагаем вам самим расставить приоритеты: сделать ставку на того лидера, чьи качества кажутся вам наиболее важными.

Прослушать статью

Аудиоверсия статьи.

Важные характеристики

Начнем с выделения того, что наиболее значимо для бани. Мы хотим:

• чтобы камень служил долгое время без или с незначительной заменой;
• чтобы длительное время после выключения печи от него исходило существенное для обогрева тепло;
• чтобы во время работы печи баня нагревалась быстрее;
• чтобы здоровье не страдало от камней, а напротив, улучшалось.
• чтобы камни стоили не слишком дорого (в идеале — были бесплатны))).

Разные камни для бани: какие лучше?

Вот такие требования. Переводя на язык физики, нам нужны теплостойкие, теплоемкие камни, при этом с хорошей теплопередачей. Плюс, конечно, дешевые и экологически чистые. Оптимально было бы остановить выбор на тех, у которых все показатели выше среднего. (Кстати, самая высокая теплоемкость у обычной воды, она в два раза выше, чем у кирпича при равном объеме.)

Камни для бани: какие лучше с точки зрения долговечности

Тут есть два подхода: дольше в бане держатся те породы, которые имеют магматическое, причем глубинное происхождение и более или менее щелочной состав (то есть количество кремнезема не более 50%). Но это хорошее определение для геологов, а простые люди лучше ориентируются среди цифр. Мы приведем соответствующую табличку, но должны предупредить:

ВАЖНО! Срок службы камня зависит от такого количества факторов, что предсказать его невозможно. Месторождение, состав, примеси, тип печи, частота пользования баней, даже размер и форма камней имеют значение.

В первую очередь, конечно, минеральный состав породы и температура нагрева в печи. Люди, далекие от геологии, считают, что камни имеют одинаковый состав, если называются одним именем. На деле минеральный состав переменный, потому что условия образования в чем-то различаются. И есть еще много другого, например, процесс замещения, затрагивающий часть добычи с одного и того же месторождения. Поэтому смотреть надо на конкретные образцы.

Тем не менее, вот обещанная таблица, позволяющая крайне приблизительно оценить термостойкость камня и время, которое он проживет в печи:

ТАБЛИЦА ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Как видите, по долгожительству лучшие камни для печи в баню два кандидата — нефрит и керамические шары. Мы бы добавили сюда еще неубиваемые шары из пищевой нержавейки. Вот эта троица реально долго проживет в банной печи. Но каждый из этих материалов влетит в копеечку. (Кстати, керамика тоже разная бывает по составу.)

Какие камни лучше для бани в парилке по теплоемкости

Если вы никуда не торопитесь, собираясь попариться, то не пожалейте времени и дров на самые теплоемкие камни. Вот небольшая таблица, в которой перечислены не все, но многие банные камни:

ТАБЛИЦА ПЛОТНОСТИ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕПЛОЕМКОСТИ

Опять же, таблица наглядно показывает, что лучшим камнем для бани в парилке по теплоемкости будет порфирит. Базальт мы не станем принимать в расчет из-за большого разброса значений, однако его родственники — долерит и габбро-диабаз, хоть и не имеют столь же высоких показателей теплоемкости, но все же более чем конкурентоспособны — они выигрывают за счет хорошей теплоемкости и низкой цены.

Вы также могли заметить, что в основном значения находятся в районе единички — чуть больше, чуть меньше, но большого разброса нет.

Кстати, та же глина может в определенных состояниях аккумулировать тепло в больших количествах, чем любая банная порода — у глины значения до 3,6 в мокром состоянии (за счет теплоемкой воды). А это значит, что выбор всегда производится одновременно по нескольким критериям. Продолжим их рассмотрение.

Камни для печи в баню: какие лучше по безопасности для здоровья

Вопрос не праздный. Для начала выясним, чем вообще могут быть опасны банные камни. Во-первых, радиация. Во-вторых, сульфиды и другие примеси, которые при высокой температуре выгорают с образованием соединений, вредных для человека. В-третьих, механическое разрушение, итогом которого становится мелкая пыль, вредная для дыхания.

Радиация

Если горная порода образуется на большой глубине в мантии, то она в принципе не будет содержать радиоактивные элементы, которые концентрируются в земной коре. Можно безо всякой опаски покупать жадеит, дунит, перидотит. Все остальные породы так или иначе формировались выше. Но и из них большинство не представляет никакой радиационной опасности. Исключение составляет гранит, который вполне может иметь повышенный радиационный фон. Но, так как он и по другим характеристикам не подходит, его можно забыть.

Сульфиды

Да, это малоприятная «добавка» к камню, которая часто встречается в природе. Много жалоб на карельские камни.

Сульфид при высокой температуре распадается, образуя окислы серы, а те с водой образуют кислоты. Вдыхание воздуха с парами серной кислоты крайне нежелательно для людей.

Сульфиды легко определяются визуально — как серые и темно-серые прожилки и пятна с металлическим блеском или как золотистые кристаллики на поверхности камня.

Фото дает представление о том, как может выглядеть сульфид на поверхности. Но они все темно-серые с металлич. блеском или желтые, как пирит. Источник фото: Rosettes of Molybdenite, by subarcticmike’s, по лицензии CC BY

ВАЖНО! Ориентируйтесь на правило, согласно которому количество сульфидов на поверхности камня не должно составлять более 5% от всей площади поверхности. Разумеется, определять придется на глазок, но все же. Если их будет меньше 5%, то они просто выгорят за 1-2 топки без следа. Хотя и будет неприятно, но недолго.

Сульфиды — бич множества камней, перечислять не имеет смысла, просто будьте внимательнее при выборе.

Другие примеси

К числу других примесей мы бы отнесли креозот и другие вещества техногенного происхождения. Лучшими с точки зрения их отсутствия будут камни, которые не были брусчаткой, не были подобраны возле железной дороги или промышленных объектов.

Пыль

Итак, лучшие по безопасности — это сертифицированные камни без примесей.

Лучшие камни по стоимости

Тут все просто: лучше — это дешевле. А самыми дешевыми из покупных камней остаются габбро-диабазы.

Мы вполне обоснованно можем рекомендовать именно этот камень, потому что у него годная теплостойкость и теплоемкость. Он подходит для каменки по двум основным характеристикам. А разрушится он у вас за 2 года, как обещает составленная продавцами листовка, или простоит 6-10 лет — зависит от случая и  типа печки, но это распространяется на все камни. Кто-то подбирает гальку в лесу и она держится 12 лет, у кого-то нефрит не выдерживает года. Бывают подделки, низкокачественные образцы, но если камень дешевый, то его легко заменить.

Видео по теме

ВАЖНО! Жалобы на запах, издаваемый габбро-диабазом, это жалобы на сульфиды. Они не всегда прилагаются к камню. Осматривайте образцы перед покупкой.

Что ж, общее представление вы получили, давайте резюмировать сказанное.

Какой самый лучший камень для бани

Однозначного ответа здесь быть не может. Мы сказали:

Поэтому мы все же вынуждены схитрить немного и сказать вполне ожидаемую банальность:

• если есть финансовая возможность, стоит покупать нефрит, жадеит, керамику и нержавейку;
• если баня бюджетная, то лучше остановить выбор на порфирите, габбро-диабазе и дуните.

И, разумеется, вы вольны мешать камни — природные или искусственные — на свое усмотрение.

Мы не советуем брать кварц, базальт, змеевик (серпентинит), родингит, гранит и яшму.

Талькомагнезит лучше талькохлорита, потому что магнезит более жаропрочный, чем хлорит.

Если нашего мнения недостаточно, почитайте отзывы пользователей и составленный ими рейтинг, (в составлении которого, кстати, каждый из вас может принять участие).

Лучшие камни для бани: отзывы

С отзывами в интернете, кстати, всегда все сложно, лучше уж пойти на эксперимент и поверить собственным ощущениям, чем незнакомым людям, пишущим по неизвестным причинам.

Возьмем тот же жадеит. Найдется немало отзывов про «лучший камень на свете», но если их проанализировать, то основные достоинства: пар стал легче, запах приятный. Никто не исцелился от целебного камня, не отбросил костыли и в пляс не пустился.

И есть повод задуматься о том, не от затраченных ли денег человек получает наибольшее удовольствие? Проверить — проще простого: покупаете коробку (20 кг) качественного жадеита, кладет верхним слоем и пробуете пар. И жаба не задушит, и впечатления будут личные, не со слов.

Компакт был загружен миксом, ревизия была проведена через 4 года после загрузки. Оказалось, что больше всего пострадали следующие породы: габбро-диабаз и малиновый кварцит. Осколков же больше всего дал талькохлорит.

Жадеит не побился вообще, поэтому новую печь пользователь загрузил исключительно жадеитом — и в открытую, и в закрытую каменку. Через два года провел первую ревизию: в открытой с камнем ничего не сделалось, а в закрытой он и побился в осколки мелкие где-то на 1/5 от всей засыпки.

Другие пользователи не спешат делиться столь подробной информацией. Кто-то хвастается тем, что у него габбро-диабаз из Карелии простоял 10 лет, а при ревизии только несколько камней побитых заменить пришлось, да песка немного выгреб.

Другой парильщик сообщает о совершенно фантастическом выживании талькохлорита с Онотского месторождения талька: камень проработал более трех десятков лет в разных печах!!!

Из приведенных примеров понятно, что никто не пользовал все варианты, а лучшими камнями для бани считает те, с которыми имел дело.

С другой стороны, в отзывах нет ничего противоречащего природе камня: если не раскалять его до предела, не «омывать» открытым огнем, в котором все окисляется со страшной скоростью, то будет он жить в вашей печке долго и счастливо. А если печка периодическая, с открытым огнем, то надо настраиваться на частую замену содержимого каменки.

Видео

Послушайте отзыв профессионала по вопросу выбора лучших камней:

И вот вам отзыв простого пользователя.

А если вы согласны, что нет ничего лучше собственного опыта, то, может быть, поделитесь им с нами? Мы решили пригласить всех читателей, имеющих опыт пользования разными камнями и сформировавшими свои предпочтения, проголосовать в нашем рейтинге камней для бани:

Рейтинг

Не стесняйтесь, голосуйте, ваше мнение добавит объективности в таком важном для каждого парильщика вопросе.

Если хотите узнать, кто на данный момент претендует на звание «самого лучшего камня для бани», выберите свой вариант — результаты после этого откроются автоматически.

***
Желаем вам отыскать самый полезный камень или микс, дающие идеальный пар для вас и гостей. Больше материалов по камням смотрите на странице раздела.

А когда выбрана лучшая порода или смесь, самое время почитать про их укладку в печь или в электрокаменку.

Где купить

Для выбора компании-продавца перейдите, пожалуйста, в этот раздел нашего сайта.

7 видов камня для бани: какие лучше выбрать? Жадеит?

Если знать какие камни для бани лучше выбрать, то можно повысить эффективность оздоровительной процедуры в несколько раз, конечно, если отдавать предпочтение натуральным материалам и учитывать их особенности. Правильное применение не только позволяет увеличить температуру, но и способствует лучшему ее сохранению за счет теплоемкости камней.

Содержание этой статьи

Как выбрать камни для бани или сауны?

Выбрать камни для бани – дело простое и одновременно сложное. Следует учитывать такие физические параметры материала как:

• плотность, то есть, чем больше вес камня, тем лучше;

• термостойкость, способность камня испытывать неоднократный процесс нагревания/остывания без особых потерь (по крайней мере, в течение достаточно продолжительного времени) своих качеств и свойств;

• теплоемкость, свойство камня аккумулировать и удерживать тепло, с целью последующей отдачи в окружающую среду. Чем выше теплоемкость материала, тем дольше он сохраняет способность поддерживать необходимую температуру после прекращения процесса нагрева печи.

По данной теме есть похожая статья — Печи для дома на дровах длительного горения.

Обязательно должны быть:

• экологически чистыми;

• однородными по своей структуре. Не рекомендуется использовать камни для банной печи с наличием вкраплений: из-за этого будет происходить неравномерный нагрев, что приведет к их расслоению и разрушению;

• без трещин: чтобы проверить это качество – следует камнями постучать друг о дружку либо ударить по ним молотком. Чистый звук будет свидетельствовать об отсутствии дефекта;

• приблизительно одинаковыми по размеру и форме – это обеспечит равномерное нагревание, циркуляцию воздуха и пара. Перед тем как выяснить, какие камни в парилке лучше использовать исходя из их структуры, то предпочтение следует отдавать экземплярам с гладкой поверхностью, а исходя из формы – овальным либо округлым.

Хотя некоторые считают, что у колотых камней площадь отражения тепла больше, и они являются более эффективными. Это соответствует действительности, так же, как и то, что гладкие камни менее подвержены растрескиванию, а значит – прослужат дольше.

Кроме того, при помощи молотка можно получить сведения о плотности образца. О способности выдерживать резкие перепады температур поможет узнать следующий эксперимент: раскалив камень до максимально возможной температуры, его следует резко опустить в ведро с холодной водой. Отсутствие трещин – гарантия того, что конкретный экземпляр прослужит долго.

Как правильно ухаживать за камнями в парилке

Даже такой прочный материал, как природный камень, особенно используемый в экстремальных условиях бани либо сауны, спустя некоторое время приходит в негодность. Этим объясняется снижение теплоотдачи печей на 15-30% за год (в зависимости от интенсивности эксплуатации).

Остальные – следует промыть под проточной водой и заново уложить. Идеальный вариант – полная замена камней раз в 1-2 года, но это не является обязательным, особенно, если баня используется непостоянно.

При устройстве печи важно правильно рассчитать, сколько камней нужно для бани или сауны. Всегда сложно новичкам банного дела, но если использовать правило 5-6 кг/м², то можно быть уверенным, что необходимый эффект от их использования будет достигнут. Можно применить и другую схему расчета: 1 часть камней на 50 частей объема парной.

Обязательно учитывается тип печи, форма каменки: закрытая либо открытая. В первом случае обеспечивается более высокая температура, поэтому выбранные камни должны ее выдерживать. В открытой каменке предельные температуры значительно ниже, следовательно, решить вопрос о том какие камни выбрать для бани, будет легче, так как возможно использовать менее термостойкие образцы.

Ошибки при выборе камня для печи, видео:

Как правильно уложить камни в банную печь?

Выбор правильных камней для бани – всего лишь полдела. Необходимо еще и правильно их подготовить, а потом уложить в каменку.

До того как укладывать камни в банную печь – их нужно промыть и высушить естественным способом.

После этого:

1. крупные экземпляры укладываются в нижнюю часть каменки;
2. далее – средние;
3. наверху – мелкие, не менее 5-6 мм в диаметре.

Допустимо использовать и камни одного размера, в этом случае, предпочтительно, чтобы поперечник был в пределах от 7-8 до 15 см.

Если печка железная, небольшого размера, то не следует использовать очень крупные образцы, достаточно остановиться на средних размерах. Для электрических изделий подходящим вариантом окажутся мелкие камни, размещаемые в достаточно узких промежутках между тэнами.

В некоторых случаях рекомендации использовать для больших печей на дровах крупные либо средние по размеру камни — рационально оправданы. В этом случае обеспечивается должный теплообмен. При плотной укладке, в том случае если используются мелкие камни – этот процесс несколько затруднен. Но не все так однозначно.

Пар и тепло в любом случае найдут лазейки для выхода, поэтому этот момент не столь актуален. Особенно если посмотреть на процесс с другой стороны. При отсутствии мелких камней в каменке попадание воды на металл не исключено. В этом случае получается довольно неприятный, по ощущениям «жесткий» пар, иногда даже со специфическим металлическим привкусом.

За использования мелких камней, особенно при комбинировании с большими экземплярами, говорит и увеличение общей удельной теплоемкости печки. Если применяются камни средней либо мелкой фракции, то возрастает плотность укладки, а это влияет на качество пара за счет того, что вода медленнее скатываясь, достигает нижнего, более горячего, слоя, а не испаряется по пути к нему.

Пар получается более мягким, сухим. Именно, основываясь на этом принципе, следует руководствоваться, когда стоит вопрос о том, какие камни для сауны лучше, а также какого размера они должны быть. Даже с учетом того, что производство пара в этом случае не предполагается.

Дождавшись, когда камни полностью остынут – провести визуальный осмотр на предмет появления дефектов и прежде всего трещин, по необходимости, отбраковать некачественные экземпляры и заменить их новыми. В том случае, если придется переложить больше 30% камней, то процедуру закалки следует повторить.

Конечно, правильная укладка камней в банную печь обеспечивает лучшую теплоотдачу и формирование пара, но важно следить за тем какого качества и чистоты вода используется для камней. Обязательно должна быть горячая и чистая жидкость, даже если применяются специальные ароматические добавки. Это гарантирует не только большее производство пара, но и сохранит камни.

Укладка камней в печь для бани, видео:

Собирать или покупать камни?

Добыть камни для каменки можно как самостоятельно, например, собирая их по берегам рек, на склонах гор. Образцы, найденные возле пресных водоемов, выигрывают у морской гальки, материала менее прочного, хоть и первые, и вторые прошли многовековую обработку солнцем, ветром и водой.

Наибольшую популярность завоевали породы: жадеит, габбро-диабаз, талькохлорит и некоторые другие, отличающиеся термостойкостью и прочностью. Менее стойкими к высоким температурам, но обладающие уникальными и полезными для человека свойствами, являются базальт, кварцит малиновый, белый кварц.

Перед тем как определить, какие камни лучше использовать для бани, необходимо решить вопрос о том, где их следует искать: покупать в специализированных магазинах либо добывать самостоятельно, например, по берегам реки.

Первый вариант предпочтительнее и удобнее, но дороже. Второй – бесплатный, если не считать затрат времени и сил, но при отсутствии опыта и знаний о камнях, даже и небезопасный. Особенно в том случае, если есть соблазн устроить сбор на железнодорожной насыпи.

По физическим характеристикам эти камни вполне могут подойти для парной, но нужно учитывать, что они проходят обработку химическими реагентами, которые не только издает малоприятный аромат под действием высоких температур, но и производят опасное для человека испарение. И это не считая того факта, что насыпь, в принципе, не является ни источником, ни поставщиком камней для каменки.

Также при отсутствии конкретных знаний, от специалистов можно получить необходимую консультацию, например, о том, как выбрать камни для каменки в баню или как правильно уложить их в кладку.

В магазине можно приобрести уже готовый, сбалансированный как по составу, так и по размеру набор камней, которые обязательно подвергались обработке специальными составами против различных микроорганизмов, в том числе болезнетворных и агрессивных по отношению к человеческому организму.

Виды камней для бани, видео:

Характеристики некоторых пород камней для бани

Традиционно для каменки используются натуральные камни, встречающиеся в природе, как правило, получившие свою форму и размер под воздействием стихий воды, солнца и ветра.

Уникальные свойства камня жадеит

Этот камень зеленоватого оттенка является одним из самых прочных среди использующихся для каменки, относиться к полудрагоценным породам и, соответственно, цена его – одна из самых высоких. Благодаря тому, что он обладает:

• красивым внешним видом;
• высокой теплоемкостью;
• низким водопоглощением;
• уникальными целебными свойствами,

его применение в каменке вполне оправдано. Тем более что для того, чтобы сократить расходы, возможно приобрести не полный комплект, а лишь несколько камней и уложить поверх кладки.

Обладает мощным лечебным эффектом и при болях в суставах. Биоэнергетики считают его уникальным камнем для восстановления энергетического поля человека.

Обязательно учитывается тот факт, что камень жадеит – источник:

• благотворного инфракрасного излучения;
• ионизации воздуха;
• обогащения воды метакремниевой кислотой.

Срок его службу составляет не менее 5 лет, лишь по прошествии которых, он постепенно начинает терять свою эффективность.

Приобретая жадеит в парилку, или выбирая, какие камни для каменки лучше, надо учитывать, что для русской бани подходящим вариантом является колотый экземпляр, за счет увеличенной площади поверхности обеспечивающий большее количество пара. Шлифованный камень более эффективен в сауне.

Талькохлорит: король саун

Камень с оттенками серого цвета, обладающий высокой прочностью, способностью к быстрому нагреву и большой аккумулирующей емкостью. Источник легкого и приятного пара. В случае если он используется вместе с другими камнями, следует учитывать такую его особенность, как запыленность, избежать которую получится тщательной промывкой и закаливанием всех образцов перед их укладкой в каменку.

Родиной его является Финляндия и Карелия, что объясняет его популярность в саунах, несмотря на то, что стоимость достаточно высока.

Малиновый кварцит

Раздумывая над тем, какие камни для печки в бане лучше, стоит обратить внимание и на малиновый кварцит, яркого пурпурно-коричневого цвета. Является одной из прочных пород, устойчивой к растрескиванию – не боится даже холодной воды, которую смело можно лить на каменку. Имеет повышенную теплоемкость, низкое водопоглощение.

Как построить баню из бруса своими руками? — здесь больше полезной информации.

Известны и его лечебные свойства:

• благотворно воздействует на кровеносную систему, нормализуя давление;
• устраняет боли в суставах;
• помогает при мигренях, проблемах, связанных с переменой погоды;
• нормализует работу органов половой системы.

Но, главное, порфир, как по-иному называют малиновый кварцит, выдает очень легкий пар в течение длительного времени даже после остановки работы печки. Поэтому в бане с таким камнем можно долго наслаждаться мягким благотворным теплом.

Вас заинтересует эта статья — Как обшить баню внутри вагонкой своими руками?

Другие породы камня в бане

О том, какие камни можно использовать для бани, размышлять возможно долго, пород существует очень много. Следует обратить внимание на:

• белый кварц – полупрозрачный экземпляр, эффектно выглядит в каменке, создавая свечение, благодаря которому получил второе название – «жаркий лед». Лучше использовать в каменках открытого типа из-за низкой прочности и слабой устойчивости к очень высоким температурам. Недолговечен, несмотря на то что это дорогой материал;
• габбро-диабаз, камень прочный, с высокой теплоаккумулирующей способностью. Многие его характеристики сходны с талькохлоритом, кроме одной – его цена значительно ниже, что превращает его в настоящего «демократа», встречающегося во многих парилках;
• базальт – камень черного цвета, служит максимально долго, практически столько, сколько будет эксплуатироваться парная. Этому способствует высокая плотность и прочность, низкое водопоглощение, стойко переносит частые и резкие перепады температур, а любовь заслужил большой теплоемкостью;
• морская галька – самый доступный камень для парилки. Использовать следует только образцы уже длительное время не подвергающиеся воздействию речной (морской) воды, во избежание неприятного запаха при нагреве, а также из-за того, что «мокрый» камень менее прочен и подвержен растрескиванию.

Выбор камней для бани – процесс непростой, но интересный. Обязательно следует учитывать все критерии, для того чтобы процесс пребывания в бане был максимально полезным и приятным.

Если появиться желание разнообразить приятную оздоровительную процедуру, то можно просто, например, купить несколько камней жадеита, малинового кварцита и украсить им свою каменку.

Камни в печах для бани

Их можно использовать в комбинации друг с другом. Если самостоятельно подобрать подходящие экземпляры нелегко, следует обратиться к консультантам магазина.

Выбираем камни правильно

При самостоятельном выборе банных камней следует обращать внимание на такие параметры:

• Внешний вид. Если определенная порода не предполагает неровностей в окраске или вкраплений (например, базальт или кварц именно этим и отличаются), то следует приобретать камни максимально однородные. Слюда со временем станет причиной растрескивания банного камня.
• Поверхность (колотая или шлифованная). Первая способна отдавать большое количество насыщенного пара при взаимодействии с холодной водой. Камни со шлифованной поверхностью предпочтительнее использовать для генерации сухого пара. Однако стоит учесть, что округлые, отшлифованные камни дольше прогреваются.
• Размер. В зависимости от габаритов печи подбираются и камни. Сочетание крупных (70–130 мм) и мелких (50–60 мм) камней даст преимущество для удержания пара и защиты металлических частей печи. Например, плоские небольшие экземпляры гальки укладываются наверх, средние и крупные в нижних слоях. Так вода не сможет достичь металла печи, пар получится насыщенным, а теплоемкость возрастет.
• Места добычи. Качественные камни для бани в специализированных магазинах имеют соответствующие сертификаты, в которых указано их происхождение, факт прохождения радиационного контроля и отметка о соответствии стандартам безопасности. Если подобного продавец предложить не может — от покупки лучше отказаться.
• Отсутствие дефектов (крошки, трещин). Это верный признак того, что банные камни прослужат долго.
• Вес. Камни с лучшей теплоемкостью — это тяжелые экземпляры с плотной однородной структурой. Если тяжести нет, внутри камня могут оказаться пустоты, способствующие лопанию минерала во время нагрева.

В случае обращения в специализированный магазин, продавец обязан предоставить вам полную информацию о продукте. В противном случае лучше найти другого поставщика или рискнуть заняться подбором банных камней самостоятельно.

Где искать камни для бани?

Рассмотрим несколько вариантов:

• Пещеры в глубине леса. Хороший вариант. В экологии подобных камней сомневаться не приходится — радиоактивный фон в камнях присутствует лишь в пределах безопасных для здоровья.
• Опоры ЛЭП. Под высоковольтными башнями можно найти качественную речную гальку. Ею, как правило, усыпают основания.
• Вспаханное поле. Трактора выворачивают достаточное количество минералов, которые потом удобно собирать в бороздах. Выбирать следует камни, отвечающие стандартам внешнего вида: без крошащихся граней, трещин и других дефектов.

Важно! Минералы, собранные самостоятельно, могут быть опасны, поэтому помните: используя камни, качество которых не подтверждено сертификатами, вы рискуете собственным здоровьем.

Проверка камней на прочность

До закладки минералов в каменку и их эксплуатации рекомендуется провести тест на прочность. Заключается он в следующих методах:

1. Камни нужно с силой ударить друг о друга. Или постучать по ним молотком. Трещины, не выявленные визуально, должны обозначить себя. Такие экземпляры утилизируют, так как перепады температуры, при которых нагрузка высока, способны повредить их (расколоть, лопнуть), попутно травмировав банщика.
2. Кузнечный метод заключается в накаливании камней до красного цвета и резком погружении в холодную воду. После остывания их осматривают на предмет повреждений. Если видимых нет, экземпляр считается безопасным и качественным.

Если выбранные вами камни прошли проверку, остается правильно уложить их в каменку. На дно укладывают крупные минералы с таким расчетом, чтобы решетка печи оставалась максимально открытой. Далее помещают средние и маленькие.

Уход за камнями для бани

У камней есть срок годности. Чтобы максимально его продлить, вам следует регулярно осуществлять такие профилактические действия:

1. Если баня используется часто, то осматривать и заменять отжившие минеральные элементы следует не менее одного раза в полгода. Для этого каменку полностью освобождают, выявляют дефектные единицы (треснувшие, раскрошенные) и наполняют печь новыми.
2. Камни необходимо мыть, чистить и дезинфицировать. Они способны накапливать на себе множество бактерий и плесени. Это особенно характерно для бань с нерегулярной эксплуатацией, оставленных на зимний период без должной профилактики.
3. Минералы замачиваются в дезинфицирующем содовом растворе. Более агрессивные жидкости — кислота, хлорка или спирты — способны испортить структуру поверхности камня, в то время как мягкий содовый состав избавит минералы от бактерий и возможного нагара.
4. Чистка жесткими щетками, после которой камни необходимо прополоскать в проточной воде, дать высохнуть и уложить обратно в подготовленную печь.

Соблюдение этих простых правил поможет вам надолго сохранить эксплуатационные свойства банных камней.

Камни, запрещенные к использованию в парной

Минералы, запрещенные к использованию, — это, прежде всего, камни, собранные в местах с наличием высокого радиационного фона. К примеру, в отвалах бывших шахт, на горных разработках, в карьерах. Если вы не уверены в безопасности купленных или собранных камней, выяснить этот показатель поможет дозиметр или специальная экспертиза.

Также мы не рекомендуем использовать для каменки следующие минералы:

• Собранные на железнодорожных насыпях. Пропитка для шпал, в составе которой есть креозот, при обработке неизбежно попадает и на камни. При последующем нагревании креозот выделяется в атмосферу парной, нанося вред находящимся в ней людям. Ядовитые пары действуют удушающе.
• Собранные на обочинах автострад. Кроме упомянутого креозота в составе асфальта, на близлежащих от него камнях есть огромное количество пыли, трудно выводимой даже химической чисткой. Она забивает имеющиеся на камнях трещины, и заметить их с первого взгляда становится довольно трудно.
• Мягкие породы (известняк, песчаник). Толку от них практически нет: пар слабый, температура нагрева невысока. А вот разрушений от термического воздействия избежать не удастся. Впоследствии крошки мягких камней могут забить решетку печи, тем самым мешая свободному прохождению раскаленного воздуха и снижая производительность агрегата.

Важно! Многие банщики предлагают альтернативу перечисленным породам камней — чугунные ядра. Мотивируют свой совет они якобы прекрасными тепловыми характеристиками стали. Это утверждение весьма сомнительно, учитывая хрупкость чугуна в момент перепада температур. Мы не рекомендуем использовать данный сплав в качестве камней для парной.

Советы профессионалов

Заядлые парильщики знают толк в банном процессе. Они используют разнообразные веники, экспериментируют с подачей пара, практикуют несколько продолжительных заходов. Что касается подбора камней, то и здесь у профессиональных банщиков есть свои хитрости:

• Дезинфекцию камней можно проводить обыкновенным крепким раствором соли в пропорциях 1:3. Минералы замачиваются в ведре на сутки, после чего их промывают и укладывают в печь.
• Чтобы ускорить процесс нагревания и задержать тепло, камни мешают с чугунными болванками. Даже утром следующего дня в такой бане можно помыться с комфортом.
• Для насыщения пара оздоравливающими компонентами лучше использовать отвары трав, а не масла и ароматические бальзамы. Они способны оставлять на камнях нагар, тяжело поддающийся очищению. Маслам и бальзамам найдется применение в качестве ароматизаторов в виде открытых сосудов, расставленных на полках парной.
• Плескать водой на каменку нужно без фанатизма. Достаточно поливать камни специальным приспособлением. Пара от такого количества воды не меньше, а пользы для сохранения камней в надлежащем виде — больше. Кроме того, банная металлическая печь дольше эксплуатируется без стресса для материала корпуса и решетки.

