Месяц: Январь 1974

Какой выбрать лобзик для дома: Как выбрать электрический лобзик по дереву для дома

Янв 31, 1974 автор alexxlab Разное

5 советов и правил, как выбрать электролобзик для дома

Электролобзик предназначен для выпиливания ровных и фигурных изделий из древесины, металла, камня, пластика, керамических материалов. В домашнем обиходе такой инструмент выступает отличным помощником в ремонте (обрезка плитки, гипсокартона и др.), а при наличии дополнительной оснастки может легко заменить болгарку, паркетку, стеклорез. 

Если нужна именно болгарка, читайте: Как выбрать болгарку правильно?

Чтобы агрегат не подвел в сложной ситуации, нужно выбирать электролобзик для дома, со всем вниманием просматривая его параметры. Что значит каждая цифра в характеристиках прибора и какой лучше выбрать электролобзик для бытовых нужд, описано далее в статье.

Общие сведения об электролобзиках

Чтобы пользоваться электролобзиком (например, таким, как Makita JV0600K), не нужны особые знания или навыки. Этот прибор выделяется простой конструкцией, а работает от одного нажатия кнопки. Поближе познакомиться с инструментом можно, разобравшись в его устройстве и принципе действия.

Устройство электролобзика

Независимо от модели, электрический лобзик имеет:

  • Ручку. Расположена горизонтально, помогает удерживать инструмент во время работы.
  • Мотор. Обеспечивает непосредственное движение пилки. Имеет разную мощность. От этой величины зависит перечень материалов, которые окажутся лобзику «по плечу».
  • Пилка. Для каждого материала она разная, с уникальной конструкцией зубьев. Может быть выполнена из различных видов стали, иметь дополнительное напыление для жесткости. Отвечает за аккуратность и точность среза, а также правильность углов при распиливании.
  • Опорная плита. Удерживает пилу в заданном положении. Можно менять угол наклона. У некоторых моделей есть шкала градации углов.

Кроме этих основных элементов, прибор также оснащают дополнительным функционалом, призванным облегчать работу мастера. Но об этом – позже. 

Принцип работы 

Как только мастер нажимает пусковую кнопку, зубцы на лезвии начинают пилить заготовленное сырье. Пила в инструменте установлена таким образом, что срез материала происходит при ее движении вверх. Она удерживается прочными зажимами и не выскальзывает со среза. Направляющим в процессе выступает опорный ролик, он же и принимает на себя большую часть нагрузки. Такая платформа «вдавливается» в материал, гарантируя 100% точность распиловки.

В моделях, где предусмотрен маятниковый ход (например, Bosch GST 90 E), движение лезвия происходит не только вверх/вниз, но и по (незначительно) вправо-влево. Диапазон колебания маятника регулируется переключателем.

Важно! Без активации маятникового хода лобзик работает медленнее, но срез получается идеальным. При включении маятника время работы сокращается, а вот ее качество падает.

Виды электрических лобзиков

Компактные домашние электролобзики делятся на такие категории:

1. По типу питания:

  • аккумуляторные – удобны благодаря своей мобильности, но требуют регулярной подзарядки.
  • от сети – есть «привязанность» к розетке, зато питание подается бесперебойно. 

2. По форме ручки:

  • скобовидные – самый распространенный тип, во время работы инструмент держится одной рукой;
  • грибовидные – ручка предусматривает удержание агрегата двумя руками, гарантируя тем самым максимально гладкий ровный срез, без заусенцев.

Используя грибовидные электролобзики (пример – Sparky FSPE 110 HD) важно обеспечить предварительную и качественную фиксацию обрабатываемого материала, точно так же, как и при работе с дрелью.

Возможно, вас также заинтересует: Нетрадиционное использование дрели: 4 интересных лайфхака

Параметры выбора электролобзика

При покупке такого инструмента для дома можно всецело довериться мнению консультантов, объяснив им свои запросы, а можно самому сделать выбор, сравнив несколько моделей с подходящими характеристиками. Чтобы считать себя гуру в вопросах выбора электролобзика, необходимо вначале подробно изучить и разобраться в главных критериях агрегата.

Разобраться в других электроинструментах поможет статья: Как выбрать электрорубанок?

Потребляемая мощность

Это самый важный показатель, который влияет на качество работы, ассортимент материалов для распиловки и цену инструмента. Для нечастого домашнего использования вполне будет достаточно мощности от 350 до 700 Вт. Стоит учесть, что чем мощнее прибор, тем он габаритнее и тяжелее. 

Инструменты с заявленной мощностью легко пилят дерево, металлические изделия, сталь, а также керамику, оргстекло, оргалит, гипсокартон и другие строительные материалы. Весь перечень возможного сырья для работы (с их основными параметрами) указан в инструкции.

Максимальная частота ходов штока

Величина определяет скорость, с которой лезвие пилы произведет срез на материале: чем больше пила сделает движений, тем быстрее будет выполнена работа. Этот показатель находится в пределах от 2500 до 3200 ходов за 60 секунд. Бытовые электролобзики можно выбирать и с минимальными показателями.

Многие производители оснащают свои инструменты возможностью регулировать частоту хода штока. Это удобно, ведь для каждого материала нужна своя скорость работы. Так, делая срез на толстом металле, нужно выбрать минимальную скорость; при распиловке дерева, наоборот, включаются самые быстрые обороты, чтобы избежать неровностей среза.
Регулировать скорость можно с помощью рычага переключения или нажимным способом. Второй вариант идеален для любителей вырезать лобзиком неординарные фигуры или орнамент.

Глубина пропила

Характеристика взаимосвязана с показателем мощности инструмента и будет отличаться в зависимости от материала. Лобзики для домашнего использования могут распилить дерево максимальной толщиной до 50 мм и алюминий до 10 мм. Толщина других изделий указана в технических параметрах агрегата.

Тип питания

Как уже было сказано выше, электролобзик может работать от аккумулятора или розетки со стандартным напряжением 220 В. Выбирая для себя аккумуляторную модель, не лишним будет сразу же подумать и про приобретение дополнительной батареи. Самые популярные – на 18 В и 10,8 В.

Дополнительные функции

«Прокачанный» электролобзик стоит в разы дороже обычной модели, но нужны ли все эти навороты для домашнего использования? Прежде, чем выложить лишнюю сотню гривен, стоит не раз подумать, где будет применяться этот дополнительный функционал.
Каждый бренд старается оснастить свою продукцию особенными возможностями, вот лишь несколько примеров:

  • Подошва с уклоном. Такая модернизация подошвы расширяет спектр задач лобзика. У агрегатов из среднего ценового диапазона выбирается всего два положения – 0° и 45°, у профессиональных вариантов ассортимент пошире. Угол настраивается простым поворотом или специальным ключом.
  • Патрубок для автоматического отвода или сдува полученной стружки. Может соединятся с пылесосом. Без такого элемента работу придется останавливать каждый раз, когда накопится большое количество опилок. Подобные остановки затягивают время и могут искривлять срез.
  • Подсветка. Также влияет на качество работы. Обеспечивает идеально ровные линии на срезе, поскольку действует непосредственно на рабочую зону.
  • Лазер. Он служит указателем при распиловке, выступая хорошей альтернативой обычной разметки линией.

Более дорогие и производительные агрегаты могут «похвастаться» встроенной антивибрацией, глушителями звука и другими средствами защиты. 
Разбираясь, как выбрать электролобзик для дома, стоит обязательно почитать отзывы, глянуть видеообзоры, зайти на официальные страницы производителей. Такая систематизация инфы в процессе выбора точно сыграет «на руку».

Читайте также: Как выбрать электролобзик для различных работ

Обзор лучших производителей: какую фирму выбрать

Если ориентироваться на бренды, то выбирать стоит только те, что у всех «на слуху». Это правило касается и электролобзиков. На рынке лучшие модели представлены 5-ю производителями. Кто они и в чем их фишки, расскажет таблица:

Универсальные советы покупателям

Если мастер не относится к числу фанатов определенного бренда, имеет смысл учесть и несколько других советов, как выбрать электролобзик для домашнего использования. Их всего 3:

  1. Осмотреть шток. Из-за обильных нагрузок на эту деталь инструмента, она ломается чаще всего. Большинство недорогих моделей оборудованы тонким штоком-пластиной, толщиной 3-4 мм и шириной до 12 мм. Такая пластина очень хрупкая, а потому для частого использования (хоть и дома) – не вариант. Лучше подобрать инструмент с круглым или квадратным штоком. Если есть возможность, стоит обязательно проверить шток на люфты. Минимальные колебания должны быть обязательно, но сильный люфт – это проблема: он приведет к отклонению от линии среза.
  2. Как крепится пилка. Замена лезвия с помощью ключа увеличивает время работы, а потому лучше выбирать модели, где пилка крепится зажимами или болтами.
  3. Можно ли отрегулировать скорость. Полезная опция, позволяющая работать с любым материалом. Удобно, когда рычаг регулировки «лежит под пальцем» и можно изменять темпы работы прямо в ее процессе.

Обязательно помнить про мощность. На что влияет этот показатель, уже описано выше. 

Возможно, вас также заинтересуют статьи о других инструментах, например: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

В итоге

Правильно выбранный электролобзик сэкономит затраты времени и сил. С таким инструментом мастеру любые «горы по плечу». Чтобы не попасть впросак, определяя, какой электролобзик лучше купить для дома, стоит вначале хотя бы приблизительно определить список работ под агрегат. Ну, а далее, уже отталкиваясь от этой инфы, просматривать модели с подходящими характеристиками. 


10 советов, какой электролобзик выбрать для дома

Содержание статьи

В арсенале настоящего хозяина обязательно должно быть несколько качественных, универсальных инструментов, с помощью которых быстро и легко можно выполнить любые ремонтные работы по дому. В этот список смело можно смело внести электролобзик. В статье мы рассмотрим область применения и конструкцию инструмента, его основные характеристики и возможные дополнительные функции, а также дадим советы, какой электролобзик выбрать для дома и выделим наиболее подходящие модели.

1. Краткая характеристика и область применения

Электролобзик, он же лобзиковая пила, относится к электрическому ручному инструменту, применяемому для распиливания разных материалов. Имеет небольшой вес и скромные габариты, благодаря чему продолжительность непрерывной работы не зависит от необходимости периодического отдыха исполнителя. Любой рез происходит пильным полотном, выполняющим возвратно-поступательные движения. Подбирая тот или иной вид пилы, есть возможность обрабатывать разные по плотности и толщине материалы, выполнять сложный рез и многое другое. И речь идет не только о способности обрабатывать такие привычные материалы как дерево или метал, но и гипсокартон, керамическую плитку, камень, пластик и стекло.

Область применения электролобзика довольно обширная:

  • В мебельном производстве — для выкраивания отдельных элементов конструкций, которые могут иметь криволинейный или сложный профиль;
  • Для быстрой и точной резки соединительных элементов;
  • Для резки под углом и обеспечения точной стыковки двух элементов между собой;
  • Для фигурной и декоративной резки. С помощью лобзика можно создавать потрясающей красоты предметы мебели. 
  • Для вырезания глухих отверстий. Так как режущее полотно имеет свободный край, ненужно нарушать целостность элемента, чтобы проделать в нем паз или отверстие. Вам, наверно, приходилось наблюдать, как при установке кухонной столешницы, посадочный диаметр под раковину вырезается именно электролобзиком;
  • При обустройстве каркаса под будущую кровлю быстрее подгонять брусья на необходимую длину именно этим элементом;
  • Для обшивки стен вагонкой, МДФ-панелями или другими подобными материалами;
  • Для самостоятельного настила ламината.

На самом деле, это далеко не весь список. Узнав обо всех возможностях электролобзика, вы самостоятельно убедитесь, что он действительно практически незаменим в хозяйстве и многофункционален.

2. Конструкция электролобзика

Чаще всего владельцы нескольких серьезных единиц рабочего инструмента предпочитают самостоятельно устранять мелкие неисправности и точно могут определить, когда не обойтись без помощи специалиста и какая деталь подлежит замене. Немудрено, что такие познания напрямую зависят от понимания устройств и принципа работы того или иного прибора. Рассмотрим подробно конструкцию электролобзика, изображенную на рисунке.

  • Основой механизма любого электрического лобзика является двигатель, редуктор и шток;
  • Именно эти элементы приводят режущий элемент в движение;
  • Во многих моделях к двигателю подключается охлаждающий вентилятор, а современные лобзики дополнительно имеют встроенный механизм маятникового хода;
  • На рукояти корпуса имеется пусковая кнопка, которая иногда отвечает не только за подачу электрической энергии к двигателю, но и за регулировку скорости реза;
  • Внутри корпуса энергия многократно преобразовывается. Попадая на графитовые щетки, она запускает процесс вращения ротора вокруг своей оси;
  • От него крутящий момент передается на редуктор, который в свою очередь преобразовывает вращательные движения в возвратно-поступательные;
  • И только после этого они передаются на шток, на конце которого расположен крепежный элемент, соединяющий пильное полотно со штоком. Таким образом создается прочная, взаимосвязанная подвижная конструкция;
  • Подошва корпуса имеет возможность менять свой угол наклона, тем самым позволяя выполнять мелкие пилы. В некоторых моделях есть возможность снять подошву. Это очень удобно. Если нужно произвести рез детали, имеющей различные по высоте выступы;
  • Для соблюдения ровности и прямолинейности реза, лобзик оснащен направляющей шиной.

Отдельно хочется остановиться на рукояти лобзика. Она может быть разной формы, от чего напрямую зависит удобство выполнения тех или иных работ. Существует три варианта:

  • Скобообразная рукоять – наиболее удобна для выполнения точных раскроечных работ;
  • D-образная – является более удобной для достижения плавных и крупных линий реза. Позволяет более точно контролировать радиус поворота и т.д.;
  • Грибовидная – максимально адаптирована для выполнения работ по фигурной резке. Благодаря такой форме сменить положение руки во время работы можно очень быстро, да и располагать кисть можно по-разному, при этом, не теряя в удобстве и управляемости.

Также, в зависимости от конструкции, лобзики можно разделить на две большие группы:

  • Стационарные. Имеют кардинальные отличия. Они представляют собой крупные аппараты с неподвижной плитой. Вся электроника в данном случае скрывается именно под ней. При работе на таком инструменте перемещать необходимо непосредственно обрабатываемую деталь, в то время как пильное полотно остается на своем месте. Такие аппараты обладают огромным ресурсом и высокой точностью. Работать с таким лобзиком можно много часов подряд, не опасаясь его перегревания. Помимо этого стационарные модели обладают высокой мощностью. Приобретать их для дома рационально только в том случае, если у вас есть небольшая столярная мастерская, где важно обеспечить продолжительные работы и минимальное потребление электроэнергии;
  • Переносные. Это наиболее распространенная конструкция как бытовых, так и профессиональных лобзиков. Именно такие модели могут быть оснащены множеством полезных функций.

3. Преимущества и недостатки работы с помощью лобзика

Любой инструмент обладает как достоинствами, так и некоторыми недостатками. Возможно, зная все преимущества электролобзика как ручного инструмента, вам будет проще сделать свой выбор или вы окончательно убедитесь в необходимости его приобретения:

  • Основным достоинством является его универсальность. Особенно это характерно для более новых и мощных моделей, которые позволяют обрабатывать большое количество различных по плотности материалов;
  • Широкий ассортимент позволит подобрать инструмент, наиболее подходящий вам по характеристикам и возможностям, а также по стоимости;
  • Еще более широкий ассортимент пильных полотен с различным шагом между зубьями, толщиной и общим предназначением. Это и является тем определяющим фактором, отвечающим за универсальность инструмента в целом;
  • Безопасная и простая замена режущего элемента;
  • Возможность выполнять довольно точные как прямые, так и криволинейные резы;
  • Достаточная скорость выполнения работ;
  • При правильном подборе пил и соблюдении рекомендованных режимов реза для того или иного материала, можно практически полностью исключить возможность его растрескивания или скалывания. Благодаря этому можно сэкономить и закупить точное количество отделочных материалов, а не «про запас»;
  • Наличие электрического привода, что значительно облегчает работу и не требует прикладывания дополнительных физических усилий;
  • Сравнительно небольшой вес инструмента способствует тому, что пользователь практически не устает;
  • Наличие дополнительных полезных функций, которые в определенных случаях являются незаменимыми.

Среди недостатков можно выделить:

  • Предельная мощность инструмента является ограниченным параметром, которая напрямую оказывает влияние на вес лобзика. Чем мощнее вам требуется модель, тем больше она будет весить. Хотя, этот недостаток касается всех инструментов;
  • Ограниченной является и максимальная толщина обрабатываемого материала;
  • Короткий ход режущего полотна;
  • Учитывая то, что пилы крепятся за один край, они должны иметь достаточную толщину, чтобы попросту не ломаться каждый раз, когда им придется сталкиваться с твердыми материалами. А, как известно, чем толще полотно, тем ниже показатели его гибкости. Это может сказываться на возможностях выполнять фигурную резку;
  • При резе толстых деталей, вывод стружки заметно ухудшается, что в свою очередь приводит к снижению скорости пила.

4. Основные технические характеристики

Очевидно, что чем модель мощнее, тем она быстрее и производительнее, то есть способна справиться с большей толщиной детали. Но это не единственный важный параметр:

  • Возможная мощность двигателя лежит в диапазоне от 300 до 1000 Вт. Именно этот разбег и определяет принадлежность модели к бытовым или профессиональным. В первом случае оптимальным вариантом будут лобзики с показателем мощность 400-500 Вт. Такой инструмент способен справиться с большинством домашних нужд, например, с резкой листовой стали толщиной от 2 до 4 мм. Модели мощностью свыше 700 Вт относятся к профессиональному инструменту и способны пропилить сталь, толщиной до 10 мм или алюминий, толщиной до 20 мм;
  • Частота хода. Этот параметр определяет производительность инструмента и измеряется в количестве совершаемых возвратно-поступательных движений пильным полотном за 1 минуту. Регулировка частоты может осуществляться с помощью кнопки на корпусе, как до включения прибора, так и во время его работы и обычно составляет от 300 до 3000 раз/мин;
  • Амплитуда реза зависит от модели лобзика. Стандартное значение составляет 18 мм, у мощных моделей – 26 мм;
  • Глубина реза. Рез по дереву у моделей средней мощности может осуществляться при толщине до 65 мм, у более мощных – до 130 мм. Рез метала возможен при толщине около 6 мм, у мощных моделей – до 10 мм.

5. Обзор дополнительных функций

Помимо основных характеристик, существует ряд полезных функций, которыми современные производители щедро наделили свою продукцию. Естественно, чем больше «наворотов» у инструмента, тем выше будет его стоимость. Однако оперировать устоявшимся стереотипом «чем дороже, тем лучше», в данном случае не стоит. Возможно, некоторые из функции именно для вас окажутся абсолютно ненужными и бесполезными, так зачем за них переплачивать?

  • АВР – антивибрационная система. Наличие этой функции значительно снижает вибрацию, передающуюся исполнителю от двигателя через корпус. Тем самым это способствует меньшей утомляемости и большей управляемости лобзиком. Также увеличивается долговечность инструмента. Целесообразно приобретать модели с АВР если вы планируете выполнять работы часто и по несколько часов подряд;
  • Регулировка частоты хода пильного полотна. Данная возможность очень полезна, если работать лобзиком предполагается с разными материалами. Так же этот момент определяет и возможность добиться чистого реза. Ведь деревянные заготовки лучше обрабатывать на высокой частоте хода, в то время как избежать образования зубцов на краях листового метала получиться лишь на малой скорости;
  • Маятниковый ход. Наличие этого элемента делает возможным движение пилы не только вверх/вниз, но и вперед/назад. Это значительно ускоряет скорость реза, но ухудшает его чистоту и снижает управляемость инструментом. Чаще всего модели с такой функцией приобретают в случае необходимости частого пила большого количества деревянных деталей;
  • Пил под углом. Возможность осуществлять косой рез возможна только в случае, если подошва инструмента может менять свое положение. При этом угол может составлять 0-45 градусов. Выставить нужный угол придется самостоятельно, ориентируясь на соответствующие отметки. Более дорогостоящие модели имеют четко фиксированное положение подошвы под углом 15, 30 или 45 градусов. После наклона ее на необходимый угол произойдет фиксация встроенным ограничителем. Целесообразно приобретать лобзики с данной функцией, если вы занимаетесь производством мебели или, например, оконных штапиков;
  • Плавный пуск. Возможность плавного запуска, во-первых, позволит сохранять целостность заготовки при начале работы, а не вырывать кусочки в начале реза. Во-вторых, защитит двигатель от большого пускового тока;
  • Возможность подключения пылесоса. К подошве лобзика в таком случае будет подсоединяться специальный патрубок для вывода опилок. Функция полезна чет, что позволяет производить «чистые» работы и минимизирует количество древесной или металлической пыли, которую неизбежно вдыхает пользователь при работе;
  • Подсветка места пила. Удобная мелочь, которая делает разметку более видимой, а значит, порезка будет более точной;
  • Лазерный маркер. Может быть реализован в виде точки или линии. Позволяет предусмотреть направление реза и предотвратить его отклонение от разметки;
  • Система быстрой замены пильного полотна. Позволяет извлечь износившуюся или поломанную пилу одним нажатием рычага;
  • Сдув пыли и опилок с линии реза. В некоторых моделях вентилятор, который необходим для охлаждения двигателя при работе, может выполнять и дополнительную функцию по сдуванию мусора с заготовки;
  • Защитный экран. Призван уберечь орган зрения от попадания в них пылинок или стружки, и выполняется их прозрачного плексигласа;
  • Столик для крепления. При наличии данного элемента обычный переносной инструмент может превращаться в стационарный.

6. Факторы, влияющие на выбор

После того, как вы ознакомились со всеми возможными дополнительными функциями и техническими характеристиками, необходимо подвести итог и выделить основные факторы, которые должны влиять на выбор:

  • Перед тем, как выбирать самую мощную и дорогую модель, попробуйте точно определить фронт предстоящих работ, их продолжительность и частоту. Возможно, вам вполне достаточно инструмента средней мощности;
  • Вдобавок, высокая мощность неизбежно влечет за собой увеличение веса;
  • Также обратите внимание на тип питания агрегата. Ведь есть модели, непосредственно питающиеся от сети, а есть те, которые имеют возможность работать от аккумулятора. Также есть лобзики, сочетающие в себе эти две возможности. Аккумулятор станет незаменимым, если нужно произвести работы на открытой местности, удаленной от источника напряжения;
  • Не забудьте определиться и с формой рукояти. Попробуйте подержать в руке различные модели перед покупкой, чтобы понять, какой вариант для вас более удобен;
  • Попробуйте пошатать механизм крепления, если он имеет большой люфт, то высокой точности и чистоты реза таким инструментом добиться не получится. Чем меньше люфтов, тем лучше;
  • Обратите внимание и на тип двигателя. Он может быть щеточным или бесщеточным. Графитовые щетки передают энергию на двигатель и в условиях постоянного трения часто подлежат плановой замене. КПД таких двигателей ниже, чем бесщеточных, но и стоят они при этом дешевле;
  • Если вы остановились на первом типе двигателя, обязательно выбирайте модель с возможностью быстрого доступа к щеткам. Это значительно облегчит процесс;
  • Патрон для крепления пильного полотна также может быть двух типов – ключевой или быстрозажимной. Первый вариант подразумевает фиксацию пилы с помощью шестигранника, соответствующего диаметра. Во втором случае все происходит гораздо быстрее. Отогнул скобу, вынул старое плотно, вставил новое, вернул скобу в первоначальное положение. Всего пара секунд и инструмент снова готов к работе.

7. ТОП-3 самых «живучих» лобзиков для дома

Конечно, после столь тщательного отбора хотелось бы приобрести действительно надежный инструмент для длительного пользования. Разнообразие предлагаемой продукции нереально большое. И чем больше смотришь каталогов, тем больше можно запутаться. Давно известно, что для того, чтобы приобрести действительно вещь, нужно обращать внимание на проверенных производителей и не скупиться. Мы подобрали для вас несколько моделей электролобзиков, которые подтверждают свою долговечность и безотказность большим количеством положительных отзывов реальных потребителей. К сведению – порядковый номер в списке роли не играет.

  • Все начинают свои обзоры с известных брендов типа Makita и т.д., мы так же не оминули вниманием эту торговую марку, однако начать решили с производителя, родом из Симферополя, который славится своими удачными моделями электролобзиков. Многие профессиональные работники отмечают, что модель фирмы «Фиолент»ПМЗ-600 Э эксплуатируется ими уже на протяжении долгого времени в достаточно интенсивном режиме и ни разу при этом не дала сбой. Лобзик справляется с толщиной древесной заготовки до 85 мм, со сталью толщиной до 10 мм и алюминием, толщиной до 20 мм. Мощность двигателя при этом составляет 600 Вт, а частота движения пильного полотна – 2600 раз/мин. Специалисты отмечают высокое качество начинки инструмента, которая определенно имеет запас прочности. Подошва инструмента выполнена из толстой штампованной стали, и имеет возможность наклона на угол 45 градусов. Есть функция регулировки числа оборотов и маятниковый ход, который при необходимости можно отключить. К недостаткам можно отнести вес модели, который достигает 2,4 кг. Может быть первое время, вам будет не очень удобно и тяжело работать;
  • Makita 4351 FTC. Лобзик от известного производителя качественного инструмента имеет грибовидную форму рукояти и больше подойдет тем, кто организовал у себя в гараже или на даче небольшую столярную мастерскую, нежели для разового бытового применения. При этом люди, тестирующие данный аппарат отметили, что корпус лобзика достаточно габаритный и широкий. Охватить инструмент одной рукой и при этом надежно его зафиксировать может быть проблематично. Двигатель имеет мощность 720 Вт, а частота движений пильного полотна может регулироваться и лежит в диапазоне 800-2800 раз/мин, ход полотна составляет 26 мм. Высокая мощность отразилась на весе инструмента, который достигает 2,4 кг, как и предыдущая модель. Лобзик работает тихо, не создает сильных вибраций, легко справляется с большими толщинами в соответствии с указанными производителем техническими характеристиками. Подошва очень добротная, выполнена из алюминия, имеет фиксацию в нулевом положении и под углом в 45 градусов. В комплекте имеется пластиковая антискользящая и защитная накладка на подошву. Патрон является быстрозажимным и надежно фиксирует полотна разной толщины. Из дополнительных функций присутствуют – плавный ход, маятниковый трехрежимный ход, подсветка рабочей зоны;
  • Bosch PST 650. Очень удобный и компактный лобзик с D-образной рукоятью от известного немецкого производителя сразу подкупает своим весом, который составляет всего 1,6 кг. При этом мощность двигателя составляет 500 Вт, а максимальное число возвратно-поступательных движений пильного элемента составляет целых 3100 раз в минуту. Благодаря такой высокой скорости максимальная толщина деревянной заготовки, согласно данным от производителя, составляет 65 мм, стали – 4 мм. Подошва инструмента выполнена из прочной стали, имеет жесткую фиксацию в нулевом положении и под углом 45 градусов. Патрон так же быстрозажимной, однако, фиксирует не все толщины пил. Лобзик оснащен функцией очистки рабочей зоны от опилок, которую можно регулировать. Можно с уверенностью сказать, что это один из лучших и безотказных моделей для домашнего пользования.

8. Советы по выбору пильных элементов

Именно широкое разнообразие рабочей оснастки и делает электролобзик таким универсальным и незаменимым. Наверное, вы не могли не заметить, что все пильные полотна имеют разную маркировку на хвостовиках. Она не только говорит, из какого материала выполнено полотно, но и для чего его лучше всего применять.

Рассмотрим стандартные маркировки:
  • HSS – пила, изготовленная из быстрорежущей легированной стали. Предназначена для работы с различным камнем на высоких скоростях – с кирпичом или бетоном, или с металлом. Отличается повышенной прочностью, твердостью и устойчивостью к высоким температурам;
  • BIM – полотно, изготовленное из биметаллического материала. Подходит для реза твердых пород древесины, ламината, керамической плитки или оргстекла;
  • HCS – режущий элемент из высокоуглеродистой стали. Подходит для обработки практически всех пород древесины, кроме особо твердых, или пластмассы;
  • HM – особо твердое полотно из сплава карбида вольфрама. Чаще всего применяется для порезки керамической плитки или стеклопластика;
  • CV – пила, изготовленная их хромованадиевой стали. Обладает повышенными характеристиками пластичности, вязкости и упругости, что делает полотно идеальным для работ с мягкими материалами – гипсокартоном, ДСП, ДВП и некоторыми породами дерева.
Помимо материала и предназначения, пилы отличаются по форме хвостовика и могут быть:
  • Т-обрразными;
  • U-образными;
  • С двумя отверстиями – маркировка МА.

Рекомендованная форма указывается в технических характеристиках электролобзика.

9. Рекомендации по эксплуатации

Чтобы работать с инструментом было легко, а срок его службы был максимальным, необходимо соблюдать несложные правила:

  • Выполняя рез любого материала, не нужно давить на пильное полотно, тем самым «помогая» ему двигаться быстрее. Так вы лишь ускорите процесс его нагрева и выхода из строя;
  • Чаще меняйте пильное полотно, чтобы минимизировать нагрузку на двигатель, которая значительно возрастает при работе тупым инструментом;
  • При резке металлов можно смазывать полотно машинным маслом. Это облегчит работу инструмента, а пила дольше будет оставаться острой;
  • Чтобы избежать чрезмерной вибрации при резе тонкого листового метала, подложите под него лист фанеры. Это сделает рез более точным;
  • Периодически давайте инструменту отдохнуть, особенно, если работаете на низких оборотах. В таком режиме охлаждение двигателя выполняется недостаточно;
  • Не храните инструмент в загрязненном виде. После работы каждый раз очищайте его от стружки и смазывайте;
  • Не кладите инструмент таким образом, чтобы он опирался на режущее полотно. Это может привести, в лучшем случае к его искривлению, в худшем – к тому, что собьется прямолинейность реза;
  • Храните инструмент в специальном кейсе, чтобы защитить его от пыли и случайных ударов;
  • Не работайте с инструментом в перчатках. Это значительно снизит надежность фиксации лобзика в руке, что может привести к его падению, вашей травме или порче обрабатываемой заготовки;
  • Обязательно одевайте защитные очки и респиратор для собственной зашиты.

10. Наиболее частые неисправности

Частая и продолжительная или не совсем правильная эксплуатация любого инструмента рано или поздно обязательно приведет к каким-то неисправностям. Рассмотрим наиболее распространенные механические типы поломок электролобзиков, при которых сам двигатель продолжает работать нормально, но при этом не удается добиться точного или чистого реза:

  • Кривой пил. Бывает так, что пильное полотно значительно уводит во время работы от намеченной линии. При этом неисправным может быть либо сам шток, либо механизм крепления пилы. Так же не стоит исключать возможность изнашивания деталей или их чрезмерное загрязнение. Для начала стоит попробовать снять вышеуказанные элементы и тщательно их очистить. Если проблема не ушла, неизбежна замена крепежа или штока;
  • Чересчур ощутимая вибрация и шум. Если вы заметили, что со временем прибор начал издавать не характерные для него ранее звуки и очень сильно вибрировать, это может быть следствием выхода из строя редуктора. Может отсутствовать смазка или на шестерне разрушились зубья. Для точного определения нужно снять часть корпуса сбоку и осмотреть механизм. Если имеет место быть поломка, механизм необходимо заменить;
  • Сильные толчки при работе. Если вы чувствуете, что во время реза лобзик начал сильно бить, это может быть связано с выходом из строя маятникового механизма или штока, которые придется заменить. Прежде чем выполнить замену, попробуйте раскрутить и полностью почистить и смазать механизм, иногда этого бывает достаточно.

Не всегда неисправности могут быть следствием выхода из строя или поломкой той или иной детали конструкции. Иногда неисправна может быть и электроника. Тогда характерными типами поломок будут:

  • Прибор не включается. Если лобзик никак не реагирует на нажатие кнопки пуска, значит нет соединения между источником электричества и двигателем. Возможно перебит шнур электропитания. Прозвоните его по всей длине, а так же проверьте внутренние элементы проводки лобзика. Если все в порядке, причина может крыться в самой кнопке. Соедините проводку напрямую с двигателем, минуя кнопку, если инструмент ожил, значит, причина действительно в ней;
  • Не работает под нагрузкой. Если инструмент перестал справляться с простейшими задачами или даже останавливаться на материалах малой толщины, причиной может стать повреждение двигателя. Потеря мощности может обуславливаться коротким замыканием, из-за которого якорь для лобзика не способен создавать достаточной частоты вращения. Учитывая, что начало преобразования энергии происходит в статоре и роторе, именно эти детали необходимо проверить с помощью вольтметра. Деталь, где обнаружиться КЗ, подлежит замене. В большинстве случае подобная поломка сопровождается запахом гари и образованием искр;
  • Периодическое снижение мощности, сопровождаемое запахом гари. Если во время работы вы заметили характерные скачки мощности в меньшую сторону и почуяли запах гари, внимательно обратите внимание на проводку. Возможно, где-то ослабел или обуглился контакт;
  • Образование большого количества искр. Если при обычных нагрузках работающий инструмент образует чрезмерное количество искр в районе коллектора, это может быть сигналом о неисправности двигателя или дефекта графитовых щеток. Для начала, попробуйте заменить их на новые.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Как выбрать электролобзик для дома: виды, модели и характеристики

Электролобзик — современный инструмент для изготовления художественных и интерьерных предметов из дерева, металла и других материалов. Надежная конструкция, высокое КПД и легкость использования позволяют работать с электролобзиком даже человеку с небольшим опытом. Однако к выбору инструмента нужно подходить ответственно, иначе работа может превратиться в тяжкий труд.

О том, на что обратить внимание при покупке электролобзика, рассказываем в нашей статье.

Типы лобзиков и виды корпусов

Электролобзики бывают двух типов: ручные и настольные. Ручные пользуются большей популярностью. От них не устают руки (вес всего 1,2–3 кг), и в тоже время с ними можно выполнить большое число различных работ.

При выборе ручного лобзика стоит обратить внимание на вид корпуса. От него зависит удобство и даже качество реза. По внешнему виду корпусы бывают:

  • скобовидными, в виде буквы D. С ними можно работать одной рукой, также хорошо просматривается место реза;
  • грибовидными, название говорит само за себя — корпус похож на гриб со шляпкой. С таким инструментом удобнее делать фигурные резы.

Настольный электролобзик — это стационарный инструмент, похожий на небольшой станок. С помощью него выполняют фигурные распилы высокой точности, которая достигается за счет устойчивой фиксации.

Работать с настольным лобзиком удобнее и безопаснее, чем с ручным. К недостаткам относят большие габариты и цену, а также сложность работы с крупными заготовками.



Пропил, пилки и мощность

Лобзик без пилки, как машина без колес: дорогу возьмет, но ехать не будет! Поэтому к выбору пилки подходят так же внимательно, как и к самому лобзику. При выборе пилки учитывают способ ее крепления, глубину пропила, размер и разводку зубьев.

Глубина пропила — это характеристика, которая показывает, насколько толстую заготовку может обработать инструмент. В инструкциях, как правило, указывают 3 величины пропила: для стали, дерева и цветных металлов. У бытовых электролобзиков этот показатель находится в диапазоне 40–160 мм для древесины, 5–10 мм для цветных металлов и до 12 мм для стали.

Глубина напрямую зависит от мощности. Чем мощнее инструмент, тем с более жесткими и толстыми материалами он позволяет работать. Бытовые модели обычно выпускают мощностью в 350–700 Вт. У профессиональных инструментов этот показатель выше.

Зубья пилки подбираются в зависимости от плотности материала и вида реза: прямой или криволинейный. Чем плотнее и тверже материал, тем более мелкими должны быть зубья. Самые мелкие — для стали, самые крупные — для мягкой древесины.

Развод зубьев бывает следующих типов:

  • фрезерованный классический (ножовочный), когда зубья широко разведены в разные стороны, подходит для быстрого и грубого реза;
  • фрезерованный волнообразный, когда зубья разведены по группам и как бы волной. Такая разводка обеспечивает аккуратный рез на древесине, ДСП, металле и даже пластике;
  • шлифованный классический (ножовочный) — шлифованные зубья разведены в стороны, что позволяет делать относительно чистый рез с большой скоростью. Пилки с таким типом разводки пригодятся при работе с древесиной, ДСП, ДВП и другими древесными плитами и материалами;
  • шлифованный без разводки — зубья идут в одну линию, за счет этого получается тонкий и ровный рез. Такие пилки используют для работы с финишными материалами: доской, ламинатом, паркетом.

    • Крепление пилки может быть ключевым или безключевым. В первом случае используется шестигранный ключ. Во втором крепление происходит с помощью быстрозажимного патрона.

    Лайфхак: не забывайте, что хвостик — это ведущее звено, его толщина влияет на прочность всего полотна. Существуют различные типы хвостиков, в основном используются U- или T-образные формы. Информацию об этом можно найти в инструкции.

    Ход: амплитуда, частота, регулировка и «маятник»

    На качество реза и скорость работы также влияет ход пилки. От амплитуды хода зависит производительность электролобзика. Этот параметр показывает, какая часть пилки контактирует с поверхностью заготовки. Амплитуда варьируется в диапазоне от 15 до 26 мм. В бытовых моделях амплитуда хода составляет 15–17 мм, в профессиональных электролобзиках, где необходима высокая производительность, — от 19 до 26 мм.

    Частота хода шток показывает, сколько движений «туда-сюда» за минуту совершает пилка. Чем больше величина этой характеристики, тем быстрее работает инструмент. Самые распространенные модели имеют частоту хода от 3000 в минуту, у более бюджетных — от 2500 ходов/мин и выше.Для более качественной обработки заготовок в электролобзиках предусмотрена регулировка частоты хода. Чем мягче материал, тем больше должна быть частота хода. Реализовывается эта функция 2 способами:
  • нажимом на кнопку в процессе пиления;
  • выставлением скорости до начала работы.

    • Наличие у электролобзика функции маятникового хода позволяет выполнить большой объем работ. Такая опция помогает быстрее делать прямые резы, незначительно ухудшая качество (могут появиться небольшие сколы). При этом уменьшается нагрев пилки и самого инструмента, что увеличивает срок его службы.

    Лайфхак: чтобы сделать идеальный рез, используйте в работе малярный скотч. Его клеят по линии распила, с той стороны, где хотят добиться идеального результата — без сколов и ворсинок.

    Питание и «аккумы»

    От питания зависит, насколько удобно и как долго можно будет работать с лобзиком за один раз. Питание бывает сетевым или аккумуляторным.

    Сетевые лобзики более легкие за счет отсутствия батареи, но для работы необходим постоянный доступ к электрической сети 220 Вт.

    Лайфхак: при уличных работах понадобится удлинитель, для удобства пользования инструментом и того, чтобы шнур не перекручивался — берите удлинитель на колодке.

    Аккумуляторные лобзики питаются от батареи напряжением 10,8–28 В. Они мобильны и позволяют работать в условиях, где затруднен доступ к сети. Аккумуляторы могут идти в комплекте с лобзиком, но зачастую их нужно подбирать самостоятельно. Кратко расскажем, какие они бывают, чтобы облегчить ваш поиск.

    По типу аккумуляторы делятся на:

      1. Никель-кадмиевые, которые обозначаются как Ni-Cd, и выдерживают до 1000 циклов (1 цикл включает полную зарядку и разрядку). Такие батареи бесперебойно работают при низких температурах до –20 °С и быстро заряжаются. Но стоит помнить, что кадмий – тяжелый металл повышенной токсичности. Также у таких «аккумов» есть «эффект памяти» — свойство запоминать уровень последнего заряда. При неправильной первой зарядке «аккум» будет испорчен, что негативно скажется на продолжительности работы лобзика.

      2. Никель-металлгидридные, или сокращенно Ni-MH, более экологичны, чем кадмиевые. При этом так же хорошо работают при низких температурах. «Эффект памяти» в аккумуляторах такого типа тоже присутствует, но в меньшей степени. Их емкость больше, но она снижается через 200–300 циклов.

      3. Литий-ионные, или сокращенно Li-Ion, пусть и самые дорогие, но предпочтительнее описанных ранее. У них высокая емкость и почти нет «эффекта памяти». Такие аккумуляторы быстро заряжаются, мало весят, но не долго работают при температуре ниже 0°С.

    Помните! От емкости аккумулятора зависит, как долго инструмент проработает без повторной зарядки.

    Дополнительные «фишки»

    Дополнительные функции упрощают работу и увеличивают ее качество. Хороший мастер знает, что лишних примочек не бывает. Просто не все знают, для чего они нужны!

    Лазерный маркер — луч, который выполняет роль направляющей линии. Полезная функция, когда нужно выполнить много прямых резов или когда работа ведется при плохом освещении. Для тех же нужд в некоторых моделях предусмотрена функция подсветки. Светодиод освещает не только линию разметки, но и область вокруг.

    Когда ведется работа с труднообрабатываемыми материалами, пригодится стабилизация оборотов. При распиловке двигатель лобзика неизбежно «подтормаживает» под нагрузкой. Функция стабилизации оборотов предотвращает перегрузку движка и в то же время не влияет на скорость работы.

    Сдув опилок важен при выполнении сложных фигурных резов, когда ценится точность и аккуратность. Для поддержания в порядке всего рабочего места полезной будет возможность подключения лобзика к пылесосу.

    Благодаря плавному пуску электролобзик набирает обороты постепенно, что позволяет более мягко начинать пиление заготовки и не повредить при этом материал.

    При необходимости выполнения реза под определенным углом стоит обратить внимание на электролобзики с регулировкой подошвы. Угол наклона может быть 15°, 30° или 45°. Это наиболее часто встречающиеся углы в частном строительстве и проектировании домашней мебели.

    Для качественной и аккуратной работы нужно стараться не напрягать руку. Для этого в электролобзиках предусмотрена функция блокировки кнопки включения, благодаря которой инструмент все время работает в нужном режиме.

    Комплектация «полный фарш»

    В комплекте с электролобзиком могут идти некоторые полезные в тех или иных ситуациях дополнительные устройства. Они расширяют возможности и повышают удобство при работе с ним.

    Когда нужно сделать прямой рез, параллельный краю заготовки, используется параллельный упор, а чтобы аккуратно вырезать по окружности, необходим упор-циркуль. Для исполнения перпендикулярных резов используется направляющая шина.

    При работе с хрупким материалом понадобится защита от скалывания стружки. Это специальная пластина, которая крепится на подошве. Она предотвращает смещение пилки в сторону и не позволяет образовываться ненужным сколам.

    Угольные щетки снижают искрообразование и защищают двигатель от износа. /fretsaws/?filter[3364][]=9077&filter[sa]=Предохранительный щиток обеспечивает безопасность мастера при работе.

    В комплект электролобзика может входить специальный кейс, в котором удобно хранить и переносить инструмент.

    Выводы

    Чтобы выбрать электролобзик необходимо:

      1. Определиться с типом. Ручной инструмент удобен при работе с крупными заготовками, а для качественного выполнения небольших фигурных деталей лучше использовать настольный.

      2. Обратить внимание на пилку. Ее выбирают, исходя из обрабатываемого материала и вида реза.

      3. Уделить внимание параметрам хода и мощности. От этого зависит производительность электролобзика и качество работы.

      4. Выбрать тип питания. Сетевые электролобзики питаются от сети 220 В, аккумуляторные — от батареи. Вторые более мобильные, их удобно использовать при высотных и уличных работах. Однако аккумулятор требует постоянной зарядки, поэтому без сети все равно не обойтись!

      5. Не забыть о мощности электролобзика. Чем она больше, тем более производительным будет инструмент и тем более твердые материалы он сможет обрабатывать.

      6. Обратить внимание на дополнительные функции и приспособления. С ними работа станет качественнее и удобнее.

    Теперь вы знаете, как выбрать удобный и универсальный электролобзик. Приятных покупок!

    Рейтинг статьи:

     рейтинг: 5  голосов: 4 

    Как выбрать электролобзик: его виды, устройство и дополнительные функции

    Если вы считаете, что в строительстве электрический лобзик используют исключительно плотники и другие деревянных дел мастера, вы ошибаетесь – он применяется практически повсеместно, и обрабатывают с его помощью большое количество разнообразных по плотности и свойствам материалы. С одинаковым успехом этот универсальный пильный инструмент служит для установки дверей, монтажа всех видов настенных панелей, многих типов напольных покрытий, при устройстве крыш и даже сложных гипсокартонных конструкций. В общем, сфера его применения достаточно обширная, и если вы решили затеять ремонт, то вопрос, как выбрать электролобзик, в один прекрасный момент станет для вас насущным. Именно с этой темой мы будем разбираться в этой публикации и вместе с сайтом stroisovety.org определимся с особенностями этого инструмента, его устройством, принципом работы, а также научимся выбирать необходимую именно для вас модель электрического лобзика.

    Какой выбрать электролобзик для дома

    Какие бывают электролобзики: их особенности и конструктивные отличия

    Подходя к вопросу выбора электрического лобзика, главное, на что необходимо обратить внимание, так это на его предназначение – электролобзики, в общем-то, как и все другие инструменты, бывают бытовые и профессиональные. Разница в них довольно существенная – бытовые модели этого инструмента обладают меньшей мощностью и ресурсом работы.

    Зачастую модели бытовых электрических лобзиков оснащаются меньшим количеством функций. Его возможности значительно уступают функциональности профессиональных моделей – если бытовой электролобзик для дома в состоянии порезать дерево до 70мм толщиной и металл от 2 до 4мм, то профессиональные модели легко справляются с древесиной толщиной от 80 до 135мм и сталью до 10мм. Если речь идет о порезке мягких металлов, например, алюминия, то профессиональный инструмент может одолеть и более толстые заготовки.

    Именно эти отличия электрических лобзиков обуславливают их стоимость – профессиональный инструмент ценится дороже и его цена зависит от количества дополнительных функций и марки производителя.

    Как выбрать электролобзик

    Как выбрать электролобзик: особенности его конструкции

    Конструкция, внутреннее устройство электролобзика и материал составляющих частей оказывает огромное влияние на его работоспособность – эти знания помогут выбрать лучший электролобзик, который прослужит верой и правдой долгие годы.

    Сердцем этого инструмента является электродвигатель, который, кстати говоря, может иметь различную конструкцию. Некоторые модели оснащаются открытым мотором, а другие – закрытым. Разница в них огромная – первый очень сильно подвержен воздействию пыли, которая не лучшим образом сказывается на его долговременной работоспособности.

    Выпиливание элекролобзиком фото

    Посредством нескольких шестерен вращательное движение двигателя с помощью маховика, имеющего один или два шипа, превращается в возвратно-поступательные движения рейки, на которой установлен механизм, отвечающий за надежное крепление пилки для электролобзика. Материал, используемый для производства шестерен, может быть также различным – ни в коем случае не следует приобретать лобзик, шестерни которого изготовлены из пластика, каким бы прочным он ни был. Металл – вот материал для составляющих частей качественного инструмента, единственное, чему положено быть пластиковым, так это корпусу и другим неподвижным элементам.

    Как работать электролобзиком

    Электролобзик и его дополнительные функции

    Как правило, дополнительные функции, которыми производители оснащают свои модели, предназначены исключительно для удобства работы электролобзиком – они значительно расширяют возможности инструмента, что является немаловажным моментом в сфере профессиональной деятельности.

    • Маятниковый механизм

    Практически любая модель лобзика, профессиональная или бытовая, имеет в своей конструкции этот механизм. Он предназначен для увеличения производительности инструмента и продления жизни сменных полотен электролобзика. Суть его работы довольно проста – в процессе резания (во время движения пилки вниз) он отклоняет ее от материала, в результате чего обработка материала ведется исключительно при движении полотна в одном направлении. Этот механизм является многоступенчатым и имеет возможность регулировки – при необходимости для создания чистого реза его и вовсе можно отключить. Находится этот переключатель сбоку, с одной из сторон инструмента.

    Устройство электролобзика – маятниковый механизм

    • Регулировка частоты хода

    Эта функция также присутствует во всех моделях электрических лобзиков и позволяет без особых нагрузок на инструмент обрабатывать материалы различной прочности. К примеру, для порезки дерева используется высокая частота хода пилки, а при обработке металла – низкая. Этот регулятор удобно располагается вверху лобзика на его рукояти.

    • Подсветка рабочей зоны и лазерный прицел

    О необходимости подсветки можно спорить долго – в большинстве случаев эта функция остается малоиспользуемой, а вот установленный напротив пилки лазерный прицел иногда оказывается весьма полезным. При прямолинейном раскрое материала небольшой ширины его выпиливание электролобзиком можно производить просто по двум меткам, установленным с обеих сторон материала. Эта функция нужна в процессе укладки ламината.

    Дополнительные функции электрического лобзика

    • Автоматический сдув опилок и их удаление

    Сдув опилок – довольно удобная и необходимая функция в процессе обработки древесины и других мягких материалов. Исходящая струя воздуха, создаваемая вентилятором для охлаждения двигателя, направляется в район режущего полотна, тем самым обеспечивая удаления опилок с линии реза. При этом отметки, по которым выполняется раскрой материала, практически всегда остаются видимыми.

    На счет пользы удаления опилок с помощью пылесоса – вопрос остается спорным. С одной стороны, чистота рабочего места – это хорошо, а с другой – носить за собой вместе с лобзиком шланг пылесоса утомительно. Вместо функции «подключение электрического лобзика к пылесосу» многие производители, такие как Makita или Bosch, оснащают свои инструменты мешочком для сбора стружки.

    Электролобзик для дома фото

    • Быстрозажим для смены пильных полотен

    Этот механизм, в отличие от стандартного зажима, позволяет одним нажатием рычага производить снятие и установку пильных полотен, не прибегая к помощи шестигранника. Очень удобная функция.

    • Поворотное устройство для пилки

    Эта функция позволяет установить режущее полотно под любым углом относительно стандартного направления реза. Используется это устройство при выпиливании отверстий небольшого диаметра.

    • Фиксатор угла рабочей подошвы

    Такая функция позволяет производить рез под углом до 45˚ – по большей части, регулировка подошвы лобзика осуществляется ступенями либо с шагом в 15˚, либо в 5˚. Чем мельче шаг изменения угла наклона лобзика, тем большей функциональностью он обладает.

    Резьба по дереву электролобзиком

    Кроме того, электролобзик может оснащаться дополнительными приспособлениями, значительно расширяющими его возможности. К ним можно отнести и столик для крепления лобзика, позволяющий двигать не инструмент, а обрабатываемый материал, и направляющую для ведения прямолинейного ровного реза, и сменную пластину для улучшения скольжения инструмента по обрабатываемой поверхности.

    Как бы то ни было, а ответить на вопрос, как выбрать электролобзик, сможете только вы сами – опираясь на изложенные выше материалы, определиться с необходимой моделью не составит никакого труда.

    Автор статьи Дмитрий Ворохов

    разновидности оборудования и область использования

    Среди профессионалов и домашних мастеров, которые производят работы по ремонту, как и в условиях производства, так и в дома, очень популярно использование электрических лобзиков. Такой вид ручного инструмента считается универсальным, потому нужно знать, как правильно выбрать электролобзик.

    Инструмент имеет малый вес, удобен во время порезки прямым или фигурным способом по листовому материалу. Лобзик оборудован электроприводом, это дает возможность использовать его при выполнении работ с множеством разных по структуре материалов.

    Электрический лобзик прост и легок в работе, необходимо лишь соблюдать правила безопасности. Прежде чем выбрать электрический лобзик, нужно определить наличие электричества в зоне строительства. Так как для работы на объектах без электричества выбирают аккумуляторные лобзики.

    Какие характеристики электрического лобзика нужно учитывать?

    Сделать правильный выбор качественного электролобзика можно, учитывая следующие главные критерии, они позволят не переживать по поводу плохого качества инструмента:

    • Количество хода в минуту, это оказывает влияние на скорость работ и уровень частоты распила.
    • Уровень потребляемой мощности: чем больше мощность, тем тяжелее непосредственно инструмент, а его нагрузки повышаются с увеличением этого показателя.
    • Возможность замены пилок, которые крепятся в инструменте при помощи специальных винтов.
    • Возможное подсоединение электрического лобзика к пылесосу, это даст возможность содержать рабочую зону в чистоте.
    • Автоматический выдув опилок, он помогает держать линию отреза в зоне постоянного зрительного контроля.
    • Функция освещения для работы в темных помещениях.
    • Наличие лазерной указки для более точного разреза.
    • Оборудование многоступенчатым маятниковым механизмом.
    • Нужно учитывать дополнительные возможности при выборе инструмента:
    • Присутствие патрубка, который дает возможность подсоединить инструмент к пылесосу, улучшив видимость линий распила и расчистив ее.
    • Возможность регулировать частоту хода, то есть функция, представляющая собой большую важность при работе с разными материалами.
    • Для безопасной эксплуатации в устройство некоторых моделей установлен экран для защиты глаз, материалом для экрана является плексиглас.
    • Возможность разворота пильного полотна дает возможность разворачивать его на 360 градусов, что довольно удобно во время изготовления окружностей.
    • Наличие столика, который дает возможность закрепить инструмент для качественной порезки материала и его передвижения, сделав лобзик настольным.
    • Возможность изменения угла подошвы.

    Электролобзик имеет важную характеристику, предусматривающую для пильного полотна функцию маятникового хода. Это свойство отвечает за осуществление разреза, связанного с очищением пропила, и зависит от движения полотна или вниз, или вверх.

    В первом случае делается сдвиг назад, а во втором – вперед. Установка маятникового хода пильного полотна связано только с ровным резом. Это позволяет пилке перемещаться в направлении разреза и назад. При этом увеличивается время службы рабочей пилки. При повышении скорости работы немного ухудшается качество разреза. Поэтому при необходимости эту функцию выключают.

    Если во время работы с устройством нужно будет сделать замену пилок, то возможно понадобится отвертка. В устройстве есть возможность смены пилки, которая дает возможность выполнить это благодаря установленному прижимному механизму. Причем использование разных вспомогательных инструментов не требуется.

    Мощность – важный показатель электролобзиков

    Так как происходит потребление электричества во время пилки, то мощность является важным показателем электрического лобзика. Как правило, магазины продают инструменты, где показатель мощности варьируется в диапазоне 340 Вт и выше.

    Мощность определяет массу лобзика, поэтому при выборе инструмента нужно определиться, что для вас наиболее важно: масса прибора или качество работы. При этом более высокая мощность подразумевает не только большую массу инструмента, но и более дорогую стоимость.

    Как правило, для дома покупают лобзики, имеющие мощность свыше 450 Вт и больше. При помощи них можно пилить деревянные брусья, толщиной приблизительно 70 миллиметров. С учетом того, что распил более толстых брусьев нужен не так часто, то электрического лобзика с вышеуказанной мощностью вам вполне хватит.

    Профессионалы советуют приобретать лобзики с малой мощностью, приблизительно 450 Вт. Этот инструмент даст возможность за довольно короткое время выполнить большие объемы работ. Распиливаемые доски можно выбрать толщиной до 100 миллиметров. Отечественные и зарубежные лобзики имеют абсолютно различную мощность. Профессионалы советуют выбрать инструмент, учитывая запас мощности.

    Требования к использованию электрических лобзиков в быту и промышленности

    С помощью электролобзика можно сделать отверстия практически любой геометрической формы или сделать криволинейный разрез. Поэтому этот инструмент будет незаменимым во время выполнения столярных работ. Немаловажным моментом при подготовке лобзика к работе будет выбор подходящего полотна для пилки.

    Профессиональные электрические лобзики отличаются высокой мощностью и возможностью выдерживать значительные нагрузки. Использовать профессиональный лобзик можно на протяжении всего рабочего дня. Бытовой лобзик стоит дешевле, нежели профессиональное устройство. Если электролобзик является профессиональным, то он имеет дополнительные возможности, которые увеличивают общую производительность устройства и качество выполненных работ, при этом упрощая их.

    Как правило, профессиональные устройства отвечают строгим правилам в условиях более агрессивного режима работы. Производительность профессионального инструмента соответствующая. Это дает возможность применять его для порезки брусьев с толщиной до 135 миллиметров. Этот вид лобзика можно использовать и для порезки листовой стали до 10 миллиметров, а также цветных металлов толщиной не более 20 миллиметров.

    Лобзик для выполнения порезки в бытовых условиях можно использовать на протяжении месяца не более чем 18 часов. Даже когда один и тот же изготовитель выпускает одновременно профессиональную и бытовую серию лобзиков, то стоимость на них будет совершенно различной.

    Степень рабочего ресурса при небольшой мощности у бытовых электролобзиков меньше, но они более удобны и просты во время работы, являясь достойным инструментом для воплощения в жизнь творческих возможностей в домашних условиях. Устройство из бытового модельного ряда лобзиков будет иметь меньшее количество дополнительных функций. Процесс порезки будет иметь предельные значения, которые не превышают 2-4 миллиметра по стальному листу и 70 миллиметров по древесному материалу.

    Как отрегулировать работу электролобзика?

    Так как весь принцип работы электролобзика сведен к приведению в передвижение режущего полотна с помощью маятникового механизма и электромотора, то оно обязано быть возвратно-поступательным. Для чего предусмотрены направляющие, они представляют собой элементы опорных губок или роликов. Наличие опорной пластины в конструкции устройства дает возможность не допустить его вероятный сдвиг, а край спила сделать более аккуратным.

    Передвижения полотна пилы по вертикали вверх либо вниз определяются частотой хода, которая изменяется, это определяется усилием, с которым давят на кнопку. Уровень частоты движения выставляют, прежде чем включить лобзик. Он может равняться 3600 перемещений в минуту.

    Электрические лобзики оборудуют удобной рукоятью, она может иметь грибообразную форму, что обеспечивает удобство во время выполнения работ на поверхности под углом. Правильно подобрать электрический лобзик с определенной формой рукояти можно, основываясь на своих конкретных предпочтений.

    Электролобзики различаются вариантом фиксации пилки. Существует способ благодаря наличию прижимного устройства или же шестигранника, он считается быстросъемным. Полотно пилки имеет хвостовик, который определяет тип крепления.

    Как правильно выбрать пильные полотна для электрического лобзика?

    Производя выбор инструмента, нужно уметь не только правильно подобрать лобзик, но и пилки для этого устройства. Пилки считаются расходным материалом, определяющим качество работы с инструментом. Подбирайте пилки, обращая большое внимание на установленное значение маркировки, она является универсальной для каждого производителя и обозначает материал, из которого выполнено полотно:
    • HSS – закаленный металл;
    • HCS – углеродистый металл;
    • BIM – биметалл;
    • HM – твердый металл.

    Присутствие цветовой маркировки может завести в тупик, так как разными изготовителями полотно для пилки маркируется по своему усмотрению, не учитывая стандарт, потому что его просо нет.

    Полотну для пилки может придаваться различная форма окончания, а именно хвостовика, что не сказывается на качестве производимого реза. Выбор полотна для пилки, который оборудован редким хвостовиком, является сложной задачей. Форма хвостовика бывает и крестообразной. Также хвостовик может иметь несколько упоров, которые различаются наличием:

    • выемки в форме полукруга;
    • круглых отверстий;
    • гладкости.

    Полотна для пилки имеют огромный размер, варьирующийся в диапазоне 50-105 миллиметров и больше. Если нужно сделать прямой разрез, то ширину пилки выбирают большего значения, нежели при криволинейном разрезе.

    Полезные советы для правильной эксплуатации электролобзика

    Покупать электрический лобзик для домашнего пользования можно только при наличии знаний о планируемых работах. Делая распил различных материалов, используют пильные полотна, которые имеют разный шаг, форму зубьев и размер. Полотна для пилки без зубьев обработаны специальным напылением, которое состоит из твердого сплава, в него может добавляться и алмазная крошка. Их применяют для резки стекла или кафельной плитки.

    Для резки тонких металлических листов устанавливают подходящий ненужный предмет, его надо подложить под лист. Это возможен кусок фанеры. Если нужно порезать твердый материал, например, стекло или кафельную плитку, то нужно охладить материалы, так как для их обработки необходима большая мощность лобзика и высокая частота хода.

    При работе с инструментом дома не нужно жать на него с силой, так как это действие может привести к тому, что полотно поломается. Если частота ходов низкая, то инструмент обязан чаще остывать. Не нужно забывать заменять пилки, которые уже свое отработали.

    Чтобы грамотно подобрать лобзик, надо учитывать целый ряд факторов. С учетом практического опыта профессиональных мастеров, можно выделить некоторые общие рекомендации и советы:

    • Большая мощность отражается на массе оборудования. Продумайте, надо ли это вам;
    • Предварительно определите, для какого вида работ будет применяться лобзик. Как правило, в том числе и для стройки, подходит бытовой инструмент средней стоимости;
    • D-образные устройства управляются одной рукой, они отлично подходят при использовании «по месту». Данный вариант для стройки и дома предпочтительней;
    • Лобзик с грибовидной рукояткой отлично подойдет для работы в цеху. Двуручный хват подразумевает фиксацию листа. Этим инструментом довольно удобно выполнять сложные криволинейные резы;
    • Для работы с различным материалами необходимо изменение частоты хода — хорошо, если находится ступенчатый регулятор скорости;
    • Для деликатной пилки не будет излишней функция электронной стабилизации плавного пуска и установленной скорости;
    • Любая модель имеет свою уникальную эргономику, перед приобретением непременно «потрясите» инструмент в руках, покупайте то, который подходит именно вам;
    • Наличие маятникового хода значительно повышает производительность;

    Во многих фирменных центрах продажи покупателю дают возможность тестировать инструмент, обязательно используйте это право.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    какой агрегат лучше и почему?

    Электролобзик обладает универсальными возможностями для обработки любых материалов в домашних условиях. У любого мастера, занимающегося строительством, ремонтом, резьбой по дереву, столярными работами, имеется данный вид инструмента. Чтобы знать, как выбрать электрический лобзик из богатого ассортимента, предлагаемого в специализированных магазинах, надо разбираться в основных технических характеристиках. Производители наделяют выпускаемые модели различными дополнительными функциями, что отражается на цене инструмента. Однако не всегда эти функции бывают востребованы на практике. Значит, при выборе нельзя ориентироваться только на стоимость модели, думая, что, чем дороже инструмент, тем лучше. Тогда по каким же критериям проводить выбор электролобзика?

    Если вам лень читать, или вы просто предпочитаете чтению просмотр видео, то специально для вас два видео-ролика с основной информацией по теме:

    Лобзиковая электропила, а сокращенно электролобзик, относится к ручному инструменту, оснащенному электрическим приводом. Небольшие габариты данного инструмента сказываются на его весе, который, практически, не ощущается. С помощью электролобзика быстро и качественно можно выполнить следующие виды работ:

    • прямые резы таких материалов, как дерево, пластмасса, гипсокартон. металлический лист, ламинат, керамическая плитка и др.;
    • криволинейный рез любого из перечисленных выше материалов;
    • резка круглых отверстий нужного диаметра;
    • резка отверстий прямоугольной формы.

    Предназначение электролобзика заключается в выполнении большого количества операций как по продольной и поперечной резке листового материала, так и по фигурной.

    Пример: электрический лобзик, выпускаемый в Голландии компанией Skil, используется в быту для выполнения прямого реза деталей, изготовленных из дерева и других материалов

    Резка материала обеспечивается с помощью специальной пилки, приводимой в движение посредством работы электродвигателя. Частота возвратно-поступательных движений, совершаемых пилкой по вертикали, достигает 3500 ходов в минуту. Для установки механизма используется опорная платформа, которую иначе называют плитой или подошвой. Опорная плита используется в качестве направляющей и обеспечивает высокую точность распила материала за счет сохранения постоянного расстояния до обрабатываемой поверхности.

    Наличие возможности поворота опорной платформы на угол, достигающий 45 градусов, позволяет менять наклон реза. Материалом для изготовления платформы обычно служит сталь, алюминий или высокопрочный пластик. Пилку производители закрывают прозрачным защитным экраном, выполняемым из плексигласа (органического стекла), что обеспечивает безопасность проведения работ.

    Отличаются электролобзики и по типу конструкции ручки, которая может быть:

    • скобообразной формы, позволяющей хорошо просматривать линию реза;
    • грибообразной формы, облегчающей работу на наклонных плоскостях.

    На качество выполнения работ тип ручки не влияет, а потому выбирают инструмент по этому критерию, исходя лишь из личных предпочтений.

    Конструкция электрического лобзика, предназначенного для профессионального использования, оснащенного множеством дополнительных функций, облегчающих эксплуатацию данного вида ручного инструмента

    Аккумуляторный лобзик Hitachi, выпускаемый известной японской компанией, предназначен для работы в местах, недоступных для подключения инструмента к электрической сети

    Если планируете использовать электролобзик без подключения к электропитанию, то приобретайте аккумуляторные модели. Только при этом имейте в виду, что эксплуатация данного инструмента ограничена по времени. Мощность аккумуляторных моделей обычно невысока.

    Вот, что может быть включено в конструкцию электролобзика:

    • Функция регулировки частоты хода используется при работе с разными видами материалов. Выбор частоты хода можно осуществлять не только перед началом операции, но и во время нее путем сильного нажатия кнопки-фиксатора пуска. При этом удается повысить производительность работы. Правда такой режим эксплуатации электроинструмента оборачивается быстрым износом рабочего полотна.
    • Наличие многоступенчатого маятникового механизма, характерного для всех современных моделей электролобзиков, позволяет совершать пилке дополнительные горизонтальные движения (как в сторону пиления, так и обратно) и выполнять рез материала только при движении «вверх». Данная функция влияет на повышение производительности работы без уменьшения срока службы пилки, но способствует ухудшению качества поверхности реза. Поэтому при совершении чистового реза эту функцию рекомендуется отключать. Данной рекомендации следует придерживаться при работе с листовой сталью и древесиной твердых пород.
    • Функция подсветки рабочей зоны лампой, встроенной в конструкцию электролобзика, увеличивает степень удобства при проведении работ в условиях слабого естественного освещения.
    • Наличие системы быстрой замены пилок облегчает процесс извлечения изношенного режущего полотна путем нажатия специального рычага.
    • Функция автоматического сдува опилок вентилятором, охлаждающим двигатель, позволяет освободить линию реза от образующихся опилок и оседающей пыли.
    • Возможность подключения электроинструмента к пылесосу через специальный патрубок обеспечивает быстрое очищение рабочей поверхности от отходов, что способствует улучшению видимости линии реза.
    • Наличие устройства поворота пилки, благодаря которому рабочее полотно может поворачиваться на 360 градусов, позволяет выпиливать в материале окружности разного диаметра.
    • Фиксатор угла необходим для закрепления положения инструмента под углом от нуля градусов до 45.

    Что из этого вам необходимо – выбирать только вам.

    Электрические лобзики, как и весь электроинструмент, выпускаются как для профессионального, так и для бытового применения. В быту оборудование используется не так интенсивно, поэтому его мощность уступает профессиональным моделям, рассчитанным на постоянную эксплуатацию. Характерно для бытового инструмента и малое количество дополнительных функций, а также минимальный рабочий ресурс, которого вполне хватает для разового применения электробзика по назначению. Цены на бытовые модели электрических лобзиков в 2-3 раза ниже, чем на профессиональные модели.

    При выборе учитывайте и то, что бытовыми маломощными электролобзиками можно резать детали из дерева, имеющие толщину не более 70 мм, а из стали – не более 2-4 мм. Профессиональным моделям, обладающим высокой мощностью и производительностью, под силу рез древесины толщиною до 135 мм, алюминиевых листов – до 20 мм, стальных листов – до 10 мм. Зная толщину материала, который вы будете резать, легко определить, какой лобзик лучше выбрать для осуществления этой операции. Электроинструмент, предназначенный для использования в быту, выпускается в Китае и Польше. Качественный инструмент для профессионалов производят в Германии, Японии, Швеции.

    Вырез круглых отверстий различного диаметра электрическим лобзиком в деревянных, стальных и других листовых материалах выполняется быстро и ровно

    Модель электробзика (электрической лобзиковой пилы), предназначенной для профессионального использования, выпущенной известной на рынке электроинструмента немецкой компанией Bosch

    Основной показатель, на который следует сразу же обратить внимание, это мощность инструмента. Помните, что у бытовых моделей данный показатель составляет от 350 до 500 Вт, а у профессиональных моделей – от 700 Вт. От мощности электролобзика зависит глубина реза, длительность периода бесперебойной работы, срок эксплуатации инструмента.

    Важно! Для мощных моделей характерен и больший вес, что немаловажно при работе с ручным электроинструментом.

    Не менее важным критерием является и количество ходов в минуту. Ведь от значения этого показателя зависит скорость работы, а также чистота распила. У большинства моделей количество ходов в минуту варьируется от 0 до 2700-3100. Хотя встречаются электролобзики, у которых данный показатель достигает 3500 ход/мин.

    Комфорт использования электроинструмента зависит от системы замены пилок, которые могут крепиться либо винтами, либо прижимным устройством. В последнем случае замена полотна производится в ускоренном варианте без применения специального инструмента.

    Обратите внимание на наличие возможности регулировки частоты хода только в том случае, если вы собираетесь использовать электролобзик для обработки разных строительных материалов. Некоторые листовые материалы режутся при определенных значениях данного показателя.

    Если дорого здоровье, то приобретайте модели, которые можно подключать к пылесосу. Эта функция защитит глаза и органы дыхания от мелкой пыли, образующейся во время работы с инструментом, а также позволит держать рабочее место в чистоте.

    Наличие в комплекте сменных пилок, специальных масел для смазки рабочих поверхностей, отверток и других мелочей является приятным дополнением к изделию. Однако все это можно купить при необходимости в тех же специализированных магазинах и сервисных центрах, открытых производителями.

    Легкие и бесшумные электролобзики Makita отличаются высоким качеством изготовления и наличием большого количества дополнительных функций. Инструмент выпускается на собственных заводах компании, расположенных на территории Японии, США, Великобритании, Китая, Румынии

    Выпуском электролобзиков занимаются такие известные компании, как Bosch, Makita, Meister, Hitachi, Metabo, Skil. Перед тем как выбрать лобзик конкретного производителя, обратите внимание на технические характеристики аналогичных моделей, реализуемых под другими брендами. При таком подходе вы можете приобрести нужный инструмент за меньшие деньги.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как выбрать электролобзик — описание наиболее удачных моделей для дома

    Наверное, нет мужчины, который бы не знал о таком инструменте, как электрический лобзик. Этот универсальный прибор имеет возможность обрабатывать в домашних условиях любые материалы. Каждый опытный мастер, который разбирается в строительных, ремонтных работах, резьбе по дереву или столярных работах, имеет в своем хозяйстве этот инструмент.
    На строительных рынках и в любых специализированных магазинах предлагается огромный ассортимент электрических лобзиков, поэтому перед приобретением инструмента необходимо узнать подробно его основные технические характеристики.
    Нередко производителями выпускаются модели, имеющие различные дополнительные функции, из-за которых увеличивается их стоимость. Но не все их этих функций применяются в работе. Поэтому не рекомендуется, выбирая электролобзик, отталкиваться только от стоимости модели, считая, что дорогой инструмент лучше более дешевого. Для выбора электрического лобзика существуют определенные критерии, о которых вы должны знать.

    Что такое электрический лобзик и каковы его функции?

    Электрический лобзик является лобзиковой электрической пилой, ручным инструментом, оснащенным электрическим приводом. Благодаря своим небольшим габаритам, данный инструмент имеет маленький вес, который почти не ощущается.

    Электрическим лобзиком быстро и качественно выполняются следующие работы:

    1. Прямое разрезание дерева, пластмассы, листов гипсокартона, металлических листов, ламината, керамической плитки и других материалов.
    2. Криволинейное разрезание любого материала из тех, которые перечислены выше.
    3. Вырезание круглых отверстий с необходимым диаметром.
    4. Вырезание отверстий, имеющих прямоугольную форму.

    Электрический лобзик предназначен для выполнения различных операций по продольной, поперечной и фигурной резке любых листовых материалов.

    Электролобзик, который выпускает голландский производитель, компания Skil, можно использовать для бытовых целей, выполняя прямой рез деревянных деталей и материала.

    Особенности конструкции электролобзика

    Электролобзик разрезает материал специальной пилкой, которая приводится в движение с помощью электродвигателя. При этом пилка совершает в вертикальной плоскости возвратно-поступательные движения см частотой 3500 ходов в течение минуты.

    Механизм устанавливается на опорную платформу, называемую мастерами платой либо подошвой. Опорную плиту используют в качестве направляющей, которой обеспечивается высокая точность распила материалов, благодаря сохранению постоянного расстояния от режущего материала до обрабатываемой поверхности.

    Поскольку у опорной платформы есть возможность поворачиваться на максимальный угол в 45 градусов, можно изменять наклоны реза. Платформа чаще всего изготавливается из следующих материалов:

    1. стали;
    2. алюминия;
    3. высокопрочного пластика.

    Пилка инструмента закрыта производителями под прозрачный защитный экран, для изготовления которого используется плексиглас (органическое стекло), благодаря которому обеспечивается безопасность при проведении работ по резке.

    Существует два различных типа конструкции ручки, которыми оборудованы электрические лобзики:

    1. Своеобразная форма, которая позволяет отлично просматривать линии реза.
    2. Грибообразная форма, облегчающая резку на наклонной плоскости.

    Типы ручек не влияют на качество работы, поэтому электролобзик не выбирается по данному критерию. Поэтому, конструкция ручки выбирается по личным предпочтениям.

    Приобретая электролобзик вы значительно упросите себе работу и сэкономите значительное количество времени.

    Электрический лобзик, который предназначен для работы профессионалов, оснащен различными дополнительными функциями, благодаря которым значительно облегчается его эксплуатация. Он состоит из: регулятора оборотов, фиксатора выключателя, выключателя, пило держателя, патрубка пылесборника, регулятора маятникового хода, направляющего ролика, защитного кожуха и регулируемой подошвы.

    Известная японская компания Hitachi выпускает аккумуляторный лобзик, который предназначен для работы в местах, находящихся далеко от электрических сетей.

    При планировании использования электрического лобзика без подключения к электрическому питанию, необходимо приобрести аккумуляторную модель. Однако, при этом надо знать, что такой инструмент при эксплуатации имеет ограничения по времени. Аккумуляторные модели чаще всего имеют невысокую мощность.

    Дополнительные функции электролобзика

    Электрические лобзики выпускаются в различной комплектации, но чаще всего в нее входят следующие функции и комплектующие:

    Регулировка частоты хода — ее используют, работая с различными материалами. Частоту хода выбирают либо перед началом работы электроинструмента, либо во время работы. Для этого необходимо сильно нажать на кнопку-фиксатор пуска. Таким образом повышается производительность труда. Правда, при таком эксплуатационном режиме у электрического лобзика быстро изнашивается рабочее полотно.

    Многоступенчатый маятниковый механизм — он является характерной составляющей современных моделей электрических лобзиков. Благодаря этому механизму существует возможность у пилки совершать дополнительно горизонтальные движения (в сторону пиления и в обратную сторону), а также резать материал только при движении «вверх». Эта функция повышает производительность работы, исключая при этом быстрый износ пилки. Но при таком режиме работы ухудшается качество поверхности реза. По этой причине, совершая чистовой рез, не рекомендуется использовать данную функцию. Эта рекомендация относится к работам с листовой сталью и древесиной твердых пород деревьев.

    Подсветка рабочей зоны — это осуществляется с помощью лампы, которая встроена в конструкцию электрического прибора. Благодаря этой функции увеличивается удобство во время проведения работ при слабом естественном освещении.

    Система быстрой замены пилок — она облегчает извлечение изношенных режущих полотен с помощью нажатия на специальный рычаг.

    Автоматический сдув опилок — это производится с помощью вентилятора, который охлаждает двигатель. С помощью этой функции линия реза освобождается от опилок, образующихся при работе, и оседающей пыли.

    Подключение электрического лобзика к пылесосу — это осуществляется с помощью специального патрубка, и способствует быстрому очищению рабочей поверхности инструмента от отходов, улучшая при этом видимость линии реза.

    Устройство поворота пилки — эта функция помогает рабочему полотну разворачиваться на 360 градусов, что делает возможным выпиливание в материале окружностей различных диаметров.

    Фиксатор угла — функция помогает закреплять положение электролобзика под углами от нуля до 45 градусов.

    Итак, вы ознакомились с дополнительными функциями электрического лобзика, исходя из чего можете выбрать то, что необходимо вам для работы.

    Отличия профессиональных или бытовых моделей

    Электрические лобзики, подобно и другим электрическим инструментам, выпускают различных моделей, которые можно использовать для профессиональных или бытовых целях. В быту этот инструмент используют не очень часто, поэтому бытовые электролобзики имеют небольшие мощности, уступающие профессиональным моделям, которые эксплуатируются постоянно.

    Бытовые электрические лобзики оборудованы меньшим количеством дополнительных функций и имеют минимальные рабочие ресурсы, которых достаточно для разового использования инструмента. Соответственно, стоимость бытовых моделей электролобзиков в 2-3 раза меньше, чем цена профессиональных моделей.

    Выбирая электрический лобзик, необходимо учитывать, что бытовые маломощные инструменты используются для резки деревянных изделий с максимальной толщиной 70 мм, и стальных, имеющих максимальную толщину 4 мм.

    Профессиональные модели электрических лобзиков, у которых высокие мощность и производительность, используются для резки древесины, имеющей максимальную толщину 135 мм, стали – до 10 мм и алюминия толщиной до 20 мм.

    Выбирая модель по стоимости — подумайте как часто вам может пригодится электролобзик, возможно нет смысла покупать дорогую модель.

    Если вы знаете, какой толщины металл, который вам необходимо резать, легко рассчитать мощность электролобзика, необходимого для этой работы. Бытовые электрические лобзики выпускают китайские и польские производители. Более качественные инструменты производятся немецкими, японскими с шведскими производителями.

    Профессиональная электрическая лобзиковая пила выпускается известным немецким производителем Bosch.

    Вырезать круглые отверстия, имеющие различные диаметры, с помощью электрического лобзика в листовых материалах (древесина, сталь, пластик) легко и быстро.

    Критерии выбора модели электролобзика

    Основным показателем, который требует особенного внимания при выборе электрического лобзика, является его мощность. Необходимо знать, что бытовые модели инструмента выпускаются мощностью 350-500 Вт, а профессиональные модели выпускают с минимальной мощностью 700 Вт. Мощность электрического прибора влияет на глубину реза, длительность бесперебойной работы и сроки эксплуатации электролобзика.

    Мощные модели электрических лобзиков имеют большой вес, что может иметь большое значение для тех, кто работает с ручным инструментом.

    Также важен и показатель количества ходов пилки в минуту. Этот показатель влияет на скорость работы и чистоту распила. Большинство моделей электрических лобзиков имеют значение этого показателя от нуля до 3100. Однако, у некоторых инструментов количество ходов в минуту достигает 3500 раз.

    Пользование электрического инструмента может быть комфортным, на что влияет система замены пилок и их крепление. Пилки крепятся с помощью:

    1. Винтов.
    2. Специальных прижимных устройств. В этом случае режущее полотно заменяется намного быстрее, и для этого не требуется специальный инструмент.

    При выборе электрического лобзика обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы выполнялась функция регулировки частоты хода, если вы будете с помощью этого инструмента обрабатывать различные строительные материалы. Некоторые из листовых материалов поддаются резке инструментам, имеющим определенные значения этого показателя.

    Сохранить здоровье поможет использование моделей, подключаемых к пылесосу. Благодаря этой функции защищаются глаза и органы дыхания от попадания мелкой пыли, которая образуется при работе с электрическим лобзиком. Кроме того, пылесос позволяет содержать рабочее место в чистоте.

    Если в комплект электрического инструмента входят сменные пилки, специальные масла для смазки рабочей поверхности, отвертки и другие полезные мелочи – это будет приятное дополнение к нему. Но все эти составляющие продаются отдельно специализированными магазинами, и сервисными центрами, которые открывают производители инструмента.

    Легким и бесшумным электрическим лобзикам марки Makita присуще высокое качество и наличие различных дополнительных функций. Эти инструменты выпускают собственные заводы компании, которые находятся в Японии, США, Великобритании, Китае и Румынии.

    Видео — сравнительный обзор электролобзиков различных производителей.

    Выпускаются электрические лобзики известными компаниями: Bosch, Makita, Meister, Hitachi, Metabo, Skil. Перед выбором конкретного инструмента необходимо ознакомиться с техническими характеристиками всех брендов. Так вам удастся стать обладателем нужного инструмента за относительно небольшую стоимость.

    Как выбрать и использовать лобзик

    Шагов:
    1. Выберите тип рукоятки, который вам больше всего подходит. Бывает лобзик с бочкообразной ручкой или лобзик с верхней ручкой. Это во многом комфортный выбор, поэтому попробуйте оба варианта.
    2. Эта пила отлично подходит для криволинейных пропилов, круглых пропилов и надрезов на стенах.
    3. Орбитальная установка важна при выборе лобзика. Лобзик режет на ходу вверх, а орбитальная установка контролирует, насколько лезвие движется вперед и назад.На нуле лезвие движется прямо вверх и вниз, как швейная игла.
    4. Для точной резки держите значение орбиты на низком уровне. Более высокая настройка более эффективна, но менее точна.
    5. Также проверьте настройку скорости. Скорость лезвия лезвия может повлиять на мощность лезвия. Чем толще древесина, тем больше скорости вам может понадобиться. Для резки металлов и пластика используйте более низкие скорости.
    6. Посмотрите на настройку фаски. Разложите скос ровно для резки под нулевым углом. Сдвиньте фаску, чтобы резка стала более угловатой, например, под углом 45 градусов.
    7. Выбирайте лезвие в зависимости от того, какой тип реза вы хотите сделать. Если вы хотите разрезать что-то тонкое, например шпон, используйте лезвие зубцами вниз, чтобы лезвие резало вниз, а не вверх.
    8. Для более агрессивного резания используйте лезвие зубцами вверх, чтобы лезвие резало при подъеме.
    9. Существуют лезвия с верхним и нижним зубьями для умеренного резания.
    10. Обязательно посмотрите, как полотно соединяется с пилой. Некоторые лобзики допускают использование Т-образного хвостовика, а другие — с прямым хвостовиком, поэтому выберите тот, который подходит для вашей пилы.
    11. При выполнении разреза убедитесь, что башмак стоит ровно на режущей поверхности. Если это не так, возможно, лезвие может подпрыгнуть.
    12. Крепко держите пилу, чтобы полотно не подпрыгнуло.
    13. Пусть пила сделает свою работу. Не толкайте и не тяните пилу. Это могло сильно повлиять на разрез.

    Ресурсы:

    Tom продемонстрировал лучшие методы работы с лобзиком, продемонстрировав несколько примеров, в том числе лобзиковую пилу 561593, Festool Carvex Ps 420 EBQ производства Festool и лобзиковую пилу JS470E с верхней ручкой производства Bosch Power Tools.

    Пилы для лобзиков

    можно купить в домашних и хозяйственных магазинах.

    инструментов:

    Особенности, на которые следует обратить внимание при выборе лобзика

    Когда вам нужно сделать изогнутые пропилы, особенно на фанере, ДСП или других относительно тонких материалах, немногие электроинструменты могут быть так удобны, как лобзик. Среди хороших мастеров по дереву лобзики иногда ругают за склонность лезвий гнуть и портить прямые пропилы, но с этими рисками справятся большинство домашних мастеров и обычных мастеров.Возможность резки под углом не должна помешать вам добавить в свою коллекцию один из этих универсальных портативных электроинструментов. Хороший лобзик с нужными характеристиками станет рабочей лошадкой в ​​вашей мастерской.

    Особенности, которые нужно искать

    У дорогих и хороших лобзиков есть две основные особенности, которые увеличивают их стоимость: орбитального действия и переменной скорости . Ряд других функций менее важны, но могут быть важны для вас.

    Орбитальное действие

    Лобзик стандартного действия перемещает лезвие лобзика исключительно вверх и вниз, в то время как в лобзике орбитального действия лезвие слегка перемещается вперед и в заготовку при подъеме вверх, а затем немного назад при движении вниз, когда лезвие возвращается в исходное положение. следующий ход резания.Движение полотна слегка эллиптическое, что сводит к минимуму износ полотна и устраняет вибрацию, которая иногда возникает у более дешевых пил. Угол действия обычно можно регулировать для разных типов материалов. Пилы на лобзике с орбитальным ходом почти всегда более гладкие, чем на пилах стандартного действия.

    Переменная скорость

    Во-вторых, лобзики более высокого класса будут иметь регулируемую скорость. Хотя это не всегда необходимо при работе с деревом, это особенно полезно, если лобзик используется для резки металлов, где более низкие скорости обеспечивают лучшую резку.Более низкие скорости также могут быть полезны при выполнении сложных изогнутых резов. Хотя регулировка скорости может использоваться не часто, она стоит дополнительных затрат для большинства людей.

    Мощность двигателя

    Как и у большинства инструментов, более высокие значения силы тока указывают на то, что лобзики обладают большей режущей способностью. Лучшие лобзики будут иметь мощность двигателя 6,5 или 7 ампер; недорогие пилы могут быть рассчитаны на 5 ампер или меньше.

    Глубина резания

    Большинство лобзиков режут на глубину до 2 дюймов при деревообработке и примерно на 1/2 дюйма по металлу.Некоторые лобзики могут иметь немного более глубокий разрез, но это не обязательно желательно для лобзиков, так как чем глубже действие, тем больше вероятность изгиба и поломки лезвия.

    Поскольку полотна лобзиков имеют тенденцию изгибаться, особенно на толстой заготовке, большая глубина резания с большей вероятностью приведет к нежелательному угловому резу. Чтобы бороться с этим, избегайте резки непосредственно до линии разреза. Вместо этого оставьте немного материала рядом с линией (допустимо 1/8 дюйма), а затем используйте шлифовальный станок с колеблющимся барабаном, чтобы довести до линии.

    Проводное и беспроводное

    Большинство производителей сейчас предлагают аккумуляторные лобзики. Хотя исторически эти инструменты не так мощны, как их проводные аналоги, недавние улучшения в технологии аккумуляторов сократили разрыв. Однако, если вы покупаете одиночный лобзик, лучше всего подойдет модель с сетевым питанием, так как она легко справится со всеми заготовками и всеми операциями по резке. Если вы относитесь к тому типу мастеров, у которых есть несколько моделей одного и того же инструмента, тогда аккумуляторный лобзик станет хорошим вторым инструментом.

    Листорезы

    Некоторые типы лобзиков продаются как спиральные пилы. У них есть ручка управления лезвием на верхней части корпуса инструмента, прямо на одной линии с лезвием, что позволяет лезвию вращаться во время резки. Теоретически эта функция должна упростить резку крутых изгибов, но проблема с этими пилами заключается в том, что давление за лезвием должно поддерживаться постоянным, чтобы контролировать рез, и это может быть затруднительно, когда ручка поворачивается в сторону резкости. угол. Многие плотники считают, что возможность прокрутки действительно не нужна, а в определенных ситуациях может даже оказаться контрпродуктивной.

    Лазерная направляющая линия

    Некоторые недавние модели лобзиков поставляются с лазерной направляющей, по которой от передней части пилы проходит тонкая красная линия реза, похожая на лазерные линии, которые часто встречаются на современных циркулярных пилах. Это может быть полезно для поддержания прямой линии реза лобзиком, который, естественно, склонен к скручиванию, когда вы пытаетесь следовать прямой линии.

    Пылеуловитель

    У некоторых лобзиков есть особенность, которая обдувает заготовку потоком воздуха прямо перед лезвием.Это защищает линию реза от опилок и мусора, что упрощает отслеживание линии реза. Это в некоторой степени полезная функция, но не существенная. В лучших пилах поток воздуха можно регулировать.

    Замена лезвия без инструментов

    Старые пилы требовали использования шестигранного ключа или другого инструмента для установки или снятия лезвий. Очень удобно иметь функцию смены лезвия с помощью рычага, которая не требует дополнительных инструментов.

    Накладка для обуви

    Большинство лобзиков имеют регулируемые башмаки, которые позволяют наклонять инструмент для резки под углом, но у лучших инструментов будут предустановленные упоры под обычными углами, такими как 22 1/2, 45 и 60 градусов.Избегайте пил с штампованными алюминиевыми башмаками; у лучших инструментов есть стальные литые основания.

    Дополнительные функции

    • Башмак для защиты от сколов, который представляет собой небольшую вставку на башмаке лобзика, помогает свести сколы к минимуму.
    • Блокировка спускового крючка позволяет заблокировать лобзик на определенной скорости.
    • Мешок для сбора пыли имеется на некоторых моделях. Эту особенность стоит поискать, если у вас есть чувствительность к древесной пыли. Некоторые модели можно подключить к магазинному пылесосу для более полного удаления пыли.

    Также следует учитывать нематериальные активы. Форма рукоятки и амортизация могут означать разницу между лобзиком, который вы любите использовать, и лобзиком, у которого через несколько минут работы у вас схватятся руки. Инструмент, продаваемый как инструмент с низким уровнем вибрации, также может предложить вам заметное преимущество.

    Итог

    Из различных доступных дополнительных функций наиболее важной может быть регулируемая скорость, за которой следует орбитальное действие. Помимо этого, выбор дополнительных функций во многом зависит от личных предпочтений.Ищите функции, которые важны для вас, и игнорируйте другие.

    КАК ВЫБРАТЬ ЛОЗБИЛЬНИК: Подробная сортировка электроинструмента

    Еще подростком в 1970-х годах я верил, что лобзик — это ручной режущий инструмент, но мой ранний опыт работы с одним конкретным лобзиком заставил меня подумать, что на самом деле я использую небольшой аппарат для дуговой сварки. Инструмент был экономичной моделью и не подходил для резки дуба толщиной в 1 дюйм, с которым я работал.Проект представлял собой подносный стол для дворецкого — один из первых серьезных проектов, на которые я взялся, — и дизайн включал четыре изогнутых листа, которые наклонялись вверх для переноски подноса, а затем опускались для сервировки. Это привело к резкой резке с резкими изгибами, в основном вдоль волокон древесины. Синие искры и грибовидное облако едкого дыма отметили последний вздох инструмента во время этой работы. Этот опыт не совсем поджег мою одежду, но все же пробудил новую убежденность в том, что единственный электроинструмент, которым стоит владеть, — это хорошие.А хороший выбор часто означает платить больше, чем низкую цену. Первое, что вам нужно понять перед покупкой, — это то, что качество лобзика сильно различается в зависимости от направления. Есть и замечательные машины, и совершенно ужасные. Имейте в виду. Большая часть этого барахла продается и самодельщикам.

    Эта модель DEWALT — одна из моих любимых лобзиков. Он беспроводной (в настоящее время их много), а дизайн носа означает, что он может резать прямо до края внутреннего угла с помощью правильного типа лезвия треугольной формы.

    Как выбрать лобзик: Orbital Blade Action

    Почему я люблю лобзики? Множество причин. Это безопасные, относительно тихие пилы, которые режут дерево, пластик и металл с помощью колеблющегося лезвия, которое перемещается вверх и вниз. Они идеально подходят для легкого ремонта дома, поделок и фигурных резаний по дереву. И если бы мы с вами гуляли по проходам в большом хозяйственном магазине, пытаясь выбрать свою первую головоломку, я бы начал с того, что поделился бы философией. Я всегда обнаруживал, что наличие твердой философии, отражающей реальность, является ключом ко всему в жизни.

    Я пришел к выводу, что покупка одного хорошего электроинструмента дешевле и эффективнее, чем покупка трех или четырех посредственных инструментов за всю жизнь. И в духе этого качественного квеста первое, что нужно искать в лобзике, — это орбитальное действие лезвия. Это регулируемая функция, которая позволяет полотну пилы двигаться по D-образной схеме во время каждого хода резки, а не просто вверх и вниз. В результате резка дерева и пластика происходит намного быстрее, чем при прямолинейном движении полотна.Фактически, вы будете работать с материалом примерно в три раза быстрее с орбитальным действием, чем без него, при прочих равных. Компромисс (и он всегда есть) заключается в том, что D-образный рисунок лезвия также дает более грубый рез. Вот почему все орбитальные лобзики можно отрегулировать так, чтобы не было никакой орбиты (плавное, но медленное резание), вплоть до максимальной орбиты для быстрого движения через грубые материалы, где гладкость не имеет значения. На максимальной орбитальной установке D-образный рисунок лезвия достаточно экстремален, чтобы вы могли видеть, как это происходит.Лезвие движется прямо вниз вдоль задней части D, затем изгибается наружу по мере продвижения вверх вдоль передней части D.

    Щелкните ниже, чтобы посмотреть видео, которое я снял еще в 2009 году, в котором показано действие орбитального лезвия на лобзик.

    Как выбрать лобзик: регулируемая скорость, корпус и стиль лезвия

    Диск управления переменной скоростью на лобзике Bosch позволяет резать самые разные материалы. Я использовал этот инструмент, чтобы разрезать твердую древесину толщиной 1 1/2 дюйма, пластину из мягкой стали толщиной 1/4 дюйма и все, что между ними.

    Переменная скорость — еще одна полезная функция лобзика, поскольку она повышает универсальность инструмента. Хотя это удобно, иметь возможность замедлить действие лезвия при прохождении через толстую твердую древесину, абсолютно необходимо резко снизить скорость при резании пластика и металла. Односкоростной станок имеет меньший потенциал, потому что он не может обрабатывать весь спектр материалов, чем лобзик с регулируемой скоростью.

    Помимо возможности регулировки скорости, лобзики также делятся на две группы в зависимости от того, как вы их держите.Пилы со ствольным захватом не имеют настоящей рукоятки, а имеют корпус небольшого диаметра, который вы держите доминирующей рукой, и грибовидную головку над лезвием для другой руки. Пилы с верхним захватом разные. У них более крупный корпус с дугой над ним. Хорошие лобзики предлагаются в обоих форматах, хотя я обычно предпочитаю бочкообразную рукоятку. Держите оба, когда будете в магазине, прежде чем покупать.

    Здесь я вырезаю кусок ламината лобзиком. Ламинат очень быстро затупляет большинство дисковых ножей, другое дело — лобзики.Даже обычным лезвием лобзика можно сделать десятки разрезов ламината, не затупившись. Относительно грубые пропилы лобзиком не имеют значения, потому что все обрезанные концы пола скрыты у стен или под плинтусом.

    Любая лобзиковая пила хороша ровно настолько, насколько хорош ее полотно, а выбранная вами пила влияет на выбор имеющихся на полке полотна. Самым популярным из них является так называемый стиль «Bosch», названный в честь компании, которая сделала его популярным. Вы обнаружите, что лучшие лезвия чаще всего поставляются только с этим типом анкерного фланца.Хорошие полотна для лобзиков тоже недешевы. Будьте готовы заплатить пару долларов или больше каждый, но их работа того стоит.

    Даже хороший лобзик все не разрезать. Одно ограничение — мощность. Даже тяжелая машина должна усердно работать, чтобы разрезать твердую древесину толщиной 2 дюйма, особенно параллельно волокну, где движение становится жестким. Вот где вам понадобится грубое лезвие. Еще одно ограничение — точность. Поскольку лезвия всех лобзиков опираются только на их верхние концы, нижний конец может немного блуждать из стороны в сторону во время резки.И блуждать будет. Это можно свести к минимуму, если использовать острое лезвие с правильным расстоянием между зубьями, но тенденция к блужданию лезвия никогда полностью не исчезает. Вот почему вы не можете рассчитывать на то, что лобзики сделают пропил с абсолютно квадратной кромкой. Для этого вам понадобится ручная циркулярная пила или столовая пила.

    Как выбрать головоломку: обзор контрольного списка

    При оценке лобзиков в магазине обратите внимание на:

    1. Орбитальный нож для ускорения резки грубого материала
    2. Двигатель, потребляющий от 4 до 5 А в соответствии с заводской табличкой
    3. Возможности переменной скорости, которые позволяют уменьшить движение лезвия до частоты одного или двух циклов в секунду
    4. Пара десятков различных ножей, которые подходят к машине.
    5. Кейс для переноски, в котором хранятся лезвия, ключи, инструкция по эксплуатации и прочие полезные предметы.

    Хорошие инструменты — как хорошие друзья. Чем больше у вас будет совместных успехов, тем больше они вам нравятся. Я купил свой первый лобзик профессионального уровня в 1988 году, и он помог мне выполнить множество профессиональных и домашних работ. Я также одалживаю его друзьям, которые всегда говорят, как приятно его использовать. Разве это не то, чего вы ожидаете от хорошего инструмента?

    Лучшие варианты головоломки для вашей мастерской

    Фото: depositphotos.com

    Лобзиковые пилы — это электроинструменты, специально разработанные для резки кривых, но они также могут использоваться для резки пиломатериалов по длине и создания отверстий и других форм в таких материалах, как фанера и пластик. Это руководство поможет вам выбрать лучшую лобзиковую пилу для ваших нужд и объяснит, почему нижеперечисленные являются фаворитами.

    1. НАИЛУЧШЕЕ ВСЕМ: Лобзиковая пила DEWALT 20V MAX XR
    2. ВЫБОР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ: Лобзик Festool Carvex PS 420 EBQ
    3. САМЫЙ ТОЧНЫЙ: Bosch Barrel-Grip 9000 Brip Лазерная пила Orbital Action
    4. ТАКЖЕ СЧИТАЙТЕ: Лобзик с верхней ручкой DEWALT DW331K

    Фото: depositphotos.com

    Типы лобзиков

    Вот что вам нужно знать о том, как разные типы лобзиков сочетаются друг с другом.

    Лобзиковые пилы с прямым возвратно-поступательным движением

    Старые модели и более новые модели младшего класса, как правило, представляют собой лобзики с прямолинейным возвратно-поступательным движением. Это означает, что лезвие просто перемещается вверх и вниз, не меняя своего пути. Хотя эти лобзики режут медленно, они могут делать очень крутые повороты и создавать кривые, в отличие от настольной или циркулярной пилы.

    Лобзики с орбитальным возвратно-поступательным движением

    Лобзики с орбитальным возвратно-поступательным движением имеют немного поступательное движение в зависимости от хода лезвия. Это означает, что лезвие наклоняется вперед при движении вверх, убирая больше древесины быстрее, чем лобзик с прямым возвратно-поступательным движением. Чтобы активировать орбитальное возвратно-поступательное движение, пользователь обычно переводит переключатель на боковой стороне пилы в одно из (обычно) четырех положений. Эти пилы будут резать быстрее, но с меньшей точностью и маневренностью, чем модели с прямым возвратно-поступательным движением.Также на верхней части дерева будет больше трещин (расколотая древесина, раскалывающаяся вдоль линии среза).

    Верхняя рукоятка

    Традиционные лобзиковые пилы имеют высокую большую ручку в форме буквы D с основным спусковым крючком внутри ручки для работы с пилой. Этой рукояткой легко обхватить руку, но высота увеличивает поперечное усилие, которое может опрокинуть пилу и снизить точность.

    Barrel Grip

    Лобзик с цилиндрической рукояткой новой конструкции позволяет держать руку ниже на обрабатываемом материале.Это может улучшить контроль, сводя к минимуму тенденцию к опрокидыванию пилы и перекосу траектории полотна. Эти модели обычно имеют переключатели для большого пальца вместо пальцевых триггеров.

    Современные лобзиковые пилы предлагают различные варианты скорости резки, силы тока и источника питания.

    Скорость резания

    Все лобзиковые пилы имеют разную скорость резания, управляемую либо чувствительным к давлению спусковым крючком, либо регулируемым диском. Все лобзики также имеют регулируемый диапазон скорости, начиная с 500 ударов в минуту (SPM) и до 3000-4000 ходов в минуту на верхнем конце.Краснодеревщики, плотники и слесари, скорее всего, получат удовольствие от набора скорости, обеспечивающего стабильные результаты. Для многоцелевой мастерской DIY лучше всего подойдет универсальная лобзиковая пила с чувствительным к давлению триггером, поскольку она может легко переходить с работы на работу.

    Сила тока

    Номинальный ток электроинструментов означает количество энергии, которое они могут потреблять без ущерба для двигателя или внутренних компонентов. Как правило, чем выше сила тока, тем тяжелее инструмент.Большинство современных лобзиков имеют диапазон от 6,0 до 7,0 ампер.

    Сетевой и аккумуляторный

    Давняя битва между сетевыми и аккумуляторными инструментами распространяется и на лобзики. Резка очень плотной древесины, такой как дуб или орех, может довольно быстро сократить срок службы батареи, поэтому деревообработчики должны проверить варианты с проводом. Для работы на стройплощадке, например, для настилов и беседок, лучше всего подойдут модели с батарейным питанием.

    Удаление пыли

    Лобзиковые пилы не поднимают почти такое количество опилок, как настольная, торцовочная или циркулярная пила, потому что вместо того, чтобы превращать дерево в пыль, эти инструменты вырезают из материала куски.Однако эти куски могут приземлиться на линию пореза, что затрудняет обзор, поэтому в некоторых моделях есть пылесосы, которые выдувают небольшие куски за линию пореза. Хотя лобзики создают минимальный беспорядок, если вы хотите, чтобы на рабочем месте не было опилок, поищите модель, которую можно прикрепить к пылесосу.

    Тип лезвия

    Существует два типа лезвий для лобзиков: с Т-образным хвостовиком и с U-образным хвостовиком. В лучших лобзиках обычно используются лезвия с Т-образным хвостовиком, которые легко фиксируются (обычно без использования инструментов) и остаются надежными при резке крутых изгибов.Пилам с U-образным хвостовиком иногда требуются инструменты для замены лезвия, и удержание лезвия является хорошо известной проблемой.

    Сколько потратить на лобзик

    Цены на лобзик сильно разнятся. Младшие модели можно купить всего за 50 долларов, в то время как топовые модели Hotrod стоят 600 долларов, если они оснащены всеми доступными фитингами и приспособлениями.

    • Менее дорогие модели обычно не имеют таких удобных функций, как замена лезвия без инструментов, приспособления для сбора пыли и легко регулируемые опорные плиты.Они также используют менее дорогие материалы и старые технологии, но они по-прежнему умеют пилить.
    • Топовые модели включают в себя такие функции, как сменные опорные плиты для конкретных задач и бесщеточные двигатели. Они изготовлены из более легких и прочных материалов, сконструированных с учетом точности и долговечности.

    Если вам нужна действительно высокая производительность для множества проектов, чем выше цена, тем больше вы получите удовлетворения. Если это покупка для конкретного проекта, бюджетная версия должна быть более чем способной.

    Наши фавориты

    Фото: amazon.com

    Лобзиковая пила DEWALT 20V MAX XR обеспечивает скорость и точность, не привязывая вас к избирательной розетке. Лезвия этой модели с Т-образным хвостовиком остаются заблокированными на крутых поворотах и ​​при работе с максимальной скоростью 3200 ходов в минуту. Он оснащен диском управления скоростью на задней стороне ручки, светодиодной подсветкой для повышенной видимости и регулируемым башмаком, который фиксируется под углом 45 градусов.В комплект входит аккумулятор на 5 Ач 20 В, поэтому время работы не должно быть проблемой, особенно в сочетании с высокоэффективным бесщеточным двигателем DEWALT. Четырехпозиционная орбитальная установка позволит вам оценить агрессивность стрижки.

    Пылеуловитель плохо справляется с очисткой линии реза, поэтому пользователи могут останавливаться, чтобы очистить линию. Если у вас уже есть несколько батарей DEWALT 20V, они будут совместимы с этой лобзиком. Однако запасные батареи DEWALT довольно дороги, так что имейте это в виду, если вы еще не приобрели линейку 20V.

    Фото: amazon.com

    Festool производит инструменты премиум-класса для серьезных деревообработчиков и подрядчиков, и их лобзиковая пила Carvex является ярким тому примером. Бочкообразная рукоятка Carvex является лидером в категории лобзиков с максимальной скоростью вращения 3800 об / мин благодаря бесщеточной технологии. У него есть переключатели, активируемые большим пальцем, по обе стороны от пилы, поэтому как правши, так и левши могут легко добраться до них. Съемный шнур питания — приятная особенность, которая упрощает сборку вещей. Он также имеет отличное пылеулавливание и четырехпозиционную орбитально-возвратно-поступательную установку.

    Но подавляющее преимущество Carvex — это система, которая его поддерживает. Количество приспособлений и регулируемых башмаков, которые легко прикрепляются к лобзику, выводят его универсальность на новый уровень. К сожалению, эта система продается отдельно, а пила и дополнительное оборудование имеют повышенную цену.

    Фото: amazon.com

    Комплект лобзиковой пилы Bosch Barrel-Grip идеально подходит для обеспечения точности и контроля. Этот лобзик удобно держит вашу руку близко к заготовке, помогая избежать опрокидывания, которое обычно происходит с более высокими моделями с верхней ручкой.Пила имеет самую высокую силу тока в этом списке — 7,2 ампера и диапазон скоростей от 800 до 3000 SPM — скорость регулируется циферблатом на задней стороне ствола. Этот Bosch имеет четырехпозиционную настройку для орбитальной резки, очень удобный переключатель включения / выключения, активируемый большим пальцем, и яркую светодиодную подсветку. Замена лезвия с Т-образным хвостовиком выполняется легко благодаря конструкции без инструментов.

    Все это говорит о том, что Bosch не на 100% идеален. Он имеет немного меньшую максимальную скорость, и для функции сбора пыли необходимо отдельно покупать пластиковые насадки.

    Фото: amazon.com

    Режущие инструменты — это хлеб с маслом SKIL, а это значит, что их бюджетной лобзиковой пиле придется заполнить большие башмаки. Хотя он не такой крепкий и мощный, как некоторые из известных дисковых пил компании, он оснащен двигателем на 6,0 А, триггером с регулируемой скоростью и максимальной скоростью 3200 об / мин. Как и другие пилы из списка, она имеет четыре настройки для орбитальной резки, а также может похвастаться ярким светодиодом и лазерным индикатором линии реза.

    При более низких ценах долговечность может быть проблемой, поэтому этот инструмент больше всего подходит для мастеров, которые время от времени проходят через фанеру или пиломатериалы.В этой пиле также используются лезвия с U-образным хвостовиком, и, хотя замена лезвия осуществляется без использования инструментов, горячие лезвия имеют тенденцию застревать в старом механизме; вам нужно подождать, пока они остынут, прежде чем вынимать их.

    Фото: amazon.com

    Да, вы можете приобрести лобзик с электроприводом премиум-класса по разумной цене! Лобзик с верхней рукояткой DEWALT имеет D-образную рукоятку с ручкой регулировки скорости на спусковом крючке, двигатель на 6,5 А и максимальную скорость работы 3100 SPM. Регулируемый башмак имеет фиксаторы (положительные «защелки», удерживающие основание на месте) в нескольких положениях, что позволяет легко найти идеальный угол.Как и другие качественные лобзики из этого списка, в этой модели используются лезвия с Т-образным хвостовиком, которые фиксируются на месте, никаких инструментов не требуется.

    Имейте в виду, что иногда пластина башмака отключается через некоторое время при постоянной вибрации. Это не кажется проблемой, когда он зафиксирован под углом 0 градусов, но может быть проблемой при других углах.

    Лучшие лобзики для домашних поделок

    Персонал

    Если бы мы могли порекомендовать только один тип бензопилы для обычного домашнего мастера, то это определенно была бы лобзик.Эти портативные машины невероятно универсальны, и мы считаем их неотъемлемой частью любого всестороннего инструментария. Они сконструированы так, чтобы ими было особенно легко управлять, и они позволяют выполнять прямые пропилы, а также изогнутые и закругленные ходы, с которыми другие пилы могут столкнуться с проблемами. Их возвратно-поступательные лезвия также обладают впечатляющей мощностью резания, способной работать через дерево, листовой металл и пластик. Эти открытые лезвия могут быть опасными, поэтому перед работой обязательно соблюдайте все меры безопасности.

    На что обратить внимание

    Главное, что нужно помнить при выборе лобзика, — выбрать ли вам вариант с батарейным питанием или с проводом. Как правило, большинству людей подойдет модель с проводом, а отсутствие необходимости иметь дело с батареями и зарядными устройствами стоит хлопот с удлинителем. Тем не менее, беспроводные варианты отлично подходят, если вы думаете, что будете работать в зоне с ограниченными электрическими розетками или если у вас уже есть коллекция аккумуляторов от электроинструментов той же марки.В этом случае вы можете найти отличные предложения по беспроводным моделям, предназначенным только для инструментов, без батареи.

    Как мы выбирали

    Для составления этого списка опций мы использовали наш обширный опыт использования лобзиков в жилых и коммерческих зданиях. Мы постарались пополнить нашу коллекцию проверенными брендами, с которыми мы знакомы, в частности, Bosch, которая много лет делает отличные лобзики. Мы также старались учитывать разнообразие цен и предлагать варианты для всех, независимо от их бюджета.В комплекте есть пара комплектов, которые также идут с набором дополнительных лезвий, для всех, кто только начинает свое путешествие по дому.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1

    Лучшая доступная беспроводная модель

    Лобзик BLACK + DECKER 20V MAX

    Этот вариант с батарейным питанием от Black & Decker на удивление доступен по цене и оснащен впечатляющим 20-вольтовым двигателем и триггером с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить максимальный контроль во время резки.Вы также можете использовать его для легкого создания скосов под углом 45 градусов в обоих направлениях.

    Имейте в виду, что при такой низкой цене вы можете пойти на компромисс в нескольких вещах, например, в щеточном двигателе, который, вероятно, не прослужит так же долго, как у бесщеточной версии, и в отсутствии орбитальной настройки. При этом, если вы просто ищете инструмент для случайных порезов, это отличный вариант.

    • Ограниченная гарантия на 2 года
    • Легкий
    • Батарея совместима с другими инструментами B + D 20V
    2

    Лучшая бочкообразная модель

    Bosch 7.0 Amp Jigsaw

    Эта опция поставляется с комплектом из 10 запасных лезвий, четыре из которых можно использовать на металле, что позволяет вам подготовиться к большому количеству проектов. Бочкообразный дизайн этой модели отлично подходит для сохранения контроля во время стрижки, хотя у вас могут быть личные предпочтения в отношении более распространенных рукояток в стиле D.

    Это проводная модель, поэтому она не такая мобильная, как варианты с батарейным питанием, но делает ее идеальной для расширенных проектов, которым может мешать время работы от батареи.Кроме того, его текстурированная резиновая ручка обеспечивает хороший и надежный захват во время работы.

    • Рычаг выброса лезвия
    • Обеспечивает 3100 движений в минуту
    3

    Лучший малобюджетный вариант

    Электролобзик SKIL 5 Amp Corded Jigsaw

    Несмотря на то, что эта лобзиковая пила Skil стоит примерно так же низко, как они есть, она по-прежнему предоставляет достаточно функций для выполнения большинства типичных домашних работ.Четыре настройки орбиты делают его особенно полезным для резки в тяжелых условиях, а регулировка угла наклона позволяет также выполнять резку под углом.

    Мы большие поклонники его функции тормоза, которая быстро останавливает лезвие, когда вы закончили резку, в отличие от некоторых опций, которые требуют, чтобы вы держали устройство неподвижно, пока оно постепенно замедляется. Если вы ищете базовый вариант от проверенного производителя, это отличный выбор.

    • Воздуходувка
    • Регулировка скорости
    • Легкий
    • Выходной сигнал 5 AMP ниже, чем у большинства
    4

    Лучшее для начинающих

    Орбитальная лобзиковая пила PORTER-CABLE, 6.0-ампер ПОРТЕР-КАБЕЛЬ amazon.com

    61,86 $

    Мы всегда были поклонниками того, как Porter Cable делает свои инструменты настолько простыми в использовании, и эта модель является прекрасным примером этого. Его ярко-красный спусковой механизм, кнопка блокировки и быстрый набор легко найти и использовать, а четыре орбитальные настройки регулируются с помощью большого рычага на боковой стороне устройства.

    Эта кнопка блокировки отлично подходит для длительных проектов, позволяя поддерживать работу устройства, не нажимая на спусковой крючок, что снижает утомляемость рук и рук.Благодаря механизму смены лезвия без ключа, лезвия можно легко вставлять и выдвигать, когда вам нужно.

    • Для лезвий с U-образными и T-образными хвостовиками
    • Включает шестигранный ключ
    • Тяжелее аналогичных вариантов
    5

    Лучший облегченный вариант

    Набор лобзиков Makita 12V MAX CXT Макита амазонка.ком

    149,00 $

    У нас есть большой опыт работы с инструментами Makita с батарейным питанием, и тот факт, что эта модель включает две батареи 2,0 Ач, делает ее еще лучше. Он разработан с удобным отверстием для пыли на задней панели устройства, что позволяет подключать промышленный пылесос или другую систему сбора пыли, что обеспечивает относительно чистое рабочее место, когда вы закончите резку.

    Он также чрезвычайно легкий, весит всего 3,8 фунта (включая батарею), что отлично подходит для пользователей, которым не нужно мучиться с более тяжелым устройством.Однако его выходная мощность в 12 В относительно невысока, так что имейте это в виду.

    • 3 орбитальных положения
    • Жесткий футляр для переноски
    • Менее мощный, чем другие модели с батарейным питанием
    6

    Лучший вариант коммерческого класса

    Лобзик DEWALT 20V MAX DEWALT амазонка.ком 299,00 долл. США

    16499 руб. (15%)

    Это не самый дешевый вариант, но если вы ищете высококачественный инструмент, способный выдержать регулярные злоупотребления, эта модель DeWALT может быть именно тем, что вам нужно.

    Его 20-вольтовый двигатель также обеспечивает впечатляющую мощность, что делает его хорошо подходящим для выполнения тяжелых работ. Одна из наших любимых особенностей этой модели — большая батарея емкостью 4,0 Ач, которая обеспечивает более продолжительное время работы, чем меньшая 1.Версии 5 или 2.0Ah. Его пылеуловитель также является хорошим преимуществом, повышая его точность и упрощая создание точных разрезов.

    • Долговечные металлические компоненты
    • Светодиодный индикатор уровня заряда батареи
    7

    Лучшая общая модель

    120-вольтная лобзиковая пила Bosch с верхней ручкой

    Еще одна модель Bosch, эта пила — отличный выбор для тех, кто ищет качественный вариант по разумной цене.Входящий в комплект гаечный ключ с конической головкой позволяет легко отрегулировать пластину башмака, когда вам нужно изменить угол разреза, и удобно устанавливается на основание шнура питания, поэтому вам никогда не придется искать его.

    Встроенный пылеуловитель удаляет мусор во время работы, обеспечивая максимальную видимость и повышая точность, снижая вероятность дорогостоящей ошибки при следовании линии реза. Он также включает в себя удобную сумку для хранения, чтобы держать его в безопасности, когда он не используется.

    • Мощный двигатель на 6 А
    • Четыре орбитальные установки
    • Не подходит для лезвий с U-образным хвостовиком
    8

    Лучшее для различных материалов

    ЧЕРНЫЙ + ПАЛУБА 5.Головоломка 0-Amp с набором лезвий ЧЕРНЫЙ + ДЕКЕР amazon.com

    49,88 $

    Отличный вариант для новичков, эта пила включает в себя набор из трех лезвий, позволяющих резать как дерево, так и металл, и ламинат. Если вы просто ищете инструмент, которым можно пользоваться время от времени, этих лезвий должно хватить, чтобы прослужить вам какое-то время. Эта пила также проста в использовании, с большими и простыми элементами управления, в том числе ярко-оранжевым подпружиненным рычагом разблокировки лезвия, который упрощает включение и выключение лезвий в зависимости от проекта.Его большой башмак обеспечивает хорошую прочную платформу, обеспечивая максимальную точность и контроль. Он также позволяет выполнять резку со скосом до 45 градусов.

    • Текстурированная ручка для надежного захвата
    • Низкая цена
    • Принимает П-образные и Т-образные лезвия
    • Без футляра для переноски
    Алекс Ренни Алекс Ренни — писатель-фрилансер, специализирующийся на предметах «Обустройство дома», «Сделай сам» и «Инструменты».

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Лучшая головоломка на 2021 год — Полное руководство по покупке и обзоры

    Из всех доступных специальных пил одна заигрывает с определением как «специальной», так и «повседневной» пилы… лобзик.Лобзик или сабельная пила для тех, кто предпочитает это, — это универсальный инструмент, который удовлетворяет контурные потребности мастера, когда прямые линии отсутствуют в меню.

    Если вы когда-либо пробовали перемещаться по изгибам, кругам или внутренним проемам с помощью циркулярной пилы ( основная электрическая пила, которую должен иметь каждый, ), вы, вероятно, быстро поняли, почему она не предназначена ни для чего, кроме прямых пропилов.

    Связано: Полное сравнение того, почему вы бы использовали лобзик ициркулярная пила

    Краткий обзор: наши лучшие лобзики

    Последнее обновление от 22.08.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Циркулярная пила связывает и раскалывает древесину, создавая больше беспорядка, хлопот и потенциального риска, чем она того стоит. Если у вас есть проект, который требует кривых, окружностей, внутренних отверстий или длинного списка других уникальных разрезов, лобзик является предпочтительным инструментом. Какой лобзик вам больше всего подходит? Позвольте The Saw Guy помочь вам в этом.

    Поскольку лезвие имеет ширину от до ½ дюйма и очень тонкое, лезвие для лобзика достаточно маленькое и достаточно гибкое, что делает его идеальным для резки кривых. Лобзик работает возвратно-поступательным движением вверх и вниз, обычно режет на ходу вверх.

    Как правило, лобзик используется для резки дерева или аналогичных прочных материалов, но с правильным лезвием лобзик также может использоваться для резки листового металла и ремней или даже камня. Хотя это не самый эффективный способ прорезать металл, им удается выполнять свою роль, когда к ним иногда обращаются.

    Есть два основных стиля лобзиков; ствол и D-образная или верхняя ручка. Большинство производителей используют оба стиля в каждой модели. Это предоставляет пользователю возможность выбора. В то время как верхняя рукоятка является более традиционным стилем, пользователи лобзиков бочкообразного типа восхищаются тем, что ими легче управлять.

    Поскольку контроль над лезвием и резкой является важным фактором при использовании лобзика, эти модели заслуживают вашего внимания.

    Если это не выходит за рамки вашего бюджета на инструмент, стоит купить лобзики лучшего качества.

    Объем регулировки, предлагаемый пилой для скорости полотна, длины хода и стиля колебаний, более чем компенсирует стоимость пилы. Окупаемость будет заключаться в повышении эффективности как за счет более быстрой резки, так и за счет меньшего ущерба, причиняемого пилой.

    Некоторые из этих устройств оснащены светодиодными рабочими фарами или лазерными направляющими. Это отличные варианты, позволяющие легко резать прямо и следовать линии, которую вы проложили.

    Хотя я решительно поддерживаю эти функции, я бы не стал делать их главным приоритетом при выборе лобзика.Даже у лучших лобзиков на рынке будут свои недостатки. Однако, когда стоимость не имеет значения, если речь идет о пиле со всеми функциями и одной без них, эти функции, безусловно, оправданы.

    Лучший лобзик для каждого человека зависит от ряда факторов. Но прежде чем вы начнете покупать лобзик, вот несколько вопросов, которые вы можете задать себе, чтобы оценить свои потребности:

    1. Какие проекты вы ожидаете?
    2. Как часто вы будете пользоваться лобзиком?
    3. Каков ваш бюджет?
    4. Какова ваша рабочая среда?
    5. Каков ваш уровень квалификации?

    Важно ответить на эти вопросы, прежде чем принимать решение о пиле.Если вы окунетесь в мир «головоломки», не проведя небольшого исследования, то вам придется слишком дорого заплатить, купив лобзик с функциями, которые вам никогда не понадобятся.

    Зачем нужно изучать особенности? Это все равно, что купить грузовик и заплатить за модель 4 × 4, когда есть вероятность, что вы никогда не воспользуетесь ею. Это просто бессмысленно.

    Лучшие сетевые лобзики

    Лучшая пазл — в целом

    Bosch JS470E 120-Volt 7.0-amp лобзик с верхней ручкой

    Последнее обновление 2021-07-16 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Мы должны дать лучшую головоломку для Bosch JS470E 7.0 Лобзик с верхней ручкой для усилителя. Этот лобзик выделяется среди остальных своей прочной прочностью (рычаг подножки выдерживает нагрузку до 546 фунтов) и безупречной мощностью, чтобы справиться с любой работой, которую вы можете выполнить, с максимальным SPM 3100. Он также может снимать фаску до 45 ° и резать мягкую древесину толщиной до 5 7/8 дюйма.

    В дополнение к отличным характеристикам JS470E имеет некоторые приятные особенности, такие как пылеуловитель, регулируемая скорость, смена лезвия без инструментов и орбитальное действие с 4 настройками, позволяющими изменить скорость резки от более медленной, но лучше обработанной до более быстрой, но более грубый срез.JS470E также сконструирован так, чтобы не передавать сильную вибрацию вашим рукам, и включает в себя двусторонний блокиратор спускового крючка. Таким образом, его удобно использовать в течение длительного времени.

    Были некоторые отрицательные отзывы, в которых жаловалось, что воздуходувка была недостаточно мощной и не перемещала много пыли, а в некоторых были проблемы с качеством прямо из коробки. Это простительно, и этого можно ожидать от любого производителя при небольшом количестве проданных единиц. В целом, люди остались очень довольны лобзиком Bosch JS470E.

    Факты и особенности

    • Мощный двигатель на 7,0 А
    • Регулируемая скорость в диапазоне SPM от 500 до 3100 SPM
    • Режущая способность до 5 7/8 дюймов в мягких породах древесины
    • Угол наклона до 45 °
    • Смена лезвия без инструмента с выталкиванием лезвия для предотвращения прикосновения к горячим ножам
    • Орбитальный механизм с четырьмя настройками
    • Блокировка спускового крючка с двусторонним управлением
    • Низкая вибрация с плавным ходом
    • Регулируемый пылеуловитель
    • Только лезвия с Т-образным хвостовиком
    • Годовая гарантия
    PORTER-CABLE PCE345 6.Головоломка с верхней ручкой 0 ампер

    Последнее обновление 2021-07-16 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Лобзик PCE345 от PORTER-CABLE — прочное и доступное по цене оборудование. В нем нет излишеств и делается упор на производительность, а не на набор функций. Он оснащен двигателем на 6,0 А, способным развивать скорость до 3200 об / мин. Это довольно серьезная скорость резания, и вам будет сложно найти высококачественный лобзик, который ей подходит.

    Чтобы получить еще больший пробег из 3200 SPM, PCE345 также включает в себя орбитальное действие с четырьмя различными настройками.Хотя технически это регулируемая скорость, поскольку вы можете регулировать скорость, это делается с помощью шкалы на нижней стороне спускового крючка, а не только нажатием на спусковой крючок.

    Отличительной особенностью является то, что он поддерживает как лезвия с T-образным хвостовиком, так и лезвия с U-образным хвостовиком, и оборудован для замены лезвия без инструментов. Я не смог найти никакой официальной информации о возможностях этого лобзика для снятия фаски, но многие обозреватели сказали, что он будет иметь фаску до 45 °, и, глядя на обувь, это действительно так.Я не понимаю, почему PORTER-CABLE не рекламирует эту конкретную возможность.

    Владельцы PCE345 в целом были очень довольны тем, что они считали мощной пилой для типичного домовладельца. У некоторых были проблемы с режущей кромкой пилы и неправильным удержанием лезвий, но таких было немного, и PORTER-CABLE предоставляет на эту пилу 3-летнюю гарантию.

    Факты и особенности

    • Мощный двигатель на 6,0 А
    • Срез под углом
    • 7-позиционный регулятор скорости до 3200 SPM
    • Замена лезвия без инструментов
    • Орбитальное действие с четырьмя настройками
    • Блокировка спускового крючка
    • Прорезиненная формовка для уменьшения вибрации
    • Совместимость с T-образными и U-образными хвостовиками
    • Гарантия 3 года
    Black + Decker BDEJS600C 5.Головоломка с верхней ручкой 0 ампер

    Последнее обновление 2021.08.09 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Поговорим о лобзике с ограниченным бюджетом … С Black & Decker BDE JS600C вы получаете целый ряд инструментов за небольшие деньги. Но вы можете сделать это, не жертвуя слишком многими функциями или качеством. Вы можете купить почти два таких кабеля по цене PORTER-CABLE или пять штук для Bosch.

    Сказав это, это правда, что вы не получите такого же качества, как эти два других инструмента.У некоторых пользователей части инструмента отваливались вскоре после покупки, и у них действительно была проблема с тем, что лезвия оставались вставленными. Но Black + Decker дает на этот инструмент 2-летнюю гарантию. Мотор на 5,0 А прочный и справится практически с любой работой, которую может выполнить типичный домовладелец, но он может с трудом пройти через более твердую древесину или металл.

    Плюс в том, что эта вещь загружена функциями по своей цене. Он имеет наклон на 45 ° в обе стороны, имеет настоящую регулируемую скорость, имеет орбитальное действие, замену лезвий без инструментов и нагнетатель.Вдобавок ко всему, он совместим как с лезвиями с T-образным, так и с U-образным хвостовиком. Если вы ищете отличный инструмент, который не заставит вас спать на диване, BDEJS600C — отличный выбор.

    Факты и особенности

    • Двигатель с твердым электродвигателем на 5,0 А
    • Сгибание кромок до 45 ° в обе стороны
    • Регулируемая скорость до 3000 об / мин
    • Орбитальное действие с четырьмя настройками
    • Пылесос
    • Замена лезвия без инструментов
    • Блокировка пускового механизма
    • T -Совместимость с хвостовиком и U-образным хвостовиком
    • Прорезиненная формовка для комфорта
    • Гарантия 2 года

    Лучшие аккумуляторные лобзики

    DeWALT DCS331M1 20V Max Lithium-ion Лобзик с верхней ручкой

    Последнее обновление от 2021-07-16 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    DeWALT создает отличные инструменты, и лобзик DCS331M1 определенно является одним из них.Этот лобзик с батарейным питанием работает на литий-ионной платформе с максимальным напряжением 20 В, что обеспечивает достаточную мощность для большинства профессиональных задач. Таким образом, средний домовладелец, скорее всего, обнаружит очень мало того, чего не сможет добиться с помощью этой пилы.

    Эта лобзиковая пила имеет регулируемую скорость, которая может достигать 3000 оборотов в минуту, и имеет четыре настройки орбитального действия. Он также позволяет заменять лезвия без инструментов и имеет воздуходувку, которую вы можете настроить, чтобы ограничить количество вытесняемого воздуха.

    Поскольку он беспроводной, вам не придется беспокоиться о том, чтобы тянуть за удлинитель во время работы с ним, но вы также ограничены зарядом, который может удерживать аккумулятор.Это действительно делает пилу тяжелее, так как в нее входит и вес аккумулятора, но DCS331M1 по-прежнему очень удобен в использовании и хорошо сбалансирован.

    Качество и удобство использования аккумулятора отражаются на цене, поскольку сам по себе простой инструмент будет стоить столько же, сколько Bosch без аккумуляторов. Если вам также необходимо приобрести аккумуляторы и зарядное устройство, вы можете запланировать удвоение стоимости. Однако, если вы уже являетесь членом клуба литий-ионных аккумуляторов DeWALT 20V Max, это не проблема.

    В целом, жалоб на эту пилу было не так много, за исключением того, что иногда более тонкое полотно могло вырываться при особенно крутом повороте, и пила боролась с резанием более толстых металлов. Бороться с действительно твердыми материалами вполне можно с помощью аккумуляторной пилы, так как у них просто нет мощности проводных.

    Факты и особенности

    • Stout Максимальная мощность литий-ионных аккумуляторов 20 В
    • Превосходное время работы
    • Регулируемая скорость до 3000 об / мин
    • Орбитальное действие с четырьмя настройками
    • Регулируемый пылеуловитель
    • Замена лезвий без инструментов
    • Блокировка спускового крючка
    • T- Только хвостовик
    • Прорезиненная формовка для комфорта
    • Гарантия 3 года
    Makita XVJ02Z 18V LXT Бесколлекторная лобзик с верхней ручкой

    Последнее обновление 2021-07-16 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Makita XVJ02Z — самая дорогая головоломка в нашем списке, но это хороший выбор для тех, кто ищет многофункциональную лобзик с батарейным питанием.У него мощный 18-вольтовый мотор LXT, который разгоняет этого щенка до колоссальных 3500 SPM. К счастью, эта скорость регулируется.

    Как и PORTER-CABLE, эта пила выполняет резку под углом, но ее возможности не афишируются. XVJ02Z также включает в себя динамичный дуэт, включающий как пылесос, так и двойные светодиодные рабочие фары. У вас не должно возникнуть проблем с определением линии реза с помощью этой пилы.

    У этой лобзика есть три различных настройки орбитального действия, что немного меньше, чем у обычных четырех, и действительно очень легкое — всего 5.8 фунтов с аккумулятором. Это означает, что им будет легко маневрировать и им удобно пользоваться.

    Самая большая проблема, которую я обнаружил по поводу этого лобзика, связана с понижением скорости холостого хода. По сути, эта функция обеспечивает скорость и мощность, необходимые для экономии заряда батареи. Проблема, с которой сталкивались пользователи, заключалась в том, что при резке более тонкого материала лезвие просто не набирало скорость, необходимую для качественного чистого среза, и часто просто подпрыгивало, вытряхивая дьявола из своего проекта.Кроме того, большинство владельцев остались очень довольны пилой.

    Факты и особенности

    • Мощный двигатель LXT 18 В
    • Регулируемая скорость от 800 до 3500 об / мин
    • Срезание под углом
    • Орбитальное действие с тремя настройками
    • Бесщеточный двигатель оптимизирует время работы
    • Замена лезвия без инструментов
    • Плавный пуск
    • Нет -снижение скорости загрузки
    • Вес только 5,8 фунта с аккумулятором
    • Двойные светодиодные фонари рабочего освещения
    • Блокировка спускового крючка
    • Пылесос
    • Прорезиненная формованная поверхность для комфорта
    • 3-летняя гарантия
    Hitachi CJ18DGLP4, верхняя литиевая ручка, 18 В Головоломка

    Последнее обновление 2021-08-04 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Мне нравятся варианты, поэтому, если вы надеялись найти аккумуляторную головоломку, которая не испортит ваш карманный справочник, я включил Hitachi CJ18DGLP4, и это солидный выбор по любой метрике.Мотор 18 В достаточно мощный для того, что может потребовать большинство домовладельцев, и все равно будет развивать скорость до 2400 SPM.

    Он будет выполнять резку под углом до 45 ° в обе стороны и имеет три положения орбитального действия для резки, требующей большего удовольствия. Он очень легкий, весит всего 4,0 фунта без батареи. Вдобавок ко всему, он подходит как для лезвий с T-образным, так и с U-образным хвостовиком. Так что там тоже больше возможностей.

    За свою цену он имеет некоторые приятные качества жизни, такие как хранение лезвий на инструменте и светодиодная рабочая лампа.На все это распространяется пожизненная гарантия Hitachi на литий-ионные инструменты.

    В то время как большинство владельцев были очень довольны этой лобзиковой пилой, некоторые чувствовали, что у пилы недостаточно мощности, поскольку они изо всех сил пытались сделать некоторые разрезы. Это можно объяснить использованием 1,5-амперных батарей по сравнению с 3-амперными батареями. Некоторые пользователи также были недовольны временем работы, которое они получили от одной зарядки.

    Факты и особенности

    • Мощный двигатель 18 В
    • Регулируемая скорость до 2400 об / мин
    • Скошивает до 45 ° в обе стороны
    • Орбитальное действие с тремя настройками
    • Замена лезвия без инструментов
    • Только вес 4.0 фунтов без аккумулятора
    • Светодиодная рабочая лампа
    • Блокировка спускового крючка
    • Хранение лезвий на инструменте
    • Совместимость с T-образным и U-образным хвостовиками
    • Прорезиненная формовка для комфорта
    • Пожизненная гарантия

    Выберите правильный тип лобзика

    Пришло время перерезать шнур?

    Инструменты с батарейным питанием быстро набирают популярность и возможности. Раньше было всего несколько инструментов (а именно аккумуляторные дрели), которые работали от батареек, в настоящее время вы можете найти практически любой инструмент с версией с батарейным питанием.Лобзики с батарейным питанием изо всех сил пытались получить такое же широкое распространение, как и другие аккумуляторные электроинструменты. Если подумать, это имеет смысл.

    Лобзики

    обычно используются не так, как большинство электроинструментов, когда вы режете кусок дерева или просверливаете отверстие, и все готово. Часто лобзик применяется для резки, на что требуется время и расходуется больше энергии, что значительно сокращает срок службы батареи.

    Однако с недавним всплеском количества литий-ионных аккумуляторов (Li-ion ) беспроводной вариант стал намного более жизнеспособным, чем когда-либо прежде.Литий-ионные аккумуляторы имеют гораздо более длительный срок службы и очень быстро перезаряжаются, что позволяет использовать лобзик дольше с меньшим временем простоя.

    Работа от батареи может быть волной будущего, поскольку батареи станут более надежными и мощными, но на данный момент все еще существует достаточно недостатков в использовании инструмента с батарейным питанием по сравнению с традиционным проводным инструментом, чтобы заслуживать обсуждения.

    Электролобзик с питанием от сети, как правило, будет стоить меньше, чем аналогичный с питанием от батареи, и будет более мощным.Лобзик с питанием от сети также легче и даст вам неограниченное время резки, так как у вас нет батарей, которые могли бы разрядиться.

    С другой стороны, лобзик с батарейным питанием имеет то преимущество, что он очень портативный, и если вы будете резать далеко от источника питания … Что ж, питание от аккумулятора намного лучше, чем его полное отсутствие.

    С питанием от батареи также означает, что вам не придется возиться со шнуром при выполнении сложных разрезов, что делает лобзик более маневренным. И хотя они, как правило, дороже, если вы уже приобрели фирменную платформу, вы можете купить только инструмент и использовать другие батареи в лобзике, что может сделать его на самом деле дешевле, чем проводная версия.

    Решите ли вы использовать лобзик с питанием от аккумулятора или с питанием от сети, также во многом зависит от ваших привычек и того, как вы собираетесь использовать лобзик. Есть ли причина, по которой вы не можете сделать разрез в пределах досягаемости розетки, требующей работы от батареи? Для некоторых инструментов, таких как аккумуляторная дрель, я не могу представить, чтобы меня привязали к шнуру, а для других это не проблема.

    Рукоятка ствола против D-образной ручки или верхней ручки

    Хотя наш список полностью состоит из лобзиков с верхней рукояткой, я хотел бы, чтобы вы знали о рукоятке ствола и ее значении.Многие из перечисленных моделей также поставляются с цилиндрической рукояткой, если вам это нравится. Что касается характеристик, то бочкообразная рукоятка и верхняя рукоятка должны иметь идентичные характеристики для модели. Меняется только то, как вы держите головоломку.

    Рукоятка ствола — вопрос предпочтения. Многие пользователи, предпочитающие ствольную рукоятку, предпочитают их, потому что они чувствуют, что это дает им больший контроль над лезвием, поскольку их рука находится ниже и ближе к лезвию. Те, кому они не нравятся, говорят, что больший захват быстро изнашивает их руки.

    Большинство лобзиков относятся к категории лобзиков с верхней ручкой, так что принимайте это как следует.

    Важные особенности

    Орбитальное действие

    Орбитальное действие, также иногда называемое колебательным действием, относится к тому, как движется лезвие лобзика во время резки. Это в особенности относится к режущей поверхности лезвия, никаких необычных движений из стороны в сторону не происходит.

    Орбитальное действие изменяет траекторию лезвия при резке.Лезвие может двигаться прямо вверх и вниз, что не было бы орбитальным действием, или при более высоких настройках орбиты будет двигаться в виде ленивой петли, продвигаясь вперед в материал с каждым движением.

    Обе настройки имеют свои преимущества. Отсутствие орбитального действия даст более чистый и точный разрез, но он будет медленнее. С установленным орбитальным действием лобзик будет резать быстрее, но при этом будет больше разрывов.

    Угол наклона и регулировка угла наклона

    Срез со скосом — это любой разрез, при котором лезвие расположено не перпендикулярно материалу .Возможность наклонять корпус пилы (или башмак в зависимости от того, как вы его видите), безусловно, является удобной функцией, когда вам это нужно.

    Некоторые лобзики справляются с этой задачей лучше, чем другие. Например, некоторые из них включают предустановленные упоры для общих угловых интервалов и включают рычаг для быстрой регулировки. Кроме того, легко читаемые шкалы помогают убедиться, что пила находится в нужном месте, а эти упоры помогут снять почти всю суету и беспокойство при выполнении некоторых разрезов.

    с регулируемой скоростью

    Это такая маленькая вещь, но она может иметь огромное значение в зависимости от вашего комфорта и уровня навыков.Регулировка скорости действительно проста, поскольку она позволяет точно настроить скорость полотна в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на спусковой крючок пилы.

    Возможно, вы из тех людей, которые просто любят все время работать на полную мощность, но мне лично нравится иметь возможность замедляться и контролировать скорость лезвия, когда я выхожу на поворот или сложный поворот. Эта особенность очень зависит от конкретного пользователя.

    Лазерная направляющая

    Хотя они звучат круто и ими приятно похвастаться, я лично не нашел их более чем немного полезными для первоначальной настройки сокращения.На криволинейных разрезах лазерный указатель еще менее полезен. Они не только номинально точны, но когда я начинаю резать, я слишком сосредотачиваюсь на направляющих на обуви или на моей линии реза, чтобы действительно иметь возможность использовать лазер. Добавьте к этому проблемы с точностью лазеров, и я лично не получу от них много пользы.

    Светодиодная лампа

    В отличие от лазеров, я действительно могу отказаться от этой функции. Светодиодный рабочий фонарь — это небольшой фонарик на пиле, который включается даже при небольшом нажатии на спусковой крючок и светит там, где это необходимо.Это значительно упрощает просмотр линии пореза, если вы находитесь в любом месте, кроме как на улице в солнечный день.

    Моя мастерская находится в подвале, поэтому, стоя в неправильном месте, можно бросить тень на заготовку и сделать линию почти невидимой, но иногда мне нужно быть именно там. Соедините светодиодную рабочую лампу с пылесосом, и вы получите действительно удобную комбинацию.

    Воздуходувка

    Использование любой пилы приведет к образованию пыли, и эта пыль будет небрежно разлетаться повсюду.Иногда это означает, что даже линия реза будет покрыта опилками, из-за чего ее будет трудно или невозможно увидеть даже с помощью лазера или светодиодной рабочей лампы. Очевидно, это может негативно сказаться на качестве ваших резов.

    Это меньшая проблема для коротких стрижек (например, обрезка 2 × 4), так как резка закончена до того, как пыль успеет осесть. Но на более длинных стрижках это может стать большой проблемой. Войдите в пылесос.

    Пылеуловитель — это именно то, что написано в его названии: он сдувает пыль, которая собирается перед пилой во время резки.Это действительно удобная функция, которая хорошо сочетается со светодиодной рабочей лампой или лазером. Обратной стороной является то, что мощность воздуходувки обычно зависит от скорости двигателя. Итак, если вы не работаете на полном газу, нагнетатель может не сильно двигаться.

    Снижение вибрации

    Большинство электроинструментов создают ту или иную вибрацию. Некоторые создают значительно больше, чем другие, а лобзики — тонны. Это все равно что пытаться зацепиться за рассерженного Джек-Джек .Это кажется мелочью, но слишком сильная вибрация может привести к синдрому вибрации руки-руки .

    Вот почему инструмент, который лучше всего снижает уровень вибрации, которая достигает ваших рук, будет более удобным в использовании и принесет вам пользу в долгосрочной перспективе. Некоторые инструменты снижают вибрацию только за счет материалов, из которых изготовлены ручки.

    Снижение вибрации не только спасет ваши руки, но и поможет вам резать чище, позволяя более точно следовать линии реза, и пила не будет врезаться вверх и вниз в материал.

    Блокировка спускового крючка

    Блокировка спускового крючка — еще одна функция, позволяющая сохранить ваши руки, в данном случае, вашу хватку. Если вам предстоит длительная стрижка, вы быстро оцените эту особенность, так как ваши руки и предплечья могут быстро устать и сжаться от попыток удерживать спусковой крючок во время маневрирования лезвием.

    Фиксатор спускового крючка фиксирует спусковой крючок в положении включения, поэтому вам больше не нужно удерживать его вручную. Это позволяет вам отрегулировать то, как вы держите пилу во время резки.

    Замена лезвия без инструментов

    Пильный диск — это ваш основной контакт с материалом, и качество лезвия может существенно повлиять на качество готовой продукции. Лезвия для лобзика тонкие, могут гнуться и сломаться. Они также относительно недорогие по сравнению с материалом, который вы используете, и затраченным временем.

    Итак, если вы думаете, что лезвие, которым вы пользуетесь, не режет, либо оно тупое, либо погнулось, либо просто неправильное количество зубьев, рекомендуется заменить его на более качественный.

    С заменой лезвия без инструментов или быстрой заменой это очень просто и может быть выполнено за секунды. Без замены лезвия без инструментов вам понадобится шестигранный ключ под рукой, чтобы ослабить установочный винт, удерживающий лезвие. Хотя это в любом случае несложно, это может занять немного времени, и чем быстрее вы сможете внести изменения, тем выше вероятность, что вы сделаете это и обеспечите наилучшее качество резки.

    Все о лезвиях

    Лобзики значительно эволюционировали от примитивного и неточного инструмента своего происхождения.Если первоначально они использовались исключительно для черновой обработки кривых, то теперь лобзиковые пилы используются во многих сложных приложениях, требующих точности и безосколочной отделки.

    Эта разница возникает из-за комбинации небольших шагов, сделанных для улучшения как пил, так и используемых в них лезвий. Режущее полотно всегда было слабым местом лобзика.

    Типичное полотно для лобзика имеет ширину около ¼ дюйма и толщину 1/32 дюйма. Они действительно не являются прочным куском стали и будут деформироваться, когда вы будете толкаться вбок, пытаясь вырезать изгиб.Эта гибкость — обоюдоострый меч, поскольку она позволяет лобзику делать изогнутый рез, не ломая лезвие, но для того, чтобы удерживать кромку квадратной формы, требуется немного навыков и опыта .

    К этому внутреннему недостатку добавляется тот факт, что лобзик закрепляет лезвие только на одном конце, а другой находится в свободном движении.

    Современные лезвия бывают разных размеров и форм и предназначены для уменьшения трения. Кроме того, вам нужно знать о лезвиях со стандартными и обратными зубьями.Стандартное лезвие разработано с зубьями, обращенными таким образом, что лезвие режет при движении вверх. Это означает, что на верхней части материала произойдет любой разрыв. Лезвие с обратными зубьями вместо этого имеет зубья, обращенные в противоположном направлении, и режет при ходу вниз. Таким образом, отрыв будет происходить снизу с помощью лезвия с обратными зубьями.

    Вам важно знать, какой тип «хвостовика» требуется вашей лобзиковой пиле. Хотя некоторые лобзики совместимы с более чем одним хвостовиком, некоторые могут быть совместимы только с лезвиями с Т-образным или U-образным хвостовиком.Тип хвостовика указывает на то, как полотно будет крепиться к лобзику.

    T-образные и U-образные хвостовики являются наиболее распространенными; однако некоторые бренды могут использовать только хвостовики, соответствующие их моделям лобзиков. Об этом следует помнить всякий раз, когда вы совершаете покупку.

    Лезвия с Т-образным хвостовиком

    Т-образные хвостовики, как правило, наиболее распространены в современных лобзиках и имеют конический конец с двумя фланцами. Они более широко используются, потому что не требуют внешних инструментов для замены лезвия и могут быть «быстро заменены».”Полотна с Т-образным хвостовиком также обычно подходят для лобзиков с U-образным хвостовиком.

    Лезвие с U-образным хвостовиком

    Лезвия

    с U-образным хвостовиком имеют выпуклый конец, который немного похож на U-образную пилу, и крепятся к лобзику с помощью установочного винта, для замены которого обычно требуется шестигранный ключ.

    Меры безопасности

    По сравнению с дисковыми пилами, настольными пилами и бензопилами лобзики относительно безопасны, главным образом из-за отсутствия отдачи. Это не значит, что отката не может быть, это может быть.Но лобзики не используют силу вращения, которую используют другие пилы, и они не такие мощные. Тем не менее, есть способы, чтобы не пораниться лобзиком.

    Во-первых, убедитесь, что вы знакомы со своим инструментом и всеми его частями, и используйте правильный тип и острое лезвие для разреза, который вы делаете. Если вам нужно сменить лезвие в середине пропила, потому что вы чувствуете, что толкаете пилу вперед, будьте осторожны, потому что лезвие будет горячим. И убедитесь, что вы сначала отключили пилу.Это всего в шести или восьми футах.

    По возможности старайтесь зажимать материал. Это позволит вам держать пилу обеими руками и предотвратить перемещение материала на вас во время резки. Плохая ситуация, когда ваш материал толкает во время резки или если его толкают пилы, когда спусковой крючок заблокирован на полном ходу.

    Также помните, где находится шнур, когда вы режете. С помощью лобзика вы можете делать надрезы, которые поворачиваются на себя, поэтому знайте, где находится шнур.И, наконец, не забудьте надеть соответствующие средства защиты глаз и ушей.

    Лучшие бренды лобзиков

    DeWALT

    DeWALT была основана в 1924 году с создания универсального деревообрабатывающего станка. С тех пор DeWALT стал нарицательным, известным как профессиональная и долговечная продукция. Ассортимент их продукции обширен: от радиоприемников и рабочих фонарей до топоров и наборов гвоздей.

    Макита

    Makita начала свою деятельность более 100 лет назад в 1915 году как предприятие по продаже и ремонту электродвигателей.За это время Makita превратилась в всемирно известного гиганта электроинструментов. Независимо от того, работает ли он на газе, электричестве или аккумуляторе, Makita мало что делает профессионального качества.

    Bosch

    Bosch был основан в 1886 году Робертом Бошем, который, как известно, сказал, что «скорее потеряет деньги, чем доверие». С тех пор Bosch заработал репутацию производителя качества и инноваций в широком спектре оборудования и услуг, помимо электроинструментов. Они создают автозапчасти и аксессуары, имеют центры обслуживания автомобилей, садовые инструменты, бытовую технику и многое другое.

    Блэк энд Декер

    Black & Decker имеет уникальную историю в том смысле, что начало его деятельности в 1910 году не имело ничего общего с инструментами, а было связано с машинами, которые производили крышки для бутылок из-под молока.Но в 1916 году они изменили мир инструментов, запатентовав первую электрическую дрель с пистолетной рукояткой и спусковым крючком. Теперь они производят потребительские товары под солнцем. Электроинструменты, садовый и газонный инвентарь, бытовая техника и даже чистящие средства для дома.

    КАБЕЛЬ ПОРТЕР

    В 1906 г. Портер, Г. Портер и Ф. К 1914 году бизнес начал уделять основное внимание электроинструментам и в конечном итоге разработал несколько портативных инструментов, таких как ленточная шлифовальная машина и ленточная пила.Циркулярная пила с приводом от косозубой шестерни, более известная как sidewinder, до сих пор остается самой популярной конструкцией современных циркулярных пил. Спустя более 100 лет компания PORTER-CABLE заработала прочную репутацию благодаря своему качеству и надежности.

    Hitachi

    Hitachi — один из тех брендов, которые, как вы даже не подозревали, занимались производством электроинструментов, а потом понимаете, что они не только их производят, но и делают отличные инструменты. Hitachi была основана в 1948 году и производила угледобывающее оборудование и электроинструменты.С тех пор они расширили свою линейку инструментов, включив в нее пневматику, металлообработку, деревообработку, сверла, пилы и многое другое.

    Часто задаваемые вопросы

    Q: Могу ли я использовать лобзик для резки металла, камня или ламината?

    A: Это зависит от пилы и лезвия. Для резки ламината вам просто понадобится лезвие для ламината. При резке металла или камня вам понадобится не только подходящее лезвие, но и пила с достаточным ворчанием, чтобы справиться с резкой более твердых материалов.

    Q: Потребуется ли мне специальное пильное полотно для определенных разрезов?

    А: Да. При резке различных материалов необходимо использовать лезвие, подходящее для этого материала. Если вы режете толстый материал, вам понадобится лезвие, которое проходит через материал примерно на 1 дюйм или около того. При резке кривых следует использовать самое гибкое лезвие, которое у вас есть.

    Q: Могу ли я заточить лезвие лобзика?

    A: Я пойду и поставлю это в область возможного, но это больше усилий, чем того стоит.Лезвия для лобзиков уже маленькие и недорогие, поэтому затачивать их бессмысленно (каламбур). Если бы вы действительно были настроены на это, я полагаю, вы могли бы.

    В: Удлинитель какого размера мне следует использовать?

    A: Не все удлинители одинаковы, они значительно различаются по номинальной силе тока. Поэтому вам необходимо убедиться, что у вас есть удлинитель, который может удовлетворить потребности вашей пилы в питании.

    Недостаточная мощность пилы не только мешает пиле работать с максимальной эффективностью, но и сокращает срок службы пилы.Однако лобзики не являются невероятно энергоемкими инструментами, поэтому, если у вас есть качественный удлинитель, все будет в порядке.

    Последние мысли

    Обязательно определите, подходит ли лобзик для работы. Не поймите меня неправильно, лобзик — фантастический инструмент, и он универсален. Но если все, что вы делаете, — это отрезаете 2х4 или разрываете фанеру, есть другие инструменты, которые сделают это лучше, и вам придется работать усерднее, чем нужно.

    Если лобзик — это то, что вам нужно, то вам нужно потратить некоторое время на то, чтобы подумать, как вы будете использовать инструмент и как часто вы будете его использовать.Для меня светодиодный свет является отличным дополнением, потому что большая часть моей работы выполняется в условиях низкой освещенности, но для вас это может быть просто уловкой.

    Будьте честны с самим собой относительно своего бюджета и ваших желаний. Возможно, вам понадобится лучший лобзик, но если вы будете выпускать его только раз в два года, это может оказаться нецелесообразным для практического использования вашего бюджета на инструмент.

    Ваш окончательный путеводитель по пазлам 2021

    Лобзик — один из самых надежных инструментов, который может быть в вашем инвентаре, и является основным продуктом многих подрядчиков и энтузиастов DIY, которые ежедневно выполняют прямые и закругленные пропилы.

    Есть много лобзиков, из которых вы можете выбрать, и как вы можете быть уверены, что это то, что вам нужно? Чтобы вам не пришлось гадать, мы составили список всего, что вам нужно знать о лобзике, чтобы вы могли получить идеальную модель для своих нужд.

    У вас нет времени, чтобы прочитать руководство полностью? Не проблема, я составил список основных моментов, затронутых в этой статье, чтобы вы могли бегло просмотреть.

    • Первая лобзиковая пила была создана в 1946 году австрийским инженером, который заменил иглу для швейных машин на лезвие.
    • Лобзики представлены в моделях с проводом и аккумулятором, с возвратно-поступательным движением и орбитальными вариантами в зависимости от ваших потребностей
    • К основным характеристикам лобзика относятся двигатель, лезвие, башмак и аккумулятор на портативных моделях.
    • Лобзиковые пилы — один из самых универсальных инструментов, которые могут быть у вас, способные выполнять множество разрезов в различных условиях
    • Дополнительные функции, которые вы можете Найдите на лобзике светодиодные фонари, лазерные направляющие и функции переменной скорости

    Более подробный взгляд на лобзик

    Мы начнем это руководство с внимательного изучения лобзика, начиная с его появления на постоянно растущем рынке электроинструментов, а также с того, для чего именно вы будете использовать одну из этих пил.

    Что такое лобзик?

    Лобзик — одна из многих ветвей в генеалогическом древе пил и чрезвычайно универсальный инструмент, которым пользуются рабочие по всему миру. Это связано со многими факторами, два из которых связаны с универсальностью и простотой использования.

    Лобзик впервые появился в 1946 году, когда австрийский инженер по имени Альберт Кауфманн заметил швейную машинку своей жены и заменил иглу на лезвие. Как вы думаете, он знал, что он тогда создал? Наверное, нет, но мы благодарны Альберту за новаторство.

    С 1946 года технология изменилась, лобзик со временем адаптировался, но остался верен своей первоначальной концепции.

    Лезвие, совершающее возвратно-поступательное движение, лобзик может колебаться при резке благодаря множеству дополнительных орбитальных функций, которые были добавлены с течением времени.

    Благодаря относительно легкой конструкции лобзик можно без особых хлопот переносить с объекта на объект и хранить в мастерской, что является еще одним бонусом и признаком одобрения многих пользователей, особенно когда пространство — это ценная вещь.

    Доступные типы лобзиков

    Обсуждая лобзики и выбирая лучшее, что вам нужно, нужно помнить о двух важных типах; лобзик с возвратно-поступательным движением и орбитальный лобзик.

    Как следует из названия, лобзик с возвратно-поступательным движением включает в себя открытое лезвие, которое движется вперед и назад при резке по материалу. Это одна из самых распространенных форм мозаики, которую довольно легко освоить и освоить.

    Другой тип лобзиков, о которых следует знать, — это орбитальные лобзики.Если вы работаете с деревом изо дня в день, скорее всего, вы выберете именно эту модель. Орбитальный лобзик позволяет делать прямые пропилы, но не ограничивается этим.

    Вы также можете делать изогнутые пропилы, поэтому это очень распространенный вид лобзика на полке у плотника. Теперь, когда вы знакомы с этими двумя моделями, пора решить, какая модель лучше всего подходит для вас: проводная или беспроводная.

    Сетевой лобзик

    Как следует из названия, электролобзик требует электрической розетки для питания инструмента.Сетевые лобзики довольно мощные, некоторые модели могут достигать скорости SPM до 3200 в моделях более высокого класса, благодаря двигателю, который обычно находится в диапазоне 6-7 ампер.

    Насколько портативна электролобзик со шнуром, полностью зависит от длины шнура, который производитель включил в модель. Сетевые лобзики можно найти со шнуром длиной до 10 футов, и они идеально подходят для тех, кто работает в мастерской, где портативность не является большой проблемой.

    Электролобзики с питанием от розетки часто бывают более мощными, чем их беспроводные аналоги, однако это изменение постепенно происходит благодаря достижениям в технологии лобзиков.

    Аккумуляторная лобзиковая пила

    Аккумуляторный лобзик — отличное изобретение, особенно для тех, кто работает от места к месту и не имеет постоянного доступа к электричеству.

    Эти лобзики питаются от аккумулятора и могут иметь статус 18 В или 20 В в зависимости от марки и модели.

    Портативность — одна из главных черт аккумуляторных лобзиков. Благодаря возможности использовать их практически в любом месте, легкая конструкция этих моделей также означает, что вы можете попасть в такие места, которые не могли бы сделать электролобзики с питанием от сети, что идеально подходит для электриков или сантехников, которые часто работают в ограниченном пространстве.

    Большой вопрос, который вы, наверное, задаетесь вопросом, насколько мощны аккумуляторные лобзики? Что ж, в этих лобзиках наблюдается значительный скачок мощности, поскольку двигатели без нагрузки позволяют развивать скорость до 3500 об / мин. Это превосходит многие электрические лобзики и быстро кладет конец этой старой пословице.

    Срок службы батареи — еще одна важная особенность аккумуляторного лобзика. Я коснусь этого более подробно позже в этом руководстве, однако аккумуляторные лобзики часто могут работать несколько часов при полной зарядке.

    Многие производители, такие как DeWalt среди прочих, создали платформу для совместного использования батарей между своими беспроводными инструментами. Это позволяет вам заменять батареи одной марки между другими беспроводными инструментами — и это очень полезная функция для тех, кто постоянно находится в движении.

    Для чего и кем используется лобзик?

    Как вы, наверное, уже знаете, лобзик может использоваться практически кем угодно благодаря низкой кривой обучения и простоте владения.

    Их используют как профессиональные подрядчики, так и средний воин по выходным, который на какое-то время откладывает свои проекты.

    Это случайно не похоже на вас?

    Если так, не волнуйтесь — мы все в какой-то момент откладывали наши проекты. Универсальность лобзика помогает в любых проектах, которые могут возникнуть у вас по дому, и обычно используется для создания форм, отличных от прямых линий (что также неплохо)

    Поскольку лобзиковые пилы придают большое значение их точности, они используются там, где точность имеет жизненно важное значение.Если вы хотите придумать формы, например вырезать круглый кусок из деревянного ложа, лобзик будет идеальным решением из-за его способности колебаться при резке.

    Лобзик

    также может снимать фаску под углом до 45 ° в обоих направлениях и добавляет еще одно измерение в вашу игру по резке благодаря хорошо скругленному характеру разрезов.

    Но что именно можно резать лобзиком? Что ж, это зависит от приложения, для которого вы используете лобзик. Лезвия для лобзика тоньше, чем большинство пильных полотен, но не такие тонкие, как спиральная пила, и при неправильном использовании могут легко согнуться и сломаться.

    К материалам, которые можно разрезать лобзиком, относятся следующие:

    • Дерево
    • Металл
    • Пластик
    • Камень
    • Керамика

    Это лишь некоторые примеры материалов, которые можно разрезать лобзиком. Важно отметить, что для различных приложений вам понадобится лезвие, специально разработанное для этой работы.

    Особенности головоломки

    Когда вы ищете головоломку для добавления в свой инвентарь, вам нужно знать особенности головоломки, прежде чем покупать ее.Я разделил функции на две категории: основные функции, которые необходимы лобзику для получения результата, и дополнительные функции, которые могут быть чрезвычайно полезны в определенных ситуациях.

    Основные функции, на которые следует обратить внимание

    Длина лезвия и хода

    Лезвие является важным компонентом лобзика, и вы должны понять, почему без меня необходимости вдаваться в подробности.

    Как я уже говорил ранее, можно найти лезвия, специально подходящие для данного применения.Если вы используете лезвие, предназначенное для резки дерева, оно будет хорошо оснащено для резки твердых и мягких пород дерева, но совершенно бесполезно при попытке разрезать листовой металл и наоборот.

    Существует много универсальных ножей, которые часто поставляются с лобзиком или в стандартных наборах ножей, однако я определенно рекомендую вам инвестировать в ножи для конкретных применений.

    Вам также необходимо знать, какой тип насадок используется для лобзика. Есть два типа лезвий: с Т-образным хвостовиком и с U-образным хвостовиком.

    Лезвия

    с Т-образным хвостовиком — это наиболее часто используемые лезвия для лобзиков после замены лезвия с U-образным хвостовиком, в основном из-за системы лезвий без инструментов, которые используются во многих современных лобзиках.


    Длина хода лезвия — это длина, которую лезвие может сделать за одно движение, которое называется ходом. Более высокая частота хода означает, что лезвие покрывает большее расстояние при резке материала.

    Двигатель и аккумулятор

    Без мотора лобзик был бы бесполезен, а вы ведь этого не хотите?

    Двигатель обеспечивает энергией всю лобзиковую пилу, позволяя лезвию и дополнительным аксессуарам творить чудеса.Двигатель питается либо от электрической розетки через лобзики с проводом, либо от аккумулятора в беспроводных вариантах.

    Двигатели могут быть щеточными или бесщеточными. Щеточные двигатели — это традиционная марка двигателей для всех электроинструментов, но их постепенно вытесняет бесщеточный двигатель.

    Бесщеточный двигатель предпочтительнее традиционного щеточного двигателя, в основном из-за отсутствия физических щеток. Это означает, что двигатель не подвержен физическому износу, работает дольше, а также может распределять энергию по лобзику гораздо более эффективным образом.

    Туфли

    Башмак, также известный как основание или подушка, представляет собой нижнюю часть лобзика, которая защищает лезвие. Кроме того, это дает рычаги воздействия на область применения, которую вы режете, обеспечивая максимальную точность и снижение вибрации лобзика, а также защищая вашу заготовку от царапин.

    Башмаки часто регулируются, некоторые лобзики включают башмаки, которые могут расширяться, защищая изношенные зубья лезвий и позволяя продлить срок службы лезвия за счет использования неиспользуемых зубьев.Если вам нужно скосить лобзиком, башмак будет двигаться вместе с вашим скашивающим движением.

    Дополнительные функции

    Теперь, когда мы обсудили основные функции, необходимые для лобзика, давайте взглянем на то, что вы можете найти и добавить, что значительно облегчит вам работу.

