Грибок в ванной комнате на герметике как удалить: народные и химические средства для удаления черного грибка в душе

Сен 9, 2019 автор alexxlab Разное

средства для удаления против плесени

Силиконовый герметик незаменим при установке нового сантехнического оборудования в ванной комнате, а также для проведения разных видов ремонтных работ. Герметизирующее средство на основе силикона прекрасно защищает поверхности от влаги, благодаря своему особому составу. Герметик образует прочное и одновременно эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температуры и воздействию агрессивных моющих средств. Существуют также специальные санитарные силиконовые герметики, в составе которых присутствуют фунгицидные добавки, предотвращающие появление плесени и грибка – эти неприятности довольно часто возникают в условиях повышенной влажности воздуха. Для использования в ванной комнате рекомендуется приобретать именно данную разновидность герметика.

Если произошло так, что на поверхности, обработанной герметизирующим составом, зародилась черная плесень, необходимо сразу начинать борьбу с ней. О том, какие меры следует предпринять, читайте в нашей сегодняшней статье.

Почему на герметике появляется плесень?

Главная причина появления плесени на всех типах поверхностей – это излишне влажный воздух в помещении. Дополнительными факторами, способствующими активному росту плесени, могут быть отсутствие хорошей системы вентиляции, недостаточно утепленные стены, плохая герметизация швов между панелями.

Если плесень появилась на поверхности, которая обработана силиконовым герметиком, содержащим фунгициды, то, причина, вероятнее всего, кроется в низком качестве продукта. Если же вы использовали герметизирующее средство от проверенного производителя, в качестве которого вы уверены, то следует искать иные причины. Например, плесень могла появиться в результате недобросовестно выполненных работ по герметизации шва или из-за наличия в структуре рабочей поверхности трещин и сколов.

Чем опасна плесень в ванной?

Плесень – это удивительный организм, способный приносить человеку пользу и причинять вред. Тот вид плесени, который поселяется на поверхностях в нашем доме, относится к последнему типу. Поэтому, если вы обнаружили первые признаки распространения плесени и жилом или в нежилом помещении, избавьтесь от нее как можно скорее.

Известно, что плесень распространяется при помощи спор – микроскопических частиц, которые могут свободно разлетаться по дому, заселяя все новые и новые участки. Даже если вам удалось избавиться от основного очага плесени, распространившиеся по квартире споры, могут стать причиной разрастания новых очагов.

Вред, который наносит человеческому организму плесень, становится заметен не сразу. Споры, которые мы вдыхаем вместе с воздухом, могут спровоцировать достаточно серьезные заболевания дыхательных путей, носоглотки, пищеварительной системы и других жизненно важных органов. Повышенной опасности подвергаются аллергики и люди с ослабленным иммунитетом.

Удаление плесени с поверхности

Способ борьбы с плесенью, появившейся на силиконовом герметике зависит от масштабов проблемы и того, насколько давно она появилась. Небольшой участок «свежей» плесени можно просто смыть, а затем обработать поверхность антисептиком. Если вы успеете принять меры быстро, то, вероятнее всего, плесень больше не вернется. В противном случае, придется прибегнуть к более радикальному методу.

Как же правильно очистить от плесени силиконовый герметик?

Наберите в небольшую емкость теплую воду и засыпьте (залейте) в него любое чистящее средство для ванной комнаты. Хорошо перемешайте раствор.
Смочите в получившейся смеси губку протрите проблемный участок. Тщательно смойте плесень с поверхности.
Смойте чистящее средство большим количеством чистой воды.
Теперь поверхность, пораженную плесенью, следует дезинфицировать, чтобы оставшиеся споры не пошли в рост. Для этого подойдет любое дезинфицирующее средство, которое есть у вас дома, например, отбеливатель.
Нанесите отбеливатель на силиконовый герметик. Для наилучшего эффекта оставьте его на 12-14 минут. После этого герметик не только дезинфицируется, но и будет сиять белизной.
Перед тем как смыть дезинфицирующее средство, хорошо потрите поверхность губкой или щеткой, чтобы оно проникло в микротрещинки и уничтожило все затаившиеся там споры плесени.
Затем смойте отбеливатель и протрите силиконовый герметик насухо.

Что делать, если плесень возвращается?

Бывает так, что через некоторое время после удаления плесень появляется на том же месте вновь, и даже тщательная обработка проблемного места эффективными средствами не помогает. В этом случае очаг распространения следует искать не на поверхности силиконового герметика, а под ним. Если это так, то, чтобы добраться до очага, слой герметика придется удалить.

Удалить застарелый силиконовый герметик можно только механически. Поэтому вооружитесь небольшим ножиком и начинайте срезать силиконовый герметик по верхнему и по нижнему краю шва.
Сделав надрезы, подцепите слой силикона с одного конца и вытащите застывший герметик из шва. Старый силиконовый герметик лучше всего сразу же выбросить, так как в его структуре прочно обосновались споры плесени.
Внутри шва вы, вероятнее всего обнаружите плесень, мелкий мусор и прочую гадость. Все эту нужно тщательно вычистить при помощи того же ножика.
Теперь очищенный участок нужно дезинфицировать для полной уверенности, что плесень не появится вновь. Одно из наиболее действенных средств – изопропиловый спирт. Залейте его в шов и оставьте на 20-30 минут.
После этого промокните шов сухой тряпочкой и оставьте на сутки до полного высыхания. Все это время ванной пользоваться нельзя.
Сухую поверхность следует вновь обработать силиконовым герметиком. Постарайтесь выбрать качественный санитарный герметик для ванной, содержащий добавки, которые предотвращают появление плесени.
Тубу с герметиком вставьте в специальный пистолет, обрежьте носик под соответствующим углом и равномерно распределите средство по всему шву.
Для того чтобы силикон полностью высох, необходимо выждать еще сутки.

Народные средства

В борьбе с плесенью, можно использовать и народные рецепты, многие из которых являются намного эффективнее дорогих магазинных средств. Некоторые из многочисленных способов, которые хозяйки используют для устранения плесени в ванной, представлены ниже.

Тетраборат натрия (в народе его называют «бура») растворить в воде в соотношении 1 стакан препарата на 2 ½ литра воды. Смочить в этом растворе старую зубную щетку и тщательно протереть пораженное плесенью место. Затем собрать остатки раствора чистой сухой тряпочкой. Смывать раствор не нужно, так как он образует защитный слой против плесени.

Белый столовый уксус является эффективным, а, главное, доступным средством против плесени в ванной. Покрытые плесенью места достаточно сбрызнуть неразбавленным уксусом через пульверизатор, а спустя 60 минут смыть смоченной в воде губкой. При необходимости повторите процедуру на следующий день. Уксус обладает резким запахом и его пары могут отрицательно сказываться на самочувствии, поэтому не забывайте проветривать ванную комнату каждый раз после данной процедуры.

Перекись водорода наверняка есть в вашей аптечке. Это препарат незаменим не только для обработки ран, но и для стерилизации пораженных плесенью участков. Таблетки гидроперита следует развести в воде согласно инструкции, а готовый раствор наносить неразбавленным. Работать лучше в перчатках, так как при длительном контакте перекись водорода может повредить кожу рук. Смывать раствор не нужно, через несколько минут просто промокните обработанную поверхность сухой губкой или тряпочкой.

Обыкновенная пищевая сода так же отлично справляется с задачей устранения плесени. Она абсолютно безопасна для человека, стоит копейки и найдется в доме у каждого. Чтобы приготовить чистящее средство, нужно четверть чайной ложки соды размешать в 250 мл теплой воды. Получившийся раствор втереть в участок с плесенью при помощи жесткой щетки, затем смыть. Закрепите эффект, повторив операцию еще раз.

Эфирные масла также довольно действенны в борьбе с плесенью. Особенно эффективно масло чайного дерева, известное не только своим приятным ароматом, но и хорошими антисептическими свойствами. Одну чайную ложку эфирного масла нужно развести в стакане теплой воды и обработать раствором проблемное место. Смывать средство не нужно. После нанесения раствора какое-то время будет сохраняться интенсивный запах эфирного масла чайного дерева, но через пару дней он выветрится.

Профилактика

После удаления плесени с силиконового герметика нужно принять все меры предосторожности, чтобы она не появилась вновь. Комплекс профилактических процедур включает в себя:

Оборудование вентиляционной системы. При этом помните, что даже самая мощная вентиляционная система не справится с задачей, если не обеспечить в ванную комнату постоянный приток воздуха (например, через зазор в двери).
Герметизацию сантехнического оборудования в ванной комнате. Необходимо устранить все источники повышенной влажности, включая капающий кран и конденсат на бачке унитаза.
Утепление стен. Если какая-то из стен помещения промерзает в зимнее время, необходимо обеспечить ее дополнительной гидроизоляцией.
Устранение трещин в стенах, на полу и на потолке. Споры плесени могут проникнуть в ванную комнату из соседних квартир даже через микроскопические зазоры.

Как удалить плесень в ванной комнате с герметика: эффективные способы

Герметик – незаменимый стройматериал при проведении сантехнических и ремонтных работ в ванной комнате. Силиконовый герметик оберегает от влаги, создает прочное и эластичное покрытие между швами. Не боится скачков температур и химических моющих средств. Часто случается так, что на поверхности герметика появляются черные и плесневелые пятна. Споры грибков представляют большую опасность для людей. Могут вызывать аллергию. Удалять плесень в ванной комнате с герметика нужно, как только вы ее обнаружили. Споры разлетаются по воздуху и могут перекочевать на любые поверхности.

Во избежание появления плесени специалисты рекомендуют использовать специальный «фунгицидный» состав, который имеет антибактериальные свойства. Добавки в нем не дадут появиться плесени и грибам.

Способы борьбы с плесенью в ванной комнате

В понимании большинства людей, ванная комната или душевая – это самое чистое место в квартире или доме. Там должно быть уютно, приятно пахнуть. На деле зачастую происходит наоборот. Запах сырости, затхлый воздух. Плесень на герметике в душе и на швах в ванной.

Черные плесневелые пятна не только нарушают эстетический вид, но и вредят здоровью человек. Так как споры грибка легко переносятся по воздуху, люди, сами того не замечая, вдыхают их. Это может негативно отразиться на дыхательных органах, желудочно-кишечном тракте, коже. Вызвать аллергические реакции и ослабление иммунитета.

От плесени страдают не только люди. Происходит разрушение стен, замыкание электропроводки. Это может угрожать жизни и здоровью человека. Выходит из строя бытовая техника.

Причины появления плесени:

Высокая влажность в душевой или ванной комнате.
Недостаточная вентиляция или неработающая (забившаяся) вытяжка.
Постоянно закрытые двери (как правило, вытяжная вентиляция плохо справляется с большим количеством сырого воздуха).

Читайте также: Как правильно класть плитку в ванной.

Отсутствие ультрафиолета (в ванных комнатах редко бывают окна и прямые солнечные лучи не попадают в помещение).
Некачественно утепленные стены.
Плохо выполненные работы по герметизации межпанельных швов.
Нарушение в технологии либо ошибки при нанесении герметика.
Некачественный силиконовый состав.
Сколы, трещины на поверхности под герметиком.
Плохо работающая отопительная система (полотенцесушитель).
Подтекающий кран или водосточные трубы.
Часто и больших количествах сушащееся белье и полотенца (наилучшим вариантом для просушки белья будет выносить его на свежий воздух). Плесень очень любит теплые и влажные места. Поэтому часто бывает, что постиранное чистое белье имеет неприятный запах.

Споры плесневых грибов не переносят УФ–лучи. Если вы будете сушить мокрое белье на открытом пространстве, плесень не сможет там размножаться и погибнет.

Для удаления грибка в ванной комнате на герметике, сначала нужно ликвидировать причину его появления. В противном случае он появится снова. Для уничтожения плесени выпускаются специальные химические средства. Приобрести их можно в специализированных строительных и хозяйственных магазинах.

Известные торговые марки веществ против плесени

Все нижеперечисленные средства являются сильными химическими составами. Могут быть опасны для человека. Пользуйтесь резиновыми перчатками, защитными очками и респиратором. Не допускайте попадания на кожу.

Silit Bang «удаление черной плесени». Предназначен для удаления плесени на кафеле, в душевых кабинах, на раковинах, занавесках для ванной комнаты. Не портит акриловое покрытие, полиэтилен и окрашенные стены. Не содержит отбеливатель. Имеет пенистую консистенцию и наносится в виде спрея. Обладает неприятным резким запахом. По отзывам потребителей – плохо справляется с плесенью в швах между плиткой.
Mildew remover. Бренд Sano от израильского производителя. В России найти в продаже его сложно и цена гораздо выше, чем у остальных составов. Хорошо работает как профилактическое средство. Применяется на любых поверхностях. Наносится на поверхность из флакона с распылителем. Не повреждает пластик. При профилактическом использовании достаточно одного раза в неделю. Чтобы убрать плесень в ванной на герметике необходимо несколько обработок.
Veksa «с отбеливающим эффектом». Главное действующее вещество в составе, это активный хлор. Производится в России компанией Pro-Brite. Щелочной концентрат, уничтожающий плесень и грибы на деревянных, каменных, пластиковых, керамических, кафельных и стеклянных поверхностях. Хлор обладает сильным отбеливающим эффектом. На ярких поверхностях и цветных деталях использовать не рекомендуется. Необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией, так как для каждого материала предусмотрена своя концентрация состава.

Читайте также: Как правильно клеить мозаику в ванной.

Mellerud. Немецкий производитель заявляет это средство на рынке, как элитное. Что отражается на цене. Препарат справляется с плесенью на пластике и хроме. Имеет мягкий отбеливающий эффект. Рекомендуется быстро и тщательно смывать после нанесения и обработки.
Vanish. Действующее вещество – перкарбонат натрия (получают из перекиси водорода). Способен убрать плесень в ванной на герметике, глубокого въедается в межплиточные швы. За счет хорошего проникновения, уничтожает глубоко засевшую плесень. Сильный отбеливатель, на цветном использовать с осторожностью.
Dali. Хорошо работает в помещениях с повышенной влажностью. Уничтожает плесневые колонии на любых поверхностях. Раствор на водной основе, не опасен для людей и животных. Не имеет запаха.
Изоцид. Удаляет плесень, въевшуюся в пористые материалы. Подходит для необработанного дерева, штукатурки, каменного покрытия и бетона.
LionLook. Очень сильное химическое средство. Убивает плесневые колонии на несколько месяцев за одно применение. Из-за мощного действия почти не пригоден для использования в квартирах. После нанесения образуется массивная стекающая пена, которая может испортить детали интерьера. Сильный химический запах долго не выветривается.

Народные методы

Прежде чем убирать плесень в ванной на герметике, требуется подготовить поверхность. Возьмите стружку хозяйственного или дегтярного мыла, взбейте ее в емкости с теплой водой до появления пены. Этим раствором тщательно промойте все заплесневелые места, насухо вытрите и просушите феном (по возможности строительным).

«Белизна». Отбеливатель не требуется разводить водой. Удобнее будет пользоваться пульверизатором. Заливаете в него «Белизну» и обрабатываете все пораженные участки силиконового герметика. Достаточно двадцати минут, чтобы грибок был уничтожен. Хлор хорошо отбелит герметик. Далее тщательно втирайте раствор в пораженные участки. Смываете водой и насухо вытираете. Обязательно проветрите помещение.
Перекись водорода. Гидроперит для удаления грибка в ванной на герметике применяют неразбавленным. Достаточно на несколько минут нанести его на поверхность. Смывать не надо, просто протрите сухой тряпкой. Перекись водорода – антисептик, который уничтожает плесень и грибок. Работы проводите в резиновых перчатках.
Масло чайного дерева. Отличный борец с плесневыми колониями. Помимо антисептических свойств, обладает приятным ароматом. 1 чайную ложку масла развести в стакане теплой воды. Раствором проработать пораженные участки, межкафельные швы, поверхность сантехники и трубы. Смывание не требуется. Через 2–3 дня запах улетучится. Минус – довольно высокая стоимость. Подходит аллергикам, реагирующим на химические моющие средства.
Столовый «белый» уксус. Для уничтожения плесени на силиконе уксус используют неразбавленным. С помощью пульверизатора его необходимо распылить на поверхность и оставить на 1–2 часа. Это эффективное и доступное по цене средство. Однако следует помнить, что пары столового уксуса являются вредными. После проведения обработки необходимо тщательно проветрить помещение. Работать желательно в респираторе. Для наибольшей эффективности повторить на следующий день.

Советуем посмотреть видео:

Пищевая сода. Еще одно доступное средство, которое есть практически в каждом хозяйстве. Хорошо очищает и дезинфицирует. Безопасна для домашних животных, человека и окружающей среды. Развести соду в пропорции 1 чайная ложка на литр теплой воды. Раствор втереть в участок, на котором обосновалась плесень. Дополнительно можно обработать все поверхности в душе или ванной комнате. Жидкость следует тщательно втирать в пораженные места, затем смыть. Для закрепления эффекта повторить процедуру.
Бура (тетраборат натрия). Продается в порошке или во флакончиках. Покупать в жидком виде невыгодно, лучше взять порошок. Средство давно зарекомендовано, как отличный борец с тараканами, плесенью, блохами, ржавчиной и грибами. Стакан порошка развести в трех–четырех литрах воды. С помощью щетки тщательно протереть заплесневелые места. Оставить на 10 минут, после насухо вытереть. Раствор создает защитный слой, так что смывать его не требуется.

Читайте также: Сколько времени сохнет силиконовый герметик для ванной.

Профилактика появления плесени

Выделяют следующие меры профилактики появления плесени:

Обеспечьте постоянную циркуляцию воздуха в ванной или душевой.
Не закрывайте дверь или окно после банных процедур.
Занавеску для душа растягивайте во всю длину для просушки.
Проводите уборку ванной комнаты не реже раза в неделю.
Универсальным чистящим средством во время уборки обрабатывайте все поверхности.
Не забывайте стирать шторку для ванной и напольные коврики.
Тщательно следите за тем, чтобы не было протечек на трубах. Не подтекал кран и смеситель.
Вовремя устраняйте засоры в сливах ванн и раковин.

Рекомендуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

Относитесь внимательно к своему здоровью и здоровью своих близких. При появлении плесени и грибков на герметике в ванной незамедлительно приступайте к их удалению.

Поделитесь своим мнением в комментариях или в соцсетсях.

Как убрать плесень в ванной на герметике, чем убрать грибок с герметика в ванной

Содержание статьи:

Плесень образуется в помещениях с высокой влажностью и плохим движением воздуха. Риск грибкового поражения возникает при отсутствии прямых солнечных лучей. Необходимо удалять заплесневелость в ванной комнате с герметика сразу по мере появления с помощью химических или подручных средств. Если это не поможет – провести капитальный ремонт.

Способы борьбы с плесенью в ванной комнате

Грибок на герметике в ванной комнате выглядит, как черный налет

Метод борьбы с грибком зависит от степени поражения. Если налет поверхностный, можно использовать химические хлорсодержащие и антисептические препараты. Помогут также домашние средства, приготовленные из подручных материалов.

Если после проведенных мер плесневый налет возвращается, необходимо избавиться от всех старых строительных материалов. Далее очищенное помещение просушить естественным путем на протяжении 2–3 суток, затем обработать антисептическими средствами и подождать еще сутки, оставив дверь полностью открытой. После этого можно приступать к отделочным работам. В течение ремонта стараться не пользоваться водой в ванной комнате.

Обязательно во время всех работ защищать дыхательные пути и кожные покровы рук и тела. Использовать ватно-марлевую повязку. Резиновые перчатки и одежду надеть таким образом, чтобы не осталось открытых мест. Для защиты глаз использовать специальные очки.

Средства для борьбы с плесенью

Перед тем как убрать плесень в ванной комнате на герметике самостоятельно, необходимо проветрить помещение. Нельзя использовать вентилятор для этого, иначе споры грибкового поражения попадут во все места квартиры. Можно применить тепловой вентилятор или подождать, пока комната проветрится естественным способом.

После этого приступить к обработке поверхностей одним из химических препаратов:

Sanfor Белизна. Отбеливатель налить в пульверизатор, распылить обрабатываемые участки, подождать 20–30 мин. С помощью щетки убрать остатки и протереть сухим полотенцем.
HANSGRPOHE. Распылить вещество на обрабатываемую поверхность, подождать 10–15 мин, смыть, протереть тканью.
Domestos. Обработать средством пораженные участки, через 1–1,5 ч удалить препарат сначала влажным полотенцем, затем сухим.
Санокс-гель. Препарат подходит, если грибковый налет только начал появляться небольшими черными точками. Гель нанести на обрабатываемое место, подождать 10–20 мин. С помощью губки удалить остатки, смыть, протереть тканью.
Метас-Био. Налить средство на поверхность и подождать сутки. Убрать препарат с помощью губки.
Антисептик «Антигрибок». Обработать пораженное место, через 2 суток смыть.

Перед тем как применять любое из средств, изучите инструкцию к нему: что входит в состав, для каких материалов оно предназначено, чтобы не повредить поверхности в ванной комнате.

Народные методы

Лучшие народные средства от плесени

Средства, приготовленные с помощью подручных материалов, являются менее эффективными для борьбы с плесневым грибком, поэтому они подходят для небольших поражений. Зато их стоимость значительно ниже, чем у готовых бытовых растворов.

Вот несколько проверенных рецептов:

Уксус. Налить в распылитель или промокнуть в нем губку, обработать места поражения грибком, оставить до полного высыхания. Прочистить щеткой и промыть.
Масло чайного дерева. 1 ч. л. масла влить в 250 мл воды, нанести пульверизатором на поверхность, подождать 12-14 ч. Не смывать.
Перекись водорода. Обработать места налета с помощью губки, оставить до полного высыхания, смыть.
Уксус с содой. Насыпать порошок на область поражения, залить кислотой. Подождать, пока пена пройдет, смыть мыльной водой.
Раствор хозяйственного мыла. 1 брусок средства натереть на терке, растворить в 2 л воды. Обработать участки скопления грибкового налета, через 3 ч смыть, просушить тканью.
Фурацилин. 1 таблетку развести в литре воды, обработать поверхность, не смывать.
Медный купорос. 50 г порошка развести в 5 л воды. С помощью губки нанести на места обитания грибка, оставить до полного высыхания.
Экстракт косточек грейпфрута. Подойдет для помещений, где есть маленькие дети. 10 капель эфирного масла развести в стакане воды, перелить в пульверизатор. Распылить на всю поверхность, не смывать.

Применение препаратов, основанных на народных рецептах, более безопасно, так как в составе отсутствуют сильные химические компоненты.

Выбор герметика для ванной комнаты

Если ни один из способов не помог удалить грибок на герметике, переходите к более радикальным мерам. Скорее всего, очаг поражения находится внутри, поэтому вышеперечисленные методы имеют лишь временный эффект.

При глубоком поражении необходимо полное удаление старого защитного покрытия, а затем укладка нового. Для этого нужно шпателем или металлической щеткой снять слой, продезинфицировать поверхность и оставить на сутки до полного высыхания. Далее обработать силиконовым составом и подождать еще сутки. Не рекомендуется заходить в помещение в это время.

Герметики бывают:

Акриловые – влагостойкие и невлагостойкие. Отличаются дешевизной; в своем составе имеют компоненты, которые блокируют размножение бактерий. Но их консистенция менее эластична, поэтому применять следует только в тех местах, где исключено механическое воздействие.
Силиконовые – кислотные и нейтральные. Считаются самыми лучшими для обработки швов и стыков между плитками кафеля. Единственный минус – после нанесения на поверхность сохнут не менее суток.
Полиуретановые полимеры. С их помощью можно создать долговечную сцепку с любыми стройматериалами.
Силикон-акриловые. Сочетают в себе качества силиконовых и акриловых, могут служить соединителем для различных строительных материалов.
Аквариумные. Используются для герметизации швов и стыков в ванной комнате.

: Аквариумный герметик

: Акриловый герметик

: Силиконовый герметик

Чтобы выбрать герметик для ванной комнаты против грибка, нужно учитывать ряд факторов:

Наличие в составе антигрибковых веществ. Если их нет, этот препарат не подходит для помещений с плесенью.
Водоотталкивающая функция. В ванной, где всегда повышенная влажность, она особенно важна.
Качество силиконовой основы. Хороший материал будет сохранять антисептические свойства при любой температуре.
Стоимость. Дешевый состав не может быть высокого качества, поэтому срок его службы будет недолгим.

Силикон зарекомендовал себя как лучший герметик для ванной против плесени. В своей структуре имеет противогрибковые компоненты, не боится перепадов температур и механического воздействия, а срок его службы достигает 40 лет.

Профилактика появления плесени

Установите полотенцесушитель в ванной, чтобы уменьшить влажность

Перед тем как приступать к избавлению от грибка, нужно выявить причины его появления и устранить их. Если в помещении нет окна или вентиляции, вероятность повторного образования налета возрастает. Чтобы не допустить этого, необходимо выполнить ряд действий:

Создать условия, при которых в ванной уровень влажности воздуха будет близок к показателю в остальных частях квартиры. Для этого дверь в комнату оставлять полностью открытой и ежедневно проветривать квартиру.
После проведения водных процедур протирать запотевшее зеркало и все поверхности чистым сухим полотенцем от остаточных капель.
По возможности приобрести качественный полотенцесушитель.
Если на трубах часто появляется конденсат, вытирать их чистым полотенцем насухо.
Чаще проверять сантехнику на наличие протеканий и вовремя ремонтировать неисправности.
Не сушить в помещении белье, а еще лучше и в квартире тоже.
Регулярно мыть в ванной пол с использованием средств, в состав которых входят противогрибковые компоненты. Затем протереть пол сухой тряпкой, уделяя особое внимание швам между кафелем.

Правильно выбранный герметик для ванной комнаты и своевременная борьба с плесенью существенно сэкономит бюджет. Четкое следование правилам профилактики грибкового налета предотвратит его появление и тем самым убережет здоровье всей семьи.

лучшие средства бытовой химии и народные средства

Из-за высокой влажности санузел часто становится благоприятной средой для размножения грибков, а жильцы вынуждены искать способы убрать плесень в ванной с герметика. Иногда споры так глубоко въедаются в швы, что не отмываются даже агрессивными средствами. Или через какое-то время после чистки герметик снова покрывается черными пятнами. Мы расскажем, как раз и навсегда избавиться от плесени на ванне.

Как убрать плесень с поверхности герметика?

Если черные пятна появились на герметике недавно, то у вас есть шанс полностью избавиться от спор плесени. Подготовьте резиновые перчатки, сухую тряпочку, губку, старую зубную щетку и любое моющее средство для сантехники.

Выполните следующие действия:

Сполосните ванну горячей водой.
Нанесите моющее средство на поверхность герметика, в том числе на те участки, где плесень не видна.
Покиньте комнату на 15–30 минут.
Вернитесь и аккуратно потрите герметик зубной щеткой.
Смойте остатки пены холодной водой. Вытрите поверхность насухо тряпкой.

В конце обязательно оставьте ванную комнату на проветривание. Откройте в квартире двери и окна, чтобы устроить сквозняк. Если вы этого не сделаете, то в теплой и влажной среде плесень снова начнет размножаться.

Что делать, если плесень проникла глубоко в швы?

Если описанная выше процедура вам не помогла, то споры плесени, вероятно, проросли вглубь силикона. В таком случае вам придется полностью поменять герметик, чтобы защитить сантехнику от порчи.

Выполните следующие действия:

Аккуратно срежьте старый слой материала, подцепив ножом верхний и нижний края.
Удалите скопившиеся под герметиком мелкий мусор и грязь.
Обработайте швы между плиткой и ванной дезинфицирующим средством. В зависимости от состава раствора вам нужно будет подождать от 30 минут до 24 часов.
Если средство химически агрессивное (например, вы используете хлорсодержащий отбеливатель), смойте его с поверхности ванны.
Вытрите швы насухо чистой тряпкой или бумажными полотенцами.
С помощью специального пистолета нанесите новый герметик. Старайтесь не оставлять зазоры между плиткой и ванной.
Оставьте санузел на проветривание.

Герметик полностью высохнет через 24 часа. В это время пользоваться ванной комнатой нельзя. Кроме того, желательно поддерживать низкую влажность во всем жилом помещении.

Лучшие средства для борьбы с плесенью в ванной

Бороться с плесенью на поверхности герметика и внутри швов можно с помощью средств бытовой химии и народных методов. Первые, как правило, более эффективны. Зато народные средства стоят дешевле, а также реже вызывают побочные эффекты со стороны органов дыхания и кожи.

Бытовая химия

Для мытья и дезинфекции поверхностей можно использовать как универсальные средства, так и специализированные (противогрибковые). К наиболее популярным вариантам относятся следующие:

Отбеливатель «Белизна»

В состав входит хлор. Это сильнодействующее вещество, которое эффективно уничтожает споры плесени. Кроме того, «Белизна» удаляет ржавый налет с ванны. Однако пары хлора негативно влияют на слизистые оболочки дыхательных путей.

Эффективность

Безопасность

Экономия денег

9.5

Итого

7.1

Неплохое средство для тех, кто соблюдает меры предосторожности: работает в резиновых перчатках и маске.

Спрей Bagi «Анти-плесень»

Средство производит израильская фирма. В состав входят гипохлорид натрия и ПАВ. Спрей удаляет даже глубоко въевшуюся в поверхность сантехники плесень. Но он так же вреден для здоровья, как «Белизна».

Эффективность

Безопасность

Экономия денег

Итого

7.1

Сильнодействующее и удобное в использовании средство.

Спрей Mellerud

Средство содержит хлор, неионогенные ПАВ и едкие щелочи. Его достаточно наносить на 15–20 минут. Производитель – немецкая фирма.

Эффективность

Безопасность

3.5

Экономия денег

6.5

Итого

7.5

Мощный спрей от застарелых загрязнений на ванной.

Народные средства

Большинство людей для удаления плесени по-прежнему используют «бабушкины методы», ведь их эффективность проверена временем. Самые популярные средства перечислены в таблице ниже.

Чем удалить плесень в ванной на герметике:

Средство	Способ применения
Бура	Растворить 1 стакан средства в 1,5 л воды. Нанести на герметик. Смывать не нужно.
Уксус	Распылить над швами. Смыть мыльным раствором через полчаса.
Эфирное масло чайного дерева	2 чайных ложки растворить в 0,5 литра воды. Нанести на герметик. Не смывать.
Перекись водорода	Нанести в чистом виде на поверхность швов с помощью кисточки. Через 15 минут вымыть ванну мыльным раствором и сполоснуть водой.

Удаление плесени в ванной на герметике: FAQ

Вопрос: Что будет, если долго не бороться с плесенью в ванной?

Ответ: Споры могут проникнуть в микротрещины сантехники, распространиться на стены, пол и потолок. Плесень не только испортит внешний вид ванной комнаты, но и причинит вред здоровью жильцов (особенно органам дыхания).

Вопрос: Как не допустить повторного появления плесени на герметике?

Ответ: Регулярно проводите уборку всей ванной комнаты, установите хорошую вентиляцию, 1 раз в неделю обрабатывайте сантехнику дезинфицирующими средствами.

Таким образом, борьба с плесенью требует комплексного подхода. Важно не только тщательно оттирать зараженные поверхности, но и использовать хорошие дезинфицирующие средства, поддерживать низкую влажность в помещении. Чем лучше вы следите за ванной, тем меньше грибки грозят вашему здоровью.

Как убрать плесень в ванной на герметике

Как вывести плесень в ванной раз и навсегда

В ванной комнате микроклимат как нельзя, кстати, удовлетворяет потребностям грибка. Поэтому эта статья посвящена тому, как убрать плесень в ванной.

Наличие в комнате плесени может обернуться тяжелыми заболеваниями домочадцев:

Аллергия.
Кандидоз.
Астма.

Почему появляется

Причины появления плесени:

Повышенная влажность. В ванной комнате от этого фактора никак не избавиться, только если перестать ее эксплуатировать по прямому назначению. Каждый раз после мытья или стирки на всей поверхности ванны (на потолке, швах плитки, стенах) оседает конденсат, это способствует развитию грибкового поражения поверхности.
Отсутствие естественного солнечного света. Если в комнате для водных процедур нет окна, то отсутствие ультрафиолета тоже может стать фактором развития грибка. Ультрафиолетовое излучение губительно действует на него.
Отсутствие вентиляции или некачественная ее работа.
Современные герметики против плесени в ванной

При засорении вытяжных воздуховодов или недостаточно большом диаметре отверстия циркуляция воздуха в помещении нарушается, влажный воздух не выходит через вентиляцию, а остается в ванной комнате. Это и будет провоцирующим фактором развития плесени.
Отсутствие обработки специальными составами. В случае несвоевременной обработки антисептиками в процессе отделочных работ или вообще при отсутствии такой обработки ничего не помешает черной грибнице поселиться у вас в ванной на потолке, стыках плитки, на швах, в местах прилегания бортов ванны к стенам или любом другом месте.

Профилактика

Причины появления черной плесени на швах плитки, потолке и других поверхностях напрямую связаны с профилактическими мероприятиями по недопущения ее появления. Для того чтобы чёрная плесень в ванной не появилась нужно придерживаться некоторых рекомендаций.

При неэффективности пассивной вентиляции, нужно установить активную, работающую от сети. Для лучшего проветривания нужно открывать двери, это позволит усилить воздухообмен в помещении.

В летний и зимний период кроме радиатора отопления в ванной должен работать полотенцесушитель. Можно установить модель, которая будет работать от сети.

Чтобы начать бороться с плесенью не обязательно ждать ее появления. Удалить споры с поверхностей ванной помогут специальные антисептики.

Механическое удаление осевшего конденсата ветошью тоже будет служить отличным профилактическим мероприятием для того, чтобы плесень не появилась на местах его оседания.

На стыках между раковиной и стеной, а так же по периметру душевой кабины швы следует тщательно обработать герметиком. Это не допустит скопления влаги в труднодоступных местах, что исключит появление в них черной плесени.

Подтекающие краны тоже являются источником постоянной влаги в комнате. Убрать утечку и заменить прокладки на смесителе – это первое, что должен сделать хозяин перед тем, как удалить плесень в ванной.

Если в помещении, страдающем от плесени, очень холодные внешние стены, то это будет дополнительным стимулом образования черной грибницы на ней. Для того чтобы избавиться от конденсата на этой поверхности придется утеплить ее снаружи (больше никакие средства не помогут удалить оседающую влагу).

Сушить белье рекомендуется на открытом воздухе, или на балконе. Сушка белья в ванной будет отличным стимулом для развития грибка.

Стаканчик для зубных щеток часто обделен вниманием, а зря. На дне всегда есть вода, а влажная среда способствует размножению грибка. Как только споры проросли, расселение его в другие укромные уголки помещения останется только делом времени.

Профилактикой застоя влажного воздуха в помещении будет установка двери с отверстиями для вентиляции. Если покупка новой двери не предвидится, то сделайте отверстия в старой.

Если же чёрная плесень в ванной все-таки появилась, то избавиться от нее простым налаживанием микроклимата в помещении не получится. Убрать ее помогут только специальные средства. На то, чтобы очистить все поверхности потребуется немало сил и терпения, но благодарностью будет полное отсутствие на потолке и других поверхностях непривлекательной черноты.

Методы борьбы

При первом появлении незваной гостьи в доме нужно тщательно отмыть поверхность, которую она выбрала для своего расселения. Можно вывести плесень, как подручными средствами, так и антисептиками промышленного производства.

До того, как начать бороться с грибковым заражением, нужно соблюсти правила безопасности (средства очень агрессивные). Для этого необходимо вооружиться следующими предметами:

Резиновыми перчатками для исключения попадания рабочих жидкостей на руки.
Респиратором (понадобится при обработке хлорсодержащими жидкостями).
Щеточкой или кисточкой для нанесения состава.
Емкостью для разведения концентратов.
Очками нужно защитить глаза человека, который будет назначен, чтобы убрать черный грибок.
Пульверизатор для нанесения раствора.

Народные средства

Черную плесень, появившуюся на потолке в ванной или в другом месте можно очистить с помощью нескольких народных средств.

Медный купорос

Нанести его можно только с помощью кисточки (не рекомендуется прямой контакт вещества с руками).

На заводской упаковке указано подробное руководство к его применению. Это эффективное средство позволяет бороться с грибком уже после первого нанесения. Для проведения обработки в 10 литров воды добавляют 100 г купороса.

Хлорсодержащие жидкости

Избавиться при помощи раствора высокой концентрации чистящих средств на основе хлора (доместос, белизна, санита для унитазов, отбеливатель отечественного производства) от грибка удастся полностью. Достаточно отмыть раствором грибок с поверхности, захватив при этом чуть больше площади, чем занимает пятно. После проведения обработки помещение нужно хорошо проветрить для полного избавления от неприятного запаха. Чтобы обработать стыки между плиткой раствор должен быть достаточно концентрированным (1: 1). Наносится он пульверизатором, а потом обильно смывается водой.

Масло чайного дерева

Эфирное масло этого растения будет отличным средством, чтобы вывести только что замеченное грибковое поражение поверхности. Достаточно пару ложек растворить в 0.5 л воды и нанести с помощью распылителя на загрязненную зону. Смывать раствор не нужно, а чтобы он подействовал, не принимайте ванну хотя бы 12 часов.

Сода и уксус

Такое средство годится для пораженных горизонтальных поверхностей. Чтобы исчезла черная плесень в ванной достаточно насыпать соду, а потом залить уксусом столовым. После оседания пены смойте остатки состава водой с мылом.

Уксус, перекись и борная кислота

Вывести грибок поможет состав из воды (4 ч.), уксуса (2 ч.), перекиси водорода (2 ч.) и борной кислоты (1 ч.). Хорошо смешать ингредиенты, и протереть ветошью, смоченной в составе, все пораженные места.

Антраценовое масло

Можно использовать только как профилактическое средство. Неприятно пахнет и требует проветривания после нанесения.

Бура

В 2,5 л жидкости всыпать 1 стакан буры. После очищения поверхности ванной комнаты нанести полученный состав, в смывании не нуждается, но нужно протереть поверхность сухой бумагой.

Камфорные шарики

Разложить шарики в помещении, в котором появились первые признаки грибкового заражения.

Йод

В стакане развести 10 мг йода и оставить на полочке.

Промышленные средства

В магазинах можно найти много жидкостей, позволяющих удалить налет сразу после его появления и навсегда.

Антисептики

Если площадь поражения грибком невелика, то черноту нужно отскрести от поверхности, хорошо просушить это место, а затем нанести антисептик. Если избавиться сразу не удалось, то может понадобиться еще несколько обработок.
Если грибок въелся в поверхность, то полностью избавиться поможет только ремонт. Сначала избавляются от всей отделки в комнате, хорошо просушивают помещение. Дальше выполняются работы по нанесению антисептика с последующей штукатуркой и другими отделочными работами. В смеси рекомендуется добавлять тот же антисептик для повышения эффективности обработки или использовать такие составы, в которые антисептическое вещество добавлено на заводе. Если у вас запущенный случай, то приобретая средство-антисептик убедитесь, что оно именно борется с грибком, а не препятствует его появлению.

Санация и ионизация

Избавиться от плесени на потолке в ванной комнате поможет направление струи воздуха, обогащенной ионами и микроэлементами в проблемную зону с помощью специального устройства. Процесс производится только специалистами, прошедшими обучение. Отталкивающим фактором таких мероприятий является дороговизна

Не допускайте появления грибка дома и вам не придется думать, чем его убрать.

Читайте также: чем чистить акриловую ванну, чем мыть душевую кабину

Грибок в ванной комнате на герметике — как удалить?

Силиконовый герметик — очень важная, незаменимая составляющая при оборудовании комнаты сантехническими приборами, также он нужен при проведении разных типов работ. Герметик образует слой, который хорошо выстоит перед лицом угрозы будь-то перепада температуры или агрессивных моющих средств. Существуют герметики (санитарные силиконовые), содержащие в своем составе добавки, называемые “фунгицидные”, которые защищают поверхность от плесени и грибка. А вот и сама плесень и грибки — очень частая проблема в ванной комнате с герметичным покрытием. Ниже, будут приведены полезные советы по теме: грибок в ванной комнате на герметике — как удалить?

к содержанию ↑

Причины возникновения

Самая главная причина — большое количество влажного воздуха в комнате. Способствующими факторами могут быть:

плохая система вентиляции;
неутепленные стены;
отсутствие хорошей герметизации швов между панелями.

Возможно, у вас герметическое покрытие с фунгицидной добавкой, а плесень все равно пробралась? Тогда стоит задуматься о качестве продукта. Возможен и другой вариант: допустим, во время работ кто-то схалтурил и допустил какие-то ошибки или плохо постарался обеспечить вас качественным результатом.

Причин того, что завелся грибок в ванной комнате на герметике — масса. Как удалить его и не допустить возобновления колоний — это то, что должно вас интересовать непременно. Иначе — вредные споры скоро не только распространятся по всей поверхности санузла, но и проникнут в ваш организм.

к содержанию ↑

Вред плесени

Плесень может как помочь человеку, так и навредить. Если вы обнаружили первые следы появления плесени — действуйте незамедлительно.

Плесень распространяется спорами — это такие микроскопические частицы, которые разлетаются в воздухе и оседают на других местах, где могут и начаться новые их зарождения.

Они наносят вред нашим дыхательным путям, органам носоглотки, пищеварительной системы и других жизненно важных систем организма.

Важно! Очень опасен грибок для людей с низким иммунитетом и аллергикам.

к содержанию ↑

Убираем плесень

Если надо удалить плесень в ванной с герметика, средств для этого существует немало. Поэтому не стоит отчаиваться и искать себе новое место проживания — вооружайтесь одним из нижеперечисленных средств, и действуйте.

Способ 1

Один из самых несложных и безопасных вариантов:

В небольшой емкости смешиваем воду и любое чистящее средство для ванны.
Смачиваем губку и протираем загрязненный участок.
Тщательно смываем плесень с поверхности.

Следом необходимо дезинфицировать проблемный участок, чтобы незаметные споры не продолжили распространяться:

Берем, допустим, отбеливатель на хлорной основе — обычная “Белизна” вполне подойдет.
Наносим, оставляем на 15 минут (если у вас нет столько времени, можете не ждать).
До того, как смыть, хорошо втираем в герметик, дабы все отлично впиталось.
Смываем, вытираем досуха.

Вещества с содержание хлора имеют неплохие отзывы относительно борьбы с грибком в ванной комнате на герметике и других поверхностях. Можно применить и таким способом:

Разводим в соотношении 1:1.
Далее распыляем на поверхность.
Можно не смывать пару часов, но при этом хорошо проветрить помещение.

Важно! Проблема в том, что обрабатываемый участок может пожелтеть — с этим придется смириться, если вы используете именно такое средство и быть к подобному результату готовыми.

Способ 2

Попробуйте обработать герметик специализированным химическим средством, направленным на уничтожение грибка, а никак не на его профилактику. Например, отлично себя зарекомендовал «Неомид 600».

Способ 3

Еще одно простое и дешевое средство, чтобы удалить грибок в ванной комнате на герметике:

На 4 части воды, 2 части моющего средства и нашатыря.
Ждем где-то с полчаса — надо дать средству впитаться.
Тщательно отмываем щеткой.

Способ 4

Удаление с помощью буры:

Растворяем в воде — соотношение 1 стакан на 2,5 литра воды.
Смачиваем старую зубную щетку и тщательно чистим место загрязнения.
Позднее вытираем сухой мягкой тряпкой.

Важно! Нежелательно смывать раствор, потому как он образует защитный слой против плесени.

Способ 5

Белый столовый уксус, наверное, есть в каждом доме. В данном случае он вам пригодится, чтобы удалить грибок в ванной комнате на герметике:

На покрытые плесенью проблемные распыляем неразбавленным уксусом через пульверизатор.
Через 60 минут смыть смоченной в воде губкой.
Возможна необходимость на следующий день повторить процедуру.
Не забудьте проветрить комнату, так как уксус обладает резким запахом и его пары плохо сказываются на нашем здоровье.

Важно! Будьте осторожны, так как уксус — это кислота, которая может некоторые виды герметизирующих замазок разъедать. В итоге — вы можете избавиться не только от плесени, но и от самого герметика. Лучше все же применять это средство (в качестве регулярной профилактики тоже) на плитке.

Способ 6

Перекись водорода — отличный антисептик, который будет выполнять свою прямую функцию — бороться с грибками:

Гидроперит наносим на герметик в неразбавленном состоянии.
Через пару минут протрите

Как убрать плесень в ванной на герметике?

Почему на герметике появляется плесень?

Чем опасна плесень в ванной?

Удаление плесени с поверхности

Как же правильно очистить от плесени силиконовый герметик?

Наберите в небольшую емкость теплую воду и засыпьте (залейте) в него любое чистящее средство для ванной комнаты. Хорошо перемешайте раствор.
Смочите в получившейся смеси губку протрите проблемный участок. Тщательно смойте плесень с поверхности.
Смойте чистящее средство большим количеством чистой воды.
Теперь поверхность, пораженную плесенью, следует дезинфицировать, чтобы оставшиеся споры не пошли в рост. Для этого подойдет любое дезинфицирующее средство, которое есть у вас дома, например, отбеливатель.
Нанесите отбеливатель на силиконовый герметик. Для наилучшего эффекта оставьте его на 12-14 минут. После этого герметик не только дезинфицируется, но и будет сиять белизной.
Перед тем как смыть дезинфицирующее средство, хорошо потрите поверхность губкой или щеткой, чтобы оно проникло в микротрещинки и уничтожило все затаившиеся там споры плесени.
Затем смойте отбеливатель и протрите силиконовый герметик насухо.

Что делать, если плесень возвращается?

Удалить застарелый силиконовый герметик можно только механически. Поэтому вооружитесь небольшим ножиком и начинайте срезать силиконовый герметик по верхнему и по нижнему краю шва.
Сделав надрезы, подцепите слой силикона с одного конца и вытащите застывший герметик из шва. Старый силиконовый герметик лучше всего сразу же выбросить, так как в его структуре прочно обосновались споры плесени.
Внутри шва вы, вероятнее всего обнаружите плесень, мелкий мусор и прочую гадость. Все эту нужно тщательно вычистить при помощи того же ножика.
Теперь очищенный участок нужно дезинфицировать для полной уверенности, что плесень не появится вновь. Одно из наиболее действенных средств – изопропиловый спирт. Залейте его в шов и оставьте на 20-30 минут.
После этого промокните шов сухой тряпочкой и оставьте на сутки до полного высыхания. Все это время ванной пользоваться нельзя.
Сухую поверхность следует вновь обработать силиконовым герметиком. Постарайтесь выбрать качественный санитарный герметик для ванной, содержащий добавки, которые предотвращают появление плесени.
Тубу с герметиком вставьте в специальный пистолет, обрежьте носик под соответствующим углом и равномерно распределите средство по всему шву.
Для того чтобы силикон полностью высох, необходимо выждать еще сутки.

Народные средства

Профилактика

Оборудование вентиляционной системы. При этом помните, что даже самая мощная вентиляционная система не справится с задачей, если не обеспечить в ванную комнату постоянный приток воздуха (например, через зазор в двери).
Герметизацию сантехнического оборудования в ванной комнате. Необходимо устранить все источники повышенной влажности, включая капающий кран и конденсат на бачке унитаза.
Утепление стен. Если какая-то из стен помещения промерзает в зимнее время, необходимо обеспечить ее дополнительной гидроизоляцией.
Устранение трещин в стенах, на полу и на потолке. Споры плесени могут проникнуть в ванную комнату из соседних квартир даже через микроскопические зазоры.

Самые лучшие посты

Как удалить герметик для ванной комнаты

Энтузиасты-любители использовали блокировку от коронавируса для выполнения ряда задач в своих домах. Если герметик в вашей ванной комнате выглядит уставшим, есть простое решение, которое вы можете выполнить во время блокировки. Express.co.uk составил руководство, объясняющее, как удалить герметик для ванной.

{% = O.title%}

По мере использования ванных комнат герметик для ванных комнат может загрязняться и становиться неэффективным, поэтому рекомендуется периодически менять герметик.

Однако удалить герметик сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Если вы не будете осторожны, вы можете повредить ванну, душ или раковину.

Есть несколько способов удаления герметика для ванной комнаты, в том числе с помощью ножа, инструмента для удаления герметика или геля для удаления.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Как повторно запечатать ванну

Как удалить герметик для ванной комнаты: Как удалить герметик для ванной комнаты (Изображение: GETTY)

Как удалить герметик для ванной комнаты: Вы можете удалить герметик несколькими способами (Изображение : GETTY)

Как удалить герметик для ванной с помощью ножа

Использование ножа может быть опасным, поэтому рекомендуется проявлять осторожность при выборе этого варианта.

Большинство людей склонны использовать нож Стэнли для этого вида деятельности.

Если вы хотите использовать нож, выполните следующие действия:

Разрежьте силикон по длине, чтобы отделить его от стены.
Возьмитесь за свободный край и как можно лучше оторвите его от стены.

Если вам повезет, вы увидите, что силикон отделился одной длинной полоской, однако может остаться несколько кусочков.

Как удалить герметик для ванной комнаты: герметик защищает вашу ванную комнату от влаги (Изображение: GETTY)

Как удалить герметик для ванной комнаты с помощью инструмента для удаления герметика

Инструменты для удаления герметика доступны для покупки в большинстве магазинов DIY и обычно стоят около £ 10.

Эти инструменты соскребают старый герметик с вашей ванной комнаты, не рискуя поцарапать или повредить вашу технику.

Эти приспособления также можно использовать при нанесении нового герметика.

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Простой способ быстро очистить вашу ванную комнату — главные советы [РАЗЪЯСНИТЕЛЬ]
Идеи декора ванной комнаты: как бесплатно украсить вашу ванную комнату [INSIGHT]
Предупреждение о коронавирусе — замена унитаза сделать, если у вас есть этот знак [ФОТОГРАФИИ]

Как удалить герметик для ванной комнаты с помощью геля для удаления

Гель для снятия герметика описан как экономичный вариант, который обычно можно приобрести менее чем за 10 фунтов стерлингов за большой картридж с гелем ,

Если вы хотите использовать гель для удаления, вам следует:

Поместите тюбик в пистолет для мастики и немного отрежьте конец.
Далее следует выдавить гель в старый герметик.
Затем вы должны подождать, пока гель сделает свою работу не менее двух часов, хотя часто лучше подождать не менее 12 часов, особенно если герметик очень старый и изношенный.

Вы можете использовать гель для удаления герметика, сначала нанеся гель и оставив его разрушать силикон, что облегчит его удаление, или вы можете сначала соскрести старый герметик вручную, а затем использовать гель, чтобы удалить оставшиеся стойкие загрязнения. частей.

Как удалить герметик для ванной комнаты: Удаление и замена герметика для ванной комнаты может придать комнате свежий вид (Изображение: GETTY)

Как удалить остатки герметика

Остатки герметика можно удалить, промокнув нанести немного уайт-спирита на старую ткань и протереть им остатки, пока они не растворятся.

Спирт делает силикон менее липким и, следовательно, его легче вытирать.

Затем вы можете удалить остатки бит с помощью плоскогубцев или пинцета или соскоблить их зубной щеткой.

После удаления всего герметика можно использовать спирт для очистки поверхности под ним.

Затем смешайте отбеливатель и воду, чтобы уничтожить плесень.

Перед нанесением нового герметика необходимо тщательно очистить очищенную область, включая каждую плитку при удалении герметика с облицованной плиткой стены.

Грязь может препятствовать правильному соединению герметика с поверхностью, из-за чего вода может находиться за ним и вызывать проблемы с плесенью.

Кроме того, перед нанесением нового герметика обязательно дождитесь полного высыхания поверхности.

Как удалить герметик для ванной | Блог

Опубликовано в четверг, 12 апреля 2018 г., Джеймс Робертс

Со временем герметик для ванной может стать грязным и неэффективным, поэтому его нужно время от времени менять. Но удалить его не так просто, как может показаться. Совершите ошибку, и вы можете поцарапать или повредить ванну, душ или раковину, которую пытаетесь закрыть.

Вот как безопасно и эффективно удалить герметик для ванной.

Удаление старого герметика для ванной

Есть несколько инструментов, которые можно использовать для удаления старого герметика для ванной.Многие предпочитают использовать нож Стэнли. Это может быть эффективным, но не самым безопасным вариантом: вы можете порезаться или поцарапать прибор, который повторно закрываете.

Если вы хотите использовать нож, вот как это сделать:

Обрежьте силикон по длине, чтобы отделить его от стены.
Возьмитесь за свободный край и снимите его как можно лучше. Если вам повезет, силикон отделится длинными легкими полосками с небольшими остатками.

Если вы предпочитаете перестраховаться, вы можете использовать инструмент для удаления герметика, который можно купить менее чем за 10 фунтов стерлингов.Эти инструменты соскребают старый силикон без риска для вашего прибора. Вы также можете использовать их, чтобы загладить новый герметик.

Использование геля для удаления

Описанные выше инструменты дешевы и часто эффективны, но это тяжелая работа. Для менее утомительного варианта используйте гель для удаления герметика. Опять же, эти продукты не слишком дороги: вы можете получить большой картридж с материалом менее чем за 10 фунтов стерлингов.

Для использования геля:

Поместите тюбик в пистолет для мастики и немного отрежьте конец.
Выдавить гель в старый герметик.
Подождите. Вы должны оставить гель как минимум на 2 часа, но часто лучше подождать как минимум 12, особенно если герметик очень старый и изношенный.

У вас есть два варианта использования геля для удаления герметика. Либо сначала нанесите гель и дайте силикону разрушиться — так его будет намного легче соскоблить, — либо сначала соскребите старый герметик вручную, а затем используйте гель, чтобы сломать стойкие кусочки, которые не оторвутся. ,

Избавиться от остатков бит

Если есть какие-то кусочки силикона, которые не оторвались, нанесите немного уайт-спирита на старую ткань и протрите им остатки, пока они не растворятся. Спирт делает силикон менее липким, поэтому его легче вытирать. Если остатки остались, их можно снять плоскогубцами или пинцетом или соскоблить зубной щеткой.

Как только вы удалите весь старый герметик, используйте спирт для очистки поверхности под ним.Затем смешайте отбеливатель и воду, чтобы избавиться от плесени.

Тщательная очистка участка особенно важна, если вы удаляете герметик с облицованной плиткой стены. Если вы попытаетесь нанести силикон на грязную плитку, кусочки грязи могут помешать ему прилипнуть к поверхности. Из-за этого сзади попадает вода, а это может вызвать проблемы с плесенью.

Подождите, пока поверхность полностью высохнет. Как только это будет сделано, вы готовы к нанесению нового силикона.

Если вы использовали гель для удаления старого силикона, вам следует протереть поверхность уайт-спиритом, чтобы избавиться от геля.Если вы этого не сделаете, остатки геля удалят новый герметик.

Нанесение нового герметика для ванных комнат

Теперь, когда вы удалили старый герметик, очистили поверхность и дали ей высохнуть, вы готовы к повторной герметизации. Что бы вы ни закрывали — ванну, раковину или душ — процесс аналогичен:

Вставьте тюбик герметика в пистолет для мастики и отрежьте наконечник. Он должен быть такой же ширины, как щель между прибором и стеной.
Выдавите силикон в зазор, удаляя излишки по ходу движения.
Приготовьте раствор, используя 50% жидкости для мытья посуды и 50% воды.
Окуните палец в этот раствор и разгладьте силикон, чтобы получить гладкую вогнутую поверхность.

Сопутствующие товары

Aqua Strap 2.3m Уплотнение верхней стойки для душевого поддона

Комплект водонепроницаемого резервуара Impey WaterGuard® 5 м²

Как удалить черную плесень: грибок на стенах и в ванных комнатах вреден для вашего здоровья

Токсичная черная плесень также известна как «стахиботрисы» и обычно связана с плохим качеством воздуха в доме.

В NHS заявили: «Если у вас сырость и плесень, у вас больше шансов иметь респираторные проблемы, респираторные инфекции, аллергию или астму.

«Влага и плесень также могут повлиять на иммунную систему».

Навсегда избавиться от черной плесени может быть сложно, а некоторые просто закрашивают грибок, так что будьте осторожны.

Однако есть несколько способов удалить черную плесень и держать ее подальше.

Доктор-мастер говорит, что есть три смеси, которые могут помочь убить плесень и, при регулярном использовании, сдержать ее.

Они утверждают, что отбеливатель может помочь, написав: «Смешайте четыре части воды с одной частью отбеливателя и нанесите обильно на пораженный участок. Отбеливатель убьет плесень ».

Они также рекомендуют использовать на участке средства от плесени и грибка, хотя, добавляют, они могут различаться по эффективности.

Антибактериальный спрей тоже может помочь — судя по сайту.

«Они менее эффективны при удалении пятен плесени, но их быстро и легко наносить, поэтому они отлично подходят для предотвращения повторного появления плесени, периодически нанося предупредительный спрей», — пишут они.

NHS также выпустила руководство по избавлению от сырости и плесени.

Устранение вероятности конденсации путем улучшения вентиляции важно для борьбы с плесенью.

«Вы можете помочь предотвратить образование конденсата, закрыв кастрюли крышками, высушив белье на улице, открыв окно спальни на 15 минут каждое утро и немного обогрев свой дом», — говорят они.

Они также утверждают, что вам следует пытаться удалить плесень самостоятельно только в том случае, если она вызвана конденсацией и занимает площадь менее одного квадратного метра (1х1 метр или 3×3 фута).

Они сказали: «Наполните ведро водой и мягким моющим средством, например жидкостью для мытья посуды или мылом, используемым для ручной стирки одежды.

С помощью тряпки, смоченной мыльной водой, аккуратно сотрите плесень со стены.

«Будьте осторожны, не расчесывайте его, так как это может привести к выделению спор плесени. Когда вы закончите, удалите влагу со стены сухой тряпкой.

«После этого положите тряпки в полиэтиленовый пакет и выбросьте их».

Website Home Guides утверждает, что этот запах может указывать на присутствие черной плесени.

Средство для удаления герметика | Как удалить старый герметик

Как удалить герметик для ванной? С терпением — и в большом количестве.

Это несложно, но если поторопишься, пожалеешь. Кроме того, немного терпения окупается, делая работу намного проще.

Как удалить старый герметик

Шаг 1. Нанесите средство для удаления герметика, например средство для удаления герметика 3M или гель для удаления силиконового герметика McKanica. Тогда наберитесь терпения. Очень терпеливый. В инструкциях указано, что нужно подождать 2 или 3 часа, но чем дольше вы ждете, тем легче снимать.Ночевка хорошая. Если это особенно сложная работа — например, очень старый затвердевший герметик или несколько слоев — подождите 24 часа.

Шаг 2. Используйте инструмент для удаления герметика, чтобы отделить герметик. (См. Видео ниже.) Профессионалы используют универсальный нож или лезвие, но не поддавайтесь соблазну, если ваши руки не так устойчивы, как у хирурга. В противном случае вы можете повредить ванну, раковину, душ или стену, которую пытаетесь улучшить. Большая часть герметика должна легко отделиться длинными полосками, хотя, возможно, вам придется использовать плоскогубцы или пинцет, чтобы вытащить некоторые кусочки.

Экодом как построить: Строительство эко-дома своими руками: виды и схемы экодомов

Сен 8, 2019 автор alexxlab Разное

подходящие материалы, коммуникации и подробная инструкция

В последние годы тенденция экологически чистого жилья все больше входит в моду, так как в основном материалы, применяемые для строительства «обычных» домов, содержат вредные химические соединения, которые негативно влияют на здоровье человека. И действительно: в природе предостаточно натуральных материалов, которые могут быть использованы для возведения стен и крыш, а также внутренней и наружной отделки домов.

Кроме того, природа имеет в своем «арсенале» и источники снабжения человека всеми необходимыми для жизни энергоресурсами. Многие городские жители, мечтающие о загородном доме, выбирают именно экологически чистые постройки, но не имеют информации о том, с чего начать. Поэтому в данной публикации будут представлены варианты экодомов, а также сведения о материалах, из которых они возводятся.

Строим экодом: подходящие материалы, коммуникации и пошаговая инструкция

Экодом — что это такое?

Экодом — это не просто веяние моды: за такими строениями будущее. Поэтому во многих европейских странах существуют государственные программы, направленные на разработку проектов строений, возводимых из экологически чистых материалов, в которых активно используются альтернативные источники энергии. Например, в Германии еще в 1996 году первый такой проект был воплощен в жизнь. Для России это направление на сегодняшний день является новинкой, однако многие владельцы загородных участков, узнав о нем, пытаются применить его элементы в своем доме.

Экодом, имеющий форму мансардной крыши, выстроенный в Румынии

Экодом — это максимально автономное строение, которое позволяет экономить энергоресурсы за счет теплоемкости используемых для строительства материалов, а также устройству инженерных систем обеспечения жизнедеятельности для одного или нескольких жилищ.

Важно! Водоснабжение осуществляется из скважин и колодцев, нагрев воды происходит за счет возобновляемой энергии, полученной от солнечных батарей, тепловых геотермальных насосов и т.п. Экодома, полностью отключенные от внешних источников электроэнергии или же снабжаемые ими только на 10%, по-другому называют пассивными.

Основные требования, предъявляемые к постройке экодома:

энергоэффективный и простой дизайн строения;
применение экологически чистых материалов;
обустройство автономной системы отопления и кондиционирования;
применение для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека альтернативных источников энергии;
автономность всех инженерных систем;
разработка энергоэффективной планировки строения, например, минимальное количество или же полное отсутствие окон, выходящих на северную сторону.

Материалы для постройки экодома

Для постройки экологически чистых домов применяются такие материалы, как древесина и солома, камень и стекло, глина, грунт и гипс.

Древесина — это наилучший материал для экодома, так как она обладает природной теплотой, а многие считают, что и положительной энергетикой. Для возведения стен могут быть использованы бревна или брус. Из них возводится сруб, который утепляется льняной паклей или мхом. Бревенчатый сруб проверен на прочность веками, поэтому не будет ошибкой выбрать именно древесину
Кроме того, дом, имеющий каркасную конструкцию и комбинированный с натуральными утеплителями, будет теплым в зимний период и сохранит прохладу в летнюю жару.
Глинобитные стены или же возведенные из грунта, перемешенного с камнями, глиной и песком, — тоже отличный вариант. Как правило, дома, выстроенные из этих материалов, имеют толщину стен 600 и более миллиметров, и отличаются хорошим сохранением тепла и прохлады. При этом материал будет иметь доступную стоимость.
Саман тоже проверен временем и, несмотря на то, что сегодня разрабатываются и поступают в продажу инновационные стройматериалы, от блоков из глины и соломы строители не спешат отказываться
Саманные блоки также являются хорошим проверенным строительным материалом, изготавливаемым из глины и соломы. Дом из них получается теплым и долговечным. Конструкция также держит прохладу летом и тепло зимой.
Соломенные блоки применяются как самостоятельный материал для возведения стен или же в качестве утепляющего материала в каркасной конструкции
Соломенные блоки обладают высокими теплоизоляционными возможностями, с ними легко работать, материал имеет доступную стоимость. При выборе блоков из соломы как основного материала для стен их скрепляют между собой брусом, что придает прочность конструкции. Применяется этот материал и для укладки в каркасные стены, что делает их более теплыми и долговечными, нежели при применении минеральной ваты.
Кирпич и камень — это надежные и, безусловно, долговечные материалы, но они имеют один существенный минус — это высокая теплопроводность. Поэтому стены, возведенные из них, требуют хорошего утепления.

Для покрытия крыши в экодомах хорошо подходит керамическая черепица, металл, имеющий красочное покрытие или камыш.

Камыш — это уникальный материал, который способен сохранить внутри дома тепло в самые суровые зимы и прохладу в жаркие летние дни

Выше названы основные экологически чистые материалы для стен и крыши экодома. Конечно, работать с этими материалами несколько сложнее, чем с готовыми блоками, но все труды будут не напрасны. После того как фасад стен будет выровнен и окрашен, никто даже не подумает, что дом возведен из «подручных» материалов.

Материалы, не применяемые в экодомах

Начиная разработку архитектурного проекта экодома, нужно сразу же отказаться от использования для постройки и отделки материалов, содержащих токсичные вещества. К таким популярным сегодня материалам относятся пенополистирол, винил, а также утеплители, содержащие формальдегиды.

Европейскими стандартами названы четыре конкретных вещества, которые не должны быть в составе материалов, используемых при постройке экодома — это ЛОС, фталаты, формальдегиды и нефтепродукты. Чтобы разобраться подробнее, что они собой представляют, следует рассмотреть их некоторые характеристики.

ЛОС (летучие органические соединения)

ЛОС — это органические загрязнители, которые, к большому сожалению, содержатся сегодня в большинстве бытовой продукции. Они содержатся в лаках и красках, моющих и чистящих веществах, канцелярских товарах и материалах для изготовления мебели. Находясь в помещениях, эти вещества негативно влияют на микроклимат, что может привести к плохому самочувствию, головокружению, тошноте, а в худшем случае – к поражению таких внутренних органов.

Маркировка, устанавливаемая на товарах, которые обладают сертификатом безопасности для применения в быту

Чтобы избежать таких последствий, при покупке различных изделий и материалов стоит внимательно изучить маркировку и выбирать товары с «малым содержанием ЛОС» или «без ЛОС». Однако российскому потребителю более знакомо обозначение СЕ, которое говорит о безопасности продукта.

Важно! Если они уже присутствуют в доме или существует необходимость их применения, то использовать их следует в нежилых или же хорошо проветриваемых помещениях.

Фталаты

Фталаты – химические вещества, также содержащиеся во многих бытовых изделиях, начиная от парфюмерии и занавесок в ванной комнате и заканчивая клеями и препаратами для борьбы с различными насекомыми (инсектицидами). В связи с этим семью достаточно трудно оградить от соприкосновения с ними. Следует учитывать, что по данным ВОЗ, фталаты способны проникать в организм человека воздушно-капельным путем, через воду и еду. Нужно отметить, что по проведенным исследованиям многие ученые склоняются к тому, что фталаты следует отнести к канцерогенам.

Стеклянная посуда является экологически чистой продукцией, безопасной для человека

Чтобы минимизировать воздействие на человека этих веществ, первое, с чего нужно начать, — это отказаться от хранения продуктов в пластиковых упаковках, отдав предпочтение стеклянной посуде.

Формальдегиды

Формальдегиды – это химические вещества, которые содержатся в большинстве строительных материалов, в том числе и в изделиях из прессованной древесины — фанера, ДВП и ДСП. Сегодня большое количество мебели выполнено именно из этих материалов, покупатели же, доверяя производителям, пользуются ими, не задумываясь о последствиях, к которым может привести их эксплуатация. Формальдегиды, согласно проведенным исследованиям, выделяют испарения в окружающую среду на протяжении всего времени использования подобных материалов, вызывая слезливость, тошноту и общее плохое самочувствие. Кроме того, лабораторные эксперименты выявили связь между этими веществами и возникновением рака у лабораторных животных.

Деревянная мебель является неотъемлемой частью экодома

Чтобы защитить свой дом от этих веществ, в идеале использовать мебель, изготовленную из массивной древесины, не применять для утепления дома минеральную вату, в которой использовались формальдегидные смолы. Кроме того, дом должен иметь качественную вентиляционную систему, с помощью которой из помещений будут отводиться все вредоносные испарения.

Нефтепродукты

Нефтепродукты сегодня присутствуют практически во всех изделиях и продуктах, используемых в быту, например, в парафине и широко разрекламированном тефлоне, пластике, красках, лаках для ногтей и т.п.

Изучив представленный фотоколлаж, можно сделать вывод, что полностью исключить из применения изделия, содержащие нефтепродукты, не получится, но минимизировать их использование вполне реально

Если поставлена цель минимизировать использование этих веществ в своем доме, следует внимательно относиться к приобретаемым изделиям и материалам. Решив приобрести ту или иную вещь, достаточно открыть нужную страницу интернета и поинтересоваться составом материала, из которого она произведена. После этого можно сделать выводы о необходимости ее покупки.

Кроме того, нужно обращать на наличие вышеназванной маркировки, установленной общеевропейскими стандартами.

Форма и дизайн постройки

Как отмечают разработчики проектов экодомов, их форма и цветовое решение имеет немаловажное значение, и не из-за эстетической, а из-за рациональной стороны вопроса:

способность сохранять тепло;
способность противостоять природным воздействиям;
создание просторных помещений в небольших по площади строениях;
цветовое решение экстерьера дома также влияет на сохранение тепла — оптимальным вариантом для экодомов являются близкие к белому оттенки;
внешняя отделка дома должна обладать теплоизоляционными возможностями, то есть сохранять тепло в холодное время года и прохладу в жаркие летние дни.

Освещение в экодоме

Освещение — это еще один фактор, которому следует уделить внимание, так как задача его обустройства должна быть направлена на сокращение энергозатрат. Для экодомов не подойдут привычные для россиян лампы накаливания – оптимальным вариантом станут экономные светильники с достаточно высоким КПД. Например, идеальным вариантом станут светодиодные лампы, которые не выделяют большого количества тепла при горении. Кроме того, этот вид ламп просто утилизировать, не причинив вреда окружающей среде.

Помещения должны иметь оконные проемы больших размеров и в то же время быть надежно защищены от ветра и холода

Помещения должны иметь оконные проемы больших размеров и в то же время быть надежно защищенными от ветра и холода

Обязательным при обустройстве освещения является использование естественного света. Поэтому большинство окон в экодомах проектируется с южной стороны, а также в крыше. При выборе такого их расположения комнаты наполнятся не только светом, но и естественным теплом.

Важно! На нижнем этаже строения, с южной его стороны, оптимальным вариантом станут панорамные окна, то есть остекленная стена.

Для сохранения тепла и прохлады в разные периоды года в оконные рамы таких домов устанавливаются двух-, а иногда и трехкамерные стеклопакеты, оснащенные криптоновым или аргоновым наполнителем, а также имеющие покрытие из энергосберегающей пленки.

Энергоснабжение в экодоме

Сегодня даже в условиях экодома человек не может обойтись без электроснабжения, но оно должно быть автономным. Для добычи энергии можно использовать разные способы — это солнечные батареи или коллекторы и ветряки, которые накапливают природную энергию, благодаря которой происходит электроснабжение дома.

Солнечные коллекторы должны быть повернуты в южную сторону – тогда они будут накапливать энергию практически целый день

О том, как сделать солнечный коллектор, подробно описано в статье нашего сайта «Как сделать солнечный коллектор своими руками».

Ветряки, или ветровые генераторы, способны обеспечивать дом электричеством до 75-80 %. В комплексе с солнечными батареями или коллекторами жилье будет полностью обеспечено электричеством.

На отопления дома потребуется тепловая энергия — ее можно получить, обустроив геотермальное отопление или тепловые насосы, которое рассчитано на добычу тепла из грунтовых слоев или воды, если рядом с домом расположен водоем.

Правильно устроенное геотермальное отопление, способно обеспечить теплом определенную площадь дома

При обустройстве пленочного отопления, не требующего большого количества электроэнергии, могут быть задействованы те же солнечные коллекторы или ветряки.

Водоснабжение и канализация

Вода и ее отведение является жизненно важными факторами, поэтому следует продумать, откуда будет поступать в дом вода и куда она будет отводиться. Здесь используются те же схемы, что и в обычном частном доме, не оснащенном центральными системами канализации и водопровода.

На участке пробуривается скважина для добычи питьевой воды, которая подается в дом при помощи насоса.

Септики могут иметь разную конструкцию и выполняются из разных материалов

Важно! Для отведения сточных вод обустраивается септик.

Отличным подспорьем для любого частного дома станет система сбора дождевой воды, ее очистка и использование для стиральной и посудомоечной машины, полива, мытья автомобиля и даже для душа.

Система сбора дождевой воды

Такая система поможет сэкономить достаточно большое количество питьевой воды, а главное – семья будет всегда иметь запас воды в случае пересыхания скважины или же на период ее очистки.

Вентиляционная система

В любом доме важнейшим вопросом является обустройство вентиляционной системы, так как от нее зависит здоровье микроклимата.

Регулирует вентиляцию в экодоме рекуператор

Рекуператор — это устройство, которое обеспечивает циркуляцию воздух и в то же время удерживает тепло внутри строения. То есть оно работает по принципу рекуперации тепловых потоков из вентиляции. Поэтому не происходит тепловых потерь через вентиляционные каналы, так, как если бы в них были установлены вытяжные вентиляторы. Приточные же вентиляторы приносят в помещения холодный воздух, требующий энергии на его нагрев. Благодаря своим возможностям рекуператор становится все популярнее среди владельцев частных домов.

Система «Умный дом»

Чтобы все добытые ресурсы использовались рационально, как правило, в экодоме устанавливается управляющая система «умный дом».

Чем больше будет площадь солнечных батарей, тем больше поступит в дом возобновляемой энергии

Система контролирует оптимальную температуру и влажность в помещениях, работу вентиляции, расход воздуха и другие параметры. При отсутствии людей в помещениях «Умный дом» переводит работу всех климатических приборов в режим экономии, что и позволяет правильно использовать энергию.

Кроме климатических приборов, система может регулировать подачу горячей воды и температуру отопительных приборов.

Важно! В случае отсутствия умной системы будет сложно уследить за всеми параметрами и сэкономить добытую энергию.

Сегодня и в России появляются компании, занимающиеся разработкой проектов экодомов, в которые входят все системы коммуникаций. Если планируется в ближайшем будущем заняться строительством своего дома и есть желание освободиться от материалов, которые негативно влияют на здоровье человека, стоит подумать о экологически чистом строении. Однако следует понимать, что постройка и обустройство такого дома обойдутся недешево.

Мастер-класс: строим недорогой энергоэффективный экодом

Построить такой дом можно самостоятельно, причем необязательно на это придется потратить много денег. Пошаговая инструкция ниже поможет вам построить энергоэффективный экодом из соломы.

Последовательность действий	Описание
Шаг 1. Заливка фундамента	Фундамент для будущего экодома заливают монолитный. Это довольно сложная работа, и в одиночку не справиться – желательно, чтобы в этом процессе участвовали минимум 4 человека. Возможно, лучше доверить это дело профессионалам. Сначала исследуются перепады высоты грунта, затем площадку для постройки тщательно выравнивают, укладывают гидроизоляцию, создают арматурный каркас. Затем заливают бетонный раствор и оставляют на 4 недели.
Шаг 2. Укладка рубероида	По периметру фундамента будущего экодома – в тех местах, где будут возведены стены – укладывается рубероид для гидроизоляции.
Шаг 3. Нижняя обвязка стены	Следующий шаг – укладка обвязки стен. Ширина ее составляет 40 см, соответственно, и толщина стен будет такой же. Важно отметить, что нижнюю обвязку можно утеплить – например, эковатой, льняным утеплителем.
Шаг 4. Стены	Стены в экодоме – это сэндвич-панели, плотно набитые соломой. Их устанавливают и скрепляют между собой с помощью мощных саморезов и шуруповертов. Также они фиксируются к нижней обвязке.
Шаг 5. Установка перемычек	В оконных и дверных проемах устанавливают надежные перемычки – это также панели, набитые соломой.
Шаг 6. Окончание работ с установкой сэндвич-панелей	Сэндвич-панели установлены: в итоге получается такая каркасно-соломенная конструкция – надежные стены будущего энергоэффективного экодома.
Шаг 7. Верхняя обвязка стены	Следующий шаг – сверху стены скрепляются верхней обвязкой. На нее устанавливается мауэрлат.
Шаг 8. Основание крыши	Далее происходит монтаж стропильной системы. Стропила между собой соединяют также с помощью болтов и саморезов, с использованием крепежных металлических уголков и пластин.
Шаг 9. Кровля	Сверху стропил настилается сплошная обрешетка, изготовленная из фанеры, произведенной с использованием биоклея — такой материал идеален для экодома. Поверх нее обустраивается контробрешетка, на которую закрепляется кровельная солома.
Шаг 10. Установка окон и дверей	Когда крыша полностью готова, можно переходить к установке окон и дверей. Их также важно выбирать правильно – хорошо подойдут те, что изготовлены из стеклокомпозита или дерева.
Шаг 11. Облицовка фасада	Дело за малым – за облицовкой фасада. Ее производят с помощью панелей, изготовленных с использованием стружки и глины. Затем фасад можно оштукатурить глиняным раствором и покрасить экологически чистой краской.

Видео — Экологические дома из соломы и глины

Как построить экодом? Основные принципы экостроительства

Экология потребления. Усадьба: Экодом не случайно называют тепловой крепостью. В нем не нужны ни система отопления, ни кондиционеры, нет сквозняков, не ощущается холод, так как разница температур комнатного воздуха и внутренних поверхностей ограждающих конструкций ничтожна.

Экодом не случайно называют тепловой крепостью. В нем не нужны ни система отопления, ни кондиционеры, нет сквозняков, не ощущается холод, так как разница температур комнатного воздуха и внутренних поверхностей ограждающих конструкций ничтожна.

Экодом — это индивидуальный или блокированный дом с участком земли, являющийся радикально ресурсосберегающим и малоотходным, здоровым и благоустроенным, неагрессивным по отношению к природной среде. Это достигается главным образом применением автономных или небольших коллективных инженерных систем жизнеобеспечения и рациональной строительной конструкцией дома. Что важно, этими качествами он обладает не только как отдельно взятый, но и системно — со всеми коммунальными и обслуживающими его производственными системами. Экожилье — ключ к будущему.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОДОМА

• Природное окружение. Дом «правильно» вписан в окружающий ландшафт, то есть учитывает природные явления (восход, закат солнца и т. д.).

• Энергоэффективность. Использование энергосберегающих бытовых приборов и инженерных систем.

• Минимальные энергопотери. Применение новых строительных технологий, улучшенная теплоизоляция. Улучшение системы вентиляции, на которой обычно теряется 1/3 тепла.

• Использование сложных инженерных систем с единой системой управления. Применение современной высокотехнологичной продукции, а также продукции, использующей природные элементы — солнечные батареи, тепловые насосы и т. д.

• Пониженный уровень безопасности воздействия приборов, инженерных сетей на обитателей дома.

• Применение новой концепции отопления, ведущую роль в которой играет система терморегулирования. Использование «бесплатных» источников тепла (солнечное тепло, тепло бытовых приборов и т. д.).

• Экологический стиль элементов интерьера и бытовых приборов. Возможность последующей переработки материалов.

СОЛНЕЧНАЯ АРХИТЕКТУРА

Пассивная солнечная технология — давно известный способ проектирования и строительства зданий, тысячелетиями используется людьми, чтобы получить максимум преимуществ от солнечного излучения. Работа солнечного коллектора основана на парниковом эффекте: поглощаемое тепловое излучение солнца значительно превосходит обратное тепловое излучение коллектора.

Существует два типа солнечных коллекторов — плоские и вакуумные.

В вакуумном парниковый эффект усилен тем, что обратное тепловое излучение коллектора не может пройти сквозь вакуум, — так же, как в вакуумной колбе бытового термоса. В результате вакуумный коллектор, в отличие от плоского, нагревает теплоноситель до высокой температуры даже в мороз, что является решающим фактором в пользу его выбора для нашей страны. Но зимой, при коротком световом дне и облачности, количество тепла, вырабатываемого солнечным коллектором, значительно снижается.

Архитектура экодома

ТЕПЛОУЛАВЛИВАЮЩИЕ СТЕНЫ

С точки зрения экологичности для экодома наиболее привлекательными можно считать плиты, изготовленные из каменной ваты. Они обладают следующими преимуществами:

• нетоксичны и неканцерогенны в отличие, например, от такого материала, как асбестовое волокно;

• базальтовое волокно не ломается, не колется и не сыплется как стекловолокно;

• негигроскопичны (водопоглощение составляет не более 1,5%) при одновременной хорошей паропроницаемости;

• с течением времени плиты из каменной ваты не сжимаются в объеме в отличие от стекловатных или шлаковатных плит;

• материал не подвержен действию грибков и насекомых;

• негорючи и термостойки — плиты из каменной ваты выдерживают температуру до 1000 °С.

Важнейшее условие сохранения теплового контура здания — наличие приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором тепла (теплообменником).

Принцип действия: наружный холодный воздух поступает в противоточный теплообменник, в котором движется по трубам, омываемым снаружи теплым воздухом, идущим из дома в противоположном направлении. В результате на выходе из теплообменника уличный воздух стремится приобрести температуру комнатного, а последний, напротив, перед выходом из теплообменника стремится к уличной температуре. Так решается задача достаточно интенсивного воздухообмена в доме без потерь тепла.

В России, где климат более суровый, чем, например, в странах Европы, к основному рекуператору следует добавить еще и грунтовой. Его целесообразность доказана тем, что в некоторых западных экодомах применение грунтового рекуператора позволило отказаться от кондиционера. Температура грунта на глубине 8 м более постоянная и составляет около 8-12 °С. Поэтому нужно заглублять рекуператор именно на эту глубину, чтобы уличный воздух, проходя в грунте, независимо от времени года стремился принять соответствующую температуру. На улице могут стоять либо июльская жара, либо январский мороз, но в дом всегда будет поступать свежий воздух, температура которого оптимальна — около 17 °С.

«ПРАВИЛЬНЫЕ» ОКНА

Коэффициент сопротивления теплопередаче окон должен составлять не менее 1,5 °С • м2/Вт — это еще одно необходимое условие тепловой герметичности экодома.

Требования к окнам предъявляются следующие:

• конструкция профиля должна обладать низкой теплопроводностью и не иметь «мостиков холода»; предпочтительны трехкамерные или пятикамерные профили толщиной 62-130 мм;

• окна с большой площадью остекления должны выходить на южную сторону;

• для снижения потерь тепла через окна в зимнее время на ночь их лучше закрывать ставнями, рольставнями или плотными шторами.

Для экодома лучше всего подходят деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами (три низкоэмиссионных стекла, межстекольные камеры заполнены криптоном). Стеклопакет должен иметь теплоизоляцию с коэффициентом сопротивления теплопередаче 2 °С • м2/Вт.

Утепление экодома

УТЕПЛЕНИЕ ЭКОДОМА

Все внутренние отапливаемые помещения экодома должны быть так теплоизолированы от внешней среды, чтобы теплопотери за год были меньше, чем количество тепла, которое можно получить за год от солнца и аккумулировать в доме.

КРЫША

Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Она защищает стены и фундамент от осадков, обеспечивает теплозащиту внутренних помещений. Крыша может служить местом для размещения элементов солнечной энергетики — солнечные коллекторы для нагрева воздуха, воды, солнечные батареидля преобразования солнечной энергии в электрическую. С поверхности крыши можно собрать значительное количество воды для полива и других технических нужд.

В зависимости от желания можно использовать совмещенную кровлю (утепленная крыша, применяется для мансардного этажа) и холодную, которая традиционно применяется при строительстве домов в России для обычного одноэтажного и обычного двухэтажного дома (из соломы, тростника, полубревен, досок).

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ЭКОДОМОВ

Фундамент — основа долговечности экодома. Выбор конструкции фундамента и его заглубление определяются в зависимости от типа грунта, веса конструкции дома и расположения грунтовых вод. Традиционно используются следующие типы фундаментов: столбчатые, ленточные, фундаменты из мелких блоков. Выбор фундамента лучше делать исходя из местных традиций.

Для увеличения долговечности фундамента и защиты его от подземных вод, дождевой и талой воды, просачивающейся с поверхности земли, вокруг фундамента устраивают дренажную систему.

Утепленный тамбур с дополнительной утепленной задвижной дверью

ВХОДНОЙ ТАМБУР

В тамбуре должны устанавливаться внутренняя и внешняя утепленные двери. Тамбур можно сделать обогреваемым и необогреваемым. Для повышения теплоизоляции целесообразно предусмотреть дополнительно задвижную теплоэффективную дверь.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для строительства экодома можно использовать все не запрещенные санитарно-гигиеническими нормами строительные материалы. Необходимо выдержать конечные параметры дома и его устройство, описанное выше.

Тем не менее существуют определенные предпочтения для материалов, которые рекомендуется использовать при строительстве экодома, и способы их производства.

Предпочтительным является максимальное применение строительных материалов из местного сырья, добытого на площадке, и изготовление строительных материалов на этой же строительной площадке. Для того чтобы добиться необходимого качества, а следовательно, необходимых параметров, которые и делают обычный дом экодомом, материалы изготавливаются на специально созданном мини-оборудовании (высокие технологии в производстве строительных материалов при минимальных затратах при изготовлении). Это мини-оборудование может быть использовано без капитального ремонта в течение 10 строительных сезонов при хранении его в зимнее время под навесом.

ВЫВОДЫ

Реализация проекта «Экодом» и последующее широкомасштабное использование заложенных в него технологий должно решить самые актуальные задачи нашего времени: обеспечение жителей России комфортным жильем, построенным и эксплуатируемым на основе ресурсо- и энергосберегающих технологий с использованием местных материалов, и экологизация коммунально-бытового сектора.

Дом с описанными свойствами не случайно называют тепловой крепостью. В нем при мягком климате не нужны ни система отопления, ни кондиционеры, нет сквозняков, не ощущается холод, так как разница температур комнатного воздуха и внутренних поверхностей ограждающих конструкций пренебрежительно мала. Дом обогревает тепло, выделяемое бытовыми приборами, телами обитателей — хозяев и домашних животных, а также солнечная энергия. Поскольку в здании нет высушивающих воздух отопительных приборов, микроклимат можно сравнить с благодатной летней погодой где-нибудь на курортах горной Швейцарии. Это благоприятно воздействует, например, на тех, кто страдает от аллергии.

Многие составляющие концепции пассивного дома вполне реализуемы в России. Так, при реконструкции жилого фонда уже успешно применяют технологии, способствующие повышению энергоэффективности зданий. Это утепление фасадов с использованием современных теплоизоляционных материалов, применение схем принудительной вентиляции и современных оконных систем. Правда, практическое внедрение энергосберегающих технологий на первых порах стоит недешево. Однако, как показывают расчеты, большие капитальные затраты быстро окупаются за счет низких эксплуатационных расходов. То есть вложение в энергосберегающие решения можно считать долгосрочной и весьма надежной инвестицией.

Необходимо понять: строительство удобного, здорового экологического дома сегодня вовсе не утопия, а необходимая реальность. опубликовано econet.ru

построить экодом своими руками, фото проектов, эко строительство, видео кавитационных установок

Экологичный дом абсолютно безвреден для человека

Сконструировать экологичный дом можно из разных природных материалов. Для каждого ландшафта и окружающей среды надо использовать свой материал, чтобы дом вписывался в среду. Одним из главных принципов экодома – это нулевое потребление электроэнергии. Такой дом должен сам вырабатывать энергию для своей работы.

Делаем экологический дом: проект

Перед началом работ по возведению экологического дома, конечно же, надо сделать его проект. Продумать каждую деталь, как дома, так и окружающей среды, например, восходы и закаты солнца.

Для того, чтобы сделать проект дома, для начала надо проанализировать окружающую среду и ландшафт местности. Определиться с местом, куда вы хотите поставить экологический дом. Далее следует выбрать материал. Если вы видите, что окружающее вас место имеет малейшую предрасположение к пожару, то следует использовать материалы, которые устойчивы к огню.

Проект экологичного дома должен быть «лёгким» в дизайне. Он не должен «нагружать» окружающую среду и смотреться вычеркнуто. Поэтому рекомендуем отдать дизайн дома в руки профессиональных дизайнеров. Они предложат сделать красивые дома разной формы. В практике даже встречался круглый экодом.

Проект жилья должен стремиться к нулевому потреблению энергии. Дом должен самостоятельно генерировать энергию для своей работы. Для этого можно устанавливать солнечные батареи на крыше дома, канализационные септики, использовать ветряные коллекторы и бестопливное генерирование энергии. Важно стремиться к экодому, который будет полностью работать на собственной энергии. Это главный принцип экологического жилья.