Соблюдение всех правил и советов поможет новичку в банном деле полюбить процесс самого доступного способа оздоровления по-русски.

Собственная баня — это не только приятное времяпрепровождение с друзьями и родственниками. Это ответственность за собственное здоровье. Выбор камней для печи — важный момент в комплексе мероприятий по подготовке парной. Руководствуйтесь пунктами данной статьи для того, чтобы ваши банные процедуры стали регулярными, полезными и приносящими удовольствие.

ТОП-5 пород камней для бани. . Камни для бани и сауны в Донградус.

При строительстве бани уделяется довольно мало внимания камням в печи. А ведь камни — это то с чего мы получаем пар, они аккумулируют тепловую энергию сгорания дров и потом передают её нам.

Мы подготовили для вас топ-5 пород камней для бани в разных ценовых сегментах.  Используя эти камни, Вы точно не пожалеете. 

Жадеит — метаморфическая горная порода, минерал, цвет от светло зелёного до темно зелёного, структура зернистая. Один из самых популярных, но дорогих камней для бани.   

Состав:

В основе жадеита простой алюмосиликат — кремнезём и окись алюминия, плюс оксид натрия. 

Жадеит относится к семейству пироксены-горнблендиты. Большинство пироксенов мономинеральны, то есть эти породы состоят преимущественно только из одного минерала, т.е. жадеит – из жадеита.

Преимущества:

Такая популярность камня обусловлена высокой плотностью и теплоемкостью. Выдерживает высокие температуры и не вступает в реакцию с водой, так как химически инертен. При перепадах температуры не крошится. Важно, что использование его в бане не причинит никакого вреда: он не содержит ни ядовитых, ни дурно пахнущих, ни радиоактивных примесей. Несмотря на свою дороговизну этот камень прослужит вам достаточно долго.

Медицинские исследования показали, что использование жадеита в бане благоприятно влияет на здоровье человека. Порода способна: улучшить состав крови, работу почек, функционирование бронхов, лечить позвоночник, нормализовать давление. Выделяемые камнем полезные микроэлементы насыщают тело и улучшают состояние организма.

Недостатки:

Из недостатков, пожалуй, только редкость и цена камня, вреда он не приносит.

В общем — это камень на долгие годы, в который стоит вложить деньги.

Дунит — уверенный середнячок среди камней для саун. Магматическая порода, которая используется в некоторых странах, как огнеупорный материал. Цвет от черного до зелёного. Структура дунита либо мелко, либо среднезернистая. Стоимость камня не слишком высокая.

Состав:

В химическом составе преобладает магний-силикат.

На 90% состоит из оливина он же хризолит, с примесью хромита. 

Виды дунита: 

• Хромитовый
• Ильменитовый
• Магнетитовой

Преимущества:

Имеет высокую плотность, хорошие показатели по теплоёмкости. Этот камень не потрескается со временем и позволит быстро и качественно нагреть парную. Ну и что не мало важно, этот камень красив, особенно, когда мокрый. За счет этого Ваша баня будет смотреться более выигрышно.

Взаимодействуя с паром дунит обеззараживает воздух и убивает микробы, находящиеся на коже и в организме человека. Дунит способствует: нормализации артериального давления, работы сердца, улучшению зрения, а также отлично подходит для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Недостатки:

К недостаткам дунита относят возможные примеси сульфидов, которые под действием высоких температур превращаются в оксиды и вызывают неприятный запах, а также першение и кашель.

Горный, экологичный — один из лучших вариантов для вашей бани.

Малиновый кварцит — метаморфическая горная порода, твердый и плотный, цвет — малиново-красный.

Состав: 

Содержит до 98% кварца остальное приходится на окислы и гидроокислы железа. В породе встречаются включения слюды, халцедона и кремния. 

Виды кварцита:

• Слюдистый
• Роговообманковый
• Гранатовый

Преимущества:

Камень очень популярен в банном деле, имеет хорошую прочность, значительную теплоемкость и достаточно большую плотность, за счет чего создает мягкий приятный пар. Огнеупорность до 1770 °C, хорошо переносит перепады температур при этом не разрушается и не теряет свойства. Не выделяет вредные вещества.

По мнению врачей, использование этого камня в бане представляет большую ценность для организма. Малиновый кварцит способен: нормализовать артериальное давление, улучшить состав и циркуляцию крови, устранить недомогания и болевые ощущения в поясничном отделе, мышцах и суставах, укрепить иммунитет.

Недостатки:

К недостаткам кварцита можно отнести то, что из-за приобретённых трещин после дробилки, камни могут разрушаться в банной печи.

Этот камень не зря пользуется своей популярностью — он прочный устойчивый перед влагой и высокими температурами и очень красивый, а значит отлично подходит для бани. 

Порфирит — Магматическая, мелкозернистая порода, цвет камей темно-серый и темно-зеленый. 

Состав: 

Состав порфирита не сильно отличается от жадеита — тот же кремнезём, те же оксиды металлов. 

Чаще всего минеральные составляющие порфирита таковы: 

• Роговая обманка
• Плагиоклаз
• Пироксен

Преимущества:

Огнеупорный, не боится перепадов температур. Одним из уникальных свойств камня является его способность к самоочищению. Не трескается и не разрушается долгие годы. Порфирит способствует восстановлению сердечно-сосудистой и дыхательной системы, так же он помогает при мигрени и кожных высыпаниях, нормализует артериальное давление, эффективен при лечении болезней дыхательных путей.

Недостатки:

В целом, это оптимальный вариант для использования в бане. Камень годный и недорогой.

Габбро-диабаз — вулканическая, мелкозернистая порода, похожа на мрамор либо гранит однородно тёмного цвета, дешевый и популярный камень.

Состав: 

Примерно на 50% состоит из кремнезёма, остальное оксиды металлов. 

Минеральный состав в основном представлен плагиоклазом, пироксенами, оливином и титанмагнетитом.

Преимущества:

Имеет высокую плотность, прочность и малое водопоглощение. При накаливании габбро-диабаз расширяется равномерно. Так же, как и жадеит химически инертен и не вступает в реакцию с водой и кислородом, следовательно — безопасен. 

Камень способен уменьшить нервозное состояние, оказывает позитивное влияние на работоспособность почек, мочеполовой функции и печени.

 Недостатки:

Из недостатков — возможное наличие сульфидов, недолговечен, в среднем срок службы — 2-3 года.

Самый бюджетный, но очень достойный вариант для вашей бани. 

Как выбрать камни для бани

Баня – это не только очень приятная процедура для тела и для души. Она может стать и целебной – нужно только правильно подобрать наполнение ее печи-каменки. Но какие камни лучше для бани и где их брать? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье: подробные фото и видео созданы специально для вас.

Отметим, что выбирать камни для бани рекомендуется в крупных специализированных магазинах, например, в http://www.jadebest.ru, так как вся продукция здесь имеет необходимые сертификаты.

Предлагаем вашему вниманию обзорное видео, здесь рассказываются общие принципы по выбору камней:

Каким требованиям должны отвечать банные камни?

Для походной бани подойдут даже речная галька или найденные неподалеку от места пикника булыжники. Но для стационарной парной, которая регулярно используется, камни нужно подбирать только очень качественные – лучше в специализированных магазинах. Минералы для них заготавливаются обычно только в строго определенных местах, а потому не обладают повышенной радиоактивностью и не излучают вредные вещества.

Например, ни в коем случае нельзя брать камни с железнодорожных насыпей – они обработаны креозотом, который является сильнейшим ядом, способным едва ли не убить своим паром при раскале в огне. И вытравить этот запах из них никак. А потому самый безопасный способ оздоравливаться в бане – это приобретать камни на коробках с которыми стоит надпись «продукция прошла радиационный контроль».

Популярны сегодня также и чугунные камни – толку в плане целебного воздействия на организм от них мало, зато тепло они аккумулируют прекрасно.

А чтобы определить, какие камни выбрать для бани из предложенных, проверьте их по таким категориям:

Требование #1 — устойчивость к высоким температурам

Не зависимо от того, какие камни используют для бани, они не должны трескаться или откалываться. Проверить их на предмет этого параметра качества можно так: либо ударить молотком, либо постучать камнем об камень.

Более серьезную проверку выбранным камням можно сделать и в самой бане: сначала раскалить их докрасна, а затем резко бросить в холодную воду. Если камни действительно качественные, они все это выдержат.

Требование #2 -способность аккумулировать тепло

Для многих ответ на вопрос, какие камни лучше для бани, заключается в их способности нагреваться и долго отдавать тепло. Ведь самое важное для банных камней – это способность аккумулировать тепло. Проверить их эту способность можно, оценив их внешний вид: хорошие камни обладают высоким удельным весом, плотные и имеют однородную структуру.

Требование #3 — правильный формат

Для каждого вида печи существует определенный формат камней – у тех банщиков, которые его придерживаются, последние служат долго и радуют эстетичным внешним видом. Так, для дровяных печей больше подходят крупные камни, диаметр которых варьируется в пределах 70-130 мм, а вот современные электрические печи в виду компактности своего размера могут работать только с мелкими – 50-60 мм. Универсальными в этом плане являются соляные камни для бани – их сегодня можно приобрести в любом формате.

А уже сколько камней нужно для бани, зависит от размеры печи – вернее, ее каменки.

Камни каких пород лучше подойдут?

Что интересно, разные камни для каменки в баню не только отличаются по прочности и долговечности, но и обладают каждый своим целебным свойством – подбирайте для себя такие, какие покажутся более полезными.

Речная и морская галька: дешево и сердито

Это не самый плохой и почти бесплатный вариант – такие камни можно класть первым слоем на низ печи, а поверх их – небольшой слой талькохлорита. Главное только – правильно отобрать гальку, и тогда она будет радовать красивым внешним видом и прочностью еще долго.

Итак, морские камни брать нужно не овальной, яйцевидной формы, а слегка приплюснутые – таких и влезет в печь больше, и укладка получится более плотной, благодаря чему случайное попадание воды на металл будет почти исключено. А вот чего нужно полностью избегать – так это хоть малейшей яркой красноты или прожилок красного цвета. Ведь это – выход железа, а его окислы во время использования в бане здоровью во благо не будут.

Нельзя брать из дна и мягкие камни – известняк не только очень вреден и в разы усиливает в бане свое негативное влияние на организм, но еще и быстро разрушается, преобразовываясь в противную мягкую пыль на полках и зубах отдыхающих, избавиться от которой невероятно сложно.

Если же в вашей местности нет ни речек, ни моря, неплохую гальку можно найти под линиями высоковольтных электропередач – еще в советское время ими были засыпаны все вышки ЛЭП. Некоторые умельцы даже умудряются использовать фарфоровые чашки от этих же ЛЭП, и, хотя на счет их экологичности у многих печников есть большие сомнения, да и трескаются они, зато пар от них чистый, без какого-либо запаха или привкуса. Правда, укладывать эти чашки в саму печь не очень удобно – зато абсолютно бесплатно, достаточно только пройтись под линиями или попросить их у знакомых электриков.

Габбро-диабаз: самый популярный вариант

Этот вулканический камень напоминает мрамор темного цвета, очень прочен и обладает низким водопоглощением. Добывают его в экологически чистой Карелии. При нагреве он равномерно расширяется, но набирает в себя тепло очень долго, при том, что после затухания огня быстро остывает.

А вот при сильном перегреве габбро-диабаз начинает выделять специфический, мало приятный запах. Нельзя использовать для этих камней и эфирные масла с настойками – на камнях мгновенно образуется нагар. И, наконец, этот камень для печи необходимо часто перебирать и выбрасывать испорченные экземпляры – если этого не сделать, то разрушенные будут выделять песчаные отходы, а они, в свою очередь, засорят колосники печи. Зато стоит габбро-диабаз намного дешевле других камней для парных.

Талькохлорит: для легкого и приятного пара

Эта экологически чистая порода куда более плотная и долговечная, чем предыдущая. Камни талькохлорита имеют самые разные оттенки серого цвета, не так привлекательны на первый взгляд, зато радуют отличной теплоемкостью – не зря ими облицовывают банные печи.

Талькохлорит не выделяет никаких вредных примесей при нагреве, но некоторые его камни, к сожалению, могут «пылить». Хотя и этого можно избежать – нужно только пред первым использованием их хорошо помыть и прокалить.

Нагревается талькохлорит быстрее кирпича, в 2,5 раза больше аккумулирует тепло и отдает его равномерно и долго. Пар от его раскаленных камней получается более приятным и легким.

Базальт, или вулканит: стойкость к перегреву

Этот черный камень – самый крепкий и прочный из всех банных камней вулканической породы. Он обладает крайне низким водопоглощением и высокой теплоемкостью. Прекрасно переносит серьезные перепады температуры и сильную жару в парилке. Не выделяет вредных веществ и служит достаточно долго.

Пар от раскаленного базальта получается продолжительным и интенсивным, и ценой этот камень, как ни странно, радует.

Жадеит: для красоты и здоровья

Жадеит – это очень красивый изумрудный полудрагоценный камень, который является самостоятельным минералом. В последнее время он стал невероятно популярен для современных бань и саун благодаря своим отличным эксплуатационным качествам и привлекательному внешнему виду.

Прочность жадеида в 2-3 раза больше, чем у других банных камней, водопоглощение низкое, а теплоемкость – высокая. Тепло сохраняет долго, а вот пар получается мощный. Вот только стоит жадеит совсем не мало.

Малиновый кварцит: оригинальный цвет и долговечность

Это ценный редкий минерал имеет эффектный пурпурный цвет, который сразу становится красивым акцентом дизайна интерьера парилки. У малинового кварцита высокая плотность и тоже низкое водопоглощение, а отличается он особой твердостью, прочностью и износостойкостью.

Именно малиновый кварц наиболее устойчив к растрескиванию, а потому на него можно смело лить холодную воду при сильном накале. И даже со временем этот камень, при достаточно интенсивном использовании, не потеряет свою форму и не станет выделять никаких вредных примесей. Единственное, что следует делать во время его покупки – это избегать расколотых экземпляров, потому что они могут «крошить» как следствие неестественной механической обработки.

Белый кварц: «жаркий лед» с озоном

Этот экологически чистый полупрозрачный материал состоит только из кремния и молекул кислорода. Но он не слишком долговечен и плохо переносит высокие температуры — может даже лопнуть. Ко всему его нужно часто перебирать и выбрасывать потрескавшиеся экземпляры. Зато внешне белый кварц очень эффектен, а потому и считается одним из самых дорогостоящих минералов. Но, без сомнения, это лучшие камни для бани из всех существующих.

Вот и весь ответ на вопрос, какие камни нужны для бани – подбирать их нужно по типу печи, по запланированному бюджету и целебным свойствам. Во всем мире пользуются ими всеми – для интереса можно проверять каждые 3-5 лет новый вид камней, делая свой отдых в бане разнообразным и полезным.

какие лучше использовать в парной

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Париться в бане – это не только приятно, но и полезно для здоровья. И речь идет не только о банальной релаксации, но и о профилактике достаточно широкого спектра заболеваний. Чтобы достигнуть желаемого результата нужно подобрать правильное наполнение для печи, то есть камни. Существует масса тонкостей в том, как выбрать камни для бани: какие лучше, чем они различаются между собой, где можно собирать камни, а где – нельзя.

Камни для бани обладают различными целебными свойствами

Как выбрать камни для бани: основные требования

Существует ряд параметров, которым должны соответствовать минералы для бани. Если вы не разбираетесь в этом вопросе, то можно получить консультацию у специалиста или же просто купить уже готовый набор. Незнание в данном случае может привести к весьма плачевным последствиям, так как многие природные минералы абсорбируют вредные вещества, которые потом выделяются вместе с паром. К примеру, ни в коем случае нельзя брать камни для бани вблизи железнодорожного полотна, так как они могут быть пропитаны креозотом – сильнейшим ядом.

Для образования пара камни поливают водой

Если вы покупаете минералы в магазине, то на упаковке должна стоять отметка о том, что продукция прошла радиационный контроль. Интересная альтернатива природным камням – шары из чугуна. Пар от них не оказывает никакого оздоровительного действия на организм, зато чугун отлично накапливает тепло и долго его отдает.

Если вы решили купить камни для печки в бане самостоятельно, то они должны соответствовать следующим критериям:

• устойчивость к высокой температуре – минералы для банной печи не должны раскалываться или растрескиваться в огне. Для того чтобы проверить соответствие этому требованию прямо на месте можно ударить о камень молотком или другим камнем. Еще один вариант проверки – раскалить булыжник в огне докрасна, а затем бросить в холодную воду. По-настоящему качественный камень от этого не потрескается;

Шлифованные камни способствуют лучшей циркуляции воздуха, но прогреваются дольше колотых

• правильная форма и размер – этот параметр сильно зависит от вида печи. Если вы используете в своей бане обычную дровяную печь, то для нее лучше взять крупные булыжники с диаметром в 70–130 мм. Для маленьких электрических печек понадобятся камешки поменьше – 50–60 мм. Что касается формы, то она может быть любой, но стоит учитывать, что плоские камни легче укладывать и их помещается больше в печь. Количество булыжников также напрямую зависит от размеров печи.
• способность держать тепло – чем она выше, тем дольше камни будут выделять жар. Проверить этот момент можно по удельному весу минерала – хорошо аккумулирующий тепло камень должен быть тяжелым, плотным и с однородной структурой.

Полезный совет! Универсальный вариант камней в каменку для бани – это соляные кирпичи. Они приобретаются в специализированных магазинах и обладают оптимальными эксплуатационными характеристиками.

Соляной кирпич обладает антисептическими свойствами

Какие камни для бани выбрать: полезные свойства отдельных минералов

Большинство минералов могут похвастаться наличием тех или иных целебных свойств. Поэтому, подбирая вариант для бани стоит учитывать особенности каждого из типов камней и свои потребности в плане здоровья.

Галька как бюджетный вариант

Обычная речная или морская галька – это самый экономный вариант минералов для бани. Такие булыжники можно бесплатно собрать на берегу водоема, они характеризуются привлекательным внешним видом и высокой прочностью. Кроме того, галька может быть овальной сплюснутой формы, что очень удобно для равномерного размещения в печи. Укладка гальки может быть настолько плотной, что вода не будет попадать на металл печи, испаряясь исключительно на камнях.

Галька имеет красивую наружность и высокую прочность

При выборе гальки стоит обращать внимание на ее цвет. На булыжниках не должно быть красных пятен или прожилок, которые означают наличие оксида железа. Краснота на камнях говорит о том, что при нагреве в огне могут выделяться вредные для здоровья вещества. Также не стоит брать в качестве камней для печки в баню придонный известняк. Под действием высоких температур он быстро разрушается, а с паром в воздух попадает известковая пыль, которая оседает не только на полках, но и на зубах. Избавиться от известкового налета очень сложно, поэтому просто не стоит использовать в парилке данный тип минералов.

Хорошие образцы гальки можно найти не только на речном или морском берегу, но и под линиями электропередач. В советское время все вышки ЛЭП засыпались качественной и достаточно крупной галькой, которую сейчас можно смело брать для использования в парилке.

Бесплатную гальку можно собрать на речке

Преимущества использования габбро-диабаза

Габбро-диабаз – это еще один очень бюджетный вариант минерала для парилки. По внешнему виду он напоминает темный мрамор, характеризуется низким водопоглощением и высокой прочностью. Такой тип камня добывается в Карелии и имеет вулканическое происхождение, что говорит о его экологической чистоте.

В плане поглощения тепла габбро-диабаз не может похвастаться особыми преимуществами, так как вбирает в себя жар очень долго, но очень быстро остывает при затухании огня. Кроме того, при нагреве он расширяется, это стоит учитывать при укладке.

Если минерал нагреть слишком сильно, то он начинает выделять неприятный запах. Также не рекомендуется использовать его с различными ароматическими настойками или эфирными маслами, так как это неизбежно приводит к образованию нагара на поверхности булыжников. Данный минерал рекомендуется часто перебирать и выбрасывать пришедшие в негодность образцы, чтобы они не загрязняли колосники печи.

Для габбро-диабаза характерно слабое водопоглощение, что позволяет производить при нагреве максимум пара

По сути, единственным существенным преимуществом данного минерала является его невысокая стоимость. По остальным параметрам он сильно уступает другим камням для бани отзывы о которых можно прочесть в интернете.

Долговечный талькохлорит для легкого пара

Талькохлорит – это экологически чистый минерал, который отличается от других в первую очередь теплоемкостью. Этим камнем даже облицовывают банные печи, чтобы они дольше не теряли тепло. Использование его в качестве камней для парилки позволит вам получать большое количество пара при укладке относительно небольшого количества булыжников.

Использование камня талькохлорита для бани также хорошо тем, что при нагреве он не выделяет никаких вредных примесей. Единственный неприятный момент, который могут доставить эти булыжники – это выделение мелкой пыли. Но этого можно легко избежать если перед первым использованием камни как следует промыть и прокалить.

Шлифованый талькохлорит отличается плотностью и теплопроводимостью

Существенное преимущество талькохлорита – это его целебные свойства. Если регулярно использовать его в парилке, то вы почувствуете прилив сил, у вас укрепится иммунитет и нормализуется обмен веществ. А тепло от талькохлорита очень мягкое, похожее на солнечное. К слову, его можно использовать не только в качестве наполнителя для печи, но и в качестве материала для стенок каменки. Так полезные свойства только увеличатся, а каменная печь – это всегда лучше, чем металлическая.

Полезный совет!При наличии каких-либо хронических заболеваний, связанных со слабой иммунной системой, рекомендуется раз-два в неделю париться в бане на талькохлорите.

Камни очень быстро нагреваются и остаются теплыми долгое время

Прочный базальт

Если говорить о том, как выбрать камень для бани в природе, отличающийся наибольшей прочностью и устойчивостью к перегреву, то первое место по этим параметрам занимает базальт или вулканит. Среди его достоинств также можно отметить очень низкое водопоглощение и высокую теплоемкость. Базальт не растрескивается от резких перепадов температур, не выделяет вредных веществ при перегреве, служит долго и является очень хорошим вариантом для использования в парилке.

Пар от базальта отличается не только интенсивностью, но и хорошими целебными свойствами. Он хорошо справляется с болезнетворными бактериями в организме, помогает при возрастных заболеваниях опорно-двигательного аппарата, мигренях и воспалениях суставов. Также принимать баню на базальтовых камнях полезно при простудных заболеваниях, экземе и низком артериальном давлении.

Базальт — очень прочный камень, он не растрескивается при высокой температуре

Конечно, стоит базальт дороже, чем галька или габбро-диабаз, но и полезные свойства этого минерала намного выше, чем ряда других.

Красота и польза жадеита

Купить камни жадеита для бани – значит, не только получить густой и приятный пар, но и придать банной печи стильный вид. Дело в том, что этот минерал является полудрагоценным и отличается насыщенным изумрудным цветом. Естественно, у его привлекательного вида есть и обратная сторона – достаточно высокая цена, поэтому сейчас парилка с жадеитом стоит немалых денег.

Что касается других характеристик минерала, то он характеризуется высокой прочностью и теплоемкостью, низким водопоглощением и большим количеством пара при нагревании. Кроме того, он оказывает стабилизирующее воздействие на организм человека, поэтому парилку с жадеитом принимать не только приятно, но и полезно для здоровья.

Жадеит является экологически чистым природным камнем, содержащим железо, магний и оксид кальция

Малиновый кварцит – оригинальный цвет и долговечность

Еще один «элитный» минерал для парилки – малиновый кварцит. Его характерная особенность – насыщенный пурпурный цвет. Как и у жадеита, это влечет за собой достаточно высокую цену, но оригинальный вид вашей бани стоит этого. Плотность у булыжников высокая, а водопоглощение – низкое. Кроме того, свойства камня кварцита для бани включают в себя повышенную прочность и износостойкость. Это означает, что на камни можно спокойно лить холодную воду и не бояться растрескивания, даже если они уже очень долго находятся в печи.

Кварцит можно использовать очень долго, он не станет выделять вредные примеси, покрываться нагаром или терять привлекательность внешнего вида.

Малиновый кварцит обладает невероятной плотностью, огнеупорностью и надежностью

При покупке кварцита следует обращать внимание на его форму. Она должна быть природной, без механических расколов, иначе при нагревании может произойти растрескивание.

Среди полезных свойств малинового кварцита выделяют улучшение кровообращения и стабилизацию давления, поэтому парилку с ним полезно принимать людям, страдающим пониженным или повышенным кровеносным давлением.

Полезный совет! Не забывайте о том, что длительное пребывание в бане может негативным образом сказаться на вашем здоровье, вне зависимости от того, какой минерал используется. Применяя в качестве камня для бани кварцит не стоит злоупотреблять временем пребывания в парилке.

Кварцит отличается красивым и очень богатым оттенком, что позволяет использовать его как верхний камень

Белый кварц – самое дорогое удовольствие

Белый кварц, в отличие от других минералов для бани, не может похвастаться ни долговечностью, ни устойчивостью к высоким температурам. При нагревании камни часто трескаются и раскалываются.

Зачем же тогда использовать его для бани? Во-первых, он очень привлекательно выглядит. Полупрозрачные белые камни будут не только давать много пара, но и очень стильно смотреться в печи. Во-вторых, при попадании воды на раскаленные булыжники кварца из них выделяется озон. Эти два фактора делают белый кварц одним из самых дорогостоящих минералов для парилки, но и одним из самых востребованных среди ценителей хорошей бани.

Белый кварц считается одним из самых востребованных и красивых камней для бани

Практичный и недорогой порфирит

Порфирит является одним из самых недооцененных камней для бани, о котором можно встретить отзывы в интернете. При этом его эксплуатационные качества выше среднего, он долго отдает тепло и поддерживает высокую температуру. Целебные свойства данного минерала помогают от головной боли, а также оказывают благотворное влияние на дыхательную систему и улучшают состояние кожи.

При первом использовании порфирит может потрескивать в огне. Это нормальное явление, которое прекращается после нескольких нагреваний. Перед каждым нагреванием минерал рекомендуется очистить, тогда пар от него будет максимально густым и чистым.

Порфирит абсолютно безопасен для здоровья человека и при нагревании не выделяет никаких вредных веществ

Гималайская соль – полезная экзотика

Гималайская соль не относится к камням, но использовать ее для парилки тоже можно. Конечно, ни о какой долговечности и теплостойкости говорит не стоит, зато количество полезных веществ, выделяемых в воздух раскаленной солью, впечатляет. К ним относятся калий, магний, йод, кальций, железо, марганец и другие. Все это в комплексе положительно действует на дыхательные пути, способствует укреплению иммунитета.

При использовании гималайской соли есть один подвох – если влажность в помещении превышает 74%, то соль превращается в раствор. Поэтому в бане придется монтировать специальную вентиляционную систему, которая будет осушать помещение и проветривать его.

Гималайская соль богата полезными для здоровья микроэлементами

Какие камни для бань лучше выбирать и почему

Существует ряд общих рекомендаций, которые помогут вам не ошибиться в выборе наполнения для печи в своей парилке:

• если выбирать между морскими и речными камнями, то предпочтение стоит отдать последним. Булыжники из моря быстрее разрушаются и не могут похвастаться высокими показателями прочности, а вот речные намного лучше выдерживают высокие температуры;
• форма камней зависит в основном от ваших эстетических предпочтений. Если вы хотите, чтобы кладка не только давала много пара, но и радовала глаз, то сверху нужно укладывать самые красивые камни правильной формы;
• если вы не уверены в том, какой камень нужен для бани, а также какое количество валунов укладывать в печь, то стоит почитать инструкцию, которая прилагается к упаковке с камней. В ней должно быть указано сколько камней нужно класть, а также какими целебными свойствами обладает тот или иной минерал;

Речной камень более устойчив к высокой температуре, чем морской

• если вы не хотите покупать булыжники, а предпочитаете собирать их самостоятельно, то лучше делать это в поле, а не в воде. Дело в том, что «полевые» камни уже прошли суровую закалку солнцем, ветром, дождем и другими природными явлениями, поэтому и перепады температуры в печи должны перенести без особых проблем;
• как самому выбрать камень для бани правильной формы? Булыжник должен быть округлым и иметь гладкую поверхность. Наличие трещин и сколов может привести к преждевременному растрескиванию при нагреве;
• структура минерала обязательно должна быть однородной. При наличии примесей и вкраплений камень может быстро раскрошиться или даже лопнуть прямо в печи. Кроме того, различные примеси, например, оксид железа, могут при нагревании выделять вредные для здоровья вещества.

Камни, собранные в поле, устойчивы к погодным и атмосферным воздействиям, поэтому больше подходят для бани, чем собранные в воде

Особенности различных типов пород

Несмотря на то что в природе существует огромное разнообразие горных пород, далеко не все из них подходят для использования в бане. Лучше всего укладывать в печь булыжники магматического происхождения, так как они уже закалены высокими температурами и большим давлением, поэтому могут похвастаться высокой плотностью и термостойкостью.

Статья по теме:

Вентиляция в бане своими руками: как сделать правильно. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы устройства, схемы, инструкция, фото, видео.