    Первым примером этого является светодиодный светильник, установленный на многих лобзиках. Они позволяют освещать тусклые помещения, обеспечивая более четкое изображение вашего лезвия и приложения.Некоторые лобзики включают в себя как светодиодную лампу, так и направляющую для лазерной маркировки, которая показывает линию разреза, которую вы собираетесь сделать. Неплохое дополнение, правда?

    Следующая дополнительная функция, которая на самом деле очень распространена, — это регулировка скорости. Как следует из названия, эти настройки позволяют вам контролировать скорость работы лобзика в соответствии с приложением, которое вы режете. Это полезно для тех, кто работает с множеством разных материалов.

    Регулировка переменной скорости осуществляется с помощью шкалы или триггера, а некоторые лобзики объединяют и то, и другое в одной простой в использовании функции.Блокировка триггера также является парной функцией, при этом этот аспект позволяет вам зафиксировать скорость, которую вы выбираете, без необходимости вручную нажимать ее во время резки.

    Следующая и последняя дополнительная функция, о которой я расскажу, — это пылеуловитель. Они присутствуют на многих лобзиках, и их основная цель — поддерживать чистоту поверхности вашей рабочей зоны. Обычно они включаются, как только вы взяли лобзик, сдувая всю пыль, что также является полезным средством безопасности.

    Последнее слово

    Итак, мы подошли к концу руководства. Как вы думаете, насколько хорошо вы теперь знаете свои лобзики? Надеюсь, вы хорошо осведомлены о различиях в функциях, а также о разнообразии моделей, доступных для покупки.

    Лучше всего определить, что именно вам нужно, перед покупкой, поэтому, если вы собираетесь использовать лобзик только изредка для небольших проектов — возможно, лучше сэкономить деньги и купить лобзик, соответствующий вашим потребностям и условиям использования.

    Радиаторы отопления водяные: Водяные радиаторы отопления: современные виды

    Янв 30, 1974 автор alexxlab Разное

    Какие радиаторы водяного отопления лучше: алюминиевые, чугунные, биметаллические

    Наиболее распространенным типом отопительной системы является система водяного отопления. Почему в радиаторах водяного отопления используется вода? Это жидкость с наиболее высокой теплоемкостью, которая имеет небольшую вязкость, что облегчает ее транспортировку по трубопроводам и циркуляцию в системе. Кроме того, вода обладает сравнительно небольшой коррозионной активностью, а в случае аварии не создает угрозу для людей и не приводит к значительным загрязнениям. Все это делает ее оптимальным теплоносителем.

    Эффективность системы отопления зависит не только от котельного оборудования, но и от характеристик используемых радиаторов. Сегодня применяются следующие основные типы радиаторов водяного отопления в зависимости от материала:

    • чугунные;
    • стальные;
    • алюминиевые;
    • биметаллические.

    При монтаже системы очень важно решить, какие водяные радиаторы отопления лучше использовать. Рассмотрим характерные особенности каждого типа.

    Чугунные радиаторы

    Чугунные батареи — наиболее традиционный тип батарей, который применяется в течение многих десятилетий.

    Сегодня чугунные радиаторы водяного отопления зачастую выпускаются в современном эстетичном дизайне с плоскими фасадами. Это недорогие, прочные и долговечные батареи, которые могут прослужить 50 и более лет.

    Недостатком чугунных радиаторов является не самый высокий уровень теплоотдачи. Большая тепловая инерция обуславливает длительный нагрев батарей после запуска системы. Также они имеют значительный внутренний объем, что делает их неэффективными при использовании в системах отопления индивидуального типа. Кроме того, чугунные радиаторы имеют большой вес и являются достаточно громоздкими.

    Они не рассчитаны на большое рабочее давление. Хрупкость чугуна делает радиаторы слабо устойчивыми к гидроударам.

    Чугунные радиаторы Ogint — отличный пример того, как с помощью современных разработок можно усовершенствовать технологии, качество и эффективность которых проверены годами.

    Радиаторы из чугуна от компании Ogint отличаются привлекательным современным дизайном и долговечностью. Чугунные батареи имеют все необходимые сертификаты соответствия, а их надежность подтверждается гарантией 2 года от производителя.

    Каталог чугунных радиаторов Ogint:

    Стальные радиаторы

    Это еще один традиционный тип батарей. В этой категории могут выпускаться два вида водяных радиаторов отопления — панельные и трубчатые. На российском рынке наиболее распространены панельные. Они состоят из двух сваренных между собой штампованных листов стали. Сложный рельеф листов образует внутри радиатора каналы, по которым движется теплоноситель.

    Стальные радиаторы отличаются хорошей теплоотдачей, имеют эстетичный дизайн и широкое разнообразие вариантов исполнения по габаритам. Небольшой вес позволяет легко их монтировать на различных поверхностях. Однако стальные радиаторы не выдерживают большое рабочее давление и крайне чувствительны к гидроударам, поэтому их использование допускается только в системах индивидуального отопления.

    Алюминиевые радиаторы

    Этот тип отопительных приборов также предназначен только для индивидуальных систем, поскольку не выдерживают высокого давления, могут засоряться грязным теплоносителем и коррозировать, если вода имеет уровень pH выше 8.

    Эти радиаторы обладают максимальной тепловой мощностью, что объясняется высокой теплопроводностью алюминия. Также они отличаются минимальной тепловой инерцией и нагреваются практически сразу после запуска системы. Их конструкция позволяет обеспечивать интенсивную конвекцию и передачу тепла лучевым способом, что значительно улучшает эффективность обогрева.

    Благодаря малому внутреннему объему они обладают высоким КПД, а эксплуатация котельного оборудования осуществляется в щадящем режиме. Кроме того, это позволяет эффективно использовать регуляторы температуры.

    Алюминий — очень легкий металл, чем объясняется малый вес батарей. За счет этого алюминиевые радиаторы водяного отопления быстро и легко монтируются без каких-либо серьезных требований к прочности основы.

    Алюминиевые радиаторы Ogint проходят многоступенчатый контроль качества по системе OGINT Protect в полном соответствии со стандартом ISO 9002, предоставляется гарантия 5 лет.

    Каталог алюминиевых радиаторов Ogint:

    Биметаллические радиаторы

    Еще одним современным типом являются биметаллические радиаторы водяного отопления. Они состоят из двух металлов.

    Теплоноситель движется по прочным стальным трубам, которые помещены в алюминиевый корпус с оребрением. Такая конструкция позволяет по максимуму использовать преимущества алюминиевых радиаторов в централизованных системах отопления.

    Батареи этого типа отличаются максимальной прочностью и способны выдерживать значительное рабочее давление, а также хорошо противостоят гидроударам. При этом алюминиевый корпус обеспечивает высокую теплоотдачу.

    Биметалл — это красивые и надежные радиаторы, которые имеют небольшой внутренний объем и минимальную тепловую инерцию, что позволяет применять устройства для ручной или автоматической регулировки каждой батареи.

    Биметаллические батареи Ogint — это отопительные приборы, которыми мы по праву можем гордиться. Ведь их отличают высокие прочностные характеристики и антикоррозионные свойства, а также двухступенчатая технология покраски и десятилетняя гарантия.

    Каталог биметаллических радиаторов Ogint:

    Оптовые поставки радиаторов водяного отопления

    Исходя из основных эксплуатационных качеств, можно говорить, что лучшие водяные радиаторы отопления для индивидуальных систем — это алюминиевые батареи, а для централизованного отопления — биметаллические. Компания Ogint осуществляет оптовые поставки отопительных приборов этих типов, которые выпускаются на наших производственных мощностях, оснащенных передовым оборудованием.

    Все наши радиаторы имеют все необходимые сертификаты и отвечают высоким требованиям качества. Они отлично адаптированы к российским условиям, обеспечивая эффективное отопление и длительный срок службы.

    Обращаясь в нашу компанию, вы заказываете отличные радиаторы от непосредственного производителя. Это означает, что цена поставок будет максимально выгодной. Воспользуйтесь этой возможностью и свяжитесь с нами через контактную форму на сайте или по телефону.

    Радиаторы водяного отопления — различные виды и их характеристики

     

    Прогресс не стоит на месте, коснулся он и радиаторов водяного отопления. На смену однотипным радиаторам появились новые, обладающие большей теплоотдачей, меньшой массой и современной эстетической формой источники тепла. Как правильно выбрать радиатор, на какие параметры и характеристики обратить первоочередное внимание, как рассчитать необходимое количество секций — со всем этим необходимо определится перед покупкой и установкой новых радиаторов. Для начала рассмотрим основные разновидности радиаторов их свойства и особенности.

    Виды радиаторов отопления.

    По виду материала из которого изготовлены радиаторы водяного отопления разделяются на 4 группы:
     — чугунные 
     — стальные 
     — алюминиевые
     — биметаллические

    По внешнему виду на 2 группы: 

     – радиаторы с типовым дизайном
     — радиаторы, изготовленные под индивидуальный заказ

    По надежности использования на 2 группы:
     — для обычного потребления
     — повышенной надежности

    Если все показатели суммировать, то можно сказать, что все радиаторы делятся на:

    • Радиаторы эконом класса (панельные стальные радиаторы, чугунные радиаторы).

    • Радиаторы среднего класса (биметаллические и алюминиевые радиаторы).

    • Радиаторы премиум-класса (Трубчатые стальные радиаторы специального проекта, радиаторы художественного литья из чугуна. А так же оригинальные биметаллические и алюминиевые радиаторы). 

    Основные характеристики различных видов радиаторов 

    Чугунные радиаторы

    Эти батарее знакомы всем, так как раньше были самыми распространенными, как в многоэтажных домах, так и частных.  Имеют малую поверхность отдачи тепла и низкую теплопроводность металла, производят нагрев в основном излучением и около 20 % тепла передают воздуху конвекцией. 
    Тепловая мощность одной секции чугунной батареи  79-160 Вт, максимальное рабочее давление до 15 атм. Чугунные батареи могут работать при температуре теплоносителя до +150 градусов по Цельсию. Пригодны к установке в домах, общественных зданиях, коттеджах, и т.д.

    К плюсам можно отнести – неприхотливость при монтаже, устойчивость к любым типам теплоносителя, долгий срок службы (около 35 лет и более), высокое максимальное давление теплоносителя и невысокая стоимость.

    Минус такой батареи, помимо низкой теплоотдачи – они очень тяжелые, их нужно красить, хотя некоторые современные производители предлагают уже окрашенные батареи.
    В большой квартире или особняке вес всех чугунных батарей и воды в них составляет тонны, приходится применять трубы большого диаметра, которые невозможно спрятать в стены. Движение теплоносителя в системе происходит гравитационным путем, что сильно замедляет передачу тепла.
    Чугунным радиаторам присуща большая инертность. Они долго разогреваются и так же долго остывают. При резком и частом изменении температуры это довольно не удобно и не экономно. Если на улице резко похолодало, то нужно, чтобы радиатор отопления нагрелся, как можно быстрее. А если потеплело, то нам совершенно не нужно, чтобы радиатор долго держал температуру.

    Больше о том, как можно повысить КПД системы отопления в частном доме.

    Стальные радиаторы 

    Стальные радиаторы обладают меньшим сроком службы (около 25 лет) по сравнению с чугунными, но обладают лучшей теплоотдачей. В сравнение с алюминиевыми радиаторами, стальные радиаторы стоят дешевле. Обычно такие радиаторы имеют  сублимационную покраску.
    В связи с тем, что такие радиаторы не состоят из секций, а как правило, производятся уже готовым комплектом, то тепловая мощность зависит от глубины, высоты и длинны радиатора – от 450 до 5700 Вт;
    рабочее давление  от 6 до 10 атм. – это панель прямоугольной формы: два стальных листа, сваренные между собой, с отштампованными каналами для теплоносителя.

    Стальные панельные радиаторы в квартиру на центральное отопления лучше не ставить. Во-первых, толщина стенок трубчатых элементов составляет от 1,5 до 2,5 мм. Бывают и  1,25 мм. Потому коррозия их быстро съест, велика вероятность затопления как своей квартиры, так и соседей, не говоря уже о  ремонте и замене батареи среди зимы. Давление они выдерживают меньше чем биметаллические секционные или чугунные.

    Такие радиаторы стоят дешево и подходят обычно для частного дома как эконом вариант. По сравнению с теплоотдачей и занимаемым местом они обходят секционные радиаторы. То есть такой радиатор будет меньше занимать места и при этом больше выделять тепло. Не забывайте – при установке таких радиаторов необходимо ставить запорные арматуры, для постоянного заполнения радиатора водой. В противном случае он начнет ржаветь. Также производители не рекомендуют устанавливать металлические радиаторы в ванных комнатах, банях, бассейнах и т.д.

     К плюсам относится тот факт, что такие батареи имеют маленькую глубину и большую площадь нагревания, соответственно, нагреваются быстрее, и им необходима меньшая температура теплоносителя для нагревания. Преимущество малой инерционности состоит в незамедлительном реагирование температуры и расхода теплоносителя, то есть в быстром нагреве и остывании, что приводит к существенной экономии энергоресурсов. Низкая цена.

    Недостатки – низкое рабочее давление, чувствительность к коррозии и ударам.

    Алюминиевые радиаторы

    Существует две технологии производства алюминиевых радиаторов: 

    • Литые — каждая секция отливается как цельная деталь, к которой привариваются донные части;

    • Экструзионные — произведенные методом экструзии. При экструзии алюминиевый сплав продавливается через сильеру стальные пластины с отверстиями определенной формы и сечения (экструдеры), в результате чего получают длинные профили определенной формы. После остывания полученные заготовки нарезают по размерам алюминиевого радиатора, после чего привариваются донные и верхние части.

    Литые радиаторы всегда более качественные и надежные приборы, в сравнении с экструзионными. Вес одной секции хорошего алюминиевого радиатора — не ниже одного килограмма.
    Секция алюминиевого радиатора имеют глубину всего 110 мм и толщина стенки 2-3 мм. Алюминиевые секционные радиаторы около половины тепла отдают излучением, остальное конвекцией. Некоторые типы алюминиевых радиаторов имеют сильно развитую поверхность в виде дополнительных тонких ребер, размещенных внутри секции, при этом площадь нагрева одной секции возрастет.  

    Тепловая мощность одной секции  в районе 160 Вт, максимальное рабочее давление — 16 атм. Алюминиевые радиаторы имеют высокую тепловую отдачу, достаточно быстро нагреваются. Подходят для автономных и центральных систем отопления.

    Достоинства алюминиевых радиаторов отопления в том, что они имеют: 

     

     — Современный дизайн
    — Возможность заменить одну отдельно взятую секцию
    — Легкий вес и небольшие размеры
    — Оптимальная цена
    — Высокая теплоотдача 

     

     Самый большой минус алюминиевого радиатора —  чувствительность алюминия к резкому изменению давления в системе отопления (что в наших домах происходит регулярно).
    Еще одним недостатком является то, что они чувствительны к химическому составу воды в системе отопления. При повышенной кислотности теплоносителя происходит внутренняя коррозия материала, что может привести к закупорке и выходу из строя радиатора. По этой причине рекомендуется устанавливать такие радиаторы в системах отопления домов, где осуществляется постоянный контроль химического состава воды.
    У данных приборов существует проблема газообразования, которое может привести к постоянному завоздушиванию отопительной системы, если она не проектируется с учетом данного фактора. В связи с этим, на каждом приборе понадобится устанавливать автоматический клапан для спуска воздуха, потому как в процессе эксплуатации будет происходить активное выделение водорода.
    Наименее прочное место алюминиевых радиаторов — резьбовые соединения секций (по сравнению со стальными). 

    Биметаллические радиаторы

    Радиаторы этого типа удачно сочетают лучшие свойства секционных алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов.
    Наружные поверхности и оребрение биметаллических радиаторов выполнены из алюминия, но проводящие каналы у них стальные. Проще говоря, это алюминиевые отопительные радиаторы, внутрь которых заделаны в процессе изготовления стальные трубки. Алюминий нагревается быстрее стали и улучшает тепловые характеристики батареи.

    Тепловая мощность одной секции биметаллического радиатора — 200 Вт, среднее рабочее давление – до 35 атм. Применяются такие батареи в квартирах и офисах с центральным отоплением. Не целесообразно использовать биметаллические радиаторы в частных домах, коттеджах с автономным отоплением, так как переплата за их использование не оправдана в связи с низким давлением в закрытых системах отопления (до 2 атм.).

    Основными преимуществами биметаллических радиаторов являются повышенная стойкость к агрессивному теплоносителю и высокое рабочее давление. Повышенная химическая стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий. Также применение стали в вертикальном коллекторе радиатора позволяет увеличить рабочее давление. Конечно, стоит понимать, что реальное давление в системе очень редко превышает значение 12 – 15 атмосфер, тем не менее биметаллические радиаторы более устойчивы к гидравлическими ударам, что создает дополнительную надежность.

    Плюсы – очень практичные, у них повышенная стойкость к агрессивному теплоносителю и высокое рабочее давление. Повышенная химическая стойкость достигается за счет применения стали, в результате с теплоносителем контактирует сталь, а не алюминий. Биметаллические радиаторы легкие, с хорошими показателями теплоотдачи и сроком эксплуатации до 20 лет.

    К минусам можно отнести тот факт, что сердечник снижает теплоотдачу и, конечно же, высокая цена, такие радиаторы – это одни из наиболее дорогих радиаторов на рынке. 

    Какой же все-таки радиатор отопления выбрать?

    Исходя из характеристик различных радиаторов отопления видно, что у каждого типа есть, как преимущества, так и недостатки, которые следует брать во внимание при выборе батареи. 

    Так, основным недостатком чугунных радиаторов является их низкая регулятивная способность. Она вызвана большой массой самой батареи и находящегося внутри теплоносителя. Установив перед чугунным радиатором автоматический  клапан, Вы не получите ожидаемого результата. Например, солнце стало светить в окно и подняло температуру в помещении. В ответ на это клапан перекрывает или уменьшает поток теплоносителя. Но, из-за большой массы и низкой теплопроводности, эффект после действия автомата наступит нескоро. Пока батарея остынет, солнце уже может спрятаться и в сочетании с холодной батареей в помещении станет холодно. Посему, в силу большой инерционности, чугунные радиаторы не стоит выбирать для систем, в которых используется автоматический регулятор.

    Покупая стальные панельные радиаторы стоит обращать внимание на производителя и место изготовления, так как характеристики отечественных и иностранных изделий разнятся весьма существенно. Так, к примеру, на западе воду из системы не сливают и она всегда заполнена. Это весьма важный момент, по причине того, что процесс коррозии в системе заполненной воздухом, идет гораздо быстрее, нежели в системе с водой. Кроме этого на западе обеспечивают плавный запуск и увеличение давления в начале отопительного сезона. У нас все происходит проще. Просто включается рубильник, и насос сразу же начинает работать на полную мощность. Это неизбежно приводит к гидравлическим ударам. А также проверяют систему, подавая повышенное давления, для выявления «узких мест», и ваша батарея может стать одним из таких мест.
    Последнее время многие выбирают алюминиевые радиаторы, главным преимуществом которых является высокая теплопроводность. Однако, отечественные теплоносители нередко содержат всевозможные примеси, которые приводят к быстрой коррозии данного материала. И заявленный производителем срок эксплуатации снижается в разы. Кроме этого, стоит отметить, что устанавливая в систему алюминиевый изделия, важно помнить о таком явлении, как антагонизм алюминия и меди. Посему, если у вас при разводке теплоносителя использованы трубы из меди, об установке алюминиевого радиатора не стоит даже думать. Гальваническая пара, которая образуется в системе, приведет к печальным последствиям. 

    Ну  и конечно же все зависит от Ваших финансовых возможностей и того, где этот радиатор будет использоваться. Несколько общих рекомендаций.

    Радиаторы для частного и загородного дома.

    В частном доме мы советуем использовать стальные панельные радиаторы. Они долговечны и их теплоотдача незначительно уступает алюминиевым радиаторам. Вы избавлены от проблем со спуском воздуха. Ваши радиаторы не шумят от пузырьков, и Вы экономите на фитингах. Если Вам не нравится внешний вид стальной панели, устанавливайте алюминиевые, но с автоматическими развоздушивателями. Советуем использовать в системе дистиллированную воду или специальный антифриз.

    Радиаторы для квартиры.

    Не рекомендуем в квартирах использовать стальные панели из-за агрессивной среды теплоносителя. Сталь подвержена коррозии больше чем алюминий. Учитывая повышенное давление и возможность «прессовки» рекомендуем устанавливать биметаллические радиаторы или алюминиевые радиаторы от хороших, проверенных, известных производителей, которые представлены на рынке хотя бы лет 10. В таком случае есть не только отзывы от их эксплуатации, но и достаточное количество ремонтных материалов. 

    Рассчитываем, сколько секций радиатора нам нужно для комнаты

    В народе существует довольно простая формула расчета количества радиаторов на метр квадратный – она сводится к одной секции батареи на 2 кв.м. То есть, если у вас комната 20 кв.м., то вам нужно 10 секций в батарее. Так же советуем добавлять еще одну секцию, на случай если будет открыта дверь в помещении или стены тонкие и не утеплены.

    Есть и другая, более сложная формула. В ней нужно учитывать много нюансов, это необходимо для того, чтобы узнать, сколько тепловой энергии нужно для обогрева квартиры.

    Тип помещения.  У каждого помещения есть свое количество тепловой энергии, которое оно требует для обогрева. Для нагрева комнаты в панельном доме на 1 кубический метр нужно 41 Вт теплоэнергии. В кирпичном доме (полностью утепленном и со стеклопакетами), на тот же объем необходимо 34 Вт теплоэнергии. Для современных, утепленных домов необходимо всего 20 Вт теплоэнергии.

    Например для маленькой комнаты панельного дома, определяем ее объем: 2.30*3.50*2.70=21.73 м3

    Теперь мы можем узнать, сколько тепла нужно  для обогрева этой комнаты:  41 Вт * 21.73 = 890.93 Вт. Именно столько теплоэнергии нам нужно, чтобы нормально обогреть помещение.

    Стоит помнить, что современный стеклопакет уменьшает теплопотерю почти на 15% (это число может значительно повлиять на количество секций батареи). Так же на теплопотерю помещения влияет и температура теплоносителя (согласно СНиП 2.04.01.-85, температура теплоносителя должна быть не менее 50 градусов по Цельсию, и по СНиПу 2.08.01.-89, температура в квартире должна быть не меньше 18 градусов по Цельсию) При расчете также нужно учитывать, на каком этаже квартира, угловая комната или нет. Еще важно знать, что при закрытии батареи различного рода декоративной панелью вы теряете до 25% тепла. Многие, при проведении ремонта не учитывают этот факт, что приводит к печальным последствиям.

    Учитывая все факторы, прежде чем менять батареи отопления, проанализируйте различные варианты. Если Вы планируете заменить окна на стеклопакеты, то замените окна и перезимуйте, во многих случаях, потребность в замене батарей просто отпадает. Ну а если решили менять, рекомендуем посмотреть отзывы в «солидном» интернет магазине по выбранному Вами изделию и берегитесь подделок и с китаем лучше не связываться — затопление сведет на нет всю Вашу экономию, которая может очень дорого Вам обойтись как финансово так и морально.  


    Радиаторы водяного отопления для антифриза и других типов жидкости

    Водяное отопление, несмотря на множество вариантов отопительных систем в современности, все же является самым распространенным и популярным. Именно поэтому стоит детально изучить такой вопрос, как радиаторы водяного отопления. Эти отопительные приборы играют немаловажную роль в создании комфортных условий проживания – циркуляция  воды в радиаторе отопления происходит именно здесь, поэтому к их выбору и установке следует относиться крайне серьезно.

    Радиатор водяного отопления

    Материалы изготовления радиаторов для водяного отопления

    Самый привычный для людей из советского времени материал – это чугун. В большинстве такие батареи комплектовали практически каждый дом и квартиру тех времен. И в современности производятся такие радиаторы отопления водяные, однако это уже не стандартные варианты, а вполне современные, но все же – весят они также очень много.

    Стоит заметить, что чугун является достаточно хрупким материалом, и батареи будут бояться сильных ударов.

    И здесь имеются ввиду не только механические удары извне, но и гидроудары. Именно они могут также разрушать относительно тонкий чугун.

    Современный чугунный радиатор отопления

    Максимальное рабочее давление для большинства чугунных батарей – это 10-13 атм. Стоит отметить, что чугунные радиаторы относительно часто протекают между секциями. В таком случае, лучше будет перебрать батарею и поменять прокладки на термостойкую резину, температура воды в батарее отопления не будет влиять на целостность такой прокладки.

    Следующий вариант – это стальной водяной радиатор отопления. Теплопроводность стали практически такая же, как и в случае с чугуном, но стальные радиаторы являются более прочными.

    Обычно стальной радиатор имеет пластинчатый тип. Это значит, что две профилированные пластины свариваются по контуру.

    Внутри жидкость для радиаторов отопления будет течь по извилистым каналам. Что касается приборов отечественного производства, то в былые годы такие радиаторы работали всего 7 лет, а прочность их тоже была низкой – пределом давления было 6 атм. Кроме того, такие батареи обладали низкой теплоотдачей. В современности же, особенно – импортное производство, изготавливает устройства такого же типа, но уже с неплохим внешним видом и техническими свойствами.

    Стальные радиаторы

    Также эти приборы рассчитаны на давление от 10 атм. Гарантия производителя составляет 10 лет. Показатель теплоотдачи зависит от габаритов. Трубчатые радиаторы – это еще один подвид. Принцип конструкции – верхний и нижний коллекторы соединяют прямые и фигурные трубы, по которым ходит носитель тепла. Такие радиаторы прочные, и очень часто их высокая теплоотдача сочетается с отличным дизайном.

    Рекомендуем к прочтению:

    Также радиаторы изготавливают из алюминия. Алюминиевые радиаторы водяного отопления появились на российском рынке примерно в 90-х годах. Такие радиаторы имеют приятный внешний вид, а их теплоотдача порадует даже требовательного потребителя. Помимо этого, стоимость таких радиаторов является относительно доступной. Но, к сожалению, все не так уж и прекрасно. Централизованное отопление в наших краях – не идеально, здесь постоянно могут появляться скачки в давлении.

    Алюминий достаточно прочен, чтобы батареи работали в штатном режиме, а вот если случится форс-мажор на 25 атмосфер, то батарея может просто разлететься.

    Еще один недостаток – это то, что алюминий с некоторыми материалами формирует гальванические пары. Это приведет к появлению слабого тока, вследствие этого внутренняя поверхность будет разрушаться быстрее.

    Алюминиевые радиаторы отопления

    Теперь отметим смешанные типы радиаторов водяного отопления – это соединение алюминия  стали. Описанные выше проблемы были решены при помощи таких вот радиаторов под названием биметаллические. Принцип прост – внутри алюминиевой оболочки, которая имеет большую площадь оребрения, располагают сердечник из стали, которая устойчива к коррозии. Теплоотдача такого радиатора только немного будет уступать цельному алюминиевому.

    Устойчивость таких радиаторов к давлению просто отлична – норма составляет 25 атмосфер рабочего давления.

    Еще одно сочетание – это алюминий и медь. Основу такой батареи составляет виток толстой медной трубки. На медь прессуется алюминиевое оребрение. Сверху радиатор будет защищать стальной кожух – от механических повреждений. Медь имеет потрясающую теплопроводность, поэтому жидкость для батарей отопления будет отдавать много тепла. Такие водяные батареи для отопления квартиры компактны, но отдают большое количество тепла.

    Биметаллические радиаторы отопления

    Размеры радиаторов

    Теперь следует разобраться с размерами радиаторов водяного отопления. Кроме стандартных, существует множество дизайнерских решений и эксклюзивных, которые больше нигде не найдешь. Однако расстояние боковых подводок межосевое – везде стандартизировано. Самые распространенные значения этого показателя – это 500 мм. Если водяные батареи отопления имеют низкий тип, то расстояние может составлять 200, 250, 300, 350, 400 мм.Благодаря компактности создается тепловая завеса для окна с низким подоконником.

    Самые распространенные размеры радиаторов отопления

    Помимо этого, удельная теплоотдача длинного радиатора будет выше, чес высокого, так как теплопоток линейно зависит от дельты температур  поверхности радиаторов и окружающего воздуха. И чем выше будет батарея, тем более горячим будет воздух в ее верхней части. Именно поэтому высокие, то есть – вертикальные, радиаторы отопления для антифриза – обычно это дизайнерские изделия, которые несут, в основном, декоративный эффект.

    Секционные радиаторы – это удобно. Ведь с помощью секций можно легко собрать необходимую длину радиатора в зависимости от того, какие именно у вас потребности.

    Выбор радиаторов

    Трудности выбора батареи для водяного отопления появляются не просто так. Порой непосвященный пользователь может приобрести такие батареи, которые не будут эффективны или вовсе не подойдут для его системы. В целом, лучше всего обратиться к специалистам, но мы приведем несколько советов, которые, возможно, направят вас в нужную сторону.

    Рекомендуем к прочтению:

    Если вы проживаете в квартире многоэтажного дома, то для вас лучшим выбором будут биметаллические радиаторы.

    Скачки давления им не страшны. Если вы живете в частном доме, здесь вы контролируете такие параметры, как температура воды в радиаторах отопления и давление, а также самостоятельно выбираете материал подводки. Именно поэтому вам подойдут алюминиевые батареи. Если же в каких-то помещениях вам не важна красота, то можно поставить самодельные регистры.

    Самодельные регистры отопления

    Важно отметить такой критерий, как тепловую мощность. Потребность нужно рассчитывать по следующей формуле: 40 Вт тепла идет на 1 куб.м объема. Но это значение лишь базовое, его модифицируют коэффициентами:

    • В Южных регионах итоговую мощность умножают на 0.7-0.9.
    • В Северных – на 1.3-2.0.
    • Если квартира угловая в торце дома – 1.2-1.3 в зависимости от толщины и материала стен.
    • Частный дом – базовое значение множим на 1.5.
    • Каждое окно добавляет к мощности 100 Ватт.
    • Каждая дверь, ведущая на улицу, — 200 Ватт.

    Так, мы узнаем максимальное значение.

    Также очень важно правильно рассчитать объем воды в радиаторе отопления. Самый простой способ – это использование таблиц, которые вам предложат специализированные магазины.

    Так, в среднем, емкость радиатора отопления составит:

    • Секция алюминиевого радиатора – 0.45 л теплоносителя;
    • Секция новой или старой батареи из чугуна – 1/1.75 л;
    • Погонный метр 15 мм/32 мм трубы – 0.177/0.8 л.

    Сколько воды в радиаторе отопления – будет также зависеть от наличия расширительных баков и насосов подпитки. В таком случае, чтобы определить суммарный объем всей отопительной системы, следует сложить объем батареи отопления – каждого радиатора, котла, трубопровода.

    Следует отдельно отметить коэффициент расширения жидкости, который будет влиять на то, сколько литров в радиаторе отопления. Такой показатель может быть двух значений, и он влияет на объем радиаторов отопления. Если используется вода, то это 4%. Если применяются радиаторы отопления под антифриз, который основан на этиленгликоле, то коэффициент составит 4.4%.

    почему используется вода, плинтусные, напольные, какие лучше, конвекторные батареи для дома

    В качестве теплоносителя большинство централизованных и автономных систем отопления для жилых и нежилых помещений используют горячую воду.

    Этот тип наполнения батарей эффективен и проверен временем. Поэтому водяные радиаторы отопления самые востребованные на тематическом рынке.

    Разновидности водяных радиаторов отопления

    При выборе покупатель обращает внимание на внешний вид товара. Однако первоочередное значение имеют материал, строение и тип крепления батарей.

    Эти показатели влияют на благоприятную работу. Важно, чтобы прибор подходил под отапливаемую площадь.

    Водяные радиаторы бывают нескольких типов.

    Панельные с регулировкой кранами

    Батареи с цельной конструкцией, которые готовы к монтажу и эксплуатации — не нужны дополнительные крепления и комплекты радиаторов. Зачастую изготавливаются из стали. Широкое применение радиаторов панельного типа — в теплосетях с независимой схемой. Взаимодействует с системой автоподдержания температуры.

    Плюсы панельных радиаторов:

    • Презентабельный, современный внешний вид.
    • Простота установки.

    • Высокая отдача тепла — благодаря наличию конвекторов.
    • Экономичность — за счёт малого количества теплоносителя в батарее и высокой теплоотдачей. А также панельный радиатор возможно оснастить термоголовкой, с которой регулируют температуру подачи тепла.

    Минусы:

    • При протечке меняют сразу весь прибор, а не отдельный элемент.
    • Невысокая стойкость к коррозии. Если не соблюдать условия эксплуатации (наличие воздуха, ежегодные спуски воды, неурегулированный показатель РН), панельный радиатор быстро выйдет из строя.
    • Нельзя допускать гидроудары. Для этого на входе устанавливают редуктор давления.
    • Сильный удар выводит прибор из строя и его придётся менять.

    Секционные

    Конструкция представляет соединённые между собой секции. Изготовлены под давлением с помощью литья, соединены резьбовыми элементами либо точечной сваркой. Материал, как правило, чугун или сталь. Особенность типа — большая тепловая инерционность. Секционные батареи из стали дороже чугунных из-за технологии производства. Применяют в системах централизованного отопления.

    Плюсы секционных радиаторов:

    • Удобство в эксплуатации — если одна секция повреждена, достаточно заменить только её. Нет необходимости в замене всего прибора. А также можно нарастить дополнительные секции.
    • Срок использования — в среднем 30 лет.

    Минусы:

    • Со временем в системе скапливается осадок — по причине медленного движения теплоносителя. Поэтому периодически радиаторы промывают.
    • Нет возможности быстро менять температуру обогрева — из-за большой теплоёмкости.
    • Наличие соединений между секциями увеличивает ненадёжность системы.

    Трубчатые

    По конструкции это сварные трубчатые приборы. Выпускаются с расчётом давления в 10—15 атмосфер. Производятся из стали. Предпочтительна установка в зданиях с самостоятельной системой отопления, так как центральное отопление иногда провоцирует перепады давления, что приводит к разгерметизации швов.

    Важно! Эффективность батареи зависит от количества трубок Оптимально — 6.

    Плюсы трубчатых радиаторов:

    1. Благодаря сварным стыкам, утечки при правильном использовании не грозят. Швы создаются лазером.

    2. Высокий порог давления — до 15 атмосфер.
    3. Гигиеничность — трубчатые радиаторы легко вытирать от пыли, к тому же дети не поранятся за счёт закруглённых форм.

    Минусы:

    1. Небольшая толщина стали (максимум 1 мм).
    2. Невысокая теплоотдача.
    3. Высокая стоимость за счёт сложного процесса изготовления.

    Вам также будет интересно:

    Пластинчатые

    Система этих батарей состоит из U-образной трубки, по которой движется вода. На трубку нанизаны теплообменные пластинки. Распространённый материл — сталь.

    Применяются в жилых и общественных помещениях, промышленных объектах.

    Плюсы пластинчатых радиаторов:

    • Позволяет отапливать большие площади благодаря высокой скорости движения воды.
    • Отсутствие стыков обеспечивает полную надёжность. Вероятность порыва прибора исключена.
    • Порог рабочего давления — до 40 атмосфер.
    • Финансовая доступность.

    Минусы:

    • Непривлекательный внешний вид.
    • Вероятность, что рёбра на батарее забьются пылью и неблагоприятно повлияют на температуру обогрева.

    Выбор батареи по материалу

    Именно материал играет первоочередную роль в эффективности передачи тепла. Ведь у каждого материала свой уровень теплоотдачи.

    Различают следующие материалы:

    Чугунные

    Используются более 100 лет, признаны долговечными и надёжными. Подходят для системы центрального отопления многоэтажных домов. Мощность одной секции — 90—160 Вт.

    Внешний вид не слишком презентабелен. Радиаторы из чугуна получаются громоздкими и тяжёлыми. Для лучшей теплоотдачи батареи советуют окрашивать в тёмный цвет.

    Плюсы:

    1. Чугун выдерживает гидроудары, перепады давления, низкое качество теплоносителя.
    2. Не ржавеет и не поддаётся коррозии.
    3. Доступная цена — по сравнению с другими материалами.
    4. Срок службы — более 40—45 лет.

    Минусы:

    1. Низкая теплоотдача.
    2. Высокая инерционность, что не позволяет использовать чугун в современных терморегуляционных системах.
    3. Отсутствие экономии тепла — из-за высокой тепловой инерционности и невозможности применять термостатические регуляторы.
    4. Необходимость постоянно перекрашивать батарею, чтобы поддерживать эстетичный вид.
    5. Трудности в обслуживании из-за большой массы.
    6. Внутренние стенки чугунных каналов в батареях шершавые, что со временем приводит к формированию налёта, и как следствие — падение теплоотдачи.

    Алюминиевые

    Материал обладает минимальной тепловой инерционностью (т. е. за малый промежуток времени реагирует на температурные изменения в теплоносителе), что позволяет использовать его в сочетании с терморегулятором. Алюминий обладает хорошей теплоотдачей, при этом нет необходимости в громоздких батареях. Тепловая мощность — 190 Вт в расчёте на одну секцию.

    Алюминий — лёгкий, податливый и мягкий материал, поэтому из него получаются стильные отопительные батареи. Часто производят секции белого цвета, что гармонирует с любым интерьером.

    Фото 1. Алюминиевый водяной радиатор отопления Eco 500/800 мм, вес 6,18 кг, производитель — «Lammin», Финляндия.

    Плюсы:

    • Удачное соотношение стоимости и качества.
    • Способ обогрева алюминиевого материала — конвекционный, при котором между секциями не накапливается пыль.
    • Устойчив к коррозии, поэтому алюминиевые батареи не нужно перекрашивать.
    • Позволяет экономить тепло, так как работает в сочетании с терморегулятором.
    • Идеально подходит для отопления в частных домах.
    • Высокое рабочее давление — до 17 Атм.

    Минусы:

    • Низкокачественный теплоноситель быстро портит алюминий.
    • Не выдерживает гидроудары.
    • Не подходит для многоквартирных домов.

    Стальные

    Отопительные конструкции из стали предпочтительно использовать в помещениях с автономным отоплением в силу технических особенностей материала. Производят панельные и трубчатые батареи.

    Второй тип более устойчив к резким перепадам давления в сети.

    Такие конструкции достаточно презентабельны и лаконичны. Мощность тепла для одной секции — 450—5600 Вт.

    Плюсы:

    • При правильной эксплуатации радиатор прослужит не менее 20 лет.
    • Сталь обладает хорошей теплоотдачей.
    • Экономичность — за счёт небольшого объёма теплоносителя в приборе и его высокой теплопроводности.

    Минусы:

    • Требует постоянства в давлении теплоносителя по причине открытых стальных швов.
    • Вода в качестве теплоносителя должна быть исключительно очищенной.
    • Не терпит гидроудары.

    Биметаллические

    Объединили в себе высокие теплотехнические показатели алюминия и долговечность стали. Внешне они похожи на монолитные алюминиевые конвекторы, но по прочности значительно превосходят хрупкий алюминий. Иногда биметаллические конвекторы изготавливаются в виде отдельных секций — от 4 до 14 штук. Тепловая мощность одной секции — 200 Вт.

    Фото 2. Биметаллический водяной радиатор модели Base 350, мощность 1632 Вт, производитель — «Rifar», Россия.

    Внутренние составляющие прибора сваривают из цельнотянутых труб из стали, что предотвращает коррозию и позволяет выдержать высокое атмосферное давление. А также устанавливают конвекционные рёбра, чтобы добиться максимальной теплоотдачи.

    Плюсы:

    • Лёгкий и быстрый монтаж.
    • Эстетика.
    • Надёжность и долговечность конструкции.
    • Высокая теплоотдача.
    • Рабочее атмосферное давление — до 50 Атм.

    Минусы:

    • Конвектор из биметалла — самый дорогой тип.
    • Высокое гидравлическое сопротивление — для перекачивания теплоносителя требуется больше энергии.
    • Небольшая площадь проходного сечения.

    Важно! Некоторые производители идут на ухищрения — вместо стального монолитного контура, сталь используют только в вертикальных каналах радиатора, поэтому от покупателя потребуется особая внимательность.

    Способы крепления конвекторных обогревателей

    Батареи различают не только по материалу и строению, но и по типу их размещения. Выделяют:

    Вам также будет интересно:

    Встраиваемые плинтусные

    Размещаются подобные радиаторы вдоль стены снизу.

    Подобные конфигурации предотвращают сырость стен, конденсат, равномерно прогревают труднодоступные части комнаты.

    Этот вариант отопления подходит для помещений с обширным остеклением, с высокими потолками и объёмными площадями.

    Напольные и внутрипольные

    Категория этой продукции отличается мощностью и компактностью. Зачастую используются в помещениях с большими окнами и низкими подоконниками, например, в автомобильных салонах, выставочных залах.

    Электрические

    Подобные приборы ускоряют естественную циркуляцию воздуха, за счёт чего прогрев помещения происходит гораздо быстрее благодаря особой конструкции.

    У электрического радиатора большая площадь поверхности для теплообмена. К тому же он оснащён термостатом.

    Воздушные или настенные

    Самый распространённый вариант размещения. Местом для установки служат стены с наибольшей потерей тепла. Так, подобный вид батареи создаёт тёплую воздушную заслонку.

    Какой лучше выбрать для дома

    Учитываются несколько критериев:

    1. Характеристика системы отопления (индивидуальное или центральное теплоснабжение).
    2. Материал изготовления — подбирается в зависимости от платёжеспособности покупателя и особенностей системы отопления.
    3. Тепловая мощность. Этот параметр зависит от нескольких факторов:
      1. Площадь помещения.

      2. Количество оконных проёмов и внешних стен.
      3. Тип здания (панельный, кирпичный).
      4. Окно (пластиковое, деревянное).

    Исходя из этих показателей определяются габариты радиатора. Для батарей с секциями применима следующая формула:

    К=S x 100 /P, где К — число необходимых секций, S — площадь помещения, P — мощность для одной секции.

    Для панельных радиаторов действует другая формула:

    P= V x 41, где Р — мощность батареи, V — объем комнаты, 41 — общий коэффициент теплоэнергии.

    Справка! Радиатор перекрывает четвёртую часть длины окна. Так на стёклах не накапливается холодный воздух, а значит, они не запотеют.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как выбрать биметалличсекий радиатор отопления.

    В заключение: почему в качестве теплоносителя используется вода

    Перед покупкой водяного радиатора тщательно продумывают все детали, узнают об особенностях системы отопления и обогреваемой территории, изучают эксплуатационные возможности конвектора. Вода является эффективным теплоносителем, поэтому покупка водяных радиаторов более чем оправдана.

    Проконсультируйтесь со специалистом, который поможет подобрать оптимальный вариант.

    типы радиаторов водяного отопления, видео и фото примеры

    Содержание:

    Современные водяные радиаторы отопления очень широко используют при создании систем теплоснабжения не только в жилых домах, но и на промышленных и общественных объектах. 

    Материалы изготовления водяных радиаторов отопления

    Современные модели радиаторов для водяных отопительных конструкций производят из таких материалов: 

    • чугун;
    • сталь;
    • алюминий;
    • алюминий плюс сталь;
    • алюминий плюс медь. 

    Чугунные изделия

    Такие батареи можно встретить во многих зданиях, особенно старой постройки, поскольку их широко использовали во времена Советского Союза. В большинстве домов тогда устанавливали именно секционные чугунные радиаторы. Подобные приборы производят и сейчас, но их внешний вид стал намного привлекательнее, благодаря дизайну современных моделей, чему подтверждением является фото. 

    Водяные батареи делают в настоящее время напольными, настенными, стилизованными под старину и т.д.

    Вне зависимости от варианта исполнения чугунные приборы обладают общими особенностями: 

    • они боятся сильных ударов, поскольку чугун относится к хрупким сплавам. Гидроудар способен разрушить его. Максимально допустимое рабочее давление для большинства чугунных изделий не превышает 10-13 атмосфер;
    • низкая теплопроводность и хрупкость чугуна означают, что оребрение большой площади для него неприменимо. Тут возникает проблема: ведь теплоотдача чугунных радиаторов отопления напрямую зависит от площади поверхности теплообмена между окружающим пространством и отопительным прибором. 

    Решением является большой внутренний объем и отсюда медленное движение теплоносителя внутри элементов отопительной конструкции. К сожалению, эта небольшая скорость перемещения воды приводит к скорому заиливанию радиаторов и к необходимости их промывки хотя бы раз в год. При этом следует отметить, что уменьшить степень загрязнения внутренних поверхностей батарей способен помочь способ их подключения. 

    Чугунные радиаторы водяные отопительные имеют еще одну особенность, приносящую неприятности – возникновение частых протечек между секциями в местах нахождения прокладок. Дело в том, что паронит со временем утрачивает эластичность и после остывания батарея начинает протекать. 

    Чтобы устранить данный недостаток, следует перебрать прибор, заменить некачественные прокладки термостойкой резиной. Существует более быстрое решение – сбросить воду из стояков на летнее время. Но такое действие является не совсем верным – незаполненная система быстрее подвергается коррозийным процессам. 

    Стальные радиаторы отопления 

    Теплопроводность стальных батарей не хуже, чем у чугунных изделий, но они намного прочнее. Многим потребителям знакомы пластинчатые радиаторы из этого материала. Изготавливаются они следующим образом: две профилированные пластины свариваются по контуру, а внутри этого прибора по извилистым каналам протекает вода. 

    В свое время радиаторные пластины от отечественных производителей имели совсем небольшой срок эксплуатации – не более 7 лет. Прочность их также была минимальной – они выдерживали всего 6 атмосфер. Кроме этого, был еще один существенный недостаток – низкая теплоотдача радиаторов отопления. 
    Теперь же современные стальные пластинчатые отопительные приборы от импортных производителей отличаются неплохим внешним видом батарей и способны выдержать давление около 10 атмосфер при наличии 10-летней гарантии. Их теплоотдача зависит от габаритов радиатора. Но при равных размерах они существенно уступают батареям из алюминия. 
    Еще одним типом стального отопительного радиатора являются трубчатые изделия такие, как на фото. Фигурной формы или прямые трубы с циркулирующим теплоносителем соединяются при помощи верхнего и нижнего коллекторов (прочитайте также: «Теплообмен между несколькими теплоносителями — делаем правильно»). Такие радиаторы выдерживают рабочее давление, равное 25кг/см², притом, что они имеют отличную теплоотдачу. 

    По мнению специалистов, стальные конвекционные радиаторы водяного отопления считаются самыми прочными отопительными приборами. Они представляют собой виток трубы, имеющий поперечные пластины оребрения для усиления теплоотдачи.

    Среди опционных дополнений могут присутствовать следующие элементы: 

     

    • заслонка, регулирующая теплоотдачу;
    • экран, делающий внешний вид конвектора более привлекательным;
    • в моделях, производимых ранее, может присутствовать вместо заслонки термостатическая головка.

     

    Простейшим отопительным прибором можно назвать стальной регистр, обладающий большой степенью теплоотдачи, который умельцы изготавливают собственноручно: несколько труб, имеющих большой диаметр глушат с торцов и при помощи перемычек объединяют в замкнутый контур.

     

    Для обогрева производственных помещений нередко монтируют следующую разновидность стального регистра: по периметру стены размещают трубу диаметром от 10 до 20 сантиметров. Выглядит конструкция непрезентабельно, но она отличается эффективным обогревом. Тепловая завеса избавит помещение от сквозняков от окон и других зимних неприятностей. 

    Алюминиевые радиаторы отопления 

    Появились радиаторы отопления из алюминия на отечественном рынке в 90-х годах прошлого столетия. Сначала это были исключительно импортные батареи, потом появилась российская продукция. Преимущество алюминиевых радиаторов заключается в том, что изделия имеют привлекательный внешний вид, хорошую теплоотдачу и невысокую цену (прочитайте также: «Размеры алюминиевых радиаторов отопления, объем секции, предварительные расчеты»). 

    Но на практике с алюминиевыми радиаторами не все так хорошо – им присущи два недостатка: 

    • при наличии централизованного теплоснабжения имеется вероятность возникновения скачков давления. Во время запуска системы следует медленно заполнять ее водой из обратного трубопровода, затем надо, открыв подачу, стравить воздух. Но если задвижки открыть быстро, гидроудара не избежать. К этой неприятности могут добавиться неисправности, возникшие в запорной аппаратуре. Форс-мажорные обстоятельства, представляющие собой давление величиной 25 атмосфер, могут привести к разрушению радиатора или отсоединения от подводки;
    • другая проблема заключается в том, что алюминий образует с некоторыми металлами гальванические пары. Например, в случае использования в контуре отопления медной трубы между нею и алюминием проходит постоянный слабый ток, что в итоге заканчивается ускоренным разрушением внутренней поверхности радиатора. 

    Радиаторы из алюминия и стали

    Современные технологии привели к тому, что были созданы новые типы радиаторов водяного отопления. Те обе проблемы, которые были присущи батареям из алюминия, были успешно решены за счет биметаллических приборов. Авторы идеи внутри алюминиевой оболочки, обладающей повышенной теплопроводностью, со значительной площадью оребрения, поместили сердечник, изготовленный из стойкой к коррозии стали. 

    Был получен следующий результат: 

    • теплопроводность одной секции биметаллического прибора только немного уступает алюминиевому радиатору цельной конструкции;
    • отсутствуют электрохимические процессы, поскольку алюминий в них не контактирует с теплоносителем; 
    • батареи отличаются устойчивостью к высокому давлению, которое может достигать 25 атмосфер. 

    Среди недостатков можно назвать высокую стоимость одной секции, поэтому они доступны для небольшого числа потребителей. 

    Радиаторы из алюминия и меди

    Терминология, устоявшаяся среди потребителей, трактует, что биметаллические приборы представляют собой водяной радиатор, материалом изготовления которого служат алюминий и сталь. Но, к сведению потребителей, аналогично называют батареи иной конструкции, основой которых является виток медной толстостенной трубки с напрессованным алюминиевым оребрением. Снаружи конвектор покрыт стальным кожухом, защищающим от механических повреждений 


    Поскольку медь обладает высочайшей теплопроводностью, которая больше в 2 раза, чем у алюминия, теплоноситель притом, что внутреннее сечении прибора, не превышает размер просвета у труб подводки, отдает значительное количество тепла. А так как теплопроводность ребер не настолько важна для степени теплоотдачи конвектора, их делают из более недорогого металла. 

    Размеры водяных отопительных радиаторов

    Несмотря на наличие на современном отечественном рынке эксклюзивных решений, водяные радиаторы отопления делают так, что боковые подводки у них имеют стандартное межосевое расстояние. Больше всего распространены приборы, у которых расстояние между подводками составляет 50 сантиметров. Например, такой параметр присущ чугунным радиаторам времен СССР. 

    Низкие по высоте батареи обычно имеют межосевое расстояние, равное 20, 25, 30, 35 или 40 сантиметров. Благодаря компактности появляется возможность создания тепловой завесы для окон с низкими подоконниками.

    Следует отметить, что удельная мощность радиатора длинного, но низкого по высоте превышает теплоотдачу, которую имеет высокий отопительный прибор (прочитайте: «Размеры радиаторов отопления по высоте и ширине, как рассчитать»). Дело в том, что линейно тепловой поток зависит от разницы температур между поверхностью батареи и окружающим ее воздухом. Поэтому, чем радиатор выше, тем больше теплоотдача его верхней части. 
    Вертикальный водяной радиатор порой достигает в высоту 240 сантиметров, их устанавливают, когда необходимо при минимальной длине прибора обеспечить нужную степень обогрева помещения (подробнее: «Вертикальный радиатор отопления — стильно и эффективно»). Среди таких изделий можно встретить необычные дизайнерские решения, благодаря чему интерьер комнаты кажется стильным и оригинальным. 

    В длину секционные радиаторы могут состоять из разного количества секций, но чаще всего их 4 – 14. Благодаря модульной конструкции данный параметр зависит от пожеланий потребителей. Но при боковом варианте подключения количество секций больше 10 считается малоэффективным, поскольку, чем дальше от подводки отопительный элемент, тем ниже будет в нем температура. 

    Выбор радиатора 

    При выборе радиатора основное, на что требуется обратить внимание – это:

    • материал изготовления;
    • тепловая мощность. 

    Материалы. По мнению специалистов, для жильцов многоквартирных домов лучшим вариантом являются биметаллические радиаторы. Благодаря прочности такого отопительного прибора можно избежать проблем, возникающих в случае перепада давления в теплосети. 

    Если дом частный и в нем обустроена автономная отопительная система, владелец недвижимости может полностью контролировать функционирование оборудования, поэтому отличным вариантом будут недорогие по стоимости и внешне привлекательные алюминиевые радиаторы. 

    Когда эстетическая составляющая для помещения неважна, обычно предпочтение отдается самодельным регистрам. Неплохим и недорогим вариантом являются стальные конвекторы. 

    Тепловая мощность прибора. Комфорт в доме или квартире может обеспечить только наличие определенного количества радиаторов, суммовая мощность которых гарантирует эффективный обогрев. Наиболее простой расчет данного параметра рассчитывают по формуле: на кубометр объема требуется 40 ватт тепловой энергии.

    Но в результате получается только базовое значение, для которого применяют поправочные коэффициенты: 

    • для южных регионов – это 0,7 — 0,9;
    • для северных территорий страны — 1,3-2,0;
    • для частных домов поправка равна — 1,5;
    • торцевая квартира или комната в зависимости от материала изготовления и толщины стен требует применить коэффициент — 1,2 — 1,3. 

    При наличии окон к расчетной тепловой мощности добавляют по 100 ватт на каждый оконный проем и по 200 ватт на дверь, выходящую на улицу. Таким образом, комната с одним окном (размером 4х5х3 метра) в частном доме Якутска нуждается в тепловой мощности, равной: 

    (4х5х3х40+100)х1,5х2 = 7200 ватт. 

    Зная потребность в тепле, можно высчитать необходимое количество секций радиатора. Мощность одного элемента всегда указывается в технической сопроводительной документации, прилагаемой к продукции производителем. В среднем данная величина для алюминиевой секции составляет 200 ватт, для биметаллического изделия – 180 ватт, а для чугунной секции -160 ватт (подробнее: «Какая тепловая мощность чугунных радиаторов отопления»). Так для помещения в Якутске потребуется 7200:200 = 36 секций, которые делят на несколько радиаторов. 

    Подключение радиатора водяного отопления

    Боковой способ подключения применяют только для батарей, насчитывающих не более 10 секций, при этом дальние из них необходимо будет промывать. Диагональное подключение предусматривает, что через всю длину радиатора будет перемещаться теплоноситель. Низ секций под подводкой, врезанной в верхнюю пробку, практически всегда заиливается, но на температуре прибора это почти не отражается. 

    При нижнем подключении промывка не требуется. Как показывает практика, секции в случае такого подсоединения радиаторов отопления прогреваются равномерно, но кран Маевского не помешает – его следует установить. 

    На подающей нитке желательно обустроить регулировочный дроссель, а можно термостатическую головку. И в том, и в другом случае обязательным является наличие перед батареей отопления перемычки. 

    На подводке, где отсутствует регулировочная арматура, часто устанавливают отсекающий вентиль, предоставляющий возможность при необходимости демонтировать отопительный радиатор, не сбрасывая основной контур или стояк. При монтаже биметаллической или стальной батареи подводку делают только из стали, желательно оцинкованной.

    Варианты водяных радиаторов отопления на видео:


    цены, характеристики и отзывы в каталоге Teplotorg

    Классификация радиаторов

    Отопительные батареи различают по материалу, из которого они изготавливаются, при этом  каждый тип имеет свои достоинства. Рассмотрим самые популярные модификации.

    • Чугунные батареи отопления привычны для соотечественников, поскольку они повсеместно использовались многие десятилетия, успешно справляясь со своими функциями. Важное преимущество этого типа – надежность. Длительный, не менее 50 лет, срок эксплуатации обусловлен тем, что чугун неприхотлив к нестандартным параметрам теплоносителя: высокой загрязненности и скачкам давления. Недостатки их также очевидны: большой вес и медленный нагрев, а следовательно, значительные затраты на топливо. Да и внешний вид чугунных батарей не позволяет им вписаться в любое современное дизайнерское решение, а монтировать такой радиатор можно только на монолитную стену.
    • Алюминиевые батареи популярны последние два десятилетия, поскольку обладают привлекательным внешним видом и высокой теплоотдачей. Эти радиаторы отличаются небольшим весом, легко монтируются. Однако следует учесть, что использовать их нужно в автономных системах отопления. Такая батарея подвержена коррозии и разрушению, если циркулирует в ней теплоноситель низкого качества. Резкие перепады давления или температуры также могут повредить алюминиевое оборудование.
    • Стальные радиаторы – это сварная прямоугольная конструкция из листов стали с каналами для теплоносителя. Могут быть панельными или трубчатыми. Первые – идеальное решение для автономной отопительной системы. Они имеют высокую теплоотдачу, привлекательный дизайн, монтируются на пол или на стену, но такие модели нельзя оставлять без теплоносителя, поэтому для установки в квартирах с центральным отоплением они не подходят. Радиаторы второго типа, трубчатые, рассчитаны на давление теплоносителя до 8 атмосфер, их используют, как правило, при отоплении административных зданий.
    • Биметаллические радиаторы изготавливают из двух разных металлов, что улучшает надежность оборудования и позволяет эксплуатировать его в любой системе отопления. Внутренняя часть, по которой циркулирует теплоноситель, обычно изготавливается из нержавеющей стали или меди, а внешняя часть – из алюминия. Высокая теплоотдача, устойчивость к гидроударам (до 35 атмосфер), длительный срок эксплуатации, небольшой вес и простота монтажа – достоинства этого типа батарей отопления. Например, российскую модель «Монолит» можно эксплуатировать при давлении до 100 атм.
    • Высокая цена медных радиаторов нивелирует их эксплуатационные характеристики, поэтому применяются они редко.
       

    Как правильно выбрать радиатор

    Одним из ключевых факторов эффективной работы Вашей отопительной системы являются правильно подобранные радиаторы отопления. Для этого нужно учесть многие нюансы, такие как: необходимая теплоотдача отопительного прибора, давление и температура теплоносителя, материал и диаметр труб, химический состав теплоносителя. Самые важные параметры, которые необходимо учесть при выборе модели: расстояние между трубами — 150, 200, 300, 350, 400, 500 мм, способ крепления — настенный, напольный, подводка труб — боковая, нижняя. Для повышения энергоэффективности на радиатор можно установить терморегулятор.

    Дополнительное оборудование для монтажа радиатора

    В процессе монтажа радиаторов отопления используются различные комплектующие – балансировочные и термостатические вентили, термоголовки, прокладки, кронштейны, заглушки, ручные и автоматические краны Маевского. Часть комплектующих может уже входить в комплект, но, как правило, их нужно подбирать самостоятельно. В нашем каталоге вы сможете выбрать качественные комплектующие разных торговых марок и известных заводов-производителей.

    Специализированный магазин «Теплоторг» предлагает купить радиаторы в СПб по доступной стоимости. В продаже имеются батареи различной мощности известных российских и зарубежных производителей. У нас всегда выгодные цены. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по поводу выбора радиаторов из каталога и помочь оформить заказ. Вы можете связаться с нами любым удобным способом.

    В процессе монтажа радиаторв отопления используются различные комплектующие – балансировочные и термостатические вентили, термоголовки, прокладки, кронштейны, заглушки, ручные и автоматические краны Маевского. Часть комплектующих может входить в комплект радиатора, но, как правило, их нужно подбирать самостоятельно. В нашем каталоге вы сможете выбрать качественные комплектующие разных торговых марок и известных заводов-производителей.

     

    Специализированный магазин «Теплоторг» предлагает купить радиаторы в СПб по доступной стоимости. В продаже имеются батареи различной мощности известных российских и зарубежных производителей. У нас всегда выгодные цены. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по поводу выбора радиаторов из каталога и помочь оформить заказ. Вы можете связаться с нами любым удобным способом.

     

    Конвекторные радиаторы водяного отопления


    Водяные конвекторы отопления: обзор всех видов и особенности устройства

    Водяное отопление ценят за универсальность – его можно подключить к котлу, работающему на электричестве, газе, твердом и жидком топливе, и даже к дровяной печи. Система работает просто – разогретый теплоноситель циркулирует по трубам и приборам, установленным в жилых помещениях. В качестве отопительных приборов используют радиаторы и конвекторы. Первые нагревают воздух методом излучения, а вторые работают по принципу конвекции. Как устроены водяные конвекторы отопления и что предлагают производители?

    Современные водяные конвекторы

    Устройство и принцип работы конвекторов

    Водяные конвекторы представляют собой блок, состоящий из корпуса, внутри которого находятся медные трубы для циркуляции теплоносителя и окружающий их пластинчатый теплообменник. Принцип работы прибора основан на подогреве воздуха, проходящего через камеры с теплообменниками. Внизу и вверху корпуса предусмотрены решетки, через которые беспрепятственно проходят воздушные потоки.

    В приборах с естественной циркуляцией забор воздуха происходит без помощи вентиляторов – опускающиеся вниз холодные воздушные массы попадают в корпус прибора, нагреваются, покидают его, устремляются вверх и смешиваются с окружающей атмосферой. Эти батареи работают бесшумно и не требуют подключения к источникам питания.

    Производительность конвекционного оборудования зависит от температуры теплоносителя и от интенсивности воздушных потоков, создаваемых вокруг теплообменника. Более эффективно работают водяные конвекторы отопления с вентилятором.

    Схема конвекторного радиатора

    Принудительная вентиляция ускоряет циркуляцию воздушных масс и делает ее равномерной, увеличивает производительность прибора и сокращает время, необходимое для обогрева помещения. Принудительная конвекция особенно важна для помещений с повышенной влажностью и обогрева больших площадей. Меняя скорость вращения вентилятора, несложно управлять теплопроизводительностью устройства. Для работы вентилятора необходимо подключение к электричеству.

    Конвекторы более эффективны и экономичны, чем обычные радиаторы, так как для их полноценной работы не требуется высокая температура теплоносителя. Они безопасны и практически не сушат воздух, а корпус никогда не нагревается до высоких температур – его температура в среднем составляет 40-50 градусов.

    Обзор основных видов конвекторов

    Конвекционные приборы отопления принято классифицировать по принципу работы, способу и месту установки. Современные обогреватели мало похожи на привычные чугунные батареи, а некоторые из них непросто обнаружить в интерьере.

    Настенные конвекторы для водяного отопления

    Настенные водяные конвекторы отопления по виду напоминают привычные радиаторы, но в отличие от чугунных батарей, в которых конвекция воздуха очень незначительна, их конструкция способствует забору охлажденного воздуха и его быстрому нагреву. Конвекционные батареи устанавливают в тех же местах, что и радиаторы, чаще всего – под окнами. Важно соблюдать правильное расстояние между элементами – неверный расчет может привести к гашению турбулентных воздушных потоков внутри корпуса.

    Устройство настенной модели

    Настенные конвекторные радиаторы отличаются размерами, формой, количеством теплообменников и материалом изготовления пластин. Это может быть медь или алюминий, но чаще используют комбинированный вариант – медные трубы и алюминиевые пластины. Современные приборы компактные и легкие, имеют обтекаемую форму и прочный корпус.

    Конвекционные радиаторы последнего поколения оснащены кранами Маевского, предназначенными для спуска воздуха из системы, клапанами для регулировки подачи теплоносителя, термостатами. Для окрашивания корпусов используют порошковые красители, устойчивые к высоким температурам и моющим средствам.

    Конвекторы для напольной установки

    Напольные водяные конвекторы отопления внешне напоминают настенные устройства, имеют небольшую высоту и крепятся к полу. Такой монтаж идеально подходит для внутрипольной разводки труб и для помещений с большими окнами. Забор воздуха в этих моделях также происходит снизу, поэтому важно не препятствовать циркуляции воздушных масс и устанавливать батарею в свободном месте.

    Современные напольные приборы гармонично вписываются в интерьер и даже украшают его. Примером удачного дизайнерского решения может служить радиатор-скамейка, дополненный удобным деревянным сиденьем, не перекрывающим движение тепла. Эти приборы не привязаны к стенам и могут быть установлены в любом месте, что очень удобно для квартир-студий без внутренних перегородок.

    Напольный источник тепла

    Встраиваемые в пол конвекторы

    Современные тенденции дизайна требуют, чтобы в интерьере не было ничего лишнего – это и послужило главной причиной создания встраиваемой отопительной техники. Внутрипольные водяные конвекторы отопления монтируют в пол. Видимая часть прибора – декоративная решетка, установленная вровень с напольным покрытием. Съемные решетки изготавливают из стали, алюминия и дерева – выбор зависит от финишного покрытия пола.

    Устройство и принцип монтажа внутрипольного конвектора

    Встраиваемые водяные конвекторы отопления подходят для помещений с панорамным остеклением. Установка отопительных приборов вдоль окон и дверей создает тепловой экран для отсечения холодного воздуха. Внутрипольные системы отопления используют независимо и в комбинации с другими радиаторами.

    Плинтусное водяное отопление

    Компактное плинтусное отопление отвечает всем современным требованиям и не нарушает уют в доме, не занимает места и экономично расходует энергию. Теплый плинтус монтируют по периметру помещения в нижней части стены. Система представляет собой замкнутый контур, состоящий из алюминиевого корпуса, декоративной решетки и нескольких теплообменников, соединенных между собой трубами из ПВХ.

    Установка вдоль стен способствует их равномерному прогреванию и помогает избежать сырости в помещении. Близость к полу решает проблему холодных полов и обеспечивает равномерный нагрев воздуха. Благодаря замкнутому корпусу, сокращаются тепловые потери теплоносителя, что помогает сэкономить на отоплении.

    Монтаж водяного плинтусного отопления

    На что обратить внимание при выборе

    Определившись с видом и формой прибора, переходим к изучению технических характеристик водяных конвекторов отопления.

    1. Мощность – главный показатель отопительного оборудования. На каждый квадратный метр жилища нужно 100 Вт мощности. Это базовое значение, которое может поменяться после учета высоты потолков, качества теплоизоляции и других важных параметров. В больших комнатах задачу решают несколькими устройствами.
    2. Допустимое рабочее и максимальное опрессовочное давление – эти параметры особенно важны для квартир с центральным отоплением, так как сезонную проверку системы проводят под повышенным давлением.
    3. Количество теплообменников – чем их больше, тем эффективнее работает прибор.

    Также стоит обратить внимание на объем циркулирующей жидкости, максимальную температуру теплоносителя, ежечасный оборот воды, вес изделия, материал изготовления деталей. Любые сомнения советуем развеивать вместе со специалистом, компетентным в данной области.

    Видео: как выбрать конвектор отопления

    teploguru.ru

    Водяные конвекторы отопления: выбор, принцип работы, монтаж своими руками

    Водяные конвекторы отопления все чаще устанавливают в современных домах и квартирах. Высокая эффективность обогрева, простая и надежная конструкция и большое разнообразие формы и размеров позволяют вписать водяные конвекторы в любой интерьер.

    Водяные конвекторы отопления: выбор, принцип работы, монтаж

    Устройство и принцип работы водяного конвектора

    Водяной конвектор – компактный отопительный прибор, подключаемый к системе центрального или автономного водяного отопления. В основе работы этого обогревательного прибора лежит принцип конвекции – перемещения воздушных потоков.

    Водяной конвектор отопления

    В качестве теплообменника в водяном конвекторе используется нагреватель, состоящий из медной трубы, на которой для увеличения теплоотдачи закреплены алюминиевые ребра. Для присоединения к трубам системы отопления с торца конвектора предусмотрены фитинги. Для стравливания воздуха из системы предусмотрен воздушный клапан.

    Воздушный клапан на водяном конвекторе

    Рабочая часть конвектора заключена в корпус из металла, окрашенного порошковой краской. В корпусе предусмотрены решетки или отверстия для забора и выхода воздуха. Некоторые модели оснащены терморегулятором, позволяющим выставить желаемую температуру воздуха.

    Устройство водяного конвектора

    Конвекция может быть как естественная, так и принудительная. При естественной конвекции слои воздуха, расположенные в зоне теплообменника, нагреваются, становятся легче и поднимаются вверх, заменяя более тяжелый холодный воздух. Он, в свою очередь, опускается вниз и процесс повторяется. Для принудительной конвекции в некоторые модели встроен вентилятор.

    Конвектор с принудительной вентиляцией

    Принцип работы водяного конвектора:

    • теплоноситель – вода или антифриз – проходит по трубам с алюминиевыми ребрами и нагревает их;
    • холодный воздух поступает через заборную решетку и, проходя через нагреватель, греется, после чего воздушные потоки поднимаются вверх;
    • на их место поступают новые порции холодного воздуха.

    Принцип работы водяного конвектора

    От обычных радиаторов отопления водяные конвекторы отличаются тем, что быстрее нагревают воздух в помещении и способны создавать эффективную тепловую завесу. По этой причине водяные конвекторы часто располагают вдоль панорамных окон, существенно снижая тепловые потери, а также встраивают в пол вдоль внешних холодных стен.

    Водяные конвекторы под панорамным окном

    Обратите внимание! В отличие от радиаторов отопления, водяные конвекторы быстро нагреваются и так же быстро остывают. При перерывах в подаче теплоносителя температура в помещении с водяными конвекторами быстро снижается.

    Достоинства и недостатки водяных конвекторов

    К достоинствам водяных конвекторов отопления можно отнести:

    • быстрый и эффективный прогрев помещения;
    • возможность создания тепловой завесы перед окнами или дверями;
    • небольшая масса и малый объем теплоносителя, водяные конвекторы можно вешать на легкие гипсокартонные перегородки;
    • большой выбор типоразмеров и видов исполнения;
    • возможность встроить конвектор в пол, стены или плинтуса;
    • эстетичность, конвекторы хорошо вписываются в любой дизайн;
    • стенки водяных конвекторов не нагреваются выше +45 градусов, поэтому их можно без опасения устанавливать в детской;
    • водяные конвекторы обладают абсолютной пожаробезопасностью.

    Водяные конвекторы отопления — конструктивные особенности и преимущества

    Недостатки конвекторного водяного отопления:

    • цена на водяные конвекторы выше, чем на радиаторы той же тепловой мощности;
    • габариты настенных водяных конвекторов зачастую больше, чем радиаторов;
    • в помещениях с большой высотой потолков водяные конвекторы могут оказаться неэффективными, так как теплый воздух будет скапливаться под потолком.

    Внутрипольный конвектор отопления водяной

    Обратите внимание! Конвекционные потоки поднимают пыль в зону дыхания, поэтому в помещении с конвекторами необходимо чаще делать влажную уборку, чтобы обеспечить чистоту воздуха.

    Влажную уборку нужно делать чаще

    Типы исполнения водяных конвекторов

    По типу исполнения водяные конвекторы весьма разнообразны, что позволяет установить их в любом помещении, а также спрятать в элементах отделки, так, конвекторы бывают:

    • настенные;
    • напольные;
    • внутрипольные;
    • плинтусные;
    • цокольные.

    Принцип действия конвекторов разного типа практически не отличается, разница заключается только в расположении решеток для забора и выхода воздуха.

    Виды водяных конвекторов

    Настенные водяные конвекторы

    По внешнему виду настенные модели мало чем отличаются от обычных радиаторов. Их крепят к стене с помощью кронштейнов, устанавливают обычно под подоконником или на внешней, наиболее холодной стене. При этом важно соблюдать расстояния до пола и подоконника, указанные в паспорте, чтобы обеспечить свободное движение воздушных потоков.

    Настенный водяной конвектор

    Настенные модели водяных конвекторов отличаются по тепловой мощности и геометрическим размерам, количеству теплообменников и материалу, из которого изготовлены. Дополнительно настенные конвекторы оснащают краном Маевского, регулировочными клапанами и терморегулятором.

    Напольные водяные конвекторы

    Удобство напольных конвекторов в том, что их можно установить в любом месте без привязки к стенам. Напольные модели часто используют для обогрева квартир-студий без внутренних стен. Трубы отопления при этом располагают в полу. Забор воздуха в напольных конвекторах осуществляется снизу, поэтому важно не перекрывать их предметами мебели.

    Напольный конвектор

    Оригинальное решение – конвектор-скамья, он оснащен удобным сидением из дерева, не препятствующим движению теплого воздуха. Такие конвекторы устанавливают в торговых центрах и других общественных местах, а также в оранжереях и зимних садах. Можно устанавливать напольные конвекторы и в обычных квартирах, размещая их на полу под окнами или у входной двери – там, где они создают тепловую завесу.

    Внутрипольные водяные конвекторы

    Встраиваемые в пол модели часто используют для обогрева помещений с панорамными окнами или для комнат, выполненных в минималистическом дизайне. Внутрипольные конвекторы не отнимают лишнего пространства, их можно располагать в любом удобном месте. Корпус конвектора встраивают в специальную нишу в полу, трубы прокладываются так же скрыто. Прокладку труб и нишу выполняют на стадии заливки стяжки пола.

    Внутрипольный конвектор

    Сверху конвектор закрывают решеткой из дерева, пластика или металла, выбор материала зависит от финишного покрытия пола. Решетку устанавливают вровень с чистовым полом, что облегчает передвижение по нему. Забор воздуха осуществляется через ту же решетку, что и его выход. Внутрипольные конвекторы можно использовать как самостоятельный источник отопления или дополнительный — для создания тепловой завесы перед окнами и дверями.

    Циркуляция воздуха во внутрипольном конвекторе

    Плинтусные водяные конвекторы

    Еще один способ удачно скрыть отопительные приборы – установить плинтусные водяные конвекторы по периметру всех холодных стен. Плинтусные конвекторы состоят из теплообменников, соединенных параллельно или последовательно и подключенных к трубам отопления. Теплообменники закрыты алюминиевыми или стальными кожухами с решеткой для выхода воздуха.

    Установка плинтусных водяных конвекторов позволяет максимально выровнять температуру в помещении и нормализовать влажность. Замкнутый контур существенно снижает теплопотери. Плинтусные модели компактны и хорошо вписываются в дизайн помещения, кроме того, они позволяют скрыть трубы отопления под корпусом.

    Плинтусные водяные конвекторы

    Цокольные водяные конвекоры

    Цокольные модели также относятся к встраиваемым, но возможности их применения значительно шире. Цокольные конвекторы монтируют в стеновые ниши, перегородки, ступени или предметы интерьера, что позволяет сделать систему отопления практически незаметной и подвести тепло к тем участкам помещения, где оно наиболее необходимо.

    Размещение цокольных конвекторов планируют на стадии черновой отделки: готовят ниши, прокладывают скрытые трубопроводы, устанавливают разводку и запорную аппаратуру. При этом в месте расположения запорных вентилей обязательно делают ревизионные лючки.

    Цокольный конвектор, встроенный в лестницу

    Обратите внимание! Встроенные модели отнимают меньше полезной площади и лучше вписываются в дизайн помещения, но их установку планируют на стадии проектирования. Напольные и настенные модели монтируют после окончания чистовой отделки.

    Выбор водяного конвектора

    Для выбора водяного конвектора необходимо определиться с местом установки и типом конструкции, после чего можно приступать к тепловому расчету и подбору параметров. При выборе модели важно учитывать следующие характеристики.

    Тепловая мощность конвектора – параметр, показывающий, какую площадь способен обогреть прибор. На 1 м2 площади квартиры или дома со стандартной высотой потолков необходимо 100 Вт тепловой мощности. Теплопотери через окна выше, чем через стены, поэтому на каждое окно необходимо добавить еще 200 Вт.

    Пример расчета: для комнаты площадью 20 м2 с двумя окнами необходимо 20·100+2·200=2400 Вт, или 2,4 кВт. Это значение лучше равномерно распределить на несколько конвекторов, подключив их параллельно или последовательно. В этом случае температура в помещении будет более стабильной и равномерной.

    Что необходимо знать о конвекторах отопления

    Габаритные размеры – еще одна важная характеристика. От нее зависит возможность установки конвектора в выбранном месте. При этом важно учитывать не только размеры самого прибора, но и необходимые расстояния до пола, стен и других конструкций (указаны в паспорте на конкретную модель конвектора). Для навесных конвекторов расстояние от пола должно составлять не менее 80 мм, до подоконника – 100 мм.

    Влагозащита – параметр, важный при выборе конвекторов для установки в ванной комнате, бассейне, моечном отделении сауны или оранжерее. Конвекторы могут быть предназначены для сухих помещений со среднегодовой влажностью до 85% или для влажных помещений – с влажностью выше 85%. Во втором случае используются стойкие к коррозии материалы и покрытия, а в случае внутрипольных конвекторов – дренажные системы.

    Тип циркуляции (естественная (маркировка КВЕ) или принудительная (КВП)) важен для создания необходимого микроклимата. Конвекторы с вентилятором способны создать эффективную тепловую завесу у дверей и окон, вместе с тем они активно поднимают пыль и вызывают сквозняки. Уровень шума у конвекторов с принудительной циркуляцией также выше. Вентилятор в конвекторах работает от 12 В постоянного тока, для чего нужно предусмотреть блок питания.

    Внутрипольный конвектор с тангенциальным вентилятором

    Рабочее давление – характеристика, которую необходимо уточнить при установке водяных конвекторов, в системах централизованного отопления по СНиП 2.04.05-91 находится в пределах 8-9,5 бар, в автономных системах оно обычно не превышает 3 бар. Большинство моделей водяных конвекторов рассчитано на рабочее давление 1 МПа и опрессовочное 1,6-2,0 МПа, что равно 10 и 16-20 бар соответственно. При соблюдении этого условия конвекторы можно устанавливать в системах централизованного и автономного отопления без ограничений.

    СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

    СНиП 2.04.05-91

    Внутренний объем теплообменника – параметр, наиболее важный для систем автономного отопления при расчете объема теплоносителя. В среднем, он составляет 0,7-2 л и зависит от количества труб и длины прибора.

    Схема конвектора

    Предельная температура для водяных конвекторов обычно составляет +120-130 градусов Цельсия, что намного превышает допустимую температуру в системах отопления. При этом для безопасности использования максимальная температура корпуса прибора не должна превышать +60 градусов по паспорту.

    Масса конвектора важна при монтаже настенных моделей на стены и перегородки из гипсокартона или другого материала с невысокой прочностью. С учетом теплоносителя, масса водяных конвекторов обычно не превышает 14-24 кг.

    Степень автоматизации – характеристика, учитывающая возможность точного регулирования температуры. Регулирование осуществляется посредством термостата и клапана, с их помощью в теплообменник подается количество теплоносителя, необходимое для поддержания заданного микроклимата.

    Терморегулятор

    Обратите внимание! При установке моделей с принудительной конвекцией необходимо обеспечить подключение блока питания вентилятора к сети 220 В.

    Монтаж настенного конвектора

    Весь крепеж, необходимый для монтажа конвектора на стену, идет в комплекте с прибором. В паспорте должны быть указаны габаритные и установочные размеры, а также необходимые для конкретной модели расстояния от пола и других поверхностей.

    Компактный настенный водяной конвектор

    Из инструмента понадобится:

    • дрель или перфоратор в зависимости от типа стен;
    • шуруповерт;
    • пузырьковый уровень, рулетка и карандаш;
    • инструмент для резки и подключения труб;
    • в случае монтажа прибора с принудительной конвекцией – электроинструмент для подключения электропроводки.

    Перед монтажом освободите прибор от заводской упаковки и проверьте комплектность прибора. Определите место установки с учетом размеров конвектора и требуемых расстояний до конструкций и предметов.

    Таблица 1. Монтаж настенных водяных конвекторов.

    Шаги, фотоОписание действий

    Шаг 1

    		Выполняют разметку стены с помощью уровня и рулетки. При этом можно использовать установочные размеры из паспорта на прибор либо приложить конвектор к стене и выполнить разметку по месту. Также размечают места подвода воды и, при необходимости, электрического кабеля.

    Шаг 2

    		Просверливают отверстия по разметке и вставляют в них дюбеля. Подводят трубы и электрический кабель.

    Шаг 3

    		Установочную заднюю часть прибора прикладывают к стене и крепят с помощью винтов, идущих в комплекте. Винты не затягивают до конца, с помощью уровня придают установочной части горизонтальное положение и только после этого выполняют полную затяжку крепежа.

    Шаг 4

    		Крепят теплообменник на установочную часть с помощью держателей и винтов, идущих в комплекте.

    Шаг 5

    		Подключают электрический кабель к клеммной коробке в соответствии с приложенной к прибору схемой. При необходимости регулируют работу вентиляторов с помощью потенциометров на плате.

    Шаг 6

    		Подключают арматуру для присоединения труб: на входе – термостатический клапан, на выходе – резьбовое соединение. Проверяют герметичность соединений с помощью воздушного компрессора. Подключают трубы отопительной системы.

    Шаг 7

    		Собирают корпус прибора: крепят раму, стенки и решетку. Устанавливают головку термостатического клапана.

    Шаг 8

    		Регулируют с помощью регулировочных винтов и уровня вертикальность корпуса прибора.

    Шаг 9

    		При первом пуске прибора ослабляют воздушный клапан для развоздушивания системы. Обычно он расположен на боковой стенке прибора. При появлении воды его затягивают.

    Обратите внимание! Работы по подключению электрического кабеля к прибору проводят при отключенном автоматическом выключателе во вводном щитке.

    Монтаж внутрипольного конвектора

    Установку внутрипольного конвектора начинают с подготовки ниши или короба в полу. Удобнее выполнять эту работу при заливке стяжки. Для выполнения ниши устанавливают опалубку, которую снимают после застывания бетона.

    Размер ниши необходимо выбирать по размеру корпуса конвектора:

    • глубина ниши равна высоте корпуса плюс 20 мм;
    • ширина ниши равна ширине корпуса плюс 60 мм;
    • длина ниши равна длине корпуса плюс 60 мм;
    • расстояние до окна или стены – 250-300 мм.

    Ниша под внутрипольный конвектор

    Установку перед окном выполняют в зависимости от назначения прибора: при использовании конвектора в качестве основного обогрева теплообменник разворачивают к комнате, для создания тепловой завесы – к окну.

    Установка внутрипольного конвектора

    Необходимые материалы и инструменты:

    • дрель или перфоратор;
    • шуруповерт;
    • набор ключей;
    • уровень и рулетка;
    • труборез;
    • электроинструмент;
    • монтажная полиуретановая пена;
    • цементный раствор.

    Шаг 1. Готовят нишу под установку конвектора. Выводят со стороны подключения прибора трубы отопления и кабели для подключения тепловентилятора.

    Подвод кабелей и труб к месту установки конвектора

    На дно ниши укладывают слой тепло- и виброизоляции, при этом важно следить, чтобы толщина материала не мешала установке прибора вровень с чистовым полом.

    Теплоизоляция ниши под конвектор

    Шаг 2. Устанавливают корпус прибора в нишу. Со всех сторон от корпуса должны остаться монтажные зазоры, позволяющие выровнять конвектор.

    Установка короба

    Вентиляторы располагают ближе к окну, чтобы выходящий теплый воздух создавал эффективную тепловую завесу и предотвращал образование конденсата на окнах. Модели без вентилятора разворачивают теплообменником к окну.

    Предварительное выравнивание короба

    Шаг 3. Для выравнивания прибора по высоте предназначены имбусные винты, расположенные по углам корпуса. С их помощью регулируют установку конвектора в нише, используя уровень.

    Выравнивание короба по высоте

    Шаг 4. Просверливают отверстия для крепления распорных дюбелей недалеко от имбусных винтов. Для этого используют дрель или перфоратор.

    Подготовка отверстий под распорные дюбели

    Прежде чем закрепить короб, проверяют установку с помощью рулетки и уровня. Корпус должен находиться вровень с чистовым полом, поэтому при проверке нужно подложить под уровень куски плитки или ламината, используемого для чистовой отделки.

    Окончательное выравнивание короба

    После окончательного выравнивания закрепляют распорные дюбели в подготовленных отверстиях с помощью шуруповерта.

    Крепление распорных дюбелей

    Шаг 5. Размечают и обрезают трубы для подключения к теплообменнику. Для резки труб используют труборез.

    Подготовка труб

    К теплообменнику крепят регулировочный клапан и резьбовые фитинги для подключения к трубам. Устанавливают теплообменник на место.

    Установка теплообменника

    Крепят теплообменник к трубам с помощью фитингов и затягивают их.

    Крепление фитингов

    Устанавливают кран Маевского и стравливают воздух из системы. Чтобы капли воды не попадали внутрь корпуса, на выходное отверстие воздушного клапана можно временно надеть трубку и вывести ее в любую емкость. После окончания развоздушивания трубку убирают, а кран Маевского затягивают.

    Крепление крана Маевского

    Шаг 6. Подключают кабели к блоку управления, предварительно сняв с него крышку. Все подключения выполняют в строгом соответствии с прилагаемой к прибору схемой.

    Подготовка блока управления и кабелей

    Устанавливают электротермический привод на термостатический клапан, идущие от него провода подключают к блоку управления.

    Крепление термостатического клапана

    Концы проводов зачищают на 8-10 мм и подключают к клеммным колодкам. Затяжка монтажных винтов должна обеспечивать хороший контакт.

    Крепление проводов к блоку управления

    Скорость вращения вентиляторов настраивается в заводских условиях, регулируется она с помощью блока потенциометров, установленных на плате в блоке управления. При необходимости скорость вращения можно отрегулировать самостоятельно.

    Регулировка скорости вращения вентилятора

    После подключения блок управления закрывают крышкой и закручивают крепежные винты.

    Установка крышки

    Шаг 7. В удобном месте на стене устанавливают контроллер управления. Место установки нужно выбирать так, чтобы на контроллер не воздействовали потоки теплого или холодного воздуха, прямые солнечные лучи и все, что может повлиять на показания датчика. Высота установки – 1,5 м над полом.

    Установка контроллера

    Шаг 8. Перед окончательной заливкой конвектора необходимо установить распорки в корпус, в противном случае при застывании монтажной пены и раствора возможна деформация короба. Распорки выполняют из обрезков доски или фанеры.

    Установка распорок

    Заполняют пространство вокруг короба и под ним полиуретановой монтажной пеной. Она способствует гашению вибраций и лучшей теплоизоляции. Выжидают время, необходимое для полного застывания монтажной пены.

    Запенивание свободного пространства вокруг короба

    Прежде чем приступить к заливке цементным раствором, края короба защищают малярным скотчем.

    Изоляция короба скотчем

    Заполняют пространство между стяжкой пола и коробом цементным раствором с помощью шпателя или мастерка, выравнивают заподлицо с черновым полом. После застывания раствора укладывают чистовое покрытие.

    Заполнение пространства между коробом и стяжкой цементным раствором

    Шаг 9. Укладывают декоративную решетку на короб. Материал, из которого изготовлена решетка, может быть разным (дерево, алюминий или пластик) и зависит от финишного покрытия пола. Если все операции сделаны правильно, решетка должна лечь вровень с чистовым полом.

    Укладка решетки

    Видео – устройство и монтаж внутрипольных конвекторов

    Водяные конвекторы отопления – эффективный и экономный способ создать в доме комфортный микроклимат и быстро прогреть помещение. Приборы отличаются простой конструкцией и монтажом, а благодаря эстетичному внешнему виду не только хорошо греют помещение, но и отлично вписываются в любой интерьер.

    kanalizaciyaseptik.ru

    Конвекторные батареи отопления: подробная классификация, преимущества и недостатки разных моделей

    На современном рынке представлен довольно большой выбор электрических обогревателей отопления, имеющих разные типы, формы и параметры. Главной функцией представленных изделий является подача тепла за счет циркуляции теплого и холодного воздуха.

    При выборе моделей нужно опираться на такие показатели, как надежность, безопасность и долгий срок эксплуатации. Благодаря данным критериям, изделие будет эффективно функционировать, а вся отопительная система работать правильно и исправно на протяжении многих лет.

    Немаловажную роль также играет теплопроводность радиаторов, и чем она выше, тем в помещении достигается наибольший комфорт. Большой популярностью и востребованностью на сегодняшний день пользуются конвекторные батареи отопления.

    Оглавление:

    • Принцип работы
    • Виды по типу установки
    • Виды по типу обогрева
    • Водяные
    • Газовые
    • Преимущества
    • Сравнение конвекторных и масляных обогревателей

    Принцип работы

    Принцип работы конвекторной батареи (нажмите для увеличения)

    Конвекторным радиатором называется отопительный элемент, состоящий из нагревателя и тонких металлических пластин, между которыми циркулирует воздух.

    Беспрерывная циркуляция обеспечивает довольно быстрый нагрев помещения. Конвекторные батареи обладают большой эффективностью и быстрым распределением тепловых масс.

    За довольно короткое время помещение нагревается до комфортной температуры. Данная система отличается довольно быстрым способом обогрева.

    Виды по типу установки

    Существует несколько видов конвекторов отопления, а именно:

    1. Настенные. По названию можно понять, что устанавливаются на стене, желательно возле источника тепловых потерь, например, у окна для создания воздушной заслонки;
    2. Напольные. Представляют собой довольно мощные приборы, в основном водяного типа отопления. Используются в помещениях с низкими подоконниками, так как их высота не должна превышать 25 см от уровня пола;
    3. Плинтусные. Довольно гармонично вписываются в интерьер и практически не заметны. Размещаются вместо плинтуса, создает заслонку теплого воздуха и не допускает попадание холодного в помещение;
    4. Внутрипольные. Данный вид конвекторных батарей считается самым современным новшеством и является отличной декоративной деталью, монтированной в пол. Отлично обогревают, отсекают холодный воздух, а также снимают запотевание с окон;
    5. Цокольные. Используются для установки в труднодоступные места. Это может быть стена, ступеньки, разного рода мебель, подоконник и другие элементы помещения.

    Виды по типу обогрева

    Конвекторные батареи в большей части оборудованы электрическим обогревом. Использование газовой или системы водоснабжения наблюдается не так часто.

    Представленные типы обогревателей являются очень компактными и мобильными устройствами, защищены с наружной стороны декоративным металлическим корпусом с нижними щелевыми отверстиями, обеспечивающими приток холодного воздуха, а сверху — выход теплого воздуха.

    Устройства довольно экономичны в расходе электроэнергии, довольно прочны и надежны в использовании, а, благодаря своей компактности, не занимают много места и вписываются к любому стилю интерьера.

    Для лучшего и эффективного прогрева помещения рекомендуется использовать конвекторные батареи с напаянными пластинами.

    Выбор электрического конвектора — забота о безопасности. оснащены датчиками пожаробезопасности и выключаются при критическом нагреве, что обеспечивает безопасное использование. Они могут постоянно работать и поддерживать максимально комфортную температуру.

    Водяные

    Батареи в большинстве случаев применяются для того, чтобы нагреть воздух в помещениях с довольно обширным остеклением. Это могут быть бассейны, оранжереи, офисы, жилые и торговые помещения. Устанавливать рекомендуется в помещениях с повышенным уровнем влажности или возле воды.

    Водяные конвекторы являются современным типом батарей, которые можно вмонтировать в подоконник, пол, барную стойку и прочие места. Довольно неприхотливы и не нуждаются в особом обслуживании. Отдельные модели в комплектации имеют также вентиляторы, что обеспечивают повышение тепловой мощности.

    Батареи данного типа занимают довольно мало места и отлично дополняют интерьер. Станут отличным вариантом для отапливания современной квартиры или частного дома. В модельном ряде присутствуют напольные конвекторы с естественной и искусственной конвекцией.

    Во втором случае в конвекторы встраивается система терморегуляции, за счет которой можно регулировать температурный режим в помещении, а также понижать уровень шума, исходящего от работы вентилятора.

    Газовые

    Модели газовых конвекторов довольно габаритные, что связано с наличием газовой горелки и большого теплообменника.

    Горелка устанавливается за пределами отапливаемого помещения.

    Поступление и отвод воздуха происходит путем коаксиального дымохода.

    Преимущества

    Рассмотрим основные положительные стороны конвекторных батарей отопления:

    • отсутствие трубопровода, что заметно снижает затраты на монтаж и организацию отопления;
    • вероятность монтажа радиаторов автономного типа, применяемых в большинстве случаев для помещений с маленькой площадью;
    • регулировка расхода батареи для оптимизации температурного режима;
    • эстетичные характеристики и современный дизайн позволяет конструкциям быть красивым дополнением любого помещения. Цветовая гамма при этом может быть разнообразна;
    • компактность, простота в установке и обслуживании, а также продолжительный срок службы;
    • максимальная температура нагрева конвекторных батарей достигает точки 90° С, что обеспечивает быстрый и эффективный прогрев помещения.

    Важно знать: количество производственной энергии зависит от площади теплообменника, на что необходимо обращать особое внимание при выборе модели.

    Правила установки батарей конвекторного типа:

    • электропроводка в доме должна быть рассчитана на мощность используемого прибора;
    • рекомендовано устанавливать устройства защитного отключения, что предотвратит от короткого замыкания в системе;
    • правила безопасности не допускают использование прибора при отсутствии людей в доме.

    Сравнение конвекторных и масляных обогревателей

    Многие задаются вопросом об эффективности функционирования масляного и конвекторного обогревателя и хотят выяснить разницу между ними. Принцип работы у них один, однако движение воздуха в каждом приборе происходит по-разному. Перед покупкой, стоит обратить внимание на следующие отличия:

    • экономичность при использовании. Конвекторный радиатор потребляет на четверть меньше электроэнергии, чем масляный;
    • комфорт в использовании. Батареи конвекторного отопления в данном случае более удобны и мобильны. Имея вес около 10 кг, они намного практичнее масляных аналогов, которые весят 17-26 кг. Стоит также отметить, что температура от конвекторной батареи не создает перепадов в комнате и является более комфортной;
    • уровень безопасности. Конвекторные радиаторы безопасны и оборудованы специальной системой, защищающей от перегрева. При использовании масляной батареи корпус практически раскаляется и возможно получение ожога. Исключение составляют модели с наличием защитного кожуха.

    Радиаторы конвекторного типа отопления имеют разную ценовую категорию, начиная от вполне доступных и заканчивая элитными моделями. Конструкции довольно простые, удобные и надежные в использовании.

    Среди минусов стоит отметить низкий уровень теплоотдачи. У стандартных батарей воздух нагревается путем инфракрасного излучения, конвекторные батареи нагревают воздух, который проходит между пластинами устройства. При этом, происходит сильное движение воздушных масс и образуется довольно ощутимый сквозняк.

    Как выбрать радиатор отопления, смотрите советы в следующем видео:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Мой мир

    anatomia-remonta.ru

    Современные конвекторные радиаторы — принцип работы и классификация по видам

    Отопление частного дома » Конвекторы

    Проблема отопления жилья в нашей стране может быть решена по-разному. В дни суровой зимы чаще всего используется комплексный подход к организации комфортного микроклимата. И не последнюю роль здесь играют конвекторные радиаторы.

    Как они работают, и какие существуют виды подобных отопительных приборов?

    Что такое конвектор, как работает конвекторное отопление?

    Конвекторный радиатор

    С технической точки зрения конвектор — это обычная труба, к которой прикреплено большое количество пластин. В трубу поступает теплоноситель, нагревающий попутно и пластины. Между ними курсирует воздух, который, нагреваясь, поднимается вверх к потолку. Там он остывает, опускается вниз и, проходя через пластины, снова поднимается вверх. Именно постоянная циркуляция и позволяет организовать довольно эффективное отопление.

    Конструкция конвектора такова. Корпус — это стальная или медная труба. Она способна выдержать давление воды, равное 25 атмосферам. К трубе методом сварки присоединяются пластины, для изготовления которых чаще всего применяется низкоуглеродистая сталь.

    Размер пластин и габариты установки рассчитываются с учетом площади конкретного помещения. Иногда для увеличения эффективности конвектора используется отражательный экран. Он закрывает лишь часть установки, но и этого хватает, чтобы увеличить КПД устройства.

    В зависимости от того, каким образом обеспечивается циркуляция воздуха в помещении, конвекторы делятся на модели с естественной и принудительной циркуляцией. Во втором случае установка доукомплектовывается небольшим вентилятором. Главное преимущество подобного выбора — высокая скорость нагрева помещения.

    Классификация конвекторов

    Конверторный обогрев опирается на обязательное использование какого-либо теплоносителя. В зависимости от того, что применяется в качестве него, различают 3 типа отопительных систем:

    1. Водяное отопление.
    2. Газовое.
    3. Электрическое.
    Водяные конвекторы

    В использовании водяных вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Настенные, напольные и встраиваемые модели позволяют организовать отопление любого помещения большой и малой площади. Для создания подобных отопительных приборов используется нержавеющая сталь, отличающаяся высокой стойкостью к коррозии, хорошими противопожарными характеристиками и простотой монтажа.

    Приятный внешний вид, небольшой вес изделий, компактность установок и бесшумность работы — все это можно зачислить в список весомых достоинств водяных конвекторов.

    Но справедливости ради необходимо перечислить и их недостатки:

    • При циркуляции воздуха к потолку всегда поднимается пыль, делая жизнь аллергиков невыносимой.
    • Использовать водяные конвекторы там, где потолки выше трех метров, нет смысла. Они не будут успевать прогревать помещение. Большая часть тепла будет скапливаться наверху, а пол будет оставаться холодным. Человек подобный дискомфорт воспринимает плохо.
    • Движение воздушных масс — это всегда сквозняки. А если в доме растут маленькие дети, или живут пожилые люди со слабым иммунитетом, то там надолго поселятся простудные заболевания.
    • Водяные конвекторы нельзя использовать совместно с вентиляционными установками. В этом случае весь нагретый воздух будет выводиться наружу, и эффект отопления сведется к нулю.

    Обратите внимание! Несмотря на столь существенные недочеты конвекторы водяного типа составляют достойную альтернативу обычным радиаторам.

    Конвекторы газового типа

    Газовый воздухонагреватель

    Газовый конвектор — это автономный отопительный прибор, принцип работы которого предельно прост. Он схож с работой рекуператорного теплообменника. Газ нагревает металлические пластины, которые отдают свое тепло в помещение. Продукты сгорания газа выводятся наружу при помощи дымохода благодаря наличию естественной или принудительной тяги.

    К положительным моментам можно отнести простоту установки и универсальность устройства. Монтировать прибор можно в любом помещении. В продаже есть модели самого разного дизайна, габаритов и цветов. Поэтому легко подобрать отопительный прибор, который идеально впишется в концепцию интерьера.

    При монтаже не нужно учитывать расположение отопительной разводки и ее уклон, а также выстраивать сложные схемы подключения. Газовый конвектор выставляется в любом удобном месте и используется в качестве основного или дополнительного источника обогрева. КПД подобной установки несколько выше КПД газового котла самого последнего поколения. И это главное преимущество выбора.

    Несмотря на такое большое количество положительных моментов, есть у газовых конвекторов и недостатки.

    Минусы газовых конвекторов
    • Главный минус заключается в том, что один прибор способен отапливать только одно помещение или отдельно взятую комнату. Чтобы отопить весь дом, придется покупать несколько газовых конвекторов, а это не дешевое удовольствие.
    • Подобное устройство нельзя использовать для организации подачи горячей воды. И этим газовые конвекторы проигрывают двухконтурным газовым котлам, часто применяемым для организации водяного отопления.
    • Производительность установки ограничена ее размерами. Чем меньше прибор, тем меньше он производит тепла.
    • Иногда необходимо замаскировать прибор отопления. В случае с газовым конвектором сделать это будет невозможно. Прикрывать прибор ничем нельзя.
    • Для установки газовых конвекторов необходимо разрешение. Проводить монтаж могут только фирмы и компании, имеющие лицензию на работы подобного типа.

    Обратите внимание! Каждый газовый конвектор обладает разной мощностью, а внутри может быть использован чугунный или стальной теплообменник. Чугунный теплообменник более надежен и долговечен.

    Электрические модели

    Электрические конвекторы серии Beta

    Обычные электрические конвекторы тоже имеют довольно простую конструкцию. Их центральный элемент — тэн, который помещен в стальной корпус. В верхней и нижней части последнего есть щелевые отверстия, через которые беспрепятственно циркулируют воздушные массы.

    Все существующие модели делятся на две большие группы — напольные и настенные. Напольные конвекторы мобильны, и их можно устанавливать в любом удобном для себя месте. Настенные крепятся там же, где и обычные водяные радиаторы, то есть под подоконником у окна. Они играют роль завесы от холода.

    На какие эксплуатационные преимущества можно рассчитывать, выбирая электрические конвекторы?

    • Монтаж установки предельно прост — купил, принес домой, поставил или повесил в выбранное место, подключил вилку к розетке, и можно пользоваться прибором. Он обеспечивает мгновенный нагрев воздуха.
    • Электрические конвекторы дешевле водяных и газовых моделей. Надежная автоматика, которой оснащены практически все современные электрические радиаторы, защищает прибор от перегрева, обеспечивая безопасность использования. Она же контролирует температуру нагрева, так что можно самостоятельно регулировать ее при помощи интуитивно понятного управления.
    • Внутри корпуса нет никаких движущихся технических узлов, поэтому установки работают совершенно бесшумно.
    • КПД подобных установок очень высокий и составляет 95%.

    Недостаток у радиаторов электрического типа один — для их работы необходимо электричество. На сегодня это самый дорогой вид топлива.

    Обобщение по теме

    Обогревательные конвекторы предназначены для обогрева одного помещения. К ним применяются особые требования. Практически все конвекторные радиаторы должны обладать ценовой доступностью, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, отличаться высокой механической прочностью и демонстрировать надежность и безопасность эксплуатации.

    Похожие записи

    Комментарии и отзывы к материалу

    gidotopleniya.ru

    типов радиаторов | Радиаторы горячей воды, паровые радиаторы и лучистое тепло

    Если у вас дома есть радиаторы, может быть сложно определить, есть ли у вас отопление паром или горячей водой. Обе системы распространены в старинных домах, и обе обеспечивают чистое и беспыльное тепло. Вот несколько советов, которые помогут вам определить, какой у вас тип отопительной системы.

    Не угадайте, какой у вас радиатор.Будь то радиаторы для горячей воды, паровые радиаторы или любой другой тип отопительной системы, American Vintage Home может помочь вам сегодня. Позвоните нам сейчас по телефону 847-999-4595, чтобы начать работу.

    Паровое отопление

    В системе парового отопления используется бойлер для превращения воды в пар. Затем пар циркулирует по трубам к радиаторам и обогревает дом. По мере охлаждения пар снова конденсируется в воду и возвращается в котел для повторного нагрева. Показатели паровых систем отопления:

    Количество труб

    • Одна труба : Если вы видите только одну трубу, выходящую из радиатора, это означает, что у вас однотрубная система, и это определенно пар.Пар поступает по трубе, тепло рассеивается, пар конденсируется в радиаторе, а вода возвращается по той же трубе в котел.
    • Две трубы : Две трубы, идущие от радиатора, означают, что это может быть система горячего водоснабжения или пара. В двухтрубной паровой системе пар поступает в радиатор из одной трубы, а процесс конденсации происходит в другой трубе, возвращая воду в котел.

    Высокий свист
    Если вы иногда слышите высокий свист, исходящий из радиатора, скорее всего, у вас есть система парового отопления.Свист также может быть признаком того, что ваша система нуждается в обслуживании.



    Смотровое стекло

    Вам нужно будет пойти в подвал и посмотреть на котел для этой части. В системах парового отопления всегда должно быть смотровое стекло, прикрепленное вертикально к внешней стороне котла. Смотровое стекло представляет собой прозрачный стеклянный цилиндр высотой около 12 дюймов, частично заполненный водой, чтобы указать уровень жидкости, содержащейся в системе.

    Отопление горячей водой

    В системе водяного отопления горячая вода проходит от котла через циркуляционный насос к радиатору, который рассеивает тепло и нагревает комнату. Вода продолжает циркулировать по системе при включенном обогреве. Показатели систем водяного отопления:

    Две трубы
    В системах горячего водоснабжения всегда будет две трубы, идущие от радиатора — не обязательно из разных углов. Однако в некоторых системах парового отопления также используются две трубы, поэтому необходимы дополнительные исследования



    Циркуляционный насос
    Если к вашей системе отопления котла подключен циркуляционный насос, это обычно означает, что у вас есть система горячего водоснабжения.Циркуляционные насосы бывают самых ярких цветов.

    Расширительный бак
    Если у вас отопление горячей водой, у вас также должен быть расширительный бак рядом с котлом. Расширительный бак защищает систему горячего водоснабжения от создания избыточного давления.

    Паровые системы и системы горячего водоснабжения следует обслуживать ежегодно, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Паровые системы особенно нуждаются в особом уходе, который следует выполнять регулярно. Кого бы вы ни выбрали для обслуживания своей системы отопления, убедитесь, что они имеют большой опыт и осведомлены о потребностях старых домов.

    Мы надеемся, что это руководство поможет вам больше узнать о вашей системе отопления. Независимо от того, какой у вас тип отопительной системы, мы можем помочь в ее обслуживании.

    Если вам нужна помощь наших специалистов, позвоните в American Vintage Home по телефону 847-999-4595 или заполните онлайн-форму сегодня.

    Чугунные радиаторы для водяного и парового отопления

    О чугунных радиаторах

    Благодаря своей простой, но прочной конструкции чугунные радиаторы имеют длительный и проверенный опыт использования в бытовой промышленности парового и водяного отопления.
    Они подходят для очень широкого спектра применений, от небольших жилых домов до крупных коммерческих, и могут работать практически с любым типом водогрейного или парового котла.

    Преимущества:

    • Недорого — по сравнению с другими типами радиаторов на рынке (алюминиевые, панельные, викторианские и другие).
    • Более высокий уровень комфорта — использует лучистое тепло или конвекцию, что обеспечивает более естественное и правильное распределение температуры.
    • Гибкость установки — широкий диапазон рабочих температур от 150 ° F до 220 ° F
    • Высокая тепловая масса — означает меньшее количество циклов и износа оборудования (например, котла) и более высокую энергоэффективность.
    • Простота установки — не требуются специальные детали (такие как переключающие клапаны и головки термостатических клапанов, необходимые для панельных радиаторов).
    Недостатки:
    • Тяжелый — одиночный чугунный радиатор может весить от 40 до 150 фунтов или более, и для его установки потребуется физически способный человек (или двое).
    • Шероховатый внешний вид — радиатор имеет шероховатую неотшлифованную поверхность, которая некоторым может показаться непривлекательной.

    Размеры

    Размеры радиаторов, доступные в PexUniverse, включают чугунные уменьшенные (трубчатые) модели 4×19, 4×25 и 6×25 и чугунные лучевые радиаторы 5×20 с различным количеством секций. Для уменьшенной серии первое число обозначает количество трубок и приблизительную глубину радиатора (4-1 / 2 дюйма для 4×19 и 4×25; 6-7 / 8 дюймов для 6×25), а второе указывает высоту.Для серий литых лучей оба числа обозначают фактическую глубину и высоту соответственно.
    Модели 4×19 и 4×25 лучше всего подходят для жилого и небольшого коммерческого использования, тогда как модели 6×25 в основном предназначены для более крупных коммерческих приложений. Литые лучевые излучатели 5×20 хорошо подходят для обоих целей.
    Как и другие типы радиаторов и обогревателей для плинтусов, чугунные радиаторы рассчитываются на основе расчетов потерь тепла в BTU.

    Особенности

    Следующие характеристики входят в стандартную комплектацию всех моделей радиаторов с литой трубкой / с уменьшенным диаметром (4×19, 4×25 и 6×25):
    • (2) нижние соединения 1-1 / 4 «FNPT (с защитными пластиковыми крышками)
    • (2) 1 «верхние соединения FNPT (с защитными пластиковыми крышками)
    • Несколько отводов 1/8 «(с заглушками) по бокам для установки вентиляционного отверстия
    • Грунтовка на основе грунтовки, может быть окрашена в тон интерьера.
    • Ножки для автономной установки
    Следующие функции входят в стандартную комплектацию всех моделей литых излучателей (5×20):
    • (2) нижние соединения 1-1 / 4 «FNPT (с защитными пластиковыми крышками)
    • Нижняя решетка (труба и крышка клапана)
    • Несколько отводов 1/8 «(с заглушками) спереди и по бокам для установки вентиляционных отверстий
    • Грунтовка на основе грунтовки, может быть окрашена в тон интерьера.
    • Ножки для автономной установки

    Рекомендуемые аксессуары

    Для горячей воды:
    1.Клапаны для радиаторов горячей воды (серия Matco-Norca AHV или аналогичные).
    2. Вентиляционные отверстия (ручные, например, модель CK-100, или автоматические, например, модели 417-3, HAV-125 или аналогичные, с подключением MNPT 1/8 «)
    3. (2) черные заглушки для закрытия верхних 1-дюймовых портов (только для уменьшенных серий 4×19, 4×25 и 6×25).
    4. Латунные или черные втулки, если сокращается нижнее соединение с клапаном радиатора (или трубопровод подачи и возврата).
    5. Y-образный фильтр или грязеуловитель на обратной линии перед котлом (стандартный или магнитный) — для сбора и удержания осадка.

    Для парового отопления:
    1. Паровые радиаторные клапаны (серии Matco-Norca BARVY, BARVYN, SGV или аналогичные).
    2. Вентиляционные отверстия (например, Varivalve)
    3. (2) черные заглушки 1 дюйм и (1) черные заглушки 1-1 / 4 дюйма для закрытия неиспользуемых портов (1-1 / 4 дюйма только для литых лучей 5×20).

    Другие детали могут отличаться в зависимости от установки и находится в категории «Теплоснабжение».

    Часто задаваемые вопросы:

    Q: В чем разница между моделями с литой трубкой и литыми лучами?
    О: Серия Cast ray (5 «x 20») также использует конвекцию в качестве средства для передачи тепла, увеличивая выходную мощность в БТЕ более чем на 50% по сравнению с моделями с литыми трубками аналогичного размера (4-1 / 2 «x 19»).Кроме того, литые лучевые излучатели в два раза тяжелее (сравнение секций), чем литые трубы.

    Q: Можно ли утопить эти радиаторы?
    A: Только литые лучи серии 5×20 предназначены для встраивания (снижение выходной мощности на 10-20%). Радиаторы с тонкими литыми трубками не предназначены для встраивания (в стену).

    Каковы рекомендуемые размеры подающей / обратной трубы?
    Размеры труб обычно основаны на площади поверхности радиатора (кв.футы — подробности см. В спецификациях отдельных продуктов) и следующие рекомендации:
    Для горячей воды (2 трубы — 1 подача и 1 обратка): 1/2 «для контура (петли) 100 кв. Футов и ниже, 3/4» для более 100 кв. Футов.
    Для пара (1 труба): 1 дюйм до 28 квадратных футов, 1-1 / 4 дюйма до 62 квадратных футов
    Приблизительные площади поверхности (на секцию): 1,6 кв. Фута для 4×19, 2,0 кв. Фута для 4×25, 3,0 кв. Фута для утонченного чугуна 6×25 (литая труба) и 2,25 кв. Фута для чугунного лучевого стиля.

    Какие из отверстий для выпуска воздуха следует использовать?
    Лучше всего использовать верхнее вентиляционное отверстие на обратной стороне радиаторов как для горячей воды, так и для паровых систем с одной трубкой.

    Q: Можно ли использовать с ними крышки радиатора?
    О: Поскольку радиаторы обеспечивают тепло через лучистую форму энергии, любое покрытие создает барьер между радиатором и комнатой и снижает его эффективность.

    Q: Радиатор немного качается на одной из ножек. Это нормально?
    Да, небольшое колебание радиатора — это нормально, потому что это большой цельный жесткий узел. Это исчезнет, ​​когда радиатор будет установлен и подсоединен к трубопроводу.

    Каков ожидаемый срок службы чугунного радиатора?
    Ожидается, что эти радиаторы прослужат весь срок службы при правильной установке.

    Можно ли их красить?
    Да, они покрыты грунтовкой и могут быть окрашены краской на водной основе в цвет интерьера.Запах краски обычно уходит в течение нескольких часов после первого запуска.

    Нужно ли мне устанавливать воздухоотделитель с ними, или воздухоотводчики / вентиляционные отверстия будут работать нормально?
    Для установки с горячей водой настоятельно рекомендуются воздухоотделители (также известные как воздухоотделители), поскольку чугун легко ржавеет в присутствии кислорода, а воздухоотделители помогают улавливать и выводить излишки молекул воздуха из системной воды. Мы рекомендуем использовать Spirovent Jr или Taco серии 4900 или аналогичные.При отсутствии воздухоотделителя для защиты системы лучше всего использовать ингибитор ржавчины.

    Основы водяных радиаторов

    Основы радиаторов горячей воды

    Гидравлическое тепло — один из самых эффективных способов обогрева здания. Он отличается высокой управляемостью, бесшумностью и поддерживает гораздо более стабильную температуру окружающей среды, чем системы центрального кондиционирования.

    Детали радиатора горячей воды (гидроника)

    Горячая вода поступает в радиатор через регулирующий клапан и выходит через запорный экран.При первоначальном заполнении воздух выпускается через спускной клапан, чтобы обеспечить полное заполнение радиатора водой. Удаление воздуха из радиатора не должно быть частой необходимостью (необходимость частого удаления воздуха из водяного радиатора является признаком проблемы в системе).

    Регулирующий клапан пропускает воду в радиатор. Он может быть ручным или термостатическим. Термостатический клапан радиатора добавляет комфорта и контроля. Современная энергоэффективность TRV может дать значительную экономию на счетах за топливо.

    Запорный экран используется для балансировки системы путем контроля воды, выходящей из радиатора, и, следовательно, сопротивления потоку.Балансировка радиаторов гарантирует, что самый дальний от котла радиатор достигает той же температуры, что и ближайший к нему.

    Все наши водяные радиаторы стандартно поставляются со спускным клапаном. У нас также есть выпускные клапаны для использования в проектах восстановления. Читайте про однотрубные паровые и двухтрубные паровые радиаторы.

    Радиатор горячей воды с термостатическим регулирующим клапаном (внизу справа), запорным клапаном (внизу слева) и спускным клапаном (вверху справа). Центральная опора стены удерживает радиатор у стены.

    Delta T, или влияние температуры воды на тепловую мощность радиатора

    Дельта T, или ∆T, относится к разнице температур воды, циркулирующей в системе центрального отопления, и температуры окружающей среды. Если температура окружающей среды составляет 20ºC, а средняя температура воды внутри радиаторов составляет 70ºC, значение ∆T составляет 70–20 = 50º.

    Тепловая мощность радиатора пропорциональна температуре воды внутри него.

    Чем горячее вода внутри радиатора, тем выше тепловая мощность радиатора. Таким образом, при ∆T, равном 50º, радиатор может выдавать 1000 Вт (3400 БТЕ), но при этом температура воды внутри снижается, так что ∆T составляет 30º, а тот же радиатор дает всего 510 Вт (1700 БТЕ).

    Определение правильного размера радиатора для вашего значения дельта Т

    Наша тепловая мощность подтверждена независимой организацией BSRIA. Мы отображаем тепловую мощность при ∆T50 как стандарт для европейского рынка и 170ºF для рынка США.
    Мы можем использовать поправочные коэффициенты, чтобы найти фактическую мощность любого излучателя в диапазоне значений дельта Т; просто умножьте выход при ∆T50 на поправочный коэффициент, указанный ниже.

    Delta T Поправочные коэффициенты
    Delta T Поправочный коэффициент
    75 ° 1,69
    70 ° 1,55
    65 ° 1,41
    60 ° 1.27
    55 ° 1,13
    50 ° 1
    45 ° 0,87
    40 ° 0,75
    35 ° 0,63
    30 ° 0,51
    25 ° 0,41
    20 ° 0,3
    15 ° 0,21
    10 ° 0.12
    5 ° 0,05

    Радиаторы и тепловые насосы чугунные

    Наземные и воздушные тепловые насосы являются чрезвычайно важной частью обезуглероживания домашнего отопления, и мы ожидаем, что их использование будет увеличиваться. Вода в системе отопления с тепловым насосом не такая горячая, как в традиционном газовом котле, что снижает мощность радиатора.

    Обычно средняя температура воды от теплового насоса составляет 50ºC (122ºF).Это ∆T, равное 30º, и выходная мощность, которая вдвое меньше, чем при ∆T50.

    Вам нужно вдвое больше радиаторов с тепловым насосом? Почти наверняка нет.

    Если вы устанавливаете тепловой насос, очевидно, что вы также утеплите свой дом и улучшите защиту от сквозняков. Важно провести точный анализ потерь тепла, чтобы убедиться в правильности цифр. Повышенная изоляция означает, что требуется меньшее количество тепла.

    Наши цены рассчитаны таким образом, чтобы цена за секцию снижалась по мере увеличения радиатора, что делает более крупные радиаторы, необходимые для тепловых насосов, более конкурентоспособными, чем вы можете сначала подумать.Кроме того, при более низких эксплуатационных расходах на тепловой насос срок окупаемости дополнительных радиаторов может составить всего год или два.

    Пример из сельской местности Уэльса

    Наше руководство «Как обогреть эко-дом» посвящено собственности в валлийском районе Брекон-Биконс, в которой для обогрева загородной местности используется тепловой насос с воздушным источником тепла, и содержит советы по выбору радиаторов с тепловыми насосами правильного размера.

    Радиаторы отопления | Just Rads

    В Just Rads мы предлагаем различные модели водяных и электрических радиаторов.Мы распространяем радиаторы горячей воды таких марок, как Myson, Accuro Korle и Cast Iron. Наш бренд электромобилей — Myson Finesse (доступны модели высотой 12 и 20 дюймов, а размеры варьируются от 500 до 2000 Вт).

    ГОРЯЧАЯ ВОДА
    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
    ЧУГУН

    Наши радиаторы доступны в различных размерах, стилях и теплопроизводительности, чтобы удовлетворить любые требования вашего помещения. Все наши радиаторы были специально отобраны и соответствуют только самым высоким отраслевым стандартам качества.Кроме того, все наши радиаторы имеют отличную гарантию.

    Если вы предпочитаете современный вид, у нас есть радиатор, соответствующий вашему стилю! С нашей линейкой радиаторов Myson мы предлагаем огромный выбор горизонтальных и вертикальных современных панельных радиаторов, которые подойдут для вашего пространства. Доступны различные размеры и стили с разной тепловой мощностью в соответствии с вашими установочными ограничениями.

    Если вам нужен радиатор с более современным и художественным чутьем, мы предлагаем линейку Accuro Korle , которая индивидуально вручную изготавливается в соответствии с вашими потребностями.Изготовленный из нержавеющей стали, каждый элемент этого радиатора создан по индивидуальному заказу. Это действительно произведения искусства!

    Если вы ищете более классический, винтажный вид, мы предлагаем различные оригинальные модели Cast Iron Radiator . Каждый радиатор рассчитан на требуемую тепловую мощность, необходимую для обогрева вашей комнаты. Оригинальные отливки полностью перестраиваются, с возможностью указать размеры соединений, размещение, а также цвет отделки.

    Если вы ищете электрический радиатор, у нас есть для вас уникальное решение.Наш электрический радиатор Myson Finesse предлагает лучшее качество традиционного тепла для систем горячего водоснабжения (которого ваша система центрального отопления может не достичь). Радиатор Myson Finesse — это декоративный стальной панельный радиатор, заполненный растительным маслом, чтобы обеспечить беспрецедентный уровень энергоэффективности и комфортного тепла.

    Мы уверены, что в Just Rads вы найдете радиатор подходящего стиля, размера и цены! Свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь вам определить размер и найти подходящее решение для радиатора.

    Часто задаваемые вопросы:

    Вопрос. Как выбрать размер радиатора?

    Ответ. Вы можете выбрать размер радиатора на основе следующих шести факторов:

    1. Кубические футы обогреваемой комнаты (длина, ширина и высота)
    2. Водяная система, на которой работает система (т. Е. 160 F, 180 F и т. Д.)
    3. Уровень теплоизоляции в помещении
    4. Количество и размеры окон
    5. Количество наружных стен
    6. Ограничение пространства в пространстве, которое используется для установки радиатора
    7. Как заказать радиатор?

    Вы можете заказать радиатор на нашем сайте Just Rads или позвонив в Just Rads (514-915-8347).Один из наших специалистов будет рад помочь вам определить размер и выбрать подходящий радиатор для вашего помещения по электронной почте или по телефону.

    Вопрос. Есть ли гарантия на радиаторы?

    Ответ. Наши радиаторы поставляются с гарантией. В зависимости от радиатора есть разные гарантии. На наши чугунные радиаторы предоставляется двухлетняя гарантия, на радиаторы Myson — десятилетняя гарантия, а на электрические радиаторы Myson Finesse — десятилетняя гарантия (на радиатор, кроме электрического элемента) и двухлетняя гарантия на электрический элемент.

    Вопрос. Есть ли место, где нельзя устанавливать радиатор?

    Ответ. Не следует устанавливать электрический радиатор в непосредственной близости от воды. Их также нельзя устанавливать за занавесками или занавесками. Гидравлические радиаторы можно устанавливать где угодно, однако их традиционно устанавливают под окнами и / или на наружных стенах. В зависимости от модели могут быть ограничения на то, как и где устанавливать радиаторы.Гидравлические радиаторы (в зависимости от модели) не следует закрывать или закрывать кожухом.

    Вопрос. Нужно ли мне заказывать что-нибудь кроме радиатора?

    Ответ. Как правило, кроме радиатора ничего заказывать не нужно. Хотя, в зависимости от модели и установки, могут потребоваться или рекомендованы определенные аксессуары (например, кронштейны, клапаны и т. Д.). В зависимости от модели может потребоваться заказ некоторых деталей, например, вентиляционного отверстия.Наши специалисты проконсультируют вас, если у вас возникнут вопросы по дополнительным аксессуарам. Детали, необходимые для установки, обычно предоставляются установщиком.

    Вопрос. Какие типы радиаторов у вас есть?

    Ответ. У нас есть как гидравлические, так и электрические модели радиаторов. В линейке гидронных устройств у нас есть несколько различных брендов, которые состоят из разных типов материалов и моделей. У нас есть только одна электрическая модель, Myson Finesse, которая представляет собой радиатор на масляной основе.

    Вопрос. Есть ли разница между электрическими и водяными радиаторами?

    Ответ. Есть различия между радиаторами и электрическими, и водяными. Электрический радиатор работает от электричества, и наши электрические радиаторы требуют подключения к сети 220 вольт. Гидравлический радиатор устанавливается на существующую систему горячего водоснабжения.

    Вопрос. Какой радиатор для горячей воды и электрический радиатор лучше для моего дома?

    Ответ. Выбор радиатора все зависит от имеющейся у вас системы. Как правило, если у вас есть выбор, радиаторы для горячей воды оказались более эффективными с точки зрения потребляемой энергии. Тем не менее, в наших электрических радиаторах используется особая технология, которая делает их похожими на традиционные водяные радиаторы с точки зрения комфорта и эффективности.

    Вопрос. Дорогие ли электрические радиаторы в эксплуатации?

    Ответ. Обычные электрические радиаторы могут быть дорогими в эксплуатации, однако наши электрические радиаторы Myson Finesse энергоэффективны, поскольку они нагреваются с помощью маслонаполненных панелей.Наши электрические радиаторы Myson Finesse оказались более эффективными, чем традиционные элементные радиаторы (например, плинтусы).

    Вопрос. Где мне разместить электрический радиатор?

    Ответ. Электрические радиаторы должны быть установлены в каждой комнате для обогрева соответствующих помещений. Их можно установить на любой стене при условии соблюдения расстояния (например, 4 дюйма от пола). Традиционно электрические радиаторы устанавливают под окнами и / или наружными стенами.

    Вопрос. Могу ли я использовать электрические радиаторы для обогрева коридора?

    Ответ. Вы можете использовать электрические радиаторы для обогрева коридоров, если соблюдаются расстояние и вместимость.

    Вопрос. Как установить электрические радиаторы?

    Ответ. Требуются электрики для установки радиаторов. Вам также понадобится провод 220 вольт с правильной силой тока.

    Как работает водяное отопление? — Котлы для нагрева воды | Поставщики оборудования для водяного отопления

    Гидравлическое отопление красиво в своей простоте.Гидравлическая система просто нагревает воду и направляет ее по герметичным трубам к радиаторам по всему дому. Герметичную систему можно также использовать для обогрева полотенцесушителей, плит пола и даже бассейнов в любом месте, где это необходимо.

    Hydronic Heating нагревает воду у источника с помощью сверхэффективных газовых котлов. После использования вода возвращается для повторного нагрева через систему рециркуляции. Эта «отопительная» система отделена от горячего водоснабжения дома. Панельные радиаторы работают как «излучатели тепла» в каждой комнате, отталкивая естественное лучистое тепло, которое распространяется равномерно.Радиаторы можно отрегулировать индивидуально, чтобы обеспечить максимальный комфорт в каждой комнате, в жилых помещениях может быть теплее, чем в спальнях. В отличие от систем центрального отопления с принудительной подачей воздуха, в них отсутствуют частицы, переносимые воздухом, что обеспечивает полное отсутствие пыли и аллергенов, что делает его идеальным для лечения таких заболеваний, как астма.

    Современные технологии гидроники позволяют доставлять тепло точно в нужное время и в нужное место. Возможны несколько конфигураций системы, каждая из которых способна удовлетворить точные требования к комфорту своего владельца.Некоторые из них могут быть такими же простыми, как водонагреватель резервуарного типа, подключенный к петле из гибких пластиковых трубок для обогрева пола в ванной. Другие могут использовать два или более котла, работающих поэтапно, выделяя свое тепло через ряд излучателей тепла. Этот же котел (-ы) может также обеспечивать горячее водоснабжение здания. Они могут даже обогреть бассейн или растопить снег, падающий на подъездную дорожку. Хорошо спроектированные и правильно установленные гидравлические системы обеспечивают непревзойденный комфорт и топливную экономичность на протяжении всего срока службы здания.

    Гидравлические системы, которые передают большую часть тепла за счет теплового излучения, уменьшают стратификацию температуры воздуха и, таким образом, уменьшают потери тепла через потолки. Комфорт часто можно поддерживать при более низких температурах воздуха, когда пространство обогревается лучистым излучением. Это приводит к дополнительной экономии энергии. Зонированные гидронные системы позволяют поддерживать в незанятых помещениях более низкие температуры, что также снижает потери тепла и снижает расход топлива.

    Плюсы и минусы отопления с помощью горячей воды

    Отопление с помощью горячей воды или бойлеров сейчас менее распространено, чем раньше, но они по-прежнему являются жизнеспособным вариантом для многих домов.

    Существует два типа систем водяного отопления:

    1. Гидравлическое отопление
    2. Паровое отопление

    Системы водяного отопления кипятят воду до соответствующей температуры, а затем направляют воду по трубам к радиаторам, обогревателям плинтусов или лучистым напольным трубам. . Система водяного парового отопления создает пар для передачи тепла к радиаторам.

    Плюсы систем водяного отопления

    Одно из самых больших преимуществ, которое домовладельцы получают от системы водяного отопления, — это остаточное тепло, которое сохраняется даже после отключения системы.Вода в радиаторе остается горячей, поэтому вы можете продолжать чувствовать тепло даже через несколько часов. Для сравнения: система воздушного отопления прекращает подачу теплого воздуха, как только вы ее отключите. Это может привести к сквознякам.

    При излучаемом тепле вы можете почувствовать себя теплее, потому что нет ветра, создаваемого горячим воздухом, выдуваемым через воздуховоды в вашу комнату. Несмотря на то, что воздух теплый, движение воздуха может вызвать у вас прохладный ветерок.

    Когда у вас есть а печь или Система принудительного воздушного отопления, неизбежен изрядный шум.Когда вентилятор распределяет воздух по воздуховодам, вы можете услышать этот скрипящий звук при нагревании холодных воздуховодов. Вы также услышите звук вентилятора и циркуляцию воздуха. При водяном отоплении воздух не вытесняется, поэтому система отопления работает бесшумно. Узнать больше о что такое принудительное воздушное отопление.

    Поскольку в системе водяного отопления нет движения воздуха, вы не будете распространять пыльцу, пыль или аллергены, которые находятся в воздуховодах и выталкиваются в ваш дом вентиляторами. Также нет необходимости в чистых воздуховодах, поскольку они не нужны для распределения тепла.

    Вот еще одно преимущество, которое может быть неочевидным. Печи выдувают воздух в помещения. Многие вентиляционные отверстия для распределения воздуха находятся в потолке. Они нагревают воздух в помещении, но не поверхности. Бойлер, или система водяного отопления, обычно распределяют около пола с радиаторами из напольных труб. Благодаря этому пол и поверхности остаются более теплыми. Это может быть важным отличием, когда вы впервые встаете с постели холодным зимним утром.

    Что касается затрат, то, как правило, дешевле использовать систему водяного отопления, чем систему воздушного отопления.

    Минусы систем водяного отопления

    Установка водяного отопления обойдется дороже. Существует вероятность того, что котельные системы могут протечь в случае разрыва трубы, поскольку они используют воду для нагрева воздуха. Большинство систем имеют срок службы не менее 15 лет, и поломки очень редки.

    Вы также не сможете добавить кондиционер в систему водяного отопления. В бойлере для распределения тепла используется вода, что не способствует охлаждению воздуха. Печное или воздушное отопление использует воздуховоды для подачи теплого воздуха.Тот же воздуховод можно использовать для распределения прохладного воздуха по всему дому. Если у вас уже есть печь, вам может потребоваться добавить Кондиционер. Многие домовладельцы выбирают комплексное решение (HVAC), которое обеспечивает тепло зимой и охлаждение летом.

    Также есть небольшая разница во времени запуска. С Система принудительного воздушного отопления, вы регулируете термостат, и он запускает газовые горелки или электрические змеевики и довольно быстро начинает распределять теплый воздух. Бойлерам требуется немного больше времени, чтобы отвести тепло, поскольку они должны довести воду до температуры или создать достаточно пара для нагрева труб.Сравните различия между бойлер против водонагревателя в нашем последнем руководстве для домовладельцев.

    Выбор системы водяного отопления

    Есть множество причин выбрать систему водяного отопления, когда вы решаете, как сохранить тепло в доме. Обязательно внимательно взвесьте все за и против, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

    Может ли эта древняя реликвия быть лучшим способом обогреть ваш дом?

    В такие дни обнадеживающий ka-thunk трубы радиатора может быть музыкой для ваших ушей.

    Или это жужжание принудительной вентиляции, вдыхающей тепло в спальню, так что вам действительно не хочется уходить?

    Что это значит? Тепло — это тепло, правда?

    Не совсем так. Если бы это было так, мы, вероятно, разжигали бы открытый огонь в гостиной.

    Когда дело доходит до вашего дома, на самом деле есть два очень разных оттенка тепла — тот, который исходит от радиатора, и поджаренный воздух, проталкиваемый через серию воздуховодов в вашем доме.

    Вопрос с точки зрения эффективности: что лучше?

    Надежные радиаторы

    Начнем с радиаторов, потому что, хотя о них часто плохо отзываются, они греют тела уже более века. Конечно, они могут быть неприглядными, паровыми болтунами, скрипящими и стонущими каждый раз, когда их призывают согреться. Но эти старые кости заслужили право быть немного капризными.

    Радиаторы были в моде в домах богатых викторианцев или даже, как в данном случае, в тюрьме штата Айдахо.stellamc / Shutterstock

    В конце концов, эта куча скульптурной стали (или железа, или латуни) в углу существует с 1855 года, когда немецкий предприниматель по имени Франц Сан Галли простудился во всех местах в Санкт-Петербурге.

    Хотя с тех пор радиаторы были разных форм и материалов, концепция Галли, которую он назвал «горячим ящиком», остается почти такой же: вода или пар течет по трубам от водонагревателя, собираясь в причудливые металлические сосуды, которые на самом деле обязательно с оборками, чтобы как можно больше поверхности чувствовали тепло.

    И от этих поверхностей тепло излучает (понимаете?) Вовне, к огромной благодарности тем, кто случайно оказался рядом.

    Но в этом и загвоздка. Близость играет ключевую роль, греетесь ли вы или стоите на морозе. Люди, у которых есть радиаторы в спальне, но не в ванной, могут засвидетельствовать американские горки ощущений, которые испытывает человек, идя на цыпочках в туалет посреди ночи.

    Тепло-холод-тепло-ХОЛОД-ХОЛОД-ХОЛОД!

    Обслуживание радиатора

    А еще есть дело — делать этих великих дам счастливыми на протяжении многих лет.Ухоженный радиатор может быть образцом эффективности. Фактически, сами радиаторы, как известно, продолжали перевозить грузовики еще долго, даже после того, как остальная часть дома обрушилась вокруг них. (Вы можете найти их горы на складах.)

    Вам нужно будет «стравливать» их каждый год — простой процесс выпуска избыточного воздуха из каждого отдельного блока — но в остальном, помимо проверки на наличие редких утечек, они редко нуждаются в замене.

    «Почти всегда с радиаторами все в порядке», — сказал HGTV специалист по отоплению Дэн Холохан.«Котлы обычно необходимо заменять, потому что они либо протекают, либо просто совершенно неэффективны по сегодняшним меркам».

    Действительно, этот громоздкий котел в подвале — кипящее сердце лучистого отопления — может быть вспыльчивым. Часто они устарели, наполнены гнусными газами ушедшей эпохи, поэтому их замена является деликатной операцией. Более того, подающие и обратные трубы, ведущие по всему дому, могут со временем подвергнуться коррозии и перекрыть теплоту, текущую через них.

    Но, несмотря на то, что сегодня в домах США установлены миллионы радиаторов, эти установки по-прежнему сохраняют определенное очарование. Действительно, есть даже Национальный день радиатора с хэштегом #LoveYourRadiator.

    И они не обязательно должны быть бельмом на глазу. На самом деле есть потрясающие винтажные радиаторы, которые не только согревают пальцы, но и служат предметом разговора. В частности, богатые викторианцы превратили радиаторы отопления в произведения искусства и тепла.

    Другие варианты отопления

    С другой стороны, некоторые люди думают, что тепло лучше всего фетр .Не видел . Это подводит нас к гораздо более современной системе — воздушному отоплению.

    Идея здесь в том, что центральный узел — эта ревущая печь в подвале — нагревает воздух красивым и горячим, в то время как электрический вентилятор направляет это жизненно необходимое тепло по хорошо расположенным каналам и вентиляционным отверстиям.

    Сердце системы воздушного отопления — это взрывная печь в подвальном помещении. Кристиан Дельбе / Shutterstock

    Эта артериальная сеть имеет ряд явных преимуществ. Во-первых, он достигает каждого укромного уголка дома.Во-вторых — и это главное — времени на разминку нет. Никакой вечной паузы, пока горячая вода передает тепло радиаторам.

    Щелкните выключателем, и теплые результаты будут практически мгновенными. И тепло течет по всему дому равномерно. С вентиляционными отверстиями практически повсюду, ваш ночной поход в ванную комнату не будет утомительным занятием в мурашках.

    У систем с принудительной подачей воздуха есть еще одно преимущество, о котором вы, вероятно, сейчас не хотите знать. Но когда зима наконец испустит свой последний вздох и летнее солнце вернется к своим обязанностям, вы можете захотеть кондиционировать свой дом.В то время как радиаторы довольно целеустремленны в своем стремлении зажечь ваш дом, системы с принудительной подачей воздуха легко удваиваются как центральные системы кондиционирования воздуха. Это серьезное обновление по сравнению с забиванием окон громкими, громоздкими и дорогими коробками переменного тока.

    Это не значит, что системы с принудительной подачей воздуха не требуют обслуживания. На самом деле существует множество движущихся частей, которые требуют регулярного обслуживания. Вентилятор, который выталкивает воздух наружу и вверх, необходимо чистить не реже одного раза в год. И все эти воздуховоды тоже нуждаются в регулярной чистке.Сама печь имеет почти волшебную тенденцию собирать пыль и сажу в своей камере сгорания.

    И, в отличие от лучистого отопления, где вы можете «прокачать» трубы самостоятельно, часто требуется профессиональная рука.

    Но, как и радиаторы, системы приточной вентиляции так глубоко встроены в кости дома — воздуховоды обычно проходят за стенами, под полом и потолком — они в значительной степени идут вместе с домом.

    Если вы не строите новый дом с нуля, затраты на переключение систем отопления могут быть непомерно высокими.

    Различные температуры и результаты

    Вентиляционные отверстия, безусловно, имеют более низкий профиль, чем радиаторы. Но они по-прежнему нуждаются в регулярном внимании. tab62 / Shutterstock

    Хотя методы могут сильно отличаться, можно ожидать, что конечный продукт — фактическое тепло — будет таким же. Но оказывается, что у тепла тоже очень разные вкусы.

    Многие люди предпочитают атмосферу излучаемого тепла эффекту фена в системах с принудительной подачей воздуха. Как вы можете себе представить, регулярный обдув дома горячим воздухом может создать совершенно засушливую среду.Если вы не добавите увлажнитель в домашнюю обстановку, принудительный воздух может вызвать сухость кожи и потрескивание губ.

    С другой стороны, радиаторы используют конвекцию для нагрева окружающего воздуха. Вместо того, чтобы излучать тепло, он буквально излучал , в результате чего получалось более плавное и тонкое тепло.

    Какой вариант лучше?

    Лучистое отопление может начаться медленно, но оно обеспечивает тепло, которое многие предпочитают умиротворять. Колдунов Алексей / Shutterstock

    Но чего стоит уют?

    Это самый большой вопрос, с которым сталкивается большинство домовладельцев.Зимы могут быть долгими, жестокими, и дорогими .

    Итак, какую систему дешевле эксплуатировать в долгосрочной перспективе? И котел, и печь будут использовать электричество или газ, или и то, и другое, чтобы выполнить свою работу.

    Но поскольку котлы имеют такую ​​долгую, легендарную историю, они, как правило, являются системами, которые не получили такой пользы от современной эффективности. Естественно, что котлы, установленные несколько десятилетий назад, будут далеко не такими эффективными, как современная печь с горячим воздухом.

    Однако радиаторы действительно выигрывают от простой и надежной концепции, которая с самого начала была наделена простой и эффективной конструкцией.

    В конце концов, затраты на использование любой из этих установок, вероятно, будут зависеть от того, в каком состоянии они находятся — радиаторы из-за их возраста, скорее всего, будут отставать.

    Но, как отмечает Терри Харрис в DenGarden.com, «если предположить, что обе системы используются эффективно, справедливо будет сказать, что разница в стоимости очень мала».

    Министерство энергетики США даже отдает предпочтение лучистому отоплению, особенно когда речь идет о полах — для тех, кому посчастливилось их иметь, — отмечая, что оно «обычно более эффективно, чем принудительное воздушное отопление, поскольку устраняет потери в воздуховодах».»

    Реальная разница в стоимости заключается не столько в использовании одной из систем, сколько в переключении с одной на другую, что может стоить от 6000 до 15000 долларов.

    Так что, если у вас уже есть дом с лучистым отоплением, вы можете дважды подумать о том, насколько зеленая трава действительно растет на стороне с принудительным подогревом воздуха.

    И, может быть, будьте добры к той великой старой даме, которая греет тела еще задолго до вашего рождения — без каких-либо жалоб, если не считать случайных стонов.

    Можно ли сажать петунию под зиму: Посадка семян петунии — ПЕТУНИЯ — КРАСАВИЦА — Каталог статей

    Янв 29, 1974 автор alexxlab Разное

    Посадка семян петунии — ПЕТУНИЯ — КРАСАВИЦА — Каталог статей

    Зимний профессиональный посев

    Сроки посева зависят от того, когда вы хотите получить цветущую рассаду, и от места вашего географического расположения.

    Начнем с зимнего посева петунии. Те, кто занимается выращиванием петунии на продажу желают достичь как можно раннего цветения. Например, в 2009 году, наша петуния зацвела уже 10 апреля. Было еще достаточно прохладно чтобы высаживать цветы на улице. Пришлось даже немного подождать, и мы наслаждались красотой в теплице.

    Итак, чтобы достичь раннего цветения необходимо высеять семена в конце января, начале февраля. Отличное время начать сразу после крещенских праздников, 22-25 января. Для такого раннего посева нужно создать специальные условия: во-первых, дополнительное освещение, во-вторых, необходимую температуру — от+18 до +24 градуса,  в-третьих регулируем влажность, ну и готовим дополнительное место в зимней теплице для пикированных растений.  

    Грунт для посева.

    Для петунии подходят почвенные смеси на основе торфа, кроме сильнокислых и щелочных. Они должны быть рыхлыми, хорошо удерживать влагу, но в то же время пропускать лишнюю воду и не закисать.

    Чтобы самостоятельно получить стандартную смесь, возьмите по одной части хорошо перепревшего коровьего перегноя, 1 часть верхового, хорошо разложившегося торфа и 1 часть низменного кислого торфа. Хорошо добавить песок, перлит или вермикулит.  Если почва кислая, добавьте в нее древесного пепла. Некоторые используют для этого известь. Но это не совсем правильно. Срок разложения извести на компоненты  2 года. Если вы добавите известь, то ее эффект будет через год.

    Все компоненты тщательно перемешайте и просейте сначала через очень крупное сито, затем – через более мелкое. Самым крупным отсевом заполните нижнюю часть горшка, а мелким – верхнюю треть. Наполните подходящую емкость влажной почвой.

    Разложите по ее поверхности семена и опрыскайте водой из пульверизатора. Хорошо вместо простой воды побрызгать посевы розовым раствором марганцовки, или «превикура» по инструкции. По ходу, хочу заметить, что нужно семена бывают разные. Мы экспериментировали с большим количеством семян разных фирм и сортов. Скажу просто, на 100% оправдывают себя семена проверенных фирм. Не тратьте время и силы на посадочный материал собственного производства или дешевые семена. Подробнее я рассказываю об этом в другой статье.  

    Есть разные советы относительно вопроса прикрывать семена или нет. Вы можете попробовать, и как вам будет лучше и удобнее, такой способ и выбирайте:

    1. Сверху семена лучше прикрыть слоем почвы, но не более 1–2 мм, – иначе ухаживать за ними придется тщательнее. Емкость накройте стеклом или пленкой и держите при температуре +20 +23 ºС.

    2. Мы в своей практике практически никогда не присыпаем семена петунии. Перед посевом тщательно поливаем приготовленную смесь «превикуром». После посева подливаем субстрат мелкой струей дезинфицирующего раствора и накрываем контейнеры стеклом. 

     

    Уход за посевами.

    Посеяв семена, первую неделю 1–2 раза в сутки опрыскивайте их светло-розововым раствором перманганата калия (марганцовки). Дальше поливать можно реже, а количество воды при необходимости увеличить. 

    Лучше поливать растения из поддона, снизу, а не сверху. 

    Через неделю можно еще раз подлить сеянцы превикуром. А там можно и приступать к подкормкам. На первых порах лучше делать внекорневые – опрыскивать водорастворимыми минеральными удобрениями. Если рассада развивается плохо, можете опрыскать ее стимуляторами роста. Однако увлекаться ими нельзя – за все время выращивания рассады их применяют не более 2–3 раз.

    Ухаживая за рассадой, необходимо следить, чтобы влажность не была слишком высокой – иначе сеянцы петунии могут заболеть черной ножкой. Если это все-таки случилось, сразу же прекратите опрыскивание водой, ящики поливайте только с поддона или вдоль стенок, так чтобы как можно меньше воды попадало на растения. Опрыскивайте растворами, «Ридомила голд МЦ», Ридомила МЦ» (из расчета 2–2,5 г на литр воды).

    Поверхность почвы, особенно в очагах заболевания, присыпьте мелким сухим песком или древесной золой. И как можно быстрее рассадите сеянцы.

    Когда появится два — четыре настоящих листа, рассадите сеянцы в контейнеры побольше или по одному в пластиковые горшочки, если позволят место. 

    Так, как пересаженные сеянцы будут находиться больше времени в новом субстрате, его нужно делать более питательным, чем для посева. В это время для молодого растения нужно полноценное питание для развития и кустистости.  

     

     

     

     

     

    Досвечивание сеянцев

     

    Лучше всего досвечивать лампами типа ДНАТ. Более дешевыми и менее качественными являются люминесцентные лампы.

    Постарайтесь купить лампу не сколько мощную, сколько длиннее. От длины зависит поток света.  Количество ламп зависит от объема. Можно покупать лампы в сборе по несколько штук с отражателями.

    Расстояние от рассады до лампы 20 — 30 см. Это очень необходимое условие в эту пору года. Ведь это будет февраль месяц. Солнечного света еще не достаточно для растений.  
    Досвечивать нужно в среднем 16 часов. Когда семена взойдут, рекомендовано 3 суток не выключать подсветку вообще.

    Еще один совет, следите за циркуляцией свежего воздуха в теплице или помещение. При недостатке кислорода нижние листки начинают желтеть и усыхать. 

    Весенний любительский посев.

    Несколько слов о весеннем посеве петунии.  В средней климатической зоне, семена обычно сеют во второй половине марта. Для этого вида посева не нужно дополнительного освещения. В это время, сеянцы почти не поражаются черной ножкой.

    Петунии, посеянные в марте, зацветут в конце мая – середине июня, в зависимости от их сорт-группы.

    Какие цветы можно посеять под зиму: когда сажать

    Содержание:

    1. Список преимуществ подзимнего сева
    2. Когда самое время сеять цветы под зиму
    3. Какие из цветов точно можно сеять под зиму

    Сбор урожая — это еще не финальный этап работ на участке. Пока холода не пришли, можно заняться подзимним посевом цветов. Некоторые растения высаживаются непосредственно перед морозами, вследствие чего они закаляются и весной пышнее цветут. С учетом того, какие именно декоративные растения планируется выращивать, подбирают временный или постоянный участок под клумбу. Временную посадку можно выполнить в ящик или в теплице. Постоянное место — это клумба на открытом грунте. Чтобы не заморозить семена, посадки мульчируют, а по весне мульчу убирают, чтобы земля быстрее прогрелась.

    Для посева в емкости подходят луковичные. При таком способе посадки их не тронут грызуны. Лучше использовать горшки глубиной до 10 см с крупными отверстиями на дне. Алгоритм действий следующий:

    1. Приготовить субстрат из смеси садовой земли с торфом и песком.
    2. Выкопать траншею, в ней разместить горшки с посаженными луковицами.
    3. Засыпать грунтом.
    4. Накрыть посадки пленкой.

    Для посева в школку на участке выбирают место, где нет застоя воды по весне. Лучше приподнять грядку над остальным грунтом. В почву добавляют золу, песок и торф. Посадки также укрывают пленкой.

    Список преимуществ подзимнего сева цветов

    Стоит ли заниматься посевом под зиму астр или других цветов, каждый решает сам. Однако в пользу такого решения есть ряд доводов:

    1. 1. Весной мало времени, чтобы уделять его еще и клумбам. Львиная доля забот связана с подготовкой огорода и фруктового сада к сезону.
    2. Рассада, пережившая морозы, хорошо укореняется и весной редко болеет.
    3. Можно с толком потратить семена цветов, у которых истекает срок годности.
    4. Осенью семена и рассада дешевле, чем весной.
    5. Большая часть вредителей уже спят, и цветам почти ничего не угрожает.
    6. Нет жары, мешающей укоренению, а дождей, наоборот, предостаточно.

    Помимо явных плюсов, у посева под зиму календулы и других цветов есть и минусы. В северных регионах стремительное наступление холодов может помешать растениям прижиться. А на юге оттепель может запустить рост рассады, и ее надземная часть погибнет в последующие морозы.

    Когда самое время сеять цветы под зиму

    Сроки посева под зиму астр и других цветов варьируются в зависимости от региона и состояния земли. Если снег уже выпал, но грунт мягкий, значит, цветы пора сажать. Удобрять их стимуляторами роста нельзя, наоборот — посадкам нужен покой до весны. В теплую погоду луковичные стоит полить, чтобы на них налип грунт и тем самым защитил от морозов. Однако уже промерзшие клумбы не поливают.

    Если почва замерзла, но срочно понадобилось размножить или пересадить цветы, выкапывают траншею, набирают в ящики землю и помещают в теплое помещение. Когда почва хорошо прогреется, ее насыпают на дно траншеи и выполняют посев под зиму львиного зева и других цветов, присыпая посадки теплым грунтом. Эти мероприятия помогают уберечь от морозов корни, чтобы растение не погибло.

    Какие из цветов точно можно сеять под зиму

    К числу однолетних декоративных растений, которые выдержат подзимний посев, относят:

    1. Каллисттефус китайский (астра). При посеве астр под зиму снижается риск грибковых заболеваний, свойственных этим цветам. Для посадки выбирают почву с нейтральным pH. Хорошо подойдет солнечная лужайка, на которой до этого росли календулы и бархатцы. Плохой выбор — земля после гладиолусов и самих астр. Грядку приподнимают во избежание застоя воды. Свежий навоз не используют. Подготовленные бороздки проливают препаратами от грибковых заболеваний. Выполняют посев семян астры под зиму на глубину 2 см, присыпают сухим грунтом и мульчируют грядки торфом либо опилками.
    2. Tagetes (бархатцы). Не все садоводы считают их подходящими цветами для осенней высадки. Это теплолюбивые растения, и от избытка воды и холодов семена гниют. По этой причине посев бархатцев под зиму практикуется только в регионах с ранней весной и мягкой зимой. Альтернатива посеву бархатцев под зиму в открытый грунт — выращивание рассады в теплице.
    3. Godetia (годеция). Эти изящные цветы рекомендуется высаживать в теплых регионах, сразу на постоянное место. Нужен плодородный грунт и солнечная лужайка. Посевы обязательно покрывают мульчей.
    4. Calendula (ноготки, календула). Даже неопытным цветоводам под силу выполнить посев под зиму календулы. Это неприхотливое растение стойко переносит холода, отлично всходит весной. Почва подходит любая.
    5. Lavatera (лаватера, дикая роза). Красивый и неприхотливый цветок, не требующий особого ухода. Выращивается на бордюрах, клумбах и в контейнерах. Нужен освещенный участок и рыхлый грунт. Удобрения почти не требуются, исключение — очень истощенная почва.
    6. Phlox Drummondii (однолетний флокс). Растение стойко переносит морозы, но если наступит оттепель, семена прорастут и погибнут, поэтому посевы обязательно укрывают. Для укрытия достаточно установить сверху перевернутый овощной ящик, обтянутый пленкой.

    В список двулетних и многолетних растений, которые можно сеять под зиму, входят:

    1. Aquilegia (аквилегия). Ажурная листва этих цветов никого не оставляет равнодушным. Ими активно украшают клумбы и миксбордеры. Семенам необходима стратификация в холоде, поэтому подзимний сев — то, что им требуется. Для посадки выбирают тенистый участок и почву, богатую гумусом. Слишком заглублять семена не стоит, достаточно чуть присыпать их почвой, а сверху укрыть мульчей.
    2. Gypsophila (гипсофила). Растение не любит пересадку, поэтому сразу высеивается на постоянное место. Учитывая, что цветок многолетний, подзимний посев гипсофилы планируют так, чтобы оставалось пространство для разрастания, то есть не больше 3 растений на 1 м2. Для подзимнего посева гипсофилы выбирают солнечный участок с супесчаной рыхлой почвой. Плотную землю смешивают с песком и мелкими камешками. Сильное увлажнение губительно влияет на растение.
    3. Bergenia (бадан). Сложное в выращивании декоративное растение. Семена требуют стратификации для прорастания, а по весне им нужна определенная температура. Всходы мелкие, развиваются медленно, поэтому подготовка семян начинается с обработки их фунгицидом. Затем семена высеивают в ящики с рыхлой землей и выставляют на улицу под снег, чтобы провести стратификацию. В марте ящики заносят в тепло, где при 18–19 °C семена за месяц прорастут. Влажность грунта — умеренная. Когда всходы поднимутся до 10 см, их пикируют и рассаживают в горшочки. Цветы появятся только через 3–4 года.
    4. Gentiana (горечавка). Отличный выбор для альпинария и каменистой горки. Вырастить нелегко, но это того стоит. Растение требует длительной стратификации в холоде. Только при перепадах температур и определенной влажности семена начинают прорастать. Высеивают горечавку в горшочки и ящички с рыхлой почвой, а затем прямо в таре прикапывают на участке в тени. По весне следят за уровнем увлажнения почвы. Всходы появятся к началу лета.
    5. Campanula carpatica (карпатский колокольчик). Растение идеально подходит для подзимнего сева. Для посадки нужно освещенное место и грунт с нейтральным pH. Тяжелые почвы смешивают с песком и перегноем.

    Чтобы посев петунии под зиму и других декоративных растений увенчался успехом, нужно понимать потребности культуры и соблюдать рекомендации по выращиванию.

    Какие цветы посадить под зиму, 20 однолетников

    Однолетние цветы неотъемлемая часть любого цветника. Семена однолетних цветов нам привычнее сажать на рассаду в конце зимы или ранней весной. Некоторые высеваем прямым посевом в грунт в мае-июне. А вы пробовали посадить семена однолетников осенью? Оказывается, есть цветы, которые можно посадить под зиму осенью. В середине осени, кроме луковичных тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и т.д., сажают еще и семена летних и многолетних цветов. О многолетниках расскажем позже, а этот пост посвящен однолетним цветам.

    Чтобы облегчить себе весенние хлопоты и исключить работу по поливу и пикировке выращиваемой дома рассады, выбираем погожий осенний денёк и едем на дачу.

    Выбираем место посадки

    Вам не понадобится много места, потому что достаточно выполоть подходящий небольшой участок земли, внести туда доломитовую муку и любое гранулированное осеннее удобрение. Затем сразу сделайте бороздки, около 5-8 см. глубиной и до сева семян накройте почву черным нетканым материалом, чтобы почва оставалась рыхлой. И не забудьте запастись землей для присыпки посеянных семян.

    Рекомендуем для этих работ использовать часть грядки после тыквенных культур.

    Готовим семена

    Сеют семена поздней осенью, по морозцу, а это бывает ближе к ноябрю. Поэтому есть время посмотреть те семена, которые у вас остались после прошедшего дачного сезона.

    Если есть просроченные семена, то их вполне можно попробовать посеять под зиму. Так как бывало, что стратификация помогала оживить семена и взойти им.

    А еще из семян отдавайте предпочтение тем, что собрали сами в своих цветниках, так как всхожесть и выживаемость у них намного выше.

    Возможно, что некоторые из цветов у вас уже прорастали весной самосевом. Поэтому обязательно попробуйте посадить и другие цветы под зиму. Пережившие зиму растения, будут намного сильнее и крепче своих родственников, выращенных рассадным способом.

    20 однолетних цветов под зиму

    Подробнее об основных правилах посадки семян других растений и многолетних цветов под зиму будет рассказано в ближайшее время. Следите за обновлениями.

    Посадка цветов осенью: какие цветы можно и нужно сеять под зиму

    Весной работа кипит, и каждая минута на счету. То ли дело поздней осенью – времени достаточно и можно уделить его дизайну цветника. Многие однолетние цветы отлично переносят подзимний посев, так что выбирайте растения и отправляйтесь на дачу.

    Сажать цветы под зиму удобно не только тем, что можно сделать это не спеша, обдумав и разметив будущие клумбы, но и тем, что сама рассада получается крепче, нежели посеянная весной. Молодые растения, пригретые весенним солнцем, сами выбирают время для пробуждения, всходят густо и меньше болеют.

    Посадка цветов под зиму

    Осенняя посадка цветов практически ничем не отличается от весенней, хотя и не так приятна в силу погодных условий. Однако если все сделать вовремя, этот процесс не отнимет у вас много времени, а в следующем сезоне вы сможете любоваться цветником раньше, чем обычно.

    Где сажать цветы осенью

    Посев цветов под зиму можно проводить сразу на предполагаемое место роста, а можно и в специальный рассадную школку.

    Если вы не любите пересаживать однолетники с места на место, готовьте клумбы с осени. Для этого прополите, перекопайте и прорыхлите отведенный участок, затем разровняйте его граблями. На ровном участке краем тяпки или плоскореза наметьте рисунок будущей клумбы. Старайтесь делать его глубоким и четким, чтобы не размыло осенними дождями. Когда узор будет готов, прочертите лунки для семян – они должны быть вдвое глубже, чем обычно, поскольку земля за зиму просядет и слежится.

    Цветы можно посеять сразу в отведенные для них горшки, но сами горшки придется на зиму закопать в землю.

    Если же вы еще не решили, где разместятся ваши летние посадки, сейте семена цветов под зиму на любой выделенной гряде или в теплице. Под открытым небом желательно использовать высокие гряды, или хотя бы огородить их с помощью досок, чтобы семена не смыло осенне-весенними осадками, в теплице можно обойтись и без этого. С помощью поликарбоната, шифера, фанеры или бордюрной ленты разделите грядку на отдельные участки и воткните в каждый пластиковую табличку с названием того растения, которое панируете здесь посеять. Подготовленные гряды оставьте до того, как установятся стабильные заморозки.

    Как подготовить почву для цветов

    Подготовка почвы для осенней посадки однолетников начинается в конце сентября – начале октября в средней полосе, и в начале ноября – в южных регионах. Если у вас стоит теплая, сухая осень, вы можете приготовить гряды в любое удобное время. Конечно, желательно делать это, пока на улице сухо и стабильно держится плюсовая температура.

    Помимо грядки вам придется подготовить еще и субстрат для засыпки семян. Делать это также стоит в середине осени, до заморозков. Вы можете смешать садовый грунт с торфом и песком (1:2:1), а можете купить готовый субстрат для рассады – он также подойдет. Хранить смесь желательно в помещении, чтобы она не промерзла и не затвердела.

    Когда наступит стабильная отрицательная температура, и оттепелей не будет в прогнозе хотя бы на ближайшие пару недель, начинайте посев. Осенью семена стоит сеять вдвое гуще, чем при весенней посадке. Рассыпьте их по промороженным лункам и прикройте заготовленной заранее смесью.

    Цветы, посаженные осенью, всегда зацветают на пару недель раньше остальных, но если вы захотите еще сильнее приблизить буйство красок в своем саду, весной накройте свои посевы дугами и затяните пленкой или плотным спанбондом – это даст вам еще 1-3 недели форы.

    Какие цветы сажают осенью

    За осеннюю посадку будут благодарны не все цветы, а лишь те, чьи ростки способны выдержать легкие заморозки и устойчивы к вымоканию. Поэтому посеять все понравившиеся вам летники разом не удастся и к выбору семян стоит подойти с умом.

    Однолетние цветы под зиму

    Если вы не знаете, какие цветы сажают под зиму семенами, выберите несколько однолетников из этой таблицы. Все они хорошо переносят осеннюю посадку, приживаются на разных видах почв и радуют своей декоративностью в течение многих недель.

    РастениеПопулярные сорта и сортогруппыГде сажатьДля чего подходят

    Агростемма

    		Милас, Милас Серис, Оушен ПерлНа сухих участках, на нейтральных почвахДля высоких клумб, миксбордеров, мавританских газонов

    Адонис

    		Огонек, Скарлет, ЧелсиНа освещенных участках, на любых типах почвДля каменистых горок, рокариев и миксбордеров, обочин садовых дорожек

    Астра однолетняя

    		Галактика, Розанна, Дракон, Роза турм, СимфонияНа сухом участке, где в предыдущие 3 года не росли астры, левкои, томаты, картофельМиксбордеры, рабатки, палисадники, контейнерное выращивание

    Василек полевой

    		Блю Бой, Блауэр Джанг, Полька Дот, Снегирь, Фрости МиксНа солнечном месте, с любым типом почвыДля клумб, рабаток, миксбордеров, декоративных огородов, мавританских газонов

    Годеция

    		Грейс F1, Сатин F1, Азалия Фловерд Микст, Лилак БлоссомНа солнечном месте, на плодородных глинистых почвахДля клумб, бордюров, рабаток, ваз и контейнеров

    Дельфиниум

    		Раса Келсей, Кенигс-Риттерспорн, гиацинтоцветная смесь, сортосмесь ЛетоНа освещенных безветренных участках, на рыхлых, некислых, питательных почвахДля высоких рабаток, миксбордеров, групп

    Диморфотека

    		Тетра Голиаф, Саншайн Гибридс, Соммермод, Ириш ЛайненНа освещенных участках, на небогатых супесчаных почвахДля смешанных цветников, альпинариев, рабаток, контейнеров

    Календула

    		Пацифик, Баллс, Каблуна, Бон Бон, ГитанаНа любых типах почв, в местах со средним освещениемДля палисадников, бордюров, смешанных цветников, балконных контейнеров

    Космея

    		Пикоти, Морская раковина, Соната, СенсацияНа освещенных участках, на бедных почвахДля живых изгородей, палисадников, декорирования построек

    Кохия

    		Акапулько Сильвер, Султан, Кипарис, Шильзи, Грин ЛейсНа освещенных участках, на рыхлых питательных почвахДля клумб, бордюров, как акцентное растение

    Лаватера

    		Сильвер Кап, Монблан, Танагра, Новелла, Рубиновый КоролевскийНа освещенных участках, на легких почвахДля клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров

    Нигелла дамасская

    		Мисс Джекил, Персиш Джуверен, Персиш Роза, Кэмбридж Блу, Олсортс, Бэби БлуНа освещенных участках, на легких почвахДля клумб, бордюров, миксбордеров, подвесных корзин

    Флокс Друммонда

    		Файербол, Тутти Фрутти, Шанель, Искра, Радость, Синий инейНа освещенных участках, на питательных почвахДля рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов

    Эхиноцистис

    		Отсутствуют   На любых участках и почвах, рядом с опоройДля декорирования технических построек, изгородей, опор

    Эшшольция

    		Мандарин, Микадо, Тореадор, Ред Чиф, Милкмэйд, Шифон, Сверкающий КоверНа освещенных участках, на бедных почвахДля клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров, контейнеров, декоративных огородов, рокариев

    Ячмень гривастый

    		Отсутствуют   На освещенных участках, на любых типах почвДля миксбордеров, рокариев, отдельной групповой посадки

    Многолетние цветы под зиму

    Среди многолетников тоже есть цветы, которые охотно всходят и цветут при осенней посадке. Если однолетники сеют осенью для того, чтобы ускорить процесс их зацветания, то многолетникам таким образом проводят стратификацию. В результате посева семян под зиму, цветы вырастают устойчивыми к заболеваниям, пышными и зачастую могут зацвести уже на первый год, даже если должны сделать это лишь на второй.

