В бане ремонт: Ремонт бани внутри своими руками: виды замен и ремонта

Ремонт бани внутри своими руками: виды замен и ремонта

В бане любые материалы подвергаются агрессивному воздействию влаги, температуры. Это негативно влияет на внутреннее состояние помещений.

Ремонт бани внутри поможет сохранить целостность постройки. Реконструкцию помещений нужно выполнять каждые 10–15 лет. Если использовались некачественные материалы, восстановительные работы придется проводить чаще.

Когда необходима реставрация и есть ли в ней смысл?

Косметический и капитальный ремонт бани нужно начинать сразу после появления первых признаков разрушения. Поводом для проведения реконструкции помещения может стать:

• протечка крыши;
• образование конденсата на стенах;
• возникновение запаха гари и затхлости;
• частые сквозняки;
• появление плесени, грибка, гнили на стенах, полу и потолке;
• быстрое остывание помещения;
• видимое разрушение отделочных материалов.

При появлении нескольких проблем одновременно ремонтные работы нужно начинать в ускоренные сроки.

Определение объема работ

Чтобы самостоятельно определить объем требуемых строительных работ, нужно провести осмотр:

• оконных, дверных проемов, рам, коробов;
• фундамента;
• стен с внешней стороны;
• потолка, кровли;
• различных элементов интерьера;
• полового покрытия;
• проводки, вентиляционных каналов, водопровода, канализационного слива;
• внутренних поверхностей стен;
• дымохода, печного оборудования.

После проверки всех элементов можно составлять смету, отправляться за покупкой инструментов и, расходных материалов.

Особенности ремонтных работ зависимо от материала здания

Особенности ремонтных работ зависят от материала, который подвергся разрушению:

1. При появлении грибка, плесени, гнили на деревянных поверхностях доски, бруски, панели из древесины рекомендуется заменить.
2. Бетонные поверхности можно реставрировать штукатуркой, шпаклевкой.
3. Пластиковые панели нужно заменить.
4. Поврежденная плитка, декоративный, натуральный камень также подлежит замене.

Старый дымоход, печное оборудование лучше реставрировать, а не заменять новым. По статистике в 9 из 10 случаев новые печи не дают должного эффекта.

Виды работ

Ремонт может быть двух типов:

• капитальный;
• косметический.

Капитальный

Особенности капитального ремонта:

1. Выполняется при сильных повреждениях.
2. Замене подлежат все декоративные покрытия.
3. Старые стены, перегородки демонтируются, возводятся новые.
4. Печное оборудование, дымоход полностью заменяются.
5. Прокладываются новые коммуникации — проводка, трубопровод водоснабжения, канализационный слив.
6. Меняются окна, двери на новые.

После проведения капитального ремонта вид здания, комнат будет отличаться от старой отделки. Требует значительных финансовых и трудовых вложений.

Косметический

Особенности косметического ремонта:

1. На потолке меняется вагонка, собираются простые навесные конструкции.
2. Стены окрашиваются, меняются обои, наносится новая шпатлевка.
3. На полах меняются доски, ламинат или линолеум.
4. Заменяются выключатели, розетки, осветительные приборы.
5. Проводится демонтаж поврежденных элементов дымохода.
6. Старые двери, оконные рамы окрашиваются, реставрируются деревянной шпаклевкой.

Выбор материалов и инструментов для отделки

Прежде чем начинать ремонт старой бани своими руками, нужно подготовить инструменты. Отдельно рекомендуется составить список работ, чтобы рассчитать требуемое количество расходных материалов. К получившемуся количеству следует прибавить 10–15%.

Материалы

Требуемые материалы можно разделить на две группы:

• для облицовки;
• для тепло- и гидроизоляции.

Для проведения капитального ремонта понадобятся кирпичи, металлические профиля, брусы, доски, пено- и газоблоки.

Преимущества использования газобетона

Для облицовки

Строительные материалы для облицовки:

• плитка, декоративный и натуральный камень;
• вагонка, плинтуса;
• наличники;
• краска, шпатлевка, штукатурка;
• линолеум, ламинат.

Для тепло- и влагоизоляции

Материалы:

• минеральная вата;
• минвата с фольгированным слоем;
• мастика для обмазки поверхностей;
• фольга;
• пароизоляционная пленка;
• рубероид;
• пенотерм.

Инструменты

Список необходимых инструментов:

• торцовочная пила;
• ручная ножовка по дереву;
• болгарка с дисками по металлу, камню;
• набор стамесок;
• молоток, гвозди;
• шуруповерт, саморезы;
• бензопила, лобзик;
• шпатели, кельма, монтировка;
• набор ключей, отверток;
• строительный уровень, рулетка.

После подготовки расходных материалов, инструментов, можно приступать к работе.

Проведение ремонтных работ

Процесс проведения ремонтных работ зависит от элемента, который нужно восстановить. При этом изменяется последовательность этапов реставрации, требуемые инструменты, материалы.

Демонтаж

Первый этап проведения ремонтных работ — демонтаж старых декоративных покрытий, поврежденных элементов интерьера, коммуникаций:

1. Поврежденную вагонку и другие деревянные элементы оторвать монтировкой.
2. Старую плитку, натуральный, искусственный камень отбить молотком.
3. Поврежденные бетонные поверхности демонтировать перфоратором в режиме отбойника со специальной лопаткой.
4. Обои удалить, поверхности зачистить наждачной бумагой.
5. Плинтуса, наличники демонтируются монтировкой.

Во время демонтажа трубопроводов, проводки, нужно обесточить здание, перекрыть воду.

Фундамент

Ремонтировать фундамент нужно при следующих проблемах:

• изменении угла наклона полового покрытия;
• быстром разрушении стен постройки;
• появлении видимых трещин.

Этапы починки фундамента:

1. Соорудить дренажную систему для отведения грунтовых вод. Для этого необходимо сделать ливневую канализацию, отмостку для слива жидкости.
2. Из комнат вынести все элементы интерьера, мебель.
3. Поднять конструкцию. Для этого применяется домкрат. Поднимать сруб нужно начиная с одного угла.
4. Рабочую зону под старым фундаментом необходимо освободить от любых предметов, которые могут помешать.
5. Сколотить опалубку из досок, брусков.
6. Из арматуры связать усиливающий каркас.
7. Замешать бетонный раствор, заполнить им опалубку.
8. Подождать пока бетон застынет. Рекомендуется оставить на просушку 1 месяц. Поверхность бетонной стяжки нужно поливать водой, чтобы она не растрескалась.
9. С помощью битумного состава покрыть застывший фундамент, для создания гидроизоляционного слоя.
10. Демонтировать опалубку.

Останется снять постройку с домкратов.

На этапе восстановления фундамента рекомендуется проложить новые коммуникации — канализационный слив, трубопровод подачи воды.

Опускать сруб нужно медленно, чтобы постройка не была повреждена.

Нижние венцы

Заменить нижний венец можно тремя способами:

1. Точечный ремонт. Можно отнести к косметическому ремонту. С помощью бензопилы вырезать поврежденные участки, заменить их на новые.
2. Подъем сруба, замена нижнего венца. Для осуществления, задуманного понадобится помощь другого человека. Нужно домкратом по очереди поднять все углы сруба, подложить брусы или кирпичи. Демонтировать поврежденный венец. Установить новые брусы. Следует заранее пропитать их отработанным машинным маслом, чтобы древесина не гнила.
3. Полный демонтаж стен. Стены разбираются по одной, устанавливаются подпорки для крыши. Брусы нумеруются и стена складывается обратно. При полном демонтаже можно заменить все поврежденные брусья.

Пол

Процесс капитального ремонта пола:

1. Демонтировать пол, убрать сгнившие доски, лаги.
2. Набить доски чернового пола.
3. Заменить утеплитель.
4. Покрыть лаги новым слоем гидроизоляции.
5. Набить рейки.
6. Уложить новые половые доски.

При косметическом ремонте можно провести точечную починку полового покрытия:

1. Демонтировать старые доски, новые выровнять электрорубанком или шлифовальной машинкой. Покрыть их антисептиком.
2. Куски поврежденной древесины вырезать лобзиком или бензопилой, заменить их на новые.

Важно удалить все гнилые места. В противном случае грибок, плесень быстро распространятся по целым доскам.

Стены

Процесс ремонта стен:

1. Монтировкой удалить со стен вагонку, обрешетку, гидроизоляцию, теплоизоляцию, бруски.
2. Если между брусьями появились большие щели, законопатить их джутом.
3. На стены набить бруски 50×50 мм. Сформировать из них обрешетку с отверстиями под минеральную вату.
4. Закрепить утеплитель в пустых секциях. Поверх него прикрепить слой гидроизоляции.
5. Набить обрешетку из реек, чтобы сделать вентилируемый зазор.

Последний этап починки — замена старой вагонки на новую.

Потолок

Процесс ремонта потолка:

1. Демонтировать старое потолочное покрытие монтировкой.
2. Осмотреть потолочные балки. Если они начали гнить, придется удалить поврежденные части, заменив на новые.
3. Уложитьслой тепло- и гидроизоляции.
4. Набить обрешетку.
5. Закрыть поверхность потолка вагонкой или другим декоративным материалом.

Особенности ремонта крыши, замены кровли:

1. Работа с мягкой кровлей. Вырезать поврежденные участки. Рабочие поверхности зачистить. Если есть старые гвозди, удалить их гвоздодером. Нанести специальный клей, приклеить куски мягкой кровли.
2. Работа с металлической кровлей. Небольшие повреждения можно заделать паклей. Ее необходимо смочить в горячем битуме и вставить в отверстия. Сверху пакля замазывается мастикой. Если повреждения серьезные, необходимо делать заплатки. Для этого металл покрывается слоем горячего битума по краям повреждения, после этого выкладывается несколько слоев рубероида, который сверху обмазывается мастикой. Большие трещины исправляются заменой металлических листов, черепицы.
3. Работа с шифером. Чтобы заделать трещины в листах шифера, не обязательно заменять их на новые. Можно сделать специальный состав. Для его приготовления нужно смешать асбест, цемент, клей и воду в пропорции 3:1:1:1. Рабочие поверхности необходимо зачистить от загрязнений, покрыть грунтом. После этого наносится подготовленный заранее клей.

Рекомендации

Советы по частичному ремонту в бане:

1. Важно регулярно проводить чистку канализационного слива. Если он металлический, можно использовать трос. Для пластиковых элементов применяются химические средства.
2. Алюминиевые провода рекомендуется заменить на новые из меди. Нужно использовать проводку с негорючим слоем изоляции.
3. Мебель можно собрать самостоятельно из дерева.
4. Дверные короба, рамы следует заменить на новые. Пустые пространства должны быть заполнены монтажной пеной.
5. При замене полового покрытия можно установить систему теплого пола.
6. Ручки для дверей необходимо заменить на деревянные.
7. При обустройстве пола в моечной следует создать уклон к точке слива воды.
8. Откосы рекомендуется заделывать пенопластом.
9. При ремонте парилки нужно закрыть все металлические элементы.

Чтобы проверить целостность досок нужно ударить молотком по интересующему элементу. Если звук глухой, древесина начала гнить. Похожим способом можно проверить состояние лаг. Для этого молотком необходимо ударить по вбитому в них гвоздю. Если звук глухой — дерево сгнило изнутри.

Со временем деревянные поверхности в бане приходят в негодность. Это связано с постоянными перепадами температуры, повышенным уровнем влажности. Чтобы восстановить стены, потолок, пол или различные элементы интерьера, нужно выполнить ремонтные работы. Они могут быть капитальными или косметическими.

что можно сделать из старой бани, замена нижних венцов

Ремонт бани чаще всего предусматривает восстановительные работы. Если элементы конструкции реставрации не подлежат, их заменяют. Баня является специфическим помещением из-за постоянного присутствия влаги. Примерно через 10-15 лет ремонтом придется заняться независимо от того, из каких материалов возведено здание.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются. Новый каркас обшивают вагонкой. В других комнатах бани проводят частичный ремонт. Из-за меньшей концентрации влаги облицовка служит дольше. Реставрацию направляют на частичную замену отдельных испорченных планок.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Ремонт потолка в бане

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

• низкий фундамент;
• отсутствие основания;
• плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
   
2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Как из старой бани сделать новую

Если во дворе стоит старая баня, реставрацию сделать проще, чем возвести новое здание. Капитальный ремонт предусматривает замену всех испорченных элементов.

Реконструкция старой бани

Начинают ремонт старой бани своими руками с проведения тщательной ревизии. Осмотру подвергают следующие элементы здания:

1. На стенах проверяют состояние обшивки, пароизоляции, утеплителя. Местами участки придется раскрыть, чтобы добраться до венцов и оценить их состояние. Тщательно проверяют низ и угловые соединения.
2. Сгнивший нижний венец бани свидетельствует о проблемах фундамента. Основание осматривают на наличие гидроизоляции. Если во время ревизии выявлены большие трещины, проседание или разрушение фундамента, старую баню придется разбирать и возводить заново.
3. Состояние потолка бани оценивают по облицовке, паро- и теплоизоляции. Одновременно осматривают крышу, кровельное покрытие, состояние дымоходного канала.
4. Двери и окна проверяют на отсутствие щелей. Деревянные рамы деформируются от перепада температур и влажности.
5. Финальному осмотру подвергают пол. Пытаются добраться до слива, проверяют работоспособность канализации.

По результатам проведенной ревизии составляют план ремонта бани, неиспользовавшейся по назначению долгое время.

К ремонту бани приступают, если само здание находится в удовлетворительном состоянии. Реставрации подлежат следующие элементы:

• Стены. Сначала избавляются от трещин. Со старым утеплителем будут большие потери тепла. После реставрации стену покрывают новой теплоизоляцией.
• Окна и двери. В бане от пара и перепада температур страдают рамы. Реставрация деформированной конструкции невозможна. Во всех комнатах бани разумнее поставить пластиковые окна и двери. Вариант не подойдет только для парной. Из-за высокой температуры здесь ставят новое деревянное окно и дверь.
• Внутренняя отделка. Под этот пункт ремонта попадает облицовка, паро- и теплоизоляция стен, потолка. В агрессивной среде парилки материалы со временем пропадают и подлежат полной замене. Внутри других комнат отделка служит дольше. Здесь вероятен вариант ремонта. Заменяют поврежденные элементы облицовки, добавляют утеплитель, крепят новую пароизоляцию.
• Пол. В предбаннике, моечной комнате часто выкладывают полы плиткой. Покрытие не повреждается от влаги. Плитка может лопнуть от удара тяжелым предметом. Поврежденный элемент покрытия подлежит замене. Деревянный настил парилки поддается ремонту. Сгнившие доски выбрасывают, а хорошие – зачищают, просушивают, обрабатывают антисептиком и повторно используют.
• Канализация. Во время ремонта пола прочищают слив от скопившейся грязи.

Финалом реставрации старой бани является обработка всех деревянных элементов защитными пропитками.

О подробностях реставрации внутренней отделки бани отображает видео:

Баня из старого дома

У владельцев частных дворов вызывает интерес проект переделывания под баню избы, дома, отслужившего по своему прямому назначению. Реставрацию старого здания начинают с прокладки коммуникаций. Для организации слива срывают старый пол. Со стороны здания и улицы прокапывают траншею, под фундаментом выводят канализационную трубу. Подпольное пространство заливают бетонной стяжкой.

Одновременно с канализацией внутрь бани прокладывают водопровод. Если стены старого дома не деревянные, можно уложить скрытую проводку. Кабель прячут в штробах. Если прочный материал стены плохо поддается нарезанию канавок, провод прокладывают поверху в металлическом гофрированном рукаве.

На стенах под потолком и выше 30 см от будущего чистового пола вырезают вентиляционные отверстия. Сразу надо определиться с местом расположения печи. Пока в бане отсутствует облицовка, в потолке и крыше прорезают отверстие для дымохода. Можно сразу вывести на улицу трубу. Проход в потолке и кровле обрамляют негорючим материалом.

После прокладки коммуникаций реставрацию продолжают облицовкой стен и потолка. Процесс подразумевает крепление обрешетки. Между элементами каркаса вкладывают плиты базальтовой ваты. Сверху утеплитель закрывают фольгированной гидроизоляцией, прибивают контробрешетку, на которую крепят облицовку.

Совет! Если требуется наружная облицовка и утепление стен, на старом доме делают вентилируемый фасад.

Пол почти во всех комнатах бани проще залить бетонной стяжкой и уложить плитку. Для подогрева под напольное покрытие вмуровывают электрические маты. Внутри парилки настилают только деревянный пол.

Одновременно с обустройством пола под печь возводят основание. Подойдет бетонная плита или выложенная из кирпича площадка. Стены вокруг печи закрывают листовым асбестом, а сверху металлом. Аналогичный отражатель крепят на потолке вокруг дымохода.

Финалом реставрации старого дома под баню является изготовление лежаков, лавочек, купели. В комнату отдыха устанавливают мебель, на стены вешают элементы декора.

Сгнили нижние венцы бани, что можно сделать

Первый и второй венец от фундамента бани быстро сгнивает. Если древесина полностью пришла в негодность, восстановить ее нельзя. Венцы подлежат только замене. Поднимать домкратами или разбирать сруб очень тяжело. Проще изначально принять меры, продлевающие жизнь нижних венцов:

1. Деревянный сруб бани часто ставят на ленточный фундамент, поверх которого выложен из кирпича цоколь. Чтобы кирпичная кладка не тянула влагу из бетонной ленты, контактирующей с землей, поверхность фундамента смазывают горячим битумом и наклеивают полосу рубероида.
2. Аналогичный слой гидроизоляции обустраивают на поверхности кирпичного цоколя. Деревянные венцы не будут контактировать с кирпичом, и тянуть из него влагу.
3. Дождевая вода может застаиваться на рубероиде под нижними венцами. Не допустить скапливания луж помогают отливы. Деревянные или металлические планки крепят по периметру сруба к нижнему венцу. Вода по отливам будет стекать на землю, не нанося вреда венцам.
4. Ускоренную просушку нижних венцов бани обеспечивает вентиляция. Цоколь снабжают продухами. Маленькие окна в фундаменте подают в подпольное пространство свежий воздух, а оттуда через них выходит пар.

Чтобы нижние венцы долго прослужили, их делают из твердых пород дерева. Лучшим вариантом считается лиственница. Если таких венцов не удалось достать, под сруб бани подкладывают доски. Они будут первые контактировать с водой. Доски потом легче заменить, чем весь венец. Для подкладки используют тоже твердые сорта дерева: лиственница или дуб.Продлевает срок службы венцов защитная пропитка. Иногда хозяева используют отработанное машинное масло. Вариант не очень хороший, так как подходит только для венцов, расположенных ниже уровня пола бани. Если масло попадет в парилку, появятся химические испарения с неприятным запахом. Вдобавок машинное масло плохо пропитывает древесину, не обеспечивая надежную защиту венцов.

Лучшей пропиткой считается препарат «Сенеж». Состав наносят на венцы двумя слоями. После высыхания наносят еще три слоя горячей олифы. Венец надо покрыть, не оставляя пропущенных участков, иначе толку от обработки никакого не будет.

Заключение

Ремонт бани и венцов сруба требует больших трудозатрат и капиталовложений. Перед началом работ важно правильно оценить состояние старой постройки. Иногда дешевле обходится возвести новую баню, чем провести реставрацию полностью разрушенного здания.

Отправить комментарий

Ремонт бани своими руками — Всё о бане

Ремонт бани своими руками

Рано или поздно, любое капитальное строение, как качественно оно не было бы сделано, придется ремонтировать. Баня, сделанная из дерева, наиболее подвержена старению и гниению материалов, так как эксплуатируется в условиях повышенной влажности. Ремонт бани своими руками, задача не из легких, но посильна каждому из нас. Ремонт может быть как капитальным так и косметическим и от того какой конкретно необходим данному помещению, определяют по нескольким причинам.

Причины необходимости проведения ремонта

Первым и самым явным признаком для проведения ремонта служит, конечно же, внешний вид бани, причем как изнутри, так и снаружи. Почернение, растрескивание вагонки, ее гниение, наличие грибка на внутренней отделке бани — все эти признаки говорят о необходимости косметического ремонта.

Капитальные стены бани так же не вечны и со временем приходят в негодность. Чаще всего требуется замена нижнего венца здания, так как он находится близко к земле и наиболее подвержен воздействию влаги. Деревянные бани из бруса или кругляка, требуют постоянного ухода и контроля качества наружного защитного покрытия и при необходимости дополнительно обрабатываются.

Крыша бани, как и любого жилого строения, так же приходит в негодность и со временем требует замены кровельного материала, а может быть и всей стропильной системы.

Если помещение бани, помещение парной, быстро теряет тепло, появляются сквозняки, то это говорит о необходимости дополнительного утепления или полной замене старого слежавшегося утеплителя.

Ремонт парной проводят наиболее часто по сравнению со всеми остальными помещениями бани. Деревянные полки довольно быстро засаливаются и теряют свой первоначальный вид. Для получения ароматного пара часто используют различные ароматические добавки, которые впитываются в обшивку парной (вагонку), что со временем приводит к неприятному запаху в помещении. В этом случае без замены всей вагонки в парной не обойдись.

Если быстро приходят в негодность половые лаги, то это может свидетельствовать о том, что они находятся близко к земле и вследствие постоянно повышенной влажности быстро гниют. В этом случае существует необходимость поднятия фундамента.

Запах гари может свидетельствовать о неисправности печи или дымохода, которые необходимо отремонтировать.

И наконец, переделать стены, увеличив или уменьшив площадь того или иного помещения. да и простое желание сменить интерьер и экстерьер бани также является причиной для ремонта.

Ремонт стен

После определения необходимости ремонта стен приступаем непосредственно к самому ремонту.

Внутренний ремонт стен

Для начала необходимо освободить все помещения бани от мебели и посторонних предметов. Как было написано выше, при посторонних неприятных запаха в парной, необходимо заменит всю старую вагонку на новую. Для этого старая вагонка демонтируется, а на ее место крепится новая.

Фото. Обшивка парной вагонкой

После демонтажа старой вагонки необходимо обратить внимание на состояние обрешетки и теплоизоляции. При необходимости старая теплоизоляция убирается, на ее место крепится новая специальная фольга или современный фольгированный утеплитель. При необходимости заменяется обрешетка.

В остальных помещениях бани необходимости замены всей вагонки нет, а можно поменять только старые пришедшие в негодность доски.

Утепление стен

Быстрая потеря тепла и появление сквозняков в помещении говорит о необходимости утепления стен. При выявлении сквозных отверстий или трещин в брусе или бревне, их необходимо хорошенько проконопатить. Для стопроцентного положительного результата, стены бани необходимо дополнительно утеплить. К стене вертикально крепятся бруски обрешетки 5*5 см. Расстояние между брусками должно быть меньше на 1-2 см, чем ширина утеплителя.

С помощью обрешетки стены бани выравниваются, для последующей отделки их отделочным материалом (сайдинг, вагонка, блокхаус). Между брусками обрешетки укладывается утеплитель и закрывается пароизоляционным материалом. Далее делается контр обрешетка, к которой крепится непосредственно фасадный отделочный материал.

Замена нижних венцов

Низко расположенный фундамент или его отсутствие, часто является причиной гниения нижних венцов сруба. Для их замены используют несколько способ: разборка стен, подъем всего сруба домкратом, точечный ремонт.

Фото. Замена нижнего венца сруба

При способе полной разборке стен, каждый брус нумеруют и складывают в такой же последовательности обратно. При таком способе можно провести не только замену нижнего венца, но и частичный ремонт сгнивших участков стены. Этот способ очень затратный по времени и силам, что сопоставимо с постройкой нового строения.

Фото. Замена венца сруба

Подъем сруба домкратами один из самых популярных способов замены сгнивших венцов. При отсутствии опыта в данном способе, своими руками трудно будет воплотить данный способ в жизнь.

Точечный ремонт представляет из себя удаление устарелого участка бруса и замена его на новый. Способ, пожалуй, самый простой, не требует особых навыков, но при данном способе появляется большое количество новых стыков, что снижается прочность всей конструкции.

Видео. Замена венца сруба

Ремонт пола

Если сгнили нижние венцы, то, скорее всего, сгнили и половые лаги. В таком случае, лаги меняются на новые, обустраивается черновой пол. Между лагами укладывается утеплитель, и закрывается гидроизоляцией.

К лагам крепится контр рейка и на них укладывается половая доска. Пол в моечной часто бетонируют, заранее предусмотрев отверстие под слив, и выкладывают кафельной плиткой.

Ремонт крыши и потолка

Течь с потолка, говорит о пришедшем в негодность кровельном покрытии и о необходимости его замены, а при провисании конька и о замене всей стропильной системы.

Фото. Устройство стропильной системы

Для постройки новой стропильной системы используются доски 150*50 мм. Расстояние между стропилами должно составлять не более 1 метра, а угол наклона не менее 30 градусов. Сначала устанавливаются крайние стропила, между ними по коньку натягивается прочная веревка, которая будет служить ориентиром для установки последующих стропил. Затем обустраивается обрешетка и крыша накрывается кровельным материалом.

Фото. Кровля — металлическая черепица

При необходимости меняются и потолочные балки. Снизу к ним крепится пароизоляционный материал и потолочная обрешетка. Между стропилами укладывается утеплитель минимум в 150 мм, а для более долгого сохранения тепла в помещении все 200 мм. Снизу потолок подшивается деревянной вагонкой.

Ремонт фундамента

В старых банях фундамент чаще всего представлял из себя кирпичи или камни скрепленные раствором или глиной. Такой фундамент естественно долго служить не может. Что бы это исправить, необходимо поднять сруб при помощи домкратов и заменит старый фундамент на новый. Но к такой работе придется привлечь опытного человека. После реконструкции старого фундамента сруб опускают на прежнее место.

Видео. Замена фундамента

Электропроводка

В старой бане всю алюминиевою проводку необходимо заменить на медную. Алюминиевая проводка в 1.5 раза хуже выдерживает длительные токи и очень сильно окисляется при повышенной влажности. В результате окисления в местах соединения проводов контакт может совсем пропасть. Медная электропроводка лишена этих недостатков. Скрытую проводку не обходимо прокладывать в гофре. Для розеток подойдет медный провод сечением 2.2 мм2, а для осветительных приборов 1.5 мм2.

Фото. Электрический щиток в бане

Для безопасности и сохранности баню необходимо оснастить щитком, в котором располагаются автоматы и устройство защитного отключения. Конечно же, при ремонте бани и замене эклектической проводки меняются все старые розетки и приборы освещения на более современные.

Ремонт печи

Традиционная русская печь была выполнена из кирпича. Но и она имеет свой строк службы. При появлении задымления или посторонних запахов гари, необходимо воспользоваться услугами проверенного печника, который устранит все недостатки. Но скорее всего старую печь придётся разобрать и сложить на ее месте новую. В наши дни чаше всего используют металлические печи, которые не стоит использовать по истечению установленного срока эксплуатации, а при появлении неисправностей и раньше. Дымоход также нуждается в ремонте, а в случае необходимости и замене. Срок службы дымохода из нержавеющей стали составляет порядка 10 лет.

Фото. Русская печь

Ремонт дверей и окон чаще всего сводится к их полной замене на новые. Окна желательно использовать с двойным стеклопакетом, что позволит дольше сохранить тепло в помещении.

Все деревянные конструкции необходимо обработать специальными антисептическими растворами.

Начинать ремонт бани своими руками всегда стоит с оценки состояния здания, провести анализ планируемых работ, их себестоимость и уже после этого смело приступать к работам.

No related posts.

Как делается ремонт бани своими руками?

Рано или поздно даже самые серьезные постройки нуждаются в ремонте. Баня не является исключением. Очень часто в бане требуется сделать не только несколько новых лавочек, но и произвести капитальный ремонт полов, потолка, стен и крыши.

Во время ремонта стен бани необходимо качественно утеплить стены, сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Есть некоторые признаки, по которым можно сразу определить, что именно должен включать в себя ремонт бани своими руками.

Например, если помещение бани достаточно быстро теряет тепло, это может означать, что и потолок, и стены нужно утеплять или полностью менять. Полная замена стен очень проблематична, а вот замена потолка не вызывает никаких сложностей.

Если в помещении бани присутствует сквозняк при закрытых дверях, это значит, что где-то в стенах или полу нарушена герметичность. Выходом может стать замена пола или утепление стен.

В том случае, когда стропила изнутри сырые или просто гнилые, нужно менять покрытие крыши или полностью всю конструкцию крыши.

Ремонт стен

Схема ремонта стен бани.

Итак, если есть сквозняки или помещение бани быстро теряет тепло, нужно в первую очередь обратить внимание на стены. Сначала необходимо просто обойти их снаружи и проверить наличие щелей. Особое внимание нужно уделить углам.

В том случае, если найти сквозные отверстия не удалось, нужно подумать о том, чтобы утеплить баню полностью. В такой ситуации есть два решения – внешнее и внутреннее утепление.

Внешнее утепление устраивается по принципу вентилируемого фасада. Для утепления нужно сначала подготовить стены. Подготовка в основном заключается в том, чтобы выровнять плоскость стены, убрать с нее все лишнее и т.д.

Выровнять плоскость стены можно при помощи брусов, которые следует набивать на поверхность бревен вертикально. После этого укладывается слой пароизоляционного материала. Такой материал крепится к стенам и брусам. Дальше укладывается слой утеплительного материала.

Внимание! Отличным утеплителем в данном случае может стать минеральная вата.

Листы минеральной ваты укладываются между брусами внахлест, чтобы не оставлять щелей. Утеплитель крепится к стенам.

Третьим слоем нужно уложить гидроизоляционный материал, который будет защищать утеплительный материал от атмосферных осадков.

Завершающим слоем становится отделочный материал. Таким материалом может стать, например, вагонка. Внутреннее утепление предусматривает практически все те же действия.

Стоит также заметить, что в случае обнаружения сквозных щелей их нужно заделать любым плотным материалом. Таким материалом может стать мох или лен.

Ремонт потолка

Схема ремонта потолка.

Очень часто потолок приходится ремонтировать по той простой причине, что был произведен ремонт печи. Поэтому, если было принято решение по ремонту потолка, сразу нужно обратить внимание и на печь.

Для того чтобы перекрыть потолок, нужно сначала удалить старое покрытие. Для этого со стороны чердака удаляют весь утеплительный материал.

В старых банях, как правило, в роли такого материала служили опилки, песок, мох, шлак, керамзит и т.д. Удалять их нужно, предварительно немного смочив, чтобы было как можно меньше пыли.

После этого удаляется первая доска или лист фанеры. Все последующие доски или листы фанеры удаляются уже изнутри помещения, чтобы исключить возможность падения.

Примечание! После снятия чердачного перекрытия нужно обследовать балки. Если они прогнили, то их тоже следует заменить.

Если чердачное покрытие не нуждается в замене, то его, естественно, снимать не нужно. В таком случае весь ремонт потолка будет заключаться в его утеплении. Сделать это можно при помощи минеральной ваты или пенопласта.

Плиты утеплителя кладутся на плотную бумагу, которую предварительно укладывают на поверхность потолка со стороны чердака. Затем утеплитель накрывают слоем картона и прибивают досками.

Ремонт пола

Схема ремонта пола в бане.

Пол нуждается в ремонте, когда сгнили доски или лаги. Убирая пол, следует обратить внимание на фундамент, если он будет виден изнутри. Как правило, старые бани имеют ленточный фундамент, который не оштукатурен. Поэтому в нем часто можно наблюдать отломанные кирпичи, сквозные щели и пр.

Если фундамент совсем старый, то баня большими домкратами поднимается и ставится на кирпичи. Это дает возможность убрать фундамент до уровня земли и поставить новый или произвести ремонт старого фундамента. Затем баня опускается на новый или отремонтированный фундамент.

Теперь можно отремонтировать и пол. Как правило, весь ремонт заключается в полной или частичной замене полового покрытия.

Кроме того, пол, как и потолок со стенами, нужно утеплить. Для утепления пола в моечном отделении отлично подойдет пеноплэкс, который имеет толщину 15 см. Для комнаты отдыха можно использовать пенополистирол такой же толщины.

Другие места ремонта

Итак, если с основными элементами бани понятно, то остается открытым вопрос с более мелкими деталями.

Не лишним будет произвести ремонт, а точнее замену всей электрической проводки в бане. В старых строениях использовалась алюминиевая проводка. Лучше будет проложить медные провода.

Если в бане есть электронагревательные приборы, то площадь сечения провода должна быть порядка 4 мм². Если проводка используется только для питания обычных электрических лампочек, то хватит тонких медных проводов с площадью сечения в 2,5 мм².

Схема кирпичной печи для бани.

Часто причиной наличия холодного воздуха в помещении бани становится старое окно или дверь. На эти элементы также нужно обращать внимание при ремонте бани. Лучше всего снять старые косяки и поставить новые, при этом утеплив их. С окнами стоит поступить точно так же.

Утепление можно производить пенопластом, если зазоры между рамой и стеной большие, или монтажной пеной, если такие зазоры достаточно маленькие. Точно так же можно утеплять и косяки дверей.

Что касается ремонта банной мебели, то тут трудностей вообще нет никаких. Наилучшей для бани будет мебель, выполненная из дерева. Однако у деревянных предметов есть один серьезный недостаток – во влажном помещении они очень быстро приходят в негодность.

Сейчас есть множество специальных жидкостей, которые защищают дерево от гниения. Сделав новые скамейки и полок, нужно обязательно пропитать их таким веществом. Идеально подойдет обычный пинотекс или какой-нибудь антисептик.

Важно знать! Немаловажным элементом любой бани является система удаления сточных вод.

В бане, как правило, она состоит из самого пола и сливного отверстия. Пол имеет уклон в сторону сливной трубы.

Очень часто вода застаивается на поверхности пола именно по причине неправильного устройства пола. В таком случае ремонт будет подразумевать укладку на поверхность бетонного пола цементной стяжки, которая и будет формировать уклон в нужную сторону.

Кроме того, нужно прочистить сливную трубу. Часто оказывается, что сливная труба просто не в состоянии пропускать расходуемое количество воды, от чего она засоряется. В таком случае рекомендуется заменить трубу на ту, которая будет иметь больший диаметр.

На входе в трубу, то есть внутри бани, нужно поставить сетку, чтобы внутрь трубы не попадал мусор. Вместе с этим нужно будет увеличить и объем сливного колодца.

Итак, ремонт бани сделать несложно. Все зависит от масштаба ремонта. Стоит помнить, что старую баню лучше полностью заново утеплить, нежели заделывать старые дыры.

Если есть возможность, рекомендуется производить полную замену потолка, пола, крыши. Это же относится и к печи. Старые печи имели свойство выделять большое количество углекислого газа, что в совокупности с засоренным дымоходом становится опасным для жизни и здоровья человека.

На сегодняшний день очень популярными становятся металлические печи, которые можно продолжать топить даже во время помывки без вреда для здоровья. Поэтому ремонт бани может включать и полную замену печи.

Ремонт деревянной бани своими руками

Ремонтные работы в бане могут включать как обновление элементов внутренней отделки, так и частичное восстановление разрушившихся частей стен. Как правило, в стеновой коробке деревянных бань наиболее уязвимы нижние венцы. Они, по истечению двух-трех десятилетий активной эксплуатации, могут практически полностью прогнить. Для восстановления целостности конструкции потребуется старые бревна удалить, а потом заменить их на новый материал.

Ремонт фундамента в бане. Замена нижних венцов

Если в планах делать какие-либо обновления внутри бани, то первым делом нужно по максимуму удалить всё то, что подлежит замене. Для начала снимается старая внутренняя отделка, затем разбирается кирпичная печь, снимается деревянный пол, демонтируется бетонная стяжка, а также фундамент старой печки. Закончив с внутренними элементами можно переходить к удалению остатков старого фундамента.

Конструкция бани поднимается на специальных домкратах для деревянных домов. После чего выполняется удаление сгнивших или деформированных по каким-то другим причинам нижних венцов сруба.

Это может быть только самый первый ряд, если коробки повреждена лишь незначительно. Но возможно также, что потребуется удалить и два-три венца снизу. Для этого используются тяжелые металлические ломы или топоры, которыми следует разбивать последовательно каждое гнилое бревно, внимательно контролируя целостность опорных точек всей коробки.

Затем происходит разборка старого фундамента под баней. Работа потребует значительных затрат сил и времени, если в основании присутствовал бетонный раствор. Большими ломамами бетон разбивается на мелкие части и выносится из-под постройки.

В результате нарушения целостности парозащитного отражающего слоя, влага постоянно проникала в волокна утеплителя и накапливалась там. Дерево от постоянного контакта с водой начало активно покрываться плесенью. Если бы внутренняя отделка не была снята вовремя, то, через 3-4 года, повреждения стен вследствие их ускоренного гниения могли бы стать непоправимыми.

Новый отделочный слой был выполнен по всем правилам — на стены установлен деревянный каркас, поверх которого с помощью строительного степлера настилается фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге.

Источники: http://xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai/remont-bani-svoimi-rukami/, http://pogreemsya.ru/montazh/remont-bani-svoimi-rukami.html, http://banyagid.com/stroitelstvo/remont-derevyannoj-bani-svoimi-rukami.html

Ремонт бани своими руками внутри и снаружи: что и как делать

Баня со своим специфическим температурным режимом требует ежегодного тщательного осмотра. При ее активном использовании со временем у владельцев возникает необходимость ремонтных работ. Они могут заключаться не только в замене лавочек, но в ремонте полов, кровли, фундамента и стен.

Делаем ревизию бани

Чтобы произвести ремонт, сначала необходимо выявить все проблемные места и систематизировать их по важности работ. Определение основных этапов позволит рассчитать необходимую сумму для исправления проблем в бане и избежать лишних расходов. Признаки, указывающие на неизбежность ремонта:

• утечка тепла, которые свидетельствуют о нарушении теплоизоляции стен и потолка;
• сквозняки, появляющиеся из-за перекосов дверей и окон;
• прогнившие полы;
• протечки в кровле;
• запах гари;
• наличие трещин в фундаменте и стенах.

Проведя оценку всех неисправностей и определившись с объемом работ, стоит обратиться к специалистам. Но, владея минимальными строительными навыками, можно устранить возникшие проблемы самостоятельно.

Ремонтируем фундамент

Причины, требующие ремонта основания постройки, следующие:

• нарушение геометрии конструкции;
• трещины, которые могут привести к обрушению бани;
• разрушительный процесс стен.

В первую очередь необходимо отвести грунтовые и дождевые воды с помощью ливневой канализации, отмосток и дренажной системы. Восстановление фундамента бани осуществляется в несколько этапов.

1. Освобождение внутренних помещений от всех ее элементов. Разборка кирпичной печки.
2. Удаление сгнивших или деформированных нижних венцов.
3. Поднятие конструкции бани при помощи специальных домкратов для срубов, не нарушая геометрию сооружения. Начинают подъем с одного угла бани на небольшую высоту, фиксируя ее брусьями, далее те же действия необходимо проделать с противоположной стороны. Такими манипуляциями, переходя от угла к углу и ставя под них подпорки, нужно поднять баню на 50 см над разрушенным фундаментом.
4. Демонтаж прежнего основания. Старый бетон разбивается большими ломами и выносится за пределы бани.
5. Выкапывание траншеи по всему периметру бани на месте старого фундамента, на дно которой насыпается слой щебня 7 см и песка, толщиной 5см. Они утрамбовываются специальными приспособлениями и заливаются водой. Песок нужно подсыпать и трамбовать доской, с прикрученной к ней ручкой, до тех пор, пока песчаная подушка не достигнет 15 см.
6. Монтаж деревянной опалубки (застилается плотной полиэтиленовой пленкой) для последующей заливки раствора. Поперек ее не забудьте установить пластиковые трубы, через которые, впоследствии, будет осуществляться вентиляция пространства под полом бани.
7. Установка каркаса из арматуры.
8. Заливка бетонной смеси (желательно в течение одного дня, во избежание образования стыков бетона различной влажности).

