Месяц: Апрель 2021

Как выложить печь в доме самому: Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

    Отопительная печь для дачи

  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

    Отопительно-варочная печка

  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

    Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

  1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
  2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
  3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
  4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
  5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
  6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
  7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
  8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
  9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
  10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
  11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть
  • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
  • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
  • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
  • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
  • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
  • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Как сложить печь своими руками из кирпича

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Содержание статьи:

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

  1. Где правильней разместить печку?
  2. Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
  3. Каким должен быть раствор для печи?
  4. Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку ?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

  • Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
  • Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1.5-3 м
  • Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0.5 м
  • Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно сделать печь для бани

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

  • проволока
  • известь с песком
  • глина
  • кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

  • Необходимые дверцы и заслонки
  • Вьюшки и задвижки
  • Колосниковые решетки
  • Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Узнайте так же как сделать печь работающую на отработанном масле

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом узнать подробнее…

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Как правильно сложить печь из кирпича самому


В связи с постоянным подорожанием газа многие хозяева домов стараются в дополнение к уже используемому газовому котлу установить печку. Это дает возможность значительно сократить расходы на обогрев здания во время отопительного сезона.

Как сложить печь из кирпича самому и что необходимо учитывать при выборе раствора для кладки и кирпича? Что поможет правильно рассчитать необходимые строительные материалы и выбрать наиболее подходящую печь для дачи или жилого дома?

Выбираем строительный материал для кладки печи

Вполне возможно самому сложить печь из кирпича, особенно если у хозяина есть специальные строительные навыки, и он понимает внутреннее устройство печного оборудования. Перед тем как приступать к выполнению кладки необходимо выбрать наиболее подходящий строительный материал для этой задачи.

Основная сложность выбора заключается в том, что кирпич должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, а также не терять целостность своей структуры даже в результате многих циклов нагревания – охлаждения.

Выбор материала влияет на конечный результат работ и может быть решающим фактором, влияющим на срок эксплуатации оборудования. Поэтому если хозяин дома решает что он в состоянии сам сложить печь из кирпича, в первую очередь следует обратить внимание именно на этот этап строительства. Как выбрать подходящий кирпич?

  1. Сорт. Для строительства печи подойдет исключительно огнеупорный кирпич, предназначенный исключительно для этой цели. Идеальным решением будет использование продукции из шамотной глины.
  2. Качество. Удар молотком по поверхности должен производить чистый и звонкий стук. На лицевой стороне не должно оставаться вмятин. В разрезе он должен быть однородным, исключаются любые вкрапления.

Самостоятельно правильно сложить печку из кирпича будет намного легче, если научиться выбирать строительный материал. Качественная продукция, как правило, имеет ровные края, а максимальное отклонение от размера составляет всего несколько миллиметров. Даже если необходимо построить кирпичную печь с духовкой, использование такого материала в несколько раз облегчает процесс строительства.

Какой раствор выбрать?

Правильно выложить простую печь из кирпича на самом деле не так уж и сложно. Трудность заключается в том, чтобы она продолжила работать после нескольких отопительных сезонов. Некоторые хозяева, даже приглашая опытных печников, сталкиваются с тем, что через время их печка начинает дымить и покрывается трещинами. Причиной может быть неправильный раствор, который использовали для ее кладки. Сделать печку для дома из кирпича, которая бы прослужила долго, можно только из следующих видов раствора:

  • Глина. Имеет прекрасные теплоизоляционные свойства. Прочно скрепляет поверхность и является устойчивой к нагреванию. Ее можно заготовить самому в карьере либо приобрести в одном из строительных магазинов.
  • Готовая смесь. Оптимальное решение для строительства. Состав, как правило, уже содержит все необходимые пластификаторы и добавки. По прочностным и эксплуатационным характеристикам не уступает глине. Начинающим строителям, решившим самостоятельно сделать печку для дома из кирпича, рекомендуется использовать готовую смесь.

Если необходимо самостоятельно выложить печь, следует помнить о важности хорошего заполнения швов. Готовые растворы лучше растекаются, поэтому количество пустых мест сводится к нулю. После укладки, в том случае, если не планируется штукатурить поверхность, можно сделать расшивку.

Выбираем тип печки

Намного легче самому сделать кирпичную печь, если иметь представление о том какой именно тип печного оборудования подойдет для дома. Существует несколько вариантов, выбор которых полностью зависит от характеристик самого здания и потребностей жильцов которые в нем проживают.

  1. Печь в деревянном доме. Для нее необходимо подготовить хорошее и надежное основание. Если запланировать ее еще на ранних этапах строительства, можно снизить расходы на демонтажные и отделочные работы. Для таких домов больше подойдут компактные печки. Конечно, можно поставить и классическую русскую печь, но такой вариант в большинстве случаев не будет оправдан.
  2. Загородный дом. Наличие животных в доме, необходимость нагревать воду и готовить пищу может существенно повлиять на решение. Для сельского дома лучше кирпичная печь, в которой есть встроенный бак для нагрева воды, варочная панель и духовой шкаф.
  3. Дача или коттедж. Участок с постройкой за городом, на который выезжают только по выходным, не требует строительства больших печных сооружений со сложной конструкцией. Для дачи лучше подойдет кирпичная печь компактных размеров с варочной поверхностью. Можно подумать о целесообразности приобретения стальной «буржуйки».
    Мини – печка из кирпича может быть сложена по летнему варианту (в таком случае теплый воздух прямо направляется в дымоход, а не в каналы теплообменника).

После того как определен тип будущего оборудования и его приблизительные размеры, можно рассчитать количество кирпича для печки. Как уже замечалось, он имеет точные размеры, с искажением максимум 1-2 мм. Так для 1 м² кладки его понадобиться 61 шт. с учетом укладки, в полкирпича.

Самостоятельное строительство печек позволяет сэкономить на вызове мастера, но имеет определенные сложности. За кладку лучше всего не браться людям, которые не имеют представления о работе и тонкостях печного оборудования.

Как выложить печку 🚩 выложить печь на даче 🚩 Ремонт дачи

Вам понадобится

  • — шамотный кирпич, 37 шт;
  • — красный (печной) кирпич, 60 шт;
  • — топочная дверка;
  • — поддувальная дверка;
  • — одноконфорочная плита;
  • — колосниковая решетка;
  • — задвижка.

Инструкция

Подыщите подходящее место для печи. Благодаря легкости конструкции, можно обойтись без специального фундамента и выложить печь на крепких досках, надежно закрепленных на лагах (толщиной не менее 50 мм). Если есть надежно подвешенная труба – стройте под ней. К этой модели не подходит надсадная кирпичная труба, она может сместится в процессе эксплуатации, поэтому используйте либо приставную трубу, либо надсадную, но легкую, из тонкого железа.

Расстелите на выбранном месте лист рубероида, толстой полиэтиленовой пленки, пергамина, гидроизола или другого изолирующего материала, размеры которого должны быть не менее 780х530 мм. Сверху насыпьте просеянный сухой песок и разровняйте его, толщина слоя около 1 см.

Уложите первый ряд кирпичей, «на сухую», без использования глины. Выровняйте ряд по горизонтали, используя уровень, выступающие кирпичи просто вдавите в песок.

Нанесите тонкий слой глины и установите поддувальную дверку. Чтобы избежать растрескивания, предварительно оберните ее несколькими витками асбестового шнура или слоем мокрого асбестокартона. Закрепите конструкцию стальной проволокой и сформируйте второй ряд.

Третий ряд кладите из шамотного кирпича, сверху уложите колосниковую решетку. Следующий ряд будет более тонким – ставьте кирпичи на ребро. Под внутреннюю перегородку установите подставки. Заднюю стенку выкладывайте из «вышибного» кирпича, без использования глины.

Оберните топочную дверку асбестовым шнуром и установите так, чтобы она открывалась снизу вверх. Закрепите ее стальной обожжённой проволокой.

Пятый ряд выкладывайте обычным способом, шестой – снова «на ребро». Седьмой ряд начните с кирпичей, размером ¾ от стандартного. Задняя стенка при этом будет состоять из двух кирпичей, стоящих «на ребре».

В восьмом ряду установите скошенный кирпич, чтобы смещать пламя в сторону конфорки. Девятый сместите немного назад, чтобы обеспечить поддержку открытой дверке. Уложите на него влажный асбестовый шнур, а лишь затем варочную плиту.

С десятого ряда формируйте дымовую трубу, постепенно расширяйте ее назад. После того как будет уложен одиннадцатый ряд, установите задвижку и уплотните ее асбестовым шнуром.

После того как вы закончите выкладывать печку, выньте «вышибной» кирпич на втором ряду, прочистите дымоход. Побелите печь известкой.

Как сложить простую печку всего из 250 кирпичей: порядовка

Сама дачная эстетика в массовом понимании все еще есть что-то среднее между гостевым домиком и обозной кибиткой кочевника для набега. Правда, в последние годы явно намечается тенденция к основательности. Хотя и раньше практика показывала, что даже владельцы дач, явно ориентированных для летнего проживания, хоть однажды пытаются приспособить их под зимнюю эксплуатацию. И опыты прекращаются по причине полной неприспособленности условий для зимы, а не по причине отсутствия желания. По мнению автора книги «Печи для дачи своими руками» Ильи Полякова, отопление на даче должно быть ориентировано на круглогодичное проживание. А дальше – по желанию.

Печи для небольших дачных домиков можно найти в изданиях по печному делу в разделе «печи-времянки» или «малогабаритные печи для подсобных помещений». В этой серии рассматриваются печи и для круглогодичного обогрева, и для межсезонного отопления. Только всегда стоит помнить, что попытка прогреть дом в глухозимье маломощной печкой в лучшем случае приведет к растрескиванию кладки. Но никак не к повышению комфорта.


Отопление даже на маленькой даче должно быть ориентировано на круглогодичное проживание

Проблему быстрой теплоотдачи можно решать весьма различными способами. И даже один какой-то метод будет иметь несколько вариаций. Разберем конструкцию простой и компактной печурки, требующей для постройки всего 250 кирпичей. 

В дореволюционных источниках эта конструкция рекомендовалась для установки в бараках — временных жилищах, где в печах больше ценится простота монтажа и скорость прогрева, нежели теплоемкость и какие-то технические изыски. Сегодня такой обогреватель можно рекомендовать для временной бытовки на время строительства — все же кирпичное сооружение тут предпочтительней железной печки. В крайнем случае, добавив к базовой конструкции поддувало и внешний металлический каркас-футляр, можно приспособить ее и под обогрев небольшой комнатенки, используемой иногда как гостевая или мастерская.


Печка из 250 кирпичей: порядовка

Ряд 1

С первым рядом все просто. Выкладываются шанцы, позволяющие забирать тепло от пода и обезопасить помещение от пожара. 

Ряд 2

2. Второй ряд перекрывает шанцевые каналы. Непосредственно его использовать в качестве пода нельзя: есть риск трещин и выпадание углей. Поэтому этот ряд будет основанием для будущего пода. 

Ряд 3

Третий ряд будет подовым. 

Ряд 4

Стенки топки и первого хода делаются толщиной в полкирпича. Ставится топочная дверца. Большую не надо. Она дороже, да и во время топки будет сильно охлаждать массив. 

Ряды 5 и 6


Ряды 7 и 8

Топочный проем перекрывается напуском. Если размер топочной дверцы будет иной, то придется или менять порядовку, или использовать какой-то иной способ перекрытия проема.  

Ряды 9 и 10

Сразу пролет топки перекрыть без применений железа будет сложно. Поэтому лучше перекрывать напуском, постепенно. Неплохо трехчетвертушки, играющие роль консолей, подрезать так, чтобы сужение неба топливника вышло постепенным. 


Ряды 11 и 12


Ряды 13 и 14

Всю систему дымооборотов (кроме первого) кладут на ребро. Это позволяет в какой-то мере выровнять нагрев массива (у топки печь греется сильнее) и ускорить теплоотдачу всей конструкции. Дымообороты в этой печи, по сути, повторяют старинный голландский вариант. Что в данной конструкции более чем оправданно: небольшая протяженность внутренних ходов печи, ее предназначение для временного помещения и желание увеличить КПД. 

Ряды 15 и 16


Ряды 17 и 18


Ряды 19 и 20

В местах перехода газов из канала в канал неплохо бы срезать углы — для уменьшения сопротивления потоку.  

Ряды 21 и 22

Под перекрытие массив печи подготовить довольно просто — нужно выровнять высоту рядов. Достигается это примитивным, но действенным методом — подрезкой кирпича до нужной толщины. 

Ряды 23 и 24

Канал тубы немного уводят в сторону — просто из соображений обеспечения надежной опоры насадной трубы. 

Ряды 25 и 26

Перекрытие выходит довольно массивным — в четыре ряда кладки. Это для надежной перевязки и опоры под трубу. 

— Английский клуб Анапа —

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………….

Упражнение 4 будущее непрерывное и воля + инфинитив. Поставьте глаголы в скобках в одну из указанных выше форм.

1 Джек обычно подвозит меня домой, но мы оба (приходим) домой на трайке. завтра как его машина в ремонте.

2 Он говорит, что (встречает) нас на автобусной остановке, но я уверен, что он (забыл) тур вверх.

3 Не звони сейчас; она (смотрит) свою любимую телепрограмму.

— Все в порядке. Я (звонок) в 8.30.

4 Интересно, что я буду делать в этот раз в следующем году?

— Я ожидаю, что вы все еще (работаете) в том же офисе.

5 Я хочу двойным остеклением окна спальни.

— Все в порядке. Я (получаю) материалы сразу, и мы (делаем) это выходные дни.

6 Подожди немного. Не пейте чай без молока. Молочник (давай в минуту.)

7 Что ты делаешь в следующие выходные?

— Ой, я (работаю) как обычно.Я всегда дежурный по выходным.

8 Стюардесса: Мы (взлетаем) через несколько минут. Пожалуйста, закрепите свое море ремни.

9 Он (придет), если вы спросите его.

10 Я договорился поиграть с Томом в теннис сегодня в девять вечера.

— Но вы (играете) в полумраке. Вы не сможете увидеть мяч.

11 (Принеси) тебе аспирин, если хочешь.Аптека все еще (быть) открытым.

— Нет, не беспокойся. Офисный мальчик (уходи) через минуту, чтобы отправить письма; Я (прошу) его купить мне немного.

12 (Будет) очень поздно, когда она вернется домой, а ее родители (задаются вопросом), что произошло.

13 Я никогда не смогу справиться самостоятельно.

— Но ты не будешь сам по себе.Том (помогите) тебе. Смотри — его Имя заключено в скобки с вашим в списке:

— О, все в порядке. Но Том (не помогает) мне: я (помогаю) Тому. Он всегда берет на себя ответственность, когда мы вместе дежурим.

14 Я (пишу) открытки каждую неделю, обещаю, и (стараюсь) их делать разборчивый. При необходимости (печатаю) их.

15 Машинистка: Вы спешите за этим письмом, мистер Джонс? Потому что я (напечатайте) письма мистера Уайта в четыре часа, и не могли бы вы подождать до

Мистер Джонс: я бы если можно, то чуть раньше четырех.

Машинистка: Все верно. Я (печатаю) это для вас сейчас.

16 Что случилось на встрече вчера вечером? Я слышал, было довольно беспокойство.

— Приходите ко мне, и я (скажу) вам. Я не хочу говорить о это по телефону.

17 На следующей неделе я собираюсь в Швейцарию.

— Ты счастливчик.Полевые цветы просто (выходят).

18 На этот раз в следующем месяце снег (таяние) и катание на лыжах закончится.

19 Первый день семестра будет ужасен для всех (разговор) об их праздниках и (показать) фотографии чудесных зарубежных пляжей, и поскольку я нигде не был, я (чувствую) ужасно Это.

20 Я (говорю) ей то, что вы говорите, но она (не верит) этому.

21 год 7 часов утра, и вот мы на вершине горы. Дома люди просто (вставай) сейчас.

22 А вот в смокинге на маскарадный вечер не пойдёшь!

— Почему нет?

— Потому что все (носят) маскарадные костюмы.

— Все в порядке. Я (оборачиваю) очаг вокруг себя и (иду) как пещерный человек.

23 Предстоящие выборы станут главной темой разговоров на следующий две недели. Лидеры партии (выступают) по телевидению и местные кандидаты (адресные) собрания в округах.

24 Завтра в этот раз все (читают) твоих успехов и всяких люди (звонят), чтобы поздравить вас.

25 Этот дуб все еще (стоит) там через пятьдесят лет.

26 Вы, пожалуйста, перешлите мою почту в Гранд-отель? Я (остаюсь) там как обычно в первые две недели августа.

27 Небеса! Посмотрите на время. Твой отец (приди) домой через минуту, и я еще даже не начали готовить ужин!

28 Джеймс (уезжает) в Австралию довольно скоро. У него там работа.

29 Автомобиль (не заводится).

— Если вы войдете, мы с Томом подтолкнем его.

30 Уже почти Рождество. Певцы Кэрол (приходят) скоро.

31 год В сегодняшних новостях они упомянули возможность силового удара. Все (ищите) свечи завтра.

32 Администратор отеля по телефону Клиент: Во сколько вы (приедете), мистер Джонс?

Мистер Джонс: Я (проезд) на 4.30 от Виктории. На этой станции есть такси?

Администратор: Не беспокойтесь о такси, мистер Джонс. Мы (отправляем) машину отеля вниз для тебя.

33 Вы (используете) свой словарь это после полудня?

— Нет. Вы можете одолжить это, если хотите.

— Огромное спасибо. Я (положил) его обратно на стол сегодня вечером.

34 Энн: В этот раз на следующей неделе у меня (есть) мой первый урок катания.

Том: А это раз в следующем месяце ты (ковыляешь), весь в синяках!

35 год Это прекрасная поездка. Я конечно, вы (наслаждаетесь) пейзажем.

У меня (нет) шанс посмотреть на это. Я (читает карту), и Том приходит в ярость, если я ошибка, из-за которой я (боюсь) боюсь оторвать взгляд от карты.

36 Я (пишу) в коде, если вы настаиваете, но я не думаю, что это вообще необходимо.

Упражнение 5 Будущее непрерывное и будет (в основном отрицательное). глаголы в скобках в одну из указанных выше форм.

1 Вы спросите его. Это нехорошо, моя спрашиваю его. Он (не делает) ничего, что я говорю.

2 Энн говорит, что она (не приходит), если Том вождение. Она говорит, что еще не хочет умирать.

— Что ж, скажи ей Том (не гони).У него есть лицензия приостановлено.

3 Ученик учителю: Я (не вернусь) вернусь следующий семестр. Мои родители хотят, чтобы я устроился на работу.

4 Директор: У меня (нет) девушек здесь в брюках. Если ты придешь сюда завтра в брюках, я отправлю тебя домой.

Девушка: Хорошо, Я (не приду) завтра. Я устроюсь на работу.

5 Мама: Я так благодарна за помогите вы дали Джеку; Я надеюсь, ты сможешь продолжать помогать ему.

Учитель: я боюсь, я (не учу) его в следующем семестре, потому что я преподаю только пятый форме, и он будет в шестой.

6 Школьник (в школьной столовой): Последняя неделя нашего последнего семестра! Интересно, что мы (делаем) на этот раз в следующий раз год.

Друг: Ну мы (не ешьте) школьные обеды в любом случае. Это одно утешение.

7 В школе очень хорошо обедают, но моя дочь (не ест) их.Она предпочитает пойти и купить рыбу с жареным картофелем.

8 Да, вы можете погладить собаку; он (не кусает) тебя.

Студент

9 Встретимся на вокзале?

— О, он (не приехал) поездом. Он никогда не приезжает поездом.

10 Я ловил рыбу на этой реке каждый год последние пятнадцать лет.

— Что ж, никто не (ловит рыбу) в следующем году.Вода загрязнена. Вся рыба мертва.

11 Я приготовлю любую пойманную рыбу, но я (не чистю) ее. Вы будете придется делать это самому.

12 На этот раз я (не показываю) никаких фильмов. Проектор сломался.

13 Домохозяйка: На этот раз, на следующей неделе, я (не вымываю) вещи для завтрака. У меня есть) завтрак в постель в роскошном отеле.

14 Я (не ношу) очки, когда ты увидишь меня в следующий раз.Я буду носить контакт линзы. Вы, наверное, (не узнаете) меня.

15 Я, конечно, скажу ему правду. Но это (не будет) ничего хорошего. Он (не верю) мне.

16 Клиент: Когда вы доставите мой следующий заказ

Продавец: Боюсь, что мы (не доставляем) больше заказов. Эта ветка закрытие.

17 В этом ярко-красном пальто ее будет легко узнать.

— Но она (не носит) красное пальто! Она его отдала.

18 Нет, я (не говорю) тебе конец! Продолжайте читать и узнайте сами!

19 Вы (не пользуетесь) своей машиной в отпуске?

— Нет, но не проси меня одолжить это тебе, потому что я (не делаю) Это. Не после того, что случилось в прошлый раз.

20 Когда я выйду на пенсию, я должен быть немного осторожен с деньгами, потому что получать только половину моей нынешней зарплаты.Но конечно я (не плачу) так много налогов.

21 год Вы можете заплатить штраф или сесть на месяц в тюрьму.

— Я (не плачу) штраф.

— Тогда у вас (есть) попасть в тюрьму.

22 Он умный мальчик, но ленивый. Он (не работает).

23 я удивляюсь, как Джек (ладите) с новым секретарем.

О, Джек (не работа) здесь после этой недели. Его переводят.

24 Согласно брошюрам, этот отель гордится своим сервисом, но персонал даже не (показывает) гостя в его комнату, если он не настаивает. Я (не приду) сюда снова.

Упражнение 6 Идеальное будущее. Поместите глаголы в скобки в будущее совершенное время, will заменяется на should в 3, 6, 7, 11, 13, 14 и 17.

1 я надеюсь они (отремонтируем) эту дорогу к тому времени, когда мы вернемся следующим летом.

2 К концу следующей недели моя жена (проведет) генеральную уборку, и мы все снова смогут расслабиться.

3 Да, варю варенье каждую неделю. Я (делаю) около 200 кг к концу лето.

4 Через два месяца он (завершит) предварительную подготовку и будет приступать к работе.

5 Все свободное время он сажает деревья. Он говорит, что к концу следующего года он (завод) 2000.

6 Я вернусь снова в конце следующего месяца.

— Надеюсь, к тому времени я сдам экзамен по вождению. Если да, то я встречайте свой поезд.

7 Вернись через час. Я собираюсь к тому времени, и мы сможем поговорить.

8 Достигнув Лэндс-Энда, он (идет) 1500 миль.

9 Ему всего 35 лет, но он уже начал терять волосы. Он (проиграть) все это к 50 годам.

10 Отец оставил ему 400 000 фунтов стерлингов, но он живет так экстравагантно, что (потратить) все до 30 лет.

11 К концу следующего года я (работаю) у него 45 лет.

12 Куда бы вы ни пошли в центре Лондона, вы увидите, что жилые дома сносятся и возводятся огромные гостиницы. Через десять лет все частных жителей (изгнать), и не будет ничего, кроме один огромный отель за другим.

13 Наш комитет пытается собрать деньги на покупку новой спасательной шлюпки. Посредством в конце года мы (отправляем) 5 000 писем с просьбой о взносах.

14 К концу тура я (читал) одну и ту же лекцию 53 раза.

15 Сотня человек уже умерла от голода. К концу неделя двести (умереть). Когда вы отправите помощь?

16 С тех пор, как он начал водить машину, Том проезжал в среднем 5000 миль в год. год, и было в среднем 2 x тыс. несчастных случаев в год. Так что к 60 годам он (проезжает) 200 000 миль и имел 50 несчастных случаев.Давайте попробуем убедить его вернуться в кататься на велосипеде.

17 Вы сказали, что вам нужна помощь в сборе яблок? Я мог бы прийти 1 Октябрь.

— К тому времени мы (выберем) их всех. Но все равно приходите.

18 Видимо Венеция медленно погружается в море. Ученые пытаясь спасти его, но к тому времени, когда они нашли ответ, город наверное (раковина).

Упражнение 7 Настоящее простое и непрерывное, будущее простое и условный. Обратите внимание, что в пп. 1, 13,17 и 18 драматическое настоящее используется время.

Часть 1

1 Энн (ищи) няню. Она (видит) рекламу в местных бумагу и (позвоните) миссис Смит, хозяйке дома. миссис Смит (ответь на звонок.

2 Энн: Хорошо после полудня. Я (звоню) по поводу комнаты, которую вы рекламировали.

Миссис Смит: О да.

3 Энн: В рекламе говорится: «Общая ванная и кухня». Как многие другие люди (пользуются) ванной и кухней?

4 Миссис Смит: Еще одна — итальянка. И она (использует) кухни очень мало. Она (ест) большую часть времени.Я (не думаю) она (любит) готовить.

5 Энн: Это (подходит) мне хорошо. Я люблю готовить. Но как мы (договориться) об оплате газа, который мы (используем) на кухне?

6 Миссис Смит: В арендную плату входит газ для приготовления пищи, а также горячая вода и легкий. Но это (не включая) отопление. В каждой комнате свой камин и метр.

7 Анн: Я (вижу). А комната (лицо) спереди или сзади?

8 Миссис Смит: Это (лицо) спереди.Он (смотрит) на сквер; и он (получает) много солнца.

9 Энн: Это (звук) очень хорошо. Могу я прийти и увидеть это сегодня вечером? Миссис Смит; Да, чем раньше, тем лучше.

10 Энн; 19:00 (тебе идет? Я не быть в состоянии) прийти раньше, как я обычно (не получается) вне офиса до 18:00.

11 Миссис Смит: 7 баллов.м. (быть в порядке. Я (не думаю) у тебя (есть) трудно нас найти. Автобус 14 (проехать) до дома и (остановка) несколько дверей дальше, за пределами почтового отделения.

12 Энн: Я уверена, что все в порядке. Я (увижу) вас в 7.00, тогда миссис Смит. Прощай,

13 В 6.30 мистер Смит (приходит) домой с работы. Он (спрашивает) свою жену о комната.

14 Миссис Смит: Я еще не позволила, но девушка (пришла) посмотреть на 7.00.

15 Мистер Смит: Она, наверное, (пришла) в 7.30, когда мы (садимся) ужин. Люди, приходящие сюда впервые, всегда теряются. я (не думайте) вы (даете) правильные указания.

16 Миссис Смит; О да, я (делаю). Но никто (не слушай) указания этих дней. В любом случае, я уверен, что эта девушка успеет.

17 Именно тогда звонок в дверь (звонок). Миссис Смит (посмотрите) на своего мужа и (улыбка).

18 ‘Вы смотри, — она ​​(говорит) и (идет) открыть дверь.

Студенты

Часть 2 Выходные планы.

19 Билл (по телефону): Привет, Питер. Билл здесь. Я (говорю) из Саутволда. В этом году я (провожу) свой отпуск в караване. Вы (любите) прийти на выходные?

20 Питер: Я (люблю).Но как я (доберусь) до тебя?

21 год Билл: Сядьте на 8-часовой поезд до Хейлсворта, и я (встречаю) вас в Станция.

22 Питер: Хорошо. я (сделай это. Ты рядом с морем, Билл?

23 Билл: Да. Когда наступает прилив, я почти на плаву!

24 Питер: Это (звучит) изумительно!

25 Билл: Это так.Подожди, пока (увидишь) это!

26 (Пятница) Мать Питера: Что ты (делаешь) в эти выходные, Питер? (Какие планы у тебя есть?)

27 Питер: Я (провожу) его с Биллом в караване на побережье Саффолка.

28 Мать: Восточное побережье в этом ветре! Вы (замерзаете) до смерти — если Билл готовит (а не убивает) тебя первым! Как вы (попали) туда? (Какие вы организовали поездку?)

29 Питер: Я (ловлю) 8-часовой поезд, и Билл (встречает) меня в Хейлсуорт.

30 Мать: Тогда я (одолжу) тебе свой будильник, и нам лучше иметь завтрак в семь. Я (говорю) Мэри.

31 год Питер: Бедная Мэри! Она (любит) лежать по субботам!

32 (Вечер в пятницу) Мать: Я (даю) вам звонок в 6.30, Питер, на случай вы (засыпаете) снова после того, как ваш будильник (погаснет). Кстати, Мэри, мы завтракаем в семь завтра, пока Питер уезжает на выходные и (успеть) на ранний поезд.

33 Мэри (раздраженно): Питер всегда (уходи) прочь. Я никогда никуда не (хожу)!

34 Мать: Когда он (приходит) домой в воскресенье вечером, и вы (слышите), как ужасно это было, ты (будешь) очень рад, что остался дома!

Ответы

Упражнение 4 1 будет / буду оба приедут 2 встретятся, забудут 3 будут просмотр; будет звонить 4 будет / буду делать; воля.все еще работаю 5 достанется, сделаю 6 придет 7 будет / будет работать 8 будет / будет взлетать 9 приедет 10 будет играть 11 будет получить; все еще будет; пойдут, спросят 12 будет, будет интересно / удивлюсь 13 никогда / не смогу; будет помощь; не поможет; будет / буду помогать 14 напишу, попытаюсь; будет набирать 15 будет / буду печатать; наберет 16 будет скажи 17 скоро будет 18 будет таять 19 будет говорить … и показывая, будет / буду чувствовать 20 скажет, не поверит 21 будет вставать 22 буду носить; заверну … и поеду 23 будет; будет говорить, будет обращаться 24 будет читает, будет звонить 25 будет еще стоять 26 будешь Вперед, пожалуйста; буду / останусь 27 будет приеду 28 будет отъезд 29 не начнется; отдадут 30 придет 31 будет глядя на 32, вы приедете; будет / буду путешествовать; Будет там быть; пришлю 33 Будете ли вы использовать; поставлю 34 будет / должен иметь; будет ковылять 35 понравится; не будет / не будет; будет / буду читать карту, будет / будет 36 будет писать

Упражнение 5 1 не пойдет 2 не придет; не буду водить 3 не / не буду приходить 4 не будет; не придет 5 не будет / не будет обучение 6 будет / буду делать; не буду / не буду есть 7 не буду есть 8 не клюну 9 не придет 10 буду ловить рыбу 11 не буду чистый 12 не будет / не будет показывать 13 не / не будет стирка; будет / будет иметь 14, не / не буду носить; не признает 15 не будет, не поверит 16 не / не будет родить 17 не носить 18 не скажет.19 не буду использовать; не сделаю 20 будет / буду иметь; не буду / не буду платить 21 не платить; будет 22 не будет работать 23 получит на; не будет работать 24 даже не покажет; не приду

Упражнение 6 1 отремонтируют 2 выполнят 3 сделают / сделают 4 закончу 5 посадят 6 пройдут. 7 будет / должен сделать 8 будет ходить 9 потерял 10 будет отработали 11 будут / должны работать 12 будут водить 13 будет / должен отправить 14 будет / отдаст 15 будет умер 16 проехал 17 будет / выбрал 18 затонул

Упражнение 7 Часть 1 1 ищу; видит, звенит; отвечает 2 звонка.3 говорит; использовать 4 использования; ест; не думаю, лайков 5 подойдут / костюмы; подобно; организуем ли мы / организуем, используйте 6 включает; не включают 7 см .; выходит ли комната на 8 лиц; смотрит, получает 9 звуков 10 Было бы в 19:00. костюм или Уилл 19:00. подходить; не могу / не мог / не хотел бы иметь возможность, не получить 11 будет / будет; не думаю, придется; проходит, остановки 12 найду; Увижу 13 приходит, спрашивает 14 идет 15 наверно приедет, сижу; получить; не думай, дай 16 делай; слушает; будет 17 колец; выглядит улыбается 18 говорит, идет

Часть 2 19 я говорю; трачу; хочешь 20 я бы любил; я получить 21 встречу 22 сделаю 23 идет 24 звука 25 см 26 ар делаешь 27, тратишь 28 — замерзнешь, не убьешь; находятся тебе 29 ловлю, встречу 30 одолжу; Я скажу 31 лайк 32 отдам, падаю, идет; есть, идет, это ловля 33 всегда идет; идти.34 приходит, слушай, будет

Как проявить все, что вы хотите, за 8 простых шагов

Эта реальность, в которой вы живете, является проявлением ваших собственных действий. А научиться проявлять то, что вы хотите, намного проще, чем вы думаете.

Куда бы вы ни посмотрели, какое-то странное «совпадение» подсказывает вам идти по новому пути.

Трехлетний ребенок вашего лучшего друга спрашивает вас, счастлив ли вы.

Даже ваш двоюродный брат говорил об обучении тому, как проявлять реальность на семейном обеде на прошлой неделе.

Проявление может быть устрашающим понятием. Особенно в эту эпоху, когда кажется, что каждый занимается своей практикой.

Тем не менее, если мы удалимся от этого грандиозного видения проявленного, процесс проявления , самого , на самом деле довольно прост.

Мы выбираем существовать так же, как и мы, и по мере того, как мы принимаем это состояние осознания, в нас начинает расти великая сила.

Сила намеренного и позитивного проявления.

Мы собираемся взглянуть на то, как заставить проявление работать в вашей жизни, с 8 практическими советами по проявлению.

Что значит проявить?


Что значит проявить что-то в своей жизни?

Слово манифест означает отображать, демонстрировать или появляться .Это глагол ⁠ — слово действия и следствия.

Проявить что-то — значит сделать это явлением. Казалось бы, из воздуха.

Проявить что-то — значит вывести это из мира снов и утвердить в своей повседневной жизни.

Возможно ли такое?

Что ж, с Законом притяжения, да. Безусловно.

Вам просто нужно понять, как работает закон, чтобы использовать его в вашу пользу.

Что такое самопроявление?

Что значит проявить себя?

Ну, это просто еще один способ описания действия Закона Притяжения.

Когда вы проявляете что-то в своей жизни, это потому, что вы, , сознательно призвали это вперед.

Самопроявление — это то, как мы вызываем в жизнь наши самые сокровенные желания и устремления посредством Закона Притяжения.

Что означает духовное проявление?

Является ли акт проявления духовной практикой?

Во многом да.

Но это не значит, что вам нужно придерживаться определенного набора убеждений, чтобы иметь возможность проявляться.

На самом деле, единственное, во что вам нужно абсолютно верить, — это в свою способность манифестировать.

Как укрепить эту веру в себя?

Практика.

Чтобы проявить что-то, требуется усердная практика. Практика, которую часто называют законом притяжения.

Как вы что-то проявляете?

«Хорошо, хорошо, хорошо», — скажете вы. «Я готов! Как мне сделать это как можно быстрее? »

Хотите, чтобы эти мечты стали реальностью?

Чем раньше вы начнете действовать на первом физическом шаге, тем скорее вещи начнут проявляться.

Но пока это не произойдет, пока вы не выберете действие, ну, на самом деле вы просто сидите без дела, погружаясь в груду мечтаний.

Выбор за вами.

Проявление просто. Вам просто нужно начать.

По мере развития этой практики и укрепления системы убеждений мы часто сталкиваемся с еще одним важным вопросом.

«Как привлечь то, что я хочу?»

Привлекайте то, что вы хотите, зная, что это вас уже привлекает.

Честно говоря, в этой жизни можно получить буквально все, что угодно.

Работа вашей мечты, эти идеальные отношения или даже билет в один конец в кругосветное путешествие.

Все, чего душа пожелает, уже ждет вас.

Статус вашей жизни, степень вашего счастья — все это решать вам.

Выбор за лучшей жизнью за вами.

Вот 8 принципов проявления, которые вы можете начать применять сегодня.

8 принципов проявления, чтобы построить жизнь вашей мечты


Вы готовы начать манифестацию?

Вот 8 практических советов, которые помогут вам начать работу:

1. Верьте в себя

Перво-наперво, верь в себя!

Мы знаем, что иногда легче сказать, чем сделать.

И все же легкость есть, если вы решите ее преследовать. На самом деле творческая визуализация — отличный способ начать это становление.

Визуализируйте себя, веря в себя.

Признайте, что вы способны, и через это признание позвольте желанию лучшей жизни сформироваться в вас.

2. Составьте план действий

Помните, однако, что визуализация сама по себе ни к чему не приведет.

Вы должны действовать!

Я представлял себе, что ко мне приходит. От этого мне станет легче. Визуализация работает, если вы много работаете.Вот в чем дело. Вы не можете просто визуализировать и пойти съесть бутерброд.

— Джим Керри

В проявлении крайне важно, чтобы вы разработали план действий .

Запишите это. Прочтите и перечитайте. Владейте своим планом и воплощайте его в жизнь.

Играйте с уверенностью, что то, что вы хотите, уже ждет вас. Вы разместили заказ, теперь вам нужно его забрать. Что тебе терять? В конце концов, вам не «нужно» то, что вы хотите, это просто для развлечения.

3. Принять меры

Если не сейчас, то когда?

— Вишен Лакхиани, основатель и генеральный директор Mindvalley

Если у вас есть план, примите меры .

Здесь нужно сосредоточиться только на первом шаге. Завершите его, и , затем переходите к следующему.

Постепенно, чекпоинт за чекпоинтом, все начнет красиво разворачиваться.

И программа Mindvalley «Стать безграничным» открывает прекрасный путь роста.

Вот 5 вещей, которые вы можете начать в своей повседневной жизни, чтобы помочь инициировать действие, направленное на превращение вашего воображения в нечто проявленное .

  1. Запишите свои цели, как долгосрочные, так и краткосрочные.
  2. Практикуйте дыхание и медитацию.
  3. Оставайтесь физически активными, двигайте телом.
  4. Скажите себе, всем, кого вы знаете, и даже незнакомцам, чего вы собираетесь достичь.
  5. Ведите дневник благодарности и пишите в нем ежедневно.

Используйте эти шаги, чтобы набрать обороты. Носите с собой новую базу знаний и силу, стремясь вперед к тому, что может предложить жизнь дальше.

4. Сосредоточьтесь на позитиве

Положительные колебания привлекают положительные колебания.

Беспокойство, страх, беспокойство, сомнения или сопротивление в форме ограничивающих убеждений загрязняют и ослабляют вашу вибрацию.

Признайте их такими, какие они есть, но решите подтолкнуть себя в направлении позитивного мышления.

Вообразите себя способным и сильным человеком, чье будущее полностью соответствует вашим желаниям.

Наполните каждую клетку любовью, счастьем, радостью, миром и позвольте этой светлой, яркой энергии излучать наружу, чтобы привлечь то, что вы хотите!

Чем больше вы усиливаете положительных эмоций, тем выше и мощнее будет ваше проявление!

5. Визуализируйте

Visualization — мощный усилитель вибрации.

Физическая реальность не отстает от чудесных идей, которые вы привносите в свое воображение , если вы поливаете их любовью, энтузиазмом, непоколебимой верой и большим счастьем.

Визуализируйте, кем вы собираетесь стать. Визуализируйте то, что вы хотите.

Каждый визуализирует, знает он это или нет. Визуализация — великий секрет успеха.

— Ронда Бирн

Погрузитесь в свое видение, погрузитесь в него и начните по-настоящему ощущать совпадающие эмоции.

6. Оставайтесь скромными и благодарными

Не забывай оставаться скромным.

Никому не нравится большое эго.

Используйте силу благодарности и напоминайте себе о благословении, которое вы получаете каждый день.

Поблагодарите себя за всю тяжелую работу, которую вы проделали, и одновременно поблагодарите Вселенную за то, что удостоились этой работы и предоставили вам результаты.

Поблагодарите себя за то, что инициировали процесс, и найдите благодарность за каждый успех или неудачу на этом пути. Но не позволяйте новообретенному успеху вскружить вам голову.

Всегда признавайте, кем вы были когда-то и откуда пришли.

И делайте все возможное, чтобы помочь другим осознать то же, что и вы.

Будьте благодарны за возможности, которые у вас есть, и пошлите благодарность вперед в будущее за то, что вы собираетесь получить.

7. Обновите свои убеждения

Многие люди также испытывают недостаток позитивной энергии, когда речь идет о деньгах, обычно коренящихся в убеждениях в том, что их мало и что недостойно.

Но поскольку деньги — это не что иное, как число и средство обмена, верите ли вы в редкость вещей, которые вы бы купили на эти деньги?

Вы верите, что не достойны еды, крова или хороших вещей?

Если да, то пора поболтать — долгую, глубокую беседу — с самим собой.

Спросите себя, откуда пришли эти убеждения. Затем посмотрите, сможете ли вы бросить вызов авторитету этих убеждений.

8. Станьте сознательным творцом

Вы уже профессионал в манифестации.

Вы по большей части бессознательно создали существование по умолчанию, основанное на ваших убеждениях. Нет причин, по которым вы не можете создать отличную жизнь, используя правильные методы. Все, что вам нужно сделать, это взять сознательный контроль над процессом проявления вместо того, чтобы отказываться от своих старых убеждений.

Реализуйте этот потенциал, оставайтесь скромными и сосредоточьтесь на том, насколько вы благодарны за все возможности, которые предлагает вам жизнь.

Создавайте новые убеждения, направляйте свои мысли, эмоции и визуализацию; ощутите удовольствие от наблюдения за тем, как ваше воображение становится реальностью; Поднимите свои вибрации, будучи счастливыми и любящими, и наблюдайте, как сбываются ваши мечты!

9. БОНУСНЫЙ ШАГ — Присоединяйтесь к нашему БЕСПЛАТНОМУ мастер-классу Проявления!

Для тех из вас, кто хочет большего, почему бы не присоединиться к нашему бесплатному мастер-классу Mindvalley, чтобы более глубоко погрузиться в практические шаги к действительно успешному проявлению… ни с кем иным, как с самим Майклом Беквитом ?!

Др.Майкл Бернард Беквит — основатель Международного духовного центра Агапе, межконфессионального духовного сообщества, насчитывающего более 9000 членов. Он также является основателем Истинного Проявления через Закон Резонанса, который вдохновил на его новый Мастер-класс Mindvalley.

Появившись в вирусном документальном фильме The Secret , Майкл имеет многолетний опыт освоения Закона Притяжения. Но он заметил, что традиционная техника, хотя и мощная, серьезно нуждается в обновлении — и вы будете полностью осведомлены об этих изменениях в ходе сеанса!

Если вы находитесь в таком месте своего путешествия, где чувствуете, что готовы глубже погрузиться в истинное предназначение своей души и захватывающие новые концепции, такие как духовное изменение формы, присоединяйтесь к нам в этом 60-минутном мастер-классе в удобное для вас время, нажав ниже — это совершенно бесплатно для всех.

9, 10 лекция, семейная жизнь

9. Урок 10.

.

Домашняя жизнь

В этом уроке

    вы научитесь рассказывать о домашних вредителях и домашних делах. вы узнаете о разнице значений между формами инфинитива и — ing.
    вы тоже потренируетесь и достаточно в речи.

: клоп, жук, таракан, болезнь, пылевой клещ, ожидайте, грубый, насекомое, откладывайте яйца, противный, вредитель, кожа, пылесос, питайтесь, ладите, избавляйтесь, продолжайте, продолжайте, с нетерпением ждите тоже достаточно.

:: постельный клоп, ошибка, таракан, болезнь, пылевой клещ, ожидайте, грубый, насекомое, откладывайте яйца, противный, вредитель, кожа, пылесос. формы инфинитива / -ing; тоже — хватит. : питайтесь, продолжайте, избавляйтесь, продолжайте, не отставайте, ждите.

Считаете ли вы, что в квартире или доме живут только члены вашей семьи или ваши домашние животные? О нет. Есть еще и тайная жизнь — домашние животные (), которые живут вместе с вами бок о бок. Самые популярные домашние насекомые — тараканы (). Тараканы рады жить в теплых и темных местах.Они грубые () и переносят неприятные болезни (). Вам будет сложно избавиться от тараканов. Клопы () обычно живут в спальнях. Они питаются () нашей кровью, пока мы спим. Не позволяйте вашей комнате становиться слишком теплой, так как клопы откладывают яйца () при высоких температурах. Держи это круто! Пылевых клещей сложно увидеть (), потому что они крошечные. Эти насекомые любят поедать омертвевшую кожу и волосы. Не забывайте регулярно пылесосить () вашу квартиру или дом. Это поможет избавиться от них ().

ГРАММАТИКА


    к, — инж.нравится / люблю / предпочитаю / не против / терпеть не могу.

: пылевые клещи, поедающие пыль. Тараканы терпеть не могут жить в ярких местах.


    может / должен / может быть. : подумайте, переносят, тараканы живут. с нетерпением жду / испытываю трудности (в) / привыкаю к.

: Клопам трудно откладывать яйца в прохладной спальне.

    добрый / грустный / удачливый / умный / рад.

: Всегда рады сделать.

    управлять / хочу / ожидать / предлагать / помогать / обещать.

: Пылесос помогает избавиться от пылевых клещей.

    позвольте / сделать / услышать / увидеть / почувствовать.

: Не дай им жить.

    слышать / видеть / чувствовать / наблюдать, как кто-то делает / делает что-то (он, она, они, я), Сложный объект (). /.

: Я видел, как Нина переходила улицу., (,).

Я видел, как Нина переходила улицу.

, ().

1 Сопоставьте слова с их значениями.

1 клоп а)

2 таракана б)

3 болезнь в)

4 пылевых клеща d)

5 брутто e)

6 насекомое е)

2 Завершите предложения фразами.Один дополнительный.

может нести

не ожидал

не давай

иди на

рад к

имеют сложность

нравится есть

1 Вы будете ______________ в избавлении от тараканов.

2 Тараканы ______________ живут в теплых и темных местах.

3 Пылевые клещи ______________ омертвевшая кожа.

4 Тараканы ______________ болезней.

5 Не позволяйте вашей комнате становиться слишком теплой, поскольку клопы откладывают яйца при высоких температурах.

6 ______________ тараканов умирать немедленно.

3 Завершите предложения глаголами в правильной форме: держать, делать, получать, носить, заказывать, давать, говорить, прощать.

A: Ты не можешь навсегда избежать ____________ для Сэма, Джон. Он твой лучший друг.

B: Ну, вы же не ждете, что я ______________ его после того, что он сделал, не так ли?

A: Что вы думаете об ______________ этих ботинках для Джейн?

B: Плохая идея. Она не любит ______________ ничего, кроме спортивной обуви.

A: Вот, позвольте мне ______________ велосипед, пока вы его ремонтируете.

B: Спасибо! Я бы мог __________ с вашей помощью.

A: Хотите ______________ сейчас?

B: Не могли бы вы ______________ нам еще несколько минут?

4 Завершите предложения с помощью слишком или достаточно.

1 Джейн не любит жить в центре города, потому что там _________ многолюдно.

2 Улицы в нашем районе небезопасны _________ для игр маленьких детей.

3 В гараже этого дома _________ места на две машины.

4 Мы не можем поставить стол на крыльце, потому что он _________ большой.

5 Сопоставьте глаголы, выделенные жирным шрифтом, с их значениями.

1 Джейк смотрел, как кошка переходила дорогу. а)

2 Она увидела, как он бежит за мужчиной. б)

3 Фэй наблюдала, как мужчина переходил дорогу. в)

4 Девушка почувствовала, как что-то коснулось ее руки.г)

5 Сэм увидел, как Марк выбежал из дома. д)

6 Стив почувствовал, как что-то касается его ноги. е)

6 Вставьте глаголы в инфинитив без формы to or — ing.

Кричите, ломайте, пой, трогайте, плачьте.

1 Я слышу Мэтта ____________ в Джоне. О чем они сейчас спорят?

2 Поскольку вы видели его ____________ вазу, почему вы ничего не сказали?

3 Вы слышали Боба ____________? У него ужасный голос!

4 Он на мгновение почувствовал что-то ____________ его руку и подумал, что это паук.

5 Мэри увидела Робби ____________ и пошла рассказать учителю.

7 Завершите предложения, используя правильный фразовый глагол в правильной форме. Один глагол лишний.

в ногу

иди на

продолжать

кормить

выйти

с нетерпением жду

избавиться от

1 Клоп ______________ наша кровь.

2 Мне уже надоели тараканы. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы ______________ их.

3 Я слышу, как вы поете. Вы делаете это очень хорошо. Пожалуйста ______________ петь.

4 Джек завершил новый проект вовремя. Босс сказал ему ______________ хорошую работу.

5 Салли и Саманта — очень хорошие друзья. Они ______________ очень хорошо.

6 Она ______________ уезжает в отпуск.

8 Завершите предложения с помощью слишком или достаточно.

1 Томми сказал _____________ быстро, чтобы я понял его.

2 У меня есть _____________ денег, чтобы купить этот дорогой смартфон.

3 Салли умна _____________, чтобы решить эту проблему.

4 Они _____________ устали бодрствовать во время путешествия.

5 У нас есть _____________ сахара, чтобы дать вам немного.

1

1 Завершите предложения глаголами в правильной форме.

1 Сэм избегает _____________ в магазине на углу, потому что это дороговато.

2 Джордж предложил _____________ собаку погулять, пока я занят по дому.

3 Им надоело _____________ в грязном шумном городе, поэтому они решили переехать в деревню.

4 Дэнни хочет _____________ космонавта, когда он вырастет.

5 Почему бы нам не уехать завтра чуть позже? Я не могу встать _____________ рано!

2 Завершите предложения с помощью слишком или достаточно.

1 Парк находится ____________ отсюда пешком.

2 Том ____________ забыл вспомнить, что он записался на прием к дантисту; тебе лучше напомнить ему.

3 Брайан ____________ эгоистичен, он заботится о чьих-либо проблемах, кроме своих собственных.

4 Что мне не нравится в этом районе, так это то, что здесь ____________ шумно.

3 Выражаю то же по русски.

продолжай в том же духе ____________ клоп ____________ болезнь ____________ с нетерпением жду ____________ пылевого клеща ____________ ожидаю ____________ брутто ____________

2

1 Завершите предложения глаголами в правильной форме.

1 Они распорядились ____________ всеми своими припасами за одну неделю.

2 Поездка ожидается ____________ на два-три года.

3 Таня ____________ потратила много времени на солнечную систему.

4 Их космический корабль должен избегать ____________ астероидов и НЛО.

5 Их родители спросили их, не забыли ли они _____________ достаточно еды, чтобы взять с собой.

2 Завершите предложения с помощью слишком или достаточно.

1 Джеймсу не нравится коттедж, который его родители хотят арендовать на лето, потому что он не считает его ____________ современным.

2 Вы ____________ спали прошлой ночью? Ты выглядишь усталым.

3 Кристина ____________ занята, чтобы присмотреть за Тимми сегодня вечером; у нее много домашних заданий на завтра.

Рейтинг по надежности водосчетчиков: рейтинг топ-10 по версии КП

ТОП-10 моделей + советы по выбору расходомеров

Ежемесячные коммунальные платежи порой сильно бьют по бюджету среднестатистической семьи. Уклониться от их оплаты нельзя, зато можно значительно уменьшить суммы будущих квитанций, взяв под полный контроль объемы расходуемых ресурсов – электричества, газа, воды.

В этом помогут расходомеры. Они будут регулярно измерять соответствующие показания и позволят не переплачивать по стандартным усредненным нормам, установленным коммунальщиками. Сейчас ассортимент подобных устройств достаточно разнообразен.

Чтобы прибор не вызывал проблем в монтаже, обслуживании и фиксировал максимально точные данные, его нужно уметь правильно выбрать. Не знаете на какой модели остановиться? Мы поможем разобраться и укажем на важные при покупке критерии.

Также предлагаем ознакомиться со свежим рейтингом, в который включены лучшие счетчики холодной и горячей воды, отобранные по оценкам реальных пользователей.

Содержание статьи:

ТОП-10 лучших моделей расходомеров

Измерительные приборы для водопроводных сетей представлены множеством . Они отличаются по различным параметрам: марке, стоимости, точности, устройству счетного механизма, восприимчивости к температурам, давлению.

Рассмотрим десятку лидеров по продажам в трех ценовых категориях – бюджетной, средней и премиум-класса. Места в рейтинге счетчиков воды распределены согласно востребованности среди потребителей.

1 место — БЕТАР СГВ-15

Механический крыльчатый счетчик российской фирмы Бетар называют одним из лучших представителей бюджетной категории. Помимо ценовой доступности устройство привлекает пользователей простотой в обслуживании, хорошими эксплуатационными качествами.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • максимальное давление – 10 Бар;
  • диаметр условного прохода – 15 мм;
  • номинальный расход – 1,5 м³/ч;
  • возможность вертикальной установки – есть;
  • межповерочный интервал – 6 лет.

Прибор выполнен из термостойкого сырья и выдерживает температуру до +90 °C. Не предусматривает ограничений по монтажу. Его можно устанавливать не только строго горизонтально, но вертикально. Независимо от выбранного положения расходомер не дает сбоев, отображая точные показатели.

При условии соблюдения регламентированных производителем правил эксплуатации оборудование с большой вероятностью отслужит 2-3 . Средняя продолжительность его «жизни» согласно отзывам – 10-12 лет.

Недостатком модели, по заявлению отдельных пользователей, является беспричинная остановка после года эксплуатации. Но такое встречается в единичных случаях.

2 место — ЭКО НОМ СВ-15-110

Недорогой компактный счетчик отечественного бренда подкупает своей универсальностью и довольно качественным исполнением. Широкий температурный диапазон позволяет ему работать с различной температурой измеряемой среды.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • допустимое давление – 16 Бар;
  • диаметр прохода – 15 мм;
  • номинальный расход – 1,5 м³/ч;
  • возможность вертикальной установки – есть;
  • межповерочный интервал – 6 лет.

Модель наделена интересной особенностью – она изготовлена из немагнитного сплава повышенной прочности, что положительно отразилось ее эксплуатационных характеристиках.

Из плюсов этого счетчика пользователи отмечают надежность, доступную стоимость, простую установку и удобство использования.

Существенных минусов за эту цену владельцы не обнаружили – прибор вполне оправдывает все вложенные на его покупку средства.

3 место — ITELMA WFW20 D080

Один из самых популярных и востребованных квартирных водомеров – прибор марки ITELMA. Он отличается повышенным ресурсом эксплуатации, добротным качеством сборки, свойственным немецкому производителю, малой погрешностью.

В производстве изделия не задействован никель, поэтому его считают экологически безопасным.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • допустимое давление – 1 МПа;
  • диаметр прохода – 15 мм;
  • номинальный расход – 1,5 м³/ч;
  • вес без комплектующих частей – 0,42 кг;
  • межповерочный интервал – 4-6 лет.

Для оптимальной установки предлагается два варианта монтажной длины – 80 и 150 мм. Первый подходит для мест с ограниченным пространством, второй оптимален при свободном монтаже.

Устройство оснастили функциональным дизайном, удобной шкалой считывания показателей, элементами защиты от протечек, магнитного воздействия.

Для административных объектов, офисов, больших домов будет полезна опция подключения импульсного выхода. Посредством специальных датчиков она позволяет передавать показания о расходе на расстоянии к удаленным базам.

Стоит учесть, что эти показатели счетчика не такие точные, как при стандартном считывании.

4 место — Decast Вскм 90-20

Универсальный бытовой водомер Декаст является одним из лидеров средней ценовой категории и обладает улучшенными техническими спецификациями. Ему характерна высокая термостойкость, простота монтажа в закрытые и открытые системы.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+120 °C;
  • допустимое давление – 1,6 МПа;
  • диаметр прохода – 20 мм;
  • номинальный расход – 2,5 м³/ч;
  • вес без комплектующих частей – 0,7 кг;
  • межповерочный интервал – 6 лет.

Модели с прочным герметичным корпусом из латуни и антикоррозийным покрытием не страшны , механические нагрузки, внешние воздействия.

Вращающийся счетный механизм со стрелочными указателями и 4 парами роликов делает процесс визуального считывания показаний максимально удобным для потребителя.

При необходимости водомер можно интегрировать в системы дистанционного сбора данных. Для этого его комплектуют импульсным выходом или МИД-сенсором, который фиксирует потраченные кубометры и выводит соответствующий сигнал на внешние приборы.

Из недостатков пользователи отмечают быстрое засорение фильтра при работе счетчика с горячей водой. Такая проблема требует периодической разборки и чистки оборудования.

5 место — VALTEC VLF-15U 1/2

Водосчетчик итальянского производителя Valtec получил множество положительных отзывов от пользователей. Универсальный прибор ценят за надежность, долговечность, высокую точность измерений.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • допустимое давление – 1,6 МПа;
  • диаметр прохода – 15 мм;
  • номинальный расход – 1,5 м³/ч;
  • вес без комплектующих частей – 0,43 кг;
  • межповерочный интервал – 6 лет.

Несмотря на скромный внешний вид, устройство оснащено очень качественной внутренней «начинкой». Обычно оно без проблем выдерживает 2 межповерочных срока, не проявляя серьезных погрешностей в измерениях.

Модель работает практически беззвучно, не доставляя дискомфорта окружающим. Конструктивные особенности продуманы таким образом, что эксплуатация оборудования возможна даже в том случае, если вода в регионе не совсем качественная и содержит большое количество примесей.

Главный минус счетчика – нестабильная работа импульсного выхода, проявляющаяся в самопроизвольном прекращении передачи показаний по системе.

6 место — ITELMA WFW24 D080

Itelma — еще одна модель расходомера средней ценовой категории, соответствующая международным требованиям относительно качества и безопасности изделия.

Ее разработка и производство выполняются с применением современного оборудования, надежных комплектующих. Сборку производят по лицензии известного концерна Siemens.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • допустимое давление – 1 МПа;
  • диаметр прохода – 15 мм;
  • номинальный расход – 1,5 м³/ч;
  • вес без комплектующих частей – 0,42 кг;
  • межповерочный интервал – 6 лет.

При изготовлении корпуса устройства используется нейлоновый пластик со стекловолоконной основой и латунь, что обуславливает износостойкость деталей. Срок безаварийной службы в среднем составляет не менее 10 лет.

Прибор выдерживает мощные гидравлические удары, может работать с грязной водой без дополнительных фильтров, сохраняя точность показателей. Благодаря удобной лицевой панели параметры расхода воды легко считать даже при плохом освещении.

7 место — ZENNER ETW-I-N DN 15

В этом водосчетчике немецкому производителю удалось соединить отменное качество, надежность, удобство – параметры, которые в первую очередь важны для потребителя. По разным критериям он получил 4,8 баллов из 5 возможных.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • допустимое давление – 1,6 МПа;
  • диаметр прохода – 15 мм;
  • номинальный расход – 1,5 м³/ч;
  • вес без комплектующих частей – 0,48 кг;
  • межповерочный интервал – 4-6 лет.

Модель является универсальной в плане рабочих температур. Она с точностью фиксирует расходуемые объемы воды: как горячей, так и холодной.

В приборе использован качественный, герметично отделенный от измеряемой среды счетный механизм, который корректно работает в любом положении.

Указанный в названии индекс «N» говорит о том, что изделие может доукомплектовываться импульсным выходом для дистанционного считывания данных.

Разработка компании ZENNER выделяется стабильным функционированием импульсного датчика, способностью противостоять сильным гидроударам, поддерживает опцию передачи параметров по wi-fi подключению.

В качестве недостатка владельцы указывают громоздкость устройства. Из-за этого нюанса его не советуют брать для установки в слишком стесненных условиях.

8 место — НОРМА СВКМ-25Х

Счетчик российского производителя Норма – тот случай, когда высокая стоимость изделия полностью оправдана. Благодаря многочисленным сильным сторонам модель считают наиболее оптимальным вариантом для квартир.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+30 °C;
  • допустимое давление – 1 МПа;
  • диаметр прохода – 25 мм;
  • номинальный расход – 3,5 м³/ч;
  • вес без комплектующих частей – 1,3 кг;
  • межповерочный интервал – 6 лет.

Среди достоинств устройства можно выделить компактность, высокую чувствительность, надежный антифрикционный и стойкий к коррозийным явлениям латунный корпус с хромированным покрытием.

Водомер защищен от влияния магнитных волн, оснащен полным комплектом для монтажа. С помощью встроенного импульсного выхода возможно дистанционное отслеживание показаний.

Что касается недостатков, в этой модели он один – ее используют только для учета расхода ресурсов в системе холодного водоснабжения. Для работы с горячей измеряемой средой производитель предусмотрел модификацию СВКМ-25Г.

9 место — МЕТЕР СВУ-15

Модель отечественного бренда принадлежит к представителям линейки премиум-класса. Ее ключевые отличия – повышенная прочность корпуса, отличные эксплуатационные способности, несколько специфических функций.

В остальном это стандартный водомер крыльчатого типа, работающий с жидкостью в разных температурных режимах.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • допустимое давление – 16 Бар;
  • диаметр прохода – 15 мм;
  • максимальный расход – 3 м³/ч;
  • вес – 595 г;
  • межповерочный интервал – 6 лет.

Поскольку конструкция прибора имеет чугунную основу, он рассчитан на длительную эксплуатацию – не менее 12-15 лет. В числе преимуществ также богатая комплектация, в которую включены присоединительные штуцеры.

Экран устройства защищен металлической крышкой. Счетчик дополняется импульсным выходом, через который организовывается централизованный подсчет расхода. Для импульсной передачи данных можно настраивать разные коэффициенты.

Среди недостатков модели отмечают достаточно низкую для своей ценовой категории способность сопротивления гидроударам.

10 место — ЭКО НОМ 25Г-260

Универсальный счетчик для воды привлекает современным исполнением, удобством в применении, приемлемой ценой. Его используют в квартирах, частных домах, на даче для организации систем автономного водоснабжения.

Основные характеристики:

  • рабочий диапазон температур +5…+90 °C;
  • допустимое давление – 10 Бар;
  • диаметр условного прохода – 25 мм;
  • номинальный расход – 3,5 м³/ч;
  • возможность вертикальной установки – есть;
  • межповерочный интервал – 4 года для горячей и 6 лет для холодной воды.

Этот счетчик врезают в трубу — он быстро и просто подключается. Диаметр 1″. При выполнении соединения важно проверить качество работы – система должна быть герметичной.

С расходомером поставляются все необходимые комплектующие: комплект монтажных частей и принадлежностей, два защитных колпачка, один комплект прокладок и паспорт изделия.

Несмотря на универсальность и широкую область применения этот прибор все же имеет существенный минус – довольно высокую стоимость.

Рекомендации по выбору счетчика

Выбирая подходящий расходомер для учета воды, следует принимать к сведению много важных факторов и нюансов, учитывать параметры помещения, в котором предполагается устанавливать прибор.

Критерий #1 — тип устройства

Первое, с чем стоит определиться – тип устройства. Предлагаем рассмотреть возможные варианты.

Галерея изображений

Фото из

Водомеры бывают механическими, ультразвуковыми, электромагнитными. Какой из них выбрать, зависит от помещения, давления в системе и других нюансов

Механические модели отличаются предельной простотой конструкции, компактностью, объективностью измерений, приемлемой ценой. Для квартир этот вариант будет уместнее всего

Ультразвуковое аппараты определяют расход жидкости, основываясь на ультразвуковых импульсах. Это достаточно сложное и дорогостоящее оборудование. Оно предназначено для мощных водяных разводок

Электромагнитные счетчики действуют по закону Фарадея. Подобные устройства дают высокоточные измерения, характеризуются лучшей износостойкостью, но используются преимущественно на промышленных объектах

Основные типы квартирных счетчиков для воды

Механический тип счетчика для воды

Модель устройства ультразвукового типа

Электромагнитный вариант исполнения счетчика

Внутри механических счетчиков есть крыльчатка, которая вращается под влиянием энергии напора жидкости и перенаправляет усилие на счетное устройство. Их монтируют на трубопроводах диаметром 15-25 мм.

Для толстых труб используется водомер, оснащенный турбиной вместо крыльчатки, или комбинированные модели. Они эффективнее справляются с сильным напором.

Водомер с электронным дисплеемВодомер с электронным дисплеем

Чтобы повысить удобство использования, можно присмотреть счетчики для воды с электронным табло, на котором будут отображаться все нужные показатели

Многие приборы механического типа снабжают импульсным выходом. К нему присоединяется специальный датчик, выводящий данные на удаленные базы.

Это дает возможность автоматизировать работу, контролировать показания с нескольких мест, просматривать объемы расходов на едином приборе учета, не подбираясь к труднодоступным коммуникациям.

Также стоит отметить, что счетчики бывают «мокрыми» и «сухими». Первый вариант дешевле, но он подходит только для систем с чистой водой, поскольку его механизмы непосредственно контактируют с жидкостью. Минус такой конструкции – склонность к коррозии.

Второй вариант предпочтителен для регионов, где наблюдается большое количество примесей в воде.

Критерий #2 — ключевые характеристики модели

После выбора оптимального типа водомера переходим к тщательному анализу ключевых характеристик.

Рекомендуем ставить акцент на следующих моментах:

  • температурный режим;
  • ;
  • информативность экрана;
  • максимальная сила давления;
  • допустимый расход воды;
  • комплектность;
  • соответствие государственным стандартам и требованиям местной водоснабжающей организации.

Подбирая устройство, проверьте, на какую температуру жидкости оно рассчитано. Некоторые модификации работают исключительно с холодной средой и не переносят высоких температур.

Маркировка счетчиков для правильной идентификацииМаркировка счетчиков для правильной идентификации

Желательно, чтобы на корпусе присутствовала маркировка (обычно синяя или красная), указывающая на то, с какой средой работает оборудование. Проверьте присутствие понятных шкал, с которых легко считать необходимые цифры

Установочные параметры подбирают, ориентируясь на диаметр трубопровода. Правильный выбор монтажной длины и диаметра условного прохода облегчит предстоящий , предотвратит сложности при врезке, образование ненужных стыков, грозящих протечками в будущем.

Корпус счетчика должен быть достаточно прочным, иначе он может не выдержать давления в водопроводе и треснуть. Если в сети наблюдается повышенное давление, целесообразнее раскошелиться на более продвинутую модель, способную принимать нагрузки до 1,6 МПа.

Чтобы не допустить поломки устройства вследствие избыточных нагрузок, обратите внимание на допустимый расход воды, при котором не теряется точность показаний.

Класс точности измеряется буквенными значениями от A до D, определяющими уровень погрешности. Оптимальный вариант для квартир – класс B.

Стандартная комплектация счетчика для водыСтандартная комплектация счетчика для воды

Перед покупкой следует убедиться в полноте комплектации изделия, отсутствии видимых внешних повреждений, наличии гарантийного талона и технического паспорта с индивидуальным номером механизма. Также советуем уточнить возможность сервисной поддержки от производителя

Сделав окончательный выбор, не поленитесь предварительно проконсультироваться по поводу конкретной модели у специалистов Водоканала.

Выясните, соответствует ли она утвержденным ГОСТам, узнайте текущие требования к монтажу. Упущение таких моментов приводит к отказам в официальной регистрации счетчиков.

Выводы и полезное видео по теме

Основные нюансы выбора водомера для квартиры:

Какой измерительный прибор для воды предпочтителен в быту: обзор популярных моделей:

Несмотря на огромный выбор водомеров на рынке, лучшими счетчиками воды для применения в квартирах остаются механические модели. Среди предложенных в рейтинге вариантов можно легко найти оптимальный для своего случая по цене и техническим характеристикам.

Приобретение качественного изделия от надежного производителя обеспечит точное измерение фактических расходов воды и поможет сэкономить на оплате коммунальных услуг.

А какой счетчик для воды установили вы в собственном доме? Чем руководствовались при выборе? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Рейтинг лучших счетчиков воды для квартиры – ТОП 10

Рейтинг водосчетчиков

Практически каждый человек в нашей стране ежедневно пользуется водой в бытовых и пищевых целях. У кого-то есть собственная скважина на территории дома или на дачном участке, другие подключены к системе центрального водоснабжения. Владельцам частных домов пока предоставлены льготные условия, они какое-то время могут не беспокоиться о счетах за воду. С хозяевами квартир ситуация сложнее. Многие люди привыкли, что квитанции на воду в прошлом никогда не били по карману. Но за последнее десятилетие ситуация кардинально изменилась.

Сейчас плата за горячую и холодную воду рассчитывается по общему нормативу, который установлен исходя из количества прописанных в квартире людей. Но норма значительно завышена и чаще всего просто не расходуется. Поэтому жильцы ежемесячно переплачивают за услугу.

Другой вариант расчета еще более несправедлив. В столице он практикуется редко, но пока применяется некоторыми компаниями в регионах. В рамках этого типа начислений высчитывается общее количество воды, поступающее в многоквартирный дом за месяц. После эта сумма делится на количество квартир в доме и всех прописанных жильцов. Обычно такой вариант выгоден только поставщику услуг.

Зачем устанавливать квартирные счетчики воды

Лучший для хозяев квартир вариант расчета оплаты за воду и третий по счету – установка счетчиков воды. Почему это выгодно? Очень просто! Ведь после установки прибора учета владелец начинает платить только за фактически израсходованную им воду. То есть вы не будете переплачивать или отдавать свои деньги за других жильцов дома.

Очевидны и чуть менее значимые плюсы. При длительном отъезде или командировке вам не придется оплачивать счета, ведь вода расходоваться не будет, а значит показания счетчиков воды останутся такими же, какие и были перед отъездом.

Третий плюс – забота об экологии своей страны. Точный учет водных ресурсов помогает не только сохранить природу, но и правильно рассчитывать запасы пресной воды в стране.

Виды счетчиков воды

Если вы оценили очевидную пользу от установки счетчиков на горячую и холодную воду, пришла пора задуматься об их установке в квартире. Но не спешите самостоятельно отправляется в ближайший магазин или заходит на сайт любимого интернет-магазина. Для начала необходимо понять, какой товар нужен именно вам. Проблема заключается в том, что у крупных продавцов можно встретить весь спектр различных видов водосчетчиков. Всего можно выделить четыре основные подгруппы, которые отличаются не только по предназначению, но и по конструкции:

  • Ультразвуковые – их работа основана на ультразвуковых лучах, проходящих по и против потока. Датчик фиксирует все показатели и передает расход на панель.
  • Вихревые – замер расхода происходит за счет внутреннего механизма, через который пропускается поток воды
  • Электромагнитные – измерения проводятся с помощью двух магнитных полей, создаваемых внутри счетчика воды.
  • Крыльчатые – наиболее простой механизм, основанный на вращении крыльчатки при прохождении через счетчик воды потока. Такой тип приборов учета не может похвастаться лучшей точностью, однако ее вполне достаточно для бытовых нужд.

Говоря о счетчике воды важно понимать, что далеко не все варианты подходят для установки в квартире. Несмотря на то, что производители стараются выпускать на рынок различные приборы, в наших условия по-прежнему лучшим выбором является обычный механический крыльчатый счетчик воды. Он подходит лучше из-за невысокой стоимости, долговечности, а также простоты монтажа и обслуживания.

Какой выбрать счетчик воды для квартиры?

Итак, вы определились с тем, какой нужно искать механический крыльчатый счетчик воды. Что дальше? Многие наверняка захотят сэкономить и купить самый дешевый вариант. Другие, напротив, решат подойти к вопросу серьезно и будут готовы выложить кругленькую сумму за серьезный дорогой счетчик воды. Но тем не менее обе группы будут неправы.

Дополнительных трудностей добавляет также большое количество разных изготовителей. Среди всего многообразия выбирать придется по следующим критериям:

  • Стоимость – один из главных показателей. Поскольку у людей может быть свой определенный бюджет на покупку, в данном случае совет один. Стоимость должна быть оправдана. Если стоимость неоправданно завышена – присмотритесь к другому варианту.
  • Качество – решающий фактор. Притом важно понимать, что в данную категорию попадает качество материалов, сборки, настройки и минимальное количество брака. Если в сети многие жалуются на счетчик воды – не стоит брать эту модель.
  • Гарантия – еще один важный пункт. Гарантийные сроки устанавливаются непосредственно производителем. А значит в этот период вам обязаны будут заменить нерабочий счетчик воды.
  • Межповерочный интервал – по сути, то время, когда завод обещает бесперебойную работу близкую к эталонной. По прошествии межповерочного интервала требуется метрологическая поверка с целью исследования корректности передачи показаний. Чем больше интервал между поверками, тем лучше.
  • Страна производства – вторичный фактор при выборе водосчетчика. Зачастую европейские приборы собраны лучше. Однако многие детали просто не рассчитаны на нашу систему водоснабжения. Основная проблема кроется в примесях и мелких частичках (а иногда даже ржавчине), которые быстро выводят слабые запчасти из строя.

Если подводить итог, можно сделать следующий вывод. Выберите золотую середину. Лучшим будет средний по бюджету и надежный ИПУ российского производства.

Рейтинг ТОП 10 лучших счетчиков воды для квартиры

Обращаем внимание, что рейтинг лучших счетчиков воды не является правильным или неправильным. Он основан на мнениях, советах и обзорах сантехников-установщиков, метрологов, простых пользователей и показывает ситуацию в целом. Наш Топ-10 лучших предназначен для ознакомления, чтобы вы могли выбрать и поставить действительно хороший счетчик воды. Ваш единичный личный опыт может не совпадать с рейтингом или подтверждать его только частично.

1 место – Эко Ном

Счетчик воды Эконом

Отечественный производитель, завоевавший за последние годы любовь владельцев и уважение мастеров. Благодаря повышенной надежности и точности механизма, наличию защиты и достойному сроку гарантии счетчики воды компании Эконом являются на данный момент лучшим предложением на рынке как среди отечественных, так и среди иностранных ИПУ воды.

+ Самый лучший квартирный водомер в рейтинге 2018-2019 года.
+ Полноценная гарантия.
+ Лучшая цена.
+ Лучшая точность измерения.
+ Наличие защиты.

Пока не имеет широкого распространения в средних и маленьких магазинах.

2 место – Itelma

Счетчик воды Ителма

Проверенный временем бренд, заслуживший свою репутацию. Все счетчики воды Itelma – это результат коллаборации российских и немецких инженеров. Материалы и механизм полностью соответствуют европейским стандартам. Однако из-за появления брака Itelma постепенно теряет клиентов, давая дорогу другим маркам.

+ Известный бренд.
+ Качество материалов.
+ Надежность.

 Рост количества брака.

3 место – Zenner

Счетчик воды Зеннер

Это 100% немецкое качество. Счетчики воды разработаны и произведены в Германии. Отсюда отличные показатели точности и практически идеальная сборка. Хромает только цена, значительно превышающая стоимость российских счетчиков воды.

+ Немецкое качество.
+ Наличие новых технологий.

 Цена.

4 – Valtec

Еще один иностранный представитель, известный в России уже очень давно. Квартирные счетчики Valtec созданы в Италии и славятся своей выносливостью и неприхотливостью. Однако у известности есть другая сторона медали – в магазинах продаются дешевые копии, которые негативно влияют на репутацию итальянского счетчика воды.

+ Универсальность.
+ Итальянское качество.

 Обилие копий и подделок у продавцов.

5 – Бетар

Счетчик воды Бетар

Второй по популярности российский изготовитель в нашем рейтинге. Все модели квартирных водомеров от завода Бетар – это надежные и сверхпрочные счетчики воды. Однако из-за заботы о рабочем ресурсе появились и основные минусы. При производстве расходуется намного больше материалов, что в свою очередь влияет на итоговую цену. При равных показателя с конкурентами счетчики воды Бетар оказываются дороже.

+ Огромный рабочий ресурс.
+ Массивность и надежность конструкции.

 Неоправданно завышенный прайс.
 Отсутствие устройств, подходящих как для горячей, так и для холодной воды.

6 – Sayany

Счетчик воды Sayany

Достаточно редкий, но тепло принятый пользователями производитель. Крепкий «середнячек», способный порадовать стабильной работой и среднерыночной ценой. Также многие отмечают лояльное отношение к клиенту при обнаружении брака, который к слову и портит позиции компании.

+ Лояльность к клиенту.
+ Стабильное качество.

 Наличие брака.
 Модели слабо представлены на розничном рынке.

7 – Гранд

Счетчик воды Гранд

Один из немногих российских заводов, активно развивающих дистанционное информирование. В свою очередь все нововведения сразу же отражаются на цене. Но по факту большинство из функций пока не внедрено на территории нашей страны.

+ Новые технологии.
+ Качество.

 Стоимость.
 Невозможность полноценного использования ряда функций.

8 – Тепловодомер

Счетчик воды Тепловодомер

Классические квартирные счетчики воды, продаваемые за разумные деньги. Однако не стоит ожидать от них точности измерения или надежности. Если судить по отзывам, часть владельцев со временем меняют приборы на более дорогие не дожидаясь конца межповерочного интервала.

+ Простота конструкции и монтажа.

 Не стойкий к износу и повышенным температурам механизм.
 Недостаточная выносливость при гидроударе.

9 – Тайпит

Счетчик воды Тайпит

Российский завод, выпускающий Тайпит предоставил покупателям на выбор как бюджетные, так и стандартные модели. Однако эконом варианты не отличаются адекватным качеством, а стандартные дороже своих аналогов.

+ Несколько ценовых категорий.

 Недолговечность бюджетных моделей.
 Неконкурентная цена среди водосчетчиков средней ценовой категории.

10 – Пульсар

Счетчик воды Пульсар

Знаменитый бренд, активно продвигаемый в СМИ и интернете. Производитель может похвастаться неплохим качеством и ярким дизайном. Но в минусы можно смело отнести завышенный прайс по сравнению с конкурентами. Пульсар занимает последнее место в рейтинге.

+ Распространенность бренда на рынке.

 Наличие неудачных устройств в актуальных каталогах.
 Высокая стоимость.

Вместо заключения

Исходя из рейтинга водосчетчиков на 2018-2019 год мы можем увидеть тенденцию к превосходству на рынке счетчиков воды отечественного производства. Несмотря на узнаваемость и неплохую репутацию европейских приборов, они не могут предложить пользователям лучшего качества и цены. Пока с этой задачей полноценно справился только Эко Ном. Завод смог превзойти все аналоги и надежно закрепиться на 1 месте. Ждать ли в следующем году другие российские заводы в топе счетчиков воды для квартир? Все возможно. А пока по отзывам метрологов, сантехников и пользователей победил Эко Ном.

Счетчик воды — как он устроен и работает, рейтинг моделей

Содержание   

На текущий момент стоимость ежемесячных коммунальных платежей слишком высока, чтобы их могла оплачивать среднестатистическая семья. Полностью избежать оплаты невозможно, зато реально существенно снизить денежные суммы будущих квитанций, если взять под контроль количество расходуемой воды.

С этой целью был создан счетчик воды, который предназначен для измерения показаний и даёт возможность не переплачивать по усредненным тарифам.

Данная статья была написана с целью помочь выбрать расходомер, а так же мы составили рейтинг лучших моделей для горячей и холодной воды. Оценивались они согласно отзывам и оценок реальных потребителей.

Назначение приборов

У счетчиков учета воды есть ряд преимуществ, которые помогут не только сэкономить, но и измерять, какой объем теплой и холодной жидкости был израсходован за конкретный период. Таким образом, вам не придется переплачивать. Также, если вы уедете из дома, вам не придется оплачивать за неиспользуемый период. Это позволяет вам существенно сэкономить средства.

Приборы учета

Приборы учета

Ещё, это дает возможность более бережно относиться к натуральным ресурсам благодаря возможности следить за расходом воды.
к меню ↑

Виды счетчиков

Сегодня на рынке можно найти множество различных счетчиков, которые отличаются по характеристикам и основным параметрам, среди которых можно выделить 4 основных вида:

  1. Счётчики, которые работают на ультразвуковой технологии. Принцип функционирования таких счетчиков базируется на сенсорах, которые выпускают и воспринимают колебания звука на неслышимой для человека частоте. Ультразвук движется по течению жидкости и против неё. При этом данные передаются и в дальнейшем подвергаются обработке на вычислительном устройстве. После чего, они выводятся на экран.
  2. Электромагнитные приборы замеряют объем потребленной жидкости благодаря индукционной катушке, которая создает магнитное поле и компонента системы, который считывает скорость циркуляции воды между полюсами магнита. Расчетные данные выводятся на дисплей.
  3. Тахометрические приборы, обладающие крыльчаткой, замеряют объем потребленной горячей или холодной жидкости благодаря движению потока воды. Вода при циркуляции по системе водоснабжения вращает крыльчатку, что передается на специальную счетную панель. Кроме того, существуют модели, которые обладают импульсным выходом, который даёт возможность автоматизации различных устройств.
  4. Суперстатические расходомеры. В таких приборах учет объема потребленной воды производится за счет движения потока сквозь завихритель. После замеров скорости, информация передается на сенсор, а оттуда на специальное табло.

Кроме того, приборы  реализуются в двух основных видах: механическом и электронном.

Последний вариант водного счетчика не стал популярным из-за высокой стоимости и невысокой надежности. Бытовыми же приборами наиболее часто становятся механические водомеры. Они отличаются невысокой ценой и надежностью.

Касательно предпочитаемого вида, то для квартир оптимальным выбором будет механизм с крыльчаткой. Он отличается крайней простотой и имеет очень высокий рабочий ресурс.

к меню ↑

Принцип работы

Если в принципе работы механических приборов для подсчета потребляемой воды нет никаких трудностей, то принцип функционирования прочих видов приборов требует дополнительных разъяснений.

Приборы учета воды

Приборы учета воды
к меню ↑

Ультразвуковые модели

В начальный и конец пути расходомера датчики попеременно работают как эмиттер и генератор, передвигая ЭМИ волны в направлении движения воды и против него. Расход жидкости определяется при помощи модуля подсчета по разнице во времени, требуемой датчику на преодоление участка расходомера.
к меню ↑

Электромагнитные модели

В электромагнитных приборах датчик основан на Э/М индукции. В жидкости, проводящей электрический ток под действием магнитного поля, возникает ЭДС, показатель которой зависит от скорости движения жидкости. В конкретном случае проводником выступает водопроводная вода, магнитное поле генерирует катушками.
к меню ↑

Вихревые модели

За счет гидродинамически выверенной формы способны образовывать внутри вихри, при этом появляются скачки давления. И именно по частоте скачков реально определить как скорость циркуляции влаги, так и расход.
к меню ↑

Конструкция прибора

Существует множество видов расходомеров, которые существенно различаются между собой по принципу работы и конструкции. Чтобы более подробно разобрать преимущества и недостатки каждого из типов, стоит перечислить их конструкции и особенности. Ведь многие люди приобретают приборы для учета воды, не задумываясь о его характеристиках.
к меню ↑

Тахометрические модели

Тахометрические расходомеры являются наиболее простыми среди всех приборов. Их конструкция наиболее проста, и схожа по принципу работы с водяной мельницей.

Тахометрический прибор

Тахометрический прибор

Внутри водяного счетчика есть подобие вращающегося под действием воды колеса – крыльчатки, которая требуется для активации и приведение в действие механизма редуктора, который в свою очередь двигает ролики механического табло. В результате можно получить точные данные о расходе воды.

Если объем воды, который планируется расходовать значительный, вместо крыльчатки используется турбина.  Турбинные расходомеры отличаются как правило большим диаметром подсоединения.

Однако, все механические приборы неспособны дать точный результат. Например турбинный механизм плохо работает с малыми объемами жидкости. Поэтому, чтобы комбинировать их преимущества был изобретен крыльчато-турбинный счетчик воды.

В таком механизме поток жидкости перенаправляется от одного механизма к другому автоматически, в зависимости от скорости движения.

Кроме того, на точность показателей сильно влияет и характер течения. Так, при наличии турбулентного потока, сильно увеличивается погрешность. Такое явление сильно минимизировано в многоструйных счетчиках.

Тахометрические счетчики могут отличаться по исполнению счетного механизма, который условно разделяют на мокрый и сухой. Для мокрого механизма характерно редуктор и ролики табло, которые омываются водой, а крыльчатка фиксируется к шестерне или червячном валу. В сухом механизме, вся начинка находится в закрытой емкости, а для передачи механической энергии используется магнитная муфта.

Мокрые варианты тахометрических счетчиков несколько дешевле, однако, если в перекачиваемой жидкости появятся твердые примеси, они выйдут из строя. Сухие варианты отличаются большей надежностью и ценой. Кроме того, они позволят демонтировать расходомер без отключения воды.

У механических счетных приборов есть несколько минусов:

  1. Нормальная точность сохраняется только, если расходы находятся в небольшом диапазоне.
  2. Длительность эксплуатации относительно невысока из-за множества движущихся компонентов.
  3. Высокий уровень сопротивления току воды.
  4. Нет возможности отобразить, сколько жидкости расходуется на текущий момент.
  5. Обязательна установка сетчатого фильтра на участок трубы перед счётчиком воды.

Однако, именно такой вид приборов, является наиболее востребованным. К основным причинам популярности относят:

  • Нет необходимости подключения к электрической сети.
  • Очень простое обслуживание.
  • Невысокая цена.

к меню ↑

Ультразвуковые модели

В таких приборах учёта воды есть несколько резонаторов, которые способны издавать ультразвуковые колебания. После чего их анализирует отдельный модуль и на основании чего получается результат.

Ультразвуковой прибор

Ультразвуковой приборГлавным недостатком такого устройства является снижение точности при появлении пузырьков в воде.
к меню ↑

Электромагнитные модели

В электромагнитном счетчике есть вычислительная система. Рабочая часть включает индуктивные катушки и вольтметра. Часть системы водоснабжения, по которой движется жидкость, выполняется из диэлектрика, полиэтилена, либо полиуретана.

Электромагнитный прибор

Электромагнитный приборГлавной особенностью такой системы является невозможность корректной выдачи результатов при сильной турбулентности. Также, такой счетчик крайне быстро засоряется металлическими частицами, которые удерживаются магнитными полями.

Важным условием для работы является возможность проводить электрический ток у перекачиваемой жидкости. В противном случае работоспособность не гарантируется. Электромагнитный расходомер, можно применять только к воде с электролитами.
к меню ↑

Резонансные модели

Второе название этого вида приборов – суперстатические. Для подсчета объема перекачиваемой жидкости используется пьезоэлектрический датчик частоты.

Резонансный прибор

Резонансный приборТакой прибор учёта не способен адекватно работать с твердыми примесями, поэтому перед ним монтируется сетчатый фильтр.
к меню ↑

Вихревые модели

Характерной чертой этого водомера, является наличие внутри корпуса элемента с особой геометрией и датчика уровня давления. Показания последнего и дают возможность рассчитать объем потребляемой жидкости при помощи вычислительного модуля.

Вихревой прибор

Вихревой приборОднако, из-за того, что обтекаемый элемент сильно подвержен абразивному износу, они обладают недолгим сроком эксплуатации. Длительность использования не может превышать 12 лет.
к меню ↑

Достоинства и недостатки

У электронных счетчиков воды есть ряд достоинства и недостатков.