    РастениеПопулярные сортаГде сажатьДля чего подходит

    Аквилегия

    		Аляска, Нора Барлоу, Адонис Блю, Винки, Флорида, РобинВ полутени, на любых типах почвДля клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров

    Арабис

    		Шнеехаубе, Розабелла, ВариегатаНа освещенных участках, на рыхлых песчаных почвахДля рабаток, альпинариев, переднего плана миксбордеров, вазонов

    Гайлардия

    		Зоне, Кобольд, Аризона Сан, Примавера, Бургундер, Мандарин, ЛоренцаНа освещенных участках, на хорошо дренированных почвахДля клумб, рабаток, альпийских горок, бордюров, миксбордеров

    Горечавка

    		Hohenstein, Rannoch, JP Dark Blue, FreiНа тенистых участках, на богатых почвахДля альпинариев, каменистых горок, рокариев

    Дороникум

    		Spring Beauty, Gold Dwarf, Little Leo, Miss Mason, Gold StrausНа освещенных участках, на рыхлых почвахДля миксбордеров и рокариев

    Колокольчик карпатский

    		Blue Clips, Deep Blue Clips, White Clips, Pearl White, Karl Forster, BlaumeiseНа освещенных участках, на хорошо дренированных почвахДля альпинариев, каменных садов, клумб, переднего плана миксбордеров

    Лаванда

    		Munstead‭, Hidcote Blue, ‬Ellagance Ice‭, Lavance‭ ‬Purple, Синева, ИзидаНа освещенных участках, на рыхлых нейтральных почвахДля бордюров, альпийских горок, рокариев

    Морозник

    		Potter’s Wheel, Ргаесох, Монтсегур, Ред ГибридсВ полутени, на рыхлой влажной почвеДля декорирования приствольных кругов, для групповых посадок

    Обриета

    		Чарующий Марокко, Лазурный берег, Гигантский Водопад, Карнавал, Доктор Мьюлз, Дон, Глориоза, Ванда, Блю КингНа освещенных участках, на бедных почвахДля альпинариев, клумб

    Тысячелистник

    		Fanal, Перл, Coronation Gold, Gold PlateНа открытых местах, на любых типах почвДля миксбордеров, групповых посадок

    Посев семян однолетних и многолетних цветов осенью разгрузит вас от части весенних забот и позволит структурировать пространство в цветнике. Однако если вы не успели подготовить грядки для семян в этом году, и морозы уже ударили, всегда можно заняться планированием и расчерчиванием клумб на бумаге, а уж следующую осень встречать во всеоружии.

    Можно ли сеять петунию под зиму

    —Рубрики
    • первый опыт цветовода-любителя (29)
    • посеянные однолетники (46)
    • оформление дачного участка (3)
    • химия для цветочков (2)
    • оформление балконов (2)
    • овощи и зелень, выращивание (1)
    • уличные вазы своими руками (1)
    • пасха (11)
    • пасхальные украшения (5)
    • пасхальные стихи (3)
    • блюда на пасху (1)
    • фотография (5)
    • кухня (5)
    • средства для похудения (4)
    • мода, красота, новинки (3)
    • диеты (1)
    • сам себе косметолог (37)
    • приготовление масок для сухой кожи (20)
    • маски для жирной, комбинированной кожи (12)
    • приготовление масок из лекарственных растений (2)

    —Поиск по дневнику

    —Подписка по e-mail

    —Интересы

    —Статистика

    Вторник, 10 Апреля 2012 г. 00:51 + в цитатник

    Зимний профессиональный посев

    Есть разные советы относительно вопроса прикрывать семена или нет. Вы можете попробовать, и как вам будет лучше и удобнее, такой способ и выбирайте:

    Ухаживая за рассадой, необходимо следить, чтобы влажность не была слишком высокой – иначе сеянцы петунии могут заболеть черной ножкой. Если это все-таки случилось, сразу же прекратите опрыскивание водой, ящики поливайте только с поддона или вдоль стенок, так чтобы как можно меньше воды попадало на растения. Опрыскивайте растворами, «Ридомила голд МЦ», Ридомила МЦ» (из расчета 2–2,5 г на литр воды).

    Поверхность почвы, особенно в очагах заболевания, присыпьте мелким сухим песком или древесной золой. И как можно быстрее рассадите сеянцы.

    Золотая осень позади, сад готов к зиме, а в цветнике – чистота и порядок. Если вы не привыкли сидеть сложа руки, хотите разгрузить весеннюю посевную, а заодно и подоконники, получить крепкие, хорошо сформированные растения, то самое время готовиться к подзимнему посеву однолетников.

    • Посев под зиму: что это такое
    • Когда сеят под зиму?
    • Преимущества подзимнего посева однолетников
    • Недостатки подзимнего посева однолетников
    • Варианты посева однолетников под зиму
    • Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку
    • Технология подзимнего посева однолетников в емкости
    • Какие однолетники сеют под зиму
    • Однолетники со стержневой корневой системой
    • Другие однолетники
    • Однолетники для посева подзиму в южных регионах
  • Самосев

    • Посев под зиму: что это такое

    Подзимний посев проводят по мерзлой почве после наступления устойчивых температур, близких к нулю (0…-1°С). В этих условиях осенью семена не прорастают. За зиму они проходят период охлаждения и весной дают начало сильным здоровым растениям.

    Когда сеят под зиму?

    • в средней полосе России позимний посев проводят в конце октября – начале ноября,
    • в южных регионах – в середине ноября – начале декабря.

    Торопиться не стоит – теплая погода может стимулировать появление всходов, которые погибнут при наступлении морозов.

    При подзимнем посеве однолетники зацветают на 2-3 недели позже, чем выращенные через рассаду, но на неделю раньше, чем посеянные в грунт весной.

    посадка под зиму

    Преимущества подзимнего посева однолетников

    1. Подзимний посев создает естественные условия роста. По сути, семена проходят процедуру яровизации, в результате чего дают устойчивые крепкие сеянцы.
    2. Весенняя погода изменчива, за теплом приходит похолодание. Бывает непросто выбрать время посева. Посеянные же под зиму семена сами определят оптимальные условия для начала роста.
    3. Подзимний посев – замечательная альтернатива весеннему в местах, где почва весной долго остается холодной. Погодные условия, неблагоприятные для весеннего сева – поздняя весна, малое количество влаги – не оказывают влияния на посеянные под зиму семена, использующие влагу от таяния снега.
    4. Подзимний посев исключает трудозатраты на подготовку семян к весеннему посеву и экономит место на подоконниках. Стратификацию (она нужна, например, семенам адониса) в случае посева под зиму проведет вместо вас природа.
    5. Семена проходят естественный отбор – выживают сильнейшие. Они дают крепкие сеянцы, отличающиеся хорошим ростом, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, весенним заморозкам, заболеваниям.
    6. После всходов позимних посевов растения прореживают. Оставшиеся за счет того, что их не трогали, формируют не мочковатую (как при пикировке), а стержневую, более глубоко залегающую корневую систему. Это делает их более засухоустойчивыми.

    Недостатки подзимнего посева однолетников

    1. Сеять под зиму целесообразно лишь семена холодостойких растений, способных безболезненно переносить весенние заморозки.
    2. Оттепели и последующие морозы могут способствовать преждевременному пробуждению семян и гибели ростков.
    3. Длительное переувлажнение крайне отрицательно действует на подзимние посевы. Очень важно правильно выбрать участок для сева и качественно его подготовить.
    4. Всхожесть семян меньше, так как сеянцы сразу попадают в неблагоприятные условия и выживают сильнейшие. Поэтому приходится сеять больше. При подзимнем посеве норму высева рекомендуется увеличивать на 30% по сравнению с весенней.

    Варианты посева однолетников под зиму

    1. Подзимний посев однолетников на постоянное место в цветник оптимален для растений со стержневой корневой системой, болезненно реагирующих на пересадку (мак, дельфиниум, эшшольция). Недостаток – исключается возможность подбора оптимального места для размещения посевов.
    2. Подзимний посев однолетников в школку проводят с целью дальнейшего пересаживания сеянцев в цветник. Весной при появлении всходов над школкой можно установить каркас и укрыть его лутрасилом, имитируя парник. Таким образом можно в ранние сроки получить качественную рассаду.
    3. Подимний посев однолетников в емкости оптимален, когда почвенные условия участка либо близкое стояние грунтовых вод делают подзимний посев затруднительным.

    Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку

    Школку для подзимнего посева однолетников нужно размещать на возвышенном участке, ориентированном на юг или юго-запад. Желательно, чтобы он был не доступен холодным ветрам и укрыт зимой снегом. При близком стоянии грунтовых вод школку нужно делать высотой не ниже 20 см. Это поможет избежать вымокания сеянцев весной и способствует более быстрому прогреванию грунта.

    Гряду или участок цветника для подзимнего посева готовят во второй половине сентября – начале октября. Глубоко перекапывают, вносят комплексное минеральное удобрение с преимущественным содержанием калия и фосфора, а также перегной. Тяжелые почвы улучшают внесением крупнозернистого речного песка. После выравнивания и уплотнения грунта намечают ряды или гнезда (по схеме размещения растений, если цветник создается посевом семян в грунт).

    Для мелких семян оптимальная глубина посева 0,5-1 см, для средних – около 2 см, для крупных – около 4 см. Подготовленную таким образом гряду можно накрыть пленкой. В случае выпадения снега это поможет быстро приступить к посеву.

    Как только пришел срок сева, пленку с гряды снимают. Сухие семена размещают в подготовленные рядки или гнезда. При посеве в гнезда в каждую лунку кладут 2-3 крупных, 3-5 средних или 7-10 мелких семян.

    Посевы засыпают заранее подготовленной почвенной смесью. Верхний слой грунта в течение зимы может сильно уплотняться, поэтому семена лучше засыпать смесью перегноя или торфа с песком (1:1). Ее готовят в сентябре – начале октября и хранят до посева в непромерзающем помещении.

    Затем, не поливая, мульчируют посевы листовым опадом на случай малоснежной зимы. Мульчу убирают после весеннего таяния снега. Весной всходы прореживают на стадии первой пары настоящих листьев, затем еще раз спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений. Третье прореживание, как правило, проводят при очень густых всходах или гнездовом посеве, оставляя по 1-2 растения в каждом гнезде. Прореживание совмещают с осторожной культивацией.

    Технология подзимнего посева однолетников в емкости

    1. Емкости должны быть неглубокими (7-10 см) и иметь дренажные отверстия.
    2. Субстрат – быть рыхлым, влаго- и воздухопроницаемым и умеренно питательным. Оптимальная почвосмесь состоит из садового грунта, торфа и крупнозернистого речного песка или вермикулита (1:3:3).
    3. На дно емкости насыпают дренаж слоем 2 см. Слой почвенной смеси 4-6 см толщиной уплотняют, сухой грунт слегка увлажняют. Остаток субстрата оставляют в непромерзающем помещении для засыпки посеянных семян.
    4. Подготовленные емкости выставляют в сад в траншеи или ямы глубиной на 15-20 см больше, чем высота емкости. Эту разницу заполняют насыпанным на дно дренажом, а промежутки между размещенными емкостями и краями траншеи или ямы засыпают листовым опадом.
    5. Сверху емкости накрывают пленкой.
    6. Как только подошел срок посева, пленку с емкостей снимают, семена распределяют равномерно по поверхности грунта и засыпают оставшейся почвенной смесью. Толщина слоя зависит от величины семени (см. выше).
    7. Сверху посевы мульчируют листовым опадом, который убирают после весеннего таяния снега. Весной посевы двукратно прореживают: на стадии первой пары настоящих листьев, затем спустя две недели, соблюдая расстояние между сеянцами для конкретного вида растений.
    8. В конце мая — начале июня проводят высадку растений в цветник.

    подготовка участка к подзимнему посеву

    Какие однолетники сеют под зиму

    • Во-первых, холодостойкие.
    • Во-вторых, с коротким периодом вегетации – порядка 40-60 дней от всходов до цветения.
    • В-третьих, способные довольствоваться тем небольшим количеством тепла, которое дарит наше северное лето.

    Подзимний посев – замечательная возможность иметь крепкие здоровые сеянцы однолетиков, чьи семена не хранятся долго (например, дельфиниум), и чьи сеянцы плохо переносят пересадку из-за стержневой корневой системы.

    Однолетники со стержневой корневой системой для подзимнего посева

    • Дельфиниум Аяксов: размер семян средний, схема посадки 30 х 20 см.
    • Кларкия ноготковая: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
    • Лен крупноцветковый, лен посевной: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
    • Люпин гибридный: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
    • Мак самосейка: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
    • Маттиола седая: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.
    • Настурция большая, настурция культурная: размер семян крупный, схема посадки 20 х 30 см.
    • Резеда душистая: размер семян средний, схема посадки 15 х 25 см.
    • Хмель лазающий, или японский: размер семян мелкий, схема посадки 25 х 30 см.
    • Эшшольция калифорнийская: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см, 25х 25 см.

    настурция прекрасно цветет при подзимнем посеве, может рамзножаться самосевом

    Другие однолетники, которые часто сеют под зиму

    • Агростемма обыкновенная: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см, посев проводят гнездами по 3-4 семени.
    • Адонис летний, адонис однолетний, или осенний: размер семян крупный, схема посадки 25 х 15 см, 30 х 20 см, семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см.
    • Алиссум морской (лобулярия морская): размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. При загущенных посевах велика вероятность поражения мучнистой росой, необходимо своевременное прореживание всходов.
    • Василек голубой: размер семян крупный, схема посадки 15 х 20 см.
    • Гайлардия красивая: размер семян средний, схема посадки 25 х 30 см, дает массовый самосев.
    • Гипсофила изящная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.
    • Иберис зонтичный: размер семян средний, схема посадки 25 х 15 см. Подзимние посевы подвержены нападению крестоцветной блошки. Для профилактики осенью почву перекапывают, весной культивируют.
    • Календула лекарственная: размер семян крупный. Схема посадки зависит от вида и сорта: 30 х 30 см, 40 х 40 см, 30 х 10 см.
    • Калистефус китайский (астра однолетняя): размер семян средний, схема посадки 20 х 35 см. При подзимнем посеве растения менее подвержены фузариозу.
    • Лаватера трехмесячная: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
    • Нигелла посевная: размер семян средний, схема посадки 15 х 20 см.

    каленула размножается позимнем посевом, дает самосевом

    Также возможно высевать под зиму:

    • Гвоздика китайская, гвоздика гибридная: размер семян средний, схема посадки 20 х 25 см.
    • Космея дваждыперистая, космея серно-желтая: размер семян крупный, схема посадки 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде. Семена светочувствительны, рекомендуемая глубина заделки 1-1,5 см. При неблагоприятной погоде цветение может наступить поздно и быть прервано ранними осенними заморозками.
    • Пиретрум девичий (матрикария исключительная, хризантема девичья): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 25 см.
    • Скабиоза темно-пурпуровая: размер семян крупный, схема посадки 25 х 30 см.
    • Ячмень гривастый: размер семян средний, схема посадки 20 х 30 см.

    В южных регионах России эффективен подзимний посев следующих однолетников:

    • Антирринум большой (львиный зев): размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
    • Биденс ферулелистная:размер семян средний. Схема посадки: 30-35 см между гнездами, по 3-4 семени в гнезде.
    • Годеция крупноцветковая: размер семян мелкий, схема посадки 15 х 20 см. Безболезненная пересадка возможна только в молодом возрасте.
    • Табак Сандера: размер семян мелкий, схема посадки 20 х 30 см.
    • Хризантема килеватая, хризантема посевная: размер семян крупный. Гнезда располагают по схеме 25 х 25 см или 30 х 30 см, по 3-4 семени в гнезде.
    • Хризантема болотная: размер семян средний. Гнезда располагают по схеме 20 х 20 см или 25 х 25 см, по 3-4 семени в гнезде.

    Самосев однолетников

    Многие однолетние цветочные культуры при благоприятных условиях дают более или менее обильный самосев, но не все они рекомендуются для подзимнего посева, так как обладают длительным периодом вегетации (львиный зев) или требуют много тепла (петуния, лобелия), вследствие чего при подзимнем посеве наблюдается их позднее цветение, а то и вовсе растения не успевают процвести. Следует иметь ввиду, что у потомства, полученного в результате самосева, зачастую наблюдается расщепление признаков.

    Разные по форме и окрасу цветы вызывают восторг, и многие цветоводы стремятся вырастить это растение самостоятельно.

    Когда сеять петунии на рассаду?

    Для неопытного садовода важно правильно определиться со сроками посева цветка на рассаду. Время желаемого цветения растения определяет, когда сажать семена петунии. Чтобы получить обильно цветущее растение уже в мае-июне, семена на рассаду нужно высевать в конце февраля – первой декаде марта. Если сроки посева будут более ранние, рассаду необходимо будет досвечивать.

    Для посева используют почву, подготовленную еще с осени. Почвосмесь состоит из перегноя, садовой земли и песка, взятых в соотношении 1:1:2. Ее насыпают в емкости, в которых будет расти петуния, и оставляют промерзать. За несколько дней до того, когда будете сеять петунии, емкости вносят в дом для оттаивания. Перед посевом почву дополнительно обеззараживают от вредителей и патогенной флоры.

    Выбираем семена

    Хорошая рассада получится только, если при посадке использовались семена высокого качества. Взрослое растение должно соответствовать всем характеристикам, свойственным определенному сорту. То есть, цветок должен иметь размер и цвет, свойственный данному сорту, быть в определенной степени устойчивым к условиям произрастания и т.д.

    Сажать петунию можно семенами двух типов:

    Оболочка дает ряд преимуществ: семена защищены от повреждений и болезней, их легче высевать в почву. Чистые семена, лишенные оболочки, обходятся значительно дешевле и если правильно посеять петунию, всхожесть будет высокой. Маркировка позволяет распознать сортность цветов.

    Правильный посев петунии – от «А» до «Я»

    Подготовленную почву нужно увлажнить, после чего на нее высевают семена петунии. Присыпать почвой высеянный материал не нужно, достаточно слегка его придавить.

    Может возникнуть вопрос: как посеять петунию равномерно, ведь семена очень мелкие? Задача упрощается, если смешать семена с песком в соотношении 1:5. Сразу же после высева почву проливают раствором превикура (0,1%-ный) для защиты ростков от грибка. Чтобы не замыть мелкие семена, обеззараживать почву нужно поливом через мелкое ситечко.

    До момента появления всходов емкости с посадками накрывают стеклом либо куском поликарбоната. Поливать почву нужно при необходимости, используя пульверизатор.

    Первые ростки появляются на 5 день. Густые посадки нужно прореживать, для чего лишние сеянцы выщипывают.

    Для нормального роста рассады петунии необходима температура в 20-22 градуса. С появлением всходов петунии укрытие снимают и переносят емкости в помещение, где температура не превышает 18 градусов.

    Если петуния правильно посеяна и созданы оптимальные условия для роста всходов, через 3 недели подросшую рассаду можно пикировать.

    В цветочные горшки рассаду пикируют спустя 3 недели после первой пересадки. Диаметр горшка должен быть 8-10 см, в качестве почвы используют субстрат, богатый микро- и макроэлементами. Пересаженные растения выносят в помещение с температурой в 20 градусов днем и 18 ночью, затем температуру нужно понизить еще на 4 градуса.

    Посев в гранулах?

    Многие дорогие сорта петунии продаются в гранулах. Как правильно сеять петунию в таком случае?
    В ящике с почвой нужно нарезать неглубокие бороздки, хорошо их пролить и положить полоски, вырезанные из бумажных салфеток. Семена в гранулах аккуратно распределяют на влажных полосках. Они не потеряются, поскольку надежно крепятся к влажной бумаге. Как и при посеве чистыми семенами, гранулы присыпать почвой не нужно. Посевы обязательно проливают через пульверизатор, ящики накрывают пленкой и оставляют в теплом месте до появления всходов.

    Срок прорастания петунии в гранулах несколько больше – 10-20 дней при досвечивании лампой дневного света. Важно, чтобы появившиеся всходы сразу же получали достаточно света, что предупредит их вытягивание.

    С образованием первого настоящего листа посевы петунии проветривают, убирают пленку и снижают температуру до 16 градусов. При появлении третьего листа сеянцы прореживают, отсаживая лишние растения. Нужно знать, как правильно сажать петунию и ухаживать за ней. Нельзя допускать переувлажнение почвы в посадках – полив проводят раз в 3 дня, по мере легкого подсыхания почвы. Такой режим стимулирует развитие корневой системы, и рассада получается более жизнеспособной. Подросшие растения прищипывают, из-за чего петуния начинает ветвиться. Если петунию посеяли рано, верхушечную часть можно укоренять.

    Обильного цветения петунии можно добиться при соблюдении определенных условий: горшок должен быть подходящего размера, своевременность полива и подкормок, удаление увядших цветков.

    Когда сеять перец? — читайте в следующей нашей статье!

    Когда сажать петунию на рассаду? — тут!

    Видео: выращивание рассады петунии из семян

    Посадка семян цветов под зиму, какие цветы можно сажать семенами осенью

    Загрузка…

    Наступление осени не значит, что жизнь в саду затихает. Кроме заботы о цветах, которые еще продолжают цвести, наступает период для подготовки посадки цветов под зиму, которые будут цвести уже в следующем году. Стоит ли сажать цветы под зиму?Посадка растений под зиму имеет свои преимущества так, как их семена проходят закалку, по весне они дают крепкие всходы. Они морозоустойчивы, невосприимчивы к болезням и погодным условиям.

    • Во-первых, посеяв цветы под зиму, освобождаем время, которого так не хватает весной.
    • Во-вторых, растения за зиму из закаленных семян формируют сильную корневую систему, благодаря чему, корни прорастают глубже и имеют возможность доставать влагу из самых глубоких слоев почвы.
    • В-третьих, если часть семян не взойдет весной, то будет возможность их подсеять.

    Какие цветы сажать под зиму

    В зиму можно сажать только холодостойкие сорта, бросать семена нужно в уже замерзшую почву, или же при незначительном потеплении они могут прорасти и в дальнейшем, конечно же, погибнуть. Нельзя засыпать семена слишком толстым слоем грунта, иначе по весне он утрамбуется под слоем снега и семенам будет тяжело всходить. Что же касается выбора цветов для осенней посадки, то он чрезвычайно велик.

    Какие однолетние цветы сажают осенью:

      • бархатцы
      • василек
      • резеда
      • космея
    • астра китайская
    • гвоздика
    • календула лекарственная
    • мак

    Какие из двухлетних цветов сажают под зиму:

    • незабудка
    • маргаритка
    • турецкая гвоздика
    • виола

    Из многолетних:

    • колокольчик
    • лаванда
    • гвоздика
    • дельфиниум
    • люпин
    • примула

    Но это лишь небольшой список на самом деле он гораздо шире. Цветы, посаженные осенью, порадуют в следующем году своим обильным цветением.

    Посев семян цветов под зиму

    Площадку для посадки выбирают ровную, чтобы весной талые воды не вымыли семена. Грядки перед посевом освобождаются от ботвы падали и разных растительных остатков, перекапываются. В землю семена надо сажать гуще, чем весной. Всхожесть таких семян ниже, им тяжело пробиться через уплотнившийся за зиму грунт. После посадки землю мульчируют не толстым слоем грунта, перемешанного с торфом или перегноем, можно сверху укрыть ветками. Смесь для мульчирования надо подготовить заранее.

    Но еще до посадки нужно осенью подготовить землю для посева семян, прокопать и внести удобрения. Сделать неглубокие бороздки на грядке под посев, пока земля не подмерзла. Подбирая цветы для осеннего сада, не стоит забывать про требования некоторых растений. В основном на дачном участке сажают неприхотливые растения.

    Что сажают осенью на даче

    Посеянные осенью семена, дают возможность растениям цвести на одну-две недели раньше. К тому же весной будет меньше хлопот с рассадой. Лучше сразу посадить семена на клумбе и потом не пересаживать. Осенью любые семена сеют погуще, с учетом того, что не все всходы выживут. Если весной растения взошли слишком густо, их можно проредить.

    Что касается многолетних растений,то их в любом случае лучше сеять осенью. Для прорастания семян многих видов многолетников требуется холодная стратификация. К таким растениям, которым требуется стратификация относятся примула, лаванда, дельфиниум и другие. Большинство посеянных весной многолетников зацветут на следующий год. Если посадить семена многолетников осенью, а весной накрыть пленкой, то очень часто растения расцветают уже к концу лета.

    Цветы осени

    Заканчивается лето и приходит время сбора урожая на даче. Дни становятся короче и прохладней, в воздухе чувствуется приближение осени. В саду расцветают яркие осенние цветы. Осенние растения самые стойкие — они впитывают в себя последнее осеннее тепло и до заморозков радуют нас своей красотой.

    Бархатцы (тагетесы)

    Эти однолетние растения часто сажают на даче, нередко их можно встретить рядом с огородными культурами. Небольшие темно-оранжевые цветки с пряным ароматом. Они начинают цвести еще в июле и продолжают цвести до ноября. Чтобы растение осенью было пышным, его нужно летом обрезать. Регулярно пропалывать и освобождать от сорняков. Для посадки осенью подходят мелкие сорта.

    Эшшольция (калифорнийский мак)

    По внешнему виду напоминает мак. Цветочки бывают желтого, оранжевого или розового цвета. Растению не нужен сложный уход. Место для посадки должно быть открытым, солнечным. Растение хорошо переносит засуху, но все же в очень засушливое лето его следует немного поливать.

    Многолетние астры

    Астры отличаются разнообразием цветов. Время их цветения — с конца лета и до начала заморозков. Астры довольно неприхотливы и хорошо сочетаются с однолетними и многолетними культурами, радуют своим цветением до ноября.

    Георгины

    Более 2000 сортов насчитывают эти цветы. Пионовидные, шаровидные, игольчатые, воротничковые, анемовидные и нимфейные — они различаются по форме соцветий, размерам цветков и высотой кустов.

    Рудбекия

    Довольно неприхотливое многолетнее растение. Цветочки ярко-желтые в диаметре 5-6 см, напоминают ромашку.

    Хризантемы

    Кусты хризантем — настоящее украшение осеннего сада. Известно множество сортов хризантем. В наших условиях лучше будут расти мелкоцветковые сорта. Они цветут до конца ноября.

    Что посадить осенью

    Как определиться, что посадить в открытый грунт в саду, когда выбор довольно широкий. В первую очередь нужно сажать мелколуковичные садовые культуры крокусы, сциллы, пушкинии, фрезии, ландыши, рябчики. Ближе к концу сентября можно сажать лилии, нарциссы, амариллисы, тюльпаны, ирисы, гиацинты. Не стоит сажать все луковичные растения одновременно, здесь действует такое правило, чем меньше луковица, тем раньше должна закончиться пересадка.

    Глубина, на которую высаживают луковичные культуры должна соответствовать двум диаметрам их луковицы. Если погода стоит сухая, то растения после посадки нужно обязательно полить. Луковичные культуры высаживаются в открытый грунт осенью с учетом того, что плюсовая температура продержится еще недели три после пересадки, иначе в открытый грунт луковицы таких цветов сажать под зиму не стоит, они замерзнут.

    Какие цветы сажают осенью

    Кроме луковичных растений осенью, можно сажать и пересаживать клубневые культуры. К ним относятся георгины, хризантемы, гладиолусы, канны, дельфиниумы, пионы.

    Внимание, только СЕГОДНЯ!

    Загрузка…

    Когда сажать петунию семенами — когда сажать петунию в двадцатом году (2020)

    Петунию сажают, чтобы украсить ею не только сады, но и балконы или террасы. Даже начинающие садоводы наслышаны об этом чудном цветке. Его можно выращивать и в подвесных кашпо, и в горшках для вазонов, и высаживать прямо в грунт вместе с другими цветами. Благодаря разнообразию сортов и оттенков петунии можно создать яркий и красивый цветник, который будет радовать вас все лето. Чтобы успешно вырастить ее, для начала необходимо выяснить, когда сажать петунию семенами, в каких условиях она должна расти, чтобы цветение было обильным и радовало глаз. Конечно, в цветочных магазинах можно купить уже готовую рассаду петунии, но если вы их тех цветоводов, которые предпочитают вырастить цветок из семян, вам стоит прислушаться к рекомендациям, собранным в этой статье.

    Когда сеять семена петунии на рассаду

    Для того, чтобы понять, когда сажать петунию на рассаду, необходимо учитывать климатические условия, в которых она будет произрастать, вероятность весенних заморозков, а также возможность обеспечить дополнительное освещение сеянцам. Чтобы в середине апреля получить здоровые растения, готовые к цветению, посеять семена цветка нужно во ІІ–ІІІ декаде января. В таком случае в первое время необходимо обеспечить освещение в течение 7–8 часов. Если в конце января посеять семена петунии, высаживать растения в грунт можно через 75–90 дней.

    Если вы выращиваете петунию для собственного цветника, высевать семена можно и позже, в феврале. В таком случае дополнительное освещение не потребуется.

    Также стоит помнить, что сроки высадки петуний в грунт зависят от сорта цветка. Например, мелкоцветковая готова к пересаживанию уже через 70 дней. Крупноцветковой петунии нужно 90 дней. Кроме того, во время выращивания рассады не забывайте о прищипывании самого длинного побега, вносить подкормки, поддерживать нужную температуру и влажность.

    Во многом сроки появления всходов зависят и от качества семян. Чтобы сеянцы всходили дружно, а процент всхожести был максимально высок, покупайте посевной материал в проверенных магазинах.

    Для того, чтобы посадить петунию без пикировки, изначально ее семена необходимо посеять в отдельные емкости. Для этого подойдут кассеты или торфяные таблетки для рассады. Дело в том, что петуния переносит пикировку очень плохо из-за ее хрупкой корневой системы. Однако если по каким-то причинам вы выращиваете это растение в общей емкости, сеянцы придется пикировать.

    Когда сажать петунию в грунт

    Если говорить о том, когда сажать петунию в землю, здесь не может быть четких сроков. Важно не спешить с этим процессом и подождать, когда минуют все заморозки. В большинстве случаев сажают петунию в открытый грунт уже в мае (более точные сроки зависят от погоды в вашем регионе и от того, какой была весна в конкретном году).

    Сам процесс пересаживания лучше проводить в пасмурный день или вечером, когда солнце не жарит. Растения сначала поливают и высаживают в 15–25 см друг от друга (для крупноцветковых расстояние больше, для мелкоцветковых — меньше). Далее петунию поливают и мульчируют торфом.

    Какой должна быть рассада, которую можно пересадить?

    Мелкоцветковые сорта петунии можно пересаживать, когда рассада будет около 15 см в высоту, сорта с крупными цветками — 20 см, ампельные — 25 см.

    Иногда на выращивание и уход за рассадой попросту нет времени, поэтому многие профессиональные садоводы высевают семена цветка сразу в грунт. Делать это рекомендуется в конце мая, чтобы на улице точно установилась теплая погода. Помните, что петуния любит свет и регулярные подкормки, если условия будут благоприятные, всходы появятся довольно быстро и пойдут в рост.

    Когда высаживать цветок в кашпо

    Многие сорта петунии выращиваются специально для того, чтобы они росли и цвели в кашпо. В них очень красиво смотрятся ампельные сорта этого цветка. Такими композициями можно украсить входные двери, арки, беседки.

    Часто в кашпо вместе с петунией высаживают и другие цветы, создавая необычные и красивые композиции. Если вы собираетесь размещать кашпо с цветами на улице, пересаживать в них рассаду стоит тогда же, когда и высаживать в открытый грунт — когда не ожидается возврата весенних заморозков. Перед тем, как это сделать, рассаду нужно закалить.

    Закалять рассаду можно и уже после пересаживания в кашпо. Для этого пересадите растения в нужную емкость, полейте и оставьте в теплице или в другом теплом месте.

    Когда сажать петунию по месяцам

    Прорастают семена петунии довольно долго, чтобы в начале лета цветок порадовал вас красивым цветением, посеять семена нужно еще зимой.

    Немало огородников и садоводов знают, что залог успешного роста и развития любой овощной, цветочной культуры — это не только правильный уход за растениями. Немаловажную роль играет день, когда вы провели посев семян по лунному календарю. Он определяет наиболее подходящие для садовых и огородных работ дни. О том, когда сажать петунию в двадцатом году, мы поговорим ниже. Итак, давайте разберемся конкретно по месяцам.

    Когда сажать петунию в январе 2020 года? Январские праздники, конечно, расслабляют, однако истинные садоводы знают, что в этот период уже можно заниматься подготовкой к посеву семян разных культур. В частности, и петунии, ведь ее всходы появляются не так быстро. Так, благоприятные дни для посева семян петунии на рассаду в январе — это 1, 5, 9, 27-29 число. Не стоит проводить посевные работы 2, 10 12, 13 и 25 января.

    Если вы не ставите перед собой цель: вырастить петунию как можно скорее (обычно ранними посевами занимаются те, кто выращивает цветы на продажу), посеять семена цветка можно и в феврале. В этом месяце досвечивать посевы не нужно, так как продолжительность дня увеличивается. В феврале многие дачники и садоводы уже на полную занимаются подготовительными работами к предстоящему сезону. Высевать петунию в феврале можно 1–3, 6, 7, 24, 25, 28, 29 числа. Не рекомендуется — 9, 21-23 февраля.

    С приходом весны работы у садоводов и огородников все прибавляется. В марте часто непостоянная погода: то солнце, то морозы. Но дела не ждут — и высевать семена петунии можно и нужно в этом месяце. Когда сажать петунию в марте? Подходящие для этого дни: 4, 5, 27, 28. Не лучшие дни для посева петунии: 9, 10, 19, 20, 24 марта.

    Ранние посевы петунии в апреле уже можно пересаживать на постоянное место (например, в теплицу). Так рано обычно растят рассаду на реализацию. Также в этом месяце продолжается посев петунии на рассаду. Когда сеять петунию в апреле: 1, 2, 24, 28 числа. Дни, когда любые работы проводить не рекомендуется: 8, 15, 21–23 апреля.

    Теплый месяц май говорит нам о том, что рассаду петунии уже можно пересаживать на улицу, а перед этим — выносить растения на несколько часов на воздух для закаливания. Наиболее благоприятные дни для работы с петунией: 6, 25, 26 число. Неблагоприятные дни: 7, 8, 14, 18, 22, 29 мая.

    Петуния — растение теплолюбивое. Чтобы семена проросли, им нужны комфортные 24–25 °С. Особо привередливые в этом плане гибриды петунии — если температура будет выше, сеянцы болеют, а если ниже — семена вовсе не прорастают. После появления всходов температуру немного снижают (20 °С днем и 16 °С в ночное время). Изначально сеянцы растут очень медленно, поскольку наращивают корневую систему. Кроме того, поначалу им просто необходимо обеспечить полноценное освещение, без которого растения будут расти еще медленнее.

    Во многом продолжительность цветения петунии зависит от сроков посева семян и пересадки растений в кашпо или грунт. Однако если все сделать правильно, этот цветок будет радовать вас с мая до самой осени своим богатством красок. Расти и цвести петуния будет на любом участке, но чтобы цветение длилось как можно дольше и было обильным, посадите цветы на солнечном участке, где предварительно удалите сорняки и внесите удобрения. Также не забывайте регулярно подкармливать цветы на протяжении сезона, поливать их. Попробуйте самостоятельно вырастить из семян этот чудесный цветок — и вы поймете, что сделать это не так трудно, как кажется.

     

    Образ жизни: Петуния успешно перезимовывает | 2021


    Содержание артикула:

    Петунии произрастают в Южной Америке и относятся к семейству пасленовых. Они сияют благодаря красивым цветам в форме воронки и огромному биоразнообразию. Петунии доступны в разных формах роста, а также в разных цветах. Обильное цветение начинается в июле и заканчивается с первыми холодными днями. Растение прочное и адаптируемое. Но морозостойкие петунии не поэтому их считают однолетним растением.Тем не менее, спячка возможна и с небольшими усилиями, так что вы можете наслаждаться красочным растением долгие годы.

    Перезимовка петунии

    Есть два способа вывести петунии на зиму. Один из таких вариантов — семя. Чтобы выиграть это легко: подождите, пока цветок не станет коричневым, затем снимите скорлупу и удалите семенную коробочку. Важно следить за тем, чтобы цветок уже немного подсох. Если крошить их пальцами, семена петунии выпадут.Высушите это семя и посейте весной, затем в феврале / марте. Для прорастания семенам требуется температура 20 ° C. Если саженцы достигли подходящего размера, их можно высаживать в оконные ящики. Примерно с мая растения цветут с небольшим везением так же красиво, как и в прошлом году. Петуния также может перезимовать во время полного цветения, но это не рекомендуется. Цветочные побеги следует обрезать.

    Избегайте советов по уходу и ошибок ухода

    • Не поливайте слишком много, иначе корни петунии загниют и погибают.
    • Если перезимовало все растение, то цветущие побеги нужно укоротить, иначе оно теряет слишком много силы.
    • Обязательно проверьте на наличие вредителей, иначе есть риск неконтролируемого распространения.
    • Зимой не удобряют, так как всходы всходят. Но они слишком слабые, потому что недостаточно света. Кроме того, удобрение отвечает за вредные микроорганизмы, так как избыток питательных веществ из растения использовать нельзя.
    • Зимовка должна быть светлой и прохладной

    Светлое место для зимовки петунии

    Петунии могут без проблем перезимовать.Местоположение очень важно, как и все растения зимой. Обычно любитель цветов идет и избавляется от растения после того, как оно распустилось, и весной снова покупает новые сорта. Но любому, кто запастись редкими сортами, которые доступны в великолепных цветовых сочетаниях и которые доступны не везде, все равно стоит перейти на весну. Если вы хотите перезимовать петунию во всем ее ярком цвете, отдайте ящики до наступления заморозков. Растения исследуют на наличие вредителей, которые зимой могут быстро и бесконтрольно размножаться.Побеги обрезают до 15-20 см. Преимущество здесь в том, что вам не нужно так много места для растений. Место должно быть светлым. Как правило, петунии могут цвести всю зиму, но этого следует избегать. Растение потребляет слишком много сил, из-за чего весной цветение может быть меньше. Поэтому обрезают и цветковые побеги.

    Уход на зимовках

    При зимовке петунии следует уделить правильное количество отливки. Почва не должна пересыхать, но и не должна быть слишком влажной.Время поливать наступает, когда земля отрывается от края горшка. Во время спячки не удобряется. В качестве хорошей альтернативы вы можете работать с семенами растения. Семена темные и сухие для хранения, высевают в феврале. Температура прорастания — 20 градусов. Также должен присутствовать свет. Селекция с семенами — это немного сложнее, но это легко возможно. После ледяных святых растения можно устанавливать по назначению. Тогда размер будет таким же большим, как растения, которые можно купить в магазине.

    Две возможности для зимовки

    Есть два способа перезимовать петунию с увядшего растения на следующий год. Одна из возможностей — семена. Вы можете легко получить их от увядших растений: всего через несколько дней, когда цветок перестанет быть красивым и станет коричневым, удалите липкую, увядшую оболочку лепестков и извлеките небольшой стручок с семенами. Она уже должна быть коричневой и слегка подсохшей. Если осторожно повернуть его между пальцами, он раскроется, и маленькие семечки петунии выпадут.
    Их следует хранить в темноте и в сухом месте при прохладных температурах, а затем высевать следующей весной — примерно в феврале, но не позднее начала марта. Для прорастания петуниенсамена нужно около 20 градусов по Цельсию. Если саженцы достаточно большие, их можно отделить и высадить в оконные ящики. К маю петунии должны цвести так же хорошо, как в прошлом году.
    Если есть возможность перезимовать петунии на светлом месте, можно и растения полностью перезимовать. Однако не следует забывать об умеренном розливе и следить за тем, чтобы температура всегда была в пределах от пяти до десяти градусов по Цельсию.Если повезет, некоторые растения будут цвести даже зимой. В начале весны, прежде чем им позволят вернуться на исходное место, материнские растения обрезают, а срезанные побеги вытаскивают как всходы.
    Заключение
    Петунии — крепкие в своем роде цветы, а цветовое разнообразие не имеет себе равных. Особенно с редкими сортами петунии стоит впадать в спячку, так как это легко возможно. Кроме того, она не предъявляет особых требований к своим зимним помещениям.Наступающая весна снова наградит вас обилием цветов. Петунии, так сказать, благодарят вас за то небольшое усилие, которое вы приложили зимой.

    Видеоплата: как сделать так, чтобы ваши петунии выглядели пышными и цветущими.

    Замечательных зимних петуний — Жизнь — это сад

    Петунии — идеальный способ украсить зимний сад. Эти однолетние растения с их яркими цветами в калейдоскопической цветовой гамме — верный способ изгнать холодную зимнюю хандру.

    Вы можете удивиться этому, так как большинство садоводов считают их летними однолетниками. Ведь петунии можно выращивать круглый год. Поскольку они не любят воду своих цветов, вы должны просто знать, какой сорт сажать. Петунии «Грандифлора» с крупными цветками идеально подходят для посадки осенью и зимой в районах с летними дождями. Петунии «Мультифлора» имеют массу более мелких цветков и лучше подходят для посадки весной и летом в регионах с летними дождями, поскольку более мелкие разновидности более терпимы к осадкам.Совершенно очевидно, что для Западного мыса все наоборот.

    Они могут пережить холода и преуспеть, если высаживать их в конце зимы, чтобы они прижились к тому времени, когда весеннее тепло вызывает время цветения. При посадке петуний, будь то в контейнерах, оконных ящиках или грядках, предпочтительнее размещать их вдоль северной стены, так как это будет задерживать много тепла и света. Это отличное место для выращивания петуний, которое будет способствовать их цветению зимой и весной.

    Всегда популярные петунии с широкими трубчатыми цветками с характерным пряным запахом.Листья на ощупь волосатые и немного липкие. Они плодовитые цветы, и если вы не забудете их убрать, они будут вечным ковром цвета с этого момента на протяжении всего лета. Они бывают почти всех мыслимых цветов, включая полосатые двухцветные и эффектные двухцветные. Петунии растут в холмиках, которые идеально подходят для бордюров. Они также хорошо скользят, что делает их незаменимыми в контейнерах, горшках или подвесных корзинах.

    В теплых районах Южной Африки петунии лучше всего выращивать как однолетнее цветущее растение, в то время как в холодных регионах их можно выращивать как многолетние растения.Петунии являются родными для Аргентины, и в семействе петуний имеется большое разнообразие: одинарные и двойные цветки, взъерошенные или гладкие лепестки, полосатые, прожилки или сплошные цвета, бугристые и каскадные формы, а также почвопокровные разновидности. Большинство продаваемых сегодня петуний — это гибриды, разработанные для конкретных целей дизайна.

    Петунии лучше всего растут на полном солнце, но могут справиться с полутенью, особенно в более жарких областях, но дают им как минимум шесть часов полного солнца каждый день. Они очень медленно растут из семян, поэтому выбирайте саженцы.

    Когда вы покупаете саженцы, выбирайте здоровые зеленые растения с большим количеством почек — убедитесь, что одно из них открыто, чтобы быть уверенным в точном цвете — и высаживайте их в прохладе дня. Не маленькие саженцы любят сажать в полуденную жару даже зимой. При посадке прищипните саженец, чтобы способствовать большему разветвлению и более полному растению.

    Что касается воды, петунии не любят мокрые ноги, поэтому убедитесь, что вы сажаете их в хорошо дренированную почву. Влажная почва представляет собой еще большую угрозу для контейнеров, поэтому убедитесь, что нижняя треть контейнера заполнена черепками или гравием, чтобы обеспечить свободный дренаж.Слишком много воды сделает ваши растения длинноногими, с большим количеством листьев и небольшим количеством цветов или без них.

    Петунии просты в выращивании и уходе, они просты и щедры. Они являются долгожданным дополнением к большей части вашего сада, но из-за их обильного цветения петунии превосходны в подвесных корзинах, как сами по себе, так и в качестве висячего растения в смешанных посадках. Они станут отличными компаньонами для ранункулуса, диантуса, анютиных глазок и маков.

    Они также устраивают зрелищное шоу на клумбах и в бордюрах из трав.Поскольку они низкорослые, их нужно сажать большими группами, чтобы они привлекали внимание в саду.

    Верхний совет:

    Если через несколько месяцев ваши растения станут длинноногими, просто ущипните растение пополам. Это будет способствовать более аккуратной форме и лучшему цветению.

    Можно мне оставить? | Подтвержденные победители

    В этой статье рассматриваются методы перезимовки растений, которые должны оставаться зелеными и расти всю зиму.

    Когда лето переходит в осень, мысли садовода обращаются к сохранению любимых растений на следующий год. С выносливыми многолетниками и кустарниками растения можно оставить на произвол судьбы, сделав лишь осеннюю уборку и, в некоторых случаях, хорошее мульчирование. Однолетние растения получат свое последнее ура и в конечном итоге поддадутся морозным температурам осенних ночей. Это оставляет нам тропические, нежные многолетние растения и несколько различных растений, которые можно перезимовать в доме.

    У многих из нас есть любимые растения, которые мы хотели бы перезимовать и оставить на следующую весну. Какие растения можно завести на зиму? Многие тропические растения и растения, продаваемые как комнатные, прекрасно переносят зиму в помещении. Лиственные растения, как правило, лучше подходят для зимовки идуров, чем для цветущих растений на открытом солнце, потому что они быстрее адаптируются к комнатным условиям.

    Тропики — очень устойчивы к условиям помещения

    Нежные многолетники — обычно нуждаются в солнечном окне

    Однолетние и многолетние растения, покрытые солнцем

    900 VERY Easy

    74

    Легко

    ОЧЕНЬ сложно

    банан, филодендрон, диффенбахия и т. Д.…

    цветущий клен, гусеница, стрепетус и т.п..

    петунии, циннии, флоксы, калибрахоа и т. Д.

    Нет ничего плохого в том, чтобы попытаться провести зиму в помещении. Вероятность успеха выше с растениями, которые я назвал легкими или очень легкими, но худшее, что может случиться, — это растение не выживет. Вы можете списать эти попытки на учебный опыт. Садоводство — это испытание новых или старых растений на новых местах. Иногда это работает, иногда нет.Половина удовольствия в попытках!

    Что такого особенного в доме, что усложняет жизнь многим растениям? Вы, наверное, догадались, что одна из потенциальных проблем — низкий уровень освещенности. Ваш дом с самого начала имеет более низкий уровень освещенности, а короткие осенние и зимние дни также усугубляют проблему. Вторая причина, по которой многие растения не адаптируются к комнатным условиям, — это низкая влажность. Воздух в вашем доме, особенно зимой, обычно очень сухой. Многие растения плохо переносят низкий уровень влажности.Сочетание этих двух факторов означает, что многие растения не предназначены для выращивания в помещении. Допустим, несмотря на множество проблем, вы хотели бы попробовать перезимовать растение у себя дома.

    Первое, что нужно сделать, это выбрать растение или растения, которые вы хотите принести внутрь. Обязательно внесите свои растения внутрь до того, как мороз повредит листву. Выбирайте только здоровые растения, так как стресс от переезда, вероятно, станет последним ударом по растущим растениям. Если растение уже находится в горшке, переходите к следующему абзацу.Если растение находится в земле, используйте острую лопату или лопату, чтобы выкопать растение. Вы захотите попробовать и получить хороший кусок корневой системы. Уберите часть садовой земли и поместите растение в горшок. Залейте хорошей почвенной смесью. В садовой почве не хватает воздуха для контейнерных растений. Держите почву ровно или немного выше уровня садовой почвы. Если вы закопаете растение слишком глубоко, оно не будет счастливым.

    Если растение росло в довольно солнечном месте, вы можете уменьшить шок, который он испытает, когда окажетесь в помещении, поместив его в тени на неделю или около того.Это поможет снизить уровень освещенности и упростит переход.

    Затем решите, нужно ли обрезать растение, прежде чем вносить его внутрь. Как правило, растения можно обрезать на половину, не нанося вреда здоровью растения. При обрезке используйте острые секаторы или ножницы, вы также можете использовать острый нож. Промывайте посуду между каждым растением. Используйте мыльную воду, протрите их спиртом или окуните в молоко (как ни странно, молоко поможет предотвратить распространение многих вирусов.) Обязательно удалите все поврежденные или больные части растения.

    После того, как вы посадили растения в горшках и подрезали, самое время осмотреть их на предмет мусора, болезней и насекомых. Удалите с горшка мертвую листву или другой мусор. Мертвая и гниющая листва — укрытие для насекомых и инкубатор для болезней. Чистые растения, как правило, более здоровы.

    Проверьте, нет ли насекомых и при необходимости обработайте. Важно удалить насекомых до того, как растения попадут внутрь. Популяции насекомых имеют тенденцию к увеличению и быстрому распространению в помещениях.В случае более крупных насекомых, таких как жуки, вы можете удалить их вручную. Если вы заметили тлю или паутинного клеща, используйте спрей, чтобы убить их. Если заражение невелико, вы, вероятно, можете удалить их, опрыскав растение смесью воды с мылом. Несколько капель мыла для посуды в теплой воде могут быть очень эффективным средством борьбы с насекомыми. Опрыскивайте растение до тех пор, пока оно не будет капать мыльной смесью, обязательно обработайте нижнюю сторону листьев и стеблей. Если вы видите насекомых (например, тли и паутинного клеща), возьмите влажную ткань и аккуратно протрите зараженные листья и стебли.По понятным причинам проще всего будет использовать этот метод на улице. Есть также продукты, которые можно купить для лечения насекомых. Мыло Safer’s — обычное дело. Если растение сильно заражено тлей, клещами или чешуей, вам следует подумать о том, чтобы выбросить растение, а не пытаться перенести его в дом.

    Проверяя насекомых, также ищите болезни. Общие заболевания включают плесень и вирусы. Плесень обычно представляет собой порошкообразное вещество белого или серого цвета. Вирусы часто приводят к тому, что у растения желтеющая, крапчатая или точечная листва, она просто выглядит неправильно.Плесень можно лечить той же смесью мыла и воды, которую применяют против насекомых. Если вы думаете, что на вашем растении есть вирус, откажитесь от него и начните выращивать новый следующей весной.

    Тщательно полейте растение перед тем, как занести его внутрь. Убедитесь, что из дренажного отверстия вытечет достаточное количество воды. Это поможет вымыть из почвы излишки соли или удобрений. Возможно, вы захотите дополнить эту промывку легким внесением удобрений.

    Переместите растения в помещение и разместите их в местах с ярким освещением.Если у вас есть солнечная веранда, вам повезло, и вы сможете довольно легко перезимовать многие растения. Вы можете использовать лампы для выращивания растений в качестве дополнительного освещения, если вам кажется, что интерьер вашего дома слишком тусклый.

    Для борьбы с низкой влажностью поместите под растения неглубокий поддон, наполненный гравием (лучше всего покупать гравий в магазине, где он будет чистым; если гравий попадет на подъездную дорожку, обязательно хорошо его промойте) под растениями. Добавьте воду в гравий. Эта вода испарится, благодаря чему область вокруг ваших растений будет более влажной.Вы также можете опрыскивать это место из пульверизатора пару раз в неделю, чтобы повысить влажность.

    Пока растения находятся внутри, не удобряйте (если растение не растет энергично, слегка удобряйте один раз в месяц или около того). Вы также должны быть осторожны, чтобы не перелить воду. Растения внутри не потребляют столько воды, сколько снаружи. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы станет сухим на ощупь. Когда вы поливаете, попробуйте намочить всю корневую зону (немного воды должно вытечь из дна горшка.) Очень легко случайно убить свое растение добротой.

    В условиях недостаточной освещенности растения имеют тенденцию к растяжению и становятся светло-зелеными на вид. Не беспокойтесь об этой проблеме. Если вы можете сохранить свое растение живым до весны, вы сможете справиться с растянутым растением позже.

    Весной, когда дни становятся длиннее, вы должны увидеть, как ваше растение начинает расти более энергично (или, опять же, некоторые растения могут не расти в течение зимы). Когда этот новый рост начнется, слегка удобрите его водорастворимым удобрением.Обрежьте растение, если оно выглядит растянутым и несчастным. Ваше растение, вероятно, начнет использовать больше воды в это время, поэтому обязательно следите за тем, как быстро оно высыхает. Легкое прищипывание нового побега побудит ваше растение ветвиться.

    Как только у вас начнутся теплые дни, вы можете начать высаживать свое растение на открытом воздухе. Перемещение растений на улицу днем ​​и внутрь ночью поможет их укрепить. Растения похожи на людей: первые 40 градусов кажутся ужасно холодными.Однако после недели 20 градусов тепла 40 чувствует себя совершенно нормально. Постепенное охлаждение растения (закаливание) поможет ему адаптироваться к внешним условиям. Как только угроза заморозков миновала, навсегда поместите растение на улицу.

    Эта статья должна помочь вам успешно перезимовать ваши любимые растения.

    Практические правила для зимующих растений в помещении:

    1. Выбирайте только здоровые растения

    2. Помещайте растения в закрытые помещения, пока морозы не повредили листву

    3.Обработайте растения от болезней и насекомых, прежде чем вносить растения в дом

    4. Поместите растения в светлое место и добавьте влажность, используя галечные поддоны или распылители

    5. Будьте осторожны, чтобы не переливать воду

    6 Когда весной начинается активный рост, внесите удобрения и подрежьте по мере необходимости

    7. Весной медленно высаживайте растения на открытом воздухе

    Как вырастить и ухаживать за петунией

    Петунии — одно из самых популярных у нас летних декоративных растений, цветущее все лето до первых сильных осенних заморозков.Их масса цветов придает садам много ярких красок.

    Компактные кустистые сорта идеально подходят для посадки на грядках и бордюрах, а висячие типы украшают подвесные корзины и стекают по краям контейнеров.

    Цветки петунии очень разнообразны: широкая цветовая гамма; как одиночные, так и двойные цветы; гладкие или взъерошенные лепестки; однотонные однотонные, полосатые, прожилки или окаймленные пиком цвета; и даже аромат. Недавнее разведение также устранило бедствие старых сортов петунии — превращение в кашу влажным летом.

    Петунии — многолетние растения, хотя большинство грядок ежегодно выращивают как однолетники из семян. Следующие разновидности, такие как Surfinias, являются многолетними и выращиваются из черенков или новых растений.

    Как выращивать петунии

    Выращивание

    Петунии предпочитают выращивать на открытом солнце, хотя жарким солнечным летом они переносят легкую тень. Лучше всего они растут на плодородной, влажной, но хорошо дренированной почве. Выкопайте много органических веществ, таких как садовый компост, хорошо перепревший навоз или другой почвоулучшитель, особенно в очень хорошо дренированных песчаных почвах, чтобы удерживать влагу.

    Сорта петунии

    Подстилки представлены крупноцветками с более крупными цветками или многоцветковыми с более мелкими цветками, которые лучше держатся под дождем.

    Раскидистые или висячие петунии включают серии Surfinia, Wave, Tumbelina, Supertunia и Cascadia.

    Петунии посев

    Однолетние петунии или петунии для клумб можно выращивать из семян, посеянных в помещении с теплом весной в лотках для ячеек, семенных лотках или небольших горшках при температуре 18–24 ° C (65–75 ° F).

    Когда растения достаточно большие, высаживайте их по отдельности в лотки для клеток или небольшие горшки и продолжайте расти при температуре 10–15 ° C при хорошем освещении.

    Постепенно акклиматизируйте растения к условиям открытого грунта в течение 7–10 дней перед посадкой на открытом воздухе, когда исчезнет весь риск заморозков.

    Если у вас нет возможности вырастить их из семян, молодые саженцы петунии можно приобрести в садовых центрах или у поставщиков по почте в конце зимы / начале весны.

    Посадка петунии

    Петуний высаживают в мае-июне после того, как миновала опасность заморозков.

    Выкопайте посадочную яму хорошего размера, достаточно большую, чтобы легко разместить корневой ком. Добавьте слой органического вещества — например, компоста или растительного компоста — в основание ямы и вкапывайте его.

    Поместите корневой ком в посадочную яму и отрегулируйте глубину посадки так, чтобы он был посажен на той же глубине, что и изначально (за исключением морозостойких фуксий), а верхняя часть корней была на одном уровне с поверхностью почвы. Добавьте больше органических веществ в выкопанную почву и заполните посадочную яму.Нанесите гранулированный общий корм на почву и хорошо полейте. Нанесение мульчи из хорошо перепревшего садового компоста на глубину 5-7,5 см (2-3 дюйма) на почву поможет поддерживать влажность почвы и сдерживать рост сорняков. Если у вас теплая теплица, вы можете посадить контейнеры и корзины весной. и выращивать на растениях, готовые к высадке на открытом воздухе в конце мая / начале июня. Таким образом, у вас будут цветы раньше летом.

    Предлагаемые места посадки и типы садов

    Цветочные бордюры и клумбы, патио, контейнеры, городские и дворовые сады, коттеджные и неформальные сады.

    Как ухаживать за петунией

    Поддерживайте влажность почвы, регулярно поливая в течение продолжительных засушливых периодов летом. Растения в контейнерах нуждаются в регулярном, возможно, ежедневном поливе, чтобы компост оставался равномерно влажным. Но не проливайте слишком много воды, так как слишком много воды приведет к тому, что растения станут длинноногими и появятся немногочисленные цветы.

    Регулярно подкармливайте в течение лета жидким кормом для растений, чтобы обеспечить постоянный приток цветов. Жидкая пища для растений с высоким содержанием калия будет способствовать лучшему цветению в течение длительного периода цветения до первых осенних заморозков.

    Удаление увядших цветов и развивающихся семенных коробочек увеличивает время отображения. Сложенные растения можно довольно сильно обрезать, а затем подкармливать жидким кормом для растений, чтобы получить свежий рост и обилие цветов.

    Осенью, поврежденные морозами, подстилки петунии лучше всего перекапывать и компостировать.

    Зимующие петунии

    Многолетние, висячие сорта осенью можно сильно обрезать, убрать отмершие или поврежденные приросты и осторожно поднять.Выращивайте их в горшках, достаточно больших, чтобы в них можно было положить корневой ком и немного свежего горшечного компоста по бокам, и перезимовать в светлом, незамерзающем месте — предпочтительно в теплице или прохладном зимнем саду.

    Многолетние петунии для размножения

    Многолетние, отстающие сорта можно размножать черенками, полученными в марте / апреле с перезимовавших растений или в августе / начале сентября.

    Выбирайте крепкие, здоровые молодые стебли, которые не цветут. Если вы не можете найти подходящий рост, сильно обрежьте один или два стебля на задней части растения, чтобы стимулировать сильное отрастание.Возьмите черенки длиной 7,5-10 см (3-4 дюйма) и разрежьте их чуть ниже стыка листа или узла. Удалите листья с нижних двух третей стебля и поместите пять или шесть черенков в горшки с песчаным компостом для черенков у основания самых нижних листьев. Поместите горшки в полиэтиленовый пакет или в культиватор и поместите в хорошо освещенное место, но вдали от прямых солнечных лучей, чтобы они укоренились.

    Черенки должны укорениться через 2–3 недели, после чего их можно будет выращивать по отдельности.

    Сезон цветения Лето, Осень
    Сезон (сезоны) листвы Весна, Лето, Осень, Зима
    Солнечный свет Полное солнце
    Тип почвы Глина, суглинистая, песчаная
    pH почвы нейтральный
    Влажность почвы Влажный, но хорошо дренированный
    Максимальная высота До 30 см (12 дюймов) в зависимости от сорта
    Максимальный спред До 1.5 м (5 футов) в зависимости от сорта
    Время достижения максимальной высоты 4-6 месяцев

    Сколько холода выдержат петунии? | Домой Гиды

    Дениз Дейтон Обновлено 16 июля 2020 г.

    Петуния, которая принадлежит к семейству пасленовых (Solanaceae), представлена ​​рядом разновидностей, которые делятся на четыре основные группы. Выберите крупноцветковую, мультифлору, миллифлору или почвопокровные (раскидистые) петунии, чтобы найти петунию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Цвета включают розовый, фиолетовый, красный, белый и желтый. Петунии — нежные многолетники в зонах устойчивости USDA с 9 по 11, но их можно выращивать как летние однолетники повсюду в Соединенных Штатах.

    Grandiflora Petunias

    Grandiflora Petunias названы так потому, что у них большие одиночные или махровые цветки, которые могут достигать 5 дюймов в поперечнике. Петунии Grandiflora, которые включают популярные сорта, такие как «Dreams», «Ultra» и «Storm» серии, разнообразны по цвету. К сожалению, они не так интенсивно цветут, как другие виды петуний, и плохо переносят дождь.

    Multiflora Petunias

    Multiflora Petunias дает небольшие обильные цветки. Существуют одинарные и двойные разновидности, в том числе серии «Знаменитость», «Ура» и «Ковер». Компактные и устойчивые к влажной погоде, многоцветковые петунии особенно хорошо подходят для массовых посадок на клумбы.

    Петунии Milliflora

    Петунии Milliflora — это миниатюрный сорт, который хорошо подходит для использования в качестве контейнерных растений или для обрамления клумб. Каждое растение может давать большое количество цветков, количество которых составляет 1: 1.5 дюймов в диаметре. Петунии Milliflora включают серии «Fantasy» и «Picobella».

    Почвопокровные петунии

    Эти низкорослые растения, также называемые «раскидистыми» петуниями, не требуют особого ухода. Одно растение может занимать площадь от 3 до 4 футов в диаметре. Они также отлично подходят для выращивания в контейнерах. Почвопокровные петунии, к которым относятся все популярные серии «Wave», «Shock Wave», «Easy Wave» и «Avalanche», устойчивы как к жаре, так и к засухе.

    Выращивание петунии из семян

    Большинство людей сажают саженцы, выращенные коммерческими производителями, но вы можете выращивать собственные семена петунии дома.Берпи советует сеять семена за 6-10 недель до последнего ожидаемого мороза в вашем районе. Семена крошечные, поэтому смешайте их с небольшим количеством песка, чтобы равномерно распределить их. Посейте семена поверх влажной стартовой смеси или почвенной среды в 2-дюймовые торфяные горшки или неглубокий лоток. Слегка надавите на семена, чтобы обеспечить контакт со средой для выращивания, но не накрывайте их, так как для прорастания им нужен свет и тепло.

    Поливайте семена снизу, чтобы не беспокоить поверхность. При нормальной температуре в помещении проростки должны появиться в течение 5-15 дней.Самая низкая температура для рассады — 65 градусов по Фаренгейту. Тепловой коврик и флуоресцентное освещение для выращивания имитируют весенние условия и способствуют оптимальному росту. Когда температура почвы на улице достигает 60 градусов, и опасность заморозков миновала, саженцы можно высаживать.

    Посадка петуний

    Петунии лучше всего растут на открытом солнце, в нейтральной или слабокислой почве (pH 6,0–7,0), которая хорошо дренирует. Пересаживайте саженцы в лунки размером не больше горшка, в котором они проросли.Milliflora можно сажать на расстоянии 6 дюймов друг от друга, в то время как более крупные сорта должны находиться на расстоянии 8–12 дюймов друг от друга. Когда саженцы достигнут 6 дюймов в высоту, защипните центральные стебли, чтобы стимулировать боковой рост.

    Уход за петунами

    Петунии имеют неглубокие корни, поэтому почву следует поддерживать равномерно влажной. Поливайте ежедневно, если они находятся на ярком солнце, особенно если они в глиняных горшках, потому что горшки впитывают влагу. Петунии тратят много энергии на цветение с конца весны до начала осени, поэтому обязательно удобряйте их.Заглубленные посадки можно обработать жидким удобрением; вы можете высыпать его прямо в почву или опрыскать листву. Для контейнерных посадок добавьте гранулированное удобрение медленного действия в питательную среду или опрыскайте жидким удобрением.

    Чтобы петунии продолжали цвести, удаляйте опавшие цветы по мере их увядания. К середине лета на стеблях будет меньше цветков, но вы можете стимулировать новый рост, срезав стебли вдвое.

    Садовники могут спросить: «При какой температуре я должен вносить свои подвесные корзины внутрь?» В «Садах на вершине холма» в штате Миссури говорится, что большинство разновидностей петунии выдержат легкий мороз, но лучше внести их внутрь, если ночная температура упадет ниже 27 градусов по Фаренгейту.Следуйте тем же рекомендациям, чтобы определить, при какой температуре вам следует накрывать горшечные растения или растения на грядках.

    Петунии — однолетние или многолетние?

    Петунии — одни из самых популярных летних растений для клумб, но петунии — однолетние или многолетние?

    Эти компактные кустовые растения петунии идеально подходят для выращивания на грядках и бордюрах. Висячие типы украшают патио подвесными корзинами и стекают по краям горшков.

    Цветут с начала лета до наступления первых сильных осенних заморозков.Их массивные цветы дают много цветов для садов.

    Петунии имеют много разновидностей.

    • Широкий выбор цветов
    • Одиночные и двойные цветы
    • Рифленые или гладкие лепестки
    • Цвета с одинарными, прожилками, полосами или пикантными краями
    • Различный аромат

    Однолетние или многолетние петунии

    Знание того, являются ли эти цветы однолетними или многолетними, поможет вам понять их потребности при выращивании в своем саду.

    Хотя некоторые разновидности, такие как грядки, выращиваются как однолетники, начиная с семян каждый год, петунии являются многолетними растениями. Следующие разновидности, такие как Surfinias, являются многолетними и растут из черенков или новых растений.

    Петунии растут круглый год в зонах устойчивости USDA с 10 по 11. Эти красивые цветные цветы быстро растут и обильно цветут, что делает их идеальными для добавления цвета в ваши цветочные сады, подоконники и вазоны.

    Если они не могут расти круглый год в вашем районе, выращивайте эти красавицы как однолетники, чтобы получить великолепный весенний, летний и ранний осенний цвет.

    Отличия однолетних и многолетних петуний

    Однолетнее растение после цветения переходит в семена, а затем погибает. Это происходит во всех типах климата.

    В морозных районах петунии действуют как однолетники, отмирают с первым похолоданием.

    Петунии, выращенные в мягком климате, действуют как многолетники и могут расти круглый год в подходящих условиях.

    Они процветают в мягкую безморозную зиму и лето с низкой влажностью и не поднимаются выше 90 градусов по Фаренгейту.

    В большинстве мест нет этих особых требований; это означает, что петунии обычно растут как однолетние растения теплого сезона.

    JR Peters Inc 52624 Jacks Classic №1.5 20-6-22 Корм ​​для петуний

    Выращивание однолетних растений теплого сезона

    Высаживайте петунии на открытом воздухе после последних заморозков, когда почва достаточно теплая, не менее 60 градусов по Фаренгейту. Весной.

    Сажайте петунии рассадой или начинайте с семян. Если вы выращиваете их из семян, выращивайте их в помещении, по крайней мере, за 10–12 недель до даты весенней посадки.Это означает, что зимой высаживайте их в помещении, чтобы успеть к весенней посадке.

    При посадке на открытом воздухе выбирайте место, которое освещается солнечным светом не менее шести часов в день. Используйте богатые, хорошо дренированные почвы.

    Если у вас были старые растения петунии, удалите их после первых заморозков и начните планировать пересадку весной.

    Выращивание многолетников в теплом климате

    В регионах, где нет морозов, а лето обычно становится слишком жарким, сажайте эти цветы осенью.

    Они будут цвести всю зиму и весну. Они выгорают или выгорают летом, когда температура становится выше 90 F.

    Когда эти цветы увядают и увядают жарким летом, удалите их и приготовьтесь к пересадке осенью.

    Петунии растут круглый год только как настоящий многолетник в районах с прохладным летом и мягкой зимой.

    Как перезимовать петунии

    Петунии бывает трудно сохранить зимой.Если вы выращиваете свой в горшках, перенесите контейнеры в закрытые помещения на зимние месяцы. Делайте это только тогда, когда температура опускается ниже 40 F.

    Если ваши петунии растут в саду, выкопайте корневой ком осенью до первых заморозков и пересадите их в детские горшки. Держите их в помещении при ярком освещении зимой. Вы можете использовать естественный свет из окна или свет для выращивания растений. Петунии погибают, когда перестают получать необходимый им солнечный свет.

    В помещении поливайте петунию только тогда, когда почва высыхает.Через день опрыскивайте листья водой. Держите их при комнатной температуре выше 55 F, но ниже 90 F.

    Пересадите перезимовавшие петунии весной на открытом воздухе.

    Выращивание однолетних и многолетних петуний — Посадка

    Выберите место, которое получает полное солнце. Петунии предпочитают полное солнце, но жарким летом им потребуется легкая тень.

    Растут на плодородной, влажной, но хорошо дренированной почве. Используйте много органических веществ, таких как хорошо перепревший навоз, садовый компост или другие улучшители почвы.Если ваша почва плохо дренирует, вы можете добавить немного песчаной почвы для улучшения.

    Высаживайте петунии в мае или июне после окончания сезона опасных морозов.

    Подготовьте посадочную ямку хорошего размера, в которой поместится комок петунии. Добавьте слой органического вещества, например, посадочного компоста, на основание ямки и раскройте его вилкой.

    Поместите корневой ком в готовую посадочную ямку, регулируя глубину посадки. Лучше всего, если вы посадите его на той же глубине, что и изначально.Смешайте органические вещества с почвой поверх ямки и засыпьте ее.

    Вышеописанный процесс посадки будет таким же, если вы решите посадить саженец.

    Хорошо полейте растение или рассаду и продолжайте поливать по мере необходимости. Примените мульчу, чтобы сохранить влагу и уберечь сорняки.

    Уход за петуниями

    • Полив — Петунии нуждаются в регулярном поливе, потому что у них неглубокая корневая система, которая имеет тенденцию к быстрому высыханию. Убедитесь, что ваша почва остается хорошо дренированной, чтобы избежать сырой почвы, которая может вызвать загнивание корней и пожелтение листвы.Петунии, растущие в контейнерах, нуждаются в более частом поливе, почти каждый день, особенно в жаркую погоду.

    • Внесение удобрений — При желании вы можете использовать коммерческие удобрения или органический компост. Чтобы эти цветы продолжали энергично цвести в течение всего лета, применяйте удобрения с медленным высвобождением или ежемесячную дозу жидких удобрений. Те, которые растут в контейнерах, требуют частой подкормки, потому что при поливе питательные вещества вымываются.

    • Обрезка и обрезка — Обрезка зависит от сорта, который вы выращиваете.Традиционные сорта требуют наибольшей работы с частой обрезкой посевов, чтобы растения не пустили семена. Иногда обрезка увеличивает цветение, создавая более густые растения. Если ваши растения начинают становиться длинноногими и имеют небольшие, меньшее количество цветков, обрежьте их, чтобы способствовать большему разветвлению и новому росту.

    Заключение

    В зависимости от сорта, который вы выращиваете, петунии кольчатые или многолетние? Мы рассмотрели оба типа, а также способы их выращивания и ухода за ними.

    Это одни из самых простых в выращивании и уходе цветов, и вы не сможете устоять перед их цветением, которое скрашивает жизнь как на открытом воздухе, так и в помещении.

    Запуск петуний в помещении | Новости садоводства и домашних вредителей

    Петунии уже много лет являются одними из самых популярных цветущих однолетних растений. Их популярность можно объяснить несколькими желательными качествами. Петунии легко выращивать, они надежно цветут все лето и доступны в широком диапазоне цветов, форм цветков и особенностей роста.

    Большинство садоводов весной покупают петунии в местном садовом центре или в теплице. Тем не менее, петунии можно выращивать и в помещении в конце зимы. Сейте семена петунии в помещении примерно за 10 недель до предполагаемой даты посадки в открытом грунте. (Петунии следует высаживать на открытом воздухе после того, как миновала опасность заморозков.) В Айове подходящая дата для посева — конец февраля или начало марта.

    Коммерчески приготовленная среда, такая как Jiffy Mix, является хорошей средой для проращивания.Емкости, используемые для посева семян, должны быть чистыми и иметь на дне дренажные отверстия. Ранее использованные емкости следует промыть в мыльной воде, а затем продезинфицировать, погрузив в раствор, содержащий одну часть хлорного отбеливателя и девять частей воды.

    Заполните контейнер на расстоянии не более 1 дюйма от верха, а затем слегка уплотните. Затем смочите среду, частично погрузив емкость в воду. Когда поверхность станет влажной, снимите контейнер, дайте ему стечь в течение 15-20 минут, а затем высейте семена.Среду также можно смочить мелкой струей из разбрызгивателя.

    Семена петунии очень мелкие. (На унцию приходится примерно от 250 000 до 300 000 семян.) Для многих домашних садоводов посев мелких семян петунии затруднен. К счастью, часто доступны гранулированные семена петунии. Гранулированные семена — это семена, покрытые материалом, чтобы сделать их крупнее и удобнее в обращении. Осторожно высейте семена на поверхности почвы, а затем осторожно вдавите семена в среду для прорастания с помощью карандаша или небольшого деревянного бруска.Поскольку для прорастания семенам петунии требуется свет, не зарывайте их в среду для прорастания и не накрывайте дополнительным материалом. После посева тщательно смочите среду с помощью разбрызгивателя или частично погрузив емкость в воду.

    Для оптимального прорастания семян необходимы равномерная средняя температура и влажность. Поместите контейнер в теплое (75–80 градусов F) место на ярком свете. Чтобы поддерживать равномерный уровень влажности, поместите на контейнер кусок прозрачной пищевой пленки или пластиковый купол.Не ставьте закрытый контейнер под прямыми солнечными лучами. Высокие температуры, которые могут возникнуть под прямыми солнечными лучами, могут замедлить или предотвратить прорастание. Семена петунии должны прорасти через 7-10 дней.

    Удалите пластиковую пищевую пленку или купол, как только начнется прорастание. Затем поместите саженцы под люминесцентные лампы или в солнечное окно. Флуоресцентные лампы должны находиться на высоте не более 4-6 дюймов над растениями, и их следует оставить включенными на 12-16 часов. Температура должна быть от 60 до 65 градусов по Фаренгейту.Пересаживайте саженцы в пластиковые пакеты для клеток, торфяные горшки или другие контейнеры, когда у саженцев есть 3 настоящих листа. Чтобы получить коренастые растения, продолжайте выращивать растения в прохладном месте при флуоресцентном освещении или в солнечном окне. Дайте почвенной смеси высохнуть между поливами. Если вы используете коммерческую почвенную смесь, содержащую удобрение с медленным высвобождением, внесение удобрений не требуется. Внесения разбавленного раствора удобрения каждые 2 недели должно быть достаточно для тех почвенных смесей, которые не содержат удобрения с медленным высвобождением.Наконец, закалите саженцы на открытом воздухе за несколько дней до посадки в сад.

    .

    Трубы для полива на даче: сравнительный обзор + какие лучше использовать для обустройства полива огорода

    Янв 28, 1974 автор alexxlab Разное

    Дачный водопровод из пластиковых труб: делаем своими руками

    На чтение 6 мин. Просмотров 4.1k. Обновлено

    Дачный водопровод из пластиковых труб не многим отличается от аналога в обычных квартирах. Все дело в том, что здесь необходимо не только подвести воду к вентилям и бытовой технике, но и обеспечить систему полива.

    Последняя причина ставит высокие требования к производительности насоса и запасу в колодце.

    Реальность выглядит таким образом, что на дачных массивах частенько отключают подачу электроэнергии. По этой причине необходимо продумать резервный запас воды.

    Некоторые нюансы прокладки водопроводной системы на даче

    Устройство дачного водопровода из пластика производится следующим образом. Подача воды в данном случае осуществляется посредством насоса, который подает жидкость из накопительного бачка или гидроаккумулятора.

    При установке накопительного бачка запас жидкости будет равен объему резервуарной емкости. Но, ее дно не должно располагаться ниже точек водозабора. Тогда в кранах всегда будет вода.

    Использование гидроаккумулятора удобнее тем, что в такой системе всегда будет постоянное давление. Если к этому устройству добавить насос и автоматическое реле давления, то вся конструкция будет именоваться насосная станция.

    Такая система воплощается в летнем и зимнем вариантах. Отличие систем будет заключаться в месте установки оборудования и глубине прокладки пластиковых труб.

    Какие трубы лучше выбрать

    Совсем недавно такой вопрос не стоял. Водопроводные трубы для дачи использовались только из стали.

    На данный момент варианты из металла практически не берут, потому, что появилась превосходная альтернатива – пластиковые аналоги.

    Для загородного участка лучше варианта не найти. Такие трубы не покрываются ржавчиной и не портятся от влияния низких температур.

    Только при покупке нужно учесть тот факт, что пластиковые водопроводные трубы бывают разными:

    • ПНД. Полиэтилен низкого давления. Такие изделия привлекают тем, что конструируются без вспомогательных элементов. Фитинги для работ с такими материалами оснащены резьбой и легко закручиваются вручную.
    • ПВХ. Эти трубы для дачного дома используют очень часто. Они стоят меньше, чем предыдущий вариант и скрепляются посредством холодной пайки (на клей). Шов на таких заготовках выходит прочным и надежным.
    • ППР. Этот вид пластиковых труб можно применять для холодной и горячей воды и для системы отопления. Соединяют данные материалы пайкой и муфтами.

    Цена пластиковой трубы

    Приобретая материалы для работы, рекомендуют быть предельно внимательным. Изделия из пластика, особенно торцы, не должны содержать шероховатостей и неровностей. Заготовки должны иметь ровную округлость.

    Монтируя водопровод из пластиковых труб, нужно знать, что его цена выгодно отличается от трубопровода из металлических материалов.

    Цена на заготовки для ПП трубомагистрали следующая. Это от 1 до 7 долларов за один погонный метр. Приблизительно в таких пределах находится и цена на фитинги.

    Наиболее дорогие материалы этого вида поставляют немецкие и итальянские фирмы. Товары от турецких и отечественных изготовителей стоят на порядок ниже.

    Чтобы трубомагистраль служила бесперебойно, советуют приобретать только качественные товары у проверенных производителей.

    Такой товар стоит немного дороже, но это вполне оправдается длительной и надежной работой построенной системы.

    Сооружение водопроводной системы своими руками


    Смотрите в конце статьи подробную видео инструкцию как провести водоснабжение к частному дому
    Дачный водопровод своими руками из пластика сконструировать не сложно, если внимательно изучить все тонкости этого дела.
    • Для начала необходимо выбрать источник воды. Наиболее дешевый путь – это постройка колодца. Также для таких целей вполне может подойти песчаная скважина. Хотя самым лучшим методом является артезианская скважина. Срок ее службы складывает почти 50 лет.
    • Летний вариант водопровода. Уже из названия понятно, что это сооружение используют только в летнее время. Эта сеть может быть разборной, и постоянной. Чаще всего для в таком случае шланги просто протягивают по земле. А для постоянного летнего варианта заготовки прячут в землю, чтобы они не мешали на поверхности. Один недостаток такого сооружения – это выдержка наклона к месту подключения основной сети. В месте расположения самой низкой точки водопровода ставят вентиль для слива, чтобы сливать жидкость на период зимы.
    • Зимний вид трубомагистрали. Эта конструкция относится к капитальной системе, которую можно применять в любое время года. Для подачи жидкости устанавливают погружные насосы. Мощь такого механизма подбирается в соответствии к глубине подачи воды. Также для такого оборудования придется подключить источник питания. Кабель и водопровод разрешают сместить в одном кожухе из пластиковых заготовок для сливной трубосети. Он будет отличной защитой от замерзания и механического влияния.

    Организация полива

    Водопровод для полива на даче представляет собою конструкцию первой необходимости. «Дачный» этап жизни начинается с обустройства подачи воды.

    Как уже говорилось, бывают временные и постоянные системы. Но, строительство любой из них начинается одинаково – это разработка проекта.

    При проектировании необходимо учитывать следующие нюансы:

    • Пластиковые трубопрокатныйсартомент проводят под уклоном относительно водозаборного места.
    • На поверхность их выводят только в зонах потребления.
    • Использование полипропиленовых материалов позволит легко монтировать и переделывать сооружение.
    • Глубина траншеи для летнего водопровода должна составлять сорок сантиметров. Под проходящими грядками это расстояние рекомендуют увеличивать, иначе трубосеть можно повредить при посадочных работах.
    • Для разборного вида часто используют резиновые шланги, которые соединяют перемычками, или спецскрепками. Такое крепление дает возможность одним движением разделить или скрепить два куска водопровода.
    • Расположение грядок определяет число точек потребления. Для облегчения процесса полива советуют выводить трубу не меньше, чем в пяти местах.

    Конструирование водопровода для полива своими руками

    Водопровод для полива своими руками создать не трудно. После разработки проекта начинают земляные работы.


    Погружной насос опускается в колодец или ставится в расположенном рядом углублении, которое утепляют. Его можно поставить непосредственно в самом доме.
    Если нужно, то проводится монтаж проверяющего давление устройства и насоса. После этого трубомагистраль протягивается по траншее к другим точкам разбора воды.

    Аккумулятор для питания насосного механизма рекомендуют проводить в защищенном кабеле. Об электробезопастности необходимо побеспокоится в любом случае.

    При этом нельзя обойтись без установки герметичных разъемов и заземленных, защищенных от влаги розеток.
    Для входа трубы в помещение ставят аварийное запорное устройство. После проверки работы дачной трубомагистрали, углубления можно засыпать землей.  Теперь можно переходить к монтажу внутри жилья.

    Устройство внутри

    Чтобы применение трубомагистрали было комфортное, нужно побеспокоиться о горячем водоснабжении.


    Этого достигают путем установки электро- или газонагревательных агрегатов накопительного или проточного вида. На даче более выгодно ставить накопительный водонагреватель.
    Предлагаем более подробно ознакомиться о том, чем отличается проточный водонагреватель от накопительного, их плюсы и минусы.
    Полипропиленовая трубосеть “заявит” о ремонте не скоро. Этому способствуют прекрасные технические характеристики данных товаров.
    Такие заготовки легко монтировать, они не бояться перепада температуры, а стыки не уменьшают герметичности в низкотемпературное время.

    ВАЖНО! При постройке водопровода в загородном доме обязательно нужно проверить образец из источника воды на чистоту. По итогам лабораторного исследования ставят многоуровневую сеть фильтрации.

    Дачный пластиковый водопровод принесет удобство и комфорт в уровень жизни за пределами города.
    Современные материалы позволяют соорудить систему, которая позволит пользоваться всеми благами современной цивилизации, своими руками за короткое время.
    А стоимость полипропиленовых материалов не создаст больших финансовых затрат при этом.

    труба диаметр выбрать проектирование

    Стационарная подача воды может выполняться с помощью распределительного трубопровода (пластиковые), качественной трубы, при этом можно воспользоваться шлангами, трубами для полива, в чем огород нуждается, или приусадебного участка. Если речь заходит о капельном поливе, то необходимо быть максимально внимательными при работе. Выбрать правильный диаметр отверстия в трубе для капельного полива — первый этап на пути создания качественной и эффективной поливной системы.

    Какой диаметр для полива выбрать — зависит от хозяев участка, так как такие нюансы должны учитываться индивидуально, дача — это изюминка. Капельный полив лучше организовать при диаметре трубы 400 мм, но для более тонкой трубы неудобно использовать ленту и раздаточные краны.

    Скорость потока.

    Главное правило при проектировании водопроводов — не привышать скорость потока 1,5 м/с, т.к. свыше этой скорости начинаются негативные процессы. Свыше этого порога скорости сопротивление начинает нарастать лавинообразно и после него любое повышение мощности насоса становится бесполезным. В физике называют такое течение, где резко возрастает сопротивление — ТУРБУЛЕННЫМ, а нормальное течение воды — ЛАМИНАРНЫМ. 

    Итак, практическим опытным путем вывели, что максимальная скорость потока в трубах из пластика не должна привышать 1,5 м/с, 

    Расход воды.

    Эксперементальным путем для каждого типа трубы получены значения максимальных расходов воды свыше которых начинается турбулентное течение воды. 

    Для летних водопроводов принято использовать ПНД трубы (Полиэтилен Низкого Давления)

    ПНД труба имеет следующий сортамент : 16, 20, 25, 32, 40 ,50, 63, 90, 110 мм и далее
    Для большинства систем автополива частных территорий с площадью до 50 соток используется труба до 50-го размера. Для парков и гольф-полей до 90 мм. 

    Значения максимальных потоков для труб ПНД сведены в таблицу

    Таблица предельных расходов для ПНД

     

    Более подробно здесь

     https://polivtec.ru/blog/kak-proektirovat-sistemu-avtomaticheskogo-poliva

    .

    сравнительный обзор + какие лучше использовать для обустройства полива огорода

    Организация внутрипочвенной поливалки для огорода

    Внутрипочвенная поливная система используется на небольших дачных участках. Также ее целесообразно устраивать для оранжерей. Это достаточно экономичный вариант, который не нуждается в большом давлении воды в системе и может благополучно работать за счет разницы высот между двумя сообщающимися емкостями. Подземный прикорневой полив гарантирует минимальные потери воды и предотвращает испарение.

    Недостатком внутрипочвенной системы полива своими руками является вероятность быстрого засорения и трудоемкий монтаж. На засаженной плантации устраивать внутрикорневой автополив проблематично, поскольку можно повредить корневую систему зеленых насаждений.

    Такой полив удобно организовать для многолетних растений, которые нуждаются в постоянной влажности. К корням вода комфортной температуры поступает медленно и равномерно, что способствует постоянному поддержанию влаги в почве.

    Контроллер позволяет устанавливать время, силу и периодичность полива.

    Монтаж системы осуществляется аналогично вышеприведенным вариантам автополива. Здесь понадобится пластиковая или металлическая труба для магистрального трубопровода, перфорированный шланг для ответвлений, насос, контроллер и фильтр. Трубы укладываются в предварительно подготовленную траншею с полиэтиленовой пленкой, уложенной на ее дне.

    К накопительной емкости подсоединяется насос. Далее устанавливаются фильтр и контроллер, а также подключается магистральный трубопровод. Автоматизация системы полива огорода своими руками заключается во включении и выключении насосного агрегата в определенное время. Оптимальными являются следующие параметры для внутрипочвенного полива: напор – 0,3 м, скорость движения воды – 0,2 л/с. Через 3-4 дня после запуска системы необходимо в нескольких местах раскопать почву и проверить степень ее увлажнения.

    Как выполнить капельницы

    Чтобы сделать капельницы, можно применить такой способ.

    Для начала нужно приобрести в любой лавке сельскохозяйственных товаров рукав с отверстиями. Для выделки отверстий можно использовать нагретый гвоздь. В основной шланг поместить отводы. Их длина должна составлять около 20-30 см.

    В этом случае лучше воспользоваться пластиковым шлангом. Чтобы края не получились рваными, лучше сделать отверстия обычным сверлом. А основной шланг перед этим разогреть в горячей воде.

    В завершении все элементы соединяются в единое целое. Можно делать начальный запуск для проверки работы системы

    Бюджетный вариант полива

    Пример схемы капельного поливаПример схемы капельного поливаСхема простого капельного поливаСистема капельного полива

    Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.

    Первый шаг

    Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон

    Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками

    Бочка на каркасеКапельный полив — бак с водой

    Второй шаг

    Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.

    Третий шаг

    На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.

    Четвертый шаг

    Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.

    Тройник в системе капельного полива растенийВариант устройства полива с капельными лентамиСхема ленты для капельного полива

    Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.

    Как сделать систему капельного полива самомуСистема капельного поливаРаспылитель для поливаУмная теплицаКапельный полив своими руками

    Удачной работы!

    Капельный полив из труб своими руками: практические советы

    Бак-накопитель необходимо установить на высоте 150-200 см от земли. Система будет функционировать, если обеспечено достаточное давление, поэтому, чем выше емкость с водой, тем больше напор. Накопитель можно поставить и на уровне земли, но тогда потребуется установить насос.

    Магистральную ветвь рекомендуется врезать примерно на 10 см выше дна бака, чтобы не пропускать по системе грязь и мусор. Самодельный фильтр для капельного полива своими руками следует установить по потоку воды до установки узла по внесению удобрений (при его наличии), но после запорного крана. Это позволит не накапливаться в конструкции спорам водорослей и различным микроорганизмам.

    Часто устанавливают еще один кран перед разветвлением на грядки (сектора). Это делается для того, чтобы промывать систему, а также регулировать давление (если управление системой механическое). Первая проверка работы устройства производится с открытыми заглушками. Если работоспособность обеспечена, и отсутствуют незапланированные течи, то концы вновь заглушают и система может полноценно функционировать в рабочем режиме.

    Рассчитываем отверстие для огорода

    Правильно выполненный монтаж системы капельный полив — существенный момент дальнейшей эксплуатации. Можно воспользоваться несколькими способами, дача и другие придомовые территории этого требуют. Для участков, которые имеют различную площадь, следует учитывать большое количество даже самых мелких нюансов, для которых необходимо проложить качественный полив.

    Полипропиленовые трубы разного диаметра

    Сверление отверстий в трубах

    Диаметр трубы для полива на даче размером 32 мм способен отдать на выходе около 3м³ воды, чего вполне будет достаточно для полива участка площадью до 5 соток, а устройства с диаметром трубы около 40 мм – 4,2м³ и соответственно подойдет для 7 соток. Если диаметр трубы будет меньших габаритов, орошение может быть недостаточным. А это как говорится только напрасная работа.

    Схема капельного полива

    Разводящие трубы чаще размещаются от точки водопровода по краю тропинок до самого конца участка. А уже от основной трубы на расстоянии 45 см друг от друга осуществляют укладку ленты с отверстиями для орошения по траектории насаждений, которые необходимо оросить.

    Какой диаметр для капельного полива выбрать — зависит от хозяев участка, так как такие нюансы должны учитываться индивидуально, дача — это изюминка. Капельный полив лучше организовать при диаметре трубы 400 мм, но для более тонкой трубы неудобно использовать ленту и раздаточные краны.

    Когда диаметр трубы для полива огорода подобран, осталось заняться только монтажными работами. Для начала рассчитать отверстие соответствующего диаметра и на расстоянии 45 см проделать отводящие краны для подключения ленты. сделать отверстия, к которым и будут подключаться ленты. Проложить рукава в две стороны и зафиксировать края трубы.

    Благодаря современным технологиям есть возможность обеспечить растениям необходимый уход, выполнять качественный капельный полив, увеличивая рост культур, качественно ухаживая за дачным участком, огород того же требует. Рассчитать схему создания не составит труда, но результаты приятно удивят даже заядлых скептиков.

    Данный способ, при котором происходит капельный полив, подойдет тем кто ценит своё время, и свои труды. Именно для этого был придуман регулярный капельный полив. Перед эксплуатацией системы, потребуется включить воду, наблюдать за тем, как лента расправляется. Если наполняется водой без затруднений, а растения получают влагу — диаметр трубы для полива огорода выбран грамотно.

    Принцип функционирования автополива

    Во-первых, конечно, нужен источник воды. К нему подключают насос, который будет закачивать воду в систему. К насосу подсоединяют блок распределения жидкости.

    К блоку подключают трубы, по которым вода подается под давлением в распылители. В начале цепи встраивают фильтры, чтобы загрязнения, которые могут находиться в воде, не засорили систему.

    Также устанавливают датчики, которые и отвечают за автоматизацию всего процесса. К блоку распределения жидкости подключают программатор.

    Именно этот компьютеризированный контроллер управляет системой полива садового участка. Через контроллер программируют время, в которое датчики должны открывать клапаны для подачи воды.

    Типы систем орошения

    В зависимости от региона и его климатических условий могут применяться различные системы орошения. Поэтому монтаж системы полива, а так же выбор комплектующих для нее может существенно отличаться.

    Водопровод для полива огорода из металлопастика

    На практике применяют следующие способы орошения:

    • Доставка воды поверхностным способом — для этого от основного канала прокапываются индивидуальные канавы, в Среднеазиатском регионе они называются арыками. У нас данная технология применяется сравнительно редко.
    • Полив при помощи дренажных систем чаще всего используется при многолетних насаждениях, для которых не требуется периодическое перенаправление потоков воды. Перфорированные трубопроводы для полива при таком способе орошения прокладываются на достаточно длительный период, поэтому для традиционного огородничества, при котором осуществляется смена расположения грядок, данная методика практически неприменима.
    • Чаше всего встречаются системы, обеспечивающие полив путем дождевания. При этом вода подается на определенный участок при помощи трубопровода, а ее поверхностное распыление осуществляется при помощи распылителей различной конструкции.
    • Самым экономным способом полива считается капельная технология, которая обеспечивает снабжение водой любой растительности (садовые насаждения, бахчевые культуры, овощи), при минимальных непродуктивных затратах влаги. Трубы для капельного полива должны выбираться исходя из потребностей различных культур, при этом большое значение играет и конструкция капельниц, обеспечивающих необходимый расход воды и периодичность полива.

    Дождевальная система

    Дождевальное орошение оптимальный вариант для полива сада и газона. Достоинства дождевальной системы полива:

    • возможность регулировки напора;
    • гармоничное встраивание элементов в ландшафтный дизайн;
    • одновременное орошение почвы и листвы растений.

    Основной компонент системы – дождеватель, он же распылитель воды.

    Роторные дождеватели орошают участок в радиусе до 30 м. Также благодаря движущейся головке могут менять угол подачи воды.

    Веерные (импульсные) дождеватели подают воду через равные промежутки времени. Охватывают территорию радиусом 18 м. Вода подается только в одном направлении.

    Системы управления поливом растений

    Ручной режим считается самым простым. огорода с первой ступенью управления подразумевает установку шарового крана на каждую поливочную линию. Естественно, открытие и закрытие крана осуществляется вручную. Это не совсем удобно, но если сравнить время на самостоятельный полив растений со временем по закрутке-открутке крана, то этот недостаток не кажется значительным. Такая разновидность организации полива теряет смысл, если хозяева присутствуют на участке лишь по выходным.

    Автоматизированный полив обеспечивает подачу воды посредством электромагнитных клапанов.
     Сигнал клапану передает заранее настроенный процессор. Автоматизированная система полива на даче своими руками с миникомпьютером подает команды на каждую линию в отдельности.

    Всего в автоматизированной системе может быть несколько линий, среди которых могут присутствовать подземные, капельные, тепличные линии, а также дождевание. Таким образом, программу можно задавать на несколько дней в зависимости от прогноза погоды. Управление будет вестись без непосредственного присутствия человека. Внесение поправок в программу осуществляется вручную. Автоматизированный полив не предусматривает контроль за влажностью, температурой воздуха и почвы.

    С автоматическим управлением полив овощей на даче существенно облегчается. Нет необходимости перестраивать миникомпьютер в зависимости от метеоусловий и каждый раз закручивать и откручивать краны. Потребность растений в воде автоматически определяется датчиками. На основе показателей осуществляется полив. Каждая линия имеет отдельное управление, отдельные датчики. Автоматический полив относится к наиболее прогрессивным способам подачи воды к растениям, позволяющим добиться оптимального ухода для большого урожая.

    Система полива на основе пластиковых бутылок


    Пластиковые бутылки не всегда обеспечивают растительность нужным количеством воды в нужное время, однако необходимый минимум таким образом обеспечить можно. Использование бутылок особенно оправдано, если нет возможности давать воду овощам регулярно каждый день.

    Подпочвенный полив огорода с помощью пластиковых бутылок как минимум можно назвать бюджетным. При этом способе полива вода доставляется непосредственно к корням растений, таким образом экономятся и удобрения. Подпитка корней позволяет избежать лишней влажности, которую, например, не ценят большинство сортов томатов.

    Несложен капельный полив своими руками из пластиковых бутылок, так как подходящие материалы можно найти в каждом доме. Оптимальный объем для одной емкости – два литра, но допускается использовать и более мелкие тары. В крышках нужно проделать несколько небольших отверстий. Точное количество может подсказать только личный опыт, но общие рекомендации таковы: два отверстия для легкого грунта и четыре – для глинистого. Диаметр просвета – два мм. В некоторых хозяйственных магазинах можно найти специальные крышки с узкими горлышками на бутылки.

    Чтобы бутылку не доставать из грунта для пополнения водой, в дне емкости нужно проделать отверстие либо срезать его вовсе. Но чем меньше просвет, тем меньше будет испаряться вода из тары. Система внесения воды, подразумевающая капельный полив из бутылок, проще всего устанавливается в момент посадки растений. Тара вставляется крышкой вниз под углом в 30-45 градусов.

    Установка емкости под уже растущие грядки также возможна. Например, капельный полив огурцов своими руками с помощью бутылок производится путем вкапывания тары в землю на расстояние в 10-20 см от стебля

    Так как огурцы очень чувствительны к повреждениям даже небольших корешков, то устанавливать бутылку надо очень осторожно

    Подливается вода в каждую емкость по мере всасывания жидкости в почву. Необходимо отметить, что в жаркие дни расход будет больше. «Бутылочный» капельный полив своими руками для дачи позволит обеспечить овощные растения водой на несколько дней.

    Советы для выбора правильного вида труб

    Как видно на рисунках и фотографиях, для монтажа системы полива на даче можно использовать различные трубы. Выбор зависит:

    • от материальных возможностей;
    • от степени мастерства домашнего умельца;
    • от типа выбранной системы орошения.

    Металлические трубы

    Эти трубы прочны, достаточно долговечны и доступны, но при этом обладают рядом недостатков, которые делают их не самым лучшим вариантом для систем полива: фитинги, отводы и краны дороги; трубы подвержены коррозии; монтаж их достаточно трудоемок, требует специальных навыков, поэтому под силу не всем, доверить его лучше специалисту. А еще лучше – остановить свой выбор на более современных материалах, например, выбрать пластиковые трубы для полива, тем более, что вариантов достаточно много.

    Трубы ПВХ

    Эти трубы самые жесткие из полимерных труб, недороги и практичны. Они не боятся перепадов температур и прочны. Их можно применить для монтажа надземной центральной магистрали или подземной системы орошения.

    Соединяют ПВХ-трубы при помощи специального клея и фитингов. Каких-либо специальных приспособлений при этом не требуется, как и каких-то особенных навыков.

    Автоматическая система полива по принципу дождевания включает в себя: контроллер системы полива, электромагнитные клапаны, дождеватели, трубопровод и сопутствующие их работе устройства

    Полиэтиленовые трубы

    Этот вид труб для полива отличается повышенной эластичностью и прочностью. Они не лопнут, если в них замерзнет вода. Для внутрипочвенного полива применяют полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 40 мм. Учитывая то, что в них проделывают ряд отверстий диаметром 2-3 мм или щелей длиной 5-10 мм, шириной до 2 мм, а также то, что на трубы давит земля, толщина стенок должна быть от 1,5 до 2 мм.

    На схеме устройства системы капельного орошения видно, что магистраль изготавливается из ПЭ труб

    Более устойчивы к перепаду температур и не боятся солнечного света трубы из сшитого полиэтилена. Монтаж системы полива из них может осуществить практически любой мастер, который овладеет несложными приемами пайки и приобретет соответствующий аппарат.

    Полипропиленовые трубы

    по многим параметрам похожи на предыдущий вариант, но более экономичны. Они могут похвастаться целым букетом положительных характеристик: прочны, не подвержены коррозии, долговечны.

    Соединяют их при помощи стыковой и муфтовой пайки, технология которых достаточно проста.

    Капельный полив можно смонтировать самостоятельно, купив специальную трубу, шланг и всю необходимую фурнитуру

    Правильно подобранные трубы для капельного полива позволит самостоятельно смонтировать одну из самых экономичных оросительных систем, которая становится все популярнее как среди фермеров, так и среди простых дачников.

    Возможно, лучшим вариантом для вас станет покупка готовой системы автоматического полива, которая позволит свести «человеческий» фактор в таком хлопотном деле к минимуму. Многие фирмы оказывают услуги по монтажу подобных систем.

    Разновидности систем полива для дачи и огорода

    Существующие системы полива можно разделить на четыре категории, каждая из которых обладает характерными преимуществами и недостатками:

    • поверхностный полив;
    • капельное орошение;
    • внутрипочвенный полив;
    • дождевание.

    Каждый вид зеленых насаждений и огородных культур нуждается в разных способах полива.На заметку! На дачном участке можно организовать несколько систем полива, поскольку каждая культура нуждается в определенном режиме увлажнения.

    Поверхностный полив является менее затратным вариантом орошения. Вода к растению по вырытым бороздкам подается непосредственно из шланга, который может быть подключен к централизованной системе водоснабжения или к бочке для полива на даче. Купить емкость можно любой вместимости. Система орошения находится на поверхности земли, поэтому самостоятельная ее прокладка не представляет труда. Такой способ лишает корни части кислорода, что может стать губительным для растений. Поэтому постоянно использовать поверхностный полив не рекомендуется.

    Параметры подбора технических характеристик насоса

    Кроме вида насоса, необходимо учесть его технические возможности: мощность, производительность и пр. Для этого вам придется заранее проанализировать следующие параметры:

    1. Сколько метров от источника водозабора до крайней точки вашего огорода.
    2. Сколько метров составляет перепад высоты от места, где будет установлен насос, до крайней точки огорода.
    3. Как часто вы планируете поливать ваши грядки?
    4. Какую площадь занимают у вас садово-огородные культуры, нуждающиеся в постоянном поливе.
    5. Какой тип полива вы выберете (под корень, дождеванием, капельный и пр.).

    Теперь остановимся подробнее на самых важных моментах.

    Расчет производительности

    Если брать усредненные показатели, то примерно рассчитать характеристики насоса можно так:

    По стандартам СНиП на полив 1 кв.м. грядок или клумб в сутки уходит 3-6 литров воды (в зависимости от климата и состояния почвы). Значит, если площадь вашего огорода 200 кв.м., вам потребуется 200 Х 6 = 1200 л. воды в сутки. Соответственно, насос должен за час успевать прокачать такой объем жидкости, ведь тратить больше времени на полив никому не хочется. Производительность конкретной модели вы найдете в инструкции или ярлычке на самом приборе. Она обозначается буквой Q и в нашем случае должна быть приближена к цифрам 1,5- 2 куб.м. в час.

    Как посчитать рекомендуемый напор?

    Второй показатель – высота, на которую агрегат сможет поднять воду из реки, колодца, скважины и пр. (т.е. напор). Чем она выше (в метрах), тем большее расстояние может быть между насосом и точкой водозабора. К примеру, если  максимальная высота модели заявлена как 40 метров, то ваш колодец или река не могут быть удалены от крайней точки полива участка более чем на 400 метров, так как 1 вертикальный метр соответствует 10-ти метрам по горизонтали для шлангов с размером в 1 дюйм.

    Чем больше расстояние или высота от точки водозабора до грядок, тем слабее производительность насоса, так как увеличиваются потери напора воды

    Теперь проведем расчеты на конкретном примере, чтобы вы понимали, какие цифры нужно точно высчитать на участке, прежде, чем отправиться в магазин за насосом. Эти расчеты подходят для любого типа насоса, предназначенного для перекачки воды из водоемов, колодцев, скважин.

    К примеру, вы планируете поливать участок водой из колодца, расположенного в 30 метрах от крайней точки огорода. Опускать насос будете на глубину 6 метров.

    1. Подсчитываем длину трубопровода: 30 + 6 = 36 м.
    2. Делаем скидку на потери напора внутри трубопровода и в местах соединений, поворотов и пр. Как правило, она составляет 20% (0,2) от общей длины шланга или трубы. Значит, 36 Х 0,2 = около 7 метров.
    3. Добавляем эту цифру к высоте, на который надо подниматься водному столбу, в данном случае 6 м глубины, получаем – 13 м.
    4. Чтобы насос работал без перегрузок, а давление на выходе оставалось в пределах нормы, накидывают еще 10 м. Итого,  13 + 10 = 23 м. Это и будет рекомендуемый для данных условий использования напор, который в инструкции обозначается как H (высота, напор). Таким образом, в данной ситуации можно выбирать насосы с Н от 25 до 30 м.

    От типа полива будет зависеть мощность мотора. Для капельных поливов используют маломощные системы, а если применять дождевание, то, наоборот, нужны системы, способные выдерживать большое давление.

    Какой тип управления выбрать – автоматизированное или автоматическое

    Управление смонтированной системой возможно вручную, но более рациональные и современные способы – это автоматизированный и автоматический полив дачного участка.

    Первая ступень управления поливом – ручной режим

    Самое простое управление поливом – ручное. На каждую поливочную линию устанавливается шаровой кран и при каждом поливе открывать и закрывать его нужно вручную, что требует постоянного присутствия и участия человека. Если на приусадебном участке хозяева бывают только на выходных, такой способ не в полном объеме удовлетворяет потребность растений во влаге. Кроме того, шаровые краны при постоянном включении и отключении вручную достаточно быстро изнашиваются, могут неожиданно выйти из строя и потребовать замены.

    Оборудование для ручного управления

    Преимущества автоматизированного полива

    Следующая ступень – автоматизированный полив. При этом способе подачу воды обеспечивают электромагнитные клапаны. Сигнал клапану подает управляющий процессор по программе, заданной человеком. Для этого используют миникомпьютер, управляющий отдельно каждой линией полива. Это могут быть различные линии: дождевание, капельный, подземный, тепличный. Этот способ позволяет задавать программу на несколько дней и ведется при отсутствии человека на месте. Однако в этом случае полив проходит без учета влажности воздуха и почвы, которые могут меняться от погоды.

    Оборудование для автоматизированного управления

    Устройство автоматизированного полива

    Нюансы автоматического орошения

    Автоматический полив на даче решает и эту проблему. При таком методе потребность растений в воде определяется показателями датчиков, установленных на каждой линии автоматического полива. Датчик дождя отключает полив с началом выпадения атмосферных осадков, а датчик влажности почвы подает сигнал на включение воды, контролируя соотношение температур почвы и воздуха, а также влажности земли. Этот способ наиболее прогрессивный и позволяет осуществлять не только экономный полив, но и самый полезный для различных групп растений.

    Пример организации автоматического полива

    Если самостоятельная сборка вызывает сложности, можно купить готовую поливочную систему или обратиться к специалисту – затраты быстро вернутся в виде освободившегося времени и хорошего урожая.

    Система полива на даче в зависимости от подачи воды

    Поступление воды в систему орошения может выполняться одним из следующих способов:

    • автоматическим;
    • полуавтоматическим;
    • механическим.

    Каждый из способов подачи воды к корневой системе растения имеет как свои достоинства, так и недостатки.

    Первый вариант осуществляется в зависимости от пожеланий хозяина и задается специальной программой. В этом случае назначается время начала полива или устанавливаются датчики увлажнения, относительно которых будет производиться подача воды. Можно купить такую систему в готовом виде или организовать автоматическое орошение своими руками.

    При обустройстве автоматической системы обязательно используется самовсасывающий насос для полива огорода, сада дома, дачи, который качает воду из емкости

    Выбирая агрегат, следует обращать внимание на частоту регулировки двигателя и возможность осуществления плавного пуска. Его подключают к таймеру включения, контролирующему работу насосного агрегата

    При организации автоматического полива на даче своими руками можно приобрести розетку с таймером, которая предполагает выполнение ежедневного или еженедельного орошения. Данная система чаще всего используется при дождевании. Однако ее можно организовать и для других вариантов. В качестве водных накопителей могут быть использованы скважины, водоемы, расположенные вблизи земельного участка, или система централизованного водоснабжения.

    Система автоматического полива удобна тем, что производит орошение в указанное время и не требует больших усилий со стороны человека.

    Полуавтоматический полив предполагает осуществление подачи воды в общую магистраль вручную. Затем система самостоятельно распределяет жидкость по трубам, регулируя ее расход и напор.

    На заметку! В любой момент, изменив настройки, можно перейти из полуавтоматического в автоматический режим, не перекрывая при этом кран подачи воды.

    При механическом поливе увлажнение грядок контролируется человеком, который вручную открывает кран для полива на даче, подбирая необходимый напор.

    автоматические для огорода, из пластиковых труб, устройства и приспособления, фото, видео

    Чтобы облегчить жизнь садоводов и огородников, инженерами-конструкторами и умельцами из народа придуманы разнообразные системы полива для дачи, подходящие для участков разного масштаба. Способов напоить растения много, начиная с использования обычной лейки и заканчивая полностью автоматизированными системами для полива огородов, садов, грядок в теплице, газона перед домом.

    Дачникам, проводящим все свободное время на участке, засаженном плодоносящими растениями, известно, что именно полив на даче отнимает массу времени. Чтобы вырос хороший урожай, растениям недостаточно рыхления, подвязывания и подкормки. Слишком много времени (и чем южнее регион, тем больше) приходится также уделять поливу дачного участка: нужно следить, чтобы сильный напор не подмыл корни растений, вовремя перекладывать шланг, чтобы вода не перелилась через верх грядки.

    Чтобы облегчить себе работу, кто-то покупает промышленное устройство, а кому-то поливалку для дачи проще сделать собственными руками.

    Разновидности поливных систем

    Вполне естественно, что люди стремятся к уменьшению трудозатрат и стараются хоть как-то механизировать или даже автоматизировать свой труд. Для этих целей рынок предлагает разнообразные приспособления для полива огорода: шланги разной толщины, разбрызгиватели, дождеватели. Но не следует сразу покупать первую попавшуюся поливалку для огорода — помимо достоинств у каждой их них в запасе может оказаться и парочка недостатков.

    Все современные системы для полива огородов можно разделить на 3 вида:

    1. Подпочвенная подает воду сразу к корням растений. Используется в плодовом саду, винограднике или ягоднике.
    2. Капельная система полива очень экономична. Она подает влагу мелкими порциями к корням каждого растения равномерно и постоянно, что дает возможность избежать периодов заливания/пересушивания почвы и отказаться от промежуточных рыхлений. Используется в огороде, молодом саду или для кустарников. Нуждается в периодическом прочищении капельниц.
    3. Дождевание. Эта система полива предусматривает использование разбрызгивателей, поливающих территорию сверху под определенным углом. В более сложном варианте разбрызгиватели могут вращаться, распределяя воду вокруг себя равномерно. Подходит для полностью покрытых растительностью участков — газонов и клумб. А вот для полива огородов используется редко, потому что вода попадает не только на грядки, но и на дорожки.

    В зависимости от того, как включается подача воды, способы полива участка делятся на два типа:

    1. Автоматический — работает по заданной программе, зависящей от предпочтения владельца. Полив может начаться в заданное садоводом время или же это произойдет на основании показаний датчиков увлажнения.
    2. Механический — полив грядок контролируется человеком. Чтобы вода начала поступать в систему полива для дачи, требуется вручную открыть воду.

    Дачник может значительно облегчить свой труд, обзаведясь подходящей готовой конструкцией, но при наличии некоторых навыков система полива на даче своими руками может быть смонтирована гораздо дешевле, чем при покупке у специалистов.

    Прежде чем прокладывать стационарные трубы для полива, следует продумать планировку участка в целом, потому что разбирать и переделывать готовую систему каждый год будет нецелесообразно. Нужно сразу определиться, где будут дорожки, а где поливные участки, ведь если овощные культуры лучше поливать под корень, то на цветники и газон воду смело можно лить сверху.

    Чтобы продумать и воспроизвести на даче поливную систему, потребуется много усилий, но впоследствии это высвободит время на другие занятия. А если устроить автоматический полив огорода, то грядки будут поливаться даже в отсутствие хозяев.

    Автоматический полив

    Система автоматического полива огорода удобна при использовании насоса, качающего воду из емкости. Самый простой автополив делают с помощью таймера включения. Оптимальным вариантом для организации автоматического полива огорода своими руками будет использование розетки с таймером, к которой следует подключить насос. Розетку с суточным таймером приобретают для ежедневного полива, с недельным — если полив грядок производится не каждый день.

    Чаще всего автоматическое поливание используют для дождевания, но при желании поступление влаги в заданное время можно сделать для любой оборудованной на даче системы.

    Организация полива на даче (видео)

    Капельное орошение

    Сделать полив каплями можно, подавая воду к растениям несколькими способами. Основным источником влаги может стать водопровод, доставляющий на дачу воду, или емкость, установленная на участке.

    Систему капельного полива обязательно нужно оснастить фильтром во избежание частого засорения капельниц.

    Использование емкости позволит создать систему круглосуточного орошения, которая будет вестись, пока в емкости есть вода. Следует только отрегулировать ее напор. Использование центрального водопровода позволит вести полив лишь во время подачи воды, и если она на участок подается по часам, то и поливаться растения тоже будут по часам. А если настроить автополив, то подача воды может вестись только в определенное время суток. Вариантов доставки воды к растениям также несколько:

    1. Использование специальной капельной ленты. К грядке подводится труба, из которой вода поступает в ленту, уложенную на грядке вдоль рядка растений. Если рядков несколько, нужно смонтировать разветвитель, находящийся в начале грядки и помогающий равномерно распределить отрезки ленты. Вокруг ствола дерева ленту можно уложить по спирали, начиная от середины радиуса лунки и двигаясь к ее краям.
    2. Использование жесткого шланга с проделанными небольшими отверстиями (самодельный аналог капельной ленты). Принцип полива как в предыдущем варианте.
    3. Пластиковые трубы небольшого диаметра удобно использовать на дачных участках со стационарными грядками. В трубах раскаленным шилом проделывают небольшие отверстия, затем их распределяют по грядкам вдоль рядов растений и подсоединяют к трубопроводу.

    Капельные системы для огорода относятся к недорогим видам поливных систем, особенно если их монтировать собственными руками. После монтажа системы проводят тестовый полив и регулируют напор.

    Подземный полив

    Такой способ актуален в местностях с дефицитом воды, так как сокращает ее расход в 2 раза по сравнению с поверхностным поливом. Подходит он для тех участков дачи, которые не будут каждый год перекапываться, то есть для плодового сада и кустарников. Монтаж данной системы производится во время посадки растения, для этого потребуется щебень и отрезок пластиковой канализационной трубы:

    1. Посадочную яму следует вырыть на 30 см глубже, чем требуется, и шире на 20-30 см.
    2. На дно насыпать слой щебня толщиной 20 см.
    3. У стены посадочной ямы установить отрезок трубы так, чтобы он погрузился в щебень на 10 см. Над поверхностью почвы следует оставить как минимум 20 см, но можно больше — с таким расчетом, чтобы не наклоняться при поливах.
    4. Щебень засыпать слоем грунта толщиной 10 см.
    5. Посадить растение по обычной схеме.
    6. Открытый конец трубы заткнуть заглушкой, чтобы не попадал мусор.

    Полив производится из шланга или лейки в трубу, вода поступает к корням растения напрямую, без необходимости увлажнять слой грунта от самой поверхности. Нормы полива определяются в зависимости от климатической зоны. Например, в южных регионах в сильную жару в лунку нужно заливать раз в неделю примерно 4 ведра воды на 5-летнее дерево. Автополив при данной системе подачи воды имеет смысл оборудовать, если нужно подавать влагу к большому количеству однотипных растений.

    Как выбрать систему полива на даче (видео)

    Дождевание

    Самодельные дождевальные системы для полива огорода можно оборудовать в любом месте участка, если владельца не пугают залитые водой дорожки. Оптимальным же вариантом будет их расположение в плодовом саду, на плантации клубники, в цветнике или на газоне. Если дождевальные насадки расположить под кронами взрослых деревьев, одновременно с поливом с листьев будут смываться пыль и насекомые. Многие дачники засаживают пространство под деревьями газонной травой. В таком случае дождевание — отличный способ одновременно полить и газон.

    Настраивая дождевальное устройство, нужно соблюсти баланс между способностью почвы впитывать влагу и интенсивностью дождя. Поступающая влага должна успевать проникать в почву, иначе образуется грязь и лужи, вода начнет куда-нибудь стекать, а почва заплывет.

    Полив дождеванием можно сделать стационарным или переносным:

    1. В стационарном варианте трубы для полива монтируются поверх почвы или закапываются в грунт на глубину до 40 см. Там, где будут установлены распылители, вертикально вверх выводятся трубы необходимой длины, на конце которых монтируются дождевальные насадки.
    2. В переносном варианте трубопровод с подводом к местам дождевания не монтируется. Для полива используются шланги необходимой длины с разбрызгивателем на конце. Шланги раскладываются в необходимых для полива местах.

    Автополив отлично подходит для дождевания. Автоматический полив огорода можно запрограммировать на включение в лучшее время для усвоения растениями влаги — ночью. К утру влага впитается, и при сильной жаре после обеда владелец может прорыхлить почву, обеспечивая увлажненным корням доступ воздуха.

    Описанные поливочные системы можно упрощать или усложнять. Все зависит от того, какое оборудование для полива участка своими руками по карману приобрести хозяину дачи и сколько труда и мастерства он способен вложить в изготовление системы.

    Галерея: системы полива для дачи (15 фото)

     

    ПНД водопровод на даче для полива

    Когда надоело таскать по участку шланги для полива, соединять их каждый раз, решил сделать систему трубопроводов ПНД на всем участке.

     

     

    Раньше поливали используя длинные шланги

     

    Источником воды является скважина-игла. Подробнее про скважину писал тут.

     

    От скважины идет ПНД (полиэтилен низкого давления) труба 32 мм до первой узловой разводки. Здесь два ответвления: одно на полив газона (временно туда идет шланг), второе ответвление — это продолжение трубопровода (ПНД 25 мм). На зиму этот узел должен разбираться, т.к. здесь должны стоять 2 шаровых крана. Что будет с конструкцией, если перед заморозками ее не разобрать, думаю, итак всем понятно. В прошлом году не успел приехать на дачу до первых заморозков, и все замерзло. 🙂

     

    Узел разветвления трубопровода

     

    Ящик для разводки труб ПНД

     

    От первой узловой разводки труба ПНД 25 мм идет до второго узла. Здесь стоит обычный тройник ПНД. На зиму не разбирается.

     

    Место второго разветвления

     

    Общая схема трубопровода такая.

     

     

    Эта схема еще не реализована полностью.  Буду доделывать по мере строительства на участке.

    На схеме:

    1. Скважина-игла с приямком.

    2. Первый узел.

    3. Второй узел.

    4. Третий узел. Его пока нет. Он будет возле дома.

    5. Точка забора воды на полив большого газона. К ней пока ПНД не идет. Временно протянул шланг.

    6,7,8. Дополнительные точки забора полива большого газона. Их пока нет.

    9. Точка забора для мытья машины на площадке заезда.

    10. Точка забора на полив ягод. Пока нет.

    11. Ввод воды в дом. Пока нет.

    12. Ввод воды в баню. ПНД 20 мм.

    13. Точка забора на полив малого газона и грядок.

    14. Точка забора на полив теплицы. Пока нет.

     

    Как делал разводку по участку?

     

    Закапывал трубы ПНД на глубину штыка лопаты. Ничего сложного нет. Зато как удобно и относительно недорого, если еще учитывать, сколько сейчас стоит хороший шланг.

    Там, где устроен заезд для машин, пластиковую трубу провел внутри металлической большего диаметра, чтобы не раздавили большегрузные машины.

    Трубы ПНД зимуют второй год. Проблем нет. Главное стараться избегать в трубопроводе металлических элементов там, где это возможно.

    Тройники ПНД не закапывайте. Их нужно иногда подтягивать руками. Диаметр труб подбирайте в зависимости от производительности насоса и удаленности точки забора воды от источника. В моем случае использованы трубы 32, 25, 20 мм. Для вибрационного насоса, наверное, хватит и трубы 20-ки — дешево и сердито.

    Система полива на даче из пластиковых труб. Автополив на даче своими руками

    Уход за дачным участком не всегда в удовольствие. Когда необходимо часто орошать большую площадь своими руками, приходит мысль о внедрении системы полива. Есть множество вариантов ее организации, как выбрать наиболее подходящий? Как установить?

    Типы полива

    Существует несколько способов орошения участка: надземный, наземный, подземный. Каждый тип имеет свое целевое предназначение и может быть эффективно использован. Нужно всего лишь правильно выбрать систему полива на каждой конкретной даче. Это зависит от размеров участка, от вида растений на участке, от личных предпочтений и возможностей хозяев. Систему можно собрать своими руками из подручных материалов, или купить готовую к монтажу.

    Дождевание

    Самый распространенный, простой тип системы полива — дождевание. По всей площади участка располагаются разбрызгиватели, которые имитируют дождь. При таком поливе большой расход воды, верхний слой почвы засыхает в виде корочки и нарушается доступ кислорода к корням. Также необходим насос, поддерживающий высокое давление воды в системе.

    Плюсами данной системы являются:

    • имитация дождя;
    • повышение влажности воздуха, при использовании в теплице;
    • вода хорошо впитывается;
    • смывается пыль с листьев.

    Такое орошение привычное, но не совсем экономное, есть более эффективные варианты. Дождевой полив идеально подходит для ухода на даче за газоном, теплицей или картофельным полем.

    Капельное орошение

    Капельное орошение — самая бюджетная система полива. При ней экономится вода, за счет ее дозированной подачи в прикорневую зону, и электроэнергия, за счет отсутствия насоса в системе. Но ее организация не такая простая и быстрая.

    Придется потрудиться и приготовить трубы для системы полива с ответвлениями из труб с меньшим диаметром, расположенными через необходимое для точечного полива расстояние. Такая схема подходит для кустарников и плодоносящих деревьев на даче. Подача воды происходит равномерно, может быть постоянной.

    Единственным минусом данного способа является возможность засорения отверстий грунтом.

    Прикорневое орошение

    Самая трудоемкая, но благоприятная для растений система полива. Представляет собой подземную капельную цепь, но для ее работы необходимо достаточное давление.

    Преимуществами являются:

    • минимальные потери на испарение;
    • отсутствие корочки при высыхании;
    • максимальное орошение прикорневой зоны.

    Такая система полива подходит для ухода за капризными растениями, требующими частого орошения и рыхления.

    Огромным минусом является нарушение целостности участка. Некоторое время придется потерпеть местами лысый газон, возможно, даже придется переложить декоративные дорожки. Но на следующий год уже не останется ни следа от проведенных работ, только красивый, ухоженный участок будет радовать глаз.

    Важно! При выборе типа системы полива на даче стоит учитывать ее предназначение, вид культуры, размеры участка, трудоемкость процесса монтажа.

    Тип управления

    Управление системой полива на даче может быть ручным или усовершенствованным. Для тех, кто все лето может провести на участке отлично подходит ручное управление. Оно простое и бюджетное. Но вот если нет возможности посвятить все лето даче, а приехав на нее, хочется любоваться красивым газоном, собирать спелые ягоды и радоваться цветущим кустарникам — придется использовать более дорогие автоматизированные методы управления.

    Ручной

    Самое простое управление — ручное, подходит при всех типах орошения. Система полива включается — выключается с помощью простого крана. Минусом такого управления является зависимость от присутствия человека: если нет возможности приехать, открыть кран — будет потеря урожая или гибель растений.

    Автоматический

    Более современное управление, которое возможно без непосредственного участия человека — автоматическое. Настроив программу на периодическое орошение в течение определенного времени, можно не беспокоиться о пересушенности участка. Но от избытка влаги такое управление полива не защитит, если пошел дождь — нет необходимости орошения, но орошение все-равно будет происходить в заданное программой время. Такой избыток влаги может быть совершенно безобидным для множества культур, но пагубным для определенных капризных видов.

    Автоматизированный-компьютерный

    Еще более современное компьютеризированное управление имеет датчики влажности на участке и компьютерный модуль управления, который при правильной настройке включается только при необходимости. Такая система полива совместима со всеми типами орошения. Минусом является лишь высокая стоимость аппаратуры.

    Важно! Выбор управления зависит от физических и финансовых возможностей, но стоит учитывать огромные преимущества, которые дают современные девайсы.

    Выбор труб

    Какие трубы из огромного множества, представленного на рынке, подходят для организации системы полива? Какие из них выбрать? Выбор зависит от требований к долговечности и цене материала, при каждом конкретном случае он индивидуален.

    ПВХ трубы

    Водопровод, собранный из ПВХ труб и фитингов, имеет надежные соединения, не требует особых навыков в работе. Плюсами такой системы полива дачи из пластиковых труб являются жесткость и легкость конструкции, возможность использования под землей и над землей, неподверженность перепадам температуры, устойчивость к коррозии и повышенной влажности, эластичность труб и выдерживание замораживания воды в системе, легкость монтажа своими руками.Цена труб и фитингов доступная.

    Полипропиленовые трубы

    Полипропиленовые трубы используются для водоснабжения, они легкие, прочные, не гниют, не ржавеют, создают надежное соединение с фитингами. Чуть более дорогие и долговечные, чем ПВХ трубы. Для надземной прокладки рекомендуется использовать только черные атмосферостойкие трубы. Конструкция получается жесткая, легкая. Стоимость выше, чем у обычных полиэтиленовых труб, монтаж возможен своими руками.

    Полиэтиленовые трубы

    Полиэтиленовые трубы отличаются гибкостью и мягкостью. Могут использоваться для подземного и наземного водоснабжения. Материал долговечный и эластичный. Прочность соединения фитингами зависит от профессионализма рук мастера, может быть нарушено под высоким давлением. Толстостенные трубы используются для подведения основных магистралей воды, тонкостенные — для капельного полива. Прозрачные трубы недолговечные, но стоимость их значительно ниже.

    Важно! Выбор труб зависит от типа полива и участка: ровный он или извилистый. Использование жестких конструкций более актуально для подземной системы орошения.

    Другие комплектующие

    Необходимые комплектующие зависят от выбранного типа орошения.

    Для полива системой дождевания необходимы:

    • емкость с водой;
    • насос;
    • дождевики;
    • фитинги для соединения труб, дождевиков;
    • кран для закрывания — открывания системы.

    Возможно оснащение компьютерным или автоматическим управлением. Простая, удобная система подходит для полива газона на даче, который нетребователен к уходу.

    Для капельного орошения насос не нужен, но емкость должна находиться на высоте 2 м от земли, для создания давления. Трубы для капельного орошения удобно использовать гибкие полиэтиленовые, при необходимости их можно проколоть и пронизать тонкими трубочками для точечного полива. Фитинги для соединения труб могут использоваться или нет, в зависимости от индивидуальной схемы орошения.

    Подземная прикорневая система полива дачи требует использования насоса для нормального давления в системе. Трубы могут быть выбраны любые, в зависимости от личных предпочтений в работе, размера дачного участка, поливаемой культуры.

    Важно! При выборе системы полива и способа управления им, стоит учитывать все преимущества и недостатки каждого типа, а также легкость монтажа, все необходимые комплектующие.

    Источник воды

    Источником воды для системы полива может быть не только емкость на участке, но и колодец, речка или другой водоем.

    Забор воды из колодца и направление ее на орошение не рекомендуется. Слишком холодная вода пагубно влияет на корни растений. Промежуточным звеном должна быть емкость для воды, она должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить влагой весь участок. Насос для забора воды из колодца достаточно мощный и дорогой. Поэтому, если дача оснащена системой водоснабжения, лучше использовать воду из нее.

    При заборе воды из прилегающего водоема необходимо использовать подходящий насос, он должен быть оснащен фильтрацией, предназначен для перекачки воды с мелкими элементами песка, глины. Температура такой воды комфортна для растений, может быть направлена сразу на участок. Удобство такого способа заключается в нескончаемости теплой воды и отсутствии платы за водоснабжение. Но такое устройство не подходит для автоматизированной системы орошения, так как его не оставишь без присмотра надолго.

    Важно! При выборе источника полива, стоит учитывать совместимость с типом орошения.

    Заключение

    Системы полива на даче — необходимый элемент для хорошего ухода за участком и комфортного времяпровождения. При автоматизированном управлении не стоит беспокоиться о состоянии любимых растений, бояться пропустить время полива. В летний зной растениям необходимо много воды, но не всегда есть возможность ее предоставить. Поэтому современные девайсы настоящее спасение для дачников. Видео-совет по выбору комплектующих от производителя:

    Чтобы облегчить жизнь садоводов и огородников, инженерами-конструкторами и умельцами из народа придуманы разнообразные системы полива для дачи, подходящие для участков разного масштаба. Способов напоить растения много, начиная с использования обычной лейки и заканчивая полностью автоматизированными системами для полива огородов, садов, грядок в теплице, газона перед домом.

    Дачникам, проводящим все свободное время на участке, засаженном плодоносящими растениями, известно, что именно полив на даче отнимает массу времени. Чтобы вырос хороший урожай, растениям недостаточно рыхления, подвязывания и подкормки. Слишком много времени (и чем южнее регион, тем больше) приходится также уделять поливу дачного участка: нужно следить, чтобы сильный напор не подмыл корни растений, вовремя перекладывать шланг, чтобы вода не перелилась через верх грядки.

    Вполне естественно, что люди стремятся к уменьшению трудозатрат и стараются хоть как-то механизировать или даже автоматизировать свой труд. Для этих целей рынок предлагает разнообразные приспособления для полива огорода: шланги разной толщины, разбрызгиватели, дождеватели. Но не следует сразу покупать первую попавшуюся поливалку для огорода — помимо достоинств у каждой их них в запасе может оказаться и парочка недостатков.

    Все современные системы для полива огородов можно разделить на 3 вида:

    1. Подпочвенная подает воду сразу к корням растений. Используется в плодовом саду, винограднике или ягоднике.
    2. Капельная система полива очень экономична. Она подает влагу мелкими порциями к корням каждого растения равномерно и постоянно, что дает возможность избежать периодов заливания/пересушивания почвы и отказаться от промежуточных рыхлений. Используется в огороде, молодом саду или для кустарников. Нуждается в периодическом прочищении капельниц.
    3. Дождевание. Эта система полива предусматривает использование разбрызгивателей, поливающих территорию сверху под определенным углом. В более сложном варианте разбрызгиватели могут вращаться, распределяя воду вокруг себя равномерно. Подходит для полностью покрытых растительностью участков — газонов и клумб. А вот для полива огородов используется редко, потому что вода попадает не только на грядки, но и на дорожки.

    В зависимости от того, как включается подача воды, способы полива участка делятся на два типа:

    1. Автоматический — работает по заданной программе, зависящей от предпочтения владельца. Полив может начаться в заданное садоводом время или же это произойдет на основании показаний датчиков увлажнения.
    2. Механический — полив грядок контролируется человеком. Чтобы вода начала поступать в систему полива для дачи, требуется вручную открыть воду.

    Дачник может значительно облегчить свой труд, обзаведясь подходящей готовой конструкцией, но при наличии некоторых навыков система полива на даче своими руками может быть смонтирована гораздо дешевле, чем при покупке у специалистов.

    Прежде чем прокладывать стационарные трубы для полива, следует продумать планировку участка в целом, потому что разбирать и переделывать готовую систему каждый год будет нецелесообразно. Нужно сразу определиться, где будут дорожки, а где поливные участки, ведь если овощные культуры лучше поливать под корень, то на цветники и газон воду смело можно лить сверху.

    Чтобы продумать и воспроизвести на даче поливную систему, потребуется много усилий, но впоследствии это высвободит время на другие занятия. А если устроить автоматический полив огорода, то грядки будут поливаться даже в отсутствие хозяев.

    Автоматический полив

    Система автоматического полива огорода удобна при использовании насоса, качающего воду из емкости. Самый простой автополив делают с помощью таймера включения. Оптимальным вариантом для организации автоматического полива огорода своими руками будет использование розетки с таймером, к которой следует подключить насос. Розетку с суточным таймером приобретают для ежедневного полива, с недельным — если полив грядок производится не каждый день.

    Чаще всего автоматическое поливание используют для дождевания, но при желании поступление влаги в заданное время можно сделать для любой оборудованной на даче системы.

    Организация полива на даче (видео)

    Капельное орошение

    Сделать полив каплями можно, подавая воду к растениям несколькими способами. Основным источником влаги может стать водопровод, доставляющий на дачу воду, или емкость, установленная на участке.

    Систему капельного полива обязательно нужно оснастить фильтром во избежание частого засорения капельниц.

    Использование емкости позволит создать систему круглосуточного орошения, которая будет вестись, пока в емкости есть вода. Следует только отрегулировать ее напор. Использование центрального водопровода позволит вести полив лишь во время подачи воды, и если она на участок подается по часам, то и поливаться растения тоже будут по часам. А если настроить автополив, то подача воды может вестись только в определенное время суток. Вариантов доставки воды к растениям также несколько:

    1. Использование специальной капельной ленты. К грядке подводится труба, из которой вода поступает в ленту, уложенную на грядке вдоль рядка растений. Если рядков несколько, нужно смонтировать разветвитель, находящийся в начале грядки и помогающий равномерно распределить отрезки ленты. Вокруг ствола дерева ленту можно уложить по спирали, начиная от середины радиуса лунки и двигаясь к ее краям.
    2. Использование жесткого шланга с проделанными небольшими отверстиями (самодельный аналог капельной ленты). Принцип полива как в предыдущем варианте.
    3. Пластиковые трубы небольшого диаметра удобно использовать на дачных участках со стационарными грядками. В трубах раскаленным шилом проделывают небольшие отверстия, затем их распределяют по грядкам вдоль рядов растений и подсоединяют к трубопроводу.

    Капельные системы для огорода относятся к недорогим видам поливных систем, особенно если их монтировать собственными руками. После монтажа системы проводят тестовый полив и регулируют напор.

    Подземный полив

    Такой способ актуален в местностях с дефицитом воды, так как сокращает ее расход в 2 раза по сравнению с поверхностным поливом. Подходит он для тех участков дачи, которые не будут каждый год перекапываться, то есть для плодового сада и кустарников. Монтаж данной системы производится во время посадки растения, для этого потребуется щебень и отрезок пластиковой канализационной трубы:

    1. Посадочную яму следует вырыть на 30 см глубже, чем требуется, и шире на 20-30 см.
    2. На дно насыпать слой щебня толщиной 20 см.
    3. У стены посадочной ямы установить отрезок трубы так, чтобы он погрузился в щебень на 10 см. Над поверхностью почвы следует оставить как минимум 20 см, но можно больше — с таким расчетом, чтобы не наклоняться при поливах.
    4. Щебень засыпать слоем грунта толщиной 10 см.
    5. Посадить растение по обычной схеме.
    6. Открытый конец трубы заткнуть заглушкой, чтобы не попадал мусор.

    Полив производится из шланга или лейки в трубу, вода поступает к корням растения напрямую, без необходимости увлажнять слой грунта от самой поверхности. Нормы полива определяются в зависимости от климатической зоны. Например, в южных регионах в сильную жару в лунку нужно заливать раз в неделю примерно 4 ведра воды на 5-летнее дерево. Автополив при данной системе подачи воды имеет смысл оборудовать, если нужно подавать влагу к большому количеству однотипных растений.

    Как выбрать систему полива на даче (видео)

    Дождевание

    Самодельные дождевальные системы для полива огорода можно оборудовать в любом месте участка, если владельца не пугают залитые водой дорожки. Оптимальным же вариантом будет их расположение в плодовом саду, на плантации клубники, в цветнике или на газоне. Если дождевальные насадки расположить под кронами взрослых деревьев, одновременно с поливом с листьев будут смываться пыль и насекомые. Многие дачники засаживают пространство под деревьями газонной травой. В таком случае дождевание — отличный способ одновременно полить и газон.

    Настраивая дождевальное устройство, нужно соблюсти баланс между способностью почвы впитывать влагу и интенсивностью дождя. Поступающая влага должна успевать проникать в почву, иначе образуется грязь и лужи, вода начнет куда-нибудь стекать, а почва заплывет.

    Полив дождеванием можно сделать стационарным или переносным:

    1. В стационарном варианте трубы для полива монтируются поверх почвы или закапываются в грунт на глубину до 40 см. Там, где будут установлены распылители, вертикально вверх выводятся трубы необходимой длины, на конце которых монтируются дождевальные насадки.
    2. В переносном варианте трубопровод с подводом к местам дождевания не монтируется. Для полива используются шланги необходимой длины с разбрызгивателем на конце. Шланги раскладываются в необходимых для полива местах.

    Автополив отлично подходит для дождевания. Автоматический полив огорода можно запрограммировать на включение в лучшее время для усвоения растениями влаги — ночью. К утру влага впитается, и при сильной жаре после обеда владелец может прорыхлить почву, обеспечивая увлажненным корням доступ воздуха.

    Описанные поливочные системы можно упрощать или усложнять. Все зависит от того, какое оборудование для полива участка своими руками по карману приобрести хозяину дачи и сколько труда и мастерства он способен вложить в изготовление системы.

    Ручной полив участка со временем превращается в обременяющую задачу, выполнять которую хочется все меньше и меньше. Решить проблему поможет автоматическое либо автоматизированное орошение. С проектированием системы и монтажом всех ее составляющих можно справиться собственными силами. Как? Читайте далее.

    Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.

    Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:


    Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики

    Насос Малыш, характеристикиПоказатели
    Тип насосаБытовой вибрационный погружной
    Сила потребляемого тока3 А
    Мощность165 Вт
    Забор водыНижний
    Напор40 м
    Производительность432 л/мин
    Длина кабеля10-40 м
    Непрерывная работаНе более 12 часов подряд
    Необходимость отключения питания на 15-20 минутЧерез каждые 2 часа
    ПодклключениеК гибкому шлангу

    Делаем полноценный автоматический полив

    Чертим план

    Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.

    На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива

    Выбираем метод орошения

    В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.

    Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.

    Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.

    Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.

    Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.

    Составляем схему полива

    Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:

    • по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
    • вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
    • по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
    • по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.

    Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.

    В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:

    • сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
    • по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
    • в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.

    Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.

    Проверяем водозабор на пропускную способность

    Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:


    Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:

    • устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м 2 — 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
    • дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м 2 – 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
    • устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м 2 – 1 штука. Потребность – 7;
    • прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м 2 – 1. Потребность – 9;
    • дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м 2 – 1. Потребность в воде – 6.

    В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.

    Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.

    Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.

    Автоматизируем систему

    Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.

    Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.

    Мы обустроили линии следующим образом:

    • одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
    • вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м 2 . Трубы использовали аналогичные;
    • третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.

    Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.

    Подключаем и настраиваем полив

    Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.

    Конструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина

    Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.

    Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.

    Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.

    Пятый шаг.

    Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.

    Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.

    Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.

    Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.

    Бюджетный вариант полива

    Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.

    Первый шаг

    Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.

    Капельный полив — бак с водой

    Второй шаг

    Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.

    Третий шаг

    На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.

    Четвертый шаг

    Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.

    Как сделать систему капельного полива самому

    Удачной работы!

    Видео – Система полива своими руками

    Бутылки-поилки

    Как известно, томаты очень чувствительны к недостатку влаги в почве, а поливать их часто мы не всегда можем. Есть способ, как обеспечить их водой. В этом нам помогают пластиковые бутылки. В них дыроколом делаем несколько отверстий по всей длине и со всех сторон и закапываем в землю возле каждого куста так, чтобы горлышко чуть-чуть выступало из почвы. Перед отъездом,если необходимо на несколько дней отлучиться, заливаем в бутылки воду и завинчиваем крышку, чтобы она не испарялась. Вода, просачиваясь через отверстия, медленно проникает в почву, и ваши томаты всегда политы.

    Четыре способа полива огорода

    Самый простой вариант. У пластиковой бутылки отрежьте донышко, а в пробке сделайте 4-6 отверстий. Они должны быть средними, чтобы вода быстро не вытекала. Лучше сначала сделать маленькие отверстия, а затем при необходимости увеличить их. Отступив от стебля 15-20 см, выкопайте ямку глубиной 10-15 см. Вставьте в нее бутылку крышкой вниз под углом 30-45 град. Проходя вдоль грядок, наполняйте бутылки водой. Через отверстия в крышках она будет медленно поступать непосредственно к корням.

    Капельный полив. Для этого подвесьте бутылки со срезанным дном пробкой вниз чуть сбоку от растений. Налейте воду и регулируйте ее расход, откручивая пробку. Достоинство этого способа еще и в том, что вода в бутылках хорошо прогревается, что благоприятно для растений. Чтобы капли не размывали почву, положите небольшие, размером с почтовую открытку, кусочки пленки.

    Еще один интересный способ полива —шланг с отверстиями по всей длине.Прикопайте его в грядку, предварительно сделав отверстия возле нужных огородных растений, подключите к крану. Влага будет поступать именно к корням, не расходуясь на испарение. Причем почва вокруг сорняков останется сухой. А это негативно скажется на их росте.

    Самый экономичный вариант— полив с помощью фитиля. Через каждые два метра на уровне почвы вкопайте ненужные, но целые емкости (пластиковые ведра, тазы) и налейте в них воду. Приготовьте жгут из ткани необходимой длины (фитиль). Прикопайте его вдоль ряда растений на глубину 10-15 см, а конец опустите в емкости с водой. Ткань будет пропитываться влагой и отдавать ее растениям.

    Ещё способ облегчить полив грядок

    Продолжаю поиск способов сэкономить силы на поливе своих грядок.

    Уже точно делаю у себя на грядках капельный полив. Две бочечки припасла вже.

    Но вот попался еще один простой метод, который также просто смастырить самому.Извините за неважное качество рисунка-схемы, но, в принципе, если не вчитываться в буковки, по рисункам все понятно.

    Полив овощных культур на даче — всегда проблема и для тех, кто живёт там летом постоянно, и для приезжающих на выходные дни.

    Систематические поливы требуют много сил и времени.

    После них через день-два почву надо рыхлить, особенно на суглинках, иначе образуется почвенная корка, которая не пропускает воздух к корням, трескается и рвёт корни.

    Поливать желательно тёплой водой.

    Неравномерный полив создаёт в теплицах и укрытиях повышенную влажность.

    Эти проблемы в значительной мере решает капельный полив (рис.1).

    Что-то похожее на него уже много лет применяю у себя на огороде — с помощью фитилей перекачиваю воду к корням растений из различных ёмкостей.

    Вода капля за каплей поступает из ёмкости под растение в течение длительного времени. Я не знаю более простого, безотказного и дешёвого способа.

    Такой полив позволяет подавать воду непосредственно в корнеобитаемую зону, расходуя её очень экономно.

    За последние 5 — 6 лет опробовал различные устройства для такого полива.

    Например, самый простой и доступный всем.

    В пластмассовой 2-литровой бутылке с закрытой пробкой сбоку вырезаю отверстие (можно оставить с крышечкой) для фитиля и заливания воды.

    Бутылку кладу горизонтально рядом с растением отверстием вверх и опускаю в него предварительно смоченный фитиль (суконная полоска шириной 1 см).

    Такой фитиль из 2-литровой бутылки непрерывно перекачивает воду под растение за трое суток.

    Около растения бывает круг влажной почвы радиусом 10 — 15 см.

    Подливая воду в бутылку раз в 2 — 3 дня, обеспечиваю растениям непрерывный полив.

    Но, конечно, лучше организовать подпочвенный полив.

    Бутылки кладу рядом с лунками, подготовленными для высадки рассады. Фитиль опускаю одним концом в бутылку, другим — на дно лунок.

    При этом под фитиль и на него кладу полоски плёнки, чтобы с него вода не испарялась.

    Растение высаживаю в лунку и сразу окучиваю. Почва вокруг растения остаётся сухой и рыхлой, что способствует проникновению воздуха, а влага поступает через фитиль непосредственно к корням.

    Для того, чтобы вода меньше испарялась и не зеленела, а зелень не забивала фитиль, бутылку закрываю куском чёрной плёнки. Такой же плёнкой прикрываю и почву около растения.

    Вместо бутылок можно использовать и другие ёмкости. Они должны быть широкие, но высотой не более 15 — 16 см, чтобы фитиль полностью выкачивал воду.

    Например, из 10-литровой канистры, лежащей на боку (в другом боку вырезано отверстие для залива воды и фитилей), два фитиля выкачивают всю воду за неделю.

    Скорость выкачивания воды фитилём неравномерная — быстрее, если ёмкость заполнена до краёв, и медленнее, когда воды в ней остаётся наполовину меньше.

    Если участок ровный, например, грядка, то можно обойтись без ёмкостей.

    Последние годы помидоры, огурцы и капусту я поливаю так.

    Весной в гряды вношу хорошо перепревшую органику. Почву перекапываю и по уровню разравниваю.

    Затем по середине гряды во всю длину копаю канавку шириной 40 — 50 см и глубиной 10 — 15 см. . Горизонтальность её также проверяю по уровню.

    Дно и боковые стенки канавки уплотняю.

    Затем полосой плёнки (обязательно целой), которая на 30 — 35 см шире и длиннее канавки, выстилаю дно и её стенки.

    На плёнку наливаю воду.

    Получается мини-бассейн (рис. 2).

    Вдоль его длинных сторон размечаю места для посадки растений и копаю лунки для высадки рассады.

    Раскладываю фитили так, чтобы один конец его лежал на дне канавки, а другой — на дне лунки.

    Под каждый из них подкладываю полоску плёнки, чтобы фитиль не касался земли и лишь конец длиной 4 — 5 см лежал на земле в лунке.

    Такой же полоской закрываю фитиль сверху.

    Посадив рассаду в лунку, хорошо поливаю и сразу же окучиваю.

    Чтобы вода меньше испарялась, а главное — не зеленела и зелень не забивала фитили, канавку-бассейн закрываю полосой или кусками чёрной плёнки.

    Если грядка с уклоном, то на ней можно сделать несколько бассейнов на горизонтальных отрезках (ступеньками).

    По мере высасывания фитилями воды из канавки подливаю её раз в 12 — 14 дней.

    В теплице из-за экономии земли для полива приспособил стальную трубу диаметром 150 мм и длиной 6 м.

    Труба установлена на подставках строго горизонтально, торцы её заглушены. Для фитилей поверху просверлены отверстия, а с одного края вырезано овальное отверстие для залива воды.

    Год назад в трубу поставил арматуру от сливного бачка (поплавок и клапан).

    Как только уровень воды в трубе снижается, клапан открывается и вода из бочки самотёком (бочка установлена выше трубы) наполняет трубу, клапан закрывается.

    Мой сосед вместо трубы сделал длинное узкое корыто.

    Таким образом, оборудование для капельного полива можно изготовить из подручных материалов, а отсутствие каких-либо регулировок облегчает обслуживание и делает систему безотказной в работе.

    Вода в ёмкости заливается холодной, а к растениям поступает тёплой.

    При таком поливе воздух в теплице остаётся сухим, вода расходуется экономно и подаётся непосредственно к корням.

    Частота подлива воды в ёмкости зависит только от их объёма.

    Благодаря равномерности поступления влаги к растениям кочаны капусты и томаты не трескаются, огурцы не горчат.

    Существенно и то, что вода в ёмкостях, закрытых чёрной плёнкой, в солнечные дни хорошо нагревается, а ночью, остывая, нагревает воздух.

    Наливая в ёмкости профильтрованные растворы минеральных или настои органических удобрений, можно проводить подкормку, уменьшив лишь концентрацию растворов.

    Правильный и регулярный полив всех садовых культур на участке – залог их хорошего роста и плодоношения. Вода жизненно необходима растениям, без нее они просто завянут и погибнут. Но если у вас не всегда есть возможность приехать на дачу и вовремя полить свои насаждения, то вас выручит система автоматического полива. Ее можно приобрести в магазине, а также достаточно легко сделать самостоятельно. И вам больше не придется просить о помощи в своевременном поливе соседей и знакомых, живущих неподалеку – и без них ваши растения будут получать достаточно влаги.

    Система автоматического полива – это особый технический комплекс, который самостоятельно способен обеспечить равномерный и регулярный полив определенной территории. Система относится к категории так называемых ландшафтных поливов, которые состоят из специальных оросителей, различных клапанов, кранов, шлангов, насоса и основного центра управления – небольшого контроллера, который определяет необходимость полива и действует согласно заложенной в него программе. Система автоматического полива работает по определенному графику, который вносится в программу управления.

    На заметку! Система автоматического полива еще известна как «умный дождь». Так ее окрестили дачники. Главное преимущество данной конструкции – возможность ею управлять.

    Подобные системы полива уже давно стали обычными в больших производственных теплицах, зимних садах и оранжереях, парках. Сейчас становятся все популярнее и на обычных садовых участках, небольших , цветниках.

    Причина проста – неоспоримые преимущества данных конструкций:

    • простота эксплуатации;
    • возможность оставить садовый участок без полива с личным участием – система справится сама с этой задачей;
    • возможность задать необходимые частоту и интенсивность полива;
    • возможность установить работу по определенным часам и в определенной зоне садового участка;
    • система «понимает», что начинается дождь, и автоматически отключается, за счет чего экономит воду и не льет ее зазря; устройство остро реагирует на уровень влажности;
    • долговечность (беспокоиться о системе нужно только во время проведения земляных работ, все остальное время она исправно служит долгие годы).

    Системы автоматического полива могут быть:

    • дождевальными;
    • комбинированными.

    Дождевальные системы пользуются наибольшим спросом, так как их работа очень похожа на природный дождь, который так любят растения. Эта система позволит отказаться от тяжелых ведер и шлангов – их заменят маленькие импровизированные фонтаны воды. А источник ее, кстати, будет совершенно незаметен среди растений при условии правильного монтажа – это значит, что красоту цветников и газонов система полива не испортит. Сам полив при этом будет осуществляться равномерно по всему орошаемому участку.

    Устройство и планирование

    Прежде чем вы решите приобрести или соорудить систему автоматического полива, постарайтесь узнать о ней как можно больше. Это необходимо для понимания не только основных преимуществ, но и того, как ее устанавливать и как с ней работать. Что же с технической точки зрения представляет собой система автоматического полива и из чего она состоит?

    Таблица. Элементы системы автоматического полива.

    ЭлементОписание

    		Это, пожалуй, одна из главных деталей системы автоматического полива. Контроллер можно назвать мини-компьютером или даже мозгом всего устройства. Именно благодаря ему будет работать вся система полива. Контроллер будет управлять устройствами, регулировать число поливов в соответствии с заданной программой, в это время при нем же будет находиться датчик влажности, который чутко реагирует на дождь и при необходимости отключит систему. Мини-компьютер можно установить как дома, так и на улице.

    		Устройство, которое отвечает за правильную подачу воды к трубам и спринклерам.

    		Они необходимы, чтобы система служила долгие годы без поломок. Дело в том, что в качестве источника воды может использоваться открытый резервуар или скважина, а это значит, что в жидкости может присутствовать всевозможный мусор, который, попав в трубы, легко погубит всю систему. А от попадания мусора внутрь ее защитят как раз фильтры.

    		Необходима, если вода поступает не от водопровода. Станция будет создавать необходимое давление в трубах, которое будет приводить в действие спринклеры и форсунки.

    		Именно по ним вода движется от резервуара или водопровода на участок. Трубы соединены с клапанами, резервуаром и спринклерами. Размеры и сечение будут зависеть от зоны размещения. Лучше всего приобретать трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления.

    		Грубо говоря, это специальное устройство для полива, ороситель или поливочная головка. Устанавливается эта часть системы орошения под землей и в момент, когда на нее подается давление, выдвигает форсунку, через которую вода и поступает на участок, разлетаясь по определенной площади каскадом мелких брызг.

    Система автоматического полива работает так: контроллер управляет электромагнитными клапанами, открывая или закрывая их. К ним, в свою очередь, подключены трубы, по которым будет подводиться на участок вода. По трубам она достигает поливочных головок и орошает определенный участок.

    Для небольших участков лучше подходят веерные спринклеры, которые отлично справятся с поливом клумб и газонов. Примерный радиус их работы – около 5 м. Есть и устройства, подающие воду только в одном направлении. Обычно используются для придорожных газонов.

    Также есть роторные спринклеры, которые динамично вращаются и легко справляются с поливом больших площадей. А баблеры предназначены для оборудования системы прикорневого полива растений.

    На заметку! В одной зоне обычно не устанавливают роторные и веерные головки, так как они обладают разной интенсивностью полива.

    Теперь вы знаете упрощенную схему работы системы автоматического полива. Но перед тем как начать установку системы орошения, вам предстоит сделать еще немало дел.

    Дело в том, что установка устройства дождевания подразумевает 4 этапа:

    • проектирование;
    • расчет стоимости;
    • установка;
    • запуск.

    И особого внимания требует пункт проектирования и установки. Что же включает в себя этап проектирования? Здесь важно учитывать большое число нюансов. Именно поэтому садоводы часто нанимают специалистов, а не сами начинают разрабатывать весь план.

    Чтобы спланировать устройство системы самостоятельно, вы должны четко представлять, какие части вашего участка нуждаются в автоматическом поливе. Это помогут сделать точно составленные план участка, где отмечен источник воды, и так называемый дендроплан, на котором отмечаются все растения.

    Как составить план участка и дендроплан?

    Шаг 1. При помощи рулетки замерьте садовый участок. Отмечайте все строения, садовые дорожки, ограждения на листочке бумаги.

    Шаг 2. Перенесите свои наброски на миллиметровку в масштабе 1:100. Здесь уже все должно быть точно.

    Шаг 3. Разделите участок на миллиметровке на зоны и отметьте места, где должны появиться спринклеры. Внимательно учитывайте то, будут ли долетать брызги воды до дома, дороги и других элементов.

    Шаг 4. Нанесите все элементы системы полива на схему.

    Шаг 5. Тщательно прорисуйте и изучите примерные радиусы полива. В соответствии с этими данными вы и будете выбирать поливочные головки. И помните – в районе расположения самого спринклера во время полива упадет наименьшее количество воды, большая ее часть прольется далеко от него. Поэтому, рассчитывая количество оросителей, учитывайте и этот момент.

    Как видим, критическим местом у каждого спринклера является зона в непосредственной близости к нему

    По такому же принципу составьте и примерный дендроплан участка, который будет включать в себя расположение всех растений, в том числе кустов и деревьев.

    На заметку! Помните, что вы должны отметить на плане источник воды и электричества, водопровод, систему дренажа и прочие элементы. Это поможет лучше сориентироваться и правильно установить контроллер и резервуар при необходимости.

    Также в идеале должны учитываться не только места расположения оросителей, растений, строений, но и состав почвы, наличие высот или перепадов на участке и многое другое. Одним из главных параметров является гидравлическая нагрузка.

    Если на участке располагается старое дерево с диаметром ствола более 30 см, но его нельзя срезать, поскольку поблизости имеются другие сооружения или растения. Единственным выходом в такой ситуации является .

    Гидравлический расчет

    Гидравлический расчет необходим для того, чтобы определить необходимый диаметр труб на участке, а также количество электромагнитных клапанов и рабочее давление воды, которое сможет поднимать из земли форсунки-оросители. Опытным путем было выяснено, что оптимальный диаметр центральной трубы в системе на участке размером до 1 гектара равен 40 мм. Такая труба имеет относительно невысокую стоимость, к ней подойдут недорогие дюймовые клапаны. По такой трубе спокойно проходит примерно 50 л воды за минуту. Исходя из этого, можно сделать вывод, что производительность системы автоматического полива должна быть именно 50 л/мин.

    Объединив отмеченные на схеме оросители с радиусом, сектором полива, расходом в группы по 50 л/мин, вы сможете определить необходимое количество клапанов. Смотрите: если в первый клапан, расположенный на середине поливочной линии, входит поток 50 л/мин и далее разделился на 2 по 25, то целесообразно далее подключать трубы меньшего диаметра. Нужный и рекомендованный производителем спринклера напор нужно умудриться довести до самого устройства.

    Монтаж системы автоматического полива

    После того как вы рассчитали необходимое количество каждого элемента системы автоматического полива, приобрели все необходимое, можно заняться и установкой непосредственно самой системы. Обратите внимание: вам придется перекопать участок – трубы прокладываются под землей, так что работы предстоит проделать немало.

    Схема сборки СКО «Капель»

    Рассмотрим установку системы автоматического орошения на примере оборудования от фирмы Hunter.

    Шаг 1. На участке выполните разметку и обозначьте точную схему прокладки системы орошения. Места, где будут дождеватели, можете пометить колышками.

    Шаг 2. Определитесь, где будет располагаться насосная станция (если наличие таковой предполагается в системе).

    Шаг 3. Там, где будут прокладываться магистральные трубы, выкопайте ровную траншею глубиной 30-40 см при условии, что вы не будете тут в будущем копать или пахать. В противном случае трубы придется закладывать на глубину не менее 50 см.

    Шаг 4. Также сделайте траншеи для труб, подводящих воду к самим дождевателям.

    Шаг 5. Начинайте прокладывать основную магистральную трубу в траншеи.

    Шаг 6. Разрежьте основную магистральную трубу согласно схеме.

    Шаг 7. Соедините обе части трубы при помощи тройника-разветвителя. Таким образом, вы получите отвод на среднюю линию. Присоедините трубу, которая будет вести воду к дождевателю-спринклеру.

    Шаг 8. К концу только что присоединенной трубы при помощи отвода поменьше присоедините специальное шарнирное колено, которое позволит регулировать высоту дождевателя. Аналогичным образом проработайте все линии подвода воды.

    Шаг 9. В роторные дождеватели устанавливайте форсунки. Для этого раскрутите «стакан» с механизмом, выньте внутреннюю часть, немного сожмите пружину на дождевателе и вставьте форсунку в специальное отверстие. Легко нажмите на нее и она легко войдет в сам спринклер.

    На заметку! Чтобы проверить, правильно ли встала форсунка, отпустите пружину – если она (форсунка) поднялась до самого верха, значит, установлена правильно.

    Шаг 10. Специальным ключом по часовой стрелке закрутите винт форсунки.

    Шаг 11. Присоедините дождеватели к шарнирным коленям.

    Для удобства подсоединения спринклеров полива к трубопроводу, фирма Hunter выпускает специальные трубки различной длинны, на концах которых закреплены углы с наружной резьбой, вращающиеся в различных направлениях

    Шаг 12. Закопайте все траншеи. Оставьте не зарытыми участки непосредственно возле спринклеров-дождевателей.

    Шаг 13. Выставляйте дождеватели в уровень с грунтом, управляя шарнирным коленом. Делайте это при помощи уровня. Обратите внимание, что верхняя часть дождевателя должна оказаться чуть ниже нижней линии лежащего на грунте уровня. При необходимости почву под ним можно слегка подкопать.

    Летний водопровод из ПНД труб для дачи

    Проблема снабжения водой актуальна для человека везде, где бы он ни находился. Особенно за городом, где без нее не возможна не только цивилизованная жизнь людей, но и выращивание растений. Решить этот вопрос очень просто: надо организовать летний водопровод из ПНД труб для дачи.

    Общая информация. Трубопроводы из полиэтилена низкого давления отличаются по сортам и другим параметрам, из-за чего определяются цели их применения. Выпускаются изделия для газа, воды и электротехнических нужд. Последний вариант предназначен для защиты кабелей и других проводных коммуникаций. Определить тип трубопровода можно по специальной маркировке, куда входит указание на ГОСТ, сорт сырья. Цветная полоса соответствует спецификации трубы. Изделие для газа отличается желтой продольной полосой на черной поверхности, а у электротехнического типа нет полосок. Материал для воды может быть полностью окрашенным в голубой цвет или иметь такую полосу.

    Для создания водопровода для дачи покупаем ПНД трубы d 25 мм или 20 мм с низкой ценой за метр (для экономии), рассчитанные на невысокое давление, но устойчива к внешним механическим воздействиям. При выборе труб следует учитывать особенности проекта водоснабжения дома (куда они будут подключаться?).

