Месяц: Август 1976

Трубы для системы отопления: 11 советов, какие трубы для отопления лучше выбрать: материал, диаметр

Пластиковые трубы для отопления: какие бывают и как используются

Содержание статьи:
Пластиковые трубы для отопления: металлопластик
Системы отопления из полипропиленовых труб

Многие наши соотечественники знакомы с современными трубопроводами не понаслышке. Но мало кто знает, что они имеют разное предназначение – отдельно существуют трубы для холодного водоснабжения, отдельно для горячего и отдельно производятся пластиковые трубы для отопления. О последних мы и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org рассмотрим их разновидности и особенности эксплуатации.

Существует две принципиально разные пластиковые трубопроводные системы, которые можно использовать для монтажа отопления – это металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Какие трубы лучше для отопления? А вот с этим мы и будем разбираться дальше.

Как выбрать трубы для систем отопления

Пластиковые трубы для отопления: металлопластик

Чтобы понять, насколько хороши трубы из металлопластика для отопительных систем, необходимо разобраться не только с их особенностями, но и принципами монтажа. Начнем с особенностей – их немного. В принципе, как и все пластиковые трубы для отопления, они имеют композитное строение – пластик внутри, пластик снаружи и в середине алюминиевая прослойка, позволяющая трубам выдерживать высокие температуры и большое давление. В этом отношении пластик практически ничем не отличается от полипропилена.

Основное отличие металлопластика для отопления заключается в принципе соединения этих труб – резьбовые или обжимные фитинги, уплотняемые посредством резинок, далеко не лучшее решение для отопительных систем. Все дело в самой резине и высоких температурах, которые, как правило, негативно сказываются на состоянии уплотнительных прокладок – при нагревании резина со временем пересыхает и трескается. Кроме того, постоянные циклы смены температур довершают свое грязное дело, и уже в течение 2-3 лет такие соединения дают течь.

Итак, делаем соответствующие выводы на счет, какие трубы для отопления выбрать. Металлопластиковые системы трубопроводов, в принципе, пригодны для отопления, но с единственным исключением – они противопоказаны для скрытого монтажа. Для поддержания их в нормальном состоянии с периодичностью в несколько лет необходимо поджимать фитинги и при необходимости менять уплотнительные прокладки.

Трубы из металлопластика для отопления фото

Системы отопления из полипропиленовых труб

На сегодняшний день трубы из полипропилена для отопления используют широко, и на то есть масса причин:

  1. Во-первых, это доступная стоимость. По сравнению с медью их можно назвать дешевыми.
  2. Во-вторых, это отсутствие ненадежных соединений. Все стыки отдельных частей полипропиленового трубопровода соединяются методом горячей пайки, что полностью исключает или сводит к минимуму использование разъемных соединений, для герметизации которых применяется резина или паронит. Такое соединение можно прировнять к сварному шву – его качество полностью зависит от умений мастера.
  3. В-третьих, это гарантия завода производителя, которая достигает 40 лет.

Именно эти факторы и обуславливают широкое применение полипропиленовых труб в системах отопления, для которых они предназначены самым лучшим образом.

Трубы из полипропилена для отопления фото

На сегодняшний день существует несколько разновидностей полипропиленовой трубы:

  • это PN16 и PN25, которые в системах отопления не применяются в связи с их неспособностью выдерживать на протяжении долгого времени высокие температуры, а также наличия у них большого коэффициента температурного расширения;
  • и так называемая композитная труба, которая успешно показала себя в работе при больших давлениях и высоких температурах.

Какие трубы для отопления выбрать

Что такое композитная труба? В принципе, это та же самая металлопластиковая труба, только для ее изготовления применяют полипропилен – по-другому ее еще называют стабилизированной трубой.

Почему стабилизированной? Все просто, в отличие от полипропиленовой трубы, в которой отсутствует металл, она ведет себя стабильно при высоком давлении и высокой температуре – материал практически лишен коэффициента температурной деформации и отлично выносит высокое давление.

Композитная труба для отопления фото

В зависимости от используемого для стабилизации материала и типа ее выполнения, полипропиленовые трубы для отопления могут быть трех видов – с наружной стабилизирующей прослойкой (металл посажен близко к наружному диаметру трубы) и с глубокой стабилизацией, которая может осуществляться либо за счет прослойки металла, либо посредством стекловолокна. Если разбираться в разнице между ними, то здесь можно выделить несколько основополагающих факторов:

  1. Во-первых, полипропиленовая труба со стабилизацией по наружному диаметру в процессе работы нуждается в зачистке – при помощи специального ручного станка металл необходимо удалять, так как в процессе спайки он участия не принимает и является своеобразным элементом ненадежности. Ярким представителем такой трубопроводной системы является компания «Экопласт», технология которой имеет некоторые недостатки. К примеру, эта труба со временем расслаивается и вздувается, что приводит к ее порывам.
  2. Во-вторых, этих недостатков полностью лишены полипропиленовые трубы для систем отопления, имеющие стабилизирующую прослойку, установленную ближе к внутреннему диаметру трубы. Зачищать перед спайкой ее не нужно, в процессе эксплуатации она не расслаивается, не вздувается и, кроме того, такая труба обладает гораздо меньшим коэффициентом температурного расширения. Ярким представителем такой продукции является труба фирмы ASG.

Система отопления из полипропиленовых труб фото

Необходимо уделить внимание и используемому для стабилизации материалу – как правило, это либо алюминий, либо стекловолокно. И тот и другой материал с возложенными обязанностями справляется на все 100%. Существенная разница между этими трубами наблюдается в их стоимости, на которую оказывает влияние дороговизна цветных металлов.

Ну и в заключение темы нужно осветить один немаловажный аспект, касающийся практического применения пластика в отопительных системах. В качестве недостатков этих труб можно выделить достаточно большой коэффициент теплопотерь, а также хотя и низкую, но все же присутствующую температурную деформацию, которая может натворить много бед при скрытом монтаже. Как правило, пластиковые трубы для отопления помещаются в мерилоновый чехол, который при скрытом монтаже не только гасит температурное расширение этих труб, но и является хорошим изоляционным материалом, позволяющим снизить потери тепла при его транспортировке к отопительным приборам.

Автор статьи Александр Куликов

Какие бывают Трубопроводы систем отопления?

Многие владельцы загородных домов задаются вопросом: Какой тип труб подойдет для системы отопления моего дома, и какие трубы более надежны и долговечны?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, выделим основные типы труб представленные на российском рынке:

  • Стальные трубы
  • Трубы из полипропилена
  • Трубы из металлопластика
  • Медные трубы
  • Нержавеющие трубы


Стальные трубы для систем отопления

Применение стальных труб для разводки системы отопления загородных домов уходит в прошлое. Помимо того, что они обладают очень хорошей теплопроводностью, что обуславливает огромные потери тепла через поверхность труб, стальные трубы крайне неудобны в эксплуатации. На внутренней поверхности стальных труб в процессе эксплуатации возникает коррозия, которая в частности приводит к уменьшению внутреннего диаметра трубы, что в свою очередь неблагоприятно сказывается на скорости движения теплоносителя по системе отопления. Есть 2 основных способа монтажа стальных трубопроводов — сварка и скрутка с нарезкой резьбы. В современных системах отопления стальные трубы используются как правило при обвязке котельных.

 


Трубы из полипропилена (полипропиленовая система отопления)

На смену стальным трубам все чаще приходят трубы из пластика, в частности трубы из полипропилена. Трубы из полипропилена просты и удобны в монтаже, долговечны, не подвержены коррозии, способны работать в широком диапазоне температур и устойчивы к воздействиям агрессивных сред. Монтаж отопления из полипропилена происходит в результате процесса их сварки, что обеспечивает дополнительную защиту от протечек в местах соединений. Чаще всего трубы из полипропилена, применяют при разводке системы отопления загородных домов, реже в котельных (в случае автоматических котлов, когда нет возможности перегрева теплоносителя). Мы для отопления используем полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, выдерживающие давление 25 атм.




Трубы из металлопластика (металлопластиковые трубы)

Металлопластиковые трубы уже достаточно давно известны российскому потребителю. У кого-то от их эксплуатации остались только положительные впечатления, кто-то же наоборот считает их совершенно не приемлимыми для применения в системах отопления загородных домов. Действительно, если разобраться в физике металлопластиковых труб, то можно просмотреть несколько нестыковок. 

В структуре металлопластиковой трубы на первый взгляд, можно увидеть три слоя: пластик-металл-пластик. Из законов физики мы знаем, что коэффициент температурного расширения у металла и пластика различный. В процессе постоянной экплуатации эта разница приводит к расслоению металлопластиковой трубы в местах соединений. Что в свою очередь является следствием образования «течи». На самом деле, это лишь следствие неправильного подбора фитингов. Ведь по рекомендации производителей металлопластиковых труб, в местах их соединения, необходимо использовать пресс-фитинги, а резьбозажимныетолько при подключении к коллекторам. Но некоторые горе-монтажники к сожалению этого не знают.

Вот и получается, что некоторым владельцам загородных домов при правильно смонтированной системе отопления, трубопроводы с использованием металлопластиковых труб доставляют только хлопоты. Мы в своей практике используем металлопластиковые трубы для монтажа теплых полов. Сейчас на рынке появилась разновидность металлопластиковых труб с полипропиленовым покрытием, т. е. эти трубы можно спаивать паяльником, и подходят фитинги для полипропилена.



Медные трубы
Медный трубопровод является лидером среди элитных трубопроводов.
Медные трубы обладают антибактериальными свойствами, выдерживает высокие давления и температуру. Медные трубы не боятся ультрафиолета (как полипропилен), имеет низкий коэффициент теплового расширения. Медный трубопровод на паяных твёрдым припоем выдерживает нагрузки до 40 атмосфер и температуру от -150 до + 400° С, его можно замоноличивать в пол и стены.

 
Медные трубы не подвержены коррозии и имеют низкое гидравлическое сопротивление. Медь универсальна: медные трубы и фитинги одного стандарта применяются для всех видов инженерных коммуникаций-для снабжения водой, газообразным и жидким газом, топливом в холодильных системах, системах отопления, кондиционирования.

Про надёжность применения медных труб говорит тот, факт, что их используют в теплообменнике газовых водонагревателей, тормозных системах автомобилей, гидравлике самолётов. Медь отличается необычайно долгим сроком службы: она не стареет, не портится, — она сохраняет свою первоначальную прочность. Медные трубы и фитинги служат столько, сколько существует само здание. Медные трубы монтируются при помощи пайки или пресс фитингов. Интересно применение медных труб, как элемент дизайна, совместно с медными батареями или Рэтро. Недостатком, является высокая стоимость медной системы разводки. Хотя многие наши клиенты, желающие получить высокую надёжность и долговечность выбирают медные системы отопления.



Нержавеющие трубы

В последнее время появились гофрированные нержавеющие трубы и фитинги (используются в Ю.Корее и Японии более 15 лет).Выдерживают давление до 50 атм., температуру от -40 до +150, противостоит агрессивным средам и не подвержена коррозии. Сочетает в себе пластичность и жёсткость, по отношению к внешним механичеким воздействиям, не боится гидроударов и разморозки. 


Легко и быстро монтируется. Можно прятать в пол или стены. Высокая теплоотдача. Соединяется с помощью специальных фитингов. Используется для систем тёплого пола и стен, обвязки: калориферов, теплообменников, кондиционеров, котельных, систем пожаротушения, разводки системы отопления. Из неё даже делают отопительные приборы, в виде змеевиков и полотенцесушителей. У одного нашего клиента большая часть отопительных приборов сделана из гофрированной нержавейки. Плюс недорогая система. Минус все соединения с помощью фитингов не должны быть спрятаны в пол или стены. Мы используем её в обвязках оборудования и при лучевой разводке системы отопления.

Правильно подобрать материалы и оборудование, рассчитать систему отопления, скомплектовать по оптовым ценам и произвести монтаж, могут специалисты нашей компании.
ЗВОНИТЕ: +7 (391) 288 02 48


Поделиться в соц. сети:

как правильно выбрать подходящее изделие?

Благодаря тому, что прогресс не стоит на месте, с каждым днём появляются всё новые технологии и материалы, используемые в отопительных системах. Всё чаще централизованное отопление заменяется автономными котлами, благодаря чему снизилась предельная температура теплоносителя в трубопроводе до 90° С. Такое уменьшение температурных показателей позволило использовать в разводке отопительного контура пластиковые трубы.

Изделия, изготовленные из пластика, отличаются от своих металлических аналогов высокой коррозионной устойчивостью и низкой теплопроводностью. В них не происходит отложение минеральных примесей и не образуется ржавчина. Также в процессе циркуляции теплоносителя он лучше сохраняет свою температуру.

Отдав предпочтение трубопроводу из пластика в первую очередь нужно учитывать рабочие характеристики создаваемой тепловой системы или ремонтируемого отопления. Температурные показатели циркулирующей по трубам жидкости не должны быть больше 95° C. В свою очередь, батареи не должны прогреваться свыше 60 °C. Также чтобы выбор пластиковых труб был правильным нужно учитывать особенности условий, в которых будет работать отопление. Но давайте обо всём по порядку.

Основные критерии выбора пластиковых изделий

Прежде чем остановить свой выбор на той или иной трубе для отопления, изготовленной из пластика, нужно разобраться, какие качества будущего трубопровода являются самыми важными. Это, в первую очередь, зависит от отопительной системы, которая используется в доме, а именно, от следующих её параметров:

  • тип отопительной системы – с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя;
  • способ проведения монтажа – внутри стены и пола или снаружи;
  • параметры среднего и максимального давления в отопительной системе;
  • показатели средней и максимальной температуры теплоносителя.

Только манипулируя этими данными, можно правильно выбрать оптимальный вариант пластиковых изделий для отопления, устраивающий домовладельца, как по цене, так и по качеству.

Основные виды труб из пластика для отопления

Несмотря на всё разнообразие пластиковых изделий, на сегодняшний день на прилавках магазинов представлен следующий ассортимент труб для отопления:

  • трубы из полиэтилена;
  • изделия из поливинилхлорида;
  • полипропиленовые трубы;
  • продукция из металлопластика.

Обширный ассортимент и большая популярность труб из пластика для отопления, объясняется целым рядом их преимуществ, некоторые из которых будут рассмотрены более подробно.

Трубы из полипропилена – ограничения

Полипропиленовая труба – недорогое изделие для обустройства отопительной системы в частном доме. Помимо своей бюджетной стоимости она обладает целым рядом других преимуществ перед конкурентами:

  • Незначительный вес изделия – установка полипропиленовых труб в системе отопления не нагружает стены дома.
  • Идеально ровная внутренняя поверхность трубопровода, благодаря которой на стенках не осаживаются известковые примеси. Плюс ко всему пластик не ржавеет и обладает длительным эксплуатационным ресурсом.
  • Длительный срок службы – изделия из полипропилена без изменения своих первоначальных характеристик прослужат более 20 лет.
  • Высокая устойчивость к низким температурным показателям – при простое отопительной системы, трубы из полипропилена не размораживаются. Благодаря этой особенности такие изделия используются в загородных постройках, где отопительная система работает не регулярно.
  • Эстетическая составляющая – полипропилен обладает достаточно привлекательным внешним видом и не нуждается в периодической покраске, так как не изменяет свой основной цвет в процессе эксплуатации.

К сожалению, нет ничего идеального, это коснулось и полипропилена, который обладает определёнными недостатками:

  • Стоимость паяльника для сварки пластикового водопровода достаточно высокая. Хотя можно взять оборудование в аренду.
  • Полипропиленовые изделия не гнуться и поэтому, чтобы выполнить поворот приходится устанавливать фитинги, которые усложняют монтажный процесс. Плюс ко всему это очень неудобно при создании отопительной системы, которая имеет сложную конфигурацию. Хотя, стоимость комплектующих, в том числе и фитингов для полипропиленовых труб доступна каждому.
  • Низкий уровень ремонтопригодности – в случае поломки любого конкретно взятого участка трубопровода придётся выполнять замену всей конструкции между двух соединительных элементов. Низкие показатели жёсткости материла – труба, закреплённая на стене, при циркуляции по ней горячего теплоносителя может прогибаться на участках между соседними креплениями.
  • Низкая термическая устойчивость – это один из самых важных параметров для любой отопительной системы. Полипропилен начинает быстро разрушаться под воздействием высокой температуры теплоносителя.

Полипропиленовые трубы имеют низкую рабочую температуру — не более 70° C, что намного меньше, чем у современных отопительных котлов, которые прогреваются до 90° C.

Сшитый полиэтилен – разновидность пластика

Технология производства таких пластиковых труб подразумевает сшивку полиэтилена способом молекулярной связи. Если рассматривать достоинства такого материала, то в первую очередь хочется выделить следующие характеристики:

  • полиэтилен обладает достаточно высокой плотностью;
  • высокие параметры термической устойчивости – рабочие показатели полиэтилена составляют 90° C;
  • память материала — если такая труба была изогнута под температурой, то после остывания материала он сохраняет свою форму;
  • длительный эксплуатационный ресурс, который составляет 50 лет;
  • незначительный вес, благодаря которому не создаётся дополнительная нагрузка на стены и облегчается монтажный процесс;
  • простота и удобство в процессе установки – собирая отопление можно использовать соединительные элементы, как резьбового типа, так и фитинги;
  • устойчивость к отложениям — на внутренних стенках труб не осаживается известковый налёт на протяжении всего срока служба.

Пластиковые трубы из сшитого полиэтилена могут монтироваться как снаружи, так и внутри стен, так как не обладают высоким линейным расширением.

Металлопластиковое изделие

В последнее время металлопластиковые трубы набирают всё большую популярность в отопительных системах разных конфигураций. Такие изделия вобрали в себя все положительные качества металлических и пластиковых аналогов. Этого достигли благодаря многослойности трубы. Внутренняя стенка изделия изготавливается из гладкого полимера, на котором не осаживаются примеси содержащиеся в воде.

В качестве внутреннего слоя используется тонкая и очень пластичная алюминиевая фольга. Защитная внешняя оболочка изготовлена из пластика, который качественно противостоит внешним факторам. Все слои соединены между собой посредством особого клеевого состава с высокими адгезионными характеристиками. За счёт клеящего состава достигается высокая прочность и пластичность готового изделия. При этом металлопластиковая труба обладает следующими достоинствами перед аналогами:

  • идеально ровная и гадкая внутренняя поверхность пластиковой трубы;
  • внешняя привлекательность – пластиковый внешний шар трубы не требует дополнительной покраски и не меняет своих показателей под воздействием солнечных лучей;
  • простота проведения монтажных работ – для сборки отопительной системы используются обжимы и фитинги;
  • длительный эксплуатационный ресурс – правильно собранная разводка отопления проработает 50 лет;
  • экономичность раскроя материала – металлопластиковые изделия продаются в бухтах и поэтому всегда можно отрезать кусок нужной длины;
  • металлопластиковые трубы не обладают статичностью – материал не является проводником и не пропускает блуждающие токи;
  • простота проведения ремонтных работ – всё, что нужно разобрать обжимы и заменить повреждённый отрезок трубопровода;
  • материал не подвержен линейному расширению – трубы из металлопластика могут вмуровываться внутрь стен.

Естественно, такой материал обладает некоторыми недостатками, хоть их не так уж и много. Даже учитывая бюджетную стоимость самой трубы, домовладельцу придётся изрядно потратиться на покупку дорогостоящих фитингов. Плюс ко всему такие переходники имеют слегка зауженный диаметр, из-за которого снижается проходимость теплоносителя в отопительной системе. Металлопластиковая труба не выдерживает замерзания и поэтому не может устанавливаться в загородных постройках, где отопление используется не регулярно.

Советы профессионалов по выбору труб отопления

Особенностью большинства пластиковых изделий считается их способность расширяться и деформироваться под воздействием горячего теплоносителя в отопительной системе. Из практики было подмечено, что некоторые трубы из пластика настолько расширялись под воздействием температуры, что выталкивали штукатурку, будучи замурованными в стене. Поэтому ещё на стадии проектирования системы отопления нужно учитывать все факторы и способы размещения трубопровода.

Большинство специалистов советуют замуровывать в стены или в пол армированные пластиковые трубы, такие как изделия из металлопластика. В свою очередь, другие аналоги лучше прокладывать по наружной части стены. Также рекомендовано при установке металлопластиковых изделий, чтобы ко всем фитингам и переходникам был обеспечен свободный доступ, так как в процессе эксплуатации возникает необходимость подтягивать гайки, чтобы не сочился теплоноситель.

Ознакомившись с характеристиками наиболее популярных пластиковых труб для системы отопления, можно определиться с их выбором. Главное, не нужно увлекаться экономией, ведь отопительная система предназначена для использования на протяжении достаточно длительного периода. А при её выходе из строя, помимо того, что в доме сразу станет холодно, придётся существенно потратиться на ремонт.

Для того чтобы грамотно рассчитать длину или вес пластиковой трубы можно воспользоваться калькулятором труб, который позволит найти необходимый параметр в короткие сроки.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Виды труб для отопления и водоснабжения помещения

Виды труб для отопления и водоснабжения помещения

В квитанции на уплату коммунальных услуг самые большие цифры стоят напротив строки «отопление», а все из-за того, что трубопроводы старые, и потеря тепла от котельной, где его производят, до квартиры составляет почти 40%. Современные материалы и технологии позволяют вернуть потерянное тепло и сэкономить деньги квартиросъемщиков.

Поскольку большую часть системы отопления составляют трубы, то замена старых, как правило, стальных, чрезвычайно подверженных коррозии, заметно сбережет тепло.

Медные трубы в домах встретишь не часто. Они выдерживают высокое давление и большие температуры, но очень дороги.

Современные демократичные материалы для трубопроводов – полимерные, которые, в свою очередь, подразделяются на металлопластиковые, трубы из сшитого полиэтилена и полипропиленовые.

Преимущества и недостатки каждого вида труб

Трубы из металлопластика представляют собой слоеный пирог, в котором начинка – очень тонкая алюминиевая труба, снаружи и изнутри методом экструзии покрытая полиэтиленом. Основными достоинствами таких труб является их легкость, гибкость, отсутствие ржавчины.

Монтаж таких труб производится с помощью фитингов (угловых муфт, тройников, переходников, водных розеток и др.) Фитинги бывают цанговые (обжимные или компрессионные) и прессовые или пресс-фитинги. Монтаж трубопровода с использованием пресс-фитингов требует специального оборудования. Цанговые (компрессионные) фитинги разъемные, их, хотя и не желательно, но можно использовать повторно. Такие соединения предпочтительно использовать при монтаже трубопровода холодной воды. При монтаже ГВС применяют пресс-фитинги. Соединение в этом случае очень надежное, но не подлежит разъединению.

Также просто, как трубы из металлопластика, монтируются трубы из сшитого полиэтилена (РЕХ). Сшитый полиэтилен производится различными способами. Сегодня наилучшим считается пероксидный, результат которого — эластичные, однородные, неплавящиеся трубы. Они имеют маркировку РЕХ-а. Такие трубы не плавятся даже при 200 градусах притом, что рабочая температура – около 100 градусов. При эксплуатации этих труб внутри них практически отсутствуют какие-либо отложения. Качественной укладке металлопластиковых труб способствует их необыкновенная гибкость. Монтаж полиэтиленовых труб доступен практически каждому. Он требует минимум усилий и времени. Запрессованные соединительные пресс-втулки, разбираются при помощи строительного фена. Соединительные элементы используются многократно. Трубы из сшитого полиэтилена – отличный материал для монтажа труб для горячей и холодной воды.

Полипропиленовые трубы — еще один вид современного материала, позволяющий довольно легко и быстро обеспечить дом водой и теплом. Такие трубы бывают двух видов: армированные фольгой, которые используются для горячей воды, неармированные для монтажа водопровода с холодной водой. Толщина стенки трубы указывается в миллиметрах и тоже влияет на ее предназначение. PN20 – выдерживает высокие температуры, используется для горячей воды, PN10 – для холодной. Полипропиленовые трубы при качественном монтаже прослужат 50 лет. Они не боятся мороза, замерзшая в трубах вода не наносит им вреда. Полидиффузная сварка, применяемая для соединения труб, обеспечивает чрезвычайную надежность стыков (сварные стыки стальных труб, как правило, — самое уязвимое место трубопроводов). В состав полипропилена при изготовлении труб добавляют различные стабилизаторы, которые предохраняют трубы от перегрева солнечными лучами (ультрафиолет разрушительно действует на трубы), от воздействия кислорода, других агрессивных сред. Полипропилен является экологичным материалом. Его без вреда для здоровья можно использовать в жилых и офисных помещениях. Он обладает высокой электро- и антикоррозийной устойчивостью. В пользу труб из полипропилена говорит и статистика. Трубы из этого материала занимают второе место по продажам в линейке товаров подобного назначения.

Система отопления дома подобна кровеносной системе, где водонагревательный агрегат (котел) является сердцем, а трубы – сосудами этой системы. Но если система кровообращения у всех людей одинаковая, то схема разводки водяного отопления может иметь три варианта.

Однотрубная разводка. В этом случае горячая вода от котла последовательно переходит от одного радиатора к другому. Недостатком такой системы является сложность в управлении и разная, в зависимости от удаленности от котла, температура радиаторов.

Двухтрубная разводка более эффективна для частных домов. Она, конечно, дороже однотрубной, но такая разводка позволяет регулировать тепло в доме и обеспечивает равномерный нагрев радиаторов. При таком монтаже к каждому радиатору подводится две трубы, одна из которых является по сути обратной.

Коллекторная или лучевая разводка отопительной системы. При такой системе в шкафах на каждом этаже помещения устанавливаются коллекторы. Они служат для сбора теплоносителя. Такая система довольно проста в монтаже, позволяет регулировать температуру в каждом отдельном помещении, но за счет дополнительных труб и шкафов создаются довольно значительные затраты.

Отопление для многоквартирного дома: трубы, требования, нормы

Особенности монтажа системы отопления многоквартирного дома

Устройство внутренних санитарно-технических систем, включая отопление, осуществляют по правилам СП 73.13330.2016, СП 54.13330.2016 и СП 334.1325800.2017. Порядок подключения элементов к сети, способы крепления и места размещения узлов указаны в монтажном чертеже.

Водяное отопление

Согласно действующим стандартам водяное отопление многоквартирного дома является наиболее предпочтительным, особенно при использовании горизонтальной поквартирной разводки системы отопления.

Вертикальная разводка отопления в многоквартирном доме считается устаревшим решением, поэтому редко используется в строительстве и реконструкции. Минусами такой схемы прокладки коммуникаций являются увеличенные теплопотери, сложность подбора радиаторов соответствующей конструкции, четкая привязка отопительных приборов к проложенным стоякам. Горизонтальная или поквартирная разводка лишена подобных недостатков.

В СП 334.1325800.2017 указано, что вновь проектируемые и реконструируемые жилые дома, могут обеспечиваться теплом:

  • от централизованной системы теплоснабжения;
  • от автономного источника теплоты.

Присоединение происходит через индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который отвечает за целое здание или только его часть. В некоторых случаях монтируются квартирные тепловые пункты (КТП) – точки присоединения отдельного жилья к внутридомовым или локальным распределительным сетям обогрева.

Отопительные приборы устанавливаются преимущественно под световыми проемами, трубы прокладываются открыто или скрыто в специальных каналах. При монтаже оснащения соблюдают правила техники безопасности путем учета расстояний, качества прокладки и устройства теплоизоляции. Также обеспечивается доступ к ремонту, обслуживанию и уходу за приборами.

Элементы водяной системы отопления

Отопительная сеть внутри многоквартирного дома состоит из:

  • системы трубопроводов, включая стояки;
  • отопительных приборов;
  • теплоносителя;
  • терморегуляторов.

Приборы и трубы отопления в многоквартирном доме должны отличаться долговечностью, надежностью и безопасностью эксплуатации. Для этих целей на законодательном уровне были разработаны правила и требования, предъявляемые к качеству элементов обогрева, которые планируется задействовать при устройстве коммуникаций в многоквартирном доме. Основные из них касаются безопасности с точки зрения: 

  • гигиены;
  • санитарии;
  • взрывопожаробезопасности;
  • ремонтопригодности.

В систему отопления многоквартирного дома должны входить только новые стояки, трубы, фитинги, арматура и приборы. Использование БУ элементов недопустимо.

Green pipe и Blue pipe – серии пластиковых труб от бренда Aquatherm, которые подходят для монтажа систем отопления в многоквартирных зданиях. Продукция подверглась многократным тестированиям, прошла проверку на соответствие требованиям действующих ГОСТ, СанПиН и СП. Качество труб серии подтверждено документально:

  • санитарно-эпидемиологическое заключение 77.01.16.224.П.049826.06.10;
  • сертификатами соответствия РОСС DE.31578.ОС05.Н01227, РОСС DE.31578.ОС05.Н00585;
  • свидетельство о государственной регистрации RU 77.99.88.013.Е.044859.10.11.

Green pipe и Blue pipe от Aquatherm удовлетворяют нормативным требованиям ГОСТ 32415-2013, ГОСТ Р 53630-2015, СНиП 41-01-2003.

Подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме

Способ присоединения радиаторов устанавливаются еще на этапе создания проекта системы отопления. На практике обычно используют:

  • однотрубную;
  • двухтрубную схему.

Первый вариант дешевле и проще, но обладает большим количеством недостатков. Главный из них – постепенное снижение температуры носителя тепла после прохождение внутри радиатора. Поэтому большинство застройщиков используют двухтрубную схему подключения радиаторов.

Процесс присоединения состоит из 4 этапов:

  1. Определение архитектуры отопления.
  2. Монтаж котлов, трубопровода и узлов распределения тепла.
  3. Установка выводов или блоков распределения.
  4. Опрессовка отопления в многоквартирном доме.

Производители труб выпускают специальные решения для подключения радиаторов. Среди них металлопластиковые разборные или обжимные фитинги. Наиболее распространенной технологией считается разводка с помощью пластика.  Монтаж удовлетворяет действующим строительным нормам, а если использовать распределительные L-образные блоки от Aquatherm, то удается избежать большинства потенциальных проблем.

Подключение путем готового заводского элемента от Aquatherm позволяет осуществить опрессовку системы даже без подключения радиаторов, прокладки подводов или установки вентилей. Варианты присоединения: диагонально, сбоку, снизу, с прямыми или боковыми выводами. На L-образные блоки от Aquatherm допустимо устанавливать изоляционный кожух заводского производства.

Преимущества такого подключения: опрессовка до отделки, проверка системы без радиаторов, эстетичный вид, простой монтаж, износостойкость и надежность соединений.

Промывка систем отопления

Нормированное давление в отоплении многоквартирных домов – залог безопасной и беспроблемной эксплуатации системы. Для обеспечения необходимых параметров функционирования сети осуществляют промывку. Это комплекс мер, который позволяет удалить из отопительного контура инородные частицы.

Промывка отопления в многоквартирном доме осуществляется при первом вводе системы в эксплуатацию (СП 73.13330.2016), а также при ухудшении эффективности обогрева. Надежные методы:

  • механический;
  • химический;
  • гидравлический.

Промывка осуществляется до тех пор, пока из теплоносителя не будут устранены механические взвеси. Метод подбирается индивидуально с учетом длины контура, степени засоров и других факторов.

Виды труб для отопления и водоснабжения. Достоинства и недостатки

Выбирать трубы для отопления и водоснабжения – вопрос не легкий и требует большой ответственности. Стоимость комплектации для систем отопления немаленькая, и абсолютно справедливо желание сэкономить и без того скудные семейные финансы. Но при этом хочется создать оптимальный вариант отопления, при котором в доме будет уютно и комфортно. Важнейшее звено в системах – теплоносители, то есть трубы, по которым проходит поток горячего вещества, обогревающего помещение. Какие же виды труб существуют на рынке отопительного оборудования, каковы их положительные и отрицательные стороны?

 

Различные виды материалов

Стальные трубы для отопления и водоснабжения делятся на трубы без покрытия и оцинкованные теплоносители. Соединение происходит с помощью муфт, сгонов и тройников. Для монтажа используют газовые разводные ключи, инструменты для распилки и нарезки резьбы. Для герметизации швов используют ленты Фума.

Стальные трубы, судя по названию, кажутся долговечными, жесткими и прочными. Но, к сожалению, в местах соединений происходит образование ржавчины. При монтаже требуется трудоемкая сварка и использование инструментов для создания резьбы. Кроме того, металл не устойчив к гидроударам.

Медные трубы

Другой вид металла, используемый в отопительной системе – медные трубы. Данный металл используется во всем мире при прокладке теплоносителей. Медь прекрасно передает тепло, материал мягкий, устойчив к коррозии, долговечность и износоустойчивость медных труб очень высокая. Монтаж гораздо проще, чем работа со сталью.

Отрицательным моментом можно назвать необходимость использования паяльного аппарата и то, что конструкция из меди одноразовая. Любой брак в работе требует полной замены трубы, исключая возможность удалений мелких трещин и испорченных швов.

Металлопластик впереди

На сегодняшний день одним из основных материалов в изготовлении трубы для отопления и водоснабжения является металлопластик. Конструкция изделия состоит из трех слоев – два слоя пластика и тонкий металл между ними.

Соединение труб происходит с помощью фитингов. Обрезка металлопластика делается с помощью специальных ножниц.

Данный вид материала полностью выигрывает в плане отложений солей и возникновения ржавчины. Фитинги при нормальной сохранности можно использовать неоднократно. Металлопластиковые трубы для отопления и водоснабжения можно прятать в стене, прикрепив специальными клипсами. Гибкость труб позволяет монтировать теплоноситель в самом остром уголке, монтаж быстрый, не требующий специнструмента.

Отрицательная сторона металлопластика – дороговизна фитингов, слабость к гидроударам в местах соединения фитингов. Проверка герметичности необходима как минимум раз в два года.

Полипропилен – навсегда?

Полипропиленовые трубы для отопления изготовлены из пластика. Труба из полипропилена бывает двух видов: обычная для отопления и фольгированная – для потока горячей воды. Соединение с помощью прямой и угловой муфты, переходника на резьбу и тройников. Монтаж производят паяльным аппаратом, а обрезают специальными ножницами.

Преимущество полиэтиленовой трубы в ее долговечности: срок эксплуатации составляет более 50-ти лет. Кроме того, абсолютное исключены солевые отложения и ржавчина.

В отрицательный момент материала можно вписать одноразовость конструкции, при любой ошибке или возникновении брака труба требует вырезки бракованного элемента и монтажа всей системы заново.

Можно выбрать самый легкий и дешевый способ прокладки теплоносителей, и это не значит, что система будет работать некачественно. Для исключения тяжелых последствий неправильного подсчета и монтажа трубы для отопления и водоснабжения стоит обратиться к опытному мастеру.

Использование полипропиленовых труб и фитингов в системе отопления (горячего водоснабжения) частного дома

Использование полипропиленовых труб при монтаже водяной системы отопления частного дома наиболее типичный случай рассказать, на что надо обратить внимание при проведении этой работы.

Что такое система отопления в индивидуальном доме? Это совокупность котлов, радиаторов, расширительного бака, приборов визуального контроля и вспомогательных устройств (элементов), соединенных между собой трубопроводами и фитингами.

Первое в обустройстве системы отопления – это проект 

Проект системы отопления индивидуального дома разрабатывается на основе общего проекта здания (предполагается, что он разработан специализированной организацией) и является необходимым приложением к нему. При этом необходимо систему отопления «увязывать» с системами водоснабжения и внутренней канализации.

Прежде чем приступить к проектированию системы отопления необходимо учесть следующее:
  • тип водоснабжения частного дома (скважина, централизованное водоснабжение, другое), характеристики поступающей воды (жесткость, наличие нерастворимых примесей и др).

  • возможность подключения дома к централизованной системе отопления.

  • общую площадь здания и отапливаемую площадь, этажность здания.

  • возможность выделения в здании отдельного помещения (котельной), в котором будут размещены котел отопления и циркуляционный насос.

  • тип системы отопления: однотрубная или двухтрубная, самотечная или с принудительной циркуляцией теплоносителя.

  • тип котла отопления (газовый, на жидком топливе, на твердом топливе, электрический).

  • материал труб и фитингов, из которых будет сооружаться система отопления.

Все эти показатели существенно повлияют на будущий проект.

Проект системы отопления включает следующие основные разделы: 
  • теплотехнический расчет, включающий расчеты по рабочей и максимальной температуре и давлению;
  • подбор оборудования и материалов для системы;

  • подбор радиаторов отопления по теплотехническому расчету;

  • схема разводки радиаторного отопления по этажам;

  • аксонометрическая схема;

  • спецификация необходимого оборудования и материалов;

  • последовательность выполнения работ, особенности монтажа отдельных участков системы отопления (горячего водоснабжения). Применяемые инструменты и специальное оборудование (выполнение правил СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).

  • требования к квалификации специалистов, которые будут осуществлять монтаж системы отопления/горячего водоснабжения.

Поскольку назначением настоящей статья является использование полипропиленовых труб и фитингов в отопительной системе, в дальнейшем рассматриваем только эти материалы.

Требования при выборе труб и фитингов для системы отопления (горячего водоснабжения).

Современный ассортимент труб и фитингов для отопления достаточно разнообразен – базовый материал, диаметры и толщина стенок труб, отсутствие или наличие армирования, физические и эксплуатационные характеристики (гибкость, линейное расширение, удобство в работе, срок службы), цена и даже цвет. Все это учитывается при составлении спецификации к проекту системы отопления.

Если вы принимаете решение использовать пластиковые трубы для системы отопления (горячего водоснабжения) своего дома, то необходимо знать следующее:
  1. Рабочая температура жидкости для пластиковых труб должна быть в диапазоне 70 – 80 оC с возможностью кратковременного повышения до температуры 90 оC. Даже при максимальном нагреве труба не должна деформироваться и ухудшать свои технические характеристики.

  2. В отопительной системе пластиковые трубы должны выдерживать давление до 25 Бар (25.6 кг/см²) и иметь толщину стенок не менее 3 мм. В системах горячего водоснабжения достаточно выдерживать давление до 20 Бар (20,4 кг/см²) и меть толщину стенок от 2.5 мм.

  3. Коэффициент линейного термического расширения пластиковых труб должен обеспечить минимальное изменение их размеров в пределах всего диапазона рабочей температуры. Использование армированных пластиковых труб, например стекловолокном, позволит снизить коэффициент линейного расширения примерно на 75% в сравнении с неармированными трубами из пластика.

  4. Внутренняя поверхность пластиковых труб должна быть максимально гладкой с целью минимизации отложения солей или накипи.

  5. Материал труб и фитингов должен быть инертен к воде и к рабочей жидкости (теплоносителю) в системе отопления даже при максимальной температуре в системе.

  6. Срок службы пластиковых труб для горячего водоснабжения/отопления должен быть не менее 25 – 30 лет и не ниже, чем у основных элементов системы.

  7. Стоимость пластиковых труб и фитингов должна быть достаточно оптимальной и не занимать максимальную долю в общей стоимости системы отопления в целом.

 

Еще один существенный момент при подборе труб и фитингов для отопительной системы – это их закупка от одного производителя (понимается проверенный изготовитель с современным оборудованием и качественной продукцией). Во-первых, это облегчит претензионную работу в случае выявления дефектов. Во-вторых, пластиковые трубы и фитинги от разных производителей могут иметь несколько отличные допуски в размерах. При стыковке элементов от различных производителей существует вероятность некачественного стыка, которая в последствии может привести к неисправности.

 

На современном рынке для отопительных систем жилых и административных зданий массово представлены пластиковые трубы и фитинги на основе полиэтилена и полипропилена различных исполнения и ценовых категорий.

Наиболее оптимальны по сумме экономических и технических характеристик трубы и фитинги из статического полипропилена третьего типа изготовленные по ГОСТ Р 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» и имеющие величину номинального рабочего давления от PN20 до PN25.

Недорогие трубы из полиэтилена недостаточно стабильны в условиях высоких температур и их применение в отоплении чаще всего ограничивается системами теплого пола. В системах отопления успешно используются металлопластиковые трубы на основе полиэтилена, но их стоимость выше аналогичных по характеристикам труб из полипропилена.

 

Основные свойства полипропиленовых труб используемых для систем отопления:
  • незначительная масса полипропиленовых изделий значительно упрощает их перевозку к объекту и доставку к месту проведения работ.

  • высокая термопластичность полипропилена обеспечивает его легкую, быструю и надежную сварку.

  • полипропилен инертен ко всем теплоносителям, применяемых в отопительных системах, он не изменяет их свойств и обеспечивает нормативный срок использования. Он достаточно хорошо гасит шумы, возникающие при прохождении теплоносителя по трубам.

  • введение в состав полипропиленовых труб стабилизаторов позволяет им быть стойкими к резкому изменению температуры и давления (естественно в пределах нормативных значений). Высокая эластичность полиэтиленовых труб обеспечивает их сохранность даже при замерзании находящейся в них воды.

  • невысокая цена пластиковых труд и фитингов в сочетании с широким ассортиментом этих изделий и массовым предложением от различных производителей.

  • низкая теплопроводность полипропиленовых труб обеспечивает минимальное снижение температуры теплоносителя при его прохождении к радиаторам отопления (в сравнении с металлическим трубами потери тепла меньше на 10 – 20%).

  • низкая стойкость «чистого» полипропилена к проникновению через стенки трубы кислорода воздуха.

 

Это свойство полипропилена нельзя считать критичным при выборе пластиковых труб для системы отопления. Да, отдельные теплоносители, чаще всего дешевые, весьма восприимчивы к кислороду воздуха и при контакте с ним ухудшаются их свойства. Но, эта проблема решается и достаточно успешно. Во-первых, большинство производителей полипропиленовых труб за счет добавок и армирования (стекловолокном или алюминием) существенно снижают проницаемость кислородом воздуха своей продукции. Во-вторых, над этой проблемой успешно работают и производители теплоносителей путем введения в состав своей продукции соответствующих стабилизаторов.

Правильный выбор пластиковых труб их качественный монтаж обеспечит комфортное использование системы отопления на долгие годы.


Основы двухтрубных паровых радиаторов

Основы двухтрубных паровых радиаторов

В двухтрубных паровых установках пар поступает от котла к радиаторам через впускной патрубок. Как только пар конденсируется, он возвращается в котел через вторую выпускную трубу. Обычно вы можете распознать двухтрубную систему по двум трубам и отсутствию пароотводчика, прикрепленного к радиатору.

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

Ознакомьтесь с введением в однотрубные паровые радиаторы здесь.

Компоненты двухтрубного парового радиатора

Пар поступает в радиатор через регулирующий клапан. Конденсатоотводчик позволяет воздуху и воде выходить, возвращаясь к котлу, но обеспечивает удержание пара внутри радиатора. Когда радиатор наполняется паром, воздух выходит из радиатора через открытый сифон. Когда радиатор наполняется паром, термостат внутри сифона расширяется и закрывает выпускное отверстие, задерживая пар внутри него. После конденсации пара ловушка снова открывается, позволяя воде вернуться в котел.

Воздух выходит из труб через одно или несколько главных вентиляционных отверстий рядом с котлом, а конденсат стекает обратно в котел, чтобы повторить процесс.

Конденсатоотводчик Hoffman

Регулирующий клапан на радиаторе может быть ручным или термостатическим. Термостатический клапан радиатора добавляет комфорта и контроля. Современная энергоэффективность TRV может дать значительную экономию на счетах за топливо.

Для паровых радиаторов с термостатическим управлением требуется вакуумный прерыватель, чтобы конденсат всегда мог возвращаться в котел.Наши поставляются с одним в стандартной комплектации.

Какие радиаторы использовать с двухтрубным паром?

Чугун — действительно проверенный временем материал для парового отопления. Пар подвергает систему большой нагрузке: большие перепады температуры заставляют металл расширяться и сжиматься при каждом цикле нагрева; кислотные или щелочные условия в зависимости от химического состава воды; и, если система плохо спроектирована или не обслуживается, сильные удары от парового молота.Чугун также образует пассивное покрытие ржавчины, защищающее основную часть материала от дальнейшего окисления. Все это идет вразрез с использованием стальных тонкостенных радиаторов со сварными стыками, они просто недолговечны.

Мы предлагаем только чугунные радиаторы для паровых систем, а не стальные. Просмотрите нашу полную подборку здесь. Что касается соединений клапана на паре, мы рекомендуем только резьбовые механические соединения со стальными или латунными трубами. Хотя компрессионные фитинги идеально подходят для гидравлических систем, мы предпочитаем проверенную временем надежность резьбового соединения.