К плюсам можно отнести:

  1. Высокая точность замера. Цифровые приборы намного точнее механического оборудования. Поэтому, во время работы с такими приборами можно сэкономить средства.
  2. Крайне удобно снимать показания. Данные с таких приборов можно спокойно и быстро передать на табло или другое устройство. Это очень удобно, поскольку не требуется подходить напрямую к устройству и всё можно сделать издалека.
  3. Раздельный подсчет горячей и холодной воды. Есть недобросовестные конторы, которые могут поставлять холодную воду из крана для горячей воды. Если использовать водомер с датчиком температуры, это даст возможность платить только за оказанные услуги.
  4. Большой интервал между проверками. Срок использования между поверками может достигать 10 лет, а для проведения процедуры не обязательно снимать прибор. Часть моделей поддерживает частичную разборку.
  5. Прибор можно монтировать практически в любой точке водопровода, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При этом не обязательно учитывать, насколько удобно будет снимать показания, поскольку их можно снять дистанционно.
  6. Электронный счетчик воды отлично подходит для комплекса «умный дом». При этом исключены затопления и утечки из трубопровода. Если вода будет литься больше заданного периода без перерыва, счетчик самостоятельно перекроет доступ к жидкости и оповестит о проблемах дистанционно.

К основным недостаткам можно отнести:

  1. Высокая стоимость. Электронные расходомеры несколько дороже механических, и это может оттолкнуть от покупки прибора.
  2. Для нормального функционирования счётчика требуется подключить источник питания. Функционировать он могут от батареек или сети. Если элементы питания достаточно качественные, они способны проработать до 3х лет.

В основном у электронных приборов отсутствуют недостатки. Если принять во внимание, что большая стоимость покупки оправдает себя экономией во время использования, можно сказать, что у приборов отсутствуют недостатки.

На текущий момент современные технологии перестали считаться роскошью. Если 10-20 лет назад вода считалась по стандартизированным нормам, то сейчас каждый владелец пытается сэкономить на воде. А для этого требуется вести не только учет, но и статистику.

Дорогие модели электронных приборов способны вести статистику затрат воды на протяжении срока. Благодаря этому можно точно установить, когда и на какие цели затрачивается наибольший объем воды. Это дает возможность сделать её расход более рациональным.
к меню ↑

Рейтинг 10 лучших моделей для квартир по мнению экспертов

На сегодняшний день на рынку предлагается очень много различных моделей приборов учёта. Мы подготовили рейтинг самых распространённых моделей, на основании опросов и мнений экспертов.
к меню ↑

1 Место – Эконом

Эконом

Эконом

Данный счетчик полностью отечественной продукции и адаптирован под работу с современными системами водоснабжения. За счет качественной сборки и высокому уровню контроля на производстве существенно снижается процент брака. Поэтому, можно не волноваться.

Кроме того, цена таких счетчиков для воды находится на стабильно низком уровне. Поэтому, по соотношению цена и качество, прибор находится на первом месте.

Достоинства прибора:

  • Высокий уровень качества;
  • Продолжительный срок эксплуатации;
  • Длительная гарантия;
  • Высокая точность показаний.

К минусам можно отнести то, что прибор можно найти не в каждом магазине.
к меню ↑

2 Место – Itelma

Прибор Ителма

Прибор Ителма

Счетчики воды немецкой конструкции, но русской сборки. Отличаются высоким качеством, как пластика, так и металла.

Плюсы:

  • Известный бренд;
  • Немецкая конструкция;
  • Хорошее качество.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.

к меню ↑

3 Место – БЕТАР

Бетар

Бетар

Первоначально компания-производитель старалась предложить максимально качественный конечный продукт. Однако, из-за таких требований по качеству возросла цена. В результате появились некоторые недостатки, обусловленные именно высоким качеством.

Плюсы:

  • Качественный механизм;
  • Легко монтировать;
  • Выдерживают высокое давление.

Минусы:

  • Завышенная стоимость;
  • Нет универсальных моделей.

к меню ↑

4 Место – VALTEC

Прибор Valtec

Прибор Valtec

Итальянский водомер отлично подходит как для работы с европейскими системами водоснабжения, так и для отечественных реалий. Однако, следствием этого является повышенная стоимость. Есть ряд китайских копий, которые гораздо хуже по качеству и продаются дешевле в два раза.

К основным достоинствам относят:

  • Универсальность;
  • Высокое качество.

Недостатки:

  • Много низкокачественных подделок;
  • Стоимость.

к меню ↑

5 Место – Zenner

Счетчик Zenner

Счетчик Zenner

Данный счётчик отличается по-настоящему высоким качеством и продолжительным сроком эксплуатации с огромным рабочим ресурсом.

Плюсы:

  • Высокое качество сборки;
  • Высокая точность замеров;
  • Устойчивость к перепадам давления.

Недостатки:

  • Повышенная стоимость;
  • Часть моделей требуется сдавать на поверку каждые 4 года.
  • Многие модели способны передавать данные посредством беспроводных сетей, однако, даже в современных новостройках крупных городов не всегда есть возможность использования этой технологии.

к меню ↑

6 Место – МЕТЕР

Метер

Метер

Счётчик для воды, который можно назвать «середнячком» при нормальной работе системы водоснабжения способен отлично функционировать. При скачках давления возможны проблемы. При этом маловероятна протечка. Однако, прибор может сломаться.

Достоинства:

  • Компактность;
  • Низкая стоимость;
  • Устойчивость к температурным перепадам.

Недостатки:

  • Плохо работает при низком давлении.
  • Брак.

к меню ↑

7 Место – ДЕКАСТ

Прибор Декаст

Прибор Декаст

Эта модель отлично справляется с любыми показателями давления и трубами, но вес составляет полкилограмма, поэтому устанавливается счётчик только в горизонтальном положении.

Плюсы:

  • Низкая стоимость;
  • Хорошие показатели качества.

Минусы:

  • Встречаются модели, с интервалом поверки в 4 года;
  • Возможна установка только на горизонтальные участки.

к меню ↑

8 Место – ПУЛЬС

Счетчик Пульс

Счетчик Пульс

Это один из наиболее известных и распространенных производителей счетчиков. Главное достоинство – низкая стоимость.

Достоинства:

  • Низкая цена;
  • Распространенность.

Недостатки:

  • Существенные скачки качества;
  • Бюджетные материалы.

к меню ↑

9 Место – НОРМА

Счетчик Норма

Счетчик Норма

Фактически, прибор представляет собой классический тахометрический механизм без каких-либо излишеств. При этом корпус изготавливается из латуни и качественного пластика. Однако, главным проблемным местом является механизм. Кроме частых выходов из строя, могут появляться звуки различной этиологии при подаче жидкости.

Плюсы:

  • Легко монтировать.
  • Крутящееся табло.

Минусы:

  • Посторонние звуки.
  • Низкая надежность компонентов.

к меню ↑

10 Место – GERRIDA

Gerrida

Gerrida

Отечественный прибор с очень качественным табло. Он очень удобен как в использовании, так и в монтаже. Недостатком является механизм, который может прийти в негодность.

Плюсы:

  • Универсален.
  • Легко монтировать и демонтировать.

Минусы:

  • Хрупкий корпус.
  • Частый брак.

к меню ↑

Как правильно монтировать счётчик?

При выборе или покупке счетчика большинство владельцев квартир хотят узнать: что именно придется сделать для корректного подключения и регистрации расходомера. В интернете можно найти множество данных касательно самостоятельного монтажа счетчиков в квартире или доме. Но, если вы не обладает достаточными навыками, не стоит приниматься за работу.

Если у вас есть некий опыт работы с сантехникой, можете попробовать индивидуальное подсчитывающее устройство своими руками. В противном случае, лучше всего будет задуматься о последствиях.

При неправильном монтаже счетчика вы можете привести к следующим неприятностям:

  1. Сорвать резьбу на части трубопровода.
  2. Сломать водопровод в квартире или доме.
  3. Некорректно вмонтировать счётчик и как следствие получать искаженные данные.
  4. Полностью затопить дом или квартиру.

Если вы не уверены в своих навыках, оптимальным выбором будет привлечение специалиста со стороны. Лучше всего для этого привлечь крупную компанию. При этом может быть гарантировано качество работ.
к меню ↑

Где купить?

Ответ на данный вопрос зависит от решения по самостоятельной установке, или привлечении специалиста. Если принято решение о вызове мастера из крупной компании, при вызове на дом он самостоятельно доставит расходомер.

При самостоятельной покупке ориентируйтесь на крупные сети магазинов. Это позволит в случае чего обратиться за гарантийным обслуживанием.

Перед покупкой обязательно изучите дату изготовления. Интервал между поверками начинается с тестирования прибора на месте изготовления. И по окончанию интервала придется поверять заново. Поэтому, важно внимательно изучить все характеристики прибора.

к меню ↑

Выводы

Даже с учетом технологий, которые постоянно развиваются, лучшими для использования являются старые и качественные механические счетчики. Они отличаются наибольшим качеством и максимальной простотой установки.

За счет оценки экспертов и рейтинга от пользователей лучшими счетчиками можно назвать приборы от компании Эконом. Они являются лучшими по соотношению цена /качество.

На втором месте находится компания Бетар, которой не хватает до первого места совсем немного. На последнем призовом месте, третьем, расположилась ITELMA, которая растеряла многих клиентов за последние годы, однако качество приборов остается на высоте.
 Главная страница » Водоснабжение дома и дачи

Счетчики воды рейтинг, какой бренд лучше

Наименование ?

Популярность расчитывается исходя из количества запросов данного бренда в поисковой системе Яндекс за 1 месяц

Популярность бренда
Рейтинг по отзывам
1
Счетчики воды Бетар
9870
(график популярности)
13 отзывов оставить отзыв
2
Счетчики воды Valtec Счетчики воды Valtec
4440
(график популярности)
1 отзыв оставить отзыв
3
Счетчики воды Метер
2352
(график популярности)
14 отзывов оставить отзыв
4
Счетчики воды Itelma
2208
(график популярности)
1 отзыв оставить отзыв
5
Счетчики воды Эконом Счетчики воды Эконом
1795
(график популярности)
4 отзыва оставить отзыв
6
Счетчики воды Арзамасский приборостроительный завод
1367
(график популярности)
оставить отзыв
7
Счетчики воды Zenner
1237
(график популярности)
оставить отзыв
8
Счетчики воды Пульсар
1210
(график популярности)
оставить отзыв
9
Счетчики воды Пульс Счетчики воды Пульс
948
(график популярности)
1 отзыв оставить отзыв
10
Счетчики воды Мультисистема Счетчики воды Мультисистема
903
(график популярности)
3 отзыва оставить отзыв
11
Счетчики воды Тритон
894
(график популярности)
оставить отзыв
12
Счетчики воды Тайпит Счетчики воды Тайпит
646
(график популярности)
оставить отзыв
13
Счетчики воды Sensus Счетчики воды Sensus
561
(график популярности)
оставить отзыв
14
Счетчики воды Gerrida Счетчики воды Gerrida
495
(график популярности)
4 отзыва оставить отзыв
15
Счетчики воды Саяны
490
(график популярности)
оставить отзыв
16
Счетчики воды Groen Счетчики воды Groen
458
(график популярности)
оставить отзыв
17
Счетчики воды Elster Счетчики воды Elster
325
(график популярности)
оставить отзыв
18
Счетчики воды Minol
308
(график популярности)
оставить отзыв
19
Счетчики воды Siemens Счетчики воды Siemens
302
(график популярности)
оставить отзыв
20
Счетчики воды Алексеевский
266
(график популярности)
оставить отзыв
21
Счетчики воды ПК Прибор
262
(график популярности)
оставить отзыв
22
Счетчики воды Enbra Счетчики воды Enbra
251
(график популярности)
оставить отзыв
23
Счетчики воды Взлет Счетчики воды Взлет
198
(график популярности)
оставить отзыв
24
Счетчики воды Водоприбор Счетчики воды Водоприбор
181
(график популярности)
1 отзыв оставить отзыв
25
Счетчики воды Techem Счетчики воды Techem
134
(график популярности)
оставить отзыв
26
Счетчики воды Powogaz Счетчики воды Powogaz
110
(график популярности)
оставить отзыв
27
Счетчики воды Maddalena
103
(график популярности)
оставить отзыв
28
Счетчики воды Baylan
74
(график популярности)
оставить отзыв
29
Счетчики воды B Meters Счетчики воды B Meters
66
(график популярности)
1 отзыв оставить отзыв
30
Счетчики воды Gross Счетчики воды Gross
45
(график популярности)
оставить отзыв

как выбрать и какой лучше в доме и в квартире

Прежде чем установить тот или иной счётчик воды, необходимо понимать, какой из них является лучшим. Для этого следует обратить внимание на такие их габаритные размеры, длительность эксплуатации, надёжность, риск возникновения поломок и некоторые другие особенности.

счётчики

Содержание статьи

Основные виды использующихся счётчиков воды

Электромагнитные водомеры – это устройства, работающие по принципу взаимодействия протекающей по ним воде с магнитным полем. Вследствие малой инерции такие приборы обрели широкое распространение в отраслях с быстро меняющимися расходами жидкостей в трубопроводах.

Электромагнитный

Ультразвуковые счётчики(подойдут как для частных домов, так и для квартир) обрели своё широкое распространение в середине прошлого столетия. К их преимуществам относится малое или полное отсутствие гидравлического сопротивления, надёжность работы, обусловленная отсутствием механических элементов, высокая точность измерения, быстродействие, а также помехозащищённость.

Тахометрические счётчики(лучше всего подойдут для квартир) измеряют количество воды, которая протекает в подающем или же обратном трубопроводе. При этом давление в системе не должно превышать 1,6 МПа. Тахометрические счётчики по типу своего механизма бывают турбинными и крыльчатыми.

схема счётчика воды

Вихревые счётчики(также подойдут для частных домов и для квартир) являют собой особенные интеллектуальные датчики, контролирующие объёмный расход воды, газа или пара. Суть его действия заключается в измерении частоты возникающих колебаний в ходе вихреобразования.

Вихревые приборы

На что обратить внимание при покупке

  1. При покупке прибора в комплекте обязательно должен быть паспорт, в нём должен быть штамп завода-изготовителя.
  2. На комплектацию с прибором, обычно в упаковке должно быть: два соединителя с ниппелями, снабженные прокладками и накидными гайками, фильтр и обратный клапан.
  3. Не стоить покупать счётчики из силуминовых материалов(на фото показан счётчик из этого материала), такой сплав не прочный и разъедается кислородной коррозией.счётчик
  4. На диаметр присоединяемый к трубам, лучше подобрать такого же размера как трубы в вашем доме или же придется менять трубы, подгоняя их под счётчик.
  5. На максимальный и номинальный расход прибора, т.е. какое кол-во воды счётчик способен пропустить через себя.

Таблица плюсов и минусов

Ниже представлена таблицаc, которая позволяет оценить основные преимущества и недостатки наиболее популярных в настоящее время счётчиков воды, что обрели широкое распространение в стране:

Тип счётчикаПреимуществаНедостатки
Водосчетчик МетерПриборы данной компании могут использоваться для учёта как холодной, так и горячей воды. Они функционируют в диапазоне температур от +5 до +90 градусов по Цельсию. Продукция МЕТЕР изготовляется в Италии. Эксплуатироваться водосчетчики данного бренда могут при давлении до 1 МПа. Рекомендованная периодичность их проверки — 1 раз на 4 года.К недостаткам водосчетчиков МЕТЕР можно отнести невозможность их эксплуатации при минусовых температурах окружающей среды.
Водосчетчик СтрижНекоторые счётчики этого бренда оборудованы радиомодулем, благодаря которому они могут передавать данные посредством сети Интернет. Продукция Стриж сертифицирована на территории Российской Федерации. Водосчетчики такого типа могут осуществлять учёт как холодной, так и горячей воды. Их температурный режим использования находится в следующем диапазоне температур: от +5 до +90 градусов по Цельсию. Максимальное рабочее давление при этом не превышает 1 МПа. Стоимость счётчиков воды Стриж является вполне демократичной. Срок их проверки составляет 1 раз на 6 лет. Одной батареи питания хватает на 10 лет работы прибора.Главный недостаток водосчетчиков Стриж – необходимо замены батареи питания один раз на 10 лет. Об этом можно забыть, вследствие чего существует риск прекращения функционирования прибора.
Водосчетчик Гардена(Gardena)Использование счётчиков этого типа весьма специфическое. Их можно применять для учёта потребления воды во время полива приусадебного участка. Для этого прибор оборудован специальным большим дисплеем, который постоянно транслирует количество пройденной жидкости. Таким образом удаётся осуществлять уход за растениями максимально качественно и надёжно. К преимуществам водосчетчиков Гардена можно отнести также их прочность и устойчивость к механическим повреждениям во время эксплуатации. К тому же такие устройства легко эксплуатировать, благодаря их лёгкому присоединению к шлангу. Отдельно стоит отметить низкую стоимость устройств данного бренда.К недостаткам счётчиков Гардена можно отнести их узкую специализацию. Такие приборы невозможно установить на трубопровод в доме. Именно поэтому их используют в основном дачники или же люди, имеющие возле своего частного дома приусадебный участок для выращивания растений.
Водосчетчик БерегунОсновное преимущества счётчиков этого бренда – их доступная стоимость. Также некоторые пользователи отмечают простоту их установки на трубопроводе.Большое количество недостатков водосчетчиков этого бренда обусловлено прежде всего отсутствием надёжности их конструкции. Многие модели данных устройств быстро выходят из строя сразу же после начала их эксплуатации. Об этом свидетельствует сильный рост расхода воды.
Водосчетчик Валтек(Valtec)Приборы этого бренда изготовляются в Италии. Они отличаются весьма высоким качеством своего исполнения. Модели компании Валтек хорошо подходят для учёта количества потребляемой горячей воды. Для изготовления используется весьма надёжный металл – латунь.В соответствии с отзывами покупателей, счётчики этого бренда издают чрезмерный гул во время работы. К их недостаткам также можно отнести относительную дороговизну. Многие жалуются на значительную погрешность в пределах 30%.
Водосчетчик Геррида(Gerrida)Счётчики воды данного бренда являются весьма доступными по своей стоимости. К тому же они имеют простую конструкцию, которая позволяет их быстро подключать к системе. Также стоит отметить небольшие габаритные размеры таких приборов.Основной недостаток таких счётчиков заключается в их пластиковом корпусе, который легко механически повредить.
Водосчетчик Декаст(Decast)Данный вид счётчиков имеет низкую стоимость. Приборы такого типа считаются универсальными – их можно использовать для учёта как холодной, так и горячей воды. Они отличаются небольшими габаритными размерами и простотой дизайна.Основной недостатков водосчетчиков Декаст заключается в плохой их комплектации. В наборе с прибором отсутствуют переходники и уплотнительные резинки. Несмотря на низкую стоимость, чтобы установить устройство, придётся дополнительно приобретать к нему определённые детали.
Водосчетчик Ителма(Itelma)К преимуществам приборов этого российского бренда относится высокое качество, надёжность работы и длительность эксплуатации. Несмотря на это, устройства относятся к среднему ценовому диапазону.Большинство пользователей недостатков не замечают. Некоторые покупатели отмечают неточные измерения в большую сторону. Другие же утверждают, что приборы данного бренда работают исправно – не уменьшая и не увеличивая расход воды.
Водосчетчик ПульсПреимущества приборов этого бренда заключаются в простоте монтажа, доступной стоимости, богатого набора фурнитуры, длительного срока гарантии и низкой погрешности при учёте воды.К недостаткам можно отнести надёжную антимагнитную защитную систему и невозможность обратной перемотки.
Водосчетчик ТайпитК преимуществам данных приборов можно отнести доступную стоимость и весьма приятный внешний вид.Многие пользователи отмечают плохую сборку, частые поломки многих деталей, большое количества брака и непродолжительность эксплуатации.
Водосчетчик ЭкономПриборы данного бренда используются для учёта как холодной, так и горячей воды. Они отличаются удобством своего монтажа и небольшими габаритными размерами. Внешний вид счётчиков Эконом весьма неплохой. К достоинствам таких устройств можно отнести износостойкость, точность и надёжность.Среди недостатков стоит выделить сложность нахождения таких устройств в некоторых магазинах.

Водосчетчик Zenner
Эти счётчики позволяют экономить бюджет. Они являются весьма качественными и точными. Их характеризует высокая надёжность работы и хороший уровень сборки.Использовать в коммунальных квартирах такие приборы невыгодно. Они качественно выполняют свои функции только лишь в частных домах.

Водосчетчик Zenner
Преимущества данных устройств заключаются в возможности их использования для учёта как холодной, так и горячей воды. Продукция этого бренда имеет компактные размеры, соответствующую сертификацию, защитные механизмы от внешнего магнитного воздействия и т.д. Несмотря на всё это, его стоимость весьма приемлемая большинству пользователей.Такие приборы не имеют сильного распространения, поэтому в некоторых регионах их весьма сложно приобрести.

Также вы можете посмотреть описание каждого счётчика, расположенного в таблице, кликнув по нему.

Выводы

Выбирая тот или иной счётчик воды, основываться нужно прежде всего на своих потребностях.  Кроме этого не стоит забывать обращать внимание на особенности разных популярных моделей данных устройств. В настоящее время наиболее качественными и надёжными считаются водосчетчики таких брендов, как Стриж, ЭКОНОМ и Minol Minomess.

как выбрать водосчетчик для квартиры и какой лучше установить

На данный момент на рынке представлены множество моделей приборов учета воды, различающихся как принципом действия, так и качеством исполнения. О том, как выбрать счетчик воды, чтобы получить качественный, надежный, недорогой прибор, расскажет данная статья. Прежде всего, следует разобраться в разновидностях устройств.

водосчетчик для квартиры

Классификация

На данный момент производители выпускают большое количество моделей. Какие бывают счетчики на воду их выбор и эксплуатационные показатели в бытовом использовании, зависят от конкретной ситуации – качества воды, диаметра и состояния трубопровода. В зависимости от этих параметров необходимо выбрать оптимальный тип устройства по принципу его действия.

Ультразвуковые

ультразвуковой счетчик воды

ультразвуковой счетчик воды

Принцип действия состоит в измерении времени прохождения ультразвука по ходу потока воды и против него. Источником и измерителем выступают пьезоэлектрические сенсоры, которые попеременно испускают ультразвуковые колебания и принимают их. Информацию о времени прохождения сигнала, которую получают датчики, обрабатывает чип по определенному алгоритму. Как правило, большинство ультразвуковых счетчиков имеют энергонезависимую память и при отключении питания текущие данные и архив информации не исчезнут.

Ультразвук, испускаемый прибором, безвреден и для человека, и для большинства домашних питомцев, так как распространяется в жидкой среде.

Электромагнитные

электромагнитный счетчик воды
электромагнитный счетчик воды

Принцип действия основан на законе Фарадея. Сам прибор состоит из катушки индуцирующей магнитное поле. В воде, протекающей между двумя полюсами магнита, возникает электродвижущая сила. Ее величина пропорциональна скорости перемещения воды. Измеряя величину ЭДС, соответственно и скорость передвижения потока, прибор определяет расход воды. Данные заносятся в энергозащищенный архив устройства.

Суперстатические резонансные

Резонансный прибор учета воды для квартиры имеет расходомерный участок, который состоит из трех параллельных друг другу каналов. В центральном канале установлен завихритель, который попеременно направляет струи воды во вспомогательные каналы. По частоте переброски струй можно судить о скорости движения водного потока. Количество циклов переброски регистрирует пьезоэлектрический сенсор и передает информацию на электронный вычислитель, обрабатывающий и сохраняющий данные в архиве.

Тахометрические механические

тахометрический счетчик воды
тахометрический счетчик воды

Тахометрические счетчики используют силу движения водного потока для вращения крыльчатки турбины. Рабочее колесо передает механическое движение на счетное устройство. Во многих моделях предусмотрена установка герконового передатчика импульсов, это позволяет автоматизировать процесс контроля, получения и сохранения данных.

Все представленные виды счетчиков воды для квартиры объединены в две большие группы: механические и электронные.

Преимущества и недостатки механических счетчиков

Механические приборы учета воды
Механические приборы учета воды

+ Из основных преимуществ можно выделить:

  • Невысокую стоимость, по сравнению с электронными моделями;
  • Высокую надежность и ремонтопригодность конструкции, срок службы большинства моделей составляет 10-12 лет;
  • Приборы довольно точны и имеют незначительную погрешность в измерении;
  • Компактные габаритные размеры устройства сочетаются с большой информационной панелью, позволяющей легко снять показатель расхода воды;
  • Простота установки и демонтажа;
  • Прибор энергонезависим – не требует подключения к бытовой сети или периодической замены батареек.

— Из существенных недостатков можно перечислить:

  • Высокая чувствительность к электромагнитным полям;
  • На точность работы влияет качество и состав воды, наличие твердых загрязнений и т.п.

Преимущества и недостатки электронных счетчиков

Электронные водомеры
Электронные водомеры

+ Преимущества современных электронных измерительных приборов существенны:

  • Точная фиксация показателей в независимости от качества воды, напора, или окружающих электромагнитных полей;
  • Возможность настройки многотарифной сетки оплаты, при условии договоренности с поставщиком воды;
  • Возможность установки как горизонтально, так и вертикально;
  • Передача данных может осуществляться в автоматическом режиме и дистанционно;
  • Удобная поверка прибора, механический блок, врезанный в водопровод, остается на месте, на поверку отправляют только верхний аналитический модуль. Интервал между поверками составляет до 10 лет в зависимости от модели.

— Недостатки:

  • Высокая стоимость. Цена электронного прибора в 4-5 раз больше чем механического измерительного устройства отечественного производства;
  • Необходимость подключения к источнику питания.

Какой счетчик воды лучше купить, современный, имеющий дополнительные функции или традиционный измеритель, зависит от того будут ли эти функции востребованы и как часто ими будут пользоваться.

В зависимости от температуры рабочей среды счетчики разделяются:

  • Для холодной воды – до 40°С;
  • На горячую воду – до 130°С;
  • Комбинированные – можно подключать на любые линии водоснабжения.

ВАЖНО! Большинство бытовых измерителей воды рассчитаны на давление не превышающее 1-1,6 МРа.

Критерии выбора измерительного прибора

Какой счетчик воды лучше установить в квартире зависит, прежде всего, от качества поставляемой воды и ее состава. Для воды с большими количествами твердых примесей и высоким уровнем минерализации лучше выбрать прибор, который не имеет механических трущихся частей. Несмотря на это важен выбор материала рабочего корпуса, который непосредственно контактирует с рабочей средой.

счетчик воды

Материал

Наиболее распространенным материалом является металлические сплавы:

Бронза и латунь – прочные и надежные сплавы с высоким коэффициентом ударной вязкости, они довольно долговечны и стойки к агрессивным компонентам в воде. Возможно образование незначительных каверн или кальцинирование протоков;

Нержавеющая легированная сталь – механические показатели материала, так же как и его стоимость значительно превышает сплавы. Кроме того сложность обработки конечного изделия делает такой материал менее популярным у отечественного производителя.

Силумин – сплав кремния с алюминием. Довольно стоек к агрессивным средам и весьма дешев, благодаря чему популярен у китайских производителей. Однако имеет очень низкую прочность, хрупок, и не выдерживает даже средних нагрузок. Приобретать такой прибор настоятельно не рекомендуется.

Полимеры. В основном это полибутилен и прессованный полиэтилен. Используются в основном как составные части для приборов на холодную воду. Максимальная температура которую они выдерживают 90°С (полибутилен). Область применения устройств ограничена.

Комплектация

В наборе могут быть сгоны, насадки, уплотнительные прокладки и другие фитинги для подсоединения устройства к водопроводу. Необходимо проверить и их на наличие дефектов и соответствие размерности резьбы.

В обязательном порядке должен быть паспорт на устройство с штампом о заводской поверке.

Кроме того импортные счетчики на воду, которые можно выбрать в наших магазинах, должны иметь сертификат соответствия стандартам, который подтверждает , что они адаптированы для эксплуатации в отечественных сетях.

Обслуживание

Основным показателем являет межповерочный интервал. Какой счетчик для воды лучше? — Естественно тот у которого такой интервал больше. Для холодной воды он составляет в среднем 6 лет для горячей – около 4. Однако у многих современных моделей эти показатели могут существенно отличаться. Конкретные данные можно узнать из паспорта устройства. При этом отсчет необходимо проводить не от даты проверки производимой на заводе, а от момента регистрации и опломбирования прибора на месте установки соответствующими представителями водоканала.

Расположение прибора

Некоторые, морально устаревшие модели, должны монтироваться только горизонтально или вертикально. Лучше выбрать универсальный прибор. Его проверку можно произвести, просто подув во входящий патрубок в горизонтальном и вертикальном положении. Воздух должен проходить с одинаковым напором, а цифры равномерно изменяться, без рывков и торможений.

Защита

Условия к защищенности прибора все время ужесточаются. Как выбрать водосчетчик, чтобы не менять его уже через год? Желательно приобретать прибор с наличием импульсного выхода для дистанционного контроля или съема показателей.

Кроме того если устройство размещено в легкодоступном месте целесообразно чтобы оно имело защитную крышку на лицевой панели.

Компании производители – рейтинг надежности

лучшие счетчики воды

Выбор компании изготовителя является ключевым моментом. От того, счетчик воды какой фирмы вы купите, зависит длительность эксплуатации прибора.

Наибольшим спросом пользуются устройства зарубежных производителей:

  • Elster Metronica – изготавливается по лицензии во многих странах СНГ;
  • Sensus – Германия;
  • Zenner – Германия, Россия по лицензии;
  • Viterra – Канада;
  • Actaris – Франция;
  • Valtec – Италия;
  • Metron – Польша.

При приобретении импортного устройства необходимо помнить не только о его совместимости с отечественными коммуникационными сетями для передачи информации, но и о чувствительности внутренних механизмов к качеству воды. Кроме того, если случиться поломка, ремонт прибора может значительно затянуться из-за отсутствия комплектующих. Прежде чем приобрести импортный счетчик необходимо поинтересоваться у продавца есть ли сертифицированные центры гарантийного ремонта и где они находятся.

Из отечественных производителей стоит выделить:

  • Старорусприбор;
  • Газэлектроника;
  • Теплоприборкомплект;

Приборы отечественных производителей имеют гораздо меньший функционал, чем импортные. Сколько стоит отечественный счетчик на воду? В среднем цена сопоставимого по функциональности оборудования выпущенного в России в 1,5-2 раза меньше. Однако стоимость некоторых китайских устройств при заявленных широких возможностях может быть значительно ниже, что дает повод задуматься об их качестве.

Видео: как выбрать счетчик воды

Экономим или платим больше?

Этот закономерный вопрос возникает после получения первого счета за воду по данным счетчика. Вполне возможно что сумма оплаты может возрасти. Дело в том, что сам водомер не гарантирует уменьшения потребления, а лишь помогает в экономии.

Наиболее распространенными способами снижения затрат являются:

  • Установка в туалетном бачке механизма слива с двумя режимами, позволяющими ограничить объем используемой воды до 1/3 бачка;
  • Установка на все краны дополнительного многорежимного аэратора или приспособления, автоматически перекрывающего подачу воды, если под краном нет тарелки или рук;
  • Использование в стиральной и посудомоечной машинах экономных режимов стирки и мойки;
  • Наибольший эффект наблюдается при отказе от принятия ванны в пользу душа. Это снижает затраты с 150-200 л до 35-50 л.

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Общий рейтинг компаний Москвы по установке счетчиков воды, поверке и замене. Отзывы реальных клиентов.

Установка счетчиков воды в Москве и Московской области

Жители большого мегаполиса и его окрестностей привыкли к существенным ежемесячным тратам, значительную часть которых составляет плата за коммунальные услуги. Уменьшить величину расходов можно разными способами, а начать легче всего с водомеров.

Что же хорошего в приборах учета воды? На первый взгляд, в квартире появляются новые устройства, которые необходимо обслуживать, осматривать – хотя бы для того, чтобы снять показания, – да еще и передавать значения ИПУ каждый месяц.

Но водосчетчики окупятся уже в первые месяцы использования, ведь теперь придется платить только за фактически израсходованные водные ресурсы по специальным тарифам, а не по показателям общедомового потребления и увеличенному среднему тарифу.

Еще одно преимущество заключается в том, что, наконец, жители квартиры смогут увидеть, сколько реально они потребляют воды и начать этот процесс контролировать.

Можно, допустим, передвигать время стирки на ночные часы и элементарно закрывать кран во время утренних/вечерних гигиенических процедур.

Если кажущаяся сложность видится в передаче данных с приборов учета, то и об этом не стоит беспокоиться, ведь показания легко передать дистанционно: на Портале государственных услуг, с помощью приложения в мобильном телефоне и даже по смс (подробности есть здесь).

Как устанавливаются водосчетчики?

Установка водосчетчиков на любые виды труб – процесс достаточно трудоёмкий, но имеющие лицензию компании справляются с ним очень оперативно. В общем виде процедура эта, как в столице, так и области происходит таким образом. Сначала счетчики воды регистрируют, как правило, в ЕИРЦ.

Затем их монтируют, пломбируют и составляют акт ввода в эксплуатацию. Момент составления акта является отправной точкой на пути к бережному потреблению воды и началом к оплате только тех водных ресурсов, которыми Вы реально пользовались. Обычно исправные приборы охраняют бюджет квартирантов и не беспокоят следующие 4-6 лет (срок службы зависит от информации в паспорте на ИПУ) до момента поверки.

Но и с поверкой у Вас не возникнет проблем, эту процедуру также осуществляют множество организаций.

Установку счетчиков воды в любом районе Москвы и Московской области осуществляют специализированные компании. Прочитать отзывы и ознакомиться с рейтингом фирм можно здесь: https://o-vode.com

Берегите воду и экономьте свой бюджет!

Цифровые счетчики

Связаться с нами

Перейти к главной навигации

Перейти к основному содержанию

Меню
  • Свяжитесь с нами
Войти
  • Электронный счет
  • Прямой дебет
  • Вставить
Найти Войти
  • Электронный счет
  • Прямой дебет
  • Вставить
  • Аккаунты и биллинг
    • Оплата счета
      • Оплата векселя
      • Прямой дебет
      • Варианты оплаты
      • Помощь в оплате счета
      • Пенсионные скидки
      • Электронный счет
    • Анализ вашего счета
      • О вашем счете
      • Наши цены
      • Цены на дом
      • Цены для вашего бизнеса
      • Цены на прочие услуги
      • Калькулятор фиксированных платежей
    • Считывание показаний счетчика
      • О вашем счетчике
      • Показания счетчика
      • Техобслуживание счетчика
    • Управление учетной записью
      • Изменение почтового адреса
      • Остаток на счете
      • Запросы по счету
      • Претензии о возмещении ущерба
  • Ваш дом
    • Переезд, ремонт и строительство
      • Общая информация по сантехнике
      • Покупка, продажа и переезд
      • Подключения
      • Строительство и ремонт
    • Экономия воды дома
      • Кухня и прачечная
      • Ванная
      • Сад и бассейн
      • Резервуары для дождевой воды
    • Разумное использование воды
      • Наконечники для воды
      • Обнаружение утечек
      • Повторное использование серой воды
      • Целевые показатели эффективности использования воды
    • Помогаем вам экономить воду
      • WaterFix® Жилая
      • WaterFix® Strata
      • WaterFix® Скрытые утечки
  • Ваш бизнес
    • Выполнение ваших обязанностей
      • Новые предприятия
      • Подключения и отключения
      • Предотвращение обратного потока
      • Соглашения
      • Покупка, продажа и переезд
    • Управление торговыми сточными водами
      • Торговые сточные воды
      • Промышленные торговые сточные воды
      • Комиссии
      • Жироуловители и оборудование для обработки
    • Управление водопользованием
      • Советы по повышению эффективности использования воды
      • Предотвращение утечек
      • Программы и ресурсы
      • Ориентиры по водопользованию
  • Сантехника, строительство и развитие
    • Сантехника
      • Подключения и отключения
      • Предотвращение обратного потока
      • Торговые сточные воды
      • Приборы и стояки с дозатором
      • Общая информация по сантехнике
      • Резервуары для дождевой воды
      • Оборотная вода
      • Засорение сточных вод
      • Схемы и отпечатки
    • Дом
      • Ступеньки для начинающих строителей
      • Утверждение плана строительства
      • Приложения и разрешения
      • Строительство над активами или рядом с ними
.

Водоснабжение и надежность — Водный район Ирвин Ранч

Водоснабжение и надежность

Вода. Вот почему Ирвин Ранч Уотер Дистрикт был создан более 50 лет назад. Район обеспечивает качественной питьевой водой более 370 тысяч жителей. Вода — это жизненно важный ресурс, требующий тщательного управления для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. Благодаря продуманному планированию и осмотрительной фискальной политике мы экономически эффективно управляем нашим портфелем водоснабжения, продолжая при этом диверсифицировать поставки для повышения надежности в будущем.

С момента основания мы не только доставляем воду, но и ценим все, что делаем для наших клиентов и региона. IRWD известен своими прогрессивными программами. От предоставления качественной воды до диверсификации нашего портфеля водных ресурсов и планирования сейчас для обеспечения водоснабжения в будущем — мы верим в необходимость сделать все возможное, чтобы работать эффективно, экономично и экологически безопасно.

delta waterway IRWD имеет разнообразный портфель водоснабжения, чтобы поддерживать ставки на как можно более низком уровне.Все слышали поговорку «не кладите все яйца в одну корзину». В водном бизнесе это означает, что нельзя полагаться только на один источник воды. IRWD стремится предоставлять высоконадежные услуги водоснабжения. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить наших клиентов разнообразными источниками воды для повышения надежности сейчас и в будущем.

Некоторые части округа Ориндж на 100 процентов зависят от воды из-за пределов этой области. В IRWD все иначе. Мы много работали, чтобы уменьшить нашу зависимость от дорогой импортной питьевой воды.Поиск новых источников воды имеет решающее значение для обеспечения надежности воды для наших клиентов. С конца 1970-х годов мы строим сеть местных скважин, чтобы обеспечить надежность и разумные затраты. В конце концов, местная вода стоит меньше, чем вода, которая должна пройти сотни миль по акведукам, чтобы добраться до Южной Калифорнии. Питьевая вода IRWD поступает из двух основных источников: местных подземных вод и привозной воды. Сочетание этих источников зависит от времени года и вашего географического положения в округе.IRWD управляет своим спросом и предложением с помощью тщательного исследования и анализа потоков, водозаборов, климата, потребительского спроса и оценок населения, чтобы гарантировать, что в будущем будет достаточное количество чистой и надежной воды.

Питьевая вода

IRWD поступает из двух основных источников: местных подземных вод и привозной воды. Сочетание этих источников зависит от времени года и вашего географического положения в округе. Кроме того, IRWD имеет надежную программу оборотной воды.Каждая капля оборотной воды, используемой для орошения или других непитьевых целей, экономит питьевую воду. Диверсифицированное водоснабжение округа обеспечивает надежное водоснабжение во время засухи, нормативных ограничений и других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, наш разнообразный портфель водоснабжения помогает поддерживать ставки на минимально возможном уровне.


Примерно 48 процентов нашего общего объема поставок поступает из местных скважин подземных вод в бассейне подземных вод округа Ориндж, а также в суббассейнах Ирвин и Лейк-Форест.В течение многих лет IRWD получал почти всю воду из импортных источников. Чтобы облегчить эту зависимость от дорогостоящей импортной воды, IRWD в 1979 году начало строительство ряда местных колодцев. В рамках проекта Dyer Road Wellfield Project извлекается недорогая высококачественная вода из глубины бассейна подземных вод округа Ориндж. IRWD в настоящее время эксплуатирует 25 скважин подземных вод в пределах нашей зоны обслуживания. Нажмите, чтобы узнать больше о грунтовых водах IRWD.


water supply- well

IRWD закупает 27 процентов своей воды через муниципальный водный округ округа Ориндж, который покупает воду у муниципального водного округа Южной Калифорнии (MWD), регионального оптового продавца воды, который доставляет воду из Северной Калифорнии и реки Колорадо.


State Water Project 222x138

Государственный водный проект

Водный проект штата, также известный как Калифорнийский акведук, транспортирует воду на 600 миль из Северной Калифорнии в южную часть штата. Он принадлежит и управляется штатом Калифорния и является самой длинной системой акведуков в мире, состоящей из 23 плотин и резервуаров, 22 насосных станций, поднимающих воду на высоту 3500 футов, и шести электростанций. Акведук состоит из 473 миль каналов, 175 миль трубопроводов и 20 миль туннелей.


Colorado River Aqueduct 222x138


Проект реки Колорадо

Акведук реки Колорадо доставляет воду на 242 мили от реки Колорадо через пустыни и горные хребты к своему конечному водохранилищу, озеру Мэтьюз, в округе Риверсайд. Система акведука включает пять насосных станций, которые поднимают воду на 1,617 футов.


san joaquin reservoir 328x184


IRWD производит примерно 21 процент наших запасов, собирая воду, которая обычно вытекает в море, обрабатывает ее и повторно использует для орошения и других непитьевых или непитьевых целей.Мы также пополняем наши запасы, очищая непитьевые грунтовые воды, чтобы сделать их пригодными для орошения. Каждый галлон оборотной воды и очищенных грунтовых вод, которые мы используем, экономит галлон питьевой воды. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о программе IRWD по переработке воды.


Strand-Ranch-Recharge-Facilities 328x184


Проект водного банка Strand Ranch

Расположенный в округе Керн, проект по водосбережению Strand Ranch повышает надежность водоснабжения IRWD за счет использования дешевой воды, доступной во влажные годы, для использования в периоды засухи или критической потребности.Используя систему построенных прудов подпитки грунтовых вод площадью 502 акра на Strand Ranch, IRWD может хранить до 50 000 акров футов в водном банке и может пополнять или восстанавливать до 17 500 акров футов в любой год. Щелкните для получения дополнительной информации о Water Banking.

Проект хранилища подземных вод Керн Фан

IRWD сотрудничает с районом хранения воды Роздейл-Рио-Браво в разработке проекта по хранению подземных вод в Керн-Фан, который предоставит агентствам существенные преимущества в надежности водоснабжения.IRWD и Rosedale активно добиваются финансирования проекта как на уровне штата, так и на федеральном уровне. Ниже приведены ссылки на важные документы, связанные с обеспечением финансирования инвестиционной программы по хранению воды в штате Калифорния и финансированием Федерального закона об улучшении инфраструктуры водоснабжения для нации (WIIN).

Инвестиционная программа в водохранилище

24 июля 2018 года Комиссия по водным ресурсам Калифорнии проголосовала за условное присуждение 67,5 миллиона долларов для проекта Kern Fan Project. IRWD и Rosedale в настоящее время работают над выполнением дополнительных требований, изложенных в положениях программы, чтобы заключить окончательное соглашение о финансировании и получить средства.

Федеральный закон о WIIN

21 октября 2019 г. IRWD и Rosedale представили проект технико-экономического обоснования в Бюро мелиорации (мелиорации) США на рассмотрение.

После рассмотрения документов проектного предложения 24 февраля 2020 г. компания Reclamation направила в IRWD и Rosedale письмо с просьбой предоставить дополнительную информацию.

В ответ на запрос Бюро о дополнительной информации, IRWD и Rosedale представили обновленный отчет о целесообразности и приложения вместе с дополнительным информационным пакетом 13 апреля 2020 года.Пакет дополнительной информации включает ответы на комментарии Reclamation вместе с сопроводительными приложениями.

В июне IRWD и Rosedale приняли участие в рассмотрении проекта, оценки и строительства (DEC) проекта с рекультивацией. Обзор DEC включал виртуальный тур по Проекту и всестороннюю оценку рисков и затрат, связанных с Проектом. 12 июня 2020 года IRWD и Rosedale приняли участие в брифинге, посвященном результатам обзора проекта Kern Fan, проведенного DEC Reclamation.В ответ на выводы Reclamation, IRWD и Rosedale 1 июля 2020 года представили следующие приложения и приложения к Reclamation.

Презентации проекта хранилища подземных вод в Керн Фан:

  • Просмотреть ответ на результаты проверки DEC

В июле Отдел мелиорации опубликовал окончательный отчет о проектировании, оценке и обзоре строительства по проекту хранилища подземных вод в Керн-Фан. Отчет о проверке DEC и дополнительная информация, представленная IRWD и Rosedale, служат основой для меморандума о совместном решении, которым завершается процесс проверки со стороны DEC.

Презентации проекта хранилища подземных вод в Керн Фан:

  • Презентация региональному директору бассейна Нижнего Колорадо доктору Терри Фулпу 26 июня 2020 г.
  • Презентация Комиссару Бюро мелиорации Бренде Берман 5 августа 2020 года
  • Презентация для регионального директора Калифорния и Большого бассейна Эрнесту Конанту 19 августа 2020 г.
  • Презентация для команды Бюро мелиоративной политики 20 августа 2020 г.

Программа обеспечения надежности водоснабжения

water_supply_reliability_328x184.jpg


IRWD приобрел недвижимость в округе Риверсайд, который находится в ирригационном округе Пало-Верде.Право собственности на эту землю в конечном итоге станет еще одним элементом долгосрочной программы IRWD по повышению надежности водоснабжения своих клиентов во время засух и других возможных перебоев в водоснабжении. Эта земля в настоящее время обрабатывается фермером-арендатором; IRWD рассчитывает продолжить эту практику. Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Калифорния h3O: течет в будущее

Ассоциация водных агентств Калифорнии создала серию видеороликов «California h3O: Flowing For the Future», в которых рассказывается о важных водных проблемах штата и проводятся интервью с агентствами-членами, чтобы подчеркнуть инновации и сотрудничество местных агентств.

  • «Городские инновации» демонстрирует современные технологии и инновации, которые используются для повышения водоснабжения и устойчивости к засухе.
  • «
.

Счетчики воды — Производитель бытовых счетчиков воды из Ахмедабада

9000 9000 9000 9000 9000 9000
Марка Chambal
Дисплей Местный
Размер 0,5 — 2 дюйма 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Класс защиты CLASS-B
Тип SINGLE JET

Символичным для всего успеха, которого мы достигли в отрасли, остается наш статус известного производителя, экспортера и поставщика высокоточной серия Счетчики бытовой воды .Предлагаемые нами водомеры производятся и проверяются под бдительностью наших опытных профессионалов. Чтобы строго придерживаться общепринятых стандартов, предлагаемый нами продукт тщательно проверяется нашими контролерами качества на каждом этапе производства. В соответствии с разнообразными требованиями клиентов, мы предлагаем весь ассортимент в различных индивидуальных вариантах.

Надежные инженеры обладают опытом в производстве счетчиков воды, конструкция насоса прочная, а детали имеют долгий срок службы, производители и экспортеры Бытовые счетчики воды, одноструйные / многоструйные, класса A и B, 15-40 мм (1/2 дюйма) -11/2 «) логический, одинарный / многоструйный, суперсухой, прямого считывания, герметичный / вакуумный водосчетчик с магнитным приводом.


Стандарты:
  • Соответствует классам A и B IS-779/94, а также ISO и EEC. & ISO 4064, класс B

Характеристики:
  • Высокая чувствительность к низким расходам и высокая точность во всем диапазоне расхода
  • Герметичность от несанкционированного доступа
  • Сумматор герметичный, полностью сухой
  • Длительный срок службы без обслуживания
  • смазка шестерен и подшипников
  • Конструкция из латуни / чугуна
  • Низкая потеря напора, что позволяет воде достигать верхних этажей

Опции:
  • Устройство дистанционного считывания / импульсный выход
  • Горячая версия доступна до 90 ° C

Также доступны: магнитный расходомер, массовый расходомер, ультразвуковые расходомеры, рота-счетчики и т. Д.Компания Zenner / Minol Water Matters с маркировкой EEC.

Счетчики воды Baylan — Системы удаленного считывания показаний счетчиков

Системы удаленного считывания показаний счетчиков GPRS

Система

включает в себя счетчики AMR, коллекторы (RF и GPRS) и центральную систему обслуживания через Интернет. Фиксированная сетевая система удаленно собирает данные счетчиков с помощью RF (радиочастоты) и отправляет их в центральную компьютерную систему через GPRS.

Преимущества фиксированной сетевой системы

Фиксированная сетевая система обеспечивает простую в использовании, более быструю и недорогую возможность чтения.Системой можно управлять везде, где есть подключение к Интернету. Состояние счетчика воды можно наблюдать везде, независимо от текущего местоположения. Еще одно преимущество системы — улучшенное обслуживание клиентов. Клиенты могут управлять своими собственными записями о потреблении, такими как счета, долги, платежи и т. Д., Через Интернет с помощью своих паролей. Система удаленного считывания показаний счетчиков Baylan AMR работает по технологиям RF и GPRS и не требует сложной проводки. Система конкурентоспособна по стоимости по сравнению с другими технологиями AMR.

Операционная структура мобильной системы чтения

  • Прием показаний счетчиков
  • Передача показаний в центральную систему
  • Доступ клиентов через Интернет
  • Дистанционное управление клапанами в соответствии с последними платежами / задолженностями
  • Расчет потребления

Преимущества системы AMR

Счетчики воды читать намного проще и быстрее.По мере снижения затрат на чтение выгоды начинают расти. Преимущества системы включают снижение затрат на рабочую силу, более простой сбор счетов за счетчики воды, эффективное управление учетными записями потребителей, такими как платежи, долги, счета-фактуры и состояние клапана.

В системе нет ограничений по количеству счетчиков, устанавливаемых в сети AMR. У офицеров есть шанс действовать быстрее в случае обнаружения повреждений или незаконного потребления в инфраструктуре водоснабжения. Доход увеличивается по мере роста управленческих способностей.Полная цифровая система позволяет избежать ошибок чтения. Потребление воды можно контролировать и надежно регулировать. Пользователи системы удаленного считывания показаний счетчиков Baylan могут мгновенно получать информацию о состоянии потребления любого потребителя.

LoRa «Интернет вещей» (IoT)

LoRa — это метод модуляции, обеспечивающий значительно большую дальность действия, чем у конкурирующих технологий. LoRa — это популярная технология Интернета вещей (IoT). Система включает счетчики на основе LoRa, шлюзы LoRa и центральную систему обслуживания через Интернет.Шлюзы LoRa собирают модулированные данные счетчиков LoRa и отправляют их в центральную систему обслуживания через Интернет. Технология LoRa (Long Range) имеет дальность действия примерно до 5 км в зависимости от положения счетчика и шлюза. На него не влияет шум. Каждый шлюз LoRa имеет пропускную способность 1000 метров в зависимости от периода передачи. Они предназначены для использования в архитектуре с большой звездой. Шлюзы могут регулировать энергопотребление в зависимости от расстояния между шлюзом и счетчиком.LoRa не зависит от других систем. Система конкурентоспособна по стоимости по сравнению с другими технологиями Интернета вещей. Шлюзы имеют класс защиты IP68.

  • Глобальная сеть с низким энергопотреблением (LPWAN)
  • Двунаправленный • Простая топология сети «звезда»
  • Низкая скорость передачи данных
  • Низкая стоимость и длительный срок службы батареи

NB-IoT (Интернет вещей)

Narrowband IoT (NB-IoT) — это новый способ связи с «вещами», которые требуют небольших объемов данных в течение длительных периодов времени в труднодоступных местах.Узкополосный IoT (NB-IoT), также известный как LTE Cat NB1, представляет собой технологию Low Power Wide Area (LPWA), которая работает практически везде. Он более просто и эффективно соединяет устройства в уже установленных мобильных сетях и безопасно и надежно обрабатывает небольшие объемы довольно редко встречающихся двусторонних данных.

  • Очень низкое энергопотребление
  • Отличный расширенный диапазон в зданиях и под землей
  • Простое развертывание в существующей архитектуре сотовой сети
  • Сетевая безопасность и надежность
  • Более низкая стоимость компонентов
.

На культиватор: Самые надёжные и популярные культиваторы: виды, характеристики, цены

что это такое, виды культиваторов, как выбрать агрегат для дачи и огорода

Для дачника в огороде всегда найдется работа: посадить семена, собрать урожай, прополоть участок, культивировать, рыхлить и так далее. Все это можно сделать и своими руками, но мероприятия будут трудозатратными, не говоря о затраченном времени. С целью облегчения дачных хлопот многие приобретают культиваторы – это ходовая и эффективная сельхозтехника, предназначенная для работ с землей.

Культиватор – что это такое и для чего он нужен

Производители выпускают немало этих агрегатов, с разными характеристиками, среди которых не так просто отыскать модель, хорошую во всех отношениях. В статье пойдет речь о такой технике как культиватор и тонкостях его выбора.

Что такое культиватор

Культиватор для дачи – это сельхозтехника с небольшой рамой, на которой крепится силовой агрегат и вал. На последний надевается дополнительный инвентарь, например, плуг или фрезы, определяющий вид работ. Оператор держится за ручки как у тачки и начинает работать.

Мотокультиватор помогает при основных видах обработки почвы в саду и огороде: с его помощью разрабатывают землю, ухаживают за ней, садят и собирают урожай. К некоторым моделям можно подсоединить тележку, что удобно для перевозки собранных овощей.

Что такое культиватор

По сравнению с мотоблоком, в культиваторе не предусмотрен вал отбора мощности, а силовой агрегат (двигатель) куда слабее. В связи с этим, мотоблоком обрабатывают территорию площадью до 4 Га, а мотокультиватором – 30 – 40 соток.

Еще одно отличие – отсутствует переворот грунта. То есть культиватор поднимет, разобьет, встряхнет землю, но пласт так и останется в горизонтальном положении.

С этим поможет такая навеска как электрический плуг, предназначенный для пахоты и переворачивания крупных пластов земли.

Компактная огородная техника поможет не только подготовить землю, но и привести ее в порядок при сборе урожая. Что еще ею делают:

  • вскапывают целину;
  • разрыхляют образовавшуюся корку;
  • удаляют сорняки;
  • перемалывают поверхность для сохранения влаги;
  • окучивают стволы деревьев и так далее.

Подвесное оборудование, надеваемое на вал, расширяет рабочие возможности сельхозтехники.

Виды культиваторов

В специализированных магазинах встречаются разные модели садовой техники и сразу сложно понять, к примеру, какой из культиваторов подойдет для работы с глинистой почвой. В них устанавливаются разные приводы, двигатели, что отражается на конечном весе и возможностях.

По типу привода

МотокультиваторМотокультиватор

В этом плане техника бывает механической, то есть ручной, и моторизированной. Подробнее про привод:

  • ручной. Это простые устройства, применяемые для аккуратной обработки земли в труднодоступных местах (теплицы, клумбы, маленькие тропинки). Ручные модели компактные, мобильные, доступные и не требуют дополнительного обслуживания. Мини-культиватором удобно работать женщинам и пожилым людям. С целиной и глинистой почвой такая техника не справится;
  • автоматический (мотокультиватор). Производительные и дорогие устройства. Оператору практически не нужно прикладывать усилия, чтобы выполнять работы на даче. Бывают бензиновые, аккумуляторные и сетевые модели.

Для обработки любых типов почвы берут мотокультиваторы, как более производительные и выносливые. Ручные устройства подходят для небольших территорий.

По типу двигателя

По типу двигателяЭлектрокультиватор

Мотокультиваторы бывают:

  • бензиновыми. Их применяют при больших объемах работ. Дорогие в плане обслуживания, подготовки и ремонта. Такие культиваторы выбирают профессионалы аграрного хозяйства, где затраты оправдывают и окупают себя;
  • электро. Легкие, компактные и мобильные устройства, которые помогут на даче при обработке цветочных клумб и небольших гряд. Работают от электросети, поэтому не придется тратить средства на бензин. Длина кабеля ограничивает движение, в связи с чем электрическим культиватором не получится обработать большую площадь;
  • аккумуляторными. Еще компактнее электрических машин. Работает такая техника от встроенного аккумулятора, из-за чего сохраняется ее мобильность и производительность. Подойдет для сада и более широких территорий;
  • дизельными. Имеют высокое тяговое усилие, но работают на низких оборотах. С их помощью вспахивают, окучивают почву, нарезают борозды. Ресурсоемкость дизельного двигателя выше, чем бензинового, что отражается на производительности. Но, из-за постоянно низких оборотов снижается рабочий ресурс.

Выбирая тип двигателя, учитывают, на какой территории будут выполняться работы.

По весу и мощности

Тяжелый культиватор

Весовые категории культиваторов:

  • легкие. Обычно это ручные и электрические модели, с массой от 10 до 30 кг. Средняя мощность – 1,1 – 3 л.с. Мобильная, но легкая техника, не способная глубоко рыть. Рекомендуемая площадь обработки – не более 12 соток;
  • средние. Бензиновое оборудование с массой до 90 кг. Глубина культивации почвы достигает 28 см. Мощность – 6 л.с. Подходит для обработки тяжелых почв. Обрабатываемая площадь – до 20 соток;
  • тяжелые. Масса моделей – от 90 кг, мощность – больше 6 л.с. Применяются для любых видов почвы. Площадь обработки – до 50 соток.

Тяжелые бензиновые мотокультиваторы по характеристикам сравнимы с мотоблоками.

Как выбрать культиватор

Техника для обработки земельных участков различается конструкцией, функциональностью и техническими характеристиками. Встречается множество разных моделей по разной цене. Зная основные параметры выбора, проще отыскать культиватор, который справится с поставленными задачами.

Мощность

МощностьСверхлегкий культиватор

Этот параметр зависит от веса оборудования:

  • сверхлегкие, весом до 20 кг и мощностью не более 3 л.с. Эти модели используют на небольших участках. Ими удобно работать в теплицах, клумбах, цветниках. Сверхлегкая техника маневренна, поэтому подойдет для обработки труднодоступных мест;
  • легкие, весом до 40 кг и мощностью до 4,5 л.с. Ими также обрабатывают небольшие участки, рыхлят на большую глубину, окучивают, нарезают борозды для будущих растений;
  • средние, весом от 45 до 60 кг и мощностью в пределах 4 – 6 л.с. Благодаря высокой мощности могут комплектоваться навесным оборудованием: малым плугом, бороной, окучником;
  • тяжелые, с массой больше 60 кг и мощностью выше 6 л.с. В тяжелых моделях стоит коробка передач, а большой выбор навесов расширяет функционал, делая технику универсальной. Применяют такие машины для обработки больших участков: вспахивают, рыхлят, перевозят грузы и многое другое.

Чем больше земельный участок, тем более мощной должна быть садовая техника.

Ширина и глубина вспашки

Ширина и глубина вспашкиФреза

Ширина и глубина культивирования зависит от мощности и массы сельхозтехники. Чем больше захват – тем быстрее обрабатывается земля, но при этом снижается маневренность:

  • для маленьких участков достаточно ширины захвата в 35 см;
  • для крупной площади (от 15 соток до 1 Га) – от 70 до 105 см;
  • для обработки земли на небольших грядках подходят легковесные модели;
  • глубины вспашки в 15 – 20 см хватит для взрыхления и окучивания твердой земли;
  • тяжеловесные модели, имеющие глубину рыхления в 30 – 35 см, используются для работ на целинных почвах и участках с сорняками.

На мощных культиваторах ставятся разные фрезы, от которых зависит ширина захвата.

Количество скоростей

Для выбора скоростей в технике должна быть коробка передач. Модели с 2 – 3 передними скоростями применяются на больших ровных площадках с мягким грунтом, повышая производительность работ, например, вспашки.

Трансмиссии с 4-6 скоростями облегчают эксплуатацию навесного оборудования. Помимо передних передач, в тяжеловесных бензиновых культиваторах предусмотрен реверс.

Модели с задним ходом более маневренные, легко поворачиваются и разворачиваются. В электрических культиваторах выбор скорости отсутствует.

Популярные модели и производители

Champion GCChampion GC

Рейтинг лучших культиваторов для работы с землей, от простых до высокомощных:

  • Greenworks GTL. Легкий культиватор для обработки грядок в теплицах. Ширина захвата – 250 мм, чего хватит, чтобы завести фрезы в наиболее узкие участки. Применяется для прополки почвы между томатами, огурцами и другими плотно посаженными культурами. Крылья на корпусе защищают оператора от вырабатываемой земли. Благодаря колесам с высоким протектором, модель легко пробирается по сыпучему грунту. Общая масса – 16 кг. Глубина реза – до 200 мм;
  • Champion GC. Простая бензиновая модель, применяемая в саду или на территории загородного дома для обработки земельных полос шириной до 250 мм. Экономный агрегат, расходующий 550 г топлива в час. Вес – 15,85 кг. 3200 об/мин достаточно для мелкого перемола грунта. Глубина реза – 225 мм, что позволит рыхлить почву рядом с деревьями. Из-за выхлопов модель не подходит для работ в теплице;
  • Hammer RT-50A. Для просторного огорода или двора загородного дома. За один проход этот культиватор может захватить участок шириной до 500 мм, что обеспечивают четыре фрезы с лопастями, загнутыми в стороны. Мощность этой бензиновой модели – 5 л.с., чего хватит, чтобы взрыхлить утрамбованную или высохшую почву. Емкость бака – 1,2 литра (90 минут безостановочной работы). Глубина реза – 360 мм. Площадь обработки – не более 600 м2. Вот только весит эта модель немало – 46 кг;
  • Partner PFT85-800R. Это выбор для крупных огородов. Земля обрабатывается шестью фрезами, где на каждой по четыре зубья. Ширины захвата в 830 мм хватит, чтобы выровнять или вспахать грунт. Благодаря заднему ходу не придется останавливать технику, чтобы развернуться. Глубина прорезания почвы – 280 мм. Мощность – 4,4 л.с. Объемный бак на 2,8 л;
  • Elitech КБ 60H. Применяется для разработки целины и вспашки просторных полей под будущий засев. Шесть фрез с возможностью регулировки «нарежут» как узкие полосы в 330 мм, так и широкие – 850 мм. Мощность – 6,5 л.с. Объем топливного бака – 3,6 л. Обороты мотора – 3400 об/мин. Глубина реза – 330 мм. Расход топлива экономный – 400 г за час работы. Весит 56 кг;
  • Huter GMC-7.0. Универсальный культиватор, оборудованный коробкой передач (2 передние и 1 задняя скорости). Применяется как на мягком грунте, так и на твердой почве. Ширина вспашки регулируется и составляет от 600 до 830 мм. Глубина реза – 300 мм. Мощность – 7 л.с. Емкость бака – 3,6 л.

Среди других производителей выделяют следующие компании: «Нева», Patriot, Daewoo, Hyundai, Caiman, Sturm, DDE, PROFI, PRORAB, Husqvarna, ECHO.

Выбирая культиватор, в первую очередь учитывают глубину и ширину реза, качество обрабатываемой земли и площадь участка. Это садовый и дачный помощник, который возьмет на себя львиную долю физического труда и сократит время выполнения работ.

Культиватор – что это такое + какие виды культиваторов бывают

Здравствуйте, уважаемые гости! Культиватор – это специализированная сельскохозяйственная машина, предназначенная для обработки земли: вспашки, рыхления, прополки и других операций. Техника способна значительно облегчить выполнение рутинных задач и провести их гораздо быстрее, нежели вручную.

Сегодня поговорим о том, какие разновидности культиваторов существуют, и как выбрать хороший самоходный агрегат для собственного участка.

Виды культиваторов

Перечень видов этих устройств довольно широк, причем отличия принципиальные: в некоторых случаях даже и не скажешь, что орудия принадлежат к одной группе инструментов.

Ручные

Простейший инвентарь, его основное назначение – обработка небольшой площади. Глубина рыхления маленькая, зато ручные инструменты способны трудиться в условиях ограниченного пространства. Конечно, они отстают в плане скорости и качества от других аппаратов, но все же процесс происходит скорее и легче, чем при использовании лопаты, тяпки и граблей.

Ручные приборы бывают двух типов:

  1. Ротационные – вал с надетыми на него “звездочками”, часто к ним добавляется еще и нож для подрезки корней сорняков. Для комфорта ручку инструмента делают длинной, так что наклоняться не придется.
  2. Рыхлители – помогут там, где ротационные модели бессильны: на глинистых и тяжелых почвах. Выглядят как рукоять с 3–5 острыми крюками на концах. Ручка может быть как длинной, так и короткой. При работе придется приложить немало усилий, ведь нужно “воткнуть” зубья в землю и протащить их к себе.

Эту разновидность инвентаря неплохо бы иметь, даже если у вас есть более совершенный механизм. Они пригодятся при вспашке труднодоступных зон и при необходимости взрыхлить маленький клочок земли.

Ручной приборРучной прибор

Для трактора

Инструмент для сельскохозяйственных угодий. Это огромные орудия, которые цепляются к тракторам и в таком виде могут обрабатывать сразу широкие полосы. Производительность таких агрегатов колоссальная, но применять их можно только для поля, а никак не на дачном участке в 6–10 соток.

Культиваторы для тракторовКультиваторы для тракторов

Существуют следующие группы культиваторов для тракторов:

  1. Паровые – нужны для ухода за парами и подготовки грунта к посеву. В результате такой вспашки почва получается мелкокомковатой, нижние слои не выносятся на поверхность, сохраняя влагу. Также с их помощью производится подрезка корней сорных растений.
  2. Пропашные – с ними проводят междурядную культивацию посевов: убирают траву в промежутках, рыхлят землю для лучшего поступления воздуха к корням и окучивают картофель.
  3. Специальные – используют в уходе за некоторыми культурами, требующими особого обращения. Например, свекла, хлопчатник, арбузы и дыни, чай.

Самоходные

Наиболее востребованный среди огородников-любителей вариант. Сочетают в себе сразу несколько положительных черт: позволяют обрабатывать большие площади, снимают нагрузку с человека, довольно компактны, имеют широкий модельный ряд.

Мотокультиваторы отличаются между собой множеством параметров, и именно эта группа инструментов для сада и огорода очень популярна среди населения, поэтому их характеристики мы рассмотрим подробнее.

Довольно часто возникает путаница между мотокультиватором и мотоблоком. Их главные отличия заключаются в размерах и возможностях: мотоблок крупнее и способен обрабатывать гораздо большую площадь, чем менее массивный собрат. Также отличается и качество обработанного земельного слоя: культиватор не переворачивает глыбу, как мотоблок.

Параметры мотокультиваторов

Чтобы купить хороший самоходный аппарат, следует прежде всего разобраться, что это такое, какими характеристиками обладает техника и понять, какой прибор для вас наиболее подходящий.

Классификация

Рассмотрим, какие бывают агрегаты по типу двигателя и питанию.

Бензиновые

Работают с двигателем внутреннего сгорания и имеют различную мощность. Очень популярны благодаря своей автономности: для запуска достаточно лишь залить бензин. Это дает свободу перемещения и позволяет использовать прибор как на огороде, так и в поле.

Эта категория устройств обладает хорошими показателями производительности и пригодна даже для целины. К плюсам также относят высокую надежность механизма.

Не лишены подобные инструменты и несовершенств: большой вес, громкий звук и вредные выхлопы, которые ограничивают его применение в закрытых пространствах, например, теплицах.

Электрические

У них отсутствуют все вышеперечисленные минусы бензиновых образцов, поскольку подобное оборудование получает энергию из электричества. Соответственно не требуется и наличие бака для топлива, а значит, уменьшаются вес и габариты инструмента.

Возникает другая проблема: для запуска требуется подключение к электросети, и далеко от розетки такую технику уже не включить. Еще всегда есть опасность отвлечься и нечаянно запутать или перерубить провод.

Благодаря компактным размерам управление прибором под силу даже женщинам. Однако справиться с глинистыми почвами этому типу машин не по плечу.

Аккумуляторные

Как понятно из названия, работает эта группа устройств от батареи. У этих аппаратов отсутствуют какие-либо выхлопы, нет лишнего шума, а масса значительно меньше, чем у бензиновых. Их можно использовать на любой удаленности от дома, был бы только заряжен аккумулятор.

Но в этом и главная их слабость: как только батарея разрядится, пахоту придется остановить и ждать несколько часов, пока заряд восполнится. Хватает аккумулятора обычно ненадолго, так что возделать этим помощником обширные владения вряд ли получится.

Работает на аккумуляторахРаботает на аккумуляторах

Вес и мощность

Мощность культиватора измеряется в лошадиных силах (для бензиновых моделей) или кВт (для электрических). Классификация всех агрегатов, в зависимости от этих параметров выглядит так:

  1. Сверхлегкие – масса от 7 до 15 кг, а показатели мощности находятся в пределах 1–2 л. с. или 0,6–1,5 кВт. Хороши для облагораживания теплиц, небольших грядок и цветников, поскольку вспахивают грунт неглубоко.
  2. Легкие – имеют вес до 40 кг и мощность 2,5–4 л. с. или 2–3 кВт. Справляются с площадью до 10 соток.
  3. Средние – более габаритные: 40–60 кг, с показателями 4,5–6 л. с. или 3–4,5 кВт. Они справляются в том числе со сложными породами.
  4. Тяжелые – увеличенные характеристики: масса более 60 кг и мощность от 6 л. с. или 5 кВт, делают их универсальным вариантом, которым можно распахать целину и огромное поле. Кроме того, расширяется набор функций и становится возможным присоединение дополнительного оборудования.

Подбирать устройство следует исходя из размеров своего участка и вида почвы. Не стоит покупать тяжелый агрегат для маленького огородника, поскольку реализовать его возможности там нельзя, и деньги будут выброшены на ветер. Но и экономить, в случае если у вас широкие угодья, нежелательно: маломощные образцы попросту не справятся с поставленной задачей и выйдут из строя.

Качество вспашки

Сюда относится ширина и глубина вспашки. Чем шире захват, тем скорее будет обработан огород, но вместе с тем компактные лопасти позволяют возделать грунт в узких местах.

  1. Небольшие изделия способны захватить не более 50 см пространства, углубляясь при этом на 7–15 см. Этого хватит для клумб и культур с поверхностной корневой системой (лук, клубника, помидоры).
  2. Средние аппараты в ширину обрабатывают 50–80 см, а в глубину 23–28 см, что оптимально для посадки картофеля.
  3. Усиленные варианты для целины с захватом до 1 метра могут взрыхлить почву на 30–35 см.

Количество скоростей

Простые модели имеют только одну среднюю скорость движения вперед. В принципе, для ухоженного огородика этого будет вполне достаточно. Хотя в процессе часто возникает проблема: когда техника доходит до края участка, приходится с натугой вытаскивать фрезы из земли и разворачивать оборудование. Это доступно только физически подготовленным людям.

Для того чтобы трудностей не было, стоит приобрести агрегат с реверсом – задней скоростью, при которой происходит вращение фрез в обратном направлении. При его включении можно без труда вытащить лопасти из почвы и развернуться.

Наличие двух-трех режимов движения вперед целесообразно, если планируется обрабатывать сложные места. Так, для целинных земель понадобится вращение на низких оборотах. На высоких оборотах можно быстро измельчить уже подготовленный грунт, чтобы не пришлось работать граблями или тяпкой.

Дополнительные возможности

Как уже неоднократно упоминалось, культиватором можно не только пахать, но и проводить множество других операций. Это возможно благодаря наличию дополнительного сменного оборудования:

  • усиленные фрезы для сложных мест;
  • V-образный окучник для рытья лунок и рыхления около растений;
  • одно- или двухсторонние плуги различных конструкций;
  • картофелекопалка;
  • борона;
  • ковши для уборки снега и опавших листьев;
  • сенокосилка;
  • тележка;
  • плуг.

Для кошения сенаДля кошения сена

При использовании дополнительного оборудования, особенно утяжеляющего конструкцию, необходимо быть внимательнее, чтобы не перегрузить двигатель. Для этого строго соблюдайте указания производителя и не пытайтесь “заставить” прибор делать то, что ему не под силу.

Ручки

Управление устройством происходит с помощью ручек, на которых и располагаются переключатель передач и сцепление. Требуется проследить, чтобы эти рукояти нажимались плавно и без лишних усилий.

Тросики, выведенные на рукоять, должны быть хорошо защищены от попадания пыли и грязи, иначе они сломаются, и функционирование техники будет нарушено.

Полезным будет наличие кнопки “Стоп” на рукояти. Она обеспечит экстренное торможение в непредвиденных ситуациях.

Сами рукоятки, за которые нужно держать прибор, должны быть удобными, желательно с прорезиненными вставками, чтобы руки не соскальзывали.

Управление с помощью ручекУправление с помощью ручек

Производители

Среди производителей мотокультиваторов выделяются такие известные фирмы:

  • Daewoo, Hyundai – Корея;
  • Huter, Al-ko – Германия;
  • Honda – Япония;
  • Viking – Австрия;
  • Husqvarna – Швеция;
  • Greenworks – Америка;
  • Champion, Elitech, “Нева”, ProRab – Россия.

Производственные мощности многих брендов расположены в Китае, но этого не стоит бояться. Хорошие фирмы используют только качественные материалы и строго следят за соблюдением технологии.

Обязательно обращайте внимание на гарантийный срок, который дает изготовитель на свой товар – он должен быть не менее 24 месяцев.

Заключение

Как же хорошо, что в наше время придумали столько техники для облегчения труда. Мотокультиватор сделает работу быстро и качественно. Это вам не лопатой вручную махать. Главное – немного потрудиться и сразу выбрать подходящую для вашей ситуации модель прибора.

Здесь следует проявить рассудительность и заранее определиться с мощностью и возможностями устройства. Стоит поинтересоваться, легко ли купить запчасти на понравившийся аппарат и далеко ли находятся сервисные центры производителя.

Каким способом вы обрабатываете землю на своем садовом участке? Есть ли у вас культиватор?

Как выбрать культиватор бензиновый? Привила выбора и т.д.

Культиватор бензиновый предназначен для поверхностной обработки почвы на личном земельном участке, парке, клумбе, в саду и прочих территориях, имеющих плодородный слой земли. Данный механизм способен выполнять рыхление почвы, с помощью него удобно вносить удобрения, разбивать глыбы земли после вспашки большим плугом.

культиватор бензиновый

Для чего используется

Раньше садоводам после вспашки трактором приходилось по нескольку дней выравнивать свои участки граблями и лопатами. После появления на рынке мотокультиваторов процесс обработки почвы значительно упростился. Этот механизм способен обрабатывать любые почвы, и большие валуны ему не страшны. Процесс обработки участка после осенней вспашки превратился в удовольствие.

От того, зачем будет применяться аппарат, и зависит выбор культиватора.

Мотокультиваторы, согласно технической документации, способны выполнять следующие функции:

  1. Прополка почвы. При данном режиме фрезы заглубляются не более чем на 10 см и измельчают всю корневую систему сорняков.
  2. Выполнение функций по аэрации участка.
  3. Рыхление земли. Это такой вид обработки, при котором не происходит оборота пласта.
  4. Скашивание трав.
  5. Копка картофеля при помощи специального навесного оборудования.
  6. Полив овощей при использовании водяной помпы.
  7. Глубинная вспашка отвалом.
  8. Перевозка грузов. Для этого на мотоблок одеваются вместо фрез пневматические шины и прицепляется специальная тележка.
  9. Окучивание.
  10. Уборка травы после скашивания. Для этого применяются специальные прицепные грабли.
  11. Обработка газонов.

применение культиватора бензинового

Классификация

Есть разные виды культиваторов. Классифицируются эти приборы по разным признакам.

По типу двигателя:

  • с двигателем внутреннего сгорания, среди которых встречаются бензиновые и дизельные;
  • с электрическим двигателем;
  • с применением тяги с помощью лебедки.

Наибольшее распространение получили агрегаты, имеющие бензиновые моторы малой мощности. Их можно классифицировать по массе:

  • сверхлегкие;
  • легкие;
  • средние;
  • тяжелые.

Сверхлегкие аппараты отличаются маломощным двигателем мощностью до 2 лошадиных сил и весом не более 20 кг. Они способны обрабатывать почву глубиной не более 8 см. Данные культиваторы бензиновые отлично подходят для небольших площадей. Самый маленький культиватор идеален для работы на небольшом огороде. Он так и называется — прополочный, поскольку легко маневрирует между посадками. За счет небольшой ширины рабочих органов они обладают отличной мобильностью в узких и труднодоступных местах участка.

На мини-культиваторы устанавливают 2-тактный или 4-тактный мотор.

Отличие данных двигателей заключается в том, что в 2-тактном двигателе отсутствует система клапанов и горючая смесь подается через дроссельное окно. Данная система имеет свои недостатки: это и прожорливость, и неэффективность двигателя, и необходимость разбавлять бензин с маслом. 4-тактные моторы имеют систему клапанов для подачи горючей смеси и выпуска отработанных газов. За счет этого они выгодно отличаются от 2-тактных:

  • имеют более низкий уровень вибрации;
  • меньший расход топлива;
  • шум при работе такого двигателя намного меньше.

Сверхлегкие аппараты имеют разборный тип, и благодаря этому их можно перевозить даже в багажнике легкового автомобиля. Аналогичными характеристиками обладает и культиватор ручной для дачи и сеялка-культиватор, которая все же может быть более мощной. Выбор зависит только от ваших предпочтений, финансовых возможностей и особенностей участка.

классификация культиваторов бензиновых

Мотокультиваторы легкого класса имеют мощность моторов от 3 до 5 лошадиных сил. Вес их может доходить до 45 кг. Обработка почвы таких аппаратов составляет от 5 до 20 см, а ширина рабочих органов может доходить до 40 см. Силовым агрегатом для данных систем точно служит 2- или 4-тактный двигатель. Данные модели легко разбираются и транспортируются в автомобилях. Легкие культиваторы бензиновые предназначены для обработки небольших земельных участков, клумб, цветников.

Эти модели отлично подходят для междурядной обработки сельскохозяйственных культур в небольших объемах.

Данные аппараты имеют один большой минус. При работе на почвах, имеющих тяжелые частицы, наблюдается эффект отскока. Они из-за небольшой массы выпрыгивают из грунта при проведении обработки. Для предотвращения данного недостатка механизмы нагружают дополнительными грузами.

Аппараты, представляющие средний класс, являются более энергонасыщенной техникой. Вес таких моделей может достигать до 70 кг, а мощность культиватора — до 7 лошадиных сил. Они, по сравнению с легкими, имеют больший вес и не выпрыгивают из почвы в процессе ее обработки. Ширина фрез на данных аппаратах составляет от 35 до 90 см. Работа с такими широкими рабочими органами предполагает большую площадь обработки. Некоторые пользователи техники пытаются обработать данной техникой узкие газоны и клумбы. Она для такой работы не предназначены, для небольших участков нужно применять технику малого класса.

Глубина обработки данного класса может составлять до 30 см.

На такие бензиновые культиваторы, как правило, устанавливают только 4-тактные моторы. Эти механизмы благодаря запасу мощности силового агрегата и наличию трансмиссии могут оснащаться дополнительным навесным оборудованием. Этой технике под силу работа с таким оборудованием, как плуг с одним корпусом либо неактивный окучник. И неважно, что вы знаете, что такое культиватор и для чего он предназначен.

При работе с данным навесным оборудованием для улучшения сцепных качеств вместо фрез мотоблок оснащается специальными металлическими колесами с грунтозацепами. К классу тяжелых мультикультиваторов относятся аппараты массой более 70 кг. Мощность двигателя таких механизмов может достигать 10 лошадиных сил и более.

Ширина рабочей поверхности фрезы доходит до 1 м, а глубина обработки почвы — до 35 см.

Таким мотоблоком можно работать на любых типах почв и даже обрабатывать целинные земли. Данные аппараты имеют обычно 2-скоростную трансмиссию с задней передачей или функцией реверса. Это значительно увеличивает их возможности. На такой класс мотоблоков выпускается огромное количество различного навесного оборудования сельскохозяйственного и коммунально-бытового назначения. На данных мотоблоках применяются только 4-тактные моторы. Есть модели тяжелых мотокультиваторов, на которые монтируют 2-цилиндровые двигатели. К таким агрегатам можно прицеплять специальные тележки и перевозить грузы массой до 500 кг.


Тяжелые мотокультиваторы бензиновые используются на земельных участках большой площади. Не стоит думать, что управлять таким механизмом под силу только физически крепкому человеку. Это гипотеза ошибочна. Благодаря мощному двигателю такой мотоблок способен утащить за собой плуг в тяжелой почве вместе с пахарем. Мотоблоки данного класса в обязательном порядке комплектуются пневматическими резиновыми колесами. Вместе с тележкой это своего рода мини-трактор, на котором можно перевозить грузы, урожай и строительные материалы.

Основные технические характеристики данных агрегатов

Перед тем как выбрать мотокультиватор, необходимо внимательно ознакомиться с его техническими эксплуатационными характеристиками. Данная информация представлена заводом изготовителем в специальной прилагаемой инструкции.

технические характеристики культиваторов бензиновых

Мощность мотора является ключевым фактором при покупке культиватора. От нее зависят следующие показатели:

  • топливная экономичность;
  • способность обрабатывать тяжелые и болотистые почвы;
  • возможность установки разнообразного навесного оборудования;
  • ширина рабочих органов;
  • глубина обработки почвы;
  • производительность при обработке почвы.

Чем выше мощность двигателя, тем больше возможностей имеет мотоблок.

Также с увеличением данной величины возрастает масса аппараты и его стоимость.

Средние и тяжелые аппараты оснащаются 4-тактными, а иногда и 2-цилиндровыми двигателями, а на легкие и сверхлегкие в основном устанавливают 2-тактные моторы. Двухтактный двигатель внутреннего сгорания имеет значительно меньшую массу, но при этом он прожорливый, маломощный и менее экологичный. Зависимость веса мотоблока от глубины обработки почвы вместе с эксплуатационными возможностями влияет на глубину обработки почвы. Чем больше вес, тем, соответственно, больше мощность мотора и способность глубже обрабатывать почву. Это значит, что мощный двигатель более производительный, особенно если он с плугом и используется как рыхлитель грядок.

Ширина захвата рабочих органов прямо пропорциональна массе мотоблока.

Ширина захвата — это полоса почвы, которая обрабатывается рабочими органами культиватора за 1 проход. При наличии земельного участка большого размера целесообразнее приобретать тяжелый мотоблок с широким захватом рабочих органов. При работе между растениями предпочтительней будет легкая модель. Они имеют малую ширину фрез и не повреждают растения при обработке.

У самых маленьких мотоблоков ширина захвата не превышает 30 см, а у тяжелых достигает 1 м. Некоторые тяжелые агрегаты можно оснастить дополнительными узкими рабочими органами специально для междурядной обработки растений и работе с грядками.


Еще один важным показателем является коэффициент отношения мощности мотора к ширине захвата рабочих органов культиватора. При установке 4-тактного двигателя эта величина — отношение примерно 15 см на 1 лошадиную силу. Для 2-тактного мотора — 20 см на одну лошадиную силу. Эта величина нужна для определения максимальной ширины рабочих органов. Превышение данного показателя приведет к чрезмерным нагрузкам и преждевременному износу двигателя.

Специальные устройства для совершения маневров

Если вы хотите купить мотокультиватор, какой выбрать, решать только вам. Выбор зависит от многих параметров. У разных моделей может быть различное устройство культиватора. Почти во всех моделях присутствует режим движения задним ходом. На легких мотоблоках применена система клиноременного реверса. Эта функция особенно важна при использовании прицепного оборудования для совершения маневров и разворотов, и об этом нужно знать заранее, чтобы можно было определить, какой культиватор выбрать. Нужен ли вам аппарат с реверсом, зависит лишь от ваших предпочтений.

Коробка переключения передач присутствует на моделях среднего и тяжелого класса.

Коробка передач регулирует частоту вращения трансмиссии. Она особенно необходима для моделей, на которые можно устанавливать пневматические шины с тележкой. В этом есть различия устройства мотокультиватора. Еще при рыхлении почвы и вспашке с плугом необходимы различные режимы работы трансмиссии. Все это достигается подбором нужной передачи. На серьезных мотоблоках имеются 3-скоростные коробки переключения передач, которые имеют 2 передачи переднего хода и 1 — заднего. Но если вы хотите модель дешевле, данной возможностью придется пренебречь.

маневренность культиваторов бензиновых

В сверхлегких и легких аппаратах применена система автоматического сцепления с помощью использования червячного редуктора. Такая сцепка не надежна и при малейшей перегрузке выходит из строя. И качество деталей, из которых изготовлены элементы данной трансмиссии, оставляет желать лучшего. Также некоторые производители производят редукторы с неразъемными корпусами, не предполагающими обслуживание. При поломке такого механизма придется менять весь редуктор целиком.

Культиватор среднего класса обычно снабжается клиноременной системой сцепления.

Данная система зарекомендовала себя очень хорошо. Она надежна и неприхотлива в работе. Единственным обслуживанием является необходимость периодической замены ремня, что не составляет никакого труда и выполняется за несколько минут. Трансмиссия у таких моделей представляет собой цепной редуктор. С ним вообще не возникает никаких проблем. Необходимо только следить за уровнем масла в редукторе, и на этом все обслуживание заканчивается. Можно эксплуатировать аппарат 10 лет и ни разу не вспомнить про этот редуктор, он очень надежен.

Тяжелые мотоблоки оснащаются системой сцепления с выжимной муфтой и шестеренчатой главной передачей. У них сцепка является очень качественной и по своим эксплуатационным характеристикам сходна с конструкцией подобных устройств на автомобиле. Но здесь имеется небольшой нюанс. Данные системы требуют квалифицированного обслуживания, и простой обыватель без технического образования не всегда способен его провести.

Энергоемкость культиваторов

Энергоемкость определяет экономичность работы механизма. Она рассчитывается на 10 кг веса и может составлять следующие значения:

  • низкая энергоемкость — менее 0,5 лошадиных сил;
  • средняя величина — от 0,5 до 1 лошадиной силы;
  • высокий показатель — более 1 лошадиной силы на 10 кг.

Очень важна безопасность при работе с механизмом. Самыми безопасными считаются аппараты с аварийной блокировкой. Для остановки движения достаточно убрать руку с рычага. Хорошей безопасностью обладают модели с выключателем. Худшим вариантом является кнопка «Стоп». Для остановки работы такого механизма требуется нажать кнопку и удерживать ее пальцем до полной остановки работы двигателя, что не подходит для мощнейших моделей.

Возможная комплектация

В зависимости от того для чего нужен культиватор, в комплектацию могут входить:

  • фрезы;
  • окучник;
  • металлические колеса со специальными грунтозацепами.

Дополнительно приобретается разнообразное навесное оборудование. Данное оборудование очень сильно расширяет функциональные возможности мотоблока. В перечень такого оборудования входит практически весь комплекс сельскохозяйственных работ. В случае использования прицепного оборудования рекомендуется выбирать реверсивный культиватор.

комплектации культиваторов бензиновых

Дополнительно можно приобрести ножи для культиватора, которые значительно увеличивают функциональность аппарата.

В настоявшее время наибольшее распространение получили китайские культиваторы для огорода, такие как MTD, Kipor, Solo и прочие. Все европейские бренды, выпускающие мотоблоки, имеют свои производственные мощности в Китае. У таких механизмов низкая цена, но по качеству они не хуже европейских аппаратов, хотя лучшие все же из Германии. Особой популярностью пользуется американский двигатель.

Среди отечественного производителя можно выделить такие мотоблоки, как Тарпан, Зид, Нева.

На них устанавливаются китайские моторы. Они представлены довольно многими модификациями. Российские модели успешно конкурируют с аппаратами иностранного производства. Но самые надежные германские модели.