    Схема водопровода для дачи из ПНД труб

    Почему именно из этих труб? Потому что они имеют ряд достоинств, очень важных для загородного водопровода, в том числе:

    • В них не образуется гниль и ржавчина;
    • У них идеально чистая внутренняя полость;
    • Они выдерживают наши морозные зимы, не лопаются и сохраняют свои свойства после размерзания;
    • Они пригодны и для летней дачной жизни и для зимней;
    • Они не дорогие и у них небольшой вес;
    • Монтируются просто и быстро без каких-либо сложных устройств и агрегатов.

    Не зависимо от того, какой вид соединения планируется использовать, главным условием является точность среза трубы. Если конец будет не симметричен, то прилегание трубы к фитингу будет не плотным, что впоследствии приведет к протечке. Чтобы этого избежать, необходимо использовать специальные ножницы для резки полипропиленовых и полиэтиленовых труб, благодаря которым срез получится правильной формы, без выступающих стенок. Но такие ножницы применяются только для малого диаметра трубы, при сварке труб ПНД большого диаметра используется специальный станок, который обрезает сразу два конца трубы и обеспечивает плотное соединение. Если вы затрудняетесь с подборам сопутствующих материалов к полиэтиленовым трубам, Вам помогут наши менеджеры, но сперва посмотрите цены на ПНД  фитинги. Если стоимость товара Вас устраивает, то смело звоните нам по телефону или обращайтесь через страницу «Контакты».

    Организация любого строительно-монтажного процесса начинается с разработки проекта.  Рассмотрим алгоритм схематичного плана водопроводной сети.

    1. Для монтажа на даче летней системы водоснабжения, необходимо вначале «набросать» на бумаге расположение всех построек, в том числе, указать с привязками все грядки и клумбы и, соответственно, основные узлы ответвления. Начинать надо от места подключения сети водопровода дачного участка.
    2. Если по улице не проходит поселковый водопровод, то необходимо сооружать автономный источник, который должен состоять ориентировочно из следующих устройств:
    • подводного насоса для колодца или насосной станции, доставляющей воду из скважины;
    • контролирующих, защитных и регулирующих приборов – гидроаккумулятора, манометров, реле, фильтров;
    • электрозащиты.
    1. На схеме прорисовывается каждый узел ответвления и соединительные детали к нему.
    2. Для регулировки подачи воды и отсекания какой-либо части в случае демонтажа водопровода, предусматривается монтирование кранов для труб ПНД в узлах ответвления.
    3. Для полива грядок рекомендуется закладывать шланги длиной около 3-5 м.
    4. На каждом ответвлении указывается расстояние от крана до крана, диаметр и глубина прокладки. Для сезонного водопровода готовятся неглубокие траншеи, в среднем 300-400 мм, если наверху нет грядок или клумб. Если они имеются, то глубина залегания трубы должна быть 500-700 мм, для предотвращения ее повреждения.

    Для основного, так называемого магистрального водопровода,  максимальный диаметра – 40-50 мм, для отводящих «рукавов» – 32 мм и 25 мм.

    Схематичный план позволяет составить спецификацию, где учитывается точное количество арматуры, метража в зависимости от диаметра.

    Срок службы полиэтиленовых трубопроводов составляет не менее 50 лет. Следует отметить их независимость от просадки зданий. Трубы можно применять в поверхностной и подземной укладке для разных сфер применения, в зонах высокой сейсмической активности. Малый вес изделий упрощает их транспортировку и монтаж магистрали.

    Какой тип трубы использовать для спринклерных систем в земле

    Эта запись была опубликована 13 ноября 2018 г. Марком Лигоном.

    Когда дело доходит до спринклерных систем, выбор правильных трубопроводов является ключевым моментом. Однако бывает сложно определить лучшую трубу для поддержки вашей системы. Полиэтилен и ПВХ — это два типа труб, которые часто используются в спринклерных и ирригационных системах. Важно понимать разницу между ними, чтобы вы могли получить наилучшие результаты от своей спринклерной системы.Ниже вы можете найти информацию, которая поможет вам определить лучший тип трубы для спринклерных систем.

    Полиэтилен

    Полиэтилен — идеальный выбор для тех сред, где требуется гибкая трубка. Каменистая почва или холодный климат, где почва, вероятно, замерзнет, ​​- это то место, где этот тип трубы лучше всего работает. Благодаря высокому номинальному давлению, этот тип трубок все чаще используется в домашних спринклерных системах, чем когда-либо прежде. Кроме того, он не трескается из-за замерзшей воды.

    Рейтинговая система для полиэтилена основана на PSI, который представляет собой рабочее давление, которое может выдержать трубка. Это приводит к тому, что разным полимерным трубкам присваиваются номера на основе соотношений SDR. Чем меньше число, тем прочнее трубка. Стандартная полиуретановая трубка составляет 80 SDR, но вы можете выбирать между 80, 100, 160, 200 и 250 фунтов на квадратный дюйм в зависимости от ваших потребностей.

    ПВХ

    Этот тип трубы доступен в списке 40 и списке 80, которые помогают определить прочность и цвет трубы из ПВХ.График 40 имеет стандартную крепость и обычно белого цвета. График 80 обычно более крепкий и имеет серый цвет. Сила будет играть важную роль в выборе расписания. Обычно Schedule 40 можно доверять для работы с домашними приложениями, и он может выдерживать впечатляющее давление. Это также более дешевый из двух. Однако, если вы ищете промышленную мощь, график 80 — ваш лучший выбор.

    Помните, что для труб из ПВХ также потребуются фитинги из ПВХ, чтобы скрепить трубопровод.При покупке трубы из ПВХ всегда проверяйте, чтобы определить график и резьбу, чтобы убедиться, что вы сможете найти правильные, соответствующие фитинги.

    Температура также играет большую роль в принятии решения о том, является ли ПВХ трубой, которая вам нужна. Этот тип лучше всего работает в теплом зимнем климате. Однако ультрафиолетовые лучи действительно влияют на трубы из ПВХ, поэтому их следует защищать от солнечного света. Если они не защищены должным образом, это приведет к проблемам, которые могут повлиять на всю вашу спринклерную систему.

    Лучший тип трубы для спринклерных систем

    Климат, в котором вы находитесь, может определять тип трубы, которую вы выберете.Успех каждого вида во многом определяется условиями на открытом воздухе. Решая, какой тип лучше всего подходит для вас, обратите внимание на наш выбор труб из ПВХ сортамента 40 и 80, которые хорошо подходят для теплого зимнего климата. Окружающая среда также играет большую роль. Полиэтилен — лучший выбор для особых ситуаций в областях, где оросительные и оросительные системы требуют гибкости. Оба типа труб долговечны и могут противостоять многим элементам в средах, в которых они превосходны.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о лучшем типе трубы для спринклерных систем, свяжитесь с нами по телефону 866-777-8001 !

    Оборудование для ландшафтного орошения, часть 8: трубопровод

    Доступно множество типов трубопроводов — ХПВХ, ПВХ, оцинкованное железо и полиэтилен — и это лишь некоторые из них.Для систем орошения чаще всего используются два типа трубопроводов: белый ПВХ (поливинилхлорид) и «черная рулонная труба» (полиэтилен).

    Труба ПВХ

    Рисунок 1. Труба ПВХ.
    Брайан Смит

    ПВХ обычно является предпочтительным трубопроводом в Южном регионе. С ним легко работать, он недорогой и довольно распространенный. ПВХ бывает нескольких разновидностей, но для орошения ландшафтов используются два трубопровода, рассчитанные на давление 40 и 160 фунтов на квадратный дюйм (или PR160). Оба эти типа ПВХ хорошо подходят для систем ландшафтного орошения.Трубопровод Schedule 40 имеет немного более толстую стенку, чем PR160, в размерах менее 6 дюймов в диаметре и может выдерживать более высокие давления, но более толстая стенка также означает, что Schedule 40 немного дороже и что на трение будет потеряно больше давления. График 40 будет несколько более щадящим, если его установить на каменистом грунте. Любой тип подойдет.

    ПВХ

    выпускается длиной 10 или 20 футов (в зависимости от поставщика) и склеивается с помощью ПВХ-цемента. Большинство трубопроводов из ПВХ имеют один конец с выступом или муфту, вставленную в конец трубы.Фитинги Schedule 40 используются как на трубах из ПВХ PR160, так и Schedule 40. Будьте осторожны, чтобы не покупать фитинги из ПВХ для слива, слива и вентиляции (DWV) — они дешевле, но они не предназначены для работы с более высоким давлением и со временем могут выйти из строя.

    Полиэтилен или «черная рулонная труба»

    Рисунок 2. Черная трубка Roll.
    Предоставлено Newberry Hardware

    «Черная рулонная труба» обычно используется для ландшафтных оросительных систем в северных районах и иногда используется на юге. Труба поставляется в рулонах по 300 футов и соединяется с помощью вставных фитингов и зажимов.Черная рулонная труба установить несколько сложнее, но это не заметно.

    Черная рулонная труба используется в северных районах, потому что она немного расширяется, что позволяет воде замерзать с минимальным повреждением или без него — важная характеристика на севере. На юге у нас обычно не будет проблем с замерзанием труб, если мы установим трубопровод на рекомендуемую глубину 12 дюймов. В нашем климате хорошо подойдут либо черные рулонные трубы, либо трубы из ПВХ, но вам может быть проще установить и отремонтировать трубы из ПВХ.

    Труба «Качели»

    Только представьте, что ваша спринклерная система установлена ​​и работает нормально. Дядя Боб заходит в гости и, уезжая, возвращается во двор — прямо над разбрызгивателем. Разумеется, разбрызгиватель раздавлен, но поскольку разбрызгиватель ввинчивается непосредственно в трубу из ПВХ, большая часть подземной трубы также сломана.

    Рисунок 3. Распылительная головка с поворотной трубкой.
    Предоставлено Hunter Industries

    Мы не можем предотвратить поломку спринклера таким образом, но мы можем защитить трубопровод.Большинство производителей предлагают продукцию под названием «свинг-труба» или «забавная труба». Этот трубопровод очень похож на капельницу, но имеет гораздо более толстую стенку и может выдерживать более высокие давления.

    Поворотная труба устанавливается между трубой из ПВХ и спринклерной системой, чтобы обеспечить некоторую гибкость, если спринклер раздавлен или переехал. Обычно два фута поворотной трубы используются для прикрепления спринклера к ПВХ, но при необходимости можно использовать три или четыре фута. Поворотная труба позволяет установщику немного перемещать ороситель во время установки на тот случай, если запланированное расположение оросителя окажется прямо за деревом или препятствием.

    Труба для качелей стоит относительно недорого и непременно окупится, если потребуется хотя бы один ремонт такого типа. Для поворотной трубы продаются специальные фитинги, позволяющие прикрепить ее к спринклерной системе и трубопроводу из ПВХ.

    Сводка

    Для ирригационных систем доступно множество типов трубопроводов, но для этого подходят ПВХ Schedule 40, ПВХ с номинальным давлением и черные рулонные трубы. Слив, отходы и вентиляция (DWV) ПВХ не подходит из-за низкого номинального давления. Другие типы трубопроводов либо слишком дороги, либо слишком сложны для работы в ландшафте.

    Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, свяжитесь с HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

    Обычная труба из ПВХ, используемая для ирригации

    Эта запись была опубликована 16 августа 2018 г. Марком Лигоном.

    Орошение — это трудоемкая работа, которая может быстро стать дорогостоящей. Отличный способ сэкономить деньги на ирригационном проекте — использовать трубы из ПВХ для отводов или трубу между клапанами на основной водопроводной линии и головками оросителей.Хотя ПВХ-труба отлично работает в качестве бокового материала, тип необходимой ПВХ-трубы варьируется от работы к работе. При выборе трубы для работы важно учитывать внешние факторы, такие как давление воды и солнечный свет. Выбор неправильного типа приведет к дополнительному ненужному обслуживанию. Сообщение в блоге на этой неделе посвящено распространенным типам оросительных труб из ПВХ. Будьте готовы сэкономить время, воду и деньги!

    Приложение 40 и Приложение 80 Труба ПВХ

    Когда дело доходит до выбора оросительной трубы из ПВХ, трубы из поливинилхлорида Schedule 40 и Schedule 80 являются наиболее распространенными типами оросительных труб из ПВХ.Они справляются с давлением примерно одинаково, поэтому вам не придется беспокоиться о более частых поломках, если вы выберете Schedule 40. Труба Schedule 80 имеет более толстые стенки и, следовательно, более прочна конструктивно, поэтому вы можете выбрать трубу Schedule 80, если вы строите наземную систему.

    Независимо от того, какой тип трубы из ПВХ вы выберете, важно, чтобы труба подвергалась как можно меньшему воздействию солнечного света. Хотя некоторые типы ПВХ обладают большей устойчивостью к солнечному свету, чем другие, любая ПВХ-труба, подвергающаяся длительному воздействию солнечного света, быстро станет хрупкой.Есть несколько вариантов защиты вашей оросительной системы от солнца. 3-4 слоя внешней латексной краски обеспечивают достаточную защиту от солнечных лучей. Также можно использовать пенопласт для утепления труб. Подземные системы не нуждаются в защите от солнечного света. Наконец, когда речь идет о боковых стволах, давление воды не является большой проблемой. Большинство скачков давления в оросительных системах происходит в магистрали. Впоследствии вам понадобится только труба из ПВХ, имеющая рейтинг PSI, равный давлению в вашей системе.

    Размещение и арматура

    Если вы выбираете подземную систему, убедитесь, что вы закопали трубу на глубину не менее 10 дюймов.Труба ПВХ хрупкая, и при сильном ударе лопатой она легко треснет или сломается. Кроме того, трубы из ПВХ, которые не заглублены достаточно глубоко, могут всплыть на поверхность почвы зимой. Также рекомендуется использовать пенопластовую изоляцию для труб как в наземных, так и в подземных системах. Эта изоляция может защитить трубу от солнечного света в надземных системах и защищает от замерзания зимой.

    Если вы решите использовать трубу из ПВХ для отводов ирригации, убедитесь, что используется труба толщиной не менее 3/4 дюйма.Отводы диаметром 1/2 дюйма очень легко забиваются. Если вы решите использовать фитинги, наиболее распространенные типы фитингов из ПВХ работают нормально. Розетки с грунтовкой / цементом надежно удерживаются, а резьбовые фитинги (как металлические, так и ПВХ) делают то же самое. используйте нажимные фитинги с гибкими уплотнениями и зубьями для фиксации на месте. Если вы используете нажимные фитинги, выбирайте фитинги с высококачественными уплотнениями.

    Полиэтиленовые трубы и трубопроводы PEX

    Полиэтиленовая трубка и трубопровод PEX также являются отличными материалами для боковых стволов ирригации.Эти материалы лучше всего работают в подземных системах; их гибкость делает их идеальными для использования в каменистой почве или рядом с большим камнем. Полиэтиленовые трубы и трубопроводы PEX также хорошо работают в холодном климате. Они не требуют дополнительной защиты от холода. Выбирая тот или иной вариант, имейте в виду, что трубы PEX — это, по сути, немного более прочная версия полимерной трубы. Однако относительно высокая цена труб PEX делает их непрактичными для использования на больших ирригационных работах. Полиэтиленовые трубы также немного более подвержены поломкам, чем трубы из поливинилхлорида.Впоследствии вы захотите выбрать трубу с номинальным давлением на 20-40 фунтов на квадратный дюйм выше, чем статическое давление. Если система подвергается интенсивной эксплуатации, рекомендуется использовать еще более высокий рейтинг PSI, чтобы гарантировать отсутствие поломок.

    Размещение и арматура

    Полиэтиленовые трубы и трубопроводы PEX следует использовать только в подземных системах. Как и в случае с трубами из ПВХ, вы должны закапывать трубы из этих материалов на глубину не менее 10 дюймов, чтобы избежать поломки лопаты и повреждений зимой. Закапывание труб из полиэтилена и труб PEX требует специального плуга, но большинство машин этого типа могут копать глубиной 10 дюймов.

    Полиэтиленовая трубка и трубопровод PEX могут быть прикреплены к основной линии с помощью хомутов. Дополнительно можно использовать нажимные фитинги. Седла становятся все более популярным способом крепления полиэтиленовых трубок и труб PEX к головкам оросителей. Если вы решите использовать седло, которое требует сверления, обязательно тщательно очистите трубопровод, прежде чем прикреплять его к чему-либо, чтобы удалить излишки пластика.

    Надеюсь, теперь вы можете принять более обоснованное решение относительно поливинилхлоридных труб для орошения.Обязательно посетите Интернет-магазин фитингов из ПВХ, чтобы найти лучшие предложения по трубам, фитингам и инструментам из ПВХ. Счастливого строительства!

    Методы ирригации: краткий обзор

    • Школа гидрологии ГЛАВНАЯ • Темы водопользования •

    Способы орошения: краткий обзор

    Орошение — это контролируемое использование воды в сельскохозяйственных целях через искусственные системы для обеспечения потребностей в воде, которые не удовлетворяются за счет дождя.Орошение сельскохозяйственных культур жизненно важно во всем мире для обеспечения постоянно растущего населения планеты достаточным количеством пищи. Во всем мире используется множество различных методов орошения, в том числе:

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

    Автоматический полив дождеванием, обеспечиваемый автоматическим вращением трубы или штанги дождевателя, подачей воды к головкам дождевателей или форсункам по радиусу от центра поля, подлежащего поливу. Вода подается в центр или точку поворота системы.Труба поддерживается над растениями башнями на фиксированных расстояниях и приводится в движение пневматическим, механическим, гидравлическим или электрическим приводом на колесах или салазках по фиксированным круговым траекториям с равномерной угловой скоростью. Вода подается с равномерной скоростью путем постепенного увеличения размера сопла от оси до конца линии. Глубина подачи воды определяется скоростью движения системы. Одиночные единицы обычно имеют длину от 1250 до 1300 футов и орошают круглую территорию площадью около 130 акров.

    Если вы летали в самолете, вы можете легко найти на земле центрально-поворотные оросительные системы.Их нельзя пропустить — просто ищите внизу зеленые круги орошаемой земли.

    КАПЕЛЬНАЯ ИЛИ МИКРОИРРИГАЦИЯ

    Планируемая ирригационная система, в которой вода подается непосредственно в корневую зону растений с помощью аппликаторов (отверстий, эмиттеров, пористых трубок, перфорированных труб и т. Д.), Работающих под низким давлением, при этом аппликаторы размещаются либо на поверхности, либо под ней. земли.

    НАВОДНЕНИЕ ИЛИ ПЕША

    Применение поливной воды, когда вся поверхность почвы покрыта затопленной водой.

    Ранние люди использовали этот «низкотехнологичный» метод полива сельскохозяйственных культур — набирали воду в ведро и выливали ее на поля. Сегодня это по-прежнему один из самых популярных методов полива сельскохозяйственных культур. Эта система называется паводковым орошением — вода перекачивается или доставляется на поля и может течь по земле среди сельскохозяйственных культур. Этот метод прост и дешев и широко используется в обществах в менее развитых частях мира, а также в США

    .

    РАСПЫЛИТЕЛЬ ИЛИ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

    Спланированная ирригационная система, в которой вода подается с помощью перфорированных труб или форсунок, работающих под давлением, чтобы сформировать картину распыления.

    СУБИРРИГАЦИЯ

    Внесение поливной воды ниже поверхности земли путем подъема уровня грунтовых вод в корневой зоне или рядом с ней, либо с помощью системы подземных перфорированных или пористых труб, которые выводят непосредственно в корневую зону.

    НАВОДНЕНИЕ ПОЛИВА

    Традиционное наводнение подразумевает просто сброс воды на поле. При использовании нагнетательного затопления вода сбрасывается с заранее установленными интервалами, что снижает нежелательный сток.

    Вот несколько вещей, которые фермеры делают для повышения эффективности:

    • Выравнивание полей: При паводковом орошении вода перемещается под действием силы тяжести, и, поскольку вода течет с холма, она пропускает часть поля, которая находится на холме, даже небольшой холм.Фермеры используют выравнивающее оборудование, некоторые из которых управляются лазерным лучом, чтобы очистить поле перед посадкой. Это позволяет воде течь равномерно по полю. (Собственно, таким методом выравнивания поля строят и плоские теннисные корты).
    • Улавливание и повторное использование стока: Большое количество поливной воды тратится впустую, потому что она стекает по краям и позади полей. Фермеры могут улавливать стоки в прудах и перекачивать их обратно на переднюю часть поля, где они повторно используются для следующего цикла орошения.

    Часть этой информации любезно предоставлена ​​Отделом водного планирования штата Невада.

    Хотите узнать больше о методах полива? Следуйте за мной на веб-сайт «Сельское хозяйство и качество национальных вод»!

    Выбор лучшей трубы для ваших нужд

    Завершение Второй мировой войны ознаменовало внедрение в частную промышленность новых технологий, разработанных для военных нужд.Трубка из термопласта, несомненно, произвела революцию в жилищном / коммерческом секторе ирригационной промышленности.

    Созданные в 1940-х годах, пластиковые ирригационные трубы в 60-х годах стали настоящим прорывом, заменив оцинкованную сталь, медные водопроводные трубы, асбестоцементные и чугунные трубы, которые использовались в ранних бытовых / коммерческих ирригационных системах. Благодаря отличной коррозионной стойкости, легкому весу, высокому соотношению прочности к весу, долговечности и отказоустойчивости, ежегодно в Северной Америке устанавливается более 100 000 миль ПВХ-труб.

    Хотя некоторые из этих ранних материалов не так популярны на сегодняшнем рынке орошения жилых и коммерческих помещений, подрядчики периодически сталкиваются с их присутствием на более старых участках. Полезно понимать свойства и производительность каждого из них.

    Стальная труба

    Стальную оцинкованную трубу практически невозможно отличить от кованой трубы. Тем не менее, где бы вы ни нашли стальную трубу, вы обнаружите коррозию и химические отложения, которые могут накапливаться и в конечном итоге ограничивать поток.По мере старения трубы ее состояние ухудшается, что резко сказывается на производительности и покрытии оросительной системы.

    По оценке проектировщиков, через 15 лет эксплуатации пропускная способность стальных труб уменьшится на 50 процентов. Кроме того, ржавчина и отслаивание окалины могут засорить оросительные форсунки, и со временем это состояние тоже ухудшается. В результате проблемы технического обслуживания могут повториться при врезке в стальную трубу у источника подачи, и их следует учитывать при проектировании и установке спринклерных систем.

    Чугунная труба

    Исторически чугунная труба использовалась для городского водопровода, хотя асбестоцементная труба хорошо работает. Хотя чугунные трубы ржавеют, это не влияет на характеристики трубы, а снижает ее пропускную способность. По подсчетам проектировщиков, за 18 лет эксплуатации пропускная способность чугунной трубы снижается на 50 процентов. Здесь также возникает проблема засорения ржавчиной отверстий спринклера, особенно после любого вида обслуживания или ремонта.

    Методы установки чугунной трубы имеют решающее значение для ее правильной спецификации, так как глубина установки определяет рекомендуемое максимальное давление, которое следует приложить. Чугунная труба должна полностью опираться на дно траншеи, потому что она очень хрупкая, а в засыпке не должно быть камней и мусора.

    Асбестоцементная труба

    Асбестоцементная труба легкая и прочная, полностью свободна от ржавчины и коррозии. Помимо двух очевидных материалов, асбестоцементная труба также состоит из кремнезема.Будучи неметаллическим, он не проводит электричество и противостоит электролизу и гальваническому воздействию.

    Как и в случае с чугунной трубой, установка асбоцементной трубы важна из-за ее чрезвычайно хрупкого характера. Траншея и засыпной материал должны быть тщательно однородными и свободными от мусора, особенно камней, во избежание повреждения труб. Бетонные упорные блоки требуются на всех фитингах, углах и заглушках, чтобы внутреннее давление воды не могло вырвать фитинги из трубы.

    Медные водопроводные трубы

    Медные водопроводные трубы используются для самых разных целей, но для ирригационной промышленности лучше всего подходят медные водопроводные трубы.Многие сантехнические нормы требуют использования меди в системах ирригационных трубопроводов, и некоторые дизайнеры по-прежнему предпочитают медные водопроводные трубы для стояков в кустарниках, поскольку они не ржавеют и быстро тускнеют, смешиваясь с растительным материалом.

    Существует три типа медных водопроводных труб — K, L и M. Тип K обычно используется для 2-дюймовых или менее водопроводных сетей, таких как трубопровод, соединяющий городской водопровод и дворовые счетчики, поскольку у него самая толстая стенка. . Тип M, медные водопроводные трубы с самыми тонкими стенками, обычно используются в системах орошения газонов.Все три производятся жесткой прямой длины, но типы K и L также доступны в мягком отожженном виде.

    Хотя рабочее давление медных водяных трубок может выдерживать большинство давлений воды, встречающихся в бытовых / коммерческих ирригационных системах, рабочее давление обычных паяных фитингов намного ниже, чем у трубки, и его следует учитывать на уровне проектирования и установки.

    Термопластическая труба и стандарты

    Пластиковая труба, как правило, является предпочтительным продуктом в жилищной / коммерческой ирригационной промышленности по нескольким причинам.Он относительно недорогой, прочный и долговечный, легкий, с ним легко работать, он устойчив к коррозии, ржавчине и гниению. Возможно, единственное преимущество металлической трубы перед пластиковой — это ее прочность, хотя для практических целей большая часть этой прочности тратится впустую из-за меньших требований большинства жилых / коммерческих ирригационных систем.

    Ползучесть и усталость — это явления, которые из-за неправильного проектирования или монтажа могут привести к повреждению пластиковой системы ирригационного трубопровода.Ползучесть возникает, когда давление воды в трубе превышает номинальное давление. Такое растяжение трубы приводит к истончению стенок и со временем может привести к поломке. Постоянные скачки давления или гидравлический удар могут вызвать усталость труб и фитингов, что также может привести к отказу системы трубопроводов.

    Номинальное давление, определяемое расчетным гидростатическим напряжением, размером и толщиной стенки трубы, представляет собой расчетное максимальное давление, которое вода может оказывать в трубе с «высокой степенью уверенности» в том, что разрушения не произойдет.Номинальное давление пластиковой трубы не является безопасным рабочим давлением, которому труба может подвергаться с течением времени.

    Термопластические трубы для орошения представлены в трех линейках продукции — трубы SDR-PR, трубы из ПВХ и полиэтилена. Номенклатура, видимая через регулярные интервалы вдоль участков трубопровода, определяет спецификации, необходимые для выбора подходящего материала у дистрибьютора или в полевых условиях. Трубопровод имеет следующую кодировку: буквы на трубе обозначают тип используемого материала, а следующие четыре цифры указывают тип и марку материала (первые две цифры), а также расчетное гидростатическое напряжение в единицах 100 фунтов на квадратный дюйм ( последние две цифры).

    Из-за диапазона номинальных значений давления для пластиковых труб со стенками по расписанию была разработана труба со стандартным соотношением размеров — номинальное давление (SDR-PR), которая стала основой отрасли орошения жилых и коммерческих помещений. Каждая серия толщины стенки основана на «стандартном соотношении размеров» — соотношении диаметра трубы к толщине стенки.

    Разнообразие типов и марок пластиковых труб придает большое значение отраслевым стандартам. Эти стандарты служат для идентификации каждого вида пластиковых труб; Габаритные размеры; мастерство; устойчивое давление; разрывное давление; и более.

    Труба из поливинилхлорида

    Без сомнения, поливинилхлорид (ПВХ) является наиболее прочной трубой из термопласта благодаря своей прочности и устойчивости к химическим веществам. В настоящее время бытовые / коммерческие ирригационные системы часто изготавливаются исключительно из ПВХ, однако в некоторых регионах США проектировщики и подрядчики используют асбестоцемент для больших напорных магистралей и полиэтилен (ПЭ) для подводных магистралей и отводов.

    Обычно, когда ПВХ используется для трубопроводов ирригационной системы, предпочтительнее использовать трубы SDR-PR из-за одинаковых номинальных значений давления для всех размеров труб и потому, что номинальные значения давления для SDR-PR выше, чем для трубопроводов с графиком в больших размерах.Существуют стандарты на трубы ПВХ сортамент 40, 80 и 120.

    Полиэтиленовая труба

    Полиэтиленовая труба — это материал для трубопроводов меньшей прочности, чем ПВХ, и поэтому он более склонен к ползучести и усталости с течением времени. Следовательно, полиэтилен имеет более низкие номинальные значения давления. Фитинги вставного типа, которые не привариваются сольвентной сваркой, создают в системе большее трение и могут потребовать больше труда для установки. При установке следует соблюдать особую осторожность.

    Из-за своей гибкости полиэтиленовая труба имеет тенденцию скользить в траншее, что может повлиять на размещение и выравнивание спринклера во время установки.Эта гибкость также затрудняет использование сливных клапанов для предотвращения повреждений от замерзания. Для утепления обычно требуется воздушный компрессор.

    Полиэтилен бывает низкой плотности (Тип I), средней плотности (Тип II) и высокой плотности (типы III и IV). Типы I и II являются наиболее гибкими и доступны в более длинных бухтах, что упрощает прокладку трубы с использованием меньшего количества фитингов на больших участках.

    Полиэтиленовые трубы производятся в двух стилях: настенные трубы и SDR-PR, SDR-PR — почти эксклюзивный продукт для бытовых / коммерческих ирригационных систем.Для некоторых полиэтиленовых труб внутренний диаметр может быть постоянным контролируемым размером из-за использования внутренних вставных фитингов. Толщина наружного диаметра стенки увеличивается, чтобы выдерживать большее давление. Второй стиль использует внешний диаметр для всех размеров, а внутренняя толщина варьируется.

    Предпочтения в использовании полиэтилена и других материалов труб часто встречаются на региональном и даже местном уровне. Редко вы увидите что-либо, кроме систем из ПВХ на юго-западе, в то время как вы можете увидеть больше полиэтиленовых труб в районе Скалистых гор и на востоке.Несмотря на это, благодаря разнообразию и обилию материалов для трубопроводов, доступных подрядчику, становятся доступными более эффективные и долговечные системы орошения жилых / коммерческих зданий.

    Революция в материалах для трубопроводов ирригационных систем, произошедшая за последние 50 лет, по существу создала подрядчиков по ирригации и рынок орошения для жилых / коммерческих помещений. Гидравлическая система транспортировки воды стала более точной, а правильно спроектированные оросительные системы работают лучше и служат дольше.Правильный выбор материала для каркаса вашей системы гарантирует долговечность и эффективность системы.

    орошение | Национальное географическое общество

    Орошение означает полив сельскохозяйственных культур путем подачи воды из труб, каналов, спринклеров или других искусственных средств, а не полагаться только на осадки. Места с редкими или сезонными дождями не могли поддерживать сельское хозяйство без орошения. В районах с нерегулярным выпадением осадков орошение улучшает рост и качество сельскохозяйственных культур. Позволяя фермерам выращивать зерновые культуры по согласованному графику, орошение также создает более надежные запасы продовольствия.

    Древние цивилизации во многих частях света практиковали орошение. Фактически, цивилизация, вероятно, была бы невозможна без орошения в той или иной форме. Самая ранняя форма орошения, вероятно, заключалась в том, что люди носили ведра с водой из колодцев или рек, чтобы поливать урожай. По мере развития более совершенных методов общества в Египте и Китае строили оросительные каналы, плотины, дамбы и водохранилища. Древний Рим построил сооружения, называемые акведуками, для переноса воды из таяния снегов в Альпах в города и поселки в долинах внизу.Эта вода использовалась для питья, мытья и орошения.

    Современные ирригационные системы используют резервуары, резервуары и колодцы для подачи воды для сельскохозяйственных культур. Водохранилища включают водоносные горизонты, бассейны, собирающие талые воды, озера и бассейны, созданные плотинами. Каналы или трубопроводы переносят воду из резервуаров на поля. Каналы и трубопроводы, как и древнеримские акведуки, часто полагаются на силу тяжести. Насосы также могут перекачивать воду из резервуаров на поля.

    Сельскохозяйственные культуры орошаются несколькими способами: затоплением всего поля, направлением воды между рядами растений, разбрызгиванием воды через большие дождеватели или пропусканием воды на растения через отверстия в трубах.

    Капельное орошение считается одним из наиболее эффективных методов полива. Капельное орошение направляет воду на само растение. Другие методы позволяют растрачивать воду, позволяя ей впитываться в землю, где нет растений. Вода также может испаряться в воздух при распылении через разбрызгиватели.

    Будущее ирригации

    В течение двадцатого века количество орошаемых земель в мире увеличилось вдвое.По оценкам, 18 процентов пахотных земель в мире в настоящее время орошаются. Это расширение произошло в основном в Азии, Африке и Южной Америке. Даже пустынные экосистемы, подобные экосистемам Иордании, используют ирригацию. Иордания использует различные методы орошения грунтовыми водами из колодцев и водоносных горизонтов.

    Чтобы удовлетворить мировой спрос на продукты питания, может потребоваться больше сельскохозяйственных угодий и больше орошения. Многие эксперты опасаются, что расширение использования орошения в некоторых районах приведет к истощению водоносных горизонтов, уменьшив количество пресной воды, доступной для питья и гигиены.

    Аральское море в Центральной Азии почти полностью опустошено в результате орошения. В 1918 году советское правительство решило, что две реки, питающие Аральское море, Амударья и Сырдарья, будут отведены для орошения посевов хлопка, дынь и цитрусовых в пустынях Казахстана и Узбекистана. Каналы были плохо построены, и большая часть воды уходила зря. До того, как в 1940-х годах было введено крупномасштабное сельское хозяйство, площадь Аральского моря составляла 68 000 квадратных километров (26 255 квадратных миль).Сегодня Аральское море представляет собой три отдельных озера, общая площадь которых составляет менее 17 000 квадратных километров (3 861 квадратных миль).

    Экосистема Аральского моря практически уничтожена. Районы, когда-то процветавшие рыболовством, были уничтожены. Огромные рыболовные суда теперь заброшены посреди соленой пустыни.

    Казахстан и Узбекистан работают с экологическими организациями, чтобы сохранить то, что осталось от Аральского моря, при этом позволяя фермерам орошать свои посевы. Казахстан, например, построил плотину для удержания воды в Северном Аральском море, одном из трех озер, находящихся сейчас в этом районе.Рыбы медленно возвращаются. Улучшение оросительных каналов Амударьи и Сырдарьи также снижает потери воды для сельского хозяйства.

    Виды сельскохозяйственного водопользования | Другое использование воды | Здоровая вода

    Орошение и дождевое земледелие

    Фермеры и владельцы ранчо используют воду для выращивания сельскохозяйственных культур двумя основными способами:

    • Неорошаемое земледелие
    • Орошение

    Неорошаемое земледелие — это естественное внесение воды в почву за счет прямых осадков.Использование дождя с меньшей вероятностью приведет к загрязнению пищевых продуктов, но при уменьшении количества осадков может возникнуть нехватка воды. С другой стороны, искусственное использование воды увеличивает риск заражения.

    Орошение — это искусственное увлажнение почвы с помощью различных систем трубок, насосов и распылителей. Орошение обычно используется в районах, где осадки выпадают нерегулярно, в засушливые времена или где ожидается засуха. Существует много типов оросительных систем, в которых вода подается на все поле равномерно.Вода для орошения может поступать из грунтовых вод, из источников или колодцев, поверхностных вод, через реки, озера или водохранилища или даже из других источников, таких как очищенные сточные воды или опресненная вода. В результате крайне важно, чтобы фермеры защищали свои источники воды для сельскохозяйственных нужд, чтобы свести к минимуму возможность загрязнения. Как и при любом удалении грунтовых вод, пользователи оросительной воды должны проявлять осторожность и не откачивать грунтовые воды из водоносного горизонта быстрее, чем они пополняются.

    Начало страницы

    Типы оросительных систем

    Существует много разных типов ирригационных систем, в зависимости от того, как вода распределяется по полю.Некоторые распространенные типы ирригационных систем включают:

    Поверхностное орошение
    Вода распределяется по земле самотеком без использования механического насоса.

    Локальное орошение
    Вода распределяется под низким давлением по водопроводной сети и подается на каждое растение.

    Капельное орошение
    Тип локализованного орошения, при котором капли воды подаются к корню растения или рядом с ним. В этом типе орошения минимизируются испарение и сток.

    Спринклерное орошение
    Вода распределяется потолочными дождевателями высокого давления или пистолетами из центральной точки поля или из спринклеров на движущихся платформах.

    Центрально-поворотное орошение
    Вода распределяется системой разбрызгивателей, которые перемещаются по колесным опорам по кругу. Эта система распространена в равнинных районах США.

    Орошение с боковым движением
    Вода распределяется по ряду труб, каждая из которых оснащена колесом и набором разбрызгивателей, которые вращаются вручную или с помощью специального механизма.Спринклеры перемещаются на определенное расстояние по полю, после чего необходимо повторно подключить водяной шланг для следующего расстояния. Эта система обычно дешевле, но требует больше труда, чем другие.

    Дополнительное орошение
    Вода распределяется по земле за счет повышения уровня грунтовых вод через систему насосных станций, каналов, ворот и канав. Этот тип полива наиболее эффективен в районах с высоким уровнем грунтовых вод.

    Ручное орошение
    Вода распределяется по земле с помощью ручного труда и лейки.Эта система очень трудоемкая.

    Для получения дополнительной информации о типах орошения посетите страницу Методы ирригации Геологической службы США (USGS).

    Внешний вид бань фото: с комнатой отдыха и террасой, 6 на 6, баня своими руками, фото

    Янв 27, 1974 автор alexxlab Разное

    Проекты бань с фото из бруса, бревна, пеноблоков

    Баня на дачном участке должна быть обязательно. «Баня – мать вторая: кости распарит, все дело поправит». Или «Можно дом не достроить, но баню нужно построить». Традиции париться в бане сотни, а может быть, и тысячи лет. Не просто так упомянул в «Повести временных лет» Нестор то ошеломляющее впечатление, которое произвела баня на самого св. апостола Андрея Первозванного. Да и в русских народных сказках баня вниманием не обделена, вспомнить хотя бы знаменитые диалоги Ивана (царевича, дурака, просто Иванушки) с Бабой-Ягой, что сначала надо баньку истопить, а уж потом дела обсуждать.

    Но чтобы истопить, баню надо сначала построить. А любое строительство начинается с проекта. Нормативные акты определяют баню как вспомогательную хозяйственную постройку, строительство которой не требует получения разрешения. Соответственно, разрабатывать проект, который надо согласовывать и утверждать, не требуется.

    Однако и приступать к строительству бани без наличия проекта не стоит, это может привести к очень неприятным последствиям. Проект также поможет определиться с количеством необходимых для строительства материалов и составить смету, которая даст возможность оценить планируемые затраты.

    Проект бани можно заказать у специалистов, подготовить самому с помощью специальных программ (как совсем простой вариант – нарисовать от руки) или найти подходящий готовый проект в Интернете. Поговорим о подготовке проекта бани своими руками, без помощи специалистов.

    Проектируем баню

    Исходя из имеющихся возможностей установки бани на участке, следует начать разработку проекта с составления технического задания, в котором определяется желательная площадь всех помещений бани (план этажа или поэтажный план).

    Предбанник

    Помещение, куда владелец бани попадает в первую очередь. В небольших банях предбанник выполняет несколько различных функций, и это должно быть учтено в проекте: тамбура (переходной зоны) между улицей и помещениями бани с изменением температур от наружной до температуры в бане, местом для переодевания и хранения одежды и обуви, комнатой отдыха. Предбанник может служить для хранения запаса дров для печи.

    В предбаннике можно запланировать установку скамеек для переодевания и отдыха, или ограничиться только мест для сидения, если есть ограничения по площади. По этой же причине возможно совмещение предбанника с комнатой отдыха. Для комфортного отдыха в бане и частого ее использования площадь предбанника должна в два раза быть больше площади парной. Расположение окна/окон в предбаннике предусматривается на высоте от 1000 мм от уровня пола. Остекление окна двойное. Для предбанника выбирают обычно стандартную дверь 1800х800 мм с открыванием наружу.

    Важно! Если вход в баню с улицы осуществляется непосредственно в предбанник, то для комфортного использования бани в осенне-зимнее время дверь должна быть утеплена с наружной стороны. При наличии возможности разместить вход в баню с южной стороны, сугробы зимой будут меньше, таять весной они будут быстрее.

    Парная

    Минимальная площадь на одного человека в парной не может быть меньше 1 м². Кроме этого параметра, надо учитывать размер печи в парной. Самыми большими по размеру являются кирпичные дровяные печи, но с такими печами не требуется устраивать изоляцию стен и парящихся в парилке людей.

    Печь металлическая должна быть установлена на расстоянии не меньше 1 метра от стены, а от людей ограждена тонкой кирпичной перегородкой во избежание ожогов. Хорошим вариантом является размещение печи в комнате отдыха таким образом, чтобы печь отапливала и парную, и комнату отдыха. При этом топка находится в комнате отдыха, а каменка в парилке. Возможные размеры полка в парной приведены на рисунке. Выберите вариант, используя рисунок, как вы и ваши гости будут париться: сидя или лежа.

    Для маленькой бани, в которой будут париться сидя максимум 3 человека, достаточна площадь 1300х1800 м, но к этой площади надо добавить площадь, занимаемую печкой, а также проходы к полкам. Важно! Окна в парной не надо предусматривать, если запланирован вентиляционный короб. В противном случае для обязательного проветривания парной (и всей бани) нужно предусмотреть небольшое окно с двойным остеклением. Окно проектируется на стене, противоположной печке с размерами от 300х300 мм. Лучше, если окно в парной будет смотреть на запад – так вы получите больше естественного освещения. Дверь в парную проектируется невысокая, с высоким порогом для предотвращения потерь горячего воздуха. Размер двери обычно выбирается 1500х800 мм с открыванием двери наружу. Предупреждение. Совмещение парной с моечным отделением (душевой) не желательно – температура в парилке будет ниже и пар будет влажным. Любителям попариться такой вариант не подходит.

    Душевая (моечное отделение)

    Здесь все зависит от ваших возможностей: емкости с водой, душевая, купель, бассейн. Следует помнить о существовании минимального размера моечного помещения. Для 3 человек моечное помещение без бассейна и душа (только емкости с горячей и холодной водой) не может быть меньше 1800х1800 мм. Окно в моечном помещении проектируется на высоте от 1500 мм от уровня пола, чтобы не создавать сквозняки. Размеры окна небольшие, но больше, чем в парилке. Остекление двойное. Обычный размер двери 1800х800 мм, дверь с высоким порогом. Если в моечном помещении планируется устроить душевые, то под каждый душ должна быть выделена минимальная площадь 900х900 мм. Соответственно, размещение купели или бассейна в моечном помещение увеличивает его площадь. При наличии ограничений по площади бассейн или купель можно расположить снаружи. При наличии естественного водоема поблизости, баня должна располагаться минимум в 15 метрах от него.

    Санузел

    Минимальные размеры санузла при установке одного унитаза составляют 1200 (глубина) х 800 (ширина) мм.

    Комната отдыха и другие помещения (кухня, бильярдная и т. д.). Проектируется исходя из имеющихся возможностей и существующих ограничений по площади.

    Состав помещений определяют исключительно имеющиеся возможности и пожелания владельца бани.

    Важно! Баня должна располагаться от дома и других построек на участке на расстоянии не меньше 10 метров. Кроме пожарной безопасности, дым из трубы бани не будет задуваться в дом. Кроме того, баня должна располагаться на расстоянии 3 метров от забора для обеспечения доступа к сооружению по всему периметру в случае пожара.

    Проектируем фундамент

    Тип фундамента под баню выбираем исходя из материала, который будет использован в строительстве, и выбранной этажности бани. При проектировании фундамента учитываем возможную максимальную нагрузку на него и особенности местных грунтов. Обычно при строительстве бани выбирают следующие виды фундаментов в зависимости от грунта на участке и этажности сооружения:

    Винтовой фундамент

    Является универсальным типом фундамента для всех грунтов. Нет необходимости на участке проводить земляные работы. Винтовой фундамент можно установить в любое время года. Установка займет один день, сразу после завершения можно приступать к возведению строения. 

    Ленточный фундамент

    Этот тип фундамента достаточно трудозатратный и его целесообразно использовать при сложных грунтах и строительстве 2-этажной бани.

    Столбчатый фундамент

    Является самым экономичным и самым простым типом фундамента. Столбики можно изготовить из асбоцементных труб, которые затем армируются и заливаются бетоном. Такой фундамент лучше использовать при строительстве небольшой бани.

    Земляные работы при строительстве ленточного и столбчатого фундаментов производить необходимо, но объем этих работ будет разный.

    Свайный фундамент из железобетонных свай и монолитную плиту рассматривать не будем, они для строительства бани не нужны.

    Проектируем фундамент под кирпичную печь

    Если для бани выбрана кирпичная печь, надо сначала на стадии проекта определиться с необходимостью сооружения под нее фундамента. Расчеты делаются достаточно просто: вес одного кубического метра кирпичной кладки принимаем за 1350 кг и умножаем это значение на объем конструкции печи. Результат в 750 кг означает обязательную необходимость строительства фундамента под печь. Отсутствие фундамента или ошибки в проектировании приведут к катастрофическим последствиям.

    Важно! Фундамент под печь не может быть по глубине меньше, чем фундамент бани. Фундамент под печь несет нагрузку только от нее и не нужно делать его частью общего фундамента бани. Желательно, чтобы между общим фундаментом и фундаментом под печь оставалось небольшое расстояние. При усадке сооружения оба фундамента будут иметь возможность двигаться относительно друг друга.

    Под кирпичную печь принято проектировать простой бутобетонный фундамент. На глубину промерзания в регионе устраивается котлован со сторонами на 150 мм больше стороны фундамента. Предусматривается отсыпка дна котлована слоем щебня с последующей трамбовкой. По размерам котлована устанавливается деревянная опалубка. Предварительно опалубка обрабатывается горячим битумом. Как вариант, можно использовать рубероид. После установки опалубки отсыпается первый слой крупных камней, полости между которыми засыпаются мелким щебнем. Слой заливается цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3. Каждый последующий слой камней заливается с перерывом в сутки, и так до выхода на нужную отметку. При использовании раствора заводского изготовления и при небольшой глубине фундамента допускается выполнение всей работы единовременно.

    Важно! Разница между уровнем чистого пола и фундаментом должна составлять порядка 70 мм. Поверхность фундамента тщательно выравнивается по уровню и закрывается полиэтиленовой пленкой. К кладке печи можно приступать не ранее, чем через 7 дней.

    Вентиляция в бане

    В старину вопрос вентиляции бани решался просто и рационально. В срубах бань нижние венцы крепились свободно, и воздух мог проходить через щели.

    Сегодня при подготовке проекта бани надо предусматривать устройство канала для притока свежего воздуха и для вытяжки воздуха отработанного. Размеры этих вентиляционных каналов зависят от объема помещений в бане. Вытяжной канал не должен быть меньше канала приточного. 

    Выбираем проект бани

    Сначала определим, какой материал будет использоваться для строительства бани. Принято бани строить из обычных или оцилиндрованных бревен, клееного бруса, кирпича, блоков, популярностью пользуются каркасные бани.

    Проекты бань из бревна

    Бани из бревна являются традиционным вариантом исполнения настоящей русской бани. Дерево усиливает лечебно-профилактический эффект воздействия бани на организм человека, что подтверждено веками опыта.

    Для строительства бани можно выбрать:

    • Окоренное бревно. Особенностью такого бревна является минимальный уровень обработки, когда снимается только верхний слой. При такой обработке даже остатки коры частично сохраняются на бревне. Требуется внутренняя и наружная отделка.
    • Скобленное бревно. Вручную снимается луб – верхний слой бревна. Полностью удаляются все изъяны. После обработки срок службы строения из таких бревен может составить до 100 лет.
    • Строганное бревно. Электрорубанком снимается верхний слой бревна, при этом поверхность бревна может иметь некоторые неровности (по сравнению с оцилиндрованным бревном). К достоинствам относится способность лучше сохранять тепло в сравнении с теми же оцилиндрованными бревнами.
    • Лафет. Это вид обработки бревна только с двух сторон, после которой бревно приобретает контур овала. Аккуратные замки обеспечивают высокую плотность укладки бревен.
    • Оцилиндрованное бревно. Имеет идеальную форму и одинаковый размер всех бревен. Аккуратный внешний вид. Глубокое проникновение защитных составов в слои древесины.

    Проекты бань из клееного бруса

    Бани из клееного бруса считаются одними из самых популярных. Это объясняется высокой технологичностью материала с сохранением свойств дерева. Особенностью проектов бань из клееного бруса является возможность без дополнительных серьезных затрат создавать функциональные и интересные элементы конструкции сооружения. Речь идет, в первую очередь, о крытых террасах и выносных фронтонах.

    Использование в строительстве клееного бруса дает возможность разнообразить архитектурные формы сооружения и уйти от стандартных решений.

    Проекты бань из кирпича

    Использование кирпича в качестве строительного материала дает возможность возвести сооружение практически любой формы. Кирпич является экологически чистым материалом и превосходно подходит для строительства бань. К достоинствам кирпича надо отнести очень длительный срок его эксплуатации, привлекательный внешний вид (сооружение из облицовочного кирпича не нуждается в наружной отделке), теплоизоляционные свойства.

    Однако при проектировании бани из кирпича обязательно надо предусматривать хорошую вентиляцию и пароизоляцию, в противном случае конструкция будет отсыревать. Надо также учесть, что стоимость строительства бани из кирпича будет выше, чем бани деревянной. Ниже предлагаем вам посмотреть фото проектов бань из кирпича.

    Проекты бань из газосиликатных блоков

    Особенностью проекта бани из газосиликатных блоков является легкий вес материала, уменьшение в связи с этим нагрузки на фундамент и возможность строительства даже на проблемных грунтах. Сами блоки легко обрабатываются, их можно пилить, колоть и использовать их фрагменты в качестве декоративных элементов.

    Проекты бань с мансардой

    При проектировании бани с мансардой необходимо учитывать дополнительную нагрузку на фундамент. Также требуется рассчитать количество несущих конструкций и определить их местоположение.

    Заданный в проекте угол наклона крыши будет определять полезную площадь мансарды. Угол наклона обычно составляет 30-60°.

    При составлении поэтажного плана надо стараться минимизировать площадь, которую будет занимать лестница. Но подъем по ней должен оставаться комфортным.

    Обязательным требованием является включение в проект паро- и теплоизоляции перекрытия между первым этажом и мансардой. Это необходимо для предотвращения появления грибка в бане на потолке.

    Преимуществом такого проекта будет значительное увеличение полезной площади, при этом вес всей конструкции увеличивается незначительно. 

    Проекты бань с террасой или верандой

    Терраса – это площадка, которая пристраивается к сооружению, и которая располагается над уровнем земли на высоту до 500 мм. Существуют террасы с открытыми или закрытыми навесами.

    Веранда представляет собой закрытое помещение, которое является частью сооружения. Две или три стены веранды обычно застеклены. Веранду можно определить как закрытую комнату сооружения, которую владельцы используют летом для отдыха.

    Существуют определенные требования при проектировании бани с верандой или террасой. При строительстве бани и веранды должен использоваться один и тот же строительный материал. Нельзя допускать жесткой связки подошвы бани и веранды, в первую очередь, при строительстве на пучинистых грунтах. Рекомендуется уровень пола веранды располагать на 50 мм ниже уровня пола бани. Расстояние между помещением веранды и самой баней должно составлять от 10 до 15 мм. Это расстояние надо прикрыть наличниками, можно предварительно заполнить его упругим материалом.

    Также требуется избегать жесткой фиксации крыши помещения веранды к кровле самой бани. Все эти предосторожности связаны с разным весом веранды и бани, жесткая фиксация приведет к деформации всей конструкции.

    Важно! Строительство веранды необходимо проектировать вместе со строительством бани, а не пристраивать веранду к построенной бане. К готовой бане можно пристраивать террасу.

    Проекты угловых бань

    Угловые бани имеют не совсем обычную планировку, но они очень практичны. В классической угловой бане особенность планировки заключается в расположении парилки двух комнат для отдыха вокруг печи, что является очень экономичным вариантом. При этом все помещения имеют свой отдельный вход. Размеры угловой бани могут быть выбраны любые исходя из имеющейся площади на участке для ее размещения. Но при нехватке площадей угловая баня является самым бюджетным вариантом, требующим минимум площади для размещения.

    Вход в баню прикрыт с двух сторон, что тоже является достоинством. Это видно в проектах бань ниже. Печь в такой бане врезается в стену между комнатой отдыха и парной, при этом топка печи выходит в комнату отдыха. 

    Оцените свои силы и возможности. При учете всех тонкостей, вам по силам подготовить проекты бани своими руками.

    Баня фото снаружи. Дизайн бани снаружи. Бери Баню фото.

    Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

    Содержание

    О собственной бане мечтает каждый владелец собственного земельного участка. Это не удивительно, ведь банные процедуры приносят не только приятные ощущения и расслабление, но и весьма полезны для организма. Но задаваясь вопросом строительства бани, стоит учесть, что она должна быть возведена по всем правилам, иметь качественную наружную отделку. Яркие примеры всевозможных вариантов можно увидеть на дизайн бани снаружи фото.

    Изоляция – важный этап внешней отделки стен

    Наружная отделка должна проводиться только профессионалами, которые смогут выполнить ее по всем правилам, учесть все особенности. Внутри бани температура воздуха будет подниматься до очень высоких показателей, значительно отличающихся от наружной температуры, соответственно, вследствие больших перепадов температур, на стенах может образовываться конденсат, который способен сократить срок их службы. Чтобы исключить такую ситуацию, нужно провести качественную гидроизоляцию стен. Кроме того, важно наложить на стены слой утеплителя, который поможет как можно дольше сохранять температуру воздуха внутри помещения, сокращая теплопотери. Так вы сможете дольше наслаждаться банными процедурами, экономить топливо, используемое для прогрева бани и поддержания нужной температуры.

    Для конопатки сруба снаружи можно использовать специальный канатик, пробив пазы которым вы уменьшите теплопотери и улучшите внешний вид.

    Как правильно и в какой последовательности укладывается изоляция можно увидеть на баня фото снаружи.

    Какие материалы можно использовать для внешней отделки

    Сегодня люди стремятся наделить помещения, в которых они проживают либо часто проводят время, таким качеством как экологичность. При этом стараются делать это без ущерба эстетичности. Именно поэтому для наружной отделки чаще всего используются такие материалы как блокхаус, вагонка. Такая отделка будет очень экологичной, создаст видимость того, что баня построена из бруса или натуральных досок. Отделочные материалы укладываются на обрешетку, а между ними и стеной находится слой качественной изоляции.

    Что касается долговечности, оба упомянутых материала отлично переносят любые погодные условия, хорошо выдерживают перепады температур, устойчивы к повышенной влажности. Именно поэтому они прослужат очень долго, не растрескиваясь и не меняя своей формы. В уходе такая отделка абсолютно не требовательна, поэтому наслаждаться банными процедурами вы сможете без лишних забот.

    К кому обратиться за помощью

    В связи с тем, что отделка бани должна проводиться по всем правилам, чтобы она была качественной и долговечной, выполнять ее должны только мастера своего дела, которые работают в нашей компании. Благодаря многолетнему опыту мы способны справиться со своей работой быстро и качественно, гарантируя заказчику достойный ее результат. Убедиться в этом вы можете самостоятельно, посмотрев на любую баню фото, изготовленную нашим коллективом.

    У нас вы можете заказать следующие услуги (в комплексе и по отдельности):

    • строительство бани;
    • внутреннюю и внешнюю отделку бани;
    • строительство бани под ключ.

    В любом случае, к своей работе мы подойдем с высоким профессионализмом – составим проект бани, рассчитаем смету для нее, выполним строительные и отделочные работы. На каждом этапе мы обязательно учитываем мнение и пожелания заказчика, чтобы иметь возможность предоставить ему качественный результат работ.

    Что касается цен – строительство бани вместе с нашей компанией будет максимально доступным финансово. Мы стараемся вести демократичную ценовую политику, чтобы наши услуги мог заказать каждый, кто в них нуждается.

    В заключении смотрите наше небольшое видео как обшить предбанник вагонкой:

    Легкого вам пара!

    Статьи по теме

    проекты оригинальных решений с беседкой и без нее. Оформление самых красивых одноэтажных срубов снаружи и внутри

    Баня на дачном участке или в загородном доме – не роскошь, а средство для укрепления здоровья и получения положительных эмоций. Но одни для этих целей сооружают компактные домики, другие возводят очень красивые бани, используя готовые проекты строительных компаний и идеи дизайнеров для оформления интерьера.

    Но при желании и проект, и дизайн можно продумать и воплотить в жизнь самостоятельно.

    Особенности проектирования

    Строительство и обустройство помещения бани – довольно длительный и ответственный процесс. Самые красивые бани получаются только в том случае, когда проекты подготовлены досконально, где продуманы все мельчайшие детали. Подготовку к строительству можно разбить на несколько этапов.

    • Для начала нужно продумать месторасположение будущей постройки. На большом участке идеальным вариантом будет размещение в глубине сада, чтобы рядом был живописный вид. Если на придомовой территории есть небольшой водоем – искусственный ручей или озеро – баню можно построить возле него. При наличии бассейна такая постройка рядом тоже будет кстати.
    • Выбранный участок следует подготовить, выровнять, почистить, убрать все лишнее, а заодно заранее продумать всю композицию – что еще на этой территории будет располагаться. Может рядом будет размещена беседка для отдыха или зона барбекю, красивые цветы и кустарники или просто качели и шезлонги для отдыха.
    • Далее стоит тщательно подготовить и сам проект – решить, сколько будет этажей, а может быть стоит заменить второй этаж мансардой или вовсе построить баню со вторым светом. Затем нужно определиться, какие помещения будут находиться внутри. Ведь помимо обязательных – парилки, моечной, комнаты отдыха и предбанника – в бане могут располагаться спальни, комнаты для гостей, бильярдная, библиотека, тренажерный зал, бассейн, кальянная, массажный кабинет, кухня, столовая. Вариантов очень много, каждый владелец сам решает, что для него в приоритете. Кроме того, нужно решить, сколько места будет занимать то или иное помещение.
    • Важный этап – определиться с тем, из каких материалов будет возведена постройка, ведь от этого зависит, какие материалы понадобятся для утепления и отделки как внутри, так и снаружи. Затем следует просчитать, какое количество материалов понадобится.
    • Один из самых значимых моментов – продумывание того, какая будет использована печь, придется ли осуществлять кладку или это будет готовый вариант, специально предназначенный для бани.
    • Самый приятный момент – продумывание, в каком стиле будут оформлены разные зоны бани, что будет включать в себя внутренняя отделка, какие материалы для этого будут нужны. Исходя из стиля и выбранного интерьера, нужно будет подобрать мебель и аксессуары для каждой комнаты.

    Разнообразие стройматериалов

    На строительном рынке сегодня существует большое количество материалов, которые по своим характеристикам подходят для строительства бани. Здесь все зависит от средств, которые запланировано выделить на постройку, общей концепции, поскольку от этого зависит, как здание должно выглядеть снаружи. Чтобы построить красивое прочное здание, нужно знать, какими характеристиками обладает тот или иной материал.

    Многие традиционно считают, что лучшие бани – это те, что возведены из массива дерева. Такие помещения выглядят уютно и в то же время стильно. Они не нуждаются в дополнительной отделке, но при этом любой вид дерева должен быть обработан специальными составами, которые способны защитить поверхность как снаружи, так и внутри. Для стройматериалов, изготавливаемых из дерева, выбирают лиственницу, дуб, кедр, сосну. Сами конструкции могут сооружаться из бревна (рубленого или оцилиндрованного) или бруса (обрезного или клееного). Древесина удобна тем, что, помимо эстетического компонента, она удобна в эксплуатации. Экологически чистый материал очень удобен для бани, во многих случаях баня не нуждается ни в отделке, ни в утеплении. Но нужно помнить, что и дерева есть свои недостатки: это усадка материала и подверженность воздействию влаги и пара.

    То есть нужно ждать, прежде чем приступить к внутренней отделке, и не забыть обработать все поверхности специальными составами.

    Не уступает дереву по своим показателям и популярности кирпич. Любые сложные формы можно реализовать благодаря этому материалу. Экологически чистая и пожаробезопасная обстановка обеспечена. Материал устойчив к влаге, но внутренняя отделка потребуется, как и утепление помещения.

    Нередко можно встретить баню из пено- или газоблоков. Постройка в этом случае обойдется намного дешевле. И строить из этого материала легко, как и транспортировать его. Но понадобятся и утепление, и отделка – внутренняя и внешняя. Но что касается срока эксплуатации, то прослужит такая постройка не меньше, чем из кирпича или дерева.

    Разновидности бань

    Такое сооружение, как баня в наши дни может выглядеть как угодно. Все зависит от желания и возможностей ее обладателя. Сауны могут быть оборудованы в контейнере, гараже, сарае и даже под землей. Каждый находит свои варианты для воплощения идеи. Но это все при условии стесненных площадей и небольшого количества средств.

    Если же бюджет строительства будущей бани продуман заранее и подготовлен проект, то можно сделать по-настоящему красивые сооружения, которые будут не только радовать своей функциональностью, но и доставлять эстетическое наслаждение. Ведь баню можно построить с панорамными окнами, что позволит любоваться окружающими красотами. Есть вариант сделать помещение со вторым сетом, что позволит внутри создать оригинальную свободную планировку. Отдельного внимания заслуживают бани с мансардой, где есть выход на балкон, с беседкой или верандой, что позволяет на свежем воздухе продолжать отдых после банных процедур. Многие сооружают на участке дом-баню, что дает возможность отводить помещения для спален, комнат для гостей и других полезных пространств.

     Тонкости оформления интерьера

    Чаще всего внутреннее оформление бани происходит с применением дерева. Этот материал применим в разных стилях – кантри, русском, деревенском, шале, морском, скандинавском, прованс, но именно он создает ощущение уюта и расслабления. Деревянная или плетеная мебель подойдет для любого интерьера. Ее можно дополнить деревянными кадками, ведрами, полками, лавками, веничками и сухими травами. Глиняные горшочки с медом и вареньем для чаепития, коробочки с травами украсят шкафчики и полки. Простой текстиль будет тоже уместен в виде полотенец, скатерти, шторок.

    Но это не означает, что только дерево используют при оформлении бани. Это может быть кирпичная или каменная кладка, под которую подбираются соответствующие аксессуары. В комнате отдыха, например, гармонично будет смотреться камин. Мягкая мебель тоже может здесь быть, подойдет кожаная или с обивкой из гобелена. Более современные варианты предполагают размещение в гостиной телевизора, музыкальной системы, караоке, где можно с гостями проводить веселые вечера. Душевые комнаты можно оформлять кафелем, что и удобно, и позволит создать привлекательный внешний вид помещения.

    Особенно это уместно, если в одном из помещений располагается небольшой бассейн.

    Отдельное внимание стоит уделить освещению как в парилке, так и в других помещениях. Свет должен быть приглушенным, уютным, располагающим к отдыху. В парилке это должны быть световые приборы, оснащенные решетками, защищающими от влаги и пара. В комнате отдыха это могут быть оригинальные лампы, размещенные как на потолке, так и на стенах. Их форма, размер и внешний вид будут зависеть от выбранного стиля.

    Удачные примеры

    Несколько примеров подскажут, как оформить одноэтажные бани или с мансардой, как может выглядеть фасад и какая отделка предпочтительнее внутри.

    • Идеальное оформление, созданное из дерева – лаконично и современно. Изюминка – оригинальная печка.
    • Просторное помещение парилки выигрывает за счет всесторонне продуманного освещения, представленного разными световыми конструкциями.
    • Замечательная просторная баня с просторной террасой, где можно чудесно проводить летние вечера после банных процедур.
    • ​​Очень красивое здание с продуманным проектом. Общий современный облик дополняет подсветка, которая подчеркивает оригинальность здания в вечернее и ночное время.

    Как все продумать до мелочей в бане, смотрите в видео.

    проекты бань-домов, проектирование одноэтажных рубленных бань с верандой, красивые бревенчатые бани из сруба и другие варианты

    Бани из бревна относятся к быстровозводимым сооружениям и пользуются активным спросом на отечественном рынке. Опытные бригады возводят постройки за считаные дни. Скорость монтажа, экологически безопасный материал и красивый внешний вид склоняют заказчиков отдавать предпочтение именно этому виду бань.

    Особенности

    Все больше владельцев загородных домов, обращаясь к старинным русским традициям, устанавливают бани на своих участках. Нередко в качестве материала для постройки заказчики отдают предпочтение бревну. Несмотря на множество современных строительных изделий, древесина по-прежнему остается популярной. С ее характеристиками и эксплуатационными свойствами трудно соперничать.

    Дерево легко поддается обработке, поэтому построить баню можно собственными силами, имея минимальный опыт в строительстве и знание принципов крепления бревен.

    Сооружая постройку, следует учитывать некоторые ее особенности:

    • бревна должны быть обработаны специальными бактерицидными пропитками;
    • древесина дает щели, которые нуждаются в герметизации, если этого не сделать, стены будут продуваться;
    • баня, возведенная из сырых бревен, потребует длительной усадки, и только потом можно будет устанавливать окна и двери, заниматься отделочными работами;
    • выкладку печи и организацию вентиляционной системы лучше доверить профессионалу, от этого зависит безопасность хозяев.

    Преимущества и недостатки

    Древесина не только красива, она приятна на ощупь и несет в себе особую волшебную энергетику леса. В такой бане комфортно и безопасно находиться. Она имеет много преимуществ.

    • Низкая теплопроводность позволяет долго удерживать тепло в помещении, создает приятный микроклимат.
    • Дерево способно пропускать пар, не допуская скапливания конденсата. Оно обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.
    • Стены из бревен отлично изолируют шумы.
    • Древесина податлива, ее легко обрабатывать. Из нее можно быстро построить сруб, еще и украсить его резьбой.
    • Если бревна правильно обработать противогрибковыми средствами и покрыть защитным слоем, баня сможет прослужить нескольким поколениям. Главное, чтобы фундамент подымался над поверхностью земли и не давал возможность древесине с ней контактировать.
    • Сауна из бревна обойдется дешевле кирпичной постройки, но будет дороже блочных вариантов.
    • Людям, уставшим от стекла и бетона, срубы кажутся сказочно красивыми.

    К сожалению, и у древесины есть свои недостатки. О них следует узнать заранее, еще до строительства бани.

    • Дерево – пожароопасный материал, даже специальная обработка не дает полной гарантии.
    • Сруб из свежего материала подвержен длительной усадке. Сократить этот срок поможет выбор оцилиндрованных хорошо просушенных бревен.
    • Пересохшая древесина склонна к растрескиванию.
    • В сыром климате плохо обработанные стены могут поражаться грибком и плесенью.

    Во избежание многих неприятностей следует правильно выбрать породу древесины и хорошую бригаду плотников для строительства бани.

    Размеры

    Размер бани зависит от пожеланий заказчика, а желания диктуются разными условиями. Учитываются следующие критерии.

    1. На посещение скольких человек ее необходимо планировать.
    2. Как часто баня понадобится хозяевам. Если она находится рядом с жилым домом, можно рассчитывать на частое посещение, а соответственно, и большую площадь. Если баня выстроена на даче и нужна от случая к случаю, тогда нет смысла вкладываться в большой банный комплекс.
    3. Сауна для приема гостей нуждается в крупных размерах, ей может понадобиться бассейн и комната отдыха.
    4. Если на участке небольшое место под сруб, соответственно, и габариты у него будут маленькие.

    Бригады, занимающиеся постройкой бань, могут предложить свои наработанные размеры. Проекты минимальных построек содержат параметры – 3х4 м, или 3,5х3,5 м. Типовые проекты классических срубов составляют размеры 4х6 м или 6х6 м. Могут также предложить усредненные варианты – 5х4 м и 5х6 м.

    Материалы

    Чтобы воздвигнуть сруб, понадобятся не только бревна, но и покрасочные материалы, герметики, цементная основа для фундамента, кровельное покрытие и многое другое. От качества материалов во многом зависит надежность и долговечность самой конструкции. Конечно, львиная доля приходится на древесину. В большинстве случаев практикуют применение соснового массива, он обходится недорого. Но сосна не относится к плотным сортам деревьев, какими являются дуб, граб, вишня, акация, лиственница. Если древесину как следует не обработать, она станет разбухать от дождей, начнет гнить, может покрыться грибком или плесенью.

    На строительство бани плотники используют сырое, сухое или полусухое бревно. От степени сухости зависят сроки усадки готового сооружения. Чем бревно больше высушено, тем меньше времени понадобится до начала внутренних работ. В данном случае следует обратить внимание на материал от зимней вырубки, именно в этот период года древесина содержит минимум влаги.

    Прежде чем приступить к строительству, заготовленный материал необходимо осмотреть на предмет брака. Бревна, имеющие трещины, сколы и другие дефекты будут выглядеть неэстетично и потребуют дополнительного герметика. Классическая толщина бревна составляет 21-25 см, если выбирать более тонкие варианты, стены будут хуже удерживать тепло.

    Прекрасно смотрятся бани из крупных заготовок.

    Готовый материал обрабатывается противопожарными и антигрибковыми пропитками. В качестве защитного слоя можно использовать краску или лак. Но в большинстве случаев заказчики предпочитают сохранить натуральную красоту древесины.

    Фундамент

    Для строительства бани, особенно крупного размера используют ленточный фундамент. По периметру будущей постройки вырывают траншею, далее используют следующие материалы.

    1. Галька, мелкий камень. Засыпают площадку под строительство, этот материал будет выполнять дренажные свойства.
    2. Доски. Из них выстраивают опалубку по всей длине траншеи.
    3. Железная арматура. Ее прокладывают внутри опалубка для сцепления бетона.
    4. Цемент. Заливают в опалубку.

    На зыбких песчаных или болотистых почвах, грунтах с сильным увлажнением или промерзанием и на неровной местности можно применять столбчатый фундамент. Себестоимость работ у него ниже, чем у ленточного варианта. Для данного вида строительства понадобятся следующие материалы.

    1. Бетон. Из него делают бетонную подушку, на которую в дальнейшем устанавливают трубу. Бетон понадобится и для залива самой трубы.
    2. Песок. Необходим для создания бетонной подушки, он идет первым слоем, покрывает грунт.
    3. Труба-опалубка. Именно из полых труб, заливаемых бетоном, выстраивается столбчатый фундамент под баню.
    4. Арматура. Прокладывается внутри трубы и помогает удерживать цементный раствор.

    Фундамент, который готовят под постройку сруба, выводят на 20 см (можно больше) над поверхностью почвы, чтобы древесина не соприкасалась с грунтом и не подгнивала.

    Стены

    По фундаменту устанавливают цоколь из кирпича с вентиляционными отверстиями. Следующим материалом, который понадобится после высыхания цемента, будет рубероид. Им укрывают фундамент, на него выкладывают круг досок, обработанных мастикой, это убережет в дальнейшем стены от загнивания. И лишь после всех предварительных работ начинается укладка бревен. Они бывают разных видов.

    • Оцилиндрованные. В процессе обработки от бревна оставляют только ядровую часть, она достаточно прочная и менее подвержена усадке. Изделия получаются идеально гладкими, круглыми, одинаковых размеров. Их обрабатывают защитными составами еще на стадии производства. Баня из оцилиндованного бревна строится быстро и не нуждается во внутренней отделке.
    • Строганное. Производится путем снятия с бревна небольшого верхнего слоя с помощью электрорубанка. Получается гладкая морозоустойчивая заготовка.

    Недостатком является несовпадение диаметров двух концов изделия.

    • Бревно лафет («норвежская рубка»). Обработка древесного материала производится с двух сторон, поэтому заготовка приобретает приплюснутый вид и чем-то напоминает крупный брус. Баня из подобного материала меньше дает усадку и трещины.
    • Скобленое. Бревно обрабатывается скобелем вручную, при этом сохраняются все его природные свойства, структурный рисунок. К минусам относят трудоемкий процесс и длительную усадку.
    • Калиброванное. Материал отбирают по заданной проектом длине и толщине. Нередко такие бревна изготавливают из уже готовых оцилиндрованных заготовок.

    Пол

    Баня относится к специфическим строениям, содержащим большую влажность и высокие температуры. Не любой материал подойдет для создания пола. Кроме технических, он должен еще выдержать и санитарные нормы. Для пола бани из бревна используют следующие виды материалов.

    • Хорошо обработанные доски, которые выкладывают сплошным настилом. Либо делают полосное напольное покрытие, оставляя равномерные щели для оттока воды.
    • Преимущество имеет бетонная стяжка, она может прослужить до 50 лет, тогда как деревянный пол – до 10 лет.
    • Кафельный пол не гниёт, не впитывает воду, не горит, за ним легко ухаживать. Следует выбирать плитку с шершавым или рифлёным покрытием, чтобы избежать скольжения на мокром полу.

    Крыша

    Если баня небольшая, ей подойдет односкатная кровля, для крупного строения можно выбрать двускатный вариант. В качестве материала для крыши понадобятся деревянные балки и доски для обрешетки. Само покрытие можно выполнить из ондулина, шифера или разного вида черепицы: металлической, гибкой, керамической.

    Отделка

    Готовая баня из бревна выглядит великолепно снаружи и внутри, особенно из оцилиндрованного материала. Но все равно она требует определенной доработки. Приступать к отделочным работам можно после окончания усадки сруба, иначе отделка даст трещины или осыплется.

    Внешняя

    После законопачивания, герметической обработки стен следует убрать все видимые проявления этого процесса. Внешнюю отделку лучше провести по минимуму, чтобы сохранить красоту природной древесины. Ее можно защитить антисептическими средствами, морилкой или лаковыми изделиями, которые не скроют текстуру и даже подчеркнут рисунок.

    Но некоторые заказчики меняют дизайн здания и оформляют его сайдингом или кирпичом, прокладывая добавочный слой утеплителя.

    Внутренняя

    Внутренние стены бани из оцилиндрованного бревна можно просто вскрыть лаком, сохранив их натуральность. Если стены продуваемы, предлагаем обшить их доской либо вагонкой, при этом проложить утеплитель между наружной стеной и обшивкой.

    Варианты проектов

    Рубленные бани настолько разнообразны, что можно растеряться, выбирая подходящий проект. Мы поможем разобраться в этой теме. Прежде чем приступить к проектированию, для бани находят место на участке. Следует помнить, что по правилам пожарной безопасности она должна отстоять от любой постройки на 8 метров. Возможно, придется оставить метражи под навес для машины.

    Затем определяются с размером постройки, количеством желаемых помещений и бюджетом. Далее приступают к созданию индивидуального плана строительства. Его можно получить несколькими способами:

    • позаимствовать в интернете;
    • разработать самостоятельно;
    • поручить специалисту.

    Традиционная баня должна содержать парную, моечную, предбанник, раздевалку. Этот список можно сокращать из-за отсутствия места и бюджета либо расширять, добавляя комфортность бане.

    Компактные бани

    Если на участке нет места для сауны с традиционным набором помещений, к тому же ограничен бюджет, выбирают проект с минимальным количеством комнат, а конкретнее – с двумя:

    1. баня и моечная находятся в общем помещении;
    2. предбанник, раздевалка занимают вторую комнату, в ней же находится входная дверь.

    Проект неудобен тем, что для принятия душа не нужна такая высокая температура, какую выдерживают в парилке. Решают проблему разными способами: угол с моечной располагают немного ниже уровня бани или размещают возле входной двери для вынужденного проветривания.

    Большие сооружения

    Кто располагает неограниченным местом и бюджетом для постройки, может реализовать любую свою фантазию. К традиционному перечню комнат добавляют помещение для отдыха, топочную, массажную. Иногда совмещают бани с гостевыми домиками, где на первом этаже, кроме банного комплекса, располагают кухню, столовую, санузел, а на втором – спальни, бильярдную и так далее. Крупные бани могут содержать бассейн.

    К ним пристраивают веранды, беседки, террасы с зоной для барбекю.

    Баня-дом

    Сауну, соединенную с домом, можно построить двумя способами.

    1. В проекте сруба с жилыми комнатами сразу содержится место для сауны. Создается большое бревенчатое строение на едином фундаменте и под одной крышей.
    2. К готовому дому пристраивается баня из бревна. Две постройки имеют разный фундамент и разную кровлю, между ними предусматривается усадочный шов.

    Такой вариант считается небезопасным. Баня содержит печь с открытым огнем и увеличивает риски возгорания жилой постройки. К плюсам совмещенного проекта относят повышенную комфортность. Особенно постройка удобна для семей с пожилыми людьми и маленькими детьми.

    Существуют и другие варианты проектов.

    Классический

    Относится к типовым постройкам, наиболее часто предлагаемым строительными фирмами. Одноэтажные классические бани содержат традиционный набор комнат – парилка, моечная, предбанник с гардеробной и место для отдыха. В качестве примера приведем проект сруба параметрами 6х6 м, который наделен всеми необходимыми помещениями для комфортного пребывания в сауне.

    С верандой

    Веранда, пристроенная к зданию, бывает открытого и закрытого типа. Если баня используется в зимнее время, веранду не только необходимо застеклить, но еще и утеплить. Если позаботиться о герметичности и отоплении, это помещение может взять на себя функции места отдыха.

    Бани с верандами могут быть двух типов.

    1. Выстроенные вместе с основной постройкой и имеющие с ней единый фундамент и кровлю.
    2. Пристроенные к старому срубу или сразу после завершения строительства. В таких случаях веранда имеет собственную крышу и отдельный фундамент, чаще всего столбчатый.

    В качестве примера предлагаем рассмотреть проект одноэтажной бани (60 кв. метров). Веранда имеет выход в тамбур, из которого можно попасть в комнату отдыха. Парная расположена в дальнем углу от входа и наделена единственным проходом, ведущим в душевую. Благодаря разумной планировке, тепло в ней хорошо сохраняется.

    С мансардой

    Мансарда выручает при постройке бани на небольшом участке земли, например 3х3 м или 3х4 м. Парную и тамбур располагают на первом этаже, а комнату отдыха на втором. Межэтажное разграничение помогает сохранить необходимый микроклимат для каждого конкретного помещения. В летней бане лестница на мансарду может быть внешней, а в зимней ее удобно выстраивать из тамбура.

    Мансарду применяют и для строительства гостевого домика с сауной. Первый этаж отводится непосредственно под баню и сопровождающие помещения, а на втором этаже располагается спальня и гостевая.

    В качестве примера предлагаем рассмотреть проект бани-дома размерами 6х6 кв. метров.

    С комнатой отдыха

    Если метражи бани не сводятся к минимальным двум помещениям, комнату отдыха можно организовать где угодно, особенно в летнем варианте. Место, в котором можно отдохнуть, выпить чашечку чая, пообщаться с семьей или друзьями, не столь требовательно к техническим характеристикам. Его не нужно защищать от воды и горячего пара. Итак, комнату отдыха можно расположить в следующих местах:

    • непосредственно в самом срубе, по соседству с тамбуром или моечной;
    • на мансарде;
    • на веранде;
    • на террасе;
    • в беседке;
    • на большом крыльце под навесом;
    • на деревянном настиле или забетонированной площадке у бани, куда выносят летнюю мебель для отдыха.

    Большинство из перечисленных мест можно соединить с кухней или зоной барбекю, совмещая банные процедуры с посиделками с шашлыком. Предлагаем рассмотреть проект, который содержит сразу несколько мест для отдыха:

    1. в зимнем варианте гостевая расположена в срубе и имеет два выхода: в душевую и на веранду;
    2. в летних условиях отдыхать можно на самой веранде.

    С бассейном

    Бассейны имеют определенную специфику, их обычно не достраивают, а вносят в проект бани еще до начала строительства. В комнату с бассейном подводится система водоснабжения, подготавливается основательный слив по типу канализации. Проводка, стены и потолок подвергаются тщательной гидроизоляции. Небольшой купальне можно отвести место непосредственно в парилке, для масштабного бассейна выстраивается отдельное помещение. Во время постройки учитывается размещение вентиляционной системы, фильтров для воды и освещения.

    Предлагаем рассмотреть проект бани с бассейном, размерами 10х8 кв. метров. Бассейн около 8 кв. метров, находится в угловой эркерной части здания, имеет выход в душевую комнату. Баня содержит большую веранду (более 15 кв. метров), расположенную у двух смежных стен, которая упирается в комнату с бассейном.

    Красивые примеры

      Любой деревянный сруб, даже лишенный декорирования, оказывается эксклюзивным и вызывает у многих людей восторженные чувства. Он приближает к природе, несет покой и умиротворение, то, чего не хватает в нашей стремительной современной жизни. Оцените, насколько великолепными получаются такие простые строения, как бани.

      • Сруб элитной бани из крупных бревен украшен идеально обработанными торцовыми срезами.
      • Необычный дизайн бани похож на домик из сказки.
      • Постройка сауны из оцилиндрованного бревна с террасой и зоной барбекю.
      • Баня с навесом, декорированная художественной резьбой по дереву.
      • Гостевой домик в стиле шале с баней и террасой, оборудованной под комнату отдыха.
      • Сруб уникален своей крышей, на которой расположился живой газон.

      Кто решил установить баню, может смело выбирать в качестве строительного материала бревно. Такая постройка подарит ощущение девственной красоты природы, наполнит вас энергетикой и здоровьем.

      Обзор бани 8х10 из оцилиндрованного бревна смотрите в следующем видео.

      85 фото уникальных дизайнерских проектов и комбинаций

      Баня сама по себе обладает рядом преимуществ. Баня с беседкой – отличное место для отдыха, которое позволит расслабиться, побыть на свежем воздухе с защитой от непогоды в виде навеса. Плюсами будут также удобство, комфорт и компактное расположение, к тому же экономия.

      Возможно большое количество вариаций форм и размеров бани с беседкой, благодаря чему можно проявить креативность и выбрать подходящий дизайн.

      Оглавление статьи:

      Плюсы бани с беседкой

      Рассмотрим достоинства объединения бани и беседки в одно целое:

      • несомненным плюсом будет значительное расширение функциональной составляющей – можно использовать в качестве летней кухни, также можно оборудовать беседку мангалом;
      • баня и беседка, объединённые воедино, позволят освободить дополнительную свободную площадь, в том числе за счет того, что нет необходимости соединять специальными дорожками отдельные постройки;
      • экономия средств – потребуется меньше стройматериалов, так как крыша, фундамент, коммуникации, инженерные системы, освещение у строений будут общими;
      • укрепление прочности строения за счет конструкции с дополнительными несущими;
      • общий стиль – так как строения будут единым целым, вопрос их сочетания решается сам собой;
      • лечебный эффект – сразу после парения можно посидеть на свежем воздухе, а это несомненный плюс здоровью;
      • сокращается время, которое нужно для постройки – можно уложиться в один сезон

      Типы бань с беседками

      Баня с беседкой может быть построена в разных вариантах. В качестве основных выделяют:


      Открытого типа. Беседка исполняется так, что у нее и бани один пол и кровля, при этом для беседки сооружаются несущие конструкции, могут устанавливаться перила и бордюры.

      С точки зрения затрат, беседки открытого типа – самые дешевые, не требуют сырья на стены и отделку. Сама конструкция является довольно легкой. Недостаток такой вариации – не обеспечивает защиту от порывов ветра или от косого дождя.

      Закрытого – единое здание, несущие стены строятся и для беседки, важным элементом будет остекленение. Рассматриваемый тип станет комфортным местом для расслабления и в холодные времена года. Баня с беседкой закрытого типа имеет монолитный вид.

      Полуоткрытого или комбинированного типа. Вариация представляет собой компромисс предыдущих двух. Строят одну или несколько несущих стен, например, для защиты от ветра. В стену может быть встроен камин.

      Данный тип может быть реализован и таким способом: строится закрытая беседка совместно с баней, при этом конструкция стен беседки позволяет при необходимости их убрать – задвинуть или отсоединить, превратив закрытую беседку в открытую. Удобно сделать этот вариант в виде бани с беседкой и барбекю.

      Также беседки можно расположить в нескольких модификациях по отношению к самой бане.


      Так, например, баня с беседкой под одной крышей имеет:

      • одноуровневые крыша и пол;
      • общую стену с крышей и полами на разных уровнях;
      • два отдельных строения рядом, объединённые общим переходом.

      Последний вариант представляется довольно оригинальным и функциональным решением, исключающим пагубное воздействие влаги на строй материалы.

      Интересным вариантом будет пристройка к основному зданию бани беседки в форме шестигранника. В такой конструкции можно удобно разместить санузел, печь для готовки и т.д.

      С формой строения можно поэкспериментировать, например, на просторах Интернета есть фото бани с беседкой в виде бочки.

      Возможен и такой проект бани с беседкой, как двухэтажный вариант – надстройка второго этажа бани. Можно сделать помещение для дров и для барбекю. Эта вариация может использоваться и в качестве дачного домика или полноценного жилого помещения.

      Можно также использовать такое строение в качестве дополнительной комнаты для гостей. При этом не нужно забывать, в чем основное предназначение бани. Поэтому основной комнатой должна оставаться парная. Остальные – приложением к ней.

      Выбор строительного материала

      Обычно в качестве материала для постройки пользуются пенобетоном, так как работать с ним легко благодаря маленькому весу, небольшой стоимости и возможности корректировать размер блока при помощи обычной ножовки.


      Исторически сложившейся традицией считается баня из бруса. Такой стройматериал является экологически безопасным, к тому же плохо проводит тепло, что позволяет сохранять его продолжительное время. Бонусом будет приятный и целебный запах.

      Распространенный стройматериал – кирпич. Преимущества – жаро- и морозостойкость, большой срок службы.

      Роскошью считается баня из камня, так как этот стройматериал имеет большую стоимость. Плюсами каменного строения будут небольшая усадка, долговременность использования, прочность и красота исполнения.

      Сравнительно недавно для строения бань стали использовать арболит, который изготавливают из цемента и составляющих из дерева (ими могут быть, например, опилки). Для строений из деревобетона характерна устойчивость, шумоизоляция, маленькая усадка. Минусом будет не самый лучший внешний вид, что, тем не менее, можно легко исправить фасадными работами.

      Пол лучше укладывать из лиственных или сосновых досок, так как они устойчивы к воздействию влаги. Также важно определиться с кровлей. Можно соорудить из металла, вальм, стекла, дерева. Выбор материала повлияет на форму крыши и внешний вид всей конструкции.

      Тонкости постройки бани с беседкой

      Несомненно, необходимый этап – составление проекта. До начала работ определитесь с габаритами – на сколько человек, какого размера, какие комнаты. Для составления проекта можно нанять специалиста. Работы по реализации проекта можно выполнять самостоятельно либо также воспользоваться услугами профессионалов.

      Еще один вариант – покупка готового проекта у архитектурно-строительной фирмы. Выбор варианта зависит от Вашего бюджета, желания и возможностей.

      Если решите строить самостоятельно, то полезно будет ознакомиться с последовательностью работ.

      Для начала подготовьте обвязку, уложите рубероид. Самыми сложными будут несколько первых рядов, поэтому к их укладке подойдите с особым вниманием. Укладывая сруб, параллельно делайте обвязку предбанника. Затем переходите к обвязке беседки и изготовке каркаса предбанника.


      Следующие этапы – кровля, укладка полов, вставка окон и дверей. Завершающими действиями будут внешняя отделка, расстановка мебели и добавление декоративных элементов.

      Если при постройке соблюдать все нюансы и подойти к процессу ответственно, баня с беседкой станет хорошим местом для отдыха и приятного проведения времени.

      Фото бани с беседкой


      Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

      Внешний дизайн бани: материалы для обшивки снаружи

      Дизайн бани снаружи необходим для гармоничного её сочетания с общим ландшафтным дизайном участка. Конечно, необходимость и тип наружного обустройства строения зависят от материала, из которого сделаны стены, а также разновидности самой бани. Когда оформляется баня, дизайн снаружи зависит от многих факторов, и, прежде всего, состояния и внешнего вида сооружения.

      Особенности наружного оформления бани

      Наружный дизайн бани имеет свою специфику. Обычно уже внешним оформлением стараются подчеркнуть назначение сооружения. Классическим дизайном русской бани или финской сауны считается дерево, что создает натуральность и приверженность традициям. В то же время при строительстве турецкой бани деревянные элементы не используются, а упор делается на натуральный или искусственный камень.

      В обустройстве наружной стороны стен важную роль играет и специфичность условий эксплуатации.

      Необходимость сохранения банного тепла и пара вызывает потребность в дополнительной тепло-, паро- и гидроизоляции.

      С учетом традиций дизайн бани в виде сруба из бревен или бруса не требует внешней отделки. Дизайн натуральной древесины может заключаться в пропитке специальными составами, которые, помимо защитных функций, обеспечивают тонирование древесины, подчеркивая её фактуру. Другое дело, что со временем древесина стареет и теряет внешнюю привлекательность, что вынуждает подумать об её наружной обшивке.

      Если баня изначально изготавливается из кирпича или газобетонных блоков, то необходима внешняя защита, а она подразумевает и внешние покрытия, о дизайне которых следует задуматься для гармоничного сочетание с общим дизайном дачного участка. Особо важна внешняя облицовка при использовании блоков, которые имеют достаточно низкую влагостойкость.

      Наружная отделка бани решает следующие задачи: теплоизоляция парилки, защита от проникновения влаги, обеспечение привлекательного внешнего вида, оформление фасада в выбранном стиле. Наиболее популярными способами декоративной наружной обшивки бани считаются такие варианты: сайдинг-панели, вагонка, облицовка с имитацией древесины, блок-хаус, фиброцементные панели.

      Особенности использования сайдинга

      В последнее время широкую популярность приобрела современная технология обшивки стен с помощью сайдинга, который представляет собой пластиковые или металлические длинномерные панели. Выпускаются такие элементы шириной 20 см и более, длиной – более 1,2 м. Наибольшее распространение находят виниловые и стальные оцинкованные сайдинги. На боковых гранях панелей выполняется специальный профиль, позволяющий обеспечить замковое соединение панелей между собой.

      Выделяются следующие виды сайдинга: деревянный, древесно-волокнистый, виниловый, металлический и цементный. Для облицовки бань в основном применяются деревянный, виниловый и металлический типы. В последнем случае распространены элементы с полимерным покрытием. Самый дешевый и распространенный материал – виниловый сайдинг. Он выпускается различных цветов, с имитацией различных материалов.

      Монтируется такая обшивка на обрешетку из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Установка обрешетки позволяет крепить в её ячейках теплоизоляцию в виде минеральной ваты, гидроизоляцию и паровую защиту. Размещение панелей может производиться как в вертикальном положении, так и горизонтальном, в зависимости от выбранного рисунка дизайна.

      Особенности использования вагонки

      Другим популярным способом облицовки наружной стороны бани является вагонка, представляющая собой рейки, шириной порядка 10-15 см и толщиной 10-20 мм. Вагонка выпускается 3 основных типов: из натуральной древесины, пластмассы (виниловые дощечки), МДФ. Основное преимущество деревянной вагонки – натуральность, что особенно важно при создании наружного дизайна русской бани или финской сауны. Срок службы такого материала при пропитке его антисептиком превышает 16-18 лет. Виниловые элементы имею прекрасную влагостойкость, но недостаточно устойчивы к действию прямых солнечных лучей. Технология обшивки фасада вагонкой во многом аналогична применению сайдинг-панелей. Она тоже крепится на обрешетку из деревянного бруса. В ячейки обрешетки укладываются защитные слои. Деревянные рейки можно покрыть лаком или пропитать составом, который дает небольшой оттенок, подчеркивающий фактуру дерева.

      Дизайн с имитацией древесины

      При внешнем дизайне бани предпочтение отдается традиционному внешнему виду – дереву. Одним из способов осуществления имитации является использование блок-хауса. По своей сути это длинномерная панель с плоской нижней и верхней поверхностью, имеющей профиль натурального бревна. Лучший облицовочный материал производится из древесины: сосна, лиственница. На боковой кромке формируется профиль, позволяющий соединять панели между собой.

      При проведении облицовки наружных стен чаще всего применяется блок-хаус шириной 13-27 см, толщиной – 41-47 мм и длиной до 6,5 м.

      После закрепления такого элемента на обрешетку стены визуально трудно отличить имитацию бревна от натурального бревенчатого сруба. Помимо имитации бревна, при создании дизайна бани широко применяется имитация сруба из брусьев. С этой целью используются профилированные панели, на поверхности которых выполнен прямоугольный профиль сразу нескольких брусьев с имитацией зазора между ними. Распространенный вариант: панель с профилем шириной 15 см и толщиной 10-12 мм, причем ширины панели может составлять 35-50 см (2-3 ряда брусьев).

      Особенности дизайна фронтона

      Фронтон банного фасада, как правило, обшивается таким же материалом, каким облицованы стены. Более привлекательный вид обеспечивает изменение направления укладки обшивочных элементов: например, при вертикальной укладке сайдинга на стену, он монтируется на фронтоне горизонтально, и наоборот. Разнообразить дизайн банного фасада помогает закрепление на фронтоне лепнины в форме разных рельефных деталей из гипса. Очень красиво смотрятся элементы резьбы по дереву.

      При отделке фронтона возможна и комбинация материалов. В этом направлении требуется осторожный подход, так как не все материалы гармонично сочетаются. Примером сочетаемой комбинации может служить обшивка стены виниловым сайдингом и облицовка фронтона деревянной или пластиковой вагонкой. Фронтон может быть выделен и с помощью различного цветового решения.

      Наружное оформление бани необходимо для придания строению привлекательного внешнего вида. Баня не должна быть постройкой, которую следует прятать на задворках участка. Красивый внешний дизайн позволит включить баню в общий ландшафтный интерьер как полноценный элемент обустройства территории.

      2021 ᐈ 🔥 (+40 фото) Баня 6 на 6 планировка внутри фото

      Автор LocDog На чтение 16 мин. Просмотров 1.6k. Опубликовано

      Планировка 📌 позволяет изначально продумать все мелочи, 👌 которые сделают банное помещение и функциональным, и приятным. 🧖🏻‍♀️ Особенно учитывая, что второй этаж, или мансарда, 🏡 позволяет банному строению расширить свои возможности, как для отдыха, 💆 так и для гигиенических и оздоровительных процедур.

      Особенности

      Баня 6х6 – вариация вполне приемлемая, ведь она позволяет использовать целых 36 квадратов. Для дома же этой площади более чем мало, поэтому совместить баню с домом на 36 квадратах становится максимально сложно. Однако если задействовать еще и второй этаж, то можно воплотить даже такой непростой проект.

      Разумеется, такая площадь не подойдет для дома постоянного проживания, но если вы строите дачу, то рассмотреть совместную планировку вполне реально.

      Если же вся площадь отводится исключительно под баню, то это можно расценивать как почти совершенное решение. В баню такой площади можно включить не только парную, предбанник и моечную, но и комнату для отдыха, санузел и даже бассейн. Составляя проект, важно знать, что площадь по внешнему радиусу всегда больше внутренней. Немаловажным является и выбор материалов.

      Варианты проектов

      Планировка бани – первый и очень ответственный этап будущего строительства, когда формируются чертежи. Составляя план, необходимо учесть все особенности бани размером 6 на 6. До того как схема будет создаваться, нужно определиться с типом бани.

      Одноэтажные

      Наиболее распространенные стандартные решения, классика с хорошей функциональностью и экономичным бюджетом. Составляя чертежи одноэтажной бани, учитывайте следующие моменты:

      • окно в каждом помещении позволит экономить электричество;
      • размер парилки рассчитывается исходя из среднего количество постоянных гостей;
      • душевая может быть одноместной, если есть необходимость задействовать пространство;
      • в комнате для отдыха места на одного человека должно быть в 2 раза больше, чем в парилке;
      • отсутствие крытой веранды или террасы – минус простого проекта;
      • лучше, если проект будет с хотя бы с одним туалетом
      • Одноэтажная баня не требует дорогого фундамента, тем более если материал легкий.

      С двумя этажами

      Проект двухэтажной бани дает больше возможностей для воплощения творческих идей и реализации функционала. 2 уровня фактически увеличивают площадь бани вдове. Среди плюсов подобных строений можно отметить:

      • экономия площади участка, это важно, если земли не слишком много;
      • огромные возможности для зонирования пространства, это становится намного проще, можно выделить зону, которая не будет пересекаться с другими помещениями, например, спальню;
      • бесконечный список архитектурных решений;
      • возможность организации балкона;
      • вместительность и компактность одновременно.

      На втором этаже можно обустроить либо закрытые спальни, либо помещение для активного отдыха – бильярдный зал, детский угол, массажные секции. Двухэтажное строение 6 на 6 – единственная возможность соединить дом и баню в едином помещении. Это актуально, если баня возводится на дачном участке.

      В одноэтажном варианте придется баню строить отдельно, иначе повышенная влажность и перепады температур нарушат комфорт пребывания в доме.

      Если говорить о минусах 2-этажной бани, то здесь прежде всего можно выделить сравнительную сложность монтажа и необходимость в крепком основании, что значительно увеличивает стоимость строительства.

      С мансардой или террасой

      Баня 6 на 6 с мансардой – компромиссное решение, когда второй этаж возведен, но не является капитальным. Зоны отдыха здесь можно обустроить весьма комфортно, отвести им много пространства. Также площадь позволяет запланировать тамбур, который отделяет теплые помещения от улицы и не дает холодному воздуху остужать баню.

      Здесь есть возможность спроектировать достаточно вместительную душевую, санузел, хорошую парилку и даже небольшой бассейн, а мансарду полностью отвести под отдых. Балкон на мансарде позволит выходить на воздух, не покидая помещение, и наслаждаться природой.

      Баня с террасой или верандой – отличное решение, в ней можно отдыхать на открытом воздухе, с комфортом в теплое время года. Террасу можно разместить сбоку или на входе. Открытое пространство может даже окружать баню полностью – здесь многое зависит от финансовых возможностей.

      Терраса чаще всего строится под одной крышей с баней, она может заменять комнату отдыха, если баней пользуются только в теплый сезон. Можно запланировать строение с мансардой и верандой одновременно.

      Планировка бани 6х6 из дерева: возможные варианты

      Существует масса разнообразных вариантов планировки бани 6х6, здесь все зависит от ваших предпочтений и пожеланий. Можно выбрать типовой проект бани с готовой планировкой или составить особый, еще нигде не встречавшийся. Для бани 6 на 6 планировка внутри, фото которой изображено ниже, считается классической.

      Баня с крыльцом

      Классический, функциональный вариант планировки бани 6 на 6 без излишеств, от которых отказались для увеличения полезного пространства. Среди плюсов такого вида бани из бруса стоит отметить:

      • наличие окон в каждой комнате позволяет использовать меньшее количество искусственных светильников, экономя на электроэнергии;
      • компактного размера парилка, места в которой достаточно, чтобы люди не ощущали дискомфорта;
      • увеличенная душевая позволяет свободно разместить четырех и более человек;
      • между помещениями располагается небольшой коридор, где можно соорудить полки для полотенец, веников, мочалок и мыла;
      • в комнате отдыха достаточно пространства для установки стола и диванов.

      Минусом такой планировки бани 6х6 является отсутствие крытой террасы, где можно расположить мангал или кресла для отдыха на свежем воздухе. Но и это всегда решаемо: террасу можно добавить в готовый проект. Этот вариант может использоваться и в более скромных строениях: к примеру, для бани 4 на 6 планировка внутри (фото интерьеров представлены также в больших количествах) может вообще не включать комнату отдыха, которую полностью выносят на террасу.

      Баня с террасой

      Планировка этой бани отличается повышенным комфортом. К плюсам бани 6х6 с террасой можно отнести максимально большую комнату отдыха, где разместится не только стол с сиденьями, но и дополнительное оборудование. Для бани 6 на 3 планировка может также включать террасу, которую располагают по длинной стороне.

      Парная и душевая не рассчитаны на единовременное посещение большого количества человек, но компактные размеры позволяют быстро прогревать эти помещения и использовать «посменно».

      Открытая терраса идеально подходит, чтобы удобно расположиться на ней в теплое время года после прохождения банных процедур. Для бани 6х6 планировка, фото которой размещено ниже, является одним из проверенных типовых вариантов.

      Баня 6х6 с террасой и мансардой

      Баня из бруса 6х6 с мансардой преподносит массу вариантов для использования дополнительного пространства. Это может быть, например, еще одна комната отдыха большого размера, где можно оборудовать бильярдную.

      Кроме того, на мансарде можно оборудовать комнату для гостей, которые приезжают и остаются ночевать, или большую столовую для проведения праздников, банкетов и вечеринок.

      Проект дополнительно оборудован вместительным балконом, который позволяет с комфортом расположиться на нем всем желающим.

      Баня с мансардой

      Еще один неплохой вариант планировки «оздоровительного домика» – баня 6х6 из бруса с крыльцом и мансардой. Здесь зонам отдыха отведено максимальное пространство. К положительным чертам такой планировки относятся:

      • Наличие небольшого тамбура, туда попадаешь с крыльца. Он станет дополнительной преградой на пути холодного воздуха и позволит дольше сохранить тепло в помещении.
      • Окна в комнате отдыха и душевой позволяют достичь высокого уровня естественного освещения.
      • В парилке от окна отказались для снижения теплоотдачи в помещении.
      • Большая мансарда предоставляет массу вариантов использования полезного пространства.

      К минусам подобной планировки можно отнести небольшую площадь функциональных помещений: парилки и душевой, а также отсутствие санузла. Но при большом желании и этот недостаток можно исправить, баня 6х3, планировка которой позволяет разгуляться еще меньше, и вовсе не предоставит такого шанса.

      Баня 6х6 с мансардой и террасой

      Максимально аскетический и бюджетный вариант планировки бани. К его плюсам относятся большой размер комнаты отдыха, мансарда без перегородок и открытая терраса, где дополнительно размещается необходимое оборудование, например, мангал.

      Среди минусов, которыми может обладать баня 6х6 (планировка фото-примера ниже), стоит отметить отсутствие тамбура, что снижает защиту от холодного воздуха в зимнее время, а значит, увеличиваются расходы на отопление и поддержание соответствующей температуры в помещениях.

      Материалы

      Расскажем о материалах, которые можно или желательно использовать в строительстве и тех, использование которых удовольствие от парилки вряд ли принесет.

      Баня из древесины

      Натуральное дерево – материал ценный, экологичный и любимый всеми. Такой аромат, который создает древесина, ни одна аромалампа не сможет передать. Тут и красота, и практичность, и ароматерапия. Ведь если правильно выбрать породу дерева, то баня простоит не одно десятилетие.

      Совет: какой бы тип древесины вы не выбрали, убедитесь, что она хорошо высушена. Иначе перекос вам гарантирован. А если вы задумали баню 6х6 с двухэтажной планировкой, конструкция не будет прочной в силу будущей деформации материала.

      Поделимся рекомендациями, какое дерево можно брать, а какое не стоит.

      • Осина подойдет. Да и древесина у нее очень ароматная.
      • Липа. Как и липовый мед, веник, дерево тоже обладает оздоровительными свойствами.
      • Дуб, бук – деревья прочные, с плотной древесиной. И вот именно из-за такой несгибаемости они не подходят. Повышенная влага «поведет» стены.
      • Сосна, ели, лиственница и прочие деревья с иголочками вместо листочков не подойдут.

      Можно встретить советы, что для стен хвойные породы деревьев подойдут. Дескать, они дешевле и прочнее. Но только в том случае, если планировка бани 6?6 предусматривает парилку с собственными стенами.

      Согласитесь, под действием пара сосновый брус или бревно начнет «плакать» смоляными слезами. Нужно ли это?

      • Кстати, о разновидности материала из древесины. Что предпочтительней – брус или бревно?
      • Бревно изначально нужно около 6 месяцев просушить. Готовы ждать?
      • Однако бревенчатые бани выглядят самобытно, в духе древнерусских традиций.
      • Зато бани из бруса экономически выгодны и намного быстрее возводятся.

      На бани из бруса уходит и материала, и времени меньше, и стоит этот материал намного дешевле бревен. Если бревно – это первично обработанная древесина, то брус – это пиломатериал. Он и высушивается, как следует, и нарезается уже заготовками по 6 м.

      Каменная избушка

      Бани из кирпича, облицованные камнем, пеноблоков также не лишены привлекательности. Вдобавок они отличаются повышенной прочностью.

      Кстати, планировку бани 6х6 с мансардой (например) можно спроектировать в одной из рассмотренных нами программ для дизайна интерьера.

      Да, хочется, чтобы в самой парилке, в комнате отдыха пахло натуральным деревом. Тогда деревянная вагонка, деревянные панели вам в помощь.

      Если баня нужна срочно, можно купить готовую каркасную конструкцию. Снаружи ее облицевать камнем или кирпичом, а изнутри отделать деревом. Но в этом случае о возведении второго этажа даже думать не стоит – стены не выдержат.

      Какие материалы для строительства бани даже не стоит рассматривать?

      • Синтетические материалы для стен не подойдут.
      • Пластиковые панели использовать не стоит.
      • Сырое дерево. Даже если вы сами нарубили бревен, им нужно высохнуть в естественных условиях год-два.
      • Древесные стены нельзя лакировать или красить. Олифу тоже использовать нельзя, как бы ни уверял вас продавец в магазине. Это продукт нефтепереработки. Значит, из натурального там только банка – то бишь ничего. А ее содержимое навредит здоровью.
      • Любые материалы, в составе которых есть синтетические ингредиенты.

      Не стесняйтесь попросить сертификаты качества на покупаемую продукцию.

      Видео: Внутренняя отделка бани 6х6

      Основные этапы планирования

      Весь процесс планирования можно разделить на 2 основных этапа:

      1. Определение расположения здания бани на плане участка.
      2. Составление плана помещений, находящихся внутри бани.

      Планируем размещение на участке

      Размещая баню на участке, нужно учитывать не только наличие свободной площади, но и доступность коммуникаций.

      Оптимальным является вариант, когда дачу можно разместить в 15-20 м от водоема. Это не только предоставит неограниченный источник воды, но и даст возможность принимать контрастные водные процедуры. Если нет такого естественного водоема, его часто заменяют искусственным прудом, а в наиболее бюджетном варианте – ставят возле бани большую бочку с водой.

      Совет!
      Выбирая место для бани, максимально используйте особенности местности.
      Желательно размещать ее на возвышенности, окнами на юг или юго-запад, что обеспечит дополнительное прогревание и минимальную сырость.

      Конечно, отдельно стоящая в благоприятном месте баня, является идеальным вариантом. Но и цена такой постройки значительна. Поэтому, при возможности совмещайте баню с постройками, уже имеющимися на участке. Это позволит упростить строительство и сэкономить материал.

      Удачным решением, например, является совмещение бани с летней кухней.

      Составляем план внутренних помещений

      Составляя внутренний план бани 6 на 6, нужно учесть:

      1. Количество членов семьи, которые могут одновременно находиться в банном помещении.
      2. Назначение (будут ли здесь только мыться или еще и париться).
      3. Вместимость парной, которая должна вмещать нескольких человек одновременно;
      4. Канализацию, вентиляцию и пожарную безопасность.

      В классическом варианте такая баня представляет собой прямоугольное здание с тремя отдельными помещениями внутри:

      1. Парной.
      2. Моечной.
      3. Комнатой отдыха, которая одновременно служит предбанником.

      Внутренние перегородки между ними следует выполнять из того же материала, что и стены, т.к. они будут служить дополнительными опорами.

      Такова примерная внутренняя планировка бани 6х6,распределение полезной площади которой производится следующим образом:

      • Около 9 кв. м занимает комната отдыха.
      • Примерно 4 кв. м отводится на моечную.
      • Около 5 кв. м приходится на парную.

      Двухэтажная баня

      При желании хозяина здание таких размеров вполне может быть двухэтажным. План бани 6х6 допускает наличие террасы и большого балкона.

      Рациональная и продуманная планировка позволяет не только принимать в бане водные процедуры, но и дает возможность обустроить на мансардном этаже бильярдную или тренажерный зал.

      Этот вариант планировки бани 6х6 является наиболее комфортным, хотя, безусловно, затратным. Лестницу на второй этаж желательно устанавливать в комнате отдыха, что предотвратит попадание влаги на мансарду.

      Размещение полок в парной

      Пользоваться такой баней, может одновременно семья из шести человек. Чтобы никто из них не испытывал нехватку площади, при выборе планировки бань 6х6 нужно продумать размещение полок в парной.

      Обычно они имеют такой размер, чтобы на них мог поместиться взрослый мужчина. В русской бане их размещают в 3 уровня.

      Верхняя полка устанавливается, как правило, на высоте около 110 см. При этом требуется, чтобы на ней можно было свободно сидеть, не упираясь головой в потолок.

      Важно!
      По форме полки могут иметь вид шезлонга, скамейки либо скамейки со спинкой.
      Обладающие навыками столярного дела вполне могут изготовить их своими руками .

      Выбор типа печи

      Инструкция к составлению проекта на завершающем этапе требует предусмотреть тип печи. Обычно происходит выбор между каменкой и металлической печью.

      Каждая из них имеет свои преимущества. Если каменка долго нагревается, но зато долго держит тепло, то металлическая печь, напротив, греется быстро, но также быстро и остывает.

      Как раз план бани 6х6 предполагает, что более предпочтительной является установка каменки, поскольку только она может обогреть столь значительную площадь в зимнее время. Устанавливается она в парной, а топка выводится в комнату отдыха, тем самым обогревая и ее.

      Таким образом, план бани 6 на 6 должен учесть все основные нюансы, которые могут возникнуть при ее строительстве. Поэтому, при его составлении желательна консультация профессиональных архитекторов или, как минимум, опытных строителей.

      Альтернативные строительные материалы, подходящие для возведения бани

      • Дерево — оптимальный вариант для строительства бани, но если по определенным причинам он вам не подходит, то существует альтернатива: кирпич и пеноблок.
      • Кирпичные строения характеризуются повышенной устойчивостью и долго прослужат, но требуют немалых затрат и большего времени на возведение. Также стоит отметить внушительный вес кирпичной бани, из-за чего ей понадобится полноценный фундамент, что также увеличит окончательную стоимость.

      Пеноблок станет отличной заменой кирпичу. К плюсам материала относятся:

      • высокая пористость, что увеличивает естественную циркуляцию воздуха;
      • меньшая масса при большем размере отдельных частей, что сокращает время на постройку;
      • низкий уровень теплоотдачи, благодаря чему строение быстрее нагревается и дольше остывает.

      Однако есть и минус: бани из пеноблоков требуют внешней отделки, чтобы ограничить высокую проницаемость воздуха и облагородить внешний вид здания.

      Проект бани 6 на 6 из пеноблоков на фото выше, отличается высокой наполненностью и оптимальным соотношением размеров комнат. Достаточное пространство для комфортного отдыха позволяет не уменьшать площадь душевой и парилки.

      Варианты зонирования пространства бань

      Компактные размеры строения не накладывают серьезных ограничений на количество и размеры комнат внутри бани. Благодаря высокому мастерству инженеров-проектировщиков внутри можно разместить все необходимое.

      • Минимальный вариант. Парилка, душевая и комната отдыха. Отличается увеличенной площадью каждого помещения.
      • Комфортный вариант. К перечисленным комнатам добавляется отдельный санузел.
      • Наполненный вариант. Дополнительно проектируется тамбур на входе, терраса, предбанник и даже бассейн. Такой вариант уменьшает площадь каждой комнаты, но позволяет максимально использовать внутреннее пространство бани.

      В зависимости от бюджета, размера семьи/компании и определенной цели строительства, вы можете обусловить оптимальный для себя вид зонирования бани.

      Примеры готовых строений

      • Бани из бруса с мансардой. Пример совмещения кровли с полезной площадью, в которой можно отдыхать.

      • План каркасной бани 6 х 6 метров. Так рисуется план-схема, которая дает наглядное представление о будущем объекте.

      • Конструкция бани из бревен. Подобный материал успешно применяется на протяжении многих лет.

      Внутренняя отделка, дизайн банных помещений

      Выбор материалов для отделки банных помещений имеет ограничения из-за постоянной повышенной влажности. В первую очередь это касается парной. Здесь преобладает дерево лиственных пород. Вагонкой обшивают стены, потолок. Полки собирают из бруса, досок, толстых реек.

      Для полок берут пиломатериалы из липы, осины, ольхи, дуба. Дерево не нагревается, приятно пахнет, устойчиво к влаге.

      Хорошо смотрится комбинированный вариант отделки из дерева и керамической плитки, имитирующей камень. Душевую с парной разделяет прозрачная стена, дверь из ударопрочного стекла.

      Участок помещения с печью лучше отделать огнестойкими материалами (камнем, металлом) и не забыть оставить зазор между печью и полками.

      При украшении комнаты отдыха, предбанника строгих ограничений в подборе материалов нет. Всегда актуальными остаются:

      • дерево;
      • камень;
      • керамическая плитка;
      • стекло;
      • металл, ковка.

      Из стилей оформления в русских банях преобладает:

      • шале;
      • кантри;
      • фахверк;
      • модерн.

      Отделка вагонкой, блок-хаусом, рейками смотрится очень самобытно. Баню из бревен лучше вообще оставить без внутренней отделки. При желании можно окрасить дерево в нужный цвет или покрыть лаком.

      На фото выше пример современного украшения предбанника. Пол выложен из разноцветного кафеля. По центру потолка – металлическая люстра на цепях на 8 лампочек. В стене оформлена ниша для полотенец и других банных принадлежностей.

      • Классика русской бани – купель круглой формы с холодной водой. Находится в отдельной комнате рядом с парной. В украшении интерьера преобладает дерево.

      Превратить баню в охотничий домик можно с помощью подвешенных на стенах трофеев или их удачной имитации. На фото пример оформления комнаты отдыха на мансарде. По центру ? бильярдный стол, справа – обеденный стол со стульями.

      Декоративная штукатурка на стенах смотрится очень нарядно и отлично сочетается с деревом или пластиком.

      Заключение

      Планировка позволяет изначально продумать все мелочи, которые сделают банное помещение и функциональным, и приятным. Особенно учитывая, что второй этаж, или мансарда, позволяет банному строению расширить свои возможности, как для отдыха, так и для гигиенических и оздоровительных процедур.

      Взгляд на бани: комментарий к эпиграммам боевых искусств | ACMRS Аризона | Солнечные часы (ACMRS)

      Сцена из старинного стихотворения: Богатая женщина по имени Лаекания приходит в общественные бани с рабом, который, в отличие от других купальщиков-мужчин, носит черный кожаный «ремешок» на пояснице. Почему?

      Латинский комментарий, опубликованный в Италии пятнадцатого века, объясняет: Ремешок, привязанный к гениталиям раба, предназначен для того, чтобы удерживать его от эрекции, чтобы он был сексуально доступен, если Лекания захочет заняться с ним сексом позже.Далее в комментарии объясняется, что поэт и его раб не закрывают свои гениталии в ванной. Он также сообщает читателям, что обрезание — это сугубо еврейский обычай; что женские туалеты иногда отделены от мужских; и что в Древнем Риме молодым певцам-мужчинам часто имплантировали пенисы — их крайнюю плоть зашивали, а затем запечатывали металлической застежкой, чтобы препятствовать сексуальной активности. Считалось, что воздержание от половой жизни задержит их голос.

      Вся эта подробная информация о древних сексуальных практиках взята из комментария Домицио Кальдерини и Джорджо Мерулы к эпиграмме 7.35 Марсьяля. Такие подробные комментарии были обычным явлением в большинстве изданий эпиграмм Марсьяля, опубликованных в пятнадцатом и шестнадцатом веках. Со времен остроумных, сатирических стихов Мартиала речь идет о широком спектре сексуальной активности, в том числе о мужском и женском гомоэротизме, оральном сексе, анальном сексе и мастурбации, — комментарии к Мартиалу служат ценным источником для раннего современного дискурса о незаконных сексуальных практиках.

      Стихи Мартиала описывают и исследуют дохристианскую сексуальную мораль и экономику, которые во многом чужды раннему современному миру. Они подробно рассказывают о сексуальных практиках, редко описываемых открыто в литературной культуре раннего модерна. И они были очень популярны в элитной интеллектуальной культуре Европы раннего Нового времени. До 1500 года появилось более 20 неотразимых изданий Марсьяля. В шестнадцатом веке и позже стихи Марсьяля часто публиковались по всей Западной Европе, в Венеции, Лионе, Базеле, Париже, Лондоне и других местах.Бен Джонсон владел как минимум тремя разными изданиями.

      Период раннего Нового времени был отмечен постоянными усилиями по созданию пригодного для использования прошлого. В традиционной культуре, которая с большим подозрением относилась к переменам, инновации часто понимались как повторное открытие утраченного наследия классической древности. Республиканские города-государства обращались к римской истории; писатели, экспериментирующие с новыми формами языка, подражали латинским жанрам; Свои новаторские практики художники оправдывали классическими образцами.Все новое считалось старым.

      Ключевое слово здесь — «воображаемый». На самом деле шестнадцатый век был временем огромных преобразований в знаниях, технологиях и религиозных верованиях, а также в экономических отношениях и социальных структурах. Взгляд в прошлое утешает перед лицом неопределенного будущего и дает возможность теоретизировать инновации как возврат к основным принципам. Классическое прошлое обладало огромным культурным авторитетом, но оно также послужило образцом для мышления, выходящего за рамки парадигм христианского мировоззрения.

      Предположение, что старые способы лучше всего, было особенно чревато, когда дело касалось сексуальности. В период раннего Нового времени римские представления о сексуальных отношениях передавались в основном через произведения канонических латинских писателей. Древнеримские представления о сексуальной активности, описанные в авторитетных текстах, написанных элитными римскими мужчинами, такими как Марсьяль, сильно отличались от норм раннего Нового времени. Римские тексты отдавали предпочтение сексуальным отношениям между взрослыми мужчинами и мальчиками-подростками, которые в ранней современной Европе часто считались греховными.Гуманистический комментарий к эпиграммам Марсьяля дал подробное описание таких практик. Таким образом, темы, которые в других контекстах могли бы показаться скандальными, стали частью дискурса элитарного знания, уходящего корнями в авторитетную текстологию.

      Приводя древнеримские сексуальные нравы в контакт с христианским миром Европы раннего Нового времени, комментарии к Martial являются ограниченным случаем гуманистического проекта построения нового интеллектуального мира на классических основах. Римская сексуальность, возможно, была открыта заново, но не возродилась.Комментарии могут описывать древние обычаи, но не оживлять их. Возьмем, к примеру, римские бани, место, где рабыня Лекании и его «ремень» появляются на публике. Бани были частью повседневной римской жизни, совершенно чуждой людям раннего Нового времени.

      Идеализированная картина 1865 года «В римских банях» русского художника Федора Бронникова (фото из Wikiart)

      Римляне регулярно посещали бани. Купание считалось здоровым и гигиеничным (хотя ванны, вероятно, были рассадником вредных бактерий, особенно в бассейнах с подогревом).Огромные общественные парилки были архитектурными памятниками, одними из самых грандиозных римских общественных сооружений, оборудованных гимназиями и библиотеками. Но было также много мелких частных balnea , некоторые респектабельные, другие довольно захудалые, обычно расположенные на первом этаже многоквартирных домов. И balnea , и thermae предусматривали горячие и холодные ванны для купания, но, помимо их утилитарной функции, они были местами общественных собраний. В банях смешались все слои римского общества, богатые и бедные, свободные и рабские.Люди ходили на встречу с друзьями, чтобы увидеть и быть увиденными, одетые и раздетые.

      Нагота купающихся, возможно, произвела уравновешивающий эффект, но ванны также были местом всеобщего обозрения. Состоятельные покровители приходили в роскошной одежде, и даже в разобранном виде они носили показные украшения и были окружены свитами рабов и клиентов. Римские бани, как место общественных собраний и публичной наготы, были одновременно в высшей степени социальными и потенциально сексуальными.

      Во втором веке нашей эры Климент Александрийский предупреждал, что смешение купальщиков мужского и женского пола в банях было приглашением к беспорядочным половым связям — он даже опасался, что рабы будут сексуально возбуждены, купая своих хозяев.С другой стороны, в поздней античности святой Иоанн Златоуст утверждал, что нагота в банях никоим образом не была постыдной, предполагая, что бани рассматривались в первую очередь как социальное пространство, где повсеместная нагота была обычным явлением и не рассматривалась как особенно провокационная.

      Когда пала Западная Римская империя и обрушились акведуки, вместе с ними обрушились и общественные бани. В Европе раннего Нового времени купание часто считалось опасным для здоровья, а публичная нагота была неслыханной. Для читателей раннего Нового времени римские бани были совершенно чуждым и чуждым пространством, которое, тем не менее, было центральной чертой их воображаемого классического наследия.

      Martial представляет бани как место вуайеризма, где мужские тела, в частности, выставлялись на всеобщее обозрение для визуального удовольствия как женщин, так и мужчин. В эпиграмме 9:35 он описывает, как все в банях аплодируют, когда появляется особенно хорошо обеспеченный мужчина. Эпиграмма 1.96 издевается над мужчиной, который кажется гипер-мужественным, но смотрит «голодными глазами» на гениталии других мужчин в бане. В эпиграмме 12.83 Марсьяль издевается над мужчиной, который смеется над человеческими грыжами в ванне — пока он не смотрит вниз и не видит, что она есть у него самого.Святой Иоанн Златоуст выступал против избиения рабов, потому что синяки будут видны, когда рабы пойдут в бани, и они предоставят постыдное публичное свидетельство жестокости хозяина.

      Мозаика из древнеримских бань в Ливии с изображением сандалий и стригила (используемого для удаления масла с тела) с надписью: «Принятие ванны полезно для здоровья». (Фото с Wikimedia Commons)

      Ванны также давали возможность увидеть, какие мужчины были обрезаны. В Древнем Риме обрезание прочно ассоциировалось с евреями, и эта практика в целом осуждалась.Обрезанный пенис считался уродливым и постыдным, хотя парадоксальным образом также предполагал сексуальную потенцию. В эпиграмме 7.82 Марсьяль описывает мужчину, который притворяется инфибуляцией, надев огромную застежку на конце своего пениса. Но застежка отваливается и открывает его позорную тайну: «Он был обрезан». Ранний современный комментарий к стихотворению предполагает, что этот мужчина еврей и что он прячет свой обрезанный пенис, чтобы не платить дополнительные налоги, налагаемые на евреев — интересная возможность, хотя в оригинальном тексте об этом мало что говорится.

      Хотя бани могут быть знакомым местом для читателей поэзии Марсьяля, основные вопросы о том, как они функционировали, остаются без ответа даже сегодня. Например, неясно, купались ли мужчины и женщины обычно вместе или по отдельности. В некоторых банях были отдельные помещения для мужчин и женщин. Мужские ванны, как правило, были более просторными и элегантными, хотя Плиний Старший критиковал роскошь женских ванн, «вымощенных серебром». Но Плиний также предполагает, что женщины часто купались с мужчинами, и Марсьяль предполагает в нескольких стихотворениях, что это имело место.Более того, он ругает Леканию за то, что она приводит себя и свою рабыню в общие ванны, и говорит ей мыться в частном порядке, в женской зоне.

      Подобно ранним современным читателям Martial, мы, современные ученые, изучающие раннюю современную культуру, также ищем полезное прошлое — набор текстов, образов и взглядов из прошлой культуры, которые могут помочь нам лучше понять наше настоящее и будущее. Иногда этот поиск принимает форму идеализации прошлого как времени высших культурных достижений, но более полезным является представление о том, что, как и в римских банях, прошлое одновременно интимно и чуждо.Мы часто не понимаем этого, и все же это часть нас, потому что, нравится нам это или нет, это место, откуда мы пришли. Мы не можем вернуться, но размышления об этом могут помочь нам решить, куда мы хотим отправиться.

      Как создать фотографию в молочной ванне

      Как поджанр портретной фотографии, вы, вероятно, видели множество изображений в молочной ванне, появившихся в последнее время. Превратив любимый напиток в реквизит, фотографы смогли запечатлеть потрясающие минималистичные портреты.

      Если вы никогда не экспериментировали с фотографией в молочной ванне, этот жанр может показаться устрашающим. Независимо от того, являетесь ли вы любителем или экспертом, желающим попробовать что-то новое, вот что вам следует знать о работе с фотографией в молочной ванне:

      Фотография в молочной ванне — правильный выбор для вас?

      Фотография от Кайла Мораис Лицензия под CC0

      Прежде чем начать запасаться молочными продуктами или другим реквизитом, стоит спросить, подходит ли вам фотография в молочной ванне.Фотография в молочной ванне создает особый эффект, и это может быть не тот, который вам нужен.

      Белый цвет, который многие люди ассоциируют с чистотой или невинностью, окружает объект в молочной ванне и подчеркивает его черты. Символизм белого цвета — одна из причин, почему этот вид фотографии так популярен среди беременных женщин и фотографий беременных в молочной ванне.

      Ванна может подчеркнуть размер шишки и невинность новой жизни в материнстве. Молочная ванна для ребенка или молочная ванна для ребенка — еще один популярный способ использования этого жанра.

      Сообщение, которое вы отправляете, не всегда должно соответствовать значению цвета или даже материнству. Некоторым нравится фотография молочной ванны, потому что она создает интересный эффект, а также портрет, который выглядит минималистично.

      Прежде чем что-либо делать, стоит посмотреть, что другие люди сделали для фотографии в молочной ванне, и увидеть, что вы любите и не любите. Если вам не нравится молочно-белый цвет или то, как он выглядит с объектом, возможно, этот жанр фотографии вам не подходит.

      Однако, если вы хотите поэкспериментировать с негативным пространством и минимализмом, фотография в молочной ванне может быть именно тем, что вам нужно.

      Подготовка к сеансу молочной ванны

      Одним из недостатков фотографии в молочной ванне является то, что она требует некоторой подготовки и некоторого реквизита. Перед началом съемки вам нужно подготовить ванну для съемок. Вопреки распространенному мнению, молочные ванны — это в основном вода с или молока в ванне.

      Количество добавляемого молока часто зависит от того, насколько прозрачной должна быть ванна.Чем больше молока вы добавите, тем более непрозрачной будет смесь. Независимо от того, как вы это делаете, самое главное, чтобы результат нравился и вам, и клиенту.

      Когда вы готовите свою ванную комнату и ванну к съемке, вам понадобится больше, чем несколько галлонов молока. Многие люди часто добавляют в молочную ванну реквизит, например фрукты, цветы или травы. Эти предметы делают портрет еще более привлекательным и могут добавить дополнительный символизм или смысл, если вы этого захотите.

      Не забывайте держать под рукой чистящие средства.После того, как вы сделали желаемый укол и слили смесь, вам нужно будет вымыть ванну и удалить все предметы, которые вы добавляли в молочную ванну.

      Простой и быстрый рецепт молочной ванны, который стоит попробовать

      Фото Тимоти Дайкса, лицензия CC0

      Хотя молочные ванны — это все для экспериментов, вот простой рецепт, который вы можете попробовать и поиграть по своему усмотрению. Имейте в виду, что вы всегда можете приготовить свой собственный рецепт и найти его в Интернете.

      • Наполните ванну водой — Вместо того, чтобы сразу брать молоко, первый шаг в молочной ванне — это наполнение ванны водой.Вам нужно добавить столько воды, сколько необходимо, чтобы принять ванну. Молочные ванны, как правило, состоят в основном из воды с небольшим количеством молока. Не существует «идеального» количества воды для добавления, и это часто зависит от размера вашей ванны.
      • Начните с небольшого количества молока (менее галлона) в ванне — Неразумно начинать наливать в ванну галлоны молока. Гораздо лучшее решение — взять одну чашку или один галлон молока и начать с того, что налейте немного в ванну.Когда смесь осядет и смешается с водой, вы можете решить, хотите ли вы добавить еще. Чем больше молока вы добавите, тем менее прозрачной будет ваша молочная ванна. Поскольку предпочтения могут быть разными, точного измерения нет, но вы всегда можете добавить больше позже.
      • Дайте смеси отстояться не менее пятнадцати минут — После того, как вы установили определенное количество молока, вам не нужно прыгать. Лучше дать молоку отстояться и смешаться с водой, чтобы вы получить максимально эффективный результат.Если вы замените обычное молоко сухим, вам может потребоваться подольше отстояться в дополнение к перемешиванию смеси.
      • Добавляйте цветы или фрукты в последнюю очередь — Наконец, последний шаг перед тем, как вы начнете делать снимки, — это добавить желаемую флору. Это может быть как нарезанные фрукты, так и цветы и даже гарниры.

      Уловки с подсветкой для улучшения портретов в молочной ванне

      Обычно лучше всего работать с естественным светом или каким-нибудь световым помещением.Если вы можете поставить ванну рядом с открытым окном или даже сдвинуть шторы так, чтобы внутрь проникал естественный свет, у вас уже будет отличный старт. Еще одна идея — переместить ванну в световую комнату.

      Однако не всякая ванна портативна, и в вашей ванной может даже не быть окна. По этой причине некоторые фотографы предпочитают использовать надувной бассейн, который можно разместить снаружи, или даже ванную комнату в отеле.

      Если вы обнаружите, что ваше местоположение слишком темное, вы всегда можете попробовать использовать отражатель, чтобы избавиться от нелестных теней.В отличие от естественного света, искусственный свет затруднит получение хорошего портрета, вы можете смягчить фотографию в молочной ванне, изменив цветовую температуру.

      Как выбрать шкаф, который будет хорошо смотреться в молочной ванне

      Фотография от Sandra Seitamaa Лицензия под CC0

      Гардероб — важная часть фотографии молочной ванны. В то время как некоторые фотографы полностью одевают своих клиентов и используют цвет своей одежды в качестве дополнительной опоры, другие предпочитают выглядеть как можно более естественно.Не говоря уже о том, что у некоторых клиентов уже могут быть конкретные инструкции о том, какую одежду они будут (или не носить) в воде.

      Нежные материалы, такие как прозрачная ткань или кружево, как правило, хорошо сочетаются с непрозрачной молочной ванной и добавляют эфирного вида всей фотосессии в молочной ванне.

      Некоторые фотосессии и фотосессии в молочной ванне проводятся обнаженными или используют очень мало одежды, чтобы создать впечатление обнаженной модели. В этом типе фотосъемки непрозрачная смесь обеспечивает покрытие модели, при этом видна ограниченная кожа.В зависимости от того, где окажется фотография, на некоторых сайтах социальных сетей есть более строгие правила в отношении того, что нужно подвергать цензуре.

      Одна из причин, по которой некоторые фотографы предпочитают обнаженные молочные ванны, поскольку в них нет ткани или отвлекающей одежды, которые отвлекали бы внимание зрителя от объекта.

      Как позировать клиенту во время сеанса молочной ванны

      Фотография от Ноа Бушер Лицензия под CC0

      Одна из самых сложных задач фотографии в молочной ванне — понять, как поставить модель в ванне.Хотя может возникнуть соблазн скопировать или имитировать позы, которые вы видели в социальных сетях и Pinterest, имейте в виду, что каждая форма уникальна и требует индивидуального позиционирования. То, что поза хорошо смотрелась на одной модели, не обязательно означает, что она будет соответствовать тону вашей съемки.

      Лучший совет — работать с телом и естественной формой вашей модели. Когда они погружаются в ванну, вода и молоко уже делают за вас большую часть работы.

      Хотя вы можете попросить свою модель занять немного неудобное положение в течение одной или двух минут, не рекомендуется держать ее в неудобной позе в течение нескольких часов.

      Когда вы позируете объект съемки, вам также необходимо учитывать, с какой точки зрения вы будете снимать фотографию. Самая популярная точка зрения — смотреть прямо на модель, но каждый фотограф может действовать по своему усмотрению.

      Редактирование фотографий после фотосессии в молочной ванне

      Фотография от Сара Сервантес Лицензия под CC0

      Когда фотосессия закончится и у вас будут снимки, которые вы хотите, вам, вероятно, придется отредактировать или подправить фотографии.Даже отличные фотографии могут потребовать небольшой обработки после съемки. Нет ничего необычного в том, чтобы поймать нежелательное отражение на фотографии или столкнуться с нелестной тенью, появившейся во время съемки.

      Хотя это может потребовать некоторого редактирования, большинство фотографов воздерживаются от тяжелого редактирования фотографий в молочной ванне. Поскольку эти фотографии выполнены в стиле минимализма, добавление ярких цветов или множества эффектов может отвлекать и отвлекать от фотографии, которую вы пытаетесь создать и поделиться.

      Вы хотите, чтобы фотография оставалась плоской, чтобы она выглядела почти как картина.Процесс редактирования этих изображений на самом деле сводится к удалению любых отвлекающих или нежелательных отражений и теней.

      • Инструмент обрезки — Если у вас есть что-то рядом с краем фотографии, что вам не нужно в конечном результате, вы можете использовать инструмент обрезки, чтобы удалить их. Фотографы также обычно обрезают края ванны или бассейна.
      • Content-Aware — Нужно что-то исправить? Все, что вам нужно сделать, это щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем использовать инструмент «заливка», чтобы стереть нежелательную часть изображения.
      • Клонирование — Для удаления объекта инструмент клонирования-штамп может быть отличным вариантом. Вы можете легко стереть отвлекающий лист или цветок.

      Интересные фотографии в молочной ванне

      Теперь, когда вы понимаете основы того, как работает фотография в молочной ванне, вы можете использовать несколько различных техник, чтобы сделать конечный результат более впечатляющим. Вместо того, чтобы использовать искусственные цветы и растения, попробуйте сделать изображение более оригинальным.

      Используйте негативное пространство в ваших интересах

      Молоко в вашей ванне часто увеличивается вдвое, создавая отрицательное пространство, тем более что оно имеет кремово-белый оттенок. Не бойтесь использовать это негативное пространство в своих интересах, наполняя ванну необычными предметами или даже экспериментируя с различными световыми эффектами.

      Эксперимент с разными нарядами

      Если вы хотите изучить дизайн одежды или следовать примеру другого фотографа, фотография в молочной ванне — интересный способ продемонстрировать свой дизайн нарядов, которые вам нравятся.Вы можете поэкспериментировать со стилем и посмотреть, какие наряды хорошо сочетаются с молоком (а какие нет).

      Пока ваша модель желает и готова следовать вашим указаниям, нет причин, по которым вы не можете попробовать несколько разных смен одежды, чтобы найти то, что выглядит лучше всего.

      Включите реквизит, дополняющий молоко

      Фото Эми Перьям, лицензия CC0

      Некоторые цвета хорошо сочетаются с молочным фоном вашего портрета. Хотя цветы могут быть популярны, нет причин ограничивать себя.Например, если у вашей модели красивые голубые глаза, вы всегда можете облачить их в синюю ткань и добавить немного блесток в ванну.

      Еще один интересный предмет, который можно добавить в ванну, — это фрукты. Хотя оно не так популярно, как цветы, яркость апельсина или желтый оттенок лимона могут придать вашей молочной ванне нужный оттенок цвета.

      Избегайте лица модели

      На фотографиях с молочной ванной часто делается акцент на лице и чертах модели, и они стараются следовать этой тенденции.Если вы хотите попробовать себя и испытать себя, вы можете сделать одно — не фотографировать лицо. Это заставит вас делать интересные снимки тела, волос или даже одежды модели. Вас может шокировать, насколько хорошо получится фотография.

      Советы по фотосессии в молочной ванне

      Когда придет время наполнить ванну и набрать молока, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы сделать вашу фотосессию и фотосессию в молочной ванне более успешной.

      1. Сфотографировать съемку в отеле

      У вас не всегда может быть возможность фотографировать дома у клиента или у себя.Если освещение плохое, придется переехать. Некоторые фотографы предпочитают отель, поскольку это нейтральное место для фотосъемки в молочной ванне. Не забудьте позвонить заранее и убедиться, что в ванной комнате есть ванна, а также много естественного света из окна.

      2. Следите за температурой воды

      Всегда полезно обращать пристальное внимание на температуру во время фотосессии в молочной ванне. Хотя вы не хотите, чтобы вода становилась слишком горячей, большинство моделей не хотят часами бездельничать в ледяном холодном молоке, пока вы фотографируете.

      3. Используйте растительное молоко или краску для веганов

      Хороший фотограф всегда старается приспособить модель к фотографиям. Если ваш клиент — веган и не хочет заходить в ванну с молочными продуктами, вы всегда можете заменить его на растительное молоко или другую альтернативу, например, миндальное молоко. Если это слишком дорого для вашего бюджета, другое решение — использовать нетоксичную белую краску для фотосессии в молочной ванне.

      Важные советы и рекомендации по безопасности в молочной ванне

      Фотография от Люк Джонс Лицензия под CC0

      Как и в любой фотосессии, важно заранее знать об опасностях, связанных с безопасностью.Молочные ванны небезопасны, и любой фотограф должен знать о рисках.

      • Обязательно напомните клиентке, что нужно брать с собой на фотосессию комплект чистой сухой одежды. Хотя это может показаться здравым смыслом, вполне возможно, что ваш клиент тоже может забыть. Меньше всего кому-то хочется выходить из воды без сухой одежды, в которую можно переодеться.
      • Убедитесь, что у вас есть доступ к теплой воде. Не существует определенной температуры для молочной ванны, но само собой разумеется, что никто не хочет сидеть в ледяной воде часами.Если вы уже знаете, что съемка продлится час или дольше, убедитесь, что ваша молочная ванна достаточно теплая, чтобы ее выдержала ваша модель. Это особенно актуально для маленьких детей или младенцев, которые могут не скрывать свой дискомфорт.
      • Еще раз проверьте, есть ли у вас полотенце, чтобы вытереть лицо модели, пока она находится в ванне, и коврик для ванной, чтобы она могла использовать ее, когда выйдет. Наблюдать, как ваша модель поскользнулась и упала, — плохой финал для хорошей съемки.
      • Не забывайте добавлять в воду цветы, фрукты или зелень в последнюю очередь.Вы захотите сделать это после того, как ваша модель освоится, чтобы все оставалось на плаву.
      • Убедитесь, что у вашей модели нет аллергии на цветы, травы или фрукты, которые вы используете в воде.
      • Если вы планируете использовать настоящие цветы, которые некоторые фотографы предпочитают имитировать, постарайтесь не использовать настоящие цветы, на которых еще есть грязь, пыльца или шипы. Это может не только создать угрозу безопасности вашей модели, но и испортить внешний вид молочной ванны.

      Заключение

      Фотография от Maddi Bazzocco Лицензия под CC0

      Хотя для этого может потребоваться небольшая подготовка и много материалов, фотография в молочной ванне также может быть невероятно полезной. Этот жанр может внести интересный поворот в традиционную портретную фотографию, и пока у вас в доме много молока (или нетоксичной белой краски), нет причин, по которым вы не можете сделать несколько снимков или автопортретов. в твоей ванне.

      Независимо от уровня вашего опыта, не бойтесь пробовать что-то новое и экспериментировать с фотографией в молочной ванне.

      Ванна Опры Уинфри повторяет форму ее тела

      Любовь Опры Уинфри к купанию всемирно известна. Редко бывает интервью, пост в блоге или выступления на ток-шоу, где ее самое большое хобби не упоминается. «Я специализируюсь на ваннах. Я провожу время в поисках самой лучшей ванны, которую может купить женщина», — сказала она Vogue в августе прошлого года.«Мне нравится создавать купание — гели для ванн, пузыри, кристаллы, соль, лавандовое молоко», — рассказала она Harper’s Bazaar в 2012 году, добавив: «Я хожу чернослив. Я хожу чернослив. Я заснула». Однако в понедельник самая любимая ведущая ток-шоу Америки рассказала, насколько она на самом деле знаток ванн.

      Появившись на шоу Джеймса Кордена The Late Late Show со своими Морщинками во времени , Риз Уизерспун и Минди Калинг, Опра поделилась лучшим подарком, который она могла получить от кого-то другого.«Купание — мое хобби, поэтому вы можете достать мне любую соль для ванн, масло для ванн — что угодно для ванны», — сказала она.

      Это открытие побудило Кордена представить, как могла бы выглядеть ванна Опры Уинфри. «В моей голове баня Опры похожа на римскую баню, в которую входишь только ты сам, а вокруг просто обычные люди», — сказал он, и Опра рассказала: «У меня действительно есть ванна ручной работы …. [ вырезаны] из мрамора и оникса «.

      Она добавила: «Вы можете пригласить туда пару», когда Корден спросил ее, сколько людей поместится.«Однако он был вырезан по форме моего тела».

      Гордый обладатель самой роскошной ванны, которую только могла купить женщина, затем показал публике, как можно приобрести такую ​​ванну. «Во-первых, они делают модель», — сказала Опра. «Они создают отливку, ты в ней лежишь. Я же тебе говорил — купаюсь, я серьезно к этому отношусь».

      Что касается того, почему она так серьезно относится к роскошным ваннам, ответ лежит в интервью Vogue от 2017 года. «Честно говоря, это произошло из-за того, что я выросла с отцом в доме площадью 1100 квадратных футов. где мы все жили в одной ванне », — сказала она.»И когда я возвращался домой, после того, как побывал в отелях и увидел, что в мире есть более красивые ванны, и есть та маленькая ванна с кольцом вокруг нее, где Комета больше не может чистить кольцо вокруг ванны — и это моя работа заключалась в том, чтобы его чистить — потому что он был разрешен, я поклялся, что если у меня когда-нибудь появится собственное жилье, я куплю себе хорошую ванну! »

      «Потрясающая» викторианская баня, раскопанная под стоянкой Манчестера | Умные новости

      В преддверии строительства нового общественного парка археологи в Манчестере, Англия, обнаружили баню, в которой работали рабочие текстильной фабрики более 150 лет назад.

      «Мы знали, что будем раскапывать, но не ожидали, что плитки будут в таком хорошем состоянии», — сказал BBC News Грэм Моттерсхед, менеджер проекта Salford Archeology. «[T] эй потрясающие».

      Как сообщает Луиза Райнд-Тутт для I Love Manchester , бани открылись в 1857 году, предлагая столь необходимые услуги купания и стирки для рабочих в период расцвета города как центра промышленного текстильного производства.В состав объекта входили мужской и женский бассейны, самый большой из которых имел длину 62 фута.

      На данный момент исследователи обнаружили два больших плиточных бассейна, котлы, дымоходы и насосы. Механические системы нагревали воду и распределяли ее по ванным и прачечным помещениям.

      Чтобы раскрыть детали купален, археологи помимо физических раскопок используют трехмерное лазерное сканирование и фотографии с дронов. Команда сохранит эти цифровые записи вместе с историческими документами, что позволит создать точные представления об объектах.

      «Стремительный темп изменений и инноваций во время промышленной революции означает, что многие достижения не были зафиксированы», — говорится в заявлении Моттерсхеда. «Подобные раскопки помогают нам многое узнать о том, что, возможно, является самым важным периодом в истории человечества, и, в случае Мэйфилда, местом, которое так важно для наследия жителей Манчестера».

      Исследователи заявили, что состояние открытой плитки для бани было «потрясающим».» (Mark Waugh / Mayfield Partnership)

      История, предоставленная девелоперской компанией, объясняет, что район Мейфилд в Манчестере стал важным промышленным центром после того, как в 1782 году бизнесмен Томас Хойл основал здесь Mayfield Print Works. К середине 19 века в этом районе уже существовали прославился своей впечатляюще быстрой печатью узорчатого текстиля. В то время Манчестер в целом был известен как «Коттонополис», что отражало его центральную роль в производстве тканей.

      Бани Мэйфилда были третьими общественными банями, построенными в городе.Ян Миллер, археолог из Салфордского университета, рассказал BBC News, что бани зародились как средство обслуживания среднего класса в 18 веке, но затем появились общественные учреждения, ориентированные на гигиенические потребности промышленных рабочих и их семей. Первые общественные бани открылись в 1846 году. Позже были построены и другие бани, число которых в городе достигло 30 к концу 19 века.

      «До общественных бань текстильщики жили в стесненных антисанитарных условиях и стирали одежду в использованной воде для ванн», — говорит Миллер.«Общественные бани изменили правила игры для здоровья рабочего класса, поддержание чистоты и чистая одежда были важны для общественного здоровья».

      The Guardian из Джоша Халлидея сообщает, что объект оставался стоять до Второй мировой войны, когда он был поврежден в результате бомбардировки. Позже его снесли. Совсем недавно территория, расположенная за вокзалом Manchester Piccadilly, почти не использовалась. Запланированный 6,5-акровый парк Мэйфилд станет первым новым общественным парком, построенным в городе за 100 лет.

      Per I Love Manchester, раскопки являются частью огромных усилий Mayfield Partnership по реконструкции большой части английского города. Помимо парка, план включает строительство 1500 домов и почти два миллиона квадратных футов коммерческих, торговых и развлекательных площадей. Одно из коммерческих зданий будет названо в честь Джорджа Поултона, конкурентоспособного пловца 19 века и защитника общественного здоровья, который давал уроки плавания в банях Mayfield Baths и просвещал общественность по вопросам гигиены.Дизайн фойе здания перекликается с внешним видом бань.

      20 милых фотографий собак, купающихся в ванне

      Собаки любят воду, и они любят, чтобы это было известно. Достаточно увидеть насквозь мокрую собаку с блаженным выражением лица, чтобы рассмеяться, и именно так большинство этих собак заставят вас почувствовать себя своими веселыми выражениями. Некоторые счастливы быть в ванне, но хотят уединения и чувствуют, что мы мешаем им получать удовольствие.Другие кажутся немного менее взволнованными, находясь в воде в данный момент, и это заставляет нас хихикать. Поблагодарите нас позже, но не торопитесь и потратьте несколько минут, чтобы повеселиться с этими 20 веселыми собаками в ванне.

      Фото Getty Images

      Я мертв? Это рай?

      Это собака, которая явно любит момент в ванне. Вода, льющаяся на его голову, нежная хватка хозяина за челюсть; это чистое счастье для этого щенка.Насколько вы хотите поспорить, что это животное из тех собак, которые стараются стать настолько грязными и грязными, насколько это возможно, когда он на улице, просто чтобы его владельцы почувствовали необходимость купать его, чтобы он мог наслаждаться таким счастьем Прямо здесь? Он подлый, не так ли?

      Фото Reddit

      Это тяжелая жизнь

      Мопсы, безусловно, одни из самых симпатичных собак, и эта не исключение из правил. Любящий время купаться, этот мопс находится в своем счастливом месте.И не пытайся сказать ему ничего другого. Он любит жизнь и то, где он сейчас, и вы не собираетесь останавливаться на достигнутом. Но почему мы удивлены, мы не знаем. Это не значит, что собаки кошки и ненавидят мочиться. Они любят промокнуть и испачкаться, а потом остаются чистыми и вкусными.

      Фото Reddit

      Я не уверен, что мне это нравится

      Я люблю ванну, но ты видел мои волосы! Я не могу так выйти. Что, если мои друзья увидят меня? У тебя нет стыда? Где фен? Кто-нибудь возьми эту ветреную машину и поправь мне волосы.мне это не нравится. Что ж, мы представляем себе, что они говорят прямо сейчас, потому что мы знаем, как сильно собаки любят находиться в воде. Щенки, не беспокойтесь; никто не выглядит безупречным, когда впервые выходит из душа.

      Фото Flickr

      Вы пропустили место

      Я не выйду из этой ванны, пока ты не очистишь мою бороду. Вы пропустили место. В любое время, пока вы этим занимаетесь, возможно, вы захотите снова забрать меня и остальную часть.Я не собираюсь говорить, что ты плохо поработал, это не так. Все, что я хочу сказать, это то, что если вы захотели вымыть меня второй раз, пока я наслаждаюсь водой на моем теле, я просто не собираюсь спорить с вами по этому поводу. Я не. Я буду в порядке с такими вещами и дам тебе удовольствие.

      Фото Reddit

      Мы никогда не выберемся

      Почему мы целый день играем на улице, когда все время играем прямо здесь? Знаешь, мы никогда не выберемся отсюда! Всегда! Вы не можете нас заставить.Эти собаки нашли свое счастливое место и никуда не уезжают. Их волнение от ванны, кажется, не имеет ничего общего с тем, насколько они грязны, а связано с тем, насколько весело они проводят время в воде, и мы не можем лгать, когда говорим вам, что они чертовски милые в этом процессе. Какая пара любимых.

      Фото YouTube

      Нам всем не хватит места

      Возможно, эти собаки действительно любят собираться в ванне, но все они довольно крупные животные, и похоже, что это обычная ванна, которую большинство людей ставят в своих гостевых ванных комнатах.Думаю, это означает, что этим собакам немного тесновато. И, судя по виду воды, тоже были немного грязные. Похоже, никого из них не слишком радует тот факт, что они купаются в грязи друг друга. Что делать собаке?

      Фото Reddit

      Ты смотришь на меня?

      Вы можете подумать, что это весело, но я милый. Разве ты не смотришь на меня так, слышишь? Я милая собачка, люблю ванну, и мне отсюда не выбраться.Так что вы можете перестать пялиться и двигаться дальше. Я выйду, когда буду в порядке и буду готов выйти, слышишь? Я думаю, что люблю этого пса и его четкое мнение. Выражение его личико кричит: «Я никуда не пойду, и я тебя испорчу, если ты хоть на секунду подумаешь, что вытаскиваешь меня из этой воды, человек», и это делает нас счастливыми.

      Фото Reddit

      Справка

      Это собака, которая выглядит так, будто она не так сильно возражает против воды, но у него проблемы с водой на голове.Другая собака выглядит так, будто ей нравится находиться в ванне, и она злится из-за того, что воду отключили и ему больше нечего делать. В любом случае, однако, это пара симпатичных собак, которым есть что предложить с точки зрения развлечения в ванне. Может ли кто-нибудь снять на видео собаку справа, когда она принимает ванну? У нас есть ощущение, что это может быть одна из самых забавных вещей, которые мы когда-либо видели.

      Фото Reddit

      Ребята, это увлекательные вещи!

      Посмотрите на собаку справа и скажите мне, что он не так взволнован, что находится в ванне, что даже не может этого вынести.В то время как его друзья, кажется, не возражают против ванны, этот маленький парень выглядит так, как будто у него будет серьезный срыв из-за волнения, которое он испытывает, находясь в воде. Конечно, это не то, о чем мы так сильно возражаем. Он достаточно милый, и мы хотим схватить его, отвести домой и показать ему наш бассейн. Поговорим о взволнованной собаке.

      Фото Flickr

      Немного скромности, пожалуйста?

      Вот собака, у которой, вероятно, нет проблем с тем, чтобы быть в центре внимания, но, похоже, у нее проблемы с выставлением своих товаров.Но кто может его винить? Это его интимные части, и он не хочет, чтобы мир их увидел. Я могу прочитать его мысли прямо сейчас: «Если вы хотя бы на секунду думаете, что размещаете эту фотографию в социальных сетях, и все будут видеть мои кусочки и кусочки, вы, к сожалению, ошибаетесь». Он просто не выставляет в сети еще одну фотографию обнаженного щенка. У него есть права.

      Фото из Instagram

      Нужна ли шляпа?

      На данный момент эта собака ненавидит своих хозяев.она не в восторге от шапочки для душа. Душ, да. Кепка — не то, что ей нравится, если судить по ее маленькому личику. А в чем смысл шапки? Чтобы шерсть оставалась сухой? Потому что кому-то понадобится найти эту собаку и сумку для всего тела, если они хотят, чтобы она оставалась сухой. Или вот мысль; Во-первых, не кладите собаку в ванну, если хотите, чтобы она оставалась сухой.

      Фото Reddit

      Боюсь, что это понравится!

      Она не уверена, что ей это нравится, но и не уверена, что ненавидит.Эти глаза говорят все. «Ну, это не так уж плохо, но ты ведь не оставишь меня здесь одного, да? Я предпочитаю составлять компанию, когда купаюсь. Кроме того, я не уверен, что смогу так хорошо дотянуться до ушей, так что, если бы вы могли просто остаться здесь со мной … » она говорит. А может, вода слишком холодная. Да, это похоже на «Боже. Почему ты не включил огонь? »

      Фото Flickr

      Это шокирует

      Эти собаки не уверены, что они чувствуют, что происходит прямо сейчас, но они также, похоже, не испытывают ненависти к происходящему.Собака слева кажется неуверенной в воде. Собака справа, кажется, боится пошевелиться. Но знаете что? Бьюсь об заклад, эти двое покончили со своими ваннами и понимают, что им это нравится больше, чем все, что они делали за весь день. Это милые собачки, и нам нравится, что они, кажется, получают удовольствие, скрываясь от страха и ужаса в их глазах.

      Фото Flickr

      Дважды сладость

      Эти двое счастливы позировать для фотографий в ванне.А какая сладкая пенная ванна. Единственное, чего здесь не хватает, так это щенка и малыша, чтобы сделать его настолько милым, насколько это возможно. Люди любят говорить «двойная проблема», но я готов поспорить, что эти двое вовсе не проблема, судя по их милым выражениям лиц и их кажущемуся счастью от пребывания в ванне. В этом нет ничего плохого, правда?

      Фото Reddit

      Где любовь?

      Эти собаки, кажется, не любят ванну.Но что мне кажется забавным, так это их выражения. Тот, что слева, на самом деле немного пугает, а тот, что справа, заставляет меня смеяться. Я нахожу это довольно забавным, учитывая, что я бы испугался меньшего и менее устрашающего из двух, основываясь исключительно на том, как они выглядят, когда они насквозь промокли после ванны. В любом случае, сейчас они менее чем счастливы.

      Фото Flickr

      Нет… Не умышленно испачкался…

      Лжец.Это выражение собаки, которая вышла на улицу и искала самую грязную лужу и самую большую катастрофу, которую могла найти, с единственной целью — кататься и проводить старые добрые времена, чтобы принять ванну. Отсутствие зрительного контакта. Стыдливый наклон головы вниз. Выражение того, во что он хочет, чтобы мы поверили, — это сожаление, но на самом деле это восторг от того, как он получил именно то, что хотел … это собака, которая сделала плохое намеренно, чтобы добиться своего. Хорошо сыграно, щенок; красиво сыграно.

      Фото Reddit

      Эм, я не знаю…

      Этот мопс либо не уверен насчет ванны, либо расстроен, потому что видит более быструю мокрую струю рядом с ванной и думает, что это означает, что ему нужно немного помыться, когда он закончит. Поскольку собаки обычно любят ванну, мы думаем, что он может быть немного обеспокоен тем, что уборка ложится на него. Но все в порядке; у него есть это. Он собака, которая может заставить произойти все без страха и беспокойства.И ему понравится его ванна.

      Фото Reddit

      Образ совершенства

      Эта собака явно любит ванну, хотя это, вероятно, всего лишь фото-опора. Хотя какой милый щенок. Всем комфортно и счастливо сидеть в ванне и фотографироваться во всем своем очаровательном щенячьем состоянии. Я бы хотел увидеть, как этот в настоящей ванне принимает настоящую ванну. Что-то мне подсказывает, что этот маленький парень устроит эпический беспорядок и будет наслаждаться каждой секундой, когда вода течет по всей ванной.Не будем забывать и о пузырях.

      Фото Getty Images

      Мне холодно

      Это, наверное, одно из самых милых собачьих выражений лица, которое мы когда-либо видели. Этот маленький парень явно недоволен тем, что ему есть кому ответить, и поэтому он так выглядит. Это выражение, этот мокрый мех; ему нужно полотенце, и он хочет его сейчас. Хотя могло быть и наоборот. Он мог просто захотеть остаться наедине со своей ванной, не беспокоясь о том, что фотография будет идеально подходящей для фотографий, которые он вообще не хочет делать.

      Фото Джейде Айкман

      Что случилось?

      Если не считать моих волос. Тебе нравится это? Думаю, я сохраню это какое-то время. Это легкий вид, который можно попробовать в ванне, и я думаю, что собираюсь найти еще немного геля для фиксации и немного того лака для волос, благодаря которому мои люди выглядели как участники хардкор-рок-группы 80-х годов. Если эта штука сможет держать их волосы такими большими, это поможет мне сохранить мой новый стиль в хорошем состоянии.

      Фото Flickr

      Баня Аретуза — Фотографии

      Баня Аретуса — Фото]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>

      Бани Маунт Клеменс Страница 1
      (Дважды щелкните по индивидуальному эскизы для просмотра полноразмерных фотографий)
      (Многие изображения на этой странице любезно предоставлены Mount Clemens Краеведческий сборник Публичной библиотеки.)

      Бани Аретузы
      Бани Аретузы, расположенные на авеню С. Гратиот, 30, были построены в 1911 году. Это была последняя действующая баня на горе Клеменс. полностью разрушен в результате поджога 25 мая 1976 года. Я лично наблюдал Огонь. Как пожары идут, это было великолепно. Довольно удивительно, как огонь может в основном запускаются одновременно в каждой комнате здания. Просто говорю.


      В те дни, когда люди не использовали ноутбуки, нетбуки, IPad и IPhone посидеть на крыльце и пофлиртовать с молодыми девушками.Вы должны были иметь красивое крыльцо.


      Эта фотография меняет мои представления о мелочах горы Клеменс. Обратите внимание на Медею отель через дорогу. В какой-то момент над оригинальный фасад. На этом фото может быть показано начало установки новый сайдинг. Обратите внимание на внешний вид первого этажа в левом нижнем углу. гостиницы. Эта фотография датирована 1970 годом. Дата кажется правильной по автомобили, которые изображены на фото.Я думал, что это обновление произошло в начале 1960-х гг. Фотографии не лгут.


      Три фотографии выше — это открытки.

      Вот пара открыток, которые у меня есть.

      Открытки, представленные ниже, были отправлены мне по электронной почте Mount Clemens. любитель истории Хэнк Миллер.

      Перейдите на страницы 66 и 67, чтобы найти несколько абзацев с описанием Отель Аретуса.

      http://books.google.com/books?id=6bqSd47qpdAC&pg=PA77&lpg=PA77&dq=»Arethusa+Hotel»+Mount+Clemens&source=bl&ots=L_B-LO3H7l&sig=msHwHYdznJx3eFx_fDjTAS74DMw&hl=en&ei=yVgzTMeDIIKKlweiks2-Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum= 7 & ved = 0CCwQ6AEwBg # v = onepage & q =% 22Arethusa% 20Hotel% 22% 20Mount% 20Clemens & f = false

      Из статьи выше не знаю какой из других отели составят четыре отеля, обслуживающих исключительно евреев. клиентура.

      Предполагаю, что это фото 1975 года было сделано незадолго до того, как оно сгорело. вниз.


      Мой отец сделал фото выше. Комментарии были добавлены Хэнком Миллером.

      Проверьте это Статья 2000 года из Detroit News.

      Всем посетителям этих страниц: Пожалуйста, присылайте мне любые фотографии старой горы Клеменс, которые вы можете иметь. Я хотел бы поделиться ими с Интернет-мир.

      Страница 1 Стр.2 Страница 3 Страница 4 Страница 5

      вернуться на www.douglasfejer.com

      Практическое руководство. Создание фотографий для беременных в молочной ванне

      Фотографии для беременных в молочной ванне становятся все более популярными в последние пару лет. Многие ведущие фотографы используют фотографии в молочной ванне, чтобы запечатлеть самые разные предметы. Например, портреты для беременных, младенцы, мама и младенец, будуар, даже некоторые модные фотосессии. Этот новый образ привлекает многих клиентов, а также начинающих фотографов. Что-то в контрасте между белым молоком и естественной красотой и обнаженным беременным животом зовет нас! Ниже я дам вам несколько полезных советов, которые сделают ваши фотографии для беременных в молочной ванне просто захватывающими! Чтобы увидеть больше моих изображений для беременных, нажмите здесь !!

      Фотографии беременных в молочной ванне от Marie Grantham Photography In Las Vegas, Nv

      Часто задаваемые вопросы

      Мне часто задают вопрос: как сделать так, чтобы изображения выглядели так? Сколько молока нужно использовать для фото беременных в молочной ванне? Какие цвета выглядят лучше всего? Можем ли мы получить для клиента достаточно изображений для всей галереи? Что лучше для фотосессии: сухое или настоящее молоко?

      Чтобы ответить на некоторые из этих вопросов: Во-первых, я обычно сначала думаю об освещении в ванной, которое мы собираемся использовать.Убедитесь, что в зону ванны не попадают резкие лучи света. Это повлияет на нашу экспозицию и, возможно, лишит нас основных моментов. Затем убедитесь, что вокруг нет беспорядка. Придает нашим изображениям чистый успокаивающий вид и стиль. Далее наполняю ванну до нужного уровня воды. Затем добавляю сухое молоко. Если вы сделаете это наоборот, вода будет пузыриться. Хотя ванны с пеной — это весело, это определенно не тот вид, к которому мы стремимся. К тому же в фотошопе было бы очень много времени на удаление каждого пузыря.