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

См. Также наши руководства по однотрубным паровым и водяным радиаторам.

Дополнительная литература

Дэн Холохан: Возвращение к утраченному искусству парового отопления
Дэн Холохан: Озеленение пара

Как работает центральное отопление?

Где бы мы были дома или на работе без центрального отопления? Ответ — очень холодно, особенно в Великую британскую зиму.

Большинству из нас никогда не придется беспокоиться о том, что заставляет работать систему центрального отопления.Они устанавливаются профессионалами, и хотя ремонт труб центрального отопления — это задача, которую можно успешно выполнить с помощью небольшого самодельного ремонта, если вам не повезло, и вы столкнулись с серьезной проблемой, то снова потребуется квалифицированный подрядчик, который будет ездить на спасать.

Тем не менее, это не означает, что понимание того, как система центрального отопления обогревает дома и другую собственность, неинтересно или полезно. Вот ваше руководство, чтобы понять, как работает центральное отопление.

Источник центрального отопления

В большинстве систем центрального отопления источником является бойлер в доме или собственности, который нагревает воду.Эта вода затем транспортируется по всему зданию в радиаторы по сети труб.

В то время как в Соединенном Королевстве частные дома и квартиры обычно имеют собственные бойлеры, в Европе использование систем централизованного теплоснабжения гораздо более распространено.

Источник тепла в централизованном теплоснабжении является общим с сетью труб, по которым горячая вода подается в несколько зданий. Целый многоквартирный дом можно отапливать от одного котла, что теоретически снижает потребление энергии и счета, поскольку один источник заменяет несколько котлов.

Конечно, здесь есть свои проблемы. В случае выхода из строя трубы в системе централизованного теплоснабжения значительное количество домов и зданий может остаться без тепла. В системе центрального отопления любые проблемы затрагивают только одну собственность.

Трубы в системах центрального отопления

По медным трубам горячая вода проходит через систему центрального отопления. Те, которые соединяют котел с насосами и точками разделения контура, имеют диаметр 22 мм или 28 мм.Между тем, трубы контура радиатора изготавливаются из стандартной медной трубы диаметром 15 мм.

Некоторое количество тепла теряется из труб при движении воды, хотя сочетание медного материала, небольшого диаметра и скорости потока гарантирует, что потери сведены к минимуму.

Старые системы центрального отопления имеют однотрубную схему. В однотрубных схемах горячая вода проходит через один радиатор и попадает в следующий.

К тому времени, когда вода достигает последнего радиатора контура, она теряет немного тепла.Чтобы компенсировать это, необходимо установить радиаторы большего размера ближе к концу петли, чтобы выделять такое же количество тепла, как и в начале.

Современные системы центрального отопления работают по двухтрубной схеме, где каждый радиатор снабжен собственным набором труб. Труба горячей воды идет прямо от котла к радиатору. Затем по возвратной трубе охлажденная вода, выпущенная радиатором, возвращается в котел для повторного нагрева.

Радиаторы в системах центрального отопления

Там, где трубопровод встречается с радиатором, поток воды регулируется клапанами.Эти клапаны определяют, сколько времени вода проводит в радиаторе, что влияет на количество выделяемого тепла.

Радиаторы центрального отопления передают тепло за счет излучения и конвекции. Радиация — это тепло, которое вы чувствуете, исходящее от горячей поверхности, в данном случае от панелей радиатора. Положите руки на радиатор или встаньте в непосредственной близости от него, и вы почувствуете выгоду.

Конвекция — более эффективный способ обогрева всего помещения или здания. Вместо этого он нагревает воздух, создавая циркуляцию тепла вокруг радиатора.

Воздух, нагретый радиатором, поднимается и удаляется от радиатора, а его место занимает более холодный воздух, который затем нагревается. Цикл продолжается, повышая общую температуру во всей комнате.

Термостат

Термостат регулирует температуру в доме путем включения и выключения системы центрального отопления в соответствии с заданной температурой.

Обычно находится в гостиной или холле. Если термостат обнаруживает, что воздух вокруг него слишком низкий по сравнению с желаемой температурой, он включает центральную систему.

И наоборот, если температура слишком высока, центральное отопление сделало свою работу, и термостат отключит его.

Дома с термостатом, как правило, будут более энергоэффективными и экономичными, поскольку они обеспечивают гораздо больший контроль, позволяя центральному отоплению работать только тогда, когда это необходимо.


Сравнение двухтрубных и четырехтрубных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с водяными тепловыми насосами

Во многих системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха используются гидравлические трубопроводы в качестве средства обогрева и охлаждения помещений.Индивидуальные фанкойлы обслуживают каждую зону, в то время как центральный чиллер и котел принимают на себя общие нагрузки HVAC по мере необходимости. Возможны две основные конфигурации системы: один и тот же гидравлический трубопровод может использоваться для обеих функций, или отдельные гидравлические трубопроводы могут использоваться для нагрева и охлаждения.

  • Двухтрубная система: Когда для отопления и охлаждения используются общие гидравлические трубопроводы, каждый фанкойл имеет только одну подающую трубу и одну обратную трубу.
  • Четырехтрубная система: Если отопление и охлаждение имеют отдельные гидравлические трубопроводы, фанкойлы имеют две подающие и две возвратные трубы.

Как и в большинстве инженерных решений, каждая конфигурация системы имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье будет представлен обзор двухтрубных и четырехтрубных систем и будет сравниваться их с более современной альтернативой: тепловыми насосами с водяным источником.


Наши инженеры MEP могут найти лучшую конфигурацию HVAC для вашего здания.


Двухтрубные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В двухтрубной системе используется половина гидравлических трубопроводов, необходимых для четырехтрубной системы, что приводит к более низким затратам и более короткому времени установки.Система также более компактна, что снижает требования к занимаемой площади в механических помещениях. Техническое обслуживание двухтрубной системы также упрощается благодаря уменьшенному количеству трубопроводной арматуры и клапанов.

Основным ограничением двухтрубной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха является недостаточная эксплуатационная гибкость. Гидравлический трубопроводный контур, проходящий через здание, подключается либо к котлу, либо к чиллеру в зависимости от общих потребностей, и все участки здания должны работать в одном и том же режиме; обогрев одних участков и охлаждение других невозможен при такой конфигурации системы.

Двухтрубные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — отличный выбор для тропического климата, где здания часто работают в течение всего года, не требуя отопления. В этих случаях бойлер обычно не используется, если он не требуется для горячей воды, но в этом случае это совершенно другая строительная система.

Четырехтрубная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В этой конфигурации системы используется вдвое больше трубопроводов, чем в двухтрубной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому она дороже и требует больше времени для установки. Кроме того, четырехтрубная система требует больше места для размещения двух контуров гидравлических трубопроводов, проходящих через здание.Увеличение количества приспособлений, клапанов и точек подключения также приводит к более требовательной системе с точки зрения обслуживания.

Однако четырехтрубные системы HVAC предлагают характеристики производительности, недоступные для двухтрубной системы. Например, фанкойлы могут обеспечивать одновременное охлаждение и осушение, используя одновременно теплообменники с охлажденной и горячей водой:

  • Змеевик с охлажденной водой используется с максимальной производительностью, чтобы удалить как можно больше влаги из воздуха, даже если воздух охлаждается ниже требуемой температуры.
  • Любое чрезмерное охлаждение затем компенсируется нагревательной спиралью, обеспечивая подачу воздуха приемлемой температуры и влажности.

Двухтрубная система не допускает такой гибкости, поскольку температура и влажность воздуха фиксируются, когда он проходит через фанкойл. Повышенное осушение требует большего охлаждения, а более высокая температура воздуха приводит к более высокой влажности.

Еще одно важное преимущество четырехтрубной системы состоит в том, что разные участки здания могут охлаждаться или нагреваться одновременно.Это просто вопрос использования соответствующего гидравлического контура в фанкойлах, обслуживающих эти зоны.

Как двухтрубные и четырехтрубные системы используют энергию

В Нью-Йорке охлаждение помещений в основном осуществляется с помощью электричества, а для отопления помещений обычно используется природный газ или мазут. Поскольку электричество в Нью-Йорке очень дорогое, одна тонна-час охлаждения обычно дороже, чем одна тонна-час отопления. По этой причине модернизация системы охлаждения, как правило, обеспечивает более высокую прибыль на каждый потраченный доллар, и компании по управлению недвижимостью могут в первую очередь сосредоточиться на них, чтобы максимизировать окупаемость инвестиций.

Конечно, из приведенного выше правила могут быть исключения. Если в здании есть современный высокоэффективный чиллер и старый котел, стоимость тонно-час отопления может быть выше. Энергетический аудит — лучший способ определить наиболее рентабельные обновления здания.

Водяные тепловые насосы: лучшие характеристики обеих систем

Если в системе используются тепловые насосы с водным источником воды вместо фанкойлов, она может предложить преимущества четырехтрубной системы, полагаясь на один гидравлический трубопроводный контур.Водяные тепловые насосы могут работать как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева с общим водяным контуром.

  • Тепловые насосы отбирают тепло из зон, требующих охлаждения, и тепло отводится в водяной контур.
  • Отопление помещения возможно одновременно, и эта тепловая энергия может быть извлечена из того же водяного контура с помощью тепловых насосов в режиме отопления.

При такой конфигурации системы тепловая и охлаждающая нагрузки уравновешивают друг друга, что приводит к гораздо более высокой эффективности работы.Никогда не требуется, чтобы чиллер и котел работали одновременно: чиллер работает, когда нагрузка охлаждения выше, а котел работает, когда нагрузка тепла выше.

Чтобы еще больше снизить эксплуатационные расходы, можно использовать высокоэффективные котлы и чиллеры, но учтите, что эффективность указывается по-разному для каждого типа оборудования:

  • Газовые или мазутные котлы используют показатель годовой эффективности использования топлива (AFUE), который указывается в процентах. Например, газовый котел с AFUE 95% отдает 95% тепла сгорания воде, протекающей в гидравлических трубопроводах.
  • Чиллеры
  • используют коэффициент энергоэффективности (EER), чтобы сообщать о своей эффективности в стандартных условиях испытаний, и интегрированный коэффициент энергоэффективности (IEER), чтобы отражать свою эффективность после учета сезонных факторов и изменчивости нагрузки. EER и IEER — это не процентные значения, а скорее отношение мощности охлаждения в британских тепловых единицах в час к потребляемой электроэнергии в ваттах — аналогично значению расхода бензина автомобиля.

Самые эффективные котлы на рынке имеют AFUE выше 95%, в то время как самые эффективные чиллеры с водяным охлаждением имеют EER выше 20.Чиллеры с воздушным охлаждением менее эффективны, чем их аналоги с водяным охлаждением.

Также возможно использование геотермального теплового насоса для замены котла и чиллера. Эти агрегаты столь же эффективны, как чиллер с водяным охлаждением, и могут соответствовать эксплуатационным расходам газового котла в режиме отопления, даже если они работают с электричеством. Однако для работы грунтовых тепловых насосов требуются определенные условия грунтовых вод. Они могут быть отличным выбором в новых конструкциях, где не были установлены чиллер и бойлер, или когда чиллер и бойлер старые и неэффективные.Если существующие охладитель и бойлер уже эффективны, модернизация до теплового насоса с использованием грунтовых вод может оказаться нецелесообразной с финансовой точки зрения.

Тепловые трубки для управления температурным режимом

Все, что вам нужно знать о тепловых трубках

Тепловые трубки — один из наиболее эффективных способов передачи тепла или тепловой энергии из одной точки в другую. Эти двухфазные системы обычно используются для охлаждения поверхностей или материалов, даже в космосе. Тепловые трубы были впервые разработаны для использования Лос-Аламосской национальной лабораторией для подачи тепла и отвода отработанного тепла из систем преобразования энергии.

Сегодня тепловые трубки используются в самых разных системах охлаждения — от космоса до медицинских устройств, от охлаждения силовой электроники до самолетов и т. Д.! Если вы не уверены, являются ли тепловые трубы идеальным решением для вашего проекта, свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваше применение, и наши инженеры смогут определить наилучший путь вперед.

  1. Что такое тепловые трубки?
  2. Как работает тепловая трубка
  3. Когда используются тепловые трубки?
  4. Примеры использования тепловых трубок
  5. Каковы преимущества тепловых трубок?
  6. Существуют ли инструкции по проектированию тепловых трубок?
  7. Ответы на все ваши вопросы по практическому использованию

Тепловая трубка — простой инструмент, но принцип его работы довольно гениальный:

Готовы сократить расходы и увеличить срок службы и надежность вашего оборудования?

Часто задаваемые вопросы о тепловых трубках:

Что такое тепловая трубка?

Это герметичный сосуд, который откачивается и заполняется рабочей жидкостью, как правило, в небольшом количестве.В трубе используется комбинация испарения и конденсации этой рабочей жидкости для чрезвычайно эффективной передачи тепла.

Самая распространенная тепловая трубка имеет цилиндрическое поперечное сечение с фитилем по внутреннему диаметру. Холодная рабочая жидкость движется через фитиль от более холодной стороны (конденсатор) к более горячей стороне (испаритель), где она испаряется. Затем этот пар движется к радиатору конденсатора, увлекая с собой тепловую энергию. Рабочая жидкость конденсируется, выделяя скрытое тепло в конденсаторе, а затем повторяет цикл для непрерывного отвода тепла от части системы.

Перепад температуры в системе минимален благодаря очень высоким коэффициентам теплопередачи при кипении и конденсации. Эффективная теплопроводность может достигать 10 000–100 000 Вт / м K для длинных тепловых трубок по сравнению с примерно 400 Вт / м K для меди. Выбор материала варьируется в зависимости от области применения и приводит к сочетанию, например, калий с нержавеющей сталью, воды с медью и аммиака с алюминием, сталью и никелем.

Преимущества

включают пассивную работу и очень долгий срок службы при минимальном техническом обслуживании или его отсутствии.

Как работает тепловая трубка?

Тепловая труба состоит из рабочего тела, фитильной конструкции и вакуум-герметичного защитного устройства (оболочки). Подвод тепла испаряет рабочую жидкость в жидкой форме на поверхности фитиля в секции испарителя.

Пар и связанная с ним скрытая теплота течет к более холодной секции конденсатора, где он конденсируется, отдавая скрытое тепло. Затем капиллярное действие перемещает конденсированную жидкость обратно в испаритель через структуру фитиля.По сути, это действует так же, как губка впитывает воду.

Процессы фазового перехода и двухфазная циркуляция потока в тепловой трубе будут продолжаться до тех пор, пока существует достаточно большая разница температур между секциями испарителя и конденсатора. Жидкость прекращает движение, если общая температура одинакова, но снова начинает подниматься, как только возникает разница температур. Никакого источника энергии (кроме тепла) не требуется.

В некоторых случаях, когда нагретая секция находится ниже охлаждаемой секции, для возврата жидкости в испаритель используется сила тяжести.Однако фитиль требуется, когда испаритель находится над конденсатором на земле. Фитиль также используется для возврата жидкости, если нет гравитации, например, в приложениях НАСА в условиях микрогравитации.

Когда используются тепловые трубки?

Если спросить, что такое тепловая труба, вы лучше поймете, когда узнаете, когда они используются. Вы найдете множество простых и сложных систем, в которых эти трубы используются в различных сферах, в зависимости от различных принципов работы, требований к тепловым характеристикам, требований к проводимости, пространственных ограничений, общей прочности и стоимости.

Наши инженеры-теплотехники согласны с тем, что тепловые трубы являются разумным вложением средств, если у вас есть устройство или платформа, требующие любого из следующего:

  • Передача тепла из одного места в другое. Например, многие электронные устройства используют это для передачи тепла от микросхемы к удаленному радиатору.
  • Преобразование тепла от высокого теплового потока в испарителе к более низкому тепловому потоку в конденсаторе, что упрощает отвод общего тепла с помощью традиционных методов, таких как жидкостное или воздушное охлаждение.Тепловые потоки до 1000 Вт / см 2 можно преобразовать с помощью специальных паровых камер.
  • Обеспечьте изотермическую поверхность. Примеры включают использование нескольких лазерных диодов при одинаковой температуре и обеспечение очень изотермических поверхностей для температурной калибровки.

Несколько стандартных примеров использования тепловых труб

Наиболее распространенное применение — это система с медными тепловыми трубками, в которой вода внутри медной оболочки используется для охлаждения электроники, работающей в диапазоне температур от 20 ° C до 150 ° C.

Одним из преимуществ системы медь / вода является то, что ее легко комбинировать с элементами, которые уже существуют в электронике. Радиаторы с тепловыми трубками присутствуют почти в каждом вычислительном устройстве, и их охлаждающая способность улучшается в сочетании с тепловыми трубками.

Системы

HVAC часто обращаются к тепловым трубам для рекуперации энергии, потому что они не требуют энергии.

Они также используются для теплового контроля спутников и космических аппаратов. Системы обеспечивают эффективный метод распределения тепла.Эти системы космических кораблей используют исключительно чистые жидкости и построены в соответствии с самыми строгими стандартами, чтобы обеспечить работу более 30 лет. Каждая проблема в космосе критически важна, а небольшие отказы могут привести к разрушению оборудования на многие миллионы долларов.

  • Высокая эффективная теплопроводность. Передача тепла на большие расстояния с минимальным перепадом температуры.
  • Пассивный режим. Нет движущихся частей и для работы не требуется никакой энергии, кроме тепла.
  • Изотермический режим. Очень изотермические поверхности с колебаниями температуры до ± 5 мК.
  • Долгая жизнь без обслуживания. Нет движущихся частей, которые могут изнашиваться. Вакуумное уплотнение предотвращает потери жидкости, а защитные покрытия могут обеспечить длительную защиту каждого устройства от коррозии.
  • Снижение затрат. За счет снижения рабочей температуры эти устройства могут увеличить среднее время наработки на отказ (MTBF) электронных узлов.В свою очередь, это снижает необходимое обслуживание и затраты на замену. В системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха они могут снизить потребление энергии, необходимой для отопления и кондиционирования воздуха, со сроком окупаемости в несколько лет.

Практически во всех приложениях тепловая труба дает некоторые универсальные преимущества.

Существуют ли инструкции по проектированию тепловых трубок?

Общая тепловая нагрузка, которую может выдержать тепловая труба, является функцией общей длины, длины испарителя и конденсатора, диаметра и ориентации относительно силы тяжести.Есть несколько ограничений, которые определяют теорию тепловых трубок, однако в наземных приложениях предел капиллярности является наиболее ограничивающим фактором. Это происходит, когда способность капиллярной откачки неэффективна для подачи в испаритель достаточного количества жидкости из конденсатора. Это приведет к пересыханию испарителя. Осушение предотвращает продолжение термодинамического цикла, и тепловая трубка больше не функционирует должным образом.

Тепловые трубы наиболее эффективны, когда испаритель находится ниже конденсатора, создавая обратный путь жидкости, работающий под действием силы тяжести, и максимальная мощность уменьшается по мере увеличения неблагоприятного подъема испарителя.

Подробнее о рекомендациях по проектированию тепловых труб для стандартных размеров, изгибов и сплющивания…

Ответы на все ваши практические вопросы по тепловым трубкам

Теперь, когда у вас есть основы, мы уверены, что у вас есть более сложные вопросы. Хотя некоторые ответы относятся к вашим потребностям и системным требованиям, эти ответы на стандартные вопросы позволят вам лучше понять, как работают эти устройства:

  • На каком расстоянии может работать тепловая труба?

Земные тепловые трубы, работающие против силы тяжести, относительно короткие — обычно не более 2 футов (60 см) в длину, а максимальная высота против силы тяжести составляет примерно 1 фут (30 см).

Тепловые трубы космических аппаратов обычно имеют длину менее 10 футов (3 м), и дополнительная длина допускается, поскольку они работают в условиях невесомости.

Когда тепловая трубка работает под действием силы тяжести, называемая термосифоном, длина может быть практически неограниченной, и вы найдете многие из них длиной до сотен футов (м).

  • Может ли тепловая трубка работать против силы тяжести?

Они могут работать , даже когда испаритель расположен над конденсатором и движется против силы тяжести.Это означает, что капиллярное действие должно возвращать жидкость против перепадов давления жидкости, а также против гравитационного напора. Такая установка снизит общую максимальную мощность, доступную для перемещения рабочего тела. Используйте калькулятор тепловых труб ACT, чтобы узнать точные требования и возможности.

  • Каков диапазон температур для тепловой трубки?

Отдельные двухфазные системы могут переносить, по крайней мере, некоторое количество тепла между тройной точкой и критической точкой рабочего тела, но мощность, передаваемая как в тройной, так и в критической точках, очень мала.Существует меньший практический диапазон температур, который показывает индивидуальные возможности и ограничения, например, тепловые трубы медь / вода обычно работают при температуре от 25 ° C до 150 ° C.

  • Какие материалы используются для кожухов тепловых труб, фитилей и рабочих жидкостей?

Нас часто спрашивают, из чего сделаны конверты и фитили, и что можно использовать для рабочих жидкостей. Существует значительное количество материалов, которые можно использовать для каждого из них, но важным требованием является совместимость жидкости и материалов.

Правильный выбор оболочки, фитиля и рабочих жидкостей позволяет ACT создать систему, не требующую обслуживания. Мы составили этот список совместимых материалов, но наиболее распространенными комбинациями оболочки / фитиля и рабочей жидкости являются медь / вода для охлаждения электроники, алюминий / аммиак для терморегулирования космических аппаратов, медь / фреон и сталь / фреон для систем рекуперации энергии. и рабочие жидкости из суперсплавов / щелочных металлов для высокотемпературных применений.

  • Может ли водонагревательная труба работать после замерзания?

Водяные тепловые трубки несут очень небольшую мощность при температурах ниже ~ 25 ° C из-за очень низкой плотности пара, ограничивающей количество передаваемой мощности.При температурах ниже точки замерзания передача тепла происходит только за счет теплопроводности через стену и фитиль.

Обратите внимание, что правильно спроектированные тепловые трубы медь / вода могут быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать тысячи циклов замораживания / оттаивания без ущерба для несущей способности после того, как вода станет жидкой. Это достигается за счет жесткого контроля жидкого инвентаря, чтобы вся жидкость содержалась в фитиле. Это предотвращает образование жидкого мостика и повреждение устройства из-за расширения при замерзании.

Свяжитесь с ACT по вопросам правильного использования тепловых трубок

Теперь, когда вы узнали, что такое тепловая труба и как она используется, пора связаться с ACT, чтобы получить дополнительную информацию и расценки на включение тепловой трубы в ваше оборудование.Мы поможем вам решить, как лучше всего удовлетворить ваши потребности с помощью оборудования, в том числе:

  • Управление температурой
  • Узлы тепловых труб
  • Пластины HiK ™
  • Паровая камера в сборе
  • Радиаторы PCM
  • Плиты холодные
  • И многое, многое другое.

Мы предоставим вам все необходимое для понимания стоимости и установки стандартных тепловых трубок, а также опций, работающих под действием силы тяжести, работающих в зонах, где внутренние жидкости могут замерзать, и в других особых случаях на Земле и над Землей.

Сократите свои расходы, увеличьте срок службы и надежность вашего оборудования с помощью простого разговора, который сделает ваши операции проще и доступнее. Свяжитесь с ACT сегодня, чтобы узнать обо всех аспектах управления температурным режимом, от разработки до производства тепловых трубок и других вариантах рекуперации энергии.

Как работает технология тепловых труб и ее применение

Advanced Cooling Technologies, Inc. — признанный эксперт в области продуктов и технологий с тепловыми трубками.ACT производит широкий спектр тепловых трубок, радиаторов с тепловыми трубками и узлов тепловых труб для широкого спектра применений на различных рынках. Фактически, ACT является единственным производителем в США, который регулярно поставляет тепловые трубки для охлаждения наземной электроники (медь-вода), управления тепловым режимом спутников на орбите (алюминий-аммиак и медь-вода) и высокотемпературное калибровочное оборудование (жидкий металл). Кроме того, ACT является предпочтительным партнером в разработке новых функций и повышении производительности с помощью новейшей технологии тепловых трубок.

На этой странице ресурсов по тепловым трубам содержится самая обширная информация о тепловых трубках и связанных с ними технологиях, доступных в Интернете, включая основные принципы, ограничения, фитили, рабочие жидкости и оболочки, различные виды тепловых трубок и передовые разработки.

Обзор технологии тепловых труб

Тепловая трубка — это двухфазное устройство теплопередачи с очень высокой эффективной теплопроводностью. Это вакуумно-герметичное устройство, состоящее из оболочки, рабочего тела и фитильной конструкции.Как показано на видео ниже, подводимая энергия испаряет жидкую рабочую жидкость внутри фитиля в секции испарителя. Насыщенный пар, неся скрытую теплоту парообразования, течет в сторону более холодной секции конденсатора. В конденсаторе пар конденсируется и отдает скрытое тепло. Конденсированная жидкость возвращается в испаритель через структуру фитиля за счет капиллярного действия. Процессы фазового перехода и циркуляция двухфазного потока продолжаются до тех пор, пока сохраняется температурный градиент между испарителем и конденсатором.

Преимущества этих устройств:

  • Высокая теплопроводность (от 10 000 до 100 000 Вт / м · К)
  • Изотермический
  • Пассивный
  • Низкая стоимость
  • Устойчивость к ударам / вибрации
  • Устойчив к замораживанию / оттаиванию

Нажмите на значки ниже, чтобы узнать больше о тепловых трубках.

Если вы разрабатываете тепловую систему и просто хотите узнать больше о тепловых трубках для охлаждения, воспользуйтесь ссылками в разделе «Эксплуатация».Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами, и с вами свяжется инженер.

Узнайте больше о тепловых трубках в разделе часто задаваемых вопросов о тепловых трубках или загрузите руководство по надежности тепловых трубок. Посмотрите полное видео и транскрипцию об основах тепловых трубок и их преимуществах.

Resource Pages

Фоновая физика, включая видео, демонстрирующее двухфазный перенос тепла.

Часто задаваемые вопросы об основах работы с тепловыми трубками.

Это удобное для печати руководство предоставит вам следующую информацию для тепловых трубок из меди / воды: Пошаговое руководство по проектированию тепловых трубок в вашей системе, Моделирование, Практическая надежность

Узнайте о различных ограничения, определяющие максимальную мощность (Вт), которую может перемещать тепловая трубка.

Используйте этот инструмент для расчета пропускной способности медно-водяной тепловой трубы для вашей системы.

Изучите основы определения размеров и моделирования с помощью нашего руководства по проектированию тепловых трубок. Вы сможете в кратчайшие сроки интегрировать эти устройства в свой проект!

Посетите галереи двухфазных теплообменников.

Узнайте о преимуществах, ограничениях и недостатках различных фитильных конструкций.

Рабочие жидкости в первую очередь определяются условиями окружающей среды, термодинамическими свойствами жидкости и совместимостью с фитилем / оболочкой.

Обсуждаются специализированные тепловые трубки и их применение.

Видео с расшифровкой, в которой обсуждаются основные принципы работы тепловых трубок.

Узнайте, как интегрировать тепловые трубки в компьютерные модели.

Краткая история, показывающая, как расширились области применения с момента изобретения тепловой трубки в 1963 году.

Видеоуроки по управлению тепловым режимом ACT, включая двухфазную теплопередачу, радиаторы, управление тепловым режимом светодиодов и аккумулирование тепла.Имеются транскрипции видео.

В наших брошюрах представлен обзор различных категорий продуктов.

Новые достижения

Усовершенствованные тепловые трубки и контурные тепловые трубки, включая новые рабочие жидкости, пассивный терморегулятор с изменяемыми условиями и устойчивость к замерзанию / оттаиванию.

Узнайте, как ACT расширил диапазон рабочих температур для воды со 150 до 300 ° C.

ACT разрабатывает новые рабочие жидкости для промежуточного диапазона температур, между водой и рабочими жидкостями из щелочных металлов.

Рабочие жидкости для щелочных металлов с оболочкой из жаропрочного сплава позволяют работать при температурах до 1100 ° C.

ACT разработала теплораспределители с паровой камерой, которые могут принимать тепловые потоки до 500 Вт / см2 на площади 4 см2 и преобразовывать тепловой поток так, чтобы его можно было удалить обычными методами охлаждения.

PCHP меняют количество неконденсируемого газа (NCG) в резервуаре, обеспечивая очень жесткий контроль температуры (± 5 мК) в течение нескольких часов работы.

LHP — это пассивные двухфазные теплопередающие устройства, которые могут передавать большее количество тепла на большие расстояния, чем обычные тепловые трубы.

Высокотемпературные водно-титановые тепловые трубы с радиаторами были разработаны для использования в энергетических системах деления космических аппаратов.

HPL обеспечивают более высокий перенос тепла, чем тепловые трубы, при более низкой стоимости, чем LHP.

Испытания на срок службы проводятся для проверки совместимости оболочки, фитиля и рабочей жидкости в двухфазном теплопередающем устройстве, что обеспечивает длительную работу.

Преимущества двухтрубной системы при установке печи

Для максимальной эффективности и нагрева, а также длительного срока службы, двухтрубная система предпочтительнее для установки высокоэффективных печей с рейтингом AFUE 90% или более .Стандартные печи забирают воздух для процесса горения в агрегат изнутри дома, используя одну трубу для отвода дыма на улицу. И наоборот, высокоэффективная печь предлагает возможность подавать наружный воздух в герметичную камеру сгорания через одну трубу, а дымовые газы выводить через другую отдельную трубу. В двухтрубной системе воздух для горения не забирается из помещения.

3 Преимущества двухтрубной системы

Установка двухтрубной системы с высокоэффективной печью позволяет оптимально выполнять функции нагрева и охлаждения вашей печи и сохранять качество воздуха при изменении температуры.Двухтрубная система забирает свежий воздух снаружи, а не из дома.

Ваша печь не должна работать так тяжело

Когда воздух из помещения втягивается из дома в топку для сжигания, перепад давления, который создается внутри дома, означает, что холодный наружный воздух всасывается в дом через множество мелких структурных трещин и щелей. Эта инфильтрация более холодного наружного воздуха заставляет печь работать более интенсивно и работать более длительные циклы для поддержания желаемой температуры.Растет потребление энергии и растут эксплуатационные расходы. Попадание в дом нефильтрованного наружного воздуха также может ухудшить качество воздуха в помещении.

Повысьте энергоэффективность вашего дома

Перепад давления, вызванный однотрубной установкой, также означает, что вентиляция других топливных приборов в доме менее эффективна. Тяга дымохода камина может ухудшиться, так как воздух втягивается через дымоход вниз. Выхлопные газы водонагревателя могут отводиться назад в дом через вентиляционную трубу.

Улучшение качества воздуха в помещении

Некоторые важные компоненты печи, такие как теплообменник и горелки, сделаны из металлов, которые подвержены коррозии из-за паров, часто присутствующих в воздухе помещений. В процессе сгорания эти химические следы от моющих средств, чистящих средств и других аэрозольных продуктов могут вызвать коррозию этих компонентов, снижая долговечность и срок службы. Вообще говоря, свежий наружный воздух, всасываемый через специальную трубу в двухтрубной системе, не содержит этих коррозионных паров, поэтому дорогостоящие компоненты печи не подвергаются риску.

Чтобы узнать больше о преимуществах установки двухтрубной системы с высокоэффективной печью, свяжитесь с профессионалами Arpi’s Industries.

Пластиковые вентиляционные трубы для высокоэффективных конденсационных печей

Традиционные газовые печи с принудительной подачей воздуха производят горячие выхлопные газы сгорания, поэтому для них требуются металлические вентиляционные трубы или дымоходы. Напротив, современные высокоэффективные конденсационные печи выпускают гораздо более холодные газы, и для их вытяжных отверстий требуются только пластиковые трубы из материалов, таких как ПВХ, ХПВХ или АБС.Некоторые высокоэффективные печи также включают пластиковую трубу для зоны всасывания, а во всех типах используется третья пластиковая труба для отвода коррозионной конденсации, образующейся в процессе сгорания.

Поскольку не существует универсальных стандартов для выхлопных и всасывающих труб в высокоэффективных печах, нет ясности и ответственности в отношении утвержденных строительных стандартов для этого материала труб. При установке этого типа печи лучше всего следовать спецификациям производителя труб, а также любым местным строительным или водопроводным требованиям.

Типы высокоэффективных систем вентиляции печи

Существует два типа конденсационных печей: двухтрубные, или с прямым отводом, и однотрубные системы, с непрямым отводом.

  • Система с прямым отводом (двухтрубная): Двухтрубная система наиболее распространена в системах отопления домов. Он обеспечивает прямое впускное отверстие, которое с помощью одной трубы выводит наружный воздух в герметичную камеру сгорания, а вторая вентиляционная труба обеспечивает герметичный отвод выхлопных газов обратно за пределы вашего дома.В системе с прямой вентиляцией вы можете легко увидеть, как две трубы выходят через стену вашего дома. Вентиляционные отверстия могут также заканчиваться над крышей.
  • Однотрубная система: Однотрубная система непрямого отвода воздуха используется там, где нет реальной необходимости в отдельном отводе воздуха для горения. Он имеет вентиляционную трубу для выхлопных газов, но использует не кондиционированный (не охлажденный и не нагретый) воздух из пространства вокруг топки в качестве воздуха для горения. Эти печи обычно устанавливаются в некондиционных помещениях, таких как гараж, подвал, подвал или чердак, где есть много окружающего воздуха для обеспечения горения.

Зачем конденсационным печам трубка для конденсата

В высокоэффективных конденсационных печах используется двухступенчатое сгорание, позволяющее извлечь как можно больше тепловой энергии из сжигаемого газа. После первой стадии горячие выхлопные газы проходят через вторую стадию сгорания, что приводит к выхлопу с очень небольшим количеством тепла. В результате этого процесса в теплообменнике печи образуется конденсат или влага. Трубка для конденсата отводит влагу в канализацию в полу или в бытовую канализацию.

Почему в печах используются пластиковые трубы

Конденсационные печи относятся к устройствам КАТЕГОРИИ IV, для которых требуется, чтобы вентиляционные системы были водонепроницаемыми и газонепроницаемыми. В печи используется электродвигатель вытяжной вентиляции, который выталкивает выхлопные газы через вентиляционную трубу, создавая положительное статическое давление в вентиляционной трубе. В конденсационной печи образуются конденсированные отходящие газы, содержащие воду и диоксид углерода, которые вместе образуют углекислоту, которая приводит к образованию коррозионного конденсата. Поэтому производители печей рекомендуют использовать только специальные виды пластика для вентиляции и отвода конденсата в конденсационной печи.

Подходящие материалы для вентиляционных и конденсатных труб включают ПВХ (поливинилхлорид), ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластиковые трубы, в зависимости от заданной температуры отходящих газов печи. Эти разные пластмассы имеют разные максимальные температуры нагрева: ПВХ имеет самый низкий рейтинг при 140 градусах по Фаренгейту, ХПВХ — самый высокий при 194 градусах, а АБС находится между ними при максимальной температуре эксплуатации 160 градусов.Повреждение трубы, например провисание или протечка, может произойти, если устойчивые температуры превышают эти рекомендуемые рабочие температуры.

Путаница в отраслевых стандартах

Международный кодекс топливного газа гласит в разделе 503.4.1.1 (IFGS): «Пластиковые трубы и фитинги, используемые для вентиляции приборов, должны устанавливаться в соответствии с инструкциями по установке производителя прибора». Но это отсутствие спецификаций может привести к путанице. Хотя в инструкциях производителя указывается, какие типы трубопроводов приемлемы для их продукции, они оставляют на усмотрение подрядчика по установке, какую пластиковую трубу использовать.

По иронии судьбы, хотя наличие пластиковых вентиляционных труб стало синонимом высокоэффективных конденсационных печей, производители труб из ПВХ не рекомендуют ПВХ для этого применения. Также не существует официальных стандартов ASTM для пластиковых труб, используемых для отвода продуктов сгорания. Даже когда производитель печи ссылается на агентство по стандартизации и стандарт — например, ASTM D1785 для труб из ПВХ Schedule 40 — стандарт предназначен только для установки трубы. Стандарт ASTM D1785 для Приложения 40 (применяемый к водоотводным дренажным трубам) гласит: «Эта стандартная спецификация для труб из ПВХ не включает требований к трубам и фитингам, предназначенным для отвода продуктов сгорания.»

Нормы и рекомендации по конденсационной печи

Строительные нормы и правила как на национальном, так и на местном уровне, похоже, отдают предпочтение производителям печей, чтобы указать, какие пластиковые трубы можно использовать в качестве низкотемпературных вентиляционных отверстий для их продукции. Тем не менее, помимо рекомендаций, именно подрядчик по установке в конечном итоге определяет, какую пластиковую трубу использовать.

Несмотря на путаницу, безопасная практика предполагает использование труб из ПВХ сортамента 40 для воздухозаборника печи и ХПВХ для вытяжного вентиляционного отверстия, , учитывая более высокую рабочую температуру.Таким образом, если в печи возникнет проблема, из-за которой температура выхлопных газов превысит расчетную, система вытяжной вентиляции будет иметь почти на 40% больше мощности, чтобы справиться с избыточным теплом, прежде чем оно достигнет точки, где она может выйти из строя.

.

Самодельные кресла качалки видео: Кресло-качалка своими руками: решения, чертежи, фото, реализация

Делаем кресло-качалку своими руками: варианты изготовления, фото

Жизнь и окружающие события летят со стремительной скоростью. Часто мы не успеваем оглянуться, как уже закончилась неделя, пролетели выходные, и пора снова приступать к забегу. Как часто в такие моменты мы мечтаем об уютном месте, в котором можно уединиться и помечтать о вечном? А может быть Вам необходимо просто поспать и почитать любимую книгу, укрывшись теплым пледом, при этом ощутить покачивания как на качелях или гамаке?

Кресло-качалка – это оригинальная и красивая часть домашнего интерьера.

Идеальным вариантом для этого послужит кресло качалка. Оно будет отличным дополнением в саду или на крыльце дома, в нем можно погреться под теплыми лучами солнца и послушать пение птиц. Также кресло может отлично вписаться в городской интерьер квартиры – на нем можно отдыхать после трудовых будней и заниматься любимым делом: вязанием, чтением, просмотром фильмов.

В нем удивительно комфортно отдыхать, почитать книжку или предаться сладкой, затягивающей и обволакивающей лени.

Если в вашем доме появился ребенок – любая мама будет мечтать о месте, где она с легкостью сможет укачать малыша и отдохнуть самостоятельно. Такие кресла качалки в магазинах стоят недешево, к тому же не всегда возможно найти мебель, идеально подходящую к интерьеру помещения.

Кресло-качалка — идеальный способ создать атмосферу уюта и спокойствия.

Отличным вариантом будет сделать такое кресло своими руками. Преимущества в этом случае неоспоримы: вы сможете подобрать нужный размер, дизайн, материал и ощутите огромное чувство гордости за то, что смогли создать такую красоту своими руками.

Безусловный плюс самодельного кресла-качалки — его соответствие именно Вашим вкусам.

Если вы приняли решение сделать кресло-качалку своими руками необходимо в первую очередь рассмотреть виды и конструкции изделий, ознакомиться с различными материалами, из которых такой процесс как изготовление кресла, будет приносить удовольствие, и особенностями работы с этими материалами.

Простое плетеное кресло-качалка добавит много комфорта Вашему дому.

Разновидности кресел качалок

Рассмотрим основные виды изделия:

  • Классические качалки на обычных полозьях — гармонируют и в стиле модерн, и в классике. Технология изготовления не требует огромного опыта производства мебели, но основы практики должны присутствовать. Полозья плавно раскачиваются при небольшом радиусе, при сильной раскачке существует риск опрокидывания.

Такие кресла изготавливают с низкой посадкой с целью более устойчивого положения.

  • Качалки на полозьях с отбойниками. Если классическое кресло необходимо сделать со средней (нормальной) высотой посадки – рекомендуется дуги оснастить отбойниками – полозья конструируются так, что концы выгнуты в противоположную сторону. 

В этом варианте дуги предотвращают от переворачивания, но подъем с кресла некомфортный и жесткий из-за наличия этих отбойников.

  • Качалки с эллипсными дугами – кресла гарантируют мягкое нежное покачивание, но при большой раскачке существует риск опрокидывания, из-за этого рекомендовано оборудовать их отбойниками, как в предыдущем варианте. Для садовых участков предлагается вариант эллипсных качалок с тентом, с ним опрокидывание исключено.

Кресло-качалка может быть небольшим и аккуратным.

  • Многофункциональные качалки 3 в 1 – при посадке выглядит как стандартное кресло для ровного сидения, во время откидывания назад полозья переходят в режим качалки, при дальнейшем откидывании – кресло превращается в лежак. 

Однако визуально такое кресло выглядит громоздким и процесс перехода с одной функции на другую неудобен, необходимы резкие рывки тела.

Рассмотрев основные варианты кресел, при отсутствии опыта производства мебели, рекомендуем присмотреться к классическому варианту, сделать кресло – качалку не так сложно, как может показаться. 

Определившись с моделью – важно принять решение по материалам.

Материалы для кресел качалок

Существует множество материалов, из которых можно осуществить изготовление кресла. Есть популярные модели, наиболее часто используемые при изготовлении качалок. 

Рассмотрим все возможные варианты и остановимся на самых популярных подробнее.

  1. Ивовая лоза – легкий в производстве материал, красиво смотрится на готовом изделии, основной недостаток – непереносимость влаги, т.е. на улице устанавливать не рекомендуется.
  2. Ротанг – лиана родом из Юго-Восточной Азии, по красоте не уступают ивовым материалам, но не прочные. При работе с ротангом используется клей и особая вязка – нельзя применять гвозди, шурупы.
  3. Кованый металл – долговечный и прочный материал, кованые изделия оформляют разнообразным металлическим рисунком. Исключительно уличный вариант кресла-качалки.
  4. Мягкие (кожаные) детали – существуют качалки из фанеры, покрытые другим материалом, например, кожей – их можно отнести к строгим офисным вариантам;

Некоторые кресла могут легко трансформироваться.

Итак, самыми популярными материалами считаются ротанг и ива. Попытаемся разобраться в их свойствах.

Ротанг – лиана из семейства пальмовых, произрастающая во влажном регионе, ее структура пористая и влагоустойчивая. Ротангу не страшны дожди и мебель из него часто устанавливают в садовых участках и во дворах. Мебель из данного материала выходит экологичная, красивая и комфортная. Однако материал из-за пористости может быстро выйти из строя, и ремонт такой мебели обойдется в половину стоимости изделия.

Его древесина очень гибкая и хорошо поддается обработке.

Ива – это всем нам известное дерево, структура однородная, соответственно такой материал в сравнении с ротангом менее гибкий. Также не рекомендуется оставлять кресло из ивовой лозы под дождем, так как структура древесины может набухнуть и испортиться. У ротанга же пористая структура не позволяет пользоваться ничем кроме клея, поэтому приходится фиксировать плети специальными узлами. Также стоит отметить, что ивовый материал выйдет значительно дешевле ротанга.

При изготовлении мебели из ивы мастера пользуются саморезами и специальным клеем.

Теперь, зная основные показатели разных пород древесины, вы сможете решить для себя – какой из материалов Вам ближе и подойдет именно для вас.

Разнообразие материалов позволяет создать большое количество отличных экземпляров.

Сделать кресло-качалку своими руками, особенно если это Ваша первая подобная работа, проще всего из фанер. В качестве первого опыта рекомендуем использовать фанеру из клена, так как это очень твердый материал, имеющий большую плотность и красивый по фактуре – рисунку. 

При этом виде материала изготовление кресла принесет Вам одно удовольствие.

Рассмотрим особенности работы с фанерой. Для прочности конструкции используют три слоя фанеры, причем средний должен быть в два раза толще крайних, например, если нам необходима общая толщина 20 мм, то склеиваем 5-10-5 мм, клеить нужно специальным водостойким клеем и можно дополнительно укреплять мелкими гвоздями. 

При соединении деталей можно пользоваться помимо клея саморезами.

Также структура фанеры позволяет разрабатывать необычные формы. Достаточно нарисовать нужную заготовку и вырезать ее лобзиком. Также при работе с фанерой важно учесть то, что ее необходимо пропитать водно-полимерной эмульсией и лаком минимум два раза. 

Такое изделие будет гораздо прочнее и более устойчивое к внешним воздействиям.