Выбор мотокультиватора можно сделать, изучив рейтинг лучших моделей, у которых отличается размер, надежность, цена. Если вы отдаете предпочтение американским производителям, то и их представители есть в рейтинге. Главное, выяснить для себя, хотите вы модель с реверсом или нет, будет это сеялка-культиватор или более функциональный аппарат.

Привила выбора мотокультиватора

Перед приобретением такого механизма оцените свой земельный участок, который вы собираетесь обрабатывать мотоблоком. От этого и зависит характеристика культиватора для покупки. Проанализируйте виды грунта, форму участка, какие виды сельскохозяйственных культур вы собираетесь выращивать. Эти данные необходимы для правильного подбора навесного оборудования и модели мотоблока. Вам нужен культиватор бензиновый для целины или садовый? Это нужно определить перед тем, как выбрать культиватор.

основные правила выбора мотокультиватора

Тип трансмиссии и сцепка будет зависеть от вида почвы. На тяжелых глинистых почвах целесообразно приобретать тяжелые модели с шестеренчатым редуктором, у которых надежная сцепка. При обработке небольших газонов и клумб можно обойтись и сверхлегким аппаратом, а если имеются поля большой площади, то в этом случае без серьезной техники просто не обойтись. Не последним фактором являются финансовые возможности покупателя. Тяжелый мотоблок с большим набором навесного оборудования обойдется в приличную сумму, но это лучший мотокультиватор, хотя и отличается по надежности.

Если вы не собираетесь использовать все возможности аппарата, то можно ограничиться более специализированными устройствами. Это может быть сеялка-культиватор или прополочная модель.

Сделать выбор можно в зависимости от типа участка:

  1. Большие участки. Это земли размером более 100 соток. Такими участками обладают фермеры и крестьянские фермерские хозяйства.
  2. Участки средних размеров. Это земли площадью 30–50 соток. Как правило, такие участки делят на 2 или 3 зоны для выращивания разнообразных культур.
  3. Малые или пестрые участки. Площадь таких земель не превышает 20 соток. Эти приусадебные хозяйства поделены на 3–5 зон различного назначения.

При владении малым участком лучше выбирать сверхлегкий или легкий мотокультиватор дачник. Он недорогой и надежный. Еще существует миникультиватор.

Такие маленькие механизмы имеют массу до 15 кг и способны проводить поверхностную обработку земли глубиной не более 15 см.

Но все же он очень хороший для обработки приусадебных участков, особенно если производитель Германия. Они отлично подойдут для малых участков, газонов, для работы с грядками. Имеют малый объем двигателя и потребляют мало бензина. Владельцы самого маленького культиватора ни разу не пожалели о своей покупке.


При работе на средних землях подойдет средний культиватор. И не всегда есть смысл приобретать аппарат потяжелее.

На фермерских землях большой площади целесообразно применять тяжелый культиватор с широким захватом рабочих органов, мощным двигателем до 10 лошадиных сил и большим комплектом навесного оборудования, что делает работу на участке более легкой.

Выбор техники должен определяться поставленными для нее задачами.

Выбор техники в зависимости от характеристик грунтов

Перед тем как выбрать, какой культиватор лучше, стоит узнать тип грунта на участке. На выбор модели могут влиять различные факторы. В большинстве случаев это размер участка. Но кроме этого, выбрать культиватор можно в зависимости от типа почвы. На тяжелых почвах необходимо использовать серьезную технику тяжелого класса. Легкий культиватор на глине быстро выйдет из строя. Для глинистых почв целесообразно применять культиватор массой не менее 25 кг, имеющий хорошую трансмиссию и передачу заднего хода. Данная функция помогает в маневрировании на участке и незаменима в случае буксования в почве. Но помните, что только вам решать, какой мотокультиватор лучше для обработки участка.

Для культивации целинных земель нельзя применять обычные фрезы.

У них плохая сцепка. Для данной работы выбор должен падать на фрезы, имеющие особую конструкцию. На песчаных почвах особенностью работы является тот факт, что частички песка действуют на рабочие поверхности культиватора как абразивный материал, что приводит к их преждевременному износу. При этом лучше использовать мощный культиватор.

В технической документации к каждому мотоблоку прописаны его основные эксплуатационные характеристики и данные о почвах, на которых его можно эксплуатировать.

выбор культиватора под конкретный вид грунта

На заболоченных участках почвы можно применять только тяжелые качественные мотокультиваторы бензиновые. Данный тип почвы создает дополнительное сопротивление рабочим органом культиватора. Это приводит к преждевременному износу агрегатов и ухудшению качества обработки почвы. И не всегда вы сможете сделать ремонт культиватора своими руками.

 

 

Как выбрать навесное оборудование для культиватора и мотоблока

Садовая техника сильно упрощает работы на даче и экономит время. При этом не обязательно заполнять хранилище множеством оборудования. Достаточно обзавестись базовым культиватором или мотоблоком — в комплекте с навесным оборудованием они заменят половину садовой техники. Например, газонокосилку, тележку, плуг или снегоуборочную машину.

Какие есть типы навесного оборудования?

Навесное оснащение для мотоблоков и культиваторов может выполнять самые разные задачи для огорода, дачи, сада и участка загородного дома:

  • Плуг позволяет работать с большими земельными массивами и создаёт идентично ровные борозды, что удобно для грядок картофеля и других культур. Часто используется для вспашки целины и глубинной проработки почв.
  • Окучник отлично справляется с разрыхлением и размельчением пластов почвы. Используется при организации посева овощей: нарезает грядки, пропалывает борозды и окучивает растения.
  • Картофелевыкапыватель благодаря своей конструкции не повреждает клубни картофеля, моркови и прочих корнеплодов при сборе урожая.
  • Полольники (фрезы) позволяют проводить аэрацию, разрыхлять, пропалывать почву.
  • Рыхлитель обеспечивает грунт кислородом, измельчает крупные и твёрдые комки, убирает почвенную корку, истребляет надземные побеги и корневую систему сорняков.
  • Косилка отлично справляется со скашиванием травы, сорняков, мелкого кустарника и зерновых культур.
  • Грунтозацепы помогают справиться с управлением мотоблоком в сложных условиях. Необходимы для пахоты, окучивания, нарезания гряд при работе в поле и на приусадебном участке. Также могут пригодиться для уборки снега в паре с лопатой.
  • Снегоуборщик позволяет быстро и просто убрать снег без покупки снегоуборочной машины.
  • Культиватор необходим для рыхления почвы.
  • Тележка понадобится для транспортировки грузов.

Навесное оборудование для культиватора

  1. Рыхлители
    Комплект включает две насадки-рыхлителя из стали. Их необходимо использовать до посадки растений или посева семян и по мере появления сорняков и почвенной корки между рядами, чтобы повысить урожайность культур.
  2. Полольники (фрезы)
    Набор насадок, представляющих собой ножи и лопатки, устанавливается непосредственно на валы редуктора. Это разборная конструкция, крепление которой осуществляется с помощью болтов.
  3. Комплекты
    В зависимости от модели культиватора есть наборы дополнительного оборудования различной комплектации. Они могут включать в себя: грунтозацепы, удлинители, сцепку, плуг, окучник, картофелевыкапыватель.

Навесное оборудование для мотоблока

  1. Косилка
    Роторная навесная косилка отлично справляется со скашиванием травы, сорняков, мелкого кустарника и зерновых культур, даже на крутых склонах с углом до 20 градусов. Скошенная трава укладывается в ряд и не нуждается в последующем граблении.
    Косилка для газона быстро и эффективно производит кошение и мульчирование травы высотой до 50 см. Ножи обеспечивают скорость кошения до 4 км/ч, а высота среза регулируется в широких пределах от 5 до 100 мм. Оборудованию не страшны попадание твёрдых веток и даже камней.
  2. Грунтозацепы
    Устанавливаются на мотоблок с помощью удлинителя и применяются с целым рядом моделей садовой техники.
  3. Снегоуборщик
    Удобное малогабаритное и манёвренное оборудование позволяет убрать большое количество снега. Сохраняет плитку, газон и другие поверхности.
  4. Культиватор
    Благодаря загнутой форме ножей значительно увеличивается эффективность их работы и самоочищаемость при рыхлении. Можно использовать на твёрдых и каменистых почвах.
  5. Тележка
    Допустимая нагрузка — от 200 кг и больше в зависимости от модели. Как правило, на колёсной паре установлена примитивная тормозная система, что обеспечивает безопасность при использовании с мотоблоком.

Оборудование, которое подойдёт для культиватора и мотоблока

Кроме специализированных моделей, есть оборудование, подходящее для целого ряда и культиваторов, и мотоблоков. Например, комплекты с грунтозацепами, удлинителями, сцепкой, окучником, а также плуг, картофелевыкапыватель.

В гипермаркетах и на сайте Леруа Мерлен вы можете выбрать необходимое навесное оборудование для культиватора и мотоблока, а также саму садовую технику. Всё это поможет сэкономить ваше время, силы и повысить качество работ на участке.

Определение культиватора от Merriam-Webster

Чтобы сохранить это слово, вам необходимо войти в систему.

культиватор | \ ˈKəl-tə-ˌvā-tər \ : тот, который специально обрабатывает : орудие для рыхления почвы при выращивании сельскохозяйственных культур

Примеры культиватора в предложении

столкнулись с коренным народом, который имел опыт земледельцев, почв, а также высококвалифицированных мастеров

Недавние примеры в Интернете Например, в марте компания Harvest Health & Recreation (HRVSF), занимающаяся каннабисом, приобрела Verano, другого розничного продавца, за 850 миллионов долларов и культиватор марихуаны был запрещен по этим причинам.- Алисия Уоллес, CNN , «В настоящее время это крупнейшая компания по производству каннабиса в мире», 31 июля 2020 г. Такие производители, как Иордания, представляют основную часть американского сельского хозяйства (средний участок земли составляет 443 акра), поэтому для реализации своего потенциала необходимо, чтобы оба На борт попадают машины среднего размера и более крупные культиваторы . — Брайан Барт, Popular Science , «Секрет сокращения выбросов на фермах похоронен в каменном веке», 1 апр.2020 Между визитами в службу неотложной помощи по поводу волдырей и мануальным терапевтом для спины подумайте об этих трех факторах, решая, какая мощность культиватора или культиватора подойдет вам лучше всего. — The Editors, Field и Stream , «Три особенности, которые следует учитывать перед покупкой мотокультиватора для вашего сада», 2 марта 2020 г. Этот мастерок, рассадопосадочная машина и культиватор незаменимы для любых садовых работ. — Popular Science , «Наборы садовых инструментов, которые помогут вашим цветам, травам и овощам процветать», 29 апр.2020 Во-первых, Гарвард обеспечивает контроль качества марихуаны компании, что является огромным благом для молодой компании с одним культиватором собственного производства. — Дэн Рейли, Fortune , «Игроки НФЛ на пенсии Келвин Джонсон и Роб Симс хотят лечить CTE и боль с помощью марихуаны и помощи Гарварда», 19 января 2020 г. В среду Министерство юстиции обнародовало секретную записку 2018 г., которая заблокировала DEA от утверждения дополнительных культиваторов , таких как Sisley, в отсутствие более строгих правил.- NBC News , «Один врач против Управления по борьбе с наркотиками: изнутри битвы за изучение марихуаны в Америке», 20 апреля 2020 г. В дополнение к двум ящикам с кедровыми плантациями в этот набор также входит большая сумка, полная садовых принадлежностей, в том числе лопата, грабли, культиватор, рассадопосадочная машина, культиватор , секаторы, поливочный распылитель и перчатки. — Мэдлин Даймонд, Travel + Leisure , «Как развести огород дома как раз к Дню Земли», 21 апреля.2020 Шестьдесят девять неудачных соискателей лицензии на культиватор обжалуют свои оценки в штате. — Джеки Борчардт, cleveland.com , «По словам штата, из-за непреднамеренной ошибки производителю медицинской марихуаны в Огайо было отказано в лицензии», 15 февраля 2018 г.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее употребление слова «культиватор». Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов.Отправьте нам отзыв.

Подробнее

Первое известное использование культиватора

1661 в значении, определенном выше

Узнать больше о культиваторе

Статистика культиватора

Процитируйте эту запись

«Культиватор». Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/cultivator. По состоянию на 29 августа 2020 г.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Дополнительные определения для культиватора

cul · ti · va · tor | \ ˈKəl-tə-ˌvā-tər \

Kids Определение культиватора

: орудие или машина для рыхления почвы между рядами культур

Комментарии к культиватору

Что заставило вас поискать культиватор ? Расскажите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

.

определение культиватора по The Free Dictionary

«Нет места даже для мыши», — пронзительно завизжала жена зажиточного земледельца — индус Джат из богатого района Джуллундур.

«Нет, помогите», — сказал земледелец, протянув большую коричневую руку и потянув его за собой.

«Мы верим», — злобно фыркнула жена культиватора.

Он всегда давил на рукоятки культиватора и вонзил лезвия так глубоко в землю, что лошади скоро вымотались.

Затем Шимерда управляла вторым культиватором; они с Антонией весь день работали в поле, а по ночам занимались хозяйством.

Для растений, которые временно размножаются черенками, бутонами и т. Д., Важность скрещивания как отдельных видов, так и разновидностей огромна; поскольку земледелец здесь совершенно не учитывает крайнюю изменчивость гибридов и дворняг и частую бесплодие гибридов; но случаи, когда растения не размножаются семенами, не имеют для нас большого значения, так как их выносливость временна.

Меня очень поразило одно обстоятельство; а именно, что все селекционеры различных домашних животных и культиваторы растений, с которыми я когда-либо разговаривал или чьи трактаты я читал, твердо убеждены в том, что несколько пород, которыми занимался каждый, происходят от очень многих исконно отдельные виды.

Вскоре он стал землевладельцем, затем преуспевающим земледельцем, а вскоре и городским чиновником. Старый Катон, чье «De Re Rustica» — мой «Культиватор», — говорит — и единственный перевод, который я видел делает этот отрывок полной ерундой: «Когда вы думаете о ферме, поверните ее так, чтобы не покупать с жадностью; не жалейте усилий, чтобы посмотреть на нее, и не думайте, что достаточно, чтобы обойти ее один раз.В стране, состоящей главным образом из земледельцев, где соблюдаются правила равного представительства, земельные проценты должны в целом преобладать в правительстве. О братья мои, я посвящаю вас и указываю вам на новое дворянство: вы станут производителями, земледельцами и сеятелями будущего; — Затем через прессу до них дошло, что они обычно забивают насмерть хороших доходных земледельцев, которые не заботятся о том, чтобы остановить землю; но те немногие, очень немногие, кто не умер от кнутов гиппоида, пропитанных медью, ходили по своим гангренозным лодыжкам и были известны в насмешках как журавли Мудира..Культиватор

| Определение и факты

Культиватор , сельскохозяйственное орудие или машина, предназначенная для перемешивания почвы вокруг посевов по мере их созревания для стимулирования роста и уничтожения сорняков.

Культиватор Культиватор рядный. Предоставлено Deere & Company

Конные культиваторы были представлены в середине 19 века. К 1870 году фермер с двумя лошадьми мог обрабатывать до 15 акров (6 гектаров) в день с помощью машины, лопаты (лопаты) которой охватывали посевные ряды.В 20-м веке, когда мощность трактора была заменена лошадьми, количество рядков, которые могла обрабатывать одна машина, выросло до уровня мощности многорядных сеялок. Типичные лопаты — короткие, узкие, слегка изогнутые, заостренные стальные части с полированной передней поверхностью, которые врываются в почву пропорционально приложенному давлению. Тип и количество, используемое на бригаду (при одной установке), зависят от культуры и характеристик почвы. Роторные мотыги, используемые для ранней обработки кукурузы, хлопка, сои, картофеля и мелкого зерна, имеют до 12 секций, каждая из которых оснащена несколькими лопаточными колесами, при этом вся машина шириной до 40 футов (12 метров).Когда роторная мотыга отводится назад, она дает толчок, измельчая комья и стебли.

культиватор Фермер использует культиватор, запряженный мулом, сфотографировано Дорис Ульман. Библиотека Конгресса, Вашингтон, округ Колумбия

Пружинные прополки имеют легкие пружинные зубья, которые выщипывают неглубокие корни сорняков, не повреждая растущие растения, и поэтому могут работать непосредственно над посаженными рядами на ранней стадии, избавляя поля от многих сорняков, как они появляются.Штанговые культиваторы используются для борьбы с сорняками на открытых незасаженных полях; их рабочий элемент — стержень квадратного сечения, который вращается на несколько дюймов ниже поверхности почвы. Полевые культиваторы, по сути, легкие плуги, оснащены рессорными зубьями, лопатками или щетками.

.

Сельскохозяйственная машина Культиватор Weeder / Компактный тракторный культиватор

Сельскохозяйственная машина культиватор-культиватор / компактный тракторный культиватор

Описание продукта

Введение сельскохозяйственной машины культиватор-культиватор / компактный тракторный культиватор

В роторном агрегате используется роторная мощность двигателя приведите в движение роторный пахотный отвал, срезая и переворачивая почву, и отбрасывая срезанную почву обратно в грязевой блок, чтобы еще больше разбить почвенный блок.Плоская Земля поддерживает поверхность Земли. Завершите вспашку и сгребание за один раз.

1 / регулировка глубины, вообще говоря, глубина обработки роторного культиватора должна быть не менее 10 см. Ротационный культиватор с мотоблоком регулирует глубину обрабатываемой земли путем изменения высоты хвостового колеса. При регулировке поверните регулировочную ручку. С колесным трактором, подходящим для роторного культиватора, глубина вспашки регулируется гидравлической системой. Перед регулировкой глубины вспашки отрегулируйте длину тяги трактора так, чтобы роторный культиватор и приводной вал находились в основном в одной плоскости.Затем отрегулируйте ограничитель положения на штоке поршня гидроцилиндра, чтобы ограничить глубину роторного культиватора. Чтобы гарантировать, что глубина ротационной обработки почвы с обеих сторон одинакова, необходимо проверить расстояние между двумя сторонами лезвия от земли. Если расстояние от земли неодинаковое, трактор следует отрегулировать по обеим сторонам тяги. Пока расстояние между двумя сторонами вращающегося ножа от земли не будет одинаковым.Чтобы приводной вал и универсальный шарнир вращались плавно, расстояние между двумя сторонами поворотного культиватора и задним колесом измеряется линейкой, чтобы определить, является ли угол между ведущим валом и передним направлением одинаковым или не. Если угол не постоянный, отрегулируйте тягу трактора, чтобы роторный культиватор находился в наиболее благоприятном рабочем состоянии. В-четвертых, увеличение высоты и регулировка наклона универсального шарнира вверх более чем на 30 градусов увеличит потери мощности универсального шарнира и легко повредит универсальный шарнир.Например, при повороте земли отключение питания культиватора и последующее его поднятие повлияет на эффективность работы. Следовательно, необходимо поднять культиватор в трансмиссии. Однако высота должна быть ограничена. Как правило, поднять кончик ножа над землей на 15-20 см — это хорошо. V. Регулировка лезвия в соответствии с различными требованиями сельского хозяйства, существует три способа установки лезвия. Когда завод обычно установлен в наиболее часто используемый шахматный режим или спиральный режим.В одной плоскости ступенчатый путь снабжен изогнутым влево и вправо ножом каждый, а лезвие с двумя внешними концами вала ножа изгибается во всех направлениях, так что почвенный блок не отбрасывается в обе стороны, а земля после вспашки ровный, подходит для граблей после вспашки. Лезвие на обоих концах стержня изгибается внутрь, а среднее лезвие изгибается наружу, что называется наружу. После наружной обработки почва разбрасывается в обе стороны, образуя неглубокую канаву, пригодную для раскалывания полосы.Лезвия изгибаются к середине оси лезвия, а в середине после обработки почвы образуется гребень, который подходит для обработки почвы перед бороздами, а также может заставить агрегат пересекать борозду на борозде для заполнения борозды. Обратите внимание, что при перестановке лезвия край лезвия должен быть в том же направлении, что и ось. В противном случае роторный культиватор в работе приведет к дрожанию, при серьезном повреждении деталей машины.

Технические характеристики культиватора сельхозтехники / компактного тракторного культиватора

Модель

Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель 170F

Обработка почвы 50-70CM

Выходная мощность

7 л.с. / 3600 об / мин

Емкость бака

3.6L

Вес нетто брутто

80/70 кг

Вместимость

208CC

размер упаковки

112 * 51 * 51 см

Сельскохозяйственная машина культиватор культиватор / компактный тракторный культиватор

Завод

Наши услуги

Сервис перед продажей:

1, 24 часа онлайн.Ваш запрос будет оперативно отправлен по электронной почте.

Также можем ответить на все вопросы с вами с помощью любых инструментов онлайн-чата (Wechat, Whatsapp, Skype, Viber, QQ, TradeManager)

2, профессионально и терпеливо представить, подробные изображения и рабочее видео, чтобы показать машину

Сервис в продаже:

1, Проверьте каждую машину и внимательно осмотрите машину.

2, отправьте заказанное вами изображение машины, а затем упакуйте его в стандартный экспортный деревянный ящик после того, как вы подтвердите, что машина в порядке.

3, Доставка: Если корабль осуществляется морем. После доставки в морской порт. Сообщит вам время доставки и время прибытия. Наконец, отправьте вам все оригинальные документы Express For Free. Если доставка осуществляется экспресс-почтой до вашей двери (DHL, TNT, FedEx и т. Д.) Или по воздуху в ваш аэропорт, или осуществляется доставка на склад, который вы запрашиваете, мы сообщим вам номер для отслеживания после доставки.

Сервисное обслуживание после продажи:

1, Бесплатная страховка товаров

2, 24 часа онлайн для решения любой проблемы.Предоставьте вам руководство на английском языке и техническую поддержку

, поддержите и установите видео, чтобы помочь вам решить проблему, или отправьте работника на ваш завод.

Сертификаты

FAQ

1. Какое напряжение / фаза у этой машины?

220 В 50 Гц / однофазный, 380 В 50 Гц / трехфазный, 110 В 60 Гц / однофазный также может быть изготовлен в соответствии с потребностями клиентов

.

2, Какой вид транспорта?

.

Беседки крыша из поликарбоната: Крыша для беседки из поликарбоната

Крыша из поликарбоната для беседки – подбор материала, рекомендации

Заключительный этап строительства любого здания – установка и настил крыши. Для беседки отличным решением станет использование поликарбоната. Кроме множества преимуществ эксплуатации, такая конструкция будет иметь еще и низкую себестоимость.

Летняя беседка из поликарбонатаЛетняя беседка из поликарбоната

Варианты форм

В выборе типа крыши особых ограничений нет. По желанию хозяев, из этого материала получится интересная постройка с вальмовой, куполообразной, одно- или двухскатной, цилиндрической кровлей.

Пользователи часто ищут:

По отзывам строителей, наиболее проста в изготовлении односкатная. Представляет собой плоскость под наклоном, которая крепится к стенам, разным по высоте. Используется в беседках, имеющих форму:

  • трапеции;
  • прямоугольника;
  • квадрата;
  • ромба.

Стропильная система выбирается наклонного типа.

Но, делая односкатную крышу из поликарбоната для беседки, следует учесть, что если конструкция находится на незащищенной местности, угол наклона нужно уменьшить. При условии расположения посреди сада или между другими зданиями уклон можно увеличить.

Типовые размеры беседки из поликарбонатаТиповые размеры беседки из поликарбоната

Чертеж: размеры указаны в дюймах. 1 дюйм рамен 25,4 мм. Например, высота от пола до нижнего края кровли будет равняться: 7,2 * 25,4 = 1,83 м.

В многоугольных постройках хорошо будет смотреться двух-, четырехскатный тип. Для накрытия перголы, навесов также допускается применение таких листов.

Виды, свойства материала

В продаже встречается несколько типов материала с разными характеристиками и назначением. Выделяют:

  1. Монолитный. Имеет вид цельного полимерного листа с однородной структурой. Выступает аналогом силикатного стекла, но по весу гораздо легче. Толщина 0,2–1 см. Обладает повышенной прочностью. Используется в регионах с сильными ветрами, осадками. Наиболее дорогой вариант.
  2. Сотовый. Листы снаружи гладкие, внутри имеют ячеистую структуру. Большой выбор цветовой гаммы. Применяется для накрытия теплиц, гаражей, навесов, беседок. Из него получаются красивые арочные конструкции.
  3. Профилированный. Разновидность монолитного типа с волнистым профилем. Используется в строительстве купольных сводов, кровельного материала для автостоянок, оранжерей.

Для летних строений оптимален сотовый поликарбонат. За счет структуры внутри него образуются воздушные камеры, которые не дают проникать холодному воздуху, поэтому он выделяется отличными тепло- и шумоизоляцией.

Сотовый поликарбонат для летней беседки

Сотовый поликарбонат для летней беседки

К другим его плюсам относят:

  1. Гибкость. Благодаря этому свойству из поликарбоната получаются оригинальные арочные конструкции. Но нужно учитывать, что предельный радиус изгиба листа зависит от его толщины, степени жесткости.
  2. Устойчивость к перепадам температуры. Не теряет свойств при -400 …+1200С.
  3. Ударопрочность.
  4. Легкий вес. 1 м2 материала в зависимости от толщины весит 0,9–2,7 кг.
  5. Большой выбор цветов. Для беседки подойдут зеленый, голубой, бронзовый, молочный цвет. Они пропускают от 50 до 70% света. Под такой крышей не будет жарко.
  6. Удобство в монтаже. Легко режется, гнется. При правильном креплении прослужит не один год.
  7. Устойчивость к воздействию химических реактивов.
  8. Долгий срок службы (5–20 лет, в зависимости от толщины, качества листов).
  9. Доступность цены.

Основной недостаток – абразивный износ. Не выдерживает высокие механические нагрузки.

Для крыши летней постройки рекомендуется сотовый материал толщиной 4–16 мм.

Чтобы зимой на крыше не задерживался снег, необходимо сделать большой угол ската.

Рекомендации по работе с поликарбонатом

Если принято решение построить крышу своими руками, сверление, крой листов нужно делать острыми инструментами, не повреждая поверхностную защитную пленку.

Расположение поликарбоната: для арочных конструкцийРасположение поликарбоната: для арочных конструкций

Фото: расположение листов в арочных конструкциях

Расположение поликарбоната: скатная кровляРасположение поликарбоната: скатная кровля

Фото: правильное крепление листов для скатной кровли

Сверление поликарбонатаСверление поликарбоната

Фото: при сверлении важно удерживать угол наклона шуруповерта в 90°

Лучше всего подойдут средства, используемые при обработке дерева, пластика. Среди них:

  • электродрель со сверлами по металлу;
  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • ножовка;
  • циркулярная пила;
  • рулетка.

Кроме этого приобретаются крепежные элементы в виде саморезов, термошайб, уголков, для герметичности поверхности – силикон, паропроницаемая лента, водоустойчивый скотч.

 

Крепление термошайб на поликарбонатКрепление термошайб на поликарбонат

Фото: крепление сотового поликарбоната термошайбами

Необходимые детали каркаса зависят от выбранного материала. Чаще всего используются деревянные бруски или профильные трубы.

Если вас интересует, как правильно накрыть беседку поликарбонатом без посторонней помощи, следуйте этим советам:

  1. Отдельные элементы кровельного материала рекомендуется стыковать воедино на середине стропила, используя пластиковые, алюминиевые профили.Соединение поликарбонатных листов между собойСоединение поликарбонатных листов между собой

фото, варианты, пошаговая инструкция по монтажу

Многофункциональная садовая беседка может использоваться в качестве летней кухни, детской площадки или места для проведения пикников и чаепитий в кругу родных и близких. Сегодня мы расскажем, какими достоинствами характеризуется крыша из поликарбоната для беседки, и как ее установить.

Разновидности поликарбоната

Поликарбонат представляет собой синтетический термопластичный полимер, в составе которого присутствует углерод. Получаемый путем органического синтеза угольной кислоты материал не содержит токсинов и других вредных компонентов. Полимерный пластик безвреден для организма человека и окружающей среды. По этой причине поликарбонат широко применяется в строительстве, сельском хозяйстве, наружной рекламе, медицине и других сферах деятельности.

К преимуществам полимерного пластика относят:

  • высокую прочность и устойчивость к механическим повреждениям;
  • способность равномерного распределения солнечного света и наличие ультрафиолетовой защиты;
  • стойкость к перепадам температурных режимов и различным атмосферным осадкам;
  • долговечность и хорошую износостойкость;
  • высокие показатели гибкости и малый удельный вес;
  • отсутствие сложностей с монтажом и эксплуатацией.
крышаКрышу можно выложить из подобного материала

По типу структуры поликарбонат бывает монолитный и сотовый.

Пустотелый ячеистый, или сотовый полимерный пластик имеет внутренние перемычки. Чем больше ребер жесткости в полотне, тем выше его прочность. Сотовый полимер отличается высокой гибкостью, сравнительно небольшим весом и легкостью монтажа. Однако данный материал менее вынослив к физико-химическим повреждениям и нагрузкам.

Кровля для беседки из цельного монолитного поликарбоната имеет высокую плотность и отменную ударопрочность. Благодаря устойчивости к перепадам температур и воздействию атмосферных осадков материал подходит для использования как в южных, так и в северных регионах. Что касается минусов, стоит отметить завышенную стоимость материала.

В этом видео вы подробнее узнаете о поликарбонате:

Виды крыш

Хорошие показатели гибкости, пластичности и прочности полимерного пластика позволяют создавать конструкции различных форм и размеров. Так, существуют следующие виды кровли из поликарбоната для садовой беседки:

  • односкатная наклонная;
  • двускатная;
  • вальмовая, или четырехскатная;
  • овальная, или арочная;
  • многоскатная, или шестигранная;
  • круглая, или куполообразная.

Несмотря на отличные технические характеристики, полимер нуждается в должном уходе. Скопление снега, воды, пыли и грязи приводит к потере первоначальных физических свойств и качеств материала. Значительное воздействие разносторонних статических усилий является причиной преждевременного старения полотна и появления микротрещин на крыше беседки. Поэтому рекомендуется закрепить листы полимерного пластика к каркасу кровли под наклоном.

Видео «Крыша из поликарбоната для садовой беседки»

Из этого видео вы узнаете, какие изготавливают крыши для дачной беседки из сотового и монолитного полимерного пластика:

Технологические тонкости

Обшивка каркаса и кровли садовой беседки требует внимательности и аккуратности. Для проведения кровельных работ понадобится следующий набор инструментов, приспособлений и материалов:

  • инструменты для раскроя листов полимера: электрический лобзик, ножовка по металлу с мелкими зубьями, самодельный резак, монтажный либо канцелярский нож, циркулярная или ленточная пила;
  • перфорированная лента;
  • электрическая дрель со сверлами различного диаметра для работы с металлом/деревом;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • рулетка, строительный уровень, маркировочный фломастер, бумага для записей;
  • торцевой и разъемный профили;
  • саморезы, термошайбы и уголки;
  • водоустойчивый двусторонний скотч, паронепроницаемая лента;
  • силиконовый клей и пистолет для его нанесения.

Перед началом выполнения кровельных работ нужно закрыть торцы сотового полимерного пластика перфорированной лентой и торцевыми профилями. Пыль, грязь, мелкий мусор и различные насекомые, которые часто прячутся от неблагоприятных погодных условий в полости панелей, загрязняют кровлю и приводят к потере технических характеристик материала.

крыша_поликарбонатУ данного монтажа имеются свои нюансы

Крепление к металлу

Садовая беседка из металлического профиля отличается устойчивостью и долговечностью. К минусам металлической основы относят предрасположенность материала к коррозии. Однако решить данную проблему будет несложно: при возведении каркаса конструкции и в процессе его эксплуатации рекомендуется периодически обрабатывать металл специальными антикоррозийными средствами.

Металлические дачные беседки пользуются большой популярностью дачников. Сегодня мы рассмотрим пошаговый алгоритм крепления поликарбонатных панелей к металлу:

  1. Очистите каркас беседки от ржавчины и различного рода загрязнений. Обработайте опоры и кровлю антикоррозийным средством.
  2. Рассчитайте необходимое количество саморезов и термошайб. Проверьте все крепежные элементы на отсутствие изъянов.
  3. Теперь нужно сделать раскрой рабочего полотна. Листы полимерного пластика разрезают на ровной и очищенной от мусора горизонтальной поверхности.
  4. Обработайте торцы поликарбоната. Снимите защитную пленку с внутренней стороны полотна.
  5. На несущее основание прикрепите базу разъемного профиля.
  6. Приложите рабочее полотно и прикрепите его саморезами с термошайбами. Диаметр отверстия должен быть немного больше размера самореза. Проверьте плотность и правильность прилегания термошайбы.
  7. Разъемный профиль необходимо накрыть крышкой, которая фиксируется обычными кровельными саморезами.

При работе с поликарбонатными листами не забывайте о склонности материала к термическому расширению. Близость панелей может стать причиной деформации и растрескивания кровли.

Фиксация к древесному основанию

Деревянные беседки имеют большую эстетическую привлекательность и отличаются экологичностью используемого материала. Процесс крепления поликарбоната к деревянному каркасу выглядит следующим образом:

  1. Обработайте дерево антисептиками и антипиренами. Применение специальных защитных средств позволит продлить срок службы садовой беседки и повысить ее огнестойкость.
  2. Приготовьте все необходимые инструменты, приспособления, материалы и крепежные элементы.
  3. Выполните раскрой панелей. Закройте торцы перфорированной лентой и торцевыми профилями. Снимите внутреннюю защитную пленку.
  4. Прикрепите к деревянному брусу основу разъемного профиля. Установите в него листы полимерного пластика.
  5. Закрепите рабочее полотно саморезами с термошайбами. Теперь можно покрыть профиль защитной крышкой и зафиксировать ее кровельными саморезами.

Видео «Монтаж ячеистого поликарбоната»

Из данного видео вы узнаете, каким образом прикрепить листы сотового полимерного пластика к металлическому каркасу:

Общие советы

Поликарбонат, как разновидность кровельного материала, стремительно вытесняет со строительного рынка стеклянные панели, металлочерепицу и шифер. Полимерный пластик отличается легкостью и высокой гибкостью. Однако отсутствие практического опыта и навыков работы с данным материалом может привести к деформации строительного полотна.

При креплении поликарбонатных листов к каркасу кровли контролируйте силу нажатия и направление самореза.

Неправильное расположение самореза повредит целостность кровельного полотна. Со временем в полости деформированного полимерного пластика накапливается влага, что приводит к появлению конденсата, плесени и грибка.

Согласно рекомендациям бывалых строителей, для обшивки кровли беседки лучше брать поликарбонат средней плотности. Тонкие листы отличаются мягкостью и быстро гнутся в процессе работы. Полимер высокой плотности, наоборот, вызывает определенные сложности в процессе монтажа.

Крыша для беседки из поликарбоната своими руками: как покрыть и сделать

Беседка на приусадебном участке является не только местом отдыха, но и статусом владельца. Особую гордость вызывают беседки собранные своими руками. Для изготовления этого сооружения не нужно иметь специальных навыков, достаточно уметь держать в руках несколько инструментов. На рынке достаточно различных материалов для производства строительных работ. Для монтажа крыши лучше всего выбрать поликарбонат. Он обладает большим количеством положительных свойств. Беседка с поликарбонатной крышей будет органично смотреться на любом участке.

крыша из поликарбоната для беседки

Почему стоит выбрать поликарбонат для крыши беседки?

Поликарбонат это полимерный материал, который обладает прозрачностью, достаточной для обеспечения естественного освещения. Основные плюсы этого материала:

  • Легкость. Листы поликарбоната имеют небольшую массу. Это позволяет не использовать для основания беседки сложные несущие конструкции.
  • Гибкость поликарбоната позволяет использовать его под самыми разными углами. Он достаточно надежно изгибается в сферу. Это позволяет использовать его при самых смелых дизайнерских решениях.
  • Ударопрочность. Прочность материала в 200 раз выше, чем у обычного стекла. 1Крыша беседки из поликарбоната выдержит резкие порывы ветра, град, а также падение различных предметов. Тем самым срок службы такой крыши будет долог.
  • Прозрачность материала. Поликарбонат замечательно пропускает солнечный свет. Это дает не только естественное освещение, но и эффект открытого неба над головой.
  • Не горючий материал. Поликарбонат не горит, он начинает плавиться при воздействии температуры +125 градусов.
  • Стоимость. Цена на поликарбонат не велика, потому общая стоимость работ по монтажу 2крыши беседки из поликарбоната не ударит по семейному бюджету.
  • Устойчив к перепадам температур. Поликарбонат сохраняет свои свойства при температуре от -40 до +120 градусов. Он легко перенесет морозную зиму, поэтому не придется демонтировать конструкцию по истечению сезона.
Крыша из поликарбоната для беседкивиды поликарбоната

Поликарбонат разрабатывался как материал для теплиц, поэтому он также обладает теплоизоляционными свойствами. Учитывая все его положительные качества, поликарбонат начали применять в других строительных работах. Листы поликарбоната успешно используются в обустройстве крыш, облицовки зданий и других некапитальных сооружениях.

Сегодня встречается два вида поликарбоната:

  • Сотовый поликарбонат. Два листа соединяются между собой перемычками, между которыми образуется воздушная прослойка. Именно она позволяет повысить теплоизоляционные свойства материала. Сотовый поликарбонат является самым распространенным в виду своей дешевизны и простоты использования.
поликарбонат сотовыйПоликарбонат сотовый
  • Монолитный. Сравнительно новый материал. Отличается повышенной ударопрочностью и гибкостью. Однако существенным минусом является высокая цена.
поликарбонат монолитныйПоликарбонат монолитный

Для обустройства крыши беседки из поликарбоната применяется сотовый поликарбонат, как более экономически выгодный.

При работе с сотовым поликарбонатом, стоит помнить одну особенность – если гнуть материал вдоль ребер жесткости, то он легко ломается. Если гнуть поперек, то материал изгибается под нужным углом.

к содержанию ↑

Какие виды крыш можно сделать с помощью листов поликарбоната?

Чтобы сделать своими руками крышу для беседки, нужно выполнить монтаж каркаса. От материала, из которого сделан каркас, зависит и способ монтажа крыши. Но перед исполнением каркаса, стоит определиться, какого вида будет сама крыша. Этих видов несколько:

  • Односкатная крыша. Самый простой вариант. Используется в прямоугольных или квадратных беседках, с применением наклонных стропил.

односкатная крыша

 

  • Двускатная крыша. Самый распространённый вариант, используется повсеместно. Стропила установить не сложно, имеет приятный внешний вид.
  • Четырехскатная крыша. Более сложный вариант в плане монтажа стропил. Однако привлекает такой вариант своим внешним видом.
  • Полукруглая крыша. Такой вариант появился благодаря использованию поликарбоната. Каркас представляет из себя полукруглые дуги, которые крепятся к основанию беседки. Дуги обшиваются листами поликарбоната.

полукруглая крыша

  • Многоскатная крыша. Состоит из множества треугольных частей. Такой вариант сложен как в монтаже, так и в устройстве каркаса. Однако он имеет шикарный внешний вид.

Крыша в форме купола. Такой вариант предаст беседке из поликарбоната торжественный вид, а также даст нестандартное освещение внутри.

Какой бы вид крыши не был выбран, стоит учитывать главный фактор – угол наклона. Он позволит обеспечить отток воды во время дождя. В регионах с обильным снегом зимой, стоит увеличивать угол наклона до 45-50 градусов. Это позволит избежать скопления снежного покрова на крыше, а также безопасный сход снега. Если большой слой снега будет долгое время лежать на листах поликарбоната, то они могут деформироваться. Исправить изгиб будет достаточно проблематично.

к содержанию ↑

Особенности монтажа крыши из поликарбоната

Поликарбонат легкий материал, поэтому нагрузка на каркас будет минимальной. Однако, при разработке каркаса, стоит учитывать, что дополнительную нагрузку будет давать снежный покров. Также стоит учитывать, что конструкция крыши из поликарбоната должна выдерживать вес человека. Для производства ремонтных работ или уборки снега придется залазить на крышу.

Материал для изготовления каркаса можно выбрать двух видов – металл или дерево. Деревянный каркас будет иметь более привлекательную цену, а также прост в монтаже. Все детали можно подогнать по месту. Однако дерево нуждается в постоянном уходе, а также более подвержено воздействию внешних факторов. Металл более надежен и долговечен. Но для монтажа металлического каркаса понадобятся не только дополнительные инструменты, но и определенные навыки. Металлический каркас по стоимости обойдется на порядок выше, чем деревянный. Беседка с крышей из поликарбоната может быть выполнена с каркасом из любого материала, главное правильно прикрепить листы поликарбоната.

строительство беседки из поликарбоната

При изготовлении беседки с поликарбонатной крышей, не стоит снимать защитную пленку с листов поликарбоната. Это поможет избежать загрязнения и царапин во время монтажа. Если внутри самого листа скопился конденсат, то его можно убрать продув сжатым воздухом. При проведении работ не стоит наступать на листы. Несмотря на прочность материала, под весом человека на твердой поверхности он может треснуть. Рекомендуется заклеить открытые торцы либо специальным профилем, либо герметиком. Это исключит попадание внутрь листа влаги и пыли, что дольше сохранит внешний вид крыши беседки из поликарбоната.

Поликарбонат очень удобен в подготовке. Разрезать лист можно обычной ножовкой или лобзиком. Части листа достаточно легко склеить. Это позволяет подгонять размер частей прямо в процессе монтажа. К сверлению материал тоже относится очень хорошо. Сверлом по металлу поликарбонат сверлится хорошо, не крошится.

Для соединения с каркасом используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой. Это необходимо для того, чтобы листы не продавливались в местах соединения, а также влага не попадала внутрь листа. Саморезы вкручивать необходимо под углом в 90 градусов. При монтаже крыши из поликарбоната для беседки, стоит помнить, что поликарбонат расширяется при воздействии высокой температуры. Необходимо оставлять зазоры, чтобы не пошла деформация всего листа. Зазор закрывается специальной монтажной планкой.

саморезы с резиновой прокладкой

к содержанию ↑

Изготовить крышу из поликарбоната для беседки легко!

Вполне реально построить беседку с крышей из поликарбоната своими руками. Достаточно иметь немного строительного инструмента и начальные навыки работы со строительным материалом. Монтаж не займет много времени. Поликарбонат прост в обработке, не требует ни специальных навыков, ни оборудования. Смета на строительство беседки с поликарбонатной крышей не будет иметь заоблачной суммы в строчке «итого». Поэтому все больше людей выбирают поликарбонат для строительства.

к содержанию ↑

Видео: крыша для беседки из поликарбоната

Крыша из поликарбоната для беседки

Одна из самых популярных построек на приусадебном участке – беседка. Это прекрасное место для отдыха и украшение общего ландшафта. Однако очень часто после строительства дома не остается средств для возведения постройки из дорогостоящих материалов. Сэкономить на строительстве можно, сконструировав крышу для беседки из поликарбоната. Помимо низкой стоимости, у такой конструкции есть еще одно существенное преимущество – эстетичный внешний вид.

Плюсы беседки

Перед строительством беседки стоит рассмотреть все ее плюсы. По сравнению с другими конструкциями, она имеет следующие преимущества:

  • не нуждается в фундаменте;
  • можно строить практически в любом месте;
  • предполагает широкий выбор материалов: от металла до поликарбоната;
  • неограниченная площадь постройки;
  • создать проект беседки по силам даже непрофессионалу.

Несмотря на большую свободу выбора конструкции и дизайна, строительство беседки предполагает некоторые ограничения. Рекомендуется, чтобы общий внешний вид строения, а особенно его крыша повторяли силуэты домика или других строений на участке. Подобный подход позволит создать органичный ансамбль зданий.

Типы крыш беседок

Существует огромное разнообразие конструкций крыш для беседки. Ниже указаны наиболее популярные из них:

  • Двускатная. Один из наиболее популярных вариантов кровель у прямоугольных беседок. Конструкция очень удобна в эксплуатации. За счет большого градуса наклона на крыше не будет скапливаться большое количество осадков.
  • Вальмовая. Очень напоминает двускатную, но имеет четыре ската – для каждой стороны беседки.
  • Округлая и круглая. Чаще всего подобные кровли монтируют из гибких материалов, таких как поликарбонат. Их устраивают на многогранных или прямоугольных беседках. Круглые, куполообразные крыши строят на круглых и шестигранных постройках.
  • Шатровая. Кровля представляет собой четыре равных треугольника, уложенных на накосную систему стропил. Для соединения вершин используют коньковый узел, сам конек на конструкции отсутствует.
  • Многоскатная. Используется для многоугольных конструкций. Для каждой стороны предназначен отдельный скат в форме треугольника. Сектора соединяются коньковым узлом.

Выбор типа кровли зависит от материала самой беседки, от кровельного материала и его веса. Определяющей характеристикой является форма строения. Так, четырехскатные крыши применяют для прямоугольных и квадратных беседок, а многоскатные – для многоугольных.

Виды кровельных материалов для беседок

Кроме конструкции строения, при выборе кровельного материала учитывают следующие характеристики:

  • Покрытие не должно быть тяжелым. Помимо веса самого материала рассчитывают снеговую и ветровую нагрузку.
  • Наличие вблизи постройки источников воды предполагает использование влагостойких материалов. Если применяется металл или дерево – их покрывают антисептиками и антикоррозийными составами соответственно.
  • Крыши для беседок рекомендуют делать пологими. Учтите это при выборе кровельного материала.
  • Если внутри постройки планируется установка мангала или другого очага – для кровли используются только огнестойкие материалы.

Важно! Чтобы обезопасить беседку от возгорания и продлить ее срок службы – рекомендуют устанавливать очаг под отдельным навесом поодаль от остальных построек.

Для построек закрытого типа лучше всего подвести отопление. Наиболее безопасным считается водное. В случае если это слишком проблематично – внутрь беседки устанавливают печь с трубой, выведенной наружу через крышу.

Если вы любите наслаждаться тишиной – то от металлического покрытия для крыши лучше отказаться. Во время дождя оно очень шумит. Чтобы снизить звук от падения осадков, используют битумные или полимерные покрытия.

Кровля из металлочерепицы

На участках, где дом и другие постройки покрыты металлочерепицей гармоничнее устроить беседку с таким же кровельным материалом. Для снижения уровня шума во время осадков крышу прокладывают шумоизоляционным материалом.

Мягкая кровля

Одними из самых эстетичных и бесшумных материалов считаются мягкие кровли. К ним относят мягкую черепицу и другие покрытия на основе битума. Современный рынок предлагает огромный выбор материалов на любой вкус и кошелек. Покрытие имеет определенную особенность – перед его укладкой необходимо смонтировать сплошную обрешетку из древесно-стружечных плит или дерева.

Мягкие кровли применяют в беседках с двускатной крышей. На сложные конструкции материала уйдет гораздо больше.

Натуральные материалы

Кроме древесины, кровли частенько кроют тростником или соломой. Подобный дизайн чаще всего встречается в южных регионах, но, в последнее время его используют и в средней полосе. Крыша для такого покрытия также подразумевает сплошную обрешетку.

Хорошо, если тростник растет в вашем регионе – крыша обойдется вам практически бесплатно. Растение растет в пресных водоемах. Его заготовка происходит зимой, для это подходят взрослые растения.

Обратите внимание! Для безопасности крыши и сам кровельный материал обрабатывают антипиренами.

Беседки и крыши из поликарбоната

Постройки из дерева и кирпича смотрятся очень избито и громоздко. Благодаря такому гибкому и легкому материалу, как поликарбонат, можно создавать изящные и необычные беседки. К тому же материал стоит дешевле традиционных. При работе с крышей из поликарбоната следует соблюдать следующие правила:

  • Для крепежа используются только резиновые прокладки. Они растягиваются и сужаются во время остужения и нагрева поликарбоната. Другие крепежи не способны к таким нагрузкам, из-за чего на покрытии возникают сколы и трещины.
  • При затяжке крепежей не стоит усердствовать, как это происходит с болтами или саморезами. Применение излишних усилий может привести к растрескиванию материала. Однако и болтаться крепежи не должны, поэтому перед монтажом лучше потренироваться на небольшом куске материала.
  • Место среза листов необходимо обработать герметиком. Это в разы увеличивает срок службы кровли, защищая поры поликарбоната от влаги и загрязнений. К тому же вкрапления посторонних объектов портят внешний вид прозрачного материала.
  • Отверстия под крепежи в покрытии должны быть на 2-3 мм больше самих крепежей.

Совет! Часто беседки из поликарбоната смотрятся на участке чужеродно. Для дополнения такой постройки можно создать на участке одну или несколько теплиц (оранжерей) из такого же материала.

Преимущества материала

Если вы неуверены, стоит ли использовать поликарбонат в качестве кровельного материала, ознакомьтесь с его характеристиками:

  • возможность крепления к любому материалу;
  • высокая гибкость и легкость нарезки, что позволяет создать объекты сложных форм;
  • пустоты обеспечивают высокую теплоизоляцию;
  • прочный, но вместе с тем легкий;
  • безопасен для человека, животных и растений;
  • имеет высокие показатели морозостойкости;
  • не пропускает ультрафиолет;
  • при желании конструкцию можно легко разобрать на зимний период.

Однако, как и у любого строительного материала, у поликарбоната есть определенные недостатки. Он легко воспламеняем, а в жару увеличивается (это стоит учитывать при создании швов). Поэтому, чтобы обезопасить постройку и домочадцев – беседку рекомендуется строить вдали от источников возгорания.

Строительство беседки с кровлей

Любая постройка начинается с проекта. Не обязательно создавать точный чертеж. Главное – определить размеры и объем стройматериалов, необходимых для работы. После выбора дизайна и расчета количества и стоимости материалов делают разметку местности.

Если планируется делать беседку с фундаментом – снимают грунт и делают стяжку. В зависимости от конструкции опоры устанавливают в стяжку или вокруг нее. Заключительный этап постройки – сборка стропил и укладка кровли.

Для шестигранных и многоугольных крыш, оптимальный вариант – куполообразные конструкции. Они выглядят очень интересно и имеют высокий функционал. К тому же такая кровля очень похожа на обсерваторию, из которой можно наблюдать за звездами.

К преимуществам кровли из поликарбоната относят:

  • Небольшой вес и легкость монтажа. Это удобно, если для каркаса используется легкий материал. Поликарбонат не будет оказывать большого давления на опоры.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с традиционными материалами. Такие виды кровельных покрытий, как мягкая черепица, стоят в разы дороже поликарбоната.
  • Материал легок в монтаже и обращении. Его можно сваривать, гнуть и резать при помощи простейших инструментов.
  • Высокая гибкость и интересный внешний вид. Благодаря прозрачности и податливости материала, из него можно создавать интересные дизайнерские объекты любой сложности.

Собрать конструкцию из поликарбоната по силам обычному человеку. Главное – соблюдать герметизацию стыков и затяжку крепежей. После сборки каркаса беседки, приступают к монтажу кровли. Поверхность для работы должна быть ровной и сухой. Лучше всего заниматься строительством в теплое время года и в сухой день.

Для крыши необходимо нарезать материал на сектора. Размер рассчитывается с учетом ширины стен и периметра здания. Рекомендуется, чтобы козырьки крыши выходили за стены на 10-20 см. Независимо от того, деревянные или металлические части каркаса используются в беседке – для крепления поликарбоната применяют резиновые крепежи.

Помимо всех вышеперечисленных преимуществ, крыша из поликарбоната очень прочна, а это главная характеристика для любой кровли.

Крыша для беседки из поликарбоната своими руками

Содержание статьи

Крыша для беседки из поликарбоната

При выборе строительных материалов для беседки необходимо учитывать несколько параметров. Так, крыша для беседки из поликарбоната должна быть прочной, красивой и выдерживать нагрузку из снега зимой.

Для этих целей можно использовать: шифер, металлический профиль и поликарбонат. Все эти материалы отвечают требованиям, которые предъявляются к качественной крыше.
По сути, беседка должна повторять форму дома, поэтому и материал лучше выбирать одинаковой.

Односкатная крыша для беседки

Однако, если дом кирпичный, не все хотят, что бы беседка с поликарбонатной крышей была из кирпича, если нет особой необходимости. Не плохо будет смотреться пристройка к дому с односкатной или двухскатной крышей. Это наиболее простой способ создать место для отдыха и не потратить много строительных материалов.

Однако тут есть один минус — снег, который будет съезжать с крыши дома и попадать на поликарбонат. Поэтому данная крыша должна быть качественно выполнена, чтоб выдержать двойную нагрузку.

Крыша для беседки из поликарбоната

Если опираться только на проблемы с осадками, то для кровли лучше выбрать купольную форму, но тогда постройку необходимо создать отдельно от дома. Кроме этого купольную форму достаточно сложно выполнить из поликарбоната своими руками, если нет опыта работы с данным материалом.

В чем преимущество поликарбоната

  • Материал легко гнется, может принимать любую форму;
  • Хорошо выдерживает перепады температур;
  • Имеет невысокую стоимость;
  • Он легкий по весу;
  • Можно создать любые модульные конструкции;
  • Так как структура материала ячеистая, то крыша дает отличную теплоизоляцию;
  • Безопасный, экологически чистый материал;
  • Не ломается под нагрузкой от снега;
  • Удерживает тепло в беседке;
  • Позволяет получить дополнительное освещение.

Поликарбонат

Различают сотовый и монолитный поликарбонат, но второй вариант очень дорого стоит, поэтому крыша беседки выполняется чаще всего из первого вида материала.

Поликарбонат

Минус поликарбоната

Горюч, при высоких температурах расширяется, поэтому стыки должны быть не плотно подогнаны друг к другу.

Выбор кровли

Что влияет на выбор кровли

  • Лучше всего выбирать материалы легкие, но крепкие, чтобы они не дали сильной нагрузки на фундамент, которого у беседки может и не быть;
  • Перед постройкой нужно учитывать уклон крыши, лучше, если она будет пологой. Можно провести специальные расчеты, или даже создать постройку по проекту. В данном случае беседка будет отвечать всем требованиям и порадует индивидуальным дизайном;
  • При расположении беседки рядом с водоемом материалы лучше подбирать влагостойкие, поэтому сотовый поликарбонат будет тут вполне уместен;
  • Не стоит забывать, что при постройке внутри беседкиКрыша для беседки из поликарбоната мангала стоит подумать о том, как защитить материал от открытого огня, а значит, потребуется дополнительная крыша внутри беседки;
  • Если постройка будет эксплуатироваться зимой, то стоит продумать, как будет происходить отопление помещения, ведь поставить печку, трубу нужно выводить на крышу.

Именно поэтому, выбирая сотовый поликарбонат в качестве кровли лучше продумать все нюансы использования беседки заранее.

Крыша из сотого поликарбоната — плюсы и минусы

Поликарбонат

Так как сотовый поликарбонат можно легко загибать, монтировать на любые материалы типа дерева, пластика и металла, то можно считать его универсальным для крыши любого строения на даче.

К плюсам можно отнести также легкость конструкции, но вот срок службы ее составляет всего 10 лет, поэтому возможно через какое-то время его придется сменить на другой материал.

Также беседка с крышей из поликарбоната будет пропускать свет, но удерживать УФ излучение, что тоже достаточно выгодно, однако беседка, да еще с поликарбонатной прозрачной крышей будет создавать духоту, а значит необходимо предусмотреть такую форму, которая позволяет вентилировать помещение.

Крыша для беседки из поликарбоната

Материал имеет отличные теплоизоляционные свойства, что позволит находиться внутри даже в прохладный дождливый день.

При монтаже нужно помнить, что материал хорошо гнется поперек ребер жесткости, иначе лист можно сломать, если загнуть его вдоль. Кроме этого из минусов эксплуатации можно отметить, что при нагреве листы расширяются и деформируются, поэтому необходимы зазоры при монтаже, чтобы избежать нарушения формы кровли.

Материал подходит для оформления крыши любой сложности, поэтому можно выбирать любую форму. Сотовый поликарбонат безопасен для здоровья, и в то же время устойчив к химическим воздействиям.

Порядок постройки беседки

  • Выбор места для беседки и покупка необходимых материалов;
  • Расчеты, проект. Учет наклона крыши в зависимости от формы и выбранных материалов;
  • Разметка, подготовительные работы;
  • Монтаж беседки, кровли.

Эскиз каркаса беседки

Перед тем, как выбирать проект, стоит ознакомиться с вариантами выполненных построек. Изучите все плюсы и минусы каждой конструкции, а также учитывайте собственные потребности. Ответьте на вопросы — для чего нужна беседка на участке, и где ее лучше выполнить, рядом с домом, как пристрой или отдельно.

Крыша для беседки из поликарбоната

Выгода крыши из поликарбоната

  • Конструкцию выполнить легко даже самостоятельно, так как поликарбонат не тяжелый и удобный в монтаже;
  • Так как монтажные работы обойдутся даром, а материал, на кровлю стоит не дорого, то на лицо существенная экономия;
  • Возможность поликарбоната принимать любые формы позволяет выбрать разный дизайн;
  • Поликарбонат отлично комбинируется с разными материалами и смотрится отнюдь не дешево.
Виды крыши для беседок

Крыша беседки из поликарбоната

Форма крыши будет зависеть от проекта беседки и ее места расположения. Если беседка выполнена в качестве пристроя к дому, то она монтируется с односкатной крышей.

Какие еще формы крыш можно выполнить:

  • Двухскатная;
  • Четырехскатная;
  • Полукруглая;
  • Многоскатная;
  • Кровля с изгибом в стиле восточных мотивов;
  • Крыша в форме купола.

Крыша для беседки из поликарбоната

Также с односкатной крышей создаются строения прямоугольной и квадратной формы. В целом беседка должна сочетаться по форме и стилю со своей кровлей, поэтому обязательно нужно опираться на проект.

Сначала стоит определиться, из чего будет выполнена постройка, после чего уже решается, какой формы будет крыша, и надо будет подбирать материал для кровли.

Обычно беседки с крышей из поликарбоната популярны тем, что они легко монтируются самостоятельно.

Что надо знать при строительстве

  • Хотя сам сотовый поликарбонат довольно легкий, ноКрыша беседки из бруса совсем тонкие стропила выбирать не стоит, ведь зимой на крыше скапливается снег;
  • Обязательно стоит сделать обрешетку, если конструкция это позволяет;
  • Если используются соединительные планки для листов, то стоит позаботиться о зазорах;
  • Обязательно устанавливайте торцевые планки, лучше на силикон, чтобы внутри полостей листа не образовывался конденсат.

Внимание: при затягивании саморезами листа не стоит перетягивать их слишком сильно, иначе лист может дать трещину.

Правильное крепление поликарбоната

Для того, чтобы сделать несущую конструкцию под поликарбонат, необходимо выбрать между брусом, стальным или алюминиевым профилем. Так, крыша из поликарбоната для беседки может быть скатной, арочной или шатровой, однако выполнить самостоятельно нетрудно только первый вариант.

Крыша из поликарбоната для беседки

Для шатра очень трудно собрать купольную крышу и лучше доверить работу профессионалам. При монтаже арок также понадобится специальный станок, который будет выгибать трубу под нужным углом.

Конечно, дуги легче согнуть под нужным углом, чтобы беседка вышла красивой, но, если нет специального оборудования, то самое простое — это постройка с односкатной крышей, которая при правильном выборе угла даже может создать тень.

Как крепится

Для того, чтобы закрепить кровлю, нужно выложить листы на всю ширину ската и закрепить их при помощи саморезов с шайбами.

Важно: не забывайте соблюдать тепловые зазоры в местах крепления поликарбоната к металлу

Лучшим материалом можно считать профиль из алюминия, который хорошо сгибается под нужным углом. Однако для односкатной крыши будет выгоднее использовать брус, доску и рейки.

Крыша беседки своими руками на дачу

Делается достаточно ажурная обрешетка, на которую укладывается поликарбонат, после чего конструкция монтируется на скат крыши и удерживается снизу стеной или подпорками из бруса. Такая беседка из поликарбоната создается очень быстро и не требует дополнительных расчетов.

Ошибки, которые бывают при работе с поликарбонатом

  • Экономия на покупке качественного материала;
  • Удаление защитной пленки, которая защищает материал от порчи;
  • При креплении необходимо обрабатывать разрезы листов герметиком, чтобы туда не попадала влага и пыль;
  • Крепление листов жестким способом на гвозди, что ведет к растрескиванию листов.

Рассмотрев все вышеперечисленные нюансы от выбора материала до монтажа можно считать, что беседка любого варианта с поликарбонатной односкатной крышей обойдется практически даром. Тем более, что он обладает не только механической крепостью, но и другими положительными свойствами.

плюсы и минусы односкатных, вальмовых крыш

Если у вас уже есть беседка, но вы желаете придать ей современный и привлекательный вид, измените существующий материал крыши на новый. Крыша для беседки из поликарбоната – удачное решение проблемы.

Преимущества поликарбонатной крыши

По сравнению с такими кровельными материалами как шифер, металлический лист, профлист металлочерепица, крыша из поликарбоната:

  • по конструкции более легкая, не нуждается в фундаменте;
Поликарбонатная_крышаПоликарбонатная_крышаВозведение поликарбонатной крыши не требует строительства фундамента
  • простая в монтаже, который можно выполнить самостоятельно;
  • применение вспомогательной техники не обязательно;
  • может иметь любые геометрические формы, удовлетворяющие изысканному вкусу;
  • позволяет комбинирование с другими материалами;
  • имеет невысокую стоимость.

Видео «Беседка из поликарбоната»

В этом видео рассказывается и показывается полная инструкция возведения крыши из поликарбоната:

Разновидности кровли из поликарбоната для беседки

Существуют такие типы крыш для беседки:

  • односкатная (квадратная или прямоугольная), которая устанавливается на наклонных стропилах;
  • двускатная (прямоугольной формы) монтируется на опорах наклонного или висячего типа;
  • вальмовая или четырехскатная;
  • шатровая в виде четырех равнобедренных треугольников;
  • многоскатная, как и шатровая, но с большим количеством треугольников – пяти-, шести- и более угольная;
  • куполообразная монтируется на беседку, представляющую в периметре окружность;
Куполообразная_крышаКуполообразная_крышаКуполообразная крыша из поликарбоната в периметре будет окружностью
  • односкатная (квадратная или прямоугольная), которая устанавливается на наклонных стропилах.

Выбор типа крыши зависит от целевого назначения беседки, окружающего интерьера, вкуса владельца, его финансовых возможностей.

Инструкция по установке

Немаловажен вид листового поликарбоната: сотовый или монолитный, а также его толщина, которая рекомендуется в рамках от 4 до 16 мм.

Убедитесь в прочности существующей несущей конструкции беседки. При необходимости замените слабые элементы, внесите дополнительные упрочняющие составляющие.

Подготовительные мероприятия

Заранее подготовьте необходимые для монтажа крыши инструменты и материалы:

  • болгарку с различными дисками;
БолгаркаБолгаркаПри монтаже крыши из поликарбоната желательно использовать болгарку с разными насадками
  • дрель и сверла;
  • шуруповерт;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • ножницы;
  • молоток;
  • отвертки;
  • ножовки по дереву и металлу;
  • гвозди, саморезы;
  • клей, краску, лак;
  • листы из поликарбоната;
Лист_поликарбонатаЛист_поликарбонатаПри строительстве крыши из поликарбоната требуются качественные листы поликарбоната
  • металлические профили и кронштейны;
  • деревянные брусья;
  • термошайбы.

На подготовительном этапе первостепенную важность имеет разработка чертежа выбранного вами типа крыши беседки. Для этого нужно:

  • выбрать листовой поликарбонат как по материалу, виду, так и по размеру листов;
  • знать расстояние между стропилами;
  • вычислить оптимальное расстояние между прогонами;
  • определиться с материалом несущей конструкции: дерево или металл;
  • знать конструктивные особенности и размеры соединительного и торцевого профиля;
  • рассчитать размеры каждого элемента конструкции крыши.
Делает_чертежДелает_чертежПеред тем как начать монтаж крыши из поликарбоната стоит сделать чертёж самой крыши

Монтаж кровли

Инструкция по монтажу крыши для беседки из панелей сотового поликарбоната крайне проста.

Перед монтажом следует учесть ряд особенностей листового сотового поликарбоната:

  • геометрические размеры листов;
  • при монтаже лист нужно располагать сотами вдоль ската, что обеспечит удаление конденсата из внутренних полостей;
  • наклон ската должен быть не менее 10% или 6 градусов, чем круче наклон, тем лучше сток дождевой воды и самоочистка от снега;
  • несущие стропилы и прогоны должны лежать в одной плоскости;
  • расстояния между стропилами принимаются кратными стандартной ширине листа;
СтропилаСтропилаРасстояние между стропилами должно быть равно ширине листа из поликарбоната
  • расстояния между прогонами – в зависимости от типа листа и расчетной нагрузки;
  • без применения специальных приспособлений листы можно согнуть до минимального радиуса;
  • сотовые каналы должны располагаться по окружности арки;
  • лицевая сторона листа должна быть обращена к солнцу.

Далее от мастера потребуется:

  1. Удалить липкую ленту, закрывающую торцы листа.
  2. Произвести разрезание листов.Разрезание_листа_поликарбонатаРазрезание_листа_поликарбонатаПеред тем как начать строительство крыши стоит для начала разрезать лист поликарбоната по нужным размерам
  3. Очистить внутренние каналы листа от мусора и пыли, удобнее это сделать пылесосом.
  4. Отогнуть защитную пленку с торцовых концов панели на 80-100 мм и приклеить герметизирующую ленту.
  5. Торец листа закрыть торцевым профилем.
  6. Для дренажа влаги в нижнем торцевом профиле сверлятся несколько отверстий диаметром 2-3 мм с шагом 300-400 мм.
  7. Между металлом несущей конструкции и панелью прокладывается термолента.
  8. К обрешетке шурупами или саморезами крепится составной соединительный профиль.
  9. Перед установкой панелей необходимо удалить нижнюю защитную пленку, а края верхней отогнуть на 80-100 мм, чтобы они не мешали креплению.
  10. Панели листов поликарбоната устанавливаются на полки профиля.
  11. На крайнюю кромку панели устанавливается торцевой профиль.
  12. Крепится верхняя часть составного соединительного профиля простым нажатием рукой.
  13. Крепеж осуществляется при помощи саморезов, болтов, шурупов обязательно с металлическими шайбами и герметизирующими прокладками.Схема_крыши_из_поликарбонатаСхема_крыши_из_поликарбонатаКрепеж листов поликарбоната производится при помощи саморезов, болтов и шурупов
  14. Для каждого болта необходимо просверлить отверстие диаметром на 3-4 мм больше диаметра болта.
  15. Более надежен крепеж с помощью термошайб.
  16. Диаметр отверстия должен быть на 3-4 мм больше диаметра ножки термошайбы.
  17. Верхнюю защитную пленку следует удалять после окончательного крепления панелей.

Монтаж кровли из поликарбоната саморезамиМонтаж кровли из поликарбоната саморезами

Без сомнения, новая крыша из поликарбоната на вашей беседке, которая построена с соблюдением всех требований, прослужит долго.

Каждый раз отдыхая и одновременно осматривая сооружение, вы будете чувствовать себя в уютном «гнездышке», реконструированном собственными руками.

Крыша из поликарбоната для беседки + фото

Настоящий отдых на дачном или загородном участке немыслим без садовой беседки, открытой для воздуха и солнца, но при этом дающей полноценную защиту от палящих лучей и дождевой воды. Строят беседки с крышей из поликарбоната, руководствуясь простым правилом – солнца под крышей должно быть в меру. Конструкция должна быть теплой и светлой, без эффекта раскаленной сковородки, и в то же время без чрезмерного затенения, делающего пространство под крышей неуютным даже в теплые летние вечера. При правильном подборе конструкции беседка с крышей из поликарбоната становится практически идеальным вариантом.

Основные характеристики поликарбоната

Зачастую поликарбонат считают органическим аналогом стекла, прежде всего, из-за высокой оптической характеристики. На самом деле это не совсем так, свойства материала не так однозначны. Чтобы крыша беседки получилась прочной, в меру прозрачной и долговечной, потребуется немного:

  • Правильно подобрать конструкцию крыши и способ крепления листового поликарбоната на каркасе;
  • Пробрести качественный материал, с сопутствующим крепежом и герметизирующими лентами;
  • Закрепить листы поликарбоната на крыше так, как этого требует технология, возможно, даже с небольшим ущербом внешнему виду. Если внешний вид беседки и крыши имеют для вас первостепенное значение, необходимо заранее продумать скрытый способ.

При проектировании и расчете крыши из поликарбоната своими руками следует помнить об особенностях материала. Благодаря сотовой структуре ячеистый поликарбонат легко гнется, обладает малым весом и способен успешно противостоять ультрафиолетовой радиации. Но только при наличии покрытия из защитной пленки. В противном случае материал очень быстро деградирует, окисляется, царапается и вырождается в ломкую массу, покрытую сеткой мельчайших трещин.

Все статистические данные и разговоры о высокой прочности поликарбоната касаются только качественного материала, который, как правило, не бывает дешевым. В отличие от силикатного стекла, полученного сплавлением минеральных компонентов, поликарбонат получают достаточно сложной химической реакцией. Наиболее чистую и качественную часть прозрачного пластика продают по высокой цене, более грязную маскируют добавками и изменением наполнителями так, чтобы визуально дефекты структуры не проявлялись.

Какой вариант крыши из поликарбоната для беседки наиболее интересен

Относительно высокая гибкость листового поликарбоната позволяет реализовать большое количество схем и конструкций крыши. Несущую основу под поликарбонатную кровлю изготавливают из бруса, стального или алюминиевого профиля. По выразительности и красоте деревянные поликарбонатные крыши при правильном оформлении не уступают дизайнерским «изыскам».

Классические конструкции крыш из поликарбоната

Значительно реже используют пластиковые трубы или профиль, в первую очередь из-за низкой жесткости каркаса. Все многообразие конструкций условно можно разделить на три типовых решения:

  1. Скатные кровли, чаще всего в виде одно или двускатных конструкций. Такой вариант позволяет построить за небольшие деньги очень легкую, прочную и простую конструкцию крыши;
  2. Арочные конструкции мало отличаются от предыдущих вариантов крыши, но изготовление выгнутых арок крыши потребует использования гибочного станка. Попытка с помощью подручных средств выгнуть дюймовую трубу под изгиб арки крыши не всегда приводит к желаемому результату;
  3. Шатровая схема значительно сложнее в изготовлении крыши из поликарбоната. Простую конструкцию с треугольным плоским скатом можно на свой страх и риск попробовать изготовить своими руками, изогнутые купольные крыши стоит доверять профессионалам.

Важно! Очень красиво выглядит сочетание каменных или кирпичных опорных стоек с деревянными балками каркаса и поликарбонатной кровлей крыши. Но для устройства таких моделей беседок потребуется правильно выстроенный фундамент и боковые стяжки.

Авторские модели беседок из дерева

Самые красивые конструкции беседок получаются при сочетании правильно тонированного дерева и бесцветного сотового поликарбоната. Мягкий рассеянный свет очень хорошо подчеркивает теплый цвет древесины всей конструкции,от основания до крыши.

Получается очень светлое и открытое пространство.

Каркасная основа под укладку листов поликарбоната чаще всего выполняется в виде односкатного плоского короба из продольных и поперечных прогонов. Вся конструкция крыши больше напоминает оконную раму с углом наклона ската не менее 20- 25о.

Из-за высоко поднятого края такая конструкция крыши обладает огромной парусностью к воздушным потокам, поэтому необходимы очень жесткие опоры, например,из металлических труб, кирпича или привязки всей постройки к капитальной стене здания.

Очень необычной и красивой получается двухскатная крыша с треугольными скатами и деревянным каркасом. Благодаря удачному сочетанию положения крыши относительно солнца и угла наклона скатов удается достичь максимального эффекта от использования поликарбоната и обеспечить хорошую остойчивость без массивных балок и стоек.

Не менее живописно выглядят арочные деревянные крыши с кровлей из поликарбоната. Каркас в виде дуговых элементов из деревянных составных балок обеспечивает хорошую стойкость к воздушным потокам даже на открытой местности. Использование в качестве кровельного материала сотового поликарбоната дает уменьшение светового потока, как минимум, на 50- 60%, что обеспечивает отличное затенение внутри беседки. Несмотря на усиление креплений вертикальных стоек беседки угловыми распорками, подобная схема не может похвастаться большой прочностью, поэтому чаще всего их изготавливают в виде небольших построек.

Ажурные крыши для беседки из металла и поликарбоната

Проще изготовить арочную конструкцию из металла. Стальные и алюминиевые профили намного проще изогнуть в сектор дуги необходимого размера. Каркас крыши под укладку поликарбоната принципиально не отличался от конструкции из дерева, но внешне беседка получалась ажурной и легкой. Листы поликарбоната укладываются на выгнутые на станке арки из стального квадрата. Вертикальные стойки привариваются к дугам и укрепляются поперечными стойками из листового металла.

Если в основании беседки приварить по периметру усиливающий контур из трубы или металлопрофиля, то от капитального фундамента можно отказаться, и ограничиться только креплением вертикальных стоек к анкерным болтам бетонного основания. Чтобы усилить внешний вид беседки, в дополнение к стальным элементам каркаса крыши можно добавить кованые фигуры и узоры.

Благодаря хорошей гибкости сотового поликарбоната кровельное покрытие достаточно просто выложить листами на всю ширину ската и закрепить с помощью специальных саморезов с компенсирующими шайбами.

Важно! Разница в коэффициенте теплового расширения поликарбоната и стального каркаса требует обязательного соблюдения тепловых зазоров в стыках между листами ив местах крепления к металлической основе.

Для эффекта расширения под действием тепла наилучшим материалом для сборки крыши из поликарбоната принято считать алюминиевый профиль. Труба или уголок из алюминия очень хорошо гнется и калибруется под необходимую геометрию крыши. При желании можно достаточно просто собрать сложные купольные конструкции.

При этом конструкцию, за счет мягкости и гибкости алюминиевого профиля и поликарбоната, легко подгоняют до полного совпадения с требуемыми углами наклона и кривизны поверхности.

В качестве примера наиболее практичной и удобной, но достаточно непростой в изготовлении можно привести конструкцию, изображенную на фото. Шатровую форму кровли изготавливают из алюминиевого профиля в виде радиально расходящихся несущих балок из центра крыши к углам несущего периметра. Между радиальными профилями крепится обрешетка, на которую укладываются поликарбонатные листы. В отличие от купольных конструкций, поликарбонат укладывается не секторами, а обычными продольными полосами. Стыки между листами закрываются достаточно широким пластиковым профилем.

Изюминка такой конструкции заключается в двух остроумных решениях. Во-первых, нижняя часть вертикальных стоек соединена и усилена цокольной частью, увеличивающей жесткость всей беседки в несколько раз по сравнению с открытой схемой. Во-вторых, верхняя часть беседки закрыта сплошным остеклением из монолитного поликарбоната. В результате даже при сильном затенении из-за большого количества деревьев, из-за использования поликарбоната внутри беседки достаточно света и свободного пространства.

Как сделать беседку с крышей из поликарбоната

Проще всего сделать крышу из поликарбоната в виде плоского ската или в виде двухскатной крыши, как на фото. Чтобы обеспечить необходимую прочность и устойчивость всей конструкции, специалисты рекомендуют «привязать» верхнюю часть беседки к капитальной стене дома или выложить, как минимум, одну стену беседки в виде каркасной конструкции.

Односкатный каркас кровли проще всего изготовить в виде нескольких стропил, уложенных на основу крыши из бруса. Под укладку поликарбоната потребуется обрешетка из рейки или доски, усиленная поперечными прогонами. Чем толще поликарбонат, тем точнее необходимо подгонять наружную плоскость обрешетки.

Двухскатный вариант крыши выглядит немного сложнее, но при этом значительно практичнее и удобнее в пользовании за счет выравнивания высоты под кровлей. В этом случае каркас изготавливается из трех стропильных сборок, установленных на горизонтальную связку из бруса, как на фото. Все три сборки соединяются коньковым прогоном и дополнительными стропильными рейками, на которые и укладываются листы поликарбоната.

Заключение

Широкому распространению поликарбоната, как материала для домашнего строительства, препятствуют два основных фактора: высокая цена и слабое знание особенностей материала. Попытки жестко закрепить шиферными гвоздями тонкие листы материала приводят к растрескиванию и деформации деревянной рамы. Для тех, кто не умеет работать с красивым материалом, но хочет попробовать свои силы в «стеклянном стиле», можно посоветовать новые варианты поликарбонатных покрытий в виде профилированных листов.

4 Лучшие беседки на крыше из поликарбоната для затененных сидений (2020)

Наши специалисты провели около 16 часов в нашей мастерской, собирая избранные беседки из поликарбоната.

В конце концов мы нашли беседку с поликарбонатной крышей , которая превосходит другие наши выборы с точки зрения стоимости, рейтинга сообщества и того, насколько легко ее было собрать.

Любой из них станет отличным дополнением к вашему саду. Они действительно выглядят соответствующе!

Беседка из поликарбоната Сравнение

Приступим….

Что такое беседка из поликарбоната?

Мы эксперты по садовой мебели, а не ученые. Давайте все на одной странице с этим термином.

Поликарбонат относится к материалу, который используется для кровли беседки. Поскольку он устойчив к ультрафиолетовому излучению, он желателен для беседок, чтобы защитить вашу садовую мебель от выцветания.

Кроме того, этот материал идеально подходит для беседки из-за следующих свойств:

Как правило, поликарбонат — это прозрачный пластик, используемый для изготовления небьющихся окон (например, теплиц).

Скажем так, если птица залетит в ваш продукт, то вмятины не останется. Прости, мать-природа!

1. Palram Palermo Garden Gazebo 3×3 м — лучший результат

palram garden gazebo palram garden gazebo

>> Нажмите здесь, чтобы узнать цену на сегодня и отзывы покупателей <<

Слоган Palram: « добавит классу и роскоши вашему саду » и именно этого и добивается эта красота. Речь идет о модели «3000 Square», но стоит отметить, что существуют другие стили и размеры, которые могут больше подойти для вашего собственного сада.

Следует отметить, что из-за большого спроса с августа 2020 года он может отображаться как временно отсутствующий в наличии. Ждем обновления от производителя.

На момент написания этот продукт получил средний балл 4,1 из 5 из 49 оценок. Для садовой мебели это исключительно хорошо. Вероятно, поэтому его нет в наличии.

  • Орнамент для вентиляции крыши (можно использовать в качестве укрытия для курения)
  • Остекление из бронзы пропускает естественный солнечный свет в пасмурные дни и создает тень от ультрафиолета в солнечные дни (нам это нравится)
  • Коррозионно-стойкая отделка антрацитом
  • Боковые занавески в комплект не входят
  • Наклейки трудно удалить (используйте медицинский спирт!)

Заключение:

Это очень красивый комплект, созданный, чтобы выдерживать и улучшать британскую погоду.Нам очень нравится бронзовое остекление, оно прекрасно смотрится в пасмурные и палящие солнечные дни — победа — победа.

В конечном итоге это создает очень привлекательную затененную зону для собраний в любом месте сада. Мы разместили это во внутреннем дворике, и это тоже выглядело фантастически.

Совет профессионала: Если вы хотите купить комплект штор для своей беседки Palram Gazebo, вот вам подходящий комплект штор.

Кроме того, если вы хотите передвигаться довольно быстро, вот альтернатива — беседка из поликарбоната Runcton.

>> Нажмите здесь, чтобы узнать цену на сегодня и отзывы покупателей <<

2. Алюминиевый поликарбонат Outsunny 3×3 м — лучшее соотношение цены и качества

outsunny polycarbonate gazebo outsunny polycarbonate gazebo

>> Щелкните здесь, чтобы узнать цену на сегодня и отзывы покупателей <<

Outsunny сейчас доминирует на поли-сцене. Хотя мы рекомендуем эту модель 3 x 3 в качестве ориентира, они также имеют тот же стиль — 2 м шестиугольника, 3,6 м x 3 м и версии 3 м x 3,6 м.

Опять же, поскольку все заняты своими садами во время изоляции, вы можете обнаружить, что этого продукта нет в наличии.

На момент написания этот показатель составил 4,3 из 5 из 26 оценок клиентов.

  • Поставляется с боковыми панелями и сеткой
  • Чрезвычайно прочная и прочная на ощупь
  • Панели обработаны УФ-излучением
  • Ветрозащитный каркас
  • Сложно построить (сообщили другие пользователи)

Вывод:

Очевидно, требуется сборка, но все необходимое оборудование поставляется с продуктом, включая 8 гвоздей для заземления.Всего с нашей командой на сборку (в неторопливом темпе) ушло 1 человек 3 часа.

Нам очень понравился этот, потому что в нем есть все, что вам нужно от многоугольной беседки. Он выглядит шикарно и элегантно, устойчив к ультрафиолетовому излучению, а панели легко чистятся.

Никогда не позволяйте погоде диктовать, когда вы снова можете приготовить барбекю — боковые панели создают удовольствие.

>> Нажмите здесь, чтобы узнать цену на сегодня и отзывы покупателей <<

3. Беседка из поликарбоната Runcton 3×3.6 мес. — Лучший новичок

runcton gazebo poly runcton gazebo poly

>> Щелкните здесь, чтобы узнать цену и отзывы покупателей <<

Как бренд, Runcton появился из ниоткуда. Их стиль немного отличается от традиционных производителей, перечисленных выше, и отличные оценки ставят этот продукт на наш радар.

На момент написания этой статьи он получил в среднем 4,8 из 5 из 6 оценок клиентов. Мы знаем, что это «первые дни», но людям трудно угодить, когда дело касается садовых построек, подобных этой.

Давайте посмотрим, что нас разделяло.

  • Качественные материалы (плотные шторы, сплошные молнии и ширма)
  • Подвесные кронштейны для светильников беседки
  • Идеально подходят для террасной доски
  • Красивая отделка антрацит
  • Строительство займет 5-6 часов (но большинство из этого списка)

Заключение:

Это не всем по душе, но нам понравилось.

В собранном виде он имеет очень элегантную высококачественную отделку, а панели устойчивы к ультрафиолетовому излучению, что позволяет спрятаться от солнца и защитить садовую мебель.

Это отличный новичок, поэтому он стал популярным. Также, если эта модель для вас немного велика, есть стандартная беседка Runcton размером 3 х 3 м.

>> Нажмите здесь, чтобы узнать цену на сегодня и отзывы покупателей <<

4. Навесная беседка из поликарбоната Toolport Deluxe 3×3 м — Best Premium

toolport polycarbonate gazebo toolport polycarbonate gazebo

>> Щелкните здесь, чтобы узнать цену и отзывы покупателей <<

.Немецкое производство Toolport Alu Deluxe может быть для вас.

Он позиционирует себя как роскошный всепогодный павильон, и это действительно так. Прочная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают максимальную защиту и комфорт, который может предложить беседка из поликарбоната. Это мило.

На момент написания этой статьи он получил в среднем 4,4 из 5 из 57 оценок клиентов. Как и в случае со всеми садовыми конструкциями, отзывы могут резко отличаться. К счастью, Toolport довольно быстро реагирует, если у вас возникнут проблемы или вам потребуется замена.

  • Ветрозащитная и 100% водонепроницаемая структура (и защита от ультрафиолета)
  • Простота сборки (нам потребовалось 2 человека 3 часа)
  • Высококачественная немецкая техника
  • Красивая отделка антрацит
  • Мы пробовали и не можем винить

Заключение:

Это был глоток свежего воздуха с предварительно просверленными отверстиями, которые значительно упростили анкеровку. Однако на это у двоих из нас ушло 3 часа. Инструкциям было легко следовать (спасибо Toolport).

Послушайте, нам этот очень понравился, поэтому он в нашем списке как лучший премиум-вариант. Это привлекательное дополнение к любому саду.

Несмотря на то, что он выдержит британские бури, обязательно следуйте нашему руководству по укреплению беседки.

>> Нажмите здесь, чтобы узнать цену на сегодня и отзывы покупателей <<

Надеемся, наш гид помог вам сделать осознанную покупку беседки из поли.

Теперь мы хотели бы передать это вам:

Какая была ваша любимая беседка из этого руководства?

Или, может быть, у вас есть отличный контент, который, по вашему мнению, мы должны добавить.

В любом случае, дайте нам знать, оставив комментарий ниже прямо сейчас.

.

Беседки из поликарбоната — Dancovershop UK

Беседки из поликарбоната для прекрасной жизни на террасе

Беседки из поликарбоната — это элегантное и прекрасное дополнение вашего сада, патио, двора или атриума. Легкая, но прочная беседка скоро станет тем местом, где хочется побывать на улице. Место, где можно расслабиться или поесть с друзьями и семьей. Садовая беседка из поликарбоната позволяет находиться в саду в тени без необходимости сидеть в темноте.Прочная крыша из поликарбоната обеспечит тень, не закрывая свет. Беседки из поликарбоната — это классическое укрытие, в котором можно сесть, хорошо защищенный от непогоды. В солнечные дни вы можете наслаждаться тенью, в дождливый день вы можете сидеть под крышей, слушая шум дождя на крыше, а вечером вы можете закрыть боковины и согреться и комфортно в беседке. Качественная садовая беседка с боковыми стенками и москитной сеткой со всех четырех сторон дает вам особое место, где вы можете в полной мере насладиться садовой жизнью.Беседка из поликарбоната подарит прекрасное ощущение расслабления и роскоши, которое под силу только садовой беседке такого качества.

Беседки из поликарбоната из прочных и не требующих ухода материалов

Беседки из поликарбоната Dancover изготовлены из прочных материалов, не требующих ухода. Качественные материалы делают беседки чрезвычайно прочными и не требуют ухода. Вы можете просто наслаждаться жизнью и забыть о кожуре, гнили или ржавчине. Прочная и практичная небьющаяся крыша из поликарбоната пропускает свет, поэтому вы можете наслаждаться уютной атмосферой внутри, не сидя в темноте.Наши новые беседки из поликарбоната комплектуются четырьмя элегантными занавесками или мягкими боковинами. В большинстве прочных садовых беседок также есть противомоскитные сетки. Благодаря противомоскитной сетке со всех четырех сторон вы будете защищены от летающих насекомых как днем, так и вечером. Некоторые беседки из поликарбоната имеют в верхней части крыши отверстие для вентиляции. Отверстие позволяет горячему воздуху и дыму выходить из беседки, обеспечивая лучший воздух в беседке. Прочная алюминиевая рама с порошковым покрытием обеспечивает прочную конструкцию, не требующую обслуживания.