      Лично мне нравится использовать разные цвета для фотографий беременных в молочной ванне. Использование цвета делает их более привлекательными. По крайней мере, по сравнению с обычными белыми или кремовыми платьями для беременных, которые используют многие фотографы. Однако будьте осторожны, цвета определенно могут изменить настроение и внешний вид. Особенно для ваших клиентов и зрителей, поэтому убедитесь, что вы общаетесь со своим клиентом, если они имеют в виду что-то конкретное в отношении цветов или темы.

      Фотографии для беременных, добавив немного попсовости в молочную ванну

      К счастью для меня, большинство моих клиентов открыты для творческой свободы.Это очень помогает мне создавать красиво оформленные снимки, уникальные только для них. Для этого я использую свои знания в области декора, фотографии и большой опыт работы с портретами и позированием для беременных. Я беру все это и почти все смешиваю. Затем мы решаем, должно ли видение клиента быть единственным фокусом или он хочет добавить контраст и текстуру изображениям, добавив платья для беременных, разные цветы и / или зелень.

      Установка реквизита

      Я люблю использовать много зелени вместе с цветами вокруг ванны.Хотя это выглядит так красиво, может быть сложно удержаться на месте. Особенно, если вы случайно натолкнетесь на нее во время фотосессии для беременных. Я усвоил небольшой трюк: приклеить его к верхней части ванны прозрачным скотчем. Да, это работает как шарм, и вам не нужно редактировать ленту, так как она очищена !! Woohoo 5 минут сэкономлено! Также при выборе цвета и тона убедитесь, что все цветы и зелень сочетаются друг с другом.

      Для зелени я обычно стараюсь использовать больше зеленых листьев шалфея.Мой любимый вид листьев — листья эвкалипта. Однако старайтесь планировать заранее, потому что иногда в цветочных магазинах бывает нехватка. Что может заставить вас выбрать что-то другое в последнюю минуту. Для своих цветочных композиций я предпочитаю использовать только приглушенные цвета, например, нежный розовый, синий, лавандовый и т. Д. Чаще всего я использую и предпочитаю настоящие цветы. Для фото с молочной ванной можно использовать синтетические цветы. Если вы сначала защитите их скотчем, чтобы они плавали, я бы сначала протестировал их, чтобы убедиться, что вы сделали это правильно.

      Выбор гардероба для молочной ванны Фото

      В этом отделе вы не ошибетесь с кружевом, прозрачными тканями, такими как шифон, и даже с телом нюд, которые создают великолепные интимные красивые образы с чувством близости, которое может обеспечить только кожа к коже. Когда я снимаю, я начинаю с конца. Я знаю, снимаю ли я с мыслями о совместном использовании и социальных сетях, или же я снимаю изображения, которые клиент хочет снимать естественно, без какой-либо цензуры. При съемке изображений, которые, как я знаю, вероятно, будут опубликованы, я стараюсь охватить все личные области.Это можно сделать, используя молоко из молочной ванны, ткани, цветы или зелень и даже добавив братьев и сестер или младенцев в фотосессию для беременных, чтобы добавить чувство заботы и красоту материнства.

      В заключение я также рекомендую взглянуть на Pinterest для вдохновения. Следите за другими фотографами для беременных не только в вашем районе, но и по всему миру. Вы будете удивлены, как много вы можете узнать у других опытных фотографов для беременных, которые хотят поделиться своей любовью и знаниями в области фотографии для беременных.Удачи и не могу дождаться ваших изображений!

      Чтобы забронировать следующую фотосессию для беременных или новорожденных, свяжитесь с Marie Grantham Photography по телефону 702-336-1609

      Студия фотографии новорожденных

      2530 Сент-Роуз Парквей Люкс 110

      Хендерсон, Нью-Йорк 89074

      СохранитьСохранить

      Связанные

      .

    После установки счетчиков на воду что делать: Как действовать после установки водосчётчиков

    Янв 26, 1974 автор alexxlab Разное

    Как действовать после установки водосчётчиков

    Водосчётчик – это измерительный прибор, который фиксирует расход воды в квартире.

    Использование водосчётчиков помогает снизить расходы на оплату воды в 2-2,5 раза. Это существенная экономия.

    Разберемся, что необходимо сделать после того, как вы установки водосчётчика у себя в квартире.

    Пломбировка водосчётчика

    После установки водосчётчика в квартире необходимо сделать так, чтобы ресурсоснабжающая организация приняла на учёт этот водосчётчик. Многие потребители, да и представители ресурсоснабжающих организаций, называют такую процедуру «пломбировкой». Но на самом деле это упрощенное название процедуры постановки водосчётчиков на учёт.

    Для постановки водосчётчиков на учёт необходимо:

    • Подготовить копии технических паспортов на водосчётчики, которые вы собираетесь поставить на учёт.
    • Написать заявление в ресурсоснабжающую организацию на постановку водосчётчиков на учёт. В заявлении обязательно укажите желаемую дату прибытия специалиста по пломбировке.
    • Сдать документы в ресурсоснабжающую организацию.

    После этого вам остаётся лишь дождаться звонка от представителя ресурсонабжающей организации для согласования даты пломбировки.

    В назначенный день представитель компании прибудет к вам в квартиру. Он осмотрит установленный водосчётчики, проверит правильность монтажа, визуально проверит работоспособность водосчётчиков.

    Если нарушений не будет выявлено, специалист опломбирует ваши водосчётчики и выпишет акт постановки водосчётчиков на учёт (ввода в эксплуатацию). Один экземпляр он оставит вам, а второй экземпляр передаст в ресурсоснабжающую организацию. На основании этого акт ваши водосчётчики поставят на учёт и начнётся начисление по их показаниям. Согласно действующему законодательтву такое начисление начнется с 1-го числа следующего после пломбировки месяца.

    После этого вам остаётся лишь ежемесячно передавать показания приборов в установленное время в расчётный центр для начисления платы за воду.

    Помните: Пломбировкой и постановкой на учёт может заниматься только представитель той компании, которой вы платите за воду (ресурсоснабжающая или управляющая компания). В остальных случаях пломбировка не имеет законной силы.

    Понравилось? Расскажи друзьям:

    Установили счетчики на воду: что делать дальше

    После того, как установка счетчика завершена, нужно приступить к регистрации вашего устройства учета воды. Стоит заметить, что данный процесс имеет высокую стоимость, но без него невозможно законное функционирование аппарата. В нашей статье мы рассмотрим этапы выполнения установки, и всех процессов после ее совершения.

     Этапы установки устройства учета

    Так как подготовительный этап регистрации должен начинаться с момента совершения установки счетчика мы просто обязаны рассмотреть порядок монтажа устройства. Для выполнения данных работ вам необходимо:

    • Вызов представителя специализированной кампании для составления портрета необходимого водомера;
    • Купить аппарат, соответствующий данным требованиям и всем законодательным нормам;
    • Папка с документами, которые будут нужны для занесения устройства в реестр.

    Итак, приступим к последовательным действиям при монтаже установки. Для этого нужно выполнить такие задачи:

    1. Нужно обращаться в местный водоканал или лицензированную кампанию с заявлением на проведение установочных работ;
    2. Покупаем счетчик воды по требованиям, которые оставил мастер;
    3. Согласование срока установки с организацией, выполняющей работу. На этом этапе вам передадут документы, для совершения регистрации прибора учета.
    4. Выполнение после установочных задач: составление акта эксплуатации в ДЕЗ, отправка пакета документов в Единый информационно-расчетный центр, заключение договора об оплате воды и др.

    Как раз на последнем этапе работ мы и остановимся подробнее. Выполнять установку счетчика воды самостоятельно строго запрещено, так как такую работу вряд ли одобрит ДЕЗ. Такой расклад исключит возможность регистрации прибора учета.

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

    Внимание! Покупая устройство учета воды самостоятельно, нужно вносить его в реестр средств измерений государства, иначе оно будет не законно.

    Выбор кампании для беспроблемной регистрации

    Для выбора кампании, которая будет выполнять монтаж работ, нужно серьезно отнестись к этой задаче. О компетентности организации говорят следующие пункты:

    • Лицензия на осуществления установки счетчика;
    • Наличие специальной техники;
    • Гарантийный сертификат;
    • Документальное сопровождение работ;
    • Сервисный пакет услуг.

    В том случае если фирма имеет лицензию, то дальше ответственность за монтаж работ падает на ее плечи.  У данных кампаний существует наработанная схема процесса, которая гарантирует правильность его проведения.  ДЕЗ уже имеет список организаций, которые вызывают доверие. Поэтому, чтоб не переживать сильно по этому поводу, вы можете узнать их названия в дирекции единого заказа. По окончании всех действий вы должны получить такие документы:

    • Договор, который свидетельствует о проведении монтажа счетчика;
    • Акт приема проделанных работ;
    • Документ ввода в эксплуатацию прибора учета воды;
    • Пакет технического обслуживания.

    Законодательно-нормативная база

    Исходя из законодательной базы РФ, можно выделить следующее – после установки счетчика в квартире каждый владелец должен выполнить следующие действия:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Для того чтоб не возникали проблемы с регистрацией, нужно побеспокоиться о предоставлении кампанией, которая выполняет работы полного пакета документов;
    • Обратиться в ДЕЗ и ГУИС местного отделения для совершения регистрации и учета водомера.

    В случае если вам отказали с регистрацией прибора и вы с этим не согласны, то в Федеральном Законе РФ № 261-ФЗ предусмотрена административная ответственность за необоснованный отказ.

    Причины отказа в регистрации

    После того, как вы поставили водомер вы можете не получить одобрительную регистрацию. Что на это может повлиять? Причины негативного ответа бывают следующие:

    • При нарушении технических норм и требований, которые регламентированы законодательством;
    • В том случае, если номера серии не совпадают с данными в паспорте и на аппарате;
    • Если монтаж влияет или есть вероятность нарушения функционирования внутридомовых средств – это дальше может привести, при несовместимости, к поломке всей системы поставки воды.

    При получении негативного ответа на запрос о регистрации, вы должны делать так: попросите письменное оформление отказа с информацией о сотруднике. В том случае если вы не согласны с вердиктом, вы можете получить компенсацию. Куда при этом нужно обращаться? Правильно в отделение местного суда. Но, учтите, если такое решение обосновано, то вы должны исключить неполадки установки счетчика воды и подать заявление заново.

    Сдаем систему в эксплуатацию

    После того, как вы поставили водомер, вы должны предоставить его к осмотру организации, которая занимается поставкой воды. Куда именно? Вы должны написать заявление в местный водоканал или подобную кампанию. Если действия процесса выполнены с соблюдением всех норм, то проблем никаких не возникнет.

    Внимание! Все регионы имеют свои особенные требования к монтажу счетчика, поэтому делать все нужно исходя из этого факта.

    Владелец квартиры или другого помещения обязан предоставить паспорт счетчика воды – это необходимо для внесения прибора в реестр. Дальше, что делать зависит только от порядка действий региона. Наиболее распространенная последовательность – это приезд представителя фирмы , который имеет право оценить правильность работ и опломбировать счетчик воды.

    После окончания осмотра и составления оценки, специалист составляет акт приема аппарата в эксплуатацию. При этом он должен делать фиксацию начальных данных. Эти работы означают, что владелец может теперь оплачивать по данным расхода.

    Пакет документов для регистрации

    После завершения установки водомера, тремя сторонами составляется акт сдачи-приемки смонтированного узла учета воды. Данный документ должен содержать техническую информацию аппарата, личные данные о владельце и организации исполнителе. Данный лист подписывается всеми заинтересованными сторонами. Помимо этого хозяин дома должен иметь в наличии такие документы:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Технический паспорт счетчика;
    • Свидетельство о совершенной поверке;
    • Договор на ТО с кампанией;
    • Соглашение на установку;
    • Акты приема и ввода устройства учета.

    Порядок регистрации счетчика воды

    После приобретения счетчика его установку должны делать кампании, которые имеют лицензию, позволяющую им проводить работы по монтажу аппарата учета.  По завершению всех процессов  на руках владельца квартиры должен быть собран весь необходимый пакет документации, который нужно отправить в Информационно-расчетный центр или в фирму, занимающуюся данными вопросами. Данное действие позволит вам внести ваш прибор учета в государственный реестр.

    Куда обращаться

    При завершении монтажных работ, вы должны с пакетом документов отправиться в компанию, которая занимается управлением данного вопроса. Через время к вам приедет ее представитель и проведет анализ соответствия процесса всем нормам и требованиям. Если все верно, то вам поставят печати в паспорте, и составят акт. Затем, все информацию они внесут в государственный реестр средств учета.

    Необходимая информация

    Для совершения регистрации вы должны обладать следующей информацией:

    • Номер серии аппарата и паспорта;
    • Год выпуска в производство прибора;
    • Точная дата совершения монтажных работ;
    • Первичные данные показаний расхода.

    Порядок регистрации при самостоятельной установке

    При выполнении самостоятельной установки прибора произвести регистрацию достаточно просто. Для этого вам необходимо выполнить такие последовательные действия:

    1. После установки, подать заявление на вызов мастеров аккредитации прибора учета, которые выполнят проверку пригодности и производимости системы.
    2. Если у них нет претензий, то будет выполнена установка пломбы и составление акта ввода в эксплуатацию;
    3. С полученными документами вам следует идти в кампанию управления средствами и учета и подать прибор на регистрацию;
    4. После внесения счетчика в общий реестр, потребитель воды может оплачивать расход по его показаниям;

    Внимание! Владелец счетчика обязан подавать ежемесячное снятие показаний с водомера и оплачивать их по действующему тарифу за кубометр воды.

    В итоге можно сказать, что вопрос дальнейших действий после установки счетчика воды решается регистрацией прибора учета. Для этого вам необходимо проверить специалистами правильность монтажа и собрать пакет документов, который нужно отдать на регистрацию вашего устройства. Если все будет верно, то вскоре вы сможете оплачивать только за потребление реального количества кубометров воды.

    Счетчики воды. Регистрация после установки

    Покупка и установка водосчетчиков – это только первые два этапа перехода к оплате водоснабжения по их показаниям. Чтобы получить возможность сэкономить на оплате коммунальных услуг, необходимо также поставить на учет счетчики воды. Регистрация после установки является обязательной процедурой и может отличаться в зависимости от того, кто монтировал приборы учета, кто обслуживает дома и взимает плату за водоснабжение.

    Кто и зачем ставит на учет счетчики воды

    • Основные задачи регистрации счетчиков следующие:
    • проверка правильности установки приборов учета;
    • фиксация стартовых показаний водомеров;
    • предотвращение вмешательства в работу счетчиков.

    Заинтересованной стороной в данном случае выступает управляющая компания или снабжающая организация – в зависимости от того, кто выставляет собственнику счет на воду. Данную организацию необходимо уведомить (лучше при помощи заявления) о том, что вы смонтировали и хотите поставить на учет счетчики воды. Регистрация после установки может осуществляться представителями ДЕЗ, УК или ресурсоснабжающей организации.

    Если в вашем доме действует система прямого расчета с поставщиком воды (отдельная квитанция на водоснабжение и водоотведение), то именно он обычно осуществляет регистрацию счетчиков после установки. Если же водоснабжение включено в общую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, то обращаться следует в обслуживающую дом управляющую компанию и районную Дирекцию единого заказчика.

    В регионах обычно никаких дополнительных действий после этого не требуется. В Москве после проведения необходимых работ представителями данных организаций дополнительно необходимо подать выданные ими документы в Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ), так как именно он выставляет счет на оплату ЖКУ.

    Каков порядок регистрации счетчиков воды после установки

    После оповещения управляющей компании, снабжающей организации или ДЕЗа о желании поставить на учет счетчики воды, на место установки должны прибыть их сотрудники. При этом собственник должен быть извещен о дате и предполагаемом времени их посещения.

    Представители обслуживающей или управляющей компании убедятся в том, что модель счетчика внесена в Государственный реестр средств измерений и прибор смонтирован правильно. Затем они перепишут его показания и дату поверки из паспорта прибора, а также опломбируют счетчик, предотвратив возможность его снятия без ведома УК или снабжающей организации.

    После этого собственнику должны выдать акт о приеме приборов учета в эксплуатацию. В том случае, если квитанция за водоснабжение выставляется компанией, которой будут передаваться показания счетчиков воды, то процедура их регистрации на этом и заканчивается. Представители сами передадут данные о текущих показаниях счетчиков в расчетный центр. Если же счет за ЖКУ выставляется в виде единой квитанции, то свидетельствующие о приеме в эксплуатацию документы собственник должен передать ещё и в ЕИРЦ.

    Пакет документов для регистрации счетчиков воды!

    Дата публикации: 09.08.2020

    РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

    Регистрация необходима для того, чтобы начать платить по установленным счетчикам воды. Эта процедура нужна для того, чтобы уведомить обслуживающую организацию о том, что вы будете платить по счетчикам, а не по общедомовому тарифу.

    Счетчики воды можно установить двумя способами:

    1. Вызвать организацию, которая установит приборы, на месте выпишет, необходимые документы и отдаст вам паспорта на приборы. Обычно, в компаниях по установке счетчиков, в стоимость работ уже включена стоимость водосчетчиков.

    2. Ответственный квартиросъемщик самостоятельно устанавливает счетчики воды или по средствам третьих лиц, например, строителей или сантехника. После установки необходимо вызвать организацию, которая выпишет документы на установку и опломбирует счетчики. Эта услуга в организациях называется шеф-монтаж. Без официальных документом об установке счетчиков в ЕИРЦ не зарегистрирует приборы. Также необходимо сохранить паспорта на водосчетчики.

    3. Если необходимо заменить прибор, то возможны варианты, описанные ранее – с помощью официальной организации или услуги шеф-монтаж.

    После того, как на руках у собственника квартиры есть паспорта на приборы и пакет документов, их необходимо отнести в ЕИРЦ (Единый Информационный – Расчетный Центр), Мои документы или в Управляющую Компанию. Управляющая Компания принимает документы только в том случае, если у нее заключен договор о принятии документов от физических лиц о регистрации ИПУ (Индивидуальных Приборов Учета), об этом можно узнать, позвонив в ЕИРЦ или Мои Документы по вашему району.

    Документы, которые необходимы для регистрации счетчиков воды:

    • Паспорта на приборы
    • Акты ввода в эксплуатацию
    • Акт приема сдачи работ
    • Договор на установку
    • Акт о замене (если произведена замена, а не установка)

    Регистрация счетчиков воды происходит быстро, в одном окне. После прохождения регистрации собственник квартиры будет платить только за потребленную воду.

    Однако, стоит быть внимательным и вовремя делать поверку счетчиков воды, если не сделать метрологическую поверку счетчиков в срок, то вас снова переведут на общедомовой тариф. 

    Срок поверки счетчиков отсчитывается не со дня установки приборов в квартире, а со дня выпуска их на заводе.

    После установки водосчётчиков сильно упал напор воды (давление) почему, что делать как исправить?

    Сразу же хочу отметить, сами водосчётчики тут не причём, давление воды не должно упасть после их установки.

    Причины иные, перед установкой водосчётчиков перекрываются два крана на стояках, далее устанавливаются счётчики, краны открываются.

    Если это старые трубы водоснабжения, то на внутренних стенках таких труб оседают различные отложения, ржавчина.

    Все эти отложения, или окалина могут стать причиной падения давления.

    Но в начале на всякий случай опуститесь к соседям сверху ни снизу, посмотрите какое у них давление, если нормальное, то дело не в забитых стояках и продолжаем искать проблему у себя (внутренняя разводка).

    Перед водосчётчиками устанавливаются фильтра грубой очистки (это требование многих производителей счётчиков воды, иначе не будет гарантии) фильтр разборный, внутри находится сеточка.

    Перекрываем кран на стояке, откручиваем заглушку, вынимаем и очищаем сеточку, закручиваем на место.

    Открываем кран и проверяем давление.

    Если не помогло, то возможно Вы, или Вам не качественно установили счётчики в комплекте идут «американки», подматывать паклю, или фум-ленту на сам счётчик не надо, там прокладки.

    Но для подсоединения фильтра грубой очистки воды и подключения счётчика к фитингу, или при монтаже обратного клапана, резьбовые соединения уплотняются, или фум-лентой, или паклей.

    Вот на фото

    несколько участков, где резьба уплотняется фум-лентой, при установки счётчиков.

    Возможно уплотнение было выполнено не правильно, фум-лента, или пакля частично, или полностью перекрыли внутренний диаметр трубы, вот так

    это выглядит на примере пакли, точно такая же ошибка может быть допущена при уплотнении резьбы фум-лентой.

    Разберите все эти соединения и перепакуйте.

    Возможно забит аэратор на изливе смесителя.

    Открутите аэратор с гусака (носика), промойте и прочистите сеточки.

    Возможно в шланги гибкой подводки смесит елей для раковин попала окалина, шланги можно снять, промыть, или продуть, в крайнем случае заменить на новые.

    Вывод:

    Дело не в счётчиках, проблему надо искать в смесителях, трубах, шлангах, в фильтрах, или причина не правильная установка счётчика.

    Единые технические условия

    Единые технические условия


    1. Водомерный узел должен быть установлен в удобном для снятия показаний и обслуживания месте, после контрольного крана у потребителя. Все подключения водоразборной арматуры допускаются только после водомерного узла.

    2. Место установки счетчика должно гарантировать его эксплуатацию без возможных механических повреждений. Установка счетчика в затапливаемых, холодных помещениях (с температурой ниже +5˚C), в помещениях с повышенной влажностью, в помещениях с температурой выше +50˚C не допускается.

    3. Счетчик должен быть смонтирован так, чтобы к нему был легкий доступ для считывания показаний (без использования зеркала или лестницы), монтажа, обслуживания.

    4. Счетчик монтируется в соответствии с требованиями по монтажу, согласно паспорту прибора. Не разрешается устанавливать счетчик на горизонтальном участке, циферблатом вниз.

    5. Установка выполняется таким образом, чтобы счетчик всегда был заполнен водой.

    6. При установке счетчика после отводов, запорной арматуры, фильтров и других устройств непосредственно перед счетчиком должен быть прямой участок трубопровода длиной не менее 5Dу, а за счетчиком не менее 1Dу, где Dу-диаметр условного прохода счетчика. Если в паспорте прибора допускается использование в качестве прямого участка заводских присоединений (штуцеров), прямой участок может быть уменьшен.

    7. Счетчик должен быть расположен так, чтобы направление, указанное стрелкой на корпусе счетчика совпало с направлением потока воды в трубопроводе.

    8. Перед установкой счетчика трубопровод обязательно прочистить и промыть, чтобы удалить из него отложения и посторонние тела.

    9. Не допускается установка счетчика на близком расстоянии от устройств, создающих вокруг себя мощное магнитное поле (например, силовых трансформаторов).

    10. Счетчик не должен подвергаться перегрузке механическими напряжениями под воздействием трубопроводов и арматуры. При необходимости счетчик может быть смонтирован на подставке или кронштейне.

    11. В случае, когда трубопровод используется в качестве заземления, на счетчике и его арматуре необходимо устанавливать постоянный шунт.

    14.При наличии в помещении у потребителя двух или более стояков (вводов) холодной воды, приборы учета, устанавливаются на каждом отдельном вводе.

    15.Паспорт водомера абонент обязан предоставлять представителю ЗАО “Водоканал” при сдаче водомерного узла по акту приемки.


    Как происходит поверка счетчиков воды и как часто это нужно делать?

    Монтаж индивидуального прибора учета потребления воды позволяет избежать оплаты по установленным государством нормативам, а соответственно — существенно экономить на оплате коммунальных услуг. Однако даже самые надежные водомеры могут давать сбой в работе и допускать неточности в показаниях, поэтому необходима периодическая проверка корректности их работы, которая проводится специализированными службами. Поверка счетчиков — это комплекс мероприятий с использованием специального измерительного оборудования, который позволяет подтвердить соответствие водомера метрологическим параметрам, а также выявить неисправности и установить их причину.

    Проведение данной процедуры является обязательным — данная норма прописана в №102-ФЗ и действующих Правилах предоставления услуг ЖКХ. Ответственность за соблюдение этих норм, в соответствии с Постановлением Правительства №354, несет лично владелец квартиры (дома или другого помещения).

    Кто проводит поверку водомеров

    Проводится поверка счетчиков исключительно специализированными службами — юрлицами или индивидуальными предпринимателями, которые входят в Госреестр аккредитованных лиц в сфере обеспечения стандартов измерений. Разрешительным документом на право осуществления данного вида деятельности является Свидетельство об аккредитации. При обращении в службу необходимо запросить копию данного документа.

    Какую именно компанию выбрать

    Оптимальный вариант — обратиться в УК, специалисты которой порекомендуют соответствующую организацию. Однако никто не имеет права навязывать потребителю конкретную службу поверки. Если по каким-либо причинам вы не хотите обращаться в компанию, которая выполняет поверку приборов учета энергоресурсов в вашем многоквартирном доме, можно выбрать любую другую. Единственное условие — наличие у исполнителя разрешительной документации.

    Особенности процедуры

    Поскольку испытание водомера приходится проводить не единожды, каждый потребитель должен знать, как проходит поверка счетчиков воды. Алгоритм такой:

    • при наступлении срока поверки необходимо пригласить специалиста УК или ресурсоснабжающей компании для демонтажа измерителя. Специалист должен удалить пломбу и зафиксировать данные прибора на момент его снятия;
    • следуетотдать прибор в службу, выполняющую процедуру диагностики и тестирования;
    • через несколько рабочих дней нужно забрать водосчетчик и документы о выполнении поверочных мероприятий. Если измеритель демонстрирует точность показаний (погрешности не превышают установленные законодателем пределы), потребителю выдается Свидетельство установленного государством образца (на бланке строгой отчетности) с подписью сотрудника службы, выполнявшего поверочные мероприятия, и поверительным клеймом — специальным оттиском (или наклейкой-голограммой) с уникальным шифром. Помимо этого, в паспорте оборудования делается отметка о том, что измеритель прошел испытания. При необходимости по вашему запросу сотрудники службы могут также выдать копию протокола о проведении поверочных мероприятий. Если же в работе измерителя выявлены неполадки, специалисты выдают извещение о его непригодности к использованию;
    • требуется представить копии выданных документов в УК либо расчетный отдел ресурсоснабжающей компании;
    • если водосчетчик исправен, нужно обратиться в ресурсоснабжающую компанию или УК для вызова специалиста, который выполнит его установку и введет прибор в эксплуатацию.

    Снятие водосчетчика, как и его установка после поверочных мероприятий, может выполняться лично абонентом. Однако удалять пломбу, документировать факт демонтажа должен только сотрудник УК или организации — поставщика услуг. Он же ставит пломбу после установки оборудования, фиксирует показания на момент монтажа, проверяет поверочное клеймо.

    При демонтаже измерителя на время проведения испытаний на его месте устанавливается специальный переходник. Оплата за период отсутствия счетчика начисляется в соответствии с нормативами водопотребления без применения повышающих коэффициентов. Порядок поверки для приборов учета ГВС и ХВС аналогичен.

    Поверочные мероприятия на дому

    Допускается поверка счетчиков без их снятия. После подачи потребителем заявки сотрудник специализированной компании выезжает на объект с оборудованием, необходимым для тестирования работы водомера. Основным инструментом мастера является проливная расходомерная установка.

    Порядок мероприятий такой:

    • фиксируются текущие показания измерителя;
    • полностью перекрывается подача водоснабжения. Необходимо убедиться, что данные на табло прибора остаются неизменными;
    • специалист подключает установку к смесителю, например, в ванной комнате;
    • необходимо включить подачу воды и наполнить специальную мерную посуду;
    • проводится взвешивание емкости с водой и сравнение результата с данными измерений;
    • операция повторяется несколько раз.

    Если погрешность данных не расходится с предельно допустимыми параметрами, измеритель считается прошедшим поверку, абоненту выдается свидетельство. Документ оформляется на бланке гособразца, как и при проведении поверочных мероприятий в лабораторных условиях.

    В случае неточности данных испытание считается непройденным, о чем выдается соответствующее извещение. После этого запрещается эксплуатировать водосчетчик и принимать во внимание его показания. Потребителю рекомендуется его демонтировать для проведения ремонтных работ или замены.

    Основное достоинство тестирования прибора учета без его снятия — экономия времени. Нет необходимости в снятии пломбы, проведении демонтажных и монтажных работ, визитах в службу, выполняющую поверку, опломбировании после установки. Кроме того, вы не будете вмешиваться в функционирование системы водоснабжения, а значит, нет рисков возникновения неполадок в ее работе. Оплата за ГВС и ХВС продолжает считаться в соответствии с данными измерителя.

    Тестирование водосчетчика в домашних условиях имеет несколько незначительных минусов. Во-первых, вызов специалиста и выполнение работ на дому стоят несколько дороже по сравнению с выполнением поверочных мероприятий в специализированной службе. Во-вторых, в данном случае проверяется исключительно точность замеров. Портативное оборудование не дает возможность провести комплексную диагностику прибора на предмет скрытых неполадок, а одна из наиболее распространенных причин возникновения неполадок — износ внутренних рабочих элементов. Если водомер эксплуатируется длительный период времени и ни разу не проходил поверку в специализированной организации, в ближайшей перспективе он может выйти из строя. Соответственно, абоненту придется понести дополнительные расходы на ремонтные работы или покупку нового измерителя.

    Вам также может понравиться

    Как часто проводят испытания водосчетчика

    Существует определенная периодичность проведения поверочных мероприятий. Период между их выполнением называется межповерочным интервалом. Он устанавливается производителем измерительного оборудования и указывается в паспорте на прибор. Межповерочный период водомеров «Пульсар» от компании «Тепловодохран» составляет 4 года и 6 лет для горячей и холодной воды соответственно. Первое испытание проводится в заводских условиях, о его результатах делается отметка в паспорте. Именно с даты проведения заводской поверки стартует отсчет первого межповерочного периода. Между первой поверкой и покупкой (установкой) может пройти длительный период, а потому, если ориентироваться на дату приобретения, монтажа или введения в эксплуатацию, можно просрочить проведение следующей поверки.

    Как часто делают поверку счетчиков воды

    Процедура выполняется каждые четыре года или шесть лет, срок зависит от типа измерителя, его модели, модификации и других характеристик. Следует учесть, что период между поверочными мероприятиями не считается сроком эксплуатации водомера. Измеритель высокого качества, изготовленный ведущим производителем, может прослужить более десятка лет — и за это время успешно выдержать несколько поверок.

    Интервал между испытаниями измеряется исключительно годами, но не объемом пропущенной через водосчетчик жидкости. Даже если между поверками измеритель большую часть времени простаивал, поверочные мероприятия невозможно отменить или отсрочить.

    Если срок испытания пропущен, данные измерений водомера не принимаются во внимание для расчета оплаты. Первые три месяца проводится расчет по усредненному водопотреблению за последнее полугодие, затем — по действующим нормативам потребления ГВС и ХВС с применением повышающих коэффициентов.

    Если утерян паспорт водосчетчика

    Данные о проведении поверочных мероприятий в обязательном порядке вносятся в паспорт прибора, который обязательно имеется в комплектации оборудования. При покупке водомера необходимо обязательно зарегистрировать его в УК или организации — поставщике ресурса. В случае утери документации на прибор вы можете уточнить в соответствующей организации дату проведения первой поверочной процедуры. Однако чтобы избежать проблем в дальнейшем, рекомендуется восстановить утерянный документ у компании-производителя. Для этого необходимо направить запрос, в котором  следует прописать тип водомера (указывается на передней панели), его номер, данные об опломбировании. Можно вместо перечисленной информации прислать фото прибора. Также обязательно указывается место установки измерителя и контактные данные абонента.

    FAQ по новым водосчетчикам

    | Лоуэлл, Северная Каролина

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИЗМЕРЕНИЙ (AMI)

    Становимся умнее и работаем вместе

    Интеллектуальные водомеры AMI помогают экономить воду и обеспечивать лучшее будущее. Работа с нашими клиентами — лучший способ сократить потребление воды, повысить надежность и устойчивость нашей системы водоснабжения и минимизировать затраты. Умные счетчики обеспечивают отличную основу для тесного сотрудничества с нашими клиентами.У клиентов смарт-счетчиков теперь есть инструменты и информация, которые помогут экономить воду и деньги.

    Что такое AMI?

    AMI расшифровывается как Advanced Metering Infrastructure. Это метод использования коммуникационных технологий для удаленного считывания показаний счетчиков без необходимости доступа к счетчикам, расположенным в ящиках для счетчиков в земле.

    Как это работает?

    Город Лоуэлл выбрал фиксированную сеть, которая обеспечивает двустороннюю связь от блока счетчиков до стратегически расположенных базовых станций.Городские власти заменяют счетчики воды в Лоуэлле новыми счетчиками, оснащенными приемопередатчиком счетчиков. Приемопередатчик счетчика используется для сбора и передачи данных показаний счетчика, уникальных идентификационных номеров, рабочего состояния и различных сигналов тревоги через регулярные промежутки времени на базовые станции.

    Почему город предпринимает такие усилия?

    Современные системы учета быстро становятся стандартом для коммунальных предприятий по всей стране. Эти новые устройства обеспечивают более точный и быстрый сбор показаний расхода воды, чем текущий ручной метод, и улучшают условия безопасности для городского персонала.В настоящее время считыватели счетчиков должны открывать каждую коробку счетчика, чтобы получить показания счетчика. Внедрение автоматического считывания показаний счетчиков в качестве стандарта для Lowell — это один из способов, которым мы можем лучше обслуживать наших клиентов и повысить общую эффективность коммунального обслуживания.

    Новые счетчики будут показывать ежечасные показания в течение каждого расчетного цикла, а не 1 считывание каждые 30 дней в существующей системе. Такое подробное использование позволит городским властям автоматизировать процесс считывания показаний счетчиков, обеспечить улучшенное обслуживание клиентов за счет доступа к данным, уменьшить утечки для содействия экономии ресурсов и повысить эффективность работы коммунального предприятия за счет сбора данных показаний счетчиков в реальном времени.

    Какую пользу приносит AMI клиентам?

    • Улучшение обслуживания клиентов за счет повышения точности и частоты показаний счетчиков.

    • Минимальная потребность в доступе к счетчикам в собственности.

    • Позволяет нам ежедневно обнаруживать возможные утечки и немедленно предупреждать клиента, что потенциально может спасти его от высоких счетов, если утечка останется незамеченной в течение месяца, как в нынешней системе.

    Сколько метров поменяют?

    Все городские счетчики будут заменены новыми интеллектуальными счетчиками в течение шести-девяти недель.

    Почему меняют счетчик воды?

    Для модернизации счетчика до счетчика, способного связываться с оборудованием AMI, и в качестве расширения существующей программы по замене устаревших счетчиков после того, как они достигли конца своего жизненного цикла. С введением новой технологии существующие счетчики не могут обмениваться данными с использованием технологии AMI. Новые счетчики сэкономят рабочее время, предотвратят ошибки записи, минимизируют износ транспортных средств и минимизируют необходимость доступа сотрудников города к счетной яме.

    Будет ли город повышать плату за воду для оплаты этой новой системы AMI?

    Нет. Система AMI не является бюджетным проектом и включена в текущие тарифы на коммунальные услуги.

    Должен ли я платить за новый счетчик?

    Нет, город оплачивает расходы на счетчики и их установку за счет существующих коммунальных платежей. Городские власти подготовили стоимость этого проекта в рамках ежегодного процесса планирования капитального ремонта. Этот проект не оказывает никакого влияния на существующие тарифы на воду и канализацию в городе.

    Могу ли я получить доступ к ежедневным показаниям в Интернете?

    Городские власти планируют разработать приложение для вашего смартфона или компьютера, которое будет предоставлять клиентам данные об их использовании воды в режиме реального времени. Когда это будет разработано, потребители воды будут иметь возможность получать доступ к своему ежедневному потреблению воды в режиме онлайн с шагом в один час. Городские власти намерены сделать уведомление общественности и опубликовать инструкции по обслуживанию учетной записи в Интернете, когда они будут завершены.

    Должен ли я быть дома для работы по замене счетчика?

    №Поскольку счетчики воды расположены за пределами дома в полосе отвода города, вам не нужно будет дома для замены; однако, если к вашему счетчику воды можно получить доступ с вашего заднего двора, мы можем организовать эти работы, если это необходимо. Дверная вешалка будет прикреплена к вашей входной двери, чтобы вы знали, когда ваш счетчик был заменен.

    Что делать, если у меня возникнут проблемы после установки?

    Если у вас возникнет утечка, низкое давление или какая-либо другая проблема после установки или в любое другое время, вам будут предоставлены контактные телефоны, по которым вы можете позвонить, чтобы сообщить о своей проблеме.Поскольку ваша вода будет временно отключена во время процесса замены счетчика, вы можете испытать кратковременное появление воздуха или обесцвеченной воды. В большинстве случаев кратковременная подача холодной воды проясняет эту ситуацию.

    Было ли это новое оборудование AMI проверено на точность и надежность?

    Да. Все модернизированные счетчики были протестированы и гарантирована производителем, Mueller Systems, в соответствии со стандартами точности Американской ассоциации водопроводных сооружений (AWWA). Кроме того, процесс установки включает этап тестирования, который позволяет установить подмножество счетчиков и интегрировать программное обеспечение для выставления счетов, поэтому весь процесс, от счетчика до счета, будет протестирован и подтвержден на предмет точности. перед общесистемной установкой.

    Увеличится ли мой счет за воду?

    Возможно, но в большинстве случаев нет. Старые механические счетчики имеют тенденцию терять точность по мере старения и, следовательно, могут неточно измерять всю используемую воду. Новый водомер будет точно измерять воду, которую вы используете. Все новые счетчики перед отправкой проверяются производителем, чтобы гарантировать правильность их регистрации. Если вы видите более высокий счет сразу после установки нового счетчика и не изменили схему водопользования, вероятно, старый счетчик работал медленно или у вас есть небольшая утечка в системе, которая не регистрировалась правильно через старый. метр.Преимущества улучшенной и более точной информации об использовании для коммунального предприятия и клиентов уменьшат потери воды за счет расширенной возможности системы по отправке предупреждений и уведомлений, таких как остановленный счетчик, обнаружение утечек клиентов и обнаружение утечек в распределительной системе.

    Могу ли я закрыть прибор после установки?

    Нет. Доступ должен быть доступен в любое время. По-прежнему будут случаи, когда технические специалисты по счетчикам будут посещать счетчик на месте для выполнения планового обслуживания или проверки высоких показаний.Препятствия к блоку счетчика могут быть устранены персоналом города.

    Что делать, если что-то блокирует или перед измерителем?

    Пожалуйста, держите доступ к счетчику воды в любое время, чтобы он был доступен в любой потенциальной чрезвычайной ситуации, которая потребует отключения счетчика. Будьте осторожны во время сезона осенней листвы, чтобы не накрыть водомер грудами листьев.

    Как я узнаю, что у вас есть мои книги, а не чьи-то еще?

    Каждое радиочастотное устройство имеет уникальный идентификационный номер, который передается вместе с показаниями счетчика.Уникальный номер сравнивается с записью вашего аккаунта в электронном виде, чтобы гарантировать совпадение.

    Будет ли электронное устройство на измерителе мешать работе другого электронного оборудования?

    Нет. Радиопередача работает в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи (FCC), чтобы избежать помех другим электронным устройствам.

    Зашифровано ли электронное устройство и данные?

    Да. Данные, передаваемые со счетчика через систему, шифруются на протяжении всего процесса.

    О проекте установки

    Кто выполняет работу по проекту?

    Проектом руководят сотрудники города. Городские власти наняли подрядчика (Keystone Utility) для помощи в установке счетчиков для повышения эффективности.

    Как долго я буду без воды во время установки?

    Хотя время замены будет варьироваться, замена счетчика для жилых домов должна занимать не более 10 минут, в течение которых подача воды будет отключена на определенное время.Монтажные бригады приложат все усилия, чтобы свести к минимуму перерывы в работе вашего оборудования. С коммерческими и промышленными заказчиками свяжутся заранее, чтобы запланировать установку, чтобы свести к минимуму перебои в их бизнесе. После того, как новый счетчик будет установлен, на входной двери будет размещена дверная бирка, уведомляющая клиентов о том, что работа завершена.

    С кем мне связаться, если у меня возникнут вопросы о полевых работах с моим счетчиком?

    Городские власти организовали круглосуточную горячую линию на основе контракта с установщиком, чтобы ответить на вопросы или проблемы, связанные с заменой вашего счетчика, если у вас возникнут какие-либо проблемы с обслуживанием.Бесплатный номер 877-587-2279. Вы все еще можете позвонить в мэрию с любыми другими вопросами, касающимися вашей услуги

    Программа замены

    счетчиков | Уэйт Парк, Миннесота

    Город Уэйт Парк будет заменять счетчики воды в городе в рамках своей многолетней Программы замены счетчиков воды. Когда вы получите письмо, позвоните Марджи Вульф, нашему клерку по выставлению счетов за коммунальные услуги, по телефону 320-229-3683 , чтобы назначить встречу для замены счетчика воды.Замена счетчика воды обычно занимает менее часа.

    Счетчики, находящиеся в эксплуатации более 20 лет, подлежат замене. По мере старения счетчиков воды они могут замедляться и терять точность, а иногда и полностью останавливаться, что приводит к неправильному выставлению счетов. Ожидаемый срок службы новых счетчиков составляет 20 лет, что гарантирует справедливые и точные показания и счета.

    Все новые водомеры, установленные в Уэйт-парке, также будут иметь беспроводное устройство (MXU), которое передает показания счетчиков в электронном виде.MXU будет установлен в подсобном помещении рядом с водомером. Эта технология значительно повысила эффективность процесса считывания показаний счетчиков, поскольку она позволяет операторам коммунальных служб снимать показания счетчиков, просто проезжая мимо вашего участка, вместо того, чтобы ходить от дома к дому, чтобы получить показания.

    Программа замены счетчиков воды будет продолжаться. Если ваш текущий счетчик воды находится в эксплуатации более 20 лет, вы получите письмо из города с просьбой позвонить, чтобы назначить встречу для замены счетчика.

    Во время этой встречи два оператора коммунальных служб Уэйт-парка посетят ваш дом, чтобы бесплатно заменить счетчик воды. Каждое посещение занимает менее одного часа, во время которого вода будет отключена примерно на 15 минут. Обычно время приема — понедельник, среда, четверг и пятница в 9:00 и 10:30, а также в 12:30 и 14:00. Встречи во вторник будут только в 12:30 и 14:00. Кто-то в возрасте 18 лет и старше должен быть дома во время приема.

    Перед тем, как позвонить, чтобы назначить встречу, вы должны сделать следующее:

    1. Убедитесь, что вокруг счетчика воды нет свободного места, чтобы освободить рабочее место для установщиков. Счетчик должен быть доступен и не должен располагаться за водонагревателями, умягчителями воды, стиральной / сушильной машиной, боксами или другими препятствиями. Если счетчик недоступен, вам нужно будет нанять сантехника, чтобы он был доступен.
    2. Убедитесь, что запорный водяной клапан, расположенный на линии подачи воды и перед водомером, находится в рабочем состоянии.Убедитесь, что когда клапан закрыт, вода полностью отключена. Если клапан не работает должным образом, домовладелец несет ответственность за замену или ремонт клапана водопроводчиком до того, как запланирована замена счетчика.

    Шаровой клапан в положении ВЫКЛ. Показан ниже. Чтобы выключить задвижку, поверните ручку по часовой стрелке.

    Город Уэйт-Парк искренне ценит вашу помощь в обеспечении успеха этого проекта.По вопросам, касающимся программы замены счетчиков воды, обращайтесь к Марджи Вульф, клерку по выставлению счетов за коммунальные услуги, по телефону (320)229-3683 или прочтите соответствующие часто задаваемые вопросы, перечисленные ниже.

    Часто задаваемые вопросы:

    В: Почему меняют счетчик воды?
    A: Срок службы счетчиков воды подошел к концу. По мере старения счетчиков воды они могут замедляться и терять точность, что приводит к неправильному выставлению счетов. Новые счетчики, ожидаемый срок службы которых составляет 20 лет, обеспечат точные показания и выставление счетов.

    Q: Сколько стоит замена счетчика воды?
    A: Замена счетчиков воды производится бесплатно для потребителя.

    Q: Сколько времени займет замена счетчика воды?
    A: Обычное время установки счетчика обычно составляет менее одного часа, в течение которого вода будет отключена примерно на 15 минут. В особых случаях замена счетчика воды может занять немного больше времени.

    Q: Каковы мои обязанности как домовладельца?
    A: Домовладелец несет ответственность за техническое обслуживание водопроводных труб и клапанов в своем доме.Для установки нового счетчика может потребоваться замена старых клапанов. На изображении ниже показана типичная установка счетчика с задвижкой (зеленые ручки) до и после счетчика воды. Домовладельцам необходимо проверить клапан, расположенный перед счетчиком (на рисунке ниже это будет клапан справа), отключив его и проверив, есть ли в доме еще вода. Эти клапаны должны работать, чтобы водомер был заменен. Иногда, когда клапаны стареют, они выходят из строя и не закрываются.Лицензированный сантехник должен будет заменить все неработающие клапаны. Операторы коммунальных служб Уэйт-Парка не являются сантехниками и не могут заменять клапаны.

    Q: Что нужно для замены счетчика воды?
    A: Операторам городских коммунальных служб потребуется пространство вокруг счетчика и доступ к запорным клапанам. Вы должны перемещать любые коробки или предметы, хранящиеся перед счетчиком или вокруг него. Если счетчик расположен за прибором, водонагревателем или умягчителем, вам нужно будет нанять сантехника, чтобы переместить прибор или счетчик, чтобы он был доступен.Запорный клапан, расположенный перед счетчиком, должен быть в хорошем рабочем состоянии, прежде чем планировать замену счетчика.

    Q: Мне нужно быть дома для замены счетчика?
    А: Да. Счетчики воды располагаются внутри, как правило, в подвале или подсобном помещении. Кто-то 18 лет и старше должен быть дома во время приема.

    В: Обязан ли я участвовать?
    А: Да. Участие в этой программе обязательно. Счетчики воды необходимы для справедливого и точного расчета коммунальных услуг.Мы очень ценим ваше сотрудничество, которое поможет в успешном завершении этого важного проекта.

    FAQ — Программа New Meter

    Электронное уведомление 2. Увеличится ли мой счет за воду с новыми счетчиками?
    3. W Что такое процесс замены счетчика?
    4.W hen Будет ли мой счетчик заменен (информация в уведомлении)?
    5. Потребуется ли водопроводчик входить в мой дом?
    6. Как должно выглядеть мое имущество после замены?
    7. Какую пользу приносит мне новый счетчик?
    8. Могу ли я отказаться от замены глюкометра?
    9. Когда будет доступен клиентский портал WaterSmart?
    10. Какой счетчик устанавливает город?
    11. Как считать показания моего нового счетчика?

    К кому обращаться с вопросами о новых счетчиках?
    Пожалуйста, свяжитесь с Wylie Utility Billing по телефону 972-516-6100 в рабочее время, если у вас возникнут вопросы, касающиеся замены счетчика, новой услуги или выставления счетов.Чтобы сообщить об аварийной утечке воды в нерабочее время, позвоните в диспетчерскую полиции по телефону 972-442-8171.

    Увеличится ли мой счет за воду с новыми счетчиками?

    С более точными счетчиками счета за воду могут быть выше, так как многие старые счетчики выходили из строя, не полностью измеряя потребление воды. Помните, что счетчики воды предназначены для того, чтобы давать сбой в пользу покупателя, а не из-за завышения, а из-за занижения показаний. Новая система счетчиков также обеспечивает повышенную точность по сравнению с существующими устаревшими счетчиками, в которых используются движущиеся части
    для определения расхода воды и часто не считываются данные об использовании с низким расходом.Новые ультразвуковые расходомеры Mach20 не имеют движущихся частей и точно определяют как низкий, так и высокий расход.

    Также возможно, что клиенты смогут получать счета меньше, чем раньше, если они будут использовать клиентский портал WaterSmart (доступный после установки всех счетчиков), чтобы отслеживать, сколько воды они используют, и регулировать свое потребление.

    Как происходит замена счетчика?
    (Видео скоро появится) Был заключен контракт с третьей стороной на замену каждого счетчика воды потребителя City of Wylie.Бригады обычно работают на одной улице / районе за раз. Транспортные средства вместе с персоналом будут четко идентифицированы как часть проекта счетчика. Обычно этот процесс занимает не более 30 минут на каждый дом, в зависимости от того, сколько работы необходимо выполнить, выравнивая или заменяя коробку счетчика. Если команда не столкнется с проблемами, перекрывать воду следует только в том доме (ах), над которым они работают. После установки нового счетчика рабочий найдет кран в доме и на минуту запустит воду, чтобы очистить трубопровод от воздуха и возможных загрязнений.

    Когда заменит счетчик; Как я буду уведомлен?
    Счетчики каждого потребителя воды City of Wylie будут заменены в течение следующих шести месяцев (сентябрь 2020 г. — март 2021 г.). За несколько дней до запланированной замены вашего дома бригады уведомят вас, установив дверную вешалку. По возможности, небольшие указатели будут также размещаться в окрестностях, а обновления будут предоставляться через NextDoor и другие каналы социальных сетей.

    Потребуется ли водопроводчику входить в мой дом?
    Нет, бригадам по замене счетчиков не разрешается входить в ваш дом.При необходимости член команды City of Wylie уведомит домовладельца. После замены бригадам может потребоваться доступ к крану на внешней стороне дома, чтобы на минуту пропустить воду, чтобы очистить воздух и мусор из водопровода.

    Как должно выглядеть мое имущество после замены?
    Недвижимость останется в том же состоянии, в котором она была до установки. Пожалуйста, свяжитесь с Wylie Utility Billing по телефону 972-516-6100, если возникнут проблемы.

    Чем полезен для меня новый счетчик?

    Новая система счетчиков предоставит вам более точные данные об использовании воды через наш онлайн-портал WaterSmart, который будет активирован после установки всех счетчиков летом 2021 года.Информация об использовании будет обновляться не только каждый час, но и вы сможете установить предупреждения о бюджете воды и пороге потребления воды, просматривать сравнительные данные, получать предупреждения об утечках и другие уведомления от города, а также оплачивать счета за воду. Доступ к клиентскому порталу WaterSmart можно получить с компьютера, планшета или смартфона 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что позволяет вам контролировать, сколько воды вы используете.

    Новая технология позволяет вам лучше понимать и контролировать использование воды с прямым доступом к данным, которые дадут вам более полное представление о потреблении воды.А городские сотрудники будут лучше оснащены, чтобы помочь вам с проблемами и проблемами, связанными с вашим использованием.

    Новая система счетчиков также решает проблему увеличения счетов, когда к циклу выставления счетов клиента добавляются дополнительные дни из-за необходимости считывания вручную. В настоящее время бригада из 15 сотрудников должна вручную и повторно считывать показания счетчиков по всему городу каждый месяц, потому что счетчики и радиосистема выходят из строя. Автоматизированный процесс считывания позволит нам снизить стоимость считывания показаний счетчиков как в долларах, так и во времени.

    Точные показания также гарантируют справедливость во всей системе, поскольку граждане будут платить за воду, которую они фактически потребляют.

    Могу ли я отказаться от замены глюкометра?
    Нет, счетчики будут заменены для всех потребителей воды City of Wylie, включая бытовые и коммерческие счетчики.

    Когда будет доступен клиентский портал WaterSmart?
    Онлайн-портал WaterSmart, который будет активирован после установки всех счетчиков летом 2021 года. Информация об использовании будет обновляться не только каждый час, но и вы сможете установить предупреждения о расходе воды и пороге потребления воды, просматривать сравнительные данные, получать предупреждения об утечках и т. Д. уведомления из города и оплатить счет за воду.Доступ к клиентскому порталу WaterSmart можно получить с компьютера, планшета или смартфона 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, что позволяет вам контролировать, сколько воды вы используете.

    Какой счетчик устанавливает город?
    Mach20 Ультразвуковые расходомеры

    Как я могу считать мой новый счетчик?
    Новые счетчики оснащены легко читаемым ЖК-дисплеем, на котором отображаются использованные галлоны (с точностью до десятых) и ряд значков состояния. Датчик освещенности в центре лицевой панели измерителя подает питание на ЖК-дисплей и активирует экран при открытии крышки измерителя.Чтобы повторно активировать ЖК-дисплей с истекшим временем ожидания, закройте и снова откройте крышку. Щелкните здесь, чтобы получить подробную информацию о значках и статусе, который они обозначают. Когда вода течет, вы увидите, как меняются числа (десятые справа от десятичной дроби).

    Счетчики воды — водоснабжение и коммунальные услуги

    Технология автоматического считывания счетчиков (AMR).

    Что такое AMR?

    AMR — это автоматические считыватели счетчиков. Это метод использования коммуникационных технологий для считывания показаний счетчиков без доступа к счетчику, который расположен в ящике для счетчиков в земле.

    Как это работает?

    Есть несколько способов снятия показаний счетчика воды удаленно. Мы выбрали систему, в которой используется небольшой радиопередатчик, работающий от батареи, который подключен к водомеру с помощью кабеля. Радиоустройство собирает показания счетчика и передает показания на устройство сбора / приема, расположенное в транспортном средстве, которое проезжает по вашему району.

    Почему мы предпринимаем эти усилия?

    Автоматизированные системы учета быстро становятся стандартом для коммунальных предприятий по всей стране.Мы используем эту технологию с 2007 года для счетчиков квартир, дуплексов и коммерческой недвижимости. Эффективность, полученная в этих областях, теперь будет распределена по всему округу. Эти новые устройства обеспечивают более точный и быстрый сбор показаний расхода воды, чем текущий ручной метод, и улучшают условия безопасности для персонала округа. В настоящее время считыватели счетчиков должны открывать каждую коробку счетчиков, чтобы получить показания. Внедрение автоматического считывания показаний счетчика в качестве стандарта для Арлингтона — один из способов, которым мы можем лучше обслуживать наших клиентов, и позволит нам перейти на более продвинутые методы считывания показаний в будущем.

    Сколько метров будет заменено?

    Текущая программа AMR для жилых домов заменит существующие 30 000 счетчиков в жилых домах, которые ранее не были установлены счетчиками типа AMR. Мы начали установку счетчиков AMR этого поколения в 2007 году, заменив устройства AMR предыдущего поколения, установленные в начале 1990-х годов на коммерческих счетах, и расширили охват, включив в него все счета больших квартир и кондоминиумов (жилые дома средней и высокой плотности).В рамках пилотной программы в 2009 году 2200 жителей уже установили технологию AMR.

    Технология AMR

    Будет ли электронное устройство на счетчике мешать работе другого электронного оборудования?

    Нет. Радиопередача осуществляется в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи, чтобы избежать помех другим электронным устройствам.

    Это часть фиксированной (закрытой) сети?

    Нет. Современная технология автоматических счетчиков по-прежнему требует, чтобы показания регистрировались при движении или ходьбе мимо счетчика.Фиксированная сеть собирает показания в фиксированных точках сбора данных и передает их в электронном виде для выставления счетов без необходимости выезда сотрудников к месту расположения счетчиков. Фиксированные сети могут позволить коммунальной компании предоставлять клиентам доступ в Интернет для чтения информации чаще, чем их счет. Устройства AMR, устанавливаемые в Арлингтоне, обеспечивают основу, необходимую для перехода на фиксированную сеть, если округ примет решение сделать это в будущем.

    Было ли это новое оборудование AMR проверено на точность и надежность?

    Да, счетчики проходят предварительное тестирование вместе с результатами напрямую от производителя.Радиоустройство будет регулярно проверяться на точность в процессе сбора данных.

    Как я узнаю, что вы читаете мои книги, а не чужие?

    Каждое радиочастотное устройство имеет уникальный идентификационный номер, который передается вместе с показаниями счетчика. Уникальный номер сравнивается с записью вашей учетной записи, чтобы гарантировать совпадение.

    Означает ли это, что считывателей счетчиков больше нет?

    Нет, вы по-прежнему будете видеть считыватели счетчиков в вашем районе.Бывают случаи, когда передача радиосигнала слабая, и считывателям счетчиков, возможно, придется подойти к счетчику, прежде чем получить показания. Большинство чтений будет получено, просто проезжая мимо. Мы продолжим посещать вашу собственность для планового обслуживания, технического обслуживания или ремонта и реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с водой.

    Установка

    Должен ли я быть дома для работы по замене счетчика?

    Нет. Поскольку счетчики воды расположены за пределами дома в полосе отвода округа, вам не нужно будет дома для работы на замену.Если у вас есть особые опасения по поводу установленной арматуры, на которую может повлиять временное прекращение подачи воды, позвоните по телефону 703-228-5000, чтобы сообщить об этом, и руководитель свяжется с вами.

    Что делать, если после установки у меня возникнут проблемы?

    Если у вас возникла утечка, низкое давление или какая-либо другая проблема после установки или в любое другое время, позвоните по телефону 703-228-5000 в рабочее время или 703-228-6555 в нерабочее время, чтобы сообщить о проблеме. Поскольку ваша вода будет временно отключена во время процесса замены счетчика, вы можете испытать кратковременное появление воздуха или обесцвеченной воды.В большинстве случаев эта ситуация разрешится путем кратковременного использования холодной воды.

    Почему меняют счетчик воды?

    Все счетчики будут заменены, чтобы обновить счетчик до счетчика, способного обмениваться данными с оборудованием AMR, а также в качестве расширения существующей программы по замене устаревших счетчиков после того, как они достигнут конца своего жизненного цикла. С введением более новой технологии существующие счетчики не могут обмениваться данными с использованием технологии AMR.

    Можно ли закрыть счетчик после установки?

    №Доступ должен быть доступен в любое время. По-прежнему будут случаи, когда технические специалисты по счетчикам будут посещать счетчик на месте для выполнения планового обслуживания или проверки высоких показаний. Препятствия к ящику счетчика могут быть удалены персоналом округа.

    Что делать, если что-то перед счетчиком или что-то блокирует?

    Держите доступ к счетчику воды всегда доступным, чтобы обеспечить его доступность в любой потенциальной чрезвычайной ситуации, которая потребует отключения счетчика.Будьте осторожны во время листового сезона, чтобы не покрыть водомер кучей листьев.

    Мой счет

    Какую пользу AMR приносит клиентам?

    • Улучшение обслуживания клиентов за счет повышения точности показаний счетчиков.
    • Минимальная потребность в доступе к счетчикам в собственности.
    • Уменьшение сметных счетов.

    Увеличится ли мой счет за воду?

    Возможно. Старые счетчики имеют тенденцию терять точность с возрастом и, следовательно, не измеряют всю воду, проходящую через них.Новый счетчик воды точно измерит расход воды. Все новые счетчики перед отправкой проверяются производителем, чтобы гарантировать правильность их регистрации. Если сразу после установки нового счетчика вы видите более высокий счет, скорее всего, старый счетчик работал медленно.

    Могу ли я получить доступ к ежедневным показаниям счетчика в режиме онлайн?

    В настоящее время для просмотра доступно только внесенное в счет потребление. Вы можете зарегистрировать свою учетную запись онлайн.

    Могу ли я прочитать показания счетчика?

    №Только персонал округа имеет право открывать крышку счетчика. Сантехникам не разрешается открывать крышки счетчиков. Позвоните по номеру 703-228-5000 в рабочее время или 703-228-6555 в нерабочее время, если необходим доступ к счетчику.

    Сэкономит ли переход на счетчик воды? | Живите лучше

    Когда первый счет за воду прибыл к ней на порог, через шесть месяцев после того, как Мишель Редмонд решила установить водомер в своем доме с четырьмя кроватями в Твикенхеме, она с трудом поверила своим глазам. «Обвинения снизились с 67 фунтов стерлингов в месяц до 22 фунтов стерлингов в месяц — экономия 540 фунтов стерлингов в год.Это было невероятно.»

    Она воспользовалась предложением компании Thames Water установить счетчик воды в доме чисто импульсивно. «Его можно было установить бесплатно, и если мы решали, что он нам не понравился в первый год, они забирали его снова. Я подумал, что мы могли бы дать волю делу, потому что нам нечего было терять ».

    Имея счетчик, вы платите только за воду, которую используете — поэтому, как только их счетчик был установлен, семья из четырех человек сразу же попыталась сократить потребление воды. «Мы научили детей 8 и 10 лет не оставлять кран во время чистки зубов, и напоминаем им, чтобы они не проводили вечность в душе.Мы установили водосберегающее устройство в унитаз и купили несколько бочек для воды, чтобы использовать дождевую воду для полива сада. Теперь мы определенно менее расточительны с водой ».

    Это типичный ответ; Исследование, проведенное Исследовательским органом водного хозяйства Великобритании, показало, что средняя семья сокращает потребление воды на 10–15% после установки счетчика воды. «Люди начинают экономить воду еще до того, как установят счетчик», — говорит Джейкоб Томпкинс из группы лоббирования эффективности использования воды Waterwise.

    «Это как будто внезапно обнаруживаешь, что в гараже нельзя получить неограниченное количество бесплатного бензина. Если вы знаете, что заплатите за количество используемой воды, это заставляет вас больше думать об этом. И это хорошо, потому что мы забираем воду из наших рек и подземных горных пород для общественного пользования, а это наносит ущерб естественной среде обитания растений и животных ».

    Более того, по его словам, сокращение использования горячей воды приведет к сокращению выбросов CO2 и ваших счетов за электроэнергию. «Отопление воды в вашем доме не только феноменально дорого, на него также приходится около 5% выбросов CO2 в Великобритании — это примерно такой же процент выбросов CO2 при всех авиаперелетах в Великобритании.

    Регулирующий орган Офват заявляет, что в Англии и Уэльсе вы имеете право запросить счетчик, и ваша компания водоснабжения должна установить счетчик в течение трех месяцев с момента вашего запроса. Так разве все не должны этим заниматься?

    Стоит ли переходить на счетчик воды?

    Кажется, беспроигрышная ситуация — но всегда ли лучше с счетчиком? По данным Ofwat, 46% клиентов в Англии и Уэльсе теперь имеют счетчики на воду и платят в среднем на 100 фунтов стерлингов за услуги водоснабжения и канализации меньше, чем клиенты без счетчиков в прошлом году.Разница была наибольшей для заказчиков с счетчиками на юго-западе, которые платили в среднем на 400 фунтов меньше, чем заказчики без учета.

    Однако это может просто отражать тот факт, что большинство людей добровольно переключаются на счетчик только тогда, когда они могут таким образом снизить свои счета. В настоящее время, если у вас нет счетчика, ваши счета будут основываться на том, какой была оценочная стоимость вашей собственности в 1973 году (если вы не живете в Шотландии, где ваши счета основаны на вашей налоговой шкале муниципального совета). Это означает, например, что если вы живете один на большом и ценном участке, вы заплатите больше, чем один житель небольшого и более дешевого дома, даже если каждый из вас использует одинаковое количество воды.

    Гай Анкер из Moneysavingexpert.com говорит: «Как правило, если в вашем доме больше или столько же спален, чем людей, проверьте счетчик».

    В качестве альтернативы используйте счетчик воды калькулятор на веб-сайте независимого Совета потребителей воды (CCWater), чтобы узнать, сколько воды вы потребляете, и оценить счет по счетчику для вашего дома. В прошлом году 56% людей, записанных с помощью калькулятора, обнаружили, что они могут в среднем сэкономьте 211 фунтов стерлингов в год, перейдя на счетчик.

    Вы также можете использовать калькулятор энергии воды на веб-сайте Energy Saving Trust, чтобы проверить, как сокращение использования воды снизит ваши счета за отопление.

    Сколько стоит установка счетчика воды?

    К сожалению, стоимость переключения варьируется в Великобритании. Если вы живете в Англии и Уэльсе, ваша компания водоснабжения бесплатно предоставит и установит счетчик.

    Однако, если вы живете в Шотландии, вы должны рассчитывать заплатить минимум около 300 фунтов стерлингов.Это связано с тем, что компании Scottish Water, принадлежащей шотландскому парламенту, не было выделено средств на установку счетчиков. Представитель Scottish Water заявил, что компания не располагает доказательствами, «доказывающими, что установка счетчиков способствует более низкому, чем обычно, использованию воды».

    Напротив, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства настолько убежден, что установка счетчиков воды является эффективным способом снижения потребления воды (PDF), что позволяет компаниям водоснабжения в районах «серьезного дефицита воды» (например, Southern Water и South East Water), чтобы заставить всех своих клиентов перейти на счетчики.

    Питер Томпсон, клиент компании Southern Water в Лансинге, находится в худшем положении в результате этого «обязательного учета». «У меня не было выбора, кроме как перейти на счетчик, и это увеличило наш годовой счет за воду на 27%, до более чем 400 фунтов стерлингов в год».

    Его первый счет был для него полным шоком, говорит он. «Я думал, что у людей, которые будут платить больше, будут большие сады и большие семьи. Мы с женой живем в квартире с одной спальней, без сада и новой ванной комнаты, со всеми современными устройствами для экономии воды — я искренне верил, что мы сэкономим деньги.

    На самом деле супружеская пара потребляет меньше воды, чем в среднем, но поскольку их небольшая квартира имеет очень низкую тарифную стоимость, их предыдущие счета были почти на 90 фунтов стерлингов дешевле. «Я думаю, что это несправедливо, но я ничего не могу поделать, кроме как взять это за подбородок».

    Оплата более высоких счетов за воду после установки счетчика

    Семьи с большим количеством маленьких детей и с заболеваниями (такими как недержание мочи, мокнущие кожные проблемы и почечная недостаточность), которые требуют большого потребления воды, также, вероятно, будут получать более высокие счета с метр.

    Если это означает, что вы и получаете определенные льготы, вы можете подать заявку на специальный тариф WaterSure в своей компании водоснабжения. Это ограничит ваши расходы на уровне среднего домашнего счета в этом районе.

    Если вы столкнулись с финансовыми трудностями после перехода на счетчик, вы также можете обратиться в благотворительный фонд своей компании по водоснабжению за помощью в оплате счетов за воду.

    Также стоит иметь в виду, что до тех пор, пока счетчики воды не являются обязательными в вашем районе, у вас есть 13 месяцев, чтобы решить, хотите ли вы остаться по тарифу с учетом счетчика или вернуться к безмерным счетам, — говорит Дерик Холл, пресс-секретарь. для группы защиты интересов потребителей воды CCWater.В течение этого времени вы должны рассчитывать на получение как минимум двух счетов, которые вы можете использовать для сравнения расходов до и после установки счетчика.

    Опасности утечки

    Одной из основных причин, по которой компании водоснабжения и экологические кампании выступают в пользу счетчиков воды, является то, что они могут помочь выявить утечки. По данным Ofwat, 22% всей воды, подаваемой в коммунальное водоснабжение, теряется из-за утечек, а четверть воды, теряемой из-за утечек, происходит в пределах границ собственности.

    «Если у вас есть счетчик и вы видите, что он свистит, когда вы не пользуетесь водой, или замечаете большое увеличение за ночь, — значит, у вас, вероятно, утечка», — говорит Томпкинс.

    Плохая новость заключается в том, что до тех пор, пока утечка не будет обнаружена, компания водоснабжения будет считать, что вы используете всю воду, которая просачивается в землю, и выставит вам счет за это. Существуют шокирующие примеры того, как клиенты счетчиков получают непомерные счета из-за таких утечек, однако, согласно CCWater, вы имеете право на бесплатное устранение хотя бы одной утечки водопроводной компанией, а счет снижен до вашего среднего потребления воды в предыдущем периоде. 12 месяцев.Если вы недовольны ответом вашей компании по водоснабжению, вы можете попросить CCWater вмешаться от вашего имени.

    Как перейти на счетчик воды

    Хотите узнать больше о том, как можно жить лучше? Взгляните на конкурс Live Better этого месяца здесь.

    Конкурс Live Better Challenge финансируется Unilever; его фокус — устойчивый образ жизни. Весь контент является редакционно-независимым, за исключением частей, помеченных как рекламные.Узнайте больше здесь.

    Инструкции по отключению воды на счетчике

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно знать расположение запорного клапана воды в вашем доме. Если вы не можете найти или управлять запорным клапаном в своем доме, другой альтернативой является управление водопроводным краном на улице, чтобы перекрыть подачу воды в ваш дом.


    Необходимых инструментов:
    • Отвертка
    • Ключ полумесяц
    • Ключ останова бордюра (при наличии)


    1.Найдите свой счетчик воды. Счетчики воды обычно устанавливаются внутри бетонных боксов для счетчиков и размещаются близко к улице, чтобы их легко мог прочитать сотрудник коммунального предприятия.

    2. Снимите металлическую крышку коробки счетчика. Чтобы поднять крышку, можно использовать стандартную отвертку.

    3. Найдите на улице около счетчика продолговатую ручку (как показано на рисунке). Это основной запорный клапан, также называемый угловым упором.

    4.Угловой упор имеет две петли, по одной с каждой стороны. Середина углового упора отмечена стрелкой, указывающей направление течения воды.

    5. Чтобы выключить воду, поместите ключ ограничителя бордюра над центром углового ограничителя. Если у вас нет доступа к ключу ограничителя бордюра, вы можете импровизировать, используя гаечный ключ и отвертку, выполнив следующие действия:

    »Поместите губки ключа в форме полумесяца над угловым ограничителем так, чтобы ручка торчала вверх.

    »Вставьте отвертку в отверстие в рукоятке серповидного ключа, чтобы получилась рукоятка-тройник (как показано на рисунке справа).

    6. Поверните ключ ограничителя бордюра или ручку-тройник по часовой стрелке до тех пор, пока обе петли не сойдутся вместе, примерно на 180 градусов (как показано на рисунке справа).

    7. Если угловой упор долгое время не использовался, он может заблокироваться. Что бы вы ни делали, НЕ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К УГЛОВОЙ ОСТАНОВКЕ. Если он не повернется при достаточном давлении, позвоните в Департамент общественных работ города Тигард по телефону 503-718-2591, чтобы сотрудник коммунального предприятия отключил для вас воду на счетчике.Если ваша чрезвычайная ситуация возникла в нерабочее время, обратитесь в дежурную службу коммунального предприятия по телефону 503-639-1554.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Ущерб, причиненный счетчику воды кем-либо, кроме обслуживающего персонала, является финансовой ответственностью домовладельца, а не города Тигард.

    Счетчики воды | Лоди, Калифорния

    Город Лоди начал установку счетчиков воды на всех объектах, где не ведется учет, в своей зоне обслуживания.Это соответствует Закону о собрании Калифорнии 2572, который требует установки и использования счетчиков воды по всему штату. На сегодняшний день в рамках городской программы модернизации счетчиков воды установлено более 11 500 счетчиков воды в жилых домах. Это в дополнение к существующим 1600 коммерческим, промышленным и институциональным счетчикам.

    Законопроект о собрании Калифорнии 2572 Цель

    AB 2572 был подписан губернатором Шварценеггером в сентябре 2004 года с целью сокращения отходов воды и поощрения сохранения.Исследования Комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии показали, что общины с системами учета воды используют на 7-20% меньше воды, чем районы без учета воды. Со всех жилых и многих коммерческих клиентов в настоящее время взимается фиксированная плата за воду, которая оплачивается ежемесячно, исходя из количества обслуживаемых спален, независимо от того, сколько воды они используют. Например, с одного человека, живущего в доме с четырьмя спальнями, взимается больше, чем с семьи из четырех человек, проживающих в доме с тремя спальнями. Система дозирования препятствует расточительству и вознаграждает за экономию за счет точного измерения потребления воды и выставления счетов каждому домохозяйству и бизнесу на основе их фактического потребления воды.

    Клиенты, вероятно, уже знакомы с этим типом «выставления счетов за использование» для других коммунальных услуг, таких как электричество, газ и телефон.

    Город Лоди обеспечивает водой очень высокого качества более 63 000 человек. Работая над сохранением этого важнейшего ресурса, наши жители могут и впредь рассчитывать на надежное снабжение высококачественной питьевой водой для будущих поколений.

    Закон штата и план водомеров города Лоди

    С 1992 года закон штата требует установки водомеров в рамках всех новых строительных работ.В 2004 году Законодательный орган принял AB 2572, требующий, чтобы все поставщики воды установили счетчики воды на всех подключениях клиентов к 1 января 2025 года.

    Закон требует, чтобы все услуги счетчика оплачивались по счетчику, чтобы счета за воду отражали потребление воды. . Город Лоди в настоящее время взимает с бытовых потребителей фиксированную ставку в зависимости от количества спален в жилом доме.

    Базальтовая вата для печей: Базальтовая вата 3кг — Печной центр. Всё для печей и каминов

    Янв 25, 1974 автор alexxlab Разное

    Базальтовая вата 3кг — Печной центр. Всё для печей и каминов

    Базальтовое супертонкое волокно изготавливается из природного камня базальт, путем пропускания расплавленного камня через экструдер. При изготовлении базальтовой ваты не применяется фенол-формальдегид, благодаря этому она экологична и безвредна для здоровья.

    Достоинства базальтовой ваты:
    — пожарная безопасность (группа горючести НГ- негорючая).
    — стойкость к агрессивным химическим средам.
    — долговечность.
    — не накапливает радиацию.
    — биостойкость (неподверженность грибку и плесени).
    — экологичность.
    — вибростойкость (не колется как стекловата и шлаковата).

    Маты из базальтовой ваты применяются для теплоизоляции внутренних стен жилых помещений, перегородок, полов и потолков, чердачных помещений, мансард,  для утепления щитовых конструкций, так как не имеют в своем составе связующего, которое испаряется в окружающую среду в виде токсичных газов, вредных для организма человека. Они эффективно (в отличие от материалов, содержащих связующие компоненты) применяются для теплоизоляции парилок, бань, саун.
    Маты могут быть использованы в звукопоглощающих и звукоизолирующих конструкциях, а также в качестве пожароразделяющего слоя в трехслойных конструкциях.
    Базальтовая вата является экологически чистым «дышащим» теплоизоляционным материалом, не закупоривающим утепляемое помещение, эксплуатируется длительное время без разрушения в качестве тепло- и звукоизоляции в жилищном, гражданском и промышленном строительстве.

    Впитывание влаги – практически нулевое

    Этот материал обладает свойством гидрофобности. Вода, попадая на него, не может проникнуть внутрь, благодаря чему теплоизоляционные свойства не меняются. А вот если провести подобный опыт с обычной минеральной ватой, то она вберет в себя изрядное количество воды. Мокрая вата тепло держать не будет – ведь вода, попадая в ее поры, значительно увеличивает теплопроводность материала. Так что если вам надо утеплить влажное помещение, например, сауну, то берите не обычную стекловату, а базальтовую – не ошибетесь. Водопоглощение по объему составляет не более 2%.

    Какая бывает базальтовая вата для дымохода – применение цилиндров (скорлупок), матов и картона из каменной ваты


    Для утепления нержавеющей, асбестовой, керамической трубы, используется базальтовая вата для дымохода. С помощью утеплителя на основе базальтовых волокон, делают противопожарные зазоры в плитах перекрытия и кровельном проходе.

    От правильного выбора базальтовой изоляции, зависит работоспособность и энергоэффективность отопительного оборудования, системы дымоудаления.

    Можно ли использовать базальтовый утеплитель для дымохода

    Базальт, применяемый при производстве дымоходов, является одним из видов минеральных утеплителей. Ещё одно название материала – каменная вата. Изготавливают теплоизоляцию из отходов породы габбро-базальта. В процессе производства, порода измельчается и расплавляется, растягивается на тонкие стекловолокна.

    Температура плавления в печи 1500°С. Толщина вытягиваемых волокон не более 7 микрон, длина 5 см. Полученные нити дважды пропускают через пресс, предварительно нагрев до 300°С. Полученную теплоизоляцию отличает огнестойкость, экологичность, прочность и другие характеристики. Не удивительно, что крупнейшие производители используют огнезащитный базальтовый утеплитель для дымоходов.

    Характеристика базальтового волокна для дымохода

    Утепление дымохода базальтовой ватой, учитывая характеристики материала, вполне оправдано. В процессе производства материал приобретает следующие достоинства:

    • Низкая теплопроводность – в зависимости от марки, значение теплоизоляции материала находится в пределах от 0,032 до 0,048 ватта на метр на Кельвин. Такие же характеристики имеет вспененный каучук, пенополистирол, пробка.
    • Гидрофобность – влага оседает на поверхности и не может попасть внутрь. Даже во влажных помещениях или под воздействием атмосферных осадков, каменная вата сохраняет свои эксплуатационные и теплоизоляционные характеристики. Поэтому выбор базальтовой ваты для изоляции дымохода, устанавливаемого на улице, это действительно хорошее решение.
    • Сопротивляемость огню – базальтовая вата, без потери прочности, нагревается до температуры 1114°С. При более высокой температуре начинается плавление материала. Данная способность позволяет выдерживать даже прямое воздействие открытого огня. Температура дымохода, даже при возгорании сажи, не превышает 1000°С, поэтому базальт подходит для утепления любых систем дымоотведения, независимо от принципа работы и типа используемого топлива.
    • Прочность и устойчивость к проседанию – волокна каменной ваты располагаются как вертикально, так и горизонтально, что приводит к возможности выдерживать нагрузку на сжатие от 5 до 80 килопаскалей. В течение всего срока эксплуатации, материал не меняет своей формы. Допускается деформация не более 10%.

    Базальтовая вата для изоляции труб дымохода рекомендуется для использования при изготовлении противопожарных разделок, монтажа во влажных помещениях, а также наружной отделки.

    Где применяется базальт в дымоходных системах

    Характеристики базальтового волокна позволили существенно расширить сферу применения, по сравнению с обычными минеральными утеплителями. В дымоходных системах, каменная вата используется в следующих целях:

    • Сэндвич трубы – утепление стального дымохода базальтовой ватой осуществляется в заводских условиях, что обеспечивает высокие теплотехнические характеристики и отсутствие мостиков холода. Конструкцию сэндвич трубы отличает небольшой вес, теплостойкость и хорошие теплотехнические характеристики.
    • Керамические трубы с наружной оболочкой из нержавейки – внутрь конструкции вставляются цилиндры из базальтовой ваты, толщиной 3-4 мм. Отсутствие швов увеличивает и без того высокие теплоизоляционные характеристики.
      Керамику, устанавливаемую в керамзитобетонные блоки, утепляют во время монтажа. Обмотать трубу дымохода можно изоляцией толщиной 30/40/50 мм. Закрепляют вату с помощью хомутов.
    • Изоляция труб одностенного стального дымохода базальтовой ватой. Для этих целей рекомендовано применять фольгированный базальт для дымохода. Фольгированная каменная вата позволяет снизить теплопотери и защитить трубу от внешнего воздействия атмосферных осадков.
    • Изоляция в проходках – кровельная разделка для дымохода, а также проход в плитах перекрытия, согласно требованиям ПБ и СНиП, изолируется негорючим материалом. Зазоры между трубами и конструкциями заполняют каменной ватой.
      Несгораемый фольгированный базальтовый утеплитель для дымоходов используют и для изготовления противопожарной разделки, защищая им деревянные элементы здания, расположенные в непосредственной близости от нагревающихся поверхностей.
    • Изоляция короба дымохода – чтобы предотвратить появления окислов на кирпичных каналах, требуется провести утепление стенок. Для этой цели оптимально подойдут жесткие плиты из базальта, позволяющие впоследствии выполнить отделку под штукатурку, укладку керамической плитки и т.д.

    Базальт предназначен для утепления труб дымоотведения, расположенных внутри и снаружи здания, изготовления противопожарных разрывов и узлов прохождения дымохода через конструкции.

    Виды базальтового утеплителя для теплоизоляции дымоходов

    Выбор марки базальтовой ваты зависит от желаемых теплотехнических характеристик. Материал подбирается в зависимости от особенностей эксплуатации, типа конструкции дымохода. Также придется определиться с подходящей изоляцией для изготовления кровельной разделки и узлов прохождения через стену, и плиты перекрытия.

    Базальтовые теплоизоляционные скорлупки (цилиндры)

    Теплоизоляционные скорлупы для дымоходов из базальта применяются в промышленных и бытовых системах дымоотведения. По толщине стенок, подразделяются на несколько марок: 55, 75, 90, 110, 150, 200. Скорлупки поставляются отрезками по 1 метр каждый.

    Устанавливая прессованный базальтовый цилиндрический утеплитель, руководствуются требованиями, изложенными в СНиП 2.04.14-88, и конкретно, следующими указаниями:

    • Цилиндры имеют продольный шов для удобного монтажа на трубы. Утеплитель закрепляют бандажами из тонколистовой оцинкованной или нержавеющей стали, с толщиной не менее 0,8 мм. В качестве альтернативы используют вязальную проволоку из нержавеющей или черной стали, с диаметром 1,2 и 2 мм соответственно.
    • Негорючие базальтовые теплоизоляционные элементы цилиндров устанавливают с разбежкой по швам. Стыки изолируются алюминиевым скотчем.
    • Монтажные работы начинают от фланца. Фольгированный утеплитель не нуждается в защитном покрытии. В остальных случаях изготавливается кожух или металлическая обсадка для изоляции.


    Применение базальтового утеплителя в дымоходах сэндвич системы, в виде теплоизоляционных цилиндров, ограниченно трубами с температурой отходящих дымовых газов не более 300°С.

    Изолирующие маты из базальта (обычные и сверхплотные)

    Маты из базальта применяются для изоляции греющихся поверхностей, при температуре от 450-700°С. Методы эксплуатации регламентируются ГОСТ-16381. Подбирают утеплитель по следующим параметрам:

    1. Плотности.
    2. Виду облицовки.
    3. Одно иди двухсторонняя прошивка материала.
    4. Предельной температуры эксплуатации.


    В первую очередь необходимо обратить внимание на заявленную плотность базальтовой ваты. Для подключения к твердотопливным агрегатам подойдет каменная вата с коэффициентом 30-125 кг/м³. Материал не имеет обкладочного слоя и способен выдержать постоянную рабочую температуру 700°С.

    Негорючий базальтовый утеплитель высокой плотности, используют при изготовлении узлов прохождения, а также утепления дымоходов любой конструкции.

    Для наружного и внутреннего утепления одностенных труб используют базальтовый мат с фольгой. При условии монтажа внутри здания, отсутствует необходимость в изготовлении защитной обшивки. Фольгированная прослойка соединена с утеплителем посредством прошивки.

    Использовать прошивные маты для стенового прохода дымохода не рекомендуется. Можно устанавливать маты для утепления потолков в месте прохода дымоходных труб, изготовления противопожарных разделок.

    Картон из базальтовых волокон

    Одна из новинок на рынке теплоизоляционных материалов – картон из базальтовых волокон. Основные характеристики базальтокартона:

    • При небольшой толщине, имеет высокую плотность и способен выдерживать температуру до 900°С.
    • Применяется в качестве огнеупорных покрытий во время установки дровяных и твердотопливных печей, котлов.
    • Устойчив к вибрации и влаге.
    • Срок службы не менее 50 лет.
    • Толщина базальтового картона : 5/10/14/19 мм.
    • Допускается создание многослойных конструкций, для увеличения теплоизоляционных свойств.


    Изолировать металлический дымоход, обернув его базальтовым фольгированным картоном достаточно просто. Материал хорошо сгибается по окружности. После обматывания трубы, утеплитель фиксируют хомутами.

    Допускается изоляция дымохода фольгированным базальтовым картоном для любых видов систем дымоотведения. После монтажа нет необходимости в изготовлении дополнительной защитной конструкции.

    Защитный экран с базальтом устанавливают в качестве противопожарной разделки, защищая деревянные стены, находящиеся рядом с нагревающейся трубой.

    Марки базальтового утеплителя для дымоходной изоляции

    Различными производителями, потребителю предлагаются более нескольких десятков наименований базальтовых утеплителей. Некоторые изготавливаются за рубежом, другие на отечественных предприятиях.

    Судя по отзывам покупателей, популярностью пользуется продукция следующих компаний:

    • Базальтовая вата Rockwool – изготавливается на предприятиях одноименной компании, расположенной в Дании. По своим характеристикам: гидрофобности, звуко и теплоизоляции, а также механической прочности, Rockwool существенно обгоняет аналоги других производителей. Базальтовую вату Rockwool используют компании производители, для утепления готовых керамических дымоходов Schiedel, Effe2 и других.
    • Базальтовая вата URSA – изначально изготавливалась в Италии. Нас сегодняшний день компания имеет 14 крупных производственных центров, расположенных в Европе, Ближнем Востоке и Азии, что в результате не могло не отразиться на качестве продукции. Компания URSA специализируется на утепление промышленных и бытовых помещений, и пользуется популярностью за счет хорошего соотношения цены и качества выпускаемой продукции.
    • Базальтовая вата Izovat – утеплитель, изготавливаемый в ближнем зарубежье, в Украине. В ассортимент продукции входят минеральные плиты с плотностью от 30 до 200 кг/м³. Обратить внимание стоит на марку, предназначенную для утепления кирпичных дымоходных каналов с последующим оштукатуриванием поверхности. Толщина плит Izovat от 30 до 200 мм.
    • Базальтовая вата Paroc – шведская компания, специализируется на производстве каменной ваты еще с 30-х годов прошлого столетия. Производственные цеха Paroc находятся исключительно в странах ЕС, что позволяет поддерживать высокий уровень качества и полное соответствие нормам безопасности, действующим в Европе.
      Базальтовые цилиндры Paroc можно использовать для изоляции железных труб дымоходов. Для этого компания разработала серии Paroc Pro Section и Paroc Pro Bend +покровный слой, обеспечивающие максимальную теплоизоляцию и защиту стальных конструкций.


    При выборе базальта для утепления труб, ориентироваться главным образом необходимо на теплотехнические характеристики, указанные производителем. На базе крупных концернов были разработаны модификации, специально предназначенные для систем дымоотведения.

    Особенности утепления дымохода базальтовой ватой

    Кроме правильного выбора базальтового утеплителя, необходимо побеспокоиться о соблюдении правил монтажа. Как показывает практика, особенно часто нарушаются следующие нормы:

    • Толщина слоя базальтовой ваты в проходках через деревянные конструкции не менее 5 см. Отдаленность от несущих балок как минимум 1 м.
    • Если требуется уложить материал в несколько слоев, правильно раскладывать огнестойкую базальтовую плиту со смещением, чтобы перекрывать стыки нижнего листа верхним. Это же правило действует и в случае монтажа цилиндрического утеплителя. Продольный шов каждой следующей скорлупки смещают на 180°.
    • Устройство прохода дымохода через деревянное перекрытие с применением базальтовой ваты предусматривает применение противопожарной разделки. До горючего материала, от греющей поверхности должно быть от 50-100 мм. Зазор заполняют каменной ватой.
    • Толщина базальтового волокна в дымоходе должна быть не более 40 мм, для наружной изоляции, до 100 мм. Плотность подбирается в зависимости от условий эксплуатации. Для утепления керамических дымоходных труб, подключаемых к твердотопливным котлам, используют базальтовую вату с плотностью от 100 до 200 кг/м³.
    • Нет смысла использовать высокотемпературную базальтовую вату для термоизоляции дымохода, подключенного к газовому или жидкотопливному котлу, так как температура отходящих газов редко превышает 200-300°С. Оптимальной будет установка цилиндрического утеплителя.
    • Расчет необходимого количества базальтовой ваты для утепления дымохода из стали. Подбирается необходимая толщина материала. На упаковке утеплителя указан приблизительный расход ваты при разной толщине слоя. Остается подсчитать размеры окружности в сантиметрах и длину трубы. После этого высчитывается количество упаковок.
    • После утепления однослойной трубы не фольгированным материалом, обязательно изготовление защитной конструкции.


    {banner_downtext}

    В некоторых строительных магазинах, упаковки с базальтовым утеплителем могу разрезать надвое, либо продавать маты поштучно. Это позволяет приобрести точное количество материала и избежать переплат.

    Плюсы и минусы применения базальта для изоляции дымохода

    Главным недостатком базальтового утеплителя является его стоимость. В остальном, по сравнению с любыми другими видами теплоизоляции, базальт, несомненно выигрывает. В качестве плюсов материала можно отметить:

    • Низкая теплопроводность – даже при температуре отходящих газов свыше 500°С, базальтовая вата нагревается не более 30°С. Во время кратковременного возгорания сажи и скачка температуры до 900°С, наружный контур сэндвич-трубы не нагреется более 45°С.
    • Негорючесть – материал выдерживает воздействие направленного огня от газовой горелки, не воспламеняясь. Плавиться вата начинает после превышения 1100°С. Поэтому, можно уложить базальтовый утеплитель вплотную к дымоходной трубе и не беспокоиться за безопасность помещения в течение всего срока эксплуатации.

    • Простой монтаж – маты и листы легко режутся обычным малярным ножом. Фиксируется материал с помощью хомутов или вязальной проволоки. Если при монтаже дымоходов укладывать базальтовую вату своими руками, можно существенно сэкономить на проведение работ.
    • Удельный вес даже базальтовой огнеупорной ваты 30 кг/ м³, соответственно, после утепления, масса конструкции дымохода увеличивается совсем ненамного.


    Базальтовая вата не имеет аналогов по своим характеристикам и является оптимальным решением при выборе утеплителя для дымохода. Единственное, что ограничивает популярность материала, это высокая стоимость, связанная с особенностями производственного процесса.

    Теплоизоляция для печей — обязательная часть строительства

    Итак, когда печь построена и проведен дымоход для нее, это совсем не значит, что все работы по ее строительству подошли к концу. Стоит понимать, что печь испытывает на себе воздействие высоких температур, что негативно влияет на стенки. Рано или поздно начнется изменение структуры стенок, а для того, чтобы предотвратить это явление, и необходима теплоизоляция для печей.

    Теплоизоляция для печей каменной ватой

    Каменная вата является одним из способов проведения теплоизоляции для печи.

    Согласно указанным техническим характеристикам, теплоизоляция для печей вполне может выдерживать воздействие температуры в 700 градусов, а при кратковременном повышении, она может не расплавиться и при 900 градусов

    Основные преимущества плит из минеральной ваты — они не усаживаются после своего монтажа, а главное — полностью защищены от возможного воздействия влаги. Также минеральные плиты не чувствительны к воздействию щелочей и кислот, в общем — этот материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

    Стоит отметить, что использование минеральной ваты для теплоизоляции не только повышает стойкость оборудования к высоким температурам, но и значительно снижает теплопотери при функционировании печи, а значит, можно значительно снизить количество расходуемого топлива.

    Применение теплоизоляции на минвате

    Теплоизоляцию на основе минеральной ваты применяют:

    • Минеральные плиты являются дополнительным слоем теплоизоляции для производственных печей, которая может значительно снизить потери тепла.
    • Теплоизоляция из минеральной ваты широко применяется в качестве негорючего материала для утепления котлов на ТЭЦ.
    • Минераловатные плиты используются при обустройстве каминов.
    • Также, используется она и теми, кто любит старинный стиль, в том числе, при обустройстве русских печей и обустройстве печек в парных.

    Теплоизоляция для печей и каминов: общие требования и особенности

    Если в городских домах имеется система центрального отопления и их жители пользуются всеми благами цивилизации, то в частных домах жильцам самим приходится заботиться об отоплении своего дома, обустраивая печь, а в последнее время большой популярностью пользуются камины.

    Создание домашнего очага у себя дома дело не такое уж простое: надо позаботиться о сохранении тепла, а также о пожаробезопасности. Заметим, что монтажом должны занимаются только специалисты, которые имеют соответствующую квалификацию, так как разные виды теплоизоляции требуют особых технологий установки.

    Теплоизоляция должна обеспечить безопасность работы печи, а также надежность и высокое качество. Если изоляция была выполнена правильно и из качественных материалов, то коэффициент полезного действия печи может повыситься в разы.

    Итак, для печей с открытым огнем и высокой температурой нагрева, предъявляются следующие требования к изоляции:

    • Экологичность использованных в производстве материалов.
    • Высокая огнестойкость.
    • Ну и самое главное — названные выше свойства должны сохраняться в течение достаточно длительного периода времени.

    Когда производится кладка печей и каминов, используются только теплостойкие материалы, которые не должны при нагреве выделять каких-либо веществ, опасных для здоровья человека.

    В качестве материалов обычно используется:

    • Минеральная вата, с которой вы уже подробно познакомились с помощью нашей статьи. Применяется минеральная вата в виде плит, матов и т.д.
    • Кремниево-кальциевые плиты. Этот вид плит можно использовать не только в виде теплоизоляции, но и в качестве обшивки для вашей печи.
    • Стекловата.

    Каменная вата обладает самыми лучшими свойствами из всех перечисленных выше материалов — она может легко выдержать максимальную температуру до 1000 градусов, но не с очень продолжительным нагревом. Стекловата тоже неплоха, она выдерживает до 700 градусов.

    Какой материал для теплоизоляции выбрать, дело не только вашего личного выбора. Нужно учитывать все особенности проекта вашей печи и выбирать материал, который лучше всего подойдет в вашем случае. Один из главных факторов, которые влияют на выбор, является максимальная температура, до которой может разогреваться ваша печь, а зависит это исключительно от ее вида. Для самых жарких печей стоит использовать минеральную вату, только она сможет выдержать столь высокую температуру.

    для дымохода, печей, утепления перекрытий, чердаков, полов, стен, фасадов — весь спектр применения утеплителя и шумоизолятора

    В России нет смысла говорить банальности по поводу необходимости утепления строений. И то, что основное применение базальтовая вата находит именно в этом качестве — тоже все знают.

    Но мы все же решили написать обзорную статью, которая охватила бы все варианты ее применения. Причем с подробностями, которые могут пригодиться читателям, сделавшим выбор в пользу базальтовой ваты, но не разбирающимся в ее характеристиках. А ведь именно от этих характеристик зависит то, где и как она будет применяться.

    Особенности применения базальтовой ваты

    Один из вариантов классификации строений — это деление их на жилые и периодически используемые. Последнее означает отсутствие постоянного отопления и, как следствие, выравнивание температуры с окружающей средой в период неиспользования.

    В свою очередь жилые помещения характеризуются довольно узким температурным диапазоном, который поддерживается в них зимой и летом — это температура комфорта для живущих в них людей.

    Утепление дома

    Так вот, когда температура внутри поддерживается круглогодично на одном и том же уровне, а за окном постоянно меняется, есть смысл делать теплотехнический расчет.

    В подробности мы входить не будем, просто скажем, что от того, как устроен теплоизоляционный пирог, из каких материалов стена и утепление, какой все толщины и с какой стороны расположено — зависит то, где в морозный день из воздуха будет конденсироваться влага. Место конденсации называется «точкой росы».

    Обычно жилые помещения настоятельно рекомендуют утеплять снаружи. Это справедливо, но заметьте на будущее, что речь идет именно о жилье.

    Слой утеплителя зависит от трех величин: температуры за бортом, для которой делается расчет, материала стены и плотности самого утеплителя (последнее сказывается на его теплопроводности).

    Лучше всего заказывать расчет специалисту. Если нет возможности — ищите в интернете либо людей, которые делают расчеты, либо онлайн-калькуляторы. Последнее бесплатно.

    А мы подведем первый итог: утепление дома базальтовой ватой производится снаружи стен, по правилам устройства теплоизоляционного пирога (то есть с гидро- и парозащитой, а также вентзазорами).

    Утеплитель Rockwool Standart 50 мм. Фото Леруа Мерлен

    Исключение составляет каркасное строительство, при котором утеплитель укладывается внутрь деревянного каркаса, а потом зашивается фанерой, к примеру. Но это особый вид бюджетных построек.

    Помимо этого в жилых домах утепляться может пол, потолок, мансарда, кровля. Все перечисленное (включая стены) мы будем рассматривать ниже.

    Что необходимо для теплоизоляции дома в целом? На наш взгляд — это соблюдение производителем нормативов, гарантирующих безопасность проживания в доме, где используется материал, выделяющий в воздух вредную органику — фенол и формальдегид. К сожалению, это по сей день лучшие связующие, поэтому главное — чтобы не было превышений ПДК.

    Второй момент, который тоже представляется важным — это хорошая вентиляция в доме, потому что базальтовая вата не может вообще не намокать, поэтому у нее должна быть возможность просушиваться. В этом случае можно рассчитывать на сохранение теплоизоляционных свойств.

    Базальтовая вата для бани

    Баня — это как раз то строение, которое относится к категории периодического использования. То есть, нужно понимать, что точка росы в замерзшем и разогреваемом помещении перемещается, и теплотехнический расчет тут не делается, потому что тут сплошные переменные, а условия эксплуатации сводятся к тому, чтобы сначала все нагреть и намочить, а потом высушить и остудить.

    Второй важной для нас особенностью бани является то, что в ней есть одно помещение с повышенной температурой, пара помещений с очень высокой влажностью и повышенная влажность во всех остальных во время процедур и до просушки.

    Тут надо сказать, что среди свойств базальтовой ваты есть одно неприятное: это тот утеплитель, которому вода крайне нежелательна, потому что она существенно меняет теплопередачу в материале, он становится более теплопроводным, а потому все менее и менее — теплоизолятором.

    Защита от этого — использование пленок, которые с одной стороны бы не позволяли при герметичном монтаже проникать внутрь ваты водяным парам, а с другой стороны допускали односторонний проход водяных паров (это принцип мембраны).

    Ну вот так и монтируют: та поверхность ваты, что смотрит внутрь помещений, закрывается парозащитой, то есть стопроцентно непроницаемой для водяных паров пленкой или фольгой. А та сторона утеплителя из базальтовой ваты, что смотрит в сторону улицы, закрывается мембраной с односторонней пропускной способностью: воду из ваты она выпускает, а атмосферную влагу в обратном направлении не впускает.

    Только при условии, что будет такая защита, применение базальтовой ваты для бани начинает иметь смысл.

    Второй важный момент: речь идет о бане, которая охлаждается зимой до минусовых температур. То, что в этом случае теплотехнический расчет не работает, вы уже знаете. Теперь пришло время задуматься: а какой смысл делать утепление снаружи, если за время неиспользования баня все равно замерзнет, а вот когда вы начнете ее нагревать, то внешнее утепление заставит вас потратить уйму энергии на повышение температуры стен.

    Именно для того, чтобы не тратиться на нагрев коробки, утепление бани делается изнутри.

    Утепление потолка

    Самые жаркие места в бане находятся рядом с печкой и под потолком парилки. За печкой делается разделочная стенка. А как быть с потолком?

    Во-первых, в качестве парозащиты при утеплении базальтовой ватой потолка в бане (в парилке) стоит использовать фольгу — полимерные пленки не предназначены для температур выше ста градусов. Ну, некоторые чуть повыше.

    Структура утеплителя базальтовая вата крупным планом. Фото Леруа Мерлен

    Во-вторых, используйте только ту вату, которая специально предназначена для бань и саун. Она отличается от обычной пониженным содержанием вредных веществ в качестве связующего для каменных волокон. Эти вещества выделялись бы при нагреве. Там, где нет нагрева, можно обходиться обычной базальтовой ватой.

    В остальном потолки в бане делаются так же, как в домах. Они бывают настильные и подшивные. Полюбопытствуйте — это две разные технологии устройства потолка.

    Кстати, бывает, что владелец бани просто набрасывает слой ваты на настильный потолок со стороны чердака, полагая, что в открытом виде она будет лучше сохнуть. Это ошибка. В таком виде теплоизоляционные свойства ваты быстро сведутся к нулю. В открытом виде можно оставить керамзит или вермикулит.

    Акустическая базальтовая вата для шумоизоляции

    В жилом доме, где отопление поддерживает комфортную температуру зимой, перегородки между комнатами заполняют базальтовой ватой с несколько иной целью, нежели утепление. В этом случае они выполняют роль шумоизолятора.

    Отличается ли акустическая базальтовая для шумоизоляции от той, что используется для теплоизоляции? Состав у нее тот же самый, а вот плотность производители подбирают сообразно задаче. У разных производителей плотность акустической ваты варьируется от 30 до 70 кг на кубометр. Это довольно пушисто для такого материала. Такой же плотностью обладает только изоляция кровли. Однако с такой плотностью существенно снижается усадка материала.

    Диапазон звукоизоляции

    На упаковках можно встретить надпись, что класс звукоизоляции базальтовой ваты — «А», то есть высший. Мы решили посмотреть, что это означает.

    Вообще, простой житейский опыт говорит, что для разных частот пропускная способность преград на их пути также будет различна. Басы, например, могут доноситься через несколько этажей, а остальные частоты слышны хуже, если вообще слышны.

    Каменная вата Акустик ультратонкий Rockwool 27 мм. Фото Леруа Мерлен

    Исследователи акустики помещений тоже принимают в расчет подобную неоднородность. И в их стандартных опытах используется 18 частот!

    ГОСТ 23499-79 от 01-07-1979 «Материалы и изделия строительные звукопоглощающие и звукоизоляционные» не столь щепетилен, но и в нем есть деление на высокие, средние и низкие частоты, и материал описывается тремя значениями.

    Как же получилось так, что деление на классы звукопоглощения использует всего один параметр — «единичное значение звукопоглощения»? Оказывается, все сделано для нас с вами — чтобы не перегружать нас лишней информацией. Для этого используется западный стандарт DIN EN 11654 и данная в нем методика расчета. В итоге получаем нечто вроде «средней температуры по больнице», но… мы же хотели купить лучшее — нам его и предлагают, а детали никому не нужны.

    Мы отличаем звукоизоляцию от звукопоглощения, но не забываем, что это коррелирующие величины.

    Еще один важный момент, связанный со звукоизоляцией. Положим, что про плиту акустической ваты 50 мм с плотностью 60 кг/куб производитель пишет: «снижение уровня воздушного шума до 68 дБ». Мы так и не смогли понять, что стоит за этим утверждением. Получается либо то, что любой шум снижается до указанного уровня, либо это разница уровней при прохождении шума через звукоизоляцию. То и другое выглядит фантастически. Правильнее и реалистичнее было бы указать дельту индекса изоляции воздушного шума.

    Базальтовая вата для печей

    Сразу скажем, что непосредственно для печей базальтовая вата как теплоизолятор не используется. Она может быть использована для заполнения полостей между стеной и топливным каналом при прохождении последнего через разделочную стену, но не более. То же относится к узлу прохода трубы через потолок.

    Однако для дымоходов базальтовая вата используется сплошь и рядом.

    Для дымохода

    Мы надеемся, что владелец подбирал и мощность печи под объем помещения, и диаметр, длину, а также материал дымохода под особенности своей печи и строения в целом. Все это важные моменты, влияющие друг на друга. Ведь дымоход создает тягу, а это происходит тогда, когда вся его протяженность быстро прогрета, в ней нет конденсата, внутренность не заросла сажей.

    Посмотрите ролик, в котором объясняются все эти взаимозависимости:

    Для дымохода: какую выбрать?

    Начнем с того, что дымоходы, все-таки, бывают разные. И температуры в них тоже различаются. Если вы уверены в том, что внутри вашего не бывает больше 300 градусов, то нет никакой необходимости в высокотемпературных изоляторах. Хотя тут решать вам. У плотной базальтовой ваты нормальные температуры эксплуатации — это 450-700 градусов. То есть любой ее вид может применяться на дымоходах, потому что температура даже сгорающих внутри печных газов не поднимет температуру трубы выше 600 градусов.

    Однако учитывайте то, что сэндвич-трубы не рассчитаны на температуры выше 300 градусов — это потому что металл, видимо, выгорает.

    Итак, какую базальтовую вату выбрать для дымохода? В вашем распоряжении гибкие маты и плотные скорлупки, а также фольгированные разновидности. Есть еще базальтовый картон — хорошая штука, но это уже не вата. Картон держит до 900 градусов!

    Выбирайте скорлупки в том случае, если уверены за то, что температура в вашем дымоходе не поднимается выше 300 градусов.

    Гибкие маты пригодятся в том случае, если температура в дымоходе не выше 700 градусов.

    Что касается материала, из которого изготовлен дымоход — это важный момент. Потому что для керамической трубы нет проблемы в том, что она может подвергнуться длительному воздействию очень высокой температуры, а вот на металлическую, тем более тонкую это действует плохо — металл выгорает.

    Базальтовая вата в форме плиты. Фото Леруа Мерлен

    Когда вы изолируете дымоход, он перестает охлаждаться за счет окружающего воздуха, поэтому выгорание металла ускоряется. Это относится и к нержавейке (если только это не сплав, годный для эксплуатации при температурах выше 700 градусов). Поэтому следует следить за состоянием внутренней трубы.

    Внешний металлический кожух применяется в том случае, когда на базальтовой вате нет фольги. Если она присутствует, без обсадки можно обойтись. В этом случае изолятор крепится на трубе проволокой или хомутами.

    Толщина слоя ваты в сэндвиче не превышает 40 мм, а если просто обворачивать одностенную трубу снаружи, то можно делать до 100 мм.

    Что касается плотности, то она варьируется в широких пределах: для изоляции дымоходов используется вата с плотностью от 55 до 200 кг на кубометр.

    Вообще, чем больше плотность, тем хуже изоляция, потому что теплопередача выше в более плотном материале. Но плотной вату делают тогда, когда надо, чтобы она держала форму под нагрузкой.

    Температура горения

    Вот спрашивают о температуре горения базальтовой ваты для дымохода — совершенно неправильная формулировка! Не горит этот материал, а только плавится. И температура его плавления равна температуре плавления базальта: 1150 градусов!

    Ну, волокнистая структура быстрее разогревается, а при плавлении сильно съеживается, и чем меньше плотность, тем сильнее эффект сокращения объема. А еще связующие вещества под действием огня могут чернеть и выгорать (это фенолы и формальдегиды). Поэтому в некоторых опытах демонстрируется почернение ваты и образование в ней дыры. Когда подобный опыт проводят на более плотной вате, дыр не образуется. Теперь вы понимаете, почему.

    Утеплитель для пола

    Главное отличие ваты, которая применяется для утепления пола, состоит в том, что она имеет повышенную плотность. Это необходимое условие, чтобы стяжка, которая будет делаться поверх нее, ее не придавила и не сплющила. Поэтому для утепления пола используются только твердые плиты утеплителя.

    Каменная вата Технониколь для пола 8 плит 1200х600х30 мм. Фото Леруа Мерлен

    Плотность, которая годится для таких целей, начинается с 125 кг на кубометр и до 200.

    Утепление стен и перегородок

    Ниже будет сказано о том, каким материалом утепляются фасады, поэтому здесь мы описываем только то, что касается внутреннего утепления стен и перегородок. Напомним, что внутреннее утепление практически очень редко используется в жилых домах. А вот в банях — это основной вид.

    Утеплитель Технониколь для стен 50 мм. 12 плит 600х1200 мм. Фото Леруа Мерлен

    Для перегородок, как уже говорилось, минимальная толщина используемого материала составляет 50 мм. При утеплении стен она может быть и 100, и 150, и 200 мм. Для большой толщины маты накладываются слоями со сдвигом шва, чтобы не образовывались мостики холода.

    Стеновой материал также предпочтительнее жесткий — это гарантирует то, что с вертикальной поверхности он не будет сползать со временем. Однако рекомендуемая плотность — от 75 кг на кубометр.

    Кстати, существуют комбинированные маты из плотного и мягкого слоев — приложение к стене мягкой стороной позволяет отказаться от предварительного выравнивания поверхности стены.

    Стеновая вата может использоваться как в качестве утеплителя на стены из кирпича, бетона, ячеистых бетонов, дерева, так и в полостях каркасных конструкций. В обоих случаях потребуется оставлять вентиляционные зазоры и позаботиться о паро- и гидрозащите ваты. Хоть производитель и пишет порой, что она гидрофобная.

    Базальтовая вата для фасада

    При утеплении с внешней стороны можно использовать уже упоминавшиеся двухслойные маты с разной плотностью для лучшего прилегания к стене.

    Для вентилируемых фасадов рекомендуемая плотность ваты составляет 80-125 кг на кубометр.

    Однако вентилируемые фасады — это не единственный способ наружного утепления базальтовой ватой.

    Под штукатурку

    Другой распространенный способ облицовки фасада — это базальтовая вата под штукатурку.

    Базальтовая вата Rockwool Рокфасад 1000х600х50мм. Фото Максидом

    В этом случае используется материал, который будет большей плотности, чем для вентилируемых фасадов. Это связано с большим весом штукатурки, который вата должна держать на себе. Поэтому маты, которые идут под штукатурку, должны иметь плотность 130-160 кг на кубометр.

    Утепление потолка

    Потолочные перекрытия бывают разные. В жилых домах это может быть и бетонная плита, и подшивной потолок.

    Что касается подшивного, то там для утепления потолка базальтовой ватой можно использовать материал с плотностью в диапазоне 40-75 кг на кубометр.

    Утепление перекрытия холодного чердака

    В бане и других небольших по размеру постройках периодического использования или хозяйственного назначения потолок может быть и настильным, что означает: тонкий слой досок отделяет внутреннее помещение от холодного чердака. Чтобы в последнем случае хоть как-то защититься от холода, со стороны чердака на доски настила кладется или насыпается утеплитель. В частности, возможно утепление перекрытия холодного чердака базальтовой ватой.

    Когда речь идет о настильном потолке, следует помнить, что его несущая способность не слишком велика, поэтому утеплитель должен быть максимально легким. Например, можно использовать базальтовую вату минимальной плотности — от 15 кг на кубометр.

    Как уже говорилось выше, нельзя оставлять минеральную вату без защиты от влаги, которая сводится к тому, что снизу должна быть непроницаемая для водяных паров парозащита, а сверху односторонне проницаемая мембрана.

    Утепление подкровельного пространства скатной кровли и мансарды

    Есть разные причины, по которым владельцы утепляют подкровельное пространство дома или бани. В одном случае выравнивается температура внутри этого пространства, летом там не так жарко, зимой не так холодно, при этом сам чердак может оставаться неотапливаемым.

    В другом случае это жилое или хотя бы отапливаемое пространство, которое изолируется уже для того, чтобы не допускать теплопотерь в холодное время года.

    В любом случае, нужно правильно подобрать параметры теплоизолятора. Кажется, выше мы не говорили отчетливо о том, почему не называем конкретные цифры толщины слоя, который используется для различных конструктивных элементов. И дело не только в теплотехническом расчете, который точно уже упоминался. Даже если точка росы смещающаяся, выбор толщины слоя будет зависеть от конкретики климатических условий местности.

    Но правильная плотность имеет значение. Так как мы говорим о скатных кровлях и мансардах, то они считаются ненагружаемыми поверхностями и позволяют использовать наименее плотную вату. Для кровель это плотность от 25 до 55 кг на кубометр, для мансард минимальная плотность 35 кг на кубометр.

    Для скатных кровель можно использовать базальтовую вату в рулонах.

    Где купить

    Купить базальтовый и другие виды минеральных утеплителей возможно в одной из компаний-поставщиков, которые собраны здесь.

    Огнеупорная (огнестойкая) вата: виды и требования

    Применение негорючих, в особо пожароопасных местах огнестойких утеплителей, для огнезащиты, тепло/звукоизоляции технологического, в том числе отопительного оборудования, несущих конструкций; трубопроводов, дымоходов, воздуховодов систем жизнеобеспечения является одним из приоритетов при проектировании, возведении, реконструкции строительных объектов для обеспечения пожарной безопасности.

    Минеральная огнестойкая (огнеупорная) вата – это исходное сырье для производства негорючих утеплителей в виде плит, матов, рулонных материалов, используемых для конструктивной огнезащиты.

    По определениям ГОСТ 4640-2011, минеральными ватами называют материалы, имеющие внутреннюю структуру ваты, которые изготовлены из расплавов габбро-базальтовых горных и осадочных пород, содержащих глиноземы, кремнеземы; вулканических, металлургических шлаков; отходов стекольной промышленности, предназначенные для производства тепло/звукоизоляционных изделий.

    Негорючие утеплители на стеллаже

    Виды

    Основные различия между видами огнестойких, огнеупорных ват определяет состав исходного сырья для промышленного серийного производства, в большинстве случаев дающий наименование готовой товарной продукции:

    • Базальтовая или каменная минеральная вата – это продукция, получаемая методом центрифугирования или дутья под давлением расплавленной до 1500℃ массы измельченной магматической базальтовой породы через фильеры из трудноплавких металлов, быстрого охлаждения каменных волокон. Такая вата используется для производства огнезащитного базальтового материала.
    • Вата каолиновая или керамическая изготавливается из диоксида кремния – кварцевого песка и глинозема, где содержание оксида алюминия достигает 99%, способом раздува расплавленной массы сырья под давлением до 0,8 Мпа для получения ультратонких волокон, использующихся в качестве эффективной теплоизоляционной продукции.

    Технологический процесс производства – расплав сырья ведется в электротермических промышленных печах при температуре 1750℃. Плотность каолиновой ваты варьируется в диапазоне 80–130 кг/м3.

    В качестве связующих веществ для формирования из комовой ваты плит, рулонов, скорлуп, сегментов, используемых в строительстве; для облицовки корпусов, емкостей отопительного, высокотемпературного технологического оборудования; участков трубопроводов, по которым перекачиваются горячие продукты, в полученный полуфабрикат добавляют огнеупорную глину, кремнийорганические соединения, жидкое стекло (силикаты), специальные марки глиноземистого цемента.

    Чаще всего каолиновую вату называют муллит-кремнеземистой по геологическим названиям исходного сырья, что нашло отражение в маркировках готовой продукции. Так, обычные волокна обозначают МКРР, а волокна с добавлением хромсодержащих соединений – МКРХ.

    • Вата МКРР 130, изготавливаемая по ГОСТ 23619-79, является одной из самых распространенных, востребованных марок каолиновой ваты, так как, кроме термостойких, огнеупорных свойств, химически инертна к воздействию концентрированных кислот, щелочей; является отличным электроизоляционным материалом; обладает эластичностью, за счет чего плотно прилегает к защищаемым поверхностям строительных конструкций, корпусов оборудования, поверхностей трубопроводов, вентиляционных коробов; не деформируется под воздействием вибрационных нагрузок.
    • Кремнеземная огнеупорная вата производится по аналогичным технологическим процессам, что и базальтовые, каолиновые ваты. Содержание чистого диоксида кремния – от 96 до 98%. При высокотемпературном нагреве не способна выделять какие-либо вещества, так как изготавливается без связующих материалов.
    • Стекловата. Сырьем для производства этого теплоизоляционного материала служат отходы стекольной промышленности, бой вторичной стеклотары, а также сырьевой шихты, что применяется для изготовления стекла. Используются два промышленных способа – дутье и протяжка через фильеры.
    • Шлаковата, сырьем для которой являются шлаки металлургических производств.

    Виды огнестойкой ваты по месту основного применения такой противопожарной продукции:

    • Огнеупорная вата для дымохода любого отопительного оборудования – от печной трубы в бане, жилом доме до дымоходов газовых колонок, дизель-генераторных станций. Применение огнестойкой ваты позволяет исключить прямой контакт раскаленных поверхностей со строительными конструкциями – перекрытиями, стенами, выполненными из горючих материалов, создать противопожарные разделки, отступки.
    • Огнеупорная вата для печей металлургических предприятий, утилизационных производств позволяет создать отличный теплоизоляционный кожух вокруг корпусов такого высокотемпературного оборудования.
    • Огнеупорная минеральная вата для котлов тепловых, технологических электростанций, котельных эффективно служит таким же целям.

    ***Свойства огнестойких теплоизоляционных материалов отчасти зависят от формы выпуска готовой продукции, поэтому неудобную ни для перевозки, ни для проведения большинства видов монтажных работ комовую вату прессуют и прошивают базальтовыми (стекловолоконными) нитями в плиты, рулоны, маты; скорлупы для обкладки трубопроводов, в том числе с фольгой, прокладываемой в качестве теплоотражающего слоя.

    Волокна базальтовой теплоизоляции в плите негорючей обшивки

    Температура огнезащиты от вида ваты

    Диапазон температур, которые максимально выдерживают различные виды таких огнестойких материалов при длительной эксплуатации:

    • Каолиновая (муллит-кремнеземистая) вата марки МКРР-130 – 1150℃; МКРХ-150 – 1300℃.
    • Базальтовая минеральная вата – до 1200 градусов Цельсия.
    • Кремнеземная вата – до 1100℃.
    • Стекловата – 450℃.
    • Шлаковата – до 300℃.

    ***Критический термический удар в 1500 градусов Цельсия не смогут выдержать даже каолиновые (муллит-кремнеземистые) ваты, хотя и изготавливаемые из расплава каменного сырья при температуре 1750℃, но имеющие в составе связующие вещества с более низким пределом плавления. Для эксплуатации в таких сверхтяжелых условиях огнестойкие ваты не предназначены.

    Для этих целей используют другие огнеупорные материалы и изделия с защитой от температур выше 1580℃.

    Требования нормативных документов

    Прямое отношение к огнеупорным и огнестойким ватам имеют следующие нормативные документы, дающие определения, регламентирующие технические условия производства, огневых испытаний:

    • ГОСТ 28874-2004, классифицирующий все виды/типы огнеупорных материалов, дающий определение огнеупорности, как технической характеристике товарной продукции выдерживать, не расплавляясь, длительное воздействие высокой температуры.
    • ГОСТ 4640-2011 – о технических условиях на минеральную вату.
    • ГОСТ 23619-79, устанавливающий технические условия производства огнеупорных теплоизоляционных муллит-кремнеземистых стекловолокнистых материалов.
    • ГОСТ 30244-94 – о методиках огневых испытаний на горючесть строительных материалов.

    Применение

    Благодаря отличным огнеупорным характеристикам, сберегающим тепло свойствам, минеральные ваты используются в строительстве при возведении объектов практически любого назначения, при прокладке/монтаже инженерных сетей/систем, сборке технологического оборудования; а также при изготовлении различных изделий, где востребованы технические параметры этой продукции.

    Область применения:

    • Для производства огнестойких утеплителей.
    • Для утепления, и зачастую одновременно огнезащиты перекрытий, полов, крыш, технических, мансардных этажей; фасадов, подвалов, чердачных помещений зданий.
    • В качестве теплоизолирующего заполнения полостей в кирпичных кладках; стыков, зазоров, щелей между железобетонными конструкциями.
    • Для теплоизоляции, исключения промерзания трубопроводных сетей, технологических коммуникаций населенных пунктов, промышленных, складских объектов.
    • В качестве носителей катализаторов, фильтров для очистки высокотемпературных газов, в том числе выполняя роль огнепреградителей для горючих газовых смесей.
    • При производстве различных изделий – от трубной продукции до тормозных колодок автотранспорта в качестве армирующей, теплоизоляционной основы.
    • Для армирования огнеупорного (огнестойкого) бетона.
    • Для конструктивной огнезащиты несущих, ограждающих строительных конструкций из древесины, металла, железобетона; коробов транзитных воздуховодов вентиляционных установок; отводящих дымоходов, шахт систем дымоудаления.
    • Для теплоизоляции, огнезащиты трубы, дымохода камина, печи.
    • В качестве огнеупорного, не пропускающего тепло защитного покрытия, футеровки для печей утилизации сгораемых отходов; паровых котлов, газовых турбин объектов теплоэнергетики.
    • Для теплозащиты металлургических печей, технологических установок переработки нефти, газового конденсата.
    • В качестве связующего при производстве огнеупорных обмазок, паст, огнезащитных штукатурок.
    • Для теплоизоляции емкостей, резервуаров со сжатыми, сжиженными газами.
    • Для заполнения внутреннего пространства противопожарных ворот, перегородок, люков, дверей.
    • В тепло/звукоизоляции двигательных отсеков, машинных, генераторных отделений автомобильного, железнодорожного транспорта, морских, речных судов.

    Как делают каменную вату

    Плюсы и минусы

    К преимуществам всех видов огнеупорных, огнестойких минеральных ват относят:

    • Высокую термическую стойкость даже при длительном, постоянном огневом и тепловом контакте без разложения, разрушения внутренней структуры.
    • Незначительную плотность, что в приоритете при выборе теплоизоляционных, огнезащитных покрытий для несущих конструкций, межэтажных перекрытий строительных объектов.
    • Низкую теплопроводность, малую теплоемкость, что формируют отличные теплоизоляционные, энергосберегающие характеристики данной продукции.
    • Диэлектрические свойства, важные при использовании на объектах теплоэнергетики, даже при повышении рабочих температур до 700–800℃.
    • Отличную химическую стойкость к сильным кислотам, щелочам.
    • Устойчивость к сейсмическим колебаниям, вибрационным воздействиям.
    • Звукоизоляционные качества.
    • Масло/влагостойкость.
    • Не смачивание расплавами цветных металлов.
    • Длительный период эксплуатации без потери теплоизоляционных, огнезащитных параметров продукции.
    • Безопасность использования из-за отсутствия выделения токсичных летучих соединений как при нормальной эксплуатации отопительного, технологического оборудования, так и при сильном перегреве поверхностей корпусов; а также при возникновении очага возгорания, контакте с открытым пламенем внутри строительного объекта, где в качестве огнестойких, теплоизоляционных покрытий применены минеральная огнеупорная (огнезащитная) вата, или рулонные, плитные изделия на ее основе.
    • Невысокая стоимость продукции, что важно, как для заказчиков строительства, реконструкции крупных производственных объектов, так и возведения многоэтажных, частных домов.
    • Значительное уменьшение объема более дорогих керамических огнеупорных изделий в составе конструкций кожухов, футеровок отопительного, технологического оборудования, снижение материалоемкости, в тех ситуациях, когда возможна замена на огнестойкие минеральные ваты.

    За счет структуры, мягкости, эластичности комовой ватой легко набивают теплоизоляционные кожуха оборудования, но чаще такую продукцию используют в виде рулонных, плитных утеплительных материалов, в том числе в виде готовых изделий; например, полуцилиндров для теплоизоляции трубопроводов инженерных, технологических коммуникаций.

    К недостаткам следует отнести необходимость крайней осторожности, обязательности использования плотной спецодежды, устройств защиты дыхательных путей, глаз при проведении любых работ с огнеупорными минеральными ватами, из-за того, что мельчайшие сверхтонкие волокна такой продукции могут нанести вред здоровью людей.

    Высокотемпературная керамическая и базальтовая теплоизоляция до 1260С

    ОГНЕУПОРЫ.бел  Высокотемпературные термоизоляционные материалы из керамического волокна:
    одеяла, бумага, плиты, текстиль (шнур, лента, ткань, пряжа), кирпич легковесный. ОПТ и РОЗНИЦА

    Адрес офиса-магазина: г. Минск, ул. Ольшевского 78
    Адрес склада: г. Минск, ул. Автомобилистов 10
    Режим работы: с 9:00 до 18:00 понедельник — пятница

    А1 +375 29 366 33 04
    МТС +375 33 366 33 55
    +375 17 356 33 55

    —
    834,
    -m-m-m
    Array ( [0] => Array ( [contentid] => 296 [value] => 42 ) [1] => Array ( [contentid] => 297 [value] => 42 ) [2] => Array ( [contentid] => 298 [value] => 42 ) [3] => Array ( [contentid] => 300 [value] => 42 ) [4] => Array ( [contentid] => 301 [value] => 42 ) [5] => Array ( [contentid] => 302 [value] => 42 ) [6] => Array ( [contentid] => 309 [value] => 42 ) [7] => Array ( [contentid] => 310 [value] => 42 ) [8] => Array ( [contentid] => 311 [value] => 42 ) [9] => Array ( [contentid] => 401 [value] => 43 ) [10] => Array ( [contentid] => 402 [value] => 43 ) [11] => Array ( [contentid] => 403 [value] => 43 ) [12] => Array ( [contentid] => 404 [value] => 43 ) [13] => Array ( [contentid] => 405 [value] => 43 ) [14] => Array ( [contentid] => 406 [value] => 43 ) [15] => Array ( [contentid] => 407 [value] => 43 ) [16] => Array ( [contentid] => 411 [value] => 43 ) [17] => Array ( [contentid] => 417 [value] => 43 ) [18] => Array ( [contentid] => 418 [value] => 43 ) [19] => Array ( [contentid] => 419 [value] => 43 ) [20] => Array ( [contentid] => 420 [value] => 43 ) [21] => Array ( [contentid] => 421 [value] => 43 ) [22] => Array ( [contentid] => 422 [value] => 43 ) [23] => Array ( [contentid] => 423 [value] => 43 ) [24] => Array ( [contentid] => 429 [value] => 44 ) [25] => Array ( [contentid] => 430 [value] => 44 ) [26] => Array ( [contentid] => 431 [value] => 44 ) [27] => Array ( [contentid] => 432 [value] => 44 ) [28] => Array ( [contentid] => 433 [value] => 44 ) [29] => Array ( [contentid] => 434 [value] => 44 ) [30] => Array ( [contentid] => 435 [value] => 44 ) [31] => Array ( [contentid] => 436 [value] => 44 ) [32] => Array ( [contentid] => 440 [value] => 44 ) [33] => Array ( [contentid] => 441 [value] => 45 ) [34] => Array ( [contentid] => 442 [value] => 45 ) [35] => Array ( [contentid] => 443 [value] => 45 ) [36] => Array ( [contentid] => 444 [value] => 45 ) [37] => Array ( [contentid] => 445 [value] => 45 ) [38] => Array ( [contentid] => 446 [value] => 45 ) [39] => Array ( [contentid] => 447 [value] => 45 ) [40] => Array ( [contentid] => 449 [value] => 46 ) [41] => Array ( [contentid] => 450 [value] => 46 ) [42] => Array ( [contentid] => 451 [value] => 46 ) [43] => Array ( [contentid] => 452 [value] => 46 ) [44] => Array ( [contentid] => 453 [value] => 46 ) [45] => Array ( [contentid] => 454 [value] => 46 ) [46] => Array ( [contentid] => 455 [value] => 46 ) [47] => Array ( [contentid] => 456 [value] => 46 ) [48] => Array ( [contentid] => 457 [value] => 46 ) [49] => Array ( [contentid] => 458 [value] => 46 ) [50] => Array ( [contentid] => 459 [value] => 46 ) [51] => Array ( [contentid] => 460 [value] => 46 ) [52] => Array ( [contentid] => 461 [value] => 46 ) [53] => Array ( [contentid] => 465 [value] => 47 ) [54] => Array ( [contentid] => 466 [value] => 47 ) [55] => Array ( [contentid] => 467 [value] => 47 ) [56] => Array ( [contentid] => 468 [value] => 47 ) [57] => Array ( [contentid] => 471 [value] => 48 ) [58] => Array ( [contentid] => 472 [value] => 48 ) [59] => Array ( [contentid] => 473 [value] => 48 ) [60] => Array ( [contentid] => 474 [value] => 48 ) [61] => Array ( [contentid] => 475 [value] => 48 ) [62] => Array ( [contentid] => 476 [value] => 48 ) [63] => Array ( [contentid] => 477 [value] => 48 ) [64] => Array ( [contentid] => 478 [value] => 48 ) [65] => Array ( [contentid] => 479 [value] => 48 ) [66] => Array ( [contentid] => 480 [value] => 48 ) [67] => Array ( [contentid] => 482 [value] => 48 ) [68] => Array ( [contentid] => 484 [value] => 48 ) [69] => Array ( [contentid] => 485 [value] => 49 ) [70] => Array ( [contentid] => 486 [value] => 49 ) [71] => Array ( [contentid] => 489 [value] => 49 ) [72] => Array ( [contentid] => 490 [value] => 49 ) [73] => Array ( [contentid] => 491 [value] => 49 ) [74] => Array ( [contentid] => 512 [value] => 837 ) [75] => Array ( [contentid] => 513 [value] => 837 ) [76] => Array ( [contentid] => 597 [value] => 44 ) [77] => Array ( [contentid] => 598 [value] => 44 ) [78] => Array ( [contentid] => 599 [value] => 44 ) [79] => Array ( [contentid] => 600 [value] => 46 ) [80] => Array ( [contentid] => 601 [value] => 47 ) [81] => Array ( [contentid] => 602 [value] => 47 ) [82] => Array ( [contentid] => 603 [value] => 47 ) [83] => Array ( [contentid] => 604 [value] => 48 ) [84] => Array ( [contentid] => 605 [value] => 42 ) [85] => Array ( [contentid] => 610 [value] => 43 ) [86] => Array ( [contentid] => 621 [value] => 42 ) [87] => Array ( [contentid] => 625 [value] => 49 ) [88] => Array ( [contentid] => 626 [value] => 47 ) [89] => Array ( [contentid] => 627 [value] => 47 ) [90] => Array ( [contentid] => 628 [value] => 47 ) [91] => Array ( [contentid] => 629 [value] => 47 ) [92] => Array ( [contentid] => 687 [value] => 42 ) [93] => Array ( [contentid] => 688 [value] => 45 ) [94] => Array ( [contentid] => 689 [value] => 47 ) [95] => Array ( [contentid] => 690 [value] => 47 ) [96] => Array ( [contentid] => 691 [value] => 47 ) [97] => Array ( [contentid] => 692 [value] => 47 ) [98] => Array ( [contentid] => 693 [value] => 48 ) [99] => Array ( [contentid] => 694 [value] => 49 ) [100] => Array ( [contentid] => 695 [value] => 49 ) [101] => Array ( [contentid] => 897 [value] => 48 ) [102] => Array ( [contentid] => 898 [value] => 48 ) [103] => Array ( [contentid] => 922 [value] => 934||44 ) [104] => Array ( [contentid] => 923 [value] => 934||44 ) [105] => Array ( [contentid] => 924 [value] => 44 ) [106] => Array ( [contentid] => 925 [value] => 934||44 ) [107] => Array ( [contentid] => 926 [value] => 934||44 ) [108] => Array ( [contentid] => 927 [value] => 44 ) [109] => Array ( [contentid] => 928 [value] => 44 ) [110] => Array ( [contentid] => 929 [value] => 44 ) [111] => Array ( [contentid] => 930 [value] => 43 ) [112] => Array ( [contentid] => 931 [value] => 43 ) [113] => Array ( [contentid] => 932 [value] => 43 ) [114] => Array ( [contentid] => 933 [value] => 43 ) [115] => Array ( [contentid] => 935 [value] => 43 ) [116] => Array ( [contentid] => 943 [value] => 45 ) [117] => Array ( [contentid] => 944 [value] => 45 ) [118] => Array ( [contentid] => 945 [value] => 46 ) [119] => Array ( [contentid] => 946 [value] => 46 ) [120] => Array ( [contentid] => 947 [value] => 48 ) [121] => Array ( [contentid] => 948 [value] => 48 ) [122] => Array ( [contentid] => 954 [value] => 49 ) [123] => Array ( [contentid] => 955 [value] => 49 ) [124] => Array ( [contentid] => 956 [value] => 49 ) [125] => Array ( [contentid] => 957 [value] => 49 ) [126] => Array ( [contentid] => 965 [value] => 837 ) [127] => Array ( [contentid] => 966 [value] => 837 ) [128] => Array ( [contentid] => 967 [value] => 837 ) [129] => Array ( [contentid] => 968 [value] => 837 ) [130] => Array ( [contentid] => 969 [value] => 837 ) [131] => Array ( [contentid] => 997 [value] => 934 ) [132] => Array ( [contentid] => 1015 [value] => 48 ) [133] => Array ( [contentid] => 1026 [value] => 934 ) [134] => Array ( [contentid] => 1027 [value] => 934 ) [135] => Array ( [contentid] => 1028 [value] => 934 ) [136] => Array ( [contentid] => 1029 [value] => 44 ) [137] => Array ( [contentid] => 1066 [value] => 837 ) [138] => Array ( [contentid] => 1078 [value] => 43 ) [139] => Array ( [contentid] => 1079 [value] => 44 ) [140] => Array ( [contentid] => 1080 [value] => 44 ) [141] => Array ( [contentid] => 1081 [value] => 44 ) [142] => Array ( [contentid] => 1087 [value] => 43 ) [143] => Array ( [contentid] => 1088 [value] => 48 ) [144] => Array ( [contentid] => 1089 [value] => 48 ) [145] => Array ( [contentid] => 1090 [value] => 48 ) [146] => Array ( [contentid] => 1102 [value] => 49 ) [147] => Array ( [contentid] => 1103 [value] => 49 ) [148] => Array ( [contentid] => 1104 [value] => 49 ) [149] => Array ( [contentid] => 1105 [value] => 49 ) [150] => Array ( [contentid] => 1106 [value] => 49 ) [151] => Array ( [contentid] => 1107 [value] => 49 ) [152] => Array ( [contentid] => 1113 [value] => 49 ) [153] => Array ( [contentid] => 1114 [value] => 49 ) [154] => Array ( [contentid] => 1115 [value] => 49 ) [155] => Array ( [contentid] => 1390 [value] => 1372 ) [156] => Array ( [contentid] => 1398 [value] => 1354||1371 ) [157] => Array ( [contentid] => 1401 [value] => 1354||1371 ) [158] => Array ( [contentid] => 1403 [value] => 1354||1371||1376 ) [159] => Array ( [contentid] => 1495 [value] => 837 ) [160] => Array ( [contentid] => 1497 [value] => 837 ) [161] => Array ( [contentid] => 1662 [value] => 47 ) [162] => Array ( [contentid] => 1663 [value] => 47 ) [163] => Array ( [contentid] => 1664 [value] => 47 ) [164] => Array ( [contentid] => 1665 [value] => 42 ) [165] => Array ( [contentid] => 1666 [value] => 42 ) [166] => Array ( [contentid] => 1823 [value] => 43 ) [167] => Array ( [contentid] => 1824 [value] => 44 ) [168] => Array ( [contentid] => 1831 [value] => 46 ) [169] => Array ( [contentid] => 1832 [value] => 46 ) [170] => Array ( [contentid] => 1833 [value] => 46 ) [171] => Array ( [contentid] => 1834 [value] => 48 ) [172] => Array ( [contentid] => 1835 [value] => 48 ) [173] => Array ( [contentid] => 1836 [value] => 48 ) [174] => Array ( [contentid] => 1837 [value] => 45 ) [175] => Array ( [contentid] => 1838 [value] => 45 ) [176] => Array ( [contentid] => 1839 [value] => 48 ) [177] => Array ( [contentid] => 1840 [value] => 48 ) [178] => Array ( [contentid] => 1841 [value] => 48 ) [179] => Array ( [contentid] => 1842 [value] => 43 ) [180] => Array ( [contentid] => 1843 [value] => 44 ) [181] => Array ( [contentid] => 1844 [value] => 43 ) [182] => Array ( [contentid] => 1845 [value] => 43 ) [183] => Array ( [contentid] => 1847 [value] => 44 ) [184] => Array ( [contentid] => 1848 [value] => 44 ) [185] => Array ( [contentid] => 1849 [value] => 44 ) [186] => Array ( [contentid] => 1850 [value] => 43 ) [187] => Array ( [contentid] => 1851 [value] => 44 ) [188] => Array ( [contentid] => 1852 [value] => 43 ) [189] => Array ( [contentid] => 1853 [value] => 44||934 ) [190] => Array ( [contentid] => 1854 [value] => 44||934 ) [191] => Array ( [contentid] => 1855 [value] => 43 ) [192] => Array ( [contentid] => 1856 [value] => 934||44 ) [193] => Array ( [contentid] => 1857 [value] => 44||934 ) [194] => Array ( [contentid] => 1858 [value] => 42 ) [195] => Array ( [contentid] => 1881 [value] => 47 ) [196] => Array ( [contentid] => 1882 [value] => 47 ) [197] => Array ( [contentid] => 1883 [value] => 47 ) [198] => Array ( [contentid] => 1884 [value] => 47 ) [199] => Array ( [contentid] => 1885 [value] => 47 ) [200] => Array ( [contentid] => 1886 [value] => 47 ) [201] => Array ( [contentid] => 1887 [value] => 47 ) [202] => Array ( [contentid] => 1888 [value] => 47 ) [203] => Array ( [contentid] => 1889 [value] => 47 ) [204] => Array ( [contentid] => 1890 [value] => 43 ) [205] => Array ( [contentid] => 1891 [value] => 43 ) [206] => Array ( [contentid] => 1892 [value] => 43 ) [207] => Array ( [contentid] => 1893 [value] => 43 ) [208] => Array ( [contentid] => 1894 [value] => 44 ) [209] => Array ( [contentid] => 1895 [value] => 43 ) [210] => Array ( [contentid] => 1896 [value] => 43 ) [211] => Array ( [contentid] => 1898 [value] => 43 ) [212] => Array ( [contentid] => 1899 [value] => 44 ) [213] => Array ( [contentid] => 1900 [value] => 44 ) [214] => Array ( [contentid] => 1901 [value] => 43 ) [215] => Array ( [contentid] => 1902 [value] => 43 ) [216] => Array ( [contentid] => 1904 [value] => 43 ) [217] => Array ( [contentid] => 1905 [value] => 43 ) [218] => Array ( [contentid] => 1906 [value] => 43 ) [219] => Array ( [contentid] => 1908 [value] => 44 ) [220] => Array ( [contentid] => 1909 [value] => 44 ) [221] => Array ( [contentid] => 1911 [value] => 44 ) [222] => Array ( [contentid] => 1913 [value] => 45 ) [223] => Array ( [contentid] => 1914 [value] => 45 ) [224] => Array ( [contentid] => 1916 [value] => 45 ) [225] => Array ( [contentid] => 1917 [value] => 45 ) [226] => Array ( [contentid] => 1918 [value] => 45 ) [227] => Array ( [contentid] => 1919 [value] => 46 ) [228] => Array ( [contentid] => 1920 [value] => 46 ) [229] => Array ( [contentid] => 1921 [value] => 46 ) [230] => Array ( [contentid] => 1922 [value] => 42 ) [231] => Array ( [contentid] => 1929 [value] => 42 ) [232] => Array ( [contentid] => 1930 [value] => 42 ) [233] => Array ( [contentid] => 1963 [value] => 44 ) [234] => Array ( [contentid] => 1964 [value] => 44 ) [235] => Array ( [contentid] => 2200 [value] => 837 ) [236] => Array ( [contentid] => 2201 [value] => 837 ) ) —
    834,
    —-

    Применение теплоизоляционных материалов в строительстве печей, каминов, барбекю комплексов.

    Теплоизоляционные материалы широко применяются в печестроении и являются необходимыми при возведении любого очага. Все изоляторы, применяемые в строительстве печей, в зависимости от назначения делятся на 6 групп:
    1. Межконтурные изоляторы — теплоизоляционные и разделительные материалы, предназначенные для разделения контуров в очагах. Все современные печи, как правило, имеют двухконтурную конструкцию. В теплоемких печах внутренний контур отвечает за конструктив и функциональность, а наружный выполняет роль теплонакопителя, проводника и излучателя тепловой энергии. Вследствии того что внутренний контур подвергается более высоким тепловым нагрузкам чем наружный, он расширяется сильнее. Для того чтобы не произошло растрескивания и повреждения конструкции между ними прокладываются такие материалы, как керамическая вата, керамический картон и бумага, базальтовый картон и другие материалы.
    2. Пожарная изоляция и теплоизоляция между стеной и печью. По современным белорусским нормам от внутренней поверхности дымовых каналов до защищенной сгораемой поверхности должно быть расстояние не менее 25 см. С точки зрения пожарной безопасности это условие гарантированно обеспечивает защиту вашего жилища от возгорания и является необходимым для того чтобы МЧС допустило отопительный прибор к эксплуатации. Существует и другой критерий.  С точки зрения энергосбережения и уменьшения теплопотерь необходима тепловая изоляция наружных стен. Эти условия достигаются сооблюдением соответствующих расстояний и защитой наружных стен с помощью минеральных утеплителей (базальтовой и керамической ваты) и минеральных плит и камня. Для этого обычно делается каркас из гипсокартонного профиля, в который вкладывается базальтовая или керамическая вата, и зашивается листами стекломагнезита или минерита, с последующей облицовкой камнем или плиткой. 
    3. Утепление сводов русских, помпейских печей, хлебных печей, тандыров. Любая печь для приготовления пищи требует хорошего утепления и изоляции горячей зоны, чтобы тепло, полученное от сгорания дров, не рассеивалось в пространство, а сохранялось и использовалось для готовки. Для этих целей применяют устойчивые к высоким температурам изоляторы, такие как керамическая и муллитокремнезёмистая вата, керамзит.
    4. Утепление дымовых труб. Очень широко различные минеральные утеплители применяются для утепления труб отопительных приборов. Это необходимо в силу того, что при низкой температуре дымовых газов в современных очагах, на внутренней поверхности трубы возможно образование конденсата, который разрушает кладку и сталь, имеет неприятный запах, а при замерзании способен нанести существенный вред конструкции. Утепляются как наружные части кирпичных труб, так и стальные дымоходы — сендвичи. В зависимости от степени предполагаемой тепловой нагрузки утеплителем может служить базальтовая вата и маты, керамическая и муллитокремнезёмистая рулонная вата. Стальные дымоходы — сендвичи, предназначенные для эксплуатации в жестких температурных режимах, например в банных печах, должны быть заполнены керамической ватой, выдерживающей температуру свыше 1200 градусов. Наполнителем для двухконтурных стальных труб может служить базальтовая, керамическая, муллитокремнезёмистая вата, асбестовый войлок, вспененный перлит, керамзит и др
    5. Защита потолочных и кровельных проходов. В местах прохождения дымовой трубы через межэтажные перекрытия сгораемые элементы, в соответствии с пожарными нормами, должна быть обеспечена защита в виде сантиметрового слоя минеральной ваты (базальтовой, керамической) и жести. Вместо жести также может применяться защита минеритовой или магнезитовой плитой. По современным пожарным нормам принятым в Беларуси, расстояние от внутренней поверхности дымохода, до защищенной сгораемой конструкции должно быть не менее 25см. 
    6. Материалы применяемые для изоляции печных дверок и фурнитуры. Все металлические части очагов, которые подвергаются тепловому воздействию, следует изолировать от основного массива кирпича. Коэффициент температурного расширения стали и чугуна выше такого показателя у шамотного и керамического кирпича. Поэтому металлические элементы не должны иметь жесткой сцепки с массивом печи, а места их соприкосновения прокладываются специальным изолятором. Так для уплотнения топочных дверец используют кремниевую вату, шнуры и ленты. Кремниевый огнеупорный мат прокладывается между кирпичом и коробом из нержавейки, устанавливаемом в топочном проёме, на который и монтируется топочная дверь. Под плиты и варочные настилы всегда кладут керамический шнур, так же им выстилают нишу в кирпиче, в которую устанавливается задвижка или поворотный шибер, сверху наносится печной кладочный раствор и печной прибор прижимается следующим рядом кирпича.

    Вообще область применения огнеупорных теплоизоляционных материалов в печестроении очень широка. Каждый год на рынке появляются новые изоляционные материалы и утеплители, все они имеют свою область применения и назначение. Помимо строительства очагов, огнеупорные теплоизоляционные материалы и утеплители широко применяются в других сферах народного хозяйства — промышленности, строительстве домов, автомобилестроении. Огнеупорные керамические ваты и маты используются для изоляции глушителей в автомобилях.

      Разобраться во всем многообразии выбора изоляторов вам помогут наши консультанты, все они являются практикующими печниками высокого уровня. В магазине Печного Центра вы найдете широкий ассортимент огнеупорных изоляционных материалов и утеплителей, в том числе базальтовые маты и вату, рулонную керамическую вату, базальтовый и керамический картон, бумагу, керамические, асбестовые и базальтовые шнуры и ленты, магнезизитовые и минеритовые плиты отечественных и зарубежных производителей. Наши консультанты являются профессиональными печниками, они помогут Вам найти оптимальное решение и сделать правильный выбор. Мы являемся первыми поставщиками печных термостойких утеплителей и изоляторов разных брендов в городе Минске, поэтому наши цены Вас приятно удивят. 

     

    Применение керамической ваты

    Базальтовая вата для печи бани

    Когда баня – в радость

    Современное и экономичное решение предлагает компания «ТехноНИКОЛЬ». В умеренном и холодном климате жителю загородного дома без бани не обойтись. В России, Финляндии – странах с морозной и снежной зимой – баня давно стала частью национальной культуры. Банные процедуры воздействуют на организм многосторонне.

    Важнейшие факторы их физиологического влияния – температура, влажность, механическое и временное воздействие. Поэтому в идеале парилка должна не только быстро нагреваться до высоких температур, но и надолго удерживать тепло, а также быть экологически безопасной, пожароустойчивой и, по возможности, долговечной.

    Тепло, набранное горячей печью, не должно уходить за пределы парилки, а значит, банный домик нужно хорошо утеплить и изолировать от наружного холода.

    Простая схема монтажа

    Монтаж утепляющей конструкции парного помещения происходит по следующей схеме. Сперва создается обрешетка – каркас из бруса 50х50 мм с шагом 600 мм . Рекомендуемое расстояние между стойками каркаса должен быть 580 – 590 мм (с учетом ширины утепляющей плиты из каменной ваты в 600 мм ). Каркас может быть как горизонтальным, так и вертикальным; как самонесущим, так и прикрепленным к существующей стене. На потолок можно сделать как единый каркас толщиной 100 мм , так и двойной, перекрестный каркас из бруса размером 50х50 мм.

    Перекрестный каркас предпочтительнее, так как сводятся к минимуму так называемые «мостики холода». Затем в готовый каркас, враспор, устанавливаются (без дополнительного крепления) плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты на основе горных пород базальтовой группы. В случае монтажа утеплителя в два слоя рекомендуется делать разбежку швов. Д ля любых стен, вне зависимости от стенового материала (дерево, кирпич, пеноблоки или др.) будет достаточно толщины плиты в 50 мм , для потолка – 100 мм .

    Данный расчет приведен при условии, что внешние ограждающие конструкции стен изолированы достаточно. Затем укладывается слой фольги, играющей роль пароизоляции, предохраняющей вату от намокания в случае образования конденсата. Фольгу рекомендуется использовать в виде рулонов с нахлестом полотен друг на друга (не встык), раскатав ее предварительно по периметру всего помещения. Нахлест осуществляется с верхнего полотна на нижнее, с захватом не менее 100 мм.

    Стыки полотен фольги надежно приклеиваются алюминиевым скотчем. Затем через небольшую контррейку прибивается вагонка. Между алюминиевой поверхностью и вагонкой нужно выдержать воздушный зазор в 15 мм. Наиболее предпочтительные сорта древесины для внутренней обшивки помещения парилки – липа, сосна, канадский кедр. Древесина этих пород – мягкая, хорошо обрабатывается, имеет приятный цвет, красивую текстуру и тонкий аромат. Кроме того, она долговечна и устойчива к воздействию влаги и колебаниям температуры. Из еловых досок при нагреве вытекает смола, поэтому их не стоит использовать в парилке.

    Почему фольга – отдельно?

    Со слов строителей, занимающихся утеплением бань, решение компании ТехноНИКОЛЬ на практике создает больше удобства: уложив в один «пирог» два единых слоя материалов – фольги и теплоизоляции – в итоге мы получаем всего один горизонтальный стык по стене.

    Фольга не только создает в утепленной конструкции эффект термоса, удерживая тепло. Когда нагретая печь при растопке начинает интенсивно излучать инфракрасные лучи, они, попадая на слой фольги, отражаются в обратную сторону, возвращаясь назад, в парилку. Таким образом, фольга создает еще и эффект зеркала, то есть выступает эффективным теплоотражателем, возвращая в помещение до 95% ИК-лучей.

    Кроме того, фольга – самый эффективный пароизолятор. Если при монтаже не было оставлено щелей и зазоров, этот герметичный материал не пропустит вовне воду и нагретый пар. Парилка, обшитая фольгой, быстро нагревается и медленно остывает, а слой утеплителя –каменной ваты, подобно теплой шубе, удерживает тепло в помещении. Без надежной теплоизоляции при протопке бани вы рискуете «греть улицу», особенно в зимнее время. Чтобы парилка максимально эффективно выполняла свою функцию, ее помещение стараются сделать небольшим, с невысокими потолками, без окон или с одним, маленьким и плотно закрывающимся окошком, а также с массивной, плотно закрывающейся дверью.

    Каменная вата – безопасный утеплитель

    Почему для утепления бани специалистами предлагается именно минеральная вата на основе базальтового волокна? Дело в том, что баня – пожароопасный объект, поэтому в качестве утепления стен и кровли можно применять только негорючие материалы. И каменная вата, как раз – материал абсолютно не горючий, устойчивый к высоким температурам, поэтому она идеально подходит для утепления парилки.

    Минераловатный утеплитель на основе каменной ваты имеет высокую прочность и устойчив к механическим нагрузкам, обладает хорошими шумоизолирующими свойствами. У этого вида утеплителя производства компании ТехноНИКОЛЬ – стабильная плотность по всей длине, и в процессе эксплуатации он не проседает по вертикали.

    Помимо пожаробезопасности для бань не менее важна экологичность. В парилке при нагреве и образовании влажного пара не должно образовываться никаких вредных испарений, посторонних «химических» запахов, кроме аромата нагретого дерева. С этих позиций плиты из базальтового волокна РОКЛАЙТ абсолютно безопасны. В целом все утеплители торговой марки ТехноНИКОЛЬ изготавливаются с применением инновационных технологий, позволяющих получить безопасный, не пылящий продукт, сочетающий в себе удобство в процессе монтажа и высокую прочность.

    Еще один важный плюс: к плитам из базальта не проявляют интереса мыши, жуки, муравьи и прочие вредители, она не подвержена гниению, образованию плесени и разрушению. При правильной эксплуатации баня, утепленная каменноватными плитами РОКЛАЙТ , прослужит своим хозяевам долгие годы, помогая сохранить здоровье и бодрость всем членам семьи.

    Утеплитель для бани и сауны

    Обзавелись добротной банькой на даче? Но почему-то тепло из вашей парилки улетучивается за считанные минуты? А вы, случаем, не забыли выполнить ее теплоизоляцию? Если это так, не отчаивайтесь – все можно исправить. Вам просто нужно купить утеплитель для бани и сауны на стены изнутри и правильно выполнить его монтаж.

    САУНА БАТТС – Изоляция для бань и саун, специально для стен и потолка парных. 2 в 1: теплоизоляция + пароизоляция (фольга).

    САУНА БАТТС – Изоляция для бань и саун, специально для стен и потолка парных. 2 в 1: теплоизоляция + пароизоляция (фольга).

    Теплоизоляция URSA TERRA с повышенной формостабильностью и упругостью для каркасных стен и перегородок.

    Теплоизоляция URSA TERRA с повышенной формостабильностью и упругостью для каркасных стен и перегородок.

    Оптимальное решение для утепления стен. Универсальный продукт, рекомендуемый для использования в большинстве конструкций.

    Оптимальное решение для утепления стен. Универсальный продукт, рекомендуемый для использования в большинстве конструкций.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жёсткие теплоизоляционные плиты для поверхностей каминов и печей, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL, с покрытием алюминиевой фольгой с одной стороны.Данный материал обладает высокой пожарной безопасностью и имеет натуральную основу.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Жесткая огнеупорная плита из каменной ваты, предназначенная для эффективной огнезащиты стальных конструкций, дымоходов, печей, дверей и т.д.

    Мягкие и эластичные плиты из стекловолокна, предназначенный для применения в конструкциях каркасных стен и перегородок при шаге несущих элементов 600 мм.

    Мягкие и эластичные плиты из стекловолокна, предназначенный для применения в конструкциях каркасных стен и перегородок при шаге несущих элементов 600 мм.

    Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна.

    Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна.

    Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна.

    Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна.

    Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна «два в одном»: одна сторона мата покрыта алюминиевой фольгой, которая выполняет функцию пароизоляции, а также отражает тепловое излучение внутрь.

    Минеральная тепло- и звукоизоляция на основе стекловолокна «два в одном»: одна сторона мата покрыта алюминиевой фольгой, которая выполняет функцию пароизоляции, а также отражает тепловое излучение внутрь.

    В компании «СтройПартнер» представлен широкий выбор теплоизоляции для бани и сауны по дилерским ценам. А наши менеджеры бесплатно проконсультируют вас относительно эксплуатационных характеристик и индивидуальных особенностей каждого продукта.

    Какой теплоизоляционный материал лучше выбрать?

    Для каждой несущей конструкции бани или сауны необходимо использовать определенный утеплитель, поскольку универсальных решений не существует. Но в нашем каталоге вы сможете подобрать специализированный материал:

    • Гидрофобизированный утеплитель с фольгой для бани и сауны на основе минваты – используется для изоляции стен, потолка и других конструкций.
    • Пенополистирол – идеальное решение для утепления пола даже в парной. Он характеризуется гидрофобностью и устойчивостью к перепадам температурно-влажностного режима.
    • Кашированная стекловата – фольгированный утеплитель для бани и сауны, который отличается низкой ценой и сравнительно высокими рабочими характеристиками.

    Мы предлагаем сертифицированную и проверенную теплоизоляцию, которая может использоваться как для парилки, так и для других банных помещений. Всем материалы обладают такими особенностями:

    • Алюминиевая фольга на наружной стороне утеплителя для парилки отражает в помещение до 10-15 % тепла и выполняет функцию парозащитного барьера.
    • Низкий коэффициент теплопроводности.
    • Высокие показатели гидрофобности.
    • Продолжительный срок службы.

    Также у нас вы можете купить эффективный утеплитель для каркасной бани на выгодных условиях.

    Теплоизоляция из стекловаты, минеральной ваты и керамических волокон

    Желтая стекловата

    Изолформ закупает эту стекловату в рулонах, а обрабатывает его, разрезая и приклеивая к подходящим материалам.
    Стекловата промышленно производится путем плавления смеси стекла. и песок при температуре от 1300 до 1500 C. Это затем превращается в волокна, а специальная термореактивная смола добавляется связующее на основе, которое увеличивает когезию волокна.Волокно нагревают примерно до 200 ° C и каландрируют до повысить его механическую стойкость и стабильность. Стекловата затем разрезается на рулоны или панели для работы на высоких давления.

    Стекловата белая

    Изолформ закупает эту белую стекловату в рулонах, и обрабатывает его, разрезая и приклеивая к подходящему материалы. Этот вид материала подходит для утепления там, где происходят значительные перепады температуры, и его можно использовать с температурой до 400 С.Производственный процесс — это то же, что и вышеупомянутая стекловата, но в этом случае материал обрабатывается специальным фосфорным минеральным связующим, которое обеспечивает соответствие самым строгим нормам выброс формальдегида.

    Минеральная вата

    Isolform покупает эту каменную вату в рулонах и обрабатывает, разрезая и приклеивая к подходящие материалы.Минеральную вату получают из диабаза. магматическая порода, базальтовая порода и доломитовая порода с добавлением клеи. Помимо того, что это натуральный материал с отличные теплоизоляционные свойства, минеральная вата также является хороший звукоизоляционный материал. Минеральная вата не впитывает воду или влажность, и очень хорошо реагирует на огонь: не способствуют развитию или распространению огня.

    Керамическое волокно

    Isolform закупает керамическое волокно в рулонах и обрабатывает, разрезая и приклеивая к подходящие материалы.Керамическое волокно — передовая технология в секторе изоляционных и огнеупорных материалов.
    Основные характеристики — исключительная легкость, очень низкая коэффициент теплопроводности, ограниченное поглощение тепла и полная нечувствительность к тепловому удару.
    Сферы применения: наполнение и начинка для высоких температуры, изоляционные прокладки, изоляция скрученных объемов, камеры сгорания котлов, специальные элементы покрытия печей, теплоизоляция крышек ковшей, покрытие промышленных печей (крыши и стены), противопожарные двери.

    Войлок и набивка из стекловолокна

    Isolform закупает эти войлоки в рулонах и обрабатывает разрезая их и приклеив к подходящим материалам. Эти материалы изготовлены из неорганического стекловолокна марки E, разрезанного и термически стабильный, в соответствии с DIN 1259.
    Войлочные материалы обладают хорошими текстильными свойствами, отличными стойкость и механическая стабильность.
    Они мягкие, объемные, эластичные, легко перфорируются, режутся и ручка. Они могут выдерживать рабочие температуры до 550C / 600C.
    Они подходят для множества различных приложений: морских и судостроение, мотоспорт и автомобилестроение, промышленность тепло- и звукоизоляция.

    Иглопробивной войлок и набивка из минеральной ваты

    Isolform закупает эти войлоки в рулонах и обрабатывает разрезая их и приклеив к подходящим материалам.Эти изделия состоят из длинных волокон минеральной ваты, сплетенных на с обеих сторон, в результате получается плотный войлок. Эти продукты имеют стабильные габариты и высокая термостойкость. Они не содержат адгезивные смолы, могут использоваться для звуко- и теплоизоляции в секторе электроприборов благодаря их высокой устойчивость к высоким температурам и негорючесть. Они особенно подходят для достижения или превышения класса A энергетические стандарты в изоляции традиционных или вентилируемых электрические или газовые духовки.

    Проблемы с теплоизоляцией туннельной печи

    Ранее мы обсуждали проблемы, которых можно легко избежать с помощью туннельной печи, в этом посте более подробно рассматривается проблема неэффективной теплоизоляции и то, как вы можете повысить эффективность своей туннельной печи, что приведет к снижению затрат и улучшению условий труда для сотрудников.

    Как определить неэффективную теплоизоляцию?

    Существует множество способов определить, имеет ли ваша туннельная печь неэффективная теплоизоляция, просто прикоснувшись к стенкам печи или если рабочая среда ощущается неудобно жаркой для сотрудников, это может быть признаком того, что печь не изолирована эффективно. Другие способы обнаружения неэффективной теплоизоляции: —

    • Энергетический аудит — это подробный анализ того, насколько энергоэффективна ваша духовка в целом.Это потребует изучения эффективности теплоизоляции.
    • Отслеживание использования газа в течение заданного периода времени и сравнение с предыдущими цифрами.
    • Запись разницы температур за периоды времени. Таким образом, вы сможете увидеть, есть ли отклонения, указывающие на то, что изоляция духовки становится менее эффективной.
    • Эффективность теплоизоляции зависит от условий окружающей среды, которым она подвергается, например, тепло и вода со временем ухудшают ее.
    • По нашему опыту, оптимальная температура для внешней панели стенки печи должна составлять около 35 ° C, если она выше 40 ° C, это неэффективно, а если выше 60 ° C — опасная рабочая среда
    • Если изоляция на вашей духовке выглядит так, как показано на рисунке ниже —

    Какой тип изоляции доступен?

    Изоляция из минеральной (каменной) ваты — изготовлена ​​из вулканической породы, нагретой до примерно 1500 ° C, что приводит к ее плавлению, жидкая вулканическая порода вращается с высокой скоростью для образования волокон породы, которые затем связываются вместе смолой и небольшими размерами. количества масла, создающего минеральную вату.

    Изоляция из стекловаты — изготавливается путем нагревания стекла и песка примерно до 1500 ° C, в результате чего смесь плавится. Затем его прядут на высокой скорости для образования волокон, которые затем склеиваются с помощью связующего на основе смолы, образуя толстую ткань из волокон, которая очень гибкая и напоминает овечью шерсть. Рекомендуется укладывать изоляцию из стекловаты толщиной 270 мм, чтобы максимизировать ее изоляционные свойства.

    Изоляция из минеральной ваты Изоляция из стекловаты
    Сделано при нагревании вулканической породы Сделано нагреванием стекла и песка
    Отличная теплоизоляция Хорошие изоляционные свойства
    Превосходная огнестойкость по сравнению со стекловатой Огнестойкость
    В 4 раза плотнее стекловаты При производстве 70-80% стекловаты производится из переработанного стекла
    Короткое волокно Длинное волокно
    Устойчивость к высокому давлению Сопротивление давлению ниже, чем у Rockwool
    Самый дешевый из всех изоляционных материалов

    Как можно заменить изоляцию на туннельной печи?

    Вы можете самостоятельно заменить изоляцию на духовке; это может быть наиболее экономичным способом с точки зрения прямых затрат.Мы создали Руководство по замене теплоизоляции туннельной печи.

    Поставщик вашей духовки сможет помочь вам заменить изоляцию.

    Опытные инженеры

    SpoonerPlus могут сделать эту работу за вас быстро и эффективно, сэкономив ваши деньги в долгосрочной перспективе за счет сокращения времени простоя. Этот пример иллюстрирует наш подход и экономию при решении проблем изоляции туннельной печи.