Тепловой насос — один из альтернативных способов обогрева. Чтобы правильно выбрать, прочитайте нашу статью: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/teplovoj-nasos

Как построить экодом, чтобы он простоял десятки лет – это вопрос, который часто задают люди, которые собираются возводить экологичные дома. При этом, важно знать особенности экодома. Они помогут сориентировать хозяина, в каком направлении строительства надо идти, чтобы построить настоящее экологичное жильё.

Главные особенности при строительстве экодома:

Дом должен подходить в окружение. При этом надо учитывать восходы и закаты солнца;
Дом должен быть энергоэффективен. Как внешне, так и внутри. В жилье необходимо установить экологичные бытовые приборы;
Маленькие энергопотери. Жильё должно быть сделано из материалов, которые обладают высокой теплоизоляцией;
Правильные окна с пониженной теплопроводностью. Для экодомов часто используют окна из дерева;
Использование столбчатого, ленточного фундамента с защитой от подземных вод.

В жилье должна быть одна система управления домом. Сегодня такая система представлена в виде технологичных приложений на мобильные телефоны и компьютеры.

Учитывайте все вышеперечисленные особенности для строительства экологичного дома. Тогда вы создадите прочное, надёжное и долговечное жильё. Оно будет потреблять минимальное количество энергии, что в разы сэкономить ваши деньги.

Индукционные нагреватели нужны для экономичной работы обогревателей и бытовых приборов. Как они работают, узнаете из следующего материала: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/otoplenie/induktsionnyj-nagrevatel

Как сделать экодом своими руками

Экодом своими руками можно сделать в случае, если вы обладаете навыками строительства или глубоко знакомы с этой темой. В противном случае, вам придётся погрузиться в экотему с головой. Как вариант, вы можете вызвать специалистов, которые быстро и профессионально сделают экодом.

Есть несколько вариантов, чтобы сделать экодом своими руками. Каждый из них зависит от выбранных материалов. Можно сделать дом даже без специальных материалов, а используя только подручные средства.

Поленья. Строительство из древесины – хороший вариант. Для его возведения применяю деревья или материалы, которые остаются после лесопилки. Для брёвен диаметром 30-90 см. можно использовать конструкции как без каркаса и с каркасом.
Утрамбованная земля. Одна из старых технологий, применяемых и сегодня. По надёжности, земля практически идентична с древесными поленьями. Чтобы сделать такой дом, надо землю перемешать с глиной, гравием и бетоном. После прессовки этой смеси получается твёрдый материал. Кроме того, он может регулировать температуру дома. В холода такое жильё будет отдавать тепло, а в тёплое – прохладу. Если строим экологичный дом из земли, то оно будет ещё защищать вас от микроорганизмов.
Солома. Материал обладает прочностью и хорошими свойствами теплоизоляции, несмотря на то, что это солома. Материал обычно кладут наверх фундамента из камня. Пакеты спрессованной соломы необходимо закреплять между собой шестами из бамбука. Это придаст прочность конструкции.
Конопля. Используется в качестве теплоизоляционного материала. Это натуральное и нетоксично растения. Использование конопли в экодоме позволит существенно сэкономить. И на отопление вы будете тратить меньшие деньги. При этом на материале не возникает плесени или микробов.
Саман. Его делают из глины, соломы и песка. Когда смесь застывает, она становится прочной и крепкой. Поэтому из них можно делать постройки любой сложности.

Это основные экологичные материалы, из которых изготавливается дом. Как видите, каждый материал имеет свои особенности.

Биогаз — популярное альтернативное топливо. Изготавливаем своими руками. Руководство на следующей странице: https://homeli.ru/stroitelstvo-doma/inzhenernye-sistemy/kanalizatsiya/biogaz-svoimi-rukami

Что такое кавитационные установки

Кавитационные установки применяются для домов, которые находятся далеко от городов, и нужны для очистки воды. Если вы живёте в экодоме, то и воды должны быть максимально чистая для потребления.

В экологичное жильё обязательно надо покупать кавитационные установки. Они очистят воду от примесей и микробов.

Вода идет через фильтр, затем пересекает теплообменник и стремится в гидродинамическую систему. В это системе вода обрабатывается кавитацией. Далее она идёт обратно для охлаждения, а потом ещё раз фильтруется. Энергопотребление уменьшается на 40-50 процентов. В таком фильтре можно дополнительно использовать уголь или серебряный картридж. Они улучшат мягкость воды. Поэтому, приобретайте такие установки для вашего дома.

Эко дома строительство своими руками (видео)

Экологичных домов становится всё больше и больше. Люди хотят сохранить своё здоровье и экологию. Поэтому дома из экологически чистых материал с нулевым потреблением энергии становятся популярны в наши дни.

Примеры экодома (фото)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

строительство эко-дома + проведение коммуникаций

Как обустроить экодом: строительство загородного дома по экологическим стандартам

В зарубежье, в частности, в скандинавских странах, экологическое жилье стало уже привычным вариантом частного дома. Экодома комфортны для жильцов и безопасны для окружающей природы. Собственная система отопления функционирует без использования топлива, а органические отходы перерабатываются естественным путем и становятся удобрением для приусадебного участка. Рассмотрим подробнее, какие нетрадиционные технологии можно использовать в доме, чтобы он стал экологичным.

Особенности утепления и теплоснабжения

Обычно обогревательная система дома функционирует за счет сжигания органического топлива: мазута, угля, газа и даже дров. Во время процесса сгорания в воздух поступает большое количество продуктов отхода. Как этого избежать? Во-первых, следует максимально утеплить дом, во-вторых, стоит рассмотреть альтернативные источники энергии. Тепловой насос или солнечные батареи требуют немалых первоначальных вложений, а использование кавитатора – вариант достаточно экономичный, хотя и не знакомый большинству владельцев.

Как ни странно, огромную популярность завоевали дома из глины, песка и соломы. Строения круглой формы прекрасно сохраняют тепло в южных районах, но для северных широт с суровыми зимами они не подходят

Обустройство экодома во время строительства

Экологическими материалами для строительства дома считаются любые природные богатства – древесина, камень, кирпич, сделанный, как известно, из глины, сама глина, соломенные блоки.

В северных и умеренных широтах отдают предпочтение деревянным постройкам – теплым, «дышащим», наиболее подходящим для меняющегося климата. В зависимости от типа почвы возводят свайный или ленточный фундамент, на него устанавливают сруб, для строительства которого можно использовать древесину в любом ее проявлении: круглый лес, клееный брус, оцилиндрованное бревно.

Обшивка производится древесной плитой, вагонкой, блок-хаусом. Между стенами сруба и обшивкой прокладывается теплоизоляционные маты с парозащитой. Оптимальный материал для окон – трехслойный клееный брус, обладающий теплопроводностью древесины, но более прочный. Фундамент декорируют камнем или керамикой, которые не только служат элементом украшения, но и защищают нижнюю часть здания от влаги и ветра. Таким образом, дом получился экологичным. Как можно обустроить отопительную систему, чтобы она не противоречила общей тенденции?

Шпон из хвойных пород древесины, который является основой клееного бруса, придает строению необычайную прочность и износостойкость. Кроме того, брусовые дома не нуждаются в дополнительных отделочных работах, так как выглядят достаточно презентабельно

Гидродинамический бестопливный теплогенератор

Работу теплогенератора с кавитатором обеспечивает подключение к электрическому источнику, без которого невозможно функционирование двигателя насоса. Принцип кавитации основан на том, что жидкость, циркулируя в замкнутой цепи, постепенно нагревается, то есть она не требует дополнительного нагрева котлом, вследствие которого обычно образуется накипь. Современное оборудование снабжено кавитатором, установленным в контур. Он не играет роли в нагревании жидкости, но основное преобразование кинетической энергии в тепловую происходит именно в нем, к тому же он служит для защиты насоса от преждевременного износа.

В состав принципиальной схемы теплогенератора входят: 1 — главный насос; 2 — кавитатор; 3 — насос циркуляционный; 4 — эл/магнитный клапан; 5 — вентиль; 6 — расширительный бак; 7 — радиатор.

Эффективность работы бестопливного теплогенератора можно повысить, используя дополнительный накопитель и систему обогрева «теплый пол». Для обеспечения достаточного количества горячей воды подключают бойлер косвенного нагрева. Запасным, а в летний сезон и основным источником нагрева может стать солнечный коллектор. Благодаря гелиосистемам теплогенератор летом полностью отключают.

Чтобы подключить теплогенератор, достаточно подсоединить его к силовому кабелю и двум патрубкам отопительной системы: входа и выхода. Как видите, места он занимает немного

Использование кавитации в водоснабжении

Кавитация оказывается весьма полезной, если экодом находится вдали от цивилизации, а вода из близлежащих источников нуждается в обеззараживании. Рассмотрим для начала традиционные методы очищения воды, и убедимся, что гидродинамическая технология имеет неоспоримые плюсы.

Традиционные технологии обеззараживания воды

Некоторые из этих методик используют повсеместно, другие – изредка, но они известны всем, кто изучал курсы физики и химии в школе:

хлорирование;
ультрафиолетовое облучение;
озонирование;
йодирование;
ультразвуковое обеззараживание.

Наиболее популярный способ хлорирования несет столько же пользы, сколько и вреда. Мало того, что хлор уничтожает далеко не все бактерии, он участвует в синтезе новых веществ, которые токсичны и опасны для здоровья. Безусловно, об экологичности хлорирования воды для домашнего использования не может быть и речи.

Ультрафиолетовое излучение бесполезно для обезвреживания воды с мутностью и наличием взвесей, поэтому данный способ хорош только для прозрачной жидкости. Прекрасно справляется с чисткой воды озон, но для его получения требуется высокое напряжение и большое количество электроэнергии, к тому же само вещество является токсичным и взрывоопасным. Ультразвуковые технологии развиты недостаточно, основное развитие нашли пока только в медицине – для дезинфекции инструментов. Так же мало задействовано применение йода, который востребован разве что для чистки бассейнов.

Экологический гидродинамический метод

Данная технология настолько эффективна, что позволяет очищать воду в промышленных масштабах, то есть одной установки хватает на 2-3 дома (если производительность равна 500л/час). Единственное условие для полноценного обеззараживания – отсутствие взвеси. Для его выполнения водозабор происходит с верхних слоев источника (реки или озера), а затем вода дополнительно фильтруется и отстаивается в специальном резервуаре. После очистки кавитацией становятся питьевыми даже бытовые стоки, прошедшие через септик глубокой очистки.

Принцип работы кавитационной установки прост. Вода проходит через фильтр, затем теплообменник и попадает в гидродинамическую систему, где обрабатывается кавитацией. Затем возвращается для охлаждения в теплообменник, из него в конденсатор охлаждения и достигает финишного этапа – дополнительной фильтрации. Можно использовать несколько фильтров с угольными или угольно-серебряными картриджами. С помощью кавитации показатели чистоты воды достигают 100%, а потребление электроэнергии снижается на 40-50%.

Данная иллюстрация подтверждает безупречную работу установки по обеззараживанию воды. В одной из емкостей находится грязная канализационная вода, в другой — уже очищенная методом кавитации

Для бесперебойного функционирования установки по обеззараживанию воды необходимо напряжение 380 В, мощность потребления 7,5 кВт, частота эл/питания 50Гц

Утилизация бытовых отходов

Вопрос утилизации стоит наиболее остро, так как именно бытовыми отходами загрязняются огромные площади земли. Некоторые материалы разлагаются в течение десятилетий, другие выделяют опасные для природы вещества, в итоге страдают животный и растительный мир, а вместе с ними и сам человек. Оказывается, в частном доме есть возможность установить оборудование для переработки и твердых, и жидких отходов.

Применение биогазовой установки

Биогазовая установка необходима для переработки твердых отходов и обеспечения зданий теплом, газом и даже электроэнергией. Внутри установки находится ферментатор, в котором происходит гниение мусора. Результатом гниения является биогаз, состоящий из углекислого газа, метана и некоторых других веществ.

Для хранения биогаз закачивают в баллоны. Процесс разложения происходит эффективнее при температуре +35°С и перемешивании примерно 6 раз в сутки. Лучше, если в сырье не будут присутствовать вещества, мешающие развитию бактерий. К ним относятся моющие средства, стиральный порошок, мыло, антибиотики. Для повышения производительности в твердые отходы небольшими порциями добавляют теплую воду.

Промышленные биогазовые установки успешно применяют на фермах. Производительность получения биогаза так велика, что его количества хватает для обогрева теплиц, расположенных поблизости фермерских хозяйств, частных домов

Подробнее про такую установку читайте в нашей статье — Как соорудить установку для получения биогаза: делаем биореактор своими руками.

Септик для переработки сливов

Переработка жидких отходов производится с помощью септиков. Данная технология уже достаточно развита, и многие отечественные компании занимаются изготовлением комплексного оборудования для очистки бытовых стоков. Наиболее известной является продукция под наименованиями «Танк», «Топас», «Тритон», ДКС, «Кедр».

Жидкие стоки из дома попадают в большой бак, разделенный на несколько резервуаров. Взвесь оседает на дне, где подвергается анаэробному воздействию. Очищенная жидкость отводится на фильтрационное поле, оттуда – для нужд приусадебного участка. После процедуры вода становится очищенной на 97-98%.

Таким образом, используя современные технологии в устройстве водоснабжения, отопительной и канализационной системы, можно построить экодом, абсолютно безопасный для окружающей природы, тем не менее, достаточно комфортный и уютный.

Видео-пример обустройства такого домика

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Экологические дома мира. Семь способов, как построить экодом

Добавил(а): Андрей 4 марта

Ну разве это не прекрасно построить дом из экологически чистых материалов?! Совершенно неважно являетесь ли вы профессиональным строителем или первый раз в жизни взяли в руки мастерок, вы сможете построить экодом, используя экологически чистые строительные материалы, такие, как например саман, бревна, солома, земля и деревья, растущие на вашем участке. Вас интересует тема – экологические дома мира -предлагаем вашему вниманию семь способов, как построить экодом:

Строим экодом – домик хоббита и земляной корабль

Казалось бы, что эти дома являются частью самой земли, присутствие дома в холме выдает лишь фасад и несколько окон. Дома, частично построенные под землей, обладают рядом невероятных преимуществ, таких, как например способность поглощать и регулировать солнечное тепло, согревая дом в холодное время.

Дома подобного типа могут быть построенными полностью под землей, покрытыми насыпью из земли с одной или трех сторон, или встроенными в холм, когда открытой остается только фасадная часть строения.

Строительство экодома, так называемого «земляного корабля», требует использование отработавших свое бутылок, банок, автомобильных шин, которые набивают землей и строят из этих «мусорных» материалов дома самых невероятных форм и размеров. Новички, конечно же, строят дома самого простого дизайна, которые требуют меньше усилий и расходов. Тем не менее, в мире существуют немало «земляных кораблей», которые являются шедеврами строительного искусства.

Строительство экодома из самана

Как может дом, сделанный из грязи, простоять 500 лет? Ответ на этот вопрос состоит в том, что комбинация глины, песка и соломы, известная под названием саман, является чрезвычайно крепким и прочным составом, и может выдержать пожар и неблагоприятные погодные условия, также как и любой другой строительный материал.

Это древняя строительная технология является одним из самых легких и недорогих способов построить свой собственный экологически чистый и безопасный дом.

Строим экодом из бревен

Итак, строим экодом из бревен. Если смотреть на стены бревенчатого дома издалека, они выглядят как каменная кладка, но стоит вам подойти чуть ближе, и вы увидите, что это сооружение построено из бревен, уложенных друг на друга наподобие поленницы и скрепленных между собой известково-цементным раствором. Бревна без коры диаметром от 30 до 90 см, могут использоваться для возведения стен в качестве основного материала либо в комбинации с каркасной конструкцией.

Для строительства экодома из бревен используются мягкие сорта дерева, такие как кедр и сосна, по причине своей устойчивости к расширению и сжатию. Стены дома, построенные из бревен, отличаются хорошими изоляционными свойствами и теплоемкостью.

Равно как и любая другая технология строительства с использованием натуральных материалов, строительство экодома из бревен потребует от вас много ручного труда, но если хорошо постараться, то результат оправдает все ваши самые смелые ожидания. Обычно для скрепления бревен между собой используется раствор из смеси портланд-цемента, извести и воды, но, в последнее время некоторые люди начали возводить подобные дома, используя саманную смесь вместо известково-цементного раствора.

Экодом из соломы

Итак, вас заинтересовала идея построить экодом из соломы. Казалось бы, что солома это самый худший материал, который только можно было бы представить для строительства надежного жилища. Однако, на самом деле, при возведении построек из соломы, прессованной в пакеты, вы получаете стены удивительной прочности с отличными изоляционными качествами.

Также, как в строениях из бревен и самана, стены, построенные из прессованной соломы могут выступать в качестве несущих или использоваться в комбинации с вертикальными брусками обвязки или в составе каркасной конструкции.

Пакеты прессованной соломы укладывают поверх фундамента из каменной кладки, скрепляют друг с другом с помощью деревянных стоек или бамбуковых шестов. Отделка внешней поверхности производится с использованием воздухопроницаемой известковой или грунтовой штукатурки, которая позволяет стенам дышать, предотвращая скопление влаги в соломенных стенах.

Строительные конструкции из прессованной соломы неоднократно доказывали свою удивительную устойчивость к пожарам и сельскохозяйственным вредителям.

Дом из утрамбованной земли

Устойчивый против термитов, пожаробезопасный, прочный и надежный дом из утрамбованной земли является очень интересным вариантом для строительства экодома. Не забывайте, что он еще и очень дешевый в возведении, стоит не больше, чем грязь под ногами.

Этот вид строительства из экологически чистых материалов является очень популярным в жарких и сухих местах, таких как Австралия и юго-запад Америки. Для возведения стен применяются блоки из прессованной влажной земли, которые используются как обычные строительные кирпичи.

Конечно же, для трамбовки земли лучше всего применять специальные механизмы, но это не означает, что вы не сможете сделать это самостоятельно, используя только ручной труд. Кстати, это также поможет вам сэкономить на строительстве. Дом из утрамбованной земли будет надежным и достойным жилищем, которое прослужит вам бесконечно долгое время.

Как построить экодом из мешков с утрамбованной землей

Остановитесь на минутку и вообразите, что вы строите свой экодом из земли, которую вы можете взять бесплатно на своем участке, но, при этом, вам не нужно затрачивать много усилий, как это происходит при строительстве с использованием самана или земляных блоков. При строительстве дома из мешков с утрамбованной землей используются очень дешевые материалы, а именно земля и полипропиленовые мешки.

Мешки наполняют влажной почвой и уплотняют ручной трамбовкой. Мешки удерживаются на месте двумя рядами колючей проволоки, их можно наполнять на высоте, чтобы избежать необходимости поднимать их наверх, можете себе представить какая это тяжесть.

Строительство экодома из мешков с утрамбованной землей будет идеальной альтернативой саману в тех регионах, где почвы отличаются низким содержанием глины. Из подобного строительного материала можно возводить купола и прочие округлые сооружения, а также можно прикрыть насыпью из земли, чтобы создать подземную конструкцию, которая будет выглядеть, как часть окружающего пейзажа.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое экодом: материалы, требования и особенности

Сейчас все больше людей задумывается о будущем: своем и своих детей, внуков и правнуков. Радиация, химические выбросы в атмосферу, загазованность крупных городов давно стали не выдумкой писателей-фантастов, а реальностью, оборотной стороной научно-технического прогресса. По этим причинам все чаще звучит слово «экология», а люди стремятся уехать из душных городов, как только возникает любая возможность. Энергосбережение во время постоянного роста цен на энергоносители, истощение ресурсов планеты — вторая причина, по которой появилась привлекательная «зеленая» альтернатива. Это так называемые экологичные здания, хорошо известные в Америке и Европе, но еще мало знакомые жителям постсоветского пространства. Поэтому ответ на вопрос, что такое экодом, может пригодиться тем, кто мечтает о собственном жилье, безопасном и «самостоятельном».

Что такое экодом?

Если говорить почти «талантливо», то экодом — здание, которое построено только из экологически чистых материалов, с использованием энергосберегающих, природосберегающих технологий. Приставка «эко» здесь означает как экологичность, так и экономичность.

Экодома нельзя назвать просто модными новинками, за ними на самом деле будущее. Во многих странах Европы есть государственные программы, цель которых разработка проектов зданий, построенных из экологически безопасных материалов, использующих альтернативные источники энергии.

В качестве первого примера можно привести Финляндию, вернее, финский город Отаниеме. Строительство комплекса, названного «ECONO-HOUSE», продолжалось с 1973 до 1979 года. Работали над концепцией и в Германии: первое экоздание там появилось в 1990 году, в Дармштадте. У нас же многие пока довольно смутно представляют, что такое «странный» экодом, однако ситуация постепенно меняется.

Эти строения максимально автономны, к тому же значительно экономят энергоресурсы. Достигается это благодаря использованию теплоемких строительных материалов, и инженерных систем, которые гарантируют полное обеспечение жизнедеятельности хозяев. Например, для водоснабжения служат колодцы или скважины, энергию получают от солнечных батарей, тепловых насосов (чаще гидро- или геотермальных). Те экодома, что полностью независимы от любых других внешних источников, называют пассивными. В остальных 10% традиционного электроснабжения извне — условие допустимое.

Каким он должен быть?

Экологичность в этом случае не модное слово, она диктует свои правила. Постройка должна соответствовать нескольким требованиям.

Все инженерные системы должны быть автономными.
Дизайн здания должен быть максимально простым, но энергоэффективным.
Для строительства применяют только совершенно экологически чистые материалы.
Необходимо обустройство независимой системы отопления, автономного кондиционирования.
Обязательно использование альтернативных источников энергии: солнечных коллекторов, тепловых насосов.

Любой подобный проект должен разрабатываться с учетом максимального сбережения тепла. Пример — полное отсутствие окон на северной стене здания, либо их минимальное количество там.

Материалы для стен экодома

Для строительства выбирают только экологически корректных претендентов. К ним традиционно относится дерево, камень и кирпич. В последнее время (в Европе) к этой тройке «примкнули» отходы — бетона, стекла, металла. Например, в Германии есть специальные заводы, где их перерабатывают, получая материалы, подходящие для строительства энергоэффективных зданий.

Если уже, в общих чертах, понятно, что такое экодом, то можно переходить к знакомству с экологически чистыми материалами, которые теперь используют для строительства безопасных зданий. К ним относится всем известные «супернатуралы»: это гипс, глина, грунт, дерево, камень и кирпич, солома, стекло.

Дерево

Оно для создания экодома — вариант идеальный. Древесина безукоризненно вписывается в природный ландшафт, ее любят за теплоту, многие отмечают положительную энергетику дерева. Для сооружения стен используют как бревна, так и брус. Готовый сруб утепляют мхом либо паклей. Каркасные дома — второй вариант. В этом случае деревянную конструкцию комбинируют с экологически чистыми теплоизоляционными материалами.

Невероятно привлекательна способность дерева «дышать»: в таком здании будет комфортно и в жару, и в зимний период. Недостатки древесины известны: это боязнь влаги, а значит, вероятность гниения, появления плесени, пожароопасность, достаточно высокая цена, если сравнивать с «соперниками» по природе.

Арболит

Его второе название — древобетон, так как легкий бетон на 80-90% состоит из древесной щепы и других органических добавок. Если говорить об уровне комфорта, то такие экодома немногим уступают деревянным. Теплоизоляционные качества материала можно сравнивать с показателями хвойных пород деревьев, однако живая угроза ему не страшна. Здания из арболита можно строить на сложных грунтах.

Плюсы древобетона: низкие теплопотери, паропроницаемость, морозоустойчивость, простота обработки. Минусы — влагопоглощение, требующее надежной отделки, некоторые производители, использующие недопустимые, вредные компоненты.

Стены из прессованного грунта

Здание, сооруженное из блоков, состоящих из влажного грунта, мелких камней, глины и песка, пользуются популярностью не зря. Толщина стен таких зданий составляет от 600 мм или более, они создают идеальный микроклимат в помещении, отлично сохраняют прохладу летом и тепло в морозы. К преимуществам относится доступность компонентов этого экологичного стройматериала.

Главные достоинства экодомов «из земли» — устойчивость к возгоранию, минимальные расходы, прочность. Недостатки — довольно низкий уровень теплоизоляции, высокое влагопоглощение, сложный выбор облицовочного материала.

Стены из самана

Смесь из глины и соломы — проверенный состав, доказавший свои хорошие качества уже очень давно. Несмотря на появление новых материалов, многие хозяева до сих пор отдают предпочтение именно саманным блокам. Строение получается надежным, прочным (в том числе, на изгиб) и теплым, находиться внутри такого дома очень комфортно.

Плюс материала — его пожаробезопасность, паропроницаемость. Минусы саманных кирпичей — высокая степень водопоглощения, длительная и значительная усадка стен. Она требует, чтобы высота стен была на 200-300 мм больше, чем в обычных зданиях.

Соломенные блоки

Этот материал может применяться в качестве утеплителя деревянного каркаса, такой вариант — хорошая, недорогая альтернатива «вредной» минеральной вате. Если прессованные соломенные блоки выбирают на роль основного стенового материала, то их прокладывают брусом. Однако такие дома вряд ли спасут жителей холодных регионов.

Плюсы — высокая паропроницаемость, низкая теплопроводность, простота строительства, легкость. Недостатки — влагопоглощение, высокая степень горючести, небольшая прочность и, соответственно, такой же срок службы.

Камень, кирпич

Это самые надежные претенденты в списке, поэтому, несмотря на трудоемкость работ, они остаются востребованными во все времена. Их единственный серьезный минус для экодомов — высокая теплопроводность. По этой причине каменные либо кирпичные стены требуют обустройства очень хорошей теплоизоляции.

Материалы, запрещенные и позволенные

Что такое экодом? Здание, в строительстве которого не принимали участия материалы, не соответствующие концепции экологичного жилья. Это касается не только стеновых конструкций с утеплением, но и отделки. Если жестко следуют правилам, то же требование предъявляют предметам мебели и другим элементам интерьера.

Те, которые использовать нельзя

В качестве примера можно привести старый поролон. Считают, что он способен выделять канцерогены. Если хозяева задумались о строительстве экодома, то со списком материалов «нон грата» необходимо познакомиться в первую очередь. К «нежелательным персонам» относится:

ламинат, линолеум и другие виды покрытий, изготовленные из искусственного сырья;
изделия из ПВХ: например, пластиковые панели, натяжные потолки;
винил, пенополистирол;
нитролаки.

С опаской нужно относиться к материалам из прессованной древесины: к фанере, ДВП и ДСП. Главная угроза в них, как и в большинстве строительных материалов, — формальдегид, пары которого крайне негативно влияют на организм человека и животного.

Виды экологичной отделки

Не все так плохо, как может показаться. Многие материалы-новинки, которые несут в себе скрытую угрозу, легко (или почти легко) заменить полностью экологичными изделиями. Вот несколько примеров:

керамическая плитка, изготовленная только из натурального сырья;
пробковое дерево (западный, пробковый дуб, амурский феллодендрон), которое способно стать отличным звуко- и теплоизолятором;
дерево, обработанное натуральной защитой: декоративные лаки, антисептики и антипирены снижают экологические характеристики природного материала.

В роли теплоизоляции экодомов все чаще выступают не разрекламированные плитные синтетические фабрикаты, а «хорошо забытые старые» материалы, которые снова становятся востребованными. К ним с полным правом относятся смеси из соломы, глины, щепы. Другой благоприятный вариант — минеральная базальтовая вата.

Если говорить о наружной отделке, то интересным и безопасным материалом являются тростниковые, камышовые плиты (маты). Их облицовывают штукатуркой. Гонт, сланец, камыш — натуральные альтернативы кровельным материалам. Это безопасные варианты, позволяющие получить оригинальные, экологичные крыши.

Натуральные виды утеплителей

Если читателей интересует, что такое экодом, то теперь необходимо познакомиться со следующим обязательным элементом — экологичным утеплителем, так как он необходим всем «энергобережливым» зданиям. Для теплоизоляции экологичного строения есть несколько достойных кандидатур.

Мох: красный, кукушкин лен, сфагнум

Этот материал в роли межвенцового утеплителя использовали с «допотопных» времен, поэтому в достоинствах натурального материала сомневаться не приходится. Его главный недостаток — недолговечность, однако доступность несколько принижает его. Мхом довольно просто заполнить любые отверстия и щели. Он будет забирать влагу из воздуха, а при излишней сухости в помещении ее отдавать, сохраняя теплоизоляционные свойства.

Этот природный материал возлдухопроницаем, не гниет, и это его важнейшее достоинство. Недостатки у мха есть. Сруб, утепленный с его помощью, выглядит не лучшим образом. К тому же этот уплотнитель постоянно высыпается, поэтому требует обновления ежегодно.

Лен, джут или конопляный жгут

Более богатые предки не использовали мох, отдавая предпочтение другому «новаторскому» способу. В качестве утеплителя для щелей выбирали более «совершенные» материалы: они отдавали предпочтение пакле, которую потом подбивали конопляным жгутом. Сейчас выпускают маты, плиты и ленты.

Такие теплоизоляторы не стали хуже, однако они более прочные и долговечные. Все преимущества мха относятся и к этим материалам, однако плотность их значительно выше. Джут нередко используют при строительстве «экобань». Его преимущество перед другими натуральными «коллегами» — лучшее поглощение влаги.

Экологичная вата

Эковата — утеплитель, получаемый из целлюлозы. В роли сырья используют первичное древесное сырье или обычную макулатуру. Вторсырье измельчают, затем скручивают в мелкие шарике, которые пропитывают огне- и биозащитой. Полученную массу напыляют на стены, используя пневматическую установку.

Слой теплоизоляции получается бесшовным, плотным, абсолютно ровным. Качество ватного утеплителя и возможность его использования при строительстве экодома зависит лишь от того, какой состав у тех пропиток, которые использовали при производстве экологичной ваты.

Водоросли

Эти водные растения уникальны: из них делают косметику, масло и салаты, подушки, сумки и… утеплители. Сейчас из водорослей производят плитные, сыпучие теплоизоляционные материалы, прошивные маты, трапы. Свойства этих растений во многом похожи на характеристики древесины.

Однако морская растительность не горит, не гниет, не боится плесневого грибка. Насекомым, грызунам они тоже не по вкусу, так как в водорослях велико содержание морской соли. Например, теплоизолятор из зостеры (камки) не уступает минеральной вате, а в прочности даже превосходит ее.

Торфяные блоки

Их изготавливают из опилок и торфа, который известен бактерицидными свойствами. Он не гниет, «умеет» поглощать неприятные запахи, не становится жертвой грызунов. Если рассматривать теплосбережение, то кладка из торфяных блоков толщиной 500 мм по этому показателю равна кладке из силикатных кирпичей толщиной 1800 мм.

Отличная звукоизоляция, защита от радиационного излучения, удобство монтажа из-за легкой резки материала, позволяет использовать торфяные кирпичи даже для возведения стен. Но лучший вариант — утепление каркасных домов. Минус — горючесть, требующая защиты торфоблоков.

Особенности экодомов

Принцип жизнедеятельности экодома — использование элементов, максимально сберегающих природные ресурсы, и материалов, не несущих угрозу здоровью людей. Чтобы построить экологичный, энергосберегающий дом, необходимо «держать в голове» следующее:

Для строительства экодома выбирают материалы, имеющие низкую теплопроводность. Или используют другие, но предотвращают ускоренный теплообмен.
На этапе проектирования приточно-вытяжной вентиляции необходимо «встроить» в систему рекуператоры, которые предварительно подогревают воздух, поступающий в помещение.
Прежде чем принимать окончательное решение, надо рассмотреть возможность эффективного использования природной энергии (солнце, ветер, тепло земли или водоемов) для освещения, отопления, подогрева воды.

Экодом очень требователен к проектировщикам, так как им приходится учитывать форму, дизайн здания, все особенности инженерных систем. По этой причине на элементах экологичного строения надо остановиться подробнее.

Форма и дизайн экодома

При его проектировании эстетика вынуждена отступить на задний план, не она является определяющим фактором. Здесь более важен рационализм. Экодом должен:

максимально сохранять тепло;
противостоять любым воздействиям окружающей среды;
иметь небольшую площадь при довольно просторных комнатах;
быть облицован светлым материалом — белым, или близким к нему оттенком.

Эффективно работающий дом обязан иметь оптимальную отделку фасада: она должна беречь тепло в холодный сезон, но обеспечивать прохладу в жаркие дни.

Освещение и стеклопакеты

Это чуть ли не главный фактор, влияющий на энергозатратность жилого строения. Экодому противопоказаны привычные лампы накаливания, люминесцентные тоже не самый лучший вариант, так как из-за ртути они требуют осторожного обращения.

Идеалом станут экономные светильники, имеющие довольно высокий КПД. Первые претенденты — светодиодные лампы, не выделяющие большого количества тепла. К тому же они абсолютно безвредны, их просто утилизировать.

Максимальное использование естественного света — другое требование к постройкам. Именно по этой причине оконные проемы проектируют на южной стороне, нередко дополнительные устраивают на крышах. Панорамные окна — еще один вариант.

Для оконных проемов используют новейшие конструкции — теплосберегающие, герметичные системы с трехкамерными стеклопакетами. Для дополнительной экономии они обязаны иметь покрытие из энергосберегающей пленки.

Электричество

Без электроснабжения человечество обойтись не может, поэтому для добычи энергии в экодомах используют ветряки (ветрогенераторы), солнечные коллекторы. Первые могут обеспечить здание на 75-80%, недостающие проценты гарантирует комплекс, дополненный солнечными батареями.

За тепловую энергию на отопление дома в экодоме отвечают тепловые насосы: аэро-, гео- или гидротермальные. Самыми эффективными являются устройства, добывающие тепло из водоемов, расположенных поблизости, или из земли. Идеальны вертикальные геотермальные зонды: температура в глубоких слоях грунта оптимальна, она постоянна круглый год.

Вентиляция

О ней уже было вскользь упомянуто. В вентиляционной приточно-вытяжной системе экодома ведущая роль отведена именно рекуператорам, экономящим электроэнергию. Они нагревают воздух, попадающий в здание в холодное время года, и охлаждают тот, что поступает в помещение жарким летом. Благодаря этим преимуществам рекуператоры становятся все более популярными: их покупают и для создания комфортного микроклимата обычных домов.

Водоснабжение, канализация

Эти системы ничем не отличаются от систем, которые используют в обычных, неэкологичных-неэкономичных, домах. Помимо скважины в экодоме устанавливают систему, которая предназначена для сбора дождевой воды, ее очистки. Такую жидкость можно использовать для бытовых нужд — для душа, посудомоечной, стиральной машины, для мытья автомобиля, полива и т. п.

«Умный дом» в экодоме

Эта система необходима для рационального использования ресурсов. Она контролирует все: влажность, температуру в комнатах и отопительных приборах, работу вентиляции и т. д. В отсутствие жильцов дом переходит в режим экономии, который позволяет беречь энергию.

Что такое экодом? Это здание, которое можно назвать крепостью, долгая осада которой абсолютно не страшна. Экологичные материалы — жирный плюс, полная автономность очень привлекательна, однако такое строительство априори означает большие расходы. Целесообразно ли оно в холодной России? Об этом лучше судить ученым. Или тем, кто уже решился на подвиг, построил чудо-хоромы, и уже может похвастаться результатами.

О том, что такое экодом, как и из чего его построить, рассказывает специалист в этом популярном видео:

Как построить экодом?

Экодом представляет собой жилье, дружественное к природе. Такие здания являются эволюционным шагом в процессе строительства. Если ранее масштабная стройка нарушала экологическое равновесие, приводила к образованию отходов и уничтожению природы, то экодом не имеет негативного влияния ни на окружающую среду, ни на организм человека.

Экологическое строительство – основные отличия

Как строят экодома? При их возведении архитекторы и строители придерживаются определенных принципов, которые существенно отличаются от тех правил и норм, которые применяют при традиционном возведении домов:

Минимальное вмешательство в окружающую природу
Использование при возведении и отделке дома экологически чистых материалов
Максимальное использование естественного освещения, что позволит сэкономить электроэнергию и оптимизировать микроклимат в доме
Использование естественной вентиляции помещения
Применение энергосберегающих технологий при строительстве
Озеленение прилегающей территории с учетом особенностей местной экосистемы

Технологии строительства экодома довольно проста. Такое строение не нарушит экологического равновесия на участке – заняться его возведением можно в любое время, вне зависимости от дачных работ на огороде или в саду. Построить дачный экодом можно с компанией Артметалл Украина http://artmetall.ua/house.html, на сайте которой рассказано об этапах и стоимости такого строительства.

Какими преимуществами обладают экодома?

Максимально сокращенные сроки строительства
Относительно невысокая стоимость по сравнению с традиционным строительством
Постройка дома на сложной местности, где классическое строительство невозможно
Мобильность конструкции, которая позволяет перемещать дом и «брать с собой» в случае переезда
Использование экологически чистых материалов способствует сохранению отличного состояния здоровья обитателей дома, а также не вредит окружающей природе
Защита от энергетического кризиса благодаря использованию естественной энергии солнца и ветра
Получение органических удобрений для улучшения свойств почвы на приусадебной территории возле дома.

Какие методы постройки экодомов существуют на сегодняшний день? Наиболее востребованным способом является модульное строительство. Основой дома является прочный каркас, который образуют вертикальные и горизонтальные элементы. Конструкция каркаса проектируется расчетным путем, исходя из нагрузки на него декоративной отделки, дверей и окон. Затем каркас будущего дома обшивается стеновыми панелями, изготовленными из экологически чистых материалов.

Где могут использоваться экодома?

Для постоянного проживания
Для сезонного проживания на даче
В туристических фирмах, специализирующихся на экотуризме
В качестве гостевого дома
Использоваться в качестве хаузбота – домика на воде.

Экодома – перспективная отрасль в современном строительстве, благодаря которой сохраняется окружающая природа в первозданном виде, а также благоприятно влияющая на здоровье обитателей такого жилья.

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Что такое эко-дом?

Не существует единого определения того, что представляет собой «экодом». Более того, для описания экологического дома используется несколько взаимозаменяемых терминов — от «экологически чувствительного» до «устойчивого» (что обычно означает использование материалов из хорошо контролируемых источников) до «зеленого» и «экологически чистого».

Проще говоря, экологический дом по своей конструкции и конструкции сводит к минимуму воздействие на окружающую среду. Это может означать, что дом спроектирован для использования минимального количества энергии и / или заменяет экологию, потерянную при строительстве дома, например, включая зеленую крышу.

Здесь мы изложили ключевые элементы создания экологически чистого дома.

Проектирование эко-дома

При проектировании эко-дома стоит решить, чего вы хотите достичь: сокращение счетов за электроэнергию, более здоровую внутреннюю среду или, возможно, более экологичный образ жизни?

Существует несколько подходов к проектированию экологического дома , включая:

Сначала ткань (например, Passivhaus)
Нейтральный углерод
От колыбели до колыбели (которая учитывает жизненный цикл материалов)
Здоровое дома
Биофильный (связь дома с природой)
Целостный дизайн (который учитывает влияние дома на людей, живущих в нем, и на местную среду)
Биотектура Earthship (здание полностью из натуральных и переработанных материалов).

Иногда эти подходы смешиваются, чтобы создать экологичный дом.

Ключевые элементы экологического дома

Экодом может включать в себя некоторые или все из следующих:

Высокий уровень изоляции
Высокий уровень герметичности
Хороший уровень дневного света
Улучшенные окна с двойным или тройным остеклением
Пассивная солнечная ориентация — остекление, ориентированное на юг для света и тепла, и минимальное остекление, выходящее на север, для уменьшения потерь тепла
Тепловая масса для поглощения солнечного тепла
Brise soleil, глубокие свесы, кондиционирование воздуха и другие функции для борьбы с перегревом
Отопление и / или горячая вода из возобновляемых источников (таких как солнечная энергия, тепловой насос или биомасса)
Здоровая внутренняя среда, которая может включать в себя механическую вентиляцию с системой рекуперации тепла (MVHR) в доме с высокой степенью герметичности
Спецификация электричество от «зеленого» поставщика
Системы возобновляемой энергии, такие как солнечные фотоэлектрические и солнечные тепловые
Природные материалы a и избегание пластмасс.
Сбор дождевой воды и сбор серой воды
Жизнь вне сети.

Рассматривайте этот список как меню, а не как список покупок, выбирая элементы, наиболее подходящие для вашего проекта, объекта и людей.

Хотите построить свой собственный? Вдохновляйтесь 20 нашими любимыми экологическими домами

Здесь мы рассмотрим некоторые из этих областей более подробно:

Энергоэффективность (и связанные с ней низкие эксплуатационные расходы) часто занимают первое место в списке, когда мы думаем об экологических домах. Часто первые мысли обращаются к отоплению помещений. Но в экологическом доме необходимо учитывать потребление энергии, где бы оно ни происходило: потребление горячей воды и электроэнергии (например, со светодиодным освещением по всему дому) также важно.

Когда дело доходит до строительства экологического дома, используемые материалы являются ключевыми, и это может быть довольно сложной областью, которую нужно разгадать. Материалы, которые используются при строительстве экологического дома, могут включать один, некоторые или все из них:

Материалы, полученные из экологически чистых источников. Будь то древесина, сертифицированная Лесным попечительским советом (FSC), которая стандартно хранится на складах большинства строительных компаний и продавцов древесины, или переработанные пластмассовые изделия, знание того, откуда берутся материалы, часто является ключевым моментом.
Материалы с низким углеродным следом: Углекислый газ, образующийся при производстве и транспортировке строительных материалов или материалов, может повлиять на экологичность дома. (Университет Стратклайда опубликовал в 2013 году статью, показывающую, что энергия, воплощенная в доме, может быть эквивалентна четверти общей потребности дома в энергии за весь срок службы.)
Природные материалы , такие как соломенные тюки, известь или овечья шерсть и целлюлозный утеплитель.
Вторичные материалы: Для тех, кто хочет построить экологичный дом, вторичное использование и переработка также важны.

Использование экологически чистых материалов как часть самостоятельной экологической сборки

(Изображение предоставлено Эндрю Ли)

Экодом Нила и Мэри Гурли в Шотландии опирается на четыре принципа устойчивого развития: сокращение, повторное использование, переработка и восстановление.

Включает регенерированные железнодорожные шпалы (распиленные, обработанные и отполированные местными мастерами), используемые для создания деревянных полов и функциональной мебели.

Печь на биомассе Kachelöfen нагревает каменную стену, проходящую через весь дом, и обеспечивает тепловую массу.(Стена из сухого камня сделана из камней, сложенных по углам на соседнем поле.)

Домовладельцы, пенсионерка, фермерская пара, также использовали местную овечью шерсть для изоляции собственности — утеплитель из овечьей шерсти толщиной 150 мм находится за каждой стеной. ,

Чистый экологический строитель попытается заменить экологию, на которой стоит дом. Зеленая крыша обычно не поддерживает тех же растений и животных, что и земля, и обычно не будет поддерживаться так же, как сад.Поэтому ему нужны специальные посадки, которые, в свою очередь, могут привлечь различных насекомых и других животных.

Зеленая стена похожа на зеленую крышу, но вертикальная и с другими растениями, что, возможно, является еще более четким подтверждением экологических требований. Обычно их устанавливают не на все стены дома, возможно, только на одну стену или даже на часть стены. Тем не менее, они окажут сильное влияние на фауну, используя сад.

Passivhaus, вероятно, является самым известным стандартом производства тканей, в котором оболочка дома спроектирована так, чтобы минимизировать тепловые потери дома и, следовательно, его потребности в энергии.

Это касается изоляции, герметичности, теплового моста и т. Д., А также тепловой массы, остекления и ориентации. Сначала ткань рассматривает, как можно использовать дом для собственного обогрева — используя ткань дома как часть системы отопления. Если снижение эксплуатационных расходов является единственным критерием, то лучше всего подойдет ткань.

Другой стандарт, называемый Active House, использует более широкий подход. Он рассматривает тепловую эффективность, как и Passivhaus, но также принимает во внимание экологичные материалы, выбросы CO2, потребление воды, истощение ресурсов и влияние на местную экологию.

Чтобы соответствовать этому стандарту, вам необходимо производить по крайней мере столько энергии, сколько потребляет дом, и учитывать здоровье и комфорт жителей.

В некоторой степени это вместо или в дополнение к первоочередному подходу. Строитель либо достигает энергоэффективной оболочки, либо обеспечивает недорогую низкоуглеродную энергию из возобновляемых источников. Эти два понятия не исключают друг друга, и энергоэффективный дом требует меньше инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Прочтите наше полное руководство по возобновляемым источникам энергии здесь .

Как построить экологичный дом с ограниченным бюджетом

Если вы строите с нуля, проектирование дома чуть меньшего размера и / или дома простой формы (например, прямоугольной) поможет снизить затраты на строительство для начала.

Другие более дешевые и эффективные вещи, которые можно сделать для новых и старых домов, включают:

Остекление: Часто отправной точкой в проекте ремонта или ремонта является замена окон с одинарным остеклением на окна с двойным остеклением, и это будет иметь большое влияние.Вторичное двойное остекление обойдется намного дешевле и почти так же повлияет на потребление энергии.
Герметичность или защита от сквозняков. Что касается энергоэффективности, он предлагает лучший £ для возврата £, а в старых домах, вероятно, будет иметь наибольшее влияние на снижение потребления энергии. Это, вероятно, будет стоить 300 фунтов стерлингов или меньше.
Солнечные панели : С экологической точки зрения установка солнечных панелей для горячего водоснабжения — это первое и наименьшее из возможных.
Изоляция : Тепловая эффективность — ключевой элемент любого экологического дома, а изоляция — ключевой компонент.Сосредоточьтесь на том, чтобы изоляция была как можно более плотной по всему конверту.
Вторичные материалы : Местный склад, вероятно, будет хранилищем полезных (и дешевых) материалов. Постарайтесь разорвать цикл покупки всего нового.
Зеленый участок : Избавьтесь от твердых поверхностей, таких как асфальт, кирпич и бетон. Трава для насекомых малоинтересна и ничего не добавляет к экологии. Смешанные виды, покрытые травой участки (с подорожником, маргариткой, ромашкой, желтой погремушкой, возможно, некоторыми дикими цветами) более интересны и полезны для фауны в этом районе.
Светодиодное освещение : Светодиодные лампы теперь доступны по цене и имеют большое влияние на потребление электроэнергии.

У всех проектов есть бюджет, что подразумевает компромисс. Эко-дом не исключение.

Эко-переоборудование всего за 35 тысяч фунтов стерлингов!

(Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

Клэр Уильямсон и Оскар Болдри превратили бывшие газетные киоски в Шропшире в уникальный дом, добавив надстройку первого этажа с деревянным каркасом, чтобы обеспечить дополнительное жилье.

Клэр, сертифицированный дизайнер Passivhaus, использовала этот проект преобразования и расширения, чтобы опробовать некоторые ключевые принципы Passivhaus. Дом тщательно изолирован и герметичен. Он также оснащен механической вентиляцией с системой рекуперации тепла.

Пара взяла на себя большую часть работы, добившись впечатляющей стоимости сборки всего в 35 000 фунтов стерлингов.

Заключительное примечание по созданию экологического дома

Любой шаг в сторону экологического строительства — хороший шаг. Нет правильного и неправильного подхода, только хорошее или лучшее.Бюджет может диктовать, что все, что можно сделать, это установить солнечную тепловую панель на крыше, но это может сделать дом более экологичным, чем соседний.

Ассоциация строительства с заботой об окружающей среде дает застройщикам полезные советы и рекомендации.

Создание экологически чистого дома: 6 секретных ингредиентов

В эпоху, когда парниковый эффект и глобальное потепление стали настолько распространенными, что стали мейнстримными новостями, пора нам почувствовать запах кофе, особенно в мире дизайна и строительства.

Жилье — один из самых популярных видов строительства.
Исследования показывают, что даже в Великобритании с 1970-х годов строилось 300 000 новых домов, а в последние десятилетия статистика только увеличилась.
Неконтролируемое развитие медленно, но верно берет верх, и в сочетании с глобальным потеплением его последствия вызывают серьезную тревогу.

Наша ответственность — строить дома экологически чистым и экологически безопасным способом.
Вот 6 способов сделать ваш дом максимально экологичным и «зеленым».

1. Древесина из экологически чистых источников

Строительные материалы являются главным приоритетом в строительстве экологически чистого дома, и лучше, чем древесина, полученная из экологически чистых источников, нет ничего лучше.Это возобновляемый источник и имеет минимальные выбросы углерода.

В то время как другие строительные материалы, такие как кирпич и бетон, производятся серийно и всегда доступны, их производство также имеет огромный углеродный след, который опасен для нашей окружающей среды.

Использование дерева и древесины в строительстве намного лучше. Он универсален, обладает большой несущей способностью, обеспечивает отличную изоляцию от влаги и даже обладает потрясающими акустическими качествами.

Вдобавок к этому, с низким уровнем выбросов углерода древесины выводит его на первое место в списке.

Деревянный дом определенно будет вашим лучшим ходом для выхода на экологически чистый рынок.

В наши дни дизайнеры и инженеры даже объединяются, чтобы найти творческие решения по замене бетона и стали на дерево в более крупных конструкциях.

2. Возобновляемые источники энергии

Поиск разумных способов снабдить наши дома электроэнергией — важная часть того, чтобы идти в ногу со временем.
Вместо того, чтобы выбирать электричество массового производства, вы можете сделать свой дом энергоэффективным, выбрав возобновляемые источники энергии.

Есть в основном 4 способа сделать это:

Установите современные тепловые насосы для обогрева и охлаждения вашего дома;
Установка фотоэлектрических солнечных панелей на крыше вашего дома;
Установите солнечные тепловые панели на вашу крышу;
считают ветроэнергетикой .

Давайте разберемся с ними по одному …

1) Установите современные тепловые насосы для обогрева и охлаждения вашего дома.

В отличие от других систем отопления, тепловые насосы используют энергию воздуха (или земли) для повышения или понижения температуры в ваших комнатах.

Тепловой насос эффективно «перемещает» энергию между вашим домом и окружающей средой, используя электричество.

Хорошо то, что тепловой насос может передавать в 3 раза больше энергии, чем электричество, которое он использует для работы.Это делает его чрезвычайно эффективным, экологически чистым и экономичным.

2) Установка фотоэлектрических солнечных панелей на крыше.

За последнее десятилетие фотоэлектрические солнечные панели (PV) стали чрезвычайно дешевыми.
В сочетании с хорошим тепловым насосом они позволяют бесплатно обогревать и охлаждать ваш дом. Буквально.

В зависимости от вашего оператора энергосети, энергия, которую вы производите в течение дня, может обмениваться с сетью в течение дня (если вы ее не используете), и вы можете получить ее обратно ночью, когда вы ее не производите.

В южных регионах количество энергии, которое вы производите за год, может быть даже больше, чем потребности вашего домохозяйства, что позволяет вести прибыльную торговлю с оператором энергосети.

Цены на установку фотоэлектрических модулей всего 2000 евро за установленный кВт, и вы начинаете устанавливать всего 4-5 кВт на своей крыше.

Если вам не нравится эстетический вид этих панелей, или если структурная целостность вашей крыши слишком хрупкая, вы можете даже выбрать солнечные стеклянные панели с фотоэлектрической технологией, или вы также можете покрыть свою крышу солнечной черепицей — a умное, компактное и элегантное решение, которое сделает ваш дом экологически чистым.

Технология солнечной черепицы уже разработана Tesla. Он доступен в различных вариантах отделки и содержит мощные батареи, которые помогут вам использовать чистую возобновляемую энергию.

Кроме того, есть и другие инновационные решения. Хотя они не широко доступны на рынке, они определенно появляются.

Roofit.solar — хороший тому пример. Это стартап из Эстонии, очень похожий на солнечную черепицу Tesla. Модули Roofit.solar — это элементы конструкции «интегрированные фотоэлектрические элементы здания» (BIPV), которые заменяют традиционные кровельные и фасадные материалы.Электричество вырабатывается тонким фотоэлектрическим слоем, покрывающим металлический лист. Последовательное соединение модулей производится под кровельным покрытием между обрешетками.

3) Установите солнечные тепловые панели на крыше.

В отличие от фотоэлектрических панелей, солнечные тепловые панели способны накапливать энергию, накопленную в течение дня.
Они делают это, нагревая воду, которую затем можно использовать, когда она вам понадобится.

Они дороже, чем фотоэлектрические панели, и их применение ограничивается горячей водой и водой для отопления.

Однако, если у вас большая семья, и вы используете много воды или у вас есть большой дом для обогрева, вам определенно следует рассмотреть этот вариант.

4) Рассмотрим ветроэнергетику.

Если ваш дом расположен в месте с достаточным ветровым давлением, вы также можете установить мини-ветряк.

Настоятельно рекомендуется использовать вертикальные ветряные турбины, поскольку они лучше работают в условиях турбулентного ветра, часто встречающегося в городских условиях.

Имейте в виду, что ветряные турбины могут быть шумными и могут быть непривлекательными для многих людей.

3. Приемы проектирования «пассивного дома».

Концепция пассивного дома была изобретена в Германии в 70-х годах (Passivhaus), и в ней используются высококачественные и высокоэффективные материалы в сочетании с ориентацией дома, чтобы обеспечить лучший комфорт в помещении при более низких эксплуатационных расходах .

Он настолько экологичен, насколько это возможно.

Принципы дизайна Passivhaus Standard поощряют творческие подходы к предотвращению попадания прямых солнечных лучей в дома. Например, оконные шторы и консоли могут быть спроектированы таким образом, чтобы не пропускать прямой солнечный свет от высокого летнего солнца, но пропускать прямой свет от низкого зимнего солнца.

Еще один прекрасный пример пассивных методов — использование ветра для охлаждения дома.

Если использовать местное направление ветра, летом в вашем доме будет автоматически прохладнее.Вам нужно будет спроектировать окна с улучшенной вентиляцией. Их размеры должны соответствовать направлению ветра. Только тогда вы сможете насладиться мягким, плавным бризом жарким летом.

Точно так же, если вы живете в холодных районах, использование солнечной дорожки может автоматически сделать ваш дом теплее без каких-либо активных методов проектирования, таких как термостаты и т. Д.

Вы можете спроектировать большие окна или даже солярий в такой ориентации, где солнце светит наиболее ярко, чтобы получить наилучшие эффекты.

Рассматривая дизайнерские приемы, следует также учитывать аспект комфорта конструкции. В этой статье представлен обзор важных вещей, о которых вам следует помнить:
https://katus.eu/learn/courses/details-affecting-indoor-comfort

ПРИМЕЧАНИЕ : Принципы стандарта Passivhaus могут быть приняты в любом энергосберегающем здании и, в сочетании с использованием современных тепловых насосов, могут эффективно снизить почти до нуля ваши потребности в энергии для отопления и охлаждения.

4. Сады на крышах

Еще один компонент экологичного дизайна жилья, зеленые крыши помогают уменьшить приток тепла, являются отличным способом добавить растения, производящие кислород, и идеальный способ бороться с неблагоприятными последствиями разрастания городов в жилых районах.

Однако это еще не все: они также помогают отводить ливневые сточные воды, продлевают срок службы кровельных мембран вашего дома и являются идеальным способом изолировать ваши дома от палящего солнца.

Эстетические преимущества садов на крыше также весьма привлекательны. Они не только помогают уменьшить количество столь необходимой флоры, но также добавляют к общей красоте дома. Они также могут стать идеальным местом для уединения, когда вы хотите устроить летнее барбекю или частную вечеринку!

5. Сбор и переработка дождевой воды

Если у вас старый унитаз, вы смываете примерно 11-26 литров воды каждый раз, когда смываете воду.

Знаете ли вы об этом?

Несмотря на то, что новыми правилами установлено ограничение на 6 литров, это все еще много.

Нехватка воды — это кризис, о котором часто забывают, но он всегда представляет собой надвигающуюся угрозу. Засуха и нехватка воды могут потрясти население, поэтому вы можете внести свой вклад, добавив в свои дома системы экономии воды.

Если вы беспокоитесь о том, что на смыв слишком много воды, вы можете установить у себя дома унитаз с раковиной.Этот инновационный прибор имеет раковину поверх смыва. Вот как это работает — раковина фактически использует пресную воду, но сохраняет «серую» мыльную воду в баке унитаза, поэтому, когда вы занимаетесь промыванием, она фактически использует серую воду для этого. С этим изобретением вы определенно сэкономите много пресной воды.

Вы можете сделать свои дома экологически безопасными, установив системы сбора дождя, чтобы вы могли собирать и повторно использовать воду для сокращения официального потребления воды.

Эта система собирает ливневую воду, которая в противном случае стекала бы, и обеспечивает распределенную систему орошения для ее использования. Его можно использовать для смыва туалетов, мытья машин или даже для питья.

6. Переработка пластика

Пластик — заклятый, вездесущий враг нашей окружающей среды, но он стал настолько широко потребляемым, что может быть трудно полностью отказаться от него.

Большинство вещей, которые мы используем и носим, содержат некоторое количество пластика.Поэтому вместо того, чтобы вести проигранную битву и вообще избегать пластика, лучше переработать то, что уже было собрано на свалках.

Открывается множество инновационных способов использования пластика в строительстве. Пластиковые бетонные кирпичи, дома в бутылках и тому подобное — это только что зарождающаяся, но еще не широко используемая форма строительства, которая в долгосрочной перспективе поможет нам быть экологически чистыми при использовании наших строительных технологий. Это буквально строительные блоки нашего будущего.

Выводы

Итак, вот несколько способов построить экологичный дом.

Наша рекомендация — начать с тех, которые также могут помочь вашему карману в долгосрочной перспективе.

Прежде всего, убедитесь, что ваш дом спроектирован так, чтобы быть экологически безопасным (методы Passivhaus).
Во-вторых, убедитесь, что у вас установлен хороший тепловой насос.
В-третьих, установите на крыше обширную фотоэлектрическую систему, чтобы запустить тепловой насос почти с нулевыми затратами.

Все другие методы, описанные выше, приносят незначительную выгоду в эксплуатационные расходы дома и могут привести к дополнительным инвестиционным затратам.
Вам решать, насколько далеко вы готовы зайти, чтобы сохранить окружающую среду и помочь ей.

Об авторе

Эта статья была написана для katus .eu Люком Олиником, отредактированным Андреа Бронзини.

Люк является управляющим директором XL Building, надежной строительной компании, специализирующейся на пристройке вторых этажей и строительстве домов на заказ в Мельбурне.

Если вам нужна дополнительная информация о процессе строительства сборного дома или у вас есть какие-либо другие вопросы, не стесняйтесь обращаться к и обращаться к нам.

отправляя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь, что с вами свяжется katus.eu
, и разрешаете katus.eu отправлять вам учебные материалы по электронной почте.
katus.eu никогда не будет передавать вашу информацию третьим лицам.

Рокарий из хвойников: Рокарий с хвойниками: фото, схема, особенности

Сен 7, 2019 автор alexxlab Разное

Рокарий с хвойниками: фото, схема, особенности

Мода на украшение приусадебных участков прочно вошла в нашу жизнь и с каждым годом преподносит новые идеи. Рокарий с хвойниками — это уникальное сочетание растений и камней в одной композиции. Подобный элемент ландшафтного дизайна сможет создать каждый, у кого есть дача, частный дом и немного фантазии.

Что такое рокарий?

Садоводы называют рокарием небольшой каменистый сад, в котором грамотно размещены каменные породы, цветы, хвойные и лиственные растения. Для его создания подойдет местность до 10 кв. м. Приблизительно половина территории будет занята камнями, щебнем, галькой, гравием и т.д., а пространство между ними заполняется растениями. Основное условие при создании рокария, чтобы все входящие в него элементы, гармонировали и дополняли друг друга.

Сооружать рокарии можно как на склоне, так и на ровной поверхности. Главное, чтобы почва была пригодна для высадки выбранных растений. Если грамотно подойти к вопросам планирования альпийской горки с хвойниками на даче, то участок будет выглядеть более ухоженно, привлекательно и оригинально.

Перед тем, как сделать рокарий из хвойников, нужно определиться с местом его обустройства, размерами, а также выбрать подходящие камни и растения. При оформлении каменных садов необходимо придерживаться определенных правил:

избегать симметрии в расположении элементов композиции;
желательно выбирать естественные формы камней с плавными очертаниями;
камни и хвойники должны восприниматься как единое целое;
все детали должны одинаково красиво смотреться как вблизи, так и на расстоянии.

Как выглядит рокарий с хвойниками
Все рокарии, в том числе и хвойные, принято делить на 3 вида:
временный;
стабильный;
изменчивый.
Отличия их в том, что временный создается с целью будущей замены растений, а стабильный возводится на несколько лент. Любители обновлений оценят изменчивый рокарий. Такая композиция позволяет по мере надобности добавлять новые и убирать старые растения. Таким образом, горка не будет приедаться, а ее владелец сможет любоваться новым обликом каменистого сада.
Выбор места
Место для создания декоративного каменистого сада должно быть просторным и хорошо освещенным. Желательно выбирать участок на юго-западе или юго-востоке. Наиболее гармонично вписываются в загородный ландшафт рокарии площадью от 3,5 кв. м. Размещать его можно в углу, возле беседки, зоны отдыха или другом подходящем месте.
Подготовка почвы и формирование горки
Подготовка места для укладки камней начинается со снятия слоя дерна и рытья котлована 20-30 см в глубину. Грунт хорошо очищают от сорняков и корней, затем возвращают обратно. Там, где будут располагаться большие камни, готовят дренаж. Для этого в почве делают углубление, засыпают на дно слой смеси из равных частей песка и керамзита либо гравия мелкой фракции толщиной в 10 см и обильно поливают для уплотнения. Поверхность почвы можно дополнительно устелить геотекстилем для ограничения роста сорняков.
Подготовка камней
Камни для рокария обычно выбирают естественных цветов, чтобы они подчеркивали красоту хвойных деревьев. Также они могут дополнять по цвету окружающие предметы, фасад дома, беседки или, наоборот, быть с ними в контрасте. Все выбранные камни должны быт из одной породы и сочетаться между собой, чтобы создать целостную картину. Ландшафтники с опытом советуют выбирать материал осадочных или магматических пород, таких, как базальт и песчаник, из-за их характерной фактуры.
Виды и критерии выбора хвойников для рокария
Обустройство хвойного рокария требует внимательного подхода к выбору растений. Допущенные ошибки будут стоить некрасивого рокария с хвойниками или гибели несовместимых друг с другом саженцев. На что следует обращать внимание, выбирая хвойники.
Окраска и форма листьев, высота растений и интенсивность разрастания.
Разный рост хвойников поможет варьировать высоту всего каменистого сада. Растения, посаженные на самой верхней точке, визуально увеличат высоту, а размещенные снизу — уравновесит самую высокую «вершину».
Чтобы рокарий выглядел естественно, при выборе саженцев следует отдавать предпочтение тем, которые соответствуют композиции по стилю. Декоративные сорта идеально впишутся в альпийскую горку с хвойником.
Не стоит высаживать слишком много растений. Оптимальное количество хвойников — один на площадь до 1,2 кв. м. при общей территории не более 10 кв. м.
Также стоит помнить, что каждый вид растения нуждается в определенных условиях для произрастания. Размещать их нужно в зависимости от отношения к влаге, свету и составу грунта.
Ели
Сейчас выведено много низкорослых сортов от 30 см до 1,5 м в высоту. Например, сорт Альберта Глоб с кроной, напоминающей сдавленный сверху мяч. За 10 лет такое растение вырастает всего до 50 см, что делает его весьма востребованным для создания рокариев. Красиво смотрится ель Нидиформис с серебристыми иголками. Также привлекательны сорта канадской ели с мелкой сизой хвоей и пирамидальной кроной
Рокарий с хвойниками могут включать ели
Сосны
Компактные размеры пушистых сосновых пород отлично впишутся в рокарий любого размера. Медленнорастущая карликовая Globosa Viridis достигает 1 м в высоту и подойдет для небольшого сада. К тому же все низкорослые виды сосен достаточно морозостойкие, поэтому прекрасно перенесут межсезонье. Для маленького рокария будет достаточно одной сосны, чтобы внести изюминку в композицию.
Туи
Существует много сортов туи, подходящих для рокария. Например, западная Думоза — наиболее распространенное растение для создания ландшафтного дизайна. Имеет округлую форму, но легко поддается обрезке виде конуса. Туя отлично приспосабливается к любым условиям проживания.
Независимо от сорта, рост декоративной туи не превышает 1 м в высоту. Кустарник сорта Тедди вырастает всего до 40 см и подходит для выращивания, как в контейнерах, так и во временных садах.
Кипарисовики
Идея украшать рокарии кипарисовыми растениями пришли к нам из Европы. Однако далеко не все сорта подходят для российских широт. Легче всего вырастить кипарисовик Лавсона и горохоплодный. Невысокие растения более стойко переносят зимовку. Основной момент для сохранности таких хвойников — частое опрыскивание водой комнатной температуры.
Можжевельники
В основном можжевельники растут в горах, но есть и такие, которые приспособились к низинам. В зависимости от размеров и стиля рокария, можно подобрать пару декоративных сортов, устойчивых к местным климатическим условиям.
Пирамидальные виды сажают как точечно, так и небольшими группами. Стелющиеся можжевельники располагают так, чтобы им было куда разрастаться. На зиму их желательно накрыть лапником.
Варианты оформления
С помощью хвойных пород можно создавать различные композиции, выполняющие декоративные и практические функции. Решив создать на участке, можно выбрать один из следующих вариантов:
живые изгороди — выполняют роль ограждения или зонируют отдельные части рокария;
групповые посадки — используются взамен круглой клумбы с розами. В такой горке все растения сочетаются по цвету и форме. Например, колоннообразные сорта туи или ели гармонируют с шаровидным и стелющимся можжевельником;
миксбордеры, в которых сочетаются хвойники и лиственные растения. При этом хвойные включения располагаются в центре рокария или же на заднем плане многолетних цветов. Отличным вариантом станет композиция из вечнозеленых и гортензий.
Если рокарий высаживается лишь на теплый сезон, то растения можно разместить на участке в контейнерах. Зимой они убираются в закрытое от ветра и морозов место.
Нюансы создания рокария своими руками
Начинают создавать рокарий с плана и схемы расположения камней и растений. Нужно четко определить размер горки, места, где будут укладываться валуны, мелкий щебень и высаживаться хвойники. Таким образом, можно наглядно увидеть, что из себя будет представлять будущая композиция и, если нужно, подкорректировать ее.
Подготовительные работы
Перед началом робот необходимо записать, какой материал и в каком количестве понадобится. В список включаются растения, камни разных размеров, расходники, сырье для облагораживания грунта и т.д.
Когда все подготовлено, определяются границы рокария. В крайние точки вбиваются колышки и соединяются между собой веревкой. По всей площади снимается земля, удаляется все лишнее, а пространство утрамбовывается. На месте, где будут лежать камни, укладываются куски геотекстиля.
Размещение камней
Размещать камни на участке нужно, начиная с самых больших. При необходимости их частично заглубляют в землю, примерно на 1/3, чтобы они не двигались. Крупные валуны располагают точечно, средние — небольшими группами.
Размещение камней в рокарии с хвойниками
На этапе укладки камней можно подумать об обустройстве дорожек. Их выкладывают из плоских камней, типа гальки или из древесных спилов. Они помогут перемещаться между растениями во время полива и ухода за ними. Осыпь рокария можно сформировать, используя гравий, некрупный перлит или гальку слоем 4-5 см.
Посадка и создание композиции
Когда камни уложены, можно высаживать между ними хвойники. Высадку выполняют, начиная с высокорослых видов. Их располагают в центре клумбы или на заднем плане. На запланированных участках выкапывают ямки, по размерам подходящие под корневую систему растений. Дно каждой ямки хорошо заливают водой в количестве, примерно 8-10 л.
У саженцев с «голой» корневой системой, перед посадкой корни нужно аккуратно расправить в ямке и засыпать грунтом. Если растения в контейнерах, их высаживают прямо с комом земли. После посадки, почву рядом с растениями мульчируют торфом.
Особенности ухода за альпийской горкой
Для того чтобы рокарий с хвойником радовал своей красотой, за растениями нужно надлежащим образом ухаживать. Пару раз в год растения подрезают. Примерно через 3 года почву можно начинать подпитывать органикой на основе биогумуса. Хвойники нуждаются в обильном, но не очень частом поливе, в среднем два раза в месяц. На одно дерево уходит 1,5-2 ведра воды.
Если хвойник разбавлен лиственными экземплярами, то вокруг них периодически нужно рыхлить почву, удалять сорняки и вносить удобрения.
На зиму многолетники закрывают лапником или укрывным материалом. Весной, некоторые сорта надо укрывать от так называемого весеннего солнечного ожога. Иначе кора на стволе может полопаться, а хвоя пожелтеть.
Рокарий с хвойниками и кустарниками: схема + фото
Рокарий с хвойниками поможет украсить сад, создать уютный уголок отдыха на природе. Для композиции, кроме хвойной растительности, используют камни, и даже цветы. Существует множество простых и сложных схем рокариев. Чтобы его собственноручно сделать, надо знать особенности устройства.
Особенности устройства хвойного рокария
Правильно созданная композиция из хвойников и камней впишется в любой уголок двора. Рокарий необязательно располагать в саду. Место отдыха создают у беседки, дополняют его фонтаном или прудом. Можно просто украсить центр двора или входную зону. Изображенные на фото небольшие рокарии из хвойников перед домом помогут создать представление о декоре участков.
Особенностью устройства любого рокария является соответствие определенному стилю. При создании композиции придерживаются основных правил:
не допускают симметричного расположения элементов, заметной упорядоченности;
формы должны быть естественные природные без строгих очертаний объектов;
композицию создают неяркую, цвета должны гармонично сочетаться с элементами ландшафтного дизайна;
камни не просто разбрасывают под хвойниками, а выкладывают их так, чтобы создавался эффект естественности природной картины;
растительность и сооружения располагают с учетом сохранения привлекательности даже в случае перепланировки двора.
Правильно созданный рокарий похож на естественный участок природы, а не созданный человеком островок.
Совет! При создании больших композиций из хвойников не лишней будет консультация профессионального дизайнера.
Подготовительные работы
Если решено самостоятельно создать рокарий из хвойников и цветов, работы начинают с планировки участка. Важно правильно подобрать камни, растительность, тщательно продумать схему.
Планировка и схема хвойного рокария
Первым делом нужно дать четкое определение рокарию, чтобы знать, что предстоит создавать. Сооружение является отдельным участком с зелеными насаждениями и камнями. Часто его располагают на склоне или вершине небольшого холма. Занимаемая площадь составляет от 3 до 15 м². Любой тип композиции создают для рассмотрения с приближенного расстояния. Существуют основные три схемы рокария с хвойными растениями, каждая из которых обустроена по своим правилам.
Первая схема называется стабильная. Создают ее по следующим правилам:
Одиночные камни считаются основными. Для них приемлемы большие размеры. Мелкие камни у рокариев с хвойниками группируют.
Сорта почвопокровных растений располагают группами. Каждую зеленую зону ограждают камнями, препятствующими расползанию растительности по всей композиции.
Хвойники высаживают небыстро растущие, хорошо переносящие стрижку.
Дополнять хвойники можно обычными кустарниками, но низкорослыми. Хорошо подходят карликовые барбарисы, лапчатка.
Недопустимо использование растений, быстро размножающихся семенами или дающих корневую поросль. Когда хвойники разрастутся, их стригут до 4 раз за сезон. В засуху учащают полив.
Если рокарий приобрел строгие очертания, для плавности перехода почвопокровные растения пускают расти в сторону за пределы композиции.
У стабильной схемы есть один весомый минус. Рокарий со временем надоедает.
Вторая схема называется изменчивый пейзаж. Создают ее по таким правилам:
Основой композиции выступают около пяти крупных хвойников. Они образуют эффект островка. В будущем к хвойникам можно подсаживать другие кустарники.
Совет! Преимуществом схемы изменчивого пейзажа является свобода действий. Подсаженные деревья и кустарники могут перекосить композицию, при этом она не утратит своей привлекательности.
Участки, где предполагается подсаживать растения, временно засыпают гравием, засаживают неценными сортами растений, однолетниками.
Внешний вид и размеры камней особой роли не играют. Однако рокарий красивее будет смотреться с привлекательными валунами.
Хвойники и другие насаждения высаживают так, чтобы при необходимости их можно было выкопать для пересадки или замены другими сортами.
Схема отлично подходит для людей, не имеющих опыта создания рокариев. Однако обустроенный участок не создает эффект островка нетронутой природы с покрытыми мхом камнями.
Третья схема называется временная. Создают ее, придерживаясь таких правил:
Чтобы в будущем получить шикарную композицию из дорогостоящих хвойников, участок засаживают маленькими саженцами. Схему посадки продумывают заранее с учетом разрастания насаждений. Зная их размер во взрослом состоянии, просчитывают оптимальное расстояние между саженцами хвойников.
По временной схеме создают рокарий на склоне с хвойниками, но подъем должен быть маленький. Лучше, если его нет.
Небольшие камни и засыпанные гравием участки в рокарии временные. В будущем для обновления композиции их заменяют крупными валунами.
Спереди участок украшают насаждениями ясколки. Растущие в глубине островка почвопокровные растения со временем надо пересаживать. Разрастающиеся хвойники закроют их.
Когда все основные хвойники на временном рокарии вырастут, изменить картину уже нельзя. Придется искать новый участок для создания композиции.
Выбор места для рокария
Расположить рокарий можно на любом свободном участке двора. Однако лучшим местом считается освещенный уголок с хорошим обзором. Если есть возможность выбора, каменистый сад с хвойниками располагают на юго-востоке или юго-западе общего участка. В ландшафт частного двора гармонично вписываются небольшие композиции площадью 3,5 м². Их располагают возле беседки, искусственного водоема, в центре сада, где обустроено место отдыха.
Подбор камней для рокария
Хвойники красиво сочетаются с камнями магматического происхождения, округлыми горными породами. Эффектно смотрятся зернистые и слоистые валуны. Предпочтение отдают мрамору, доломиту, габбро. Из простых больше доступных камней подойдет песчаник. Из мелких фракций для осыпи применяют гальку, гравий, перлит.
Многие дизайнеры предпочитают применять камни только одной породы. Экземпляры подбирают разных размеров. Камень берут не любой, а выбирают с причудливой интересной формой, ярко выраженным рельефом.
Фото и названия хвойников для рокария
Лучшими для рокариев считаются хвойники, выращенные в питомнике. Саженцы покупают с закрытой корневой системой. Общей характеристикой большинства хвойников является светолюбивость, морозоустойчивость, приспособление к любым типам грунта. Если рокарий расположен в тени, то хвойные культуры и здесь приживутся.
Основным требованием является карликовость растений. В зависимости от схемы рокария, могут применяться хвойники среднего роста. Для посадки используют деревья, кустарники и почвопокровные растения.
На дальнем плане всегда высаживают хвойники среднего роста, которые будут возвышаться над другими насаждениями. В этот список входит австралийская сосна, колоновидная туя. Эффектно смотрится плакучая лиственница, а также пирамидальный можжевельник. Королевой на рокарии выступает сербская ель.
У больших валунов высаживают растения небольшого роста. Популярностью пользуется канадская ель, горная сосна, казацкий можжевельник. Из туй выбирают сорт Смарагд. Хорошо растет ягодный тис и кипарис Лавсона.
Участки между камнями засаживают хвойниками, расстилающимися по грунту. Из ярких представителей является канадская тсуга, чешуйчатый можжевельник. В комбинации с хвойниками свободные участки засаживают почвопокровными цветами, например, войлочной ясколкой.
Хвойники в рокарии используют с любым оттенком хвои. Отказываются от сортов, где присутствует желтизна. Среди зеленой массы такие растения кажутся засохшими или больными.
Как создать рокарий из хвойников своими руками
Процесс создания рокария больше является увлечением, чем изнурительным домашним трудом. Время создания композиции зависит от сложности схемы и участка.
На видео пример создания рокария:
Подготовка участка
Любая пошаговая инструкция рокария из хвойников своими руками начинается с пункта, требующего подготовить участок. Первым делом расчерчивают границы. На момент подготовки участка хозяин должен иметь четко распланированную схему. С участка счищают грунт толщиной до 20 см. Удаляют корни сорной растительности. В местах расположения крупных камней и насыпи укладывают геотекстиль. Материал предотвратит прорастание сорняков. На участке обозначают, где будут лежать камни, и в каких местах предполагается высадка растений.
Укладка камней
Если рокарий расположен не на возвышенности, обустраивают дренаж. Участок засыпают гравием или мелким битым кирпичом. Сверху насыпают слой песка. Сначала расставляют большие камни, являющиеся основой композиции рокария из хвойников. Под каждый элемент делают углубление. Установленный камень присыпают песком, трамбуют.
Засыпку гравием или щебенкой осуществляют после высадки хвойников. Если это сделать заранее, камешки будут втаптываться в грунт, мешать посадке саженцев.
Посадка растений
Большинство хвойников любят рыхлую и влажную почву. При посадке саженцев лунки заполняют почвосмесью из 2 частей чернозема, 1 части торфа и 1 части песка. Для каждого вида культуры вносят удобрения.
Первыми высаживают деревья. Лунки по ширине и глубине копают в 2 раза больше от размеров корней. В каждую яму выливают ведро воды, чтобы земля промокла вглубь. Высадку деревьев осуществляют согласно схеме. После высокорослых экземпляров берутся за кустарники и почвопокровные хвойники.
Другую почвопокровную растительность высаживают рассадой или сеют семенами. Композицию из хвойников дополняют молодилом, вереском, кукушкиным клевером.
Мульчирование почвы и декорирование
По завершении земляных работ грунт под растениями мульчируют торфом. Приступают к финальной части декорирования рокария. Пустые участки засыпают мелким камнем. Можно установить элементы декорации. Результат сравнивают со схемой. При необходимости вносят корректировку.
Уход за хвойным рокарием
Растущие хвойники от 1 до 4 раз в год подстригают. Периодичность зависит от интенсивности разрастания кроны. Примерно на четвертый год корни всех насаждений окрепнут. В этот период их можно начинать подкармливать жидкой органикой. Поливают хвойники примерно раз через две недели. На каждое дерево выливают 2 ведра воды. Появившиеся сорняки сразу удаляют. Грунт рыхлят под лиственными растениями.
На зиму неморозостойкие сорта растений укрывают лапником или используют агроволокно. Весной туи и можжевельник затеняют от прямых лучей солнца. В это время могут возникнуть ожоги кроны.
Фото красивых рокариев с хвойниками
Заключение
Рокарий с хвойниками требует небольшого ухода, но он нужен. В противном случае островок зарастет травой, станет похожим на обычный дачный участок.
Что такое рокарий и как сделать рокарий из хвойников.
Рокарий из хвойников – одна из разновидностей цветника в каменной среде. Причем сделать его можно как на ровной поверхности, так и на небольшом склоне.
Если грамотно подойти к вопросам планирования данной ландшафтной композиции, то участок будет выглядеть более ухоженно, привлекательно и оригинально. Как такие рокарии выглядят можно посмотреть на фотографиях, которые вы найдете в этой статье.
А в чем собственно различие между рокарием и альпинарием?
Не секрет, что эти две ландшафтные композиции очень похожи друг на друга. Причем не только по внешнему виду, но и по методике создания.
Главное сходство – это обязательное наличие камней и растений. Также в этих двух цветниках одинаково хаотичное расположение составляющих.

Различие заключается в следующем. Альпинарий должен вызывать иллюзию, будто создан природой без помощи человека. В рокарии наоборот, должно привлекать внимание вмешательство человека. Более того, должен выделяться художественный замысел.
Неудивительно, что на дачных участках все чаще появляются рокарии. Ведь сделать их довольно просто и не очень дорого. Более того, сооружение рокария своими руками – огромное удовольствие и возможность дать фантазии разгуляться.
С чего начать сооружение рокария?
Планировка
Начинать, конечно, следует с плана будущей композиции. Для этого запаситесь бумагой, ручками, карандашами или фломастерами, подключите к этому занимательному процессу всех домашних.
Сначала запишите, сколько и какого материала вам потребуется. Например, низкорослая туя (1 штука), красные камни среднего размера (4 штуки) и так далее. Отдельно запишите условия выращивания конкретного растения, какой подходит тип и кислотность почвы, когда и какие нужно вносить удобрения.
Далее на другом листе бумаги изобразите схематично будущий рокарий.
Например, вы планируете круглый рокарий из хвойников перед домом размеров 3х3 м. Представьте, что стоите перед рокарием! Начните рисунок с самой дальней от себя точки. Там будет идеально смотреться самый высокий хвойник. По бокам вы можете подрисовать деревья пониже. Приближаясь к себе, нарисуйте низкие хвойники, камни, другие растения и украшения.
Не забудьте про расстояния между хвойниками! Прямо на плане можете нарисовать соединяющие отрезки с оптимальным расстоянием. Например, между туями нужно оставить 1-1,5 метра. Не забывайте, что расстояния должны быть комфортными при будущем уходе за рокарием, тем более с учетом их роста.
Последняя деталь рисунка – граница из камней. Здесь важно изобразить подходящие друг к другу камушки. Также, можно подрисовать садовые дорожки, ведущие в рокарий из хвойников.

Не исключено, что придется не один раз перерисовать эскиз и вносить изменения, например, поменять местами растения. Не бойтесь таких доработок! Это вполне естественно, особенно если вы делаете рокарий впервые.
После того как вы окончательно остановитесь на одном из вариантов композиции попробуйте ответить на следующие вопросы:

Всё ли вы учли?

Та ли эта конструкция, о которой вы мечтали?

Нравится ли вам представляемый рокарий?

Если на все вопросы вы дали положительный ответ, то можете смело приступать к работе.
Выбор места и площади
Первый и важный этап возведения рокария – выбор места. Эффектнее всего хвойно-каменная композиция будет смотреться перед главными окнами дома. Однако на этом выбор не ограничивается. Как вариант, можно сделать рокарий где-то в глубине сада или рядом с площадкой для отдыха.
Затем важно определить размеры будущего цветника. Здесь важно учесть ваши желания, площадь подходящего участка и сочетаемость с окружающими предметами.
Подготавливаем материал
Первое, на что следует обратить внимание – это камни. Их размер должен быть пропорционален параметрам рокария. Старайтесь подбирать камни разного цвета и текстуры. В качестве посыпного материала отлично подойдет сланец, галька, гравий.
Чем больше у вас будет разнообразных камней, тем интереснее получится композиция.

Вторые важные составляющие – это хвойные растения, к выбору которых надо подойти со всей ответственностью. Вы можете посадить несколько одинаковых растений — группу хвойников.
При желании можно разнообразить рокарий другими растениями. Это конечно не обязательно, но не исключается. Но! Помните, что главная роль в данной композиции принадлежит именно хвойникам. Другие растения лишь дополняют композицию.
Также в рокариях могут использоваться дополнения: украшения, низкие декоративные фонари, скульптуры. Их наличие и выбор полностью зависит от вашего желания и настроения.
Выбираем хвойники
Наверняка вам уже интересно, какие хвойные растения лучше всего посадить в рокарий? Рассмотрим некоторые.

Самые распространенные хвойники: карликовые можжевельники, туи, кипарисовики, подушковидные и пирамидальные ели. Старайтесь выбирать низкорослые сорта (до 1-1.5 м).
Лучшие дополнения из растений к хвойникам: кошачья лапка, молодило, вереск, кукушкин клевер.
При выборе перед покупкой следует убедиться, что растения:

хорошо приживаются в вашей местности;

не особо прихотливы;

имеют крепкую корневую систему и здоровый внешний вид.

Купить саженцы хвойников для рокария можно на рынке или в магазине. Однако намного проще и интереснее прибрести все необходимое для рокария в Интернете.
Начинаем сооружать рокарий
Оптимальное время для сооружения – апрель-май. Хотя некоторые хвойники можно сажать осенью. Тогда, весной вам будет проще представить и спланировать будущий рокарий на бумаге.
Подготавливаем участок
Для начала определяем границы. Далее согласно созданному эскизу находим место посадки растений, перекапываем и снимаем верхний слой почвы (15-20 см), удаляем сорняки. Затем, тщательно выравниваем поверхность всего рокария.
На будущем месте расположения крупных камней положите вырезанные по размеру камней куски геотекстильного материала.
Для чего?

Вы будете четко видеть оставшееся место под растения.

Геотекстиль защитит камни от обрастания сорняками.

Выкладываем камни
Для начала выкладывайте самые крупные камни, двигаясь от середины. Выкопайте неглубокие ямки, в том месте, где по плану они будут лежать. На дно уложите заготовленные куски ГЕО-текстиля, насыпьте немного щебня сверху и погрузите камень.
Затем по бокам засыпьте почву и тщательно утрамбуйте.
Главное – камень не должен качаться. Правильно положенный камень должен оставаться неподвижным. Далее двигаясь в стороны от центра, расположите по этой методике другие камни.
Не рекомендуется использовать острые камни или пористые породы с большими отверстиями.
Это может быть опасно, особенно если в доме есть дети и домашние животные.
Если вы запланировали границу из камней, то лучше делать ее в последнюю очередь. Потому что:

Возможно, вам придется сместить намеченную границу.

У вас появятся новые идеи относительно камней или растений.

Сажаем хвойники
Разновидностей хвойников существует довольно много. Однако их требования к почве очень похожи. Это рыхлость и влаголюбие. Оптимальной считается смесь из дерновой почвы, торфа и песка (2:1:1). Также при необходимости можно внести удобрения, подходящие конкретному растению.
На намеченных участках выкапываем ямы под деревья. Глубина и ширина ямы должны быть больше корневой системы в 2-2,5 раза. Дно перед посадкой надо хорошо пролить водой, примерно ведро на каждую ямку.
Сажать начинайте с самого высокого дерева, ориентируясь на план. Каждый корень надо аккуратно в яме расправить руками и присыпать почвой. После посадки, корни деревьев хорошо полейте и замульчируйте торфом.
Последними сажайте самые низкие саженцы хвойников, например, подушковидную ель.
Сажаем декоративные растения
Декоративные растения можно посадить в рокарий как семенами, так и рассадой.

Например, в любой такой ландшафтной композиции отлично подойдет миниатюрное «молодило» – одно из любимых растений многих дачников.
Его можно вырастить из семян на участке между камнями.
Молодило любит рыхлую песчаную почву. Удобрения практически не требуются. Достаточно посадить семена или рассаду в подготовленную почву и тщательно полить водой. Аналогично вы можете посадить вереск, кукушкин клевер.
Завершаем рокарий
Итак, в рокарии уже посажены хвойные персонажи, лежат камни и красуются декоративные растения. Работа почти выполнена.
Осталось:

Установить камни по границе;

Засыпать голую землю гравием, галькой;

Установить декорации;

Сравнить реальный рокарий с нарисованным;

При необходимости внести поправки;

Оценить готовый рокарий;

Похвалить себя за хорошую работу.