Если фундамент разрушен не полностью, то опалубку устанавливают только на месте демонтированного поврежденного участка. Проводят частичную заливку, которая ничем не отличается от обычной. Иногда, чтобы не демонтировать старый фундамент бани, что является трудоемким процессом, обустраивают бетонный корсет, при этом:

• выкапывают рядом с фундаментом дополнительную траншею на 20 см глубже старого основания, шириной до 30 см;
• обустраивают песчаную подушку, опалубку, каркас из арматуры и заливают бетон.

Примерно после 2–3 недель опалубку снимают и обрабатывают получившийся фундамент обмазочной гидроизоляцией. На него опускают баню и продолжают ремонтные работы. Взамен удаленных негодных венцов, поверх фундамента, устанавливают новое бревно или брус; между стыками укладывается пакля.

Новый фундамент необходимо обложить кирпичом либо обшить сайдингом, декоративным камнем или металлическими декоративными деталями, чтобы уменьшить разрушительное воздействие влаги.

Ремонтируем стены

Если тепло быстро покидает баню, то следует обратить внимание на стены. Нужно тщательно осмотреть баню снаружи на наличие щелей. Особенно внимательно нужно проверить углы, так как они первыми приходят в негодность. При обнаружении трещин их необходимо заделать, используя монтажную пену, паклю, мох и другие материалы. Важно плотно поместить их в щели.

При отсутствии видимых дефектов следует заново утеплить стены снаружи или изнутри бани, для этого осуществляют следующее.

1. Демонтируют старую обшивку бани.
2. Прибивают в вертикальном положении бруски, которые по толщине должны быть на 3 см больше утеплителя. Расстояние между брусками – на 1 см меньше ширины теплоизоляционного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно держался.
3. Фиксируют пароизоляционный материал на самой стене и брусьях.
4. Укладывают минеральную вату или пенопласт. Теплоизоляцию можно закрыть фольгированным утеплителем, прекрасно удерживающим влагу и сохраняющим тепло, уменьшая время нагрева бани.
5. Проводят отделочные работы.

Внешнее утепление бани ничем не отличается от внутренних работ: они осуществляются в той же последовательности. Исключение составляет укладка теплоизоляционного слоя: утеплитель укладывают внахлест во избежание образования щелей. Затем стоит заняться окнами и дверьми. Если строение служило несколько десятилетий, то окна и двери могут деформироваться, тогда их придется реставрировать и утеплять. Разумнее всего удалить старые конструкции и поставить новые окна (лучше с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами в деревянных рамах) и двери, плотно подогнанные к косякам во избежание теплопотерь.

Энергосберегающие окна и двери будут служить намного дольше.

Ремонтируем кровлю

Основная нагрузка на крышу бани создается изнутри помещения. Постоянные испарения пара, проникающие в чердак, приводят к оседанию влаги на несущей конструкции кровли. Ремонт крыши бани заключается в усилении или замене поврежденных участков в стропильной системе и кровельном материале.

При растрескивании шиферной крыши бани щели заделывают специальным раствором, состоящей из частей: 1/3 цемента, 1/3 асбеста, 1 клея ПВА, 1 воды. Перед нанесением смеси, которую наносят толщиной 2 мм несколько слоев, шифер необходимо почистить и покрыть грунтом.

Для ремонта проржавевших участков крыши из металла применяют паклю, предварительно погруженную в горячий битум. Ее вставляют в прореху, которая потом заливается мастикой. Для серьезных дефектов используют заплаты: рубероид кладется на поврежденный участок, предварительно обработанный битумом, и обмазывается мастикой. При повреждении мягкой кровли бани удаляют прогнивший фрагмент, устанавливают новый, а на стыки наносят герметик.

Ремонтируем пол

Неприятный запах из подпольного пространства бани свидетельствует о поражении досок гнилью. Для более точного определения нужно попытаться проткнуть деревянное покрытие шилом. Если оно легко протыкается, то доски подгнили и подлежат замене. Также мастера советуют ударить по полу молотком. Если звук приглушенный, то это говорит о том, что доски начинают портиться. Процесс замены пола происходит в несколько этапов:

• демонтаж старого напольного покрытия;
• устройство чернового пола;
• укладка между лагами утеплителя, который закрывают гидроизоляционным материалом;
• настил нового пола.

Работа по замене пола несложная, но требующая внимательного отношения. Также при необходимости можно провести частичный ремонт, заменяя испорченные доски новыми.

Облицовка пола

Керамическая плитка считается оптимальным решением для отделки пола, учитывая повышенную влажность в банных помещениях. Перед использованием их замачивают в воде для вытеснения воздуха в порах. Это позволит раствору или клею лучше прикрепиться к плитке. Кладут ее на бетонную стяжку с уклоном, чтобы вода не задерживалась на полу, а уходила в канализационный слив. Перед началом работы желательно с помощью рейки или шнура сделать разметку. Чтобы интерьер бани выглядел красиво и необычно, можно выложить пол мозаичной керамической плиткой.

Ремонтируем обшивку стен

Внутренняя отделка бани в первую очередь выходит из строя, так как она в основном изготавливается из древесины. Из-за перепада температур и повышенной влажности, она начинает гнить и коробится. Необходимо простучать стены, чтобы определить проблемное место. Замена деформированного участка отделки не составит большого труда.

Гораздо сложнее, когда потребуется полностью сменить обшивку

Для предотвращения гниения и разрушения необходимо обработать дощатые элементы бани антисептическими пропитками. Если вы решите выложить деревянные стены банных помещений плиткой, то достаточно придерживаться следующих рекомендаций.

1. Выкладывают плитку на ровную и чистую поверхность. Чтобы усилить влагостойкость стен, то их сначала обшивают рубероидом. Для придания прочности иногда крепят на него металлическую сетку. Затем штукатурят и наносят грунтовку.
2. Чтобы определить угол для выкладывания первой плитки, нужно встать у входной двери и выбрать самый заметный.
3. Клей наносится непосредственно на плитку, а не на рабочую поверхность (так будет удобнее крепить материал). Клей быстро приходит в негодность, поэтому его не нужно заготавливать в больших количествах.
4. Чтобы зазоры между плитками были одинаковой толщины, применяют специальные фиксаторы (разделительные крестики). Они помогают выполнить красивую укладку кафеля без различных дефектов, что позволит увеличить срок службы плитки.

После того как высохнет клей, нужно затереть зазоры специальной влагоустойчивой затиркой, используя шпатель. Излишки убирают сухой салфеткой.

Отремонтируем потолок в бане

Постоянное воздействие горячего воздуха и высокой влажности на потолочное покрытие постепенно приводит его в негодность. Ремонт потолка бани осуществляется несколькими действиями. Сперва удаляется старое потолочное покрытие. Со стороны чердачного помещения убирается утеплитель. Если баня старая, то, скорее всего, утеплитель будет представлен в виде опилок, земли, листьев, мха, глины. В этом случае слой необходимо смочить водой, тогда он будет легко удаляться пластами, не поднимая пыли.

Затем надо снять одну доску. Последующие доски можно удалить изнутри бани, чтобы исключить риск травматизма. Затем идет осмотр балок и их замена при необходимости. Прибивается новый потолок или заменяются негодные доски. Со стороны чердака на потолок настилают пароизоляционный слой, на него утеплитель, гидроизоляционную пленку, и весь «пирог» закрывается досками. На этом ремонт потолка можно считать оконченным.

Ремонтируем коммуникации

При проведении ремонтных работ в бане необходимо проверить систему освещения, так как вода и электричество – плохие соседи. Старую алюминиевую проводку необходимо поменять на провод с негорючей изоляцией и медными жилами, рассчитанной на работу в условиях повышенной температуры и влажности. Также следует заменить розетки и выключатели. Важно знать, что их нельзя устанавливать внутри парного отделения бани.

При отсутствии водоснабжения баню следует подключить к источнику воды. Важно знать, что трубы прокладывают в земле ниже уровня промерзания. Если постройкой в зимнее время пользоваться не предусматривается, то следует позаботиться о сливе воды из системы. Эта мера позволит предохранить трубопровод от размораживания.

Для полноценного функционирования бани следует проверить исправность стока, так как он может засориться. Чтобы этого не происходило, на торцы сливных отверстий надевают специальные сеточки, которые пропустят воду, а мусор будут задерживать. После каждого посещения бани их необходимо прочищать.

Советы насчет печки

Очень важной деталью бани является печь. Если она вышла из строя, то лучше заменить на новую. При этом стоит обращать внимание на некоторые моменты. Во-первых, мощность печки. Ее должно хватить для создания оптимальной температуры в бане. Во-вторых, устройство топки. Сегодня очень часто выпускаются конструкции, которые можно топить из предбанника. Такие печки более удобные.

Печь в бане должна быть установлена на огнестойкий бетонный фундамент, ширина которого будет превышать размеры нагревательной конструкции. Если печь примыкает к деревянной стене, то ее нужно изолировать от нее кирпичной кладкой или с помощью другого огнеупорного материала. Также надо позаботиться об огнестойкой защите потолка при устройстве дымохода. Ее площадь должна быть не менее 1 кв. м. Это убережет баню от пожара, так как деревянные части при достижении температуры 1100 градусов способны самовозгораться.

После завершения ремонтных работ не забудьте обновить полки и мебель. Обратите внимание и на другие детали интерьера. Также позаботьтесь о банных аксессуарах в русском стиле: деревянных ковшах, шайках, купели, березовых веников.

Баня, отремонтированная со вкусом и любовью своими руками, порадует вас и ваших близких красивым внешним видом и подарит наслаждение водными процедурами.

как подрубить и обновить старую баню, как отреставрировать сруб. Фото и видео

Содержание:

Любому сооружению через некоторое время эксплуатации, в зависимости от уровня износа, потребуется освежить внешний вид, а иногда и заменить часть его конструкции – это касается и бань. Ниже мы расскажем о правилах и очередности проводимых работ при ремонте бани.

Если баня уже старая и в ней начала прогибаться кровля, начали гнить полы, а помещение больше не в состоянии удерживать накопленное тепло, значит, пришло время проводить ремонт.

Это не значит, что потребуется обращаться за помощью к специалистам, так как провести ремонт сруба бани можно и своими силами. В первую очередь потребуется, конечно же, провести осмотр строения на предмет дефектов, после чего уже можно приступить к их устранению.

Анализ состояния конструкции бани

На данном этапе, перед тем как отреставрировать баню, потребуется обнаружить все возникшие за время эксплуатации изъяны, выбрать способы их устранения и составить перечень ремонтных работ.

1. Сначала проводят осмотр стен. Проверяют качество утеплителя, появились ли щели, трещины и иные дефекты на стенах.
   
2. Далее осматривают фундамент. Если в нем образовались просадки и значительные трещины, то в данном случае ремонт фундамента может оказаться нецелесообразным. Баню придется разобрать.
3. Теперь можно осмотреть потолок, кровлю, дымоход и печь. В потолке и крыше не должно быть щелей, а изоляция должна быть целой. Дымоход и печь также не должны иметь трещин, сколов и других схожих дефектов.
4. Осмотру подвергаются окна и двери, они должны герметично закрываться, недопустимо наличие перекосов и иных повреждений.
5. На полах и стенах внутри помещения не должно быть грибка, а сами доски пола и перегородки следует проверить на прочность.
6. Ну и напоследок нужно проверить, в каком состоянии находится водоотвод бани, полки и мебель бани.

После того, как были определены все места постройки, нуждающиеся в ремонте, составлен план работ и приобретены все материалы, можно перейти непосредственно к проведению ремонтных работ.

Восстановление главных конструкций бани

Если имеются значительные повреждения отдельных конструкций строения, то следует обновить старую баню как можно скорее.

Ремонт фундамента

Восстановление фундамента в бане потребуется в случае появления таких недочетов: обнаружился уклон основания пола, на стенах начали возникать следы разрушения. Потребуется осуществить отвод грунтовых вод при помощи дренажных приспособлений, качественной отмостки и ливневой канализации.

После того как избавились от причины просадки и других недостатков, можно перейти к восстановлению фундамента бани.

Понадобится выполнить ряд таких действий:

1. Выполняются подготовительные работы по перемещению бани. Для этого ее внутреннее пространство освобождается от всех предметов без исключения, даже от печки.
2. Чтобы поднять небольшую баню из дерева, нужно запастись несколькими домкратами и брусьями для фиксирования бани в новом положении. Выполняться такой процесс должен аккуратно, не спеша, чтобы не нарушить геометрию стен. Если это произойдет, то придать ей исходные пропорции будет очень тяжело. Подымается баня домкратами поэтапно, начиная с одного угла, который подымается на незначительную высоту, и переходя к противоположному, подымая его на ту же высоту. Каждая новая высота должна фиксироваться подкладыванием брусьев. Такие действия повторяются, пока баня не будет поднята на нужную высоту.
3. На следующем этапе под баней проводится очистка территории для закладки нового фундамента.
4. Теперь устанавливают опалубку, делают каркасы из арматуры.
5. После этого в опалубку заливается цементный раствор. Чтобы его сэкономить, в опалубку разрешается добавить некоторое количество камней.
6. После того как цементный раствор застынет, получившийся фундамент покрывают обмазочным или рулонным битумным влагоотталкивающим слоем.
7. После того как пройдет три недели, опалубку снимают, а на готовый фундамент опускают баню. Процесс опускания также должен проходить аккуратно и поэтапно, переходя от одной стороны к другой.

Работы по восстановлению пола в бане

Во время проверки пола, определяется состояние его финишной отделки, закладного бруса, лаг и нижнего венца сруба. По неприятному запаху из-под пола можно сделать вывод о его гниении. На глаз сложно определить, является ли материал испорченным, потому что внешне он может выглядеть нормально. Самым простым способом определения состояния доски является обычное шило. Если дерево гнилое, то оно протыкается очень легко.

Разрушение лаг происходит с торцевой части. Если не был уложен влагоотталкивающий слой, то разрушение происходит значительно быстрее. Гниение пола может быть очень опасным для каркасных бань и срубов, так как разрушительный процесс может перекинуться и на стены.

Если требуется точечный ремонт полов, то в нужных местах выпиливают куски испорченной древесины, а на их место вбиваются новые доски. После этого вся поверхность равняется, а неровности убираются рубанком.

Если гниению подверглись лаги, закладные венцы, черновое или финишное покрытие, то их следует незамедлительно заменить. В этом случае весь пол нужно будет поднять домкратом, нижнюю часть сруба удалить по частям, старые закладные балки заменить на новые.

После того как установлены новые закладные элементы, к ним можно закрепить лаги, а уже на лаги – постелить новый деревянный пол. Также пол потребуется утеплить. В моечной комнате можно уложить один из видов экструзионного пенополистирола, листы которого составляют 15 см в толщину. В предбаннике подойдет пенопласт той же толщины.

Специалисты советуют: для того чтобы определить степень испорченности древесины, следует ударить молотком по доске. В случае приглушенного звука можно судить о том, что доски начинают портиться. Чтобы узнать о состоянии лаг, следует произвести удар по гвоздю, который крепит настил. Если звук глухой, то дерево уже гнилое.

Ремонт стен

Если во время осмотра были найдены места утечек тепла через стены, проводят повторное утепление.

В данном случае будет такая последовательность работ:

• Сначала со стен снимают старый утеплитель, а чтобы поверхность получилась ровной, на стены крепят бруски.
• После этого к брускам при помощи степлера крепят пароизоляционную мембрану.
• В ячейки каркаса вкладывают утеплитель из базальтовой ваты в виде плит.
• Поверх утеплителя закрепляется влагозащитная пленка, а сверху делается обшивка.

Обшивку, выполняемую поверх внешнего утеплителя, можно делать из навесных вентилируемых панелей, а внутреннего – из деревянной вагонки, выполненной из хвойных сортов древесины. Довольно часто при ремонте стен в бане выполняют только конопатку стыков бревен.

Бывают случаи, когда портятся нижние венцы старого сруба, в таком случае нужно подрубить баню как можно скорее.

Восстановление потолка бани

Как правило, потолок приходится ремонтировать после восстановления печи. В этом случае в первую очередь удаляют старое покрытие. С чердачного помещения снимают весь утеплитель. Для минимизирования поднятия в воздух пыли, поверхности стоит немного увлажнить.

Теперь можно снять первую доску. После снятия всего покрытия переходят к осмотру балок. Прогнившие элементы заменяются.

Если состояние чердака таково, что не нуждается в ремонте, проводят лишь повторное утепление. В качестве утеплителя отлично подойдет пенопласт или минвата. С чердачной стороны слой утеплителя ложится на слой пароизоляционного материала, находящийся между балками перекрытия. Поверх укладывается влагоизоляционный материал, а следом – настил, который прибивается к балкам.

Ремонт крыши бани

В зависимости от того, какой материал был выбран для ремонта крыши, понадобится выполнить такие работы:

1. Шифер. Если в покрытии появились трещины, то их заделывают раствором цемента с распушенным асбестом и клеем ПВА. Асбест и цемент добавляются из расчета 3:1, а клей разводится с водой в пропорциях 1:1. Все соединяется и смешивается, пока не получится однородная пастообразная смесь. После того, как поверхность была очищена, ее можно прогрунтовать раствором на основе клея ПВА, после чего замазать все щели и трещины готовой смесью. Наносят ее в несколько слоев, пока покрытие не достигнет 2 мм. Каждому слою нужно давать время на высыхание.
2. Кровля из металла. Щели между листами заделываются паклей, смоченной в горячем битуме, сверху заливается слой битумной мастики. Если имеются более сильные повреждения, то они устраняются с помощью заплаток. Площадь возле поврежденной зоны смазывается горячим битумом, сверху ложится два слоя рубероида, смазанных мастикой.
3. Мягкая кровля. В случае необходимости в проведении ремонта мягкой кровли, избавляются от дефектных фрагментов. Поверхность зачищают, вынимают гвозди. После этого новую плитку покрывают клеем, и производят ее монтаж, заводя одну сторону под низ верхней плитки. Далее она крепится кровельными гвоздями, а стыки заполняются герметизирующим веществом.

Перечень полезных советов для качественного ремонта бани

Осталось перечислить несколько простых и, одновременно, полезных советов:

1. Не помешает провести полную замену электропроводки. Если ранее использовались провода с алюминиевыми жилами, то их можно заменить на таковые с медными жилами. Для лампочек подойдет провод сечением 2,5 квадрата, а для электрообогревателей – 4 квадрата.
2. Если двери и окна в бане старые и присутствуют сквозняки, можно осуществить их замену и провести хорошее утепление. Откосы можно зашить пенопластом. Читайте также: «Какие окна для бани лучше выбрать – плюсы и минусы вариантов».
3. Если пришла в негодность мебель в бане, то ее тоже нужно заменить, и не забыть пропитать ее антисептиком.
4. Не забудьте о ремонте сточной системы, проверь уклон пола, выполните прочистку трубопровода, при частом засорении установите трубы большего диаметра.
5. Если требуется, замените печь.

Из описанного выше можно сделать вывод, что ремонт бани не является чем-то сверхсложным. Объем работ будет зависеть от масштабов повреждения постройки и возможных дополнительных профилактических работ. В любом случае пусть ремонт будет удачным!

Ремонт бани своими руками — bouw.ru

Перестройка или ремонт бань занимает огромное количество времени и сил. Всегда проще построить новую капитальную парилку, нежели заниматься реконструкцией и восстановлением старой коробки. Тем не менее, многие владельцы идут на реконструкцию старой бани, даже в ситуации, когда постройка новой каркасной коробки обойдется дешевле.

Строить новую или реставрировать старую

Проводить в бане ремонт имеет смысл лишь в двух случаях:

• Коробка здания, стены, полы, фундамент находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, есть лишь отдельные участки повреждений, в том числе венцов, элементов фундамента и крыши;
• Деревянная баня, несмотря на потрепанный вид, обладает отличной парилкой, обеспечивает прекрасный пар и непередаваемую атмосферу внутри помещения. Зачастую такие бани строили настоящие мастера много десятков лет назад, и избавляться от них просто не имеет смысла.

Первоклассную деревянную баню с удачно подобранными размерами парилки, теплоизоляции, умело построенной печкой и системой вентиляции построить крайне сложно. Значительно проще выполнить реставрацию бани, с заменой старых и сгнивших деревянных деталей.

В такой ситуации мастера на вопрос, что можно сделать из старой бани, отвечают, не задумываясь. Лучше всего оборудовать новую баньку с классной парилкой. Понятно, что существуют ситуации, когда ремонт невозможен. Строение приходится просто сжигать, например, при заражении древесины грибком или синей гнилью после 20 лет простоя без дела.

Ремонт старой бани своими руками

Перед тем как из старой бани сделать новую, проводится глубокая ревизия стен коробки, деталей пола и потолочного перекрытия. Настилы полов, подшивка потолка и любая сохранившаяся облицовка стен старой бани вскрывается для определения состояния древесины и возможности ремонта самого главного – несущих конструкций бани.

Определяем примерный объем ремонта бани своими руками

Для банной постройки возрастом не старше 20 лет обычно ремонт помещения сводится к ремонту деревянной подшивки в узле прохождения дымохода через потолочное перекрытие, замене полов в моечном отделении, и в 90% случаев – к замене трех нижних венцов наружных стен бани. Так уж получается, что стены бревенчатой бани, даже при удачном фундаменте, чаще всего гниют и требуют замены или ремонта именно со стороны душа или помывочной.

Для более старых зданий чаще всего требуется ремонт и глубокая реконструкция бани:

• Полная замена нижних венцов;
• Переоблицовка стен и ремонт бани внутри, переукладка всех полов с монтажом новых лагов, утеплителя и половиц;
• Замена оконных и дверных коробок, навешивание новых дверей;
• Ремонт или чистка печи бани.

Совет! Стальную буржуйку или каменку просто выбрасывают и заменяют новой, более современной и удобной. Чугунную или кирпичную печь нужно только ремонтировать, ни в коем случае не выбрасывать и не разбирать.

Сварочные работы или ремонт небольшого участка дымохода обойдутся в десять раз дешевле, чем установка в бане новой печи. Из практики известно, что в 9 случаях из 10 качество нового отопительного оборудования заведомо хуже старой топки.

Замена нижних венцов бани

Наиболее сложный этап реконструкции заключается в замене поврежденных участков бревенчатых или брусовых венцов. Используется два варианта ремонта:

• Полная замена на ряду всех бревен венца;
• Частичная замена или врезка заплаток без демонтажа основы.

Самый нижний брус или бревно, уложенное непосредственно на фундамент бани, можно отремонтировать закладкой кирпичом, фото.

Для ремонта бензопилой вырезают поврежденную часть бревна и затирают стены гидроизоляцией на акриловой или мастичной основе. Кирпич укладывают так, чтобы между древесиной и камнем оставался деформационный зазор 10-15 мм, который забивается джутовым волокном и заклеивается силиконовой пастой. Такой вариант ремонта используется для шпальных стен бани или в ситуации, когда длина повреждений не превышает 40-50 см, в остальных случаях рекомендуется выполнять замену.

Как отремонтировать часть бревна на венце бани

В ситуации, когда повреждено до ¼ бревна, ремонт венца выполняют укладкой заплаты из той же древесины, что и материал стен. Схема ремонта стены бани приведена ниже.

Первоначально потребуется найти границы повреждения. Для этого бревно или брус простукивают молотком с целью определить наличие пустот и каверн гниения.

По звуку определяют пораженный участок, наносят мелом на бревно разметку и приступают к ремонту:

• По вертикальным разметочным линиям набивают стяжки из металлических полос, фанеры или прочной древесины, лиственницы или дуба;
• Бензопилой прорезают стену бани насквозь, удаляют сгнивший участок, подрезают и зачищают торцы бревна;
• Стамеской и молотком вырезают слева и справа от пропила половинки бревна для укладки заплаты внахлест. Древесину пропитывают антисептиком, сушат и затирают клеевой массой;
• Устанавливают вырезанную по размеру заплату, место соединения забивают гвоздями или шпонками.

Выгорание или подгнивание небольшой части бревна означает, что на цоколь или нижние венцы попадает большое количество влаги или конденсата. Если причины появления конденсата или воды на фундаменте не установлены, то стены подвергают профилактической обработке.

Наружные поверхности зачищают щеткой со стальной щетиной или пескоструят бревна, после чего обрабатывают антисептиком и пропиточным маслом. Обжигать древесину открытым пламенем разрешается в случае, если были обнаружены следы жучков короедов или плесени, с последующим протравлением дерева хромпиком.

Шлифовка поверхности может не входить в программу ремонта, но зачистка бревен не только улучшает внешний вид, это еще эффективный способ придать бане обновленный облик.

Ремонт с полной заменой венцов

Намного сложнее складывается ситуация, когда вследствие недобросовестного ухода за бревенчатыми стенами нижние венцы всей постройки приходят в негодность. Чаще всего такое случается при нарушении технологии сборки деревянной бани:

• Установка первых рядов на бетонный ленточный фундамент без продухов и системы вентиляции подполья;
• Неэффективная гидроизоляция фундамента бани, выпадение конденсата на стыках венцов;
• Отсутствие цокольной облицовки или системы отвода дождевой воды.

Совет! Перед тем как поменять нижний венец бани, нужно обязательно установить причину разрушения древесины, так как после ремонта сделать это будет невозможно.

Что можно сделать, если сгнили нижние венцы бани. Существует несколько вариантов ремонта стен. Можно вырезать старые венцы, баню поднять и установить на новый фундамент столбчатой или ленточной схемы. В качестве альтернативного варианта можно поднять постройку на временные опоры и выполнить замену нижних венцов бани своими руками.

Чаще всего владельцы бани склоняются именно к ремонту с заменой венцов, это проще и дешевле, а иногда реставрировать коробку иным способом просто невозможно.

Процедура замены нижних бревен выглядит следующим образом:

• Устанавливаем четыре мощных 16-ти тонных гидравлических домкрата, два из них располагаются в угловых зонах, примыкающих к ремонтируемой стене;
• Поднимаем баню на толщину венца плюс 20 см, вырезаем сгнивший брус, устанавливаем на фундамент временные деревянные прокладки – подпорки. Они потребуются для ремонта и дальнейшей установки новых бревен;
• Аналогичным способом демонтируем нижний венец с противоположной стены бани и далее вырезаем поочередно бревна с оставшихся двух стен.

Баня оказывается установленной на временные опоры, располагаясь чуть выше опорной поверхности фундамента. Ремонт и установка новых опорных бревен выполняется с обязательной проклейкой рубероидом и нанесением уплотняющей пакли из джута.

Совет! Наилучшим решением, по мнению многих специалистов, является использование для ремонта бани бревен из хвойной древесины возрастом старше 80-ти лет или пропитанных креозотом деревянных железнодорожных шпал.

Ремонт внутри помещения бани

В ходе реконструкции однозначно потребуется заменить лаги в парилке и моечном отделении. Снятые половицы нумеруют и маркируют, после чего отправляют на выбраковку, замену или частичный ремонт досок. Лаговые балки ремонту не подлежат, их меняют вместе с засыпным утеплителем.

Обязательно проверяется состояние сливных коммуникаций, чаще всего их тоже нужно менять полностью.

Если стены бани облицованы и утеплены изнутри, то нужно будет выборочно снять несколько штук вагонки или шпунтованной доски. Как правило, стены внутри бани сохраняются хорошо и ремонту не подлежат. Ремонтировать и менять приходится утеплитель.

На очень старых банях стены могли утепляться глиняной засыпкой, джутовым полотном, саманными плитами из глины, ржаной соломы и конского навоза. Последний вариант утеплителя получается наиболее трудоемкий и долгий, так как перед ремонтом блоки приходится формовать и долго сушить под солнцем, прежде чем материал можно будет уложить на стены бани.

Для более оперативного ремонта можно использовать современные материалы. Первым слоем на стены бани укладывается фольгированный пенотекс, набивается контробрешетка, укладываются магнезитовые или гипсоволоконные плиты. Последним этапом ремонта нашивается пароизоляция и облицовка из лиственных пород древесины.

Конечно, такой вариант ремонта не сможет воссоздать тот эффект глиняного горшка, которым славятся бани старой постройки, но зато парилка получится теплее старой. Но, с другой стороны, бездумный ремонт с утеплением стен обожженной глиняной крошкой, джутом или саманом может привести к заведомо неудачному результату.

Баня из старого дома

Многие любители попариться в старой бревенчатой бане приобретают жилые дома из бревна и бруса, выполняют ремонт здания, утепляют и перепланируют помещение под парилку и моечное отделение.

Прежде всего, нужен грамотный вариант ремонта строения. Например, большинство проектов, планирующих переделать избу под дом-баню, ориентированы на использование всего жилого пространства. Соответственно, баня получается очень большой, потребляющей слишком много топлива.

Баня из маленькой избушки

Более разумным подходом считается реконструкция помещения жилого дома с выделением в пределах одной постройки помещения бани с парилкой и небольшой зоны отдыха, фото.

Часть крыши и фасада здания после ремонта была превращена в подобие веранды. Использование стеклянной вставки обеспечило зону отдыха естественным освещением. Старую коробку бани в ходе реконструкции подняли на сваи, а цокольную часть здания, стены и фасад зашили сосновой доской.

Очень неплохую баню можно сделать из старого бревенчатого здания, при условии, что коробка строения не имеет повреждений венцов более чем на 10-15% поверхности.

Небольшой косметический ремонт стен, перекладка фундамента со столбчатого на кирпичный ленточный вариант обеспечит хорошее сохранение тепла даже в сильные морозы.

Нередко старый домик — избушку приобретают целенаправленно для использования бревенчатой коробки здания в качестве основы для постройки полноценной бани.

В этом случае здание разбирают, перевозят на новый фундамент, выполняют капитальный ремонт и даже достраивают второй этаж мансарды. Преимущества подобного решения налицо:

• Деревянный сруб под баню без ремонта можно приобрести буквально за копейки, тем более что большинство хозяев не прочь избавиться от загромождающих двор старых конструкций;
• Коробка бани давно прошла усадку, поэтому нет необходимости ждать год-полтора до проведения окончательного ремонта помещения;
• Деревянная коробка, что называется, прошла проверку временем, самые слабые участки древесины будут вырезаны и заменены на свежий брус или бревно.

Предполагается, что после такого ремонта деревянная баня простоит еще не менее двадцати лет без дополнительных затрат на ее содержание.

Баня внутри дома

Разумеется, не обязательно делать капитальный ремонт и перестройку большого старого дома, чтобы оборудовать небольшую баньку с парилкой. Ситуация, когда баня строится внутри жилого дома, деревянного или каменного, неважно, становится все более распространенной.

Для оборудования бани в старом доме потребуются лишь средства для ремонта утеплителя стен и переделки. Если здание слишком старое, то лучше всего сразу отремонтировать и фундамент, так как с оборудованием парилки нагрузки на основание только увеличатся.

Остальное помещение можно использовать в качестве жилых комнат или переоборудовать в веранду или зимний сад.

Заключение

Специалисты говорят, что ремонт бани из бревна является неблагодарным, но очень интересным занятием. С каждым последующим шагом обнаруживаются все новые участки с дефектами, которые тоже нужно восстанавливать и ремонтировать. Ремонт одной бани своими силами затягивается примерно на два месяца, при условии наличия материалов и свободного времени. Но полученный в результате эффект, по мнению владельцев парных, стоит затраченного труда и времени. Правда, для этого нужно быть настоящим ценителем банных процедур.

Ремонт бани своими руками: стены, пол, потолок

Рано или поздно даже самые серьезные постройки нуждаются в ремонте. Баня не является исключением. Очень часто в бане требуется сделать не только несколько новых лавочек, но и произвести капитальный ремонт полов, потолка, стен и крыши.

Во время ремонта стен бани необходимо качественно утеплить стены, сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

Есть некоторые признаки, по которым можно сразу определить, что именно должен включать в себя ремонт бани своими руками.

Например, если помещение бани достаточно быстро теряет тепло, это может означать, что и потолок, и стены нужно утеплять или полностью менять. Полная замена стен очень проблематична, а вот замена потолка не вызывает никаких сложностей.

Если в помещении бани присутствует сквозняк при закрытых дверях, это значит, что где-то в стенах или полу нарушена герметичность. Выходом может стать замена пола или утепление стен.

В том случае, когда стропила изнутри сырые или просто гнилые, нужно менять покрытие крыши или полностью всю конструкцию крыши.

Читайте также:

Как правильно построить баню своими руками.

Проекты бань с размерами для строительства своими руками.

О печах-каменках читайте здесь.

Ремонт стен

Схема ремонта стен бани.

Итак, если есть сквозняки или помещение бани быстро теряет тепло, нужно в первую очередь обратить внимание на стены. Сначала необходимо просто обойти их снаружи и проверить наличие щелей. Особое внимание нужно уделить углам.

В том случае, если найти сквозные отверстия не удалось, нужно подумать о том, чтобы утеплить баню полностью. В такой ситуации есть два решения – внешнее и внутреннее утепление.

Внешнее утепление устраивается по принципу вентилируемого фасада. Для утепления нужно сначала подготовить стены. Подготовка в основном заключается в том, чтобы выровнять плоскость стены, убрать с нее все лишнее и т.д.

Выровнять плоскость стены можно при помощи брусов, которые следует набивать на поверхность бревен вертикально. После этого укладывается слой пароизоляционного материала. Такой материал крепится к стенам и брусам. Дальше укладывается слой утеплительного материала.

Внимание! Отличным утеплителем в данном случае может стать минеральная вата.

Листы минеральной ваты укладываются между брусами внахлест, чтобы не оставлять щелей. Утеплитель крепится к стенам.

Третьим слоем нужно уложить гидроизоляционный материал, который будет защищать утеплительный материал от атмосферных осадков.

Завершающим слоем становится отделочный материал. Таким материалом может стать, например, вагонка. Внутреннее утепление предусматривает практически все те же действия.

Стоит также заметить, что в случае обнаружения сквозных щелей их нужно заделать любым плотным материалом. Таким материалом может стать мох или лен.

Ремонт потолка

Схема ремонта потолка.

Очень часто потолок приходится ремонтировать по той простой причине, что был произведен ремонт печи. Поэтому, если было принято решение по ремонту потолка, сразу нужно обратить внимание и на печь.

Для того чтобы перекрыть потолок, нужно сначала удалить старое покрытие. Для этого со стороны чердака удаляют весь утеплительный материал.

В старых банях, как правило, в роли такого материала служили опилки, песок, мох, шлак, керамзит и т.д. Удалять их нужно, предварительно немного смочив, чтобы было как можно меньше пыли.

После этого удаляется первая доска или лист фанеры. Все последующие доски или листы фанеры удаляются уже изнутри помещения, чтобы исключить возможность падения.

Примечание! После снятия чердачного перекрытия нужно обследовать балки. Если они прогнили, то их тоже следует заменить.

Если чердачное покрытие не нуждается в замене, то его, естественно, снимать не нужно. В таком случае весь ремонт потолка будет заключаться в его утеплении. Сделать это можно при помощи минеральной ваты или пенопласта.

Плиты утеплителя кладутся на плотную бумагу, которую предварительно укладывают на поверхность потолка со стороны чердака. Затем утеплитель накрывают слоем картона и прибивают досками.

Ремонт пола

Схема ремонта пола в бане.

Пол нуждается в ремонте, когда сгнили доски или лаги. Убирая пол, следует обратить внимание на фундамент, если он будет виден изнутри. Как правило, старые бани имеют ленточный фундамент, который не оштукатурен. Поэтому в нем часто можно наблюдать отломанные кирпичи, сквозные щели и пр.

Если фундамент совсем старый, то баня большими домкратами поднимается и ставится на кирпичи. Это дает возможность убрать фундамент до уровня земли и поставить новый или произвести ремонт старого фундамента. Затем баня опускается на новый или отремонтированный фундамент.

Теперь можно отремонтировать и пол. Как правило, весь ремонт заключается в полной или частичной замене полового покрытия.

Кроме того, пол, как и потолок со стенами, нужно утеплить. Для утепления пола в моечном отделении отлично подойдет пеноплэкс, который имеет толщину 15 см. Для комнаты отдыха можно использовать пенополистирол такой же толщины.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/FZhT0Jh7SJg

Другие места ремонта

Итак, если с основными элементами бани понятно, то остается открытым вопрос с более мелкими деталями.

Не лишним будет произвести ремонт, а точнее замену всей электрической проводки в бане. В старых строениях использовалась алюминиевая проводка. Лучше будет проложить медные провода.

Если в бане есть электронагревательные приборы, то площадь сечения провода должна быть порядка 4 мм². Если проводка используется только для питания обычных электрических лампочек, то хватит тонких медных проводов с площадью сечения в 2,5 мм².

Схема кирпичной печи для бани.

Часто причиной наличия холодного воздуха в помещении бани становится старое окно или дверь. На эти элементы также нужно обращать внимание при ремонте бани. Лучше всего снять старые косяки и поставить новые, при этом утеплив их. С окнами стоит поступить точно так же.

Утепление можно производить пенопластом, если зазоры между рамой и стеной большие, или монтажной пеной, если такие зазоры достаточно маленькие. Точно так же можно утеплять и косяки дверей.

Что касается ремонта банной мебели, то тут трудностей вообще нет никаких. Наилучшей для бани будет мебель, выполненная из дерева. Однако у деревянных предметов есть один серьезный недостаток – во влажном помещении они очень быстро приходят в негодность.

Сейчас есть множество специальных жидкостей, которые защищают дерево от гниения. Сделав новые скамейки и полок, нужно обязательно пропитать их таким веществом. Идеально подойдет обычный пинотекс или какой-нибудь антисептик.

Важно знать! Немаловажным элементом любой бани является система удаления сточных вод.

В бане, как правило, она состоит из самого пола и сливного отверстия. Пол имеет уклон в сторону сливной трубы.

Очень часто вода застаивается на поверхности пола именно по причине неправильного устройства пола. В таком случае ремонт будет подразумевать укладку на поверхность бетонного пола цементной стяжки, которая и будет формировать уклон в нужную сторону.

Кроме того, нужно прочистить сливную трубу. Часто оказывается, что сливная труба просто не в состоянии пропускать расходуемое количество воды, от чего она засоряется. В таком случае рекомендуется заменить трубу на ту, которая будет иметь больший диаметр.

На входе в трубу, то есть внутри бани, нужно поставить сетку, чтобы внутрь трубы не попадал мусор. Вместе с этим нужно будет увеличить и объем сливного колодца.

Итак, ремонт бани сделать несложно. Все зависит от масштаба ремонта. Стоит помнить, что старую баню лучше полностью заново утеплить, нежели заделывать старые дыры.

Если есть возможность, рекомендуется производить полную замену потолка, пола, крыши. Это же относится и к печи. Старые печи имели свойство выделять большое количество углекислого газа, что в совокупности с засоренным дымоходом становится опасным для жизни и здоровья человека.

http://www.pogreemsya.ru/youtu.be/RoQ3EOXl1wM

На сегодняшний день очень популярными становятся металлические печи, которые можно продолжать топить даже во время помывки без вреда для здоровья. Поэтому ремонт бани может включать и полную замену печи.

Средняя стоимость ремонта ванной комнаты

Сумма, которую вы могли бы потратить на материалы, рабочую силу и разрешения на ремонт ванной комнаты

Фотографии «После», сделанные Кейт Гликксберг для Sweeten

( выше ) Ремонт ванной комнаты Кэтрин + Гас

Благодаря постоянному потоку вдохновляющих досок Pinterest и дизайнерских блогов легко переосмыслить, как ванная комната вашей мечты может стать вашим убежищем. Чтобы вы туда попали, Sweeten предлагает дорожную карту элементов, с которыми вы можете столкнуться при ремонте ванной комнаты в Нью-Йорке.От требований к строительству до разрешений и проектирования — это руководство поможет уточнить объем работ и лучше согласовать реальные затраты с реалистичным бюджетом.

Sweeten подбирает проекты ремонта дома с проверенными генеральными подрядчиками, предлагая советы, поддержку и финансовую защиту — бесплатно для домовладельца.

Взгляните на общие средние значения, основанные на ремонте Sweeten. Также включен отчет Remodeling «Стоимость по сравнению с ценностью» для реконструкций в Нью-Йорке в 2019 году. В конечном итоге эти затраты для Нью-Йорка выше, чем в среднем по стране *.

• Мелкий ремонт среднего уровня: от 18 000–25 000 долларов
• Ремонт среднего класса: от 29 585 долларов США
  
• Высококлассный ремонт: от 50 000 долларов до 60 000 долларов
  

* 21 377 долларов США на средний ремонт ванной комнаты и 67 106 долларов на высококлассный ремонт.