    Заключительное примечание

    Не сосредотачивайтесь только на самой большой части туннельной печи — стенках — много тепла также может быть потеряно от оконечных концов.Изоляция на концах клемм обычно выходит из строя, если ее нарушить, и, поскольку это не всегда видно, можно не заметить, но со временем это становится ненужными расходами для работы вашей духовки. Spooner Industries разработала свои печи со встроенными выводами, которые помогают повысить общую эффективность печи.

    Если вы нашли этот пост в блоге интересным и хотели бы получать обновления о появлении новых, пожалуйста, подпишитесь на наш список рассылки ниже.

    Конструкция сушильных шкафов для каменной и стекловаты

    Мы используем выигранный в настоящее время проект печи для производства каменной / каменной ваты как возможность описать процесс проектирования печи для отверждения.

    В случае сушильных шкафов для стекловаты или каменной ваты в последние годы прослеживается четкая тенденция. Не только лидеры рынка производят более 200 различных продуктов с помощью одной печи для отверждения. Ассортимент продукции варьируется от белой шерсти и рулонных материалов низкой плотности до тонких плит высокой плотности.Из-за такого большого количества вариантов продуктов такие поставщики, как Münstermann, сталкиваются с совершенно новыми проблемами при проектировании печей. Мы должны гарантировать, что печь работает для всех указанных продуктов.

    Печь для отверждения: важный компонент в производстве минеральной ваты

    При производстве минеральной ваты сушильная печь оказывает большое влияние на качество конечного продукта. Внутри печи происходит полимеризация (отверждение) связующего. Нетканое полотно, выходящее из секции формования, транспортируется между двумя перфорированными стальными конвейерами.Один конвейер передвижной по высоте. Таким образом, расстояние между конвейерными лентами можно варьировать, и можно производить плиты из минеральной ваты разной толщины и плотности.

    Процесс отверждения и борьба с загрязнением воздуха

    Полимеризация происходит путем нагревания нетканого материала до 180 — 240 ° C. Горячий воздух непрерывно циркулирует через волокнистый нетканый материал. Обычно печь для отверждения имеет несколько зон нагрева, с помощью которых можно использовать различные температурные профили в печи. В зависимости от типа связующего флис также приобретает свой типичный цвет в духовке.

    Из печи для полимеризации всасывается определенный объем выхлопных газов. В зависимости от экологических стандартов, действующих в географическом месте места установки, эти выхлопные газы необходимо очищать в мокрых скрубберах или, при желании, на мусоросжигательной установке. Покидая печь для отверждения, затвердевший флис из минеральной ваты, который теперь часто называют минеральным матом, направляется в зону охлаждения. В этой зоне через изделие всасывается окружающий воздух, который охлаждает мат из минеральной ваты до температуры окружающей среды.

    Определение длины печи

    Для определения длины печи определена справочная таблица продуктов, которая содержит, например, конкретные параметры, такие как производительность в кг / ч, вес в кг / м², плотность в кг / м³ и толщина продукта в мм. Затем в Münstermann создается диаграмма Санки, которая показывает поток материалов в процессе отверждения. Оба документа вместе содержат все соответствующие данные, которые влияют на процесс отверждения.

    Исходя из этого, Мюнстерманн использует инструмент моделирования для проектирования установки печи и хорошего процесса отверждения для каждого из эталонных продуктов.Список ссылок содержит по крайней мере один продукт, который имеет решающее значение с точки зрения отверждения. Следовательно, это определяет длину духового шкафа.

    Кроме того, моделирование основано на измерениях расхода, выполненных с использованием некоторых эталонных продуктов на испытательном стенде из минеральной ваты, специально разработанном Münstermann.

    Количество зон сушильной печи

    Теоретически возможна установка печи только с одной технологической зоной (одна температура, одно давление). В результате получается очень длинная печь для отверждения по сравнению с другими конструкциями печей с более чем одной зоной.

    Среди прочего, причину этого можно увидеть в диапазоне температур, которому связующее способно сопротивляться до тех пор, пока не потеряет свои механические свойства. Раньше этот диапазон был выше для фенольных связующих. Для нового поколения сырых связующих (связующее без формальдегида, в основном на основе сахара) максимальная температура снижена до прибл. 250 ° С.

    Если мы думаем о сушильном шкафу только с одной зоной, 250 ° C определяет максимальную температуру в духовке. Если температура нетканого материала поднимется выше этого значения, механические свойства связующего или конечного продукта будут снижены.

    Пока вода испаряется из неотвержденного нетканого материала, температура циркулирующего воздуха может быть значительно выше. Поэтому имеет смысл разделить как минимум на 2 зоны. В первой зоне можно увеличить теплопередачу и уменьшить длину печи.

    Однако продолжительность фазы испарения воды варьируется от продукта к продукту, поскольку продолжительность зависит от свойств продукта, таких как плотность, вес и других условий. Этот факт меняет положение для повышения температуры в сушильном шкафу в зависимости от продукта.Моделирование показало, что печь для отверждения должна быть разделена как минимум на 3 зоны.

    Значение перепада давления в продукте

    Еще одним фактором, влияющим на теплопередачу, является перепад давления (Δ p ) в продукте. Высокое значение означает большой объемный поток рециркулирующего воздуха через продукт. Допустимое значение Δ p увеличивается в зависимости от степени отверждения продукта. Это приводит к более низкому Δ p в первой зоне печи, чем на выходе из печи.Допустимое Δ p означает, что выше этого удельного перепада давления поверхность продукта деформируется или сжимается.

    Если у нас есть только одна технологическая зона, допустимое Δ p на входе в печь должно приниматься как максимальное значение для всей печи. Дополнительные зоны дают возможность увеличить Δ p и, таким образом, теплопередачу в выбранной области печи. Следовательно, длина печи может быть сокращена за счет дополнительной зоны давления. Опять же, моделирование показало, что печь для отверждения должна быть разделена как минимум на 3 зоны.

    Духовки 20171221.indd

    % PDF-1.3 % 1 0 объект >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2018-02-05T14: 39: 52 + 01: 002018-02-05T14: 40: 14 + 01: 002018-02-05T14: 40: 14 + 01: 00 Adobe InDesign CC 13.0 (Macintosh) uuid: 14cbc3be-8a32-fa41 -87da-b62305841a70xmp.did: F894A21F36206811822AE80D68B757D3xmp.id: 21c74d87-2ed9-463d-9e6b-0636609b51beproof: pdf1xmp.сделал: F894A21F36206811822AE80D68B757D3по умолчанию

  • преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CC 13.0 (Macintosh) / 2018-02-05T14: 39: 52 + 01: 00
    • application / pdf
  • Духовки 20171221.indd
    • Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 7 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 8 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 9 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 10 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 11 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.\ vn [* CjM 17o9jQ [@ ак п | w ~ d *: 6⨴We8CB91-F, «꥽On4V’hPwmIihx, = qvIZ ‘$ uyyzr> ٠bc8ptK 8PP’YW; XtlU8p bD! K @> = i04Df $ | jbRA6 $ |: Gg D, «;

    Минеральная вата для изоляции — InterNACHI®

    Ник Громицко, CMI®

    Rockwool относится к типу теплоизоляции, сделанной из настоящих горных пород и минералов. Из этого материала можно изготавливать широкий спектр изделий, поскольку он отлично блокирует тепло и звук. Изоляция из минеральной ваты обычно используется в строительстве, на промышленных предприятиях и в автомобилестроении.

    Термин «минеральная вата» иногда используется взаимозаменяемо с «минеральной ватой», хотя последний термин фактически относится к более крупной категории теплоизоляторов, в которую входят минеральная вата, шлаковая вата и стекловолокно.

    Производство

    Минеральная вата образуется естественным путем во время извержений вулканов, когда сильные ветры обтекают потоки лавы из базальта или диабаза. Так было, когда в начале 1900-х годов гавайские вулканологи обнаружили необычное, похожее на шерсть каменное волокно, свисающее с деревьев возле горы Килауэа, и вскоре были обнаружены его исключительные качества.

    Сегодня этот процесс повторяется в коммерческих печах, где минералы и другое сырье нагреваются примерно до 2 910 ° F (1600 ° C) и подвергаются воздействию пара или воздуха. Масло также добавляется во время производства, чтобы уменьшить образование пыли. Более продвинутые методы требуют вращения расплавленной породы на высоких скоростях во вращающемся колесе, подобно тому, как делают сахарную вату. Готовая минеральная вата представляет собой массу тонких переплетенных волокон, связанных вместе крахмалом и используемых в качестве рыхлой начинки или собранных в одеяла (войлоки и рулоны).Основные производители минеральной ваты в США расположены в Северной Каролине, Техасе, Вашингтоне и Индиане.

    Работа каменной ваты в качестве изолятора

    Отдельные волокна, составляющие изоляцию из минеральной ваты, сами по себе являются хорошими проводниками тепла, но листы и рулоны этой изоляции эффективно блокируют передачу тепла. Их часто используют для предотвращения распространения огня в зданиях, учитывая их чрезвычайно высокую температуру плавления от 1800 ° F до 2000 ° F.Имея коэффициент R от 3,10 до 4,0, минеральная вата может сыграть значительную роль в снижении энергопотребления в домах и на предприятиях. Иногда возникают проблемы, потому что минеральная вата может удерживать большое количество воды, хотя сила тяжести позволяет ей стекать, если у нее есть выход.

    Общие приложения

    • В сыпучем виде он может использоваться для изоляции оборудования, резервуаров, трубопроводов, печей и печей.
    • Применяется при производстве акустической потолочной плитки.
    • Применяется как для изоляции жилых, коммерческих и промышленных помещений. Rockwool очень эффективен для использования в качестве изоляции за электрическими коробками, проводами и трубами и вокруг них. Он может заполнить большинство полостей в стенах, практически не оставляя пустот.
    • Также используется в качестве огнезащитного материала, наносимого распылением.

    Безопасность

    Хотя многие искусственные минеральные волокна считаются опасными для человека, опасность ограничивается в основном биостойкими материалами, такими как стекловата специального назначения и тугоплавкие керамические волокна.Международное агентство по изучению рака считает, что наиболее распространенные типы минеральной ваты, используемые в качестве изоляции, «не классифицируются как канцерогенные для человека». Минеральная вата может вызвать раздражение кожи, хотя это временное механическое раздражение, а не более серьезное химическое раздражение. Тем не менее, домовладельцы, инспекторы и подрядчики всегда должны носить качественные перчатки и другие средства индивидуальной защиты при работе с минеральной ватой или любой другой изоляцией.

    Таким образом, минеральная вата — это тип теплоизоляции, изготовленной из нагретых природных минералов. Обычно это считается безопасным и эффективным.

    Каменная вата | Еврокустик

    Доступно и пригодно для вторичной переработки

    Наши потолки сделаны из базальта, сырья, которое в изобилии встречается в природе.

    Каменная вата, которую мы используем, полностью перерабатывается, и подавляющее большинство наших производственных отходов перерабатывается.

    При использовании в качестве изоляционного материала каменная вата может сэкономить более чем в 100 раз энергию, используемую при ее производстве. Это также снижает выбросы парниковых газов из зданий, в которых он был установлен.

    Здоровый

    Каменная вата

    Saint-Gobain Eurocoustic производится из неклассифицированных волокон и сертифицирована EUCEB (Европейский совет по сертификации изделий из минеральной ваты — www.euceb.org). Продукция изготавливается из волокон, соответствующих маркировке Q Европейской Директивы 97/69 / EC и Регламента 1272/2008.

    EUCEB гарантирует, что реабилитационные тесты были проведены в соответствии с европейскими протоколами, что производители внедрили процедуры контроля во время своих производственных процессов и что третьи стороны проверяют и утверждают результаты.

    Изоляция

    Хорошая теплоизоляция помогает поддерживать стабильную температуру внутри зданий независимо от температуры наружного воздуха.

    Хорошая теплоизоляция необходима, поскольку она помогает улучшить качество жизни пассажиров и снизить потребление энергии при сохранении окружающей среды.Каменная вата является отличным теплоизолятором со значением теплопроводности от 0,033 до 0,040 Вт на метр-кельвин (Вт / м · К). Каменная вата используется в зданиях с самыми высокими тепловыми характеристиками.

    Наши линейки Acoustished®, Acoustished® CV и Tonga® Therm сертифицированы ACERMI (французская организация по сертификации изоляционных материалов).
    Эта сертификация гарантирует тепловые характеристики нашей продукции, предоставляя надежную и проверенную информацию.

    Он соответствует действующим французским требованиям терморегулирования (RT 2012), тем самым гарантируя нашим клиентам право на налоговые вычеты на свои расходы на теплоизоляцию.Для получения дополнительной информации обратитесь к нашим таблицам данных. Наши сертификаты ACERMI также доступны на сайте www.acermi.com/isolants-certifies.

    АКУСТИЧЕСКИЙ

    Структура каменной ваты помогает снизить шум, особенно воздушный шум.

    УСТОЙЧИВОСТЬ В ВЛАЖНЫХ СРЕДАХ

    Каменная вата, производимая Eurocoustic, по своей природе негидрофильна, что означает, что она устойчива к воде и влажности. Наши изделия не впитывают воду и остаются идеально ровными и стабильными во влажной среде.

    БЕЗОПАСНЫЙ

    Каменная вата

    Eurocoustic предлагает один из самых высоких уровней пассивной противопожарной защиты: она не разжигает огонь и не распространяет пламя. Его свойства делают его негорючим материалом, способным противостоять температурам, превышающим 1000 ° C, без образования токсичных паров. Каменная вата особенно используется в зданиях для улучшения противопожарных характеристик.

    Каменная вата производится из базальтового камня.Он содержит натуральное сырье, в том числе базальт, кокс и другое вторичное сырье.

    Каменная вата производится с помощью сложного шестиэтапного процесса:

    1. Подготовка
      Сырье загружается в вагранку или электрическую печь.
    2. Fusion
      Сырье плавится в вагранке или электрической печи при температуре выше 1500 ° C.
    3. Волоконный рисунок
      Волокна вытягиваются путем проецирования смеси на роторы (вращающиеся части машины) с высокой скоростью.Затем на волокна распыляется связующее.
    4. Крепирование
      Рука укладывает каменную вату перпендикулярно на подстилку. Ватин позволяет увеличивать количество слоев для широкого диапазона удельного веса. Валики сжимают одеяло из каменной ваты до необходимой толщины.
    5. Полимеризация
      После крепирования печь продувает горячим воздухом для полимеризации каменной ваты, что придает одеялу окончательную толщину и консистенцию.
    6. Раскрой
      Одеяло нарезается до необходимых размеров.

    Дальше

    Котлы и печи

    Промышленные котлы и печи Решения KIMMCO-ISOVER для поддержания эффективности и охлаждения горячих установок

    KIMMCO-ISOVER разработал полный спектр продуктов для высокоэффективной изоляции установок, работающих при высоких температурах, особенно при температурах, обычно связанных с промышленными котлами и печами. каменная вата — ваш ключ к совершенно новому уровню производительности.Сочетая в себе выдающуюся энергоэффективность, гибкость и высочайший уровень безопасности процесса в одном продукте, он гарантирует эффективную и экономичную работу в сочетании с устойчивостью на протяжении всего срока службы установки.

    А если вам нужна высокотемпературная изоляция, способная выдержать более высокие механические нагрузки, KIMMCO-ISOVER также предлагает стандартные маты и плиты из каменной ваты.

    Какими бы ни были ваши требования к высокотемпературной изоляции, у KIMMCO-ISOVER есть ответ.

    Стенки котла

    Стены котла подвергаются воздействию очень высоких температур — обычно около 500-600 ° C — и поэтому на них влияет расширение и сжатие материала. Легкая и гибкая изоляционная система, которая может выдерживать эти температуры, но также может допускать эти движения, имеет явное преимущество. Таким образом, каменная вата

    KIMMCO-ISOVER, продукт, специально разработанный для обеспечения высоких изоляционных свойств при высоких температурах, является идеальным выбором.
    Лучшая в своем классе теплопроводность, гибкость, сжимаемость и структура материала без пробок, обеспечивающая высокую производительность и устойчивую изоляцию на протяжении всего срока службы котла.Его можно использовать для создания компактных тонких конструкций, требующих на 25% меньше изоляционного пространства. Вместо увеличения толщины и слоев изоляции при модернизации изоляции, каменная вата может обеспечить экономию энергии при меньшей толщине — или даже может быть использована для увеличения теплового КПД котла за счет размещения большего количества изоляции в том же пространстве.

    К изделиям из каменной ваты KIMMCO-ISOVER для стен котлов относятся армированные маты и плиты различной толщины и уровней производительности, соответствующие требованиям к производительности.Для стандартной изоляции стен котлов KIMMCO-ISOVER также предлагает полный ассортимент армированных каменной ватой матов и плит с различными характеристиками, которые также обеспечивают более высокие механические характеристики.

    Изоляцию стен котла KIMMCO-ISOVER желательно наносить в несколько слоев с шахматными стыками, чтобы уменьшить потери тепла через тепловые мостики. Для внутреннего слоя рекомендуется использовать проволочные маты, хотя внешние слои могут быть либо проволочными матами, либо плитами. Каждый слой должен быть закреплен на месте перед нанесением следующего.Крепление обычно осуществляется с помощью приварных штифтов и шайб, хотя выбранная система крепления должна учитывать тепловое расширение и учитывать местные или специальные отраслевые стандарты.

    Изоляция крыш котлов KIMMCO-ISOVER для высоких нагрузок

    В зависимости от того, должен ли быть доступ к верхней части котла или к крыше, например, для целей технического обслуживания, при проектировании изоляции может потребоваться учитывать не только тепловые характеристики и безопасность персонала, но и нагрузки, которые несет конструкция.

    Для удовлетворения этих требований могут использоваться различные конструкции. В качестве решения для плит рекомендуются плиты из каменной ваты высокой плотности KIMMCO-ISOVER с прочностью на сжатие до 60 кПа. В качестве альтернативы можно использовать проволочные маты KIMMCO-ISOVER в сочетании с подходящей усиленной металлической опорной конструкцией с гофрированными металлическими пластинами и верхней крышкой из стальных пластин.

    Когда садить лилии осенью на урале: Когда садить лилии на урале осенью. Как сажать лилии осенью или весной.

    Янв 24, 1974 автор alexxlab Разное

    сроки и правила посадки, как сажать, как ухаживать

    Немногие начинающие цветоводы могут с легкостью ответить на вопрос – можно ли сажать лилии на Урале осенью. Считается, что это регион с суровым климатом, долгими и холодными зимами, коротким и прохладным летом.

    Особенности выращивания лилий на Урале

    Большая протяженность горной цепи с юга на север обуславливает некоторые климатические особенности. Не стоит говорить о выращивании цветов на севере, в зоне арктического климата. В целом Урал отличается континентальным и резко-континентальным климатом. Причем более суровые черты проявляются по мере продвижения с севера на юг, вглубь материка.

    Средние зимние температуры находятся в пределах –22˚–24°C, с периодическими понижениями до –35˚–40°C. Летом температура до +18+20 °C в северных областях, и до +24+28 °C на юге. Более мягкие погодные условия на восточных склонах, где ощущается влияние влажного климата Русской равнины. Зимы здесь теплее и более снежные, чем со стороны западной Сибири.
     



     
    Основная проблема выращивания лилий на Урале – это далеко не суровые зимы. Снежный покров защитит луковицы от вымерзания. Скорее это весенние месяцы с бурным таянием снега, и быстрый переход от летних температур в августе к отрицательным ночным температурам в начале октября.

    Какие лилии можно сажать осенью на Урале

    При выращивании лилий на Урале, отдают предпочтение неприхотливым сортам с высоким уровнем морозостойкости. Более капризные сорта придется укрывать на зиму. Из видов лилий, которые можно здесь выращивать, стоит отметить:

    • Азиатские сорта. Самые неприхотливые и в то же время довольно эффектные цветы. Их высота около 60-90 см. Соцветия воронковидные, диметром около 10-12 см с богатой гаммой расцветок. Используют для групповых и одиночных посадок. Хорошо смотрятся при выращивании в вазонах и контейнерах. В большинстве не имеют аромата.
    • Восточные красавицы с крупными кубовидными или чашевидными цветами и тонким ароматом. Их высота 90-120 см. Довольно прихотливы и теплолюбивы. Подходят для выращивания на Урале при условии укрытия на зиму.

    • Саранки или неприхотливые скромницы с цветками чалмовидной формы и, как правило, тигровой окраской.
    • LA-гибриды или сорта, полученные путем скрещивания трубчатых и азиатских лилий. Соединяют в себе изящество, утонченность и выносливость. Хорошо развиваются в полутени и на подзолистых почвах. Отличаются крупными цветками в колокольчиковидными бутонами нежных окрасок.
    • LO-гибриды, при помощи селекционеров получившие яркое великолепие и аромат восточных лилий, и неприхотливость азиаток. Садоводов наверняка порадуют крупные до 20 см бутоны, собранные в соцветия, с преобладанием розовых, малиновых и пурпурных цветов.
    • OT-гибриды вобрали в себя характеристики восточных и трубчатых лилий. Настоящие гиганты высотой до 1,5-1,8 м с обилием крупных цветов разнообразных форм и оттенков.
    Внимание!

     На Урале стоит обращать внимание не только на зимостойкость сортов, но и на сроки цветения. Так, OT-гибриды и в более мягком климате зацветают в первой половине августа. В условиях поздней весны, скорее всего, сроки сдвинутся на середину августа. Нужно, чтобы лилия успела отцвести, а ее луковица – восстановиться перед зимними холодами. 

    Осенью на Урале можно садить все сорта лилий, которые здесь выращивают, за исключением восточных. Их посадку лучше перенести на весенние месяцы. При неблагоприятных погодных условиях, а именно, ранних морозах или обильных дождях, работы также рекомендуют выполнять в апреле или мае.

    Когда можно сажать лилии осенью на Урале

    Сроки посадки лилий осенью на Урале непродолжительные. Это обусловлено ранним наступлением холодов. Во второй половине октября уже могут установиться отрицательные температуры. Луковицам же на укоренение нужно не менее 2-3 недель.

    Но и рано их высаживать не стоит. У них короткий период покоя вне зависимости от региона выращивания. Наклюнувшиеся в теплую погоду клубни практически не имеют шансов выжить в суровых зимних условиях.

    Оптимальным временем для посадки лилий осенью на Урале является сентябрь и первые числа октября.
     


     

    Когда можно пересаживать лилии осенью на Урале

    Время пересадки лилий осенью на Урале почти совпадает со сроками посадки. На что стоит обратить внимание, так это на состояние растений. Пожелтевшие стебли и листья говорят о том, что луковица находится в стадии покоя и готова к пересадке. В зависимости от сорта это происходит в августе или сентябре.

    Пересаживать лилии в Уральских горах рекомендуют во второй половине сентября.

    Посадка лилий осенью на Урале

    Посадка лилий осенью в грунт на Урале начинается с выбора места для выращивания. Хорошо подойдет солнечный участок, надежно защищенный от ветра. Здесь довольно сложно подобрать участок для выращивания лилий с легкими, плодородными и нейтральными почвами, поэтому основное внимание уделяют освещенности, а также отсутствию застоя влаги.

    Внимание!

    Ни в коем случае не следует высаживать лилии в низинах и местах, где скапливается вода во время таяния снега или дождей. Особенно это касается восточных склонов.

    Гряды или клумбы тщательно перекапывают. Вносят от 1 до 3 ведер компоста или перегноя на квадратный метр. Его количество зависит от степени плодородия почвы.

    В регионе за исключением южных областей преобладают подзолистые участки. Такие земли не нуждаются в разрыхлении. При необходимости использования разрыхлителя добавляют песок. Для снижения кислотности применяют древесную золу. Из удобрений в почву вносят калийно-фосфорные минеральные составы.

    Луковицы непосредственно перед посадкой осенью внимательно осматривают. Выбраковывают поврежденные и пораженные грибковыми заболеваниями. О последних говорит наличие пятен желто-коричневых цветов. Посадочный материал вначале замачивают в растворе фунгицида. Среди популярных «Фитоспорин», «Топаз», «Алерин-Б». Затем его помещают в раствор стимуляторов роста.

    Осенью лилии высаживают в подготовленные лунки на глубину в 15-20 см или 3-4 диаметра лунки. Схема посадки зависит от сорта. Чем крупнее растение, тем большее расстояние оставляют между ними. Засыпают грунтом и обильно поливают.

    Как пересадить лилию осенью на Урале на новое место

    Пересаживают лилии осенью после того, как само растение завянет. Алгоритм такой:

    • при помощи вил извлекают луковицу лилии;
    • при необходимости аккуратно выкручивают основной стебель и отделяют деток;
    • очищают клубень от отмерших чешуек;
    • дезинфицируют его в растворе марганцевого калия в течение получаса;
    • высаживают лилии в подготовленные лунки, как при обычной посадке осенью.

    Подобные мероприятия выполняют именно осенью, если хотят перенести растение на другое место или размножить его.
     


     

    Последующий уход

    При правильно выполненной посадке и уход за лилиями будет минимальным. Как правило, лилии осенью не требуют полива и подкормок. Наоборот клубни стараются уберечь от переизбытка влаги, накрывая посадки картоном или пленкой.

    Во второй половине осени гряды засыпают слоем мульчи из опилок или хвои. С установлением снежного покрова сверху нагребают дополнительный слой снега. В малоснежные зимы, возможно, потребуется дополнительное укрытие из елового лапника и агроволокна.

    Вывод

    Сажать лилии на Урале осенью можно и нужно. Не стоит бояться холодных зим. Сегодня выведено множество сортов и гибридов с высокими показателями морозостойкости. В том числе, и уральскими селекционерами, результатами работы которых с удовольствием пользуются и жители средней полосы.


    Лилия посадка и уход в открытом грунте на урале

    Лилия: посадка осенью в открытый грунт, уход зимой

    На вопрос, когда лучше высаживать в грунт луковицы лилий, существует множество аргументированных ответов. На одном сайте читателей стараются убедить, что лучшее время посадки лилий ранняя весна, другой источник предлагает не торопиться и подождать до мая. Третий утверждает, что осенняя посадка лилий надежней весенней. И с нашей точки зрения это абсолютно справедливое утверждение. В течение осени луковицы успевают укорениться, зимуют под укрытием, а весной быстро идут в рост и зацветают раньше, чем лилии, высаженные в грунт весной. Остается только решить, когда сажать лилии под зиму и как правильно это делать. В этой статье мы расскажем мы вам и о том, когда пересаживать лилии осенью на новое место.

    Когда сажать лилии осенью в грунт

    Сроки посадки лилий

    Посадка лилий осенью производится с таким запасом времени, чтобы до начала заморозков у них успела развиться и окрепнуть корневая система, тогда появившиеся весной ростки без проблем выдержат весенние заморозки. Сначала высаживают луковицы белых лилий – у них самый короткий период покоя. После белых можно приступить к посадке кавказских и североамериканских видов лилий, а в последнюю очередь сажают трубчатые, восточные и азиатские гибриды, а также тигровые и тибетские лилии, которые, собственно говоря, лучше вообще высаживать ранней весной.

    Когда именно высаживать лилии осенью в открытый грунт, в каком месяце сажать лилии лучше всего? Сроки посадки лилий в грунт в первую очередь зависят от климатических и погодных условий региона. Главное требование агротехники – высаживать луковицы тогда, когда температура воздуха опустится до 10 ºC и больше не поднимается, но в разных регионах это происходит в разные сроки.

    Когда сажать лилии осенью в Подмосковье

    Например, на вопрос, когда сажать лилии осенью в Подмосковье, мы можем ответить, что в средней полосе высаживать луковицы в грунт лучше с начала октября и до начала ноября, поэтому садоводы-любители центральных областей России и Ленинградской области могут приступать к подготовке участка уже в середине сентября. Когда сажать лилии под зиму в Украине, Молдове и южных районах России? В условиях теплого климата посадку луковиц осуществляют до середины ноября.

    Когда сажать лилии осенью на Урале

    Когда сажать лилии осенью на Урале? В условиях уральского климата посадка лилий возможна с начала сентября до начала октября. Но если вдруг сразу после посадки начнется похолодание, нужно укрыть участок с луковицами на зиму.

    Когда сажать лилии осенью в Сибири

    Следует знать, что осенью высаживают в грунт только адаптированные к климату местности отечественные сорта, а голландский посадочный материал нужно высаживать весной. Тем более, если речь идет о посадке цветов в суровом сибирском климате. Когда сажать лилии осенью в Сибири? Посадка лилий в августе или сентябре в условиях сибирского климата будет абсолютно оправданной.

    Посадка лилий под зиму в грунт

    Почва для лилий

    К выбору участка, на котором вы будете выращивать лилии, нужно отнестись ответственно, ведь на этом месте они будут расти от 3 до 5 лет. Участок должен быть защищенным от ветра, хорошо прогреваемым, солнечным, но допустимо и легкое затенение.

    В естественных условиях лилии растут обычно в нейтральной рыхлой почве, покрытой слоем органики, поэтому и в саду нужно обеспечить им условия, близкие к природным. Почва цветам нужна хорошо дренированная, супесчаная или суглинистая – в тяжелых грунтах лилии плохо развиваются, а застой воды может привести к загниванию луковиц. Некоторые виды лилий переносят незначительное количество извести в почве, другим же видам она вредна.

    Перед тем, как посадить лилии, участок следует перекопать на глубину до 40 см. В тяжелую почву под перекопку на 1 м² вносят по ведру песка и торфа, а в легкую – только торф. Также необходимо внести на каждый м² клумбы по 5-10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Если вы собираетесь выращивать в почве с кислой реакцией лилию белоснежную, мартагон или трубчатые гибриды, внесите в грунт древесную золу, известняк или мел из расчета 200-500 г на м².

    На какую глубину сажать лилии

    Глубина посадки лилий зависит не только от состава почвы и размера луковиц, но и от вида лилии. Например, стеблекорневые лилии нужно высаживать на глубину не менее 25 см, лилии с корнями – на глубину 12-15 см. В среднем же сорта луковиц делятся на:

    • низкорослые: крупные луковицы этих сортов высаживают на глубину 10-12 см, мелкие – на 7-8 см, расстояние между луковицами в ряду соблюдают от 15 до 20 см;
    • среднерослые: крупные луковицы заглубляют на 12-15 см, мелкие – на 10 см, расстояние между луковицами в ряду – 20-25 см;
    • высокорослые: крупные луковицы погружают в почву на 15-20 см, мелкие – на 12 см, промежуток между растениями – 25-30 см.

    Важно знать, что сильно заглубленная в грунт луковица будет дольше прорастать, но впоследствии она даст больше деток, чем при менее глубокой посадке.

    Как посадить луковицы осенью

    На дно выкопанных лунок насыпают крупнозернистый песок, помещают на нужную глубину луковицу, расправляют ее корни, подсыпают вокруг нее со всех сторон песок, а сверху почву. Поверхность участка с посаженными луковицами уплотняют и обильно поливают. Клумбу с восточными, азиатскими и ЛА-гибридами мульчируют слоем торфа или опилок толщиной 5 см, таким образом повышая кислотность грунта. Посадку лилии мартагон, белоснежной и трубчатых гибридов мульчируют перегноем с древесной золой.

    Нас часто спрашивают, как красиво посадить лилии на участке. При условии ограниченности площади целесообразно размещать лилии в групповых посадках, выращивая рядом несколько лилий одного сорта – если сажать рядом луковицы разных сортов, они со временем разрастутся, и будет сложно при обязательной пересадке отделить один сорт от другого. Высокорослые лилии очень эффектны в качестве фоновой полосы вдоль забора.

    В миксбордерах высаживают виды и сорта лилий, которые цветут в разное время, таким образом, клумба не теряет привлекательности с начала лета до осени. Очень эффектно выглядит клумба с лилиями, растущими буквально из зеленого ковра, которым покрывают грунт почвопокровные или низкорослые растения – очитки, камнеломки, фиалки или маргаритки. Кроме декоративного эффекта, такое размещение растений на участке создает защиту стеблей лилий и почвы от перегрева.

    Уход за лилией после посадки

    Уход за лилией осенью в открытом грунте

    Лилии осенью не потребуют от вас много внимания. Если вы внесли перед посадкой в грунт все необходимые удобрения, вносить подкормки нет необходимости. Обрабатывать от вредителей и болезней пока нечего – всходы появятся только весной. Вам придется осуществлять полив лилий, но только в том случае, если осень будет аномально сухой, и удалять с участка сорную траву. Ближе к концу осени нужно подготовить участок с лилиями к зимовке.

    Уход за лилиями зимой

    Состояние лилий в холодное время года зависит от их разновидности и региона, в котором их выращивают. Под слоем снега толщиной 10 см лилии зимой в грунте чувствуют себя прекрасно, но если снежного покрова еще нет, а морозы уже трещат, нужно засыпать участок сухим торфом, хвоей или опавшими листьями. Хвоя предпочтительней других мульчирующих материалов, поскольку она не позволяет забраться под покрытие слизням, которые весной начнут уничтожать всходы лилий.

    Но имейте в виду, что мульчу нужно убирать вовремя – по мере таяния снега. Если вы снимете мульчу слишком рано, быстро появившиеся ростки лилии могут уничтожить заморозки, а если слишком поздно, то всходы, не получившие из-за покрытия необходимого освещения, будут тонкими и слабенькими.

    Пересадка лилий осенью на другое место

    Пересадка лилий осуществляется один раз в 4-5 лет. Если делать это реже, луковицы образуют гнезда – сильно обрастают детками, которым тесно и недостает питания. Азиатские и ЛА-гибриды рассаживают один раз в три года.

    Когда пересаживать лилии – весной или осенью? Пересаживают лилии после окончания вегетации, выждав месяц, чтобы луковицы восстановились после цветения. На севере России лучшая пора для деления луковиц и пересадки их на новое место ранняя осень – конец августа и начало сентября. В средней полосе этим лучше заниматься в середине осени – весь сентябрь и начало октября, на юге России, в Украине и Молдове – в октябре-ноябре. Собственно, сроки деления луковиц и пересадки их на новое место совпадают со сроками первичной осенней посадки лилий.

    Луковицы лилий выкапывают из грунта, делят, обрабатывают, хранят до нужного момента, а затем высаживают в грунт уже описанным нами способом.

    Как хранить лилии до посадки осенью

    После цветения удалите у лилий семенные коробочки, но не обрезайте листья и стебли – они продолжают кормить луковицу и по-прежнему необходимы растению для процесса фотосинтеза. Когда наступит пора выкапывать и пересаживать лилию, обрежьте ее наземную часть и извлеките из земли луковицу с детками, очистите ее от почвы, осмотрите на предмет механических повреждений, погрызов насекомыми, гнилых корней, сухих чешуй и других дефектов, промойте под проточной водой, осторожно отделите те детки, которые готовы отойти, поместите посадочный материал на полчаса в однопроцентный раствор Карбофоса или в крепкий раствор марганцовки, затем просушите в тени и высадите в грунт на новое место или положите на хранение.

    Где и как лучше хранить луковицы лилий? Насыпьте в полиэтиленовый пакет или ящик слой торфа, выложите на него слой луковиц, укройте его слоем торфа, на который опять выложите слой луковиц, последний слой в емкости должен быть из торфа. Теперь рассмотрим варианты помещения для хранения емкости с луковицами.

    Основные требования к хранению лилий таковы:

    • хранилище не должно быть слишком сухим, чтобы луковицы не обезвоживались и не сморщивались;
    • хранить луковицы в помещении с повышенной влажностью тоже нельзя – луковицы могут покрыться плесенью и сгнить;
    • температура содержания должна быть такой, чтобы луковицы не замерзли и при этом не тронулись в рост;
    • в хранилище должна быть хорошая вентиляция, иначе может появиться риск поражения посадочного материала гнилями или плесенью.

    Исходя из этих рекомендаций, можно положить луковицы лилий в полиэтиленовый мешок с торфом и поместить в овощной ящик холодильника со стабильной температурой (от 0 до 5 ºC), что позволяет луковицам находиться в состоянии покоя. Но недостаток холодильника как хранилища в том, что одновременно с луковицами там могут храниться фрукты, выделяющие в воздух этилен, затрудняющий дыхание луковиц лилии.

    Можно положить луковицы до весны в погреб или подвал, если там подходящие для них температура и влажность воздуха. Или поместить посадочный материал в картонные коробки, термокамеры или другие емкости с хорошей теплоизоляцией и держать их на балконе, лоджии или в гараже. Только не забудьте, что в помещении с большими окнами в солнечные дни температура даже зимой поднимается до отметки «плюс», от чего лилии могут выпустить ростки.

    Желательно поместить луковицы на хранение так, чтобы среди зимы вы могли несколько раз проверить, в каком они состоянии. Если вы обнаружите на них сухие корни или чешуйки, опрыскайте луковицы водой, а при обнаружении плесени, гнилых корней или участков, поместите посадочный материал на полчаса в раствор перманганата калия, просушите и положите на хранение в другое место, в котором влажность воздуха не так высока.

     

    Посадка и уход за лилиями в открытом грунте

    Лилия — красиво цветущий многолетник. Относится к луковичным культурам, которые давно завоевали любовь цветоводов, кажется, нет ни одного сада, где бы не выращивались эти растения. Особенно лилии любят за относительную неприхотливость и, конечно же, за то, что ярким цветением можно любоваться много лет. Всего насчитывается невероятное количество сортов. В статье будет рассказано все про лилии: как сажать, выкапывать, ухаживать.

    Разновидности сортов

    По международной классификации лилии подразделяются на 9 групп:

    • Азиатские — группа включает в себя более 5 тыс. сортов. Они зимостойкие, неприхотливые. Аромат отсутствует.
    • Кудреватые (мартагон гибриды) — долговечные, морозостойкие. Название получили за форму соцветий. На одном стебле может быть до 30-50 цветков, поэтому их называют кустовыми. К этой группе относятся около 200 сортов.
    • Американские. Всего их известно 140 сортов. Они светолюбивы. Цветы чалмовидные с характерным крапом.
    • Длинноцветковые (лонгифлорум) имеют вытянутую форму, обычно белый цвет и насыщенный аромат.
    • Трубчатые. Цветы имеют форму граммофона и сильный аромат. Часто повреждаются возвратными заморозками.
    • Ориентальные (восточные гибриды). На долю этой группы приходится приблизительно 10% от всего ассортимента лилий. Они позже других начинают просыпаться весной и поэтому не боятся возвратных заморозков.
    • Межвидовые гибриды — плоды труда селекционеров, обладающие лучшими качествами родительских сортов. Размер цветов крупный.
    • Дикорастущие лилии — природные сорта. Они часто применяются селекционерами для создания новых сортов.

    Посадка и уход за лилиями в открытом грунте

    Лилии: посадка и уход в открытом грунте

    Для высадки цветов выбирают грядки, где не застаивается вода. Это нужно для предотвращения загнивания луковиц. Лилии предпочитают почву со слабощелочной и слабокислой реакцией. В кислом грунте можно выращивать сорта восточной группы.

    Когда сажать лилии в открытый грунт в Подмосковье

    Оптимальное время посадки для лилий — осень. В это время они успевают укорениться и хорошо зимуют, а на следующий сезон зацветают раньше.

    Обратите внимание! Сроки посадки определяют исходя из климатических условий региона. По правилам агротехники высадку луковиц производят тогда, когда температура воздуха не опускается ниже 10ºC.

    Когда сажать лилии в Подмосковье осенью, на Урале и Сибири

    В Подмосковье и Московской области высаживают цветы с начала октября и до начала ноября.

    Урал отличается более суровым климатом, поэтому посадку лилий желательно производить в период с начала сентября до начала октября.

    В Сибири, с учетом непростых климатических условий, высадку осуществляют в августе или сентябре.

    Обратите внимание! Для весенней посадки подходят поздноцветущие сорта.

    Какие лилии лучше сажать в Подмосковье

    Выращивание лилий в открытом грунте в Подмосковье будет успешным, если выбрать наиболее подходящие виды и сорта. Самые стойкие и выносливые — азиатские гибриды (Монтре, Йети, Аэлита, Лова Розе, Перл Жастин, Красный Вельвет). Из сортов ЛА-гибридов рекомендуют: Top Gun и Samur, Indian Diamond , Daytona, Fray, Golden Stat, Original Live, Bright Diamond. Из мартагон гибридов: Redman, Orange Marmalade, PinkAttraction, Arabian Night, Manitoba Fox, Claude Shride.

    Посадка и уход

    Правильная посадка и уход за лилиями — основа их великолепного цветения. Для профилактики различных заболеваний перед отправкой в грунт проводят обработку луковиц в марганцовке.

    Глубина задела должна равняться высоте 3 луковиц. На дно лунки насыпают слой песка. Корни луковицы аккуратно расправляют. Лунку обильно поливают. Для предотвращения пересыхания корней производят мульчирование. Для этих целей подходит сено или опилки.

    Для пышного цветения в течение сезона лилии рекомендуется подкормить комплексными удобрениями и золой. Хорошей подкормкой является перегной.

    Важно! Слаборазложившейся навоз вносить нельзя! Он может содержать патогенную микрофлору, опасную для культуры, и привести к развитию болезней.

    При установлении засушливой погоды цветам нужно обеспечить достаточный полив.

    Пересадку лилий производят раз в 5-6 лет, иначе происходит измельчение цветов, а соцветия утрачивают пышность.

    Основные вредители: лилейный жук и лилейная муха. Для борьбы используют препараты гром, гризли, мухоед.

    Осенью стебли нужно обрезать. Оставшиеся сухими они могут стать проводником холода к луковице зимой.

    Все лилии относятся к садовым цветам, но их можно вырастить не только на даче, но и дома. Для этого подойдут восточные, азиатские гибриды, длинноцветковые лилии, а также золотистые, прекрасные, карликовые, королевские. Также к комнатным лилиям относят амариллисы и гиппеаструмы, похожие на кувшинки. Обычно посадку в горшок осуществляют ранней весной.

    Важно! Азиатские сорта и ЛА-гибриды прекрасно зимуют без укрытия. Менее морозостойкие сорта укрывают на зиму торфом, опилками или лапником.

    Когда пересаживать лилии после цветения в Подмосковье

    В августе в Подмосковье можно начинать пересадку лилий. После окончания цветения растению дают отдых 1-1,5 месяца и преступают к процедуре. При этом ее часто совмещают с делением куста и другими техниками размножения.

    Размножение цветов

    Самый простой способ — это деление куста. Но не все сорта образуют много луковиц. Второй популярный способ — размножение детками. Отделяют деток через месяц-полтора после цветения, так как к этому времени они набирают наибольшую силу. Также можно размножить лилии бульбочками. Это воздушные луковички, которые образуются прямо в пазухах листьев на стебле. При таком способе размножения растение зацветет на 3 год.

    Обратите внимание! Этот способ позволяет сохранить все свойства материнского растения.

    Из описания выше видно, что лилии достаточно неприхотливы в уходе. Если хорошо подобрать коллекцию, то можно с июня до сентября любоваться восхитительным цветением.

     

    Когда пересаживать лилии на Урале осенью: правила и сроки пересадки, ухода

    Немногие начинающие цветоводы могут с легкостью ответить на вопрос – можно ли сажать лилии на Урале осенью. Считается, что это регион с суровым климатом, долгими и холодными зимами, коротким и прохладным летом.

    Особенности выращивания лилий на Урале

    Большая протяженность горной цепи с юга на север обуславливает некоторые климатические особенности. Не стоит говорить о выращивании цветов на севере, в зоне арктического климата. В целом Урал отличается континентальным и резко-континентальным климатом. Причем более суровые черты проявляются по мере продвижения с севера на юг, вглубь материка.

    Средние зимние температуры находятся в пределах –22˚–24°C, с периодическими понижениями до –35˚–40°C. Летом температура до +18+20 °C в северных областях, и до +24+28 °C на юге. Более мягкие погодные условия на восточных склонах, где ощущается влияние влажного климата Русской равнины. Зимы здесь теплее и более снежные, чем со стороны западной Сибири.

    Основная проблема выращивания лилий на Урале – это далеко не суровые зимы. Снежный покров защитит луковицы от вымерзания. Скорее это весенние месяцы с бурным таянием снега, и быстрый переход от летних температур в августе к отрицательным ночным температурам в начале октября.

    Какие лилии можно сажать осенью на Урале

    При выращивании лилий на Урале, отдают предпочтение неприхотливым сортам с высоким уровнем морозостойкости. Более капризные сорта придется укрывать на зиму. Из видов лилий, которые можно здесь выращивать, стоит отметить:

    • Азиатские сорта. Самые неприхотливые и в то же время довольно эффектные цветы. Их высота около 60-90 см. Соцветия воронковидные, диметром около 10-12 см с богатой гаммой расцветок. Используют для групповых и одиночных посадок. Хорошо смотрятся при выращивании в вазонах и контейнерах. В большинстве не имеют аромата.
    • Восточные красавицы с крупными кубовидными или чашевидными цветами и тонким ароматом. Их высота 90-120 см. Довольно прихотливы и теплолюбивы. Подходят для выращивания на Урале при условии укрытия на зиму.

    • Саранки или неприхотливые скромницы с цветками чалмовидной формы и, как правило, тигровой окраской.
    • LA-гибриды или сорта, полученные путем скрещивания трубчатых и азиатских лилий. Соединяют в себе изящество, утонченность и выносливость. Хорошо развиваются в полутени и на подзолистых почвах. Отличаются крупными цветками в колокольчиковидными бутонами нежных окрасок.
    • LO-гибриды, при помощи селекционеров получившие яркое великолепие и аромат восточных лилий, и неприхотливость азиаток. Садоводов наверняка порадуют крупные до 20 см бутоны, собранные в соцветия, с преобладанием розовых, малиновых и пурпурных цветов.
    • OT-гибриды вобрали в себя характеристики восточных и трубчатых лилий. Настоящие гиганты высотой до 1,5-1,8 м с обилием крупных цветов разнообразных форм и оттенков.

    Осенью на Урале можно садить все сорта лилий, которые здесь выращивают, за исключением восточных. Их посадку лучше перенести на весенние месяцы. При неблагоприятных погодных условиях, а именно, ранних морозах или обильных дождях, работы также рекомендуют выполнять в апреле или мае.

    Когда можно сажать лилии осенью на Урале

    Сроки посадки лилий осенью на Урале непродолжительные. Это обусловлено ранним наступлением холодов. Во второй половине октября уже могут установиться отрицательные температуры. Луковицам же на укоренение нужно не менее 2-3 недель.

    Но и рано их высаживать не стоит. У них короткий период покоя вне зависимости от региона выращивания. Наклюнувшиеся в теплую погоду клубни практически не имеют шансов выжить в суровых зимних условиях.

    Оптимальным временем для посадки лилий осенью на Урале является сентябрь и первые числа октября.

    Когда можно пересаживать лилии осенью на Урале

    Время пересадки лилий осенью на Урале почти совпадает со сроками посадки. На что стоит обратить внимание, так это на состояние растений. Пожелтевшие стебли и листья говорят о том, что луковица находится в стадии покоя и готова к пересадке. В зависимости от сорта это происходит в августе или сентябре.

    Пересаживать лилии в Уральских горах рекомендуют во второй половине сентября.

    Посадка лилий осенью на Урале

    Посадка лилий осенью в грунт на Урале начинается с выбора места для выращивания. Хорошо подойдет солнечный участок, надежно защищенный от ветра. Здесь довольно сложно подобрать участок для выращивания лилий с легкими, плодородными и нейтральными почвами, поэтому основное внимание уделяют освещенности, а также отсутствию застоя влаги.

    Гряды или клумбы тщательно перекапывают. Вносят от 1 до 3 ведер компоста или перегноя на квадратный метр. Его количество зависит от степени плодородия почвы.

    В регионе за исключением южных областей преобладают подзолистые участки. Такие земли не нуждаются в разрыхлении. При необходимости использования разрыхлителя добавляют песок. Для снижения кислотности применяют древесную золу. Из удобрений в почву вносят калийно-фосфорные минеральные составы.

    Луковицы непосредственно перед посадкой осенью внимательно осматривают. Выбраковывают поврежденные и пораженные грибковыми заболеваниями. О последних говорит наличие пятен желто-коричневых цветов. Посадочный материал вначале замачивают в растворе фунгицида. Среди популярных «Фитоспорин», «Топаз», «Алерин-Б». Затем его помещают в раствор стимуляторов роста.

    Осенью лилии высаживают в подготовленные лунки на глубину в 15-20 см или 3-4 диаметра лунки. Схема посадки зависит от сорта. Чем крупнее растение, тем большее расстояние оставляют между ними. Засыпают грунтом и обильно поливают.

    Как пересадить лилию осенью на Урале на новое место

    Пересаживают лилии осенью после того, как само растение завянет. Алгоритм такой:

    • при помощи вил извлекают луковицу лилии;
    • при необходимости аккуратно выкручивают основной стебель и отделяют деток;
    • очищают клубень от отмерших чешуек;
    • дезинфицируют его в растворе марганцевого калия в течение получаса;
    • высаживают лилии в подготовленные лунки, как при обычной посадке осенью.

    Подобные мероприятия выполняют именно осенью, если хотят перенести растение на другое место или размножить его.

    Последующий уход

    При правильно выполненной посадке и уход за лилиями будет минимальным. Как правило, лилии осенью не требуют полива и подкормок. Наоборот клубни стараются уберечь от переизбытка влаги, накрывая посадки картоном или пленкой.

    Во второй половине осени гряды засыпают слоем мульчи из опилок или хвои. С установлением снежного покрова сверху нагребают дополнительный слой снега. В малоснежные зимы, возможно, потребуется дополнительное укрытие из елового лапника и агроволокна.

    Вывод

    Сажать лилии на Урале осенью можно и нужно. Не стоит бояться холодных зим. Сегодня выведено множество сортов и гибридов с высокими показателями морозостойкости. В том числе, и уральскими селекционерами, результатами работы которых с удовольствием пользуются и жители средней полосы.

     

    Посадка лилий осенью – когда и как посадить?

    Посадка лилий осенью — оптимальное решение. При правильном определении сроков луковицы успевают укрепиться в грунте, сформировав мощную корневую систему. Цветение садовых красавиц в этом случае наступает на 2–3 недели раньше, нежели при весенней высадке.

    Плюсы и минусы осенней посадки лилий

    Посадка лилий осенью довольно распространена среди садоводов

    Осенняя высадка луковиц лилий имеет ряд преимуществ:

    • цветы наращивают мощную корневую систему и весной быстрее растут;
    • находясь в спящем состоянии, луковицы легче переносят пересадку;
    • зимой лилии закаляются, поэтому риск их гибели во время возвратных весенних заморозков уменьшается.

    К недостаткам высадки осенью относят возможность повреждения луковиц грызунами. В малоснежные и морозные зимы без укрытий лилии могут погибнуть.

    Посадка лилий осенью: сроки

    Конкретные сроки зависят от климатических условий региона. В расчёт берут время, оставшееся до наступления стойких морозов. Луковицы укореняются за 2–4 недели. Разница в сроках, учитывая обширные территории нашей страны, составляет до двух месяцев.

    Таблица: время высаживания луковиц в открытый грунт для разных регионов

    РегионСроки
    Средняя полоса, ПодмосковьеС середины сентября до конца октября
    Сибирь, УралВесь сентябрь
    Ленинградская областьС конца августа до середины сентября
    Юг РФ, УкраинаВесь октябрь

    Выбор места

    В затенённых местах лилии высаживать нельзя

    Лилии комфортно чувствуют себя на защищённых от ветра и сквозняков участках. Степень освещённости зависит от разновидности цветов:

    • азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются в максимальном доступе солнечных лучей;
    • восточные лилии и мартагоны на солнце начнут выгорать, поэтому их сажают в полутени.

    От сорта также зависит уровень кислотности: существуют разновидности, которые сажают в кислые, слабокислые и нейтральные почвы. Подробную рекомендацию можно найти на упаковке луковицы и в специальной литературе.

    Лилии нельзя сажать на том месте, где они росли ранее. Недопустимо также размещение на участке, где располагались астры, чеснок или земляника. Лучшими предшественниками для культуры являются бобовые и однолетние цветы: фиалки, петунии, львиный зев. Допустима посадка после редиса, огурцов, капусты всех видов.

    Подготовка грунта

    Для посадки лилий нужна хорошо дренированная почва

    Участок для посадки лилий готовят за 30–40 дней, чтобы почва уплотнилась и осела. Если провести перекопку позже, луковицы в рыхлом грунте уйдут в глубину, а процесс их прорастания весной затянется.

    Под перекопку на 1 м 2 вносят:

    • компост или перегной — 5 кг;
    • суперфосфат — 100 г;
    • сульфат калия — 50 г.

    По структуре грунт должен быть рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. На тяжёлых, глинистых и невлагоёмких почвах создаются условия для загнивания луковиц. Недопустимо располагать их на заболачиваемых местах, в низинах.

    Выбор и подготовка посадочного материала

    Если есть возможность, то посадочный материал лучше подготовить самостоятельно

    Здоровый, хорошо развитый посадочный материал — главный секрет красивого цветника. Для посадки подбирают крупные, твёрдые луковицы без признаков гниения. Визуальные характеристики качественного посадочного материала:

    • плотно прилегающие чешуйки равномерного белого, розового или кремового окраса;
    • упругие корешки длиной 3–5 см;
    • отсутствие на поверхности плесени, пятен, вкраплений, повреждений.

    Отобранные экземпляры очищают от покровных чешуек и вымачивают 30 минут в тёплом светло-розовом растворе марганцовки. Если корешки на луковицах длиннее 5 см, их подрезают, чтобы не отломить при посадке.

    Если качественных луковиц мало, можно высадить больные или повреждённые экземпляры. С них счищают повреждённые участки, обрабатывают фунгицидами (Фундазол, Карбофос) и размещают на отдельном участке, расположенном вдалеке от основного.

    Можно ли сажать осенью луковицы с ростками

    Луковицы с ростками лучше высаживать весной

    В конце лета лилии заканчивают вегетативный сезон и после цветения пребывают в состоянии покоя. Новые побеги на них не образуются до наступления следующего сезона. Если в магазине приобретена луковица с наметившимся ростком, значит неправильное хранение спровоцировало выход из спящего состояния.

    Посадить такой экземпляр в почву можно, но во время зимних морозов начавший развиваться стебель погибнет. Сама луковица останется жизнеспособной, но вегетацию начнёт только через год: один сезон она просто «пересидит» в почве. Процедура посадки проросшей луковицы не отличается от обычной.

    Посадка луковиц: пошаговая инструкция

    При посадке цветов осенью регулярный полив луковицам не нужен

    Важное условие — глубина погружения в почву. Этот параметр зависит от длины стебля и размера луковицы:

    • низкорослые сорта погружают на глубину 7–10 см на расстоянии 15–18 см друг от друга;
    • средние заглубляют на 12–15 см c шагом в 25-З0 см;
    • высокорослые — на 15–20 см, расстояние между экземплярами — З0–40 см.

    Опытные цветоводы советуют при расчёте глубины посадки ориентироваться на высоту луковицы: над нею должен быть слой почвы, равный двум высотам. Для белоцветковых гибридов условия другие: их заглубляют в почву не более чем на 5 см.

    Процесс посадки состоит из следующих действий:

    1. Выкопать лунки нужной глубины и на дно насыпать небольшой слой керамзита или мелкого гравия. На лёгких, рыхлых почвах в качестве дренажа можно использовать крупнозернистый речной песок.
    2. В центре сделать невысокую горку из питательного грунта и расположить на ней луковицу, расправив корешки.
    3. Лунки заполнить сначала слоем песка, а затем почвы.

    Полив посадок проводят через 2 дня, когда возле корней осядет земля. После увлажнения поверхность участка мульчируют торфом. Для лилий мартагон, трубчатых и белоснежных в качестве мульчи используют листовой перегной, смешанный с древесной золой. Если осень жаркая и засушливая, лилии несколько раз поливают, чтобы корни лучше расправились и быстрее прижились в почве.

    Перед наступлением морозов посадки дополнительно засыпают сухими листьями или хвоей. Весной этот слой с участка отгребают сразу после схода снега. В тёплых регионах в дополнительных укрытиях лилии не нуждаются.

    Видео: особенности посадки лилий в грунт осенью

    Соблюдение рекомендованных условий и правил посадки поможет луковицам адаптироваться и перезимовать даже при сильных морозах. Не менее важно точно определить срок высадки, ведь если сделать это рано, то есть риск, что цветы начнут расти, а зимой погибнут.

     

    Выращивание лилий в открытом грунте: правила и советы

    Лилии – многолетние, луковичные растения семейства Лилейных, распространены в Азии, в Европе и на американском континенте. Популярность растения связана с красивым цветением и сортовым разнообразием, но лилии требуют особого ухода. Рассмотрим процесс выращивания лилий в открытом грунте подробнее.

    Выбор участка для выращивания лилий

    Выбор участка зависит от сортовой принадлежности лилии. Например, Азиатские сорта хорошо развиваются на солнечных участках, хотя и в полутени могут ощущать себя вполне комфортно. Азиатские лилии отличаются морозоустойчивостью, неприхотливостью в уходе, быстро разрастаются.

    Японской, Великолепной, Красноватой и Мозолистой лилии подходит полутень. Эти сорта предпочитают, чтобы верхняя часть стебля находилась на солнце, а нижняя – в тени, и не переносят даже малейших заморозков. По этой причине к лилиям этих сортов часто подсаживают декоративные травы или невысокие клумбовые цветы в качестве бордюра. Распространены они в южных регионах. В средней полосе их выращивают в теплицах.

    Неприхотливы в уходе трубчатые виды лилий. Именно им отдают предпочтение дачники. Трубчатые виды практически не болеют, не повреждаются насекомыми и адаптируются в любых климатических условиях.

    Если луковицы лилий из садового питомника, обязательно проконсультируйтесь со специалистами о тонкостях ухода.

    У всех сортов лилий есть и общие требования к условиям произрастания:

    • участок с легким, питательным грунтом;
    • лилии не должны располагаться в тени деревьев;
    • участок должен быть дренированным, без застоя влаги;
    • желательно огородить лилии заслоном от сквозняков.

    Заслон может быть естественного или искусственного происхождения. К искусственным заслонам относятся стены жилых и хозяйственных построек, к естественным – садовые деревья или другие высокорослые растения.

    Подготовка почвы

    К подготовке участка под лилии необходимо подойти ответственно, ведь эти цветы растут без пересадки 3 – 5 лет. Лилии предпочитают легкие черноземы, поэтому при подготовке участка, возможно, придется корректировать структуру грунта.

    Тяжелые почвы облегчают внесением торфо-перегнойной смеси с песком. Все компоненты берутся в равных количествах и вносятся при перекопке. Для истощенных грунтов понадобится 4 кг перегноя/1 мІ, для подзолистых – 8 кг/1 м2.

    В основном, лилии предпочитают нейтральные грунты, но существуют виды, которым необходима слабощелочная или подкисленная почва. Перед покупкой конкретного сорта проконсультируйтесь со специалистом по этому вопросу.

    Если почва богата гумусом, органические удобрения можно заменить минеральными добавками: 30 мл суперфосфата/30 мл мочевины/15 мл нитроаммофоски/1 м2.

    Перекопка выполняется на глубину 40 см (штык лопаты). Почву под лилии готовят заранее. Если планируется весенняя посадка, внести удобрения нужно осенью, и, наоборот, для подзимней посадки удобрения вносят весной.

    Сроки весенней и осенней посадки

    Однозначно сказать, когда лучше сажать лилии, не способны даже специалисты. В весенней также, как и в осенней посадке есть свои достоинства и недостатки.

    Весенняя посадка

    Преимуществом весенней посадки становится сохранность посадочного материала. Риск размокания, загнивания и вымерзания луковиц минимален. Восточные сорта и трубчатые гибриды сажают ранней весной в марте, сразу после схода снега. Тибетские и тигровые виды сажают в последнюю неделю марта, а махровые гибриды – в первую неделю апреля, но, конечно сроки зависят от региона произрастания.

    Осенняя посадка

    Осеннюю посадку предпочитают большинство цветоводов, так как она имеет свои плюсы:

    • отсутствие летнего зноя;
    • нет необходимости в регулярных поливах;
    • вредители не представляют угрозы;
    • лилии раньше зацветают;
    • экономия времени весной, когда на участке много работы.

    Осенью можно регулировать сроки посадки. Луковицы высаживают в конце сентября – середине октября. Главное – до наступления заморозков должно быть не менее месяца, чтобы луковички успели укорениться.

    Сажаем лилии

    Посадку лилий можно проводить по нескольким схемам, кроме того, посадочный материал требует тщательного отбора и определенной подготовки.

    Как выбрать здоровые луковицы

    Предпосадочная подготовка луковиц начинается с их осмотра и тщательного отбора. Подгнившие экземпляры или луковицы, на которых просматриваются грибковые очаги, удаляют.

    Здоровые луковицы имеют:

    • покровные чешуйки равномерного окраса, белого или сливочного оттенка, без видимых пятен и вкраплений;
    • хорошо развитые корешки длиной 3 см – 5 см.

    При недостаточном количестве посевного материала можно попробовать пролечить луковицы препаратами «Фундазол» и «Карбафос», предварительно зачистив пораженные участки. Такие луковицы высаживают отдельной группой, чтобы не заразить здоровые лилии.

    Отобранный материал перед посадкой выдерживают на протяжении 20 – 30 минут в теплом растворе марганцовки для дезинфекции. Перед замачиванием с луковиц аккуратно удаляют верхние чешуйки.

    Если проводится весенняя посадка лилий, луковицы предварительно проращивают в контейнерах, которые наполняют продезинфицированной плодородной землей с участка либо промышленной почвосмесью специально для лилий.

    Посадка луковицами

    Посадка лилий луковицами проводится по нескольким схемам: однострочной ленточной посадки, двухстрочной и трехстрочной.

    1. В первом варианте луковицы сажают в один ряд с расстоянием между лунками 10 см – 15 см и расстоянием между рядами не менее 50 см.
    2. Двухстрочная схема предполагает две ленты луковиц с расстоянием между ними и лунками под луковицы не менее 15 см – 25 см. Междурядье должно быть не менее 70 см. Этот способ применяется для высокорослых лилий.
    3. По трехстрочной схеме оставляют между лунками под луковицы и между строчками по 15 см, а в междурядье 70 см. Схему выбирают в зависимости от сорта, размера участка и общей цветочной композиции.

    Как правильно сделать лунку и посадить луковицу:

    • Глубина лунки составляет двойной диаметр высаживаемой луковицы.
    • На тяжелых грунтах на дно лунки насыпают немного мелкого гравия или керамзита для дренажа.
    • На супесчаных и песчаных почвах закладывают смесь перегноя и плодородной почвы.
    • Луковицу помещают в лунку, слегка вдавливая корешки в грунт.
    • Лунку засыпают и утрамбовывают так, чтобы оставалось небольшое углубление для подкормок и полива.

    Для защиты от вредителей и болезней лунку опудривают небольшим количеством древесной золы.

    В осеннюю посадку луковицы заглубляют на несколько сантиметров ниже и защищают специальной оплеткой из пластика от грызунов. Теплолюбивые сорта можно прикрыть от заморозков слоем мульчи высотой 30 см из сена, листвы или соломы. Опилки использовать не рекомендуется, так как древесина закисляет почву.

    Сажаем лилию семенами

    Через семена не передаются болезни. Этот способ размножения безопасней, но намного длительней. Чтобы вырастить из семян цветущие лилии, понадобится в среднем 3 – 4 года.

    Семена собирают у здоровых цветов или покупают в магазине. Перед посадкой необходимо определить, к какому виду семена относятся: быстро или медленно прорастающим. Быстро прорастающие взойдут уже на первый год. Медленно растущие к осени дают лишь небольшую луковичку.

    Посаженные семена прорастают неравномерно, часть может взойти в первый год, часть – только в будущем сезоне.

    Сеять можно в открытый грунт, но посев в контейнеры увеличивает всхожесть семян.

    Если семена высаживаются сразу в грунт, важно выбрать участок, где ранее не высаживались никакие луковичные культуры. Сев выполняется ленточным способом. Расстояние между строчками должно быть не менее 15 см. Загущенная посадка приведет к развитию инфекций и гибели неокрепших всходов.

    Медленно растущие сорта высаживают под зиму сразу после сбора семян. На грядку за месяц до посадки вносится перегной, а перед наступлением заморозков почва мульчируется для сохранения тепла листвой или сеном. С началом вегетативного сезона лилиям понадобится стандартный уход: полив, рыхление, прополка и подкормка.

    В контейнеры закладка семян выполняется в последние дни февраля – первую декаду марта. На дно контейнеров укладывают керамзит, на него почвенную смесь для лилий: торф, перегной и плодородную землю в равных количествах. Перегной можно заменить перепревшим растительным компостом.

    В домашних условиях семена прорастают приблизительно через 20 дней, оптимальная температура для рассады лилий +18°C – +25°C. За всходами ухаживают вплоть до сентября, после чего получившиеся луковички отсаживают в незащищенный грунт.

    Правила ухода за лилиями

    Пышных бутонов у лилий можно добиться, соблюдая обычные правила ухода:

    1. В первый год лилиям не нужна весенняя подкормка.
    2. Удобрения вносятся разово за сезон, после цветения. Но это лишь в том случае, если перед посадкой вносилось удобрение.
    3. Перед началом цветения высокорослые сорта рекомендуется подвязать.
    4. После цветения засохшие бутоны удаляют.

    Поливы

    Лилиям необходим умеренный полив. Застой воды приведет к загниванию луковиц, недостаток – к засыханию листьев и неправильному развитию цветоноса.

    Наибольшее количество влаги необходимо весной, в начале вегетационного сезона, когда растение наращивает зеленую массу.

    Летом поливы сокращают. Поливают на глубину залегания луковиц по мере подсыхания грунта у нижних листьев. Чтобы продлить сроки цветения, поливы снова сокращают до 1 – 2 раз за неделю. После окончания цветения полив снова увеличивают, чтобы луковицы могли запасти питание на зиму.

    Подкормки

    У однолетних растений единственная подкормка выполняется после цветения комплексными удобрениями или с применением калийно-фосфорных агрохимикатов.

    У растений возраста 2 – 4 лет первая подкормка выполняется после схода снега в марте азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой: 20 г/1 мІ цветника.

    Можно использовать настой коровяка слабой концентрации, чтобы не навредить луковицам.

    Вторая подкормка приходится на период формирования бутонов. Удобно использовать комплексные составы аммофоски или нитроаммофоски из расчета 30 мл удобрения/10 л. Третья подкормка – после цветения: 30 г суперфосфата/30 г калийной соли/1 м2.

    Как правильно срезать цветы

    Обычно лилии не срезают и оставляют цвести на клумбе, чтобы укрепить луковицы и обеспечить обильное цветение на будущий год. Но иногда хочется составить букет и украсить лилиями комнату или гостиную.

    Чтобы уменьшить негативное воздействие обрезки, необходимо научиться правильно срезать цветы:

    • срезайте лилии только в утренние часы или с наступлением сумерек, днем срезать цветы можно только в пасмурную погоду;
    • для срезки используйте стерильный инструмент, для обработки ножа используется спирт или аптечный раствор йода;
    • не срезайте стебель у самого основания, оставьте треть стебля и прилегающие листья для полноценного питания луковиц;
    • срез выполняйте под углом, после полива или осадков вода не будет застаиваться на стебле.

    Сроки пересадки

    Большинству лилий пересадка потребуется приблизительно 1 раз за 3 – 5 лет. Но некоторые сорта, например, Мартогон пересаживают раз за десятилетие. А распространенные разновидности Трубчатых, а также Азиатских лилий рассаживают через год, настолько быстро разрастаются эти гибриды.

    Рассаживают загущенные посадки весной или по окончании вегетационного периода осенью, все зависит от климата и сортовой принадлежности выращиваемых лилий. Цветоводы больше любят осеннюю пересадку, когда луковицы находятся практически в состоянии полного покоя.

    Но что делать с Азиатскими и Трубчатыми гибридами, которые отцветают за месяц до наступления первых заморозков и просто не успеют прижиться? В этом случае пересадка выполняется весной, когда почва прогреется до температуры +10°C, а среднесуточная температура воздуха будет не менее +15°C.

    В расчет сроков посадки берется и регион выращивания. В средней полосе осенняя пересадка выполняется в конце августа – первой половине сентября, в южных областях работы можно перенести на октябрь месяц, а в северных – проводится сразу после цветения.

    Азиатские сорта совершенно не ограничены в сроках весенней пересадки. Пересаживают их с начала весны вплоть до времени цветения. Обильно полейте лилию после пересадки и оборвите бутоны для улучшения приживаемости.

    Размножение чешуйками

    Самым распространенным методом размножения у лилий является вегетативный – луковицами. Меньше распространено выращивание из семян. Но существует еще один нестандартный метод – размножение чешуйками, кода луковицу разделяют на чешуйки и высаживают в грунт. Обильный полив способствует прорастанию и развитию полноценного растения.

    Особенности выращивания после выгонки

    Причин, почему не цветут лилии, может быть несколько. Палящее солнце, недостаточный полив, нерегулярная подкормка, поврежденные болезнями луковицы для посадки. Все эти проблемы можно скорректировать, пересадив растение, увеличив полив и вовремя внося удобрения.

    Следует отметить, что в первый год лилии могут не цвести вовсе или формировать небольшое количество бутонов. Это нормальное явление, причиной которого становится недостаточное укоренение и развитие луковиц.

    Несмотря на отсутствие бутонов, необходимо выполнять обычный уход за лилиями: подкормить в конце вегетативного периода, вовремя поливать и рыхлить почву. При должном уходе на второй год лилия обязательно порадует красивыми бутонами.

    Новички в цветоводстве считают лилию сложным для выращивания цветком. Вы могли убедиться, что уход за лилиями не сложнее, чем за другими луковичными растениями. Подберите несколько сортов с различными сроками цветения, и красавица-лилия будет украшать ваш сад все лето.

     

    Лилии Посадка и уход в открытом грунте

    Лилия – удивительной, утонченной красоты цветок. Лилии очень популярны у садоводов за свою неприхотливость, яркую окраску и крупные цветы. Существует почти 80 разновидностей лилий, из которых селекционеры вывели множество сортов. Наиболее популярные сорта, выращиваемые на Урале, описаны в ЭТОЙ статье. Лилии могут стать настоящим украшением сада только в случае обеспечения им необходимых условий для роста, поэтому посадка лилий и уход за ними в открытом грунте должны осуществляться по определенным правилам.

    Посадка лилий в открытый грунт

    Почти все лилии любят расти на солнечных местах, но могут переносить и легкое затенение. Лучше, если нижняя часть куста будет в тени, а макушка с цветами — на солнце. Для этого лилии сажают между невысокими многолетниками или обсаживают лилии однолетниками. Лучше время для посадки лилий на Урале — середина сентября. В условиях прохладной погоды и влажной земли лилии хорошо укоренятся и подготовятся к зиме, а весной начнут рост в полную силу. Можно высаживать луковицы лилий и весной, но тогда они могут в первый год не зацвести, или цветы будут мелкими. Весной для посадки нужно выбрать время после отступления заморозков (для Урала — середина мая).

    Выбор и подготовка места для посадки лилий

    Грядки для лилий готовятся на много лет, поэтому нужно сразу правильно подобрать место. Сквозняки, низины, тень, близкие грунтовые воды — всё это нужно исключить при посадке лилий. Идеальное место — возвышенные солнечные тёплые уголки. Чтобы лилия себя хорошо чувствовала, нужно не только солнечное место, но и защита от ветра. Можно сделать клумбу с южной стороны дома или садового домика или высаживать лилии перед многолетними декоративными кустарниками.

    Почву перед посадкой хорошо перекапывают, убирают сорняки. Многие виды лилий предпочитают нейтральные почвы. Также земля под посадку должна быть легкая, воздушная и питательная. Хорошо при перекопке добавить перегной, обязательно перепревший. Минеральные удобрения может с успехом заменить зола. Добавка удобрений поможет растениям несколько лет успешно расти и радовать вас цветением. Нельзя добавлять свежий навоз при посадке лилий и других луковичных.

    Посадка луковиц лилий в грунт

    Перед посадкой нужно подготовить посадочный материал:

    • Перебрать и внимательно осмотреть все луковицы. Убрать больные и поврежденные.
    • Подержать 5-10 минут в слабом растворе марганцовки. Это избавит луковицы от вредных бактерий.

    Глубина посадки определяется на глубину высоты трёх луковиц. Это примерно 10-12 см. Но для тяжелых почв нужно немного уменьшить глубину посадки, а для легких, песчаных увеличить.

    Капризные ЛО-, ОТ-гибриды на основе восточных лучше не заглублять при посадке. Так они тратят много сил весной, чтобы пробиться к свету. И потом сил на цветение остается мало. Лучше их сажать на глубину 6-7 см. и хорошо укрывать осенью. Можно накрывать грядку осенью клеенкой, чтобы место зимовки было сухое. При сухой с достаточным (20-25 см) укрытием лапником или листьями самые прихотливые виды лилий хорошо растут и цветут.

    При весенней посадке почву нужно хорошо пролить. Осенью поливать не стоит, но нужно прикрыть место посадки листьями для лучшей зимовки.

    Лилии — уход в открытом грунте

    Зная и соблюдая основные правила ухода за лилиями, вы добьетесь обильного цветения на долгие годы:

    • В засушливый период, при сухой весне и малоснежной зиме нужно поливать лилии, а в остальных случаях лилиям хватает влаги, которую накопили луковицы весной, после таяния снега.
    • При необходимости полива поливать нужно под корень.
    • Следите за сорняками, вовремя пропалывайте и рыхлите посадки.
    • При срезке цветов нужно стараться оставлять побольше листьев — они помогают накопить луковицам питательные вещества для успешной зимовки.
    • При весенней посадке в первое лето цветы ещё слабые, поэтому лучше удалять цветки для лучшего роста. Окрепшие луковицы на второй год порадуют вас всей своей красотой.
    • После четвертого года, обычно, цветы мельчают. На 5-6 год лилии нужно пересаживать и делить луковички.

    Для высоких цветоносов нужно делать опоры и подвязывать лилии.

    После цветения и полного засыхания стебля и листьев,лилии обрезают оставляя над землей пенёк 15 см. Поздней осенью, перед укрытием удаляют и его, осторожно вытаскивая из земли.

    Размножение лилий

    Размножаются лилии разными способами — основной: деление луковиц. Так же можно вырастить новые растения из чешуек и вырастить из маленьких бульбочек-луковок, образующихся на стебле.

    Деление луковиц проводят на 5 год после посадки. Если долго выращивать лилии на одном месте, то луковицы мельчают, угнетают друг друга и цветение становится не такое как первые годы. Луковки отделяют друг от друга руками или с помощью ножа. Рассаживают каждую отдельно. Ухаживают,как за молодыми посадками лилий. Поливаем, пропалываем, рыхлим. При благоприятных условиях новые луковицы зацветают на следующий год.

    У некоторых сортов лилий образуются детки-луковки на стебле под землёй. Их отделяют и рассаживают для доращивания в рыхлую плодородную землю.

    У многих лилий в пазухах листьев образуются детки-бульбочки. Их тоже можно высаживать для получения полноценных луковиц. При их посадке весной — осенью уже вырастут полноценные луковицы.

    При пересадке старых посадок заранее приготовьте место для будущих посадок. После выкапывания не держите луковицы на солнце, чтобы они не засохли. Постарайтесь сразу рассадить. Можно накрыть луковки тканью от солнца при недолгом ожидании. Если нет возможности сразу рассадить лилии, то заверните их в мокрые газеты или влажный мох и уберите в бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. Так можно сохранить луковицы несколько дней свежими.

    Лилии — вредители и болезни

    Основные вредители лилий — это луковый корневой клещ, луковый листоед, лиловатая совка. Главные методы борьбы заключаются в профилактике. Нужно хорошо пропалывать посадки от сорняков, убирать остатки травы, чтобы вредителям не было благоприятных условий для размножения. Нужно собирать жуков, при появлении. Профилактикой заболеваний и корневого клеща является протравливание луковиц в марганце или карбофосе (5г на литр воды держать 30 минут). И прогревание в горячей воде (чтобы чуть терпела рука) 5 минут. Обрабатывают луковицы перед посадкой.

    При неправильном уходе, загущенных посадках лилии могут поражаться грибковыми заболеваниями: фузариозом, ржавчиной,серой гнилью. Луковицы начинают гнить,а листья желтеют и вянут. Профилактика и лечение состоит в опрыскивании фунгицидами.

    Вирусные заболевания встречаются редко и они неизлечимы. Такие растения выкапывают и сжигают.

    Укрытие лилий на зиму

    Лилии, посаженные неглубоко, накрывают до заморозков. Остальные можно накрывать после промерзания земли на 3-4 см. Укрывая лилии осенью листьями или лапником мы не только убережём их от промерзания зимой, но и поможем позже проснуться весной, чтобы не попасть под заморозки. Если укрывать лилии уже по немного промороженной земле и весной рано не открывать,то весной они позже тронуться в рост. Зимовать лилии должны в сухой земле, чтобы не загнили. Для этого при дождливой осени участок с лилиями накрываем клеёнкой, чтобы он был сухой.

    От поздних морозов, которые могут быть в мае-июне можно спрятать всходы под укрывным материалом или мешками.

    Азиатские лилии и ЛА-гибриды в укрытии не нуждаются и в нашем климате хорошо зимуют, а вот восточные, и их гибриды нуждаются в утеплении на зиму.

    Где купить луковицы лилий

    Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России»

    Как вам статья?

    Мне нравитсяНе нравится  

    посадка и уход в открытом грунте

    посадка и уход в открытом грунте

     

    Лилия – удивительной, утонченной красоты цветок. Лилии очень популярны у садоводов за свою неприхотливость, яркую окраску и крупные цветы. Существует почти 80 разновидностей лилий, из которых селекционеры вывели множество сортов. Наиболее популярные сорта, выращиваемые на Урале, описаны в ЭТОЙ статье. Лилии могут стать настоящим украшением сада только в случае обеспечения им необходимых условий для роста, поэтому посадка лилий и уход за ними в открытом грунте должны осуществляться по определенным правилам.

         

    Посадка лилий в открытый грунт

     

    Почти все лилии любят расти на солнечных местах, но могут переносить и легкое затенение. Лучше, если нижняя часть куста будет в тени, а макушка с цветами — на солнце. Для этого лилии сажают между невысокими многолетниками или обсаживают лилии однолетниками. Лучше время для посадки лилий на Урале — середина сентября. В условиях прохладной погоды и влажной земли лилии хорошо укоренятся и подготовятся к зиме, а весной начнут рост в полную силу. Можно высаживать луковицы лилий и весной, но тогда они могут в первый год не зацвести, или цветы будут мелкими. Весной для посадки нужно выбрать время после отступления заморозков (для Урала — середина мая).

     

    Выбор и подготовка места для посадки лилий

     

    Грядки для лилий готовятся на много лет, поэтому нужно сразу правильно подобрать место. Сквозняки, низины, тень, близкие грунтовые воды — всё это нужно исключить при посадке лилий. Идеальное место — возвышенные солнечные тёплые уголки. Чтобы лилия себя хорошо чувствовала, нужно не только солнечное место, но и защита от ветра. Можно сделать клумбу с южной стороны дома или садового домика или высаживать лилии перед многолетними декоративными кустарниками.

    Почву перед посадкой хорошо перекапывают, убирают сорняки. Многие виды лилий предпочитают нейтральные почвы. Также земля под посадку должна быть легкая, воздушная и питательная. Хорошо при перекопке добавить перегной, обязательно перепревший. Минеральные удобрения может с успехом заменить зола. Добавка удобрений поможет растениям несколько лет успешно расти и радовать вас цветением. Нельзя добавлять свежий навоз при посадке лилий и других луковичных.

     

    Посадка луковиц лилий в грунт

     

    Перед посадкой нужно подготовить посадочный материал:

    ✿ Перебрать и внимательно осмотреть все луковицы. Убрать больные и поврежденные.
    ✿ Подержать 5-10 минут в слабом растворе марганцовки. Это избавит луковицы от вредных бактерий.

    Глубина посадки определяется на глубину высоты трёх луковиц. Это примерно 10-12 см. Но для тяжелых почв нужно немного уменьшить глубину посадки, а для легких, песчаных увеличить.

    Капризные ЛО-, ОТ-гибриды на основе восточных лучше не заглублять при посадке. Так они тратят много сил весной, чтобы пробиться к свету. И потом сил на цветение остается мало. Лучше их сажать на глубину 6-7 см. и хорошо укрывать осенью. Можно накрывать грядку осенью клеенкой, чтобы место зимовки было сухое. При сухой с достаточным (20-25 см) укрытием лапником или листьями самые прихотливые виды лилий хорошо растут и цветут.

    При весенней посадке почву нужно хорошо пролить. Осенью поливать не стоит, но нужно прикрыть место посадки листьями для лучшей зимовки.

     

    НПО «Сады России» — http://fas.st/zdYBwK» target=»_blank»>

     

    Лилии — уход в открытом грунте

     

    Зная и соблюдая основные правила ухода за лилиями, вы добьетесь обильного цветения на долгие годы:

    ✿ В засушливый период, при сухой весне и малоснежной зиме нужно поливать лилии, а в остальных случаях лилиям хватает влаги, которую накопили луковицы весной, после таяния снега.

    ✿ При необходимости полива поливать нужно под корень.

    ✿ Следите за сорняками, вовремя пропалывайте и рыхлите посадки.

    ✿ При срезке цветов нужно стараться оставлять побольше листьев — они помогают накопить луковицам питательные вещества для успешной зимовки.

    ✿ При весенней посадке в первое лето цветы ещё слабые, поэтому лучше удалять цветки для лучшего роста. Окрепшие луковицы на второй год порадуют вас всей своей красотой.

    ✿ После четвертого года, обычно, цветы мельчают. На 5-6 год лилии нужно пересаживать и делить луковички.

    ✿ Для высоких цветоносов нужно делать опоры и подвязывать лилии.

    ✿ После цветения и полного засыхания стебля и листьев,лилии обрезают оставляя над землей пенёк 15 см. Поздней осенью, перед укрытием удаляют и его, осторожно вытаскивая из земли.

     

    Размножение лилий

     

    Размножаются лилии разными способами — основной: деление луковиц. Так же можно вырастить новые растения из чешуек и вырастить из маленьких бульбочек-луковок, образующихся на стебле.

     
      
     

    Деление луковиц проводят на 5 год после посадки. Если долго выращивать лилии на одном месте, то луковицы мельчают, угнетают друг друга и цветение становится не такое как первые годы. Луковки отделяют друг от друга руками или с помощью ножа. Рассаживают каждую отдельно. Ухаживают,как за молодыми посадками лилий. Поливаем, пропалываем, рыхлим. При благоприятных условиях новые луковицы зацветают на следующий год.

    У некоторых сортов лилий образуются детки-луковки на стебле под землёй. Их отделяют и рассаживают для доращивания в рыхлую плодородную землю.

    У многих лилий в пазухах листьев образуются детки-бульбочки. Их тоже можно высаживать для получения полноценных луковиц. При их посадке весной — осенью уже вырастут полноценные луковицы.

    При пересадке старых посадок заранее приготовьте место для будущих посадок. После выкапывания не держите луковицы на солнце, чтобы они не засохли. Постарайтесь сразу рассадить. Можно накрыть луковки тканью от солнца при недолгом ожидании. Если нет возможности сразу рассадить лилии, то заверните их в мокрые газеты или влажный мох и уберите в бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. Так можно сохранить луковицы несколько дней свежими.

    Лилии — вредители и болезни

     

    Основные вредители лилий — это луковый корневой клещ, луковый листоед, лиловатая совка. Главные методы борьбы заключаются в профилактике. Нужно хорошо пропалывать посадки от сорняков, убирать остатки травы, чтобы вредителям не было благоприятных условий для размножения. Нужно собирать жуков, при появлении. Профилактикой заболеваний и корневого клеща является протравливание луковиц в марганце или карбофосе (5г на литр воды держать 30 минут). И прогревание в горячей воде (чтобы чуть терпела рука) 5 минут. Обрабатывают луковицы перед посадкой.

    При неправильном уходе, загущенных посадках лилии могут поражаться грибковыми заболеваниями: фузариозом, ржавчиной,серой гнилью. Луковицы начинают гнить,а листья желтеют и вянут. Профилактика и лечение состоит в опрыскивании фунгицидами.

    Вирусные заболевания встречаются редко и они неизлечимы. Такие растения выкапывают и сжигают.

     

    Укрытие лилий на зиму

     

    Лилии, посаженные неглубоко, накрывают до заморозков. Остальные можно накрывать после промерзания земли на 3-4 см. Укрывая лилии осенью листьями или лапником мы не только убережём их от промерзания зимой, но и поможем позже проснуться весной, чтобы не попасть под заморозки. Если укрывать лилии уже по немного промороженной земле и весной рано не открывать,то весной они позже тронуться в рост. Зимовать лилии должны в сухой земле, чтобы не загнили. Для этого при дождливой осени участок с лилиями накрываем клеёнкой, чтобы он был сухой.

    От поздних морозов, которые могут быть в мае-июне можно спрятать всходы под укрывным материалом или мешками.

    Азиатские лилии и ЛА-гибриды в укрытии не нуждаются и в нашем климате хорошо зимуют, а вот восточные, и их гибриды нуждаются в утеплении на зиму.

     

    ГДЕ КУПИТЬ ЛУКОВИЦЫ ЛИЛИЙ

     

    Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками:

    Уральский огород — без особых хлопот!: ЛИЛИИ

    Как сажать лилии весной!


    Совсем скоро, в конце апреля — начале мая, наступит время сажать лилии. Есть ли особенности и отличия весенней посадки лилий от осенней? 

    Принципиальных — нет, за исключением того, что «весенние» луковицы уже почти все с ростками.  Если вы этой весной первый раз приобрели  луковицы лилии и теперь ищите информацию о том, как их правильно сажать и куда, то вы попали в нужное время и в нужное место!…


    Почва должна быть рыхлой и с большим количеством песка, который совершенно необходим лилиям для хорошего роста. Лучше почву подготовить с осени, но можно сажать и в недавно подготовленное место.

    Какое количество песка должно быть? Как можно больше и если можете, добавьте в почву некоторое количество хвойного опада из леса или обычного чистого торфа. Кислая почва с хвойным опадом необходима сортам почти всех групп лилий — и Азиатским гибридам, и ЛА-гибридам, и ОТ, ЛО, ЛОО и Ориенталям.


    Для лилий Трубчатых или Орлеанских, а также для видовой лилии — лилии кандидум рекомендуется почва нейтрального состава без примеси торфа или хвойного опада. Её нужно составлять из рассыпчатой песчанистой глины с примесью золы или доломитовой муки. Если же вы посадите лилии этой группы в кислую почву, они быстро в ней деградируют и погибнут.


    Как сажать лилии с ростками? Если ростки небольшие, то крупные луковицы сажайте на глубину 20 см от верхушки луковицы. Если луковицы небольшие — на 10 —15 см от верхушки. Если же ростки достаточно длинные (15—20 см), то луковицы двух групп (Азиатских гибридов и ЛА-гибридов) я рекомендую сажать в горизонтальные канавки на глубину около 10 см.


    Что это даёт? Ростки постепенно принимают вертикальное положение (это продолжается 2—3 недели), за это время поздние заморозки обычно заканчиваются. А майские заморозки, особенно поздние, — это страшная беда для нежных ростков лилий, которые после побития морозом в этом сезоне уже не цветут (в лучшем случае стоят покорёженные, а обычно быстро теряют надземную часть).


    Сохранение прорастающих лилий — постоянная головная боль всех лилиеводов, и о ней нужно помнить весь май, и как-то заранее к этой ситуации готовиться. Глубокая посадка или посадка проросших лилий боком — это и есть профилактическая борьба с капризами нашей погоды.


    Если же заморозки приближаются, и вы заранее о них знаете, нужно обязательно принять экстренные меры борьбы. Для этого посадки лилий необходимо обязательно хорошо пролить из лейки или просто струёй воды из скважины. Мокрые лилии и влажная земля примут на себя набегающий заморозок и серьёзно его ослабят. Ещё лучше, если в лунку вы добавите конского навоза, он согреет и защитит луковицу от заморозка!

    Сажать лилии начинаем, когда почва прогреется и станет пригодной для посадки, в Пермском крае это начало — середина мая. Через какое-то время стебли показываются из земли, а значит, подходит время первой подкормки. Подкармливать, как правило, необходимо, так как далеко не все наши почвы достаточно питательны. Если же лилии сажаются в чернозём, можно и не очень их раскармливать.


    Почему кормить лилии всё-таки нужно? Да потому, что лилии самые прожорливые из наших садовых растений. Посмотрите, какую надземную массу небольшой луковице нужно нарастить и довести до цветения, а затем подготовиться к следующему сезону, да так, чтобы он был ещё более цветистым!


    Подкормку проводим три раза:

    Во время появления первых листьев

    Во время набухания бутонов

    После цветения


    Необходим хороший дренаж. В почву вносят хорошо перепревшие органические удобрения. Некоторым лилиям, например Лилии золотистой (L. auratum), необходима известь, но большинство видов на известковых почвах растут плохо. Современные гибриды в этом отношении не капризны. Выберите солнечное место, но не страшно, если в течение нескольких часов в день растения окажутся в тени. Нижнюю часть стеблей лучше притенить, посадив вокруг низкорослые растения.

    Проще всего осенью разделить разросшиеся гнезда и сразу пересадить растения. Можно размножать лилии чешуями: отделенные от луковицы мясистые чешуи до укоренения помещают в плотно закрытый полиэтиленовый пакет с влажным торфом. Укоренившиеся чешуи пересаживают в горшки с грунтом.



    Что ещё нужно лилиям? Регулярный полив по мере необходимости, постоянный осмотр на предмет появления вредителей (тли, красного жука и проч.) и просто внимание к ним. И вот тогда вы увидите прекрасные результаты своего труда в роскошном цветении ваших красавиц.

     Узнайте больше о цветах, например о прекрасных Гиацинтах! О том, как их правильно высаживать, ухаживать  за ними и обо всех его особенностях! О Тюльпанах и Нарциссах!

    А также узнайте больше о  Розах, Хостах, Гладиолусах и Георгинах.

    Еще для тех, кто планирует создать цветник или сад своей мечты, интересными будут статьи о таких растениях, как Кохия и Ипомея!



    Посадка лилий осенью в подмосковье

    Автор Евгения На чтение 36 мин. Опубликовано

    Посадка лилий осенью – когда и как посадить?

    Посадка лилий осенью — оптимальное решение. При правильном определении сроков луковицы успевают укрепиться в грунте, сформировав мощную корневую систему. Цветение садовых красавиц в этом случае наступает на 2–3 недели раньше, нежели при весенней высадке.

    Плюсы и минусы осенней посадки лилий

    Посадка лилий осенью довольно распространена среди садоводов

    Осенняя высадка луковиц лилий имеет ряд преимуществ:

    • цветы наращивают мощную корневую систему и весной быстрее растут;
    • находясь в спящем состоянии, луковицы легче переносят пересадку;
    • зимой лилии закаляются, поэтому риск их гибели во время возвратных весенних заморозков уменьшается.

    К недостаткам высадки осенью относят возможность повреждения луковиц грызунами. В малоснежные и морозные зимы без укрытий лилии могут погибнуть.

    Посадка лилий осенью: сроки

    Конкретные сроки зависят от климатических условий региона. В расчёт берут время, оставшееся до наступления стойких морозов. Луковицы укореняются за 2–4 недели. Разница в сроках, учитывая обширные территории нашей страны, составляет до двух месяцев.

    Таблица: время высаживания луковиц в открытый грунт для разных регионов

    РегионСроки
    Средняя полоса, ПодмосковьеС середины сентября до конца октября
    Сибирь, УралВесь сентябрь
    Ленинградская областьС конца августа до середины сентября
    Юг РФ, УкраинаВесь октябрь

    Выбор места

    В затенённых местах лилии высаживать нельзя

    Лилии комфортно чувствуют себя на защищённых от ветра и сквозняков участках. Степень освещённости зависит от разновидности цветов:

    • азиатские, трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются в максимальном доступе солнечных лучей;
    • восточные лилии и мартагоны на солнце начнут выгорать, поэтому их сажают в полутени.

    От сорта также зависит уровень кислотности: существуют разновидности, которые сажают в кислые, слабокислые и нейтральные почвы. Подробную рекомендацию можно найти на упаковке луковицы и в специальной литературе.

    Лилии нельзя сажать на том месте, где они росли ранее. Недопустимо также размещение на участке, где располагались астры, чеснок или земляника. Лучшими предшественниками для культуры являются бобовые и однолетние цветы: фиалки, петунии, львиный зев. Допустима посадка после редиса, огурцов, капусты всех видов.

    Подготовка грунта

    Для посадки лилий нужна хорошо дренированная почва

    Участок для посадки лилий готовят за 30–40 дней, чтобы почва уплотнилась и осела. Если провести перекопку позже, луковицы в рыхлом грунте уйдут в глубину, а процесс их прорастания весной затянется.

    Под перекопку на 1 м 2 вносят:

    • компост или перегной — 5 кг;
    • суперфосфат — 100 г;
    • сульфат калия — 50 г.

    По структуре грунт должен быть рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. На тяжёлых, глинистых и невлагоёмких почвах создаются условия для загнивания луковиц. Недопустимо располагать их на заболачиваемых местах, в низинах.

    Выбор и подготовка посадочного материала

    Если есть возможность, то посадочный материал лучше подготовить самостоятельно

    Здоровый, хорошо развитый посадочный материал — главный секрет красивого цветника. Для посадки подбирают крупные, твёрдые луковицы без признаков гниения. Визуальные характеристики качественного посадочного материала:

    • плотно прилегающие чешуйки равномерного белого, розового или кремового окраса;
    • упругие корешки длиной 3–5 см;
    • отсутствие на поверхности плесени, пятен, вкраплений, повреждений.

    Отобранные экземпляры очищают от покровных чешуек и вымачивают 30 минут в тёплом светло-розовом растворе марганцовки. Если корешки на луковицах длиннее 5 см, их подрезают, чтобы не отломить при посадке.

    Если качественных луковиц мало, можно высадить больные или повреждённые экземпляры. С них счищают повреждённые участки, обрабатывают фунгицидами (Фундазол, Карбофос) и размещают на отдельном участке, расположенном вдалеке от основного.

    Можно ли сажать осенью луковицы с ростками

    Луковицы с ростками лучше высаживать весной

    В конце лета лилии заканчивают вегетативный сезон и после цветения пребывают в состоянии покоя. Новые побеги на них не образуются до наступления следующего сезона. Если в магазине приобретена луковица с наметившимся ростком, значит неправильное хранение спровоцировало выход из спящего состояния.

    Посадить такой экземпляр в почву можно, но во время зимних морозов начавший развиваться стебель погибнет. Сама луковица останется жизнеспособной, но вегетацию начнёт только через год: один сезон она просто «пересидит» в почве. Процедура посадки проросшей луковицы не отличается от обычной.

    Посадка луковиц: пошаговая инструкция

    При посадке цветов осенью регулярный полив луковицам не нужен

    Важное условие — глубина погружения в почву. Этот параметр зависит от длины стебля и размера луковицы:

    • низкорослые сорта погружают на глубину 7–10 см на расстоянии 15–18 см друг от друга;
    • средние заглубляют на 12–15 см c шагом в 25-З0 см;
    • высокорослые — на 15–20 см, расстояние между экземплярами — З0–40 см.

    Опытные цветоводы советуют при расчёте глубины посадки ориентироваться на высоту луковицы: над нею должен быть слой почвы, равный двум высотам. Для белоцветковых гибридов условия другие: их заглубляют в почву не более чем на 5 см.

    Процесс посадки состоит из следующих действий:

    1. Выкопать лунки нужной глубины и на дно насыпать небольшой слой керамзита или мелкого гравия. На лёгких, рыхлых почвах в качестве дренажа можно использовать крупнозернистый речной песок.
    2. В центре сделать невысокую горку из питательного грунта и расположить на ней луковицу, расправив корешки.
    3. Лунки заполнить сначала слоем песка, а затем почвы.

    Полив посадок проводят через 2 дня, когда возле корней осядет земля. После увлажнения поверхность участка мульчируют торфом. Для лилий мартагон, трубчатых и белоснежных в качестве мульчи используют листовой перегной, смешанный с древесной золой. Если осень жаркая и засушливая, лилии несколько раз поливают, чтобы корни лучше расправились и быстрее прижились в почве.

    Перед наступлением морозов посадки дополнительно засыпают сухими листьями или хвоей. Весной этот слой с участка отгребают сразу после схода снега. В тёплых регионах в дополнительных укрытиях лилии не нуждаются.

    Видео: особенности посадки лилий в грунт осенью

    Соблюдение рекомендованных условий и правил посадки поможет луковицам адаптироваться и перезимовать даже при сильных морозах. Не менее важно точно определить срок высадки, ведь если сделать это рано, то есть риск, что цветы начнут расти, а зимой погибнут.

    Что нужно знать об успешной посадке лилий осенью?

    После окончания лета все дачники и огородники начинают активно заниматься садом и высаживать различные культуры. Хорошее решение — посадить в это время прекрасные и изящные лилии. Главное преимущество осенней посадки луковиц этих цветов в том, что они зацветут в следующем сезоне.

    Когда сажать лилии осенью, в каком месяце

    Не устану повторять, что важно произвести любое садовое мероприятие в оптимальное и подходящее время — не слишком рано и не очень поздно, потому что, это является первостепенным условием для нормальной адаптации и укоренения. Когда же лучше всего сажать садовые лилии осенью, в каком месяце? Отталкиваться нужно от погодных условий, посадить следует за 3-4 недели до первых заморозков, чтобы луковиц могли укорениться на новом месте.

    Из-за разных климатических условий сроки посадки лилии в разных регионах России отличаются:

    • Юг (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — первая половина октября;
    • Средняя полоса (Подмосковье) — весь сентябрь;
    • Сибирь, Урал, Ленинградская область — конец августа и начало сентября.

    Совет! При выборе времени для мероприятия рекомендуется обращать внимание на температурные условия и прогноз погоды. Не следует сажать слишком рано, потому что при теплой погоде луковицу могут тронуться в рост. Оптимальная дневная температура для проведения посадки лилий — около 10 градусов тепла.

    Если вас интересует более конкретная информация по срокам посадки садовых лилий осенью, то можете изучить в какие дни лучше сажать цветочную культуру по Лунному календарю 2020 года:

    • Благоприятные дни:
      • август — 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 число;
      • сентябрь — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30;
      • октябрь — 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27.
    • Неблагоприятные дни:
      • август — 15, 16, 30, 31 число;
      • сентябрь — 14, 15, 28, 29;
      • октябрь- 14, 28.

    Как выбрать луковицы для осенней посадки

    Выбор качественного посадочного материала — залог красивого и пышного цветения в будущем. Рекомендуется выбирать луковицы садовых лилий по следующим рекомендациям:

    • Она должна быть чистой, без следов плесени, подгнивания, без каких-либо пятен.
    • Нормальный размер — не менее 3-4 сантиметра в диаметре. Не рекомендуется покупать экземпляры меньше 2 см.
    • Донце цельное, не имеет повреждений.
    • На посадочном материале должны отсутствовать ростки.
    • Корни здоровые, без следов пересыхания, подгнивания, плесени.
    • Луковица плотная, чешуйки плотно прилегают к ней, не разваливаются. А вот мягкие, рыхлые, вялые или сухие экземпляры следует избегать.
    • Что касается цвета посадочного материала, то тут нет никаких рекомендаций, потому что на оттенок влияет вид и сорт цветка, а не качество.

    Как правильно сажать лилии сенью: пошаговая инструкция

    Каждый этап этого мероприятия важен. Рассмотрим все шаги, которые необходимо выполнить для успешной посадки цветочной культуры в осеннее время.

    Выбор места и почвы для посадки

    Прежде чем приступить к мероприятию, нужно определиться с тем, куда лучше посадить цветы на участке. Рассмотрим основные требования к месту для посадки лилий:

    • Участок должен быть защищен от ветров и сквозняков, но при этом не должно быть воздушного застоя, должна быть хорошая циркуляция воздуха.
    • Азиатским лилиям, трубчатым, ЛА-гибридам необходимо хорошее полноценное освещение (с затенением в полдень), дозволяется очень легкая притененность.
    • Мартагоны, восточные лилии — сажать их необходимо в местах с легкой полутенью, выращивание на открытых солнечных участках не допускается, иначе солнечные лучи будут обжигать их.

    Кстати! Что касается предпочтений в освещении, то подробная информация должна быть указана на упаковке с луковицами.

    • Выбирать место для посадки можно также, исходя из благоприятного соседства. Например, хорошая идея сажать цветы рядом с астильбой, дельфиниумом, пионами.

    Самая подходящая почва для посадки и выращивания садовых лилий в открытом грунте — плодородный, рыхлый, хорошо дренированный грунт.

    Важно! Разные сорта и виды цветочной культуры любят почву с разной кислотностью (кому-то по нраву слабокислая, кому-то — нейтральная). Информация о предпочтениях конкретного цветка должна быть указана на упаковке с луковицами.

    Следует избегать плотной, тяжелой, глинистой, переувлажненной земли (в ней луковки не смогут нормально развиваться, вероятно загнивание). Также неблагоприятна слишком легкая и песчаная почва (луковицы будут испытывать недостаток влаги и питания).

    Подготовка места и почвы

    Если почва на вашем участке не отвечает вышеизложенным требованиям, то рекомендуется за 2-3 недели (а лучше за 1 месяц) до осенней посадки лилий подготовить место.

    Основные правила подготовки места к посадке цветочной культуры:

    • В первую очередь, нужно убрать камни, мусор, сорняки вместе с корнем (если, конечно, все это имеется на приглянувшемся участке).
    • Если у вас недостаточно плодородная почва или вы давно не вносили удобрения, то следует перекопать участок с перегноем или компостом (1 ведро на квадратный метр). Помимо органического удобрения можно добавить минеральных: 40 грамм суперфосфата и 20 грамм сульфата калия на квадратный метр.
    • Если грунт кислый, то следует внести древесную золу (200 г на кв.м.) или доломитовую муку для раскисления (в таком же соотношение, что и золу).
    • Если почва щелочная, то для расщелачивания рекомендуется внести кислый торф или сульфат железа.
    • При тяжелой, глинистой или плотной земле, рекомендуется перекопать ее с песком (1 ведро на кв. м.), а еще лучше помимо песка, внести торф.
    • При легкой песчаной почве следует перекопать землю на будущем цветнике с перегноем (или компостом) и торфом (по одному ведру каждого вещества на кв. м.)

    После этого нужно хорошенько разрыхлить землю граблями и разровнять участок.

    Совет! Если вы будете сажать высокорослые сорта лилии, то перед мероприятием нужно обязательно сделать опору для цветов. Если сделать ее после посадки, то можно случайно повредить луковицу и вызвать ее гибель. В качестве опоры можно просто установить деревянный колышек, а потом уже рядом с ним сделать посадочную лунку. А уже после того, как растение вырастет, аккуратно подвязать цветок к опоре.

    Подготовка луковиц к посадке

    Подготовка луковиц цветочной культуры поможет им легче пережить стресс, быстрее укорениться и прижиться на новом месте, а также снизит риск развития грибковых заболевания и других патологических процессов.

    В первую очередь, нужно обрезать все пересохшие, вялые, поврежденные, черные корешки. Смысла сажать вместе с ним нет, потому что они расти в почве на новом месте не будут. Остальные нормальные и здоровые корешки можно не обрезать, однако если они слишком длинные корни, можно слегка укоротить до трех-пяти сантиметров (манипуляция облегчит процедуру).

    Затем следует снять все старые, потемневшие чешуйки.

    Перед посадкой садовой лилии в открытый грунт рекомендуется замочить луковицы в растворе фунгицида для обеззараживания и устранения возбудителей грибковых заболеваний. Например, для такой обработки можно использовать раствор препарата «Фитоспорин-М», «Фундазол», «Максим Дачник». Готовить раствор, и производить замачивание нужно по инструкции к препарату!

    Также помимо обеззараживания (протравливания) можно обработать луковицы лилии в растворе препарата стимулятора роста, например, «Эпин-Экстра», «Циркон», «Энерген». Действовать также по инструкции.

    После замачивания нужно оставить луковицы на полчаса, чтобы они обсохли.

    Что делать, если луковицы с ростками

    При осенней посадке лилии у луковиц не должно быть ростков, они должны находиться в спящем режиме. Проклевывание ростков свидетельствует о том, что у посадочного материала нарушен период покоя, то есть ее циклы сбиты.

    Весной сажать такие экземпляры можно без проблем, а вот осенью делать это не рекомендуется, потому что при похолодании росток погибнет, это негативно скажется на состоянии и здоровье луковицы, она не сможет цвести на следующий год.

    В ситуации, когда у ваших луковиц есть ростки, есть три выхода:

    • Просто произвести посадку в таком виде в открытый грунт, ничего не предпринимая.
    • Просто посадить в осеннее время в горшок в домашних условиях, растение вскоре зацветет, а весной уже можно высаживать в открытый грунт.
    • А можно перед посадкой аккуратно выломать (т.е. выкрутить) росток. В таком случае, луковка не будет расходовать свои силы и ресурсы на выгонку стебля, а сфокусируется на укоренение.

    Совет! Если вы решили выкрутить росток, то сажать такие луковицы садовой лилии нужно в более ранние сроки, чтобы растение точно успело укорениться.

    Непосредственная посадка

    Пошаговая инструкция по посадке луковиц лилии в открытый грунт:

    • Первым делом необходимо сделать посадочные лунки (ямки) или же траншею на приглянувшемся участке.
      • Расстояние между ямками — 30-35 сантиметров.
      • Глубина лунок определяется высотой посадочного материала — нужно высоту луковицы умножить на 3 (к примеру, высота вашей луковки 2 см, значит 2 умножаем на 3, получается 6 — это и есть глубина посадочной лунки). На фото представлена схема определения глубины:

    Обратите внимание! В плане глубины посадки лилия кандидум является исключением. Ее нельзя сильно заглублять, потому что у нее розетка листьев закладывается под поверхностью грунта. Оптимальная глубина посадки луковицы для лилии кандидум — 2-3 сантиметра.

    Кстати, такую разновидность лучше вообще посадить весной или хотя бы до середины августа.

    • Затем на дно лунки насыпьте небольшой слой питательного грунта (с верхнего плодородного слоя земли), кстати, можно также добавить горсть древесной золы (в качестве калийного удобрения) и горсть суперфосфата (если вы не вносили его до этого при перекопке). Затем насыпьте немного песка (он послужит дренажом).
    • Затем следует посадить луковицу на песок (донцем вниз!), она должна быть расположена ровно. Слегка вдавите луковку, после аккуратно расправьте корни, чтобы они равномерно распределились по всем сторонам.

    Обратите внимание! Если вы сажаете луковицы в траншею, то необходимо соблюдать оптимальное расстояние между луковицами — 25-30 см.

    • Рекомендуется сверху засыпать луковицу песком, чтобы она вся была как бы окружена им.
    • Затем сверху засыпьте лунку или траншею плодородной землей.
    • Слегка уплотните рукой землю.
    • После посадки произведите обильный полив. Если после полива почва осядет, до сверху досыпьте земли до прежнего уровня.
    • А затем рекомендуется замульчировать место, где посажены цветы. Если же вы не хотите мульчировать, то просто как-нибудь обозначьте будущий цветник, чтобы весной случайно не повредить юные растения.

    Уход за лилиями после посадки осенью

    Безусловно, правильно и полноценно ухаживать за цветами важно на всех этапах выращивания. Однако после посадки луковиц лилий осенью уход более простой и непритязательной, нежели при проведении процедуры весной.

    Вот какие существует особенности ухода за растениями после осенней посадки:

    • Полив следует производить только под корень, без дождевания, должен быть умеренным, иначе избыток влаги привет к загниванию луковиц. Вносить влагу после осенней посадки нужно всего пару раз, потом поливы полностью прекращаются до наступления весны.
    • Мульчирование необходимо для защиты луковиц от зимних холодов. В качестве мульчи можно использовать, например, торф, перегной, компост, перепревшие опилки. Толщина слоя должна быть около 7-10 сантиметров.
    • Производите удаление сорняков, если при благоприятных условиях они разрастутся до наступления холодов.
    • Подкормки производятся в основном весной и летом. Тем более если вы хорошо подготовили почву и заправили посадочные лунки, то вносить удобрения осенью не нужно.

    Лилии: посадка осенью в открытый грунт, подготовка лилий к зиме

    Автор: Тамара Альтова . 05 сентября 2020 Категория: Садовые растения.

    Весна – очень хлопотное для дачников время: нужно приводить в порядок сад после зимы, обрезать деревья и кустарники, обрабатывать почву, вносить удобрения, проводить профилактическое опрыскивание растений от болезней и вредителей. И сколько всего нужно посадить! Поэтому опытные садоводы стараются распределить работу равномерно во времени и высаживают некоторые растения еще осенью. Среди луковичных культур под зиму можно сажать гиацинты, императорские рябчики, мускари, крокусы, нарциссы, тюльпаны, а также мелколуковичные пролески, пушкинии, сциллы и хионодоксы. Что касается лилий, то они – растения внесезонные, их можно высаживать как весной, так и осенью. В этой статье мы расскажем вам, когда лучше пересаживать лилии: весной или осенью, когда высаживать лилии осенью в открытый грунт, когда осуществляется посадка лилий осенью в Подмосковье, на Урале и в Сибири, когда сажать лилии под зиму в регионах с теплым климатом, когда пересаживать лилии осенью и как красиво посадить лилии на участке.

    Когда сажать лилии под зиму в грунт

    Сроки посадки лилии

    Недостаток весенней посадки лилий в том, что сроки ее довольно ограничены: при переносе луковиц их холодного хранилища в тепло они тут же идут в рост, и если вы опоздаете с посадкой, то растение может в текущем году не зацвести или его цветение будет слабым. При весенней посадке луковицам приходится отращивать корни в ущерб росту и цветению, а иногда они, пролежав в земле весь сезон, зимой просто сгнивают. Вот почему осенняя посадка луковиц лилии предпочтительней весенней. Однако виды, неустойчивые к холоду, и восточные гибриды сажают обычно весной.

    При осенней посадке луковицы прекрасно укореняются и зимуют, а весной, нарастив за зиму массу и корни, начинают быстро развиваться. Характерной особенностью луковичных растений является то, что они лучше укореняются при низких температурах, а вот развитие наземной части требует тепла. В каком месяце сажать лилии осенью? Наиболее благоприятный для посадки временной отрезок – с 15 августа по 15 октября при температуре почвы 10 ºC.

    Когда сажать лилии осенью в регионах

    Сроки посадки лилий осенью зависят от региона и от вида цветов. Например, посадка лилий в августе оправдана для разновидностей кандидум, мартагон и азиатских сортов: в Подмосковье и на Урале их высаживают в конце месяца, а в Сибири – в середине. Однако еще лучше высаживать луковицы этих разновидностей в открытый грунт весной.

    Календарь посадки лилий под зиму выглядит приблизительно так:

    • посадка лилий в Подмосковье и других районах средней полосы: с середины сентября до конца октября;
    • посадка лилий на Урале: с начала сентября до начала октября;
    • посадка лилий в Сибири: с начала сентября до конца месяца;
    • посадка лилий в южных районах РФ и в Украине: с начала сентября до середины ноября.

    Как видите, в районах с теплым климатом самое благоприятное время для посадки лилий под зиму – октябрь, хотя в этих местах часто случается такая осень, в которую этим можно заниматься до середины ноября. Однако слишком поздняя посадка лилий нежелательна, потому что они могут не успеть окорениться и зимой погибнут, но если необходимость посадить лилии возникла у вас в ноябре, придется укрыть посадку толстым слоем сухих дубовых листьев или поставить сверху перевернутый ящик и накрыть его непромокаемым материалом, оставив небольшую щель для проветривания, чтобы лилии зимой не выпрели. В районах с короткой и холодной осенью лилии в ноябре лучше не сажать.

    Кроме того, следует знать, что под зиму высаживают только «спящие луковицы» – те, что отцвели в этом году и были выкопаны. Или приобретенные у местных садоводов-любителей. В магазинах же обычно продается посадочный материал из Голландии, который нужно высаживать только весной.

    Посадка лилий осенью в грунт

    Грунт для лилий

    Нет большой разницы между процедурой весенней и подзимней посадки лилий. Выращивают эти цветы на защищенном от ветра солнечном участке, вдали от затеняющих их деревьев и кустов. Неплохо растут они и в полутени, однако на солнце листья лилий приобретают красивый перламутровый оттенок, и это делает цветы еще более привлекательными.

    Почва лилиям нужна хорошо дренированная, суглинистая или супесчаная. Не подходят для их выращивания тяжелые, невлагоемкие и глинистые грунты. Нельзя сажать их в местах, где может застаиваться вода. Что касается уровня pH, то в этом вопросе у каждой разновидности свое предпочтение. Например, лилии кандидум, мартагон и трубчатые гибриды растут в нейтральной и слабощелочной почве, другим же разновидностям подходит грунт покислее.

    Перед тем, как посадить лилии, удалите с участка все сорняки и перекопайте почву на глубину 40 см, добавив на каждый м ² по 100 г суперфосфата и по 50 г сульфата калия, а также по ведру компоста и торфа (в легкую почву вносят только торф). Под белоснежные, трубчатые лилии и мартагон в грунт кислой или нейтральной реакции вносят известняк, мел или древесную золу из расчета 200-500 г на м².

    На какую глубину сажать лилии осенью

    Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц или качества грунта, но также от разновидности и сорта высаживаемых цветов. По этому признаку лилии делятся на три категории:

    Проще сказать, что луковицу следует высаживать на глубину, равную трем ее высотам, то есть над луковицей после посадки должен быть слой земли толщиной, равной двум луковицам. Глубоко посаженная луковица дольше прорастает, но впоследствии дает больше посадочного материала.

    Как сажать лилии осенью

    На дно каждой лунки кладут для дренажа горсть крупнозернистого песка, смешанного с удобрением длительного действия – костной мукой. Затем в лунку насыпают горкой садовую землю, хорошо перемешанную с небольшим количеством торфа, песка и хвойной подстилки. На горку устанавливают луковицу, расправляют ее корни и полностью засыпают ее прокаленным песком. Завершают заполнение лунки садовой почвой.

    Полив лилии после посадки производят не сразу, а через пару дней, после того, как земля осядет возле корней. После полива посадку мульчируют торфом, а там, где были посажены лилии мартагон, трубчатые и белоснежные, в качестве мульчи используют листовой перегной с добавлением древесной золы. Кстати, луковицы лилии кандидум сажают не глубже, чем на 3 см.

    Лучше всего располагать лилии в групповых посадках, выращивая на одном участке несколько экземпляров одного сорта, поскольку со временем лилии разрастаются, и становится трудно отделить луковицы одного сорта от другого. Высокорослые сорта лилий целесообразно высаживать фоновой линией вдоль забора, а в миксбордерах выращивают виды, цветущие в разное время: так клумба остается привлекательной с конца весны до осени. Эффектно выглядят лилии на участке с такими почвопокровными растениями, как очитки, камнеломки, маргаритки и фиалки, которые защищают стебли лилий от перегрева.

    Уход за лилиями после посадки

    Подготовка лилий к зиме

    Уход за подзимней посадкой лилий минимален. Поливают участок только в том случае, если осень выдастся аномально теплой и сухой. От вредителей обрабатывать нечего: всходы появятся только весной. А удобрения вы внесли при посадке.

    Перед наступлением заморозков, если ожидается морозная и бесснежная зима, нужно засыпать посадку хвоей или сухими листьями, причем хвоя в этом случае предпочтительней, поскольку весной она помешает слизням и улиткам уничтожать всходы лилий. Если же зимние холода будут умеренными, то лилии укрывать не нужно: они прекрасно перезимуют под слоем снега толщиной 10 см.

    Как хранить лилии до осенней посадки

    Когда лилии отцветут, не обрезайте их наземную часть, потому что листья еще будут кормить находящуюся в земле луковицу. Удалите только семенные коробочки, чтобы растение не расходовало силы на созревание ненужных вам семян.

    Когда придет пора выкапывать луковицы, обрежьте стебли и листья лилии близко к земле, осторожно выкопайте луковицу, стараясь не повредить ее корни. Очистите ее от земли и засохших чешуй, промойте под проточной водой, отделите от луковицы те детки, которые легко отходят сами, подержите весь посадочный материал полчаса в растворе Карбофоса или в розовом растворе марганцовки, затем просушите в тени и пересадите в грунт или положите на хранение. Пересадку луковиц осуществляют по тому же принципу и в том же порядке, что и посадку.

    Перед закладкой луковиц на хранение отбракуйте экземпляры с механическими повреждениями, погрызами, гнилыми корнями и другими дефектами. Хранят луковицы лилий до посадки в ящике, переложив их торфом таким образом, чтобы они между собой не соприкасались. Помещение, в котором луковицы будут дожидаться подзимней посадки, должно хорошо проветриваться, воздух в нем не должен быть ни слишком влажным, ни слишком сухим, чтобы луковицы не плесневели и не обезвоживались. Если луковиц немного, их можно хранить в овощном ящике холодильника, положив в полиэтиленовый пакет с торфом. Однако в это время нельзя держать в холодильнике фрукты, выделяющие этилен, который затрудняет дыхание луковиц.

    Лилия: посадка осенью в открытый грунт, уход зимой

    Автор: Наталья 28 февраля 2020 Категория: Садовые растения

    На вопрос, когда лучше высаживать в грунт луковицы лилий, существует множество аргументированных ответов. На одном сайте читателей стараются убедить, что лучшее время посадки лилий ранняя весна, другой источник предлагает не торопиться и подождать до мая. Третий утверждает, что осенняя посадка лилий надежней весенней. И с нашей точки зрения это абсолютно справедливое утверждение. В течение осени луковицы успевают укорениться, зимуют под укрытием, а весной быстро идут в рост и зацветают раньше, чем лилии, высаженные в грунт весной. Остается только решить, когда сажать лилии под зиму и как правильно это делать. В этой статье мы расскажем мы вам и о том, когда пересаживать лилии осенью на новое место.

    Содержание

    Прослушать статью

    Когда сажать лилии осенью в грунт

    Сроки посадки лилий

    Посадка лилий осенью производится с таким запасом времени, чтобы до начала заморозков у них успела развиться и окрепнуть корневая система, тогда появившиеся весной ростки без проблем выдержат весенние заморозки. Сначала высаживают луковицы белых лилий – у них самый короткий период покоя. После белых можно приступить к посадке кавказских и североамериканских видов лилий, а в последнюю очередь сажают трубчатые, восточные и азиатские гибриды, а также тигровые и тибетские лилии, которые, собственно говоря, лучше вообще высаживать ранней весной.

    Когда именно высаживать лилии осенью в открытый грунт, в каком месяце сажать лилии лучше всего? Сроки посадки лилий в грунт в первую очередь зависят от климатических и погодных условий региона. Главное требование агротехники – высаживать луковицы тогда, когда температура воздуха опустится до 10 ºC и больше не поднимается, но в разных регионах это происходит в разные сроки.

    Когда сажать лилии осенью в Подмосковье

    Например, на вопрос, когда сажать лилии осенью в Подмосковье, мы можем ответить, что в средней полосе высаживать луковицы в грунт лучше с начала октября и до начала ноября, поэтому садоводы-любители центральных областей России и Ленинградской области могут приступать к подготовке участка уже в середине сентября. Когда сажать лилии под зиму в Украине, Молдове и южных районах России? В условиях теплого климата посадку луковиц осуществляют до середины ноября.

    Когда сажать лилии осенью на Урале

    Когда сажать лилии осенью на Урале? В условиях уральского климата посадка лилий возможна с начала сентября до начала октября. Но если вдруг сразу после посадки начнется похолодание, нужно укрыть участок с луковицами на зиму.

    Когда сажать лилии осенью в Сибири

    Следует знать, что осенью высаживают в грунт только адаптированные к климату местности отечественные сорта, а голландский посадочный материал нужно высаживать весной. Тем более, если речь идет о посадке цветов в суровом сибирском климате. Когда сажать лилии осенью в Сибири? Посадка лилий в августе или сентябре в условиях сибирского климата будет абсолютно оправданной.

    Посадка лилий под зиму в грунт

    Почва для лилий

    К выбору участка, на котором вы будете выращивать лилии, нужно отнестись ответственно, ведь на этом месте они будут расти от 3 до 5 лет. Участок должен быть защищенным от ветра, хорошо прогреваемым, солнечным, но допустимо и легкое затенение.

    В естественных условиях лилии растут обычно в нейтральной рыхлой почве, покрытой слоем органики, поэтому и в саду нужно обеспечить им условия, близкие к природным. Почва цветам нужна хорошо дренированная, супесчаная или суглинистая – в тяжелых грунтах лилии плохо развиваются, а застой воды может привести к загниванию луковиц. Некоторые виды лилий переносят незначительное количество извести в почве, другим же видам она вредна.

    Перед тем, как посадить лилии, участок следует перекопать на глубину до 40 см. В тяжелую почву под перекопку на 1 м² вносят по ведру песка и торфа, а в легкую – только торф. Также необходимо внести на каждый м² клумбы по 5-10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Если вы собираетесь выращивать в почве с кислой реакцией лилию белоснежную, мартагон или трубчатые гибриды, внесите в грунт древесную золу, известняк или мел из расчета 200-500 г на м².

    На какую глубину сажать лилии

    Глубина посадки лилий зависит не только от состава почвы и размера луковиц, но и от вида лилии. Например, стеблекорневые лилии нужно высаживать на глубину не менее 25 см, лилии с корнями – на глубину 12-15 см. В среднем же сорта луковиц делятся на:

    • низкорослые: крупные луковицы этих сортов высаживают на глубину 10-12 см, мелкие – на 7-8 см, расстояние между луковицами в ряду соблюдают от 15 до 20 см;
    • среднерослые: крупные луковицы заглубляют на 12-15 см, мелкие – на 10 см, расстояние между луковицами в ряду – 20-25 см;
    • высокорослые: крупные луковицы погружают в почву на 15-20 см, мелкие – на 12 см, промежуток между растениями – 25-30 см.

    Важно знать, что сильно заглубленная в грунт луковица будет дольше прорастать, но впоследствии она даст больше деток, чем при менее глубокой посадке.

    Как посадить луковицы осенью

    На дно выкопанных лунок насыпают крупнозернистый песок, помещают на нужную глубину луковицу, расправляют ее корни, подсыпают вокруг нее со всех сторон песок, а сверху почву. Поверхность участка с посаженными луковицами уплотняют и обильно поливают. Клумбу с восточными, азиатскими и ЛА-гибридами мульчируют слоем торфа или опилок толщиной 5 см, таким образом повышая кислотность грунта. Посадку лилии мартагон, белоснежной и трубчатых гибридов мульчируют перегноем с древесной золой.

    Нас часто спрашивают, как красиво посадить лилии на участке. При условии ограниченности площади целесообразно размещать лилии в групповых посадках, выращивая рядом несколько лилий одного сорта – если сажать рядом луковицы разных сортов, они со временем разрастутся, и будет сложно при обязательной пересадке отделить один сорт от другого. Высокорослые лилии очень эффектны в качестве фоновой полосы вдоль забора.

    В миксбордерах высаживают виды и сорта лилий, которые цветут в разное время, таким образом, клумба не теряет привлекательности с начала лета до осени. Очень эффектно выглядит клумба с лилиями, растущими буквально из зеленого ковра, которым покрывают грунт почвопокровные или низкорослые растения – очитки, камнеломки, фиалки или маргаритки. Кроме декоративного эффекта, такое размещение растений на участке создает защиту стеблей лилий и почвы от перегрева.

    Уход за лилией после посадки

    Уход за лилией осенью в открытом грунте

    Лилии осенью не потребуют от вас много внимания. Если вы внесли перед посадкой в грунт все необходимые удобрения, вносить подкормки нет необходимости. Обрабатывать от вредителей и болезней пока нечего – всходы появятся только весной. Вам придется осуществлять полив лилий, но только в том случае, если осень будет аномально сухой, и удалять с участка сорную траву. Ближе к концу осени нужно подготовить участок с лилиями к зимовке.

    Уход за лилиями зимой

    Состояние лилий в холодное время года зависит от их разновидности и региона, в котором их выращивают. Под слоем снега толщиной 10 см лилии зимой в грунте чувствуют себя прекрасно, но если снежного покрова еще нет, а морозы уже трещат, нужно засыпать участок сухим торфом, хвоей или опавшими листьями. Хвоя предпочтительней других мульчирующих материалов, поскольку она не позволяет забраться под покрытие слизням, которые весной начнут уничтожать всходы лилий.

    Но имейте в виду, что мульчу нужно убирать вовремя – по мере таяния снега. Если вы снимете мульчу слишком рано, быстро появившиеся ростки лилии могут уничтожить заморозки, а если слишком поздно, то всходы, не получившие из-за покрытия необходимого освещения, будут тонкими и слабенькими.

    Пересадка лилий осенью на другое место

    Пересадка лилий осуществляется один раз в 4-5 лет. Если делать это реже, луковицы образуют гнезда – сильно обрастают детками, которым тесно и недостает питания. Азиатские и ЛА-гибриды рассаживают один раз в три года.

    Когда пересаживать лилии – весной или осенью? Пересаживают лилии после окончания вегетации, выждав месяц, чтобы луковицы восстановились после цветения. На севере России лучшая пора для деления луковиц и пересадки их на новое место ранняя осень – конец августа и начало сентября. В средней полосе этим лучше заниматься в середине осени – весь сентябрь и начало октября, на юге России, в Украине и Молдове – в октябре-ноябре. Собственно, сроки деления луковиц и пересадки их на новое место совпадают со сроками первичной осенней посадки лилий.

    Луковицы лилий выкапывают из грунта, делят, обрабатывают, хранят до нужного момента, а затем высаживают в грунт уже описанным нами способом.

    Как хранить лилии до посадки осенью

    После цветения удалите у лилий семенные коробочки, но не обрезайте листья и стебли – они продолжают кормить луковицу и по-прежнему необходимы растению для процесса фотосинтеза. Когда наступит пора выкапывать и пересаживать лилию, обрежьте ее наземную часть и извлеките из земли луковицу с детками, очистите ее от почвы, осмотрите на предмет механических повреждений, погрызов насекомыми, гнилых корней, сухих чешуй и других дефектов, промойте под проточной водой, осторожно отделите те детки, которые готовы отойти, поместите посадочный материал на полчаса в однопроцентный раствор Карбофоса или в крепкий раствор марганцовки, затем просушите в тени и высадите в грунт на новое место или положите на хранение.

    Где и как лучше хранить луковицы лилий? Насыпьте в полиэтиленовый пакет или ящик слой торфа, выложите на него слой луковиц, укройте его слоем торфа, на который опять выложите слой луковиц, последний слой в емкости должен быть из торфа. Теперь рассмотрим варианты помещения для хранения емкости с луковицами.

    Основные требования к хранению лилий таковы:

    • хранилище не должно быть слишком сухим, чтобы луковицы не обезвоживались и не сморщивались;
    • хранить луковицы в помещении с повышенной влажностью тоже нельзя – луковицы могут покрыться плесенью и сгнить;
    • температура содержания должна быть такой, чтобы луковицы не замерзли и при этом не тронулись в рост;
    • в хранилище должна быть хорошая вентиляция, иначе может появиться риск поражения посадочного материала гнилями или плесенью.

    Исходя из этих рекомендаций, можно положить луковицы лилий в полиэтиленовый мешок с торфом и поместить в овощной ящик холодильника со стабильной температурой (от 0 до 5 ºC), что позволяет луковицам находиться в состоянии покоя. Но недостаток холодильника как хранилища в том, что одновременно с луковицами там могут храниться фрукты, выделяющие в воздух этилен, затрудняющий дыхание луковиц лилии.

    Можно положить луковицы до весны в погреб или подвал, если там подходящие для них температура и влажность воздуха. Или поместить посадочный материал в картонные коробки, термокамеры или другие емкости с хорошей теплоизоляцией и держать их на балконе, лоджии или в гараже. Только не забудьте, что в помещении с большими окнами в солнечные дни температура даже зимой поднимается до отметки «плюс», от чего лилии могут выпустить ростки.

    Желательно поместить луковицы на хранение так, чтобы среди зимы вы могли несколько раз проверить, в каком они состоянии. Если вы обнаружите на них сухие корни или чешуйки, опрыскайте луковицы водой, а при обнаружении плесени, гнилых корней или участков, поместите посадочный материал на полчаса в раствор перманганата калия, просушите и положите на хранение в другое место, в котором влажность воздуха не так высока.

    Посадка лилий осенью: подробные правила и нюансы процедуры

    Тем, кто предпочитает делать посадку лилий осенью, нужно учитывать климат, погоду и особенности подготовки почвы.

    Сроки посадки лилий по регионам, видам и лунному календарю

    Лилии, посаженные осенью, чаще всего более крепкие и закалённые, чем весенние цветы

    Среди садоводов нет однозначного мнения насчёт того, насколько целесообразна посадка лилий осенью. Среди аргументов «за» — достаточное временя на укоренение, высокие шансы перенести пересадку и большее число деток на материнской луковице на конец вегетации.

    Противники такого подхода утверждают, что у осенних луковиц больше шансов замёрзнуть; кроме того, молодые растения часто становятся пищей для мышей.

    Осенью луковицы лилий находятся в состонии покоя, поэтому вероятность причинить им вред минимальна

    Лилии высаживают в грунт, когда температура держится на уровне +8…10°C. Если посадить цветы, пока ещё слишком тепло, луковица быстро пустит корни и даст побеги, что грозит её вымерзанием. Если сделать высадку растений слишком поздно, они не успеют укорениться. Оптимальный срок проведения процедуры определяется климатом региона и сортом цветка.

    Опытные цветоводы обычно обходятся пересадкой лилий осенью, но это уже при наличии хороших, здоровых цветов на участке.

    Средняя полоса, Москва и Подмосковье

    В центральной части России уже в середине осени температура падает до +5…7°C, что создаёт неблагоприятные условия для укоренения. Жителям умеренных широт следует готовить почву с сентября, чтобы успеть посадить луковицы ко второй половине месяца и позволить им прижиться.

    Сибирь, Урал и Ленинградская область

    В этих регионах морозы наступают на 2 недели раньше, чем в центрально-европейской части. Молодые луковки помещают в землю в последнюю декаду августа — первую декаду сентября. Землю засыпают торфом или опилками, а сверху покрывают еловым лапником. Двухслойное покрытие защитит лилии от морозов.

    Из-за суровых климатических условий в этих регионах приживаются не все виды лилий. К морозостойким сортам относятся:

    • азиатские подвиды;
    • кудреватые лилии;
    • леопардовая лилия;
    • восточные гибриды;
    • американские разновидности;
    • кандидум;
    • длинноцветковые виды.

    Юг России

    Условия субтропического климата позволяют высаживать луковичные цветы во 2-й половине октября — 1-й половине ноября. До наступления морозов растения обильно поливают, поскольку в тёплых широтах почва недостаточно влажная.

    Сроки посадки разных видов

    Некоторые цветы семейства Лилейные лучше приживаются, если сажать их в определённые месяцы. Следующие разновидности требуют конкретного срока посадки:

    • королевские, белые лилии, кандидум — с первых чисел сентября по начало октября;
    • трубчатые цветы, восточные подвиды — октябрь.

    Лучшие дни для посадки по лунному календарю

    Наиболее удачными днями для высаживания лилий в 2020 году считаются:

    • летом — 15.08–22.08, 27.08–31.08;
    • осенью:
      1.09, 6.09, 10.09–19.09, 23.09–24.09, 27.09–30.09,
      1.10–3.10, 8.10, 10.10–16.10, 20.10–23.10, 25.10–30.10,
      3.11–6.11, 8.11–12.11.

    Что сделать перед посадкой

    Перед высаживанием луковиц необходимо подготовить как почву, так и сам посевной материал.

    Как выбрать и обработать луковицы

    Если на участке уже есть лилии, достаточно сделать следующее:

    1. Выкопать луковицы, отделить дочерние от материнских.
    2. Выбрать пригодные для повторного посева.
    3. Продезинфицировать посадочный материал.
    4. В ближайшее время посадить в уже подготовленный грунт.

    Хорошая луковица твёрдая и плотная на ощупь, без следов плесени и гнилых чешуек, а её корни имеют длину не менее 5 см. Эти же правила актуальны и для покупных луковиц.

    Чтобы луковицы успешно взошли, необходимо хранить их при достаточной влажности, так как пересушенный посевной материал не даст всходов

    Если покупать лилии в конце лета или начале осени, нужно выбирать цветы российской селекции: «Калинку», «Лучезарную», «Ночку» и другие сорта. Восточные и американские культуры в это время только прошлогодние: их выкапывают в ноябре.

    Луковицы обрабатывают, чтобы уничтожить вредителей. Луковицы помещают в противогрибковый раствор фундазола (0,2%) или карбофоса (3 ч. л. на ведро воды) на 20 минут. Альтернативный вариант — положить посевной материал на полчаса в раствор марганцовки (5 г на ведро воды).

    Обеззараженные луковицы хранят в тёмном и сухом месте при 0…+5°С. Если на даче есть холодильник, можно поместить их в пакет с перфорацией, засыпать торфом и положить в овощной отсек. Нельзя хранить лилии рядом с грушами, помидорами и яблоками: вещества, которые выделяют плоды, небезопасны для луковиц.

    Для посадки следует выбирать достаточно крупные луковицы, так как средние или мелкие, сокрее всего, зацветут только через год

    Если холодильника нет, посадочный материал помещают в воздухонепроницаемый пакет и опускают в погреб или ледник. Время от времени луковицы достают, чтобы проветрить.

    Как подготовить почву

    Предпосевная обаботка грунта необходима перед высадкой лилий в обязательном порядке. Правила процедуры:

    1. Выбрают подходящее место для посадки. Оно должно быть солнечным, ровным и защищённым от ветра.
    2. Чтобы удалить застарелые корни, землю перекапывают.
    3. Лилии хорошо растут на рыхлой и дренированной почве. Чтобы излишек воды стекал, а не задерживался в почве, на грядке роют отводные канавки. В глинистую почву добавляют песок из расчёта 1 ведро на 1 м².
    4. Американские и восточно-азиатские сорта лучше приживаются на слабокислом грунте. Чтобы подкислить землю, нужно добавить 1 ведро торфа на 1 м². Кандидум и трубчатые виды любят щелочную почву. Мел, известняк или древесная зола изменят pH земли в сторону щёлочи.
    5. В посадочные лунки добавляют 4–7-сантиметровый слой песка, керамзита или гравия.

    Как сажать лилии: пошаговая инструкция

    После высадки растения должны успеть получить необходимое питание из почвы до наступления зимних холодов

    При посадке лилий необходимо:

    1. Вырыть посадочные лунки и траншею. Цветы должны находиться в 30–35 см друг от друга.
      1. Глубина лунки — 3 диаметра луковицы. Исключение — Кандидум: её листья формируются под землей, поэтому этот сорт сажают практически на поверхности.
      2. Ямку или траншею засыпать питательным грунтом. Поверх него насыпать песок.
    2. Посадить луковицу донцем вниз. Расправить корни так, чтобы они были направлены в разные стороны.
    3. Засыпать посадочный материал песком.
    4. Утрамбовать землю ладонью.
    5. Обильно полить лилии. Если почва осядет, досыпать земли.
    6. Отметить места посадки, чтобы не повредить побеги весной.

    Видео: как сажать лилии осенью

    Лилии сажают не раньше середины августа и не позднее первых чисел ноября. Время посадки зависит от погодных условий и сорта. Чтобы посаженные осенью цветы прижились и дали побеги, важно вовремя подготовить луковицы и обработать почву.

    Когда лучше всего сажать лилии осенью или весной

    Лилия: посадка осенью в открытый грунт, уход зимой

    Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 28 февраля 2019 Дополнено: 24 февраля 2020

    На вопрос, когда лучше высаживать в грунт луковицы лилий, существует множество аргументированных ответов. На одном сайте читателей стараются убедить, что лучшее время посадки лилий ранняя весна, другой источник предлагает не торопиться и подождать до мая. Третий утверждает, что осенняя посадка лилий надежней весенней. И с нашей точки зрения это абсолютно справедливое утверждение. В течение осени луковицы успевают укорениться, зимуют под укрытием, а весной быстро идут в рост и зацветают раньше, чем лилии, высаженные в грунт весной. Остается только решить, когда сажать лилии под зиму и как правильно это делать. В этой статье мы расскажем мы вам и о том, когда пересаживать лилии осенью на новое место.

    Содержание

    Прослушать статью

    Когда сажать лилии осенью в грунт

    Сроки посадки лилий

    Посадка лилий осенью производится с таким запасом времени, чтобы до начала заморозков у них успела развиться и окрепнуть корневая система, тогда появившиеся весной ростки без проблем выдержат весенние заморозки. Сначала высаживают луковицы белых лилий – у них самый короткий период покоя. После белых можно приступить к посадке кавказских и североамериканских видов лилий, а в последнюю очередь сажают трубчатые, восточные и азиатские гибриды, а также тигровые и тибетские лилии, которые, собственно говоря, лучше вообще высаживать ранней весной.

    Когда именно высаживать лилии осенью в открытый грунт, в каком месяце сажать лилии лучше всего? Сроки посадки лилий в грунт в первую очередь зависят от климатических и погодных условий региона. Главное требование агротехники – высаживать луковицы тогда, когда температура воздуха опустится до 10 ºC и больше не поднимается, но в разных регионах это происходит в разные сроки.

    Когда сажать лилии осенью в Подмосковье

    Например, на вопрос, когда сажать лилии осенью в Подмосковье, мы можем ответить, что в средней полосе высаживать луковицы в грунт лучше с начала октября и до начала ноября, поэтому садоводы-любители центральных областей России и Ленинградской области могут приступать к подготовке участка уже в середине сентября. Когда сажать лилии под зиму в Украине, Молдове и южных районах России? В условиях теплого климата посадку луковиц осуществляют до середины ноября.

    Когда сажать лилии осенью на Урале

    Когда сажать лилии осенью на Урале? В условиях уральского климата посадка лилий возможна с начала сентября до начала октября. Но если вдруг сразу после посадки начнется похолодание, нужно укрыть участок с луковицами на зиму.

    Когда сажать лилии осенью в Сибири

    Следует знать, что осенью высаживают в грунт только адаптированные к климату местности отечественные сорта, а голландский посадочный материал нужно высаживать весной. Тем более, если речь идет о посадке цветов в суровом сибирском климате. Когда сажать лилии осенью в Сибири? Посадка лилий в августе или сентябре в условиях сибирского климата будет абсолютно оправданной.

    Посадка лилий под зиму в грунт

    Почва для лилий

    К выбору участка, на котором вы будете выращивать лилии, нужно отнестись ответственно, ведь на этом месте они будут расти от 3 до 5 лет. Участок должен быть защищенным от ветра, хорошо прогреваемым, солнечным, но допустимо и легкое затенение.

    В естественных условиях лилии растут обычно в нейтральной рыхлой почве, покрытой слоем органики, поэтому и в саду нужно обеспечить им условия, близкие к природным. Почва цветам нужна хорошо дренированная, супесчаная или суглинистая – в тяжелых грунтах лилии плохо развиваются, а застой воды может привести к загниванию луковиц. Некоторые виды лилий переносят незначительное количество извести в почве, другим же видам она вредна.

    Перед тем, как посадить лилии, участок следует перекопать на глубину до 40 см. В тяжелую почву под перекопку на 1 м² вносят по ведру песка и торфа, а в легкую – только торф. Также необходимо внести на каждый м² клумбы по 5-10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. Если вы собираетесь выращивать в почве с кислой реакцией лилию белоснежную, мартагон или трубчатые гибриды, внесите в грунт древесную золу, известняк или мел из расчета 200-500 г на м².

    На какую глубину сажать лилии

    Глубина посадки лилий зависит не только от состава почвы и размера луковиц, но и от вида лилии. Например, стеблекорневые лилии нужно высаживать на глубину не менее 25 см, лилии с корнями – на глубину 12-15 см. В среднем же сорта луковиц делятся на:

    • низкорослые: крупные луковицы этих сортов высаживают на глубину 10-12 см, мелкие – на 7-8 см, расстояние между луковицами в ряду соблюдают от 15 до 20 см;
    • среднерослые: крупные луковицы заглубляют на 12-15 см, мелкие – на 10 см, расстояние между луковицами в ряду – 20-25 см;
    • высокорослые: крупные луковицы погружают в почву на 15-20 см, мелкие – на 12 см, промежуток между растениями – 25-30 см.

    Важно знать, что сильно заглубленная в грунт луковица будет дольше прорастать, но впоследствии она даст больше деток, чем при менее глубокой посадке.

    Как посадить луковицы осенью

    На дно выкопанных лунок насыпают крупнозернистый песок, помещают на нужную глубину луковицу, расправляют ее корни, подсыпают вокруг нее со всех сторон песок, а сверху почву. Поверхность участка с посаженными луковицами уплотняют и обильно поливают. Клумбу с восточными, азиатскими и ЛА-гибридами мульчируют слоем торфа или опилок толщиной 5 см, таким образом повышая кислотность грунта. Посадку лилии мартагон, белоснежной и трубчатых гибридов мульчируют перегноем с древесной золой.

    Нас часто спрашивают, как красиво посадить лилии на участке. При условии ограниченности площади целесообразно размещать лилии в групповых посадках, выращивая рядом несколько лилий одного сорта – если сажать рядом луковицы разных сортов, они со временем разрастутся, и будет сложно при обязательной пересадке отделить один сорт от другого. Высокорослые лилии очень эффектны в качестве фоновой полосы вдоль забора.

    В миксбордерах высаживают виды и сорта лилий, которые цветут в разное время, таким образом, клумба не теряет привлекательности с начала лета до осени. Очень эффектно выглядит клумба с лилиями, растущими буквально из зеленого ковра, которым покрывают грунт почвопокровные или низкорослые растения – очитки, камнеломки, фиалки или маргаритки. Кроме декоративного эффекта, такое размещение растений на участке создает защиту стеблей лилий и почвы от перегрева.

    Уход за лилией после посадки

    Уход за лилией осенью в открытом грунте

    Лилии осенью не потребуют от вас много внимания. Если вы внесли перед посадкой в грунт все необходимые удобрения, вносить подкормки нет необходимости. Обрабатывать от вредителей и болезней пока нечего – всходы появятся только весной. Вам придется осуществлять полив лилий, но только в том случае, если осень будет аномально сухой, и удалять с участка сорную траву. Ближе к концу осени нужно подготовить участок с лилиями к зимовке.

    Уход за лилиями зимой

    Состояние лилий в холодное время года зависит от их разновидности и региона, в котором их выращивают. Под слоем снега толщиной 10 см лилии зимой в грунте чувствуют себя прекрасно, но если снежного покрова еще нет, а морозы уже трещат, нужно засыпать участок сухим торфом, хвоей или опавшими листьями. Хвоя предпочтительней других мульчирующих материалов, поскольку она не позволяет забраться под покрытие слизням, которые весной начнут уничтожать всходы лилий.

    Но имейте в виду, что мульчу нужно убирать вовремя – по мере таяния снега. Если вы снимете мульчу слишком рано, быстро появившиеся ростки лилии могут уничтожить заморозки, а если слишком поздно, то всходы, не получившие из-за покрытия необходимого освещения, будут тонкими и слабенькими.

    Пересадка лилий осенью на другое место

    Пересадка лилий осуществляется один раз в 4-5 лет. Если делать это реже, луковицы образуют гнезда – сильно обрастают детками, которым тесно и недостает питания. Азиатские и ЛА-гибриды рассаживают один раз в три года.

    Когда пересаживать лилии – весной или осенью? Пересаживают лилии после окончания вегетации, выждав месяц, чтобы луковицы восстановились после цветения. На севере России лучшая пора для деления луковиц и пересадки их на новое место ранняя осень – конец августа и начало сентября. В средней полосе этим лучше заниматься в середине осени – весь сентябрь и начало октября, на юге России, в Украине и Молдове – в октябре-ноябре. Собственно, сроки деления луковиц и пересадки их на новое место совпадают со сроками первичной осенней посадки лилий.

    Луковицы лилий выкапывают из грунта, делят, обрабатывают, хранят до нужного момента, а затем высаживают в грунт уже описанным нами способом.

    Как хранить лилии до посадки осенью

    После цветения удалите у лилий семенные коробочки, но не обрезайте листья и стебли – они продолжают кормить луковицу и по-прежнему необходимы растению для процесса фотосинтеза. Когда наступит пора выкапывать и пересаживать лилию, обрежьте ее наземную часть и извлеките из земли луковицу с детками, очистите ее от почвы, осмотрите на предмет механических повреждений, погрызов насекомыми, гнилых корней, сухих чешуй и других дефектов, промойте под проточной водой, осторожно отделите те детки, которые готовы отойти, поместите посадочный материал на полчаса в однопроцентный раствор Карбофоса или в крепкий раствор марганцовки, затем просушите в тени и высадите в грунт на новое место или положите на хранение.

    Где и как лучше хранить луковицы лилий? Насыпьте в полиэтиленовый пакет или ящик слой торфа, выложите на него слой луковиц, укройте его слоем торфа, на который опять выложите слой луковиц, последний слой в емкости должен быть из торфа. Теперь рассмотрим варианты помещения для хранения емкости с луковицами.

    Основные требования к хранению лилий таковы:

    • хранилище не должно быть слишком сухим, чтобы луковицы не обезвоживались и не сморщивались;
    • хранить луковицы в помещении с повышенной влажностью тоже нельзя – луковицы могут покрыться плесенью и сгнить;
    • температура содержания должна быть такой, чтобы луковицы не замерзли и при этом не тронулись в рост;
    • в хранилище должна быть хорошая вентиляция, иначе может появиться риск поражения посадочного материала гнилями или плесенью.

    Исходя из этих рекомендаций, можно положить луковицы лилий в полиэтиленовый мешок с торфом и поместить в овощной ящик холодильника со стабильной температурой (от 0 до 5 ºC), что позволяет луковицам находиться в состоянии покоя. Но недостаток холодильника как хранилища в том, что одновременно с луковицами там могут храниться фрукты, выделяющие в воздух этилен, затрудняющий дыхание луковиц лилии.

    Можно положить луковицы до весны в погреб или подвал, если там подходящие для них температура и влажность воздуха. Или поместить посадочный материал в картонные коробки, термокамеры или другие емкости с хорошей теплоизоляцией и держать их на балконе, лоджии или в гараже. Только не забудьте, что в помещении с большими окнами в солнечные дни температура даже зимой поднимается до отметки «плюс», от чего лилии могут выпустить ростки.

    Желательно поместить луковицы на хранение так, чтобы среди зимы вы могли несколько раз проверить, в каком они состоянии. Если вы обнаружите на них сухие корни или чешуйки, опрыскайте луковицы водой, а при обнаружении плесени, гнилых корней или участков, поместите посадочный материал на полчаса в раствор перманганата калия, просушите и положите на хранение в другое место, в котором влажность воздуха не так высока.

    Когда сажать лилии

    Решив украсить свою жизнь царственными цветами, садоводу предстоит определиться, когда сажать лилии: весной или осенью. От верно выбранного времени зависит многое: цветение, подготовка растения к зиме, его здоровье.

    Когда лучше сажать

    Обычно дачники предпочитают сажать лилии осенью. Это грамотно с точки зрения биологического цикла лилии: завершив свое цветение, она начинает подготовку к зиме. Клубнелуковица восстанавливает силы, потраченные на роскошные цветки, запасает питательные вещества, после чего погружается в состояние покоя. Именно это время благоприятно для посадки. Растение просыпается довольно быстро, наращивает корневую систему и собственное тело. Так задумано природой, ее мудрому решению не стоит противоречить.

    Важно! Лилии, посаженные осенью, формируют значительно больше дочерних луковичек, лучше приспособленных для самостоятельной жизни.

    Оптимальный график посадки по регионам:

    • Средняя полоса: середина сентября — конец октября;
    • Урал: начало сентября — первая декада октября;
    • Сибирь: сентябрь;
    • Юг России, Украина: с первых числе сентября до конца ноября.

    Важно соблюдать очередность посадки:

    • начинают всегда с кандидумов, цветущих в июне;
    • затем сажают лилии-американки и кавказского происхождения;
    • завершают посадку восточными, трубчатыми, тигровыми, тибетскими, азиаток можно сажать и летом.

    Когда сажать лилии в открытый грунт осенью, определяют по температуре воздуха — она должна быть в районе +10°С. При более теплой погоде луковица пойдет в рост, при холодной — не успеет укорениться, хуже перенесет зимовку.

    Посадка лилий осенью

    Луковички успевают освоиться на новом месте, окрепнуть перед зимними холодами. С первыми же теплыми днями они начинают свой рост, а возвратные заморозки апреля-мая переносят без катастрофических последствий.

    Важно! Кандидумы, мартагоны, некоторые восточные гибриды высаживают в конце августа (для Сибири крайний срок — середина месяца).

    Весной проводят посадку лилий, которые не приспособлены к суровой зиме — большинство ориенталок, все американские, трубчатые и производные от них гибриды, поздноцветущие азиатские лилии. Оптимальным сроком считают середину апреля, определяющий фактор — почва полностью оттаяла, умеренно прогрелась. На юге посадку садовых лилий проводят раньше.

    При весенней посадке также соблюдают очередность, когда высаживать лилии определенных видов: первыми сажают тигровые, тибетские, последними — махровые, как более требовательные к теплу.

    Обратите внимание! Лилии-кувшинки сажают только весной.

    Также на весну откладывают посадку луковиц, которые по разным причинам не высадили в осенний срок:

    • внезапные ранние устойчивые холода;
    • посадочный материал был приобретен на распродаже по завершении сезона;
    • посылка с заказанными клубеньками пришла поздно.

    Такая ситуация вызывает необходимость хранения луковиц. Существует несколько правил, помогающих сохранить их до весны:

    1. перед закладкой на хранение луковицы осматривают, срезают поврежденные места, дезинфицируют;
    2. проводят анти-грибковую обработку марганцовкой, раствором любого фунгицида;
    3. просушивают материал в темном прохладном помещении.

    Хранят завернутыми в бумагу или пересыпанными опилками. Для хранения подойдет проветриваемое помещение с умеренной влажностью, где температура держится на уровне 3-5°С. Небольшое количество клубнелуковиц держат в холодильнике.

    Важно! Посадочный материал требует ухода: его регулярно проверяют, чтобы своевременно выявить начавшие плесневеть или гнить клубни, а также начавшие прорастать. Приболевшие луковицы обрабатывают, убирают на хранение, проросшие высаживают в горшки.

    Как сажать лилии

    Чтобы изящные цветы раскрыли свою красоту в полной мере, дачнику необходимо знать, как правильно посадить луковицы лилий.

    Выбор места

    Самое сложное в выращивании аристократки — правильно выбрать место: требования различных видов не совпадают.

    Место для посадки лилий

    Общие для всех лилий условия:

    • защита от холодных ветров или сквозняков;
    • хороший дренаж;
    • отсутствие застоя талой или дождевой воды.

    Отношение к освещению и ветру

    Факт! Восточные и кудреватые гибриды комфортно чувствуют себя в легкой тени, способствующей сохранению цвета венчиков. Азиатки и ЛА-гибриды любят солнце, но неплохо растут и цветут при рассеянном освещении.

    Защищенность от ветра имеет свои дополнительные условия: место, где они высажены должно тем не менее хорошо проветриваться, поскольку отсутствие вентиляции между стеблями приводит к печальным результатам — к болезням и вредителям.

    О выборе места дачники считают справедливым утверждение: легче выбрать подходящую для свободного места на участке лилию, чем найти, куда посадить уже купленную луковицу.

    Требования к почве

    Требования к почве

    Здесь тоже проявляется индивидуальность видов. Общим предпочтением являются воздухопроницаемые суглинки или супесчаники с высоким содержанием гумуса. Что касается водородного показателя, имеются различия:

    • кандидумы, мартагоны, лилия Генри предпочитают слабощелочной грунт;
    • длинноцветковые, канадские, тигровые и их гибриды предпочитают слабокислую среду;
    • если происхождение лилии неизвестно, останавливаются на нейтральной реакции.

    Подготовка места для посадки

    Предварительная подготовка обязательна даже идеально подходящему лилиям грунту: перекопка на 40 см для насыщения земли кислородом и внесение удобрений:

    • компост или перегной — 5-10 кг/кв. м;
    • сульфат калия — 30-50 г/кв. м;
    • суперфосфат — 60-100 г/кв. м.

    Возможно использование готовых комплексных составов для луковичных или специально для лилий, которые применяют по инструкции производителя.

    Глубина посадки луковиц

    Обычно пользуются типовым правилом для луковичных: расстояние от донца до поверхности земли составляет три размера луковицы. Но имеется ряд уточнений, определяющих, насколько нужно заглубить тот или иной сорт:

    • стеблекорневые лилии заглубляют на 25 см и больше;
    • низкорослым культиварам требуется глубина 10-12 см;
    • среднерослым нужна заделка на 12-15 см;
    • высокорослые высаживают на глубине 15-20 см.

    Данные приведены для крупных луковиц, мелкий посадочный материал сажают на 2/3 глубины, рекомендованной для крупного.

    Важно! На тяжелых почвах глубина посадки меньше, чем на легких.

    Подготовка луковиц

    Все луковицы — купленные в специализированном магазине, приобретенные у соседей по даче, собственные, предварительно готовят. Материал зачищают, срезы дезинфицируют. Удаляют сухие чешуйки, отмершие корешки. Протравливают марганцовкой (5 г/1- л воды, время экспликации 30 мин.), Фундазолом (0,2%) или Карбофосом (1 ст.л./10 л воды). Просушивают.

    Подготовка луковиц к посадке

    Технология посадки

    Непосредственно перед посадкой выкапывают лунки. Расстояние между ними определяют достаточно произвольно, но следят, чтобы отстояли они друг от друга не менее, чем на 15-30 см в зависимости от высоты. Если цветы выращивают для срезки, шаг увеличивают.

    Пошаговое руководство по посадке:

    1. укорачивают корешки, оставляя максимальную длину 10 см;
    2. на дно посадочной ямки насыпают крупный речной песок, промытый и продезинфицированный, формируют из него холмик;
    3. на холмик устанавливают клубнелуковицу, корешки расправляют по скатам;
    4. насыпают песок, чтобы полностью покрыть луковицу;
    5. досыпают почву;
    6. обильно поливают, выкладывают мульчу слоем 5-7 см.

    Материал мульчи подбирают по виду лилий — азиатским, восточным, ЛА-гибридам подходят опилки, торф; для мартагонов смешивают компост и древесную золу; для остальных материал не важен, главное, чтобы он был органическим.

    Обратите внимание! Чтобы зимой мыши или другие грызуны не съели посаженные луковицы, их обмазывают отпугивающим составом. Лучше всего для этой цели подходит недорогая мазь Вишневского.

    Особенности посадки дочерних луковичек и бульбочек

    Для размножения лилий обычно используют дочерние луковички, которыми обрастает взрослая, материнская. Ряд сортов, называемых бульбоносными, формирует такие луковички (почколуковицы) в пазухах листьев. Посадка мелкого материала имеет ряд особенностей.

    Посадка почколуковиц

    Наименее травматичный способ размножения лилий, не требующий выкапывания основной луковицы. Крошечные детки-бульбочки образуются у многих азиатских гибридов, трубчатых, тигровых и отдельных сортов.

    Детки окончательно созревают к окончанию цветения материнского растения: легко отделяются от стебля; некоторые успевают выпустить маленькие корешки, реже — миниатюрные листочки.

    Даже если размножение лилии не входит в планы садовода, созревших деток собирают, чтобы цветники не засорялись ненужной порослью. Если же целью стоит разведение данного сорта, то к посадке луковиц-малышек готовятся заранее:

    • выбирают место для грядки-школки, лучше затененное;
    • перекапывают почву, одновременно внося специальное удобрение для лилий или смесь нитрата аммония (30 г/кв. м), сульфата калия (10 г/кв. м), суперфосфата (10 г/кв. м).

    Созревшие бульбочки сразу после сбора выдерживают в слабом растворе марганца 2 ч. для дезинфекции, затем высаживают в бороздки глубиной около 3 см с шагом 5-6 см, засыпают землей и хорошо поливают. После полива выкладывают слой органической мульчи.

    Бульбоносные лилии отличаются морозоустойчивостью, поэтому на зиму молодняк в укрытии не нуждается. В качестве страховки на школки подгребают сухую листву, прикрывают лапником.

    Посадка луковичек-деток

    Такой способ размножения предусматривает регулярное, раз в 3-4 года выкапывание материнского растения с целью отделить от основной луковицы деток. Лучшие сроки для этого — через месяц после окончания цветения, когда основная луковица восстановилась и окрепла. Некоторые сорта можно не выкапывать, т.к. детки формируются на подземной части стебля, достаточно отгрести почву, просеять ее.

    Такие луковички высаживают на грядки-школки, подготовленные также, как в предыдущем случае, только глубина заделки составляет 3-5 см, а шаг — 10-12 см. Процесс подготовки дочерних луковок аналогичен подготовке почколуковиц.

    В первый год цветения растений, выросших из деток, не будет, полноценные бутоны лилии формируют на второй год. Опытные лилиеводы рекомендуют отказаться от первых цветов в пользу наращивания луковицы, ее укрепления.

    Дополнительная информация. Луковички-детки можно проращивать дома в цветочных контейнерах, или сохранить до весенней посадки в холодильнике или на холодном закрытом балконе.

    Чем отличается посадка лилий в домашних условиях

    Как сажать лилии и ухаживать за ними в домашних условиях — процесс не более сложный, чем в открытом грунте, но такой же увлекательный, тем более, что срок цветения можно регулировать — получить цветущее растение к 8 Марта или семейной дате.

    Определившись, какой сорт будет выращиваться, подбирают горшок. Приблизительное соотношение высоты растения к высоте емкости 4:1, для развития крупной луковицы требуется площадь 16-18 кв. см.

    Посадка в горшок

    В большой горшок сажают несколько луковиц: если будет тесновато, лилии будут цвести более охотно. В большом пространстве они займутся воспроизводством — наращиванием деток, пока не заполнится излишняя «жилплощадь».

    Как посадить лилии в горшок, описывает инструкция:

    • выбирают азиатские, восточные, длинноцветковые гибриды. Их высоту — карликовые, средне- или высокорослые — определяют исходя из возможностей интерьера;
    • пригодная для посадки луковица должна быть здоровой, плотной, массой около 40 г;
    • 2-3 недели луковицу выдерживают при температуре около 5°С — стратифицируют;
    • перед посадкой подвергают 2-часовому обеззараживанию марганцовкой, затем помещают на 12 ч. в стимулятор роста;
    • на дно горшка кладут 5 см дренажа — керамзита, гальки, колотого кирпича, насыпают 10 см питательной почвосмеси;
    • выкладывают луковички донцем вниз, слегка вдавливая в грунт;
    • засыпают толстым (15-20 см) слоем субстрата, обильно поливают теплой мягкой водой.

    Важно! От поверхности земли до края горшка должно оставаться не менее 7 см для подсыпки грунта по мере роста лилии и формирования у нее придаточных корней.

    Чтобы правильно определить, когда сажать луковицы горшечных лилий, изучают характеристики выбранного сорта — сколько времени проходит от всходов до цветения плюс 2-3 недели на прорастание.

    Выбирая сроки для посадки лилий — осень или весну, — взвешивают все «за» и «против», чтобы они вырастить здоровые, полноценно и долго цветущие, сменяя друг друга, красивые цветы.

    Правила посадки лилий осенью: когда и как посадить в открытый грунт, уход

    Лилия – распространенный «обитатель» цветников и палисадников. Такая популярность понятна: яркие изящные цветы сочетаются с простотой ухода. Единственный нюанс агротехники остается спорным как для начинающих, так и для профессиональных садоводов: посадка лилий осенью. Ведь от того, когда и как посадить это растение, зависят продолжительность и обильность цветения. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть множество факторов.

    Когда лучше всего сажать лилии осенью или весной

    Лилии – многолетники, которые при наличии укрытия прекрасно переносят умеренные заморозки, находясь в грунте. Раз в несколько лет растения пересаживают, чтобы отделить молодняк, отобрать поврежденные вредителями и заболеваниями луковицы, заменить истощенную почву.