Уход за рокарием
В первую очередь, нужно ухаживать за растениями.
Хвойники надо 1-2 раза в год подстригать. Как правило, достаточно только немного укорачивать веточки. Иногда нужно удалять нижние ветви.
Когда корневая система окрепнет (3-4 года) можно вносить жидкие органические удобрения на основе биогумуса. Конкретное количество и периодичность рекомендуется уточнить при покупке саженцев.
Не менее важен полив. Хвойные растения можно поливать редко, но обильно. На 1 дерево – 1,5-2 ведра воды, раз в 2 недели.
Под декоративными лиственными растениями нужно периодически рыхлить почву, удалять сорняки и делать необходимые подкормки. Некоторые растения надо прореживать.
На зиму многолетники нужно закрывать лапником или укрывным материалом. Весной, некоторые хвойники (туя, можжевельник) надо укрывать от так называемого весеннего солнечного ожога. Иначе кора на стволе может полопаться, а хвоя пожелтеть.
Какие радости мы получим от такой композиции?
Ну конечно эстетические! Если рокарий из хвойников сооружен перед окнами дома, то он волей-неволей постоянно привлекает восторженное внимание хозяев и особенно гостей. Летом, если оборудовать рядом зону отдыха, можно бесконечно наслаждаться творением рук своих, что способствуют моментальному поднятию настроения. Зимой вечнозеленые деревья создают неподдельное ощущение праздника.
Рокарий из хвойных: фото схема и виды
Рокарий является одним из элементов в ландшафтном дизайне, который имитирует горные ландшафты в небольшом варианте. Сравнивая с альпинарием, он отличается «дикостью» и естественным пейзажем. Эта композиция должна выглядеть как истинная гора, у которой неровные выступы и, безусловно, в оформлении следует использовать горные сорта растений. К тому же он должен гармонично вписаться в имеющийся декор сада – газон либо участок возле ручья. Такой элемент декора никогда не создают с помощью искусственных границ в виде каменного бордюра либо дорожек, в отличие от альпийских горок.
Пример обустройства рокария
Содержание:
Рокарий, или как его еще принято называть среди садоводов каменистый небольшой сад, в первый раз был оформлен и описан тирольским садоводом примерно в XIX столетии. На сегодняшний день разные их виды широко используются в качестве декоративного элемента во время оформления участков различных парков либо загородных территорий. Изящный внешний вид данных сооружений покоряет любого.
Учтите, что для небольших размеров рокария хватит лишь декора участка из 10 сортов растений, а лучше вначале экспериментировать с меньшим количеством, лишь потом пополнять собственную коллекцию.
Небольших размеров каменистый сад, который вы можете посмотреть на фото ниже, можно смастерить самому. Его можно разместить на территории примерно до 10 кв. м. Приблизительно на 50 процентах этой территории могут располагаться различные камни, дополненные гравием, а пространство между ними можно заполнить композициями из растений. Их необходимо так подобрать, чтобы они сочетались с основой из камней, при этом оставаясь декоративным элементов в течение всего летнего периода.
Рокарий возле ограды
Насаждения для рокария
Выбор хвойных сортов кустарников или деревьев для украшения каменного садика осуществляется так, чтобы получилась имитация естественной растительности на горке. Подобную растительность лучше выбирать, так как она нуждаются в минимальном уходе и придает какую-то «жестокость» всей композиции.
Из всех сортов следует остановить свой выбор на следующих:
Туя западная Думоза
Это растение является классическим хвойником, который используется очень часто для формирования декора сада. Обладает округлой формы сечением крон. Исходя из варианта декора, можно сделать как «пушистенькую», так и вытянутую форму туи. Оно совсем неприхотливо в уходе.
Ель обыкновенная
Это очень сложное растение, которое нуждается в постоянном уходе и к тому же оно очень медленно растет. Его довольно часто используют в декоре в горах на севере, особенно в низменностях. К тому же с течением времени этот хвойник может в рост достигать огромных размеров. Размер дерева необходимо принимать во внимание, когда создается дизайн ландшафта. В большинстве случаев ель располагается у основания хвойного рокария.
Ель Нидиформис
Это растение в основном произрастает в высокогорных территориях. Оно сильно не разрастается, и в большинстве случаев является отличным решением для украшения рокариев небольших размеров. Ознакомиться с этим растением вы можете, взглянут на фото ниже. Оно имеет кустарниковую форму.
Карликовая сосна
Это хвойный кустарник. Безупречный вариант для украшения рокария, в котором растения довольно сильно дополнены с помощью каменистых рельефов. Растительность вроде древесной в данном варианте будет укрывать различные камни. На сегодняшний день известно огромное количество разновидностей этого растения, поэтому выбор можно сделать очень легко.
Сосна обыкновенная
Является деревом, на которое можете взглянуть на фото ниже. Оно произрастает в различных областях Земли, даже в самых плохих погодных условиях, а также в горных местностях. Растение выглядит довольно изящно, растет очень медленно, что для рокария очень даже кстати. При грамотном формировании и уходе может не расти более конкретного нужного уровня и будет отлично выглядеть даже в маленьком хвойном рокарии.
Можжевельник казацкий
Это растения является весьма интересным и будет изящно смотреться на участках между камней. Хотя, в естественных условиях оно произрастает приблизительно таким же образом. Растение не требовательно в уходе.
Хвойные растения для рокария
Можно к тому же воспользоваться иными растениями вроде можжевельника лежачьего, тимьяна, молодила и альпийского эдельвейса.
Виды рокариев
На сегодняшний день известно следующие виды рокариев, каждый из которых обладает своими отличительными чертами:
Горка
Если вы решили создать на своем участке горку, то вначале необходимо знать, что каменный садик на голой почве через короткий промежуток времени оплывет и потеряет собственную композиционную особенность. Основу лучше выстроить на какой-то возвышенности — например, можно обустроить фундамент из гравия. Из такой основы делают маленькую горку. Фундамент очень тщательно промокают и дают какое-то время на усадку. Затем на него устанавливают большие камни и переходят к укладке слоя почвы, которую также необходимо чуть утрамбовать. По всей территории нашего рокария необходимо распределить камни мелких размеров.
Отличный способ декора рокария
При обустройстве горки учтите один важный момент — высокие вертикально расположенные камни, которые размещены на его верхушке, вообще неуместны.
Каменистая осыпь
Именно эту разновидность принято называть каменистым садом.
Выкладывают его следующим образом:
Вначале делается дренаж для основы;
Потом устанавливаются большие и средних размеров камни;
Затем укладывают слой грунта, который также необходимо тщательно утрамбовывать;
Участки, предназначенные для отсыпки мелких размеров камней, необходимо застилать с помощью геотекстиля;
В геотекстиле делаются надрезы, куда сажают различные сорта растений;
Если вы приняли решение сажать группу почвопокровных, то в данных территориях изоляционный слой не нужно настилать.
Толщина крошки из камней должна составлять около 2 см.
Каменистая осыпь
Мини-рокарий
В обустройстве данного вида каменного сада главной задачей садоводов является высокого качества дренаж и обеспечение хорошего водоотвода. Отличный способ — это на щебень либо строительный мусор посыпать слой, состоящий из речного песка. Он выполнит роль дренажа. Для того чтобы почва не вымывалась сквозь разные дыры на поверхности нашего элемента, их необходимо прикрыть помощью кусочков высококачественного геотекстиля.
Автор: Т. Розанова
Подбираем растения для рокария: хвойные, кустарники, многолетники

Для наших соотечественников создание каменистых садов является относительно молодым, но довольно перспективным направлением ландшафтного дизайна. И если до недавнего времени композиции из натурального камня и декоративной растительности по большей части создавались в общественных парках и ботанических садах, то сегодня многие владельцы дачных и приусадебных участков самостоятельно создают порой уникальные комбинации с помощью камней и зеленых насаждений. Несмотря на то что каменистый сад представляет собой цветник, значительную часть которого занимают камни, растения для рокария подбираются не менее тщательно и продуманно. Именно благодаря контрасту живого и неживого, цвета растений и формы камней, достигается особая гармония, естественность и привлекательность. Одной из отличительных характеристик каменистого сада является отсутствие каких-либо ограничений при подборе зеленых насаждений. Именно поэтому в публикации представлены описания наиболее часто применяемых видов, в зависимости от формы исполнения цветника. А также изложены общие рекомендации по правильному подбору и размещению растений.
Рекомендации по правильному подбору и размещению растений
Плоский рокарий фото
Создавая рокарий в ландшафтном дизайне приусадебного или дачного участка, важно понимать, что основная цель, которую необходимо достичь это не только озеленить и благоустроить территорию, а прежде всего создать гармонию, красоту и привлекательность в сочетании с удобством использования основных строений. Желательно максимально сгладить конфликтность между естественностью природного ландшафта и различными рукотворными формами его изменения в результате застройки. Пышное многообразие цветов не решит эту задачу, а вот умело подобранные камни для рокария, сочетаясь с умеренными зелеными насаждениями, позволят воссоздать первобытность дикой природы.
С этой целью, разработаны общие рекомендации по правильному оформлению каменистого сада.
Преобладающей растительной группой являются почвопокровные представители, с ярко выраженными декоративными качествами. Фон, созданный с их помощью, прекрасно подчеркивает естественность камня, декоративность карликовых деревьев и высокорослых кустарников. Специалисты в сфере ландшафтного дизайна, рекомендуют до 70% занимаемой площади планировать под высадку почвопокровных видов растительности.
Подбирая растения, рекомендуется учитывать начало периода цветения и его продолжительность, цветовую гамму, форму и окраску листвы, интенсивность роста. При наличии цветущих видов растительности, желательно чтобы окончание периода цветения одних видов сменялось началом расцветания других на протяжении всего сезона.
Визуальная высота целостной композиции регулируется с помощью подобранных и высаженных в нужном месте растений. К примеру, один и тот же хвойник, размещенный в самой верхней точке, создает иллюзию высокого каменистого сада, а посаженный в нижних ярусах – наоборот, выравнивает перепады высот.
Дизайн рокариев должен соответствовать выбранному стилю каменистого сада. Создавая художественную композицию, напоминающую горный пейзаж, преобладающую часть растительности необходимо подбирать именно тех видов, которые изначально растут в горных условиях. Но это вовсе не означает что выбор ограничен лишь «альпийцами», несмотря на то, что они идеально подходят для высаживания в любых элементах рокария. Не рекомендуется на фоне камней высаживать традиционные высокорослые садовые растения с крупными эффектными цветами – в данном случае, они будут «инородным телом» в общем пейзаже.
Учитывая особенности ухода за каменистым садиком, растения для него подбираются большей частью многолетние, при этом основное внимание уделяют травам, кустарниковым и древесным видам, менее требовательным в уходе. Количество видов также играет важную роль – на небольшом участке местности их не должно быть много, в противном случае вместо стильной композиции горного пейзажа получится цветущая клумба.
При подборе растений необходимо учитывать тот фактор, что для каждого вида характерны свои, индивидуальные оптимальные условия – состав почвы, освещенность, потребность во влаге. Нескольким наиболее редким и капризным экземплярам можно создать улучшенные условия, остальные виды должны быть неприхотливыми и приспособлены к климатическим условиям конкретного региона.
Растения для каменистого сада
Рокарий
Каменистые склоны и подножия скал в естественных условиях являются довольно комфортной средой обитания для многих видов растительности, причем характерной не только для альпийского и субальпийского пояса. Но при этом подбирая растения для рокария, желательно рассматривать в первую очередь именно представителей флоры горных пейзажей. В основной своей массе, «альпийцы» наиболее приспособлены к суровым условиям, для них характерны устойчивость, медленный рост и что наиболее важно – природная естественность и первобытность. Остальные зеленые насаждения, не относящиеся к горной группе, должны обладать теми же качествами, быть привлекательными, но не слишком яркими.
Выбор конкретных видов и их количество, по соотношению к каменным композициям, зависит от предполагаемого стиля каменистого сада.
Стиль рокария
Рокарий в европейском стиле
Рокарий в английском стиле

Европейский подход характеризуется акцентированием внимания на декоративной растительности местного региона, фоном для которой служит горный пейзаж.
Рокарий из хвойников является отличительной чертой английского варианта исполнения, дополненный групповыми посадками злаков и трав.
В Японском стиле преобладают каменные композиции, которым отводится первостепенная роль, предназначение минимума растений – подчеркнуть величие и превосходство камня.
Устройство рокария предусматривает различные формы его исполнения в целом, как единого ансамбля, так и отдельных его элементов. Горный пейзаж может быть представлен в виде террасированного цветника, подпорной стенки, горки рокария (искусственной скалы) или плоского, а может быть, выполнен и в виде гравийного каменистого сада.
Ориентируясь на желаемый стиль и в зависимости от форм исполнения, заранее продумывается наполнение горной композиции зелеными насаждениями.
Оборудуя рокарий на даче или приусадебном участке, желательно, чтобы все основные работы к осени были закончены, в таком случае можно будет приступать к непосредственной посадке растений на их постоянные места.
Читайте также Создание рокария своими руками
Для удобства выбора, представляем описание наиболее распространенной в каменистых садах растительности, которая соответствует всем необходимым требованиям и гармонично поможет воссоздать горный пейзаж.
Древесные виды
Декоративные представители хвойных и лиственных видов, высаженные вблизи искусственной скалы или подпорной стенки, будут составлять постоянную основу композиции, поэтому к их подбору необходимо подходить особо тщательно. Как правило, в каменистых садах встречаются:
Горная сосна
Хвойные растения для рокария сосна Гном
Является настоящим представителем альпийских гор, в естественной среде обитания вырастает до 10-ти м. В каменистых садах высаживают декоративные кустарниковые формы, с разветвленной плотной кроной. Селекционерами специально выведены сорта горной сосны, предназначенные для озеленения приусадебных и дачных участков, отличающиеся особой декоративностью и небольшими размерами.
Кустарник в виде шара «Гном», медленно прибавляет в росте и хорошо поддается обрезке и формированию кроны.
«Винтер Голд» ценится за особо привлекательный внешний вид и способность менять окрас хвои в зависимости от времени года – насыщенно-зеленые иголки летом, зимой становятся золотистыми.
«Мопс» встречается как в форме миниатюрного деревца, так и в форме шикарного шарообразного кустарника, разрастающегося ввысь и вширь всего на 2-5 см за год.
Карликовый ветвистый вид сосны «Чао-чао» вырастает до высоты 0,5 м, но полностью имитирует настоящее дерево.
Ель канадская
Хвойники для рокария ель канадская голубая Сандерс Блю
Довольно-таки распространена на отечественных просторах, в естественных условиях представляет собой дерево с густой конусообразной кроной в диаметре до 1,2 м, достигает высоты 20-30 м. Декоративные сорта с успехом высаживаются при создании каменистых садов и альпийских горок.
Конусовидная «Коника» с густой, плотной кроной, отличающаяся медленным годовым приростом (6-8 см ввысь и 3-4 см вширь) вырастает всего 2-3 м высотой и 1,5-2 м в диаметре.
Небольшая шарообразная «Эхиниформис» растет очень медленно и до 10-ти лет разрастается в диаметре лишь до 30-50 см.
Карликовая конусовидная «Рэйнбоуз Энд», несмотря на двухразовый летний прирост, в 10-ти летнем возрасте вырастает до 1 м в высоту и ценится за декоративную хвою – летние молодые побеги имеют желтоватый окрас.
Небольшая (до 1 м) «Сандерс Блю» отличается от остальных сортов серебристо-синеватым оттенком хвои.
«Блю Вандер» особо ценится любителями горных пейзажей за идеально правильную конусовидную крону и голубовато-стальной окрас короткой хвои;
Туя западная
Хвойные растения для рокария туя западная Смарагд (спираль)
В сравнении с остальными видами, по праву считается наиболее выносливой и приспособленной к условиям средней полосы. Разновидность декоративных сортов позволяет подобрать наиболее подходящий для каменистого сада экземпляр – от карликовых, высотой до 1-го м, до высокорослых.
Чаще других сортов, в садах отечественных любителей и в парковых зонах встречается туя западная «Смарагд». Достоинствами являются ярко выраженные декоративные качества, медленный годовой прирост (до 10 см в высоту), морозостойкость и нетребовательность к составу почвы.
Шарообразная «Даника» во взрослом виде едва дорастает до метра и отличается мягкой, чешуйчатой хвоей нежно-зеленого окраса.
Карликовый декоративный «Тедди» идеально украсит как вершины композиции, так и небольшие по размеру горные пейзажи – высота 30-40 см, подходит к выращиванию в контейнерах и использованию в мобильных цветниках.
Кустарники
Умело подобранные и размещенные в композиции хвойные и лиственные кустарники придают особую естественность и декоративность рукотворно созданному островку первозданной природы. Большинство декоративных сортов нетребовательны в уходе, растут на солнечном месте и в полутени, легко переносят формирующую обрезку. Для высаживания в каменистом саду рекомендуются.
Можжевельник
Можжевельник Blue chip
Значительная часть видов можжевельника характерна для определенных горных систем, лишь некоторые, к примеру, «обыкновенный» распространен в более широком ареале. В зависимости от размеров и стиля рокария, можно выбрать 1-2 декоративных сорта, устойчивых к местным климатическим условиям.
Можжевельник горизонтальный «Blue Chip», отличающийся небольшими размерами (высота до 30 см и диаметр до 1,5 м), серебристо-голубой хвоей и медленным ростом. Идеально украсит небольшой горный пейзаж.
При желании заполнить часть пространства плотным низким ковром, можно высадить горизонтальный сорт «Wilton». Высота почвопокровного можжевельника не превышает 20-ти см, при этом может разрастаться вширь до 3-4 м.
Сорт «Blue Spider» ценится садоводами за необычный изумрудный окрас хвои и небольшие размеры.
Самым неприхотливым и распространенным, особенно в парковых зонах, сортом является «Казацкий», достигающий в высоту до 1,5 м;
Спирея
Спирея японская Литл Принцесс
Представляет собой листопадный декоративный кустарник, в зависимости от сорта, высота которого варьируется от 15 см до 2,5 м. Некоторые виды характерны для субальпийского пояса и отличаются засухоустойчивостью и зимостойкостью. Благодаря разнообразию форм и размеров декоративных сортов, широко применяется в декоративном садоводстве.
В ландшафтном дизайне чаще используются сорта спиреи японской. «Золотая принцесса» – небольшого размера куст (высота до 1 м), цветущий до двух месяцев розовыми соцветиями, подходит при создании цветущих групповых посадок.
Более компактный сорт «Литл Принцесс» идеально впишется в пейзаж небольшого каменистого сада и в начале лета порадует нежно-розовым цветением.
Спирея «Березолистная» в естественных условиях произрастающая в Сибири, Дальнем Востоке на каменистых горных склонах, по своим качествам как нельзя лучше подойдет для создания горного ландшафта;
Барбарис
Барбарис Тунберга
Естественная среда обитания ветвистого и колючего кустарника – европейская часть России, Северный Кавказ и Крым. В садоводстве популярен благодаря декоративным качествам листвы, меняющей окраску в зависимости от времени года и полезным свойствам плодов.
Для устройства рокария подойдет барбарис Тунберга «Concordе», в виде шаровидного плотного кустарника с листвой насыщенного бордового оттенка. Желтые цветки появляются в конце мая и создадут дополнительный контраст, выделяясь на темном лиственном фоне.
Барбарис Тунберга «Грин Карпет» отличается раскидистой кроной в форме подушки и особо привлекательными листочками – светло-зелеными летом, к осени меняющие окраску на оранжево-желтую. Кустарник высотой до 1 м, довольно неприхотлив. Он может расти в полутени и на открытой местности, устойчив к различным заболеваниям и вредителям.
Многолетние почвопокровники
С целью создания плавного перехода между каменистым садом и окружающим ландшафтом, по краям обычно высаживают разные виды почвопокровных растений, характерных для горной местности. Чаще при оформлении композиций используют.
Камнеломка
Камнеломка
Название получено благодаря возможности поселяться в каменных расщелинах и со временем разрушать более мягкие породы.
При создании горных пейзажей чаще используются сорта камнеломки: метельчатая, цезия (сизолистная), жестколистная.
Большинство сортов абсолютно не прихотливы и не нуждаются в создании дополнительных условий.
Эдельвейс
Эдельвейс альпийский
Коренной представитель суровой горной местности. Ценится, прежде всего, за нежную природную красоту бежево-белых соцветий и возможность к развитию в каменистой почве.
Рекомендуемые сорта: альпийский, двуцветный, карликовый, бледно-желтый скученный.
Высаженные небольшими группками эдельвейсы придадут естественность и первобытность композициям из камня;
Очиток
Очиток видный брилиант
Относится к группе многолетних травянистых растений, может встречаться под названием заячья капуста, седум, молодило.
При оформлении цветника, лучше использовать в комбинации с другими зелеными насаждениями, к примеру, с ясколкой, можжевельником, низкорослым чабрецом. А также можно выращивать в отдельных контейнерах и размещать в нужном месте композиции.
Для образования живых «ковровых покрытий» можно использовать и другие привлекательные виды: лапчатку, песчанку, тимьян ползучий, дриаду. В каменных расщелинах естественно смотрятся небольшие группы низкорослых гвоздик.
Луковичные эфемероиды
Миниатюрные луковичные эфемероиды (растения с коротким вегетационным периодом) станут настоящим украшением каменистого сада в то время, когда остальная растительность еще только пробуждается после зимовки.
Высаживая эфемероиды, важно понимать, что для всех представителей группы характерен общий недостаток – после отцветания листва отмирает и общая привлекательность композиции может существенно пострадать. Но это не повод, чтобы вовсе отказаться от них, главное, правильно подобрать и разместить виды.
Подснежник
Фиалки
Хионодокса гигантская

Рекомендуется отдавать предпочтение цветам, листья которых отмирают в течение 2-х или 3-х недель после отцветания – хионодокса, мышиный гиацинт, подснежники, фиалки. От высадки тюльпанов и нарциссов, лучше отказаться.
Выбор растений для рокария неограничен жесткими требованиями и зависит от ваших предпочтений. Единственное пожелание – создавая первобытную красоту и гармонию, не переусердствуйте с количеством ярко цветущих видов растительности.
Как выбрать лучшие растения для рокария на даче: фото удачных компаньонов
Рокарий является довольно популярным современным элементом ландшафтного дизайна. При его создании на приусадебном участке рекомендуется уделять особое внимание подбору растений. Цветоводу, желающему разместить такой декоративный элемент в своём саду, следует учитывать основные критерии выбора и удачные сочетания растений для рокариев.
Что представляет собой рокарий
Рокарии отлично подходят для оформления газонов
Рокарий представляет собой каменистый сад. В его основе лежит сочетание удачно подобранных натуральных камней и декоративных растений, кустарников. Каменистые сады служат для оформления газонов. Нередко они становятся продолжением ландшафтных композиций. Рокарии могут быть разного размера, поскольку ограничений на этот счёт не имеется.
По внешнему виду рокарий схож с альпинарием, но имеет две отличительные черты: его можно расположить на равнине, а для оформления допустимо использовать не только альпийские растения.
Особенностью каменистого сада является то, что для его оформления чаще всего используются наиболее неприхотливые цветки и хвойники. Как правило, сочетание растений и камней в рокарии является постоянным, но некоторые цветоводы предпочитают раз в год или сезон менять композицию.
Видео: рокарий на приусадебном участке
Основные критерии выбора
При выборе растений для рокария рекомендуется учитывать следующие основные критерии:
Местоположение каменистого сада. Если рокарий размещён в тени или на солнце, то нужно соответственно выбирать теневыносливые и солнцелюбивые экземпляры.
Внешний вид растений. Цветовую гамму следует продумать таким образом, чтобы цветы гармонировали друг с другом. Форма и фактура растений также должна вписываться в дизайн рокария. Особое внимание стоит обратить на листья, поскольку они являются важной декоративной частью композиции. Рекомендуется использовать экземпляры с небольшими ажурными или мясистыми листочками. Желательно, чтобы они имели оригинальную форму.
Размер площадки. В больших рокариях рекомендуется размещать 2-метровые экземпляры, в средних — растения высотой 0,9–1 м, а в маленьких — 0,5-метровые цветки. На 10 м²при этом желательно сажать не больше 17 видов.
Периодичность и длительность цветения. Растения, отличающиеся продолжительным цветением, способствуют сохранению декоративности каменистого сада в течение долгого времени.
Биологические потребности растений. Цветоводу рекомендуется заблаговременно изучить требования выбранных экземпляров к составу почвы, освещению и влажности.
Подходящие виды растений для рокария с фото и названиями
Для рокариев чаще всего используются 5 групп растений:
хвойники;
луковичные;
почвопокровные;
кустарники;
многолетники (травы, цветы).
Каменистый сад можно украсить и однолетниками, но в этом случае цветоводу придётся ежегодно обновлять композицию. Хвойники и кустарники выступают в роли доминантных растений. Высаживать рекомендуется от 1 до 5 таких экземпляров, делая их центром композиции. И ещё, желательно, чтобы они занимали треть всей площади рокария. В карманы между камнями рекомендуется размещать луковичные виды, а на оставшейся территории сажать почвопокровные растения. На первый план лучше поместить карликовые экземпляры, а на задний — высокорослые.
Если планируется высаживать травянистые растения, то стоит обратить внимание на быстрорастущие виды.
Хвойные
Хвойники придают рокарию элегантность. К тому же деревья остаются зелёными в течение всего года, что помогает сохранить каменистому саду декоративность даже, когда соседствующие с ними растения увядают. При этом рекомендуется выбирать разновидности небольшого размера с оригинальным цветом хвои и необычной формой кроны. Наиболее интересные сорта для оформления рокария:
туя западная Danica;
ель канадская Conica;
сосна Mops;
ель обыкновенная Nidiformis.
Фото: интересные сорта хвойных растений

На каменистой клумбе можно поместить несколько туй Danica

Ель Conica с конусовидной кроной станет изюминкой композиции

Карликовая сосна Mops хорошо сочетается с другими растениями

Ель Nidiformis с шаровидной кроной отлично впишется в центр композиции
Кустарники
Кустарники придадут рокарию природную естественность. Большинство видов нетребовательны в уходе — их можно выращивать как в полутени, так и на солнце. Для украшения любого каменистого сада подойдут следующие разновидности:
можжевельник горизонтальный Wilton;
спирея японская Золотая принцесса и Литл Принцесс;
барбарис Тунберга Concorde.
Фото: декоративные разновидности кустарников

Можеевельник Wilton поможет заполнить часть пространства плотным низким ковром

Для создания цветущих групповых композиций подойдёт сорт спиреи Золотая принцесса

Компактный сорт спиреи Литл принцесс великолепно впишется в дизайн маленького рокария

Барбарис Туньберга с бордовой листвой станет ярким акцентом в каменстом саду
Почвопокровные
Обязательным элементом любого каменистого сада являются почвопокровные растения. Они помогут создать пушистый ковёр, дополняющий общую композицию. Поскольку почвопокровные растения достаточно неприхотливы, их можно использовать в большом количестве, высаживая на любых участках рокария. Хорошо смотрятся они в углублениях, разломах камней, трещинах и по краям каменистой клумбы. Цветоводам стоит обратить особое внимание на следующие разновидности почвопокровников:
эдельвейс альпийский;
седум видный Бриллиант;
камнеломка метельчатая;
роза Фэйри.
Недостатком почвопокровных растений является то, что они быстро разрастаются. Цветоводу понадобится постоянно корректировать их рост.
Фото: необычные сорта почвопокровных растений

Альпийские эдельвейсы лучше высаживать небольшими группами, чтобы композиция выглядела более естественно

Седум видный Бриллиант рекомендуется сажать рядом с можжевельником и другими кустарниками

Камнеломка метельчатая будет гармонично смотреться в любом рокарии

Роза Фэйри отличается продолжительным цветением и выделяется в любой композиции благодаря красивым цветкам
Многолетние
Многолетние растения невысокого роста станут достойным украшением каменистого сада. Их желательно высаживать группами. Разные сорта многолетних растений также отлично сочетаются друг с другом. Цветы рекомендуется высаживать в малом количестве, поскольку рокарий не предполагает большого изобилия такого рода растений. На 10 м² желательно размещать по 3–4 экземпляра. Изюминкой любой каменистой клумбы могут стать следующие виды многолетних цветов:
ирис;
флокс шиловидный;
примула;
герань;
гвоздика травянка.
Злаковые многолетние растения помогут добавить декоративности каменистой клумбе. Среди них наиболее интересными экземплярами является овсяница голубая и ячмень гривастый.
Фото: разновидности многолетних цветов и злаковых растений
Однолетние
Однолетние растения отлично дополняют общую композицию, но украшают рокарий только на протяжении года. Для выращивания в каменистом саду подойдут следующие цветы:
бегония вечноцветущая;
лобелия;
мезембриантемум.
Фото: однолетники для каменистого сада

Бегонии цветут в течение длительного времени, украшая рокарий своими крупными цветками

С помощью мезембриантемума можно создать в каменистом саду сплошной цветочный ковёр

Лобелии с мелкими соцветиями прекрасно сочетаются с любыми растениями
Луковичные
Луковичные растения украсят рокарий ранней весной, поскольку период цветения у них приходится именно на это время года. Несмотря на то что такие экземпляры выглядят весьма привлекательно, они доставляют немало хлопот, а их листва отмирает после отцветания. Желающим украсить свой рокарий луковичными цветами стоит обращать внимание на экземпляры, листья которых увядают постепенно, в течение 2–3 недель. К таким относятся фиалки и мускари.
Мускари помогут внести финальный штрих в созданную композицию
Отзывы и советы цветоводов и ландшафтных дизайнеров
Популярность рокариев обусловлена необычностью и универсальностью этого типа дизайнерской конструкции, а также разнообразием форм. При выборе цветов для оформления каменистой клумбы важно, чтобы они удачно вписывались не только в композицию, но и гармонировали с другими посадками, имеющимися на участке.
Рокарий – утонченная красота каменно-растительного цветника (24 фото)
Рокарий (от английского слова rock – камень, скала) – композиция ландшафтного дизайна сада или дачного участка, созданная с помощью камней и растений. Плоский рокарий отличается сдержанной красотой и отлично декорирует углы дорожек, зоны отдыха, отмостки дома.
Характерные черты каменно-растительной композиции:
при оформлении не формируются ярусы (нет изменения высоты), нежелательно вкапывать большие камни вертикально;
из-за плоской формы рокария, нет необходимости в его интенсивном освещении;
желательно использование каменных элементов одной породы и похожих оттенков;
хвойники карликовых пород являются основой растительной композиции.
Стилистика рокариев
В зависимости от соотношения камней и растений, от общего вида композиции, можно выделить несколько видов каменных садов.
Английское настроение имеет композиция, в которой преобладают хвойники (можжевельник, туя, ель низкорослая). Этот стиль можно считать самым распространенным в искусстве создания рокариев.
Японский стиль отличается использованием большего количества камней. И это не удивительно, ведь японские каменные сады являются настоящим искусством. Создать подобное чудо ландшафтного дизайна на участке под силу любому владельцу.
Европейский вариант характеризуется использованием растений средней полосы (кизильник горизонтальный, калина обыкновенная низкая).

Виды каменных цветников
В зависимости от его места обустройства, выбора растений, простотой обновления композиции, можно выделить следующие типы каменно-цветочного сада:
временный рокарий в саду оптимально создать на несколько приподнятом участке, который украшается растениями с учетом их дальнейшего роста. Среди цветов устанавливаются камни, которые можно легко переставить, добавить или убрать;
чтобы создать постоянную композицию, подбирают растения, которые растут медленно и легко корректируются стрижкой, при желании дачника изменить форму растений. Многолетники рассаживаются группами, причем выбираются виды, которые не дают обильную корневую поросль;
изменчивый – отличается подбором таких растений, которые при желании можно легко заменить. Подобные рокарии подойдут дачникам, увлекающимся экспериментами с выращиванием цветов. Можно регулярно обновлять цветочную составляющую композиции и избегать монотонного оформления участка. При создании рокария рекомендуется заранее оставлять места для последующего добавления растительности. Отличная идея при оформлении участка – высаживание однолетних цветов, которые в случае непонравившегося результата будет просто заменить (или даже убрать в любой момент).
Композиция рокария
В зависимости от схемы расположения элементов рокария, его размеров сооружение можно условно подразделить на несколько типов.
Объемный рокарий обустраивается на участке более 10 кв.м. На больших площадях органично смотрятся несколько групп камней (желательно три), а не единственный массив. Гармонично объединить каменный ансамбль можно отдельными некрупными камнями.
Мини-рокарий оформляется на компактной территории, поэтому в композиции используется один крупный центральный камень. Для создания гармоничного рисунка используется также крупная галька. Растения подбираются соответствующей высоты.

Рокарий в ландшафтном дизайне: рекомендации по оформлению
При украшении участка важно учесть все нюансы создания идеального каменно-растительного цветника.
Подготовка и выбор места для обустройства декоративной композиции
Рокарий является важным элементом ландшафтного дизайна, поэтому важно, чтобы композиция не просто удачно дополняла участок, но также была хорошо видна с разных сторон и имела интересный вид:
на больших территориях место оформления рокария выбирают около дома или ориентируются на зоны отдыха, парка;
композиции органично дополнят живописный вид водоемов или «сухих ручьев»;
мини-рокарии чудесно украсят террасы или открытые площадки, веранды;
рокарий из хвойников перед домом с панорамными окнами обеспечит красивый вид в любое время года;
работы по сооружению каменно-растительного ансамбля лучше начать весной или в начале лета.
В ходе подготовительных работ следует тщательно прополоть землю, добавив при необходимости плодородного грунта. Его состав подбирают с учетом особенностей будущих насаждений, но избегая чрезмерно плодородных добавок, чтобы растения не начали буйно разрастаться. Оптимальная смесь грунта: 1 часть земли (листовая/дерн), пол части торфа, 1 часть песка и пол части «родной» земли. Если в пределах будущего декоративного сооружения периодически застаивается вода, обязательно делают дренаж.
Как выбрать и установить камни
Этап расстановки камней самый важный, так как задает естественность композиции. Чтобы камни не стали непонятным нагромождением или грустным холмиком, надо придерживаться некоторых правил:
массивные камни составляют основу рисунка рокария и устанавливаются первыми, поэтому их обустройству уделяется максимальное внимание. На небольшом садовом участке будут нелепо смотреться громоздкие структуры. Оптимально число валунов – 2-3 штуки;
крупные камни должны стоять устойчиво, поэтому зону их расположения желательно предварительно подготовить: основание забетонировать или засыпать щебнем. Эти меры предотвратят проседание валунов;
небольшие камни создают фон рисунка, а более крупные экземпляры выкладывают с соблюдением линий композиции (создавая округлую форму рокария или просто придерживаясь одного направления). Только определившись с местами расположения основных камней, их можно вкапывать;
для создания органичной композиции подбираются камни одной породы и фактуры. Для однослойной кладки лучшим образом подходят обломки песчаника, гранита, туфа или известняка. При выборе камней надо учитывать их особенности: известняк при взаимодействии с землей проявляет щелочную реакцию, а песчаник напротив – способен закислить землю. Пористый туф эффектно украшает композицию, до момента прорастания в нем сорняков, которые удалять весьма проблематично, но надо.
Чтобы растения гармонично выделялись на каменном фоне, валуны и гальку выбирают приглушенных природных оттенков: бежевый, желтоватый, серый. Между камнями следует оставлять достаточно места для свободной рассадки растений.

Подбор и высадка растений
При озеленении участка рекомендуется придерживаться некоторых советов ландшафтных дизайнеров, чтобы растения не смотрелись хаотично высаженными зелеными кустиками, а составили красивую композицию:
хвойниками оформляется основа каменно-цветочного сада. Стоит выбрать экземпляры с кроной оригинальной формы и необычным оттенком хвои. Они создадут на участке цветовые акценты в холодные времена года. Живописно будут смотреться туя западная с конической или шаровидной формами (с желтоватой хвоей), темнохвойный карлик – сосна горная, ель обыкновенная гнездовидной формы;
далее свободные пространства между камнями заполняют декоративными лиственными кустарниками. Отлично украсят композицию чубушник венечный (формирует плотный шар нарядного зеленого цвета), курильский чай (покрывается желтыми цветками с середины лета до первых заморозков), спирея японская (с яркой листвой золотисто-оранжевого цвета). В качестве зеленого наполнителя отлично смотрятся стелющиеся формы кустарников;
яркие сезонные акценты можно создать с луковичными или мелколуковичными культурами. Отлично подчеркнут свежесть весны – крокусы и подснежники. Позже зацветают примулы, красивейшие невысокие тюльпаны. Чтобы рокаий имел всегда нарядный и праздничный вид, подбираются растения, цветущие в разное время;
различные многолетние цветы для рокария замечательно украсят каменный сад. Причем при выборе сортов обязательно учитывается его место расположения – тенистое или ярко освещенное;
при озеленении участка возможно использование множества схем расположения цветков. Не стоит увлекаться с количеством растений, так как буйство красок или непродуманное сочетание может разрушить гармонию рокария на даче.
Создать живописный рокарий доступно с помощью многих видов и сортов растений. Единственное ограничение – рост растений не должен превышать 30-40 см, иначе будет сложно оформить целостную композицию.
Также выбор растений определяется размером и формой рокария. Компактный участок изящно облагородят растения небольших форм: миниатюрный барбарис, лапчатка, спирея японская, кизильник горизонтальный. На участках со значительными площадями можно высаживать более рослые растения: ели, кипарисовики. Использовать их в композиции надо продуманно, так как плоская форма рокария предусматривает все-таки преобладание низких растений.
Чтобы границы каменистого участка «растворились» в ландшафте, по краям рокария высаживаются почвопокровные многолетники.
Как сделать рокарий
Начинать осваивать мастерство создания каменных садов лучше с обустройства композиции на солнечной территории. Это упростит выбор растений. Рокарий своими руками на даче рекомендуется создавать на небольшом участке – площадью около 10 кв. м. Оформление более масштабных композиций желательно доверить уже профессионалу.
На начальном этапе надо определиться со стилем, рисунком и площадью рокария, его местом нахождения.
Разметкой обозначаются контуры декоративного участка. Слой земли толщиной около 30 см аккуратно снимается и из него удаляются сорняки. В углубление укладывается геотекстиль, чтобы предотвратить прорастание сорняков. Засыпается небольшой слой кирпичной крошки или гравия для создания дренажа.
Гравийный слой покрывается песком и почвой, ранее выкопанной. Земля утрамбовывается и оставляется для усадки на пару месяцев.
Формируется центральное место композиции – выкладываются крупные валуны и вдавливаются в грунт.
Свободная поверхность покрывается слоем специального грунта (его основные качества – влагостойкость и паропроницаемость).
Высаживаются растения. Земля вокруг цветов и крупных камней засыпается галькой или декоративным щебнем.
Рокарием можно нестандартно облагородить любой садовый участок. Натуральные камни красиво и естественно сочетаются с растениями. Подобную композицию можно считать великолепным приемом создания природного цветника на ровной площадке.
Руководство по хвойным породам — Интернет-центр садоводства Джексона
В то время как хвойных пород традиционно считаются коническими вечнозелеными деревьями с одним прямым стволом и боковыми ветвями, на самом деле они бывают самых разных форм и размеров, от больших деревьев до небольших повисших деревьев почвопокровных растений . Название «хвойное дерево» происходит от латинского и означает «шишковидный». Возраст всех хвойных растений составляет 290 миллионов лет. Все хвойные растения несут свои семена в отдельных шишках, а не в цветах, которые могут быть как древесными, так и мясистыми, а деревья обычно имеют как мужские, так и женские шишки.Мужские шишки производят пыльцевые зерна, которые опыляют ветром женские шишки. Листва у хвойных деревьев либо короткая, колючая и игольчатая (например, Abies и Pine tree ), либо чешуйчатая (например, Cupressus и Chamaecyparis ), часто спирально расположенная, содержащаяся в 3-х мутовках. -4 или в противоположных парах. Цвета варьируются от золотого и желтого, различных оттенков сине-зеленого до пурпурно-коричневого, часто меняются в зависимости от сезона.
Многие хвойные деревья имеют узкую коническую форму и свисающие вниз конечности, что традиционно является зимней адаптацией, помогающей им сбрасывать снег.Формы варьируются от столбчато-фастигатных до куполообразных, низкорослых и даже плакучих, всегда с мелкой, мочковатой и раскидистой корневой системой. Хвойные деревья также славятся своей смолой с сильным запахом, которая выделяется из ствола и веток, чтобы защитить дерево от нападения насекомых и избежать грибкового заражения ран. В Канаде, Скандинавии и Сибири, северных частях Америки и Евразии есть обширные леса из хвойных пород деревьев , где они имеют экономическое значение как источник древесины и производства бумаги.В саду хвойные деревья являются фаворитом как ландшафтных дизайнеров, так и садоводов из-за огромного количества разновидностей, доступных для декоративных целей. При эффективном использовании они могут предоставить отличный выбор дизайнерских решений для садовода-новатора, выходящего далеко за рамки их традиционного использования, например, скальных растений и живых изгородей .
Использование хвойных пород
Хвойные растения легко адаптируются, обычно их выращивают из-за цветового, текстурного и структурного разнообразия, которое они приносят в сад в течение всего года.Листва бывает самых разных цветов, и хвойные деревья подходят практически для любой ситуации в саду. Они неоценимы тем, что обеспечивают круглогодичную декоративную ценность, в отличие от многих лиственных кустарников , которые представляют интерес только в течение ограниченного времени года. Хвойные деревья устойчивы к широкому спектру условий, что подтверждается тем, что они занимают почти все основные ландшафты от темных лесов западного побережья Аляски до центра Сахары; Арктика до экватора; и низменные саванны у моря до вечной снежной полосы самых высоких гор.
Хотя хвойные деревья являются универсальными растениями, не следует забывать об их традиционном использовании в качестве густой живой изгороди E Vergreen . В основном растущие в виде густых деревьев, хвойные деревья создают фантастический барьер по периметру и экран для уединения вашего дома, выступая в качестве визуального препятствия и ветрозащиты, уменьшая шум, обеспечивая приют для животных и одновременно защищая от любопытных соседей. Green Leylandii и gold Leylandii популярны из-за их быстрого роста, лучше всего поддерживать регулярную легкую обрезку, чтобы не повредить здоровье растений.
Растения Taxus baccata (изгородь из тиса) с их ярко украшенными красными мясистыми шишками — это один из очень немногих сортов хвойных, которые могут вырасти из старой древесины, что делает их пригодными для жесткой обрезки. Thuja Golden Globe также нельзя сбрасывать со счетов как более медленный и низкорослый сорт золотистого цвета, который отлично подходит для контуров различных частей сада. Будьте осторожны с расстояниями посадки, так как многие хвойные деревья имеют тенденцию опускать свои нижние ветви, если посажены слишком близко друг к другу, что делает их неэффективными в качестве ветрозащиты, поскольку ветер попадает под растения около уровня земли.
Карликовые хвойные деревья являются фаворитом для садов камней, потому что они выдерживают суровые условия британской зимы и сияют в любое время года, обеспечивая цвет, интерес, форму и текстуру. Карликовые хвойные деревья — это действительно «ведьмины метлы» — деформация части обычного хвойного дерева конической формы, которая приводит к изменению естественной структуры растения. Эти низкие, густые или мокнущие наросты затем прививают на подвой в качестве средства размножения и, если доказано, что они пригодны, используются в качестве небольших садовых растений для фасада бордюров и рокариев.Карликовые хвойные деревья являются основным продуктом альпинариев , потому что их можно использовать для заполнения промежутков между скалистыми скалами, не доминируя над красивыми скальными образованиями. Альпинарии могут быть построены из существующего камня в вашем саду или из тщательно подобранного вручную купленного материала, чтобы создать потрясающую альпийскую обстановку.
Сорт карликовых хвойных деревьев, выращенных в альпинарии
Высокие узкие сорта, такие как Можжевельник Skyrocket или Можжевельник Blue Arrow , отлично подходят для добавления восходящего и архитектурного блеска в сад, лучше всего использовать в контейнерах, как центральные растения или в структурированных рядах.Хвойные деревья можно эффективно использовать в неформальных или естественных кустарниковых садах; Cupressus , в частности, можно использовать для создания резкого контраста с безмятежной и упорядоченной природой сада в японском символическом стиле, а Ginkgo Biloba (Maidenhair Tree) имеет длинные веерообразные ярко-зеленые листья, которые, как считается, полезны для здоровья. , например, улучшение кровообращения и улучшение когнитивных функций (хотя мы рекомендуем вам сделать , а не пытаться обработать листья ваших собственных растений для употребления в пищу).Карликовые и почвопокровные сорта можно использовать на низких бордюрах, вдоль дорожек, каскадом вниз по склону / над стеной или для контура грядки, в то время как сорта с голубой листвой, такие как Cedrus Glauca, Cedrus Feelin Blue и Chamaecyparis Boulevard отлично контрастируют с растениями в составе кустарника. Если вы строите клумбу из хвойных пород или комбинируете хвойные деревья с другими кустарниками и деревьями в бордюре, один полезный трюк — использовать различные хвойные деревья с разной формой и цветом листвы, чтобы они контрастировали друг с другом.Некоторые хвойные деревья используются как топиариев , в то время как другие, такие как Monkey Puzzle tree , величественные, архитектурные растения сами по себе, а голубая ель — популярная рождественская елка.
Уход за садом
Посадка
Хвойные деревья предпочитают богатую суглинистую почву с высоким содержанием органических веществ, предпочтительно кислую и влажную, но достаточно хорошо дренированную (хвойные деревья не любят стоять с мокрыми ногами, даже если только на короткое время).Если вы хотите выращивать хвойные деревья, но у вас очень тяжелая глинистая почва, которая легко образует лужи, подумайте о строительстве грядки для улучшения дренажа. Вы можете сделать это рокарий приподнятым, чтобы корни хвойных деревьев оставались прохладными и влажными под камнем. Добавление извести также помогает поднять pH почвы (делая ее более щелочной). Если вы выращиваете как отдельные растения, выкопайте посадочную ямку в два раза шире и в 1,5 раза глубже корневого кома, влейте многоцелевой компост или органические вещества и ослабьте дно ямки, осторожно взбивая вилкой , чтобы стимулировать рост растений. нисходящий рост корней.Засыпьте грунт перед тем, как надежно закрепить землю ботинком.

Чтобы посадить хвойную изгородь, выкопайте траншею шириной 50 см (20 дюймов) и снова на глубину, в 1,5 раза превышающую глубину корневых комков. Сажайте на расстоянии от 60 см (24 дюйма) до 90 см (36 дюймов) в зависимости от того, насколько плотный экран вы хотите достичь, и готовы ли вы дождаться заполнения растений или хотите чего-то более быстрого. Используйте линию посадки, чтобы избежать образования волнистых рядов и засыпать смесью верхнего слоя почвы и универсального компоста.
Полив и прополка
Тщательно поливайте после посадки и во время укоренения, чтобы обеспечить достаточную влажность для корней. Даже после укоренения полив настоятельно рекомендуется в течение продолжительных периодов засушливой погоды, особенно потому, что у хвойных деревьев неглубокие волокнистые корни, поэтому они не могут получить доступ к более глубоким водным резервуарам, в отличие от других растений, таких как кустов роз с длинными отводными корнями. в состоянии дотянуться.Всегда поливайте хвойные деревья снизу, стараясь не намочить нижние листья, потому что прямые солнечные лучи могут вызвать ожог влажной листвы, что может привести к появлению неприглядных коричневых пятен, которые трудно исправить. Удаляйте конкурирующую растительность в пределах 30 см (1 фут) с каждой стороны от растений и регулярно мульчируйте, чтобы снизить вероятность дальнейшего развития сорняков.
Кормление и мульчирование
Хвойные растения не требовательны и не прожорливы, поэтому обычно достаточно ежегодной подкормки удобрением общего назначения в конце каждой зимы.Однако важно, чтобы корни были прохладными и сухими и не позволяли растениям пересыхать. Почва вокруг хвойных деревьев может быстро истощаться от питательных веществ и влаги, что затрудняет рост других растений под кроной хвойных деревьев, и сами хвойные деревья нуждаются в пополнении. Кроме того, листва многих хвойных деревьев содержит токсины, которые ухудшают рост других растений под ними. Чтобы справиться с этой проблемой, мы рекомендуем обильно мульчировать основание хвойных деревьев толстым слоем (8 см) хорошо сгнившего органического вещества, например, скошенной травы, холмика с листьями, соломы или садового компоста.Это поможет удерживать влагу и поддерживать прохладную температуру почвы. Оставьте кольцо между стволом и мульчей, чтобы избежать заражения.
Обрезка и коричневые пятна
Хвойные деревья следует обрезать ножницами для живой изгороди весной или в более прохладный период в начале лета. На самом деле, обрезка в темную и дождливую погоду лучше всего, потому что триммеры более эффективно работают на влажной листве из-за преимущества водной смазки, и это означает, что ваша листва не будет опалена.Не обрезайте летом во время стресса растений, такого как длительная засуха или жаркие засушливые периоды. Большинство хвойных деревьев практически не имеют способности к повторному вырастанию из старой древесины после обрезки (за исключением тисовых растений ), поэтому чрезмерная обрезка живой изгороди не рекомендуется, поскольку она часто приводит к появлению голых участков. Вместо этого обрезайте немного и часто в апреле, июне и начале августа, следя за тем, чтобы не срезать коричневые, древесные, старые стебли.
Коричневые пятна часто встречаются у основания живой изгороди, но могут появиться на любой высоте.Основными причинами являются неблагоприятные условия выращивания, такие как засуха, заморозки, заболачивание, холода, засыхающие ветры или чрезмерная обрезка, все из которых препятствуют регенерации от обрезанной листвы. Обеспечение посадки хвойных деревьев в подходящем месте и, что более важно, подготовка и уход почвы соответствующим образом (как указано выше) является ключевым моментом. Кипарисовая тля — еще одна распространенная причина, которая поедает свежую зеленую листву и может быстро распространяться, если не заметить и не устранить ее на ранней стадии. Если обнаружена тля, опрыскайте ее инсектицидом, например, спреем от насекомых , как только заметите признаки повреждения.Рост грибов — еще одна потенциальная причина появления коричневых пятен, особенно у основания растения. Это опять же обычно связано с вашей почвой и местом посадки, но также важно обеспечить зазор между стволом ваших хвойных деревьев и любой нанесенной мульчей.
Опрыскивание тли спреем от насекомых

,
Альпийские и скальные растения | Томпсон и Морган
Альпы и скальные растения | Томпсон и Морган
Вы отключили javascript.Пожалуйста, включите это, чтобы получить все возможности нашего веб-сайта.
Рокарий — это центр сада и отличный способ продемонстрировать нежные альпийские растения и многолетние растения, которые могут потеряться на больших грядках. Убедитесь, что почва в вашем рокарии хорошо дренирована, и выберите альпийские сорта с аналогичными почвенными предпочтениями, чтобы их было легко поддерживать. Взгляните на наш замечательный ассортимент альпийских растений.
# YourTMGarden
Чтобы иметь возможность быть представленным, поделитесь своими фотографиями растений с нами
в Instagram, используя хэштег #YourTMGarden
Присоединяйтесь к клубу садовников T&M
Присоединяйтесь к клубу садовников T&M
,
Альпийских и скалистых многолетников | Томпсон и Морган
Альпийские и скалистые многолетники | Томпсон и Морган
Вы отключили javascript.Пожалуйста, включите это, чтобы получить все возможности нашего веб-сайта.
Создание рокария в саду — отличный способ продемонстрировать нежные альпийские растения и многолетние растения, которые иначе могут потеряться на больших грядках. Просмотрите наш ассортимент альпийских и каменистых многолетников и обязательно выберите сорта с предпочтениями в отношении типа почвы, чтобы создать привлекательный и простой в уходе сад.
Сортировать по: Самый популярный Дата Добавлена Имя от А до Я Имя Z-A Цена низкая> высокая Цена высокая> низкая Обзор Рейтинг Количество отзывов
# YourTMGarden
Чтобы иметь возможность быть представленным, поделитесь своими фотографиями растений с нами
в Instagram, используя хэштег #YourTMGarden
Присоединяйтесь к клубу садовников T&M
Присоединяйтесь к клубу садовников T&M
,
Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия
Хвойные растения — семенные растения шишковидные. Большинство из них — деревья; некоторые — кустарники. Формально это подкласс Pinophyta или Coniferophyta . ^[1] ^[2]
Хвойные растения голосеменные. Это семенные шишки с сосудистой тканью. Все живые хвойные деревья — это древесные растения, и большинство из них — деревья.
Живые хвойные породы все в порядке Пиналес .Типичные примеры включают кедры, кипарисы, ели, можжевельники, каури, лиственницы, сосны, секвойи, ели и тисы.
Виды хвойных деревьев можно найти почти во всех частях света, и часто они являются наиболее распространенными растениями в своих средах обитания, например, в тайге. Хвойные деревья имеют большую экономическую ценность, и их древесина в основном используется для производства древесины и бумаги. Древесина хвойных пород известна как древесина хвойных пород, хотя древесина тиса на самом деле довольно твердая. Подразделение Coniferae насчитывает около 700 живых видов.
Самые ранние хвойные деревья относились к позднему каменноугольному (пенсильванскому) периоду (около 300 миллионов лет назад), ^[3] пинофитов, саговников и гинкго развились в это время. ^[3] Эти растения живут, не будучи зависимыми от воды. Другие приспособления — это пыльца (так что оплодотворение может происходить без воды) и семена, которые позволяют эмбриону транспортироваться и развиваться в другом месте. ^[3]
Хвойные деревья, по-видимому, являются одним из таксонов, пострадавших от пермско-триасового вымирания.Они были доминирующими наземными растениями мезозойской эры. В конце концов, хвойные деревья уступили место цветковым растениям, которые впервые появились в меловом периоде. Цветковые растения стали доминировать в кайнозойскую эру.
Хвойные деревья были основной пищей травоядных динозавров, а их смолы и яды, несомненно, обеспечивали им некоторую защиту от травоядных. К концу мезозойской эры все репродуктивные особенности современных хвойных пород сформировались. ^[4]
,

Контроллер насосных станций прамер 720д инструкция: Контроллер насосной станции

Сен 6, 2019 автор alexxlab Разное

Контроллер насосной станции

Полезная модель относится к оборудованию насосных станций, а именно к контроллерам, входящим в системы автоматизированного управления водоснабжением жилых и производственных зданий и помещений в комплекте с датчиками давления и силовым оборудованием для каскадного управления насосным оборудованием с поддержанием в нем заданного выходного давления, а также передачи информации на диспетчерский пульт управления о работе насосной станции и приема обратно управляющих параметров. Технический результат, достигаемый предлагаемой полезной моделью, состоит в обеспечении компактности и надежности всей системы автоматизированного управления водоснабжением крупных насосных станций, за счет встраивания в корпус контроллера модема, и в получении полной информации о работе насосной станции за счет подключения датчиков расхода воды и датчиков расхода электроэнергии, а также в расширении линейки моделей контроллеров насосных станций. Этот результат обеспечивается тем, что контроллер насосной системы, содержащий разборный прямоугольный корпус из основания и полой крышки с прорезями, жидкокристаллический индикатор и кнопки управления, выведенные на его лицевую панель, жестко закрепленные внутри корпуса к его основанию на разных уровнях по высоте печатные платы со своими удерживающими элементами: на верхнем уровне укреплена плата жидкокристаллического индикатора, ниже по уровню расположена печатная плата микроконтроллера с разъемами интерфейса программирования, подключения платы индикатора, с выведенными через прорези крышки корпуса съемными клеммными колодками для сопряжения микроконтроллера с датчиками давления и охранной сигнализации, а под печатной платой микроконтроллера, на нижнем уровне, закреплена связанная с ней печатная плата блока коммутации с выведенными через прорези крышки корпуса съемными клеммными колодками для подключения питания контроллера и внешних электрических соединений узлов сопряжения исполнительного механизма, в том числе, магнитных пускателей и частотного преобразователя для управления насосами, он дополнительно снабжен установленным внутри корпуса GSM-GPRS модемом с держателем SIM-карты и разъемом для подключения внешней антенны, а крышка его корпуса выполнена с дополнительной прорезью для установки SIM-карты, при этом, GSM-GPRS модем установлен в корпусе на отдельной плате со своими удерживающими элементами и связан как с печатной платой микроконтроллера через один из ее разъемов, так и с диспетчерским пультом посредством канала информационного взаимодействия, а плата микроконтроллера сопряжена со счетчиком электроэнергии и счетчиком расхода воды.

Известен контроллер насосной станции, содержащий разборный прямоугольный корпус из основания и полой крышки с прорезями; жидкокристаллический индикатор и кнопки управления, выведенные на его лицевую панель; и жестко закрепленные внутри корпуса к его основанию на разных уровнях по высоте печатные платы со своими удерживающими элементами: на верхнем уровне укреплена плата жидкокристаллического индикатора; ниже по уровню расположена печатная плата микроконтроллера с разъемами интерфейса программирования, подключения платы индикатора, с выведенными через прорези крышки корпуса съемными клеммными колодками для сопряжения микроконтроллера с датчиками давления и охранной сигнализации; а под печатной платой микроконтроллера, на нижнем уровне, закреплена связанная с ней печатная плата блока коммутации с выведенными через прорези крышки корпуса съемными клеммными колодками для подключения питания контроллера и внешних электрических соединений узлов сопряжения исполнительного механизма, в том числе, магнитных пускателей и частотного преобразователя для управления насосами (Контролер насосной станции «ПРАМЕР-720», выпускаемый фирмой «ПРАМЕР», www.pramer.ru).

Этот известный контроллер позволяет осуществлять управление насосной станцией как в автономном режиме непосредственно на насосной станции, так и удаленно с помощью диспетчерской программы.

Недостатками этого контроллера являются невозможность его использования для обслуживания крупных насосных станций с количеством насосов в системе водоснабжения более 4-х из-за ограниченного количества каналов управления исполнительными устройствами. Кроме того, модем не является одним из узлов контроллера, а лишь связан с ним с помощью внешней связи и требует дополнительного источника питания, что не способствует компактности всей системы автоматизированного управления водоснабжением и снижает ее надежность. Помимо этого, этот известный контроллер конструктивно не предусматривает сопряжения с датчиками расхода воды и расхода электроэнергии, поэтому не обеспечивает получение полной информации о работе насосной станции.

Наиболее близким к заявляемой полезной модели является контролер насосной станции, содержащий разборный прямоугольный корпус из основания и полой крышки с прорезями; жидкокристаллический индикатор и кнопки управления, выведенные на его лицевую панель; и жестко закрепленные внутри корпуса к его основанию на разных уровнях по высоте печатные платы со своими удерживающими элементами: на верхнем уровне укреплена плата жидкокристаллического индикатора; ниже по уровню расположена печатная плата микроконтроллера с разъемами интерфейса программирования, подключения платы индикатора, с выведенными через прорези крышки корпуса съемными клеммными колодками для сопряжения микроконтроллера с датчиками давления и охранной сигнализации; а под печатной платой микроконтроллера, на нижнем уровне, закреплена связанная с ней печатная плата блока коммутации с выведенными через прорези крышки корпуса съемными клеммными колодками для подключения питания контроллера и внешних электрических соединений узлов сопряжения исполнительного механизма, в том числе, магнитных пускателей и частотного преобразователя для

управления насосами («Контролер насосной станции К-8», выпускаемый ООО «Технический центр «Развитие», г.Самара, Сертификат соответствия РОСС RU. AЮ96. В04468, и опубл. в журнале «Промышленность регионов» 1 сентябрь 2007 г.).

Этот наиболее близкий к заявляемой полезной модели контроллер за счет увеличенного количества каналов управления исполнительными устройствами позволяет обслуживать крупные насосные станции с количеством насосов больше 4-х.

Недостатком этого наиболее близкого к заявляемой полезной модели контроллера, также как и приведенного выше аналога, является его неукомплектованность встроенным модемом, он также как и вышеприведенный аналог лишь связан с ним с помощью внешней связи и требует дополнительного источника питания, что не обеспечивает компактность всей системы автоматизированного управления

Nothing found for Wp Content Uploads 2014 01 Dse 720 Pdf

Nothing found for Wp Content Uploads 2014 01 Dse 720 Pdf Компания ИНМЕСОЛ Краснодар
ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ

РЕШЕНИЯ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА

ИДЕАЛЬНА для энергоснабжения при ОТСУТСТВИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Выработка энергии в зависимости от потребности

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива до 50%

Экономия средств на содержание энергоустановки

БЕСШУМНОСТЬ системы

Широкие возможности подключения энергопотребителей

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Дома и гостиницы в периферийных районах

Туристические базы

Удаленная местность

ООО «ИНМЕСОЛ» предлагает в аренду дизель-генераторы мощностью от 24 кВт до 1000 кВт в любом необходимом исполнении, с поставкой в любую точку России.

Предоставляем полный комплекс сопутствующих услуг, в том числе: выполнение пуско-наладочных работ, ремонтное и техническое обслуживание любой сложности, а также эксплуатационное сопровождение арендованной техники.

НОВОСТИ

ИНМЕСОЛ в топе 1000 поставщиков России
20.03.2019

По данным Центра электронных торгов B2B-Сenter компания ООО «Инмесол» заняла 315 место в ТОПе-1000 поставщиков, которые добились лучших результатов в 2018 году. ООО «Инмесол» является единственным поставщиком дизельных генераторных установок среди 406 300 организаций зарегистрированных на площадке B2B-Center. Работа на B2B-Center позволяет расширять рынки сбыта и получать доступ к заказам крупнейших российских компаний. На площадке […]
Бесперебойная работа электросетей зимней Универсиады – 2019
15.03.2019

С 2 по 12 марта 2019 года впервые в России проводилась XXIX Всемирная зимняя Универсиада, которая проходила в российском городе Красноярске. Мероприятие собрало около трех тысяч спортсменов со всех континентов, среди которых разыграны медали в восьми обязательных и двух дополнительных видах спорта. В медальном зачете Универсиады 2019 сборная России заняла первое место, завоевав 112 медалей […]
ERGA в России
14.03.2019

Компания ERGA Genset S.L. – это испанская компания, которая производит высококачественные дизельные генераторы ERGA. Генераторы используются как основной или аварийный источник электроснабжения в местах, где нет или часто отсутствует основная сеть. ООО «ИНМЕСОЛ» является эксклюзивным поставщиком продукции торговой марки ERGA в Краснодарском крае. Дизельные генераторные установки ERGA (ДГУ) от 10 кВА до 3000 кВА установлены […]

Насосная станция инструкция для частного дома и её типовой монтаж
Насосная станция инструкция. После долгих поисков, взвешивания всех за и против вы наконец стали её счастливым обладателем. Давайте разберем несколько типичных советов по монтажу и эксплуатации. Для этого нам понадобится грамотная инструкция.
Как мы с вами уже знаем, насосная станция отлично подходит для водоснабжения не больших домашних хозяйств, для различных поливочных и сельскохозяйственных работ, а иногда и для промышленного использования. Безусловно, монтаж насосной станции, электрическое соединение и запуск в эксплуатацию, должен осуществляться специализированным персоналом с соблюдением всех действующих правил по безопасности.
Следует помнить, что несоблюдение этих правил зачастую в гарантийных мастерских трактуется как весомая причина отказа на ваше право гарантийного обслуживания. Конечно также мы должны помнить, что работы по монтажу могут подвергнуть опасности как вновь приобретенное оборудование так и вас самих. Тем не менее, насосная станция не такой страшный зверь и практически любой здоровый мужчина способен справиться с этой задачей следуя нехитрым правилам монтажа насосной станции.
Насосная станция инструкция
Соблюдая разумную осторожность и безопасность и следуя нашим советам вы легко запустите насосную станцию в эксплуатацию. Не лишним будет предупреждение о том, чтобы вы, конечно не допускали детей играть с электро приборами. Первое на что хотелось бы обратить ваше внимание,это на то, что после вскрытия упаковки вы можете к своему изумлению, обнаружить остатки жидкости в насосной части агрегата.
Не пугайтесь и не стройте предположений о том , что ваша новая насосная станция, возможно была у кого-то в употреблении и после возврата вам перепродали её вторично как новую. Это совсем не так. На современных, уважающих себя производствах давно веден 100% -ый контроль качества.
Проверяется внешний вид, электрическая часть и конечно гидравлическая часть на возможные протечки. Таки образом после гидравлических испытаний в насосной части может остаться немного воды. Все что вам необходимо сделать, это следуя нашим рекомендациям произвести небольшую промывку насоса чистой водой перед началом окончательного монтажа. Статья: насосная станция инструкция – поможет вам в дальнейших действиях.
Насосная станция инструкция электрическое соединение
Далее нам необходимо соблюсти те технические данные, которые указаны на заводской табличке, размещенной на насосе. Напряжение сети должно соответствовать значению таблички для двигателя 220V.
Стоит уделить внимание, чтобы ваша розетка для подключения электроагрегата была надлежащим образом заземлена. Необходимо соблюдать указания на электрических схемах приложенных в паспорте на изделие. В случае ремонта или технического обслуживания безусловно необходимо всегда отсоединять электронасос от сети. электропитания.
Монофазные двигатели напряжением в 220V оснащены термоам – перметрическим предохранителем эти насосы подсоединяются к сети электропитания напрямую посредством штепсельной вилки. В трехфазных двигателях необходимо проверить правильное направление вращения двигателя, которое должно осуществляться по часовой стрелке. Насосная станция инструкция именно об этом нам с вами говорит
В противном случае следует поменять местами любые два провода фазы. Как мы писали выше, отсоединив электронасос предварительно от сети электропитания. Не включать насос, не выполнив перед этим его надлежащее наполнение. Электронасос непригоден для перекачивания горючих или опасных жидкостей. Насос преднозначен к перекачке исключительно чистой вода с температурой не более + 40°C .
Насосная станция инструкция заполнение водой
Не включайте насос, не выполнив перед этим его полное наполнение водой. Иначе это может привезти к работе по “сухому ходу” в следствии чего неизбежно выйдет из строя дорогостоящее торцевое уплотнение. Которое предотвращает перетекание жидкости по валу насоса в его электрическую часть двигателя.
Насосная “самовсасывающая” станция как правило имеет внутри гидравлической части трубку вентури, которая позволяет центробежному “самозаливающимуся” насосу обладать отличной всасывающей способностью. Таким образом, саму всасывающую трубу водой заливать не надо. Заливать надо только гидравлическую часть насоса.
Не забудьте завернуть заливочное отверстие плотно гайкой. Трубопроводы, не в коем случае не должны оказывать давления на насосную станцию. Диаметр всасывающей трубы обязательно должен быть равен диаметру отверстия насоса на насосной станции.
При монтаже насосной станции обратите внимание на положительный угол подъема всасывающей трубы в сторону насоса. В обратном случае в дальнейшем это может отрицательно влиять на работоспособность насоса.
В начале всасывающей трубы рекомендуется установить обратный клапан.На конце всасывающей трубы рекомендуется установить донный клапан.
Насосная станция инструкция по монтажу
Следует предохранять насос от влияния погодных условий. В случае если предвидится длительный простой насоса или вы не пользуетесь насосом в мороз, необходимо полностью слить воду из корпуса насоса. Насос следует размещать в помещении или месте с достаточной вентиляцией, если токовая отсутствует, необходимо ее обеспечить.
Если вы все сделали правильно, приступайте к пуску насоса. Как мы помним, у нас залито водой только насосная часть, после непродолжительной работы насоса, примерно через 3-5 минут насос самостоятельно “всосет” воду и направит ее по напорному трубопроводу. Поздравляем вас! теперь у вас есть вода!
Насосная станция инструкция,какие могут быть неисправности и возможные причины устранения
Насос не запускается и не издает звуков: Необходимо проверить электрические соединения, проверить плавкие предохранители, проверить состояние конденсатора в клеммной коробке.
Насос не запускается, но издает звуки: Возможно затруднительное вращение двигателя. Следует проверить, чтобы напряжение вала не было чрезмерным и было достаточным для свободного вращения. Необходимо проверить возможные трения между подвижными и фиксированными частями насоса. Проверить засоры насоса или двигателя.Насос может не работать при срабатывании защитного выключателя двигателя (монофазная версия 220V) происходит это из-за чрезмерного поглощения тока.
Насос вибрирует, стучит, издавая шум: Проверить, чтобы насос был прочно закреплен.
Насос не производит подачу воды: Проверить заливку, насос должен быть полностью залит. Необходимо проверить всасывающую трубу, соединение обратного и донного клапана. Никакого засасывания воздуха быть не должно.
Необходимо проверить диаметр всасывающей трубы – он должен соответствовать диаметру всасывающего отверстия насоса. Напорный трубопровод вы можете изменять. Всасывающий трубопровод не можете менять. Не забудьте проверить направление вращения двигателя для трех-фазных моделей. Также может быть засорен донный клапан. Проверить уклон всасывающей трубы, уклон должен быть положительным ( вниз от насоса )
Насосная станция инструкция по ремонту
Всегда помните, электро-насос может быть разобран только специализированным и квалифицированным персоналом. Все операции по ремонту и техническому обслуживанию должны осуществляться только после отсоединения электро-насоса от сети электропитания.
Любое не уполномоченное изменение снимает с производителя какую-либо ответственность. Замена кабеля электропитания должна производиться, используя кабель того же типа с таким же разъемом.
В обзоре была представлена типовая Насосная станция инструкция, просим внимательно изучить инструкцию вложенную в ваше устройство.
Инструкции на Pumping stations and special pumps Pedrollo
Вихревые насосы Pedrollo
Вихревые электронасосы Pedrollo серии PK для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей к материа- лам, из которых сделан насос, для применения в быту-орошения огородов и садов. Технические данные. Language: RU | pdf 1.93 Mb
Language: RU | pdf 163.37 Kb
Language: RU | pdf 803.71 Kb
Language: RU | pdf 237.22 Kb
Language: RU | pdf 731.72 Kb
Language: RU | pdf 831.07 Kb
Language: RU | pdf 1.03 Mb
Центробежные одноступенчатые насосы Pedrollo
Центробежные электронасосы Pedrollo серии AL-RED из нержавеющей стали для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 899.57 Kb
Language: RU | pdf 255.52 Kb
Language: RU | pdf 1.54 Mb
Language: RU | pdf 840.22 Kb
Language: RU | pdf 396.84 Kb
Language: RU | pdf 775.78 Kb
Language: RU | pdf 1009.89 Kb
Language: RU | pdf 245.59 Kb
Language: RU | pdf 240.92 Kb
Language: RU | pdf 738.57 Kb
Language: RU | pdf 1.04 Mb
Language: RU | pdf 326.00 Kb
Language: RU | pdf 2.48 Mb
Language: RU | pdf 532.27 Kb
Language: RU | pdf 278.99 Kb
Центробежные многоступенчатые насосы Pedrollo
Центробежные электронасосы Pedrollo серии 2 CP с двумя рабочими колесами для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей с возможностью использования в режиме длительных перегрузок в быту, коммунальном секторе и в промышленности даже в аномальных условиях. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 1.61 Mb
Language: RU | pdf 953.29 Kb
Language: RU | pdf 834.59 Kb
Language: RU | pdf 270.73 Kb
Language: RU | pdf 1000.44 Kb
Вертикальные многоступенчатые насосы Pedrollo
Вертикальные многоступенчатые электронасосы Pedrollo серии МК 3, МК 5, МК 8 для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей в быту, в гражданском секторе и в промышленности. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 1.12 Mb
Language: RU | pdf 645.94 Kb
Language: RU | pdf 655.99 Kb
Language: RU | pdf 814.18 Kb
Language: RU | pdf 823.18 Kb
Самовсасывающие насосы Pedrollo
Самовсасывающие электронасосы Pedrollo серии JCR для перекачки воды даже в присутствии воздуха смешанного с перекачиваемой жидкостью в быту — для автоматической подачи воды совместно с небольшими и средними резервуарами. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 1.12 Mb
Language: RU | pdf 674.54 Kb
Language: RU | pdf 1.16 Mb
Language: RU | pdf 906.24 Kb
Портативные насосы Pedrollo
Самовсасывающие портативные электронасосы Pedrollo серии BETTY, BETTYNOX для применения в садоводстве, огородничестве, для бытовых нужд и проведения досуга. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 523.18 Kb
Жидкостно-кольцевые насосы Pedrollo серии CK, CKR
Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы Pedrollo серии CK для перекачки дизельного топлива / мазута, чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Language: RU | pdf 923.99 Kb
Language: RU | pdf 1.25 Mb
Колодезные и скважинные насосы Pedrollo
Самовсасывающие электронасосы Pedrollo серии JDW для перекачки чистой воды глубоких скважин. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 417.03 Kb
Language: RU | pdf 2.48 Mb
Language: RU | pdf 2.05 Mb
Language: RU | pdf 1.44 Mb
Language: RU | pdf 1018.42 Kb
Language: RU | pdf 914.89 Kb
Language: RU | pdf 903.80 Kb
Насосные станции Pedrollo серии COMBIPRESS
Насосные станции Pedrollo серии COMBIPRESS ‘СВ 2’ — системы повышения давления, в которых два электронасоса смонтированы в один блок, готовый к установке. Система спроектирована таким образом, что при увеличении потребления воды автоматически включается один или оба насоса последовательно. Это обеспечивает экономию энергии, так как включаются только те насосы, которые необходимы для обеспечения расхода воды. Электронный контур пульта управления обеспечивает чередование включаемых насосов. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 741.23 Kb
Насосные станции Pedrollo серии HYDROFRESH
Насосные станции Pedrollo серии HYDROFRESH 24 CL — небольшие автоматические системы поддержания давления с цилиндрической емкостью 20 литров, предназначенные для водоснабжения под давлением домов и дач. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 123.78 Kb
Language: RU | pdf 112.34 Kb
Language: RU | pdf 143.10 Kb
Language: RU | pdf 146.77 Kb
Насосные станции Pedrollo серии SAR
Автоматические cтанции Pedrollo серии SAR для накопления и подъема сточных вод. Технические данные. Language: RU | pdf 403.36 Kb
Language: RU | pdf 1.49 Mb
Электронасосы Pedrollo серии Bz с корпусом из бронзы
Электронасосы Pedrollo серии CP-Bz, PK-Bz, PQ-Bz с корпусом из бронзы для перекачки чистой воды без абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей в промышленности, в системах охлаждения, кондиционирования. Эксплуатационные и технические характеристики. Language: RU | pdf 491.78 Kb
Электронасосы Pedrollo серии EASYPUMP
Электронасосы Pedrollo серии EASYPUMP с электронной регулировкой давления для перекачивания чистой воды в быту. Технические данные. Language: RU | pdf 150.28 Kb
Реле давления насоса или как отрегулировать контроллер?
Опубликовано: 17 мая 2016 г.
Часто бывает, что пользуясь насосной станцией, вас не устраивают параметры реле давления насоса, выставленные на заводе-производителе.. Как быть в такой ситуации? Многие решают вызвать мастера, для регулировки реле, другие – пытаются методом «тыка» по регулировать сами. Если есть у вас понимание в технических вопросах, или хотя бы, можете повторить всё, что сегодня я опишу, эта проблема будет решена для вас.
Снятие крышки реле давления
Первое, что нужно сделать – обезопасить работу, то есть, отключить насос от сети.
Отвинчиваем крышку реле давления насоса, только аккуратно. Она пластмассовая, поэтому усилие нужно контролировать. Как видно на фото в верху, винт имеет плоское отверстие, соответственно, отвинчивать нужно с помощью плоской отвёртки. Стрелками показано направление, против часовой стрелки.
Обычно, достаточно два-три оборота винта, и можно снимать крышку. Сторона, противоположная винту, зацеплена за пластмассовый корпус самого реле давления насоса. Поэтому, не выламайте крышку реле, а движением, похожим на снятие крышки с пивной стеклянной бутылки (не придумал лучшего сравнения 🙂 ), снимаем крышку, и откладываем в сторонку.
И, перед нами открывается внутренняя часть реле давления. В некоторых описаниях, инструкциях, его ещё называют контроллер давления. Но, сути это не меняет.
Как устроено реле давления?
Для того, чтобы приступить к регулировке реле давления насоса, немного опишу, что и где находится. Для этого, можно ознакомиться с фото, которое я нашел в сети интернет, на нём прописаны все устройства, имеющиеся на реле давления.
На фотографии реле давления насоса, нас будут интересовать всего два пункта, 3 и 4. Именно они и участвуют в регулировке.
Пункт 3, как и написано, служит для того, чтобы менять диапазон давления, запуска и отключения насоса. Это означает, что чем больше этот диапазон, тем меньшим будет давление включения насоса и больше при выключения насоса.
Для примера, заводские настройки реле давления, предусматривают разницу в один бар (1 bar). Нижнее давление выставлено на 1,5 – 1,6 bar, а верхнее давление реле имеет настройку отключения на 2,5 – 2,6 bar. Разница между ними, в 1 bar.
Пункт 4, регулирует давление, при котором и будет выключаться насос, при нагнетании давления в ваш водопровод. Из примера выше, видно, что заводская настройка идёт на 2,5 – 2,6 bar. Это то давление, выше которого насос не будет накачивать, он просто отключается при достижении этого параметра давления.
Приступаем к регулировке
Ну вот, осталась самая малость. Когда мы ознакомились с назначением регулировочных гаек реле давления насоса, нам не составит труда сделать нужную нам регулировку реле давления.
Я просто опишу, что нужно сделать и для чего. Итак, если вы хотите сделать максимально нагнетаемое давление воды насосом выше, например, до 3,5 bar, то вам нужно взять подходящий к гайке рожковый либо разводной гаечный ключ. На фото снизу, гайку под номером 1, прокручиваем по часовой стрелке на 1 – 2 оборота. На шайбе, которая удерживает пружину, должно быть изображение стрелочек, и значки «+» и «-», как понятно, означающие увеличить давление и уменьшить, соответственно. Всё очень просто.
Сколько оборотов прижимать гайку на реле давления, можно понять только путём эксперимента! Сразу вспоминается обучение, лабораторные работы …Но, это к делу не относится. Нужно после каждого изменения, включать насос в сеть, наблюдая за манометром, при каком давлении он отключается. И, как говорится, при необходимости повторить регулировку ещё.
Главное не переусердствовать. Если сделать давление слишком большим, уплотнения насоса, гидроаккумуляторная резиновая груша (если используется с насосом), могут очень быстро испортиться.
Если же, вам нужно сделать большим диапазон между нижним давлением включения насоса и верхним давлением, отличным от заводских настроек реле давления насоса. Переходи тогда к гайке, которую мы обозвали «пункт 3», но на последнем фото, она под номером 2. Тут уже проще, просто повторяем действия, как с предыдущей регулировкой реле давления. Так же, включает в сеть насос, смотрим на показания манометра, корректируем, для достижения нужного результата.
К этой регулировке, тоже предупреждение – не стоит делать слишком большим диапазон разницы давлений. Это вызовет только дискомфорт при пользовании водопроводом.
По завершении регулировки, устанавливаем крышку реле давления насоса, в обратном порядке. Винт прижимаем без особых усилий. Резьба на нём пластмассовая, скручивается очень легко.
Написал очень подробно, насколько получилось, специально для тех, кто не сильно разбирается.
Всего доброго, с вами был Владимир Войнаровский и «Сайт о сантехнике».
Компактные маслостанции малогабаритные и мобильные серии PPC | Гидравлические насосные станции

Модель Описание маслостанции
Расход
(л/мин)

Давление
(бар)
Мощность
(кВт)
Объем
бака (л)
Эл.
двигатель

Тех.
документация

PPC-KV-SAM012-3-140-11G Министанция 11 л/мин, максимальное давление 140 бар (режим S3),номинальное давление 110 бар (режим S2),380 V AC 3 кВт 3 ф., бак 12 л , управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация. 11 140 3 12 380В/50Гц,
3 фазы

PPC-KV-SAM012-3-140-11 Министанция 11 л/мин,максимальное давление 140 бар (режим S3),номинальное давление 110 бар (режим S2) 380 V AC 3 кВт 3 ф., бак 12 л , управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация. 11
140 3 12 380В/50Гц,
3 фазы

PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9G Министанция, 4.9 л/мин, 220 бар, 24 V DC 2.2 кВт., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация. 4,9
220 2,2 10 24 В,
пост.ток

PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9 Министанция, 4.9 л/мин, 220 бар, 24 V DC 2.2 кВт., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация. 4,9
220 2,2 10 24 В,
пост.ток

PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9G Министанция, 4.9 л/мин, максимальное давление 230 бар(режим S3), номинальное давление 170 бар (режим S2)380 V AC 2.2 кВт 3 ф., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация. 4,9
220 2,2 10 380В/50Гц,
3 фазы

PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9 Министанция, 4.9 л/мин, максимальное давление 230 бар(режим S3), номинальное давление 170 бар (режим S2) 380 V AC 2.2 кВт 3 ф., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация. 4,9
220 2,2 10 380В/50Гц,
3 фазы

PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7G Министанция 3,7 л/мин,максимальное давление 160 бар (режим S3) номинальное давление 110 бар (режим S2), 380 В/50 Гц, 1,1 кВт (S3), бак 5 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация. 3,7
160 1,1 5 380В/50Гц,
3 фазы

PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7 Министанция 3,7 л/мин, максимальное давление 160 бар (режим S3) номинальное давление 110 бар (режим S2) 380 В/50 Гц, 1,1 кВт (S3), бак 5 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация. 3,7
160 1,1 5 380В/50Гц,
3 фазы

PPC-KV-SAM025-4-230-7.4
Министанция 7.4 л/мин,максимальное давление 230 бар, двигатель 24 DC 4 кВт, бак 25 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация.
7,4
230 4 25 24 В,
пост.ток