Ниже предлагаем к рассмотрению пошаговую инструкцию как сделать кресло качалку своими руками. Рассмотрим 2 варианта кресел, для обоих будем использовать фанеру в качестве основного материала. Перед тем как приступить к производству, важно определиться с необходимым оборудованием, чтобы Ваша работа не остановилась на середине цикла из-за отсутствия каких-то материалов или инструментов. Итак, вам потребуются:

  • Шаблоны для частей каркаса;
  • Фанерные доски и бруски;
  • Лобзик;
  • Тростниковые нити;
  • Шлифовальная машина;
  • Шурупы, мелкие гвозди, саморезы;
  • Наждачная бумага;
  • Дрель – для просверливания боковых отверстий;
  • Водоотталкивающие пропитки, лаки.

Инструменты для создания кресла-качалки своими руками.

Процесс изготовления кресла качалки

Кресло-качалка, изготовленное своими руками в классическом стиле с изогнутыми полозьями, станет отличным вариантом для первого опыта изготовления мебели. Также будут использованы плетеные элементы из тростника, который создаст красивые узоры и комфортность при посадке.

Кресло-качалка легко может быть изготовлено в домашних условиях.

Итак, нам необходима 3-слойная фанера клена, на которую мы будем накладывать предварительно созданные шаблоны, и делать каркас изделия. Чертеж кресла-качалки можно создать самостоятельно или поискать в интернете готовые варианты формы. 

Все элементы вырезаем при помощи лобзика и шлифовальной машины.

Очень важно тщательно обработать поверхность всех деревянных элементов, они должны получиться гладкими, без заусениц и грубых участков, поэтому для того, чтобы шаблоны приняли необходимый вид их нужно также зачистить наждачной бумагой.

Детали соединяем посредством шурупов.

Не забываем, что спинка и сидение нашего кресла будут оформлены с помощью узоров из тростника, поэтому центральную их часть оставляем пустой. То есть из фанеры мы создаем только раму. По всему периметру полученного каркаса делаем небольшие одинаковые отверстия на расстоянии 1,5-2 см друг от друга. 

В отверстиях в дальнейшем будем закреплять тростниковые нити.

После того, как наша основа готова приступаем к работе с тростником. Переплетаем его нитями по вертикали и горизонтали всю поверхность сиденья по типу ткацкого производства и закрепляем крепкими узлами в просверленных ранее отверстиях. 

Аналогичные действия производим со спинкой изделия.

Когда изделие сформировано, все деревянные элементы нужно обработать защитным покрытием как минимум 2 раза. 

После просушки закрепляем двойным слоем лака.

Рассмотрим еще один простой вариант оригинального кресла-качалки из фанеры. Кресло состоит из двух боковин в форме бумеранга и поперечных направляющих от стенки к стенке в количестве 14 штук. 

Кресло изготавливается из фанеры толщиной 15 мм.

Для начала по шаблону расчертим 2 боковины кресла и аккуратно выпилим их по разметкам электролобзиком. Все края боковины необходимо прошлифовать наждачной бумагой. 

Должны получиться 2 больших «бумеранга».

Далее из той же фанеры толщиной 15 мм изготавливаем 14 прямоугольных полосок длиной 59 см и толщиной 6 см. Также распилим небольшие брусочки в качестве опор, их длина должна составлять по 5 см.  

Опоры приклеим к стенкам боковин столярным клеем и для надежности закрепим каждый из брусков саморезом.

Наши направляющие прикрепляем к этим опорам также саморезами.

После завершения всех вышеуказанных действий у нас будет готов каркас нашего кресла качалки. Боковины кресла обрабатываем морилкой в два слоя, приступать ко второму слою можно только после полного высыхания первого. 

Торцы боковин после этого можно покрыть лаком или покрасить глянцевой краской.

Наше кресло готово.

Осталось его задекорировать. Для этого берем мягкие подушки необходимой расцветки или небольшой гибкий матрас и крепим с помощью завязок его к каркасу. Мягкие элементы можно как приобрести в магазине, так и сделать самостоятельно. Для этого лучше взять натуральную ткань в качестве обивки и поролон толщиной 5 см. 

Вырезаем из поролона необходимую нам по размеру деталь и надеваем на нее предварительно сшитый чехол.

Мы уверены, что изготовление одного кресла-качалки своими руками подвигнет вас на покорение новых вершин, и вы захотите произвести подобное или другое кресло-качалку своими руками для всех членов семьи, чтобы можно было собраться вместе тихими уютными вечерами и поговорить о произошедших событиях и планах на будущее, неспешно покачиваясь на собственно изготовленных креслах.

Кресло качалка поможет быстро и полноценно расслабиться.

Такую мебель вы можете делать по индивидуальным размерам, в том числе детские размеры для самых маленьких членов семьи. Такие вечерние или утренние укачивания создают расслабляющий успокаивающий эффект, который так необходим человеку в современном мире. Такие кресла экологически безопасные, так как выполнены из натуральных материалов.

Они красивы и смогут украсить Ваш интерьер в квартире, на балконе или во дворе дома.

Большинство качалок не требуют специального ухода, они легко переносят холодную температуру. Некоторые материалы не терпят сильной влаги, поэтому оставлять на зиму на улице такую мебель нельзя.

Уверены, что каждый обладатель кресла качалки будет считать его своим любимым местом препровождения.

Сделать качалку своими руками совсем не сложно, достаточно минимального набора инструментов и большое желание.

ВИДЕО: Кресло-качалка своими руками – 44 идеи.

Кресло-качалка в интерьере – 50 фото-идей:

Предыдущая

КреслаКресло-мешок своими руками

Следующая

КреслаКак сделать кресло-кровать своими руками

Кресло-качалка из дерева, фанеры, металла (25 фото): чертежи

Секреты умельцев /15-апр,2018,16;28 / 19815
Кресло-качалка выгодно тем, что в нем сочетаются три преимущества. Первое – это оригинальный и красивый элемент в домашнем интерьере. Второе – это простая и вместе с тем эффективная разновидность тренажера. И третье – это комфортное место для отдыха, чтения книги, прослушивания музыки, и вообще – ничегонеделанья.

Наиболее распространенные модели кресла-качалки


Металлическое



В сравнении с другими видами такие кресла-качалки встречаются реже. Кованые качалки, которые имитируют классические модели с плетеньем из лозы или ротанга, для изготовления которых требуется специальное оборудование, мы не рассматриваем. Однако металлическое кресло под стиль плетенки можно сделать при помощи сварки, используя профильную трубу желательно с эллиптическим сечением.

Ротанговое



Несомненное преимущество плетеной мебели – очень эффектный вид. Хотя бы один предмет мебели в комнате будет привлекать внимание гостей. Изготовляется кресло-качалка из лозы в достаточно несложный способ в домашних условиях. Однако для этого следует овладеть какой-либо техникой плетения, заготовить материал, и выполнить другие задачи. Перед тем как приниматься за работу, нужно учесть все особенности работы с лозой из ротанга.

Качалка из дерева



Модели, выполненные из натуральной древесины, отличаются эстетичным видом, однако их стоимость выше, чем у фанерных и металлических. Все-таки качественное дерево имеет свою ценность.

Качалка из фанеры



Фанера – это материал, который очень часто используют в производстве мебельной продукции. Она легко гнется, просто разрезается, элементарно обрабатывается. Поскольку у дизайнеров это привычный рабочий материал, эскизы предметов мебели из фанеры найти в интернете не составит труда. Стоит отметить и высокий уровень прочности кресла-качалки из фанеры, поскольку этот материал в два раза более крепкий, чем дерево. К тому же фанера стоит недорого.

Самодельное разборное кресло-качалка



Если вы собираетесь изготовить кресло-качалку с разборной конструкцией, то в этом случае используется иная технология. Здесь для каркаса нужно брать массив дерева – такой материал рассчитан на более высокие нагрузки.
С такой конструкцией для кресла нужно будет меньше места, если его разобрать. Лекало для такого предмета мебели также изображается на листе картона. Боковые части будут выполнены как две стойки разных размеров с поперечиной, соединяющей эти два элемента конструкции.

Чертежи самодельного кресла-качалки


В нашей статье для обзора предлагаются наиболее популярные кресла-качалки и их размеры, которые изготовляются своими силами. Чтобы было понятнее и удобнее работать, во всех описаниях показаны чертежи, фотографии и видео-обзоры. Надеемся, что с помощью этих подобранных материалов вы сможете соорудить ваше любимое кресло-качалку, чтобы вы и ваши близкие с удовольствием им пользовались.

Из дерева




Из фанеры




Из металла



Оригинальные модели кресла-качалки: фото



Самодельное кресло-качалка из натуральной древесины
Кресло-качалка с металлическим каркасом
Горизонтальная модель кресла качалки для тех, кто любит полежать
В самодельном кресле-качалке – все именно так, как хотите вы
Простое плетеное кресло-качалка – это больше комфорта в вашем доме
Некоторые качалки легко трансформируются
Кресла-качалки могут быть небольшими и аккуратными
В правильный способ соединяем простые панели – и мы уже имеем отличное кресло-качалку
Такие кресла-качалки с монолитными и гибкими линиями гармонично смотрятся в интерьере многих современных стилей
Благодаря разнообразию материалов можно изготовить множество кресел разного вида
С простым и стильным креслом-качалкой приятно и провести время с друзьями, и спокойно отдохнуть
С глубоким мягким креслом-качалкой вы не утоните в повседневных заботах
С включением элементов из металла и древесины качалка будет отлично смотреться в интерьере в стиле «лофт».
Кресло-качалка из лозы — беспроигрышный классический вариант.

Отдыхать в кресле-качалке на свежем воздухе – одно удовольствие.

вся информация + видео пример

Кресло-качалка: купить или сделать своими руками?

На сегодняшний день мебельные магазины предоставляют широкий ассортимент недорогой садовой и комнатной мебели, среди которой можно найти и кресло-качалку.  Нельзя сказать, что покупка кресла-качалки это плохой вариант, ведь помимо того, что завод-изготовитель делает качественную и устойчивую конструкцию кресла, его дизайн может быть весьма разнообразным и более декоративным, нежели это сделаете вы. Поэтому если вы обладаете достаточным количеством материальных средств и не владеете минимальной базой знаний по работе с деревом, приобретение кресла-качалки будет для вас более разумным действием.

Кресло-качалка

Но все же, если создание кресла-качалки своими руками, ваша мечта, то обязательно осуществите ее, т.к. в данной работе нет ничего сложного.

Сделать кресло качалку своими руками можно за один день, при этом потратив деньги только на лист фанеры (либо оструганные доски), столярный клей и саморезы по дереву, в общем, затраты минимальные.

Предоставить детальную инструкцию будет очень сложно, и вы вряд ли ее поймете, поэтому лучше всего объяснить, как сделать кресло-качалку своими руками на примере чертежей, нескольких важных советов и видео-урока. Не будем терять времени и приступим к рассмотрению всех этих составляющих!

Из чего сделать кресло-качалку?

Для того, что бы кресло качалка была крепкая, надежная и долговечная лучше всего использовать более качественные сорта дерева – лиственницу, дуб, хвою. Так же часто используют для создания кресла-качалки своими руками листы фанеры, которые не только легко пилятся, но и имеют пластичность и хорошо поддаются обработке.

Прежде всего, какой бы материал для кресла-качалки вы не выбрали, его обязательно необходимо обработать защитными антисептическими средствами, т.к. данная мебель будет стоять на улице и под неблагоприятным воздействием природных особенностей (дождя, снега, мороза) может быстро потерять свой привлекательный внешний  вид либо вообще сгнить.

Кресло-качалка из дерева и металла

Не рекомендуется уличную кресло-качалку обшивать тканью, поролоном либо другими материями, т.к. если на них попадет дождь (а это обязательно произойдет), ткань начнет преть и тогда ее придется перешивать. В этом случае лучше использовать более мягкие породы дерева, а когда выбудет собираться отдохнуть на кресле-качалке, просто брать с собой плед, которым застелите кресло, вот и все.

Многие дизайнеры создают каркас кресла-качалки из кованого металла, а сиденье делают из древесины – такой вариант тоже является неплохим для дачи, т.к. долговечность мебели будет еще больше.

Кресло-качалка из кованого металла

Мебельные магазины предоставляют даже пластиковые кресла-качалки, преимущество которых в высоком иммунитете к влиянию погодных условий, легкости конструкции и недорогой цене.

Кресло-качалка из пластика

Где разместить кресло-качалку на дачном участке?

Размещать кресло качалку рекомендуется в зонах отдыха, имеющих навес: беседке, террасе, патио. На открытом пространстве размещать кресло-качалку не советуем, т.к. повреждения атмосферными осадками не избежать.

Если вы все же хотите отдохнуть под открытым небом, тогда на вечер заносите кресло-качалку под навес.

Кресло-качалка найдет себе место где угодно: возле детской площадки, на крыльце, возле бассейна, рядом с зоной барбекю.

Главное, что бы во время отдыха вы могли наблюдать за самыми красивыми местами на дачном участке, такими как сад, фонтан, цветник и т.д.

Советы по изготовлению кресла-качалки своими руками

Советы по изготовлению кресла-качалки своими руками

Прежде чем мы предоставим видео-урок по созданию кресла-качалки, хотелось бы дать вам несколько советов по изготовлению кресла-качалки своими руками, итак:

  • Толщина материала, для создания кресла должна быть не менее 15 мм, для каркаса лучше использовать даже 20 мм доску.
  • Как говорилось ранее, лучше использовать такие сорта дерева, как дуб, лиственницу и хвою.
  • Обязательно обрабатывайте материал антисептическими средствами, металл обрабатывайте антикоррозией.
  • Для крепления элементов конструкции лучше использовать шиповое соединение, которое заранее необходимо предусмотреть на чертеже. Если шиповое соединение по каким-либо причинам не получится произвести, тогда используйте столярный клей и саморезы.
  • Выбирайте саморезы подходящей длины – что бы они не вылазили из противоположной стороны доски и в то же время надежно соединяли конструкцию.
  • Что бы спрятать шляпки саморезов используйте специальные заглушки деревянного цвета, которые можно приобрести на рынке.
  • Перед тем как делать кресло-качалку своими руками подготовьте чертеж на миллиметровой бумаге, на которой расчертите все элементы конструкции в масштабе 1:1. Далее вырежте все элемент конструкции и компактно разложите на доске либо листе фанеры, после чего обведите их простым карандашом и лобзиком аккуратно вырежте.
  • После нанесения антисептика доски должны хорошо просохнуть. Перед тем как готовая конструкция будет собрана, вскройте все составляющие элементы  грунтовкой и нанесите краску.

Чертежи для создания кресла-качалки своими руками

Использовав данные чертежи для создания кресла-качалки, вы не только сократите общее время построения, но и не станете долго мучатся, подбирая дизайн и правильные размеры деталей!

Чертежи для создания кресла-качалки своими руками


Видео-урок: как сделать кресло-качалку своими руками

Вот мы и подошли к наиболее востребованному для вас вопросу: «Как же сделать кресло-качалку своими руками?».

В качестве примера предоставим вам видео-урок, на котором показано, насколько просто делается кресло-качалка в домашних условиях:

Создание кресла-качалки часть 1

Создание кресла-качалки часть 2

Так же предоставим вашему вниманию еще один видео-пример, заработавший популярность в интернете. Этот человек показывает как можно сделать кресло-качалку своими руками, при этом не использовав электроинструменты:

Создание кресла-качалки без электроинструментов

http://youtu.be/D8ZsQZAsamM

Понятное дело, что построение такого кресла-качалки требует профессиональных навыков работы по дереву, но все же видно, что область рукоделия не знает границ, поэтому желаем вам вдохновения и по больше гениальных идей по построению различных приспособлений  для сада своими руками!

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: как сделать садовые качели своими руками! 

чертежи металлического маятникового кресла-качалки. Как самому сделать железный каркас? Подбираем размер. Порядок работы

Кресло-качалка используется для раскачивания человека, сидящего в нем. Эффект качания достигается благодаря прикреплению к ножкам кресла планок, имеющих в своей форме округлые части. Конфигурация кресла может быть различной в зависимости от его назначения и дизайнерского решения. Внешними отличиями могут служить индивидуальные стилистические признаки. Простейшее кресло-качалка может быть изготовлено в домашних условиях.

Что понадобится?

При изготовлении кресла необходимо следовать производственной технологии и подготовить список всего того, что понадобится. Это позволит снизить процент негативных факторов, обусловленных тем, что работы будут выполняться своими руками. К таким факторам относятся повышенные затраты времени, сил и материалов. Для выполнения задачи необходимо подготовить минимальный перечень основных инструментов:

  • болгарка;
  • электрическая дрель;
  • сварочный инвертор;
  • молоток;
  • измерительные приборы – рулетка, линейка, угольник;
  • средства разметки – карандаш, маркер, мел;
  • железная щетка;
  • ножовка.

Для изготовления понадобятся такие материалы, как металл и дерево.

Заготовки из металла:

  • железная труба квадратного профиля с минимальным сечением 30х30 мм;
  • болты мебельные со скругленными шляпками и упорами от прокручивания;
  • гайки.

Деревянные заготовки:

  • рейки с минимальными размерными параметрами 10х45 мм;
  • другие сопутствующие древесные материалы.

Допускается использование заготовок, имеющих размерные характеристики, отличные от указанных. Это обусловлено тем, что каждый проект кресла выполняется под индивидуальные нужды пользователя.

Для завершения процесса необходимо подготовить нужное количество расходных материалов:

  • сверла по металлу и по дереву;
  • наждачная бумага различной зернистости;
  • диски на болгарку – отрезные и шлифовальные;
  • электроды;
  • лакокрасочные средства;
  • другие сопутствующие расходные материалы.

Расходные материалы – это материалы, которые постепенно расходуются или изнашиваются в процессе производства и обработки какого-либо изделия. Их расходное количество и наименование зависит от совокупности характеристик проекта.

Чертежи и размеры

Чтобы сделать кресло самому, необходимо подготовить чертеж. Это поможет выполнить изделие с точным соблюдением размерных параметров и соблюсти правила дизайна, придерживаясь стиля. На фото показана модификация кресла, изготовление которой является наиболее простым, что ставит её в список первых моделей, которые можно сделать дома. Общий характер чертежной схемы может быть свободным. Однако параметры отдельных частей конструкции должны указываться с максимальной точностью и соблюдением пропорций.

На схеме представлен вариант проектирования кресла данной модели. Согласно ей конструкцию кресла-качалки можно разделить на две основные составляющие: несущая или опорная часть и посадочная часть. Размеры отдельных областей второй части могут различаться в зависимости от нужд пользователя, но их соотношение должно быть гармоничным. На указанном чертеже приводится схема кресла, рассчитанного под взрослого человека среднего роста и веса.

Порядок работы

На начальном этапе необходимо подготовить отдельные элементы конструкции – детали. В первую очередь выполняется подготовка составляющих из металла, так как работа с ними более продолжительна по времени. Для заготовки нужно отпилить от железной трубы отрезки нужной длины, значение которой указано на чертеже. Так как кресло маятниковое – приспособлено для раскачивания, нижние планки, опирающиеся на пол, должны иметь полукруглые области, что предполагает отпиливание первичной заготовки с запасом длины, так как она уменьшится после придания полукруглой формы.

Придать планкам изгиб можно при помощи специализированного трубогиба. Если такового нет в наличии, сгибание можно произвести своими руками. Для этого отрезок трубы нужно зажать в тисках или между двумя стационарно стоящими предметами и начать изгибать. Чтобы соблюсти равномерность, необходимо выполнять действия пошагово: приложить усилие на сгиб, продвинуть заготовку вперед на 10-15 см, повторить усилие. Так необходимо продолжать до тех пор, пока не будет получен соответствующий полукруг. Чтобы достичь идентичности для обеих планок, можно скрепить их вместе при помощи скотча. В таком случае они должны быть расположены максимально параллельно относительно друг друга.

Когда детали из железа будут подготовлены, стоит произвести их зачистку от ржавчины, окисления и других налетов. Это повысит эффективность при проведении сварочных работ и упростит обработку рамы лакокрасочным покрытием.

Далее выполняется подготовка деревянных планок для сиденья и спинки кресла. Для этого основная заготовка нарезается на отрезки, длина которых указана на чертежах. Размерные параметры различных элементов – основной части, подлокотников и защитных вкладок на полукруглых опорах – должны быть идентичными для своей группы. После этого каждая составляющая деревянного каркаса обрабатывается с целью предварительной подготовки. В рамках проведения данных манипуляций производится шлифовка, фугование, просверливание отверстий под крепления, обработка лакокрасочными материалами и другие действия.

Следующим этапом является сборка подготовленных деталей.

Каркас

Первым монтируется каркас. При помощи сварочного аппарата соединяются заготовки из металла. Работа выполняется последовательно, что позволяет добиться максимальной симметричности и ровной формы. Сначала сваривается одна сторона кресла. К полукруглой опоре привариваются цельные стойки. В профильной проекции полученное изделие будет иметь вид трапеции со скругленными верхними углами, а ее основание – вид полукруга и выступающие за периметр фигуры края.

Изготовление второй половины кресла производится по шаблону первой. Для этого первая сторона укладывается на ровную поверхность, а заготовки, из которых будет вариться вторая сторона, прикладываются к шаблону в соответствующих местах. На данном этапе можно провести корректировку несоответствия размеров деталей и отклонения в совпадении их форм. Когда обе стороны кресла готовы, их необходимо соединить посредством перемычек, заготовленных заранее. Длина этих перемычек должна совпадать с итоговой шириной посадочного места кресла. При соединении двух боковин необходимо соблюдать перпендикулярность и проверять наличие прямых углов межу заготовками. Это позволит выполнить сборку максимально ровно.

Сиденье

Деревянные планки, используемые для формирования сиденья и спинки, прикручиваются к каркасу. Для этого в них уже должны быть просверлены отверстия в соответствующих точках крепления. Рекомендуется пронумеровать планки в порядке их расположения. После этого, прикладывая каждую заготовку к месту её расположения на каркасе, на нем ставятся отметки для сверления отверстий. Можно полностью выполнить разметку, а затем приступить к сверлению. По завершении каждая планка прикручивается к каркасу при помощи болтов. При этом затяжка крепежных элементов производится до тех пор, пока шляпка болта не опустится ниже поверхности деревянной заготовки.

Покраска

Окрашивание выполняется поэтапно. Металлический каркас должен быть прокрашен до того, как к нему будут прикреплены планки. Это позволяет сделать покраску более полной и качественной. Деревянные составляющие также красятся заблаговременно, однако могут быть покрашены повторно после сборки. Цветовое сочетание подбирается в соответствии со стилистическими характеристиками помещения. В некоторых случая будет целесообразным покрыть самодельное кресло лаком, что предотвратит порчу дерева.

О том, как сделать кресло-качалку из металла своими руками, смотрите в следующем видео.

Кресло-качалка своими руками из дерева: чертежи с размерами, фото

Кресло-качалка по праву является одним из наиболее популярных элементов мебели. Еще большей популярности она набирает при наличии загородного дома. Это могут быть разные модели, выполненные из разных материалов. Но больше предпочтение отдается деревянным изделиям. Можно приобрести готовое, а можно изготовить его самостоятельно. Как сделать кресло-качалку своими руками и каким материалам отдать предпочтение, читайте далее в статье.

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Древесина является самым распространенным материалом для изготовления мебели. Деревянное кресло-качалка не является исключением, благодаря многочисленным преимуществам:

  • Экологически чистый материал, выделяющий приятный лесной запах.
  • Значительная прочность.
  • Длительный период эксплуатации.
  • Возможность воплощения дизайнерских решений.
  • Простота в обработке, в том числе и ручной.
  • Широкий выбор древесины любой марки и в любом месте.
  • Большой цветовой спектр материала.

Готовое кресло-качалка хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль строения. Оно может устанавливаться в любое время в удобном месте: на поляне, у бассейна, у камина, возле мангала и т.д. Покачивание в кресле расслабляет, создает комфорт для тела и приносит пользу организму. Это удобные и безопасные качели для детей.

Фото: кресло-качалка в дизайн интерьере

На ряду с многочисленными плюсами существует ряд недостатков, основным из которых является значительная стоимость любой качалки. Кроме этого, конструкции характерны потеря своих качеств и характеристик, если на нее будут воздействовать дождь, туман, другие осадки. Нежелательным будет и длительное нахождение качающегося кресла под воздействием солнца.

Материал и его характеристики

Для изготовления кресла-качалки из массива дерева предпочтительно выбираются хвойных пород. Это может быть сосна, ель, ольха или лиственница. Эти породы отличаются небольшой массой и невысокой плотностью. Самодельные конструкции со значительной массой будет неудобно перемещать. Высокая плотность материала создаст трудности в работе.

Хвойные породы деревьев имеют структуру светлого серого оттенка. Легко поддаются обработке. Значительным недостатком такой древесины является то, что при повышении уровня влажности она увеличивается в размерах. Несмотря на это, хвойные породы являются бюджетным вариантом, широко распространены в торговой сети и имеют незначительную стоимость.

Изготовление кресла возможно из более дорогих сортов дерева. Это может быть дуб, ясень или бук. Эти сорта дерева почти не имеют пор, в результате чего высоким уровнем прочности. Готовые конструкции надежны и долговечны, но имеют высокую стоимость. Древесные породы имеют светлый или светло-желтый цвет.

Фото: резное кресло-качалка из дуба

Для изготовления кресла, которое качается, используют качественные деревянные заготовки первого сорта. Влажность этих заготовок к началу работ не должна превышать 10 %. Если этот показатель выше, то древесину использовать не рекомендуется. Лучше дать ей просохнуть, так как конструкция, выполненная из влажного дерева, впоследствии будет высыхать и подвергаться деформации. Последствием станет ее невзрачный вид или полное разрушение.

Чертежи

Для изготовления деревянной качающейся конструкции необходимо составить чертеж кресла. Лучше его выполнить на миллиметровой бумаге, нарисовав все элементы конструкции с размерами. Чтобы изготовить простое кресло-качалку своими руками из дерева, рекомендуется взять за основу обыкновенный стул.

Чертеж кресла-качалки из дерева

Простота конструкции заключается в том, что все элементы крепятся под прямым углом и нет необходимости нарезать дополнительные детали. Основанием для всей конструкции служит размер сиденья и высота ножек. Под эти размеры будут нарезаться соединительные элементы. Следующим этапом изготовления кресла-качалки, согласно чертежу и требуемых размеров, нарезаем детали из дерева.

Сиденье квадратной формы с длиной сторон 53-56 см может быть выполнено из фанеры или цельного куска древесины. Толщина сиденья должны быть 1.0-1.5 см. Для задних и передних ножек используется брус с сечением 4.5х4.5 см. Задние ножки нарезаются высотой 105-110 см, передние — 55-60 см. Для соединения всей конструкции используются поперечные рейки, с размером длины, высоты и толщины 57х4х1.5 см соответственно.

Данная конструкция и размеры не являются догмой. Исходя из предпочтений, форма и размеры деталей могут меняться.

Ещё один пример чертежа

Инструмент

Изготовление кресла предполагает наличие инструмента. Для выполнения работ понадобится:

  • мелкозубчатая ножовка по дереву или электрический лобзик для нарезания заготовок;
  • простой или электрический рубанок для обработки деталей конструкции;
  • шлифовальная или ленточная машинка для шлифовки деталей;
  • ручная фрезеровальная машинка для выполнения пазов и обработки соединительных реек;
  • прямой угол или строительный отвес;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рулетка и карандаш;
  • струбцина или резиновый жгут;
  • кисточка или шпатель для заполнения крепежных отверстий.

Учитывая, что элементы конструкции не будут крепиться на гвоздях, молоток будет необходим для подгонки деталей друг к другу.

Соединение деталей

Для крепления сиденья и ножек между собой, можно использовать два варианта:

  1. крепление в шип;
  2. соединение при помощи клея.

При креплении в шип на деревянные элементы кресла-качалки наносится разметка. Согласно ее в ножках вырезаются пазы, размером 2.0х1.5 см, глубиной 2 см. Под пазы подготавливается форма соединительных реек. Перед креплением деталей, паз и концы реек обрабатываются строительным клеем.

Пользователи часто ищут:

Во втором варианте места крепления обрабатываются клеем и соединяются между собой. Для надежности чаще применяют эпоксидный клей. Места соединения усиливаются саморезами. Сиденье монтируется на поперечные рейки и также фиксируется саморезами.

В обоих вариантах для окончательного скрепления всех элементов качалки из дерева используется струбцина и прокладки. Прокладочный материал устанавливается между струбциной и качалкой. После установки струбцина затягивается и качающийся стул в течении 24 часов оставляется для полного застывания клея. При отсутствии струбцины стяжку проводят при помощи жесткого резинового жгута.

Монтаж полозьев

Изготовление и монтаж полозьев можно выполнить двумя способами.

Фото: заготовки для кресла готовы

Первый способ

Отличается простотой и быстротой выполнения. Он заключается в следующем:

  • Для изготовления полозьев используют лист фанеры, толщиной 1.5 см.
  • По лекалу из фанеры вырезают две одинаковые по кривизне заготовки, длиной около 1 м.
  • В ножках кресла выполняются прорези, шириной 1.5 см под толщину фанерных полозьев. Глубина прорезей может быть 7-10 см.
  • Полозья шлифуются по краю и устанавливаются в прорези. При монтаже необходимо добиться максимально одинакового уровня их установки.
  • В местах посадки полозьев выполняется сквозное отверстие, диаметром 2 см.
  • Отверстие обрабатывается клеем и в него вставляется деревянный шип.

Второй способ

Более трудоемкий. В качестве лыжи используется брусок древесины. Для оборудования качалки лыжами необходимо:

  1. В деревянном бруске, сечением 4.5х4.5 см и длиной около 1 метра, вырезать пазы.
  2. Концы ножек стульев обработать под посадку в пазы полозьев.
  3. Бруски для полозьев поместить в кипящую или горячую воду до тех пор, пока древесина не станет податливой.
  4. При помощи инструмента выгнуть лыжи на определенный радиус и оставить в таком состоянии, до полного высыхания.
  5. Высохшие полозья установить на ножки, предварительно обработав пазы клеем.

Для того, чтобы полозья служили долго необходимо использовать древесину с высокой износостойкостью.

Проверка равновесия

Кресло-качалка из дерева, может доставлять неудобство при посадке или вставании. Это возникает в результате разности веса элементов конструкции, которые находятся в его передней и задней частях. Чтобы избежать дискомфорта необходимо сбалансировать качающуюся конструкцию.

При значительном наклоне конструкции вперед, на полозья за спинкой можно смонтировать поперечные планки. При необходимости вес на планках можно увеличить за счет установки декоративных элементов.

Сбалансированное кресло-качалка

При наклоне назад, такой же противовес надо оборудовать в передней части качалки. Это может быть дополнительная полка для ног. Если этого веса будет недостаточно, то можно под полкой оборудовать нишу для дополнительного противовеса.

Обработка

Готовая конструкция будет использоваться в разных местах при разных температурах. Эксплуатация зимой и летом, под солнцем и в холоде, в доме и на улице может привести к быстрому старению дерева и различным болезням. От этого спасет обработка материала.

Перед сборкой конструкции дерево можно обработать морилкой. За счет ее концентрации качалка может принимать любой оттенок.

Кресло покрыто лаком в 3 слоя

Для предотвращения заболеваний дерево должно быть покрыто специальной противогрибковой жидкостью, а также средством против древесных насекомых и вредителей.

Чтобы обезопасить древесину от намокания, рекомендуется обработать ее специальной водоотталкивающей жидкостью.

Пользователи часто ищут:

В завершении всю конструкцию необходимо покрыть двумя слоями лака.

Вывод

Представленный вариант изготовления качающегося кресла является самым простым и быстрым. Если соблюдать правила и технологию работ, то можно изготовить кресло любой сложности и конструкции.

Готовое кресло послужит не только предметом мебели, но и отдельным дизайнерским элементом, который всегда будет привлекать всеобщее внимание.

чертежи, фото и инструкция по сборке

Напрасно вы думаете, что кресло-качалка своими руками – непосильная задача. Купив материал, подготовив инструмент и составив чертежи, вы обречены на успех. Кресло-качалка – это не только функциональный элемент мебели, но и удачное дополнение интерьера.

Разновидности

Перед составлением проекта нужно определиться, какой вид кресла больше по душе.

Кресло-качалку можно смастерить своими руками из подручных материалов

Существуют следующие разновидности:

  1. С радиусными полозьями. Таким изначально было кресло-качалка. Данная конструкция максимально простая. Обычно такая модель отличается низкой посадкой, что связано с неустойчивостью при раскачивании. Если развивается большая амплитуда, есть вероятность опрокидывания. Поэтому и требуется замыкающая дуга.
  2. С полозьями переменной кривизны. Такая конструкция точно не опрокинется. Здорово подойдет, чтобы укачивать ребенка. Безопасность и комфорт тут в приоритете.
  3. Кресло-нирвана бывает рессорное и эллипсное. Они обеспечивают плавное качение. Но их изготовление и эксплуатация кардинально отличаются. Рессорные модели создаются из качественных пород дерева и пружинной стали. Конструкции на эллипсах могут опрокинуться, но отличаются плавным покачиванием.
  4. Три в одном – сочетание стула, качалки и лежака. Преимущества такой модели в ее универсальности. Основной недостаток – существенные габариты. Также не всегда удобно переходить из одного режима в другой.
  5. Маятниковые на подшипниках. Модернизированная версия классической конструкции. Но здесь неподвижное основание – как работает кресло почти не слышно. Такая модель тоже подойдет, чтобы укачать малыша.

От особенностей вида кресла-качалки зависит сложность строительного процесса, необходимое количество материалов и инструментов.

Видео: «Самодельное кресло – качалка»

Из этого видео вы узнаете, как сделать кресло-качалку своими руками.

Предпочитаемые материалы

Ресурсы для возведения конструкции можно использовать разные. Для улицы оптимальным вариантом являются изделия из металла. Они износоустойчивые, прочные и не боятся негативного воздействия окружающей среды, но кованую конструкцию самостоятельно трудно сделать. Также она получается объемной и тяжелой. Нередко можно встретить кресло из профильной трубы. Для уменьшения веса и инерции конструкции сидение целесообразно сделать из другого материала.

Весьма популярны самодельные качалки из фанеры. Их построить могут домовладельцы с минимальной базой столярных навыков. Главные преимущества фанеры: возможность делать точные соединения, легкий вес, гибкость. Чтобы конструкция служила долго, материал нужно обработать защитным средством.

Классика жанра – садовое кресло-качалка из дерева. Материал недорогой, экологически чистый и простой в работе. Кроме этого, массив древесины прочный, долговечный и выглядит хорошо. Но такой вариант не подойдет для условий высокой влажности. Поэтому лучше использовать лакокрасочный материал.

Кресла-качалки из профильной трубы не боятся влаги, отличаются приятным цветом и простые в сборке. Пластиковые трубы не нуждаются в клее, легко красятся. Их недостаток – слабая прочность. Со временем конструкция из профильной трубы довольно быстро деформируется, теряет изначальный вид.

Деревянная модель

В большинстве случаев кресло-качалку делают из дерева. Она простая в строительстве и отличается хорошими эксплуатационными свойствами. Конструкция из древесины бывает разных вариаций: без подлокотников, со спинкой с изгибом. Или же проще: с элементами, которые представляют собой прямые линии.

Чаще всего кресло-качалку для сада делают из дерева, она экологическая, легкая в монтаже, прочная

Из инструментов понадобятся:

  • ножовка;
  • лобзик;
  • наждачная бумага;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • уровень;
  • кисти.

Лучше заранее все подготовить, чтобы сэкономить время.

Как сделать проект

Составление чертежа – ответственный процесс. От этого зависит скорость и правильность строительства. В интернете представлено много уже составленных проектов. Выбрать готовый чертеж или делать его самостоятельно – решать вам.

Чтобы кресло было удобным, соответствовало размерам, понадобится минимум знаний кинематики. Устойчивость кресла зависит от расположения двух центров: тяжести человека и образующей окружности. Если они совпадают, происходит мертвое равновесие, конструкция неподвижна. При центре тяжести выше окружности кресло будет неустойчивым. Чтобы не допустить такой ошибки, кресло-качалку проектируют под самого высокого и тяжелого человека в семье.

Монтаж

Для первого опыта лучше выбрать кресло-качалку классического стиля с изогнутыми полозьями. Оно простое в изготовлении, удобное и выглядит отлично.

Первое, что нам понадобится, это трехслойная фанера клена. На нее мы будем накладывать предварительно оформленные шаблоны, делать каркас. Чертеж составляем сами или находим уже готовый в сети.

Деревянное кресло-качалку обязательно надо зачистить и отшлифовать

Сделаем акцент на том, что нужно качественно обработать поверхность дерева защитными средствами. Материал должен получиться гладким. Для зачистки используйте наждачную бумагу.

Спинку и сидение оформим узорами из тростника. Поэтому в центре оставляем свободный промежуток. Фанеру пока используем только под раму. По каркасу делаем миниатюрные идентичные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга.

Как закончили с основой, начинаем работать с тростником. Переплетаем его нитями вертикально и горизонтально. Закрепляем плотными узлами в просверленных ранее отверстиях. Сформированное изделие еще раз обработаем защитным средством.

Финальный этап – декорирование. Понадобятся подушки или компактный комфортабельный матрас. Крепим их к каркасу завязками.

Плетеные экземпляры

Собственноручно изготавливать мебель из лозы или ротанга довольно трудно. Ротанг – дорогой материал, но долговечный и устойчивый к механическим воздействиям. Лоза не идентична по характеристикам, но дешевле и проще в работе.

Кресло-качалку из лозы сделать непросто, но в то же время такая мебель станет украшением любого сада

Для создания оригинального плетеного кресла-качалки нам потребуется чертеж, материал и набор инструментов. Теперь обо всем по порядку:

  1. Ротанг сделать самому не удастся. Это жесткая лиана, которая растет в определенной местности. А вот лозу заготовить можно самостоятельно, только это не всегда быстро, так как нужно собрать достаточное количество веток.
  2. Дальше прутья нужно отпаривать. Укладываем ветки в ванну с теплой водой примерно на 12 часов. Материал должен стать эластичным, потом снимаем с него кору.
  3. Придайте элементам необходимую форму. Толстые ветки зажимаются в нужном положении, а тонкие разделяются на части – получаются шинки.
  4. Каждую шинку пропускают через пресс, чтобы они стали плоскими и удобными в плетении.

Подготовленная лоза отправляется на трое суток сушиться.

На этом подготовка материала закончена.

Теперь сам процесс изготовления:

  1. Первым делом создаем каркас. Для него понадобятся толстые ветки или планки из дерева. Размеры определяем самостоятельно. Компоненты фиксируем гвоздями или проволокой. Конструкция должна просушиться несколько дней.
  2. Теперь оплетка. Нужно оклеить спинку и сидение шинками. Корпус обрабатывают мебельным клеем для дополнительного соединения. Шинки оплетают прутьями.
  3. Когда корпус сделан, прикрепляем полозья, приступаем к тестированию. Качните кресло – если пошло легко, и конструкция не опрокидывается, с центром тяжести все в порядке.
  4. Осталось вскрыть лозу лаком.

Плетеное кресло-качалка здорово впишется в сад на дачном участке, на веранду, балкон. Кроме удобства в эксплуатации, изделие радует глаз внешним видом.

Из металла

Самый простой вариант – конструкция из стержней. Наибольшую трудность представляет процесс их сгибания. Для этого можно использовать дерево и насаженный рычаг из трубы. Помещаем стержни между ними и доводим до нужной формы.

Особенности строительства такого кресла во многом зависят от ваших навыков. Тем, кто умеет ковать изделия, не составит труда сделать конструкцию из металла. Кресло можно сварить из профильной трубы. Для сиденья, спинки и оплетки подлокотников используйте ремни, ткань.

Из инструментов будем применять прутья из стали, уголки, аппарат для сварки, болгарку, дрель и пр.

Само строительство делится на следующие этапы:

  1. Составление чертежа.
  2. Нарезка метровых стальных прутьев. Свариваем каркас. Потом к нему будем приваривать прутья.
  3. Затем крепим сидение к овальной основе. Оно будет из оцинковки. Крепим болтами. С отверстиями поможет дрель.
  4. Красим и шлифуем острые компоненты.

Сидение можно сделать из дерева или выплести из лозы.

Детские качалки

С появлением малыша в доме каждая мама мечтает о месте, где ребенка можно будет спокойно укачать. Магазинные кресла-качалки стоят дорого и не всегда внешне вписываются в интерьер.

Желание, инструмент и материал – все, что вам понадобится для возведения конструкции самостоятельно. Подбирайте необходимые размеры, материал, составляйте чертеж, ну и развивайте уровень навыков.

Сам процесс изготовления аналогичен созданию кресел-качалок для взрослых, только здесь габариты и пропорции другие, плюс присутствуют ручки.

Разберемся на простом примере. Понадобится стандартный набор инструментов. Из материалов: фанера, картон, 2 шпильки с резьбой длиной 45–55 см, 4 гайки и краска.

Приступаем:

  1. Сначала боковины. По проекту вырезаем их из фанеры. Выпиливаем пазы. Сверлим отверстия.
  2. Вырезаем сидение. Чтобы кромки вошли в пазы, сужаем их к краям.
  3. Собираем компоненты и меряем размер распорки.
  4. Обрабатываем кромки наждачной бумагой, монтируем шпильки на сидение. Торчащие компоненты убираем болгаркой.
  5. Стягиваем боковины, затягивая гайки на шпильках.
  6. Красим.

С таким изделием вы сможете без проблем укачать малыша, при этом почти не устав.

Изготовление кресла-качалки – обычный строительный процесс. Ничего сверхсложного нет. Важно помнить об особенностях изготовления в зависимости от вида конструкции.

Если есть кресло и у него поломалось сидение, нужно убрать старую обивку и мягкий слой. Подготовить замену. Кроим новую обивку с небольшими припусками. Ткань выбирайте на свой вкус. Собираем кресло.

Кресло качалка своими руками — чертежи, фото и проекты самых простых и оригинальных кресел (85 фото)

Вряд ли кто-то откажется от возможности расположиться в зале у камина с чашечкой горячего чая. Посидеть в расслабленном состоянии с книжкой в руках или же просто послушать музыку в комфортной обстановке.

Для полного комфорта здесь отлично впишется кресло качалка. И это не только удобная мебель, а еще и часть интерьера, причем подойдет она к любому стилю в доме.

Вы можете купить ее в магазине или же сделать кресло качалку своими руками. Это выйдет гораздо дешевле.

В этой статье и будет рассказано, как сделать ее своими руками и о многих нюансах.

Содержимое обзора:

Кресло из готового стула

Это самый простой вариант. Даже просто посмотрев на фото такой кресло качалки сделанной своими руками, уже станет ясен принцип работы. Для выполнения работы нам понадобится два листа фанеры, шириной не тоньше 1,5 см. Из них и вырезаются полозья.

С помощью лекала рисуется форма, после вырезается лобзиком. Затем делаем отверстия в полозах для ножек кресла.


Очень важно добиться симметрии. Вставляем ножки кресла в полозья, заливаем клеем и забиваем шип для надежной фиксации.

После того, как кресло будет собрано не забудьте про балансировку. Для этого можно использовать небольшие грузы.

Помните устойчивость кресла зависит от расположения центра тяжести, сидячего в ней человека. Как правило, балансировка производится по самому тяжелому человеку в семье. И все, кресло качалка готова.

Плетёное кресло качалка

Тут все будет сложнее, но этот вариант гораздо приятнее и красивее. Такое кресло имеет ряд преимуществ. Например, легкость, а так же такое кресло может выдержать больший вес, нежели остальные.

Еще стоит отметить внешний вид, плетеное кресло выглядит очень эффектно. Что касается материала, то стоит отметить – такие качалки плетут из ивы или ротанга.

Ротанг же дорогостоящий вариант, но плюс заключается во влагостойкости и в красоте внешнего вида. Кресла из такого материала предпочтительно оставлять под открытым небом.

Ива – вариант подешевле. Она уступает гибкостью и не имеет влагостойкости, поэтому используется для домашней мебели.

Чтобы сделать все это своими руками, придется приложить немало усилий. Собирать материал для плетения следует зимой, так как в этот период материал легче поддается обработке.