Беседки из поликарбоната как естественное место встреч в саду

Предлагаем большой выбор красивых беседок из поликарбоната и много других беседок. Используйте прочные постоянные садовые беседки для отдыха или общения с друзьями и семьей. Используйте элегантную беседку в течение дня и до позднего вечера. Используйте его для тени, когда светит солнце, и для укрытия вечером, когда падает роса. Вы даже можете приятно провести время в беседке, когда идет дождь.Имея беседку с москитной сеткой со всех четырех сторон, вы можете оставаться внутри, не беспокоясь о летающих насекомых. Элегантная садовая беседка из поликарбоната обеспечивает тень, укрытие, место для отдыха и место для встреч с семьей и друзьями — что может не понравиться?

Садовые беседки с крышей из поликарбоната и многие другие садовые принадлежности

Имея элегантную беседку из поликарбоната, вам также понадобятся некоторые из многих других садовых товаров Dancover. Такие вещи, как высококачественная садовая мебель, обеденный набор для улицы, столы и стулья, светодиодное освещение, обогреватель для патио или некоторые из многих других высококачественных садовых товаров, которые вы можете найти в dancovershop.com. Для индивидуального обслуживания обращайтесь к нашим Xperts по телефону, электронной почте или в чате.

.

Беседки из поликарбоната — Dancovershop WORLDWIDE

Беседки из поликарбоната для прекрасной жизни на террасе

Беседки из поликарбоната — это элегантное и прекрасное дополнение вашего сада, патио, двора или атриума. Легкая, но прочная беседка скоро станет тем местом, где хочется побывать на улице. Место, где можно расслабиться или поесть с друзьями и семьей. Садовая беседка из поликарбоната позволяет находиться в саду в тени без необходимости сидеть в темноте.Прочная крыша из поликарбоната обеспечит тень, не закрывая свет. Беседки из поликарбоната — это классическое укрытие, в котором можно сесть, хорошо защищенный от непогоды. В солнечные дни вы можете наслаждаться тенью, в дождливый день вы можете сидеть под крышей, слушая шум дождя на крыше, а вечером вы можете закрыть боковины и согреться и комфортно в беседке. Качественная садовая беседка с боковыми стенками и москитной сеткой со всех четырех сторон дает вам особое место, где вы можете в полной мере насладиться садовой жизнью.Беседка из поликарбоната подарит прекрасное ощущение расслабления и роскоши, которое под силу только садовой беседке такого качества.

Беседки из поликарбоната из прочных и не требующих ухода материалов

Беседки из поликарбоната Dancover изготовлены из прочных материалов, не требующих ухода. Качественные материалы делают беседки чрезвычайно прочными и не требуют ухода. Вы можете просто наслаждаться жизнью и забыть о кожуре, гнили или ржавчине. Прочная и практичная небьющаяся крыша из поликарбоната пропускает свет, поэтому вы можете наслаждаться уютной атмосферой внутри, не сидя в темноте.Наши новые беседки из поликарбоната комплектуются четырьмя элегантными занавесками или мягкими боковинами. В большинстве прочных садовых беседок также есть противомоскитные сетки. Благодаря противомоскитной сетке со всех четырех сторон вы будете защищены от летающих насекомых как днем, так и вечером. Некоторые беседки из поликарбоната имеют в верхней части крыши отверстие для вентиляции. Отверстие позволяет горячему воздуху и дыму выходить из беседки, обеспечивая лучший воздух в беседке. Прочная алюминиевая рама с порошковым покрытием обеспечивает прочную конструкцию, не требующую обслуживания.

Беседки из поликарбоната как естественное место встреч в саду

Предлагаем большой выбор красивых беседок из поликарбоната и много других беседок. Используйте прочные постоянные садовые беседки для отдыха или общения с друзьями и семьей. Используйте элегантную беседку в течение дня и до позднего вечера. Используйте его для тени, когда светит солнце, и для укрытия вечером, когда падает роса. Вы даже можете приятно провести время в беседке, когда идет дождь.Имея беседку с москитной сеткой со всех четырех сторон, вы можете оставаться внутри, не беспокоясь о летающих насекомых. Элегантная садовая беседка из поликарбоната обеспечивает тень, укрытие, место для отдыха и место для встреч с семьей и друзьями — что может не понравиться?

Садовые беседки с крышей из поликарбоната и многие другие садовые принадлежности

Имея элегантную беседку из поликарбоната, вам также понадобятся некоторые из многих других садовых товаров Dancover. Такие вещи, как высококачественная садовая мебель, обеденный набор для улицы, столы и стулья, светодиодное освещение, обогреватель для патио или некоторые из многих других высококачественных садовых товаров, которые вы можете найти в dancovershop.com. Для индивидуального обслуживания обращайтесь к нашим Xperts по телефону, электронной почте или в чате.

.

Цветы тенелюбивые для сада многолетние: Тенелюбивые растения для сада многолетние неприхотливые

Многолетние тенелюбивые цветы для сада: названия, фото, описание

Не всегда садовый участок может похвастаться наличием большого количества свободной территории для выращивания цветов или других растений. Часто приходится искать укромные уголки, куда высаживаются те или иные культуры. Если даже эти участки постоянно в тени, не спешите огорчаться, ведь существует большое количество растений, которые отлично чувствуют себя и без прямого попадания ультрафиолетовых лучей. В этой статье мы рассмотрим многолетние тенелюбивые цветы для сада, их особенности и секреты выращивания.

Неприхотливые многолетние тенелюбивые цветы для сада

Многолетние тенелюбивые цветы для клумбы, которые не требуют особого ухода, это очень популярное решение среди садоводов. Преимуществ у такого варианта насаждений масса – за ними не нужно особо ухаживать, подбирать идеальные места для выращивания.тенелюбивые цветы для сада

тенелюбивые цветы для сада Все, что потребуется – просто высадить кустики и предоставить им минимальный уход. Предлагаем подборку неприхотливых растений, которые прекрасно дополнят ваш затененный участок в саду.

Невероятная орхидея Блетилла

Занимаясь поисками действительно не требовательных в уходе растений, советуем обратить ваше внимание на орхидею Блетиллу. Это невысокое растение, достигающее до 10-12 см в высоту, отличается зелеными ланцетными листиками с малоцветковой кистью. Цветонос может формироваться весной или в конце лета, это зависит от климатических условий региона.орхидея Блетилла

орхидея Блетилла

Цветочки имеют классическую для орхидей форму. Оттенок лепестков обычно лиловый или фиолетово-розовый, могут встречаться белые окрасы. Все разновидности этой миниатюрной орхидеи отличаются мягким и приятным ароматом.

Выращивается кустик псевдобульбами, они сажаются весной. В уходе растение не требовательно, ему нравятся затененные участки, единственное, чему следует уделить особое внимание, это поливу. В летнюю пору Блетилла нуждается в тщательном поливе, но он постепенно сокращается к зиме. Размножается культура как делением корней, так и семенами.

Нежные ландыши

Отличные многолетние тенелюбивые цветущие цветы – ландыши. Они не только имеют прекрасный внешний вид, но и дарят божественный аромат. Таким кустикам идеально подойдет затененный участок. Цветение ландышей длится около 2 недель, высота кустиков – до 0,2 метров. Корневая система культуры тонкого, ползучего вида.Тенелюбивые ландыши

Тенелюбивые ландыши

Когда белые колокольчики отцветут, листики ландышей еще долго будут радовать своей зеленью. Культура предпочитает влажную нейтральную почву. Высаживать кустики рекомендуется на расстоянии в 20-25 сантиметров, поскольку насаждения достаточно быстро разрастаются. На зиму участок с цветами рекомендуется замульчировать. Пересаживать ландыши требуется 1 раз в 5 лет. Цветы ландыша излучают чарующий аромат поздней весной и в начале лета и украсят затененные углы вашего участка.

Волшебные анемоны

Отличные многолетние тенелюбивые цветы для дачи – анемоны. Это очень привлекательные культуры, которые порадуют многообразием оттенков и вариаций форм. Многолетники отлично сочетаются с другими растениями, они хорошо дополняют каменистые сады, тенистые участки.Многолетние тенелюбивые цветы: Анемона

Многолетние тенелюбивые цветы: Анемона

Уход за культурами необременительный. Единственное, что потребуется, это поддерживать оптимальный уровень влажности. Если влаги будет слишком много, корневая система может загнить. Чтобы нивелировать этот процесс, рекомендуется применять метод мульчирования.

Зеленые папоротники

Садовые папоротники – отличное решение для заполнения затененных участков. Почва для культур потребуется на основе торфа и песка. Регулярный полив культуры только улучшит его зеленые листики, сделает папоротник максимально привлекательным для окружающих.Папоротники

Папоротники

Несмотря на неприхотливость в уходе, многолетние папоротники нуждаются в регулярных удобрениях. Процесс выполняется весной, после начала роста молодых побегов. Для кустиков оптимально подходят как органические, так и неорганические вещества.

Подходящий способ размножения – деление куста. Процедура выполняется осенью, с ней справится даже неопытный садовод.

Яркая гейхера

Гейхера – яркий представитель из Камнеломкового семейства, который все активнее применяется в создании ландшафтного искусства. Растения отлично чувствуют себя на затененных и даже каменистых участках. Высота гейхеры в среднем достигает до 0,5 метров. Главная ценность культуры – невероятной красоты листики, которые отличаются изысканным внешним видом.Гейхера

Гейхера

Высадку гейхеры проводят в начале марта, апреле. Цвести такая красавица будет с июня по август. Грунт лучше всего подходит влагоемкий, с хорошим воздухообменом. Цветок нуждается в систематическом поливе, который проводится по мере того, как высыхает почва.

Подкормка гейхеры выполняется только после достижения кустиком 2-х летнего возраста. Лучше всего для этих целей подойдет жидкий комплексный минеральный состав. Размножается гейхера с помощью зеленых черенков через деление кустика или семенным методом.

Тенелюбивые многолетние цветы, цветущие все лето

Тенелюбивые многолетние цветы для дачи, цветущие на протяжении длительного периода, это отличное решение, чтобы украсить непримечательную территорию живыми насаждениями. С помощью таких культур можно формировать оригинальные композиции, соединять их с камнями или другими объектами ландшафтного искусства.

Красочная наперстянка

Многолетние тенелюбивые цветы: Наперстянка

Многолетние тенелюбивые цветы: Наперстянка

Наперстянка является двухлетним неприхотливым представителем, способным порадовать продолжительным цветением, отлично чувствующим себя в небольшой тени. Культура выпускает невероятной красоты цветонос (его высота составляет более 1,5 метров), внутри которого расположены магические колокольчики. Окраска цветочков разнообразная – могут быть розовые, желтые, пурпурные, красные оттенки. Также встречаются цветы, имеющие насыщенные рисунки в виде темненьких точек или пятен. Цветение наблюдается практически в течение целого лета.

Удивительные бальзамины

Скрасить любой непривлекательный участок помогут неприхотливые цветущие тенелюбивые многолетние цветы для сада – бальзамины. Яркие цветочки в разнообразных оттенках порадуют своей красотой, а продолжительное цветение вплоть до первых заморозков станет дополнительным бонусом.Бальзамин

Бальзамин

Бальзамины относятся к некапризным представителям флоры, а поскольку они плохо переносят попадание прямых солнечных лучей, то тенистые территории станут идеальным решением для их высадки.

Часто с помощью бальзаминов украшаются приствольные круги деревьев, формируются ажурные аллейки.

Необычные астранции

Еще одни тенелюбивые многолетние садовые цветы – астранции или звездовки. Различают около 10 разновидностей такой культуры, большая часть из них предпочитает произрастать на тенистых территориях.Астранции

Астранции

Астранция отличается прямыми, слабо разветвленными побегами. Листики обычно имеют яйцевидную форму. Цветение продолжается в течение всего лета, заканчивается только в осенние деньки.

Дополнительный плюс культуры – то, что она является отличным медоносом, чем привлекает пчел на садовую территорию. Для астранции идеальным местом станет рабатка, миксбордеры. Отличные миксы получаются из астильбы, хост, медуницы. В засушенном виде астранция служит прекрасным вариантом для формирования букетов.

Оригинальный мимулюс или губастик

Прекрасные многолетние представители, цветущие в течение длительного времени, это мимулюсы или губастики. Это многолетний представитель, определённые виды которого культивируются в наших широтах.мимулюс

мимулюс

Яркие кустарники могут достигать до полутораметровой высоты, а вот травянистые представители вырастают не более 70 см. Соцветия имеют кистевидную форму, цветочки могут быть пятнистыми или однотонными. После окончания цветения формируется коробочка с небольшими коричневыми семенами внутри.

С помощью мимулюнкусов можно сформировать альпинарии в тени, также культуры выращиваются в подвесных кашпо.

Вечноцветущие бегонии

Если вас интересует, какие многолетние тенелюбивые цветы, высадить на балконах, расположенных на северной стороне, тогда лучшего решения, чем бегония просто не отыскать.Бегония

Бегония

Многие сорта культуры имеют хорошую теневыносливость, морозоустойчивость. Главным достоинством бегонии считается ее привлекательное цветение, которое продолжается в течение всей летней поры. Кустики имеют компактную форму, их высота не более 0,2 метров, листики могут быть темно-зелеными или красновато-коричневыми. Цветки встречаются в разных окрасах, в зависимости от сорта. Наиболее излюбленные садоводами – красные, розовые и белые.

Подобрав оригинальные многолетние тенелюбивые цветы и кустарники, удастся заполнить каждую частичку садового участка невероятной красотой. Подбирайте наиболее оригинальные культуры и создавайте яркие ансамбли для прекрасного настроения.

 

10 лучших тенелюбивых и теневыносливых цветов и растений для сада

На приусадебных участках много затененных мест: под деревьями, вдоль заборов и строений. Их можно использовать, создавая на них прекрасные композиции из тенелюбивых растений.

Самые популярные тенелюбивые и теневыносливые цветы

Тенелюбивыми считаются растения, которым для нормального развития достаточно разреженного солнечного света проникающего к ним сквозь крону деревьев или они находятся на солнце всего несколько часов в день. У них яркая сочная зеленая листва, ведь она не выгорает на солнцепеке, если их высадить на солнечные участки они плохо растут.

Растения для тени можно разделить на цветущие и декоративно-лиственные.

К цветущим тенелюбивым относятся: ландыш, дицентра, герань садовая, анемона, наперстянка, астрация большая, примула, аквилегия, астильба, купена, красавица гортензия, барвинок, волжанка, девясил.

Декоративно-лиственными тенелюбивыми являются: хосты, гейхеры, папоротники, бадан, брунера.

В тени хорошо растут такие лианы как: актинидия коломикта, девичий виноград, китайский лимонник. Ими декорируют заборы и стены бытовых помещений.

Затененные участки сада можно на летний сезон украсить и цветками в горшках, такими как бегония вечноцветущая, лобелия, бальзамины и малозимостойкие гортензии. Осенью, по окончанию летнего сезона их заносят в дом, где они прекрасно зимуют до следующего лета.

Познакомимся поближе с тенелюбивыми растениями.

Аквилегия

Неприхотливое многолетнее очаровывающее своей нежностью растение. У нее красивы не только цветы различных расцветок, но и ажурная листва.

Аквилегия

Аквилегия неприхотлива к выбору почвы, растет на рыхлых, влажных грунтах, но при внесении в почву компоста или перегноя она вырастает мощной, обильно цветет. Уход заключается в умеренных поливах с последующим рыхлением почвы и подкормках один раз в 3 недели. Размножается семенами, делением куста.

Герань садовая

Посадив герань в самом неприглядном месте, через год вы его не узнаете. Быстро разрастающееся растение своими пышными, ажурными кустиками заполняет свободное пространство настолько плотно, что даже сорняки не могут пробиться.

Герань садовая

Многолетняя садовая герань популярна среди садоводов благодаря:

  • засухо и морозоустойчивости
  • продолжительному цветению и богатой цветовой гамме, в которой отсутствует пока только желтый и оранжевый цвета
  • долголетию и устойчивости к болезням и вредителям

Уход за геранью состоит в поливах и подкормках. Ранней весной вносят азотные удобрения, а на протяжении сезона один раз в месяц комплексные минеральные.

Дицентра

Дицентра — теневыносливый многолетник. При посадке под деревьями цветение затягивается, но окраска цветов ярче. Влаголюбиво, хорошо отзывается на внесение удобрений. Через несколько лет после высадки дицентра образует мощный, обильно цветущий куст.

Дицентра

Переувлажнение губительно, мясистые корни загнивают.

На зиму дицентру лучше укрывать, во избежание вымерзания. Размножается она делением разросшихся кустов и черенкованием.

Волжанка

Многолетнее морозоустойчивое растение высотой 1,5-2 м и шириной куста до 1 м, очень декоративное можно даже сказать эффектное. От цветущих белых метелок исходит сладкий медовый аромат, а ажурная листва украшает волжанку до самых заморозков.

Волжанка

Волжанка неприхотлива, но лучше всего растет на плодородных почвах. Достаточно засухоустойчива, но и переувлажнение почвы для нее не страшны. После цветения на протяжение июня отцветшие метелки нужно удалить, чтобы растение не утратило декоративность. Поздней осенью стебли срезают на уровне 5 см от почвы.

Гортензия

Гортензия – роскошный красивоцветущий кустарник один из самых впечатляющих своим цветением в саду. Гортензия любит кислую, питательную и хорошо увлажненную почву. Для поддержания кислотности почвы и влаги в ней необходимо мульчирование опавшей хвоей, опилками, торфом.

Гортензия

Кустарник практически не поражается болезнями и вредителями.

Цветет гортензия с конца июня и до заморозков крупными цветами.

У гортензии много разновидностей: древовидная, метельчатая (самая зимостойкая), черешковая, крупнолистная. Большинство гортензий зимостойкие, но укрытие на зиму не помешает. Даже если они подмерзают в суровые зимы, то за сезон легко восстанавливаются при хорошем уходе.

Гейхера

Многолетнее нетребовательное в уходе растение, привносящее в цветники и сады яркий акцент. Радует своей пестрой листвой с весны по осень. Состав почвы для посадки особого значения не имеет, главное легкие и без застоя воды.

Раз в месяц можно подкармливать, но доза комплексного удобрения должна быть уменьшена вдвое по сравнению с другими. В зиму розетки нужно окучить и замульчировать.

Гейхера

Садоводы-цветоводы ценят ее за:

  • компактность, морозостойкость и неприхотливость;
  • большое разнообразие сортов и расцветок;
  • клумбовую декоративность весь сезон и хорошую сочетаемость с другими цветами;
  • легкость и быстроту в размножении;
  • отсутствие болезней и вредителей;
  • очень хороша в контейнерах.

Хоста

Хоста – королева тени. В тенистых участках раскрывается вся красота ее листьев, при выращивании на солнце они блекнут, выгорают и теряют декоративность. Хоста неприхотлива, морозо и засухоустойчива. Очень хорошо разрастается. Цветет колокольчатыми цветами белого или лилового цвета, которые грациозно возвышаются над зеленой массой листьев.

Хоста

Частого деления кустов хосты не любят. Достаточно выполнять эту процедуру раз в пять лет.

Разнообразие расцветок листьев хосты впечатляет: от нежно-зеленого до темно-зеленого, есть пестролистные сорта с белыми и желтыми полосами. Размеры хосты также разные: от карликовых до гигантов. Высота варьирует от 5 см до 1,5-2 м. Остановить свой выбор есть на чем.

Астильба

Астильба – маленькая принцесса тени. Растение влаголюбиво и неприхотливо. Астильба красива, как в цветении так до и после него благодаря своей резной листве. После цветения отцветшие соцветия можно не удалять, они ее также украшают.

Астильба

Цветет астильба белыми, розовыми, красными соцветиями-метелками в первой половине лета. Почва для выращивания должна быть плодородна и влагоемка. Желательно мульчирование растения для поддержания почвенной влажности.

Каждые 5 лет астильбу нужно омолаживать путем деления кустов и пересадкой на новое место.

Папоротник

Папоротник – это травянистое многолетнее теневое растение какое любит влагу и тенистые места.

Папоротник

При этом растение засухоустойчивое, если при сильной жаре без поливов растение засыхает, следующей весной оно снова порадует вас своим появлением. Посаженные в тени деревьев они придают участку вид тропического леса.

Актинидия – коломикта

Актинидия-коломикта – многолетняя ароматная листопадная лиана, декоративность ей придает пестрая окраска листьев. Побеги актинидии требуют опоры и могут вырастать до 7 м в высоту. Актинидия ценна еще и своими полезными, вкусными плодами похожими на киви.

Актинидия-коломикта

Для посадки используют саженцы не старше 4-х летнего возраста, т.к. взрослые растения не приживаются.

Для получения урожая ягод необходимо высаживать 2 растения (мужское и женское), т.к. растение двудомное.

В летние дни тенистые участки сада обустраивают и используются для отдыха, где можно насладиться прохладой, скрыться от изнывающей жары и палящего солнца. Зону отдыха можно украсить за счет тенелюбивых растений, создавая цветочные клумбы или островки сочной зелени. Выбор растений для этого велик и разнообразен.

Тенелюбивые и теневыносливые растения для сада: многолетние цветы и кустарники

Уже ранней весной мы начинаем задумываться о планировке нашего сада, распределяя растения, которые мы посадим в различных уголках дачного участка.

Как правило, большинство сталкивается с проблемой выбора растения для посадки в теневых местах, которые уж очень хочется украсить красивыми цветами или кустарниками, потому что такие площади часто остаются пустующими и неухоженными.

Что посадить в тенистом месте или какие растения относятся к теневыносливым

Тенистым местом считается тот участок, куда солнечный свет попадает не более 3 часов в день, а в остальное время там глубокая тень.

В каждом саду есть затененные участки, это могут быть северные склоны, места у забора или между большими деревьями.

На самом деле, самые тенистые места в саду — это самые лучшие места, ведь, как правило, именно там находится любимая скамейка для отдыха в жаркий летний день. Однако, отюндь не каждое растение сможет выдержать тень, успешно произрастать и радовать глаз своим цветением.

К тенелюбивым растениям относятся те растения, которые, как бы не странно это звучало, совсем не выносят солнечного света или страдают от его избытка.

Однако! Всё же правильнее говорить о «теневыносливых растениях», так как без света не сможет расти ни одно растение.

Как правило, у них яркая сочная и зеленая листва.

Все тенелюбивые и теневыносливые растения можно разделить на 2 разновидности: декоративно-лиственные и цветущие.

  • К тенелюбивым цветам и цветущим кустарникам относятся следующие: вейгела, маттиола двурогая, маргаритка, незабудка, рудбекия, душистый табак, астильба, бруннера, медуница, гортензия (крупнолистовая, древовидная, пильчатая), гейхера, жимолость, боярышник, бадан, роджерсия, аризема, василистник, волжанка, аквилегия, дицентра, аконит, живучка (аюга), ландыш майский, манжетка, астранция, купена, клопогон, бузульник.
  • К тенелюбивым декоративно-лиственным кустарникам относится хоста, папоротник, астильбоидес, бересклет, барбарис Тунберга, бирючина.

Совет! Когда вы будете компоновать растениями тенистый участок, то не сажайте только монокультуры, тенелюбивые многолетники и однолетники отлично смотрятся в близком соседстве.

Популярные тенелюбивые кустарники

Барбарис Тунберга

Из кустарников для тенистых мест идеально подходит барбарис Тунберга. В глубокой тени вы едва ли получите ярко- желтые и красные расцветки, и, вернее всего, он будет просто равномерного зеленого цвета, но тем не менее, это все же очень приметное теневыносливое растение.

Кстати! О посадке и выращивании барбариса читайте здесь.

Бересклет

Еще одним небольшим и теневыносливым кустарником является бересклет. Его пестролистная и невысокая форма очень хорошо смотрится в саду.

Бирючина

Под тенью деревьев будет достаточно заметен невысокий кустарник бирючина. Его лимонного цвета листья, как будто освещают тенистое место.

Боярышник

Если вы хотите в тенистом уголке своего сада посадить более высокий кустарник да еще и с полезными ягодами, то лучше всего для этих целей подойдет боярышник.

Вейгела

А если вам нужен красивоцветущий кустарник, то для этого годится вейгела. Однако разные сорта по- разному относятся к тени — есть более теневыносливые, есть менее.

Кстати! О посадке и выращивании вейгелы вы можете подробнее прочитать здесь.

Кизильник

Очень декоративно в тенистом углу будет выглядеть кизильник. У него прекрасные темно- зеленые кожистые и блестящие листочки. Опять же сорта заметно отличаются по теневыносливости.

Жимолость

Представьте, как приятно будет сидеть в беседке, которую оплетает жимолость декоративная (Каприфоль или жимолость татарская) с её великолепными цветами.

Калина Бульденеж

Кстати, декоративная калина Бульденеж (Снежный шар) также теневынослива.

Кстати! На сайте уже есть подробный материал о посадке и выращивании калины Бульденеж.

Популярные однолетние и многолетние теневыносливые цветы

Фаворитами среди цветов для тенистого сада будут маттиола двурогая, маргаритка, незабудка, душистый табак.

Душистый табак

Если говорить о сезонных и однолетних тенелюбивых растениях, то под деревьями, где большая тень, весной можно смело высаживать нарциссы, крокусы, тюльпаны и гиацинты, потому что зацветут они во всей своей красе еще задолго до того, как на деревьях появятся листья.

Краткие описания самых популярных теневыносливых и тенелюбивых многолетних растений: кустарники и цветы 

Хоста

По мнению многих цветоводов, хоста — это просто королева тенистого сада. У неё самая разнообразная окраска листьев, начиная от сизого до желто- зеленого, бывают даже листья с белой окантовкой.

Обратите внимание! На сайте уже есть статья о посадке и выращивании хосты.

Очень уместно сочетать хосту с самыми разными сортами папоротника, посадив их в тени дома, где всё в порядке с влажностью (она высокая).

Видео: уход и выращивание тенелюбивой хосты

Астильба

Это причудливое растение, которое прекрасно себя чувствует в тени и отлично растет во влажном грунте.

Важно! Читайте более подробно о посадке и выращивании астильбы в открытом грунте.

Видео: выращивание и уход за тенелюбивой астильбой

Астильбоидес

Самая броская черта этого растения — оригинальные большие листья. Его лист может достигать от 80 до 100 сантиметров в диаметре.

Еще одна отличительная черта астильбоидеса состоит в том, что у него не совсем обычно крепится черенок : он растет прямо из середины листа. Иначе говоря, получается такой зонтик на ножке.

Это роскошное и эффектное растение любит расти около болотистых рек, оно в лучшем виде подходит для украшения искусственных водоемов.

Бузульник

Разновидностей бузульников очень много. У тех, что растут в естественных природных условиях, темно- зеленые листья и неотразимые соцветия желтого цвета.

У бузульников, выведенных искусственным путем, чаще темно- коричневая, даже фактически бордовая листва и необыкновенные, похожие на ромашки, цветоносы желтого цвета, которые способны держаться в течение целого месяца.

Бадан

Это совершенно уникальное растение, безупречно подходящее для посадки в тени. В зиму оно уходит в зеленом состоянии и после зимы опять же предстает взору зеленым. Дело в том, что под снегом бадан не сбрасывает листву и не умирает, а всё время сохраняется зеленым.

Цветы у этого растения незатейливые и скромные, но очень милые.

Еще одно интересное свойства бадана в том, что его старые листья, которые становятся темными или коричневыми, обладают особыми целебными свойствами. В Тибете их заваривают в качестве омолаживающего чая.

Видео: неприхотливый и теневыносливый бадан

Бруннера (Незабудочник)

Незаменима для декорирования небольшого тенистого участка.

Помимо красивых листьев впечатляющей раскраски (пестролистных и зеленых с серебристой паутиной), она еще и ангельски прелестно цветет — маленькими синенькими незабудками.

Смотреть на неё можно часами, настолько она воздушна и прекрасна. Просто невозможно оторвать взгляд!

Видео: посадка и уход за тенелюбивым растением бруннерой крупнолистной

Волжанка (Арункус)

Она замечательно выдерживает полутень, однако в глубокой тени цветет чуть менее обильно. И всё равно непритязательная волжанка вновь и вновь распускает свои соцветия!

Видео: неприхотливая волжанка для посадки и цветения в тени

Гейхера

Гейхера совершенно замечательно выглядит, чем и завоевала сердца многих садоводов. Количество раскрасок листьев удивительно богато: от сиренево- стальных до ярко- красных и зеленых.

Размеры также достаточно разнообразны: от миниатюрных форм до вполне себе высоких экземпляров.

Это абсолютно неприхотливое растение, которое не требует к себе особого внимания, прекрасно растущее и не теряющее декоративность с мая по октябрь.

Важно! Читайте более подробно о посадке и выращивании гейхеры в открытом грунте.

Кроме того, гейхера очень зимостойка и отлично терпит первые осенние заморозки, уходя под снег с листьями, поддернутыми инеем.

А в мае месяце гейхеры очень быстро стартуют и набирают свою колоритность за счет изумительно красивой листвы.

Она и цветет на диво красиво, цветоносы достаточно высоко поднимаются над растением и держатся довольно долго.

В недалеком прошлом ботаники скрестили гейхеру и тиареллу и получили новый сорт гейхереллу. Растение стало еще более устойчивым к сохранению красочности, а цветовая гамма — гораздо шире.

Видео: всё о выращивании тенелюбивой гейхеры

Дицентра (Разбитое сердце)

Расти может как на открытой и солнечной территории, так и на затененных участках. Однако на солнце бутоны распускаются и отцветают рано, а цветоносы не отличаются особой величиной и пышностью. В тенистых же местах цвет набирается медленнее, зато цветки получаются более яркими, крупными и доставляют удовольствие своим чудесным видом вплоть до июля-августа. Поэтому хорошо будет посадить дицентру, например, ближе к беседке или дому, тень от которого будет падать на растение большую часть дня.

Неплохо будет смотреться и около забора.

Обратите внимание! Читайте более подробно о посадке и выращивании дицентры из корневищ и семян в открытом грунте.

Видео: как вырастить дицентру или разбитое сердце в тенистом саду

Клопогон (Цимицифуга)

Название у него, конечно, не совсем благозвучное, но настолько ажурная и симпатичная листва, что когда вы его увидите, то, скорее всего, просто влюбитесь.

В конце лето он обычно выбрасывает цветонос — длинную метелку с серебристыми цветочками. Зрелище впечатляющее! Пройти мимо не остановившись просто невозможно.

Еще одним немаловажным преимуществом этого теневыносливого многолетника является тот факт, что он может довольно долго расти на одном и том же месте.

Купена

На наших дачных участках этот цветок не получил широкого распространения, но тем не менее это очень приветливое растение, которое как никакое другое подходит для теневой стороны дачного участка.

Раскраска у него может варьироваться от темно- зеленого цвета до вариегатного, когда зеленый листок по краешку окаймлен белыми полосками.

Нежные белые и розовое цветочки по всему стебельку, похожие чем-то на ландыш, — это очень приятное зрелище.

Растение вырастает достаточно быстро, поэтому, если вам нужно заполнить теневое пространство под плодовыми деревьями или посадить в тени по соседству с хвойниками, то купена заслуживает вашего внимания.

Папоротник

Еще один король тени — это папоротник. Цветов он, конечно, не дает, как бы мы не хотели и не ждали, но у него потрясающая листва, которая бывает различных цветовых окрасок, разных размеров и форм. Живется ему лучше всего во влажном тенистом уголке.

Мы привыкли к тому, что папоротник всегда темно- зеленого цвета, но сейчас вывели сорта с темно- коричневой окраской, сиреневой середкой и серебристыми краями листьев.

Если вы посадите папоротник в тени вашего садового домика или в другом тенистом месте, то он целиком заберет всё ваше внимание и внимание гостей вашего сада.

Видео: уход за папоротником и его выращивание в тени под кроной деревьев

Роджерсия 

Многие цветоводы называют её королевой тенистого сада, которая вырастает в высоту до 1,5 метров.

Благодаря великолепным крупным листьям роджерсия весьма живописна в течение всего сезона.

Пушистые и душистые соцветия-метелки белого, розового или кремового цвета распускаются в начале июля и могут цвести больше месяца.

Идея для дизайна затененного участка! На задний план высадить такие высокие и тенелюбивые растения,как бузульники, клопогоны и папоротники, второй ярус сделать из хост, а на нижний план- гейхеры и гейхереллы.

На вашем дачном участке не засаженными остались только затененные места, и вам трудно подобрать подходящие экземпляры растений, чтобы оживить их? Воспользуйтесь нашими советами и рекомендациями по благоустройству, и тогда вся мозаика вашего сада сложится воедино.

Видео: какие растения высадить в тенистой местности

Тенелюбивые кустарники для сада многолетние, фото и названия

Бывает так, что на территории дачного либо садового участка встречаются затененные места. А при этом хорошо освещенных мест имеется не так уж и много. Причины того что на участке много затененных мест могут быть самыми разными. Так, к примеру, на нем в большом количестве растут кустарники, а также деревья. Они, конечно же, дают вкусные плоды и ягоды, но занимают достаточно много места и отбрасывают довольно объемную тень. Поэтому растения, растущие под ними, практически полностью лишены солнечного света. Однако мало какой дачник не захочет, чтобы весь дачный участок был красивым и оригинально оформленным. Выход из данной ситуации очень простой. Так, в затененных местах нужно лишь посадить тенелюбивые кустарники для сада многолетние.

Как выбрать теневыносливые кустарники для сада

Тенелюбивые кустарники для сада многолетниеТенелюбивые кустарники для сада многолетние

Теневыносливые многолетние кустарники условно разделяют на 3 различных группы, а именно: ягодные, цветущие, а также декоративно-лиственные. У каждого из таких растений есть как определенные плюсы, так и минусы. А еще существуют и такие виды кустарников, которые не только выглядят очень эффектно, но и дают полезные, ароматные и невероятно вкусные плоды. Опытные садоводы и дачники категорически не рекомендуют покупать посадочный материал на стихийных рынках, так как есть большая вероятность, что он будет очень низкого качества. Приобретать саженцы лучше всего в специальных магазинах, которые обладают хорошей репутацией. Среди различных видов кустарников можно выделить самые популярные и распространенные.

Теневыносливые цветущие кустарники

Рододендрон

РододендронРододендрон

Такой кустарник обладает очень эффектным внешним видом, особенно в период цветения, когда его практически полностью покрывают соцветия, состоящие из цветочков насыщенного окраса. Листовые пластины у него мясистые. Рододендрон прекрасно себя чувствует в затенении, создаваемом высокими деревьями и кустарниками, в котором многие другие растения могут попросту погибнуть.

Садовый жасмин

Садовый жасминСадовый жасмин

Этот кустарник пользуется очень большой популярностью у садоводов и дачников. Такое весьма красивое растение станет превосходным украшением практически любого участка. Особенно эффектно жасмин выглядит в процессе цветения. В это время его ветви покрывают белоснежные пышные соцветия, от которых исходит очень приятный и достаточно сильный запах. Важным преимуществом такого кустарника является его нетребовательность к месту произрастания, а также к качеству почвы. Садовый жасмин может приспособиться к абсолютно любым условиям произрастания. Так, он прекрасно выдерживает засушливые периоды, а также ему не страшны и достаточно морозные зимы. Однако для того чтобы ваш участок украшал компактный и опрятный кустик, его потребуется систематически и достаточно часто обрезать.

Теневыносливые ягодные кустарники

Такие многолетние растения подходят для тех садоводов и дачников, кто желает, чтобы выращенные им растения, были не только очень красивы, но и приносили определенную пользу.

Барбарис

БарбарисБарбарис

Такой кустарник довольно популярен в восточных странах. Он является быстрорастущим и морозоустойчивым. За ним достаточно просто ухаживать, а также он превосходно переносит засушливый период. У такого кустарника имеются маленькие очень красивые листовые пластины, которые осенью сменяют свой зеленый окрас на насыщено-бордовый. У барбариса вырастают ягоды, обладающими высокими вкусовыми качествами. Их применяют в кулинарии для приготовления разнообразных блюд.

Крыжовник

КрыжовникКрыжовник

Он может расти как в солнечном месте, так и в затененном. А еще такой кустарник нужно поливать достаточно редко и умеренно, при этом он может выдержать и засушливый период. На растении вырастают очень вкусные ягодки, которые зачастую используют для приготовления варенья.

Лещина

ЛещинаЛещина

Данное растение предпочитает расти только на некислой почве. Если же грунт кислый, то в него рекомендуются внести песок. На лещине вырастают достаточно вкусные орешки.

Теневыносливые декоративно-лиственные растения

В эту группу входит множество растений. Вот некоторые из них.

Форзиция

ФорзицияФорзиция

У такого растения имеются эффектные листочки насыщенно-лимонного окраса. Его можно посадить как совместно с иными кустарниками, так и одиночно. Оно морозо- и засухоустойчиво, а также неприхотливо в уходе.

Бересклет

БересклетБересклет

Этот кустарник растет очень быстро и не нуждается в особом уходе. В зимнее время он так же выглядит достаточно эффектно. Листочки насыщенного окраса непременно внесут изюминку и своеобразный шарм в ваш сад.

Магония

МагонияМагония

Такой вечнозеленый кустарник любит влагу. При наличии систематического полива он станет очень пышным и даже сможет зацвести.

Такие теневыносливые кустарники станут прекрасным украшением любого участка.

обзор самых неприхотливых многолетников для сада. Красивые влаголюбивые, теневыносливые и другие растения

Многолетники – это эффектное и неприхотливое украшение дачного участка. Некоторые из них радуют садоводов своим цветением уже весной, в то время как однолетние цветы только-только прорастают. Потратив один раз минимум усилий на посадку многолетних растений, вы сможете долгие годы наслаждаться их красотой, лишь время от времени внося удобрения в почву.

Особенности

При выборе многолетних цветов для дачи обратите внимание на срок их первого цветения. Некоторые растения зацветают только на второй год после посадки, потому что им требуется больше времени, чтобы набраться сил. Зато впитав в себя все необходимые микроэлементы, они будут стабильно цвести многие годы.

Если вы проживаете в северных регионах, луковичные растения придётся выкапывать на зиму. Для удобства их можно изначально высаживать в специальных корзинах. Как правило, луковица выдерживает температуру не ниже 28ºС. В зимний период она должна храниться в холоде, например, в холодильнике или в погребе, при температуре около –25ºС и минимальной влажности.

Самые неприхотливые многолетники для сада часто зацветают уже весной, как только растает снег. Они обладают устойчивостью к заморозкам и практически не требуют ухода. Такие растения станут ярким пятном на фоне прошлогодней травы и слякоти.

Обзор видов

Выбор многолетника может зависеть от ваших вкусовых предпочтений, особенностей почвы и расположения грядок. Ниже перечислены самые популярные среди опытных садоводов разновидности многолетних растений.

Аквилегия

Другие названия: водосбор, орлик, туфельки эльфа. Травянистое растение из семейства лютиковых с пышными цветами необычной формы. Имеет не менее 100 сортов, различных по цвету и форме лепестков. Благодаря развитой корневой системе это один из самых выносливых многолетников, который устойчив к морозу и засухе.

Аквилегия прекрасно подойдёт для тенистой грядки в вашем саду – она чувствительна к воздействию прямых солнечных лучей. При выращивании из семян зацветает только на второй год. Посев семян производится в июне. К осени растение достаточно укоренится, и уже в мае вы будете любоваться её яркими и красивыми цветами.

Астры

Астра – это «прощальный поцелуй» летней природы. Она зацветает в конце августа, когда в воздухе уже пахнет осенью. Её разновидности отличаются великим многообразием расцветок: от нежно-белого до фиолетового и оранжевого. Сорта многолетней астры бывают разными по высоте, размеру и форме цветка: карликовые – длиной 30-40 см, обычные – до 80 см, некоторые из них имеют лепестки игольчатой формы, какие-то похожи на ромашки, другие – на пионы.

Этот многолетник устойчив к морозу, хорошо себя чувствует на солнце или в полутени.

Грядку для астры лучше выбирать в месте, защищённом от ветра. Каждые 2-3 года растение необходимо «омолаживать»: выкапывать, отделять молодые побеги и отсаживать их отдельно от материнского растения.

Ирисы

Корневищные или луковичные растения с пышными цветами. В основном зацветают на третий год после посадки. Идеальны для украшения дачи – цветут уже в мае, а некоторые сорта зацветают повторно ещё и в сентябре. Если посадить ирисы разных окрасок на одной грядке, в период цветения вы будете восхищены фейерверком красок: от нежно-розовых до лиловых, синих и фиолетовых.

Эти растения неприхотливы, однако нуждаются в большом количестве света. Тяжело переносят избыток влаги и удобрений. Устойчивы к морозу и засухе. Почва для ириса должна быть лёгкой, с примесью песка или торфа, расстояние между растениями – не менее 40 см.

Уход за корневищными растениями минимален, луковичные необходимо выкапывать на зиму.

Пионы

Травянистое растение, единственное в своём семействе пионовых. Всего их видов насчитывается около 40. Наибольшей популярностью у опытных цветоводов пользуются травянистые сорта. В мае они украшают дачные участки своими великолепными цветами – пышные бутоны самых разных окрасок имеют приятный и лёгкий аромат. Время цветения может достигать 6 недель, а высота куста – 1 метра.

Корневая система пиона очень мощная, поэтому место для него лучше выбирать сразу постоянное – если корни уже разрослись, с пересадкой могут возникнуть проблемы.

Для посадки им подойдёт хорошо освещенный участок, открытый прямым солнечным лучам. Растение любит обильный полив, особенно в период цветения.

Бруннера

По-другому – незабудочник. Род травянистых растений семейства бурачниковые. Имеет множество соцветий с мелкими цветами василькового цвета, похожих на незабудки. В длину не вырастает более 50 см. Начинает цвести уже в апреле, цветение продолжается примерно 1 месяц. Осенью возможно повторное цветение. Образует густые и плотные заросли, что идеально подходят для озеленения больших участков, таких как бордюры.

Растение устойчиво к заморозкам, теневыносливо, но влаголюбиво. Так как в естественных условиях бруннера произрастает в лесу, для посадки ей необходимо выбрать влажное и тенистое место.

Основное преимущество бруннеры в том, что её можно выращивать без пересадки и лишних манипуляций на одном месте в течение 15 лет.

Ромашка белая

Многолетник из семейства астровых. Насчитывает около 20 видов. Благодаря стараниям селекционеров мы сегодня можем встретить и цветные сорта ромашки. Она будет радовать обильным цветением уже в год посадки. Садовая ромашка имеет крупные соцветия и множество разветвлений на одном кусте. При правильном уходе способна цвести всё лето. Кусты ромашки могут достигать в высоту 90 см, а диаметр соцветия иногда превышает 15 см.

Ромашка предпочитает лёгкий и рыхлый грунт, не терпит соседства с сорняками, а также не переносит чрезмерного увлажнения почвы, за исключением некоторых сортов, например, «Принцесса».

Раз в 2-3 года кусты ромашки необходимо рассаживать методом деления корневища.

Дороникум

Представитель семейства астровых, насчитывает около 70 разновидностей. Это травянистое растение с соцветиями, похожими на ромашки. В зависимости от сорта дороникум может достигать в высоту от 15 до 150 см. Цветёт многолетник два раза – весной и в середине лета. В этот период вы сможете не только любоваться крупными жёлтыми цветами, но и наслаждаться их лёгким сладковатым ароматом.

Дороникум – светолюбивое растение, но может нормально развиваться и на затенённой грядке. Хорошо себя чувствует в рыхлом и достаточно влажном грунте, однако плохо переносит избыток влаги. Омоложение кусту необходимо раз в 3-4 года.

Эхинацея

Многолетник из семейства астровые. В высоту вырастает до 1 м, соцветия крупные (до 15 см в диаметре), цвет лепестков варьируется от розового до пурпурного. Впервые зацветает только через год после посадки. Обильно цветёт с середины июля до середины сентября.

Кроме декоративных качеств, эхинацея обладает и выраженным лечебным свойством – в её составе содержится большое количество эфирных масел.

Растение неприхотливое, требует минимум ухода. Единственное, чего не переносит многолетник – отсутствия прямых солнечных лучей, поэтому для высаживания ей сразу лучше подобрать незатенённую грядку. В комфортных условиях эхинацея будет цвести в течение 5 лет.

Люпин

Многолетнее растение из семейства бобовые. Его высота может достигать 1,5 метров, а корни уходят вглубь земли на 1-2 метра. Цветёт в конце июня – начале июля, а если вовремя удалить старые соцветия, может повторно зацвести осенью. Отличается высокими декоративными качествами – можно встретить сорта с цветками практически любых оттенков.

Особой популярностью для декора цветника пользуются двухцветные и многоцветные виды.

Люпин отлично себя чувствует как на солнечных, так и на затенённых грядках. Растению нужна почва с пониженной кислотностью, противопоказано удобрение азотом, так как корни растения самостоятельно вырабатывают это вещество в избытке. Средняя продолжительность цветения – 3-4 года.

Рудбекия

Травянистое растение с крупными соцветиями (их диаметр 10-15 см) и лепестками ярко-жёлтого цвета и тёмно-коричневой сердцевиной. Высота варьируется от 60 до 90 см в зависимости от сорта. Цветёт рудбекия с середины лета и до глубокой осени, первое цветение на следующий год после посева. Отлично размножается самосевом.

Растение любит солнечные грядки, рыхлую глинистую почву, не нуждается в обильном поливе.

На зиму цветы необходимо срезать, оставив не менее 10 см от стебля, и укрыть лапником. Омоложение культуре необходимо раз в 3-4 года.

Другие

Среди прочих декоративных многолетников для сада можно выделить ипомею пурпурную – вьющееся растение с лиловыми цветами. Её часто используют для декора решётчатых заборов и ограждений, длина одной лианы может достигать 8 метров. Растение практически не требует ухода, полив нужен только в случае длительной засухи.

Также высокими декоративными свойствами и неприхотливостью отличается дельфиниум. Высота его может достигать 2 метров, вдоль верхней части стебля располагаются соцветия среднего размера. Растение устойчиво к заморозкам и засухе.

Правила ухода

Правила ухода за растениями зависят от их вида, но есть несколько общих рекомендаций, которые перечислены ниже.

  1. Полив. Если клумба находится в затенённом месте, её следует поливать реже, чем те, что располагаются на солнце. Крупным растениям, таким как дельфиниум и люпин, требуется больше влаги. Песчаная почва склонна быстрее пересыхать, поэтому важно обеспечить своевременный полив многолетникам, растущим на ней. В солнечную погоду растения лучше поливать ранним утром или вечером, после захода солнца.
  2. Прополка. С цветочных грядок нужно вовремя удалять сорные растения и рыхлить почву – так корни будут получать достаточно влаги, воздуха и питательных элементов.
  3. Подкормка. Впитывая из года в год полезные вещества из почвы, многолетние растения истощают её, поэтому важно их периодически удобрять. Делать это нужно 3 раза в год – ранней весной, в период цветения и перед зимовкой.

Примеры в ландшафтном дизайне

Красивая клумба, требующая минимум ухода – это настоящий подарок для садовода. Из разных видов многолетних растений можно составить как раз такую клумбу. Продумывая ее дизайн, важно не забыть о потребностях разных сортов в почве, воде и освещённости. Так, в сходных условиях нуждаются мальвы, люпины и колокольчики, поэтому их можно смело высаживать по соседству.

  • Высокий и стройный люпин будет выгодно смотреться в окружении ромашек. Посадите люпины в центре клумбы и окружите его зарослями из ромашки садовой. Такой клумбе можно придать любую форму, например, высадить цветы в виде сердца, овала или круга.
  • Ярко-жёлтый дороникум создаст впечатляющий дуэт с красным тюльпаном. Растения примерно одной высоты, поэтому их можно комбинировать как угодно, например, в хаотичном порядке или небольшими группами, создавая различные фигуры или даже буквы.
  • Можно создать впечатляющую композицию из пионов разных окрасок: посадите кусты 2-3 цветов вдоль забора или стены дома и наслаждайтесь их пышным цветением и мягким ароматом.

Обзор многолетних, неприхотливых цветов смотрите в следующем видео.

26 лучших многолетних цветов для вашего сада

Пытаетесь решить, какие цветы посадить дальше? Многолетние растения могут быть вашим наиболее подходящим вариантом.

Эти популярные цветочные композиции просто необходимы в саду, но из-за того, что их так много, сложно принять решение. Мы составили список лучших многолетних цветов и классифицировали каждый на основе жизненно важных факторов успеха и рекомендаций по выращиванию, соответствующих вашим потребностям.Независимо от того, есть ли у вас зеленый или черный большой палец, вы не пожалеете о посевах из этого выбора, и у вас будет прекрасный сад, чтобы доказать это.

Перед тем, как просматривать наше полное руководство и лучшие подборки, узнайте больше о простых в уходе цветах ниже. Вы также можете использовать ссылки ниже, чтобы быстро перейти к нужному разделу.

Что такое многолетники?

Многолетники — это цветы или растения, которые живут более двух лет и возвращаются из года в год, цветя самостоятельно. Это связано с тем, что у цветов далеко идущие корни, которые обеспечивают лучший доступ к питательным веществам, что означает более длительный срок службы и меньшие затраты на содержание!

Как будто их простая в выращивании природа не просто подняла их на вершину вашего списка обязательных, эти цветы также, как правило, не требуют особого ухода, обладают способностью противостоять суровому климату и бывают самых разных цветов. цвета, формы и размеры. Они также являются отличным вариантом, если вы хотите добавить вертикального интереса к своему саду, так как они известны тем, что со временем развивают свой рост.

В чем разница между однолетними и многолетними растениями?

Растения и цветы обычно делятся на однолетние, двухлетние или многолетние, и знание разницы между этими общими терминами поможет вам сделать более грамотный выбор для своего сада.


Однолетние растения — это растения, которые живут только один вегетационный период, прежде чем дать семена и погибнуть. Двулетние растения — это растения, которые живут в течение двух вегетационных сезонов, а многолетние растения — это растения, которые живут более двух лет.

Как правило, однолетние и двулетние растения требуют от вас большего ухода. Не говоря уже о том, что в конце вегетационного периода вам придется вытащить их из своего сада и начать заново.

Многолетние растения — это именно то, что вам нужно, чтобы ваш сад был устойчиво красивым на долгие годы. Найдите лучшие цветы для своих нужд, просмотрев наше удобное руководство ниже, сгруппированное по потребностям каждого цветка в солнечном свете.


Лучшие многолетники для солнца

Придайте солнечным пятнам в вашем саду яркий всплеск цвета, которого они заслуживают.Прокрутите наш список лучших цветов для солнца ниже. Обладая информацией о садоводстве и полезными фактами, вы сможете выбрать подходящий цветок в кратчайшие сроки.

1. Цветочное одеяло

Покровный цветок известен своим продолжительным сезонным цветением и цветками, похожими на ромашки, которые можно найти в насыщенных оттенках оранжевого, винно-красного и желтого. Лепестки имеют трубчатую форму и по краям украшены оборкой.

best perennials for sun

2. Ананасовый шалфей

Известный своим привлекательным ароматом ананаса, это сезонное лакомство с красными трубчатыми цветами и листовыми стеблями, которые растут на ярком солнце и хорошо дренированной почве.

pineapple sage best perennial

3. May Night Sage

Этот эффектный цветок растет высокими шипами цветов индиго с пышной зеленой листвой. Цветок также отличается исключительной морозостойкостью и идеально подходит тем, кто живет в более прохладном климате.

best perennial flowers

4. Tickseed

Этот цветок ценится за длительный период цветения, когда вы можете найти ярко-желтые лепестки с темно-коричневой серединой. Семена клещей известны как одни из самых простых в выращивании многолетних растений, их высота составляет 1-2 фута.

best perennial flowers for sun

5. Черноглазая Сьюзен

Несколько черноглазых сьюзан добавят яркости любому саду. Они дают ярко-желтые и оранжевые цветы, а также отлично подходят для срезки.

best perennials black eyed susan

6. Coneflower

Этот цветок часто принимают за ромашку из-за его ярких цветков различных цветов, включая розовый, фиолетовый, красный и белый. Шишковые цветы относительно устойчивы к засухе, хороши для букетов, а также приглашают певчих птиц туда, где их посадили.

best perennials for sun coneflower

7. Лилейник

Лилейник часто называют «идеальным многолетним растением» из-за его ярких цветов и способности процветать как в морозном климате, так и в жаре. Красивые цветы недолговечны, их продолжительность жизни составляет всего один день, хотя зрелый лилейник может давать более 200-400 цветков в месяц. С более коротким периодом цветения это будет приятным сюрпризом в любом саду.

daylily best perennials for sun

8. Пион

Пионы великолепно цветут весной, включая розовый, красный, белый и желтый. Пионы — это популярный срезанный цветок, из которого делают великолепные букеты и у них прекрасный аромат. Интересный факт: известно, что некоторые пионы живут более 100 лет.

peony best perennials for sun

9. Русский шалфей

Этот высокий и воздушный русский шалфей растет шиповидными гроздьями лавандово-синего цвета с более ароматной листвой.Это теплолюбивое и засухоустойчивое растение прекрасно подойдет для любого сада.

best perennial flowers

10. Си Холли

Морской падуб, известный своими серебристо-синими прицветниками, имеет цветы, похожие на чертополох, которые отлично подходят для цветочных букетов. Он обязательно добавит интереса любому саду, приусадебному участку или букету цветов.

sea holly best perennial flowers

11. Очиток

Этот цветок широко известен под несколькими названиями, включая очиток, орпин или вечно живущий.Обычно он растет вертикально, с разветвленными стеблями и маленькими звездообразными цветками от розового до красновато-пурпурного оттенка.

best perennial flowers

12. Тысячелистник

Полевой цветок тысячелистника любят за то, что он дает огромное количество соцветий с плотно упакованными гроздьями маленьких цветков. Они цветут летом и имеют множество цветов, включая горчично-желтый, розовый и красный.

yarrow best perennials

13. Нарциссы

Этот узнаваемый цветок — верный знак того, что здесь весна.У нарциссов красивые цветы с шестью внешними лепестками и раструбом или чашеобразным центром. Они процветают на ярком солнце и вырастают где-то от 1 до 1,5 футов в высоту.

perennials for sun

14. Незабудка

Вы никогда не забудете этот цветок с пятью голубыми лепестками с желтыми центрами. Незабудки также можно найти в розовом и белом цветах, хотя нежно-голубой — самый любимый.

best perennial flowers

15. Кошачья мята

Цветки лаванды этого засухоустойчивого многолетнего растения имеют фиолетовый и белый оттенки. Цветы растут в виде шипов с обильной листвой, что создает привлекательные живые изгороди.

best perennials

best perennials for shade

Лучшие многолетники для оттенка

Ищете цветок, который будет расти в тенистых местах вашего сада? Просмотрите наш список тенелюбивых растений, чтобы найти лучшее решение для вас!

16.Ложная козья борода

Астильба — это нежные цветы с перистыми, похожими на шлейф, цветами нескольких цветов, включая розовый, красный и белый. Цветы возвышаются над цветами, напоминающими листья папоротника, и обязательно сделают заявление в вашем саду.

false goats beard best perennials

17. Кровоточащее сердце

Как только вы взглянете на это, вы поймете его общее название. Цветы в форме сердца, распускающиеся в розовых или белых тонах, привнесут желанный оттенок в любой сад.Кровоточащие сердца процветают в тени, а также часто используются для букетов.

best perennial flowers

18. Белокорый

Баклестинки предпочитают тень и известны своими блестящими темно-зелеными листьями и пышной листвой. Сине-фиолетовые цветы могут появляться в любое время с середины до конца весны и подниматься над листвой во время цветения. Это растение известно тем, что «покрывает землю ковром», поэтому не забывайте ухаживать за ним, потому что оно быстро приживается.

best perennial flowers for shade

19. Вероника с шипами

Это растение, широко известное как вероника с шипами, дает летнее цветение маленьких звездообразных цветов с высокими вертикальными стеблями. Они растут в оттенках фиолетово-голубого, розового и белого, а также имеют среднюю зеленую листву.

spiked speedwell

20. Флокс садовый

Садовый флокс цветет с июля по сентябрь. Цветок имеет пять плоских лепестков, которые можно найти в нескольких цветах, включая белый, лавандовый, розово-розовый, красный и двухцветный.

best perennials for shade

21. Астры

Этот цветок, широко известный как астры, что на латыни означает «звезда», цветет в период с конца весны до начала осени. Его цветы бывают разных цветов, включая белый, синий, индиго, фиолетовый, красный и розовый. Прищипывание в начале лета увеличит урожай цветочных почек, поэтому обязательно сажайте их в тенистом саду.

best perennials for shade

22. Жаба лилия

Это выносливое растение предлагает цветы, которые часто ошибочно принимают за орхидеи с пятнами синего или пурпурного оттенка.Лилия жаба предпочитает светлый оттенок, а ее позднее распускание делает этот цветок прекрасным дополнением к осеннему саду.

best perennial flowers for shade

23. Молочай

Это вертикальное растение с голубовато-зелеными листьями, расположенными по спирали вдоль стеблей. На стеблях растут небольшие кусты желтых или зеленых цветов. Эти многолетние растения прекрасно себя чувствуют в средиземноморском климате.

best perennials for shade

24. Мамы

Хризантемы, также известные как «Мамы», цветут разными цветами, включая синий, зеленый, оранжевый, розовый, красный и белый.Этот поздний цветок дает цвет, который добавит живости саду или вазе.

best perennials for shade

25. Cranesbill

Цветок журавля известен как выносливое растение из-за его способности выдерживать жару и засуху. Маленькие лепестки цветка распускаются весной и имеют множество цветов, включая розовый и белый среди темно-зеленых листьев. Кроме того, это отличное почвопокровное растение.

shady perennials

26. Колокольчики

Колокольчики получили свое общее название от вертикально расположенных колоколообразных цветов, которые они производят среди средней листвы.Он представлен в нескольких вариантах, поэтому вы обязательно найдете то, что вам нужно для вашего сада.

bellflowers best perennial flowers for shade

После просмотра нашего полного руководства обратитесь к рисунку ниже, чтобы легко сохранять, делиться и использовать для всех ваших нужд.

27. Пчелиный бальзам

Пчелиный бальзам получил свое название за способность привлекать пчел и колибри. Его уникальные пурпурные, красные и розовые цветы добавят яркости вашему саду.

Теперь, когда вы убедились, что вашему саду нужно несколько многолетних растений, не забудьте и их подарить. Нет ничего лучше подарка, который продолжает дарить, и многолетнее растение будет напоминать любому получателю о вашей заботливости на долгие годы.

Просмотрите нашу подборку свежих лилий или отправьте сезонное растение, чтобы украсить чей-то день, и не забудьте добавить советы по пересадке растений!

.

9 лучших полноцветных многолетних растений с изображениями

Многолетние растения — это цветы, которые могут жить два года и цвести год за годом, совершенно сами по себе. Хотя это упрощает садоводство, существует так много разновидностей, что бывает сложно решить, какие сажать. Нашими критериями могут быть многолетние растения, не требующие особого ухода, или тенистые многолетники с длительным периодом цветения. Вы также захотите подобрать подходящий цвет и высоту, чтобы соответствовать остальной части сада.

Тенелюбивые многолетники — отличный выбор для садов в более прохладном климате.(Найдите здесь зоны устойчивости Министерства сельского хозяйства США.) Эти растения для более прохладной погоды прослужат дольше и не будут плохо реагировать на пасмурные или темные дни. Тем не менее, мы хотим охватить наш список лучших многолетних растений для тени, чтобы вы могли дольше любить свой сад.

Многолетние растения лучшего оттенка

При поиске многолетников, которым нравится оттенок, важно помнить о разнице между частичным оттенком и полным оттенком. Чтобы убедиться, что ваши цветы получают нужное количество солнца, измерьте количество солнца, которое получает каждая часть вашего сада.Поскольку солнце будет смещаться в течение года, возможно, потребуется измерять каждый месяц.

Part Shade Многолетние растения

Part Shade означает, что цветы никогда не получают более трех-шести часов солнечного света каждый день. Следует отметить одну важную вещь: солнечный свет для частично затененных многолетних растений лучше всего подходит на рассвете или в сумерках. Другими словами, они не должны находиться на полном солнце в середине дня.

Вот некоторые из наших любимых многолетних растений оттенков:

Астильба

astilbe - part-shade perennials astilbe - part-shade perennials

астильба

Астильбы, также известные как козья борода, имеют давно цветущие перья ярких оттенков розового, пурпурного и красного.Это одни из самых простых и красивых в выращивании многолетних растений, что делает их очевидным выбором для многих садоводов. Но будьте осторожны: если их не поместить в полутень, они могут гореть.

Jack Frost Heart-Leaf Brunnera

bluestone perennials

bluestone perennials

Низкорослые многолетние растения, такие как Heart-Leaf Brunnera, хорошо растут в полутени. Это растение цветет яркими небесно-голубыми цветами, которые вырастают над твердыми серебристыми листьями. Они настолько выносливы, что листья выдерживают до 15 градусов по Цельсию.Хотя на зиму растение сбрасывает листья, они вернутся ранней весной. Некоторые могут спутать Brunnera с незабудками из-за их цвета и формы. Но это только добавляет им привлекательности.

Гортензия

Hydrangea - blue perennials

Hydrangea - blue perennials

Гортензии — очень популярные многолетние растения, доступные во многих красивых оттенках. их длинные стебли могут вырасти до 3 метров и содержать множество изящных цветов. Хотя гортензии легко выращивать, на солнце они плохо себя чувствуют.По утрам они наслаждаются небольшим количеством солнечного света, но весь остальной день они должны находиться в тени.

Bleeding Hearts

shade loving perennials

shade loving perennials

Bleeding Hearts имеют довольно романтичный вид. Они также неприхотливы или не требуют особого ухода, что делает их одними из самых популярных оттенковых многолетников. Этот цветок, которого не беспокоят вредители, растет на компактных пространствах. Он прослужит с апреля до первых осенних заморозков без особого ухода. Однако следует отметить, что старомодное кровоточащее сердце летом может бездействовать.Когда это происходит, он может потерять свои красивые розовые или белые цветки. Обязательно засаживайте его растениями одного цвета, такими как астильба, чтобы в саду не образовалась проплешина.

Ландыш

lily of the valley - part shade perennials

lily of the valley - part shade perennials

Это многолетнее растение очень ядовито, но приятно на ощупь. Это также одно из самых сладко ароматных многолетних растений, доступных и простых в уходе. Эти приспосабливаемые растения могут выжить на полном солнце или в полной тени. Посадите их в тех участках сада, которые получают полный свет в течение части года и полную тень в течение определенного периода времени.

Full Shade Perennials

Полная тень означает, что прямые солнечные лучи никогда не коснутся растения. Это, конечно, не означает, что цветы сидят в полной темноте под вашей палубой. Они предпочитают находиться под непрямым солнечным светом или «пятнистым» светом.

Hosta

hosta - full shade perennials

hosta - full shade perennials

Hosta имеет слегка линованные листья разных цветов, которые сами по себе красивы. Летом он также видит период цветения с небольшими ароматными белыми цветками.Есть много разновидностей хосты, и некоторые из них вырастут очень большими (пара футов в ширину). Некоторым сортам нужно больше солнца, чем другим. В случае хосты практическое правило: чем темнее лист, тем меньше солнца ему нужно.

Монашество

monkshood - shade perennials

monkshood - shade perennials

Одна из лучших причин включить Монашество в свой сад — сезон его цветения. Цветет в конце лета и продолжает цвести всю осень. Его яркие фиолетовые или синие цветы в форме капюшона закрывают длинный стебель, который заполнит любые пробелы в вашем саду.Это особенно полезно, когда осень начинает сказываться на окружающих растениях. Монашеству понадобится хорошая тень в большинстве регионов, но это выносливое, устойчивое к оленям и слизнякам растение может выдерживать полное солнце в самых прохладных регионах.

Очиток

low maintenance perennials

low maintenance perennials

Существует невероятное разнообразие Очитков с совершенно разным внешним видом. На самом деле они суккуленты, хотя могут не всегда так выглядеть. Есть две основные разновидности: высокие и стелющиеся. Высокие Очитки больше похожи на большинство других растений, с длинными вертикальными стеблями, заканчивающимися разноцветными цветками.Очиток ползучий бывает разных форм, некоторые из них драпируются, а другие растут низко к земле небольшими группами. Их внешний вид похож на большинство других суккулентов, которые вы можете узнать.

Из-за их разнообразия особенно важно обращать внимание на то, какой сорт Sedum вы выбираете. Среди разновидностей Sedum вы можете найти высокие, образующие коврики, устойчивые к засухе, лесные, дождливые или солнечные многолетние растения. Если вы ищете многолетние растения для тени, которые цветут все лето и могут сохраняться до зимы, Sedum ternatum, Sedum ellacombianum или Sedum spurium — отличный выбор.

Бергения

purple perennials

purple perennials

Бергения с сердцевинными листьями — это класс низкорослых многолетних растений, образующихся группами. Бергения имеет 12-дюймовые стебли, увенчанные фиолетовыми, розовыми или белыми цветами. Тем не менее, именно листья делают его таким прекрасным выбором для сада. Крупные, блестящие, темно-зеленые листья имеют форму сердца у основания и либо остаются вечнозелеными, либо становятся бронзовыми осенью. Если вы ищете цвет и текстуру круглый год, Бергения — правильный выбор.

Теневые многолетние растения часто не требуют особого ухода и требуют очень небольшого количества прямых солнечных лучей. Часто они могут украсить ваш сад дольше, чем другие растения. При таком большом количестве сортов будет сложно не найти для своего сада несколько тенелюбивых многолетников, независимо от его климата.

Для получения дополнительной информации об осенних многолетниках, многолетних растениях под открытым небом, советах садоводов и многом другом, подпишитесь на нас в Глоссарии цветов. Мы заботимся о вашем саду.

.

Лучшие солеустойчивые многолетники для оттенка

Одно задание по озеленению, которое мне недавно пришлось выполнять, было посадить многолетний цветник на затененной территории.

A close up of blue flowering periwinkle growing in the garden with foliage in the background. A close up of blue flowering periwinkle growing in the garden with foliage in the background. Барвинок очень хорошо работает как в тени, так и вокруг солевого загрязнения, а также хорошо работает рядом с подъездными дорогами.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, эта область была у дороги, поэтому растения должны были также быть солеустойчивыми в дополнение к способности расти в тени.Мне пришлось исследовать, с какими солеустойчивыми тенистыми многолетниками я могу работать.

Солеустойчивые тенистые многолетники, хорошо растущие у обочины дороги

1. Лилейник

Лилейники любят расти на полном солнце , но очень хорошо переносят полную тень, если это не глубокая тень. Лилейники бывают самых разных цветов, включая желтый, красный, розовый, фиолетовый и светло-желтый, почти белый.

A close up vertical picture of pink daylilies growing in the garden on a soft focus background. A close up vertical picture of pink daylilies growing in the garden on a soft focus background. Доступные почти всех цветов радуги, лилейники — идеальный цветок для размещения в тенистой местности рядом с оживленной дорогой из-за устойчивости к соли и загрязнению.

Лилейники солеустойчивы и цветут по обочинам дорог. Лилейники также устойчивы к засухе. Единственная их вина в том, что олени любят есть цветочные бутоны незадолго до начала цветения. Высота цветоножек лилейника варьируется от одного фута до трех футов.

Время цветения варьируется в зависимости от сорта и длится с июня по август. Некоторые сорта могут зацвести раньше или повторно зацвести в сентябре. Белые, желтые, ярко-золотые, оранжевые и светло-розовые сорта лилейника хорошо осветляют затененный участок.

Красные, темно-розовые и пурпурные сорта лилейника хорошо подходят, если желаемый эффект создает темный и почти унылый сад или пейзаж.

Ознакомьтесь с полным руководством по выращиванию лилейников здесь .

2. Астильба

Астильбы цветут в основном в конце июня, хотя некоторые новые сорта различаются по времени цветения. Астильбы лучше всего переносят полную тень и переносят дорожную соль. Их высота колеблется от одного до двух футов, в зависимости от сорта.

Листва по текстуре и внешнему виду чем-то напоминает папоротник, а цветочные шипы придают ландшафту уникальную мягкую и изящную текстуру.

A vertical picture of pink astilbe flowers growing in the garden, with trees and shrubs in soft focus in the background. A vertical picture of pink astilbe flowers growing in the garden, with trees and shrubs in soft focus in the background. Астильба, доступная во многих оттенках, может выжить в суровых соленых условиях.

Астильба бывает белого, персикового, светло-розового, розового, красного и светло-фиолетового цветов. Различные оттенки дополняют друг друга, создавая красивую цветовую гамму.

После того, как цветки астильбы увянут, их можно обрезать или оставить для зимнего интереса, в зависимости от вкуса садовода.

Подробнее о выращивании астильбы здесь .

3. Папоротники

Солеустойчивость папоротников стала для меня неожиданностью, но я подумал, что если производитель с пятнадцатилетним опытом работы в престижном садовом центре порекомендует папоротники для придорожной клумбы, они сработают.

A close up vertical picture of Japanese painted ferns growing in a shady spot in the garden. A close up vertical picture of Japanese painted ferns growing in a shady spot in the garden. Красивая листва, а также способность переносить грязь, грязь и соль из дренажа с зимних дорог, окрашенный в японском стиле папоротник — отличный выбор для посадки возле проезжей части.

На данный момент хорошо себя чувствуют раскрашенные японцами папоротники и сорт папоротника «Lady in Red». Если подумать, часто можно увидеть дикие папоротники, растущие вдоль дороги. Папоротники любят быть на влажной стороне , поэтому во время засухи им потребуется немного воды.

4. Hostas

Хоста — очень хороший многолетник для тени, он может переносить умеренную дорожную соль.Многие хотят посадить хосты подальше от улицы, чтобы избежать попадания соли прямо на обочину.

Если вы хотите посадить растения прямо у обочины и в то же время немного подстраховаться, сначала поэкспериментируйте, посадив ветвь обыкновенной зеленой хосты и посмотрите, как она устоит.

Хосты летом цветут светло-фиолетовыми шипами.

A close up vertical picture of hostas in bloom, with white flowers and variegated green leaves with yellow edges, growing in a shady spot in the garden. A close up vertical picture of hostas in bloom, with white flowers and variegated green leaves with yellow edges, growing in a shady spot in the garden. Hostas в середине лета дает цветки от белого до лавандового цвета.

Прочтите нашу подробную статью о hostas , чтобы узнать больше об этом прекрасном теневыносливом растении.

5. Ложный ламиум

Я посадил это на улице скорее в качестве эксперимента, потому что знал, что желтый архангел — очень прочное растение. В первую зиму он действительно несколько отмирал, потому что не успел прижиться. Но ложный ламиум не только сумел вернуться, но и начал пытаться захватить всю клумбу.

.

Лучших цветущих на солнце многолетников для зон 7-11

Pink five-petaled pavonia flowers, similar in appearance to hibiscus, with green leaves.

Чтобы противостоять жестокости Юга, нужно совершенно особенное растение. Гнетущая, продолжительная жара, суровое солнце, отсутствие дождя — удивительно, что все может противостоять этим условиям.

Vertical closeup of a pink pavonia flower with five petals and a white and yellow stamen in the center similar to that of a hibiscus, growing in the sunshine with green foliage in the background. Vertical closeup of a pink pavonia flower with five petals and a white and yellow stamen in the center similar to that of a hibiscus, growing in the sunshine with green foliage in the background. Фото Гретхен Хебер.

Но не бойтесь, потому что мать-природа дает. Она предоставила южному садовнику множество захватывающих пейзажей, которые блестяще выдерживают суровые условия.

Vertical image of a large trumpet vine, with red and orange flowers, and dark green leaves, growing next to a white fence with a blue sky and white clouds in the background.

Vertical image of a large trumpet vine, with red and orange flowers, and dark green leaves, growing next to a white fence with a blue sky and white clouds in the background.

Вот наши 9 лучших вариантов для растений на открытом воздухе растений для Южных садов:

1.Bulbine (зоны 8-11)

Будь по-прежнему моим сердцем. Как я люблю тебя, Bulbine — твои высокие, стройные, похожие на луковицы листья, твоя сочная личность с длинными, элегантными и замысловатыми желтыми или оранжевыми цветочными шипами!

Yellow and orange bulbine flowers, growing on long, skinny stalks with green grasslike leaves, in a garden bed topped with brown wood mulch, with grass and trees, and a potted plant, in the background. Yellow and orange bulbine flowers, growing on long, skinny stalks with green grasslike leaves, in a garden bed topped with brown wood mulch, with grass and trees, and a potted plant, in the background. Фото Гретхен Хебер.

Bulbine frutescens — многолетнее растение, но с трудом переносит ничего, кроме небольшого мороза. В то время как моя любовь нежна, я иногда бываю разбитым горем, когда странный мороз в моей Зоне 8b Остин крадет мою дорогую луковицу.

Yellow and orange bulbine flowers, growing on long, skinny stalks with green grasslike leaves, in a garden bed topped with brown wood mulch, with grass and trees, and a potted plant, in the background. Yellow and orange bulbine flowers, growing on long, skinny stalks with green grasslike leaves, in a garden bed topped with brown wood mulch, with grass and trees, and a potted plant, in the background.

Луковичные живые растения, доступны на Amazon

Но это так мило, что с приходом весны я с радостью отправляюсь в детскую за новой любовью взамен старой.

Как и другие растения в нашем списке, луковица устойчива к жаре и засухе, часами греется на солнце без каких-либо жалоб. Его комковатая форма достигает 18 дюймов в высоту и может достигать трех футов.

Независимо от того, идет ли дождь только раз в несколько недель или вы наслаждаетесь ежедневным поливом во второй половине дня, Bulbine все равно будет работать прекрасно.Он даже выдержит небольшое затенение, хотя цветение может снизиться.

2. Роза цветов (зоны 3-9)

Это еще один продукт, в котором мы подробно остановились, в данном руководстве по выращиванию эхолота .

.

Печь на отработке на дровах: Самодельная печь на дровах и отработке

Самодельная печь на дровах и отработке


Простое внутреннее устройство и одновременно высокая теплоэффективность – именно эти качества отличают печь на дровах и отработке. Элементарная конструкция без сложных узлов, позволяет самостоятельно изготовить печку из подручных средств.

Самодельные печи используются для отопления складских помещений, гаражей, автомастерских и т.п.

Из чего лучше сделать комбинированную печку

Сделать печь на дровах и отработке своими руками можно несколькими способами:

  1. Простейшее устройство, изготовленное из стали и металлических емкостей (баллонов).
  2. Модели, использующие в работе принудительное нагнетание воздуха – турбонаддув.
  3. Устройство капельной подачи отработки.

Что касается печного оборудования с капельной подачей, то сделать его полностью безопасным, рассчитать производительность и соблюсти другие условия самостоятельно, достаточно сложно. По этой причине, выбор стоит остановить на самодельной универсальной печи на отработанном масле и дровах с естественной и принудительной подачей воздуха.

В первом случае, печь изготавливают исключительно из стальных листов с толщиной не менее 5 мм. Допускается применение газовых баллонов, которые перед разрезанием заполняют водой, чтобы не допустить взрыва оставшегося газа.

Из корпуса баллона изготавливают две закрытых емкости, соединенных между собой переходником – металлической трубой, толщиной 2-3 мм. В соединителе просверливают отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга.

В результате сборки, получается своеобразная приставка для отработки, устанавливаемая на пол одним концом, а вторым встраиваемая в топку твердотопливной печи. Самодельные универсальные печи на отработанном масле, дровах, опилках и мусоре, со встроенным водяным отоплением, оснащаются змеевиком из алюминия или меди.

Немного сложнее устройство с встроенным вентилятором, нагнетающим воздушные потоки для сжигания отработки. Некоторые пользователи устанавливают вентилятор рядом с печкой, направляя поток воздуха в поддувало.

Печка комбинированного типа под дрова и отработку

Универсальная металлическая печь на отработке и на дровах имеет устройство, при котором масло подается сверху, а дрова закладываются снизу. В процессе сжигания твердого топлива используется принцип верхнего горения.

В конструкции печи присутствуют следующие особенности:

  • Конвективные каналы – дровяная печь на отработке, воздухогрейная. Помещение нагревается за счет излучения разогретых металлических стенок. Чтобы увеличить теплоэффективность, на корпус приваривают несколько кусков трубы. Так появляется простейшее воздухогрейные устройство, использующее принцип конвекционного нагрева.
  • Водяная рубашка – изготовленная своими руками печь на дровах и отработанном масле с водяным контуром, позволяет обогреть не только комнату с установленным отопителем, но и смежные помещения.
    Внутри корпуса устанавливают простейший змеевик. Подойдет кусок изогнутой трубы соответствующего диаметра. Для лучшей теплоотдачи используют медный или алюминиевый змеевик.
    Теплосъёмник устанавливают так, чтобы избежать непосредственного контакта с огнем. Нагрев осуществляется посредством разогретых дымовых газов.
  • Топка – независимо от того, чем планируется топить печь, использовать приставку на отработке или дровами, применяется принцип пиролизного горения. Для начала сжигается само топливо, а впоследствии осуществляется дожиг отходящих газов. С этой целью, в конструкции предусматривают две топочных камеры.

В печах с естественной подачей и отвода воздуха, для обеспечения необходимого притока кислорода, используются специальные форсунки внутри корпуса.

Как переделать дровяную печь под отработку

Переделка дровяной печки под отработанное машинное масло, не требует изменения внутреннего устройства и конструкции отопителя. Как правило, для этой цели изготавливается специальная приставка для отработки, состоящая из следующих узлов:

  • Первичная камера сгорания – фактически, это поддон для отработки, имеющий простейшее назначение хранить топливо и обеспечить достаточную испаряющуюся поверхность, необходимую для сжигания масла.
  • Отверстие для подачи топлива – сбоку сделанного топливоприемника, приваривают кусок трубы небольшого диаметра. Через отверстие будет заливаться и поджигаться отработка.
  • Вторичная камера сгорания – полноценной топки в приспособлении для сжигания отработки не существует. Камера дожига представляет собой изогнутую трубу достаточного диаметра, подключенную к поддону. По всей длине делаются инжекторные отверстия – форсунки для поступления воздуха, необходимого для вторичного горения во время пиролиза.
  • Защитный кожух – во время модернизации дровяной печки под отработанное масло учитывают, что основной нагрев будет выполняться за счет стальных стенок печи, а не благодаря горелке для масла, приставке. По этой причине, трубу, отходящую от поддона, изгибают так, чтобы она приходилась приблизительно по центру открытой дверцы твердотопливного отопителя. По краям наваривают стальной кожух по размерам топки дровяной печи, предотвращающий попадание дыма в помещение.

Доработка печи под использование масла не сложна и требует вложения минимальных финансовых затрат.

Как в дровяной печи использовать масло

Печь «все в одном», работающая как на отработанном масле, так и на дровах, требует грамотной эксплуатации, умения заправлять и разжигать жидкое топливо. Меры предосторожности особенно необходимы при эксплуатации самодельных печей.

Дозаправка и розжиг выполняются следующим образом:

  • Добавить в печь отработанное масло можно через специальное отверстие с патрубком, расположенное на приставке, специально сделанное с небольшим диаметром. Допускается дозаправка во время горения топлива. Поддон заполняют на ⅔.
  • Розжиг – для растопки топлива используют опилки, перемешанные с отработанным маслом. Если отработка холодная, после заправки в топливоприемник доливают горючую жидкость. Розжиг выполняют с помощью бумаги, скрученной в трубочку.


После того как масло разгорится, о чем свидетельствует равномерный гул, печь переводят в режим длительного горения, прикрывая шиберную заслонку.

На чем теплоотдача печи выше – на отработке или на дровах

Дровяные отопительные печи, также работающие на отработанном масле, постепенно становятся все более популярными. На спрос и широкое распространение влияет возможность изготовления своими руками, дешевизна отработки.

Опыт эксплуатации помог выявить следующие отличия использования дров и масла:

  • Теплоотдача – во время сжигания масла выделяется больше тепла, чем при горении дров. Жидкое топливо стоит дешевле, поэтому экономичнее топить печь отработкой.
    Для горения можно использовать любой вид вторичного масла: моторное, трансмиссионное, трансформаторное. Согласно таблице выделения тепла, мазут, при сжигании продуцирует 39,2 МДж/кг, дрова всего 14-17 МДж/кг.
  • Доступность топлива – если рядом с отапливаемым помещением расположена автозаправка, ремонтная автомастерская, достать масло не представляет сложности.
    Стоимость за отработку будет в 1-2 раза дешевле, по сравнению с тем, за сколько ее предлагают посредники. Дрова стоят дороже, но доступны практически в каждом регионе РФ.


Скомбинировать печку на отработку и дрова, достаточно просто. Для этого не нужно покупать дорогостоящее оборудование. Модернизация приведет к экономии затрат на отопление, как минимум на 40%.

Печка для гаража своими руками на дровах и отработке: чертежи, установка

Самый простой и удобный путь обогреть зимой гараж – это поставить какой-нибудь электрический обогреватель. Многие автолюбители так и делают, но им приходится потом сталкиваться со счетами за электроэнергию, что несопоставимы с полученным теплом из-за высокого тарифа. С другой стороны, печка для гаража на дровах или отработке не столь комфортна в эксплуатации, но уж точно обойдется дешевле. В данном материале будет изложено, как сэкономить еще больше и изготовить такую печку самостоятельно.

Дровяная печь

Требований к подобным печкам совсем немного:

  • чтоб хорошо выделяла тепло;
  • была пригодна для сжигания любой древесины;
  • поместилась на выделенном для нее пятачке.

Поскольку простые печи для гаража не особо нуждаются в эстетике, то обычно домашние мастера их сваривают из того, что попадется под руку либо найдется на металлоломе. Так что форма корпуса может быть произвольной, нашел кусок большой трубы – печка будет круглой, попался листовой металл – сделаем прямоугольную. По большому счету, это не имеет большого значения, гораздо важнее сама конструкция.

На просторах интернета полно чертежей разных печек, но все они производные от традиционной металлической буржуйки. Корпус отопителя можно ориентировать в горизонтальной или вертикальной плоскости, на эффективность работы это почти не оказывает влияния. Дело в том, что вертикальная самодельная печь для гаража, сделанная своими руками, занимает меньше места. В то время как в горизонтальную помещаются длинные поленья и с одной загрузки горит она дольше. Выбирайте, какой вариант вам больше по вкусу.

В традиционных буржуйках колосниковой решетки нет, эта печь является подовой. Дымоход же располагается в задней части и подводится сверху, как показано на чертеже:

В гараже, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и масла, отсутствие зольника – не лучший вариант. При очистке пода горячие угли могут рассыпаться, неудобство для выполнения процедуры налицо. По этой причине простая печка на дровах получила колосники, зольник и дверцу для очистки, а то и выдвижной ящик. Что касается трубы, то ее варят в обычном месте либо на задней стенке.

А вот усовершенствованная двухходовая буржуйка имеет трубу в передней части. Конструкция печи способствует повышенной теплоотдаче, поскольку дымовые газы внутри нее делают два хода в разных направлениях, интенсивно обмениваясь теплом с металлическими стенками.

Последний ход газов завершается у лицевой стенки, поэтому и труба спереди. Подобная печь в гараж весьма эффективна, изготовить ее можно по чертежу, представленному выше:

Дополнительно повысить теплоотдачу поможет увеличение поверхности обмена. Мастера-умельцы давно решили этот вопрос, приваривая к корпусу ребра из полосовой стали толщиной 4—5 мм, как показано на фото:

Не вдаваясь в подробности и описание производства сварочных работ, дадим несколько общих рекомендаций:

  • старайтесь брать металл потолще, если возможно, то 4—5 мм. Тогда дровяная печь прослужит дольше;
  • при креплении дымохода сверху стенку лучше усилить, этот стык прогорает чаще всего;
  • наружные ребра заметно улучшают обмен теплом, их можно приварить к любой печке;
  • внутри можно установить хотя бы одну перегородку, как у двухходовой печи;
  • лучше в колосниковой решетке сделать много мелких отверстий, чем большие дырки, куда будут просыпаться не догоревшие угли.

Печь на отработанном масле

Самая простая печка для гаража, работающая на отработанном масле, хорошо известна всем. И, хотя ее чертеж нетрудно отыскать в рунете, мы на всякий случай представим его еще раз:

Как видите, в изготовлении такой отопитель несложен, а вот при эксплуатации есть нюансы. Главный враг подобных печек – вода, в силу разных обстоятельств попавшая в отработанное масло. Совсем небольшое ее количество вызывает сильные хлопки в перфорированном дожигателе (вертикальной трубе с дырками), что может привести к пожару. Выходит, что перед употреблением топливо нужно отстаивать, чтобы отделить воду.

Важно. Любая печь на отработке, как и на дровах, требует для стабильной работы дымохода с хорошей тягой, поэтому его рекомендуется поднимать на высоту не менее 4 м.

Второй недостаток отопителя – едкий запах на стадии розжига и разогрева. В остальном использование чудо-печи, как ее называют на специализированных форумах, особых нареканий не вызывает. Греет она вполне прилично. Но на тех же форумах мастера-умельцы давно предложили более надежную и эффективную конструкцию. И не такую пожароопасную. Принцип, по которому функционирует такая масляная печка, показан на рисунке:

Топливо сгорает в металлической чаше, расположенной на дне вертикально стоящей трубы (или газового баллона). В чашу оно подается каплями из дозирующего устройства. Благодаря такой схеме при необходимости печь на жидком топливе может сжигать и дизельное топливо, надо лишь настроить подачу воздуха и дозировку. Часть паров масла догорает внутри вертикальной перфорированной трубы – дожигателя при подаче вторичного воздуха. Устройство печи показано на чертеже:

В качестве корпуса можно применить толстостенную стальную трубу или баллон из-под пропана. Сортамент остального металла указан на чертеже, перечислять его еще раз мы не будем. Вместо этого заострим внимание на способе подачи воздуха, он может быть двух видов:

  • естественный, за счет тяги дымохода;
  • принудительное нагнетание вентилятором.

Самодельная капельная печка из трубы может работать и на малой тяге, если нет никакой возможности поднять дымоход повыше. Этому способствует установка вентилятора, нагнетающего воздух внутрь дожигателя. Тогда, заглянув в работающую печь сверху, можем наблюдать такую картину:

Способ считается более эффективным и вполне надежным, проверенным не одним владельцем гаража. При желании такая дизельная печка заключается в водяную рубашку, превращаясь в водогрейный котел. Это позволит устроить в гараже радиаторное отопление и значительно повысить комфорт при длительном пребывании в помещении зимой. Предостережение к масляным отопителям такое же, как и к дровяным: если в непосредственной близости находится высотный жилой дом, то придется вернуться к мысли об отоплении электричеством.

Рекомендации по установке

Самостоятельная установка печки в гараже должна выполняться по определенным правилам. Во-первых, нужно обеспечить работоспособность нагревателя, а во-вторых, принять меры по пожарной безопасности. Что касается первого момента, то он касается правильного монтажа дымохода, обязанного создать нормальную тягу. Здесь рекомендации следующие:

  • высота трубы – не менее 4 м, считая от колосниковой решетки;
  • поворотов – не более 3, при этом избегайте установки колен 90º, старайтесь применять 45 или 30º;
  • если есть горизонтальный участок, то его длина – не больше 1 м;
  • участок трубы на улице лучше утеплить базальтовой ватой, чтобы не допустить образования конденсата;
  • прикрепите дымоход к стене, чтобы он не нагружал тело печи.