%PDF-1.5 % 77 0 obj >/OCGs[109 0 R 156 0 R 228 0 R 268 0 R 309 0 R 351 0 R 401 0 R 447 0 R 512 0 R 554 0 R 607 0 R 733 0 R 781 0 R 825 0 R 867 0 R 909 0 R 974 0 R 1022 0 R 1088 0 R 1139 0 R 1188 0 R]>>/Pages 70 0 R/Type/Catalog/ViewerPreferences>>> endobj 74 0 obj >stream uuid:34fa4260-ff44-4270-82fd-45446d0ff3a3 adobe:docid:indd:bb95ed5b-2d2a-11e0-bc80-ca237d24a007 proof:pdf b292649b-d5bd-11df-bba6-a8a8a1621dc7 adobe:docid:indd:404936b8-d37f-11df-84c8-f3d928267127 2011-01-31T16:41:05+05:00 2014-05-22T15:53:54+06:00 2014-05-22T15:53:54+06:00 Adobe InDesign CS3 (5.0)
256 252 JPEG /9j/4AAQSkZJRgABAgEASABIAAD/7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA+0AAAAAABAASAAAAAEA AQBIAAAAAQAB/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f/8AAEQgA/AEAAwER AAIRAQMRAf/EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4/PE 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo+Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0+PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2+f3OEhYaHiImKi4yNjo +DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq+v/aAAwDAQACEQMRAD8A7D+avkyz8x3UBfzQnl+6 it1SJS6KTS9guRIys6ch/opCj+ah7UwjFKXIFINMTsfyu0aytWtz5t0jUI42QQi/jSQz28XppDZ3 vG5VZraKOAMiBQBISwp0Y/l59x+S8Sw/lRo36Kl00eeLJA8dwhv4+CXc7XFtcQq13KbhvVEX1niq 0H7teNe4fy8+4/JeJF6b+WuiW+o6Re3nna0vpNJ1B9VRpWhDG4uJbeW4Cn1aKjtDIRty+PdiK1fy 8+4/JeJQ/wCVTeUWt0V/MmjLeJby2Z1KOGH6y0UwijeZ3eZ/9JeNJS0gp8b1p1q/l59x+S8TVr+W dlYLBLa+erK4u7Un0jeMjxkBouLFUmUhykXxkdWw+BPuPyXiS7yv+Tul2M+i6hqvnOwnvdNntb1o lkR0Sa2vUuPTiLSgBDCrR148uRrWhZWH5efcfknie5f4o8s/9Xey/wCkiL/mrJeDPuPyY27/ABR5 Z/6u9l/0kRf81Y+DPuPyW3f4o8s/9Xey/wCkiL/mrHwZ9x+S27/FHln/AKu9l/0kRf8ANWPgz7j8 lt3+KPLP/V3sv+kiL/mrHwZ9x+S27/FHln/q72X/AEkRf81Y+DPuPyW3f4o8s/8AV3sv+kiL/mrH wZ9x+S27/FHln/q72X/SRF/zVj4M+4/Jbd/ijyz/ANXey/6SIv8AmrHwZ9x+S27/ABR5Z/6u9l/0 kRf81Y+DPuPyW3f4o8s/9Xey/wCkiL/mrHwZ9x+S27/FHln/AKu9l/0kRf8ANWPgz7j8lt3+KPLP /V3sv+kiL/mrHwZ9x+S27/FHln/q72X/AEkRf81Y+DPuPyW3f4o8s/8AV3sv+kiL/mrHwZ9x+S27 /FHln/q72X/SRF/zVj4M+4/Jbd/ijyz/ANXey/6SIv8AmrHwZ9x+S27/ABR5Z/6u9l/0kRf81Y+D PuPyW3f4o8s/9Xey/wCkiL/mrHwZ9x+S27/FHln/AKu9l/0kRf8ANWPgz7j8lt3+KPLP/V3sv+ki L/mrHwZ9x+S27/FHln/q72X/AEkRf81Y+DPuPyW18HmHQJ5khg1O0lmkNEjSeNmY+AAapxOKQ5gq mGVq7FVCewsbhw9xbxTOBQNIisadaVIyQkRyKqf6H0n/AJYrf/kUn9MPiS7yrv0PpP8AyxW//IpP 6Y+JLvKu/Q+k/wDLFb/8ik/pj4ku8q79D6T/AMsVv/yKT+mPiS7yrv0PpP8AyxW//IpP6Y+JLvKu /Q+k/wDLFb/8ik/pj4ku8q79D6T/AMsVv/yKT+mPiS7yrv0PpP8AyxW//IpP6Y+JLvKu/Q+k/wDL Fb/8ik/pj4ku8q79D6T/AMsVv/yKT+mPiS7yrv0PpP8AyxW//IpP6Y+JLvKu/Q+k/wDLFb/8ik/p j4ku8q79D6T/AMsVv/yKT+mPiS7yrv0PpP8AyxW//IpP6Y+JLvKu/Q+k/wDLFb/8ik/pj4ku8q79 D6T/AMsVv/yKT+mPiS7yrv0PpP8AyxW//IpP6Y+JLvKu/Q+k/wDLFb/8ik/pj4ku8q79D6T/AMsV v/yKT+mPiS7yrv0PpP8AyxW//IpP6Y+JLvKu/Q+k/wDLFb/8ik/pj4ku8q79D6T/AMsVv/yKT+mP iS7yrv0PpP8AyxW//IpP6Y+JLvKu/Q+k/wDLFb/8ik/pj4ku8q79D6T/AMsVv/yKT+mPiS7yrv0P pP8AyxW//IpP6Y+JLvKu/Q+k/wDLFb/8ik/pj4ku8q79D6T/AMsVv/yKT+mPiS7yq6PTNNidZI7S FHU1V1jQEh3IGAzkeqonIq7FUi1PTtfl8z6Zf2UqLptsjrfQNczoZfU+EfuVV4T6YJYE/ETQVA3y +E48BB5nlsEHmxDV/J/5jz3t9LaarILed5U09Pr9xEbaJpiwZgikSFldgK7oOIr8IzKhnwgCx79h uxMSgr7yV+azWKQwavIblVj9S4W/uFLoFjX0QhWiurozmWtWBocnHUYL3h3D8fBBiV9x5I/NiaC5 R/MBV5CWgeK6nThxE7AfCFNGd077CmxC0wDUYBXp+weSmJ70ZrflD8ybrWb64sNYe3sJZi8Uh2yc cko5CqAv7nZglF7/ABdhkMefCIgEb+78WkgrU8n/AJiiIM2pOZ4FQxAajdFZJ1ntzLI9VUBJYo5e MZDBeX3Hx8Xd/sR3H9iOEoX/AAL+azWdvap5haFkH764a7uJCXV5WQj4eRHFuLAtvVf5Ml+YwXfD 9g/h5814T3r4/KH5qW8011BqdY5HoLB766l4oJxOCkkvOh5oIv8AVrXqapz4DsR8ah5814Sh7Lyh +b08UskusvaGR3WOGS6lkaPjLAPU5AHkGSJ2UeB/yiMMs+Afw38PetSen6Lb3lvo1hb30nq3sNvF HdSli5aVUAduR3arA7nNdkIMiRytsCMyCuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV 2KuxV2KuxVh/m/8ANTyv5T1zT9F1UXh23U1jaz9JFZXMlyltxqXU8gZeZ2+yD32wE0kC0HF+ef5W TWrXUOt+pborPK6Wt43BUDEtIBDVB8DfapuKdceILwlt/wA8/wAqkhkmOvIY4kEsjLb3TcYyISHY CI0U/Wo6Hpv7Gg4gvCVT/ldf5XKt4ZdfitzYOqXKXEc8Dgu6ICqSxozrWVasgIAIYmm+HiC8JREH 5ufl5NeQ2aauBc3BuVgieC4QubKMSz8eca1Codj+0ahakEY2tKFl+dH5ZX16llaa2s93JJ6McKQX JYvyZTT910BRiW6AAt0BOPEFor4fzj/Lmaxlv01ZhawWr30sj2t2lIIpfSc8XiViwf8AYA5U+KnH fHiC0hD+fH5ULDBO2uhbe5/u7g212IgaKaPIYeEZo6mjkdR44OILwlVP53flas9tbvrqR3F3MLaG GSC5ST1eQQoyNEGQq7cW5U4moNKHDxBeEoO9/wCcgfyqt4Yni1j6484V4YreKUsyGUQlwZFjSgfb 7VdjSuDiC8JTLV/zj/LfR7q7tdR1kQT2EzW94pguWEUiqrHmyRsoHxqA1eJPwg12wmQWion87fy0 pC0eqyzrP6Qja3sb6dS08ayxITFA4V2RwQh+L2x4gvCXD87/AMrSqMuvRlZUlkgIhuCJUgAMjRUj /eBenw13DDqrUeILwlUf85vy1jtVu5NZCWjpHILhre5EfCZFkRy5i4haOqknYOQho5448QWimekf mF5O1ae6gtNSVZ7JraO6iuY5bRkkvgTbJS5SIlpaEKo3rt1xtaSiD84PLLatqGmXltfWEumQS3F1 LLEksfGG5Fqyp9VkuGkYyGlEU9waMCuNrSvZ/nD+XN5draW+rF7hgSqG2ul+zbm6PxNEF/uVLdex HUUxtaUD+d35XjS4NU/TY+o3MTTwSfV7qrRo8kbME9Lns8Lg7dvcY8QXhLJtB8y6Lr9vPcaTcG5h t5mt5X9OSMeolOQHqKnIb/aWo98KEzxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV5N+bWp6ja+cfL8 EHky38xwTekP0lLZyXLWkn1lQ/xpWi/V/VIFPtUO/QxLIMOt/M+jPoJk/wCVL+lAodvqj28n7whJ KCPjZMXJod3AADVrU4L25Jrfm6680aFxvnb8lHadbWFp0a0YepGTa+nCrLZsCytIwK9P3XvsL8lr zRY8z6Ek84f8nZXuont/0abe15pMlYAkjNLbwGJkjZSCVIBUqWHXDfkteaaaB5pl/TsJ0/8AKz6j Ml7qEcOoHnFwlW3U+tX6nULckCMsPAkcumG/JFebHpfOViSRd/kg4a6mZS8cIkRn5xOzOVtQyj96 7/EorT/KbiL8k15phJ53toLxdPufynFtJelNJDGojmWX17qWCKlpzYcrclAVUM254BeWN+SK81Ae aNBi0211K7/KSys7e49ONVuAI5BcGWdbZGSSyXkg9Hmzbsity4EA4/BPxTPR/NNhqdorw/legfSr OG60YmOX03eS9ESxxStZKwH731+QVjTl8PU4b8kUlUfm7RJ9QNtP+T6pcRW91JbRvGrTyR28SzUj QWxIDSuB8ZXqCOTfDgvyTXmjW82w6lq0X1r8oWkuNWR5b2eSMs/JoI535MbTgwZ0SOpcEuDt3Zvy RXmlF751tbu3jtpfyZuUiuY0lnYLLE4FlCGiXlHaeo1FrHTw5dsb8k15o9vN+mKjrJ+TcojmWCJw tvy/3vtVkmRgtt8KI8axv9BIB2xvyWvNuz8wxz319z/KaOHT7LSZNQjja2JeW5tf3MNuJTAAKRco ynpniw+EsvFi35LXmvg/Ny28pRNPafls2l39/HYtPb2/rI724iUMWdbIBvqpmjXiP5+ob4cbrote bJtKfy3rmjI0H5bXFlbavdnS7uOO2trO4jtSqXTTTmsDei038jMGpWpYhSfghKfKtrdf4h2kx/l9 acbO0mk0aRdKfSjduszWvBrm5kkSHnBTinAllJYlfs4hSyHyLpOj+YNAi0vzF5WsoI7WsltYHTJ4 YLdmCPPAWuFdHeOV6GRGpKQWUfCaEILOdJ8s+XdHZm0rTLaydy5Z4IkjYmXj6nxKK/F6ScvHiPDC hMsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVeY/mno/wCaWoazaz+TS8C2dvGYJzftbwG5luRzM1qK pOkUUYLCQUox4hm2yJvoyFICLQv+cjqt6nmKwPA2JjokFJCqKL5W/wBD+FXPIpTcHvTGiuyy20T/ AJyTEAM/mDTzMFiUDjARyAf1XalmuzLxoo6PvXiChaK7J5r+i/nRP5U02PSfMFra+Z4HuP0lcCGE 208bsxhKRywyFSi8eIqN/tFsSCgUkcGhf85MGe6+seY9KCR1+pNHFHxkrIxBmRrYsB6bjZXr8I36 lminZ2naX/zkebuMXWs2ZhtruyW4Z0tlS4tVgje6Mapbs6s0hdGqw3+xxUfE7rsq2Wn/AJ9x+YbS 2uNTW60u2uoWmvZY7FBJCwDTq4jgV2CqOCGNYyWZgTRQ2NFdlPVtH/5yIN3cvbaxZvaNcH6jFGlr 6iK7MoZ2ltWAhWNjVQGk6DkfiONFdlCfSP8AnJW5tlmstcs7TkjIYJo7WOQGNzFE6qLW6VTKiCZ1 LsPiKLwpjRXZEPpP/OSMdxBONW0y4RWPrW4ESVRlYBVc2pIYPRmPRl4gAEMWd12UNO0b/nJW4tTc Xmv2ds5tY2is1itUk+skW4dZHNtcIFp67VH7dNuOwFFdk11DR/z6bW76a11yyGltPafUrZVgj4xL EfrVWe1uH+KT7IJJHjTYnddkjsIP+cmV1CO3vrmBoZ+EZu0+omGJbdP3shAhEoe5dfg+F1UMaqKD EWuzJ9K0z871XWlvdY031Zba2XRpHi9aKO6RKXTskcds4SR68OTPx2qG3Bd0bKGseSPzLkvbue18 wmawnvTcJpK3FxZ8Q9qI/UW7X1540juv3v1Ycoyu29eONLbLtXi87z8I9JnsLFYri2Zrm4WW6ae3 BBuVMSi3WF/5SGfl/kdQVYo/kr80T5uutRXzRF+jJ5tQe1H+kg2iXNrDFacbMObWc28kJ+GX4fia T7b/AAiimwnfkPRvOOlC5i16db0SsWa6a8muGeQH+8SGWJVgSUN/dI/FOI415GhCCy7Ch3KuxV2K uxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KvIvza8saZq3nbQru48z/oOS0iR7m2NvLJDJbw3S3KtcTqyRwL60 C8TIy1INDXIkMgWPReVNXh00Wk35zxveyInoTPeuCgukf0HXjeK0nqBl9PnUfDVQScFeab8lG40O +NvcU/PG2WGWKOK1mN6FZJwLcySc1vAG5JbMwXp8beJONea/BHyeXtage7QfnLFbQXTpJco1wkjx GERXEywvcXMrRDjG7bGgRqMpXGvNF+Sq3lW9Ovacda/NS1uU03VLHU7XTZZYlf0PXeWKJqzhm9dZ wiOwJIoBVaDGvNb8kBb+Wtdv4rKEfm9BDe3nqQR2tvqEs5aaURqqwv8AW0eV1YcgOOxYqBwouNea 35Ny+XdeSBpo/wA4obqf1L62toDfehE87WojSBnW4kPO3J9Q0HIE12NDjXmn4JjrWhwajBpX1L82 lsLu1TT4ruaDU3KzVEzA+mbooTcK8fHmGZwm5PInEjzR8Ejfy55qNjdWdn+blnMIkFrcahLqk/rK 7vJOr0juOMUivEIwOpTnUkDjjXmm/JPvLtndwanZnXfzbtNQKp6MljBdpCzCZWijCEXHxOJHqjuh YkAGu9SPeg+5QsdDu7e+j1GT84YbrToZPVkjkvCI3jS4mko5W7Cjip47UB4UYFQVxrzX4IGPSNRt ZNRl0v8ANdZliv47OOz1O9uUjWdYWD26XE1wzO8jHkOPIbfPB8V+COu9CnltyifnCts99q51m0nS +Un6g0jQJbwhrgq0XrHhxoY+Q407Y15pvyW6v5A/MCyvYV1L8zRpNn6LJAzXlxHK0UM0Vw0hW4lY OYmcwli3Ix8ebmpXGvNF+SrJpPlO084W4PnPTVR9QXzg6TWgkjaB55I4GN28rWqs/wBdeJZj8e0P BRxqVUOnl/WodZW6l/OaA2lteTG5s3uBtFazR3M1u3+l7NCq8ZCRUI1G2O78U/B6ldefvLOmSW9n qeoB72SK3dpbe2uGhcXEc0izIyLMqxFbSZyxkIRV+Ju5lbGm0/MjyK1il62s28MTrz9OcmCdUFwb VpJIJQk0aLMpV3dAq0JJABONhaRH+N/K5lu41vlf6jbS3txKiSPF6FuxSZklVTHIYnUq6oxZW2Ir jaKULb8yPIk9gl+dds7W3dFlpeyCykWN3MaO8Nz6UqB2UhSyjl2xsJpHyea/K0fD1NYsU9RFlj5X MI5RuaK4q26sdgcKFOLzl5Qlt57mLXNPktrZIpbmdbqEpHHcf3LuwairJX4CftdsFppTk89+SIuX q+YdMTj6vLleW4p6B4zVq/8Aus7P4d8bWm/8c+SfVMX+INN9USmAx/XIOQlWhaOnOvMVFV642tNw +d/JcyxtDr+myLM6RxFLuBg7ygGNFo+7OGHEDrXG0UmOnanpup2i3mm3cN9aOWCXNtIksZKEqwDo WU0YEHCqJxV2KuxV2KuxV2KvKPzd8yfl3pOqhPM2m6pdzvp5WR9NdlSSCV5FjgkRJ4WkbmjslVKq d6jIksgHmV/qv5BRzXGpT2fmCc2jCUqzwlY2iaOCKf03mVucNAAr/GeZLK3URJCRaaa8v5C6b+mb DUtF1u9m0Oa20m/ulmdmnFy0k44N9ZTlF6kLO4ou/bE0otBarrn/ADjYOVzc+XNSaSRJrz00ZeRa 7C2zFYvrW7yKvKlPhIPPi4IxNKLT3zZqn5BQa1aaRrWgX8lzCbOK1Rkb0qGGCK1UK8y1DQIv7OwD cqNhNIFoHSvMP/OPMcml6gNK1iyEUlvqkN3c/WWVDaXTW9u0pE0pYRyVYKtfhO/gGwmiojzh/wA4 5NYG2/Q2oS2l87Xs6Kwch9QX1HDqlzy5UsVUqASNvEnGwtFX0+y/I0WR1eTy9qy2Ec2n3lkbp4Ik t3nh9BVjX6yvD/eFml5/aZQF5fuxjQWyopd/847TWDxt5e1F4NUtreRlknRmjjimNpbxo/1w+nTp yRuCqaOw3Adl3deH/nHXTtRuYToWpLPpV01kWSf00DWUqLVHkuowyB5UIBNe9Phajsu6hBd/847w SwyDy5rFp9TjVRcCX/eeMyNcRSlYrt2FPilDhSVANaHbHZd18HmT/nh2I7WKLytq0drPrCXKNziK fpEOyKGX64z0AatFWnh42wWF3S3V77/nHEXi3d7Y65exWcLXaxeos8DRRztBxqZiX5Tys/2tqncD bE8KRb0bz1rH5N6lrt1Y6nosup3tjpz6mLiwESxXEOqPaWrPHKs0SySSiSJebH7APxU6yNMRbENT 89/kDDaWcE2h6ylq1o2nxC3PELb2bLIWcR3IKtycrWnMg/yMpYGQTRW3fmX/AJxr1Jpj+i72/e3N +wkLEPJW3Vp5VE88bnnGlU5AfFXYHG4laLJNN81/k75ul06wi8talcW9lHZRW0si+lDFDZ2c11a1 UXKtIqRSTCio1TsQRxqggoIISgefPyKuLIWEmgaqLS9ZNOLySh+TO9yG/ei9d5Cv6VnZ3BavPYkr 8LYTRXaR5u/IrRLIW1ho+sxxXOnTxk+tK4axaV1ljJa7MdeV28npfbDH7Pq8FxBAUglSW6/IJbiy 0+70bVILG/aewF/JMzwCS49USLMsFzJOrTempJ9P4aJz4lSFdl3S/UIPyW0XzZrGjan5Zv47ezuI rTlbXrTC4FzJxeWe1MkRRBK6KKF2YUbjjsu67T/N/wDzjnYLe6baaBqVtJfelBeCIor8rIJKpSSK 523/AG4zxanWjDkAQpBQuoX/APzj9e6pAZ9J15lvLuKza2V4ntRKQ0Y5/v3/AHca8ArglSEX0ywR 6JIXduy8wf8AOO01hDcyaRrkyi7uJrVmZ42ha4nc+lG0Nwi8I2lIUBiR9o/a5FBC7s9/Lr8u/wAm fM+lJrGj6Fd2qWWoJIv1yaRZmntYlMLkpNLVOEgKgt36ZIAIJL0zyp5S0Dypo0ej6FbC00+N3kWL kz/FIasSzEk4QKQTacYUOxV2KuxV2KuxVgX5h6p+Z1rqdpa+UtBs9UsLmGl3d3YDCGT1lUkp68Bd VhZzx6knrsRgN9EikgXWvz3uZLiKTyvpVspuZfRneL11McfEws6fXITyfk55A7EAU3qBunZCRea/ z3u7U3Vt5N02RZQk0X1hGt2kIIBZ1ad3Ro+iBhV1+OqU4FsrQXXF7+bTXVzdDyJpYuEvbn6tcGCG WX6uoSOKdiLtCZOEsworfvBt+7FSXddkz0PUPzPTzVanUfJ1lDp+o3dx+m7q2WEyxrHCiWswme6/ e1ovP92DQEKCVqzuuz0w2dmVCmCMqOgKLTry8P5t8kxaTT7CP+7tokqeXwoo38dh2xVc1patF6LQ o0NFX0yoK8V3UUpSg7Yqp22mada28Vtb2sUUEEYhhiRFCpGOiKANh7Yqqta2zV5RIankaqNz44qo Xmk6XewNb3lpDcQOULxSIrKxiIaOoI34kbYqrfVLX/fMex5D4R9rx6dcVUbbSNKtVdbazhhWVzJI qRqoZ23ZjQdTiqultbIFCRIoUBVAUCirTiBTsKbYqtNjZHrbxnr1Rf2l4N27qKh3xVb+jdO5cvqs PLiUr6a14kEEdOhBxVVSCBDVI1Ukg1AA3C8Qf+B2+WKrfqdpxC+hHxHReK0Ffo9sVd9VtaU9FKVr TiOvLlXp/MK/PFWza2x41hQ8W5rVRs9eXIe/I1rirf1eD1DJ6aeoaVfiORpSm/8AsRiqjPpemz2z 201rFJbyIYpImRSpjYcSpFOhApTFVyWFjGqKltEixcREFRQF9MEJxoNuNTTwxVctnaKgRYIwi/ZU KoAqKbCnhiqoqIgoihR4AU6Cn6hireKuxV2KuxV2KuxV2KsB/MX8ttU80apZanpesDRb6yt54Iry NJjcL6yOlEljmh5KfUqaCtVHtQEWkFjTflB+ZoeCJPzAvuDx3zXV76t1zWeZo/q/pwtM8ZVY+ab7 L9pRzIZRwnvTYU738pPzbdFtLbz/AHC20sEFvJdNJdi4iaFSzTLScB3lY8W3G1OtKF4T3rYTM/lN 55N19aPn3UGkN3c3HptJciH0p5YWhi9OK4iFIBHJxHQ8qh5RQtLahL+Tvnw6ZbW0f5h6ol1As6yX Xq3JaT14pFoazkfC7qVYglePw0x4VtDL+UH5ozVaX8xdQtGjeVUELyyeoOLpFNJ6j0DHktY0ogpU fF8ReE962EZbflJ+YUdrcrJ+YV/9ZkaX0HQ3BjRZYlQDjLcSuTG0asp5922+LGltAL+S35nJMzr+ ZeoENAsIDNdMBILQ25lA+s0BMjerTf4gDWuDhPevEO5NbP8AKrz/AA6tFeS/mDqM9tFe2Nz9WbnR 4bRHE0TjnwP1hnq3w8fbYUNea21r/wCWHn2e4vrjS/OF2n1+WRjDJcXqJCsuom4/denPRViteMIV ApPH7ShmUtLalc/lF+YEsOo+n+YeoxXFztaMrTcI1Yknkpm2ZfhCGMrsDyDFqhpbVZ/yq/MB9BvN OTz9epeXC2ywakPX9SMwKyykD6xT9+WqaUpTbffGtltV80flh581fW7q+0/z1eaTZzi59Kxg+scY /WjEcQFLhR+7YGSoAPIkCihQEgqCgdP/ACh/MeOK6N9+ZGozXM0biF4hIiRzPIW5cGlcceDFQopx opHSmIB71JDcX5Q/mGttaQS/mHqEvoRtHPIWuVkl5TSSh5luFpySQJyoXWg4nYY8K2q3P5UfmLLp 2hWsX5hXsNxpiXS6hehZi92087yxM6+vxPpK4UBq/Zp0NA8J71sIe/8Ayb89yJeJY+f9Ss0urf0o 4/rF9L6UxvVnMiSTXMkgpboIRv4/zGoMfNeJVk/Kn8zRdXRh/MS8+p3T8zBIkjMoULxjR1lV0AYH dCCRs3I74aPethvzF+Uv5g6m1qbH8wL3TfRt4IJvRN1+8lh587k/6UBzloQU+x7V3xMT3qCEFH+U 35sTXEzXXnqaK3Z3lSKGe+YsXf8AumYTQlEWONVqhh33ICsFbGithGSfk/58eW3l/wCVh6mssNyZ ZJFe4USw80dUeIztBUcWrwjUH7NAK48K2yr8sPJWreTvLo0fUNX/AEzSRpluGiaOQPKxaSpMkgKk kUFB3JrXYgUgll+FDsVdirsVdirsVdirsVdirsVSLWPNcWmeYtH0eW2f09VZ0N+1UgicITFHzKlW kkZeIXkD+GXww8UDK/p6MTKjTEtV/Om20+5vIDpnrta3EsIMU/INHEWX1yRF8KM/BK+PL+X4smGg MgDfMMTNCj886Vjm0GSK55BQjTkR9GLku0K0VB6Zb4dgxqNt5fyd/S/HzXjROq/m/qGmSpFcaJA0 jm5CiO+dgfqtw9s3GtsCeUkTEbfZp32EYaES5S7uneL714ypx/nTMbh7WbQxaXERKS/Wrr0Y0dUZ 2R3ah5TRabj7RA27E6AVfFfw/anjRM/5t3VrcRxXeiALNcm1jaG6MhDK1tyaQGBAq8bxaUJ+IU98 A0QPKXTu9/n5KZ0UNY/nZ9aLA6K0dLS4vB/pFaC3gmmCP+6HFn+rnj12NfbDLs+v4uoHLzH60eIi H/Oa1W8ltTpbwujNEjXEvpKswufQEc54N6REYMr1rxUd+uAaA1d/ivt7k8bbfnAgkjT9HRL6rxwh nvFCo7+l++mIibha/vvhn35U+zg/I+f2fjfyUzQ1/wDnatrbfWF0lJAekX1xRIKCPkzqIm4o3q/u mr8YBO2Sj2fZq/s/Hx7kGb0q0uEubWG5jrwnRZEr1o4DD9ea+Qo02KuBXYq7FXYq7FXYq7FXYq7F XYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUvvNe0+0vDZyid7hY0mZILa4uKJIzKpLQxyKKmNtie2KoU 65ohrW0u/iXi3+4293UmtD+46VNcPEVXNr+jsata3hO+5029P2hRv90d++NlVr61oburvZ3bOhJR m028JUtuaEwbVx4iq5tf0dq8rW8NTU1069NSDX/fHiMbVs+YNJLcjbXpata/o69rXb/ij/Jh4YLV b+ndG3/0S73AB/3G3vQDiP8AdHgaYeIq469o5VlNreFWJLD9G3tCWFCT+47g42Vc2u6KxYtaXbF0 9NidNvTVP5D+4+zv0x4irUmtaHJz9Szu39Tj6nLTbw8uh3a1g3p2xEiFVf8AE2nf75vv+4fff9Uc Cu/xNp3++b7/ALh99/1RxV3+JtO/3zff9w++/wCqOKu/xNp3++b7/uh43/VHFXf4m07/AHzff9w+ +/6o4q7/ABNp3++b7/uh43/VHFXf4m07/fN9/wBw++/6o4q7/E2nf75vv+4fff8AVHFXf4m07/fN 9/3D77/qjiqpba/p9xcx26rcxyzErH69pcwKxClyA8saLXipNK4qmOKuxV2KuxV2KuxV2KuxV2Ku xV2KuxVKrb/lKtR/5gbH/k9d4qgPPHlrW9es7WHSdbm0SWCUySyQ8x6qmNk4MY3iegLV2bAVRWiW GpQ2a2Vzqk881ikNs9xxjrKyW8XORvUWRuTuSxqx64VR/wBSuf8Alvn/AOBg/wCqWKu+pXP/AC3z /wDAwf8AVLFVCwhvJ7G3ne/n5yxI7UWClWUE0/dYqr/Urn/lvn/4GD/qliqhew3kMKul/PUyxIar B0klVD/urwbFVf6lc/8ALfP/AMDB/wBUsVd9Suf+W+f/AIGD/qliqhcQ3kc1qi389JpSj1WDoInf b914oMVV/qVz/wAt8/8AwMH/AFSxV31K5/5b5/8AgYP+qWKqCQ3hvpoDfz8EiidfhgrV2kB/3V/k DFVf6lc/8t8//Awf9UsVd9Suf+W+f/gYP+qWKqFlDeTQs7389RLKgosHSOVkH+6vBcVV/qVz/wAt 8/8AwMH/AFSxVQv4byCxuJ0v5+cUTutVgpVVJFf3WKrtT/3t0j/mLb/qEnxVMMVdirsVdirsVdir sVdirsVdirsVdiqVW3/KVaj/AMwNj/yeu8VReoarpemxpLqN5BZxSNwje4kSJWehbiC5AJopNMVS Q6BbanfXmpWWpXdnNLJGUuLOesUi/V4ijGNvUhcb9eO+UzwgmwSC5mHWGEeExjOPmP0ii3x8+aeP he012FeocGyuT8ivqQmnyXI/vY90vsP6m29Lk/nYj/po/oP3tp550yF1i1mC40SdjQfXY6Qk9Dxu E5xEfNhiNQBtIGPvU9mzIvGY5B/RO/8ApeaNtrlz5VSeycSSiy5QNHR6usW1OoPxDLZS9JIcSEKy CMhW4tiv6c84i9EepGewtfqcUkUtlbm7Z7phtG3KBaepvyWgoRQMO+J4k73sbd17/J2v5fBw3CpH iP1S4fT3/V07/jSZafqWqXN0Yb43byu7LcW31eOKC0cTqLd0mk9h2B0NA0nLwHQ2QnIne793L8fF x8+HGI2OGtqPEbltuKF1/saS6fWPOAtLb02vxdfUYHv/APQgyrM80IcwgQUaRYvULKSRuKCoNIGe Sut13fsciODBxG+CuI16ulHn6uV1SHttX/MWaKWKQTW1yImmmmktCYonWSaP0YTHBIZOStBICFfo 3uBETyn+z9nuZyw6UG9iLr6tzsDZuQr+IdOiY+XdW8yXmsQpq1rcwwcw9v66hAoFu4AakMQaR6lm 4uQOnFOmXYZzJ9QP4+Dh63DhjEGBBN71/wBJHYcuXxLNsyXWuxVCRf8AHVuf+MEH/E5sVReKuxVC aZ/vM/8AxnuP+T74qi8VQmr/APHKvf8AjBL/AMQOKqWp/wC9ukf8xbf9Qk+KphirsVdirsVdirsV dirsVdirsVdirsVSq2/5SrUf+YGx/wCT13iqn5n8paN5ltYrbVEZo4HMkZjbg6sVKVVwOS7N+yRX odiQVVPRND02zjnsLZ5lhsTDbRIs8oKpFawogIVgK8QO2NKmX6Mtv55/+kif/mvFWpNIs5EZJDM6 MKMrXE5BB7EF8BFpBINhjdj5C0caZbzaXNdaPeTQxvJPZTOodigNZI2LI2/tlJ08ecfSfJzo9ozr hyVkj/S/QeYcYPNWk/72QPrtmta3FlcTQ3QA3q1u8vBz/qMPlkeLJHmOIeXP5M/D02X6Sccu6W8f 9NzHxCtFqvlzVYRFa3c4u457cS2U09xFcIfWSvKJ3DbeIFMshmjLlzcfPo8mLeQ9PeNx80//AEZb fzz/APSRP/zXlriu/Rlt/PP/ANJE/wDzXiqFvNMtvrNh8c+87f8AHxP/AL4l/wAvFUV+jLb+ef8A 6SJ/+a8Vd+jLb+ef/pIn/wCa8VQsemW36VuBzn/uIP8Aj4n/AJ5f8vFUV+jLb+ef/pIn/wCa8Vd+ jLb+ef8A6SJ/+a8VQumaZbG2f45/7+4/4+J/9/v/AJeKor9GW388/wD0kT/814qhdW0y2GlXh5z7 QS/8fE/8h/y8VVdT/wB7dI/5i2/6hJ8VTDFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqlVt/ylWo/8wNj /wAnrvFURqutaVpEC3GpXSWsTkqjOftMqNIVUDdjwRmoPDFWJXXlv8vPMN/c6zO0SX05ikttUtbl 7S4MbWsTRSCSJ42PwkFeVfuy2GeURQOzXLDEm63UxpfmPSfi0HzpFewruLDXvTulJPX/AEqExTr7 V5ZPxIS+qNe79THw5jkfm5PzSbTHEXmvS2sErT9J2Eq6jZGmxdjEBPECenOP6cfBEvoN+XIr4ph2 CvtDIvLvmPy/eaJZTWup2s8XoxqWSaNgGCCqmh3I7jKZRMTRbYyBFhMf0vpX/LbB/wAjU/rkUpL5 mt/Kmq20f117WWVZYFjnEirKgMyg8JFIddiehyueKMuYcjBqsmL6DXl0+XJB/XNY0QE2epwa/p69 LW6njjvUH+RcVCSf89AD75Vw5IcvUPt+blcenzfUPCn3jeP+l6fBNNI87eXNTUrHdLbXKf3tndEQ zL/sWPxD3Uke+WQzRlt17nHz6OeIWd4/zhuPmiLzVtKNzYf6ZBtO1f3qf74l98tcVFfpfSv+W2D/ AJGp/XFXfpfSv+W2D/kan9cVQseraV+lbg/XIKehBv6qfzy++Kor9L6V/wAtsH/I1P64q79L6V/y 2wf8jU/riqF0zVtKFs9byAfv7j/dqf7/AH98VRX6X0r/AJbYP+Rqf1xVC6tq2lHSrwC8gJMEtB6q fyh4xVV1P/e3SP8AmLb/AKhJ8VTDFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqxfXPMui+Wr/AFvW9auR a6dZ6fYNNMQT9qe6VVCipLMxAAGAmkgJtqGkeX/MNlCb22g1G0ZfVtpGAcUkWgeNxuOSt1U4UJZp wtrfULzSdGv7eGXT/RjGkEo/CJbaIRkqCJUHHYHMPLiy8XFjn/mkWP1hyMeTHVTj8Rz/AFJn+lp7 bbUrVoFHW4i/ew/MkDkv0rlf52WP+9iY/wBIeqP6x8Qz/LCf93K/I7H9R+aPhnhnjEkLrJG3R0II P0jM2GSMxcTYcaUDE0RRYZ/yrjRbm2tdV0iSXy/rjQRsdS04iP1DwB/0iEgxTKTuwdanxzKjnIFH 1DzaJYQTY2Kw+bPNHlc8POVmLzS12HmXTI2aNR/NeWvxSQ9Kl05J8sl4cZ/Qd+4/oY+JKP1cu8fp ZPLf2OoaVb3tjcR3VpPNbtDcQsHRh9YQVDLUHMeUSDRbgQRYTLAlLtZ8vaTrEarfQcpYt4LlCY54 m7NHKtGUj55XkxRnzcjT6rJiPpOx5jofeGP3c/mPy/PZ/Xi+t6RHMxS6jSt9GPScUkjXaYAGvJaH Y1GVXPHz9Uftcvgw6j6f3eTu/hPuP8PuOzKNN1PT9TtEu7C4S5tn+zJGaivge4I7g7jL4TEhYcHN hnjlwzFFE5JqYtr2hahqfmfT57S8eySxAknni9MygSR3Ea8FmjmjO7UPJenTL8WQREgRd/rQRbE9 N/LfzDa6TZ2dxY2FzdWnpvd3rXEnO9iVkP1KX90aRoqBRy5L8K7btmZPVQMiQTR8uXmwjEgMlTyn qc2lWNtLFY2iWWo22oWljAJStssVyZZEEzM3MmNioCxooNQNumP40RInc2CL79vx3sqY3fflRrLr bxWxsRDbsSnN5FIhFxey/VRxiJ9KZLyNZPi249G2y+Otjvd/gR3+FMeBx/KjzK+m2EM+pwPJEsiX 9sodFkU2jWURSehIKQBVXlEeLM7fF9kv52Fmh7vnfL3+fcpgaZtY6feaf5NNlei3FzDayrILRBHD WjEcVVYx060Vaneg6Zg5ZCUiRy82YR2p/wC9ukf8xbf9Qk+VpTDFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYqxbXtUsNJvNd1PULZ7u0stNsppbeKMTSMFmu/sIxHJvbFV/mTz1o/lrQ7DU7q2nNrecUghhEQ dOURkUMrugAAWhpsO+2KpRJofkTznb/pbUtIaWa5EF1aXiQzJeRLNaQugW5thzVgG34yYKtN0hza effLlX0HU5vMunrv+idchnS6A2PGHUI4qk9aevG3u2O6qmleefK+oagljLHe+VvNMgr+ibu3eOWW nUxqoeG5Sv7UbE/LMGeijfFAnHPy6+8ci5UdTKql64+f6DzCf6R5gEGn2631vLFbrDHwuxFL6fHi KBuSgqfvGAaueLbMKH84fT8esfu80/l4z3xnf+aefw7/AL02XVrR1DKs7KwqrC3nIIPh8GZ4IIsO IQRsWCa95WTS5X1fyXJLpd7JNC9zpL29x+jbtvVWnOIJ+5etPjjp7g1zJGaxU9x39Wg4qNx2+5PP Lf5h6dqkzabf2txpPmKBeV1o88UjShenqxMikSxHs4+kDIZMRjuN497KGS9jsWQfpO2/kn/6R5/+ aMqbELeanbfWbD4J9p2/495/98S/5GKpTqWkwLePqugvNpurPvMPqs5trmm/G4iCd/51+Ie+Y88O /FHaX2F2GHW+nw8o44f7KP8AVP6OSI0fzpbXMq2GpW02nayFLNZNHI/qKOskJC/Gn0VHfJY81mjt JhqNHwjjgePh493lLuKX6/a3Gp+ZtPuLS5urJLEB554rdzMBJHcRjgssE0Z3ah5L06Zm4sgiJAi7 /W4JFsS03yXrFrpNnZ3GnW9zdWnpvd3rfXOd7ErIfqUv+jmkaKgUcuS/Cu27ZmT1UDIkE0fLl5sI wIDJU0a6m0qxtpbeG0Sy1G21C0sYLa8K2yxXJlkQTMG5kxsVAWNFBqBt0x/GiJE7mwRfft+O9lws Xn8g31zFAtosKwW0sioJIrsERRXV8xtRwtz+6nW6RZPi249G2pfHWx3u/wACO/wrZjwFUP5ea4+m 2EM+oc5IlkS/tltrtFkU2jWURSf0iQUgCqvKI8WZ2+L7JfzsLND3fO+Xv8+5TA0ioPL2qWSPLe6f aTyqgkTUYobqFrWKKHg1vBFHBEvFzyY0KoxZiydBleTURINGXu7/ADLIRei6n/vbpH/MW3/UJPmC yTDFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqwH8x77ULDSvNd3p0rQXsWlWJhlQhWBNzcg0Y7CoNK7fM dQCkMt8uJInl7S0lk9aVbSAPNUtzYRKC1T1r1woVrL/em/8A+M6/8mIsVReKpb5g8taD5i09tP1u xiv7QnkI5VqVYdHjYUZHHZlIIxpWD2MfnnybptrLb+t5u8rGGNpbNyravaIUBPoueK3kY/kaknYF siR8QytkeganperaeuseUbyO5snYiWyJKoJF+3GUYB4JR3Vh8xmvOlliPFg5dYH6T7v5p+xyxnjP bL/puvx70yl1KC7tgoBiuI7i3E1vJs6h206juPAjMnT6qOWxykOcTzh572jNgMN+cTyPRR80+UNK 8x2sSXXOC9tW9XT9St29O5tpf54pBuPdeh75m48pgduTjTxiST6L5s1XTNWh8teceCahOeGk61Gv C11Cn7NOkNx/NH0J+ztTLJ4wRxQ5dR3fsYRyEHhlz7+9lF7/AL02H/Gdv+TEuY7ci8VS/WtB07WL YQ3iHnGedvcxnhNDIOkkUg3Vh/t5XkxiY3cjT6meE3h5jofIhIdM1m+0nXG0vzHKrvPHFHYaqF4R TUaQqk3aOZqmg6NTbKo5DE8M/gXKy6eGWJyYen1Q6jzHfH7mXZkutdiqE0z/AHmf/jPcf8n3xVF4 qhNX/wCOVe/8YJf+IHFVLU/97dI/5i2/6hJ8VTDFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqw7zZ5YXz RLrmhPcC2ivbDT1lkMYlBQXF0xUoSta08cBSr+Z7/wAw+X9E0628uaeNRuEpbmP0nZFjihahPBl4 VZVA677bAl1KEZ5f1HVJbRpr3TpY72YQSXcUZiCxzPaQtIg5yBvhYkYqmf125/5YJ/8AgoP+quKu +u3P/LBP/wAFB/1VxVC6TeXI0qz/ANAnP7iLflB/IP8Ai3FWM+Y/KF++pt5k8qRS6N5noPXc+ibO /VekV9Csvx+Cyr+8TtXpgITahZecodfdtNvtLn0jzjpjwfWrB2hLoHmVRNAzOouICTs4FK9aHMXP po5aP0zHIjmP1jyb8WYw25xPMfjqyq21q8R47S+spFvXBKcDFwkA7qWkAr4rU5DBqZCXh5dp9O6X u/SGWXAK44bx+0e/9a3XdOstd0yXTdU0iW4tJhurGCqsOjowlqrr2YbjNhCZibDhygJCiw/TPMOv eXNV0zy35njnuYJLgroWuSNEGuE9GRVt7pufAXC8gFNf3n+t1vnATHFh5j8dGqMjE8Mvgfx1Z/8A Xbn/AJYJ/wDgoP8AqrmM3u+u3P8AywT/APBQf9VcVSy8ji1G4vbO+0qW4tZ7eBZYWMFCOcpr/e7H wI3GRlESFHk2YssschKJqQSux1nVvLt1Hpmrwz3GmXDiLSdRkMRkDEbW9wwfjy/lcn4vnmPGRxnh l9PQ/oLsMmKGoicmMVMfVH/fR/SOjJ/rtz/ywT/8FB/1VzKdWhdMvLn6s/8AoE5/f3H7UH+/3/4t xVFfXbn/AJYJ/wDgoP8AqriqF1a8uTpV5/oE4/cS78oP5D/xbiqrqf8AvbpH/MW3/UJPiqYYq7FX Yq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUqtv+Uq1H/mBsf8Ak9d4qmuKoSy/3pv/APjOv/JiLFUXirsVQmkf 8cqy/wCMEX/EBiqLxVi3n7yfY6/ZW0wkaw1qxuIX0rWYAPrFtI0qKStdnRv242+Fu/Y4CEgoLy35 ln1W6uPKPm62Sy81WSesBDUQXcANFvbJ23pX7S/aRtjlObDHLHhkPx3hsx5JYzxR/HkWSWd3cW9y un3zcpGFbW5pQSqOoPg47+OY+DNKE/Cyc/4Zfzv+PBuy44yj4kOXUd37FDzToel67ZwaVqkAuLK5 lZZIzsdoJSGUjdWU7gjoc2MJmJsOFKIkKKR+Vtc1bSNXXyd5nmNxeFWfQtZcADULeMVZX/5eYR9s ftD4vfLskBIccfiO79jVCRB4ZfA9/wC1muY7ehIv+Orc/wDGCD/ic2KqmoWFnqFlNZXkQmtbhSks bdCD+ojqD2yMoiQotmLLLHISiakGP6Lf3ej6inlzVpWmSQE6NqMhqZ416wyt/v6Mf8Eu/XKMcjA8 EvgXO1GKOWHjYxX8+Pce8f0T9ieaZ/vM/wDxnuP+T75kutReKoTV/wDjlXv/ABgl/wCIHFVLU/8A e3SP+Ytv+oSfFUwxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KpVbf8pVqP/MDY/8AJ67xVZ5ptPM1zp6J 5evY7K9V2LSShSrIYZFVfijmp+9ZGrx7dx8JVQemW3mVbP07m7il1COS1W+lSMgPMtvAJnqGiBRm qeIRdsxtVHIYjg58Q+V79zdgMATxcqKp9X13jMH9V7ovIbWaNwkSqZGPxIWbqPs1DUFB2zWeHqal fEZ2eEg1HmeYs/C72odHN48O1Vw7WK35Dka+fJfd2+qyWTR2aTwqXBBeflMNqGlWHw18Zfoptks2 PPLGRjE479Zer7+X+f8ACkY54hO5mJ2/m7fd/vUMtn5iiflGj8EJMUCzAICJVYD7Q/d+kOAFOvbv lRxaviMqPPlxbXxA9/08Pprv6dWwZNPVbf6Xy93Pi3V57HW+TLA8poYFEjykBiqurvTm21SrEUFe lO+WZNPqNxEy/h4MudCVn6jtyNUL5V1YQzYf4gP4unuocveOtd6fOiOOLqGAIYA+KkMD9BGbt1jG vPHk6XzJbWzWt4unarpsgudI1NYy81vcDuCHQNG6/DJGwIZevagISClnljzBqPma3vNF1n0NO8za UypqmniNyyN1iurZ/VBaGT7SNT/JO4ynPhjljwy/sPeGzFkOOXEPx5JubjWP0jZ2NxNCtxHKWicw swljEEg51EiitftDKNNnkJeFk+scj/OHf7+8NubECOOH0/7k936neafKk/mPSjY3V1HDIjrPZ3kM LrNb3Ee8c0Tetsyn7+mbLHkMDbhTgJCkv8meY9f1B7vRNZltrfzLpBVL2H0WImib+7u4qSIDHKPA fC2xpks2MD1R+k/imOOZOx+oJ7HHqv6VuP8ASIK+hB/uh/55f+LcpbUV6Wq/8tMH/Ih/+q2KoDW9 ButY09rO5uYlFRJDNHC4kilQ1SSNvV2ZTleTGJii36bUSwz4h8R3juKWeT9T1a4jutLu7mBdV06a RbpTCx9QNIxE6ESJVXNe2x2yOHIT6ZfUPxbdrNPGNTh/dz5eX9E+5kXpar/y0wf8iH/6rZc4SF1a PVf0VeVuIKehLX9w/wDIf+LcVVdT/wB7dI/5i2/6hJ8VTDFXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYql Vt/ylWo/8wNj/wAnrvFU1xVivmm28yXFpNH5emFvfjVrF3mYF0WBfQMxkjWSBpE4V5IHHIbYCkME XR/zbFvqaXZ1G4197i8OgajaXaW2nRQtdzsPrFtJPMKNGVMSyJKVQooZSrEAWnZH6vp/5iS+W7i0 8t2Go2dq91FIV1PUjcamyIF9WOKlzEyRu43P6RVgK8BQgYm1Y6mj/nj9bOqwx3lwrSNdWtkupqID MdQhuFJEk4ravp4a3WNlqHqxX4uYG67J3c+WPzHt9QY2z6ne29pLpKj1b5o0vmt4LqG8ldl1DnBE 7yxSt6aKSyqDA9C2GithPPy80PzFoZs5dYmv5BcaLpi6j9dvp74DV2d1ueAmmmCGrLX06J4YxCkv QckxYr528o3epvba5oUy2PmzSQTp1020U8ZNXs7qm7wS0+an4l36ghIKH0fzLZebrG3UK2nazY3R t9V05iDcWV0kMjcGpTkpK8kcfC65j6jAMsa5SHI9QW3FlOM3zB5jvDJNPvpXdrO8AS/iFWA+zInQ SJ7Hv4HK9NqCT4eTbIPtHePxszzYQBxw3gfs8ikXnny9f3AtvMOghV8zaNye1B2F1bneaylp1WUD 4a/ZehFN82mGYHpl9J/FuDlgT6h9Q/FIzyr5i0/zFENWsGPo3FtBzjbZ4pFeZZIpB2dGBU5XkgYm izhMSFhP8gydirE9X066SCPzBpkZfVNMmueUS7G5tTcOZbc+O3xJ4MPfMfNE/WOY+0Ow0WWJvFP6 J/7GXSX6D5Mk07ULTUbGC+tHEltcoJInHgw7+BHQjtl0JCQsOHlxSxyMZcws1f8A45V7/wAYJf8A iByTWpan/vbpH/MW3/UJPiqYYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUqtv+Uq1H/mBsf+T13iqa4q x6wu7+78y67Y+lc2NtZNavDeUUxXLTQ/H6fqQU/d8ArcXb6DtiqbfUrn/lvn/wCBg/6pYqx7zlrG u6BbWk9jb3er/WJjDKsRiUxD02cSMEtpmKfAeRA29ztiqV+SfM/mPWNSbTLvRdS0O0t7X1Irm4Mb KSjIgh+K2QchzIPxndGpVeLEApIZr9Suf+W+f/gYP+qWFDAvN/nTX9L1i40u00i/1mK2SCf14CFH Innx2snWqceZ4sw4j+aiEEppPPJWs655h02e61G1vdEmimMK20/oszKFVufxW8R/a8CPfqAQhkP1 K5/5b5/+Bg/6pYq8ZvPMGvHzSnmSLynqo1S1Wa0M0LyRrdRLzWMyxnTRzFAWi5gMvxA8dg0WT1Ww sptW03TdRu5bm2uXiiuRCwjWSF5EDNGSYY32rxIZR7jK8uCOQgnnE2Px97OGWULA5FT81Xuo6J5d v9WthfarcWcRki0+2WAyyt0Cj9y1BvVjQ0FTQ9MuLUHn2g+YNXsvM85tPLOqWg16+gGo3Px+khZ/ SNwY2sFjU0NZKMAWVqtTi7SlkJAB6IEALI6vVvqVz/y3z/8AAwf9UsilIPOmsaz5e0yG8sLa/wBb nlnWD6narF6gDI7czxt5NgUA3oN+uAqkXlXzf5n1HWrbTLjRb/TrW49WR74lnjRuJlNfVsIRR2O1 WGzL+1yRW0sx0zy5HpkUsNne3EcMsrz+l+5Kq0hqwQGL4VrvxG2RhjEeTbmzyykGXMCvl3+bDvOn nHzLpOpT6VaaDqms2piUm6h5KknqKxdF9O1l+yB3I7+1ZEtSaeXfM+q+YPqFxqOizaLJFfsiQTly zA2c55fvIoT7jY7EVo1VVCszwodirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqVW3/KVaj/zA2P/ACeu8VTX FXYq7FXYq7FULq0uoRaXeS6bCtxqMcEjWVu5CrJMEJjRiSoAZqA7jFWEWnm782uJWfyKkzRH03mT UreBZWBALpG/qFV6kVY/PxFlKx/PH5txpzf8ty32QFj1izZiSqlv2QAASwHjTtXBZ7loKzecPzZV 1H/KvUZCBUrrNrsaAmtY16bjbDZWgu/xd+ajyHh5BCRb8TJq1pzPxUHIIrBfh42Y9fahbKoy88ze fxpz/U/J7NqonMIilvrYWwhLOqXIlB5OPhVmj4K3E+OxVRGha956u9bltNX8rJpmmLy9PUk1CG5D FQtP3SqjjkxalfppiqNub/zQnmy0srfTYpvLslq8l5qTS+nJDcB6Iip8Xqcl7UFOvLthQneKuxV2 KuxV2Kpfqf8AvbpH/MW3/UJPiqYYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FUDe6Fol/MJ77T7a6nChB LPDHI4QEkLyYE0BY7Yqof4T8q/8AVmsf+kaH/mnFXf4T8q/9Wax/6Rof+acVd/hPyr/1ZrH/AKRo f+acVd/hPyr/ANWax/6Rof8AmnFXf4T8q/8AVmsf+kaH/mnFXf4T8q/9Wax/6Rof+acVd/hPyr/1 ZrH/AKRof+acVd/hPyr/ANWax/6Rof8AmnFXf4T8q/8AVmsf+kaH/mnFXf4T8q/9Wax/6Rof+acV d/hPyr/1ZrH/AKRof+acVd/hPyr/ANWax/6Rof8AmnFXf4T8q/8AVmsf+kaH/mnFXf4T8q/9Wax/ 6Rof+acVd/hPyr/1ZrH/AKRof+acVd/hPyr/ANWax/6Rof8AmnFXf4T8q/8AVmsf+kaH/mnFXf4T 8q/9Wax/6Rof+acVVrTy/oNnOtxaaba2061CyxQRo4qKGjKoO+Ko/FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXY q7FXYq8p/Nry1ol9qr6k/mDTdH8wwaev6J+uzR288IiacvPHNzWWJSZlqyD9nr4RLIMZm8v3Nxfu y/nTHEtpJaPcW8V+P3KWMPp3KODdMSHkar+pv05EnBXmn4KK+VfNNld2K6j+cEMFitPTlbUGE86W hSWTkskvptx5P6hG/ELyJBNGvNb8kwTy/rVi9tGn5yx/pCK1tSoubiFw5klSSOdoXmPNZUPBOVQw I3J3w/FHwXab5X1ZrU20X5vLfXF3FHNbSm6LlkgtnikeNY7pT6bPE8rEE7xbneSqB5qT5IDTtA1o j6tP+b9tyiv7dUeLUJJJJ0sYgs0Th7v4HdpB6iLXrVqnjQAeab8lKbyrq6273dp+caXQk9ISLLqc kduyCSG4nk5pdM6E2sbvSJlAh3eKsSGvNb8kw0nQ557PUo3/ADakvFS5v7H67LcTW5iubq2C2iRs lxDG7QtF6tFqpowXjV8a80X5IXUfJOr2YvrS4/OhrKR5JTbJPessluIgQysXu+b+kkThuXux+Ja4 keab8kb5m0ya8u5b3TvzTtonkvzcwWh2SWCFrW9X1I7dvRugAFiYNGY1FVUFaFmcvxR8Em1fytrE Iijm/OuWNzctFWCeV5TJdosMCPHHcPxXlbua0CqSxFKYkeaQfJMYtD1xb0jU/wA17RIK28kTR6lK khGmwmJuUfrxpSZFeW47cx8XLqGvNFoG18r69b+lfw/nnE6KJA00t0k0DpxZpTwe5aOqJcoajp8J Hh5TgrzTfkiY9Fu2d2tvzftzZtHd3h279KPIysyKtFjN2YvThqHJJIXoAK1J+KPgj9W0nU5bWwvt O/NWEwQWlnpd1K1+qW5mkjjikuyyyvzmnSKYxqWrzYMrAqSxrzX4IF/J9/epbJp35zuY47cKfT1B pC/G8YmbkLpmbeRYt2P8tegArzTfktXypFBf3t3P+b9ub+40ubToJWvVWWJy63LTLIbn1B8AWQqN l5HjROIDXmt+SIsdLv7KezhvvzntZ4rJYrkW8l1GsjwMqP6kri5WR1cEOhcsvQboxXh5o+DeleWZ 7SSPU5PzhE1s9vellOovJbMs0LW8Uima7m2gmq3KteQ6g4gea35KNv5avra3sraT854zOLmGYXEl 8WleKBW9aAK136cgPNSSyV/m2CgNeab8lkug6vfRXVhF+dNsihYxDFa3n72B+dujkym7edhVOAEj nd+xY1a81vyVH8p63cPfWdv+che9vS8dnaWtw0sytHKbiVYoluZJ3kELcQqdB2Pw0a81vyQsdpc3 +vi3tfzU1SKfU2u/q1nLbalCPU1COWC1MfqMiqkEiMNqBZRx+F6Dh5r8GrHS9avNMHmBfzZ1Gexj lmsJxb2l8Ge9lczhY7bk0ppHIoHFDSP4lI64gea/BXtvK+tcIoP+V0xzFLeSC4je6ZZTc+hcMjEi 7V0KJOHZev7tWPTZrzW/JVh8ua7HDHLb/nRAGv7Q2bStcCaOR1hes0Cy3UgWQxvG5MRUgjkDvu15 rfkiotL1Ezux/OO3m09oxJbIbmLn8McUkrtJHPGWV47dyabIrMycTh+KPg3qHlm7v9TltI/zbWG4 vLmaG0soL6SOb1lm5NAqrd8i/wAahlQAoVVVCqzqyR5r8FMaDfzWUovfzUhtHN1f2Z9HUpT6N5cQ +nbweobpCZInX1TERtuEC1JI+K/BBjydfvfW6J+dHKASXN0bb9ISF3sQBGyAreByIfq8v72uzBq7 1ONeab8kReeVdW0yS5hv/wA5/qlyFuVMNzdonCSSJUj5K84ZRCYHanWoJr9urXmi/JlHlb8tfOFh rFhq7+ervVtNWO1aW0mkuZYrgRRBCyt9YZAJSfVJ4mrAD7PIMQFJQX5w6x+WdhrlsnmnSr+8v2ht Wt7uzlSJYyZ5Vthye4twriUuwcii0qWGMiFDG4tS/IzUdHutfi0PVls7e9j0hoQZIT9ajHr29I2u FCh2EEaO/Gj0BoN8FhaKS6b5w/Im50vQrVtD1yV9KtbldPldIreTjdtKLl6x3EcfNfTd/h6D7NaU ABCSCiU80/8AOP7JB5oj0HWhLb2sDWs8YkWT0raRLHirJcCrUkAkq26n/K3NjmtHkl2pa1/zjZb6 fa2lzoetm0tKSQxBph8TSElypuVqxa5PxdSPsGgGA8Ki1z63/wA4zSRz3N7oeqx+jf3XGCX1W+sX EzwxTlFindSvGQEciPhDUqaDG4p3V9Tt/wAivUlm/Q2tzRxOt5qSRXMFxG5ubCWWWWQNdurMIeTM 6bsw+DlvjsjdWsfMX/OOaf7gtP0PUZNPF4mspcBjHbtPDJJapLzmuY3UIJWIRlFRQcS1FxFLuuv/ ADZ/zjpqVzBr2oaXqNtLqr3Fy1yHZS0zvcK5kjguGY8/RZQ/EoFZRyA5cWwtFC33mT8gru7jt59J 1yOFrmXTpbRTyjmNhEqgFFuHcx/vOQCD42ryFaVNhaKJstW/5xzu9Ss7RdB1C2jS9jmWWV/RtLSU KFE8jG5ASNVZAxAIoq/y47LupalN/wA4+W2jza+/lvWJbC4vb+2uniuB8M4CpMSjXq1Eq3PwcK9T 9k4DSi02utc/I7TLV7xdD1VotevNWs5Y4JavNcXESQ3geIXQcBlm4xlhReopVSx2XdL49U/JG1t7 DV5tJ126lmthqa3E0yQsq3N49oIpEa6hjU8rRhRRx4D7W4xsLRTDSovyGhs5vqOkarFZrqw0GaAz TKkl0sLRiYo9wOYjj5Ip/vOoVTU4ilNpLpGo/kDYRG3ufLusTX0Mdpo2om7aGSaSEvC0UkqQ3TI6 FvSQ+mCQKLxoMApTa5NU/IG6knjtNI1y1vr2VNFa5jJlMT3KIKo3rzQsqiJasnLpVahlJNhaLV15 p/5xzleBJ9B1lpblIrpJW9RZOVu4tYpGY3KuHBB+8sexxsLRdeX3/OOEaR6QfLGpyM5m0uOFKRyN 6LJelOT3MbUZ5wUcmhp1pQkbcl3afXf+ceZtPith5W1iazae5n4I6kKYVaO4kel5UCjt8J+I9Qu6 1bC7q1vr/wDzjzrup28Unl3WXe5+p2UbSCR7dlLJ6KvwuHQAeghflv2PRgGwVohfo/nP8hrS6sr7 TfLetLNctd6paXasEKtMzQXEgc3isrcYiwpvQDjvthBCkFHaL53/ACMtrry7qVn5f1gfX7iC30i8 uJ3lWKS3YQRoUmvnYJHzD0CFTs27KKIIWio23n78kLLSJLWz0nzAsSI2rqkUksUykTR2fOMm6jKu KBV7hOW/xHk8QWig/M2r/wDOPr3LQ3OkaoL4y3ECXEM0JkV5J+Eiq890VjDvcmjGgAFaigqkhRaG 0zzF+Qeja2l4NO1nU9Rs9Ri+oGb6uzwyW7qIuA9aJnCyXCj46yUQAiiHBYWi3f65/wA44asdMF55 e1gPdJaafafGyOEt7cW8UcgS65KEi+Eswo1SQWoxD6U7ppf61+RbaVFbTeWdUGmeYbn1xLC8DK09 9dDZvTu2dfj0yvSiqviaE7I3ULLzD/zj1eWV4IdD1QwWmqQ6nLQmQm8uI5XjaqXDmipGeStQpUc6 ENxQQpBS61b8gYpZbqys9ajh0h+ZtGmgaIRJeR8oYvVn/u5ZY/UajVoxUkF40wbLunfmHzt+Rtm1 5Ld6Lq91c28lv9Zurdw87z2Yns7e4ZvrSt6vG5lZnejciDJSQoCSQFAL3nQINPt9C06302IwadDa wx2UBrVIVjURoak/ZUAdcmwYZ+Y3nUaTqUOjHywfMbTQx6gkaHnxFvPQu8axTuPRlMLIab1YjdNw SkBg7/8AOQNtqF9bwt5Fmu4YWe5ilVnnMd9DHUgLHayITST4JFY1UhtqjI8SeFM4/wA6NcZHa2/L i+ZY1VYiVnjBUxhgvxWgIq0jRptxLEVIViyniWkbp/5seZJ7qytL38v7q2tpZI1vZY/rM620D+mf U4fUk9Ujmp4Jvt47Y2Vp6obW1PWFDSlKqP2enbt2yTFoWNkG5C3jDVLVCLWrEEnp3pirf1S14lfR TiwCsOIoVAKgHbpxJGKtLZ2amqwRgjiAQijZTyXt2bcYq76jZUA+rx0WhX4F2K7im3auKuWzs1YM sEYYMWBCKCGYgk9OpoK4q2bO0KlDBGVYcWXitCK1oRTpirvqtqVKGFOJPIrxFKk1rSnXFV31eD/f ad/2R3FD94xVQudJ0u6ijhuLSGaKJkeKN41ZVaJuUZUEbcW3GKq/1eClPTSnP1Psj7fXl8/fFXC3 gDchGgbx4ivUH/jUYqtW0tVChYYwEIKgKAAV6U27UxV31S1/3zHsKD4R0P0Yq39Wtiyv6SclNVbi KgmnQ/7EYqo2mlaZZxmO1tIYI2lecpGiqDLK/qSSUA+0znkT44qqra2qmqwoDtuFA+zUjt25HFXC 1tVACwoAAQAFGwOxHTFXfVbWiD0UpH9gcR8PbbbbFXC1tR0hQbU+yOnh0xVRvNI0q9jEV5Zw3EYd JAksauOcTrIjUI6q6Kw9wMVV/qttz5+knOvLlxFa9a1xVQg0jSreaWaCzhimnKtNIkahmKJ6aVIH 7KDiPbFVf6tbUA9JKLuo4jYivT/gjirhbWw5UiQct2oo3NCN/oOKtfU7TcehHQ1r8K71IJ7eIBxV p7OzevOCNq1rVFNasGPUd2APzxVWxVrivLlQcqU5d6eFcVcqqihVAVVFFUbAAdhireKuxV2KuxV2 KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVj3kzzlZ+arS+ u7SMRw2t29tEeYcyRqqskpAA4cw/2T0y/PgOMgHqGMZWyHKGTsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsV dirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdiqha/UPUufqnpep6v+melxr63Bf7zj +3w4/a3pTJSva1V8irsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVd irsVdirsVdirsVdir//Z
application/pdf Adobe PDF Library 8.0 False 1 False True 425.197266 425.196777 Points
ArialMT Arial Regular Open Type Version 5.06 False arial.ttf
PFDinDisplayPro-Regular PFDinDisplayPro Regular Regular Unknown 001.001 False wmr_____.pfb; wmr_____.pfm
PFDinDisplayPro-Bold PFDinDisplayPro Bold Bold Unknown 001.001 False wmr_____.pfb; wmr_____.pfm
Cyan
Magenta
Yellow
Black
Группа образцов по умолчанию 0
endstream endobj 70 0 obj > endobj 71 0 obj > endobj 72 0 obj > endobj 73 0 obj > endobj 41 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>>>/Rotate 0/Thumb 1190 0 R/TrimBox[0.0 0.0 425.197 425.197]/Type/Page>> endobj 43 0 obj >/Resources>/Font>/ProcSet[/PDF/Text]/Properties>>>/Rotate 0/Thumb 1191 0 R/TrimBox[0.0 0.0 425.197 425.197]/Type/Page>> endobj 45 0 obj >/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/Thumb 1192 0 R/TrimBox[0.0 0.0 425.197 425.197]/Type/Page>> endobj 47 0 obj >/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/Thumb 1193 0 R/TrimBox[0.0 0.0 425.197 425.197]/Type/Page>> endobj 49 0 obj >/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/Thumb 1194 0 R/TrimBox[0.0 0.0 425.197 425.197]/Type/Page>> endobj 51 0 obj >/Font>/ProcSet[/PDF/Text]>>/Rotate 0/Thumb 1195 0 R/TrimBox[0.0 0.0 425.197 425.197]/Type/Page>> endobj 52 0 obj >stream HWY~_0!!Y& 7?VIԋVVU}w{#Jhʽ;lۆNK|u6˝mp(=;~mVq?n?70(ƅ7b_13|uvZ-7w/?oڇ_/xd kHGD;Z(h(&}O.KY]uXf󿡢۱΀~N|hrL4%9kc»R3C~mqT3tSsb\1=NH
Контроллер уровня
LC — для насосных станций сточных вод
Ремонт и техобслуживание
Сервисная служба Grundfos проконсультирует вас по вопросам эффективности и предложит варианты долгосрочной экономии.
Не для всех наших продуктов требуются запасные части. Наши насосы предназначены для обеспечения низкого энергопотребления и максимальной производительности на протяжении всего срока службы. Для некоторых насосов наибольший КПД и надежность достигается за счет замены изношенных насосов, а не их ремонта.
Естественно, вы всегда можете позвонить в Grundfos для ремонта и обслуживания насосов, которые вы приобрели у нас. Важно помнить, что модернизация или даже замена насоса может быть дешевле ремонта в долгосрочной перспективе.
Эффективное обслуживание — где бы вы ни находились
Сервисная служба Grundfos всегда рядом. Работая в сотрудничестве с нашими местными авторизованными сервисными партнерами, мы предлагаем услуги по всему миру. Помощь квалифицированных специалистов по насосам всегда рядом, независимо от того, нужна ли вам немедленная помощь или вы хотите узнать о возможностях экономии.
Grundfos Remote Management
Grundfos Remote Management — это рентабельный, безопасный и надежный способ мониторинга и управления насосными установками с ПК через Интернет по очень низкой цене.
Связь насосов и людей
Благодаря безопасной и надежной системе удаленного управления вы можете контролировать и управлять своими насосными системами с ПК через Интернет по очень низкой цене.
Grundfos Remote Management — это экономичная и простая система для мониторинга и управления насосными установками в коммерческих зданиях, а также в системах водоснабжения и водоотведения.Это снижает потребность в проверках на месте, а в случае тревоги или предупреждения соответствующие люди уведомляются напрямую.
Система предлагает более широкий спектр преимуществ и функций, чем мониторинг с помощью мобильного телефона. Для тех, кому не требуется удаленная автоматизация процессов, Grundfos Remote Management — идеальное решение для мониторинга и удаленного управления, а не традиционные системы SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных). Первоначальные вложения минимальны, а фиксированная низкая плата покрывает трафик данных, расходы на хостинг и поддержку системы, включая резервное копирование всех данных.
Эффективное управление аварийными сигналами
График дежурства в этой новой телеметрической системе гарантирует, что аварийные сообщения от локальных контроллеров поступают непосредственно к соответствующим людям. Системный менеджер может войти в систему с ПК в любом месте и спланировать, кто будет получать сообщения о тревоге от каждой установки в любое время суток. Менеджеры могут планировать на годы вперед и могут легко справляться с повседневными исключениями из графика.
Оптимизация обслуживания и ремонта
Изменения в производительности насоса можно отслеживать с помощью графиков тенденций, автоматически генерируемых системой.Это отслеживание может указать на любой износ или повреждение установки, и соответственно можно спланировать обслуживание и ремонт.
Коммуникационный интерфейс (модем CIU271) позволяет передавать данные через GPRS / SMS от ваших насосов и контроллеров Grundfos. Встроенная многоцелевая плата ввода-вывода позволяет подключать датчики и переключатели.
.
Контроллер насосной станции реле контроля уровня
US $ 52.00–72 доллара США / Устанавливать | 100 компл. / Компл. (Мин. Заказ)
Время выполнения:
Количество (комплекты) 1–10000 > 10000
Est.Срок (дни) 30 Торг
,
Dedicated Controls контроллер насоса — станции перекачки сточных вод
Ремонт и техническое обслуживание
Сервисная служба Grundfos проконсультирует вас по вопросам эффективности и предложит варианты долгосрочной экономии.
Не для всех наших продуктов требуются запасные части. Наши насосы предназначены для обеспечения низкого энергопотребления и максимальной производительности на протяжении всего срока службы. Для некоторых насосов наибольший КПД и надежность достигается за счет замены изношенных насосов, а не их ремонта.
Естественно, вы всегда можете позвонить в Grundfos для ремонта и обслуживания насосов, которые вы приобрели у нас. Важно помнить, что модернизация или даже замена насоса может быть дешевле ремонта в долгосрочной перспективе.
Эффективное обслуживание — где бы вы ни находились
Сервисная служба Grundfos всегда рядом. Работая в сотрудничестве с нашими местными авторизованными сервисными партнерами, мы предлагаем услуги по всему миру. Помощь квалифицированных специалистов по насосам всегда рядом, независимо от того, нужна ли вам немедленная помощь или вы хотите узнать о возможностях экономии.
Grundfos Remote Management
Grundfos Remote Management — это рентабельный, безопасный и надежный способ мониторинга и управления насосными установками с ПК через Интернет по очень низкой цене.
Связь насосов и людей
Благодаря безопасной и надежной системе удаленного управления вы можете контролировать и управлять своими насосными системами с ПК через Интернет по очень низкой цене.
Grundfos Remote Management — это экономичная и простая система для мониторинга и управления насосными установками в коммерческих зданиях, а также в системах водоснабжения и водоотведения.Это снижает потребность в проверках на месте, а в случае тревоги или предупреждения соответствующие люди уведомляются напрямую.
Система предлагает более широкий спектр преимуществ и функций, чем мониторинг с помощью мобильного телефона. Для тех, кому не требуется удаленная автоматизация процессов, Grundfos Remote Management — идеальное решение для мониторинга и удаленного управления, а не традиционные системы SCADA (диспетчерский контроль и сбор данных). Первоначальные вложения минимальны, а фиксированная низкая плата покрывает трафик данных, расходы на хостинг и поддержку системы, включая резервное копирование всех данных.
Эффективное управление аварийными сигналами
График дежурства в этой новой телеметрической системе гарантирует, что аварийные сообщения от локальных контроллеров поступают непосредственно к соответствующим людям. Системный менеджер может войти в систему с ПК в любом месте и спланировать, кто будет получать сообщения о тревоге от каждой установки в любое время суток. Менеджеры могут планировать на годы вперед и могут легко справляться с повседневными исключениями из графика.
Оптимизация обслуживания и ремонта
Изменения в производительности насоса можно отслеживать с помощью графиков тенденций, автоматически генерируемых системой.Это отслеживание может указать на любой износ или повреждение установки, и соответственно можно спланировать обслуживание и ремонт.
Коммуникационный интерфейс (модем CIU271) позволяет передавать данные через GPRS / SMS от ваших насосов и контроллеров Grundfos. Встроенная многоцелевая плата ввода-вывода позволяет подключать датчики и переключатели.
.
Ne_egectornaya_Instruction.indd
% PDF-1.5 % 106 0 объект > / OCGs [265 0 R 465 0 R 701 0 R 764 0 R] >> / PageLabels 97 0 R / Страницы 99 0 R / Тип / Каталог >> endobj 103 0 объект > поток Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows) Adobe InDesign CS5.5 (7.5.2) 2012-09-27T14: 14: 53 + 04: 00 2012-08-06T10: 45: 32 + 04: 00 2012-09-27T14: 14: 53 + 04: 00
184 256 JPEG / 9J / 4AAQSkZJRgABAgEAlgCWAAD / 7QAsUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNA + 0AAAAAABAAlgAAAAEA AQCWAAAAAQAB / + 4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf / bAIQABgQEBAUEBgUFBgkGBQYJCwgGBggLDAoKCwoK DBAMDAwMDAwQDA4PEA8ODBMTFBQTExwbGxscHx8fHx8fHx8fHwEHBwcNDA0YEBAYGhURFRofHx8f Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8f / 8AAEQgBAAC4AwER AAIRAQMRAf / EAaIAAAAHAQEBAQEAAAAAAAAAAAQFAwIGAQAHCAkKCwEAAgIDAQEBAQEAAAAAAAAA AQACAwQFBgcICQoLEAACAQMDAgQCBgcDBAIGAnMBAgMRBAAFIRIxQVEGE2EicYEUMpGhBxWxQiPB UtHhMxZi8CRygvElQzRTkqKyY3PCNUQnk6OzNhdUZHTD0uIIJoMJChgZhJRFRqS0VtNVKBry4 / РЕ 1OT0ZXWFlaW1xdXl9WZ2hpamtsbW5vY3R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + Ck5SVlpeYmZ qbnJ2en5KjpKWmp6ipqqusra6voRAAICAQIDBQUEBQYECAMDbQEAAhEDBCESMUEFURNhIgZxgZEy obHwFMHR4SNCFVJicvEzJDRDghaSUyWiY7LCB3PSNeJEgxdUkwgJChgZJjZFGidkdFU38qOzwygp 0 + PzhJSktMTU5PRldYWVpbXF1eX1RlZmdoaWprbG1ub2R1dnd4eXp7fh2 + f3OEhYaHiImKi4yNjo + DlJWWl5iZmpucnZ6fkqOkpaanqKmqq6ytrq + V / aAAwDAQACEQMRAD8A9U4q7FXYq7FXYq7FXYq7 FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYq7FXYqxH / lYlp / yxyf8Ev8ATFXf8rEtP + WOT / гл / PIR V + ViWn / LHJ / Ws / 0xV3 / KxLT / AJY5P + CX + MKU / wCViWn / ACxyf8Ev9MVd / wArEtP + WOT / AIJf6Yq7 / LYlp / yxyf8ABL / TFVz / AJgQIaPYyqfBmA6Gh6jxGKrf + ViWn / LHJ / Ws / wBMVd / ysS0 / 5Y5P + CX + MKU / 5WJaf8scn / BL / TFXf8rEtP8Aljk / 4Jf6Yq7 / AJWJaf8ALHJ / Ws / 0xV3 / ACsS0 / 5Y5P8Agl / р Irv + ViWn / LHJ / wAEv9MVd / ysS0 / 5Y5P + CX + MKU / 5WJaf8scn / BL / AExVtfzDtmYKtlIWY0ADCpJ + jFWU27yvCryx + k7Cpjryp7EjFWLWPn4a5qU9n5XsTqtvZiP67qkkv1a0R5UEqwo5SSSSUI4LAJRa gEg4qnNp5hspr9dMlWS31QqzvZupYqq / tGROUfFv2Ty36ddsVTTFXYq8k / Qmtf8ALBc / 8iZP6YFd + HNA / wCWC5 / 5Eyf0xV36E1r / AJYLn / KTJ / TFXfoTWv8Alguf + RMn9MVd + HNA / wCWC5 / 5Eyf0xV36 E1R / AJYLn / КТЖ / TFXfoTWv8Alguf + RMn9MVTw6l5oZnZtJcl6VPoS7UkaQU8N369cKrfr / megH6J bYAf3E37II3Fd + vf54q66v8AzPcQSwtpLKswIYrBLWhJbvXucVXRal5pilMg0uRuTMxjaGZkqwUb AnoOGw7VOKqi6v5mVT / uGbmSnxehLSkfamKpVqVt5g1C4E8unTKwUIAkMgFATTqD44qhP0JrX / LB с / 8AImT + mBXfoTWv + WC5 / wCRMn9MVd + HNA / 5YLn / AJEyf0xV36E1r / lguf8AkTJ / TFVay0zWba8g uP0dct6MiScfRffiwNOnthV6DrGl23mLQpLGZpraG59NiQoWRTHIsgVklVlKlkoyspDLUHY4q8wn / Kfy9o9pcWtxda4WJuBDcW0El / ziuY / TZUWCGXhRaD41FCARsBiqc / lb5E1HS7281 + 7a6sGvp5 / S 0u4aKWQ2zkGMzlFIifkOQjjNFFFJOKvSsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi rsVdirsVdirsVdirsVdiqnJPwbj6bt7qKjFVv1r / AIpk / wCBxV31r / ТИМ / gcVd9a / wCKZP8AgcVd 9 / 4pk / 4HFXfWv8AimT / AIHFXkt3 + WP5kvNO9t57v0Wa2Fuqul0eEnMM0yUugoeSnI1BC1KoFSgC qYR / l750nmtLjUPNd45t7iyuDbJEzRf6GgWQKXfl + / YFnP0eJKqWt + V35kLCyx + fNSkLXPqtFKLg K0L8g8fqJOsq0DVTiwp9AIVTVfInn1ri2uW85ahE0aw + tbLGZIuaW6wS8eTqzBzzk + Ovx8Wpsaqt W + QfOSXUEz + ar0wRshktALzg6qFAQu12ZfgKmQNy5OzFZC0YVQqhrz8s / OF3p7WU3nDUZC9usL3M iSNIXEok58BMsHQcQfT5DryxVHa75C80alc3M0HmjUbh2XT0WgN0pjjMRilX01uVgLbhkPpihFTy OKoC58g / mabiaaDztdMLpZVaOSCRUgMs8kga3Ecy / YSQKofl9nqFoqqsn8oeXtf0W8u59T1291uG eGCKCG4SgiaIEPIPiNWlJq23t0GKsp + tf8Uyf8DirvrX / FMn / A4q761 / хц / wOKu + tf8Uyf8Dirv хХ / FMn / A4qqq3JQ1CK9jscVbxV2KpFqGpTQ3OsBdStY4bazicI00UclrIRMWllLo4RGHp8S4I2O3 iqxvT7j82ZLO1caloNzHItfrQ9RuaM0IR1MZVCzL6hFBxqRiqK0 + f81ioW9bRlkRpFkoZaEIY6NQ Macl5MPCoqO2KqNrd / m0yRCabQTIGAuBG0xAX4a8a / tUD9cVZyLm2LFRKhYCpHIVp44qqAggEGoO 4IxV2KuxV2KuxV2KpJYAxT6gv1nUuJu3ZRPEHQclViLdvSYmEE / DUmhqBsBiqL9X / l5u / wDkR / 15 xV3q / wDLzd / 8iP8ArzirC / NHN + 0tzLp8F9c2r + oYJL + VUiRHQguEAhd2PEGuwp416KpTZfmFe2U6 Q / Pao / twyrGsaS3DsZaU9SQopFBU / gfZVJ45poNXuNZW7b65LLNdQW0l5JFErzBjxULb1Cjme5 + к YqzDyZ53GrCzttQtZ4ZpgUa4Fy7j1QSvBgnEDcUqNu + wxVmV / oGl6hALe9je4gWSKYRvLKV9SGRZ Y2py / ZdAcVTDFXYq7FXYqwDzbDdtJ5xaS1hltm0qAQtPMY0YhLiqzD1l4RV / aolTXrSuKsCg0i3X RLA / uPKaW0cEVqTfRavElrNxkBUx85JfgUyK61O5IG + KplZaPcvZzagvkAQXXo3dpHDLqVD6c9q0 bpQ7pzWFFr13NMVU / MPkKCS / л + qeRo50VI7cXSaoI3JkXg5UNVeaC6lozL2xVoeWbS89DS73yPDC 0tDIZdSKuCVjkukQkxyOkYuXY0 + HYe2KvR / JGp6s9hJaapo0eg21gIbfTohdx3JeJIqblAAvDhTq a0xVkomhYVDqRUioI6g0OKr6g4q7FXYq7FUttNO0A3moS28cM11NOraieQlZZxDGgDAlvTPpKnwi njTepVRX6O0 // LMI / WCAX + МКУ / К2п / 8ALNF / Wc / 0xVgfmWTy3oeoSvFAgM7M8zQu + zPUvG4DELyK 8qbYqkMXnXy + s6Q21pboWqBREruR3piqYabp9vJYxsq2rKqKxdlNQSKnl1HfFVLyQHvtXnW3spWs XvWnhv4VlS09ONURvSn + EPyeNiOJPXFXpk + k2U8fpzCSSPkr8GllIqjB1NOXZlBxVF4q7FXYq7FW G6hpOqyat5neDSouN9b2q2l1yf8A0iWOOQETqJo / hjqAAvH5 + CrCZvKGtS2twqeUluL4swe4muZI 4WYNbcuEPqxsE + Bgn7w9K8mxVdaeSHGg3lq / 5ftbiSa3Isl1QycgllMnJZOXw + mW9L / K517Yqg7T 8vnn1WD63 + WvoJbFLyO7 / TLP / pKuBTjyNeK1YcvCmKpnF5T1OOG5ux5HRpKJDb2v19lP1e7sWhu6 n1GB48FQAqD8W3SuKpVN5Pv1tp7m0 / LyS5qClrby6mYitTIGYAgMvwt + 1UmpA7Yq3bfl + lpG3D8s pOEPOO2RdYDuQ5k3AZ + C7vuSa7 + IxV7Lomi6fommQ6bp6ulpAXKCSR5XrI7SOS8hZjV3J3OKo7FX Yq7FUMNL0wSyyi0hEtw / qTyemnKRwoTk5pVjxRVqewGKt / o7T / 8Almi / 4Bf6Yq8n / NvXIU81aT5S RGtrO5tmvr36mqC5uSZfQt7SE02MkxCn517Yqk935M1a3aD6o0NpbgHnAym4tVckf3ZkLuSKUaT4 Sx6BVxVhPmnzpqWjaquh41j9acsixC0km4TrKTwCKrIxDEcSvtT3xVleh3Hm79EMha3gtnbn6N3O zsrlR8LrEhSm3YtirKvI3nLzTa6pdWnmNozYxLCltJBWSNw3IMyMaMvp8RUFd8Vesg13HTFXYq7F XYq7FXn / AJj0Gb655yuIrW8mbVNOtkj + rTlHmdI5k9KEmEiFloG58m3b6MVYbp1rcm5isJrbzlZz sUsplSWNrWKQyrC8vqJwR15cnMlNxU03GKoaea2 + vX0kUnnTUXuZHWKUFpLaA / vPTaNYjCOPCNWU b15CtanFXoei + fnXT4oG8va9W2EVuZLi2DyuQkY5uQ + 5 + P4jT9ljirKdC1VtW0m31BrO4sGnDVtL tPTmTixX41qaV41HtiqPxV2KuxV2KuxV2KuxVKPNfmfT / LOiT6vfh3t4SqlYwCxZ2CqNyB1OKvC / NuvJ5i88aF5ygtJ7awsYTYyMZYUcvMz + iVMnwr8T1qdhx3xVnuiT3Go2c1oFlSK1f0 + MzRyMTxoT 6kQCN8RP2e4xVUl8n6Ok6aneJGstikhW5k29JGFXNTsPhHXsK + JxVRsdQ8qaq0lnp96lxNGVMsaq 2-ил / TV6kBaFvsmu43G2Kpumi6bCPidcVT6x1lYdFWUwT3TRM8aR20LOzIkpjXjsFNFArviqZ6be / XtPtrz0JrX6zGsv1a5T05o + YrwkSp4svQjFURirsVdirzvWpfKkOsedZLpr2SZbG1bV7dViaN4Vh colurHdmWvINQHx60VYS2r + QbiW0lh8761ZxC35PpaCYyRRNyRUb0lMcZjaUcRQ / CB2HLFUTPqfk S4ghurTzzr8c1zI7ae6 / WWjaUW6ItYjGocLxVwhI + I79TiqK0i48l3WuW9hD5211nu7xzBZ3LTpW 4SWiQiVo1 + GMwuAP2q7sfhxVmMf5YrBJE1t5g1ZQjJ6nqXLSFkT06Ah5eJPo7mh6nbFWbYq7FXYq 7FXYq7FUks9Kvor7VJ3trZBd3Qmikt5543kQQRRBpxx4 + р + 7p8O3EL3riqQfmj5bv9Y8h6tYwwep MY0lQfWZnP7mRZGKqy0LcVNBirzjTZvMFpeC0161knt7KGOG2GntXmhUlWZSlTFQ / DQUJ5VrSgVZ HoPmQfVjZWKj6tbhPSSMFVVWHJRuF3 / mPc1NTiqI1WfUtQsJ7YW0U6zRlGguSTE4bYhwFb4ae2Ks c0LyjqWhxJKboLPcSxCS0t440t6grRU5K03FFUn + 88TTFU6a9s57uKzOqgXMrBUghKvI5Y0AVaNX 6MVeiWvlyWPRYdOGoXVtx4tI8DRB + XMSSKHMZPF2qDTeh3IxVO8VdirsVdirHdX8tapea9BqVtqj 29rH6XraeQ5jk9MShuQWRFYOJVUqykbV60oqlj + R / M0PrDTfMstqs9wLhg8K3FKyKzKhnaTgvpqU CrRRXpiqEtPJP5lRW7RT + dVmckNFN + jYA0beiyOaV4Pych91FN + u2Kr38k / mCZlkXzkFVUJ9P6hA a3DSF + ZavLiqNwA + RrtirKPLWna3p + nGDWdVOsXhkZhdmFIKIQOKcI9vhp1xVNcVdirsVdirsVdi rsVdiqGtNM02zFLS0htxyZ6RRqg5PTk3wgbtQVOKvOfP1r5v8uxXeraXaNr + mlmma2UVu7UMalY0 BAliHYD4lHiOiryTRvzlvtZ1mxtbvUYdEs76ZYFPoc3i5PwEkjGRFAr18B3xV7Hf / к / 9fsn9fzFf TXxVvQlPFYFLClfTTjJ0JFRL3xV5HZeRvzi8ledrO60rQIL2O2k5LNZBRFcRGqsryEBoyymnx9Ou + КВП + 2kmktopJ4vQmdFaWHkh5MRVl5DZuJ2riqpirsVdirsVdirsVdirsVdirsVYfL + bnkCHUJ9O m1KSK9twzSwSWl4jUSf6qePKEc / 3 / wAA41qemKqcH5z / AJXzrI0PmG3kWKITyFRIeKMFNT8G321B HUE0O + 2Kt2 / 5xflzc2T31tqxntI6epNFa3bqvKX0EB4xGhklqsY / boeNaGirtL / OP8ttVluItO1p bl7SzOpXISG4pHarx5SMTHQceY5L9odxscVddfnF + W9pEktxrKokjTxg + jcEh7WKOaZXAjJQokyb NTc067Yq1qP5x / l1p0U091qcgt7eaa3nuI7O9lhSW3dI5VMsULp8LyoK1p8Qp1xVuP8AOL8uJXEc er85m + xAtvdGV / jeP4IhFzf44mHwg / iKqqkn5teQY7ia2l1J4rqFij28lrdpKSJhb / BG0QaQesfT BQEFtuuKp35c80aD5k0 / 9I6HeLfWXLh66BgOXFX4 / EFNQHFfDp1xVjGv / кл + XOva1 + L7 / TP9Jc1n SF2hjlatSzqnh5mpuRSvzxVm1pa29naQ2lsgjt7eNYoYxUhUQBVG9TsBiqrirH / 8A + Uv03Lrf1Gm qThlluBLMOQaRJjVA / D + 8iQ9O2KsgxV2KuxV2KpDqPmryrZ6udN1HURY3vFGVZ3lt42EgcrwkbhE 5pE / 2WJ2NcVW3HmryTbo7z67axLGpdy17SiqSCT + 87EUxVSfzl5CRmV / MForLG85U3wB9KIkO9PU + YpBqfY + GKq9z5k8n2pjFxrMERl4mMPeEcvUUMlPj35KwI8cVQ7edPIKuUPmC1DK5ib / AE37Lh / Т 4t8ex5 / DQ98VXjzf5HKF1122dVUM3C8LEKRUMQrk0I74qlLJ + TepXU7tPpF3cvCz3JNxFIzQq73L М / xmqh2eQk9DU4qtt7b8moZZkt20iOR0jtbgRyRKTH6SpFE9G + z6LAKD + z7YqsTS / wAlfSFqkek + msMhW35JQQxcJpAEr9lOSsR2xVTtB + RsJdrSbRY / rkCQSCKaJRLb7RxowDUZPgCiu1Biq6O2 / JK1 CWyjR7cArEkJaNN3kjdVCkjrIkZ + YXwGKqtvYfk1PavbQHSTbOwZ4kljVS8pimqQGHxMTE1fHj7Y quv7T8n3tnN6NLe3teNo5kdGWP0o3uEiNT8PFJXkA9ycVUkn / Jq / 9eRn00kN6U7XB9In967j + 948 lMnN1YbH7Q8cVZF5ctfKK201v5daBbW2kEU8NjLRI5FjQBWWNqBhHw + imKpt9Ti / мК / 5Gyf81Yq7 6NF / Нью-Джерси / YNK / 5qxV31OL + аТ / KBJ / zVirvqcX80n / I2T / mrFXfU4v5pP8AkbJ / zViqqqhVCitB4kk / ed8VbxV2KsW806Nc3aXl0NP0u + vI3tl01rqASskXMLOZ + bxBgiyysgDD6TirGk + tz2 + oG98gaeCL ZktpJJbaMXkwm + C3CMpdA9DIC1R8 + uKoSaHUHJlb8ttKN0 / qwIr3FoZG9SjGNh5ftc5C4H8p8cVX ajJf6kBcyeQLGeKFYHhkluYY5WdWoFWqqwVPSj + 11XanbFUVoym5cIfy9s7OCeZDM5mtAeYJlZyv GrcJEFCOv2hsMVQtlHqGnMUg / LmxtViRVWUXVszMo4xfE5XkwEVTVvCmKoqytBbxXFyv5e6daypw t4PTa0DS28sUnrhSFHwqKRkVo3Kv2cVQDz6hDcAy / lrZNJJIpmlilhkQN6cfpyOyxMAPU5rU / ZA3 6nFUWg1m20ZNTh / LzT5tY9QRJp8N3bB1ikhj9aT1ZFVSduHHqae9cVQenaIk1xY297 + Wtja2XrRq yxXVu80FVRwzIOKuqNNIOIY0C7eGKr9YuvSsJNSv / IGnTQWsUxeWS6s1AW3uFS3HqSAKOcTF9z12 74qi9M9DVdG1L655Esbe8iVHTT52iEc7IByHqNFwChY0p2ah / lxVG2EdzPbPb6h5N0 + 3 + tXKLeR + tBJHRrVkaRqKSeG8Ww6E074qkpbVLiqD8sdP + qXKrND9YntkkYOkXFXRo6q4EroR2IoDviqZ6Pqv mjR0tbfTfI1rZQXIeS + EepQcopEUrGkh5nk78Vq1SACNydsVTA + cvPp1O3gi8pJLZSvGstwuowF0 RpGV5eFKMiRhXNG5fEBTFVt / 5t / MFZbi1tfLkCylf9DunuVlj5gVb1I19P7P2ac1LNsPEKoo + BFO aNCjeVxIzyCJzHfW9QCWHqFSdl2U0qT8VOo3VUf8W + flikd / KiqUlkVB9dio0SrMUlrT9opGOPbl XwxVSl87 + е / rIWDyhzgDMryNf2ykqkqIXUCvwlPUYVofh6U3xVnUTM8aMy8GYAlCQaEjpUbYquxV 2KvKfPWhXzeYtSuv8IDXLe9WJbeWGeaN2kFuYmabi / ER8Kx0CCh + LetVVWv5euZNOlnXya6Nd / В.Я. mtFvpfUc21vc2AVmdaJGsKrRvhqsgb7YpiqX6R5Z1HT75r61 / LmSzoFqq6sryPGGWTgUYvHXkani w3Xc0OKqGn + SLiKaSWH8uvTXncTPFcamGQlnjbhGo2pIxdhy6U8OiqrB5Hgtvrl3F + XbxKlv6ttG 2oNK8lxU20cBQO4UejcyOXXp064qrJ5GstPs7Wez8guQHaD0P0hISkS1hhZkbmxDJIeVRsPiOKrL rynqB0eWaT8vFWbS7hr7TrKHUyQ8k8L / AFho + NeNPq8SInGnxbCgIxVTvvy / jbRoof8AlX9xOryx xTWkWrcCYZU5TSMWlSoV1C8Gbc74qg5 / IV1JZtL / AMq2c3fpq6RJrJUs7ICw9QsAvFhx3HTfpiqM 0byxqWlTwT2 / 5cyhopoLqSaTU4mnMluhWNjRvTZ99wKKT7AYqij + X0kmsW9PJ4is5LmEXZa8V444 GYgyIqmNg0QiV1pX7TAhtqKpU / 5f3wSL6p5EFtf29u8UHO / eaIwuIYpI3bnH + 8NKRHnQAMzDsVVW 1 / LuW6uR9Z8gSadEBd3JKawJKzKXkhSi1p67GlQfhDeOKplNpfmG7stMt73yC8qwW4hp + klrbpAU eGAMOJdGI416javQ0VSqz8jyrfieP8snhWGVPq3q6sD + 7i9F0ZwGdftQJ8O / 2cVZB5O / LvTJJw2q és / 0GssKSnjqDXJS4VxWM + my7cYYzy79MVZH / wAql8kNeNey2kkt0zySNK00oqZixb4VZV / bpsMV U4 / ye8ix6mmoray + rGyukfrymMOk63CtSta + qgbriqLvPyw8k3lkLKewLW6 / Wek + tNUfXOPr786 / H6a / wxVDt + UXkYxxwizkW3SEwGETykMpR0qzMxctSVt + W53NcVZZZWdvZWcFnbLwt7aNIYUJLUSN QqirEk7DviqtirsVSpZtZub2 + jt57eGG1mWFFkgeVjWGOUksJox1k8MVVfQ8w / 8ALbaf9Ikv / ZTI rvQ8w / 8ALbaf9Ikv / ZTirvQ8w / 8ALbaf9Ikv / ZTirvQ8w / 8ALbaf9Ikv / ZTirvQ8w / 8ALbaf9Ikv / ZTirvQ8w / 8ALbaf9Ikv / ZTirvQ8w / 8ALbaf9Ikv / ZTiqlcr5ihtpZReWhMaM4BtJd + Ir / y04q62 XzDNbxTG8tAZEV6fVZduQr / y04qq + h5h / wCW20 / 6RJf + ynFXeh5h / wCW20 / 6RJf + ynFXeh5h / WCW 20 / 6RJf + ynFWN + е / MvnDyxpMN9Y2S67LLM0JtLOznMi / uJZVc8JpPhLxLGTTblX2KrG5fzk1eK5k tm0PU2niWskUejzOwpKYm + EXVaD4W6dGGKsu8s6 / r2uxTkodNmtjGs0N7p00RrLGsnwN9ZKPx5cW 4nY4qnXoeYf + W20 / 6RJf + ynFXeh5h / 5bbT / PEL / 7KcVd6HmH / lttP + KSX / spxV3oeYf + W20 / 6RJf + YnFVXR7qa70myu5 + PrXEEcsgQFV5OgY0BLGm / jiqLxV2Kpfpf8Avdq // MWN / UJBiqYYqgtcsbu / 0TULCzu2sLu7tpoLe + SpeCSSMokq0KmqMeQoRirCB5G / NGK8c2 / n5 / qPCZYoZ7CGWTnIG4SPJVa8 GYHioVdqAAYqvh8mfmoluscnn31JlYEzfo23FV4RrTjyp9pHPvy9sVUpvJP5uNbvHF + YCxSMQVl / RkDstJZWpu1DVJFU7fsjFWUeUdH80aZbXEfmHXf09NJIrW8 / 1aO19NBGqsvGMkGrgtX3xVPsVQ + о / WDHPuv + МТ / 8ROKpfYeXvL5sLYnTLQkxISTBH / KP8nFUP5g8rW0 + h40Oi2dja6tJA62NzJbwsscx WiOQyODQ + KnFXiFzrHmR9Tkh0vzBodxZJwjW5l0lkXkimJncrYvGnOa1mYj1KEfZoONVWdflZb3e tyyXmoXGkavpsEL285tLWOOl8JeVQrWsLcBCQo + LZuQNT0Vei / 4c8vf9Wu0 / 5ERf804qgIdA0E69 eIdNtSi2tqyr6MdAWkuASBx70GKo / wDw55e / 6tdp / wAiIv8AmnFXmfn + w1TQtZh2IalpWm6DdX9n bW2nzafFM7xiMtcKpjt5JWkkZSFSu / QMpOKsStdW8yzDToP01oIu3kh + trJpzRc0lSyCiNHsUapk uDXpszdDT01XsPlTyrJBo0cfmOzsLnVQ8hklighKFC59MfDDAKhKBvh61PTYKpx / hzy9 / wBWu0 / 5 ERf804qt8tIieXNLVFCqLSCigUA / driqZYq7FXnHmrzoPLuvSwq17N9evo45I7L6s3oL6FopllEs UjBeDu32qHjTvUKpc35v6UCUE2tvMqI5jWCw6NEZDxJjHIL9k0 / aIHfFUXD + Z2mtc2qT3mq29tcy GI3TpYFImCluUoWIsqbfapTpiqt5f8 + Nqet32m3V5dafBazXMcGoSS2DQzJbSiNXqbdOJlDckUV2 3rirJvr + mf8AU1 / 8lbD / AKo4q76 / рп / U1 / 8AJWw / 6o4q76 / рп / U1 / wDJWw / 6o4q76 / рп / U1 / 8lbD / Qjiqhf3 + mfUbn / NAQ / un29Ww3 + E / wDFOKusb / TBZW4PmnifST4fUsNvhG28WKq / 1 / TP + PR / AOSt ч / 1RxV5n5m1fy35e1uO003ShqMUEYvYr + 1FgqidmmqiiOzk + P967Vr0Zu + xVZx5cXyzZ6XE9hrMW li7VLie1hOnR0kdFryAt0qwpSpFdsVTT6 / рп / U1 / 8lbD / qjiqAhvtN / Tt2f8UUh2W2pJ6ljv + 8uN v7qm38cVR / 1 / TP8Aqa / + Sth / 1RxVKPNA8t3emGS91aLWDaMJ7e0lOnP + 8oU5JW3ejBXbcDFWEaD5 o0e + 1cRy6WbBbi7QS3cn1OtXCv61DYqvwtAgNWG69dl5KvTvr + mf9TX / AMlbD / qjirvr + mf9TX / у VSP + qOKo7yuVPlrSir + oDZwUfY1 / дг / LQYqmeKuxV5v5w1K8s9YuPR1WTSVNzUSIvKFyE0 / e4JXj Gi7JyZlH7z7VOSsqkNnqnm5YYPrHn6zmiUos9wDZI0rmRAsYWvw1BRSQ32m6CtMVXWGueaCFlb8w rK4RrZaPxsAhYKP3 / wBruZkNK07Yquuda1bVNNgsI / Otst6upm4hvYrmCGRl4sBZPHG0YZF9eE0J q3Q9sVTXy / 5mOl3EZfzBbalpEdqyzLLfJNMbksjCb1WeVuHCvwg0FcVZRd + eLC0trW5uDbrBfKWs pBdRMJgoBJi4150B / ZxVMbbV726gWe2s0ngevCWO4jZGoabMKg7jFVT67q3 / AFbv + Syf0xVQ1C81 b6hc / wC47 / дТ / wC7k / lPtirrC81UWFsBp1R6SUPrJ / KPbFVf67q3 / Vu / 5LJ / TFXkWo3er2GrmO68 w3dqLU / VLq3B1GRfUmJYUcysvL05lWM1PTluy1CrMPy6TzBFprX7Xk2u2d7HCLWWeV1K + irRu / 79 mash67CtK9STirLfrurf9W7 / AJLJ / TFUBDear + n7w / о / c2trVfWTb95cb9MVR / 13Vv8Aq3f8lk / р irGvPsmuPo / 1lWk0qG1LtPcxTTE8ZI2iWq2zRsQJHViewFRxPxBV5 / b3mq6rqYh03zdet6t0Yorc G74BjJX02lLL2QrUsF3FKVUYq9l + u6t / 1BV + Syf0xV313Vv + е / yWT + mKrfLRY + XdLLDi31SCorX / da4qmWKuxV5v5y0zzFfapPBpumjVLG7vFttUVmtU9C3aKxZ3Rp0ZyWVCaKftKh7bqpfofljV7gN HqXlNdPjWESx8Tpk3KcLG3Ha2Xh + 8UD / AGIbtiqWJ5U1ciKU + Rik8UKNQyaY0XP6uDwRBb / ssSCW XEG / a6Koyby35kkhujP5OimmSe3eGMSaYRLymZJHDG1 + ExxRRtXuT7YqrR6Lr9oXmh8puWVVEawH S0eQNDCppyt1VQrO60Y9FxVS0jSPNyRRc / Jxtv0f + 90 + IXOmERScm / ua2vGOvoRh5abmvapVTyC4 892enRxW2kXaSpfCA2cM2nJGllIHYXSsbdUJEigPEPiFa4qzL9F33 / V3U / 8AgLT / AKoYqh9Q0y9 + OXP + 5e7P7p9uNp / Kf + KMVdYaZemwtiNWuxWJNgtpt8I8YMVRH6Lvv + РВД / 8AAWn / AFQxVinmbyXc PfafNZQLfm7vVXV5p4bLkls4BklWsK1YNEh79OlcVZJY + XTYWsdpZahcW1rECIoIo7NEUE1NFFvQ bnFVf9F33 / V3U / 8AgLT / AKoYql8Om3v6fvB + lrqotbU8uNrU1kuNv7im2Kph + i77 / q73f / AWN / В.Д. FVC88vNe2z2t5qNxcW8lOcUkdmyniQwqDb9iAcVY15a8lTLf6jPfW6WDW1 + x0meCCx5yQKP3czEQ t8ZMj + HyxVln6Lvv + РВД / wDAWn / VDFXfou + / 6u93 / wABaf8AVDFVvlpSvlzSwWLEWkHxGlT + 7XwA GKplirsVeZ + b5tTj8x002e2g538X6QW6iuWMsPp2QCwmCOQF25Nh2 / bHfjiqlocvmgyEavb2Uga2 5QC0ttUBMvBBybmhqvMk / DtT3xVBJd + dzAoe200OIVPqpDqnxymBS54mOiqJCafEe3bqqi4f8XiG 89VLEspU2kotNUC / C8hkEnwfy + mu3TfFUrGq + ePWexe30yLUnheS3hli1HmVHBFmEaAu681av2R8 Y32piqb6XJ5vJuDqOn2bI9vILJrWDVGAuP8AdLy841 / dmlWC1O + 3TFWQ6F9XOlQHXLF01U8jcpZ2 2otApLniEaSNWNEpUkdcVR9PLf8Ayx3f / SLff80Yqh79fLn1G5pZ3dfSfra338p8UxVuxHlz6lb1 s7uvpJWlre0 + yPBMVV6eW / 8Alju / + кВт + / wCaMVYh52nkkls4 / LN4LCX1 / qtylzBcnnMwSVYVVoJG 9X0uTBajY1p0OKsotLzyfewC4s457mAllEsMF5IhKkqw5KhFQRQ4qr08t / 8ALHd / 9It9 / wA0YqgI R5d / ТЛ3 / AKJdcfqttQfVb2tfUuK1 + CuKo + NLV / лю / 8ApFvv + aMVU55vKlvE009vcxRJ9qR7e9VR U03JSmKsa8tajax3l1D5ivLe4eSYW1lBaQXqMs6tJJJEysnIuImj + HrQVPclVlNPLf8Ayx3f / SLF f80Yq6nlv / LJU / 8ApFvv + aMVRvlfh / hvSuAKr9UgoCCv + 617HfFUzxV2KsT8w / л / Za5qUd7eGGX6 tcreWayxz8opVSFa8obiANvbqwqu2KoDSfyp0 / R / VbSngs5JYTbvLHFcluPBYwRzumFQqgdMVS1f yI8s1VpEgmdVKBnS7 + wQg4UF2BQLEq / IYqjD + TmgGzez9G09BxIGX0rsVE3qc6 / 6XvX1n6 + OKqur / lRY6vFCl9LA728ItreVYZ1ZIkZ2iQUueJEXqnjyB964qyPTdI1bTrC3sLS7tEtrWNYoUNrMxCqK Dc3JJxVbqF / eaakb6jrOm2aTOIoWuIWiDyN9lFL3Qqx7AYql7 + cNMS1 + tv5s0JbUCv1glBHSoFeZ u6dXUfSMVUZ / OOizC4tG84aCJFV0mQNHzSnwPyh2zbiTQ1xVUs / NWmfVIvQ82aHLCpFukq8GBdCi FKi7py5SoKeLDxGKq9r5mtru + WwtfM2jXF84YpaRKHmYIxR6RrdljxdSp22IIxVI9Sh8q3 + pOLvz Jo5u7e7kmuLdXKMLyGBInLqt4HV4oYKFdqCpIxVF6NrPl3TbKW207zTogt4TJd3BLiQr65M7yyM1 4xo3PlyJ6GuKplZeZba / nS3sfM2jXU8nH04YFEjtzDMtFW7JPJUYj5HwxVHJpuvLey3Yv7XnNFHE г / VJKARNIwI / 0jv6pxVX9DzD / wAttp / 0iS / 9lOKqF7pmsXtrJa3N1aPBKOLr9VlFR16i5BxVJ7by B9XuFuVuYXuBdC / eR4rk87kJw9VkF0E5Hr9n8NsVT / 0PMP8Ay22n / SJL / wBlOKu9DzD / AMttp / 0i S / 8AZTiqvplm1lptrZtIJWtoUhMgXiG9NQteNWpWnjiqJxV2Kqci3Jb93Iir4MhY / eGXFVvC9 / 37 Н / yLb / mvFXcL3 / FSF / ОТВ + a8Vdwvf9 + X / wDItv8AmvFXcL3 / AH7H / wAi2 / 5rxV3C9 / 37H / yLb / мв FUo8xeUdP8xR2serpHcJZzevbikqUfiUNeEq1BVypB2IOKpBB + THkqG7uLxLMG8uo3iubh5Lp3dZ CC / ItOalio364qpH8kPIx1J9SNmDfSCIPOZLkuTBx9NgxnqGUxqajuK4qiLr8nPJN1fPfzWERvJP XElwDcK7JdDjPGzLMKo6cl4najMB9o4qqXP5TeVbmwt7CeDna2hT6shkuT6axGsSKTPULGNlA6AC mKt3f5TeU7u6mup7VWmuPW + sFXuVD / WJ5LpwwWcV / fzM6 / yn7NKYqt1D8o / KeosJL63 + sTCJoRNJ ЕК / B4FtnqWnNS0aKCT1pXFXaJ + UXk7RLyyvNOsoornT2Z7SQ + u5R2jETN8Ux3MaKvyGKsw4Xv8A V2P / AJFt / wA14q7he / 79j / 5Ft / zXiruF7 / V2P / kW3 / NeKu4Xv + / Y / wDkW3 / NeKu4Xv8Av2P / AJFt / WA14q7he / 79j / 5Ft / zXiqqoYKOZBbuQKD7qnFW8VdirsVdirBte + sSv5ihg066uZRc6fJHDbTPA biQPb04zGJfR9MKvNldhxqeSkHiqwBHFja0SLzlIIQQ0cDxyxpJbCWGS3hkjPBvTkRlJAAPFWFRi qJju4GvJAp84ySwK1LMsFHJZPW2XqKfV0Wh3HML + 0SVU10myh2e9lnkbzZpslmXMgZmVZayzw1Xh z5bScgR / KDSoxVVvdKvLDX7N76 + 8y3jPqix2ENrJW1CQNE8f1r4VHpSGQgk7cQR2xVks / LG + ZNF0 + 7 / SOq6Re / V2AkDrFdqszxytHNReqmLj9 + Ksj0fSk0y0a2Sea4VpZZg9w / Nx6rlyobb4V5UUdhiq NxVIrryfp11c6rNO7vHrAtxdwcY + BFtQKN135DZuVdtulMVSS2 / LD0CFHmPVhAjs0MaXBTirCYFC RtQfWPhoBxCqO2KqV5 + UVpdG1MnmTXB9UD8ALwbyu7P6xqhPqrz4qw6LtiqtaflbBFqYv7nzDrF8 yRTwQQ3FyrRxR3IkDcKIH5D1dm5V + Ff5Rirk / K9EuvXXzJrVA5dITd1jVTL6nCnHp2FcVTweVojp rafNqF5cwNF6JM8iyMfj5iQsVqX7VPbFUP5a8mfoSUTvrGoapPSRC99N6gKOVIXjQL8JTY + 5xVke KuxV2KuxV2KuxV2KuxV2KuxVZPPDbwyTzyLFBEpeWVyFRUUVZmY7AAdTirEx + aPl17h5IYri4ZJZ YuUIikQrCwDS8lkIEZqCrNSo + RoqlUH5sPHq9 + upWC22i2zMkN2s9u8jEPwQ8FlLN6nXjxDDpQ9c VZ5YajY6hB69lOlxDUqXjIIDDeh8DviqIxVj / mvz95Q8ptaDzFqSaeb71BaGRZGD + lx57orAU9Re uKt6V + YHkbVk56dr + n3NByZEuYuajpVkLcl6dxiqdwXNvcRiS3lSaM9HjYMN9 + oriqpirTMqKWYh VUVZjsAB1JOKpfH5k8vyKjLqVt8YBUNKitvQ / ZYg / tD78VpMQQRUbg9DirsVdirsVdirsVdirsVd irsVdirsVYz + YGnaZfaLGL + 6 + rJbTpcxEMiMzqrJReXVqSVULvWnyxV5vLN5IEaxzXl7cV29J7uU xk0A2R2c9EFd8VQt3pmgiyub27SVrX0 / UklE / poFdOYoOPXiRWm9fHFXo / 5aQU0uS5W3kgSdIQfU VkDSKrFyiOB8PxD4hsfoxVmOKvnX / nJXyj5x83 + btJ07y / YNfpp9gZ5UWSNODXMrrWkjJ1Ft1 / бя VW / 5xX8patoOp + bY9Ys3tb + EWUKqxDDi3rO3FkLIw2XcHFXpHmfQfPNx5mSbTYtKn0iSgC3VshaP YeoZ3YmR9wSnpgdaN05FVlfl + NI9N4xqEi9e5aJVACiNriQpQDoOJG2Kt + Я. / оо / Ра + pLBJFEFrU ySKUQDjvUswGKh5nqt7rMVyNQ + q3CteM3722aNF4uSxVuTqaEHY8amnXClLTqdpaX6RqpW9ckIEh aRhRgS / JFYJu4PIkU5dd8VZj5IvtQn1kwTXU0yLFJMTJLLICAUj4UZytKsGrSu3Xc4FZ7ih3KuxV 2KuxV2KuxV2KuxV2KvmjSpNY8 ++ cNanurp7R7e + nghaR + LLHE7LHBEi7AIg + In7RPz5Kqnme182a RZW1noZbVI7hxBJAYwjIzbqwlX9njWrGnH9Sqb6b5d1200qJJdTMM6uXSKO39WNHKgfD6klSO3Qf IVxV6P8Al5qusfVl03V5WuLgIXW5c9X5VdFrQ8d6qv7IqK0oAqzXFXx9 / wA5MeY9Tj / NuZbO5ktX 0 + ytbdXhcxtQhrgVKkftTnFUw / JnzBqdp5I1KKCWaOW5u2lu7z1XjcwwJGsUcLRh53IeR3cRjYAD o5xV6faHzVd + Y9Km1CxkmQyRra3SRS3EUFrFKPTYXq + qX9VlPN3cNxozClKqvU / L4P6C07l9o2sJ br1MYJ679cVQ3mkTPpi29swW7nni + rMRWjwuLgmlCTRYWOwJ9sUhiunvrRtLOkNpNFMht57YXURd LlPhaA / E8bkDrQ / 7EYUIpNCaGZYxpEjNwDPISrxqzH7NS25UHqF6d64qjvLKLJ5i1OWTeW1hhijO 1Qk1WZT3 + 1HX78CWVYodirsVdirsVdirsVdirsVea / nbrur6PYaJJY38un21zfehezQVDhWQkN8N CePE7VxVhXl / RrWyuYtRs9TkGkahOZ5Wl9Npp5vtOxWpk4ysu / ILxG4LdcVZ3d6jpFlZzvEV9VI3 KM4LKCoJUsF3I8ab4qxXyd5q1 + cl9et2ljmlJtZBAsEfAIxYKjN9Y + JxUeog + EDxpirPND1J7vWL VEtSsSs7GSn2f3Tiv40xVmWKvlD88 / y21vWdX1 / z9ZzxyWMczwz2hDrIi2HGzJQ0YPVoSx6AYqjf yp1PUbDyFpFlDqWlW9rLdvqMqX1o800UiTNErrKzNCD8CMp4Aj + bFXtNh5knbQ7u0SbTLi2hsrg2 t1pk0SqiQxngGtOcgRVFB8EjD2AxVk + ja9oOpq0WlXcdyLdVDLGa8R0Fa / LFUJ5m4vLp8Z29GU3e 5ZUYxUiWNmCvRXe4Xlt9muxxShpbhbfUEFi0k0FwyR3a1koib8TEGltoIVUV5tGGY7VBxQidHisj D9Vs7iEy2ssk0ZgFsodJXL9E9YhSWozUDE79cVQeieZNCfzHqliZlTVri5CC3o5ZlggRTvxpQMr4 pZTih3KuxV2KuxV2KuxV2KuxVL9c0S01mwNncFo6MskM6CNpIpF6OnqrIgNCRup2JxVher / lZpll o8A0Sy + uXVmQDFJIIZJoQKlA8YiRnBA4mTbqCaUoq8y1H84NGsNSl05tLksbq2cJdDUuUHAntxVW aoxVmnmHyf8AmXc6W95pc2ntIqVtrexc + o6vQ845p1WPlT7NRSld96YqpfkRqXmmW / 1a08xaJqNr cIOVvql8hClVKq9vUhFDEsHHBd96nYYq9ixV4l + YHkT8y7 / Qta0jT9KsbuO / vLqexube + lhkSG6u JJm9eOVYUZyr048imKoKLQ / zG0H8trHy5pvlx01i1tPTGpI0D8Hkd5JhRGmZ + oVSKdcVQvlKb81o 9I1Cw1y1vS80bRQwDTo4ISswVG / exQI5kJ8XoR1xV7B5C8px + XNDS3cA31wRLeuKh5yNkBHZBt86 nvirvNWm6zPeWN / p0aTGxEh9L1ZIXYyUNKpxqtUWo5gHvUYpY5ZyeZ7Oa + lvNKvDHcTCeNYCsnHc c4lUpPwRq / s7 + BGKr4dUtrW9nvdRsb20haQCN7i2UU5I1PRn / wBGKgdxKrHbrvitIv8ALnyxbQyX fmJ1rPfu6WQYhjHbK3EbrRSX41qO1PE4qWc4odirsVdirsVdirsVdirsVQ2pR3cllIlowS4PHgx9 mBP4eOKoTy3Z6vaaXFBqs63F2ioskqCgZlRVZqCgHJgTsBiqA80 / lz5K81TQT6 / pUV7Pb7RykvG / Н + VmjZGZQdwCdsVTywsbTT7G3sLOMQ2lpEkFvECSEjjUKigkk7KKYqr4q7FWO6Bp / mq31W8m1S7j msZCv1aJQOS8UCklgFJ5MK0NafSRilkWKHYq7FUj80WXmK6W0GizxwMkytcGShBjVlZlAZXFWAI6 bYqnFskqW0SSnlKqKJG3NWA3NTviqpirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdi rsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdirsVdir sVdirsVdir // 2Q ==
применение / PDF
Не_эгекторная_Инструкция.indd
дизайн26
UUID: 7d739b36-534e-4eec-B20D-c277f85f779e UUID: 95dc13df-f082-44f9-a7e7-ad01c72a5430 Доказательство: pdf 1 Ложь Правда 148.500152 210.000102 миллиметры
Arial-черный Arial черный Открытый Тип Версия 5.06 Ложь ariblk.ttf
ArialMT Arial регулярное Открытый Тип Версия 5.10 Ложь arial.ttf
Arial-BoldMT Arial Смелый Открытый Тип Версия 5.08 Ложь arialbd.TTF
MyriadPro-Bold Myriad Pro Смелый Открытый Тип Версия 2.006; PS 002.000; Core 1.0.38; makeotf.lib1.6.6565 Ложь MyriadPro-Bold_0.otf
MyriadPro-Regular Myriad Pro регулярное Открытый Тип Версия 2.006; PS 002.000; Core 1.0.38; makeotf.lib1.6.6565 Ложь MyriadPro-Regular_0.otf
Голубой
пурпурный
Желтый
Черный
Группа образцов по умолчанию 0
endstream endobj 107 0 объект > endobj 97 0 объект > endobj 99 0 объект > endobj 108 0 объект > / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties> / Shading >>> / Rotate 0 / Thumb 766 0 R / TrimBox [0.0 0,0 420,945 595,276] / Тип / Страница >> endobj 1 0 obj > endobj 8 0 объект > / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / Shading> / XObject >>> / Rotate 0 / Thumb 796 0 R / TrimBox [0.0 0.0 420.945 595.276] / Тип / страница >> endobj 43 0 объект > / Resources> / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / Properties >>> / Rotate 0 / Thumb 797 0 R / TrimBox [0.0 0.0 420.945 595.276] / Type / Page >> endobj 54 0 объект > endobj 60 0 объект > endobj 71 0 объект > endobj 77 0 объект > endobj 79 0 объект > поток ч ޼ [K $ ׯ рХ} $ 0 | PU =% FLH | Vzz¸d0EA> || ߗ _; |} ~ = A; ВГС «ZQQUhß ؂ J ~?!?] 8VgĢZ3 ^ {rǎv 竅 bz` ~ 8UJ 媴 [8 [0 ^ 4p = Cq] ^.б> му.iV_ D7Xq
.