Содержание кремнезема в минерале не должно превышать 50%, иначе он становится непригодным для парной. Оптимальное содержание – 44–45%, именно такие характеристики у базальтов, талькохлоритов и других перечисленных выше пород. Если говорить о свойствах камней для бани, принадлежащих к осадочным или метаморфическим породам, то они также являются плохим вариантом. Дело в том, что минералы, которые образованы осаждением различных веществ, обладают высоким уровнем поглощения воды и низкой термостойкостью, поэтому очень быстро растрескиваются в огне.

По происхождению горные породы делятся на три группы

Какие камни лучше для бани в парилку? Плотные, среднего размера, магматического происхождения. Самый плохой вариант – это камни с примесями. Во-первых, наличие различных сторонних веществ и вкраплений нарушает однородность структуры булыжника, что приводит к его растрескиванию при нагревании. Во-вторых, вкрапления могут оказаться вредными для здоровья, а воздействие на организм вредных веществ в парилке сильнее в несколько раз.

Полезный совет!В специализированных магазинах можно узнать все ответы на интересующие вас вопросы касательно использования того или иного минерала.

Как выбрать камни для бани: какие лучше и как укладывать

Как уже было сказано, рекомендуемый способ укладки обычно пишут на упаковке с камнями. Если же таких рекомендаций нет или же минералы приобретены без упаковки, то стоит придерживаться ряда рекомендаций.

Схема укладки камней в печку

Если вы выбираете какой камень подходит для бани с печкой на дровах, то учитывайте, что вниз нужно укладывать самые крупные булыжники, затем средние, а для самого верхнего слоя снова можно использовать камни большого диаметра. Подобная схема укладки даст вам не только хорошую теплоемкость парилки, но и обеспечит равномерное поступление воды на все уровни.

Некоторые банщики не советуют использовать для дровяной печки булыжники малого и среднего размера аргументируя это тем, что так будет выделяться меньше пара. На самом деле если не использовать в кладке мелкие камешки, то вода будет попадать на раскаленное дно печи. А это приведет не только к появлению неприятного пара с металлическим привкусом, но и к коррозии дна парилки.

Если вы выбираете какой камень лучше для печи в баню, работающей на электронагревательном элементе, то тут лучше использовать мелкие фракции минералов. Крупные валуны могут просто не поместиться между решетками, что приведет к образованию пустот и потерям тепла. Поэтому электрические банные печи лучше забивать мелкими камнями, это даст хорошую удельную теплоемкость конструкции и не позволит воде попадать на металлические элементы.

Для электрической печи лучше выбирать небольшие камни

Что касается плотности укладки, то она также существенно влияет на пар. Наилучший результат достигается, если ее высота составляет 25–30 сантиметров, так вода попадает на все камни, от самого прохладного верхнего слоя до самого раскаленного нижнего. В итоге вы получаете мягкий и сухой пар, но не обжигающий. Чтобы мелкие камни не проваливались устанавливается специальная сетка для камня на трубу в баню.

Не стоит забывать и о том, что раз в определенный период времени каменку нужно тщательно перебирать. Это делается для того, чтобы убрать треснувшие камни, заменить старые булыжники на новые. Со временем у любого минерала понижаются эксплуатационные характеристики, снижается теплоотдача, на поверхности образуется нагар, который может давать неприятный запах при нагревании. Специалисты рекомендуют полностью менять кладку не реже, чем раз в год, но тут многое зависит от того насколько часто вы пользуетесь парилкой.

При выборе типа минералов, их размера, формы и других свойств всегда обращайте внимание на то, какими именно качествами обладает выбранный вами камень. К примеру, минералы, пар от которых повышает давление, не рекомендуется использовать людям с повышенным давлением и так далее.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Камни для бани. Камни для печи. Габбро-диабаз, жадеит, талькохлорит, малиновый кварцит

Камни для печей (габбро-диабаз, жадеит, талькохлорит, малиновый кварцит): делимся опытом!

Итак, Вы стали или только готовитесь стать счастливым обладателем банной печи (дровяной или электрической печи-каменки)? Тогда наш долг напомнить Вам: чтобы насладиться настоящим теплом от такой печи, просто необходимо выбрать и приобрести качественные камни для бани. Сделать это будет совсем не сложно, если Вы внимательно отнесетесь к изложенной ниже информации и воспользуетесь нашими советами.

Для начала, несколько слов о том, чего делать ни в коем случае нельзя.

Нельзя проявлять безразличие к собственному здоровью и здоровью близких людей, закладывая в печь камни неизвестного происхождения. Ведь их физико-химические свойства могут оказаться совсем небезопасными. Известны случаи, когда  булыжники, скажем, набранные просто на речном берегу, при нагревании в банях и саунах выделяли радиоактивные вещества или соединения серы, отравляя тем самым человеческий организм. Кроме того, непригодные для использования в банях породы часто растрескиваются от высоких температур, а при попадании на них воды, способны «выстрелить» и серьезно поранить тело острым осколком.

Так как же отличить пригодный камень для печи от опасной для здоровья породы?

Если Вы не имеете специального геологического или химико-биологического образования и не уверены, что сможете безошибочно на глаз отличить один вид минерала от другого – не испытывайте судьбу, используйте только сертифицированные камни для бань и саун. Сегодня их можно приобрести в специализированных магазинах без проблем и по доступным ценам. Выбор пород представлен хороший. А диапазон цен особенно радует.

Помните, что даже если Вам удастся самостоятельно отобрать камни для печи-каменки, которые окажутся безопасными по химическому составу, они все равно могут оказаться не пригодными для использования в бане или сауне. Ведь требования к такой продукции очень строгие: теплоемкость, плотность, однородность, отсутствие радиоактивных и других вредных соединений в составе, износостойкость. Например, опрометчивый выбор в пользу какой-нибудь слоистой породы (известняк, песчаник, др.) обязательно приведёт к тому, что осыпаясь и разрушаясь под действием повышенной влажности и температуры, эта порода быстро выведет банную печь из строя.

Нужно ли экономить на камнях, но портить себе отдых в бане, испытывая постоянное беспокойство за свое здоровье и исправность печи? Или лучше выбрать сертифицированный товар и не рисковать? На наш взгляд, ответ очевиден.

Как проверить на качество?

Даже беглый внешний осмотр позволит Вам определить, имеют ли камни для бани видимые трещины. Можно ударить их друг о друга, проверив их на прочность. Более тщательную проверку банным камням можно устроить, раскалив их в огне и поместив затем в холодную воду. Если он не лопнул – значит, проверку прошёл.

В каком количестве нужно приобретать камни для печи?

Посмотрите технические характеристики Вашей печи-каменки для бани – в них обязательно указывается необходимое количество камней (в кг). На практике, в печь можно вместить большее количество, но мы не рекомендуем это делать.

Какие выбрать – окатанные или колотые?

Считается, что колотые камни для бани и сауны имеют большую поверхность разогрева, а потому отдают больше пара при попадании на них воды. А обработанная поверхность (округлая форма) способствует лучшей циркуляции горячего воздуха между ними. Также неоднозначно оценивается форма с эстетической стороны вопроса: кому-то нравится аккуратный вид именно обработанного камня, а кому-то — естественные неровности его колотой поверхности. Поэтому при выборе формы камней для Вашей печи полагайтесь только на собственный вкус.

Как правильно расположить камни в банной печи?

Следуйте при укладке камней принципу: самые крупные – внизу, остальные – наверху. Не ошибетесь! Кстати, наш совет экономным любителям банных процедур: можно сэкономить существенную сумму денег, если использовать в качестве основного наполнения печи недорогую породу, а вот поверх нее уложить именно ту, которая нравится (независимо от цены). Ведь при этом не потребуется приобретать большое количество дорогого материала, а эстетическое удовольствие, тем не менее, будет Вам обеспечено.

Какого ухода требуют камни в бане или сауне?

Мы рекомендуем Вам раз в год полностью перебирать наполнение Вашей печи независимо от вида выбранного камня. Перед первым использованием лучше промыть камни в воде.

Самый распространенный вопрос: какие камни для бани и сауны из тех, что предлагают сегодня специализированные магазины, выбрать?

Камней, принципиально отличных от тех, что уже более 15 веков используются «основателями и хранителями банной культуры» в Финляндии и Карелии, в современных магазинах Вы найдете не так много. Дело в том, что во всем мире лучшими для использования в банях и саунах признаны вулканические породы. Логика здесь простая. Порода, образованная в огне расплавленной магмы, по природе своей обладает беспрецедентной устойчивостью к скачкам температуры, повышенной теплоемкостью (а это значит, что они будут хорошо аккумулировать, а затем медленно отдавать тепло), однородностью, отличаются малым водопоглощением, устойчивостью к другим распространенным химическим веществам, отсутствием вредных примесей в составе. Именно к таким вулканическим материалам относятся талькохлорит и габбро-диабаз.

Удивительно красивая мономинеральная порода малиновый кварцит также издавна применяется как камень для банной печи не только благодаря своему неповторимому внешнему виду, но и устойчивости к высокой температуре (в отличие от других кварцев). А вот жадеит — самый популярный на сегодняшний день камень для бани и сауны — напротив, стали использовать относительно недавно. Он относится к метаморфическим и к магматическим породам. Настоящей новостью на рынке аксессуаров для бани и сауны стало появление друзов белого кварца. Другое название, которое этот камень получил за свою необычную красоту, – «жаркий лёд». Не правда ли, природа подарила человеку широкий выбор пород, отличных по своим внешним качествам и внутренним свойствам, которые можно использовать для банной печи? Все эти товары можно приобрести в нашем интернет-магазине.

Чтобы облегчить для Вас процесс выбора, предлагаем воспользоваться нашим «кратким досье» на различные свойства камней:

Жадеит

Талькохлорит

Габбро-диабаз

Малиновый кварцит

Белый кварц – «жаркий лед»

Надеемся на то, что в нашей статье Вы нашли ответы на все (или почти все) Ваши вопросы о камнях для бани и сауны. Если Вы по каким-то причинам все ещё не можете принять окончательное решение — позвоните нам, давайте выберем камни для Вашей печи вместе.

Камни для банных печей в нашем КАТАЛОГЕ

С уважением, интернет-магазин «Ателье Саун»

5 типов натурального камня, которые следует учитывать при реконструкции ванной комнаты

Несмотря на то, что входы, фойе и жилые комнаты являются главными объектами многих домов, большинство потенциальных покупателей дома предпочитают пройтись по кухням и ванным комнатам, которые, кстати, являются двумя из самых дорогих проектов реконструкции. Домовладельцы, которые думают о ремонте ванных комнат, должны помнить, что эти проекты являются разумным вложением средств, поскольку они могут увеличить общий капитал и сделать недвижимость более востребованной.Стильные ванные комнаты привлекают не только потенциальных покупателей. Оценщики также считают, что они повышают ценность. Натуральный камень — лучший выбор при планировании ремонта ванной комнаты, и наиболее рекомендуются следующие камни.

1. Мрамор

Мрамор часто является первым вариантом, который рассматривают домовладельцы, и он выходит за рамки эстетики. Покупатели жилья, просматривающие описания MLS, могут сомневаться в высокой продажной цене, пока не наткнутся на «мраморные ванные комнаты» и не увидят соответствующие фотографии.Каррарский мрамор — популярный и дорогой вариант, но есть и другие варианты. Например, турецкий мрамор добывается в карьерах недалеко от Мраморного моря и имеет кремово-белый вид с очень привлекательными линиями. Первоначальное нанесение герметика на мрамор позволяет домовладельцам поддерживать внешний вид поверхностей как новые с помощью специально разработанного герметика для мрамора и гранита.

2. Мыльный камень

По сравнению с мрамором мыльный камень не требует особого ухода для ванных комнат.Однако есть одно ключевое отличие при его герметизации. Каждые шесть месяцев вы должны использовать толстые слои пищевого минерального масла для защиты от пятен и других повреждений. Хотя мыльный камень бывает разных цветов, светло-серый часто продается на рынках Северной Америки, но этот камень со временем естественно темнеет.

3. Оникс

Когда бюджет не является проблемой, стоит купить ониксовые плиты для установки в качестве столешниц, стен душевых кабин и облицовки ванн. Из всех натуральных камней оникс с наибольшей вероятностью превратится в украшения, потому что после отделки он просто великолепно выглядит.Несмотря на то, что в Мексике и Бразилии добывают много оникса, он все равно стоит дорого, потому что самые яркие блоки создают очень высокий спрос. Как и мрамор, оникс очень хрупкий и требует частого ухода.

4. Bluestone

В Пенсильвании добывают много голубого камня, что делает его доступным для проектов реконструкции ванных комнат. Довольно много ванных комнат в регионе Новой Англии украшены Пенсильванским голубым камнем, а наиболее популярная отделка — шлифовка или шлифовка для создания привлекательного деревенского вида.Bluestone лучше смотрится в качестве напольной плитки или вертикальных панелей, чем столешниц. Более стильным выбором станет мозаичная инсталляция или смешивание вещей с шифером.

5. Известняк

Некоторые из самых роскошных спа в мире имеют известняковые полы, стены и стойки, и это, вероятно, из-за древних римских бань в английском графстве Сомерсет. Большинство известняков, продаваемых в Северной Америке, имеют землисто-бежевый цвет с нежными узорами и, как правило, более доступны по цене, чем мрамор и мыльный камень.

В таком помещении, как ванная или кухня, вы можете беспокоиться о вредных бактериях и о том, как предотвратить или избавиться от них на натуральном камне. Если вы хотите узнать, как дезинфицировать гранит и натуральный камень, обратитесь к специалистам по уходу за камнем в Granite Gold® сегодня. Мы предлагаем широкий спектр продуктов, которые можно безопасно использовать для обработки гранита, мрамора, известняка и всех других видов природного камня. Позвоните одному из наших дружелюбных и знающих представителей по телефону 1-800-475-STONE (7866).

Мы также раз в месяц рассылаем информационный бюллетень с замечательными советами по уходу за поверхностями из натурального камня и кварца, поэтому не забудьте подписаться на него сегодня.

Ленни Скиаррино (он же Ленни С.) и Ленни Пеллегрино (он же Ленни П.) выросли в семейном бизнесе и являются соучредителями Granite Gold®.

Лучший натуральный камень для вашей ванной комнаты

Кажется, существует некоторая путаница в том, какие натуральные камни лучше всего подходят для ванной комнаты, а каких следует избегать.

Простой ответ? Весь натуральный камень, правильно установленный, ухоженный и запечатанный (если применимо), отлично подойдет для вашей ванной комнаты.

Будь то мрамор, гранит, травертин, сланец или оникс, ничто не выглядит так прекрасно, как настоящий камень в ванной комнате.

Однако мыльный камень нельзя запечатать, поэтому он не рекомендуется для душа, так же как нельзя использовать гладкие камни для полов.

Мрамор

Мрамор — это известняк, но известняк — это не мрамор. Красота и элегантность мрамора уже много лет используются в ванных комнатах, создавая потрясающие душевые кабины, стены и полы.В настоящее время особенно в моде белый мрамор, а также нейтральные оттенки и чистые линии, создающие мягкий, однородный вид. Мрамор подвержен травлению кислотными чистящими средствами, поэтому, если вы выберете мрамор, потребуется дополнительная осторожность. Не экономьте на качестве; пойти на элитный.

Гранит

Один из самых твердых камней, известных человеку, долговечность и простота ухода делают его идеальным туалетным столиком. Каждая гранитная плита уникальна, поэтому ваша плита будет оригинальной и может быть разных цветов.Пятна легко вытираются и трудно оставлять пятнами. Создайте идеальный образ с краем по вашему выбору; есть массив, из которого можно выбрать от классического бугорка до нестандартного.

Травертин

Травертин в основном состоит из воды, поэтому он отлично подходит для влажных помещений, таких как ванная комната. Он образован отложениями жесткой воды. Убедитесь, что нет открытых отверстий, в которые может просачиваться вода, и избегайте больших линий затирки.

Сланец

Это может создать темное пространство, но нет ничего более драматичного, чем сланцевый душ.Продолжайте смотреть на пол. Поскольку он пористый, вам нужно следить за герметизацией.

Оникс

Нежный и редкий камень оникс можно использовать в любой ванной комнате. Конечный результат захватывает дух, особенно когда источник света может светить сквозь камень или на него. Оникс — это разновидность хрупкого мрамора, обычно полупрозрачного.

О уплотнении

Ванные комнаты — это влажные места, поэтому благоразумно закрывать натуральный камень и любые линии затирки пропитывающим / проникающим герметиком, чтобы сохранить внешний вид, который вам так нравится, и предотвратить образование плесени.(Примечание: полированный мрамор или гранит обычно мало впитывает, и использование герметика может быть пустой тратой времени и денег.) Убедитесь, что линии камня и раствора должным образом запечатаны. Для дополнительной защиты в раствор можно добавить милдевцид.

Вот простой тест, который вы можете провести с камнем, чтобы определить, насколько он абсорбент и нужно ли его герметизировать или повторно запечатывать. Нанесите несколько капель воды на камень и дайте ему постоять несколько минут, затем вытрите воду. Если камень темнее там, где была вода, это говорит о том, что вода проникла на поверхность, и его необходимо запечатать.

Чтобы найти сертифицированного партнера по камню и плитке PRO в вашем регионе, щелкните здесь.

Можно ли использовать в душе натуральный камень?

Натуральный камень — подходящий материал для душа, если вы выбрали правильный тип камня и он правильно установлен. Вот главные соображения при использовании натурального камня в душе.

Виды камня для душа

Самыми распространенными видами натурального камня в душевых являются мрамор, сланец и гранит.Тем не менее, здесь используются известняк и травертин. Тип камня, который вы выберете, повлияет на производительность и уровень требуемого обслуживания.

Мрамор

— это классический выбор благодаря своему светлому цвету и натуральным прожилкам, которые придают ему легкий интерес. Если вы выбираете мрамор для своего душа, вам нужно выбрать самый высокий из возможных с минимальными вкраплениями и прожилками. Это связано с тем, что состав жил уязвим к повреждению влагой.Мрамор более низких сортов обычно имеет больше прожилок. Очень легкий белый мрамор также может со временем обесцвечиваться из-за естественной ржавчины, содержащей железо. Чтобы избежать этого и сохранить естественную красоту мрамора, вам необходимо обеспечить его надлежащую герметизацию и очистку.

Гранит

Гранит — это очень прочный и плотный материал, который предлагает бесконечное множество индивидуальных возможностей, что делает его популярным выбором для ванных комнат. За гранитным камнем легче ухаживать, чем за некоторыми натуральными камнями, поскольку он не реагирует на кислоту, аммиак или спирт.Тем не менее, важно запечатать камень, чтобы сохранить его естественную красоту и обеспечить долговечность. При установке во влажной зоне может оказаться целесообразным окунуть все шесть сторон гранитной плитки погружением. Вам также необходимо выбрать нескользящую отделку, особенно если вы укладываете керамогранит на пол в душе или ванной.

Сланец

Расщепленный камень и сланец также являются одними из наиболее распространенных натуральных камней в душевой, поскольку они доступны в различных цветовых тонах и размерах и считаются экономичным вариантом.При выборе сланца или колотого камня важно учитывать качество, так как известно, что некоторые виды со временем отслаиваются и портятся во влажной среде. Как и у гранита, вы также должны убедиться, что он имеет нескользящую поверхность и должным образом герметизирован для долговечности.

Травертин и известняк

Травертин и известняк в своих землистых тонах все чаще используются в ванных комнатах. Оба имеют визуально поразительную патину и могут использоваться для завершения современной эстетики или добавления возраста и текстуры для создания классического ощущения.Как и в случае с гранитом и шифером, некоторые виды отделки более устойчивы к скольжению, чем другие. Кроме того, некоторые виды травертина и известняка будут более пористыми, чем другие. В общем, вы должны выбрать камень с самым низким показателем водопоглощения, чтобы пятна не впитались и не повредились. Также рекомендуется запечатать камень для ванной комнаты.

Общие сведения об обслуживании

Некоторые люди избегают использования натурального камня в душе или ванной, опасаясь его ухода.По правде говоря, весь материал во влажной среде требует регулярного ухода. Не ухаживайте, например, за керамогранитом: затирка потемнеет, а плитка обесцветится. Особенно это заметно в полностью белой ванной комнате.

Большинство натуральных камней требуют повторной герметизации ежегодно. Это будет зависеть от типа камня, который вы выберете, и от используемого герметика. Во влажных помещениях рекомендуется использовать высококачественный проникающий герметик, чтобы вода не впитывалась в камень. Однако важно поговорить со своим поставщиком и специалистом по герметизации о типе камня, который вы рассматриваете, и о конкретном применении.

Некоторые камни, такие как мрамор, также могут подвергаться повторной шлифовке или полировке каждые три-пять лет. Со временем мрамор может потерять свой естественный блеск из-за регулярного воздействия воды и накопления отложений кальция.

Советы по очистке камня

Как и любой материал или поверхность в ванной, внешний вид и долговечные характеристики во многом зависят от того, как вы за ними ухаживаете.

1. Очищайте камень еженедельно

Как правило, для натурального камня лучше всего сохранять простоту.Жесткие чистящие средства, включая уксус, могут повредить поверхность камня. Чрезмерно мыльные чистящие средства также могут накапливаться на поверхности и притягивать грязь. Ищите некислый, нейтральный очиститель с pH около семи. Это поможет удалить водные отложения и мыльную пену, а также предотвратит накопление грязи и плесени.

2. Удалите лишнюю воду

Избыток воды и плесени со временем могут сделать камень тусклым, особенно если вы не запечатали материал заново. Удаление излишков воды с помощью ракеля после душа может помочь сохранить естественный блеск камня.

3. Обеспечьте надлежащую вентиляцию

Независимо от того, какой камень вы выберете, правильная вентиляция ванной и душа поможет предотвратить рост плесени и плесени на поверхности или в растворе. После того, как вы вытерли душ, чтобы удалить излишки воды, откройте дверь или окно душа или оставьте включенным вентилятор, чтобы камень высох быстрее.

4. Очистите раствор

Затирка между натуральным камнем или керамогранитом, если за ней не ухаживать, склонна к образованию плесени и грибка.Просто используйте неабразивный очиститель раствора, безопасный для камней, и аккуратно удалите грязь с помощью мягкой нейлоновой щетки или зубной щетки для труднодоступных мест.

Выбор каменной столешницы для ванной комнаты

Каменные столешницы в ванных комнатах — естественный выбор. У них органическая красота, и они очень прочные, потому что (простите за каламбур) они твердые, как камень. Но на этом преимущества не заканчиваются: камень термостойкий, простой в уходе (при правильной герметизации) и доступен в широком диапазоне цветов и текстур.Однако нельзя сказать, что у него есть недостатки. Натуральный камень может окрашиваться, к тому же он стоит дорого. Кроме того, если вы используете большую часть, вам может потребоваться дополнительная поддержка под полом.

Только вы можете взвесить все «за» и «против» для вашего конкретного проекта ванной комнаты, но вот некоторые из самых популярных вариантов каменных столешниц и того, что они могут предложить:

Полированный мрамор придает ванной комнате элегантный вид.Это виртуальная радуга цветов, охватывающая диапазон от почти чистого белого (мрамор, по самой своей природе, имеет очевидные прожилки) до бледно-розового и синего, а также драматического черного и коричневого. Однако это один из самых дорогих видов камня, который подвержен образованию пятен, возможно, в большей степени, чем любой из его аналогов. Однако хорошая новость заключается в том, что вы можете принять превентивные меры; окрашивание не должно быть проблемой, если камень обработан проникающим силиконовым герметиком, который регулярно обслуживается.

Для более неформальных интерьеров часто бывает хорошим выбором известняк. Этот легкодоступный песчаный камень часто запечатлевает окаменелые растения и животные, придавая им некоторую примитивную привлекательность. В отличие от мрамора, известняк чаще всего доводят до матового цвета. Но сам факт того, что он такой абсорбирующий, делает обязательной тщательную очистку и уход. С другой стороны, известняк очень похож на мрамор в том, что он бывает самых разных цветов.В чистом виде он белого или кремового цвета, но определенные минералы могут вызывать разнообразную окраску. Железо, например, обычно приводит к тому, что известняк приобретает красный или желтый цвет, а углерод делает его серым или черным.

Из-за своего сжатия при образовании на глиняных пластах сланец естественным образом распадается на широкие и тонкие слои, что идеально подходит для столешниц. Благодаря текстурированной поверхности этот тип камня имеет органичный вид, что делает его еще одним хорошим выбором для неформальных пространств.Чаще всего сланец доступен в твердом сером, черном или зеленом цвете, он намного мягче гранита, но, тем не менее, чрезвычайно прочен. А чтобы защитить свои вложения (шифер тоже стоит дорого), его следует герметично закрыть и правильно ухаживать, чтобы предотвратить появление пятен.

Крупнозернистый песчаник — это именно то, что подразумевает его название — осадочная порода, состоящая из песчаных масс, созданных движущейся водой или ветром. Цвет именно этого камня определяется вяжущим материалом; оксиды железа дают красный или красновато-коричневый цвет, в то время как другие материалы могут иметь белый, желтый или сероватый оттенок.Как и все натуральные камни, этот камень необходимо герметизировать, чтобы предотвратить или, по крайней мере, минимизировать образование пятен.

С точки зрения стоимости, гранит — это верхний предел диапазона. Но богатый внешний вид того стоит. Эта чрезвычайно прочная порода, образовавшаяся в результате вулканической активности, обладает сияющей красотой, которая возникает из-за кристаллов кварца, слюды и полевого шпата, заключенных в ней. А его долговечность означает, что вы будете наслаждаться им долгие годы.Его преимущество в том, что он устойчив к бактериям и, при надлежащей герметизации, также обладает высокой устойчивостью к пятнам. К тому же поцарапать практически невозможно. Гранит доступен во множестве ярких цветов и является единственным натуральным камнем, имеющим готовый вариант; сборный гранит доступен в некоторых домашних центрах.

Вы, возможно, помните, что видели столешницу из мыльного камня на школьном столе по химии, но теперь этот натуральный камень прекрасно подходит и для ванной комнаты.Обычно он серого цвета, он очень устойчив к нагреванию, но при этом мягче, чем большинство его аналогов. Тем не менее, это очень плотный (непористый) материал, даже больше, чем мрамор, сланец, известняк или гранит. Это хорошая новость, особенно для ванных комнат, потому что это означает, что поверхность не пачкается; жидкости просто не могут проникнуть через него. Также требуется очень небольшое обслуживание. Все, что нужно, — это периодически наносить слой минерального масла; после нанесения камень потемнеет до угольно-серого или даже черного цвета.

Плюсы и минусы плитки из натурального камня для ванных комнат

На протяжении многих веков мрамор и другие виды натурального камня символизировали богатство и власть при использовании для полов и других поверхностей в жилых домах. В древних цивилизациях Персии, Греции и Италии ручной труд, связанный с добычей, резкой и транспортировкой природного камня, означал, что только самые богатые граждане — или само правительство — могли позволить себе использовать эти материалы в своих зданиях.Хотя современное оборудование и транспортные системы делают его более доступным для большего числа людей, мрамор и другой природный камень по-прежнему остаются строительным материалом, сохраняющим королевскую загадочность.

Чтобы понять, почему вам нужно только подумать о том, что нужно для изготовления типичной мраморной плитки для пола.

Как делают каменную плитку

Существуют небольшие различия в том, как из различных типов природного камня добывают и формируют плитку или столешницу, но процесс аналогичен для всех распространенных типов камня, будь то мрамор, гранит, сланец, известняк или травертин.Пример того, как необработанный мрамор превращается в плитку, является хорошим примером.

В известном коммерческом карьере, который в случае мрамора обычно является гористым участком, часто в удаленном месте, используется специальное оборудование для сверления отверстий для доступа, через которые проходят кабели с алмазным канатом. Моторизованное оборудование протягивает режущий кабель через камень, почти так же, как бензопила режет дерево (хотя на это требуется гораздо больше времени), пока большой каменный блок весом в сотни тонн не отделится от окружающего камня в карьере.

Все еще на месте, этот большой блок теперь разрезается на более мелкие блоки, каждый из которых весит тысячи фунтов, которые поднимаются тяжелыми кранами на массивные грузовики, которые транспортируют блоки на площадку для резки, где многопильная пила с несколькими режущими лезвиями разрезает блок. на отдельные плиты, так же, как хлеборезка разрезает буханку на ломтики. На некоторых участках специализированные пилы также разрезают узкие полосы для мрамора, предназначенного для разрезания на плитку.

Теперь плиты или полосы пропускаются через оборудование, которое полирует поверхность камня.Процесс начинается с грубых алмазных абразивов и постепенно переходит к очень мелким абразивам. Когда степень полировки становится удовлетворительной, плиты или полосы упаковываются и отправляются грузовиком на распределительные предприятия, которые могут быть расположены недалеко от морских портов, если камень предназначен для зарубежных стран. При отправке за границу камень отправляется в огромных 20-футовых морских контейнерах, вмещающих до 20 тонн каждый.

После нескольких недель на борту корабля и дальнейшей транспортировки на грузовике плиты или полосы достигают оптовых распределительных центров, где отдельные розничные покупатели — розничные магазины или отдельные потребители — могут осмотреть и купить камень.Если камень разрезают на плитку, его обычно закупают оптом производители плитки, которые отправляют его на фабрики, где полосы камня разрезаются на отдельные плитки и упаковываются для распространения на склады или выставочные центры. Если камень будет использоваться для столешниц или аналогичных применений, отобранная вручную плита отправляется производителю, который разрезает ее в соответствии со спецификациями конкретных строительных площадок.

Учитывая, сколько ступенек и сколько рук касается каменной плиты, неудивительно, что мрамор и другой натуральный камень являются одними из самых дорогих поверхностей, которые вы можете выбрать для ванной комнаты.Тем не менее, есть причины, по которым камень является одним из самых востребованных материалов для ремоделирования.