Во время монтажа дровяной или масляной печи своими руками соблюдайте противопожарные требования. Вот их перечень:

  • на полы под печью уложите лист металла, выступающий со стороны дверцы на 1 м;
  • сгораемые конструкции стен около печки надо защитить экранами из металла или кирпича;
  • проходя дымоходом деревянное перекрытие, обеспечьте зазор между ним и трубой 250 мм, заполнив его базальтовым волокном;
  • дабы защитить газоход от задувания ветром, установите на него дефлектор или специальную насадку;
  • в гараже должна функционировать естественная приточно-вытяжная вентиляция.

Заключение

По сравнению с электрическим печное отопление гаража куда экономнее, а подчас и эффективнее. Но в монтаже и эксплуатации масляных и твердотопливных отопителей есть свои особенности, которые надо учитывать. Сделать печки своими руками не представит большой сложности для человека, владеющего необходимыми навыками. В крайнем случае изготовление можно поручить знакомому мастеру, выбрав подходящую конструкцию.

Печь на отработанном масле своими руками: устройство, принципы работы, чертежи

Способ и правила эксплуатации

Одно из важных правил установки и использования печи на отработке – она должна быть установлена строго горизонтально. Это нужно учесть ещё на этапе изготовления. Если пол не ровный, можно сделать регулируемые ножки.

Вот ещё несколько рекомендаций по использованию чудесной печки:

Заполнять маслом нижнюю камеру нужно примерно на две трети. Меньше – можно, больше – нельзя.
Само по себе масло не горит, горят его пары. Когда масло налито, поджигается лист бумаги или ветошь, или поролон, и опускается в нижнюю ёмкость.
Есть ещё один вариант – долить около 40 грамм бензина или другой горючей жидкости. При помощи длинной проволоки делается фитиль

На конец наматывается ветошь, поджигается и осторожно опускается в камеру горения.
Когда в камере что-либо горит, выделяется тепло, масло начинает закипать.
Через 5 -10 минут после начала процесса, масло кипит и идёт стабильное выделение паров. Регулируя заслонку, выставляется подходящий режим работы.

Как почистить печь?

Чистить печь не очень удобно, ведь она практически не разборная (снимается только крышка с нижней камеры).

И тут, каждый действует как удобнее и насколько позволит фантазия. Кто-то делает это при помощи проволоки, кто-то засыпает через трубу песок и гравий. Помогает молоток, которым нужно простучать все стенки.

Самый оригинальный способ – чистка при помощи петарды. Печь выносится из помещения. В неё кидается петарда, люди убегают на безопасное расстояние. Затем вручную дочищают нагар.

Как правильно эксплуатировать печи на отработке, как их надо обслуживать

Правила эксплуатации и обслуживания печей, работающих на отработанном масле, существуют. И их надо обязательно придерживаться:

  1. Заполнять бак для топлива отработанным маслом больше 2/3 его объёма запрещается.
  2. Для розжига лучше использовать бумагу или ветошь. Горючими жидкостями лучше не пользоваться.
  3. Режим работы агрегата должен выставляться специальной заслонкой, расположенной в нижнем топливном баке.
  4. Нельзя использовать в виде топлива другие жидкие вещества, потому что конструкция предназначена только для сжигания масла.
  5. Оптимальное месторасположения печки – подальше от стен, ближе к полу. На высокие подставки её лучше не устанавливать.
  6. Оставлять без присмотра работающий прибор нельзя.
  7. Помещение, в котором будет установлена такая печь, должно быть оснащено хорошо работающей вентиляцией.
  8. Запрещается вблизи прибора хранить взрывоопасные и быстровоспламеняющиеся вещества.
  9. Используемое в качестве топлива отработанное масло не должно в своём составе иметь воду или антифриз. Они при сильном нагреве отработки взрываются. Поэтому рекомендуется масло перед использованием профильтровать.
  10. Нельзя добавлять масло в бак с топливом, пока оно не выгорело до конца. Залитая новая порция остудит смесь, которая перестанет гореть.
  11. Чистить печку можно любыми доступными способами. Периодичность определяется степенью загрязнения прибора.

Наиболее важные конструктивные особенности

Прежде всего, поверхность, на которой устанавливается печь, должна быть строго горизонтальной, чтобы масло в резервуаре располагалось равномерно.

Для изготовления устройства нужно выбирать только качественные и жаропрочные материалы. Для дымохода используется сталь толщиной не менее 3 мм. Его наружную часть можно изготовить из оцинковки либо асбестоцементной трубы. Внутренний диаметр дымовых каналов должен составлять не менее 10 см.

На выходе из печи небольшой участок трубы устанавливается под углом 30°, а дальше он должен идти строго вертикально. Для резервуара применяется металл толщиной 3 мм и более. Диаметр отверстий в соединительной трубе подбирается таким образом, чтобы он равнялся примерно десятой части диаметра дымохода.

В нижнем резервуаре важно предусмотреть наличие заслонки, которая позволит регулировать силу пламени.

Делаем пиролизную печь на отработке

Теперь вы знаете, как собрать печь из газового баллона своими руками. Работающий на отработке или на любом масле агрегат порадует вас большим количеством тепла. Например, представленная выше схема печи на отработке рассчитана на обогрев помещения площадью 70-80 кв. м. Давайте теперь рассмотрим схему создания пиролизного агрегата – то есть, небольшой буржуйки.

Схема сборки пиролизной печи, работающей на отработке.

Данная печь будет состоять из трех основных частей:

  • Емкость для масла с крышкой и заслонкой;
  • Камера сгорания/пиролиза;
  • Камера дожигания.

Венчается все это дымоходом. Его рекомендованная длина – не менее трех метров, но лучше всего работают дымоходы высотой 4-5 метров.

Емкость для масла делается из отрезка трубы диаметром 344 мм, ее высота составляет 100 мм. Снизу привариваем крышку из листового железа. Верхняя крышка у нас съемная, она делается из трубы диаметром 352 мм – к ней привариваются бортики высотой 600. В крышке делаем центральное отверстие под камеру сгорания диаметром 100 мм. Рядом делаем отверстие диаметром 60 мм – оно будет служить поддувалом. Это отверстие закрывается простой вращающейся крышкой.

Регулируя просвет поддувала, мы сможем регулировать интенсивность горения, что повлияет на температуру воздуха в помещении. Если полностью закрыть поддувало на работающей печи, она может потухнуть.

Делаем камеру дожигания – используем трубу диаметром 352 мм и высотой 100 мм. В нижней части делаем отверстие диаметром 100 мм, в которое вставляется труба камеры сгорания. В верхней крышке делаем отверстие диаметром 100 мм под дымоход. Внутри, поближе к дымоходному отверстию, привариваем небольшую перегородку шириной 330 мм и высотой 70 мм. Наша печь на отработке своими руками почти готова.

Осталось доработать камеру сгорания. Здесь все просто – берем дрель и сверло на 9 мм, сверлим 48 отверстий (6 рядов по 8 отверстий в каждом). При общей высоте трубы камеры сгорания 360 мм, отверстия должны располагаться на участке, отстоящем на 20 мм от нижней части и 50 мм от верхней части.

После завершения всех работ проверьте герметичность всех сварных швов – это позволит рассчитывать на максимальную эффективность печки.

Проверку работоспособности получившегося агрегата проводите на улице. Это убережет вас от возможного пожара и других несчастных случаев.

Приступаем к испытаниям печи – устанавливаем ее на улице, заливаем отработку в емкость для масла, сверху подливаем керосин. Аккуратно поджигаем, оставляя поддувало открытым. Спустя некоторое время, печка выйдет на рабочий режим – можно отрегулировать интенсивность горения с помощью поддувала. После этого печка переносится в помещение (оно должно быть проветриваемым).

Для того чтобы обогрев был максимально эффективным, установите печь на отработке в углу, а боковые стенки оббейте оцинкованным железом, чтобы все тепло отражалось внутрь помещения.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

  1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
  2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
  3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
  4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.
  1. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

  1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
  2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
  3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

  1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
  2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
  3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
  4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
  5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
  6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
  7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
  8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

  1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
  2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
  3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

  1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
  2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
  3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Как работают самодельные масляные печи

При поджоге любого отработанного масла оно будет сильно чадить и неприятно пахнуть. В связи с этим, прямое горение не применяется. Вначале летучие элементы испаряют, после чего сжигают. Такой подход ложится в основу работы печи данной конструкции.

Бывают масляные печи с двумя камерами сгорания. Нижняя камера предназначена для нагрева топлива с последующим его испарением. Горючие пары направляются вверх, насыщаясь кислородом при прохождении через трубу с отверстиями. Попадая в верхнюю часть трубы, смесь воспламеняется, а ее догорание происходит во второй камере. При этом высвобождается большее количество тепла при меньшем количестве дыма.

Второй способ расщепления тяжелого топлива на легко воспламеняемые составляющие является эффективнее, но и более сложным в исполнении. Для получения нужного по эффективности испарения в нижней камере монтируют металлическую чашу. После ее раскаливания, отработанное масло испаряется.

Принцип работы печи на отработке

По принципу работы печь на отработанном масле является пиролизной. Под действием температуры сложные азотно-углеродные цепочки масляных молекул вначале расщепляются на элементарные химические элементы, затем окисляются кислородом воздуха, и наконец — охлаждаются, попутно преобразовываясь в совершенно безвредный азот и водяной пар.

Конструкция печи должна строго соответствовать проекту

Несмотря на то, что конструкция печи чуть сложнее устройства кастрюли, в ней происходят очень непростые процессы и нарушение условий их протекания легко может привести к появлению очень опасных окислов азота, известных под названием веселящий газ.

Если все размеры и форма печки выдержаны правильно — сгорание топлива будет очень эффективным и чистить дымоход от сажи и копоти почти не придется.

Конструктивно печка включает три основных зоны:

  • зона горения паров кипящего масла;
  • зона высокотемпературного горения продуктов пиролиза;
  • камера дожигания горючих соединений и понижающего температурного скачка.

Для более глубокого понимания работы, рассмотрим проверенную и очень распространенную конструкцию простой самодельной печки.

Нижняя камера представляет собой плоскую емкость с налитым маслом. После выхода печки в рабочий режим верхний слой масла закипает, получившийся пар загорается. В зоне горения образуется множество турбулентных потоков, которые играют роль дросселя, мешая свободному поступлению горящей смеси во вторую зону. Получается саморегулирование. Кроме того, под действием силы Кориолиса, именно турбулентные потоки закручивают горящие газы в вихревой поток, играющий решающую роль в последующих физических процессах.

Воздух, необходимый для горения масла, поступает через отверстие с заслонкой. Открыванием заслонки можно регулировать скорость сгорания и тепловую мощность печки. При полном закрывании заслонки печь постепенно затухнет.

Закрутившись в жгут, горящие масляные пары попадают во вторую зону, где происходит их высокотемпературное дожигание. Камера представляет собой трубу, определенного диаметра и высоты. Для практически неограниченного доступа воздуха в трубе делается множество отверстий. Вращающиеся газы активно перемешиваются с кислородом, процесс окисления проходит очень бурно и температура данной зоны легко может подняться до 800-900 и выше градусов. При такой температуре активность азота превышает активность кислорода и в верхней части второй зоны образуется большое количество вредных азотных и углеродных окислов.

Верхняя камера печки на отработке выполняет сразу две функции. Во-первых, там происходит окончательное кислородное дожигание несгоревших пиролизных остатков. Во-вторых, особая конструкция верхней камеры обеспечивает понижающий температурный скачок, во время которого азот теряет свою активность и снова вытесняется кислородом. В результате на выходе печки получается совершенно безвредный газообразный азот, горячий водяной пар и твердые частицы оксида углерода, выводящиеся в дымоход и частично оседающие на его стенках в виде сажи.

Чтобы все процессы происходили в строгом соответствии с теорией, а продукты сгорания не представляли опасности — лучше всего воспользоваться готовыми чертежами проверенной конструкции, эффективность и безопасность которой подтверждена не одним десятком энтузиастов.

Заводские агрегаты с наддувом

Бывают не только сделанные своими руками печи на отработке с наддувом, но и те, что изготавливаются на предприятиях. Существуют импортные варианты и российские. Импортные котлы работают на жидком топливе. Благодаря принципу наддува, масло в них распыляется на мельчайшие капельки, которые поджигаются уже после соединения с воздухом. Печи импортного изготовления работают по тому же принципу, однако они обустроены особой горелкой, в которой топливо вначале прогревается, а уже потом распыляется.

Такой принцип работы имеют устройства со следующими названиями:

  • Геккон. Изготавливается во Владивостоке. Бывают мощностью 15, 30, 50 и 100 КВт/час. Такие печи могут нагревать воду, поэтому их можно встраивать в водяные отопительные системы.
  • Тайфун. Реализует такие печи фирма «Беламос». Они предназначены для нагрева воздуха. Предложены две модели – Тайфун ТМ 15 и ТГМ 300, которые способны выдавать 20-30 КВт/час.
  • Елочка-Турбо. Можно приобрести печь мощностью 15 и 30 кВт. Они также предназначены для разогрева воздуха, однако присутствует возможность сделать водяную рубашку.
  • Тепламос. Бывают мощностью от 5 до 50 кВт/час. Являются тепловыми пушками. Для их запуска вначале разогревают при помощи электричества плазменную чашу, а уже после достижения определенной температуры переходят к подаче топлива и воздуха в область горения.

Где стоит использовать самодельную печь на отработке

Поскольку в процессе горения машинное масло, ос

схема и инструкции. Печь на отработанном масле своими руками

Как сварить простую печь

Нет смысла пояснять, как сделать стандартную и самую распространенную конструкцию, изображенную ниже на сборочном чертеже. Во-первых, схема очень понятная, а во-вторых, в информации подобного рода нет недостатка.

Перейдем к более сложному варианту обогревателя с дожигателем, согнутым под 90° (угол поворота можно делать и больше, но не острее). Цель мероприятия проста – организовать отбор тепла у раскаленных дымовых газов, а не сразу выбрасывать их на улицу. Второе отличие – выдвижной ящик с маслом вместо традиционной закрытой емкости, которую неудобно чистить. Конструкция печи с размерами показана на чертеже.

Размеры агрегата произвольные и могут меняться при подборе труб другого сечения

Совет. Размеры труб для топливника и корпуса выбирайте в зависимости от объема обогреваемого помещения. Для обычного гаража 6 х 3 м подойдет профильная труба 80 х 80 х 4 мм, на топливный ящик возьмите размер 60 х 60х 4 мм. Сгодится и круглый металлопрокат, но с ним работать сложнее.

Пошаговая инструкция сборки печи для сжигания отработки выглядит так:

  1. Нарежьте заготовки для корпуса, выдвижного ящика и дожигателя. Для последнего трубы нужно резать под углом 45°.
  2. В профиле меньшего сечения выпилите болгаркой одну стенку, а по бокам приварите заглушки, чтобы получилась открытая емкость. К передней части, выступающей за борта ящика, приделайте ручку.
  3. Сварите конструкцию, как показано на чертеже, просверлите воздушное отверстие сверху топливной камеры и выполните перфорацию вашей изогнутой трубы. Отопитель готов.

Здесь мастер для лучшей теплоотдачи приделал конвекционные ребра из стальной полосы 40 мм

Несколько слов о том, как подобрать количество и диаметр отверстий дожигателя. В нашем примере его сечение составляет 80 х 80 = 6400 мм², для расчета нужно взять половину – 3200 мм². Если применить сверло 8 мм, то площадь каждого отверстия составит 50 мм². Делим 3200 на 50 и получаем 64 шт., которые надо просверлить в процессе сборки, при настройке их число вырастет.

Важный момент. Перед запуском отопительного агрегата убедитесь, что общая высота дымохода (считается от масляной камеры до среза трубы на улице) составляет не менее 5 м, в противном случае нарастите его до нужной отметки.

Один из простых способов отбора тепла – подключение печки к горизонтальной трубе длиной 3—4 м, идущей под уклоном вдоль стены помещения. Проследите, чтобы над ней и отопителем не стояли деревянные полки или канистры с горючим. Стены около печки лучше оградить листовым железом.

Теперь остается выполнить розжиг, прогрев и настройку печи. Ваша задача – добиться минимальных выбросов черного дыма на улицу, свидетельствующих о недостатке воздуха для горения. Нужно сверлить по 3—5 дополнительных отверстий в дожигателе и снова проверять работу агрегата, пока выброс не станет максимально прозрачным.

Совет. Не перестарайтесь и не наделайте много сверлений, из-за чего буржуйка станет дымить в помещение. Очень развернуто об изготовлении, настройке и обслуживании рассказывается в видео:

Делаем капельный отопитель

Чаще всего для сборки капельниц мастера-умельцы используют старые кислородные и пропановые баллоны с диаметром 220 и 300 мм соответственно. Первые предпочтительнее из-за мощных толстых стенок, способных долго служить и не прогореть. Также подойдет труба из низкоуглеродистой стали (Ст 3—10) с толщиной стенок от 5 мм.

Совет. Идеальный вариант долговечного корпуса – труба из жаропрочной нержавеющей стали, легированной хромом, молибденом или никелем (например, 15Х1МФ либо 12X18h22T) со стенкой не больше 3 мм. Возможно, такая найдется у вас или у соседа в гараже. Специально покупать ее не нужно – обойдется слишком дорого.

Металлопрокат для остальных деталей подбирайте по чертежу печи с верхней подачей отработки в зону горения. Вентилятор для нагнетания – «улитка» от салонного отопителя ВАЗ 2108 либо его китайский аналог, топливная магистраль – нержавеющая трубка диаметром 8—10 мм.

  1. Сделайте пламенную чашу из обрезка трубы или возьмите готовую стальную емкость. Она должна выниматься через ревизионный люк, так что не делайте поддон слишком большим.
  2. Вырежьте в корпусе проемы для дымоходного патрубка и прочистного люка. В последнем сделайте обрамление и установите дверцу (можно с креплением на болтах).
  3. Изготовьте дожигатель. Не торопитесь сверлить все отверстия, указанные на чертеже, выполните сначала 2 нижних ряда. Остальные доделаете в процессе настройки печи.
  4. Приварите к дожигателю крышку и воздуховод с фланцем для монтажа вентилятора. Присоедините устройство топливоподачи, как это сделано на фото.
  5. Соберите отопительный агрегат и подсоедините его к дымоходу.

Совет. Для большей устойчивости к корпусу не помешает приварить раму из стального профиля или уголка по примеру, изображенному на фото.

Дожигатель на фото крупным планом – вид сбоку и с торца

Чтобы регулировать мощность нагрева, нужно предусмотреть управление оборотами вентилятора и устройство для дозирования топливоподачи (как правило, применяют автопоилку с разрывом струи). По отзывам мастеров на популярном форуме, где обсуждаются вопросы отопления отработкой, расход горючего в печи можно контролировать визуально. Тенденция такая: если в разрыве струи масло идет каплями, то сгорает меньше 1 литра в час, а когда течет тоненькая струйка – более 1 л/час.

Рекомендация. Управление производительностью вентилятора реализуйте с помощью дешевого китайского ШИМ – регулятора (цена вопроса – около 8 у. е.).

Разные конструкции чаш для капельницы

После розжига и прогрева отопителя необходимо настроить оптимальный режим работы. Процедура выполняется по той же схеме, что и с чудо-печкой: нужно добиться максимально прозрачного дыма из трубы путем сверления в дожигателе дополнительных отверстий. Идеальный цвет пламени – синий, нормальный – желтый, а красноватый — неудовлетворительный. В последнем случае наблюдается низкая теплоотдача, высокий расход и образование сажи. Подробности о конструкции и сборке печи смотрите в видеосюжете:

Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, загрязненное примесями, само не воспламеняется. Поэтому принцип работы любой масляной буржуйки основан на термическом разложении топлива – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку нужно нагреть, испарить и сжечь в топке печи, подавая воздух с избытком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован различными способами:

  1. Простая и самая популярная конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так называемая чудо-печка).
  2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
  3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать самостоятельно, подробно описывается в другой нашей публикации.

Примечание. Серьезные мастера, собаку съевшие в вопросах использования жидкого топлива, навострились делать в единичных экземплярах факельные горелки по заводским образцам. Но в силу сложности исполнения подобные конструкции недоступны широкому кругу домашних и гаражных умельцев, поэтому здесь рассматриваться не будут.

Эффективность отопительных буржуек невысока и составляет максимум 70%. Заметим, что указанные в начале статьи затраты на обогрев рассчитаны по показателям заводских теплогенераторов с КПД 85% (для ознакомления с полной картиной и сравнения масла с дровами вы можете перейти сюда). Соответственно, расход горючего в самодельных отопителях значительно выше – от 0.8 до 1.5 литра в час против 0.7 л у дизельных котлов на 100 м² площади. Учитывайте данный факт, принимаясь за изготовление печи на отработке.

Буржуйка на отработке экспериментальная

Изготовление простой буржуйки своими руками

Базовая конструкция буржуйки, изготовленной своими руками, состоит из 4 частей:

  1. Топливного бака произвольной формы с отверстием по центру, диаметр которого равен соответствующему размеру присоединяемой трубы. Здесь начинается горение отработки. Металл для изготовления этого элемента конструкции должен иметь толщину не менее 3 мм.
  2. Камеры сгорания или инжектора, представляющей собой вертикальную цилиндрическую емкость с рядом отверстий, присоединенную через отверстие к баку. В результате подпитки воздухом через перфорированные стенки инжектора, поступившее в камеру топливо, сгорает полностью.
  3. Теплообменника в виде бака, находящегося над камерой сгорания. В него поступает разогретая газовая смесь. Конструкция может иметь любой размер и форму. В идеале это бак с полой площадкой, на которой можно подогреть пищу.
  4. Трубы для отвода дыма, обеспечивающей эффективную тягу.

Чтобы изготовить буржуйку самостоятельно нужно обладать неплохими навыками сварщика. Сварные швы обязательно должны обеспечивать герметичность.

Изготовление бака для отработки

Альтернативой сварному баку может послужить негодный газовый баллон или канистра с толстыми стенками, но в любом случае обязательными являются 3 базовых требования:

  1. Конструкция должна быть хотя бы частично разборной для возможности ее периодической прочистки.
  2. Отверстие для подсоединения инжектора нужно располагать по центру.
  3. Люк для заливки отработки следует оснастить регулировочной заслонкой на болтовом соединении. С ее помощью регулируют интенсивность горения.

Изготовить бак проще всего из труб большого диаметра. К одному отрезку трубы диаметром около 35 см приваривают дно и ножки. Для того чтобы закрыть бак, берут небольшой отрезок трубы чуть большего диаметра, приваривают к нему крышку, затем делают в ней 2 отверстия — одно контрольное диаметром приблизительно 60 мм, а другое под инжектор.

Высота бортика 2 детали должна составлять 1/3 от высоты нижней емкости. Общая высота бака, измеряемая от его дна до центрального отверстия на крышке — 10 – 15 см.

Разжигают топливо в баке с применением бумаги или ткани, смоченной в керосине. Их поджигают и опускают в емкость через контрольное отверстие. Отработку придется постоянно доливать, чтобы поддерживать уровень 2/3 высоты емкости.

Как изготовить инжектор?

Оптимальный диаметр трубы для изготовления инжектора — 10 см, минимальная толщина стенки — 0,8 см. Чтобы вычислить ее высоту берут длину трубы дымохода, делят ее на 10. Пять процентов отнимают от результата и получают требуемое значение. Оно должно находиться в пределах 36 – 38 см. Это является условием нормальной тяги.

Отверстия, проделанные в стенках трубы в шахматном порядке или просто равномерно распределенные по поверхности, имеют диаметр 0,9 – 0,95 см. Снизу и сверху трубы делают отступы 2 – 2,5 см и 5,5 – 6 см соответственно.

Базовый вариант теплообменника

Минимальная толщина стенок теплообменной емкости — 0,3 см. Изготавливают его по той же технологии, что и бак для топлива. Верх лучше делать плоским, а отверстие для дымохода нужно сместить, тогда появится возможность в случае необходимости поставить на плиту сковородку или чайник.

Внутри полого сосуда делают перегородку, создавая лабиринт для лучшего теплообмена. При этом чем толще эта деталь, тем горячее будет поверхность плиты-буржуйки. Для того чтобы прочищать теплообменник от нагара, сбоку делают специальный люк и закрывают его крышкой.

На отверстие, предназначенное для дымохода, наваривают канал — трубу высотой от 5 до 10 см и диаметром 10 см.

Из чего изготовить дымовую трубу?

Чтобы продукты горения, выходящие через трубу, имели температуру максимально низкую, та часть трубы, которая находится в помещении, должна быть выполнена из стали. За счет этого дым отдает свою температуру стенкам дымохода, охлаждается, увеличивая остаточный теплообмен.

Продолжением дымохода снаружи может служить обычная труба из жести, но ее придется утеплять, чтобы предупредить скапливание сажи в холодный период. Теплоизолированная труба — лучший вариант, но более дорогой. Стыки участков трубы уплотнять не обязательно.

Сами трубы могут быть разных диаметров, но непосредственно к печи подсоединяют ту, у которой диаметр меньше. А о том, как самостоятельно сделать дымоход для буржуйки, читайте далее.

Эксплуатация и принцип работы

Буржуйка на отработке своими руками – это самый доступный, простой в сборке и недорогой в эксплуатации вариант, который практически ничем не отличается от классической и многим известной вариации. Печка, масло для которой будет только отработанное, тем самым позволит вам сэкономить немалые денежные средства, а для того чтобы такой отопительный агрегат начал свою работу, масло необходимо залить в специальный отсек имеющий форму трубы. Тут оно будет прогорать, и преобразовываться в газ, который будет проходить дальше в камеру сгорания, и смешиваться с воздушными массами.

Камера сгорания образующегося в процессе горения газа, находится в верхней части трубы, которой обязательно оборудуется такой отопительный прибор, а от того, какими габаритами обладает камера сгорания вашей буржуйки, напрямую зависит скорость и качество обогрева. Если камера очень большая, вам потребуется в разы больше топлива, однако интенсивность и скорость отапливания в данном случае, будет на самом высоком уровне.

Буржуйка, гараж с которой будет обогреваться интенсивно, быстро и равномерно, позволяет изначально маслу прогорать при достаточно низких температурах, которые существенно повышаются в момент повторного прогорания, уже будучи газами и смешиваясь с воздухом. Максимальная температура отработанных газов во второй камере может достигать порядка 750-85- градусов, за счёт чего и осуществляется отапливание гаража, также дополнительная тепловая энергия исходит от смонтированного дымохода, поверхность которого также хорошо прогревается и отдаёт тепло.

Печь на отработанном масле, состоит из трёх основных конструктивных составляющих, подробней с которыми вы сможете ознакомиться далее:

  • Самый нижний отсек конструкции буржуйки работающей на отработанном масле состоит из резервуара круглой формы, в который и заливается масло, оптимальными габаритами данного элемента станет диаметр в 3,5-4,5 сантиметра. Таких габаритов хватает для того, чтобы налитое масло интенсивно прогорало и равномерно отдавало тепло для обогрева гаража;
  • Второй конструктивный элемент печи буржуйки на отработанном масле – это бак, в котором осуществляется повторное прогорание, но уже не масла, а образующихся газов смешанных с кислородом. Габариты этого элемента подбираются индивидуально и могут быть равными первому отсеку, в верхней части второго резервуара необходимо оставить прорезь, отверстие которое будет переходить в дымоход;
  • Третий конструктивный элемент печи буржуйки на отработке – это труба, которая соединяется со второй камерой и имеет диаметр всего в 1,5-2 сантиметра, а для того чтобы отработанные газы насыщались кислородом, необходимо просверлить в такой трубе множество небольших отверстий.

Буржуйка, чертеж которой продуман самостоятельно или найден на специализированном ресурсе прослужит вам долгие годы и не выйдет из строя, если ещё на начальном этапе вы ознакомитесь с основными требованиями и правилами к эксплуатации такого отопительного агрегата. Отработанное масло необходимо заливать в резервуар для него до отметки в ½-1/3, но не полностью, так как в процессе нагрева оно будет бурлить и прыскаться, что может привести к его попаданию на легковоспламеняющиеся поверхности и возгоранию. Также после того как масло отработано, перед применением в буржуйке, необходимо дать ему хорошо отстояться минимум несколько часов.

Верх такой конструкции лучше изначально делать съемным, для того чтобы при необходимости можно было осуществлять простую чистку внутренней поверхности отопительного агрегата от оседающих на стенках продуктов горения и распада. Для того чтобы удалить продукты распада с узкого дымохода можно использовать специальный ёрш с длинной ручкой, а также делать постукивания, что позволит скопившейся саже отпадать.

Также, для того чтобы продлить срок службы печки буржуйки на отработанном масле, необходимо окрасить её после сборки специальной жаропрочной краской, которая в дальнейшем не позволит корпусу прогнивать, деформироваться, образовываться ржавчинам и коррозиям.

Особенности печей, использующих отработанное масло, их достоинства и недостатки

Печь на отработке является компактным, экономичным агрегатом

Печи, которые в качестве топлива используют отработанное машинное масло, практически не отличаются от других буржуек по простоте конструкции и неприхотливости к материалам изготовления. Что же касается способа сжигания топлива, то процессы, которые при этом протекают, связаны с особенностями используемого горючего.

Прежде всего, необходимо отметить, что современное машинное масло представляет собой многокомпонентное вещество с высоким содержанием химических соединений. В процессе использования смазочная жидкость дополнительно насыщается продуктами распада автомобильного топлива, вследствие чего становится чрезвычайно опасной для окружающей среды

Простое сжигание отработки в открытом пламени неэффективно и недопустимо — горит она неважно, образуя едкий дым, в котором кроме сажи присутствуют ещё и различные канцерогенные соединения. Совсем иная ситуация происходит с летучими углеводородами, на которые распадается автомобильное масло, нагретое до высокой температуры

Газообразные вещества легко воспламеняются и при сгорании выделяют большое количество тепловой энергии.

Отработку можно брать у знакомых или покупать на автосервисе

В зависимости от способа подачи отработанного масла в зону горения, буржуйки делятся на несколько типов:

  • с пиролизным сжиганием;
  • с использованием наддува и распыления горючего;
  • с капельной подачей.

Не следует воспринимать буржуйку как печь, предназначенную исключительно для монтажа в небольших технических и подсобных помещениях. С помощью обогревающих приборов, оборудованных воздушным коллектором или водяной рубашкой, можно строить полноценные системы отопления жилых домов.

Схема печи с капельной подачей отработанного масла

Широкий модельный ряд самодельных жидкотопливных буржуек, который начинается простыми мобильными печами и заканчивается стационарными теплогенераторами, обуславливает их использование как в домашнем хозяйстве, так и на производстве. Сегодня оборудованием, работающим на отработанных смазочных материалах, отапливаются:

  • жилые дома;
  • автомастерские и гаражи;
  • цеха небольших производств;
  • мастерские;
  • складские помещения;
  • овощехранилища и теплицы.

Конечно же, идеальным вариантом является монтаж жидкостных теплогенераторов в автомастерских. Это позволит не только бесплатно обогревать помещения, но и дополнительно экономить средства на утилизации слитого масла. Тем не менее такая буржуйка будет полезной и в небольшом частном гараже — стоимость отработки значительно дешевле других видов топлива.

Как и любой другой самодельный теплогенератор, печь на отработке имеет свои достоинства и недостатки. К плюсам этих конструкций относится:

  • невысокая стоимость топлива. Отработку можно слить с собственного авто, взять у знакомых или буквально за бесценок покупать на станциях техобслуживания автомобилей;
  • высокая теплоотдача, которая способствует быстрому нагреву помещения сразу же после розжига;
  • КПД до 90%;
  • автономность;
  • работа в течение длительного времени при установке объёмных баков с горючим;
  • нетребовательность к материалам изготовления;
  • возможность оснащения водяным контуром или воздушным теплообменником;
  • простота эксплуатации;
  • утилизация топлива без опасности загрязнения окружающей среды.

Если говорить о минусах агрегатов, работающих на отработке, то они присущи всем буржуйкам. Во-первых, это низкая теплоёмкость сооружения. Температура в помещении начнёт падать сразу же после угасания пламени. Во-вторых, потребуется установка длинного дымохода, а это значит, что чистить его понадобится намного чаще. В третьих, раскалённые стенки диффузора и теплообменника не позволяют устанавливать прибор непосредственно в доме — понадобится специальная пристройка. Нельзя не отметить и тот факт, что применение жидкого топлива повышает требования к безопасности эксплуатации — потребует

Схема печи на отработке | Всё об отоплении

Как сделать печь на отработке своими руками

Печь, работающая на отработанном масле или мазуте – идеальный вариант для отопления гаражей, теплиц или помещений для содержания животных. Ее конструкция несложна, и сделать ее можно буквально за несколько часов. Для того чтобы сделать печь на отработке своими руками, можно использовать не только металлические листы, но и старые трубы подходящего диаметра, бочки или использованные газовые баллоны.

Схема печи, работающей на отработке

Топливом в такой печи являются пары, выделяемые при кипении отработанного масла. Состоит она из двух камер. В первую (нижнюю) емкость через специальное отверстие заливается масло. При розжиге (в это же отверстие проталкивается подожженная бумага или ветошь, смоченная в бензине) нагретые пары поднимаются по перфорированной трубе во вторую (верхнюю) камеру, где сгорают окончательно.


Печь на отработке состоит из двух камер, соединенных перфорированной трубой

Для того, чтобы нагретый воздух не уходил слишком быстро в трубу, в верхней камере предусматривается перегородка .


В верхней камере дожига делается перегородка для задержки газов

Важно! Для выхода канцерогенных продуктов, выделяемых при сгорании отработки, помещение, в котором устанавливается такая буржуйка, должно быть оснащено надежной вентиляционной системой.

Сборка печи

1. Размеры печи могут быть произвольными. Однако ее мощность напрямую зависит от объема камеры для масла (он может составлять от 10 до 30 л). С помощью стандартной буржуйки на отработке размером 750×350×500 мм вполне можно протопить помещение размером 120 куб. м.

2. Для изготовления нижней камеры можно взять металл 4 мм. Толщина металла для верхней камеры, нагревающейся сильней, 6 мм .

3. Верхняя вторая камера обычно по размеру совпадает с нижней или может быть чуть больше. Не следует делать ее слишком объемной – в просторной камере нагретый газ будет слишком быстро остывать.

Совет. Для упрощения чистки емкости для масла первую камеру можно сделать выдвижной .

4. Для нормального функционирования устройства требуется подача воздуха в обе камеры. Для этой цели в первой из них предусматривается регулирующая заслонка. которая остается открытой при розжиге и перекрывается сразу же после закипания отработки.

5. В качестве регулятора воздуха можно использовать и отверстие для заливки масла. В таком случае на нем предусматривается задвижка.


Отверстие для заливки масла может служит и регулятором подачи воздуха

Важно! Так как камера для масла требует регулярной очистки, ее делают разборной.


Нижняя камера должна быть разборной

6. Подача воздуха во вторую камеру осуществляется через перфорацию в трубе. Стандартная длина такой трубы 35-65 см, диаметр от 100 мм. Отверстия размером 12-16 мм в ней располагаются через каждые 7-10 см. Вместо трубы можно использовать и небольшой газовый баллон.


Схема печи на отработке

7. Для обеспечения достаточной циркуляции нагретого воздуха буржуйка устанавливается на ножках. Так как полы в подсобных помещениях чаще всего неровные, лучше предусмотреть регулировку длины каждой ножки. Для этого они прикручиваются на болты к нижней камере.

8. Вес этой печи небольшой (от

Повар дровяной печи

РОЛИКИ ОКОЛО ДЕРЕВО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МОЯ ПЕЧЬ КОНТАКТЫ РОЛИКИ ОКОЛО ДЕРЕВО ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МОЯ ПЕЧЬ КОНТАКТЫ Instagram YouTube Напиши мне

Toggle navigation

дровяная печь — голландский перевод — Linguee

Например, важность должна быть

[…]

усиленного второго подъема, погрузочно-разгрузочных работ и работы

[…] оборудование, то есть печь, которая должна быть дровяной печи , и кожуре.

eur-lex.europa.eu

Zo wordt bijvoorbeeld het belang onderstreept van de tweede gisting, van de Managing en

[…]

van de gereedschappen voor de bewerking,

[…] d.w.z. ee n духовка d ie verplicht op hout moet wo rd en gestookt en d e ovenscheppen.

eur-lex.europa.eu

Завтрак

[…] с домашним хлебом и булочками в a в дровяной печи .

picardietourisme.com

Ontbijt встретил бриошь en op houtvuur zelfgebakken выводок.

picardietourisme.com

У входа на виллу находится

[…] большая ул на е , дровяная , печь .

micazu.com

Bij de ingang van de villa staat ook een grote

[…] stenen, op ho ut gestookte, духовка .

micazu.nl

Пышные пиццы прямо из t h e дровяной печи a n d подают отличный выбор рыбных блюд и пасты.

klm.com

Geniet van de kwaliteitssalami’s , pasta e n steakgerechten die in een bedrijvige sfeer geserveerd worden door vrolijke obers.

klm.com

T h e дровяная печь i s a ключевой элемент в выпечке и качестве «Pizza Napoletana».

eur-lex.europa.eu

D e houtoven i s een e lement van essentieel belang voor het bakken en de kwaliteit van de «Pizza Napoletana».

eur-lex.europa.eu

Дверь из кухни ведет на крытую террасу

[…] с барбекю a n d дровяная печь .

villainumbria.com

Vanuit de keuken gaat een deur naar een van de overdekte terrassen met tuin meubilair, een барбекю

[…] en ee n hout gestookte piz za — духовка .

villainumbria.com

Например, следует подчеркнуть важность второго подъемного, подъемно-транспортного и рабочего оборудования, то есть печи, которая должна быть a дровяной печи , a nd пилинги.

eur-lex.europa.eu

Zo moet bijvoorbeeld het belang worden onderstreept van de tweede rijsfase, van de wijze waarop het deeg wordt bewerkt en van het gebruikte gereedschap, namelijk de houtoven (verplicht) en de cabinpalen.

eur-lex.europa.eu

Бар-ресторан на территории отеля организует развлекательные вечера,

[…]

тематических вечера, шоу и,

[…] помимо меню, это fe r s дровяная печь b a ke d пиццы, паэльи или […]

гигантских кускуса и неограниченное количество вечеров с мидиями и жареным картофелем.

кемпингportpothuau.com

Бар-ресторан ван де кемпинг Organiseert

[…]

gezellige avonden, тема-avonden,

[…] показывает, en bi ed t naast d e menuka ar t ook op houtskool geb akken p izza’s, […]

паэлла реуз кускус

[…]

en avondjes onbeperkt mosselen en frietjes eten.

кемпингportpothuau.com

В этих типично лигурийских странах пара вскоре начала новую деятельность с Флорой на кухне дома

. […] Ресторан

и Pinuccio в кемпинге, занимаются барной стойкой и готовят

[…] вкусная пицца, приготовленная в t h e дровяной печи .

кемпингdellerose.eu

Flora staat in de keuken van het restaurant en

[…]

bereidt heerlijke gerechten. Pinuccio Zorgt Voor de Camping, бар-ан-берейдт

[…] heerlijke i n de houtoven geba kke n pizza ’ s .

кемпингdellerose.eu

Наконец-то наша пиццерия получит оценку

[…]

направление для тех, кто хочет насладиться

[…] пицца Cooke d i n печь на дровах , w it h примечания […]

саксофона Мауро и его группы.

english.campingitalia.it

Dé ultieme plaats voor degenen die in de houtoven gebakken pizza’s

[…] Willen pr oe ven, vergezeld met de muziek van […]

de saxofoon van Mauro en zijn band.

nederlands.campingitalia.it

При условии выпечки продукта в a дровяной печи , t he формулировка «pane cotto in forno a legna» ​​[хлеб, испеченный в дровяной печи] может быть добавленным в Защищенное географическое указание «Pane di Matera».

eur-lex.europa.eu

Indien h et выводок в een houtoven gebakken, является наиболее точным географическим положением «Pane di Matera» uit te breiden met de vermelding «pane cotto in forno a legna».

eur-lex.europa.eu

Ловля карпа

[…] пруд (требуется лицензия на рыбалку) и хлеб от t h e дровяная печь r o un d вне ассортимента предложений досуга для всех молодых […]

в глубине души.

gitzenweiler-hof.de

Vissen in de karpervijver (hengelvergunning vereist) en выводок uit de houtoven ronden het activiteitenprogramma voor jong en oud af.

gitzenweiler-hof.de

Дровяные печи

де en де en

Переключить навигацию

  • Backdorf
    • Выставочно-печной парк
  • Магазин бытовой техники
    • Дровяные печи
    • Комплекты для дровяной печи
    • Электрические каменные печи
    • Тестомесильные машины
    • Гриль и освещение
    • Макаронные изделия
    • Зерновые мельницы
.

Как штукатурить тонким слоем под шпатель: Оштукатуривание различных поверхностей: последовательность, инструменты, особенности

Штукатурка стен своими руками. Как правильно оштукатурить и выровнять стены

Штукатурка стен своими руками

Штукатурка – это отделочный материал, который представляет собой затвердевающий строительный раствор.

Как правильно оштукатурить стены

Процесс нанесения штукатурки состоит из нескольких этапов. Для достижения качественного результата соблюдайте все наши рекомендации.

Подготовка поверхности под штукатурку

Прежде всего нужно тщательно очистить поверхность. Если вы штукатурите потолок, то необходимо смыть старую побелку. Со стен необходимо снять обои, краску, удалить пыль и грязь.

 

В зависимости от материала основания иногда нужно провести дополнительные подготовительные работы (закрепить дранку, углубить швы кирпичной кладки и тому подобное). Подробнее об этом читайте статью Особенности штукатурки разных поверхностей на нашем сайте.

Грунтуем стены

Грунтовка обеспечивает адгезию штукатурки и укрепляет ее. Для кирпичных стен подойдет обычная грунтовка, для газобетона или силикатного кирпича лучше использовать грунтовку глубокого проникновения, для бетонной поверхности используйте бетонконтакт.

Выравниваем стены штукатуркой

С помощью уровня и правила необходимо измерить кривизну стен и сделать разметку для маяков. Подробнее об этом читайте статью Выравнивание стен штукатуркой по маякам.

 

Готовим раствор

Штукатурку производят на основе таких материалов, как гипс, известь или цемент. Какой материал больше подойдет для вашей стены, как правильно приготовить раствор, какие пропорции необходимо соблюсти и многое другое вы узнаете, прочитав статью Как выбрать штукатурку и сделать смесь.

Наносим штукатурку

Штукатурить стены следует в 3 этапа, а точнее в 3 слоя:

  1. Набрызг — первый слой штукатурки, толщина которого не превышает 5 мм. Этот слой более жидкий, чем последующие, хорошо проникает в мелкие трещинки.

  2. Грунт — более густой слой, который обеспечивает необходимую толщину отделки.

  3. Накрывка — последний слой не более 2 мм. Этот слой служит для окончательного выравнивания штукатурки.

Как штукатурить стены шпателем

Раствор наносится с помощью кельмы (шпателя). Для нанесения штукатурки лучше использовать два шпателя: длинный и короткий. Коротким шпателем наносим раствор на длинный, резкими взмахами набрасываем раствор на стену.

После этого необходимо несколько раз провести правилом снизу вверх, выравнивая раствор и убирая его излишки. В последний раз правило нужно провести сверху вниз (для окончательного выравнивания).

Каждый слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего!

Затирка штукатурки

Пока накрывочный слой еще свежий, следует затереть оштукатуренную поверхность. Выполняется эта процедура с помощью терки. Терку необходимо плотно прижать к стене и круговыми движениями вращать ее против часовой стрелки. После круговой затирки на поверхности останутся разводы. Чтобы их убрать, необходимо еще раз пройтись теркой «в разгонку», как показано на рисунке.

Внутренняя штукатурка стен завершена. После высыхания штукатурки можно клеить обои или выполнять другие финальные отделочные работы.

Узнать подробнее о технологии штукатурки не только стен, но и откосов, а также внутренних и внешних углов, вы можете в нашей статье Штукатурка откосов и углов.

Чтобы быть до конца осведомленным в данном вопросе, настоятельно рекомедуем вам просмотреть различные видео-материалы по штукатурке стен своими руками.

Штукатурка стен своими руками — секреты мастерства, поэтапная технология выравнивания стен, приготовление, техника нанесения

Штукатурка стен — это фундаментальный процесс любого ремонта. Если у вас ровные стены, то даже дешевая мебель будет гармонично вписываться и без зазоров прилегать к стенам и углам. Если вы уже определились с выбором штукатурки и рассчитали нужное количество материала, то поговорим о подготовке и самой технологии оштукатуривания.

Каким инструментом штукатурить стены

Отмечу основные инструменты для ручного нанесения, о них и поговорим. И так , что нам понадобится:

ИнструментОписание
Правило, резакАлюминиевый длинный инструмент для разравнивания штукатурки на поверхности (смотрите на фотографии ниже). Бывает разной длинны до 3м. Обычно для ремонта в помещении нам понадобится 3 резака разных размеров (1м 1.5м 2.5м), если есть труднодоступные места, то можно обрезать до любой нужной длины.
УровеньОн понадобится для выявления отклонений от уровня горизонтали или вертикали поверхности, для выставления маяков, для проверки готовой стены, для выставления уголков и т.п. можно использовать как пузырьковый уровень, так и лазерный (ускорит процесс).
Шпатель и гладилкаДля нанесения материала на поверхность. Гладилка нам понадобится в среднем длинной 30-35 см. шпатель 10 см
Кельма, мастерокПонадобится для набрасывания материала. Имеет разные формы и виды. Для набрасывания раствора, обычно используется кельма “капля” каплеобразной формы, но часто мастера используют и квадратные, кельмы каменщика. Дело вкуса.
Валик и ведро и кисточкаДля грунтования и смачивания поверхности.
Терка полиуретановаяДля финишного перетира цементного и известкового состава
Корыто, емкость для замеса и водыДля замеса понадобится корыто объемом 40л, и ведро 10-15 л для воды, а лучше 2 ведра, потому, что понадобится в одном мыть миксер или венчик для замеса.
Миксер, венчикБез строительного миксера или чего-то подобного не рекомендую вообще начинать такой процесс как штукатурка стен.
Укрывочная пленка, малярный скотчДля того, чтобы укрыть подоконники, двери, окна, батареи или просто обклеивать соседние стены.
Штукатурный ковшЕсли нет навыка, то лучше в руки его не брать. Как штукатурить стены этим инструментом поговорим в другой статье

Подготовка стен под штукатурку

Штукатурка стен своими руками подразумевает под собой и подготовку. Любая отделка начинается с подготовки, чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше шансов, что у вас растрескается, или отвалятся куски раствора. Чуть ниже рассмотрим разные варианты подготовки стен и особенности штукатурки. Начнём с грунтовки и что это такое.

Грунтование

В подготовку могут входить разные стадии, все зависит от состояния поверхности. Один из самых важных этапов полготовки — это грунтовка стен(этому я посвятил отдельную статью). Она бывает нескольких видов, но нам понадобится максимум два:

Грунтовка глубокой пропитки — Жидкий состав, продается в канистрах, желтого или белого цвета. Часто концентрированный, поэтому требуется обязательно разбавления в указанной на канистре пропорции. Наносится кисточкой или валиком, проникает в поверхность и скрепляет мелкие частицы как снаружи, так и в глубине проникновения.

Песчаная грунтовка, путцгрунт, бетонконтакт — Грунтовка, предназначенная для лучшей адгезии гладких, бетонных поверхностей. В ее состав входит кварцевый песок. Перед применением хорошо перемешивается. Желательно предварительно загрунтовать поверхность глубокопроникающим грунтом. Наносится большой кистью в разных направлениях. После нанесения требуется выждать полного высыхания, желательно сутки.

Общая подготовка

Снимаем старые обои, все что звенит, плохо держится, отваливается. Нужно ли грунтовать? Грунтовать нужно любую поверхность перед оштукатуриванием или шпаклевкой. Если у вас хорошо подготовлена поверхность — это треть успеха.

Демонтаж старой штукатурки

Если требуется выровнять старые стены, то изначально нужно простучать ее, возможно нужно отбить плохо держащиеся куски старого раствора или вовсе ее сбить всю. О том, как сбивать, поговорим чуть ниже. Затем максимально обеспыливаем поверхность и грунтуем глубокого проникновения грунтом. ждем полного высыхания грунтовки.

Как снять старую штукатурку? чем отбить? Для этого нам понадобится:

  1. Перфоратор, с насадкой “лопатка”
  2. Молоток
  3. Респиратор, перчатки, наушники
  4. Мешки для мусора

Штукатурка стен, обычно происходит в несколько этапов, один из них — это подготовка и демонтаж старого покрытия. Начинаем отбивать слой раствора с мест, где она лучше всего отходит, отваливается. Если обычный перфоратор не справляется с своей задачей, то потребуется большой мощный отбойный перфоратор (его можно взять в аренду на день) и дело пойдет намного быстрее. Когда все отбили, обеспыливаем поверхность, либо пылесосим, либо сметаем все с поверхности. Отбитый мусор собираем в мешки и вывозим. После того как нам удалось удалить старую штукатурку и собрать весь мусор, поверхность грунтуем глубокопроникающим грунтом, лучше 2 раза.

Подготовка разных поверхностей

Повторюсь, что разные поверхности подготавливаются немного по-разному, вот и все отличие. Как бы мне не хотелось писать одно и тоже, но спрос порождает предложение.

Газобетон, газоблок, пеноблок

Чистим шпателем (35см) от излишков клея, плохо держащихся частиц. Не жалея грунтовки пропитываем стену грунтом глубокого проникновения. Чем штукатурить пеноблок внутри и снаружи? Внутри можно штукатурить как гипсовой, так и цементной. А вот снаружи, только цементной штукатуркой предварительно заармировав поверхность стеклосеткой фасадной. Штукатурка стен своими руками из газосиликатных блоков осуществляется ровно также, как и по другим поверхностям.

Кирпич

Отбивается молотком торчащий раствор, торчащие кирпичи и все также грунтуется. Вся разница в оштукатуривании кирпича и других поверхностей — это подготовка, хотя и подготовка вся сводится к тому что убираем, отбиваем лишнее и хорошо грунтуем. Технология оштукатуривания какая же, как и на других стенах, читайте ниже в главе про технологию. Если кирпич отколот, или большая щель между потолком и стен, то заделывать такие промежутки кирпича, лучше цементнопесчаным раствором 1:4 (песок-цемент). У такого кладочного раствора намного лучше несущие характеристики, чем у штукатурной смеси.

Арболитовые плиты

Подготовка и штукатурка арболитовых плит производится также, как и на кирпичных поверхностях.

Панельный дом, бетонные стены

Удаляется все лишнее с бетонной поверхности. Производим тщательную очистку, если стены будут штукатуриться гипсовой штукатуркой, то бетон грунтуется песчаным грунтом или бетоноконтактом. Если цементной, то просто грунтуется. ждем полное высыхание грунтовки. И только потом наносится раствор.

Деревянные поверхности, СИП панели, ОСБ(ОСП), Фанера

Подобные поверхности НЕ ШТУКАТУРЯТСЯ! Они изначально ровные и должны монтироваться по уровню и в плоскость, поэтому нет технологии оштукатуривания ОСП (OSB) и фанеры. Большие перепады можно сгладить специальными составами , предварительно зашлифовав поверхность и проклеив все швы лентой серпянкой. Потом вся поверхность оклеивается армирующей стеклосеткой, а вот только потом можно выравнивать большие перепады специально предназначенными смесями.

Побелка

Можно ли штукатурить по побелке? нет, нельзя, нужно тщательно смыть побелку, по возможности наделать насечем топориком или перфоратором, после чего грунтуем 2 раза, ждем пока высохнут слои грунта.

Как приготовить раствор

И так, замешиваем. Сначала на дно корыта или ведра наливается чистая вода вода, для каждого вида свое количество. Гипсовая штукатурка замешивается ровно так, как написано на упаковке обычно эта пропорция 2:3 (вода-штукатурка). В технических характеристиках смеси ВОЛМА указано что потребуется 18-19 литров чистой водопроводной воды на 30 кг сухого состава. Для удобства работы делаем замес средней густоты, чтобы хорошо брался на шпатель, но не стекал. Выжидаем 2-3 минуты и перемешиваем снова. Теперь раствор готов к применению.

Не в коем случае не добавлять воду в раствор после замеса. Допускается добавить немного сухой смеси, если раствор вышел сильно жидкий, но не добавлять воды, если вышел густой. Допускается один раз перемешать если раствор стал густеть, а выработать не успеваете.

Для цементной штукатурки нужно примерно 1:5 в технической характеристике сухой смеси LUX указано, что потребуется 5-5.5 литров воды на мешок 25 кг. и в процессе замеса добавлять либо немного воды, либо немного сыпучей смеси, чтобы раствором было удобно работать (не сильно жидкий и не густой). Все зависит от марки и производителя, разное количество пластификаторов и цемента в растворе требует разное количество воды. После замеса выжидаем 5 минут, перемешиваем снова. Готово к применению, осталось разобраться как штукатурить стены, но об этом позже.

В известковую штукатурку нужно добавлять немного меньше воды и постепенно, она имеет странные свойства при замесе, может становиться сильно жидкой если долго мешать, поэтому главное соблюдать пропорции для приготовления раствора (известь-цемент) 1:5, а воду добавлять по факту и понемногу. Бывает известь перемерзшая или уже сырая, поэтому количество воды регулируем сами. Еще рекомендую на каждый замес добавлять немного жидкого мыла, или средства для мытья посуды (буквально пару капель) мыло будет играть роль пластификатора и не даст раствору выдавливать воду. Раствор будет высыхать равномерно, да и запах будет приятный.

Штукатурка по маякам

Данной главе я посвятил отдельную статью — «Штукатурка стен по маякам«. Там подробно описан способ выставления маяков.

Технология оштукатуривания, этапы штукатурки стен

Если у нас получилось установить маяки и получилось это хорошо, то все остальное дело сноровки. И так, что мы имеем, а имеем мы хорошо подготовленную стену с выставленными маячными профилями. Можно было назвать эту главу “выравнивание по маякам”. Замешиваем раствор, о этом я писал выше. Вот вам краткая инструкция штукатурки своими руками.

Технология нанесения и оштукатуривания:

Наконец-то поговорить о том, как оштукатурить стены своими руками. Начнем по-порядку.

  1. Намазываем стену тонким слоем раствора
  2. Набрасываем кельмой(мастерком) штукатурную смесь на стену равномерно без пропусков. Начинаем работу снизу-вверх. Набрасываем так, чтобы раствор выходил за плоскость маяков
  3. Стягиваем правилом раствор снизу-вверх (не одним движением, а плавно в небольшой частотой двигаясь влево-вправо) на правило не давим, просто касаемся маячных профилей и двигаем его по вектору вверх.
  4. Снятую штукатурку отправляем выше на стену или обратно в корыто.
  5. После того как стену закидали и стянули, убрали всю упавшую смесь и мусор, ждем, когда все высохнет.
  6. Вырываем маяки, заделываем получившиеся штробы, ждем, когда они подсохнут
  7. Смачиваем стену водой (с помощью валика)
  8. Наносим тонкий слой штукатурку гладилкой 35см (раствор немного жиже, чем была)
  9. Стягиваем правилом в разных направлениях, в приоритете по диагонали и вертикали, снимаем как можно больше нанесенного состава, но не сильно давим на правило, чтобы не деформировать его.
  10. Если отделка гипсовой, то просто хорошо убираем лишнее (перетягиваем правилом во все стороны) и ждем высыхания, после этого проходимся шпателем и убираем лишние капли и наплывы
  11. Если работаем с цементной, то пока этот слой еще немного сырой, смачиваем его водой и перетираем полиуретановой теркой,
  12. Если известковая штукатурка, то она вначале не намазывается, а сразу накидывается. снимается правилом и после удаления маяков желательно перетянуть цементную смесь (тонким слоем). И все перетереть по технологии цементной.

 

 

Финишная штукатурка стен своими руками, перетир стены

Перетирается цементная штукатурка специальной теркой для перетира. Терки бывают пенопластовые, полиуретановые и войлочные. Первые две оставляют одинаковый грубый эффект круговых движений. Войлочная более приятный эффект песка (если требуется подготовить под покраску) Финишная штукатурка подразумевает именно перетир. Такая шлифовка стены производится, пока поверхность не станет приемлемого, аккуратного вида.

Армирование штукатурки

Нужна ли сетка для армирования? поверхность нужно армировать при больших слоях, начиная от 2 см. Армируется специальной сеткой:

  1. полимерная сетка
  2. оцинкованная сетка
  3. металлическая сетка
  4. капроновая сетка
  5. сетка из стекловолокна

Отмечу сетку из стекловолокна, ей удобнее все армировать не большие слои от 2-3 см. Армировать ей можно как на штукатурный раствор, обязательно чтобы она была в центре слоя. А можно на клей цементный для армирующей сетки, что тоже не плохой вариант. После армирования можно наносить раствор еще 2 см.

Если слои огромные, то набивается оцинкованная сетка (монтажная сетка), крепится она дюбелями с шайбами можно пластиковыми, чтобы не ржавели. После набивания армирующего материала, по сетке следует набросать слой жидкой штукатурки, чтобы раствор проник и окутал армирующий материал после высыхания можно продолжить набрасывать основной слой. Максимальная толщина слоя раствора с армированием оцинкованной сетки примерно 5-6 см. Толщина по сетке не должна превышать указанных на упаковке норм.

Штукатурка углов

На этапе выставления маяков, выставляются наружные уголки рекомендую сразу ставить малярные перфорированные (главное покупать жесткие). подробную технологию выставления уголков, я расскажу в другой статье.

Уголки наружные нужно использовать как дополнительный маяк, и он должен выставляться вровень с остальными маячными профилями. Внутренний угол формируем правилом в ходе выравнивания прилегающих стен. Главное, чтобы край правила был не тупой, а прорезал угол пока он не будет острый. Дальше угол формируется на этапе перетира (если это цементный состав). Чтобы сделать ровные углы нужна полиуретановая терка и она должно быть не тупой, а с хорошим прямым углом, даже можно угол сделать острее (его можно подточить наждачкой). Если у вас ровный угол, то и штукатурка стен выглядит ровнее, даже если плоскость вертолетом.

Как заделать трещину штукатуркой

Проще простого, начнем с подготовки трещины. Шпателем или кельмой расшиваем трещину, если глубокая можно расшить ее топориком. Обеспыливаем трещину, грунтуем ее. После полного высыхания хорошо замазываем раствором. когда раствор высохнет -он даст усадку, поэтому можно повторно намазать тонким слоем и перетереть полиуретановой теркой.

Гипсовая штукатурка без шпаклевки под обои

Есть способ подготовить гипсовую штукатурку под обои минуя 3 слоя шпаклевки, но на это нужно практика. Сейчас все расскажу:

  1. наливаем воду, замешиваем раствор, даем отстояться 2-3 минуты, перемешиваем хорошо.
  2. маяки выставлены
  3. штукатурим
  4. оставляем немного раствора в ведре
  5. ждем 30 минут
  6. убираем маяки, заделываем оставшимся раствором штробы
  7. ждем 15 минут
  8. перетягиваем всю стену трапециевидным правилом
  9. еще через 15-20 минут смачиваем поверхность водой и перетираем губчатой теркой (круговыми движениями)
  10. ждем пока поверхность станет матовая
  11. заглаживаем все жестким шпателем 35см

Все поверхность готова под обои, усилий потрачено чуть меньше чем на шпаклевку и время сэкономлено. Но лично я поддерживаю вариант с шпаклевкой, он получается более качественным, на мой взгляд.

Штукатурка без маяков

Если вам не важно ровность стен, их уровень и погрешность неровности, то можно заштукатурить стену и без маяков. Этот способ заберет у вас в два раза больше времени, чем с маяками. такая технология не несет в последствии ничего хорошего, тем более качественных, выровненных стен. Если должного навыка нет, то лучше и не браться, но для тех, кто других вариантов не видит, то расскажу и о этом способе. Как правильно штукатурить стены без маяков обучить на словах не реально. Нужно очень хорошо понимать искривления плоскости и то, что делаешь. Другими словами, все делается на глаз:

  1. Наносим гладилкой (если маленький слой)
  2. Если большой, то набрасываем кельмой(мастерком)
  3. Стягиваем правилом снизу-вверх по горизонтали, затем по вертикали
  4. После высыхания можно подчесать металлическим правилом все что получилось криво.
  5. Если много ям, то нанести раствор и стянуть повторно в разных направлениях.
  6. После чего перетереть пластиковой теркой или полиуретановой.

Как штукатурить стены фасада

Штукатурка стен фасада несильно отличается от технологии внутри помещения. Отличие в размере стен, и ненадобности маяков. В роли маяков на фасаде коттеджа играют уголки углов здания и уголки оконные. Вот по этим уголкам тянуть штукатурку и будем. Отвечу сразу на вопрос, “какая штукатурка лучше для фасада?” Используем исключительно цементную, можно специальную для фасадов, а можно универсальную. Гипсовыми материалами штукатурить фасад нельзя! Известковой штукатуркой допускаю работать только на цоколе здания, где большие перепады и большая влажность и требуется серьезное армирование (хотя есть разные случаи, и много где это не требуется).

Поверхность фасада должна быть подготовлена. если у вас утеплен дом, то он уже должен быть засечен армирующей сеткой. Должны быть выставлены все фасадные уголки и все загрунтована и высушено. Вот теперь замешиваем цементный состав обычной консистенции (чтобы хорошо намазывалась) работаем желательно в облачную погоду, чтобы раствор не пересыхал.

Наносим раствор на фасад толстым слоем гладилкой 40-50 см длинной. Стягиваем все что нанесли по уголкам правилом, чем длиннее, тем лучше. Если уголков рядом нет, стягиваем крупные ямы и сглаживаем с основной массой раствора. ждем, когда немного подсохнет и перетираем пенопластовой теркой (40-50см длинна).

Если задаетесь вопросом “можно ли штукатурить в мороз зимой?”, то ответ однозначно нет! Даже, если специальная штукатурка для работы в мороз, лично я не рекомендую работать зимой на улице, при 0 градусов штукатурить тоже нельзя. после оттаивания все может отвалиться и потерять свои свойства. Штукатурить можно после +5 градусов, во всяком случае так написано на мешках. Но ночью температура может опускаться ниже, поэтому не рискуйте, а проводите работы при хорошей погоде. Нельзя штукатурить на прямых солнечных лучах.

Чем штукатурить стены в ванной

Штукатурка стен в ванной должна производиться исключительно цементным раствором, не нужно заморачиваться с известковой и т.п. “Можно ли применять гипсовую штукатурку в ванной?” — Гипсовую нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому берем Любую цементную штукатурку и производим все те же операции, что описывались в главе о том, как “штукатурить стены по маякам?”. В ванной есть определенные нюансы, если вы штукатурите под хорошую плитку и делаете хороший ремонт.

Во-первых, при качественных ремонтах под плитку нужно обязательно штукатурить и делать это по маякам. Нужно соблюдать геометрию помещения, особенно там, где будет стоять ванна или душевая кабина. для этого понадобится большой угольник(уголок) и маяки нужно выставлять так чтобы в каждом углу было 90 градусов. Часто бывают по этому поводу много споров, вопросов, потому что именно в при выставлении углов 90 градусов появляются большие слои. Выход один — штукатурить!

Не экономьте на геометрии помещения, плитка квадратная, она покажет все погрешности санузла. Вряд ли вам захочется отдать кучу денег на плитку и ванную, а на штукатурке сэкономив, получите некрасивые клинообразные подрезки плитки и огромные зазоры между стеной и ванной. Надеюсь я ответил на вопрос чем штукатурить стену в ванной под плитку и т.п.

Штукатурка под разные виды отделки: плитка, обои, шпаклевка, покраска

Любое выравнивание стен штукатуркой начинается с подготовки поверхности. Здесь расскажу основные нюансы подготовки под разную финишную отделку.

Штукатурка под плитку

Про санузел я рассказал, но такая же ситуация нас ждет на кухне, при выравнивании рабочей зоны под плитку. еще раз подчеркну, не экономьте на количестве раствора, при соблюдении углов в 90 градусов, особенно в санузлах и кухне. На кухне тоже желательно по нормам штукатурить цементным раствором . Практика показывает, что клей на цементной основе держится лучше на цементной штукатурке, чем на гипсовой, вообще гипсовая и цементная смесь плохо контактируют и расслаиваются(повторюсь). Практика показывает, что рабочую зону на кухне под плитку можно штукатурить, например, ротбандом rotband knauf, или ВОЛМА, ничего с годами не отвалилось и не потрескалось. Но все же повышенная влажность может привести к распространению плесени за умывальником. выбор за вами. Перед укладкой плитки поверхность хорошо грунтуем.

Штукатурка под обои

Обычный вопрос, который возникает у людей, затеявших ремонт “как штукатурить под обои?” Ответ прост, ровно также, как и любую другую стену под любой другой вид отделки. Штукатурка — черновое выравнивание поверхности, а подготовка под финишную отделку, это уже функция шпаклевки. Шпаклюем 3 раза, перетираем и вуаля, стена готова под обои. Перед поклейкой обоев хорошо грунтуемПоверхность. Если требуется штукатурка стен под покраску после обоев, точнее если обои будет красится, то особенное внимание нужно уделить примыканию к потолку. Чем ровнее примыкание, тем аккуратнее будет смотреться покраска.

Штукатурка под покраску

И так, как подготовить и заштукатурить под покраску. Штукатурка стен под покраску — это не совсем удачное решение, конечно , если вы не подразумеваете по этим последующее шпатлевание поверхности. Хотя, в ремонтах с реставрацией кирпича, это сочетается неплохо. Цементную достаточно перетереть либо полиуретановой теркой, либо пенопластовой (для грубого эффекта) Или можно перетереть войлочной теркой для более мелкой фактуры перетира. Самый приемлемый вариант перетира под покраску, это балкон и лоджия, там это как нельзя кстати. Гипсовую можно подготовить как под обои , так и покрасить. На мой взгляд, оштукатуренные стены должны шпаклеваться для последующей покраски.

Если вам нужна качественная покраска, то тут все по этапы подготовки стены под покраску — порядок работ:

  1. штукатурим
  2. 2 слоя шпаклевки
  3. перетираем
  4. грунтуем
  5. клеим паутину, или стеклосетку
  6. 3 раза финишной шпаклевки
  7. перетираем мелкой наждачной
  8. готово))

Механизированная штукатурка — плюсы и минусы

Пару слов о механизированной штукатурке. Механизированная штукатурка стен подразумевает под собой использование всевозможной техники. В этой статье речь идет о штукатурке своими руками, поэтому много писать о этом не буду. Существует много видов техники: штукатурная станция, мощный компрессор в котором используется специальный пистолет, или специальные штукатурные установки на направляющих.

Конечно плюсов в использование техники очень много, это скорость, огромная выработка. Но минусы в том, что если штукатурить квартиры, то это не такой огромный объём работы, в котором можно пустить в ход штукатурную станцию. Её мыть дольше чем штукатурить квартиру. Компрессор с специальным пистолетом (хоппер) это более подходящий вариант для квартир и небольших коттеджей. Но замешивать раствор придется все равно вручную и соответственно стягивать правилом. Один из плюсов, это скорость нанесения, но попотеть всё равно придется. Есть еще такой аппарат как «ручная машинка для штукатурки» но это уже совсем другая история, которая используется в декоративных покрытиях. В общем штука достаточно смешная, я бы с такой не связывался.

Вот мы и разобрались как правильно штукатурить стены в теории, все остальное придет с практикой. Все вопросы задаем в комментариях.

Штукатурка стен: поэтапная технология и секреты мастерства

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о штукатурке стен своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать штукатурку, а как  выбрать материалы. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед штукатуркой, а некоторые даже и после нее.

Эта тема достаточно широка, ведь перед отделкой, необходимо подготовить поверхность, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье про подготовка стен. Кроме того, перейдя по ссылке, Вы получите возможность ознакомиться более подробно с выбором некоторых материалов.

Выравнивание стен

Сделать стены ровными можно по-разному. Более качественным получается результат, когда применяется штукатурка стен по маякам. Эта тема и будет рассмотрена в нашей статье.

Штукатурный состав можно наносить механизировано или вручную. Машинная штукатурка стен с экономической точки зрения оправдана на больших объемах.

Скромные масштабы можно выровнять старым “дедовским” способом, то есть руками.

Остается решить: выполнять работу самостоятельно или доверить мастеру. На первый взгляд, штукатурка стен по маякам своими руками кажется сложной и трудоемкой. Однако практика показывает, что сложностей, в общем-то, и нет – та же штукатурка, только необходимо разобраться с установкой маяков.

Какие инструменты и материалы понадобятся:

Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:

Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.

Строительный уровень (удобнее, если он будет длинным), мастерок или шпатель для набрасывания раствора, правило для разравнивания, крепежные детали (дюбеля + саморезы), перфоратор, терка для создания гладкости, шнуры, маяки, плоскогубцы, сетка, грунтовка и т.д..

Штукатурку стен своими руками рекомендуется проводить только тем домашним мастерам, которые имеют опыт проведения отделочных работ.

При отсутствии такого опыта, следует выбрать небольшой участок стены или взять лист гипсокартона и потренироваться на нем. Если результат будет далек от желаемого, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться в строительную фирму. Остальным рекомендуется следовать приведенным инструкциям.

Штукатурка стен своими руками может проводиться двумя способами.

  • В первом случае раствор просто наносят на стены, после чего разравнивают правилом.
  • Во втором, перед тем как оштукатурить стены, устанавливают малярные маяки или натягивают нитки для обозначения уровня. Данная операция требуется только в случае с очень неровными стенами. Эти два способа штукатурки стен считаются основными, но каждый мастер может вносить небольшие поправки в технологию.

Так как все таки – сами или мастер

В ремонте главное – не процесс, а результат, который может оказаться не особо качественным, если отклоняться от проверенных временем и десятками мастеров технологий, особенно когда выполняется штукатурка стен своими руками. Поверхности должны получиться идеально ровными, без огрехов и отклонений от вертикали. Поэтому учимся придавать комнате правильную геометрию.

Почему штукатурка стен своими руками – лучший вариант?

Первое, что предлагают сделать прорабы наемных бригад мастеров, специализирующихся на ремонте, это подготовить смету.

При этом немалую часть итоговой суммы составит оплата труда рабочих, а также доля подрядчика. В лучшем случае, расходы на материалы нужно будет умножить в два раза, и предположительно во столько обойдется вам наем бригады.

Именно поэтому достаточно простая штукатурка кирпичных стен своими руками намного выгоднее. Но есть и оборотная сторона медали – если у вас нет опыта, могут быть допущены ошибки с итогом в виде растрескавшихся стен и необходимости начинать все с начала, либо вызывать тех же мастеров. Не говоря уже о напрасно потраченных материалах.

Отсюда следует, что технику отделки нужно хорошо изучить, использовать те инструменты и материалы, выполнять этапы штукатурки стен только в той последовательности, которая подходит для запланированных вами работ.

И вот первый совет: закупитесь строительными материалами с запасом, особенно штукатурным раствором (или его компонентами, если замешиваете сами), поскольку слои разного состава могут плохо сцепляться.

Также лучше сразу позаботиться об инструментах, чтобы не прерывать процесс отделки, что может плохо отразиться на качестве.

Виды покрытий

Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:

  • Низкого качества.Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены своими руками в нежилых помещениях.

Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.

  • Среднего качества.В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м.

Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.

  • Высокого качества.Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.

 

 

Кирпичные стены

Такие конструкции обычно отделывают штукатурками на основе цемента.

В некоторых случаях в них добавляют немного извести для повышения пластичности и влагостойкости материала. Толщина слоя штукатурки на кирпичных стенах не должна превышать 3 см. Также рекомендуется использовать армирующую сеть для укрепления слоя.

Если речь идет об облицовочном кирпиче, то работать с ним довольно сложно. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор может отваливаться даже при условии использования армирующей сетки. Такой материал нужно предварительно пропитывать специальными грунтовочными составами, только после этого приступать к отделке.

Бетонные стены

Гладкие поверхности такого типа предварительно обрабатывают посредством грунтовок с содержанием кварцевого песка или муки. Этот материал повышает адгезию и обеспечивает более плотный контакт штукатурки со стеной.

Для отделки таких поверхностей используют штукатурки на основе цемента, в которые добавляют немного гипса или известково-гипсовые смеси. Для шероховатых бетонных стен достаточно обычных цементных штукатурок без дополнительных компонентов. Главное только обработать их «Бетонконтактом» перед тем, как отштукатурить поверхность самостоятельно.

Стены из ячеистого бетона

Если здание было возведено или утеплено с помощью газо- или пеноблоков, то штукатурные работы будут быстрыми и легкими. На предварительном этапе нужно будет только обработать стены пропиткой глубокого проникновения. Такие поверхности можно штукатурить гипсовой штукатуркой, бетонными или известковыми растворами.

На заметку! На данный момент в строительных магазинах представлен широкий ассортимент штукатурок, подходящих для определенных поверхностей и условий эксплуатации. Производители указывают пропорции, в которых нужно разбавлять смеси, и приводят различные рекомендации по использованию, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Что подходит для оштукатуривания стен?

Состав готовых смесей необходимо выбирать с учетом материалов, использованных в строительстве.

Для кирпичных поверхностей нужны цементные растворы. Известь добавляют, когда проводятся работы вне помещений, и в том случае, когда в комнате избыток влаги.

Внутренняя штукатурка стен наносится равномерным слоем. В кирпичном доме штукатурку накладывают слоем 30 мм. Когда показатель не превышает 20 мм, необходимо выполнить армирование с помощью сетки.

Раствор. Как сделать правильный выбор?

Раствор для штукатурки стен на цементной основе готовится следующим образом. Цемент смешивается с песком в соотношении 1/2. Кроме того, можно увеличить количество песка до 5 частей.

Состав тщательно перемешивается, потом в него постепенно заливают воду. Раствор должен напоминать тесто.

Для приготовления цементно-известкового раствора нужен цемент с песком и известью. На одну часть цемента приходится 6-8 частей песка и до 3 частей извести.

В первую очередь смешивают цемент с песком. В полученный состав вливают известковое молоко. Все составляющие тщательно перемешивают вместе.

Если раствор получается слишком густым, необходимо разбавить его водой. После добавления жидкости все составляющие необходимо перемешать снова.

Если стены выложены облицовочным кирпичом, их оштукатуривание следует доверить профессиональным строителям. К материалу с отшлифованной поверхностью штукатурка пристает плохо.

Новичку будет сложно без опыта правильно оштукатурить поверхность. В результате штукатурка может отслаиваться и кусками отваливаться от стены. Профессионалы кроме своих знаний и умений применяют арматуру со специальной грунтовкой.

Если предстоит оштукатурить гладкую стену из бетона, в цементную смесь добавляют гипс с частицами кварца. Последние придают поверхности шероховатость, необходимую для хорошего сцепления с раствором.

Известково-гипсовый раствор готовят из гипса (1 часть) и извести (3 или 4 части).

В емкость для раствора сначала наливают воду, потом в нее насыпают гипс, и все тщательно перемешивают. Консистенция смеси должна быть полужидкой. Добавляется известь, все части снова смешиваются.

Для шероховатой бетонной стены можно использовать «Бетоноконтакт», а растворы применяются и на цементной и на гипсовой основе.

Стены из пенобетона до оштукатуривания обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. Можно выбирать на свое усмотрение гипсовые или цементные растворы.

Фото штукатурки стен демонстрирует лучшие дизайнерские идеи для интерьера. Покрытие будет качественным, если его выбрать грамотно. Можно проконсультироваться с менеджером строительного магазина.

Современный рынок предлагает большой ассортимент смесей, которые готовятся легко. Чтобы получить готовый состав, их нужно просто размешать с водой. Примером такой смеси может служить «Ротбанд».

Подготовка стен к штукатурке

Ничто не мешает вам покрыть стены выравнивающим раствором, просто размазав его по поверхности, но результат будет нелицеприятным, поверьте. Плоскости как таковой уже не будет, вместо нее ваш взгляд будет цепляться за волнистую поверхность. Совсем другое дело, если по всем правилам осуществлена подготовка стен к штукатурке.

Для начала скалываем с поверхности все ненадежные фрагменты, будь то наплывы, которые могут наличествовать как на кирпичной кладке, так и на бетонных плитах, или шелушащаяся краска. Швы между рядами кирпичей также сравняйте особенно тщательно, поскольку они будут мешать определить наиболее

Сверлим отверстия в верхних правом и левом углах стены и вкручиваем в них с помощью пробок шурупы.

Прижимаем отвес к одному из них и определяем на этой линии наиболее выступающий участок, после чего вкручиваем в нижней части стены еще один шуруп точно по вертикали.

С помощью приложенного правила и уровня убеждаемся, что линия между шляпками саморезов идеально вертикальная, если есть отклонение, подкручиваем отверткой.

Повторяем операцию в другом конце комнаты, после чего натягиваем между верхними и нижними шурупами шнуры, по которым через равные промежутки вкручиваем новые саморезы, вертикально снизу и сверху, также на длину правила.

Когда разметка будущего местоположения маяков выполнена, шнуры можно снять. Теперь необходимо снова очистить стену, сметая с нее пыль и крошку, оставшиеся после сверления.

Затем берем грунтовку, желательно глубокого проникновения, и хорошо обрабатываем всю поверхность с помощью валика. Если это кирпичная кладка, швы должны быть покрыты составом очень тщательно, из-за высокой степени неровности. Ждем высыхания грунта.

По линии между вертикально позиционированными по отношению друг к другу шурупами, несколькими небольшими порциями, осуществляем нанесение штукатурки на стену. В них аккуратно вдавливаем профильный маяк, прижав по всей длине ребро правила, и нажимая на него до тех пор, пока не упремся в шурупы.

Вдавливаем профильный маяк в стену

Подготовленные стены для штукатурки

Аккуратно обмазываем маяки слегка расползшейся густой штукатуркой, стараясь не зацепить установленные профили.

Очень важно, чтобы расстояние между маяками не превышало длину правила, которое должно двигаться, как по рельсам.

Когда все готово, очищаем стенуот излишков смеси, удерживающей профили, особенно от частиц, которые держатся ненадежно, после чего начинаем выравнивание стен штукатуркой своими руками. Для этого берем тот же самый состав, который использовали ранее, только, разумеется, в большой емкости. Это может быть цементно-песчаная смесь, замешанная в пропорциях 1:3 или 1:4 с песком.

Следует учитывать два момента.

  • Во-первых, чем толще планируется делать слой, тем крупнее должна быть фракция песка.
  • Во-вторых, пропорции раствора для штукатурки стен должны быть выверены точно, поскольку, чем больше добавить цемента, тем быстрее застынет смесь и тем хрупче будет покрытие.

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально.

После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены.

После этого необходимо определиться с длиной маяков. При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола.

В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Грунтовка

Данный этап является обязательным, поскольку от него зависит длительность эксплуатации будущей поверхности. Грунтовка повышает адгезию стены, поэтому штукатурка будет лучше и дольше на ней удерживаться, кроме того, грунтовки могут служить в качестве антисептических средств, улучшать вентиляцию поверхности и служить для удаления пыли.

Глубоко проникающие составы используют при отделке кирпичных стен или поверхностей из ячеистого бетона, для гладких можно обойтись «Бетонконтактом».

Выбранную грунтовку наливают в малярную емкость, и окунают в нее валик или кисть, затем отжимают инструмент о специальную поверхность на емкости и обрабатывают всю площадь. После нанесения первого слоя нужно подождать около 2-3 часов, после чего повторить процедуру, и оставить стены высыхать на 10-12 часов.

Виды штукатурных маяков

Совсем недавно ориентиром служили деревянные рейки (их и сейчас иногда используют на стройках из-за возможности многократного применения и минимальной стоимости). Такие направляющие необходимо предварительно хорошо вымачивать в воде, чтобы при нанесении раствора они не меняли своего размера. Или можно покрыть поверхность водостойкой краской.

Современные образцы – алюминиевые, стальные, пластиковые направляющие высотой 3 – 30 мм (в зависимости от толщины слоя наносимой штукатурки), длиной 2,5 – 6 м.

Похожие на букву “Т” используют для плоских поверхностей, на “L” – для внешних углов. Есть еще поливинилхлоридные (ПВХ) гибкие арочные наугольники. Их применяют для отделки арок.

Как правило, стальные изделия повторно применить не получается, так как после извлечения профиль оказывается деформированным. Исключение составляют алюминиевые “ушастики” (об этом далее).

Различают еще один вид маяков – из штукатурного раствора.

Вдоль разметки, кинутой по периметру, а затем и посередине, набиваются ряды гвоздей с шагом короче размера правила (создать плоскость можно также с помощью отвеса). На гвозди набрасывается замешанный состав. Как только он начинает затвердевать, часть снимают (по шляпки).В результате получаются, так называемые, марки.

Оставшееся между ними расстояние забрасывают раствором, приставляя правило к двум соседним меткам. Как только смесь начинает схватываться, правило убирают, предварительно слегка постучав по нему молотком. Получается ровная полоса, которая и есть маяк.

Оштукатуривать таким способом достаточно сложно – важно, чтобы не было излишков раствора, потому как от этого зависит точность выравнивания. У этого способа есть существенное преимущество – по окончании работ маяки не нужно убирать, их надсекают и заштукатуривают. А еще направляющие можно сделать горизонтальными (такой вариант в последнее время считается более продвинутым методом).

Несколько слов о стоимости

В среднем Т-образный маяк с профилем в 6 мм стоит 5 грн., 10-миллиметровый можно купить за 7 грн. За угловой 3-метровый профиль в интернет-магазинах просят примерно 5 грн., гибкий арочный наугольник – 6 грн.

Как установить маяки для штукатурки стен

Чаще всего применяется два способа. Каждый обладает определенными преимуществами и недостатками. Один – менее затратный и более точный, другой – более быстрый.

Способ 1: установка маяков с помощью специальных креплений

Крепеж бывает двух видов.

  • В первом случае это пластины с одним неподвижным концом и вырезом для заглушки.
  • Во втором – так называемые “ушастики” – стальные пластинки с боковыми раскреповками и прорезью под саморез (после установки “ушки” загибают на боковых сторонах маяка).

Далее все просто: на выставленные по уровню саморезы (шурупы) устанавливают крепления и защелкивают маячки, подрезанные так, чтобы были короче высоты помещения на 5 – 10 см.

На установку одной единицы уходит не более 15 минут. Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

Способ 2: установка гипсовым раствором

Вырезают маяки по высоте стены.

Готовят, следуя инструкции, замес (жизнеспособность большинства смесей не превышает часа, поэтому не стоит разводить большое количество).

Затем его равномерно набрасывают вдоль разметки (“шлепки” накидывают с шагом 30 см).

Приложив маяк, нужно вдавить его по всей длине – утопить в растворе и достичь при этом шляпок саморезов. Дополнительно вертикальность контролируют уровнь.

Ждут затвердевания раствора (чтобы быстрее схватывался в него добавляют строительный гипс (алебастр), примерно 10 % от общей массы).

Первый маячок успешно установлен. Остальные создаются аналогичным способом.

Как выставить маяки под штукатурку стен разобрались. Далее следует непосредственно процесс штукатурки.

Штукатурка стен по маякам

Промежутки рекомендуется заполнять в два этапа (особенно, если толщина слоя больше 3 мм).

Первый слой – грубое набрасывание, не доходя 5 мм до уровня маячков.

Его так и оставляем “буграми”. Накидывают как можно чаще. Начинают снизу стены и двигаются вверх.

Второй слой наносится после того, как высохнет первый.

Теперь необходимо на несколько миллиметров выступать за направляющие. Забросав некоторый участок, ждут начала схватывания раствора. Затем берут правило и начинают разравнивать – снимать излишки, опираясь инструментом на два соседних маяка.

Совет! Правило двигают снизу вверх, слегка покачивая ним из стороны в сторону (зигзагообразно). Усилие прикладывают как можно ближе к маякам, чтобы избежать прогиба планки и не вдавливать раствор “дугой”.В самом конце пару раз проводят в обратном направлении (сверху вниз) – так стена получится идеально ровной.

Срезанный раствор используют повторно: тщательно перемешивают, забрасывают в неровности (раковины) и стягивают правилом снова. Он также пригодится для затирания пустот и промежутков после извлечения профилей.

Направляющие профили: удалить или оставить?

Давайте разбираться вместе. Имеется информация о том, что маяки, оставленные в стенах, ржавеют, создавая на них ничем не выводимые оригинальные узоры, и могут стать причиной растрескивания штукатурки. Основания для подобных волнений имеются.

  • Во-первых, может оказаться некачественным сам материал изделий.
  • Во-вторых, проводя правилом по оцинкованному профилю, можно повредить защитный слой, оголив металл, который при взаимодействии с окружающей средой будет терять свои химические свойства.
  • В-третьих, не последнюю роль играет влажность в помещении (чем она выше, тем вероятность появления ржавчины соответственно больше).

Что касается трещин, то здесь мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что штукатурка растрескивается при удалении маяков, другие – при их наличии в стенах, например, когда хозяева захотят повесить картину. Однако, все сходятся во мнении, что этот вопрос по сравнению с проявлением ржавчины является второстепенным.

Подводя итоги, можно сказать, что однозначного ответа удалять или оставлять маяки нет. Среди десяти опрошенных нами профессиональных штукатуров с безупречной репутацией восемь ответили, что предпочитают извлекать направляющие во всех случаях, кроме тех, когда идет подготовка под плитку или декорирование камнем.

Если вы все-таки склоняетесь к варианту “оставить направляющие”, то выбирайте алюминиевые или пластиковые – они не ржавеют. Также постарайтесь запомнить примерное расположение, чтобы в последствии не разместить крепления под полки или картины.

Удается маяк просто: снизу находим край профиля и тянем его вверх. Операцию лучше проделывать до застывания штукатурного материала. Оставшиеся полосы заделывают штукатуркой и переходят к последнему этапу.

Затирка штукатурки

После высыхания поверхности, необходимо пройти ее теркой с губкой, смачиваемой в воде. Затирают аккуратно круговыми движениями. Если планируется укладки плитки, то эта операция не нужна: оставшиеся неровности и шероховатости будут как раз кстати – получится более прочное сцепление материалов.

Сколько стоит штукатурка стен по маякам?

Перед тем, как осваивать новую технологию, интересно подсчитать, насколько велика экономия.

На рынке строительных услуг цена зависит от объемов и толщины слоя.