Перестройка ванной комнаты сразу

Хотя может возникнуть соблазн применить цены à la carte к отдельным элементам работы, полный ремонт ванной комнаты — это интегрированный процесс, включающий дизайн, материалы, установку и установку сантехники.Если в вашей ванной комнате есть одна или две проблемные области, вы можете решить поменять отдельные приспособления. Вы можете заменить унитаз или туалетный столик или выполнить некоторую ограниченную замену и оплатить только стоимость новых приспособлений и часы монтажных работ.

Но разбивать и оценивать каждый шаг может быть ошибочным: даже если вы просто переделываете приспособления и плиточные работы, вы можете обнаружить, что вам нужно заменить гипсокартон на стене и решить проблемы за стенами, такие как старые клапаны. , старинные водосточные трубы и др.Обновление кишечника позволяет вам планировать более широко, чтобы вы могли делать больше в правильной последовательности и с меньшими затратами.

Низкие и высокие затраты на материалы и отделку для ванной комнаты

Это видимые части ремонта ванной комнаты и, вероятно, тот аспект, о котором вы больше всего думали. Взгляните на диапазон цен на различные приспособления, материалы и отделку в таблице ниже. На нижнем уровне вы найдете товары, приобретенные в таких крупных магазинах, как Home Depot, Walmart или IKEA.Цены увеличиваются, если вы решите использовать их внутренние коробки, но обновите или измените функцию или стиль, например дверные фасады. На верхнем уровне представлены товары, изготовленные вручную или импортированные по индивидуальному заказу.

Сколько стоят материалы для ремонта ванной комнаты

• Плитка для стен и пола : нижний уровень — $ 3 за квадратный фут , средний уровень — $ 15 фунт / фут , верхний уровень — $ 35 фунт / фут
  
• Раковина: Низкая — 50 долларов , Средняя — 150 долларов , Верхняя — 500 долларов и выше
  
• Тщеславие: Низкая — 250 долларов , Средне- диапазон — 1000 долларов , High-end — 2000 долларов и выше
  
• Раковина и душевая кабина: Low-end — 40 долларов США / крепление, Mid-range — 100 долларов США / крепление, High-end — 350 $ / приспособление
  
• Ванна: Low-end — 150 $ , Mid-range — 600 $ , High-end — $ 2000 — 3000 $
  
• Душевая кабина: Low-end — 350 $ , средний — $ 1 000 , высший — 2000 долларов
  
• Туалет: Нижний уровень — 150 долларов , Средний уровень — 400 долларов США , Высокий уровень — 1000 долларов США и выше
  
• Аптечный шкаф: Низкий уровень — 50 долларов США , средний — 150 долларов , высокий — 500 долларов и выше
  
• Аксессуары (крючки, вешалка для полотенец, вешалка для бумажных полотенец): младшие — 10 долларов / шт., Средние — 50 долл. / шт., High-end — 100 долл. и выше
  
• Освещение: Низкое — 25 долл. / Прибор, среднее — 150 долл. / приспособление, High-end — 300 долл. и выше
  
• Потолочная вентиляция: Нижняя — 50 долларов , Средняя — 200 долларов , Верхняя — 500 долларов и выше
• Лучистое напольное отопление: Нижняя часть — 6 фунтов на квадратный фут , Средняя диапазон — $ 8 фунтов на квадратный дюйм , High-end — $ 12 фунтов на квадратный дюйм

Бюджет на разрешения, проектирование и все остальное за кадром

В отличие от видимых обновлений, таких как оборудование и отделка, при составлении первоначального бюджета необходимо учитывать некоторые неофициальные инвестиции.

1.) Требования к зданию

Для тех, кто живет в квартирах, требования здания могут играть значительную роль в определении потребностей в дизайне и бюджете. Эти требования могут варьироваться от минимума страхового покрытия, который ограничивает вашу способность работать с профессионалами, не имеющими полисов страхования высокой стоимости, до общих соглашений об изменении, которые требуют, чтобы любой, выполняющий какие-либо работы в здании, имел далеко идущее покрытие для проблем, которые они могут никогда не встретиться, например, сценарии удаления асбеста или обрушения.

Подрядчик Sweeten Томас объяснил: «Здания становятся менее гибкими в отношении своих [страховых] требований, что заставляет нас повышать цены, чтобы не отставать от этих потребностей». Подрядчики, которые могут позволить себе работать в зданиях с более высокими требованиями, как правило, имеют более высокие эксплуатационные расходы и могут соответствовать более высоким требованиям страхования, более строгим требованиям к вывозу мусора, ограничениям шума и продолжительности рабочего времени, а также более строгим правилам парковки. Хотя точной цифры по этому поводу нет, вы можете увидеть, что это приводит к более высоким общим показателям для команд, которые могут удовлетворить эти требования.

2.) Городские разрешения

• Сантехнические услуги: 2000 — 3500 долларов и выше
  
• Разрешения на сантехнику: до 2000 долларов и до 5000 долларов США за разрешение
  
• Разрешения на электрооборудование: 900 долларов США
  
• Проверка асбеста: 500 долларов — 1000 долларов
  

Ремонт ванной комнаты означает планирование сантехнических услуг и разрешений. Любые сантехнические работы, которые выходят за рамки мелкого ремонта или прямой замены аналогичного оборудования, требуют разрешения от Департамента строительства города, которое может составлять от до 2 000 долларов и до 5 000 долларов за одно разрешение.Сантехника — это специализированная торговля, которая часто осуществляется с почасовой оплатой; рассчитывайте, что бюджет составит от 2000 долларов до 3500 долларов (или выше) на полный ремонт ванной комнаты.

Если вы добавляете розетки или проводите электромонтажные работы, может потребоваться разрешение на электричество, которое может стоить около $ 900 . Вам также может потребоваться проверка асбеста, в зависимости от требований к зданию и ваших планов водопровода, которая стоит от 500 долларов США до 1000 долларов США .

3.) Дизайн

На этапе проектирования спланируйте сотрудничество со специалистами, которых вы наняли, для создания подробных чертежей, учитывающих все физические элементы ванной комнаты. Схематический чертеж обычно представляется строительной доске как часть процесса утверждения, на котором необходимо обозначить расположение основных приспособлений, а также спецификации для умывальника, ванны / душа и освещения. Если вы планируете переделать планировку или переделать ванну в душ или наоборот, вы автоматически получите базовую стоимость $ 25 000 .Это потому, что вам нужно будет нанять зарегистрированного архитектора, чтобы подать заявку на разрешение, подтверждающую, что план соответствует применимым кодексам и законам. Архитектор или дизайнер интерьера обычно взимают от 15 до 20 процентов затрат на строительство в счет своего гонорара.

4.) Снос и подготовка к строительной площадке

На этом этапе необходимы рабочие, чтобы ремонт ванной комнаты сохранял свою ценность с течением времени. Старые материалы и приспособления необходимо вытащить и утилизировать, что может быть затруднено на оживленных городских улицах с ограниченной парковкой.Эта сложность будет отражена в ставке подрядчика. Практически без исключения вашему подрядчику может потребоваться зачистить стены и пол до каркаса и выровнять перед установкой. Этот негласный этап критически важен и трудоемок и может стоить в среднем $ 2,000 .

Если ваш дом новый или черновой пол бетонный, потребности в выравнивании могут быть минимальными, но в противном случае вам, вероятно, придется учитывать выравнивание пола и новый гипсокартон или штукатурку, прежде чем можно будет приступить к любым поверхностным работам.

Выявление существующих условий внутри стен на этом этапе выравнивания и обрамления также позволит вашему подрядчику решить проблемы с водопроводом или электричеством до того, как вы подключите новый сантехнический прибор. Возможно, вы сочтете необходимым заменить все горизонтальные водопроводные работы на «стеке» здания (основные вертикальные линии, проходящие по всему зданию) и проложить новую проводку, чтобы предотвратить проблемы с водопроводом и электричеством, которые вы, возможно, невольно унаследовали.

Вы захотите учесть затраты, обеспечивающие успех и долговечность работы, включая подготовительные работы для защиты полов и ценностей (которые могут добавить 600 долларов к долларов ) и ступени гидроизоляции (которые могут добавить 1000 долларов ).Это критически важно для выравнивания фундамента и инфраструктуры проекта.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО:

5.) Установка

Установка — это заключительный этап, на котором собираются все приобретенные вами материалы. Мастерство, связанное с установкой всех деталей, зависит от размера вашей ванной комнаты и степени индивидуальной настройки, необходимой для того, чтобы все детали подходили друг другу.

Как показывает практика, вы можете рассчитывать потратить 30 процентов или меньше от общей стоимости вашего проекта на видимые материалы, приспособления и отделку, а остальная часть пойдет на скрытые расходы, такие как оплата труда, разрешений и сборы.

6.) Накладные расходы

Генеральные подрядчики всегда учитывают процентную долю проекта для покрытия накладных расходов, включая страхование, административную поддержку и неизбежные затраты на развитие бизнеса. Подрядчики Sweeten варьируются от бригад, состоящих из двух человек, до гораздо более крупных предприятий, в которых работают десятки сотрудников (включая дизайнеров, руководителей проектов, рабочих и рабочих, бухгалтеров и операционный персонал). Однако независимо от размера бизнеса вашего подрядчика вы будете покрывать часть расходов, которые они несут из года в год, хотя не обязательно доллар за доллар.

Подрядчик Sweeten Аарон объяснил, что в прошлом году Департамент строительства наложил на субподрядчиков MEP (механические, электрические и сантехнические) меры по повышению соответствия, сертификаты и меры безопасности, что привело к увеличению затрат. Хотя подрядчики Sweeten пытаются изучить все возможности, чтобы оставаться конкурентоспособными, это отрасль, на которую влияет торговля. Цены, которые вы указываете в любой момент времени, могут отличаться от текущих через шесть месяцев или год. Цены на рабочую силу и материалы колеблются, и это будет отражено в вашем общем предложении.

У вас есть большой выбор при принятии решения о том, что потратить на материальные аспекты ремонта ванной комнаты. Менее очевидны затраты, которые составляют основу работы в целом, независимо от того, сколько вы тратите на материалы. Правильное понимание реальных затрат позволит вам лучше согласовать свой бюджет, избежать сюрпризов и приблизить вас к ванной вашей мечты.

—

Узнайте, сколько времени занимает ремонт ванной комнаты и что в него входит, в нашем пошаговом руководстве и графике процесса.

Пригласите своих друзей по ремонту в Sweeten, и вы оба получите подарочную карту Visa на 250 долларов, когда они подпишут контракт с генеральным подрядчиком Sweeten.

Sweeten вручную отбирает лучших генеральных подрядчиков, соответствующих местоположению, бюджету, масштабу и стилю каждого проекта. Следите за блогом Sweeten Stories , чтобы найти идеи и вдохновение для обновления, а когда вы будете готовы к ремонту, начните ремонт на Sweeten .

Стоимость ремонта ванной комнаты: на что я могу рассчитывать?

Сколько стоит ремонт ванной комнаты? Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от размера комнаты, объема необходимых ремонтных работ и уровня технических требований, к которому вы стремитесь.

Однако в среднем новая ванная будет стоить более 3000 фунтов стерлингов. Факторы, которые будут влиять на этот показатель, включают:

• качество фитингов, которые вы выбираете
• , начинаете ли вы с нуля и нуждаетесь ли вы в совершенно новой водопроводной системе
• размер помещения
• сколько работы вы буду делать сам.

Если вы надеетесь снизить затраты, вам должно быть приятно узнать, что некоторые поставщики продают комплекты комплектов по цене менее 200 фунтов стерлингов. Однако важно точно уточнить, что входит в эти впечатляюще низкие цены, и тщательно проверить их качество — часто бывает так, что вы получаете то, за что платите.

Сколько стоят ванны?

• Нижний предел: от 80 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: примерно от 200 фунтов стерлингов
• Верхний предел: более 500 фунтов стерлингов

Ванны, как правило, не подходят быть включенным в стоимость «полного комплекта ванной» (обычно в него входят только туалет и раковина).

Стоимость ванны будет зависеть от материала, из которого она сделана, а также от стандартного (700 x 1700 мм) или более необычного размера.

Самые дешевые ванны обычно изготавливаются из тонкого акрила и готовятся к установке в каркас, который затем можно облицевать плиткой или отделать специальной панелью для ванны.

Эти дешевые акриловые ванны стоят примерно от 80 фунтов стерлингов, но могут быть непрочными и легко взламываться, поэтому тщательно проверьте их перед покупкой.

Не все акриловые ванны дешевы, а те, что сделаны из более толстого акрила, армированного стекловолокном, имеют гораздо лучшее качество. Акрил также сохраняет воду теплой дольше, чем сталь.

Стальные ванны идеально подходят для людей с ограниченным бюджетом, которым нужна долговечность без высокой цены. Они, как правило, более износостойкие, чем очень дешевые акриловые ванны, и часто стоят немного, если вообще стоят, дороже — от до 120 фунтов стерлингов.

Как только вы начнете смотреть на чугун, дерево, композит и камень, цены взлетят.Однако, если вы хотите заявить о себе в ванной, это то, что вам нужно.

( БОЛЬШЕ : полное руководство по дизайну ванной комнаты)

Стоимость нового душа

• Нижний предел: 50 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 60–500 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 500–2000 фунтов стерлингов +

Электрический душ — самый дешевый вариант здесь и идеально подходит для тех, кто хочет быстро и недорого обновить ванную комнату.

Электрические души подключаются только к холодному водопроводу и нагревают воду по запросу. Это означает, что им трудно достичь уровня мощности, обеспечиваемого душами с сильным напором воды и душами, использующими накопленную горячую воду, хотя выбор одного с более высокой мощностью в киловаттах поможет.

Положительным моментом является то, что они экономичны в эксплуатации, просты в установке, и их цена начинается примерно с 50 фунтов стерлингов.

B Смесители для душа / душа — еще один хороший вариант для тех, кто хочет снизить затраты на ремонт своих ванных комнат, по цене от 50 фунтов стерлингов.

Душевой шланг и насадка сочетаются со смесителем для ванны, и именно так регулируется температура. Их легко и дешево установить, но давление может отсутствовать, а регулировка температуры воды может быть затруднена.

Ручной смеситель для душа (от 60 фунтов стерлингов) имеет шланг и распылитель, выходящие из настенного блока, с регулятором температуры для регулировки температуры.

Термостатические смесители похожи на ручные смесители, но имеют встроенный термостат, который автоматически регулирует температуру воды (но не давление), если в доме используется кран. Они начинаются с 125 фунтов стерлингов.

Души с сильным напором воды начинаются от 150 фунтов стерлингов и подключаются к встроенному насосу для увеличения расхода.Однако они несовместимы с комбинированными котлами, так как они нуждаются в питании как от цистерны холодной воды, так и от накопителя горячей воды.

Это только основные типы душа. Цифровые души , душевые башни, колонны и кабины — все это предлагает роскошный душ с множеством струй и форсунок — по цене, конечно, от £ 250 и выше.

( БОЛЬШЕ : Создание идеальной семейной ванной комнаты)

Сколько стоят душевые кабины?

• Нижний предел: от 100 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 120–300 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 550 фунтов стерлингов +

Стоимость душевого уголка зависит от его конфигурации и материалов.

Базовые душевые кабины с одной стеклянной боковой панелью и дверью или квадратным уголком с двойными дверями могут стоить всего £ 100 .

Не забывайте, однако, что вам все равно нужно учитывать стоимость душевого поддона , который будет стоить от £ 60 по самой низкой цене.

Полное ограждение в стиле « для влажных помещений », в комплекте с проходным поддоном и безрамной перегородкой для душа будет стоить от £ 550 . Безрамный фиксированный корпус без двери будет стоить около £ 200 .

Также можно приобрести комплекты для влажных помещений . Они поставляются в комплекте со всем необходимым для создания платформы, дренажного и гидроизоляционного оборудования (но без плитки) — они стоят около фунтов стерлингов — 600 фунтов стерлингов.

Разъяснение цен на новый бассейн

• Нижний предел: от 50 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 60–150 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 300 фунтов стерлингов +

Всего за 50 фунтов стерлингов вы можете купить керамическую раковину на пьедестале . Они также удобны тем, что легко могут быть выполнены все трубопроводы. быть скрытым за пьедесталом.

Если вам нужна более современная раковина, подумайте о полупьедестале или подвесной раковине. Эти базисы стоят примерно от £ 60, . Помните, что для подвесной раковины потребуется стена с карнизами, на которой она будет подвешиваться и скрыть трубопровод.

Умывальники, предназначенные для установки на тумбу под умывальник или на нее (включая отдельно стоящие умывальники и полуутопленные модели), позволяют разместить под ней полезное хранение. Эти бассейны стоят от 90 фунтов стерлингов, но не забудьте также учесть стоимость устройства, на котором они сидят.

В то время как большинство раковин керамические, из стекла, металла и камня — все варианты, но стоят дороже. Самый распространенный размер раковины — 550 мм x 400 мм.

Сколько стоит туалет?

• Нижний предел: от 50 фунтов стерлингов
• Средняя стоимость: 200–400 фунтов стерлингов
• Верхний предел: 500 фунтов стерлингов

Напольные унитазы нижнего уровня стоят от 50 фунтов стерлингов .Другой вариант — унитазы высокого уровня в традиционном стиле, а также более современные настенные унитазы — здесь цистерна и трубопроводы обычно скрыты внутри каркаса в каркасной стене.

Сколько будут стоить новые краны?

Смесители для колонн (смесители с отдельным краном для горячего и холодного) — самый дешевый тип смесителя, стоимость которого составляет от 30 фунтов стерлингов за пару . Краны-смесители , которые имеют отдельные регуляторы для горячего и холодного потока, как правило, идут дальше по шкале, от примерно 45 фунтов стерлингов , с моноблочными смесителями (где поток и температура регулируются одним рычагом), обычно вверху, от 50 фунтов стерлингов до минимальных 100 фунтов стерлингов фунтов стерлингов.

Ваш выбор сантехники повлияет на то, какие смесители вы можете использовать.Например, для раковин в виде чаши, устанавливаемых на столешницу, потребуются настенные смесители или смесители, встроенные в умывальник, в то время как для отдельно стоящих ванн потребуются смесители для настенного или напольного монтажа. Они могут быть более дорогими, чем простые смесители, расположенные на ванне или раковине, как при покупке, так и при установке.

Сколько стоит установить ванную комнату?

При составлении бюджета на новую ванную комнату не забывайте о затратах на рабочую силу, плитке, полотенцесушителях, освещении и рамах для ванных комнат.

Сантехник должен иметь возможность переоборудовать ванную комнату за два или три дня, а также убрать старую — это будет стоить около 1000 фунтов стерлингов.

Чтобы выложить плитку ванную комнату среднего размера, потребуется от одного до пяти дней. Ожидаемая цена составит около 65 фунтов стерлингов / м², хотя эти цены будут варьироваться в зависимости от выбранной вами плитки и сантехники.

Как очистить воду от песка из скважины: Как очистить воду из скважины своими руками

виды и разница между ними, как твердые частицы попадают в жидкость, изготовление своими руками и фото примеров

Как минимизировать загрязнение?

Песок и известь в воде может оказаться по причине изначальных свойств водоносного пласта или ошибок при бурении, использовании скважины.

Минимизировать вероятность загрязнения скважины песчаными крупицами можно комплексом мер:

• При бурении нужно контролировать состояние обсадной трубы.
• Новую скважину следует хорошо промыть.
• Сверху вокруг выходного отверстия должен быть сделан кессон и оголовок.
• В песчаных грунтах не стоит применять для откачивания вибрационные насосы.
• Не следует допускать длительных пауз в работе.

Важно. Полностью исключить попадание песка невозможно, но отсрочить появление проблем, уменьшить массовую долю твердых примесей в глубинной воде такими способами удастся.

В любом случае для длительной благополучной эксплуатации скважины потребуются фильтры.

Виды систем фильтрации

Существуют различные фильтры для задержания твердых частиц. Они отличаются, прежде всего, по месту расположения.

Одни виды крепятся внутри скважины внизу, другие устанавливают на поверхности. По типу конструкций, материалу изготовления фильтры подразделяются на несколько групп.

Сетки

Сетчатые трубы из нержавейки – самая простая модель. Ее эффективности бывает вполне достаточно при условии, что марка сетки подобрана в соответствии с величиной песчинок. Определить размеры крупиц можно с помощью лупы и миллиметровой бумаги.

Сетчатые приспособления служат долго. При необходимости замены они легко извлекаются.

Недостаток заключается в заметном снижении напора потока после прохождения такого фильтра. Если в скважине есть примеси железосодержащих веществ сетчатый материал быстро забивается.

Дырочки и щели

Трубы с отверстиями в виде дырочек или щелей удобны для артезианских скважин, сделанных в неустойчивых породах.

Система долговечна в инертной среде, но может разрушаться в присутствии агрессивных компонентов.

Внимание. Мелкие отверстия эффективны для задержания крупного песка, гальки, щебня, но они часто забиваются маленькими частицами.

Проволоки

Проволочные виды фильтров похожи на трубу со щелями. Расстояния между проволоками, зафиксированными на каркасе, достигают 2 см.

Установка таких фильтров:

• требует навыков и умений,
• стоят они не очень дорого,
• эксплуатируются долго.

Засыпные колонки

Если мощности картриджа для полного отделения песка не хватает, применяют засыпные колонки. В качестве наполнителя в них используют природный гравий, искусственные гранулы с ячейками.

Поток из скважины подается на колонку сверху, очищенную жидкость сливают снизу. При необходимости активность наполнителя восстанавливается обратной промывкой.

Особое место занимают установки с диатомовой землей. Этот фильтрующий материал имеет природное происхождение, представляет собой окаменевшие водоросли. Благодаря наличию большого количества пор диатомовая земля хорошо очищает воду из скважин от песка и других примесей.

Агрегат с таким наполнителем имеет вид бочки с клапанами, занимает место. Неудобство компенсируется результатами работы.

Картриджи

Помимо глубинных фильтров для очистки нужно использовать поверхностные модели.

Они могут быть выполнены в виде картриджей с полимерными ситами. Чаще всего полотна с ячейками делают из полипропилена.

Цена сменных патронов доступна, они легко заменяются самостоятельно, в домашних условиях регенерации не подлежат.

Диски

Большой эффективностью при отделении частиц с размерами от 5 до 200 мкм обладают полимерные диски из полипропилена. В агрегате для очистки вмонтированы несколько дисков, между которыми накапливаются примеси.

Промывку можно проводить в ручном или автоматическом режиме.

Справка. Модели с автоматикой стоят дороже, очень удобны в применении.

Мембраны

Дорогие фильтры для глубокой очистки воды из скважины от песка и других примесей работают благодаря мембране. Системы с обратным осмосом выводят чистую воду в отдельную зону, а загрязнения уходят в дренаж.

Прямые мембранные технологии подобны обычному фильтрованию. В них для отделения примесей используют пористые полотна. Очищенная вода проходит сквозь мембрану, а грязь остается на фильтре.

Применять ультратонкие технологии можно только после предварительной очистки от песка. Иначе мембраны, дорогостоящие наполнители быстро выйдут из строя. Поэтому главный этап отделения песка – это механическое фильтрование.

Изготовление своими руками и фото примеров конструкции

В отличие от инновационных очистных устройств, традиционный глубинный фильтр можно сделать своими руками. Для этого понадобятся обычные нержавеющие или полимерные трубы.

Нужно учесть, что у всех труб для монтажа в глубине скважины, нижняя часть остается нетронутой, выполняет функции отстойника.

Перфорированный вариант

Существует несколько видов фильтров с отверстиями разной формы, которые можно вырезать самостоятельно.

Один из популярных фильтров имеет щели:

• Для прорезания щелей трубу прочно фиксируют.
• Делают разметку в шахматном порядке с учетом требуемого расстояния.
• Подбирают инструмент с подходящей шириной полотна.
• Прорезают щели на расстоянии от 2 до 7 см.
• Сверху по всей длине на трубе можно закрепить сетку.

Фото примеров конструкции:

Аналогичным образом делают круглые отверстия. В качестве материала для сетки используют нержавейку с галунным переплетением, полимеры. При выборе сеток нужно обратить внимание на маркировку. Чем больше указанные числа, тем меньше размеры ячеек. Соответственно такая сетка сможет задержать мелкие крупицы.

Проволочный

Фильтр из проволоки сделать не так просто, как прорезные виды:

• Для этого нужно взять заготовленный щелевой фильтр.
• Обмотать его проволокой.
• Затем приварить проволоку к трубе в нескольких местах.

В результате должна получиться неподвижная конструкция.

Важно. Скважинность фильтра (отношение суммарной площади отверстий к общей площади рабочей зоны) должна укладываться в интервал 25 – 30 %.

Процесс занимает много времени, требует усилий для сварки, поэтому лучше купить готовый каркас из проволоки и установить его сверху на щелевой фильтр.

Гравий на дне

Хорошее очищающее действие выполнят гравийный слой на дне скважины. Это исключает постоянное попадание грунта с песком в концевую часть обсадной трубы.

Для подготовки гравийного фильтра в пробуренное с запасом отверстие загружают несколько ведер отобранного гравия. После этого прокачивают обсадную трубу несколько раз, приподнимая ее на 15-30 см, а затем опуская до упора.

В результате на дне образуется фильтрующая подушка из гравия, которая не допустит попадания песка в рабочую зону насоса.

Полезное видео

Смотрите интересный видеоматериал, в котором рассказывается о методах борьбы с песком в скважине.

Заключение

Любая система очистки воды будет работать успешно в том случае, если на предварительной стадии проведено качественное механическое фильтрование. Отделение песка гарантирует нормальную работу насоса, эффективное функционирование фильтров на протяжении длительного времени.

При наличии финансовой возможности рекомендуется купить готовые агрегаты, некоторые конструкции можно сделать самостоятельно.

Как очистить от песка воду из скважины?

Очистка скважины от песка

Скважина — это альтернатива централизованному водоснабжению. Она решает проблемы с поливом и используется для хозяйственных нужд.
Но время от времени необходимо проводить профилактические работы, чтобы обеспечить чистоту скважины и исправность системы. Поэтому многие владельцы участков задумываются, как почистить скважину от песка.
Многие хотят выполнить работы своими руками, экономя при этом свои средства.

Причины заиливания

Тревожный сигнал, который должен насторожить владельца устройства – уменьшение напора воды. После этого обычно образуется краткий застой, сопровождаемый характерным бульканьем, затем происходит выброс мутной воды и в итоге система перестает работать.
Заиливание происходит по нескольким причинам:

• При бурении скважины установка трубы была выполнена неправильно. Не в водоносном или в слабо-водоносном слое расположено место поступления воды в устройство – брак при бурении.
• Из скважины идет небольшой расход воды. Заиливание происходит из-за оседания на дне системы ила, мелких частиц глины и ржавчины от трубы, они постепенно уплотняются, что уменьшает дебит скважины. Если расход воды большой и частое пользование уменьшается риск заиливания.

Совет: Если в течение года нет возможности увеличить частоту выкачивания воды, то летом нужно обязательно откачать ее в большем количестве.

• Для подачи воды используются роторные насосы, которые производят забор воды, если глубина не больше 8 метров, это приводит к оседанию мелких частиц ниже этого уровня. Чтобы почистить такую скважину нужно использовать периодически вибрационный насос, при этом его постепенно нужно опускать до самого дна в процессе прокачивания устройства.
• Наличие фильтра меньшего диаметра, чем основная труба. В результате этого насос может опуститься на 20 — 30 сантиметров выше, чем верхняя кромка фильтра.
  Со временем фильтр заполняется отложениями, слабо пропускающими воду. Очистка такой конструкции делается вибрационным насосом диаметр, которого меньше и имеет нижний забор воды.
• Применение вибрационного насоса, у которого верхний забор воды.
• В любой скважине обязательно присутствует фильтр, представляющий собой маленькие отверстия, находящиеся в слое, откуда поступает вода. Чаще всего, это внизу первой трубы. Такой фильтр пропускает твердые частицы, проходящие через эти отверстия, и воду.
• Иногда монтируются специально изготовленные фильтры для скважин, представляющие собой две трубы разного диаметра с просверленными отверстиями в них. Проволочная спираль плотно намотана между трубами.
  Недостатком такого устройства является то, что внутренний диаметр основного ствола больше внутреннего диаметра фильтра, что не позволяет опускать на дно вибрационный насос, и затрудняет ее очистку таким устройством имеющим стандартные размеры.

Перед тем как очищать скважину нужно определить причины поломок.
Ими могут быть:

• Из скважины начал идти песок, что является первым признаком заиливания, но он может появляться в больших количествах в воде и по другим причинам.
• Понизился дебит, ее потенциал. Это объем воды, восстанавливаемый в скважине за час.
• Вода стала мутной, возник неприятный запах.
• Проблемы могут возникнуть при нерегулярной эксплуатации, допущенных ошибках при бурении и строительстве. Смена направления водоносных жил, тогда причина будет природной.
• Отсутствие защитных механизмов. В этом случае в устье возможно попадание мусора.
• Причинами могут быть отсутствие техобслуживания, неправильная работа насоса.

Существует основные два типа:

• С фильтром.
• С прямым стволом.

Наладить работу сооружения можно такими способами:

• Промыть.
• Прокачать.
• Продуть.

Чистка скважин

Водозабор с прямым стволом чистить удобнее. В этом случае оборудование может опускаться до дна, что исключает риск быстрого заиливания.

Схема, у которой сетчатый фильтр

Как очистить желонкой

Хотя такой способ очистки скважины и трудоемкий, но надежный. Желонками можно очистить совсем неработающую скважину до ее начального состояния, вынуть не только ил, но и довольно крупный песок, и небольшие камни.
Порядок, как очистить скважину от песка и ила желонкой, заключается в следующем:

• Желонка для скважины опускается на дно, приподнимается на 30 — 50 сантиметров и затем резко отпускается.
• Элемент под своим весом падает на дно.
• Шар остается на месте за счет потенциальной энергии и открывает нижнее отверстие.
• Сюда поступает вода с взбаламученным песком и илом.
• После этого шар, опускается под собственным весом и закрывает отверстие.
• Достаточно трех — четырех движений для того, чтобы желонка наполнилась наполовину.
• Без рывков плавно желонка поднимается на поверхность и вместе с водой выливаются песок и ил. Желонка за один подъем может захватить от 250 до 500 граммов песка и ила, что составляет высоту слоя ила примерно три сантиметра в обсадной трубе диаметром 108 мм, вода не учитывается. Используя такие показатели можно рассчитать частоту очистки в будущем, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.

Совет: Облегчить подъем желонки может ворот на треногах.

Схема устройства желонки

Как очистить скважину, используя вибрационный насос с насадкой

Более прогрессивным, не требующим физического труда является способ, при котором используется вибрационный насос, общий вид которого показан на фото. Недостатком его служит невозможность определить точно дно, но это не всегда важно.

Вибрационный насос

Любые виды можно очистить таким способом, но более эффективен он при зауженном стволе устройства, когда очистка вибрационным обычным насосом невозможна. Очистку в зауженной части скважины от иловых отложений можно выполнять вибрационным насосом, типа «Малыш», забор воды производится снизу.
В этом случае:

• Резиновый или дюритовый шланг надевается на выступающий корпус водозаборника и хомутом крепится на корпусе насоса.
• Обязательно предусматривается страховка на случай сползания шланга. Внутрь его вставляется длинная металлическая, ПВХ трубка или толстый шланг нужной длины и соединение надежно фиксируется. Небольшой груз крепится до нижнего конца шланга, чтобы шланг не мог всплыть при опускании его в скважину.
• Насос опускается до тех пор, пока нижний конец насадки не коснется илистого уровня, затем приподнимается на 5 — 10 см и включается.
• Производительность такого способа очистки скважины в 10 выше, чем с помощью желонки.

К недостаткам способа относится невозможность поднимать крупные частицы и износ у вибрационного насоса рабочего клапана.

Как выполнить механизированную очистку скважины

Глубокие скважины лучше всего поддаются механизированной очистке с использованием парно работающих двух насосов:

• Глубинного с нижним забором.
• Самовсасывающего типа «Кама», осуществляющего подачу в скважину воды.

В этом случае не очень сильным будет напор подачи воды, что увеличивает время очистки сооружения, но медленное замульчивание воды увеличивает продолжительность работы глубинного насоса – он не забивается илом и песком.

Схема механизированной очистки

Инструкция по проведению работ включает:

• Вблизи скважины устанавливается емкость объемом примерно 200 литров.
• Вверху емкости устанавливается старое ведро на дне, которого расположена сетка.
• В ведро опускается шланг, через который подается вода от насоса «Кама».
• Второй конец шланга, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно.
• Опускается глубинный насос и фиксируется в 10 – 30 сантиметрах над уровнем ила.

Совет: Для этого сначала насос опускается в грунт до упора, а затем поднимается и закрепляется на нужной высоте.

• Перед тем, как очистить воду из скважины от песка включается насос и до верхнего уровня наполняется водой емкость.
• Включается насос, подающий воду в скважину, для расшевеления и замутнения верхнего слоя ила.
• Если небольшой дебит нужно предварительно заполнить водой емкость, затем включить одновременно оба насоса или сначала наружный. Это обеспечит для скважины своевременную подачу воды, а насос будет работать продолжительное время.
• Периодически нужно шевелить шланг подачи воды, а по мере откачки песка или ила опускать его.

Как очистить скважину, используя пожарную машину

С помощью рукава напором под сильным давлением скважина очищается за десять минут. Но цена такого способа очистки большая, к тому же он не безопасен, можно повредить фильтры и узлы системы.
Использовать его нужно только при очень сильном загрязнении.

Как очистить глубинным насосом

Такой метод используется при отсутствии возможности использовать любой другой. Хотя процесс средний по длительности и трудоемкий, но достаточно простой.Суть его в следующем:

• Нужно расшевелить на дне воду и все, что в ней находится.
• К длинному тросику или шнуру крепится небольшой взрыхлитель из металла и опускается на дно устройства.
• Приспособление несколько раз нужно поднять и опустить, что приводит к взрыхлению песка и ила.
• Опускается вибрационный насос.
• Вода откачивается до полной очистки.

Меры предосторожности во время очистки скважины

Для того, чтобы не допустить повреждения системы при очистке необходимо соблюдать элементарные правила:

• Нельзя использовать для очистки оборудование, не предназначенное для этих работ.
• Во время выполнения процесса очистки нужно его постоянно контролировать, не оставлять без присмотра скважину и оборудование.
• Немедленно остановить прокачку при появлении крупных частиц металла или пластика.

Какие еще существуют методы очистки, подскажет видео. В этой статье даны лишь некоторые рекомендации по очищению от ила и песка. Периодическая очистка увеличит срок службы насосного оборудования и позволит поддерживать систему в чистоте и порядке.

Если вода подается в дом из скважины, она требует очистки. Песок, глина, железо, марганец,  нитраты, бактерии, сероводород — это далеко не полный перечень того, что может в ней содержатся. В зависимости от  степени загрязненности подбирается оборудование — отстойники, аэраторы, фильтры. Чтобы фильтры для очистки воды из скважины были подобраны верно, необходим ее химический анализ, причем, желательно развернутый: можно будет более точно подобрать оборудование для очищения.

Ступени очистки

Очищение воды из скважины проходит в несколько этапов:

В каждом конкретном случае количество ступеней очистки определяется исходя из анализа воды из скважины. Если содержание каких-либо веществ превышает норму, подбираются способы уменьшения их концентрации и оборудование для этого.

Про системы автополива можно прочесть тут.

Как очистить воду из скважины от песка

Удаление песка или частичек глины, ила, других крупных частиц происходит на фильтре, опущенном в скважину. Делают это при помощи простых механических фильтров — пластинчатых или песчаных и называют эту стадию — ступенью грубой очистки.

Если взвеси много, одним фильтром не обойтись: он будет быстро забиваться. Практичнее поставить систему с ячейками разных размеров. Например, вода из скважины попадает на фильтр, улавливающий частицы размером до 100 мкм, затем установлен фильтр со степенью очистки до 20 мкм. Они уберут практически все механические примеси.

Типы фильтров

Фильтры грубой очистки бывают: сетчатые, кассетные (патронные) или засыпные. Сетчатые чаще всего ставятся в самой скважине. Они представляют собой полую трубу чуть меньшего диаметра, чем ствол скважины. В стенах трубы просверлены отверстия или проделаны щели (форма отверстий зависит от грунта), сверху намотана проволока, а по ней — сетка. Ячейка сетки выбирается в зависимости от типа грунта водоносного слоя: она должна задерживать основную массу загрязнений и в то же время не забиваться. На этой стадии задерживаются самые крупные примеси, которые к тому же могут повредить насос. Но часть твердых частиц все равно поднимается на поверхность. Они удаляются в процессе дальнейшей очистке.

Сетчатые фильтры устанавливают в скважины. Они отфильтровывают песок и другие грубые примеси

Иногда поставить фильтр в скважине нет возможности. Тогда всю очистку переносят на поверхность. Для очистки воды из скважины в этом случае используют кассетные или засыпные фильтры. В кассетных стоит сменный картридж — система мембран, измельченный древесный уголь, и т.п. на которых оседает песок и другие крупные загрязнения.

Время от времени картриджи засоряются и их нужно менять. Периодичность зависит от степени загрязнения воды и интенсивности ее использования. Иногда один картридж быстро забивается. В этом случае имеет смысл ставить два фильтра с разными степенями очистки. Например, первый задерживает частицы до 100 мкм, а стоящий за ним уже до 20 мкм. Так и вода будет чистой и картриджи придется менять реже.

Один из видов картриджей для фильтрования воды в частном доме

В засыпных фильтрах в емкость насыпают сыпучий фильтрующий материал — песок, измельченная ракушка, специальные фильтраты (например, BIRM (БИРМ)). Простейший механический фильтр — бочка с песком, имеющая функцию промывки. Один нюанс: при наличии большого количества растворенного железа предпочтительнее все-таки засыпать специальный фильтрат, он одновременно является еще и катализатором, который окисляет растворенное железо и марганец, заставляя их выпадать в осадок.

В зависимости от размеров частиц засыпки такого фильтра, задерживаться могут довольно мелкие частицы. Иногда ставят два таких фильтра подряд, только с разной засыпкой — сперва вода попадает в тот, где фильтрат имеет большие размеры, потом с более мелким наполнением. Насыпные фильтры для очистки воды из скважины хороши тем, что требуют замены засыпки примерно раз в три года. И этим они отличаются от пластинчатых, фильтр которых надо менять гораздо чаще: иногда и раз в месяц, иногда — раз в три-шесть.

Но чтобы очистка при помощи засыпного фильтра была эффективной, они нуждаются в периодической промывке фильтрата. Обычно это происходит путем перекрывания одних кранов и открывания других. В этом случае вода идет в другом направлении, вымывая основное количество накопленных осадков.

Принцип очистки воды в засыпном фильтре

Пример сборки двух последовательных фильтров для очистки воды от грубых примесей смотрите в видео.

Как сделать желонку для очищения скважины можно прочесть тут. 

Как очистить воду из скважины от железа

Самая распространенная проблема с поднятой из скважин водой — превышенное содержание железа. Если говорить о санитарных нормах, то допустимый уровень железа в воде — 0,3 мг/л. Если концентрация повышается, появляется специфический привкус. При содержании железа более чем 1 мг/л изменяется уже цвет  — после непродолжительного отстаивания появляется характерный рыжеватый — ржавый — оттенок.

Достоверных данных о возникновении патологии или развитии каких-либо заболеваний при употреблении воды с повышенным количеством железа нет, но напитки и пища имеют далеко не самый привлекательный вид и вкус. Зато такая вода может помочь при пониженном содержании гемоглобина в крови, если вы будете достаточно долго пить ее. Тем не менее, воду от железа чаще очищают, причем, как минимум, до санитарных норм. Причина — железо осаждается на бытовой технике, что часто становится причиной выхода ее из строя. Для удаления железа из воды есть несколько типов оборудования.