Сам же материал следует обработать средствами от гриба и древесных вредителей, а после лаком. Да, работа сложная, но если посмотреть на фото кресло качалки, сделанного своими руками, то поймете, что оно того стоит.

Металлическое кресло

Тут процесс еще сложнее, но опять же есть ряд плюсов. Самым главным хочется отметить долговечность. Такие кресла могут стоять на даче прямо на улице в любую погоду и с ними ничего не случится.

Можно сказать с уверенностью, что Ваши внуки смогут расслабиться в этом кресле. Но значительный минус – это ее вес. Металл достаточно тяжёлый металл.

Для сборки понадобятся: сварочный аппарат, металлические прутья и уголки, оцинковка и дрель со сверлами.

Дальше для сборки кресла качалки можете воспользоваться чертежом. В нем будет описан вариант сборки своими руками. Их Вы можете найти на просторах интернета в огромных количествах

Кресло для детей

Если рассматривать детские кресло качалки, тут уже речь пойдёт не о мебели, а о простой игрушке. Сделать их самому гораздо проще, чем предыдущие варианты.

Как правило, их делают в виде лошадки или других фигурок, которые пользуются популярностью у ребенка. При этом каких-то кардинальных изменений в конструкции не будет, основы сохраняются, меняется лишь форма.

Мы обращаем пристальное внимание на габариты кресла и конечно же наличие ручек или креплений, для удержания ребенка в седле.


Вырезать саму форму животного или другой фигуры можно из фанеры. Главное подобрать правильную ширину, для прочности конструкции.

Размеры сидения подбираются индивидуально, а что касается задней спинки, имейте в виду, ее ширина должно быть равна задней стороне сидения.

Не забываем про ручки, за них ребенок будет держаться руками, при качании. Было бы неплохо, чтобы ребенок принимал участие в покраске данной игрушки. Так будет учитываться его предпочтение, это добавит еще больше восторга.

Трубы

Если Вы творческий человек, то сделать из данного материала кресло качалку своими руками не составит труда.

Трубы на самом деле отличный материал для изготовления данного изделия. К примеру проф трубы влагостойкие, легкие в сборке и это довольно распространённый материал в строительных магазинах. Огромный выбор радиуса.

Но минус в том, что прочность труб не высока, мебель из них будет деформироваться со временем, а порой даже ломаться.

Также полипропиленовые трубы отлично подойдут для сборки такой мебели. Они прочны, в отличие от проф трубы. Для работы тут понадобится минимум инструментов — ножовка по металлу, маркер и рулетка. А дальше все согласно чертежу.

Купить кресло качалку в наше время не дешёвое удовольствие. Так что стоит рассмотреть вариант сделать ее самому, при этом сэкономить довольно круглую сумму.

Плюс ко всему, Вы можете сами регулировать габариты. Если говорить в обобщаем, то плюсов достаточно.

Фото кресла качалки своими руками

Вам понравилась статья?

Build A Rocking Chair — Wilker Do’s

Знаете, это забавно, сколько вариантов сидения я сделал с тех пор, как переехал в деревню … стул адорондак, высокие стулья адорондак, качели на крыльце для двоих, качели на крыльце, качели для кровати … Если вы не можете сказать, мне нравится быть на улице и мне нравится иметь возможность выбора. Итак, давайте добавим к этому кресло-качалку, не так ли?

В этом видео я покажу вам, как я его сделал.

вещей, используемых в этом проекте:
ISOtunes Bluetooth для защиты слуха: http: // amzn.to / 2pEjNtv
Armor Tool Mobile Workbench: http://bit.ly/2JL03ix
Armor Tool Clamps: http://bit.ly/2Xew2e0 Мобильная стойка для строгального станка
: http://bit.ly/2gkfHV7
Triton Thickness Planer : http://amzn.to/2r5YmT3
Titebond III: http://amzn.to/2zZIRQw
Кисть для клея: http://bit.ly/2pJGNrU
Зенковка для зенковки: http://amzn.to/2j6GfXk
Стенд для торцовочной пилы: http://bit.ly/2XKAo0J
Быстроразъемные зажимы Bessey: https://amzn.to/2YZ0Dxk
Стол маршрутизатора Triton: http://amzn.to/2hM912C
Infinity Round Over Bit: http: / /немного.ly / 2qT3yv2
Titebond Thick and Quick: https://amzn.to/2KflUe0
Triton Palm ROS: https://amzn.to/2Jgeven
Triton 4 ″ Ленточный шлифовальный станок: https://amzn.to/2HCQgu7
Triton Маршрутизатор: http://amzn.to/2zRSdvF
Infinity Mega Flush Trim Bit: http://bit.ly/31ZyWVF
Triton Palm Belt Sander: http://amzn.to/2py8tQO
Зажимы Bessey F Style: https: //amzn.to/2RQ3VTS
Triton Multi Stand: http://amzn.to/2r9Igr9

Для одного рокера требуется шесть 1 x 6 из материала по вашему выбору. У меня остался кедр со стола для пикника (о да, добавьте его в список вариантов рассадки!), Так что я использовал его.

Я провел некоторое время в своем программном обеспечении для 3D-моделирования, проектируя стул, чтобы я мог вырезать несколько пользовательских шаблонов, чтобы сделать эту работу намного более гладкой. Я начал с того, что провел по шаблонам до дна сиденья и спинки сиденья на своей кедровой доске.

Так как у кедра только одна сторона гладкая, а другая действительно нечеткая, я использую угловую трубу, чтобы сначала обрезать детали до грубой длины, но затем пропускаю каждую часть через строгальный станок, прежде чем двигаться дальше. В дальнейшем это значительно сократит время шлифовки.Поскольку я сделал свою подставку для строгального станка мобильной, я всегда выносил ее на крыльцо своего магазина, чтобы не было беспорядка. 🙂 Совет от профи.

Вернувшись внутрь, я мог теперь использовать ленточную пилу, чтобы вырезать детали. На них вам нужно только по две части каждой, и вы можете вырезать одну, а затем использовать ее для шаблона для другой. Но я просто не торопился и вырезал как индивидуально, так и по своим строчкам.

Когда все четыре части были вырезаны, я начал их соединять. Titebond III — водостойкий клей, поэтому я выбираю его для любых проектов, которые заканчиваются на улице.Наверное, это всегда будет под моим крыльцом, но все же.

Я приподнял два угла на деталях, зажал их с помощью своих самонатяжных зажимов для инструментов Armor, затем сначала утопил, а затем вкрутил два винта.

Я повторил шаги, чтобы создать вторую, убедившись, что она отражает первую, а не идентична.

Хорошо, давайте сделаем несколько планок, чтобы перекрыть эти две опоры! Я перевернул крылья на своей стойке для торцовочной пилы, установил стопорный блок, чтобы повторяемые разрезы выполнялись очень быстро, но точно, а затем нарезал доску нужной длины.Затем я отнес их к настольной пиле, чтобы разрезать на полоски.

Я держу пульт дистанционного управления ClearVue DC на ниспадающем к моей пиле, поэтому, когда я подхожу, чтобы использовать пилу, я могу включить его. Кстати: помните, что у меня есть действующий код купона со скидкой 5% («Wilkerdos»), который вы можете использовать для любого предмета для сбора пыли ClearVue.

Затем нужно было закруглить все края для более мягкого вида и приятного ощущения. Я загрузил все свои планки на свой мобильный верстак и прикатил их к столу фрезерного станка, где я использовал круглую коронку 1/2 дюйма Infinity на обоих длинных краях.

Хорошо, теперь загрузите их обратно и возвращайтесь к узлам сидений, чтобы начать их прикреплять.

Я пошел дальше и нанёс небольшое количество клея на нижнюю сторону каждой планки. Это небольшая площадь поверхности, но поскольку у каждого есть клей в обеих точках соединения, он действительно добавляет много жесткости сиденью, когда оно собрано. Несмотря на то, что он будет жить своей жизнью под крыльцом и должен быть защищен от дождя, я пошел дальше и использовал Titebond III, поскольку это водостойкий клей.

Я начал с самой задней планки на базе, затем прыгнул на самую переднюю и оттуда вернулся обратно.

Я вырезал распорку, чтобы подкладка шла быстро.

Как видите, я также предварительно сверляю с помощью зенковки, прежде чем вбивать винты. Это предотвратит раскалывание, а также обеспечит посадку головки винта под поверхностью. Обязательно используйте здесь винты для наружных работ.

Отлично, сиденье готово. Давайте отложим это прямо сейчас и перейдем к деталям, из которых состоят ноги.

Я сделал их обратно, когда резал другой материал, сначала распиливая доски по ширине на настольной пиле, а затем с помощью косы срезал концевые углы, а также длину досок.

Столярные изделия на этом стуле составляют половину круга, но это что-то вроде фальшивой половины круга. Я использовал две доски, отрезанные на разную длину, а затем склеенные вместе, чтобы получился полунахлест. Если бы я использовал более толстый материал, я бы вырезал половину его, чтобы создать этот стык.

Когда я собираю эту ногу, у меня длинные носилки, потом короткие. Я располагаю ногу заподлицо с концом, чтобы выровняться там, где идет короткая.

Я также проверил установку второй ноги на место и посмотрел, ровная ли она. Так как это было так, я вытер длинные носилки, положил немного Titebond III и на этот раз собрал их по-настоящему. Вместо того, чтобы ждать, пока он будет в зажимах, я использовал гвоздезабиватель для фиксации зажима во время установки этого клея, пытаясь удалить как можно больше клея, который выдавливается, как только я закончил прикреплять вещи.

Затем я отрезаю по длине вторую часть ножек. Я назову это короткими ногами, потому что здесь я делаю еще один набор половинчатых кругов в чит-стиле.

На этом снимке вы видите, как я приклеиваю их к существующим длинным ножкам.

Я нанес столярный клей, затем прикрепил короткие ножки к длинным, убедившись, что все выровнено на одном уровне.

И теперь у меня есть полкруга на обоих низах, которые потом присоединятся к рокерам.

Прежде чем двигаться дальше, давайте сделаем небольшую уборку.Если вам не нравятся отверстия от гвоздей, помните, что всегда можно использовать зажимы. Или в подобных случаях я использую немного быстро схватывающегося клея для дерева Titebond под названием Thick and Quick. Я засовываю небольшое количество в отверстие для гвоздя, затем втираю в него немного опилок. Вы можете использовать свой палец, но записки тоже подойдут. Теперь вы можете ударить его шлифовальной машинкой, и дыры почти исчезнут.

Затем, пока я шлифовал, я хорошенько прогнал все детали до этого момента, просто нанеся по ним зернистость 180 прямо сейчас.Затем я отнес раму к столу маршрутизатора и скругил края с обеих сторон той же фрезой 1/2 дюйма.

Хорошо, давайте поговорим о рокере.

Когда я решил заняться креслом-качалкой, я понятия не имел, насколько это сложно. И эта нижняя часть качалки является причиной того, что это сложный предмет мебели, длина, наклон, расположение относительно ножек … Учитывайте все факторы в том, работает ли стул, а также насколько хорошо. Вы когда-нибудь сидели в кресле-качалке, и у него слишком короткий шаг? Или тот, где казалось, что ты вернешься назад? Это из-за этих хитрых рокеров.

Итак, что я сделал, я взял кусок картона, затем нарисовал рокер, который, как я знал, мне нравится, и создал себе шаблон.

Я вырезал его ленточной пилой, а затем нарисовал на кедровой доске.

Эта деталь имеет большой вес, поэтому, когда вы отслеживаете ее, наклоняйте шаблон как можно сильнее, чтобы получить как можно больше прямых волокон по длине коромысла.

Когда я вырезал эту деталь на ленточной пиле, я вырезал как можно ближе к моей леске, затем перевернул ленточную шлифовальную машину вверх ногами и закрепил на верстаке, чтобы разгладить ее.Очень важно, чтобы нижний изгиб не имел заминок, поэтому не торопитесь. Или вы можете купить мои шаблоны кресел-качалок и не беспокоиться об этом.

Потому что, если у вас есть готовый шаблон, вы можете использовать фрезер заподлицо, чтобы сделать оставшиеся три. Я использую так называемую насадку Mega Flush Trim от Infinity, и она отлично справляется со своей работой. Не забудьте снизить скорость фрезы, если вы попадете в фрезу большего диаметра.

Хорошо, еще одна пауза для очистки.Я хотел, чтобы этот рокер легко вписывался в половину колена ног, а это значит, что мне нужны были эти короткие ножки, чтобы они соответствовали изгибу вершины рокера. Если вы купите шаблоны кресел-качалок, шаблон с короткими ножками будет иметь эту кривую для вас. Но так как я делал эту часть на ходу, я устанавливал ее на место, видел, где были выступы, а затем использовал шлифовальный станок на ладони, чтобы сбить их. Это такая хорошая шлифовальная машинка, потому что ремень с одной стороны расположен заподлицо, а это значит, что я могу легко попасть в это труднодоступное место под углом 90 градусов.

Теперь, несмотря на то, что все выглядело хорошо, я хотел провести сухую подгонку и проверить ее, прежде чем я буду делать столярку на коромыслах. Итак, что я сделал, это прижал одну качельку к ножкам стула … … прижал сиденье к ножкам … … потом проверил.

Я нервничал из-за двух вещей: 1) ощущение ужасного раскачивания и 2) зажимы не держатся и я ломаю себе задницу. Ха-ха, к счастью, ни то, ни другое не было проблемой.

Как видите, я был в восторге от того, что это сработало. Так как это сработало, сделаем вторую качельку.На первом качалке я держал его в нужном положении, а затем обрезал длинную ногу. Это дало мне положение на половине круга, которое я мог вырезать ленточной пилой или лобзиком.

Это сделало бы эту деталь слишком слабой, чтобы принести какую-либо пользу, кроме… полный рокер накладывается прямо на него. Это не только делает его прочным, но и придает внешнему виду гладкость по всей длине:)

Конечно, при склеивании рокеров очень важно, чтобы они были выровнены правильно, чтобы у вас был гладкий камень.Тем не менее, важно, чтобы после этого весь выдавленный клей вымылся.

После повторения сделать вторую пришло время прикрепить их к телу. Я обнаружил, что лучший способ сделать это — положить его на бок, чтобы прикрепить первый.

Я нанес еще Titebond III, затем закрепил его зажимами на несколько часов, затем поднял и повторил на второй стороне. Используя мою мультистенду, чтобы подпереть переднюю часть, в то время как задняя часть покоится на моем верстаке.

После высыхания клея с обеих сторон я укрепил эти соединения дубовыми дюбелями. Для этого я схватил насадку для лесничего и проделал примерно 1/2 дюйма через ногу. Я поставил по два дюбеля на каждое соединение, так что всего по четыре с каждой стороны.

Хорошо, хотя это и похоже на качельку, есть еще один последний компонент … оружие. Я еще не был уверен, где руки будут падать на спину, поэтому, когда я делал рейки, я просто делал их все одинаково. Чтобы руки не выходили за планки, я с помощью многофункционального инструмента откусил концы одной и той же планки.

Я использовал свой шаблон, чтобы обвести, затем вырезать, затем округлить каждую руку, прежде чем расположить его поверх ног и прикрепить.

Первоначально я думал сделать несколько глухих дюбелей, чтобы прикрепить это к ножкам, но, поскольку винты выступают на сиденье, я подумал, что они тоже будут сливаться. Конечно, зенковка здесь также, чтобы разместить их под поверхностью, придавая ей приятное ощущение гладкости. Затем в задней части я проделал отверстие и прикрепил его с помощью болта с квадратным подголовком.

И все! Аааа, не могу передать, насколько мне это нравится. Я так доволен этим.

Я, вероятно, закончу его доработкой, но мне просто нравится, как выглядит кедр, поэтому я пока оставлю это.

Если вам нужны шаблоны, они доступны ЗДЕСЬ.

У меня также есть шаблоны для других проектов, например, шаблоны качелей для крыльца, линейка диаграммы роста и кресло для отдыха.

К каждой покупке шаблона кресла-качалки прилагается набор планов и, конечно же, видео на YouTube.:)

Оставьте мне свои комментарии внизу, и я увижу вас по поводу того, что я буду строить дальше!

Если вы еще этого не сделали, не забудьте подписаться вверху этой страницы на мою рассылку, чтобы не пропустить новые проекты!

(Большинство ссылок, перечисленных выше, являются партнерскими ссылками. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках)

Кресло-качалка своими руками из цельного листа фанеры

Кресло-качалка своими руками из цельного листа фанеры

В этом руководстве по проекту я покажу вам, как я построил кресло-качалку из цельного листа фанеры, используя минимум инструментов.Посмотрите видео и прочтите руководство ниже, чтобы следовать пошаговым инструкциям.

Шаг № 1: Используемые материалы и инструменты:

Этот проект на самом деле состоит только из одного листа фанеры 4х8 дюймов. Существует множество вариантов фанеры, и вы можете потратить на нее столько или меньше, сколько захотите. Я выбрал простой лист фанеры, рассчитанный на внешний вид, но вы также можете использовать морскую фанеру или что-то более чистое для отделки, например, балтийскую березу или фанеру для отделки. Тебе решать!

Настольная пила (опция)
Циркулярная пила и лобзик
Циркуль или что-то еще для разметки радиусов
Рулетка
Уровень 4 фута
Карандаш
Зажимы
Клей для дерева
Сверло / отвертка и биты
Винты по дереву (2 дюйма или 2.5 дюймов)
Орбитальная или ленточная шлифовальная машинка
Фрезерный станок и сверло для закругления (опция)
Шпаклевка для дерева (опция)
Краска, морилка или атмосферостойкий герметик

Шаг № 2: Делаем надрезы для ног

Для начала вам нужно разорвать фанеру на необходимые части, чтобы сделать резку более удобной. Для этого вы можете использовать настольную пилу, циркулярную пилу или гусеничную пилу, если она у вас есть. Слегка разорвите лист по длине так, чтобы у вас получился 1 кусок размером 28 x 96 дюймов, а другой — 20 x 96 дюймов.(См. Изображение выше для точных измерений)

Когда у вас есть две части, разрежьте большую из двух частей пополам, получив 2 части — 28 x 48 дюймов. Я рекомендую соединить две части вместе, чтобы вы могли разрезать обе части и создать подходящие ножки.

Для дугообразного разреза на нижней части ножек я рекомендую использовать кусок гибкого материала, чтобы обозначить линии разреза. Концы дуги должны находиться на расстоянии 2,5 дюйма от края фанеры, а нижняя часть должна просто касаться края фанеры, чтобы образовалась дуга.Разложите и вырежьте ножки, как показано, с помощью циркулярной пилы и лобзика, а затем отшлифуйте их с помощью орбитальной или ленточной шлифовальной машины. После того, как вы отрежете один комплект ножек, используйте его в качестве шаблона, чтобы отметить следующие разрезы.

Шаг № 3: Подготовка и склейка

Вырезав ножки, сложите их все вместе и отшлифуйте, чтобы убедиться, что они все однородны. Используйте столярный клей и зажимы, чтобы склеить ножки. Каждая ножка состоит из 2-х одинаковых разрезов. Используйте много зажимов и дополнительный груз, чтобы склеить ножки вместе.

Шаг 4: Подготовка сиденья и спинки

Пока клей застывает на ножках, разрежьте оставшийся кусок фанеры размером 20 x 96 дюймов на (4) части. (2) @ 30 дюймов x 20 дюймов для спинки сиденья и (2) @ 18 дюймов x 20 дюймов для сиденья. После того, как вы сделаете эти разрезы, склейте их и скрепите вместе в составные части. Когда клей на спинке сиденья высохнет, вы можете вырезать отверстие (по желанию), если хотите. Проем — это декоративный элемент, поэтому решать вам, хотите ли вы его добавить. Отверстие в спине составляет 12 дюймов в длину и 2 дюйма в ширину в центре спинки сиденья.Если вы решите добавить его, отметьте и вырежьте его лобзиком.

Шаг № 5: Сборка ножек и сиденья

Для сборки кресла я рекомендую положить его на красивую ровную поверхность и сначала прикрепить низ сиденья. Переверните стул на бок и разложите сиденье. Сиденье наклоняется назад, и вы можете разложить его, измерив 18 дюймов от верхней части сиденья до передней части сиденья и 16 дюймов от верхней части сиденья сзади. Делая макет сиденья, следите за тем, чтобы ноги оставались ровными.Как только у вас будет сиденье в нужном положении. Предварительно просверлите несколько пилотных отверстий и прикрепите сиденье шурупами 2–2,5 дюйма и клеем для дерева.

Шаг № 6: Добавление спинки сиденья

Чтобы добавить спинку сиденья, сдвиньте ее между ножек и наклоните назад так, чтобы спинки подлокотников пересекались с серединой спинки сиденья. У вас должно быть где-то в диапазоне 105 градусов между спинкой сиденья и верхней частью подлокотника. После этого просверлите направляющие отверстия, приклейте и прикрутите спинку сиденья.

Шаг 7: Чистовая обработка

Поскольку я использовал относительно недорогую фанеру, я решил покрасить стул внешней краской после заполнения отверстий для винтов и дефектов фанеры деревянным наполнителем. Это ваш выбор, как вы решите запечатать и отделать фанеру, но я бы порекомендовал несколько слоев любой отделки, которую вы выберете, чтобы убедиться, что у вас есть достаточная защита от элементов!

А вот и готовый продукт!

Я действительно доволен тем, как получился этот стул, благодаря использованию одного листа фанеры и минимального количества инструментов.Это интересный проект, и вы можете поиграть с дизайном и закончить его, чтобы получить желаемый вид!

Надеюсь, вам понравился этот проект, и вы видите, что вам не нужны необычные материалы или инструменты, чтобы создать уникальный проект! Если вы решите заняться этим проектом самостоятельно, обязательно поделитесь с нами результатами через Instagram, отметив #DoYourBestWork @AcmeTools и @MrFixItDIY.

Если вам понравился этот проект, обратите внимание на некоторые из моих других проектов по деревообработке и сделай сам:

Строительство витрины с мемориальным флагом

Как восстановить тачку

Удачи и приступайте к работе!

Как восстановить старое и потрепанное кресло-качалку на открытом воздухе

Дайте своему старому уставшему и потрепанному креслу-качалке новую жизнь с помощью этого руководства «Сделай сам».

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

У вас валяется старое, уставшее и обветшалое кресло-качалка? Почему бы не дать ему новую жизнь и не вернуть ему былую славу?

Узнайте, как это сделать, с помощью этого удобного руководства.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Необходимые инструменты и материалы

Как и в любом проекте подобного рода, для начала вам потребуются некоторые инструменты и материалы.

Шаг 1: Разобрать кресло

Первым делом нужно разобрать ваше старое кресло-качалку. Не торопитесь на этом этапе и убедитесь, что вы не повредите старое кресло-качалку как можно сильнее.

Сохраняет все детали и, при необходимости, записывает, как собрать стул позже.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

В зависимости от конструкции кресла вам понадобится набор отверток, плоскогубцев и гаечных ключей для выполнения этого шага. Любые тканевые элементы кресла, если они зашли слишком далеко, утилизируйте их соответствующим образом.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 2: Очистите и восстановите все деревянные детали

После этого пора переходить к этапу восстановления. Захватывающе.

Начнем с деревянных элементов — если есть. Если стул долгое время находился вне стихий, как в этом примере, древесина может быть в очень плохом состоянии.

Снимите все незакрепленные куски дерева, а затем удалите все загрязнения, чтобы вернуться к чистому дереву под ними. Для наилучшего результата используйте стальную щетку.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

При склеивании любых расколотых или сломанных частей дерева используйте столярный клей, чтобы прикрепить их к основным деревянным элементам.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Надежно закрепите деталь и дайте ей полностью высохнуть. Сделайте то же самое и с любыми другими отслоившимися участками древесины. Отшлифуйте и отшлифуйте любые другие деревянные детали, находящиеся в лучшем состоянии.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 3: Удалите ржавчину и очистите металлические детали

Теперь перейдем к элементам металлического каркаса кресла-качалки.Снимите пластиковые колпачки с металлических трубок. Затем отшлифуйте все части металлической трубки, чтобы удалить ржавчину.

Если возможно, вы хотите вернуться к «голому металлу». Как всегда, при этом надевайте соответствующее респираторное оборудование, особенно если оно окрашено.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Возможно, вам будет проще использовать угловую шлифовальную машину с шлифовальной насадкой для любых окрашенных деталей. Обязательно выполняйте шлифовку в хорошо проветриваемом помещении.

Снова зачистив металлические части до голого металла, при необходимости перекрасьте.Для достижения наилучших результатов, особенно если кресло-качалка будет использоваться на открытом воздухе, используйте краски для наружных работ.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Дайте ему полностью высохнуть.

Затем возьмите любые другие заржавевшие хромированные элементы, пропитайте их уайт-спиритом и удалите ржавчину. Для этого используйте пластиковую миску и перчатки. Кроме того, убедитесь, что вы выполняете этот шаг в хорошо проветриваемом помещении.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Уайт-спирит ослабит ржавчину, что значительно облегчит ее удаление обычной кистью.Это позволит вам очистить их, не повредив эффект хрома.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 4: Обработайте и протрите деревянные детали

По завершении снимите зажимы с деревянных элементов. При необходимости отшлифуйте их, чтобы обнажить чистую голую древесину под ними.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Окрашивайте древесину по мере необходимости. Если кресло-качалка будет использоваться на улице, убедитесь, что морилка водостойкая.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 5: Восстановите любые тканевые элементы

Теперь пора перейти к тканевым элементам старого кресла-качалки, если таковые имеются.Возьмите старую регенерированную амортизацию и восстановите ее с помощью новой ткани.

Как вы это сделаете, будет зависеть от конструкции существующей амортизации. В этом случае подушка кресла-качалки прикреплена скобами к новому устройству для наружного применения, чтобы обозначить форму.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Выделив общую форму, вырежьте новую ткань по форме, как показано на видео.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Теперь приклейте и сложите стороны новой ткани, которая будет растягиваться по стальному каркасу, как это делала исходная ткань.

Источник: Interesting Engineering / YouTube

Для дополнительной прочности сшейте складки, чтобы они не распадались в будущем. В зависимости от используемой ткани вам может потребоваться предварительно проделать отверстия с помощью стамески для ткани. Посмотрите видео, чтобы узнать больше об этой части.

Прошейте швы вручную или на швейной машине, если необходимо.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Шаг 6: Соберите стул заново

Теперь все основные элементы успешно восстановлены.Пришло время собрать кресло-качалку.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Снова прикрепите рамы ног к деревянным качелям, вставьте пластиковые колпачки обратно в основные трубы рамы кресла и соберите все кресло, если необходимо.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Возьмите оригинальные винты и болты и соедините стул и ножки вместе. При необходимости удалите ржавчину с винтов и болтов (если это еще не сделано).

Теперь при необходимости снова прикрепите петли и другие хромированные элементы складного кресла-качалки.

Источник: Интересные разработки / YouTube

Теперь при необходимости прикрепите деревянные части рукоятки к металлической раме.

Источник: Интересные разработки / YouTube

На этом ваше недавно отремонтированное кресло-качалка, наконец, готово. Теперь просто протестируйте кресло-качалку, буквально откиньтесь на спинку кресла и погрейтесь за свой тяжелый рабочий день.

Interesting Engineering является участником партнерской программы Amazon Services LLC и различных других партнерских программ, поэтому в этой статье могут быть партнерские ссылки на продукты.Нажимая ссылки и делая покупки на партнерских сайтах, вы не только получаете необходимые материалы, но и поддерживаете наш сайт.

Как легко покрасить деревянное кресло-качалку с помощью шпинделей

Поделитесь и сохраните на потом!

Если вы хотите покрасить деревянное кресло-качалку , вам действительно понадобится распылитель краски. Что ж, он вам не нужен так же, как пища и кислород, но он, безусловно, облегчит вашу жизнь. Распылитель краски также облегчит покрасочные шпиндели .Если вам когда-либо доводилось раскрашивать вручную шпиндели , то вы знаете, что это прямо там (вставьте что-то, что вы абсолютно ненавидите здесь) 😉 Но красит кресло-качалку , особенно красит деревянное кресло-качалку с веретенами не должно доводить вас до истерики. Этот проект покажет вам, как легко покрасить кресло-качалку с веретенами .

Раскрытие: Этот способ покраски деревянной стойки кресла-качалки спонсируется HomeRight.Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Я могу получить компенсацию, если вы совершите покупку после перехода по моим ссылкам. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.

Список материалов для окраски распылением деревянного кресла-качалки

Что вам понадобится

Инструменты

HomeRight Products

Краска

Необработанное деревянное кресло-качалка

деревянное кресло-качалка на самом деле довольно мускулистое! Это обычай, и это уже довольно давно принадлежит моей семье клиентов.

Кресло-качалка изготовлено из цельного дерева, но имеет некоторые вмятины, вмятины, царапины и износ, как и у большинства старой мебели. Вот, например, царапины на сиденье.

Подготовка деревянного кресла-качалки к покраске

Прежде чем мы сможем покрасить наше кресло-качалку , нам нужно очистить его и подготовить к покраске.

Шлифовка кресла-качалки перед покраской

Первое, на что нужно обратить внимание, — это царапины и выбоины на дереве. Для этого нам нужно выломать электрическую шлифовальную машинку.Мне нравится моя шлифовальная машинка Dewalt, вы можете купить ее онлайн ЗДЕСЬ . И если вам интересно, как мне удается шлифовать в помещении (мой магазин находится в подвале нашего дома), обязательно ознакомьтесь с моими советами и секретами по покраске мебели .

Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы загладить вмятины, вмятины и любые другие повреждения. Я использую эту шлифовальную машинку в основном для плоских поверхностей деревянного кресла-качалки .

Затем стандартной бумагой или гибкой наждачной бумагой обработайте остальную часть деревянного кресла-качалки .

Не забывайте об этих надоедливых шпинделях.

Ваши царапины и повреждения теперь выглядят намного лучше.

Вы также можете положить кресло-качалку вниз, чтобы получить нижнюю часть и области, которые вы можете пропустить, стоя вертикально.

Очистка деревянного кресла-качалки перед покраской

Затем нам нужно очистить поверхность деревянного кресла-качалки . Это мой стандартный процесс для Как очистить и подготовить окрашенную мебель .После шлифовки нужно взять старую губку, чтобы очистить предмет мебели. Если есть укромные уголки или какие-либо щели, возьмите старую зубную щетку и обязательно очистите и удалите всю грязь, сажу или пыль с этих мест.

К тому времени, как вы закончите, вода может быть довольно отвратительной. Но мы хотим красить дерево, а не грязь, поэтому важна правильная подготовка.

You Кресло-качалка отшлифовано, подготовлено, очищено и готово к покраске.

Как покрасить деревянное кресло-качалку

Теперь пришло время покрасить, и да, мы будем красить это кресло-качалку в помещении.К счастью для меня, HomeRight производит отличный краскораспылитель для помещений и укрытие от брызг. Возможность распыления краски на шпиндели и делать это в помещении — беспроигрышный вариант. Если у вас еще нет краскораспылителя Finish Max Extra, вы можете приобрести его онлайн ЗДЕСЬ .

Тот факт, что это мощное и немного большое деревянное кресло-качалка помещается в моем укрытии от брызг, значительно упростит этот проект! Вы можете приобрести одно из этих укрытий от брызг онлайн ЗДЕСЬ .Они бывают разных размеров, я использую среду.

Как видите, я испортил синюю краску во время работы над своим предыдущим проектом (вы можете найти этот проект здесь: Blue Painted Table ) Итак, я кладу несколько кусков древесного лома в качестве предосторожность. Я не хочу рисковать тем, что синяя краска попадет на мое деревянное кресло-качалку , переделку .

Теперь давайте положим деревянное кресло-качалку вниз, чтобы мы могли сначала покрасить нижнюю сторону.

Теперь возьмите распылитель краски HomeRight Finish Max. Как я уже упоминал, я использую Finish Max Extra.

Щелкните здесь, чтобы закрепить этот пост для последующего использования .

Добавление краски в распылитель краски

Мы собираемся покрасить деревянное кресло-качалку в угольно-черный цвет под названием Midnight Sky by Dixie Belle. Этого же цвета можно найти и на этой отделке Rustic Coffee Table Refinish . Это не настоящий черный, а скорее угольный.Если вам нужен настоящий черный цвет, вам следует использовать цвет «Икра». Вы можете получить и то, и другое онлайн ЗДЕСЬ .

Залейте краску в канистру распылителя краски . В зависимости от того, какой распылитель краски и какой тип краски вы используете, вы можете или не захотите немного разбавить краску. Обычно я не использую конкретную формулу, но стремлюсь к консистенции, равной консистенции йогурта.

Если вы новичок в покраске мебели и хотите научиться как обновить старую мебель краской , вы всегда можете начать с начала с Как красить мебель — руководство для начинающих .

Видеоурок о том, как легко покрасить деревянное кресло-качалку с помощью шпинделей

Вот видео, демонстрирующее, как покрасить кресло-качалку с помощью распылителя краски .

Распылитель краски значительно упрощает и ускоряет покраску шпинделей кресла-качалки . Это займет в три раза больше времени с кистью. Дополнительный бонус к раскрашиванию кресла-качалки с помощью распылителя краски — никаких мазков кистью!

Досадить окрашенное кресло-качалку

На видео выше не показано, что деревянное кресло-качалку слегка отшлифовано между слоями для получения гладкой поверхности.

Слегка шлифуя раскрашенное кресло-качалку , просто добавьте немного больше давления по краям, чтобы со временем краска естественным образом потускнела.

К тому времени, как вы закончите, вы должны будете слегка отшлифовать окрашенное кресло-качалку . Это может показаться немного пугающим, но не волнуйтесь.

Обязательно сотрите шлифовальную пыль безворсовой тканью после окончания шлифования. Вы не хотите, чтобы это оставалось на вашем окрашенном кресле-качалке , когда мы наносим герметик.В моем магазине есть много безворсовой ткани для таких вещей. Это те, которые я использую ЗДЕСЬ . Я бросаю их в стирку по мере необходимости, и до сих пор они хватали мне на несколько лет.

Запечатайте расписное деревянное кресло-качалку

Я покажу вам на видео выше процесс запечатывания, но если вы не досмотрели до конца (я не виню вас, это было немного долго 😉), мы будем пройтись по этому еще раз здесь. Мы герметизируем с помощью прозрачного плоского герметика Dixie Belles.

Когда красит мебель , будь то раскрашенное кресло-качалка или что-то еще, вы можете подкрасить свой лак.Для этого просто добавьте небольшое количество краски вашего герметика. Обязательно хорошо перемешайте.

Добавив небольшое количество Midnight Sky вместе с прозрачным герметиком, мы получили тонированный герметик, соответствующий нашему окрашенному креслу-качалке .

Щелкните здесь, чтобы закрепить этот пост для последующего использования .

На самом деле я не планировал запечатывать это раскрашенное кресло-качалку в то время, но вы знаете, как это бывает, когда появляется окно возможностей. Прыгни на это! Я воспользуюсь этой возможностью и запечатываю деревянное кресло-качалку … без одежды с краской lol 😉

Если у вас есть вопросы о запечатывании окрашенной мебели в проекте , вы можете найти полное руководство с видео о том, как применять здесь: Герметизация окрашенной мебели

Очистка распылителя краски

Обязательно очищайте распылитель краски после каждого использования.У меня есть полное объяснение, как получить этот распылитель краски красивым и чистым здесь: Как очистить распылитель краски . Вы также можете узнать, как легко складывать и хранить брызговик здесь: Как распылить краску для мебели

Немного лишнего

После высыхания плоского герметика он становится очень плоским / матовым. Настолько плоский, что практически не оставляет блеска. Так что естественно, будучи немного ОКР, я решил добавить дополнительный герметик в качестве дополнительной меры предосторожности.Я собираюсь добавить Gator Hide, водостойкий герметик от Dixie Belle, который вы можете найти ЗДЕСЬ .

Я беру остатки тонированного герметика. Поскольку я явно не мог снова нанести тонированный герметик вместе с черной краской или в контейнер с прозрачным герметиком, я сохранил его в отдельных маленьких контейнерах для будущего использования. Это удобные контейнеры, которые я использую ЗДЕСЬ . Поэтому я смешиваю немного остатков тонированного герметика с небольшим количеством шкуры аллигатора на бумажной тарелке.

Используя мою любимую желтую губку, я быстро и окончательно наношу верхнее покрытие на окрашенное кресло-качалку .Губка также хорошо подходит для нанесения герметика на окрашенные шпиндели . Вы можете найти эти желтые губки онлайн ЗДЕСЬ .

Щелкните здесь, чтобы закрепить этот пост для последующего использования .

Легкое покраска кресла-качалки с веретенами

Надеюсь, в следующий раз, когда вы подумаете о том, как покрасит деревянное кресло-качалку с шпинделями , вы не откажетесь от этой идеи. С распылителем краски ваш проект будет проходить намного быстрее и быстрее, оставляя больше времени для других вещей, которые вам нравятся, таких как поиск, начало или завершение вашего следующего проекта 🙂 Не стесняйтесь проверить другие раскрашенные переделки кресел-качалок здесь: Качание стулья

Щелкните здесь, чтобы закрепить этот пост для последующего использования .

Готовы приступить к следующему проекту?

Убедитесь, что у вас есть все необходимое, чтобы раскрасить кресло-качалку с веретенами или все, что душе угодно. Вы можете приобрести распылитель краски HomeRight Finish Max ЗДЕСЬ .

Брызговик HomeRight можно найти ЗДЕСЬ . Он бывает разных размеров, поэтому выберите тот, который вам больше подходит. Для этого проекта я использую укрытие среднего размера.

И, конечно, не забывайте краску.

Щелкните здесь, чтобы закрепить этот пост для последующего использования .

Don’t Forget — Follow Just the Woods and Поделиться this post to Inspire others:

FACEBOOK * INSTAGRAM * PINTEREST

Оставайтесь на связи! Для получения дополнительных советов и приемов зарегистрируйтесь здесь:

Щелкните здесь, чтобы закрепить этот пост для последующего использования .

Поделиться и сохранить на потом!

Как легко покрасить кресло-качалку со шпинделями

Поделитесь и сохраните на потом!

Легко раскрасьте детское винтажное кресло-качалку

Раскрасьте кресло-качалку и не знаете, как это проще сделать? Не беспокойтесь, я вас прикрыл. Когда вы планируете покрасить винтажное кресло-качалку со шпинделями, заставляет ли вас вздрагивать мысль о покраске шпинделей ? Достаточно просто подумать о том, чтобы нанести ровную краску вокруг этих супертонких шпинделей , чтобы свести кого-то с ума.Но это не обязательно. Наверное, это основная причина того, что были изобретены краскораспылители ;).

Раскрытие информации: для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.

Как легко раскрасить детское винтажное кресло-качалку

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Неоконченное детское кресло-качалка

Это винтажное детское кресло-качалка — подарок любящей бабушки, которая хочет передать его. внучка в первый день рождения.Но кресло-качалка имеет некоторые проблемы и не совсем готово к использованию. Помимо старости, есть еще несколько проблем:

  • усталая покраска, нуждающаяся в обновлении
  • незакрепленные шпиндели (некоторые полностью выходят из отверстия)
  • незакрепленная ножка

Ни одна из этих проблем не является достаточно серьезной, чтобы отправить качалка в помойку. Приготовим эту милашку к дню рождения!

Подготовка коромысла к покраске

Перед покраской кресла-качалки необходимо повторно закрепить поврежденные и ослабленные шпиндели.Лучший способ нанести столярный клей на небольшое пространство с минимальным беспорядком — это использовать шприц для столярного клея .

Выдавите столярный клей в необходимых местах и ​​вдавите шпиндели на место.

У этого детского кресла-качалки просто есть дополнительная функция. К задней качалке прикреплена музыкальная шкатулка, которая воспроизводит музыку, когда кресло раскачивается. Дождавшись высыхания клея, снимите музыкальную шкатулку и храните ее в безопасном месте. Мне за это нравится моя новая отвертка Rolgear , потому что на самом деле это отвертка с храповым механизмом! Крутые инструменты всегда делают меня счастливым 🙂

Винтажное кресло-качалка готовят так же, как я всегда готовлю окрашенную мебель.Тщательная очистка и шлифовка подготовят стул, но я все еще вижу остатки старых золотых деталей. Щелкните здесь, чтобы увидеть больше раскрашенных преобразований кресел-качалок: Кресла-качалки.

В дополнение к стандартному процессу подготовки я добавляю грунтовку из-за того, что новая краска будет не совсем белой.

Покраска детского кресла-качалки

После шлифовки, очистки и грунтовки кресла мы можем приступить к работе с краской. Поднимите брезент / ткань и возьмите краску.Винтажный рокер окрашен кремово-белой краской для мебели . Вы можете найти качественную краску для мебели онлайн ЗДЕСЬ . Дополнительный бонус, когда красит мебель , особенно когда дело доходит до красить детскую мебель , вы должны обязательно использовать качественную нетоксичную краску для мебели .

Также возьмите с собой распылитель краски HomeRight Finish Max Super , потому что это лишь немного ослабит вашу ненависть к шпинделям.Переверните кресло-качалку и сначала обработайте его нижней стороной.

Использование распылителя краски HomeRight Finish Max extra позволяет легко распылять сверху и снизу и под любым необходимым углом. Когда я распыляю, я чувствую себя Уяттом Эрпом, потому что получаю немного больше удовольствия, чем следовало бы. Щелкните здесь, чтобы увидеть больше проектов распылителей краски и руководств: распылитель краски .

Посмотрите на этот распылитель краски в действии, когда он добавляет металлическую глазурь на окрашенный комод здесь: Металлический окрашенный комод. Если вы не знаете, как очистить распылитель краски, когда закончите, обязательно ознакомьтесь со статьей Как очистить распылитель краски .

Для получения сверхмягкого покрытия не забудьте слегка отшлифовать между слоями. Затем протрите чистой тканью без ворса, чтобы она оставалась чистой. Я слегка отшлифую между двумя слоями грунтовки, а также между двумя слоями краски, прилагая дополнительное давление к краям для создания потрепанного вида. После двух слоев окрашенное кресло-качалка герметизируется прозрачным защитным герметиком.

Вот полное руководство с ВИДЕО, показывающее, как я запечатываю свои проекты окрашенной мебели: Герметизация окрашенной мебели

Когда дело доходит до использования герметика на кресле-качалке , вы можете использовать распылитель краски . Но в данном случае я иду другим путем. Желтая губка для удаления пятен идеально подходит для добавления прозрачного герметика. Его гибкость позволяет легко наматывать шпиндели на любые небольшие участки.

Подождите, мы еще не закончили!

Добавление трафарета к раскрашенному детскому креслу-качалке

Мы добавляем индивидуальный подход к этому детскому креслу-качалке.Простые инициалы из мягкого металлического золота. Чтобы создать индивидуальный трафарет, вы можете взять свой Cricut Machine (у меня есть Explore Air).

Возьмите свой индивидуальный трафарет и золотую краску. Для этого используется золотая металлическая краска Modern Masters .

Обрежьте трафарет и закрепите его липкой лентой на кресле-качалке . Затем убедитесь, что вы измерили место размещения по центру.

Если вы уверены, что ваше размещение правильное, вылейте или зачерпните немного краски на бумажную тарелку и нанесите краску пенопластом.Щелкните здесь, чтобы увидеть больше проектов по трафарету и вдохновения: STENCIL

Убедитесь, что вы используете только крошечный кусочек краски за раз, сначала нанося ее на бумажное полотенце. Использование слишком большого количества краски приведет к просачиванию краски под трафарет и грязному виду. Ваш пенный мазок должен быть таким, как будто на нем почти нет краски. Вы можете подать заявку несколько раз таким образом.

Когда закончите, снимите трафарет с раскрашенного кресла-качалки .

Затем слегка отшлифуйте трафарет, чтобы удалить выступающие края.

Не забудьте нанести прозрачный герметик на нарисованный трафарет. И снова прикрепите музыкальную шкатулку!

Для получения более подробного руководства по добавлению трафаретов к окрашенной мебели обязательно ознакомьтесь с Как наносить трафареты на окрашенную мебель . В пост даже есть видео.

Рисование винтажного ребенка, которое легко раскачивает

Это было намного безболезненно, чем использовать кисть, не так ли? Когда красит кресло-качалку с шпинделями, с помощью краскораспылителя подходит для .Это милое кресло-качалка готово к особому дню рождения маленькой девочки!

Если вы чувствуете себя подавленным или только начинаете, вы всегда можете начать с самого начала с Как покрасить мебель — руководство для начинающих .