Преимущества камня

Сегодня главное преимущество мрамора и другого натурального камня в ванной комнате заключается в том, что он демонстрирует элегантность и стиль. В прошлые века камень был выбран в качестве строительного материала из-за его прочности и долговечности, но в сегодняшнем строительстве другие строительные материалы предлагают лучшую прочность и почти такую ​​же долговечность, а также более низкую стоимость.Что не изменилось — и, вероятно, никогда не изменится, поскольку мрамор и другой природный камень существуют в ограниченных количествах, — это то, что натуральный камень символизирует исключительность и стиль.

С эстетической точки зрения каждый карьер в мире имеет немного разную форму камня, и даже в одном карьере отдельные каменные плиты будут иметь немного разные прожилки и окраску. Это означает, что поверхность пола, столешницы или стены из мрамора или другого натурального камня всегда будет иметь уникальный вид, отличный от любой другой ванной комнаты в мире.

Тот факт, что натуральный камень является одновременно дорогим и уникальным, означает, что использование мрамора или другого натурального камня в вашем доме почти автоматически повышает его стоимость при перепродаже. Агенты по недвижимости практически всегда будут указывать на присутствие природного камня при продаже дома, а потенциальные покупатели всегда рассматривают это как положительный момент.

Некоторые из недостатков камня (а их много) в настоящее время уменьшены или устранены за счет разработки химических герметиков, которые позволяют защищать мрамор, гранит и другой природный камень от воды и пятен.Доступность и эффективность этих синтетических герметиков в значительной степени являются причиной того, что натуральный камень теперь является жизнеспособным материалом для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Даже душевые кабины, которые когда-то были запрещены для мрамора и другого природного камня, теперь устанавливают каменные поверхности с некоторой регулярностью.

Недостатки камня

На каждое преимущество натурального камня есть несколько недостатков:

• Для большинства людей стоимость камня слишком высока, чтобы сделать его плохим выбором.В зависимости от типа камня вы можете рассчитывать заплатить от 100 до 300 долларов за квадратный фут за комбинированные материалы и трудозатраты на каменные полы, стены или душевые. Например, большой душ высотой 6 x 8 x 7 футов, облицованный редким мрамором, может стоить десятки тысяч долларов только на каменную установку.
• Камень холодный. Прогулка босиком по натуральному камню может быть очень неприятным занятием, если его не укладывать поверх системы теплого пола. Это такой недостаток, что большинство людей, готовых к использованию каменного пола, автоматически выбирают также лучистое отопление.Это, естественно, увеличивает общую стоимость ремонта.
• Камень скользкий. Чтобы камень эффективно работал в ванной комнате, он должен быть герметичным, а герметичная поверхность камня становится очень скользкой, когда становится влажной. Натуральный камень может представлять серьезную угрозу безопасности в ванной комнате, и его не рекомендуется использовать для ванных комнат, используемых детьми или пожилыми людьми.
• Камень хрупкий. Несколько удивительно, что натуральный камень не так прочен, как керамическая плитка, когда дело доходит до сопротивления изгибу и расширению.Плитка из натурального камня довольно легко ломается.
• Каменные полы могут потребовать структурных изменений. Камень очень и очень тяжелый и склонен к растрескиванию, если черновой пол вообще прогибается. Это может потребовать существенного (и дорогостоящего) армирования черного пола перед укладкой каменной плитки.
• Натуральный камень пористый. В отличие от глазурованной керамической или керамогранитной плитки, мрамор и другие виды натурального камня относительно пористы и легко обесцвечиваются под воздействием влаги. Камни с высоким содержанием железа (например, мрамор) могут обесцвечиваться и ржаветь при использовании во влажной среде.Эта пористость также означает, что камень довольно легко окрашивается — каменная столешница может навсегда изменить цвет из-за окрашивания волос или даже помады. Единственная профилактическая стратегия — запечатывать камень не реже одного раза в год.
• За камнем сложно ухаживать. Стандартные моющие средства или мыло нельзя использовать для обработки камня, так как постепенно образуется обесцвечивающая пленка.
• Камень не «зеленый» материал. Мировые запасы прекрасного мрамора и другого камня ограничены, и добыча камня может осуществляться только путем разрушения природных ландшафтов.Домовладельцы, заботящиеся об окружающей среде, захотят учитывать эти факты при выборе материалов.

Заменители натурального камня

Производители уже давно пытаются имитировать внешний вид натурального камня в других строительных материалах. Керамическая плитка была создана как средство достижения твердости и долговечности камня в материале, который можно было производить массово. Столешницы из так называемого «культивированного мрамора», изготовленные из пластиковых смол, были ранней попыткой придать им вид камня, а более современные материалы с твердой поверхностью, такие как Corian® или Swanstone®, имеют форму, напоминающую камень.Есть и другие примеры, но ни один из этих продуктов не может полностью имитировать внешний вид настоящего натурального камня.

Еще одна несколько более успешная попытка — это строительный материал, известный как кварц , который часто используется в столешницах. Название несколько вводит в заблуждение, поскольку кварцевые столешницы не сделаны из кварцевого минерала, добытого в карьере. Вместо этого «кварц» представляет собой материал массового производства, состоящий из частиц измельченного кварца, смешанных с полимерными смолами, которым затем можно придать различные формы, чтобы имитировать внешний вид природного камня.

Одним из лучших заменителей натурального камня является керамогранит последних лет. Фарфор — это подкатегория керамической плитки, в которой используются более мелкие частицы глины, которые создают более плотную плитку, более непроницаемую для воды. В отличие от стандартной керамической плитки, которая, как правило, однородна по цвету, керамогранит обладает огромной гибкостью дизайна и может напоминать практически любой материал, включая дерево, кожу или натуральный камень. Фарфор, имитирующий камень, настолько убедителен, что может потребоваться экспертный взгляд, чтобы отличить его от настоящего.Керамогранит доступен в довольно больших размерах, как натуральный камень, и его так же легко укладывать, как и любую стандартную керамическую плитку. Стоимость намного ниже, чем у натурального камня — керамогранит под мрамор стоит от 2 долларов за квадратный фут. Лучше всего то, что доступна фактурная керамогранитная плитка с нескользящей поверхностью, которая идеально подходит для полов в ванных комнатах и ​​душах.

Рекомендации

Натуральный камень для столешниц, полов и стен в ванных комнатах является жизнеспособным вариантом благодаря современным герметикам, которые уменьшают восприимчивость камня к повреждению водой и окрашиванию.А натуральный камень может быть хорошим выбором для домовладельцев, которые хотят «вау» использовать этот эксклюзивный и дорогой строительный материал в своих домах. Но для большинства людей керамогранит под камень — гораздо лучший выбор, предлагающий большинство преимуществ, отсутствие недостатков и гораздо более низкую стоимость, чем натуральный камень.

Ванны из натурального камня для стильного внешнего вида — от комнаты к комнате

Натуральный камень — отличный элемент для украшения вашей ванной комнаты, а его использование для ванны не только добавит красоты, но и обеспечит долговечность во многих отношениях.Ванны из натурального камня могут быть одним из способов добавить немного природы в вашу ванную комнату, если вы используете натуральный крой. Полированный крой можно использовать для итальянского или французского дизайна, чтобы добавить нотку высокого класса.

Существует множество разновидностей камня, которые можно использовать, и бесконечное множество идей для ванн. Один из самых популярных сегодня — культивированный мрамор. Этот продукт представляет собой смесь измельченного известняка, смолы и покрытого гелькоутом.Он прочнее других стандартных изделий, но стоит дешевле натурального камня.

Натуральный камень имеет множество вариантов, включая мрамор, оникс, песчаник, травертин, базальт и гранит. Все они являются хорошим выбором, бывают разных цветов и отличаются высокой прочностью. Однако при выборе каменной ванны следует помнить о ее весе. Он очень тяжелый, поэтому убедитесь, что пол может выдержать его вес, особенно если ванная находится на втором или третьем этаже. Вам также нужно будет выяснить, как доставщики ванны поднимут ее на верхние уровни.

Существуют некоторые различия в различных природных элементах и ​​их внешнем виде, которые могут изменить ваше представление о ванной. Оникс, например, представляет собой полупрозрачный камень с полированной отделкой. Травертин может иметь шероховатую или гладкую отделку, но его цвет ограничен белым, кремовым и некоторыми цветами ржавчины. Гранит бывает разных цветов и даже с оттенком блеска.

Натуральный камень имеет ряд преимуществ перед акриловыми или пластиковыми ваннами.У его использования в ванной есть три основных преимущества.

Выглядит потрясающе. Натуральный камень, добавленный к любой поверхности, моментально добавляет богатства и элегантности. Некоторые камни, такие как мрамор, выглядят роскошно и шикарно, в то время как другие, такие как травертин, поддаются более деревенской изысканности.

С камнем можно творить. Камень бывает сотен цветов и с полированной или грубой отделкой, поэтому в дизайне есть несколько ограничений. Их можно смешивать и вырезать для создания арок и других деталей, поэтому у вас есть широкий выбор вариантов дизайна.

Прочность — это свойство натурального камня. Он прослужит много лет. Камень нелегко треснуть или расколоться. Цвет может измениться со временем из-за влажности, но регулярное техническое обслуживание предотвратит или задержит это

Большинство домовладельцев имеют определенные представления о камне, которые не всегда верны. Вот некоторые вещи, о которых вы можете не знать.

Stone дольше сохраняет тепло в ванне. Многие люди думают, что камень холодный, отчасти из-за таких выражений, как «камень холодный».«Это просто неправда, потому что камень сохраняет тепло. Он предотвращает утечку тепла горячей воды из ванны. С камнем вы можете дольше наслаждаться горячей ванной без добавления горячей воды.

Каменные ванны бывают разных форм. Многие думают, что каменная ванна может быть установлена ​​только в стандартной прямоугольной форме. Это миф. Одна из популярных форм для каменной ванны — овальная. Обычно он тоже глубокий, поэтому вы можете проскользнуть внутрь и погрузиться в воду. Они также могут иметь квадратную форму для создания современного образа.Есть и другие уникальные конструкции, такие как лодка и тапочки.

Те, кто хочет выглядеть совершенно естественно, могут выбрать ванну, которая выглядит как каменный бассейн, потому что она выглядит как дыра, вырезанная в скале. Это великолепный дизайн, от которого захватывает дух.

Ванны из натурального камня могут быть украшены замысловатой резьбой, что придает им невероятно богатый вид и неповторимую эстетику. Чтобы вырезать ванну из камня, скульпторы сначала вырезают камень до размера ванны. Затем они вырезают центр и определяют форму.Проверяется толщина и ванна шлифуется. Окончательные детали ванны вырезаны, и вся ванна отполирована, чтобы закончить изделие.

Поймите, что даже несмотря на то, что камень долговечен, он требует особого ухода, чтобы он выглядел хорошо. Во-первых, камень пористый и впитает все, что вы на него положите. Поэтому важно сначала запечатать его, прежде чем использовать или пытаться очистить.

Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что многие более жесткие чистящие средства истощают ваш герметик.Когда это происходит, такие вещи, как плесень, плесень и жесткая вода, впитываются в ваш камень, обесцвечивая его и сокращая срок его службы. Большинство экспертов рекомендуют чистящее средство для плитки с нейтральным pH. Вы можете использовать очищающий крем с умеренно абразивным действием, чтобы удалить накопившуюся жесткую воду.

Лучший способ защитить вашу каменную ванну — это вытереть ее с помощью ракеля после каждого использования. Еще одна вещь, за которой следует следить, — это затирка, герметик или силикон вокруг плитки. Вы же не хотите, чтобы они были тонкими, чтобы вода просачивалась за ними.Ремонт стен и полов должен быть частью вашего плана обслуживания.

Устранить мелкие царапины на таких природных элементах, как камень, довольно просто. Вместо того, чтобы сушить камень, держите его влажным. Возьмите губку для чистки и слегка проведите по поверхности, потирая по царапине по прямой линии. Затем переключитесь и бегите под углом 90 градусов. Регулярно промывайте подушку и продолжайте слегка тереть, пока царапина не исчезнет.Промойте пораженный участок.

Нет конкретных цифр, касающихся того, как установка каменной ванны улучшит стоимость вашего дома, но домашние эксперты говорят, что реконструкция ванной комнаты действительно увеличивает стоимость при перепродаже. В частности, улучшение плитки и фартуков камнем имеет большое значение для увеличения суммы, которую вы получите при перепродаже.

Ванны из натурального камня дороже, чем другие типы ванн, но большинство домовладельцев, выбирающих такой вариант, считают, что красота и стиль каменной ванны стоят дополнительных затрат.Это особенно верно, поскольку реконструкция ванной комнаты — проверенный способ повысить стоимость дома. Это вложение, которое стоит рассмотреть.

30 каменных ванн, которые потрясут вашу ванную комнату (в фотографиях)

Принятие ванны расслабляет разум, тело и душу. Купание в ванне приносит много пользы для здоровья, но при неограниченном количестве вариантов выбор правильного на самом деле является адской задачей. Будь то керамика, дерево, медь или камень, вы можете выбрать любой из целого ряда материалов, которые сделают купание экзотическим.

С ростом популярности каменного домашнего декора многие из вас, возможно, думают о том, чтобы дать ему шанс. Установка каменной ванны — отличный способ придать вашей ванной комнате долговечность, роскошь и естественность. Вот коллекция некоторых из лучших и известных дизайнов каменных ванн, которые предлагают функциональность, красоту, класс и изобретательность, чтобы привнести в ваш дом профессиональные спа-ощущения.

Сделанная из огромного куска серого мрамора, Vascabarca — это ванна ограниченного выпуска, разработанная французскими художниками Анной и Патриком Порье для известного итальянского бренда ванных комнат Antonio Lupi.При весе около 600 кг эта ванна благодаря своему уникальному дизайну является отличным выбором для современных ванных комнат. Кроме того, каждая ванна подписана и пронумерована римскими цифрами дизайнерским дуэтом.

Изображение: Антонио Лупи

Разработанная Stone Forest ванна Papillon — идеальный выбор, чтобы украсить вашу ванную комнату. Эта ванна из гранита имеет полусферическую форму и элегантные мраморные узоры, которые идеально подходят для придания непревзойденного характера любой ванной.Помимо приятного внешнего вида, вам также понравится его расслабляющая форма.

Изображение: Каменный лес

Также читайте: Каменная или деревянная ванна: какая лучше?

Созданная для элегантности и органичной простоты, Kora — это прохладная мраморная ванна, разработанная Энцо Берти для Kreoo. Он вылеплен настолько замысловато, что на теле не видно суставов, линий и отметин; скорее имеет черные узоры, похожие на прожилки, которые хорошо сочетаются со всеми стилями ванной комнаты.Сидя на черной металлической основе, он словно парит в воздухе.

Изображение: Kreoo

Этот от Генри Тими отличается уникальным дизайном. На первый взгляд он выглядит сломанным, но на самом деле это не так. С неровным рисунком на его основе он придает эффектный шарм и функциональность любой ванной комнате. Шероховатый дизайн с одной стороны имитирует неровную каменистую поверхность, что оправдывает свое название.

Изображение: Генри Тими

Эта низкопрофильная каменная ванна от Vaselli, созданная для большой ванной комнаты, отличается округлой формой и теплым внешним видом.Его крупногабаритный дизайн обеспечивает достаточно места для двух человек, которые могут купаться одновременно и с комфортом отдыхать на спинках. Это действительно потрясающий пример формы и функции.

Изображение: Vaselli

Мраморная ванна Nero Marguia

Мраморная ванна Nero Marguia изготовлена ​​вручную из цельного куска мраморного блока. Эта великолепная черная блестящая ванна с белыми узорами на поверхности придает ванной комнате комфорт и шарм. Он выглядит супер роскошно и идеально вписывается в любую ванную комнату.Вам понравится его глянцевый черный цвет и расслабляющая форма. Вы можете расслабиться в этой круглой каменной ванне, как спа. Лучше всего то, что вы можете получить его индивидуального размера и глубины.

Изображение: Marblebee

Чистые линии и изогнутый дизайн определяют эту прохладную неподвижную ванну из камня от Bathco. Эти ванны довольно удобны и красивы, а не представляют собой простой квадратный кусок камня. Более темные тона мрамора создают элегантный вид, который мгновенно сочетается с существующим декором любой ванной комнаты.

Изображение: Bathco

Мраморная ванна Ovum уникальной формы — завораживающее творение коллективной команды Archizero, Michele Cazzani, Tony Matijas и Paolo Rivolta для Franchi Umberto Marmi. Его слегка наклонный дизайн выглядит уютно и красиво. Несмотря на то, что она вырезана из твердого природного камня, форма яйца символизирует безупречное мастерство.

Изображение: Franchi Umberto Marmi

Спроектированная известным архитектором Наги Хабибом для итальянского бренда Falper, Level 45 представляет собой отдельно стоящую мраморную ванну.Исключительно уникальная дугообразная форма, подчеркнутая матовой поверхностью, придает элегантный и изысканный вид, что делает ее идеальной для современных ванных комнат. Компактный дизайн каменной ванны Level 45 идеально подходит для домовладельцев, имеющих небольшие ванные комнаты.

Изображение: Falper

Roma — изящная каменная ванна овальной формы от D’Vontz. Два цвета натуральных камней придают ванне глубину и делают ее ярким произведением искусства.Высокие боковины с подлокотниками обеспечивают комфорт, а четыре различных варианта из натурального камня предлагают индивидуальные варианты для лучшего соответствия.

Изображение: D’Vontz

Ванна из песчаника от Marblebee

Изображение: Marblebee

Если вы хотите добавить в свой дом красоты дерева и прочности камня, то ванна из песочного цвета от Marblebee станет для вас отличным выбором. Ванна под дерево полностью сделана из натурального камня, и этим она отличается от других каменных ванн в списке.Роскошная ванна в стиле дзен — это произведение искусства, которое, несомненно, придаст вашей ванной комнате естественности.

Эта естественная ванна из коллекции Fusion от IL Marmo идеально подходит для тех, кто хочет сочетать душ и ванну в одном. Есть варианты купить одну ванну, душ или их комбинацию. Теплые тона этой ванны завораживают и подходят для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в скучную ванную комнату.

Ванна Samara Bioprot, выполненная в привлекательной овальной форме с использованием натурального камня, разработана испанским брендом L’Antic Colonial, известным своими работами с натуральными материалами.Похоже, он сделан из трех частей ванны. Элегантные цвета и узоры натурального камня создают расслабляющие ощущения. Органическая отделка и текстуры обеспечивают правильный ремонт ванной комнаты.

Изготовленная из монолитного куска белого мрамора, это ванна квадратной формы от Dedalo Stone. Благодаря профилю, напоминающему шезлонг, его можно установить как отдельно стоящий островок. По обеим коротким сторонам гидромассажной ванны с помощью магнитов закреплены две мраморные панели, которые можно снять для осмотра встроенной гидравлической системы.Это дизайнерская ванна, которая придает ванной комнате изысканность и ощущение натурального камня.

Придайте вашей ванной комнате современный вид с дизайнерской ванной Pfeiffer, созданной путем сочетания мрамора Calacatta с деревом. Созданный Клаудией Верде, он выглядит как большой прочный кусок камня, соединенный с деревянной рамой, который выполняет функцию ванны для замачивания. Грубый, несовершенный вид мрамора придает этой ванне деревенский характер.

Aquatica Purescape 748-BM Графитовая ванна

Если вы мечтаете добавить немного черной эссенции в свою ванную комнату, вам непременно стоит обратить внимание на эту отдельно стоящую каменную ванну, сделанную из отмеченного наградами композитного материала AquateX. Твердая матовая поверхность материала имеет шелковистую и бархатистую текстуру, которая очень приятна на ощупь. В сочетании с эргономичным дизайном он идеально подходит для полного расслабления дома.

Ванна Naga, созданная индонезийской компанией Bati Bali, изготовлена ​​из бежевого мрамора.Неровная поверхность этой овальной ванны придаст современный вид любой ванне. Также можно сделать ступеньку из тикового дерева. Края ванны достаточно широки, чтобы держать важные вещи в пределах досягаемости.

Изготовлен из белого мрамора, он имеет прекрасный овальный профиль, подходящий для любого интерьера ванной комнаты. Эта ванна в форме пончика от Roca, стоящая на деревянном основании, заполненном речными камнями, станет отличным дополнением любой ванной комнаты.

Этот массивный блок из серого пузырькового оникса, расположенный на блестящей металлической основе, превращен в отдельно стоящую ванну, демонстрирующую высокое мастерство исполнения. Круглая форма и чистые линии идеально подходят для добавления цвета и текстуры в вашу ванную комнату.

Ванна Кама Дева спроектирована индонезийским дизайнером интерьеров Мариной Пандуната из Бати Бали из бежевого мрамора.Эта ванна размером 1400 x 1400 x 700 мм имеет элегантную коническую форму в сочетании с деревянным основанием, чтобы привнести романтическую атмосферу в вашу ванную комнату. По желанию можно установить ступеньки и поднос из дерева для большего удобства хранения необходимых для купания предметов первой необходимости.

Благодаря чистым линиям, изогнутой спинке и большой нише, Onsen — это современный взгляд на классические прямоугольные ванны от Родольфо Дордони. Ванны, разработанные для Сальватори, доступны в Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola и Silk Georgette.Он предназначен для работы в качестве центра благополучия в доме.

Изображение: Salvatori

Эта прямоугольная ванна, разработанная Спалло Колб для Max Frei AG (Maxim), сделана из черного сланца — идеального материала для тех, кто предпочитает темный декор. Эта ванна из черного сланца слегка приподнята над полом с помощью двух деревянных балок, что придает ей особую легкость, несмотря на предполагаемую тяжесть материала. Также имеется деревянная спинка, которую можно использовать в различных положениях для повышения комфорта и ощущения купания.

Эта сверкающая ванна изготовлена ​​из цельного куска горного хрусталя весом более 10 000 кг, найденного в тропических лесах Амазонки. Внешняя поверхность оставлена ​​шероховатой, чтобы показать беспрепятственную естественную красоту горного хрусталя. Благодаря интеграции света в свое окружение, он становится мерцающим драгоценным камнем.

Идеально подходит для установки на открытом воздухе, это ванна, напоминающая прибрежные камни с закругленными краями.Расположенный на основании из небольших речных камней, он идеально подходит для людей, которые любят находиться в окружении природы. Если у вас есть свободное место на заднем дворе, это может быть хорошим вариантом, чтобы украсить ваш задний двор.

Эта отдельно стоящая ванна в современном стиле с глянцевой отделкой отлично смотрится в ванной, оформленной в темных тонах. Всего на выбор девять различных типов камней. Уникальная форма этого приспособления для ванной увеличивает общую привлекательность любой ванной комнаты.

В отличие от большинства ванн с прямыми и чистыми линиями, ниша этой отдельно стоящей ванны имеет органическую форму, напоминающую жемчужную раковину, что обеспечивает комфорт со всех сторон. Изогнутый силуэт и мягкий белый вид превращают любую простую ванную комнату в уютное пространство.

Добавление ванны, вдохновленной природой, определенно может поднять декор ванной комнаты на новый уровень.Сделанный из грубого бежевого гранита, его внешняя поверхность красиво демонстрирует замысловатые узоры из натурального камня, а ниша изысканно отделана для создания ощущения уюта. Снаружи он выглядит как камень, но интерьеры с чистым и изысканным альковом рассказывают историю современной ванны.

Эта потрясающая ванна сделана из гигантского черного камня, найденного на берегу реки. В камне дизайнер выдолбил, придав ему форму ванны. Те, кто меньше заботится о деталях, могут выбрать эту ванну, вырезанную из гигантского камня.Это будет привлекательный предмет, независимо от того, разместите ли вы его в помещении или на улице.

Ванна Hydra Dedalo Stone изготовлена ​​из стекла и натурального камня. Благодаря прозрачному стеклу со всех сторон, он привносит в вашу ванную комнату элемент небытия. Ванна создает впечатление шезлонга уникальной формы.

Ванна из вулканического камня от Ranieri

Сочетание восхитительного изогнутого дизайна с теплыми и гостеприимными тонами натурального коричневого лавового камня выделяет эту ванну, вырезанную из цельного блока вулканической породы.Оптимальная точность в дизайне и отделке делает его очень ценным элементом для ванных комнат. Встроенный подголовник обеспечивает расслабляющее замачивание.

Изображение: Ranieri

Изображение: Ranieri

Ванна из драгоценного камня от Jan-Carel Koster

Голландский скульптор Ян-Карел Костер создал эту уникальную трехместную ванну для GUIDERO Holland B.V. из блока лабрадорита весом 18 000 кг. Различные цвета, преломляющиеся от ванны, делают ее красивой и функциональной скульптурой для вашей ванной комнаты.

Овальная форма этой отдельно стоящей каменной ванны — вот что отличает ее от других. Он создает эффектный силуэт благодаря своей изысканной форме, приподнятому основанию и полированной структуре. Камень, из которого изготовлена ​​эта ванна, от природы износостойкий, устойчивый к пятнам и гладкий. Это продуманный выбор для тех, кто хочет максимального комфорта и роскоши под одной крышей.

Изображение: RiFRA

Это одна из самых естественных каменных ванн, которые вы когда-либо встречали.Эта ванна, созданная вручную из одного большого черного камня, представляет собой уникальное сочетание современных и природных элементов, что делает ее идеальной для всех, кто хочет привнести частичку природы в свою ванную комнату.

Ободковый унитаз или безободковый: плюсы и минусы, отзывы владельцев

Какой унитаз выбрать для дома: ободковый или безободковый

Многие покупают унитазы, ориентируясь только на два основных критерия: дизайн и стоимость. Однако есть еще один немаловажный момент, на который тоже стоит обратить внимание — это наличие или отсутствие ободка по периметру чаши унитаза.

И возникает вполне закономерный вопрос: а для чего вообще нужен этот ободок? Какую функцию он выполняет? Ответ простой: ободок на унитазе необходим для правильного распределения потока воды при сливе.

Практически все классические унитазы, пришедшие к нам еще из советского прошлого, «по умолчанию» имеют такой ободок. Однако сейчас в продаже можно встретить современные модели без ободка. Так какой же унитаз выбрать для дома? В чем разница?

Унитазы с ободком: плюсы и минусы

Из плюсов стоит, наверное, отметить, невысокую стоимость таких унитазов. А вот минусов намного больше. Во-первых, это наличие труднодоступных мест под самим ободком, что только усложняет процесс чистки унитаза.

Во-вторых, со временем на внутренней стороне чаши появляются некрасивые ржавые потеки. Ну и, в-третьих, область под ободком — это излюбленное место микробов, и поэтому чистить унитаз приходится чуть ли не каждый день. В противном случае появляется неприятный запашок.

Чем хороши безободковые унитазы

Начнем, пожалуй, с плюсов. Во-первых, отсутствие ободка обеспечивает более простую и легкую уборку. Во-вторых, отсутствует риск образования ржавых потеков и неприятного запаха.

В-третьих, современные унитазы без ободка выглядят более эстетично. Хотя справедливости ради нужно отметить, что крышка сиденья унитаза закрыта, то визуально отличить ободковый унитаз от безободкового практически невозможно.

Причем, несмотря на отсутствие ободка, при смыве никаких брызг не будет. Для наглядности в воду в бачке унитаза добавили синьку и нажали на смыв, чтобы было видно, как именно распределяется вода. Никаких брызг нет!

Подробно о том, какой унитаз выбрать для дома: ободковый или безободковый, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

Андрей Васильев

Задать вопрос

плюсы и минусы унитазов без ободка. Что это такое? Cersanit, Roca Gap и другие лучшие модели, отзывы

Безободковый унитаз составляет серьезную конкуренцию своим классическим аналогам за счет повышения уровня гигиенической чистоты и безопасности сантехники. Чаще всего модели этого типа предлагают представители премиального сегмента — Roca Gap, Cersanit и другие популярные бренды. О том, что это такое, какие плюсы и минусы унитазов без ободка стоит учесть при покупке, расскажет подробный обзор представленных на рынке вариантов и отзывов покупателей.

Что это такое?

Безободковый унитаз — современный сантехнический прибор, обладающий более совершенной конструкцией чаши. Вместо традиционного механизма смыва, направляющего поток воды под бортиком по краю, он оснащается распылителем, равномерно ополаскивающим всю чашу. Унитаз без ободка позволяет гораздо экономнее расходовать воду за счет установки рассекателя.

Более того, отсутствие ободка положительно сказывается на показателях гигиенической чистоты. Труднодоступные места отсутствуют, а значит, не скапливается и бактериальный налет.

Безободковый унитаз по своим функциональным возможностям, способу инсталляции, мало отличается от классического. Основная разница заключена именно в отсутствии бортика. Безободковая конструкция не задерживает влагу, нечистоты. Чаша полностью омывается, причем направление потока воды регулируется геометрией санфаянсового прибора. Струи распределяются горизонтально, а не вертикально.

Отличительной особенностью безободковых унитазов является отсутствие единого стандарта. У разных производителей модели несколько отличаются по виду и форме чаши. Например, есть целые линейки, в которых вместо бортика сделано углубление в верхней части. Идеально ровные чаши тоже не редкость — в таких моделях рассекатели сразу распределяют интенсивность подачи жидкости так, чтобы она равномерно омывала всю площадь поверхности.

Плюсы и минусы

Безободковые унитазы имеют свои очевидные преимущества. Среди их достоинств можно выделить.