За поверхность, толщиной до 30 мм просят 100 – 130 грн. за 1 м2. Штукатурка сложных геометрических форм и потолков стоит от 180 грн.

за “квадрат”. Это без учета стоимости материалов. Умножаем на свои объемы – думается, “овчинка выделки” стоит.

Поздравляем, штукатурка стен своими руками по маякам успешно завершена! Искренне надеемся, что приведенные в статье инструкции оказались полезными. Если остались вопросы, с радостью ответим на них (свяжитесь с нами по телефону или отправьте запрос по электронной почте).

Видео

Как выполняется отделка стен штукатуркой

Итак, пути для правила проложены, грунт покрывает каждый сантиметр поверхности, которую мы хотим сделать ровной и гладкой, остается только засучить рукава и приступить к работе.

Многие новички задаются вопросом, как правильно выравнивать стены штукатуркой и не получают однозначного ответа от опытных мастеров. Хотя в том, чтобы перечислить все этапы, нет ничего сложного. Будем последовательны и рассмотрим весь процесс в мельчайших подробностях.

Берем шпатель или мастерок, кому как удобнее, зачерпываем небольшое количество смеси и хлестким движением бросаем в стену, словно стараясь пробить ее этим комком.

Чем сильнее ударится о стену захваченная порция, тем лучше она сцепится с мельчайшими неровностями на поверхности. Добротно заполняем все пространство между маяками, не стараясь разровнять состав. Такая техника штукатурки стен называется набрызгом.

В принципе, первый слой может стать и последним, если неровности небольшие, и маяки используются не слишком высокие.

Но если набросанного покрытия оказалось недостаточно, чтобы оно сравнялось с профилями, повторяем процедуру после схватывания грунта. Надо сказать, что когда основание накрыто выравнивающим составом, технология штукатурки кирпичных стен не отличается от работы с бетонным основанием. В результате вы должны выйти на финишную плоскость, когда смесь почти полностью скроет под собой маячные планки.

Когда на стене будет достаточно много отделочного состава, выжидаем некоторое время, пока он не начнет подсыхать.

Затем берем правило, плотно прикладываем его ребром к нижней части двух соседних маяков и как по салазкам двигаем вверх. На этом этапе отделка стен штукатуркой своими руками осуществляется с наибольшими затратами сил. Когда из-под смеси появятся ребра маяков, покрытие должно полностью разровняться.

Желательно использовать длинное правило, чтобы захватить сразу пару рядов между профилями. Больше вряд ли получится, поскольку будет слишком большая разница в степени высыхания состава на противоположных концах участка. Когда все стены примут надлежащий вид, ждем, когда состав схватится основательно.

Но вот все затвердело, пусть не совсем, но прочность некоторая уже имеется. Вспомним о том, что делать после штукатурки стен. Самое время избавляться от профилей, вмурованных в покрытие, если, конечно, вы не намерены оставить их там навеки.

Дело в том, что штукатурка хорошо впитывает влагу из воздуха, а металл имеет свойство ржаветь, и коррозия рано или поздно проступает на поверхности, будь на ней обои или “венецианка”. Поэтому смело взрезаем шпателем покрытие вдоль маяков и, слегка простукивая их чем-нибудь увесистым, извлекаем так хорошо послужившие нам “рельсы” для правила. Получившиеся бреши замазываем использованным ранее составом с помощью шпателя или кельмы.

Теперь берем терку, и, регулярно увлажняя поверхность стен, нежно, круговыми движениями, сглаживаем все наблюдающиеся дефекты, которых не должно быть так уж много. Сильно нажимать не надо, ваша основная цель – чтобы все неровности, оставленные правилом, исчезли. Собственно, на этом мастер-класс по штукатурке стен подошел к концу, дальше можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.

 

Оформление углов и площадей у пола и потолка

Нанесение гипсовой штукатурки на эти зоны проводится очень быстро. Начинать рекомендуют с потолка. Перед тем, как наносить штукатурку на оставшиеся поверхности, снова готовят раствор такой же консистенции, что и для основной площади стен.

На узкие шпатели набирают раствор и аккуратно растягивают его. Если получится небольшой нахлест – ничего страшного, его потом можно отшлифовать наждачной бумагой. Таким же образом отделывают площадь у пола.

Оштукатуренный элемент стены разравнивают так же правилом, срезая излишек материала. Углы оформляют по той же технологии, но постоянно проверяют перпендикулярность стен угольником. Вместо маяков ориентиром теперь служит отделанная поверхность стены.

В конце нужно проверить поверхность на наличие трещин, если таковые проявились, следует заделать их жидким раствором и разровнять его правилом. Также нужно проверить покрытие уровнем, если есть перепады более 1 мм, их удаляют острым краем гладилки.

После этого из стены удаляют маяки, а получившиеся штробы заделывают раствором, заштукатуренный участок ровняют. Затем схватившуюся поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой не требует отделки.

На этом гипсовая штукатурка своими руками завершена. Остается только дождаться набора прочности покрытия, после чего его можно будет эксплуатировать. Необходимое время указывается производителем.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости штукатурки стен. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта стен!

см. также видео

Источники:

http://luxelitstroy.ru/price/edinichnye_ceny_steny.php

http://sdelaem-remont.kiev.ua/blog/shtukaturka-sten-po-majakam-svoimi-rukami.php

http://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/sten-svoimi-rukami.html

http://sdelajrukami.ru/shtukaturka-sten-svoimi-rukami/

 

способы и технологи отделки, нужные инструменты, подготовка стен, фото и видео

Декоративное оштукатуривание было и остается популярным видом отделки как внутри помещения, так и на фасадных стенах благодаря своей практичности и разнообразию создаваемых поверхностей. В этой статье мы рассмотрим все популярные способы и техники нанесения декоративной штукатурки, особенности которых будут наглядно показаны в видео уроках.

Материалы и инструмент

С помощью  создаются уникальные и оригинальные финишные покрытия на стенах. Для этого необходимо купить готовые декоративные смеси или обычные гипсовые штукатурки и подготовить нужные инструменты.

Готовые к нанесению материалы для декора можно найти среди марок: Ceresit, VGT, San Marco. Хорошие сухие смеси для оштукатуривания: Кнауф Унифлот, Кнауф Ротбанд, Церезит СТ127 и др. аналоги.

Как сделать декоративное покрытие из обычной шпаклевки узнайте в нашей статье.

Для нанесения раствора и создания фактуры на стене понадобятся:

  • кельма прямоугольной формы;
  • шпатель широкий и узкий;
  • широкая кисть;
  • валики (меховые и фигурные).

Подготовка стен

Наносить декоративную штукатурку можно на любые подготовленные поверхности:

Приступая к рабочему процессу нужно тщательно подготовить стены. Поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли. Все следы от предыдущей отделки удаляют, трещины и неровности необходимо шпаклевать.

Если отделка планируется на кирпичную кладку, деревянные стены или другие неровные основы, то такие поверхности нужно предварительно выровнять — заштукатурить или закрыть листами ГКЛ, ДСП. Большие дефекты скрывают штукатуркой, мелкие замазывают шпаклевкой.

Перед оштукатуриванием стены грунтуют. Грунтовка обеспечит хорошую адгезию декоративного материала со стенами. Выбирать стоит алкидные или акриловые составы глубокого проникновения. Для влажных помещений выбирается антисептическая грунтовка, защищающая стены от образования грибков и плесени.

Для подготовки стен из гладкого материала типа ДСП и гипсокартона нужны адгезионные составы с кварцевым песком. Песок придаст шероховатость и улучшит сцепление покрытия и основания. Адгезионный кварц грунт можно выбрать из марок: Bayramix Астар, DALI-Decor Quartz Primer, Alpina Expert, Бетоноконтакт.

Если на стенах уже нанесена декоративная штукатурка, для обновления интерьера можно нанести на неё новый слой материала. Для этого не обязательно избавляться от предыдущей отделки. Достаточно обработать поверхность адгезионной грунтовкой, обеспечивающей надёжное и крепкое сцепление материалов.

Усиление сеткой из стеклохолста. Некоторые основы перед декоративными работами нуждаются в армировании. Например, при создании  или  закрывают слоем штукатурки с сеткой из стекловолокна. Это базовый выравнивающий слой. При финишном оштукатуривании смесь кладется тонким слоем 2-5 мм, на этом этапе стеклохолст не нужен.

Способы Нанесения

Перед началом ремонтных работ для приобретения нужного количества смеси потребуется посчитать расход материала . Расход декоративной штукатурки зависит от вида её фактуры. Самым минимальным расходом могут похвастаться покрытия, имитирующие натуральный камень, дерево, кожу. На один квадратный метр уходит приблизительно 1-1,5 кг готового раствора.

Толщина фактурной штукатурки при нанесении одним слоем составляет 2-3 мм. Чем толще будет слой, тем грубее получится фактура.

На расход штукатурной смеси влияет также размер зерен. Например, расход отделки  будет варьироваться от 2,5 и до 4 кг на 1 м2 в зависимости от величины минеральных гранул материала.

Кельмой и шпателем

Самый простой способ нанесения декорирующего покрытия — это использование прямоугольной кельмы и шпателя. С помощью данных инструментов создаётся эффект венецианской штукатурки, и многие другие .

Технология нанесения кельмой включает в себя следующие приемы работ:

  • На инструмент накладывается порция раствора и распределяется по стене короткими мазками. Укладку слоев штукатурки делают внахлест друг на друга. Их направление может быть как в одну сторону, так и в разные. Если кельма двигается не по прямой, а по дуге, рельеф будет совсем другой, более причудливый.
  • Другой популярный вариант положить декоративную отделку — торцевание кельмой. Штукатурный раствор также берется на кельму, затем она всей поверхностью легко прижимается к стене и отводится. Движения совершают быстро «на отлип», поворачивая инструмент в разные стороны. Получается эффект мелкой «шубы». Так же можно сначала нанести штукатурку ровным слоем 2-3 мм, а потом сделать торцевание по всей площади. Получается как на фото.

Валиком

Для декорирования стен при ремонте используют обычные меховые (малярные валики) и специальные резиновые с определенным рисунком. Также структурный валик для декоративной штукатурки можно сделать своими руками, обмотав его вращающуюся часть, например, тряпкой, пакетом или веревкой.

Техника нанесения узора структурным валиком очень простая:

  • стену оштукатуривают в один слой толщиной 2-4 мм;
  • валиком проводят по штукатурке в одном направлении, оставляя рисунок.

Чтобы придать стенам эффект типа «шуба» используют меховой валик. Есть два способа выполнения:

  • валик окунается в штукатурный раствор и прокатывается по стене;
  • участок стены полностью оштукатуривают кельмой или шпателем, затем валиком формируют фактуру.

После схватывания раствора по стене можно пройтись мокрой кельмой и сгладить выступы, затереть.

Важно: если смесь ложится неровно, с помощью шпателя надо снять излишки. Делать большие перерывы при работе валиком не рекомендуется, так как материал высохнет, и на нём будут заметны стыки.

Кистью

С помощью кисти создают отделочное покрытие, как правило, используя готовые штукатурки для декора. У этого способа есть несколько преимуществ:

  • Экономичность. Кисть распределяет материал тонким слоем.
  • Быстрота. При нанесении смеси на стену сразу же создается фактура.
  • Простота. Никаких особых навыков и техник не требуется, декоративная штукатурка просто накладывается и распределяется мазками в разном направлении.

Часто в составе таких смесей есть минеральные наполнители, например, песок, мраморная крошка. Они придают шероховатость штукатурке и дополняют фактуру, созданную кисточкой. Подробнее о технике нанесения будет рассказано в видео уроке ниже.

Губкой

Для устройства фактурного покрытия используют также подручные средства, например, поролоновые или морские губки, полиэтиленовые пакеты, тряпки.

Сперва кладут ровный базовый слой, используют кельму. Затем губкой зачерпывают небольшое количество штукатурного раствора и мазками наносят на стену. Закрывать можно не всю поверхность, а лишь делать островки из штукатурки. После того как, она начнет схватываться (через 15-20 мин) верхушки разглаживают кельмой или шпателем.

Таким способом имитируют текстуру камня, создают произвольные рисунки.

Машинное нанесение

Штукатурка машинного нанесения имеет преимущества:

  • высокая производительность труда;
  • прочное соединение с основанием;
  • экономное расходование материала.

Чаще штукатурные машины используются лишь при выравнивании стен, т.к. создаваемый декоративный эффект очень прост. Получаемая отделка типа «барашек», «шагрень» хорошо подходит для фасадных работ.

Используемое оборудование при автоматическом оштукатуривании бывает нескольких типов:

  • Машинные станции. В ней раствор замешивается и подается струей на стену.
  • Пневмо-пистолет с компрессором. Имеет одно спало и воронку для раствора вверху. Штукатурка распыляется по отделываемой поверхности.
  • Пневмо-ковш с компрессором. Принцип тот же, но ковш имеет 4 сопла для нанесения раствора.

Видео

В видео уроках ниже представлены различные техники нанесения декоративной штукатурки.

Как правильно работать валиком при укладке штукатурки показано в следующем видео.


Технология выполнения декор покрытия кельмой:


Надеемся, что статья была вам полезна. Свои вопросы и отзывы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

Декоративная штукатуркаФактурная штукатурка: как сделать эффектный декор стен своими руками

Следующая

Декоративная штукатуркаШтукатурим под «шубу» — дёшево и практично

Как шпаклевать стены своими руками: пошаговая инструкция для новичка



За счет шпаклевания окончательно выравниваются поверхности стен, перепад по плоскости не превышает миллиметра на погонном метре. Эта технология отделки стен используется в трех случаях, в зависимости от конкретного финишного покрытия примеряются различные материалы.

Какие бывают и когда использовать

Шпаклевка — это подготовка поверхностей к финишной чистовой отделке. С ее помощью добиваются того, чтобы стена была (или смотрелась) идеально ровной. Наносится она на относительно ровные поверхности. Если вам надо выровнять стены, вывести углы в 90°, делают это при помощи штукатурки или гипсокартона. Шпаклевка для этого не предназначена.


Пример нанесения шпаклевки на стену

Как и штукатурки, шпаклевки состоят из вяжущего, заполнителя и добавок, придающих им специальные свойства. От штукатурок их отличает использование заполнителей — песка — тонких фракций. Вяжущее используют двух типов — цемент или гипс, иногда к ним добавляют известь, полимерные добавки. Соответственно, шпаклевки есть гипсовые и цементные.


Есть еще полимерные шпаклевки — акриловые и латексные. Они созданы на основе синтетических веществ, свойства которых меняются в зависимости от добавок. Они не являются натуральными, но имеют более длительный срок эксплуатации, также выдерживают большее количество циклов заморозки/разморозки. Для фасадных работ лучше выбрать их. В помещениях они — не самый лучший выбор, так как обладают малой паропроницаемостью, что может стать причиной сырости стен, появления грибка и плесени. Удобны они тем, что использоваться могут на деревянных и металлических поверхностях.


Краткое описание свойств полимерных штукатурок

По типу применения все шпаклевки делятся на два вида: стартовые и финишные. В стартовых используется песчинки более крупного размера — 0,3-0,8 мм. Из-за чего поверхность получается слегка шершавой. Применяют их на первом этапе для заделки впадин и трещин. В финишных составах песок — практически пыль с очень мелким зерном 0,1-0,3 мм. Это позволяет получить гладкую поверхность.

Цементные штукатурки — область применения, достоинства и недостатки

Цементные штукатурки дешевле гипсовых, могут наносится более толстым слоем — некоторые составы до 10 мм. После затворения (размешивания с водой) использоваться могут примерно в течении 3 часов. На пластичность состава влияют температура и влажность. Обычно она указывается для +20°C и влажности 60-65%.

Цементные штукатурки универсальны. Они применяются как для отделки внутри здания, так и снаружи. Более того, большая часть фасадных составов делают на основе цемента, так как они выдерживают больше циклов разморозки/заморозки и создают более прочную поверхность. Также они лучше себя чувствуют во влажных помещениях. Если вам необходимо заштукатурить ванную или кухню, использовать лучше состав на основе цемента.


Цементная штукатурка может быть белой, может — серой

По цвету цементные штукатурки могут быть серыми, белыми и ультра-белыми. Зависит это от типа используемого цемента. Белые составы стоят дороже, так как используется более дорогие марки, потому белыми чаще делают финишные составы.

Недостаток цементных штукатурок — длительный срок схватывания — несколько суток для полного высыхания — это норма. До нанесения следующего слоя должно пройти несколько часов. От 2-3 часов при слое в 1 мм, до 24 при толщина 6 мм. Так как редко получается добиться ровной поверхности за один слой — их может быть три и больше — то шпаклевание цементными штукатурами растягивается надолго. По этой причине их популярность достаточно низка.

Гипсовые шпаклевки, их особенности

Слой нанесения гипсовой шпаклевки — 0,5-10 мм в зависимости от вида. Сохнут они намного быстрее, что положительно сказывается на скорости отделочных работ. С другой стороны, замешанный состав надо использовать в течении 30-60 минут, так что замешивают такие шпаклевки небольшими порциями. Это не очень удобно. Если шпаклевать стены своими руками собираетесь впервые, начинайте с небольших замесов. Постепенно определитесь, сколько за раз вы можете выработать. Также учтите, что расход стартовой штукатурки больше, чем финишной — толщина слоя разная и не ошибитесь в объеме.

Гипсовые штукатурки без модифицирующих добавок предназначены для сухих помещений. Есть составы и для влажных, но это обязательно указывается на упаковке, так как они содержат гидрофобные добавки.


Гипсовые штукатурки легко наносятся

Несмотря на более высокую цену и малый срок годности затворенной порции, штукатурки на основе гипса сейчас более популярны. Они более пластичны, с их использованием проще добиться требуемой гладкости поверхности, с ними легче работать новичкам и профессионалам. Если шпаклевка стен вам пока незнакома, используйте гипсовые составы.

Технология

Методика нанесения штукатурок одинакова для любого состава. Имеет значение только соблюдение рецептуры, указанной на упаковке (соотношение воды и сухой массы) и время, за которое ее необходимо использовать. В остальном техника штукатурки одинакова.

Подготовка основания

Работы начинают на сухом и чистом основании. Если имеется старое покрытие, счищается все, что может упасть, трещины расшивают, удаляют шурупы и гвозди, остатки обоев и других покрытий.

Как это ни печально, удалять надо и краску, и побелку. Краску по той причине, что к ней шпаклевка плохо прилипает, а если и прилипнет, то впоследствии может отвалиться. Побелку удаляют потому что она рыхлая. С ней после грунтовки сцепление нормальное, но через некоторое время отделка начинает трескаться и отслаиваться. Если вы не хотите через год-полтора переделывать потолок или стену заново, известь надо счистить.


Так выглядит подготовленная поверхность

После того как старое покрытие удалено, убирают пыль. Если есть промышленный пылесос, можно воспользоваться им (бытовой нельзя — сломается). Если такого оборудования нет, можно пройтись сначала сухим веником, потом щеткой и напоследок — слегка влажной тряпкой собрать остатки.

Грунтовка

Грунтование стен под штукатурку применяют для того, чтобы материалы лучше сцеплялись. Вторая ее задача — уменьшить количество впитываемой основой влаги. Это очень важно на пористых поверхностях таких как кирпич, сухая оштукатуренная стена и т.д. На рыхлых и склонных к осыпанию стенах применяют специальные составы глубокого проникновения. Они связывают частицы материала меду собой, повышая общую прочность основания.


Грунтовку лучше не пропускать

Для получения гарантированно хорошего результата этот этап лучше не пропускать. Даже несмотря на то, что грунтовки стоят много.

Продаются грунтовки или в виде готовых к применению смесей или в виде жидких концентратов. Второй тип требует дополнительного разведения водой. В любом случае, перед использованием внимательно читайте инструкцию и строго ей следуйте.

Обычно технология такая: в емкость наливается состав, распределяется по поверхности при помощи кисти или валика. В трудных местах — углах и изгибах, основательно проходят кистью. Если необходимы два или больше слоев, их наносят после полного высыхания предыдущего.

Инструменты

Непосредственно для шпаклевки стен понадобятся только два шпателя. Один большой, с длинным лезвием (300-600 мм) и один маленький. Маленьким состав достают из емкости и распределяют по лезвию большого. Им же снимают остатки с лезвия и снова распределяют их по краю. Большой шпатель нужен непосредственно для распределения состава по стене.


Нужны два шпателя

Лезвие большого шпателя должно быть из нержавейки. Оно должно быть гибким, без зазубрин и царапин. Если взглянуть на него «в профиль» можно увидеть, что его концы слегка загнуты в одну сторону. Сделано это специально, чтобы при шпатлевке стен или потолка на поверхности не появлялись полосы от краев лезвия. Работать можно и прямым шпателем, но при этом от полос вы избавиться не сможете, как результат — после высыхания вам придется их сравнивать, а это работа длительная и пыльная.

Еще нужны будет емкость, в которой разводится шпаклевка и строительный миксер или дрель с насадкой для размешивания. Емкость лучше брать пластиковую — ведро или тазик с высокими бортами. Обратите внимание на форму дна. Переход от дна к стенкам должен быть плавным. Тогда удается перемешивать весь состав без остатка и комков.

Техника шпаклевки стен

В общем и целом все уже сказано, но сконцентрируемся именно на процессе и последовательности работ. Сначала шпаклевку замешивают. В ведро наливают воду, в нее добавляют сухой состав, следя чтобы не было комков. Некоторое время надо подождать, пока вся масса намокнет, потом можно размешивать. Замес может быть механическим или ручным. Указано это на упаковке со шпаклевкой. Когда добились однородного состава без комков, можно начинать работу.


Сначала замазывают крупные неровности

Наносить шпаклевку на стену надо с большого шпателя. На него состав накладывается маленьким, формируя на краю лезвия валик шириной в два-три сантиметра и около сантиметра высотой. Если состав густой, можно брать раствора больше, если жидкий, он может течь, потому валик делают небольшого размера.

Шаг 1. Стартовая шпаклевка. Если есть крупные неровности — более 3 мм, их сначала замазывают стартовой шпаклевкой. Если неровности только местами, заделывают только их, выводя в один уровень с поверхностью. Если же их много, придется шпаклевать всю поверхность. При работе желательно не превышать максимально допустимую толщину слоя, иначе могут появится трещины или отделка будет отваливаться. Если значительных неровностей нет, можно обойтись без этого слоя. Но в таком случае расход финишного состава будет больше, а он стоит дороже стартового.

Толщина слоя шпаклевки, которая остается на стене, регулируется углом наклона шпателя. Если он сильно наклонен к стене, слой остается толще, если угол ближе к прямому (60-70°) — может быть в 1 мм.

Есть еще одна техника нанесения шпаклевки. Она называется «на сдир». В этом случае шпатель ставят перпендикулярно к стене. В результате замазываются только поры, полосы и другие дефекты, расход минимален. Но такая техника работает только на ровных стенах, без отклонений в геометрии. Шпаклевка неровных стен с перепадами больше чем в 1-2 мм по такой методике невозможна.

Шаг 2. Выравнивание первого слоя. После высыхания стартового слоя (время указано на упаковке) берут наждачную бумагу для шлифовки и ею ровняют наиболее выступающие неровности. Чаще всего это полосы, но по неопытности могут появляться и бугры. После завершения шлифовки пыль со стен сметают веником, потом проходят сухой щеткой.


Зачищать неровности надо наждачной бумагой

Шаг 3. Финишная шпаклевка стен. На очищенные стены наносят слой финишной шпаклевки, толщиной не более нескольких миллиметров. На этом этапе уже надо стараться получить ровную поверхность, тщательно разравнивая состав. Оставляют сохнуть.

Шаг 4. Выравнивание завершающих слоев. Для этого этапа берут сетку с более мелкой ячейкой. Стараются получить уже ровную поверхность. Для нормального результата необходимо хорошее освещение. Также отсутствие дефектов проверяется ладонью.

На этом все. Далее шаг 3 и 4 повторяются до тех пор, пока результат вас не удовлетворит. Немного о том, до какой степени необходимо выровнять стены. Все зависит от типа финишной отделки, которую вы выбрали. Если шпаклевка стен производится под обои, добиваться идеальной гладкости нет необходимости. Даже самые тонкие обои скрывают небольшие перепады. Менее требовательны к поверхности многослойные бумажные обои — дуплекс или триплекс. Более ровное основание необходимо под флизелиновую основу, а также под все виниловые обо кроме вспененных и фактурных.

Требования к шпаклевке под покраску выше. Краска не скрывает даже самые незначительные изъяны, потому ровнять приходится до идеального состояния. Может понадобиться до шести очень тонких слоев.

Как сделать шпаклевкой ровные углы

Несколько способов вы видели в видео — просто хорошо снимать массу от самого угла. Вроде все просто, но на практике получается с трудом и не очень ровно. Есть для начинающих штукатуров специальные угловые шпатели для наружного и внутреннего угла.

Нанеся в угол некоторое количество шпаклевки, им проводят, снимая излишки и формируя идеальную линию. С ними работать проще.


Шпатели для выведения ровных углов при помощи шпаклевки

Как правильно заштукатурить стену гипсовой штукатуркой: особенности процедуры

Несмотря на огромный выбор разнообразных отделочных материалов, представленных ведущими производителями, отделка стен гипсовой штукатуркой до сих пор остаётся в приоритете у большинства опытных мастеров.

Оштукатуривание позволяет качественно и быстро произвести выравнивание различных плоскостей, в частности, таких, как стены или потолки, а также устранить малейшие дефекты, имеющиеся на поверхностях.

Использование штукатурки для выравнивания стен позволяет самостоятельно в домашних условиях произвести ремонтные работы, без привлечения профессионалов. Однако прежде чем приступать к выбору штукатурки и процедуре выравнивания поверхностей, следует разобраться в основных типах штукатурки и тонкостях процесса.

Смеси для выравнивания поверхностей

Есть несколько основных разновидностей штукатурки, которые отличаются не только своим составом, но и целевым назначением.

  • Обычная смесь предназначена для защиты стен от негативного влияния внешних факторов, выравнивания поверхности и устранения незначительных дефектов. После использования обычной штукатурки на стены принято наносить декоративное покрытие.
  • Что касается специального сорта штукатурки, то она предназначена исключительно для обеспечения тепловой и звуковой изоляции комнат и помещений. Состав способен обеспечить покрытие поверхностей специальным экранизирующим слоем, который может защитить стены от негативного воздействия, например, от излучения рентгена.
  • А вот декоративная штукатурка предназначена как раз для того, чтобы придать стенам помещения завершённый внешний вид. Она наносится в самом конце на обычную штукатурку, в результате чего стены получаются светлыми, ровными и гладкими.

Для выравнивания поверхностей и устранения дефектов (выбоин, трещин и так далее) в жилых помещениях, используется обычная гипсовая штукатурка, которая представлена на рынке в большом ассортименте.

Виды штукатурок для стен

Чтобы произвести качественную отделку поверхности стен, можно выбрать один из ниже представленных вариантов растворов для оштукатуривания.

  • Цементно-песчаная смесь используется для исправления сильных дефектов поверхностей стен и выравнивания различных плоскостей. Главное — это правильно приготовить раствор. Может применяться для покрытия не только внутренних, но и наружных поверхностей. Отлично подходит для обработки кирпичных стен, а также может служить основой под декоративную плитку.
  • Для внутренней отделки помещений отлично подойдёт известково-песчаная штукатурка — её используют исключительно для работы внутри помещений. Обусловлено это тем, что штукатурка имеет менее прочную консистенцию. Однако у этой разновидности имеются и свои достоинства: смесь обладает уникальным качеством, которое заключается в экологической чистоте состава.
  • Лучшим вариантом для обработки стен и потолков в квартире является гипсовый раствор, содержащий в своём составе полимерные добавки: алебастр и селенит. Именно благодаря такому составу получается добиться очень гладкой и ровной поверхности при минимальных затратах времени и сил.

Ещё один универсальный компонент, добавляемый в раствор штукатурки — это магнезиальная смесь. При помощи раствора с добавлением этого элемента производятся внутренние отделочные работы в различных помещениях.

Разновидности гипсовых растворов

Гипсовые смеси отличаются экологической чистотой, превосходными качественными характеристиками и высокими показателями эффективности. Отличаются между собой содержанием и количеством полимерных компонентов, входящих в состав смеси.

  • Растворы с содержанием специальных полимерных наполнителей, способствующих увеличению качества шумовой и звуковой изоляции в помещениях, подходят только для обработки внутренних поверхностей помещений. Такие гипсовые смеси могут включать в состав совершенно различные наполнители, например, перлит, мелкий пенопласт, вермикулит и прочие составляющие.
  • Бюджетные варианты гипсовых штукатурок имеют в своём составе минимальное количество полимерных компонентов. Поэтому такие растворы имеют меньшую степень адгезии и нуждаются в дополнительном грунтовании вначале их применения. Для обработки стен требуется нанесение нескольких слоёв штукатурки, а также создание специальных бороздочек на каждом из них для увеличения лучшего соединения с обрабатываемой поверхностью.
  • Если брать штукатурные смеси для обработки поверхности стен машинным методом, то они отличаются превосходной степенью пластичности. Причём если наносить раствор на плоскости вручную, пластичность раствора будет гораздо хуже.
  • Наиболее качественные и дорогие варианты гипсовых растворов для оштукатуривания помещений имеют в своём составе большое количество различных полимерных компонентов. Благодаря этому процесс оштукатуривания проводится намного проще и быстрей. Такие смеси обладают высокой степенью адгезии и сцепления с поверхностью. Идеально подходят для внутренних ремонтных работ.

Перед тем как купить гипсовую смесь, следует учесть, что она наносится только на бетонные, гипсовые, газобетонные и пенобетонные поверхности. Важно, чтобы поверхность, на которую будет наноситься состав, не была подвержена деформации под воздействием влаги.

Главные преимущества

Популярность использования смесей для обработки поверхностей помещений обусловлена не только простотой в работе со штукатуркой, но и рядом других положительных моментов.

  • Гипсовые растворы невосприимчивы к сильному перегреву и огнеопасны, что является несомненным преимуществом для помещений, обработанных этим составом.
  • Обработка штукатуркой стен позволяет добиться гладкого и ровного эффекта, благодаря чему можно избавиться от различных дефектов поверхностей.
  • Экономичность. Для покрытия поверхностей следует накладывать очень тонкий слой штукатурки — около пяти миллиметров.
  • Поскольку состав обладает низкой теплопроводностью, он играет роль дополнительного утеплителя для поверхностей стен.
  • После застывания гипсовая штукатурка становится настолько прочной и твёрдой, что это позволяет вбивать в стены крупные гвозди, вкручивать саморезы, работать дрелью без опасения повредить поверхность покрытия.
  • Экологически чистый материал гипс обладает одной уникальной способностью: он может быстро впитывать излишки влаги в помещении, а при слишком сухом воздухе, наоборот, отдавать влагу. Благодаря чему в комнатах всегда присутствует сбалансированный микроклимат.
  • Этот материал не имеет неприятного специфического аромата, свойственного большинству типов штукатурок. Более того, гипс является гипоаллергенным материалом, а потому он не вызывает никаких аллергических реакций.

Единственный существенный недостаток лишь в том, что гипсовую штукатурку нельзя использовать для наружной отделки, так как этот материал обладает высокой степенью гигроскопичности.

Перед тем как научиться штукатурить стены в домашних условиях, следует обязательно ознакомиться с основными правилами работы с гипсовой штукатуркой.

Правила работы с гипсовой штукатуркой

Для того чтобы штукатурка ровно легла на поверхность стен, а в процессе осуществления самостоятельного ремонта не появились дефекты, следует учесть ряд обязательных рекомендаций по работе с материалом.

Итак, как правильно штукатурить стены, чтобы добиться максимально эффективного результата.

  • Вначале необходимо подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Для этого стены или потолок следует очистить от пыли и грязи, а если присутствует старая штукатурка, то она обязательно удаляется. Лучше всего все поверхности предварительно обработать грунтовкой — это поможет создать наилучшее сцепление штукатурки с поверхностью.
  • Перед началом работы нужно определить, какой слой будет у покрытия. Дело в том, что чем тоньше планируется наносить слой раствора, тем менее плотным должен получиться состав. Если же планируется делать толстый слой штукатурки, то смесь должна быть более густой.
  • Для равномерного нанесения раствора на стены нужно пользоваться шпателем. Если требуется подправить слой штукатурки, то для этого лучше использовать мастерок, выравниватель углов или правило-трапецию.
  • Очень важно помнить, что для правильного нанесения раствора первый слой должен наноситься в горизонтальном направлении, а следующий слой — в вертикальном.
  • Каждый новый слой всегда должен наноситься с интервалом минимум в три часа. Для окончательного высыхания штукатурки требуется пять суток, после чего на неё можно клеить обои или наносить краску.
  • При работе с гипсовым материалом нужно исключить вероятность проникновения в отделываемые помещения сквозняков — это основная причина некачественной работы.
  • Если раствор начал схватываться и плохо ложиться на поверхность, его не следует снова разводить, чтобы продлить срок его использования. Если проигнорировать это правило, то штукатурка потеряется все свои качественные характеристики, утратит прочность и даст усадку после высыхания.

Учитывая эти рекомендации, можно приступать к самостоятельному оштукатуриванию требуемых поверхностей.

Как разводить раствор

Процедура приготовления гипсового состава очень проста и включает в себя всего несколько этапов. Здесь важно соблюсти нужные пропорции.

  • Нужно взять глубокую ёмкость, влить туда от 0.5 до 0.7 литров воды (в зависимости от желаемой консистенции) и всыпать туда ровно один килограмм гипсового порошка.
  • Затем смесь тщательно вымешивают до однородной консистенции. Мешать можно вручную либо при помощи строительного миксера.
  • После этого нужно дать смеси немного настояться — пяти минут вполне будет достаточно, потом снова перемешать.

Важно отметить: готовый раствор сохраняет свои свойства всего на протяжении получаса, поэтому за это время его нужно полностью использовать. Если в течение этого времени смесь не используется и останется, не стоит её пытать снова развести водой и применять для оштукатуривания.

Как заштукатурить стену: инструкция

Итак, после подготовки поверхности для оштукатуривания, следует замешать гипсовый раствор. После этого процесс покрытия стен происходит в несколько этапов.

  1. На обрабатываемую поверхность вначале необходимо закрепить направляющие маячки. Причём устанавливать их нужно таким образом, чтобы будущий слой штукатурки получился максимально тонким. Крепятся эти приспособления при помощи раствора с использованием уровня для разметки на стенах. Стоит помнить, что расстояние между маячками не должно превышать 50 см, так как чем меньше оно окажется, тем проще будет наносить на поверхность стен штукатурку.
  2. Далее, ориентируясь по ранее установленным маячкам, на поверхность наносится раствор, после чего он аккуратно разравнивается при помощи специального инструмента h-образного правило. Излишки смеси обязательно удаляются, а при необходимости ими заделываются сильные выбоины и трещины.
  3. После того как покрытие немного подсохнет — потребуется около получаса, его снова выравнивают, но уже при помощи другого инструмента, которое называется правило-резак. Вначале производят пробную подрезку, и если инструмент не счищает верхний слой раствора штукатурки, цепляя при этом раствор, значит, обработанную поверхность оставляют досыхать ещё на несколько минут. Здесь важно не упустить момент, чтобы не передержать раствор.
  4. По прошествии двух часов после нанесения слоя стену повторно разглаживают при помощи шпателя. Если поверхности хочется придать глянцевого блеска, на следующий день необходимо сбрызнуть водой обработанные стены, используя пульверизатор, после чего их полируют при помощи шпателя до получения нужного результата.

Всё, поверхность готова к завершающему этапу — поклейке обоев или покраске. Если в процессе оштукатуривания не требуется достижения безупречно ровного и гладкого результата, то использовать маячки необязательно.

Часто задаваемые вопросы о гипсе — работа с гипсом »Juxtamorph» United Artworks

Гипс изготавливается из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле — это дигидрат сульфата кальция, после кальцинирования он становится полугидратом сульфата кальция, также известным как водный сульфат кальция). Его часто называют гипсом Парижа. , из-за больших залежей чистого гипса под французским Капитолием, которые раньше использовались местными ремесленниками.При нагревании минерал теряет часть воды, которая химически связана с ним и придает ему жесткость. После варки («кальцинирования») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную жесткость после застывания материала.

Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой до получения жидкости, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем пастой, затем сырной массой; наконец-то превратился в камень примерно через час.В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а, скорее, слегка расширяет , образуя кристаллы. Его можно резать, шлифовать, просверливать, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным. Из-за того, что гипсовые отливки расширяются, они не теряют никаких деталей, а форма со стеклянной гладкой поверхностью дает в результате гипсовую отливку с гладкой стеклянной поверхностью.

Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для литья фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как пришельцы и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».Гипс широко используется при изготовлении гончарных изделий, а в качественных домах гипс покрывают стены. Штукатурку можно «растушевать» шаблоном, получая прямые и изогнутые узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически вся декоративная лепнина в домах была из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литья. При изготовлении форм гипс используется для изготовления корпусов форм (исходных форм), отработанных форм, мастеров литья и ретуши.

Хотя гипс можно заливать в гипсовые формы, если они герметизированы и хорошо намыты, он лучше всего работает в гибких формах. Первоначально они были сделаны из желатина животного происхождения, который был заменен виниловой разливкой горячим способом, которая, в свою очередь, была вытеснена современными синтетическими каучуковыми формовочными материалами на основе силикона и уретана. Для отливки жизни альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (отрицательной) формы, а гипс используется в качестве материала для положительного литья. Для отливки воска также можно использовать гипсовые формы, если форма предварительно хорошо пропиталась.

Почти весь гипс, доступный в Соединенных Штатах, производится компанией U.S. Gypsum, (USG). Есть довольно много разных видов. Глиняный гипс, гипс номер один, художественный гипс, Hydrostone, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и т. Д. Каждый из этих продуктов имеет разные характеристики, которые делают их подходящими для конкретных задач. Некоторые из них содержат вещества для упрочнения поверхности, которые делают отливку более устойчивой к сколам, другие содержат наполнители и связующие, которые снижают их стоимость, а третьи разработаны таким образом, чтобы максимизировать их впитывающую способность при литье керамических изделий в шликере, или предназначены для минимизации коэффициента расширения.В общем, лучшая универсальная многоцелевая штукатурка, которую я когда-либо находил, — это USG’s Puritan (Number 1) Pottery Plaster. Если у вас будет магазин с одним мусорным баком, наполните его Puritan.

Штукатурка также может быть легирована пластиковыми смолами, такими как меламин, для образования «модифицированного гипса» цемента, сочетающего простоту использования штукатурки с прочностью пластика и водостойкостью. Forton MG — один из таких сплавов, есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными качествами между этими двумя материалами.Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая рано нашла применение в качестве материала для рам для картин и других небольших декоративных предметов. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «паковочной массы» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до температуры более 1000 градусов по Фаренгейту он склеивается ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали, в то время как все еще достаточно хрупкий, чтобы легко сниматься с отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему широко используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в индустрии художественного литья бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).

Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в строительных магазинах и магазинах красок, к тому же намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (впитывает влагу), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, и это приведет к его «гибели» (он станет слишком старым и зернистым для работы с ним). Таким образом, гипс следует хранить в герметичном контейнере — a В контейнер Rubbermaid на 16 галлонов поместится один полный мешок.

На каждом мешочке с гипсом большие буквы с надписью Внимание! Может вызвать серьезные ожоги. Это связано с тем, что при схватывании гипс выделяет тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается, пока штукатурка не затвердеет. Почему я говорю вам, это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на пакете: многие люди думают, что могут легко слепить руку, лицо или какую-либо другую часть тела, воткнув его в ведро с гипсом или промокнув гипс. повсюду и ждем, пока он застынет.Сразу после того, как гипс становится слишком твердым, чтобы вы могли его вытащить, он начинает нагреваться, а затем становится еще сильнее. Перед эвакуацией людей сильно обжигали. Хотя он не считается токсичным материалом, он может сушить и раздражать глаза и кожу. Вдыхать много этого — не лучшая идея, поэтому при смешивании следует использовать хорошую респираторную маску.

Имейте в виду, что многие пузыри в гипсовых отливках из резиновых форм возникают из-за попадания водяных капель на поверхность формы. Поверхностное натяжение воды предотвращает смешивание штукатурки с водяным шариком.Как только штукатурка схватится, она всасывает воду, оставляя что-то вроде воздушного пузыря. Чтобы справиться с этим, промойте форму поверхностно-активным веществом, которое заставляет воду стекать, а не бусинки. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, производит продукт, называемый «обработка формы», для решения этой проблемы.

Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, захваченными в процессе перемешивания или во время заливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность.Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избегать захвата воздуха, смешивая и выливая как можно более осторожно, избегая вихрей и брызг. Если вы все же решите установить камеру вакуумного удаления воздуха, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney — одна из торговых марок), который не подвергнется внутренней коррозии из-за водяного пара, захваченного маслом насоса. У пластинчатых насосов (одна из торговых марок Welch) с этим есть проблема. (Если у вас есть только лопастной насос, используйте встроенный эксикатор, чтобы осушить воздух, поступающий в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный вскипятить воду комнатной температуры, что составляет около 28 hg. (дюймы ртутного столба). Поскольку штукатурка в ведре значительно поднимается под вакуумом, не заполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пропылесосить, по крайней мере, пока вы экспериментально не определите, что данный размер смеси не переливается.

Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете технику, которая подходит для вашего применения, запишите это, записав, сколько из того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или холоднее вода, старый vs.новое ведро, какие на ощупь штукатурки — гладкие или комковатые — и тому подобное — и как все прошло. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете довольно точно продублировать свои результаты. Важно иметь представление о кривой схватывания материала. У гипса есть определенный короткий период пластичности, когда с ним можно работать вручную, и он останется там, где его положили, даже вертикально или перевернутым. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете с ним делать на каждом из постоянно меняющихся этапов.Она может быть наливной, штабелируемой, инструментальной и, в конечном итоге, неподвижной. После того, как он затвердел, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно манипулировать стальными инструментами, некоторые из которых, например, наборы рифлеров / скребков с изогнутыми зубьями, предназначены для этой работы. Если вы планируете вырезать штукатурку непосредственно в полумягком состоянии, попробуйте твердую штукатурку, такую ​​как Hydrocal White, которая рекомендуется из-за ее пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений сразу после настройки. Через несколько дней он высохнет. Режьте и соскребайте, когда он влажный; пилите, просверливайте и шлифуйте, когда он высохнет.

Вам понадобятся ведра, чтобы замешать штукатурку. Мне больше всего нравятся ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые вы можете купить в строительном магазине (или заказать в компании общественного питания или в прачечной отеля (они получают моющее средство в их). Обязательно срежьте усиленный ребристый обод у ведер. Это делает ведро более гибким для выламывания застывшей штукатурки и снижает вероятность растрескивания. У меня есть такие ведра, которые я использую уже 5 лет. Некоторые люди трутся периодически наносить тонкий слой вазелина на внутреннюю часть ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю ведра — я обнаружил, что, избегая царапин на внутренней поверхности полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает вне.В ресторанах продают контейнер, вмещающий около 40 литров. Они отлично подходят для смесей от двадцати фунтов и более. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Установите гипс, вывернув шар наизнанку.

Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко нужно смешивать промышленные количества. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ ″ в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также подойдет и для резины.) Вставленный в сверхмощную электродрель, он будет царапать стенки и дно вашего ведра без царапин, как пропеллерный миксер или миксер Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.

В большинстве профессиональных цехов, занимающихся разливкой гипсовых изделий (которые я видел или с которыми я консультировался), используется промышленный шнековый смеситель, который перемешивает материал без значительного попадания воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа идет непрерывно, все в порядке — как только вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбиваете ее и тратите около 5 минут на очистку винта и цилиндра. В одной компании, для которой я создал цех форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию.Они использовали смесь песка, гидростата и цемента и выливали 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем спускаться в канализацию.

USG предлагает таблицы, которые точно покажут вам, какой вес штукатурки относительно воды обеспечит вам наилучшую прочность на сжатие. Но самые опытные штукатуры делают это на глаз. Замешивание штукатурки — довольно простая задача; сначала возьмите одно из тех пластиковых ведер, которые я вам сказал купить, и наполните его водой чуть более чем наполовину.После того, как вы добавите штукатурку, у вас получится полное ведро штукатурки. На самом деле, сколько бы штукатурки, по вашему мнению, вам ни потребовалось, вам придется начинать с чуть более половины этого количества воды, так как добавляемая штукатурка почти вдвое больше объема воды.

Рукой начните добавлять пластырь в воду, просеивая его через пальцы пригоршни. Вы хотите, чтобы штукатурка была разбрызгана на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась.Это помогает свести к минимуму пузырьки воздуха в смеси и делает гипс более плотным. (Мастера по литью используют просеиватель муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя гипс в воду, не перемешивайте!

Когда уровень штукатурки остается немного выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного осесть, добавляя еще штукатурки, когда становится видна прозрачная вода. Вы когда-нибудь видели грязь, когда вода высыхает и появляются трещины? Вы хотите, чтобы небольшой островок из гипса, который не оседает под водой, выглядел так; тогда вы поймете, что в вашей воде достаточно гипса.Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, например, при отливке мастера, вы можете оставить гипс на пять минут , а затем его перемешать. Использование двигателя вибратора на внешней стороне ковша может помочь доставить захваченный воздух наверх, или, если это не удается, можно просто осторожно пнуть ведро в ожидании.

Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его замешивания. Чем дольше вы будете замешивать штукатурку, тем быстрее и однороднее она схватится. Такой вид микширования очень желателен при отливке паттерна или мастера; это позволяет легко и просто подобрать ретушь и резьбу.Однако при изготовлении гипсовой оболочки или другой детали, которую вы собираетесь укладывать вручную, очень быстро перемешайте штукатурку. Слегка перемешав штукатурку, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны приложить максимум усилий: как только штукатурка смешана, она затвердеет. А гипсу все равно, закончили вы или нет. Масло на вашей коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, осколки затвердевшего гипса — даже если слишком внимательно на них — ускорит схватывание смешанного гипса и сократит ваше рабочее время, тогда как лимонный сок , уксус и другие кислоты замедлят схватывание штукатурки.Раствор цитрата натрия часто (умеренно) используется в качестве замедлителя, как и некоторые патентованные порошки. Будьте осторожны — слишком много кислоты, и она вообще не схватится. В общем, не пытайтесь выиграть время, намазывая штукатурку лимоном. В результате получится более слабая штукатурка, с которой будет ужасно работать.

Оболочки гипсовых форм («материнская форма», удерживающая резину) можно сделать более прочными, укрепив гипс «сизалем». Сизаль или «манильская конопля» — это сырое волокно, из которого делают манильскую веревку.Ищите его в домах снабжения стройматериалами. Они могут называть это коноплей, литьевым волокном или другим термином. Кипа сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него можно будет сделать около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно — либо рыхлые рубленые нити, либо неплотно сплетенную холстиную ткань — или 7 унций. мешковина (более обычная мешковина весом 10 унций слишком плотно сплетена, чтобы быть полезной). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для больших или более простых форм, а нетканые лучше подходят для вогнутостей небольших или сложных форм.Формы большего размера могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим труднее работать, так как кривая схватывания более крутая). Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Сталь без покрытия ржавеет и растрескивает штукатурку при расширении, древесина впитывает воду и действует аналогично. Медные трубки, хотя и относительно дороги, легко придать им желаемую форму.

Большие скульптуры можно сделать прямо из гипса, построив арматуру (обычно используются дерево и проволочную сетку) и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль.Однако они не подходят для наружного применения, так как под действием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно дорабатывать и использовать в качестве моделей для формования и литья из других материалов. Чаще всего гипс используется в скульптуре для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и кожухов для резиновых форм.

Чтобы сделать опалубку из гипса, нужно делать это послойно. Начните с шпатлевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, увенчанной 1 или 2 слоями штукатурки, усиленной сизалем, и закончите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать его красивым.Вы не , а хотите использовать отдельные смеси штукатурки, чтобы сделать отдельные слои оболочки. Поскольку гипс при схватывании расширяется, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, вызывая скручивание и деформацию секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки, чтобы сделать все разные слои. Сделать это можно «дроблением» штукатурки.

Вот как: после того, как вы просеете штукатурку в воде, не перемешивайте ее. Вместо этого вылейте часть в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив оставшуюся часть в исходном ведре не перемешанной, затем нанесите эту первую часть на форму, хлопая ею по поверхности вручную, создав красивый прозрачный слой шпатлевки.(Если все сделано правильно, нанесение мокрой штукатурки на поверхность модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока штукатурка не появится. немного загустеть, чтобы покрыть шпаклевку толщиной не менее четверти дюйма.

Как только он станет немного твердым, вернитесь к исходному ведру и перелейте еще одну секцию в другое чистое ведро. Так как перемешивание ускоряет схватывание штукатурки, неразмешиваемая штукатурка остается жидкой.Даже не беспокойтесь о том, чтобы помешивать вторую часть, так как погружение в нее сизаля будет достаточно взбалтывать. Используйте этот раздел, чтобы нанести матовый слой пропитанного гипсом сизаля на весь слой шпатлевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая часть загустела, через шпаклевку не просачивается сизаль. После того, как вы покроете шпаклевку, нанесите толстый, похожий на веревку слой пропитанного гипсом сизаля по краям секции формы. Если форма будет отливаться в перевернутом виде, используйте утолщающий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять вверх ногами.Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, прежде чем штукатурка станет слишком толстой для работы.

Имейте в виду, что штукатурка схватывается на руках быстрее — держите рядом ведро для ополаскивания с водой и смывайте штукатурку с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сродство к волосам на руках (и на голове, если они могут попасть туда), и его может быть болезненно удалить, если есть шанс сильно застыть. Не смывать штукатурку в раковине. Он застрянет в трубе, и это будет означать, что его откопают, чтобы отремонтировать.

Поскольку вторая часть становится слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру — Эй! Еще жидкость! Используйте его, чтобы выполнить любую последнюю работу сизалем, закончить обшивку и выровнять ножки. Выровняйте более толстые края формы; в многоэлементном корпусе сделайте их квадратными, чтобы зажимы типа «C» могли удерживать форму вместе. Эта техника позволяет удвоить или утроить рабочее время штукатурки. Поскольку вся основа штукатурки представляет собой одну смесь, все три части достигают окончательного отверждения почти за одно и то же время, и все они имеют почти одинаковые коэффициенты расширения.Это сводит к минимуму или устраняет деформацию, которая возникает, когда вы ламинируете две отдельные смеси штукатурки.

Другие рекомендации при работе с штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов — постарайтесь разделить пополам каждый угол и разделительную линию. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или расколется, чем узкий заостренный край. Постарайтесь сделать края формы равномерно толщиной от 1 ½ до 2 дюймов, оставьте поле толщиной от ½ до ¾ дюйма. Это помогает уменьшить коробление и деформацию и делает оболочку намного более прочной.

Если вы делаете «форму для отходов», то есть форму, полностью сделанную из неармированного гипса, который вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), затем добавьте пигмент красителя для раствора (продается как окраска бетона (красный или черный оксид железа из керамического материала также подойдет) шпаклевке по мере ее перемешивания. Когда вы позднее будете долбить форму, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.

Чтобы отделить застывшую штукатурку от нового участка штукатурки, как по линии разделения формы, необходимо нанести разделительный агент.Для штукатурки идеальным разделителем является мыло для форм, также называемое зеленым или горшечным мылом. Мыло для форм Purelube можно приобрести у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отливку, то есть гипс, налитый или налитый на намыленную поверхность, не будет собирать или впитывать следы мыла. Это сохраняет способность штукатурки впитывать воду. Мыло может быть болезненным, потому что после того, как вы намылите разделительную линию с мылом, вам придется подождать почти полчаса, чтобы оно высохло, прежде чем продолжить, если плесень свежая.По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Намажьте его — затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить как можно больше, оставляя тонкий слой жира. Затем вы можете сразу же налить на эту поверхность штукатурку. Не ждите и часа — штукатурка впитает вазелин, и у вас больше не будет хорошего разделения.

Я всегда рекомендую сначала герметизировать штукатурку, покрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жуков в нем — каждый раз делайте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, так как он быстро портится после смешивания, а затем остается липким).Это предотвратит впитывание штукатуркой чего-либо и даст вам видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить толщину края вашей штукатурки, когда вы ее укладываете. Однако не забудьте смачивать вазелином или намыливать поверхность, покрытую шеллаком, потому что, если вы этого не сделаете, шеллак даст вам самое совершенное соединение между двумя пластырями. В самом деле, если вы когда-нибудь захотите добавить штукатурку к существующей гипсовой отливке, вам нужно сначала заделать область, которую вы хотите добавить, шеллаком. Это предотвратит вытягивание воды из свежей штукатурки из старой штукатурки и позволит ей должным образом кристаллизоваться.Если отливка новая и все еще достаточно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, сначала снова смочив участок водой, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не впитывала воду из свежей, которая ослабляет это резко.

Однако шеллак

не является полностью водонепроницаемым. Древесина, обработанная шеллаком, может продолжать поглощать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды — это происходит в течение недель, а не часов, делая дерево более устойчивым. Вот почему скрипки и другие инструменты обрабатываются шеллаком.Кроме того, шеллак растворим в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не повредив дерево. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к застывшей штукатурке, вы не хотите, чтобы затвердевшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но не обязательно, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует прохождению воды через шов, так что свежая штукатурка может кристаллизоваться должным образом. Однако вы действительно хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.

Чтобы заделать пузыри и небольшие трещины в штукатурке, вскройте их стальным острым инструментом. С небольшим количеством смешанного гипса (смешанного с небольшим избытком воды) шпателем, тазом с водой и кистью суми-э смочите отверстие водой, смочите шпателем немного штукатурки, затем с помощью влажной кисти смахните избыток и форму штукатурки. Если вы делаете серьезные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления гипса таким образом, чтобы добавленный гипс становился все тоньше и тоньше до края пера.Вы не сможете гладко шлифовать или вырезать такую ​​кромку; край пера чувствителен к малейшей разнице в твердости новой и старой штукатурки. Лучше определите, где будет край пластыря, и глубоко и грубо выгравируйте штукатурку, примерно на дюйма по всей этой переходной области, чтобы при заполнении штукатуркой плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллаком участок, который нужно залатать. Это добавляет то, что называется хорошим «механическим» креплением, и приводит к переходу между новым и старым, который можно отделывать, как стекло.Имейте в виду, что штукатурка при схватывании расширяется, и добавление большего количества штукатурки на поверхность большой площади или на тонкий кусок вызовет некоторую деформацию работы.

В соответствии с хорошей техникой гипсового литья, называемой литьем по швам (или слякоти), резиновая форма, промытая поверхностно-активным веществом, заполняется гипсом, затем переворачивается и большая часть гипса выливается. Затем форма частично заполняется гипсом и «проливается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле.(Будет полезно, если для этого в магазине есть парень по имени «Годзилла»). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности — как мякоть, когда вы перемешиваете апельсиновый сок. Затем форму заполняют крышкой, тщательно выливая во избежание турбулентности. В профессиональных мастерских используются ротационные литейные машины, которые удерживают (запечатанные) формы в карданных рычагах, которые механически толкают их, пока материал внутри не застынет, таким образом достигается полая отливка. Но большинство художников работает очень мало.

Я сам отлил пони в натуральную величину, установил простой подъемник и стропу, привязанную к форме, чуть выше ее центра тяжести (когда она наполовину заполнена). Таким образом, я мог довольно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовую оболочку вокруг куска смазанного смазкой электрического кабелепровода, отведенного в сторону и привязанного к гипсовой оболочке, как стержень петли. Это позволило мне отлить героическую фигуру в одиночку из гипса, открыв форму и заливая обе половины фигуры шпаклевкой, усиленной сизалем.Затем я заделал разделительную линию, наложил на нее толстый слой штукатурки, поднял ее и позволил ей закрыться на петле. Зажмите его, распушите. Отлично. Я также разработал производственные системы форм с кожухами, имеющими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катить» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные формы не будут правильно заливать сверху или требуют вентиляционных отверстий как части формы, но их часто можно избежать, используя технику вращения. Изготовителям форм необходимо проявлять творческий подход к решению проблем, и все, что работает, — золото.

Гипсовые отливки и оболочки можно «закалить», тщательно смочив их в течение нескольких часов после схватывания. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить штукатурку и продлить процесс кристаллизации, в результате чего конечная деталь станет более плотной. Перед покраской гипсовые отливки необходимо полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальных условиях и дольше во влажных. Высушить штукатурку можно принудительно, поместив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха — как из газовой печи. Не позволяйте комнате превышать 125 градусов по Фаренгейту.Так штукатурка высохнет за ночь. Если вы планируете покрасить его, закройте поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему погрузиться, а затем нанесите более толстый слой, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.

Лучшие в мире инструменты для обработки гипса производятся Caselli в Италии. В то время как выживший брат Казелли ушел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи-ди-Лукка, его ученики все еще производили лучшие стальные инструменты где угодно.Формовочные ножи, шпатели, инструменты для резьбы, рифлёры с крючками и зубьями, большие и маленькие лопасти для смешивания — они делают всё, даже включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыр). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Их вам закажет арт-магазин под названием Flax в Лос-Анджелесе. (Ни один из других магазинов льна не будет; и в каталоге с таким названием не упоминается Caselli) Второй лучший инструмент после инструмента Caselli — это Milani; тоже итальянский.Вы обнаружите, что характер не так совершенен, как у Казелли, и они часто бывают без законченной кромки, но они лучше, чем подделки, которые продает Дом скульптур. Студия скульптуры Монтойя во Флориде импортирует инструменты Милани.

Штукатурка ужасно сушит кожу, и в холодный день в неотапливаемом магазине с использованием холодной воды изготовление форм может превратиться в ледяной ад. Моя женщина купила мне лучший подарок, который только мог получить производитель форм. Он называется «Терабат» и представляет собой большую ванну с электрическим подогревом, полную (почти) расплавленного парафинового воска с добавлением ароматических масел.После целого дня изготовления форм — из-за которого всегда возникает ощущение, будто кто-то бьет вас трубкой, нет ничего лучше, чем снова и снова окунуть руки в горячий воск, создав приятный теплый толстый слой маслянистого воска. . Десять минут этого, и мои руки прекрасные и мягкие, как задница ребенка.

И еще одно: когда вы резаете и шлифуете штукатурку, вы рано или поздно столкнетесь с большим количеством штукатурной пыли и сколов, закрывающих обзор какой-нибудь ниши. Вы, естественно, сдуете мусор.это первый урок, который усваивает любой ученик — перед ударом закрой глаза . (Вы поблагодарите меня за этот совет.)

Кристофера Парделла

При участии Эндрю Верби и Тома Баттерсби

© 2000, Кристофер Парделл

Гипсовые повязки, синтетические слепки, шины

Почему используются слепки

Гипсовые повязки — это поддерживающие приспособления, которые помогают удерживать поврежденную кость на месте во время ее заживления.Шины, иногда называемые полукольцами, представляют собой менее поддерживающую и менее ограничительную версию гипсовой повязки.

Повязки и шины могут использоваться для лечения переломов костей и травм суставов и сухожилий, а также после операций на костях, суставах или сухожилиях. Целью гипса или шины является фиксация кости или сустава во время их заживления после травмы. Это помогает ограничить движение и защитить область от дальнейших травм.

Иногда врачи используют вместе гипсовые повязки и шины. Например, они могут сначала стабилизировать перелом с помощью шины, а после того, как начальная опухоль спадет, заменить ее полным футляром.При других переломах может потребоваться гипсовая повязка или шина.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных типах слепков и шин, включая плюсы и минусы каждого из них.

До 1970-х годов наиболее распространенным типом гипса был гипс. Для этого нужно смешать белый порошок с водой до образования густой пасты.

Перед наложением гипсовой повязки врач наложит на обработанный участок чулок из тонкого перепончатого материала. Затем они обернут несколько слоев мягкой ваты вокруг области перед нанесением пасты.Со временем паста затвердевает, образуя защитный чехол.

Плюсы гипсовых повязок

Хотя они не так популярны, как раньше, гипсовые слепки все же имеют некоторые преимущества. По сравнению с другими типами отливок, гипсовые слепки:

  • дешевле
  • легче слепить вокруг определенных участков

Минусы гипсовых повязок

Гипсовые слепки требуют большего ухода, чем другие типы слепков. Во-первых, они не могут намокать, так как штукатурка может потрескаться или разрушиться.Чтобы купаться с гипсовой повязкой, вам нужно будет завернуть ее в несколько слоев полиэтилена.

Они также полностью затвердеют в течение нескольких дней, поэтому вам нужно ограничить свою активность на несколько дней после наложения гипса.

Гипсовые слепки, как правило, тяжелее, поэтому они могут стать проблемой для маленьких детей.

Сегодня синтетические слепки используются чаще, чем гипсовые. Обычно они сделаны из материала, называемого стекловолокном, разновидности пластика.

Стекловолоконные слепки накладываются аналогично гипсовым слепкам.На поврежденный участок накладывается трикотаж, который затем оборачивается мягкой хлопковой прокладкой. Затем стекловолокно замачивают в воде и в несколько слоев обматывают вокруг участка. Отливки из стекловолокна сохнут в течение нескольких часов.

Профи из синтетических гипсовых повязок

Синтетические слепки имеют множество преимуществ перед гипсовыми повязками как для врачей, так и для людей, носящих их.

Они более пористые, чем гипсовые слепки, что позволяет врачу делать рентгеновские снимки поврежденной области, не снимая гипсовую повязку.Это также означает, что гипсовые модели из стекловолокна более воздухопроницаемы, что делает их более удобными в использовании. Это делает кожу под гипсом менее уязвимой для раздражения.

В качестве дополнительного бонуса слепки из стекловолокна весят меньше, чем гипсовые, и бывают разных цветов.

Минусы синтетического гипса

Отливки из стекловолокна намного более водонепроницаемы, чем гипсовые, но не полностью. Хотя внешний слой является водонепроницаемым, мягкая подкладка под ним — нет. В некоторых случаях врач может поместить под гипсовую повязку водонепроницаемую прокладку, которая сделает всю повязку водонепроницаемой.

Гидроизоляция гипсовой повязки, вероятно, будет стоить дороже и займет больше времени, но, возможно, стоит обсудить это с врачом, если вы считаете, что водонепроницаемая повязка лучше всего соответствует вашему образу жизни.

Шины часто называют полубросами, потому что они не полностью покрывают поврежденную область. Обычно они имеют твердую поддерживающую поверхность из гипса, пластика, металла или стекловолокна. Этот материал обычно имеет набивку, а ремни-липучки удерживают все на месте.

Многие травмы, требующие гипсовой повязки, изначально вызывают отек.Шины легко регулируются, поэтому их часто используют для стабилизации области, пока опухоль не спадет. Как только опухоль спадет, ваш врач может лучше осмотреть травму и решить, нужна ли более поддерживающая повязка.

Некоторые шины можно купить в готовом виде, а другие изготавливаются на заказ для конкретной области.

Если у вас сломана кость, поврежден сустав или сухожилие, или вы восстанавливаетесь после операции на кости, вам может понадобиться гипс, шина или и то, и другое. Ваш врач примет во внимание ряд факторов при выборе типа гипсовой повязки или шины для вашего лечения.Некоторые из этих факторов включают:

  • тип перелома или травмы
  • место вашей травмы
  • ваш возраст
  • степень опухоли
  • вероятность того, что вам понадобится операция
  • ваш уровень активности и образ жизни

Независимо от того, что порекомендует ваш врач, он даст вам список инструкций, которые помогут вам позаботиться о гипсе или шине и обеспечить плавный процесс восстановления.

определение шпателя по The Free Dictionary

lopatka špachtle stěrka

paletkniv spatel palet

spaat0009 spaat0009

lasta

lasta

spaði spaîi

へ ら

주걱

mentelė

lāpstiņa

lāpstiņa

9

9179

dao bay

Словарь испанского языка Коллинза — полное и несокращенное 8-е издание, 2005 г. © William Collins Sons & Co.Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005

шпатель

[шпатель] n → шпатель f

Collins Английский / французский электронный ресурс. © HarperCollins Publishers, 2005

Немецкий словарь Коллинза — полное и несокращенное 7-е издание, 2005 г. © William Collins Sons & Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007

шпатель

[ˈspætjʊlə] n → spatola

Итальянский словарь Коллинза, 1-е издание © HarperCollins Publishers, 1995

шпатель

(ˈspӕtjulə), ((американский) -tʃu-) существительное разновидность инструмента с широким тупым лезвием.Лопаткой намазать глазурь на торт. spatel مِبْسَط الصَّيْدَلي لِمَزْج الألْوان шпатула espátula špachtle, lopatka der Spachtel paletkniv σπάτουλαespátula spaatel كاردك lasta spatule מרית stekespadeszpatułka, łopatka چاكو ته ورته سامان espátula spatulă лопаточка; шпатель stierka, lopatka, špachtľa lopatka špatula spatel, spackel ไม้ พาย ใช้ กวน ผสม หรือ spatula 平 鏟 , 抹刀 шпатель, лопатка کفچہ bàn xẻng, dao bay 平 铲 , 抹刀

Kernerman English Multiling Dictionary Ltd 2006-20 .

шпатель

→ ملعقة البسط stěrka paletkniv Spachtel σπάτουλα espátula Lasta Spatule lopatica Spatola へ ら 주걱 spatel stekespade szpatułka espátula лопаточка spatel ไม้ พาย ที่ ใช้ ทำ อาหาร spatül дао лавровый 刮刀

Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009

сплюнул · ˙U · ла

п. espátula.

Англо-испанский медицинский словарь © Farlex 2012

определение гипса в The Free Dictionary

Через несколько минут мимо прошел каменщик с ведром, полным гипса на плече.Падение других стен превратило жертву моей жестокости в только что намазанную штукатурку; Известь, из которой вместе с пламенем и нашатырный спирт из туши, затем выполнила портретную съемку, как я ее видел. Помощник на мгновение покинул переднюю мастерскую, когда услышал грохот и, поспешно войдя, нашел гипс бюст Наполеона, который стоял с несколькими другими произведениями искусства на прилавке, лежал, дрожа в клочьях. Мне тогда действительно было любопытно увидеть его; и когда я дошел до этого, это было не что иное, как это: это был деревянный дом, или дом, построенный, как мы его называем в Англии, из обрешетки и гипса, но вся эта штукатурка была на самом деле китайской посудой, то есть , он был залит землей, что делает Китай посудой.Обе комнаты были оштукатурены и побелены — штукатурка лежала прямо на земляных стенах, как это было в землянках. В разгар самого ужасного приступа Чарли пришел оставить записку от матери, и Фиби уныло спустилась вниз. с горчичным пластырем, который не принес облегчения; под ним был пластырь и рейки, местами обглоданные крысами; едва мы дошли до него, как он сам присоединился к нам, неся небольшой сосуд с водой, кирку и небольшой мешочек с гипсом.Натуралисты и их последователи, думающие, что они могут решить этот вопрос, подобны штукатурам, которые оштукатуривают одну сторону стен церкви, которые, пользуясь отсутствием главного надзирателя работ, должны с рвением штукатурить окна, иконы, изделия из дерева и стены, которые еще не заделаны, и должны быть довольны тем, что с их точки зрения штукатуров все теперь так гладко и ровно. В то же время Атос нанес сильный удар по штукатурке, которая раскололась, представив щель для острия рычага.«Он всегда будет хромым», — сказал хирург, вытирая руки и глядя на Майкла, который лежал, по большей части, неподвижным пленником, закаленным в гипс. «Эти последние слова были на греческом, и в то же мгновение мужчина судорожным усилием сорвал пластырь с губ и закричал: «Софи!

Определение шпателя Merriam-Webster

spat · u · la | \ ˈSpa-chə-lə, ˈspach-lə \

: плоский тонкий инструмент, используемый специально для разбрасывания или смешивания мягких веществ, черпания или подъема

Примеры шпателя в предложении

Недавние примеры в Интернете с использованием резиновый шпатель , добавьте мучную смесь в масляную смесь до однородности.- Шэрин Джексон, Star Tribune , «5 лучших блюд, которые наши кулинарные писатели ели в городах-побратимах на этой неделе», 30 октября 2020 г. Не повредите эти нежные угощения, используя лопатку подходящего размера , чтобы перенести их с противня к вашей охлаждающей стойке. — Катлин Монкада, Better Homes & Gardens , «15 инструментов для печенья, без которых наши редакторы никогда не пекут (плюс 8, которые приятно иметь)», 29 октября 2020 г. Остановите миксер и, используя силиконовый шпатель , соскребите по бокам чаши.- Washington Post , «В этом году мои предки нужны мне больше, чем когда-либо. Я пеку сковородку, чтобы позвать их», 26 октября 2020 г. Осторожно поднимите каждую полоску теста, используя смещенную лопатку , чтобы помочь Вы, и аккуратно положите полоски поверх торта, чтобы получилась решетка, половина из которых проходит вертикально, а половина — под углом. — Джонатан Кауфман, WSJ , «Такой вкусный торт, это особый случай», 22 октября.2020 Залить карамель растопленным шоколадом и намазать лопаткой со смещением . — Тори Кокс, Country Living , «Песочное печенье миллионеров», 11 октября 2020 г. Используя мини-офсетную лопатку или нож для хлеба, нарисуйте узор в виде восьмерки в торте. — The Good Housekeeping Test Kitchen, Good Housekeeping , «Пирог Франкенштейна», 6 августа 2020 г. Подайте на тарелку лопатку и украсьте каждую порцию картофеля столовой ложкой майонеза для макания.- Александр Лобрано, WSJ , «Как лучший шеф-повар Парижа готовит дома», 15 октября 2020 г. С помощью лопатки сложите одну тортилью поверх другой так, чтобы обе стороны сыра были обращены вверх. — Washington Post , «Эти чересчур пикантные тако с креветками очень дерзкие и очень сырные», 6 октября 2020 г.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее использование слова «шпатель».«Мнения, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Подробнее

Первое известное использование шпателя

1525 в значении, определенном выше

История и этимология шпателя

Поздняя латынь, ложка, шпатель — подробнее см. Эполет

Подробнее о шпателе

Процитируйте эту статью

«Шпатель.” Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/spatula. По состоянию на 11 ноября 2020 г.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Дополнительные определения шпателя

Изучающие английский язык Определение шпателя

: кухонный инструмент с загнутой вверх ручкой и широкой тонкое лезвие, используемое для подъема и переворачивания продуктов на горячей поверхности

: кухонный инструмент с длинной ручкой и коротким мягким лезвием, который используется, в частности, для перемешивания, намазывания и т. д.

: кухонный инструмент, похожий на нож с гибким лезвием, который используется для смешивания, распределения и т. Д.

См. Полное определение для шпателя в словаре для изучающих английский язык

spat · u · Ла | \ ˈSpa-chə-lə \

Детское определение шпателя

1 : инструмент, напоминающий нож с широким гибким лезвием, который используется в основном для намазывания или смешивания мягких веществ

2 : кухонная утварь с длинная ручка и широкое лезвие, используемые для соскабливания жидкого теста с чаши или для подъема и переворачивания пищи

spat · u · la | \ ˈSpach- (ə-) lə \

Медицинское определение шпателя

: плоский тонкий инструмент для распределения или смешивания мягких веществ, черпания, подъема или соскабливания

Комментарии к шпателю

Что заставило вас хотите найти шпатель ? Сообщите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

Язвы желудка: причины, симптомы и лечение

Мы включаем продукты, которые, по нашему мнению, будут полезны нашим читателям. Если вы покупаете по ссылкам на этой странице, мы можем получить небольшую комиссию. Вот наш процесс.

Язвы желудка — это язвы на слизистой оболочке желудка или тонкой кишки. Они возникают, когда защитная слизь, выстилающая желудок, становится неэффективной.

В желудке вырабатывается сильная кислота, которая помогает переваривать пищу и защищает от микробов. Чтобы защитить ткани организма от этой кислоты, она также выделяет толстый слой слизи.

Если слой слизи стирается и перестает эффективно функционировать, кислота может повредить ткань желудка, вызывая язву.

По оценкам, каждый десятый человек в западных странах будет иметь язву желудка или тонкой кишки в какой-то момент своей жизни.

Язвы желудка относительно легко вылечить, но они могут вызвать серьезные проблемы, если их не лечить.

Важно иметь систему поддержки, которая работает и понимает. IBD Healthline — бесплатное приложение для людей, которые столкнулись с заболеваниями, которые могут вызвать язву желудка.Приложение доступно в AppStore и Google Play. Загрузите здесь: https://go.onelink.me/LOC7/ebe34bcc.

Краткие сведения о язве желудка

Вот несколько ключевых моментов о язве желудка. Более подробная и вспомогательная информация находится в основной статье.

  • Язвы желудка распространены на Западе и легко поддаются лечению, но могут стать серьезными.
  • Наиболее частыми причинами являются бактерии и прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
  • Классический симптом язвы желудка — расстройство желудка.
  • Лечение язвы желудка обычно направлено на устранение причины.
Поделиться на Pinterest Боль — главный симптом язвы желудка, будь то вокруг желудка или немного выше.

Классический симптом язвы желудка — расстройство желудка, также называемое диспепсией.

Расстройство желудка вызывает боль или дискомфорт в области живота. Этот симптом можно принять за изжогу, которая может возникнуть одновременно.

Изжога может быть вызвана кислотным рефлюксом или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).Он возникает немного выше живота и ощущается в нижней части груди.

Стоит отметить, что не все язвы желудка вызывают расстройство желудка.

Симптомы язвы желудка обычно более отчетливы, чем изжога, но симптомы могут быть нечеткими.

Язва обычно вызывает жгучую или тупую боль в области желудка. Эту боль иногда называют «кусающей» или «грызущей». Некоторые люди могут описать ощущение голода.

Другие симптомы включают:

  • потеря веса
  • тошнота и рвота
  • отказ от еды из-за боли
  • отрыжка
  • вздутие живота
  • боль может быть уменьшена с помощью еды, питья или приема антацидов

Некоторые язвы желудка проходят незаметны и не проявляют типичных болей, связанных с расстройством желудка.Эти язвы встречаются реже и, как правило, диагностируются после того, как язва начала кровотечение. Некоторые язвы могут вызвать отверстие в стенке желудка. Это называется перфорацией и является серьезным заболеванием.

Симптомы язвы желудка часто меняются со временем, и их трудно обнаружить.

Диетические изменения могут помочь предотвратить развитие язвы желудка.

Людям с риском развития язвы желудка следует включать в свой рацион больше следующих питательных веществ:

  • Фрукты и овощи: Употребление разнообразных фруктов и овощей является ключом к здоровой слизистой оболочке пищеварительного тракта.Эти продукты богаты антиоксидантами, подавляют секрецию кислоты и обладают цитопротекторными и противовоспалительными свойствами. В исследовании 2017 года говорится, что все это важные факторы для профилактики и лечения язв.
  • Клетчатка: Диеты с высоким содержанием растворимой пищевой клетчатки снижают риск развития язвы желудка.
  • Пробиотики: Пища, содержащая активные бактерии, например, йогурт с пробиотиками, может помочь снизить уровень Helicobacter pylori ( H. pylori) инфекции. Было показано, что пробиотики немного улучшают симптомы несварения желудка и побочные эффекты антибиотиков.
  • Витамин C: Этот мощный антиоксидант может быть эффективным в борьбе с H. pylori, , особенно при приеме в малых дозах в течение длительного периода. Фрукты, бобовые и овощи, такие как апельсины и помидоры, содержат высокий уровень витамина С.
  • Цинк: Этот микроэлемент важен для поддержания здоровья иммунной системы и заживления ран.Устрицы, шпинат и говядина содержат большое количество цинка.
  • Селен: Это может снизить риск инфекционных осложнений, а также способствовать заживлению. Из-за высокого содержания селена рекомендуются бразильские орехи, желтоперый тунец и палтус.

Отказ от алкоголя и кофеина также может помочь снизить риск, поскольку оба они заставляют организм вырабатывать больше желудочной кислоты. Это может привести к язве желудка.

Важно использовать варианты диеты для поддержки плана лечения для наиболее эффективного результата, а не полагаться только на диету.

Поделиться на PinterestОбезболивающие, известные как НПВП, могут увеличить риск язвы желудка.

Двумя основными причинами язв желудка и тонкой кишки являются:

  • H. pylori бактерии
  • класс обезболивающих, называемых нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)

Менее распространенные причины язв желудка включают:

  • Избыточная кислотность желудка или повышенная кислотность: это может происходить по ряду причин, включая генетику, курение, стресс и некоторые пищевые продукты.
  • Синдром Золлингера-Эллисона: это редкое заболевание, при котором вырабатывается избыток желудочной кислоты.

Факторы риска

Определенные формы поведения и факторы повышают вероятность развития язвы желудка.

К ним относятся:

  • частое употребление стероидов
  • курение
  • избыточное производство кальция или гиперкальциемия
  • генетика
  • частое употребление алкоголя

Язвы желудка чаще встречаются у лиц старше 50 лет.Язвенная болезнь желудка может развиться в любом возрасте, но у детей она встречается гораздо реже. Риск у детей выше, если их родители курят.

НПВП и язвы желудка

Группа болеутоляющих средств, известных как НПВП, несет риск развития язвы желудка. Двумя самыми известными НПВП являются аспирин и ибупрофен.

Риск возникновения язв увеличивается, если препараты принимаются в высоких дозах или регулярно в течение длительного времени.

Более сильные НПВП, такие как те, которые требуют рецепта, более опасны для язвы желудка, чем те, которые можно купить без рецепта (OTC).

Люди должны всегда проверять этикетки и разговаривать с фармацевтом или врачом о любых проблемах, связанных с использованием обезболивающих. Они могут порекомендовать альтернативу, например, ацетаминофен.

Язвы желудка — это один из видов язвенной болезни.

Есть еще два типа: язвы пищевода и двенадцатиперстной кишки. Внутри пищевода образуются язвы пищевода, а язвы двенадцатиперстной кишки возникают в верхней части тонкой кишки, известной как двенадцатиперстная кишка.

Язвы имеют схожие характеристики, но идентифицируются по их расположению в теле.

Если врач подозревает, что это язва желудка, он может попытаться устранить причину, выполнив следующие действия:

  • изменив тип обезболивающего, если предполагается, что причиной являются НПВП
  • , попробовав метод «тестируй и лечь», если Предполагается, что причиной является бактерий H. pylori

После устранения причины симптомы язвы желудка можно лечить, защищая язву от кислоты, пока она заживает. К лекарствам, которые может прописать врач, относятся:

  • ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые блокируют клетки, продуцирующие кислоту
  • антагонисты h3-рецепторов, которые препятствуют выработке желудком избытка кислоты
  • антациды или альгинат.Их можно приобрести без рецепта или в Интернете.
  • лекарства, которые защищают слизистую оболочку желудка, например, пепто-бисмол, которые можно купить в Интернете.

Симптомы часто быстро проходят после лечения. Однако лечение следует продолжить, особенно если язва вызвана инфекцией H. pylori . Также важно избегать употребления алкоголя, курения табака и любых провоцирующих продуктов во время лечения.

Хирургическое лечение

В некоторых случаях операция может быть вариантом.Например, если язва продолжает возвращаться, не заживает, кровоточит или препятствует выходу пищи из желудка.

Операция может включать:

  • удаление язвы
  • перевязку кровоточащих кровеносных сосудов
  • пришивание ткани из другого участка к язве
  • разрезание нерва, который контролирует выработку кислоты в желудке

Осложнения язвы желудка, такие как кровотечение или перфорация бывает редко. Любое из этих осложнений требует срочной медицинской помощи.

Врачи следят за симптомами язвы желудка, задавая вопросы о том, как ощущается боль, где и когда она возникает, насколько частой и продолжительной она была.

Этот процесс помогает определить, есть ли язва желудка или нет. Ваш врач может также попросить сделать анализ стула или дыхания, чтобы выяснить, вызвана ли язва желудка бактериями H. pylori .

Если есть более серьезные симптомы, такие как кровотечение, врачу может потребоваться дополнительное обследование, которое может включать:

  • Эндоскопия: камера вставляется в конец длинной тонкой гибкой трубки, чтобы посмотреть на слизистую оболочку кишечника.Также может быть взята биопсия.
  • Бариевая клизма: это густая жидкость, которая позволяет делать рентгеновские лучи кишечника.

Любой, кто думает, что у него может быть язва желудка, должен проконсультироваться со своим врачом. Любые желудочные симптомы, которые длятся более нескольких дней или не прекращаются, требуют обследования и лечения.

Медленно кровоточащая язва может указываться на симптомы анемии, такие как усталость и одышка. Более серьезное кровотечение — неотложная медицинская проблема, о которой может свидетельствовать рвота кровью или черный и липкий стул.

Как подключить двух клавиши переключатель света: Как подключить выключатель с двумя клавишами: схема подключения

рекомендации по выбору и подключению

Современный двухклавишный проходной выключатель способен повысить уровень комфорта при управлении осветительным оборудованием практически во всех помещениях, включая жилые, технические, промышленного назначения и т.д. Кроме того, он безопасный и при правильном применении поможет снизить расход электроэнергии. Неплохая перспектива, согласны?

Задумались самостоятельно установить проходной выключатель на 2 клавиши, но не знаете с чего начинать? Мы поможем вам разобраться в этом вопросе – в нашей статье подробно разберем его особенности, нюансы выбора, а также схемы подключения и порядок выполнения электромонтажных работ своими руками. Чтобы новичкам проще было освоить изложенный материал, мы снабдили публикацию наглядными фото и пошаговыми монтажными видеоинструкциями.

Содержание статьи:

Устройство и задачи проходного выключателя

Двухклавишные проходные выключатели внешне схожи с обычными, используемыми для управления группами ламп светильников, люстр, бра и прочих осветительных приборов. Но как одни, так и другие используются для решения бытовых задач потребителей.

Проходные и традиционные двухклавишные выключатели служат для управления:

  • двумя независимыми светильниками/люстарами;
  • двумя группами ламп на одном осветительном приборе.

Но обычные двухклавишные выключатели дают возможность включать/выключать осветительные приборы с одного места, а проходные – с различных. Что и является их основной задачей и преимуществом.

Эта особенность и наличие двух клавиш даст возможность не только включить светильники в одной точке какого-либо помещения и выключить в другой, но и задействовать только часть лампочек прибора.

При необходимости можно привести в рабочее состояние осветительные приборы в смежных комнатах, частях здания. К примеру, осветить не только лестницу, но и подвал, в который она ведет. Что избавит от необходимости передвигаться на ощупь в темных помещениях и позволит экономить электричество.

Технологичные двухклавишные проходные выключатели успешно используются в любых помещениях. Это утверждение справедливо и для небольших квартир, особенно при наличии зонирования и желания оптимально использовать возможности имеющихся систем освещения

В жилых помещениях такие выключатели применяются наиболее часто, так как именно их обычно оснащают несколькими независимыми системами освещения.

Использование двуклавишных включателей бывает выгодным даже в небольшом помещении. Например, в доме-«хрущевке» с проходными комнатами или просто оснащенными двумя линиями освещения.

Чем отличаются от одноклавишных включателей?

Электроустановочные изделия на одну клавишу, причем, как проходные так и обычные, позволяют управлять только одним светильником или единственной группой ламп. А вот двухклавишный аналог — двумя.

Монтаж любых проходных выключателей отличается от замены обычных. А основное отличие в том, что владельцам помещения придется принимать более важные решения. К примеру, определять место и способ установки оборудования. И к этому нужно отнестись серьезно, чтобы избежать ошибок

В результате максимально эффективно обе разновидности изделий получится использовать в различных условиях эксплуатации.

Конструкционные особенности изделия

Проходной двухклавишный выключатель конструктивно состоит из 2-х одноклавишных аналогов. А поэтому имеет в 2 раза больше контактов для подключения проводов.

Так, если у проходных включателей, оборудованных единственной клавишей, их всего 3 (а у обычных вообще 2), то у двухклавишных — 6:

  • входных — 2;
  • выходных — 4.

Чтобы избежать ошибок при монтаже производители на корпусе прибора нередко указывают схему подключения или маркируют входы/выходы.

Часто можно услышать, что такое большое количество контактов нужно для обеспечения работы выключателя по принципу «перекидывания». Но такая формулировка не вполне соответствует действительности. Так как выключение происходит, когда контакты, входящие в состав двухклавишных выключателей и управляющих одной линией, просто перемещены в разные положения.

Если же указанные элементы конструкции переключением клавиши возвращены в одно положение, тогда произойдет включение лампочек.

То есть, у клавиш нет привычных пользователям фиксированных положений «включено»/«выключено», как у традиционных переключателей. Хотя у обеих разновидностей оборудования органы управления перемещаются одинаково.

На фото изображен двухклавишный проходной выключатель. Его основная особенностью – большое количество входов/выходов. В этом случае они промаркированы производителем стрелками, чтобы снизить вероятность ошибки при подключении

Большее количество контактов требует использования большего количества проводов для обеспечения работоспособности двухклавишных выключателей. Если сравнивать с одноклавишными аналогами, то их потребуется ровно в 2 раза больше.

Подготовительные работы перед подключением

Практически во всех случаях при установке двухклавишных электроустановочных изделий потребуется дополнительный монтаж проводов и установка дополнительного оборудования. А все это, скорее всего, предстоит приобрести.

Так, на этапе подготовки понадобятся:

  • Два трехжильных провода необходимой длины для каждого выключателя. При этом важно, чтобы его сечение было не меньше 2,5 мм². Также важно, чтобы в качестве материала изготовления использовалась медь. Рекомендуем ознакомиться с правилами .
  • Распределительная коробка. Она нужна потому, что кабель от проходного выключателя, в целях безопасности, нельзя прокладывать прямиком к осветительным приборам. При этом следует помнить, что соединений будет много, поэтому объема одной стандартной коробки вряд ли хватит. Поэтому еще перед началом работ следует задуматься о покупке спаренных изделий.
  • Установочный короб, который еще именуется подрозетником. Такие приспособления служат для размещения самих проходных выключателей.

Прокладка провода осуществляется  или закрытым способом. Но в любом из случаев перед началом монтажа приобретенный электрокабель следует проверить на работоспособность.

На фото изображена модель системы управления освещением, позволяющая получить представление о том, что должно выйти в ходе установки двухклавишных выключателей

При проверке кабеля изначально нужно выполнить внешний осмотр, а затем прозвон с использованием специального оборудования, к примеру, мультиметра.

При игнорировании указанного правила можно понести существенные убытки. Особенно это актуально для случаев, когда провод будет вмонтирован в стену.

Если есть возможность заземлить проходной выключатель, то ею следует воспользоваться. Это касается тех случаев, когда предусмотрена шина РЕ. Обычно она имеется в новостройках.

При выполнении работ по подключению следует соблюдать меры безопасности. Так перед началом процедуры следует обесточить помещение.