Don’t Forget — Follow Just the Woods and Поделитесь этой публикацией с Inspire Оставайтесь на связи:

FACEBOOK * INSTAGRAM * PINTEREST ! Для получения дополнительных советов и приемов зарегистрируйтесь здесь:

Поделитесь и сохраните на потом!

Режущие качалки для кресла-качалки

Рокеры — это часть кресла-качалки, которая раскачивается взад и вперед по полу.Длина и форма качелей влияют на поведение кресла при его использовании. Резко изогнутые коромысла обеспечивают более быстрое и менее равномерное движение, в то время как длинные неглубокие коромысла обеспечивают плавное и хорошо сбалансированное движение. Ниже приведены несколько советов о том, как рассчитать длину, рекомендации по дуге кривой и как предотвратить повреждение твердых полов готовым стулом.

Покупка готовых качалок

В зависимости от кресла-качалки вы можете приобрести уже готовые качалки.Это может сбивать с толку, а риск покупки запчастей, которые вы не можете использовать, может раздражать. Если вы решите приобрести их, убедитесь, что модель и стиль кресла-качалки соответствуют друг другу, и убедитесь, что вы получаете качалки, которые будут работать так, как вам нужно.

Измерительные качалки

Для детской качалки дуга качалок должна быть очень маленькой. Рассчитайте, чтобы дуга поднималась на 1–1 1/2 дюйма от цента до кончиков рокеров. По длине качели обычно равны горизонтальному расстоянию от кончика спинки стула до переднего края сиденья плюс три дюйма.При установке коромысел на заднюю часть коромысел будет нанесен свес в два дюйма, а последний дюйм будет немного выступать спереди.

Хотя это рекомендация для детского кресла, это также довольно хорошее правило для стульев на крыльце.

Используемые материалы

Коромысла могут быть вырезаны из массивной древесины, например, 2×4, или вы можете настроить толщину. Также из фанерных панелей можно вырезать простые рокеры. Если вы используете фанеру, вырежьте по два качалки с каждой стороны и закрепите их с обеих сторон ножек стула, образуя двойные качалки с каждой стороны.Это помогает распределить вес стула и снижает возможное повреждение пола.

Другие идеи для материалов включают профилированные алюминиевые или пластиковые листы. Прозрачное оргстекло — привлекательный вариант, поскольку он достаточно гибкий, чтобы его можно было использовать в неглубоко изогнутых конструкциях.

Кривые от прямых резов

Если у вас нет лобзика для резки изогнутых деталей кресла-качалки, вы можете создать множество изогнутых резов с помощью циркулярной пилы и ленточной шлифовальной машины. Сделайте несколько прямых надрезов в материале, чтобы изгиб образовался из множества коротких краев.Затем, используя грубую бумагу на ленточной шлифовальной машине, закруглите углы до тех пор, пока изгиб не примет форму. Перейдите на бумагу с мелким зерном и разгладьте отшлифованную поверхность.

Как защитить полы

Отрежьте два куска тонкой резины шириной и длиной, равной основанию направляющих качения. Приклейте по одной из этих полос к каждой рейке, чтобы они образовали буфер между коромыслом и полом. Это позволит избежать обычных повреждений, которые случаются при использовании кресел-качалок на твердых полах. Если вы разрежете полоски шире и длиннее, чем рокеры, вы можете обрезать лишний материал после высыхания клея, сэкономив некоторое время, пытаясь установить части правильного размера.

, известный своим креслом-качалкой, Сэм Малуф сделал мебель, у которой была душа | В Смитсоновском институте

Сэм Малуф, легендарный калифорнийский плотник и производитель мебели, так сказал о своем подходе к ремеслу: «Я хочу иметь возможность превратить кусок дерева в предмет, который привносит что-то красивое и полезное в повседневную жизнь. И я хочу сделать это для человека, которого я могу узнать как друга ».

Одно из желанных кресел-качалок Малуфа, подаренное в 1997 году Смитсоновскому музею американского искусства Роджером и Фрэнсис Кеннеди, изящно демонстрирует это идеальное сочетание красоты и практичности.Его чувственные изгибы и тонкая текстура ореха просто манят и говорят: «Заходи и посиди немного». Малоф сказал, что надеется, что в его мебели есть душа, и душа этого предмета сразу становится очевидной. Никакой другой предмет мебели не является таким человечным, как стул, поскольку он повторяет форму сидящего человека, а стулья Maloof явно демонстрируют человеческое прикосновение.

Малоф сделал вручную все из более чем 5000 или около того произведений, вышедших из его студии в Альта Лома, Калифорния. По словам Норы Аткинсон, куратора музейной галереи Ренвик, у художника было несколько помощников на протяжении многих лет, но всю основную работу он делал сам.Он сделал стулья, которые кажутся такими же живыми и органичными, как дерево, которое он использовал для их изготовления.

В 1985 году Малуф стал первым мастером, удостоившимся почетного звания «гения» Макартура Гранта, но на своей визитной карточке он назвал себя просто «плотник».

И теперь, в честь столетия со дня рождения художника, Фонд искусств и ремесел Сэма и Альфреды Малуф, дочерний музей Смитсоновского института в Альта-Лома, представляет более 60 предметов, включая мебель, рисунки, фотографии и другие вещи из легендарной карьеры художника. .Смитсоновский музей американского искусства в Вашингтоне, округ Колумбия, в сотрудничестве с Фондом Малуфа, проведет однодневный симпозиум 16 сентября 2016 года, чтобы изучить дизайн и производство мебели в свете изменений, вызванных цифровой эпохой.

В Фонде искусств и ремесел Сэма и Альфреды Малуф в Альта-Лома, штат Калифорния, отмечается столетний юбилей известного мастера. (Фонд Малуфа)

Малуф родился в 1916 году в Чино, Калифорния, в семье иммигрантов из Ливана.Он взял свои первые уроки деревообработки в средней школе Чафи в Онтарио и начал делать мебель, когда они с женой купили дом, но у них не было денег на покупку мебели. Итак, как это часто бывает, мать его первых изобретений была необходимостью. Для изделий, которые он делал для своего дома, его сырьем было выброшенная фанера и упаковочные ящики — не материал, о котором мечтает плотник, но в изобилии и бесплатно.

С самого начала Малуф учился на собственном опыте. Как он сказал, когда он был хорошо зарекомендовавшим себя мастером-изготовителем мебели: «Часто я не знаю, как нужно обрабатывать определенную область, пока не начну работать с долотом, рашпилем или любым другим инструментом, необходимым для конкретной работы.”

Его изделия для собственного дома понравились друзьям, которые навещали его, и вскоре Малуфа попросили воспроизвести их для продажи людям, которых он знал. Затем поступил запрос от Генри Дрейфуса, известного промышленного дизайнера, который придал форму такой иконографической бытовой технике, как швейная машина Singer и пылесос Hoover. Дрейфус попросил Малуфа изготовить 25 предметов для своего современного дома в Пасадене. Фанера была отложена на орех (его любимое дерево) и другие материалы, которые он теперь мог себе позволить.

Работы Дрейфуса были заказаны архитекторами, которые проектировали дома в южной Калифорнии, и людьми, которые в них жили. Роб Форбс, основатель Design Within Reach, производителя современной мебели середины века, говорит, что Maloof воплощает дух домодернизма Западного побережья: «Близость к природе, основанная на материалах, с отличным качеством изготовления и заботой».

Кресло-качалка Малуфа имеет особое значение. Джон Ф. Кеннеди, постоянно страдающий от болей в спине из-за травмы в Тихом океане, по совету врача представил Овальному кабинету кресло-качалку.Стул Кеннеди был изготовлен компанией P&P Chair Company, но он создал прецедент для президента. И у Джимми Картера, и у его преемника Рональда Рейгана были кресла-качалки, сделанные Сэмом Малуфом, очень похожие на рокеры из коллекции Смитсоновского института.

Куратор

Аткинсон отмечает, что «элегантные изгибы Малуфа только растут и изгибаются по мере того, как его дизайн созревает». Хороший пример этого можно увидеть в кресле Smithsonian, у которого качели слегка изогнуты вниз на спинках. Хотя это имеет целью безопасность, предотвращая падение слишком энергичного сидящего назад, изгиб добавляет креслу элегантности.Робин Кеннеди (не имеющий отношения ни к одному из ранее упомянутых Кеннеди), главный администратор галереи Ренвик Американского художественного музея, отмечает, что «то, как Малоф лепит свои элементы, придает эстетическое ощущение даже практическим чертам».

Кеннеди упоминает, что у Малуфа отсутствовал кончик одного из его пальцев. «Он не использовал защитный кожух на своей настольной пиле, — говорит она, — чтобы иметь полную свободу передвижения. Другой мастер сказал мне, что отсутствие кончика пальца — признак настоящего краснодеревщика.”

«Сэм Малуф Столяр: Жизнь | Искусство | Наследие »можно будет увидеть до 27 августа 2016 года в Фонде искусств и ремесел Сэма и Альфреды Малуф, 5131 Карнелиан-стрит, Альта-Лома, Калифорния.

Чем красить пеноплекс: Чем красить пеноплекс и пенопласт при наружных и внутренних работах

Чем покрасить пенопласт — выбор материала и техника нанесения

На рынке отделочных материалов большое количество изделий изготовлено из пенопласта. Популярность материала высока благодаря его физико-химическим свойствам и низкой цене. Благодаря хорошим пользовательским характеристикам из него производят продукцию различной формы, такую как потолочные панели, потолочный плинтус. И так как они продаются только белого цвета, то иногда возникает вопрос о том, чем покрасить пенопласт.

Пенопласт и пеноплекс: схожесть и различие, необходимость в окрашивании

Пенопласт и пеноплекс – два очень похожих материала, оба изготовлены из вспененного пенополистирола. Однако небольшие различия в технологии производства придают им разные свойства, что влияет на область их применения:

  1. Пенопласт более податливый и пористый материал, чаще применяется во внутренней отделке, хотя в качестве утеплителя фасада и кровли его также можно встретить.
  2. Пеноплекс более плотный и устойчивый к механическим нагрузкам, применяется в основном для наружных работ, а в квартирах его можно встретить в качестве утеплителя лоджии.
Сравнение технических характеристик пенопласта и пеноплекса

Пеноплекс редко нуждается в покраске, так как используется в основном для утепления фасадов, цоколей, кровли. В этом случае он покрывается другими материалами: стекловолокном, штукатуркой, паропроницаемой или ветрозащитной мембранами. Но все же если необходимо краску нанести непосредственно на поверхность пеноплекса, то при выборе лакокрасочного покрытия можно пользоваться всеми рекомендациями, что будут даны для пенопласта.

к содержанию ↑

Покраска вспененного пенополистирола

На структуру пенопласта и пеноплекса очень пагубно действуют различного рода растворители. Под их воздействием поверхность пенополистирола начинает изменяться, и если на ней есть рисунок, то он попросту исчезает. К сожалению, многие краски сделаны на основе таких растворителей. К веществам, пагубно воздействующим на пенопласт, относятся:

  • бензин;
  • керосин;
  • ацетон;
  • Уайт-спирит;
  • эпоксидная смола.

Выбирая краску, необходимо внимательно читать состав, чтобы исключить присутствие этих соединений. Существует большой класс латексных лакокрасочных покрытий на водной основе. Такие латексные смеси абсолютно безвредны для поверхности вспененного пенополистирола. Речь идет о различных видах акриловых полимерных смесей.

 

Водоэмульсионка обычно продается только белой. Необходимый цвет ей придают специальными пигментами – колерами.

Используя два и более колера одновременно, можно получать сложные цветовые решения. Можно это сделать самостоятельно либо попросить об услуге в магазине стройматериалов.

к содержанию ↑

Технология окрашивания потолочных панелей

Покраска панелей осуществляется уже после их наклейки на потолок. При этом швы и поверхность панелей должны быть подготовлены к покраске. Вот какой порядок действий принят:

  1. Швы необходимо зашпаклевать. Затем они должны полностью высохнуть, после чего нужно зачистить их шкуркой.
  2. С панелей нужно обмахнуть пыль и протереть тряпкой.
  3. Чтобы краска наносилась ровнее и экономичнее, панели можно сначала прогрунтовать.
  4. Теперь нужно подготовить краску: развести до нужной консистенции, если она слишком густая, и придать ей цвет с помощью колеров, если это еще не сделано.
  5. Чтобы проверить, подходит ли консистенция, нужно нанести краску на небольшой участок панели и оценить результат.
  6. Водоэмульсионную смесь наносят валиком, а труднодоступные места прокрашивают плоской кистью.
  7. После нанесения первого слоя уже через несколько часов можно наносить второй, так как водоэмульсионка быстро высыхает.
  8. При наличии на панелях объемных рисунков для покраски применяют специальные краскопульты низкого давления для водоэмульсионных красок. Они равномерно наносят покрывающий слой на рельефные узоры.

к содержанию ↑

Как окрашивать потолочный плинтус из пенопласта

Техника окрашивания потолочного плинтуса довольно проста и похожа на способ окраски потолочных панелей. Но здесь имеются свои нюансы. Плинтус уже должен быть наклеен под потолок. Далее порядок действий такой:

  1. Стыковочные швы нужно зашпаклевать и отшлифовать.
  2. Чтобы краска не попала на рядом находящиеся поверхности, нужно на них наклеить малярный скотч.
  3. Для окрашивания нужно использовать кисть из натуральной щетины.
  4. Через несколько часов после окрашивания можно нанести второй слой водоэмульсионки.
  5. Когда она высохнет, нужно удалить малярный скотч.

Используя перечисленные советы по выбору краски и технологии окрашивания, пенопластовые изделия можно покрасить самостоятельно. Необходимое для этого оборудование можно взять в аренду в специализированном магазине, предоставляющем такую услугу.

Как покрасить пеноплекс, какую краску выбрать?

При выполнении внутренних отделочных работ, работа со многими материалами может вызывать затруднения. Пеноплекс – достаточно капризный материал, относиться к которому нужно осторожно. Особенно, если нужно покрасить пеноплекс, стоит уделить внимание используемому красителю, чтобы получить положительный итог, не испортив его качество.

Выбор покрытия для пеноплекса

Перед началом окрашивания нужно выбрать, чем покрасить пеноплекс, так как далеко не все обычные красящие пигменты подходят для него. Иначе появляется риск ухудшения качества результата покраски.
Для покраски материала нужно выбирать безопасные и щадящие составы, которые позволят сохранить его целостность, создать дополнительный защитный слой для мягкой поверхности. Из-за этого многие фасадные краски могут повредить или даже разрушить пеноплекс. А чем покрасить пенопласт читайте тут.
Из-за мягкости покрытия, следует избегать некоторых компонентов в составе красителя:

  • бензон, бензин;
  • эфирные спирты;
  • олифа;
  • смола;
  • керосин.

При наличии подобных элементов в составе краски, не следует ее использовать в качестве красящих материалов для утеплителя.
Зато латексные лакокрасочные основы достаточно хорошо ложатся на поверхность, равномерно и безопасно окрашивания ее. Водоэмульсионные покрытия также подходят для окрашивания материала, однако чаще всего продается он только белый. Из-за этого рекомендуется использовать дополнительные красители для придания ему любого оттенка, которые можно смешивать между собой.
При покупке красящего пигмента для поверхности, всегда читайте маркировку, указанную на упаковке. Часто на красителе для него указываются две буквы «RS», которые указывают на безопасность материала, обеспечивают положительный итог. Однако часто такие маркировки сопровождаются бесцветным составом, из-за чего можно красить его в любой оттенок.

Подготовка поверхности

После того, как вы выбрали, чем красить пеноплекс, следует начать подготовку поверхности к работе. Это позволит ускорить процедуру окрашивания и высыхания красителя, а также равномерно нанести, распределить пигмент по покрытию.
Предварительно нужно убедиться в ровности и целостности поверхности. На ней не должно быть механических дефектов, царапин, вмятин и других недостатков. Стандартно из-за мягкости утеплителя его нужно восстановить. Для этого нужно сначала отштукатурить поверхность.
Тому, чем штукатурить пеноплекс, нужно уделить внимание. Лучше для этого выбрать щадящие основы – минеральную/силикатную смесь или акриловую основу, которая создаст глянцевое и ровное покрытие, быстро высохнув.
Выполнить заполнение дефектов просто:

  1. По инструкции на упаковке, подготовьте штукатурку к работе, разведите раствор с водой.
  2. Закрепите арматурную сетку на стене или полу, чтобы та крепко держалась, не создавала дополнительных неровностей, перепадов.
  3. Начинаем нанесение основы. Сначала наносится слой, толщиной в 0,5 сантиметра. Это позволит скрыть все недостатки под слоем основы.
  4. После высыхания первого слоя, проведите отшлифовку поверхности, чтобы устранить глянец и мелкие неровности.
  5. Обработайте поверхность грунтовкой.
  6. Нанесите второй – финишный слой штукатурки. После его повторного высыхания еще раз пройдитесь шлифовальным элементом, чтобы устранить глянец, добиться гладкого состояния.

Перед началом покраски рекомендуется дополнительно использовать грунтовку, чтобы обеспечить полноценное сцепление поверхности с красителем, а также предотвратить неравномерное нанесения пигмента.

Грунтовка пеноплекса

Как красить пеноплекс

Из-за сложности работы с материалом, покраска пеноплекса достаточно сложна, однако учитывайте, что технология использования красителя во многом зависит от места, в котором вы планируете ее проводить, также способе окраски.
Без штукатурки также можно провести окрашивание, однако учитывайте, что в таком случае стоит внимательно выбрать пигмент, а покрасить основу будет сложнее.

Внутри помещения

При окрашивании утеплителя внутри помещения, чаще всего он используется в качестве декора и разнообразия интерьера. Из-за этого не следует уделять особых характеристик свойствам покрытия – водоотталкивающим, теплосберегающим и другим. Поэтому и в качестве краски можно выбрать обычный водоэмульсионный пигмент, однако перед этим убедитесь в его высоком качестве.
Для пеноплекса характерно притягивать, собирать пыль, поэтому перед началом окрашивания пройдитесь по нему влажной и сухой тряпочкой, чтобы убрать излишнюю грязь. Но убедитесь, что тряпка не оставляет за собой ворс, так как это может испортить равномерность нанесения раствора.
Наносить состав можно в один или два слоя, это зависит от результата, которого вы хотите добиться в итоге. Слои рекомендуется делать не очень толстыми, чтобы они равномерно просыхали, не образовывали разводов.
Использовать можно кисточку – в труднодоступных местах (на стыках, в углах), а валик – на широком пространстве. Ворс у валика должен быть коротким и густо набитым, что предотвратит неаккуратное нанесение краски на поверхность, так как это может создать искусственные неровности.

Утепление пеноплексом внутри

На улице

Для оформления фасадов также можно использовать пеноплекс, однако для этого нужно предварительно его дополнительно обрабатывать, что предотвратить воздействие на него компонентов фасадной краски.
Для окрашивания пеноплекса вне помещения, можно использовать один из двух вариантов красителя:

  1. Минеральный. Несмотря на наличие в составе цемента и известки, краситель достаточно безопасен для материала, из-за отсутствия вредных компонентов.
  2. Фасадный. Его основа – силикатное стекло, которое безвредно для поверхности.

Предварительно нужно штукатурить поверхность, чтобы создать дополнительный защитный слой для утеплителя на улице. Так повыситься его стойкость и улучшиться визуальная эстетика из-за ровности и целостности покрытия.
Наносить красящий пигмент на улице рекомендуется с помощью специальных распылителей. Они бывают ручные или автоматические, что позволит быстро и равномерно распределить краситель. Можно также использовать обычную кисть или валик, это исходит от ваших предпочтений и удобства, а также площади, которую нужно заполнять краской, так как распылитель намного быстрее наносит пигмент.

Утепление пеноплексом снаружи

Художественная окраска

Пеноплекс можно покрасить не только равномерным слоем, можно нанести художественную окраску, что заменит любой декор в виде картин и плакатов в доме или квартире.
Перед тем, как начать окрашивание, следует обезжирить поверхность, чтобы обеспечить ее равномерное и максимально плотное прилегание к поверхности, сохранение структуры краски. Это понадобится для дальнейшего нанесения рисунка.
Сначала нанесите один плотный слой красителя без пробелов, чтобы перекрыть сам утеплитель, это позволит добиться нанесения рисунка высокого качества. В качестве основного покрытия лучше использовать водоэмульсионный пигмент. После полного его высыхания можно начинать прорисовку чернового варианта.
Использовать для нанесения шаблона можно простой карандаш. Сверху вы уже можете наносить сам рисунок, используя тот же тип пигмента. Можно наносить рисунок в несколько слоев, если вы будете делать сложный орнамент. Это позволит не размазать незастывшие элементы, создав яркий рисунок.

Художественная окраска фасада

Заключение

Покрасить поверхность из пеноплекса достаточно сложно, так как для материала нужно использовать только щадящие краски, которые будут безопасны для него и равномерно нанесутся. Проводить окрашивание утеплителя можно в помещении или на улице, что дает эффективный результат при соблюдении технологии нанесения красителя.

Резиновая краска для пенопласта

В строительстве широко применяется пенопласт для отделки потолков, стен, наличников, декоративных украшений интерьеров. Пенопласт (пенополистирол) используется для наружной и внутренней отделки.

Не каждая краска будет держаться на пенополистироле и возникает вопрос: какой краской покрасить пенопласт?

Запомните: нельзя красить пенопласт красками на основе растворителей, который растворяет молекулы полистирола при контакте. Используйте лакокрасочные материалы только на водной основе: акриловая, резиновая и силиконовая.

На основе опыта в производстве лакокрасочных материалов и положительных отзывов покупателей мы советуем применять резиновую краску Super Décor, которая содержит более 50% финского латекса и колеруется итальянскими пигментами.

Имеет свойства:

  • Высокоэластичная: способна растягиваться и сжиматься под действием колебаний различных колебаний температуры окружающей среды.

  • Экологичная: не содержит вредных растворителей и поэтому не имеет запаха.

  • Моющаяся: не пропускает воду за счёт образующейся латексной плёнки. Не боится воздействия чистящих химических средств.

  • Паропроницаемая: за счёт мембранного состава способна «дышать» пропускать воздух, чтобы окрашенный материал не испортился.

  • Пожаробезопасная: не имеет горючих и взрывоопасных веществ.

  • Высокоадгезивная: способна прилипать к гибкой поверхности и подчеркивать структуру материала даже при значительных нагрузках.

  • Цветоустойчивая: не выцветает и не выгорает под действием солнечных лучей в течение 10 лет.

  • Износостойкая: не вытирается при постоянной физическом воздействии.

  • Высокоукрывистая: один килограмм способен окрасить более 5-6 квадратных метров в два слоя.

  • Матовая поверхность образуется после окрашивания, которая очень приятна на ощупь и не скользит.

  • Гидроизолирующая: не пропускает воду и влагу через окрашенные стыки.

Выбор цвета:

Для выбора нужного цвета рекомендуем использовать классические палитры с готовыми оттенками: Tikkurila, NCS, Ral, Dulux. В которых существует более 5000 цветов, которые можно также смешивать между собой, чтобы получить свой уникальный и нужный оттенок.

Монитор искажает и не передает полностью насыщенность цвета, поэтому покупайте предварительно пробники и окрашивайте не большой участок, чтобы удостовериться в выборе правильности оттенка.

Расход:

На пенопласт расход грунта составит 150 грамм на один квадратный метр, а краски потребуется около 170 грамм на один квадратный метр. По технологии советуем наносить два слоя лакокрасочного покрытия.

Для снижения расхода лакокрасочного материала нужно использовать краскопульта с соплом 2 миллиметра.

Этапы нанесения:

  1. Подготовить необходимые инструменты: защитную плёнку, малярный скотч, лоток, ведро, ветошь, валики, кисти, очки, защитный халат, лестницу и строительный нож.

  2. Удираем грязь и пыль при помощи мыльного раствора и ветоши.

  3. Обклеиваем малярным скотчем и защитной плёнкой участки, которые не будем красить

  4. Обрабатываем жидким стеклом (силикатным раствором) пенопласт, чтобы укрепить поверхность от разрушения. Период высыхания составляет 2 часа.

  5. Шпаклевание производим при наличии трещи и щелей между стыками блоков, используем латексную шпаклевку, чтобы сделать поверхность ровной. На стыки нужно укладывать армирующую сетку для увеличения адгезии шпаклёвки. Интервал высыхания составляет 10 часов.

  6. Грунтуем повторно силикатным раствором зашлаплёванные места в один слой и даём высохнуть в течение двух часов.

  7. Наносим тонкий слой краски при помощи кисти в труднодоступных местах, а валик со средним ворсом используем на ровную поверхность. Наносим по типу сверху-вниз, избегая подтёков и капель. Для ускорения и облегчения процесса советуем применять краскопульт с соплом два миллиметра (предварительно можно разбавить краску водой до 10%). Период полной адгезии составляет 10 часов.

  8. После наносим финишный слой в той же последовательности. Период полного высыхания второго слоя составляет 10 часов и можно эксплуатировать поверхность.

  9. Промывание инструментов осуществляем сразу после покрасочных работ, чтобы использовать их в последующих работах. Краскопульт нужно промыть через сам аппарат до чистых промывных вод.

Заключение:

  • Окрашивание осуществляйте в хорошую погоду с относительной влажностью не более 85%. Избегайте покраски в период выпадения росы: утром и вечером.

  • Для окрашивания пенополистирола покупайте резиновую краску от производителя, чтобы избежать подделки и сэкономить денежные средства.

  • Читайте инструкцию перед применением, которая есть на каждой банке, чтобы избежать ошибок в хранении и эксплуатации.

  • Тщательно подготавливайте поверхность перед окрашиванием: очищайте, грунтуйте, шпаклюйте и наносите два слоя краски, выдерживая интервалы высыхания.

  • Для получения нужного цвета сделайте пробные выкрасы на не больших участках, чтобы выбрать подходящий оттенок.

#краскадляпенопласта

для поделок, чем можно красить, какой краской для рыбалки, покраска пенополистирола

Для покраски пенопласта нужно подбирать краску, которая не должна портить материал Пенопласт используется для разных целей. Это хороший утеплитель как снаружи, так и внутри дома. Из него делают плитку и плинтуса. Нередко можно встретить пенопластовые буквы или другие декоративные поделки. Обычно материал выпускается белого цвета, поэтому вопрос его покраски остается актуальным. При этом важно выбрать такую краску, чтобы пенопласт не крошился, не оседал и не растворялся.

Требования к краске для пенополистирола: нюансы выбора

Выбор пенопласта достаточно широкий, но всегда могут возникнуть проблемы совместимости краски с пенополистиролом. Материал плохо переносить растворители, которые обычно добавляют к большинству красок. Именно поэтому перед покупкой подходящего варианта для покраски требуется изучить совместимость материала в разными лакокрасочными изделиями.

Пенополистирол отличается наилучшей совместимостью с большинством красок.

Материал можно покрыть смесями из битума, известью и красками на водно-дисперсной основе. Но если в красочном изделии есть любой вид растворителя, то со временем материал потеряет свои свойства, начнет размягчаться, усядется и может раствориться.

При выборе краски для пенополистирола следует обращать внимание на ее состав, где не должно быть ацетона и этилацетата

Требования к краскам для покраски пенопласта:

  1. Отсутствие в составе любых растворителей: этилацетат, толуол, ацетон и другие;
  2. Высокий коэффициент адгезии;
  3. Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям;
  4. Обеспечение привлекательного внешнего вида.

Обычно для покраски пенопласта используют краски на водной основе с примесью акрила. Выбор краски во многом зависит от условий эксплуатации пенопласта. Важно сразу определиться, где будет использоваться материал: внутри или снаружи здания.

Вариант, чем покрасить пенопласт: выбор краски

Обычно пенопласт выпускают в белом цвете, поэтому обделка материала вполне привычное дело. Нередко материал используется для утепления здания изнутри или снаружи. Также часто создают декоративные элементы с пенополистирола.

Для пенопласта используется специальная краска. Но ламинированная плитка из этого материала не поддается окрашиванию.

Выбор цвета для материала не имеет ограничений. Значение имеет только правильный выбор состава краски. При окраске следует убедиться, что пенополистирол отвечает определенным характеристикам.

Требования к пенопласту для окрашивания:

  1. Отвечать высоким показателям водостойкости;
  2. Быть достаточно плотным;
  3. Устойчивость к химическим реагентам и неблагоприятным условиям среды.

Обычно для покраски используют водоэмульсионные и акриловые краски. Водоэмульсионная смесь не имеет запаха, хорошо пропускает пар, удобная в работе, имеет небольшую стоимость. Среди недостатков материала отмечают неустойчивость краски к воздействию воды.

Акриловая смесь устойчиво к влаге, пыли, температурным перепадам. Кроме этого краска легко наносится и быстро высыхает, не имеет запаха и достаточно эластичная. Но материал недолговечный и достаточно дорогой.

Выбор, чем красить пенополистирол: особенности покраски

Покраска плинтуса или багета внутри здания выполняется краской на водной основе. Лучше всего при выборе смеси отдавать предпочтение знакомым маркам. Так часто для этих целей используют краску Тикурилл.

Особенности покраски пенополистирола:

  1. Для начала следует подготовить поверхность, очистив ее от пыли и грязи сухой тряпкой.
  2. Для покраски следует применять кисточку и двигаться в одном направлении. Это избавит от разводов.
  3. Для насыщенного цвета краску наносят в несколько слоев. Но требуется подождать полного высыхания каждого слоя.
  4. При покраске рельефной поверхности применяют краскопульт. Распыление поможет добиться однородности нанесения состава.

Для наружной покраски используют акриловую краску. Но при этом на пенопласт сначала наносят защитный слой от химического воздействия. Достаточно просто покрыть пенополистирол шпаклевкой.

Нередко для защитных целей используют жидкое стекло.

Жидкое стекло разводят грунтовкой до однородности. Важно, чтобы в растворе не наблюдалось капелек. Дальше просто наносят состав на пенопласт, ждут высыхания и выполняют покраску. Но обычно наружную обделку выполняют штукатуркой.

Правила покраски пенопласта внутри и снаружи здания

Красят пенопласт акриловой краской или составом на водной основе. Выбор подходящего варианта зависит от места покраски: на улице или внутри дома. Для внутренних работ или для поделок можно использовать водные краски. Это дешевый, хоть и менее качественный вариант. Краска должна обладать хорошей вязкостью, чтобы прокрасить все поры материала.

Стыки на плинтусах из пенопласта потребуется зашпаклевать или обработать герметиком. Для более ровного тона выполняют покраску в несколько слоев.

Для покраски используют кисть или валик. При неровной структуре пенопласта используют специальный пистолет, который распыляет состав. Для работ на улице применяют только акриловые краски.

При покраске пенопласта следует придерживаться некоторых правил, которые помогут быстро и качественно произвести окрашивание материала

Такой материал имеет большую стоимость, но отличается лучшим качеством. При выборе краски следует изучить ее характеристики. Важно обратить внимание на ее эластичность, стойкость к неблагоприятным условиям. Если перед покраской материал зашпаклевать, то можно использовать любой вид краски.

Способы, чем покрасить пенопласт на рыбалку: создание шариков

Шарики из пенопласта используются для рыбалки в качестве приманки. Они могут быть окрашены в разные цвета. Необходимость покраски спорный вопрос. Многие считают это действие необязательным.

Необходимость покраски каждый рыболов определяет самостоятельно, опираясь на собственный опыт.

Покраску приманки выполняют несколькими способами. Так используют перманентный маркер, водоотталкивающий фломастер и специальный аэрозоль. Работы на дому при этом обойдутся дороже, чем покупка готовой приманки. Такой процесс требует трудовых и временных ресурсов. Именно поэтому большинство рыбаков приобретают уже готовые шарики и не задаются вопросом, чем покрасить пенопласт.

Кроме покраски к шарикам придется добавить ароматизации. Для этого шарики брызгают специальными аэрозолями. Можно замочить пенопласт в растворах с добавлением ванили или чеснока, укропа, кинзы. Такие шарики будут привлекательные для рыбы и гарантируют хороший улов.

Делаем правильно: чем покрасить пенопласт (видео)

Для покраски пенопласта используют два вида краски: акриловую и на водной основе. Каждая имеет свои особенности использования. Так водоэмульсионная считается менее качественной и используется для внутреннего применения. Акриловой выполняют обделку снаружи. Если предварительно нанести на пенопласт защитный слов в виде шпаклевки, то можно использовать любую разновидность краски.


Добавить комментарий

Чем красить пеноплекс

Покраска пенопласта в домашних условиях. Полезные советы и обзор материалов

Покраска пенопласта в домашних условиях.

Сразу отметим, что не все лакокрасочные материалы (ЛКМ) годятся для окрашивания пенопласта и это необходимо помнить при покупке ЛКМ.

Ниже мы рассмотрим несколько наиболее популярных видов красок для покраски различных изделий из пенопласта.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Чтобы выбрать подходящую краску, она должна соответствовать определенным характеристикам, необходимым для качественной покраски пенопласта.

-Высокие показатели водостойкости

-Стойкость к воздействию внешней среды и химическому воздействию.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Наиболее популярным ЛКМ для покраски пенопласта считаются водоэмульсионные и акриловые суспензии.

Остальные виды красок не используются для покраски пенопласта, так как пенопласт взаимодействует с растворителями (ацетон, спирт, Уайт-спирит и т.д.) и разрушается.

Без предварительной защиты пенопласта НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ красить объемные изделия из пенопласта аэрозолями.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Водоэмульсионная краска

Обладает множеством положительных характеристик, среди которых

-она не пахнет, в отличии от красок на алкидной и масляной основе. Отлично подойдет для окрашивания в домашних условиях, ведь сильный запах отталкивает многих от покраски дома.

-для покраски вам не потребуется навыков маляра, главное правило при самостоятельной покраске- наносить краску на пенопласт рекомендуется кисточкой сверху вниз во избежание потеков. Желательно красить в несколько слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

-Достаточно низкая стоимость

-Легко наносится и быстро высыхает (в среднем полное высыхание одного слоя краски при комнатной температуре занимает 2-3 часа, что намного быстрее красок на алкидной основе)

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Инструкции для покраски объемных слов и фигур из пенопласта

Инструкция покраски пенопласта для использования внутри помещения или непродолжительного использования на улице.

  • Покраска пенопласта технически не сложна,так как это обычный материал, у которого есть простые требования к окрашиванию.Перед окрашиванием очистите поверхность от пыли и грязи. Протрите сухой тряпкой
  • Размешайте краску до однородной массы в один цвет. При использовании колеров добавляйте его понемногу для получения необходимого цвета или оттенка.
  • ЛКМ должен быть нанесен так, чтобы равномерно лечь на поверхность и закрыть все поры.
  • Покраска пенопласта в домашних условиях может быть осуществлена кисточкой или валиком. По возможности рекомендуется наносить краску краскопультом для более качественного покрытия краской пенопласта.
  • Далее наносим первый слой краски и даем время на высыхание. После высыхания наносим второй и третий слои.

Покраска пенопласта для использования на улице.Важные инструкции

1)Перед нанесением краски необходимо защитить пенопласт тонким слоем штукатурки. Это значительно увеличит срок службы изделия и откроет простор для использования разнообразных видов красок.

2)После высыхания штукатурки необходимо прошпаклевать и зашкурить.

Также возможно защитить пенопласт тонким слоем жидкого стекла. После его высыхания можно приступать к покраске любыми видами красок.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Если у вас недостаточно времени или желания покрасить изделия из пенопласта самостоятельно, вы всегда можете обратиться к профессионалам, которые максимально быстро и качественно покрасят в нужный цвет и оттенок Ваш заказ.

Наша компания Буквы66 имеет огромный опыт покраски изделий из пенопласта и других материалов.

Использование качественных материалов и современного оборудования залог успешного выполнения Ваших заказов.

Вы останетесь довольны нашей работой!

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф


Чем покрасить пенопласт: краска для пенопласта

Отделка дома пенопластом давно вошла в наш быт. Люди стали массово утеплять пенополистиролом свои дома как снаружи, так и внутри помещений.

Кроме утепления, пенопласт внутри помещений часто используется в виде декоративных и художественных элементов (багеты, различные имитации лепнины, художественный декор, плинтуса и т. п.). Но чтобы отделка получила завершенный вид, всем элементам декора нужно придать соответствующий цвет, грубо говоря, покрасить.

А чем покрасить пенопласт? У этого материала весьма характерная структура, из чего следует, что не всякая краска подойдет, да и технология покраски отличается.

Как выбрать краску для пенопласта?

Для начала нужно отметит, что не каждую поверхность пенопласта получится покрасить. Не стоит, пытается красить пластиковую ламинированную потолочную плитку, это для примера.

Итак, перед выбором краски необходимо определиться с характеристиками, которыми она должна обладать:

  1. Она должна быть водостойкой.
  2. Иметь достаточную плотность.
  3. Должна быть стойкой к воздействиям различной химии.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что покраска пенопласта может, осуществляется акриловой краской и водоэмульсионной.

Достоинства акриловой краски:

  • Она не имеет запаха и безопаснее.
  • Она эластична.
  • Паропроницаема.
  • Ее легко наносить и она быстро сохнет.
  • На рынке представлена очень большая цветовая гамма.
  • Имеет хорошую стойкость к пыли, перепаду температур и влаге.
  • К недостаткам этой краске можно отнести: недолговечность и высокая стоимость.

Достоинства водоэмульсионной краски:

  • В отличие от акриловой, эта краска значительно дешевле.
  • Краса не имеет запаха и безвредна.
  • Паропроницаема.
  • Ее также легко наносить.

Ее недостатка – это, то, что она не имеет стойкости к пыли и боится воды.

Для выбора краски вам просто стоит обратить внимание на то, с какой стороны будет расположен пенополистирол, это внутри или снаружи помещения.

Покраска пенополистирола снаружи

Чтобы произвести покраску пенопластовых плит, которые расположены снаружи здания, необходимо чтобы краска была устойчива к перепадам температур и не боялась влаги. К счастью, сегодня выбор акриловых лаков и красок огромен.

Но и тут есть подводные камни, так как красить пенопласт ими нельзя, по причине того, что он неустойчив к химическим компонентам акриловой краски. Проще говоря, если покрасить его акриловой краской, то он растворится или деформируется.

Но не стоит волноваться, выход есть, просто сначала на плиты надо нанести защитный слой. В роли защитного слоя может быть применено:

  1. Жидкое стекло. На плиты пенопласта или другое изделие, которое вы хотите покрасить, наносим жидкое стекло. Перед тем как его нанести, обязательно его разведите и хорошенько перемешайте до однородной массы. Этот этим не надо игнорировать, а отнестись ответственно, так, как плохо перемешанное жидкое стекло, впоследствии может образовать крупные капли на поверхности изделия. Развести жидкое стекло лучше грунтовкой, но можно и водой.
  2. Штукатурка или шпаклевка. Поверхность нашего изделия покрываем тонким слоем штукатурки, после чего шпаклюем поверхность.

После всех этих нехитрых манипуляций, даем нашему изделию или плите высохнуть, и смело можем приступать к покраске краской на кислотной основе.

Покраска пенополистирола внутри здания

Хоть и есть случаи утепления пенополистиролом изнутри, но они крайне редки. Мы будем говорить о внутренней декоративной отделке из пенопласта – это багеты, плинтуса другие художественные элементы, ведь их тоже нужно предавать различные цвета в стиль комнаты.

Для внутренних работ предпочтительней водоэмульсионная краска для пенопласта. Качественная краска после окрашивания не должна оставлять разводов, а равномерно ложится на поверхность.

Подготовка поверхности не особо сложная, просто очистите поверхность от различных загрязнений и пыли. Покраску можно осуществлять кистью, валиком, главное чтобы движения были в одном направлении для избегания разводов. Для улучшения качества, покраску необходимо делать в несколько слоев.

Если вы решили покрасить плиты с рельефными изображениями, тогда лучше использовать краскопульт.

Какой краской красить пенопласт: выбираем чем покрасить пенопласт

Багета белого цвета – популярный вариант. Но прежде, чем покрасить плинтус из пенопласта, нужно замаскировать небольшие недочеты и ошибки его установки.

Причины, из-за которых приходится обновлять плинтус краской:

  1.    Имитация лепнины. Краской можно декорировать карнизы под натуральный камень или делать стилизацию под дерево.
  2.    Скрытие стыков багетов.
  3.    Возвращение первоначальной белизны.
  4.    Покрашенный карниз легко очистить влажной губкой.
  5.    Покрытие добавит прочности рыхлой структуре стройматериала.

Последовательность монтажа

Красят потолочный плинтус из пенопласта перед поклейкой обоями, сразу после монтажа. Такой порядок работ обеспечит чистоту отделки.

Плинтус из пенопласта устанавливается до работ с обоями. При их удалении карниз останется на месте.

Выбор лакокрасочных средств

При выборе краски уточняют следующие показатели:

  •         степень адгезии;
  •         влагоустойчивость;
  •         плотность;
  •         наличие или отсутствие растворителя;
  •         назначение ЛКМ (для наружных или внутренних работ).

Выбирая, чем покрыть пенопласт, помните, что краска не должна содержать в составе растворитель. Это вещество разъест материал. Поэтому предпочтительнее акриловое или латексное покрытие на водной основе. У таких ЛКС богатая палитра цветов.

Если карнизы смонтированы на неотделанные стены или потолки, то для окрашивания рекомендуется пользоваться аэрозолями в баллончиках. Часто такой способ нанесения используется в случае, когда требуется покрасить пенопластовый потолок.

Подготовка к покраске

Покраску потолочного плинтуса из пенопласта делают до начала работ. Сначала багету шпаклюют и скрывают изъяны.

Также шпатлевку иногда заменяю бесцветным или белым герметиком. Его наносят на стыки сверху вниз, заполняя им все трещины и углубления. Чтобы не деформировать материал, нажим делают при этом легкий. Для такой ювелирной работы лучше использовать шпатель маленького размера. Лишний раствор аккуратно убирают влажной губкой.

Таким же способом обрабатывают стыки и щели между плинтусом и стеной шпаклевкой. После того, как она высохнет, мелкозернистой шкуркой заглаживают шероховатости и неровности. Для адгезии надо перед покраской загрунтовать поверхность.

Правила нанесения краски

Как красить потолочные плинтусы из пенопласта.

Вдоль карнизов по обеим сторонам молдинга приклеивают малярный скотч. Он защитит пространство вокруг плинтуса, не предназначенное для окраски. Поверхность очищают от пыли, полы укрывают пленкой.

Второй слой краски наносят только после полного высыхания первого.

Достоинства и недостатки изделий из пенопласта

Перед тем, как выбирать: какой лучше краской покрасить пенопласт, нужно учесть все минусы и плюсы изделий из него.

  1.    Потолочная пенополистироловая плитка. Если цвет плиты белый, то можно не красить этот потолочный элемент, так как он гармонично впишется в любой интерьер. Ее обычно используют в помещениях с повышенной влажностью.

Краску для пеноплекса выбирают с высоким индексом влагоустойчивости.

Такая плитка быстро выгорает под прямыми солнечными лучами.

  1.    Крупногабаритные панели. Они предназначены для обшивки стен внутри дома и для повышения теплоизоляции в качестве наружной облицовки стен зданий. Краску для этого типа пенополистирола обязательно проверяют на наличие УФ-фильтра.
  2.    Потолочные плинтусы. Один из самых популярных способов использования элементов декора из пеноплекса. Легко монтируется, имеет в широкую цветовую гамму, экологичен. Поврежденную плитку легко заменить новой деталью. Багет из такого материала красят лакокрасочным составом на водной основе, не содержащим химических растворителей.

Наружные работы

Чем можно покрасить пенопластовые конструкции снаружи здания.

Плиты из пенополистирола часто применяют в качестве утеплителя для фасада.

Для покраски строители рекомендуют использовать акриловую смесь в аэрозольной упаковке. Это водостойкая краска легко наносится, быстро сохнет и создает плотную водонепроницаемую пленку.

Большая часть ЛКС содержит в своем составе растворители, разрушающие структуру пеноплэкса. Поэтому перед покраской пенопластовую плиту оштукатуривают и затем покрывают жидким стеклом, разбавленным грунтовкой. Это делается для того, чтобы нанесённый пласт не осыпался.

После полного высыхания защитного слоя наносят два-три слоя краски.