Обратный осмос

Это, пожалуй, самый эффективный способ: удаляются практически все частицы. В этом оборудовании для очистки воды стоят специальные мембраны, которые пропускают только молекулы h3O. Все остальные оседают на фильтре. Специальная система очистки позволяет в автоматическом режиме удалять накопленные загрязнения, которые отводятся в канализацию или сливную яму.

Принцип работы системы обратного осмоса: очищает воду специальная мембрана

Обратный осмос удаляет не только железо, но и все другие растворенные в воде вещества. Проблемой являются нерастворимые частицы, в том числе песок и трехвалентное железо (ржавчина): они забивают фильтры. Если у вас большое количество этих примесей, перед оборудованием обратного осмоса необходимы будут фильтры грубой очистки (описанные выше). Еще один нюанс: устанавливается это оборудование на водопроводную трубу и работает под определенным давлением.

Пример системы очищения воды из скважины с фильтрами предварительной очистки и системой осмоса для подготовки питьевой воды. Мембранный бак тут необходим для создания постоянного давления в системе

И все-таки главным недостатком такой системы является ее высокая стоимость, причем фильтры тоже недешевы, а менять их нужно примерно с той же периодичностью, что и в картриджных установках (раз в один-три месяца). Потому чаще всего это оборудование ставят для подготовки питьевой воды — устанавливают под мойкой, выводят отдельный кран и используют только для питья или приготовления пищи. Для очищения остальной воды  — на технические нужды — используют другие методы и способы.

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами

По устройству они очень похожи на картриджные, но стоят в них особые фильтры со смолами, которые железо замещают натрием. Одновременно происходит умягчение воды: связываются также ионы магния и калия. Это оборудование имеет несколько типов устройств. Для небольших объемов подходят картриджные фильтры, для больших их уже недостаточно и устанавливают фильтрующие колонны, которые могут обеспечить чистой водой при значительном расходе. Именно поэтому при подборе фильтров и оборудования для очистки воды из скважины требуется еще  средний и пиковый расход: чтобы правильно выбрать производительность.

Ионообменные смолы заменяют вредные вещества на нейтральные

Удаление железа из воды аэрацией

Фильтры для очистки воды из скважины — это эффективное, но далеко не дешевое оборудование. Решить проблему можно проще: при помощи аэрации. Дело в том, что в воде присутствует железо в двух формах: растворенная двухвалентная форма и выпадающая в осадок трехвалентная. Принцип аэрации основан на добавление в воду кислорода, который окисляет двухвалентное железо, растворенное в воде до трехвалентного, которое и выпадает в осадок в виде ржавого осадка. Кроме ржавчины этот метод нейтрализует марганец, сероводород (дает запах тухлых яиц), аммиак.

Напорные системы аэрации

По устройству аэраторы можно разделить на безнапорные и работающие под напором. Напорный аэратор состоит из колонны аэрации и компрессора, который нагнетает воздух. В верхней части колонны есть автоматический спускной клапан, который отводит излишки воздуха. В него может попадать вода, так что он подключен к системе канализации.

Способ очищения воды от железа при помощи напорной аэрации

Вода забирается из нижней трети аэрационной колонны, но не слишком низко, так как на дне скапливается нерастворимый осадок — результат очищения. Система включается только при наличии расхода воды. Для этого на выходе стоит датчик потока. Как только кран открыли, включается компрессор, закрыли, он отключился.

Напорная система аэрации тоже не самое дешевое удовольствие. Но она необходима, если содержание железа или других растворенных веществ превышено в 30 и более раз. Иначе от такого количества загрязнений не избавишься: фильтры будут очень быстро засорятся.

Безнапорные системы аэрационной очистки воды

Второй вид системы аэрации — безнапорная. В ней имеется большая емкость, в которой отстаивается вода. Объем емкости — от 600 литров, но вообще он зависит от расхода воды: потребляться должно не более 50-60% от имеющегося объема, чтобы осадок оставался на дне.

Вода в емкость подается сразу из скважины. Уровень воды может контролироваться датчиками — нижнего и верхнего уровня или, как на фото, поплавковым выключателем скважинного насоса. Чтобы обезопасить систему от переполнения чуть выше критического уровня делается патрубок сброса воды. Уходить он может в дренажную или канализационную системы. Важно, чтобы имелись какие-то визуальные датчики того, что воды в баке набралось слишком много.

Безнапорная система аэрации для очищения воды из скважины от железа, марганца, других примесей и растворенных газов

Работает такая система так: До необходимого уровня в бак набирается вода, после чего насос отключается. Для очищения воды включается компрессор (можно мощный для аквариумов), который подает воздух в бак. Он распределяется через рассекатель, который находится примерно на половине глубины.

Для обеспечения постоянного давления в системе воду из емкости можно откачивать при помощи насосной станции. Отбор воды происходит из нижней трети, но не с самого дна (через Кран 1): тут скапливается самая чистая вода. Она через Кран 3 попадает в насосную станцию и оттуда через тройник и Кран 5 идет в систему.

В схеме выше предусмотрена также система очистки. В этом случае закрывается  Кран 2 и Кран 5, открываются Кран 2 и Кран 4. Осадки со дна при таком положении запорных элементов сливаются в канализацию или дренажную систему. После того как осадки удалили, нужно спустить еще некоторое количество чистой воды, чтобы промыть хорошо все трубы. Только когда в канализацию пойдет чистая вода, все краны можно возвращать в исходное положение.

Еще один способ организации очистки воды из скважины

О системах капельного орошения можно прочесть тут. 

Системы очистки воды из скважины своими руками

Один из вариантов самодельной очистки воды из скважины по методу аэрации продемонстрирован на фото ниже. Тут использованы две ступени аэрации для более полной очистки воды и удаления всех примесей. Необходимость второй ступени определяется исходя из результатов очистки первой ступени: далеко не всегда качество удовлетворительное. Повторная аэрация может в этом помочь, но это — далеко не единственный выход: можно поставить один из фильтров. Он будет хорошо справляться с задачей, и забиваться будет редко.

Двухступенчатая система очистки воды из скважины

В данном варианте вода из скважины подается через лейки для душа. Таким образом происходит первичное обогащение кислородом. Также имеется погруженный распылитель от аквариумного компрессора. Уровень воды контролируется поплавковым переключателем (используются для контроля воды в бассейне). В нижней части емкости имеется кран для слива отстоявшихся веществ.

Из первой емкости отбор воды происходит также, как и в предыдущем варианте, из нижней трети. система там организована аналогично. Оттуда вода может подаваться на фильтр финишной очистки и обеззараживания, а потом разводится по дому.

Еще один пример самодельной системы очистки воды из скважины смотрите в видео.

Советы самоделкиных по очистке воды

Если говорить о самодельных системах, очистки воды из скважины, то часто используют разные подходы и методы. Вот несколько цитат:

Я железо удаляю дешево и просто. У меня бак на 120 литров. Я в него насыпаю 7-10 граммов извести, потом 4-5 часов продуваю компрессором из аквариума и 3 часа даю отстояться. Потом воду подаю на фильтр с картриджем на 2 микрона, а оттуда уже в систему.  Этот способ сделал на даче. Меняю фильтр раз в месяц. Другу дома сделал систему больше — на 500 литров. Там работают два компрессора 12 часов. Если увеличить их мощность, время можно уменьшить.

Так выглядит первичное обогащение воды кислородом в самодельном варианте: лейка душа, через которую течет вода. Только поднимать ее желательно повыше, чтобы больше захватывалось кислорода

Второй вариант не менее интересный:

У меня шло из скважины много песка и ила: расход у меня большой и «тянет» много всякой дряни. Я решил проблему установкой фильтра. Только родную кассету выпотрошил (после того, как фильтр стал негодным), а в нее насыпал дробленых ракушек. Некоторые насыпают мраморную крошку. Работает тоже нормально. Только фракция нужна не мелкая, а то быстро забиваться будет. А потом у меня стоит бак с продувом (аэрацией), а после него уже фильтр, который убирает то, что первые два не смогли. Последний фильтр у меня — бочка с засыпкой БИРМом. В ней есть кран для промывки. Так что раз в пару недель мою я засыпку, а менять ее нужно через три года.

Как Очистить от Песка Скважину: 5 Проверенных Способов

Очистка скважины от песка

Скважина — это альтернатива централизованному водоснабжению. Она решает проблемы с поливом и используется для хозяйственных нужд. Но время от времени необходимо проводить профилактические работы, чтобы обеспечить чистоту скважины и исправность системы.

Поэтому многие владельцы участков задумываются, как почистить скважину от песка. Многие хотят выполнить работы своими руками, экономя при этом свои средства.

Причины заиливания

Тревожный сигнал, который должен насторожить владельца устройства – уменьшение напора воды. После этого обычно образуется краткий застой, сопровождаемый характерным бульканьем, затем происходит выброс мутной воды и в итоге система перестает работать.

Заиливание происходит по нескольким причинам:

• При бурении скважины установка трубы была выполнена неправильно. Не в водоносном или в слабо-водоносном слое расположено место поступления воды в устройство – брак при бурении.
• Также большую роль играет внутреннее обустройство конструкции. Из-за негерметичности обсадных труб через щели песчинки попадают в источник сбоку и сверху. Тем самым, источник наполняется песком.
• Из скважины идет небольшой расход воды. Заиливание происходит из-за оседания на дне системы ила, мелких частиц глины и ржавчины от трубы, они постепенно уплотняются, что уменьшает дебит скважины. Если расход воды большой и частое пользование уменьшается риск заиливания.
• Если в течение года не получается создать откачку воды в постоянном режиме, то рекомендуется летом использовать скважину как можно больше. Возможно, для этой цели необходимо включение насоса на длительное время, что позволит прогнать воду, освободив скважину от глины и ржавчины.
  Но при этом не стоит забывать, что частицы мелкого песка в незначительной степени могут повлиять на работу скважины, частицы крупного песка не оказывают такого влияния на качество ее работы.

Совет: Если в течение года нет возможности увеличить частоту выкачивания воды, то летом нужно обязательно откачать ее в большем количестве.

• Для подачи воды используются роторные насосы, которые производят забор воды, если глубина не больше 8 метров, это приводит к оседанию мелких частиц ниже этого уровня. Чтобы почистить такую скважину нужно использовать периодически вибрационный насос, при этом его постепенно нужно опускать до самого дна в процессе прокачивания устройства.
• Наличие фильтра меньшего диаметра, чем основная труба. В результате этого насос может опуститься на 20 — 30 сантиметров выше, чем верхняя кромка фильтра. Со временем фильтр заполняется отложениями, слабо пропускающими воду. Очистка такой конструкции делается вибрационным насосом диаметр, которого меньше и имеет нижний забор воды.
• Применение вибрационного насоса, у которого верхний забор воды.
• В любой скважине обязательно присутствует фильтр, представляющий собой маленькие отверстия, находящиеся в слое, откуда поступает вода. Чаще всего, это внизу первой трубы. Такой фильтр пропускает твердые частицы, проходящие через эти отверстия, и воду.
• Иногда монтируются специально изготовленные фильтры для скважин, представляющие собой две трубы разного диаметра с просверленными отверстиями в них. Проволочная спираль плотно намотана между трубами. Недостатком такого устройства является то, что внутренний диаметр основного ствола больше внутреннего диаметра фильтра, что не позволяет опускать на дно вибрационный насос, и затрудняет ее очистку таким устройством имеющим стандартные размеры.

Перед тем как очищать скважину нужно определить причины поломок.

Ими могут быть:

• Из скважины начал идти песок, что является первым признаком заиливания, но он может появляться в больших количествах в воде и по другим причинам.
• Понизился дебит, ее потенциал. Это объем воды, восстанавливаемый в скважине за час.
• Вода стала мутной, возник неприятный запах.
• Проблемы могут возникнуть при нерегулярной эксплуатации, допущенных ошибках при бурении и строительстве. Смена направления водоносных жил, тогда причина будет природной.
• Отсутствие защитных механизмов. В этом случае в устье возможно попадание мусора.
• Причинами могут быть отсутствие техобслуживания, неправильная работа насоса.

Существует основные два типа:

• С фильтром.
• С прямым стволом.

Наладить работу сооружения можно такими способами:

• Промыть.
• Прокачать.
• Продуть.

Чистка скважин

Водозабор с прямым стволом чистить удобнее. В этом случае оборудование может опускаться до дна, что исключает риск быстрого заиливания.

Схема, у которой сетчатый фильтр

Как очистить желонкой

Хотя такой способ очистки скважины и трудоемкий, но надежный. Желонками можно очистить совсем неработающую скважину до ее начального состояния, вынуть не только ил, но и довольно крупный песок, и небольшие камни.

Порядок, как очистить скважину от песка и ила желонкой, заключается в следующем:

• Желонка для скважины опускается на дно, приподнимается на 30 — 50 сантиметров и затем резко отпускается.
• Элемент под своим весом падает на дно.
• Шар остается на месте за счет потенциальной энергии и открывает нижнее отверстие.
• Сюда поступает вода с взбаламученным песком и илом.
• После этого шар, опускается под собственным весом и закрывает отверстие.
• Достаточно трех — четырех движений для того, чтобы желонка наполнилась наполовину.
• Без рывков плавно желонка поднимается на поверхность и вместе с водой выливаются песок и ил. Желонка за один подъем может захватить от 250 до 500 граммов песка и ила, что составляет высоту слоя ила примерно три сантиметра в обсадной трубе диаметром 108 мм, вода не учитывается. Используя такие показатели можно рассчитать частоту очистки в будущем, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.

Совет: Облегчить подъем желонки может ворот на треногах.

Схема устройства желонки

Расскажем о том, как сделать шар самостоятельно:

• Нужно в магазине по продаже игрушек купить резиновый или из ПВХ мяч, но, смотрите, чтобы он был соответствующего размера.
• Потом в охотничьем магазине покупаете дробь любого калибра.
• Мяч разрезаем пополам, заполняем его части дробью, смешанной с клеем, который является водостойким.
• Когда обе половинки просохнут, их нужно отшлифовать и снова склеить при помощи клея. Насколько качественным будет используемый клей, настолько прочным будет ваш шар.

Если вы его выполнили соответственно всем рекомендациям, он будет качественно играть свою роль: долго перекрывать отверстие желонки. В том случае, если не вышло приобрести дробь, ее можно успешно заменить шариками от подшипников.

Как очистить скважину, используя вибрационный насос с насадкой

Более прогрессивным, не требующим физического труда является способ, при котором используется вибрационный насос, общий вид которого показан на фото. Недостатком его служит невозможность определить точно дно, но это не всегда важно.

Вибрационный насос

Любые виды можно очистить таким способом, но более эффективен он при зауженном стволе устройства, когда очистка вибрационным обычным насосом невозможна. Очистку в зауженной части скважины от иловых отложений можно выполнять вибрационным насосом, типа «Малыш», забор воды производится снизу.

В этом случае:

• Резиновый или дюритовый шланг надевается на выступающий корпус водозаборника и хомутом крепится на корпусе насоса.
• Обязательно предусматривается страховка на случай сползания шланга. Внутрь его вставляется длинная металлическая, ПВХ трубка или толстый шланг нужной длины и соединение надежно фиксируется. Небольшой груз крепится до нижнего конца шланга, чтобы шланг не мог всплыть при опускании его в скважину.
• Насос опускается до тех пор, пока нижний конец насадки не коснется илистого уровня, затем приподнимается на 5 — 10 см и включается.
• Производительность такого способа очистки скважины в 10 выше, чем с помощью желонки.

К недостаткам способа относится невозможность поднимать крупные частицы и износ у вибрационного насоса рабочего клапана.

Как выполнить механизированную очистку скважины

Глубокие скважины лучше всего поддаются механизированной очистке с использованием парно работающих двух насосов:

• Глубинного с нижним забором.
• Самовсасывающего типа «Кама», осуществляющего подачу в скважину воды.

В этом случае не очень сильным будет напор подачи воды, что увеличивает время очистки сооружения, но медленное замульчивание воды увеличивает продолжительность работы глубинного насоса – он не забивается илом и песком.

Схема механизированной очистки

Инструкция по проведению работ включает:

• Вблизи скважины устанавливается емкость объемом примерно 200 литров.
• Вверху емкости устанавливается старое ведро на дне, которого расположена сетка.
• В ведро опускается шланг, через который подается вода от насоса «Кама».
• Второй конец шланга, с прикрепленным к нему грузом, опускается на дно.
• Опускается глубинный насос и фиксируется в 10 – 30 сантиметрах над уровнем ила.

Совет: Для этого сначала насос опускается в грунт до упора, а затем поднимается и закрепляется на нужной высоте.

• Перед тем, как очистить воду из скважины от песка включается насос и до верхнего уровня наполняется водой емкость.
• Включается насос, подающий воду в скважину, для расшевеления и замутнения верхнего слоя ила.
• Если небольшой дебит нужно предварительно заполнить водой емкость, затем включить одновременно оба насоса или сначала наружный. Это обеспечит для скважины своевременную подачу воды, а насос будет работать продолжительное время.
• Периодически нужно шевелить шланг подачи воды, а по мере откачки песка или ила опускать его.

Как очистить скважину, используя пожарную машину

С помощью рукава напором под сильным давлением скважина очищается за десять минут. Но цена такого способа очистки большая, к тому же он не безопасен, можно повредить фильтры и узлы системы.
Использовать его нужно только при очень сильном загрязнении.

Как очистить глубинным насосом

Такой метод используется при отсутствии возможности использовать любой другой. Хотя процесс средний по длительности и трудоемкий, но достаточно простой.

Суть его в следующем:

• Нужно расшевелить на дне воду и все, что в ней находится.
• К длинному тросику или шнуру крепится небольшой взрыхлитель из металла и опускается на дно устройства.
• Приспособление несколько раз нужно поднять и опустить, что приводит к взрыхлению песка и ила.
• Опускается вибрационный насос.
• Вода откачивается до полной очистки.

Меры предосторожности во время очистки скважины

Для того, чтобы не допустить повреждения системы при очистке необходимо соблюдать элементарные правила:

• Нельзя использовать для очистки оборудование, не предназначенное для этих работ.
• Во время выполнения процесса очистки нужно его постоянно контролировать, не оставлять без присмотра скважину и оборудование.
• Немедленно остановить прокачку при появлении крупных частиц металла или пластика.

Какие еще существуют методы очистки, подскажет видео. В этой статье даны лишь некоторые рекомендации по очищению от ила и песка. Периодическая очистка увеличит срок службы насосного оборудования и позволит поддерживать систему в чистоте и порядке.

Как очистить скважину от песка

Скважина является альтернативой централизованному водоснабжению в местах отсутствия последнего и часто используется для хозяйственных нужд, например, полива растений на дачном участке. При надлежащей очистке и фильтрации она может также служить источником питьевой воды.

Постоянный контроль позволяет вовремя заметить признаки загрязнения и быстро их устранить. О том, что скважина заиливается и нуждается в очистке, можно судить по следующим признакам:

• ослабевает напор;
• после отстаивания воды в резервуаре на дне образуется осадок песка или ила;
• подача идет рывками, с бульканьем, после чего прекращается совсем.

Если присутствуют все перечисленные признаки или хотя бы один из них, это означает, что необходимо незамедлительно произвести очистку скважины от песка.

Причины загрязнения

• Неправильная установка. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое. В этом случае рекомендуется заново произвести бурение, так как загрязнение песком и глиной будет происходить слишком быстро.
• Редкое откачивание. На дне со временем оседает ил, глина, другие механические частицы. При редком пользовании они уплотняются, уменьшают напор воды.
• Использование роторных насосов. Они рассчитаны на забор жидкости с максимальной глубины 8 м. Ниже этого уровня скапливаются мелкие частицы песка и глины, со временем засоряющие скважину. Для очистки требуется периодическое использование вибрационного насоса, который следует опускать при прокачке до самого дна.
• Диаметр фильтра меньше, чем у основной трубы. Это приводит к их несовпадению, в результате чего на решетке фильтра быстро образуются плотные отложения, плохо пропускающие жидкость. Для полной очистки такой конструкции используется вибрационный насос с нижним забором и меньшим диаметром.
• Засорение фильтра. Он монтируется при входе воды в первую трубу, имеет сетчатое строение и предназначается для того, чтобы задерживать мелкие частицы песка и глины. Если в насос поступает жидкость с большим количеством механических примесей, сетка фильтра быстро засоряется.
• Изменение расположения водоносных уровней. Чаще всего это происходит из-за подвижки грунта на участке, где расположена скважина. Реже – из-за изменения климата в регионе, например, значительного снижения количества осадков в течение длительного времени.

Для очистки используется несколько методов, которые подбираются в соответствии с особенностями конкретной скважины и типом основных загрязнений (песок, глина, ил). При водозаборе с прямым стволом оборудование может опускаться до самого дна, что облегчает и ускоряет проводимые работы.

Методы очистки скважины

С помощью желонки

Такой способ позволяет устранить все виды загрязнений и сделать почти любую скважину работающей. Желонка представляет собой закрепленную на тросе трубу, внутри которой находится металлический шар. Верхнее отверстие закрыто сеткой, нижнее открыто. Желонка рассчитана на очистку скважин с прямым стволом глубиной до 50 м.

Такой способ является трудоемким, но надежным. Желонка производит очистку источника от ила, крупного песка, небольших камней. При глубине более 25 м могут понадобиться лебедка и дополнительная техника.

• Желонку опускают вниз, приподнимают тросом на высоту до 50 см и снова отпускают.
• Труба под воздействием собственного веса падает на дно скважины, а расположенный внутри шар по инерции остается на месте. Это открывает нижнее отверстие для воды с песком, илом и другими загрязнениями.
• Затем шар вновь опускается вниз, закрывая отверстие трубы.
• Производится еще три-четыре таких движения, после чего желонка наполовину наполняется.
• Наполненную трубу плавно поднимают на поверхность и выливают содержащуюся в ней воду вместе с грязью и камнями.

За один подъем желонка может захватить 250–500 г песка, что соответствует слою в 3 см при диаметре обсадной трубы 108 мм. Зная размеры насосного оборудования, можно рассчитать частоту очистки. Это позволит не допускать сильного засорения скважины в процессе эксплуатации.

Очистка вибрационным насосом с насадкой

Такой метод является более прогрессивным и не требует значительных физических усилий. Используется вибрационный насос со специальной насадкой. Последняя применяется тогда, когда ствол скважины заужен и устранение загрязнений стандартным оборудованием невозможно. В этом случае выбирается компактный вибрационный насос с нижним забором воды.

Последовательность действий такова:

• на выступающий корпус водозаборника надевают дюритовый или резиновый шланг, другой конец которого крепится хомутом к насосу;
• устанавливается страховка. Для этого внутрь основного шланга вставляется второй или длинная трубка из ПВХ/металла, после чего надежно фиксируется;
• к нижнему концу крепится небольшой груз, чтобы предотвратить всплывание на поверхность воды при очистке скважины;
• насос со шлангом опускают до соприкосновения с заиленным дном, затем поднимают на 5–10 см, после чего включают.

Производительность такого метода намного выше, чем при использовании желонки. В тех случаях, когда канал прямой, неглубокий и широкий, вместо вибрационного насоса может использоваться погружной. Его опускают на самое дно скважины и включают, предварительно приподняв несколько раз, чтобы взболтать ил и песок. После полной откачки воды автоматическая защита отключает насос.

Очистка компрессором

Ее рекомендуется производить сразу после того, как скважина была пробурена. Компрессорная очистка устраняет песок, глину и другой мусор, попавший в ствол.

При очистке используется компрессор, создающий давление 12–15 атмосфер, и трубная система, собранная так, чтобы доставать до дна. Технология включает следующие этапы:

• собирается трубопровод, после чего он устанавливается в скважине;
• система закрепляется веревкой;
• на трубу монтируется вакуумный переходник;
• компрессор накачивается до максимального давления;
• шланг компрессора подсоединяется к переходнику;
• оборудование включается и нагнетает воздух в ствол скважины.

Процесс повторяется неоднократно до тех пор, пока из пробуренного источника не будет поступать чистая вода, без песка и ила.

Механизированная

При таком методе используются два насоса:

• глубинный с нижним забором;
• самовсасывающий, нагнетающий воду в скважину.

Напор при очистке будет небольшим, так как при этом оборудование меньше забивается илом и песком и дольше работает. Рядом устанавливается резервуар для воды объемом от 200 л и более. Самовсасывающий насос нагнетает жидкость из емкости внутрь источника, глубинный откачивает ее. Такой метод рекомендуется для скважин с криволинейными стволами.

Химическая

Используется как крайняя мера, когда ни один из перечисленных выше методов не дал ощутимых результатов. Для очистки используются кислотные или щелочные растворы. Реагенты оставляются на 48 часов, отверстие закрывается. Затем вода несколько раз откачивается, однако она еще месяц-полтора не может использоваться. Для ускорения очистки от остатков реагента следует повысить забор из скважины. Перед тем как начать пользоваться источником, следует обязательно провести лабораторный анализ.

Все работы должны проводить только специализированные организации, имеющие соответствующий допуск.

Смотрите так же:

Очистка воды скважины частном доме

Фильтры для очистки воды от песка. Конструкции устройств.

При обустройстве автономного источника необходимо позаботиться об установке фильтров, устраняющих механические примеси. Рассмотрим подробнее, какие устройства используются для грубой очистки скважинной воды от песчаных крупинок. Рекомендации опытных мастеров позволят выполнить установку самостоятельно, сэкономив на привлечении специализированных бригад.

Фильтр для очистки скважины от песка.

Чем опасен песок в водопроводе

Высокая абразивность твердых частиц песка приводит к преждевременному износу оборудования насосных станций и бытовой техники. Механические примеси засоряют сантехнические приборы и устройства для тонкой фильтрации. Крыльчатка электронных механизмов учета под воздействием песчинок истирается, водопроводная магистраль подвергается ускоренному зарастанию.

Причины попадания песка в воду

Процесс обустройства новой скважины сопровождается повышенным риском присутствия в воде нерастворимых взвесей. При проведении монтажных мероприятий песчаные гранулы из грунта проникают в источник.

Существует еще несколько причин засорения песком жидкости из локального гидротехнического сооружения:

1. Нарушение герметичности магистрали. При повреждении трубопровода или наличии протечек в местах крепления твердые частицы вымываются из почвы в систему водоснабжения.
2. Повреждение фильтра. Разрыв сетки перед входом во всасывающий патрубок насосной станции приводит к появлению в водопроводе мелких и крупных песчинок.
3. При обильных осадках или паводках жидкость попадает внутрь обсадной трубы сквозь неплотно закрытое устье скважины. Песчаные фракции окрашивают поток в желтый цвет.
4. Применение помпы чрезмерной мощности. Сильная струя способна доставить абразивные частицы на лопасти насоса, вызывая преждевременный износ крыльчатки.
5. Длительные простои. При нечастом использовании происходит заиливание скважины.
6. Ошибки при обустройстве автономного источника. Сопротивление фильтрационной сетки уменьшается при монтаже обсадной колонны на гравийную подушку без заваривания торца.

Особенности конструкции фильтров грубой очистки

Фильтры для скважины на песок предназначены для задержания крупных механических примесей, содержащихся в воде локального источника. Конструкция представлена герметичным корпусом с сетчатой решеткой или специальным гранулированным наполнителем внутри. Фильтрующая способность отдельного устройства определяется размерами ячеек или зазорами между элементами сыпучей загрузки.

Для монтажа в систему индивидуального водоснабжения используются резьбовые или фланцевые способы фиксации. В комплексе водоподготовки устройства устанавливаются в первую очередь. При устранении крупных твердых фракций и песчаных вкраплений из воды снижается нагрузка на функциональные элементы водопроводной конструкции.

Виды фильтров грубой очистки и критерии их выбора

Классификация по типу фильтрующего элемента разделяет системы грубой очистки на следующие виды:

• сетчатые, представленные металлическими ячейками;
• патронные, очищающие жидкость посредством сыпучего наполнителя картриджа, заполняющего пластиковую или железную колбу;
• напорные высокоскоростные, изготовленные в виде колонны с фильтрующим составом внутри.

Фильтры необходимые для очистки воды от загрязнения.

Существуют следующие разновидности сетчатых систем:

1. Устройства с обратной промывкой. Для использования в автоматическом режиме требуется подключение к электросети. Мощным потоком воды песок и грязь с поверхности сетки направляется в канализацию.
2. Грязевики или непромывные фильтры. Предусматривают ручное устранение засорений. При снижении пропускной способности устройства демонтируют, прочищают забитые ячейки и устанавливают в исходное положение. Использование требует постоянного контроля напора воды.

Фильтры-грязевики отличаются расположением отстойника.

Выделяют такие исполнения:

• прямые системы Т-образной конфигурации, предусматривающие размещение в нижней части конструкции;
• угловые, позволяющие выполнять монтаж в ограниченном пространстве, на продольных и поперечных участках магистрали.

Выбирая тип фильтра при очищении от песка, руководствуются следующими критериями:

• степенью засорения и химическим составом жидкости;
• пропускной способностью устройства;
• требованиями к качеству воды после фильтрации;
• местом монтажа.

Для хозяйственно-технических нужд достаточно удалить из водопровода крупные фракции. Удовлетворение бытовых потребностей необходимо осуществлять с помощью тщательно подготовленной жидкости скважинной, фильтры обязаны ликвидировать большее количество примесей.

Особенности монтажа и обслуживания

Стандартный вариант предусматривает установку устройства на входном патрубке водопроводной магистрали. При сложной конфигурации трубопровода допускается монтировать систему фильтрации перед каждой точкой потребления.

Схема нахождение фильтра для очистки.

Завершающим этапом является тестирование оборудования для выявления возможных погрешностей. При обнаружении нарушения герметичности соединений протечку ликвидируют.

Качественное проведение монтажа обеспечивается при соблюдении следующих условий:

• фильтр устанавливают перед счетчиком, предотвращая возможность засорения прибора;
• монтажные работы выполняют, направляя отстойник в нижнее положение;
• расположение устройства должно совпадать с направлением потока.

Периодичность обслуживания определяется степенью засорения воды и временем эксплуатации водопровода. О необходимости проведения сервисных мероприятий позволяют судить показания манометров, установленных до и после фильтра.

Большая разница измерений свидетельствует о загрязнении устройства. Сетку прочищают, картридж заменяют.

Конструкционные разновидности фильтров и как сделать своими руками

Условия эксплуатации определяют выбор конструкции скважинного фильтра в зависимости от географических особенностей водоносного горизонта. Стабильность и плотность известкового слоя, в котором бурятся артезианские скважины, позволяет игнорировать грубую очистку.

Прохождение воды индивидуального источника через пласты непостоянных галечных, гравийных или дресвяных пород требует обязательной установки фильтров, отсеивающих крупные и мелкие твердые фракции. При отсутствии песка в водоносном слое использование дырчатого или щелевого устройства обеспечивает эффективную работу системы.

Повышенные требования предъявляются к очищению воды, подаваемой из песчаных грунтов. Для таких условий при обустройстве автономной скважины рекомендуется устанавливать сетчатые фильтры. Срок эксплуатации определяется материалом изготовления.

Перфорированный фильтр

Виды фильтров для очистки воды.

Конструкция представлена трубой с отверстиями, расположенными в заданном порядке. Альтернативное название устройства — дырчатая система. Стабильная кольцевая жесткость позволяет выдерживать высокие нагрузки.

Для изготовления перфорированного фильтра своими руками потребуется приобрести шлифовальный материал, влагостойкую деревянную заглушку и трубу подходящего сечения. С помощью дрели формируются отверстия, расположенные в линейном или шахматном порядке.

Необходимо соблюдать пропорции 1:4, четверть фильтрующей колонны должна иметь перфорацию. Минимальный шаг составляет 2-3 см.

Шлифовальным материалом тщательно зачищается поверхность. Стружка, образовавшаяся при сверлении, удаляется для предотвращения закупорки отверстий. Деревянной заглушкой перекрывается нижняя часть трубы. Колонна устанавливается вертикально.

Щелевые модели

Аналогичны дырчатым фильтрам, отверстия заменяются прорезями.

Технология самостоятельного изготовления представляется следующими действиями:

1. В горизонтальном устройстве с шахматным расположением формируется сегмент со щелями. Для прорезки следующего блока выполняется поворот на 45°. Обеспечение необходимой прочности не требует создания поясов жесткости.
2. Промежутки между отверстиями вертикальных изделий должны превышать 10 мм. Конструкция фильтров идентична проволочным системам.
3. Несколько сегментов с перфорацией формируются с расстоянием от 20 мм на горизонтальном участке трубы. Сокращение промежутков приводит к снижению прочности трубы. Шаг между прорезями составляет 10 мм.

Щелевая модель фильтра для очистки.

Щелевые модели устанавливаются на нестабильных грунтах с высокой вероятностью обрушения породы. Достоинством устройств является высокая производительность скважины за счет большой пропускной способности фильтров. Недостатком конструкций считается повышенный риск закупорки отверстий песчаными зернами.

Сетчатые фильтры

Представляют дырчатое или щелевое основание с закрепленной сеткой. Применяются различные вариации размеров и формы ячеек. Небольшие отверстия оказывают сопротивление потоку, снижая производительность.

Сетчатые системы отличаются внешним видом:

• стандартные, составленные сотами квадратной формы;
• киперные, представляющие многослойную конструкцию;
• галунные, с усложненной конфигурацией ячеек.

Для самостоятельного изготовления потребуется заготовка, выполненная в виде щелевого или дырчатого фильтра. Поверх перфорации накладывается проволока, витки которой закрепляются на основании точечной пайкой. Тело трубы покрывается сеткой, полотно припаивается к проволочной конструкции.

Проволочный фильтр

Проволочный фильтр.

Является разновидностью сетчатого устройства с заменой ячеистой системы клиновидной проволокой. Преимуществами каркасно-стержневых изделий считаются повышенная прочность и продолжительный срок использования. Основными недостатками признаются высокая стоимость готового фильтра и усложненный процесс изготовления, затрудняющий выполнение работ своими руками.

Гравийная засыпка

Способность гравия задерживать мелкие частицы загрязнений и самоочищаться позволяет применять природный материал в качестве естественного средства очистки. Небольшие гладкие фрагменты камня помещают в водозаборную зону автономного источника.

Гравийные фильтры делятся на 2 категории:

1. Засыпные. Через отверстия между трубами скважина заполняется слоем натурального материала. Используются для конструкций с сечением фильтрующей части не более 10 см.
2. Смонтированные на поверхности. Гравий помещается в промежуток между двумя слоями сетчатого или проволочного фильтра. Заполненный контур опускается в зону забора жидкости из водоносного горизонта.

Устройства второй категории самостоятельному изготовлению не подлежат.

Эффективность такой системы фильтрации для воды из скважины определяется толщиной пласта и геологическими характеристиками гравийного наполнителя.

➤ Как очистить воду из скважины: фильтры и народные способы

Если вода подается в дом из скважины, она требует очистки. Песок, глина, железо, марганец,  нитраты, бактерии, сероводород — это далеко не полный перечень того, что может в ней содержатся. В зависимости от  степени загрязненности подбирается оборудование — отстойники, аэраторы, фильтры.

Чтобы фильтры для очистки воды из скважины были подобраны верно, необходим ее химический анализ, причем, желательно развернутый: можно будет более точно подобрать оборудование для очистки воды из скважины.

Ступени очистки

Очистка воды из скважины проходит в несколько этапов:

• Предварительное очистка. На этом этапе из воды, поднятой из скважины, удаляют грубые примеси — песок, растворенную глину, другие механические частицы. Сделать это можно двумя способами: фильтрами грубой очистки или отстойниками. Опускать этот этап очень нежелательно: крупные частицы быстро забивают фильтры тонкой очистки и даже могут их поломать.
• Удаление железа, магния и некоторых других химических примесей и газов.
• Умягчение — выведение солей методом ионного обмена, при этом соли выпадают в осадок и их остатки удаляются на следующей стадии.
• Тонкая очистка и обеззараживание. На этой стадии происходит биологическая очистка от микроорганизмов и бактерий. А фильтры тонкой очистки отсеивают мелкие частицы.
• Питьевая подготовка. На этой ступени ставят обычно фильтры, работающие по принципу обратного осмоса. Через них прогоняется только та часть жидкости, которая идет на приготовление пищи или на питье.

Разные нормативы питьевой воды

В каждом конкретном случае количество ступеней очистки воды из скважины определяется исходя из анализа воды из скважины. Если содержание каких-либо веществ превышает норму, подбираются способы уменьшения их концентрации и оборудование для этого.

Как очистить воду из скважины от песка

Удаление песка или частичек глины, ила, других крупных частиц происходит на фильтре, опущенном в скважину. Делают это при помощи простых механических фильтров — пластинчатых или песчаных и называют эту стадию — ступенью грубой очистки.

Если взвеси много, одним фильтром не обойтись: он будет быстро забиваться. Практичнее поставить систему с ячейками разных размеров. Например, вода из скважины попадает на фильтр, улавливающий частицы размером до 100 мкм, затем установлен фильтр со степенью очистки до 20 мкм. Они уберут практически все механические примеси.

Типы фильтров

Фильтры грубой очистки воды из скважины бывают: сетчатые, кассетные (патронные) или засыпные. Сетчатые чаще всего ставятся в самой скважине. Они представляют собой полую трубу чуть меньшего диаметра, чем ствол скважины. В стенах трубы просверлены отверстия или проделаны щели (форма отверстий зависит от грунта), сверху намотана проволока, а по ней — сетка. Ячейка сетки выбирается в зависимости от типа грунта водоносного слоя: она должна задерживать основную массу загрязнений и в то же время не забиваться. На этой стадии задерживаются самые крупные примеси, которые к тому же могут повредить насос. Но часть твердых частиц все равно поднимается на поверхность. Они удаляются в процессе дальнейшей очистке воды.

Сетчатые фильтры устанавливают в скважины. Они отфильтровывают песок и другие грубые примеси

Иногда поставить фильтр в скважине нет возможности. Тогда всю очистку переносят на поверхность. Для очистки воды из скважины в этом случае используют кассетные или засыпные фильтры. В кассетных стоит сменный картридж — система мембран, измельченный древесный уголь, и т.п. на которых оседает песок и другие крупные загрязнения.

Время от времени картриджи засоряются и их нужно менять. Периодичность зависит от степени загрязнения воды и интенсивности ее использования. Иногда один картридж быстро забивается. В этом случае имеет смысл ставить два фильтра с разными степенями очистки. Например, первый задерживает частицы до 100 мкм, а стоящий за ним уже до 20 мкм. Так и вода будет чистой и картриджи придется менять реже.

Один из видов картриджей для фильтрования воды в частном доме

В засыпных фильтрах в емкость насыпают сыпучий фильтрующий материал — песок, измельченная ракушка, специальные фильтраты (например, BIRM (БИРМ)). Простейший механический фильтр — бочка с песком, имеющая функцию промывки. Один нюанс: при наличии большого количества растворенного железа предпочтительнее все-таки засыпать специальный фильтрат, он одновременно является еще и катализатором, который окисляет растворенное железо и марганец, заставляя их выпадать в осадок.

В зависимости от размеров частиц засыпки такого фильтра, задерживаться могут довольно мелкие частицы. Иногда ставят два таких фильтра подряд, только с разной засыпкой — сперва вода попадает в тот, где фильтрат имеет большие размеры, потом с более мелким наполнением. Насыпные фильтры для очистки воды из скважины хороши тем, что требуют замены засыпки примерно раз в три года. И этим они отличаются от пластинчатых, фильтр которых надо менять гораздо чаще: иногда и раз в месяц, иногда — раз в три-шесть.

Но чтобы очистка при помощи засыпного фильтра была эффективной, они нуждаются в периодической промывке фильтрата. Обычно это происходит путем перекрывания одних кранов и открывания других. В этом случае вода идет в другом направлении, вымывая основное количество накопленных осадков.

Принцип очистки воды в засыпном фильтре

Пример сборки двух последовательных фильтров для очистки воды из скважины от грубых примесей смотрите в видео.

Как сделать желонку для очищения скважины можно прочесть тут.

Как очистить воду из скважины от железа

Самая распространенная проблема с поднятой из скважин водой — превышенное содержание железа. Если говорить о санитарных нормах, то допустимый уровень железа в воде — 0,3 мг/л. Если концентрация повышается, появляется специфический привкус. При содержании железа более чем 1 мг/л изменяется уже цвет  — после непродолжительного отстаивания появляется характерный рыжеватый — ржавый — оттенок.