1. Эстетическую привлекательность. Отсутствие ободка позволяет производителям сантехники с легкостью реализовывать самые смелые дизайнерские идеи и решения. Можно найти модель в футуристичном стиле или элегантный классический вариант.
2. Упрощение процесса чистки. Можно легко удалить поверхностные загрязнения, не теряя времени на уборку мест, требующих особого внимания.
3. Экономию на закупке моющих средств. Подсчитав, сколько ежегодно тратится на борьбу с бактериями под ободком унитаза, можно с легкостью решиться на замену сантехники.
4. Снижение потребления воды. Но справедливо это только для моделей с бачком-инсталляцией, скорость слива в которых всегда заметно выше. Модели с классическим бачком-компактом такими свойствами не обладают.
5. Длительный срок службы. Из-за отсутствия необходимости в частой механической или химической чистке, глазурованное покрытие дольше сохраняет свою привлекательность, не растрескивается, снижен риск формирования известковых отложений.
6. Доступную стоимость. Она практически идентична той, что установлена на классические модели унитазов. Соответственно, при замене сантехники можно задуматься о выборе более актуальной модели.
7. Соответствие современным стандартам. Выпуски, фитинги, другие элементы таких унитазов лучше адаптированы к трубам из металлопластика, ПНД, их легко можно устанавливать в загородных домах.

И все же разница есть. По ряду параметров по-прежнему лучше ободковый унитаз. К минусам можно отнести возможное разбрызгивание воды из чаши, присутствущее в некоторых моделях. Кроме того, по уровню гигиенической чистоты тоже есть вопросы — многие унитазы не соответствуют ряду установленных в РФ стандартов.

Разновидности

Основная классификация безободковых унитазов напрямую связана со способом их размещения в пространстве. В зависимости от того, предполагается ли проводить монтаж с выводом коммуникаций в пол или в стену, могут использоваться разные варианты сантехники — навесной с косым выпуском, напольный, приставной. Имеет значение и тип бачка. Классический компакт здесь используется редко, куда чаще монтируется моноблок со скрытой инсталляцией системы слива в стене.

По функциональным возможностям безободковые унитазы тоже очень разные. Есть варианты с биде и модели для маломобильных людей, варианты с лифтовой системой для подъема крышки. Чем больше опций, тем дороже обходится сантехника при покупке, но иногда это вполне оправдывается повышенным уровнем комфорта. Оценить по достоинству особенности каждой группы унитазов поможет подробный обзор их возможностей и способов монтажа.

С креплением к полу

Самые простые решения, не отличающиеся по способу установки от большинства классических унитазов – напольные модели. Они имеют в своем основании платформу, при помощи которой осуществляется их крепление.

Часто в комплекте идет микролифт или функция биде, другие опции. Поскольку опорой выступает пол, конструкция может быть достаточно громоздкой.

Система слива обычно представлена бачком системы компакт. Она не очень экономична в расходе воды, зато проста в установке и обслуживании. Стоит учесть, что безободковые унитазы в таком исполнении встречаются не слишком часто, постепенно уступая место подвесным моделям. Варианты с креплением к полу могут оснащаться косым выпуском, а также дополнительными опциями в виде датчиков движения, отсеков с ароматизаторами для слива, чистящими и освежающими жидкостями для дезинфекции.

Подвесные

Современное решение — безободковый подвесной унитаз, монтируется не к полу, а на специальное крепление, встраиваемое внутрь стены. Благодаря тому, что основой выступает прочная стальная рама — инсталляция, обеспечивающая выполнение несущих функций, монтаж возможен практически в любой точке санузла. Именно на нее опирается и подвесной бачок, и система разводки труб, и сам сантехнический прибор. Внешне подвесные унитазы выглядят более компактными, словно паря над полом. Основное удобство заключается в выборе высоты посадки — закрепить чашу можно на любом желаемом уровне.

Подвесные унитазы отлично подходят для монтажа в небольших ванных комнатах или совмещенных санузлах, где каждый свободный метр пространства имеет значение. Системы этого типа часто именуют моноблоками из-за их особенностей.

Приставные

Унитазы этого типа устанавливаются вплотную к стене, могут иметь внешнюю конструкцию бачка или инсталлируемый за перегородкой моноблок. Во втором случае наружу выводится только кнопка смыва, все остальное остается скрыто от посторонних глаз. Форма чаши у такого унитаза может быть практически любой:

• классической овальной;
• с очерченным внутренним смывом;
• округлой;
• прямоугольной;
• квадратной;
• нестандартной.

Выбор материала тоже имеет значение. Чаще всего для изготовления приставных унитазов без ободка применяют фарфор и фаянс сантехнических категорий. Встречаются и металлические варианты из нержавеющей стали. Они легко моются, чаще всего устанавливаются в общественных пространствах. Можно сказать, что приставные унитазы являются хорошим компромиссом между классическими напольными и подвесными вариантами, подходят для замены уже существующей сантехники. Если не хочется создавать инсталляцию, можно найти решение с внешним сливом — бачки у таких моделей достаточно компактные.

Лучшие производители и модели

Среди стран, выпускающих безободковые унитазы, безусловным лидером является Япония — признанный фаворит в гонке за техническим прогрессом. Не отстают от нее и другие страны — Германия, Швейцария, Испания, Турция. Прежде чем отдать предпочтение конкретному бренду, стоит изучить рейтинг производителей, в котором уже есть немало заслуживающих внимания имен. Среди лидеров отрасли.

• Villeroy & Boch. Немецкая транснациональная компания, работающая более 250 лет. Бренд специализируется на керамике, выпуская как фарфоровые, так и фаянсовые изделия. В коллекциях есть унитазы для людей со сниженной мобильностью, подвесные и обычные. Практически все безободковые модели имеют горизонтальный выпуск, среди них такие популярные варианты, как Architectura, O Novo, Subway.

• Ideal Standard. Компания из Бельгии славится простыми и минималистичными решениями без экономии на комфорте. В ее ассортименте представлены безободковые унитазы с напольным и подвесным типом крепления. Среди популярных моделей наибольший интерес представляют варианты Eurovit, Tesi, Connect с открытым креплением.

• Laufen. Швейцарский бренд элитной сантехники, специализирующийся на оригинальных формах и комфорте потребителей. Среди его моделей можно выделить подвесную модель Pro Rimless с полуовальной чашей и Pro S Rimless квадратной формы. Интересна модель Alessi One Rimless, выглядящая как яйцо.

• Grohe. Немецкая компания — один из лидеров сантехнической индустрии. Бренд славится оригинальным подходом к дизайну, высокой функциональностью и надежностью. К популярным безободковым моделям можно отнести подвесной компакт Euro Ceramic и Bau Ceramic с гигиеническим покрытием сиденья.

• SSWW. Бренд элитной сантехники с таким названием является популярной немецкой маркой. Фирма работает более 20 лет, считается одним из лидеров рынка в странах ЕС. В коллекциях представлены модели унитазов подвесного типа с ультратонкими сидениями и лаконичной формой чаши.

• Kolo. Сантехника польского производства, отличается стильным дизайном и средним ценовым диапазоном. Компания предлагает безободковые унитазы в коллекциях Kolo Nova, Kolo Nova Pro Rimfree, гарантируя превосходное качество продукции.

• Cersanit. Польский производитель недорогой сантехники для дома. Среди популярных безободковых моделей можно отметить Cersanit Parva, Cersanit Carina с универсальным дизайном. Это хорошее решение для тех, кто хочет оценить безободковые системы в действии.

• Roca. Испанского производителя хвалят за надежность и стильный дизайн его продукции, но к качеству периодически возникают вопросы. Именно поэтому подняться высоко в рейтинге ему не удалось. Свою сантехнику бренд производит в России, на заводе в Тосно. Среди моделей без ободка особенной популярностью пользуется Roca Gap Clean Rim.

• VitrA. Известный сантехнический бренд, выпускающий широкий ассортимент безободковых унитазов с системой анти-всплеск. Модели этой компании довольно популярны для установки в общественных местах, славятся доступной ценой. Большинство унитазов оснащено дозаторами для дезинфицирующих жидкостей.

• Gustavsberg. Шведская компания, выпускает высококлассную сантехнику для стран Европы. Акцент делается именно на безободковых моделях подвесного типа, поставляемых отдельно и в комплекте с инсталляциями. Особый интерес представляет серия Hygienic Flush, где есть цветные и белые унитазы различного типа и дизайна.

• BelBagno. Итальянская сантехника, выпускаемая в Китае, отличается широким модельным рядом. Среди популярных вариантов безободковых унитазов бренда можно выделить модели BelBagno Deluca, BelBagno Ancona, а также моноблок BelBagno Marino.

• Keramag. Немецкая компания, выпускающая сантехнические приборы. Фирма славится высоким качеством продукции, входит в группу Geberit Group. Среди безободковых моделей унитазов особого внимания заслуживают Renova Nr., Geberit Icon Rimfree.

• IFO. Бренд сантехнической керамики, также принадлежащий Geberit Group. Территориально она находится в Швеции, продукция представлена скорее в бюджетной ценовой категории, что делает ее очень популярной в России.

Это основной перечень брендов и моделей, заслуживающих внимания на рынке безободковой сантехники. Стоит учесть, что практически идентичные изделия из фарфора и фаянса могут иметь почти двукратное расхождение в цене. Стальная сантехника в России редкость, чаще всего ее приходится привозить из-за рубежа по индивидуальному заказу.

Советы по выбору

Для того чтобы правильно выбрать безободковый унитаз, достаточно просто обращать внимание на те характеристики, которые важны именно для конкретного пользователя. Наиболее важные критерии выбора.

1. Удобство крепления. В большинстве случаев инсталляция обходится заметно дороже напольной установки, приходится дополнительно изыскивать площадь для ее монтажа. Напольные и приставные модели с внешним бачком этих недостатков лишены.
2. Материал изготовления. Чаще всего используется фарфор — наиболее эстетичный, долго сохраняющий свой цвет. В хай-тек интерьере будут уместны модели из нержавеющей стали. Сэкономить можно, выбрав фаянсовый безободковый унитаз.
3. Качество изготовления. На поверхности изделия, прошедшего контроль качества, не будет шероховатостей, вмятин, участков с неоднородным цветом или блеском. Если есть явные дефекты, можно заподозрить подделку брендовой продукции.
4. Прочность. Здесь лидерами являются стальные безободковые унитазы из нержавеющего металла. Фарфоровые модели — самые хрупкие, ударное воздействие может привести к разрушению оборудования. Фаянсовые изделия можно назвать компромиссным решением.
5. Интенсивность нагрузок. Считается, что инсталляции выдерживают нагрузку до 500 кг. Но нужно понимать, что помимо унитаза сюда входит и бачок, а само давление распределяется не слишком равномерно. В итоге, при выборе подходящей конструкции, лучше с самого начала закладывать максимальные значения, а иногда и вовсе отдавать предпочтение напольным вариантам.
6. Тип системы смыва. Для безободковых унитазов мало подходят обычные компакт-модули. Здесь используются моноблоки, подающие жидкость на более высокой скорости. В итоге, при сливе удается получить эффективное смывание чаши.
7. Наличие дополнительных комплектующих. Сюда входят не только опции, вроде лифтовой системы подъема крышки. Куда важнее оказывается включение производителя в комплект всех необходимых крепежных и монтажных деталей.
8. Цена. Модели с инсталляциями стоят почти вдвое дороже обычных. Недорогие варианты стоит искать у турецких или восточноевропейских компаний. Лучший дизайн и качество предлагают шведские и немецкие бренды.

При выборе унитаза стоит учесть, что этот товар не входит в категорию изделий, подлежащих обмену или возврату. Поэтому делать выбор нужно так, чтобы не пришлось перепродавать купленную сантехнику себе в убыток. Стоит с самого начала изучить технические характеристики и параметры модели, а затем принимать решение.

Обзор отзывов

По мнению покупателей, уже установивших безободковые унитазы в своем доме или квартире, эти современные сантехнические приборы вполне заслуживают внимания. Отмечается качество керамики, не меняющей цвет. Из-за меньшего механического воздействия во время чистки эмаль долго выглядит привлекательно. Те, кто решился на монтаж инсталляции, также отмечают значительное снижение шума при использовании сливной системы.

Среди положительных моментов в отзывах покупателей отмечается привлекательный внешний вид сантехнических приборов. Это действительно красивые и удобные унитазы, особенно в подвесном формате. Интересно, что многие покупатели выбирают чаши квадратной или прямоугольной формы вместо традиционных овальных. Положительных рецензий удостаивается и система антивсплеск, позволившая убрать главный недостаток первых поколений такой сантехники — брызги воды, летящие на пол при смыве.

К недостаткам, согласно отзывам потребителей, относится лишь высокая стоимость установки инсталлируемых конструкций. Если не выбирать подвесные или приставные решения, проблем можно избежать. Несколько лет назад были жалобы на низкую эстетичность открытых креплений. Сегодня они выпускаются в скрытом виде, монтажные узлы не видны снаружи корпуса.

Встречаются жалобы на безободковые компакты с напольной установкой. Здесь возникают проблемы с залипающей кнопкой слива.

19 отзывов про безободковые унитазы

Унитазы без ободка считаются более гигиеничными, к тому же их легче чистить и на них меньше мест, где скапливаются бактерии и грязь. В нашем каталоге по ссылке Вы найдете большой выбор напольных и подвесных безободковых унитазов.

Позвоните нашим специалистам, мы расскажем не только про особенности любой из моделей, но поможем выбрать наиболее подходящий вариант для Вашей ванной комнаты.

Унитазы
безободковые

•  Евгений

•  Тимур Леонидович

•  Евгения

•  Олег

•  Ангелина

•  Надежда

•  Светлана

•  Марина

•  Руслан

•  Петр Казанцев

•  Милана

Интернет-магазин Kabini.ru

•  Ева

•  Василий

Оставить отзыв / Задать вопрос

Что такое безободковый унитаз и как он смывает?

В мире сантехнических устройств унитаз имеет особый статус — он неизбежен, незаменим и повсеместно распространен. Он никогда не выйдет из моды и гарантированно будет востребован. Несмотря на гарантированный спрос, инженеры, производящие санитарно-техническую продукцию, неустанно трудятся над усовершенствованием классических моделей, а время от времени изобретают новые. Своего рода революцией в мире унитазов стала сконструированная еще в 2002, но доработанная и выпущенная в серийное производство только в 2014 году модель с чашей, лишенной привычного обода: rimless — чаша.

Что такое безободковый унитаз: устройство римлесс-чаши

Край чаши традиционного унитаза П-образно загнут, свободным краем он образует желоб — смывочный обод. Общеизвестным недостатком данного конструктивного элемента является необходимость приложения излишнего труда для его качественного промывания и дезинфицирования. До недавнего времени обойтись без желоба не представлялось возможным, так как он выполняет важную функцию: образует смывочное кольцо, распределяя и направляя водный поток от бачка через чашу в отверстие отводящей трубы.

Возможностью своего существования, предельно удобные в уходе, чаши без обода всецело обязаны новейшим технологиям смыва.

Как смывает безободковый унитаз: базовые варианты модулирования потока воды

Все разработанные системы смыва безободковых унитазов можно условно разделить на две наиболее общие категории.

Первые достигают эффективного омывания внутренней поверхности чаши за счет усиления напора подачи водных струй.

Вторые — за счет формирования специальным водорассекателем оптимально организованного «вихря» из отдельных, строго организованных струек. Уместно отметить, что уход за унитазом рассматриваемой конструкции все же необходим: обработка внутренней поверхности чаши специальными составами, препятствующими отложению минеральных солей, позволит избежать изменения функционально значимых конфигураций потоков отдельных струй.

«В стену» или «в пол»: какой безободковый унитаз выбрать?

Модели римлесс-унитазов, монтируемые вместе со сливным бачком непосредственно в стену, относятся к категории подвесных.

Помимо эффектного внешнего вида и сравнительной экономии пространства, данная разновидность способна обеспечить более качественный смыв. Значительным улучшением столь немаловажного параметра подвесной унитаз обязан априори завышенному положению инсталлированного (встроенного в стену) бачка. Эта инженерная уловка — поднятие бачка для увеличения напора струи — применима и для унитазов ободковой конструкции.

Однако для безободковых чаш повышение мощности струй отнюдь не всегда является благом. В ряде случаев оно чревато выплескиванием воды. Следует внимательно отнестись как к качеству непосредственно устанавливаемого прибора, так и к индивидуальным рекомендациям по его инсталляции.

Напольные римлесс-чаши — более привычный вариант, занимающий больший объем пространства и затрудняющий, в сравнении с подвесными моделями, уборку пола, однако, и он имеет свою аудиторию почитателей, главным образом благодаря субъективно испытываемому ими психологическому дискомфорту — ощущению «ненадежности крепления» подвесных унитазов.

Устанавливаемый на пол ободковый и безободковый унитаз не имеют принципиальных различий в технологии монтажа.

«Детские болезни» безободковых унитазов

Любое, технически оригинальное инновационное изобретение обречено пройти период так называемых «детских болезней» — период выявления в процессе массовой эксплуатации отдельных недочетов, требующих осмысления и доработки. Не составляет исключения и стремительно очаровавший мировое сообщество безободковый унитаз.

Ряд моделей вызывает нарекания потребителей тонкими стенками чаш, малым ее объемом, частичным выплеском воды при смыве, недостаточной мощностью смыва. Поэтому, выбирая конкретную модель столь «юного» унитаза, следует отдать предпочтение более опытным брендам, успевшим справится с большинством конструктивных недочетов своих детищ.

Итак, что же лучше: ободковый или безободковый унитаз? Если вы хотите избавиться от труднодоступных мест, усложняющих уборку, от появления ржавых потеков (когда вода в трубах очень низкого качества), от неприятных запахов, то смело отдавайте предпочтение безободковым моделям!

Возникли вопросы? Напишите нам!

БЕЗОБОДКОВЫЙ УНИТАЗ

БЕЗОБОДКОВЫЙ УНИТАЗ

Много лет разработчики и дизайнеры сантехники трудились над созданием унитаза, который обеспечивал бы большую гигиеничность, чем те модели, которые используются повсеместно. И вот недавно был представлен новый вид унитаза — Rimless, что в переводе означает «без обода». В этой статье мы попытаемся понять, что же это за безободковый унитаз и какие его принципиальные отличия от обычных унитазов.

Отличительные особенности

Внешне безободковый унитаз мало чем отличается от обычных моделей. Единственной разницей и есть отсутствие того самого ободка. Все дело в том, что в классических моделях унитазов ободок служит направляющей для воды во время смывания. Но в то же время конструкция делает его труднодоступным для мытья и чистки, что способствует размножению микроорганизмов, а также скоплению грязи и образованию подтеков и ржавчины

Многие сантехнические компании пытались решить эту проблему, используя дополнительную глазуровку и нанесение специальных покрытий, предназначенных для отталкивания грязи и бактерий. Однако эти способы оказались недолговечны из-за частого использования агрессивной химии для чистки унитазов и постоянного механического воздействия. Таким образом было найдено решение создать унитаз без ободка.

Механизм смыва устроен таким образом, что вода под большим напором тщательно омывает гладкую поверхность и обходится без участия обода. Вместо него в конструкции Rimlеss используется специальный рассекатель воды, распределяющий жидкость в трех различный направлениях, чтобы избежать разбрызгивания.

Чаще всего безободковые модели имеют встраиваемый бачок и крепятся на стену. В этом случае у большинства покупателей возникает закономерный вопрос: «А он не обвалится?». Производители утверждают, что правильно установленный унитаз выдерживает нагрузку до 500 кг. Что касается бачка изделия, то покупателей часто интересует, как заменить встроенный в стену бачок, если он вдруг потечет. Ведь это потребует полного демонтажа. Однако такого рода бачки не содержат швов, потому просто не могут потечь. Кроме того, они оснащены специально системой перелива воды, а гарантия на механизмы составляет до 10 лет.

Плюсы безободковых унитазов

Выяснив, в чем же отличие технологии Rimless от привычных моделей с ободом, можно обозначить основные плюсы безободковых конструкций:

1.Гигиена. Отсутствие недоступных мест и каналов под ободом обеспечивает высокий уровень гигиены. Микроорганизмам просто негде размножаться.

2.Уход. Чтобы ваш унитаз был всегда чистым не нужны бесконечные химические обработки и манипуляции с ершиком. Теперь достаточно протереть чашу влажной салфеткой.

3.Экономия. Новая система смыва использует намного меньше воды, чем обычный ободковый унитаз. Производители заявляют от существенной экономии до 30%.

4.Эстетичность. Внешний вид безободковых унитазов приятнее и аккуратнее, чем у многих классических собратьев.

5.Экологичность. Отказ от агрессивной бытовой химии, используемой для чистки обычных унитазов, в значительной степени окажет положительное влияние на здоровье ваших близких и на окружающую среду в целом.

Безободковые унитазы, что это? Плюсы и минусы.

Сантехника – тема щекотливая. Долгое время ведущие специалисты со всего мира трудились, да и продолжают трудиться над созданием максимально гигиеничного унитаза, который был бы комфортен и универсален в использовании.

И вот уже несколько лет как на рынке появились изделия, созданные по новой технологии: безободковые унитазы.

Особенности конструкции

Основное отличие изделий очевидно: оно кроется в названии. Унитазы таких моделей не имеют ободка над чашей, из-под которого в старых конструкциях поступала вода, используемая для смыва. Почему такая конструкция более экологична? Потому что сам ободок – это скопление труднодоступных к уборке поверхностей, на которых легко и с удовольствием размножаются бактерии. По бокам чаши часто образуются подтёки – они выглядят не эстетично и портят весь внешний вид комнаты.

Конечно, эта часть обода глазуровалась различными средствами, препятствующими развитию бактерий и способствующими отталкиванию грязи, но такие решения не вечны. Тщательные чистки повреждают покрытие, оно перестаёт выполнять свои функции, и содержать унитаз в чистоте становится всё сложнее.

Безободковый унитаз – настоящее спасение из «двойной ловушки», которую представляли собой старые унитазы. Теперь не нужно выбирать между целостностью, долговечностью покрытия и внешнего вида и гигиеничностью!

Они имеют совершенно иную систему смыва. Так как обода нет, вода подаётся под очень сильным напором, достаточным для эффективного очищения гладкой чаши. Ввиду отсутствия скрытых полостей очищение производится без затруднений. Но некоторые модели всё-таки имеют особенности рельефа: небольшие углубления, которые, впрочем, легко очищаются благодаря мощности потока воды, так как основные участки всё равно открыты.

Направленный поток – ещё одно новшество этих моделей. Суть очищения в том, чтобы вода омывала унитаз равномерно и по всему периметру, но не брызгала и не текла за пределы чаши унитаза. Благодаря рассекателю, имеющему три канала из керамики, вода подаётся в стороны и вниз и тремя потоками тщательно омывает чашу.

Преимущества моделей

У безободковых унитазов есть несколько ключевых преимуществ, которые позволяют полагать, что вскоре такие модели станут повсеместно распространёнными и заменят устаревшие унитазы с ободком.

Итак, плюсы унитазов без обода:

• высокий уровень гигиены – без скрытых каналов и труднодоступных мест нет ни грязи, ни подтёков, ни благоприятной среды для размножения бактерий;
• простой уход – ухаживать и следить за унитазами очень просто, достаточно просто протирать изделие, используя влажные салфетки, а о частом применении мощных чистящих средств можно забыть;
• заметная экономия водных ресурсов – благодаря разработанной системе смыва снижается расход воды – например, обычный унитаз требует в среднем на треть больше воды для разового смыва;
• эстетика – такие унитазы просто лучше выглядят, так как со временем не возникает никаких ржавых подтёков, не разрушается эмаль и т.д.;
• экономия на бытовой химии – чистить унитаз без обода тоже нужно куда меньше, следовательно, не придётся тратиться на бытовую химию, которая имеет недешёвую стоимость;
• экологичность изделий – помимо экономии воды, что положительно сказывается на эко-вопросе, плюс ещё и в сокращении химических расходников, ведь это полезно не только для самих пользователей, но и для окружающей среды.

Унитазы без ободка – новая достойная внимания технология. Это и удобно, эстетично, экономично – сплошные плюсы! Но есть ли недостатки? Рассмотрим подробнее!

Недостатки

Главным недостатком среди не такого уж обширного списка называют стоимость. Однако стоит отметить, что и классические унитазы ничуть не потеряли в цене с появлением безободковых моделей. Поэтому к внушительной сумме за хорошую сантехнику просто нужно быть готовым – и речь идёт не конкретно о безободковых унитазах, а в целом о качественном сантехническом оборудовании.

Другие возможные недостатки касаются не безободковых унитазов в целом, а отдельных моделей конкретных производителей. Поэтому считать их полноценными минусами – нелогично, ведь это дело комфорта каждого пользователя.

Разнообразие моделей

Безободковый унитаз может быть разным. Это может быть классический и подвесной унитаз – на ваш выбор.

Подвесной унитаз без ободка имеет те же особенности, что и обычный. В последнее время такие модели стремительно набирают популярность из-за того, что помогают здорово сэкономить пространство и без того маленьких ванных комнат. Подвесной унитаз выдерживает солидную нагрузку, выглядит очень аккуратно и лаконично, занимает минимум места и вписывается в любой современный интерьер.

Помимо методов крепления, можно также выделить разнообразие брендов, предлагающих безободковые унитазы. Рассмотрим наиболее популярных производителей и обсудим базовые отличия их изделий.

Бренды

Начнём с отечественного производителя, популярной в России компании VitrA. В её ассортимент вошли унитазы, работающие на инновационной технологии. Компания запатентовала рассекатель потока (в некоторых моделях даже съёмный), благодаря которому сантехника содержится в идеально чистом состоянии.

Если говорить о ещё более технологичных новинках, некоторые модели имеют встроенные контейнеры, заполненные моющими средствами авторского производства, крышку с подъёмником и прочие детали. Конечно, стоимость модели напрямую зависит от её «навороченности».

Недорогие модели, как ни странно, радуют высоким качеством, но иногда всё же встречаются неприятные нюансы: неравномерная эмаль или скучноватый дизайн. Но креативность дизайна – не ключевой критерий выбора унитаза, только если речь не идёт об уж очень эстетичных проектах.

Ещё одна интересная марка – Roca. В их унитазах имеются небольшие разгонные каналы: они монтируются у задней стенки и делают смыв более эффективным. Единственным минусом остаются жалобы на не слишком утончённый дизайн, зато ценовая политика радует. Именно эту марку выбирают для своих заведений владельцы гостиниц, ресторанов и т.д. Это говорит о надёжности сантехники, ведь в общественных местах она очень активно и не слишком аккуратно эксплуатируется.

Ещё один лидер продаж – знаменитая марка Jacob Delafon. В их ассортименте представлен всего один безободковый унитаз, однако он явно заслуживает внимания. Верхняя кромка изделия имеет выступ, благодаря которому вода точно не расплескается. Благодаря этому же выступу, сила потока значительно увеличивается, а система слива начинает работать просто превосходно. У унитаза есть две вариации – для напольной и подвесной установки. Критики отдают предпочтение напольному варианту.

Creavit – турецкий производитель угловых унитазов. Одна из самых популярных моделей оснащена овальной чашей, треугольным угловым бачком и сиденьем-крышкой.

Изделие покрывается антигрязевым составом и может иметь дополнительные бонусы, такие как микролифт крышки. Очень гигиеничное изделие. И может применяться как биде. Оснащено режимом экономии воды. Что касается минусов – дизайн довольно скромен, к тому же изготавливается не из фарфора, а из фаянса, но едва ли это существенные минусы, учитывая конструкцию «два в одном».

Итальянская марка Kerasan завоевала немало поклонников по всему миру: технологичные и надёжные модели унитазов стабильно пользуются спросом. Преимущества изделий от этого бренда – это цельность конструкций, поскольку Kerasan предпочитает моноблоки, и высокое соответствие стандартам. Все базовые преимущества в одном флаконе по доступной цене, к тому же итальянский фарфор представлен в нескольких ценовых категориях и даже в особых тематических коллекциях – например, под «ретро», со стилизованными бачками.

Villeroy&Boch – снискавшая популярность во всём мире компания славится несколькими ключевыми моделями. Особенно удался им вариант настенного безободкового унитаза, отличается высокой эргономичностью и уникальной системой смыва. Ещё один плюс бренда – достойная ценовая политика, включающая в себя модели от самых доступных до люксовых. Немецкий производитель часто оснащает даже бюджетные модели дополнительными опциями – автоподъёмом крышки и прочими приятными мелочами. Чаще всего для создания изделий используется фарфор. Ещё эта компания порадует обладателей небольших ванных комнат – в ассортименте найдутся даже очень компактные встраиваемые модели, которые займут совсем немного места, но не уступят в функционале даже своим крупным «коллегам».

Дополнительные опции

Одна из интересных дополнительных опций – «антивсплеск». Центр сливного отверстия немного смещается для более тщательного и безопасного смыва – это очень удобно.

К дополнительным опциям можно отнести различные покрытия, например, отталкивающие грязь и препятствующие возникновению ржавчины.

Функция биде, форсунки, гидромассаж, подача тёплого воздуха и смыв-водоворот – это лишь малый перечень доступных улучшений для этих конструкций, наряду с ночной подсветкой, аэрацией и подогревом стульчака.

Рынок сантехники уже сегодня предлагает массу инновационных решений – например, японские производители научили унитазы проводить мгновенный анализ поступающих биологических материалов, создав своего рода медицинскую лабораторию на дому. Но, конечно, все дополнительные опции – это плюс к стоимости изделий, поэтому всё ограничивается только вашим бюджетом и, конечно, фантазией!

Более подробную информацию можно получить в магазине ФОСАН!

что это такое? Плюсы и минусы унитазов без ободка, особенности приставных моделей и унитазов компакт, отзывы

С каждым годом производители сантехнического оборудования стараются выпускать все более удобные изобретения для гигиены. В целях обеспечения высокого уровня гигиеничности и безопасности для здоровья человека был придуман безободковый унитаз. Материал данной статьи расскажет о том, что собой представляет такой унитаз, каков принцип работы изделия, и в чем заключаются его плюсы и минусы.

Что это такое?