Как установить трубу в бане через потолок и крышу поэтапно своими руками: Установка трубы в бане через потолок и крышу

Сен 5, 2019 автор alexxlab Разное

Как вывести трубу из бани через потолок своими руками пошаговая инструкция

При проектировании бани важно предусмотреть качественно обустроенный дымоход, чтобы продукты горения беспрепятственно уходили из помещения, не создавая опасности для парящихся. Как вывести трубу из бани через потолок правильно своими руками по шагам? Этот вопрос рассмотрим в данной статье.
Одним из вариантов вывода дымохода является вывод его через потолочное пространство и кровлю. Этот вариант является более надёжным и прочным.
Чтобы изготовить такой дымоход, можно использовать разные виды материалов, но, в любом случае, необходимо соблюдать правила технологии отделки.
Виды труб
Сегодня используется несколько разновидностей дымоходных труб:
Всё чаще люди начинают обращать внимание на более дорогие варианты отделок дымоходов, предпочитая надёжность и безопасность. Обычные металлические дымоходы способны спровоцировать возгорание в помещении, в то время как кирпичная труба или сэнвич-дымоход надёжно защищают баню от возгорания.
Правила установки дымоходной трубы
Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке дымохода:
перед установкой важно тщательно спланировать его расположение;
участок трубы, расположенный горизонтально от печи до врезки, не должен быть больше 1 метра;
труба из металла должна иметь зазор до легковоспламеняющихся отделочных элементов не менее 1,5 м;
дымоход следует устанавливать так, чтобы его срез не пришёлся на подветренную зону. Это существенно снизит силу естественной тяги;
в газоходном канале следует предусмотреть возможность прочистки трубы, в том числе от конденсата.
виды дымоходов, правила и особенности монтажа
Каким бы ни был размер бани и чем бы она не обогревалась, для безопасности и комфорта пользующихся баней людей, важно правильно обустроить систему дымоудаления. Банный дымоход имеет несложную конструкцию, но при его возведении необходимо учитывать особенности используемых материалов, нагревательного агрегата и конструктивных элементов строения.
Конструкция дымохода в бане
Печь или котел – важная часть банного комплекса, которая может располагаться непосредственно в парилке или выводиться в котельную.
Тепловой прибор отапливает помещения, нагревает воду и вырабатывает пар. Работающий теплогенератор при сжигании топлива выделяет помимо тепла множество токсичных веществ. Задымление помещения не просто доставляет дискомфорт, дым в сочетании с обычными для парилки температурой и влажностью, может быть смертельно опасен.
Чтобы в бане было комфортно и безопасно, необходима надежная система дымоудаления.
Правильный дымоход выводит продукты сгорания и поддерживает процесс горения топлива в печи или котле. При этом дымоотводящая конструкция для печей и котлов может быть внутренней или внешней. Внешний дымоход отводится в сторону от теплового агрегата, проходит сквозь стену и выстраивается вертикально вверх. Внутренний – от теплогенерирующего прибора сразу направляется вверх и выводится наружу через потолок и крышу.
Оба дымохода имеют схожую конструкцию:
стартовый узел, соединяющий патрубок теплового агрегата с дымоходом;
дымовая труба;
проходные элементы для обеспечения пожарной безопасности при пересечении трубой конструктивных элементов строения;
шахта или внешний кожух, создающие барьер между дымовой трубой и внешней средой;
навершие дымоотвода – зонт, дефлектор или дымосос для улучшения тяги и защиты трубы от засорения.
Обратите внимание! Если система дымоотведения имеет углы, необходимо оборудовать в местах поворота ревизионные узлы – тройники с капельником и окошком.
Наружный дымоход монтируется значительно проще, но применяется только в небольших помещениях, так как его внутренняя часть занимает немного места. Внутренний дымоотвод хоть и съедает значительную часть полезного пространства, лучше подходит для бани, так как является дополнительным источником тепла, а значит, позволяет эффективнее расходовать топливо.
Виды дымоходов
Дымоотводящие конструкции, как наружная, так и внутренняя, могут выполняться из различных материалов и их комбинаций:
Одноконтурная дымовая труба. Используют стальные оцинкованные или нержавеющие трубы, реже – асбестоцементные. Этот вид дымохода монтируют только внутри бани, так как дымовой канал без утепления и внешнего кожуха на улице быстро остывает, обрастает сажевыми отложениями и не может поддерживать хорошую тягу. Особенно много сажи откладывается на асбестоцементных трубах. При этом для одноконтурного дымохода не нужен дополнительный фундамент, а его возведение не потребует больших затрат ни на расходные материалы, ни на монтаж.
Кирпичная дымовая шахта. Дешевый и очень популярный вид дымоотвода. Кирпич нагревается и продолжительное время отдает тепло помещению, при этом его поверхность более надежна с точки зрения пожарной безопасности. Однако возведение кирпичной конструкции – это полноценные строительные работы, требующие определенных навыков и существенных временных и трудозатрат. Конструкция получается громоздкой и тяжелой, поэтому для нее обязательно обустраивают фундамент. Кроме того, на внутренней шершавой поверхности шахты оседает конденсат, разрушающий кладку, и образуется сажа, из-за чего дымоход приходится часто прочищать.
Сэндвич-дымоход. Можно купить набор готовых секций для сборки дымоотвода, каждая секция состоит из двух труб и негорючей теплоизоляционной прослойки. Трубы могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали или из жаропрочной керамики. Монтаж напоминает сборку конструктора и не занимает много времени, а готовый дымоход менее опасен, чем одноконтурный, хотя тоже может использоваться в качестве источника тепла. Благодаря утеплению дым внутри трубы медленнее остывает, сажа и конденсат меньше оседают на стенках, поэтому дымоход обеспечивает хорошую тягу и реже нуждается в прочистке.
Обратите внимание! Сэндвич-трубы из стали имеют малый вес и не нуждаются в оборудовании фундамента. Однако сэндвич, сочетающий внешний стальной кожух с внутренней керамической трубой, гораздо тяжелее и дымоход из таких секций без фундамента не возводится.
Комбинированный дымоотвод. Такая система дымоудаления требует финансовых и временных затрат, но сочетает все преимущества остальных видов дымоходов. В качестве дымового канала используют гладкую стальную или керамическую трубу, а внешнюю шахту возводят из кирпича, пено– или керамзитобетона. Между шахтой и дымовым каналом помещают негорючий утеплитель. Такой дымоход эффективен, безопасен, неприхотлив в эксплуатации и долговечен.
Особенности установки трубы через потолок и крышу
При монтаже внешнего дымохода единственным сложным этапом в работе является выведение трубы из строения через стену. Однако достаточно вырезать отверстие с запасом, установить проходной короб и заполнить его теплоизоляцией, на чем сложности и закончатся. Монтаж внутренней дымоходной системы значительно осложняется необходимостью проводить трубу через потолок и крышу.

Перед началом монтажа обязательно проводят замеры, выполняют чертеж дымохода и рассчитывают количество и параметры расходных материалов.
При проектировании важно учесть следующие нюансы:
Часть трубы, возвышающаяся над кровлей должна располагаться с наветренной стороны бани.
Лучшая геометрическая форма дымохода – вертикальная прямая, в случае подключения котла с боковым патрубком – L-образная.
При необходимости можно выполнять небольшие горизонтальные и наклонные участки, но длина каждого должна быть не более 1 метра, а общая – не более 3 метров.
Для выполнения углов и поворотов лучше использовать не прямоугольные колена, а пары по 45 градусов или тройки по 30.
Этапы установки
Когда чертеж выполнен, рассчитывают и закупают расходные материалы, а затем приступают к установке.
Основные этапы монтажа дымохода:
Подготовка места установки. Это особенно важно для тяжелых дымоходов: кирпичного, керамического, комбинированного. Подготавливают плитный или ленточный фундамент: ширина на 30 см больше ширины дымовой шахты, глубина – от 40 см ниже уровня грунта.
Монтаж стартового и ревизионного узлов. Подключают к патрубку теплогенератора стартовый узел – трубу того же сечения, что и патрубок. Даже если дымоход будет собираться из сэндвич-секций, стартовый узел делают из одностенной трубы. Если патрубок боковой, к стартовому узлу присоединяют ревизионный – тройник с боковым окном, закрытым дверцей или заглушкой, и чашей-капельником снизу.
Наращивание высоты до потолка. При монтаже вертикальной части пользуются отвесом и гидроуровнем для контроля прямолинейности сборки – перекосы не допускаются, в отсутствие препятствий труба должна быть строго вертикальной.
Подготовка проходного узла в потолке. Размечают на потолке место прохождения трубы, вырезают круглое или квадратное отверстие с запасом. Устанавливают и фиксируют проходной короб, затем пропускают сквозь него трубу и заполняют короб негорючим теплоизоляционным материалом. Обычно используется керамзитная засыпка или волокна каменной ваты. Со стороны чердака проходной узел можно не закрывать.
Наращивание трубы до кровли. На этом этапе, если используется одностенная труба, ее необходимо утеплить, чтобы замедлить остывание отводимого дыма и предотвратить образование конденсата.
Подготовка проходного узла в кровле. Отверстие вырезается также с запасом, но имеет овальную или прямоугольную форму. Проходные короба в кровельном узле используются редко, поэтому дымоход проводят через подготовленное отверстие и фиксируют к стропильной системе. Обычно снаружи проходное отверстие закрывают специальным кровельным элементом – юбкой или примыканием, имеющим форму срезанного конуса с овальным или прямоугольным основанием. При установке асбестоцементной трубы, кирпичной шахты или комбинированного дымохода место примыкания кровли к дымоотводу замазывают цементно-песчаной смесью.
Наращивание дымохода до необходимой высоты. От места подключения до навершия трубы расстояние по вертикали должно составлять не менее 5 м, при этом вблизи конька макушка дымоотвода должна возвышаться над коньком на 50 см, а на расстоянии более 1,5 м от конька – располагаться вровень с ним.
Финальная отделка и дооснащение дымоотвода. Для защиты дымоходной системы от осадков, засорения и преждевременного разрушения, на макушку трубы устанавливают зонтик, дефлектор или дымосос, а саму трубу обшивают кровельным материалом.
Правила безопасности
Чтобы баня была комфортной и безопасной, а тепловой прибор работал без перебоев и не стал причиной пожара или получения травм, следует выполнять следующие правила безопасности при монтаже и эксплуатации дымохода:
Не допускается провисание и перекашивание элементов дымоотводящей системы.
Выполнение поворотов трубы допускается, но не более трех.
Расстояние от дымовой трубы до стен должно быть не менее 50 см.
Все соединения должны выполняться таким образом, чтобы ни одно не оказалось внутри стены, потолка или в месте прохождения кровли.
Запас на теплоизоляцию в потолке и кровле из горючих материалов делают не менее 100 см при установке одностенной трубы, не менее 20 см при установке сэндвич-секций и 6 см для дымовой шахты или комбинированного дымохода. Для прохождения негорючей кровли достаточно запаса в 13 см.
Если дымоотвод возвышается над крышей более чем на 1,2 м, его необходимо дополнительно зафиксировать при помощи растяжек.
Все соединения должны быть надежны и герметичны. При обнаружении разгерметизации узла незамедлительно следует выполнить его ремонт. В случае появления дыма в месте стыка труб или элементов шахты работу отопительного прибора прекращают, а стык ремонтируют.
В ходе эксплуатации необходимо выполнять профилактику: прочистку трубы от сажевых отложений, сброс конденсата из капельника. Это продлит срок службы дымохода и отопительного прибора.
При снижении или опрокидывании тяги, о чем свидетельствует задымление парилки или котельной, а также искры и гул в топке, необходимо прочистить дымоход.
После продолжительного перерыва в использовании бани дымоход и тепловой прибор могут оказаться засорены или завоздушены. В этом случае растопить баню не удастся. Осмотр, ремонт и прочистку дымоотвода лучше провести до пуска теплогенератора.
Как провести трубу в бане, если потолок и крыша уже построены?
Один из главных вопросов, с которым придется столкнуться при строительстве бани — это проведение дымоходного канала через крышу согласно стандартным требованиям пожарной безопасности. Легкомысленное отношение к его решению недопустимо: ведь на кону безопасность не только вашей жизни, но также друзей и близких — всех тех, кто будет посещать баню в надежде выйти из нее другим человеком. Как же вывести трубу в своей бане через потолок и крышу правильно? Предлагаем вам подробную инструкцию, в которой отражены все нюансы этого важного процесса.
Составляем проект
Проход трубы в бане должен осуществляться в строгом соответствии с вашим проектом. А вот уже при его составлении без знания основных нормативных требований СНиП по баням и саунам не обойтись. Поэтому информация ниже лишней точно не будет:
минимальное расстояние, на котором должна проходить труба — 0,35 метра от конструкций из легко воспламеняющихся материалов и 0,25 метра — из трудно воспламеняющихся;
полученный зазор следует заполнять невосприимчивыми к огню материалами — так можно значительно уменьшить потери тепла;
проход трубы через потолок осуществляется без стыков, максимальная длина — 1 метр;
не следует осуществлять жесткую фиксацию дымохода — под воздействием повышенных температур возможны колебания трубы и ее деформации, что грозит утечкой.
Все эти моменты обязательно должны быть отражены в проекте. В целом, его составление не должно вызвать трудности, так как в Сети хватает уже готовых вариантов, которые с минимальными изменениями можно использовать и для своего помещения. Если есть возможность проконсультироваться со специалистами, то сделайте это: это поможет вам предупредить появление некоторых ошибок в проекте. Если вы делаете печь для бани своими руками, то предусмотрите резервуар для воды: это поможет сохранить тепло и защитит от утечки дыма.

Делаем разметку
Для успешного выполнения разметки вам понадобится строительный обвес. Здесь нет ничего сложного: определитесь с местом отвода трубы непосредственно от печи и с его помощью отметьте этот участок.
Вырезаем отверстие для будущего дымохода
Исходя из сделанной разметки вырезаем отверстие. И не стоит тревожиться по поводу того, что оно может оказаться чуть больше, чем планировалось: лишнее пространство всегда можно закрыть любым подходящим материалом, а необходимый косметический эффект изнутри будет достигнут за счет использования маскировочных коробов.

Работа над кровлей
размечаем поверхность крыши под дымоход, учитывая ее уклон — связь между ним и площадью отверстия прямо пропорциональная;
вырезаем необходимое отверстие, придерживаясь овальной формы;
для того, чтобы закрыть отверстие, можно использовать различные уплотнители из резины.

Устанавливаем дымоход
К этому времени пора бы уже определиться с типом дымохода. На сегодняшний день чаще всего используются так называемые сэндвич-дымоходы.
Такое название они получили из-за конструкции: несколько листов металла сворачиваются в трубу, а между ними прокладывается огнеупорный материал. Их популярность легко объяснима:
очень простой монтаж;
высокая пожаростойкость;
вполне доступная стоимость.

Да и установка такого дымохода не вызывает особых затруднений даже у неподготовленных людей.
фиксируем на крыше специальный узел для оптимальной фиксации трубы;
вставляем ее в отверстие;
засыпаем керамзитом все пустоты;
можно поместить саму трубу в короб, который будет защищать ее и придаст вашему дымоходу интересный внешний вид.

Обязательно следует обернуть трубы в лист асбеста. Правда, перед этим его нужно сперва подготовить:
основательно смочить в воде для смягчения — так можно свести к нулю риск появления трещин;
обернуть проволокой — это делается для надежной фиксации листа.
Для того, чтобы правильно вывести трубу через потолок и крышу, можно соорудить и кирпичный дымоход. Эта конструкция будет куда надежнее рассмотренного выше варианта, но и затраты на нее — гораздо выше. Поэтому использование такого дымохода в бане оправдано только в случае больших помещений.
Проход трубы с кирпичным дымоходом осуществляется аналогично предыдущему варианту. С одним только отличием: короб нуждается в очень серьезной изоляции. Поэтому он сперва обшивается фольгой, и только после того, как внутренний элемент надежно зафиксирован на печи, устанавливается второе звено, а свободное пространство засыпается керамзитом.
Не забудьте нанести на трубу краску с эффектом термоизоляции — это поможет избежать коррозии.
Подробно о том, как это сделать, рассказывает видео ниже.
Полезные фото и чертежи для установки

Заключение
Если вы не знали, как нужно выводить трубу в бане, то предложенная пошаговая инструкция может помочь вам ликвидировать пробелы в ваших знаниях и вывести ее через потолок и крышу по всем правилам. В том случае, если бюджет крайне узок, а ваши умения оставляют желать лучшего, то оптимальным выбором будет установка сэндвич-дымоходов. С этим можно справиться даже в одиночку. Однако если у вас намечается большая парилка и вы желаете добиться более эффектной отделки, то можете рассмотреть и кирпичный вариант. Конечно, он потребует куда больше и средств, и сил, и времени, но зато после вы получите неповторимое чувство удовлетворения достигнутым результатом.
Фото: vk.com, forumhouse.ru, tutknow.ru, stroyday.ru, torgpoligrom.ru.
как сделать проход дымохода через потолок, как вывести через крышу правильно, установка, разделка потолка, фото и видео
Содержание:
Каждый человек, решивший построить баню своими руками, должен заранее определиться с тем, как установить трубу в бане через крышу – то есть дымоход. Об устройстве дымохода, его установке и о других нюансах будет рассказано в этой статье.

Установка конструкции вытяжной трубы в бане не требует особых навыков, поэтому в данном процессе не должно возникнуть сложностей, и с этим должен справиться даже начинающий строитель. Главное, во время выполнения строительных работ быть очень внимательным, терпеливым, и не игнорировать рекомендации опытных специалистов, учитывая все нюансы.

Ниже мы максимально подробно постараемся изложить процесс установки трубы в бане через крышу, иллюстрируя шаги соответствующим фото- и видеоматериалом.
Конструкция дымохода бани
Перед тем, как установить трубу в бане, нужно детально изучить все вопросы, касающиеся типов дымоходных труб, их конструкции и то, как правильно проводить процесс установки, а после этого – эксплуатировать.

Лишь в случае изучения всех этих вопросов можно быть точно уверенным в том, что проведенная работа будет качественной, а дымоход сможет прослужить максимально долго.
Разновидности дымоходов
Классифицируются печные трубы для бани по таким двум параметрам:

по материалу изготовления;

по типу монтажа.

По материалу исполнения дымоходы бывают кирпичные и металлические.
Дымоходы из кирпича относятся к традиционному варианту, и выделяются тем, что их очень долго и тяжело устанавливать, но в результате получится довольно прочная и долговечная конструкция, обладающая высокими теплоизоляционными характеристиками.

Баня, оборудованная кирпичной вытяжкой, лучше всего защищена от случайных возгораний. К минусам можно отнести то, что ввиду наличия неровностей на внутренней части стенок, со временем накапливается сажа, которая ухудшает тягу, что требует периодической чистки дымохода.

В отличие от кирпичной, металлическую трубу в бане через потолок и крышу установить несложно. Кроме этого в данном случае придется потратить меньше финансовых средств, так как материал стоит значительно дешевле. Негативной стороной является то, что на стальной трубе обязательно скапливается конденсат, поэтому обязательным является теплоизоляция такого дымохода.

По своему размещению дымоходы бывают:

внутренними;

внешними.

Самым распространенным считается внутренний тип, положительным качеством которого является возможность дополнительного обогрева внутренней части помещений бани. Это в значительной степени уменьшает время нагрева бани, а также экономятся средства на топливо. Однако внутренний тип дымохода требует тщательного и трудоемкого ухода, кроме того, его сложно устанавливать.
Проход трубы через потолок в бане данного типа подразумевает частичную разделку потолка в бане вместе с крышей, и дальнейшую теплоизоляцию трубы. К ряду недостатков можно отнести опасность возгорания и задымления внутренних помещений бани вследствие появления трещины в дымоходе.

Внешний вариант установки дымохода берет свое начало из Америки, и к настоящему моменту становится все популярнее. Данный тип дымоотвода подразумевает вывод его наружу, что в значительной степени понижает шанс неконтролируемого возгорания, а уход становится значительно проще.

К негативным моментам можно отнести тот факт, что внешняя установка потребует организации достаточного дополнительного утепления. Эти мероприятия будут способствовать сохранению передаваемого тепла, позволят не создавать дополнительное отопление для парилки и сохранить часть топлива.

Что представляет собой труба
Конструкция печной трубы определяется материалом ее изготовления и расположением. К примеру, если вы планируете установить печку из кирпича, то к ней подойдет вытяжная труба из керамики или кирпича. Для стальных печей можно применять стальные и керамические трубы.

Чтобы лучше понимать, как правильно вывести трубу в бане, нужно иметь в виду, что бывают сборные печи, которые легко обслуживать, а процесс их установки не нуждается в особых навыках. Как правило, составные конструкции имеют 2-3 трубы, 2 колена, систему водоотвода, шибера, тройники, переходники и дефлекторы. Крепится такая конструкция опорными кронштейнами и хомутами.

Изоляция дымохода представляет собой сэндвич трубу и переходник, имеющий больший диаметр, чем основная труба (детальнее: «Преимущества трубы для бани сэндвич при строительстве дымохода»). Слои изоляции в таких трубах состоят из базальтовой ваты или керамзита.

Строение трубы и ее особенности
Ввиду особенностей конструкции дымохода, перед тем как установить трубу в бане через потолок, следует ознакомиться с некоторыми нюансами. Потому как температурные показатели в бане очень высокие, баня сделана из дерева, и нужно придерживаться санитарных норм, перечень работ по установке будет зависеть частично от этих факторов.

Следует соблюсти такие правила:

Запрещается использовать в качестве труб для дымохода таковые из алюминия или асбестоцемента. Подойдут: нержавеющая или оцинкованная сталь, керамика или кирпич.

Определяясь с тем, как сделать трубу в бане через потолок, нужно правильно выбрать теплоизоляционный материал. Он должен быть негорючим и экологически чистым. Подойдет базальтовая вата, керамзит, отражающий фольгированный материал.

Стоит удостовериться, что все элементы дымоходной конструкции имеют достаточный зазор с деревянными стенами и крышей. Чтобы обеспечить наилучшую безопасность, стоит позаботиться об обшивке металлом всех поверхностей, окружающих конструкцию, то есть печки и котла. В перекрытиях монтируется короб для стальных труб, который впоследствии будет заполнен керамзитом.

Довольно часто используют сэндвич трубы, которые имеют высокую пожаробезопасность.

Для заделывания всех щелей между трубой и коробом, и получения надежного крепления можно воспользоваться алюминиевым скотчем или фольгой.

Форма дымохода и его размеры
В процессе сборки дымохода очень важно придерживаться ряда правил, определяющих его форму и размеры. Чаще всего дымоотводящую трубу делают в форме цилиндра. Самое главное, правильно выбрать диаметр и высоту трубы.
Диаметр трубы, как правило, определяется мощностью устанавливаемой печи. К примеру, для квадратной или прямоугольной печи, имеющей мощность до 3,5 кВт, размеры отверстия должны равняться 140×140 мм, а для печей, обладающих мощностью 7,2 кВт — 140×270 мм.
Если дымоотводящий проход круглой формы, то он должен соответствовать размерам отверстия в печи или котле.

Стоит отметить, что площадь трубы должна равняться 8 см² на каждый киловатт мощности. Это означает, что для печи в 20 кВт, размер дымохода должен составлять 160 см², или 140 мм в диаметре.
Высота дымовой трубы определяется исходя из высоты сооружения и типа крыши. Проектируя дымоход, очень важно правильно подогнать высоту трубы над крышей. К примеру, если труба находится в 150 см от конька, то высота трубы не должна превышать 50 сантиметров.
Если расстояние находится в пределах от 150 до 300 см, то труба может быть вровень с коньком, но если это расстояние составляет более 300 см, труба должна едва возвышаться над коньком. Если крыша плоская, то высота трубы дымохода равняется 100 см.

Рекомендуется осуществить тщательное крепление трубы, если она возвышается над крышей более чем на 150 см.

Работы по установке трубы в бане
Перед тем как вывести трубу в бане через потолок, следует изучить последовательность работ по установке.

Пошаговая инструкция будет таковой:

В потолке и крыше пропиливаются отверстия с размерами 45×45 см.

Далее вырезаются две стальные пластины по 50 см каждая – с их помощью будет фиксироваться дымоход.

В заготовленных пластинах по углам просверливаются отверстия для крепежа.

В центре одной из пластин проделывается круглое отверстие.

Другая пластина предназначена для крепления к скату крыши, в ней проделывается отверстие овальной формы.

На заранее утепленные трубы, находящиеся внутри помещения, одевается кожух из оцинковки.

Торцы закрываются кольцами, а края с внешней стороны трубки подгибаются.

В отверстие круглой формы одной из стальных пластин вставляют утепленный нижний конец дымоотводящей трубы, а неутепленный конец одевают на патрубок.

Стальной лист закрепляют к перекрытию, при этом стоит обязательно следить за тем, чтобы зазоры со всех сторон были одинаковыми.

Используя заранее приваренный патрубок, верхнюю трубу одевают на нижнюю, закрепляя их хомутом.

К внутренней части крыши крепят вторую стальную пластину.

Место между трубой и деревянными элементами замазывают глиной или заполняют керамзитом.

Там, где труба проходит через крышу, кладут влагоотталкивающий слой и прокладывают уплотнитель.

После этого на трубу одевают колпак, защищающий ее от осадков.

Методы прочистки трубы
О степени засорения дымоотводящего прохода можно судить по появлению дыма и неприятного запаха внутри помещения, кроме этого ухудшается тяга. В этот момент настоятельно рекомендуется прочистить трубу своими силами. Нужно знать, как прочистить трубу в бане правильно. Зачастую, чтобы это проделать, достаточно протопить печь особым сортом дров, или прибегнуть к использованию специального инструмента.
Бывают случаи, когда нужно прибегнуть к механическому методу очистки. Понадобится специальный скребок и щетка с жесткой щетиной и имеющая звеньевую ручку. Чистка трубы начинается с крыши, что влечет за собой попадание большого объема сажи в помещение. Поэтому специалисты советуют укрыть топку толстой тканью, закрыть все двери и окна, и укрыть мебель.
Существует более простой метод очистки – осиновыми дровами. Они выделяют много тепла, что увеличивает тягу – происходит самоочищению трубы. Рекомендуется осуществлять очистку такими дровами единожды в год.

Проводить очистку можно и химикатами, но это, естественно, может привести к загрязнению окружающей среды.

Итог
В этой статье мы определились с тем, как сделать проход трубы через потолок бани. Процесс этот весьма прост, но требует от мастера особого внимания и аккуратности. Игнорирование недочетов в строительных работах зачастую приводят к последующему попаданию дыма в баню и иным неприятностям.

Если вы все же решились на сооружение дымохода своими руками, проконсультируйтесь со специалистами сначала, чтобы, имея полученные знания, произвести монтаж трубы правильно и обеспечить последующее функционирование бани на высочайшем уровне.
Как установить трубу в бане через потолок
Потолочная разделка для бани: проводим дымоход правильно
Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.
О расстояниях до горючих конструкций
Проход дымоотводной трубы через потолок бани нужно делать по всем правилам пожарной безопасности
Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):
от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.
Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.
Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.
Горючие материалы нуждаются в защите
На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.
Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расс
Монтаж дымохода в бане через потолок
Потолочная разделка для бани: проводим дымоход правильно
Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.
О расстояниях до горючих конструкций
Проход дымоотводной трубы через потолок бани нужно делать по всем правилам пожарной безопасности
Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):
от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.
Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.
Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.
Горючие материалы нуждаются в защите
На рынке очень много сэндвичей
как сделать разделку через крышу, как вывести проход, изоляция своими руками
Основным аспектом при постройки бани является установка трубы в соответствии ко всем правилам пожарной безопасности
Многие люди предпочитают проводить трубу в бане через крышу. Такая конструкция является наиболее надежной и долговечной. Для изготовления дымохода можно пользоваться различными материалами. Например, можно воспользоваться сэндвич-трубами или соорудить дымоход из кирпича. Перед тем, как установить конструкцию вам нужно проделать подходящее по диаметру отверстие и гидроизолировать дымоход.
Труба в бане через потолок и крышу: виды дымоходов и конструктивные особенности
Если вы решили установить на потолок трубу своими руками, вам нужно подобрать подходящую конструкцию дымохода. Труба может быть внешней или внутренней. Внешний дымоход менее пожароопасен и прост в монтаже. Внутреннее расположение дымохода позволяет сохранять большее количество тепла.
При выборе трубы нужно учесть ряд нюансов:
Труба должна быть изготовлена из оцинкованного металла, керамики или кирпича. Применять алюминиевые трубы запрещено.
Сделать изоляцию для трубы лучше всего из негорючих материалов. Отлично подойдет керамзит или каменная вата.
В качестве теплоизоляционных материалов нужно применять исключительно фольгированные материалы. Лучше всего подойдет фольгированный алюминий.
Если вы используете сэндвич-трубу, то её нужно заполнить базальтовой ватой.
Перед тем, как устанавливать трубу, разметьте поверхность потолка. Помните, что дымоход не должен соприкасаться с кровельными материалами, так как он может повредить их. Для того, чтобы избежать повреждения кровельных материалов, нужно установить металлический кожух.
Сэндвич-труба в бане в потолке
Если вы новичок, то в потолке лучше установить трубу типа «сэндвич». Её достаточно легко монтировать, и она является пожаробезопасной. Сэндвич-трубы обычно изготавливаются из нескольких металлических слоев, между которыми устанавливается какой-нибудь огнестойкий состав.
Собирается сэндвич-труба достаточно легко. Начинается сборка с крепления изделия к патрубку. Для фиксации нужно использовать стартовый конус. Один конец стартового конуса надевается на патрубок, а другой монтируется на прямой участок дымоходной трубы.
Разделка сэндвич-трубы осуществляется в таком порядке:
На крышу установите узел. Он нужен для плотной фиксации трубы.
Проделайте в потолке дырку. Помните, что её диаметр должен быть на 15 сантиметров больше, чем диаметр сэндвич-трубы.
Пространство между трубами большего диаметра и сэндвич-трубой заполните песком или керамзитом.
Если вы не хотите использовать трубу большего диаметра, нужно установить короб, через который будет проходить сэндвич-труба. Свободное пространство в коробе также нужно заполнить керамзитом, песком или базальтовой ватой.
Как сделать кирпичную трубу в бане через деревянный потолок
Дымоход, изготовленный из кирпича, является наиболее надежной конструкцией. Перед тем, как приступить к монтажу конструкции, вам необходимо спроектировать дымоход. Во время проектирования следует обращать внимание на особенности печки, которая установлена в бане. Также примите во внимание, что устанавливать массивный дымоход из кирпича нецелесообразно в маленьких банях.
Лучше всего собирать дымоход на земле, так как на крыше сделать это будет крайне сложно. Для поднятия дымохода на крыше можно использовать шарниры, рогатину или растяжки. В качестве фиксирующего материала для дымоходной трубы нужно применять хомуты.
Технология установки дымохода на крышу:
Проделайте отверстие под трубу. Диаметр под проход должен быть на 20 сантиметров больше, чем диаметр самой трубы.
Затем нужно вывести изделие через крышу.
Изолируйте патрубок при помощи металлического листа.
Герметизируйте конструкцию путем заведения края листа под кровлю.
Прикрепите к дымоходу металлический зонт. Он защитит конструкцию от влаги.
Нанесите на дымоход термоустойчивую краску. Она защитит металлические части конструкции от воздействия коррозии.
Разделка трубы на низком потолке бани: нормы и правила
Если вы решили вывести трубу самостоятельно, вам нужно придерживаться ряда правил, регламентированных в СНиП. Прежде всего, вам нужно позаботиться об установке специального узла прохода. От наружной поверхности трубы до обрешетки и стропил должно быть расстояние 130-150 миллиметров. Если вы используете керамические трубы без изолирующих материалов, то расстояние между дымоходом и стропилами должно составлять не мене 260-270 миллиметров.
При выборе проходных узлов учтите, что нужно использовать только те изделия, которые делаются из металла. Также на проходном узле должна быть установлена пластинка из нержавеющей стали. Проходки для трубы тоже должны быть изготовлены исключительно из нержавейки.
При разделке трубы также нужно учесть ряд нюансов:
В местах, где пересекаются перекрытия, не должны присутствовать стыки. Учтите этот нюанс во время проектирования секций.
Для утепления трубы используйте негорючие материалы или фабричные сэндвичи.
Запрещено жестко крепить трубу к перекрытию, так как материал дымохода может расширяться под воздействием высокой температуры.
Как правильно вывести трубу из бани через высокий потолок
Чтобы правильно установить конструкцию, вам нужно подготовить отверстия под дымоход. Рекомендуется обшить их металлическими листами. Толщина листа должна быть хотя бы 0,5 миллиметров. Отверстия должны быть квадратного сечения.
Очень важно правильно собрать защитный короб. Для сборки переходника нужно использовать 4 металлических листа размером 50*50 сантиметров. В середине одного из листов нужно вырезать отверстие под трубу. Соединяются металлические листы между собой при помощи сварки.
Последующий монтаж выполняется в следующем порядке:
Утеплите короб базальтом и обшейте его металлическим фольгированным материалом.
Установите первый сегмент трубы. Его нужно прикрепите к печке с помощью металлических крепежей.
Затем установите второе звено.
Засыпьте короб керамзитом.
Зафиксируйте последующие сегменты.
После того, как вы соберете трубу, установите металлический зонтик.
Установка трубы в бане через потолок (видео)
Провести трубу через потолок совсем несложно. Главное – подобрать подходящие изоляционные материалы и правильно установить короб. Для сборки конструкции используйте исключительно негорючие материалы. На стадии проектирования конструкции учтите все нюансы печи и кровли. Помните, что дымоход нужно изолировать при помощи кожуха. В противном случае кровельные материалы могут воспламениться.
Вывод трубы в бане через потолок (фото)
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
7 способов звукоизоляции потолка, которые действительно работают
В качестве аффилированного лица я могу получить часть продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице.
Фото со звукоизоляцией потолка
Невозможно иметь тихий дом, когда ваша крыша — это чей-то пол. Вы должны найти способы звукоизолировать этот потолок, иначе вы просите еще больше бессонных ночей.
Жизнь на первом этаже многоквартирного дома или даже собственного дома может стать кошмаром, когда у вас шумные соседи.
Этими соседями могут быть такие же арендаторы, как вы или члены вашей семьи.
К счастью, с появлением звукоизоляции вы можете отказаться от этого кошмара. Звукоизоляция — это доступная и эффективная процедура для предотвращения шума и поддержания спокойствия в районе.
Принцип звукоизоляции прост. Он работает за счет уменьшения способности звука перемещаться между точкой A и точкой B и реализуется путем уменьшения и поглощения шума.
Я выбрал звукоизоляцию потолка, потому что она решает мою проблему шумных соседей и гарантирует, что я не буду беспокоить других своим шумом.
Типы шума
Звукоизоляция потолка устраняет следующие звуки: ударный шум и воздушный шум . Другие типы шума, такие как боковые звуки, происходят в основном из окружающей среды и устраняются за счет звукоизоляции стен и окон.
Ударный шум
Когда кто-то роняет книгу или топает ногами, возникающий звук называется ударным шумом.
Ударный шум находится в прямом контакте с полом и передается по вибрационным путям конструкции пола.
К другим примерам ударного шума относятся шаги, помещение и падающая посуда.
Воздушный шум
Этот тип шума передается по воздуху посредством звуковых волн. Их труднее контролировать или уменьшать. К воздушному шуму относятся громкие разговоры, музыка, плач и гудки автомобилей.
В то время как ударный шум распространяется через вибрацию, проходящую прямо через гипсокартон, соединенный балками от пола вашего соседа до потолка, воздушный шум распространяется через пространство между установками.
Элементы звукоизоляции
Чтобы быть готовым взяться за проект звукоизоляции потолка, необходимо быть осведомленным о жизненно важных силах, которые вступают в игру.
Среди этой информации есть элементы звукоизоляции. Четыре основных элемента звукоизоляции охватывают концепцию блокирования звука. Они есть;
Развязка
Поглощение
Масса
Демпфирование
Развязка
В буквальном смысле разъединение — это акт отделения или разъединения одного элемента от другого.
Напомним, что звук — это вибрация волн, и для этой вибрации требуется твердый путь или проводник. В случае с нашими потолками эта прочная дорожка имеет форму балок или шпилек.
Разделительный элемент звукоизоляции включает разделение каркаса в потолке, чтобы прервать звуковой путь, тем самым уменьшив шум.
Рекомендуется прочитать : Зажимы звукоизоляции и упругий канал
Поглощение
Изоляция из минеральной ваты в потолке.
Как следует из названия, эффект этого элемента заключается в пропитке или поглощении звука, что приводит к снижению уровня шума. Для утепления вы заполняете пространство между балками изолирующим материалом.
Этот материал поглощает некоторые, но не все вибрации. Изоляционные материалы включают стекловолокно, целлюлозу, переработанный хлопок, пену с открытыми порами и минеральное дерево.
Идея изоляции заключается не в том, чтобы заполнить потолок или сжать материал, а в том, чтобы сохранить низкую плотность.Это довольно специфично для снижения воздушного шума.
Прочтите мои главные рекомендации по утеплению.
Масса
Это важный фактор блокировки звука. Принцип здесь состоит в том, чтобы сделать стену как можно более тяжелой, потому что массивная стена затрудняет проникновение воздушного шума.
Однако он не очень полезен для ударных шумов, которые передаются через конструкцию. Гипсокартон, винил, фанера, OSB, цементная плита — примеры материалов с большой массой.
Демпфирование
Демпфирование осуществляется с помощью демпфирующих составов. Демпфирующие составы обладают уникальной способностью преобразовывать звук в тепловую энергию, тем самым останавливая его.
Прочтите все о моей лучшей рекомендуемой демпфирующей смеси здесь .
На практике четыре основных элемента лучше всего использовать вместе. Использование одного или двух из них не может эффективно блокировать или уменьшать шум.
Следовательно, для создания полноценного звукоизолированного дома или потолка четыре элемента следует использовать вместе.Вы можете устанавливать их по одному, учитывая стоимость и возможности.
Типы потолков
Следующее важное знание, которое вы должны иметь, — это тип потолка. Тип потолка в вашем доме определяет метод, процесс, время, а также стоимость звукоизоляции.
Основными видами потолков являются гипсокартон и натяжные потолки. Хотя разные тенденции привели к изменениям внешнего вида или структуры этих потолков, обычно это все равно одно или другое.
Гипсокартон потолочный
Гипсокартон представляет собой панель из гипса в бумажной оболочке.Он сильно отличается от других плит, таких как фанера, ДВП и ДВП, благодаря своим уникальным свойствам.
Он также обладает звукоизолирующими свойствами и легко снимается. Вы также можете исправить их самостоятельно.
Потолки из гипсокартона также являются лучшими для звукоизоляции. Их легко и доступно установить изменения.
Подвесные потолки или подвесные потолки
Подвесные потолки славятся своим эстетическим качеством. Они свешиваются с основного несущего потолка и также могут сниматься.Подвесные потолки разработаны таким образом, что предлагают уже встроенную развязку.
Однако другие особенности, такие как наличие воздуховодов, осветительных приборов и других механических систем, обеспечивают проход для звука. Утеплитель в подвесном потолке не очень эффективен.
Использование других методов позволяет звукоизолировать подвесной потолок, но все же не так эффективно, как звукоизоляция гипсокартона.
7 способов звукоизоляции потолка
Следующие методы применимы для эффективной звукоизоляции потолка.Но для получения полезного результата их нужно комбинировать в разных настройках.
Гипсокартон однослойный.
Двухслойный гипсокартон.
Демпфирующий состав.
Шляпные каналы и упругие звуконепроницаемые зажимы.
Плавающие балки.
Звукоизоляция этажом выше.
Добавление подкладки на этаж выше.
Начнем с наименее активных вариантов и перейдем к лучшим. Обратите внимание, что значения STC были получены с веб-сайта компании по звукоизоляции.
Однослойный гипсокартон — STC 36
Однослойный гипсокартон неэффективен для блокирования или уменьшения шума. Панель легкая и легко пропускает шум. Следовательно, шум передается от гипсокартона на стойки, в воздушную полость в потолке.
Вариант звуконепроницаемого гипсокартона осуществим и полезен. Звукоизоляционный гипсокартон толстый и имеет лучшую звукоизоляцию, чем обычный гипсокартон. Обратной стороной является довольно высокая стоимость этих стен.
Лист гипсокартона стоит около 10 долларов, а звуконепроницаемого гипсокартона — до 40 долларов. Такая высокая стоимость делает звуконепроницаемые гипсокартоны не столь популярными для звукоизоляции целых домов.
Для улучшения или звукоизоляции обычного потолка из гипсокартона вы можете заполнить пространство потолка подходящим изоляционным или звукопоглощающим материалом, например, стекловолокном. Подойдет стекловолокно Owen Corning R19 или минеральная вата и минеральная вата.
Некоторые изоляционные материалы, такие как целлюлоза с открытыми ячейками, предпочтительно используются на стенах из-за процедуры нанесения.Вам понадобится профессионал, чтобы использовать это на потолке.
Материал лучше всего использовать, когда он не сжат и не упакован. Значение STC при использовании этой матрицы из стекловолокна и для одинарного слоя гипсокартона 5/8 ″ составляет 36 STC .
Этот метод снижает уровень шума в воздухе, но почти не снижает ударный шум.
Двойной слой гипсокартона — STC 38
При 38STC эта матрица более плотная и лучше справляется с воздушным шумом. Установка сделана из стекловолокна с двумя слоями гипсокартона 58 дюймов.
Делает потолок толще и, следовательно, создает большую массу, чем обычный гипсокартон. Более толстый гипсокартон также снижает ударный шум.
Двойной слой гипсокартона и демпфирующий зеленый клей — 49 STC
Чтобы улучшить матрицу выше, вы можете добавить демпфирующие составы зеленого клея. Слой зеленого клея между двойным гипсокартоном может эффективно препятствовать распространению воздушного шума. Он даже имеет больше возможностей для снижения ударного шума.
При использовании этого метода практически нет необходимости удалять существующий гипсокартон.Но, если вы не добавляли утеплитель, вам придется удалить имеющийся гипсокартон.
Нанесите демпфирующий состав (зеленый клей) на гипсокартон в соответствии с инструкциями производителя. Затем установите второй гипсокартон поверх первого и прикрутите его к нижней стороне потолка.
Заполните периметр акустическим герметиком, чтобы завершить процесс герметизации (значение STC составляет 49STC). Если вы не полностью удовлетворены эффектами этого, вы можете добавить третий гипсокартон для большей массы и лучшего шумоподавления.Здесь значение STC равно 52STC.
Третий гипсокартон будет означать два слоя демпфирующего слоя зеленого клея. Следуйте тем же инструкциям, что и для двойного гипсокартона и одного слоя зеленого клея выше. Он очень эффективен и обеспечивает более прочный потолок.
Отдельный потолок — 66 STC
Развязка с помощью зажимов для шептала и канала для шляпки. Источник изображения: greengluecompany.com
Этот вариант включает утепленный потолок с двойным слоем гипсокартона 5/8 ″ и одним слоем зеленого клея. Развязка добавлена в виде шляпных каналов и упругих звуковых клипов.
Сначала снимите гипсокартон с существующего потолка. Вы не крепите шляпные каналы непосредственно к балкам, потому что это помешает их правильной работе.
Используйте звукоизоляционные зажимы, чтобы закрепить каналы шляпки отдельно от балок и гипсокартона. Закрепите их маленькими винтами на расстоянии 10 дюймов друг от друга.
Измерьте балки, чтобы определить, сколько каналов для шляпок потребуется для потолка. Затем разделите куски сильным резаком, например, ножовкой.
Поместите швеллеры шляпки меньшим фланцем в сторону крыши в балки.Более крупный фланец будет направлен вниз, на пол.
Закрепите каналы шляпки с помощью звукоизоляционных зажимов, чтобы избежать передачи вибрации через винты или другие крепежные детали.
Начните процесс с одного конца потолка и двигайтесь вперед. Когда вы столкнетесь с осветительной арматурой, поднимите над ней канал для шляпы. После процедуры развязки закрепите уже подготовленный двухслойный гипсокартон.
Эта матрица изолирует ударный шум и является более эффективным вариантом звукоизоляции.
Также обратите внимание, как этот метод содержит все четыре элемента звукоизоляции. Его эффективное значение составляет 66STC.
Звукоизоляция пола сверху — 72 STC
Здесь мы используем матрицу утеплителя, двойной слой гипсокартона, одинарный слой демпфирования и развязки. Теперь изменения производятся на уровне пола выше потолка.
Источник изображения: greengluecompany.com
Сначала удалите гипсокартон, чтобы обнажить черновой пол на полу выше, затем удалите черновой пол.Нанесите демпфирующий состав на уложенный слой гипсокартона (72STC).
Вы можете улучшить этот метод, нанеся еще один слой демпфирующего состава и заключительный слой гипсокартона. Затем замените черновой пол (76STC).
Установите двойной слой гипсокартона с одним слоем демпфирующего состава между ними на нижний потолок. Разъедините с помощью шляпных каналов, как описано выше.
Этот метод обеспечит полную звукоизоляцию потолка и еще меньший боковой шум.
Плавающие потолочные балки
Плавающие потолочные балки — это метод развязки, эффективный для снижения ударного шума.Этот метод наиболее подходит для потолка из гипсокартона, а не для подвешивания, потому что он требует, чтобы ваш потолок не был заполнен воздуховодами.
Процедура заключается в установке новой балки между каждой парой существующих потолочных балок. Расширьте новые балки на 2 дюйма ниже исходных балок.
Затем установите изоляционный материал между наборами балок. Помните, что не сжимайте и не упаковывайте изоляционный материал, так как это также отрицательно скажется на недавно закрепленной балке.
Полная установка эффективна против ударов и воздушного шума.
Добавление подкладки к полу сверху
Вместо того, чтобы выполнять рутинную работу по демонтажу потолка и установке различных материалов, вы можете внести простые изменения в этаж выше.
Обсудите с соседом, если это не ваш дом. Просто удалите существующий пол, чтобы обнажить черновой пол внизу, установите подкладку, такую как акустическая подкладка и акустический мат, чтобы заглушить звук от корней. Замените существующий пол, а также заделайте периметр, если хотите.
Это очень экономично и одинаково эффективно.
Винил с массовой загрузкой
Винил с массовой загрузкой — это материал, способный блокировать звук. Он служит демпфирующим средством и может использоваться вместо зеленого клея. Он состоит из винила и сульфата бария.
Он не токсичен, имеет высокую относительную плотность, что делает его эффективным в блокировке звука. Винил с массовой загрузкой также может использоваться в качестве подкладки коврового покрытия. Он прочный и плотный и служит для блокирования в основном звуков в воздухе.
Также дает дополнительную набивку полов или потолка. Он универсален и очень эффективен. Однако состав Green Glue намного дешевле и не менее эффективен.
Винил с массовой нагрузкой, также известный как виниловый барьер, может быть помещен между гипсокартоном или на черновом полу.
Советы и меры предосторожности
Воздуховоды могут проводить шум между этажами, особенно в подвесных потолках. Вы можете заменить жесткий воздуховод на гибкий воздуховод или установить более дешевый вкладыш, обеспечивающий изогнутый путь.
Всегда соблюдайте строительные нормы и правила и используйте правильные винты для крепления гипсокартона к направляющей.
Значения STC полезны для оценки эффективности звукоизоляции. Однако обратите внимание, что в этом рейтинге не учитываются очень высокие или очень низкие частоты.
Всегда обращайтесь за профессиональной помощью и советом до во время и после проекта.
Бюджетные соображения. Большинство методов звукоизоляции доступны по цене, но чтобы получить максимальную отдачу, вам придется потратить немного больше.Подумайте о своем бюджете и о том, какие методы работают для вас.
Помните, что вы можете звукоизолировать уже существующий потолок или оторвать его, чтобы внести необходимые изменения. Какой вариант удобнее и подходит, обязательно свяжитесь с владельцем дома, если вы арендатор.
Преимущества звукоизоляции потолка
Звукоизоляция потолка дает различные преимущества помимо кажущегося покоя, которого вы так долго желаете. Так что, если вам нужны дополнительные аргументы в пользу укрепления потолков, вот некоторые скрытые преимущества.
Звукоизолирующие потолки скрывают те трубы и провода, которые в противном случае были бы неудобным местом для вашего подвала. Итак, когда вы приглашаете друзей в гости или на вечеринку, ваш дом выглядит организованным.
Звукоизолированные потолки позволяют свободно проводить вечеринки или слушать любимую громкую музыку. Вы не будете беспокоить соседа над собой никакими звуками.
Звукоизолированные потолки легче переделывать или использовать вольным стилем, чтобы получить эту красивую крышу над головой.
Вы замечаете, как часто вы съеживаетесь от громких звуков из ванной? Звучит так, будто кто-то сушит волосы или роняет сиденье унитаза. Звукоизолированный потолок в ванной будет сдерживать эти звуки.
Больше не будет шума от соседа наверху, так что у вас могут быть непринужденные дружеские отношения.
Вы также получите более прочный и многофункциональный потолок.
Связанные вопросы
Какой самый дешевый способ звукоизоляции потолка?
Добавление тяжелых ковров, ковров и мебели (которая у вас уже есть) на этаж выше — самый дешевый способ звукоизоляции потолка.
Действительно ли работает звукоизоляция потолка?
Если все сделано правильно, звукоизоляция потолка поможет снизить шум при входе в комнату и выходе из нее. Для этого крайне важно использовать правильные материалы и методы звукоизоляции.
Какой звукоизоляционный материал лучше всего подходит для потолка?
Лучшим звукоизоляционным материалом для потолка является гипсокартон, так как он имеет массу. Помимо гипсокартона отличными звукоизоляционными материалами являются утеплитель, зеленый клей и шумоизоляционные зажимы.
Можно ли звукоизолировать потолок в квартире?
Потолок в квартире можно сделать звукоизоляционным, как и любой другой потолок. Принципы и приемы звукоизоляции для всех типов потолков одинаковы.
Как уменьшить шум от соседей наверху?
Ударный шум от шагов соседей наверху можно уменьшить, установив звукоизолирующую прокладку этажом выше. Более дешевыми альтернативами являются пенопластовая плитка, ковры и коврики, но эффективность будет меньше.В случае воздушного шума потребуются дополнительные меры звукоизоляции.
Как сделать звукоизоляцию потолка без конструкции?
Массовый винил помогает в звукоизоляции потолка, не требуя строительных или структурных изменений. Размещение тяжелой мебели, ковров и ковриков — альтернативные способы достижения той же цели, но с меньшей эффективностью.
Последние мысли
Шум — явление почти неизбежное. Это везде, а не только с назойливым соседом.Он находится на улице, на вашем рабочем месте, в школе или в семейном доме.
Некоторые люди сочтут пение птиц шумом, если оно беспокоит или отвлекает их. Я могу понять, как это расстраивает — терпеть весь этот ужасный и истощающий шум, только чтобы вернуться домой к еще более необоснованному шуму.
Звукоизоляция — это недавняя инновация, которая спасет мир. Теперь вы можете приспособить свои дома, укрепить стены, потолки и полы, чтобы жить в атмосфере покоя. Звукоизоляция доступна для любого бюджета и приспособлена к большинству требований.
Вы можете заняться этим лично или нанять профессиональную помощь. Вы также можете привлечь к участию всю семью и сделать это увлекательным, обучающим и быстрым практическим опытом.
Звукоизоляция потолка — дело непростое, но в конце концов оно того стоит. Душевное спокойствие в собственном доме бесценно.
Все перечисленные методы доступны по цене и выполнимы. Некоторые из них более эффективны, чем другие, но все зависит от того, что подходит вашему дому.
Итак, не забудьте провести опрос и спланировать весь проект.
.
Как установить фонтан
У большинства фонтанов есть резервуар, бассейн, в котором собирается вода. Фонтаны работают под действием силы тяжести, поэтому резервуар также обычно является основанием. Сборка фонтана обычно включает в себя соединение ряда других бассейнов с резервуаром и подпитку трубки или трубы между резервуаром и верхней чашей.
Фонтан имеет один или два моторных насоса (также называемые трюмными насосами ), которые погружены в воду.Насос идет в резервуар, а в фонтане с двумя насосами — в резервуар и верхнюю чашу. Он может быть заключен или не заключен в коробку с фильтром , которая, как и фильтр в бассейне, помогает не пропускать мусор. Вам нужно будет установить насос и подключить его к источнику питания — электрическому кабелю или солнечной панели. Не включайте насос, пока не наполните фонтан. Насосы не предназначены для циркуляции воздуха, и они могут быть повреждены из-за работы всухую.
Большинство насосов используют всасывание для циркуляции воды через фонтан.Возможно, вам придется поэкспериментировать, чтобы найти подходящую скорость откачки. Если насос установлен слишком высоко, фонтан будет разбрызгиваться (что может привести к потере воды, а также повредить окружающую мебель, стены и пол). Если он установлен слишком низко, кажется, что фонтан вообще не будет циркулировать.
Перед установкой настенного фонтана вы можете попросить электрика посетить ваш дом, чтобы установить розетку и выключатель на рассматриваемой стене таким образом, чтобы шнур питания, но не выключатель, находился позади фонтан при его установке.Подвесной шнур может испортить драматический визуальный эффект настенного фонтана.
Открытый фонтан, помимо этих компонентов, может включать пластиковую подкладку. К любому фонтану, который требует рытья или раскопок, нужно относиться как к пруду: вы должны удерживать воду и управлять ею. Установив фонтан в землю, переместить его не так-то просто. Тщательно спланируйте установку. Посмотрите на такие детали как:
Свет и тень
Животный мир (Ваш фонтан получит много «украшений» из птичьего гнезда наверху?)
Воздействие солнца, особенно если у вас есть фонтан на солнечной энергии
Состав почвы и оседание
Растительность (Что вы хотите посадить вокруг фонтана? Что там уже растет?)
Теперь, когда вы знаете, как разные части сочетаются друг с другом, давайте взглянем на инструменты, которые вам понадобятся для их сборки.
,

Каркасная баня на винтовых сваях: Баня на сваях своими руками пошаговая инструкция

Сен 4, 2019 автор alexxlab Разное

Баня на сваях своими руками пошаговая инструкция

Главная » Своими руками » Баня на сваях своими руками пошаговая инструкция
Как сделать пол в бане на винтовых сваях своими руками
Обустройство зоны отдыха на берегу водоема или на косогоре предполагает, что пол в бане на винтовых сваях будет смонтирован с учетом особенностей намывного или осадочного грунта. Именно такие породы входят в состав почвы на берегу реки или пруда, склонах, возвышенностях.
Фундамент для бани на винтовых сваях подходит для расположения на склоне, так есть возможность регулирования высоты сваи
Преимущества фундамента на винтовых сваях
Устройство пола в бане на винтовых сваях сделать намного проще, чем на массивном фундаменте. Преимущества подобной конструкции:
фундамент можно очень быстро смонтировать своими руками;
винтовые сваи заметно уплотняют грунт, обеспечивая устойчивость всей постройки;
фундамент удобно ремонтировать в случае необходимости;
установку винтовых свай несложно произвести, используя современные приборы и приспособления;
монтировать фундамент можно в любую погоду;
винтовые сваи обеспечивают эффективную автоматическую вентиляцию подпольного пространства бани;
срок службы и надежность свайного фундамента достаточно велики;
правильно смонтированный пол защитит стены бани на винтовых сваях от впитывания осадочных и талых вод из почвы;
винтовой фундамент можно обустроить на нестойком грунте, который вспучивается и вздувается в сезон обильных осадков.
Фундамент для бани на сваях можно устанавливать даже в зимнее время Винтвой свайный фундамент устанавливается очень быстро
Преимущества свайного
как построить каркасную на винтовых сваях, баня из бруса на свайном фундаменте, как сделать слив
Содержание статьи
Свайный фундамент для бани представляет собой надежный вид основания, которое состоит из свай и обвязки. Такая основа отлично подходит для легких построек, например, бани из бруса. А вот для возведения кирпичных зданий она непригодна.

Популярность свайного фундамента обеспечивается тем, что для его устройства требуется меньше всего строительных материалов и времени. Расход средств также небольшой, это же можно сказать и о затратах труда. Такое основание можно сделать своими силами, не имея специальных навыков в строительстве.
Решив сделать фундамент для бани на сваях, лучше принять во внимание худшие прогнозы. Нужно учесть, что сваи не могут быть установлены на всех почвах. Лучше исходить из самых пессимистичных цифр по промерзанию почвы зимой (1.5-1.7м), тогда Вы получите надежный фундамент, который не будет «гулять». Также, будет не лишним устанавливать сваи чаще, чем максимально допустимое расстояние (2м между сваями). Такая баня будет стоять в течение длительного времени.
Виды и особенности
Специалисты, занимающиеся возведением объектов, выделяют 12 видов свай. Несмотря на многообразие вариантов, для возведения малоэтажных построек пригодны только 3 следующих вида:
буронабивные;
винтовые, из металла;
забивные, железобетонная конструкция.
Железобетонные опоры для строительства бани используются очень редко. Все дело в том, для работы с ними необходима техника. С ее помощью конструкции будут вколочены в грунт. Использование забивных свай отличается тем, что в результате получается очень прочное основание.
Буронабивные опоры легко сделать своими силами. Затраты труда большие, но вот экономия на материалах выходит существенной.
Все опоры следует установить в ключевых местах. К ним относятся те места, где происходит соединение простенков, а также под углами основания.
В этих точках необходимо поставить промежуточные опоры.
Расстояние между 2 элементами стоит выбирать с учетом типа грунта на строительной площадке, а также в зависимости от планируемых нагрузок.
Следует учесть, что расстояние между 2 опорами не должно превышать 2 м. Сваи нужно располагать по всему периметру стен, а также установить под простенками.
Внимание! Металлические винтовые сваи для бани хороши тем, что работать с ними можно вручную. Но нужно учесть, что сталь отлично проводит тепло, поэтому основание пола будет холоднее.
Баня на сваях на воде
Построить баню на воде — мечта многих владельцев дачных участков. Постройку располагают таким образом, чтобы часть ее выходила в водоем, а другая находилась на берегу. Удерживать баню над водой помогают сваи, их устанавливают в каждом углу, а также под стенами и перегородками.
Конструкция не новая, такие бани делали и раньше, только в прошедшие столетия в качестве свай использовались опоры из твердых пород древесины. Лиственница была лучшим вариантом, ведь она не гниет. Поэтому баня на сваях из бруса или бревна служила несколько десятков лет.
Сегодня опоры из дерева устанавливают очень редко, хотя этот вариант строительства самый дешевый. Установка свай для такой бани не отличается от других случаев, за исключением того, что сваи должны быть забурены в дно водоёма не менее чем на 1.5-2 метра (соответственно, к этому нужно добавить глубину на данном месте, и уклон берега).
Плюсы и минусы
Строительство бани на опорах винтового типа пользуется заслуженной популярностью.
Такие основания намного экономичнее обычных. При возведении бани опоры можно установить за 1-2 дня.
Монтировать опоры можно вдвоем, специальное оборудование не потребуется. Устанавливать сваи можно на участках любой сложности.
Возможно выполнить строительство на лесных полянах, между деревьями. Расчищать площадку и удалять кустарники не нужно.

Информация. Вынимать грунт, убирать строительный мусор, который остается после строительства обычного фундамента, из-под свайного основания не обязательно. Это значительно сэкономит силы.
Свайно-винтовой фундамент отлично подходит для строительства бани на почвах, водоносные слои которых находятся на высоком уровне. Также можно установить опоры на слабых грунтах. Винтовые сваи обеспечивают высокою степень устойчивости основания, ведь они, опускаясь вниз, достигают твердых слоев грунта.
Достоинством такого фундамента можно назвать то, что к бане на винтовых сваях всегда можно сделать пристройку, которая не будет «гулять» из-за того, что имеет отдельное основание.
Опоры винтового типа отличаются отличной несущей способностью. Стоит отметить, что при их установке грунт не изменяет свою структуру, только становится более плотным. Лопасти, которыми оборудованы сваи, равномерно распределяют нагрузку. Первыми их решили использовать советские инженеры. Такие элементы конструкции способствуют сопротивлению морозному пучению.

Внимание! Достоинством винтового фундамента является практически полное отсутствие усадки. Это означает, что возводить баню или любую другую постройку можно сразу после завершения установки опор.
Строительством можно заниматься в любое время года. Основание получается долговечным, оно прослужит не менее 100 лет. Возможно выполнять установку бани на сваях под ключ около инженерных коммуникаций.
Достоинства такого типа фундамента неоспоримы, но технология имеет и ряд недостатков. Главным можно назвать то, что сваи выпускают из металла. Этот материал подвержен коррозии, поэтому важно выбрать компанию-производителя, которая при выпуске опор строго придерживается технологии изготовления.

Важно! Если на участке каменистый грунт, обычные сваи для мягкой почвы не подойдут. Монтаж на скалистых участках возможен только с использованием спецоборудования, или специальных видов свай. Но это существенно увеличивает стоимость строительства.
Установив опоры винтового типа, можно возвести только постройку без подвала. Впоследствии его можно достроить, но его утепление потребует существенных финансовых вложений. Это приведет к тому, что стоимость свайного фундамента сравняется с ленточным.