Схема и порядок подключения

Независимо от марки и других особенностей двухклавишных электроустановочных изделий при монтаже придется соблюсти ряд важных правил.

На картинке изображена схема подключения двухклавишных проходных выключателей. При этом латинская буква N является международным обозначением нулевого провода (маркируется голубым цветом). А буквой L отмечают фазный провод. Он на схемах, и нередко в реальности, обозначается оранжевым цветом

Так, изначально необходимо подготовить место для установки подрозетников и распределительной коробки. Но это не сложно, так как все, что нужно это установить в перфоратор корончатое сверло нужного диаметра. Рекомендуем ознакомиться с подробным инструктажем по .

Следует помнить о том, что в распределительную коробку от каждого двухклавишного выключателя проходного типа должно приходить 2 провода, состоящих из 3 жил (в виде концов длиной 10-15 см):

  • Для соединения клавиш первого выключателя с фазой сети – для чего в каждом случае используются клеммы, которые в электрике обозначаются символами L1, L2.
  • Соединения клавиш второго выключателя с фазным проводом нужного светильника или их группы – в этом случае также используются клеммы, которые обозначаются аббревиатурой L1, L2.
  • Соединения обоих использующихся выключателей между собой – производится попарное соединение оставшихся жил. Такая процедура производится в распределительной коробке. В ходе указанной операции необходимо соединить между собой клеммы каждой клавиши одного проходного выключателя с аналогичными клеммами второго.

Не нужно забывать, что ноль питающего провода в обязательном порядке должен быть соединен с нулевым проводом электроприбора. Если планируется управлять группой светильников, тогда ноль сети соединяют со всеми их нулевыми жилами. Лучшие коннекторы для соединения проводов мы рассмотрели в статье о .

Правильное подключение является залогом безопасной работы выключателей и светильников, а оно во многом зависит от коннекторов. Поэтому практично будет использовать удобные и надежные клеммники WAGO. Они относятся к самозажимным и безопасными, поэтому влияние человеческого фактора будет минимальным

При выполнении электромонтажных работ важно не запутаться с кабелями. Такое предупреждение является актуальным из-за присутствия большого количества жил. Их следует маркировать, особенно в случаях, когда провода одноцветные.

Кроме того, все операции следует производить последовательно, то есть, не переключаясь на другую работу до выполнения начатой.

Подробные инструкции на 2 клавиши мы привели в другой нашей статье.

Как сделать правильный выбор

При покупке двухклавишных проходных выключателей следует отдавать предпочтение изделиям от известных производителей.

К примеру, на постсоветском пространстве, как, собственно, и в Европе, пользуется популярностью продукция востребованного немецкого бренда Legrand.

Обратить внимание стоит на выключатели, относящиеся к серии Celiane, Velena. Эксклюзивная продукция этого производителя относится к линейке Exclusive Celiane.

Рекомендуем также ознакомиться с

Кроме того, к лидерам сферы причислены компании:

  • Wessen и ее популярная серия выключателей W 59 Frame;
  • Lezard;
  • Makel.

На рынке представлены различные . Но более востребованными среди потребителей являются сенсорные.

Двухклавишные выключатели могут стать частью системы . Так как многие производители оснащают свою продукцию датчиками движения. В результате электроника сама позаботится о выключении освещения.

Выводы и полезное видео по теме

Первый видеоматериал поможет избежать ошибок, чрезмерных денежных трат при выборе, приобретении проходных выключателей:

В следующем видео на практике показано, как выполняется подключение выключателей к системе освещения:

Двухклавишные проходные выключатели способны сделать проживание более комфортным и безопасным. А также, при правильном размещении, оборудование поможет экономить электроэнергию. При этом в его качестве сомневаться не приходится – такие выключатели предназначены для долговременного использования.

Расскажите о личном опыте выбора двухклавишных проходных выключателей, мест для их монтажа и особенностях эксплуатации. Комментарии можно оставить в специальном блоке, расположенном ниже. Там же можно задать возникшие вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта, принять участие в обсуждении, указать на неточности или ошибки, выявленные в ходе ознакомления с материалом статьи.

Как подключить выключатель с двумя клавишами

Подключаем двухклавишный выключатель света в домашних условиях

Сфер применения двойных выключателей множество. Их обычно подключают к люстрам для того, чтобы получить возможность регулировки интенсивности освещения: включить определенную группу ламп, одну лампу, либо все одновременно. Еще одно распространенное применение: освещение раздельных санузлов либо подключение вытяжки и освещения.

В частных домах выключатель с двумя клавишами часто включает освещение на улице при входе либо внутри в прихожей. Там, где освещение проведено на балкон или лоджию, двойной выключатель также будет уместен, чтобы не устанавливать в помещение 2 отдельных выключателя для каждой зоны. Зонирование помещений при помощи световых или дизайнерских акцентов становится все популярнее, и для реализации подобных задач также часто применяются двойные выключатели.

Выполнить подключение объектов к выключателю с двумя клавишами вполне по плечу среднестатистическому хозяйственному человеку. Для этого не понадобится сверхъестественных знаний и навыков. Все, что необходимо — иметь определенный инвентарь и разобраться во всех этапах работы.

Что необходимо знать перед подключением двойного выключателя света

Сначала необходимо проверить провода, то есть протестировать, какой из них является фазовым. С помощью индикаторной отвертки не составит труда это сделать: при контакте с фазой в отвертке загорится сигнальный светодиод. Пометьте провод, чтобы при выполнении дальнейших операций не перепутать его с нулевым.

Перед тем, как начинать установку выключателя, необходимо обезопасить ваш участок работы.

Если речь идет о люстре – следует обесточить провода, выходящие из потолка. Когда тип проводов определен и нанесена маркировка, можно отключить питание (для этого следует воспользоваться соответствующим автоматом в щитке) и приступить к выполнению работ по установке двойного выключателя.

Определитесь заранее и обеспечьте наличие соединительного материала для проводов. Обычно применяются:

Самый удобный и надежный способ – фиксация самозажимными клеммами. Винтовые зажимы могут со временем ослабевать, а изолента имеет свойство терять эластичность, рассыхаться. Из-за этого надежность соединения может значительно ослабиться со временем. Самозажимные клеммы обеспечат надежное прочное соединение.


Чтобы правильно подключить выключатель к лампочке. необходимо внимательно изучить пошаговую инструкцию как это сделать. После этого можно не только сделать монтаж согласно схеме, но и выявить возможные неисправности.
При обеспечении электромонтажа в помещениях часто возникает вопрос, как проложить кабель с помощью гофрированной трубы. Узнать все советы по выбору гофры и последовательности работ можно здесь.

Для аккуратного выполнения всех операций необходимо иметь следующие инструменты:

Подготовка проводов для корректной установки

В зависимости от типа подключаемого устройства, подготовка проводов может заключаться в различных манипуляциях.

Если выполняется монтаж люстры, где от каждой лампы отходит по 2 провода, подключить ее можно в соответствии со своими предпочтениями. Современная светотехника часто имеет готовые провода, уже соединенные определенным образом. В таком случае для изменения вариантов комбинаций ламп придется разобрать основание светильника. Если для вас это имеет большое значение, обратите внимание на провода еще во время покупки, чтобы избежать неприятных сюрпризов при подключении прибора.

Из установочной коробки обычно выходит три провода. Необходимо, чтобы их длина не превышала 10 см. Этого вполне достаточно для комфортного проведения работ. Если провода длиннее – просто обрежьте их. Далее следует очистить концы этих проводов от изоляции примерно на 1-1.5см и подключить их к соответствующим клеммам выключателя.

Фаза подключается к клемме с маркировкой «L»,а остальные провода — в зависимости от того, какую клавишу выключателя вы хотите задействовать для определенной секции светильника либо отдельных приборов.

Если у вас выключатель модульного типа, то есть состоящий из двух отдельных одноклавишных составляющих, необходимо обеспечить питание обеих его частей. Для этого изготовьте перемычку из небольшого проводка и установите ее между двумя половинами выключателя.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Двухклавишный выключатель представляет собой 2 одиночных ключа, собранных в одном корпусе. Нулевой и заземляющий провода подходят к секциям напрямую, а фаза проходит через выключатель. Таким образом, при срабатывании соответствующей клавиши происходит разрыв цепи, то есть фазы, подходящей к определенной секции прибора либо отельному устройству.

Подключение выключателя к распределительной коробке описано выше. Часто бывает непонятно, как выполнить электромонтаж в месте подключения люстры к двойному выключателю. Тут может быть несколько вариантов, в зависимости от того, совпадает ли количество проводов на потолке с количеством проводов, выходящих из люстры.

Если же вы обнаружили, что из потолка выходит 4 провода. значит, один из них – заземляющий. Его наличие характерно для современных построек. Если на вашей люстре присутствует аналогичный провод, значит необходимо просто скрутить их между собой. Если же нет, то провод, идущий из потолка, необходимо изолировать. Распознать защитные заземляющие провода можно по характерному желто-зеленому окрасу и маркировке «РЕ».
Возможные неисправности и общие рекомендации к их недопущению

Часто возникающие неисправности – это срабатывание выключателя не таким образом, как вы от него ожидали. Например, при нажатии первой клавиши не срабатывает определенная секция, а при нажатии второй срабатывают все лампы одновременно. То есть, отсутствует распределение светильников на клавиши выключателя.

Еще один вариант: при включении люстры срабатывает только часть ламп, а все не загораются даже при нажатии обеих клавиш выключателя.


Начиная выбором места сборки, размера, и заканчивая соединением всех составных частей по схеме — в этом и заключается секрет, как сделать трансформатор Тесла своими руками. Особое внимание при этом следует уделить мерам предосторожности.
Существует ли возможность подключить трехфазный двигатель в сеть 220 вольт? Эта статья даст возможность разобраться, как работают высокомощные устройства в однофазных сетях.

И наконец, самый печальный вариант: выключатель не срабатывает абсолютно.

Скорее всего, при подключении вы не соблюли соответствие определенных проводов и скрепили их в неправильном порядке. Возможно, вы пренебрегли прозвоном проводов на потолке и в распределительной коробке, и положились лишь на цвета и маркировку. А так делать ни в коем случае нельзя, поскольку при закладке проводки несоблюдение стандартов по маркировке очень распространено.

Для того, чтобы найти причину, вам необходимо вернуться к началу монтажа и скрупулезно выполнить все шаги.

Вооружившись индикатором, непременно прозвоните все провода и промаркируйте их. В случае выявления подозрения на неисправность провода, обратитесь к мастерам. Если же с проводкой проблем не наблюдается, заново скрепите согласно схеме промаркированные провода и будьте при этом предельно внимательны.

Таким образом, следует выполнять простые рекомендации, чтобы не столкнуться с проблемами при выполнении работ по электрике:

  • перед началом работ обязательно нужно отключить электричество на рабочем участке и позаботиться о том, чтобы никто его случайно не включил в самый неподходящий момент;
  • необходимо всегда действовать согласно инструкции и не пренебрегать глубокой всесторонней подготовкой: проверить и промаркировать проводники, правильно их зачистить и подготовить к последующим операциям;
  • необходимо вооружиться инструментами, требуется хотя бы минимум приспособлений, иначе не удастся избежать проблем с надежностью и прочностью выполняемых соединений.

Видео по схеме установки двойного выключателя

Для более подробного ознакомления о том, как подключить двухклавишный выключатель, рекомендуем просмотреть видео:

Как подключить выключатель с двумя клавишами? Подробная схема подключения

Двухклавишные модели широко распространены и устанавливаются практически на всех зданиях, сооружениях бытового и промышленного назначения. Переключатели этого вида обеспечивают управление светом из одного места в разных помещениях. Включают свет на люстрах с двумя группами ламп или две группы светильников в больших помещениях. Схема подключения двухклавишного выключателя не такая сложная, но для того, чтобы собрать схему и грамотно выполнить установку всех элементов, надо хорошо ознакомиться с деталями этого процесса.

  • Конструктивные особенности двухклавишного выключателя
  • Критерии выбора двухполюсного выключателя и других элементов схемы
  • Устройство и принцип работы двухклавишного выключателя
  • Схема подключения двухклавишного выключателя
  • Особенности монтажа на стены

Конструктивные особенности двухклавишного выключателя

Как и все изделия, двухклавишные разделяют по следующим признакам:

Двухклавишный выключатель для скрытой проводки

Для какого вида проводки используется, внешней или скрытой, отличие конструкции корпуса и методов установки. Для внутренней проводки корпус имеет механизм раздвижных планок, фиксирующих выключатель внутри отверстия стены. Гнездо под крепления изделий на стенах делаются с помощью перфораторов коронкой с победитовыми или алмазными резцами. Сначала устанавливается пластиковый или металлический подрозетник цилиндрической формы, потом конструкцию корпуса. Вращением винтов распорного механизма выдвигаются планки, они опираются на противоположные края посадочного отверстия, жестко фиксируя корпус переключателя света скрытой проводки к стене. Изделия для открытой проводки чаще применяются для зданий с деревянными стенами или в сборно-щитовых сооружениях. Корпус крепится саморезами к поверхности стены.

Двухклавишные переключатели света различаются по виду контактов, используются два типа конструкции контактов. Винтовые, оголенный конец провода зажимается винтом между двумя металлическими пластинами. Очень надежный способ, но имеет один существенный недостаток, при слабо зажатом проводе или неправильно выбранном сечении проводов контакты греются.

Это приводит к ослаблению силы зажима, требуется периодически подтягивать винты. Иначе произойдет полная потеря контакта или возгорание проводки, других пластиковых элементов переключателя света. В зажимной конструкции конец провода фиксируется пластиной, на которую постоянно давит пружина, обеспечивая стабильный контакт.

  • По материалу, из которого сделан корпус

Переключатели света можно разделить по материалу, из которого сделан корпус, пластиковые или керамические. На них обязательно делается маркировка допустимого значения тока, мощности, вольт. Керамические изделия хорошо отводят тепло, предназначены для установки в цепи высоких нагрузок 10А, 220В, мощность до 2300Вт. Пластиковые корпуса рассчитаны на меньшие токи 3-6А.

Критерии выбора двухполюсного выключателя и других элементов схемы

Прежде чем выбрать подходящий образец и собрать схему, определитесь с параметрами сети, какая будет проводка, скрытая или внешняя. Сколько мощности будут потреблять осветительные приборы, по силе тока определите необходимое сечение проводов. Для люстры, где стоят две группы ламп, одна на 100Вт и три по 40 Вт, потребляемая мощность будет Р = 220Вт. Рассчитываем ток:

При такой нагрузке будет достаточно установить двухклавишный элемент с пластиковым корпусом на 3А, сечение проводов 0,75 мм/кв.

Когда вам надо осветить спортивный зал, где две группы по восемь светильников, на каждом светильнике 3 лампы дневного света по 80 Вт. Мощность одной группы Р = (80 х 3 х 8) = 1920 Вт.

I = Р/U = 1920Вт./220В = 8,7 А.

Для такой цепи освещения потребуется установить двухклавишный переключатель в керамическом корпусе с током допустимой нагрузки 10А. Сечение провода, выбирается по заранее рассчитанным таблицам, они есть в ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют “Экономитель энергии Electricity Saving Box”. Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Как показывает практика, для проводки освещения в большинстве случаев используется трехжильный кабель с медными проводами 0,75 – 1,5 кв./мм.

Наиболее доступные и часто применяемые марки кабеля:

  • ВВГ — три медных провода с поливинилхлоридной изоляцией трех цветов и в общей изоляционной оболочке;

  • ПУНП – провод установочный плоский, удобный для скрытой проводки без штробы, крепится к стенам скобами и покрывается штукатуркой. Двойная изоляция, провода покрыты поливинилхлоридным слоем, общая оболочка из пластика ПВХ.

Устройство и принцип работы двухклавишного выключателя

Это механическая конструкция, с тремя контактами, один неподвижный (общий) и два независимых друг от друга. При нажатии на соответствующие клавиши латунные пластины перекидываются на общий контакт, замыкая цепь. Двухклавишные конструкции имеют 6 рабочих положений:

  • 2 положения первой клавиши, включена или выключена;
  • 2 положения второй клавиши, включена или выключена;
  • 2 положения обоих клавиш включены или выключены.

Таким образом, происходит управление осветительными группами, подключенными к двухклавишному переключателю. Они могут работать одновременно при включении обеих клавиш или отдельно когда включена одна из них.

Схема подключения двухклавишного выключателя

При подключении к одному прибору освещения (Люстра с двумя группами ламп) в распределительную коробку заводится три кабеля с тремя медными проводами:

  • от распределительного щита;
  • от двухклавишного переключателя;
  • от люстры, бра или другого светильника с двумя группами лампочек.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Синий провод напрямую подключается к нулевому контакту люстры. Красный приходит на неподвижный (общий) контакт выключателя, желто-зеленый провод соединяется к заземляющей клемме осветительного прибора. Два оставшихся подвижных (выходных) контакта, через коробку соединяются со свободными клеммами светильников. Если подключаются две лампы для разных помещений, управляет освещением двухкнопочный выключатель, к коробке подводят четыре кабеля:

  • от распределительного щита;
  • от выключателя;
  • два от разных светильников.

Принцип подключения не меняется, желто-зеленые провода заземления корпусов соединяются в один контакт. Далее, он уходит на заземляющую шину распределительного щита. Незадействованные провода можно заизолировать и оставить как резервные.

Обратите внимание, что требования правил к цвету изоляции и назначению проводов можно выполнить полностью только на двух участках схемы. Кабель от распределительного щита до коробки и от осветительного прибора до распределительной коробки. От выходных контактов с точки переключения до коробки эти требования невыполнимы, допускается использовать провода любого цвета. При этом надо быть очень внимательным, особенно при скрытой проводке.

Для проверки используйте мультиметр в режиме прозвонки или другие измерительные приборы. Размыкается в цепи осветительных приборов всегда фазный (красный провод). Это делается в первую очередь для безопасности при ремонте светильников или установке новых. При включении защитного автомата на распределительном щите индикаторной отверткой легко проконтролировать наличие фазы. Потом на осветительных приборах можно проверить фазу, убедившись в исправной работе двухполюсного выключателя.

Особенности монтажа на стены

В железобетонных и кирпичных зданиях рекомендуется для освещения делать скрытую проводку, распределительные коробки и выключатели ставить в заранее подготовленные штробы. Подрозетники лучше вставлять пластиковые с отверстиями под крепежные шурупы и фиксировать их гипсовым раствором.

Для надежного крепления покупайте двухклавишные изделия с конструкцией, которая предусматривает два способа крепления:

  • Раздвижной механизм, планки которого упираются в противоположные стенки отверстия. Не перетягивайте болты распорного механизма, керамический корпус выключателя может треснуть.
  • По периметру корпуса вмонтирована оцинкованная пластинка со стандартно расположенными отверстиями, через них выключатель можно прикрутить к подрозетнику и стене, используя пластиковые дюбеля и саморезы.

Закрепленный корпус на распорный механизм и саморезы никогда не выпадет из стены.

Двухклавишные выключатели для внешней проводки просто прикручивают к стене шурупами, также крепят и распределительные коробки. Провода между ними желательно прокладывать в пластиковых кабельканалах.

Зная конструктивные особенности, изделий для скрытой и внешней проводки, как собирается схема подключения двухклавишного выключателя, принципы работы цепи управления, вам будет легче сделать правильный выбор нужных элементов. Знания как подключить двухклавишный выключатель дают возможность ставить все элементы схемы, самостоятельно не обращаясь к услугам электриков.

Как правильно подключить выключатель света

Из данной статьи вы узнаете, как правильно установить выключатель света. Выключатели используются для управления электрическими источниками освещения в жилых и коммерческих помещениях. В большинстве случаев выключатели монтируются на стене. Расположение, высота, на которой они устанавливаются, форма выключателей варьируются от страны к стране. Выключатели бывают различных видов: одно- или многоклавишные, для монтажа внутри помещения или под открытым небом и т.д. Установка и подключение выключателя – несложная задача, при условии, что вы понимаете основные принципы электрических сетей и соблюдаете технику безопасности при проведении электромонтажных работ.

В этой статье мы шаг за шагом покажем вам, как установить выключатель. Для этого вам понадобятся:

  • индикатор напряжения;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • нож;
  • уровень;
  • защитные перчатки и очки.
  • перед началом работ отключите электропитание в вашей квартире;
  • прежде чем прикасаться к проводам, используйте индикатор напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что электропитание отключено;
  • если вы испытываете сомнения, если вы не хотите рисковать, лучше нанять профессионального электрика.

Подготовительные работы

Первое, что вы должны сделать – отключить питание. Некоторые люди считают, что достаточно отключить только цепь, на которой предстоит устанавливать выключатель, но мы настоятельно рекомендуем вам полностью обесточить вашу квартиру.

Используя индикатор напряжения на каждом проводе, убедитесь, что можно безопасно прикасаться к ним. Лучше проверить несколько раз, прежде чем начинать работу.

Следующий шаг проекта – очистка подрозетника (установочной коробки) от краски, мелких обломков гипсокартона, пыли и грязи. Эта операция очень важна, особенно если речь идет о только что отремонтированной комнате или квартире в новостройке. Но даже если вы заменяете старый выключатель, лучше заранее оценить состояние подрозетника, чтобы убедиться, что новый выключатель может быть установлен и выровнен должным образом.

Подготовка подрозетника к установке выключателя.

После того как вы купили новый выключатель, вы должны разобрать его с помощью отвертки или же просто руками в зависимости от его типа и производителя. Без этой операции не обойтись, поскольку вы будете подключать электрические провода к внутренней части выключателя. Необходимо снять кнопки выключателя и рамку.

Теперь вам предстоит подключить проводку. Используя плоскогубцы, обрежьте лишнюю длину проводов – они должны выступать из стены примерно на 15 см. Этой длины должно быть достаточно, чтобы без особых затруднений подключить выключатель. Не следует оставлять провода слишком длинными, в противном случае их будет сложно разместить внутри подрозетника.

Сократив провода до нужной длины, вы можете приступать к следующему этапу. С помощью плоскогубцев очистите около 2 см каждого провода от изоляции. Зачищать большую длину опасно, так как оголенные провода при эксплуатации могут случайно соприкоснуться, вызвав короткое замыкание.

С помощью плоскогубцев придайте концу каждого провода Г-форму (или C-форму для некоторых выключателей с боковыми винтами).

Совет: самый простой и эффективный способ зачистить провод – использовать специальные клещи для удаления изоляции.

Удаление изоляции с проводов.

Подключение проводов к выключателю света

Вы, вероятно, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод – это фаза, желто-зеленый – заземление. (Стандарты цветовой маркировки изоляции проводников отличается от страны к стране.) Каждый из этих проводов должен быть подсоединен к определенному разъему.

Как правильно подключить выключатель? Существуют небольшие различия в подключении одно- и двухклавишного выключателей. Главное запомнить: размыкаться должна фаза, провод фазы крепится к разъему с маркировкой L (как правило, в нижней части выключателя).

Подключение проводов к выключателю.

После того как вы поместите конец каждого провода в свой разъем, закрепите их винтами, используя для этой цели отвертку. Убедитесь, что провода надежно закреплены, иначе выключатель не будет работать должным образом.

Подключение проводов к выключателю.

Еще раз убедитесь в правильности подключения проводов и надежности их крепления. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть, как подключить двухклавишный выключатель света.

Как подключить выключатель с двумя клавишами.

После завершения подключения проводов вы должны согнуть их, чтобы «спрятать» в коробке. Убедитесь, что там осталось достаточно места для размещения выключателя. Если нет никаких проблем, вы можете закрепить выключатель в коробке с помощью винтов. Не торопитесь туго затягивать винты, сначала следует проверить, насколько хорошо выключатель выровнен.

Размещение выключателя в коробке.

Для выравнивания выключателя используйте уровень, лазерный или спиртовый. На приведенном ниже рисунке вы можете видеть технику проведения этой операции.
Если вы заметили отклонение по горизонтали, ослабьте винты и откорректируйте положение выключателя.

Не забудьте в финале надежно зафиксировать выключатель винтами. Только не переусердствуйте, иначе вы рискуете сорвать резьбу винтов или повредить выключатель.

Следующий шаг – крепление на место рамки и кнопок выключателя. Для этого вам не понадобятся инструменты, достаточно пальцев рук. Небольшое нажатие, и снятые в самом начале элементы вновь оказываются на своих местах.

Эта операция, пожалуй, самая легкая. Кроме того, она предвещает скорое завершение работы.

Установка кнопок выключателя.

Осталось включить питание на электрическом щитке. Включите свет с помощью нового, только что установленного выключателя, чтобы убедиться, что ваша работа была не напрасна, и все функционирует так, как нужно. Свет зажегся? Значит, теперь вы знаете, как подключить выключатель света.

Схема Подключения Двухклавишного Переключателя — tokzamer.ru

Свет гаснет по причине разрыва электрической цепи.


Серую красную жилу подсоедините к верхней клемме переключателя, синюю — к нижней. Ко второму ДПВ в штробе прокладывается три двухжильных провода.

Переключение первого коммутатора этой схемы приводит к размыканию соединения с нижним проводником, и затем перекидной контакт уже соединен с верхним проводником. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.
1 способ подключения двухклавишного выключателя + схема

Как и все изделия, двухклавишные разделяют по следующим признакам: Двухклавишный выключатель для скрытой проводки Для какого вида проводки используется, внешней или скрытой, отличие конструкции корпуса и методов установки.

Подробную информацию о клеммах WAGO, вы найдете на нашем сайте.

В результате этого действия выключенный свет зажигается, а включенный тухнет.

Винтовые колпачки — не лучший выбор, уже спустя несколько месяцев такие контакты начнут ослабевать.

После оштукатуривания стен важно запомнить расположение всех электропроводов, чтобы при просверливании в стенах отверстий не наткнуться на них Между распределительной коробкой и первым ДПВ необходимо проложить два трехжильных или три двужильных провода. Это может закончиться очень плохо.

Как подключить двухклавишный проходной выключатель .

Навигация по записи

На этом этапе проводятся такие действия: Вычерчивается общая электрическая схема. Как говорят, береженого Бог бережет, так что, приобретая розетки и выключатели, требуйте у продавца сертификаты на продукции.

Не будет лишним сделать нумерацию клемм, если этого нет на корпусе изделия, и на концы соединительных проводников прикрепить соответствующие бирки — номерки.

А именно: появляется еще два проводка для того, чтобы при выключенном свете горел красненький индикатор на каждой из двух клавиш — так легче искать включатель в темноте.

Кроме внешней составляющей, такое приспособление также может выполнять функции экономии электроэнергии и создания разнообразной атмосферы. Иначе произойдет полная потеря контакта или возгорание проводки, других пластиковых элементов переключателя света.

Это значит, что только после прокладки всех проводов и достаточной их изоляции можно приступать к отделочным работам. Ниже приведены схемы подключения двух одноклавишных одиночных и двух двухклавишных двойных проходных выключателей.

Если вы будете устанавливать подобную конструкцию для освещения ванной или другого влажного места, ни в коем случае не монтируйте выключатель внутри помещения. Для установки двойного выключателя света вам понадобится трехжильный провод, инструменты для зачистки проводов и клеммы.

Регулировать освещенность при помощи одноклавишного устройства можно! А если его нет, можно определить это экспериментальным путем, подключив на время люстру или светильник.
Как подключить проходной выключатель Схема подключения

См. также: Что входит в энергоаудит предприятия

Конструкция и принцип действия двухклавишного выключателя

Принцип работы перекидных контактов такой же, как на одноклавишном устройстве. Можно вместо двухклавишного проходного выключателя использовать два одноклавишных?

А именно: появляется еще два проводка для того, чтобы при выключенном свете горел красненький индикатор на каждой из двух клавиш — так легче искать включатель в темноте. К первому выключателю подходит шесть проводов, но подключается 5, один можно оставить как резервный. При этом важно четко соблюдать схему подключения и следовать описанному алгоритму действий.

Таким образом, переключение любой клавиши приводит к размыканию одной цепи и замыканию другой.

Подсоединяем управляющие провода от вытяжки и светильника к выходам механизма коммутации, порядок подключения значения не имеет. Предлагаем вам небольшой видеоматериал по подключению переключателя с двумя кнопками: Итоги или почему лучше быть хоть немного электриком Элементарные схемы для подключения розетки или выключателя должен знать каждый уважающий себя домохозяин. Как подключать двухклавишные выключатели Рассмотрим подключение на примере двухсекционного осветительного прибора схема приведена рисунке 4. До распределительной коробки от РЩ провод ставится большим сечением с учетом суммарной мощности двух групп освещения.

Механические же клавиши привычнее для человека и позволяют тактильно прочувствовать изменение положения тумблера. Эти документы устанавливают маркировку проводов по цвету, цвет изоляции соответствует функциональному назначению проводов: Синий, голубой цвет используются как нейтральная токопроводящая жила; Желто-зеленый для заземления; Красный, белый, черный, другие цвета для фазного провода и его коммутируемых участков. Это правило действует для вводного участка, от РЩ до выключателя клеммы 1 и 2 красный провод.


Выбирайте клеммные выключатели, а не со вкручивающимися винтами, так как первый вариант соединения является более прочным и долговечным: винты нужно будет через некоторое время подкрутить. Из-за этого в домашней разводке преимущественно используется два или три проходных выключателя на один светильник.

Результатом успешной работы будут сэкономленные на электроэнергии деньги и комфорт жильцов при регулировании освещения. По окончании нужно с помощью мультиметра проверить работоспособность всех элементов системы.

Хотя, если основываться на общем количестве клемм, которых все же 6 штук, такой двухклавишный переключатель надо соединять по уже показанной выше схеме. Перед началом работы разберите выключатель, снимите с него внешние клавиши. В данной статье мы рассмотрим различные варианты подключения проходных выключателей для управления освещением с 2-х, 3-х и более мест. Можно сделать пару или целую группу выключателей, но каждый добавленный прибор значительно усложнит общую схему. Не проводите никакие работы с электропроводкой, подключенной к сети!
Двухклавишные проходные выключатели из 2-х мест. Схема подключения

5 комментариев

Модульные В это понятие входят приборы со встроенной розеткой , они удобны для подключения торшера или бра, и устройства со световой индикацией. Двухклавишные конструкции имеют 6 рабочих положений: 2 положения первой клавиши, включена или выключена; 2 положения второй клавиши, включена или выключена; 2 положения обоих клавиш включены или выключены.

Он монтируется прямо на поверхность стенки, а подводящие провода прячутся в кабель-каналы.

Принцип работы перекидных контактов такой же, как на одноклавишном устройстве. После останется только установить фурнитуру и можно проверять устройство в работе. Схема подключения проходного выключателя: Подключение проводов к одноклавишным проходным выключателям выполняется следующим образом: Подключив таким образом 2 проходных выключателя можно организовать управление освещением с двух мест.

Две жилы из них идут к осветительным приборам, а остальные четыре — к первому переключателю. Как подключить проходной выключатель: схемы подключения Подключение двухклавишного выключателя Перед тем как выполнять подключение нужно сначала зачистить концы проводов на ,5 сантиметра для обеспечения хорошего контакта с клеммами. Затем присоединяются четыре промежуточных проводника. Это как раз позволяет сделать двухклавишная модель выключателя.

От коробки проведите еще один трехжильный провод к месту расположения люстры. Фазный провод подводится к одному устройству, а между следующим прибором и нейтралью устанавливается осветительный прибор.

К сведению! Единственным минусом этого устройства является повышенная сложность и затратность первоначального монтажа. С их помощью одним источником света можно управлять из двух мест — включать в одном, а выключать в другом месте или наоборот.

В одном корпусе устройства происходит соединение двух проходных переключателей под одной крышкой, что делает возможности прибора более высокими. Вот образец схемы подключения двухклавишного выключателя и розетки: Вы видите, что от распределительной коробки отходит пять проводов.

Они безопасны и просты в эксплуатации Худший вариант соединения проводов в распредоробке — обычная скрутка с изолентой. Порой переплетение проводов настолько сложное, что даже опытный специалист будет сомневаться при возможной поломке. Удобно установить такой у дивана и использовать для управления торшером и одновременного подключения ноутбука или зарядки для телефона. Поэтому я приведу также и более простую схему подключения именно под 2 лампочки светильника : Простая схема подключения Почему нужно коммутировать фазу?
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя.

Схемы Подключения Двухклавишного Выключателя — tokzamer.ru

Сечение не может быть меньше, чем полтора квадратных миллиметра.


Перед началом монтажа проверить состояние электропроводки.

Таким образом, вы доберётесь до главных рабочих элементов устройства на керамической основе.
Схема подключения одноклавишного выключателя

Подсоединяем управляющие провода от вытяжки и светильника к выходам механизма коммутации, порядок подключения значения не имеет. Вторая клавиша останется отключённой, остальные лампочки в светильнике гореть не будут и тем самым происходит экономия электроэнергии.

Итого должно получиться восемь. Каждая из клавиш двухклавишного выключателя может устанавливаться в одно из двух положений, включающее или выключающее электроприбор.

Но для этого приобретается и устанавливается дополнительное оборудование — так называемый диммер. Параллельно кабелям подключаются выводы индикатора подсветки; корпус выключателя устанавливается в коробку и закрепляется с помощью винтов; производится включение сети и проверка работоспособности выключателя, его подсветки и сети освещения.

Непосредственно подсветка, которой оснащён наш выключатель, состоит из резистора и неоновой лампочки, которые припаяны к контактам L и L1.

Третья ошибка — неправильное подключение проводника ноль. Заводите на них жилы кабеля отходящего из распредкоробки согласно цветовой маркировки.

Схема подключения двухклавишного выключателя

Похожие статьи

Оголённых проводов после винтового соединения быть не должно, так как это может привести к короткому замыканию. Безусловно, это можно сделать и другими способами пайка, сварка, скрутка , но мы остановились на данном варианте, поскольку он наиболее простой, не требует специального инструмента и навыков работы с ним.

Как подключить двойной выключатель к люстре.

Для выполнения такого типа электромонтажных работ понадобится следующее: отвертки с прямым и крестовым жалом; кусачки для провода бокорезы ;.

Параллельно кабелям подключаются выводы индикатора подсветки; корпус выключателя устанавливается в коробку и закрепляется с помощью винтов; производится включение сети и проверка работоспособности выключателя, его подсветки и сети освещения. И еще одно общее правило: при монтаже одноклавишного выключателя следует проследить, что размыкалась линия фазы, а не ноля.

Фаза заходит сначала в розетку, а потом от нее идет перемычка в выключатель.

Изделия из керамики хорошо справляются с тепловыми воздействиями и лучше всего подходят для систем с высокими нагрузками 10 Ампер, Вольт, до Ватт.

Распишем, как выполнить эту работу с минимальным количеством инструмента, все, что нам будет необходимо, показано на рисунке 5.
Как подключить двухклавишный выключатель? Как установить в подрозетник?

Общая схема подключения

Если мы имеем дело с сиcтемой TN-S, имеющей три провода — фазу красный , ноль синий и заземление желто-коричневый , то следует учесть, что в переключателе есть специальный контакт для заземления и он обозначается таким значком: Обратите внимание на подключение заземления на схеме: Схема подсоединения выключателя к TN-S системе Схема: как подключить люстру на двойной выключатель Если перед вами стоит проблема, как подключить люстру к двухклавишному выключателю, не теряйтесь.

В квартирах двухклавишные выключатели часто устанавливаются для включения света в раздельных ванной комнате и туалете. В каждой из групп может быть разное количество лампочек — это может быть как одна, так десять и более ламп. Светильник будет зажигать все группы ламп только при нажатии обеих клавиш.

Зачем же платить лишнее?

Всё, что вам потребуется: Сгруппировать лампы таким способом, чтобы они включались по определённому количеству. Дело в том, что в двухклавишном устройстве уже 2 контакта, которые замкнуты на входе между собой. Наиболее удобно для этого использовать детский игрушечный телефон.

Пластиковые модификации предназначены для более низких токов 3 — 6 Ампер. Светильник будет зажигать все группы ламп только при нажатии обеих клавиш. Зачастую фаза в люстре имеет фиолетовую изоляцию схема Рассмотрим, как выглядит подробная схема заданного подключения.


Таким образом, питание от одного провода подается сразу на оба контакта. Вы, конечно, догадываетесь, сколько может быть грязи и пыли в квартире, когда при помощи болгарки режутся штробы в стене и выбивается отверстие для установки подрозетника. При отключении выключателем осветительной прибора индикатор подсветки оказывается подключенным к нулевому проводу сети через малое сопротивление лампы и загорается. Тонкости подключения двухкнопочных выключателей в домах с разными системами заземления В зависимости от новизны электросети в доме, меняется и её способ заземления.

Соответственно, его почувствовать можно будет при первой замене лампочки. Подключение двухклавишного выключателя.

Посмотрите на выключатель, предварительно освобожденный от верхнего кожуха. Подключение двухклавишного выключателя света с розеткой: расшифровка схемы Чтобы правильно произвести монтаж блока, в котором совмещены розетка и кнопка выключателя, необходимо действовать по ниже изображённой схеме.
1 способ подключения двухклавишного выключателя + схема

Назначение и сфера применения

Это желто зеленый провод.

Подключение двухклавишного выключателя целесообразно, когда в большой зальной комнате или офисном помещении смонтирована люстра на пять или более рожков, либо точечные светильники на потолке. Основная задача заключается в подаче напряжения с фазного проводника на общий контакт.

Схема подключения Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки предусматривает, что в помещении уже смонтированы: Распределительная коробка. Вставляете корпус в монтажную коробку и затягиваете крепежные винты. Отсюда вывод, прежде чем, что-то делать, необходимо ясно представлять ожидаемый результат.

Он имеет два ключа, которые размыкаются и смыкаются при нажатии на кнопку поочерёдно. Главной частью рабочего механизма являются три контакта: один входящий, который должен соединяться проводом с источником питания; два отходящих, от них провода идут на две группы осветительных приборов либо на две разные комнаты — туалет и ванную.

Подготовительные работы

Осуществите прокладку проводки можно одним из двух возможных способов: открытым или закрытым. Об этом и многом другом мы расскажем в статье нашего портала. Как и с одноклавишным вариантом следует помнить, что динамический элемент разрывает только фазу.

Например, вы захотели проверить непосредственно на контактах люстры — приходит туда фаза через выключатель или ноль. Все варианты подключения, а их несколько, объединяет один общий элемент: наличие динамического элемента, замыкающего и размыкающего электрическую цепь. Проходные выключатели необходимы для того, чтобы освещением в комнате можно было управлять с разных мест. После подключения электрики в доме не должно быть опасных зон. Дуга, возникающая при коротком замыкании ярче и горячее, чем при работе сварочным аппаратом.

Конструкция двухклавишного выключателя

Последний этап работы — установка клавиш выключателя и крышки коробки. Подключаем вытяжку и светильник. Она должна располагаться под потолком ниже его на см.

Итак, оборудование установлено, осталось только всё электрически увязать между собой, подать напряжение на двойной выключатель, а с него уже на лампы. Как подсоединить две лампочки к двойному выключателю В распред. Используя лестницу, у основания кладут изоляционный коврик.
Как подключить двухклавишный проходной выключатель

Подключение двухклавишного выключателя: схемы, способы

Выключатели света — одно из самых распространенных электроустановочных изделий. В каждой квартире, доме, офисе есть хотя-бы несколько штук. Для экономии места и сокращения объема работ выключатели могут быть не с одной клавишей, а с двумя или даже с тремя. Но двойные, все же, более популярны. Потому дальше и будем говорить о сдвоенных (с двумя кнопками) выключателях. Их еще называют двухклавишными, двухкнопочными, двойными и т.д. Подключение двойного выключателя вполне по силам провести начинающему электрику. Даже без особых навыков с этим можно справиться самостоятельно. 

Содержание статьи

Устройство выключателя с двумя клавишами

Если надо подключить две лампочки или две группы ламп, при этом необходимо чтобы они включались независимо друг от друга, необходим двухклавишный выключатель. Их очень легко отличить — в одном корпусе установлены две кнопки. Кстати, наличие или отсутствие подсветки никак не влияет на подключение. Ни схемы, ни принципы не меняются.

Как устроен двойной выключатель света

Схема двухклавишного выключателя проста: это два нормально разомкнутых контакта, каждый из которых управляется своей кнопкой. Это значит, что в исходном состоянии ток через выключатель не идет, так как контакты разомкнуты. Нажав на клавишу, контакты замыкаем, лампочки загораются. Это принцип работы любого выключателя. Двухклавишный же отличается только тем, что у него имеется две группы контактов.

Если посмотреть на устройство двухкнопочного выключателя, видим, что у него есть один вход и два выхода. Ко входу выключателя подключается фаза, к выходу — провода, которые идут на лампочки/люстру.

Техника безопасности — будьте внимательны

Самостоятельное подключение двойного выключателя — дело несложное. Справится можно даже без особых знаний и навыков. Но надо быть предельно аккуратным — это все-таки электричество. Технику безопасности соблюдаем обязательно. Что надо помнить:

  • Не браться двумя руками за оголенные провода.
  • Работать специнструментом из набора электрика с изолированными ручками.
  • Перед работой проверить на какой провод подается фаза, при необходимости пометить его. Если все провода одного цвета на фазном должна быть яркая метка. Это может быть кусок изоленты, другой липкий материал, желательно яркого цвета. Можно использовать лак для ногтей, краску и т.д. Важно только чтобы метка была видна со всех сторон.

    Проверка индикатором фазы

  • Убедиться в отсутствии напряжения на всех других проводниках.

Для проверки проще всего использовать отвертку-индикатор. Если ею прикоснуться к проводу под напряжением, на ней загорится сигнальная лампочка. Именно так определяют фазу. Если лампочка не горит, это ноль или провода, идущие от лампочек/люстры. Только разобравшись во всех проводах, можно приступать к подключению двухклавишного выключателя.

Схемы подключения двухклавишного выключателя

При подключении выключателя помните, что на его вход подается фаза, которая идет от щитка. Это — основное правило. Только так подключение будет правильным. Фазу берут в распределительной коробке, которая обычно находится над выключателем (иногда, при нижней разводке — под ним) в распределительной коробке.

Подключение двойного выключателя делают по такой схеме

Обратите внимание, что работы проводятся при выключенном напряжении. Если есть автомат, через который запитывается освещение, выключаете его. Если проводка старая, выкручиваете пробки. Перед работой убедитесь что на проводах напряжения нет (прикоснитесь ко всем индикаторной отверткой).

К двум лампочкам

Чаще всего к двухклавишному выключателю подключают две нагрузки — по одной лампочке или по группе ламп. В любом случае схема будет одинаковой.

На вход выключателя заводится фазный провод. Контакт в верхней части выключателя ослабляется (поворачиваете болт на пару оборотов против часовой стрелки), по пластину заводится зачищенный от изоляции провод (зачищать 4-6 мм), крепежный винт затягивается. Закручивая болт, прилагайте солидные усилия. Проверить, нормально ли закреплен провод можно пару раз его хорошо дернув. Если достать его не получилось — все нормально.

Принципиальная схема подключения выключателя с 2-мя клавишами

Таким же образом подключаются два провода, которые пришил от лампочек/люстры. Контакты, к которым надо подключаться находятся внизу. Принцип тот же — ослабляете винт, вставляете провод, затягиваете, дергаете.

Куда подключать какой провод (на правый или левый контакт) — не важно. От этого зависит только какой клавишей будет включаться какая лампочка. При желании потом их можно поменять местами.

После того, как подключение закончено, устанавливаем клавиши, включаем питание, проверяем  работу выключателя. Если все сделано правильно, никаких проблем быть не должно.

Схема подключения двойного выключателя с розеткой

Кроме просто выключателей с двумя клавишами есть блоки с розеткой. Подключение двойного выключателя в таком случае не меняется, но на розетку надо завести еще ноль и заземление.

Схема подключения двойного выключателя с розеткой

Итак, на блок выключателей подаем фазу, с выхода выключателей фаза уходит на лампочки. К блоку розетки подводим фазу (можно взять со входа в блок выключателя), на второй контакт заводим «ноль» — с соответствующей шины на щитке. Землю подключаем к специальному земляному контакту.

Что делать если проводов больше

В описанной выше схеме подключения двойного выключателя нужны три провода — фаза от распределительного шкафа и два провода от лампочек. Но иногда приходят четыре и больше. Что делать тогда?

  • Найти фазу и отметить ее. Желательно ее загнуть, чтобы в дальнейшем не коснуться.
  • Найти два провода, которые идут к лампочкам. Это можно сделать при помощи мультиметра в режиме прозвонки.
  • Оставшийся провод, скорее всего, земля. По новым стандартом он необходим даже при подключении лампочек. Если у вас на люстре/лампочках есть земляной провод и он подведен к выключателю, тогда оба проводника просто скручиваем. Если лампочки или люстра «земляного» провода не имеют, провод просто изолируем и оставляем. Отрезать его не нужно — может впоследствии купите люстру с «земляным» проводом.

В указанном алгоритме имеется слабое место — мы предположили, что оставшийся провод — земля. По логике вещей это правильно. Но, к сожалению, бывают исключения. Потому перед манипуляциями стоит определиться — действительно ли перед вами «земля».  Для этого можно измерить напряжение при помощи мультиметра (предел измерения ставьте 1000 В — на всякий случай, Потом можно уменьшить). Одним щупом касаемся к фазному, вторым — к безымянному. Если показывает 220 В или близкую к этому цифру — перед вами «ноль», а не «земля». Если показания ниже чем 220 В — это «земля».

Этим «измерительным прибором» можно определить «ноль» или «земля» ваш неизвестный провод

Если мультиметра нет, можно использовать лампочку, к которой подключить два провода (можно взять настольную лампу, намотать на вилку два провода). Провода берите одножильные, жесткие, достаточного диаметра. Их концы надо зачистить, но держаться будете только за изоляцию. Одним концом прикасаемся к фазному проводу, вторым — к «неизвестному». Горит — это «ноль», не горит и выбило автомат — это «ноль». Этот способ опасен для здоровья, потому действуем очень осторожно.

Если подключение неправильное

Если вы решили поменять старый выключатель на новый, а к старому подведена не фаза, а ноль — это неправильно и необходимо срочно все исправить. Лампочки работать будут, но при таком подключении они всегда находятся под напряжением. В этом случае даже замена сгоревшей лампы — смертельно опасное мероприятие. Это не шутка. Так и есть. Потому при неправильном подключении выключателя (если на него приходит ноль) необходимо все исправить. Тут есть два варианта:

  • Перепутаны фаза и ноль на распределительной коробке. В этом случае на всех выключателях, подключенных к этой ветке, подведен ноль. В этом надо убедиться, проведя несложный тест — прикоснуться индикаторной отверткой к проводу, который заходит на вход выключателя (одиночный провод, который заходит на разъем, расположенный вверху). Если на всех выключателях индикатор не горит (проверьте его работоспособность обязательно), точно перепутаны ноль и фаза в распределительном шкафу. Тогда отключаем вводной автомат и перекидываем концы. Если вам это не о чем не говорит, и вы не имеете представления что делать — лучше позовите электрика.

    Если на выключатель заведен «ноль» — надо переделывать

  • Перепутаны фаза и ноль в распределительной коробке. В этом случае неправильное подключение присутствует только на одном переключателе. В этом случае в распределительной коробке меняем ноль и фазу местами (не забудьте перед этим отключить автомат и убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе).

Если вы делаете подключение двойного выключателя своими руками впервые, лучше несколько раз перепроверяйте свои действия и работайте очень осторожно.

Установка выключателя

Напоследок поговорим о том, как монтировать выключатели. Тут все равно на сколько они клавиш. Последовательность работ одинаковая:

  • От распределительной коробки вертикально вниз (или вверх при нижней разводке) опускают штробу.
  • На выбранной высоте в стене делают отверстие для подрозетника. Обычно используют насадку на дрель — коронку.
  • В отверстие устанавливают подрозетник. Пустоты между подрозетником и стеной заполняют раствором, лучше с хорошей адгезией к бетону и пластмассе.
  • От распределительной коробки до входа в подрозетник прокладывают гофрированный шланг небольшого диаметра. В него потом пропускают провода. При таком способе прокладки всегда есть возможность заменить испорченную проводку.
  • Выключатель разбирают (снимают клавиши, декоративную рамку), подключают провода.
  • Устанавливают в подрозетник, распорными лепестками закрепляют, подкрутив фиксирующие болты.
  • Устанавливают рамку, затем клавиши.

На этом все монтаж и подключение двойного выключателя закончено. Можно проверять работу.

Двухклавишный выключатель света

Двухклавишный выключатель света – это механическое устройство, предназначенное для коммутации осветительной цепи, имеет две клавиши управления, предназначенные для выполнения шести операций.

1-2 операции, предназначены для клавиши один:

  • в положении «включить», цепь, подключенная к данному элементу управления, замыкается;
  • в положении «выключить» размыкается;

3-4 для клавиши два:

  • в положении «включить», цепь замкнута;
  • в положении «выключить» разомкнута;

5-6 для одновременной работы двух клавиш:

  • в положении «включить», цепи, управляемые клавишами один и два, замыкаются;
  • в положении «выключить» размыкаются.

Стандартный двухклавишный выключатель света рассчитан, на работу в цепях освещения напряжением до 1000 В. Конструктивно оснащен ручным, механическим приводом управления.

Не имеет:

  •  дугогасительных камер;
  • защиты от токов кроткого замыкания;
  • сверх токов и перегрузок;
  • конструктивно рассчитан на небольшие токовые нагрузки (не более 10 А).

Двойные выключатели нашли широкое применение в местах, где есть необходимость управлять освещением двух различных групп с одного места, используя один механизм коммутации.

Разновидности исполнения

В зависимости от особенностей помещения и условий эксплуатации, различают следующие конструктивные модификации выключателей:

  • наружные;
  • внутренние;
  • модульные;
  • влагозащищенные.

Принцип работы двухклавишного выключателя света

На рисунке ниже представлена наглядная схема описывающая принцип работы двойного выключателя. Каждая из клавиш включает свой светильник.

В примере изображенном на рисунке, левая клавиша (назовем ее клавиша один) включает светильник 2, правая (клавиша два) светильник 1.

Рисунок 1.

Внутри механизма выключателя расположены три контакта, один подходящий и два отходящих. К подходящему контакту подходит питающая фаза, по отходящим она распределяется по направлениям, например, на две комнаты.  Коммутация между отходящим и подходящим контактами осуществляется с помощью подвижных контактов находящихся внутри механизма.

Каждому отходящему контакту соответствует своя клавиша управления.
На рисунке 1 обе клавиши находиться в положении «отключено», подвижные контакты первой и второй клавиши разомкнуты.
Давайте посмотрим, какие изменения произойдут в цепи при включении одной из клавиш, рисунок 2.
Переводим клавишу номер один (расположенную слева) в положение «включено». Цепь замыкается, фаза через соответствующий отходящий контакт подается на жилу провода питающего светильник 2, в результате чего его лампа начинает светиться.

Рисунок 2.

Выключаем клавишу номер один, для этого переводим ее в положение «отключено», цепь размыкается, лампа светильника 2 тухнет.
Теперь, включаем клавишу два, переведя ее в положение «включено», рисунок 3. Цепь светильника 1 замыкается, фаза по соответствующей жиле подается к лампе светильника, в результате чего она загорается.

Рисунок 3.

Для выключения светильника 1, переводим клавишу два в положение «отключено», лампа тухнет.
При одновременном переводе обеих клавиш в положение «включено», рисунок 4, цепи первого и второго светильника замыкаются, фаза подается к их лампам, в результате чего они начинают светиться.

Рисунок 4.

Соответственно, при одновременном выключении первой и второй клавиши, погаснут сразу оба светильника.

 Устройство двухклавишного выключателя света

Конструкция двойного выключателя делиться на две основные части.

Первая защитная, состоит из пластиковой рамки и двух клавиш.

Вторая часть, рабочий механизм.

Для того, чтобы познакомиться с его конструкцией поближе снимем защитные части устройства. Первым делом снимаются клавиши. Для этого нужно поддеть одну из них с боку плоской отверткой и снять. Затем, вторую.

Теперь, снимем рамку. На различных моделях она может крепиться по-разному, ниже описаны самые распространенные способы:

  • на двух винтах;
  • защелками.

На выключателе, представленном в нашем примере рамка крепиться защелками, которые довольно легко отщелкиваются руками.

Перед нами механизм двухклавишного выключателя.

Для фиксации механизма в подрозетнике (монтажной коробке), на нем предусмотрена два варианта крепления.

Первый, с помощью металлической рамки (на некоторых моделях планки), на которой для этих целей предусмотрены специальные отверстия.

Данный вид крепления позволяет в довольно широком диапазоне регулировать и выравнивать механизм в подрозетнике.

Второй вариант, с помощью распорных лапок. Два винта, расположенные по бокам механизма соединены винтовым приводом с распорными лапками устройства. Закручиваем винты, лапки раскладываются, до тех пор пока не встанут в распор в стакане подрозетника. Откручиваем винты, лапки складываются.

Распорные лапки.

Так же, на механизме имеются контакты, для подключения подходящих и отходящих проводов. В зависимости от конструкции выключателя фиксации жил проводов в контактах может  быть следующей.

  • самозажимными контактами, фиксация производиться пружинным механизмом;
  • винтовыми контактами, фиксация жилы производиться пластинами, которые приводятся в движение винтами.

В нашем примере механизм двойного выключателя имеет самозажимные контакты. Вариант выключателя с винтовыми контактами детально представлен в статье как подключить двухклавишный выключатель света своими руками.

Подключение самозажимных контактов, относительно винтовых многократно упрощено, выглядит оно следующим образом. Зачищенную жилу  провода вставляются до упора в контактное отверстие, где она окончательно фиксируются без каких либо дополнительных усилий со стороны человека .

Как видно из рисунка ниже, каждый контакт предусматривает фиксацию двух жил.

При необходимости отключить провод от контакта, на механизме предусмотрены специальные кнопки. Нажимаем и спокойно вытаскиваем жилу.


Для проверки наличия или отсутствия фазы на конкретном контакте, на механизме предусмотрены специальные окошечки.


Каждый контакт выключателя имеет свое условное обозначение. На различных моделях они могут отличаться, в одних случаях это цифры, в других латинские буквы.

Более подробно про установку и подключение здесь.

Схема подключения двухклавишного выключателя

На рисунке ниже представлена принципиальная схема подключения. При необходимости вы можете ознакомиться с практическим руководством ее исполнения подробная схема подключения двухклавишного выключателя.

 

Двухстороннее переключение света | Светильник

Вот пошаговые инструкции о том, как подключить двухстороннюю схему освещения или заменить существующий односторонний переключатель света на двухстороннюю систему, это очень полезно на лестницах и т. Д., Так как вы можете установить переключатель на низ и верх лестницы.

Перед тем, как начать работу с какой-либо электрической цепью, вы должны убедиться, что она правильно изолирована и не может быть случайно снова включена. Перед выполнением любых электромонтажных работ прочтите статью о процедурах безопасной изоляции.Если вы не на 100% уверены, что делаете, вызовите квалифицированного электрика. Строительные нормы и правила постоянно меняются, и модификация вашей домашней электрики может противоречить новым правилам и может привести к недействительности вашей страховки дома, если сомневаетесь, сначала проверьте!

Двухстороннее переключение не так сложно, как кажется на первый взгляд, и должно быть довольно простым, если вы будете следовать диаграммам ниже.

Заземляющие провода не показаны на всех фотографиях и схемах для ясности, но должны быть подключены ко всем клеммам заземления.Для двухстороннего переключения требуются двусторонние переключатели света, их можно определить по клеммам на задней стороне переключателя. Будет клемма Com (общая), клемма L1 и клемма L2.

Двухстороннее переключение со старыми цветами проводки —

На этой диаграмме представлена ​​схема двустороннего переключения. Существуют и другие способы подключения двухсторонней схемы освещения, но это, безусловно, наиболее распространенный и простой способ. Для этой схемы были использованы старые цвета проводки, которые присутствуют в большинстве домов в Великобритании.Для установки двух- или трехпозиционного переключателя требуется трехжильный и заземляющий кабель, который должен проходить от первого переключателя света ко второму, а затем подключаться, как показано на этой схеме. Первый переключатель — это переключатель, который содержит провод под напряжением и коммутируемый провод под напряжением. На схеме показаны только отдельные цвета. В реальной жизни эти провода будут покрыты внешней защитной оболочкой и будут включать неизолированный провод заземления и будут называться кабелем. На провода можно было надеть красную оплетку или ленту, как показано, чтобы показать, что в какой-то момент они будут под напряжением.Теперь эта оплетка будет коричневой. Подключения очень простые, и на этой странице есть еще одно руководство.

Двухстороннее переключение с новыми согласованными цветами —

Это та же диаграмма, что и выше, но с использованием новых согласованных цветов. Для установки двух- или трехпозиционного переключателя требуется трехжильный и заземляющий кабель, который должен проходить от первого переключателя света ко второму, а затем подключаться, как показано на этой схеме. Первый переключатель — это переключатель, который содержит провод под напряжением и коммутируемый провод под напряжением.На схеме показаны только отдельные цвета. В реальной жизни эти провода будут покрыты внешней защитной оболочкой и будут включать неизолированный провод заземления и будут называться кабелем. Коричневая оплетка или лента могла быть помещена на провода, как показано, чтобы показать, что в какой-то момент они будут под напряжением.

Как преобразовать одиночный выключатель в двухстороннюю систему

Здесь вы можете увидеть заднюю часть выключателя света, в данном случае это двухсторонний выключатель, используемый для одностороннего света. Односторонний переключатель имеет только общий вывод L1, а двусторонний переключатель имеет общий вывод L1 и L2, как показано на рисунке.

Обратите внимание, что используется новый согласованный кабель (коричневый и синий), и обратите внимание, что коричневый провод был помещен поверх синего провода. Это означает, что в какой-то момент он будет под напряжением! Заземляющий провод всегда должен быть подключен к клеммам заземления, здесь он был удален для ясности, но должен быть подключен даже к пластиковым выключателям света, если только клемма заземления отсутствует. Задняя коробка нуждается в заземлении, если она не пластиковая и не имеет точки заземления.

Для двухстороннего переключения вам понадобится трехжильный кабель и кабель заземления, достаточно длинный, чтобы протянуть его от существующего переключателя света до места, где вы собираетесь разместить второй переключатель света.

Этот кабель необходимо проложить по простейшему маршруту. Ниже приведены рекомендации и допустимые зоны, разрешенные зоны проводки.

Это не новый гармонизированный кабель, поэтому, возможно, потребуется изменить цвета, необходимо использовать заземляющую муфту перед подключением, как и все кабели.

Не существует установленных правил, определяющих, какой из проводов что делает при трехстороннем освещении, но я собираюсь использовать наиболее разумный вариант.

Снимите провод, который находится в общей клемме, и вставьте ее в клемму L2.

Эти два провода являются постоянными и коммутируемыми проводами под напряжением.

Не существует фиксированных правил, по которым провод идет куда, но если вы будете следовать цветам, которые я использовал здесь, они кажутся логичными!

Обратите внимание на то, что все провода имеют коричневые оплетки! Я сдвинул его немного назад, чтобы вы могли видеть фактические цвета проводов. Коричневый провод и синий провод в коричневой оболочке уже находятся в клеммах L1 и L2, это описано выше. Эти два провода находятся под постоянным напряжением и переключаются под напряжением.

Старые цвета —

Желтый провод идет к общей клемме, красный — к клемме L1, а синий — к клемме L2.

Новые цвета —

Серый провод идет в общую клемму, коричневый — в клемму L1, а черный — в клемму L2. Когда вы вставляете провод в клемму, всегда слегка потяните за него, чтобы убедиться, что он закреплен правильно. Это может сэкономить часы работы позже, когда провод выскочит и перестанет работать!

Это задняя часть второго переключателя, который делает схему 2-ходовой. И снова коричневая оплетка сдвинута назад для ясности.Провода в этом переключателе должны точно имитировать три провода, которые вы вставили в другой переключатель.

Старые цвета —

Желтый провод идет к общей клемме, красный — к клемме L1, а синий — к клемме L2.

Новые цвета —

Серый провод идет в общую клемму, коричневый — в клемму L1, а черный — в клемму L2. Теперь у вас есть свет, который можно включать или выключать из 2 разных мест.

Видеоруководство о том, как это сделать, находится здесь —

Как подключить двухсторонний переключатель света видео

Как подключить несколько коммутаторов Ethernet

Джейсон

17 января 2020 г.

1 декабря 2020 г.

Обычно мы объединяем несколько коммутаторов Ethernet вместе, чтобы удовлетворить наши потребности (номер порта, определенные функции и т. Д.).) когда один переключатель не может. Тогда как подключить несколько коммутаторов Ethernet к сети? В общем, существует три основных технологии: каскад коммутаторов, стек коммутаторов и кластер коммутаторов. В этой статье подробно рассматриваются три технологии и лучший из них способ переключения на коммутируемое соединение.

Подключение нескольких коммутаторов Ethernet с помощью каскада коммутаторов

Каскадный коммутатор — это традиционный способ подключения нескольких коммутаторов Ethernet, использующий различные методы, включающие различные топологии сети.Посредством каскадного соединения более чем одного коммутатора пользователи могут иметь несколько портов, соединяющих каждый из коммутаторов, каждый из которых может настраиваться и управляться независимо в группе. В каскадной сети коммутаторов обычно используются топология гирляндной цепи и звездообразная топология.

Топология гирляндной цепи — гирляндное соединение переключает один за другим

Топология гирляндной цепи, как следует из ее названия, соединяет каждый переключатель последовательно с другим, как лепестки ромашки. Это самый простой способ добавить больше коммутаторов в сеть.Структура коммутаторов гирляндной сети может быть линейной (где переключатели на обоих концах не подключены, рисунок 1), что можно просто описать как ABC, или круговой (где переключатели на обоих концах не подключены, рисунок 2), что может можно просто описать как ABCDEFA.

Рисунок 1: гирляндные коммутаторы с линейной топологией

Рисунок 2: гирляндные коммутаторы с кольцевой топологией

Не более чем для трех коммутаторов Ethernet можно использовать линейную топологию последовательного подключения, поскольку петли отсутствуют.Однако у него есть недостатки, связанные с отказом коммутатора из-за отсутствия избыточности. В линейной топологии данные должны передаваться от одного коммутатора к другому в одном направлении. Как только один сетевой коммутатор выходит из строя, другие также будут втянуты. В общем, сети с линейной последовательной цепью менее гибки, как и электрические последовательные цепи, где одно прерывание влияет на другие подключенные элементы.

Для более чем трех коммутаторов Ethernet лучше использовать кольцевую топологию. Это позволяет двустороннюю передачу, когда данные отправляются в обоих направлениях.Если кольцо разрывается на определенном канале, передача может быть отправлена ​​по обратному пути, тем самым гарантируя, что все коммутаторы всегда будут подключены в случае единственного отказа. Однако в кольцевой топологии коммутаторы с гирляндным подключением неизбежно вызывают петли, которые могут создавать широковещательные штормы и перегрузку сети. Так что вам лучше убедиться, что ваш сетевой коммутатор поддерживает STP (протокол связующего дерева), чтобы справиться с проблемой петли.

Топология «звезда» — коммутаторы доступа к ядру

В топологии «звезда» все коммутаторы в сети подключены к базовому коммутатору через канал «точка-точка».Таким образом, информация передается от центрального коммутатора к узлу назначения, при этом любая связь между двумя коммутаторами в звездообразной сети контролируется центральным. Топология «звезда» широко используется при соединении нескольких гигабитных коммутаторов.

Рисунок 3: коммутаторы доступа к ядру для формирования топологии звезды

При подключении гигабитных коммутаторов через звездообразную топологию мощный коммутатор (например, коммутатор 40G) часто выступает в качестве ядра, которое затем подключается к коммутаторам доступа (например, коммутаторам 10G).В этом сценарии петли не возникает, и все коммутаторы доступа расположены намного ближе к центральному коммутатору.

Подключение нескольких коммутаторов Ethernet к стеку коммутаторов

Стек коммутаторов предназначен для объединения нескольких коммутаторов, чтобы заставить их работать вместе с целью предоставления как можно большего количества портов. Несколько коммутаторов сгруппированы в стек. А при объединении нескольких коммутаторов в стек плотность портов в стеке представляет собой сумму объединенных портов, что значительно увеличивает возможности подключения к сети.Например, объедините в стек два стекируемых гигабитных коммутатора S3900-24T4S, которые затем могут обеспечить плотность 48 портов 1GbE и почти вдвое увеличить коммутационную способность на основе одного стека коммутаторов. Обычно коммутаторы серии S3900 могут поддерживать до 6 коммутаторов, объединенных в стек.

Рисунок 4: шесть коммутаторов S3900-24T4s, объединенных в стек

Подключение нескольких коммутаторов Ethernet с помощью кластера коммутаторов

Кластер коммутации может управлять несколькими взаимосвязанными коммутаторами как одним логическим устройством.Каскад коммутатора и стек являются необходимыми условиями для кластера. В кластере обычно есть только один административный коммутатор, называемый командным коммутатором, который может управлять другими коммутаторами. В сети этим коммутаторам требуется только один IP-адрес только для командного коммутатора, что позволяет экономить ценные ресурсы IP-адресов.

Рисунок 5: командный коммутатор и несколько коммутаторов-элементов в кластере коммутаторов

Как лучше всего подключить несколько коммутаторов Ethernet?

Традиционный каскадный коммутатор Ethernet (топология гирляндной цепи или звездообразная топология), а также расширенное стекирование коммутаторов и кластеризация коммутаторов — это три способа подключения нескольких сетевых коммутаторов.Тогда что лучше? Сначала вам нужно узнать их различия. В таблице ниже показаны различия между каскадом коммутаторов, стеком коммутаторов и кластером коммутаторов, что позволит вам лучше понять их соответствующие свойства.

Переключить каскадирование Коммутатор стекирования Кластеризация переключателей
Количество подключенных коммутаторов Принципиальных ограничений нет Ограниченное Ограниченное
Пропускная способность Не будет увеличиваться Пропускная способность значительно увеличена Это зависит от того, используете ли вы каскадирование коммутаторов для кластеризации или стекирование коммутаторов для кластеризации, тогда пропускная способность блока кластеризации равна пропускной способности блока стекирования или блока каскадирования.
Эксплуатация и управление Коммутаторы-члены управляются отдельно Коммутаторы-участники управляются как единое целое с помощью главного коммутатора Коммутаторы-члены управляются как единое целое с помощью командного переключателя
Гибкость Практически все переключатели могут быть включены в каскад независимо от производства и типа. Обычно встречается в стековых коммутаторах одних и тех же моделей от одного производителя. Только определенные коммутаторы с поддержкой кластера от одного производителя могут быть объединены в кластер.
Управление IP-адресами Каждый коммутатор имеет один IP-адрес Все коммутаторы имеют один IP-адрес Только один IP-адрес для командного переключателя

Из того, что показано в таблице, мы можем узнать, что все они имеют свои плюсы и минусы. Следовательно, способ подключения нескольких коммутаторов Ethernet должен зависеть от ваших конкретных приложений.

Статьи по Теме:

Конфигурация стека на коммутаторах серии FS S3900

Порт восходящей линии связи Vs. Нормальный порт: Могу ли я использовать порт восходящей связи как обычный порт?

Похожие сообщения

  • 29 октября 2020 г.

    Недавно компания FS выпустила коммутатор PoE уровня 3 10GbE S5860-24XB-U с отличными характеристиками: PoE ++, источник питания 90 Вт, защита высокого уровня надежности, непрерывная работа при устранении неполадок и т. Д., что оптимально для корпоративных сетей.

    Винсент

  • 29 октября 2020 г.

    Мультигигабитные коммутаторы в корпоративных кампусных сетях появляются в ответ на потребность в высокопроизводительной сети, а также на ограничение кабельной системы Cat5e / Cat6.Мультигигабитные коммутаторы S5860-24XB-U FS с портами RJ45 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G с поддержкой выходной мощности UPoE до 90 Вт, портами 1G / 10G SFP + и 10G / 25G SFP28 для восходящих каналов, что обеспечивает гибкость и надежность предприятия сетевое решение.

    Автор Говард

  • 7 октября 2019 г.

    Стекирование коммутаторов — важная функция сетевых коммутаторов.Эти коммутаторы могут быть соединены вместе и работать как одна логическая единица, затем можно добавить все порты коммутатора, что может значительно увеличить пропускную способность сети.

    Автор Говард

  • Отправлено: 23 апреля 2013 г.

    Медиаконвертер против коммутатора: важны для сети Ethernet и играют разные роли в одной сети.Здесь подробно описаны их различия и применения.

    Автор: Джон

Guacamelee 2 Key Locations Guide

Чтобы открыть хорошую концовку Guacamelee 2 , вам нужно будет найти в общей сложности 5 различных ключей во время прохождения игры.Вы сможете найти их самостоятельно, поскольку они не так уж сложны, но используйте наш Guacamelee 2 Keys Locations Guide , если вы столкнетесь с некоторыми проблемами.

В нашем руководстве по расположению ключей Guacamelee 2 указано расположение всех 5 ключей, необходимых для разблокировки хорошей концовки Guacamelee 2 .

Guacamelee 2 местоположения ключей

Чтобы разблокировать хорошую концовку в Guacamelee 2 , вам нужно будет поработать. Вам, конечно же, нужно будет сразиться с финальным боссом и победить его, но вам также нужно будет найти 5 ключей, которые разбросаны по всему игровому миру.

Давайте посмотрим, где спрятаны все 5 ключей, которые вам нужны. Они понадобятся вам, чтобы открыть секретное место встреч в тюрьме Эль-Корасон . Это место известно как Chicken Illuminate. Здесь выполните несколько испытаний, чтобы добраться до Святой Курицы, которая даст вам сообщение, после которого вы сможете сразиться с финальным боссом.

Ключ # 1

Этот ключ выдается вам по ходу игры. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить это, — победить босса Кактуардо в Инфьерно.Этот ключ невозможно пропустить, поэтому не беспокойтесь об этом слишком сильно.

Ключ # 2

Этот ключ находится в Темпло де Джейд. Войдите в храм через южный вход в зоне Лос-Мангларес. Идите ниже куриного прохода, чтобы найти зеленую реку. Здесь вам нужно будет использовать способность парения цыпленка, чтобы получить доступ к ключу.

Ключ # 3

Этот ключ находится на Исла Бонита. Используйте западную дверь на Исла. Чтобы пройти мимо скелета куриного охранника, вам нужно будет отложить яйца, которые будут использоваться в качестве ландшафта, чтобы добраться до области платформы.Эта область доступна только для кур, поэтому убедитесь, что вы разблокировали все способности курицы, прежде чем пытаться получить этот ключ.

Ключ # 4

Этот ключ находится в Инфьерно, как и первый. Идите к гигантскому озеру лавы, которое можно найти к дальневосточному валу карты. Бегите через шахту и создайте платформер, чтобы получить ключ.

Ключ # 5

Последний ключ находится в Лос-Мангларесе.

Блоки пеностекло: Блоки из пеностекла: недостатки, характеристики, клей

Блоки из пеностекла: недостатки, характеристики, клей

Содержание   

Чего только не придумает человек, чтобы своими руками упростить себе существование. Сколько утеплителей было изобретено для создания теплоизоляции зданий – не счесть.

Самые популярные из них у всех на слуху, и отзывы про них можно прочитать почти везде. К таким относят минеральную вату, пенополистирол, пеноизол и даже арболит (теплоизоляция Baswool).

Блок из пеностекла с большими порами

Блок из пеностекла с большими порами

Но бывают и более экзотические теплоизоляционные материалы, которые, тем не менее, тоже отлично справляются с поставленными задачами. Одним из таких материалов является пеностекло.

1 Особенности пеностекла

Что интересно изначально, в виде самого по себе утеплителя пеностекло не задумывалось как утеплительный материал. Изобрели его случайно, в тридцатых годах прошлого века, когда множество экспериментов проводилось с различными отходными материалами.

В то время минеральная вата уже присутствовала на рынке, но не была столь популярной как пеноплекс и пенопласт. Аналогичная участь ждала и стекловату. Но появление возможности переплавлять минералы и стекло в печах с высоким давлением все же оказало свое влияние.

Несколько пытливых умов из американской компании решили, что можно попробовать создать какой-то материал из отходов стекла и крошки минералов. В итоге было запущено первое производство пеностекла.

Описывать полностью производство пеностекла и как оно проходит, если сверяться с технической документацией, мы не будем. На то есть соответствующий ГОСТ. Но даже ГОСТ неискушенному человеку вряд ли сможет прояснить этот процесс до конца. Слишком уж сложные алгоритмы и химические формулы там используются.

Да и стоит отметить, что с оборудованием для производства пеностекла тоже шутки плохи. Оно очень дорогое и довольно вместительное. Это крупные печи, с возможностью агрегации материалов, добавления химических веществ. Причем ко всему прочему они еще и присоединены к пенным образователям.

Переплавленное сырье с добавлением вяжущих химических веществ добавляют внутрь образователя пены, где всю эту массу насыщают газами.

В итоге получается пористый материал из застывшего сырья, что слабо напоминает стекло. Как видите, производство пеностекла с дюбелями для теплоизоляции с пластиковым гвоздем – дело сложное и запутанное.

Причем каждый производитель придумывает свою или усовершенствует уже готовую технологию создания продукции. Так появилось пеностекло Foamglas, пеностекло Неопорм, ЭТИЗ и т.д. Каждый материал имеет свои характеристики, свойства и даже структуру.

Пеностекольные блоки разных габаритов

Пеностекольные блоки разных габаритов

Например, пеностекло Foamglas отличается повышенной прочностью. Да и является продукцией очень известной в строительных кругах компании.

А вот газовое стекло ЭТИЗ (еще одно название пеностекла, так как материал имеет поры, что образованы из-за прохождения через продукт газов под давлением) отличается открытыми порами и очень низким весом. Оно паропроницаемо, что является своеобразной уникальной особенностью одной только компании ЭТИЗ.

к меню ↑

1.1 Форма выпуска

Выпускают пеностекло в разных формах. Это надо понимать. ГОСТ четко нормирует формы выпуска, но каждый производитель может отдавать предпочтение тому или иному варианту.

Если говорить о базовых формах, то производят пеностекло в виде:

Технические характеристики пеностекла в виде гранул довольно уникальны. Это очень легкий материал, что вообще не подвержен коррозии. Его не проедает грибок или плесень, на нем не образуется разрушений. Пеностекло в гранулах почти вечно. Сложно найти более устойчивый к внешним воздействиям материал.

Однако это не касается его плотности. Основной недостаток пеностекла как раз и заключается в его слабой плотности. Причем как в форме гранул, так и в форме блоков.

Конечно, средние нагрузки теплоизоляция выдержит, но только средние. Плотность пеностекла ненамного выше плотности качественного пенополистирола.

Чаще всего в гранулах пеностеклом отделывают дом из каркаса. Гранулы добавляют в клей, замешивая в виде наполнителя. В итоге получается клей с теплоизоляционные свойствами или даже аналоги штукатурок с пеностеклом.

Кстати, некоторые производители сразу заметили и оценили возможность добавлять гранулы пеностекла в раствор, запустив целую линейку подобной продукции. Теперь клей с добавлением пеностекла можно подобрать под любой дом или конструкцию.

И что очень важно, такой клей или штукатурка действительно смогут повысить теплоизоляционные свойства утепляемой конструкции. По крайней мере, отзывы говорят именно об этом.

Гранулы из пеностекла, применяются при создании штукатурок

Гранулы из пеностекла, применяются при создании штукатурок

Второй, и куда более популярный вариант выпуска – блоки и материалы для утепления потолка. Блоки из пеностекла являют собой жесткие сравнительно легкие элементы. Они во многом напоминают пенополистирольные плиты или минераловатные образцы, которыми в наше время утепляют любой подходящий дом.

Впрочем, как мы уже отмечали выше, каждый производитель и здесь может выбрать подходящий ему вариант. Так, пеностекло Foamglas преимущественно продается в виде крупных блоков. Пеностекло ЭТИЗ расфасовывается в виде более тонких панелей, с большой плоскостью. И таких вариаций есть великое множество.

к меню ↑

2 Свойства пеностекла

Разберем теперь конкретные свойства пеностекла, а также разделим их на положительные и отрицательные.

Как и любой другой утеплитель, пеностекло имеет как плюсы, так и минусы. Это вполне нормально. Прежде чем заказывать утепление пеностеклом, нужно в первую очередь заняться изучением этих свойств, чтобы затем не разочаровываться.

На самом деле современные производители научились создавать пеностекло довольно высокого качества. Практический любой дом можно от начала и до конца утеплить одним только пеностеклом. При этом использовать можно как плиты, так и теплоизоляционный клей или штукатурку.

Если говорить о положительных свойствах пеностекла, то вырисовывается следующий список.

Основные плюсы:

  • Стабильность формы и размеров.
  • Долговечность на утепление потолков в частном доме.
  • Можно монтировать на клей, как и обычные утеплители.
  • Отсутствие реакции на любые проявления коррозии.
  • Экологическая чистота.
  • Защита от влаги.
  • Паропроницаемость (опционально).

Последние два пункта выделим отдельно. Дело в том, что реакция на влагу и паропроницаемость, как свойства, у пеностекла могут как присутствовать, так и отсутствовать.

Это возможно из-за изменения изначальной технологии создания материала. Например, пеностекло Foamglas производится с закрытыми ячейками. Они полностью изолированы друг от друга, а потому материал вообще не пропускает влагу, пар, воздух или что-то еще.

С его помощью можно отделывать дом по фасаду, наружные части фундамента и т.д. Клей для таких изделий тоже придется подбирать отдельные, хотя разница там не столь большая.

Нанесение штукатурки из пеностекла

Нанесение штукатурки из пеностекла

А вот производитель пеностекла ЭТИЗ решил идти другим путем. У него поры в блоках преимущественно открыты и связаны друг с другом системой каналов.

То есть, если вы утеплитель дом пеностеклом снаружи, то скорее всего, оно пропустит влагу к стенам. В особенности если вы не собираетесь использовать для крепления плит специальный водостойкий клей, а также дополнительную изоляцию.

Однако недостатки у такого материала тоже имеются. Основные минусы:

  • Внушительная стоимость.
  • Негативно реагирует на удары, имеет не слишком высокую плотность.
  • Для некоторых конструкций вес плит может стать избыточным, дом придется просчитывать на нагрузки, а затем уже определять, удобно ли применять для утепления именно пеностекло.

По стоимости все и так ясно, дорогой процесс производства и множество оборудования влияют на цену. Однако нужно понимать, что если уж вы решитесь отделать дом теплоизоляцией из пеностекла, то вряд ли об этом пожалеете.

С ударами все еще проще. Проходя процесс переплавки, блоки все же остаются материалами, что изначально собирались из битого стекла, а потому и прочность у них довольно посредственная.

Впрочем, это касается далеко не всех таких изделий. Известны случаи, когда почти весь дом собирали из пеностекла. В работе, конечно, использовались немного другие материалы, но тут различия касались скорее химической формулы пеностекла.

к меню ↑

2.1 Технология монтажа

Монтируется пеностекло на стены так же просто, как и любой другой материал такого же типа и потолочная плитка из пенополистирола. По форме и сути своей это обычные блоки. Их можно располагать на стенах, крепить на клей или укладывать в заранее собранный каркас.

Нужно только отметить, что вес у пеностекла все же больше, чем вес минваты или пенопласта, а потому и фиксировать его нужно надежнее.

Желательно подобрать специальный клей. Во-первых, он обеспечивает лучшую адгезию, а во-вторых, хорошо выдерживает нагрузки от веса конструкции.

Проще всего блоки пеностекла использовать для утепления стен

Проще всего блоки пеностекла использовать для утепления стен

В качестве страховки блоки можно дополнительно закрепить дюбелями. Но только очень аккуратно, чтобы случайно не разрушить плиту полностью.

Если речь идет о штукатурке из пеностекла, то тут все еще проще. Ее нужно только нанести на стену по той же технологии, что и обычный раствор. Правда, сохнет такой состав немного быстрее, что надо учитывать.

к меню ↑

2.2 Отзывы от пользователей

Теперь предлагаем оценить вам отзывы покупателей, что уже успели испробовать все свойства пеностекла.

Григорий, 41 год, г. Самара:

Пеностекло – хороший утеплитель. Немного дороговатый, конечно же, но денег своих определенно стоит. Е

сли вы желаете строить на века и после проведения теплоизоляции забыть о ней минимум лет на 50, то лучше сразу закупать пеностекло. Для него такой срок эксплуатации вполне естественен.

Иван, 28 лет, г. Колыма:

Отличная вещь эта штукатурка из пеностекла. Не думал, что теплоизоляцию можно создавать даже обычной отделкой. Оштукатурил составом стены внутри дома.

Мало того, что выглядят они очень круто, так еще и температура в помещении поднялась на пару градусов. Причем почти сразу, даже отопление включать не пришлось. Всем рекомендую – стоящая вещь.

к меню ↑

2.3 Разбор процесса производства пеностекла (видео)

Пеностекло технические характеристики материала и его цена

Каждый человек, затеявший теплоизоляцию дома, интересуется вопросом выбора качественного утепляющего материала. К зиме, как известно, следует подготовиться заранее, поскольку нагреть стены, которые не утеплены, вам едва ли удастся – тепловая энергия будет беспрепятственно покидать помещение. По этой причине вам необходимо решить сразу две задачи:

  1. приобрести хороший утеплитель;
  2. грамотно его установить, выполняя утепление дома.

Пеностекло, используемое в качестве утеплителя, обладает не только незначительной теплопроводностью, но и перечнем прочих характеристик. Ознакомимся с особенностями этого материала, его сильными и слабыми сторонами, ведущими производителями и особенностями установки.

Пеностекло

Пеностекло

Содержание статьи:

Пеностекло – что оно собой представляет?

Подобного рода стекло считается универсальным изоляционным материалом, применяемым как в нефтяной и химической промышленности, так и в строительстве. Грубо говоря, это вспененная стекломасса.

Пеностекло

Пеностекло

При изготовлении данного материала используется силикатное стекло – при высокой температуре (порядка тысячи градусов) его размягчают, а затем пропускают через него углерод (это вещество играет роль своего рода газообразователя). Благодаря этому стекломасса и вспенивается. После того, как материал остывает до 15-20 градусов, он обретает свои уникальные свойства.

Обратите внимание! Пеностекло, равно как минеральная вата или же пенополистирол, применяется для теплоизоляции крыши, фасадов, стен, пола и проч. Также с его помощью можно утеплять балконы и лоджии.

Видео – Вспененное стекло

Цена

Чтобы уяснить, насколько выгодна покупка пеностекла, предлагаем ознакомиться со среднерыночными ценами популярных утепляющих материалов на отечественном рынке. Для удобства посетителей данные представлены в виде небольшой таблицы.

Таблица. Сравнение цен популярных теплоизоляторов

Утеплители

Стоимость 1 м3, руб

Наностекло в изделиях (плиты, блоки)

4300 — 5500

Пеностекло в гранулах

2000 — 3130

Пенополистирол

1540 — 2400

Минеральная вата

1050 — 1200

Минеральная плита

4300 — 5600

Базальтовая плита

4100 — 5450

Базальтовая вата

2100 — 2600

Керамзит насыпной M400

800 — 900

Нанобетонные блоки

1700 — 2600

ПеностеклоПеностекло

Как утеплить фасад пенополистиролом

Ранее мы рассказывали о технологии утепления фасада пенополистиролом, преимуществах материала и методе укладки плит, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Недостатки и слабые стороны вспененного стекла

Сразу оговоримся, что преимуществ у пеностекла есть масса, оно обладает уникальными техническими характеристиками. Ознакомимся с наиболее существенными из них.

  1. Материал достаточно прочен и долговечен.
  2. Устанавливать его довольно просто, с процедурой вполне можно справиться своими силами.
  3. Данный утеплитель негорюч.
  4. Он абсолютно безопасен для организма, как в плане гигиены, так и в плане экологии.
  5. Он влагонепроницаем, благодаря чему обеспечивается максимальная устойчивость и прочность всего объекта.
  6. Также данный утеплитель стоек к самым различным агрессивным воздействиям.
  7. В ходе эксплуатации он не усаживается.
  8. Стоимость его довольно низкая, поэтому он вполне может конкурировать с другими материалами.
  9. Наконец, теплоизолятор устойчив к воздействию низких температур.

Но имеются у пеностекла и некоторые минусы, о которых обязательно следует узнать еще перед покупкой.

  1. Так, оно достаточно хрупкое, вследствие чего в ходе установки могут возникать определенного рода трудности.
  2. Невысокие эстетические показатели – сам по себе материал выглядит, мягко говоря, «не очень», поэтому нуждается в последующей декоративной отделке.

Обратите внимание! Если монтаж утеплителя производится в пожароопасных конструкциях, то в обязательном порядке следует использовать полимерцементный клей, который, как известно, крайне эластичен и обладает неплохой адгезией.

Основные характеристики материала

Пеностекло имеет, как мы уже отмечали выше, превосходные характеристики. Ознакомимся с ключевыми особенностями каждой из них.

Водо- и паронепроницаемость

Данный материал, как мы уже знаем, влагонепроницаем. Он не впитывает воду и не увеличивается в размерах, а также надежно защищает конструкцию от протекания. Более того, он параллельно выполняет еще и функцию пароизолирующего слоя. Еще этот теплоизолятор долговечен, он сохраняет изначальный показатель теплопроводности на протяжении всего срока службы. А этот срок, к слову, равен сроку службы самого объекта.

Пеностекло

Пеностекло

Стабильные габариты

По причине незначительного показателя термального расширения (особенно, если сравнивать с пенопластом), приближенным к коэффициенту у стали и бетона, благодаря чему обеспечивается превосходная сцепляемость с поверхностью, а внутренние деформирующие напряжения между данными изолирующими слоями исключается в принципе. Также стоит отметить, что так называемые «мостики холода» в данном случае тоже отсутствуют.

Прочностные показатели

У пеностекла прочность на сжатие составляет 160 тонн на метр квадратный.

Пеностекло

Пеностекло

Химическая стоимость

Материал невосприимчив практически ко всем химическим веществам. Исключением является разве что плавиковая кислота, которая, к слову, не самое распространенное вещество на планете. Более того, на свойства материала не влияет и биологическая среда, ведь в нем невозможно развитие никакой жизненной формы.

Стоит заметить, что одной из основных особенностей вспененного стекла считается его уникальное свойство – у других материалов такого нет – «непроходимости» для насекомых и грызунов. Это, по сути, отличный абразив, а в природе пока еще не существуют биологические формы, способные протачивать или грызть абразивы, не нанося себе существенного вреда.

Безопасность

Утеплитель безопасен как в плане гигиены, так и в плане экологичности. Стеклобой, используемый при его изготовлении, является на 100 процентов утилизируемым материалом, который впоследствии можно перерабатывать на новую продукцию.