Безободковый унитаз появился на сантехническом рынке относительно недавно. Разница между ним и ободковым аналогом заключается в отсутствии обода или так называемого керамического борта на кромках конструкции. Ободковый в сечении похож на букву П.

Технология производства была запатентована в 2012 году, на сегодняшний день устройство может быть выпущено в разных стилях, дизайнах и разновидностях.

Принцип работы

Благодаря отсутствию борта модели без ободка характеризуются полной гигиеничностью чаши, а также простотой в уходе. Если сравнивать их с обычными унитазами, то у безободковых отличается тип смыва. Классические подразумевают подачу воды при смывании из-под обода. Ввиду этого не удается избежать скапливания известкового налета, отложений, ржавчины и загрязнений. В итоге бактерии размножаются с ускоренной силой.

Инновационная безободковая чаша с улучшенной конструкцией отличается системой быстрого и сильного смывания. Первые модели разбрызгивали воду при смыве, однако сегодня данный недостаток устранен посредством разработки и внедрения в производство специального керамического рассекателя. Благодаря ему сливной поток разделяется на 3 направления: 2 – по бокам и 1 – по задней стенке изделия.

Ускорение водного потока обеспечивается верным расчетом поперечных сечений элементов рассекателя. Благодаря продуманности конструкции вода достигает и передней стенки, полностью очищая унитаз от загрязнений. Чтобы она не переливалась через верх, разработаны специальные технологии (Rimfree и TornadoFlush). Благодаря отсутствию ободка вода для смыва подается быстрее.

Мощность потока обуславливает отсутствие необходимости в более частом использовании средств моющей химии. Напор достаточен для полного очищения чаши, при этом модели безободкового типа, как правило, не имеют стандартной правильной формы.

Это объясняется желанием производителей улучшить качество и гигиеничность выпускаемых изделий. К примеру, если одни модели не имеют каких-либо желобов и характеризуются исключительно ровной чашей, то другие могут иметь углубления, расположенные в верхней части чаши.

Однако в каждом случае изменения не отражаются на качестве омывания чаши. Оборудование омывается мощным потоком воды за счет имеющихся каналов для смыва. Отличительной особенностью безободковых унитазов является возможность проведения ремонта без демонтажа конструкции.

В зависимости от технологического подхода к разработкам модели могут отличаться по степени функционала, кроме того, при их производстве внедряются разные инновационные технологии.

Плюсы и минусы

У безободковых унитазов немало достоинств. Они выделяются на фоне иных аналогов эстетической привлекательностью, аккуратными внешними характеристиками, некой изысканностью. За счет этого они подходят к любому интерьеру квартиры либо дома. Стоит обозначить и другие достоинства.

• Они гигиеничны, поскольку в них нет недоступных для воды и очищения мест. Здесь не могут поселиться колонии микроорганизмов.
• Простота ухода. Не нужно постоянно чистить чашу ершиком и слишком часто пользоваться различными химическими препаратами.
• Изделие характеризуется экономичным расходом воды. Согласно оценке производителей, потребление воды экономится на 1/3 в сравнении с обычными унитазами, что актуально, если в жилище установлены счетчики на воду. Объем смыва составляет 2-4 л против 4-6 и более литров у обычных моделей.
• Ввиду отсутствия необходимости глобальной чистки с использованием химических веществ исключено раздражение кожи пользователей. Повышается экологичность изделия.
• Установка данных моделей возможна как в частных и многоквартирных домах, так и в общественных туалетах и медицинских учреждениях.
• Изделия отличаются долговечностью, при этом их внешний вид остается эстетически привлекательным довольно долго. Зачастую они компактны, ввиду чего смотрятся лучше, чем традиционные аналоги.
• Безободковые модели стоят практически столько же, сколько и обычные. Разница в цене небольшая, доступность изделий делает их все более популярными у широкого круга покупателей.
• Модели отличаются интересным дизайном, что позволяет найти свой вариант с учетом даже самых необычных желаний. Покупатель имеет возможность подбора не только разного дизайна, но и разной формы.

Среди прочих достоинств стоит обозначить комплектацию большинства изделий. К примеру, в качестве дополнений в них могут предусматриваться механизм открытия и закрытия крышки, отсек для хранения средств гигиены, сенсоры движения, защита от микроорганизмов. Чем сложнее или «умнее» изделие, тем выше его цена.

Наряду с достоинствами, у безободковых унитазов есть и несколько недостатков. В основном это связано с недоработками иных производителей. К их числу можно отнести следующие моменты:

• слишком большая чаша;
• недостаточная глубина чаши;
• недостаточное крепление крышки и малая укомплектованность;
• быстро выходит из строя механизм подъема крышки.

Разновидности

Классифицировать безободковые унитазы можно по разным признакам. К примеру, по типу установки они могут быть подвесными и напольными. При этом каждый тип имеет свои характерные отличия. Навесные варианты сегодня пользуются большим спросом. Покупатели уже успели оценить их бесшумную работу и компактность размеров.

Крепление таких моделей осуществляется посредством особого профиля. Сам смывной бачок при этом надежно скрыт в стене, снаружи его не видно. Здесь используется система инсталляции, которую крепят на стену, а затем обшивают отделочным материалом. Только после этого к ней фиксируют чашу.

Максимальная весовая нагрузка консольных модификаций составляет порядка 450-500 кг. Можно не бояться, что унитаз не выдержит крупного члена семьи. Бесшумность изделий в большей степени связана с размещением бачка за стеной. Благодаря особенностям конструкции сливного бачка (отсутствию швов) снижается вероятность протечек и поломки механизма, замурованного в стене. За счет этого исключена порча стен дома, и увеличивается срок службы безободкового унитаза.

Особой популярностью у покупателей пользуются компакты с косым выпуском. Их ключевым достоинством является датчик движения. Конструкция предусматривает подъем крышки в момент, когда кто-нибудь из домочадцев заходит в туалет. Помимо того, данные модели оборудованы отсеками, предусмотренными для средств очищения поверхности чаши и ароматизаторов сливающейся жидкости.

Аналоги напольного типа могут быть установлены на пол отдельно от стены и непосредственно рядом с ней. Их установка не слишком отличается от монтажа типовых компактов, их фиксируют к полу посредством специальных болтов – эти крепления обычно поставляются вместе с комплектом. Изготавливают их из фарфора и фаянса. Нередко в их комплектацию входят крышки-биде либо сиденья с микролифтом.

Монтаж осуществляется по стандартной схеме, сливной бак устанавливают на задней полке.

Выпирающая полка с установленной сливной емкостью отнимает у помещения порядка 20-30 см, что нередко оказывается ощутимой потерей для сантехнического узла малогабаритной квартиры (маленького домика). Однако монтаж напольных моделей существенно проще, да и стоят они дешевле.

Приставные модели безободкового типа сумели объединить в себе лучшие качества напольных и навесных аналогов, а заодно и избавиться от некоторых недостатков. Они надежны в эксплуатации, просты в монтаже, отличаются эффективностью и экономичностью работы сливной системы. Приставной вариант сантехнического оборудования имеет более глубокую чашу, а также большую степень устойчивости. Как правило, сливной бак данных модификаций скрыт в стене. Ввиду этого достигается эффект визуальной легкости, чего нет у моделей напольного типа с видимым бачком.

Среди прочих нюансов рассматриваемых изделий стоит отметить разные формы чаши. Она может быть не только округлой, но и условно квадратной, тарельчатой, овальной. Какой тип выбрать, зависит от предпочтений покупателя.

Популярные модели

На сегодняшний день выпуском безободковых унитазов занимаются разные торговые марки. Особенно ценятся изделия польского производства. В числе лучших моделей отмечаются товары компаний VitrA, Rosa, ТоТо, Am. Pm., Cersanit. В рейтинг наиболее покупаемых вариантов вошли несколько моделей.

• Rosa Gap F346477000 – сантехническое безободковое оборудование навесного типа, характеризующееся современным и универсальным дизайном. За счет дополнительных функций облегчает быт современных горожан.

• Cersanit Carina Clean On – подвесной унитаз необычной формы. Выполнен в белом цвете, комплектуется сидением из дюропласта с антибактериальным эффектом. Сочетает доступную стоимость и высокое европейское качество.

• Villeroy & Boch Omnia Architectura DirectFlush – модель настенного типа без обода. Среди прочих аналогов выделяется продуманностью эргономики и особой системой слива, за счет чего чаша очищается в первое смывание.

• Laufen Pro S2096.1 – изделие швейцарской компании, характеризующееся отменными качественными и эксплуатационными показателями. Технология слива предусмотрена таким образом, чтобы снизить расход подаваемой в чашу воды.

• Awe от AM. PM – модель подвесного унитаза, относящаяся к изделиям люксовой категории. Среди прочих аналогов выделяется продуманностью дизайна, обеспечивающего пользователям максимальный комфорт и практичность. Выполняется из керамики высокой пробы.

Как выбрать?

Вне зависимости от нашего желания, покупать сантехническое оборудование без учета определенных нюансов непозволительно. И дело даже не столько в выборе цвета и дизайна, сколько в более практичных аспектах. Например, изначально необходимо определиться с типом материала. Это может быть фаянс либо фарфор: оба типа сырья характеризуются долговечностью, гигиеничностью и привлекательными внешними характеристиками.

Однако если сравнивать материалы между собой, то можно заметить, что фарфор на вид белее, к тому же его поверхность глаже, чем у изделий из фаянса. Это важно с точки зрения уборки: шершавая поверхность фаянса не будет очищаться так же легко, как фарфоровая.

При покупке необходим визуальный осмотр. Несмотря на заверения продавцов, нередко они умудряются подсунуть покупателям бракованный товар.

Как правило, это может быть связано с тем, что изделия устанавливают прямо на проходе, ввиду чего избежать трещин или сколов не удается. В итоге иногда продавцы попросту маскируют дефекты изделий. Однако унитаз с трещинами будет подтекать, да и не прослужит долго. Если покупатель ничего не понимает в сантехнике, он может попросить помочь в выборе специалиста, который будет заниматься установкой оборудования.

Осматривать изделие необходимо не только сверху, но и со всех сторон. Вы платите деньги за качество, а не за брак. На тот случай, если брак будет обнаружен дома, необходимо обязательно взять чек. Несмотря на то что данные товары обмену и возврату не подлежат, если по приезде домой вы заметите брак, сразу же везите покупку обратно. Чек будет вашим гарантом.

При подборе цветного варианта необходимо обращать внимание на однородность прокрашивания используемого материала. Неравномерное распределение цвета есть не что иное, как брак. При этом белому цвету уделяется особое внимание. Изделие не должно отдавать желтизной на фоне иных элементов обустройства.

Если хочется выбрать изделие, исходя из практических соображений, можно отдать предпочтение вариантам оттенка металлик. Как правило, они удачно вписываются в интерьер санузла и не перечат концепции его цветового оформления. При этом металлик эстетически приятнее желтоватых и грязно-розовых оттенков сантехники.

Существенным нюансом является и способ установки. Если стены дома рыхлые, не имеет смысла приобретать вариант навесного типа. Такое изделие не будет надежно держаться на стене и может попросту не выдержать положенной нагрузки. В таком случае лучше установить напольную модель, хотя она внешне и кажется более габаритной.

Не секрет, что одним из основных факторов, влияющих на выбор, является качественная система смыва. Безусловно, в условиях магазина проверить ее работу весьма проблематично. Поэтому здесь лишь можно получить информацию у консультанта. Однако чтобы не попасть впросак и купить действительно вариант с системой антивсплеск, нужно заранее пролистать информацию о понравившейся модели, имеющейся в ассортименте конкретного магазина.

Отзывы реальных покупателей на страницах информационных порталов интернета более красноречиво расскажут о том, стоит ли рассматривать данную модель в качестве покупки. Информацию лучше искать в разных источниках, так оценка конкретной модели будет более достоверной.

Как правило, крупные производители более заинтересованы в своей репутации, а потому не будут выпускать ширпотреб.

Покупку необходимо осуществлять в проверенном магазине с хорошей репутацией. Непрофессионализм консультанта может свидетельствовать о том, что он не разбирается в продукции. Ищите магазин, в котором работают профессионалы, разбирающиеся в том, что продают. Обязательно узнавайте о комплектации: модели могут ненамного отличаться в цене, при этом некоторые из них могут оснащаться различными дополнениями. Если нужен именно такой вариант, проверять нужно и исправность дополнительных элементов.

Важно обращать внимание на наличие крепежных элементов. Нередко производитель снабжает свою продукцию особенной фурнитурой и крепежами. В отдельных случаях они отнюдь не универсальны. Если забыть проверить, а их в комплекте не окажется, придется побегать по магазинам, потратив немало времени.

Рекомендации по монтажу

Установка безободкового унитаза зависит от его разновидности. Ввиду этого подвод коммуникаций может осуществляться по скрытой либо открытой технологии. К примеру, монтаж напольного унитаза во многом схож с установкой традиционного компакта. Однако крепежная часть подвесного оборудования имеет определенную специфику.

Для осуществления монтажных работ можно пригласить специалиста, ведь конструкция будет находиться в подвешенном состоянии, а установить ее правильно можно только при наличии соответствующих навыков.

Для примера рассмотрим последовательность шагов при монтаже навесной модели сантехнического оборудования с инсталляцией:

• изначально в стене организуют нишу необходимых размеров для бачка;
• к созданному проему подводят канализационные трубы, после чего устанавливают рамную инсталляцию;
• к нише подводят холодное водоснабжение, далее занимаются монтажом и подключением смывного бака;
• по окончании данных работ проем закрывают гипсокартоном, устанавливают кнопку смыва;
• подгоняют размеры патрубка бачка, он должен выступать за стену на 5 см;
• после этого занимаются подгонкой патрубка канализационной трубы;
• выполняют монтаж патрубков, затем на них и специальные шпильки надевают прокладку;
• на шпильки навешивают чашу унитаза, закрепляют ее со всеми патрубками;
• занимаются установкой пластмассовых вставок и резиновых прокладок;
• обрезают все лишнее от резиновых прокладок, после чего чашу унитаза подключают к смывному бачку и канализации.

При подключении необходимо удостовериться в полной герметичности соединений, чтобы в дальнейшем не было протечек. Если в монтаже допустить даже незначительную оплошность, это может стать причиной демонтажа установленного и уже эксплуатируемого унитаза.

Работа не терпит спешки и неаккуратности, ввиду чего лучше доверить ее опытному профессионалу. Монтаж чаши выполняют после декоративной отделки и облицовки.

Обзор отзывов

Покупатели, ознакомившиеся на практике с безободковыми унитазами, нередко делятся своими отзывами об изделиях на форумах интернета. В частности, о подвесных моделях пишут, что эти конструкции характеризуются эффективной сливной системой. В целом же о напольных и навесных моделях отзывы противоречивы.

Одни комментаторы пишут, что уход за модификациями без ободка несложен, а благодаря мощному водному потоку чаша очищается за одно смывание. Покупатели отмечают, что изделия оправдывают свою стоимость и соответствуют заявленным характеристикам. Другие говорят, что сливная система попросту разбрызгивает воду не только на пол, но и на стены. Согласно этим отзывам, во время эксплуатации вода не может охватить необходимую площадь для смыва. Иногда на пол брызжет первая струя подаваемой воды.

Есть среди отзывов мнения, что мощность смыва зависит не от инновационной технологии, а от настроек самого смывного бачка. А потому расход и у ободковых, и у безободковых моделей может быть идентичным.

Некоторые пользователи безободковых унитазов рассказывают, что вода набирается и подается шумно. Капли смыва, попадающие на пол, не нравятся никому. Покупатели отмечают, что если бы раньше знали об этом, то вряд ли бы променяли классику на инновационные модели без ободка. Среди негативных мнений есть отзывы о том, что в процессе эксплуатации может перестать работать автоматическая крышка либо она работает со сбоями.

В следующем видео вас ждет краткий обзор безободкового унитаза Roca Gap.

Унитаз NK-Clean без ободка: технология, которая эффективно очищает

o В системе самоочистки без ободка NK-Clean для унитазов удален ободок, что позволяет воде перемещаться внутри унитаза, покрывая все 360º, что видит каждая деталь достигнута, что гарантирует высочайшую гигиену.

Дизайн продукта делает повседневную жизнь людей лучше. Это причина, по которой мы разрабатываем технологические решения, которые повышают комфорт, а также упрощают уборку и общую безопасность в ванной комнате.

Система Rimless NK-Clean для унитазов — результат этого высокоэффективная самоочищающаяся система для унитазов, новаторский дизайн которой обеспечивает новую систему циркуляции воды.

Традиционные туалеты имеют бортик или фланец, через которые вода смывается внутри унитаза. Препятствие, которое всегда затрудняло уборку ванных комнат, приводя к накоплению грязи, а также к образованию известковых бактерий и микробов. Постоянное стремление к развитию, которое помогает получить легкую и эффективную очистку, побуждает нас искать конструкции, которые устраняют эти проблемы и обеспечивают лучшую безопасность.

Rimless NK-Clean заменил эту прежнюю конструкцию на конструкцию без препятствий, кольцо или фланец которой препятствует циркуляции воды. Туалеты, состоящие из абсолютно плоской и однородной стены, без углов и скрытых мест, намного более доступны. Это обеспечивает лучшую очистку, а также позволяет видеть, как вода распределяется по кругу, достигая частей выше, чем когда-либо прежде, и совсем без брызг.

Еще одной характеристикой Rimless NK-Clean является то, насколько мощно вода движется по обеим сторонам стены симметрично.Вода покрывает 360 градусов, достигая частей чаши выше, чем когда-либо прежде, без брызг. Эта традиционная проблема разбрызгивания для этих систем без обода была хорошо решена благодаря постоянной приверженности исследованиям, разработкам и инновациям (НИОКР).

1. Очистка становится более легкой задачей.

2. Лучшее в гигиене.

3. Вода промывается, ничто не мешает

4. Смыв мощный и равномерно покрывает все стороны чаши на 360º.

5. Будут очищены более труднодоступные места, даже самые высокие края чаши.

6. Отсутствие брызг благодаря конструкции, предотвращающей переливание воды.

Компактные серии Forma, Essence-C Compact и Acro Compact оснащены этой эффективной самоочищающейся системой NK-Clean. Все они имеют систему закрывания Soft-Close — механизм, прикрепленный к петле крышки унитаза, благодаря чему крышка закрывается плавно и мягко. Это предотвращает резкое внезапное закрытие, что приводит к лучшему обслуживанию.

Essence-C и Acro Compact — это новые серии, в которые включена эта технология. Компактный дизайн, принадлежащий к ассортименту WaterForest, экологически рациональной концепции дизайна ванной комнаты, позволяющей не только экономить пространство, но и расходовать воду. Его система двойного смыва ECO объемом 4,5–3 литра позволяет экономить воду до 56%. Все эти унитазы изготовлены из высококачественной сантехнической керамики Noken CeramicTM, белого цвета и очень прочной, полученной с использованием сырья, которое было выбрано в результате очень строгого внутреннего контроля качества.Высокопрочный гипоаллергенный материал остается неизменным из-за непористого стеклования, достигаемого во время обработки.

Для получения более подробной информации посетите специальный блог Noken

Унитаз-гамак без оправы с сиденьем

характеристики

— белая глянцевая или матовая керамика

— монтажный комплект в комплект не входит

— включая сиденье и крышку

— чехол и сиденье с soft-close и quick-release

Трезвый, обтекаемый, успокаивающий.Дизайн нашего унитаза-гамака радует глаз. Крышка идеально сочетается с плавной формой унитаза. Почти обидно, что вы ничего этого не видите, пока используете его.

без оправы

Унитазы без оправы стали новым стандартом. Однако идея без оправы часто ограничивается маркетинговой концепцией. На дизайн обычно влияет потребность в функциональности. Однако унитаз-гамак превратил безрамочный унитаз в функциональную реальность.Действительно без оправы, действительно функциональный и действительно хорошо спроектированный. Мы очень гордимся тем, что представляем этот унитаз.

действительно работоспособен

Унитаз Hammock родился из желания создать лучший унитаз без оправы на рынке. Без компромиссов. И функциональность, и дизайн должны были быть высочайшего качества. Вам даже не нужен ограничитель расхода. То, что требуется в большинстве унитазов без оправы на рынке. Унитаз-гамак протестирован до мельчайших деталей.Clou не ограничился требованиями CE. Унитаз-гамак с честью проходит испытания, которые на 50% сложнее. Унитаз хорошо смывает, тщательно очищает и делает это совершенно без брызг.
И выглядит фантастически!

удобно использовать, удобно чистить

Так же просто при очистке, полностью без оправы, без углов и краев. Но также удобен в использовании благодаря сиденью и чехлу с функцией soft-close.Быстроразъемное сиденье можно легко снять, просто подняв его.

— загрузить проспект продукта

— скачать технический чертеж

— скачать инструкцию по установке

4 причины сделать большой переход!

Насколько внимательно вы в последнее время присматривались к своему унитазу? Если он относительно новый, вы могли заметить, что он выглядит несколько иначе, чем туалеты, в которых мы все сидели в прошлые годы.Одна из причин этого в том, что вы можете оказаться одним из счастливчиков, пользующихся унитазом без оправы. Это может показаться незначительной разницей, но на самом деле это революция. А вот как:

Австралийский унитаз без оправы:

• Легче чистить
• Более гигиеничный
• Более эффективный
• Оснащен улучшенным смывом

Если вы хотите купить новый унитаз, вам следует серьезно подумать о переходе на унитаз без оправы, который доступен во всех основных марках унитазов.

Не знаете, что такое унитаз без оправы? Что ж, то, что дизайн является революционным, не означает, что изменения должны казаться огромными на первый взгляд. Действительно, единственное, что вы действительно заметите, — это то, что на верхней части внутренней кастрюли больше нет обода — отсюда и название «без обода».

Обогреватель usb своими руками: Как своими руками превратить блок питания в обогреватель

ПОСТАВКА ДЛЯ КРУЖКИ*с подогревом от usb*СВОИМИ РУКАМИ на портале Сделай сам

Всем привет.Рыбаки,охотники,туристы-в общем всем читателям этой статьи.Сегодня моя статейка о том как можно сделать простую подставку для кружки-стакана с подогревом от usb-которая добавит вам тепла и уюта в поездке,на отдыхе,да и просто дома.

НЕБОЛЬШАЯ ОГОВОРОЧКА-ДАННАЯ СТАТЬЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО СБОРУ ПОДСТАВОК С ПОДОГРЕВОМ-а лишь демонстрация моей идеи и того что из этого получилось.ПОМНИТЕ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ—В ВАШИХ РУКАХ.

И так с лирикой окончено-поехали.

—ОСНОВА ДЛЯ ПОДСТАВКИ—банка от кофейного напитка-плюсы-плотный корпус,метализированое дно-то что нужно для хорошей теплопередачи.Определился и вырезал нужный размер.

—В КРЫШКЕ—она же будет дном подставки-просверлил 4 отверстия-диам м4-и закрепил 4 болта-ЭТО БУДУТ ОСНОВЫ ДЛЯ НОЖЕК И КРЕПЕЖ ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА.

—ЗАКРЕПИЛ САМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ—кусок спирали от нагр.спирали 300ват.высчитал длину 0.95А при 5 вольтах-при таком раскладе нагрев готовой подставки до 45 С.На ощуп-очень даже тепло.Подобрал юсби  провод по соответствующей нагрузке.ДАННЫЙ РАСЧЕТ -для подключения к повербанку,мощной зарядке-не в коем случае к ПОРТАМ НОУТБУКА ИЛИ КОМПА.

—СНИЗИЛ ТЕПЛОПОТЕРИ ЧЕРЕЗ КОРПУС И ДОП ЭЛЕМЕНТЫ-на дно подставки-под спирали наклеил  два слоя воилока(выглядывающая подложка из огнеупорного материала на фото-была заменена на войлок).КОРПУС ПОДСТАВКИ проклеил изнутри подложкой под ламинат-5мм-толщиной.На болты где нет спирали надел несколько слоев термоусадки.

—НИЗ ПОДСТАВКИ-обклеил  вставкой из кожи(скрываем потрашки из проводов) и посадил ножки.

—НОЖКИ—основа-колпачки от витаминов-низ-метализированые пуговицы.

—ОБКЛЕЙКА КОРПУСА—верхний мет.ободок—МОЛДИНГ ДЛЯ ОБКЛЕЙКИ САЛОНОВ АВТО,сам корпус МЕБЕЛЬНАЯ НАТ.КОЖА.

—ДЕКОР КОРПУСА—фигуки для оттделки различных изделий.Можно купить в магазинах для хендмейщиков или в ШВЕЙНОЙ ФУРНИТУРЕ-выбор на любой вкус и цвет.

Стоят относительно не дорого 15-30 руб за шт(метал не известен) и есть более шикарные и прочные варианты БРОНЗА,ЛАТУНЬ.СЕРЕБРО-150-900 и более.РУБ шт.Выбрал тематику фигурок-наклеил.

Ну вот в принципе подставка и готова-теперь наш чаек и кофе будут горячими гораздо дольше-ну а мы получаем тепло и уют там где его нехватает.Так выглядит в готовом виде.

—ДЛЯ УДОБСТВА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ—был сшит чехол из той же кожи-лементы декора на нем из той же серии.Чехол был усилен(плюс доп.придание формы)НИЗ-картоннная вставка(из коробки для обуви)+доп слой кожи для мягкости-жесткости со стороны ножек.ВЕРХ—тот же картон+пупырчатая пленка для упаковки.Теперь если подставка без дела-можно ее компактно сложить и убрать.

Ну вот дорогие читатели -и конец статьи.Мог какието детали упустить-всех тонкостей не описать—смотрите видео-там какие то нюансы видны лучьше.Спрашивайте,коментируйте,лайкайте.делитесь своим опытом-буду рад.

ТАК ЖЕ НА ЭТОМ САЙТЕ-среди моих работ -можете глянуть следующие самоделки из ЗИМНЕЙ СЕРИИ.

—СТЕЛЬКИ С ПОДОГРЕВОМ—

—КОВРИК ДЛЯ НОГ С ПОДОГРЕВОМ—

—ГРЕЛКА ДЛЯ РУК+ПОВЕРБАНК—

—ТЕРМОС-ГРЕЛКА—

—ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ СКУТЕРА—

Как автор данной статьи ЗАПРЕЩАЮ ЕЕ КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТЫВАНИЕ  С сайта СДЕЛАЙ САМ В ЛЮБОМ ВИДЕ.Размещение моих статей на друних сайтах НЕ ВОЗМОЖНО.

Обогреватель в машину своими руками 12 вольт: тепловентилятор салона автомобиля

Каждый, кто сидел за рулём бюджетного автомобиля знает, как долго приходиться ждать тепла от двигателя при его разогреве зимой, особенно если вы живете в северной полосе страны. Попытки за минуту согреться в машине растягиваются на полчаса, и так каждое утро. Бесполезно пытаться нагреть теплом своего тела холодный руль, и замерзшее сидение.

В экстремальных условиях, приходят в голову идеи быстрого решения проблемы. Наилучшей идеей стала такая: обогреть салон автомобиля быстро собранным тепловентилятором. Практически реализовать задуманное, помог старый тостер и поломанный компьютерный блок питания. Хотя можно взять нужные детали также из поломанного фена. Но железный коробок с вентилятором понадобиться обязательно.

С этого момента, многие из читателей спросят сами себя: «Зачем мне нужно собирать обогреватель в машину, если я могу просто купить его в автомагазине?». Также, по поводу самодельного нагревательного прибора, можно сказать: «Эта штуковина пожароопасная, особенно в машине». Если упомянутые замечания являются серьезными причинами для вас, тогда дальше можете не читать.

Покупные автомобильные обогреватели, которые можно купить в автомагазинах, годятся лишь для того, чтобы обдуть запотевшие стекла. Самодельный обогреватель можно собрать настолько ватт, сколько потянет аккумулятор вашей машины.

Теперь, когда все трусы ушли, мы можем начинать собирать самоделку. Но сначала выложим на стол все вещи и материалы, которые нам понадобятся.

1. Годные нагревательные элементы из тостера или фена.
2. Металлический ящик с вентилятором и вмонтированным выключателем, от блока питания компьютера.
3. Два радиатора с растопыренными теплоотводами, из блока питания компьютера.
4. Элекромеханическое реле на 12 В, 30 А.
5. Плавкий предохранитель в корпусе на 30 А.
6. Стальные пружины.
7. Провода сечением 1,5 мм.кв.
8. Две пластмассовые втулки.

Начнем мы со сборки нагревательного элемента, так как это наиболее ответственная и мощная часть нашей самоделки.

Для начала, нужно прикрутить один радиатор непосредственно к крышке блока питания компьютера, ближе к тому месту, где расположен вентилятор. Второй теплообменник закрепите на противоположной стороне крышки, но так чтобы он обязательно был изолирован от металла, поэтому фиксируйте его на изоляционные пластмассовые втулки.

Чтобы окончательно собрать нагревательный элемент, остаётся сделать следующее:

• одни концы расправленной нихромовой проволоки намотать на торчащие пины радиатора, который электрически связан с крышкой блока питания компьютера;
• другие концы нихромовой проволоки накрутить на кольца пружин, а противоположные кольца этих пружин нужно зацепить за пины изолированного радиатора.

Рассмотрев приложенную схему, у вас, скорее всего, появятся вопросы.

Первый из них будет: «Обязательно ли ставить электромеханическое реле?». Конечно же, не обязательно! Но тогда вам необходимо найти даже не выключатель, а настоящий рубильник на 30 А. Но большинству современных людей, всё же удобнее включать любые электроприборы маленьким выключателем. Для этого мы и используем небольшой стандартный клавишник, установленный в блоке питания компьютера.