Ниже Вы можете посмотреть видео о плюсах и минусах винтовых свай, и фундамента из них:

Процесс изготовления
Прежде всего необходимо провести разметку площадки, определиться с количеством и расположением точек установки свай- в этих местах установить колышки. Перед монтажом опор важно проверить диагонали, углы. Тщательно контролируется и расстояние между опорами.
На начальном этапе винтовые сваи вкручивают в грунт. В местах, где они будут установлены, следует заранее сделать ямки глубиной 10-15 сантиметров.
Опоры ввинчивают в почву с помощью штанги, при этом важно контролировать вертикальность входа элемента в почву. Углубление проводится до тех пор, пока опора не достигнет уровня, на котором почва не замерзает зимой.
После того, как элементы будут завинчены в землю, верхние концы опор необходимо выровнять. Для этого используется шлифовальная машина, с ее помощью легко обрезать лишние трубы. После этого внутрь изделий должна быть залита бетонная смесь, это позволит повысить прочностные характеристики труб и значительно снизить скорость коррозии металла.
На заключительной стадии монтажа необходимо взять металлические пластины. Лучше всего использовать изделия, толщина которых составляет 10 мм. Их приваривают к каждой опоре так, чтобы они выходили за пределы стойки с каждой стороны, выступая на несколько сантиметров. Фундамент для каркасной бани на винтовых сваях (своими руками или силами подрядчика) делается точно так же.
Между собой опорные элементы могут быть соединены с помощью специальной конструкции, она получила название ростверка.
Чаще всего его делают из бетона, но может быть использован и металлопрокат, и железобетон. Конструкции делают сборными и монолитными.
Кроме того, фундамент на сваях для бани можно сделать из готового набора опорных элементов, они есть в продаже в строительных магазинах.
Если есть свободные средства, монтаж можно поручить специалистам.
Баня из бруса
Количество возводимых построек такого типа значительно увеличилось в последнее время. Работа может выполнена своими руками, скорость возведения фундамента для бани на винтовых сваях очень высокая.
Важно! Все опоры перед погружением в грунт, если они были сделаны из металла, необходимо обработать антикоррозийным средством. Это значительно увеличит срок их службы.
Процесс ввинчивания сваи в почву будет упрощен, благодаря наличию специальных лопастей на остром конце сваи. Изделия нужно ввинтить в почву.
Выполняя расчет фундамента для бани, необходимо учитывать СП 24.13330.2011, кроме того, может быть использована редакция СНиП 2.02.03-85. Если самостоятельно сделать расчеты затруднительно, то стоит обратиться к проектировщику. Элементы фундамента должны быть приобретены с учетом рекомендации специалиста.
Как сделать слив?
При устройстве фундамента для бани важно сделать слив. Поскольку баня будет установлена на винтовых сваях, то обычный слив с гидрозатвором не подойдет — зимой вода в нем будет замерзать.
Слив нужно спланировать так, чтобы вода в нём нигде не могла скапливаться. Для этого можно использовать обыкновенную канализационную пластиковую трубу диаметром 40 или 50мм, закрепив её, например, на металлическую ленту для монтажа гипсокартона или на другой крепеж через каждые 50-70см трубы, к нижней обвязке бани или к черновому полу.

Внимание! Минимально допустимый уклон для отвода воды — 1:30, то есть примерно 3-3.5см на 1 метр трубы.
Чтобы через слив под баню на винтовых сваях не поступал холодный воздух, есть очень простой, проверенный и дешевый способ- положить на сливное отверстие резиновый мяч диаметром 40-60мм. Когда туда будет поступать вода, мячик будет всплывать, и выпускать её. А когда водой не пользуются, не даст холодному воздуху проникнуть в помещение.
Как сделать обвязку
Когда винтовые опоры будет установлены, их нужно скрепить балками. В результате будет получена жесткая конструкция, которая носит название ростверка (обвязки). Она выполняет роль перекрытия, находясь между баней и фундаментом.
Ростверк делают из брусьев, для их соединения используют скобы и металлические уголки. К опорам обвязку крепят на болты или саморезы. Под перегородки и лаги в брусе делают запилы. Благодаря обвязке(ростверку) вес постройки распределяется на фундамент равномерно. Поскольку на ростверк оказывают влияние многие факторы окружающей среды, его нужно защищать.
Между фундаментом и брусом необходимо положить гидроизоляцию. Этот же материал помещают между обвязкой и стенами. Все открытые места бруса необходимо покрыть мастикой, это защитит обвязку от гниения.
Выводы
Несмотря на кажущуюся сложность, рассчитать и соорудить фундамент для бани на винтовых сваях своими руками не так сложно, по сути, это один из самых легких в исполнении видов оснований. А купить или изготовить самому сваи под баню, чтобы затем их установить, сможет даже не специалист.
пошаговая инструкция по монтажу своими руками на винтовых сваях
Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.
В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.
Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.
Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.
Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.
Содержание статьи
Подходит ли свайный фундамент под баню?
Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.
Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.
Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.
Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.
Плюсы и минусы
К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:
Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
Высокая скорость строительства основания.
Недостатками свай являются:
Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Выбирая тип основания, необходимо учитывать как плюсы, так и минусы, чтобы впоследствии не оказаться в сложной ситуации.
Виды
Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:
Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.
ВАЖНО!
Существуют также столбчатые опоры, которые многие пытаются отнести к свайным фундаментам. Они не погружаются в грунт, поэтому являются просто бюджетным и быстрым решением вопроса для строительства вспомогательных построек. На сложных грунтах они используются редко, так как не обеспечивают устойчивости при появлении сезонных подвижек или подтоплений.
Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?
Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.
Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.
Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.
Типы свай и какие лучше выбрать
Существуют разные виды винтовых свай:
Одно- или многолопастные.
С литым или сварным наконечником.
С защитным цинковым покрытием или без него.
Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.
Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.
Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чем меньше диаметр ствола, тем легче погружать его в грунт своими руками.
Как рассчитать глубину погружения
Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.
Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.
Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.
Расчет высоты над землей
Высота подъема свай зависит от нескольких условий:
Величина снежного покрова в зимнее время.
Уровень воды при подтоплениях или паводках.
Глубина залегания грунтовых вод.
Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.
Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.
В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.
Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.
Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.
Пошаговая инструкция по монтажу
Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.
Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:
Подготовка
Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.
Понадобятся следующие материалы и инструменты:
Лопата.
Рулетка.
Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
Болгарка с отрезным кругом.
Сварочный аппарат с электродами.
Оголовки для используемого размера свай.
Цемент и песок для изготовления бетона.
Колышки для разметки.
Лазерный уровень.
Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.
Разметка
С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.
Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.
Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.
Погружение
Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.
Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.
При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.
Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.
Обрезка, обвязка, заливка бетоном
После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.
Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.
После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.
После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.
Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.
На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.
Ростверк
Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.
Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.
Полы в бане
Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:
Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.
Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.
На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:
Заключение
Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.
Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.
Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Баня на винтовых сваях — Всё о бане
Как строится баня на сваях?
Для того чтобы баня на сваях получилась устойчивой и прочной, потребуется подготовка надежной основы под строительство. Функцией свайного фундамента является обеспечение зданию защиты от атмосферных воздействий, талых и дождевых вод. Организация правильной постройки потребует соблюдения некоторых правил и шагов.
Баням на винтовых сваях не страшны воздействия дождевых и талых вод.
Кроме своей экономичности, винтовой фундамент для бани отлично чувствует себя на проблемных грунтах. Например, на песчаной или торфяной почве. Также он позволяет распределить равномерно вес здания и уменьшить затраты по возведению нулевого уровня. Кроме того, винтовые сваи не требуют дополнительной гидро- и теплоизоляции. Однако монтаж конструкции требует профессионализма и точного расчета.
Расчет и конструктивные особенности
Правильные расчеты при изготовлении свайного фундамента помогают оптимизировать затраты материалов и рабочей силы. Поэтому на этом этапе весьма желательна консультация специалиста. При планировании учитываются следующие факторы:
глубина промерзания грунта;
особенности почвы и количество талых вод;
возможные появления снежных наметов;
ориентировочный вес бани;
ветровое напряжение на конструкцию.
Карта глубины промерзания грунта.
В натуральном представлении винтовые сваи – это детали конструкции, которые обеспечивают связующую и несущую функции. В отличие от других популярных видов фундамента (ленточного и монолита) данная основа легче в монтаже, но по техническим характеристикам не уступает аналогам.
Материалом для изготовления основных элементов является металлопрокат в виде удлиненных труб, в нижней части которых присутствуют специальные лопасти, врезающиеся в почвенные пласты. Верхняя часть изделия имеет отверстие для крепления при помощи металлического прута.
Монтаж рассматриваемого основания не рекомендуется на участках с очень плотным и твердым грунтом. Это обусловлено проблемами при вкручивании свай, а иногда невозможностью проведения данной манипуляции.
Монтаж фундамента на винтовых сваях
Сначала необходимо определиться с предполагаемыми углами, стенами и подготовить место для монтажа. Требуемые места помечают кольями или фиксируют при помощи шнуровой разметки. Сама свая вкручивается при помощи специального механизма или группы рабочих, использующих в качестве инструмента трубу, расположенную перпендикулярно земле.
Вертикальность положения элементов проверяется уровнем через каждые несколько витков. В случае появления значительных отклонений не нужно пытаться выгнуть сваю для выравнивания. В идеале лучше отстрелять вертикаль лазерным нивелиром.
Примерный вариант расположения свай.
После регулировки сваи по горизонту производится их заливка строительным раствором на основе цемента. Это поможет укрепить элементы конструкции и избавиться от излишков воздуха в полости. Фундамент под баню должен располагаться на идеально ровном уровне. Поэтому все сваи подгоняются по высоте болгаркой, при этом расстояние до земли не должно быть менее полуметра. Затем сварочным способом привариваются головки конструкции. Расход раствора на каждую деталь составляет около 30-35 кг готовой смеси. Для более прочного соединения заливку можно производить в армированном виде.
Обвязка основания производится металлическими изделиями при помощи сварки или брусом с болтовым креплением. Предварительно перемычки должны пройти противокорозийную обработку. Для этого можно просто покрасить их двумя слоями эмали или обработать специальным антисептиком.
Облицовочные работы и утепление свайного фундамента
Облагораживание конструкции можно производить различными способами (в зависимости от материала перегородок и обвязки). При строительстве бани из дерева облицовка должна подчеркивать и продлевать полезные качества используемой древесины. Данный материал требует дополнительной защиты от атмосферных явлений, таких, как влага, снег и прочие осадки, вызывающие образование сырости.
Одним из облицовочных материалов, совмещающих гидроизоляционные и практичные качества, является камень (естественный или искусственный). Технология укладки данного сырья имеет несколько вариантов. Первый способ предусматривает монтаж камня непосредственно на фундамент под баню. Этот процесс выполняется креплением его на часть основания, выступающего над землей.
Схема конструкции винтовых опор.
Во втором варианте специалисты рекомендуют производить облицовку всего фундамента и части самой бани до уровня окна. Укладывается камень при помощи специального раствора, который применяется при работе с плиткой.
Смеси сделаны на основе цемента и вяжущей составляющей. Их можно приобрести в готовом сухом виде или смешать компоненты самому. Для лучшего сцепления с поверхностью раствор следует наносить на элемент отделки, а через сутки произвести затирку стыковых швов.
Дополнительное утепление бани производится после возведения фундамента. Одним из его элементов является само деревянное покрытие. Для начала потребуется винтовые сваи связать между собой, используя основу из патрубка. Затем полученная ниша формируется при помощи досок или заливается бетоном.
Верхнюю часть конструкции можно утеплить, применив теплоизоляционный материал. Такая технология позволяет создать барьер для прохождения влаги и сырости к следующему слою. Для теплоизоляции подходят следующие материалы:
минеральная вата;
пенопропилен;
полиуретан;
пенопласт и полимерная плитка.
Внешняя изоляция производится фиксированием выбранного материала по внешним контурам основания. Крепление производится специальными крепежными элементами, обеспечивающими качество работ.
После укладки теплоизоляционного слоя и его фиксирования можно приступать к облицовке объекта.
Рекомендации по строительству бани
Сравнительная характеристика утеплителей.
Есть несколько советов:
Баню на сваях можно спокойно строить и зимой, поскольку фундамент неприхотлив к погодным условиям.
Конструкция и количество деталей рассчитываются на стадии проектирования, среднее расстояние между ними – не более 3 м.
При изготовлении сваи собственноручно необходимо учитывать, что для обеспечения ее нормального функционирования требуется соблюдать правильный угол винта. В противном случае она не будет вкручиваться в грунт.
Глубина постановки должна рассчитываться заранее и составлять не менее 0,5 м.
Допустимое отклонение по вертикали между элементами винтового фундамента должно быть не более 1-2°.
Рычаг для завинчивания сваи должен иметь не менее 2 метров с каждой стороны.
Какие сваи выбрать?
Забивные сваи продаются в готовом виде, имеют заостренный конец. Для их монтажа необходимо использование специальной строительной техники. Длину могут иметь от 3 до 6 метров.
Вариант, который изготавливается непосредственно на месте работ. Монтируются путем бурения необходимого количества отверстий, которые армируются. В них заливается бетон. Количество и частота элементов зависят от предполагаемого веса бани или другого здания, проектируемого для строительства.
Винтовые сваи. Наиболее распространенный и монтируемый вручную материал. Прекрасно подходят для постройки бани и не требуют больших затрат. Возможно их изготовление в домашних условиях.
Железонабивные буровые экземпляры. Готовые стержни из железобетона, которые устанавливаются в предварительно пробуренные скважины.
При некоторых условиях монтаж свай может производиться не строго вертикально, а под определенным углом. Это зависит от особенностей грунта. Например, если с одной стороны он более подвержен размыванию или осыпанию.
Размещение свай в самом грунте бывает следующих конфигураций:
одиночный строй, при котором элементы выполняют функции обособленных опор;
ленточная постановка, которая оптимально распределяет будущую нагрузку на фундамент;
кустовое расположение под несущими колоннами.
Материалом для изготовления свай может служить железобетон. Такие изделия имеют срок службы не менее 100 лет. При наличии необходимой техники возможно производство на месте строительного объекта. Бетон для изготовления должен быть не ниже М 200.
Имеются изделия из сталь. Элементы долговечны при соответствующей антикоррозийной обработке. Имеют достаточно высокую затратность по материалам.
Есть деревянные сваи. Такие сваи выполнены из подготовленных бревен. При определенных условиях являются относительно дешевым материалом, но требуют дополнительной обработки антисептиком и имеют недолговечный срок службы по сравнению с металлом или бетоном. Удачи в строительстве!
Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах
Планируя строительство бани, каждый стремится, чтобы она прослужила как можно дольше, а добиться этого можно только, соорудив надежный фундамент. Одним из наиболее востребованных и доступных типов фундамента является винтовой – о нем мы и расскажем далее в статье. К данному материалу также приложены фото и видео, иллюстрирующие основные этапы организации свайно-винтового фундамента.
Изобретение свайного фундамента принадлежит конструктору Александру Митчеллу, который впервые опробовал эту технологию при строительстве маяка в заливе Делавэр еще в 1850 году. Суть метода заключалась в том, что сваи не вбивались в толщу грунта, а завинчивались благодаря приданию одному из концов столба заостренной формы. Данный метод оказался не только действенным, но и прошел проверку временем, он применяется до сих пор.
Особенно активно свайными фундаментами стали пользоваться военные, чтобы размещать подвижной состав. Крайне актуальна такая технология и в труднодоступных областях. В частности в северных регионах почти отказались от столбчатых фундаментов и метода вбивания опор, заменив их винтовыми сваями.
Если говорить о РФ, то в некоторых областях, где климат особенно жесткий, винтовыми сваями пользуются, как наиболее приемлемым типом фундамента для жилого и промышленного строительства.
Если вы хотите построить на своем участке баню из клееного бруса или бревенчатого сруба, то свайный винтовой фундамент подойдет как нельзя лучше.
Тонкости строительства
В тех областях, где грунты нечерноземные, традиционные столбчатые и ленточные фундаменты отошли на второй план (прочитайте также: «Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства «). Вместо них активно используются винтовые сваи, поскольку они не только более надежны, но и намного более доступны в финансовом плане для широкого круга покупателей.
Одной из особенностей винтовых свай является отсутствие необходимости дополнительной состыковки брусом или швеллерами. В качестве ростверка служит нижний обвязочный венец сруба.
Многие предпочитают возвести баню на сваях своими руками, выбирая при этом местности возле водоемов или на склонах холмов. Поскольку в таких местах грунты, как правило, намывные или осадочные, а иногда и торфяные, то использование свай в таких случаях более чем оправдано.
Технология сооружения свайно-винтового фундамента
Установленный на винтовые сваи фундамент в первую очередь влияет на тип полов в будущей бане. Чтобы правильно рассчитать количество строительных материалов, которые потребуются для возведения качественного и долговечного фундамента, желательно довериться специалистам.
Проводя расчеты необходимо учитывать следующие факторы:
состав грунта и его качества;
средний уровень снежного покрова в зимнее время;
глубина промерзания грунта;
уровень затопления талыми водами;
роза ветров;
масса готового сооружения с полной отделкой.
Начало строительства каркасной бани на винтовых сваях происходит только после проведения предварительной разметки размещения опор на площадке. В нужных точках вбивают небольшие колышки и натягивают бечевку, с помощью которой производятся все остальные замеры. Вкручивать сваю можно либо с помощью спецтехники, либо совместными усилиями нескольких человек. Стоит помнить, что положение сваи должно быть строго перпендикулярно линии горизонта. Читайте также: «Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт «.
Производя вкручивание, положение сваи сверяют с магнитным уровнем через каждые 4 полные витка. Аналогичным образом производят монтаж всех опор, контролируя, чтобы их положение соответствовало одинаковым показателям на магнитном уровне.
Если в процессе закручивания сваи образовался уклон, их выравнивают с помощью ротационного нивелира, не вытаскивая. Нельзя выкручивать уже загнанный в землю шпунт, иначе, со временем баня начнет давать усадку из-за рыхлости почвы. Завинченный опорный столб должен иметь запас высоты не менее 20 см. Впоследствии этот кусок можно будет отрезать болгаркой.
По мере монтажа опорных свай между ними и почвой образуются зазоры, которые заливают раствором бетона и заполнить кусками арматуры. Такой подход сделает фундамент для каркасной бани на винтовых сваях своими руками более прочным и долговечным, защитит металлические элементы от ржавления.
После установки опор выполняют замеры их расположения и приступают к привариванию оголовков. На швы наносят антикоррозийный состав.
Если вы не хотите использовать металл, перемычками может служить и брус, который прикрепляют болтами. Правда, древесину нужно обработать специальными антисептическими средствами.
Облицовка фундамента
Чтобы опорные столбы имели более презентабельный вид, а также с целью защиты их от грязи и сырости, вызванных таянием снега или затоплением водой из водоема, следует произвести дополнительную их отделку. Различные облицовочные материалы помогут защитить пол в бане на винтовых сваях, а также сделать акцент на внешнем виде самого здания.
Поскольку основной ущерб может быть нанесен снегом и потоками грязной воды в межсезонье, особое внимание следует обратить на гидроизоляционные качества материалов для облицовки.
Отметим, что весьма прочным и абсолютно водонепроницаемым является натуральный и искусственный камень.
Конструкция пола в банях
Подробно разбирать каждый из видов полов есть смысл, когда речь идет о жилых или общественных зданиях. Однако устройство пола в бане на винтовых сваях возможно даже при наличии минимальных знаний и навыков.
Если предусмотрен достаточно высокий ростверк, то висячий не протекающий дощатый пол в каркасной бане на сваях будет оптимальным выходом. Дополнительный слой утеплителя позволит пользоваться баней в любое время года, иначе, зимой такой пол будет очень холодным.
Свайный фундамент позволяет уберечь нижнюю часть настила от любых внешних воздействий, в частности, осадков, затопления или просто влажности. А вот изнутри такой пол постоянно подвержен перепадам температур и влажности, ведь образуется конденсат в парной, а также подается вода в помывочную.
Поэтому один из очень важных вопросов при постройке бани на винтовых сваях – как сделать слив. Он выглядит как небольшой трапик, по которому вода поступает непосредственно в септик или центральную канализацию (прочитайте также: «Как сделать септик для бани или выбрать готовый «).
Отметим, что слив в бане на винтовых сваях следует оборудовать не только в душе, но и в парилке, где вода появляется после мытья полок и полов.
Протекающие полы
Проливной пол в бане на сваях является наиболее простым и не затратным в исполнении. Для его организации потребуется наличие цоколя высотой не менее 50 см.
Методика монтажа такого пола предполагает укладку лаг на ростверк без уклона. На лаги набивают настил из обрезной доски с отступами в 7 мм, чтобы по мере пользования баней вода могла спокойно проходить сквозь щели, даже если дерево набухнет.
Перед тем, как сделать пол в бане на сваях, необходимо позаботиться о подполье. В этой части конструкции заливают бетонную стяжку с уклоном в сторону дренажной системы, чтобы протекающая сверху вода не застаивалась, и не разрасталась плесень, а также, чтобы избежать затхлого запаха. С целью очистки и обеззараживания, пол необходимо периодически проливать напором проточной воды и обрабатывать антисептическими средствами.
Заливка бетонной стяжки
Полы в бане на свайном фундаменте могут иметь и бетонное основание.
Предварительный этап перед заливкой бетона включает следующие работы:
Монтаж коммуникаций – водопровода и канализации.
Укладка трапика для стока воды так, чтобы после чистовой отделки решетка располагалась в наиболее низком отрезке пола.
Насыпка песчано-гравийной подушки, толщина которой будет варьироваться в зависимости от типа утепляющего материала. Как правило, при утеплении керамзитом слой гравия не превышает 4 см.
Укладка в каждой из секций фундамента слоя гидроизоляции. Как вариант, рубероид будет приемлем, но лучше всего использовать паропроницаемую пленку.
Монтаж утепляющего материала.
Если для утепления полов в бане был выбран керамзит, то желательно, чтобы он имел в составе гранулы разной фракции. К тому же, перед укладкой следует проследить, чтобы керамзит был абсолютно сухим, поскольку он имеет свойство быстро впитывать и очень медленно отдавать влагу.
Утепление пола
Прежде чем укладывать поддерживающие доски на черепные брусья, их, а также все деревянные элементы, следует обработать антисептиками, чтобы не допустить появления микробов и прочих вредителей. Далее между слоями досок каркаса укладывают утеплитель.
Толщина слоя утепления будет разной, например, если применяется минеральная или базальтовая вата, то слой будет достигать 25 см. В случае применения пенопласта для утепления достаточно слоя в 15 см, особенно, если баня не имеет цоколя, но предполагается ее использование зимой.
Если высоты уложенных лаг не хватает, чтобы произвести укладку утеплителя слоем нужной высоты, на балки дополнительно набивают бруски. При этом один слой утеплителя располагается между балками на пароизоляционный материал, а второй слой укладывают в промежутках между брусками. Далее всю поверхность пола застилают еще одним слоем гидроизоляции, а уже поверх брусков производят монтаж дощатого настила.
Облицовка керамической плиткой
Хорошим облицовочным материалом для декора пола в бане является керамическая или кафельная напольная плитка. Под нее, как правило, не кладут цельную доску, а предпочитают древесно-стружечные плиты, фанеру и прочие материалы, которые крепятся к брускам в полу.
Поверх такого настила можно смело укладывать керамическую плитку по стандартной схеме. Кроме того, допускается даже организация «теплых полов» различных видов – электрических, инфракрасных или водяных.
Принципы монтажа винтовых свай
Чтобы установка винтовых свай для фундамента была произведена максимально корректно, следует придерживаться ряда основных правил.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты:
Между отдельно стоящими сваями расстояние не должно превышать 3 метров, иначе пол в бане начнет прогибаться из-за чрезмерной нагрузки.
В случае если расстояние между соседними лагами превышает 3 метра, в центральной части каждой балки необходимо установить дополнительные опоры, чтобы при ходьбе полы не пружинили.
Поскольку свайно-винтовой фундамент предполагает более редкое размещение опор, чем, скажем, ленточный, то желательно произвести обвязку швеллером центрального ряда свай.
Если для обвязки применяется деревянный брус, высоту центральных свай следует делать ниже на 15 см, чем остальные.
Там, где к строению примыкает пятая стена, следует устанавливать две дополнительные опоры.
Стандартная высота винтовых свай для бревенчатой бани составляет 6 м. При установке опор следует обращать внимание на то, чтобы отходов оставалось как можно меньше.
Отметим, что если соблюдать все строительные нормы и технологию монтажа опор, баня на свайном фундаменте может простоять не менее полувека, а то и дольше.
Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях
Одним из главных недостатков свайно-винтового фундамента можно назвать тот факт, что для изготовления свай зачастую применяют материалы довольно низкого качества. Однако если при закупке комплектующих обращаться в проверенные строительные компании, то можно быть уверенным, что вы получите товар хорошего качества. Читайте также: «Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике «.
Еще одним затруднением, связанным с данным типом фундамента можно считать монтаж слоя пароизоляции, утеплителя и дощатого настила для пола.
А вот к несомненным преимуществам свайно-винтового типа фундамента можно отнести:
доступность расходных материалов для рядового потребителя с невысоким достатком;
независимость выполнения работ от климатических или погодных условий;
возможность организации фундамента своими силами;
небольшое количество времени, требуемое для постройки фундамента;
получение прочного фундамента за счет уплотнения слоя грунта вокруг свай;
возможность производить ремонт опор;
абсолютная вертикальность элементов фундамента, которая достигается за счет использования технических средств;
обеспечение вентиляции подполья, защищающей его от гниения.
Оставляйте отзывы:
Устройство фундамента для бань на винтовых сваях
Современные технологии сегодня помогают ускорить процесс возведения бани на участке. Помимо стандартных ленточных фундаментов.
Все чаще начинают использовать винтовые сваи для устройства основания для бани.
Новые разработки придают сооружению устойчивость даже на непрочной почве или на воде.
Преимущества винтовых свай
Винтовая свая СВЛ-250/76-1000
С помощью винтовых элементов можно с успехом возводить даже крупные постройки из бревен и бруса, не опасаясь неравномерных просадок. Независимо от типа почвы, усадка будет равномерной.
Монтаж занимает небольшое время.
Баню можно построить возле озера, реки или вблизи заводненных участков, независимо от уровня подземных вод.
Во время смены сезонов опоры не смещаются.
За счет своей острой формы, винтовые сваи хорошо заглубляются на нужную величину.
Это сравнительно дешевый способ сделать фундамент (в сравнении с другими способами).
Экологическая безопасность для окружающего ландшафта.
Удобство и универсальность применения.
Отсутствует необходимость выполнения земляных работ.
Сначала на очищенном от растительности участке осуществляется разметка по периметру фундамента. Затем начинается этап установки опор. Они могут устанавливаться на разном расстоянии. Точный промежуток между ними определяется особенностями почвы.
Если постройка будет небольшого размера, то достаточно их ввинчивать на расстояние 2-3 метра. При неоднородных почвах для прочности конструкции, сваи опускаются на разную глубину.
Толщина свай подбирается с учетом веса бани. Для небольших, облегченных сооружений берется диаметр от 90 мм.Установка винтовых опор может выполняться специалистами, но при незначительном весе конструкции и хорошем расположении участка, ее реально выполнить своими силами.
Когда ввинчено необходимое количество свай, на каждую из них при помощи сварки крепятся оголовки стандартного диаметра – 250 х 250 мм. Затем укладывается брус.
Если материалом для бани является оцилиндрованое бревно, то на оголовки крепится нижний венец.Опытные строители рекомендуют делать «запилы» только над площадками оголовков, так как все прочие могут ослабить брус и вызвать его прогибание.
Требования к бане из сруба
Баня на винтовых сваях
для того чтобы избежать провисания бревна при вертикальной нагрузке, необходимо соблюдение расстояния 3 метра от одной опоры до другой;
при длине лаги свыше трех метров требуется установка дополнительной опоры по центру: полы не будут пружинить при динамической нагрузке;
центральный ряд обвязывается швеллером, а если используется опорное бревно/брус, то центральный ряд свай необходимо опустить на 15 сантиметров относительно других элементов;
в местах примыкания внутренней стены сруба к внешней, врезаются две дополнительные сваи;
чтобы минимизировать отходы доски для пола, необходимо принять в расчет в каком направлении будут укладываться лаги для пола.
Пример расчета количества винтовых свай для бани из сруба 6 х 6
Для устройства сруба этого размера предполагается монтаж 11опор с установкой оголовков 25 х 25 с ребрами жесткости.
В центральном ряду выполняется обвязка 160 миллиметровым швеллером или ставится опорное бревно.
Особенности бани из срубов на винтовых сваях
Баня 6х6 с верандой
Пик роста применения винтовых свай приходится на последние пять лет. В сравнении прежними годами, процент строительства бань на этом типе фундамента вырос в несколько раз.
Для строительства используется бесстыковочная технология укладки бруса, когда роль ростверка выполняет нижний обвязочный венец. Он надежно скрепляет винтовые сваи, делая необязательной обвязку свайных элементов швеллером/брусом. Таким образом, достигается дополнительная прочность конструкции без ее удорожания.
А с учетом возможности установки бань на рыхлых или торфяниках – это единственный фундамент, который может гарантировать устойчивость и долговечность бани.
В средней полосе России сваи опускаются в почву ниже уровня промерзания примерно на 120 и более сантиметров. Такой сруб не будет деформироваться от пучения и оттаивания. После усадки баня на винтовых сваях не сместится, не перекосится и не просядет под своим весом. Лопасти винтовых свай «распираются» в почве, не давая строению сдвигаться.
Стоимость в сравнении
Процесс возведения фундамента
Разница в затратах на возведение 40 сантиметрового ленточного и свайного фундамента может доходить до 50 % в пользу последнего. Если же глубину первого увеличить, то разница может доходить до 90 и более процентов.
При монтаже свайного фундамента не требуется рытье котлована, и рабочая бригада из трех человек может потратить 1 день (или немного больше) на его установку.
В то время, как устройство ленточного основания требует существенных затрат времени и рабочей силы на подготовительные земляные работы, армирование, гидроизоляцию, стяжку и другие.
Однако при осуществлении ручного монтажа свай необходимы некоторые инструменты: бур, ключ для закручивания, отбойный молоток и прочие.
Фундамент на сваях, а точнее, высота цоколя получается в среднем около полуметра. На этой высоте производится обрезка и выравнивание труб по одной высоте. Считается допустимой высота оставшейся части трубы в 20 сантиметров (с учетом того, что к нему еще сваркой будет прикреплен оголовок).
Максимальная высота остатка сваи, которая не требует обвязки – 80 сантиметров. Если этот показатель выше или в основании слой рыхлой почвы более 50 сантиметров, то перевязка швеллером свай считается обязательной. Во избежание повреждений профиля, такая обвязка выполняется до начала укладки сруба.
Получившаяся под баней проветриваемая часть не требует укрывания, срок службы нижнего венца значительно увеличивается. Он практически не подвергается коррозии и гниению, соответственно, срок эксплуатации бани увеличивается в разы.
Некоторые владельцы бань на сваях предпочитают закрывать цокольную часть, руководствуясь эстетическими соображениями. Для этого применяют дерево, сайдинг, кирпич и другие материалы. Здесь следует оговориться, что если предполагается положить кирпич, то сначала нужно приварить швеллер над землей и подготовить под ним небольшую канаву для дальнейшей засыпки песком.
Фундамент для бани на винтовых сваях прочен, надежен и может выдерживать серьезные нагрузки. Элементы внедряются в любые почвы, позволяя возводить не только бани, но и другие здания на сложных грунтах и в разных климатических условиях.
Максим 16.03.2016 в 08:16
Я в корне изменил свои устаревшие понятия о строительстве в целом и о бане как конечном результате моей работы в частности. Раньше я считал, что баня должна быть из бревна априори, ну как минимум из бруса. Сейчас я так не считаю и поэтому моё повествование будет о строительстве бани по каркасной технологии. Ценителям бревна и экологии сразу скажу следующее:
1. нынешние утеплители при всём своём разнообразии весьма экологичны и не оказывают отрицательного влияния на находящихся внутри помещения людей;
2. каркасное строение не требует отстоя в течение года для усадки;
3. так же не требуется периодической конопатки, как в случае с бревном/брусом;
4. из-за лёгкости каркасных строений рассчитывается и тип фундамента, который закладывают под них — в моём случае это сваи, а не 15 куб м бетона, вылитого в землю.
5. наверно, самая главная для меня причина — это возможность строить баню в одно лицо, чем собственно и занимаюсь.
В общем, можно долго спорить о целесообразности строения каркасных построек, но я для себя выбрал именно эту технологию, поэтому, кому интересно, готов рассказать.
Первое, что было сделано — это, собственно фундамент. Как я уже сказал, был выбран свайно-винтовой тип фундамента, это когда свая, произведённая на заводе и обработанная антикоррозионными составами, за счёт бура, смонтированного на её конце, и нескольких таджиков, заворачивается в грунт на глубину около 2 метров. Собственно что для этого было сделано:
1. Сваи из 108-ой трубы
2. Монтаж
После заворачивания все сваи обрезаются в уровень, заполняются бетоном для исключения коррозионных явлений внутри трубы, привариваются оголовки для обвязочного венца и прокрашиваются места сварки. Вроде как всё по уму)))
АнтонК 29.03.2016 в 13:18
в какую цену сваи встали и что за профиль трубы? И как потом обвязку делали?
Максим 31.03.2016 в 17:51
Антон, 36 круб 9 свай, 108-я труба. И еще, сваи были обвязаны 150-тым брусом, который был предварительно обработан антисептиком! Далее начал делать каркас перекрытия, пола то бишь. Были установлены опорные, обвязывающие доски и собсвенно лаги из доски/бруса 200*50. С шагом 50 см калькулятор рассчёта балок показывает более чем 2-кратный запас по прогибу. Помимо этого все места будущих перегородок и место под печку были усилены дополнительными лагами и поперечными жёсткостями. Потом начал крепить опорные планки для организации чернового пола.
Источники: http://expertbani.ru/stati/banya-na-svayax.html, http://banyaspec.com/fundament-i-pol/kak-sdelat-pol-v-bane-na-vintovykh-svayakh-posledovatelnost-na-primerakh.html, http://fundamentclub.ru/svajnyj/fundament-na-vintovyx-svayax-dlya-bani.html
особенности возведения фундамента своими руками
Всем известное итальянское «чудо на воде» — город Венеция, благополучно стоит не одну сотню лет на лиственничных карагаях. Деревянные сваи благополучно удерживают не только весь город с его жителями, но еще и массу туристов, которые съезжаются со всего мира, дабы насладиться зрелищным венецианским карнавалом и хоть раз в жизни послушать местных лодочников – гондольеров – истинных мастеров уличного вокального жанра. В общем, если на сваях размещают мосты, причалы, да и целые города, то почему у нас на подворье не может разместиться баня на сваях. Самое главное — удостовериться, что такое решение нам необходимо.
Что такое свая, и какого типа они бывают
Свая – металлический, деревянный или железобетонный стержень или труба, которые заглубляются в почву и придают фундаменту здания или сооружения дополнительные несущие способности. Если металлические и железобетонные изделия сами по себе наделены достаточной прочностью при механическом воздействии во время их монтирования, то деревянные элементы, в большинстве случаев требуют некоторой подготовки. Нижний конец обтесывается на клин, а верхний защищается металлической накладкой, чтобы во время забивания не расклепать и не «разлохматить» верхний торец.
По типу распределения нагрузки, сваи под баню бывают опорными и висячими:
Опорная — взаимодействует с грунтом, в основном своим нижним торцом. Такие сваи имеют большую длину и должны опираться на нижележащий слой грунта с достаточной несущей способностью;
Висячая – взаимодействует не торцом, а боковыми стенками, за счет возникновения на них «грунтовой рубашки». Рубашка это слой почвы, который налипает на сваю во время ее внедрения в грунт, образует с ней единое целое, и уже она сцепляется с окружающей почвой и удерживает сваю в подвешенном состоянии, без опоры в нижней точке на твердый и прочный подлежащий слой. Такие сваи могут быть значительно короче по длине, чем опорные.
Кстати! Достаточно часто сваи могут совмещать в себе качества как опорного, так и висячего типов.

Материалы для изготовления свай
Как мы уже говорили, свайный фундамент для бани может использовать различные материалы для изготовления рабочих элементов. Остановимся на этом подробнее:
Деревянные сваи. Для их изготовления используются длинномерный лес хвойных пород деревьев. Самым доступным вариантом выступает сосна и ель. Несколько более дорогостоящим материалом выступает лиственница. В исключительных случаях, в первую очередь из за своей высокой стоимости, используют дуб. Такие сваи могут быть: одиночными, составными и пакетными. В большинстве типовых ситуаций, ввиду небольшого веса банных сооружений, используют сваи простого типа;
Железобетонные сваи представляют собой стандартизированные изделия из тяжелого бетона, армированного металлом. Прочностные характеристики кондиционного изделия сечением 300 х 300 мм, позволяют уверенно работать в грунтах малой несущей способности на полной длине до 12 метров. Естественно, что в реалиях банного строительства, использование такого качества – маловероятно, однако, как показатель возможностей — это демонстрируется достаточно наглядно. Кроме этого, сваи такого типа отличаются завидной долговечностью, даже при использовании в сильно обводненных грунтах или непосредственно в воде;
Металлические сваи. Самый дорогостоящий вид, из перечисленных. Свайный фундамент под баню из металла, в подавляющем большинстве случаев, выполняется из труб, диаметром порядка 6 дюймов или 152 мм в метрическом исчислении. Практика показывает, что применяются они тогда, когда собственник имеет в своем распоряжении материал, доставшийся по случаю и недорого и его прельщают возможности быстрого монтирования основания посредством применения спецтехники. Например, гидромолота на базе колесного экскаватора – погрузчика типа JCB – 3. Быстро, эффективно и достаточно приемлемо по стоимости машино-часа работы установки. Не стоит пренебрегать методами защиты металла из конструкционной стали. Ведь она подвержена проявлениям коррозии во влажной среде. В большинстве практических ситуаций будет достаточно обмазки рабочей части сваи гидроизоляционной мастикой, на основе модифицированного битума.
Внимание! В некоторых случаях, при использовании труб недостаточного сечения для уверенного удержания сооружения бани, каждый элемент дополнительно усиливается путем заливки полости тяжелым бетоном с промежуточной усадкой массива ручной трамбовкой или вибратором. На выходе мы имеем своеобразную комбинированную металло-бетонную сваю.
Когда можно и нужно применять сваи, в качестве основания
Баня на свайном фундаменте обустраивается в следующих случаях:
Строение будет располагаться непосредственно на береговой линии пруда, реки, озера.
Существует опасность подтопления участка во время весеннего половодья или в период активного выпадения атмосферных осадков. Сюда же следует отнести и залегание грунтовых вод слишком близко к поверхности.
Участок расположен на склоне с крутым уклоном.
Грунт промерзает на глубину более 180 см.
Верхние грунты естественного основания обладают слабой несущей способностью, а ниже их залегают слои с достаточной плотностью. Такое положение вещей характерно для торфяников.
На участке будущего строительства преобладают лессовидные грунты с большим количеством, более 52 %, пылевидных частиц и с малым содержанием глинистых и известковых включений, которые уверенно связывают основную массу такого грунта при его намокании.
В зоне залегания фундамента бани выявлен плывун, а также почва, состоящая из глин и суглинков в текучем пластичном состоянии.
Полы в бане на сваях предусмотрены проливного типа с обустройством водосборника непосредственно под самой баней.
Собственник стройки хочет максимально сократить объем земляных и бетонных работ при возведении своей будущей бани.
Важно! Стоит отметить, что баня на сваях своими руками может быть возведена на любых основаниях, за исключением разве что скальных грунтов.

В сравнении с другими типами фундаментов, необходимо заметить, что свайная конструкция наиболее эффективна на склонных к пучению грунтах, с глубиной промерзания свыше 145 см. В таком случае свайный фундамент по надежности и способности противостоять деформациям окажется на 55 – 60 % эффективнее столбчатого и на 80 % — ленточного.
Эффективнее самого распространенного – ленточного фундамента сваи окажутся и в том случае, когда баня возводится по каркасной технологии. Соорудить свайный элемент под каждую коренную стойку каркаса будет выгоднее, нежели обустраивать ленточный, по всему периметру сооружения. На слабых грунтах эффективность свай, в таком варианте исполнения может быть повышена, как минимум, в полтора раза.
Основные способы монтирования свай
Производственная практика показывает, что основными видами монтирования свайных элементов, при банном строительстве, стоит считать следующие:
Забивные – которые погружаются непосредственно в грунт, без выемки последнего. Механизмами для такой операции могут служить, как примитивные орудия, типа подвесной бабки на треноге, так и различные высокотехнологичные приспособлениями типа вибропогружателя или навески гидрофицированного молота на строительную спецтехнику;
Набивные – обустраиваются путем укладки бетонной смеси в армированную металлом, заранее пробуренную скважину. В основных технологических аспектах данный способ перекликается с возведением типового фундамента столбчатого типа;
Буровые – возводятся путем установки в пробуренных скважинах готовых элементов из железобетона;
Винтовые – за счет наличия в оконечнике сваи направляющей винтовой канавки, такие элементы вкручиваются в грунт специальными приспособлениями, с приложением к пятке сваи одновременно двух усилий: вращательного и вдавливающего.
Словечко от Бывалого! Вполне очевидно, что винтовые сваи в последнее время становятся все более популярными в банном строительстве, в первую очередь, благодаря приспособлениям малой механизации, которые позволяют внедрять на практике этот способ все шире и шире. Позитивным моментом стоит считать в этом варианте и практическое отсутствие жестких ударных нагрузок, характерных для забивного способа монтажа.
Ростверк – как неотъемлемая часть свайного фундамента
Задача ростверка – связать сваи в единую жесткую конструкцию и равномерно распределить нагрузку по всему периметру сооружения. Особенно актуально это для бани, где некоторые локальные участки могут испытывать повышенное воздействие от печного и котельного оборудования, емкостей с водой и прочего.
Ростверк может быть:
Сборным – набираемым в единую конструкцию посредством отдельных типовых элементов;
Монолитным – сооружаемым на месте, путем заливки тяжелого бетона в опалубку;
Сборно – монолитным – как некий промежуточный тип, применение которого также имеет место в повседневной практике.
По ориентации ростверк бывает высокий и низкий. Низкий — закладывается на некотором углублении от дневной поверхности и снимает часть нагрузки со свай, перераспределяя ее на почву. Высокий – располагается выше уровня земли и передает нагрузку исключительно на сваи.
В практике банного строительства наибольшее распространение получил высокий монолитный ростверк, армированный металлическим прутом.
Особенности сооружения бани на свайном фундаменте
В принципе, технология возведения бани на свайном фундаменте не отличается от строительства на ленточном или ином. Ряд принципиальных моментов, которые необходимо соблюдать мы отметим:
У свайного фундамента по сравнению с ленточным, а тем более плитным, очень малое пятно контакта с грунтом, в результате чего, заметно упрощаются и самое главное удешевляются мероприятия по гидроизоляции. В большинстве типовых случаев, будет достаточно прокладок из нескольких слоев рубероида, для того чтобы блокировать подъем влаги к срубу по телу сваи.
Плоскость грунта к моменту начала монтажных работ должна быть очищена, спланирована и отсыпана щебнем фракции 5 – 25 мм, что обеспечит хорошее клинцевание массива отсыпки.
Проливной пол в бане на сваях должен иметь зазоры не менее 8 мм для исключения закрывания щелей в процессе набухания древесины. В тоже время большими зазоры также не стоит делать, чтобы минимизировать теплопотери через плоскость пола. Непроливной пол в бане на сваях должен быть должным образом изолирован, в первую очередь от воздействия холодного воздуха. Пренебрежение этим правилом может спровоцировать ситуацию, когда комфортно принимать процедуры можно будет только в теплое время года.
В случае применения винтовых свай регулировку уровня можно осуществлять только по направлению вкручивания. Выкручивание может спровоцировать разрыхление грунтовой рубашки на свае и подошвы под ней, что в дальнейшем может спровоцировать ее «прослабление» и снижение несущих способностей.
Для наливных свай и организации ростверка необходимо применять бетон марки 200.
Обязательным атрибутом для свайного фундамента выступает цоколь. Он предохраняет подполье от наметания снега в зимнюю непогоду, и мусора во время весенних ветров. Кроме этого, красиво оформленный цоколь облагораживает вид бани, делает его более гармоничным и завершенным. Наиболее удобно оформлять цоколь с помощью облицовочной плитки, имитирующей природный камень различной формации и фактуры. Применение защитных составов на основе полиуретанового лака поможет сохранить не только внешний вид отделки, но и придать ему эффект «мокрого камня». Обязательным условием при обустройстве цокольного пространства следует считать организацию сервисных люков, для периодического осмотра и обслуживания подполья.
Работы по теплоизоляции пола и фундамента
Как бы тщательно не обустраивался цоколь, пол в каркасной бане на сваях остается одним из самых проблемных мест по режиму сохранения тепла. Итак, у нас баня на сваях, как утеплить пол? Как сгладить проявление негативных факторов? Нижняя плоскость сооружения состоит из следующих узловых элементов:
Деревянной обрешетки, которая выполняет функции силового каркаса и одновременно образует ячейки для укладки изолятора;
Мембраной ветрозащиты, которая являясь паропроницаемой, в то же время будет предохранять изолятор от ветровой эрозии или выражаясь кухонным языком от «выветривания»;
Массива теплоизолятора;
Слоев паро- и гидроизоляции, которые будут, в свою очередь, предохранять теплоизолятор от намокания и снижения своих изоляционных качеств. В качестве пароизоляции практика знает случаи вполне успешного применения качественной полиэтиленовой пленки;
Чистового пола.
В качестве теплоизоляционного материала можно выбрать минеральную вату, различных типов: каменную, шлаковую, стекловолокнистую. Преимуществами такого материала следует считать негорючесть, хорошие изоляционные показатели, широкую номенклатуру материалов, в различных вариантах исполнения по толщине, плотности и прочим показателям. Немаловажным фактором в пользу такого материала, выступает доступная цена.
Помни! Минеральная вата гигроскопична и негативно реагирует на намокание, в результате чего кардинально снижаются ее теплоизоляционные качества. При работах по утеплению подполья лучше приобретать плитовые материалы, которые более удобны в монтировании и отличаются более высокой механической прочностью.
Вторым вариантом, заслуживающим внимания, следует считать применение пеноплекса – экструдированного пенополистирола. Он обладает большей устойчивостью к воздействию влаги и механическим повреждениям, нежели его близкие аналоги, скажем, тот же пенопласт.
Несколько слов стоит сказать об изоляторах насыпного типа, например, о керамзите. Он, безусловно, хорош своей инертностью к влаге и высокой механической прочностью. Стоимость его невысока, да и укладка сводится к засыпанию и выравниванию слоя гранул в пазухах чернового пола. Основной недостаток, присущий данному варианту, заключается в недостаточно низкой теплопроводности разумного слоя керамзита толщиной 120 — 150 мм. Делать же толщину засыпки в 300 – 350 мм не совсем рационально экономически, да и не всегда представляется возможным, с сугубо практической точки зрения.
Вот таковы основные моменты раздела — баня на сваях, как сделать пол теплым и комфортным, в условиях круглогодичного ее использования.

Заключение
Баня на свайном фундаменте заслуживает всяческого внимания в регионах с особыми климатическими и почвенными условиями. Весенние половодья, сезонные колебания уровня поверхностных и грунтовых вод, сложный рельеф местности в пределах участка, заставляют обратить свой взор на данную конструкцию, которой вполне по силам противостоять всем упомянутым вызовам со стороны матушки природы. С другой стороны, свайные конструкции позволяют собственнику избежать большого объема землеройных и бетонных работ, присущих этапам возведения фундаментов классического типа. Значительно меньшими в объеме, будут работы и по гидроизоляции несущего основания. В то же время, закладка свай потребует применения спецтехники или особых механизмов, для их внедрения в толщу грунта. Немало потрудиться придется и при обустройстве полов, которые, в отличие от ленточного фундамента не будут ограждены от холодных потоков бетонным массивом достаточной толщины. В любом случае, для поиска оптимального решения необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Все таки, фундамент – основа здания. А она должна быть крепкой.
устройство слива своими руками, как сделать в каркасной бане проливной пол на свайном фундаменте, фото и видео
Содержание:
Планируя строительство бани, каждый стремится, чтобы она прослужила как можно дольше, а добиться этого можно только, соорудив надежный фундамент. Одним из наиболее востребованных и доступных типов фундамента является винтовой – о нем мы и расскажем далее в статье. К данному материалу также приложены фото и видео, иллюстрирующие основные этапы организации свайно-винтового фундамента.

Изобретение свайного фундамента принадлежит конструктору Александру Митчеллу, который впервые опробовал эту технологию при строительстве маяка в заливе Делавэр еще в 1850 году. Суть метода заключалась в том, что сваи не вбивались в толщу грунта, а завинчивались благодаря приданию одному из концов столба заостренной формы. Данный метод оказался не только действенным, но и прошел проверку временем, он применяется до сих пор.
Особенно активно свайными фундаментами стали пользоваться военные, чтобы размещать подвижной состав. Крайне актуальна такая технология и в труднодоступных областях. В частности в северных регионах почти отказались от столбчатых фундаментов и метода вбивания опор, заменив их винтовыми сваями.
Если говорить о РФ, то в некоторых областях, где климат особенно жесткий, винтовыми сваями пользуются, как наиболее приемлемым типом фундамента для жилого и промышленного строительства.

Если вы хотите построить на своем участке баню из клееного бруса или бревенчатого сруба, то свайный винтовой фундамент подойдет как нельзя лучше.

Тонкости строительства
В тех областях, где грунты нечерноземные, традиционные столбчатые и ленточные фундаменты отошли на второй план (прочитайте также: «Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства»). Вместо них активно используются винтовые сваи, поскольку они не только более надежны, но и намного более доступны в финансовом плане для широкого круга покупателей.

Одной из особенностей винтовых свай является отсутствие необходимости дополнительной состыковки брусом или швеллерами. В качестве ростверка служит нижний обвязочный венец сруба.

Многие предпочитают возвести баню на сваях своими руками, выбирая при этом местности возле водоемов или на склонах холмов. Поскольку в таких местах грунты, как правило, намывные или осадочные, а иногда и торфяные, то использование свай в таких случаях более чем оправдано.

Технология сооружения свайно-винтового фундамента
Установленный на винтовые сваи фундамент в первую очередь влияет на тип полов в будущей бане. Чтобы правильно рассчитать количество строительных материалов, которые потребуются для возведения качественного и долговечного фундамента, желательно довериться специалистам.
Проводя расчеты необходимо учитывать следующие факторы:

состав грунта и его качества;

средний уровень снежного покрова в зимнее время;

глубина промерзания грунта;

уровень затопления талыми водами;

роза ветров;

масса готового сооружения с полной отделкой.

Начало строительства каркасной бани на винтовых сваях происходит только после проведения предварительной разметки размещения опор на площадке. В нужных точках вбивают небольшие колышки и натягивают бечевку, с помощью которой производятся все остальные замеры. Вкручивать сваю можно либо с помощью спецтехники, либо совместными усилиями нескольких человек. Стоит помнить, что положение сваи должно быть строго перпендикулярно линии горизонта. Читайте также: «Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт».

Производя вкручивание, положение сваи сверяют с магнитным уровнем через каждые 4 полные витка. Аналогичным образом производят монтаж всех опор, контролируя, чтобы их положение соответствовало одинаковым показателям на магнитном уровне. Прочитайте также: «Баня на сваях своими руками — пошаговая инструкция».
Если в процессе закручивания сваи образовался уклон, их выравнивают с помощью ротационного нивелира, не вытаскивая. Нельзя выкручивать уже загнанный в землю шпунт, иначе, со временем баня начнет давать усадку из-за рыхлости почвы. Завинченный опорный столб должен иметь запас высоты не менее 20 см. Впоследствии этот кусок можно будет отрезать болгаркой.

По мере монтажа опорных свай между ними и почвой образуются зазоры, которые заливают раствором бетона и заполнить кусками арматуры. Такой подход сделает фундамент для каркасной бани на винтовых сваях своими руками более прочным и долговечным, защитит металлические элементы от ржавления.
После установки опор выполняют замеры их расположения и приступают к привариванию оголовков. На швы наносят антикоррозийный состав.

Если вы не хотите использовать металл, перемычками может служить и брус, который прикрепляют болтами. Правда, древесину нужно обработать специальными антисептическими средствами.

Облицовка фундамента
Чтобы опорные столбы имели более презентабельный вид, а также с целью защиты их от грязи и сырости, вызванных таянием снега или затоплением водой из водоема, следует произвести дополнительную их отделку. Различные облицовочные материалы помогут защитить пол в бане на винтовых сваях, а также сделать акцент на внешнем виде самого здания.

Поскольку основной ущерб может быть нанесен снегом и потоками грязной воды в межсезонье, особое внимание следует обратить на гидроизоляционные качества материалов для облицовки.

Отметим, что весьма прочным и абсолютно водонепроницаемым является натуральный и искусственный камень.

Конструкция пола в банях
Подробно разбирать каждый из видов полов есть смысл, когда речь идет о жилых или общественных зданиях. Однако устройство пола в бане на винтовых сваях возможно даже при наличии минимальных знаний и навыков.
Если предусмотрен достаточно высокий ростверк, то висячий не протекающий дощатый пол в каркасной бане на сваях будет оптимальным выходом. Дополнительный слой утеплителя позволит пользоваться баней в любое время года, иначе, зимой такой пол будет очень холодным.

Свайный фундамент позволяет уберечь нижнюю часть настила от любых внешних воздействий, в частности, осадков, затопления или просто влажности. А вот изнутри такой пол постоянно подвержен перепадам температур и влажности, ведь образуется конденсат в парной, а также подается вода в помывочную.
Поэтому один из очень важных вопросов при постройке бани на винтовых сваях – как сделать слив в бане. Он выглядит как небольшой трапик, по которому вода поступает непосредственно в септик или центральную канализацию (прочитайте также: «Как сделать септик для бани или выбрать готовый»).

Отметим, что слив в бане на винтовых сваях следует оборудовать не только в душе, но и в парилке, где вода появляется после мытья полок и полов.

Протекающие полы
Проливной пол в бане на сваях является наиболее простым и не затратным в исполнении. Для его организации потребуется наличие цоколя высотой не менее 50 см.
Методика монтажа такого пола предполагает укладку лаг на ростверк без уклона. На лаги набивают настил из обрезной доски с отступами в 7 мм, чтобы по мере пользования баней вода могла спокойно проходить сквозь щели, даже если дерево набухнет.

Перед тем, как сделать пол в бане на сваях, необходимо позаботиться о подполье. В этой части конструкции заливают бетонную стяжку с уклоном в сторону дренажной системы, чтобы протекающая сверху вода не застаивалась, и не разрасталась плесень, а также, чтобы избежать затхлого запаха. С целью очистки и обеззараживания, пол необходимо периодически проливать напором проточной воды и обрабатывать антисептическими средствами.

Заливка бетонной стяжки
Полы в бане на свайном фундаменте могут иметь и бетонное основание.
Предварительный этап перед заливкой бетона включает следующие работы:

Монтаж коммуникаций – водопровода и канализации.

Укладка трапика для стока воды так, чтобы после чистовой отделки решетка располагалась в наиболее низком отрезке пола.

Насыпка песчано-гравийной подушки, толщина которой будет варьироваться в зависимости от типа утепляющего материала. Как правило, при утеплении керамзитом слой гравия не превышает 4 см.

Укладка в каждой из секций фундамента слоя гидроизоляции. Как вариант, рубероид будет приемлем, но лучше всего использовать паропроницаемую пленку.

Монтаж утепляющего материала.

Если для утепления полов в бане был выбран керамзит, то желательно, чтобы он имел в составе гранулы разной фракции. К тому же, перед укладкой следует проследить, чтобы керамзит был абсолютно сухим, поскольку он имеет свойство быстро впитывать и очень медленно отдавать влагу.

Утепление пола
Прежде чем укладывать поддерживающие доски на черепные брусья, их, а также все деревянные элементы, следует обработать антисептиками, чтобы не допустить появления микробов и прочих вредителей. Далее между слоями досок каркаса укладывают утеплитель.

Толщина слоя утепления будет разной, например, если применяется минеральная или базальтовая вата, то слой будет достигать 25 см. В случае применения пенопласта для утепления достаточно слоя в 15 см, особенно, если баня не имеет цоколя, но предполагается ее использование зимой.

Если высоты уложенных лаг не хватает, чтобы произвести укладку утеплителя слоем нужной высоты, на балки дополнительно набивают бруски. При этом один слой утеплителя располагается между балками на пароизоляционный материал, а второй слой укладывают в промежутках между брусками. Далее всю поверхность пола застилают еще одним слоем гидроизоляции, а уже поверх брусков производят монтаж дощатого настила.

Облицовка керамической плиткой
Хорошим облицовочным материалом для декора пола в бане является керамическая или кафельная напольная плитка. Под нее, как правило, не кладут цельную доску, а предпочитают древесно-стружечные плиты, фанеру и прочие материалы, которые крепятся к брускам в полу.

Поверх такого настила можно смело укладывать керамическую плитку по стандартной схеме. Кроме того, допускается даже организация «теплых полов» различных видов – электрических, инфракрасных или водяных.

Принципы монтажа винтовых свай
Чтобы установка винтовых свай для фундамента была произведена максимально корректно, следует придерживаться ряда основных правил.
Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

Между отдельно стоящими сваями расстояние не должно превышать 3 метров, иначе пол в бане начнет прогибаться из-за чрезмерной нагрузки.

В случае если расстояние между соседними лагами превышает 3 метра, в центральной части каждой балки необходимо установить дополнительные опоры, чтобы при ходьбе полы не пружинили.

Поскольку свайно-винтовой фундамент предполагает более редкое размещение опор, чем, скажем, ленточный, то желательно произвести обвязку швеллером центрального ряда свай.

Если для обвязки применяется деревянный брус, высоту центральных свай следует делать ниже на 15 см, чем остальные.

Там, где к строению примыкает пятая стена, следует устанавливать две дополнительные опоры.

Стандартная высота винтовых свай для бревенчатой бани составляет 6 м. При установке опор следует обращать внимание на то, чтобы отходов оставалось как можно меньше.

Отметим, что если соблюдать все строительные нормы и технологию монтажа опор, баня на свайном фундаменте может простоять не менее полувека, а то и дольше.

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях
Одним из главных недостатков свайно-винтового фундамента можно назвать тот факт, что для изготовления свай зачастую применяют материалы довольно низкого качества. Однако если при закупке комплектующих обращаться в проверенные строительные компании, то можно быть уверенным, что вы получите товар хорошего качества. Читайте также: «Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике».

Еще одним затруднением, связанным с данным типом фундамента можно считать монтаж слоя пароизоляции, утеплителя и дощатого настила для пола.
А вот к несомненным преимуществам свайно-винтового типа фундамента можно отнести:

доступность расходных материалов для рядового потребителя с невысоким достатком;

независимость выполнения работ от климатических или погодных условий;

возможность организации фундамента своими силами;

небольшое количество времени, требуемое для постройки фундамента;

получение прочного фундамента за счет уплотнения слоя грунта вокруг свай;

возможность производить ремонт опор;

абсолютная вертикальность элементов фундамента, которая достигается за счет использования технических средств;

обеспечение вентиляции подполья, защищающей его от гниения.

на винтовых сваях, ленточный, столбчатый, и прочие виды; нижняя обвязка, какой лучше и как сделать своими руками – все детали
В наше время набирает обороты каркасное строительство, так как оно имеет множество преимуществ – постройки возводятся быстро, вес у них не большой да и стоимость каркасного строения не высокая. Постройка каркасной бани это отличный способ сэкономить средства (в отличие от строительства бани из бруса) и время. Но не смотря на то, что такая постройка имеет малый удельный вес, под нее следует возводить основание, иначе есть вероятность потерять и время и деньги, из-за разрушения каркаса. Какой фундамент подойдет под каркасную баню? Как можно сэкономить на возведении основания? Рассмотрим подробнее.
Виды
Есть несколько видов оснований, которые можно применить при строительстве каркасного строения. Выбирая фундамент нужно учитывать массу здания, тип грунта, и другие нагрузки, которые будут оказываться на конкретный фундамент.
Итак, рассмотрим самые распространенные виды фундаментов, которые сооружают под каркасные бани. Типы оснований, подходящих для мобильных каркасных и каркасно-щитовых бань, представлены в отдельных статьях.
На сваях
Это один из типов столбчатого основания, в котором роль опор играют сваи, которые вбиваются или вкручиваются в грунт. Часто их используют на слабых, подвижных пучинистых почвах. Свайные элементы вбивают до плотного слоя грунта, именно они служат опорой для нижней обвязки. Это отличный вариант, если почва на строительной площадке проблемная, но для сооружения такого основания нужна специальная строительная техника, поэтому это основание в частном строительстве применяют очень редко. Однако для малоэтажного строительства вполне подходят следующие два вида.
На винтовых сваях
Этот вид оснований под строения не смотря на то, что появился буквально несколько лет назад, уже завоевал огромную популярность как у частных застройщиков, так и у профессионалов. Сваи вкручиваются в почву, до достижения наконечником плотных грунтовых слоев. Располагаются элементы по схеме, которая позволяет равномерно распределять нагрузку на почву и основание.
Установить винтовые сваи можно на любых грунтах – скальных, пучинистых, на склонах. Преимуществом этого вида основание является тот факт, что их можно вкрутить вручную, самостоятельно. Стоит отметить, что строительство на таком основании не составит труда, так как сваи обвязываются швеллером с двух сторон, что служит основанием для стен.
На буронабивных сваях
Тип свайного основания, при котором готовые столбчатые элементы не используются. В этом случае пробуривается или выкапывается скважина, которая подлежит армированию и потом заливке бетона. Способ обустройства очень трудоемкий. При этом не каждому частному застройщику доступен этот метод, для самостоятельного обустройства, так как требует присутствия тяжелой строительной техники, правильного обустройства дренажной системы, и армирования прямо на строительном участке. Стоит также отметить, что готовые свайные элементы намного прочнее, чем залитые самостоятельно – они могут быстро разрушиться при несоблюдении технологии заливки. И все-же многие умельцы делают самодельные заливные сваи, о чем подробнее можно почитать в статье про свайные фундаменты для бань.
Видео
Ленточный
Пожалуй, самый распространенный и востребованный вид основания, особенно у частных застройщиков. Ленточное основание – это проверенная временем и надежная железобетонная, непрерывная лента, которая полностью повторяет план строения. Ее проводят под всеми несущими стенами и под перегородками, если этого требует вес конструкции. Более подробно о нем здесь.
Это достаточно простое и экономичное в обустройстве основание, которое можно выполнить своими руками, без привлечения строителей и специальной техники. Минус этого основания только в том, что оно очень требовательно относится к характеру почвы – невозможно возвести на влажных и пучинистых грунтах. Есть несколько вариантов ленточного основания:
Монолитная лента – прочная железобетонная конструкция, которая обустраивается прямо на строительной площадке. Монтируется опалубка, в которой производят армирование и только после этого заливается бетон. Прочность монолитной ленты достаточно большая, способная выдержать большие нагрузки. Но есть существенный недостаток – не выдерживает подвижек грунта, так как сопротивление на излом у ленточного основания очень низкая.
Ленточный сборный – это основание собирают из готовых железобетонных элементов. В частном строительстве применяют очень редко, так как для доставки элементов на строительную площадку нужна специальная грузовая техника. Кроме этого, для установки плит в траншею требуется кран. Да и прочность подобного основания напрямую зависит от профессионализма и опыта строительной бригады.
Бутобетонный – вместо железобетона применен естественный бутовый камень, объединенный раствором. Получается лента с большей прочностью, чем классический ленточный, меньше подвергается влиянию влаги. Невысокая цена используемого материала и вероятность работы своими ручками делают такого рода метод крайне заманчивым, однако не везде можно найти этот камень, а поставка в далекие регионы — удовольствие дорогостоящее. Данный факт ограничивает использование подобного вида.
Столбчатый
Несмотря на преимущества ленточного основания, его предпочтительнее всего обустраивать под кирпичные, блочные и легкие монолитные строения. Для более легких построек, таких как деревянные, брусовые и каркасные бани, лучше применить именно столбчатое основание, так как оно намного экономичнее. А выбрать брус или каркас каждый решает самостоятельно.
Ограничение в применении столбчатых оснований есть – если стены бани сооружаются из тяжелого материала, при этом грунт на строительной площадке слабонесущий. Прежде чем принять решение об обустройстве столбчатого основания, стоит рассмотреть варианты материала, из которого могут быть изготовлены столбы:
Из монолита – столбы обустраиваются прямо на строительной площадке. Вариант очень хороший, если нужно обустроить столбы определенного размера, но на него уходит большое количество раствора, кроме этого придется армировать каждый элемент. Для качественного выполнения нужно применять вибрационную машину или метод штыкования, чтобы удалить пустоты, которые могу впоследствии повлечь за собой разрушение.
Из кирпича – отличный вариант, если рельеф на строительной площадки неровный. Благодаря небольшой толщине кирпича, можно подогнать каждый элемент фундамента индивидуально.
Из блоков
В этом случае стоит рассмотреть два варианта блочных оснований:
блочный ленточный – при обустройстве применяют блоки ФБС (фундаментные блоки строительные) в качестве ленты. Есть несколько преимуществ такой сборки оснований:
Не нужно ждать затвердения бетона.
Не надо сооружать армирующий каркас.
Есть возможность качественно обустроить гидроизоляционный слой.
блочный столбчатый – их делают из блоков небольшого размера, которые укладываются поперек друг на друга до нужной высоты. Такие столбы очень прочные, так как бетон высушенный в заводских условиях обладает повышенными качественными и прочностными характеристиками.
Из покрышек
Старые покрышки являются отличным строительным материалов из которого можно соорудить основание под каркасную баню. Можно выполнить несколько видов фундаментов:
столбчатый – уложить покрышки в виде столбиков;
ленточный – в этом случае они укладываются в виде непрерывной ленты;
плитный – кладка ведется по всей площадке в два ряда.
Плюсом конструкции из старых шин является:
экономичность;
длительный срок службы;
не требуется обустраивать дополнительную гидроизоляцию;
устойчивость к перепадам температур.
Недостатком можно считать только то, что под воздействием прямых солнечных лучей старые автошины выделяют вредные для здоровья вещества. Про данный вид больше информации в этой статье.
Плитный
Это сплошная монолитная плита, которая заливается под разные строения. Прочность такого основания очень высокая, поэтому применяют плитные фундаменты на нестабильных, пучинистых склонных к подвижкам почвах. Если установить строение на подобное основание, то ему не будет страшна деформация и разрушение.
Минусом плитных оснований является; большой расход материала, высокая стоимость и трудоемкость процесса. Для каркасной бани лучше не использовать плитный фундамент – это зачастую неоправданно дорого.
От чего зависит выбор
Выбор определенного вида фундамента напрямую зависит от удельного веса строения, и типа почвы на участке.
Так, например:

Скалистый грунт
Скальные и каменистые грунты – это частицы различной фракции, между которыми нет почвенных элементов. Этот вид почвы считается идеальным для обустройства любого вида фундамента, так как отсутствие влаги в составе не позволяет грунту менять свое состояние.
Песчаный грунт – состоит из песка крупной фракции, который пропускает через себя влагу, при этом хорошо уплотняется при строительстве. Глубина промерзания песчаного грунта, составляет 1 метр.
Глинистый грунт – неустойчивый, склонный к пучению и размоканию. Промерзает до 1,5-2 метров. Стоит отметить, что если не обустроить хорошую дренажную систему и гравийно-песчаную подушку, то любой фундамент разрушается очень быстро.
Супеси и суглинки, которые состоят из глины и песка. Достаточно устойчивый грунт, если в его содержании больше песка, чем глины. Он промерзает на 1,5-2 метра и считается неплохой основой для обустройства любых фундаментов.
Торфяники – грунты насыщенные водой, неустойчивые с неглубоким залеганием донных вод. Торфяники обычно находятся на осушенных болотах и могут очень легко затянуть фундамент, особенно если он будет тяжелым.
К сведению! На болотистых и торфяных почвах можно принять только свайный или свайно-винтовой тип фундаментов.
Что касается остальных видов почв, то основное внимание обращают на удельную массу конструкции. Но так как мы рассматриваем строительство каркасной бани – ее вес не очень большой, поэтому можно применить любой из типов в зависимости от финансовых возможностей и опыта.
Обвязка
Ростверк – это конструкция, которая соединяет установленные в землю столбы по всему периметру основания.
Не нужно думать, что достаточно установить сваи, наварить на них специальные пятки и можно на них устанавливать дом. Стоит понимать, что в столбчатом и свайном основании каждый элемент живет своей отдельной жизнью, особенно если грунт пучинистых и неустойчивый.
Кроме этого стоит понимать, что на каждую сваю будет оказываться разная нагрузка. Сваи может просто повести по отдельности.
Совет! Если хотите сэкономить, то можно сделать обвязку брусом, что отлично подойдет для каркасной бани. Но самый прочный и надежный ростверк – это железобетонная лента.

На данном фото не каркасная баня, но видна обвязка винтового фундамента профильной трубой
Различают четыре вида обвязки фундамента из свай:
брусом;
швеллером;
двутавровой балкой;
монолитной лентой.
Только обустроив ростверк на свайных, столбчатых и винтовых основаниях можно быть уверенным в том, что строение простоит длительное время и не потребует ремонта в ближайшие несколько лет.
Нижняя обвязка на свайном
С первого взгляда, кажется, что обустроить обвязку свайного фундамента уголком или швеллером кажется простым, эта работа требует определенных навыков:
необходимо уметь проводить сварочные работы, при этом уровень подготовки должен быть соответствующим;
нужно точно понимать, как соединить швеллер, без опыта работа будет некачественной;
швеллер, достаточно тяжелый материал, поэтому придется привлекать помощников.
Но тем ни менее алгоритм действий достаточно простой:
сваи нужно выровнять по нивелиру;
швеллер нарезать на элементы нужного размера;
с применением болтов или сварки соединить швеллер со сваями;
нанести специальный, антикоррозийный грунт.
При применении сварки для обустройства обвязки, нужно помнить, что тепловое воздействие на сталь меняет ее структуру – ослабляя материал. Поэтому неправильное или неуверенное владение сварочными работами может стать последствием ослабления мест в точках крепления швеллера к опорам.
Особое внимание нужно уделять угловым соединениям, так как именно в этих местах есть большая вероятность ослабления всей конструкции.
Нижняя обвязка на столбчатом
На столбчатом основании лучше всего применить древесину: во-первых она не дорогая, во-вторых простая в обустройстве и обработке. Применять лучше хвойные породы дерева. Преимущества:
повышенная прочность;
долговечность;
невысокая цена;
смолистость помогает противостоять влаге.
Перед тем как применить древесину для обвязки, ее следует очень хорошо подготовить:
обработать антисептическими составами, чтобы предотвратить гниение;
пропитать антипиренами, чтобы снизить горючесть.
Самым подходящим материалом для ростверка будет клееный брус, так как этот материал производят по специальной технологии и склеивают под высоким давлением.
На какой лучше поставить
Существует много мнений по поводу того, какой фундамент обустроить под баню каркасного типа. Одни специалисты считают – так как строение имеет малый удельный вес, можно обойтись столбчатым основанием без ростверка, другие отдают предпочтение сваям, при этом советуют сделать обвязку из клееного бруса.
Есть мнение, что лучше подстраховаться и обустроить малозаглубленное ленточное основание, считая его самым надежным.
Но если денег на обустройство бетонного основания нет, отлично подойдет фундамент из старых автомобильных шин. Здесь главное правильно рассчитать нагрузку, чтобы понимать – сколько рядов покрышек укладывать под строение и правильно рассчитать песчаную подушку под них.
Нужно ли основание под печь
Фундамент под печь устанавливают только в том случае, если вес конструкции более 700 кг. Стоит сразу обратить внимание, основание под печное оборудование обязательно нужно сооружать отдельно от основного. Подробнее в этом материале.
Можно ли обойтись без фундамента
Совсем без основания каркасную баню лучше не обустраивать, конструкция не прослужит долго. Первым делом стоит подготовить строительную площадку, и если нет средств, то уложить деревянные лежни, или стулья на которые впоследствии укладывается обвязка под каркасную баню и собираются стены и кровля строения.
Какой самый простой
Самым простым вариантом опытные частные застройщики считают установку каркасной бани на деревянные стулья или на старые автомобильные покрышки.
Если глинистая почва
Как известно глинистая почва очень неустойчивая, поэтому перед тем как соорудить фундамент, нужно сделать выборку грунта и обустроить хорошую песчаную подушку, и дренажную систему для отвода воды.
Какая нужна глубина
Что касается глубины заложения основания под каркасную баню, об этом можно прочитать в отдельной статье на нашем сайте.
Как сделать своими руками
Несмотря на кажущуюся сложность, практически все виды фундаментов под каркасную баню можно обустроить своими руками, для этого:
подготовить строительную площадку;
провести разметку территории;
обустроить котлован, траншею или ямы ( в зависимости от вида основания). При применении свайно-винтового фундамента, этот шаг можно опустить;
соорудить опалубку и армирование;
залить бетон.
Если нужны подробности, то на нашем сайте много информации, по монтажу любых видов фундаментов своими руками (как правильно, сделать своими руками, как залить).
Когда проще заказать, чем делать
Не всегда целесообразно заливать фундамент своими руками, допустим, если у вас нет опыта и вы только слышали, как самому залить фундамент, то лучше не браться за обустройство. Вы должны четко понимать, что даже небольшая ошибка при расчетах и монтаже может быть чревата негативными последствиями – баня очень быстро выйдет из строя и вы потеряете и время и деньги.
Если каркасную баню планируется заказать у строительной компании, под ключ, то стоит доверить заливку фундамента той же бригаде, которая будет монтировать строение.
В заключение
Мы постарались дать достаточно подробную информацию о видах фундаментов и о их возможном применении (можно еще посмотреть эту статью: “Какой лучше фундамент под баню“). Сделать фундамент под баню самостоятельно, или привлечь профессионалов – решать вам.
Выбор типа фундамента является не единственным вопросом, ответ на который следует найти перед тем, как начать строительство бани или обратиться за помощью к специалистам:
Также следует помнить, что компании, специализирующие на строительстве бань, предлагают различные решения. Кроме каркасных и каркасно-щитовых строений популярностью пользуются бани из пеноблоков и кирпича. Каждый вариант обладает собственными плюсами и минусами.
Где заказать
Обустройством фундаментов разных типов занимаются специалисты компаний, предлагающих услуги строительства бань.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Оптовая цена Гальваническая винтовая свая Винтовые анкерные сваи из винтовой сваи
Упаковка: Поместите регулируемое наклонное крепление на крышу из листовой стали Landpower с углом наклона 15 градусов с сертификацией UL в стандартную коробку LANDPOWER / деревянный поддон / другие индивидуальные пакеты для скатной крыши / черепицы монтажные кронштейны для солнечных батарей на крыше / стеллажи для солнечных батарей / установка солнечных батарей / инструкция по использованию солнечных батарей.
Landpower Срок поставки: 1-2 недели для установки на крыше Landpowet из листовой стали под углом 15 градусов, регулируемое по углу наклона, с сертификацией UL.
XiaMen Landpower Solar Technology Co, Ltd — инновационное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и маркетинге монтажных систем для солнечных батарей и каркасов солнечных панелей. Мы являемся поставщиком OEM для производства изделий из алюминия и стали для компонентов для монтажа солнечных батарей. Мы очень полагаемся на наши возможности в области исследований и разработок, поскольку с момента основания Lnadpower имеет опытных, коммерческих и коммунальных клиентов. Наше внимание направлено на создание и продвижение решений с использованием возобновляемых источников энергии, упрощающих установку солнечных батарей.
Между тем, мы придерживаемся политики, ориентированной на людей, и развиваемся в научном направлении. Под руководством этого принципа мы привлекли передовых талантливых людей, успешно предлагающих серию систем наземного монтажа, системы крепления на крыше и т. Д. продукты, постоянно сохраняющие лидирующие позиции в области проектирования конструкций для монтажа солнечных панелей.
Сертификация : Мы наладили хорошее сотрудничество со странами по всему миру, включая США, Мексику, Германию, Великобританию, Таиланд, Австралию, Японию.Кроме того, наша опытная команда обеспечивает быстрый и профессиональный индивидуальный дизайн для удовлетворения всех ваших потребностей.
Наша компания

Наш завод

Наша аутентификация

Landpower Service
Для получения информации о солнечном креплении и запросе
Электронная почта : sales11 (@) landpowersolar.com
Skype: sales11_889
При запросе укажите данные, указанные ниже:
1.Размер вашей обычной солнечной панели?
2. Массив PV?
3. Максимальная скорость ветра в вашем районе?
4. Требуемый угол наклона для вашей местности?
Если у вас есть особые потребности, Landpower Щелкните здесь, чтобы просмотреть другие продукты Наша команда дизайнеров поможет вам найти наиболее подходящее решение.
Landpower Advantage из
Короткое время выполнения заказа и достаточный объем хранения
Мы производим запас основных товаров мощностью 2 МВт, чтобы обеспечить короткий срок поставки.Обычно срок поставки составляет 7 дней.
Хорошее качество и длительный срок гарантии.
Наши продукты соответствуют высочайшим стандартам с алюминием 6005 T5 или нержавеющей сталью 304, и у нас есть независимые третьи стороны, которые подтверждают качество нашей продукции посредством обширных испытаний. Мы предоставляем 10-летнюю гарантию на надежные изделия для долговечных систем монтажа фотоэлектрических систем.
.Земная куча анкера столба кучи винта земли
К345 / 235 для дорожного знака, кучи
винта земли
Земля Винтовая свая
Параметр
Длина:
1600мм / 2000мм
Диаметр трубы:
Анкер Стойка
Винт Стойка
Шип
Толщина трубы:
Винт анкера стойки 3-4 мм Шпиль стойки ограждения
Толщина фланца
Винт стойки анкера 8 мм Шпилька ограждения
Фланец диаметр
220
Диаметр горловины.
167 Стойка Анкер Винт Стойка Забора Шип
Материал:
сталь, ISO630 Fe 360A
Поверхность:
Горячее цинкование в соответствии с DIN EN ISO 1461
Упаковка:
на стальном поддоне, в картонной коробке или по вашему запросу
Срок оплаты:
30% предоплата, остаток на предъявлении копия B / L.
Срок поставки:
в зависимости от количества
Фотографии продукта
Детальные фотографии
000
000
000
000
000
000
Винтовой анкер заземления WBQ для солнечных батарей:
1. Чрезвычайно экологически чистый и экономичный, может быть переработан.
2.устанавливается за считанные минуты без рытья и бетона.
3. Повышенная эффективность, более низкая стоимость, низкая рабочая сила.
4. Работает точно, гибко во время сверления.
5. не оказывает негативного воздействия на ландшафт, не разрушает прилегающую территорию.
6. долгий срок службы. Штырь для столбов анкерных болтов
7. проходит строгий контроль качества, одобренный LGA в Германии.
Другая серия
Приложение

0 Столбы и баннеры
Дорожно-дорожный знак
Городские и парки
Стыковочная стойка и система ограждений
Сад и отдых
Навесы и контейнеры
Солнечные энергетические системы
Солнечные стеллажи
Уличный фонарь и деревянный дом
Наша упаковка
Для упаковки на стальном поддоне.
Использование
В чем наши преимущества перед другими?
a) Собственный научно-исследовательский центр WBQ может воплотить идеи клиентов в реальные продукты при поддержке соответствующих инженеров из разных областей.
b) Производство и разработка деталей для ковки, литья и штамповки позволили компании WBQ занять прочную позицию на рынке OEM и ODM.
c) Основным направлением деятельности WBQ является оказание помощи зарубежным клиентам в получении высококачественной продукции по справедливой цене в Китае.
г) Любой запрос клиентов будет внимательно рассмотрен нашим опытным персоналом, качество любого заказа будет строго контролироваться нашими квалифицированными инженерами.
e) Команды WBQ приветствуют клиентов из дома и из-за границы, которые будут работать над беспроигрышной ситуацией и достичь нашей цели: сделать бизнес более увлекательным!
Почему выбирают нас?
* Высокое качество:
В качестве заводского сертификата ISO 9001 компания WBQ может предоставить высококачественную стальную шлифованную
кольев с критическим контролем.
* Основной заказчик :
WBQ является единственным агентством по продаже стальных земельных участков для двух листинговых компаний в Японии и Таиланде.
* Оперативная отгрузка
Стабильный объем продаж гарантирует своевременную доставку.
* Превосходное обслуживание:
WBQ может предложить превосходное обслуживание и стабильный контроль качества, что подтверждается 20-летним богатым опытом экспорта
и высококачественной командой продаж.
* Более профессиональный:
Как самый крупный и самый ранний поставщик стальных опор для фундаментов и систем крепления, WBQ посвятила себя созданию комплексных производственных линий, а отдел исследований и разработок и контроля качества гарантирует полную систему качества.Шпилька для забора для анкера
,
Винтовые сваи для фундаментов — Купить винтовые сваи для фундаментов на Alibaba.com
Размеры:
Все 5 опций
0 штук выбрано, всего $ США
Посмотреть детали
Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время выполнения:
15 дней после получения оплаты
,
Винтовые сваи — фундаменты на винтовых сваях
“ Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод. Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы. ”
Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)
ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ УНИКАЛЬНЫ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ.ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ, ЧТОБЫ БЕТОН ИЛИ ЗАТЕРЯНЕТ.
ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВАЙ
Винтовые сваи, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и пирсов.

После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций.Опоры настилов, основания столбов забора, опоры опор, фундаменты металлических столбов для веранды или солярия, анкерные винты заземления для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Спиральные сваи являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.
По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным достижением в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века.Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае несомненно были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в тех местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменила бы досуг всей страны.
СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СВАЙ TECHNO METAL POST
Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, спиральная свая Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых свай Techno Metal Post следующие:
Быстрая установка
Готовность к немедленному строительству
Без раскопок
Бетон не требуется
Съемный
Минимальное воздействие на окружающую среду
Малая занимаемая площадь на стройплощадке
Непосредственная несущая способность
Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
Контроль монтажа и проверка несущей способности при установке
Установка в условиях высоких грунтовых вод
Широкий спектр применения в почве и нагрузках
Модульная конструкция, винтовые сваи и винтовые анкеры изготавливаются секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки по мере необходимости в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
Установка не зависит от погодных условий, большинство установок можно продолжить даже в предельных условиях
При сжатых графиках строительства, когда остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
Система катодной защиты может быть добавлена для увеличения срока службы винтовых свай.
Низкий уровень шума при установке
Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
Приложение ABC Deck
Закрытый доступ
Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые сваи внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя
Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и предотвращает ее воздействие при движении грунта.
Обеспокоены МОРОЗОМ? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ.
Одной из основных проблем, с которой должен столкнуться винтовой свайный фундамент, является сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. После этого рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.
НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ СВОИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ.
В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства своих свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47.1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они прошли испытания под нагрузкой в соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 в нескольких типах почв по всему миру.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ
Несколько размеров опор и спиралей были разработаны, чтобы гарантировать максимальную поддержку каждому проекту. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать спиральную сваю, которая лучше всего подходит для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ, ПОДХОДЯЩИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОНСТРУКЦИИ.
Для террас и террас доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала систему поддержки с арматурными стержнями при использовании свай бетонных фундаментов, лежащих в основе работы.Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро изготовить индивидуальную систему поддержки.
МОНИТОРИНГ МОНТАЖА И ПРОВЕРКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ — ЭТО ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PILE.
С Techno Metal Post нет необходимости мобилизовать специальное оборудование, такое как кран с сваебойным молотком или большой буровой станок для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.

С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ КОНСТРУКЦИИ, ЭКОНОМИЧНО И ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.
“ Для солярия необходим фундамент […] с бетонной плитой на уровне земли и столбами, продвинутыми через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или перемещалась со временем. Но все зависит от того, какие должности использует ваш подрядчик. Мы использовали спиральную кучу Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы. ”
Майк Холмс (HGTV)
,

Облицовка печи терракотовой плиткой видео: Печь отделка (печь облицовка) терракотовой плиткой своими руками. Технология применения./Видео применение термостойкого клея для плитки при облицовке печей/Технология применения

Сен 3, 2019 автор alexxlab Разное

Как облицевать печь терракотовой плиткой: советы мастера

Терракотовая плитка набирает все большую популярность не только у профессионалов, но и у ценителей красоты и надежности. Кроме своих замечательных эстетических качеств, она обладает и отличными теплотехническими свойствами.

Облицованные этим материалом печи, камины, мангалы, барбекю имеют повышенную жаростойкость, длительный срок эксплуатации. Если нужно облицевать защитный экран или топочную зону сауны или бани — то альтернативы терракотовой плитке просто нет. Терракота совершенно не вредит здоровью — это один из важнейших факторов при выборе ее в качестве отделки интерьера. Фотографии с элементами отделки плиткой терракот представлены ниже.

Содержание:

Преимущества терракотовой плитки
Облицовываем печь
Итоги

Преимущества терракотовой плитки

Для изготовления плитки терракот используется экологически чистая белая каолиновая глина, без примесей. Обжигают ее в печах, температура обжига свыше +1100 градусов.

Ее форма и внешний вид не меняются даже под воздействием неблагоприятных факторов. На плитку не действуют ультрафиолетовые лучи, мороз, атмосферные осадки, повышенная температура. Уровень морозостойкости почти 75 циклов, это позволяет использовать ее на всей территории России. Показатель жаростойкости — +1100 градусов. Подходит как для укладки в ванной, так и для всех помещений сауны.

При нагревании совершенно отсутствуют запахи и испарения.

Благодаря небольшому весу ее можно укладывать на любых конструкциях.

Структура плитки имеет мелкие поры, поэтому она легко обрабатывается и имеет отличные теплоизоляционные качества.

Разнообразие фактур. Если сравнивать керамическую плитку и терракотовую, то последняя конечно не имеет такого разнообразия. Но все же выбор есть — это имитация кирпича, дерева, камня. Часто в качестве отделки пользуются декоративными элементами.

Легкость в уходе и практичность. Даже если на нее попадает сажа, то она совершенно не видна, поэтому мыть плитку не нужно. Рельеф окрашен так, что даже осевшая многодневная пыль на нем не заметна.

После отделки печи терракотовой плиткой становятся малозаметными все промахи, допущенные при кладке. Печь выглядит обновленной, современной, даже несмотря на то, что выполнена из самого дешевого кирпича.

Производители утверждают, что теплоотдача после облицовки увеличивается в 2-3 раза. Рельефная поверхность плиток зрительно увеличивает площадь облицовки.

Цементными и гипсовыми плитками не облицовывают горячие поверхности. Если температура печи будет выше +80, то облицовка обязательно потрескается.

Облицовываем печь

Материалы и инструменты

Чтобы привести в порядок печь, повысить теплоотдачу и просто наслаждаться эффектным видом, придется немного раскошелиться и запастись:

терракотовой плиткой и угловыми элементами;
клеем «Терракот», с усиленной жаростойкостью, способным выдержать максимальный тепловой режим до +400 градусов. Рекомендован для укладки плитки на экран;
мастикой «Терракот», жаростойкость которой позволяет выдержать температуру +1100 градусов. Ею облицовывают топочную зону. Можно использовать для облицовочных работ на всей поверхности, но такой вариант будет намного дороже, хотя обеспечит максимальную надежность и долговечность;
жаростойкой затиркой «Терракот»;
гипсокартоном, нарезанным на куски, толщина в пределах 9,5мм;
любой емкостью и дрелью с миксером, для приготовления клеящей смеси;
болгарку с диском для подрезки терракота;
строительным пистолетом для заделки швов;
двумя шпателями — обычным и гребенкой, киянкой, уровнем, рулеткой и защитными перчатками.

Готовим поверхности

Перед тем, как начать процесс облицовки, нужно тщательно подготовить основание, а именно:

удалить старую отделку;
хорошо обезжирить;
по максимуму убрать пыль.

Укладка терракота

Укладка плитки начинается от угла. Для начала нужно выставить уровень и по нему приклеить угловые элементы, создающие имитацию настоящей кирпичной кладки.
Чтобы облицовка не бросалась в глаза яркими цветными пятнами, нужно просто смешать всю плитку, которая предназначена для отделки.

У тыльной стороны терракота поверхность рифленая, это очень повышает ее адгезивные свойства. Если укладку решено выполнять жаростойким клеем, то кладка печи, выполненная обычно из керамического или шамотного кирпича, должна быть очень сильно смочена водой. Если укладка с применением мастики — кладку не смачивают.

Далее нужно приступить к приготовлению клеевой смеси. В этом процессе нужно придерживаться рекомендаций на упаковке. После того, как смесь готова, она наносится на основу — печь и плитку. Чтобы слой был максимально равномерным, нужно воспользоваться гребенкой.