Достоверных данных о возникновении патологии или развитии каких-либо заболеваний при употреблении воды с повышенным количеством железа нет, но напитки и пища имеют далеко не самый привлекательный вид и вкус. Зато такая вода может помочь при пониженном содержании гемоглобина в крови, если вы будете достаточно долго пить ее. Тем не менее, воду от железа чаще очищают, причем, как минимум, до санитарных норм. Причина — железо осаждается на бытовой технике, что часто становится причиной выхода ее из строя. Для удаления железа из воды есть несколько типов оборудования.

Обратный осмос

Это, пожалуй, самый эффективный способ: удаляются практически все частицы. В этом оборудовании для очистки воды от железа стоят специальные мембраны, которые пропускают только молекулы h3O. Все остальные оседают на фильтре. Специальная система очистки воды из скважины позволяет в автоматическом режиме удалять накопленные загрязнения, которые отводятся в канализацию или сливную яму.

Принцип работы системы обратного осмоса: очищает воду специальная мембрана

Обратный осмос удаляет не только железо, но и все другие растворенные в воде вещества. Проблемой являются нерастворимые частицы, в том числе песок и трехвалентное железо (ржавчина): они забивают фильтры. Если у вас большое количество этих примесей, перед оборудованием обратного осмоса необходимы будут фильтры грубой очистки (описанные выше). Еще один нюанс: устанавливается это оборудование на водопроводную трубу и работает под определенным давлением.

Пример системы очищения воды из скважины с фильтрами предварительной очистки и системой осмоса для подготовки питьевой воды. Мембранный бак тут необходим для создания постоянного давления в системе

И все-таки главным недостатком такой системы является ее высокая стоимость, причем фильтры тоже недешевы, а менять их нужно примерно с той же периодичностью, что и в картриджных установках (раз в один-три месяца). Потому чаще всего это оборудование ставят для подготовки питьевой воды — устанавливают под мойкой, выводят отдельный кран и используют только для питья или приготовления пищи. Для очищения остальной воды  — на технические нужды — используют другие методы и способы.

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами по устройству очень похожи на картриджные, но стоят в них особые фильтры со смолами, которые железо замещают натрием. Одновременно происходит умягчение воды: связываются также ионы магния и калия. Это оборудование имеет несколько типов устройств. Для небольших объемов подходят картриджные фильтры, для больших их уже недостаточно и устанавливают фильтрующие колонны, которые могут обеспечить чистой водой при значительном расходе. Именно поэтому при подборе фильтров и оборудования для очистки воды из скважины требуется еще  средний и пиковый расход: чтобы правильно выбрать производительность.

Ионообменные смолы заменяют вредные вещества на нейтральные

Удаление железа из воды аэрацией

Фильтры для очистки воды из скважины — это эффективное, но далеко не дешевое оборудование. Решить проблему можно проще: при помощи аэрации. Дело в том, что в воде присутствует железо в двух формах: растворенная двухвалентная форма и выпадающая в осадок трехвалентная. Принцип аэрации основан на добавление в воду кислорода, который окисляет двухвалентное железо, растворенное в воде до трехвалентного, которое и выпадает в осадок в виде ржавого осадка. Кроме ржавчины этот метод нейтрализует марганец, сероводород (дает запах тухлых яиц), аммиак.

Напорные системы аэрации

По устройству аэраторы можно разделить на безнапорные и работающие под напором. Напорный аэратор состоит из колонны аэрации и компрессора, который нагнетает воздух. В верхней части колонны есть автоматический спускной клапан, который отводит излишки воздуха. В него может попадать вода, так что он подключен к системе канализации.

Способ очищения воды от железа при помощи напорной аэрации

Вода забирается из нижней трети аэрационной колонны, но не слишком низко, так как на дне скапливается нерастворимый осадок — результат очищения. Система включается только при наличии расхода воды. Для этого на выходе стоит датчик потока. Как только кран открыли, включается компрессор, закрыли, он отключился.

Напорная система аэрации тоже не самое дешевое удовольствие. Но она необходима, если содержание железа или других растворенных веществ превышено в 30 и более раз. Иначе от такого количества загрязнений не избавишься: фильтры будут очень быстро засорятся.

Безнапорные системы аэрационной очистки воды

Второй вид системы аэрации — безнапорная. В ней имеется большая емкость, в которой отстаивается вода. Объем емкости — от 600 литров, но вообще он зависит от расхода воды: потребляться должно не более 50-60% от имеющегося объема, чтобы осадок оставался на дне.

Вода в емкость подается сразу из скважины. Уровень воды может контролироваться датчиками — нижнего и верхнего уровня или, как на фото, поплавковым выключателем скважинного насоса. Чтобы обезопасить систему от переполнения чуть выше критического уровня делается патрубок сброса воды. Уходить он может в дренажную или канализационную системы. Важно, чтобы имелись какие-то визуальные датчики того, что воды в баке набралось слишком много.

Безнапорная система аэрации для очищения воды из скважины от железа, марганца, других примесей и растворенных газов

Работает такая система так: До необходимого уровня в бак набирается вода, после чего насос отключается. Для очищения воды включается компрессор (можно мощный для аквариумов), который подает воздух в бак. Он распределяется через рассекатель, который находится примерно на половине глубины.

Для обеспечения постоянного давления в системе воду из емкости можно откачивать при помощи насосной станции. Отбор воды происходит из нижней трети, но не с самого дна (через Кран 1): тут скапливается самая чистая вода. Она через Кран 3 попадает в насосную станцию и оттуда через тройник и Кран 5 идет в систему.

В схеме выше предусмотрена также система очистки воды из скважины. В этом случае закрывается  Кран 2 и Кран 5, открываются Кран 2 и Кран 4. Осадки со дна при таком положении запорных элементов сливаются в канализацию или дренажную систему. После того как осадки удалили, нужно спустить еще некоторое количество чистой воды, чтобы промыть хорошо все трубы. Только когда в канализацию пойдет чистая вода, все краны можно возвращать в исходное положение.

Еще один способ организации очистки воды из скважины

Системы очистки воды из скважины своими руками

Один из вариантов самодельной очистки воды из скважины по методу аэрации продемонстрирован на фото ниже. Тут использованы две ступени аэрации для более полной очистки воды и удаления всех примесей. Необходимость второй ступени определяется исходя из результатов очистки первой ступени: далеко не всегда качество удовлетворительное. Повторная аэрация может в этом помочь, но это — далеко не единственный выход: можно поставить один из фильтров. Он будет хорошо справляться с задачей, и забиваться будет редко.

Двухступенчатая система очистки воды из скважины

В данном варианте вода из скважины подается через лейки для душа. Таким образом происходит первичное обогащение кислородом. Также имеется погруженный распылитель от аквариумного компрессора. Уровень воды контролируется поплавковым переключателем (используются для контроля воды в бассейне). В нижней части емкости имеется кран для слива отстоявшихся веществ.

Из первой емкости отбор воды происходит также, как и в предыдущем варианте, из нижней трети. система там организована аналогично. Оттуда вода может подаваться на фильтр финишной очистки и обеззараживания, а потом разводится по дому.

Еще один пример самодельной системы очистки воды из скважины смотрите в видео.

Советы самоделкиных по очистке воды

Если говорить о самодельных системах очистки воды из скважины, то часто используют разные подходы и методы. Вот несколько цитат:

Я железо удаляю дешево и просто. У меня бак на 120 литров. Я в него насыпаю 7-10 граммов извести, потом 4-5 часов продуваю компрессором из аквариума и 3 часа даю отстояться. Потом воду подаю на фильтр с картриджем на 2 микрона, а оттуда уже в систему.  Этот способ сделал на даче. Меняю фильтр раз в месяц. Другу дома сделал систему больше — на 500 литров. Там работают два компрессора 12 часов. Если увеличить их мощность, время можно уменьшить.

Так выглядит первичное обогащение воды кислородом в самодельном варианте: лейка душа, через которую течет вода. Только поднимать ее желательно повыше, чтобы больше захватывалось кислорода

Второй вариант не менее интересный:

У меня шло из скважины много песка и ила: расход у меня большой и «тянет» много всякой дряни. Я решил проблему установкой фильтра. Только родную кассету выпотрошил (после того, как фильтр стал негодным), а в нее насыпал дробленых ракушек. Некоторые насыпают мраморную крошку. Работает тоже нормально. Только фракция нужна не мелкая, а то быстро забиваться будет. А потом у меня стоит бак с продувом (аэрацией), а после него уже фильтр, который убирает то, что первые два не смогли. Последний фильтр у меня — бочка с засыпкой БИРМом. В ней есть кран для промывки. Так что раз в пару недель мою я засыпку, а менять ее нужно через три года.

Очистка воды из скважины в частном и загородном доме до питьевой от сероводорода, марганца, нитратов и глины обратным осмосом, комплексной фильтрацией и другими методами

Нужно ли очищать воду из скважины, если она и так чистая? Однозначный ответ даст только химический анализ, проведенный в лаборатории. Однако вода, добытая из скважины, зачастую становится чемпионом по содержанию тяжелых металлов, окислов, газов и солей. А такие элементы, как песок или железо, присущи вообще любым источникам.

Что касается микроорганизмов, на глубине 100-150 метров их, конечно, меньше, но они все равно присутствуют.

Основные методы очистки воды из скважины

Очищение воды из скважины проходит в несколько этапов:

• Предварительное очищение. На этом этапе из воды, поднятой из скважины, удаляют грубые примеси — песок, растворенную глину, другие механические частицы. Сделать это можно двумя способами: фильтрами грубой очистки или отстойниками. Опускать этот этап очень нежелательно: крупные частицы быстро забивают фильтры тонкой очистки и даже могут их поломать.
• Удаление железа, магния и некоторых других химических примесей и газов.
• Умягчение — выведение солей методом ионного обмена, при этом соли выпадают в осадок и их остатки удаляются на следующей стадии.
• Тонкая очистка и обеззараживание. На этой стадии происходит биологическая очистка от микроорганизмов и бактерий. А фильтры тонкой очистки отсеивают мелкие частицы.
• Питьевая подготовка. На этой ступени ставят обычно фильтры, работающие по принципу обратного осмоса. Через них прогоняется только та часть жидкости, которая идет на приготовление пищи или на питье.

В каждом конкретном случае количество ступеней очистки определяется исходя из анализа воды из скважины. Если содержание каких-либо веществ превышает норму, подбираются способы уменьшения их концентрации и оборудование для этого.

Как очистить воду из скважины от песка

Удаление песка или частичек глины, ила, других крупных частиц происходит на фильтре, опущенном в скважину. Делают это при помощи простых механических фильтров — пластинчатых или песчаных и называют эту стадию — ступенью грубой очистки.

Если взвеси много, одним фильтром не обойтись: он будет быстро забиваться. Практичнее поставить систему с ячейками разных размеров. Например, вода из скважины попадает на фильтр, улавливающий частицы размером до 100 мкм, затем установлен фильтр со степенью очистки до 20 мкм. Они уберут практически все механические примеси.

Типы фильтров

Фильтры грубой очистки бывают: сетчатые, кассетные (патронные) или засыпные. Сетчатые чаще всего ставятся в самой скважине. Они представляют собой полую трубу чуть меньшего диаметра, чем ствол скважины. В стенах трубы просверлены отверстия или проделаны щели (форма отверстий зависит от грунта), сверху намотана проволока, а по ней — сетка. Ячейка сетки выбирается в зависимости от типа грунта водоносного слоя: она должна задерживать основную массу загрязнений и в то же время не забиваться. На этой стадии задерживаются самые крупные примеси, которые к тому же могут повредить насос. Но часть твердых частиц все равно поднимается на поверхность. Они удаляются в процессе дальнейшей очистке.

Иногда поставить фильтр в скважине нет возможности. Тогда всю очистку переносят на поверхность. Для очистки воды из скважины в этом случае используют кассетные или засыпные фильтры. В кассетных стоит сменный картридж — система мембран, измельченный древесный уголь, и т.п. на которых оседает песок и другие крупные загрязнения.

Время от времени картриджи засоряются и их нужно менять. Периодичность зависит от степени загрязнения воды и интенсивности ее использования. Иногда один картридж быстро забивается. В этом случае имеет смысл ставить два фильтра с разными степенями очистки. Например, первый задерживает частицы до 100 мкм, а стоящий за ним уже до 20 мкм. Так и вода будет чистой и картриджи придется менять реже.

В засыпных фильтрах в емкость насыпают сыпучий фильтрующий материал — песок, измельченная ракушка, специальные фильтраты (например, BIRM (БИРМ)). Простейший механический фильтр — бочка с песком, имеющая функцию промывки. Один нюанс: при наличии большого количества растворенного железа предпочтительнее все-таки засыпать специальный фильтрат, он одновременно является еще и катализатором, который окисляет растворенное железо и марганец, заставляя их выпадать в осадок.

В зависимости от размеров частиц засыпки такого фильтра, задерживаться могут довольно мелкие частицы. Иногда ставят два таких фильтра подряд, только с разной засыпкой — сперва вода попадает в тот, где фильтрат имеет большие размеры, потом с более мелким наполнением. Насыпные фильтры для очистки воды из скважины хороши тем, что требуют замены засыпки примерно раз в три года. И этим они отличаются от пластинчатых, фильтр которых надо менять гораздо чаще: иногда и раз в месяц, иногда — раз в три-шесть.

Но чтобы очистка при помощи засыпного фильтра была эффективной, они нуждаются в периодической промывке фильтрата. Обычно это происходит путем перекрывания одних кранов и открывания других. В этом случае вода идет в другом направлении, вымывая основное количество накопленных осадков.

Пример сборки двух последовательных фильтров для очистки воды от грубых примесей смотрите в видео.

Как очистить воду из скважины от железа

Самая распространенная проблема с поднятой из скважин водой — превышенное содержание железа. Если говорить о санитарных нормах, то допустимый уровень железа в воде — 0,3 мг/л. Если концентрация повышается, появляется специфический привкус. При содержании железа более чем 1 мг/л изменяется уже цвет — после непродолжительного отстаивания появляется характерный рыжеватый — ржавый — оттенок.

Достоверных данных о возникновении патологии или развитии каких-либо заболеваний при употреблении воды с повышенным количеством железа нет, но напитки и пища имеют далеко не самый привлекательный вид и вкус. Зато такая вода может помочь при пониженном содержании гемоглобина в крови, если вы будете достаточно долго пить ее. Тем не менее, воду от железа чаще очищают, причем, как минимум, до санитарных норм. Причина — железо осаждается на бытовой технике, что часто становится причиной выхода ее из строя. Для удаления железа из воды есть несколько типов оборудования.

Обратный осмос

Это, пожалуй, самый эффективный способ: удаляются практически все частицы. В этом оборудовании для очистки воды стоят специальные мембраны, которые пропускают только молекулы h3O. Все остальные оседают на фильтре. Специальная система очистки позволяет в автоматическом режиме удалять накопленные загрязнения, которые отводятся в канализацию или сливную яму.

Обратный осмос удаляет не только железо, но и все другие растворенные в воде вещества. Проблемой являются нерастворимые частицы, в том числе песок и трехвалентное железо (ржавчина): они забивают фильтры. Если у вас большое количество этих примесей, перед оборудованием обратного осмоса необходимы будут фильтры грубой очистки (описанные выше). Еще один нюанс: устанавливается это оборудование на водопроводную трубу и работает под определенным давлением.

И все-таки главным недостатком такой системы является ее высокая стоимость, причем фильтры тоже недешевы, а менять их нужно примерно с той же периодичностью, что и в картриджных установках (раз в один-три месяца). Потому чаще всего это оборудование ставят для подготовки питьевой воды — устанавливают под мойкой, выводят отдельный кран и используют только для питья или приготовления пищи. Для очищения остальной воды — на технические нужды — используют другие методы и способы.

Фильтры для очистки воды из скважины с ионообменными смолами

По устройству они очень похожи на картриджные, но стоят в них особые фильтры со смолами, которые железо замещают натрием. Одновременно происходит умягчение воды: связываются также ионы магния и калия. Это оборудование имеет несколько типов устройств. Для небольших объемов подходят картриджные фильтры, для больших их уже недостаточно и устанавливают фильтрующие колонны, которые могут обеспечить чистой водой при значительном расходе. Именно поэтому при подборе фильтров и оборудования для очистки воды из скважины требуется еще средний и пиковый расход: чтобы правильно выбрать производительность.

Удаление железа из воды аэрацией

Фильтры для очистки воды из скважины — это эффективное, но далеко не дешевое оборудование. Решить проблему можно проще: при помощи аэрации. Дело в том, что в воде присутствует железо в двух формах: растворенная двухвалентная форма и выпадающая в осадок трехвалентная. Принцип аэрации основан на добавление в воду кислорода, который окисляет двухвалентное железо, растворенное в воде до трехвалентного, которое и выпадает в осадок в виде ржавого осадка. Кроме ржавчины этот метод нейтрализует марганец, сероводород (дает запах тухлых яиц), аммиак.

Напорные системы аэрации

По устройству аэраторы можно разделить на безнапорные и работающие под напором. Напорный аэратор состоит из колонны аэрации и компрессора, который нагнетает воздух. В верхней части колонны есть автоматический спускной клапан, который отводит излишки воздуха. В него может попадать вода, так что он подключен к системе канализации.

Вода забирается из нижней трети аэрационной колонны, но не слишком низко, так как на дне скапливается нерастворимый осадок — результат очищения. Система включается только при наличии расхода воды. Для этого на выходе стоит датчик потока. Как только кран открыли, включается компрессор, закрыли, он отключился.

Напорная система аэрации тоже не самое дешевое удовольствие. Но она необходима, если содержание железа или других растворенных веществ превышено в 30 и более раз. Иначе от такого количества загрязнений не избавишься: фильтры будут очень быстро засорятся.

Безнапорные системы аэрационной очистки воды

Второй вид системы аэрации — безнапорная. В ней имеется большая емкость, в которой отстаивается вода. Объем емкости — от 600 литров, но вообще он зависит от расхода воды: потребляться должно не более 50-60% от имеющегося объема, чтобы осадок оставался на дне.

Вода в емкость подается сразу из скважины. Уровень воды может контролироваться датчиками — нижнего и верхнего уровня или, как на фото, поплавковым выключателем скважинного насоса. Чтобы обезопасить систему от переполнения чуть выше критического уровня делается патрубок сброса воды. Уходить он может в дренажную или канализационную системы. Важно, чтобы имелись какие-то визуальные датчики того, что воды в баке набралось слишком много.

Работает такая система так: До необходимого уровня в бак набирается вода, после чего насос отключается. Для очищения воды включается компрессор (можно мощный для аквариумов), который подает воздух в бак. Он распределяется через рассекатель, который находится примерно на половине глубины.

Для обеспечения постоянного давления в системе воду из емкости можно откачивать при помощи насосной станции. Отбор воды происходит из нижней трети, но не с самого дна (через Кран 1): тут скапливается самая чистая вода. Она через Кран 3 попадает в насосную станцию и оттуда через тройник и Кран 5 идет в систему.

В схеме выше предусмотрена также система очистки. В этом случае закрывается Кран 2 и Кран 5, открываются Кран 2 и Кран 4. Осадки со дна при таком положении запорных элементов сливаются в канализацию или дренажную систему. После того как осадки удалили, нужно спустить еще некоторое количество чистой воды, чтобы промыть хорошо все трубы. Только когда в канализацию пойдет чистая вода, все краны можно возвращать в исходное положение.

Системы очистки воды из скважины своими руками

Один из вариантов самодельной очистки воды из скважины по методу аэрации продемонстрирован на фото ниже. Тут использованы две ступени аэрации для более полной очистки воды и удаления всех примесей. Необходимость второй ступени определяется исходя из результатов очистки первой ступени: далеко не всегда качество удовлетворительное. Повторная аэрация может в этом помочь, но это — далеко не единственный выход: можно поставить один из фильтров. Он будет хорошо справляться с задачей, и забиваться будет редко.

В данном варианте вода из скважины подается через лейки для душа. Таким образом происходит первичное обогащение кислородом. Также имеется погруженный распылитель от аквариумного компрессора. Уровень воды контролируется поплавковым переключателем (используются для контроля воды в бассейне). В нижней части емкости имеется кран для слива отстоявшихся веществ.

Из первой емкости отбор воды происходит также, как и в предыдущем варианте, из нижней трети. система там организована аналогично. Оттуда вода может подаваться на фильтр финишной очистки и обеззараживания, а потом разводится по дому.

Еще один пример самодельной системы очистки воды из скважины смотрите в видео.

Советы самоделкиных по очистке воды

Если говорить о самодельных системах, очистки воды из скважины, то часто используют разные подходы и методы. Вот несколько цитат:

Я железо удаляю дешево и просто. У меня бак на 120 литров. Я в него насыпаю 7-10 граммов извести, потом 4-5 часов продуваю компрессором из аквариума и 3 часа даю отстояться. Потом воду подаю на фильтр с картриджем на 2 микрона, а оттуда уже в систему. Этот способ сделал на даче. Меняю фильтр раз в месяц. Другу дома сделал систему больше — на 500 литров. Там работают два компрессора 12 часов. Если увеличить их мощность, время можно уменьшить.

Так выглядит первичное обогащение воды кислородом в самодельном варианте: лейка душа, через которую течет вода

Второй вариант не менее интересный:

У меня шло из скважины много песка и ила: расход у меня большой и «тянет» много всякой дряни. Я решил проблему установкой фильтра. Только родную кассету выпотрошил (после того, как фильтр стал негодным), а в нее насыпал дробленых ракушек. Некоторые насыпают мраморную крошку. Работает тоже нормально. Только фракция нужна не мелкая, а то быстро забиваться будет. А потом у меня стоит бак с продувом (аэрацией), а после него уже фильтр, который убирает то, что первые два не смогли. Последний фильтр у меня — бочка с засыпкой БИРМом. В ней есть кран для промывки. Так что раз в пару недель мою я засыпку, а менять ее нужно через три года.

Как очистить игровой песок для аквариума

Игровой песок может иметь преимущество перед другими аквариумными субстратами в том, что он дешев и легко доступен, но вы не можете просто слить его прямо в аквариум. Он нуждается в тщательной очистке, независимо от того, зарыли ли в него сначала дети и кошки различные отвратительные вещи. Даже если он свежий из магазина в запечатанном пакете, он также нуждается в стерилизации.

Отмерьте необходимое количество песка в ведро. Вам нужно достаточно, чтобы создать в вашем аквариуме слой глубиной 2 или 3 дюйма, и больше, если вы планируете содержать глубоко укоренившиеся растения или роющих существ.Если количество песка, которое вы собираетесь очистить, составляет более трети ведра, промывайте его поэтапно.

Удалите с песка видимые куски мусора.

Налейте воду на песок и энергично перемешайте его длинной деревянной ложкой или другим подходящим неметаллическим инструментом. Для этого можно использовать воду прямо из крана.

Вылейте воду, как только песок немного осядет. Эта вода подходит для использования в вашем саду, если вы хотите быть зелеными.Повторяйте, пока вода не станет прозрачной после перемешивания; для этого может потребоваться 10 или более повторений: Песок для игр обычно полон пыли и мелких частиц.

Зачерпните влажный песок в противни для выпечки или в большой стеклянный противень. Выпекайте 20 минут при температуре около 200 градусов по Фаренгейту или, если вы используете сковороду, залейте водой и варите в течение того же времени. Это необходимо для уничтожения микроорганизмов, которые могут вызвать заболевание рыб.

Дайте песку остыть, прежде чем использовать его в аквариуме.

Предметы, которые вам понадобятся

• Ведро
• Деревянная ложка
• Противень или большой стеклянный противень

Советы

• Песок сложнее очистить, чем гравий, во время еженедельного обслуживания, потому что очистители гравия могут всасывать песок а также гравий, если вы не будете осторожны.Веб-сайт Oscar Fish Lover предлагает наклонить устройство для очистки гравия и / или держать его на расстоянии нескольких дюймов от песка. Может потребоваться несколько попыток, но, конечно, если вы всасываете песок, вы всегда можете просто залить его обратно.
• Рыбы обычно лучше всего справляются с субстратом, который имитирует их естественную среду обитания. Песок лучше гравия для тех, кто приехал из среды с песком или грязью, тогда как гравий подходит рыбе, которая происходит из быстрых каменистых рек.

Предупреждение

• При кипячении в течение этого короткого времени из водопроводной воды удаляется хлор, но не хлорамин.Если в вашем водопроводе содержится последний, используйте воду, обработанную соответствующим продуктом, или родниковую воду, чтобы промыть песок после стерилизации.

От загрязненной к чистой: как фильтрация может очистить воду

Абстрактные

Объектив

Для исследования эффективности простой фильтрующей колонны для фильтрации различных видов жидкостей.

Поделитесь своей историей с друзьями по науке!

Планируете ли вы сделать проект от Science Buddies?

Вернитесь и расскажите нам о своем проекте, используя ссылку «Я сделал этот проект» для выбранного вами проекта.

Вы найдете ссылку «Я сделал этот проект» на каждом проекте на веб-сайте Science Buddies, так что не забудьте поделиться своей историей!

Кредиты

Мишель Марановски, доктор философии, приятели науки

Цитируйте эту страницу

MLA Стиль

Сотрудники Science Buddies. «От загрязненной к чистой: как фильтрация может очистить воду». Друзья науки , 23 июня 2020, https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/EnvEng_p030/environmental-engineering/how-filtering-can-clean-water. По состоянию на 14 августа 2020 г.

APA Style

Сотрудники Science Buddies.(2020, 23 июня). От загрязненной к чистой: как фильтрация может очистить воду. Полученное из https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/EnvEng_p030/environmental-engineering/how-filtering-can-clean-water

Дата последнего редактирования: 2020-06-23

Введение

Когда вы хотите пить, для вас нет ничего лучше, чем стакан воды. Все, что вам нужно сделать, это открыть кран и наполнить стакан, открыть бутылку с водой или подойти к диспенсеру для воды в холодильнике.Какой бы метод вы ни использовали для получения воды, дело в том, что вам не нужно об этом беспокоиться. Вы можете получить чистый стакан воды, когда вам это нужно. Однако у многих людей в мире нет такой роскоши. В их городе или деревне может не быть колодца поблизости, и члену семьи, возможно, придется пройти несколько миль, чтобы получить ежедневную потребность в воде. Или, если рядом — это вода, это может быть загрязненная. Загрязненная вода может быть источником смертельных заболеваний, таких как холера, и дизентерия . По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 1,6 миллиона человек умирают от болезней (обычно от тяжелой диареи) из-за употребления небезопасной воды. Большинство из этих людей — дети до пяти лет. Около 4500 человек — опять же в основном дети — умирают каждые дней из-за того, что пили небезопасную воду. Еще один побочный эффект отсутствия доступа к чистой воде — гендерное неравенство. Гендерное неравенство — это убеждение, что один пол, мужчин или женщин, лучше другого.Работа по сбору воды для семьи обычно ложится на плечи членов семьи женского пола, особенно девочек. Если девочки весь день собирают воду, значит, у них нет времени ходить в школу. Таким образом, доступ к чистой воде может привести к тому, что население станет не только более здоровым, но и более образованным, а также более способным помочь улучшить свое сообщество, потому что оно не болеет. В 2000 году стран-членов Организации Объединенных Наций и стран сформулировали Цели развития тысячелетия.Целью этой программы является сокращение масштабов нищеты и голода, решение проблемы плохого здоровья, гендерного неравенства, отсутствия образования, доступа к чистой воде и разрушения окружающей среды. Доступ к чистой воде играет большую роль в достижении многих целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. На рисунке 1 показан руандийский мальчик, пьющий воду из стакана. Это один ребенок, который не пострадает от сильной диареи.

С момента запуска программы «Цели развития тысячелетия» многие некоммерческие и коммерческие компании разработали инструменты для фильтрации, которые надежно очищают воду. Эти инструменты варьируются от фильтрующих соломинок, которые люди могут носить с собой, до простых глиняных горшков с серебряной подкладкой (серебро помогает очищать воду). Но что такое фильтр и как работает простой фильтр? Фильтр для воды — это устройство, которое удаляет примесей (например, грязь) из воды, используя физический барьер , — химический процесс, или биологический процесс . В этом научном проекте по экологической инженерии вы поэкспериментируете с комплектом колонки с фильтром для воды и посмотрите, как он работает, чтобы выяснить, насколько эффективно он фильтрует цветные и видимые частицы из различных видов жидкостей. Колонна фильтра для воды, входящая в комплект, имеет четыре секции: гравий, мелкий песок, активированный уголь и бумажный фильтр. Гравий пропускает воду, но улавливает крупных частиц. Песок пропускает воду и улавливает более мелкие частицы.Активированный уголь удаляет нежелательные химические вещества из воды посредством процесса, называемого адсорбцией . Последняя ступень — бумажный фильтр, эффективно улавливающий масла. Во многих городах используются фильтры для воды, похожие на фильтрующую колонку, которую вы будете использовать в этом научном проекте. Однако дополнительный шаг , который они делают, — это добавление химикатов в воду, чтобы убить патогенов, , которые могут вызвать у вас заболевание. Выполняя этот научный проект, подумайте обо всех важных науках и технологиях, которые существуют для улучшения жизни людей, таких как устройства для очистки их воды!

Термины и понятия

• Загрязнение
• Холера
• Дизентерия
• Пол
• Организация Объединенных Наций
• Фильтр
• Примесь
• Барьер
• Химический процесс
• Биологический процесс
• Частица
• Адсорбция
• Возбудитель
• Четкость
• Мрачный
• Данные
• Среднее математическое

Вопросы

• Каковы восемь целей развития тысячелетия Организации Объединенных Наций и как чистая вода помогает достичь этих целей?
• Что происходит с вашим телом, если у вас постоянная диарея?
• Можете ли вы описать три различных инструмента для очистки загрязненной воды?
• Как работает водоочистная станция в вашем городе? Подсказка: Позвоните в местную водопроводную компанию для получения дополнительной информации.

Библиография

• Всемирная организация здравоохранения. (2010). Водная санитария и здоровье (WSH). Проверено 22 июня 2010.
.
• Секция веб-служб Организации Объединенных Наций, Департамент общественной информации. (2010). Вода для жизни, 2005-2015 гг. Проверено 19 сентября 2010 года.
• авторов Википедии. (2010, 11 июня). Водяной фильтр. Википедия, свободная энциклопедия. Проверено 22 июня 2010.
.
• авторов Википедии.(2010, 14 июня). Очистка воды. Википедия, свободная энциклопедия. Проверено 23 июня 2010 года.
• ХОРОШО. (2010, 22 июля). Чистая, прозрачная вода. Выпуск 016. Проверено 23 июня 2010 г..
• Агентство по охране окружающей среды США. (2010, 21 апреля). Процесс очистки воды. Проверено 19 сентября 2010 года.

Чтобы получить помощь в создании графиков, посетите этот сайт:

• Национальный центр статистики образования. (Н.о.). Создайте график. Проверено 16 июля 2010 года.

Лента новостей по этой теме

Материалы и оборудование

• Набор для науки о чистой воде Green Science; Доступна с Инструменты для дома
• Миски (3)
• Пластиковые ложки (1 коробка)
• Мерная чашка для жидкости
• Чайная ложка, мера
• Миска садовой грязи
• Растительное масло, ¼ стакана
• Капельница для лекарств
• Пластиковые стаканчики, прозрачные (9; по 2 для каждой из 4 жидкостей и 1 для сравнительной пробы воды)
• Перманентный маркер
• Пластиковая пленка (1 рулон)
• Спортивный напиток, красный (1 стакан)
• Чайник, небольшая кастрюля или мерный стаканчик для жидкости
• Кружка (1)
• Чайный пакетик; пакетированный черный апельсиновый чай Pekoe (1 чайный пакетик)
• Кухонный таймер
• Кола / газировка (1 стакан)
• Блокнот лабораторный
• Миллиметровка

Заявление об отказе от ответственности: Science Buddies участвует в партнерских программах с Инструменты для дома, Amazon.ком, Каролина Биологический и Jameco Electronics. Доходы от партнерских программ помогают поддерживать Science Buddies, общественной благотворительной организации 501 (c) (3), и делаем наши ресурсы бесплатными для всех. Наш главный приоритет — обучение студентов. Если у вас есть какие-либо комментарии (положительные или отрицательные), связанные с покупками, которые вы сделали для научных проектов по рекомендациям на нашем сайте, сообщите нам об этом. Напишите нам на [email protected]

Методика эксперимента

Создание фильтра

1. Откройте набор для науки о чистой воде и полностью прочтите прилагаемый буклет с инструкциями.
2. Сначала откройте пакет с гравием и положите его в миску. Тщательно промойте гравий в воде три раза, чтобы удалить пыль.
   1. Откройте пакет с песком и положите его в другую миску. Тщательно промойте песок в воде трижды. Размешайте песок в воде и дайте ему осесть, прежде чем осторожно слить воду.
   2. Откройте пакет с активированным углем и положите его в чистую емкость. Тщательно промойте активированный уголь в воде три раза.Очищайте активированный уголь так же, как чистили песок.
3. Сложите колонку с фильтром, как описано в инструкции.
4. Подготовьте две пробки фильтра с воском, как указано в инструкции, и вставьте их в две секции фильтра. Вставьте две другие плоские заглушки фильтра в две секции фильтра.
5. Насыпьте влажный песок в одну из двух секций фильтра с вощеной пробкой. Используйте пластиковую ложку, чтобы зачерпнуть чистый песок из чаши в секцию фильтра.Песок будет влажным, но старайтесь зачерпывать только песок, а не лишнюю воду.
6. Поместите активированный уголь в другую секцию фильтра с вощеной пробкой. Используйте другую пластиковую ложку, чтобы зачерпнуть чистый уголь из чаши в секцию фильтра. Избегайте попадания воды в секцию фильтра с углем.
7. Насыпьте гравий в одну из секций фильтра с гладкой пробкой.
8. Сложите фильтровальную бумагу пополам, а затем еще раз пополам. Раскройте фильтровальную бумагу так, чтобы получился конус или воронка.Вставьте конус в последнюю секцию фильтра.
9. Создайте столбец фильтра, как показано на схеме в буклете с инструкциями. Убедитесь, что нижняя часть верхней секции фильтра не касается материала секции под ней.

Проверка фильтра

1. Сделайте пробу загрязненной воды. Добавьте в мерный стакан 1/3 стакана воды. Добавьте ½ чайной ложки (чайной ложки) садовой грязи в воду и перемешайте чистой пластиковой ложкой. С помощью пипетки добавьте в воду немного растительного масла, примерно 4–6 капель.Полностью смешайте масло и грязь с водой. Вылейте загрязненную воду в прозрачный пластиковый стаканчик.
2. Осторожно поместите фильтрующую колонку на другую прозрачную пластиковую чашку. Медленно налейте в фильтр небольшое количество загрязненной воды. Вода должна по капле перемещаться между секциями фильтра. Медленно отфильтруйте примерно половину загрязненной пробы. Продолжайте перемешивать загрязненную воду ложкой, чтобы грязь не осела.
3. Теперь сравните отфильтрованный образец воды с простой водой и с образцом загрязненной воды.Наполните еще одну прозрачную пластиковую чашку простой водой. Сравните чистоту отфильтрованного образца с прозрачностью простой воды. Оцените прозрачность фильтрованной воды по шкале от 1 до 5, где 5 — очень прозрачная (такая же прозрачная, как обычная вода), а 1 — мутная, — образец не совсем прозрачен и выглядит идентично исходному загрязненному. образец. Запишите эти данные в свой лабораторный блокнот в таблицу данных, подобную приведенной ниже. Вы также должны записывать любые другие наблюдения, которые вы делаете относительно фильтрованной воды.Например, если в фильтрованной воде есть песок, запишите это в таблицу.
   • Осторожно: Это фильтрующее устройство не предназначено в качестве фильтрующего устройства для получения чистой питьевой воды, а представляет собой более совершенные фильтры. Не пейте и не пейте фильтрованную воду.
4. Кипятите 1 стакан воды в чайнике или небольшой кастрюле на плите или в микроволновой печи. Поместите чайный пакетик в кружку и налейте в кружку кипяток над чайным пакетиком.Установите таймер на 15 минут и оставьте чайный пакетик в покое на 15 минут. Выньте и выбросьте чайный пакетик и дайте чаю остыть, выполняя следующие шаги.

5. Теперь разберите фильтр и вылейте гравий, песок и активированный уголь в три отдельные емкости.Промойте три материала в соответствии с инструкциями в буклете с инструкциями. Осторожно разверните бумажный фильтр и промойте его водой. Промойте секции фильтра водой. Заполните секции фильтра, не забывая заполнить одну из секций фильтра, которая имеет вощеную пробку, песком, а другую секцию фильтра, которая имеет вощеную пробку с активированным углем. Снова соберите фильтр.
6. Налейте 1/3 стакана спортивного напитка в прозрачный пластиковый стаканчик. Осторожно поместите фильтр на чистый прозрачный пластиковый стаканчик.Медленно налейте половину спортивного напитка в фильтр. Спортивный напиток должен по капле перемещаться между секциями фильтра. Медленно процедите примерно половину спортивного напитка.
7. Теперь сравните отфильтрованный образец спортивного напитка с простой водой. Сравните прозрачность фильтрованного спортивного напитка с прозрачностью чистой воды в чашке из шага 3 и с оригинальным спортивным напитком. Оцените прозрачность фильтрованного спортивного напитка по шкале от 1 до 5, где 5 — очень чистый (такой же чистый, как обычная вода), а 1 — все еще окрашенный и совсем не прозрачный (как оригинальный спортивный напиток).Запишите эти данные в лабораторный блокнот. Вы также должны записывать любые другие наблюдения, которые вы делаете по поводу фильтрованного спортивного напитка.
8. Повторите шаги 5–7, используя 1/3 чашки чая. Запишите все данные в лабораторный блокнот.
9. Повторите шаги 5–7, используя 1/3 стакана колы. Запишите все данные в лабораторный блокнот. Отфильтрованная кола такая же газированная и игристая, как и оригинальная кола?
10. Повторите шаги 1–9 еще два раза с чистыми материалами (вы можете вымыть и использовать повторно пластиковые стаканчики, а оставшиеся жидкости вы уже приготовили).Важно провести эксперимент не менее трех раз, чтобы вы были уверены, что ваши результаты воспроизводимы и воспроизводимы.

Анализ данных

1. Просмотрите данные, которые вы собрали в таблице данных предыдущего раздела. Среднее значение ранговых данных для каждой из четырех жидкостей. Уравнение 1 описывает, как усреднить данные. Вы также можете попросить о помощи взрослого. Запишите данные в лабораторную записную книжку в таблицу, как показано ниже.

2. Постройте свои данные.Вы можете нарисовать свои данные вручную, используя миллиметровую бумагу, или вы можете построить свои графики в Интернете на таком веб-сайте, как Создайте метку графика. Обозначьте ось X Liquid и ось Y . Средний рейтинг четкости.
3. Удаляет ли фильтр все цветные и видимые частицы из жидкостей? Насколько эффективен этот фильтр для удаления любых видимых частиц из жидкостей, таких как грязь или пищевой краситель? Приводило ли использование этого фильтра к абсолютно прозрачным жидкостям по сравнению с каждой исходной жидкостью?

,

Если вам нравится этот проект, возможно, вам понравятся следующие родственные профессии:

Инженер-эколог

Инженер по водоснабжению и очистке сточных вод

Оператор станции очистки воды и жидких отходов

Специалист по охране почв и вод

Варианты

• Нанесение парафина на заглушки фильтра — снизить скорость прохождения жидкости через фильтры. Но что, если вам просто не терпится отфильтровать жидкость? Поэкспериментируйте со скоростью потока через фильтр, изменив количество парафина, используемого для очистки пробок фильтра. Влияет ли изменение скорости потока на качество фильтруемой жидкости?
• Попробуйте фильтровать чай, заваренный в течение разного времени.Заваривать чай 10 секунд, 20 секунд, 5 минут. Зависит ли внешний вид отфильтрованной жидкости от продолжительности заваривания?
• Поищите в библиотеке или в Интернете, создайте и протестируйте свою собственную систему фильтрации воды.