Чем покрасить поплавок из пенопласта

Требования к ЛКМ, которые будут использоваться с этой целью:

  1.    ЛКС не должно содержать растворители.
  2.    Для покраски выбирают акриловую грунтовку + эмаль на водной основе.
  3.    Состав наносят тонким слоем.

Многие рыболовы, отвечая на вопрос: чем покрасить поплавок из пенопласта, советуют делать на него финишное покрытие лаком. Народные умельцы уверяют, что достаточно окрасить шарики для поплавка любым водостойким лаком.

Пять способов крепления пеноплекса к стене

Чтение 4 мин Опубликовано

Экструдированный пенополистирол (EPS), известный в нашей стране под торговой маркой Penoplex, является популярным материалом для утепления фасадов, фундаментов. , лоджии и крыши. Поговорим о способах крепления пенополистирола к стене, чтобы сделать ее надежной и долговечной.

Перед тем, как приступить к утеплению, необходимо подготовить поверхность, на которую будет крепиться пенополистирол.Если стена каменная, кирпичная, бетонная, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Очистить поверхность от пыли, старой краски, скопившейся грязи;
  2. Обработать антисептиками, чтобы под изоляцией не пустил грибок;
  3. Удалить высолы, которые часто встречаются на кирпичных стенах;
  4. Если есть трещины, заделать;
  5. При наличии неровностей исправить положение шпатлевкой;
  6. Нанесите грунтовку глубокого проникновения.

С деревянными стенами немного проще, их еще нужно обработать антисептиками от грибка и гниения, а затем обустроить основу из бруса.Вы получите утепленный вентилируемый фасад.

После подготовки стен по всему периметру утепляемого фасада крепится стартовый плинтус. Он не даст пеноплексу съехать вниз, поможет комфортно работать, соблюдая геометрию укладки утеплителя. Важно закрепить планку строго по горизонту, предварительно проводят необходимые замеры. Стартовый брус можно сделать своими руками из деревянного бруса, но удобнее использовать перфорированный металлический профиль.Ширина профиля должна соответствовать толщине утеплителя, крепеж идет с необходимым количеством внутренних и внешних углов.

Далее можно переходить к укладке пенопласта на стену одним из пяти вариантов:

  1. Битумно-полимерная мастика. Это популярный способ установки утеплителя. Существуют специальные марки специально для пенополистирола, клеи чаще всего продаются в готовом виде. Мастика наносится на плиту утеплителя отдельными точками — в углах, можно по периметру, всегда по центру.Затем пеноплекс прижимают к стене, придется немного подождать, пока он прикрепится;

Важно! Специалисты советуют прикатывать сторону изоляционной плиты, на которую будет наноситься клей, игольчатым валиком. Это создаст шероховатость и увеличит адгезию.

  1. Сухие смеси на основе цемента. Такие смеси придется разводить водой, перемешивая строительным миксером. Готовая смесь наносится зубчатым шпателем на всю поверхность пенополистирольной плиты.Затем утеплитель прижимается к стене;
  2. Клей пенопласт. Продается в виде баллонов. Чаще всего с помощью пеноклея прикрепляют ЭПС к гипсовым или пластиковым поверхностям;
  3. Дюбель изоляционный. Простой и надежный, поэтому популярный вид застежки. Дисковые дюбеля могут быть разными, с пластиковыми или металлическими гвоздями;
  4. Жидкие гвозди. Надежный вид крепления, но самый дорогой, поэтому непопулярный вариант. Обычно жидкие гвозди наносятся на небольшую площадь, где требуется особенно прочное соединение.Если с их помощью закрепить пеноплекс по всему фасаду, это выйдет очень дорого. А вот для утепления небольшого балкона — неплохой вариант.

Важно! Профессионалы не советуют использовать для внешнего утепления пенополиуретан. Он разрушается со временем и под нагрузкой в ​​виде плиты утеплителя. К тому же пенопласт расширяется, работать будет неудобно.

Идеальным выбором специалисты называют смешанный способ крепления пенополистирола — пластину намазывают клеем-пеной, мастикой или разведенной сухой смесью, а для надежности крепится к стене грибными дюбелями.Такой вариант обеспечивает максимально длительный срок службы и надежность.

Пенопласты укладываются максимально плотно друг к другу, второй ряд вставляется в пазы первого. Стыки желательно заделать цементным раствором, пенопластом.

Пошаговая инструкция штукатурной пены с фото и видео. Как наносится гипсовая пена? Сетка армированная для поролона

Когда в воздухе уже чувствуется приближение холодной зимы, не оставляет нас представление о том, как лучше утеплитель в домашних условиях.Пеноплекс — очень популярный вариант, оптимальный по цене и качеству. В эксплуатации материал не отнимет у строителя много сил и времени, но необходимо защитить утеплитель от механических и погодных воздействий. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Пеноплекс часто используют как утеплитель зданий снаружи или изнутри. Работа с ним всегда облегчается неизменными физическими характеристиками и размерами плит. Прочности пенопласта недостаточно, чтобы плиты не разрушались от точечных ударов и других физических воздействий (вмятин ни в коем случае не избежать).Поэтому необходимо защитить материал от неблагоприятного воздействия ультрафиолета, влажности и т. Д. Да и визуально стена, утепленная плитами, кажется незавершенной и требует дополнительной отделки. Использование пеноплекса подразумевает, помимо утеплителя, еще и дополнительную отделку.

Штукатурка — простой и недорогой метод отделки поверхностей после утепления. Уместен такой вид строительных работ, когда плиты прикрепляются к поверхности приклеиванием.Укладывать пеноплекс можно и по-другому: в несущий каркас, в ячейки обрешетки. При таком варианте обшивка самолета будет выполняться либо панелями, либо вагонкой, либо чем-то другим.

Проверяем на предмет зазоров между пластинами. Практически ни у кого с первого раза не получается уложить утеплитель идеально. Замыкаем стыки, если при установке этот момент был упущен. Обратите внимание на кривизну всей плоскости, ведь клеевой раствор тогда наносится тонким слоем.Выровнять по ним неровности не получится из-за специфики композиции. Чтобы убрать зазоры между плитами из пенопласта, можно вспенить зазоры пеной для систем утепления (или обычно монтажных), например, Ceresit CT-84. На один спрей (850 мл) нужно будет дать примерно 600 р.

Пенолекс цены

Пеноплекс

Изготовление гипсового раствора

Не используйте стандартный раствор на основе цемента с песком, так как он не даст хорошего качества штукатурному составу.В магазине полно смесей, подходящих для укладки на пену.

Опытным отделочникам рекомендуется использовать:

  • «Столит»
  • «Церезит»,
  • Ecomix

При смешивании строго следуйте инструкциям производителя на упаковке. Опытные мастера делают смесь, по густоте напоминающую сметану. Для приклеивания сетки из стекловолокна консистенция смеси должна быть немного мягче, чем требует производитель. В случае выравнивающего слоя раствор должен быть настолько жидким, чтобы свободно стекать со шпателя.Отсюда разный расход состава: на приклеивание сетки уйдет 4 кг на 1 квадратный метр. метр, на выравнивающий слой — 6 кг смеси на квадратный метр. метр.

Составы разных производителей, несмотря на большое сходство, имеют разные компоненты. Поэтому лучше использовать продукцию одного производителя на одном предприятии, чтобы избежать лишних проблем.

Используйте универсальные в применении рецептуры, и вам не придется думать о дополнительных нюансах, связанных с ограничениями области применения.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Эскиз первичного слоя

Пеноплекс готовится к оштукатуриванию путем укладки первичного слоя. Для этого следует использовать сетку из ПВХ, стойкую к щелочам. Используя ПВХ, вы застрахуетесь от агрессивного воздействия цемента на открытую сетку. Цемент, как известно, вступает в реакцию со многими материалами.

Нарежьте планки, длина которых должна быть немного больше высоты стены. Учтите, что укладка идет сверху вниз.Одной рукой прикрепите полоску к стеклопластику, другой нанесите раствор на сетку исключительно по верхнему краю. Таким образом, сетка как бы «приваривается» к пенопласту. В результате толщина первичного слоя должна быть до 5 мм.

Схема утепления пеноплексом: 1 — пенопласт, 2 — клей, 3 — дюбели, 4 — арматурная сетка, 5 — грунтовка, 6 — штукатурное покрытие

Когда верхний край закреплен на плоскости, нанесите раствор на сетку так, чтобы он равномерно распределился по всей ширине.Каждое движение идет сверху вниз. Обязательно оставьте вертикальную «ленту» чистой от штукатурной смеси с правой стороны, ведь каждая последующая полоска будет накладываться на край предыдущей почти на 1 см.

В итоге получается, что стена будет полосой за полосой, покрытой сеткой по всей поверхности. Посмотрите на все места на стене, где меняется геометрия плоскости (дверные проемы, откосы, оконные проемы) — с них в первую очередь нужно начинать укладку сетки.

Пенопластовая арматурная сетка цены

Сглаживание первого слоя

Эту процедуру нужно выполнять так, чтобы основание под вторым слоем было ровным и монолитным. Смочив воду водой, выровняйте всю плоскость, слегка надавливая на пену. Не обращаем внимания на выступающие сквозь раствор участки сетки — это нормально. Бывает, что, дождавшись высыхания раствора, опытные специалисты снова грунтуют первичный слой.

Отделочная смесь

Второй слой необходим для завершения выравнивания стены и скрытия всех вспомогательных элементов, например, арматуры. Третий слой возможен, если качество второго по каким-то причинам не нравится мастеру. Но это только «черновая» отделка перед финальным этапом — окончательным дизайном поверхности. Последний этап обычно выполняется с помощью декоративной штукатурки. Если поверхность была сделана неровной, то о нормальном монтаже «украшения» не может быть и речи.

Таблица. Необходимые инструменты и материалы.

Имя
1 Емкость для смешивания
2 Бак для воды
3 Шпатели разного размера
4 Сетка ПВХ для армированного слоя
5 Масляная щетка
6 Малярный валик
7 Пена под пену
8 Штукатурный состав — Церезит, Экомикс, Столит
9 Пенополиуретан Ceresit CT-84 (850 мл)
10 Грунтовка «Бетон Контакт»
11 Клей CeresitST 83, или KREISEL 210, или Glims CF и др.

Что учитывать

Перед покупкой гипсовых материалов произведите расчет покупной суммы. Если работы ведутся по установленной технологии, то при укладке начального слоя расход смеси будет в пределах 4 кг / м2. На второй слой потребуется от 5,5 до 6,5 кг / м2.

Такой совет: возьмите запасную смесь на случай, если вдруг понадобится сделать третий корректирующий слой.

Пошаговая инструкция по штукатурной пене

Для того, чтобы штукатурить пену самостоятельно, необходимо проделать ряд подготовительных действий, идущих последовательно одно за другим в строгом порядке.

Первый шаг. Обеспечьте хорошую адгезию, обработав поверхность грунтовкой глубокого проникновения Betoncontact (таких производителей, как VIOLUX, Ceresit, Feidal). Цена 700-1000 р. на 15 литров Для работы подойдет большая кисть с косилкой или малярный валик. Перед нанесением состав взболтать и вылить часть в подходящую плоскость. Окуните кисть в жидкость и нанесите на поверхность грунтовку ровным слоем. Жидкость не должна вытекать или накапливаться на отдельных участках. Грунтовка обрабатывает поверхность еще раз после высыхания первого слоя.

Второй шаг. Прикрепите базовый профиль к стене. Вам понадобится измерительный инструмент (например, линейка или рулетка), чтобы отметить на стене точки, в которых вы будете делать отверстия с помощью дрели. Лучше возьмите для этого перфоратор — потеряете меньше времени.

Шаг третий. Для приклеивания пенопласта к стене смешайте клеевой раствор. Чтобы упростить процесс и сократить время работы, выберите емкость для всего мешка смеси.Смешивать удобнее всего электромиксером с разборной насадкой.

Шаг четвертый. Как только приготовленный раствор окажется на фасаде, приклейте к нему пенопласт. Но удобнее и экономичнее будет нанести клей на одну сторону плиты, равномерно распределив его по всему периметру. А в середине достаточно бросить несколько «лепешек». Аккуратно прикрепите утеплитель к стене на предварительно установленных держателях. Рекомендуется несколько раз хлопнуть плиту. Удалите излишки раствора шпателем.

Утепление фасада пеноплексом 5 см и обрамление углов пеноплексом 2 см

Шаг пятый. Каждая пластина из пенопласта должна быть жестко закреплена зонтиком-дюбелем. Эта операция проводится при помощи дрели. По всей площади проделывается 4-6 отверстий, в которые закладываются зонтики-дюбеля. Заглушки дюбелей вместе со всеми углублениями прикрыть пеной.

Шаг шестой. Армирующий слой состоит из перфорированных уголков и сетки из стекловолокна.К наружным уголкам приклеиваются алюминиевые уголки. Тот же клей используется для углов и сетки Ceresit CT 83, KREISEL 210 или Glims CF. Цена 350-600 р. на 25 кг. Необходимо сделать выкройку из армированной сетки из стекловолокна. При этом следует учесть, что картины не должны перекрывать друг друга более чем на 10 см при наклеивании на тарелки. Также оставьте запас около 10 см для поворота углов. Наносите клеевой состав толщиной около 3 мм — удобнее делать это сверху вниз небольшими участками за один раз.Его плотность должна быть немного меньше указанной на упаковке производителем. Соблюдение этих пунктов гарантирует, что клей не успеет схватиться до завершения армирующего слоя. Затем с помощью шпателя приклейте стекловолокно к стене.

Совет! В том случае, когда сетка из стекловолокна не обладает достаточной гибкостью и невозможно нормально загнуть углы, нанесите жидкий клей в местах загибов, чтобы полотно было более эластичным.

Шаг седьмой. Клеевой раствор наносится на армирующий слой. Обычный шпатель поможет равномерно нанести слой клея. На самом деле получается как бы грубая штукатурка.

Шаг восьмой. На теплоизоляционный пирог распределяется финишный слой (или два) грунтовки. Делается это с помощью широкой кисти из макловицы.

Шаг девятый. Штукатурка и покраска фасада осуществляется на завершающем этапе работ с использованием сокола штукатурки и малярного валика.Перед этим грунтовка должна высохнуть. После высыхания отделка завершается декоративной штукатуркой. Он перезаписывается после того, как нанесенный слой начинает схватываться. При высыхании штукатурки поверхность окрашивается специальной фасадной краской. Для этих целей используются водно-дисперсионные составы.

На девятом этапе работы по утеплению и защите стен от промерзания можно считать завершенными. Когда утепление проводится внутри здания, вместо оштукатуривания на армированный слой наносится шпатлевка, затем следует декоративная отделка (наклейка обоев или покраска).Следует отметить, что окрашивание необходимо не во всех случаях. На вопрос, когда красить, а когда нет, вы можете найти ответ на упаковке использованной шпатлевки.

Видео — Штукатурка фасада своими руками

Из-за некоторых особенностей пены ее нельзя оставлять без обработки. При постоянном воздействии ультрафиолетовых лучей он может треснуть и потерять прочность. Кроме того, он легко повреждается механическими воздействиями. Поэтому необходимо выяснить, можно ли штукатурку пеной и что лучше всего делать.В статье будут описаны подготовительный и практический этапы работы.

Нужна ли штукатурка?????????????? При механическом воздействии легко смывается, что уменьшает слой утеплителя. При длительном нагревании пенопласта, состоящего из гранул полистирола, может начаться выброс вредных веществ. В этом случае штукатурка даст дополнительный слой пены, который предотвратит этот процесс.Непрерывное воздействие ультрафиолетовых лучей в сочетании с изменениями температуры и влажности может сделать изоляцию непригодной для использования без надлежащей отделки. Слой штукатурки дополнительно защитит пену от возможности возгорания при воздействии источника огня снаружи.

Чем штукатурить

Производители клеевых систем для приклеивания пенопласта также позаботились о том, чтобы была выпущена специальная смесь для штукатурки. Фасадную лепнину на пенопласте можно приобрести у производителей Столит, Церезит и Экомикс.На упаковке каждого продукта есть инструкция, в каких пропорциях должна быть штукатурная пена. Эти инструкции необходимо соблюдать, чтобы раствор приобрел необходимую крепость. Для перемешивания лучше не использовать подручные средства, а использовать миксер, он добьется высокой однородности. Для разных задач клей должен иметь разную консистенцию. При монтаже сетки плотность ее должна быть выше, а при выравнивании — ниже.

Подготовительный этап

Поверхность утеплителя очень гладкая, поэтому перед штукатуркой пенопласта необходимо провести подготовительные работы.Первым делом нужно внимательно изучить швы поролона. Во время установки он должен был быть заполнен клеем. Если этого не было сделано, то необходимо пройтись и заклеить их пеной. Ceresite CT-84 — отличный вариант, но подойдет и обычный полиуретан. Это важный этап, если его не соблюдать, то отделка со временем может потрескаться из-за наличия пустот. Следующим шагом будет следить за плоскостностью плоскости. В стене не должно быть качелей и выступов.Чтобы убедиться в этом, вам понадобится правило длиной 3 метра. Его нужно переставлять в разных точках, соблюдая различия.

Если есть выступающий грибок, то надо попытаться утопить его, постучав. Если это невозможно, вам нужно будет отрезать ему шляпу, а рядом забить еще одну. Если есть выпуклая часть самого утеплителя, необходимо очистить ее теркой. Для увеличения сцепления клея с изоляцией необходимо сделать его немного шероховатым.Для этого можно использовать различные подручные средства. Проще говоря, его нужно поцарапать. Перед оштукатуриванием пенопласта наносится грунтовка. Хорошо встряхните и перелейте в удобную емкость, где может поместиться валик. Слой приложения должен быть таким, чтобы не было провисания. После высыхания первого слоя наносится еще один.

Крепление сетки

Важным компонентом, который может придать изоляцию необходимой жесткости, является специальная сетка. Поэтому закрепить его необходимо перед штукатуркой пенопласта.Вам необходимо приобрести такую, которая достаточно устойчива к различным строительным материалам. Ячейки в нем должны быть как можно меньше, ведь такая сетка обладает большой устойчивостью к механическим воздействиям. Помимо сетки для поролона вам потребуются металлические уголки, которые крепятся на внешних углах. В первую очередь на заглушки креплений из пенопласта наносится клей, они не должны мешать процессу.

Для нанесения клея вам понадобится широкий шпатель и зубчатый шпатель.С помощью обычного шпателя поверхность покрывается клеем. Его слой должен быть не более 3 мм. Пеноплекс следует покрыть полностью, без зазоров. После этого необходимо пройтись по плоскости зубчатым шпателем. Это позволит удалить лишний клей. Сетка разрезается в зависимости от длины и высоты оштукатуренной поверхности. Его наносят на клей и слегка вдавливают в него обычным шпателем. Для этого просто нужно провести сверху шпателем. Раствор, который был нанесен на пену через ячейки, будет продавливаться и образовывать однородную массу, покрывающую сверху сетку.

Примечание! Работы удобнее всего проводить снизу вверх. В этом случае сетка должна утонуть ровно на половину толщины раствора. В этом случае он будет достаточно прочно приклеиваться к самому пенопласту, и сможет удерживать внешний слой штукатурки.

Отдельные полосы сетки укладываются без зазоров. Между ними должно быть перекрытие не менее 10 см. Работать будет удобнее, если за раз наносить не более одного метра состава.Металлические уголки под шпаклевку упростят процесс обработки уголков. Если их использование не планируется, то необходимо будет отрезать полоску сетки шириной 30 см. Он загибается ровно посередине, образуя четкий угол. После этого его наносят и утопляют в составе. Покрыв всю поверхность, необходимо дождаться полного высыхания. Видео о наклеивании сетки можно посмотреть ниже.

После высыхания поверхность зашпаклевывается. Для этого вам потребуются специальные половинки, на которые можно закрепить наждачную бумагу.Круговыми движениями, которые будут направлены против часовой стрелки, необходимо обработать всю стену. В целях личной безопасности лучше использовать очки, перчатки, а также респиратор, исключающий попадание пыли в дыхательные пути. Следующим этапом внешней штукатурки из пенопласта является нанесение выравнивающего слоя. Для этого наносится тот же состав, на который была наклеена сетка. Слой тоже не больше 3-х миллиметров, и работать нужно прямым шпателем.

Совет! Следует учитывать, что в жаркую сухую погоду состав сохнет в несколько раз быстрее, чем в холодную и влажную.

Заключительный этап

Через сутки после нанесения выравнивающего слоя необходимо повторить процедуру затирки. Не стоит слишком долго ждать этого процесса, потому что композиция будет достаточно цельной, а задача будет сложной. При этом стоит следить за тем, чтобы на поролоновой штукатурке во время затирки не образовывались зазубрины.После затирки штукатурки, которая наносится на фасад пеной, необходимо подготовить поверхность к дальнейшей отделке. Для этого штукатурку покрывают грунтовкой. Его выбор будет зависеть от того, как будет отделываться поролон в дальнейшем. Если вы хотите покрыть поверхность краской на водной основе для наружной отделки, вам понадобится грунтовка, которая склеит все песчинки, образуя идеально гладкую поверхность.

Если в планы входит наличие короеда или другой вид отделки, то грунтовка должна содержать добавки из кварца.Они поспособствуют идеальному прилеганию отделки. На оштукатуренный пенопласт утеплитель необходимо нанести грунтовку, чтобы не было подтеков. При правильной подготовке поверхности финишным пенопластом сложностей не возникнет. Состав смешивается с водой в необходимых пропорциях. После этого его шпателем наносят на стену. Его слой будет зависеть от размера составляющих зерен. Затирка или отделка выполняется с помощью различных инструментов. Жук-короед, например, прикрепляется по направлению движения кельмы.

После высыхания финишный слой можно покрыть краской или защитным слоем, предохраняющим его от растрескивания. Внутренняя отделка проводится по такому же алгоритму, но, например, отделочным слоем может быть плитка. Приклейте его на специальный клей. Желательно выбирать того же производителя, что и клей, который наносился на пену. Или быть уверенным, что различные конструкции будут хорошо взаимодействовать друг с другом. Видео по финишу можно посмотреть ниже.

Заключение

Самостоятельная оштукатуривание пенопласта и его отделка займет много времени, если это будет производиться впервые.Главным условием успешного завершения будет отсутствие спешки и сосредоточенности на процессе. Не жалейте денег на качественные материалы, ведь от них будет зависеть срок эксплуатации покрытия.


Самый популярный теплоизоляционный материал — пенопласт. У него много преимуществ: прочность и высокая плотность. К тому же он хорошо впитывает влагу.

Применяется для утепления стен и полов в загородных домах. Материал обладает высокими свойствами. В этой статье мы расскажем о пользе и способах штукатурки пеной.

Пеноплекс — это эффективный материал, применяемый для обогрева помещений, чердаков и балконов.

Необходимые приспособления и материалы

Для того, чтобы оштукатурить пену, понадобится шпатлевка и штукатурная смесь. При работе вы будете использовать лопатку, терку (деревянную или пластиковую), специальные ножницы, армирующую сетку, ведро, перчатки, валик и губку.

С чего начать?

Любой процесс строительства начинается с подготовки.

  • Очистка и выравнивание стен.
  • Застежка из пеноматериала
  • Монтажная сетка.
  • Подготовка армирующего слоя.
  • Затирка.
  • Грунтовка
  • Отделка декоративной штукатуркой.

Пеноплекс не только обладает теплоизоляционными свойствами, но и подавляет шум. На этом фото материал, который еще не был обработан штукатуркой.

Приготовление раствора

Для нанесения на пеноплекс профессионалы советуют использовать специальные смеси.На отделку стен расход около 6 кг на квадратный метр и 4 кг на наклеивание сетки. При смешивании обязательно следуйте инструкциям, напечатанным на упаковке.

Есть один важный момент: для приклеивания лепной сетки необходимо создать консистенцию чуть более тонкую, чем указал производитель. Чтобы выровнять слой, нужно максимально разбавить смесь, чтобы она стекала со шпателя в прямом смысле.

Пеноплекс — достаточно эффективный материал, обеспечивающий не только теплоизоляцию, но и не пропускающий шум.Среди его основных преимуществ — легкий монтаж, который можно произвести самостоятельно. Сначала поролон необходимо закрепить клеем, а затем закрепить дополнительными застежками.

При некачественно выполненной работе материал может деформироваться в результате перепадов температуры.

Штукатурная сетка

Чтобы штукатурка плотно прилегала к пенопласту, необходимо установить специальную сетку для фасадных работ. Его плотность от 140 до 170 г / м2.

Чем плотнее сетка, тем ровнее слой штукатурки.

Следует отметить, что работа начинается с откосов, углов и дверных проемов. Для начала нужно разрезать полосу по длине откоса. Затем согните середину так, чтобы при снятии на ней оставался «край». Шпателем нанесите универсальную смесь на поверхность, а затем разгладьте ее от угла вниз. После того, как вы полностью обклеите уголки специальной сеткой, нужно приступать к обработке стен. Для этого отрежьте сетку на один метр и нанесите шпателем. Затем разгладьте сверху вниз от центра.

Следует отметить, что сетка должна полностью входить в смесь. Добавьте небольшое количество смеси, чтобы закрыть решетку. После нужно протереть сетку. Сделать это можно пластиковой теркой. Затирку производят, когда смесь полностью высохнет. Это займет несколько часов. Если погода пасмурная, подождите около суток.

Как штукатурить пену: выровнять поверхность

Выровнять поверхность можно обычным шпателем. Смесь необходимо нанести на стыки. Далее затирка выравнивающего слоя.Стоит обратить внимание на то, что работы следует проводить до получения максимального эффекта, так как на эту поверхность вы будете наносить фактурную или декоративную штукатурку.

Грунтовка. Это необходимо, чтобы окончательная отделка держалась прочно. Можно использовать грунтовку с добавлением кварцевых зерен. После обработки на пенопласт следует нанести декоративную штукатурку. После этого можно переходить к отделке утепленного коттеджа.

Последние штрихи

После проделанной работы необходимо приступить к отделке.Для этого понадобится декоративная штукатурка. Базовое покрытие следует наносить равномерно по всей площади стены. Толщина напрямую зависит от примесей (минеральных зерен) в штукатурке. При этом следует помнить, что чем они больше, тем толще будет слой.

После работы необходимо нанести еще один слой и отшлифовать поверхность. После обработки штукатуркой необходимо дать слою полностью высохнуть и покрыть его защитным слоем.

Штукатурка пеноплексом — это не сложный процесс, который можно провести самостоятельно. Главное, правильно закрепить материал, иначе конструкция может деформироваться. Лучше всего на начальном этапе работы обратиться за помощью к профессионалу, а потом действовать в одиночку.

Похоже на внешнюю отделку из пенопласта. Процесс не занимает много времени, а результат эффективен.

Декор

Хотите красиво украсить стену после того, как научились штукатурить пену? Сейчас на рынке можно увидеть самые разные материалы, предназначенные для отделки стен, создания фактурной текстуры или мозаики.

Следует отметить четыре основных типа:

  • Краска из искусственного латекса. После высыхания стен на них появятся легкие потертости. Выглядит очень красиво и создает эффект старины.
  • Крошка, на которую наносится клей. Покрытие называется флоком.
  • Имитация мрамора. Для изготовления такого гипса используется мраморная мука. Она потрясающе выглядит.
  • Конструкционная штукатурка. В его основе — мелкие древесные волокна, гранулы и небольшие комочки.После высыхания приобретает зернистую форму.

Вы можете выбрать любой вариант на свой вкус. Художественная штукатурка бывает трех разновидностей: полимерная, силиконовая и минеральная. Влагостойкие покрытия используются в основном в закрытых бассейнах и ванных комнатах. Очень важно правильно подобрать материалы для пенопласта. Для этого необходимо предварительно изучить технику нанесения штукатурки и ознакомиться с ее составом.

Пеноплекс подходит для отделки коттеджей и домов внутри и снаружи.Перед вами полностью законченный загородный дом.

Пенополистирол, полистирол или полиуретан часто используют для утепления фасада. Эти синтетические материалы хорошо выполняют свои функции, но их нужно защищать от внешних неблагоприятных факторов.

Это может быть ветер, дождь, снег и град. Чтобы создать защитный барьер и одновременно придать конструкции привлекательный внешний вид, применяется фасадная штукатурка под пену.

Строительные магазины предлагают несколько видов штукатурных смесей, подходящих для работы с пеной.Это может быть:

  1. Минерал В состав входит портландцемент и различные полимерные добавки. Они делают смесь более пластичной, чем, например, обычный песок и цемент, поэтому раствор легче наносится. Такая штукатурка хорошо противостоит атмосферным осадкам, не поражается плесенью и грибком.
  2. Силикат. Большой. Он пропускает влагу из помещения, но не впитывает воду из атмосферы. Обладает антистатическими свойствами. Производители заявляют, что такие составы можно использовать как для наружных, так и для внутренних стен.
  3. Акрил Этот вариант отлично подойдет, если плоскость может деформироваться или находиться там, где постоянно повышенная влажность. И жидкий раствор, и затвердевший слой эластичны. Оштукатуренная поверхность отталкивает атмосферную влагу, отлично противостоит ультрафиолетовому излучению, а значит, долгое время остается привлекательной.

Если хозяин дома не знает, на каком варианте остановиться, то нужно обратить внимание на срок службы оштукатуренной поверхности. Долгожители считаются акриловыми соединениями.Срок их службы может превышать 20-25 лет. Но это с учетом того, что все работы были выполнены правильно. Далее следуют силикатные и минеральные.

Продолжительность услуги будет зависеть от счета. Идеально гладкие поверхности намного быстрее теряют свою первоначальную привлекательность. Но шероховатая и фактурная, гораздо менее подвержена деформации.

Опись

Если хозяин дома решил нанести фасадную штукатурку на пеноплекс, ему потребуется приобрести следующие материалы и инструменты:

  • Смесь для штукатурки.
  • , но для наружных работ. Лучше выбирать плотностью 140–160 г / м2.
  • Шпатель широкий и узкий. Первый — для нанесения раствора на стену, второй — для укладки смеси на широкий шпатель.
  • Тёрка с жесткой протиркой.
  • Ролик.
  • Инструменты для создания текстур. Это может быть жесткая губка или специальный валик. Текстуру также можно создать с помощью шпателя.

Если с инструментами все понятно, то как правильно рассчитать количество смеси для штукатурки.Профессионалы рекомендуют использовать следующие данные:

  1. 4 кг на квадратный метр при закреплении арматурной сетки
  2. 6 кг для отделки и текстуры.

Пошаговая инструкция

  • На упаковке штукатурки указано, в каком температурном диапазоне можно работать. Не игнорируйте это, иначе слой получится не таким прочным, как прогнозирует производитель.
  • Обязательно используйте армирующую сетку. Если этого не произойдет, штукатурка просто отвалится через короткий промежуток времени.
  • Покупать смесь для штукатурки одного производителя на весь фасад и желательно с небольшим запасом.
  • Производители указывают время полного высыхания. Рекомендуемые временные рамки должны соблюдаться.
  • И не забываем про грунтовку.
29 октября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов.Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что мало времени 🙂

Пеноплекс — один из самых распространенных изоляционных материалов на сегодняшний день. Однако, несмотря на это, не все знают, что его внешняя отделка требует особого подхода, отличного от отделки пенополистиролом или минеральной ватой. Поэтому, чтобы ваши силы, время и деньги не потрачены зря, в этой статье я расскажу, как правильно отделать фасад пеноплексом.

Характеристики пенопласта

Чтобы еще больше разобраться в тонкостях и нюансах финишной пены, сначала познакомимся с особенностями этого материала.Прежде всего отмечу, что правильное его название — пенополистирол экструдированный. Пеноплекс в народе получил название утеплитель в честь компании Пеноплекс, которая, как нетрудно догадаться, занимается его производством.

Пенопласт создан на основе обычного пенополистирола (полистирола), который подвергается специальной обработке под воздействием высокой температуры. Благодаря этому он приобретает следующие качества:

  • повышенной прочности;
  • однородная гладкая структура;
  • нулевое влагопоглощение;
  • паропроницаемость;
  • более низкая теплопроводность, чем у обычного пенопласта.

Часто производители добавляют в пенообразователь антипирены, в результате чего материал приобретает класс горючести G1. Правда, таким качеством обладают только самые дорогие марки экструдированного полистирола от известных производителей.

С одной стороны, благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол является более привлекательным утеплителем. Но с другой стороны, из-за нулевого влагопоглощения и гладкой однородной структуры этот материал имеет очень плохую адгезию.Поэтому изначально он вообще не предназначался для использования в системах мокрого утепления фасадов.

Большой ошибкой новичков является то, что они пытаются закончить пену так же, как и обычную пену. Это приводит к тому, что арматурная сетка отстает от нее вместе со штукатуркой (клеем) сразу после застывания.

Стоимость пенопласта в несколько раз превышает стоимость обычного пенопласта. Поэтому использовать этот материал имеет смысл только там, где действительно важны его качества, такие как прочность.Например, его можно использовать для отделки цокольных этажей.

Технология отделки Penolex

Процесс отделки пеной можно разделить на несколько этапов.

Пенополистирол экструдированный также может применяться для оборудования навесных (вентилируемых фасадов). В этом случае работы проводятся так же, как и в случае использования других теплоизоляционных материалов, например, полистирола.

Подготовка инструмента

Итак, перед отделкой пеноплексом необходимо подготовить определенный набор материалов:

    ,
  • адгезионная грунтовка, например Ceresit CT19;
  • Клей
  • ceresit CT83 или его аналог;
  • Сетка из стекловолокна
  • для наружного применения;
  • уголков перфорированных;
  • Универсальная фасадная грунтовка
  • ;
  • штукатурка декоративная фасадная;
  • фасадная краска.

Дополнительно следует подготовить такую ​​опись:

  • игольчатый валик или проволочная щетка;
  • набор шпателей;
  • молок гипсовый;
  • строительный уровень;
  • Строительный миксер или дрель
  • со специальной насадкой;
  • малярный валик и поддон;
  • малярная кисть;
  • монтажный нож.

Теперь вы можете приступить к работе.

Подготовка арматуры

Подготовка к армированию — самый ответственный этап работ, так как от него зависит адгезия отделочных материалов к пенопласту, соответственно, и долговечность всей отделки.Инструкция по выполнению подготовительных работ выглядит так:

  1. в первую очередь поверхность экструдированного пенополистирола должна быть шероховатой. Для этого обработайте изоляцию игольчатым валиком или проволочной щеткой. Также можно использовать для этих целей обычную наждачную бумагу, натянутую на фуганок;

  1. то поверхность следует дополнительно обработать внешней клеевой грунтовкой. Для этого налейте жидкость в роликовый лоток и окуните в него ролик.Во время внесения следите за тем, чтобы почва ложилась тонким ровным слоем.
    После высыхания первого слоя почвы процедура повторяется снова;
  2. , то нужно наклеить перфорированные уголки на внешние углы пенопласта с помощью Ceresit CT83. При их установке используйте строительный уровень, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально.

Вот и все нюансы подготовки. Теперь можно приступать к армированию поролона.

Арматура

Армирование пенопластом своими руками выполняется по следующей схеме:

  1. Сначала разрежьте стекловолоконную сетку на полотно нужной длины.Учтите, что сетку следует укладывать с закруткой по углам и внахлест около 100 мм ;
  2. затем приготовьте клей Ceresit CT83 в соответствии с инструкциями на упаковке;
  3. после этого нанести клей на участок размером с сетку примерно 5-7 мм толщиной;
  4. затем обработайте поверхность, покрытую клеем, зубчатым шпателем, а излишки клея, которые останутся на шпатель, слейте обратно в емкость с клеем;
  5. Теперь прикрепите сетку к клею, предварительно выровняв ее, и прогладьте ровным широким шпателем.В результате сетка должна полностью погрузиться в клей;
  6. по этой схеме необходимо армировать всю поверхность утеплителя;
  7. После того, как поверхность затвердеет до высыхания, необходимо нанести еще один слой клея толщиной около 3 мм. Для второго слоя можно сделать клей более жидким, чтобы с ним было легче работать.

В процессе нанесения второго слоя постарайтесь избавиться от всех изъянов поверхности, как будто вы заливаете стены.

На этом усиление изоляции закончено.

Декоративная отделка

Декоративная отделка пенопласта снаружи:

  1. Начать работу с обработки поверхности универсальной фасадной грунтовкой. Эта работа проводится по описанной выше схеме;
  2. то нужно замешать декоративную штукатурку в воде по инструкции производителя, которая имеется на упаковке;
  3. далее поверхность покрывается декоративной штукатуркой малкой или широким шпателем.Раствор следует наносить как можно тоньше.

На фото — затирание декоративной штукатурки

  1. Через 5-7 минут, когда штукатурка начнет схватываться на стенах, производится затирка швов. Для этого молочку уложите ровно, и, слегка прижав ее к гипсу, совершайте рукой круговые или возвратно-поступательные движения;
  2. После высыхания декоративной штукатурки можно приступать к покраске фасада. Проще всего эту работу выполнить малярным валиком для фасада.

Старайтесь наносить краску тонким равномерным слоем и, конечно, избегайте разводов. Чтобы качественно окрасить поверхность, покрасьте в два, а то и в три слоя.

Декоративную штукатурку необходимо наносить на одну стену за один прием, т.е. без перерыва. В противном случае переход будет заметен даже после покраски.

На этом внешняя отделка завершена. Надо сказать, что пеноплекс можно использовать для внутренней отделки стен, например, если вам нужно утеплить лоджию или.В этом случае вместо декоративной штукатурки можно покрыть армированную поверхность шпаклевкой, а затем любым финишным слоем.

Заключение

Несмотря на плохую адгезию, пену можно полностью отделать, что позволяет использовать ее в качестве утеплителя фасада. Единственное, эта процедура требует строгого соблюдения технологии. Особенно важно подойти к подготовке поверхности утеплителя к армированию.

29 октября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Можно ли штукатурить Пеноплекс цементной штукатуркой.Как осуществляется штукатурка фасада на пеноплекс? Как штукатурить снаружи и в помещении пошаговая инструкция

Каменные дома популярны с давних времен, потому что они надежны и долговечны. Спустя несколько веков мы можем наблюдать постройки из этого природного материала, которые сохранились до сих пор. Сегодня натуральный камень для отделки дома по-прежнему востребован и диктует новые стилевые условия. Отделку можно произвести, комбинируя несколько видов натуральных материалов.В результате вы получите надежное стильное укрытие, выдерживающее воздействие внешней среды и негативные механические нагрузки. Больше нет такой необходимости полностью строить дом из камня. Натуральный камень идеально подходит для украшения дома и расходуется гораздо меньше материала, чем для полного возведения стен. Ассортимент камней достаточно велик, каждый может выбрать материал по своему вкусу, как по цвету, так и по фактуре. Преимущества облицовки Если сравнивать облицовку камнем с другими материалами, то на их фоне она безусловно выигрывает не только по прочности и долговечности, но и по внешнему виду.Также стоит отметить, что натуральный материал экологически чистый и положительно влияет на здоровье …

Загородная недвижимость — это уникальное место, где можно дать волю своей фантазии. Установка и строительство собственного бассейна — интересная идея. Если лет 20 назад чиновники могли чинить препятствия на пути строительства бассейна, то сейчас речь идет больше о финансировании и борьбе за креативный дизайн. Согласно общей спецификации, существует два типа бассейнов — сборно-разборная конструкция и стационарный вариант.Особенности конструктивной части бассейна Для строительства бассейна рекомендуем пройти полноценную межевание, где, заказав кадастровые услуги, можно составить земельный план участка, на котором граница будет исправлено. Сборно-разборные конструкции сегодня можно купить в любой торговой точке, а стоимость такой продукции колеблется от 7 до 50 тысяч рублей. Главное условие — найти подходящее место, а в холодное время года предусмотреть место для хранения бассейна.Стационарный бассейн — сложное и затратное сооружение, но если вы все же решили начать строительство, учитывайте следующие факторы: Мы составляем проект со специалистами, имеющими соответствующую лицензию и квалификацию. Подготовка котлована к …

Секционный забор из цветных металлических прутьев — популярное решение для ограждения территорий различного назначения. С помощью этого ограждения садовые и дачные участки, коттеджные поселки, территории частных домов, образовательные организации, коммерческие объекты, спортивные сооружения, детские площадки, вокзалы, порты и т. Д.огорожены. проще. Приличная металлическая решетка для забора здесь https://www.3d-perimetr.ru/ Производство секции Секция забора представляет собой прямоугольный фрагмент жесткой сетки из прутьев, полученных путем резки металлической проволоки с дальнейшей обработкой на специальном оборудовании. Так, в производственном процессе используются технология горячего цинкования, нанокерамика, порошково-полимерная покраска, точечная сварка. Сочетание всех этих технологий позволяет добиться максимального результата — эффективности и долговечности полученного забора.Такие заборы не только эстетично выглядят, но и надежно защищают территорию. Для изготовления сеток используется качественная проволока без изъянов. Особенностью секций является введение нанокерамики. Такое покрытие служит для дополнительной устойчивости металла к коррозии, а также увеличивает …

Как штукатурить Пеноплекс? Список приемов и действий

Качественный и быстрый монтаж систем:

После завершения утеплительных работ часто возникает вопрос, чем отштукатурить «Пеноплекс».Для тех, кто не в курсе: так называется материал, который представляет собой экструдированный пенополистирол и отличается от обычного пенопласта практически только повышенной жесткостью. В остальном характеристики материала практически не отличаются: он не гниет, не впитывает воду, имеет низкую теплопроводность и используется в основном для внешней теплоизоляции. Однако с технологической точки зрения внутренняя изоляция вообще неграмотна и допустима только в самых крайних случаях, что не мешает людям часто утеплять себя изнутри.

Кстати, заверения рекламодателей и продавцов о том, что использование пеноплекса эффективнее пенопласта, несколько бессовестны: их теплоизоляционные характеристики практически одинаковы, разницу легко отнести к области допустимых погрешностей. Материальная выгода только за счет меньшей хрупкости.

Как штукатурить «Пеноплекс» и что использовать при этом, зависит, прежде всего, от места расположения утеплителя: снаружи или внутри.

Почему штукатурка на утеплителе?

Необходимость процесса объясняется схожестью характеристик «Пеноплекса» и пенопласта.

  • Несмотря на большую жесткость, ее все равно недостаточно. Без укрепления поверхности случайная вмятина создаст целую паутину трещин, которая спровоцирует отслоение утеплителя и ослабит его теплоизоляционные свойства.
  • При нагревании полистирола (даже без горения) он начинает выделять стирол, который является летучим и ядовитым.Штукатурка предохраняет Пеноплекс от перегрева и сопутствующего разложения.
  • Материал не очень устойчив к погодным воздействиям, как и его аналог — полистирол. Перепады температуры и влажности вкупе с воздействием ультрафиолета могут вывести его из строя за один сезон.
  • Швы между листами утеплителя вполне могут стать мостиками холода, и исключить эту вероятность может только сплошная штукатурка.
  • О горючести: сам пенополистирол легко воспламеняется.Однако при производстве Пеноплекса в него добавляют антипирены, в результате чего материал становится самозатухающим. Однако антипирены не защищают от выделения токсинов.

Что вам нужно?

В любом случае как с внешним утеплителем, так и с внутренним, при проведении штукатурных работ потребуется армирующая малярная сетка. Для наружных работ приобретается сорт, устойчивый к щелочам; при проведении внутренних работ это не является обязательным условием.

Изнутри «Пеноплекс» смело можно оштукатурить гипсовыми составами. Чаще всего для этих целей используются смеси «Кнауф» — штукатурка «Ротбанд» или универсальная шпатлевка «Фугенфюллер». Адгезионные свойства этих составов обычно достаточны для надежной адгезии к поверхности. Однако лучше загрунтовать стены на высоту человеческого роста «Бетоноконтакт» от «Тиккурила» или «Ceresit CT 19»: здесь вероятны повышенные механические нагрузки.

Гипс не используется снаружи — он гигроскопичен и не водонепроницаем. Однако работать с обычными цементными растворами по Пеноплексу нельзя: цемент разъедает материал. Придется купить специальный клей для пенополистирола или плитки на цементной основе.

В этом случае грунтовка не требуется: составы проникают в плиты на достаточную глубину и обеспечивают высокую степень адгезии.

После окончания штукатурных работ проводится повторная грунтовка для окончательной отделки.