Плитку необходимо прижать к поверхности, желательно не двигать ею туда-сюда, а использовать короткие движения. Благодаря таким корректирующим действиям, клей нормально распределится и не образует пустоты. При малейшей воздушной пустоте ухудшается крепление и увеличивается теплопотеря. Именно по этой причине клей нужно наносить не только на плитку, но и на основание.

Чтобы зазор между плитками был одинакового размера, используется нарезанный гипсокартон, который вставляется в межплиточные швы. Достают эти кусочки не раньше, чем через 12 часов после монтажа.

Процесс укладки на мастике аналогичен, только время для застывания нужно значительно меньше — около 4 часов.

Режется терракотовая плитка легко — болгаркой и специальным алмазным диском.

Затираем швы

Затирка, так же как и расшивка швов должны быть выполнены не раньше, чем через 24 часа после укладки.

Стандартная затирочная смесь выпускается в базовом белом цвете. Если нужно применить другую расцветку, то можно использовать цветные колеры. Красящим веществом для колера служат минеральные вещества, которые предлагают такие известные производители, как Parade и Empils.

Максимальный нагрев, который может выдержать смесь — +400 градусов. После готовности затирочную смесь нужно выработать в течении 1 часа, иначе она загустеет. Если планируется нагрев, превышающий показатель в 400 градусов, то для затирки применяют мастику. Для получения нужного цвета используют те же колеры.

Процесс заполнения швов начинается с размешивания сухой смеси согласно инструкции и заполнения ею тубы монтажного пистолета. Носик сопла необходимо подрезать, выдерживая угол 60 градусов. Диаметр отверстия — от 6 до 8 мм.
Сопло нужно вставить в шов между плитками и начать плавное равномерное продвижение вперед, по всей длине. Шов заполняется до тех пор, пока его поверхность не станет на одном уровне с облицовкой. Двигаться можно в любом направлении, это не имеет никакого значения.

Работу нужно выполнять предельно аккуратно, чтобы не запачкалась лицевая сторона плитки. Если, несмотря на ваши старания, облицовка все же испачкалась в затирке, то не торопитесь ее убрать сразу, пока она мокрая, сделаете еще хуже.
Нужно набраться терпения и подождать пару часиков, чтобы она застыла, а потом снять ее ножом.

Примерно спустя полтора-два часа после заполнения швов, затирка становится очень эластичной. Это означает, что наступило время сделать расшивку, поставив красивую точку в облицовочном процессе. В том случае, когда для затирки использовалась мастика, к расшивке можно приступать спустя 20-30 минут.

Лишнюю смесь удаляем, используя плоскую отвертку или кольцо из любой твердой проволоки. В завершении швы выравниваются и разглаживаются пальцем. Использование перчаток обязательно, иначе можно сильно растереть палец.

Итоги

Спустя сутки после выполнения последней операции можно пользоваться печкой, наслаждаясь приятным теплом, домашним уютом и эффектным внешним видом своей работы.

2 способа отделки (+ видео)

Если печь сложена неровно и для кладки использовался некачественный кирпич, то выглядит она не очень красиво. Этот момент может легко исправить облицовка печи плиткой. В этом уроке мы рассмотрим 2 варианта: укладка терракотовой плитки на жаростойкий клей и мастику, а также отделка обычным кафелем без клея.

Быстрая навигация по статье

Облицовка терракотовой плиткой

Подготовка

Очищаем печь от старой штукатурки и известки до кирпича.
Обрызгиваем поверхность водой, чтобы снизить впитываемость.

Обрызгиваем кирпич водой

С помощью металлической щетки удаляем из швов осыпающийся раствор.

Очищаем швы щеткой

Обильно покрываем основание акриловой грунтовкой для улучшения адгезии и обеспыливания.
Штукатурим стены высокопрочной жаростойкой смесью для печей и каминов Терракот. Она подходит для поверхностей до +400 градусов. Сухая смесь добавляется в воду и размешивается миксером до однородной массы. После этого нужно будет подождать 5-10 минут и повторно перемешать её перед применением.
Наносить штукатурку удобнее всего гладкой стороной гребенки.

Штукатурка печки

Сразу после нанесения штукатурки на нее укладывается малярная стеклотканевая сетка и прижимается шпателем в раствор.

Приклеиваем малярную сетку

Штукатурить стены необязательно, если кладка у вас ровная. Но в конкретном случае облицовка будет идти не по всей площади, отделка центральной части стен будет делаться с помощью краски, поэтому нужно обязательно выровнять основание.

Укладка

Для приклеивания используется жаростойкий плиточный клей Терракот, он выдерживает до 200 градусов. В тех местах, где нагрев облицовки будет превышать 200 градусов, плитка приклеивается на жаростойкую мастику Терракот, она выдерживает до 1100 градусов, так как сделана не на цементной основе.
Размешиваем смесь по инструкции и приступаем.

Облицовка углов печи

Укладку плитки на печку лучше начинать с углов, так как на них будут использоваться специальные угловые элементы. Приклеиваем углы в разбежку и используем поочередно одинарные элементы и половинки, чтобы добиться эффекта кирпичной кладки.
Клей наносится вначале обычным шпателем на штукатурку, а затем равномерно распределяется гребенкой. Важно не допустить воздушных пузырей, чтобы плитка хорошо держалась и не снизилась теплоотдача. Также некоторым удобнее наносить клей отдельно на каждую плитку, особой разницы тут нет.
Чтобы получить равномерные швы между плиткой, вставляем в них нарезанные кусочки гипсокартона 9,5 мм. Существуют и пластиковые крестики 10 мм, но найти их в продаже трудно.
Плитку легко отрезать своими руками с помощью болгарки с алмазным кругом.
Зоны, которые будут окрашиваться, шпаклюем Ветонитом. Когда шпаклевка застынет, соскребаем неровности шпателем. Затем окрашиваем свободную поверхность эмалью для радиаторов.

Шпаклюем остальные участки печи, на которых не будет облицовки

Для защиты плитки от влаги, загрязнений и создания эффекта мокрого камня покрываем её лаком для камня «Усадьба».

Затирка швов

Расшивка и заполнение швов

Через сутки после того, как обложить печь плиткой, можно приступать к затирке швов. Для их заполнения мы будем использовать строительный пистолет и жаростойкую затирку Терракот (подходит для поверхностей до 200 градусов). Размешиваем сухую смесь водой до консистенции густой сметаны и заполняем её в тубус пистолета. Носик сопла пистолета срезается под углом 60 градусов, чтобы получилось отверстие 6-8 мм.
Вставляем сопло в шов и равномерно заполняем их до уровня плитки. Эту работу нужно проводить крайне аккуратно, чтобы не замарать лицевую поверхность. Если такое случилось, то ни в коем случае нельзя пытаться стереть её, так вы просто размажете смесь по поверхности и сделаете еще хуже. Подождите 2 часа и ножом отколупайте застывшую затирку.
Через 1,5-2 часа после нанесения затирки, можно приступать к расшивке швов. Для этого уберите излишки и неровности с застывшей смеси с помощью плоской отвертки шириной 7-8 мм. Также для этого можно использовать кольцо из жесткой проволоки.

Крепление плитки без клея

Еще один интересный вариант, который можно сделать своими руками даже не имея опыта в плиточных работах – обложить печь плиткой без клея. Крепление делается на самодельные уголки из оцинковки. Это сложная и кропотливая работа, но затраты будут минимальны.

Пример готовой облицовки

Главный плюс этого метода в том, что если какая-то одна керамическая плитка сломается, её можно будет заменить за пару минут своими руками, открутив уголок и вытащить её с дефектного ряда. Минус – то что на каждой плитке будет видна 3 мм горизонтальная рамка и немного снизится теплоотдача за счет воздушного зазора.
Вам потребуется:
Любая керамическая плитка, в этом примере используется размер 10х10 см. Она продается в модулях 30*20 см, поэтому нужно будет разделить их своими руками.
Лист оцинковки, толщина 0,5 мм.
Алюминиевый уголок 20*20, толщина 2 мм.
Алюминиевая полоса 20 мм, продается обычно по 3 метра.
Используется самая простая керамическая плитка 10х10 см.
Делаем уголки для крепления
Самая долгая и трудная работа – изготовить своими руками уголки. Они будут иметь J-образную форму для фиксации кафеля сверху и снизу, как в рамке.
Крепление плитки
Заключение
Главной особенностью облицовки печи является использование жаростойких клеящих составов и штукатурки. Во втором примере удалось обложить печь вообще без клея и подготовки поверхности. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, поэтому нельзя определенно выделить какой-то лучший способ.
comments powered by HyperComments
загрузка…
Печь отделка (печь облицовка) терракотовой плиткой своими руками. Технология применения./Облицовка печи плиткой с использованием термостойкого клея для плитки./Технология применения
Что понадобится для облицовки печи, камина или печи-барбекю плиткой?
Очень важно: жаростойкий усиленный клей «Терракот» может применяться лишь на участках облицовки, где температура нагревания плитки гарантированно не превысит 400 градусов по Цельсию. Горячие зоны (топка, притопочная область, зона варочной плиты, ближние к топке боковины и т. п.) необходимо облицовывать, используя жаростойкую мастику «Терракот», выдерживающую нагревание до 1100 градусов. Следует отметить, что на практике зачастую все зоны печей и каминов экрана облицовываются с использованием мастики, что, хотя и несколько дороже, но гарантирует жаростойкость и долговечность конструкции.
.
Подготовка поверхности
Перед началом облицовки печи плиткой необходимо подготовить декорируемую поверхность: обеспылить, обезжирить, снять старую краску, штукатурку и иные непрочные включения. По завершении подготовительных работ приступаем к облицовке.
.
Монтаж плитки
Работа по укладке терракотовой плитки начинается с размещения угловых элементов. Терракотовые углы придают декоративной облицовке законченный внешний вид и обеспечивают абсолютное сходство с печной кладкой. Горизонталь углов выверяем по уровню. Плитка, изготовленная в пропорциях одинарного или полуторного кирпича, укладывается в ряды таким образом, чтобы имитировать кирпичную кладку.
Очень важно! В силу природной игры цвета (от соломенного до охристо-огненного) плиток «Терракот» во избежание появления на облицовываемой поверхности акцентированных цветовых пятен, а также с целью достижения максимально приближенного к природному равномерного распределения оттенков, рекомендуется облицовочные работы проводить, одновременно раскрыв несколько коробок с материалом, поочередно вынимая и укладывая плитку по 1-2 штуки из каждой коробки.
Терракотовая плитка своей тыльной стороной представляет рифленую керамическую поверхность, что обеспечивает надежное и долговечное сцепление плитки с термостойким клеем и основанием. При использовании в качестве клеящего состава жаростойкого усиленного клея «Терракот» необходимо перед нанесением слоя клея обильно намочить керамический и шамотный кирпич.
Термостойкий клей для плитки «Терракот» — надежный и удобный в применении клеевой состав для облицовки нагреваемых поверхностей и кладки оснований, испытывающих воздействие повышенных температур. Жаростойкость клея для печи составляет 400 градусов Цельсия.
На упаковке приведена достаточно понятная инструкция по приготовлению и применению. Промесим состав миксером. Наносим термостойкий клей на плитку и основание. Гребенчатым шпателем равномерно сплошной линией распределяем массу по склеиваемым поверхностям, после чего прижимаем их друг к другу и, слегка надавливая, короткими корректирующими движениями обеспечиваем полный контакт терракотовой плитки с поверхностью термостойкого клея. Для соблюдения дистанции между плитками используем мелко нарезанный гипсокартон толщиной 9,5 мм. Кусочки гипсокартона можно вынимать из межплиточного пространства не ранее 12 часов с момента проведения работ.
Очень важно: с целью обеспечения хорошей теплоотдачи и исключения потерь тепла при облицовке нагреваемых объектов необходимо обеспечить полный контакт облицовочного материала с источником тепла, то есть с поверхностью печи без «воздушных пузырей». Для этого особое внимание нужно уделить равномерному и сплошному распределению термостойкого клея как на терракотовой плитке, так и на печной стенке.
При использовании в отделке печи в качестве клеевого состава мастики «Терракот» смачивать обеспыленное и зачищенное основание не нужно.
Жаростойкая мастика «Терракот» — готовая к применению жидкая клеевая паста уникальной рецептуры на основе натриевого стекла. Мастика чрезвычайно удобна в применении и в высшей степени надежна. Паста сохраняет свои клеящие свойства при нагреве до 1100 градусов по Цельсию, чем обеспечивает себе абсолютное преимущество среди любых других составов.
Перед применением мастику необходимо тщательно промесить и добиться консистенции густой деревенской сметаны. Если после промешивания мастика окажется чуть более жидкой, чем это требуется, ее нужно загустить, добавив немного обычного песка и хорошо перемешав. Наносим мастику на плитку и основание. Гребенчатым шпателем равномерно сплошной линией распределяем массу по склеиваемым поверхностям, после чего прижимаем их друг к другу и, слегка надавливая, короткими корректирующими движениями обеспечиваем полный контакт терракотовой плитки с поверхностью мастики. Для соблюдения дистанции между плитками используем мелко нарезанный гипсокартон толщиной 9,5 мм. Кусочки гипсокартона можно вынимать из межплиточного пространства не ранее 4 часов с момента проведения работ. Мастика твердеет при взаимодействии с атмосферным воздухом, поэтому рекомендуется герметично закрывать крышку ведра в течение и по окончании работ.
Плитка «Терракот» легко пилится с помощью обычной болгарки и алмазного отрезного круга. Через 24 часа после проведения работ по наклейке плитки можно приступать к заполнению и расшивке межплиточных швов. Для выполнения этой работы необходимо использовать жаростойкую широкошовную затирку «Терракот».
.
Затирка швов
Жаростойкая затирка «Терракот» — уникальный белый состав для декоративного заполнения межплиточных швов на поверхностях, испытывающих воздействие повышенных температур. Жаростойкость затирки «Терракот» составляет 400 градусов Цельсия.
Затворим сухую смесь водой и тщательно промесим миксером до абсолютно однородной консистенции густой сметаны. Затирка готова. Для удобства работы рецептура затирки «Терракот» подобрана таким образом, что время активного использования готового раствора составляет не менее 1 часа. Затирка «Терракот» может быть подвергнута колерованию (окрашиванию) в массе. Для придания затирке того или иного оттенка необходимо использовать колеры, где в качестве красящего пигмента используется минеральное вещество (чаще всего окислы металлов), например, колеры торговых марок ”PARADE” и ”EMPILS”.
Узким шпателем заполняем приготовленной затиркой тубу строительного пистолета. Носик сопла пистолета необходимо срезать наискось под углом 60 градусов, образовав при этом отверстие диаметром 6-8 миллиметров. Сопло вставляем в шов и, аккуратно с небольшой интенсивностью выдавливая затирку, продвигаем пистолет по длине шва, обеспечивая таким образом его заполнение. В межплиточный шов необходимо уложить такое количество затирки, чтобы уровень ее поверхности сравнялся с уровнем поверхности плитки. Заполнение швов можно проводить в любом удобном направлении как по вертикали, так и по горизонтали.
Очень важно! Заполнение швов при облицовке печи терракотовой плиткой нужно проводить так, чтобы затирка не попадала на лицевую сторону плитки. В случае попадания затирки на декоративную поверхность плитки «Терракот» необходимо выждать 2 часа, после чего затвердевший фрагмент затирки может быть легко удален. Движение по удалению фрагмента затирки с плитки ни в коем случае не должно быть направлено по касательной к ее поверхности. Проще говоря, засохшую частицу затирки нужно отнять от плитки, а не размазать.
Через полтора — два часа после попадания затирки «Терракот» в шов, она созревает до состояния лепной податливости и принудительной крошимости, а значит, можно приступать к декоративной расшивке. Расшивка шва – это процесс окончательного распределения и выравнивания поверхности затирки в межплиточном шве. Целью этого процесса служит придание декорируемой поверхности законченного художественного облика.
Для начала необходимо убрать из шва избыточное количество затирки. Для этого можно использовать простую плоскую отвертку с шириной рабочей поверхности 7-8 мм, которую необходимо поперечно заглубить в шов на 2 мм и неторопливо, не допуская грубых задиров и выдерживая глубину, провести вдоль шва. Лишняя затирка при этом просто скрошится. Также для удаления лишней затирки можно использовать проволочное кольцо диаметром 12-15 мм из жесткой тонкой проволоки. Аккуратная проводка таким кольцом, заглубленным в затирку, вдоль шва позволяет безболезненно снять излишек затирки словно стружку. Далее необходимо выравнить и разгладить поверхность затирки: надев перчатку, легкими движениями с нажимом распределить оставшуюся затирку в шве, после чего продольными проводками придать ей ровную и гладкую поверхность без раковин и видимых шероховатостей.
Очень важно! Заполнение межплиточных швов в зонах нагрева плитки выше 400 градусов по Цельсию (зона топки, зона варочной поверхности) рекомендуется проводить жаростойкой мастикой. По завершении работ необходимо тщательно промыть сопло и тубу строительного пистолета большим количеством воды. Колерование мастики производится при помощи тех же колеров, что и колеруют затирку. Расшивку мастики в шве необходимо провести в течение 20-30 минут с момента заполнения шва.
Первую топку можно проводить не ранее, чем через 72 часа по окончании всех видов работ с термостойким клеем, плиткой и затиркой.
Вы также можете посмотреть видеоруководство по облицовке печей.
Терракотовая плитка: правильная облицовка печи
Терракотовая плитка — это материал, отличающийся повышенной устойчивостью к продолжительному высокотемпературному воздействию. Благодаря своим свойства эта плитка широко используется для облицовки печей. Подобный вид керамической печной плитки изготавливается с использованием исключительно природных компонентов, которые отличаются полной безвредностью для человеческого организма и гипоаллергенностью. Учитывая эти факты, следует разобраться в том какими достоинствами и недостатками обладает подобная облицовочная плитка для каминов и печей и к каким рекомендациям следует прислушиваться перед тем, как приступить к выбору и укладке шамотной плитки.
Главные особенности терракотовой плитки
Этот отделочный материал производится с использованием очищенной белой глины, которая обрабатывается в условиях очень высокой температуры. Подобная технология помогает сделать плитку по-настоящему жаростойкой. Такие готовые изделия отличаются высокой стойкостью к длительному воздействию влаги, воды, ультрафиолетовых солнечных лучей, дождя, ветра, снега и температурным колебаниям. Поэтому такая печная плитка нередко выступает в качестве облицовочного материала при отделке внешних стен.
В состав этого материала входят исключительно натуральные компоненты природного происхождения. В зависимости от специфики производственного процесса на выходе можно получить плитку различных цветов: светло-коричневую, красно-коричневую, огненную и даже черную. Все это помогает добиться полной имитации натурального природного материала. Кроме того, готовые изделия могут иметь различные виды поверхности начиная от матовой, заканчивая глянцевой.
Как правило, жаростойкая плитка используется при отделке печей, но также она может быть применена и для отделки стен саун. Главным достоинством этого материала является его легкость и практичность. За счет его высокой жаростойкости он используется для облицовки мангалов и каминов, но при условии применения специального огнеупорного клеевого состава для плитки, укладываемой на печь. За счет того, что этот отделочный материал может иметь самые различные расцветки, а также имитировать собой натуральный камень, дерево или кирпич с его помощью можно без проблем придать индивидуальности любому помещению. Также эта плитка используется и для отделки печей и каминов при их неудачной кладке. Узнав, как клеить своими руками плитку на печку можно будет без проблем самостоятельно скрыть все огрехи неопытного мастера.
Огнеупорная плитка при нагреве не издает никаких неприятных запахов, что в особенности важно при ее использовании в банях, саунах и жилых помещениях. За счет своей долговечности и стойкости к физическому воздействию облицовочная плитка для печи, может применяться для отделки полов и стен внутри и снаружи помещений.
Есть два основных способа производства каминной плитки: ручной и промышленный. Плитка для печки, изготовленная способом ручной формовки, зачастую имеет некоторые изъяны и не совсем правильную геометрическую форму, что обусловлено ручным замесом нескольких видов глины. При этом плитка для облицовки печей и каминов изготовленная вручную несмотря на свои изъяны, ценится гораздо выше плитки, изготовленной промышленным способом. Это объясняется эксклюзивностью каждой плитки и ее индивидуальным внешним видом, помогающим придать любому интерьеру оригинальность.
Терракотовая керамическая плитка, изготовленная на заводе, имеет почти полностью однородный цвет, ровные края, а также гладкую и ровную поверхность. Нередко при изготовлении огнеупорной печной плитки в промышленных условиях используется метод глазировки, делающий огнеупорную печную плитку гладкой и блестящей. Термостойкая печная и каминная плитка, покрытая глазурью, отличается нет только своей оригинальностью, но и простотой ухода, что обусловлено тем, что подобные изделия намного проще очищаются от всевозможных загрязнений.
Существующие формы
Термостойкая плитка может иметь не только различную расцветку и фактуру, но и разную форму. Жаропрочная плитка, как правило, бывает следующей формы:
терракотовая керамическая плитка, использующаяся в качестве отделочного материала для полов, имеет квадратную форму;
шамотная печная плитка, нередко использующаяся в качестве обычного облицовочного материала, зачастую имитирует собой кирпичную кладку, поэтому она имеет прямоугольную форму;
керамическая каминная плитка и печей может использоваться различной формы в хаотичном порядке с целью создания оригинального дизайна;
при имитации мраморного узора используется вариативная облицовочная термоустойчивая плитка для каминов и печек.
Рекомендации по выбору плитки
Термостойкая печная плитка может иметь не только разную форму, расцветку, но и фактуру, что помогает с помощью такой плитки для печей реализовывать самые смелые дизайнерские решения. Терракотовая печная и каминная плитка может имитировать как классическую кирпичную кладку, так и грубый природный камень.
Если плитка для облицовки печей окажется немного разного цвета, то единственным правильным решением будет ее перемешать при раскладке, что поможет почти полностью визуально выровнять цвет плиты или камина.
При выборе и покупке кафельной плитки для печи важно учитывать тот факт, что существуют следующие виды этого отделочного материала:
практически полностью идеальная плитка, имеющая не только однородный цвет, но и ровные края, а также ровную поверхность без каких-либо огрехов;
ко второму виду терракотовой плитки для печей можно отнести изделия, в партиях которых иногда встречаются незначительные дефекты;
к третьиму виду можно отнести откровенно некачественные изделия, которые можно смело причислять к браку.
При покупке небольшого объема плитка для печи внутри жилого дома, рекомендуется убедиться в том, что все изделия принадлежат к одной партии. Это будет гарантировать то, что облицовка поверхности печи плиткой будет однотонной и одинаковой фактуры. Кроме того, потребуется сразу же подобрать и приобрести жаростойкий клей для печей и плитки.
Прежде чем начать класть плитку на печь нужно проверить наличие сзади плитки шероховатой и ребристой поверхности, обеспечивающую более высокое качество сцепки плитки с обрабатываемой плоскостью. Это также будет гарантией долговечности облицовки.
Основные недостатки и достоинства
Терракотовая плитка на печку обладает рядом преимуществ, которые сделали этот материал очень популярным. К ее основным достоинствам стоит отнести:
высокая прочность и долговечность, а также стойкость к истиранию;
отличная жаростойкость. При этом готовая керамическая печь будет демонстрировать более эффективную теплоотдачу, что позволит улучшить микроклимат внутри отапливаемого помещения без увеличения энергопотребления;
хорошая морозостойкость, а также устойчивость к резким температурным колебаниям;
высокая стойкость к длительному воздействию ультрафиолетовых солнечных лучей и сохранение своего первоначального цвета без выцветания на солнце;
этот отделочный материал производится с использованием исключительно природных и полностью безопасных компонентов;
у плитки нет никакого химического запаха даже при ее нагреве до высокой температуры. Это объясняется тем, что этот отделочный материал производится из природных компонентов;
простота ухода за материалом;
относительно небольшой вес, позволяющий применять этот отделочный материал на больших площадях без опасений его проседания.
Что же касаемо минусов этой плитки, ток ним можно отнести ее хрупкость, а также относительно высокую стоимость в сравнении с другими облицовочными материалами.
Рекомендации по укладке
Сперва перед тем, как приступить к укладке терракотовой печной плитки потребуется заняться обработкой поверхности, очистив ее от всевозможных загрязнений и пятен. От чистоты поверхности будет зависит итоговое качество укладки и долговечность готового покрытия. Также перед облицовкой стоит убедиться в том, что поверхность сухая и на ней нет грибка. Перед тем как приступить к использованию керамической печной плитки следует воспользоваться специальной антигрибковой грунтовкой, которая не только сможет устранить очаги плесени, но и улучшит адгезию.
Принцип укладки терракотовой плитки полностью аналогичен методу укладки керамической. Перед тем как начать процесс укладки потребуется выровнять поверхность. Если плитка ровная, то плиточный клей наносится на нее, а если у нее неровные края, то в этом случае рациональней будет наносить клей непосредственно на саму стену.
Также монтаж терракотовой плитки предполагает ее предварительную обработку специальные влагостойкими составами. При обработке материала после завершения укладки существует высокий риск испортить затирочные швы.
Печная и каминная огнеупорная плитка укладывается начиная с центра. при необходимости резки плитки используется болгарка или же плиткорез. При этом нужно помнить о том, что, если плитка будет укладываться на поверхность, которая будет регулярно нагреваться свыше 100 градусов, потребуется использовать при ее укладке специальный клей для печных плиток с повышенной термостойкостью.
Для контроля ровности, облицованной собственными руками поверхности печки, используется уровень. Размер швов регулируется с помощью пластиковых крестиков. После того как вся плитка будет уложена останется затереть швы с помощью специальной термостойкой затирки и резинового шпателя.
Вам будет интересно:
Печь отделка (печь облицовка) терракотовой плиткой своими руками. Технология применения./Технология применения
На протяжении многих лет русская печь постоянно подвергалась модернизации, что было обусловлено созданием наиболее оптимальных условий сгорания того или иного вида топлива. Так, к примеру, со временем в печи появился дополнительный очаг, благодаря которому появилась возможность разделять две ее различные функции – отопительную и варочную. Также немало внимания уделялось и эстетическим свойствам подобной конструкции, то есть, отделке печи. На сегодняшний день существует несколько вариантов придания хорошего внешнего вида данному предмету интерьера, а именно:
Оштукатуривание. Такой способ отделки печи можно считать наиболее простым и бюджетным с точки зрения используемых материалов и их стоимости. Однако для достижения желаемого результата вам потребуется наличие определенных знаний и большое количество времени;
Отделка печи изразцами. Это также достаточно трудозатратный и, к тому же, очень дорогой способ декорирования. Именно из-за своей дороговизны данный метод отделки не получил широкого распространения и является, как правило, уделом богатых людей;
Облицовка плиткой, что является наиболее популярным способом отделки печи, о котором мы расскажем более подробно.
Одним из наиболее статусных материалов для облицовки домовых или банных печей является плитка «Терракот». Этот современный керамический отделочный материал имеет массу преимуществ и совершенно лишен недостатков. Даже цена на жаропрочную плитку для отделки печей невероятно привлекательна для потребителей, ведь срок эксплуатации практически вечный. Поэтому профессиональные печники, да и любители печного искусства предпочитают использовать в облицовке печей именно терракотовую плитку. Отделочные работы позволяют органично вписать печь в интерьерный дизайн, придать эстетически привлекательный вид, повысить эксплуатационные параметры и существенно продлить срок службы конструкции.
Как сделать печь красивой, экологичной и функциональной, продлить срок службы?
Этот вопрос встает не только при возведении новой печи, но и реставрации старой, и на него есть только один верный ответ — используйте терракотовую облицовочную плитку. Это позволит эффектно преобразить домашний очаг, повысив теплоотдачу при этом и существенно продлив срок службы. А самое главное, плитка абсолютно экологична, чем многие современные материалы не могут порадовать. При облицовке печи вам не придется выбирать между красотой и комфортом. Также привлекательна цена керамической плитки Терракот, а ее респектабельный вид достойно подчеркнет ваш высокий статус и превосходный эстетический вкус.
Проекты печей, разнообразие дизайнерских коллекций плитки:
В зависимости от общего интерьерного дизайна необходимо выбрать подходящий проект печи и внешнее оформление.
Имитация под натуральный камень всегда вносит яркие акценты в интерьер, эффектно привлекая внимание. «Леонардо» — имитация ракушечника, идеальна для средиземноморского интерьерного дизайна, оригинальный «Рваный камень», «Плитняк» — имитация грубого колотого камня.
Кирпич — классический вариант для облицовки печей в трендовом исполнении. «Старый кирпич» имитирует гротескный античный кирпич, фактура жатой ткани — коллекция «Старый замок» имитирует фактуру кирпича старинного замка;
Изящный «Шамот» с ровной поверхностью невероятно практичен и удобен в уходе, обладает сдержанным шармом;
«Скол дерева» — для создания экостиля;
Разнорельефная — «Тайсон» для ценителей винтажных идей.
Облицовка печей терракотовой плиткой — каковы преимущества
Керамическая облицовочная плитка Терракот является уникальным жаропрочным отделочным материалом, как по своим техническим, эксплуатационным характеристикам, так и дизайну. Среди множества предложений на строительном рынке жаропрочных элементов немного, и у каждого есть свои недостатки. Чем же хороша терракотовая плитка?
— Жаропрочность — 1100 градусов Цельсия, у других же материалов (бетон, гипс, различные синтетические материалы) этот показатель существенно ниже. Благодаря такой жаростойкости, терракотовая плитка никогда не потрескается от жары и перепадов температуры, сохранит свою геометрическую форму и цвет;
— Экологичность обеспечивается использованием в процессе изготовления только натуральных природных компонентов. Во время эксплуатации при нагреве не будут выделяться ядовитые вещества и неприятные запахи. Для домовой или банной печи это очень важный фактор;
— Универсальность — плитка подходит как для облицовки печей в помещениях, так и уличных печей-барбекю. Повышенная влагостойкость и морозоустойчивость, устойчивость к различным негативным воздействиям окружающей среды (солнечные лучи, температурные перепады, атмосферные осадки, химические воздействия и прочее) существенно продлят эксплуатационный срок печей.
Если у вас остались вопросы — обратитесь к нашим профессиональным специалистам.
Wpc Облицовка терракотовой плиткой
TERRACOTTA PANEL (внешняя облицовка стен, фасадные панели, облицовка фасадной плиткой, терракотовые фасадные панели)
Описание продукта:
Сырье: Натуральное сырье
Пустотелый Конструкция — Сухое подвешивание
Толщина 8 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 30 мм, 37 мм, 40 мм
мм 300x900x18mm / 30мм
300x1000x18mm / 30мм
300x1200x18mm / 30мм
400x900x18mm / 30мм
400x1000x18m / 30мм
400x950x18mm / 30мм
450x950x18mm / 30мм
Вес: 33-35 кг / кв.м
Упаковка: 3440 шт. / 1×20’GP, 619SQM / 1X20’GP
Деревянная коробка с поддоном
Код ТН ВЭД: 6904
0 Нет European Anti-Umping Duty
000
000
000 Применение:
Коммерческое здание / Больница / Гостиница / Аэропорт / Метро / Жилой район / Школа / M муниципальное здание / Театры / Ремонт античного Здание и т. Д.
Обработка поверхности:
Песок, натуральный, полоса, канавка

000
000
000
000
000
000
000
000 Размеры:
* Толщина: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 25 мм, 30 мм, 37 мм, 40 мм
* Ширина: от 150 мм до 600 мм
* Длина : от 250 мм до 1500 мм

Различные цвета:
* Красная коллекция
* Серая
коллекция
Ярко-красный, Кораллово-красный — это натуральные цвета, которые намного ЭКОНОМИЧНОСТЬ !

Преимущества компании
22
, Ltd
Наш завод по производству терракоты расположен в провинции Фуцзянь и занимает площадь 200 000 кв.м
Площадь выставочного зала составляет 3000 м2 в провинции Гуандун Фошань.
1) Самая длинная роликовая печь на внутреннем рынке (260 метров) обеспечивает хорошую стабильность продукции.
2) Открытый склад площадью 80 000 м2 и крытый склад емкостью 150 000 тонн могут удовлетворить непрерывные потребности крупного производства в течение 6 месяцев.
3) Автоматические производственные линии с импортными формовочными машинами обеспечивают качество панелей.

Характеристики: 000

* Ветрозащитный
* Сохранение тепла и звукоизоляция
* Огнестойкий и незамерзающий
* Нестатический и безрадиационный продукт
* Без светового загрязнения
* Легкий вес
* Самоочищающийся

Комбинация продуктов в проектах
1) сочетание цветов градиента (например.ярко-красные и кораллово-красные панели)
2) сочетание светлых и темных цветов (например, панели цвета слоновой кости и серого цвета Great Wall)
3) сочетание различных типов (например, панели с натуральной поверхностью и полосатыми поверхностями)
4) различные продукты (например, панели и жалюзи, панели и стеклянные занавески)
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Alumium / Alumium Short Alumium / Пластиковое уплотнение
ВЫБОР 2: Алюминий Длинная балка / Алюминий Зажимы / Пластиковое уплотнение

9000
000
000
9000
Уникальная установка на сухом подвесе позволяет опустить стоимость всей системы навесных стен, а также повышение прочности.
1. Измерение и укладка линий
Возьмите теодолит или уровень, чтобы отметить горизонтальные и вертикальные линии для опорных столбов.
2. Установка колонн
Закрепите колонны на основной конструкции с помощью кронштейнов и болтов из нержавеющей стали, отрегулируйте вертикальность опорных колонн.
3. Установка кронштейнов / поддерживающих рельсов
Закрепите их на колоннах болтами / винтами из нержавеющей стали, отрегулируйте вертикальность и горизонтальность колонн.
4. Установка терракотовых панелей
1) Наклейте клейкие ленты на опорные направляющие или колонны в качестве соединительных элементов.
2) Установите терракотовые панели и зажимы, отрегулируйте вертикальность и горизонтальность терракотовых панелей с помощью зажимов.
3) Закрепите панели снизу вверх, чтобы завершить установку.
5. Нанесение герметика
Нет необходимости наносить герметик для открытой системы, в то время как для закрытой системы это необходимо делать в вертикальных и горизонтальных стыках терракотовых панелей.
6. Очистка навесных стен
Промойте установленные терракотовые панели водой.
Упаковка
1) Вес нетто: 31 кг / кв.м для толщины 18 мм
42 кг / кв.м для толщины 30 мм
) Загрузка -700кв.м / 19-22тонн / 20 футов для толщины 18 мм

ERR7
1ERR7 NO.N 905 без разрушения при 905 из протестированных значений 905 отчета
Содержание X18 (300X600X18MM) Терракотовая панель Китай NS GB / T4100-2006 Стандарт EN14411
1 Водопоглощение 8,06% II (II) ) 6-10%
2 Масса нетто 31 кг / м2 без значения без значения
3 Предел прочности на разрыв 3475N 900N 4 Морозостойкость отсутствие трещин ниже -60 градусов по Цельсию испытанное значение отчета испытанное значение отчета
5 Модуль разрыва средн.13,1 МПа, мин. 11,8 МПа Ср. ≥ 9 МПа, одно значение ≥ 8 МПа Ср. ≥ 9 МПа, одиночное значение ≥ 8 МПа
6 Устойчивость к землетрясениям более 8 градусов без значения нет
7 испытание при моделировании ветровой нагрузки нет значения нет
8 звукоизоляция Снижение шума более чем на 8 дБ 7-10 дБ нет
9 Ветровое давление 9 кПа
10 теплопроводность 0.32 Вт / м. k нет значения нет
11 Огнестойкость leval A1 нет значения нет
12 устойчивость к кислотам и щелочам Уровень UA 905 проверено значение отчет нет
13 радиоактивность Декоративный материал класса A нет значения нет
14 Прямой угол 0.1% — -0,2% в пределах ± 1% нет
15 Погрешность размера 300L: 0,1% — -0,4% 600L: 0,2% — -0,5% с погрешностью ± 2%, макс находится в пределах ± 2 мм, нет
16 Погрешность толщины в пределах ± 4,5% в пределах ± 10% нет
17 Диагональная линия -0,5 ~ + + + 1,0 мм в пределах ± 2% нет
Некоторые из НАШИХ проектов Номер

НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ
05
31

НАШ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

000
9000

COTACT US NOW:
Gloria
———————— ————————————————— —————
FOSHAN X&Y TERRACOTTA MANUFACTURING CO., LTD
ДОБАВИТЬ: NO.12-18 B9 Building, Ceramics Intl ‘, 168 of West Jihua Rd, город Фошань, Китай
Mobile / Что приложение: + 86-15818052805
ТЕЛ: + 86-757- 83930956
QQ: 2328758767
,
Сухая облицовочная плитка терракота
000 Испытание
Ветровая нагрузка
9000 9000 9000 9000
Проверенное значение
отчета
Тепловое расширение × 10 ^-6 ℃ ^-1
900
Технические характеристики терракотовой продукции
Терракотовые панели T18
Терракотовые панели T18
9000
Терракотовые панели T30 9000 Терракотовые панели T30
Нет повреждений после 100
циклов замораживания-оттаивания
6 9-
замораживания
повреждение после 100
циклов замораживания-оттаивания
Проверенное значение
отчет
Проверенное значение
отчет
Avg 18,4 МПа,
мин. 17,3 МПа
(300×1200 мм)
Среднее 27,9 МПа,
мин. 25 МПа
(300×1200 мм)
Сред. 14,3 МПа,
9 мин. 18,0
(50x50x1000 мм)
Среднее ≥ 9 МПа
Одно значение ≥ 8 МПа
Среднее ≥ 9 МПа
Одно значение ≥ 8 МПа
Уровень UA
Уровень UA
Протестированное значение
отчет
66
000
Декоративный материал класса A
Декоративный материал класса A
Декоративный материал класса A
9000 8
/
/
Более 10 градусов
Более 10 градусов
/
/
/
Отсутствие поломки ниже 9 кПа
Отсутствие поломки ниже 10 кПа
/
/
/
000
000
Снижение шума более чем на 9 дБ
/
/
/
0.32 Вт / мк
0,45 Вт / мк
/
/
/
Нет трещин
66
Проверенное значение
отчета
Уровень 3
Уровень 3
Уровень 3
Уровень 3 не менее
Уровень 3 не менее
Ударопрочность
(коэффициент реституции)
0.78
0,78
0,78
Проверенное значение
в отчете
Протестированное значение
в отчете
Линейный коэффициент
5,7 × 10 ^-6 ℃ ^-1
Проверенное значение
в отчете
Протестированное значение
в отчете
,Облицовка из терракотовой плитки
— Купите продукт для облицовки терракотовой плиткой на Alibaba.com
Описание
Терракотовая панель изготовлена из натурального глиняного материала и обожжена при температуре более 1200 градусов с усовершенствованной полой структурой и системой сухого подвешивания, которая широко используется в навесных стенах и внутренних стенах.
7 Преимущества терракотовой продукции:
1 # Натуральная терракота, 100% экологичность;
2 # Без затухания;
3 # Легкость, звукоизоляция;
4 # Точная спецификация, долговечность;
5 # Способность к самоочистке, простота обслуживания;
6 # Стиль свободной комбинации, воплощенный дизайнерским вдохновением;
7 # Негорючий, морозостойкий, устойчивый к кислотам и щелочам.
Доступный размер
1 # Толщина: 18 мм, 20 мм, 30 мм;
2 # Размер квадрата: 300 * 600 мм, 300 * 900 мм, 300 * 1200 мм (больший размер, меньше оборудования).
Терракотовая система панелей:
Терракотовая система жалюзи:
000
000
Terracotta Shared System:
000
Фото Показать
,
Терракотовая облицовочная плитка из Вьетнама, 100% натуральная глина Терракотовая плитка
Описание продукта
240X60x9мм Терракотовая облицовка стен светло-красная
Размер: 240x60x9 мм
Цвет: светло-красный
Материал: 100% натуральная глина
DAT VIET
CO: Вьетнам
Поверхность: неглазурованная
Кузов: полностью
Advance: нескользящий, морозостойкий, высокая прочность на разрыв снаружи
Упаковка: 70 шт. / Коробок
Поддон: 100 коробок / поддон
Контейнер: 12 поддонов / контейнер
Оплата: T / T или L / C atsight
Порт: Порт Хайфон, Вьетнам
Посещение завода: Транг Ан, Донг Триу, Куанг Нинь
www.gomdatviet.com.vn
cedric (at) terracotta.vn
whatsaap: 00841695315362

TERRACOTTA ОБЛИЦОВКА ПЛИТКА
.

Реставрация акриловой ванны: Реставрация акриловых ванн. Виды повреждений и способы устранения

Сен 2, 2019 автор alexxlab Разное

Ремонт акриловых ванн в Москве

Пластиковая ванна имеет немало преимуществ перед другими моделями:

Но даже самую функциональную вещь можно повредить. Больше всего акрил боится абразивов, а также агрессивных химических соединений. Если мыть покрытие пастами с добавлением щелочи, хлора или аммиака, структура испортится, и обновление ванны потребуется очень скоро. Во избежание появления царапин уборку нужно проводить мягкой губкой или ветошью смоченной мыльным раствором.

Наконец, нельзя наполнять ванну очень горячей жидкостью. В результате неосторожных действий акрил будет размягчаться, и поверхность деформируется. Чтобы таких дефектов не было, рекомендуется сначала наливать холодную воду, а потом разбавлять ее горячей.

Также не стоит ставить на дно ванны тяжелые габаритные предметы. Нередко проблемы возникают и после ремонта санузла, когда вооруженные болгаркой ремонтники повреждают часть плитки и дорогую сантехнику.

Варианты реставрации акриловых ванн

Специалисты по ремонту сантехники могут отреставрировать ванны тремя способами:

Жидким акрилом (Наливное покрытие).

Эмалировкой.

Установкой акрилового вкладыша.

Но для изделий, выполненных из акрила, подходит только первый вариант. Наливная ванна это надежная и доступная по цене технология, не требующая транспортировки ванны в мастерскую. Покрыть эмалью такую ванну не получится, а вкладки для этих моделей не производятся вообще.

Специфика ремонта трещин и сколов акриловых ванн

Зачистка и ремонт трещин в акриловой ванне – работа, требующая мастерства и аккуратности. Перед реставрацией поверхность вручную очищается от загрязнений. Затем ванна покрывается слоем жидкого акрила толщиной около 6 мм, после чего ее оставляют высыхать на 24-36 часов. Результат будет достойным – она засверкает первозданной белизной.

Также наша компания специализируется на локальном устранении дефектов. В таком случае восстанавливается определенный участок. Мастер может отремонтировать скол, убрать сквозные трещины, устранить расслоения и прогибы акриловой ванны.

Реставрация сколов и трещин производится с особой осторожностью, иначе поврежденный участок может увеличиться. По этой причине самостоятельно выполнить необходимые действия очень сложно.

Почему следует обратиться к нам?

Достойный результат от реставрации акриловых ванн будет только при условии высокой квалификации специалистов и отличного качества используемых материалов. Все это мы гарантируем клиентам, которые обращаются к нам за помощью.

Мастер по ремонту акриловых ванн выполнит работу уже на следующий день после обращения. Реставрацию проводят сотрудники с большим опытом, что практически исключает вероятность ошибки. На все оказываемые услуги заключается договор и предоставляется гарантия. Хозяева могут не опасаться неожиданных расходов, стоимость восстановления оговаривается заранее.

Если сантехника утратила прежний лоск, не стоит торопиться ее менять. В большинстве случаев проблему решает вызов мастера для ремонта, который поможет восстановить акриловое покрытие. Специалисты-реставраторы Москвы выполнят эту работу быстро, качественно и по разумной цене.

Реставрация акриловых ванн — ремонт, отзывы, цена в Москве!

Реставрация (ремонт) акриловой ванны – это нанесение слоя жидкого акрила на ее поверхность с целью обновления и восстановления ее внешнего вида. Застывая, этот материал придает изделию ту же прочность, долговечность и эстетичность, которыми характеризуются новые ванны.

Современный рынок сантехники заполнен, в основном, акриловыми ваннами. Множество конфигураций, размеров, стилистических решений, а также привлекательный внешний вид и отличные характеристики этих изделий позволили им стать лидерами рынка, потеснив привычные чугунные ванны с эмалевым покрытием.

Акриловые ванны долговечны и способны сохранять не только целостность поверхности, но и красоту внешнего вида на протяжение многих лет. Впрочем, даже несмотря на то, что акриловая поверхность гораздо прочнее и долговечнее эмалированной, и у нее есть свой срок службы. Как правило, такие ванны сохраняют однородный белый цвет, блеск и гладкость около 15 лет. Неправильный уход, агрессивная чистка и нарушения в правилах эксплуатации могут сократить этот срок, однако окончательно испортить акриловую поверхность очень сложно.

Если на акриловой ванне со временем или от неосторожной эксплуатации появились глубокие царапины, исчез ее блеск, нарушилась однородность и гладкость, это можно исправить. Опытному мастеру под силу устранить и более серьезные повреждения акриловой ванны. При помощи специальных материалов можно отремонтировать трещины и даже пробоины, при условии, что все действия будет производить человек с необходимым опытом и квалификацией.

Часто задаваемые вопросы

1 ответ
Сколько стоит?

Работа по реставрации изделий из акрила требуют большего профессионализма и дополнительных расходных материалов, поэтому стоимость может быть сравнительно выше, чем при ремонте чугунной ванны.

Какой материал?

Мы используем жидкий акрил марки «Stacril Ecolor», «FinnAcryl» и «Sipo Flex».
Время застывания материла — 24 часа.
Материал не имеет запаха, т.е. не токсичный.

Как производится оплата?

Полный расчет стоимости услуг по реставрации ванны оговаривается перед началом работы. По завершению, вы принимаете работу, подписывается акт приёма-передачи, договор, и затем производится оплата.
К оплате принимаются наличные, также возможен перевод он-лайн (Сбербанк, Тинькофф, Яндекс Деньги, Visa, MasterCard).

Какая гарантия на услуги?

Наша компания предоставляет официальную гарантию на все виды осуществляемых работ на срок 3 года.
Срок службы материала составляет 15-20 лет, при правильном использовании.

Преимущества реставрации акриловой ванны
Акрил характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к повреждениям, что объясняется его пластичностью. В тех случаях, когда хрупкий материал растрескивается, акрил остается целым. По этой причине большинство случаев реставрации акриловых ванн состоят в восстановлении их однородного белого цвета, безупречной гладкости и блеска. Сделать это можно при помощи того же материала, из которого изготовлена ванна.
Процесс реставрации прост и быстр. Для того чтобы покрыть поверхность жидким акрилом, ванну не нужно демонтировать. Это означает, что во время проведения работ не будет поврежден кафель или другие элементы отделки. Если на поверхности изделия нет глубоких повреждений и сложных дефектов, то весь процесс не займет у мастера более 3-х часов. Несложная подготовка к покрытию включает в себя шлифовку ванны мелкой наждачной бумагой до состояния матовости, а также очистка и обезжиривание ее поверхности.
Использование акрила возможно на любом материале. Он всегда обеспечивает качественную сцепку и надежно держится без отслоек. Как чугунная, так и акриловая ванна покрываются жидким акрилом методом налива. Будучи эластичным и текучим, материал распределяется по поверхности, заполняя все возможные неровности и формируя идеально гладкий и ровный слой.

Цена реставрации ванны

Ремонт акриловых ванн
Акриловые ванны прочны и надежны, серьезные повреждения на них – редкое явление. При соблюдении несложных правил эксплуатации, они сохраняют целостность, блеск и однородность поверхности на долгое время. Однако, если такое все же произошло, то восстановить целостность изделия поможет все тот же жидкий акрил. С его помощью можно устранять глубокие трещины, сквозные выбоины, продавленные дыры. В зависимости от глубины и площади повреждения мастер применяет дополнительные материалы для ремонта, однако основным средством, возвращающим ванне целостность, прочность и долговечность, остается жидкий акрил.
Если трещина или другое повреждение на поверхности акриловой ванны глубокие, но не сквозные, то перед нанесением акрила мастеру понадобится специальная мастика для ремонта, которая заполняет трещины, упрочняет место повреждения, не давая ему стать больше. Перед использованием материала трещина зачищается, обрабатывается обезжиривателем и антисептиком, тщательно высушивается. После этого дефект на поверхности заполняется мастикой. Материал застывает достаточно быстро, пока мастер готовит к нанесению жидкий акрил.
Покрытие всей ванны методом налива сделает ее ремонт еще более надежным и долговечным, а от бывшего повреждения не останется даже намека – поверхность будет ровной, гладкой и однородной.
Если акриловая ванна получила сквозное повреждение, для ее ремонта, помимо мастики, понадобится также специальная армирующая сетка, которая позволит восстановить прочность каркаса изделия. Подобные работы стоит доверять только мастеру, поскольку существует множество нюансов, которые следует учитывать для получения действительно качественного и долговечного результата.

Ремонт акриловой ванны
Возможность устранения большинства повреждений – важное преимущество акриловых ванн, которое делает выбор в их пользу разумным, экономичным и удобным решением. Акрил – это современный материал, который используют как для изготовления сантехники, так и для ее ремонта. Среди его преимуществ не только простота и универсальность применения, но также скорость работы, разумная стоимость, экологичность и строгое соответствие современным требованиям безопасности. Жидкий акрил – это материал для восстановления поверхности, устранения любых дефектов и продления срока эксплуатации акриловой ванны.
Отзывы
Достоинства:
Профессиональный подход мастера
Недостатки:
Не заметили
Комментарий:
Все понравилось с момента обращения по телефону, оператор вежливо и компетентно предоставила информацию по стоимости …
Реставрация ванн отзывы — 2020 год | «МосАкрил»

Использование обновленной ванны станет возможным после полного застывания жидкого акрила. Это занимает от 8 до 36 часов в зависимости от того, какая из разновидностей материала была использована, а также от температуры воздуха в помещении. Отреставрированная акриловая ванна в уходе и эксплуатации, а также по долговечности, внешнему виду и прочим характеристикам, ничем не отличается от нового изделия, а стоимость проведения работ обходится в разы дешевле, нежели его покупка и установка. Разумная экономия, долгий срок службы и идеальный внешний вид поверхности – таковы преимущества, которые дает реставрация акриловых ванн.
Сколько стоит реставрация ванны?
способы нанесения и советы по подбору наливного акрила (110 фото)
Ежедневное использование сантехнического оборудования влечет за собой появление сколов и трещин на внутренней стороне ванной и унитаза. Выходом из данной ситуации будет покупка новой сантехники или реставрации эмали при помощи химических составов.
Современные технологии предлагают ряд манипуляций, которые помогут быстро и качественно восстановить поврежденную эмаль. Одним из таких является покрытие ванны жидким акрилом или установка акриловых вкладышей.
Положительные отзывы о реставрации ванны акрилом доказывают эффективность данной методики, которая позволяет получить идеально ровное покрытие с минимальными финансовыми вложениями.
Содержимое обзора:
Что такое жидкий акрил?
Жидкий акрил представляет собой двухкомпонентный химический состав. В нём содержится основа и отвердитель. Эти компоненты обеспечивают ровное и гладкое покрытие. Оно отлично справляется с перепадами температурного режима и препятствует появлению царапин.
Единственным недостатком такого вида покрытия является неспособность справляться с мелкими абразивными частицами, которые чаще всего присутствуют в бытовой химии.
Неправильный уход за сантехникой провоцирует появление новых изъянов на поверхности эмали. На месте повреждений скапливаются патогенные микроорганизмы, которые негативно сказывается на человеческом организме.
Преимущества акрилового покрытия
Реставрация ванны жидким акрилом имеет ряд положительных качеств. К ним относятся:
Увеличивает срок эксплуатации сантехнического оборудования. Акриловая плёнка на поверхности ванной чаши защищает ее поверхность от механических повреждений;
Дополнительная теплоизоляция;
Косметический эффект. Благодаря ему ванна приобретает идеально ровное покрытие с белоснежным оттенком.
После обновления ванны акрилом необходимо учитывать следующие требования. Они включают в себя:
Запрещено использовать химические вещества на основе абразивных частиц. Дело в том, что они быстро разрушают акриловую пленку. В дальнейшем это сопровождается появлением новых сколов и трещин на поверхности купальной чаши;
Акриловое покрытие неспособно справится с механическими воздействиями;
Запрещено использовать гигиенические вещества с высоким содержанием красящих пигментов. Они способны проникать в акриловое покрытие, что сопровождается появлением различных оттенков на эмали ванной чаши.
Рекомендации по выбору жидкого акрила
Перед тем как приобрести акриловую краску для создания эмали, рекомендуется учитывать советы опытных специалистов. Они включают в себя:
Лучший акрил для реставрации будет иметь широкий спектр действий. Его можно применять как для стальной, так и чугунной поверхности.
Время высыхания хорошего состава составляет около 3 суток. Если в инструкции указано более 5 суток, это свидетельствует о наличии химических приставов в составе продукции.
Тягучесть состава. Если смесь имеет слишком жидкую консистенцию, то при нанесении увеличивается риск появления множества пузырьков, которые в дальнейшем будут образовывать дефекты на поверхности эмали. Качественная смесь имеет густую консистенцию.
Цвет состава. Качественная продукция имеет белоснежный оттенок. Если жидкость имеет светло-бежевый или желтый цвет, это свидетельствует о ее неправильном хранении. Использовать такую смесь для реставрации запрещено. В дальнейшем на поверхности эмали могут появиться темные разводы.
Стоимость акриловой краски. Не рекомендуется выбирать бюджетные варианты составов. У них содержится минимальное количество основы, что скажется на дальнейшей эксплуатации изделия.
Реставрация ванны
Как проходит реставрация эмали акриловой краской? Процесс восстановления поврежденной поверхности включает в себя следующие пункты:
Удаление декоративных элементов и остатков поврежденной эмали;
Удаление неровностей при помощи наждачной бумаги. С ее помощью обрабатывают края границы повреждений;
Далее всю поверхность ванны грунтуют антисептическими составами. Это поможет избавиться от болезнетворных микробов внутри трещин;
Глубокие участки повреждение замазывает при помощи автомобильной шпаклевки;
После полного высыхания удаляют излишки затвердевшей смеси. Для этого понадобится наждачная бумага средней абразивности;
Теперь переходим к нанесению акрилового состава. Ему аккуратно выливают по границе ванной чаши;
Манипуляция осуществляет по часовой стрелке. Отреставрированное изделие оставляют высыхать на трое суток. В это время рекомендуется обеспечить вентиляцию помещения. По мере высыхания акрил будет выделять неприятных токсический запах.
Стоимость работы
Сколько стоит реставрация ванны акрилом? Стоимость работы напрямую зависит от площади, обрабатываемой поверхности и объема использованного состава.
Цена реставрации ванны жидким акрилом также рассчитывается исходя из формы купальной чаши и материала, из которого она выполнена. Например, чугунные изделия реставрируются тяжелее, нежели стальные.
Фото реставрации ванной акрилом
Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров: 1 814
Реставрация ванны жидким акрилом своими руками

Жидкий акрил – современный материал, с помощью которого можно качественно выполнить реставрацию ванны своими руками. Состоит из основы, имеющей достаточно высокую плотность, и отвердителя. Может быть использован для реставрации стальных, чугунных и акриловых ванн.

Материалы и инструмент

Для реставрации ванны потребуются наливной жидкий акрил, средства для очистки сантехники и обезжиривания, сода. Обратите внимание, что жидкий акрил продается в таре, рассчитанной на размеры ванны – 1,2, 1,5 или 1,7 м.

Нужно приготовить инструмент для работы:
болгарку;
дрель;
насадку-венчик;
плоскогубцы;
наждачную бумагу различной зернистости;
резиновый шпатель;
респиратор;
пылесос;
губку;
перчатки;
фонарик.

При использовании дрели для шлифования поверхности ванны потребуется специальная насадка.
Примечание: строительный фен и канцелярский нож пригодятся для удаления не заводской эмали, если ей ранее ванна уже была реставрирована.
Также нужен полиэтилен для защиты пола и стен (можно использовать ветошь или газеты).
Подготовка ванны

От качества подготовки будет зависеть внешний вид и срок службы нанесенного покрытия. Сначала снимаются перелив и слив. Болгаркой или дрелью с насадкой для шлифовки надо тщательно обработать поверхность ванны. Для этого используется наждачная бумага для грубых работ 40-Н или 32-Н (по ГОСТ 3647-80). Наждак поможет удалить и образовавшиеся водные налеты. Поверхность после шлифовки должна быть шероховатой, чтобы обеспечить хорошую адгезию жидкого акрила.

Примечание: не заводская эмаль, нанесенная ранее для реставрации ванны, удаляется канцелярским ножом после нагрева феном.

Ванну нужно очистить и смыть остатки мусора. Затем поверхность обрабатывается средством для очистки сантехники – налитое средство губкой надо распределить по всей поверхности ванны, включая место установки снятого перелива.

Ванну еще раз моют и оставляют высохнуть. После высыхания приступают к следующему важному этапу работ − обезжириванию. Соду насыпают в ванну и крупной наждачной бумагой тщательно растирают по всей поверхности.

Может быть, обезжиривание нужно будет провести не один, а два-три раза. Работать надо в перчатках. Затем ванну тщательно моют струей воды из душа.

Перед началом следующего этапа нужно снять сифон.

Место установки сифона требуется зачистить, обезжирить и промыть от остатков соды.

Смеситель и душ укрывают пакетом и фиксируют скотчем – вода не должна попасть на нанесенный слой наливного жидкого акрила до момента полного высыхания. Плитку и полочки над ванной тряпкой очищают от частиц пыли. Нельзя допустить, чтобы пыль от шлифовки попала на акрил.

После завершения этого этапа ванну надо тщательно высушить феном. Особое внимание обращают на места, где может собраться вода: стыки плитки и ванны, под бортиком, который устанавливают на стыке плитки и ванны. Бортик лучше снять и реставрацию ванны проводить без него. Имеющиеся на стыке с ванной цементные швы хорошо сушат феном.

Для устранения дефектов заводской эмали (трещины, сколы) используют быстро сохнущую автомобильную шпатлевку.

Состав размешивают и резиновым шпателем наносят на поврежденные участки, после чего дают высохнуть.

Пока шпатлевка сохнет, закрывают пол под ванной и плитку на стыках полиэтиленом или газетами, которые крепят скотчем.

Так при наливе жидкий акрил не испортит половую и настенную плитку.
После высыхания шпатлевки эти места проходят мелкой наждачной бумагой. Пылесосом убирают частицы пыли из ванны.

Средством для обезжиривания (ацетоном) протирают места шпатлевки трещин и сколов. Протереть ацетоном нужно также места установки перелива и сифона. Под отверстие для слива устанавливают емкость (можно использовать обрезанную пластиковую бутылку). В эту емкость будут стекать излишки жидкого акрила.

Покрытие

После завершения подготовительных работ приступают к подготовке жидкого акрила. В материал частями добавляют отвердитель и тщательно перемешивают с помощью дрели с насадкой-венчиком.

Надо добиться полного смешивания двух компонентов, не забывая про материал в углах и на дне банки с жидким акрилом. В противном случае слой нанесенного акрила высохнет неравномерно. Размешивать состав нужно 10 минут.
Важно! Не забывайте о сроке жизнеспособности готовой смеси, который указан на упаковке. За это время нужно полностью завершить работу.
Перед заливкой составу дают постоять минут 5-10. Для работы потребуется пластиковая емкость, в которую наливают акрил. Можно использовать обрезанную и хорошо вытертую бутылку из-под отвердителя. Работа выполняется в медицинских перчатках.
Примечание: добавление колерной пасты позволит получить желаемый цвет состава. Колерная паста по весу не должна превышать 3% от общей массы состава.
Состав наливают по периметру ванны сверху вниз.

Опускаясь ниже, помогают себе резиновым шпателем, которым акрил втирают в поверхность ванны. Добившись полного покрытия жидким акрилом, шпателем совершают зигзагообразные движения по дну ванны. Затем состав выравнивается ровными движениями от стенки в сторону слива.

Ванну оставляют на 5 минут. Свет выключают и с помощью фонарика проверяют поверхность ванны на наличие дефектов или неровностей (подтеков), которые нужно выровнять шпателем.

Важно! При смешивании состава могли образоваться пузырьки воздуха. Для удаления этих пузырьков поверхность ванны быстрыми движениями обдувают феном на малых оборотах.
Минут через 10 с помощью фонарика поверхность проверяют повторно. Ванной можно будет пользоваться через 24-48 часов после полного высыхания. До этого момента ванная комната должна быть закрыта. Время высыхания состава зависит от технических характеристик материала и температурного режима в помещении.
Примечание: некоторые современные жидкие акрилы сохнут 12-16 часов.

Итог работы

В результате проделанной работы вы получите полностью восстановленную ванну с прекрасным внешним видом, которая гарантированно прослужит не менее 10 лет. После каждого использования ванну нужно мыть специальными средствами по уходу за акрилом, средствами для мытья посуды или жидким мылом.

Плюсы и минусы

Преимущества реставрации ванны жидким акрилом:
длительный срок службы;
красивый внешний вид;
гладкая поверхность;
прекрасные эксплуатационные характеристики, в первую очередь механическая прочность;
возможность повторной реставрации в будущем.

Ванна после реставрации практически ничем не будет уступать новой ванне.
К недостаткам этой технологии можно отнести:
длительное время, которое требуется для полного высыхания поверхности;
специфический запах при нанесении и высыхании жидкого акрила;
необходимость покупки средств для ухода за ванной.

Хитрости в работе

Качественная поверхность ванны получится при нанесении состава равномерным толстым слоем. Акрил должен самостоятельно стекать вниз. Определите на глаз середину боковых склонов и вылейте на них вторую порцию состава. Оставшийся материал выливается на дно. Так вся поверхность ванны будет покрыта толстым слоем акрила.
Смотрите видео

Ремонт акриловых ванн в Норильске
Пластиковая ванна имеет немало преимуществ перед другими моделями:
Но даже самую функциональную вещь можно повредить. Больше всего акрил боится абразивов, а также агрессивных химических соединений. Если мыть покрытие пастами с добавлением щелочи, хлора или аммиака, структура испортится, и обновление ванны потребуется очень скоро. Во избежание появления царапин уборку нужно проводить мягкой губкой или ветошью смоченной мыльным раствором.
Наконец, нельзя наполнять ванну очень горячей жидкостью. В результате неосторожных действий акрил будет размягчаться, и поверхность деформируется. Чтобы таких дефектов не было, рекомендуется сначала наливать холодную воду, а потом разбавлять ее горячей.
Также не стоит ставить на дно ванны тяжелые габаритные предметы. Нередко проблемы возникают и после ремонта санузла, когда вооруженные болгаркой ремонтники повреждают часть плитки и дорогую сантехнику.
Варианты реставрации акриловых ванн
Специалисты по ремонту сантехники могут отреставрировать ванны тремя способами:

Жидким акрилом (Наливное покрытие).

Эмалировкой.

Установкой акрилового вкладыша.

Но для изделий, выполненных из акрила, подходит только первый вариант. Наливная ванна это надежная и доступная по цене технология, не требующая транспортировки ванны в мастерскую. Покрыть эмалью такую ванну не получится, а вкладки для этих моделей не производятся вообще.
Специфика ремонта трещин и сколов акриловых ванн
Зачистка и ремонт трещин в акриловой ванне – работа, требующая мастерства и аккуратности. Перед реставрацией поверхность вручную очищается от загрязнений. Затем ванна покрывается слоем жидкого акрила толщиной около 6 мм, после чего ее оставляют высыхать на 24-36 часов. Результат будет достойным – она засверкает первозданной белизной.
Также наша компания специализируется на локальном устранении дефектов. В таком случае восстанавливается определенный участок. Мастер может отремонтировать скол, убрать сквозные трещины, устранить расслоения и прогибы акриловой ванны.
Реставрация сколов и трещин производится с особой осторожностью, иначе поврежденный участок может увеличиться. По этой причине самостоятельно выполнить необходимые действия очень сложно.
Почему следует обратиться к нам?
Достойный результат от реставрации акриловых ванн будет только при условии высокой квалификации специалистов и отличного качества используемых материалов. Все это мы гарантируем клиентам, которые обращаются к нам за помощью.
Мастер по ремонту акриловых ванн выполнит работу уже на следующий день после обращения. Реставрацию проводят сотрудники с большим опытом, что практически исключает вероятность ошибки. На все оказываемые услуги заключается договор и предоставляется гарантия. Хозяева могут не опасаться неожиданных расходов, стоимость восстановления оговаривается заранее.
Если сантехника утратила прежний лоск, не стоит торопиться ее менять. В большинстве случаев проблему решает вызов мастера для ремонта, который поможет восстановить акриловое покрытие. Специалисты-реставраторы Норильска выполнят эту работу быстро, качественно и по разумной цене.
Рекомендации по уходу за ванной после реставрации
Считается, что после реставрации за ванной нужно ухаживать крайне бережно, мыть исключительно мылом и вообще бояться на нее дышать. На самом деле это не так.
Акриловый вкладыш и «наливная ванна» (покрытие жидким акрилом), ничем не отличаются в уходе от новой ванны и, даже наоборот, обладают рядом преимуществ перед заводской эмалью.
А вот для ванн, восстановленных путем эмалировки (покраски кистью или валиком), и правда, нужен очень аккуратный уход. Эмаль толщиной всего 50 микрон (0.5 мм) чувствительна к ударам, качеству водопроводной воды и агрессивным моющим средствам.
Мы составили подробный список рекомендаций о том, как ухаживать за ванной в зависимости от способа, которым она реставрировалась. Вы узнаете, как чистить наливную ванну, какие средства можно и нельзя использовать, что делать в первую неделю после реставрации и чего лучше не делать, чтобы ванна прослужила долго.
Уход за ванной покрытой жидким акрилом
Советы, приведенные ниже, в равной мере относятся к акриловым вкладышам, новым акриловым, чугунным и стальным ваннам.
Чем чистить и как мыть наливную ванну после реставрации?

Используйте для ухода за ванной любые жидкие средства соответствующего назначения: Санокс, Адрилан, Domestos, Comet, Cillit, Sarma, Пемолюкс. Можно применять стиральные порошки – они легко растворяются, не содержат абразивных частиц и не царапают поверхность. Без малейших опасений мойте Саноксом, Доместосом или Адриланом.

Не мойте ванну не предназначенными для этого химическими веществами – абразивными порошками, промышленными кислотами и щелочами. Не сливайте в ванну химические реактивы, фотореактивы и прочие потенциально опасные химические агенты.

Для нанесения средства лучше всего подходят обычные мягкие губки – они хорошо вспенивают и не оставляют царапин. Откажитесь от жестких губок и металлических ершиков.

Достаточно мыть ванну один раз в 3-5 дней. Споласкивать необходимо после каждого использования.

Совет: Если на эмаль попала аммиачная краска для волос и осталось пятно, попробуйте удалить его зубной пастой со фтором. Обильно нанесите зубную пасту на пятно и смойте через 10-15 минут.

Важно!

Соблюдайте правила, указанные на упаковке чистящего средства. В среднем моющее средство должно находиться на ванне не дольше 5-ти минут.

Не используйте порошки, содержащие жесткие абразивные частицы – они расцарапывают поверхность.

Наливной акрил, стакрил и акриловая вставка устойчивы к воздействию агрессивных чистящих средств (при разумном использовании). Напротив, «родная» (заводская) эмаль со временем разъедается моющими химикатами, становится шершавой и не поддается чистке.
Особенности ухода и другие советы

На время высыхания акрилового покрытия обезопасьте ванну от попадания влаги, пыли, прикосновений, домашних животных и других ситуаций, при которых целостность или внешний вид высыхающего акрила может пострадать.

В первую неделю эксплуатации не создавайте резких контрастов температуры и не наполняйте ванну очень горячей (кипятком) или ледяной водой. Еще 7 дней после реставрации новое акриловое покрытие проходит стадию окончательной полимеризации. Действие критических температур может привести к образованию желтых пятен и, в особо тяжелых случаях, к вздутию эмали. В первую неделю лучше воздержаться от использования кипятка и ледяной воды. Используйте воду комфортной температуры для принятия душа.

Не рекомендуется купать домашних животных с острыми когтями без подстилки или тазика. Когти оставляют царапины на поверхности. И хотя подобная царапина вряд ли приведет к дальнейшему разрушению покрытия, она потемнеет из-за ржавчины и накипи, содержащейся в воде, и ее будет трудно отмыть.

Будьте осторожны при установке или выносе стиральной машины – не опирайте стиральную машину и другие тяжелые металлические предметы о бортик ванны. Если это необходимо, подложите резиновую подкладку.

При длительном действии воды высокой температуры коврик с присосками под весом человеческого тела может оставить следы (неглубокие вмятины) от присосок на дне.

Ставя металлические тазы, ведра и прочие металлические предметы, застилайте дно тряпкой или резиновым ковриком.

Если вы начали ремонт, позаботьтесь о сохранности ванны. Наполните ее полиэтиленовыми пакетами, тряпками, поролоном или другими материалами, которые сыграют роль амортизатора при падении строительного мусора и инструментов, или накройте куском фанеры.

Избегайте постоянного капежа воды. Если смеситель протекает, своевременно устраните эту проблему или, если конструкция смесителя позволяет, отверните лейку в раковину. Непрерывное попадание капель на одно и то же место вызовет появление трудновыводимых пятен, особенно, если водопроводная вода не фильтруется.

Избегайте окрашивания и кипячения вещей в ванне.

Если мастер-реставратор говорит вам, что за ванной после реставрации акрилом или вкладышем нужно ухаживать как за хрустальной вазой – это говорит только о том, что он не уверен в качестве своей работы и материала. Это подготовка путей к отступлению, чтобы при возникновении проблем списать их на неправильный уход.
Если вы хотите отличить последствия неправильного ухода за ванной от последствий нарушения технологии мастером, читайте статью Последствия дешевой реставрации ванн.
Часто можно услышать, что для мытья ванны, покрытой жидким акрилом, придется покупать только дорогие средства для акриловых ванн (например, Акрилан) – это заблуждение. На самом деле можно использовать любые жидкие чистящие средства с обозначением «для ванн».
Уход за ванной после эмалировки
Ванны, отреставрированные с помощью эмалировки, требуют более бережного ухода.
Чем мыть ванну, покрашенную эмалью?

Исключите разъедающие и царапающие вещества – жесткие порошки, промышленные кислоты и щелочи и др.

Применяйте сильные моющие средства не чаще одного раза в месяц – Санокс, Sarma, Domestos и Адрилан.

Выбирайте щадящие гели или жидкости – жидкий Пемолюкс, Fairy, Echo и др. Допустимо мытье мылом, стиральным порошком или разведенной пищевой содой.

Используйте только мягкие поролоновые губки или тряпки.

Как сохранить покрытие надолго?

Не используйте часто очень горячую и очень холодную воду. Контрасты критических температур со временем приведут к пожелтению, деформации и слущиванию эмали.

При купании домашних питомцев обязательно пользуйтесь плотным ковриком или тазиком. Глубокие царапины от когтей приведут к разрушению эмалевого слоя.

Не опирайте на ванну тяжелые предметы. Избегайте падения душевого распылителя, дезодорантов, шампуней и прочих увесистых предметов.

Принимая ванну с цветной солью (или другими окрашенными добавками), будьте готовы к тому, что эмаль может изменить оттенок, если краситель окажется высокоактивным.

Если смеситель покапывает, отремонтируйте его или поверните лейку в раковину. Постоянное попадание воды в одну точку вызовет образование плохо отмывающегося желто-оранжевого пятна.

Перед тем, как поставить на дно тазик или ведро, положите плотную тряпку – это поможет избежать появления царапин.

Соблюдение этих простых рекомендаций значительно продлит срок службы покрытия вашей ванны.
Нарушение приведенных выше правил может и не привести к нежелательным последствиям, но не стоит подвергать ванну необоснованному риску. Если покрытие было повреждено или испорчено по причине явного пренебрежения правилами эксплуатации, заказчик лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание.
Вывод

Ухаживать за ваннами после восстановления наливным акрилом и после установки вкладыша нужно так же, как и за обычной ванной.

Ванны, покрашенные эмалью, нуждаются в более внимательном уходе и соблюдении правил эксплуатации.

После обновления ванна не становится хрустальной вазой – для ухода за ней не нужны дорогие чистящие средства и постоянное внимание. Достаточно регулярной чистки 1 раз в 3-5 дней и стандартных моющих средств, которые можно найти в любом магазине.

И на последок: чтобы ванна служила долго, используйте ее по назначению!
Ремонт акриловых ванн в Красногорске
Пластиковая ванна имеет немало преимуществ перед другими моделями:
Но даже самую функциональную вещь можно повредить. Больше всего акрил боится абразивов, а также агрессивных химических соединений. Если мыть покрытие пастами с добавлением щелочи, хлора или аммиака, структура испортится, и обновление ванны потребуется очень скоро. Во избежание появления царапин уборку нужно проводить мягкой губкой или ветошью смоченной мыльным раствором.
Наконец, нельзя наполнять ванну очень горячей жидкостью. В результате неосторожных действий акрил будет размягчаться, и поверхность деформируется. Чтобы таких дефектов не было, рекомендуется сначала наливать холодную воду, а потом разбавлять ее горячей.
Также не стоит ставить на дно ванны тяжелые габаритные предметы. Нередко проблемы возникают и после ремонта санузла, когда вооруженные болгаркой ремонтники повреждают часть плитки и дорогую сантехнику.
Варианты реставрации акриловых ванн
Специалисты по ремонту сантехники могут отреставрировать ванны тремя способами:

Жидким акрилом (Наливное покрытие).

Эмалировкой.

Установкой акрилового вкладыша.

Но для изделий, выполненных из акрила, подходит только первый вариант. Наливная ванна это надежная и доступная по цене технология, не требующая транспортировки ванны в мастерскую. Покрыть эмалью такую ванну не получится, а вкладки для этих моделей не производятся вообще.
Специфика ремонта трещин и сколов акриловых ванн
Зачистка и ремонт трещин в акриловой ванне – работа, требующая мастерства и аккуратности. Перед реставрацией поверхность вручную очищается от загрязнений. Затем ванна покрывается слоем жидкого акрила толщиной около 6 мм, после чего ее оставляют высыхать на 24-36 часов. Результат будет достойным – она засверкает первозданной белизной.
Также наша компания специализируется на локальном устранении дефектов. В таком случае восстанавливается определенный участок. Мастер может отремонтировать скол, убрать сквозные трещины, устранить расслоения и прогибы акриловой ванны.
Реставрация сколов и трещин производится с особой осторожностью, иначе поврежденный участок может увеличиться. По этой причине самостоятельно выполнить необходимые действия очень сложно.
Почему следует обратиться к нам?
Достойный результат от реставрации акриловых ванн будет только при условии высокой квалификации специалистов и отличного качества используемых материалов. Все это мы гарантируем клиентам, которые обращаются к нам за помощью.
Мастер по ремонту акриловых ванн выполнит работу уже на следующий день после обращения. Реставрацию проводят сотрудники с большим опытом, что практически исключает вероятность ошибки. На все оказываемые услуги заключается договор и предоставляется гарантия. Хозяева могут не опасаться неожиданных расходов, стоимость восстановления оговаривается заранее.
Если сантехника утратила прежний лоск, не стоит торопиться ее менять. В большинстве случаев проблему решает вызов мастера для ремонта, который поможет восстановить акриловое покрытие. Специалисты-реставраторы Красногорска выполнят эту работу быстро, качественно и по разумной цене.
Что нужно знать при устанавке акрилового лайнера в ванну
Иногда возникает необходимость отремонтировать ванну, и наиболее популярным, и одновременно закрепляющимся вариантом становится акриловый лайнер. Следует отметить, что ремонт ванной комнаты с помощью лайнера проводится в кратчайшие сроки и позволяет вернуть ей первоначальный вид. Но для такого рода мероприятий необходимо знать некоторые особенности процесса.
Преимущества самостоятельного восстановления
Стоит сказать, что технология установки акрилового лайнера, продемонстрированная недавно, но не смотря на это, пользуется большой популярностью.Со временем она стремительно вытесняет другие варианты ремонта, например шпатлевку или покрытие ванны новой эмалью.
Разберем преимущества технологии, способствующие ее популярности:
Во-первых, как уже упоминалось, весь процесс занимает немного времени. на восстановление обычно требуется около трех часов, после чего емкость наполняется холодной водой. Через сутки все будет полностью готово к работе.
Вторым ходом становится то, что весь процесс можно проводить самостоятельно.Вероятность успеха достаточно высока (по сравнению с самоэмалированием).
Срок службы этой вставки составляет не менее пяти лет при нормальной эксплуатации.
Система наделена красивым внешним видом и гладкой поверхностью, а также отлично держит температуру воды, т.е. после «оснастки» акрилом, вода остывает намного медленнее, чем сталь или чугун.
Также стоит отметить стойкий к ржавчине акрил.
Однако при всех своих достоинствах легко поцарапать или повредить, поэтому для ухода необходимо использовать мягкую губку и мыло или специальные средства для стирки.Не рекомендуется использовать при чистке абразивные моющие средства. подробнее об уходе за акриловой ванной.
И, конечно же, очень важно защитить акриловую поверхность ванны от падения тяжелых предметов. Если в акриловой ванне будут мелкие дефекты, то в дальнейшем их можно отполировать.
Таким образом, при выборе метода реставрации ванной комнаты акриловый лайнер становится для этого приоритетом, на который стоит обратить внимание в первую очередь.
Следует отметить, что этот метод в большинстве случаев применим только к чугунным ваннам.Это можно объяснить тем, что стандартные стальные варианты, оставшиеся со времен Советского Союза либо уже полностью вышедшие из строя, либо не подлежат восстановлению.
При этом изделия из чугуна не теряют прочности и готовы к восстановлению. Далее о преимуществах вариантов, пошагово поговорим о том, как провести ремонт ванной комнаты своими руками. И процесс сразу разделят на несколько этапов:
Выбор лайнера.
Подготовка бани.
Установка лайнера своими руками.
А теперь приступим непосредственно к пошаговому разбору.
Выбор лайнера
Первая установка акрилового лайнера в ванной требует тщательной подготовки, в том числе прямого выбора лайнера. Именно от него и зависит, насколько качественно будут выполнены работы и сколько прослужит сантехника.
отметим, что многие бани, оставшиеся до прошлого века, имеют такую же форму и размер в соответствии с национальными стандартами того времени.Это значительно упрощает процесс выбора, единственное, что от нас требуется, это выполнить замеры высоты, длины и ширины, чтобы он подобрал акрил.
Следует учитывать только места, в которых производились измерения. В частности, ширина и длина измеряются по контуру ванной комнаты (вверху). Глубину самой нижней точки для большего удобства можно поставить на уровень ванны, опустить от нее отвесом к нижнему сливному отверстию, после чего высоту резьбы вымерят.
Зная такие размеры мешок легко подберет, что можно сделать в строительном магазине.Продавцы помогут с выбором и дадут необходимые рекомендации.
Сразу необходимо приобрести специальный пенопласт, на котором будет проводиться сборка.
Подготовить ванну
Следующим этапом, который предполагает установку лайнера в ванную комнату, становится подготовка основания. Здесь необходимо выполнить определенные сложные работы, которые значительно облегчат монтаж и продлят срок службы.
Всего выполните следующие действия:
Полностью очистить ванну, а кроме того демонтировать все прилегающие элементы декора (кафель, пластик и тд.). Это необходимо для доступа к краям ванны.
Следующий этап — очистка покрытия от старого слоя эмали. Для выполнения поставленной задачи хорошо подойдет крупная наждачная бумага или металлическая щетка. Этот процесс выполняется для получения максимального уровня адгезии между подкладкой и основой.
После тщательной обработки эмали, чтобы не оставался большой кусок, который не царапался, следует промыть таз от грязи и пыли, а также осколков эмали.
И последний этап — это демонтаж сифона.
Теперь подготовка завершена, и вы готовы к установке.
Установка акрилового лайнера в ванну своими руками
Теперь после тщательной подготовки основания можно переходить к укладке. Ведь, все проведено правильно, следует учитывать советы и рекомендации, которые мы продолжаем.
Сначала надо сделать, чтобы он подошел под нужный размер лайнера. Для этого он укладывается в ванну, а затем карандашом размечает край ванны, по предъявлении вкладыша.
Далее необходимо его снять и помочь лобзиком-шлифовальным станком или резать по маркировке.
На следующем этапе стоит отметить все отверстия, которые имеются в основании, после отметки таким же способом их вырезать.
Важно делать записи как можно точнее. Для этого максимально плотно прижали вставку, а сами нанесли простую карандашную отметку с внешней стороны.
Теперь, когда все готово к установке, переходим к последнему этапу, и он осуществляется следующим образом:
Нам понадобится специальный герметик и пена.
Контур слива и перелива нанести герметичной конструкции. Благодаря ему максимально снижается риск утечек в будущем.
Кроме того, наносится в качестве слоя герметика на контур ванной комнаты, в местах стыковки с лайнером. Это создаст максимально тесный контакт между элементами.
Следующий шаг для остальной поверхности ванны покрывается пеной. В обязательном порядке его нанесение следует проводить сплошным слоем. В противном случае на участках, где образуются пустоты, произойдет прогиб лайнера, что приведет к его разрушению.
Далее устанавливаем вкладыш непосредственно и плотно прижимаем к нему.
Рекомендуется выполнить дополнительную фиксацию с помощью зажимов. Но в этом случае необходимо предоставить доску или стойку, чтобы не повредить поверхность.
Сразу после установки акрила необходимо подключить сифон, который обеспечит полную герметичность сиденья оливковой воды.
На следующем этапе немедленно набираем полную ванну с холодной водой. В частности, уровень должен быть ниже переливного отверстия на 2-3 см.Вес воды поможет максимально плотно прижать вкладыш и обеспечить его надежную фиксацию.
На этом работа завершена, и в таком состоянии необходимо оставить все около суток. По их истечению будет обычным способом работать сантехника.
Отметим, что технология работы невероятно проста, а значит, справится с ней даже новичок. Все, что нужно, — это выполнять все советы, представленные ранее, и конечно же использовать только специально разработанные составы.
Узнайте, как заделать стыки между ванной и стеной.
вывод
В заключение стоит сказать, если вы решили провести реставрацию ванной комнаты самостоятельно, то этот метод для вас. А для полной уверенности предлагаем вам посмотреть несколько видеороликов, в которых наглядно показано, как выполнить установку лайнера в ванну.

Видео:

Видео:

Видео:
,
отзывов и эффективность. Реставрация ванны самостоятельно
Со временем белоснежная новая ванна теряет свой вид. Помимо обесцвечивания на поверхности могут образоваться царапины, а глубокую грязь невозможно удалить никакими средствами. В этом случае необходимо восстановить ванну. Отзывы многих владельцев жилых помещений говорят в пользу самостоятельного выполнения этой работы. Это понятно. Прежде всего, нужно сказать, что настоящих специалистов, способных качественно реставрировать чугунную ванну, очень мало.К тому же многих останавливает относительно высокая стоимость этой услуги. Тем более, что как говорят сами хозяева квартиры, самостоятельно выполнить реставрацию бани не так уж и сложно.
Материал для реставрации
Эмаль ванны восстанавливается с помощью специальных составов. На рынке представлен широкий ассортимент различных покрытий. Один из самых популярных сегодня — жидкий акрил. Это покрытие обладает уникальными свойствами. С его помощью можно восстановить эмаль ванны без демонтажа плитки и самой чаши.Материал отличается высокой устойчивостью к химическим и механическим воздействиям. Несомненное преимущество жидкого акрила — прекрасные декоративные свойства. Покрытая им поверхность не будет скользкой. Как правило, для реставрации используется жидкий акрил «Стакрил». Смесь содержит основу и отвердитель. Среди потребителей популярны и такие акриловые композиции, как «Экованна» и «Альфаванна».
Преимущества покрытия
Почему так популярно реставрировать ванну жидким акрилом? Дело в том, что у материала масса положительных качеств.Как говорят сами потребители, реставрация ванны этим составом обеспечивает гладкость поверхности, превосходящую получаемую при заводском литье. Изделие с таким покрытием служит довольно длительный срок, не теряя внешнего вида. Жидкий акрил обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому вода дольше сохраняет температуру. В ванной, покрытой акрилом, намного удобнее. После реставрации за изделием становится легче ухаживать.Поверхность достаточно проста, чтобы протереть губкой с мыльной водой. В использовании абразивных средств нет необходимости. Как говорят потребители, покрытие не изнашивается со временем. Как отреставрировать чугунную ванну самостоятельно? Об этом дальше.
Устранение загрязнений
Часто восстановление эмалированной ванны необходимо, когда обычные чистящие средства не помогают справиться с загрязнениями, покрытие перестало быть белоснежным, появилась ржавчина. От последнего избавиться очень проблематично.Для удаления ржавчины используйте средства, содержащие кислоту. Он способствует превращению оксидов металлов в бесцветные соли.
Самым эффективным средством является жидкость «Санитарно-2». Ржавчина удаляется через 10 минут. Однако использование этого средства, содержащего соляную кислоту, приводит к разрушению эмалевого покрытия. В связи с этим после его использования необходимо тщательно и тщательно вымыть обработанные участки. Удаление ржавчины также можно осуществить менее агрессивными средствами. К ним относятся, в частности, пасты и порошки «Автоочиститель», «Кама», «Тартарен», «Сурза» и другие.Без особых последствий ржавчину можно удалить 15-20% растворами кислот органического происхождения (например, щавелевой).
Подготовка поверхности
Перед реставрацией батакрила необходимо очистить и высушить основание. Если на поверхности есть небольшие царапины, то их достаточно зачистить наждачной бумагой. Если дефекты более серьезные, то придется снимать покрытие целиком. Для этого используется дрель с абразивным кругом. Следует учесть, что в процессе будет много пыли.Поэтому удалите покрытие в респираторе. Очистив поверхность, тщательно смойте загрязнения. Затем ванна обрабатывается растворителем. Если этого не произошло, можно использовать пищевую соду. Разводится в воде до консистенции кашицы. После обработки соду тщательно смывают с поверхности горячей водой.
Трещины и сколы необходимо заделать. Для этого используется быстросохнущая самозатухающая штукатурка. Ванна реставрируется акрилом при определенной температуре поверхности. Предварительно залил таз горячей водой.Наполненный продукт выдерживается пять минут. После этого вода сливается. Затем поверхность быстро сохнет. Для этого подойдет ткань, не оставляющая ворсинок. Непосредственно перед тем, как приступить к восстановлению ванны своими руками, нужно разобрать сливы (верхнюю и нижнюю). В этом случае под чашей на уровне отверстия должна быть установлена емкость. При невозможности демонтажа, если, например, ванна облицована плиткой, слив заклеивается скотчем, а дно ставится из пластмассового стакана.В него попадут остатки жидкого акрила.
.
акриловых ванн устанавливает фабрику, изготовленную на заказ акриловую ванну устанавливает производственную компанию ОЭМ / ОДМ
Всего найдено 940 фабрик и компаний по производству акриловых наборов для ванн с 2 820 товарами. Купите высококачественные акриловые наборы для ванн из нашего огромного ассортимента надежных фабрик по производству акриловых наборов для ванн. Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Раковина с твердой поверхностью, Раковина с твердой поверхностью, Ванна с твердой поверхностью, Душевой поддон с твердой поверхностью, Настенная столешница с твердой поверхностью
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
Производственные линии: 5
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Акриловая ванна , Ванна, Отдельностоящая ванна, Отдельностоящая Акриловая ванна , Сплошная раковина
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Частный собственник
Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Акриловая ванна , Массажная ванна, Ванна, Отдельностоящая ванна, Гидромассажная ванна
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, BSCI
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Solid Surface, Ванна , Индивидуальные поверхности, кварцевый камень
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Отдельностоящая ванна, Ванна с ножками на ножках, Dorp in Bath, Ванна с юбкой, Поддон для душа
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, HSE, ISO 14064 …
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд
Расположение: Сюаньчэн, Аньхой
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Сауна, СПА, Джакузи, Инфракрасная комната, Парогенератор
Mgmt.Сертификация:
ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
,Завод по производству акриловых ванн
, изготовленная на заказ компания по производству акриловых ванн OEM / ODM
Всего найдено 657 фабрик и компаний по производству акриловых ванн с 1 971 продуктами. Купите высококачественную акриловую ванну для ванной в нашем большом ассортименте надежных заводов по производству акриловых ванн. Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Раковина с твердой поверхностью, Раковина с твердой поверхностью, Ванна с твердой поверхностью, Душевой поддон с твердой поверхностью, Настенная столешница с твердой поверхностью
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
Производственные линии: 5
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Акриловая ванна , Ванна, Отдельностоящая ванна, Отдельностоящая Акриловая ванна , Сплошная раковина
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Частный собственник
Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Акриловая ванна , Массажная ванна, Ванна, Отдельностоящая ванна, Гидромассажная ванна
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, BSCI
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Тайчжоу, Чжэцзян
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Ванна
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, OEM
Расположение: Сюаньчэн, Аньхой
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Ванна, гидромассажная ванна, ванна ванна, ванна , джакузи
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, ISO 9000
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, ODM, собственный бренд, НА ЗАКАЗ
Расположение: Гуанчжоу, Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Паровая баня, душевая, массажная ванна, массажная ванна, ванна
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Фошань, провинция Гуандун
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Solid Surface, Ванна , Индивидуальные поверхности, кварцевый камень
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: ODM, OEM
Расположение: Шэньчжэнь, Гуандун
,

Печь булерьян своими руками схема чертеж: Печь булерьян своими руками — чертежи и схема сборки

Сен 1, 2019 автор alexxlab Разное

Печь Булерьян своими руками

«Когда речь идет о отоплении комнаты или дома в разгар зимы, кто мы такие, чтобы спорить с канадскими лесорубами?»
Именно такие слова размещены на сайте одного из производителей печи Булельян. Разработанная Эриком Дарнеллом в 1975 году в Вермонте эта печь быстро заработала популярность среди американских и канадских лесорубов. Со временем Эрик основал компанию и вышел на Европейский рынок.