О горючести

Пеностекло не горит, под действием высоких температур не выделяет вредных газов и испарений. Если возникнет пожар, но изолятор будет препятствовать распространению пламени (речь идет о так называемом «эффекте камина»).

Чтобы более детально узнать, что представляет собой вспененное стекло, предлагает ознакомиться с характеристиками одного из самых популярных в этой отрасли брендов.

Пеностекло

Пеностекло

Таблица. Параметры пеностекла марки Foamglas

Наименование, ед. измерения

Показатели

Плотность, кг/м3

100

115

135

160

Предел прочности при сжатии МПа

0,35

0,60

0,90

1,60

Предел прочности при изгибе МПа

0,40

0,45

0,50

0,60

Теплопроводность при 25 С, Вт

0,040

0,042

0,046

0,052

Теплопроводность при условиях эксплуатации Аи Б, Вт

0,040

0,042

0,046

0,052

Водопоглощение, %

0

0

0

0

Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па)

0

0

0

0

 

Особенности процесса производства

При изготовлении пеностекла в обязательном порядке соблюдаются общепризнанные стандарты. Для изготовления, как уже отмечалось выше, используется стеклобой или, как вариант, те же материалы, которые применяются в производстве обыкновенного стекла (песок, известняк, сода). После измельчения силикатное стекло обрабатывается углеродом (для этого может добавляться антрацит, кокс и так далее), дабы впоследствии при нагреве вспенить его. Когда материал остывает, то обретает требуемую по стандартам ячеистую структуру. Сами ячейки здесь замкнутого типа, они могут иметь как гексагональную, так и круглую форму.

Пеностекло

Пеностекло

Габариты ячеек могут быть разными – от десятых долей миллиметра до целого сантиметра. Что касается пористости утеплителя, то здесь этот показатель варьируется в пределах 80-90 процентов. Также стоит отметить, что после вспенивания объем материала увеличивается приблизительно в 15 (!) раз.

Разновидности вспененного стекла

Существует несколько типов пеностекла, ознакомимся с особенностями каждого из них.

  1. Утеплитель, выполненный в виде блоков и плит.
  2. Рассыпчатый теплоизолятор, сделанный в виде гранул.
  3. Формованный изолятор (в эту группу входят элементы фасонного назначения – переходники, муфты, соединительные фитинги и прочие).
  4. Бой или же крошка вспененного стекла.

Пеностекло

Пеностекло

Плиты/блоки можно использовать в любой строительной отрасли, в том числе в тандеме с другими стройматериалами. Когда в ходе изготовления блоки опиливаются, отходы, остающиеся при этом, используются в качестве крошки пеностекла. Материал гранулированный, как можно судить из названия, выполняется в виде гранул, имеющих различные габариты – от десятых долей миллиметра до нескольких сантиметров.

Видео – Виды и применение пеностекла

Сфера применения описываемого утеплителя

Пеностекло обладает достаточно большим эксплуатационным сроком – он составляет порядка 100 лет. Это – отличный вариант изоляции в частном домостроительстве. Используя его, вы сможете изолировать практически любое сооружение, в том числе здания, отличающиеся особыми требованиями к влажностным и температурным режимам (к примеру, бани, бассейны, проч., а также камины и дымоходные конструкции).

При помощи блоков вспененного стекла можно теплоизолировать объекты практически любых форм, климат при этом может быть самым разным. Утеплитель в гранулах стоит дешевле, чем блоки, но и несколько уступает им по своим изолирующим характеристикам. В большинстве слоев гранулы используются в составе засыпок при изоляции крыши, пола, внешних стен, а также в роли заполнителя в различных штукатурных и кладочных растворах.

Пеностекло

Пеностекло

Крошка, в свою очередь, является эффективным сыпучим теплоизолятором, который имеет массу преимуществ вспененного стекла. С его помощью можно заменить керамзит или любой другой сыпучий утеплитель.

Обратите внимание! По причине своей устойчивости к высоким температурам и химическому воздействию пеностекло активно используется при утеплении реакционных сред и различного оборудования.

Инструкция по использованию вспененного стекла в качестве теплоизоляционного материала

Вспененное стекло – утеплитель универсальный, о чем мы уже неоднократно говорили. Это значит, что его можно применять для самых разных конструкционных элементов объектов, рассмотрим более детально каждый из возможных вариантов.

Пеностекло

Пеностекло

Вариант №1. Теплоизоляция стен с помощью вспененного стекла

В большинстве случаев при помощи пеностекла утепляются стены. Как правило, производится внешнее утепление, хотя по причине своей экологичности материал вполне может использоваться и для внутренней изоляции. Сама процедура установки не представляет собой ничего сложного и включает в себя следующие этапы.

Шаг 1. Вначале подготавливается поверхность. Со стен удаляется грязь, пыль, а также слой предыдущего отделочного материала (при наличии такового).

Шаг 2. Пеноблок обрабатывается специальным клеевым составом (как вариант, можно использовать вместо этого обыкновенный раствор из цемента). Также стоит отметить, что гидро- или пароизолирующий слой в данном случает не нужен, поскольку вспененное стекло совершенно не впитывает влагу.

Пеностекло

Пеностекло

Шаг 3. Блок максимально плотно прижимается к стене. Что характерно, дополнительные крепежи здесь не требуются.

Обратите внимание! Материал очень хрупок, по этой причине и рекомендуется использовать только клеевой состав. Если будут применяться дюбели или саморезы, то структура утеплителя может быть разрушена.

Шаг 4. Поверх теплоизолятора наносится оштукатуривающий слой.

Если для утепления используется пеностекло, то суммарный вес конструкции заметно снижается, следовательно, не нужно закладывать особенно мощное основание. Этот момент особенно актуален в тех случаях, когда дачные домики сооружаются на болотистых грунтах (рядом с водоемами) или же относительно слабых.

Вариант №2. Утепление пола

Блоки этого утеплителя не усаживаются и характеризуются повышенной жесткостью, а значит, с их помощью можно изолировать пол. Алгоритм действий в данном случае должен быть следующим.

Шаг 1. Основание укрывается тонкой песчаной «подушкой» (толщиной примерно в 50 миллиметров).

Шаг 2. Поверх песка укладываются плиты теплоизолятора.

Пеностекло

Пеностекло

Шаг 3. Зазоры, образовавшиеся между плитами, задуваются монтажной пеной.

Шаг 4. Поверх утепляющего слоя обустраивается армированная бетонная стяжка.

Для такой основы идеально подойдет обустройство старого доброго дощатого пола.

Обратите внимание! Если изолируемый пол расположен над подвальным помещением, то изолировать обязательно следует изнутри, то есть с отапливаемой стороны комнаты.

Вариант №3. Изоляция фундамента

Как это ни прискорбно, но проблема затопления актуальна для многих владельцев загородных участков. Ведь если в грунте высокая концентрация речной органики, то основание и стены дома начнут отсыревать, в результате чего расслоятся, начнут усаживаться, гнить, ржаветь. Словом, стройматериал будет разрушен. Не лучшим выходом из такого положения является частое проведение капитальных ремонтов. Предпочтительнее позаботиться о проблеме еще при строительстве дома, и лучше применить для этого вспененное стекло.

Пеностекло

Пеностекло

Если защитить этим утеплителем фундамент или подвальное помещение, то такая проблема исчезнет раз и навсегда. Ведь пеностекло не только защищает структуру стройматериала, но и обеспечивает максимально благоприятный климат в самом помещении. Это возможно благодаря пористой структуре утеплителя, сохраняющейся на протяжении всего его срока службы.

Вариант №4. Утепление бани

Отличительной чертой банного помещения является не только особый, специфический микроклимат, но и агрессивность среды, вызванная повышенными термальными и влажностными показателями. Ряд теплоизоляторов попросту неспособен выдерживать столь экстремальные эксплуатационные условия и выделяет пары, вредные для человеческого организма. А вот вспененное стекло можно без опаски применить для защиты бани. Сама процедура утепления производится так же, как в случае с бытовыми или же хозяйственными помещениями.

Видео – Теплоизоляция дома пеностеклом. Первая часть

Вторая часть

Третья часть. Наружная штукатурка

Четвертая часть. Внутренняя отделка

Подводя итоги

Опытные эксперты уверяют, что пеностекло имеет просто уникальные характеристики, которых нет ни у какого другого изоляционного материала. Благодаря этому утеплитель и пользуется столь огромной популярностью в сфере строительства на протяжении всей своей истории (а то почти столетие).

Пеностекло Пеноситал в конструкционно-теплоизоляционных изделиях

Существующие стеновые материалы не позволяют создать энергоэффективные стены толщиной менее 40 см, поэтому на практике используют многослойные ограждающие конструкции, состоящие из несущего слоя, теплоизоляционного и наружного отделочного. Тем более для многослойных ограждающих конструкций характерна большая трудоемкость возведения и малая воздухопроницаемость, теплотехническая неоднородность и, наконец, возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены – все это серьезные недостатки многослойных конструкций. Кроме того, различная долговечность у составляющих такой «пирог» материалов может привести со временем к частичной или полной потере теплоизоляционных свойств стены. Поэтому современное капитальное строительство должно развиваться именно по пути возведения не многослойных, а однослойных ограждающих конструкций.

Гранулированное пеностекло Пеноситал может применяться для производства различных конструкционно-теплоизоляционных энергоэффективных изделий в том числе ограждающих конструкций в любых сочетаниях с цементным связующим.

Основные способы применения гранулированного пеностекла:

Производство вибропрессованных блоков

Гранулированное пеностекло путем вибропрессования с добавкой цементного раствора может быть отформовано с получением легких теплоизоляционных блоков. Изготовление таких штучных изделий – строительных блоков может быть легко автоматизировано при использовании поточного метода полусухого прессования, а на получаемые изделия с хорошими теплоизоляционными и прочностными свойствами существует устойчивый спрос. Варьируя количество вяжущего компонента (обычно портландцемента) в смеси можно регулировать пустотность и соответствующую ей прочность, теплопроводность, плотность и т.д. готовых композиционных изделий в широких пределах.

Заливка с цементным связующим

Наиболее простой и эффективный. Позволяет изготавливать композит путем предварительного смешения в растворосмесительном устройстве (бетономешалка, миксер и т.п.) пеностекольного гравия, воды и портландцемента с последующей заливкой смеси в формы. Данный способ позволяет создавать непрерывный композиционный слой, в том числе и в сложных конструкциях.

Заливка с пенобетонным связующим

Улучшить характеристики стены можно при производстве пеностекло-пенобетонных конструкций путем добавления в пенобетонный смеситель в качестве наполнителя пеностекольного гравия в количестве 30-60% от объема. Используя такую пеностеклобетонную смесь можно непосредственное на строительной площадке заливать в опалубку любые стеновые конструкции. При этом плотность и прочность такой конструкции будет зависеть от плотности пенобетонной составляющей, а высокие теплоизоляционные свойства обеспечит наполнитель из пеностекольного гравия Пеноситал. Причем дополнительного утепления такая стена уже не потребует.

Сравнительные характеристики пеностеклобетона и газобетона

Характеристика Газобетонные блоки Вибропрессованные блоки с пеностеклом Заливка пеностекла с цементным связующим Заливка пеностекла с пенобетонным связующим
Плотность, кг/м3 500 500 500 450
Прочность, кг/см2 В сухом виде 25, при увлажнении до 12% (условия Б) снижается на 30% до 18 25 20 25
Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт/(м•°С) 0.15-0.20 0.11 0.12 0.11
Требуемая толщина стены согласно СНиП 23-02-2003, мм 440-600 330 400 330
Сорбционная влажность при условиях эксплуатации, % 12 2 2 2
Морозостойкость, циклов 25 50 50 50
Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) 0,16 0,15 0,15 0,15
Стабильность при эксплуатации При увлажнении материал разрушается Время эксплуатации не ограничено
Экологическая безопасность Экологически безопасен Экологически безопасен
Гигиеническая безопасность При увлажнении в порах начинают развиваться микроорганизмы, образуется грибок и плесень Безопасен так же как стекло и бетон
Технологичность применения Отделка блоков возможна только с применением специальных материалов, имеющих хорошую адгезию именно к газобетону Отделка блоков возможна любыми материалами

Газобетонные блоки

Основная проблема газобетонных блоков – это высокая сорбционная влажность, которая при 97% влажности воздуха достигает 18%. Сорбционная влажность определяется не путем погружением материала в воду, а его способностью поглощать пары воды непосредственно из окружающего воздуха, в том числе находящегося в помещении. Незащищенные стены из газобетона способны быстро набирать влагу и разрушаться вследствие этого. Также, при таком увлажнении газобетон теряет свои прочностные и теплоизоляционные свойства, что приводит к снижению долговечности стен и повышенным затратам на поддержание требуемой температуры воздуха в помещении.

Заявленный производителями коэффициент теплопроводности газобетона плотности 500 кг/м3 составляет 0.12 Вт/(м•°С). Но это значение соответствует только материалу в абсолютно сухом состоянии, которого для газобетона не бывает в условиях реальной эксплуатации. Сорбционная влажность газобетона при реальных условиях эксплуатации составляет 12%, а коэффициент теплопроводности при соответствующей влажности согласно Своду Правил 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» составит уже 0.2 Вт/(м•°С). Т.е. реально, при определении требуемой толщины стены из газобетона согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» необходимо полученное значение увеличить более чем в 1.5 раза.

Также высокая сорбционная влажность газобетона отрицательно влияет на его прочностные характеристики. Заявленная прочность газобетона обычно приводится для полностью сухого состояния и поэтому, даже сами производители газобетона заявляют, что содержание влаги в газобетоне до 30% снижает конструктивную прочность на сжатие почти в два раза. Учитывая, что отпускная влажность газобетонных блоков составляет 25-30%, производители рекомендуют просушить их до начала кладки. Но даже при сушке на стройплощадке остаточная влажность газобетона составит до 18%, что снизит его прочность на 30% от заявленной. Таким образом заявленная для газобетона прочность 25кг/см2 в реальных условиях эксплуатации может составить 18 кг/см2. Особенно важно защищать газобетон от капельной влаги (грунтовые воды, дождь и т.д.), так как в этом случае его влагоемкость возрастет более чем до 50% и его прочностные характеристики составят не более 40% от заявленных значений.

Особенно губительно для влагоемких газобетонных стен промерзание. Поэтому в газобетонном доме рекомендуют проживать постоянно или, по крайней мере, обеспечивать внутри дома температурные условия, исключающие промерзание. Для защиты от влаги и других негативных атмосферных воздействий газобетонные стены обрабатывают специальными растворами, штукатурят, облицовывают деревом, сайдингом, кирпичом или декоративным камнем. Здесь тоже имеются свои нюансы. Так, например, необходимое условие – наличие вентиляционных каналов и пазух между газобетонной стеной и паронепроницаемой облицовкой. Иначе такая облицовка не защитит стены, а наоборот – навредит. Заявленная величина морозостойкости газобетонных блоков составляет 25 циклов при необходимых для фасадной отделки 50 циклах. Указываемые завышенные параметры морозостойкости принадлежат изделиям с плотностью более 600 кг/м3 и соответственно более высоким коэффициентом теплопроводности.

Повышенное водопоглощение газобетонных блоков, как в процессе эксплуатации, так и при незапланированном сильном увлажнении приводит к тому, что на поверхности и в порах паропроницаемого материала начинают развиваться микроорганизмы, образуется грибок и плесень. В дальнейшем удалить грибок, проникший вглубь материала, будет невозможно.

Отделка газобетонных блоков возможна только с применением материалов, имеющих хорошую адгезию именно к газобетону. Обычные традиционные приёмы, такие, как штукатурка, долго не держатся, верхний слой постоянно разрыхляется от воздействия влаги, потому шпатлёвки и штукатурки просто отслаиваются.

Пеностеклобетонные блоки

Предлагаемые стеновые изделия с гранулированным пеностеклом Пеноситал при плотности 500 кг/м3 имеют коэффициент теплопроводности 0.11 Вт/(м•°С), что позволяет возводить из них стены жилых зданий толщиной от 330 мм без дополнительного утепления. Сорбционная влажность таких стен не превышает сорбционной влажности составляющих компонентов – пеностекла и бетона, и составляет не более 2%. Такие стены абсолютно экологически чистые, срок эксплуатации неограничен, обладают отличной тепло и звукоизоляцией, могут обрабатываться на строительной площадке, стены из такого материала «дышат». При строительстве отсутствуют проблемы крепления дополнительной теплоизоляции, а поверхность стен отлично штукатурится при отделке. Совокупность всех этих факторов, в конечном счете, дает значительную экономию как при строительстве (доставка, складирование, работы), так и при дальнейшей эксплуатации сооружения (не требуется замена теплоизоляции со временем). Данные материалы могут с успехом применяться как при малоэтажном строительстве, так и при возведении самонесущих стен при высотном монолитно-каркасном домостроении.

Применение пеностекла в строительстве: особенности малоизвестного материала

Часто при утеплении фасадов здания приходится выбирать между долговечностью и экономией при покупке материала. Ведь наиболее распространённая проблема – это замена пришедшей в негодность минеральной ваты или погрызенного мышами и крысами пенопласта, в котором они любят устраивать свои норы. Однако сравнительно недавно на российском рынке появился материал, который легко поддаётся обработке, очень долговечен и обладает прекрасными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Речь идёт о пеностекле, применение которого в строительстве становится всё популярнее.

Применение пеностекла в строительствеПеностекло – прекрасный материал для утепления и гидроизоляции

Содержание статьи

Пеностекло: что оно собой представляет и как производится

Изобретён подобный материал был ещё в тридцатые годы прошлого века, а его «прародителем» считается академик, физик-кристаллограф Александр Исаакович Китайгородский. Изначально пеностекло предполагалось использовать как плавучий материал, однако в процессе исследования его свойств выяснилось, что он имеет высокую степень звукоизоляции и низкую теплопроводность.

Технология производства пеностекла достаточно сложна, что не позволяет его создать самостоятельно. Стекло плавится в специальных печах при температуре около 1000˚С, после чего вспенивается при помощи газов, выделяемых при горении угля. Полученная масса раскладывается по формам и остывает естественным путём, без принудительного охлаждения. Именно это обеспечивает материалу прочность и долговечность.

Пеностекло изготавливается и в форме гранул разнообразного размераПеностекло изготавливается и в форме гранул разнообразного размера

Особенности ячеистого стекла

Подобный материал интересен, прежде всего, полной паронепроницаемостью и стойкостью к открытому огню. Однако не стоит списывать со счетов и теплоизоляционные качества, которые у пеностекла довольно высоки. Материал стойко переносит нагрузку при сжатии, однако противоударной устойчивости от него ждать не стоит – стекло легко можно расколоть молотком.

Вспененное стекло на сегодняшний день не слишком доступно по причине довольно высокой стоимости, однако стоит понимать, что его использование в итоге будет экономически выгодным по причине долговечности.

Подобный материал совершенно не пропускает влагу и пар, при этом срок его службы может достигать 100 летПодобный материал совершенно не пропускает влагу и пар, при этом срок его службы может достигать 100 лет

Важно! Использование пеностекла в качестве утеплителя в таких строительных материалах как сэндвич-панели нерентабельно. Ведь их оболочка придёт в негодность значительно раньше. А вот в качестве прослойки в бетонных плитах пеностекло применяется достаточно часто.

Оптимальные способы применения вспененного стекла

Ясно, что применение подобного материала в качестве строительного для несущих стен недопустимо. А вот для облицовки фасадов с последующим оштукатуриванием он вполне подойдёт. В этом случае помимо утепления и шумоизоляции пеностекло будет играть и ещё одну немаловажную роль. Оно защитит пеноблок или кирпич от разрушительного воздействия природных факторов (ветер, дождь, снег).

Гидроизоляция стен вспененным стеклом довольно популярна среди владельцев частных домов

Монтаж блоков и плит из пеностекла: 18 видео

Видео о монтаже блоков из пеностекла. Также на сайте вы можете посмотреть характеристики пеностекла марки FOAMGLAS.

 

Новое видео

Более 300 видео о пеностекле — на нашем канале на YouTube. Подпишитесь!

Технология производства блочного пеностекла: описание

Технология производства качественного пеностекла с высокими техническими характеристиками достаточна сложна и энергозатратна. Поэтому стоимость пеностекла значительно выше традиционных теплоизоляционных материалов.

Во всем мире существует не более 20 заводов по производству блочного пеностекла.

Их всех видов пеностекла — блочное пеностекло самый сложный материал с точки зрения производства.

При производстве пеностекла используют дискретный метод вспенивания — вспенивание в отдельных металлических формах. Поточный метод на данный момент не позволяет добиться однородности структуры пеностекла и высоких технических характеристики.

Полный цикл производства одного блока из пеностекла составляет 24 часа. Самый длинный процесс при производстве пеностекла — снятие внутренних напряжений в структуре блока пеностекла. Если пеностекло после вспенивания сразу охладить — такой материал будет обладать высокой хрупкостью, как обычное стекло и его невозможно будет механически обрабатывать. На протяжение 20 часов вспененное в металлической форме текло медленно движется по конвейерной ленте внутри туннельной печи отжига длиной 50-120 м. Каждый участок тунельной печи понижает температуру на 0,5-1 градус Цельсия.

1. Подача и дозировка сырья: стекло вторичной переработки, полевой шпат, песок, железо и т.д.
2. Плавка происходит при постоянной температуре 1250°С
3. Расплавленное стекло выводится из печи
4. Аппаратная комната, где осуществляется контроль за процессом производства
5. Стекло охлаждается на ленточном конвейере и подается в шаровую мельницу
6. Стеклобой (измельчается в мельнице, затем подается в дозированном количестве в формы из нержавеющей стали
7. Загрузка пенообразователя (уголь) 
8. Перемешивание порошка из стекла и пенообразователя в особой форме и нагрев в первой печи. Реакция окисления приводит к вспениванию порошка из стекла
9. Рекуператор тепла
10. Вспененное стекло, состоящее из герметически закрытых ячеек, поступает в печь управляемого охлаждения для снятия внутренних напряжений.
11. Блоки из пеностекла обрезаются по размеру и контролируются. Обрезки пеностекла поступают на вторичную переработку в производство
12. Упаковка и паллетирование блоков
13. Складирование материала

 

Новое видео

Более 300 видео о пеностекле — на нашем канале на YouTube. Подпишитесь!

утеплитель нового поколения с доставкой в Москве, СПб, Екатеринбурге и по всей России

Энергоэффективные теплоизоляционные материалы — основа новых технологий строительства, которые уже сегодня активно внедряются в России и страна зарубежья. Возможность купить пеностекло в Москве и других городах России уже успели по достоинству оценить представители крупных строительных компаний, частные подрядчики, владельцы собственного бизнеса. Этот материал выпускается как в виде блоков и фасонной продукции, так и в гранулированном или колотом (щебень) виде. Пеностекло удобно в применении и абсолютно нейтрально к любым внешним воздействиям. Его использование допускается даже на АЭС. Более того, по своим санитарно-гигиеническим показателям пеностекло, стоимость которого существенно ниже любых аналогов, соответствует требованиям, предъявляемым к теплоизоляции в детских дошкольных, образовательных, лечебных учреждениях, на территориях предприятий общественного питания, фармакологических заводов.

Возможность купить пеностекло, цена которого зависит от типа фракций, уже позволила оптимизировать затраты на ведение теплоизоляционных работ десяткам предприятий и частных компаний. Этот теплоизоляционный материал производится без дополнительных связующих компонентов, что обеспечивает ему беспрецедентную прочность. Выгодная стоимость пеностекла и по-настоящему продолжительный срок службы — до 100 лет без потери первоначальных свойств, делают его оптимальным выбором для любых объектов строительства. При этом он легок в монтаже, не горюч, устойчив ко внешним воздействиям. Решение купить пеностекло, цены на которое существенно ниже, чем у других популярных утеплителей, благотворно сказывается и на размерах суммы, указанной в смете. Что также весьма способствует его популяризации в самых разных областях строительной отрасли.

Немного истории: что мы знаем о пеностекле?

Вопреки распространенному мнению, пеностекло — материал хоть и инновационный, но все же не слишком новый. Его родиной в 30-х годах прошлого века стал СССР. А спустя десятилетие и в США было запатентовано производство пеностекла. Успех не заставил себя ждать. Некоторое время пеностекло использовали для изготовления многослойных бетонных плит с утеплением. Высоко оценив свойства нового материала, производители кровельных, напольных, фасадных конструкций стали использовать его возможности достаточно активно. Но лишь за пределами нашей страны. На своей родине пеностекло длительное время оставалось лишь редкой экзотикой — несовершенство производственных процессов привело к утрате лидерства в данной области и почти полному прекращению выпуска изделий. И лишь относительно недавно технология производства пеностекла вновь обрела популярность.

Впрочем, несмотря на популяризацию, материал этот достаточно сложен в производстве. Изготовить пеностекло (утеплитель) без большого объема производственного брака могут лишь заводы, обладающие необходимыми техническими мощностями. С одним из них на протяжении многих лет работает предприятие «Уралхим», поставляющее высококачественную теплоизоляционную продукцию не только в УФО, но и по всей территории России, а также за ее пределы. Вне зависимости от того, требуется вам поставить пеностекло в Екатеринбург или отправить его в столицу, мы легко обеспечим формирование партии товара нужного объема и отправим его адресату в кратчайшие сроки.

Энергоэффективная теплоизоляция 

Чем же так уникально пеностекло — утеплитель для строительной отрасли? При производстве обычное стекло измельчается и разогревается до температуры, при которой масса наполняется газами и вспенивается, а затем медленно остывает, сохраняя полученные объемы и свойства. Готовое пеностекло, купить которое конечный потребитель может уже в виде изделий, получается объемным, с полыми ячейками внутри. Подобная сотовая структура абсолютно уникальна и позволяет придавать алюмосиликатной основе теплоизолирующие свойства, недостижимые для других материалов. Блоки, гранулы, фасонные изделия из пеностекла купить можно и для жилого строительства, и для создания банных комплексов, и для промышленного производства строительных материалов.

Универсальность этого материала также имеет огромное значение для его популяризации. Сегодня можно пеностекло купить в Москве по ценам производителя и получить надежную теплоизоляцию, способную легко выдерживать многолетнюю эксплуатацию без замены. В зависимости от особенностей объекта использовать можно как засыпной метод утепления, так и укладку блоков или фасонных изделий. Высококачественное пеностекло,Спбдля которого уже успел стать одним из главных направлений при поставках, отлично поглощает и звуки. В многоэтажном жилом строительстве это его свойство сегодня используется весьма активно.

Пеностекло (утеплитель) обладает целым рядом положительных свойств. Вот лишь некоторые из них:

  1. Изготовленные из пеностекла утеплители имеют заданные тепловые характеристики. Не меняют их со временем. А установленная на пеностекло (утеплитель) цена позволяет внедрять инновации без превышения сметы.
  2. Отсутствие дополнительных затрат на обслуживание и ремонт. Пеностекло (утеплители) цену имеют вполне доступную, при этом сохраняют свои свойства гораздо лучше минеральной ваты или других аналогов.
  3. Соответствие современным стандартам. Пеностекло, цена в Спбна которое вполне доступна даже частным подрядчикам, дает гораздо больше возможностей для реализации самых актуальных архитектурных решений.
  4. Широкий спектр применения.Плиты из пеностекла используют при утеплении фасадов и фундаментов. Щебень и гранулы — для засыпной теплоизоляции.
  5. Долговечность. Плиты из пеностекла и другие изделия сохраняют свои свойства более 100 лет. Поэтому, если вы решили пеностекло купить в Москве, цена не должна Вас смущать. Она, конечно, несколько выше, по сравнению с другими материалами, но она с лихвой окупиться благодаря долговечности данного теполизолятора.
  6. Пеностекло, стоимость которого, может, и не самая низкая на  рынке строительных материалов, отличается прекрасной шумоизоляцией. Звуковые волны, а так же вибрация прекрасно гасятся в толще плиты, имеющей уникальную структуру закрытых пор. Это позволяет широко использовать пеностекло и в промышленных целях.
  7. Повышенная прочность на сжатие. Плиту из пеностекла отличает способность выдерживать значительные нагрузки. Поэтому из них можно изготавливать различные опорные конструкции, днища резервуаров и т.п.
  8. Сохранение геометрических параметров. Пеностекло – химически стабильный материал. Он не подвергается процессам окисления, не взаимодействует с кислородом воздуха и водой. Это значит, что он не подвергается эрозии, коррозии и вымыванию, не ржавеет, не разбухает и не ссыхается. Кроме того данный материал не имеет температурного расширения. Утепление пеностеклом позволяет обеспечить неизменность форм и размеров теплоизоляционного покрытия.
  9. Широкий диапазон рабочих температур (от 196оС до +360оС) Это дает возможность производить утепление пеностеклом трубопроводов и других конструкций, подвергающихся воздействию экстремальных температур, в том числе с их колебаниями и перепадами.
  10. Материал не содержит органического компонента. Это значит, он не подвергается действию различных грызунов и насекомых (в нем нет никаких питательных веществ). К тому же, утеплитель очень прочный и твердый — прогрызть его крайне проблематично.
  11. Пеностекло – негорючий материал, как и все элементы, использующиеся для его монтажа. Это позволяет использовать данный утеплитель в местах, где высок риск возникновения пожаров. Так же применяют вспененное стекло и для изготовления противопожарных перегородок и других конструкций, в том числе и вставок в горючие теплоизоляционные материалы.
  12. Пеностекло, цена которого несколько выше, чем у других утеплителей, лишено одного из главных недостатков своих аналогов — оно полостью водонепроницаемо. Это значит, что можно использовать данный материал для утепления фундаментов, подвальных помещений, а так же резервуаров и прочих конструкций, где возможен контакт с водой.
  13. Монтаж прост. Плиты из пеностекла не требуют сквозного крепления, а значит не будут возникать мостики холода. Обработка и нарезка так же проста.
  14. Производство пеностекла – высокотехнологично и экологично. Данный материал подлежит вторичной переработке. 

И это лишь малая часть того, чем обладает этот современный материал. Так что, можно смело сказать: утепление пеностеклом — технология будущего. А приобрести этот материал вы всегда можете, связавшись с нами по телефону.

Как выбрать пеностекло?

Если вы решили купить пеностекло (в Москве или любом другом городе), важно знать, на что обратить свое внимание.

  • Плиты должны быть одного размера, с ровной торцевой частью.
  • Ячейки не должны соприкасаться друг с другом.
  • Перед тем, как пеностекло купить, нужно рассчитать его оптимальную толщину. Делается это с той целью, чтобы точка росы находилась в плите утеплителя, а внешняя стенка охладилась до температуры максимум -5оС. В противном случае, под плитой теплоизолятора будет скапливаться конденсат (материал практически не пропускает пар).
  • Пеностекло – утеплитель, цена которого в Спб, Москве, Челябинске и других крупных городах довольно высока. Не стоит гоняться за сомнительной выгодой. Недобросовестные производители экономят на качестве. Зачастую они предлагают Вам подделки, которые могут не соответствуют всем заявленным параметром, кроме того могут быть вредны для здоровья.
  • Стоит отметить, что пеностекло – утеплитель, цена на который сильно отличается в зависимости от формы выпуска. При покупке стоит задуматься, какой вариант Вам больше подойдет. Блочное хорошо для утепления фасадов зданий и сооружений, утепления трубопроводов, монтажа различных емкостей и резервуаров, а так же подвальных помещений и фундаментов. Гранулированное широко применяет в качестве сыпучего утеплителя для полов, стен, потолков. Стоит такое пеностекло (цена в Спб, Мск, Екб) около 10 000 руб /м3, это почти на половину дешевле, чем блоки того же объема.

Подводя итог, можно сказать, что пеностекло – отличный материал для утепления стен. Конечно, он не лишен недостатков. Но их можно умело обойти, если правильно провести монтаж (это хрупкость, полная пароизоляция). Заказав пеностекло (Екатеринбург, Москва, Спб) в компании «Уралхим», вы приобретете долговечный надежный теплоизоляционный материал. Он надежно защитит Ваш дом, сделает его теплым и уютным. Кроме того купить пеностекло (Спб, Москва, Екб) можно и для утепления нежилых помещений. Проводить его  монтаж лучше на стадии возведения зданий и сооружений. Так Вы сможете сэкономить на материалах, грамотно рассчитав точку росы. Материал не очень привлекателен внешне, поэтому потребуется дополнительная внешняя отделка. Купить пеностекло – получить оптимальное соотношение цена-качество на долгие-долгие годы.

пеностеклянных блоков — Купить пеностекло, декоративные стеклянные блоки, продукт производственной линии пеностекла на Alibaba.com

10,79

000

0

см / cmc

ПУНКТ

ЕДИНИЦА

ПАРАМЕТР

ПУНКТ

Плотность

кг / м3

≤155

Прочность на сжатие

МПа

≥0.7

Теплопроводность

208k 35

w / mk

≤0,058

Изгиб

Прочность

Влагопоглощение

0,00

213k -40

Вт / мк

≤0.048

Допустимая температура

450-200

Водопоглощение

≤0,2

Линейный коэффициент теплового расширения

9 × 10-6

Применение:

1. Химическая промышленность: реакционное оборудование, химические трубы, масляные трубы, трубы для СПГ, трубы для СНГ, днища резервуаров и проекты изоляции и др.
2. Архитектура: холодильная, судостроительная промышленность, теплоизоляция кровли, теплоизоляция внутренних и внешних стен, стоянка и изоляция внутреннего слоя дымохода и др.
3. Подземные объекты: метро, ​​метро складские помещения, туннели и т. д.
4. Прочее: военная промышленность, пемза, воздухоотделительные трубы, изоляция днища резервуаров для холодной жидкости и т. д.

.

пеностеклянных блоков — Купить полый стеклянный блок, пеностеклянный кирпич, декоративные стеклянные блоки продукт на Alibaba.com

10,79

000

0

см / cmc

ПУНКТ

ЕДИНИЦА

ПАРАМЕТР

ПУНКТ

Плотность

кг / м3

≤155

Прочность на сжатие

МПа

≥0.7

Теплопроводность

208k 35

w / mk

≤0,058

Изгиб

Прочность

Влагопоглощение

0,00

213k -40

Вт / мк

≤0.048

Допустимая температура

450-200

Водопоглощение

≤0,2

Линейный коэффициент теплового расширения

9 × 10-6

Применение:

1. Химическая промышленность: реакционное оборудование, химические трубы, масляные трубы, трубы для СПГ, трубы для СНГ, днища резервуаров и проекты изоляции и др.
2. Архитектура: холодильная, судостроительная промышленность, теплоизоляция кровли, теплоизоляция внутренних и внешних стен, стоянка и изоляция внутреннего слоя дымохода и др.
3. Подземные объекты: метро, ​​метро складские помещения, туннели и т. д.
4. Прочее: военная промышленность, пемза, воздухоотделительные трубы, изоляция днища резервуаров для холодной жидкости и т. д.

.

Блок из пеностекла высокого качества

Описание продукта

Пеностекло — это новый неорганический теплоизоляционный материал. В основном он изготавливается из стеклянного порошка, его получают путем обжига и барботирования в туннельных печах перед отжигом и охлаждением.
Пеностекло — это теплоизоляционный материал, сохраняющий одновременно холод и тепло, подходящий для широкого диапазона рабочих температур. Между тем, его важная ценность заключается в стабильности имущества в течение долгого рабочего дня.Кроме того, сам материал огнестойкий и ударопрочный. При использовании в низкотемпературных подземных инженерных проектах, в легковоспламеняющихся и взрывоопасных, влажных средах, а также в средах с сильной химической коррозией этот материал не только безопасен и надежен, но и долговечен. Поэтому он известен как «прочный изоляционный материал, не нуждающийся в замене».

High quality foam glass block

High quality foam glass block

Спецификация продукта

Пеностекло

Товар

Единица

Размер

Длина

мм

600, 620

Ширина

мм

450, 500

Толщина

мм

20-150

Толщина

Труба из пеностекла

Шт.

Размер

Длина

мм

500, 600, 630

Внутренний диаметр

мм

25-219

мм

30-150

Мы можем производить широкий ассортимент форм и размеров для удовлетворения промышленных и коммерческих требований к изоляции.

Физические характеристики

9
Высота Единичное значение

Предел прочности на разрыв

Предел прочности на разрыв перпендикулярно пределы температуры

Характеристики

1.Низкая плотность, низкая теплопроводность, но высокая прочность на сжатие.
2. Нет водопоглощения, нет проницаемости.
3. Низкий коэффициент теплового расширения, отсутствие деформации и трещин.
4. Негорючие и коррозионная стойкость
5. Отсутствие плесени, укусов крыс, старения и порчи
6. Имеет тот же срок службы, что и здания
7. Экологичность и пригодность для вторичной переработки.

Упаковка и доставка

Упаковка: Стандартная экспортная картонная упаковка или полиэтиленовая термоусадочная упаковка, доступен OEM.

Срок поставки: Наши мощные производственные мощности обеспечивают кратчайшие сроки доставки,

обычно 5-7 дней достаточно.

High quality foam glass block

High quality foam glass block

Приложение

Низкотемпературный трубопровод, резервуар, оборудование и резервуары (для хранения)

Низкотемпературная система переработки углеводородов;

Холодильные склады и строительство;

Низкотемпературная изолированная система для фармацевтической промышленности;

Резервуары и трубы стальные для хранения жидкого кислорода и азота;

Подземная система и трубы охлаждающей воды;

Система антикоррозийной футеровки внутри дымохода;

Морская нефтяная платформа;

Циркуляционная и двухтемпературная система;

Изоляция для внешних и внутренних стен и крыш;

Влаго- и противопожарная изоляция для зданий и тоннелей;

Шумопоглощение для любой компрессорной и моторной установки.

High quality foam glass block

High quality foam glass block .Блок панели из пеностекла

— Купить блок из пеностекла, панель из пеностекла, блок панели из пеностекла Продукт на Alibaba.com

Описание продукта

Пеностекло — это новый неорганический теплоизоляционный материал. В основном он изготавливается из стеклянного порошка, его получают путем обжига и барботирования в туннельных печах перед отжигом и охлаждением.
Пеностекло — это теплоизоляционный материал, сохраняющий одновременно холод и тепло, подходящий для широкого диапазона рабочих температур.Между тем, его важная ценность заключается в стабильности имущества в течение долгого рабочего дня. Кроме того, сам материал огнестойкий и ударопрочный. При использовании в низкотемпературных подземных инженерных проектах, в легковоспламеняющихся и взрывоопасных, влажных средах, а также в средах с сильной химической коррозией этот материал не только безопасен и надежен, но и долговечен. Поэтому он известен как «прочный изоляционный материал, не нуждающийся в замене».

Foam glass panel block

Foam glass panel block

Спецификация продукта

Пеностекло

Товар

Единица

Размер

Длина

мм

600, 620

Ширина

мм

450, 500

Толщина

мм

20-150

Толщина

Труба из пеностекла

Шт.

Размер

Длина

мм

500, 600, 630

Внутренний диаметр

мм

25-219

мм

30-150

Мы можем производить широкий ассортимент форм и размеров для удовлетворения промышленных и коммерческих требований к изоляции.

Физические характеристики

9
Высота Единичное значение

Предел прочности на разрыв

Предел прочности на разрыв перпендикулярно пределы температуры

Характеристики

1.Низкая плотность, низкая теплопроводность, но высокая прочность на сжатие.
2. Нет водопоглощения, нет проницаемости.
3. Низкий коэффициент теплового расширения, отсутствие деформации и трещин.
4. Негорючие и коррозионная стойкость
5. Отсутствие плесени, укусов крыс, старения и порчи
6. Имеет тот же срок службы, что и здания
7. Экологичность и пригодность для вторичной переработки.

Упаковка и доставка

Упаковка: Стандартная экспортная картонная упаковка или полиэтиленовая термоусадочная упаковка, доступен OEM.

Срок поставки: Наши мощные производственные мощности обеспечивают кратчайшие сроки доставки,

обычно 5-7 дней достаточно.

Foam glass panel block

Foam glass panel block

Приложение

Низкотемпературный трубопровод, резервуар, оборудование и резервуары (для хранения)

Низкотемпературная система переработки углеводородов;

Холодильные склады и строительство;

Низкотемпературная изолированная система для фармацевтической промышленности;

Резервуары и трубы стальные для хранения жидкого кислорода и азота;

Подземная система и трубы охлаждающей воды;

Система антикоррозийной футеровки внутри дымохода;

Морская нефтяная платформа;

Циркуляционная и двухтемпературная система;

Изоляция для внешних и внутренних стен и крыш;

Влаго- и противопожарная изоляция для зданий и тоннелей;

Шумопоглощение для любой компрессорной и моторной установки.

Foam glass panel block

Foam glass panel block .

Печь с водяным контуром на отработке своими руками: Печь на отработке своими руками из баллона – чертежи, схемы, видео

Печь на отработанном масле своими руками: пошаговая инструкция

  • Коммуникации
    • Вентиляция
    • Канализация
    • Отопление
    • Электрика
    • Водоснабжение
  • Ремонт
    • Балкон и лоджия
    • Гардеробная
    • Гостиная
    • Детская комната
    • Кухня
    • Внутренняя отделка
    • Прихожая и коридор
    • Санузел
    • Спальня
  • Строительство
    • Инструменты
    • Двери
    • Крыша
    • Лестницы
    • Мансарда
    • Наружная отделка
    • Окна
    • Пол
    • Потолок
    • Стены и перегородки
    • Строй материалы
    • Фундамент
  • Дача
    • Беседки и навесы
    • Веранда и терраса
    • Гараж
    • Дачный туалет
    • Заборы, ворота и калитки
    • Ландшафтный дизайн
    • Сад и огород
    • Хоз. постройки
  • Советы
    • Ремонт мебели
    • Советы домашнему мастеру
  • Бытовая техника
    • Стиральные машины
    • Пылесосы
    • Посудомоечные машины
    • Холодильники
    • Климатическое оборудование

Печь на отработке с водяным контуром. Как сделать своими руками правильно

Печь универсальная «Тагаз»

Идея, найти способ сэкономить на обогреве подсобных помещений, гаражей и теплиц подвигла многих домашних умельцев к созданию экономичных печей и котлов. На создание таких отопительных приборов, которые отличаются потреблением недорого топлива, а в некоторых случаях и вовсе бесплатного. Примером таких устройств может служить разнообразие печей на отработке с водяным контуром или без такового.

Отработка представляет собой техническое масло, которое уже не может использоваться по первоначальному назначению и по всем правилам подлежит утилизации. Однако наши умельцы решили вместо утилизации использовать отработку в экономических целях. Онии изобрели простые отопительные устройства, в которых вместо традиционного топлива (газ, дизтопливо, уголь) используется техническое отработанное масло.

Естественно, что для отопления жилого дома такие устройства не применяются, но для создания комфортной температуры в гараже, строительной бытовке, теплице или в бане они вполне подходят.

Принцип работы и конструкция печки на отработке

Принцип действия подобной печи заключается в том, что топливо, а именно отработанное масло, сгорает в двух камерах. В первой горит непосредственно сама отработка, во второй догорают, образовавшиеся в процессе первоначального горения топочные пары и газы. Именно во второй камере происходит выделение тепла, температура которого существенно превышает температуру горения самой отработки.

Конструкция печи представляет собой два резервуара, соединяемых трубой, через которую подается необходимый для процесса горения воздух.

Отработка заливается в нижний резервуар, который оснащается заслонкой, позволяющей регулировать подачу воздуха. Соединительная труба для лучшего поступления воздуха в верхний резервуар делается с многочисленными отверстиями диаметром около 8–10 мм.

При поджоге масла, находящегося в нижнем резервуаре, начинают выделяться пары, которые поступают в соединительную трубу.

Там смешиваясь с кислородом, которого много в воздухе, пары продолжают свое горение с большей интенсивностью, поскольку поступление кислорода не ограничивается заслонкой, как в нижнем резервуаре. Остатки продуктов сгорания выводятся при помощи дымоходной трубы, которая должна располагаться наверху второго резервуара.

Это всего лишь общая схема, как работает печка на отработке даже с водяным контуром. Сама же конструкция в каждом отдельном случае может видоизменяться в зависимости от выбранного материала для изготовления частей печки, ее функциональности и прочих условий.

Разновидности печей на отработке

Соорудить подобные отопительные устройства можно, используя:

  • листовую сталь;
  • бывшие в употреблении баллоны из-под газа;
  • металлические бочки и прочие емкости из металла, при условии, что толщина их стенок не будет меньше 5 мм.

Если используется листовая сталь, то соединение отдельных частей устройства необходимо производить при помощи электродуговой сварки. Печь должна разбираться на составные части для того, чтобы очищать ее от скопления золы, шлаков и прочих продуктов сгорания масла.

Печь сделанная из газового баллона по своей конструкции, практически, ничем не отличается от той, которая производится из листовой стали. Здесь лишь отсутствуют сварочные работы по сооружению корпуса самой печи, поскольку баллон является герметичным резервуаром.

Однако если печь сделанная из стали может служить в качестве варочной плиты, так как верхняя плоскость горизонтальная, то устройство, произведенное из баллона такую возможность исключает.

Котел в работе

Более эффективной будет печь на отработке, в конструкцию которой входит такая функция как наддув. Для этого может использоваться бытовой вентилятор или автомобильный. Водяной контур в этом случае необходимо укомплектовать циркуляционным насосом, который будет в принудительном режиме прогонять теплоноситель по трубопроводу и далее через радиаторы отопления.

При таком решении угол наклона труб не будет играть такой существенной роли, как при естественной циркуляции теплоносителя. Такой котел в состоянии обогревать довольно значительные площади. Экономичность подобного устройства выражается в потреблении всего одного литра отработанного масла за час непрерывной работы печки. При таком расходе в помещении стабильно поддерживается температура равная 14–15 градусам выше нуля.

Если требуется повысить температуру в помещении, стоит лишь увеличить зазор для поступления большего количества воздуха в первую камеру сгорания или увеличить мощность наддувного устройства.

Преимущества и недостатки печек на отработке

Самым главным достоинством подобных устройств является их низкая себестоимость и экономичность, вследствие использования бросового топлива. Кроме этого такие отопительные приборы обладают следующими преимуществами:

Подножье устройства
  • Простота конструкции, которая исключает какие-либо поломки. Здесь практически нечему выходить из строя.
  • Печь можно эксплуатировать при любых минусовых температурах.
  • Помещение площадью до 20 квадратных метров нагревается буквально через полчаса после начала горения отработанного масла.
  • Существует реальная возможность обогревать большие помещения путем устройства водяного контура. Для этого в верхней части отопительного прибора монтируется теплообменник, который подсоединяется к системе отопления помещения либо здания в целом.
  • Печи на отработке не зависят от наличия электроэнергии, газа. Для них не требуется составления проекта подключения и регистрации в соответствующих службах.
  • Печь может использоваться не только для обогрева, но и в качестве варочной плиты.
  • Для их изготовления можно воспользоваться материалами, которые не требуется покупать.
  • Небольшие габариты и компактность всех узлов дает возможность транспортировать печку даже в легковой машине.
  • В достаточной мере пожаробезопасное сооружение, благодаря отсутствию открытого огня.

Но, несмотря на все достоинства, подобные обогреватели не лишены и своих недостатков.

Простая конструкция такого обогревателя не освобождает от устройства дымохода в любом помещении – гараже, теплице. При этом дымоход необходимо сделать таким, чтобы ни одна его часть не была горизонтальной, а общая длина составляла не менее 4 метров, в противном случае естественная тяга будет недостаточной для полноценного функционирования обогревателя на отработанном масле.

Котел на отработке требует частого очищения. В очистке нуждается резервуар, куда наливается отработка, а также должен очищаться дымоход.

Какие требования предъявляются к печам на отработке

Схема работы

Отопительное устройство должно располагаться на абсолютно ровной горизонтальной поверхности, чтобы уровень масла в нижнем резервуаре относительно верха его бортиков находился на равном расстоянии.

Комплектующие подобного обогревателя должны выполняться из термостойких и качественных материалов. Уклон дымохода в самом начале необходимо сделать под углом в 30 градусов, после этого придать ему строго вертикальное положение и вывести его за пределы отапливаемого помещения. Для изготовления дымохода требуется сталь толщиной не менее 3 мм, и только наружная его часть может быть сделана из оцинкованной жести или асбестоцементной трубы. Диаметр дымоотводящей конструкции либо его внутреннее сечение не должно быть менее 10 см в поперечнике.

Конструкция нижнего резервуара должна оборудоваться заслонкой, которая легко поворачивается. Это позволит регулировать мощность печки и контролировать расход масла. Толщина стенок резервуара, куда наливается отработка, не должна быть меньше 3 мм.

Отверстия в соединительной трубе, как и она сама, могут иметь разный размер, но они должны быть пропорциональными. Диаметр отверстий должен иметь размер соответствующий 1/10 диаметра самой трубы.

Заключение

Печи на отработке в большинстве простые и экономичные конструкции. Однако при их изготовлении и эксплуатации не следует забывать о мерах противопожарной безопасности, даже в гараже. Прежде, чем приступить к изготовлению печки, необходимо иметь перед собой четкий и ясный чертеж и материал для изготовления обогревателя.

Применение печей, работающих на отработках масла с водяным контуром

Сегодня стало весьма популярным перерабатывать или повторно использовать отработанные материалы и различные продукты жизнедеятельности. Это может позволить сэкономить достаточно много средств и не тратить их и время на утилизацию.

Печь для небольших помещений

Одним из таких решений стали печи на отработанном моторном или промышленном масле. Его можно найти в любых количествах в автопарках, на СТО и в индустриальных производствах. Стоимость такого сырья будет минимальна или оно может достаться бесплатно.

По своим свойствам и принципу использования отработанное масло ничем не уступает электрическим нагревателям по мощности. При этом необходимо знать, что отработанное масло для таких целей должно быть предварительно очищено от всех примесей.

Самостоятельно сделать это нельзя, поэтому стоит прибегнуть к покупному варианту уже очищенного масла, которое в любом случае будет весьма недорогим. К тому же неочищенное масло напрямую влияет на безопасность прибора. В нем может находиться спирт или вода, которые нагреются при высоких температурах и могут привести к взрыву и возгоранию.

При использовании такого топлива, важно знать, что оно боится холода. Если оно приобретается в больших количествах стоит позаботиться о месте его хранения в зимний период.

К тому же использование печи на таком масле – отличный экономичный вариант обогрева небольших помещений – подсобки, гаража, особенно для работы в холодное время года.

Печи для обогрева существуют нескольких видов:

  • Печи на отработанном масле.
  • Печи на отработанном масле с водяным контуром.
  • Печи-камины.

Последние два вариант можно использовать в более широких целях, для обогрева дачи или небольшого загородного дома. Особенно удобно их применений для двухэтажных строений. Принцип работы таких печей заключается в прямом нагревании воздуха, который уходит вверх, становясь легче. Неудобство заключается в обогреве уж слишком больших помещений более 100 квадратных метров – тепло распределяется не эффективно и довольно медленно. В автосервисах, частных мастерских целесообразно использование печей на отработке с водяным контуром, доступ к маслу есть практически в неограниченном количестве.

Сегодня использование таких приспособлений для обогрева растет быстрыми темпами. Их изготовление поставлено на поток, как частными мастерами, которые постоянно дорабатывают свои конструкции, так и целыми заводами.

Основное преимущество, которое говорит в пользу применения печей – простота конструкции и экономичность, а также несложный принцип работы.

Характеристики печи на отработке с водяным контуром

Устройство представляет собой два резервуара круглой или квадратной формы, которые соединены между собой отрезком трубы, куда подается воздух, и выходит уже теплым, через специальные отверстия. Отработка заливается в нижнюю часть, где происходит ее нагревание, что образует масляный пар. Смешиваясь с воздухом, пар горит с большей силой и поступает в верхнюю часть печи.

Печи с водяным контуром не имеют «лишних» деталей. Их срок службы весьма долговечен, так как поломки практически не происходят с простыми элементами. Удобство заключается в возможности ее работы даже при минусовых температурах в помещении. Вода должна находиться в отопительной системе постоянно.

Для еще большего удобства при обогреве большого помещения к печи на отработанном масле добавляют водяной контур. Вода нагревается и вместе с паром от топлива поднимается вверх, на ее место поступает холодная вода и процесс повторяется. При помощи насоса можно соединить печь с батареями, это обеспечит практически полноценный обогрев помещения в целом с наименьшими затратами.

Если обогревается дача, проживание в которой предполагается только до зимнего периода, чтобы теплоноситель не замерз в холода из-за его простоя, и работал даже при редком его использовании, в воду рекомендуется добавлять специальные добавки. Чаще всего это добавление антифриза. В доме с постоянным проживанием рекомендуется использование двухконтурных печей. Это дает возможность использовать дополнительную воду для бытовых нужд хозяев.

Преимущества

В целом можно выделить основные преимущества:

  • Простота строения.
  • Возможность использовать любое отработанное топливо.
  • Относительно дешевое изделие, при покупке готового.
  • Разнообразие использования – от гаража до загородного дома.
  • Мобильность конструкции.
  • Безопасность.
  • Достаточно быстрое нагревание и долгое остывание.
  • Отсутствие отходов при горении.
  • Легкий монтаж.
  • Возможность самостоятельной сборки конструкции в домашних условиях.

Последний фактор является одним из основополагающих, при выборе печи. Не всегда есть возможность приобрести отдельную печь для дачи или гаража.

Делаем своими руками печь на отработке

Есть несколько несложных правил и советов, соблюдение которых, поможет собрать эффективное в работе и безопасное устройство:

  1. Печь должна уверенно стоять в отведенном месте без каких-либо наклонов или раскачиваний, то есть быть устойчивой.
  2. Размеры, количество и конструкция всех составных частей должны строго отвечать чертежу. Иначе сложно будет добиться бесперебойной работы устройства.
  3. Герметичность. Никакие элементы горения не должны выпадать из конструкции.

При выборе материала для изготовления чаще всего отдают предпочтение использованным газовым баллонам. Их толщина и размеры позволяют сделать резервуары согласно любым чертежам. К тому же срок службы продлится не один год. Изделие не нуждается в особом уходе. Необходимо закрыть дымоход, слить топливо и очистить резервуары от мусора. Это необходимо сделать во время длительного периода, когда печь не используется.

Верхний нагревательный элемент можно использовать также в качестве плитки для приготовления пищи или подогрева воды. Универсальное изделие и весьма экономичный и удобный вариант при обогреве.

схема конструкции на отработанном масле, пошаговая инструкция и прочее + видео

Желание сократить стоимость отопления жилых или подсобных помещений вынуждает их владельцев искать наименее затратные варианты. При этом каждый рачительный хозяин стремится использовать самое доступное и дешёвое топливо, добиваясь максимальной теплоотдачи при его сжигании. Именно поэтому ухудшение ситуации на рынке энергоресурсов привело к появлению многих интересных и производительных отопительных приборов, доступных для повторения в домашних условиях. Одной из таких установок является печь, использующая жидкое топливо. Главное её достоинство заключается в том, что для отопления не придётся использовать дорогостоящее дизельное горючее — самодельный агрегат отлично работает на использованном моторном масле, которое можно за копейки купить в ближайшем автосервисе. Всплеск интереса к самодельным конструкциям печей обычно возрастает с наступлением холодов. Мы же рекомендуем не дожидаться морозов и заняться изготовлением печи своими руками, работающей на отработке, прямо сейчас.

Особенности устройства и использования печей на жидком топливе. Достоинства и недостатки агрегатов

Печь на отработке представляет собой компактный и простой в изготовлении отопительный прибор

Слитое моторное масло представляет собой многокомпонентное вещество, загрязнённое продуктами сгорания автомобильного топлива. Надо сказать, что отработка горит очень плохо, а вот летучие компоненты, которые выделяются при её нагревании, воспламеняются легко и во время окисления кислородом воздуха выделяют тепло в большом количестве. Надо сказать, что особенности сжигания использованных машинных масел в большинстве случаев и предопределяют существующие виды отопительных агрегатов:

  • печи с капельной подачей жидкого топлива;
  • модели, использующие наддув и распыление горючего;
  • двухкамерные агрегаты пиролизного типа.

Кроме того, различают печи с воздушными и водяными теплообменниками, что позволяет устанавливать оборудование этого типа как в технических, так и в жилых помещениях. Сфера применения буржуек, использующих в качестве топлива отработанное машинное или автомобильное масло, чрезвычайно широка:

  • мастерские и гаражи;
  • теплицы;
  • овощехранилища;
  • производственные помещения и склады;
  • хозяйственные постройки;
  • жилые здания (при условии размещения отопительного оборудования в пристройке).

Наличие бесплатного топлива предопределяет популярность печей на отработанном моторном масле у владельцев автомастерских и станций техобслуживания

Разумеется, монтаж подобных печей целесообразнее всего выполнять в автосервисах и на предприятиях с собственным автопарком, что позволит не только утилизировать небезопасную горючую жидкость, но и сэкономить на отоплении.

Котлы и печи с капельной подачей горючего масла

Модели с открытым сжиганием и капельной подачей представляют собой наиболее простые и доступные для изготовления в домашних условиях конструкции. Кроме того, такой способ доставки жидкого топлива в рабочую зону даёт возможность перевести на отработку любую твердотопливную печь или котёл.

Конструктивно установка с капельной подачей состоит из ёмкости для масла, шланга для транспортировки горючего, запирающе-регулирующей арматуры, испарителя и сопла. Работает такая печь просто. Перед розжигом открывают подачу масла, которое самотёком поступает из бачка и капает на поверхность испарителя. Топливо поджигают при помощи ветоши, смоченной в керосине или соляре. Выход на рабочий режим происходит только после того, как рабочая чаша прогреется до 350–400 °С. В этом случае поступающая жидкость мгновенно переходит в газовую фазу и сгорает с высокой температурой. Чтобы увеличить производительность печей, их оборудуют канальными вентиляторами. Обеспечить полноту сгорания отработки удаётся за счёт дожига продуктов сгорания в высокотемпературной зоне с дополнительной подачей воздуха.

Схема работы печей с капельной подачей жидкого топлива

К преимуществам открытого способа сжигания относится простота конструкции и возможность адаптации под уже установленное отопительное оборудование. Что касается недостатков, то они достаточно весомы:

  • низкий КПД установок;
  • затруднение с использованием в условиях низких температур, связанное с ухудшением текучести топлива;
  • высокое содержание вредных веществ в дымовых газах;
  • сложность в настройке точной подачи топлива;
  • быстрое образование нагара на дымоходе.

Несмотря на минусы, отдельные конструкции печей с капельной подачей пользуются устойчивой популярностью у домашних умельцев, особенно если речь идёт о переделке твердотопливных котлов на работу с жидким топливом. Одну из таких установок, которую называют печью с пламенной чашей, вы можете видеть на схеме.

Обогревающие агрегаты с горелками

Применение форсунок для сжигания машинного масла даёт возможность поднять КПД агрегатов, а соответственно и их тепловую мощность. Принцип действия приборов заимствован у паяльных ламп и керогазов, которые широко использовались в 50–70 годах прошлого века для приготовления пищи. Он заключается в разогревании жидкого топлива до температуры испарения и его сжигания в отдельной камере с принудительной или атмосферной подачей воздуха. При этом для нагрева следующей порции горючего используется часть тепла, выделяемого при горении масла, дизтоплива или керосина.

Поскольку отработка из автосервиса чаще всего достаётся в виде смеси масел с различной вязкостью, то перед подачей к форсунке её следует подогреть и отфильтровать. Схемы заводской и самодельной конструкций с использованием обоих видов подачи воздуха представлены ниже.

Схема горелки, пригодной для изготовления своими руками

Интересной конструкцией обладает горелка Бабингтона, не требующая предварительной подготовки масла. В ней отработка тонким слоем стекает по округлой чаше. По центру сферы выполнено точечное отверстие, к которому под давлением подаётся воздух. Принцип действия заключается в том, что воздушный поток захватывает с поверхности мельчайшие частицы масла. Дисперсия, которая образовывается на выходе, легко воспламеняется и горит с температурой более 1000 °С.

Принцип действия горелки Бабингтона

Отметим, что в наиболее совершенных горелках предусмотрено многоступенчатое сжигание топлива, которое включает фазы распада, сгорания и дожига продуктов химических реакций непосредственно в факеле.

К преимуществам печей с горелками относятся:

  • КПД более 90%, недостижимый для других агрегатов на отработке;
  • высокотемпературное пламя позволяет повысить мощность отопительных установок;
  • сжигание отработки при 1000 °С и больше даёт возможность получить выхлоп с минимальным содержанием вредных примесей;
  • универсальность — горелку можно установить на отопительный агрегат любого типа.

В минусы распыляющих устройств можно записать:

  • усложнённую конструкцию;
  • необходимость в использовании нагнетательного оборудования;
  • высокие требования к чистоте топлива, которые вынуждают предварительно фильтровать слитое моторное масло;
  • потребность в устройстве подогрева жидкого топлива.

Заметим, что большинство отмеченных недостатков касаются наиболее высокотехнологичных горелок. К простым самодельным устройствам предъявляются более низкие требования, однако, при этом проявляются другие недостатки — появление запаха несгоревшего топлива, его разбрызгивание во время розжига, снижение производительности и т . д.

Отопительные приборы с несколькими камерами

В двухобъёмных конструкциях процессы испарения и сжигания отработки происходят в разных камерах. Благодаря этому удаётся достичь высокой температуры и полноты сгорания горючего. Кроме того, характерной особенностью печей этого типа является очень чистый выхлоп — в дымовых газах практически отсутствуют вредные химические соединения.

Конструктивно агрегат состоит из двух вертикально установленных ёмкостей, соединённых между собой при помощи перфорированной трубы увеличенного диаметра (инжектора). Нижняя камера оборудована отверстием для заливки масла. Благодаря установленной заслонке поворотного типа этот проём служит ещё и дозатором поступающего в камеру сгорания первичного воздуха.

Двухобъёмный отопительный прибор состоит всего из нескольких деталей

Несмотря на простую конструкцию, эффективность сжигания отработанного масла находится на уровне лучших образцов промышленного изготовления. Поскольку это заложено самим принципом действия печи, рассмотрим особенности её работы более подробно.

Залитое в нижнюю камеру масло поджигается при помощи промасленной тряпки. После того, как загорится поверхностный слой отработки, приток воздуха уменьшают, получая устойчивое горение. Испаряющиеся с поверхности летучие углеводороды сгорают в вертикальной камере с высокой температурой, что обусловлено притоком воздуха через перфорацию инжектора. Скорость горения в верхней камере снижают принудительным способом, что необходимо для более полного окисления продуктов реакции азотными соединениями. В этой зоне происходит так называемый дожиг выделяющихся газов, благодаря которому они распадаются на безопасные соединения. Врезанный в верхний модуль дымоход обеспечивает необходимую тягу и отводит остаточные газы наружу.

Поскольку теплообменником двухобъёмной печи является верхняя камера, её нередко оборудуют кожухом для принудительной конвекции или рубашкой для подачи жидкого теплоносителя.

Надо сказать, что определяясь с конструкцией для изготовления печки в гараж, мастерскую или теплицу, чаще всего останавливаются на двухобъёмном агрегате. Он имеет достоинства всех печей, описанных выше, и практически лишён недостатков, особенно если речь идёт об использовании отопительного прибора в нежилых помещениях. Что касается изготовления котла для обеспечения теплом загородного дома, то лучше использовать один из приборов, построенных по схеме с пламенной чашей.

Схема буржуйки с пламенной чашей

Изготовление двухобъёмной буржуйки на отработке

Печь, предлагаемая нами к изготовлению, состоит из двух круглых модулей диаметром 350–400 мм, которые соединяются между собой при помощи отрезка металлической трубы диаметром не менее 4 дюймов и длиной 400–450 мм. Боковая поверхность вертикальной камеры покрыта перфорацией в виде отверстий диаметром 8–10 мм, выполненных в шахматном порядке. Внутреннее пространство верхнего модуля разделяет перегородка, в которую ударяются горящие газы, благодаря чему происходит их активное перемешивание и падение скорости горения, необходимое для завершения процессов пиролиза. Дымоход врезают в пространство верхней ёмкости, которое находится за перегородкой. Его высота должна составлять не менее 4 м, причём в месте присоединения должна использоваться толстотелая стальная труба, иначе дымовой канал может прогореть. На высоте 1 м от поверхности печи допускается наращивание дымохода оцинкованной, жестяной или керамической трубой.

Конструкция жидкотопливного агрегата

Установленный на выходе из верхнего модуля горизонтальный участок дымохода будет служить дополнительным теплообменником, поэтому при возможности его делают размером 0.5–0.8 м. Уходящие газы имеют достаточно высокую теплоёмкость, которая будет отбираться конвекцией, а не уходить в атмосферу.

Фотогалерея: чертежи и схемы

Представленные схемы и чертежи описанной конструкции помогут разобраться в особенностях изготовления и позволят определить объём работ и количество материала. Заметим, что точно копировать все размеры нет нужды — достаточно придерживаться основных пропорций и точно соблюдать взаимное расположение деталей.

Схема двухобъёмной печи с основными размерами деталей и узлов
Чертёж печи, предназначенной для работы на моторном масле

Микроволновые печи | Как они работают?

Реклама

Криса Вудфорда. Последнее изменение: 31 августа 2020 г.

Как любили бы наши предки микроволновые печи! Вместо того, чтобы часами сидеть у дымных дров, варить рагу из буйвола для своих Друзья каменного века, они могли бы просто выбросить все в микроволновая печь, нажал несколько кнопок и уже через минуту или два.Конечно, у них не было электричества, которое могло быть что-то вроде проблемы…

Когда в 1970-х годах стали популярны микроволновые печи, они домашнее удобство на новый уровень. Обычная духовка разогревает пищу очень медленно снаружи внутрь, но в микроволновой печи используются крошечные, мощные радиоволны для приготовления еды более равномерно (грубо говоря, мы иногда говорим, что он готовится «изнутри» — хотя это не совсем правильно). Вот почему микроволновая печь может приготовить мясо примерно в шесть раз быстрее, чем обычная духовка.Микроволновые печи также экономят энергию, потому что вы можете готовить сразу, не дожидаясь, пока духовка сначала нагреется до высокой температуры. Давай ближе посмотрите как они работают!

Что готовит?

Микроволновые печи настолько быстры и эффективны, потому что они отводят тепловую энергию непосредственно к молекулам (крошечным частицам) внутри пищи. Микроволны нагревают пищу, как солнце нагревает ваше лицо — излучением.

Фото: «Рабочая камера» типичной микроволновой печи.Этот прочный металлический ящик предотвращает утечку вредных микроволн. Микроволны генерируются устройством, называемым магнетрон, который находится за перфорированной металлической сеткой на правая сторона (сразу за лампой, которая освещает духовку внутри). Если вы посмотрите через сетку, вы можете просто увидеть горизонтальное охлаждение плавники на магнетроне (которые выглядят как стопка параллельных горизонтальных металлические пластины). Обратите внимание также на поворотный столик, который вращает пищу, чтобы микроволны готовили это равномерно. Задняя часть двери покрыта защитным металлом. марлю, чтобы не допустить утечки микроволн.

Микроволновая печь очень похожа на электромагнитные волны, которые пронизывают воздух от Теле- и радиопередатчики. Это невидимый восходящий и нисходящий паттерн электричества. и магнетизм, несущийся по воздуху со скоростью света (300 000 км или 186000 миль в секунду). Хотя радиоволны действительно могут быть очень длинными (некоторые измеряют десятки километров или миль между гребнем волны и другим), они также могут быть крошечными: микроволны — это, по сути, самые короткие радиоволны, а длина микроволн, которые готовят пищу в вашей духовке, составляет всего 12 см (примерно 5 дюймов).(Подробнее об электромагнитных волнах читайте в нашей статье по электромагнитному спектру.)

Несмотря на свой небольшой размер, микроволновые печи переносят огромное количество энергия. Одним из недостатков микроволн является то, что они могут повредить живые клетки и ткань. Вот почему микроволновые печи могут быть вредными для людей — и почему микроволновые печи окружены прочными металлическими ящиками, не дающими волнам уйти. При нормальной работе микроволновые печи совершенно безопасны. Даже так, микроволновые печи могут быть очень опасными, так что никогда не обманывайте вокруг с микроволновой печью.Микроволны также используются в мобильных телефонах (мобильных телефонах), где они передают ваш голос взад и вперед по воздуху, и в радарах.

Как микроволны готовят пищу?

Как микроволновая печь превращает электричество в тепло? Как это!

  1. Внутри прочного металлического ящика находится микроволновый генератор, называемый магнетроном. Когда ты начнешь во время приготовления пищи магнетрон забирает электричество из розетки и преобразует его в мощные радиоволны 12 см (4,7 дюйма).
  2. Магнетрон направляет эти волны в отделение для пищевых продуктов через канал, называемый волной. руководство.
  3. Еда стоит на вращающемся подносе и медленно вращается, поэтому микроволны готовят ее равномерно.
  4. Микроволны отражаются от отражающих металлических стенок отделения для пищевых продуктов, точно так же, как свет отражается от зеркала. Когда микроволны достигают самой пищи, они не просто отскакивают. Только как радиоволны могут проходить сквозь стены вашего дома, так микроволны проникают внутрь пищи.Путешествуя по нему, они заставляют молекулы внутри него вибрировать быстрее.
  5. Вибрирующие молекулы имеют тепло, поэтому чем быстрее молекулы вибрируют, тем горячее. еда становится. Таким образом микроволны передают свою энергию молекулы пищи, быстро нагревая ее.

Готовят ли микроволны изнутри?

В обычной духовке тепло должно исходить от электрических нагревательных элементов. (или газовые горелки), расположенные снизу и по бокам плиты, в еду, которая готовится в основном проводимость снаружи внутрь — от внешних слоев к внутренним.Вот почему пирог, приготовленный в обычной духовке, можно обжечь по краям, а в середине совсем не приготовить. Иногда говорят, что микроволновые печи готовят еду «изнутри», что немного похоже на блеск. и не совсем правильно. Когда люди говорят это, на самом деле они имеют в виду, что микроволны одновременно возбуждают молекулы прямо через пищу, поэтому обычно готовить быстрее и равномернее, чем в противном случае.

Иллюстрация: Микроволны (оранжевые) готовят пищу в основном за счет «вибрации» молекул воды (красных и синих). внутри него.

То, как еда готовится в микроволновой печи, во многом зависит от того, из чего она сделана. Микроволны сильнее возбуждают жидкости в продуктах, поэтому что-то вроде фруктового пирога (с более высоким содержанием жидкости в центре) действительно будет готовиться изнутри наружу, потому что внутри больше всего воды. С яблоком, приготовленным в микроволновке, нужно быть очень осторожным пирог, потому что внутренняя часть может быть горячей, а внешняя корочка едва даже теплая. С другими продуктами, в которых содержание воды распределено более равномерно, вы, вероятно, обнаружите, что они готовятся снаружи внутри, как в обычной духовке.Поскольку микроволны работают за счет подпитки молекул воды, они сушат пищу в большей степени, чем обычные печи.

Еще одним важным фактором является размер и форма того, что вы готовите. Микроволны не проникают больше одного-двух сантиметров (возможно, на дюйм или около того) в еду. Подобно пловцам, ныряющим в воду, они теряют энергию с того момента, как входят в корм, и после этого первого сантиметра или около того у них не остается достаточно энергии, чтобы проникнуть глубже. Если вы готовите что-нибудь большое (например, кусок мяса в большой микроволновой печи), только внешний слой «кожицы» будет приготовлен самими волнами; интерьер будет приготовлен снаружи внутри кондуктом.К счастью, большинство вещей, которые люди готовят в небольших микроволновых печах, не намного больше пары сантиметров в диаметре (подумайте о мясном или фруктовом пироге, пригодном для использования в микроволновой печи). К сожалению, поскольку еда внутри и снаружи готовится по-разному, с разной скоростью, легко получить что-то приготовленное снаружи и сырое посередине. или пережаренный снаружи и приготовленный прямо в середине. Как и любой другой метод приготовления, микроволновая печь имеет свои недостатки и требует некоторого привыкания.

Вы заметите, что для ужинов, пригодных для использования в микроволновой печи, указано «время приготовления», равное такому количеству минут, за которым следует «время выдержки» часто это так же долго (когда вы оставляете приготовленную пищу в покое перед тем, как ее съесть). В этот период еда эффективно продолжает готовку: более горячие части блюда передают тепло путем теплопроводности более холодным частям, Надеюсь, это обеспечит единообразное приготовление пищи.

То, как микроволновые печи распределяют свои микроволновые печи, также позволяет готовить блюда необычным образом, например Зло Безумный Ученые лаборатории выяснили это, когда попытались приготовить индийские закуски в различных микроволновых печах.

Кто изобрел микроволновую печь?

Как и многие великие изобретения, микроволновые печи возникли случайно. открытие. Еще в 1950-х годах американский инженер-электрик Перси Спенсер (1894–1970) проводил эксперименты с магнетроном в компании Raytheon Manufacturing Company, где он работал. В то время Основное применение магнетронов было в радарах: способ использования радиоволн для помощи самолеты и корабли ориентируются в плохую погоду или темноту.

Artwork: Один из оригинальных патентных чертежей Перси Спенсера для микроволновой печи. духовой шкаф.Я закрасил его здесь, чтобы вы могли видеть его более четко и понять, насколько он похож на микроволновую печь, которую я описано выше. Слева (красный) — входящая электрическая мощность. Это заставляет пару магнетронов (синий) генерировать микроволны, которые направляются по линиям передачи (желтый) и волноводу (оранжевый) к кулинарии. отсек (зеленый). Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Однажды у Перси Спенсера была плитка шоколада. карман при включении магнетрона.К его удивлению, в баре быстро плавится из-за тепла, выделяемого магнетроном. Это дало ему пришла в голову идея, что магнетрон можно использовать для приготовления пищи. После успешно приготовив попкорн, он понял, что может развить микроволновая печь для приготовления любых блюд. Он получил ряд патентов на эта идея в начале 1950-х годов, включая идею приготовления кофе в микроволновой печи пивовара (патент США 2,601,067, выдан 17 июня 1952 г.) и тот, который я проиллюстрировал здесь (патент США 2,495,429 «Метод обработки пищевых продуктов» 24 января 1950 г.), где показаны основные принципы работы микроволновой печи.В этом патенте вы можете найти собственное лаконичное резюме Спенсера о том, как работает его изобретение:

«… используя длины волн, попадающие в микроволновую область электромагнитного спектра … Поступая таким образом, длина волны энергии становится сопоставимой со средним размером готового продукта, и в результате тепло, выделяемое в продуктах питания, становится интенсивным, расходуемая энергия становится равной минимум, и весь процесс станет эффективным и коммерчески осуществимым ».

Раннее оборудование Спенсера было относительно примитивным по сравнению с современными чистыми микроволнами — его первая печь была примерно 1.5 метров (5 футов) в высоту! С тех пор микроволновые печи стали намного компактнее, и миллионы их были проданы по всему миру.

Легко назвать изобретение Спенсера «простой» счастливой случайностью, но это было еще не все: для этого нужно правильный вид изобретательного ума, чтобы ухватиться за открытие и сделать что-нибудь из него. Как читательский Журнал дайджест позже Сообщается, что Спенсер «продемонстрировал, что ничто не выходит за пределы досягаемости человека, который хочет знать, что происходит, и который чувствует ответственность за что-то с этим делать.»130 патентов, выданных ему при жизни, подтверждают это, и его изобретательским способностям претворять научные идеи в жизнь.

Насколько эффективны микроволновые печи?

Вы можете ожидать, что микроволновая печь будет намного эффективнее других способов приготовления пищи: другими словами, вы ожидаете, что больше энергии, поступающей от кабеля питания, будет преобразовано в тепло в вашей пище и меньше будет потрачено впустую другими способами. Вообще говоря, это правильно: готовить в микроволновой печи дешевле и быстрее, чем готовить в обычной печи. духовку, потому что вам не нужно нагревать саму духовку перед приготовлением.

?

Но это еще не все. Если вы хотите разогреть только небольшое количество еды (или чашку горячей воды), используйте микроволновую печь. духовка — не лучший вариант использования. Когда вы что-то готовите в микроволновой печи, вы не только вкладываете энергию в пищу, но и заряжаете ее. электродвигатель, который вращает относительно тяжелый стеклянный поворотный стол. Хотя вам не нужно нагревать отделение для продуктов, чтобы духовка готовила, микроволновая печь, на самом деле, достаточно теплый после того, как он был включен некоторое время, поэтому есть некоторые тепловые потери.Магнетрон не очень эффективен при преобразовании электричество в микроволны: станет горячим. И вам также нужно запитать электронную схему, дисплей таймера и, возможно, охлаждающий вентилятор. В совокупности все это делает микроволновую печь менее эффективной, чем она могла бы быть.

Насколько менее эффективен? Физик Том Мерфи недавно сравнил энергоэффективность различных методов кипячения воды и обнаружил (что, возможно, удивительно), что они были эффективны только около 40 процентов, что примерно вдвое меньше. как с электрическим чайником.

Безопасны ли микроволновые печи?

Вы беспокоитесь о том, что стоите слишком близко к микроволновой печи, когда она гудит, жужжит и издает замороженный блок в дымящийся вкусный обед? Не надо! Полости для приготовления пищи в микроволновых печах представляют собой герметичные металлические контейнеры: обычно используйте микроволновую печь, и волны не могут просочиться наружу. Если вы внимательно посмотрите на внутреннюю часть стеклянной двери, вы обнаружите, что к ее задней части приклеена металлическая сетка; те отверстия, которые вы видите в нем, слишком малы, чтобы пропускать через них микроволны.Еще одна функция безопасности (называемая блокировкой) сохраняет вас в целости и сохранности: если вы попытаетесь открыть дверь, магнетрон немедленно перестанет гудеть; большинство микроволн фактически имеют две независимые блокировки на случай отказа одной из них. Конечно, все же стоит принять меры предосторожности. Вы не хотите, чтобы микроволны выходили из вашей духовки, поэтому, если дверца не закрывается должным образом (возможно, потому, что она забита пролитой пищей), если сетка на задней части стекла начала ржаветь и отслаиваться, если блокировки не работают, или машина дает вам повод думать, что она протекает, немедленно отремонтируйте или замените ее.

Фото: микроволновая печь имеет защитную металлическую решетку с внутренней стороны дверцы. Вы можете заглянуть в духовку, когда дверь закрыта, потому что свет может проникать через отверстия в марле. Однако микроволны намного больше, чем световые волны, поэтому они слишком велики, чтобы пройти через отверстия и оставаться надежно «запертыми» внутри.

Даже если ваша микроволновая печь «протекает», это вряд ли причинит вам вред. Хотя микроволновые печи могут производить внутри очень большую мощность (до 1000 Вт в типичной большой духовке), по мере удаления от них мощность падает очень быстро.Вне кухонной камеры и на некотором расстоянии даже излучающая микроволновая печь будет производить лишь крошечные количества электромагнитного излучения — меньше, чем вы бы получили от мобильного телефона. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, на расстоянии около 5 см (2 дюйма) мощность утечки микроволновой печи составляет около 5 милливатт на квадратный сантиметр, что «намного ниже уровня, который, как известно, наносит вред людям», в то время как на расстоянии около 50 см (20 дюймов) это снова примерно на 1 процент больше. Даже стоя в непосредственной близости от протекающей микроволновки, вам нужно будет подвергаться гораздо более высокому уровню радиации гораздо дольше, чтобы возник реальный риск для вашего здоровья.Всемирная организация здравоохранения обнадеживает по этому поводу: «тепловое повреждение может возникнуть только в результате длительного воздействия очень высоких уровней мощности, значительно превышающих те, которые измеряются вокруг микроволновых печей». Другими словами, просто слишком мало энергии, чтобы нагреть ткани вашего тела настолько, чтобы нанести ущерб.

И если вы когда-нибудь задумывались, почему нельзя приготовить обед с помощью мобильного телефона (который, как вы помните, использует волны одинакового размера), объяснение будет тем же: недостаточно энергии. Даже если вы поставите свой мобильный телефон прямо на замороженный обед, он не будет выделять достаточно энергии для выработки тепла, необходимого для приготовления пищи, независимо от того, как долго вы его там оставляете.

Узнать больше

На этом сайте

Книги

  • Что Эйнштейн сказал своему повару Роберт Вулк, Нортон, 2002. Это остроумное и очень удобочитаемое введение в кухню (в основном химию) включает длинный раздел о различных аспектах приготовления в микроволновой печи («Глава 8: Те таинственные микроволновые печи»). Он также охватывает науку, лежащую в основе многих других тем, связанных с едой.

Статьи

  • Факты о микроволновых печах Джона Р.Free, Popular Science, февраль 1973 г. Это может быть старая статья, но это отличное введение в микроволновые печи — и насколько они революционны, когда впервые появились.

Здоровье и безопасность

Эти официальные источники должны убедить вас, что микроволновые печи действительно безопасны:

Патенты

Если вы более технически подкованы, возможно, вам стоит прочитать патенты Перси Спенсера. Их довольно много — и вот трое, чтобы начать вас:

  • Патент США 2 495 429: Способ обработки пищевых продуктов Перси Спенсером, выдан 24 января 1950 г.Оригинальный патент Спенсера на микроволновую печь, показанный выше.
  • Патент США 2 601 067: Варка кофе Перси Спенсером, выдан 17 июня 1952 года. Микроволновая печь, которая может варить кофе!
  • Патент США 2408 235: Высокоэффективный магнетрон Перси Спенсера, 24 сентября 1946 г. Типичный резонаторный магнетрон военного времени.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты

статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2006, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условиях использования.

Следуйте за нами

Поделиться страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее, или расскажите об этом друзьям с помощью:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис. (2006/2020) Микроволновые печи. Получено с https://www.explainthatstuff.com/microwaveovens.html. [Доступ (укажите дату здесь)]

Больше на нашем сайте…

Электромонтаж кухонной печи


Вопрос:

Можно ли использовать контур духовки для водонагревателя?


Глен спрашивает: у меня в духовке есть цепь 220 вольт, могу я использовать эту линию обеспечить питание водонагревателя?

Ответ:
Нет, ты не можешь этого сделать. Каждое из этих устройств должно иметь свою собственную выделенную цепь питания, и оба они имеют свое собственное указанное количество мощности.Для водонагревателя требуется специальная цепь на 30 А и 240 В. Подключение водонагревателя к той же цепи, что и духовка, приведет к перегрузке цепи духовки и отключению автоматического выключателя.


Вопрос:

Каковы электрические соединения для печи на 240 В?


Даниэль спрашивает: У меня есть дом 1980-х годов с трехпроводной цепью на 240 вольт, которая является алюминиевой. Я хотел бы знать, как подключить его кабель к моей новой печке.
Кабельные провода:
1-черная изоляция, 1-черная изоляция с 2 красными линиями изоляции и неизолированным заземлением.
Переходит ли черный провод с красными линиями на красный на плите? Имеет ли значение переключаются ли 2 горячие?

Ответ:
Дэниел, вот типичные электрические соединения на 240 вольт:

Цепь Черный провод к черному проводу печи.
Черный контур с красным проводом духовки.
Заземление цепи, зеленый или неизолированный провод, зеленый или неизолированный.
* Не имеет значения, перепутаны ли черный и красный провода местами с электропроводкой на 240 вольт духовки.
* Некоторые 4-проводные печи допускают подключение белого нейтрального провода к заземляющему проводу. Чтобы убедиться в этом, проверьте электрические соединения в вашем руководстве по установке.


Электропроводка цепи печи


Как подключить схему духовки на 240 В: Требования к электрической проводке и схеме кухонной духовки. Как подключить новую духовку при замене существующей духовки: что делать, если у вас есть черный провод, красный провод, белый провод и заземляющий провод. Как определить провода духовки при замене духовки: Подключение электрических проводов к духовке.

Как работают печи Easy-Bake | HowStuffWorks

Духовка Easy-Bake была далеко не первой духовкой, разработанной специально для детей. В 1800-х годах металлические модели сжигали древесные гранулы в качестве топлива. На рубеже веков появились крошечные электрические духовки.

Хотя детям было весело играть с ними, ни одна из этих ранних игрушек-печей не возвысила себя до культового статуса. У них также были нечеткие записи о безопасности, которые заставляли родителей задуматься, были ли эти игрушки самыми умными для беспокойных ручонков.

Объявление

По причинам, основанным на соображениях безопасности и удобства, Кеннер ухватился за идею использования двух 100-ваттных ламп накаливания для нагрева духовки. Одна лампочка установлена ​​над лотком для еды; другой ввинчивается ниже. Идея заключалась в том, что рецепты будут готовиться быстрее и равномернее, если тепло будет исходить от обеих сторон пищи.

Если вы смеетесь над идеей лампочек в качестве нагревательных элементов, не сомневайтесь в эффективности отходящего тепла ламп накаливания.Внутри духовки температура достигла более 350 градусов по Фаренгейту (177 градусов по Цельсию) [источник: Ким].

Благодаря тонкой инженерии в более поздних моделях использовалась только одна лампа. Лучшая динамика обогрева салона использовала тепло одной лампочки для создания эффекта конвекции, который готовился так же хорошо, как и модели с двумя лампами.

Дизайн с питанием от лампочки имел важное значение и для маркетинговых целей. Для большинства родителей лампочки просто казались безопасными и безвредными.

Представители

Kenner были настолько озабочены безопасностью своего продукта, что изначально хотели назвать его безопасной духовкой. Регулирующие органы, однако, посчитали это название преувеличением, учитывая, что печь еще даже не попала на полки магазинов, и настояли на том, чтобы компания использовала название, в котором не было слова «безопасность».

Kenner представил свою первую печь Easy-Bake по цене 15,95 доллара. В тот праздничный сезон Kenner продал все произведенные печи на сумму более полумиллиона штук.В следующем году их было в три раза больше, и продажи продолжали расти.

В то же время Kenner представил 25 различных смесей для использования в духовке. Эти наборы для смешивания приносили стабильный доход детям, которые хотели попробовать все готовые рецепты. Когда General Mills купила Kenner в 1967 году, она выпустила смеси под брендом Betty Crocker, чтобы сделать наборы еще более заманчивыми. В последующие десятилетия появились даже фирменные смеси от McDonald’s и Pizza Hut. Конечно, когда они поняли, что не могут приготовить Биг Мак в своих духовках, многие дети решили придумывать свои собственные рецепты.

Нет никаких ограничений на то, что вы можете готовить в духовке. В конце концов, это всего лишь печь (хотя бухгалтеры Hasbro явно хотели бы, чтобы вы вместо этого купили их смеси). Есть даже кулинарная книга «Easy-Bake Oven Gourmet», созданная специально для взрослых. На этих страницах представлены рецепты с каперсами, гран-марнье и другими взрослыми ингредиентами. Есть также сотни других рецептов, которые можно приготовить самостоятельно, в Интернете, предлагая крошечные вкусы на любой вкус.