«Пеноплекс» гипсовая технология

  • Швы между отдельными плитами продуваются пенополиуретаном. Не стоит заделывать их гипсовыми смесями: они станут уже упомянутыми мостиками холода. Оставлять без герметизации тоже не стоит: теплопотери обеспечит конвекция, а пустоты могут продавиться под внешним воздействием.
  • После затвердевания излишки пены (пузыри) срезаются ножом заподлицо с поверхностью, и все это протирается, чтобы сгладить потертости и вздутия.
  • Штукатурная смесь разводится. Не забывайте: порошок добавляется в воду, а не наоборот, иначе штукатурка получится неоднородной.
  • Примерно один метр стены покрыт составом толщиной 2-3 мм. Высота обрабатываемого участка должна быть такой, чтобы можно было легко приклеить кусок сетки за один раз: монтируется только в свежем составе.
  • Сетка разрезается на высоту покрытой поверхности, прикладывается к стене и прижимается так, чтобы она полностью погрузилась в штукатурку.Сглаживание проводится от центра к краям.
  • Следующий кусок сетки перекрывается; подход одной половины к другой должен быть не менее 10 см.
  • После армирования всей стены делается перерыв, необходимый для высыхания клеевого слоя. Летом достаточно 2-3 часов, в холодную погоду или повышенную влажность лучше подождать сутки.
  • Высохшую арматуру натирают деревянной или пластиковой теркой с шлифовальной сеткой круговыми движениями без излишнего рвения и с одинаковым давлением.
  • После обработки всей поверхности проводится финальная штукатурка. Его слой такой же 2-3 мм. Можно использовать тот же состав, которым клеилась малярная сетка, можно использовать специальную отделочную штукатурку.

После окончательного высыхания этого слоя стену снова протирают до максимальной гладкости, очищают от пыли мягкой щеткой, пылесосом или сухой губкой и загрунтовывают под выбранную отделку. На этом этапе нужно соблюдать особую осторожность: некоторые краски способны разрушать пеноплекс, проникая сквозь штукатурку, особенно если она нанесена не достаточно толстым слоем или имеет гипсовую основу.Краски, содержащие олифу, бензол, ксилол, толуол, ацетон, полиэфир и каменноугольную смолу, керосин или бензин, категорически не подходят.

При покраске также нельзя использовать самые распространенные растворители, такие как тот же бензин с керосином или уайт-спиритом. Для окраски штукатурной изоляции подходят фасадные водоэмульсии, силикаты и минеральные краски на основе цемента и извести. В принципе, разница между тем, как оштукатурить Пеноплекс, и оштукатуриванием любой другой поверхности не так уж и велика.Важно в обязательном порядке правильно подобрать составы для работы и армирования. Утеплитель, защищенный штукатурным слоем, прослужит не менее 10 лет, а при своевременном обновлении верхнего покрытия и восстановлении поврежденной штукатурки — всего 20.

Всем привет. Александр Ткачев снова с вами. Продолжаю ремонт в квартире. Сразу после установки техноплекса на стены лоджии я сделал его армированную штукатурку специальной штукатурно-клеевой смесью «Ceresit 85».Огромный плюс техноплекса в том, что это очень хороший утеплитель, но со своим минусом. Обратной стороной является его горючесть. Поэтому штукатурку я не стал откладывать на потом, а начал делать сразу после завершения монтажа, о чем пишу в этой публикации.

Так как проделал эту работу впервые, естественно ознакомился с инструкцией по оштукатуриванию утеплителя Техноплекс.
Во-первых, то, что я сделал, — это разорвал всю плоскость техноплекса старой ножовкой.Борозды горизонтальные, без зазоров. В результате поверхность техноплекса оказалась шероховатой.

А шероховатость способствует хорошему сцеплению штукатурки с техноплексом, что нам и нужно !!!
Второй что нужно сделать, это приклеить фасадную сетку для усиления техноплекса. Задача заключалась в том, чтобы сетка находилась внутри штукатурного слоя на определенном расстоянии от Техноплекса.

Замешивание штукатурно-клеевой смеси

Для этого я использовал металлический зубчатый поплавок.Смешанную клеевую смесь я наношу на стену полосой шириной до 1 м рулона сетки. и толщиной около 1 см. Затем делаю гребешок с зубчатой ​​теркой.

В данном случае использовался зубчатый шпатель с высотой зуба 8 мм. Далее накладываю сетку на расческу и равномерно прижимаю ее по всей площади гладкой стороной терки.

Итак, я делаю это метр за метром, пока вся стена не будет покрыта этой сеткой для усиления техноплекса.В этом случае сетка будет заделана в клеевую смесь на расстоянии 3-5 мм. с поверхности техноплекса. И этого достаточно, чтобы сетка работала как арматура, а не как простой слой !!!
Третий нам нужно установить маяки,

и конечно же штукатурка на маяках. Мы можем прочитать, как устанавливать маяки. После того, как маяки просохли настолько, что правило их не давит, можно приступать к самой штукатурке. Собственно штукатурка заключается в смешивании штукатурной и клеевой смеси в соответствии с инструкциями.Затем любыми способами распределите эту смесь между маяками (она легко прилипает к сплетению), и стяните правилом.

Если после правила остались ямки, то снова заливаем раствором и стягиваем, добиваясь ровной поверхности. На следующий день вытаскивают маяки. Этим же раствором пломбируются ворота маяка.

После того, как наша штукатурка затвердела, затирка всей плоскости металлической теркой той же смесью

Пеноплекс — один из лучших современных материалов для утепления плинтусов, фасадов и внутренних стен.Обладает хорошей прочностью, высокой теплоизоляционной способностью, которую дополнительно улучшает пенопласт. Несмотря на ощутимую стоимость, найти более эффективный способ утепления внутренних помещений построек сложно.

Характеристики пеноплекса

Изделия из синтетического пенополистирола производятся давно, более 70 лет. Пеноплекс отличается от традиционных плит технологией производства, в которой используется экструзия. В полимер сначала добавляют вспениватели, чтобы обеспечить равномерное распределение полостей по массе.В результате после экструзии образуется структура с закрытыми микроскопическими ячейками, размер которых не превышает 0,2 мм.

Основные качества плит следующие:

  • низкая плотность;
  • легкий вес;
  • хорошо выраженная способность сохранять тепло;
  • минимальная способность впитывать влагу.

При всех своих достоинствах материал требует повышенного внимания из-за его высокой горючести и плохой паропроницаемости. Пеноплекс необходимо использовать правильно, учитывая обязательство по обеспечению хорошей вентиляции стен и необходимость особо строгого соблюдения правил пожарной безопасности.Для защиты от внешних воздействий на пеноплекс наносится штукатурка.

Почему штукатурка

Штукатурка — необходимая часть отделочных работ, позволяющая смело вкладывать средства в теплоизоляцию, не опасаясь ее разрушения в будущем.

Наружная штукатурка защищает фасад от ветра, атмосферных осадков, которые могут повредить материал. Внутренний штукатурный слой на экструдированном пенополистироле может служить дополнительной декоративной отделкой.

Пеноплекс — прочный полимер, тем не менее, при сильных местных механических нагрузках на нем могут образовываться вмятины, из-за которых возможно появление трещин на листах.Если покрытие оштукатурить, его ударопрочность увеличится, и появится дополнительный слой защиты синтетической доски от УФ-лучей.

Теплоизоляционное покрытие из вспененных листов имеет стыки, которые обычно заделываются пенополиуретаном. Чтобы образовалась идеально ровная поверхность, чтобы защитить швы от старения, поверх листов и швов следует нанести штукатурку.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы спорить по этому поводу легко и быстро, нужно все заранее продумать, собрать необходимые материалы, пособия, инструменты.

Существуют разные марки штукатурных смесей, грунтовок, которые имеют схожий базовый состав, что не исключает наличия в природе мелких особенностей примесей. Для отделки стен помещения в целом желательно запастись достаточным количеством материала от одного производителя. Это исключит возможность несовместимости смесей, они идеально будут сочетаться между собой в работе.

Совет! Заранее подготовьте инструменты для замешивания штукатурной смеси.Вариантов много: от обычного длинного деревянного шпателя или шпателя до дрели со специальной насадкой. Найдите хорошие, удобные шпатели с эргономичной ручкой, позволяющей легко перемещать их по плоскости.

Для улучшения адгезии пеноплекса к пастообразной массе штукатурки поверхность обрабатывают металлической щеткой или игольчатым валиком. Шероховатость улучшит адгезию, обеспечит надежное сцепление состава с утеплителем.

Для обработки внешних углов требуются специальные перфорированные углы и уровни для проверки правильности установки.Обязательно нужно покупать армирующую сетку, без которой все работы теряют смысл. В некоторых местах вам понадобится клей, чтобы исправить это. Заранее изучите состав, рекомендации по применению. Для затирки поверхности нужно приобрести пластиковую терку с наждачной бумагой. Чистовую отделку удобно проводить валиком с небольшим плотным ворсом.

Виды смесей

От пенопластовой штукатурки для фасада требуется прочность, она не должна изменяться под воздействием атмосферных осадков.Есть композиции универсального и узконаправленного назначения. При выборе следует учитывать все возможные виды нагрузок на покрытие.

Инструмент многофункциональный

Универсальный состав может использоваться на нескольких этапах отделочных работ. Такой штукатуркой можно закрепить пеноплекс к стене, затем закрепить армирующую сетку снаружи на листах. Универсальную смесь можно использовать не только для оштукатуривания, но и для грунтования поверхностей. Продукт стоит немного дороже, чем препараты строго направленного действия.Более высокая цена компенсируется возможностью многофункционального использования.

Минеральные средства

У мастеров популярна цементная смесь, в состав которой входит песок и небольшое количество полимерного наполнителя, улучшающего фиксацию материала на поверхности. Часто такую ​​штукатурку называют минеральной из-за преобладающего количества неорганических компонентов. Приготовить смесь необходимо в соответствии с рекомендациями производителей, которые часто содержат инструкции о необходимости добавления в массу клея ПВА.Если внедрение дополнительных комплектующих не предусмотрено сопроводительными документами, самостоятельно это делать не нужно. Некоторые штукатурки содержат гипс и стабилизаторы. Такие смеси очень пластичны, медленнее прилипают к пеноплексу.

При нехватке средств на покупку готовой штукатурки можно самостоятельно изготовить составы из двух компонентов:

  • цемент и известь;
  • глина и известь;
  • глина и цемент;
  • глина и гипс.

Это не лучшее решение, тем более что от типа глины зависит качество штукатурки. С правильной глиной, цементом хорошего качества и гашеной извести смесь может быть довольно успешной. Минеральными составами можно оштукатурить утеплитель фасада снаружи и шпаклевать пеноплекс внутри помещения.

Акрил

Смеси на основе акриловых полимеров предназначены в первую очередь для отделки участков, находящихся в зонах повышенной влажности, высоких механических нагрузок.Стоимость полимерных штукатурок выше, чем у минеральных составов, но их высокая устойчивость к внешним воздействиям оправдывает разницу в цене. Акриловые штукатурки обладают высокой эластичностью, что облегчает работу с ними.

Силикатная

Удачное сочетание свойств демонстрируют силикатные штукатурки, которые не содержат полимерных добавок, поэтому не электризуются. Силикаты хорошо пропускают пар, не разлагаются под действием атмосферной влаги и не подвергаются микробиологической деградации.Это наиболее приемлемая смесь, которой можно оштукатурить как внешние, так и внутренние стены. Достаточно один раз грамотно обработать поверхности и проблем не будет долгие годы. Силикатный материал экологически чистый, не содержит вредных примесей и гарантирует чистоту прилегающего воздушного пространства.

Известные производители

На отечественном рынке штукатурных материалов представлена ​​продукция разных производителей. Наиболее распространены следующие три товарных знака:

  • «Ceresit»;
  • Ecomix;
  • «Столит».

Есть импортные продукты и смеси других отечественных фирм, характеристики которых всегда указываются в прилагаемой инструкции.

Средство «Ceresit» представлено в большом ассортименте, включая все виды штукатурки: силикатную, силиконовую, акриловую, цементную. Продукция обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, проста в использовании благодаря своей эластичности, долговечна.

Штукатурки Ecomix можно использовать для наружных работ или внутренних стен помещений.Составы отличаются экологической безопасностью, влагостойкостью. Работы по отделке фасадов штукатуркой от этой компании следует проводить в теплое время года, при температуре не ниже +7 ° С. Смеси также можно использовать для устранения дефектов: сколов, трещин, деформаций на старых поверхностях, покрытых штукатуркой на длительный срок. время.

Ассортимент компании «Столит» представлен составами на основе цемента, в которые добавлены стабилизаторы и модификаторы. Благодаря этому штукатурка имеет высокую термостойкость, не реагирует на высокие и отрицательные температуры, хорошо сцепляется с пеноплексом.

Приготовление раствора

Рекомендации по приготовлению коммерчески доступных смесей содержатся на упаковке и в сопроводительной документации. При покупке вы можете получить дополнительную консультацию об особенностях средств, особенностях их приготовления.

Делая штукатурку самостоятельно, следует помнить основные моменты. Компоненты, взятые по определенному рецепту, необходимо просеять и хорошо перемешать. Желательно перед началом работы проверить липкость массы.Если штукатурка сильно прилипнет к шпателю, ее будет сложно наносить. В этом случае следует увеличить количество наполнителя. Если смесь совсем не прилипает, количество вяжущего следует увеличить. Методом проб следует подбирать среднюю жирность смеси, потому что при чрезмерной вязкости штукатурный слой после высыхания может потрескаться. Недостаточно липкая смесь не очень удобна в работе, образует слой с низкой прочностью.

Установка армирующей сетки

Перед нанесением слоя штукатурки пеноплекс необходимо армировать специальными сетками.Для армирования лучше всего подходят полимерные ячеистые ткани плотностью не менее 140 г / м2 и не более 160 г / м2. Общее правило — чем меньше размер ячеек, тем лучше армирующие свойства. Качественная сетка с подходящими характеристиками помогает выровнять и укрепить поверхность пенопласта.

Примечание! Если вы планируете использовать штукатурку на цементной основе, сетка должна быть инертной к щелочной среде.

Армирование должно начинаться с углов.Для этого из сетки нарезают полоски, ширина которых не должна быть больше 35 см, а длина определяется длиной уголка. Полоску складывают пополам по длине, на пеноплекс для фиксации наносят состав и к нему прижимают сетку.

Аналогичным образом выполняется армирование всей стены. Сначала укладывают слой фиксирующей смеси (штукатурки), затем к нему прижимают сетку, разглаживают и убеждаются, что она зафиксирована. Армирующая ткань должна быть внахлест, ведь участки, не покрытые полимерной сеткой, будут заметно выделяться на общем фоне.Поверх ячеистого покрытия наносится тонкий слой фиксирующей смеси, что обеспечивает его плотное прилегание, прочную фиксацию.

Затирка и выравнивание

Качественную отделку стен нельзя торопить. Армирующий слой должен полностью высохнуть перед началом следующего этапа работ. Для окончательной сушки зимой может понадобиться стук; летом достаточно 4-6 часов. Когда покрытие полностью высохнет, прежде чем его можно будет оштукатурить, поверхность необходимо тщательно затереть шпателем.

Эта физически сложная работа выполняется пластиковой теркой с наждаком.Заливку производят круговыми движениями по всей площади, пока поверхность не станет равномерно шероховатой.

Отделка крышки

После затирки штукатурка пеной выполняется легко и относительно быстро. Для украшения покрытия можно использовать губку с крупными порами или специальную терку.

Есть готовые составы из декоративной штукатурки, создающие необычную фактуру внешней поверхности.

Штукатурка от короеда, помимо обычных основных компонентов, содержит белый порошок и мелкие камни диаметром до 2-х.5 мм. Обладая определенными навыками, мастер может делать из одной и той же смеси разные узоры, определенным образом направляя движения шпателя. Таким образом, работа штукатура превращается в работу декоратора.

Если смесь содержит более крупные камешки, размером до 4 мм, то рельеф совсем другой. Гранулы — это крошка из натурального сырья: гранита, мрамора. Галька придает фасаду необычный красивый вид, обеспечивает сияние в лучах солнечных лучей.В продаже есть белые цементно-штукатурные смеси с добавками крупных гранул кварца, доломита, мрамора. По неизвестной причине ее назвали ягненком. Возможно, кому-то вид фасада напомнил шерсть ягнят.

Текущая стоимость отопления вынуждает домовладельцев искать разные способы сэкономить деньги. Один из лучших способов — утеплить комнату пеной. Технология монтажа довольно проста, для этого нужно иметь минимальные строительные навыки. Утеплитель пеноплекс — отличное решение.

Изделие

общее описание

По-другому этот материал называют экструдированным пенополистиролом. Способ получения теплоизоляционного продукта — вспенивание пены, после чего ее продавливают через экструдер. Газ постепенно вытесняет воздух (95%). В готовой массе остается множество мелких пустот, которые расположены равномерно. В конце производства производится легкий и прочный материал. В упаковке 8 штук, а общий вес — 15 килограмм.

Есть несколько типов данного теплоизолятора. Название каждой разновидности характеризует область применения. Например, для утепления стен из бетона или кирпича используется материал под названием «Стена пеноплекс». Теплоемкость этого теплоизолятора, имеющего толщину 100 миллиметров, равна теплоемкости полуторного кирпича. Изоляционный материал обладает высокой стойкостью к щелочам и кислотам. Это говорит о том, что его можно оштукатурить.Можно красить растворами на водной основе.

Преимущества:

  • Небольшая масса плит.
  • Высокий уровень прочности.
  • Допускается использование и установка изделия в местах с повышенной влажностью.
  • Утеплитель экологически чистый, в нем отсутствуют химические элементы. Вы, несомненно, сможете провести теплоизоляцию детской комнаты.
  • Утепление пенопластом выполняется изнутри и снаружи. Также области применения — пол, потолок и многое другое.Также поверхность отмостки утепляется пеноплексом.
  • Широкий диапазон толщины материала в зависимости от потребностей (20-100 миллиметров).

Обратной стороной является стоимость.

Подготовительные процедуры

В самом начале нужно избавиться от старого слоя краски, обоев и шпатлевки. Если старый слой имеет отличную адгезию к поверхности, то его удалять не нужно. Далее выровняйте поверхность, это можно сделать шпаклевкой. Закройте все неровности и впадины.Это необходимо сделать, так как если установить пеноплекс, то со временем они сломаются. Максимальная погрешность — полтора сантиметра на погонный метр.

Необходимо загрунтовать нештукатуренную поверхность. Металлические конструкции, которые будут покрыты утеплителем, необходимо покрасить. Можно покрыть антикоррозийной смесью. Перед тем как приступить к процедурам, необходимо забить кронштейны крепления дренажной системы, кондиционеров, распределительных коробок и так далее.Плиты изоляционного материала раскатываются с помощью игольчатого ролика.

Что нужно для приклеивания пеноплекса?

При выборе того или иного клея для крепления необходимо учитывать состав и химические свойства теплоизоляционного изделия.

Наиболее эффективные клеи:

  • Atlas Stopter K-20. Этот материал отличается высоким уровнем качества, поэтому очень часто используется для склейки досок. Клей применяется для реставрации фасадов.Изделие также используется для армирования. Обладает высоким уровнем устойчивости к низким температурам и влажности. Экономит много денег.
Стоптер Атлас К-20
  • Атлас Плюс. Это универсальный клей. Основные отличительные особенности этого продукта — эластичность, а также отличная адгезия (адгезия к поверхности). Можно использовать клей на влажной поверхности.
  • Минеральный клей. На строительном рынке можно найти множество подобных составов, среди прочего выделяется «Сармат», имеющий приемлемую цену.
  • Полиуретановый клей Titan. Смесь хорошо справляется с монтажом плит пенополистирола. Состав имеет довольно высокую цену на рынке.

Титан
  • Составы для гидроизоляции. Популярным является инструмент компании «Унифлекс», получивший широкое распространение среди строителей и мастеров монтажных работ. Один из таких материалов — битумная мастика.
  • Клей «Момент». Это составное соединение. Также его часто используют для работы с пенопластом.

Выбирая клей, необходимо учитывать, что он не должен содержать в своем составе некоторых компонентов. Эти компоненты включают бензол, формальдегиды, формалин, бензин, дизельное топливо и растворители.

При покупке клея нужно учитывать запас. База не всегда ровная, поэтому расход средств становится намного выше. Выбирайте качественный продукт, чтобы у вас получилось отличное крепление тарелок друг к другу.

Как лучше резать пеноплекс?

При выполнении различных процедур изоляционный продукт необходимо разделить на части, имеющие определенные размеры.Если материал просто сломается, то получатся неровные края, и добиться точного размера не удастся.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что лучшим решением является резка. Вы можете использовать различные инструменты:

  • Использование универсального ножа. Преимущества использования этого инструмента: доступность, отсутствие шума, скорость процесса. Чем острее инструмент, тем лучше качество резки.

Канцелярский нож
  • С помощью электролобзика. Обратной стороной является появление неровных краев.Но скорость этой работы максимально возможная. Электрический лобзик способен изготавливать листы разной толщины.

Электролобзик
  • Можно использовать кухонный нож. Обязательно хорошо заточите кухонный нож перед тем, как приступить к процессу стрижки. Далее выбранный инструмент следует прогреть. Горячий нож режет гораздо лучше. Плюсы использования кухонного ножа: отсутствие мусора и гладкие края.
  • Нихромовая проволока. Используется для фигурной стрижки.Сделать проводное соединение нужно с трансформатором на 24 В. Инструмент нагревается при подаче электрического тока.

Одной из отличительных черт теплоизоляционных изделий является простота монтажа. Для этого не нужно иметь каких-либо специальных знаний и большого опыта мастера по установке.

Как красить пеноплекс?

Этот теплоизоляционный продукт «ненавидит» органические растворители. Физические характеристики материала ухудшаются, если он подвергается воздействию таких веществ.В основном такими составами обладают лакокрасочные материалы. Учитывайте это при выборе строительного рынка.

Выше уже упоминались компоненты, которые должны отсутствовать в лакокрасочных смесях. К этому списку также можно добавить простые эфиры, полиэфиры и гудрон.

Для покраски пенополистирольных плит использовать составы на масляной основе не обязательно. Вещества, которые не могут причинить вреда:

  • парафин;
  • раствор цементный;
  • краска на водной основе;
  • кислота.

Выберите краску со знаком RS.

Можно ли поверх пеноплекса наклеить обои?

Наклейка обоев на пенополистирол необходима в тех местах, где стены утеплены изнутри.

Такой вариант теплоизоляции визуально уменьшает площадь помещения. Технология такого утепления пеноплексом осуществляется при невозможности проведения данной процедуры на улице.

Есть несколько способов оклейки изоляционным материалом обоями.

При выполнении отделочных работ в различных помещениях, связанных с сезонным проживанием людей, можно без предварительных подготовительных работ клеить обои на поверхность утеплителя. Можно использовать обычный клей для обоев.

Для более эффективного и надежного проведения работ необходимо провести дополнительную поверхностную обработку теплоизоляционного слоя. Это делается для того, чтобы неровности, швы и многое другое не были заметны.

Порядок действий выглядит так:

  • Вначале проводится шпатлевка теплоизолятора так, чтобы поверхность можно было выровнять.
  • Как только слой шпатлевки высохнет, приступайте к обработке. Для этой обработки используйте наждачную бумагу.
  • Загрунтовать поверхность. Праймер обязательно должен содержать противогрибковые элементы. Благодаря этому на стенах не появится плесень.
  • После высыхания основного слоя приклейте основу клеем для обоев. В качестве такой подложки используется тонкая бумага.
  • Завершающий этап поклейка обоев.

Это весь алгоритм.

Как правильно закрепить пеноплекс на бетон?


Схема

Как приклеить пеноплекс к такой поверхности, как бетон? Есть несколько вариантов:

  • Жидкие гвозди используются для крепления теплоизоляционного изделия.Необязательно наносить средство на всю поверхность.
  • Применение специально разработанной пены. Этот продукт лучше всего использовать при работе на полу, так как он обладает средней адгезией к поверхности.

Эти инструменты помогут вам закрепить пену на бетонной поверхности. Нет необходимости использовать какие-либо дополнительные элементы крепления. Перед началом процедуры необходимо провести чистку, оштукатуривание и обработку поверхности грунтовкой.

Можно ли и чем шпаклевать пеноплекс?

Необходимо использовать сетку из стекловолокна.Его нужно приклеить к изоляционному материалу. Для этого используются обычные цементные клеи. После того, как поверхность высохнет, отшлифуйте и разровняйте финальную шпатлевку.


Процесс армирования

Необходимые материалы для шпатлевки:

  • Клей для данного теплоизолятора. Экономить деньги не нужно, поэтому лучше приобретать товар известной торговой марки.
  • Следующий продукт — грунтовка, предназначенная для обеспечения высокого уровня адгезии (адгезии к поверхности).
  • Сетка арматурная.

(Нетто)
  • Финишная шпатлевка. Используется для внутренней отделки.
  • Уголки перфорированные.

Уголок перфорированный

Помните, что при приобретении всех этих материалов, необходимых для шпаклевки, нужно учитывать их наличие.

Как правильно шпаклевать пеноплекс?

Рассмотрим подробный алгоритм действий:

  • Подготовка поверхности проводится перед нанесением первичной фасадной шпаклевки на утеплитель. То есть убирается мусор и пыль.Поврежденные компоненты заменяются.

Очистка поверхностей
  • Шпатлевка по инструкции производителя готовится из сухого вещества. Для этой процедуры используйте дрель или строительный миксер.
  • Для создания армирующего слоя пенопласта используют строительное вещество, предназначенное для выравнивания поверхности стен, а также штукатурную сетку для фасадов.
  • Приклейте штукатурную сетку по углам здания.
  • Часть стекловолоконной сетки шириной 30 сантиметров необходимо сложить пополам по длине.Так называемое «ребро» должно остаться.
  • Далее нанести рабочую смесь на угол. Толщина слоя должна быть 3 миллиметра. Накладывая штукатурную сетку, помните, что «ребро» должно находиться на углу конструкции.
  • Сетку шпателем необходимо вдавить в слой рабочей смеси. Затем разглаживается от угла.
  • После того, как вы разрезали сетку на кусочки (длиной 1,5-2 метра), ее приклеивают к шпатлевке. Вдавить ее поможет штукатурный инструмент.
  • Как только наклеена одна полоска, на наш утеплитель наносится шпатлевка.
  • Если смесь выходит за пределы сетки, от гладкой до гладкой. Удалите вмятины и неровности.

Вот и вся процедура, что касается пеноплекса. Весь процесс можно осуществить самостоятельно, без помощи специалистов. Необязательно иметь определенные знания и большой опыт. После этого на пеноплекс можно клеить плитку и другой материал.

12 ноября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дачных участков, гаражей.Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Несколько слов об особенностях пеноплекса

Сразу скажу, что правильнее называть пеноплекс экструдированным пенополистиролом, так как слово «Пеноплекс» — это название компании, которая производит этот материал. Это напоминает ситуацию с копировальными аппаратами, которые в нашей стране до сих пор называют «копировальными аппаратами».

В основе экструдированного пенополистирола, как нетрудно догадаться, лежит обычный пенополистирол, т.е. пенополистирол. Благодаря обработке пенопласта специальным термическим методом материал приобретает следующие качества:

  • прочность, что в несколько раз превышает прочность обычного пенопласта;
  • однородная структура и гладкая поверхность;
  • практически нулевое влагопоглощение;
  • выше паропроницаемость.

С одной стороны, пеноплекс по своим характеристикам намного лучше пенополистирола.Но, с другой стороны, из-за тех же качеств этот материал имеет гораздо худшую адгезию, чем пена.

Поэтому ошибка многих новичков в том, что они пытаются шпаклевать пеноплекс по той же технологии, что и пенопласт. Более того, подобные рекомендации можно найти даже на некоторых строительных ресурсах. Все это приводит к тому, что клей, который используется в качестве шпатлевки, отстает от утеплителя вместе с армирующей сеткой.

Отсюда возникает вопрос, можно ли шпаклевать пеноплекс? Сразу скажу, что изначально этот материал не предназначался для мокрой отделки.Однако наши мастера придумали технологию, позволяющую добиться качественного результата, собственно, я вас познакомлю ниже.

Пеноплекс имеет смысл использовать при утеплении стен только там, где действительно важны его свойства, такие как прочность. Как правило, это цокольные этажи или низкие первые этажи. В остальных случаях его использование нецелесообразно, так как цена на этот материал намного выше стоимости пенополистирола и минеральных матов.

Технология пенного наполнения

Процесс заполнения пеноплекса условно можно разделить на несколько этапов:

Подготовка материалов

Итак, перед тем, как приступить к заливке, необходимо подготовить следующие материалы:

  • клей для пенополистирола — на смеси экономить не стоит, поэтому покупайте клей известных производителей, например, клей Ceresit CT85 — хороший вариант;
  • Клеевая грунтовка
  • ;

  • Сетка арматурная стекловолоконная;
  • Шпаклевка финишная
  • — нужна для внутренней отделки, например, под покраску;
  • уголки гипсовые перфорированные.

Учтите, что все материалы необходимо приобретать с небольшой наценкой.

Подготовка поверхности

Нюансы технологии набивки пеной заключаются именно в подготовке поверхности. Другими словами, от этого этапа зависит, насколько качественной и прочной получится отделка.

Итак, подготовка поверхности из экструдированного пенополистирола своими руками осуществляется по следующей схеме:

  1. заполнить зазоры между плитами обрезками утеплителя или специальным клеем-пеной, если, конечно, они есть;

    ,
  1. , затем , поверхность изоляции должна быть шероховатой.Для этого обработайте пеноплекс металлической щеткой, поролоновой теркой или игольчатым валиком. Благодаря этому значительно улучшится адгезия поверхности материала;

  1. Теперь поверхность пеноплекса следует покрыть клеящей грунтовкой с использованием грунтовки под краску. Постарайтесь равномерно распределить грунтовку по поверхности утеплителя тонким слоем, чтобы не было подтеков.
    После высыхания первого слоя грунтовку необходимо повторить;
  2. Теперь нужно подготовить клей и с помощью узкого шпателя заполнить дюбели;

  1. Уголки из перфорированной штукатурки необходимо приклеить ко всем внешним углам, включая откосы.Учтите, что их нужно выровнять.

Если головка дюбеля поднимается над поверхностью изоляции, крепежные детали необходимо углубить, ударив по ним молотком. Если это не помогло, нужно срезать головку дюбеля монтажным ножом, а рядом установить новый крепеж, предварительно просверлив отверстие на необходимую глубину.

Это, собственно, и все нюансы подготовки поверхности.

Арматура

Следующим этапом является армирование, которое, по сути, является заливкой.Инструкция по армированию пеноплексом выглядит так:

  1. В первую очередь подготовьте сетку из стекловолокна — разрежьте ее на листы необходимой длины. Учтите, что они должны располагаться с закруткой по углам и при этом перекрывать друг друга в местах стыков на 10 сантиметров;
  2. Теперь нужно приготовить клей консистенцией густого теста;
  3. Армирование
  4. следует начинать со откосов. Для этого нанести раствор на откос и прогладить зубчатым шпателем;

  1. Затем прикрепите сетку к поверхности откоса и гладьте гладким шпателем.В результате сетка должна быть полностью покрыта клеем. Постарайтесь тщательно выровнять поверхность клея шпателем, чтобы она была как можно более ровной и гладкой.
    Для выравнивания внутренних углов следует использовать угловой шпатель.
  2. Аналогично выполняется армирование стены
  3. ;

  1. После высыхания первого слоя клея нанести второй слой. Для этого сделайте раствор более жидким (кремообразной консистенции) и нанесите его тонким слоем с помощью широкого шпателя.Выполняется эта процедура как обычная шпаклевка.

На этом процесс черновой обработки экструдированного пенополистирола завершен. Следует отметить, что по этой технологии позволяет добиться достаточно гладкой и ровной поверхности, но далеко не идеальной.

Следовательно, армированный пенопласт на фасадах необходимо покрыть декоративной штукатуркой. Последний скрывает дефекты шпатлевки, а также придает поверхности определенную фактуру, что делает фасад более привлекательным.

Шпатлевка финишная

Напоследок рассмотрим, чем шпатлевать пеноплекс внутри помещения под покраску, так как не всегда можно использовать декоративный для внутренней отделки.

Внутренняя изоляция приводит к образованию конденсата между изоляцией и стенами. Поэтому прибегать к нему нужно только в крайнем случае, например, если вам нужно утеплить стену в неотапливаемом подъезде. Внутреннее утепление стен в самой квартире может понадобиться, если у вас нет разрешения на изменение отделки фасада или стена примыкает к неотапливаемой шахте лифта.

Надо сказать, что многие начинающие домашние умельцы интересуются на форумах — можно ли шпаклевать пеноплекс, покрытый слоем клея. Эта процедура вполне приемлема, так как клей отлично сочетается с любыми шпаклевками. Единственное, в процессе чистовой заливки необходимо соблюдать следующую технологию:

  1. после высыхания второго слоя клея обязательно нанести грунтовку, как описано выше, то есть в два слоя;
  2. на загрунтованную поверхность нанести тонкий слой финишной шпатлевки.Учтите, что толщина слоя не должна превышать 3 мм, иначе покрытие может потрескаться.

Шпатлевка наносится широким шпателем по стандартной схеме. Подробнее о технике заливки вы можете прочитать в других статьях на нашем портале, посвященных этой теме;

  1. После застывания шпатлевки ее необходимо обработать сеткой с мелким абразивом — П150. На этом этапе следует удалить все недостатки, чтобы получить идеально гладкую поверхность;

  1. Если поверхность была недостаточно ровной, ее необходимо еще раз загрунтовать, предварительно очистив от пыли, и покрыть вторым слоем финишной шпаклевки.По окончании работ шлифование мелким абразивом необходимо провести еще раз.

Если утепление проводится в неотапливаемом помещении, например, в подъезде, пеноплекс следует зашпаклевать универсальной смесью для внутренних и наружных работ.

Выход

Пеноплекс, как мы выяснили, вполне может быть шпаклевкой. Главное — правильно подготовить поверхность утеплителя. В остальном работа напоминает процесс заливки обычным пенополистиролом.

Дополнительно вы можете посмотреть видео в этой статье, чтобы наглядно ознакомиться с процессом заполнения пеноплекса. Если какие-либо ваши вопросы по этой теме останутся без ответа, напишите их в комментариях, и я обязательно вам отвечу.

12 ноября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

.

От сажи средство: Средства для очистки сажи и копоти

Средство от копоти и для удаления сажи, наиболее популярные средства

Пожары имеют страшные последствия: разрушения имущества, убытки и следы черной копоти на поверхности стен, потолка и пола. Помещение после пожара становится непригодным для жизни, и нужно проводить очистительные работы. Удаление гари и копоти является одним из наиболее важных шагов уборки квартиры после происшествия. Это трудоемкий процесс, который требует поэтапных профессиональных действий. Для очищения поверхности от сажного налета требуется использование агрессивных способов уборки. Очень важно грамотно подобрать средство от копоти и для удаления сажи, однако лучше всего доверить этот процесс профессиональным компаниям с набором необходимых для проведения процедуры очистки инструментов.

Поэтапный процесс удаления налета копоти

Прежде всего, работы по очистке поверхностей от сажного налета включают:
  1. определить степень и характер повреждения;
  2. убрать предметы, которые невозможно восстановить;
  3. определить наиболее действенный способ очистки уцелевших вещей;
  4. приступить к основному процессу очищения квартиры от сажного налета и удалению тяжелого запаха от сгоревших материалов;
  5. убрать обои, счистить слой побелки и смести веником сажу с потолков и стен;
  6. обработать поверхность химическим средством для удаления копоти, следуя инструкции от производителя;
  7. промыть стены и потолок водой для уничтожения следов сажного налета и химии;
  8. просушить квартиру;
  9. нанести новый слой грунтовки для полного уничтожения запахов;
  10. устроить хорошую вентиляцию помещения.

Убирать квартиру после пожара нужно с нетоксичным реагентом. Растворы для дезинфицирования добавляют в труднодоступных местах для полного избавления от запаха горелого.

Инструменты для самостоятельной очистки копоти

Чтобы самостоятельно избавиться от копоти, требуется следующий инструментарий: мягкая тканевая тряпка, веник для уборки пыли, теплая вода, химическое средство от копоти, средство для удаления сажи, спирт, глубокая ёмкость, поролоновая губка. С побелки копоть хорошо удаляется медицинским спиртом. Во время очищения труб печи и камина черный налет от копоти остается на поверхности стен и пола. Его нужно смести веником, а после смочить тряпку горячей водой и нанести моющий раствор. Затем промыть теплой водой и оставить до полного высыхания. Лучше доверить работы по очистке квартиры после пожара грамотным специалистам. У них есть защитная одежда, которая обеспечивает безопасность кожных покровов, а респираторы надеваются для защиты органов дыхания. Кроме того, специалисты знают, как восстановить некоторые уцелевшие вещи, что сохранит Ваш бюджет. Запах горелых частиц с кирпичных, бетонных, металлических и деревянных изделий удаляется частицами очистительного реагента. Специальные установки производят очистку с высокой скоростью. Такой метод очищения квартиры после пожара считается наиболее универсальным и качественным. Специалисты клининговой компании осуществляют уборку дома после пожара по лояльным ценам, которые зависят от площади помещения, сложности работы, применения химических составов и специальной техники, а также необходимости в дополнительных услугах.

Средство для чистки дымоходов от сажи

Если в доме устроено печное отопление или установлен камин, длительная их и эффективная работа не может обойтись без регулярной профилактики системы дымоотведения. Для этого понадобится средство для чистки дымоходов.

Средство для чистки дымоходов в действии

Какие опасности таит в себе неочищенный дымоход

Конечно же, при условии правильно устроенной дымоходной системы, которая выстроена с учетом всех существующих правил, она остается чистой достаточно долго при соблюдении определенных условий:

— использование сухих и качественных дров, имеющих маленький процент смолистости;

— своевременная очистка топки и поддувальной камеры от золы;

— если не используется для отопления бытовой мусор;

— периодически проводится проверка и очистка специальных очистных камер от сажных отложений.

Но, к сожалению, не всегда эти условия выполняются на практике. Многие даже не задумываются над тем, что сожженная в топке ткань, целлофан или использование некачественных сырых дров создают во внутреннем канале дымохода нежелательные наросты гари, которые накладываются друг на друга и сужают поперечное сечение канала. Результаты зауженного нагаром дымохода могут быть следующими:

  • В печи снижается тяга из-за плохо прогретых стен дымохода, и задымления помещения в этом случае не избежать.
  • Падает КПД отопительного сооружения.
  • Снижается пожаробезопасность дома и в процессе эксплуатации печи повышается риск для здоровья и даже жизни его жильцов.
  • Собравшийся толстый слой налета при топке может загореться от искр, что приведет к повреждению, а может даже к разрушению дымоотводной системы, а также к ее разрушению.
  • Опасность пожара может возникнуть как для самого дома, так и для близлежащих построек, и создать ее могут раскаленные частицы сажи, вылетающие из дымоотводной трубы.

Кроме отложений гари, в оголовок трубы может попадать разнообразный мусор и осенние падающие листья, а также за весенне-летний период трубу могут облюбовать птицы и свить в ней гнездо, или же собраться паутина. Поэтому специалисты рекомендуют проводить чистку ежегодно, перед началом зимнего периода.

Сегодня в специализированных магазинах можно купить разную химию для процесса очистки, а можно воспользоваться народными методами, которые применялись веками.

Очистка с применением химических средств

Капитальную очистку можно отложить, если не допускать нарастания сажных слоев. А это можно сделать с помощью профилактики их образования. Подобного результата можно добиться, применив химические составы, добавляемые в пламя топки. Таким образом, можно избежать трудоемкой и достаточно дорогостоящей механической очистки., если пользоваться подобными средствами при каждой топке.

Химические компоненты таких спецсредств действуют при повышенных температурах. Они разрушает слои сажи любой толщины на стенах внутри дымохода, но лучше не допускать образования больших отложений. Нужно отметить, что эти добавки к дровам — экологически чистые средства, так как совершенно безвредны для окружающей среды и для здоровья человека. Одними из самых применяемых и эффективных из них являются следующие средства:

  • «Трубочист-полено» — средство, которое производится в форме бруска или брикета, а также в виде полена. Его закладывают с топливом, и при активном горении вещества, выделяемые им, способствуют усыханию слоев сажи и осыпания их в топку. Этот очиститель можно использовать как в профилактических целях, так и при уже загрязненной трубе. 

Средство с вполне красноречивым названием

При регулярной профилактике оно не дает возможности креозотистым отложениям задерживаться в трубе, т.е. лишает их свойства адгезии. Оно предупредит возгорание, если слои сажи в трубе уже отложились, тем самым сохранит строение от повреждения и продлит его функциональность. Подобное средство можно применять в дымоходах, выполненных из разных материалов, но особо эффективно оно работает в трубах из кирпича.

В состав этого очистителя входит: деревянные опилки, мочевина, хлорид цинка, сульфат аммония, аморфный кремнезем, сульфат натрия, оксид фосфора, угольная пыль и воск.

Реальный отзыв-эксперимент работы средства «Трубочист-полено»:

  • «Дымовой» — это еще одно средство — очиститель дымоходов, выпускаемое в виде полена. Оно тоже может быть использовано для профилактики и очистки уже возникших отложений, и без труда справится с этими проблемами. Используя его, можно отказаться от механической чистки трубы с применением щеток. При сжигании активного угля, солей металлов и специальных добавок, из которых состоит имитированное полено, в топке будет гореть красивое голубое пламя.

Еще один очиститель , доказавший свою эффективность

Оно прекрасно подходит для очистки труб каминов и котлов, как с закрытыми, так и с открытыми топками. Мало того что это средство не выделяет неприятных запахов, оно еще и украсит своим огнем вечер возле камина.

Очищающее дымоходную трубу полено закладывают в топку, когда огонь разгорится. Достаточно полтора часа активного горения этого средства, чтобы труба дымоходного канала была очищена. На такую, не совсем чистую работу, как механическая очистка, не придется тратить время и силы — достаточно только разжечь камин или печь, дождаться, когда он разгорится и заложить средство очистки. Оно само все сделает за хозяина дома.

  • «Коминичек» — средство очистки, произведенное в Чехии, также стало популярно среди российских домовладельцев. Приобрести его можно в упаковке — средство расфасовано в пакетики, имеющие вес 14 граммов. Чтобы освободить трубу от нагара, нужно использовать один пакетик на один килограмм дров.

Достаточно совсем небольшого количества этого средства

Нужно сказать о том, что это средство не настолько сильно, как вышеописанные, и может удалить сажные отложения толщиной не более 1,5—2 миллиметров. Оно работает следующим образом: при горении оно создает условия для реакции, которая помогает трансформироваться слоям нагара в оксид, а он легко сгорает при достаточно невысоких температурах. Использовать этот состав очень просто — достаточно заложить пакетики в топку, когда разгорится огонь, и обязательно хорошо закрыть дверцу. Нельзя производить очистку дымохода этим средством при открытой топочной дверце, а значит и в камине с открытой топкой.

Если отопительный прибор не используется каждый день, то очистку дымоотводящей системы можно проводить раз в два-три года. Если же печь топится регулярно в холодное время года, тем более, когда она является единственным источником отопления, нужно следить за ее состоянием очень внимательно и проводить чистку ежегодно.

Обязательно провести тщательную ревизию канала

Прежде чем затапливать отопительный прибор и заниматься очисткой дымохода, очень важно провести обследование канала на предмет серьезных засоров упавшими листьями или другим мусором, который за летний период мог попасть вовнутрь. Если таковой обнаружится, его необходимо удалить механически.

Средство для очистки может укладываться вместе с дровами, а можно сжечь его отдельно, т.е. не затапливать печь на полную мощность, а провести только профилактические работы, подготовив отопительный прибор к зиме.

Воздействие очистительного средства, попавшего на слои сажи, будет продолжаться в течение семи — десяти дней, отслаивая собравшиеся сажные отложения.

Видео-презентация — как работает средство для чистки дымоходов

По прошествии этого периода нужно провести чистку дымоходного колена и камер, где обычно собирается сажа — их может быть от трех до пяти штук, в зависимости от конструкции печи. С помощью пылесоса или каминной щетки удаляется весь налет и с печной заслонки, так как она должна открываться и закрыться свободно — это очень важно для безопасности жильцов.