Популярность этой печки в ее оригинальной конструкции. По контуру топки печи приварены трубы, по сути трубы и есть топка. Один конец трубы смотрит вверх, другой вниз. Когда в топке горит топливо, холодный воздух засасывается через нижнее отверстие и, после нагревания, выходит через верхнее. По утверждению некоторых производителей КПД такой печи достигает 80%, а температура воздуха в верхней части трубы, после 15 минут горения топлива в печи, достигает 100-120°C.

Обычно печь изготавливают из круглой трубы. Мастер-самодельщик, для своего гаража, решил сделать печь из профильной трубы. Работа с профильной трубой проще, ее не нужно гнуть, а лишь разрезать под определенным углом и сварить.
Чертеж с размерами печи можно скачать здесь.
Инструменты и материалы:
-Угловая шлифовальная машина;
-Лобзик;
-Сварочный аппарат;
-Рулетка;
-Маркер;
-Молоток;
-Зажимы;
-Металлическая щетка;
-Угольник;
-Магниты;
-Профильная труба 60X60 мм;
-Листовой металл;
-Аэрозольная термостойкая краска;
-Уайт-спирит;
-Металлический стержень;
-Шайбы;
-Пружины;
-Демпфер 70 мм;

Шаг первый: резка
Сначала мастер, под углом 45 градусов, разрезает профильную трубу на заготовки.

Шаг второй: сварка
Сначала мастер сделал шаблон, а затем сварил секции из заготовок. После сварки зачищает сварные швы.

Теперь секции нужно сварить между собой. Секции чередуются, если на одной секции трубы открытой стороной смотрят в одну сторону, то на другой секции в противоположную. Всего нужно сварить по 4 секции с каждой стороны. Затем между секциями приваривается металлическая полоса.

Шаг третий: задняя стенка
Теперь нужно вырезать и приварить заднюю стенку. В стенке мастер вырезает отверстие и приваривает дымоход диаметром 70 мм.

Шаг четвертый: верхняя секция
Для того, чтобы пламя не попадало прямо в дымоход, мастер сваривает из металла отбойник. Вырезает и сваривает два металлических листа. Приваривает их под дымоходом.

Шаг пятый: приток воздуха
Это то, что мастер скопировал из оригинального Bullerjan, который у него был. Это две круглые трубки с тремя отверстиями сбоку и на конце. Эти трубы обеспечивают приток свежего воздуха через первые две квадратные трубы.
Мастер объясняет их назначение так: как только огонь достигает определенной температуры, перекрывается основной воздухозаборник, и начинается образование древесного газа. Тогда основной воздухозабор будет проходить через эти две трубки.
Сначала нужно приварить шайбы на одном конце трубы. Затем нужно просверлить отверстия. Три маленьких отверстия сбоку и одно большое в секции печи (для каждой трубки). Далее идет сварка. Отверстия на стороне трубы должны быть направлены в сторону, в которую будет идти дым.

Шаг шестой: передняя часть
Аналогично задней части приваривает переднюю пластину. Затем размечает и вырезает проем для двери. Вокруг проема приваривает полосу.

Изготавливает дверцу и петли. Приваривает петли и устанавливает дверь.

Шаг седьмой: воздуховод
Из трубы делает воздухозаборник. Внутрь него устанавливает задвижку. Приваривает воздухозаборник в нижней части дверцы.

По внутренней части двери приваривает уплотнитель из профильной трубы. Приваривает ручку и задвижку из пружины на дверь.

Шаг восьмой: покраска
Последний шаг — покрасить обогреватель. Конечно, это не обязательно, но это придает печи приятный вид. Мастер решил покрасить свой Bullerjan в черный матовый цвет. Поскольку печь очень сильно нагревается, нужна краска, способная выдерживать такие температуры. Перед покраской также важно очистить печь с помощью обезжиривателя, чтобы избавиться от грязи и масла.

Шаг девятый: безопасность
При эксплуатации печи мастер позаботился о безопасности. Во-первых, он установил печь на металлический лист, а стены вокруг нее покрыл огнеупорным материалом. Во-вторых, обзавелся огнетушителем и установил противопожарный датчик и датчик угарного газа.

Печь готова и мастер доволен ее работой.

Весь процесс по изготовлению печи можно посмотреть на видео.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Печь булерьян своими руками — чертежи и схема сборки
Печь Булерьян получила широкое распространение в мире автономных систем отопления. Второе ее название, которое встречается не столь часто – Бренеран. В такой конструкции можно сжигать различное твердое топливо, но основным из них считается древесина.
Подобная конструкция достаточно проста. Она состоит из топки в форме цилиндра, поверх которой огибаются трубы. Самые простые промышленные модели стоят на рынке от 200-250 у. е. Однако простое устройство может подтолкнуть хорошего хозяина приложить немного усилий и сделать булерьян своими руками, сэкономив значительную денежную сумму.
Содержание статьи:
Принцип работы печи и её схема
По своей сути Булерьян представляет собой одно из самых практичных сочетаний дровяной печи и буржуйки. Принцип работы основывается на физическом явлении «принудительная конвенция».
Внизу конструкции предусмотрено отверстие, в которое поступает холодный из помещения воздушный поток. Продвигаясь по трубам, которые взаимодействуют непосредственно с топкой, он быстро греется и выходит наружу.
Продукты горения дров не сразу удаляются наружу, поступая в другую камеру, где происходит их вторичное сгорание при очень высоких температурах. Дожигание воздушно-газовой смеси позволяет увеличить КПД до нескромных 80%.
Высокая температура конвекционного воздуха на выходе дает возможность отопить практически любую по объему комнату или одноэтажный просторный дом. Благодаря поверхностным трубам доступ к горячей поверхности топки ограничен, благодаря чему ее использование максимально безопасно. Булерьян можно совместить с отопительным контуром на жидком теплоносителе.
Узнать подробнее о технических характеристиках дровяных печей
Схема классической модели
Булерьян должна представлять собой цельнометаллическую конструкцию, основой которой является топка с двумя камерами и согнутые вокруг нее трубки. Более подробно ознакомиться со схемой классической модели можно на рисунке, представленном ниже.
Не нужно забывать о поддувале, куда будут поступать холодные воздушные массы в топку. Так как твердое топливо будет сгорать крайне медленно, о зольнике можно забыть, но и его наличие ничего не испортит.
Вводное видео о устройстве печи:
Подробный рассказ, о принципе работы:
Эффективность можно увеличить оборудовав двойную заднюю стенку и двуслойный корпус.
Теперь обо всем более подробно.
Материалы и инструменты, основные этапы выполнения работ
Чтобы приступить к работе и смастерить булерьян своими руками, необходимо позаботиться о наличии всего самого необходимого. Для производства наверняка понадобятся:
Листовой металл для изготовления стенок топки (сталь 4-6 см)
Металлические трубы (5-6 см в диаметре)
Сварочный аппарат
Установка для сгибания труб
Набор инструмента
Если вкратце описать весь предстоящий рабочий процесс, он делится на следующие этапы:
Сгибание необходимого количества трубок
Подготовка устройства, собирающего влагу и отводящего дым
Подготовка дверки камеры и заслонок
Сборка трубчатого каркаса и обустройство топки
Установка дверцы и заслонок
Эксплуатация печи
Чертежи
Рассмотренная конструкция печи Булерьян является классической. Она прекрасно подходит для отпаивания большинства помещений. Иногда производители подобных установок вносят некоторые изменения, направленные на улучшения производительности и увеличения мощности. Идти на подобный шаг самому не стоит – можно все испортить.
Для тех, кто решил делать печь булерьян своими руками, приведем несколько наглядных чертежей.

Чертежи и схемы работы булерьяна (кликните для увеличения изображения)
Читайте так же, о том как сделать печь буржуйку
Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления
Вначале следует подготовить трубы, которые будут сгибаться в виде дуги. Их количество бывает любым и зависит от размеров печи и мощности, которую она должна вырабатывать. Оптимальное решение – 8-10 штук.

Для работы потребуются отрезки длиной 1.2-1.4 м, которые сгибают при помощи специального приспособления (трубогиб), придерживаясь радиуса кривизны 22-23 см. Все изделия должны быть согнуты одинаково и размещены в шахматном порядке между собой.
Чтобы булерьян сделанный своими руками не дымил внутрь помещения, необходимо собрать Т-образную конструкцию, внизу которой делают перекрывающий кран. Последний должен открываться периодически для удаления скопившейся влаги.
Потребуется также заслонка, которая будет контролировать тягу и выпускать дым из трубы. В ней должно быть предусмотрено специальное отверстие в виде вырезанной четверти круга. Выглядит это таким образом, как на рисунке ниже.
Затем вырезается передняя дверца, где будет поддувало. Его оборудуют похожей заслонкой, однако на этот раз глухой, благодаря чему увеличится эффективность печи. Чтобы она могла фиксироваться в желаемом положении, устанавливают пружинный механизм.
Передняя дверка – один из сложнейших элементов. Она должна плотнее прилегать к печи, обеспечивая должную герметичность. Из трубки диаметром 35 мм вырезают пару колец длиной 4 см.
В передней стенке должно быть предусмотрено отверстие, к которому приваривают одно из металлических колец.
Непосредственно на дверцу приваривается два кольца, диаметр которых незначительно разнится. Между ними делается асбестовая прокладка (нужно воспользоваться соответствующим шнуром). После устанавливается подготовленная ранее заслонка.
Теперь настает пора вновь обратиться к трубчатому каркасу. К первой и второй трубе приваривают инжекционные трубки, установленные в пропиленные отверстия. Они представляют собой элементы длиной 15 см и диаметром 1.5 см. Благодаря им будет осуществляться взаимодействие топки и конвекционных элементов.
Затем все трубы свариваются в единый каркас. Между ними будут ввариваться перегородки из стальных пластин толщиной 6-8 мм. Затем приваривается задняя глухая стенка и лицевая панель.
Классический булерьян своими руками практически готов. Остается навесить дверцу на петли и изготовить для нее надежный замок. Для печи делаются надежные трубчатые ножки, и вся конструкция подсоединяется к дымоходу.
Видео обзор и тест печи
Возможно вас так же заинтересует статья о котлах длительного горения на дровах
Инструкция по эксплуатации Булерьяна
В жизни печь булерьян нашла очень широкое распространение благодаря своей эффективности, простой конструкции и сравнительно небольшим размерам. Такое безопасное и экономичное оборудование можно встретить в гараже, бане, частном доме или в промышленном цехе.
Булерьян – это не только своеобразная компактная буржуйка. Она может использоваться как отопительный прибор во многих иных конструкциях, например, в камине.
Основной рабочий режим модели – тление. Растопив печь, не рекомендуется ее удерживать в режиме горения более чем на 25-30 минут, иначе стенки могут до красна закалиться, эксплуатация будет опасной, недолговечной.
Топить топку вначале рекомендуют мелкими дровами и бумагой. При этом заслонки необходимо открыть. Запрещается добавлять сильно горючие или легко воспламеняющие вещества, жидкости. – они уменьшат срок эксплуатации, будет появляться трудно выводимый неприятный запах.
Чтобы эффективность повысилась, необходимо изолировать от потерь тепла дымоход. Самый оптимальный и весьма выгодный вариант – окутать его минеральной ватой слоем не менее 3-4 мм.
Трубы дымохода рекомендуется собирать не по ходу движения газов, а против его. Это позволит не допустить повреждения покрытия смолами сгораемой древесины, которые будут течь из печного отверстия. Они, попадая непосредственно в дымоход, сгорают.
Нужно поэкспериментировать с режимами топки и выбрать наиболее подходящий из них. На производительности существенно сказывается засоряемость труб – чем она выше, тем дольше придется топить. Два-три раза за один сезон обязательно прочищают конструкцию.
Прежде чем забросить очередную охапку дров во внутрь, их рекомендуется просушить, сложив над топкой. Можно воспользоваться не только древесными поленьями, но и брикетом, щепой, опилками.
Оставшийся пепел должен извлекаться не полностью и лишь после того, когда вся конструкция охладится. Все то, что остается немного ниже уровня дверцы, оставляют для защиты металлической поверхности.
Заключение
Безусловно, назвать процесс изготовления печи Булерьян простым очень трудно. Связано это не со сложной конструкцией установки, а трудоемкостью выполняемых работ. Однако цель и потраченное время оправдают средства, которые бы пришлось затратить на покупку заводского оборудования.
Печь булерьян своими руками: пошаговый инструктаж в фотографиях

В мире автономного отопления не последнее место занимает такое полезное устройство как печь Булерьян, известная также под именем Бренеран. Грубо говоря, она состоит из топки, к которой подведен ряд согнутых трубок. Такая конструкция позволяет сжигать дрова и другие виды твердого топлива с очень высокой эффективностью. Стоимость промышленных моделей начинает отсчет с двухсот долларов и возрастает в зависимости от размеров топки. Хотя устройство такой печи несколько сложнее, чем у обычной буржуйки, немало мастеров сумели сделать булерьян своими руками.
Как работает данная конструкция?
Булерьян можно назвать весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения. В работе устройства использован принцип принудительной конвекции. К топке подведен ряд изогнутых трубок сверху и снизу. В нижние отверстия поступает холодный воздух, который быстро нагревается, поскольку трубы непосредственно контактируют с топкой. Через верхние отверстия в комнаты поступает уже горячий воздух. Температура его настолько велика, что позволяет обогревать не только одну конкретную комнату, но даже двухэтажный домик. Существует также возможность совмещения печки Булерьян с водяным контуром отопления. При этом поверхность самого устройства остается не слишком горячей и опасности для окружающих не представляет.
Благодаря ряду простых регулировочных устройств печь может работать в двух режимах. Сначала обеспечивается быстрый разогрев печи, а затем равномерное распределение полученного тепла по всему помещению. На втором этапе печь переходит в режим медленного горения. В начале топливо нужно подкладывать довольно часто, но как только печь разогреется, топку можно загружать всего лишь дважды в сутки, т. е. каждые 12 часов.
Дрова сгорают в топке, а продукты этого процесса по конвекционным трубам поступают в камеру вторичного сгорания. Здесь происходит дожиг газово-воздушной смеси при очень высоких температурах, что и обеспечивает устройству КПД в районе 80%. Далее по конвекционным трубам горячий воздух распространяется по всему помещению.
Наглядно процесс работы печи Булерьян представлен в видеосюжете:

Схема устройства классического «Булерьяна»
Чтобы успешно сделать такую печь самостоятельно, следует перво-наперво изучить ее устройство. Это цельнометаллическая конструкция, состоящая из топки и ряда прилегающих к ней согнутых металлических трубок. Впереди оборудуется дверца, через которую загружается топливо, а также устройство регулировки мощности, с помощью которого можно изменять режимы горения. В топке оборудуется камера вторичного сгорания и выводится патрубок под дымоход.

На этой схеме детально представлено устройство печи Булерьян. Основная отличительная особенность конструкции — ряд изогнутых полых трубок, которые связаны с двухкамерной топкой
Чтобы повысить эффективность использования печи Булерьян, рекомендуется выполнить тщательную теплоизоляцию дымохода, например, слоем минеральной ваты толщиной не менее 3 мм.
Разумеется, понадобится поддувало, через которое в топку будет поступать воздух, необходимый для сгорания топлива. Можно устроить небольшой зольник, хотя в процессе медленного горения отходов почти не образуется. Двойная задняя стенка позволяет сделать работу устройства еще эффективнее. В некоторых моделях для этого используется двухслойный корпус.
Пошаговый инструктаж по изготовлению
Чтобы сделать печь булерьян своими руками, необходимо запастись металлическими трубами наружным диаметром около 50-60 мм, а также листовым металлом. Чтобы выдержать высокую температуру горения, рекомендуется использовать стальные листы толщиной 4-6 мм. Помимо сварочного аппарата и стандартного набора инструментов понадобится также трубогиб.
Далее необходимо выполнить:
Изготовление согнутых отрезков трубы.
Изготовление устройства для отвода дыма и сбора конденсата.
Изготовление заслонок для поддувала и отвода.
Изготовление дверки для топочной камеры.
Сварку каркаса из согнутых труб и установить в него перегородку.
Приваривание листов металла в пространстве между трубами.
Монтаж дверцы с замком.
Изготовление и приваривание металлических ножек.
Из трубы следует нарезать восемь одинаковых отрезков, длиной около 1,2 м. С помощью трубогиба их сгибают с радиусом 225 мм и размещают в шахматном порядке.

Чтобы изготовить полые трубы, необходимые для печи, нужно подготовить восемь кусков трубы, длиной по 1,2 метра и согнуть их в радиус 225 мм с помощью трубогиба
Чтобы удалить дым, а также скопившуюся влагу, делается Т-образное устройство, по которому дым будет уходить вверх в трубу, а влага будет стекать вниз. Для удаления влаги внизу ставят специальный кран. Кран для удаления влаги следует открывать только для этих целей, а затем закрывать, чтобы не ухудшить тягу.

Слева: устройство для отвода дыма из печи Т-образной формы предназначено не только для удаления дыма, но и для сбора конденсата.
Справа: кран для удаления конденсата расположен внизу устройства для отвода дыма и сбора конденсата. Открывать его следует только при необходимости, чтобы не ухудшить тягу.
Для отвода дыма из печки изготавливается специальная заслонка, с помощью которой также осуществляют регулирование тяги.

Заслонка для регулирования мощности печи изготавливается со специальным отверстием, которое позволяет изменить тягу, но не дает полностью перекрыть дымоход
Для поддувала, которое расположено на передней дверце, следует сделать глухую заслонку. Чтобы заслонки надежно фиксировались в правильном положении, используется пружина.

Заслонку для поддувала, которое расположено на передней дверце, необходимо сделать глухой. Это обеспечить максимальную эффективность работы печки в режиме медленного горения
Самый сложный элемент самодельного Булерьяна — это, пожалуй, передняя дверца. Она должна закрываться практически герметично. Чем лучше дверца прилегает к печке, тем эффективнее работает Булерьян.
Из трубы большого диаметра изготавливаются два кольца, которые почти плотно входят одно в другое. Для этого отрезают два 40-миллиметровых куска от трубы диаметром 350 мм. Один из отрезков разрезают и разворачивают. После этого изготавливают лицевую сторону печки, используя кольцо меньшего диаметра.

В передней стенке печи следует сделать круглое отверстие, к которому приваривают металлическое кольцо. Этот элемент необходим, чтобы дверца закрывалась как можно плотнее
Второе кольцо используют при монтаже дверцы, его приваривают к кругу из листового металла.

По краю дверцы печи приваривают два металлических кольца, диаметр которых немного отличается. Их уплотняют специальной прокладкой из асбестового шнура
Затем на дверцу приваривается еще одно кольцо, которое должно быть чуть меньше диаметра кольца, размещенного на лицевой стороне печки. В образовавшийся между кольцами дверцы зазор укладывают уплотняющий асбестовый шнур и монтируют заслонку.

Для окончания монтажа передней дверцы печи необходимо приварить к ней патрубок поддувала с заслонкой. Заслонку снабжают пружиной для более плотного прилегания
Теперь следует вернуться к согнутым трубам. В первых двух трубах необходимо сделать отверстия и приварить в них инжекционные трубки. Это небольшие металлические элементы диаметром 14-15 мм и длиной около 150 мм. Они необходимы, чтобы обеспечить соединение конвекционных элементов с топкой.

В первые две полые трубы печи следует вставить специальные инжекторы, которые обеспечат контакт воздуха с топочной камерой
Из труб варят каркас печки с перегородкой. Для перегородки рекомендуется использовать листовую сталь не менее 6 мм толщиной.

Для перегородки печи используют стать толщиной 6 мм. Чтобы не пришлось «гадать» с размерами, сначала делают картонные лекала
После этого промежутки между трубами следует закрыть полосками листового металла, и приварить заднюю стенку, формируя таким образом корпус печи.

Корпус печи формируют из отрезков металла, которые приваривают в пространстве между полыми трубами. Для их изготовления также пригодятся картонные лекала
Для того, чтобы точно вырезать элементы перегородки, задней стенки и полоски металла, рекомендуется сначала сделать картонные лекала.
Для дверцы рекомендуется изготовить специальный замок. Он представляет собой эксцентрик, который фиксирует металлическую петлю, расположенную на стенке печки. При дальнейшем прокручивании это устройство обеспечивает максимально плотное прилегание дверцы к печке. Чтобы сделать такое устройство, понадобится выполнить ряд токарных и фрезерных операций.

Замок для дверцы печи изготовить не просто. Неопытным мастерам следует обратиться за помощью к профессиональному токарю или фрезеровщику
Остается лишь изготовить петли и навесить дверцу, а также вырезать, согнуть и приварить ножки печки.

Ножки для печи можно изготовить из подходящих тонких трубок, придав им необходимую форму с помощью трубогиба или подручных инструментов
Процесс изготовления Булерьяна трудно назвать простым, обычную буржуйку сделать гораздо легче. Но удобство в эксплуатации и высокий КПД вполне оправдывают потраченное время и силы.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
схема, чертеж и конструкция банной печки
Для обогрева временных бараков рабочих на лесоповалах канадские инженеры придумали оригинальную печку.
В Булерьяне используется принцип пиролизного разложения древесины и дожиг газов во вторичной камере. Печка получилась настолько удачной, что принцип работы этой печи копируется разными производителями, она устанавливается в складах, теплицах, гаражах и даже в дорогих особняках.
Facebook
Twitter
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Характеристики печи
На печь Булерьян возлагаются обязанности нагрева и поддержания температуры в здании. Она должна обладать следующими параметрами:
Мощность. Булерьян можно сделать как маленькой, так и очень большой, и приспособить для работы в зданиях с объёмом воздуха до 1500 м³.
Лёгкость. Печь не занимает много места при хранении или транспортировке, не требует высоких дымоходов.
Технологичность и простота производства. Печь может изготовить любой грамотный сварщик в гараже.
Высокий КПД. Достигается благодаря большой плоскости теплообмена и полному сгоранию топлива.
Длительное горение. Правильно эксплуатируя, достаточно одной-двух закладок дров на сутки.
Всеядность. Топить можно сухой древесиной в любом виде.
Оригинальный внешний вид. При должном технологическом уровне изготовления печка способна украсить интерьер загородного дома в индустриальном стиле.
Особенности конструкции
Печи Булерьян отличаются только размерами и дополнительными элементами.
Топка образована из согнутых труб круглого или прямоугольного сечения, которые служат конвекционной рубашкой и корпусом. Конструкция напоминает горизонтально установленный цилиндр, сваренный из согнутых труб-колен.
Дверца может быть круглой или квадратной. Важнее её размер &
Чертежи печи Булерьян для изготовления своими руками
Подробные чертежи печи булерьян и пошаговое изготовление своими руками.
Булерьян — это печь работающая на твёрдом топливе, имеет высокую теплоотдачу и экономичность. Конструкция печи состоит из конвекционных труб, что позволяет увеличить скорость прогрева помещения, а применение процесса пиролиза, существенно уменьшает расход топлива и увеличивает теплоотдачу.
Предлагаем Вашему вниманию подробные чертежи Булерьяна и фото изготовления печи своими руками.
Габаритные размеры печи.
Процесс изготовления Булерьяна следующий: нужно подготовить трубы нужного количества и длины. С помощью трубогиба, придать трубам нужную конфигурацию. При этом форма и радиус кривизны у всех труб делаем одинаковыми, на концах должен быть прямолинейный участок.
По виду А, показанному на чертеже, вырезаем листовую заготовку верхней части топки и сгибаем её посередине под углом 160° — 175° градусов.
Установив трубы вертикально, нужно сделать точечные прихватки. Затем установить заготовку верхней части топки и тщательно проварить ее по контуру.
Затем нужно изготовить листовые детали корпуса печи.
Привариваем боковые стенки к трубам.
В качестве дымоотвода трубы можно использовать обрезок трубы диаметром не менее 100 мм. Толщина трубы от 3 до 5 мм. Устанавливаем заднюю стенку с отверстием под дымоотвод, ввариваем трубу дымоотвода в отверстие задней стенки печи.
Провариваем все стыки деталей и щели между ними.
Дверца топки сделана из листа листа металла. В нижней его части дверцы приваривается труба с заслонкой, регулирующей интенсивность горения в печи.
Чертежи топливной дверцы.
Как выбрать габариты печи относительно площади помещения? Печь с объемом топки 40 л прогревает помещение со скоростью 4,5м³/мин, при объеме топки в 50 л скорость прогрева уже увеличивается до 9 м³/мин, а при объёме топки — 100 л, уже составляет 18 м³/мин.
Автор самоделки: Владимир Игочевич. г. Калуга.
руководство по изготовлению самодельной конструкции
Некоторые разновидности современных твердотопливных печей из-за довольно сложной конструкции являются недоступными для изготовления своими руками в домашних условиях. Но есть и такие, которые легко может скопировать даже начинающий мастер. К этой категории можно отнести широко известные печи и котлы марки Булерьян, которые в нашей стране выпускаются под маркой Breneran. О том, что из себя представляет такой теплогенератор и как можно изготовить его самостоятельно, пойдёт разговор в нашей статье.
Применение печи Булерьян. Плюсы и минусы
Печь Bullerjan, в обиходе именуемая буллером, разрабатывалась и создавалась специально для передвижных лесозаготовительных бригад, работающих в Канаде.
Трудятся они исключительно зимой и вдали от промышленных центров, поэтому разработчики заложили в агрегат следующие особенности:
Конструкция является предельно простой, так что даже самый неподготовленный человек может быстро научиться этой печью управлять.
Задействованы самые доступные детали и материалы, благодаря чему печь легко можно отремонтировать в полевых условиях.
Печь способна проработать на одной закладке топлива до 8 ч, так что пользователь может ночью спокойно выспаться.
Электроснабжение не требуется.
Корпус агрегата не нагревается выше 50–55 градусов, поэтому об него нельзя сильно обжечься. При этом он способен очень быстро прогреть остывшее помещение.
Поступление угарного газа в помещение при любых положениях заслонок полностью исключается.
Печь имеет компактные размеры и небольшой вес, так что на небольшие расстояния её можно переносить на руках.
Можно использовать бросовое топливо — щепу, шишки, хворост и пр.
Благодаря этим достоинствам буллеры стали довольно популярными. Сегодня их можно видеть не только на лесозаготовках, но и на складах, в оранжереях, гаражах, дачных домиках и других однообъёмных нежилых помещениях.
Печь представляет собой конвектор — она оснащена трубами, из которых в процессе работы постоянно дует тёплый воздух. Топливо горит только на стадии растопки, в остальное время оно медленно тлеет.

Схема устройства печи Булерьян
К недостаткам буллера можно отнести:
быстрое зарастание топки и дымохода сажей и дёгтем;
отсутствие возможности использовать уголь и другое высококалорийное топливо;
неэффективное использование топлива, обусловленное его неполным сгоранием;
большое количество вредных выбросов;
обильное образование крайне токсичного конденсата.
Разновидности буллеров
Печи Булерьян и им подобные выпускаются сегодня в широком ассортименте. В первую очередь они отличаются мощностью: бытовые модели могут развивать теплоотдачу от 10 до 60 кВт, промышленные образцы — 120 кВт и более. При этом нужно учитывать, что приводимая в паспорте номинальная мощность наблюдается только в режиме пламенного горения, при котором булер мало чем отличается от обычной «буржуйки».
Если же перевести печь в режим длительного горения (тления), на который она, собственно, и рассчитана, то её мощность будет составлять от 10 до 30% от номинальной.
Таким образом, если в паспорте прибора указано, что он способен обогреть помещение объёмом в 600 м3, в длительном режиме его хватит только на 60 кубов, то есть на помещение с площадью в среднем 30 кв. м.
Помимо печей, выпускаются буллеры-котлы. Отечественная версия — котёл «Аква Бренеран».

Печь Аква Бренеран
В нём установлен теплообменник, который можно подключить к системе отопления с жидкостным теплоносителем. С помощью такого котла можно отапливать не только однообъёмные помещения, но и разделённые на несколько комнат.
Примечание. Следует заметить, что многие специалисты считают целесообразным применять жидкостные теплоносители только в условиях централизованных отопительных систем с большим количеством потребителей, удалённых от котельной на значительное расстояние. Здесь действительно необходима рабочая среда с большой теплоёмкостью.
Что касается частного дома с автономной системой отопления, то в нём проще распределять тепло посредством нагретого воздуха, транспортируемого по воздуховодам. Если их аэродинамическое сопротивление окажется слишком большим, и для его преодоления естественной конвекции в воздушных теплообменниках будет недостаточно, можно организовать принудительную подачу воздуха посредством вентилятора (входные патрубки теплообменников нужно будет объединить коллектором).
Особенности конструкции и принцип работы
От обычной «буржуйки» буллер-бренеран отличается следующим:
Топку охватывают изогнутые вертикальные трубы, в которых нагревается воздух. Благодаря такому решению, печь очень эффективно отапливает помещение, а её корпус при этом остаётся сравнительно холодным.
Поддувало выполнено в виде врезанного в топочную дверцу патрубка и снабжено заслонкой (дросселем), посредством которой можно регулировать мощность печи.
Верхняя четверть топки отделена пластиной с отверстиями. Это пространство играет роль камеры дожигания древесного (пиролизного) газа, который образуется при высокотемпературном распаде органических молекул.

Аксонометрический разрез и спецификация
Заметим, что Булерьян и подобные ей печи не являются газогенераторными (пиролизными) в полном смысле этого слова. В настоящем пиролизном теплогенераторе создаются более высокие температуры, а воздух подаётся принудительно. Создатели буллера стремились упростить его конструкцию, вследствие чего пиролиз в ней проходит вяло и не в полном объёме. Такой режим принято называть частичной газогенерацией.
Упомянутая выше перегородка не доходит до передней стенки печи на 20–25% длины топки. Благодаря этому, основной поток дымовых газов по пути в камеру дожигания отклоняется в переднюю часть печи. Таким образом, Булерьян относится к печам с передним горением, которые превосходят классические в удобстве управления.
Дымоотводящий канал начинается горизонтальным участком, имеющим длину 0,8–1 м. Этот элемент как бы придерживает тягу, позволяя большей части дымовых газов сгореть в топке.
Шиберная заслонка, установленная в начале вертикального участка дымохода, имеет вырез размером в 25% всей площади, благодаря которому она ни при каких обстоятельствах не может быть закрыта наглухо. Таким образом, риск отравления людей угарным газом полностью исключается.
Посредством шиберной заслонки регулируется режим работы агрегата:
при растопке (режим пламени) она полностью открывается;
при переходе в режим длительного горения (тление) – закрывается.
За шиберной заслонкой следует хорошо утеплённый вертикальный участок дымохода, называемый экономайзером. Именно благодаря ему горение в топке удаётся удерживать на грани тления и воспламенения. Стенки экономайзера тепловым излучением поджигают сердцевину газовой струи. Та вспыхивает, резко расширяется и на время как бы образует пробку в дымоходе, блокирующую тягу.
Жар в топке немного успокаивается, а тем временем газы в дымоходе остывают и его работа возобновляется. Восстанавливается тяга, жар в топке снова усиливается, образование дымовых газов становится более интенсивным, они снова вспыхивают в экономайзере и топка опять притухает. В режиме длительного горения этот цикл повторяется постоянно.
Расчёт самодельного Булерьяна для дома
Расчёт топки твердотопливного теплогенератора является достаточно сложным, но для любительского уровня вполне подойдёт его упрощённый вариант. Он выполняется в два этапа.
Этап первый: определение мощности печи при полном (пламенном) горении
В таком режиме закладка топлива сгорит примерно за 1 час (3600 сек), а КПД печи составит примерно 50%. Для расчёта нужно знать теплотворную способность топлива. Вот данные для некоторых видов древесины:
берёза: 16200 кДж/кг;
ясень: 18200 кДж/кг;
дуб: 20000 кДж/кг.
Произведём расчёт для топлива с наименьшей производительностью — берёзы. Полено весом в 1 кг за час работы с учётом КПД = 50% сгорит с такой мощностью:
W = (16 500 000 / 3600) х 0,5 = 2300 Вт.
Следовательно, для мощности в 15 кВт нам понадобится:
М = 15 / 2,3 = 6,52 кг берёзовых поленьев.
С учётом того, что плотность берёзы составляет 650 кг/м3, рассчитаем объём закладки массой 6,52 кг:
V = 6,52 / 650 = 0,01 м3 = 10 л.
Исходя из того, что коэффициент заполнения топки для твердотопливных печей составляет 0,63, рассчитаем объём топки:
Vт = 10 / 0,63 = 15,9 л.
Этап второй: определение мощности печи в режиме тления
Обычно эта величина составляет всего 10% от номинальной мощности, то есть той, с которой агрегат работает в режиме пламенного горения. Для нашего примера мощность тления составит всего 1,5 кВт. Таким образом, чтобы обеспечить выход тепла в режиме тления хотя бы на уровне 4,5 кВт, объем топки нужно увеличить в 3 раза — примерно до 48 л. Тогда в неё удастся уместить примерно 19,5 кг берёзовых поленьев.
Материалы и инструменты
Подбирая заготовки для самодельного буллера, учитывайте следующее: наиболее долговечной является легированная жаропрочная сталь, особенно котловая. Но из-за сравнительно низких температур в топке данную печь вполне можно изготовить из стали конструкционной — в этом, как уже говорилось, состоит одно из её достоинств.
Высокоуглеродистые марки, например, сталь 45, применять не следует, поскольку из-за нагрева может произойти их закалка с последующей потерей пластичности. Лучше брать марки от сталь 3 до сталь 20.
Итак, вот из чего будет собираться самодельный Булерьян:
Сталь листовая толщиной 5 мм: понадобится лист размерами 2000х1000 м.
Сталь листовая толщиной 3–4 мм: небольшой лист размером примерно 400х300 мм — понадобится для изготовления задвижек.
Легированная (жаропрочная) листовая сталь или конструкционная низкоуглеродистая толщиной 6 мм: лист размером 700х400 мм.
Труба стальная диаметром 110 мм: в общей сложности понадобится 4 метра.
Труба стальная квадратная сечением 60х60х4 мм либо круглая толстостенная диаметром 57 мм: 10 м.
Короткий отрезок (примерно 400 мм) стальной трубки диаметром 15 мм.
Кольцо шириной 40 мм, отрезанное от трубы диаметром 350 мм (из него будет изготавливаться загрузочный люк).
Петли и ручка с запорным механизмом для дверцы.
Прут стальной диаметром 8 мм: потребуется отрезок длиной примерно 300 мм — для изготовления ручек заслонок.
Шнур асбестовый.
Внимание! Подбирая диаметры конвекционных труб, разработчики увязывали теплоёмкость воздуха с его вязкостью. Попытка применить трубы с диаметром менее 60 мм приведёт к резкому падению КПД печи.
Что касается технического оснащения домашней мастерской, то оно должно быть таким:
Трубогиб для труб больших диаметров (подойдёт ручной гидравлический).
Аппарат для электросварки.
Болгарка с отрезным и зачистным дисками (если есть газовый резак, отрезной диск не понадобится).
Электродрель со свёрлами «по металлу».
Ещё понадобятся рулетка и молоток.
Подготовительные работы, чертёж
Перед началом работ стальные листы нужно нарезать на заготовки согласно чертежам.

Чертёж буллера
В домашних условиях сделать это можно при помощи болгарки, но вариант этот дорогой и трудоёмкий. К тому же точно вырезать болгаркой деталь с криволинейными очертаниями, например, круглую задвижку, невозможно и получившийся многоугольник придётся долго «доводить до ума». Гораздо рациональнее заказать раскрой на металлобазе, где приобретается стальной прокат. Там обязательно есть и газовый резак, и гильотинные ножницы.
Останется только обработать кромки деталей болгаркой с зачистным кругом.
Забегая наперёд, скажем, что раскрой листовых материалов целесообразно выполнять только после сборки остова печи (об этом далее), так как их размеры уточняются по месту.
Стальную трубу диаметром 60 мм, из которой предполагается сделать воздушный теплообменник, необходимо нарезать на 8 одинаковых заготовок длиной от 1200 до 1400 мм. Далее каждую из них сгибают при помощи трубогиба, выдерживая следующие параметры:
угол между осями двух концов заготовки должен составлять 100–105 градусов;
радиус кривизны на участке сгиба составляет 220–230 мм.
Пошаговая инструкция: как сделать печку своими руками
Имея на руках нужные детали, можно приступать к сборке Булерьяна:
Два воздушных теплообменника, которые будут устанавливаться у передней стенки, необходимо оснастить инжекторами — по одному на каждый.

Так выглядит инжектор, подготовленный к привариванию
Инжектор представляет собой отрезок трубки диаметром 15 мм и длиной 200 мм, вставленный под небольшим углом в отверстие на внутренней стороне теплообменника и тщательно обваренный. Длина свободной части инжектора, то есть находящейся вне трубы-теплообменника, должна составлять не менее 150 мм.

Сборка остова буллера
На ровной поверхности нужно собрать остов печи, уложив трубы-теплообменники одна на другую. Чтобы они не опрокидывались, в промежутки между ними нужно подкладывать бруски соответствующего размера. Подровняв конструкцию так, чтобы она была симметричной, и все выступающие части имели равную длину, теплообменники прихватывают электросваркой.

Заготовки перегородок раскраиваются при помощи картон-шаблона
После того как остов будет зафиксирован, нужно изготовить из картона шаблон нижней перегородки. Затем очертания шаблона переносятся на стальной лист толщиной 5 мм и деталь вырезается. Теперь её нужно установить на место и приварить к батареям труб сплошным швом.
Аналогичным образом изготавливается верхняя перегородка. Площадь проделанных в ней отверстий должна составлять 7% от всей площади детали. До передней стенки эта перегородка не должна доходить на четверть длины топки.

Просветы между трубами завариваются стальными полосами
Просветы между трубами в каждой батарее необходимо заварить деталями из листовой стали, для изготовления которых также предварительно создают картонные шаблоны. В этом месте сварной шов тоже должен быть сплошным.

Передняя стенка и дверца буллера
Применяя картонно-шаблонный метод, из стального листа нужно вырезать переднюю и заднюю стенки. При этом в каждой из них прорезается круглое отверстие: в передней — диаметром 350 мм (для установки дверцы), в задней — диаметром 110 мм (для дымохода).

Так выглядит тройник дымохода в сборе
Из трубы диаметром 110 мм нужно изготовить тройник дымохода. С одной стороны к нему приваривают несколько шпилек М8, на которые будет одеваться круглая заглушка — эта часть будет выполнять функцию конденсатосборника. В заглушку нужно вварить резьбовой патрубок под полудюймовый шаровой кран.
Круглую шиберную заслонку диаметром 90–95 мм нужно вырезать из листа толщиной 4 мм. Затем от неё отрезается четвёртая часть в виде сектора.

Поддувало и шибер
Просверлив на другой стороне тройника два соосных отверстия диаметром 8,5 мм, устанавливают в них ось заслонки — прут диаметром 8 мм. Один его конец должен быть достаточно длинным — в согнутом виде он будет представлять собой ручку. Остаётся приварить к оси шибер — и тройник можно объединять при помощи сварки с задней стенкой.
Дроссель в поддувале делается так же, как и шиберная заслонка. Само поддувало имеет вид гильзы диаметром 60 мм и длиной 100 мм. Учтите, что зазоров между дросселем в закрытом положении и стенками поддувала быть не должно — для этого их размеры должны полностью совпадать.
Чтобы воздушная заслонка не двигалась самопроизвольно, её оснащают пружинным механизмом.
Поддувало нужно приварить к дверце — диску диаметром 370 мм примерно в нижней трети. Перед этим в ней, разумеется, необходимо прорезать проём диаметром 60 мм.
Приступаем к изготовлению загрузочного люка. Он представляет собой кольцо из трубы диаметром 350 мм, которое приваривается к отверстию в передней стенке.

Чертёж дверцы буллера
Дверцу нужно оснастить газовым затвором. Он имеет вид двух концентрических колец шириной 4 мм, в зазор между которыми должна помещаться горловина люка. Проще всего эти кольца изготовить из трубы диаметром 350 мм, для чего необходимо выполнить следующие действия:
от трубы отрезают два кольца шириной 4 мм и разрезают каждое из них;
от одного из колец отрезают фрагмент длиной 50 мм и приваривают ко второму, как бы наращивая его;
остаётся снова заварить разрыв в каждом кольце, при этом первое уменьшится в диаметре, а второе — наоборот, увеличится на требуемую величину.
Кольца привариваются к дверце, после чего зазор между ними набивается асбестовым шнуром.
Чтобы предотвратить чрезмерный нагрев дверцы, изнутри к ней приваривают стальной диск с зазором в 3 мм. Он будет играть роль отражающего экрана. Не забудьте выполнить в этом диске отверстие напротив поддувала.
На заключительном этапе к дверце приваривают петли и замок, а к горловине люка — ответные части этих элементов. Замок на дверцу лучше установить эксцентриковый, тогда она будет закрываться абсолютно герметично.

Инжектор подачи воздуха в камеру дожигания
Заднюю и переднюю стенки нужно приварить к печи, после чего в переднюю стенку вваривают инжекционное устройство для подачи воздуха в камеру дожигания.

Нужную форму ножкам буллера можно придать при помощи трубогиба
Теперь к печи нужно приварить ножки такой длины, чтобы после её установки на место нижние выступающие концы теплообменников оказались на расстоянии в 200 мм от пола.
Последний этап — пробный запуск и окрашивание печи термостойкой краской.

Готовый самодельный буллер
Монтаж печи и установка дымохода
При установке печи Булерьян нужно придерживаться следующих правил:
Агрегат должен стоять на несгораемой подставке, выступающей за его очертания не менее, чем на 300 мм в каждую сторону.
Минимальное расстояние до стены — 1 м (для стен с несгораемой штукатуркой — 0,85 м).
Пол перед печью в радиусе 1,2 м от дверцы должен иметь огнестойкую защиту. Обычно укладывают подушку из асбеста, а поверх неё — стальной лист толщиной не менее 1,5 мм.
К дымоходу буллера предъявляются особые требования. Они обусловлены тем, что из-за обильного дымообразования и низкой температуры выхлопа (120 градусов) в дымоотводящем канале образуется значительное количество высокотоксичного конденсата — его даже запрещено сливать близ участков со съедобной растительностью. Объем ядовитой жидкости от влажности дров не зависит: водяной пар образуется в топке даже при сгорании абсолютно сухого топлива — просто как результат окисления органических молекул.
В связи с этим внутренняя часть дымохода должна быть изготовлена из кислотоупорной нержавеющей стали. Если система дымоудаления расположена внутри дома, она должна быть полностью герметичной, иначе конденсат попадёт в помещение. Для полной безопасности дымоход лучше установить снаружи, соединив его с печью проходящим через стену горизонтальным отрезком.
Из-за сравнительно холодного выхлопа дымоход буллера нуждается в хорошем утеплении, иначе тяга будет очень слабой. По этой же причине трубу следует выводить на высоту не менее 5 м от низа топки.
Особенности эксплуатации
Чтобы буллер работал с максимальной эффективностью, топить его следует полностью высушенными дровами — влажность не должна превышать 10%. Сырую древесину можно подсушить прямо на печи.
Топится Булерьян так:
Полностью открыв заслонку поддувала и шибер, в топку загружают хорошо высушенный легковоспламеняющийся материал — мелкий хворост, щепу, можно даже бумагу.
Теперь нужно поджечь закладку и закрыть дверцу. На этой стадии печь работает в режиме горения и интенсивно прогревает остывшее помещение. Опытные пользователи так подбирают объем первой закладки, чтобы она превратилась в угли как раз к моменту установления комфортной температуры. Если дверца не прозрачная, следить за горением следует через поддувало.
После прогорания первой закладки до углей на неё укладывают основное топливо — деревянные поленья, торфобрикеты или пеллеты. Дверцу закрывают, а заслонку поддувала поворачивают в положение, соответствующее желаемой мощности. Шибер нужно полностью закрыть. При этом печь выйдет на основной режим: тление топлива с частичным пиролизом.
Температура в топке при этом составляет 550–650 градусов, поступающий из теплообменников воздух будет нагреваться до 60–70 градусов. Корпус будет иметь температуру 50–55 градусов, а выхлоп — около 120 градусов.
Возможные ошибки
Крайне нерациональными являются попытки эксплуатировать печь Булерьян с повышенной мощностью — из-за низких теплоёмкости и теплопроводности воздуха большая часть образующегося при этом тепла будет уходить в дымоход.
Фирменный буллер нельзя топить углем — это топливо при сгорании даёт температуру в 800–900 градусов, от которой стенки печи быстро прогорают. К такому же результату приведёт постоянная эксплуатация данного агрегата в режиме горения с пламенем, на который он не рассчитан. Правда, иногда пользователи все же идут на это, так как при таком режиме работы конденсат образуется в меньшем объёме и, главное, он является гораздо менее токсичным.
Что касается самодельных буллеров, то здесь все зависит от используемых материалов. Толстые стенки из жаростойкой стали выдержат любой режим работы и любое топливо. Если же печь изготавливалась, как это часто бывает, из металлолома, то есть обычной конструкционной стали, то правила эксплуатации фирменных булеров распространяются и на неё.
Способы усовершенствования печи Булерьян
Самодельный буллер, ввиду своей неказистости, даже в самый скромный интерьер вписывается довольно плохо. Между тем сделать эту печь по-настоящему привлекательной можно при помощи очень простого приёма — обложив её камнем или кирпичом.
Такое решение не только повысит эстетические достоинства агрегата, но и даст практическую выгоду:
риск обжечься о корпус печи будет сведён к нулю;
кирпичная кладка будет играть роль теплоаккумулятора, благодаря чему печь некоторое время сможет греть дом даже после исчерпания топлива;
поры печного кирпича при нагреве выделяют водяной пар и при остывании снова впитывают его, благодаря чему в отапливаемом помещении все время поддерживается оптимальная влажность.
Наибольшей теплоёмкостью обладает шамотный кирпич, однако, из-за значительной теплопроводности его обязательно нужно обкладывать кирпичом керамическим.

Буллер, спрятанный в кирпичную «одёжку»
Возводить каменную или кирпичную оболочку следует вплотную к печи, а если где-то остаются щели, их нужно заполнить смесью из раствора и битого кирпича.
Обратите внимание! Надстройка не должна перекрывать входы и выходы воздушных теплообменников. Также важно избегать засорения их раствором. Для большей надёжности трубы на время работ следует забить полиэтиленом или ветошью.
Воздушно-конвекционную печь очень легко можно превратить в котёл с водяной рубашкой.
Для этого достаточно объединить входные и выходные отверстия теплообменников коллекторами и подключить их к системе отопления. При этом следует учесть, что теплоёмкость воды в 800 раз больше воздушной, поэтому для её нагрева интенсивность горения в топке приходится увеличивать. В таких условиях срок службы печи из обычной стали сильно сокращается.
А вот нагрев воды для хозяйственно-бытовых нужд буллер может осуществлять без всяких переделок. Достаточно два из его восьми теплообменников подсоединить металлическими гофрами к трубам, установленным внутри утеплённого бака с водой. Во время растопки печи вода быстро нагреется, после чего её температура будет поддерживаться на уровне 60–70 градусов.
Правильное обслуживание
Как любую твердотопливную печь, буллер нужно своевременно очищать от сажи. Для этого агрегата это особенно важно, так как копоть откладывается в нём и в дымоходе довольно быстро. Она уменьшает просвет дымоотводящего канала, препятствует передаче тепла стенкам топки и воздуху в теплообменниках (является хорошим теплоизолятором), и главное — может вспыхивать внутри дымохода, приводя его в негодность и создавая угрозу пожара.
Часто рекомендуемый способ удаления сажи — её выжигание. Метод весьма пожароопасен, к тому же в случае с печью Булерьян является абсолютно не применимым — не рассчитанный на высокие температуры агрегат от таких процедур очень быстро выйдет из строя.
Лучше удалять смолу и сажу из буллера самым простым и бесхитростным способом — при помощи скребка и щётки. Нагар в топке можно счистить шпателем, а в узких и труднодоступных местах — стамеской.
Очистку дымохода осуществляют через отверстие конденсатосборника в тройнике, сняв с него заглушку. Можно подобраться и с другой стороны — через крышу. Второй вариант удобнее, так как вместо длинного наращиваемого шеста можно использовать верёвку, опуская на ней груз с прикреплённой к нему щёткой или круговым скребком.
Следует ещё раз подчеркнуть, что печь и дымоход обрастают сажей довольно быстро. Если буллер постоянно эксплуатируется в режиме длительного горения, то удалять копоть нужно каждые 7–10 дней.
Видео: установка и первый запуск прибора для отопления
Одно из достоинств печи марки Булерьян — простота конструкции — оказалось весьма на руку домашним умельцам. Как видно из нашей статьи, самостоятельно изготовить копию этого агрегата, обладающую вполне приемлемыми характеристиками, совсем несложно. Недорогое устройство отлично подходит для помещений с непостоянным пребыванием людей. Что касается жилых объектов, то их владельцам лучше раскошелиться на пиролизный котёл или кирпичную печь. Буллер же можно использовать для форсированного прогрева, пока основной агрегат растапливается.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как сделать булерьян печь своими руками?
К выбору печи для бани или отопительного оборудования дачи нужно отнестись внимательно. Одним из вариантов, который подойдет и для бани и для дачи, является печь булерьян. Разберемся, что это за отопительный агрегат.
Общий вид булерьяна
Итак, печь булерьян – это цельная конструкция. Эффект обогрева в ней достигается за счет множества трубок, которые вварены в конструкцию, и системы дожига. Принцип работы основан на движении тепла. Вваренные в корпус трубки нагреваются от горения топлива внутри агрегата, воздух внутри трубы начинает подниматься и выходить наружу. При подъеме автоматически кислород затягивается с нижней части помещения. Так происходит непрерывный процесс движения и обогрева. Происходит нагрев воздуха, в то время как сам корпус имеет невысокую температуру. В данной конструкции предусмотрена регулировка воздушного потока, которая осуществляется при помощи регулятора, закрепленного на дверце печи, или заслонки, которая устанавливается на патрубке дымовом.Выпускается печь булерьян в двух вариантах:
Первый вариант – это котел, который работает на подогрев воды, то есть это печь булерьян с водяным контуром. Такой котел оборудуется специальным прибором, который распределяет тепловую энергию. Если используется булерьян с водяным контуром, то 10% энергии идет на отопление, а 90% — на нагрев воды. Впоследствии горячая вода может поступать в топливную систему или находиться в накопителе.
Второй вид – это печь булерьян, применяемая для обогрева помещения. В такой модели есть специальная емкость для загрузки гранул или деревянных пеллет, которые, сгорая, подогревают воздух в трубках, после чего он выходит в помещение.
Что надо знать для монтажа?
В повседневной жизни печь булерьян используется достаточно широко. Следует знать несколько правил размещения такой конструкции:
Если котел будет устанавливаться своими руками, то нужно проследить, чтобы расстояние до воспламеняющихся предметов составляло не меньше 1-го метра. Его можно сократить на 20 см при нанесении штукатурки на стену с толщиной не меньше 2,5 см.
Должна быть расположена свободная зона перед топкой печи на расстоянии 1,2 метра.
Устанавливают отопительные агрегаты на несгораемой основе, края должны быть защищены экраном специального типа.
После установки печи своими руками в помещении бани следует всегда произвести пробную топку. Проводить банные процедуры в это время не стоит. При первом нагреве котел может покрыться налетом, покрывающим внутренние и внешние части конструкции, которые будет производить неприятный запах. В последующие топки этот запах появляться не будет и печью для бани можно пользоваться в полном объеме.
КПД булерьяна достигает 80 процентов. Существует два режима настройки агрегата:
Быстрый нагрев воздуха, при этом следует постоянно добавлять топливо в емкость. Когда воздух нагревается, булерьян перестает работать. При остывании опять следует начинать топить.
Режим газификации, при котором происходит постоянное горение топлива. Проводится загрузка, и топливо постоянно горит, сохраняет и поддерживает температуру.
Применение печей такого типа
Печь нашла много областей применения в нашей жизни. С ее помощью отапливают дачи, бани, дома, теплицы. Это действительно экономичное и безопасное оборудование. Булерьян применяется для парилки в бане, и многие его используют в парных в европейских странах. Однако прежде чем купить такие дровяные печи для бани, стоит учесть некоторые нюансы.
На эту тему приведу пример использования этой конструкции при сушке древесины. Булерьян был установлен в сушильной камере, материал загружен, началась сушка. Вначале все было очень хорошо, камера быстро набирала температуру. Помещение прогрелось до 60°C. Камера работала дальше, но температура начала падать, и ее невозможно было поднять.
Объясню, что произошло. В этой конструкции прекрасно прогревается и движется воздух. Но когда из дерева начала выходить влага и образовался влажный воздух, он перестал циркулировать. То есть он стал «тяжелым» и слабо поступал в трубки. Применяя торфяные брикеты (у торфа выше температура горения) и принудительное движение воздуха (при помощи вентилятора), была поднята температура до 50°C (при этом влажность была меньше, чем в парилке). Он прекрасно греет воздух, но не пар.
Перед тем как приобрести для парной бани такой агрегат, спросите у продавца, где есть установленная в парилке такая система. Сходите и посмотрите. Если вас устроит пар в парилке бани в 50°C, можете смело покупать. В теплицах это действительно хорошая штука. В качестве топлива прекрасно применяется любое дерево. Если рядом есть пилорама, можно использовать опилки. Отходов практически не будет.
Изготовление печи булерьян своими руками
Многие хотят сделать отопление в помещении самостоятельно. Разберемся, как сделать печь булерьян своими руками для дачи или бани.
Первый вариант
Чтобы изготовить печь булерьян своими руками, приготовим некоторые материалы и инструменты: сварочный аппарат 220 Вт, толстостенную трубу около 50-ти мм и металл листовой. Как корпус можно использовать ненужный, старый водяной котел или любую другую емкость цилиндрической формы.
Принцип работы булерьяна
В нижней части котла вырезаем отверстие, через него будет поступать воздух.
Сверху проделываем отверстие, через него будет поступать в помещение уже нагретый воздух. В них будут вставлены трубки (которые следует приварить). Сверху предпочтительно надеть на них цилиндры гофрированные.
В середине корпуса котла монтируется патрубок, он выполняется для дожига топлива.
Трубки монтируются в корпус при помощи сварки.
В передней части корпуса монтируется дверка для загрузки топлива.
Для вывода отработанных газов можно приварить кусок трубы с диаметром не менее 100 мм.
Булерьян своими руками
Булерьян первого типа готов к применению.
Второй вариант
Булерьян был сконструирован достаточно давно. Цены на эту продукцию разные, все зависит от размера конструкции и обогреваемой площади. Мы хотим предложить другую модель этого обогревателя, в основе которой лежит тот же принцип работы. Но затраты значительно ниже, изготовление своими руками проще, а работа эффективнее на процентов 70, благодаря использованию принципа длительного горения.
Эту установку длительного горения придумал наш Кулибин, и она с успехом применяется. Материалы здесь тоже надо приготовить заранее:
Емкость была взята на свалке металлолома. Это круглая бочка с размерами 150х70х70, в них, как оказалось, перевозят газолин. Но можно взять и любую другую, толщина стенки должна быть как можно больше.
Дюймовая труба длиной около 200 мм или два куска по метру.
Кусок трубы диаметром 70 мм и длиной 15 см.
Уголок не ниже 25 мм и с длиной один метр.
Любые куски металла, чем толще, тем лучше.
Листовой металл с размером, чтобы можно было сделать короб для вашей емкости.
Основной ход работ
Работу следует начать с установки цилиндра на ножки. Для этого отрезаем уголок по 25 см и привариваем к выбранной металлической емкости. Эту конструкцию поставьте на лист железа (не используйте листовой металл менее 2 мм).
Конструкция стоит на листе металла (будут приведены размеры на цилиндр ранее указанных размеров, можете кратно подобрать к вашей емкости). Вырезаем прямоугольное отверстие при помощи болгарки и отрезного круга размером 30х30. Это будет дверь топочной камеры и поддувала.
На срезанной крышке при помощи сварки проделываем отверстие диаметром 70 мм, вставляем в него ранее приготовленную трубку. Обвариваем шов и зачищаем потеки сварки.
С лицевой стороны крышки в вваренной трубке проделываем отверстие диаметром 6 мм. Вставляем проволоку в отверстие диаметром 6 мм. Вырезаем из листа металла круг с диаметром 70 мм (размер в минусе). Кладем на проволоку внутри трубы и привариваем при помощи сварки. Должна получиться такая конструкция: чтобы мы рукой могли поворачивать металлический круг внутри трубки;
В вырезанном металле делаем поддувало
Привариваем завесы к дверке. Потом дверку приставляем к вырезанному месту корпуса и привариваем вторую часть завеса. Делаем задвижку, чтобы дверка жестко держалась. Для плотности прилегания на дверцу стоит наварить пластины металла, предварительно отрезав их болгаркой.
В верхней части корпуса привариваем две пластины к корпусу, должна получиться конструкция в виде крыши дома, только угол направлен вниз, с высотой порядка 15 см от верхней части радиуса топки. Длина пластин, при длине корпуса в 1,5 метра, должна составлять один метр. Это у нас будет камера для дожига газов.
Берем дюймовые трубы и один конец, на высоте 15 см, сгибаем под углом 45 градусов.
В верхней части корпуса прорезаем при помощи сварки отверстия для подготовленных трубок.
Вставляем их в отверстие и обвариваем. Нижняя, изогнутая часть должна находиться в начале камеры дожига газов.
Куски металла привариваем с двух сторон корпуса в шахматном порядке. Выставляем под углом 45°C по отношению к вертикали земли.
Обвариваем конструкцию листовым металлом, чтобы емкость получилась в металлическом коробе по всему диаметру. А лицевую часть не обвариваем, а крепим, чтобы топочное отделение оставалось доступным. То есть у нас получилась емкость вся в коробе, кроме лицевой части.
Теперь при помощи болгарки прорезаем отверстие в листе металла в задней нижней части, величиной 10х10, и в передней верхней части, величиной 20х20. То есть отверстия расположились по диагонали: от бокового нижнего до противоположного верхнего угла.
Внимание! На концах трубок, которые входят в камеру дожига, установите жиклеры с диаметром 6 мм. Воздух с нужным давлением будет поступать в широкую трубу и далее через узкое вхождение будет лучше «впрыскиваться». Именно это способствует качественному дожигу отработанных газов.
Принцип работы
При нагреве воздух внутри короба выходит через верхнее отверстие. Выходя, он затягивает с нижнего угла холодный. При движении по диагонали он сталкивается с пластинами (которые приварены к корпусу и хорошо прогреваются). Они не задерживают воздуха, т.к. приварены под углом, но создают дополнительную плоскость для прогрева. Функция вставленных трубок заключается в дожиге сгоревшего топлива, то есть в обеспечении принципа длительного горения. При попадании кислорода, эти газы воспламеняются и сгорают до конца.
Думаю, все наблюдали, как работают дровяные отопительные буржуйки с короткой трубой. Оттуда выходят периодически клубы пламени. Именно этот газ и догорает в камере дожига, то есть, используется принцип длительного горения.
Горение можно регулировать поддувалом. Трубки способствуют и тлению топлива. Когда закрыто поддувало, а топливо тлеет, ему для поддержания этого процесса требуется кислород. Нагретый воздух выходит через трубу, огибает пластину, попадает в камеру дожига и одновременно затягивает через встроенные трубки дополнительный кислород. Это и способствует его воспламенению. Процесс тления будет беспрерывным, как и в любой другой печи длительного горения, в камере дожига при поступлении нужного количества кислорода.
Несколько слов об эффективности работы печи длительного горения. Такой котел стоит в производственном помещении с объемом 250 м². В зимнее время, при температуре -30°C, температура ниже +15°C не опускалась. В соседнем строении, с тем же размером, стоят отопительные дровяные агрегаты импортного производства за 3000 долларов, но там температура была +10°C. В нашем случае, на ночь (для эксперимента), забрасывали два бревнышка на тлеющие угли, с диаметром 20 см и длиной 50 см (вброс выполнялся в 9 вечера). В 10 утра оставался от топлива один пепел, но корпус был +60°C, а в соседнем помещении полностью холодный. Для увеличения движения воздуха и быстрого прогрева помещения можно возле нижнего отверстия кожуха поставить небольшой вентилятор 12 Вт. Это увеличит скорость обогрева. Теперь вы сами можете сопоставить затраты и эффективность.
Камины с применением системы булерьянов
Булерьян — это не только определенная конструкция, это принцип работы и система обогрева, которая применяется в других конструкциях. Можно для дачи купить камин металлический. Установить его и для лучшего обогрева использовать такую систему:
Камин можете взять самый дешевый. Потом делается фундамент для кладки в полкирпича. Кладется гидроизоляция.
Выкладываются две стенки с обеих сторон камина. Передняя стенка делается заподлицо с передней стенкой камина.
С одной стороны два ряда кирпича кладутся в шахматном порядке, остальные — сплошной кладкой.
С другой стороны все ряды кладутся сплошной кладкой, а два верхних — в шахматном порядке.
Ряды кладки должны превышать саму конструкцию на два кирпича по высоте.
Расстояние от кирпича до корпуса должно составлять 10-15 см.
Сверху перекрывается гранитной плитой или толстостенным листом металла.
В этом варианте есть несколько выигрышных моментов:
Вы несете небольшие затраты при покупке камина, а в облицованном виде он выглядит дорого и красиво.
Путем естественной циркуляции воздуха очень быстро прогревается помещение.
Установка печи булерьян своими руками занимает не так много времени, а такая печь длительного горения весьма выгодна для дачи. Можно применять ее и для бани. При монтаже придерживайтесь технологии монтажа и правил пожарной безопасности, тогда конструкция будет приносить вам только радость.
Духовка булерьян своими руками
На собственном опыте знаю, что покупка даже простой нагревательной печи способна нанести серьезный удар по бюджету простого человека. Ознакомившись с множеством доступных конструкций печей, я решил отдать предпочтение булерьяну. Самодельная модификация всем известной зарубежной отопительной печи отлично прижилась в моем гараже.
Печь булерьян
своими руками — чертежи и схема сборки
Набор для изготовления печи
Сначала я подготовил все необходимое для сборки булерьяна своими руками.Первым делом достал из кладовой дрель с набором сверл на все случаи жизни, болгарки Диски из набора, сварочный аппарат, хомуты и прочие мелочи.
Моей дрелью
пришлось повозиться с материалом. Чтобы булерьян был действительно надежным и качественным, я решил сделать его из жаропрочной котельной стали. Этот материал способен обеспечить действительно длительную и надежную работу отопительного агрегата. . Ищите частные дома или купите специализированный магазин из указанного материала.
Я также использовал стальной лист толщиной 4 мм.Мне потребовался лист размером 100х300 см. Кроме того, мне потребовалось немного (40х70 см) стального листа 6 мм, около 4 метров трубы диаметром 11 см, около 10 метров профилированной трубы размером 57х5 мм. Кроме того, я купил ручки, петли и замки все для двери, заготовленные отрезки 35-сантиметровой трубы и вообще несколько металлических деталей на всякий случай.
Самодельный булерьян: подробное руководство
Сначала согнул 57-миллиметровую трубку. Для этого воспользуюсь специальным приспособлением — трубогибом. Обрезал трубу на 120 см, а затем согнул до радиуса 225 мм.
гнутая труба
В итоге у меня получилось 8 труб. По конструкции булерьяна я установил с каждой стороны по 4 трубы, расположив их в шахматном порядке. В итоге глубина нагревательного элемента составила 45,6 см.
Затем я сделал вывод в виде буквы «Т». Его потом установлю за булеряном. Этот дизайн заодно распечатает и соберет конденсат дыма. По окончании теста. Если все сделано правильно , дым поднимется вверх, а конденсированная влага потечет вниз.
слив
Кран нижний. Очень удобная штука. При скоплении конденсата просто поверните кран и вся влага уйдет. Пробовал держать вентиль постоянно открытым, лучше не делать — тяга лишняя.
кран для снятия
Нагнетательный клапан установлен для контроля тяги, а также интенсивности горения в булерьян.
створки
с отводом
аналогичные, но уже мертвый демпфер закреплен на поддувалом входной двери.
на двери тоже есть клапан
Для крепления заслонок к их подпружиненному валу. Он сильно подталкивает заслонку в трубе и лучше фиксирует их в нужном положении. Общая заслонка «гуляет» на 90 градусов ,
350х5 взял трубу и отрезал от нее две 4 штуки сантиметровых.Отрезал один кусок и растянул, расширив его наружу. В щель вставляется таверна размерами 4х4 см. В итоге у меня получилось 2 кольца диаметром 35 и около 36 см. В нем одно кольцо должно спокойно, но твердо входить во второе.
У крышки
второе кольцо
на передней стенке булерьяна.
передняя стенка духовки с кольцом
кольца приварены на отведенных для них местах. То, что побольше, ушло к двери. Из хвостовика сделано третье кольцо — для межкомнатных дверей. В результате я попал в кольца на дверце. дверцу печи и ее стенку. Зазор между кольцами дверцы заделать асбестовым шнуром.
приварить кольца
и поставить асбестовый шнур.
дверь должна быть закрыта максимально плотно — это необходимо для нормальной газификации.Конечно, это может быть хорошей идеей для обработки и конвекционных трубок, однако, достаточно для проверки конструкции, я понял, что это герметичная дверь вместе с дозированием и контролируемой подачей воздуха, что приводит к более эффективному производству газа. Лучше потратить еще немного времени и аккуратно запечатать дверь.
Для доступа к дверным проставкам приварен теплозащитный экран. Затем приварен участок экрана. Благодаря углу будет обеспечено более равномерное распределение воздуха. Дополнительно зона не пропускает дрова в крышку при закрытии.
Вставляю инъекционную трубку
Паз для заваривания
После этого в первой паре трубок проделал прорезь и приложил к трубке для инъекции. Я использовал трубку диаметром 1,4 см. Длины 15 см хватило. Как по мне, это самый лучший вариант. Установленная труба будет постоянно сообщаться с топкой через конвекционные трубы, так что горение будет обеспечено.
Затем я сварил каркас из стальных труб. Не забываем: инжекторная трубка вставлена в первую трубку.Следующие сами трубки.
по лекалам резная перегородка
Затем я сделал перегородку из толстого (примерно 6 мм) листового металла. По возможности используйте более толстую металлическую банку. В обжиговой камере она будет очень горячей, а при небольшой толщине очень быстро Прожгли. Перегородку лучше всего делать по лекалам — так удобно. Самостоятельно изготовить шаблон из картона по размеру.
Собираю каркас печки. Установил перегородку
Потом проварил место между конвекционными трубками.Также использую выкройки: сначала сделала их из картона, а потом вырезала из жаропрочного металла.
место кипения между конвекционными трубками
Сделал замок. Конструкция проста: эксцентрик зацепился за петлю, прикрепленную к стенке топки, и одновременно прокручивая бустерную дверцу к шкафу.
Поставить эксцентрик
Поставить эксцентрик
Сделать себе замок не очень просто, но возможно. Придется использовать фрезу и токарный станок. Сама же конструкция, как я уже сказал, очень простая.Этот замок очень эффектный.
петли резцы. Можно использовать любую подходящую аналогичную заготовку.
Затем я зацепил инжектор воздуха в верхней части передней грани корпуса. По сути, он позволяет дополнительно контролировать горение в топке самодельного булерьяна. Открытие и закрытие инжектора происходит поворотом отверстий в трубках. ,
Пневматическая форсунка
Пневматическая форсунка
приварена к ногам булерьяну.
приварные опоры
приварные
опоры устанавливаются дымохода и загружаются тестовые партии дров.
печка
перед загрузкой дров
залил булерьян. Все прошло отлично.
заливной булерьян
Вот эта печь готова. Заранее говорю на практике немного сложнее, чем на словах. Зато можно получить плиту КПД 75-80% с минимальными финансовыми затратами. Такой булерьян может обогреть практически любое помещение — из сарая в гостиную.
Немного попользовавшись печкой, я решил ее усовершенствовать. При желании можно поступить так же, как и я.
Как я модернизировал булерьян
Особенности рассматриваемого устройства печи таковы, что она изначально может качественно и равномерно распределять кислород внутри себя. Трубки снизу всасывают холодный кислород, а сверху устанавливают вывод нагретого воздуха.
.
Диаграмма Венна — Как сделать диаграмму Венна, см. Примеры, Подробнее
Что такое диаграмма Венна?
Диаграмма Венна — это визуальное изображение сходства и различий между двумя или более разными предметами. Он состоит из ряда фигур — обычно кругов, — края которых перекрываются. Хотя не обязательно использовать круг, это, вероятно, самая удобная форма, потому что несколько кругов могут легко перекрываться.
Каждая фигура представляет некую группу или объект.Общие характеристики этих двух сущностей обнаруживаются там, где формы перекрываются. Элементы, уникальные только для одного объекта, записываются в неперекрывающейся части их соответствующих форм.
Если все характеристики одного объекта входят в число дополнительных функций другого объекта, вся форма первого объекта содержится внутри второго.
Диаграммы
Венна полезны в любой ситуации, требующей прямого сравнения двух или более категорий или концепций. Их функция варьируется от информативного плаката до инструмента принятия решений.
Как построить диаграмму Венна
Посмотрите это краткое видео-руководство по созданию диаграмм Венна с помощью SmartDraw.
Первый шаг к созданию диаграммы Венна — решить, что сравнивать. Разместите описательный заголовок вверху страницы.
Создайте диаграмму. Сделайте кружок для каждого предмета. Каждый круг должен перекрывать хотя бы один другой круг.
Обозначьте каждый кружок. Рядом с каждым кружком или внутри него поместите название темы или предмета, который представляет кружок.Избегайте написания заголовков внутри соседних кружков, чтобы сохранить ясность. Может оказаться полезным отличать заголовки от другого текста, поместив их в рамку или изменив их шрифт или цвет.
Введите различия. Внутри каждого круга поместите характеристики, которые уникальны для этого конкретного предмета или идеи и не соответствуют ни одной из других тем.
Укажите сходства. Если у двух или более объектов есть общая черта, поместите ее в ту часть, где все такие формы перекрываются.
Примеры диаграмм Венна
Щелкните любую из этих диаграмм Венна, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:
Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов диаграмм Венна в SmartDraw
,Аппаратное обеспечение
— Инструмент для рисования временных диаграмм
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
.
99 безумно умных, простых и крутых идей для рисования, которые нужно реализовывать сейчас

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.
Искать вдохновение — это просто прекрасно, мы получаем возможность питаться творческим мыслительным процессом, мы можем лелеять творческий, чистый образ мышления, материализованный через благородный способ выражения, мы видим вещи с другой точки зрения, мы видим объекты, пейзажи, люди, просматриваемые через другие фильтры, наблюдаемые через разные линзы, эта возможность суперпонимания привела нас к созданию списка, который содержит 99 безумно умных, простых и крутых вещей для рисования, в основном лучших в мире идей для рисования ; все в одном месте; они были отобраны по частям из миллионов онлайн.
Приведенные ниже рисунки варьируются от однолинейных штрихов, изображающих половину силуэта, до детализированных мандал и карикатурных существ, которые прекрасно впишутся в рисунок. Бросьте взгляд на галерею и позвольте своему разуму восхищаться вдохновением, это семена вашего воображения, они представят различные техники, чтобы великолепно представить то, что ваш разум находит интересным.
Простые и интересные идеи для рисования
Содержание
Простые и интересные идеи для рисования
1.Нарисуйте маленький счастливый мир
2. Естественный уют в лучшем виде
3. Упростите свой дизайн
4. Одна яркая вдохновляющая лампочка
5. Нарисуйте Китти в костюме рождественской елки
6. Слон и Кролик, летающий на воздушном шаре, сердца
7. Воздушный шар, летящий мимо цветов
8. Увековечите свой разум в облаках
9. Один конус и его мороженое
10. Слон, летящий на воздушном шаре
11. Мыло Пузырьки, один кролик и его друг-слон
12.Изобразите красоту гор
13. Желания в одуванчике
14. Мирное спокойствие в кемпинге
15. Одно очаровательное маленькое существо
16. Знающая леди Страус
17. Нарисуйте очаровательную черепаху
18. Один крокодил может выиграть день
19. Поднятие PIzza
20. Один маленький земляной червяк
21. Любопытные кролики в поисках улыбок
22. Прекрасная сова-ловец снов
23. Замаскированный герой
24.День и ночь в горах
25. Великолепный рисунок мандалы успокоит ваши нервы
26. Не смывайте краски
27. Один мир в лампочке
28. Нарисуйте свое музыкальное счастье
29 . Одно дерево, один остров, одна лодка
30. Все хорошее — дикое и бесплатное
31. Загадай желание, нарисуй одуванчик
32. Изобрази архитектурную икону, как ты ее видишь
33. Душа в Бутылка счастья
34.Опишите свою творческую натуру с помощью рисунка
35. Нарисуйте счастливый пейзаж
36. Два пика, один мир
37. Цветы в бутылке
38. Нарисуйте кувшин каменщика, в котором находится вселенная
39. Нарисуйте свободный Bird
40. One Broken Arrow Complete
41. Вы установили истинный север
42. Путешествуете по миру
43. Как вы закрепляетесь в реальности?
44. Треугольник представляет равновесие
45. Естественность в одной великолепной медузе
46.Геометрическая голова волка
47. Мечтательный геометрический котенок
48. Свободный путь к счастью
49. Цветение
50. Чтение под звездами
51. Ночью все красивее
52. Лисица осенью
53. Мыслитель отдыхает
54. Уютное деревянное сердце
55. Кисть творчества и цвета
56. Луна отдыхает в мандале
57. Плавающий дом человека
58. Деревянные корни
59.Изобразите природу, изобразите счастье
60. Создайте символ природы
61. Нарисуйте дом на дереве
62. Великолепное изображение человечества
63. Нарисуйте гитару акварельными красками
64. Простая прекрасная зелень
65. Нарисуйте балерину
66. Нарисуйте состояние вашего ума
67. Нарисуйте любовь и счастье
68. Нарисуйте платье своей мечты
69. Изобразите Вселенную в лампочке
70. Простые пастельные тона Формование деревьев
71.Нарисуйте в природе свободный разум
72. Играйте акварелью и фигурами
73. Представьте красочное счастье в облаках
74. Нарисуйте английский маффин
75. Идеи берут корни
76. Природа жива У него тоже есть сердце
77. Нарисуйте любопытного жирафа
78. Нарисуйте эпическую геометрическую карту мира
79. Изобразите опыт кемпинга
80. Нарисуйте любовь с взлетами и падениями
81. Нарисуйте свое убежище в природе
82.Нарисуйте тучу радуги в облаке
83. Чудеса свободного разума вдали от тела
84. Раскройте себя между звездами
85. Слоненок находит радость в мыльных пузырях
86. Нарисуйте приключения слона и кролика
87. Один кролик и один слон играют
88. Один красный воздушный шар перемещает курицу вокруг
89. Маленький, маленький, счастливый дуэт
90. Маленький пингвин, свободно плавающий
91. Нарисуйте слоненка
92.Нарисуйте крокодила, играющего
93. Нарисуйте шикарную сову
94. Нарисуйте очаровательного медведя-коалу
95. Маленькая мышка путешествует с улиткой
96. Нарисуйте маленькую мышку, загадывающую желание
97. Эпические позы для мультяшного котенка
98. Один мультяшный котенок, плавающий вокруг
99. Нарисуйте одного детеныша киторога
Статьи по теме
1. Нарисуйте маленький счастливый мир

.

« Предыдущая 1 2 3

Модель	Описание маслостанции	Расход (л/мин)	Давление (бар)	Мощность (кВт)	Объем бака (л)	Эл. двигатель	Тех. документация
PPC-KV-SAM012-3-140-11G	Министанция 11 л/мин, максимальное давление 140 бар (режим S3),номинальное давление 110 бар (режим S2),380 V AC 3 кВт 3 ф., бак 12 л , управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация.	11	140	3	12	380В/50Гц, 3 фазы
PPC-KV-SAM012-3-140-11	Министанция 11 л/мин,максимальное давление 140 бар (режим S3),номинальное давление 110 бар (режим S2) 380 V AC 3 кВт 3 ф., бак 12 л , управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация.	11	140	3	12	380В/50Гц, 3 фазы
PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9G	Министанция, 4.9 л/мин, 220 бар, 24 V DC 2.2 кВт., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация.	4,9	220	2,2	10	24 В, пост.ток
PPC-KV-SAM010-2.2DC-220-4.9	Министанция, 4.9 л/мин, 220 бар, 24 V DC 2.2 кВт., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация.	4,9	220	2,2	10	24 В, пост.ток
PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9G	Министанция, 4.9 л/мин, максимальное давление 230 бар(режим S3), номинальное давление 170 бар (режим S2)380 V AC 2.2 кВт 3 ф., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация.	4,9	220	2,2	10	380В/50Гц, 3 фазы
PPC-KV-SAM010-2.2-230-4.9	Министанция, 4.9 л/мин, максимальное давление 230 бар(режим S3), номинальное давление 170 бар (режим S2) 380 V AC 2.2 кВт 3 ф., бак 10 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация.	4,9	220	2,2	10	380В/50Гц, 3 фазы
PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7G	Министанция 3,7 л/мин,максимальное давление 160 бар (режим S3) номинальное давление 110 бар (режим S2), 380 В/50 Гц, 1,1 кВт (S3), бак 5 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, горизонтальная ориентация.	3,7	160	1,1	5	380В/50Гц, 3 фазы
PPC-KV-SAM005-1.1-160-3.7	Министанция 3,7 л/мин, максимальное давление 160 бар (режим S3) номинальное давление 110 бар (режим S2) 380 В/50 Гц, 1,1 кВт (S3), бак 5 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация.	3,7	160	1,1	5	380В/50Гц, 3 фазы
PPC-KV-SAM025-4-230-7.4	Министанция 7.4 л/мин,максимальное давление 230 бар, двигатель 24 DC 4 кВт, бак 25 л, управл. =24В, в сборе с дросселем, гидрозамком и распределителем S2, вертикальная ориентация.	7,4	230	4	25	24 В, пост.ток

Количество (комплекты)	1–10000	> 10000
Est.Срок (дни)	30	Торг

Длина:	1600мм / 2000мм
Диаметр трубы:	Анкер Стойка Винт Стойка Шип
Толщина трубы:	Винт анкера стойки 3-4 мм Шпиль стойки ограждения
Толщина фланца	Винт стойки анкера 8 мм Шпилька ограждения
Фланец диаметр	220
Диаметр горловины.	167 Стойка Анкер Винт Стойка Забора Шип
Материал:	сталь, ISO630 Fe 360A
Поверхность:	Горячее цинкование в соответствии с DIN EN ISO 1461
Упаковка:	на стальном поддоне, в картонной коробке или по вашему запросу
Срок оплаты:	30% предоплата, остаток на предъявлении копия B / L.
Срок поставки:	в зависимости от количества

Городские и парки	Стыковочная стойка и система ограждений
Сад и отдых	Навесы и контейнеры
Солнечные энергетические системы	Солнечные стеллажи
Уличный фонарь и деревянный дом

Содержание	X18 (300X600X18MM) Терракотовая панель	Китай NS GB / T4100-2006	Стандарт EN14411
1	Водопоглощение	8,06%	II (II) ) 6-10%
2	Масса нетто	31 кг / м2	без значения	без значения
3	Предел прочности на разрыв	3475N	900N	4	Морозостойкость	отсутствие трещин ниже -60 градусов по Цельсию	испытанное значение отчета	испытанное значение отчета
5	Модуль разрыва	средн.13,1 МПа, мин. 11,8 МПа	Ср. ≥ 9 МПа, одно значение ≥ 8 МПа	Ср. ≥ 9 МПа, одиночное значение ≥ 8 МПа
6	Устойчивость к землетрясениям	более 8 градусов	без значения	нет
7	испытание при моделировании ветровой нагрузки		нет значения	нет
8	звукоизоляция	Снижение шума более чем на 8 дБ	7-10 дБ	нет
9	Ветровое давление	9 кПа
10	теплопроводность	0.32 Вт / м. k	нет значения	нет
11	Огнестойкость	leval A1	нет значения	нет
12	устойчивость к кислотам и щелочам	Уровень UA 905 проверено значение отчет	нет
13	радиоактивность	Декоративный материал класса A	нет значения	нет
14	Прямой угол	0.1% — -0,2%	в пределах ± 1%	нет
15	Погрешность размера	300L: 0,1% — -0,4% 600L: 0,2% — -0,5%	с погрешностью ± 2%, макс находится в пределах ± 2 мм,	нет
16	Погрешность толщины	в пределах ± 4,5%	в пределах ± 10%	нет
17	Диагональная линия	-0,5 ~ + + + 1,0 мм	в пределах ± 2%	нет

	Технические характеристики терракотовой продукции
		Терракотовые панели T18
Терракотовые панели T18	9000	Терракотовые панели T30 9000	Терракотовые панели T30


	Нет повреждений после 100 циклов замораживания-оттаивания	6 9- замораживания повреждение после 100 циклов замораживания-оттаивания	Проверенное значение отчет	Проверенное значение отчет

Avg	18,4 МПа, мин. 17,3 МПа (300×1200 мм)	Среднее 27,9 МПа, мин. 25 МПа (300×1200 мм)	Сред. 14,3 МПа, 9 мин. 18,0 (50x50x1000 мм)	Среднее ≥ 9 МПа Одно значение ≥ 8 МПа	Среднее ≥ 9 МПа Одно значение ≥ 8 МПа


		Уровень UA	Уровень UA	Протестированное значение отчет	66	000 Декоративный материал класса A	Декоративный материал класса A	Декоративный материал класса A 9000 8	/	/
	Более 10 градусов	Более 10 градусов	/	/	/
Отсутствие поломки ниже 9 кПа	Отсутствие поломки ниже 10 кПа	/	/	/
000
000 Снижение шума более чем на 9 дБ	/	/	/
	0.32 Вт / мк	0,45 Вт / мк	/	/	/
	Нет трещин	66	Проверенное значение отчета
	Уровень 3	Уровень 3	Уровень 3	Уровень 3 не менее Уровень 3 не менее
Ударопрочность (коэффициент реституции)	0.78	0,78	0,78	Проверенное значение в отчете	Протестированное значение в отчете
Линейный коэффициент	5,7 × 10 ^-6 ℃ ^-1	Проверенное значение в отчете	Протестированное значение в отчете

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Раковина с твердой поверхностью, Раковина с твердой поверхностью, Ванна с твердой поверхностью, Душевой поддон с твердой поверхностью, Настенная столешница с твердой поверхностью
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	ODM, OEM
Расположение:	Шэньчжэнь, Гуандун
Производственные линии:	5

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	Ванна
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001, ISO 14001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, OEM
Расположение:	Сюаньчэн, Аньхой

Месяц: Сентябрь 2019

Грибок в ванной комнате на герметике как удалить: народные и химические средства для удаления черного грибка в душе

средства для удаления против плесени

Почему на герметике появляется плесень?

Чем опасна плесень в ванной?

Удаление плесени с поверхности

Что делать, если плесень возвращается?

Народные средства

Профилактика

Как удалить плесень в ванной комнате с герметика: эффективные способы

Способы борьбы с плесенью в ванной комнате

Известные торговые марки веществ против плесени

Народные методы

Профилактика появления плесени

В заключение

Как убрать плесень в ванной на герметике, чем убрать грибок с герметика в ванной

Способы борьбы с плесенью в ванной комнате

Средства для борьбы с плесенью

Народные методы

Выбор герметика для ванной комнаты

Профилактика появления плесени

лучшие средства бытовой химии и народные средства

Как убрать плесень с поверхности герметика?

Что делать, если плесень проникла глубоко в швы?

Лучшие средства для борьбы с плесенью в ванной

Бытовая химия

Отбеливатель «Белизна»

Спрей Bagi «Анти-плесень»

Спрей Mellerud

Народные средства

Удаление плесени в ванной на герметике: FAQ

Как убрать плесень в ванной на герметике

Как вывести плесень в ванной раз и навсегда

Почему появляется

Современные герметики против плесени в ванной

Профилактика

Методы борьбы

Народные средства

Медный купорос

Хлорсодержащие жидкости

Масло чайного дерева

Сода и уксус

Уксус, перекись и борная кислота

Антраценовое масло

Бура

Камфорные шарики

Йод

Промышленные средства

Антисептики

Санация и ионизация

Грибок в ванной комнате на герметике — как удалить?

Причины возникновения

Вред плесени

Убираем плесень

Способ 1

Способ 2

Способ 3

Способ 4

Способ 5

Способ 6

Как убрать плесень в ванной на герметике?

Почему на герметике появляется плесень?

Чем опасна плесень в ванной?

Удаление плесени с поверхности

Что делать, если плесень возвращается?

Народные средства

Профилактика

Самые лучшие посты

Как удалить герметик для ванной комнаты

Как удалить герметик для ванной с помощью ножа

Как удалить герметик для ванной комнаты с помощью инструмента для удаления герметика

Как удалить герметик для ванной комнаты с помощью геля для удаления

Как удалить остатки герметика

Как удалить герметик для ванной | Блог

Удаление старого герметика для ванной

Использование геля для удаления

Избавиться от остатков бит

<img decoding="async" src="/800/600/https/www.sanctuary-bathrooms.co.uk/assets/images/blog/shutterstock_622528073.jpg" alt="Sealant being applied to bathtub" />

Нанесение нового герметика для ванных комнат

Сопутствующие товары