    Сажать лилии можно весной или осенью. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы. При майской высадке они зацветают только в следующем сезоне. Посаженные в апреле, могут пострадать от возвратных заморозков. Основные аргументы высадки лилий в грунт весной: хранение в помещении поможет защитить луковицы от мышей и сильных зимних морозов. К тому же отделенные осенью детки плохо хранятся. Их желательно высаживать сразу же, но молодняк, в отличие от взрослых растений, более чувствителен к заморозкам.

    Осенняя посадка дает возможность насладиться цветением уже следующим летом, а луковица успевает «прижиться» и подготовиться к зимовке. К плюсам можно отнести и то, что лилии проще переносят пересадку в это время года, так как успели набрать достаточно питательных веществ после периода вегетации.

    Сроки посадки лилий осенью: какие факторы влияют

    Правильно определенный срок посадки лилии осенью – залог успеха всей процедуры. Если сделать это слишком поздно, она не успеет подготовиться; рано – начнет расти. Согласно требованиям агротехники, оптимальная температура для посадки – около 10 градусов. Соответственно, время посадки определяют исходя из климатических особенностей региона. Но этот показатель зависит еще и от сорта.

    В зависимости от региона

    Из-за разницы в климате на территории России сроки осенней посадки лилий колеблются в пределах нескольких месяцев.

    Регион выращиванияКлиматические особенностиСроки посадки
    Москва и ПодмосковьеУмеренная осень, временами с ранними заморозками, снежная зима.Последняя декада сентября – октябрь
    В средней полосеОсень мягкая и теплая, часто таким же бывает и начало зимы.Ориентировочно в октябре; если осень теплая, то лучше сместить посадку на несколько недель, чтобы не допустить прорастания луковиц.
    В Ленинградской областиЗдесь климат сырой, прохладный.2—3 декада сентября.
    В Сибири и на УралеОсень дождливая, холодная, короткая; зима морозная.Конец августа — сентябрь. В зиму сажают только холодоустойчивые сорта; посадки обязательно утепляют.
    В УкраинеИз-за теплой осени сроки посадок смещаются. Зимы могут быть морозными.Середина октября – конец ноября. Более точно время определяют исходя из колебаний среднесуточной температуры, ведь декабрь часто бывает теплым.
    БеларусьТеплая осень, умеренно холодная зима.Конец сентября – первая декада октября.
    На Юге РоссииОсень теплая, а зима мягкая.Октябрь – ноябрь, при более ранней посадке есть риск прорастания луковиц. Грядки поливают. Укрытие на зиму не делают.

    Если посаженные слишком рано луковицы начали прорастать, их выкапывают и хранят до мая. В противном случае они погибнут зимой.

    В зависимости от сорта

    Сроки посадки лилий осенью в грунт зависят от разновидности. У каждой из них свое отношение к холоду и время наступления покоя.

    В первую очередь начинают сажать королевские лилии, белые крупноцветковые гибриды и Кандидум – у них короткий период покоя. Следом идут североамериканские, трубчатые и кавказские сорта. Восточные, тигровые и тибетские лилии самые выносливые и неприхотливые, поэтому их можно сажать в последнюю очередь.

    По лунному календарю

    Большинство профессиональных садоводов при высадке луковиц ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь.

    В 2018 году высаживать лилии осенью рекомендуется:

    • в августе: 1—9, 13—22, 27—31;
    • в сентябре: 1—6, 10—19, 23—24, 27—30;
    • в октябре: 1—3, 8, 10—16, 20—23, 25—30;
    • в ноябре: 3—6, 8—12, 17—22.

    Помните, что любые работы за 12 часов до полнолуния и новолуния и 12 часов после них нежелательны.

    Как хранить луковицы до посадки осенью

    Лучше всего выкапывать лилии непосредственно перед посадкой. Но если вы используете не собственный, а покупной посадочный материал, важно знать, как правильно хранить луковицы лилий.

    Основные правила хранения:

    • температура от 0 до 5 градусов;
    • повышенная влажность.

    Чтобы сохранить нужный микроклимат, луковицу помещают в пакет со слегка увлажненными опилками, торфом, мхом сфагнумом; обязательно проделывают отверстия для дыхания. Хранят в холодильнике или погребе, если там достаточно прохладно.

    Подготовительный этап

    Почву готовят заранее: перекапывают, вносят удобрения, рыхлят. В подготовке нуждаются и сами луковицы.

    Выбор места и подготовка почвы

    Участок для посадки лилий выбирают довольно солнечный и защищенный от сквозняков. Важно, чтобы он не затенялся близстоящими строениями. Поскольку лилии плохо переносят застои талой воды, их не сажают в низинах. Если это невозможно, грунт дренируют песком и гравием, обустраивают отводные каналы.

    За месяц до посадки участок перекапывают на штык лопаты, внося компост или перегной (5 кг на 1 м 2 ). Хорошей «добавкой» к органике будут суперфосфат и сульфат калия (100 и 50 г на 1 м соответственно). При посадке в неистощенный чернозем количество добавок сокращают вдвое. В то же время его, как и суглинок, «разбавляют» торфом и песком, по ведру на каждый квадратный метр. Эти компоненты помогают предотвратить слеживание грунта и застой влаги.

    Особенности подготовки участка зависят и от разновидности лилий. Трубчатые и Кандидум предпочитают более щелочную почву, поэтому при перекопке добавляют золу, мел, известняк или доломитную муку. Опытные цветоводы отдают предпочтение последней добавке – она не так быстро «вымывается» из почвы, надолго удерживая ее реакцию в нужных пределах. Азиатские, американские и восточные сорта, напротив, лучше развиваются в более кислых грунтах. Поэтому «под них» добавляют кислый верховой торф или даже мох сфагнум.

    Отбор и обработка посадочного материала

    Здоровый посадочный материал – главный секрет красивого цветника. Выбирая лилии, отдавайте предпочтение крупным твердым луковицам с сформированными живыми корнями без плесени, темных мягких пятен и механических повреждений. На них не должно быть ростков. Важно, чтобы посадочный материал был свежий. В начале осени такими будут только луковицы отечественных сортов – их собирают как раз в это время. В Голландии сбор производят позже, в ноябре. Весь посадочный материал обязательно дезинфицируют.

    Луковицы и детки

    Луковицы лилий перед посадкой обрабатывают, замачивая в растворе Фундазола или Карбофосоа (2 г на 1 л) на полчаса. Если они пересохли, можно перед этим несколько часов подержать их в чистой воде. Высаживать начинают только после полной просушки в тени.

    Бульбочки

    Бульбочки – так называют почколуковички – достаточно замочить в растворе марганцовки. Эти маленькие «зубчики», которые образуются в пазухах у некоторых сортов лилий, являются оптимальным способом массового размножения. Полноценные, способные к цветению луковицы формируются из бульбочек за три года. Сажают их исключительно осенью.

    Как правильно посадить лилии, на какую глубину и по какой схеме

    Если вы хотите посадить лилии осенью, придерживайтесь правильной схемы посадки: учитывайте глубину лунок, расстояние между луковицами. Некоторые цветоводы определяют, на какую глубину сажать лилии, умножая длину луковицы на 3. Такой способ не учитывает механические свойства грунта: в более рыхлом их лучше расположить глубже, в тяжелом, наоборот, ближе к поверхности. То же касается и расстояния между лилиями.

    Сажать луковицы просто:

    • на приготовленном участке выкапывают бороздки или лунки;
    • на дно кладут крупнозернистый песок, смешанный с древесной золой;
    • луковицу располагают в лунке так, чтобы корешки не заворачивались кверху;
    • засыпают грунтом, уплотняют.

    Поливать посадки или нет, зависит от климатических особенностей конкретного региона.

    Луковицы, в том числе проросшие

    Схема посадки луковиц лилий зависит и от сорта:

    1. Низкорослые сорта заглубляют на 10 см для крупных и на 8 см для маленьких луковиц, оставляя между ними по 15 см свободного пространства.
    2. Среднерослые сажают на 15 или 10 см, в зависимости от размера, оставляя между ними по 25 см.
    3. Высокорослые – на глубину от 12 до 20 см с интервалом в 30 см.
    4. Белоцветковые гибриды утапливают всего на 2—3 см.

    При неправильном хранении луковицы часто проклевываются еще до попадания в землю. Проблема в том, что посадка лилий с ростками осенью нежелательна. Они промерзнут и с большой вероятностью погибнут, а если и выживут, то зацветут только через год.

    Одно из решений – посадить проросшую лилию в горшок, и держать до весны в ярко освещенном, прохладном месте, умеренно поливая. Можно поступить с осенними ростками и по-другому: дать им вытянуться до 20 см и выкрутить вращательными движениями из луковицы.

    Посадка деток лилии осенью производится так же, только заглубляют их в два раза меньше и обязательно накрывают на зиму.

    Бульбочки и семена

    Бульбочки при посадке заглубляют на 2—3 см. Садят их на несколько недель раньше, чем луковицы с тем же интервалом, предварительно выдержав несколько недель в холодильнике при температуре 3—4 градуса. О том, что они готовы к посадке, говорят проклюнувшиеся корешки. Бульбочки обязательно поливают при посадке, грядки утепляют.

    Семена лилий чаще высевают в плошки в конце зимы и держат в доме до мая. Но можно их сеять и осенью – так растения зацветут на год раньше. Перед посевом семена замачивают в хлорной извести или пероксиде водорода низкой концентрации. Высевают редко, в бороздки глубиной 3 см. Грядки обязательно поливают, утрамбовывают. На зиму устраивают двухслойную «шубу»: сначала посыпают торфом или опилками, сверху закрывают соломой и ветками.

    Уход после посадки

    Садовая лилия – непритязательное растение. Уход в открытом грунте за ней сводится к периодическим пересадкам и внесению подкормок. Осенние работы по посадке и утеплению нужно успеть завершить за 2—3 недели до устойчивых морозов.

    Если зимы в вашем районе снежные, достаточно притрусить грядки соломой или опавшей листвой – десятисантиметрового слоя снега достаточно, чтобы защитить луковицы при температуре минус 10. Для противостояния более сильным морозам устраивают двухслойные укрытия или забрасывают клумбу снегом. Весной утепление убирают постепенно, оставляя небольшой слой до мая на случай возвратных заморозков. Важно не допускать на участке с лилиями застоя талой воды.

    Когда лучше сажать лилии, осенью или весной

    Известно, что садовые лилии можно высаживать в цветник осенью и весной, поэтому садоводы обычно выбирают время для посадки на свое усмотрение, исходя из личного удобства. Есть ли на самом деле разница, когда садить лилии – в начале сезона или в конце? Как влияет на растения осенняя и весенняя посадка?

    Почему возник вопрос о лучшем сроке

    На просторах Интернета встречается весьма противоречивая информация о том, когда высаживать луковицы лилий. Одни источники утверждают, что следует заняться посадкой как можно раньше весной, чуть только появились всходы растений, иначе можно легко повредить молодые хрупкие стебли. В других источниках рекомендуется подождать до начала мая, чтобы исключить вероятность возвратных заморозков, ведь даже слабые заморозки могут повредить цветочные почки у лилий и верхушки нежных побегов.

    У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув

    В одном мнение множества садоводческих веб-ресурсов сходится: наилучшие сроки посадки лилий приходятся на осенний период – с первых чисел сентября и до начала октября. У посаженных в это время луковиц лилий корневая система успевает хорошо развиться, полностью окрепнув, а весной пустившиеся в рост растения спокойно перенесут апрельские похолодания. Если же сразу после посадки температура сильно понизилась или начались первые заморозки, высаженные луковицы нужно пораньше укрыть на зиму.

    Ритм жизни лилий в природе

    Чтобы разобраться в вопросе, когда сажать лилии, давайте вспомним, как растут эти цветы в естественной среде: в пойменных частях рек, на склонах гор, на лесных опушках. Они появляются, как правило, на нейтральной почве с большим слоем органики, песка и прочих разрыхлителей почвы. Зимостойкостью эти растения не отличаются, зимой в природных условиях лилии прикрыты сухой травой, опавшими листьями и пушистыми сугробами. Точно также и в саду лилия лучше переносит зиму под растительными остатками, занесенными снегом.

    При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает, стебель ее желтеет и отмирает вместе с частью корней, а луковица переходит в состояние покоя. Через пару недель период покоя заканчивается, у лилии вновь начинают отрастать корни, а масса луковицы на протяжении всей зимы увеличивается. Весной лилия дает цветоносную почку с первыми же теплыми деньками.

    При естественном ритме жизни к концу лета лилия отцветает

    Вот почему осень – это самое подходящее время, когда можно сажать лилии или пересаживать. В период покоя луковицы лилии безболезненно переносят изъятие из почвы и утрату корней, а за зиму посаженные луковички успевают наилучшим образом укорениться, что обеспечивает обильное цветение и долголетие лилий. Главное, не допускайте наличия ростков на луковицах, иначе они сразу при посадке в почву тронутся в рост и погибнут при первых же морозах.

    Когда высаживать лилии разных видов

    Если вы выращиваете на своем участке сразу несколько разновидностей лилии, вы должны знать, когда сажать луковицы лилий каждого вида, чтобы они лучше всего прижились. В первую очередь рекомендуется высадить осенью белые лилии, поскольку у них период покоя самый короткий, а для сортов и гибридов белой лилии очень важно успеть вовремя укорениться и сформировать мощную корневую систему. Обильное цветение белых лилий во многом зависит от того, насколько успело развиться растение осенью, и насколько удачно перезимовало.

    После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов

    После белых лилий можно приступать к высаживанию кавказских видов, а затем и североамериканских. Весной эти разновидности лилии высаживать в грунт категорически не рекомендуется, поскольку они и так достаточно тяжело растут в российских условиях.

    Некоторые осеннецветущие виды лилий, тигровые и тибетские лилии, Восточные, Трубчатые и Азиатские гибриды допускается сажать весной, в максимально ранние сроки, как только растает снег, и прогреется почва. Если с посадкой запоздать, ухудшится укоренение растений.

    Преимущества и недостатки весенней посадки

    Почему весенняя посадка лилий нежелательна? Довольно часто луковицы лилий, посаженных в весенний период, к осени приходят в плачевное состояние из-за того, что не окрепшие порядком корни плохо справляются со своей функцией, в итоге стебель и цветы питаются за счет самой луковицы. Выкопав осенью луковицу, можно наблюдать, что чешуйки ее стали словно из бумаги, а корни потемнели и начали отмирать. Конечно, в большинстве случаев такой исход зависит от нарушений во время транспортировки луковиц и от сорта лилии. У некоторых луковиц до осени сохраняется жизнеспособный вид, и только зимовка приводит к гибели растения.

    Другая особенность весенней посадки – отсутствие деток на луковицах, в то время как при осенней посадке деток образуется до 10 штук на одной луковичке. Для тех, кто размножает лилии детками, этот факт имеет большое значение.

    Тем не менее, весеннее время посадки лилий имеет и свои преимущества:

    • вы можете приобретать различные сорта лилий в любое время года;
    • выкопанные осенью луковицы хорошо хранятся в холодильнике;
    • при домашнем хранении луковиц исключается риск их вымокания или вымерзания в грунте зимой;
    • обеспечены благоприятные условия для приживаемости лилий на новом месте.

    Определяясь, когда лучше сажать лилии, в первую очередь, ориентируйтесь на сорта и виды цветов. Так, североамериканские лилии весной высаживать просто бессмысленно, а вот Ориентальные гибриды и прочие поздноцветущие лилии, наоборот, лучше будут цвести при весенней посадке.

    Лучшее время для посадки лилии. Правила подготовки луковиц осенью

    Лилия часто украшает собой садовые участки и клумбы. Помимо внешней красоты и стойкого аромата к достоинствам этого растения можно отнести легкость в уходе. Самый сложный момент во всем процессе может быть посадка, что в особенности настораживает начинающих садоводов.

    От правильности проведения процедуры зависит дальнейший рост цветка, и его декоративная привлекательность. Чтобы свести количество ошибок к минимуму, нужно внимательно изучить информацию, и правильно сажать лилию осенью.

    Лучшее время для посадки лилии

    Многолетние растения, если им организовать укрытие на зиму, хорошо переносят небольшие заморозки. Такие свойства относятся и к лилиям. Растение пересаживают каждые 2-3 года для разделения луковиц, удаления их поврежденных частей и добавления питательной почвы.

    Если говорить о времени посадки, то делать это можно не только осенью, а и весной. Каждый из способов имеет свои преимущества и показания. Весенняя посадка луковиц в мае, дает цветение только на следующий год. Единственным плюсом в посадке весной может стать хранение луковиц в помещении, что защитит их от заморозков и от грызунов. Стоит учитывать, что детки лилий хранятся плохо, лучше их сразу сажать в грунт, и укрыть от мороза.

    Посадка лилий осенью дает больше преимуществ. Одно из главных – это цветение в первое лето. К тому же луковица лучше приживается и успевает окрепнуть к зимним морозам.

    Факторы, влияющие на осеннюю посадку

    Правильно подобранное время посадки лилии – это залог успешного роста растения. Температура посадки луковицами – 10 градусов. Обращая внимание на температуру, сроки посадки регулируются согласно выбранному региону. Важно, чтобы растение дало корни и начало питаться ресурсами почвы, до того как придет зима, но и не дало к этому времени рост стебля.

    Кроме погодных условий есть еще и рекомендации отдельные для некоторых сортов лилий, их так же стоит учитывать при высаживании:

    • Из-за короткого периода покоя первой сажают королевскую лилию, крупноцветковые гибриды. Следующие идут кавказские и трубчатые сорта. В конце списка тибетские и тигровые лилии, они являются самыми неприхотливыми.

    Совет! Цветоводы, которые занимаются лилиями достаточно долго, ориентируются на сроки посадки озимого чеснока.

    • В прохладных и влажных регионах России лилию сажают немного раньше чем в средней полосе и Подмосковье.
    • Для высадки на Урале выбрать нужно морозостойкие сорта лилий, и сажать их нужно в сентябре. Далее клумбу обязательно укрывают на зиму лапником или опилками.
    • Опираясь на прогноз погоды в Сибири лилию можно начинать сажать в августе, утепляя посадку на зимнее время.
    • Климат южной России позволяет начать высадку луковиц в открытый грунт с конца октября, при этом место посадки можно не защищать укрытием. Такие же условия относятся и к большинству областей Украины и Белоруссии.

    Совет! Бывает, что посадка произошла раньше срока и лилия прорастает. Единственно правильным решение будет выкопать растение вместе с землей и, поместив в коробку, хранить в подвальном помещении до весны.

    Выбор луковиц для посадки

    Важное правило для любого растения – это тщательный отбор посадочного материала. Этот процесс требует внимательности и серьёзности. При выборе луковиц лилии нужно оценить несколько факторов:

    • луковица не должна быть меньше 3 см в диаметре;
    • на ощупь она плотная, без мягких и вялых мест;
    • если на большей части луковицы присутствуют гнилые места или плесень, она точно не подходит для посадки;
    • отсутствие гнили и повреждений на дне луковицы так же важно;
    • луковица должна быть без ростков, а корни внешне выглядят здоровыми.

    Подготовка к посадке

    Чтобы растение лучше укоренялось, снижался риск заболеваний и поражения вредителями, луковицы перед посадкой подготавливают. Обработка луковиц заключается в нескольких несложных действиях.

    • первое – это удаление корешков с видимыми повреждениями. Обрезать нужно вялые или почерневшие части;
    • также, если корни очень длинные, их укорачивают до 5 см;
    • луковицу осматривают на наличие засохших чешуек и снимают их.

    После проведения внешних манипуляций с луковицами, их замачивают в растворе Карбофоса или Фундазола на 30 минут, растворив 2 г препарата в 1 литре воды. Посадку можно начать только после того, как луковицы полностью обсохнут.

    Часто на луковицах лилий образуются бульбочки, они хороши при масштабном размножении растения. Для посадки их достаточно замочить в слабом растворе марганца. Луковица из бульбы формируется за три года.

    Луковицы лилии с ростками

    Посадка проросших лилий осенью не желательна. В это время растения находиться в спящем периоде, и появление ростка говорит о нарушении цикла. Есть три варианта решения:

    1. Этот вопрос можно решить посадкой луковицы в домашних условиях. Дома она может зацвести, а весной уже высадить цветок на открытую местность.
    2. Отросшую часть можно аккуратно отломать, и произвести обычную посадку, так луковица будет направлять все силы на укоренение.
    3. Посадить луковицу в том состоянии, в котором она есть.

    Хранение луковиц лилии

    Если речь идет о пересадке своих цветов, на другой участок, то лучше это делать сразу, без длительного хранения. После выкапывания и подготовки, сажать лилии на новую местность сразу. В случае покупки материала, бывает, что нет возможности посадить его сразу, тогда нужно знать, как хранить луковицы.

    Совет! Если приобретать лилию в конце лета, лучше выбирать сорта, выращенные в стране, в которой будет производиться посадка. Гибридный сорт обычно в это время продают прошлогодней выкопки, а хорошо покупать свежие луковицы.

    Для хранения брать нужно здоровые луковицы, плотные и без гнили. Все механически поврежденные места присыпают золой. Лилию помещают в пакет с влажными опилками, проделав в нем несколько мелких отверстий, и кладут в нижний отсек холодильника. Хранение на даче возможно во влажном погребе при температуре до +5 градусов.

    Совет! При хранении лилии в холодильнике следует избегать соседства с яблоками, помидорами, грушами.

    Место для посадки

    Лилию лучше сажать на освещенном участке с отсутствием сквозняков. Следует постараться выбрать место без высокорослых растений и строений поблизости. Если почве происходят застойные процессы, её дренируют гравием, делают водоотводные каналы. Если есть возможность, лучше посадить лилию на возвышенной местности.

    Тяжелая почва с повышенной влажностью приведет луковицы к загниванию. Почва с высоким содержанием песка, наоборот, не даст достаточно влаги растению. При подготовке места нужно убрать с него мусор, камни, сорняки, если есть. Почву для насыщения, нужно перекопать, добавляя ведро перегноя на 1 м 2 . Так же возможно внесение минерального удобрения, это может быть суперфосфат по 40 грамм на 1 м 2 .

    Кислую почву нужно разбавлять золой или доломитовой мукой, а в щелочной грунт вносят кислый торф. Вопрос с преобладанием глины в земле решается добавлением песка и торфа.

    Технология посадки луковиц лилии

    После того как место выбрано и подготовлено, обработаны и осмотрены луковицы, можно начать саму посадку. В подготовленное углубление по очереди добавляют питательную почву, песок и можно насыпать золу. Луковицу осторожно придавливают к песку, расправляя корни. После этого все засыпают землей и обильно производят полив. Глубина посадки равна трём луковицам, примерно 12-15 см, на расстоянии 30 см друг от друга. Место, где посажены луковицы лилии, нужно обозначить, чтобы к весне не потерять его. В первую зиму можно верхний слой мульчировать.

    Совет! Для лилии Кандидум есть исключения в плане глубины посадки. Из-за того что розетка листьев развивается под поверхностью, её нужно углублять всего на 3 см в почву.

    Правила ухода

    После совершения самых сложных манипуляций с луковицами лилии, а именно подготовка и посадка, дело осталось за малым. Уход за растением сводится к подкормке и пересадке. В суровую зиму можно укрывать место с луковицами соломой или опавшей листвой.

    Полив проводят осенью после посадки дважды, и потом уже возобновляют весной. Подкормка возможна так же в весенний и летний период.

    в каком месяце провести посадку в открытый грунт

    Кажется, бессмысленно высаживать лилии осенью, ведь скоро наступят холода. Но благодаря биологическим особенностям растения, именно в осенне-зимние месяцы под землёй формируется его потенциал. Важно лишь соблюсти сроки, чтобы растение могло без проблем прижиться и порадовать в дальнейшем великолепным цветением.

    Особенности осенней посадки лилий

    Лилии замечательны тем, что после цветения и отмирания стеблей у луковиц наступает период покоя, который длится около двух недель. А со второй половины осени и до весны луковица активно развивается. Посадка лилий в состоянии покоя считается самой удачной, потому что без травм проводят:

    • профилактическую обрезку корней;
    • отделение чешуек или деток для размножения.

    К весне лилия имеет сформировавшуюся корневую систему и крепкую луковицу. До следующей осени луковица обрастает детками — до 10 штук. У «весенних» лилий это свойство сведено к минимуму.

    Сроки посадки в разных регионах

    Время посадки обусловлено несколькими факторами. Сразу же, конечно, учитывается климат региона:

    • на Юге лилии высаживают в октябре — ноябре;
    • в Сибири и на Урале — в конце августа — начале сентября;
    • в Беларуси — с конца августа до середины октября;
    • на Украине — в сентябре — октябре;
    • на Северо-Западе России — со второй половины августа до первой половины сентября;
    • в средней полосе — в сентябре — начале октября.

    Посадка лилий в зависимости от вида и сорта

    Есть лилии с коротким периодом покоя, которые сажают только осенью. К ним относятся:

    Как на посадку влияет срок цветения

    Лилии сажают через месяц после окончания цветения. Например, сорта восточных гибридов Канберра и Старгейзер цветут вплоть до сентября. До начала октября подземная часть восстанавливается. Посадить осенью эти гибриды в Северо-Западном регионе или на Урале будет практически невозможно. Поэтому эти, а также трубчатые, орлеанские, длинноцветковые гибриды сажают весной. Лилии сажают позже примерно на неделю после засушливого лета, потому что луковица после цветения восстанавливается медленнее.

    Осенние сроки посадки лилий зависят от погодных условий региона, а также качеств гибрида: времени цветения, длительности периода покоя.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Как посадить восточные лилии

    в High Country Gardens

    Oriental Lily Stargazer

    Восточная лилия / трубчатая лилия (также известная как Orienpet) — результат гибридизации ароматной восточной лилии с крупноцветковой трубной лилией. Результат — настоящий случай гибридной силы — растения с более крупными цветами, более сильными стеблями и крепким телосложением. . Заинтересованы в создании красивых букетов? Научившись успешно сажать восточные лилии, вы сможете выращивать прекрасные срезанные цветы в собственном саду!

    Как сажать восточные лилии: рекомендации по уходу

    Они выносливы в зонах 3-9 и дают стойкие срезанные цветы.Сажайте весной в хорошо дренированную почву, обогащенную компостом.

    Обработайте почву на глубину 12 дюймов, чтобы способствовать устойчивому росту корней. Посадите 3-4 луковицы на квадратный фут на глубине 6-8 дюймов — плоской стороной вниз, заостренным концом вверх.

    Если луковица проросла во время посадки, не беспокойтесь — оставьте росток и посадите как обычно. Обильно полейте и мульчируйте, чтобы сохранить влажность.

    Летом поливайте по мере необходимости, чтобы растение оставалось влажным, но не сырым. Лучше частый и легкий полив, чем частый и легкий полив.

    Как сажать восточные лилии: уход после сезона

    Луковицы восточных лилий Casa Blanca (фото заказчика: Lynn S.)
    • По окончании цветения оставьте листву на растении, чтобы продолжить выращивание луковиц.
    • Как только листья пожелтели и отмерли, их можно удалить.
    • Зимняя мульча шириной 4-6 дюймов будет стимулировать рост корней по мере охлаждения сезона.

    Из восточных лилий получаются чудесные срезанные цветы.

    • Выбирайте цветы, которые вот-вот распустятся (не плотно), с небольшими выступами цветов.Обрежьте стебель и сделайте в нем диагональный надрез.
    • Удалите все листья под водой. Пыльца может испачкать скатерти и одежду, поэтому просто отрежьте тычинки, если это беспокоит.

    Долговечный, свежий букет продержится около двух недель. Две недели экзотических, сладко пахнущих цветов — что не понравится ?!

    © Все статьи защищены авторским правом High Country Gardens. Перепубликация всего сообщения или статьи в блоге High Country Gardens без письменного разрешения запрещено.Не стесняйтесь поделиться коротким отрывком со ссылкой на статью в социальных сетях, таких как Facebook и Pinterest.

    видов желтых лилий (и способы ухода за ними)

    Поделись, пожалуйста!

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Сохранить
    * В этом сообщении могут быть партнерские ссылки, что означает, что я могу получать комиссионные, если вы решите совершать покупки по ссылкам, которые я предоставляю (без дополнительных затрат для вас).Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности для получения дополнительных сведений.

    Лилии или ее научное название Lilium, известны своими большими, яркими и ослепительными цветами с сильным опьяняющим, но сладким ароматом. Они бывают ярких форм и цветов, контрастирующих и привлекательных.

    Лилии легко выращивать и ухаживать, и они добавят чудесной привлекательности вашему саду. Из лилий тоже можно сделать идеальный срезанный цветок, что делает его более популярным на сегодняшний день.

    Влюбитесь в эти 15 ярких летних желтых лилий, которые сделают любой сад более привлекательным и красивым.

    Виды желтых лилий

    1. Цитронелла — азиатская лилия

    Цитронеллы — это лилии золотисто-желтого цвета, обращенные вниз, с пятнами и загнутыми кончиками. Когда эти луковицы созревают, они могут давать до 20 цветков на стебле. Эти цветы привлекательны для колибри.

    Они не очень разборчивы в почвах, если они хорошо дренированы. Посадите эти лилии осенью или ранней весной, чтобы они красиво цвели в начале или середине лета в вашем саду.

    2. Гран Крю — Азиатская лилия

    Эти лилии очень красивые и декоративные. Их легко выращивать, из них получаются очень хорошие бордюрные растения и срезанные цветы.

    Цветут в период с начала до середины лета и имеют ярко-желтые лепестки с бордовыми оттенками в центре и темные пыльники.

    Пыльники дополняют красные отметины, а яркость желтого цвета делает его поистине замечательным цветком.

    3. Король Пит — Азиатская лилия

    Этот тип лилий вырастает до 3 футов в высоту и имеет характерные черты, обращенные вверх и широко открытые. У них есть эти ярко-желтые лепестки, переходящие в оранжевый в центре с отблесками коричневых веснушек.

    Это долговечные цветы, которые идеально подходят в качестве срезанных цветов. Хорошо сажать в клумбы, бордюры, патио и контейнеры.

    4. Мерцание лосося — азиатская лилия

    Прекрасные садовые лилии — широко распахнутые декоративные цветы. У них мягкий пастельный цвет с бледно-кремово-желтыми лепестками и загнутыми кончиками от светло-розового до бледно-лилового.

    У них высокие листовые стебли с дурманящим ароматом.

    5. Черный паук — Азиатская лилия

    Это популярный срезанный цветок с закругленными краями кремово-белых или желтых лепестков с темными сливовыми пятнами в центре. Эти высокие растения могут вырастать до 3 футов в высоту.

    Летом цветение достигает пика.Это прекрасное дополнение к вашему саду, так как оно хорошо сочетается с другими растениями.

    6. ​​Мазок — Азиатская лилия

    Мазки лилий дают цветы, обращенные кверху, с желтовато-белыми лепестками. Имеет сливовый узор на лепестках, напоминающий мазки кисти.

    Это большие эффектные цветы, цветущие в период с конца весны до начала лета. Это может быть отличный срезанный цветок. При использовании контейнеров горшки должны иметь отличный дренаж.

    7. Король Коннектикута — Азиатская лилия

    Эти цветы ярко-желтого цвета с оттенком оранжевого в центре. Очаровательные и изящные, они собраны группами и идеально подходят для летнего сада. Они неприхотливы в уходе и не имеют пятен на лепестках.

    Они имеют форму звезды, без запаха, с блестящими листьями, требуют полного солнечного света и достаточного количества влаги во время цветения, но могут быть терпимы в периоды засухи.

    8.Последний танец — Азиатская лилия

    Эти виды лилий представляют собой цветы, обращенные вниз, легкие, воздушные и танцующие на ветру. Лепестки лимонно-желтые, слегка изогнутые наружу с узкими зелеными листьями. Он привлекает пчел, бабочек и колибри.

    Этот цветок требует минимального ухода и хорошо переносит жару. При посадке отдельных растений следует оставлять зазор около 14 дюймов друг от друга при массовой посадке или при использовании в качестве грядки.

    Стейкинг необходим, поскольку этот тип лилий может быть длинноногим, а его стебель слабым. Это определенно необходимо, когда эти лилии высаживаются в местах с богатой почвой или на открытых участках.

    9. Канадская лилия — Американская лилия

    Также известные как луговая лилия или широкая желтая лилия, их можно найти в восточной части Северной Америки и часто на лугах.

    Цветут в июне и июле и растут в зонах с 3 по 9.

    Это высокие растения, достигающие от 3 до 8 футов в высоту. Эти свисающие желтые цветы с заостренными кончиками и оранжево-коричневыми крапинками придают изящный и элегантный вид без запаха.

    10. Ювелир — трубная лилия

    Его золотисто-желтые цветы идеально подходят для садов и цветочных композиций. Очень ароматный цветок, который наполнит ваш сад опьяняющим ароматом. Лилии Голдсмита вырастают на высоте примерно 4–5 футов и распускаются в начале июля.

    11. Золотое великолепие — Трубная лилия

    Лилии Golden Splendor — яркие и эффектные цветы с яркими золотисто-желтыми лепестками, закрученными на концах. Он имеет форму трубы, а его нижняя сторона имеет темно-бордовый и зеленый оттенок.

    Он может вырасти до 6 футов в высоту и обычно имеет грозди по 12-20 цветков на стебле.

    Лилии Golden Splendor более устойчивы к засухе, чем большинство лилий.

    Обладает восхитительным ароматом и хорошо подходит для контейнеров, как бордюрное растение или срезанные цветы. Посадите его весной или осенью гроздьями по 3 или более луковиц, чтобы летом это восхитительно выглядело.

    12. Белладонна — Orienpet Lily

    Эти потрясающие лилии Belladonna любят расти на полном солнце. Они вырастают до 4 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. Сажайте их весной или осенью группами по 3 или более луковиц, чтобы они чудесно зацвели к середине или концу лета.

    У них красивые золотисто-желтые цветы с крупными чашевидными соцветиями. Гибриды Ориентпет представляют собой комбинацию лилий восточных и трубчатых.

    13. Делиана — Longiflorum Lily

    Делианские лилии гибридизуются с восточными лилиями и цветут летом.

    Они благоухают широкими трубчатыми желтыми лепестками с зелеными вкраплениями. Его темно-зеленые листья создают прекрасный контраст с потрясающими желтыми цветами.

    14. Лилия Лейхтлина

    Эта лилия родом из Японии, имеет насыщенный золотисто-желтый цвет, обращенный вниз. У них есть коричневые крапинки на лепестках, тонкий стебель и длинные узкие листья.

    Сажайте весной или осенью, чтобы добиться наилучшего цветения к началу-середине лета.Лучше всего сгруппировать луковицы по 3 или более при посадке, чтобы получить декоративный эффект в сезон цветения.

    15. Кавказская лилия

    Кавказские лилии — большие желтые поникшие цветы с красными ароматными веснушками. Они происходят из Крыма, а также на юге и севере Кавказа.

    У них длинные и крепкие стебли, на которых помещается до 20 цветков.

    Когда сажать лилии

    Лучше всего сажать лилии весной или осенью до промерзания земли.

    Это необходимо для того, чтобы лилии могли пустить сильные корни. Лилии обычно цветут с начала лета до осени в зависимости от сорта.

    Где сажать лилии

    Посадите лилии в садовую почву с хорошим дренажем, так как лилии загнивают, когда становятся слишком влажными. . Для роста лилий требуется хорошая влажность, поэтому важно сажать их в хорошо дренированную почву.

    Стоячей воды и сухих почв обязательно следует избегать.Лилии следует сажать в более короткие цветы, которые могут поддерживать лилии. Эти цветы могут вырасти очень высоко, от двух до десяти футов в высоту, поэтому им потребуется надежная опора.

    Поместите их в место, где есть доступ к солнечному свету, давая им как минимум 6-8 часов прямого солнечного света каждый день, так как эти цветы цветут на солнце.

    Как сажать лилии

    Разрыхлите почву и выкопайте яму глубиной от 6 до 12 дюймов. Установите луковицы лилий корнями вниз.Поместите по крайней мере 3-5 лампочек в одно отверстие диаметром 6 дюймов.

    Засыпьте луковицы лилий землей и водой. Разместите их на расстоянии не менее 8–18 дюймов или в 3 раза больше диаметра луковицы, чтобы дать им достаточно места для цветения.

    Как ухаживать за лилиями

    Лилии не требуют особого внимания и ухода. Если весной и в начале лета они высыхают, регулярно поливайте их в течение дня. Зимой держите лилии влажными.

    Чтобы сохранить влагу и бороться с сорняками, весной хорошо положить тонкий слой компоста и мульчи. Когда вы начнете видеть цветение, вы можете внести сбалансированное жидкое удобрение.

    Вы можете удалить увядшие цветы, но не трогать листья до тех пор, пока они не упадут естественным образом сами по себе, так как листва нужна растению, чтобы сделать пищу для следующего цветения.

    Ресурсов:

    Поделись, пожалуйста!

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Сохранить

    ПОСАДКА ЛИЛИЙ В ОСЕНЬ: ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРЕСАДКИ

    С приходом осени участок прибавляется — нужно успеть собрать урожай, а деревья под растения подготовить к зиме.Возникает вопрос об осенней посадке лилий. Некоторые цветоводы рекомендуют подождать с этим процессом до весны, однако осенняя посадка имеет много преимуществ: луковица уверенно укореняется зимой, а это значит, что растение будет сильным, здоровым и раньше даст цвет. Как организовать перенос лилий в осенний сезон?

    Особенности посадки

    Хотя лилии относятся к многолетним растениям, для большинства сортов период продуктивности при выращивании на одном месте составляет в среднем 3 года, для некоторых сортов — 5 лет.А вот американские сорта растений, не отличающиеся быстрым ростом, могут «жить» на одном участке до 10 лет. После этого цветы нуждаются в пересадке с расщеплением гнезда, иначе луковица разрастается и ей не хватает пищи и места.

    Важно! Срок посадки очень важен: если высаживать луковицы при слишком высокой температуре, они прорастут и погибнут, но в мерзлой почве они не смогут безопасно перезимовать, так как корневая система не сможет адаптироваться и окрепнуть.

    Посадка лилий на зиму имеет как свои достоинства, так и недостатки, которые необходимо учитывать:

    Достоинства недостатки
    Луковицы после цветения погружают в период покоя, который означает, что риск их повреждения минимален. Если зима чрезвычайно морозная и продолжительная, есть небольшая вероятность, что пересаженные луковицы могут не выдержать таких условий и погибнуть.
    В весенне-летний сезон лук пополняется питательными веществами. Выкопанный осенью лук нельзя долго хранить.
    При осенней посадке лилия зацветет раньше. Пересаженный лук нуждается в качественном утеплении на зиму.
    Растения станут устойчивыми к поздним весенним заморозкам. Грызуны могут атаковать пересаженные цветы.
    Смогут обзавестись еще детьми.
    Лук успеет адаптироваться к новой почве.
    Осенняя пересадка подходит для большинства сортов.
    Знаете ли вы? Согласно древнегреческому мифу, лилии появились на земле из молока главной богини Геры, которая хотела дать воды маленькому Гераклу. Однако молоко разлилось по небу, создавая Млечный Путь, и из нескольких капель, упавших на землю, выросли чудесные белоснежные цветы с чудесным ароматом.

    Какие сроки

    Очень важно осенью не прогадать со сроками посадки лилий. Благоприятный для пересадки период определяется погодными условиями, климатическими особенностями конкретного региона и, конечно же, требованиями к погодным условиям для разных сортов лилий.

    Из района

    Пересадка лилии может начаться во второй половине августа, а иногда продолжаться до начала ноября, но более точные сроки посадки определяются климатическими условиями. объектов региона:

    • Сибирь. В этой области пересадку лучше проводить в сентябре.
    • Урал Для этой местности подходят первый месяц осени и даже первые недели октября (при условии, что они теплые).
    • Московская область. Конец августа — начало сентября считается лучшим периодом для пересадки цветов.
    • Средняя полоса . Лучший период — ранняя осень: конец сентября — начало октября.
    • Украина . Благодаря теплому климату пересадку можно проводить с октября по ноябрь.
    Мы указали среднее время, но бывает, что холода наступают слишком рано или наоборот, теплые дни продолжаются весь октябрь. В этом случае ориентируйтесь на погодные условия, о которых мы поговорим позже.

    По погоде

    Лучше всего ориентироваться на среднесуточную температуру — если отметка на градуснике не поднимается выше 10-12 ° С, значит, наступило оптимальное время для пересадки цветов.Выберите сухой, безветренный, ясный день. Учтите, что при более низких температурах корневая часть растения хорошо развивается и выживает, а при более высоких температурах лучше будет развиваться стебель. Поэтому важно «поймать» оптимальную температуру для посадки — от этого будет зависеть, приживется растение или нет.

    Важно! Если луковица проросла, оставлять ее на зиму в открытом грунте нельзя — растение погибнет! Лилию нужно аккуратно выкопать, пересадить в горшок и оставить перезимовать в квартире (доме).Проросшие лилии можно высаживать в землю не ранее мая.

    С ракурса

    Если вы не знаете, когда выкапывать лилии для пересадки осенью, определитесь с сортами, для которых хотите поменять местами. Срок пересадки определяется особенностями каждого сорта: период цветения, наступления покоя и т. Д.

    1. Для начала нужно «сменить место жительства» для всех сортов и гибридов Белой лилии.
    2. Тогда можно приступать к пересадке лилий сорта Кандид — период покоя у этих сортов начинается во второй половине августа.
    3. В первой половине октября можно приступать к пересадке сортов Трубчатый и Восточный.

    Правила осенней пересадки лилий

    Как только для вашего региона наступят подходящие погодные условия, сразу же приступайте к пересадке. Для этого нужно выбрать лучший посадочный материал, выбрать и подготовить место для посадки. Правильный уход за пересаженным луком — залог успешной зимовки и хорошего роста весной.

    Узнать больше о таких сортах лилий, как Кинки, Марлен, тигровая

    Какие луковицы подходят

    Не берите для осенней посадки импортный материал из Голландии — цветы этого региона могут плохо адаптироваться к нашим климатическим условиям, поэтому они намного хуже переносят зимние морозы.Лучше всего использовать лампочки с вашего участка. Если вы хотите вывести новый сорт, покупайте лук и проверенные знакомые цветоводы или в специализированных магазинах. Однако убедитесь, что луковицы подходят для климата вашей территории.

    Убедитесь, что лук свежий, т.е. выкопанный незадолго до продажи, ведь часто бывают случаи, когда в начале осени недобросовестные продавцы предлагают очень низкие цены на посадочный материал, который не закупается с весны. Такие луковицы будут очень слабыми, болезненными или даже погибнут.

    Знаете ли вы? «Золотой лилией» в Китае называли перевязку женских ног. При этом ступня приобрела вид копытца, стала очень маленькой по сравнению с нормальной ногой, что заставляло женщину менять походку и осанку при ходьбе для равновесия. Движения женских рук при подобной походке китайцы ассоциировали с изысканным цветком лилии.

    Также проверьте луковицы на рассаду — их не должно быть. Единственное исключение здесь — лилия Кандида.Этот вид должен перезимовать, дав ростки зеленым кустом.

    Состояние посадочного материала

    Выбирайте для посадки только лучшие луковицы:

    • на них не должно быть следов гнили, пятен, испорченных участков;
    • Лук должен быть крупным, плотным, без мягких участков.
    Выбирайте для посадки луковицы среднего размера (если вы выберете слишком маленькие, они могут не порадовать вас цветами в первый год после посадки, потому что их лучше сажать отдельно).

    При подготовке посадочного материала придерживайтесь следующих правил:

    1. Осторожно срезайте стебли на расстоянии 5-10 см от земли.
    2. С помощью вил, чтобы не нарушить корневую систему, выкопайте цветок.
    3. Цветок очистить от земли, удалить сухие части, лишние чешуи, корни.
    4. Обязательно продезинфицируйте луковицы в растворе перманганата калия, либо препаратами Фундазол, Карбофос или Беномил. Подержите растение в растворе не менее получаса.
    5. Дайте луку высохнуть в тени в течение дня. Не оставляйте посадочный материал под прямыми солнечными лучами, иначе он может засохнуть.
    После всех сделанных шагов нужно подумать, куда вы будете переставлять цветы.

    Выбор участка и требования к почве

    Заранее продумайте, где вы будете пересаживать свои любимые растения. Известно, что лилии достаточно требовательны к почве и рельефу, поэтому нужно максимально приближаться к естественным условиям.

    • Подсветка.Итак, лучше всего выбирать защищенный от солнца участок. Он должен хорошо прогреваться в летние дни. Если лилии вырастут в небольшой тени, они распустятся позже, но цветы в этом случае будут дольше радовать глаз, а само растение не увянет и не засохнет на солнце. Лучше всего, если утром на растения будет падать солнце.
    • Дренаж. Обязательно сделайте хороший дренаж и сток, он не должен задерживаться на участке с лилиями после весенних оттепелей или проливных дождей. В таких условиях лилии быстро загнивают.
    • Уровень pH Большинство лилий хорошо растут в нейтральной среде, но здесь вы должны учитывать характеристики каждого сорта: американские, восточные и азиатские виды любят слегка кислую почву, но, например, лилии трубчатые и кандида чувствуют себя лучше. в слабощелочной среде. Если нужно изменить кислотность почвы, используйте торф и золу: сначала подкислите, а золу — подщелочите.
    • Состав и характеристика почвы. Он не должен быть тяжелым, с преобладанием глины.Напротив, лилии хорошо будут расти в рыхлой почве с добавлением песка и торфа.
    Выбирая место для посадки, самое время разобраться, как и на какой глубине сажать лилии, и как осенью ухаживать за садовыми питомцами.

    Размер колодца будет зависеть от вида растения:

    • Низкорослые виды высаживают на глубину 7-12 см, в зависимости от размера лука. Между кустами нужно соблюдать расстояние не менее 15 см.
    • Среднерослые сорта. Идеальная глубина посадки — 10-15 см, а расстояние между кустами увеличивается до 25 см.
    • У высоких сортов цветы необходимо углубить на 12-20 см, в зависимости от размера луковицы, и выдержать расстояние между лилиями до 30 см.
    Важно! Луковицу лучше посадить чуть глубже — так она приживется и даст больше деток, хотя период ее прорастания будет несколько дольше.Но если посадить неглубокую луковицу, по мере роста она будет немного погружаться на нужную глубину. Помните, что чем меньше колба, тем меньше канавка, и наоборот.

    По поводу удобрений здесь у каждого садовода есть свои советы и принципы. Некоторые рекомендуют не добавлять органические удобрения, чтобы избежать гнилостных заболеваний. Но другие не представляют посадки без добавления перегноя или навоза. Для улучшения состава почвы можно прибегнуть к таким минеральным добавкам: суперфосфат и сульфат калия.

    Техника пересадки

    Перед пересадкой почву нужно перекопать на полметра, если она слишком тяжелая, добавить торф и песок, при необходимости отрегулировать кислотность. Лучше всего для лилий соорудить наливные грядки с ограждением.

    Узнайте больше о таких представителях семейства Liliaceae: тюльпаны, хионодокса, рябчик, купена и кандык.

    Далее процедура следующая:

    • Необходимо сделать отверстия глубиной и с необходимым расстоянием между канавками.
    • На дно положить дренажный слой (можно песок).
    • Разложите корни лука по дну лунки, присыпьте немного песком.
    • Покройте лук грунтовкой так, чтобы шейка оставалась на уровне земли.
    • Высаженные растения необходимо полить теплой водой и замульчировать слоем компоста, опилок, хвои, коры. Это не только позволит почве дольше удерживать влагу, но и послужит хорошим укрытием от зимних морозов.
    Уход за лилиями осенью довольно прост: для подготовки к зиме пересаженные растения следует прикрыть слоем хвои или листьев.По возможности выбирайте иголки: она защитит лилии от слизней и других вредителей весной. Также можно использовать слой торфа, а поверх клеенку или пленку. Однако укрытие цветов вовсе не обязательно, если толщина снежного покрова более 10 см — этого естественного слоя будет вполне достаточно для успешной зимовки садовых красавиц. На этом подготовка пересаженных луковиц к зиме завершена.
    Знаете ли вы? На острове Суматра растет очень необычное растение — «Смертельная лилия», однако оно не имеет ничего общего с обычной лилией, которую мы выращиваем в домашних условиях.Это огромное растение-паразит, с массой цветка до 10 кг и диаметром до 2 м, обитает на лианах и деревьях, настоящее название — раффлезия. Прозвище у растения появилось из-за отвратительного запаха падали. Раффлезия считается самым большим цветком в мире.

    Пересадку лилии осенью в другое место многие опытные садоводы применяют вместо весенней процедуры. Неважно, используете ли вы свой материал или покупной лук, если вы будете следовать простой технологии, вы сможете легко и быстро посадить лилии, а в следующем сезоне наслаждаться красивыми цветами.Если вы еще не являетесь поклонником этих растений, самое время попробовать их вырастить!

    Посмотрите видео: Как вырастить Каллу Лили и ухаживать за ней, 10 лет опыта (август 2021 г.).

    Практическое руководство по семейной реликвии

    Мы хотим, чтобы наши клиенты добились больших успехов со всеми нашими луковицами, поэтому мы делаем все возможное, чтобы предоставить полную и точную информацию о посадке и уходе. Вот «Практическое руководство по семейной реликвии», которое мы отправляем вместе с луковицами. Еще больше указано (особенно для наших луковиц, выращиваемых осенью) на «бирках», прикрепленных к каждой отдельной сумке.

    Хотя мы проверяем вручную каждую отправляемую лампочку, , пожалуйста, распакуйте свою прямо сейчас, пересчитайте и перепроверьте их — и наслаждайтесь их удивительным разнообразием и красотой! Отсутствие кожицы, небольшие дефекты и кусочки плесени не повлияют на производительность. Но если вы найдете мягкую луковицу (если только это не мясистые от природы Fritillaria, Hyacinthoides, или Lilium ) или если что-то еще покажется неправильным, сразу же позвоните нам , чтобы мы могли решить проблему.Наша цель — всегда доставлять фантастические луковицы!

    Маленькие или мясистые луковицы очень скоропортящиеся , и их следует сажать НЕМЕДЛЕННО! Другие можно хранить недолго в прохладном (в идеале 40-50 ° F), сухом, относительно темном месте . Оставьте пакеты неплотно открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Температура выше 70 ° F может вызвать проблемы, особенно для тюльпанов. То же самое можно сказать о газах от созревающих фруктов и овощей и выхлопных газах автомобилей.

    Размеры варьируются в широких пределах: антикварные и видовые сорта часто имеют МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ луковицы .Все наши луковицы имеют размер цветущего, и большинство из них самые большие из доступных.

    Иногда две луковицы «двуносых» нарциссов разделяются при транспортировке. Если пара ваших луковиц заметно меньше, посчитайте и посмотрите, произошло ли это. Не волнуйтесь; эти разделенные луковицы будут нормально расти.

    Вы найдете инструкции по посадке и уходу за луковицами, прикрепленные к каждому пакету наших луковиц, а также ниже (для луковиц, высаживаемых осенью) и здесь (для посаженных весной) и в конце каждой секции луковиц. в нашем интернет-магазине (например, Крокус).

    Если то, что вы делали, хорошо сработало, продолжайте делать это — даже если вы читали здесь что-то другое. Климат, почвы и садоводство настолько различаются, что наш лучший совет может не подходить для вашего маленького кусочка Эдема.

    Местные эксперты часто могут рассказать вам больше о садоводстве в вашем районе, чем мы (хотя, к сожалению, мы также обнаружили, что многие эксперты имеют очень небольшой опыт работы с луковицами или семейными реликвиями). Один из замечательных ресурсов — это ваш окружной офис по расширению сотрудничества или агент по расширению. Чтобы узнать номер телефона в вашем округе , перейдите на сайт www.npic.orst.edu/mlr.html и щелкните свой штат, а затем округ. Другие полезные ресурсы для местных советов включают местные садовые центры, ботанические сады, университеты, членов садовых клубов, а также друзей, соседей и родственников, занимающихся садоводством, особенно пожилых людей, которые могут быть более знакомы с сортами семейных реликвий.

    Вы можете посадить большинство луковиц с осенней посадкой, когда температура почвы в вашем районе упадет примерно до 60 ° F.Вы также можете продолжать посадку, если необходимо, ДЛИННЫЙ после первых заморозков , пока почва остается пригодной для обработки. Это намного позже, чем многие думают, и для этого потребуется много ночей при температуре ниже нуля.

    Однако, поскольку маленькие луковицы легче высыхают при хранении, а их небольшая глубина посадки может привести к более раннему замораживанию, их следует СРАЗУМАТЬ высаживать в большинстве зон. Это также верно для всех лилий, Fritillaria, Hyacinthoides, и Camassia .

    Гиацинты лучше укореняются в не слишком прохладной почве, поэтому затем сажайте их, затем нарциссы и, наконец, тюльпаны, которые предпочитают самую прохладную почву. Однако не ждите слишком поздно, потому что, если почва промерзнет до луковиц до того, как они начнут хорошо укореняться, здоровье и продуктивность будут ухудшены. Чтобы почва дольше оставалась теплой, примените толстую легкую зимнюю мульчу, например, солому или сосновую хвою, но не если у вас есть полевки, питающиеся луковицами.

    Зоны выносливости основаны на средних минимальных низких температурах, которые являются одним из решающих факторов в определении того, какие растения могут выжить в вашем саду. В 2012 году Министерство сельского хозяйства США обновило свою карту зон устойчивости растений , впервые с 1990 года, на основе более новых и гораздо более обширных данных, а также использования сложных алгоритмов картирования.

    Диапазон зон устойчивости, которые мы рекомендуем, можно найти в конце описания каждой луковицы и в наших сравнительных таблицах. Мы стараемся подходить к ним консервативно, чтобы обеспечить вам успех.

    Буква «a» в наших рекомендациях относится к более прохладной северной половине каждой зоны, , а буква «b» относится к более теплой южной половине.

    «WC» в наших рекомендациях. относится к Западному побережью, где более мягкие летние температуры позволяют некоторым луковицам расти за пределами зон, рекомендованных для остальной части страны. Например, 8b (10bWC) означает, что лампочка должна хорошо пройти через зону 8 в Скалистых горах и на востоке, но через зону 10 вдоль западного побережья. Но некоторые луковицы, такие как тюльпаны , нуждаются в длительном охлаждении для цветения, поэтому для них нет преимущества Западного побережья.

    The Sunset Western Garden Book предлагает некоторые региональные рекомендации по луковицам, и мы настоятельно рекомендуем Скотт Огден Garden Bulbs для юга .

    Вот несколько факторов, которые могут позволить вам расширить возможности вашей зоны устойчивости.

    Глобальное потепление — Последние пять или шесть лет мы выращивали луковицы, которые никогда не могли раньше, просто потому, что наши зимы стали теплее. Вы можете обнаружить, что и вы тоже можете!

    Микроклимат — Ищите и сажайте в тех местах вашего двора, которые немного теплее остальных. Часто они располагаются возле зданий и тротуаров, к югу от стен, на склонах и защищены от ветра.Экспериментируйте!

    Глубокий, долговечный снег — Если вам повезло с естественной изоляцией глубокого, надежного снежного покрова , вы можете обнаружить, что можете вырастить многие из наших луковиц на одну или две зоны больше, чем мы рекомендуем.

    Зимняя мульча — Когда земля (особенно глинистая) многократно замерзает и оттаивает, корни луковиц ломаются и перестают расти. Это может быть фатальным. Чтобы избежать этого, примените легкую, воздушную, нематирующую зимнюю мульчу (листья дуба, солома, ветки сосны и т. Д.).) после того, как земля замерзнет. Это особенно полезно в первую зиму после посадки.

    Большинству луковиц для роста необходима хорошо дренированная почва, а почвы, которые остаются слишком влажными слишком долго, являются основной причиной гибели луковиц.

    Богатый супесчаный суглинок идеально подходит для большинства луковиц, хотя слишком песчаная почва может привести к тому, что луковицы будут страдать от недостатка воды и питательных веществ. Поможет добавление органических веществ.

    Глина или «тяжелая» почва обычно представляет собой большую проблему.Глинистая почва стекает медленно и вызовет проблемы для большинства луковиц, особенно для тюльпанов и гиацинтов , которые должны быть как можно более сухими в период покоя летом для наилучшего возврата. Глинистая почва также затрудняет расширение и размножение луковиц под землей. Представьте, что вы пытаетесь засунуть кулак в ведро с глиной, а не с песком, и вы поймете, почему это так.

    Вы можете улучшить глинистую почву, добавив в нее много органических веществ (компост, торфяной мох и т. Д.).). Также может помочь добавление песка и гипса.

    Посадка в приподнятые грядки — еще один способ улучшить дренаж тяжелой почвы и сделать ее более благоприятной для луковиц.

    Многие мелкие луковицы, такие как подснежники, рябчики в виде змеиной головы и заросли, предпочитают более богатые гумусом почвы, которые никогда не пересыхают летом, но им все же нужен хороший дренаж. Затем есть несколько луковиц, которые на самом деле процветают в глинистых почвах и сырых местах , в том числе большинство нарциссов Дивизиона 8 (таких как ‘Avalanche’), жонкилей, Campernelles, византийских гладиолусов, снежинок ( Leucojum ) и весенних посевов канн. .Полный список можно найти в нашем простом и удобном поиске луковиц семейной реликвии.

    Луковицы, которые растут ВСЕ лето, а не бездействуют. лучше всего на хорошо дренированных почвах.

    Почва от нейтральной до слабощелочной. — pH 7,0-7,5 — подходит для большинства луковиц. Если ваша почва более кислая, а луковицы плохо себя чувствуют, подумайте о добавлении извести.Многие лилии предпочитают кислую почву. , однако, и другие исключения отмечены на наших бирках на мешках и в нашей информации для луковиц, посаженных осенью, и посаженных весной здесь. PH вашей почвы — одна из полезных вещей, которые покажет вам тест почвы . Тестирование доступно через ваш окружной офис по расширению сотрудничества (ваш можно найти на сайте www.csrees.usda.gov/Extension/index.html), а простые наборы продаются во многих центрах садоводства.

    Как правило, для достижения наилучших результатов из года в год сажайте луковицы на прямом солнце.Тем не менее, некоторые луковицы — особенно нарциссы, снежинки и маленькие ранние луковицы, такие как крокусы и сибирские кальмары, — могут хорошо справиться с небольшим количеством тени — и, кажется, предпочитают его на юге, особенно если это лиственные деревья, которые не покрываются листьями. на потом. Некоторые луковицы нуждаются в прохладных влажных условиях и лучше всего растут в светлой тени.

    Чтобы получить полный список лампочек для пятнистой / светлой тени, полудневного солнца или полного солнца, используйте параметры «Солнце / Тень» в нашем простом и удобном поиске семейных реликвий.Вы также найдете советы по поводу луковиц на наших бирках для пакетов и в нашей информации по луковицам, посаженным осенью, и посаженным весной здесь.

    Рекомендации по глубине посадки различаются, поэтому мы рекомендуем вам делать то, что вам подходит. Вот несколько основных рекомендаций: (1) сажайте более крупные луковицы глубже, а луковицы меньшего размера — реже (часто рекомендуется в три раза больше высоты луковицы), (2) сажайте глубже в песчаных почвах, меньше — в тяжелых почвах, (3) сажайте глубже. на севере, в меньшей степени на юге. Считается, что более глубокая посадка увеличивает продолжительность жизни и предотвращает деление луковиц на такое количество более мелких луковиц, что страдает цветение.

    Полноразмерные тюльпаны, гиацинты и нарциссы можно сажать на глубину примерно 6-8 дюймов, измеренную до дна лунки. Сорта с луковицами меньшего размера, такие как «Rip Van Winkle», следует сажать на глубину 4–6 дюймов. Луковицы даже меньшего размера, такие как крокусы и подснежники, следует сажать на глубину 2–4 дюйма. Смотрите наши бирки для сумок и информацию о лампочке ниже.

    Полноразмерные луковицы обычно расположены на расстоянии около 6 дюймов от центра к центру, хотя многим садоводам нравится пышный вид, полученный при более близкой посадке.Луковицы меньшего размера сажают на расстоянии 3 или 4 дюймов друг от друга или даже ближе для более быстрого воздействия. Чтобы определить, сколько лампочек вам понадобится , чтобы заполнить определенное пространство, просмотрите удобные диаграммы и формулы для ламп на квадратный фут на нашей классной странице «Постельные принадлежности с лампочками».

    Не угадайте. Возьмите линейку в сад или отметьте сантиметры на мастерке перманентным маркером. Ваши луковицы будут благодарны вам тем, что они будут лучше расти и цвести.

    Как и другие растения, большинство луковиц лучше переносят плодородную почву.Хотя костная мука была популярным удобрением для луковиц в прошлом, способ ее обработки сегодня истощает большинство ее питательных веществ и может привлекать животных. Лучше использовать удобрение для луковиц или любую относительно сбалансированную смесь (стремитесь к 10-10-10, но подойдет любое удобрение для роз, томатов или цветов и овощей). Многие эксперты теперь рекомендуют удобрение с медленным высвобождением , вцарапанное в поверхность почвы каждую осень.

    Остерегайтесь, : как мы убедились на собственном горьком опыте, внесение удобрений из года в год может привести к накоплению в почве таких питательных веществ, как фосфор и калий, до контрпродуктивного уровня.Вот почему мы всегда рекомендуем пройти тест почвы , прежде чем вносить удобрения. Тестирование доступно через ваш окружной офис по расширению кооперативов (ваш можно найти на сайте www.csrees.usda.gov/Extension/index.html), а простые наборы продаются во многих садовых центрах.

    Подробные сведения о внесении удобрений для каждой луковицы см. В нашей информации о посадке и уходе за отдельными луковицами: осенняя посадка ниже и весенняя посадка здесь.

    После посадки хорошо полить. Луковицы, высаженные осенью нуждаются в хорошей влажности почвы с осени до весны — когда почва не замерзла — пока они укореняются, растут и цветут. Летом , однако, многие луковицы, посаженные осенью, любят засыхать — и пострадает от обычного полива. . Тюльпаны, гиацинты, кроны империалов и некоторые другие (см. Бирки на мешках и ниже) часто лучше всего возвращаются, если их держать очень сухими летом, поэтому рассмотрите возможность посадки их там, где вы никогда не поливаете или где кусты или деревья впитают большую часть влага. На юге, сохраняя нарциссы сухими летом при высоких температурах почвы, это поможет защитить их от прикорневой гнили.

    С другой стороны, снежинки, подснежники, рябчики в виде змеиной головы, лилии и некоторые другие луковицы, высаженные осенью, в том числе нарциссы на Севере, могут пострадать от недостаточной влажности летом. См. Наши бирки для пакетов и информацию о луковицах, посаженных осенью.

    Большинство луковиц (и особенно луковиц семейных реликвий) относительно не беспокоят насекомые и болезни, и лучший способ избежать проблем — дать вашим луковицам то, что им нужно для процветания.Если этого недостаточно, на нашей странице Насекомые и болезни есть полезные ссылки.

    Что касается насекомых-вредителей, нарциссы и снежинки ( Leucojum ) очень устойчивы к животным, и другие луковицы, которые редко едят, включают гиацинты, Crocus tommasinianus , многие из наших осенних разнообразных луковиц (луковицы, зимние акониты, снежная слава, подснежники, испанские колокольчики, виноградные гиацинты, серебряные колокольчики и сибирский кальмар), весенние ирисы и кринумы.Чтобы получить полный список, выберите категорию «Устойчивость к животным» в нашем поиске семейных реликвий.

    К сожалению, тюльпаны и лилии, кажется, являются фаворитами в меню большинства животных.

    Если животные роют ваши недавно посаженные луковицы — в том числе и те, которые они не будут есть, например нарциссы, — попробуйте накрыть их пластиковой сеткой для птиц, проволочной сеткой, оконной сеткой или мешками из мешковины на пару недель, пока не появится манящий запах свежевырытой земли исчезает.

    Если животные прячутся в ваших луковицах.

    Кроты часто беспокоят луковицы, когда они выкапывают личинок . Убийство личинок (попробуйте полезных нематод или опрыскайте лужайку горьким органическим Mole-Med) уменьшит количество кротов — и это отпугнет полевок и мышей, которые часто используют туннели для кротов, чтобы жевать луковицы.

    Если животные поедают весенние растения , накройте их проволочной сеткой на несколько недель (пока они самые голодные), посыпьте их кровавой мукой, изгородите их или — мое самое успешное решение — опрыскайте их горькими нетоксичными репелами Все репелленты для животных, доступные во многих садовых центрах.Луковицы также можно окунуть в Repels All перед посадкой.

    Когда бутоны образуются, но не превращаются в цветы, это называется взрывом. Обычно это происходит из-за того, что растение не получало достаточного количества того, что ему было нужно. В большинстве случаев это вода — особенно для недавно посаженных луковиц — но также могут быть виноваты поздняя посадка, высокие температуры, слишком мало солнца и неправильное хранение. Учить больше.

    Важно, чтобы вся листва созрела, так как именно она способствует цветению луковицы в следующем году.Оставьте и стебли, так как они также фотосинтезируют, но оторвите отцветшие цветочные головки, чтобы не образовались семена — за исключением луковиц, которые вы хотите посеять самостоятельно. Оставить листву на по крайней мере через шесть недель после цветения может быть неудобным или красивым, , но необходимо . Даже плетение или завязывание листвы уменьшит цветение в будущем. Вы можете удалить листву, как только она пожелтеет. Это часто оставляет дыры в почве там, где раньше была листва. Слегка обработайте почву, чтобы насекомые не использовали ее как пути для поражения ваших луковиц.

    Не так уж и сложно замаскировать созревающую луковичную листву однолетними (старомодные незабудки, кукурузный мак и живокость — наши фавориты) или близлежащими многолетниками. Посадка луковиц в узкие сугробы шириной в фут или ленты , а не в широкие участки, также помогает «исчезнуть» созревающей листве (предложение самой Гертруды Джекилл). Напоминание себе о важной работе, которую выполняет листва, и о прекрасных цветах, которые появятся следующей весной, тоже наверняка сделают это менее проблемой!

    Нарциссы , как правило, долгожители.Однако, когда они увеличиваются до такой степени, что становится тесно, их цветение часто уменьшается. Пришло время их выкопать, разделить и заново засеять. Это можно сделать «в зелени» — сразу после цветения — или подождать, пока листва пожелтеет, а затем выкопать и хранить луковицы до осени. Поместите стикер в свой календарь, чтобы не забыть его!

    Тюльпаны: Раньше, когда тюльпаны были большей роскошью, люди часто выкапывали их после пожелтения листвы и хранили в течение лета.Этот сухой отдых способствует хорошему росту, и я рекомендую его для любого по-настоящему редкого тюльпана, который вы, возможно, выращиваете — хотя — это — большая работа. К счастью, многие античные и видовые сорта остаются долгоживущими, даже если оставлять их в земле круглый год, особенно если вы держите их как можно более сухими. В конце концов, они были выведены для сада, а не для выращивания в теплицах и срезке цветов. , как большинство современных тюльпанов. Однако труднее всего содержать попугаев и двойников, требующих почти идеальных условий.

    Гиацинты обычно остаются нетронутыми и часто медленно растут. Сухое лето и довольно прохладные, богатые почвы, кажется, им больше всего подходят. Некоторые сорта лучше себя чувствуют в разных условиях, так что экспериментируйте!

    Крокусы обычно хорошо размножаются, когда они хорошо расположены, хотя их могут задушить опавшие листья или толстый дерн.

    Многие из наших маленьких «разнообразных сокровищ» , таких как подснежники, виноградные гиацинты, Scilla siberica и даже эрантис и фрезия в нужном месте, быстро приживаются.

    Лилии: Наши лилии обычно долгоживущие, если их посадить в богатую перегноем, хорошо дренированную, но хорошо увлажненную почву. Их корни остаются прохладными, а голова находится на солнце. Хотя большинство предпочитает слабокислые почвы, Мадонна, Генри и тигровые лилии лучше всего подходят для нейтральной или щелочной почвы.

    Контейнерное садоводство может доставлять массу удовольствия, , но вы не можете выращивать луковицы в горшках и других контейнерах так же, как луковицы в земле. По сравнению с садом, контейнеры представляют собой крошечные, тесные, искусственно созданные миры, в которых даже небольшая ошибка может привести к разочарованию.Чтобы сделать это успешно, просмотрите нашу полезную страницу «Луковицы в горшках».

    Принуждение — это весело! Нежное искусство доводить луковицы до зимнего цветения восходит к концу 1700-х годов. Для простых инструкций (и классных старинных иллюстраций) посетите нашу специальную страницу «Форсирующие лампы»:

    Выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, хотя лук можно адаптировать к большинству почв, кроме тяжелой глины. Растение кончиком вверх, примерно на 3 дюйма в глубину и на 4-5 дюймов друг от друга (или ближе, чтобы раньше выглядело пышно).После посадки нанесите немного удобрения для луковиц на поверхность почвы (идеально подходит медленное высвобождение 10-10-10) и хорошо полейте.

    Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда животные беспокоят эти относительно устойчивые к животным луковицы .

    Слегка мульчируйте или совсем не мульчируйте. Мульча из коры часто бывает слишком толстой или тяжелой, чтобы из нее могли прорасти маленькие луковицы, и их рост может пострадать.

    Когда лук хорошо приживается, ему не нужно много воды. Их первую весну поливайте умеренно, пока они не зацветут. После этого и в последующие годы они будут лучше себя чувствовать, если вы позволите им высохнуть между поливами.

    Узнайте, как использовать лук в букетах, на нашей странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Узнайте больше о выращивании и выращивании лука в нашем архиве новостной рассылки Fall Diverse.

    Посадите эти маленькие от природы луковицы как можно скорее, потому что они могут засохнуть и погибнуть при слишком долгом хранении.

    Греческие ветряные цветы предпочитают хорошо дренированную почву, которая влажна во время роста и затем высыхает во время летнего покоя, но они довольно легко приспосабливаются. На севере лучше всего от яркого солнца до легкой тени. Южнее они предпочитают свет полутени.

    Вы можете замочить их в теплой воде на 5-6 часов перед посадкой, но это не обязательно. Поскольку трудно сказать, какая сторона является верхушкой, посадите их на край, и они выровняются по мере роста.

    Посадите на 2–3 дюйма глубиной и на расстоянии 3–4 дюйма друг от друга и полейте хорошо. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда животные беспокоят эти устойчивые к животным луковицы.

    Слегка мульчируйте или совсем не мульчируйте. Держите их влажными, но не мокрыми осенью, пока они отрастают, и всю весну.

    После цветения дайте листве полностью пожелтеть, чтобы накормить луковицы, прежде чем снимать.Для быстрого роста дайте цветам созреть и рассыпьте семена. Во время летнего покоя по возможности держите почву сухой, как в их родных краях.

    Узнайте больше о том, как выращивать греческий ветряк и наслаждаться им в нашем архиве осенних новостных бюллетеней.

    Посадите как можно скорее, когда они прибудут в октябре. Хотя эти клубнелуковицы только что выкопаны, они всегда страдают при хранении, могут высохнуть и погибнуть.

    Выбирайте участок от светлого до полной тени.Лучше всего подойдет влажная, богатая гумусом, хорошо дренированная и слегка кислая почва, но на большинстве садовых почв, которые не слишком сухие, подойдет «джек за кафедрой». Если хотите, улучшите почву перед посадкой, добавив органические материалы, такие как компост или торфяной мох.

    Растение с заостренным концом вверх и основанием примерно на 2 дюйма в глубину, на расстоянии 9-12 дюймов друг от друга. (Некоторые специалисты рекомендуют глубину 10 дюймов, но наш опытный производитель из Теннесси с этим не согласен.) Животные могут копать (но не есть) недавно посаженные клубнелуковицы, поэтому вы можете защитить их пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д., вначале.

    Мульчируйте измельченными листьями или подобной нетяжелой корой. Поливайте хорошо, но не поливайте зимой, когда спящие клубнелуковицы предпочитают более сухую почву.

    Весной поддерживайте почву во влажном состоянии. При заселении растения могут не зацвести первую весну. Это нормально. Листва желтеет, а затем отмирает летом, когда эти весенние эфемеры переходят в спячку. Это тоже нормально.

    Когда растения хорошо приживаются и цветут, они дают красные ягоды в конце лета.Бросьте их на землю в подходящем месте, и, если мать-природа улыбнется, через два года появятся всходы.

    Узнайте больше о том, как расти и получать удовольствие от работы за кафедру, в нашем архиве осенних разнообразных информационных бюллетеней.

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Эти маленькие от природы луковицы могут засохнуть и погибнуть, если хранить их слишком долго.

    Выберите солнечный или частично затененный участок с хорошо дренированной почвой. Турецкая слава снега легко адаптируется и будет хорошо расти под лиственными кустарниками или деревьями (даже с грецкими орехами!) И на не слишком плотном газоне.(Для лучшего увеличения не скашивайте, пока листва не станет желтой.)

    Растение с кончиком вверх, примерно на 3 дюйма глубиной и на расстоянии 3–4 дюйма друг от друга. После посадки нанесите немного удобрения из луковиц на поверхность почвы — лучше всего медленно высвобождаются 10-10-10 — и хорошо полейте.

    Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда животные беспокоят эти устойчивые к животным луковицы.

    Слегка мульчируйте или совсем не мульчируйте.Мульча из коры часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как снежный покров, и их рост может пострадать.

    После цветения дайте листве полностью пожелтеть, чтобы накормить луковицы, прежде чем снимать. Для быстрого роста дайте цветам созреть и рассыпьте семена.

    Узнайте больше о выращивании и наслаждении снежной славой в нашем архиве новостной рассылки Fall Diverse.

    Для лучшего роста и цветения сажайте крокусы, как только почва остынет осенью, дайте им как можно больше времени, чтобы укорениться, прежде чем почва полностью промерзнет.В случае крайней необходимости ненадолго хранить в открытых пакетах в прохладном сухом месте.

    Выберите участок с хорошо дренированной почвой (избегайте или улучшайте глиняную почву). Хотя крокусы предпочитают нейтральную или слегка щелочную почву, они очень легко приспосабливаются.

    Сажать на открытом солнце до очень светлого оттенка. Крокусы часто хорошо себя чувствуют в пятнистой тени лиственных деревьев и кустарников или у основания многолетних растений, таких как пионы, потому что они могут завершить большую часть своего жизненного цикла, прежде чем эти растения полностью распустятся и ограничат свое солнце.

    Хотя это не первое место, которое мы рекомендуем, в правильных условиях некоторые сорта могут хорошо расти на газонах. Чтобы получить полезные советы от наших клиентов и Ботанического сада Миссури, посетите нашу страницу «Крокусы на лужайке».

    Растение верхушкой вверх. Для СНЕГА ИЛИ ВИДОВ CROCUS сажайте с основанием на 2-3 дюйма глубиной и на 2-3 дюйма от центра к центру (или ближе для пышного вида). Для ТРАДИЦИОННОГО КРОКУСА сажайте с основанием на 3-4 дюйма глубиной и на расстоянии 3-4 дюймов от центра к центру (или ближе для пышного вида).Поцарапайте немного удобрения для луковиц в поверхностный слой почвы (идеально подходит медленное высвобождение 10-10-10). Поливайте и следите за тем, чтобы почва оставалась достаточно влажной с осени до весны. Однако летом крокусы лучше растут, если почва сухая.

    Если животные роют ваши недавно посаженные луковицы, попробуйте накрыть их на пару недель проволочной сеткой, сеткой из пластиковой сетки, старыми сетками и т. Д. В первую зиму может помочь воздушная мульча из соломы и т. Д., Но удалите ее. ранней весной.НЕ применяйте толстую мульчу из измельченной коры и т. Д.

    После цветения дайте листве полностью пожелтеть (чтобы подкормить луковицы для увеличения и будущего цветения) перед удалением.

    Узнайте больше о выращивании крокусов и получении удовольствия от них в нашем архиве информационных бюллетеней Crocus.

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Чтобы клубни хорошо корнились, они ДОЛЖНЫ укорениться как можно раньше.

    Выберите слегка затененный участок — под высокоразветвленными лиственными кустарниками или деревьями, которые часто подходят цикламену, или на восточной стороне дома — с хорошо дренированной почвой, богатой гумусом (удерживающими влагу органическими веществами).Убедитесь, что это место, где вы можете увидеть и полюбоваться этими невысокими растениями!

    Расстояние между ними составляет 4–6 дюймов, что дает возможность клубням увеличиваться в размерах в будущем. Сажайте ровно, КНОББИВОЙ стороной ВВЕРХ (часто с выемками) и гладкой ГОЛКОЙ стороной вниз. ( C. hederifolium корни и побеги только сверху и с боков.) Засыпьте 1-2 дюйма почвы. Хорошо полейте один раз, но дайте почве немного просохнуть между будущими поливами. Цикламен НЕ любит сырые почвы.

    Листья могут появиться при первом падении, или вы можете не увидеть их до СЛЕДУЮЩЕЙ осени, после того, как они зацветут.(Имейте веру и отметьте, где вы их посадили.) Небольшая защита от сильного холода и ветра в первую зиму может быть полезна. Лучше всего снег, но подойдет и легкая посыпка соломы или вечнозеленой ветки.

    Летом листья уходят в спячку. Дать желтеть и засохнуть естественным путем. Избегайте полива в состоянии покоя. Слегка засыпьте хорошо перепревшими листьями, компостом или другими органическими веществами. Ищите первые цветы следующей осенью, обычно до того, как снова появятся листья. В правильном месте цикламен самосеет, если вы позволите цветам созреть и рассыпать семена.

    Узнайте, как собирать цикламен для букетов, на нашей странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Сажайте в середине осени, когда почва остынет; раньше лучше, чем позже. При необходимости хранить до тех пор в открытых пакетах в сухом прохладном месте.

    Выберите место от солнечного до слегка затененного. Полное солнце лучше всего на севере, но чем дальше на юг вы садитесь, тем больше тени вы можете дать им. (Вы найдете дополнительные советы экспертов по выращиванию нарциссов там, где зима теплая, в наших «Нарциссах для юга и теплого запада.”)

    Сажайте в хорошо дренированную почву. Избегайте или улучшайте глинистую почву, или выращивайте на приподнятых грядках. Выкопайте втрое больше луковиц: примерно 6-8 дюймов для стандартных сортов, 4-6 дюймов для меньших сортов, таких как ‘W.P. Milner ’, и растение узкими концами вверх, на расстоянии около 6 дюймов от центра к центру (или ближе для пышного вида). Для каждой луковицы поцарапайте поверхность столовой ложкой удобрения для луковиц (идеально подходит медленное высвобождение 10-10-10). Поливайте и сохраняйте влажность осенью, пока луковицы отрастают новые корни, зимой, если почва не замерзает, и весной, по крайней мере, до завершения цветения.

    Слегка удобряйте каждую весну и осень. После цветения удалите опавшие цветы, но дайте листве полностью пожелтеть (чтобы подкормить луковицы к цветению в следующем году), прежде чем удалять ее. НА ЮГЕ держите почву сухой, когда она прогревается после цветения и в течение лета, чтобы избежать проблем с болезнями.

    Олени, грызуны и большинство других вредителей оставляют нарциссы в покое, но если некоторые из ваших по загадочным причинам не появляются весной, посетите нашу страницу Daffodil Bulb Fly, чтобы узнать о вероятном виновнике.

    При правильном уходе нарциссы будут размножаться, с каждым годом становясь все более красивыми. Когда уменьшение цветения указывает на перенаселенность, копайте и делите после того, как листва пожелтеет.

    Tazetta narcissus почти так же легко заставить, как и их кузенов paperwhites. Для простых инструкций см. Нашу страницу «Форсирование лампочек».

    Узнайте больше о том, как выращивать нарциссы и наслаждаться ими, на нашей странице «Архив новостей о нарциссах» и «Луковицы как срезанные цветы».

    Обращайтесь с этими хрупкими маленькими луковицами осторожно и сажайте любые крошечные кусочки, которые отламываются, потому что они тоже вырастут.

    Посадите как можно скорее, когда они прибудут в октябре. Dicentra никогда не бывает счастливой в хранении.

    Выбирайте участок в светлом или полутени. Хорошо дренированная почва важна, и если она также богата гумусом, влажная, но не сырая весной и никогда не пересыхает до костей, это идеальный вариант. В дикой природе они, кажется, предпочитают плодородную почву на склонах под лиственными деревьями, но в садах они вполне приспосабливаются.

    Сажайте примерно на 1 дюйм глубиной и на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга. Вы можете защитить их пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда животные беспокоят эти устойчивые к животным луковицы . Колодец с водой.

    Не применяйте густую или корную мульчу. Легкий слой измельченных листьев — это нормально, но толстая или тяжелая мульча может оказаться слишком большой для таких маленьких луковиц, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    Весной поддерживайте почву влажной, пока цветы не увянут.Позвольте семенным коробочкам сформироваться и созреть. Вскоре листва пожелтеет, а затем увянет, поскольку эти весенние эфемеры переходят в спячку на лето. Это нормально.

    Со временем эти луковицы будут размножаться под землей, а в нужном месте они также распространятся семенами, которые разносят муравьи.

    Посадите эти крошечные скоропортящиеся корневища как можно скорее, когда получите их в октябре. Несвоевременная посадка — самая частая причина неудач с эрантисом.

    Выберите солнечный (но не жаркий) или частично затененный участок — возможно, у основания листопадных кустарников — с перегнойной, но хорошо дренированной почвой, которая никогда не пересыхает до костей. В отличие от большинства луковиц, озимые акониты нуждаются в регулярном увлажнении круглый год. Также они предпочитают нейтральную или слабощелочную почву.

    Сажайте так, чтобы крошечные бугорки (глаза) были подняты вверх или на бок, если вы не уверены, примерно на 2–3 дюйма глубиной и на расстоянии 2–3 дюймов друг от друга. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д.обычно в течение нескольких недель после посадки вредители беспокоят эти устойчивые к животным луковицы . Хорошо поливайте и сохраняйте почву влажной до падения по мере роста новых корней. Внесение удобрений обычно не требуется.

    Не мульчируйте. Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как эрантис, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    После цветения дайте стручкам созреть и рассыпьте семена, а перед удалением дайте листве засохнуть (чтобы подкормить корневища).В правильном месте Eranthis будет размножаться во все увеличивающиеся колонии.

    Клубнелуковицы фрезии этого вида от природы МАЛЕНЬКИЕ. Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. К тому времени у них уже был более продолжительный, чем обычно, сезон покоя, и они очень хотят начать расти снова.

    Выберите солнечный или слегка затененный участок с рыхлой, хорошо дренированной, перегнойной почвой. Сажайте более широким концом вниз, примерно на 2 дюйма в глубину от основания и на расстоянии примерно 2 дюйма друг от друга (чтобы жилистые растения могли поддерживать друг друга).Мульчируйте только слегка, если вообще мульчируйте. Регулярно поливайте в течение сезона роста и цветения, но уменьшите полив после этого, когда семена созреют и листва начнет созревать.

    После цветения дайте семенам созреть и рассыпьте семена. Клубнелуковицы спят все лето. Не поливайте, пока рост не возобновится осенью. В хорошей почве удобрение требуется редко.

    Фрезии любят засушливое лето со средиземноморским климатом, но в других местах они не подходят.Однако, если вы опытный и внимательный садовник, вы можете попробовать их на Юго-Западе, Техасе или Юго-Востоке. The Mobile Press-Register Билл Финч из , например, сообщает, что они хорошо цветут для него в мокром Мобиле, где он сажает их «прямо на краю опушек больших длинноногих кустов», которые помогают их сохранить. летом сохнут.

    Узнайте, как использовать фрезию в букетах, на нашей странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре.Хотя наши луковицы в виде змеиной головы пропитаны воском, что очень помогает, они от природы маленькие, хрупкие, без оболочки, которые никогда не пригодятся при хранении. Если вам абсолютно необходимо, храните их ненадолго в закрытых пакетах в холодильнике (но не в морозильной камере) — и держите пальцы скрещенными.

    Сажайте на 3–5 дюймов глубиной — некоторые эксперты говорят, что более глубокая посадка приводит к лучшему цветению — и на расстоянии 4–6 дюймов на слегка затененном участке с влажной, богатой гумусом почвой. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д., в течение нескольких недель после посадки, когда они наиболее привлекательны для животных.

    Слегка мульчируйте, если вообще мульчируйте. Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как змеиные головы, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    Поливайте хорошо, а затем обеспечьте равномерное увлажнение весной и осенью. Даже летом, в отличие от большинства луковиц, змеиным головам не нужна сухая земля. Время от времени удобряйте. После цветения дайте семенам созреть и рассыпьте семена.В нужном месте змеиные головы распространятся, расселяясь довольно беспорядочно (и очаровательно).

    Узнайте больше о выращивании и выращивании рябчиков из змеиной головы в нашем архиве осенних новостных бюллетеней.

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Маленькие от природы луковицы Galanthus могут очень быстро высохнуть и погибнуть при хранении (однако, несмотря на современную шумиху, посадка «в зелени» не является обязательной для успеха).

    Выберите слегка затененный участок с хорошо дренированной или средней садовой почвой, которая летом никогда не пересыхает до костей. Хотя G. elwesii может хорошо расти вместе с более обычным G. nivalis , на самом деле он предпочитает менее затененную, менее влажную и более дренированную почву, чем G. nivalis (а также более высокие температуры).

    Заводите на 3–4 дюйма глубиной и на расстоянии 2–4 дюйма друг от друга. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда животные беспокоят эти устойчивые к животным маленькие луковицы .Поливайте хорошо, а затем обеспечьте равномерное увлажнение весной и осенью.

    Не мульчируйте. Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как подснежники, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    После цветения дайте стручкам созреть и рассыпьте их семена, а также дайте листве пожелтеть и естественным образом увядать, чтобы накормить луковицы. Внесение удобрений требуется редко. Со временем ваши луковицы будут размножаться и разрастаться в большие колонии.

    Узнайте больше о том, как выращивать подснежники и наслаждаться ими, на нашей странице «Осенний архив новостной рассылки» и на странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Маленькие от природы луковицы Galanthus могут очень быстро высохнуть и погибнуть при хранении. (Однако, несмотря на современную шумиху, посадка «в зелени» не является обязательной для успеха.)

    Выберите слегка затененный участок с хорошо дренированной или средней садовой почвой, которая никогда не пересыхает до костей или не становится слишком жаркой летом. Galanthus лучше всего справляется с большей влажностью, чем большинство луковиц, и они могут хорошо расти даже в глинистой почве.

    Заводите на 2–4 дюйма глубиной и на расстоянии 2–4 дюйма друг от друга. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда животные беспокоят эти устойчивые к животным маленькие луковицы . Поливайте хорошо, а затем обеспечьте равномерное увлажнение весной и осенью.

    Не мульчируйте. Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как подснежники, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    После цветения дайте стручкам созреть и рассыпьте их семена, а также дайте листве пожелтеть и естественным образом увядать, чтобы накормить луковицы. Внесение удобрений требуется редко. Со временем ваши луковицы будут размножаться и разрастаться в большие колонии.

    Узнайте больше о том, как выращивать подснежники и наслаждаться ими, на нашей странице «Осенний архив новостной рассылки» и на странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Маленькие от природы луковицы Galanthus могут очень быстро высохнуть и погибнуть при хранении.(Однако, несмотря на современную шумиху, посадка «в зелени» не является обязательной для успеха.)

    Выберите слегка затененный участок с хорошо дренированной или средней садовой почвой, которая никогда не пересыхает до костей или не становится слишком жаркой летом. Galanthus лучше всего справляется с большей влажностью, чем большинство луковиц, и они могут хорошо расти даже в глинистой почве.

    Заводите на 3–4 дюйма глубиной и на расстоянии 3–4 дюйма друг от друга. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда животные беспокоят эти устойчивые к животным маленькие луковицы .Поливайте хорошо, а затем обеспечьте равномерное увлажнение весной и осенью.

    Не мульчируйте. Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как подснежники, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    После цветения дайте листве пожелтеть и естественным образом увядать, чтобы подкормить луковицы. Внесение удобрений требуется редко.

    ВНИМАНИЕ: Названные сорта, такие как ‘S. Арнотт НЕ вырастет из семян. Чтобы ваши семена не были переполнены смешанными и, как правило, некачественными саженцами, удалите все стручки, которые образуются до того, как они созреют.

    При хорошем уходе С. Арнотт и другие названные сорта будут размножаться под землей в постоянно увеличивающиеся группы. Если вы хотите их разложить, выкопайте либо сразу после цветения («в зелени»), либо когда листва пожелтеет, и немедленно пересаживайте.

    Узнайте больше о том, как выращивать подснежники и наслаждаться ими, на нашей странице «Осенний архив новостной рассылки» и на странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Для получения дополнительной информации о наших многочисленных полянах SPRING щелкните здесь.

    Осенние византийские поляны не привередливы, и они хорошо себя чувствуют на самых разных участках. В идеале, однако, выбирайте солнечное или слегка затененное место с хорошо дренированной почвой.

    Сажайте от начала до середины осени, на глубину 3–4 дюйма и на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. Воды. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда возникают проблемы с устойчивыми к животным луковицами .

    Их первая зима — глубокая легкая зимняя мульча, такая как солома, дубовые листья, хвоя и т. Д., поможет этим выращенным на юге луковицам адаптироваться к более северным условиям.

    Новая листва обычно появляется в середине зимы, хотя на севере она откладывается до весны. После цветения в конце весны или в начале лета растение постепенно желтеет и увядает по мере перехода в состояние покоя. Когда вы удаляете листву, вы можете отметить место, чтобы случайно не потревожить и не посадить на него позже. При минимальном уходе византийские поляны будут умножаться и становиться красивее с каждым годом.

    Узнайте больше о том, как выращивать и наслаждаться византийскими радостями, в нашем архиве осенних разнообразных информационных бюллетеней.

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Hyacinthoides Луковицы очень скоропортящиеся.

    Выберите место на солнце, чтобы разделить тень (немного тени лучше всего на юге). Хотя испанские колокольчики предпочитают богатые, влажные, лесные почвы, они очень легко адаптируются и хорошо подходят для обычных садовых почв.Фактически, они будут расти где угодно — и они устойчивы к животным ! Установка с основанием глубиной 4–5 дюймов и расстоянием от центра до центра 4–6 дюймов. Колодец с водой.

    После цветения в конце весны дайте семенам созреть и рассыпьте их семена, а затем дайте листве полностью пожелтеть, чтобы накормить луковицы перед удалением. Луковицы часто быстро размножаются, и в течение нескольких лет их можно выкопать, разделить и пересаживать сразу после цветения.

    Hyacinthoides — срезанный цветок длительного хранения.Обрежьте или обрежьте стебли, а не тяните за них, чтобы не повредить луковицы.

    Узнайте больше о том, как выращивать испанские колокольчики и наслаждаться ими, в нашем архиве новостей Fall Diverse.

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Hyacinthoides Луковицы очень скоропортящиеся.

    Англичанин Рой Гендерс пишет, что колокольчики «счастливее всего под зрелыми деревьями, где они наслаждаются полутенью и влажной почвой с перегноем».”Выберите место соответственно (хотя взрослые деревья не обязательны). Посадите примерно на 3 дюйма глубиной, примерно на 6 дюймов от центра к центру. Поливайте хорошо и обеспечьте равномерную влажность с осени до весны.

    После цветения в конце весны дайте листве пожелтеть, а семенным колпачкам дозреть и рассыпать семена — если поблизости нет испанских колокольчиков, в этом случае вы получите потомство дворняг, которое в конечном итоге вытеснит ваши настоящие английские колокольчики.

    Несмотря на то, что выращивать настоящие английские колокольчики за пределами мягкого, напоминающего английский климат, сложно, в правильном месте они будут успешно размножаться, и их можно выкопать, разделить и пересаживать сразу после цветения.Из них получаются ароматные, стойкие срезанные цветы. Обрежьте или обрежьте стебли, а не тяните за них, чтобы не повредить луковицы.

    Узнайте больше о том, как выращивать английские колокольчики и наслаждаться ими, в нашем архиве новостной рассылки Fall Diverse.

    Некоторые люди страдают аллергией на луковицы гиацинта, и у них появляется локальный зуд, поэтому прикасаться к ним можно в перчатках. Посадите в середине осени. При необходимости хранить до тех пор в открытых пакетах в сухом прохладном месте.

    Гиацинты лучше всего растут в СУХОМ (но не жарком) состоянии летом.Выберите солнечный участок с хорошо дренированной почвой, избегая или улучшая глиняную или влажную почву, или сажайте на приподнятых грядках. Сажайте луковицы с основанием 6-8 дюймов глубиной и 5-7 дюймов друг от друга по центру (или ближе для пышного вида). Выцарапайте столовую ложку удобрения для луковиц в поверхностную почву (идеально подходит медленное высвобождение 10-10-10). Воды.

    Легкая и воздушная зимняя мульча, такая как солома, дубовые листья или сосновые ветки, полезна в более холодных зонах, чтобы минимизировать повреждение корней из-за многократного замораживания и оттаивания почвы.

    Для достижения наилучших результатов слегка повторно удобряйте весной и осенью, а затем обеспечьте равномерное увлажнение. После цветения удалите опавшие соцветия, но дайте листве пожелтеть (чтобы подкормить луковицы к цветению в следующем году) перед удалением. Закройте отверстие в почве увядающей листвой, чтобы отпугнуть вредителей. И держите эти луковицы сухими!

    Пятисекундная форсировка — Все гиацинты — даже дикие гиацинты — рано или поздно падают. Обычно в этом нет ничего страшного, но если погода не по сезону теплая, это может быть досадно преждевременным.Чтобы противостоять этому, возьмите тонкий зеленый бамбуковый столб длиной около 12 дюймов и проведите им прямо рядом со стеблем от вершины цветущего колоса вниз на несколько дюймов в почву (но не настолько глубоко, чтобы вы ударились о луковицу). Цветочки сожмут кол, и готово!

    Гиацинты легко заставить к зимнему цветению. Полные инструкции см. На нашей странице «Форсирование луковиц».

    Узнайте больше о выращивании гиацинтов и о том, как им наслаждаться, на нашей странице «Архивы информационных бюллетеней о гиацинтах» и на странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Выберите участок на солнце, в светлой тени или даже в полутени на юге. Снежинки любят больше влаги, чем большинство луковиц, поэтому избегайте участков с высыханием костей. Хотя большинство луковиц предпочитают хорошо дренированные почвы, снежинки хорошо переносят и глинистые почвы. Они также обладают высокой устойчивостью к животным .

    Посадите на 4-6 дюймов глубиной до основания луковиц и на расстоянии 4-6 дюймов друг от друга. Нанесите немного удобрения на поверхность почвы; медленное высвобождение 10-10-10 идеально. Хорошо поливайте, поскольку они укореняются осенью и обеспечивают равномерное увлажнение во время цветения.

    После цветения дайте листве полностью пожелтеть (чтобы накормить луковицы) перед тем, как снимать. При правильном уходе снежинки будут размножаться, с каждым годом становясь все более красивыми. Когда уменьшение цветения указывает на перенаселенность, удобряйте особенно хорошо. Если следующей весной это не принесет больше цветов, копайте и делите.

    Узнайте больше о том, как выращивать снежинки и наслаждаться ими, на нашей странице «Осенний архив новостной рассылки» и на странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Лилии более скоропортящиеся, чем большинство луковиц, поэтому высаживайте их как можно скорее. При необходимости ненадолго храните в пластике в холодильнике, отдельно от фруктов. Луковицы лилий часто кажутся немного мягкими, и небольшая плесень Penicillium является обычным явлением, но это не повод для беспокойства. Удалите коричневые или мягкие чешуйки.

    Для лилий необходима хорошо дренированная почва! Избегайте или улучшайте глинистую почву, или сажайте на приподнятых грядках. Если почва также плодородная и гумусная, это идеально, а большинство лилий предпочитают слегка кислую почву.Тигровая лилия и лилии Генри — две лилии, которые растут на нейтральных или щелочных почвах.

    Хорошая циркуляция воздуха также имеет решающее значение для лилий, так что помните об этом при их посадке.

    Большинство лилий предпочитают солнечное (но не жаркое) или слегка затененное место на севере или полуденную тень на юге. Исключение составляют мартагоны, гибриды мартагонов, такие как «Guinea Gold» и Lilium superbum , все из которых лучше всего подходят для светлых или пятнистых оттенков на севере и полутени на юге.

    На севере выбирайте солнечное (но не жаркое) или очень слегка затененное место. На юге дайте полдник. Также важна хорошая циркуляция воздуха.

    Сажайте так, чтобы луковицы были покрыты почвой в три-четыре раза больше их высоты. Лучше глубже, чем мельче, за исключением тяжелых (глинистых) почв. Разместите большинство лилий на расстоянии 9-18 дюймов, в зависимости от их окончательного размера. Маленькие лилии, такие как L. pumilum и, например, мартагон, можно сажать на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга.

    Лилии любят загорать головами на солнце, а ноги — в тени, поэтому добавьте хорошую мульчу, чтобы почва оставалась прохладной и влажной, или пересаживайте низкорослые однолетники или другие многолетние растения. Поливайте так же, как и другие многолетние растения; лилии любят влагу (правда, не тяжелую, заболоченную почву). Богатая почва — это хорошо, но НЕ рекомендуется использовать сильные удобрения.

    На севере добавьте зимнюю мульчу, чтобы ростки не прорастали слишком рано (и не повредились поздними заморозками).

    Будьте готовы наколоть тяжелые кочаны некоторых цветущих лилий, особенно тех, которые выросли менее чем на ярком солнце.

    Как и многие многолетние растения, лилии редко достигают полной высоты, цветения или красоты в первый год, но ваше терпение и хорошая забота будут вознаграждены. Красный лиловый жук — новый вредитель, который распространяется по Новой Англии и за ее пределами. Два широко рекомендуемых средства контроля — это ручной сбор и инсектициды на основе нима.Узнайте больше здесь.

    Для получения дополнительной информации о выращивании лилий и наслаждении ими см. Наши архивы информационных бюллетеней о лилиях и страницу «Луковицы как срезанные цветы».

    Выберите солнечный или, на юге, частично затененный участок. Красная лилия-паук хорошо приспосабливается, но часто лучше всего растет на рыхлой, хорошо дренированной и кислой почве.

    Сажайте осенью так, чтобы шейка луковицы находилась всего на дюйм или около того ниже поверхности, или примерно на 5–6 дюймов от основания луковицы и примерно на 6 дюймов от центра к центру.Выцарапайте столовую ложку удобрения для луковиц в поверхностный слой почвы; медленное высвобождение 10-10-10 идеально. Колодец с водой.

    Листья появятся первой осенью и потребуют защиты зимой, когда температура опускается ниже 20 F. Следующим летом они пожелтеют и перейдут в состояние покоя.

    Цветы появятся следующей осенью — или даже через год. Пожалуйста, проявите терпение. Хотя все наши луковицы имеют размер цветения и только что собраны нашим производителем из Техаса, Lycoris всегда сопротивляется пересадке и хранению и, естественно, медленно восстанавливается и снова зацветает.Однако, поселившись в них, они будут размножаться и становиться красивее из года в год.

    Узнайте больше о выращивании и наслаждении паучьими лилиями в нашем архиве осенних новостных бюллетеней.

    Выберите солнечное или слегка затененное место, где летом можно будет оставаться относительно сухим. Лилии-сюрпризы лучше всего цветут, когда им дают сухой период отдыха после увядания листвы в начале лета. (Может быть, поэтому их часто можно увидеть на лужайках, не требующих особого ухода — или они просто единственные уцелевшие от прежних цветочных клумб, засаженных травой?)

    Сажайте так, чтобы шейка была чуть ниже линии почвы или примерно на 5 дюймов в глубину от основания луковиц и на расстоянии примерно 6 дюймов от центра к центру.Колодец с водой. Свою первую зиму в более холодных зонах защищайте толстой, но воздушной мульчей (солома, дубовые листья и т. Д.).

    Весной появляются листья, похожие на листья гигантских нарциссов. В конце концов они созревают и увядают, и растение находится в состоянии покоя на шесть-десять недель, прежде чем в конце лета распустятся цветы.

    Lycoris возражают против пересадки и медленно восстанавливаются. Не удивляйтесь, если они не зацветут до секунды осени после посадки.Это обычное дело (если только сосед не дал вам только что выкопанной лопаты). Надеемся, вы проявите терпение с матушкой-природой!

    Узнайте больше о том, как выращивать неожиданные лилии и наслаждаться ими в нашем архиве новостной рассылки Fall Diverse.

    Посадите как можно скорее, когда получите их в октябре. Луковицы виноградного гиацинта от природы маленькие, при хранении могут очень быстро высохнуть и погибнуть.

    Выберите солнечный или слегка затененный участок с хорошо дренированной почвой.Посадите примерно на 3 дюйма глубиной, на расстоянии 3–4 дюйма друг от друга. Выцарапайте столовую ложку удобрения для луковиц в поверхностный слой почвы; медленное высвобождение 10-10-10 идеально. Колодец с водой.

    Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда вредители беспокоят эти устойчивые к животным маленькие луковицы.

    Не мульчируйте. Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как гиацинты винограда, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    Для быстрого распространения дайте цветочным колосам созреть и рассыпьте семена после цветения. В последующие годы ваш Muscari может начать опадать листья осенью. Не пугайтесь. Мать-природа построила их крепкими, и их листья могут пережить сильные холода.

    Узнайте больше о том, как выращивать виноградные гиацинты и наслаждаться ими, на нашей странице «Осенние архивы разнообразных информационных бюллетеней» и «Луковицы как срезанные цветы».

    Серебряные колокольчики лучше всего подходят для сухой почвы в легкой тени.В нашем старом районе они даже раскидываются среди клумб с обыкновенными оранжевыми лилейниками, выстилающими старые гравийные дороги в тени взрослых деревьев.

    Заводите на 4-5 дюймов глубиной и на расстоянии 4-5 дюймов друг от друга. Нанесите немного удобрений на поверхность почвы (идеальным вариантом является медленное высвобождение 10-10-10) и хорошо полейте. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки, обычно это единственный раз, когда вредители беспокоят эти устойчивые к животным луковицы.

    Не мульчируйте.Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как серебряные колокольчики, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    Для наилучшего увеличения урожая после цветения дайте стручкам созреть и рассыпьте их семена, а перед удалением дайте листве полностью пожелтеть (для питания луковиц).

    Пионы — это прочные, неприхотливые многолетники, которые могут счастливо цвести в течение столетия и более при минимальном уходе.

    Сажайте ранней осенью.Не задерживай! Поскольку пионы сажают на глубину всего 1-2 дюйма, почва вокруг них замерзнет намного раньше, чем для луковиц, посаженных на глубину 6 дюймов. Если у них не будет достаточно времени, чтобы пустить новые кормовые корни до того, как земля замерзнет, ​​они будут бороться и вообще потерпят неудачу.

    Выберите солнечное или слегка затененное место с хорошей циркуляцией воздуха и большим пространством для роста. Поскольку им нравится обильная вода, они лучше всего чувствуют себя на более тяжелых (глинистых) почвах и вдали от корней деревьев и кустарников.

    Корни и глазки (бутоны) пиона ломкие, поэтому сажайте осторожно. Выкопайте большую яму и поместите подвой так, чтобы глаза смотрели вверх и находились не более чем на 1-2 дюйма ниже поверхности почвы после того, как она будет засыпана и укреплена. Лучше всего неглубокий; глубокая посадка приводит к плохому цветению или его отсутствию. Отметьте место колом или кольцом с пионом, чтобы защитить его. Глубоко поливайте и поддерживайте равномерную влажность почвы до тех пор, пока земля не замерзнет, ​​чтобы помочь растению развить как можно больше кормовых корней к первой осени.

    Чтобы защитить эти нежные новые корни в первую зиму, примените зимнюю мульчу. После того, как земля замерзнет, ​​насыпьте недавно засаженный участок 2-4 дюймовым слоем почвы или 5-8 дюймовым слоем пушистой нематирующей мульчи, такой как солома, кукурузные стебли, торфяной мох или вечнозеленые ветки, но не листьями.

    Весной обязательно удалите мульчу до того, как начнется рост верхушки, и будьте осторожны, чтобы не повредить новые ростки. В разное время появляются разные сорта, поэтому рекомендуется набраться терпения.Поцарапайте пару столовых ложек сбалансированного удобрения (в идеале 10-10-10) в почву вокруг растения, за пределами кольца стеблей, когда его листья начнут разворачиваться. Поливайте всю весну и до периода цветения, особенно в первый год.

    В первый год цветение будет скудным, поскольку растение тратит большую часть своей энергии на создание сильной корневой системы. На второй год будет больше цветков, а на третий — еще больше. Срезая цветы, оставляйте как можно больше листвы, чтобы продолжить подкормку растения.

    Staking — Даже самые сильные стебли пиона склонятся, когда их великолепные махровые цветы залиты дождем. Однако в большинстве случаев они встанут, если сразу после этого осторожно встряхнуть воду, поэтому большинство садоводов выращивают свои пионы au naturel . Однако нам нравится оказывать им больше поддержки. На нашей странице «Вспомогательные пионы» представлены два варианта: дешево и просто и звезда Хильдена.

    Осенью , когда листья начинают коричневеть, срежьте стебли до земли, соберите всю листву и выбросьте ее вместо того, чтобы компостировать.Хотя пионы, как правило, здоровые и выносливые, это поможет предотвратить распространение болезней, таких как мучнистая роса, ботритис и пятнистость листьев, и их перенос в следующий сезон.

    После первой весны удобряйте только экономно. Пионы обычно нуждаются в небольшом количестве удобрений, а чрезмерно удобренные растения не будут хорошо цвести. Если вы все же удобряете, держите его подальше от кроны растения, где нет кормовых корней. Вместо этого разложите его на расстоянии 6-18 дюймов от кроны, вбейте в почву и хорошо полейте.

    Узнайте больше о том, как выращивать пионы и наслаждаться ими, на нашей странице «Архив новостей о пионах» и «Луковицы как срезанные цветы».

    Процитируя нашего друга Грега Гранта из Техаса, написавшего в книге Country Living Gardener , бычья лилия «легко адаптируется [и] хорошо растет в любом типе почвы, с любым pH и любым воздействием. Более того, он никогда не нуждается в делении, не нуждается в дополнительной воде и не имеет насекомых-вредителей. Его единственные два требования — это сухое лето и не удаление листвы до того, как он естественным образом перейдет в спячку поздней весной.

    Добавим, что лучше всего он размножается на рыхлой, хорошо дренированной почве, а его цветение дольше сохраняется при светлой тени. Растение с основанием глубиной 8-10 дюймов. Колодец с водой. Листья появятся скоро, но луковицы не зацветут до конца лета следующего года (или даже позже). Слегка удобряйте после цветения — и ждите долгих лет беззаботной красоты!

    Узнайте больше о том, как выращивать лилии бычьей крови и наслаждаться ими, в нашем архиве осенних разнообразных информационных бюллетеней.

    Эти маленькие красивые луковицы удивительно скоропортятся в спящем состоянии.Пожалуйста, посадите их как можно скорее, когда они прибудут в октябре.

    Сибирский кальмар охотно натурализуется, поэтому выбирайте место, где он может распространяться по своему желанию. Полное солнце — это нормально, но сибирский кальмар, кажется, предпочитает светлый оттенок и будет цвести даже в довольно глубокой тени. Обычная садовая почва подойдет, если она не высохла до костей, и ее не нужно удобрять.

    Посадите примерно на 3 дюйма глубиной, примерно на 4 дюйма друг от друга (или ближе, чтобы скорее выглядело пышно). Колодец с водой. Подумайте о защите пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д., в течение нескольких недель после посадки, как правило, единственные временные животные беспокоят эти устойчивые к животным маленькие луковицы.

    Не мульчируйте. Мульча часто бывает слишком толстой или тяжелой для маленьких луковиц, таких как сибирский кальмар, и их рост пострадает — если они вообще появятся.

    После того, как луковицы зацветут ранней весной, дайте семенам созреть и рассыпьте их семена и листву до желтого цвета, чтобы накормить луковицы перед удалением.

    Сажайте как можно скорее, когда в октябре прибудут луковицы.Поскольку Sternbergia дает листья осенью, своевременная посадка особенно важна.

    На родине Sternbergia прекрасно растет в жарких, засушливых условиях, часто растет на каменистых склонах. Выберите для них солнечный участок, желательно с хорошо дренированной почвой (хотя мы слышали, что они прекрасно растут и на глинистой почве).

    Сажайте на 3-5 дюймов глубиной (чем меньше глубина, тем дальше на юг), и на расстоянии 4-6 дюймов друг от друга. Поливайте умеренно, но не обильно всю осень, особенно в первый год.После этого — зимой, весной и в начале лета — Sternbergia лучше всего проявляет себя в довольно сухом состоянии.

    Листья появляются осенью. Цветы могут предшествовать им, хотя вы можете не увидеть ни одного цветения их первой опадания, поскольку луковицы восстанавливаются. Листва вечнозеленая, поэтому в местах с суровыми зимами защитите ее воздушной мульчей (соломой и т. Д.). Дайте ему полностью пожелтеть, когда луковицы перейдут в состояние покоя в конце весны, чтобы накормить луковицы для будущего цветения.

    Sternbergia лучше всего растет, когда ее не трогают, а в правильном месте со временем размножается в толстые колонии.

    Посадите как можно скорее, когда они прибудут в октябре. Хотя наши всегда только что выкопанные, эти маленькие от природы корневища никогда не будут хорошо храниться.

    Выберите участок от светлого до полутени в северной половине диапазона или от полутени до полутени на юге. Лучше всего подойдет влажная, но хорошо дренированная, богатая гумусом почва. Хотя многие источники рекомендуют кислую почву, в дикой природе триллий успешно растет и на почвах от нейтральных до щелочных.

    Сажайте заостренным концом вверх — или горизонтально, если это не ясно, — примерно на 3 дюйма в глубину и на расстоянии 9–12 дюймов.Подумайте о защите от животных пластиковой сеткой, проволочной сеткой и т. Д. В течение нескольких недель после посадки. Колодец с водой.

    Держите почву влажной осенью и весной, пока цветы не исчезнут. Не срывайте листья — и защищайте их от оленей — потому что каждое корневище поднимает только один стебель, и без листьев оно не может восполнить себя в будущем.

    По мере того как цветы увядают, они обычно становятся розоватыми. Через несколько недель листва пожелтеет, а затем увянет, так как это весеннее эфемерное растение переходит в спячку на лето.Это нормально. Вы можете отметить это место, чтобы не повредить корневища при последующей перекопке или посадке.

    Со временем и при хорошем уходе триллий размножается во все более крупные сгустки — но это МЕДЛЕННЫЙ процесс, поэтому, пожалуйста, проявите терпение к Матери-природе.

    Ну, почти. Хотя они имеют репутацию недолговечных тюльпанов, мы знаем о тюльпанах, которые прекрасно цветут на протяжении десятилетий. Вот как получить от вас максимум удовольствия.

    Для начала вам нужно находиться в зоне 7 или ниже или в зоне 8 или ниже на Западном побережье, где зимние температуры дольше остаются прохладными.(Садоводы в более теплых зонах могут выращивать тюльпаны как однолетние, но перед посадкой их нужно предварительно охладить или охладить в холодильнике в течение 8–12 недель.)

    Затем самое важное, как мы узнали из опыта, — это держать их СУХИМИ ЛЕТОМ (как в их родных домах). Попробуйте следующее: посадите несколько растений там, где летом никогда не поливаете — или рядом с кустарником или деревом, испытывающим жажду, — и посмотрите, насколько хорошо они вернутся.

    Помимо этого, к основам относятся хорошо дренированная почва (улучшите тяжелую почву или попробуйте приподнятые грядки), много солнца, регулярные удобрения и, что очень важно, дайте листве созреть до желтого цвета, чтобы подкормить луковицы к цветению в следующем году.Некоторые авторитеты рекомендуют глубокую посадку, особенно на юге — до 12 дюймов, но мы говорим, что 6-8 дюймов — это достаточно.

    Еще есть старинный метод: выкапывайте их каждое лето, храните в прохладном сухом месте и пересаживайте осенью. Вы гарантированно будете получать больше луковиц каждый год.

    Некоторые сорта просто лучше сохраняются — часто одиночные ранние, одиночные поздние, тюльпаны с лилиями и другие виды.

    И есть веская причина, по которой СТАРЫЕ СОРТЫ ЧАСТО ПЕРЕННИАЛИЗИРУЮТСЯ ЛУЧШЕ: они были выведены для сада, а не для коммерческого использования в горшках или срезке, как большинство современных тюльпанов.

    Тюльпаны лучше всего подходят для посадки в середине или конце осени, после того как почва полностью остынет. С тюльпанами позже лучше, чем раньше. При необходимости храните в открытых пакетах в прохладном сухом месте (или в холодильнике — НЕ в морозильной камере).

    Идеально подходит нейтральная или слабощелочная почва, хотя тюльпаны легко адаптируются. Установите луковицы на расстоянии примерно 6 дюймов от центра к центру (или ближе для пышного вида). Для каждого из них вбейте столовую ложку удобрения для луковиц в поверхностный слой почвы (идеально подходит медленное высвобождение 10-10-10).Не используйте навоз. Хорошо полейте и убедитесь, что луковицы имеют надежную влажность на протяжении всего периода роста, от посадки осенью до созревания листвы следующим летом.

    Узнайте больше о выращивании тюльпанов и о том, как наслаждаться ими, в наших архивах бюллетеней «Тюльпаны» и на странице «Луковицы как срезанные цветы».

    Мы хотим узнать больше об успешном выращивании луковиц в нашей удивительно разнообразной стране. Наш собственный опыт кажется ограниченным (столько садоводства, так мало времени!), И хотя мы многому научились из книг и статей, мы также обнаружили, что не на все опубликованные советы можно положиться.

    Поэтому мы будем рады услышать о ваших методах, советах, догадках, экспериментах, открытиях, ресурсах и обо всем остальном, особенно если вы садитесь в условиях, отличных от наших преимущественно песчаных садов Среднего Запада зоны 6а. Напишите, позвоните, напишите нам по электронной почте или в Facebook!

    BloomIQ

    Аромат и элегантность легко выращиваемой луковицы делают лилии незаменимыми цветами в садах и букетах. Сотни оттенков на выбор и большие цветы в форме трубы на длинных крепких стеблях. Красота и аромат лилий улучшают настроение любого помещения в помещении или на открытом воздухе и делают его идеальным подарком для хозяйки.Кроме того, после демонстрации горшечных лилий в помещении их можно посадить на улице, чтобы украсить ваш ландшафт на долгие годы.

    Лилии — одни из самых красивых и ароматных среди цветущих летом!

    Возникнув почти 3600 лет назад, лилии играли важную роль в древней мифологии, настолько почитаемы, что, как считалось, произошли от царицы богов, настолько захватывающе, что это было невообразимо, что они могли возникнуть на земле. С такой сильной преданностью лилии выращивались дольше, чем любой другой декоративный цветок, существовавший в садах Гималаев более 3000 лет назад.

    Виды лилий:

    Экзотические восточные лилии — великолепные срезанные цветы с большими бутонами, раскрывающимися в течение нескольких недель до цветков размером 8–12 дюймов. С их последовательностью цветков и интенсивным ароматом, один стебель в паре с 3-5 цветами в вазе обеспечивает великолепную презентацию! Эти огромные цветы также являются выносливыми уличными растениями, произрастающими от Монтаны до Флориды. Они создают яркий образ с августовскими цветами, которые идеально сочетаются с Lady’s Mantle и Russian Sage, чтобы смягчить края и скрыть их высокие тонкие стебли.

    Азиатские лилии — наиболее часто выращиваемые садовые лилии, чрезвычайно популярные в цветочных композициях. В отличие от других лилий, большинство азиатских сортов не обладают сильным ароматом, но то, что им не хватает запаха, они компенсируют воздействием.

    Яркие цвета лилий сделают ваш сад веселым и незабываемым

    Ценится за широкий спектр цветов от мягких пастельных тонов до огненно-красных и оранжевых, плавающих на небольших прочных стеблях, они являются идеальным аксессуаром для любого садовника или цветочного дизайнера.Это самые ранние лилии, которые зацветают на открытом воздухе, появляются весной, гармонируя с тюльпанами, стелющимися флоксами, хостой и луком.

    Нужна универсальность в вашем саду? Попробуйте добавить лилии трубчатых в заднюю часть сада, где их статные стебли возвышаются над большинством других растений, привнося цвет на новый уровень. Трубчатые лилии наполняют сад в середине лета большими удлиненными бутонами, которые сначала смотрят вниз, а затем раскрываются в эффектные золотые, розовые, желтые, абрикосовые и белые цветы.Они практически не поддаются разрушению, идеально подходят для украшения дорожек, фундаментов или садовых грядок, легко разбрасываются после укладки.

    Лилейники — идеальное растение для тех жарких и засушливых мест, где больше ничего не растет.

    Лилейники — действительно пуленепробиваемые растения благодаря их энергичному и адаптируемому характеру. Устойчивые к большинству болезней и вредителей, они будут продолжать процветать в условиях засухи и ежегодно размножаться, легко увеличиваясь вдвое или втрое. В то время как каждое цветение длится всего один день, растения дают сплошные цветы в течение нескольких недель.

    Лилейники доступны в замечательном диапазоне разнообразных цветов: от насыщенных красных и пурпурных до нежно-розовых и ярких желтых и оранжевых, чтобы дополнить любую садовую палитру. Они дополняют высокие колючие цветы, такие как голубая сальвия, русский шалфей, иссоп аниса, лаванда и лиатрус, создавая беззаботный вид в начале лета.

    Так как же растение, которое естественно цветет летом, стало культовым пасхальным растением? Долгие годы символ чистоты и изящества с белоснежными цветами на ярко-зеленых стеблях, пасхальные лилии можно обманом заставить зацветать преждевременно, как раз вовремя, чтобы украсить церковные аллеи на Пасху и свадебные букеты весной.В качестве дополнительного бонуса горшечные лилии можно высаживать на улице после того, как цветет участок, и в следующем году они вернутся к своему естественному летнему цветению.

    Хотя это не настоящая лилия, Лилия Нила ( agapanthus ) — потрясающий летний цветок с крупными цветками в форме шара на высоких прямых стеблях. Происходящие с берегов рек в Южной Африке, они процветают в зонах с 8 по 11, но легко растут, как однолетники, в любом месте. Просто сажайте луковицы в контейнерах, вдоль дорожек или посреди грядок после того, как миновала опасность заморозков, и наслаждайтесь захватывающими синими или белыми цветами в июле и августе.Кашпо, наполненное лилией Нила, очитком и настурцией, — это все, что вам нужно для окраски сада с середины лета до поздней осени.

    В саду:

    Подобно идеальному партнеру, вы можете рассчитывать на лилии на долгие годы удовольствия и удовлетворения простых потребностей. Выносливые луковицы лилий будут возвращаться год за годом без особого внимания и ухода. В отличие от многих других луковиц, их можно сажать весной и осенью, что дает вам два шанса добавить драматизма и постоянного цвета с июня по сентябрь.Они неотразимы для колибри, которые порхают среди цветов, собирая пыльцу.

    Лилии не имеют себе равных в качестве срезанных цветов, они идеально сочетаются с орхидеями, пионами, флоксами и гортензией.

    Независимо от того, какую лилию вы выберете, они станут красивым акцентом на окружающих однолетних и многолетних растениях, кустарниках и деревьях. Азиатские и пасхальные лилии выглядят потрясающе, когда их массово высаживают посреди цветников, помогая переходить сад от низких растений впереди к более высоким растениям сзади.Восточные лилии и лилии трубчатые лучше всего сажать в задней части сада, чтобы добавить высоты и скрыть их длинные длинноногие стебли.

    Сажайте луковицы лилий на прямом солнце и в хорошо дренированной почве, чтобы они процветали и размножались. Они не нуждаются в особом уходе, кроме периодического полива. В конце сезона не нужно беспокоиться о том, что ваши лилии оставят беспорядок, так как они дают мало листвы и, следовательно, минимальную уборку!

    ЛА-гибриды лилий (фото + описание) посадка и уход

    Наверное, ни одно из декоративных растений в последнее время не получало такого пристального внимания селекционеров, как лилия.Первым из гибридных сортов было получено гибридов ЛА — лон хифлорум (длинноцветковый) + лилии азиатские .

    Лилии нельзя отнести к неприхотливым цветкам. Их обильное цветение напрямую зависит от соблюдения правил агротехники.

    Они лучше всего подходят к российскому климату, хорошо растут не только в средней полосе, но и на Урале, на Дальнем Востоке и в Сибири.

    К настоящему времени выведено более 100 сортов лилий этой группы.

    См. Также: Ligas tiger and lily chalmoid — виды, фото и описание

    Интересно, насколько хорошо

    Цветок лилии гибридов LA отличается от цветка «азиатский» крупными размерами. Растение отличается мощным и высоким цветоносом, блестящей глянцевой листвой. Цветки обычно чашевидные, направленные вверх

    Особенно привлекательна плотная, как бы пластичная текстура лепестков и чистый цвет. Цветовая гамма цветов очень разнообразна от чисто-белого, розового, оранжевого, лимонного, абрикосового, салатного до малинового и красного

    .

    Посадка ЛА гибридов лилий

    Гибриды

    LA высаживают на солнечной или полутенистой почве.Почва должна быть рыхлой и питательной, слабокислой, без застоя воды. Глубина посадки 15-20 см, в зависимости от размера луковицы.

    Луковицу лилии кладут на песчаную подушку и сверху присыпают песком, затем посадки засыпают садовой землей и поливают. В год посадки лилии можно укрывать, затем укрытие снимают.

    Репродукция лилий LA

    Самый простой и распространенный способ размножения лилий — вегетативный.В течение 3-4 лет от материнской лилии формируется 3-7 детских луковиц. Ранней весной или осенью заросшие гнезда выкапывают, разделяют и высаживают.

    Пересадку желательно проводить в пасмурную погоду. Растения нужно нести! с большим комом земли

    Совет

    Лилии можно пересаживать в течение всего сезона.

    Кормление для «ЛАШЕК»

    С весны до осени лилии рекомендуется подкармливать 3-4 раза:

    1. весной при появлении всходов — комплексным минеральным удобрением пролить светло-розовым раствором марганцовки;
    2. окулировка — фосфорно-калийное удобрение;
    3. цветение — калийные удобрения;
    4. после цветения — фосфорно-калийное удобрение (чтобы растение лучше перезимовало и заложило бутоны).

    Все подкормки лучше проводить в жидком виде после полива.

    Болезни и вредители гибридов LA

    Для предотвращения появления красных пятен на листьях и бутонах лилии обрабатывают медьсодержащими препаратами

    От фузариоза луковицы при посадке обрабатывают Максимом, фундаментом или марганцем.

    При покупке лампочек следует внимательно осмотреть — особое внимание уделить дну и чешуе.

    Если на растениях обнаружены тли и трипсы, их следует обработать карбофосом.

    Лилии в саду

    Гибриды

    LA очень морозостойки и зимостойки, за эти качества ценятся цветоводами и широко используются в ландшафтном дизайне.

    Кстати

    Гибриды

    LA обладают приятным ненавязчивым ароматом.

    Одним из лучших соседей для лилий являются пионы, у которых листва сохраняет свою декоративность до осени. Посадку рядом с пионами проводят, учитывая высоту лилий.

    Флоксы замечательно соседствуют с лилиями, но при этом следует учитывать окраску обоих типов цветов.На переднем плане перед лилиями можно расположить невысокие хвойные растения, хосты или злаки

    .

    Сорт А-гибридов

    Сорта гибридов ЛА

    Среди множества сортов гибридов ЛА так сложно выделить какое-то растение: их фантастическая, необычная окраска покорит сердце любого садовода.

    Белый (Richmond), желтый (Golden Tikuun, El Divo), абрикос (Eremo), красно-малиновый (Colesay), оранжево-медовый (Esprit), ярко-оранжевый (Corallo), розовый (Lexington) и лилово-розовый (Francesca) ) цветы станут вашими проводниками в мир великолепных гибридов Лос-Анджелеса.

    Группа Тан

    Высокие лилии группы Танга отличаются оригинальной окраской — их цветы как бы усыпаны насыщенными темно-красными крапинками на ярком поле.

    Очень красивые лилии Сесил, Свит Шугар, Лонгвуд, Санкрест, Сладкая Заника, Сладкие клумбы Дизиер Квин с видом и ароматом нежных, очаровательных цветов придают людям силы, бодрость. Украшайте и у вас будет свой сад LA-гибриды!

    Ссылка по теме: Цветы лилии (фото) — посадка и уход, размножение и свойства

    LA lily — видео

    © Автор: А.Чумак-садовод, Барнаульский коллекционер

    ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Когда сажать лилии звездочеты | Домашние гиды

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 20 апреля 2021 г.

    Своими розовыми и белыми цветками, имеющими вид звездообразования, лилии «Звездочет» (Lilium «Звездочет») делают заметное дополнение к саду.Эти цветущие летом луковицы представляют собой разновидность восточной лилии, которая растет в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 5 по 10. Как и многие другие луковицы, у вас есть возможность сажать лилии «Звездочет» весной или осенью.

    Осенняя посадка

    Осень — идеальное время для начала посадки луковиц лилий «Звездочет» в землю. Это дает луковицам время пустить корни до наступления зимы. Это также отличное время, чтобы разделить и пересадить любые укоренившиеся лилии, которые есть в вашем саду.Новые луковицы следует высаживать как можно скорее после их покупки. Университет Висконсин-Мэдисон инструктирует садоводов сажать луковицы глубоко, помещая большие луковицы на глубину 6 дюймов. Старайтесь сажать ранней осенью, когда погода еще приятная и до того, как сильные дожди сделают вашу почву слишком влажной для работы.

    Посадка весной

    Если осенью погода испортится и вы не успеете посадить лилии в землю, вы можете подождать до весны, чтобы посадить их. Пока вы не научитесь сажать, держите луковицы в сухой соломе или опилках в темном, холодном месте, например, в неотапливаемом гараже.Ранней весной, когда ваша почва будет обработана, вы можете сажать лилии. Подходящая для обработки почва означает, что когда вы выдавливаете горсть земли, она крошится. Если ваша почва образует твердый шар или брызгает грязью при выдавливании, значит, она слишком мокрая, чтобы ее можно было обрабатывать. Весна — также подходящее время для посадки лилий «Звездочет» в контейнеры.

    Подготовка к посадке

    Как и другие восточные лилии, лилии «Звездочет» предпочитают находиться в частично затененном участке сада. Растения хорошо переносят утреннее и вечернее солнце, но днем ​​они должны получать пятнистую тень.Перед посадкой разрыхлите почву на глубину 12 дюймов. Эти луковицы лучше всего подходят для почвы с pH от 6,0 до 6,5, сообщает Расширение МФСА при Университете Флориды. Внесение компоста или другого органического вещества в почву перед посадкой поможет немного снизить pH, разрыхлить почву и добавить питательные вещества, которые помогут вашим лилиям расти.

    Советы и хитрости по посадке

    При пересадке дождитесь, пока листва пожелтеет, прежде чем выкорчевывать растения. Это позволяет листве снабжать луковицу энергией, а в следующем году растение становится более сильным.Перед посадкой осмотрите свои луковицы.

    Когда лучше подрезать деревья осенью или весной: Обрезка плодовых деревьев: Когда и как правильно обрезать деревья весной своими руками на даче и в саду

    Янв 23, 1974 автор alexxlab Разное

    когда лучше обрезать сад, лучшие способы

    Содержание:

    Обрезка деревьев – это ключ к успеху любого садовода. Фруктовые деревья нуждаются в постоянном и бережном уходе. Только в этом случае они будут давать регулярный и обильный урожай. Наверняка многие садоводы сталкивались с таким явлением, что сосед по даче собирает с одного растения больше плодов, чем вы со всего участка. Это говорит о том, что ваш сосед осуществляет правильный уход за своими деревьями, которым вы, к сожалению, пренебрегаете. Из этой статьи вы узнаете для чего нужна обрезка плодовых деревьев и как правильно это делать.

    Цели обрезки деревьев

    Эта процедура проводится с целью продления жизни растений, стимуляции их роста и получения большого урожая. Ведь фруктовые деревья на приусадебном участке сажают именно с целью получения плодов. Кроме того, обрезка сада позволяет защитить деревья от вредителей и возможных заболеваний.

    Вообще, растения нуждаются в комплексном уходе, одной обрезки для получения обильного урожая будет мало. Необходимо удобрять, поливать и опрыскивать сад. И тогда ваши плодовые деревья будут красивыми, здоровыми и, что самое главное, плодоносными.

    То что обрезка деревьев играет большую роль в получении урожая, вовсе не означает, что это мероприятие следует проводить когда вздумается. Существуют определённые сроки и методы проведения этой процедуры. Несоблюдение этих правил окажет на деревья противоположный эффект и вы рискуете вместо цветущего сада получить кучку чахлых растений.

    Виды обрезки

    Удаляя лишние ветки с кроны дерева, вы сильно замедляете его рост. Опытные садоводы давно подметили такую особенность, чем крупнее дерево, тем мельче его плоды. В настоящее время практикуются следующие виды обрезания растений:

    Формирующая крону

    Это делается для получения обильного урожая путём формирования правильной кроны плодового дерева. Обычно такую обрезку проводят в период со 2 по 4 год жизни саженца на вашем участке.

    Ветки подрезаются таким образом, что более сильные побеги образуют надёжный каркас, защищающий более слабые и тонкие ветки. Делать это нужно с таким расчётом, чтобы находящиеся внутри каркаса ветки, получали достаточное количество солнечного света. Замечено, что деревья с правильно обработанной кроной, начинают раньше плодоносить, и дают больше урожая.

    Регулирующая плодоношение

    Именно от этой процедуры зависит регулярность получаемого урожая. Суть такой обрезки заключается в следующем: в зависимости от сорта саженца, побеги укорачиваются на определённое количество почек. Это число может варьироваться от 3 до 12.

    Восстанавливающая

    Заключается в удалении старых, сломанных или больных ветвей.

    Омолаживающая

    Такая разновидность обрезки актуальна только для взрослых деревьев. Удаляются или укорачиваются старые ветви, остаются лишь молодые побеги. Рекомендуется проводить такую процедуру примерно раз в четыре года.

    Способы обрезки

    Начинающих садоводов-любителей волнует вопрос, как правильно проводить обрезку деревьев? Мы уже рассказали вам о видах этой процедуры. Теперь стоит рассказать и о способах. В настоящее время таких методов известно два. Расскажем о каждом из них более подробно.

    Укорачивание

    Суть заключается в обрезании молодых побегов. Делается это с целью предотвращения роста побега наружу кроны.

    Делается это так: выбирают побег, который растёт наружу и имеет более одной почки. Например, если на побеге присутствует три почки, одну рекомендуется срезать. На следующий год, обрезанная ветка должна дать три молодых побега. Один из них обязательно будет расти в нужную садоводу сторону, то есть не наружу от кроны, а параллельно земле. Это побег оставляют, два других срезают.

    Прореживание

    Такая обрезка плодовых деревьев считается наиболее безопасной для здоровья растения. В этом случае ветки не подрезаются, а удаляются полностью.

    Необходимо удалять ветку у самого её основания. Обычно в этом месте расположена едва различимая складка коры. Эта складка должна остаться нетронутой. Тогда место среза быстро затянется корой, что существенно снизит риск заболевания.

    Выбор инструментов

    Выбор орудий труда для обрезания фруктовых деревьев играет большую роль. Инструменты должны быть не только удобными, но и хорошо заточенными. Это позволит не только быстро провести необходимые работы, но и доставит меньше неприятных ощущений саженцу.

    Вот перечень инструментов, который должен обязательно присутствовать в арсенале любого садовода:

    Секатор

    Наверное, это самый популярный и часто используемый в садоводстве инструмент. При покупке таких садовых ножниц необходимо обратить внимание на следующие моменты: вес, заточку и работу механизма.

    Если вы приобретёте инструмент, который не подходит вам по руке, или трудно срабатывает, работа по обрезанию плодовых деревьев, будет отнимать много времени и сил.

    Ножовка

    Неопытные садоводы зачастую используют для работы в саду обычный плотницкий инструмент. Это в корне неверный подход. Строительная пила хотя и обеспечит более быстрый процесс работ, но нанесёт дереву непоправимый вред. Поэтому лучше всего приобрести специальную садовую ножовку.

    Воздушный секатор

    Этот инструмент по принципу действия не отличается от обычных садовых ножниц. Единственным отличием является телескопическая конструкция приспособления. Благодаря ей без использования лестницы, можно обрезать с земли ветви расположенные на приличной высоте.

    Бензиновая пила

    Этот инструмент используется для обрезания толстых ветвей со старых деревьев.

    Помимо этого обязательного перечня, рекомендуется запастись перчатками, и специальными очками. Заботясь о здоровье приусадебного участка, не стоит пренебрегать правилами собственной безопасности.

    Как правильно проводить обрезку, чтобы увеличить урожайность дерева

    Многие начинающие садоводы не уделяют этой процедуре должного внимания. Зачем нужно заморачиваться обрезкой, если дерево и так прекрасно плодоносит, считают они. Но высокая урожайность будет только в первые три года, потом она резко пойдёт на спад.

    Большую роль в плодоносности дерева играет крона. Её рекомендуется подрезать и формировать с начала посадки саженца в землю. Крона не должна быть сильно густой и высокой. В противном случае обилие веток не будет пропускать солнечные лучи, что будет затруднять развитие плодов. Кроме того, обрабатывать и опрыскивать сильно загущённые деревья весьма проблематично. Соответственно растение будет часто болеть.

    Обрезка сада нужна ещё и для того, чтобы ветки росли в одном направлении. Хаотичное нагромождение ветвей не только снижает урожайность, но и затрудняет его сбор. Поэтому все побеги, которые растут строго вверх или вниз, рекомендуется полностью удалять.

    Горизонтальные ветви удалять не следует, именно на них образуется больше всего плодов. В крайнем случае можно их слегка подрезать, чтобы от обилия плодов ветка не сломалась.

    Не стоит оставлять засохшие, сломанные или замёрзшие ветки. Они оказывают влияние не только на урожайность, но и на продолжительность жизни вашего сада.

    В зимнее время, особенно с наступлением сильных холодов рекомендуется подрезать крону. Это позволит растению быстрее восстановиться после морозов и соответственно давать больше урожая.

    Когда обрезать

    Зачем нужно обрезать плодовые деревья и как правильно это делать, мы разобрались. Теперь следует поговорить о том, в какое время года этим лучше заниматься.

    Обрезка садовых деревьев проводится в любое время года. Но при этом стоит учитывать некоторые факторы. Например, регион страны, где расположен ваш сад. Учитывая необъятные просторы нашей Родины, в каждом её регионе свои климатические условия.

    Например, на юге это рекомендуется делать зимой, потому что там отсутствуют сильные морозы. В средней полосе России, и на севере страны, не стоит обрезать фруктовые деревья осенью. Иначе, во время сильных заморозков, дерево может заболеть и погибнуть.

    Учитывая эти особенности, можно сделать вывод, что оптимальное время для обрезания веток, это ранняя весна. До того момента, как начнут набухать почки. Поэтому в первую очередь уделяют внимание старым деревьям. Почки на них образуются гораздо раньше, чем у молодых растений.

    Обрезка деревьев летом также имеет свои особенности. Вообще, опытные садоводы и биологи, советуют выбирать для обрезки, тот период, когда сад отдыхает.

    Как правильно обрезать яблоню. Когда лучше делать обрезку весной и осенью. Обрезка молодых и старых яблонь.

    Обрезка для яблонь необходима, чтобы повышать и сохранять урожайность деревьев, получать здоровые и вкусные плоды. Своевременная правильная
    обрезка напрямую влияет на формирование кроны с доступом необходимого количества света и воздуха. Что немаловажно, правильно сформированная крона значительно облегчает сбор урожая. Но далеко не все держатели яблоневых садов знают, как именно нужно производить обрезку этой плодовой культуры. Об этом вы узнаете из этой статьи.

    Виды обрезки яблонь

    Обрезка яблонь бывает трех видов:

    1. Слабая обрезка – делают молодым яблоням весной или осенью. Новые приросты, выросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть. По весне от обрезанных веток пойдут свежие побеги, и сформируется красивая форма.

    2. Средняя обрезка. Применяют на 5-7 летних и на взрослых яблонях с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие приросты подрезают на треть длины.

    3. Сильная обрезка необходима для прореживания, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветви укорачивают наполовину.

    Как правильно обрезать яблоню. Схема обрезки яблонь.

    Правильная обрезка молодых яблонь с тоненькими веточками осуществляется секатором, а окрепшие приросты спиливают пилой. Инструмент должен быть чистым и очень острым, заточенным, как бритва. Тупые садовые ножницы или ножовка сильно «разлохматят» кору, и рана будет дольше зарастать. 

     

    Так срезают на кольцо:

    а — правильно;
    б — неправильный срез (оставлен пенек)

     

     

    Так следует отпиливать крупные ветви:

    а — неправильный отпил;
    б — правильно:

    • 1 — первый надпил;
    • 2 — второй надпил;
    • 3 — и окончательный надпил

     

    Так правильно вырезают с помощью секатора мелкие приросты:

    а — правильно;
    б — неправильная вырезка (направление секатора сверху вниз)

     

     

    Однолетние побеги правильнее обрезать над почкой:

    а — правильно;
    б — неправильный обрез (пенек очень большой)
    в — неправильный обрез (срез очень большой)

     

     

    Правильная обрезка под ответвлением.

     

     

     

    Когда лучше делать обрезку яблонь весной и осенью

         Весной обрезка яблонь необходима для формирования кроны и повышения урожайности. Тогда же удаляются поврежденные холодом ветки. Начинается весенняя подрезка до начала распускания почек.

    Обрезка яблонь ранней весной дает наилучшие результаты для последующего роста яблони. А чем моложе дерево, тем чаще желательно проводить его формирование.

         Осенью, как опадет листва, обрезают старые, подпорченные, надломанные, гнилые ответвления. Обрезка яблонь осенью направлена, в основном, на подготовку дерева к зимовке и на то, чтобы не осталось больных и ослабленных ответвлений, которые могут сломаться зимой, тем самым ослабив растение.

    Важно не упустить момент обрезки: она производится после того, как опали листья, но до сильных холодов.

         Летом, чтобы обеспечить вызревание молодой древесины и чтобы однолетние приросты не вымерзли зимой, проводят прищипку однолетних побегов. Прищипка (чеканка) – это механическое удаление части побега. Прищипывать можно небольшими ножницами.

         Зимой проводят формирующую обрезку. Когда сад большой и в весенний период не хватает времени, можно перенести обрезку на конец февраля. В это время растения находятся в состоянии покоя и практически не испытывают стресса от процедуры.

    Зимняя подрезка яблонями переносится легко, так как они пребывают в состоянии покоя, она может осуществляться при средней температуре воздуха не ниже -20°C, иначе хрупкая от мороза кора дерева повредится.

    Осенняя обрезка яблони

    Осень – это время для санитарного ухода за яблонями или проведения омолаживающих процедур. Провести осеннюю обрезку нужно после начала листопада, но до наступления первых заморозков, иначе срезы просто не успеют зажить и в зиму они вступят не подготовленными, т.е. обрезка только навредит растению.

    Правильная осенняя обрезка проводится следующим образом:

    1. первоначально удаляйте все приросты с механическими повреждениями, сухие или с явно выраженным заражением болезнями;

    2. сначала удаляются мелкие приросты, после — крупные;

    3. вырезаются наиболее слабые ветки из тех, что расположены слишком близко друг к другу;
    4. срезаются ветки, растущие под острым углом;

    5. все повреждения, нанесенные яблоням в процессе обрезания, тщательно замазываются садовым варом, либо пастой Раннет;

    6. срезанные ветки собираются и сжигаются.

    Осень – оптимальное время для обрезания яблони и подготовки ее к зиме, следовательно, и к последующему новому сезону.

    Обрезка яблонь весной

    Весна – идеальное время для формирования кроны. Обрезка яблонь весной дает возможность сформировать прочный ствол и хорошую крону для качественного плодоношения. Надежное основание даст возможность яблони в будущем выдержать большую нагрузку – вес урожая, а правильная форма позволит веткам не мешать друг другу и пропускать больше солнечного света и воздуха вглубь, тем самым давая дополнительное питание листьям.

    Весной хорошо видны все подмерзшие участки и пострадавшие за зиму ветки. Если их вовремя удалить, то в дальнейшем яблоня не станет тратить для их восстановления силы, тем самым можно правильно распределить ток питательных веществ в необходимом нам и дереву направлении. Именно весенняя обрезка яблони является наиболее щадящей и благоприятной процедурой для ухода.

    Обрезка яблонь весной проводится до набухания почек и роста новых веточек. При этом нужно соблюдать следующие правила:

    1. обрезаем слабые и внутренние побеги, они не принесут большого урожая, а будут лишь сильно загущать крону;

    2. удаляем все побеги, растущие внутрь кроны дерева, это поможет в дальнейшем хорошо дышать яблоне, а самым углубленным веткам – получать необходимое количество солнечных лучей;

    3. срезаем все пересекающиеся побеги, это не даст вырасти ветками, которые будут соприкасаться друг с другом, повреждая при этом внешний слой коры и вызывая развитие заболеваний.

    Суть обрезки сада весной сводится к оздоровлению яблони и к достижению хорошей урожайности.

    Обрезка молодых яблонь

    1. В первый год обрезка молодых яблонь производится с целью правильного формирования кроны и закладки скелета. Такая процедура может происходить сразу же после посадки молодого саженца в грунт. У такого растения в обязательном порядке подрезаются верхние, строго вертикальные побеги. Это делается для того, чтобы саженец на начал расти резко ввысь, тратя все жизненные соки на ветки, которые не принесут большого урожая. Нужно подрезать верхушку ствола и оставить несколько молодых почек, которые в будущем образуют скелетные ветки и в итоге сформируют раскидистую крону. Рекомендуется удалять не больше 1/3 длинны стволика, верхняя почка должна «смотреть» на внешнюю сторону.

    2. Обрезка яблони на 2-3 год. У таких саженцев оставляют наиболее сильные побеги, с углом отхождения от ствола не менее 45 градусов, которые впоследствии сформируют так называемый скелет дерева. Необходимо также убрать явно конкурирующие отростки, чтобы они в будущем не мешали друг другу. Основная задача на этом этапе обрезки — задать основу будущей кроны дерева.

    3. В 4 год снова укорачивайте на одну треть все ветви. На ветках срез производите, чтобы осталась последней наружная почка. Из них появятся плодоносные почки.

    Схема обрезки молодых яблонь

    Обрезка старых яблонь

    Омолаживающая обрезка старых яблонь проводится весной, когда ежегодные приросты становятся недостаточно большими, либо осенью после листопада. Она нужна для того, чтобы вернуть им былую урожайность и повысить качественные свойства плодов. 

    Все работы по омоложению нельзя проводить за один год. Это сильно ослабит яблоню и может вызвать не только затухание плодоношения, но и полную гибель дерева. Рекомендуется растянуть данный процесс на несколько лет. 

    1. В первый год, как можно раньше весной, следует сильно укоротить часть больших скелетных ветвей, оставив пеньки, из которых вырастут зеленые побеги. 

    2. Летом из этих молодых побегов формируем основу новой кроны. 

    3. Обрезка яблони весной или осенью на следующий год подразумевает собой укорачивание оставшихся веток аналогичным способом. 

    Схема омолаживающей обрезки взрослой яблони

    Вовремя сделанная омолаживающая обрезка осенью или весной нисколько не влияет на сбор качественного урожая в годы обрезки, принося яблоне только пользу.

    ✂ Правила проведения осенней обрезки плодовых кустов и деревьев | Mauget.ru

    Прореживание кроны и корректировка направления роста ветвей плодовых деревьев, кустарников повышает их урожайность. Его проводят садовым инвентарем в период после или до активного движения сока по стволу. По мнению садоводов, осенняя обрезка деревьев – важный период формирования кроны. Он облегчает растением «сон» в зимний период, так как уменьшает количество жидкости, что снижает вероятность обморожения. 

    Важность осенней обрезки 

    Удаление «лишних» отростков и корректировка кроны упрощает зимовку, влияющую на дальнейшее развитие растений. Осеннюю обрезку плодовых деревьев проводят для решения следующих задач:

    • Не допустить налегания на ветках большого количества снега зимой. Под весом осадков может сломаться крона, что приведет к необходимости проводить тщательную обрезку весной, но уже с лечением дерева. 
    • Увеличение урожайности в следующем году. Правильное формирование плодового дерева повысит количество плодов следующим летом, осенью. Но это не значит, что нужно срезать все. Проводить осеннюю обрезку необходимо по правилам. 
    • Удаление больных, сухих и поломанных веток. Санитарная обрезка также важна в осенний период.

    Важно! Осеннюю обрезку плодовых деревьев и кустарников проводят с учетом культуры. Формировать крону груши и вишни можно не чаще одного раза в 3-4 года. Слишком частое вмешательство в рост таких растений приведет к замедлению их роста и уменьшению урожайности.

    Общие принципы обрезки ветвей 

    Удаление веток проводится двумя методами: прореживание (вырезание) или укорачивание (подрезка). В любом варианте соблюдаются правила:

    • Подрезание верхушечных побегов. Удаление «гусиных лапок».
    • Удаление перекрещивающихся веток, чтобы они не мешали росту друг друга.
    • Обрезка нижних веток на каждой развилке.
    • Устранение веток, растущих в сторону ствола дерева и смотрящих в низ.
    • Удаление волчковых ветвей, которые растут между стволом и полноценной веткой. 
    • Прореживание загущающих ветвей, выросших слишком близко друг к другу
    • Устранение порослей от корней. Они находятся у основания дерева.

    Интенсивность обрезки зависит от возраста растения и густоты кроны. Учитывается тип культуры и общие рекомендации по ней. На примере сливы:

    • В первый год укорачивается центральный стебель. 
    • Во второй год края всех веток с удалением одной или двух ветвей, загущающих крону.
    • На третий год уже убираются верхушки, отростки, растущие вниз и в сторону ствола. Выполняется прореживание.

    Метод и время, когда делать осеннюю обрезку плодовых деревьев, зависит от культуры. Например, яблоня отличается выносливостью, поэтому ее обрезают осенью последней. Начинают осеннее формирования кроны с косточковых растений. Развитую и сильную черешню можно обрезать сразу после сбора урожая. А молодое и слабое – поздней осенью.

    Важно! Запрещено проводить обрезку при температуре ниже  градусов мороза. Срез получится неровным из-за повышения природной хрупкости древесины. Это увеличит риск заболеваний и начала процесса гниения весной.  

    Основные правила прореживания кроны осенью

    Правила работы, сроки, когда проводят осеннюю обрезку деревьев, зависят от методов обработки кроны. Методики среза больших веток растений и небольших ветвей кустарника различны. Рассмотрим подробнее основные варианты. 

    Отпил больших веток

    Массивные старые или слишком большие ветки у взрослых деревьев удаляют при помощи пилы. Не допускается появления сколов или неровных срезов. Правила отпила:

    1. У основания ветки подпилить ее снизу на треть толщины.
    2. Сверху спилить полностью. 
    3. Во время работы поддерживать ветвь свободной рукой, чтобы не допустить ее естественного падения с трещинами по кроне.

    Образовавшуюся рану на стволе следует почистить ножом и обработать садовым варом. Это ускорить процесс заживления линии среза и процесс выздоровления дерева. 

    Работа с однолетними ветвями

    Ветки первого года жизни не насыщены большим количеством отростков. Срез на них делается над полностью развитой ростовой генеративной почкой. Линия идет по диагонали (наискосок). Верхушка среза над почкой, а полученный пенек – на ее уровне.

    Важно! Уровень среза и получившийся пенек должен быть на уровне почки. Если его сделать над почкой, длительность затягивания раны увеличится. Под генеративным отростком – он ослабнет и погибнет.

    До проведения обрезки отросток внимательно осматривают. Если до трети или половину ее длины нет почек, укорачивание проводят до первой сформированной почки, расположенной от края до ствола ветки. Не рекомендуется срезать больше половины ветви. 

    При полном удалении однолетних веток стоит использовать правило оставления самых сильных. Если удалить все поросли, то на следующий год они снова начнут расти на том же месте. 

    Правила прореживания

    При удалении больших веток делают срез «по кольцу». Спиливание идет по наплыву на основании. При этом нельзя врезаться глубоко в материнскую ветку или оставлять слишком большие пеньки, которые в дальнейшем обязательно начнут гнить. 

    При правильном проведении обрезки пенек сразу после спила обрабатывают садовым варом. И это позволяет ему полностью зажить уже через год.

    Как укоротить старые ветки без их полного удаления

    В процессе осенней обрезки плодовых деревьев и кустов редко проводят укорачивание старых ветвей. Чаще их полностью удаляют. Но в случае неэффективного ветвления молодых веток рекомендуется именно укоротить, а не удалить старые отрасли. Например, все молодые веточки расположились в теневой зоне растения, где они не дадут большого урожая на будущий год.

    Сам процесс укорачивания не отличается от работы со здоровыми ветвями. Достаточно сделать срез над боковой или хорошо развитой веткой. Линия спила или обрезки обязательно под наклоном. И ее также следует обработать садовым варом.

    Заключительный этап обрезки

    При осенней обрезке садовых деревьев важно следить за качеством среза. Он должен быть максимально ровным. Поэтому желательно использовать специальную садовую пилу. И заранее намечать линию среза, особенно при работе с большими ветками.

    При использовании секатора располагать его лезвие необходимо снизу обрезаемой ветки. Только так не повреждение будет минимальным. 

    Обработку садовым варом проводят при диаметре спила более 1 см. Допускается применение альтернативной смеси из масляной краски. Но она увеличивает срок заживления раны минимум в два раза.

    Садовый инструмент до работы обязательно дезинфицировать. Срезанные ветви рекомендуется сразу сжигать и перерабатывать в золу, которой хорошо подкармливать почти все плодовые культуры. Нельзя просто оставлять спиленные поросли на участке. Они станут источником распространения заболеваний.

    Точные сроки, когда проводить осеннюю обрезку садовых деревьев и кустов, определяют по культуре, ее сорту, возрасту растения.

    〜 Когда обрезать фруктовые деревья? • Статьи Эпицентр

    Содержание:

    Чтобы получить щедрый фруктовый урожай нужно бережно и грамотно ухаживать за своим садом, а именно регулярно обрезать деревья. Этот процесс распределяет все ресурсы, содержащиеся в дереве, в те его части, которые нуждаются в них больше всего. 

    Зачем нужна обрезка сада:

    1. Омоложение «тела» растения и продление его жизни.
    2. Моделирование формы и общего вида дерева.
    3. Регулирование плодородности.
    4. Восстановление отдельных частей растения.
    5. Общее оздоровление и избавление от лишней нагрузки в виде веток с листьями.
    6. Придание растению новых жизненных сил.

    Обрезка деревьев весной

    Процедуру можно проводить сразу же после окончания морозов, но лучше во время сокодвижения. Чтобы узнать точно, необходимо сделать аккуратный надрез ствола садовым ножом. Именно в этот период все срезы зарастают максимально быстро. Делать обрезку нужно над глазком, который растет от кроны по направлению наружу. На сильных деревьях можно оставлять более семи глазков, а вот на слабых – два или три.


    Обрезка деревьев летом

    Чтобы обеспечить кроне достаточное количество солнечного света, нужно ее хорошенько проредить. Для этого можно обработать зеленые побеги без коры. Такие меры помогут растению сэкономить питательные вещества до осени, чтобы затем направить их в плоды.

    Приемы летней обрезки:

    • выламывание молодых побегов, в которых не нуждается крона;
    • надлом некоторых веток для того, чтобы изменить направление их роста;
    • пинцировка обеспечивает развитие полноценной древесины у маточной ветви, что впоследствии улучшает урожай;
    • подрезка способствует цветению в начале молодого побега уже в тот год, когда он начал отрастать;
    • прищепка растения нужна для того, чтобы из пробудившихся почек проросли побеги.

    Обрезка деревьев осенью

    Можно начинать обрабатывать растения с опаданием листьев. Уход в это время года особенно хорош для слабых и старых яблонь, а также других больных деревьев. Обрезка здоровых однолетних побегов накануне зимы совсем нежелательна, а вот от ослабленных зараженных частей необходимо избавиться. Обрежьте пораженные части и сожгите их, чтобы болезнь не распространилась дальше и не перекинулась на другие растения в саду. Но помните, что юные саженцы, вишня, слива и груша плохо переносят осеннюю обрезку, поэтому оставьте их в покое.


    Обрезка деревьев зимой

    Забота о фруктовых деревьях в холодное время года будет уместна только в южных регионах Украины, где зимы мягкие и нет больших морозов. Для самого процесса выберите день, когда на улице не ниже -5-7 °С. Главное преимущество зимней обрезки в том, что растения в это время находятся в «спячке», поэтому стресс минимальный. Кроме того, поскольку листьев нет, то все ветки отлично просматриваются, а значит, срезы более ровные и качественные.


    Что нужно для обрезки деревьев:

    После регулярной обрезки у фруктового дерева укрепляется корневище, быстрее наращивается качественная зеленая масса, усиливается рост, улучшается защита от болезней, но самое главное – растение обильно цветет и щедро плодоносит.

    Обрезка плодовых деревьев весной | ГалСад

    Правильная обрезка фруктовых деревьев – необходимое условие для того, чтобы успешно их вырастить. Если не ухаживать за растением таким способом, оно принесет меньшие плоды и получит слишком плотную крону (вверху). Крона не пропустит свет к плодам, поэтому они начнут созревать медленнее. Процедура обрезки также важна, чтобы сформировать дерево должным образом.

    Как правильно обрезать плодовые деревья 

    Нужно использовать для такого ухода специально предназначенные инструменты. Они сделают участок резки ровным, с него не исчезнут смолы. Однако любая большая рана должна быть защищена соответствующей садовой мазью. Это убережет открытое место от проникновения грибков и вредителей внутрь дерева.

    Можно выделить несколько типов обрезки:

    1. Прореживание веток 

    Нужно полностью удалить ветку: для этого отрежьте ее в том месте, где она начинается (от ствола или больше ветки). Такой тип процедуры редко используется, ведь оно делает массу дерева меньшей (при этом не влияет на его размеры) и не стимулирует его рост в дальнейшем. После того, как вы проредите растение, оно будет выглядеть не настолько массивным, как раньше.

    1. Неселективный тип 

    Обрезайте ветки там, где хотите. Таким образом, на месте, где сделаете обрез, со спящих почек начнут отрастать волчковые побеги. Благодаря такому типу обрезки растения станут более пушистыми и густым, при этом размер кустов или деревьев не изменится.

    1. Селективный тип 

    Это избирательная весенняя обрезка деревьев: нужно удалить ветку до боковых или до почки. При этом боковая ветка должна быть диаметром примерно как половина того побега, который вы хотите удалить. Если диаметр веточки три миллиметра или даже меньше, то нужно удалять ее на почках. Благодаря избирательному типу процедуры можно сделать куст ниже, при этом сохранив его природную форму. Но учтите, что не все растения способны вынести интенсивную селективную обрезку.

    Обрезка яблони весной и обрезка груши весной

    Лучше производить ее таким способом, чтобы главный побег – основной ствол по центру, а также ветки от него отходили под внушительным углом. Когда дерево будет постепенно стареть, проводник наверняка наклонится из-за тяжелых плодов – поэтому затенит нижние ветки. Если это случится с вашими деревьями, стоит удалить (вырезать) часть основного побега сверху.

    Благодаря этой обрезке середина кроны будет лучше освещаться, а новые ветки станут расти ввысь (заменяя таким образом основной побег, который вы удалите). Если возникнет необходимость, стоит каждый год обрезать верхушки боковых веток. Это позволит вам доставать всех частей растения.

    Обрезка персика весной и обрезка абрикоса весной 

    Эти культуры характеризуются обильным ростом. Поэтому если вы хотите каждый год получать с них отличный урожай, то нужно интенсивно обрезать их крону. Если хотите, чтобы деревья были невысоким для легкой работы с ними, то удаляйте вершину кроны и те ветки, которые растут очень низко (недалеко от земли).

    Не стоит слишком подкармливать абрикос и персик после того, как обрежете растения. Ведь есть риск, что из-за своего интенсивного роста обрезанные ветки быстро возместятся. Также если летом они будут чрезмерно расти, то зимой более вероятно смогут повредиться. Можно обрезать персики или абрикосы в момент, когда они цветут. Это станет профилактикой рака, который обычно распространяется именно в холодную пору.

    Обрезка вишни весной 

    Когда дерево молодое, у него формируется крона по типу яруса (с центральной основой-проводником). Когда вишня постепенно стареет, то можно вырезать побег, который лидирует, чтобы изменить крону. Вишни обрезают таким же способом, как и персик, но не настолько сильно. Ведь иначе есть риск, что дерево повредят морозы – и оно будет жить меньше.

    Что нужно учесть? 
    • Период обрезки

    Многие люди задаются вопросом, когда и как правильно обрезать деревья. Садовники и садоводы рекомендуют два периода. Обрезка деревьев фруктовых осуществляется в одном из них. Вы можете сделать это весной (перед началом хорошей вегетации) или осенью. Некоторые виды могут требовать двух обработок в год, но это редко.

    Точные даты резки зависят от многих факторов. Выбор подходящего момента зависит от погодных условий, а также от конкретных видов. Яблони, груши и сливы обрезают первыми – с середины февраля до конца марта и в августе. Другие виды, такие как вишня и персики, обрезаются позже. Для них осенью рекомендуется стрижка, так как весной они чаще страдают от грибковых заболеваний.

    Лучше всего выбрать безоблачный, а не дождливый день. Оптимальный вариант – теплая погода при температуре около 0 градусов по Цельсию, но вы можете сделать обрезку, даже если на градуснике будет около -8 градусов. Если совсем недавно были тучи, высокая влажность или произошли внезапные изменения погоды, стоит отложить процедуру для более благоприятного момента.

    Обрезка фруктовых деревьев зимой или весной очень похожа. Начните ее, удалив ветки, которые затеняют крону. Также нужно укоротить те, что перекрывают друг друга и лежат в непосредственной близости. Стоит вырезать один из двух пересекающихся побегов. Ветви, которые растут не снаружи, а внутри кроны дерева, также удаляются. В этот момент крона может показаться редкой, но когда появляются листья, она быстро утолщается.

    Иногда обрезка проводится с использованием соответствующей техники. Это зависит от вида растения, но общее правило одинаково для всех. Деревья срезаются под углом 45 градусов. Ветви удаляются на месте за утолщением, садоводы называют его «кольцом». Новые побеги укорачивают на 1/3 до 2/3 и обрезают после живого зачатка. Возможно, в следующем году на этом месте вырастет новая ветвь.

    • Наличие вредителей или заболеваний 

    Есть еще один сигнал, когда подрезать фруктовые деревья. Если на отдельных ветвях растения есть многочисленные признаки вредителей или того, что растение имеет заболевание грибкового происхождения, это означает, что пришло время обрабатывать деревья. В этом случае удалите все зараженные ветви.

    Сразу после весенней обрезки деревьев стоит использовать средства защиты растений с учетом вида дерева и типа заболевания, которое их заразило. Благодаря этому болезнь не будет распространяться. Зараженные ветви нужно как можно быстрее сжечь. Если вы решите вмешаться в процесс обрезки фруктовых деревьев, стоит использовать соответствующую садовую мазь. В течение вегетационного периода деревья с ранами с большей вероятностью могут заразиться грибковыми заболеваниями, поэтому очень важно тщательно защитить места после обрезки.

    Обрезка деревьев после посадки 

    Первый срез многих фруктовых деревьев проводится сразу после посадки. У этого есть две основные цели:

    • чтобы растение лучше воспринялось на новом месте;
    • чтобы развитие крупных ветвей не было для него слишком тяжелым.

    Учтите, что это будет первый из четырех формующих срезов. Интенсивная обрезка деревьев сразу после посадки особенно важна для небольших и более слабых деревьев. Она также проводится в более слабых почвах и менее плодородных местах.

    Подрезку деревьев после посадки нужно свести к минимуму: только немного укоротите побеги и хорошо позаботьтесь об изгибе веток от направляющей – для этого вам понадобятся соответствующие зажимы. Направляющую ветку можно укоротить до 40 см и обрезать по диагонали над почкой. При первой обрезке деревьев уберите все ветви, которые растут на высоте менее 50 см над землей. Другие боковые побеги стоит укоротить на 1/3 их длины.