Поделитесь своей историей с друзьями по науке!

Спросите эксперта

Спросите эксперта

Ссылки по теме

Лента новостей по этой теме

Ищете больше научных развлечений?

Попробуйте одно из наших научных занятий для быстрых научных исследований в любое время. Идеально, чтобы оживить дождливый день, школьные каникулы или момент скуки.

Видео о нашей науке

Спасибо за ваш отзыв!

Объяснение водоочистных сооружений

Узнайте о процессах, которые происходили до того, как вы открыли кран для напитка, в видео «Касательно реальности».

Доступ к, казалось бы, неограниченному количеству питьевой воды из крана — все благодаря вашей местной водоочистной установке. Водоочистные сооружения обычно берут воду из природного источника, такого как река, плотина или колодец, и обрабатывают ее так, чтобы ее можно было пить в массовом порядке.

Сложный процесс начинается с того, что называется коагуляцией и флокуляцией.Этот процесс удаляет естественные частицы, которые присутствуют в исходном источнике воды.

В воду добавляются коагулянты, которые заставляют этот мусор слипаться. Типичным коагулянтом может быть сульфит алюминия, который имеет заряд, противоположный взвешенным твердым частицам, поэтому, когда заряды нейтрализуются, это позволяет им слипаться.

Коагулянты добавляются по мере поступления воды в очистные сооружения. Затем вода перемещается в резервуары для флокуляции, где они медленно перемешиваются для обеспечения полного процесса коагуляции, затем вода перекачивается в резервуар для отстаивания.

Здесь вода собирается, а осадок оседает на дно сборных резервуаров. Этот осадок регулярно удаляется.

Вода из резервуара перемещается по водосливам, так что самая чистая вода наверху перетекает в следующие наборы резервуаров для следующего процесса. Далее идет фильтрация.

Вода на этом этапе обычно довольно чистая, но фильтрация помогает удалить бактерии. На большинстве водоочистных сооружений используется песочный фильтр. Песочный фильтр — это нетехнологичный, но очень эффективный способ очистки воды.

Вода течет через песок различной крупности, и частицы улавливаются, когда им не хватает места для прохождения. Далее идет активированный угольный фильтр; представьте себе гигантскую версию вашего кувшина Brita.

После фильтрации вода дезинфицируется. Для этого есть три основных способа: обработка хлором, озонирование и обработка ультрафиолетом. Их можно использовать по отдельности или в комбинации.

Когда вода станет чистой, пора откачивать ее для использования населением водосборных территорий.Для получения дополнительной информации о том, как это происходит, посмотрите это видео «Касательно реальности» о том, как работают водонапорные башни.

Как сделать аварийный фильтр для воды

Изготовление аварийного / временного фильтра для воды

В эпизоде ​​5 сезона популярного постапокалиптического телешоу « Ходячие мертвецы » группа выживших оказывается без чистой воды в незнакомой местности. Персонаж Росита берет пустую пластиковую бутылку, отрезает дно и начинает наполнять ее песком и камнями. Затем она начинает медленно выливать через него мутную воду из ближайшего ручья.В эпизоде ​​не показан необходимый этап стерилизации воды после фильтрации (будь то кипячение, дезинфекция химическим средством, таким как отбеливатель, или воздействие УФ-излучения солнечным светом). Этот метод действительно работает и может сохранить здоровье, если чистая питьевая вода или изготовленные системы фильтрации воды недоступны.

Важно попытаться найти самую чистую доступную воду, и ни при каких обстоятельствах не следует пытаться фильтровать сточные воды или облученную воду с помощью этого процесса.

Необходимые материалы

Требуется припасов:

• Пластиковая бутылка или аналогичный контейнер для пищевых продуктов
• Другая емкость для чистой воды
• Чистая хлопчатобумажная или сырная ткань
• Кофейный фильтр или пористая ткань
• Уголь
• Песок (мелкий и крупный)
• Гравий или галька

Шаг 1 — Отрезать нижнюю часть

Ножницами или ножом отрежьте нижнюю часть бутылки, в которую вы будете помещать фильтрующий материал.

Шаг 2 — Вырежьте сливное отверстие

Ножницами или ножом проделайте небольшое отверстие в крышке. Если крышки нет, отрежьте верхнюю часть бутылки вместо ее дна на предыдущем шаге, затем проткните несколько небольших отверстий в дне бутылки.

Шаг 3 — 1-й слой: натяжная ткань

Набейте дно бутылки тонкой тканью или бумажной тканью, например кофейным фильтром, марлевой тканью или хлопковой набивкой.

На первом этапе также можно использовать песок и траву.Наполните дно около 3 дюймов обрезками травы, чтобы отфильтровать более крупные частицы и придать воде чистый вкус от хлорофилла, содержащегося в траве. Затем насыпьте 3-4 дюйма очень мелкого песка.

Соблюдайте осторожность, чтобы не использовать ядовитые или неопознанные сорняки при сборе срезанной травы. Не используйте песок для дорожного движения, так как он может содержать дорожную соль и химикаты.

Шаг 4 — Разбить уголь

Возьмите древесный уголь из костра или древесный уголь для барбекю (не используйте спички / лампы мгновенного освещения, потому что они пропитаны химикатами) и используйте молоток или камень, чтобы разбить его на мельчайшие частицы.

Шаг 5 — слой 2: древесный уголь

Налейте в бутылку примерно 3 дюйма древесного угля. Если возможно, накройте другим кофейным фильтром, чтобы уголь не вытеснялся слишком сильно во время фильтрации.

Шаг 6 — 3-й слой: мелкий песок

Добавьте слой тончайшего песка толщиной 2–3 дюйма. Этот и последующие слои, которые вы добавите, предназначены для фильтрации твердых частиц в воде.

Не используйте песок для дорожных отделений, так как он может содержать дорожную соль и химикаты.

Шаг 7 — 4-й слой: крупный песок

Добавьте слой крупного песка или очень мелких мелких камешков слоем 2–3 дюйма.

Шаг 8 — 5-й слой: мелкий песок

Добавьте дополнительный 2-3-дюймовый слой мелкого песка. Несколько различных ступеней фильтрации (например, система обратного осмоса) обеспечивают улавливание большинства частиц, присутствующих в воде.

Шаг 9 — 6-й слой: гравий

Добавьте 2-3-дюймовый слой гравия или мелких камней, чтобы вода не вытеснила песок.

Шаг 10 — Верхний фильтр

Накройте верхнюю часть фильтра куском пористой ткани, например банданой или марлевой тканью. Этот шаг не является обязательным, но помогает отфильтровать из воды любой крупный мусор и предотвратить вытеснение песка внутри фильтра при заливке.

Шаг 11 — Заливка и сбор

Медленно налейте воду в фильтр, удерживая его над второй емкостью.

Обязательно вытрите или очистите сборный контейнер.Налейте воду медленно, чтобы не нарушить слишком сильные слои фильтра и не вызвать переполнение емкости фильтра и возможное попадание нефильтрованной воды в емкость для сбора.

Шаг 12 — Стерилизация воды

Даже если вы отфильтровали воду через множество различных слоев, микробы все еще могут существовать в воде, и ее необходимо стерилизовать. Самый простой способ — вскипятить воду в кастрюле или чайнике.

Для стерилизации воды также можно использовать солнечный свет.Налейте фильтрованную воду в чистую прозрачную пластиковую или стеклянную бутылку до 3/4 и закрутите крышку. Встряхивайте в течение тридцати секунд, чтобы добавить в воду больше кислорода. Размещайте на светлой или отражающей поверхности под прямыми солнечными лучами. Величина воздействия зависит от погодных условий. В ясный день требуется 6 часов воздействия, тогда как для покрытия облаков 50% или более требуется 2 дня солнечного света.

Ик обогреватель вред здоровью: Польза и вред инфракрасного обогревателя

Польза и вред инфракрасного обогревателя

Как только наступают холода, люди начинают испытывать дискомфорт от недостаточной температуры в помещении, холодного пола и непрогретой постели. Избежать этого можно, установив современную климатическую аппаратуру. Чаще всего выбор приходится на электрический обогреватель. А вот какие польза и вред инфракрасного обогревателя, знают не многие. В последнее время эти обогревательные системы обретают все большую популярность.

Содержание статьи

Что из себя представляет инфракрасный обогреватель?

Инфракрасные приборы обладают простым устройством — для их конструкции используются специальные нагревательные элементы, которые генерируют инфракрасное излучение. Данный вид излучения является тепловым, и его излучают не только солнце, но и любые другие источники тепла. Именно эти лучи позволяют согревать жилые помещения, а также открытые и полузакрытые территории.

Принцип работы таких агрегатов схож с главным источником инфракрасных лучей — солнцем и проявляется в следующем:

• Создание тепловых ИК-лучей.
• Передача полученного тепла к окружающим воздушным массам.
• Поглощение ИФ-лучами поверхностей пола, стен и потолка.
• Возникновение на основе этого излучения теплового эффекта внутри помещения.

Если рассуждать в глобальном смысле, то каждый объект, отдающий тепло, т.е. фактически являющийся его источником, вполне может считаться ИК-обогревателем.

Различают такие обогреватели по длине волн:

• излучающие длинные волны достигают рабочей температуры +300-400°C.
• со средними волнами достигают рабочей температуры +400-600°C.
• использующие короткие волны, имеют стандартную температуру, которая достигает +800°C, а иногда даже превосходить указанный параметр.

Специально созданные обогревательные системы данного типа имеют в своей основе разную конструкцию, но при этом обладают идентичным принципом функционирования. Имеющиеся в конструкции отражатель и излучатель формируют необходимые ИК-лучи и направляют их в нужном направлении.

Виды ИК обогревателей. Различают несколько видов инфракрасных обогревателей:

1. Напольные.
2. Настенные.
3. Потолочные.

Какой их этих вариантов наиболее предпочтителен, зависит от целей и места установки.

В доме, где есть ребенок, следует устанавливать исключительно настенные приборы, при этом соблюдать высоту вне досягаемости для его роста.

В помещении, где низкие потолки, нежелательна установка потолочного варианта, поскольку высока опасность перегрева домашних бытовых приборов и мебели. Также этот вариант не рекомендуется для установки в детской комнате, спальне и иных местах длительного пребывания.

Напольные экземпляры достаточно мобильны, их месторасположение можно изменять. Их использование исключает опасность перегрева какой-либо части тела.

Польза и вред инфракрасного обогревателя в квартире или частном доме

Изучая вред таких агрегатов для человека, следует понимать их принцип действия. Он достаточно прост — ИК излучение покидает обогреватель, достигает окружающих предметов, пола и начинает их греть. Те же, в свою очередь, нагреваются, отдавая тепло в атмосферу.

Этот способ обогрева более эффективен, в сравнении с конвекцией, греющей лишь воздушные массы.

Инфракрасное излучение чувствует и человек, воспринимая его в виде направленного теплого потока воздуха.

Чем хороши ИК обогреватели? Такие приборы обеспечивают:

• Быстрое распространение тепла по помещению — ИФ-излучение распространяется на довольно большое расстояние со скоростью света (горячий воздух из конвекторов обогревает меньшую площадь и поступает в десятки раз медленнее).
• Поддерживают необходимое количество кислорода в воздухе — необходимый для дыхания кислород не сжигается и его процентное соотношение остается на прежнем уровне.
• Сохраняют влажность воздуха — данный показатель остается неизменным.
• Дают возможность местного обогрева и не сушат воздух.
• Характеризуются высокой эффективностью и экономичностью.
• Бесшумно выполняют свою работу.

Вред инфракрасного обогревателя:

• Даже если агрегат подобран в соответствии с площадью помещения, это не гарантирует абсолютную безопасность.
• Нередко вред от ИК отопительных систем обусловлен слишком долгим их использованием или установкой системы с нарушениями правил безопасности.

Исходящее от обогревателя тепло не поглощается окружающей средой, так как оно представляет собой электромагнитные волны. Такие источники излучения обеспечат теплом и комфортом не только в определенной зоне квартиры или дома, но и на даче, беседке и других местах отдыха. Таким образом, польза обогревательных систем такого типа очевидна.

По мнению специалистов, лучшими характеристиками обладают карбоновые ИК обогреватели — по своей экономичности и эффективности они превосходят другие отопительные приборы.

Польза для здоровья человека и домашних животных

Такие обогревательные приборы обладают обширным списком преимуществ, которые помогают выбирать именно их. В настоящее время имеются результаты использования подобной продукции (с длинноволновым инфракрасным излучением) в лечебных учреждениях стран СНГ, Японии, Китае, США, Канаде и т.д.

Приборы, в основе которых используется длинноволновое инфракрасное излучение, оказывает два вида положительного воздействия на организм человека:

1. Первый вид обусловлен общеукрепляющим действием на здоровье человека в целом. Его результатом является предотвращение различных заболеваний и преждевременного старения. Такой вид воздействия основан на укреплении иммунной системы и сопротивляемости организма болезням. Таким образом, использование ИФ-излучения — это в какой-то степени одна из форм терапии, абсолютно отличающаяся от хирургического вмешательства и химиотерапии. Поэтому она подходит не только для повсеместного бытового использования (дома, в офисе и т.д.), но и для оздоровительных центров и лечебных учреждений в качестве физиотерапевтической процедуры.
2. Второй вид позитивного ИФ-излучения на организм человека заключается в непосредственном лечении болезней и общих недомоганий. В этих случаях данная продукция оказывает прямое терапевтическое воздействие. Инфракрасные волны проникают в тело, прогревают органы, ткани, мышцы и суставы, благодаря чему ускоряется лимфоток крови, а возрастающая циркуляция крови в мускулах увеличивает процесс метаболизма.

Возможный вред от устройства

Если такие обогревательные системы использовать слишком долго и часто, находясь при этом под прямым воздействием инфракрасных лучей, а также некорректно их эксплуатировать, это может вызвать ряд негативных последствий.

Вред инфракрасного обогревателя для здоровья:

• Получение теплового удара, сопровождающегося болью в области головы, головокружением, тошнотой и потерей сознания.
• Длительное нахождение человека под короткими ИК-лучами может иметь последствия в виде покраснений на кожных покровах, а также появление волдырей на месте их интенсивного воздействия.
• В редких случаях из-за долгого воздействия на органы зрения коротковолновые лучи могут вызвать серьезные негативные последствия, самым тяжелым может быть возникновение катаракты.

Стоит отметить, что все негативные последствия обусловлены чрезмерным воздействием ИК коротких волн на человека.

Как можно исключить вред от воздействия ИК-оборудования? Ученые, врачи и производители теплового оборудования предупреждают о возможных последствиях, вызванных чрезмерным нахождением под воздействием ИФ-излучения.

При этом, существует ряд рекомендаций, благодаря которым можно избежать нанесения вреда для организма человека:

• Не рекомендуется использовать данный прибор открытого типа с короткими ИФ волнами.
• Если человек находится близко к источнику ИК-лучей, их воздействие должно быть ограничено.
• Использовать одежду, обладающую защитой от ИК-излучения.
• Применять на таком оборудовании теплозащитные экраны.
• Подобные обогревательные системы не рекомендуется устанавливать в спальнях и детских комнатах, но, если это необходимая мера, то необходимо выбирать не мощные модели.
• Осуществлять монтаж обогревателей в помещениях таким образом, чтобы они находились на оптимальном расстоянии от людей. Отличным вариантом являются потолочные системы, которые устанавливаются на максимальной высоте.
• Использовать только модели высокого качества от проверенных производителей. Отопительное оборудование, изготовленное из низкокачественных материалов, нередко является причиной нанесения вреда.

Вышеперечисленные факторы в значительной мере исключают нанесение вреда для здоровья человека.

Мнение специалистов по поводу пользы и возможного вреда инфракрасного обогревателя:

Результаты научных исследований подтвердили положительное воздействие длинноволновых инфракрасных лучей на иммунную систему человека. Однако это заключение касается только их непродолжительного воздействия.

При долгом направленном нагреве кожные покровы подвергаются высушиванию и перегреву, что отрицательно влияет на ее состояние.

Помимо этого, возможны ожоги хрусталика и сетчатки глаз, поэтому специалисты не рекомендуют долго смотреть на нагретые элементы такого оборудования.

Отзывы врачей касательно положительного и негативного воздействия ИК обогревателей

По мнению врачей, лечебное воздействие ИК-лучей можно применять при следующих состояниях и заболеваниях:

• Очаговая пневмония.
• Бронхиальная астма, обострение хронического бронхита.
• Хронический гастродуоденит.
• Хронический холецистит (бескаменный).
• Гипермоторная дискинезия органов пищеварения.
• Ревматоидный артрит в стадии ремиссии.
• Остеохондроз позвоночника с различными неврологическими проявлениями.
• Облитерирующий атеросклероз сосудов ног.
• Мочекаменная болезнь.
• Хронический аднексит, нарушения функции яичников.
• Обострение хронического цистита.
• Обострение хронического простатита с признаками нарушения потенции.

Отопление с использованием инфракрасного излучения подавляет размножение патогенных бактерий в окружающей среде и организме человека, за счет усиления циркуляции крови улучшает состояние кожи. Ионизирование воздуха является хорошей профилактикой обострений аллергии.

Негативное воздействие. Прежде чем использовать инфракрасные лучи в лечебных целях, следует ознакомиться с существующими противопоказаниями:

• Кровотечения.
• Острые гнойные заболевания.
• Системные заболевания крови.
• Острые воспалительные заболевания, которые способствовали декомпенсации органов и систем.
• Злокачественные новообразования.

Кроме этого, чрезмерное облучение ИК-лучами приводит к покраснению кожи, образованию волдырей и может вызвать ожог.

Техника безопасности и особенности расположения обогревателей инфракрасного излучения

При использовании инфракрасного оборудования нужно учитывать особенности его расположения, а также правила безопасного использования.

• Общий и локальный обогрев:

  При организации общего обогрева нужно рассчитать тепловые потери. Чтобы получить достоверные данные потребуется информация о площади имеющихся помещений, толщине и материалах конструктивных ограждений, технических особенностях функционирования вентиляционной системы.

  Номинальная мощность отопительного оборудования должна соответствовать суммарной величине тепловых потерь. Затем выбирается вид ИК обогревателя, исходя из площади помещения и высоты установки теплового агрегата.

  

• Обогрев отдельных зон.

  С помощью таких установок можно поддерживать определенную температуру в пределах помещения. При необходимости поддержания температуры в 20 °С в какой-либо зоне, придется использовать более мощный, чем в остальных частях помещения прибор.

  Наиболее эффективным средством финансовых и энергетических затрат является зональный обогрев.

• Определение оптимальной высоты монтажа

  Во время монтажа одного или нескольких обогревателей рекомендуют соблюдать расстояние. В местах постоянного нахождения людей (рабочие места, спальные комнаты и т.д.), приборы должны быть расположены на расстоянии 1,5-2 м от головы стоящего, сидячего или лежащего человека.

• Практические особенности установки

  Для качественного выполнения процесса не обязательно обладать техническими познаниями или опытом — любой человек крепкого телосложения способен осуществить монтаж ИФ обогревателя. Важнее всего определить оптимальное место его расположения.

  1. Источник ИФ-излучения должен располагаться на удалении от человека, поскольку дискомфорта, связанного с перегревом вряд ли удастся избежать.
  2. Фактическое расстояние определяется только на основании мощности конкретного прибора. Если значение составляет 700-800 Вт, тогда прибор можно располагать от человека на 0,7 м., при мощности агрегата в 1-1,5 кВт, следует отдалить его от себя не менее, чем на метр.
  3. Модель мощностью в 700 Вт можно устанавливать в любой части помещения, высотой потолка в котором 2,5 м. Значительное превышение показателей мощности (в 1,5-2 раза) обязывает тщательно продумывать процедуру установки. В таком случае выбор может быть сделан в пользу зоны отдыха в спальне или рабочего места.
  4. Избавиться от дискомфорта помогут подвижные кронштейны, позволяющие располагать обогреватели под горизонтальным углом. Кроме того, они дают возможность монтировать отопительное оборудование, как на потолке, так и стене.

Качественные ИК обогреватели, выбранные и размещенные согласно установленным правилам безопасности, не принесут вреда здоровью. Они обеспечат высокий комфорт и экономию энергоресурсов.

Современные инфракрасные агрегаты достаточно эффективны, гигиеничны и не требуют особого обслуживания. Благодаря высокой эффективности обогрева, такие приборы не только создают тепло в помещении, но и приносят пользу для здоровья. Покупка такого оборудования — это действительно хороший выбор.

Апр 20, 2018ventsyst

перечень опасных факторов и мифов

Инфракрасный обогреватель относится к оборудованию, которое излучает электромагнитные волны. Пользователи, незнакомые с принципом работы таких приборов, выражают опасение, не оказывают ли они негативного влияния на здоровье. Маркетологи в свою очередь представляют этот вид отопления как удобный, экологичный и совершенно безопасный. При соблюдении правил использования оборудования вред от инфракрасного обогревателя здоровью нанесен не будет.

Принцип действия

Инфракрасное (ИК) или тепловое излучение отличается от других видов длиной волны. Этот показатель составляет от 0,78 до 1 микрон. Частотный диапазон составляет от 106 до 500 х 106 МГц. ИК волны абсолютно недоступны для зрительного восприятия человека, но рецепторы на коже могут воспринимать их как тепловое излучение.

ИК излучение именуют также тепловым. В природе самыми известными источниками таких волн считаются Солнце (наиболее мощный) и человек.

Виды диапазонов инфракрасный волн:

• ближний — 0,8–2,5 мкм;
• средний — 2,5–25 мкм;
• дальний — 25–1000 мкм.

Общее правило длины волн — это их обратная пропорциональность способности проходить в ткани, то есть более короткая волна способна быстрее проникать в тканевые структуры. Инфракрасное излучение характеризуется глубоким нагревом и проникновением в объекты.

ИК волны длинные, так что могут свободно поглощаться даже в комнате, которая слишком холодная и сильно обдуваемая. Обогрев помещения начинается практически сразу после включения в сеть инфракрасного прибора. Быстрота нагрева объясняется тем, что лучевой поток направлен в конкретную зону, которую нужно нагреть.

Принцип работы ИК обогревателя похож на взаимодействие солнца и атмосферы. Солнечные лучи проникают на поверхность, которая поглощает тепло, нагревается, а потом отдает эту энергию.

Корпус ИК прибора изготавливают из стали, на поверхность наносят порошковую краску. Внутри него находится алюминиевый отражатель, к которому прикреплен нагревательный элемент. Внешне устройство похож е на греющую панель или лампу, внутри которой концентрируется пучок ИК лучей, действие которых не зависит от скорости перемещения и направления охлажденных и теплых воздушных масс.

Чем вреден для организма

Одни эксперты утверждают, что излучение негативно действует на человеческий организм, утверждают, что волны вызывают заболевания глаз, кожи, а также нервной системы и крови. Другие специалисты говорят, что ИК тепло полезно для здоровья: положительно влияет на обмен веществ, кожу и мышцы. Однако есть независимые исследования, которые показывают, что выпускаемые излучателями волны являются вредными.

В случае длительного воздействия ИК, глаза становятся более восприимчивыми к вредному излучению, и может начать болеть голова. В экстремальных случаях при чрезвычайно продолжительном воздействии может появиться катаракта в результате инициирования химических процессов в белке глаза. Стоит отметить, что инфракрасное излучение с короткими волнами, быстро проникающими через ткани, достигает структур глаза быстрее.

Дальний ИК свет используется для обогрева помещений, в которых находятся люди. Это излучение, которое легко поглощается частицами жидкости, которая имеется в организме человека. Поэтому клетки (особенно кожа) нагреваются в определенном смысле напрямую и довольно быстро. Но мощность, излучаемая обогревателем, невелика. Этот диапазон считается полностью безопасным, что подтверждают исследования, представленные производителями.

Согласно научным исследованиям позитивное воздействие на человеческий организм оказывают только длинноволновые ИК приборы. Но этот процесс должен быть кратковременным. В противном случае (при продолжительном направленном нагреве), по утверждению профессионалов, кожа будет подвергаться перегреву и пересыханию, что плохо скажется на ее состоянии. Кроме того, возможно получить ожог сетчатки и хрусталика глаза, поэтому специалисты не рекомендуют долгое время смотреть на спираль обогревателя.

Есть ли польза

Можно сказать, что одним из несомненных преимуществ инфракрасного отопления является положительное влияние на организм человека, а также на состояние зданий.

Польза состоит в следующем:

1. Лучи не вызывают движения воздуха и пыли. Это может быть особенно важно для людей с аллергией.
2. Тепло, излучаемое прибором, поглощают пол, стены, потолок, в результате не возникает проблем с повышенной влажностью в помещении, снижается риск появления плесени или грибка.

Виды приборов

Для работы устройств, выпускающих инфракрасные лучи, требуются определенные источники питания.

Различают следующие виды инфракрасных приборов по типу нагревательного элемента:

1. Электрический. Этот нагреватель при достижении более высокой температуры (около 2200 °C) излучает короткие инфракрасные лучи IR-A с длиной волны около 1,2 мкм. Они не видны людям, но их излучение ощущается как тепловое впечатление, то есть повышение температуры. Обогреватель представляет собой излучающую / инфракрасную нить, которая изготовлена из позолоченной стеклянной трубки с вольфрамовой нитью. Весь радиатор заполнен газом. 92% энергии, потребляемой радиатором, отражается в форме заметного тепла. Срок службы составляет 7000 часов. Количество пусков и остановок не влияет на излучатель отрицательно.
2. Газовый. Эти устройства обладают значительно большей теплоемкостью и внушительными размерами, их высота может достигать 15-20 метров. Модели работают по тому же принципу, что и электрические, но в качестве источника энергии используют газ.
3. Дизельный, керосиновый. Используются при строительстве крупных объектов и задействованы в технологическом процессе сушки древесины. Мощность таких устройств сопоставима с газовыми моделями, но они более компактны и могут быть перенастроены для работы в любых условиях.
4. Керамический. Оснащен керамической пластиной, которая не излучает видимый свет. Средневолновое инфракрасное излучение (ИК-В), выпускаемое этими устройствами, имеет длину волны от 2 до 10 мкм. Температура источника в зависимости от мощности колеблется от 272 до 726 °С. Мощность одного излучателя составляет от 150 Вт до 1000 Вт. Он обеспечивает тепло непосредственно человеку и всем объектам в диапазоне действия нагревательного элемента.

Чаще всего для квартиры и частного дома выбирают электрические модели и керамические.

Различают три вида ИК обогревателей уровню нагрева:

1. Излучающие длинные волны. Такой вид приборов устанавливается в частных домовладениях, в офисных и небольших производственных помещениях.

2. Средние. Применяются в зданиях с высокими потолками — более 3 м.

3. Короткие. Оборудование эксплуатируется исключительно в промышленных цехах, залах большой площади с высокими потолками либо на улице. Для домашнего использования модели не подходят, так как излучение у них самое сильное.

Как выбрать хороший

ИК обогреватели функционируют по принципу, который можно сравнить с солнечным светом. В то время как масляные и конвекционные обогреватели нагревают воздух в непосредственной близости, ИК приборы выпускают лучи, которые повышают температуру объектов, с которыми сталкиваются на пути. Только тепло твердых предметов, нагретых таким образом, повышает температуру воздуха.

В случае инфракрасного нагрева с помощью панелей предметы и люди снова отражают накопленное тепло, благодаря чему обеспечивается комфорт во всем помещении с равномерным распределением температуры.

По способу установки различают обогреватели:

• потолочные;
• напольные, плинтусные;
• настенные.

Блоки, которые крепятся к потолку сегодня наиболее востребованы, так как полностью исключают эффект конвекции и не переносят пыль. Кроме того, навесной прибор не потребует много площади, монтируется в подвесной потолок либо присоединяется к обычному с помощью кронштейнов.

Напольные электроприборы отличаются меньшей эффективностью, по сравнению с потолочными, потому что поток излучения у них направляется не прямо, тем самым обогрев усложняется. Для домашнего применения лучше всего выбирать прогрессивные карбоновые устройства. Их нагревательные элементы выполнены в виде кварцевой трубки с углеродной спиралью внутри. Хотя при работе они излучают не слишком приятное для органов зрения красноватое свечение. Керамический элемент так не светится, зато уступает по качеству.

Некоторые настенные ИК обогреватели потребляют меньше электроэнергии, чем остальные приборы. Они хорошо обогревают полузакрытые помещения и открытые площадки.

Переносные модели имеют компактные размеры, но способны отапливать гораздо меньшую площадь, чем стационарные.

Современные инфракрасные приборы бывают следующих типов:

1. Кварцевые. Являются самыми безопасными для эксплуатации (температура нагреваемых элементов составляет 450–500 ºС). Кварцевое стекло служит фильтром излучения.
2. Галогеновые. Не рекомендуются для использования в жилых домах, подходят только для объемных помещений (температура элементов составляет 2000 градусов). Внутрь колбы закачивают газ, при ее повреждении вещество может быть опасно для здоровья.
3. Углеродистые. Устройства со спиралью считаются надежными и долговечными, устойчивы к повышенным температурам (нагрев углеродных элементов осуществляется до 600–700 градусов).
4. Микатермические. Эти новинки характеризуются самой высокой эффективностью и безопасностью. Покрыты слюдяной пластинкой, нагревают элемент до 60–80 градусов. Надежность этого типа отопительного оборудования для дома проверена практическим путем.
5. Керамические. Тонкие настенные панели выпускаются самых разных оттенков. Модель можно подобрать к любому интерьеру. Устанавливаются в квартирах и домах после ремонта, где требуется аккуратно смонтировать систему отопления, не испортив отделку.
6. Стальные. В таких приборах используется металлическая излучающая панель. Внешне они напоминают лампы дневного света. Главное их преимущество — малая толщина.
7. Пленочные. Самые оригинальные и красивые модели. Производятся в форме разворачивающихся картин. Смотрятся отлично, подходят для обустройства временного отопления.
   

Если покупка отопительного прибора уже запланирована, рекомендуется выбирать приборы с длинноволновым излучением. Такие модели не представляют опасности для людей во время эксплуатации.

Техника безопасности

Установка и подключение обогревателя должны выполняться только в соответствии с правилами безопасности. При соблюдении технических требований прибор будет безопасен для здоровья даже при продолжительном использовании — 24 часа в сутки.

Запрещено:

• эксплуатировать нагреватель без заземления;
• использовать прибор в помещениях с наличием легковоспламеняющихся жидкостей, паровоздушных смесей, горючей пыли или волокон, в сильно запыленных комнатах и во время ремонта;
• протирать излучающие пластины легковоспламеняющимися жидкостями во время работы нагревателя;
• устанавливать обогреватель рядом с мебелью и шторами;
• оставлять включенный прибор без присмотра;
• использовать устройство для сушки белья.

Приобретать следует оригинальные устройства от проверенных производителей, изготовленные из качественных материалов.

Способы защиты

Чтобы уменьшить негативное воздействие обогревателя на здоровье, нужно соблюдать несколько простых правил.

Полезные советы:

1. Не размещайте обогреватель прямо над местом, где постоянно находятся люди, лучше установить его в дальнем углу комнаты.
2. Не спите возле коротковолнового ИК светового типа — это может привести к сухости кожи.

При выборе обогревателя не нужно отдавать предпочтение самым дешевым вариантам. Стоимость такого устройства может быть снижена только за счет использования некачественных материалов, которые выделяют опасные элементы в воздух при нагревании.

Популярные мифы

Прежде чем давать оценку, вредны ли инфракрасные обогреватели для человека, необходимо уточнить, о каких именно приборах идет речь. Существует большая группа моделей, которые отличаются по своим характеристикам.

Напольные, настенные и потолочные инфракрасные обогреватели, вся правда и мифы :

1. С помощью ИК нагревателей можно вылечить многие заболевания. Это не является правдой. При правильной эксплуатации оборудования лучи оказывают в некоторой степени положительное воздействие, но излечить человека от недуга не могут. В качестве лекарства при серьезных патологиях прибор использовать невозможно.
2. Пользователи иногда путают инфракрасное излучение с другими — рентгеновским ультрафиолетовым. Эксперты давно доказали, что ИК устройства особого негативного воздействия не оказывают. Приборы излучают тепловые волны такой же длины, что и тело человека.
3. При использовании ИК отопительных приборов можно получить онкологическое заболевание. Этот факт абсолютно не доказан. Хотя при долгом воздействии ИК излучение влияет негативно на кожный покров, но при этом не происходит развития злокачественных опухолей.

Отзывы врачей

Да, существует риск для здоровья от инфракрасного излучения, но это происходит, когда нагреватели не используются должным образом. Поэтому, взвешивая все за и против инфракрасного тепла, просто помните: «только дозировка отличает лекарство от яда».

Гуньков И.Н.

Даже если устройство подбиралось по площади дома, это не может быть гарантией абсолютной безопасности. Прибор вреден при долгом использовании, тем более если установили его с нарушением техники безопасности. Пусть даже не будет серьезных последствий, но глаза и кожа могут пострадать.

Иванов Н.Ф.

При частом и долговременном использовании подобных отопительных устройств, могут возникнуть отрицательные последствия от воздействия ИК лучей. Здесь нужно учитывать тип устройства, выбирать обогревательный прибор, излучающий длинные волны. Но пациентам с ослабленным иммунитетом влияние такого отопительного устройства иногда бывает даже полезно.

Романенко И.И.

Видео

Посмотрите видео, где показаны виды инфракрасных обогревателей и перечислены их полезные свойства.

Инфракрасные обогреватели — вредны для здоровья или нет?

Когда закружат осенние листья и от зябкого холода хочется закутаться в тёплую шаль, дополнительный источник тепла в доме будет весьма кстати. Выбор велик: тепловентиляторы, конвекторные и масляные обогреватели, а также их инфракрасная разновидность.

Инфракрасные обогреватели для дома хороши тем, что рассеивают тепло в минимальной степени и обеспечивают локальный обогрев определённого объекта. Но не оказывает ли это тепло вредного воздействия на здоровье человека?

Принцип работы инфракрасного обогревателя

Большинство рукотворных нагревателей действуют не особенно рентабельно: излучаемое ими тепло нагревает воздух, а уже затем нагретый воздух передаёт тепло нам с вами и окружающим предметам. Принцип работы ИК нагревателя позаимствован из «патентного бюро природы». А там все экономно и целесообразно. Тепловые лучи, идущие от солнца, поглощаются окружающими предметами, которые, в свою очередь, нагревают воздух.

Именно так и работает инфракрасный обогреватель. Его основные элементы — излучатель и отражатель. Излучатель служит источником инфракрасного излучения, то есть тепла, а отражатель направляет эти тепловые волны в нужном направлении. Уже затем нагретые предметы интерьера, стены отдают полученное тепло, нагревая воздух.

Виды ИК обогревателей

потолочные ИК обогреватели

Различают три вида инфракрасных обогревателей:

• напольные;
• настенные;
• потолочные.

Какой вариант наиболее предпочтителен? Это зависит от места установки и целей.

1. В доме с детьми настенные приборы следует устанавливать на высоте вне досягаемости для роста ребёнка.
2. В помещении с низкими потолками установка потолочного варианта нежелательна, есть опасность перегрева мебели и домашних бытовых приборов. Нежелателен этот вариант установки в спальне, в детской и других местах длительного пребывания. Постоянный нагрев головы может привести к негативным последствиям.
3. Напольные экземпляры мобильны, их месторасположение легко изменять, и нет опасности перегрева какой-то части тела.

Польза инфракрасного обогревателя

В отличие от других своих собратьев по назначению, это комнатное солнышко имеет ряд преимуществ.

1. 

   распространение тепла ИК обогревателем

   Даёт возможность местного обогрева.

2. Не сжигает кислород.
3. Не сушит воздух.
4. Бесшумно выполняет свою работу.
5. Позволяет легко регулировать направление и ширину зоны излучения, а также дольше сохранять тепло в помещении.
6. Его работе свойственно почти полное отсутствие конвекции воздуха и перемещения пыли, которое сопровождает движение воздушных масс из-за нагрева.
7. Попадая на человека, инфракрасные лучи улучшают кровообращение, стимулируют метаболизм, вызывают прилив жизненных сил.

Учитывая, что наше тело само является источником излучения тепла в длинноволновом диапазоне, оно нуждается в пополнении длинноволновым теплом. Если такая подпитка невозможна, наблюдается общее ухудшение самочувствия, незащищенность перед атаками различных заболеваний. Вот почему нам так приятно греться у камина, на солнышке или у костерка.

Исходящее от обогревателя инфракрасное тепло практически не поглощается окружающей средой, поскольку оно представляет собой электромагнитные волны, для которых воздух прозрачен. Эти источники излучения могут обеспечить вас теплом и комфортом в определённой зоне квартиры, на даче, в беседке и других уголках отдыха. Таким образом, польза инфракрасного обогревателя очевидна.

Вред инфракрасного обогревателя

Инфракрасные обогреватели работают в интервалах температур от 300 до 800 °C. Длина излучаемых им волн, зависит именно от температуры нагревательного элемента. Длинные ИК волны не оказывают вредного влияния на человека и даже повышают его иммунитет. Именно такие волны исходят от нагревателей, работающих в интервале температур 300–400 °C. Нагреватель при этом не светится. По мере увеличения температуры волны смещаются в видимую часть спектра, меняя свой цвет от бордового до белого. Ощутимый вред здоровью наносят инфракрасные обогреватели, у которых максимум излучения приходится на короткие волны.

сухая кожа

Следует заметить, что любой нагревательный элемент излучает целый набор частот, однако, распределение их интенсивности зависит именно от температуры. Человеческое тело само излучает и с удовольствием поглощает длины волн в 9,6 мкм. Такие волны проникают в кожу на глубину до 0,3 мкм, поглощаясь в её верхнем слое. Тогда как самые короткие ИК волны проникают под кожу до 4 см! В чём же заключается наносимый ими вред? Подобно пламени большого костра, они быстро нагревают освещаемую поверхность, не изменяя температуры другой стороны. В результате это приводит к следующим вредным последствиям.

1. 

   образование катаракты

   Это не только пересушивает кожу, обезвоживая её, но и может вызвать ожёг.

2. Коварное коротковолновое тепло способно оказать фотохимическое действие на клетки. При достаточной волновой интенсивности происходит нарушение клеточных мембран, утрачивается конфигурация молекул белка. Это может привести к изменению их физико-химических свойств. Нечто подобное мы видим при сворачивании кипячении прокисшего молока.
3. Термальное воздействие на сеточную структуру глаза и хрусталик, приводит к образованию катаракты.

Зная, что некоторые инфракрасные обогреватели вредны для здоровья, следует ответственно готовиться к приобретению такого прибора.

Правильный выбор инфракрасного обогревателя

галогеновый нагревательный элемент

В продаже инфракрасные обогреватели имеются с тремя видами нагревательных элементов:

• галогеновым;
• карбоновым;
• керамическим.

1. У галогенового излучателя два недостатка — его золотистый свет раздражает глаза и он излучает коротковолновое тепло, оказывающее отрицательное влияние на человека.
2. Карбоновый нагревательный элемент помимо теплового излучения отдаёт часть энергии в виде красноватого свечения, которое, может, явиться раздражающим фактором для зрения и вызвать негативную реакцию у астматиков и аллергиков.
3. Нагревательные элементы с керамической оболочкой не испускают света, а их излучение приходится на безвредный средневолновый и длинноволновый диапазон.

Во всех обогревателях для защиты корпуса от перегрева его нагревательный элемент окружен теплоизолятором. Лучшим теплоизоляционным материалом является базальт, не содержащий добавок. Поскольку при нагреве добавки могут стать источником ядовитых веществ (формальдегида) и вызвать отравление.

плёночный ИК обогреватель

Почётное второе место, после конвекторных обогревателей, в общем рейтинге заняли плёночные ИК модели. Они представляют собой тонкие греющие элементы, ламинированные специальной плёнкой. Максимальная температура их нагрева 50 градусов. Такие обогреватели подойдут для обогрева пола, панелей, потолка. Из-за низких температур нагрева длина волн, излучаемых обогревателем, находится в пределах 5–10 мкм. Причём основная часть его волнового спектра приходится на 9–10 мкм, что совпадает с длиной тепловой волны, излучаемой человеком. Поэтому оно легко поглощается человеческим организмом и как бы согревает его изнутри.