Несколько слов о подключении вентилятора. Было замечено, что когда кулер в блоке питания компьютера работает от 12 В, то его оборотов не достаточно, для полноценной прогонки воздуха через самодельный обогреватель. И как следствие, внутренности обогревателя перегреваются. Хотя, конечно же, в противоположной стенке корпуса блока питания, и было сделано много дополнительных отверстий.

Подключенный к напряжению 24 В, вентилятор в блоке питания компьютера, вовсе не сгорает, а просто вращается намного быстрее. Поэтому вентилятор самодельного автомобильного обогревателя желательно запитать от завышенного вдвое напряжения, чем 12 В.

А где взять в легковушке напряжение 24 В? И это не проблема, если вы настоящий умелец, и можете паять, а также читать электросхемы. Надежным источником завышенного напряжения, будет преобразователь постоянного напряжения с 12 В до 24 В.

Собранный обогреватель нужно подсоединить непосредственно к аккумулятору, или через гнездо прикуривателя. Также вы должны знать, что плавкий предохранитель на 30 А нужно устанавливать не внутри корпуса нагревателя, а отдельно, и как можно ближе к аккумулятору. А лучше всего подсоединить предохранитель прямо к клемме батареи, и проложить отдельную сеть питания для обогревателя, чтобы максимально защитить электропроводку автомобиля от токовой перегрузки.

Вот и всё, получайте удовлетворение, и тепло, от самостоятельно собранного обогревателя для автомобиля, и не забывайте следить за уровнем заряда аккумулятора, и удобней всего делать это через индикатор заряда аккумулятора. Также можно в автомобиль смастерить Подогрев руля.

Удачи на дорогах!!!

Автор: Петров Владимир. г. Пермь

 ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! 

Приборы, действия и свойства которых вам мало известны, особенно самоделки, подключайте через предохранители. 

Обогреватель электрический – схема, ремонт своими руками

Любой обогреватель – масляный, инфракрасный или конвекционный, в независимости от его типа, вида и производителя, даже самый качественный и надежный, в любой момент может поломаться и потребуется его ремонт. Так и произошло с микатермическим обогревателем Bimatek Ph400, который принес мне знакомый. Обогреватель не грел, индикатор температуры не светился, хотя обогреватель проработал всего полгода и был еще на гарантии.

Кто сталкивался с ремонт бытовой техники, по гарантии знает, что это хлопотное дело. Нужно найти гарантийную мастерскую, отнести туда обогреватель, месяц ждать и потом потратить время, чтобы забрать отремонтированный. Не факт, что ремонт будет бесплатным. Если мастерская решит, что обогреватель вышел из строя по Вашей вине, то придется оплатить еще и услугу ремонта. Поэтому, если изделие, например обогреватель, простое, то есть смысл попробовать отремонтировать его своими руками. Как, оказалось, вышел из строя защитный термопредохранитель, но чтобы добраться до него, пришлось практически полностью разобрать обогреватель.

Внимание! Перед началом работы по осмотру и ремонту обогревателя необходимо его отключить от питающей сети, вынув сетевую вилку обогревателя из розетки.

Почему не греет обогреватель — поиск неисправности

Если вдруг обогреватель перестал работать и индикатор подключения к сети не светится, то в первую очередь необходимо проверить наличие питающего напряжения в электрической розетке. Мог сработать автомат защиты на входе электропроводки в квартиру, нарушится контакт в месте подключения проводов к розетке или выйти из строя сама электрическая розетка.

Проверить исправность розетки можно двумя способами, подключив к ней любой электроприбор, например настольную лампу или фен, что предпочтительней. Или подключить обогреватель к другой розетке. Если обогреватель начал греть значит, неисправна розетка.

Если дело в обогревателе, то вполне возможно он перегрелся, и сработала система его защиты от перегрева, или вилку в розетку вставили, но забыли включить выключатель на корпусе обогревателя или установить в нужное положение ручку регулятора температуры (при их наличии). Поэтому прежде чем делать выводы, необходимо проверить в каком положении находятся переключатели на и подождать, пока обогреватель остынет.

В случае если все проверки, не привели к успеху, значит, обогреватель вышел из строя, и требует ремонта.

Инструкция по ремонту электрического обогревателя

Ремонт любого электроприбора начинается с внешнего осмотра. Первым делом проверяется сетевая вилка. Она не должна иметь видимых механических повреждений, потемневшей пластмассы и трещин в корпусе. Штыри вилки должны быть прочно зафиксированы в корпусе и не иметь почернений. Токоподводящий шнур не должен иметь механических повреждений. Особенно внимательно нужно осмотреть место шнура, где он выходит из корпуса вилки. В этом месте шнуры часто перетираются.

Необходимо также заглянуть через сетку или перфорацию вовнутрь корпуса обогревателя и убедиться, что в обозримом пространстве нет оборванных или подгоревших проводов, провода не подгорели в местах присоединения к разъемам и фиксации гайками, тепло нагревательные элементы (ТЭН или нихромовая спираль) не имеют механических повреждений.

Если внешний осмотр не позволил выявить очевидных дефектов, то для дальнейшего поиска причин отказа обогревателя понадобится измерительный прибор. Лучше всего для этих целей подойдет стрелочный тестер или мультиметр, включенный в режим измерения малого сопротивления.

Не разбирая обогреватель, с помощью тестера можно проверить исправность сетевого шнура в месте выхода из корпуса вилки. Для этого нужно переключатели обогревателя (при их наличии) установить в рабочее положение, щупы омметра подсоединить к штырям вилки (удобно с помощью зажима типа крокодил), и прижать шнур к корпусу вилки по линии его выхода из вилки, покачать из стороны в сторону. Если стрелка тестера или показания мультиметра, хоть на миг изменятся, значит, ремонт почти окончен. Останется только заменить вилку. Величина сопротивления нагревательного элемента составляет, в зависимости от мощности обогревателя, 10–150 Ом и при желании Вы можете ее точно рассчитать с помощью приведенного ниже онлайн калькулятора.

Электрические схемы обогревателей

На фотографии ниже, представлены пять стандартных, широко распространенных электрических схем обогревателей.

Схема №1 самая простая, представляет собой сетевую вилку со шнуром, который подсоединен к нагревательному элементу напрямую или через клеммную колодку с помощью резьбового соединения или накидных клемм. По такой схеме собран обогреватель типа Трамвайная печка. Для включения обогревателя, изготовленного по этой схеме достаточно вставить вилку в розетку.

Схема №2 отличается от предыдущей схемы установкой для удобства на корпусе электрического обогревателя выключателя. В результате при эксплуатации уже не требуется для включения или выключения обогревателя каждый раз вставлять и вынимать вилку из розетки.

Обогреватели, собранные по схеме №3, дополнены термопредохранителем, который разомкнет цепь питания обогревателя в случае его перегрева при падении на боковую сторону или если в нарушение правил эксплуатации на обогреватель положили для сушки вещи. В некоторых моделях дополнительно, последовательно с термопредохранителем устанавливают еще и датчик положения, отключающий обогреватель, в случае отклонения его положения от рабочего. Как правило, рабочее положение обогревателя является вертикальным.

В схеме №4 установлено два нагревательных элемента и дополнительный выключатель. Нагревательные элементы могут быть одинаковой мощности или разной. Такое схемное решение позволяет регулировать простым включением или выключением выключателей мощность обогревателя, тем самым регулировать выделяемое им тепло. Например, если в обогревателе установлены два нагревателя мощностью 1000 и 2000 ватт. Тогда при включении Вкл1 мощность составит 1 кВт, при выключении Вкл2, но включении Вкл1, мощность будет 2 кВт, а при включенных Вкл1 и Вкл2 уже 3 кВт.

Для удобства в некоторых видах обогревателей устанавливается галетный переключатель. При повороте ручки переключателя по часовой стрелке, с каждым щелчком мощность увеличивается на 1 кВт.

По схеме №5 изготавливают электрические обогреватели вида тепловентиляторы. В них дополнительно устанавливается электродвигатель с крыльчаткой. Для исключения перегрева нагревательных элементов, включить их, не включив вентилятор невозможно. Это обеспечивает установленный дополнительно включатель Вкл1. В тепловентиляторах в обязательном порядке устанавливается самовосстанавливающийся термопредохранитель для отключения нагревательных элементов в случае отказа вентилятора. Тепловентилятор можно использовать, если не включать нагревательные элементы, как обычный вентилятор для охлаждения в жаркую погоду.

В дорогих моделях электрообогревателей можно встретить регулятор температуры. При установке регулятором заданной температуры воздуха, при ее достижении, обогреватель выключится и включится только после снижения температуры воздуха ниже заданной величины.

В схеме электрообогревателя могут быть установлены индикаторы режимов работы на неоновых лампочках или светодиодах. В некоторых моделях устанавливают выключатели с подсветкой, в которых уже вмонтированы неоновые лампочки. Индикаторы непосредственного участия в работе обогревателя не принимают, а только сигнализируют о режиме его работы.

Как разобрать электрообогреватель

В случае если обогреватель перестал греть и внешний осмотр не позволил установить причину неисправности, то придется его для ремонта разобрать.

Рассмотрим последовательность ремонта на примере современного микатермического обогревателя Bimatek Ph400 (фотография в начале статьи), собранного по самой сложной из представленных выше электрических схем. Зная, как ремонтировать такой обогреватель, более простые можно будет отремонтировать без затруднений.

Начинать разбирать необходимо со стороны входа сетевого шнура. Обычно шнур входит в крышку с боковой стороны. Для снятия боковой крышки с обогревателя Bimatek Ph400 необходимо открутить все видимые винты, удерживающие крышку, и еще два потайных винта. Один из них закрыт декоративной заглушкой, которая находится ниже ручек управления.

Для извлечения заглушки необходимо лезвием отвертки или ножа поддеть заглушку со стороны фиксатора, и отвести фиксатор внутрь. Заглушка легко выйдет.

Откроется отверстие, в котором и находится винт бокового крепления крышки к основанию. Второй потайной вин был спрятан под липкой наклейкой, рядом с которой была еще одна наклейка желтого цвета с предупреждающей надписью «При повреждении пломбы гарантия недействительна!».

Так что если обогреватель еще на гарантийном обслуживании и Вы не уверены в своих силах при наличии возможности лучше все же обратиться с ремонтом по гарантии в сервисный центр.

Боковая крышка снята и теперь открылся доступ ко всем контактам органов управления и нагревательных элементов. Осталось только, с помощью тестера найти и заменить отказавшую деталь.

Поиск неисправности микатермического обогревателя

Первым делом нужно внимательно осмотреть все провода, места присоединения их к клеммам и разъемам. Если внешний осмотр не дал результата, то нужно переходить к проверке цепей с помощью тестера или мультиметра. Последовательность проверки элементов не имеет значения, но я всегда начинаю проверку деталей с токоподводящего провода.

Сетевой трехжильный шнур, заходит в боковую крышку, где зафиксирован прижимной пластиной двумя саморезами. Два конца проводов в изоляции синего и красного цвета оканчиваются двухконтактным разъемом, а желто-зеленый, заземляющий проводник заканчивается лепестком, прикрученным винтом к металлическому основанию обогревателя. Желто-зеленый провод при поиске неисправности нас не интересует, так как он не принимает непосредственного участия в работе обогревателя, а служит только для защиты человека от поражения электрическим током.

Проверка сетевого шнура

Для проверки сетевого шнура необходимо сначала подготовить прибор, установив его переключатели в режим измерения сопротивления. Далее одним концом щупа прикоснуться к любому штырю вилки, а вторым по очереди коснуться концов зеленого и красного проводов. При прикосновении к одному из проводов прибор должен показать нулевое сопротивление. Далее прикасаются ко второму штырю вилки и проверяют второй провод. При этом желательно удерживая щупы шнур подергать и погнуть, сопротивление не должно изменяться и рано быть нулю.

Если сопротивление существенно больше нуля в результате неисправности вилки или перетершегося у ее основания шнура, то вилку следует заменить. Проверке и замене электрической вилки посвящена статья «Электрическая вилка».

Проверка переключателя режимов работы

Если сетевой шнур в порядке, то приступают к проверке переключателя режимов работы обогревателя.

Вывод переключателя, к которому подходит коричневый провод, является общим и на него подается питающее напряжение. Для проверки переключателя нужно установить его в положение III, при котором общий вывод должен быть соединен с остальными двумя выводами. Теперь достаточно измерять сопротивление между общим выводом и остальными двумя, оно должно быть равно нулю. Если переключатель установить в положение II, то средний контакт останется соединенным только с одним из двух остальных. В положении I, только с еще не проверенным контактом. В нулевом положении ни один контакт не должен соединяться с другим. Если переключатель в порядке, то нужно искать причину поломки обогревателя в другом месте.

Проверка работы биметаллического терморегулятора

Рядом с переключателем режимов установлен биметаллический терморегулятор. Принцип работы его основан на свойствах разных металлов, увеличиваться или уменьшаться в размерах при изменении температуры по-разному. Если соединить две пластинки из разных металлов в одно целое, то при изменении температуры пластина начнет изгибаться. А если на такой пластинке установить электрический контакт, то благодаря изгибанию пластинки можно будет управлять температурой включения или выключения электроприборов в зависимости от температуры окружающей среды. С полезным свойством биметаллических пластинок ежедневно сталкивается каждый из нас. Например, электрочайник выключает биметаллическая пластинка, нагретая паром закипевшей воды.

Для проверки исправности терморегулятора, достаточно прикоснуться щупами мультиметра к его выводам и повернуть ручку от упора до упора в любую сторону. Практически во всем диапазоне вращения сопротивление терморегулятора должно быть равно нулю. Если это не так, то обычно достаточно почистить мелкой наждачной бумагой контакты, которые хорошо видны сбоку.

Если понадобится снять терморегулятор, например, для замены или ремонта то необходимо сначала снять регулировочную ручку. Она на оси держится за счет плотной посадки. Для снятия ручки необходимо аккуратно поддеть ее с двух сторон плоскими лезвиями отверток. Ручка с небольшим усилием снимется с оси.

Под ручкой находятся два винта. Достаточно их открутить и механизм терморегулятора освободится.

Проверка исправности нагревательных элементов

Настала очередь проверки нагревательных элементов, подключенных к переключателю и терморегулятору с помощью навесного шести контактного разъема.

Как выяснилось, микатермический нагревательный элемент составной и состоит из двух. Один имеет сопротивление 60 Ом, второй 100 Ом. Для проверки нагревательного элемента достаточно измерять сопротивление между красным, синим и коричневым проводами. Проверка показала исправность микатермического нагревателя.

Проверке нагревательных элементов электробытовых приборов посвящена статья сайта «Как проверить электронагреватель».

Проверка датчика вертикального положения

Датчик положения представляет собой грузик, закрепленный на рычаге с уравновешивающей пружиной, зацепленной за противоположный конец рычага. Когда обогреватель находится в вертикальном положении, грузик растягивает пружину и надавливает на встроенный микровыключатель. Питающее напряжение поступает на нагревательные элементы. Если обогреватель наклонить на бок, то сила земного притяжения уменьшит воздействие на пружину, она отведет рычаг от микровыключателя, цепь разорвется, и ток прекратит поступать на нагревательные элементы.

От датчика положения идут два провода, белый и коричневый. Для проверки достаточно измерять между ними мультиметром сопротивление. Когда обогреватель находится в вертикальном положении, сопротивление датчика положения должно быть равно нулю. При наклоне – бесконечности. Датчик положения оказался исправен.

Проверка исправности термопредохранителя

Осталось проверить включенные последовательно термопредохранители, которых было три и все они были установлены за пластиной микрометрического нагревателя. От термопредохранителей шла пара проводов белого цвета на шестиконтактный разъем, на тот же, что и провода от микатермического нагревателя. Прозвонка мультиметром показала обрыв в цепи термопредохранителей. Стало ясно, неисправен один из термопредохранителей.

Понадобилась дальнейшая разборка обогревателя. Для этого пришлось снять вторую боковую крышку и защитную сетку, которая снимается после освобождения от винтов сдвигом в сторону. Доступ для проверки двух самовосстанавливающихся термопредохранителей открылся.

Для проверки термопредохранителей одним концом щупа мультиметра нужно прикоснуться к белому проводу, подходящему к шестиконтактному разъему, а вторым щупом, проткнув изоляцию прижатой к нему иголкой прикоснуться к проводу, соединяющему термопредохранители. Проверка показала исправность доступных для проверки предохранителей. Все элементы проверены, кроме термопредохранителя за микатермическим нагревательным элементом. Значит он неисправен.

Пришлось снимать нагревательный элемент, для чего достаточно было открутить четыре винта по углам и отвести его в сторону. Открылся следующий вид.

Термопредохранитель находился в трубке из стекловолокна и крепился к корпусу обогревателя винтом с помощью металлического хомута.

Как оказалось, в трубке находился самовосстанавливающийся термопредохранитель SF192E, рассчитанный на температуру срабатывания 133˚С и ток нагрузки до 10 А при напряжении до 250 В. Дополнительная проверка мультиметром подтвердила неисправность термопредохранителя.

Термопредохранитель к проводам был подсоединен способом обжатия латунной полоской. Посредством шила, конец полоски со стороны термопредохранителя был отогнут, термопредохранитель вынут и на его место запрессован аналогичный, типа G4A00, рассчитанный на температуру срабатывания 128˚С и ток нагрузки до 10 А при напряжении до 250 В. Температура срабатывания установленного термопредохранителя на 5 градусов ниже, чем вышедшего из строя. Но с учетом максимального нагрева корпуса обогревателя всего 65˚С, такая замена не окажет влияния на защитные функции и работоспособность обогревателя.

Перед сборкой обогревателя, были соединены между собой все разъемы, щупы мультиметра подсоединены к штырям сетевой вилки и проверены все режимы работы обогревателя. Сопротивление в положении переключателя режимов 0 было бесконечным, в положении I составило 156 Ом, в положении II –100 Ом и в положении III – 56 Ом, что свидетельствовало о полной исправности обогревателя.

После сборки обогреватель был подключен к сети и подтвердил свою работоспособность. Ремонт обогревателя окончен и о его неисправности напоминают только следы от инструмента, оставленные на пластмассовых заглушках.

Особенности ремонта обогревателя

Смеситель своими руками: Смеситель из полипропилена своими руками.

Как сделать аэратор на кран для экономии воды своими руками

Ни для кого, наверное, не секрет, что за последнее время значительно выросли платежи за коммунальные услуги. И в этой ситуации многие люди задумываются над эффективными средствами и способами экономии газа, воды и электричества.

Современный рынок оборудования для коммунальной сферы сегодня хорошо насыщен всевозможными устройствами для снижения расхода электричества, газа и воды. Поэтому обычному человеку, порой довольно сложно, остановить свой выбор на каком-нибудь одном варианте прибора для снижения расхода энергоносителей.

Сегодня мы хотим предоставить вашему вниманию устройство для снижения расхода воды, которое называется аэратором. В этой статье мы подробно расскажем о свойствах и функциональном назначении аэраторов для воды, об их установке на различные виды запорной арматуры, а также опишем процесс создания этого устройства своими руками.

Что собой представляет

Что лучше баня из бревна или бруса: Из чего лучше строить баню: брус или бревно?

Из чего лучше строить баню: брус или бревно?

На этапе проектирования застройщик неизбежно сталкивается с выбором, что лучше – брус или оцилиндрованное бревно использовать в качестве основы для стен. Каждый решает этот вопрос по-своему, учитывая собственные предпочтения и множество критериев, касающихся как стоимости и особенностей монтажа, так и эксплуатационные характеристики материалов.

Профилированный брус или оцилиндрованное бревно?

Ответ на вопрос: «Какая деревянная баня лучше – из профилированного бруса или из бревна?» будет неполным, если мы не рассмотрим сложность монтажа стен из необработанных бревен. Из этого материала делали жилища и хозяйственные постройки наши предки, пользуясь исключительно топором, пилой и некоторыми другими приспособлениями. Изготовление стен из неокоренного бревна требует специфических умений, сноровки и обычной физической выносливости. Стоимость услуг специалистов по строительству бань в этом случае будет выше в 1,8 – 2 раза по сравнению с оцилиндрованным бревном или профилированным брусом.

Стоимость бруса и бревна

В процессе принятия решения бревно или брус – что лучше применять, сравнение их цен является основополагающим фактором, от которого следует отталкиваться. Прежде всего, существует несколько разновидностей бруса, различных по свойствам и цене (приведена в рублях за куб.м., при сечении 200 х 200 мм, материал – сосна):

• Нестроганый естественной влажности – 5000 – 6000;
• Высушенный строганый – 10000 – 12000;
• Высушенный профилированный – 10000 – 12000;
• Клееный – 24000- 26000.

Бревно продается естественной влажности и тоже может быть нескольких вариантов (в руб /куб. м, материал сосна, диаметр 200 мм):

• Оцилиндрованным – 8000 – 10000;
• Неокоренным (с корой) – 5000 – 6000.

Однако этих цифр недостаточно. Полная картина о том, что лучше – сруб из бруса или бревна с точки зрения финансов появится только после того, как мы выясним трудоемкость работ по их укладке.

Сложность монтажа

 Чем больше обработано бревно или брус перед продажей, тем проще с ним работать и, соответственно, ниже расценки на такие работы и меньше усилий нужно приложить, чтобы возвести дом из дерева.  Затраты на работу с оцилиндрованным бревном, профильным и клееным брусом примерно одинаковы, и они минимальны. Стены из них собирают, как конструктор, необходимости в ручной обработке почти не возникает. Все необходимые пазы выбраны, многие фирмы продают материал не погонажем, а готовыми к укладке комплектами, где каждое изделие вырезано в соответствии с типовым проектом.

Большой плюс обработанных на заводском оборудовании пиломатериалов – презентабельный внешний вид после монтажа. Стены из них выглядят настолько красиво, что нет необходимости в дальнейшей отделке здания как изнутри, так и снаружи. А это – пряма экономия средств хозяина и сокращение сроков строительства.

Работа по укладке обычных необработанных брусов немного сложнее и стоит на 20 – 30% выше. Их нужно прирезать согласно проекту бани и предусматривать дополнительный крепеж, препятствующий смещению бруса друг относительно друга в горизонтальной плоскости. Но самое главное – стены из необработанного бруса нуждаются в усиленной герметизации всех стыков и дополнительной отделке как снаружи, так и внутри здания. А это означает лишние денежные и временные затраты.

Влажность пиломатериалов

Показатель влажности древесины напрямую влияет на ее стоимость, а также на время естественной усадки стен дома после монтажа. Бревна – как оцилиндрованные, так и неокоренные продают потребителю с естественной влажностью, показатель которой составляет от 30 до 80% — в зависимости от времени года, в которое было спилено дерево. Зимой движение соков в стволе растения прекращается, поэтому это наиболее благоприятный период для заготовки.

Брусы могут сушить как в сушильных камерах, так и без них. От способа сушки напрямую зависит время, через которое древесина с нужной влажностью будет готова к дальнейшей переработке. Сушильные камеры позволяют снизить этот показатель до нормального значения в 10 – 12% в течение 1 – 2 месяцев, при этом расходуется большое количество энергии, что приводит к значительному (в два раза) подорожанию исходного материала.

Клееный брус или оцилиндрованное бревно?

Возвращаясь к проблеме – клееный брус или оцилиндрованное бревно – что лучше, с точки зрения показателя влажности лучше клееный брус, он высушен до номинального значения, а значит стены из него дадут усадку не более 2%. В то время как бревно с естественной влажностью в течение 1 – 2 лет усаживается на 15 – 18%.

Что теплее: брус или бревно? Тепловодность

Мы сравниваем разные по профилю материалы из одной и той же коммерческой древесины – сосны, а значит, показатель теплопроводности стен должен быть одинаковым. Но здесь имеются некоторые особенности. Брус имеет четкую, прямоугольную форму и стена из него получается плоской, одинаковой толщины по всей поверхности. С бревном ситуация другая – в местах стыка бревен между собой имеются мостики холода, а значит, теплопроводность стены будет иметь худшие показатели. Если говорить о том, какая баня теплее из бруса или бревна, то, при использовании бруса толщиной 200 мм и бревна диаметром 200 мм, теплее будет баня из бруса. Единственный выход для повышения этого показателя у бревенчатой стены – использовать материал диаметром не 200 мм, а на 25 – 30% больше, что удорожит строительство.

Экологичность разных пиломатериалов

Экологичность дома из дерева – определяющая характеристика и главная побуждающая причина строительства для жилья именно деревянного дома. Тем более важно застройщику знать некоторые особенности использования тех или иных пиломатериалов. Начнем по порядку.

Самый дорогой материал по стоимости – клееный брус производится путем склеивания между собой от 2 до 5 досок в результате чего получается прочный и устойчивый к деформациям материал. Но использование клеев, а обычно они синтетические, ставит под сомнение его экологичность и отсутствие вредных испарений при эксплуатации здания из него.

Обычный брус, профильный и оцилиндрованное бревно получаются в результате процесса обработки ствола дерева. Внутренняя его структура более пориста, чем древесина, расположенная под корой, поэтому нуждается в дополнительной пропитке жидкостями, предотвращающими гниение. Применение этих жидкостей (а использовать их нужно каждые 3 – 4 года) также отрицательно сказывается на показателе экологичности.

И только бревно, с которого снята только кора механическим способом, можно считать полностью соответствующим стандартам. На нем остается плотный смолянистый слой, который предотвращает усиленное впитывание влаги в древесину, что делает лишним ее пропитку.

Прочность бревна и бруса

С точки зрения сопротивления материалов изделия квадратного сечения уступают круглым исключительно за счет формы, поэтому при сравнении бани из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна преимущество в прочности стен будет у последней. Однако это правило действует с одной оговоркой – если профилированный брус не клееный.

Склеивание досок между собой происходит таким образом, чтобы волокна их были расположены в разных направлениях. Это гарантирует повышенную устойчивость к деформациям и его прочность, которая превышает показатель прочности бревна – как окоренного, так и оцилиндрованного.

Долговечность дерева

Срок эксплуатации сруба из различных пиломатериалов тем дольше, чем меньшей обработке они были подвергнуты. Поэтому наиболее долговечным будет окоренное бревно, с которого отмершая кора снимается вручную и не происходит структурных нарушений поверхностного, наиболее плотного слоя древесины. Именно этот слой не допускает проникновение влаги в более глубокие и менее плотные части бревна, тем самым препятствуя процессам гниения и разложения.

В процессе оцилиндровки бревен более плотный поверхностный слой убирается до более рыхлой заболони, поэтому срок службы сруба из них до 50% ниже. Все виды брусов, кроме клееного имеют примерно такую же долговечность. Клееный брус и здесь стоит особняком – в процессе склеивания ламели обрабатываются химическими составами, поэтому здания из него простоят не меньше, чем из окоренного ствола.

Заключение

Выбор материала для собственного деревянного дома – действительно очень сложный и ответственный процесс. Будущие домовладельцы решают его по-разному, в соответствии с собственными соображениями о важности того или иного критерия, и денежный вопрос играет в процессе не последнюю роль. Те, кто не стеснен в деньгах и которым нужен дом очень быстро – выбирают клееный профилированный брус. Любители традиций с повышенными требованиями к экологичности строят себе срубы из окоренного дерева. Люди со скромными достатками предпочитают срубы из оцилиндрованного бревна или из профилированного бруса.

Самыми дешевыми и непритязательными с точки зрения дизайна будут постройки из необработанного бруса, но мы не рекомендуем строить из него дома для постоянного проживания – очень долго нужно будет ждать усадки, после которой брусы с большой долей вероятности деформируются. 

Из чего лучше строить баню

Строительство бани предполагает вложение в это дело времени, сил и, конечно, денег. Но позволить себе приобретение «бани под ключ» может далеко не каждый – это довольно дорого. Поэтому многие предпочитают строить это полезное сооружение на своем участке самостоятельно. И здесь перед всеми возникает резонный вопрос: «Какой материал выбрать для строительства своей будущей бани?»  Для ее возведения можно использовать самые разные материалы: кирпич, саман, древесину а также различные виды современных блоков. Самым простым и доступным вариантом для многих будет строительство бани из бруса или бревна.

Из какого дерева возводить баню?

Если бревно распилить или обтесать с двух либо  четырех сторон – получается брус, толщина которого, начинается, как правило, от 100 мм. Сечение бруса – прямоугольник либо квадрат с соотношением сторон, не превышающим 1:2.

Бревно, называемое, также, кругляком, получают методом очистки спиленных деревьев  от сучков, коры и веток, распиливая его на необходимую длину поперек ствола.

Приведенное ниже сравнение этих двух материалов поможет определиться с выбором – из чего лучше строить баню – из бруса или бревна:

• Сердцевина цельных бревен защищена от атмосферных воздействий оболочкой деревянного ствола, а брус не имеет такой защиты.
• Возможная годовая усадка для сруба из бревен – 10-12 см, а для сруба из бруса – 6-10 см.
• По технологии изготовления сруб из бруса гораздо проще, чем сруб из бревен.
• Сруб из бруса в готовом виде лучше не заказывать, поскольку какие-то из брусьев сруба при усушке может «повести», т.е. они послужат «пропеллером», делая сборку такого сруба невозможной без замены непригодных брусьев. Бревна менее подвержены гигроскопичности, следовательно, готовый бревенчатый сруб можно покупать без всякой опаски. Только при покупке обязательно обращайте внимание на наличие нумерации на всех венцах, иначе при разборке и перевозке сруба работы по его возведению серьезно усложнятся.
• Процесс усушки дает растрескивание бревен, в основном, по вертикали, хотя трещины на них могут проявляться, также, с боков, но в небольшом количестве. В брусе же направление трещин хаотично и непредсказуемо.