    Самые распространенные ошибки при обрезке 

    Недостаток практики часто наносит серьезный ущерб саду. Деревья следует обрабатывать, удаляя с них ветки твердой рукой, но очень тщательно выбирая место и время обработки. Самая распространенная ошибка – обрезать слишком близко к почке. Если место обрезки коснется почки, новый побег не будет расти или будет слабым и восприимчивым к повреждениям от ветра или болезней.

    Обрезка деревьев фруктовых – обычно нелегкий процесс. Многие садоводы не знают, сколько веток нужно удалить. Поэтому обрезка часто бывает слишком сильной. Если их обрезать слишком интенсивно, они быстро вырастут и станут пышными, что далеко не всегда нужно.

    Тем не менее, наиболее распространенная причина грибковых заболеваний коры – использование неподходящих средств. Секаторы, изогнутые под неправильным углом или плохо заточенные, могут вызвать обширные повреждения на месте расщепления. Учтите, что подрезные ножницы делятся на две группы для разных целей. Одними обрабатываются живые побеги, другими – сухие. Более того, после каждого разреза инструмент нужно очищать спиртом. Это гарантирует, что вы не перенесете болезнетворные микроорганизмы на разные растения.

    Как обрезать старые фруктовые деревья

    Обрезка старых фруктовых деревьев, как и более молодых, происходит осенью или весной. Большинство садоводов предпочитают осенне-зимнюю обработку, которая проводится сразу после сбора урожая. При обрезке деревьев, убедитесь, что корона имеет определенную форму.

    У старых деревьев часто слишком громоздкая крона, которую нужно уменьшить. Чем ниже дерево, тем легче ухаживать и использовать средства защиты растений. Кроме того, собирать урожай с него тогда намного проще. Для старых деревьев необходим очень интенсивный срез. Яблони, груши и грецкие орехи хорошо воспринимают такую процедуру, иначе – вишни и сливы. В их случае «омолаживающую» обрезку можно растянуть на 2-3 года.

    Первый шаг – вырезать все сухие и пустые ветви. Оставляйте только здоровые и те, что дают листья каждый год. Молодые побеги нужно стандартно укоротить на 1/3 их длины. Однако в случае старых деревьев важнее всего укоротить крону. Главное, не трогать направляющие ветки. Но можно хорошо обрезать те, которые непосредственно от них отходят. Предполагается, что при обрезке для «омоложения» должно оставаться только около 2/3 всех ветвей.

    Учтите наши рекомендации, чтобы правильно обрезать фруктовые деревья. Тогда они станут здоровыми, будут хорошо расти – и приносить много плодов, которые вы сможете легко срывать. Желаем успехов!

    можно ли это делать и в каком месяце?

    Почти каждый садовод имеет в своем саду яблоневые деревья.

    Существует огромное количество сортов этой садовой культуры, растут яблони практически повсеместно, на любой почве и хорошо плодоносят.

    Но для достижения высокой продуктивности яблоням нужно уделять немало внимания и обеспечить правильный уход.

    Данная статья поможет прояснить вопрос о том, когда можно обрезать яблони осенью.

    Содержание статьи:

    Сюда входит не только полив, опрыскивание и внесение необходимых питательных веществ в почву. Немаловажным условием обильного плодоношения является также своевременное удаление лишних веток, иными словами, обрезка.

    Яблони, лишенные правильного формирования кроны, загущаются. Листья, ствол и корни лишаются доступа солнечных лучей, вентиляции воздуха, а это, в свою очередь, сказывается на качестве и количестве фруктов.

    Также старые растения обрезают с целью омоложения, ведь с годами старые ветки перестают плодоносить. В результате обрезки такие ветки заменяются молодыми.

    Соблюдение особенностей процедуры по обрезке яблони будет гарантировать создание красивой кроны и превосходный урожай.

    Можно ли обрезать яблони осенью?

    Допустимо подрезать яблони осенью, весной и даже летом. Целью весенней обрезки является удаление подмерзших за зиму веток и формирование кроны для повышения урожайности.

    Причем эту процедуру необходимо успеть провести до начала сокодвижения и до появления почек на дереве. Летом удаляют верхнюю часть кроны для прореживания и обеспечения доступа солнечного света для плодов. Зимой яблони обрезают только в теплых южных районах.

    Совет! Наиболее целесообразным является осенняя обрезка яблони, то есть в конце дачного сезона. Ведь за лето можно увидеть как слабые и отмирающие ветки, так и те, которые затеняют крону и подлежат удалению.

    При осенней обрезке у яблонь удаляют старые, подгнившие, засохшие, поломанные от плодов ветки. Неспособные к развитию ветки отнимают много сил у дерева и оно становится менее продуктивным.

    Обрезке осенью подлежат также молодые ветки дерева, растущие вертикально вверх, так называемые «волчки».

    Они являются бесплодными, на них не образуются ни цветки, ни плоды. Такие ветки лишь загущают крону и ослабляют дерево. Таким образом, удаление осенью лишних веток повысит устойчивость плодовых деревьев к сильным морозам и они хорошо перезимуют.

    Когда обрезают яблони осенью?

    Чтобы не совершить ошибки при осенней обрезке, важно правильно выбрать время. Наиболее благоприятным периодом является то время, когда с яблони опадет листва и остановится рост побегов.

    Должна быть еще положительная температура воздуха, но до первых заморозков должно оставаться еще не менее двух недель.

    Чтобы грамотно ответить на вопрос, когда обрезать яблони осенью  — в каком месяце, нужно учесть несколько факторов. Здесь многое зависит от климатических условий местности.

    Для средней полосы России это середина октября — начало ноября. Дерево уже входит в период покоя, но оно еще может справиться с ранами от обрезки.

    Важно, чтобы обрезка проходила в сухой, солнечный день. Нежелательно, чтобы обработка дерева проходила во время дождя или сразу после него.

    Через несколько дней после обрезки яблоню нужно осмотреть и обильно полить.

    СОВЕТ: Можно внести в приствольный круг органические, фосфорные и калийные удобрения. Это повысит устойчивость дерева к морозам. Подробнее об удобрении яблонь осенью читайте здесь.

    Внимание! Закончить обрезку надо до первых заморозков, так как замороженные срезы трудно заживают, они могут начать гнить и дерево не успеет восстановиться до холодов. Зимняя обрезка может привести к гибели яблони.



    Схемы обрезки

    Схема обрезки яблоневых деревьев не очень сложная. Необходимо лишь знать несколько правил для получения максимального эффекта.

    В зависимости от возраста яблони существуют следующие схемы осенней обрезки:

    • Слабая обрезка проводится для молодых деревьев, при этом срезаются четвертая часть веток, выросших за летний период.
    • Средняя обрезка проводится для яблонь в возрасте 5-7 лет, обрезают треть выросших веток.
    • Сильная обрезка проводится для старых деревьев, удаляется половина выросших за год веток с целью прореживания кроны.

     

    Вариант схемы обрезки #1 для деревьев 1-4 года.

     

    Вариант схема обрезки №2.

    На рисунке красным цветом обозначены ветви для обрезки.

    Полезное видео

    Данный ролик расскажет о том, когда лучше делать обрезку плодовых — весной или осенью?

    Также смотрите на видео краткие советы по выполнению осенней обрезки яблони:

    А на данном ролике смотрите советы и секреты по осеннему омолаживанию яблони:

    Заключение

    Осенняя обрезка является одним из обязательных мероприятий в уходе за яблоневыми деревьями.

    Благодаря ей плодовые деревья омолаживаются, избавляются от вредителей, улучшается внешний вид кроны.

    В результате правильной и своевременной осенней обрезки любой садовод сможет получить полноценный урожай крупных и вкусных яблок.



    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Обрезка деревьев осенью

    Обрезка деревьев и кустарников осенью является одним из главных приемов садоводчества и агрономии по уходу, регулировке роста и сохранению здоровья и качественного плодоношения у представителей флоры. Эта процедура в одинаковой мере необходима как молодым деревьям, так и растениям среднего возраста и плодоносящим. Старые деревья с затухающим ростом так же не могут обойтись без обрезки. Мы еще раз напоминаем вам о том, что все процедуры по уходу за деревьями должны выполняться правильно, по определенной схеме. У человека, не обладающего должным количеством знаний по этому поводу, очень велика вероятность произвести обрезку сада неправильно. В связи с этим, дерево может быть испорчено и погублено безвозвратно.

    Когда обрезать?

    Многие опытные садоводы часто задаются вопросом: “Обрезка деревьев осенью или весной более целесообразна?” Ответ очень прост – смотря с какой целью вы хотите произвести данную процедуру. Ведь каждое время года имеет свои особенности. И очень важно придерживаться некоторых правил, учитывая этот аспект. Об обрезке растений в весеннее время вы сможете почесть в этом разделе нашего сайта (ссылка). А сейчас мы расскажем вам о том, какие сроки обрезки деревьев осенью и как её проводить.

    Обрезка деревьев осенью в саду чаще всего имеет санитарный аспект. Так же это проделывается для того, чтобы подготовить растения к зиме. Очень важно в это время года удалить у дерева больные, неплодоносящие и засохшие ветви. Так как на зиму в них могут поселиться вредоносные насекомые, которые способны причинить дереву вред и даже погубить его. Так же они нередко являются возбудителями различных болезней. Время обрезки деревьев осенью обычно актуально до первых заморозков. По началу месяца ноября деревья лучше оставить в покое и не трогать вовсе. Каждую больную ветвь, которая поражена грибком, лишайником или каким-либо другим заболеванием лучше удалить. Так же следует избавить дерево от мелких ветвей, которые переплетаются, а еще от тех, что имеют излишнюю поросль. Засохшие вершины деревьев и некоторые ветки нужно срезать у самого основания, захватывая часть живой ткани. Пораженные ветки спиливают полностью или только определенные части.

    Обрезка деревьев осенью – Украина

    В нашей стране климат довольно таки умеренный. Поэтому обрезку можно производить до последнего месяца этого времени года включительно. Но затягивать все же не стоит, ведь холода могут нагрянуть неожиданно. Оглянуться не успеете, как ночью за окном будет уже минусовая температура, а деревья “впадут в спячку”. Тогда осуществлять какие-либо операции будет уже поздно.

    Правильная обрезка деревьев осенью очень важна. Ведь часто бывает так, что некоторые начинающие садоводы уж очень стараются поскорее избавить растение от ненужных веток и чаще всего переусердствуют. Это приводит к тому, что дерево, так сказать, замирает в одной поре и в будущем с каждым годом уровень его плодоношения становится все ниже. Поэтому обрезка должна быть осторожной и по максимуму щадящей.

    В том, чтобы разобраться как именно производится обрезка деревьев осенью, схема может прекрасно помочь:

    Обрезка плодовых деревьев осенью

    Плодовые деревья так же имеют свои особенности в обрезке. Многие утверждают, что благодаря этой процедуре увеличивается их урожайность. Мы считаем, что это спорный вопрос. Ведь все познается в сравнении и не всегда получается так, как нам хотелось бы. Но то, что качество урожая в большей мере возрастет – это факт. Возможно, плодов на ветвях и не будет слишком много, но они равномерно распределятся по всему дереву, будут крупными, наливными и сочными.

    • Когда производится обрезка деревьев осенью, яблони занимают одно из первых мест. Их очень удобно обрезать в это время года. Желательно после сбора плодов. Но опять же, делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не удалить плодоносящие “нужные” ветви. Хотя, честно говоря, по сути на дереве “лишние” ветки не растут. Подумать логически, если бы питательных веществ ему не хватало, оно бы не имело возможности их растить. Дело тут немного в другом. Новые ветви часто оказываются в худших условиях и начинают конкурировать между собой за влагу, питание и поступление света. И все это в будущем сказывается на плодах. Вот достанется каждой веточке по чуть-чуть и плодов будет много, но, заметим, маленьких и не таких вкусных. Именно поэтому нужно создавать благоприятные условия для формировки плодов.
    • В обрезке деревьев осенью, слива так же достаточно популярна. Часто в это время года у нее укорачивают ветви, создавая, таким образом, лучшие условия для ее плодов в следующем году. К сожалению, с точностью мы не можем вам описать, какую ветвь этого дерева следует оставить, а какую обязательно удалить. Дерево нужно сначала увидеть, перед тем, как давать какие-либо прогнозы. Ведь каждое растение имеет индивидуальную форму строения, не бывает двух одинаковых. И мы не можем предсказать, как оно будет развиваться дальше. К примеру, если удалить ветку над почкой, которая растет вниз, то вероятнее всего, молодая ветвь, новая, будет прорастать под углом по направлению к низу. Но так же есть вероятность того, что проснется иная почка и начнет расти совсем в противоположном направлении. Мы можем только предполагать.
    • Когда проделывается обрезка деревьев осенью, груша так же часто подвергается этой процедуре одна из первых. И мы еще раз утверждаем, на примере этого дерева, что перед тем, как делать обрезку любому растению, нужна, как минимум практика и сноровка. Вы должны перечитать много книг и статей на эту тему, увидеть, как это производится на практике, знать, как именно нужно производить надрезы и уметь держать в руках пилу или секатор, наконец. К тому же, это дело весьма творческое, поэтому лучше всего, если его будет производить профессионал, который хорошо ознакомлен со всеми аспектами.

    Чтобы понять как именно проделывается обрезка деревьев осенью, фото предоставлены ниже:

    Обрезка деревьев осенью в Крыму

    На полуострове Крым обрезка так же имеет свои особенности. Но различия с другими областями вовсе не в технике, а во времени проведения. Климат там теплее, чем в большей части Украины. В связи с этим с обрезкой в осенний период можно не спешить. Сильная минусовая температура наступает лишь в чересчур суровые зимы. И приходит она, преимущественно, постепенно. Поэтому не стоит бояться с обрезкой опоздать.

    Порядок обрезки

    Предлагаем вам подытожить порядок проведения обрезки деревьев в это время года:

    1. Сначала следует убрать наибольшие засохшие ветви и те, которые были сломаны.
    2. Удаляется так же наиболее слабая ветвь из тех, что растут близко друг к другу или трутся друг о друга.
    3. Те,что растут под острым углом или вверх – срезаются.
    4. Ветки,растущие внутрь кроны так же необходимо убрать.
    5. Все образовавшиеся после процедуры раны нужно обязательно обрабатывать масляной краской или садовым варом.
    6. Удаленные больные и сухие ветки убирают подальше от участка и сжигают вместе с вредителями, которые уже успели поселиться внутри них.

    Так же для вас наглядно представлена обрезка деревьев осенью в картинках:

    Мы надеемся, что предоставленная нами информация обязательно будет вам полезной. Вы извлечете из нее много нужного и сможете применить это на практике. Ведь опытный садовод должен знать все особенности в вопросах по уходу за деревом. Но если вы не знаете как правильно привести в порядок ваш сад, обрезка деревьев осенью – очень сложный вопрос для вас, вы всегда можете связаться с нами. Мы с радостью поможем вам в любых вопросах по садоводству.

     СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

    Обрезка деревьев осенью видео

    Когда обрезать деревья и кустарники? Подождите, пока не опадут листья.

    Слишком ранняя обрезка может нанести вред вашим деревьям и кустарникам, поэтому, когда дело доходит до осенней обрезки, лучше всего откладывать на потом.

    Возьми моего соседа. Я видел, как он гулял со своей собакой на прошлой неделе идеальным теплым сентябрьским утром. Мы немного поболтали, и когда мы расстались, он спросил: «Сейчас хорошее время для меня обрезать деревья? Я хочу заняться садоводством в мягкую погоду ».

    «Подожди немного», — ответил я.Хотя можно подрезать небольшую ветку или две, более серьезные задачи, такие как прореживание кроны или обрезка большой ветки, могут подождать.

    Причины откладывать на потом

    Почему откладывать? Примите во внимание следующие моменты:

    • Ранней осенью раны при обрезке закрываются медленнее, и растения больше подвержены риску грибковых заболеваний, чем в другое время года. Для большинства деревьев лучшее время для серьезной обрезки — конец зимы — начало весны, потому что раны закрываются быстрее.
    • Обрезка в конце лета и в начале осени также может стимулировать рост новых побегов, у которых мало времени для затвердевания до наступления холодов.Холод может нанести вред этому нежному новообразованию, и весной дереву может потребоваться дополнительная обрезка, чтобы устранить повреждение.
    • Если вы хотите провести обрезку осенью, подождите, пока деревья не сбросят листья и не станут бездействующими — обычно в октябре или ноябре. После опадания листьев вы сможете увидеть структуру дерева и легче определить болезни и насекомые. Покой (особенно с конца зимы до начала весны) также является хорошим временем для обрезки вечнозеленых растений, потому что их энергичный весенний рост скроет раны после обрезки.
    • Если вы хотите пересадить небольшое деревце следующей весной, поздняя осень (октябрь / ноябрь) — хорошее время для обрезки корней.Эта техника обрезки стимулирует рост новых корней на срезах и помогает недавно пересаженному дереву закрепиться на новом месте.
    • Единственное исключение из совета по обрезке без падений состоит в том, что вы должны как можно скорее удалять мертвую, больную и поврежденную древесину — для здоровья дерева и вашей безопасности. Всегда соблюдайте надлежащие меры безопасности. Наймите профессионального лесовода, чтобы он удалил большие сучья, высокие ветви и любую другую работу с деревьями, к которой вы не готовы.

    Позже в тот же день я увидел своего соседа, он отдыхал у себя на крыльце.«Я жду обрезки», — сказал он, махая мне рукой.

    Обрезаете ли вы осенью?

    Ваш опыт осенней обрезки?

    Пенелопа О’Салливан — одна из девяти садовых писателей, которые регулярно ведут блог на Diggin ‘It. Она является автором «Полного справочника домовладельцев по деревьям и кустарникам» и еще 11 книг по деревьям, кустарникам, живой изгороди, цветам, травам и дизайну сада. Она является приглашенным лектором по многим темам, связанным с садоводством, является автором и автором многочисленных журналов, а также владеет бизнесом по дизайну сада в Нью-Гэмпшире.Ее последняя книга «The Pruning Answer Book», написанная в соавторстве с Льюисом Хиллом, будет опубликована в марте 2011 года. Чтобы узнать больше, Пенни, щелкните здесь .

    Когда лучше всего обрезать деревья?

    После нескольких месяцев наблюдения за ветвями и конечностями, обнаженными до голых костей, насыщенные, яркие тона весеннего цветения стали прекрасным приветствием в новом сезоне.

    Под ярким весенним пейзажем вы должны убедиться, что ваши деревья имеют здоровую основу.

    Знание того, когда обрезать деревья, сохраняет их здоровье в долгосрочной перспективе и при этом готовит их к сезону устойчивого роста.

    Ниже мы отвечаем на ваши самые распространенные вопросы о том, когда обрезать или обрезать деревья.

    Когда лучше всего обрезать деревья?

    В период между сменой листьев осенью и цветением весной ваши деревья нуждаются в обрезке. Для обрезки деревьев лучше всего подходит период между поздней осенью и ранней весной.

    Поговорите со своим местным лесоводом о обрезке до того, как появятся весенние цветы.Обычно цикл обрезки дерева составляет от 3 до 5 лет, но тип, размер и состояние здоровья играют роль в цикле, который лучше всего подойдет для вашего дерева.

    Почему поздняя осень — ранняя весна лучше всего подходят для обрезки деревьев?

    Осенью и зимой деревья переходят в стадию покоя, прекращая свой рост. Это бездействие вместе с понижением температуры создает идеальные условия для обрезки. Если вы подрежете после того, как начнутся новые ростки, вы можете ограничить потенциал цветения растения в течение года.

    Более твердая почва зимой дает арбористам легкий доступ к дереву, а голый навес облегчает просмотр ветвей и работу с ними.

    Ознакомьтесь с нашей инфографикой о спящей обрезке, чтобы узнать о том, как обрезать деревья осенью и зимой.

    Каковы преимущества обрезки поздней осенью или зимой?

    Обрезка деревьев в период покоя способствует поддержанию здоровья дерева в настоящее время и способствует росту деревьев в будущем.

    Более того, спящая обрезка экономит время и деньги, помогая бороться с болезнями.

    Посмотрите это видео, чтобы из первых рук убедиться в преимуществах обрезки деревьев в период покоя.

    Свяжитесь с вашим лесоводом, чтобы узнать больше о спящей обрезке.

    Осенняя обрезка

    : распространенная ошибка | Советы | Twin Cities Уход за деревьями

    Лучший совет: не обрезать осенью.

    Если у вас нет мертвых веток. Или есть ветки, которые зимой могут стать опасными. Большинство экспертов говорят, что осенью вообще ничего не обрезать. Выбор остается за вами.

    Почему?

    В холодное время года ваши деревья сосредотачивают свою энергию на своих корнях.Таким образом, любые порезы от обрезки не заживают вовремя. Открытый спил может сделать ваше дерево уязвимым, что может привести к месяцам борьбы.

    Обрезка также является способом стимулирования роста. Ваше дерево не пытается расти осенью, оно пытается пригнуться. Таким образом, обрезка ослабит растение. Лучше подождать до начала сезона покоя следующей весной.

    А как насчет моих растений?

    Есть некоторые растения, которые плохо переносят зимнюю погоду, и их можно обрезать.Это касается и некоторых поздноцветущих. Вот невероятный список того, какие растения можно обрезать осенью.

    Придерживайтесь сгребания и мульчирования этой осенью.

    Не волнуйтесь, этой осенью еще есть чем заняться. Гребение и мульчирование — идеальные действия для осенней лужайки. Мульча защитит ваши растения в холодные месяцы и обеспечит питательными веществами корни. Для мульчи можно использовать много разных вещей, например солому или измельченных листьев.

    Если вы оставите слой листьев на лужайке, трава может задохнуться или стать рассадником болезней.Таким образом, вам нужно провести грабли. Вы можете косить листья ранней осенью, чтобы обеспечить газон питательными веществами. Листья тоже можно перерабатывать в компост.

    Поливайте деревья

    Осенний полив деревьев помогает им подготовиться к зиме. Когда наступает зима, деревья изо всех сил пытаются получить воду из мерзлой земли. Глубоко поливайте деревья после опадания листьев и до того, как земля замерзнет. В таком глубоком поливе особенно нуждаются вечнозеленые деревья.

    Чернослив весной

    Когда пришло время обрезать, помните об этих основах обрезки.

    • Никогда не обрезайте сырые или мокрые. Влажность может стимулировать рост бактерий.

    • Обязательно сделайте разрез между больными ветвями и телом дерева.

    • При удалении целых веток постарайтесь подойти как можно ближе к основному стеблю и срезать под тем же углом, что и воротник ветки.

    • Следите за чистотой t во избежание распространения болезней. Ools

    Ваши деревья будут здоровыми весной. Тогда можно будет обрезать как сумасшедший!

    В какое время года лучше всего обрезать деревья?

    Чтобы деревья выглядели наилучшим образом, рекомендуется их периодическая обрезка. Однако когда лучше всего обрезать деревья? Тип дерева и мотивация обрезки диктуют ваш ответ на этот вопрос.

    Как и многие растения, деревья каждый год находятся в цикле роста и покоя. Обрезку деревьев можно проводить в любое время года, даже когда дерево находится в состоянии покоя. Некоторые виды процветают, если обрезка деревьев проводится в определенное время года. В целом, однако, вы хотите спланировать обрезку дерева вокруг конкретной проблемы дерева, которую вы хотите решить.

    Обрезка деревьев зимой

    Зима — это время года, когда деревья не растут активно, поэтому этот сезон часто является популярным временем года для обрезки деревьев.У большинства деревьев зимой нет листьев, что помогает выявить проблемные проблемы, такие как пересечение ветвей или проблемы с ростом. Обрезка деревьев зимой стимулирует новый весенний рост, но лучше всего делать это после самой холодной части сезона, чтобы не сделать три уязвимых для резких похолоданий.

    Все виды деревьев в целом могут выдерживать обрезку деревьев зимой.

    Обрезка деревьев весной и летом

    Для большинства древесных пород обрезка деревьев весной может дать хорошие результаты.Хотя в этот период на дереве растет сок, ранняя весна позволяет легко идентифицировать проблемные ветви до того, как дерево полностью распустится.

    Помимо выявления проблемных участков, весенняя обрезка деревьев позволяет легко увидеть, какие ветви отмершие и подлежат удалению. Поскольку эти ветви не будут цвести или опускаться, их голая кора будет более заметной, чем на стадии покоя. Кроме того, этот период времени может помочь в выявлении деревьев, которые невозможно сохранить, и в этом случае вы можете запланировать услуги по удалению и удалению деревьев.

    Для древесных пород, цветущих в середине или конце лета, лучше всего подрезать деревья ранней весной, чтобы на оставшихся ветвях появилось больше почек.

    Хотите избежать плодоношения и цветения деревьев? Инъекции деревьев могут быть ответом!

    Хотя летняя обрезка деревьев возможна, это может быть труднее, потому что, когда листья полностью покрывают деревья, может быть трудно определить ветви с проблемами. Однако лето — лучшее время года, чтобы определить, какие ветви ослаблены из-за веса листьев; эти ветви будут провисать по сравнению со здоровыми ветвями.

    Кроме того, древесные породы, которые относятся к категории весеннецветущих деревьев, лучше обрезать летом, поскольку после обрезки на ветвях образуется больше цветочных почек, если обрезка происходит вскоре после отцветания весенних цветов.

    Есть несколько видов деревьев, которые также получают пользу от летней обрезки, потому что они производят много сока, что может затруднить обрезку поздней зимой или весной. Летом лучше всего подходят для обрезки деревьев:

    • Клен
    • Береза ​​
    • Кизил
    • Грецкие орехи
    • Вязы

    Обрезка этих видов деревьев летом поможет вам избежать липкого беспорядка, который может возникнуть с этими видами в другое время года.И опять же, если вас беспокоит цветение, некоторые инъекции деревьев предлагают средство для опорожнения растений, которое не дает им давать плодов, которые со временем могут вызвать беспорядок. Ежегодные обработки, подобные этой, сохранят ваше дерево в отличном состоянии без последующей уборки!

    Обрезка деревьев осенью

    Осень — вообще худшее время для обрезки дерева. Срезы заживают в течение этого периода времени, потому что дерево переходит в состояние покоя, а когда деревья с грибковыми заболеваниями выделяют большое количество спор после срезания, повышается риск заражения от выпущенных видов спорта.Вы можете подвергнуть свои деревья опасности, если решите подрезать их осенью.

    Однако не всегда удается избежать обрезки осенних деревьев. Если ветки представляют угрозу безопасности или угрожают имуществу, рекомендуется сразу же их снести, независимо от сезона.

    Свяжитесь с Omni Tree Service, Inc. по телефону 636-391-9944 для круглогодичной обрезки деревьев в Сент-Луисе!

    Полное руководство по обрезке и обрезке деревьев

    Шаг второй: Перейдите к верхней стороне ветки.

    Выберите место на дюйм дальше от вашего первого разреза. Осторожно срезайте, пока ветка не освободится.

    Шаг третий: Найдите воротник на стволе.

    Это ткань стебля у основания ветви. У большинства деревьев в этой области вы увидите небольшое вздутие и более грубую кору. Вы хотите сделать окончательный разрез только снаружи этого воротника, но не оставляя окурка. Сделайте полный пропил под углом 45 градусов, выступая из основания дерева.Это предотвращает повреждение водой и способствует быстрому образованию мозолей.

    Обрезка деревьев может показаться большим проектом — и так оно и есть. Я рекомендую оставить большие укоренившиеся тенистые деревья квалифицированным лесоводам и специалистам по уходу за деревьями. У них есть соответствующее оборудование и обучение, чтобы безопасно удалять большие ветви. Декоративные и фруктовые деревья — идеальное место для начала обучения обрезке деревьев. Большинство из них легко доступны и требуют простых инструментов.

    Начать обрезку деревьев рано

    Активный домовладелец начинает обрезку, как только дерево будет посажено.Больные, отмершие и сломанные ветки нужно сразу удалять. Обрезка для придания формы не требуется до первой зимы после посадки. Регулярная обрезка на протяжении всего жизненного цикла дерева снижает объем необходимой работы и снижает нагрузку на дерево. Ежегодная небольшая обрезка дерева создает сильное и красивое дерево с самого начала.

    Когда лучшее время года для обрезки деревьев?

    Никогда не бывает плохого времени для удаления мертвых, поврежденных или больных ветвей. Но большинство деревьев выигрывают от обрезки в середине или конце зимы.Обрезка во время покоя стимулирует рост новых растений, как только становится теплее. Отсутствие листьев после осени позволяет легко определить ветки и ветки, требующие удаления.

    Имейте в виду, что некоторые деревья могут истекать соком при обрезке в конце зимы. Например, обрезка кленов зимой идеальна, но может привести к кровотечению. Не волнуйтесь — сок перестанет течь, как только дерево начнет собирать листья. Это не опасно и не повредит вашему дереву.

    Хотя я люблю составлять план обрезки осенью, я всегда жду несколько месяцев, прежде чем приступить к обрезке.Обрезка деревьев осенью может вызвать болезни. В случае теплой осени это может даже вызвать новый рост, который будет поврежден при падении температуры.

    Обрезка деревьев летом не является популярным вариантом, но иногда может быть полезной, если выполнять ее с осторожностью. Опытные садоводы используют летнюю обрезку для прямого роста, замедляя развитие дерева или ветки. Лучшее время для этой формы обрезки — сразу после того, как сезонный рост достигнет своего пика. Удаляя всю листовую поверхность растения, вы уменьшаете количество питательных веществ, отправляемых к корням, и общий рост дерева.

    Теперь, когда мы установили, когда лучшее время года — обрезка деревьев, давайте поговорим о цветущих деревьях. Они не совсем соблюдают правила. Цветущие деревья делятся на две категории: рано цветущие и поздно цветущие.

    Раннеспелые деревья

    Раннеспелые деревья закладывают почки так же, как в прошлом году. Например, дерево, цветущее в начале 2018 года, зацветает по мере роста с 2017 года. Если вы подрежете зимой, ваше дерево не зацветет. Вместо этого подрезайте сразу после того, как дерево перестанет цвести.Раннеспелые деревья включают:

    • Абрикос
    • Черноплодная рябина
    • Декоративная вишня
    • Цветущая слива
    • Магнолия

    Позднецветущие деревья

    Деревья, цветущие с конца весны до начала лета, закладывают бутоны на новом росте этого года. Например, дерево, цветущее в июне 2018 года, начинает расти с 2018 года. Для наилучшего цветения эти деревья следует обрезать ранней весной:

    • Катальпа
    • Кизил
    • Американское дымное дерево
    • Боярышник
    • Сирень японская.

    Способы обрезки деревьев

    Есть много способов улучшить состояние и форму дерева.Цель каждого — создать дерево с хорошей циркуляцией света и воздуха, привлекательными качествами и прочностью. Четыре самых популярных метода обрезки деревьев для общей обрезки — это прореживание кроны, поднятие кроны, уменьшение кроны и очистка кроны. Вы можете заметить, что каждый метод обрезки затрагивает крону дерева. Это потому, что крона дерева необходима для производства листьев для фотосинтеза. Без крепкой и здоровой кроны остальная часть дерева со временем ослабнет.

    Прореживание кроны

    Утончение кроны включает обрезку дерева для удаления определенных живых ветвей, чтобы уменьшить общую плотность дерева.Прореживание — это наиболее распространенная обрезка взрослых деревьев. Увеличивает проникновение солнечного света и циркуляцию воздуха. Он также может снизить нагрузку на отдельные конечности от силы тяжести, ветра, льда или снега.

    Поскольку целью не является изменение размера или формы дерева, прореживание должно быть последовательным по всему дереву. Вы должны удалить только 10–20 процентов ветвей деревьев с края кроны. На больших деревьях удаляются концы ветвей от 1 до 4 дюймов в диаметре.Небольшие декоративные ландшафтные деревья и фруктовые деревья можно прореживать, удаляя меньшие ветви толщиной от ¼ до ½ дюйма. Вы должны обрезать деревья для прореживания кроны, чтобы дерево все равно выглядело совершенно необрезанным.

    Обрезка кроны

    Обрезка кроны — это метод обрезки деревьев, обычно применяемый на старых, более зрелых деревьях. Это может помочь укрепить дерево и стимулировать новый рост. Уменьшение кроны перемещает ветвь дерева обратно к растущей боковой ветви. Когда весной начинается вегетационный период, эта боковая ветвь станет частью новой кроны дерева.Я считаю этот метод более мягкой альтернативой посадке на верхушку деревьев. Есть меньшие разрезы, меньшая часть коронки удаляется, и остается много старых наростов для структуры. В то время как прореживание кроны выполняется для уменьшения ветвей и листвы, цель уменьшения кроны — удалить старые наросты, одновременно поддерживая новые.

    Очистка кроны

    Очистка кроны — это удаление мертвых, больных и сломанных ветвей при обрезке дерева. Его можно проводить в любое время и включать в состав прореживания, подъема и уменьшения коронки.Очистка кроны дерева укрепляет дерево в целом и предотвращает повреждение как дерева, так и окружающей собственности в будущем, одновременно повышая общую безопасность вашего озеленения.

    Когда обрезать деревья и кустарники в Массачусетсе

    Нас часто спрашивают, когда лучше всего обрезать деревья или кустарники. И хотя обычно можно с уверенностью предположить, что ваши растения можно обрезать зимой, более точный ответ — «это зависит от обстоятельств». Правильное время для обрезки деревьев и кустарников зависит от вида, возраста и состояния растения.

    Что обрезать зимой

    Хотите верьте, хотите нет, но зима — идеальное время для обрезки почти всех деревьев и древесных кустарников. Фактически, некоторые услуги по уходу за деревьями, такие как обрезка фруктовых деревьев для увеличения урожайности фруктов, должны выполняться только зимой, когда деревья находятся в спящем состоянии. Да, на улице может быть и холодно, но, как говорят норвежцы, «нет плохой погоды, только плохая одежда», так что собирайтесь!

    Деревья и кустарники, как впадающие в спячку животные, реагируют на более холодные зимние температуры и короткие часы солнечного света, замедляя свою активность до ползания.Деревья, как и животные, проводят лето, накапливая запасы энергии. Когда наступают отрицательные температуры и короткие дни, как спящие деревья, так и животные в спячке полагаются на эти запасы энергии, чтобы пережить холодные зимние месяцы, пока весна их не разбудит.

    Преимущества зимней обрезки

    Поскольку спящие кусты и деревья «спят», зимняя обрезка имеет некоторые важные преимущества, в том числе следующие:

    • Она не нарушит их структуру роста и не стимулирует рост новых листьев.
    • Без листьев легче увидеть структуру дерева, что облегчит правильную обрезку.
    • Обычные насекомые-вредители и болезни не проявляют активности зимой, поэтому обрезки не станут для них проходом для нападения на ваши деревья.
    • Обрезка, которую вы делаете во время покоя, начнет закрываться, как только дерево проснется весной, так что рана имеет преимущество в защите от вредных насекомых и болезней.
    • Любые опасности можно быстро увидеть и устранить, прежде чем они могут поставить под угрозу безопасность вашего имущества и близких (особенно, когда мы получаем сильные снегопады или ледяные нагрузки из-за зимних штормов).

    В то время как специалисты по уходу за деревьями используют зиму для обрезки, авторитетные компании по обслуживанию деревьев не работают, когда зимние условия опасны для людей или деревьев. Когда температура падает до опасно низкого уровня, когда на деревьях скапливается сильный снегопад или когда на деревьях и на дорогах образуется ледяной покров, наши специалисты по подрезке не работают. Мы подождем, пока условия не станут более безопасными для вас, вашей собственности и наших бригад.

    Что обрезать весной

    Есть некоторые кустарники и деревья, которые не следует обрезать зимой, и это ранние весеннецветущие вид.После того, как они заканчивают цветение, у этих ранних цветков закладываются бутоны для цветения в следующем году. Это означает, что они цветут на так называемой «старой» древесине (рост, появившийся в течение предыдущего вегетационного периода).

    Раннецветущие весной растения заканчивают цикл цветения и плодоношения в середине вегетационного периода, а затем приступают к созданию почек следующей весной. По этой причине вам нужно подрезать сразу после того, как они отцветут. . Цель состоит в том, чтобы подрезать до того, как появятся бутоны на следующий год, чтобы вы могли контролировать форму и размер растения и максимально увеличить его цветение в будущем.Если вы обрежете ветки зимой или позже во время вегетационного периода, вы обрежете все будущие цветочные почки.

    Примеры весеннецветущих видов, которые вы обрезаете в течение вегетационного периода:

    • Кизил ( Cornus )
    • Forsythia
    • Witch hazel ( Hamamalis )
    • Rhododendron
    • Цветущие весной деревья, такие как клен и цветущая вишня ( Malus , Prunus )
    • Сирень ( Syringa )

    Вспомните, как приветствуются ранние цветы форзиции и гамамелиса, когда вокруг так много деревьев и кустарников голо, а погода еще стоит слишком холодно, чтобы проводить время в саду? Чтобы получить ранние цветы, обрезайте их сразу после того, как они закончат свое выступление.

    Что обрезать летом

    Хотя летом не время для серьезной обрезки, сейчас подходящее время для некоторых видов обрезки. Если вы новичок в области обрезки, вы можете подождать, пока вы хорошо познакомитесь с растениями в своем саду и не увидите результаты обрезки в течение нескольких годовых циклов. Вы будете лучше подготовлены, чтобы знать, сколько обрезать.

    Есть много причин для обрезки летом, например:

    • Улучшение общей формы дерева, когда оно полностью распустилось, чтобы вы могли лучше видеть результат ваших усилий по обрезке
    • Контроль роста деревьев и кустарников в летний период слишком большие или мешают
    • Раскрытие кроны деревьев для увеличения солнечного света и циркуляции воздуха во всем интерьере
    • Поднятие кроны дерева для улучшения обзора
    • Удаление мертвых, поврежденных или больных листьев и ветвей среди здоровой листвы

    Пока деревья полностью не распустились, некоторые основные проблемы не очевидны или не видны, в то время как другие проблемы возникают по мере того, как дерево продолжает расти.И, конечно же, мертвые, поврежденные или больные ветви и деревья всегда следует удалять, когда вы их впервые замечаете, независимо от времени года.

    PRO TIP : Одна из опасностей обрезки во время вегетационного периода — повышенный риск попадания патогенов или вредителей через открытые после обрезки раны. Если ваши деревья активно заражены насекомыми, или есть болезнь голландского вяза или дубовое увядание, поговорите со специалистом по уходу за деревьями, прежде чем проводить обрезку.

    Что обрезать осенью

    Остается обсудить только один сезон — осень.Осень — это тот сезон, когда не годится для обрезки .
    За исключением удаления поврежденных или больных ветвей, не обрезайте деревья и древесные кустарники осенью.

    Осенняя обрезка, как и любая другая обрезка, стимулирует рост, но новые осенние приросты вскоре будут подавлены понижением температуры, которое предвещает наступление зимы. С приближением зимы этот недолговечный осенний рост окажется бесполезным для дерева или кустарника, и драгоценные запасы энергии будут исчерпаны, чтобы создать эту обреченную листву.

    Последнее слово

    Теперь, когда у вас есть обзор того, когда и как обрезать, запомните еще одно важное правило обрезки: вся обрезка должна быть минимальной, удаляя только то, что требуется . Одно из преимуществ регулярной обрезки на протяжении жизни куста или дерева заключается в том, что каждый раз удаляется наименьшее количество ветвей и листвы, а то, что удаляется, делается с учетом общей формы и силы растения.

    Для обрезки больше не лучше. И хотя некоторые люди, нанимающие профессионалов по уходу за деревьями, могут думать, что большая обрезка и много мусора означает, что они окупились, знающие домовладельцы знают, что они могут доверять авторитетным компаниям по обслуживанию деревьев, которые сделают именно то, что нужно, и не более того.

    Нужна помощь?

    Если вы ищете надежную и опытную компанию по уходу за деревьями, обратите внимание на American Climbers! Наша жизнь сосредоточена на том, чтобы ваши деревья и кусты были сильными, здоровыми и были подрезаны, чтобы улучшить их естественную красоту на протяжении всей жизни.Мы будем рады оценить ваши деревья и кустарники и точно объясним, что, по нашему мнению, нужно вашим растениям и почему. Так что, если мысль о том, чтобы оказаться на улице в зимнюю стужу или взять пилу для обрезки деревьев, не вызывает у вас интереса, позвоните нам, и мы поможем вам и вашим деревьям выбраться наружу.

    Лучшее время для обрезки деревьев в Иллинойсе — Служба ухода за деревьями возле Эванстона и Чикаго

    Осенняя обрезка

    Есть уловка с осенней обрезкой, и это ее время. Обрезку деревьев лучше всего проводить в период покоя.Период покоя начинается иногда после того, как дерево сбрасывает листья и начинают проявляться все верхние стволы и ветви, поздней осенью и заканчивается, когда температура стабильно держится выше 40 градусов в течение продолжительного количества часов.

    Обрезка деревьев осенью может повредить дерево, особенно если она выполняется в необычно теплое время года. Если температура недостаточно низкая, могут появиться новые ростки, такие как побеги деревьев, которые могут вызвать стресс и повредить дерево.

    Напомним, что лучшее время для обрезки деревьев — это период их покоя между поздней осенью и ранней весной.Если вам нужно удалить мертвые ветви, вы должны попытаться сделать это до первого снегопада, так как дополнительный вес снега может привести к падению этих веток.

    Летняя обрезка

    По возможности следует избегать летней обрезки. Примерно 90% видов безопаснее обрезать, когда растения находятся в состоянии покоя. Лето — не лучшее время года для обрезки деревьев, так как открытые раны могут привлечь болезни и насекомых, которые повредят дерево.

    Исключения из обрезки деревьев летом включают растения из семейства черносливовых (персики, нектарины, сливы, абрикосы и миндаль), обрезку которых следует проводить только в теплые летние месяцы.Поскольку смертельный «серебряный лист» поражает эти растения с поздней осени до весны, обрезка летом снизит риск заражения.

    Лето — отличное время для небольших регулярных обрезок.

    Весенняя обрезка

    Для тех, кто любит ощущать атмосферу весенней уборки, самое время распространить эту энергию на улицу. Однако вам нужно помнить несколько вещей, прежде чем начинать проект по обрезке деревьев.

    Люди обычно подрезают деревья, дающие сок, зимой, и это совершенно нормально.Единственная проблема в том, что они имеют свойство выделять слишком много сока. Хотя сок безвреден, вы можете обрезать эти виды деревьев в начале лета, чтобы избежать беспорядка.

    Фруктовые деревья также можно обрезать в начале лета. Цель здесь — уменьшить перепроизводство фруктов и обеспечить получение достаточного количества солнечного света на каждый произведенный фрукт.

    Цветущие весной кустарники, такие как калина, форзиция, сирень и рододендроны, обычно цветут на прошлогодней древесине. Его бутоны были хорошо завязаны прошлым летом, и вы должны быть осторожны, чтобы не обрезать их слишком рано или не удалить все хорошие бутоны.Лучшее время для обрезки таких кустов — это где-нибудь позже весной, после того, как цветы обвисли, незадолго до того, как они начнут завязывать свои почки в наступающем году.

    Обрезка поздней зимой

    Даже когда зимние температуры в Иллинойсе опускаются ниже точки замерзания, большинство людей все еще готовятся к вегетации. Убедитесь, что у вас есть самое лучшее оборудование для обрезки деревьев, что они продезинфицированы, чисты и точно заточены. Зима — лучшее время для выполнения всех ваших задач по обрезке, поскольку деревья спят и буквально ждут, когда их подрежут!

    Летнецветущие кустарники (Potentilla, Rose of Sharon и др.)) бутоны обычно закладываются весной. Это время для стимулирования роста и обрезки кустов. Если вы сделаете это правильно, вы должны ожидать полного цветения с приходом лета.

    Хотя большинство фруктовых деревьев не нуждаются в ежегодной обрезке, они могут выиграть от обрезки в молодые годы. Идеальное время для обрезки фруктовых деревьев — оставаться в состоянии покоя (ранняя весна или конец зимы). Удалите все отмирающие ветви и мертвую древесину, которые могут помешать плодоношению. Будьте осторожны с яблоками или вишнями, которые цветут на прошлогодней древесине.

    Нет ничего более тревожного, чем мгновенная, мертвая ветвь, превращающаяся в опасность, или длинная ветка, застрявшая в линиях электропередачи. Секрет обрезки в том, чтобы идти в ногу со скоростью дерева, а не торопиться между сезонами. Поощряйте здоровые растения, ровность и общую эстетику, обрезая деревья в нужный момент.

    Не стесняйтесь обращаться к сертифицированному лесоводу за советом по уходу за деревьями, поскольку они могут избавить вас и ваши деревья от многих проблем. Обученный глаз может обнаружить скрытые проблемы или даже помочь предотвратить удаление деревьев из-за проблем со здоровьем или конструкции.

    .

    Японский сад камней: Японский сад камней: философия и устройство

    Янв 22, 1974 автор alexxlab Разное

    Японский сад камней: философия и устройство

    Япония отличается особыми культурными традициями, которые так интересны западному человеку. И сфера ландшафтного дизайна не становится исключением. Истинно японским оформлением участка стал «сад камней». Появилось данное направление в 14-16 веках и до сих пор активно практикуется во многих странах. В статье речь пойдет о том, как создать японский сад камней своими руками.

    Содержание:

    1. Основные принципы для японского каменного сада
    2. Японский сад своими руками
    3. Как создать японский сад камней в миниатюре

     

     

    Каменный сад – это особое сооружение, которое имеет вид ровной площадки, засыпанной мелкой галькой, песком или гравием. Но основным элементом здесь выступают не растения, а камни. Это могут быть крупные валуны и булыжники, а также минералы поменьше расположенные, казалось бы, хаотично. Однако, на самом деле вся композиция подчиняется определенным правилам и законам. За основу берутся концепции дзен-буддизма – это школа созерцания, где упор делается на сосредоточение и медитацию.

    Японский сад фото

     

    • Камни в японских ландшафтных садах чаще всего укладывают в группы по три штуки, что символизирует триаду из буддийской философии. Вся поверхность территории отведенной под сад, выравнивается граблями, в результате чего образуются бороздки, идущие в одном направлении. Линии направлены вдоль длинной стороны, а вокруг каждой группы камней имеют форму круга. Такая идея оформления сада символизировала воду, волны моря, среди которых камни выступают островами.
    • В восточной культуре существовали легенды об островах бессмертных, райском месте, где все существа обладали вечной жизнью и были наделены необычной силой. Люди многие годы искали этот рай и постепенно начали создавать их подобия у себя в садах. Первоначально это были лишь небольшие участки земли среди пышной зелени или в центре водоема, пруда, а затем стали появляться полностью сухие сады на больших территориях.
    • Кроме простого расположения булыжников в группы, существует традиция выкладывать из камней священных животных. Среди которых наиболее часто встречались журавли, символизирующие высоту, которую может достичь человеческий дух, а также и черепахи, являющиеся символом долголетия. Еще одно значение каменных композиций – это священная гора, центр мироздания или же сам Будда.

     

     

    Основные принципы для японского каменного сада

     

    • Именно камень был главным элементом такой композиции. Поэтому в саду размещали только отобранные особым образом экземпляры. Разыскивать валуны отправлялись монахи, они выбирали камни с естественными гранями, имеющие необычную и красивую форму. Эти минералы были отколоты от скалы и вынесены бурными потоками рек в долины. Далее весь отобранный материал должен был расставлен в соответствии с правилами и канонами. Некоторые экземпляры проходили специальную обработку, в результате чего превращались в статуи.

    • Расставить камни для сада в японском стиле – это искусство, но при этом все должно выглядеть максимально естественно, подчиняться законам природы. Конечно, сегодня сад камней уже не имеет того сакрального значения как в древности, но в то же время до сих пор поддерживаются определенные принципы. Совсем необязательно, что в каменном саду не может быть ничего кроме камней, на самом деле здесь могут располагаться водоемы, а также и участки с растительностью.

     

    На сегодняшний день существует четыре основных принципа, являющихся основополагающими при создании японского сада камней.

    • Камни, как объект для поклонения. В Японии камень одухотворяли, в него верили, наслаждались его красотой, которая была практически вечной. Поклонялись не только отколотым частям скал, но и всей горе целиком. Существует несколько способом создания композиции, например, как «Гора Хорай» (в центре водоема устанавливается крупный булыжник, олицетворяющей собой гору) или «Остров журавля» (в таком случае на отделенном участке территории могут быть высажены деревья и другая растительность).
    • Принцип выбора камней. Все компоненты сооружения выбираются неслучайно, они подчиняются определенной идеи. Важно гармоничное сочетание таких характеристик, как:
      • форма – на данное свойство внимание обращается в первую очередь, особенно в случаях, когда в саду все камни установлены одиночно. Ведь тогда несовершенство формы сразу же бросится в глаза. Лучше всего если скол будет не новым, а пройдет естественную обработку, под ветрами, дождями и другими природными явлениями. Именно отсутствие острых углов придает спокойствие, снижает агрессию, исходящую от горной породы. Наиболее часто используют плоские, наклонные, округлые, угловатые, ступенчатые, горизонтальные и вертикальные камни, при этом следует избегать шарообразных и кубических форм.

    • цвет – камни могут иметь самые разнообразные оттенки: зеленые, красные, фиолетовые, черные, белые, коричневые, серые и многие другие. Кроме того, они различаются и по блеску, то есть одни будут матовые, другие же наоборот, обладать естественным глянцем. Конечно, гармоничная композиция возможна только при условии правильного сочетания цветовых тонов, так как при буйстве красок и пестроте нельзя говорить о спокойствии и безмятежности. Делая выбор, следует останавливаться на камнях с небольшим блеском и приятным цветом в единой гамме. Также важно учитывать и то, что цвет не бывает однородным, чаще всего в камнях имеются вкрапления и при установке композиции необходимо опираться на их рисунок, чтобы каждый элемент просматривался с наиболее выгодной стороны.
    • структура – каждый камень обладает особыми качествами, они имеют различную твердость, фактуру. Чем тверже материал, тем больше он ценится, у него появляются характеристики, которые так важны для любителей каменных садов – долговечность, надежность и красота.
    • Именно на данные качества следует опираться, чтобы сделать правильный выбор подходящих экземпляров.

     

    • Гармония и баланс при установке камней. Невозможно дать единые рекомендации как именно надо расставлять элементы, это будет зависеть от конечных целей, преследуемых владельцем сада в японском стиле. Важно придерживаться определенной композиции, но при этом избегать прямых линий и однотипного положения минералов, также необходимо исключить симметрию, все должно быть подчинено естественности.

    • Количество элементов. При правильном обустройстве каменного сада именно в японской культуре практикуется использовать нечетное число камней, начиная от трех и более. Конечно, бывают случаи, когда устанавливают только два крупных булыжника, но, как правило, это исключение довольно редко практикуется. Расстановка делается группами, например, пять валунов могут быть размещены как три группы (то есть 2/2/1) или как две группы (то есть в количестве 2/3) и т. д.

     

    Важно не нарушать ряд правил при создании японского каменного сада:

    • не следует устанавливать одинаковые по высоте камни рядом друг с другом или в одной группе;
    • не рекомендуется размещать близко камни похожие по форме и размеру;
    • в одном саду не желательно устанавливать минералы из разных природных зон, то есть либо только морские, либо только горные или только речные камни;
    • цветовая гамма должна быть единой для всей композиции;
    • размещая сад рядом с постройками, необходимо избегать параллельности линей;
    • элементы не устанавливаются в одной вертикальной плоскости.

     

     

    Японский сад своими руками

     

     

    Варианты расстановки камней

     

    • При обустройстве японского сада не нужны большие площади и экзотические растения, кроме того, и требования к почве предъявляются минимальные. Если сад камней лишь часть большого участка, то лучше выделить небольшой уголок, куда можно было бы приходить и наслаждаться тишиной и покоем. Прежде всего, следует составить план будущей композиции, это важный момент, так как необходимо придерживаться определенных правил.

    • Традиционно композицию составляют из 15 камней, хвойного деревца, травянистых растений в небольшом количестве, посаженных на разных уровнях, аккуратно подстриженного и обязательно ухоженного газона вокруг, а также включают дорожки из песка и гальки. Кроме того, часто применяют дополнительные элементы в виде скульптур или каменных мостов. Еще один важный момент – это общее направление. Сад должен ориентироваться на восток или юго-восток, при этом рекомендуется избегать солнечных мест. Вокруг отведенного места должно быть свободное пространство, которое выгодно бы выделяло сад камней.
    • Существует несколько способов размещения камней на отведенном участке. Основной прием составления композиции заключается в том, что связанные объекты должны образовывать разносторонний треугольник. Наиболее простой вариант, это когда фигура может составляться из трех камней, соединенных вершинами в форме треугольника. Но как бы элементы не соединялись между собой, всегда следует сохранять баланс.
    • Важное правило, которое надо соблюдать при расстановке, заключается в том, что все элементы должны быть устойчивыми. То есть не должно возникнуть ощущения, что какой-либо камень вот-вот упадет или опрокинется. Лучше избегать наклонной установки, рекомендуется закапывать большие камни в землю так, чтобы булыжник имел надежную опору.
    • Если в естественных условиях минералы находились в определенном положении, например, вертикально, то и в композиции они должны быть установлены именно так. Чтобы придать саду определенную форму, часто используют ступенчатое расположение элементов. Если булыжник имеет внешние дефекты на одной из сторон, это не значит, что от такого экземпляра необходимо отказаться, на самом деле можно посадить вокруг траву или кустарник, грамотно замаскировав недостатки или же обратить дефект в сторону почвы, тем самым скрыв его от глаз.

    • Какая бы ни была задумка будущего японского сада камней, рекомендуется отталкиваться от центрального камня, составляющего основу композиции. Это самый большой булыжник, обычно располагается на заднем плане. Конечно, существует вариант, когда крупный камень занимает передний план, а более мелкие элементы уходят вглубь. Но этим приемом следует пользоваться с осторожностью, так как не всегда получается добиться гармонии и баланса.

     

    Итак, основными правилами при выборе и расстановке камней являются следующие:

    • композиция создается из нечеткого количества камней;
    • большие камни следует углублять на треть или даже наполовину, камни поменьше также не должны просто лежать на поверхности почвы;
    • на плоском рельефе булыжники заглубляют меньше, чем не склоне;
    • основной принцип расположения элементов – это поддержание формы треугольника;
    • при установке группы минералов, ни один из экземпляров не должен иметь одинаковые форму и размеры с другими;
    • вертикальных камней должны быть меньше чем горизонтальных, только так можно добиться сбалансирования энергии Инь (энергия земли) и Ян (энергия неба), так как  практически в любом ландшафте вертикальных элементов достаточное количество, это и деревья, и забор, дома, а также иные постройки, поэтому требуется поддержать баланс и восстановить гармонию, добавляя объекты из горизонтальной плоскости;

    • традиционный сад камней предполагает, что с какой точки посетитель бы не посмотрел, всегда можно увидеть лишь четное количество камней, а последний камень будет вне поля зрения, загораживаясь другими элементами. Считалось, что лишь «просветленный» сможет увидеть весь сад целиком.

     

     

    Создание узора на песке, каменные дорожки и декор в японском саду

     

    Несмотря на то, что камень играет очень важную роль в создании японского каменного сада, это не единственный элемент композиции. Не последнее значение здесь играют такие элементы, как «песчаные волны» и дорожки.

     

     

    Узоры на песке или гравии

     

    • Исследователи вопроса каменных садов в японской культуре часто задаются вопросом, почему было решено создавать именно такие рисунки на песке. И многие пришли к выводу, что причиной этому послужил красивый вид только что подметенного двор. Ведь именно здесь можно было увидеть порядок и спокойствие, отсутствие хаоса.

    • Чтобы искусственно создать ощущения чистоты служители храмов посыпали территорию белым песком, щебнем или гравием. Конечно, такой прием не всегда был эффективен. Например, в случаях когда двор располагался в солнечном месте, белый цвет мог слепить глаза, и именно для того, чтобы снизить утомляемость, применялся камень коричневого или серого оттенка. Плохо же освещенные участки, наоборот – очень выгодно подчеркивались светлыми тоннами.
    • Узоры на песке или мелких камушках могут быть совершенно различными, и у каждого из них свое значение. Так, прямые линии являлись символом спокойной воды, криволинейные узоры символизировали бурные потоки, если же линии образовывали окружность, то это являлось обозначением волн, набегающих на берег. Кроме того, возможно создать рисунок в виде спирали, клеток, сплетенных между собой линий и многие другие формы, важно, чтобы каждое изображение имело свой смысл.
    • Наносятся такие разметки при помощи специальных инструментов – грабли с особыми насадками, где форма зубьев имеет различную ширину и форму. При создании песчаной или гравийной площадки, следует гармонично вписывать направление линий в общий вид. Если необходимо создать перспективу и глубину сада, то лучше всего изобразить прямые линии, также важно следить и за их направлением. Рекомендуется заранее на плане изобразить положение узора и только потом создавать его в реальности.

     

     

    Дорожки в саду камней

     

    • Следующий элемент, который создается в обязательном порядке в случаях, когда под каменный сад выделяется большая площадь – это дорожки. Чтобы обустроить тропинки можно применять такие материалы, как плоские камни, бетонные плитки и даже кирпичи. Неважно, из какого минерала создается дорожка, главное присутствие особого декоративного узора.
    • Камни не укладываются единым массивом, между ними всегда имеются швы. Если материал выбирается различной формы, то лучше избегать одинаковых швов. Также не должно быть  соединения четырех линий в одной точки.

    • Рекомендуется при обустройстве кирпичных дорожек придерживаться ширины шва приблизительно в 1 см. Если же использовать камни крупнее, то в промежутки между ними допускается высаживать небольшую траву или цветочные кустики. Также важно учесть, что дорожки должны быть удобными для перемещения, чтобы окружающей красотой действительно можно было наслаждаться, а не думать о том, куда поставить ногу, чтобы не упасть. Но при этом передвижение должно быть медленным и размерным.
    • Символом садовых тропинок является путешествие, движение, дорога жизни. Именно данному элементу предстоит соединить точки сада в единую композицию. Необходимо избегать прямых линий и четких форм. Но при этом следует создавать плавные движения и мягкие изгибы. Этот элемент не должен быть роскошным и перетягивать внимания на себя, наоборот, требуется создать баланс и гармонию.
    • Чтобы сделать дорожку, камни закапывают в почву наиболее неровной стороной, оставляя более гладкую часть для ходьбы. Существует насколько способов укладки материала. Так, различают такой вариант, как клин, зигзаг, четыре с тремя или три через два. Какой именно способ выбрать решает каждый владелец сада самостоятельно, в зависимости от общего стиля композиции.

     

     

    Декоративные элементы в саду камней

     

    • К таким элементам могут относиться скульптуры из камня, различные каменные фигуры, фонарики и мосты. Именно малые архитектурные формы придают саду завершенность и в то же время становятся определенным акцентом. Например, мосты могут стать естественным продолжением дорожек, а также соединять два противоположных берега красивого пруда.
    • Мосты символизируют переход от одного периода жизни к другому, или из настоящего в будущее. Самым ценным считается мост, созданный из цельного булыжника или части скалы. Необязательно создавать огромный мост, наоборот, маленький мостик может вписаться в дизайн любого сада и стать его естественным украшением.

     

     

    Как создать японский сад камней в миниатюре

     

    Итак, для того чтобы создать каменный сад, необходимо произвести ряд важных действий. Одним из вариантов может быть следующий способ расстановки.

    • Прежде всего, подбирается участок. Для этого можно выделить большую площадь, занимающую почти всю территорию, либо маленький уголок, в тени дома или иной постройки.  Не стоит забывать и о том, что прежде чем реализовать задумки, их следует набросать на листке бумаги. Выбирая форму, не рекомендуется отдавать предпочтения квадратным или прямоугольным очертаниям, лучше всего, если это будет несимметричная  площадка, с естественным рельефом.

    • Первым этапом станет подготовка основания. По контору можно положить бруски, создать подпорные стенки, а если участок совсем небольшой, то хватит и реек. Следующий этап – это расстановка камней. Минералы размещают группами, например, один большой и два чуть меньшей величины. Булыжники должны быть максимально устойчивы и лучше всего, закопать их хотя бы на одну треть.
    • Далее подготавливается почва, в качестве которой выступает песок или гравий. Чтобы не пришлось постоянно выдергивать сорняки, рекомендуется застелить периметр будущей композиции пленкой и лишь сверху разместить засыпку. Слой песка составляет не более 5 см. Завершив засыпку, следующим шагом станет разравнивание поверхности, при помощи граблей.
    • Вокруг участка можно высадить газон, а также хвойные деревья или цветы. Но с растительностью важно не переборщить, так как в такой композиции ей отводиться лишь второстепенная роль. В завершение можно разместить в саду декоративные элементы – фонари, каменные чаши, фигуры или мосты. Но необходимо соблюдать принцип гармонии и баланса, и только тогда каменный сад действительно будет приносить умиротворение.

     

    Японские сады видео

     

    Японский сад камней не отличается буйством красок, здесь нет пышных цветов и больших деревьев, но все-таки он выделяется своей особенной красотой. Только начиная разглядывать композицию с разных сторон, можно достичь чувства умиротворенности и покоя, но это возможно лишь при правильной расстановке всех элементов.

    Японский сад камней: принципы создания и идеи дзен сада

    Прогуливаясь в японском саду, зритель невольно должен отключиться от постороннего мира, насущных проблем, подумать о своем предназначении, задуматься над смыслом жизни. Японцы считают, что медитационному созерцанию способствуют камни.

    Именно по этой причине практически во всех японских садах присутствуют композиции из камней. Существует даже отдельная разновидность сада, почитание камней у жителей страны восходящего солнца вылилось в так называемый «сухой сад» или «сад камней». Один из известнейших садов камней — Рёандзи в Киото.

    Если вам интересны принципы создания такого сада и вы хотели бы применить их для создания небольшой «тихой гавани» в своем саду, прибежища умиротворения и спокойствия, то буду рада вам в этом помочь.

    Издавна японцы считали, что божества избирают своим жилищем места с большим скоплением камней. Таким местам поклонялись, считали их чистыми, благословленными. В первую очередь каменный сад — это символизм. Это и острова бессмертных и священные животные, например, черепаха, или журавль, и мифологические персонажи, и сам Будда…

    Так называемый сухой сад для тех, кто не знаком с японским мировоззрением – это тайна. Те, кому чужда восточная философия, зачастую воспринимают каменный сад только с эстетической точки зрения, не вникая в глубинный смысл языка символов.

    Однако культ камня распространен не только в Японии, многие народы верят в магические свойства необычных камней, в их сильное эмоциональное воздействие. Да и сейчас есть много людей, которым понятна и близка культура и искусство Дальневосточных стран. Проникшись философией Японии и знаниями об этой чудесной стране, многие решаются на создание сада в японском стиле.

    Чтобы создать сухой сад следует придерживаться основных принципов и в первую очередь понять природу и характер камней, которые будут жить в этом саду, ведь именно им отводится главная роль. Камни следует подбирать с особой тщательностью.

    Каждый камень — это артист, в театре сада камней. Однако, что бы увидеть его «талант», следует внимательно посмотреть на его форму, габариты, цвет. Ведь именно на них делается акцент композиции.

    Поэтому, перед тем, как начать воплощение проекта, следует определиться, какие это будут камни, и где их взять. Камни должны быть подобраны в соответствии с общим стилем композиции сада, не «соперничать» между собой по цвету и структуре, форма и размер тоже должны быть подходящими. В саду камней используются также гравий и песок. Могут быть дорожки, растительность и источники воды. Иначе бы диалог обитателей сада стал монологом.

    Варианты размещения камней в саду

    Камни следует брать натуральные, долго пребывавшие в естественных природных условиях — горах или полях, на берегу моря. Словом, пропитанные силой природы и стихий. Камни с искусственными сколами нежелательны, так как их «острая» энергетика будет резать пространство сада, тем самым нарушать гармонию.

    Идеальным местом для сада камней будет склон, направленный на восток, юго — восток или юго — запад. Размеры сада предпочтительны небольшие, можно, например, из общей территории выделить участок 5х7 метров.

    Общее число камней обязательно должно быть нечетное. Например, группы в композиции составляются из трёх штук или же просто одного камня. При расстановке необходимо избегать горизонтальной симметрии.

    Японский сад камней может иметь как открытые границы, так и располагаться в замкнутом пространстве. Участок можно разбить на маленькие фигурные зоны. Слева от калитки можно расположить разносторонний треугольник, где в центре поместить фигуру из камня, и низкорослые растения. С правой стороны — ромб с выступающим углом. Вдоль изгороди можно расположить низкий «зеленый» заборчик из тиса.

    А вот в центре стоит разместить композицию из камней. При такой расстановке можно не делать конкретных дорожек, промежутки, где не лежат камни и не растут растения, просто засыпают гравием. В глубине сада можно установить камень, на котором можно сидеть и созерцать красоту природы.

    Если вы сторонник восточной философии и одновременно садовод-любитель, то вам наверняка будет интересно узнать — как создать японский сад на приусадебном участке, как сделать грамотную планировку и какие растения выбрать.

    Видео бонус

    В одном из своих путешествий, мы посетили японский садик, в ботаническом саду Праги, в Чехии. Предлагаю вам экскурсию по красивому и четко продуманному дизайну. Мне этот сад очень понравился, мы даже некоторое время посидели в беседке и послушали журчание водопадика.

    Поделиться ссылкой:

    Японский сад камней своими руками: фото компазиций, принципы располажения

    Украсить дачный участок необычной композицией из природных материалов несложно, но это требует философского подхода и терпения. Такой элемент декора – наследие Востока, часть искусства дзен-буддизма.

    Японский сад камней, сделанный своими руками, создаст атмосферу релаксации, гармоничную картинку для созерцания.

    О чем говорит история

    Символическое значение камня имеет древние корни. Религиозные направления философии дзен-буддизм и конфуцианство наделяют эту часть неживой природы энергетикой, несущей в себе спокойствие, гармонию и безмятежность. В Японии камень стал объектом поклонения. Здесь же и зародилась идея каменных садов.

    Сначала небольшие композиции делали при монастырях, храмах для созерцания, медитации. Сегодня это элемент востока в ландшафтном дизайне. Но японцы все еще верят, что такая миниатюра возле дома поможет достичь гармонии с миром, избежать повседневных проблем, суеты.

    Философия

    В основе каждой детали композиции лежит учение дзен. В нем говорится, что мир такой, каким его видит человек. Сконцентрировав внимание на застывшей картине, можно побыть наедине с природой, услышать свой внутренний голос.

    Фото: ландшафтный дизайн в японском стиле

    Мастера дзен утверждали, что если долго смотреть на камень, лежащий на песке с начерченными вокруг него волнами, можно увидеть, как он медленно погружается в воду.

    Классический вариант садовой композиции из камней создается по принципам фэншуй. В основе его лежат 4 стихии: воздух, земля, вода и огонь. Роль последней стихии могут выполнять декоративные фонари. Если обустроить искусственный водоем нет возможности, альтернативой станет песок с изогнутыми линиями, кругами в виде волн.

    Завершают традиционную картину керамические фигуры, ограждения, низкорослые растения. Вблизи располагают беседку в японском стиле или перголу.

    При составлении японского сада важно не нарушать симметричность расположения деталей, избегать нагромождения пространства.

    Значение камней

    Второе название этой части ландшафтного дизайна – карэсансуй. В переводе – сухая вода и горы.

    Каждый элемент в отдельности отвечает за какой-то символ:

    • мелкая галька, гравий или песок – это вода;
    • плоский камень – земля;
    • высокий булыжник – небо;
    • массивная каменная груда – остров или горы.

    В сочетании они символизируют изящество простоты, за счет чего окружающему миру придается другой смысл, происходит анализ ценностей.

    Детали композиции

    Подбор садовых компонентов проводится очень тщательно, поскольку все части должны гармонировать между собой.

    Фото: парк в Японии

    Природный камень

    Выбор этих элементов проводится с учетом формы, размеров, цвета и фактуры.

    Их расположение должно наталкивать на мысль, что поверхностная схема  –  лишь малая часть картины для созерцания, большая находится внутри.

    В японском каменном саду используются вулканические породы:

    • гранит;
    • туф;
    • базальт;
    • андезит;
    • хлорит.

    Фото: композиция из камней

    По форме выделяют камни:

    • изогнутые;
    • плоские;
    • низкую вертикаль;
    • лежачие;
    • статуи.

    Японцы отождествляют камень с живым существом и считают, что у него есть лицо, динамика поведения и характер.

    Поэтому при создании таких садов дизайнеры различают камни, которые смотрят вверх или вниз, убегают, догоняют, прислоняются.

    Фото: сад камней во дворе дома

    Чтобы сделать качественную композицию, лучше заручиться поддержкой специалиста. При отсутствии опыта укладка камней может не получиться и будет выглядеть нелепо.

    Ограждение

    Важный элемент картины. Означает стремление к спокойствию, желание уединиться, поэтому изгородь традиционно делают непрозрачной.

    Интересное решение создать ограду из бамбука, веток деревьев, вьющихся растений. Можно аккуратно выложить перегородки из булыжников.

    Фонари

    Декоративный компонент, отвечающий за освещение сада.

    Фото: каменный фонарь

    По внешнему виду и предназначению выделяют несколько их типов:

    1. Икекоми-гата. Считаются скрытыми фонарями. Поток света направляется в землю.
    2. Тачи-гата. Пьедестальные изделия. Их высота колеблется от 1 м до 3 м. Используются в больших садах. Располагаются в местах приема гостей.
    3. Оки-гата. Маленькие фонари. Ставят недалеко от дорожки, ведущей к беседке, дому.
    4. Якими-гата. Фонари с каменным или бетонным основанием. Имеют квадратную или круглую крышу. Чтобы поток света был мягче, корпус делают из матового стекла.

    Рекомендуется приобретать фонари из натуральных материалов, чтобы не нарушить гармонию картины. Подойдет пемза, дерево, керамика, камень.

    Башни

    Это дополнительная часть сада, поэтому такая фигура не должна быть центральной в композиции. В соответствии с этим выбирается и ее размер.

    Чаще всего размещается возле тсукубаи – традиционного японского мини-фонтана. Материал – камень. Башня имеет нечетное количество ярусов. Форма – четырех-, шести-, восьмиугольная или круглая.

    Тсукубаи

    Представляет собой чашу из камня высотой до 30 см. Ранее применялась в Японии для мытья рук перед чайной церемонией. Сейчас выполняет исключительно декоративную функцию. Устанавливают на ровном низком участке.

    Вода в чашу поступает по медным, полихлорвиниловым трубам, шлангам, идущим под грунтом.

    Фото: каменная чаша наполенная родниковой водой

    Если тсукубаи закрепить без дренажной системы, то вытекающая вода сформирует быстрый ручей. В таком случае не стоит размещать изделие высоко – это чревато размытым песком, галькой.

    Как разместить камни на участке

    Даже при создании простого сада стоит учесть несколько особенностей:

    1. Все компоненты картины собираются в группы. Это хорошая маскировка отдельных дефектов.
    2. Предпочтение отдается натуральным камням, которые подвергались воздействию осадков, ветров, перепадов температур. Их округлые черты сделают композицию мягче и проще для восприятия.
    3. Подбираются элементы, схожие по цветовой гамме.
    4. Обязательное условие – нечетное количество камней. Их количество должно быть кратно трем, пяти, лучше всего – пятнадцать штук.
    5. Внутри картины действует принцип триады: по три камня в каждой группе. Важно, чтобы основная группа сочеталась с ландшафтным дизайном, другие – дополняли ее.
    6. Наличие в композиции точки созерцания. Она выбирается исходя из того, какое время суток владельцы планируют проводить в японском саду. Часто сад располагают так, чтоб она была с северной стороны.
    7. Гармоничное расположение относительно всего участка.
    8. Асимметрия компонентов.
    9. Соблюдение баланса линий. Горизонтально установленных камней должно быть больше вертикальных.
    10. Контраст свободного и заполненного пространства.

    Если детали композиции расположены правильно, то, с какой бы стороны не стоял человек, он увидит все камни за исключением пятнадцатого. В восточной философии считается, что созерцать картину полностью могут лишь избранные, постигнувшие сущность мироздания.

    Создание японского сада камней своими руками

    Владельцам загородных участков, желающим попробовать силы в организации части ландшафтного дизайна, необходимо запастись терпением и быть предельно внимательными.

    Фото: композиция в японском стиле на дачном участке

    Для составления композиции не требуется каких-либо разрешений, а вот наличие плана картины упростит процесс сборки. Поэтому лучше взять карандаш и схематически изобразить будущее украшение усадьбы.

    Порядок действий таков:

    1. Территория очищается от мусора и сорняков.
    2. Выравнивается участок.
    3. Снимается верхний слой грунта на глубину 15 см.
    4. Для усиления по периметру выкладывается кирпич или крепятся доски.
    5. На дно засыпается песок толщиной до 5 см.
    6. Оставшееся пространство заполняется гравием, галькой, белым песком.
    7. Чтобы уплотнить содержимое, его заливают водой 1 ведро на 2 м2 площади сада.
    8. Размещаются камни. Они должны занять устойчивое положение, быть немного вдавленными в песок.
    9. От камней делаются круговые или волнистые линии, имитирующие воду.
    10. Остальная часть поверхности выравнивается граблями вертикальными, горизонтальными полосами.

    Дополнят композицию небольшое ограждение по периметру, растения, тсукубаи, фонари.

    Фотогалерея известных садов

    Рассмотрим несколько вариантов расположения элементов картины.

    Сад камней храма Рёандзи

    Реандзи – памятник дзен-буддизма. Создан в XIV—XVI веках в Киото. Сколько историки не пытались, загадка композиции до сих пор остается до конца не разгаданной.Это прямоугольный участок, заполненный гравием. Сверху него изображены волнистые линии, которые играют роль водной стихии. Но основа картины – пятнадцать камней, поделенные на пять групп.

    Ранее в описание указывалось отсутствие четкой структуры в Реандзи. Но годы исследований показали, что это каменная картина ветвей деревьев, открывающаяся созерцателю лишь под определенным углом.

    Дзен-сад в Карловых Варах

    Создан 16 июня 1998 года на окраине курортного чешского городка. Назван в честь Ганы Бальц – супруги немецкого врача, который по просьбе императора Японии заложил основы медицины в этой стране. Архитектор  –  Киндзи Номура.

    Композиция выполнена в форме круга, посередине разделенного линией. Это граница между инь и ян. Сад усыпан белым гравием, что символизирует океан. Один из камней имеет форму корабля. Малый булыжник изображает Гану Бальц. По центру композиции установлен фонарь – символ света и помощь сбившимся с пути. Вертикальные статуи – аналоги менгиров. Эта картина рассказывает целую историю и привлекает внимание туристов из разных стран.

    Мини-сад

    Уменьшенный вариант японской композиции. Подойдет для участков с небольшой приусадебной территорией, дворов многоэтажных зданий. В качестве основы используется плетеная корзина, вазоны, каменные чаши, старый кухонный инвентарь. Интересное русское видение японской картины – мини-изображение «инь-ян».

    Настольный сад

    Новшество дизайна интерьеров. Размещается в зоне отдыха (гостиная, зал, балкон). Обычная коробка наполняется песком, галькой. Внутри устанавливаются миниатюрные булыжники. Деревянными палочками чертятся круговые линии.

    Рокарий

    Разновидность каменного сада. Создается на ровной плодородной почве. Не допускается большое количество растений. Основа композиции – массивные камни. Пустоты между ними заполняются галькой, песком. Для лучшего обзора картины вблизи располагают лавочку, перголу.

    Альпинарий

    Другое название – альпийская горка. Устанавливается на природном склоне или создается искусственная насыпь камней. Между булыжниками высаживают цветы, кустарники. Ранее перечень растений для высадки в альпинарии был ограничен луковичными и низкорослыми многолетниками. Сегодня хозяева собирают композицию из тех растений, которые им нравятся.

    Красота восточного каменного сада завораживает и приносит внутреннюю гармонию созерцателю. Это отличный выбор для владельцев дачных участков, которые хотят видеть часть медитативной японской культуры в своем саду.

    Сад камней в Японии — как он появился и чем необычен?

    Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

    Японцы любят чувствовать единение с природой, и этим объясняется такое большое количество садов в этой стране. Сегодня мы хотим поговорить про сад камней в Японии. 

    Что это такое, чем он необычен, как устроен – ответы на эти вопросы, а также некоторые интересные факты вы найдете в статье ниже. Кроме того, вы узнаете, где находится самый удивительный сад камней в мире и как его воссоздать на своем участке.

    Содержание:
    Сад камней – что это?
    Символизм
    Особенности
    Какие камни используются
    Известный сад камней
    Делаем сами
    Заключение

    Сад камней – что это?

    Японский сад камней имеет два названия:

    • карэсансуй – переводится как «сухая гора в воде»;
    • сэкитэй – в переводе означает «сад из камня».

    Понять, что такое сэкитэй, исходя из названия, несложно – это украшенная камнями территория. Она представляет собой выровненную площадку, усыпанную песчаной, галечной поверхностью или гравием, сверху которой установлены большие камни. Вокруг камней на поверхности высечены бороздки, образующие круги.

    Сэкитэй появились во времена правления Муромати – в 14-16 столетиях. Изначально их строили при храмах для медитативных практик монахов в буддизме. Тогда считалось, что в местах скопления каменных пород обитают божества, поэтому люди старались привлечь их на территорию монастырей, специально выстраивая каменные композиции.

    С тех пор и до наших дней сэкитэй строят не только в Стране восходящего солнца, но и в других странах, в том числе на Западе. Многие делают сады на небольшом участке собственной дачи или даже настольные сады в миниатюре – правда, последние носят скорее декоративный характер.

    Главное назначение сэкитэй – успокоение ума, расслабление. Он помогает уединиться и настроиться на размышления. Согласно направлению буддийской мысли дзэн сад отлично подходит для медитаций – созерцания природы и взгляда вглубь себя.  

    Символизм

    Правильная расстановка камней в пространстве – настоящая философия, результатом которой может стать произведение искусства – готовый сэкитэй. Он представляет собой своеобразную мировую модель:

    • крупные камни – олицетворение островов, гор, крупных холмов, скал, утесов;
    • песочное или галечное наполнение – окружающая их вода.

    В то же время камни отражают мужское начало, энергию Ян, а символичная вода – женскую энергию Инь. Все остальные декорации вроде дорожек, мостов, фонарей – просто фон.

    Сад камней – это символ:

    • свободы;
    • бескрайних просторов;
    • совершенства природы;
    • изящества в простоте.

    Особенности

    Лишь на первый взгляд кажется, что каменные глыбы расположены беспорядочно и находятся в хаосе. В действительности же, если углубиться в искусство сэкитэй, можно понять всю сложность такой минималистичной композиции, которая требует соблюдения особых правил.

    Главное правило композиции – с какого ракурса на нее ни посмотришь, можно увидеть равное количество камней. Лучшей для наблюдения называют северную часть – даже находясь в зените, солнце не слепит и не мешает правильному восприятию.

    Назовем основные особенности устройства сэкитэй:

    • Соблюдается ассиметричное расположение камней – они не должны находится параллельно друг другу, должны иметь разные размеры, форму, горизонтальную или вертикальную ориентацию.
    • Свободные и загроможденные части уравновешивают друг друга.
    • Камни принято выкладывать на пересечении линий семиугольника для достижения наибольшей гармонии.
    • Высеченные вокруг камней круги символизируют неровную поверхность воды.
    • Крупнейшие камни олицетворяют священную для буддистов гору Меру, откуда берет начало мироздание, или самого Учителя Шакьямуни.

    Какие камни используются

    Для композиции чаще всего используются необработанные камни — булыжники, валуны, вулканические породы. Они должны быть разными по размеру, форме, но при этом должны соответствовать одной цветовой гамме и происхождения. Имеется в виду, что не стоит сочетать, к примеру, вулканические, горные, речные, скалистые камни – лучше остановится на чем-то одном.

    Выделяют 5 типов каменных глыб:

    • лежащий;
    • выгнутый;
    • плоский;
    • вертикальный;
    • в виде статуи.

    Нет строгого правила, сколько камней должно быть в композиции, но желательно, чтобы их было нечетное количество. Кроме того, они обычно объединяются в группы по три, поэтому идеально, если это число еще будет кратно трем.

    Иногда выкладывают каменных тотемных животных, например журавля как символ высоты души или черепаху как олицетворение долгих лет жизни.

    Известный сад камней

    Самый знаменитый сад камней был построен на рубеже 15 и 16 столетий в японском Киото. Его возвел архитектор Соами на территории буддийского храма. Сад известен всему миру под названием Реандзи.

    Сад камней Реандзи в Киото

    Он входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Территория сада прямоугольная – десятиметровая в ширину и тридцатиметровая в длину. Площадь усыпана гравием белого цвета, а сверху расположены 15 черных глыб, не подвергшихся никакой обработке.

    Всего составлено пять групп – по три камня в каждой. Группы окружены аккуратными кольцевыми зарослями мха. Сад искусно составлен таким образом, что с любой точки можно увидеть всего четырнадцать камней – все пятнадцать можно увидеть только сверху, но для этого придется воспарить над землей.

    Считается, что  увидеть все пятнадцать камней одновременно способен лишь просветленный.

    Реандзи находится на территории храма, и увидеть его можно со одной стороны – на террасе, в то время как три другие стороны обнесены небольшим заборчиком. В 18 веке храм неоднократно горел в пожарах, а сад – единственное, что сохранилось в первозданном виде несмотря ни на какие несчастья.

    В России тоже существуют сэкитэй – в главном ботаническом саду московской Академии наук и в центральном сибирском ботаническом саду в городе Новосибирске.

    Делаем сами

    Многие устанавливают сад камней на дачном участке своими руками. В одной из ближайших статей мы подробно расскажем, как это сделать. Пока кратко перечислим основные принципы и правила, о которых стоит помнить при возведении домашнего сэкитэй.

    • Нужно подготовить огороженную прямоугольную площадку и сделать насыпь из гравия или песка.
    • При подборе камней нужно остановить выбор на разных по форме и размеру, но одинаковых по цвету экземплярах.
    • Похожие камни не стоит ставить рядом или в одной параллели и вертикали.
    • Недостаточно просто положить камни – их необходимо углублять в насыпь приблизительно на одну третью часть.
    • Расстояние между объектами помогают вычислить линии пересечения семиугольника.
    • Чтобы достичь баланса энергий Инь и Ян, следует ориентировать большинство камней по горизонтали, а не по вертикали.
    • Вокруг камней стоит сделать узоры на песке, имитирующие круги на воде.
    • Кроме основных элементов, сад требует декорирования дорожками, заборами, башенками, фонарями и так называемым тсукубаи – декоративным бассейном.

    Заключение

    Японский сад камней, или по-другому сэкитэй – самый настоящий вид искусства, зародившийся еще в 14 веке и популярный до сих пор даже за пределами Японии. Он состоит из мелкой насыпи, символизирующей воду, и крупных камней, олицетворяющих горы. Композиция целиком показывает устройство мира в миниатюре.

    Несмотря на кажущуюся хаотичность, устройство сада подчиняется особым правилам. Впрочем, его можно воссоздать на собственном участке. Известнейший в мире сэкитэй находится в Киото, но в российских городах – в Москве и Новосибирске – тоже можно увидеть произведения японского садового искусства и почувствовать его прелесть.

    Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Если вам понравилась статья, не пропустите следующие наши публикации – подписывайтесь на рассылку новых статей про буддизм и восточную культуру. Пусть чувство гармонии и единения с природой не покидают вас.

    До скорой встречи!

    Сад камней своими руками — как сделать сад камней (+фото)

    Камень. С чем он у вас ассоциируется? Скорее всего, со спокойствием и безмятежностью. Присущее человеку стремление к прекрасному может проявляться по-разному. И не исключением является желание сделать свое семейное гнездышко уютным и красивым. И тут речь идет не только о доме, но и о территории возле него. Нынче направления в ландшафтном дизайне самые разные, и с каждым днем у дизайнеров зарождаются все новые и новые идеи. В последнее время особенной популярностью пользуются сады камней, пришедшие в Европу с Востока, а именно из Японии.

    Вас заинтересовала такая идея ландшафта? В данной статье Вы узнаете, как сделать сад камней своими руками.

    Стиль Страны восходящего солнца

    Сад в лучших японских традициях

    Стоит отметить, что у японцев садами камней занимаются исключительно особенные мастера, однако, для европейцев чаще всего каменный сад – это декоративный элемент, а не часть религиозного культа, поэтому и сделать его может практически каждый. Итак, начнем. Вам понадобятся большие камни, имеющие природную форму, крупные валуны или галька, щебень, песок и мелкая галька.

    Основные элементы сада в японском стиле – камни и вода. Но это не означает, что можно устроить на площадке пруд правильной геометрической формы. Почему? Да просто потому, что такого вы не встретите в живой природе. А стиль Страны восходящего солнца тесно связан с природной гармонией. Будьте внимательны ко всем мелочам! Нельзя нагромождать пространство, но и не стоит оставлять его бездушным. Помните, главное – симметричность и гармония.

    Обратите внимание! Прежде чем обустраивать японский сад, определитесь, каким он будет? Зимний сад может быть высажен вечнозелеными насаждениями. А можно остановиться на растениях, произрастающих исключительно в теплый период.

    Подготовительный процесс, обустройство площадки. Для начала снимите грунт на глубину около 10-ти сантиметров. Очистите площадку от корней и сорняков. Огородите участок веревкой, которую нужно натянуть на колышки.

    Обустройство территории

    Агроволокном застелите дно участка под сад камней. Теперь засыпьте слой гальки, песка либо гравия. По краю каменного сада установите бордюр. Затем интуитивно расположите на подготовленной поверхности большие камни. Главная задача – создать гармоничную композицию. Вокруг камней вы можете изобразить разводы, которые бы напоминали круги воды. В японском каменном саду могут присутствовать растения, но их количество должно быть ограничено.

    Обратите внимание! Сад камней, выполняемый в духе Японии, должен создаваться в соответствии с правилами Фэн Шуй. В нем должны присутствовать элементы 4-х стихий: воздуха, огня, земли и воды. Имитацией водоема могут стать круги вокруг больших камней.
    Бороздки символизируют воду

    Сад камней должен побуждать к размышлению. Быть может, именно здесь вы сможете принять важные жизненные решения. Камни в ландшафтном дизайне сада помогут создать действительно живописный уголок.

    Дополнение различными элементами

    Камни – это не единственные элементы японских садов. Ландшафт обязательно должен дополняться композиционными структурами. Тут есть место и дорожкам, и оградам различной формы и каменным статуям. Все это является самобытной частью сада, выполненного в японском стиле.

    Бамбуковый водопад

    Дорожки мягкой извилистой формы только подчеркивают гармонию сада. Дизайнеры умело маскируют оригинальность и красоту материала, тем самым не нарушая баланса царственного величия и простоты.

    Извилистая дорожка

    Ограда призвана создать спокойную обстановку и возможность уединения. В японских каменных садах приветствуются непрозрачные ограждения.

    Тскубаи

    Первоначально тсукубаи использовали для мытья рук перед тем, как приступить к чайной церемонии. Это своеобразные чаши из камня, имеющие стандартную высоту около 30 см. Сейчас же тсукубаи это лишь дополнительный элемент декора.

    Принципы составления композиций

    Важнейшим принципом составления японского сада является ориентация композиции вокруг единой точки созерцания. Она выбирается в соответствии со временем суток, которое вы будете проводить в этом саду. Чаще всего точка созерцания располагается с северной стороны, но возможны и иные вариации.

    Камни разнообразных форм

    Следующий принцип, который следует учитывать, это необходимость сохранения контраста между заполненным и свободным пространством. Кроме того, в основной концепции сада должна присутствовать асимметрия. Что касается дизайнеров Японии, то они учитывают даже светотени и отражение предметов в воде.

    Другой принцип заключается в количестве элементов, стоит учесть, что цифра должна быть нечетной. Объекты в каменном саду должны быть ориентированы в соответствии с правильным геометрическим семиугольником.

    Обратите внимание! Ландшафтные дизайнеры Японии рекомендуют соблюсти баланс горизонтальных и вертикальных линий при создании сада камней.

    Камни, расположенные горизонтально должны преобладать над расположенными вертикально. Дело в том, что вертикальных линий в японском каменном саду все равно будет больше из-за сооружений, деревьев и заборов. Горизонтальная же ориентация будет разбавлять вертикальность прочих сооружений.

    Рокарий

    Сад камней перед домом

    В рокариях нельзя высаживать большое количество растений. Декорирование сада тут достигается за счет естественной привлекательности камня. Образовывающееся между фрагментами сада пространство засыпьте оттеняющим камень гравием. Если основным камнем у вас был выбран известняк, то сочетайте его с речной галькой разных цветов.

    Обратите внимание! Под галькой очень важно расположить плодородную почву, потому как она будет питать корни высаженных растений.

    В некоторых случаях рокарии делают в виде архитектурных форм. Ну, например, их можно сделать в виде ступеней, сделанных из плоского камня крупного размера. В обрамлении его будут стелющиеся растения, которые более характерны для горных районов. В случаях, когда площадка под рокарий имеет природный уклон, его лучше сделать террасированным. Так вы сможете объединить природные объекты, а именно камни, растения и кустарники.

    Наполняем сад яркими тонами

    Расписанный камень, обработанный руками умельца, может ожить на глазах! Он плавно превращается в забавные сказочные фигуры, в симпатичных животных или прекрасные цветочные букеты. Для рисования вам нужно приобрести специальные акриловые краски для обработки камней. Кроме того, к краскам нужен растворитель, синтетические кисти и палитра для создания оттенков цвета. Что касается кистей, то их должно быть несколько штук. Тут уместно использование и тонких, и толстых кисточек. В качестве палитры может послужить емкость, например, из пластмассы. Частью окончательной обработки камня является вскрытие его прозрачным лаком.

    Для росписи вам следует выбрать камни, имеющие округлую либо плоскую форму. Иногда случается так, что природный необработанный камень уже напоминает какое-то животное, тогда краски только отобразят и подчеркнут этот его образ.

    Обратите внимание! Специалисты по росписи камней советуют перед тем, как начать работы, обрабатывать камни грунтовкой, а после нанести на нее цвет фона. Например, если в вашем распоряжении только темные ткани, то для их осветления нужно всего лишь вскрыть их слоем светлой краски.
    Роспись на камнях

    После того как камень высохнет, вы можете приступить к нанесению рисунка. Даже если вы и небольшой художник, то вполне сможете срисовать какое-то понравившееся изображение. Например, это могут быть жуки, смайлики и божьи коровки. Рисование кошки либо щенка тоже дело нехитрое, причем если спрятать его в траве, то при первом взгляде его легко спутать с настоящим животным. Вначале изображение можно нанести на камень карандашом, а после раскрасить кистями.

    Теперь вы можете приступить к оформлению сада из расписанных камней. Основанием площадки, как и при оформлении японского сада, может стать галька, гравий или щебень. Умелое расположение расписанных камней поможет вам создать идею каменного сада, выполненного в духе японских традиций, но с романтическими современными нотками. Тут вы сможете не только поразмышлять, но и поднять себе настроение.

    Инновационный подход

    Миниатюрный сад камней

    Новое направление ландшафтного дизайна, своеобразная инновация – это миниатюрный каменный сад. Такая деятельность получила свое признание в условиях, где не хватает земельного участка. Иногда для создания мини-сада используется камень, имеющий интересную форму с углублениями. Может также быть задействовано и старое корыто или корзина. Каменный сад в миниатюре может быть сделан даже в переносном контейнере. Его можно разместить там, где пожелаете вы сами, даже на террасе.

    Настольный сад камней

    Оригинальность идеи заключается в том, что сделанная композиция очень похожа на рокарий или другой вид сада в японском стиле. Для обустройства мини-сада подберите лишайник, суперкарликовые растения и мох. Камень, безусловно, тоже должен быть миниатюрным. Имитирующий природную скалу обломок известняка смотрится в мини-саде особенно привлекательно, потому что в нем имеются симпатичные природные углубления и трещины.

    Уход

    Как ухаживать за каменным садом

    Разумеется, за каждым творением созданным человеком необходимо присматривать. И сад камней тоже не исключение. Ниже приведены важные условия ухода, которые помогут вам сохранять свое творение в первозданном виде!

    1. Если в вашем саду камней имеются растения, то первое время их нужно регулярно поливать. Это связано с тем, что растениям поначалу следует хорошенько укорениться. После того как они приживутся, вам нужно будет сократить поливы в соответствии с их индивидуальными потребностями.
    2. Гравий, как и любой камень, сохраняет в себе влагу, не давая почве пересохнуть. Поэтому попозже вы сможете отказаться от полива на долгое время. Декоративные злаки и растения, произрастающие в лугу – засухоустойчивы по природе, им не нужно много влаги.
    3. Растения, которые отлично приживаются в саду камней – неприхотливы. Им не нужно дополнительных удобрений. Кроме того, стоит отметить, что при минимальной влаге и высоких температурах удобрения только вредят, потому что жгут растения, а не питают полезными веществами.
    4. Основная проблема каменного сада – сорняки. Если они начали прорастать, то избавиться от них из-под гравия невозможно. Ввиду этого на основание и укладывают геотекстиль, а почву предварительно тщательно очищают от сорняков. Чтобы не испортить сад, появляющиеся сорняки вам будет нужно удалять своевременно.
    5. Удаление мусора с каменного сада – это еще одна трудность. Для этой цели подойдут проволочные грабли и жесткая щетка. Аккуратно сметайте мусор с каменного основания. Если же засыпка рыхлая, то мусор будет необходимо убирать вручную, что занимает больше времени. Один раз в несколько лет обновляйте гравийную подсыпку, используйте щебень или другой камень, который вы использовали первоначально.

    У вас есть опыт в сооружении сада камней? Или, может, вы знаете, как ухаживать за ним? Тогда поделитесь с нами своими умениями! Мы будем рады, если вы напишите свои комментарии к статье!

    Видео

    Еще несколько идей для создания сада камней:

    Фото

    Каменный островок Японский сад камней Сад по Фен Шуй Сад камней с ручьем Сад камней по-японски Нагромождения

    50 фото примеров японской композиции

    Интересный элемент декора, как сад камней, является частью буддийского искусства. Такого не встретить ни в одной другой культуре. Необычные для европейцев философские сады наделены изяществом и притягательной простотой. Каменная композиция – отличный вариант для украшения дачного участка. Современные дизайнеры предлагают множество способов реализации такой идеи. На родине потрясающего декора, в Японии, его установкой могут заниматься только мастера. В наших регионах установить необычное украшение на даче может каждый своими руками.

    История каменных садов

    В японском саду булыжники различного размера и формы символизируют горы. Впервые их начали использовать в 14 веке. Монах и мастер садового оформления Мусо Сосэки стал прародителем уникальных композиций. Разбросанные камни по земле в определенном порядке символизируют противостояние невзгодам, долгую жизнь, поскольку столетиями остаются неизменными. Ранее они создавались только при храмах и монастырях, а их основным назначением было лишь доставление эстетического удовольствия.

    Дословно сад камней с японского языка переводится как «сухие воды и горы».

    Согласно легенде, один моряк спас от смерти черепаху. И она в знак благодарности показала ему один из пяти островов, где жили бессмертные. С тех пор люди стали украшать свои участки каменистым декором по определенным правилам. Самих элементов должно быть строго нечетное количество, а их число может быть кратно только трем или пяти.

    Стиль и назначение сада

    На первый взгляд может показаться, что валуны и различные минералы в уличной композиции расположены хаотично. На самом деле место для установки элементов выбирается по определенным правилам. В первую очередь обозначают основную точку созерцания. Именно на нее будет ориентироваться сад. В учет берут часы вероятного наблюдения, чтобы не испортить удовольствие созерцания палящим солнцем и чрезмерной тенью.

    Японские сады камней всегда асимметричные, наполненные элементами разных размеров и форм. Декор никогда не размещается параллельно. Все объекты должны хорошо просматриваться под любым углом обзора и создавать семиугольную геометрическую сеть линий. При наличии на участке водоема, следует продумать эффект отражения камней в воде.

    Главная задача сада камней – помочь настроиться и расслабиться. Если наблюдать композицию всю полностью, можно увидеть чарующие острова с отходящими от них волнами в определенном направлении.

     

    Основные правила создания своими руками

    У многих сад камней вызывает ощущение пустоты. Но на самом деле достижение эффекта безграничности происходит по определенным правилам. При самостоятельном создании такого ландшафтного дизайна необходимо выбирать только устойчивые булыжники и миниатюрные камешки. Они не должны выглядеть просто разбросанными. Для этого необходимо изначально продумать идею рисунка. Сравнить с уже готовым фото или картинкой. Глубину вкапывания выбирают в зависимости от формы камней и особенностей рельефа местности.

    Правила фэн-шуй

    Сад камней по фэн-шуй создают для релаксации и восстановления сил. Все элементы там считаются источниками жизни и символизируют землю. Они должны быть расположены максимально естественно. Необходимая часть декора – любой водный элемент в виде ручья или озера. Расположенные у водоема камни будут дополнять энергию друг друга.

    Основной способ организации сада по фэн-шуй – обозначение функциональных зон по сетке Багуа. Проточную воду располагают в сетке карьеры, детскую площадку – в зоне ребенка, в месте дружбы и партнерства устанавливают беседку, лавки, скамейки. Плоские камни, дорожки с плавными очертаниями и изгибами в саде фэн-шуй не допускаются.

    В качестве наполняющих элементов подходят только настоящие необработанные предметы, поскольку по-настоящему оценить природную красоту помогут только первозданные материалы. Исключены любые имитации и прочий садовый декор.

    Подготовка: выбор места и обустройство площадки

    Любой рокарий, независимо от размера, должен располагаться максимально естественно, гармонировать с рельефом участка и прочими декоративными элементами. Неровности будут идеальной платформой для размещения композиции. Даже самую невзрачную впадину или холм можно превратить в оригинальный дизайнерский элемент. Если участок абсолютно ровный, перепады создаются искусственно различными способами.

    При выборе места следует учитывать особенность материалов и назначение композиции. Ни один из элементов сада камней не должен располагаться в углу или у забора. Он будет выглядеть уныло и безвкусно, напоминая просто сваленную груду отходов после стройки. Если такое размещение необходимо, участок надо хорошо задекорировать. Это могут быть вьющиеся растения, красивые цветки, кустарники в тему каменной раскладки.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для создания японского сада камней совсем не потребуется закупать новые материалы или заказывать дизайнерские элементы определенной формы. Все детали декоративной композиции можно найти у себя во дворе. При самостоятельном планировании важно следовать строго пошаговой инструкции, чтобы получить по-настоящему привлекательную и благоприятно влияющую на сознание композицию. Оригинальный ландшафт получится создать из следующих материалов и инструментов:

    • Небольшие камни, кирпичи, галька;
    • Деревянные доски для ограждения;
    • Геотекстиль;
    • Валуны, части скальных пород;
    • Гравий, песок;
    • Инвентарь для разравнивания основания (деревянные, металлические грабли).

    Выбор основных элементов

    К выбору камней, а также всех дополнительных элементов надо подходить основательно. Подобрать их сразу надо в нужном количестве, чтоб они не отличались по цвету и структуре, идеально сочетались в единой композиции. Желательно, чтобы они были из одной местности, поскольку каждый элемент имеет свою индивидуальность.

    В первую очередь надо хорошо изучить каждый камень, подобрать наиболее удачную структуру, сгруппировать в одном определенном месте несколько штук похожей тематики. Затем надо определить сторону, которой он будет повернут к свету, и сделать устойчивую основу.

    При подборе камней стоит учитывать, что каждый элемент отвечает за определенный символ. Мелкий песок, гравий, галька – символизируют воду. Плоские булыжники – означают землю, высокие – небо, груда массивного декора – горы или острова.

    Правила составления композиций и расстановка камней

    Расположение камней на участке должно быть выполнено по определенным правилам. Профессиональные создатели рокариев руководствуются техникой «сутэ-иси». Использовать для создания композиции можно только нечетное количество деталей. Они не должны просто лежать на поверхности. Следует создать эффект их живого роста из почвы, достаточно углубив.

    Для создания композиции из нескольких элементов используют камни разного размера. Все предметы подбираются в правильном соотношении. Чтобы сбалансировать энергию Инь-Ян, горизонтальных камней должно быть больше, чем вертикальных. Горизонтальный каменистый декор сглаживает влияние вертикальных объектов, таких как деревья, заборы, кирпичные постройки.

    Площадку для создания сада камней полностью покрывают песком или гравием. Для определения точного расстояния используют семиугольную геометрическую сеть. Элементы располагают точно на пересечении сети. На небольших участках используют только ее часть.

    Дополнительные элементы обустройства сада

    Японские композиции наполняют не только голыми камнями. Большую роль играют правильные рисунки на песке, точно расположенные дорожки, ограждения, фонтаны, водопады. Узоры делают специальными граблями, предварительно тщательно продумав тему картины. Линии, круги должны быть ровными, симметричными, гармонировать с окружающим пейзажем.

    Для ограждения используют непрозрачные материалы. Его устанавливают с одной или двух сторон сада и наделяют задачей создавать атмосферу уединения. Чаще применяют невысокую стену из камня, бетона, бамбука. Привнести элемент динамики в композицию помогут Тсукубаи. В небольшие каменные бочки по трубам поступает вода, что привносит движение, не нарушая спокойствие сада камней.

    Осветить каменную композицию в вечернее и ночное время помогут фонарики. Их делают только из натуральных материалов (дерева, камня, пемзы). Приглушенный свет, атмосфера таинственности позволяет взглянуть на привычные вещи по-новому.

    Выбор растений для каменного сада

    Создаваемый пейзаж в первую очередь должен имитировать гористую местность, но выглядеть максимально естественно. Все растения должны сочетаться друг с другом по цвету, форме и размеру. Также цветы должны иметь одинаковые требования к почве и быть непривередливыми к соседству на каменистом участке. На этапе планирования, перед высадкой, следует учесть все агротехнические условия.  Выбор растительности для каменистого садика проходит по следующим правилам:

    • Лучше высаживать цветы нескольких видов. Большими группами они будут смотреться более гармонично;
    • Следует соблюдать правила колористики. Необходимо плавно смягчать нейтральным цветом переход от одной группы к другой;
    • Симметричную высадку в каменистом саду не используют. Лучше будут смотреться хаотично расположенные группы;
    • Для рокариев подходят растения с максимально длительным цветением.

    Уход за садом камней

    Каменистый сад не нуждается в особом уходе. Достаточно поддерживать его внешний вид, придерживаясь некоторых рекомендаций. Самой большой проблемой являются быстрорастущие сорняки, поэтому еще на этапе подготовки следует избавиться от всех глубоко растущих корней. Затем землю обрабатывают гербицидами и укладывают геотекстиль. Спустя некоторое время нежелательная растительность может снова появиться. Чтобы не испортить внешний вид сада, ее следует своевременно удалять.

    Испортить внешний вид каменистых композиций может мусор и опавшая листва. Чтобы беспрепятственно осуществлять уборку, следует продумать доступ к любому участку рокария еще на этапе его планирования. Удалять загрязнения лучше проволочными граблями. Если на участке высажены растения, надо продумать систему полива и возможность периодического удобрения. Чтобы освежить внешний вид каменного садика, основу надо обновлять не реже, чем раз в три года.

    Известные сады камней

    Одним из самых знаменитых садов камней считается большая композиция в Киото. Она представляет собой 15-ть камней на белом гравии, декорированных зеленым мхом. Уникальность композиции заключается в удивительном визуальном эффекте. С какой бы стороны на нее не взглянуть, один элемент всегда будет скрыт от просмотра. Согласно поверью, полностью увидеть сад сможет только просветленный и духовно очищенный человек.

    Не менее известный каменистый сад находится во Вьетнаме в городе Нячанг. На живописном мысе расположены натуральные камни разных забавных форм. Именно уровень шлифовки и природная оригинальность привлекают в этот сад множество туристов. Похвастаться схожим шедевром паркового искусства может и дендрологический парк в Краснодарском крае.

    Заключение

    Самостоятельно внедрить на своем домашнем участке новое направление ландшафтного дизайна может каждый самостоятельно. В зависимости от размеров территории, можно организовать большой парк или миниатюрную композицию у дома. Помимо камней интересной формы, часто используют любые подручные материалы, например, корзины, старые корыта, стол.

    Японский сад камней — как сделать своими руками

    Сады камней для Японии — это культура и история, они наполнены глубоким смыслом и символизмом, предназначены, в первую очередь, для познания мира и себя, для медитаций и размышлений, а после уже для отдыха и любования. Создавать подобные сады в Японии могут лишь обученные мастера, знающие правила гармоники садов, исходящие из мировоззрения дзэн-буддизма. Именно поэтому первые сады камней появлялись при храмах.

    Камень для Японии, расположенной на островах вулканического происхождения, всегда имел особенное значение. Он не только использовался в хозяйстве, места с большим скоплением камней считались наполненными божественным духом, позже камень стал основой для садово-паркового искусства в стране.

    Если очень просто, то Японский сад камней символизирует сущность природы: галька — это морская гладь, камни — это острова, горы, морские животные, корабли. С развитием садового искусства композиции и символические образы становились все сложнее, не делая сады менее привлекательными, скорее, наоборот. И сейчас загадку сада камней можно разгадывать бесконечно, каждый раз находя новые ответы или не находя их вовсе. Сад камней не может не остановить ваше движение по парку и не привлечь внимание, вызывая эмоциональный отклик и заставляя задуматься.

    Один из самых известных садов камней, созданный в 1499 году — сад храма Рёан-Дзи. Расположен в буддийском храме города Киото (Япония). В композиции используется белый гравий и 15 необработанных черных камней. Считается, что увидеть сразу все 15 камней можно лишь с воздуха, достигнув определенного уровня просветления, с земли хотя бы один камень всегда будет закрыт другими.

    Сад камней своими руками

    Перебравшись из Страны восходящего солнца в европейские государства, сад камней все чаще стал выполнять исключительно декоративные функции. На любом садовом участке можно создать сад камней своими руками, не прибегая к помощи специальных мастеров и опираясь только на свой вкус. 

    Для технической реализации, участок земли под сад камней необходимо очень хорошо очистить от сорняков и выровнять, в случае необходимости, сделать дренаж. На дно уложить геотекстиль, который защитит от  роста растений, насыпать слой песка (не менее 5 см) и гальки, разложить большие камни. Под камни для устойчивости рекомендуется сделать углубления. Гальку для лучшей усадки полить водой. Для создания имитации волн на воде, вокруг валунов граблями нарисовать круги. 

    Растения в саду камней являются второстепенными действующими лицами, поэтому их не должно быть много и они не должны оттягивать на себя внимание. Можно использовать растения в контейнерах.

     

    Базовые принципы, на которые можно опираться при создании сада камней:

    • В первую очередь выбирается точка, с которой вы будете любоваться садом. Традиционно в Японских садах она располагается на севере. 
    • Количество крупных камней — нечетное. Горизонтальных линий (камней) в композиции должно быть больше, чем вертикальных. Расположение камней выполняется по семиугольной сетке.
    • Не стоит устраивать выставку камней, лучше придерживаться одного вида и оттенка камня, отдавать предпочтение спокойным расцветкам. Идеально, если камни натуральные, пролежали на земле долгое время и поросли мхом.
    • Естественность композиции, природные плавные линии, асимметрия, отсутствие повторяющихся элементов, гармоничное сочетание с остальным садом.
    • Обязательно должно оставаться свободное пространство (воздух) между валунами.
    • Покрытие площадки лучше делать светлее, чем камни.

    Лучше не располагать ваш японский уголок вблизи с высокими листопадными растениями, это усложнит уборку. Счищать мусор с поверхности удобнее проволочными граблями или щеткой. Насыпной слой рекомендуется обновлять раз в несколько лет.

    Можно  в саду камней сделать водоем неправильной формы, дополнить его архитектурными формами, задающие стилистическое направление.

    Растения для сада лучше использовать малоуходные. Галька будет защищать их испарения влаги. 

    Почитайте ещё и эти статьи:

     

     

     

    Zen Rock Garden — История, философия и практическое руководство

    Мне очень нравится работать над сложными проектами DIY в моем доме.

    Сад камней Комёдзэн-дзи в Фукуоке, Япония

    Созданный в Японии сад камней дзэн не поддается определению «сад» почти во всех общепринятых смыслах. Это не место, где можно найти ряды пышных деревьев, богато украшенную беседку или пруд с красивыми рыбками. Нет поля с зеленой травой, кроме песка, гравия и редких россыпей мха и невзрачных кустарников.Также нет большого контраста в цветах, так как цветов нигде не видно. Прежде чем узнать, как вы можете спроектировать и создать собственный сад камней, важно понять, как появился этот уникальный ландшафтный стиль и какая фундаментальная философия стоит за его созданием.

    Японский сад, изображающий даосскую веру в бессмертные острова

    Краткая история — эволюция японского сада камней

    V — VIII века

    Чтобы понять эволюцию сада камней дзэн, нам сначала нужно вернуться в пятый век, когда китайский даосизм начал оставлять отпечаток на японском искусстве.Древнее даосское поверье гласит, что где-то посреди океана есть три или пять островов, на которых обитают бессмертные. В японской литературе это поверье проявляется в форме сказки о рыбаке по имени Урасима Таро, который спасает жизнь морской черепахе, которая взамен уносит ее на один из бессмертных островов. Там рыбак женится на принцессе и становится бессмертным. Однако со временем он испытывает тоску по дому и решает вернуться в свою старую деревню. К сожалению, вскоре после того, как он ступил на знакомый берег места своего рождения, рыбак сразу же стареет и умирает

    Даосские бессмертные острова вдохновляли не только рассказчиков, но и создателей садов в Японии с пятого по восьмой век. что слово «сад» в те дни было «шима», что означает «остров».«Типичный японский сад этого периода обычно представлял собой большой пруд, окруженный пышными деревьями. В середине пруда плавал по крайней мере один остров, а иногда и просто большая гора, похожая на скалу, символизирующую землю неувядающей молодости и вечной жизни как появился в сказке Урасима Таро.

    Японский сад в Тэнриу-дзи, Япония

    Период Хэйан (конец 8–12 веков)

    Поскольку столица Японии была перенесена в Хэйан-Кио (Киото) в 794 г. художники и садоводы начали отвлекать свое внимание от китайского даосизма и посвятили свои усилия развитию искусства, которое отражало бы их собственную культуру.Сады были устроены таким образом, чтобы изображать японские природные пейзажи, и буддизм стал доминирующей вдохновляющей силой в их творениях. Хотя пруд и острова оставались неотъемлемой частью японских садов в этот период, все остальные элементы были выбраны и организованы гораздо более тщательно. Например, окружающие сад постройки должны быть соединены между собой протяженными крытыми галереями. Предпочтение отдавалось лиственным деревьям, формы и цвета которых менялись от сезона к сезону.Даже птицы на деревьях и рыбы в пруду считались частью садовой композиции.

    Этот стиль японского сада отражает одновременно суть буддизма и тревогу гражданских войн, бушевавших по всей стране во второй половине периода Хэйан. Непрерывно меняющееся состояние сада перекликается с буддийским учением о мимолетности нашего существа и бесконечном цикле смерти и возрождения. На психологическом уровне это показывает, что зловещие войны пробудили людей осознать ненадежность жизни и найти причины быть более чувствительными к эфемерной красоте природы; великолепные весенние цветы, которые были так недолговечны; разноцветная листва, которая погибнет от холода зимы.

    Сад камней Дзэн в Рёан-дзи, Япония

    Период Муромати (14-16 века)

    Примерно в конце 11 века в период Хэйан сухие каменистые ландшафты были построены как часть традиционных садов. В то время профессиональных ландшафтных дизайнеров называли «ишитатэ-со», что означает «монахи, расставляющие камни». Нам, современным гражданам, это может показаться немного странным, но, поскольку буддизм в те дни был так важен в садовом искусстве, совсем не удивительно, что монахи были теми, кто отвечал за проектирование и создание садов дзэн.Только в период Муромати сад камней Дзэн был полностью развит, прославился и сохранил свое наследие по сей день. Мусо Сосэки, великий монах дзэн, считается отцом дзэн-ландшафтного дизайна, который создал одни из старейших садов камней и принес популярность этой загадочной технике озеленения.

    В то время как сады Хэйан отражали превратности жизни, альпинарии Муромати полностью отвергали преходящие явления и бессмысленные фасады материального мира. Садоводы в этот период обнажили природу и создали сады дзен в основном из камней и песка, чтобы раскрыть истинную сущность жизни и природы.Иногда добавлялись небольшие вечнозеленые кусты, но они не изображались как центральный элемент. Однако это не означает, что ландшафтные дизайнеры Муромати полностью пренебрегли традицией прудовых садов прежних дней. Альпинарии дзэн — это в основном сады с прудами без воды. Дзенские монахи рисуют на песке граблями волнистые узоры, чтобы имитировать волнообразные движения ручьев. Все камни в саду также представляют собой элементы обычных японских садов, такие как острова, горы, деревья, мосты и даже животных.Мусо Сосэки прекрасно резюмировал эту идею воображаемых компонентов в своем стихотворении «Ода сухому ландшафту».

    Не подняв ни пылинки,

    горы возвышаются;

    без падения ни одной капли,

    ручьи впадают в долину.

    Все сады Дзэн, появившиеся после периода Муромати, являются развивающейся частью его наследия. По сей день в Японии и других странах продолжают появляться новые сады камней.Существует бесчисленное множество вариантов, порожденных особым воображением и творчеством современных ландшафтных дизайнеров. Тем не менее, дзэн-сады, построенные в период Муромати, всегда считаются древними прототипами этого уникального ландшафтного стиля.

    Философия, лежащая в основе сада камней дзен

    Традиционно сады камней дзен не предназначены для пикников или других развлекательных мероприятий. Для монахов дзэн это священное царство, в котором они ежедневно практикуют.Японское слово «нива», которое в настоящее время означает «сад», фактически обозначало «ритуальное пространство» в древности. Так как же кажущийся бесплодным сад может иметь такое значение в практике этих священнослужителей? В дзен-буддизме чтение писаний и чтение молитв считается поверхностным занятием. Чтобы достичь просветления, нужно также проводить длительные периоды сидячей медитации, а также выполнять физическую работу. В саду камней дзенские монахи созерцают природу и ищут максимальную свободу разума.Истинная цель сгребания песка состоит не в том, чтобы создать что-то эстетически приятное, а в том, чтобы тренировать собственные мысли; Другими словами, это неявная форма медитации в движении.

    Природа Будды — Дзен — это ветвь буддизма, которую не следует рассматривать как религию, по крайней мере, в общепринятом смысле, поскольку он не имеет ничего общего с божественной силой или метафизическими теориями человеческого существования. Это просто школа мысли или способ мышления. Основная деятельность дзэн — это не изучение дзэн, а, скорее, изучение самого себя и восстановление своей «изначальной природы», которую часто называют «природой будды».«Все люди были рождены с природой Будды, но с возрастом мы привязываемся к вещам и опыту, с которыми столкнулись. Чтобы заново открыть свою природу Будды, не нужно забывать все или быть наивным, но видеть вещи разумным умом. открыт для всех возможностей, готов принять и сомневаться; ум, которому не мешают эго, желания, предрассудки или эгоистическая одержимость. Без осознания нашей природы будды наша деятельность всегда будет зависеть от наших предвзятых идей и фрагментированного, вращающегося ума .Мы ничего не видим полностью как есть, но воспринимаем все как эхо самих себя. Обрезав сад до основания, дзенские монахи создают миниатюрное изображение вселенной в ее самой сырой форме, которая, по их мнению, может напоминать людям об их глубочайшей природе.

    Реальность против манипулирования природой — В саду камней дзен камни могут изображать горы, деревья или животных. Песок может символизировать водное пространство или водопад, спускающийся с горы. Но на самом деле камни — это просто камни, а песок — просто песок.Это в значительной степени отражает то, как люди обычно манипулируют природой, приписывают значения вещам вокруг нас и в процессе этого обманывают себя, заставляя себя одержимы этими пустыми ценностями. Например, бриллианты — это то, что многие люди обожают и хотят иметь. Многие из них более чем готовы платить высокие цены или даже влезать в долги за крошечный кусочек этого драгоценного камня. Бриллиант должен олицетворять роскошь, красоту и вечную любовь. Во многих случаях это становится поводом для зависти, жадности и поверхностного счастья.Но на самом деле, разве это не просто блестящий камень? Созерцая голость и простоту дзенского сада камней, можно научиться воспринимать истинную сущность природы и видеть вещи за пределами их бессмысленной внешности.

    Материалы для создания сада камней

    0

    Что вам нужно Дополнительные дополнения

    кирпичи, небольшие камни или невысокий деревянный забор для бордюра

    мох

    брезент для озеленения

    скамейка

    скалы

    небольшие кусты

    песок или гравий

    садовые фонари

    деревянные грабли

    Как сделать японский сад камней

    1. Внимательно посмотрите на свой задний двор и решите, где вы хотите построить свой сад камней.Определитесь с его размером и формой. Большинство альпинариев имеют прямоугольную или квадратную форму, но нет ничего плохого в том, чтобы построить свой сад круглой или неправильной формы. Кроме того, больше не обязательно означает лучше. Небольшой сад в стиле дзен принесет в ваш разум столько же спокойствия, сколько и просторный.
    2. Удалите всю траву с участка, на котором вы хотите создать альпинарий.
    3. Выройте неглубокую траншею глубиной около двух-трех дюймов вокруг границы.
    4. Накройте территорию ландшафтным брезентом.Это предотвратит рост сорняков и продвижение их сквозь песок.
    5. Заправьте края брезента в траншею.
    6. Положите кирпичи или небольшие камни на траншею, чтобы закрепить брезент, а также создать бордюр для вашего сада. Если вы не хотите использовать кирпичи или камни, вы можете вместо этого построить невысокий деревянный забор над траншеей. Бамбук, пожалуй, самый распространенный вид древесины для бордюров дзен-садов.
    7. Положите песок или гравий (или их смесь) по всему брезенту. Постарайтесь сделать поверхность максимально ровной.Если вы живете в районе с очень ветреной или продолжительной дождливой погодой, гравий — лучший материал для вашего дзен-сада, так как он, как правило, меньше подвержен влиянию ветра и дождя.
    8. Разместите несколько камней в своем саду дзен, затем разгребите песок, чтобы создать изображение ручьев или ряби.
    9. Добавьте немного мха, кусты, скамейку для медитации или садовые лампы, если хотите.
    10. Ваш дзен-сад готов!

    Техника сгребания песка — Как создать «рябь» на песке

    Дизайн сада камней в стиле дзен

    Как спроектировать сад камней

    Согласно Сакутейки , самому раннему сохранившемуся руководству по дизайну японского сада, сначала нужно получить общее «ощущение места» перед тем, как размещать камни на ландшафте.Как выглядит окружающий пейзаж? Каково его естественное эстетическое настроение? Важно помнить, что сама природа — непревзойденный художник. Несмотря на то, что мы модифицируем природу в соответствии с нашими личными предпочтениями, мы все же должны учитывать фундаментальную атмосферу всего места.

    Количество камней, используемых в саду дзен, варьируется в зависимости от намерений каждого ландшафтного дизайнера. В величественном саду камней в Рёан-дзи, например, всего 15 камней и нет кустов, поэтому остается длинный участок пустого пространства, устланный сероватым гравием.Все камни одинакового цвета, и ни одна из них не имеет отличительных черт. Многие пытались расшифровать это упрощенное, но загадочное расположение, и существует более десятка хорошо известных интерпретаций. Одна из самых популярных теорий заключается в том, что создатель сада Рёан-дзи вообще не собирался копировать абстрактную версию сада с прудом. Скорее, пять групп камней в этом саду символизируют пять изначальных элементов: дерево, огонь, землю, металл и воду. В отличие от сада Рёан-дзи, сад в Дайсен-ин, подчиненный храм Дайтоку-дзи, намного меньше по размеру, но в нем около сотни камней.Каждый камень был тщательно отобран с учетом его размера, оттенка и фигуративной формы. Например, продолговатый плоский камень на волнистом песчаном рисунке вызывает образ корабля, плывущего по морю, а небольшой круглый камень рядом с возвышающимся зазубренным камнем напоминает черепаху у подножия горы.

    Вы можете создать сад камней, подобный тому, что был в Рёан-дзи, если вы хотите придать своему ландшафту воздушность и минимализм. Или вы можете построить один из нескольких камней разных форм и размеров, если вы предпочитаете, чтобы ваш сад камней выглядел более артистичным и явным, как сад Дайсен-ин.В искусстве дзен-садов нет правильного или неправильного, лучшего или худшего. Независимо от того, используете ли вы пятнадцать или сотню камней, ваш дзен-сад все равно будет служить своей цели — приблизить вас к природе и покою. Если вы не знаете, с чего начать, подумайте о природном ландшафте или пейзажах, которые имеют для вас особое значение и позвольте им стать вашим источником вдохновения. Сначала рассмотрите положение основных камней или более крупных элементов, а остальные естественным образом встанут на свои места.

    Миниатюрный дзен-сад

    Поскольку солнечный свет и вода для него не важны, мини-дзен-сад может стать отличным выбором для тех, у кого нет заднего двора, но хотелось бы привнести немного природы в свой дом.Многие веб-сайты и сувенирные магазины предлагают домашние наборы для дзен-сада, в которые входят мини-деревянные грабли, небольшой мешок с песком, деревянный поднос и набор камней. Цены обычно колеблются от 10 до 30 долларов за настольные. Если вы склонны проявлять свои творческие способности, вы также можете построить собственный внутренний сад дзен с нуля. Для начала нужно подобрать каркас для своего альпинария. Подойдет любой тип неглубокой емкости. Вы можете использовать деревянный поднос для сервировки, неглубокую суповую тарелку, картонную коробку или даже фоторамку.Что касается декоративных камней и песка, вы можете купить их в строительном магазине, магазине товаров для искусства или универмаге, где продаются предметы домашнего декора. В магазинах товаров для сада и огорода может быть больше разнообразия этих материалов, но они не всегда продают их в небольших количествах. И наконец, что не менее важно, вам также понадобятся мини-грабли. На Amazon.com они продаются примерно по 3 доллара за штуку. Однако, если у вас есть красивая деревянная вилка или маленькая когтеточка для спины, вы можете использовать ее в качестве грабли, а не покупать подходящую. Как упоминалось ранее, в искусстве дзенских садов камней нет правильного или неправильного, и это также относится к миниатюрным версиям.Вы можете быть настолько изобретательными и находчивыми, насколько захотите.

    Этот контент является точным и правдивым, насколько это известно автору, и не предназначен для замены формальной и индивидуальной консультации квалифицированного специалиста.

    Комментарии

    gabriela из румынии 12 декабря 2013 г .:

    хороший пост

    Ом Парамапона (автор) 8 января 2013 г .:

    Добро пожаловать, гринча 🙂

    greencha из Великобритании, 06 января 2013 г .:

    Великолепно, отлично, спасибо.С уважением, Гринча

    Ом Парамапунья (автор) от 8 мая 2012 г .:

    Спасибо, утки. 🙂

    ducktoes из Калгари, Альберта, 6 мая 2012 г .:

    Это прекрасный сайт, очень информативный. Спасибо. Мне нравятся линии, нарисованные на песке вокруг камней.

    Ом Парамапона (автор) 13 апреля 2012 г .:

    Большое спасибо за добрые слова, Прас. Я рад узнать, что вам интересен сад камней в стиле дзен.Такой же уникальный ландшафтный стиль, не правда ли?

    prasetio30 из маланга, индонезия, 12 апреля 2012 г .:

    Вау … это был один из самых красивых садов, брат. На самом деле я слышал о Саду Дзен по телевидению (телеканал «Чемпион ТВ» — японская телепрограмма). Но лучше вашей информации об этом саду нет никого. Мне очень нравятся все обзоры, философия и советы о том, как сделать японский сад камней, в том числе миниатюру сада дзэн. Ты все очень хорошо осветил, брат.Хорошая работа и проголосовали за (полезно, круто, красиво, интересно). Удачного дня!

    Prasetio

    Ом Парамапона (автор) 11 апреля 2012 г .:

    Спасибо, девочка-хиппи!

    Джанель из Оклахомы, США, 10 апреля 2012 г .:

    Обожаю!

    Ом Парамапона (автор) от 7 апреля 2012 г .:

    Большое спасибо, Purple Perl. Рад, что вам понравился этот хаб!

    Эстер Шамсундер из Бангалора, Индия, 6 апреля 2012 г .:

    ВАУ! Интересно и познавательно.Не знал, что в этих прекрасных творениях так много всего. Большое спасибо за то, что поделились. Я тоже любил каждую картинку! Сделал ваш хаб таким впечатляющим. Уверен, что заработал свой выигрыш! Поздравляю!

    Ом Парамапунья (автор) от 3 апреля 2012 г .:

    @Eiddwen — Спасибо, Эдди. Надеюсь, вам тоже понравится ваш день.

    @radhikasree — Большое спасибо 🙂

    Radhika Sreekanth из Мумбаи, Индия, 2 апреля 2012 г .:

    Очень информативный центр о саду Дзен. Вы сделали это очень хорошо, и пройти через это престижно.Поздравляем победителя конкурса !!

    Eiddwen из Уэльса 2 апреля 2012 г .:

    Блестящий центр и очень хорошо информированный.

    Ваш очевидный упорный труд определенно окупился, и я голосую за.

    Позаботьтесь о себе и наслаждайтесь своим днем.

    Эдди.

    Ом Парамапоонья (автор) 27 марта 2012 г .:

    @SweetiePie — Спасибо! Так рада, что вы зашли 🙂

    SweetiePie из Южной Калифорнии, США, 27 марта 2012 г .:

    Мне всегда казалось, что кто-то пытается имитировать узоры японских альпинариев, когда происходит круговорот на полях.Кстати, очень красиво смотрятся альпинарии.

    Ом Парамапунья (автор) 27 марта 2012 г .:

    @Simone — О, тебе повезло! Япония всегда была одним из тех мест, которые я действительно хотел посетить. У меня есть подруга в Фукуоке, но я не смог накопить достаточно денег, чтобы прилететь туда и навестить ее. И да, я знаю, что мои миниатюрные сады камней просто великолепны! hehehe

    Симоне Харуко Смит из Сан-Франциско 26 марта 2012 г .:

    Побывав хотя бы в одном из мест на вашей карте, я действительно полюбил дзен-сады камней! Это такие тихие места — так хорошо для размышлений.Было очень весело узнать больше об их истории и значении. Спасибо за фантастический хаб! Ваш мини-альпинарий — камень!

    Ом Парамапунья (автор) от 26 марта 2012 г .:

    @anglnwu — Хехехе …. «Тот, кто раскладывает камни» — довольно крутое название, не правда ли? Я тоже с удовольствием каждый день раскладываю камни и рисую на песке узоры. Большое спасибо за посещение. Всегда рад тебя слышать.

    anglnwu 26 марта 2012 г .:

    Теперь я хотел бы получить работу в качестве «того, кто расставляет камни» — монахи испытывали в этом особую радость — я думал, что это было очень завидно на эстетический уровень.Вы проделали потрясающую работу по прослеживанию истории, а затем рассказали нам о принципах дзенского сада камней. Теперь я знаю, к кому обратиться, если мне нужен дзен-сад. Удивительный полезный хаб и рейтинг его все выше и выше.

    Ом Парамапона (автор) 26 марта 2012 г .:

    @cclitgirl — Спасибо за добрые слова, cclitgirl. Я рад слышать, что когда-нибудь вы можете создать свой собственный сад камней. У меня нет заднего двора, поэтому я просто сделал миниатюрные, и это оказалось очень приятным и расслабляющим занятием.

    @pctechgo — Да, это потрясающее фото, не правда ли? Большое спасибо за то, что заглянули и прокомментировали.

    @randomcreative — Спасибо! Рад, что вам понравился этот хаб.

    @ Памела — Большое спасибо за ваши голоса и добрые комментарии, Памела.

    @AliciaC — Да, я думаю, что многим людям больше знакомы сады с деревьями и цветами. Хотя сад камней в стиле дзен может быть не вашим выбором, я рад, что вам это интересно.

    Линда Крэмптон из Британской Колумбии, Канада, 24 марта 2012 г .:

    Спасибо за такое подробное описание дзен-садов камней.Этот тип сада является для меня странным понятием, поскольку я привык думать об идеальном саду как о зеленом и красочном. Ваш хаб дает мне интересную пищу для размышлений!

    Памела Оглесби из солнечной Флориды 24 марта 2012 г .:

    Вы оживили дзен-сады своими подробными объяснениями и красивыми фотографиями, а также инструкциями по оформлению собственного сада. Оценка интересная и красивая.

    Роза Клирфилд из Милуоки, Висконсин, 24 марта 2012 г .:

    Молодец, Ом! Этот хаб такой красивый и такой полезный.Спасибо за отличную информацию.

    pctechgo из США 24 марта 2012 г .:

    Фотография периода Хэйан впечатляет.

    Спасибо, что поделились.

    Cynthia Calhoun из Western NC 24 марта 2012 г .:

    Wow! Какой красивый, всеобъемлющий центр! Я уже чувствую покой, когда вижу все эти альпинарии. Мне нравится, как вы объясняете, как его сделать — может быть, когда-нибудь я это сделаю. Вы включаете такие прекрасные примеры, и ваше письмо потрясающее и безупречное.Отличная работа, здесь. Я тоже любил читать об истории Японии. У вас есть мои голоса.

    30 волшебных садов дзен

    Японский сад камней или «сухой ландшафтный» сад, часто называемый дзен-садом , создает миниатюрный стилизованный пейзаж за счет тщательно составленных композиций из камней, водных объектов, мха, подстриженных деревьев и кустов, а также использует гравий или песок. выгребен, чтобы представить рябь на воде. Дзен-сад обычно относительно небольшой, окружен стеной и обычно предназначен для того, чтобы его можно было увидеть сидя с единственной точки обзора за пределами сада, такой как крыльцо ходзё , резиденция главного монаха храма или монастырь.Классические дзен-сады были созданы в храмах дзен-буддизма в Киото, Япония, в период Муромати. Они были предназначены для имитации сокровенной сущности природы, а не ее реального внешнего вида, и для помощи в размышлениях об истинном смысле жизни.

    Дзен-сад — это интересный и глубоко духовный аспект японских садовых традиций. Типичный дзен-сад состоит из закрытого и неглубокого своего рода песочницы, в которой преобладает песок или гравий с камнями различных форм и размеров.Камни и песок (или гравий) — главные элементы сада, которые обычно создают вид островов в море.

    Песок или гравий в саду дзен представляют море или океан и используются вместо воды. Монахи тщательно обработают его, чтобы создать впечатление волн на поверхности водоема. Сами скалы представляют собой острова или скальные образования, выступающие из воды. Общая цель состоит в том, чтобы воссоздать в небольшом масштабе сложную прибрежную сцену с высоты птичьего полета или с высоты скалы.

    Одним из основных отличий дзен-сада от большинства других разновидностей является отсутствие живых элементов. Хотя иногда трава может быть добавлена, в классическом саду дзен нет других видов растений или цветов. Это может быть как необычным, так и экзотически привлекательным для людей, не знакомых с историей и значением дзен-сада.

    Мы представляем вам 30 волшебных дзен-садов, которые заставят вас расслабиться и успокоиться даже на мгновение. Наслаждайтесь…

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Источник

    Теги: сад, волшебные сады дзен, дзен, сад дзен

    Какие виды камней используются в японских садах?

    Японский каменный сад

    Это вопрос, который часто возникает, когда говорят о садах камней дзэн и других типах японских садов.Я разговаривал с японскими дизайнерами садов как в Японии, так и в Северной Америке, и ответ не так прост, как может показаться, потому что на самом деле существует множество разных стилей садов.


    Итак, какие камни используются в японских садах ? В японских садах используются самые разные камни в зависимости от стиля сада, о котором мы говорим. Другой камень используется для японских сухих садов камней (иногда называемых садами дзен), ступенчатых камней, садовых дорожек, водопадов и т. Д.


    В оставшейся части статьи я более подробно расскажу, какой тип камня используется в каждом стиле сада и как их лучше всего использовать.


    Японские сады сухих камней (Каресансуи)

    Один из самых популярных видов альпинариев — это каресансуи, или сухой альпинарий. Эти сады часто грабят, чтобы показать узоры на камнях. Эти узоры представляют собой волны для ряби на воде, и они направляют ваши глаза в определенном направлении или к фокусной точке.Люди часто ошибочно называют этот песок, но на самом деле это гравий разных размеров. Что-то из мелкого песка не выдерживает ветра и не может удерживать свою структуру.

    За пределами Японии у вас в основном было два варианта. Первый — это мелкий гравий, который может работать и бывает разных цветов, но иногда может казаться искусственным. Во многих японских садах за пределами Японии используются индейки двух разных размеров. Вы с большей вероятностью найдете индейку в магазине кормов на ферме, чем в садовом магазине.Кусок индейки, скорее всего, будет самым близким к традиционному японскому садовому гравию, который вы найдете. К сожалению, вы ограничены серым двумя яркими белыми цветами.

    Японский сад камней — Киото

    Эти типы садов часто встречаются у буддийских храмов в передних или задних садах. Они должны быть садом, на который можно медитировать из смотровой комнаты. Таким образом, они часто предназначены для того, чтобы рассматривать их под определенным углом, в отличие от прогулочного сада. Валуны часто представляют собой известные китайские горы или иногда создают эффект сухого водопада, а гравий представляет собой океан.


    Валуны в японском саду

    Валуны — один из самых важных аспектов скалы. В идеале валуны и камни, которые вы выберете, будут более темного цвета, а у меня меньше ярко-желтого цвета пляжа. Вам следует избегать острых краев на валунах и выбирать камни с более естественными и мягкими краями.


    Основная проблема с валунами — это то, как они расположены. Часто требуется, чтобы самая широкая часть камня находилась на уровне земли. Это означает, что иногда половина или более половины камня будет погребена.Мы склонны проявлять смелость и заявлять о себе, но камни должны выступать из земли естественным образом.


    Игнорировать линии почвы

    Эта сторона камня, открытая для воздуха, станет более погодной и будет иметь различный цвет по сравнению с той частью камня, которая находится под землей. Однако вам следует не обращать внимания на эту цветовую линию, чтобы больше сосредоточиться на общей форме камня и сосредоточиться на том, какие края вы хотите выделить. Как только вы поместите камень в сад, он также начнет приобретать новые погодные условия.Это может занять около 10 лет, но в конечном итоге у вас будет намного лучше выглядящий сад, если вы сосредоточитесь на форме и на том, как камень вписывается в общую картину.


    Ступени ( Tobi-ishi )

    В настоящее время я живу на северо-востоке Соединенных Штатов и обнаружил, что Пенсильванский полевой камень — отличный камень для использования в качестве ступеньки. Камни для садовых дорожек могут быть самых разных размеров, которые обычно имеют круглую или квадратную форму. Ступенька никогда не должна быть меньше, чем ваш реальный размер ступни, и хорошее практическое правило — убедиться, что она составляет от полутора до двух футов в диаметре.Вам также нужно подумать о том, как вы их разместите и насколько естественно вы можете ходить на них одной ногой за другой. Это часто создает слегка смещенную плетеную дорожку. В некоторых местах, где дорога может повернуть или где вы хотите, чтобы кто-то остановился и что-то понаблюдал, вы можете использовать камень гораздо большего размера, на котором затем можно будет стоять 2 фута.

    Толщина ступеньки — это тоже то, что нужно подчеркнуть. Я упомянул Пенсильванский полевой камень, потому что он часто бывает толщиной от трех до четырех дюймов.Камни должны быть примерно одинаковой высоты над землей, чтобы было легче ходить. Их также следует закопать на полпути в землю, чтобы они стабилизировались и не двигались, когда вы на них наступаете.


    По этим причинам каменная плита обычно не лучший выбор в качестве камня для садовых дорожек. Плита обычно имеет более острые края и часто слишком тонкая, чтобы иметь присутствие, необходимое японскому садовому камню. Они имеют свойство тонуть и теряться в окружающем материале.

    Нобедан Пути

    Нобеданский путь

    Тротуар или дорожки Nobedan не только ведут кого-то из точки А в точку Б, но и объединяют различные участки сада, часто в чайном саду roji .Они часто выполняются в виде прямых прямоугольных узоров с уникальными и плотно прилегающими друг к другу плоскими камнями. Дорожки Нобедана могут выглядеть как каменные плиты, но они построены из булыжника и более толстых гранитных плит, а иногда и из длинных узких прямоугольных кусков.

    Тротуар Нобедан можно также увидеть у больших входов, возле ворот, а также превратиться в большие полные внутренние дворики. Они могут быть очень симметричными, плотно прилегающими друг к другу или представлять собой художественное сочетание прямых линий с камнями круглой и неправильной формы.

    Путь Нобедан в Киото


    Установочные камни (Исигуми)

    Искусство установки или укладки камней — это само по себе искусство. Это значение восходит к первой японской книге по садоводству под названием Sakuteiki , в которой ясно говорится о духовной силе, которой может обладать камень. В исконной японской религии синто и растения, и камни обладают природной силой. Неодушевленные предметы также обладают силой, и их следует уважать так же, как и живые существа, поэтому каменный сад камней обладает огромной силой.Сакутейки упоминает, что вы должны «следовать запрашивающему настроению камня», проявляя уважение, которое следует проявить, и отдавая должное жизненной силе, протекающей через камень.

    маленькие японские сады

    Современные сады в сухих камнях

    Современные японские дизайнеры садов изучали традиции и теперь также расширяют их, чтобы привнести больше элементов самовыражения.
    Этот сад в Наре добавил к нему практичный элемент, добавив мелкий гравий между «островами».«Эта миниатюрная сцена является прекрасным дополнением к главному входу, а также избавляет владельца от необходимости так тщательно разгребать гравий для создания волн. Хотя сзади есть ступеньки, похоже, ходить по коричневому гравию тоже можно. Приятно видеть, как садовники адаптируют сад к современности и позволяют функциям играть часть сада, а не полностью терять традиции.

    Современный дизайн ступеньки

    Современный дизайн ступеньки справа также показывает, как S-образная кривая затем сливается с чем-то вроде шахматной доски из квадратных камней.Круглые камни, скорее всего, были выточены вручную, чтобы получить однородный круглый край.

    Как видите, в японском саду используется большое количество различных видов камней. У каждого свое применение и разные эффекты. Камни действительно являются основой традиционного и современного японского сада.

    Если вы хотите узнать больше о современных деревенских садах или о том, как создать сад, соответствующий вашему стилю, посетите нас в ShizenStyle.

    Что такое дзен-сад

    Создание дзен-сада — отличный способ снизить стресс, улучшить концентрацию внимания и развить чувство благополучия. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о японских садах дзен и воспользоваться их преимуществами.

    Что такое дзен-сад?

    Дзен-сады, также называемые японскими садами камней, понравятся людям, которым нравится тщательно контролируемая расстановка песка или камней и аккуратно подстриженных кустов. Если вы с большей вероятностью найдете безмятежность в естественной обстановке леса и обретете покой в ​​окружении полевых цветов и растений с мягкой текстурой, вам следует подумать о более традиционном или естественном саду.Сады дзэн подчеркивают принципы естественности (сидзэн), простоты (кансо) и строгости (коко).

    В шестом веке дзен-буддийские монахи создали первые дзен-сады для помощи в медитации. Позже они начали использовать сады для обучения принципам и концепциям дзен. Дизайн и структура садов менялись с годами, но основная структура осталась прежней.

    Как создать дзен-сад

    Тщательно расчищенный песок или гравий с точно уложенными камнями — основная часть дзен-сада.Круглый, спиральный или волнистый песок представляет собой море. Положите камни на песок, чтобы получился успокаивающий узор. Вы можете добавлять растения, но сведите их к минимуму и используйте низкие, раскидистые растения вместо вертикальных. Результат должен побудить к самоанализу и медитации.

    Символика камней в дзен-саду — один из важнейших элементов дизайна. Вертикальные или вертикальные камни могут использоваться для изображения деревьев, а плоские горизонтальные камни — для изображения воды. Арочные камни олицетворяют огонь.Попробуйте разные макеты, чтобы увидеть, какие природные элементы вам приходят в голову.

    Дзен-сад может также содержать простой мост или дорожку и фонари из камня или камня. Эти функции добавляют ощущение дистанции, и вы можете использовать их в качестве координационного центра для помощи в медитации. Термин «шаккей» означает заимствованный ландшафт и относится к практике использования окружающего ландшафта, чтобы сад выглядел выходящим за его пределы. В дзен-саду не должно быть пруда или вблизи водоема.

    Как сделать дзен-сад

    Создание дзен-сада — один из способов создать во дворе пространство для медитации. В то время как некоторые садовники используют теорию цвета, пользуясь успокаивающим эффектом «холодных» цветов, таких как синий и лавандовый, вы можете достичь той же цели с помощью более продуманного дизайна, чтобы насладиться спокойствием на заднем дворе.

    Садовник, который боготворит природу и любит интерпретировать мир символически, является хорошим кандидатом в сады дзэн. Но любителям неприхотливого ландшафтного дизайна стоит дважды подумать, прежде чем устанавливать такую ​​конструкцию.Сады дзен могут выглядеть простыми (что является частью их привлекательности), но для их создания и обслуживания требуется много работы. Также этот стиль не является отличным выбором, если большая часть вашего удовольствия от садоводства связана с выращиванием эффектных растений, что немедленно дисквалифицирует большинство из нас (выращивание растений для большинства людей является почти синонимом садоводства).

    Что такое дзен-сад?

    Япония — гористая страна, состоящая из островов, выступающих из океана. Эта природная среда впечатляет, и японцы ценят первозданную красоту окружающей природы.Отчасти это признание объясняет их новаторство в дзен-саду.

    Дзэн-сады, созданные буддийскими монахами в древней Японии (с некоторым влиянием Китая), часто называют «миниатюрными пейзажами», потому что их компоненты символизируют аспекты природы. В частности, простор из белого гравия (с которым легче работать, чем с песком), покрытый рябью, представляет собой океанские волны, а высокие узкие валуны, выступающие вертикально, представляют горы. Между тем более короткие, более округлые скалы или плоские в «песчаном море» представляют собой острова.

    Растения тоже являются частью природы и поэтому имеют место в дизайне, хотя их использование ограничено западными стандартами. Но вкратце, зеленые растения можно выращивать на «островах» или вокруг них, чтобы представлять островную растительность, а архитектурные растения могут служить акцентами. Любые невысокие деревья или кусты, которые — включены в дизайн, должны быть тщательно обрезаны. Фактически, кустовые топиарии можно обрезать так, чтобы они представляли собой острова (вместо использования для этой цели камней).

    Дзен-сады можно охарактеризовать по-разному. Из-за их абсолютного художественного качества они довольно абстрактны по сравнению, скажем, с английскими коттеджными садами. В том же духе их можно считать минималистичными. Их символическое использование гравия для изображения воды приводит к характеристике «сухих ландшафтов». Их сильная зависимость от камней заставляет некоторых называть их «японскими садами камней», хотя намерение (медитация) их создания отличается от того, что было за другими садами камней.

    Поскольку дизайн сада дзэн эволюционировал на протяжении веков, бессмысленно пытаться определить для него единый «аутентичный» набор компонентов. Большинство садоводов, интересующихся этой темой, которые живут на землях далеко от Дальнего Востока, довольствуются тем, что включают в свои конструкции достаточно классических компонентов, чтобы предложить настоящий сад дзен.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Белый гравий (необходимо рассчитать количество)
    • Скалы разных размеров и форм
    • Грабли садовые стальные
    • Деревянные грабли Zen
    • Лопата
    • Мотыга
    • Рулетка
    • Строка, уровень струны и ставки
    • Тампер
    • Пейзажная ткань
    • Брусок кромочный
    • Подтяжка спины, рабочие перчатки

    Выбор и подготовка площадки

    Выберите ровный участок на заднем дворе и выделите его прямоугольную часть.Размер может варьироваться; на небольшом участке может быть уместным прямоугольник размером 12 на 18 футов. Вы можете уменьшить свою рабочую нагрузку (что значительно), согласившись на меньшее пространство. Если вы будете выращивать растения в своем саду дзен, их потребности в солнечном свете влияют на выбор вашего участка, поэтому заранее решите, будете ли вы выращивать солнечные или тенелюбивые растения, и соответствующим образом расположите свое место для медитации.

    Традиционный сад дзэн представлял собой обнесенное стеной пространство. Достигнутое таким образом уединение способствовало медитации.Для большинства домовладельцев строительство каменной стены для медитативного пространства на заднем дворе либо нежелательно, либо недоступно. Замените решетчатый забор, чтобы обеспечить недорогое уединение. Считайте, что это отдельный проект, который нужно выполнить до того, как вы сделаете сад дзен (но включите широкие ворота, чтобы было легче приносить предметы внутрь).

    Лучшие растения для дзен-сада

    Тимьян ползучий Дэвид Больё Моховые растения Эд Решке / Stockbyte / Getty Images Черная трава Мондо Дэвид Больё Карлик Деуция Дэвид Больё Штопор завод Дуглас Саша / Getty Images Китайский Фонарный Завод Джошуа Маккалоу / Getty Images Японская пахисандра Панорамные изображения / Getty Images Можжевельник ползучий tc397 / Getty Images Прерванный папоротник Ласло Подор / Getty Images Японская лесная трава Джошуа Маккалоу / Getty Images Хвощ Ирина274 / Getty Images Японский тис igaguri_1 / Getty Images Китайский можжевельник Фотографии — Ламонтань / Getty Images Стюартстонские азалии Дэвид Больё Бамбук Арун Кришнан / EyeEm / Getty Images Карликовая белая сосна Дэвид Больё Пагода Кизил Дэвид Больё Японский клен Crimson Queen GeoStock / Getty Images Шелковое дерево Бэйси Б / Getty Images Снежные Фонтаны Плакучая Вишня Дэвид Больё Японская Сосна Зонтичная Дэвид Больё

    Как сделать дзен-сад

    1. Полностью очистите выбранное прямоугольное пространство от всего, что торчит из земли (растений, сорняков, камней и т. Д.)).

    2. Лопатой удалите верхний слой (несколько дюймов) существующей почвы.

    3. Проверьте уровень, вбивая колья в землю встык (как по длине, так и по ширине в пределах вашего прямоугольника), привязывая между ними веревку и используя уровень вашей веревки.

    4. Используя стальные грабли для сада, разгребите неровности.

    5. Утрамбуйте почву.

    6. Вдоль решетчатого забора проложить каменную кромку.Булыжник — хороший выбор. Эта кромка сохранит белый гравий.

    7. Выкопайте ямы для камней, которые вы будете использовать для изображения гор и / или островов. Расположение является субъективным, но для некоторого руководства рассмотрите, как эти особенности встречаются в природе, и расположите камни соответствующим образом (определенно не в виде симметричных узоров, кругов, прямых линий и т. Д.). Кроме того, выкопайте ямы для растений, которые вы собираетесь сажать.

    8. Установите камни и растения в их ямки.Большая часть этих высоких и узких камней (представляющих горы) должна быть погребена. Такое расположение «верхушки айсберга» сделает их более естественными.

    9. Положите ландшафтную ткань на почву, сделав надрезы для камней и растений.

    10. Нанесите несколько дюймов белого гравия. Распределите его мотыгой, чтобы распределить его. Деревянные грабли Дзэн создают в нем рябь или завихрения. Часть ухода за дзен-садом заключается в том, чтобы сгребать эти конструкции обратно в гравий после того, как элементы нарушили их.

    Безмятежность Каресансуи: Японский сад камней

    Каресансуи, или японский сад камней, также называют «сухим ландшафтным садом» или «садом дзэн». Гравий, песок и камни сложены в замысловатые произведения искусства. Гравий и песок рассыпаны в виде ряби, чтобы представить воду, а в некоторых садах также есть камни, которые символизируют китайские горы. Некоторые дизайны также включают деревья, мох, кусты и различные водные объекты. Каресансуи часто обнесены стеной, и их нужно рассматривать с одной точки зрения, например, с крыльца ходзё (покои аббата в монастыре).

    История

    Karesansui занял свое место в истории Японии. Этот садовый стиль зародился в период Хэйан (784–1185). Первые упоминания о японских садах камней были написаны в древней рукописи Сакутейки, также известной как «Записи о садоводстве», и вдохновлены китайскими садами династии Сун (960–1279).

    Каресансуи процветал и развивался в период Муромати. Дзен-буддизм был представлен в Японии в XIV и XV веках, а дизайн Каресансуи был сосредоточен на аспектах медитации.Сады храма Киото, Сайхо-дзи, Тенрю-дзи и Гинкаку-дзи, являются хорошо известными каресансуи, сделанными в то время.

    Знаменитый Каресансуи (Киото)

    В саду храма Тэнрю-дзи есть настоящий пруд с водопадом из высохших камней, который представляет собой китайский пейзаж.

    Храмовый сад Гинкаку-дзи украшен гребнями из белого песка. В центре сада находится гора из песка, которая, как говорят, представляет гору Фудзи.

    Дзэн-сад в храме Рёан-дзи, вероятно, самый известный. Пятнадцать камней разного размера разделены на пять групп и помещены в море белого гравия, которое монахи собирают каждый день. Этот каресансуи — один из первых, который имеет чисто абстрактный дизайн.

    Каресансуи Ландшафтные архитекторы

    В период Эдо огромные сады для прогулок стали популярными, но сады дзэн сохранились в храмах дзэн. Более современные сады каресансуи созданы под влиянием Мирей Сигэмори (1896-1975) и Сюнмё Масумо (1953-).Только в 20 веке в дизайне Мирей Сигэмори использовались более яркие цвета и формы. Он также использовал бетон, помимо обычных камней. В отличие от этого, Shunmyo Masumo фокусируется на создании дзен-садов с простым абстрактным дизайном, чтобы способствовать восприятию безмятежности и простоты.

    5 лучших садов дзен и скал в Киото

    Японские сады камней, также называемые дзен-садом или каресансуи по-японски, — это традиционные японские сады, в которых камни, гравий и песок представляют собой природные пейзажи или духовные идеи.Дзен-сады были созданы дзен-буддийскими монахами в 6 веке для помощи в медитации в дзен-буддийских храмах. Многие из обязательных к посещению садов камней можно найти в Киото, где находится множество величественных храмов дзен. В этой статье мы познакомим вас с одними из лучших садов камней, которые вы можете посетить в Киото!

    Что такое сад камней или дзен?

    Традиционные японские сады олицетворяют природные пейзажи, духовные и философские идеи, включая такие природные материалы, как пруды, ручьи, острова и холмы.Японские сады камней спроектированы так, чтобы воссоздать все элементы сада с использованием камней, гравия и песка, а также мха и кустарников, однако они не содержат воды. Дзен-сады, или каресансуи , также известны как сухих альпинариев или сухих ландшафтных садов и являются символическим представлением мира и помогают монахам в медитации о смысле существования. Скалы могут быть расположены вертикально или плоско, чтобы представлять горы, водопады или острова.Белый песок и гравий, которые каждый день тщательно обрабатывают монахи, представляют собой (текущую) воду.

    Японские сады камней существуют веками. Уже в 1251 году был построен первый сад камней в городе Камакура, который в то время был столицей страны. Эти сады камней напоминали китайские сады династии Сун со строгим расположением камней. В период Муромати (1336-1573) столица была перенесена в Киото, где в Киото были построены многие важные дзен-храмы с японскими садами камней.Вот наш список самых красивых дзен-садов в Киото.

    Храм Рёандзи (龍 安 寺)

    Сад камней храма Рёандзи — самый известный и посещаемый сад камней в Японии. Сам храм изначально был виллой аристократа в период Хэйан (794–1185), а в 1450 году был преобразован в храм дзен. Точная дата постройки, а также дизайнер сада неизвестны, а первоначальный сад был построен. уничтожен пожаром. Нынешний сад был воссоздан в конце 18 века.

    Сад представляет собой прямоугольник размером 25 и 10 метров, в котором 15 камней разных размеров аккуратно разбиты на пять групп. Сад предназначен для осмотра сидя на террасе бывшей резиденции главного священника под названием Hojo . Когда вы наблюдаете сад сидя, по крайней мере, один из камней всегда скрыт от зрителя. Значение сада неясно, но традиционная интерпретация состоит в том, что он представляет бесконечность или что только достигнув просветления, можно будет увидеть 15 камней.

    Сад Рёандзи
    8.00-17.00 (март-ноябрь)
    8.30-16.30 (декабрь-февраль)
    Входная плата 500 ¥

    Как добраться до сада Рёандзи

    На вокзале Киото сесть на автобус JR, который идет прямо до Рёандзи (около 30 минут).

    Храм Тофукудзи (東 福寺)

    Основанный в 1236 году, Тофукудзи является одним из старейших храмов Киото. Ходзё , или бывшая резиденция главного священника, является одной из платных частей храмового комплекса Тофукудзи и окружена садами.Эти сады были спроектированы в 1939 году легендарным ландшафтным архитектором Мирей Сигемори, которая объединила эстетику дзен с современным искусством. У каждого сада свой характер; южный сад представляет собой традиционный дзен-сад с галькой и большими камнями, в восточном саду на гальке выложены стоячие цилиндрические камни, в северном саду есть шахматный узор из квадратных камней и мха, а в западном саду есть еще одна шахматная доска. узор создан с помощью мелко обрезанных кустов азалии.

    Осенью многие люди приходят в храм Тофукудзи, чтобы полюбоваться осенними красками храма. Вид с моста Цутэнкё впечатляет, а территория храма становится чрезвычайно многолюдной, когда койот достигает своего пика.

    Храм Тофукудзи
    9.00-16.30 (апрель-октябрь)
    8.30-16.30 (ноябрь-декабрь)
    9.00-16.00 (начало декабря-марта)
    Вход на территорию храма бесплатный, но есть ¥ 400 сборов за вход в Ходзё и сады. За мост также необходимо заплатить 400 йен.

    Как добраться до храма Тофукудзи

    В 10 минутах ходьбы от вокзала Тофукудзи или автобусной остановки Тофукудзи.

    Храм Кенниндзи (建 仁 寺)

    Храм Кенниндзи был построен в 1202 году к югу от знаменитого квартала Гион в Киото и является старейшим дзен-храмом Киото. Храм служит одним из главных храмов секты Риндзай японского буддизма.

    У Кенниндзи три сада; Chou-on-tei , Dai-ou-en и Circle-Triangle-Square сады.В саду Чжоу-он-тей на покрытой мхом земле расположены три больших вертикальных камня и плоские камни. Этот сад был спроектирован таким образом, чтобы зрители могли любоваться красивыми пейзажами с любой из четырех сторон. Сад Дай-оу-эн — это большой и простой сад с расчлененным гравием и несколькими камнями, выложенными на небольших островках мха. Сад Круг-Треугольник-Квадрат представляет три элемента природы, которые состоят из вселенной; круг для воды, квадрат для земли и треугольник для огня.В этом саду круг выражен круглым островком мха и гребенчатым рисунком гравия, квадрат выражен колодцем, а треугольник выражен белым песком.

    Храм Кенниндзи
    10.00-17.00 (март-октябрь)
    10.00-16.30 (ноябрь-февраль)
    Входная плата 500 ¥

    Как добраться до храма Кенниндзи

    В 10 минутах ходьбы от станций Gion Shijo и Kawaramachi.

    Храм Дайтокудзи (大 徳 寺)

    Храм Дайтоку-дзи, основанный в 1319 году, представляет собой большой обнесенный стеной храмовый комплекс, состоящий из почти двух десятков дзэн-подхрамов, и это одно из лучших мест, где можно увидеть несколько японских садов в разных стилях.Самый известный подхрам — Дайсенин, , открытый для публики круглый год. Дайсенин является домом для нескольких красивых садов камней, окружающих храмовые постройки, и эти сады являются одними из самых известных в Японии.

    Альпинарий Дайсенина можно разделить на несколько частей; Сад Докуза-тей — это главный сад камней, который представляет собой знаменитый Хорай-зан, гору блаженных, а также длинный и тонкий полуостров или остров, выступающий в бурное море. Kanmin-tei garden или «Тихо спящий сад» намного компактнее и уютнее дзен-сад. Этот сад был создан для военачальника, известного как Кристиан Даймё (военачальник), и в саду есть семь камней, расположенных в форме креста.

    Также обязательно посетите храм Дайтокудзи: храм Обай-ин, Дзуихо-ин, Рёгенин и Котоин.

    Храм Дайтокудзи
    Храмовый комплекс открыт круглосуточно, но каждый дополнительный храм имеет разное время работы.
    Вход на основные участки бесплатный; сборы за подхрамы и сады.

    Как добраться до храма Дайтокудзи

    В нескольких минутах ходьбы от автобусной остановки Daitokuji-mae.
    В 5 минутах ходьбы от автобусной остановки Китаодзи-Хорикава.
    В 15 минутах ходьбы от станции Китаодзи на линии метро Karasuma.

    Храм Кончи-ин (金 地 院)

    Кончи-ин — это дополнительный храм храмового комплекса Нандзэн-дзи, построенный в начале 15 века на севере Хигасиямы. Храмовая комната для чайных церемоний — одна из трех основных чайных в Киото. Сады в храме были спроектированы и построены известным дизайнером садов и мастером чая Кобори Эншу.

    Главный сад Кончи-ин известен как Сад журавлей и черепах. Два острова, выложенные скалами и кустарниками, создают иллюзию столкновения журавля и черепахи.

    Храм Кончи-ин
    8.30-17.00 (март-ноябрь)
    8.30-16.30 (декабрь-февраль)
    Входная плата 400 ¥

    Как добраться до храма Кончиин

    В 5 минутах ходьбы от автобусной остановки Nanzen-ji или станции Keage.
    В качестве альтернативы, живописная тропа философа, соединяющая Нандзэн-дзи и Гинкаку-дзи, является самым красивым способом добраться до Нандзэн-дзи и его дополнительных храмов.

    Japan Wonder Travel Tours в Киото

    Мы организуем несколько туров по Киото, которые помогут вам лучше понять этот исторический город и открыть для себя одни из самых красивых частей традиционного города Киото. Изучите японскую кухню на рынке Нишики или сфотографируйтесь с гейшей в Гионе. Во время всего нашего тура местный гид покажет вам все и расскажет больше о местной истории, культуре, архитектуре и т. Д. Кроме того, если вам нужна помощь в организации поездки в Киото или однодневной поездки из Киото, воспользуйтесь нашей услугой консьержа, мы будем рады помочь вам! Некоторые из туров, которые мы предлагаем в Киото:

    1. Киото 4-часовой частный пешеходный тур
      Недорогая и короткая пешеходная экскурсия, которая доставит вас к самым популярным туристическим местам за 4 часа!
    2. Частный пеший тур на целый день по Киото
      Маршрут может быть изменен в соответствии с вашими интересами и запросами!
    3. Киотский тур по еде и напиткам @ улица Нишики, Гион и храм Фусими Инари
      Попробуйте разнообразные традиционные японские блюда на оживленном рынке, а затем посетите храм Фусими Инари с нашим дружелюбным гидом!
    4. Виртуальный тур по Киото
      Вы также можете присоединиться к нашему туру дома и узнать о Киото, прежде чем приехать в Японию! Исследуйте 5 мест, включая Кинкакудзи, Арасияма, Фусими Инари и т. Д.пока местный гид расскажет вам небольшую историю об этом районе.

    Что вы думаете о нашем списке садов камней в Киото? Альпинарии очень простые, но каждый из них представляет разные пейзажи или идеи. Посещение садов камней и некоторое время, просто посидев и наблюдая за ними, может быть очень расслабляющим опытом, особенно когда вы приходите сюда рано утром.

    Подпишитесь на нас в Instagram или Facebook, чтобы получить больше вдохновения для путешествий. Или отметьте нас, чтобы мы отметили нас!

    Удачного путешествия!

    Будьте в курсе лучших советов по путешествию в Японию, самых интересных вещей, которые можно сделать и увидеть, и лучших впечатлений с помощью информационного бюллетеня Japan Wonder Travel Newsletter.Каждую неделю мы будем знакомить вас с нашим последним контентом.

    .
    1 2 3 4