В положительный актив плёночных ИК покрытий следует внести и их способность поддерживать комфортную температуру, при которой не высушивается воздух и не уменьшается содержание кислорода в нём. Большая площадь нагрева способствует образованию отрицательных ионов, которые положительно влияют на организм.

Производители инфракрасной техники в области обогрева убеждают в её полной безопасности. На самом деле вреден или нет инфракрасный обогреватель — во многом зависит от правильности выбора при его приобретении и установке.

местное действие ИК обогревателя

Выбирая мощность инфракрасного обогревателя, ориентируйтесь на соотношение 1 кВт на каждые 10 кв. м. площади, подлежащей обогреву. Но это лишь в том случае, когда этот агрегат будет основным источником тепла.

Для кратковременного местного обогрева лучшим вариантом будут ИК излучатели небольшой мощности, около 3 кВт с карбоновыми или кварцевыми нагревателями. У них теплоотдача значительно эффективнее. Если вам необходим просто дополнительный источник тепла, то мощность можно поубавить.

Выбрав вариант потолочного крепления обогревателя, проследите за тем, чтобы расстояние от него до головы было от 0,7 до 1 метра. Если расположить прибор слишком низко, головная боль и плохое самочувствие вам обеспечены. Придётся переустановить обогреватель или изменить рабочую зону.

Иначе говоря, вред инфракрасного обогревателя «не запрограммирован» в принципе его работы, а может быть, вызван его неправильной установкой или чрезмерно продолжительным его использованием. Инфракрасная обогревательная техника экономична, проста в эксплуатации, недаром её называют климатической техникой будущего.

Статья написана Светланой Семёновной Драчевой — учителем физики высшей квалификационной категории.

Инфракрасные обогреватели польза и вред для здоровья

Обогреватели, использующие инфракрасное излучение, становятся с каждым годом всё популярнее. Пользоваться ими удобно и безопасно, да к тому же еще и экономно. Так ли это, попробуем разобраться. И рассмотрим во всех подробностях инфракрасные обогреватели, польза и вред которых еще не так хорошо освещены в прессе и интернете.

Инфракрасное излучение – что это?

Выводы о вредности данного излучения возможно сделать лишь в том случае, если понять, что оно из себя представляет. В принципе, любой обогревательный прибор излучает инфракрасные лучи, но длина волн, а также интенсивность, у них различная. Поэтому неправильно будет сравнивать ИК излучение обычной чугунной батареи и инфракрасного обогревателя.

Излучение инфракрасного типа относится к электромагнитным излучениям. Естественным его источником является Солнце. Приятно ощущать на коже прикосновение теплых солнечных лучей, но слишком долго находиться под их воздействием может быть вредно. В принципе, негативное и позитивное воздействие этого излучения определяется степенью его проникновением вглубь кожных покровов.

Одним из основных достоинств обогревателей инфракрасного типа является то, что они передают энергию по месту назначения практически без потерь. Поверхность объектов, подвергающихся ИК излучению, греется тем сильнее, чем выше температура самого обогревателя. Ведь по мере нагрева в спектре появляется все больше коротких волн. А именно они больше всего нагревают поверхности, которые к ним обращены. И если обогреватель при работе осуществляет преимущественно только коротковолновое излучение, тогда приходится говорить не о пользе, а лишь о вреде инфракрасных обогревателей.

В зависимости от того, какова длина волн, а также до какой температуры греется нагревательный элемент, инфракрасные обогреватели подразделяются на три вида:

• Обогреватели, излучающие длинные волны (от 50 до 200 микрон), нагреваются до 300 градусов Цельсия.
• Обогреватели, излучающие средние волны (от 2,5 до 50 микрон), греются до 600 градусов.
• Обогреватели, излучающие короткие волны (от 0,7 до 2,5 микрон), нагреваются сильнее всего – свыше 800 градусов.

В зависимости от степени проникновения в глубину человеческой кожи, весь диапазон спектра инфракрасных волн можно разделить на три части:

• IR-A – волны длиной от 0,76 до 1,5 микрон. Они способны проникать под кожу достаточно глубоко – до четырех сантиметров.
• IR-B — диапазон волн, длина которых составляет от 1,5 до 3 микрон. Их степень проникновения под кожу – средняя.
• IR-C — волны длиной более 3 микрон. Они не проходят дальше самых верхних кожных слоев (от 0,1 до 0,2 микрон), полностью поглощаясь ими.

Излучение нагревательного элемента состоит из коротких, длинных и средних волн. Просто одних из них в спектре больше, а других – меньше. Чем выше температура нагрева, тем больше коротких волн появляется в этом спектре. Но далеко не все производители инфракрасных обогревателей об этом говорят. Вот для примера зависимость длин волн от температуры нагревательного элемента приведенная одним из честных производителей инфракрасных обогревателей.

Возьмем для примера человеческое тело, имеющее температуру 36,6 градусов. Максимум излучаемой им энергии исходит от волн длиной 9,6 микрон. Инфракрасный обогреватель с керамическим элементом максимально излучает при длине волн 3,6 микрон, а температуре – 600 градусов. Солнце же имеет наибольшее излучение в видимой части спектра при длине волн 0,5 микрон.

Из этого становится понятно, что наше тело спокойно может воспринимать тепловые волны с длиной более 9,6 микрон. Взглянув на паспорт обогревателя, выпущенного надежной компанией, можно найти в нем диапазон излучаемых волн. Как правило, он составляет либо от 2 (или от 3) до 10 микрон.

Главное достоинство ИК обогревателей – моментальная передача энергии – обусловлено именно воздействием коротких и средних волн. Чем сильнее греется излучатель, тем больше коротких волн в спектре появляется. В результате поверхность, которую нужно нагреть, станет теплой намного быстрее, чем при использовании, например, обогревательного прибора конвекторного типа, которому следует обогреть весь воздух в комнате.

Принцип работы конвекторного обогревателя.

Если у вас был камин либо электрический отражатель, то вы знаете, что сидеть рядом с ними тепло, но при этом надо придвигаться к прибору достаточно близко. И тепло от них идет только в одном направлении. Это подобно сидению у костра. Зазевавшись, и перегреться можно, получив от инфракрасных обогревателей вред вместо пользы. Поэтому производители этих приборов стараются смягчить излучение.

Коэффициент излучения, называемый еще степенью черноты, определяет его интенсивность. Если сильно нагреть абсолютно черный предмет, излучение от него будет самым жестким. Интенсивность лучей от элемента, находящегося в корпусе из керамики, несколько снижена. Смягчают излучение и отражатели, смонтированные в приборе.

Итак: на основе воздействия лучей инфракрасного спектра можно изготовить и отличное устройство, которое не будет оказывать на организм человека негативного воздействия и весьма посредственное.

Что вредного в обогревателях инфракрасного типа

1. ИК излучение, достаточно долго воздействуя на нашу кожу, пересушивает ее. Из кожи испаряется влага, она очень быстро греется (причем только верхний ее слой), и пот не успевает образовываться. Поэтому на той стороне тела, которая обращена к обогревателю, и ожог может появиться. Такое может произойти, если прибор установлен в комнате.

2. Исследования, изучающие действие инфракрасных лучей на людей, ведутся довольно давно. В лечебных целях это излучение используется в физиотерапевтических процедурах, ограниченных по времени. А вот производство, на котором такое излучение присутствует постоянно, принято считать вредным.

Кожа, которая не защищена одеждой, при сильном воздействии инфракрасных лучей может подвергнуться и внутренним изменениям. В белках начинаются процессы денатурации, клеточные мембраны теряют свою проницаемость, вследствие чего в клетках крови происходят изменения. Могут быть обожжены сетчатка глаз и хрусталик, а после этого возникнет риск заболевания катарактой. Помня о вреде для здоровья инфракрасных обогревателей, надо придерживаться определенных норм при их использовании. 

3. Если в комнате закрепить ИК обогреватель на потолке, причем достаточно низко, то он будет постоянно нагревать кожу головы. Поэтому, если очень хочется приобрести потолочный обогреватель, вешайте его повыше. А направляйте его таким образом, чтобы не находиться постоянно под его лучами. А в комнате для сна или в детской и вовсе не стоит применять подобные приборы.

Если без этого никак не обойтись, то выбирайте устройство малой мощности, а излучающую сторону направьте на стены, пол или мебель.

Есть ли польза от инфракрасных лучей

Естественное излучение инфракрасного типа – волны с длиной от 7 до 14 микрон. Максимальную интенсивность дают волны длиной 10 микрон. Что касается человеческого организма, то он способен испускать волны от 3 до 50 микрон. Максимум опять же приходится на волны длиной 10 микрон (точнее, 9,6 микрон). При таких параметрах человек наиболее восприимчив к инфракрасному излучению.

На свойстве организма реагировать на определенную длину ИК волн основана такая медицинская процедура, как «прогревание». Она применяется для восстановления и поддержания организма в тонусе. Следует иметь в виду, что нельзя долго подвергаться воздействию коротких инфракрасных волн – это вредно.

Если говорить о длинных инфракрасных волнах, то можно отметить только их пользу. Они не только весьма положительно влияют на работу человеческого организма, но и иммунитет способны повысить. А вот вреда от них нет абсолютно никакого. Покупая ИК обогреватель нужно обязательно ознакомиться с его техническими данными, осуществить грамотный выбор ИК обогревателя вам поможет статья: Как выбрать инфракрасные обогреватели — принцип работы, устройство и важные критерии выбора.

Можно сделать выводы, что эффективность инфракрасных обогревателей действительно на высоте. Они могут принести немалую пользу в тех местах, где мы бываем недолго. Это, например, балкон, беседка, коридор, подсобное помещение. Причем тепло от подобного прибора сохраняется долго – ведь он одновременно прогревает и пол, и стены, и мебель.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вредны ли для здоровья инфракрасные обогреватели

Благодаря многочисленным достоинствам, спрос на инфракрасные обогреватели ежегодно увеличивается. С их помощью можно быстро и качественно согреть любое жилое и производственное помещение. ИК обогреватели выделяют значительно большее количество тепла, чем многие другие устройства обогрева. Например, тепловентиляторы. Кроме того, этот вид климатической техники не сжигает имеющийся в помещении кислород. Согласно заверениям производителей, вред инфракрасного обогревателя на самочувствие человека незначителен. Но практика использования и проведенные исследования не в полной мере это подтверждают.

Что собой представляет ИК излучение

Любой нагревательный бытовой прибор выделяет определенное количество инфракрасного излучения. Это касается даже обычных радиаторов парового отопления. Но при использовании ИК отопительных приборов, их частота и длина волн значительно больше.

Инфракрасное излучение — один из типов электромагнитных потоков. Наиболее сильным природным источником подобного излучения является солнце. Но несмотря на это, находиться под лучами солнца, не является опасным для человека.

Внимание: Лучи тепла, при работе ИК обогревателя направляются в нужную зону помещения и равномерно его нагревают.

С помощью этих приборов, можно согревать лишь определенные зоны в комнате. Излучаемые волны бывают следующих разновидностей:

1. Короткие. Их длина равняется 0,76 — 2,5 мкм, а температура элемента не менее +800 градусов.
2. Средние. Длинной 50 мкм, а температура примерно +600 градусов.
3. Длинные. Их дина 200 мкм, а температура составляет +300 градусов.

При несоблюдении инструкции инфракрасные обогреватели вредны для здоровья, ведь их излучение способно проникать в человеческую кожу. Глубина воздействия на кожу во многом зависит от их интенсивности. Возникающие при работе ИК обогревателя волны, бывает трех следующих категорий:

1. IR-C – характеризуются несущественным воздействием на человеческий организм. Их длина равняется 3 микронам. Влияние оказывается на поверхность кожи.
2. IR-B – длина которых от 1,5 до 3,0 микрон. Эти волны проникают лишь на поверхностный слой кожи.
3. IR-A – данные волны отличаются самым глубоким проникновением. Их длина от 0,76 до 1,5 микрон. Глубина проникновения составляет примерно 4 сантиметра.

При работе ИК обогревателя образовываются волны различной величины. При этом количество тех или иных лучей может быть разным. Но как показывают исследования, чем значительней будет температура нагрева, тем больше будет именно коротких волн.

Многое зависит и от того материала, из которого сделана излучающая поверхность этого устройства обогрева. Самым большим негативным воздействием отличается черная нагретая поверхность. Если же корпус изготовлен из керамических материалов, то сила и частота излучения значительно ниже.

Вред ИК излучения

Вопрос, касающийся отрицательного воздействия ИК излучения на человека, занимал многих ведущих научных и медицинских деятелей. Были проведены многочисленные исследования, которые показали, что эти обогреватели способны в некоторых случаях оказывать негативное влияние на здоровье человека.

Внимание: Наибольший вред от инфракрасных обогревателей связан с пересушиванием кожи, которая очень быстро нагревается, после чего происходит испарение влаги, которую организм не способен быстро восстанавливать.

Если длительное время находится в непосредственной близости с подобным обогревателем, можно получить ожоги. Ведь на небольшом расстоянии этот прибор обогрева излучает волны, которые являются наиболее опасными.

Инфракрасное излучение всегда имеется на любом производстве. Люди, находясь на рабочем месте человек регулярно подвергается ее воздействию. Если кожа не защищена одеждой, то при ежедневном воздействии происходят изменения внутри ее структуры. В частности, проницаемость мембран клеток уменьшается, происходит плавление белка, которое необратимо, изменяется вид кровяных телец.

Страдают от действия излучения и глаза. В особенности сетчатка и хрусталики. Из-за этого может ухудшиться зрение. Кроме того, в дальнейшем возможно возникновение катаракты.

Для обогрева различных объектов на улице, чаще всего применяются обогреватели, которые излучают короткие или же, длинные волны. Они могут устанавливаться в беседках, кафе, летних площадках. Если же подобное устройство монтируется в помещении, человек регулярно находящийся под воздействием излучения может получить достаточно сильный ожог. Нередко, появляется покраснение кожи и волдыри.

Методы защиты от инфракрасного облучения

Для того чтобы понять, инфракрасный обогреватель вреден или нет, нужно ознакомиться со способами защиты от их излучения. Существует несколько эффективных методов, как уменьшить негативное влияние инфракрасных обогревателей на человеческий организм. Тут многое зависит от правильности выбора обогревателя и места его монтажа:

1. Не следует устанавливать ИК обогреватель в комнате для детей или в спальне. Если же это по каким-либо причинам сделать не удается, то он должен быть направлен в зону, в которой постоянно не находятся люди. Ни в коем случае излучение от него не должно попадать на кровать, так как тогда человек будет подвергаться постоянному воздействию излучения.
2. Лучше всего устанавливать ИК обогреватель в дальнем углу комнаты или под потолком. Подобное расположение позволит качественно согреть помещение и защитить людей от прямого воздействия излучения.
3. Не следует покупать для обогрева жилых помещений инфракрасные обогреватели, имеющие слишком большую мощность. Как показывает практика их применения, достаточно будет чтобы он качественно обогревал лишь потолок, пол и стены. Они же в свою очередь, будут передавать тепло в комнату.
4. При выборе обогревателя следует отдавать предпочтение качественным моделям. При покупке дешевого изделия вы рискуете не только тем, что он быстро выйдет из строя и не сможет выполнять возложенные на него функции, но и своим здоровьем. Ведь при нагреве в атмосферу помещения будут попадать вредные вещества. Наиболее безопасными являются трубчатые, керамические и карбоновые ИК обогреватели.
5. Перед покупкой инфракрасного обогревателя следует внимательно ознакомиться с его рабочими характеристиками. Выясните все детали, связанные с его эксплуатацией. Эти сведения можно узнать у консультантов или же найти в интернете. Нелишнем будет почитать отзывы о нем.

Если следовать этим правилам, можно не только быстро и эффективно согреть помещение, но и уберечься от негативного воздействия ИК лучей на организм человека.

Достоинства ИК обогревателей и рекомендации по использованию

Но выясняя, вреден ли ИК обогреватель для человека следует уяснить, что при правильном использовании он не только не навредит здоровью, но и станет отличным средством обогрева. Ведь инфракрасный обогреватель обладает многочисленными достоинствами:

• бесшумной работой;
• быстрой скоростью обогрева;
• длительным сроком эксплуатации;
• равномерным обогревом поверхности;
• возможностью обогревать лишь нужные зоны, а не все помещение.

Внимание: Выбирая инфракрасный обогреватель следует тщательно изучить инструкцию и досконально выяснить какая его польза и вред, какие волны производятся во время работы этого устройства.

Многое зависит и от материала, из которого изготовлен нагревающий элемент. Не следует приобретать устройства, в которых в качестве нагревательного элемента применяется галогенная лампа. Она излучает короткие волны, представляющие наибольшую опасностью для здоровья человека. Для бытовых целей подобные устройства использовать не следует, так как это отрицательно скажется на вашем самочувствии.

Как уже упоминалось выше, многое зависит от места установки этого климатического устройства. Многое зависит от размеров помещения и высоты стен. Особенно если вы намереваетесь закрепить его на потолке. Устройство должно находиться на определенной высоте.

Перед установкой ИК обогревателя следует помнить, что излучаемые им волны должны распространяться равномерно по всей комнате, а не быть направленными лишь в одну ее часть. От того, насколько правильно будет установлено это устройство зависит не только качество обогрева, но и состояние вашего здоровья.

Следует обращать внимание на то, чтобы указанные технические характеристики, соответствовали действительности. Современный ИК обогреватель зачастую оборудуется датчиком защиты от опрокидывания и перегрева, иметь встроенный термостат, при помощи которого можно устанавливать и поддерживать нужную температуру в помещении. Также должен быть пульт управления. Все это дополнительное оборудование позволяет сделать процесс его эксплуатации более комфортным.

Запомните, самыми безопасными обогревателями являются длинноволновые. Они должны правильно располагаться в комнате и быть изготовлены из качественных материалов. Именно это является залогом их безопасного использования и качества обогрева помещения. Кроме того, следует придерживаться рекомендаций, указанных в инструкции.

Инфракрасные приборы обогрева представляют собой первоклассный вид климатической техники. Вредны ли инфракрасные обогреватели – нет. Ведь если выбрать и установить их правильно, они будут безопасными, удобными и универсальными. С их помощью можно не только эффективно обогреть помещение даже в сильные морозы, но и не плохо сэкономить.

есть ли угроза ИК приборов

Инфракрасные обогреватели пользуются сегодня огромной популярностью. Они позиционируются производителями как экономичные, долговечные, суперэффективные устройства. Казалось бы, это идеальное решение для организации дополнительного обогрева.

Вместе с тем, многих покупателей смущает возможный вред инфракрасных обогревателей, о котором не просто поговаривают «бабушки на лавочке». Мы поможем разобраться в непростом вопросе. Представленная нами статья базируется на мнении специалистов, изучавших воздействие ИК излучения на человеческий организм.

Содержание статьи:

Понятие инфракрасного излучения

Источником ИК-излучения является любое нагретое тело. Значительная часть падающего на землю излучения – это инфракрасные лучи. Действительно ли отопительные приборы, принцип работы которых позаимствован у небесного светила, представляют реальную угрозу здоровью человека и окружающей среде? Стоит разобраться.

В отличие от УФ-излучения, запускающего фотохимические реакции и действующего по сути лишь на кожу, инфракрасное обладает преимущественно тепловым действием и способностью проникать глубоко в ткани.

Различают природные и техногенные источники ИК-излучения, к первым относится:

• солнечное излучение;
• термальные воды;
• лесные пожары;
• действующие вулканы;
• тепломассоперенос в атмосфере.

Все это прекрасно знакомые нам процессы и явления, влияние которых на организм сложно отнести к создающим действительную угрозу факторам.

Контакт с инфракрасным излучением неизбежен – мы сталкиваемся с ним ежедневно: дома, на улице, на работе. Оно может оказывать как благотворное, так и деструктивное воздействие

Техногенные источники инфракрасного излучения – это:

• дуги электрические и угольные;
• газоразрядные лампы;
• электронагревательные приборы;
• электроплиты со спиралью;
• генераторы;
• двигатели;
• печи;
• инфракрасные лазеры;
• плазменные установки;
• атомные реакторы и пр.

Таким образом, совершенно очевидно, что данное излучение является непрерывно воздействующим на организм человека фактором.

ИК-лучи занимают область электромагнитного спектра, находящуюся между красным видимым светом и коротковолновым радиоизлучением.

Само инфракрасное излучение условно подразделяют на:

• коротковолновое;
• средневолновое;
• длинноволновое.

Длина излучаемых телом волн напрямую зависит от его температуры: чем она выше, тем волны короче, а интенсивность обогрева выше.

Человек с нормальной температурой тела излучает энергию с длиной волны 9,6 мкм. И именно такое излучение (9,6 мкм и более) является для организма наиболее комфортным и безопасным. Диапазон рабочих длин волн ИКО – 3-10 мкм, что в принципе считается допустимым

Принцип работы и преимущества приборов

В традиционных отопительных системах с применением радиаторов или конвекторов тепло от нагревательных устройств интенсивно отводится в окружающее пространство и далее распределяется по всему объему помещения путем перемешивания воздуха.

Такой механизм передачи тепла называется конвективным. Принцип действия инфракрасных обогревателей кардинально иной: инфракрасный поток энергии обогревает непосредственно предметы, а не воздух в комнате.

Галерея изображений

Фото из

Излучение инфракрасных обогревателей благоприятно для человеческого организма, который по сути является аналогичным излучателем электромагнитных волн равнозначного диапазона

Инфракрасные приборы обогрева отлично работают на открытых площадках, создавая не только комфортные температурные условия, но и приятную подсветку

Оборудование для инфракрасного обогрева направляет тепло на предметы и конструкции, находящиеся в поле его действия. Нагретые предметы передают энергию в окружающую среду

Веским аргументом в пользу применения инфракрасных приборов в обогреве является их способность не влиять на процентное содержание влаги и кислорода в воздушной массе

Во время работы инфракрасные устройства обогрева практически не издают звуков, могут использоваться в качестве ночников

Приборы излучающего типа не участвуют в конвективном перемещении воздушных потоков, не способствуют движению воздуха и захваченной им пыли

Инфракрасные обогреватели используются в обустройстве частных жилищных объектов, общественных и производственных зданий

Востребованы системы ИК обогрева в учебных заведениях, офисах, культурных и спортивных центрах, детских садах, спорткомплексах

Излучение в благоприятном для человека диапазоне

Эксплуатация обогревателей на открытой площадке

Веские преимущества принципа действия ИК устройств

Сохранение оптимальной влажности воздуха

Приоритеты бесшумной работы греющего оборудования

Преимущества распространения тепла излучением

Инфракрасный прибор в производственном цехе

ИК обогрев в библиотеках и учебных заведениях

Вся энергия от прибора практически без потерь достигает людей и предметов в зоне его действия. А воздух нагревается уже от них. Важно отметить, что обогрев инфракрасными агрегатами носит локальный характер, т.е. расположившись вне доступа его лучей, тепла вы не почувствуете. Но это отнюдь не минус, а во многом скорее плюс.

В частности, при не происходит скопления теплой воздушной массы под потолком – явления, весьма характерного для конвективного обогрева.

Благодаря этой особенности ИКО являются отличным решением вопроса экономного обогрева помещений с высокими потолками. Полезны излучатели и в тех ситуациях, когда обогрева требуют лишь отдельные рабочие зоны.

Используя данную диаграмму можно рассчитать примерную площадь обогрева инфракрасными отопительными устройствами. Практические расчеты подтверждают высокую эффективность оборудования

При организации дополнительного обогрева с помощью данного оборудования можно позволить себе немного снизить температуру в основной системе отопления без малейшего риска для здоровья.

Ощущаемая человеком температура в нужных зонах будет по-прежнему комфортной, несмотря на более прохладный воздух. Таким образом «ИК-добавка» позволяет снизить потребление энергии и неплохо сэкономить на обогреве.

Инсталлируемые под потолком или встраиваемые в него излучатели не создают никаких проблем при установке другого оборудования, мебели, предметов интерьера. Компактные напольные модели можно легко переносить между помещениями, брать в дорогу.

Благодаря ИКО можно решить и некоторые специфические задачи – например, создать тепловые завесы перед панорамными окнами, стеклянными витражами, куполами и прочими светопрозрачными конструкциями, теплозащитные свойства которых могут быть не достаточны.

Направленное на оконную конструкцию ИК-излучение способствует беспроблемной ее очистке ото льда и снега – осадки просто стаивают, не успевая примерзнуть. Подобным образом могут очищаться ступени, крыльцо, дорожки, ведущие к дому, выезд из гаража. Человеческими руками столь качественно такую работу не выполнить.

Что касается энергопотребления инфракрасных агрегатов, то их мощность может составлять от пары десятков ватт до нескольких киловатт. Несмотря на приличную «прожорливость» устройств, они считаются высокоэффективными, поскольку около 90% потребляемой энергии преобразуется в тепло.

С критериями ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Виды агрегатов и их особенности

Различают следующие типы ИКО:

• электрические;
• дизельные;
• газовые;
• устройства с подводом горячей воды.

Применение дизельных и оптимально на открытом воздухе, для обогрева жилых помещений это не самый лучший вариант. Такое оборудование максимально экономично, но для обеспечения его качественной и безопасной работы требуется отвод продуктов сгорания.

Газовые инфракрасные обогреватели с большим успехом применяются для обогрева открытых площадок, беседок, балконов, веранд, прихожих, гаражей, ангаров, технических помещений

Наиболее популярными и покупаемыми являются электрические приборы . У самых простых устройств данного типа нагревательная спираль (вольфрам) помещена в прозрачную стеклянную кварцевую трубку. Такое оборудование имеет небольшой гарантийный срок службы (всего 1-2 года) и относительно доступную цену.

Потребляемая мощность приборов – 1-2,5 кВт. Главный недостаток – наличие видимого излучения, пусть и не очень интенсивного. Для людей с повышенной чувствительностью глаз регулярное «созерцание» таких устройств может быть крайне нежелательным.

ИКО с основой из карбоновых нитей более долговечны (способны работать без перебоев 5 и более лет), но и дороги. Видимое излучение у также присутствует.

Керамические приборы – наиболее удачный выбор среди электрических инфракрасных обогревателей. Их нагревательная спираль надежно «спрятана» в керамической оболочке: видимое свечение от устройств отсутствует. Гарантия производителей на такое оборудование – от 3 лет. Керамические обогреватели обладают широким диапазоном потребляемой мощности – это их важное преимущество.

В зависимости от способа монтажа ИКО бывают:

• настенные;
• напольные;
• потолочные.

Наиболее востребованы на сегодняшний день потолочные агрегаты – они полностью исключают эффект конвекции, а значит не переносят пыль.

Электрический инфракрасный обогреватель в неповторимом дизайне может стать не только надежным источником тепла в доме, но и настоящей изюминкой интерьера

В “семействе” инфракрасных приборов есть новички, появившиеся на потребительском рынке сравнительно недавно. Это , с особенностями работы и устройства которых, а также к ориентирами выбора ознакомит рекомендуемая нами статья.

Популярные мифы об излучателях

Несмотря на массу очевидных преимуществ, вопрос вреда ИК обогревателей многих останавливает  от покупки. Попробуем развенчать наиболее распространенные предубеждения в отношении оборудования лучистого отопления.

Миф № 1. ИК-обогреватели опасны априори

Безапелляционно говорить об опасности инфракрасного оборудования нельзя. Это равносильно заявлению, что Солнце – 100%-ное зло. Ведь их действие аналогично.

В летний жаркий день на солнцепеке, особенно без головного убора, можно запросто слечь с тепловым ударом. Но если выбрать правильное время для прогулки, надеть косынку и расположиться в тени, солнечные лучи принесут исключительную пользу.

То же самое касается и инфракрасных излучателей. Сидеть «в обнимку» с прибором сомнительного качества однозначно опасно. А грамотно подобранное и расположенное устройство проверенного бренда никакого вреда не принесет: напротив, улучшит самочувствие, окажет тонизирующее действие на организм и сбережет средства на обогрев.

Эффективность и безопасность инфракрасного излучения в разумной дозировке доказано множеством научных исследований. Весомый аргумент в пользу ИК-излучения – его широкое применение в медицине и производстве (в т.ч. пищевом).

Правильно дозированное инфракрасное излучение оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, антиспазматическое, стимулирующее и циркуляторное действие. Не стоит воспринимать его как абсолютную угрозу здоровью

Миф №2. Устройства сжигают кислород

Ни один обогреватель не сжигает кислород – это обычная «байка». Кислород является окислителем, а горение – это, по сути, частный случай окисления, сопровождающийся выделением тепла. Окислить окислитель? Это какой-то антинаучный бред.

Правильнее говорить о том, что отопительное оборудование может «сушить» воздух (а вместе с ним и все слизистые) в помещении. Ведь уменьшение относительной влажности воздуха – закономерный процесс при его нагревании. «Сжечь» обогреватель может разве что домашнюю пыль.

Кстати, не стоит верить рекламным слоганам производителей, что есть хорошие обогреватели, которые совсем не сушат воздух (читайте – их продукция), а есть плохие (то есть всех других фирм). Все отопительные агрегаты уменьшают влажность в помещении. ИКО в этом вопросе не хуже, и не лучше, чем другие.

Как бороться с «засухой»? Чтобы в отапливаемый период в доме дышалось легче, комнаты нужно регулярно проветривать, ежедневно производить влажную уборку, возможно, приобрести увлажнитель воздуха.

Высокотемпературные ИК-приборы нельзя использовать в пожароопасных помещениях. К поверхности работающего устройства во избежание ожогов прикасаться нельзя

В чем таится реальная опасность?

Одно из наиболее вероятных вредных воздействий ИКО – это пересыхание кожных покровов. Поверхность кожи, находясь под воздействием инфракрасного источника, нагревается и с ее поверхности испаряется влага. Но так как подкожные слои при этом не успевают нагреться, выделения организмом пота не наступает. Из-за этого кожа и «высыхает», иногда получаются ожоги.

Галерея изображений

Фото из

Реальная опасность газовых приборов

Газовый фонарь-обогреватель на даче

Уличный вариант газового оборудования

Установка газового обогревателя в доме

Если верить отзывам потребителей об инфракрасных агрегатах, то эффект «подпекания» при их эксплуатации довольно распространен, особенно страдает кожа в ИК-саунах. Влияние интенсивного инфракрасного излучения на людей изучается уже давно – и физиотерапевтами, и заведующими вопросами охраны труда специалистами.

При длительном или не дозированном воздействии ИК-лучи считаются высоковредным фактором. В физиотерапии эффект от применения лучистого тепла считается благотворным при строго регламентированных «порциях» и небольшой продолжительности облучения.

Допустимая интенсивность инфракрасного облучения поверхности человеческого тела (при длительном пребывании в помещении с ИК-источником) регламентируется СанПиН 2.2.4.548—96

Таят ИК-обогреватели в себе опасность и для глаз – термальное поражение хрусталика и сетчатки может спровоцировать развитие катаракты, а также способствовать прогрессированию имеющихся проблем с органами зрения.

Направленные непосредственно на голову инфракрасные лучи вызывают мигрень, тошноту, ухудшение общего самочувствия. Особенно часты подобные жалобы от владельцев потолочных излучателей.

Принесет ли реальный вред инфракрасный обогреватель, зависит в каждом конкретном случае от таких моментов:

• Длина излучаемых оборудованием волн. Наиболее благоприятны для человеческого организма длинные тепловые волны; короткие же, проникая сквозь кожу и даже кости черепа действуют не наилучшим образом;
• Интенсивность излучения. На ИК-лучи интенсивностью до 100 Вт/м2 организм реагирует положительно: повышается активность биохимических процессов, появляется бодрость, улучшается аппетит. А вот интенсивность излучения свыше 150 Вт/м2 может быть опасна: она угнетает иммунитет, приводит к необратимым поражениям клеток;
• Индивидуальная восприимчивость. Одни люди прекрасно реагируют на воздействие ИК-лучей, у других моментально ухудшается самочувствие. Нужно всегда прислушиваться к своим ощущениям.

Стоит также помнить, что есть ряд заболеваний, при которых ИК-обогрев противопоказан вне независимости от пожеланий (опухоли, сердечнососудистые заболевания).

Способы избежать негативного воздействия

Чтобы уменьшить возможное вредное влияние обогревателей, следуйте ряду простых правил при их выборе и установке:

1. Не нужно стремиться приобрести сверхмощный прибор, лучше купить несколько единиц меньшей мощности. Это позволит обеспечить более комфортный нагрев. Несколько устройств будут равномерно прогревать тело со всех сторон.
2. Приглянувшийся экземпляр следует тщательно изучить. Почитать отзывы в интернете, пристально рассмотреть его внешний вид в магазине, выяснить у продавца-консультанта все нюансы эксплуатации.
3. От самых дешевых приборов неизвестных брендов лучше отказаться. Как правило, они изготовлены из материалов сомнительного качества и при нагреве выделяют опасные (и даже ядовитые) вещества.
4. Подбор мощности оборудования должен производиться с учетом типа помещения, высоты потолков, качества теплоизоляции.
5. Не стоит устанавливать ИКО в спальне и детской. Но если это действительно необходимо, следует расположить его таким образом, чтобы лучи не были направлены на кровать и другие зоны постоянного пребывания людей.

Идеально размещенный обогреватель отдает тепло стенам, полу, предметам мебели и не доставляет дискомфорта человеку.

С помощью данной таблицы можно определить оптимальную высоту подвеса ИК-агрегатов исходя из их мощности. Но эти данные усредненные, каждый конкретный случай требует более точного теплотехнического расчета

Сейчас широко применяются схемы отопления загородных домов, выполненные на основе инфракрасных систем обогрева. Особенности их устройства и эксплуатации подробно . В представленной статье разобрана специфика эффективного варианта ПЛЭН.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Краткий ответ эксперта о вреде инфракрасных агрегатов:

Видео #2. Отзывы и впечатления реальных пользователей ИК-приборов:

Качественные ИКО, выбранные и размещенные согласно основным правилам безопасности, не принесут никакого вреда. Они обеспечат высокий тепловой комфорт и хорошую экономию энергоресурсов.

Современные инфракрасные агрегаты эффективны, гигиеничны, не требуют особого обслуживания – поэтому во многих отношениях это действительно хороший выбор. Главное подойди к покупке с умом, и не соблазняться ни на какие рекламные «оды».

Нам интересно ваше мнение по поводу применения инфракрасных обогревателей. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и фото по теме статьи.

Вред от инфракрасных обогревателей — правда или вымысел?

Осенью и весной, когда в домах температура некомфортна  для проживания, а отопительный период еще не наступил или уже закончился, хозяева начинают атаковать магазины в поиске дополнительных источников тепла. Производители только рады этому, и с каждым годом расширяют коллекцию локальных обогревательных приборов с разной ценой и возможностями. Так, к традиционным масляным обогревателям и тепловентиляторам сегодня присоединились инфракрасные приборы, признанные самыми эффективными, экономичными и безопасными источниками тепла. Но так ли честны производители, когда утверждают, что вред от инфракрасных обогревателей минимален, а недостатки есть только в поддельной продукции?

Все зависит от правильности пользования ик обогревателем. Любая энергия не бывает безопасной на 100 %, и в том же солярии можно получить прекрасный загар или сильнейшие ожоги, если не придерживаться правил эксплуатации.

Принцип работы инфракрасных лучей

Инфракрасное излучение было позаимствовано у солнца. Именно этот тип энергии нагревает все, что находится на земле: людей, предметы, почву и пр. В отличие от масляных обогревателей,  тратящих энергию на обогрев воздуха, инфракрасные лучи согревают каждый объект, попадающий в зону их действия.

Такой обогрев более эффективен, и после отключения прибора стены помещения и мебель еще долгое время будут отдавать тепловую энергию, накопленную за период работы обогревателя. При  этом воздух не сушится, а в комнате сохраняется нормальный уровень влажности. Направленные на человека лучи обеспечат комфортную температуру даже на свежем воздухе в прохладную или морозную погоду.

Напольные обогреватели надо устанавливать так, чтобы лучи прогревали стены или мебель

Инфракрасные волны давно используются медиками для лечения кожных заболеваний, микробных инфекций.  Они ускоряют обмен веществ, способствуют регенерации тканей. Но! В медицине применяют волны конкретной длины, причем в малых дозировках. Только в этом случае инфракрасное излучение не несет угрозы здоровью.

Насколько безопасно инфракрасное излучение?

Инфракрасное излучение часто путают с ультрафиолетовым, рентгеновским и иными видами энергии, хотя это абсолютно разные типы лучей. Давно доказано: солнечные инфракрасные лучи не несут опасности для здоровья человека, так как излучают тепловые волны той же длины, что и человеческий организм.

Распределение спектра солнца и место инфракрасного света в нем (нажмите для увеличения)

Но производители закладывают в приборы волны различной интенсивности для обогрева помещений разной площади и объема. И если установить в комнате обогреватель, рассчитанный на концертный зал, то можно получить перегрев со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Возможные эффекты на человека при неправильном использовании

Даже если прибор подобран в соответствии с квадратурой помещения, это не гарантирует полную безопасность.

Часто вред от ик обогревателей вызван неправильной установкой системы или слишком долгим использованием.

Возможность пересыхания кожи

Человек может расположиться в помещении так, что под излучение попадет только одна половина тела. Она нагреется быстрее, с кожи начнет испаряться влага, а организм при таком ускоренном согреве не успеет компенсировать ее недостаток выделением пота. В итоге, если долго сидеть в одном положении, можно пересушить кожу и даже получить ожог первой степени. Чтобы этого избежать, необходимо чаще менять положение тела.

Не стоит располагать инфракрасный обогреватель над местом отдыха, потому что лучи будут попадать прямо на голову и вызывать боли

Поражение клеток

Если в комнате установлен слишком сильный прибор, то открытые участки кожи могут стать проводниками, через которые излучение попадет в клетки и вызовет их поражение. Клеточные мембраны станут непроницаемыми, в белках начнутся денатурационные процессы (отвердевание, сворачивание), может пострадать сетчатка глаза. Поэтому при выборе ик обогревателя надо тщательно изучить инструкцию и сопоставить мощность прибора с площадью, которую планируете обогревать.

Появление головной боли

При установке потолочных обогревателей необходимо расположить их так, чтобы лучи не попадали прямо на голову. В идеале они должны нагревать интерьер, пол и стены, но не самого человека.

Если нарушены правила установки, прибор расположен слишком низко и нависает над головой, то это приведет к плохому самочувствию и головным болям. Необходимо либо изменить место установки обогревателя, либо сместить рабочую зону.

Уличные инфракрасные обогреватели безопасны для здоровья, потому что располагаются в сторонке и направлены на прогрев мебели

А вот на свежем воздухе таких проблем со здоровьем не возникает, потому что прибором пользуются всего пару часов, да и люди во время отдыха не сидят на одном месте.

Вред инфракрасного обогревателя для здоровья человека

Какой вред может нанести инфракрасный обогреватель

Холодная осень или морозная зима, так что домой хочется согреться. Но не всегда коммунальные службы обеспечивают адекватное центральное отопление. В этом случае на помощь приходят обогреватели, выбор которых в магазинах бытовой техники велик. Вы можете купить тепловентилятор, масляную батарею, обогреватель или инфракрасный обогреватель. Новейшие обогреватели хороши тем, что не рассеивают тепло и не вызывают локальный нагрев конкретного объекта.Однако многих волнует, не нанесет ли инфракрасный обогреватель вреда здоровью человека и животных.

Общие характеристики инфракрасного обогревателя

Большая часть текущих работ обогревателей не слишком рентабельна. Они способствуют нагреванию окружающего воздуха, а он, в свою очередь, передает тепло людям, животным и окружающим предметам. Инфракрасный аккумулятор работает иначе. Принцип действия основан на природных явлениях, где все практично и уместно.Итак, солнечные лучи согревают окружающие предметы, которые затем способствуют нагреванию воздуха и всех теплокровных.

Инфракрасный обогреватель состоит из специального излучателя и отражателя. Излучатель является источником инфракрасных лучей, а отражатель направляет его в нужном направлении. Этот обогреватель согревает стены и интерьер, а они нагревают воздух.