Но, все же именно брус, по многочисленным отзывам счастливых обладателей бань, является идеальным материалом для возведения данного сооружения (см. Строим баню из бруса своими руками). Он технологичен, легко обшивается вагонкой (по лагам) со стороны парной, на него просто закрепить элементы наружного утепления, типа вентфасада. Но, самое главное, наверное, в том, что сегодня рынок предлагает уже просушенный брус, следовательно, отделка сруба такой бани может быть начата сразу же.

Судя по отзывам, в возведении бань часто используется брус из сосны, отделанный изнутри досками либо вагонкой из ели или лиственных пород, с обустройством обязательного воздушного промежутка между стенами и отделкой с целью обеспечения вентиляции.

Вообще, в строительстве бани можно применять древесину самых разных пород дерева. Например, бревна из дуба отлично подойдут для столбов фундамента, напольных лаг, нижнего венца сруба бани. А для третьего и четвертого венцов хороша будет лиственница или сосна. Верхние венцы, а также внутреннюю обшивку стен и потолка бани хорошо делать из липы или ели.

Из каких блоков лучше всего строить баню?

Полная статья: Из какого блока лучше строить баню?

В настоящее время все чаще стали возводить бани из разнообразных блоков: керамзитобетонных, пенобетонных, газосиликатных. Данный строительный материал имеет множество существенных достоинств:

• Высокая прочность и плотность.
• Отличная устойчивость к температурным перепадам.
• Способность выдерживать большое количество циклов оттаивания-заморозки.
• Высокая влагоустойчивость.
• Усадка в строении из блоков либо вообще отсутствует, либо очень мала.

Какой материал лучше выбрать для возведения бани: пеноблоки или газоблоки?

Пенобетонные блоки, производимые из цемента, просеянного песка и пенообразователей, применяются при возведении несущих стен и перегородок. Укладываются они на раствор цемента либо специальный клей. Для строительства бани отлично подойдут пеноблоки марки М25 с размером 200х300х600 и плотностью D700.  (см. Баня из пеноблоков – Фото)

Применение таких блоков имеет ряд плюсов:

• Стоимость блока невысока.
• Небольшой вес блока позволяет просто и быстро осуществлять строительство, поскольку не потребуется ни дополнительное количество рабочих, ни наличие специальной техники.
• Размеры блоков позволяют осуществлять более быстрое возведение построек, сокращая сроки строительства.
• Блоки имеют повышенную износоустойчивость и замечательные теплоизоляционные свойства.

Газоблоки производятся из песка, пенообразующего вещества и вяжущего силикатного материала. Укладывают их на специальный клей. Но несущие стены возводить из таких блоков не рекомендуется. Из газобетонных блоков можно строить лишь перегородки (см. Проект бани из газобетона).

При возведении бани из пеноблоков или газоблоков необходимо соблюдение нескольких простых правил:

Для придания дополнительной прочности кладке и предотвращения растрескивания с течением времени стен, при их возведении устанавливается металлическая сетка через каждые два пласта укладываемых блоков.

Для помещения парной, где влажность повышенная, обязательно требуется выполнение паро- и гидроизоляции, а также наружного утепления.

Облицовочные работы можно начинать лишь после нанесения на возведенные стены штукатурки, как внутри, так и снаружи строения. Фасад можно будет окрасить, а в моечном отделении – выполнить укладку керамической плитки.

Баня из кирпича

Для стен бани возможно, также, использование камня либо кирпича. Такие бани прослужат намного дольше, чем деревянные (см. Как построить баню из кирпича своими руками). Но кирпич здесь нужен более легких сортов, имеющих внутри пустоты. Есть и еще один нюанс, который знать обязательно: высокая теплопроводность кирпича не позволяет ему хорошо задерживать тепло, а поэтому каменные или кирпичные стены после возведения потребуют обязательной обшивки деревом изнутри.

Построенная на участке баня станет отличным местом отдыха и расслабления после нелегких трудовых будней, придавая новые силы, снимая накопившийся стресс, возвращая оптимистический взгляд на мир и отличное настроение.

Читайте также: Липа или осина для бани – что лучше?, Какую печь для бани выбрать?

Баня из бруса или бревна? | Мастер Дачи

    Практически каждый, кто желает поставить у себя во дворе баню, хочет, чтобы она была из дерева. Вот только деревянные бани бывают разные. Считается, что самые лучшие бани делаются из бревна и бруса. Но, на какой в итоге стоит остановить свой выбор? Давайте подробно рассмотрим характеристики обоих видов материала.

Уход за розой в сентябре: подготовка и уход за кустами роз перед зимовкой

Уход за розами в сентябре

Уход за розами в сентябре продолжает поддерживать ту фазу развития цветов, которая подводит их к состоянию зимнего покоя, но, ухаживая осенью за розами, учитывают погодные условия местности, ведь в каждом регионе свой сентябрь.

  Как ухаживать за розами в сентябре в средней полосе России и Подмосковье

Для средней полосы влагозарядковые поливы не актуальны, часто излишне влажная осень вынуждает цветоводов подсушивать кусты роз, чтобы в зиму они уходили, не перенасыщенные влагой, так будет надежнее. Поможет просушить розарий конструкция над кустами в виде балагана, накрытая пленкой. Края пленки должны быть приподняты, торцы балагана – открыты, таким образом, под укрытием создается сквозняк, способный просушить почву, а пленка не позволит очередным осадкам промочить ее снова.

В сентябре, ухаживая за розами, проводят последнюю подкормку калийными и фосфорными удобрениями. Внимательно осматривают кусты, чтобы проверить, насколько они подготовлены к зиме:

• если молодые крепкие побеги хорошо одревеснели, под кусты насыпают удобрение в сухом гранулированном виде, чтобы розы использовали его постепенно, по мере надобности;
• если же одревеснение происходит медленно, с запозданием, нужно принимать меры, подкармливая кусты жидкими растворами калийно-фосфорных удобрений;
• возможно, при условии сохранения теплой погоды, в конце сентября придется еще раз подкормить розы калием, или же зарыть в почву вокруг кустов кожуру из бананов, она станет поставщиком столь нужного цветам элемента питания.
• Уже в сентябре, при уходе, прекращают рыхление почвы вокруг кустов роз, этим преследуется несколько целей:
• рыхление не провоцирует рост новых побегов, в это время года они не нужны;
• в корневой зоне сохраняется азот, который будет необходим кустам после зимнего пробуждения.                                             

Тем не менее, территория вокруг кутов должна быть очищена от сорняков, однолетних цветов, посаженных рядом с розами, листья на высоту 15-20 см обрывают, подготавливая кусты к окучиванию.

Некоторые садоводы перед окучиванием белят стволы роз специальной садовой краской или водоэмульсионкой с добавлением хлорокиси меди. Стволы пробеливают на высоту 30 см для того, чтобы предохранить попадания в имеющиеся повреждения коры различных инфекций.

С обрезкой в сентябре нужно быть осторожными, лучше ею не увлекаться, давая возможность сформировавшимся бутонам завершить цветение.

  Как ухаживать за розами в сентябре в южных регионах

В Крыму, на Северном Кавказе, Астраханской области климат гораздо мягче, сентябрь зачастую выдается теплый, здесь, ухаживая за розами, нужно продолжать их поливать, рыхлить вокруг кустов почву, чтобы не образовывалась корка и сохранялась влага.

Особенностью ухода за розами в южных регионах ранним осенним периодом является их защита от вредителей, поскольку теплый сухой сентябрь дает возможность тле и паутинному клещу продолжать вредить культурным насаждениям, в том числе розам.

Тля, поселившись на розах, ослабляет их, искривляет молодые побеги, скручивает листья. Ослабленные тлей, кусты гораздо хуже переносят зимние холода, если не уничтожить насекомое на кустах до зимы, вредитель откладывает оплодотворенные яйца, способные перезимовать, и рано весной выведутся новые колонии тлей.

Уничтожают вредителя на розах препаратами «Актелик», «Метатитон», «Фуфанон», другие.

Паутинный клещ, поселяясь на кустах роз с нижней стороны листьев, высасывает из них сок, нарушая обмен веществ, происходит сбой физиологических функций, растение ослабляется, при большом количестве особей может погибнуть.

Бороться с клещом довольно сложно, при его обнаружении применяют «Вертимек», «Фитоверм», «Актофит» через каждые 8-10 дней 3-4 раза.

В целях профилактики вокруг кустов поддерживают влажность воздуха, опрыскивают нижнюю сторону листьев несколько раз на день, это сдерживает интенсивное развитие вредителей и помогает совершать правильный уход за розами в сентябре.

Еще много интересного узнавайте из наших материалов:

Уход за розами. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

Содержание статьи

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вернемся к нашим самым обаятельным и привлекательным цветам — розам. Казалось бы мы уже сделали самое главное — выбрали отличные саженцы и правильно их посадили на самом лучшем участке нашего сада, но не все так просто.

Наша королева не только прекрасна, но и очень капризна, строга и прихотлива, впрочем как и все настоящие королевы и требует к себе постоянного внимания.

Она может не простить даже маленькие наши ошибки. Поэтому нам очень важно также знать, что любит и чего не переносит королева сада, как следить за ее внешним видом, как кормить и поить ее, как она размножается и как подготовить ее к зиме, чтобы ее сиятельство не замерзла.

Как же ухаживать за розами? Этот вопрос задают себе все начинающие садоводы.

Многие из них руководствуются советами знакомых и допускают при этом много ошибок.

Грамотный уход за розами должен проходить с учетом рекомендаций опытных садоводов – только в этом случае ваши красавицы будут радовать благоуханием и изысканным видом до 10 лет (именно столько растет роза на одном месте).

Календарь мероприятий

Уход за розами после зимы начинается с уборки зимних укрытий. Снимать их нужно постепенно, с торцов, приступая к этому, когда минуют угрозы заморозков ниже -10° С.

На ночь (и днем при холодных ветрах) торцы укрытий нужно опять закрывать.

Когда открывать розы весной полностью? Как только установится стабильная теплая погода, весь укрывной материал можно снять.

Рекомендуется оставить легкое прикрытие из агроспана на миниатюрных, плетистых и почвокровных сортах. Под этим материалом розы могут дышать.

Поливка красавиц

Розочка – чрезвычайно влаголюбивое растение, но поливной уход за розами зависит от фазы развития растения. Самый обильный полив ей нужен в период вегетации (когда вытягиваются почки, начинается рост листьев и побегов и первое распускание цветов).

В это время растению особенно нужны питательные вещества. А без воды удобрения не усвоятся, если будет мало влаги – все подкормки окажутся неэффективными.

• Для полива используйте отстоявшуюся воду, нагретую в естественных условиях. Холодная вода из шланга или колодца не подойдет – от прохладного полива розочки могут заболеть. Поливайте своих красавиц раз в неделю (в жаркую пору два раза). Расход воды 5-10 л (для почвокровных), 10-15 л (для плетистых) на куст.

После полива хорошо взрыхлите грунт. Иначе на грунте возникнет плотная корка. Она не позволит дышать корням наших роз.

Но можно избавиться от постоянного рыхления с помощью мульчирования (для мульчи идеально подойдет листовой перегной, измельченная солома, перепревший навоз, древесная кора или торф).

Осенний полив роз. У роз в это время уменьшается потребность в воде. Если осень выдалась дождливая – полив прекращаем в сентябре.

При теплой, сухой погоде поливаем розы один раз еженедельно, но объемы воды сокращаем на 3-5 л.

Очень важный этап – предзимняя поливка. Перед наступлением холодов нам нужно полить розочки очень обильно – в расчете не менее 30 л на каждый куст.

Уход за розами – внесение удобрений

Все удобрения можно разделить на природные (органические) и минеральные (полученные искусственным путем). Минеральные добавки нужно обязательно комбинировать с органикой.

И не переусердствуйте с внесением удобрений. Их избыток может ослабить растение.

Минеральные подкормки

Важнейшие элементы для полноценного ухода за розами: азот, калий, фосфор и ряд других микроэлементов.

♦ Азот. Благодаря ему, у роз хорошо растут листья и побеги. Особенно в нем нуждается роза в начале вегетации (весной), после обрезки и перед новым цветением. Внесение азота: начало мая-начало августа.

♦ Калий. Отвечает за общее состояние растения. Особенно необходим он розе в период цветения, бутонизации и при подготовке к зиме. Внесение калия: июнь-октябрь.

♦ Фосфор. Он помогает отращивать розе крепкие побеги, развивать крепкую корневую систему и обеспечивает качество цветения. Внесение фосфора: июнь-сентябрь. Обратите внимание, что фосфор может усваиваться розой только в сочетании с калием.

Грамотная подкормка роз требует добавления и других микроэлементов: магний (отвечает за насыщенность окраски цветов), железо, бор и марганец (повышают сопротивляемость растения к заболеваниям).

Перед внесением любой подкормки не забывайте поливать растения – удобрения в сухой почве не будут эффективными при уходе за розами.

• Первая подкормка. Делается весной во время набухания и роста почек. Удобрения (нитрофоска, аммофос или диаммофос) вносятся в канавку с расстоянием от куста в 20-25 см (расход 30 г на куст).
• Вторая подкормка. Осуществляется в первой фазе бутонизации. Можно использовать те же подкормки или сделать смесь из селитры (15 г), суперфосфата (30 г) и калийной соли (20 г).
• Третья подкормка. Она проводится после первого цветения. Во второй половине лета выбирайте комплексные удобрения с пометкой «осень». Хороши суперфосфат, азофоска, калимагнезия и калийная селитра. Такие подкормки делайте раз в 14-20 суток по конец августа.
• Четвертая подкормка. Ее необходимо сделать в середине сентября. Лучше всего использовать калимагнезию.

Удобрения розе первого года жизни. Если вы грамотно сделали посадочные ямы (с внесением туда питательной смеси) – уход за розами в первый год развития не будет требовать дополнительных подкормок.

А если высадка происходила в обычную садовую землю – в первый год жизни кормите красавицу органикой, минеральные удобрения пока не требуются.

Для юной розы будет полезной поливка со стимулятором роста (Гумат натрия).

Внекорневые удобрение для роз. Розочки могут получать питание и через надземную часть. Опрыскивание питательными веществами проводят в случае ослабленности растения.

Чтобы не обжечь листья, питательный раствор готовят раза в два слабее по сравнению с обычной подкормкой. Процедуру проводят вечером или ранним утром.

Органические удобрения

По весне и в начале летнего периода идеально будет использование жидкого настоя коровяка.

Во второй декаде летнего периода и осенью для ухода за розами отлично подойдет древесная зола.

Можно использовать и два эти компонента: на ведро воды берем навоза (2 кг) и золы (1 кг). Несколько дней настоять и поливать розы из расчета ½ ведра на куст.

Чтобы устранить запах, залитую почву присыпают древесной золой или мелом и рыхлят на 5 см.

• Категорически нельзя вносить розам свежий птичий помет или коровий навоз (особенно после весенней посадки). Для юных саженцев такое удобрение губительно. Чтобы получить хорошее средство, следует развести в 10л воды 1л кашеобразного навоза (помета). Проквашивают настой около 10 дней.

Для роз очень важен и кальций. Он содержится в меле, доломитовой муке, древесной золе, гашеной извести и органике.

Кальций нейтрализует закисленные почвы и создает благоприятную среду для жизнедеятельности бактерий, разлагающих питательные добавки.

На основе кальция создано органическое удобрение для ухода за розами «Раскислитель».

Формирование и обрезка розы

Как обрезать розы. Розе проводится несколько видов обрезок, в зависимости от возраста саженца, сорта растения и периода.

◊ Санитарная обрезка. Вначале обрезаем все подгнившие, сломанные и больные ветки. Обрезка проводится со стороны внешней почки, чтобы было поменьше веточек, растущих вглубь куста.

• Обращайте внимание на срез! У крепких побегов он белого цвета, если веточки подмерзли – срез будет коричневым, в этом случае обрезаем ее до здорового места.

Затем урезаем слабенькие, непродуктивные и тоненькие побеги.

Санитарная обрезка проводится весной после снятия укрытий, летом по необходимости и осенью перед уходом роз на зимний отдых.

◊ Формирующая обрезка роз. С помощью этой операции мы придадим кусту красивый, симметричный и пышный вид. Особенно важно провести формирование в первый год жизни цветок после высадки.

Саженцы продают обычно уже обрезанными – им только нужно удалить негодные побеги. Если ветви длинные – укорачиваем их с сохранением нескольких почек на каждой.

Летом молодые розы прищипываем над 3-4 листиком (это особенно важно при уходе за розами чайно-гибридных сортов). Первые бутоны также нужно удалить.

В августе формирование прекращаем – юной розе можно дать возможность зацвести, чтобы не допустить развитие молодых ветвей – юная поросль не успеет окрепнуть до холодов.

◊ Омолаживающая обрезка. У всех роз с возрастом основные побеги ослабляют цветение. И ежегодно отрастают свежие, молодые ветви.

Чтобы обеспечить розочкам обильное цветение и продолжительную жизнь, проводится омолаживающая обрезка.

Обрезаются старые побеги до начала роста молодой ветки. Можно удалить все побеги старше 4 лет (их нецелесообразно оставлять).

Есть некоторые отличия в обрезке разных видов роз:

• Чайно-гибридные. Обрезаются в обязательном порядке. Все старые побеги удаляются, средние ветки режут наполовину, а молодые урезают до 3-5 почек.
• Флорибунда. Такому виду необходима комбинированная обрезка. Побегам на первом году жизни оставляют 3-5 почек, в последующие года их урезают на одну треть длины, трехлетние ветки нужно резать полностью.
• Плетистые крупноцветковые. При уходе за розами плетистых сортов удаляются только пятилетние ветки.
• Рамблеры. Эти виды цветут один раз на взрослых, перезимовавших побегах. Их обрезку нужно делать только после окончания цветения.

◊ Обрезка на цветение. Эта процедура направлена на обеспечение хорошего цветения. Ее делают, учитывая возраст побега.

Почки розы отличаются степенью зрелости и способностью к цветению. Верхние дают ранние, но не крупные цветы.

А при сильной обрезке короткие побеги пробуждают к жизни нижние почки, из которых распускаются крупные, красивые цветы, пригодные для срезки.

• Есть виды роз (например, Рамблеры), для которых важно сохранить всю длину ветвей. Они цветут только на старых, прошлогодних побегах.

Обрезка на цветение может быть трех видов:

1. Сильная. При этом способе оставляется одна треть части высоты побегов. Такая обрезка необходима для стимулирования роста веток от основания куста. Но нельзя проводить сильную обрезку каждый год – она ослабляет растение.
2. Умеренная. Такая обрезка оставляет почти половину побега.
3. Слабая. Обрезает ветки на 1/3 высоты побега.

Обрезку роз необходимо осуществлять при помощи острого секатора. Обрез делается под углом в 45º на 5-6 см выше намеченной почки.

Идеальный срез гладкий, без трещинок и заусениц. Иногда после обрезки у сильных кустов из одной почки начинают расти сразу 2-3 побега. Оставляем центральный, а боковые удаляем.

Срезы обработайте садовым варом. Это защитит открытые ранки от мушек и загнивания. Садовый вар можно приготовить несколькими способами:

• В растопленный парафин (6 частей) вмешать толченую канифоль (3 части). Смесь довести до закипания и влить к ней растительное масло (2 части). Полученную массу кипятить около 10 минут.
• По отдельности разогреть канифоль, нигрол и парафин (по 1кг). Затем смеси смешать в одну и хорошо вымешать.
• В расплавленную канифоль (1кг) добавить натуральную олифу (230 мл) и жидкий горячий парафин (5 кг).

Уход роз на зимний отдых

С этой процедурой при уходе за розами торопиться не стоит. При постепенном снижении температуры в растении происходит концентрация внутренних сил. Розы самостоятельно закаляются.

Но, если вы пропустите сроки укрывания (это понижение температуры ниже -5° С), побеги роз замерзнут изнутри, и по весне там пойдет загнивание.

• Оптимальные сроки укрытия розы на зиму: конец октября-начало ноября (для средней полосы).

Не все розы надлежит прятать от мороза. Старинные садовые сорта (за исключением бурбонских, китайских и чайных) даже в очень суровые зимы в укрытии не нуждаются.

Такие виды расцветают единожды и быстро заканчивают рост. Их древесина самостоятельно успевает подготовиться к холоду.

А укрывать нужно почти все современные виды (за исключением гибридов морщинистой розы).

Подготовка растений

У наших розочек нужно удалить всю нижнюю часть листьев и сухие побеги. Стебли подрезать. Сделать это нужно заранее, чтобы ранки поджили.

Предварительно внесем и укрепляющие корни подкормки:

• В августе. Питательный раствор: на 10 л воды суперфосфат (25 г), сернокислый калий (10 г), бура (3,5 г), борная кислота (2,5 г) на 4 кв. м.
• В первой половине сентября. Питательный раствор: на 10 л воды монофосфата или сернокислого калия (16 г) и суперфосфата (15 г).

В сентябре прекращается рыхление грунта и формирование растений (чтобы не развивались молодые побеги). Если они растут – их следует прищипнуть.

Все осенние бутоны нужно аккуратно согнуть у основания (чтобы роза не истощила свои силы перед зимовкой).

Уход за розами в этот период заключается в окучивании рыхлым грунтом или листовым перегноем высотой в 10 см.

Дополнительно можно утеплить корни растений смесью органики и опавшей листвы с добавлением хвойного лапника.

Основное укрытие делают к концу октября-началу ноября.

Способы укрытия

Самый оптимальный метод – воздушно-сухой. Для этого над кустами устанавливают щиты из досок в виде скатной крыши. Сверху щиты накрываются пленкой, создающей парниковый эффект.

Если зима ожидается не особо снежной, но холодной, на щиты насыпается слой снега.

• Общая высота всего навеса будет составлять около полуметра (чтобы под ней свободно размещались обрезанные кусты роз).

Аналогичным способом можно создать укрытие в виде небольшой теплицы на основе проволочного каркаса. В этом случае розы дополнительно нужно утеплить укрывным материалом (поверх пленки).

Многие сорта роз нуждаются в дополнительных мероприятиях по утеплению. Особенно юные саженцы.

♦ Чайно-гибридные. Для этих роз температура от -10°С губительной. В предзимний уход за розами кусты дополнительно прикрывают легкими каркасами из реек, которые обшиваются гофрокартоном, мешковиной или полипропиленом.

♦ Флорибунда. Они более устойчивые к холоду, чем чайные. Взрослые, здоровые кусты могут обойтись без дополнительных укрытий. Молодые саженцы помещают в коробки из картона без дна. Внутри куст обкладывают мятыми газетами, старой корой или древесной щепой.

♦ Плетистые. Такие сорта требуют укрытие побегов по всей длине. У молодых кустов плети заранее снимают с опор (пока они хранят гибкость).

Это сделать лучше в период октябрьского окучивания. Снятые плети укладывают между хвойными лапниками и накрывают нетканым материалом.

Если плети очень разрослись – с опор их не снимают. Прямо вместе со шпалерами укрывают мешковиной или оборачивают плотной бумагой на 2/3 длины.

Наши розы готовы к зимнему отдыху. Пока они спят и набираются сил, давайте ознакомимся с методами размножения наших красавиц.

Об этом пойдет речь в следующей статье.

До скорой встречи, дорогие читатели!

Также на эту тему Вы можете почитать:

Метки: розы

главные принципы подготовки роз к зиме

Осень — ответственная пора для любителей роз. Правильный уход за розами осенью — залог их успешной зимовки, интенсивного завязывания бутонов весной и пышного цветения летом. Как подкормить, пересадить и подготовить к зиме розы в саду, мы расскажем сегодня.

Все, что нужно знать об осенней жизни роз

Роз существует сотни сортов. Все они развиваются и выглядят по-разному, но в осенний период процессы жизни этих цветов схожи. Правильный уход за розовыми кустами зависит от знания особенностей этих процессов:

• Рост стебля и развитие бутонов в сентябре замедляется. В условиях аномально теплой осени вегетация роз может продлиться, но это не значит, что нужно способствовать росту и откладывать подготовку к зиме этих растений. Все необходимое питание и интенсивный уход ваши розы уже получили весной и летом;
• Стебель розы начинает одревесневать. Появляется кора, которая защитит побеги от зимних холодов;
• Корень розового куста укрепляется и накапливает питательные вещества, которые он будет хранить до будущего сезона. Поэтому осень — отличное время для пересадки роз;
• Обменные процессы у роз замедляются, листья и зеленые побеги перестают играть важную роль в их развитии;
• Природа готовит кусты роз к холодам, но не нужно забывать о теплолюбивости этих растений, поэтому пора задуматься о хорошем укрытии роз на зиму.

Большой сюжет о правильном уходе за розами

Как поливать и подкармливать розы осенью

Интенсивные подкормки и уход за садовыми розами осенью прекращается. Последнее питание цветов перед зимними заморозками производится в сентябре. Ваши розы цвели все лето, на что ушло много сил и питательных веществ. Удобрение розовых кустов сейчас должно быть направлено на укрепление корней, поэтому любые подкормки с азотом нужно исключить, так как он стимулирует рост листвы и новых побегов.

Какие удобрения годятся для осенней подкормки роз?

Подкармливать розу следует за неделю до активных подготовительных процедур к зиме (обрезка, прищипывание молодых побегов, обработка стеблей и прочее). Специалисты рекомендуют подпитывать кусты роз калийными и фосфорными удобрениями. Насыщение клеток растения калием ускоряет метаболизм, одревеснение стебля и замедляет замерзание клеточной жидкости, что поможет вашим розам успешно перезимовать.

Последняя подкормка роз должна произойти в сентябре. Нужно выбирать калийно-фосфорные удобрения без содержания азота

Удобнее покупать готовые подкормки в гранулах или растворах, но если вы хотите приготовить удобрение самостоятельно, подойдет компост, обогащенный древесной золой. Такой состав можно использовать, как мульчу.

Особенности осеннего полива

Избыток влаги осенью розам не полезен. Вода способствует образованию новых корешков и ускорению развития куста, что в зиму розе совсем не нужно. Поэтому поливы нужно снизить к минимуму или прекратить вовсе. Если осень выдалась дождливая и сырая, нужно проводить просушивание розария. Для этого натяните над кустами стенд, чтобы дождь не попадал к цветам.

Поливы розария должны прекратиться в сентябре, чтобы розы замедлили рост. Если осень дождливая, можно накрыть розарий брезентом

Поливать розы осенью нужно только в крайних случаях, если погода жаркая и земля сильно пересохла. Поливы стимулируют рост новых побегов, что в зиму крайне нежелательно

Можно использовать металлические или пластиковые прутья, обтянутые брезентом. Сделать это нужно уже в начале октября.

Сажаем и пересаживаем молодые розы

Осень — лучшая пора для посадки розовых кустов. Земля еще хранит летнее тепло, а осенняя влага поможет цветам лучше укорениться. Если вы собрались пополнить розарий новыми сортами, то разгар осенних работ — самое время. Стоит обратить внимание и на слабые растения в вашем цветнике. Если они плохо развиваются, несмотря на хороший уход, стоит попробовать пересадить их на новое место.

Лучшее время для высаживания роз — сентябрь и начало октября. Посаженная роза засыпается плодородной землей и утрамбовывается руками

Цветоводы сажают и пересаживают розы в октябре, но почву необходимо подготовить на месяц раньше. Даже если вы запланировали весенние посадки, место для розария следует тщательно подготовить с осени.

Видеоматериал о пересадке розовых кустов

Подготовка к пересаживанию

Весь процесс подготовки нового места для розовых кустов состоит из таких этапов:

Высаживать розы нужно в сухую солнечную погоду. Молодые кусты тоже нуждаются в обрезке и укрытии в зиму

Почвосмесь для роз можно подготовить самостоятельно. В плодородный грунт добавляйте перегной, дерен, золу и удобрения

Процесс посадки роз

• Готовые саженцы или кусты нужно замочить в питательном и обеззараживающем растворе на сутки перед высаживанием. Внимательно проверьте корни растения, удалите слабые побеги, гнилые корешки и укоротите стебли;
• Поместите розы в лунки с питательной почвой, расправьте корешки и засыпьте землей на 5-10 см выше прививки;
• Утрамбуйте лунку и хорошо полейте куст.

Молодые кусты окучивают и укрывают на зиму, как и зрелые растения.

Глубина посадочной ямы для розы зависит от питательности почвы. Чем скуднее грунт, тем глубже должна быть яма, которая заполняется подготовленной почвосмесью

Для теплолюбивых роз можно подготовить каркасное укрытие в зиму. Его высота и форма должна зависеть от сорта и размера куста

Подготовка роз перед укрытием в зиму

В конце октября вы уже полностью прекратили поливы и питание ваших роз. Теперь все ваши действия сводятся к следующему:

• Обрезка роз на зиму;
• Обработка стеблей железным купоросом и разбавленной садовой краской. Обмазывать побеги нужно снизу до предполагаемого уровня мульчи. Это защитит куст зимой от гнили и вредителей;
• Окучивание розовых кустов дерновой землей, сухими листьями, опилками или хвойником.

Перед укрытием в зиму розы нужно обрезать. Все зеленые листья, побеги и неразвившиеся бутоны следует удалить

Обрезанные побеги, листву и прочий мусор нужно собрать в пакеты и отправить в компостную яму. Кусты должны остаться чистыми

Розовые кусты в ноябре можно утеплить еловыми лапами. Их выкладывают вокруг куста поверх мульчи. Накрыть розы следует каркасом или пластиковыми контейнерами

Последняя процедура для роз, которую вы должны сделать до наступления стабильных морозов — подготовка укрытия для роз в зиму. Правильный уход осенью поможет вашему розарию отлично перезимовать и как можно раньше пробудиться с новыми силами к следующему сезону. Более подробно о том, как готовить розы к зимовке мы описывали в статье «Как и чем правильно укрывать розы на зиму — не даем замерзнуть «королеве цветов»»

Календарь ухода за розами — FloweryVale.ru