Виды инфракрасных обогревателей

В магазинах можно увидеть несколько видов инфракрасных обогревателей:

1. Открытый.
2. Стена.
3. Потолок.

Каждый из них хорош по-своему. Какую из этих разновидностей выбрать, зависит от местоположения устройства. В доме, где есть дети, настенные устройства монтируют только на высоте, недоступной для детей. Установка ниже уровня, на который можно попасть малышу, опасна не только для здоровья, но и для жизни. В домах и квартирах с низкими потолками нет необходимости монтировать потолочный инфракрасный тип, это может вызвать перегрев мебели и техники, которая есть у вас в доме.Также не нужно устанавливать обогреватели потолочного типа в спальнях и детских комнатах, постоянный перегрев головы приведет к плохим последствиям.

Лучшим вариантом являются уличные инфракрасные обогреватели. Расположение таких устройств может быстро меняться, поэтому чрезмерный нагрев интерьера и людей практически невозможен.

Для чего нужен инфракрасный обогреватель

В отличие от других обогревателей, которые в большом ассортименте в магазинах бытовой техники и являются домом для солнца, имеет много важных преимуществ:

• позволяет локально обогревать отдельные объекты;
• не сжигает кислород;
• не сушит воздух;
• при работе без шума;
• позволяет быстро регулировать направление и зону излучения;
• помогает сохранять тепло в помещении даже после отключения;
• при работе отсутствует конвенция воздушных масс, а значит движения пылевых частиц;
• инфракрасные лучи, однократно на человека, улучшают кровообращение и нормализуют обмен веществ, а также поднимают настроение.

Человеческое тело также излучает тепло длинноволнового диапазона, поэтому люди нуждаются в периодическом питании в зависимости от тепла. При кормлении длинноволновой жары долгое время не возникает, возникают сбои в работе органов, нарушение общего самочувствия и сильная слабость.

Люди подсознательно любят посидеть у камина, у костра или просто на солнышке. В это время организм насыщается полезным теплом.

Тепло от инфракрасного обогрева почти не поглощается окружающей средой, поскольку оно состоит из электромагнитных волн.Воздух для такого типа волн полностью прозрачен. Такие устройства могут обеспечить уют и тепло в углу квартиры, загородного дома, в беседке или во время отдыха на природе.

Какой вред могут нанести инфракрасные обогреватели

Вредные инфракрасные обогреватели могут также возникнуть при неправильной эксплуатации или неправильном выборе устройства для той или иной цели. Все такие нагреватели работают в диапазоне температур от 300 до 800 ° C, а длина отраженных волн зависит только от температуры нагревателя.Длинные инфракрасные волны ни для кого не опасны, напротив, они укрепляют иммунную систему. Такие волны излучаются от нагревателя, который выставлен в режиме до 400 ° C, когда прибор не освещен. Если температура работы выставлена ​​выше, волны сдвинуты.

Инфракрасные обогреватели становятся очень вредными для здоровья человека, если максимум исходящего излучения коротковолновый.

Вы должны помнить, что вся нагревающая часть нагревателя UFO излучает много разных частот, но интенсивность зависит только от температуры.Человеческое тело само по себе является излучателем и поглотителем длинных волн, которые поглощаются верхними слоями кожи. При этом самые коротковолновые могут проникать в подкожный слой на глубину до 4 см, каковы вредные воздействия? Как пламя огромного костра, они мгновенно нагревают одну сторону объекта, не затрагивая другую. В результате есть неприятные последствия:

• кожа становится слишком сухой, и при длительном воздействии возможны обширные ожоги;
• высокая температура губительно действует на фотохимические клетки организма.При сильной интенсивности волны нарушаются клеточные мембраны и начинается атипичная структура белковых молекул, часто приводящая к изменению их характеристик. Подобное явление можно наблюдать при кипячении простокваши, когда белок под действием температуры сводится к минимуму;
• при длительном облучении коротковолновыми органами зрения это приведет к разрушению сетевой структуры сетчатки и хрусталика, что в конечном итоге приведет к катаракте.

Знание пользы и вреда, которую может принести инфракрасный обогреватель, с большой ответственностью относится к выбору и покупке такого прибора.Не покупайте дешевые устройства неизвестных производителей. Они не только бесполезны, но и могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у всей семьи.

Вреден инфракрасный обогреватель или нет, споры уходят долго. Перед покупкой необходимо хорошо взвесить все достоинства и недостатки устройства, чтобы его эксплуатация приносила только удовольствие и не вызывала неприятных моментов.

Как выбрать хороший инфракрасный обогреватель

В магазинах можно увидеть нагреватели с разными видами греющих частиц:

1. Галоген — у этого устройства два недостатка.Очень яркий свет неприятен для глаз. Обогреватель — источник коротких волн, вредных для человеческого организма.
2. Карбон — помимо теплового нагрева, он отдает часть своей энергии в виде красноватого свечения, что не очень радует глаз. Эта особенность устройства может привести к негативным реакциям у пациентов с астмой или аллергией.
3. Керамический светильник, работает только в средневолновом и длинноволновом диапазонах.

Нагревательный элемент всех нагревательных приборов защищен теплоизоляцией, предотвращающей оплавление корпуса.Оптимальный изоляционный материал, признанный базальтом, без каких-либо примесей. При нагревании любые добавки могут выделять токсины, что приводит к отравлению.

Пленочные инфракрасные обогреватели

Большой популярностью у населения пользуются пленочные инфракрасные обогреватели. Они состоят из тонких рабочих элементов, которые декорированы тонкой пленкой. Такие устройства подходят для обогрева пола, стен и потолка. Максимальная температура около 50 ° C. Из-за низкой температуры тепловые волны, которые излучает устройство, практически идентичны волновому диапазону человека.Они легко усваиваются организмом человека и практически согревают его изнутри. Пленочные обогреватели имеют множество преимуществ:

1. Не снижайте содержание кислорода в помещении и не осушайте воздух.
2. Хорошо прогрейте большую площадь и согрейте. Не уступая кварцевым обогревателям.
3. При работе находятся отрицательные ионы, положительно влияющие на организм.
4. Утеплитель впишется в любой интерьер. Многие производители украшают свои красивые пейзажи.

Вредны ли инфракрасные обогреватели и от чего это зависит? Многие производители заявляют, что устройства при правильном выборе и установке полностью безопасны для человека и окружающей среды.

Как предотвратить вредное воздействие ИК-излучения

Для минимизации вредного воздействия на человека необходимо соблюдать несколько простых правил при выборе и установке:

• Лучше разместить устройство повыше или в самом дальнем углу комнаты. Отправлять его туда, где есть люди, нежелательно. В этом случае комната прогреется, и вредного излучения не будет.
• Не рекомендуется устанавливать обогреватели в детских комнатах и ​​спальнях, а также там, где всегда много людей.Если прибор остро нужен, не нужно посылать его в сторону людей.
• Не нужно покупать очень мощный обогреватель. Нужно, чтобы его мощности было достаточно, чтобы обогреть стены, пол и потолок, и они дадут тепло.
• Хорошо осмотрите инфракрасный обогреватель, который приглянулся. О достоинствах и недостатках спрашивайте у консультанта, о надежности спрашивайте у производителя. Чтобы получить второе мнение, вы можете посмотреть форумы в Интернете.
• Выбирая инфракрасный обогреватель, не нужно гнаться за очень дешевыми экземплярами.Часто дешевизна говорит о плохом качестве, когда прибор изготовлен из плохих материалов. При нагревании может выделять токсины, вызывая отравление.

Инфракрасный обогреватель — прекрасная альтернатива центральному отоплению. При правильном уходе он не вредит человеку и даже способствует лучшему здоровью. Этот прибор легко согреет всю семью в самые лютые морозы.

ИК-обогреватель Инфракрасные кварцевые галогенные лампы для тиснения | |

ИК-обогреватель Инфракрасные кварцевые галогенные лампы для тиснения

Примечание: фрахт и размеры отличаются, мы предоставляем лет, чтобы дать вам весь рис.

, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой. Skype (ryan19).

1.Достоинства и особенности:

1. Жидкое золото «Heraues», 10% чистое золото
2. Толщина стенки 1,2 мм. более твердый
3. Подходит для зонального контроля
4. Комфорт и прямой нагрев.
5. Без выбросов и шума
6. Прямой нагрев — нагревает предметы, а не воздух.
7. Регулируемая яркость тепла в соответствии с вашими потребностями.
8. Отсутствие предварительного нагрева обеспечивает эффективный нагрев.
9. Простота установки

2.Технические параметры:

— Гц: 50-60 Гц

— Коэффициент экономии электроэнергии: 30%

— Коэффициент излучения инфракрасного излучения в нормальном направлении: более 94%

— Коэффициент преобразования электрического тепла: более 98%

— Максимальная выдерживаемая температура нагрева: 1100C

— Температура поверхности: 500-900C

— Время непрерывного обслуживания: более 5, 000H

3.Область применения:

Инфракрасные обогреватели используются в промышленных производственных процессах, включая отверждение покрытий, создание термоусадочных туннелей, нагрев пластика перед формованием, сварку пластика, обработку стекла, а также приготовление пищи и подрумянивание пищевых продуктов. Они используются, когда требуются высокие температуры, быстрые реакции или температурные градиенты, или когда продукты необходимо целенаправленно нагревать в определенных областях. Их применение затруднено для объектов с поднутрениями.

Они также используются для согрева грудных животных, а также животных, содержащихся в неволе в зоопарках или ветеринарных клиниках, особенно ящериц и других рептилий, а также тропических животных, таких как птицы.

4.Сравнение между 4 типами нагревателей:

Более длинный

Температурный допуск

Настройте в соответствии с вашими требованиями !!!

Применение инфракрасного обогревателя

000

000

ИК лампы с золотым отражателем

Упаковка ИК-ламп

Радиационный активист предупреждает, что сети 5G — это «масштабный эксперимент в области здравоохранения» — RT World News

Ведущий активист, занимающийся проблемой электромагнитного излучения и его негативного воздействия на здоровье населения, охарактеризовал развертывание 5G как «масштабный эксперимент в области здравоохранения», который может «стать глобальной катастрофой».

Артур Роберт Фирстенберг — известный сторонник сдерживания развития сетей 5G как в США, так и за рубежом, заявляя, что сверхбыстрая широкополосная связь может вызвать рак у людей и диких животных, а также усугубить симптомы гиперчувствительности к электромагнитным полям.

Стремясь остановить развертывание сетей, Фирстенберг обращается к Всемирной организации здравоохранения, ООН и ЕС с просьбой «срочно остановить развитие 5G». На момент написания петиция собрала более 40 000 подписей.

Какой фирмы водяной полотенцесушитель выбрать: ТОП-10 рейтинг лучших водяных полотенцесушителей, какой лучше выбрать

Какой водяной полотенцесушитель лучше: отзывы, виды и производители

Чтобы снизить влажность в ванной и иметь возможность сушить мокрые полотенца, устанавливают специальное устройство, называемое полотенцесушитель. Наиболее распространенным видом такой сантехники является водяной полотенцесушитель, который подключается либо к горячему водоснабжению, либо к отопительной системе. Какими характеристиками обладает это сантехническое устройство, из каких материалов производится и как не ошибиться при выборе подходящего варианта для своей ванной комнаты?

Плюсы

• Такое устройство длительное время поддерживает в помещении сухость, а также обогревает ванную комнату. Это помогает защитить комнату от образования грибков и плесени вследствие повышенной влажности.
• В отличие от электрических моделей не зависит от электропитания и более экономичен (не нужно платить за потраченное дополнительно электричество), а также не требует заземления и особых влагостойких розеток.
• Кроме того, использование водяного вида полотенцесушителей более безопасно, поскольку нет риска поражения током.

Минусы

• Устройство не будет работать, если прекращается горячее водоснабжение (в случае аварии или при плановых отключениях) либо заканчивается отопительный сезон.
• Установка полотенцесушителя водяного довольно сложная, поэтому для самостоятельного проведения работ нужно обладать опытом и специальными знаниями.

Виды

Полотенцесушитель, покупаемый для ванной комнаты, может относиться к одному из таких разновидностей данных сантехнических устройств:

1. К электрическим. Такие полотенцесушители работают от электросети, поэтому при их установке приходится больше платить по счетам за свет.
2. К водяным. Их работа основана на циркуляции внутри устройства горячей воды.
3. К комбинированным. Они стоят довольно дорого, но совмещают все плюсы первых двух видов. Главным преимуществом комбинированного устройства является работа круглый год – в зимний период от отопления, а в летний от электричества.

Полотенцесушитель водяной в зависимости от типа подключения бывает нижним или боковым. Нижний вариант более распространен, но при установке бокового можно легко скрыть коммуникации, что сказывается на внешнем виде помещения.

Формы

Водяной полотенцесушитель бывает:

• Стандартным – М-, П- либо МП-образным.
• Лестницеобразным.
• Кольцеобразным.
• Зигзагоподобным.
• С полками.
• Индивидуальной формы.

Материалы

Для изготовления водяных полотенцесушителей используют такие материалы:

• Нержавеющую сталь.
• Оцинкованную сталь.
• Черную сталь.
• Латунь.
• Алюминий.
• Медь.

Модели из оцинкованной либо черной стали привлекают безопасностью эксплуатации, легкостью монтажа, хорошими техническими характеристиками. Медные и латунные изделия стоят недорого и привлекательны внешне, но служат не очень долго (до 6 лет).

Нержавеющая сталь — достойный выбор?

Изделия из нержавейки можно назвать одними из наиболее долговечных. Они отличаются высокой прочностью, стойкостью к коррозии, а также длительной службой. Такой стальной полотенцесушитель может служить 20 лет и дольше.

На какие характеристики обратить внимание?

Одной из распространенных ошибок покупателей полотенцесушителя является выбор устройства на основе его внешнего вида. В первую очередь важно учесть особенности применения такой сантехники, и лишь на заключительном этапе выбора – впишется ли изделие в интерьер.

Покупая водяной полотенцесушитель, нужно:

1. Удостовериться, что на изделие предоставляют паспорт, а также гарантийный талон.
2. Внимательно осмотреть трубу. Сначала убедитесь, что она цельная. Если вы будете подключать полотенцесушитель к отопительной системе и проживаете в высотном здании, давление воды в трубах будет высоким и при наличии шва на трубе есть большая вероятность, что он разойдется. Далее узнайте, из какого материала сделано покрытие трубы. Оно может быть хромированным или эмалированным, при этом первый вариант отличается большей надежностью.
3. Убедиться, что в устройстве имеется воздухоспускной клапан. При его отсутствии в полотенцесушитель может попадать воздух, вследствие чего его работа будет затруднена.
4. Учесть нюансы установки в вашей ванной комнате. К примеру, подсоединяя полотенцесушитель к отопительной системе, вы сделаете такую сантехнику бесполезной в летний период. Если вы подключите устройство к горячей воде, то температура полотенцесушителя будет определяться мощностью водоразбора. Если выбрано подключение к отоплению, то важно учесть давление в системе. При централизованном отоплении перепады давления бывают очень часто, а при автономном их не бывает, поскольку давление будет постоянным.
5. Подобрать форму изделия с учетом особенностей дома, в котором оно будет установлено. Для многоэтажных зданий советуют выбирать змеевик, чтобы при нагревании изделие не деформировалось и не разрушалось.
6. Проверить, подойдет ли диаметр выбранного полотенцесушителя к трубам в ванной. Если будут обнаружены отличия диаметра (а это часто встречается при покупке модели зарубежного производства), следует дополнительно приобрести переходник.

Обзор производителей

Вы можете приобрести полотенцесушитель таких производителей:

• Сунержа. Эта российская компания предлагает 15 моделей данного сантехнического устройства разной формы. Среди них есть подключаемые к водоснабжению и к отопительной системе. Установить их можно и вертикально, и диагонально.
• АкваСталь. Изделия от этого отечественного производителя привлекают современным дизайном и множеством положительных отзывов от покупателей.
• Energy. Продукция этого российского производителя отличается разными конструктивными решениями (в продаже есть 17 моделей), высоким качеством, гарантией на 5 лет. Изделия произведены из нержавейки.
• Margaroli. Полотенцесушители от этой итальянской компании долговечны и надежны, имеют сертификат качества, представлены в широком ассортименте (больше 20 моделей), функциональны и удобны в эксплуатации. Они легко монтируются, имеют оригинальный вид, подключаются к отопительной системе.
• Двин. Изделия от этого российского производителя сделаны из углеродной или из нержавеющей стали. Они экономичны в использовании, отличаются разнообразной формой, дополнительно имеют эмалированное, латунное, хромированное или никелированное покрытие.
• Ника. Компания производит сантехнические устройства из нержавеющей стали и является одним из лидеров в этой отрасли.

Также весьма популярны модели немецких производителей DM, Zehnder и Emco, итальянской фирмы Global Ship, норвежского производителя Varmos, шведской компании LVI и финского производителя Korin. Они равномерно прогреваются, оснащены запорными кранами, а также могут устанавливаться перпендикулярно.

Советы по выбору

• Отправляться присматривать полотенцесушитель следует в специализированные магазины. Так вы будете защищены от покупки некачественного изделия или подделки.
• Если у вас открытая система отопления, лучше приобрести стальной полотенцесушитель, а медный, латунный или алюминиевый применяют для закрытых отопительных систем.
• Отправляясь в магазин, измерьте место, в котором будет установлен полотенцесушитель, чтобы приобретенное устройство поместилось в выбранной части ванной комнаты.
• Обращайте внимание, дает ли производитель гарантию на свою продукцию. В среднем гарантийный срок составляет пять лет.
• Собираясь установить одну из моделей водяного полотенцесушителя в многоэтажном здании, заранее узнайте, какое давление будет максимально допустимым. К нему добавьте еще несколько единиц, чтобы устройство могло перенести гидроудары.
• Во время покупки уточните, идут ли в комплекте крепежные элементы или их следует приобрести отдельно.

Отзывы

Многие потребители не рекомендуют покупать китайские изделия, ведь они сильно проигрывают отечественному производителю и европейским фирмам. Руководствоваться ценой при выборе такого сантехнического устройства тоже не советуют, чтобы потом не платить за ремонт.

Согласно отзывам, лучше всего обратить внимание на изделия из нержавеющей стали. При этом обязательно проверяйте документацию, так как на рынке появилось достаточно много подделок.

Кроме того, люди, которые уже установили полотенцесушитель у себя дома, советуют сначала пригласить электрика, чтобы избавиться от проблемы блуждающих токов внутри системы водоснабжения.

как выбрать в квартиру лучший по качеству, отзывы о фирмах производителях, фото

При ремонте в ванной возникает необходимость в замене полотенцесушителя, а если его нет – в его установке. Выбор полотенцесушителей достаточно широк: различные материалы, фирмы, цвет, дизайн, способы подключения. Какой водяной полотенцесушитель для квартиры лучше выбрать и как его подключать, какие могут быть варианты, отзывы, фото – об этом пойдет речь в материале ниже.

Зачем нужен данный прибор

Ответ – в названии, однако кроме сушки полотенец эта техника еще и служит для обогрева комнаты. Полотенцесушитель помимо своей основной задачи выполняет функцию радиатора отопления в ванной – и это тоже стоит учесть при выборе.

Совет. В жаркое время года работающий горячий полотенцесушитель в ванной может создавать дискомфорт, поэтому обязательно нужно предусмотреть возможность его отключения при необходимости.

Какие бывают водяные полотенцесушители

Классификация по подключению:

• с боковым подключением;
• с нижним подключением.

На что это влияет? В общем, с точки зрения эксплуатации – никакой разницы. Этот параметр важен только с точки зрения удобства подвода труб к полотенцесушителю,

Полотенцесушители могут изготовлены из различных материалов:

1. обычная сталь;
2. нержавеющая сталь;
3. медь;
4. латунь;
5. алюминий.

Внешний вид водяного полотенцесушителя на примере одной из моделей рынка

Полотенцесушители из углеродистой стали

Такие полотенцесушители привлекают в первую очередь низкой ценой. Однако их очевидный недостаток – подверженность коррозии, поэтому срок службы у них значительно меньше, чем у полотенцесушителей из любых других материалов. По этой причине такие полотенцесушителивстречаются все реже – постепенно они выходят из употребления. И хотя существуют стальныеполотенцесушители, в которых предусмотрена антикоррозионная защита (внутреннее покрытие труб) – это приводит к их значительному удорожанию, что сводит на нет их основное достоинство – дешевизну. Единственным преимуществом стального полотенцесушителя в этом случае остается его высокая механическая прочность, способность переносить значительные гидроудары, и возможность эксплуатации при более высоком давлении в трубопроводе, чем у полотенцесушителей из других материалов.

Полотенцесушители из нержавеющей стали

По своей прочности и надежности такой полотенцесушитель практически не уступает обычному стальному, а по антикоррозионным свойствам значительно его превосходит. И хотя полотенцесушителииз нержавейки стоят значительно дороже, именно они получили наибольшее распространение.

Стоит отметить одну важную особенность полотенцесушителей из нержавеющей стали – они могут быть подвержены коррозии из-за так называемых «блуждающих токов». Эта «пугалка» является достаточно распространенной, поэтому, очевидно, стоит разобраться, в чем опасность, и насколько велика ее вероятность.

Дело в том, что появление электрического потенциала на любом металлическом предмете становится невозможным, если он заземлен. Стояки труб горячего водоснабжения и отопления в жилых домах заземляются в обязательном порядке. Но из-за использования пластиковых труб при подключении полотенцесушителя к стояку электрический контакт между ними происходит через воду, которая обладает значительным электрическим сопротивлением, и в этом случае между полотенцесушителем и стояком может возникнуть разность потенциалов. Однако, этого можно избежать, заранее изучив вопрос и произведя несложные действия по заземлению полотенцесушителя на металлические трубы стояка.

Полотенцесушитель из нержавеющей стали необычной формы: хорошее дизайнерское решение для квартиры

Медные и латунные полотенцесушители

Такие полотенцесушители – достаточно дороги. Медные а так же латунные полотенцесушители не подвержены коррозии, и хотя их механическая прочность ниже, чем у стальных изделий, ее вполне достаточно для хорошего полотенцесушителя. Больше всего такие полотенцесушители подойдут для автономных систем отопления, выполненных медными трубами – там они себя будут чувствовать как родные. Но если вам понравился именно такой полотенцесушитель – его вполне можно использовать для подключения к центральному отоплению или горячему водоснабжению – противопоказаний здесь нет.

Алюминиевый полотенцесушитель

Такие полотенцесушители наименее распространены, в отличие от широко распространенных алюминиевых радиаторов отоплния. Стойки к коррозии, а основное их достоинство – малый вес по сравнению с полотенцесушителями из других металлов. Алюминиевые полотенцесушители имеют достаточно сложную технологию изготовления – сварке и пайке алюминий не поддается, поэтомуполотенцесушители из алюминия могут быть или цельнолитыми, или требуют технологических ухищрений для соединения деталей. Поэтому, как правило, алюминиевые полотенцесушителивстречаются только импортные, дорогих брендов. Этот вариант – на любителя, который «за ценой не постоит».

Нижний водяной полотенцесушитель с радиатором: функциональный вариант в ванную комнату

Подключение полотенцесушителя

Часто обсуждаемый вопрос: куда лучше подключать полотенцесушитель – к системе отопления, или все таки к системе горячего водоснабжения? Обычно дается такой ответ: при подключении полотенцесушителя к отоплению он будет функционировать только в отопительный сезон, поэтому подключать его нужно к системе ГВС, чтобы он работал круглый год. Но это справедливо лишь отчасти. Во первых, во многих городах горячая вода в летний период отсутствует, а во вторых – в жаркое время года работающий в ванной полотенцесушитель может быть просто нежелателен, ведь он, как уже отмечалось, выполняет еще и функцию радиатора отопления.

Гораздо большее значение при выборе способа подключения имеет то обстоятельство, что стояки отопления в ванной комнате, как правило, отсутствуют, а подвод труб отопления из других помещений (из кухни или из комнаты) крайне затруднителен, а зачастую просто невозможен. Поэтому для квартиры в большинстве случаев подключение полотенцесушителя к системе ГВС оказывается единственным возможным вариантом. Другое дело – дом или квартира с автономным отоплением. Здесь возможны оба варианта, но нужно учесть, что для того, чтобы включить полотенцесушитель в систему ГВС, необходимо организовать систему рециркуляции горячей воды: простое подключение полотенцесушителя между котлом и краном здесь не годится.

Внимание! Прежде чем покупать и устанавливать водяной полотенцесушитель в квартире, убедитесь, что у вас правильно функционирует система рециркуляции горячей воды. В некоторых малоэтажных домах старой постройки она попросту отсутствует – и в этом случае подключение полотенцесушителя в систему ГВС становится бессмысленным – он не будет работать.

Схемы подключения и модельный ряд водяных полотенцесушителей

Внешний вид, дизайн, покрытие

Самый распространенный цвет для полотенцесушителя – хромированный, белый цвет – второй по популярности. Но это не значит, что невозможны другие варианты – сегодня возможно заказать полотенцесушитель практически любого цвета, даже самого экзотического. А медные и латунные полотенцесушители частенько встречаются стилизованными под старую бронзу или даже золото.

По форме полотенцесушители чаще всего бывают «змейки» или «лесенки», в различных вариациях. Иногда дополнительно оборудуются различного вида полочками или подставками – нет предела фантазии дизайнеров.

Если вы хотите установить большой (чуть ли не на всю стену) полотенцесушитель в маленькой ванной, нелишним будет предусмотреть на нем регулировку температуры, чтобы не было перегрева маленького помещения большим отопительным прибором.

Видео: Как подойти к покупке водяного полотенцесушителя

Как выбрать полотенцесушитель — обзор популярных моделей. Жми!

Полотенцесушителем называется прибор, предназначенный для просушки влажных полотенец и уменьшения влажности в помещении, в дополнение он отапливает ванную. Этот прибор нельзя назвать отопительным, потому что по нему бежит горячая вода, а не теплоноситель системы отопления, в городских квартирах он работает независимо от сезона — круглогодично. Зимой он выполняет функцию дополнительного отопления. Полотенцесушители устанавливают в дополнение к основному отоплению для просушки вещей в небольшие комнаты или коридоры.

Особенности полотенцесушителей

В качестве теплоносителя в водяном полотенцесушителе используется вода, и его работа может зависеть от многих причин. Приборы можно разделить по видам подключения в систему — верхнее, нижнее, боковое, по пропускной скорости теплоносителя, мощности и материала изготовления.

Конструктивно водяной полотенцесушитель похож на батарею отопления, представляющий собой трубы различных или одинаковых диаметров, сваренных в многоканальный теплообменник. Правильно установленный водяной полотенцесушитель в дальнейшем не нуждается в постоянном контроле, технические параметры прибора соответствуют характеристикам отопительных радиаторов. Он становится полноценным эффективным обогревателем, не добавляющим экономичных расходов в системе центрального отопления.

По внешнему виду водяные полотенцесушители бывают:

• Стандартные, имеющие вид изогнутой трубы, по форме напоминающей буквы «П» или «М» с небольшой теплоотдачей порядка 0,5 кВт.
• Модернизированные, имеющие полочки (усовершенствованные обыкновенные полотенцесушители).
• Элегантные, представляющие собой приборы оригинальных форм типа лесенки, фокстрота и прочие.

Водяные полотенцесушители могут изготавливаться:

• Из нержавеющей стали. Для отечественных условий — это лучший выбор. Внешняя часть таких приборов может быть хромирована, окрашена, полирована.
• Из цветных металлов. Такие приборы имеют маленький срок службы из-за подверженности влияния на них агрессивности воды при её высоких температурах в контурах обогрева и горячего водоснабжения и присутствия вредных примесей, разрушающих трубы.

На что обращать внимание при выборе

Прежде чем приобрести водяной полотенцесушитель для замены в стояк нужно поинтересоваться в жилищной конторе о величине давления в водопроводной системе, и подбирать прибор, чтобы он соответствовал этому параметру.

Покупая полотенцесушитель, кроме внешнего вида нужно уделить внимание следующим вопросам:

• Присутствию паспорта на прибор и гарантийного талона.
• Из какого материала изготовлен прибор. Желательно, чтобы это была нержавеющая сталь, по праву считающаяся самой прочной и надежной.
• Если выбираете полотенцесушитель для квартиры, то выясните, на какое опрессовочное давление он рассчитан и купите с запасом. Для загородного дома вы можете выбирать любой прибор, давление можно не принимать во внимание.
• Нужно внимательно рассмотреть трубу, цельная она или со швом. Шов от напора воды может разойтись при высоком давлении воды в отопительной системе многоэтажного дома.
• Узнайте о материале покрытия труб: хромирование — более надежный вариант, чем эмаль. Эмалированное покрытие может быть в виде покраски или полимеризации, последнее надёжней.
• Наличие воздухоспускного клапана (кран Маевского) — обязательно. При попадании воздуха, прибор не будет греть на полную мощность, он должен быть полностью заполнен водой.

Помня об этой небольшой инструкции можно смело идти в магазин и выбрать понравившийся вам полотенцесушитель.

Видеоинструкция по выбору полотенцесушителя

Обзор наиболее популярных брендов — моделей

Сегодня на рынке большой выбор водяных полотенцесушителей разнообразных видов. Очень трудно так сразу определиться среди имеющихся в продаже приборов, когда все они подходят вам по техническим параметрам.

Санкт-Петербургская компания «Сунержа» производит водяные полотенцесушители от простых моделей до дизайнерских разработок. Продукция этой компании отличается надежностью, долговечностью, сделана из нержавеющей стали. Технические параметры приборов полностью соответствуют СНиП. Трубы закупаются за рубежом и в процессе производства на каждом технологическом этапе проверяются на целостность от воздействия высокого давления. Приборы полностью приспособлены к центральной системе отопления и могут выдерживать температуру 105˚С, рассчитаны на давление от 3 до 25 атм. Их можно устанавливать не только в ванной комнате, но и в коридоре, кухне и других небольших помещениях.

Чтобы придать внешнему виду зеркальную поверхность, готовые изделия подвергаются полировке в несколько ступеней. На полотенцесушителях также может быть нанесена краска различных оттенков по специальной технологии напыления для придания им еще более элегантного вида.

Самые простые виды продукции это полотенцесушители П-образной формы, мощностью 0,5 кВт и ценой от 1800 р.

Одной из наиболее востребованных приборов является водяной полотенцесушитель «Элегия», представляющий собой изящно изогнутый змеевик. Все элементы располагаются в разных плоскостях, и это дает возможность эффективнее сушить предметы обихода. Теплоотдача таких приборов от 230 до 621 Вт, а размерный ряд начинается 60*40 см и заканчивается 120*60 см. Цены соответственно от 7500 р. до 13 500 р.

Серия «Галант» этих приборов тоже по популярна. Её традиционный вид, расположение перемычек, практичность не оставляют покупателя равнодушными. В компании производится 14 видов этой модели, отличающихся размерами. Их можно подобрать для комнаты любой площади, размеры приборов от 50*40 см до 120*60 см, соответствующей теплоотдачи от 183 Вт до 568 Вт. Цена тоже привлекательная — 6 800 р. на меньший размер и 13 700 р. — на больший.

Основа серии «Богема» — изящность и функциональность перемычек. Прибор выпускается в 16 размерах и может быть дополнен полочкой. Изготовлен из пищевой нержавеющей стали, может выдерживать давление от 3 до 25 атм и температуру теплоносителя до 105˚С. Минимальный размер — 50*30 см, а максимальный — 120*60 см, мощность соответственно от 197 до 834 Вт. Цена этой серии начинается с 8200 р. на маленький размер и заканчивается 17 900 р. на самый большой.

Необычно смотрится серия «Фурор», имеющая размерный ряд от 60*60 см до 100*90 см, по цене, соответственно, от 9 100р. до 13 000 р.

Производственная российская компания «Ника», являющаяся одной из ведущих по производству полотенцесушителей из нержавеющей стали, предъявляет высокие требования к своей продукции. Каждый прибор проверяется на прочность давлением воды в 40 атм, применение плазменной полировки делает приборы ослепительно-блестящими, добавляя ощущение комфорта и чистоты. Ассортимент компании насчитывает 1400 типовых размеров, 53 модели. Это могут быть приборы с полочками, вешалками, типа «П» и «М» — образных, а также смешанного вида.

Бюджетные змеевики «Ника» могут быть с нижним, верхним и боковым подключением. Самый недорогой П 1 32/80 стоит 1600 р., выполненный в виде буквы «П».

Змеевики типа М 1 60*40 и другими размерами стоят от 1650 р. Они изготовлены из нержавеющей стали и предназначены для небольших ванных комнат, имеют классическую М-образную форму. Рассчитаны эти приборы на рабочее давление 3−25 атм, теплоотдача 125 Вт, подключение боковое, срок гарантии 5 лет.

Усовершенствованная смешанная модель ПМ 1 60/40 имеет уже большую теплоотдачу 232 Вт, с толщиной стенок 2−3,5 мм и плазменной полировкой, стоимостью 2 690 р.

В среднем ценовом сегменте находятся варианты лесенок с дугообразными перемычками типа Л. Д. Стоимость этих приборов начинается от 6 000 р., теплоотдача 260 Вт, обогреваемая площадь 3 кв. м, испытательное давление 40 атм. Несколько дешевле обойдется покупателю лесенка-вираж такой же теплоотдачи типа Л Z, цена которой от 4 960 р. и лесенка Л90, стоимостью 5 120 р. при тех же технических параметрах.

К более дорогим относятся полотенцесушители новых дизайнерских разработок, например, Ника Л. Б. 1 60/50−7, представленный тремя ходовыми размерами, стоимостью от 9 000р., теплоотдачей 400 Вт.

Ещё одна российская компания выпускает полотенцесушители современного дизайна — это фирма АкваСталь. На предприятии давно используется новое оборудование по самым прогрессивным технологиям. Материалом для изготовления полотенцесушителей служит пищевая импортная нержавеющая сталь, обладающая высокой стойкостью к коррозийным процессам. Проверку на прочность производят 2 раза под давлением 25−50 атм.

Водяные полотенцесушители экономкласса Маргроид, вид 35 самого простого вида стоят от 800 р. (32*40 см), с возрастанием размера увеличивается стоимость (50*80 см — 1250 р.). Полотенцесушители средней ценовой категории Маргроид, вид 24 стоят от 1650 р. (32*40 см) и выше.

Полотенцесушители так называемого преиумкласса стоят более 3500 р. и имеют оригинальный вид, как, например, Маргроид 11 А, с начальной ценой 7 340 р. (60*60 см). На рынке присутствуют приборы, изготовленные не только представителями этих компаний, но и многих других. И в основном — это качественная продукция, подходящая под наши условия тепловых систем. Вам остается только определиться с необходимой теплоотдачей для вашего помещения и приемлемым для вас внешним видом.

Как выбрать полотенцесушитель – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Ванная – помещение, отличающееся повышенной влажностью. Ее поддерживают и оставленные в ванной мокрые вещи, в частности, полотенца. Поэтому необходим дополнительный источник тепла, который не только будет обеспечивать комфорт при водных процедурах, но и служить действенным средством против грибка и плесени. Помимо инженерных и профилактических функций полотенцесушители несут и эстетическую нагрузку, являясь элементом интерьера ванной. С технической точки зрения, полотенцесушитель – дополнительный отопительный прибор (радиатор) и может устанавливаться также в других помещениях.

1

Классификация

В водяных полотенцесушителях тепло отдает горячая вода, как правило, контура ГВС, что обеспечивает их автономность по отношению к системе отопления. Теплопроизводительность таких приборов определяется температурой горячей воды и, как правило, не регулируется. Они не вызывают дополнительного расхода горячей воды, но очень чувствительны к качеству теплоснабжения. Устанавливаются на стену. При перебоях необходимо выпускать из них воздух через специальные краны, смонтированные на приборе.

Электрические полотенцесушители представляют собой заполненные теплоносителем трубы, внутри которых смонтирован нагревательный элемент;  такие приборы полностью автономны. Они оснащаются регулятором температуры и могут иметь программатор включения и времени работы. Они устанавливаются в любом месте креплением на стену или напольно, однако требуют достаточно много электричества. Подключаются к сети обязательно с заземлением.

Комбинированные полотенцесушители могут работать от источника ГВС или (при отсутствии горячей воды), от силовой сети. Они сочетают положительные качества водяных и электрических проборов, но имеют более сложную конструкцию.

2

Тип поверхности полотенцесушителей

• хромированные (полированные) 
• окрашенные

ХРОМИРОВАННЫЕ

Преимущества:

Их чаще всего делают из нержавеющей стали, которая способна долго противостоять повышенным коррозионным свойствам горячей воды.
Медь и латунь также подходят для приборов отопления благодаря высокой теплопроводности.

Недостатки:

Чаще всего применяются с дополнительной обработкой (хромированием или окраской).

АЛЮМИНИЕВЫЕ 

У таких полотенцесушителей невелик срок службы.

СТАЛЬНЫЕ

Полотенцесушители из обычной стали наиболее доступны, но при этом они самые простые в дизайне.

3

Особенности

Чаще всего полотенцесушитель выполняется в виде сварной трубчатой гнутой конструкции с фланцами подключения и регулировочным краном (водяные) или регулятором (электрические).

В водяных приборах такие фланцы могут располагаться снизу, сверху или чаще всего сбоку. В зависимости от дизайна различают: М-образные, скобчатые, лестничные и др.

Почему и как правильно выбрать полотенцесушитель

Вы слышали об этих вещах, но никогда не удосужились провести какое-либо исследование и выяснить, могут ли они быть полезны в вашем доме. Это и понятно, поскольку некоторые считают полотенцесушители ненужным аксессуаром. Однако, когда вы узнаете о них больше, вы склонны менять свое мнение.

Что это такое.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Прежде всего, вам нужно знать, что такое полотенцесушитель, прежде чем вы сможете решить, нужен он вам или нет.По сути, это приборы, которые обычно используются в ванных комнатах, но их также можно добавить в другие влажные помещения. Он служит вам, вытирая влажные полотенца и сохраняя окружающую среду чистой и свободной от плесени. {Найдено на increation and drewhadley}.

Как это работает.

Посмотреть в галерее

Полотенцесушители бывают двух основных типов. Они могут быть электрическими или гидравлическими, и оба они очень эффективны при нагревании рельса изнутри.

Посмотреть в галерее

Электрические полотенцесушители работают независимо от системы отопления.Они содержат элементы с низким энергопотреблением. Некоторые используют сухой элемент, который нагревает провод, установленный в трубках направляющих, в то время как другие используют влажный элемент, чтобы нагревать масло или воду внутри полотенцесушителя.

Посмотреть в галерее

Гидравлические системы должны быть подключены либо к водопроводу, либо к системам лучистого отопления, чтобы работать. Горячая вода течет через решетку, как в случае с радиатором. {Найдено на jamesglover}.

Зачем он нужен

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Скажем так: когда вы выходите из душа, вам нужно обернуть вокруг себя красивое теплое полотенце, а не влажное и холодный.То же самое, когда вылезаете из ванны. Но полотенцесушители пригодятся не только в ванной. Вы также можете разместить их в прихожих или в подъездах, чтобы ваши пальто, перчатки и шляпы были сухими. {Можно найти на belledesignbuild}.

Преимущества

Полотенцесушители действительно универсальны, и их использование не ограничивается только ванными комнатами. Их также можно использовать для прихожей, прихожей, подвала, прачечной или даже для спальни, если вы думаете, что их присутствие там принесет вам пользу.

Смотреть в галерее

Преимущества могут различаться в зависимости от типа полотенцесушителя, который вы выберете. Например, стеллажи бывают разных форм и размеров, и, помимо своей функциональности, они также могут стать стильным дополнением комнаты. {Можно найти на сайте madaboutthehouse}.

Посмотреть в галерее

Полотенцесушители не только удерживают полотенца, пальто и ткань в тепле и сухости, но и помогают регулировать температуру и влажность в комнате, уменьшая вызывающую плесень сырость.А если комната небольшая, вы можете выбрать полотенцесушитель вместо радиатора и сэкономить место и энергию. {Найдено на senseofstyle}.

Какие типы можно выбрать.

Лучшие продажи Водонепроницаемый полотенцесушитель современного дизайна