Покупая подобную продукцию, нужно обязательно изучить инструкцию на упаковке на предмет технологии применения данного средства и его состава, тем более, если в основе его лежат химические вещества. Также нужно знать и то, что не каждое средство подойдет именно к вашему отопительному прибору, поэтому стоит обратить внимание на все нюансы, например, на то, для каких конструкций дымоходов оно предназначено.

Чистка дымохода народными средствами

Существует и несколько народных способов процесса очистки. Многие домовладельцы останавливаются именно на них, так как не доверяют новомодным методам. Нужно отметить, что они показали свою эффективность, так как использовались десятилетиями.

  • Одним из самых известных профилактических способов, применяемым очень часто, является присыпание дров солью во время горения очага. Но этот метод хорош только, как профилактическая мера, и не поможет избавиться от серьезных проблем.
  • Известным среди печников способом непосредственно очистки от налета считается сжигание очисток картофеля. Они отлично помогают избавить дымоход от наростов сажи.

Еще один современный метод сжигания сажи продемонстрирован на этом видео ролике:

Сначала растапливается печь и хорошо прогревается, и только когда огонь активно будет гореть, в топку высыпаются шкурки от картофеля или мелко же порезанный картофель в количестве одного ведра (по меньшей мере – половину). Испарения, которое будет исходить под влздействием высоких температур, содержат крахмал. Поднимаясь по дымоходу, они будут отслаивать сажу, и маленькие частички будут уходить с дымом в трубу, а кусочки большего размера под своей тяжестью будут падать в топку и удаляются вместе с золой после остывания печи. Но окончательно труба не очистится от отложений, тем более, если налет достиг больших размеров, а вот размягчится он хорошо. После этого, применив специальную щетку, дымоход обрабатывается механически.

Один из видов применяемых щеток

  • Хорошо чистить дымоход осиновыми или ольховыми дровами. Если сжечь несколько килограммов дров сразу, они не только принесут тепло в дом, но одновременно избавят печь от сажных отложений.

Очень важно действовать крайне осторожно, так как высокая температура от большого количества сожженных дров сильно нагреет отложения в трубе, и они могут воспламениться. Поэтому этот метод подойдет в тех случаях, если слой налета не слишком толстый, труба достаточно надежная, и поблизости от дома нет построек из легковоспламеняющегося материала или других пожароопасных объектов.

  • Еще один способ чистки — с помощью нафталина, можно применить, если труба не имеет трещин и повреждений.

Таблетку этого вещества бросают в разгоревшуюся печь. Когда она начнет выделять испарения, сажа будет отставать от стенок и выходить мелкими кусочками вместе с дымом. Но, нафталин имеет специфический запах, и не избежать его попадания в помещения, а это обязательно нужно учитывать.

  • Давно используется метод чистки с помощью состава, содержащего медный купорос. Эта смесь состоит из порошкового кокса, селитры и купороса, смешанных в пропорциях 2:7:5. Количество такого состава берется из расчета 20 граммов на 100 килограммов дров, т.е. его требуется совсем немного. Смесь добавляют в разогретую, горящую печь и плотно закрывают дверцу топки. В открытом камине этот состав использовать нельзя.

Иногда дымоход доводят и до такого состояния

  • Безопасным и относительно простым способом избавиться от сажного нагара является метод с применением очень горячей воды. Ее понадобится всего три литра. Воду аккуратно, расплескивая на стенки дымохода, заливают сверху в трубу и затем растапливают печь. Испарения должны разрушить структуру сажи, а газ, исходящий от горения дров поможет уничтожить неприятный запах гари. Этот вариант используют в том случае, если проход трубы почти полностью закрыт. Применив этот метод, можно увидеть, как во время топки печи сажа будет вылетать вместе с дымом.

А вот что должно получиться в идеале

Механическая чистка

Приспособления

Механическая чистка применяется при больших наростах в канале, и для нее потребуются некоторые приспособления: щетка, скребок, ерш, гиря, трос, гибкие валы и гибкие штанги.

Приспособления для чистки

  • Скребок нужен для чистки сажи в доступных местах дымохода.
  • Щетку и ерш опускают на тросе, на конце которого привязана гиря.
  • Ядро или гиря нужна и для пробивания канала, если в нем уже образовался затор из-за мусора или сажных отложений. Размер гири должен быть достаточно большим (занимать примерно две трети сечения канала), и она должна иметь солидный вес.
  • На трос прикрепляются гиря, ерш или щетка с помощью надежных карабинов.

Иногда достаточно одного из приспособлений, но чаще всего приходится применять несколько из них.

Процесс чистки

Чистить дымоходную трубу нужно начинать в спокойную погоду, когда на улице не ветрено, так как придется проводить работу, стоя на крыше.

  • Первое, что нужно сделать, приступая к работе — это закрыть все дверцы. Если прочищается открытый камин, то его топка закрывается влажной плотной тканью. Это делается для предотвращения попадания сажи в помещения, так как нельзя забывать о том, что сажа имеет жирную структуру, и может легко испортить одежду или мягкую мебель.
  • Затем в канал дымохода опускают гирю на тросе. В самом узком месте трубы, где создался самый большой нарост сажи или другое загрязнение, гиря остановится, и значит, здесь и нужно начинать чистку, пробивая отверстие той же гирей.
  • Бывает и так, что с помощью гири не удается пробить засор, тогда приходится разбирать отдельную часть дымохода, чтобы добраться до нужного места. Поэтому лучше не стоит доводить дымоотводный канал до такого состояния, а регулярно проводить профилактику.
  • Если засор удачно пробит отвесом с гирей, можно приступать к работе со щеткой. Она должна быть немного больше диаметра дымохода, чтобы ее щетины шкрябали по внутренним стенкам, снимая с них сажный нагар.
  • После завершения чистки, нужно выждать время, чтобы сажа окончательно осела, и только после этого можно открывать все дверцы и извлекать из камер осевшую сажу.
  • Камины с открытыми топками можно чистить не через трубу, а снизу, через топку, с помощью щетки на составной ручке, которую можно наращивать до нужной высоты

Камин можно чистить и снизу

  • Не следует думать, что работа по механической очистке дымохода — это легко и просто. Если нет опыта в этом деле, а возможно — даже понятия о нем, то лучше доверить его опытному трубочисту.

Специалист со знанием дела проведет подготовительную работу, оценит состояние дымоходных каналов и трубы, и проведет качественную очистку от всего лишнего, что скопилось внутри. Поэтому в этом ответственном и даже опасном деле лучше довериться профессионалу.

Поделитесь с нами своим методом очистки дымохода от сажи в комментариях, спасибо!

Специальное моющее средство от сажи, копоти, нагара

очистка поверхностей от сажи с помощью моющего средства

С образованием сажи хотя бы один раз в жизни сталкивался практически каждый.

Производственные печи, коптильни, котельные, работающие на природном топливе, дымоходы – всё это подвержено образованию копоти.

Подобные отложения не добавят эстетичного внешнего вида не одному помещению, а очистить их довольно сложно.

Всё дело в том, что сажа сама по себе маслянистая и очень въедливая, поэтому пытаясь отмыть её обычной водой, вы просто усугубите ситуацию, налёт размажется по поверхности и ещё больше впитается в неё.

Рекомендуем средство от сажи и копоти MAZBIT PLUS

MAZBIT PLUS — Концентрированное средство предназначено для очистки поверхностей от последствий пожара.
Предназначено для эффективной быстрой очистки любых поверхностей: общестроительных материалов: дерево, бетон, штукатурка, камень, плитка от различных загрязнений продуктами горения: копоть, сажа, нагар.

Подробнее


Поэтому всем желающим навести порядок в своём помещении, необходимо в первую очередь приобрести качественное моющее средство от сажи, которое эффективно борется с данным видом загрязнения и полностью устраняет запах гари.

Средства для борьбы с сажей и копотью

Вся современная продукция данного сегмента разработана специально для борьбы с отложениями копоти и сажи, как в производственных помещениях, так и в домашних условиях.

Средства изготавливаются на водной основе с добавлением щелочных компонентов и различных поверхностно-активных веществ. Область их применения довольно широка – это поверхности из бетона, металла, древесины, пластика, камня.

Большим достоинством подобного метода очистки является то, что при взаимодействия моющего средства с поверхностью реакция происходит исключительно с сажей, то есть таким образом вы исключаете возможность появления царапин, деформации, изменения цвета и остальных дефектов.

В некоторых случаях для очистки поверхности от сажи применяют механический метод. Загрязнённую поверхность просто на просто пытаются оттереть жёсткой щёткой. Толку от этого, как правило, немного, а вот механические повреждения остаются практически всегда. К тому же, труднодоступные места очистить не удаётся.

Моющее средство от сажи в свою очередь даёт возможность отмыть все выемки, любую фактуру поверхности. В случае механизмов, возможно очистка самых малейших его деталей.

Если говорить о безопасности, то современные химические составы совершенно безопасны для здоровья человека и природы. Они полностью биологически разлагаются и не загрязняют окружающую среду. Поэтому применение таких средств возможно даже в пищевой промышленности.

Очистка поверхностей от сажи с помощью моющего средства

  1. Для начала необходимо снять с верхний слой сажи. Делается это с помощью пылесоса.
  2. Если близлежащие поверхности не загрязнены, то их лучше накрыть полиэтиленовой плёнкой.
  3. Теперь можно наносить само средство, которое было предварительно разбавлено водой в нужном соотношении. В промышленных масштабах это делается с помощью аппарата высокого давления. Для небольших площадей можно использовать щётку.
  4. Нанесённое средство оставляется на некоторое время для вступления в реакцию с сажей и полного его растворения.
  5. Моющее средство от сажи смывается чистой водой.
  6. В случае недостаточной очистки обработку необходимо повторить.
  7. При необходимости можно приступать к дальнейшим ремонтным работам.

Рекомендуем

DOCKER MAZBIT PLUS — концентрированное средство для очистки поверхностей от последствий пожара. Предназначено для эффективной быстрой очистки любых поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, камень, плитка) от различных загрязнений продуктами горения, таких как копоть, сажа, нагар.
Без запаха. Не содержит  хлора и кислоты.

Подробнее

Как отмыть сажу с камня в бане

Моющее средство от копоти и сажи после пожара

уборка после пожара: чем и как

Пожар, пожалуй, одно из самых разрушительных явлений, с которым приходилось сталкиваться человеку. В зависимости от интенсивности, он способен нанести ущерб различной степени.

Однако, если удалось вовремя справится с этим стихийным бедствием, помещение все же можно восстановить. В этом случае возникает необходимость тщательной уборки.

И первое, что нужно удалить — это копоть. Тут на помощь приходит моющее средство от копоти и сажи после пожара.

Что представляют собой продукты горения

Сами по себе копоть и сажа – это заключительные продукты горения, они имеют очень сложный состав и высокую степень впитываемости.

К тому же, эти вещества очень жирные, поэтому обычной водой удалить их не удастся.

Уборка после пожара

Начиная уборку, нужно внимательно изучить все существующие методы, которые помогут избавиться от сажи, копоти и удалят неприятный запах гари.

На сегодняшний день таких способов не так уж и много. Современный метод очищения – химическая очистка с помощью специального моющего средства от копоти и сажи, также люди используют некоторые народные методы.

Народные способы уборки помещения после пожара

К народным средствам относится очистка поверхностей с помощью воды и бытового моющего средства. Поверхность хорошо смачивают заранее приготовленным раствором и постепенно оттирают загрязнение.

Эффективность подобной очистки очень низкая, так как состав обычных бытовых моющих средств не рассчитан на загрязнения такого уровня. А вот трудозатраты будут достаточно велики.

Иногда можно встретить рекомендации об очистки сажи с помощью уксуса, но это также не даёт желаемого результата.

Химический метод удаления сажи и копоти

Специальное моющее средство от копоти и сажи после пожара является основой химического метода очистки. Его применение гарантирует быстрое и качественное очищение любой степени загрязнения.

Ассортимент современных средств представлен жидкостями, кремами и порошками. Поэтому вы можете подобрать именно то, с которым будет максимально удобно работать в каждом конкретном случае.

Очищающие составы работают следующим способом:

  1. Проникают глубоко внутрь загрязнения.
  2. Полностью расщепляют грязь.
  3. Растворяют жир и копоть.
  4. Выводят на поверхность въевшиеся загрязнения.

При всей эффективности качественное моющее средство от копоти и сажи после пожара не нарушает структуру самой поверхности, оно действует очень щадяще по отношению к ней и даже не оставляет малейших царапин, в отличии, например, от механической очистки с помощью аппарата высокого давления, который подаёт абразив.

Для больших площадей удобно наносить моющее средство через распылитель, а затем промывать их чистой водой. Небольшие участки можно обработать вручную с помощью щётки или ветоши.

Эффект обычно достигается после первой обработки, но иногда очистку необходимо повторить.

Неприятный запах гари, который к тому же является очень вредным для здоровья человека, также является последствием пожара. Вывести его очень сложно, но при помощи средство вам удастся сделать и это. Поэтому применяя современную химию, вы максимально сократите время уборки и получите хороший результат очистки помещения.

Рекомендуем

DOCKER MAZBIT PLUS — концентрированное средство для очистки поверхностей от последствий пожара. Предназначено для эффективной быстрой очистки любых поверхностей (дерево, бетон, штукатурка, камень, плитка) от различных загрязнений продуктами горения, таких как копоть, сажа, нагар.
Без запаха. Не содержит хлора и кислоты.

Подробнее

Как отмыть кирпич от сажи и копоти
Средства для удаления сажи и копоти после пожара

Средство для очистки дымоходов от сажи Трубочист Экспресс 50 г, 5 пакетиков

Химическая очистка средством Трубочист Экспресс экономически выгодна, безопасна, проста и комфортна. Профилактическое применение гарантирует Вам полный отказ от механической чистки дымохода.

  • Вес: 50гр ±5гр.
  • Срок хранения: 5 лет. 
  • Дата изготовления на дне коробки.

Способ применения:

1-2 пакетика сжечь в хорошо разогревшейся топке. Средство продолжает действовать еще на протяжении некоторого времени, поэтому рекомендуется по возможности произвести последующие две топки, не выгребая золу. По необходимости процедуру повторить. Для профилактики применять каждые 3-4 недели по 1 пакетику.

Предосторожности:

Пакетики не вскрывать. Хранить отдельно от пищевых продуктов в недоступном для детей месте. При попадании на кожу и слизистые промыть большим количеством холодной воды. Не допускать попадания во внутрь организма.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 40°С и относительной влажности не более 70%, в защищенном от влаги воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла. При замерзании сохраняет свои свойства.

Состав:

Органометаллический катализатор «Catalytic Soot Remover». Средство изготовлено в соответствии с ТУ 2175-002-0147763967-2013. Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ99.Н01781 от 09.06.2015

Срок хранения 5 лет.

Таблица расхода средства «Трубочист Экспресс»

Мощность топки 5 кВт 10 кВт 30 кВт 100 кВт 250 кВт
Степень загрязнения Необходимое количество пакетов (10 гр)
Профилактика 1 1 2 4 8
Слабая 1 2 4 12 18
Средняя 2 4 7 20 30
Сильное 3 6 12 28 45

Примерная таблица расхода средства «Трубочист Экспресс», необходимого для очистки дымоходов. Профилактическую очистку активно использующихся печей Противопожарная служба МЧС России рекомендует производить раз в 3-4 недели. Для поддержания хорошей теплоотдачи, тяги и работоспособности печи можно проводить очистку и раз в 1-2  месяца.  Ниже приведена таблица, в которой представлено количество необходимого для очистки средства «Трубочист Экспресс», в зависимости от мощности печи.

В среднем, печь для небольшого дома имеет мощность 3-10 кВт. Для поддержания чистоты дымохода в профилактических целях можно сжигать по 1 пакетику средства каждые 2-3 недели.  

Одной из топовых позиций среди химических средств является средство «ПОЛЕШКО». По эффективности оно сопоставимо практически с 10 пакетиками обычного средства.  

Вторая популярная позиция — «ПОЛЕШКО — МИНИ» по эффективности равно 5 пакетикам средства «Трубочист Экспресс». 

Скачать инструкцию по эксплуатации

Средство очистки дымоходов от сажи Трубочист Экспресс Полешко

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Средство очистки дымоходов от сажи Трубочист Экспресс Полешко на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Средство очистки дымоходов от сажи Трубочист Экспресс Полешко в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Средство для чистки дымоходов каминов и печей

Средства для чистки дымоходов от сажи.

Если вы хотите купить средство для очистки дымохода от сажи, обратитесь в интернет-магазин «Удачный Выбор». В каталоге представлены специальные поленья и упаковки, которые очищают печи и камины от нагара, предотвращают возникновение возгорания, позволяют устройствам нормально функционировать.

Особенности средств для чистки дымоходов.

У нас можно приобрести конструкцию в виде карандаша с каталитическим действием, благодаря которому нагар быстро превращается в пепел. После этого его легко удалить с помощью обычной щетки. Для использования достаточно просто бросить упаковку в огонь, после чего поддерживать равномерное пламя.

В продаже имеется средство «Трубочист», которое представляет собой поленья с очистителем в составе. Продукцию следует использовать раз в месяц при наступлении отопительного сезона. Поленья нужно положить на древесные угли, дождаться их полного прогорания. В процессе горения средство не образует запах.

Достоинства продукции.

К преимуществам товаров для очищения каминов с ограниченным доступом воздуха относится следующее:

  • Эффективное очищение труб от нагара.
  • Безопасность при использовании.
  • Отсутствие неприятного запаха.
  • Подходит для любых печей и каминов.
  • При регулярном использовании можно реже проводить профессиональную чистку (однако такие поленья не избавляют от необходимости профессионального очищения дымоходов).
  • Доступная стоимость и выгодные скидки на нашу продукцию.

Для заказа товаров позвоните по телефону интернет-магазина, можно также оставить заявку на сайте. Остались вопросы? Специалисты расскажут об особенностях продукции, правилах ее использования, преимуществах. В магазине предусмотрена быстрая и недорогая доставка по Москве.

Как контролировать и удалять сажистую плесень

Задача : Черный корковый налет, покрывающий листья кустарников или других растений *. Вы определяете, что это сажистая плесень.

Раствор : Сажистая плесень обычно означает заражение тлей, чешуей или белокрылкой. Если вы не можете найти виновника на растениях с заросшей сажей плесенью, посмотрите вверх. Если пораженные кусты находятся под более высоким деревом или кустарником, причиной может быть заражение нависающих над ними ветвей.

Сажистая плесень растет на падевой росе, которую сбрасывают многие питающиеся соком насекомые (чаще всего тля, щитовка и белокрылка).Медвяная роса — это сладкая жидкость, которую насекомые выделяют как отходы. Сама по себе сажистая плесень не питается тканями растений и не причиняет вреда, но она может блокировать достаточно солнечного света, чтобы повлиять на фотосинтез, который со временем может ослабить растение. Это также очень некрасиво и трудно удалить (подробнее об этом чуть позже).

Первым шагом является выявление и лечение насекомого, вызывающего проблему:

  • Мягкая или бронированная чешуя (похожа на маленькие черепашьи панцири, прикрепленные к стеблям и / или листьям, иногда очень хорошо замаскированные по цвету или текстуре.Яичные мешочки часто тонкие и белые),
  • Тля (маленькие зеленые, желтые или коричневые насекомые с тонкими ногами и усиками, шерстистые тли немного похожи на крошечных овец)
  • Белокрылка (крошечные белокрылые мухи).

К счастью (?), Популяцию насекомых, достаточно большую, чтобы вызвать проблему сажистой плесени, обычно довольно легко обнаружить и идентифицировать. Борьба с насекомыми остановит дождь из сахарной воды, который питает сажистую плесень.

Саму плесень трудно удалить, но вы можете ускорить ее естественное выветривание.Опрыскивание листьев инсектицидным мылом поможет смягчить покрытый сажей налет. Распылите средство в конце дня, чтобы мыло оставалось влажным как можно дольше. Если вы можете произвести опрыскивание за несколько часов до прогнозируемого сильного дождя, дождь сможет лучше удалить сажистую плесень.

Если у растения грубые листья, такие как падуб или гардения, вы можете обработать мыло сильной струей воды из садового шланга после того, как вы дадите мылу немного времени, чтобы размягчить плесень. Будьте осторожны с растениями с более мягкими листьями и новообразованиями, так как сильная струя воды может порвать или повредить листья.Вероятно, вам придется повторить процесс несколько раз, чтобы со временем стереть покрытие сажистой плесени.

Если ваше уничтожение насекомых прошло успешно, вы увидите, что новые наросты на пораженных сажистой плесенью растениях останутся свежими и чистыми. Плесень не распространяется, если на ней не растет медвяная роса, поэтому новая покрытая сажей плесень указывает на сохраняющуюся проблему насекомых.

* Сажистая плесень может поражать и нерастительные предметы. На уличной мебели, качелях, решетках и других предметах под деревьями, пораженными насекомыми, может появиться слой сажистой плесени, если они покроются медвяной росой.К счастью, как только насекомые будут уничтожены, эти предметы легче очистить от плесени. Вот рекомендуемый раствор для очистки пластиковых или окрашенных поверхностей, пораженных сажистой плесенью:

  • Порошковое бытовое средство для стирки — 1/3 стакана
  • Отбеливатель жидкий бытовой — 1 кварт.
  • Тринатрийфосфат — 2/3 стакана
  • Вода — 3 кварты

Обязательно надевайте резиновые перчатки при чистке этим раствором. Не используйте этот раствор на растениях!

Рецепт моющего раствора от U.С. Лесная служба

Не дать грибку сажистой плесени атаковать ваши растения

Части ваших растений покрыты черными пятнами или темным налетом?

Если это так, возможно, они страдают от состояния, называемого сажистой плесенью.

Сажистая плесень — это общее название нескольких видов грибов, которые растут на сладких выделениях, оставленных сосущими сок насекомыми, питающимися вашими растениями.

Хотя эти грибы не заражают растения, они могут причинить вред, покрывая такие большие площади, что они блокируют попадание солнечного света на листья.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Это состояние обычно является признаком заражения тлей, белокрылкой, мягкой чешуей, цикадкой, мучнистым червецом, пятнистыми фонарями и другими насекомыми с пронзительным ротовым аппаратом, которые питаются соком растений.

Обычно проблему можно решить, приняв меры по борьбе с заражением насекомыми.

Из этой статьи вы узнаете, как определить и лечить очаг сажистой плесени в вашем саду.

Вот что я расскажу:

Что такое сажистая плесень?

Сажистая плесень — это состояние, вызванное ростом нескольких различных видов грибов, которые питаются выделениями пади, оставленными насекомыми на растениях и других поверхностях.

По мере роста грибов образуются темные мицелиальные нити, похожие на сажу. Это могут быть маленькие пятнистые или большие черные образования, покрывающие большие участки листвы, стеблей и, в некоторых случаях, фруктовых и овощных культур.

Грибок сажистой плесени путешествует вместе с насекомыми, поражающими растения, такими как тля.

Грибки, вызывающие сажистую плесень, могут быть довольно сложными. Некоторые из них будут расти на падевой росе, производимой различными видами насекомых, в то время как другие грибы специфичны для определенных растений или выделений определенных насекомых.

Распространенные грибы, вызывающие сажистую плесень, включают виды Scoias, Cladosporium, Fumago и Capnodium .

Грибки производят споры, которые могут распространяться между растениями при разбрызгивании воды или разносе по воздуху.Кроме того, мелкие фрагменты мицелия могут быть удалены с растения и переданы таким же образом.

Большинство этих грибковых структур липкие, и это помогает им прилипать к поверхности, которую они колонизируют.

В некоторых случаях заболевание развивается не в результате заражения насекомыми, а в ответ на сахар, производимый и секретируемый самими растениями.

У таких растений, как гибискус и черный грецкий орех, на листьях есть особые волоски, называемые трихомами , которые выделяют сахарный экссудат, способствующий росту грибков.

Урон растениям

Важно отметить, что сажистая плесень не является инфекцией, это поверхностный рост на поверхности ткани растения. Грибки не питаются растением-хозяином.

Это состояние в основном косметическое, но оно все же может вызвать повреждение растений.

Грибки могут покрывать большую часть или всю поверхность листьев, блокируя солнечный свет.

В тяжелых случаях рост грибов может быть настолько темным и обширным, что листья не могут поглощать солнечный свет.

Если это произойдет, листья не смогут производить достаточное количество хлорофилла, и это может ограничить их способность к фотосинтезу.

В результате листья могут увядать, отмирать и со временем опадать. В некоторых случаях может погибнуть все растение.

Фрукты и овощи также могут быть затронуты, но они, как правило, остаются съедобными, если перед использованием смыть плесень теплой водой с мягким мылом.

Производство медовой росы насекомыми

Насекомые, питающиеся соком растений, обычно глотают его в больших количествах, намного больше, чем они могут использовать.Неиспользованный сахар из сока выводится вредителями в виде сладкого вещества, известного как медвяная роса.

В некоторых случаях медвяная роса может стекать с листьев и покрывать все, что находится ниже, — другие растения, фрукты, автомобили, садовую мебель или тротуары — и эти поверхности также могут быть заселены грибами.

Насекомые, вызывающие падь, включают:

В районах, зараженных пятнистыми фонарями (SLF), эти насекомые могут присутствовать в таком большом количестве и высасывать столько сока, что производят огромное количество медвяной росы, что может привести к тяжелым случаям образования сажистой плесени.

Условия, благоприятствующие образованию сажи

Это состояние встречается в садах в умеренных и тропических регионах и часто наблюдается в летние месяцы, когда популяции насекомых имеют шанс прижиться.

Споры грибов прорастают во влажных условиях в присутствии пади и быстро колонизируют поверхность, на которой они находятся, образуя темные мицелиальные маты.

Теплая и сухая погода также может увеличить распространение сажистой плесени.

Растения, испытывающие стресс из-за недостатка влаги, чаще страдают от заражения тлей, что приводит к образованию большего количества пади.

Еще одним фактором является то, что в засушливые периоды отсутствие дождя предотвращает разбавление или смывание пади с растений, что может увеличить частоту и серьезность этого состояния.

Растения, подверженные риску

Многие виды вечнозеленых кустарников склонны к развитию сажистой плесени.

Сюда входят:

Кусты, растущие в тени, особенно подвержены серьезным повреждениям, если с деревьев выше капает падь.

Чувствительны также такие деревья, как клен, липа, сосна или вяз.

Как бороться с зарослями сажи

В приусадебных участках сажистая плесень — это неприглядное косметическое состояние, которое обычно не причиняет необратимого вреда вашим растениям, особенно тем, которые хорошо прижились.

Если вы управляете насекомыми, производящими медвяную росу, вы перекрываете источник пищи для грибов, и сажистая плесень обычно исчезает сама по себе.

Обработка фунгицидами не рекомендуется.Применение фунгицидов может убить грибок и уменьшить распространение, но не удалит черный налет с растения и не предотвратит будущую вспышку.

1. Борьба с насекомыми, производящими медовую росу

Хорошие методы садоводства могут помочь предотвратить заражение вредителями, которое может привести к появлению сажистой плесени.

Это может включать выращивание множества различных растений для создания благоприятной среды обитания для полезных насекомых , которые насилуют вредителей, и внедрение интегрированных методов борьбы с вредителями .

Борьба с насекомыми, производящими падь, путем опрыскивания их с растения водой или с помощью инсектицидного мыла, масла нима или садовых масел.

Здоровые растения менее подвержены заражению насекомыми. Обязательно поддерживайте поток воздуха за счет правильного расстояния между растениями, обеспечивайте адекватный полив и защищайте сад от сорняков и растительных остатков, которые могут стать хозяином для вредителей.

Возможно, вам не придется прибегать к использованию инсектицидов для борьбы с заражением.

В случае с тлей, белокрылкой и чешуей обыкновенной может помочь такая простая вещь, как использование сильной струи из шланга для вытеснения вредителей с ветки дерева.

Вы также можете использовать инсектицидное мыло, масло нима или садовые масла.

Если насекомые ограничиваются небольшой частью куста или дерева, вы можете избавиться от них, тщательно подрезав зараженную область.

Имейте в виду, что заражения SLF настолько трудно контролировать, что этот подход, как правило, неосуществим.

2. Смыть с растений сажистую плесень

Если вспышка не обширна, вы можете смыть черный налет с растений водой с мылом.

Д-р Алан Хенн из добавочного номера государственного университета Миссисипи советует использовать смесь бытового моющего средства и воды.

Для этого добавьте одну столовую ложку бытового жидкого моющего средства на галлон воды. Распылите смесь на пораженные участки ваших растений. Через 15 минут смыть моющий раствор сильной струей воды.

Возможно, вам придется сделать это несколько раз в течение нескольких недель, и это может оказаться невозможным в труднодоступных местах.

Насекомые и грибы создают идеальную бурю

Комбинация насекомых, выделяющих падь, и грибов, питающихся ею, приводит к неприглядной проблеме сажистой плесени.

Эти наросты могут иметь различную степень серьезности от чисто косметических до представляющих реальную угрозу существованию вашего растения.

Если это невозможно, например, в случае сильного заражения пятнистыми фонарями, вы можете мыть свои растения с помощью домашнего моющего средства и воды.

Самый эффективный способ борьбы с сажистой плесенью — это борьба с заражением насекомыми, которое ее вызвало.

Приходилось ли вам лечить тяжелый случай появления сажистой плесени? Если да, дайте нам знать, как это сработало, и поделитесь своими советами в комментариях ниже.

А для получения дополнительной информации о распространенных болезнях растений обязательно ознакомьтесь со следующими руководствами:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.С дополнительным написанием и редактированием Клэр Грум.

О Хельге Джордж, доктор философии

Одна из самых больших радостей детства Хельги Джордж читала о редких и оранжерейных растениях, которые не росли в Делавэре. Теперь, когда она живет недалеко от Санта-Барбары, Калифорния, она рада, что многие из них растут прямо на улице! Очарованная детским открытием, что растения производят химические вещества для самозащиты, Хельга приступила к дальнейшим академическим исследованиям и получила две степени, изучая болезни растений как одну из основных патологий растений.Она имеет степень бакалавра в области сельского хозяйства Корнельского университета и степень магистра Массачусетского университета в Амхерсте. Затем Хельга вернулась в Корнелл, чтобы получить докторскую степень, изучая одну из модельных систем защиты растений. В 2009 году она перешла на полный рабочий день.

Как бороться с грибком, покрытым сажей

Мэтт Гибсон

Если у вас есть растение, куст или дерево, которое выглядит так, будто оно слишком много времени провело рядом с камином, его листья и ветви покрыты толстым слоем черной сажи, как лицо трубочиста после двойного удара. shift, есть большая вероятность, что ваше растение страдает грибковым заболеванием, известным как грибок сажистой плесени.Хотя грибок практически не вредит поражаемому им растению, он, безусловно, непригляден и нежелателен в любом саду. К счастью, его относительно легко лечить и удалять.

О грибке сажистой плесени

Сажистая плесень появляется на растениях и любых объектах или структурах в непосредственной близости от пораженных растений в виде порошкообразного налета от темно-серого до черного, похожего на сажу, который образуется на внешнем слое растений, особенно на ветвях, листьях, фруктах и ​​других предметах. на общей площади рассматриваемого растения или растений.Сажистая плесень образуется, когда споры грибов аскомицетов, капнатиев и сапрофитных грибов попадают на растения, покрытые липким липким слоем сахара, выделяемым обычными садовыми вредителями, такими как тля [https://www.gardenningchannel.com/all-about-aphid -control /], мучнистые червецы, белокрылки и чешуя. Споры грибов прилипают к медвяной росе, оставленной этими паразитами, а на самой пади растет сажистая плесень.

Хотя сажистая плесень не растет непосредственно на растениях, это не означает, что пораженные растения не страдают от роста грибка, поскольку она может быстро покрыть каждую ветвь и лист на всем растении толстым, черным, сажистым слоем. слой.Рост не повреждает растение напрямую, но темный слой сажистой плесени снижает фотосинтез, блокируя солнечные лучи от листьев, которые впоследствии начинают увядать, увядать и в конечном итоге погибать, если рост не лечить.

Сажистая плесень иногда обнаруживается как незначительное заболевание на растениях, у которых только несколько листьев были покрыты медвяной росой, и, в конечном итоге, в плесневых наростах. В этих случаях ущерб очень ограничен, а также очень легко искоренен. Причиной появления грибка, а также серьезности проблемы, как ни странно, является не сам грибок, а медвяная роса и тем более насекомые, которые ее выделяют.Размер заражения вредителями определяет количество пади на листве пораженного растения или растений. Количество присутствующей медвяной росы определяет серьезность сажистой плесени, которая покрывает листья и плоды пораженного растения.

Идентификация и симптомы грибка сажистой плесени

Распознать заросший сажей плесневый гриб довольно просто. Если вы заметили темно-серый или черный налет сажи на листве и плодах растения, кустарника или дерева, скорее всего, виноват сажистый плесневый гриб.Если вы заметили присутствие пади на листьях, ветвях и веточках одного из ваших растений, у вас может быть время, чтобы предотвратить образование грибка. Если вы заметили на своем растении тлей, мучнистых насекомых или других крошечных насекомых, возможно, вы даже сможете предотвратить распространение медвяной росы, обработав растение от вредителей, прежде чем они успеют покрыть листья сладко-сладким сахаром. вещество.

Симптомы черной, покрытой сажей, плесени просты и заметны. Пораженные растения покрываются сажистым слоем серой или черной сажи.Форма порошкообразная и липкая, а слой относительно толстый. Темный цвет и густота грибкового роста блокируют фотосинтез, что мешает хлорофиллу функционировать должным образом, что в конечном итоге может привести к увяданию и отмиранию листьев. Хотя листья пораженных растений иногда становятся жертвами сажистого плесневого грибка, растения, кустарники и деревья продолжают жить долго после того, как рост грибка пришел и ушел. Сажу можно удалить, листья можно отрастить, а растения, которые были жертвами серьезных заражений, могут чудесным образом вылечиться при правильном лечении.

Варианты лечения и борьбы с грибком сажистой плесени

Профилактика

Трудно найти методы профилактики, позволяющие избежать появления сажистой плесени, потому что, когда проблема только начинает развиваться, ее нельзя полностью распознать. Тем не менее, садовники могут снизить вероятность заражения сажистой плесенью в саду несколькими способами. Один из способов снизить вероятность появления проблем с сажистой плесенью — это выращивать здоровые садовые растения.

Здоровые, счастливые растения менее склонны привлекать вредителей, вызывающих падь.Правильно увлажненные и хорошо подкормленные растения могут иметь большое значение для предотвращения появления сажистой плесени и многих других проблем с вредителями и болезнями. Если ваши растения ослабнут из-за недостатка питательных веществ в почве или из-за обезвоживания, они будут более уязвимы для нападения вредителей и паразитов.

Еще один ключ к предотвращению появления вредителей и болезней в вашем саду — это выращивание разнообразных растений на грядках и регулярный севооборот. Лучший способ защитить растения от их естественных врагов — это окружить их большим количеством различных растений.Практика севооборота не дает вредителям определить, где в следующий раз будут высаживаться уязвимые культуры. Некоторые растения отпугивают конкретных хищников, а другие устойчивы к определенным болезням. Создание разнообразной группы затрудняет для вредителей и болезней обнаружение слабых растений и закрепление их присутствия в почве, а чередование мест, где вы сажаете урожай каждый год, значительно усложняет отслеживание ваших растений вредителями и болезнями, передаваемыми через почву.

Лечение и контроль

Вылечить заросший сажей плесневый гриб относительно просто, если вы готовы выполнить шаги, необходимые для того, чтобы сначала устранить причину грибка, а затем полностью удалить грибок с растения.После того, как проблема с вредителями будет устранена, необходимо полностью удалить плесень, похожую на сажу. Процесс удаления может потребовать более одной обработки, чтобы избавиться от всех следов плесени. Следуйте этому простому пошаговому процессу, который сначала направлен на избавление ваших растений от сосущих насекомых, производящих медвяную росу, а затем на удаление с растений всех следов сажистой плесени.

Шаг первый — Первым шагом в борьбе с сажистым плесневым грибком является уничтожение вредителей, вызывающих грибковое заболевание.Легкие заражения можно уничтожить с растения сильным потоком воды из шланга для воды под давлением. Однако большие заражения сосущих насекомых, таких как тля, мучнистые червецы, белокрылки и чешуя, необходимо будет обработать спреем садового масла, чтобы эффективно избавить растение от их присутствия.


Используя распылитель с насосом на один галлон, сделайте опрыскивание садовым масляным раствором, чтобы опрыскать растения. Для борьбы с тлей и белокрылкой создайте спрей раствора, смешав четыре столовые ложки масла нима или садового масла на парафиновой основе с одним галлоном воды.В случае мучнистого червеца и чешуи смешайте четыре столовые ложки основного садового масла или рыбьего жира с одним галлоном воды. Хорошо встряхните смесь, чтобы полностью растворить масло в галлоне воды и предотвратить расслоение, затем опрыскайте пораженное растение или растения, когда они высохнут, пока все пораженные участки полностью не пропитаются. Лучшее время для опрыскивания растений — раннее утро или после захода солнца, чтобы у них было достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем они попадут под сильный жар полуденного солнца.

Шаг второй (при необходимости) — При сильном заражении вы можете заметить, что через шесть или семь дней после первого применения на растениях все еще есть вредители. Если у растения нет проблем с восстановлением после первоначальной обработки, повторно нанесите разбавленный спрей садового масла, следуя инструкциям, изложенным в предыдущем шаге. Легкие заражения обычно требуют только одной обработки, но более серьезные проблемы с вредителями и сажистой плесенью могут потребовать второй обработки.

Шаг третий — Через два дня после окончательного обливания садовым маслом пора приступить к работе с плесенью. Рано утром, используя насадку для опрыскивания садового шланга под давлением, установленную на струйную или полную, обрызгайте пораженные растения сильной струей воды, чтобы удалить сажистую плесень, уделяя особое внимание удалению как можно большего количества плесени с поверхности листьев. Опрыскивание пораженных растений в начале дня гарантирует, что у них будет достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем начнется палящая полуденная жара.Если растения не полностью высохнут и температура поднимется выше 100 градусов по Фаренгейту, влажные участки листвы загорятся.

Шаг четвертый — Хотя хорошее опрыскивание листвой под высоким давлением часто удаляет большую часть сажистого плесневого грибка с растения, часто после одного сеанса на листьях и нижних ветвях пораженных растений остается довольно много сажи. раунд распыления под высоким давлением. Чтобы способствовать полному удалению всех остатков грибка, добавьте в воду немного мыла и снова опрыскайте пораженные растения, чтобы удалить с них остатки копоти.

Тщательно очистите насос-распылитель, чтобы удалить с инструмента все остатки садового масла, прежде чем готовить новый раствор. Чтобы приготовить спрей для удаления плесени, смешайте одну чайную ложку мягкого жидкого мыла или моющего средства с галлоном воды и тщательно перемешайте. Опрыскивайте растение до тех пор, пока все пораженные листья не будут хорошо покрыты мыльной смесью, и с листьев не будет стекать излишек мыльной воды. Разбавленная смесь мыла поможет разрушить и удалить остатки сажистой плесени.

Шаг пятый — На следующий день после нанесения брызг мыльной воды снова используйте насадку для шланга под давлением, настроенную на сильный разрыв, такой как струя или полный, чтобы смыть мыльный остаток и любую оставшуюся сажистую плесень.

Шаг шестой — Используя пару чистых острых садовых ножниц, обрежьте любую сильно поврежденную плесенью листву и немедленно выбросьте ее. Протирайте ножницы после каждого разреза тряпкой, смоченной медицинским спиртом, чтобы уничтожить любые споры грибка, которые могут попытаться повторно заразить растение, если вы подрежете листву инфицированными лезвиями

Сажистый плесневый гриб не очень приятен на вид, и как только он захватит растение или группу растений в вашем саду, вам придется пройти тщательный процесс удаления, чтобы избавить пораженное растение или растения от болезни. .Однако сажистый плесневый гриб — это не смертный приговор для растений или садоводов, которые их любят и заботятся о них. Растения, пораженные болезнью, обычно могут полностью выздороветь, если их лечить, и редко умирают, даже если их не лечить. Сажистый плесневый гриб трудно удалить и практически невозможно предотвратить, но нечего бояться, особенно теперь, когда вы знаете, как эффективно его лечить.

Часто задаваемые вопросы о грибке сажистой плесени

Может ли сажистая плесень убивать растения?

Сажистая плесень покрывает ткань растений, часто покрывая целые листья плесенью от темно-серой до черной, похожей на сажу.Хотя заражение сажей плесенью, как правило, не летально и кажется намного более серьезным, чем на самом деле, слой плесени действительно блокирует солнце от листвы растения, что снижает процессы фотосинтеза в растении и значительно ослабляет его. Хотя грибковые инфекции сажей плесени обычно не смертельны, они вызываются сосущими насекомыми, которые могут убить растение, если их не лечить.

Убивает ли средство для посуды Dawn плесень?

Мыло для посуды само по себе не может убить плесень, хотя это один из нескольких ингредиентов, которые можно использовать для приготовления отбеливающего раствора, который убивает и удаляет плесень.Мыло для посуды, такое как Dawn или другие бренды, можно добавить в раствор отбеливателя, чтобы раствор пробился через поверхность и удалил плесень с пористых материалов, таких как раствор. Чтобы приготовить раствор отбеливателя, убивающий плесень, используя проникающую способность средства для посуды, смешайте одну чашку отбеливателя с одним галлоном воды, хорошо перемешайте, затем добавьте небольшое количество средства для посуды.

Распространяется ли сажистая плесень?

Сажистая плесень — это грибковое заболевание, которое может распространяться на любой участок зараженного растения, покрытый медвяной росой.Медовая роса — это сладкое липкое вещество, которое выделяют на растения мелкие сосущие насекомые, такие как тля, белокрылка, чешуя и мучнистые червецы. Сильные заражения этими вредителями могут привести к тому, что растения будут покрыты падевой росой. Споры грибов сажистой плесени прикрепляются к листьям инфицированных растений, прилипая к падевой росе на поверхности листвы. Затем грибок сажистой плесени быстро распространяется на все участки растения, где присутствует медвяная роса.

Для уничтожения и удаления заросших сажей плесневого грибка с пораженных растений в первую очередь необходимо уничтожить вредителей, вызывающих инфекцию.После того, как заражение вредителями локализовано и уничтожено, с пораженных растений можно удалить сажистую плесень. Если удаление заросшей сажей плесени прошло успешно, на растении не должно быть никаких признаков грибка. Сажистая плесень не может распространяться без медвяной росы, поэтому, если плесень начинает возвращаться, это означает, что вредители, вызвавшие грибок, все еще присутствуют.

Как удалить сажистую плесень с цитрусовых деревьев?

Удаление сажистой плесени с цитрусовых деревьев включает в себя тот же общий процесс, что и удаление сажистой плесени с любых других растений.Первый шаг — искоренить вредителей, вызывающих падь, которые в первую очередь вызвали грибок. После того, как вредители будут сбиты с растения струей воды или уничтожены с помощью обработки маслом для растений, можно приступать к удалению сажистой плесени с поверхности листьев, плодов и ветвей растения.

Чтобы удалить сажистую плесень с пораженных растений, кустарников или деревьев, поверхность растения должна быть тщательно очищена сильными струями воды, распыляемой непосредственно на растение с помощью насадки для садового шланга под высоким давлением.После опрыскивания пораженного растения струей из садового шланга можно использовать распылитель, чтобы смочить листву мыльной водой, чтобы еще больше разрушить плесень и ослабить ее настолько, чтобы ее можно было удалить еще одной струей воды. .

В качестве альтернативы поверхность пораженных растений может быть очищена вручную с помощью мочалки или губки. Сажистую плесень на поверхности более высоких листьев и ветвей, которые слишком высоки, чтобы их можно было очистить вручную, можно удалить с помощью спрея под высоким давлением, чтобы удалить сажистые наросты.Удаление заросшей сажей плесени — непростая задача, и иногда процедуры необходимо повторять несколько раз, прежде чем неприглядный грибок будет полностью удален.

Как лечить сажистую плесень?

Удаление сажистой плесени на садовых растениях, кустарниках и деревьях включает несколько важных шагов. Прежде чем вы сможете сосредоточить свои усилия на удалении плесени, пораженные растения необходимо обработать, чтобы уничтожить вредителей, которые в первую очередь вызывают сажистую плесень. Если тля, мучнистые червецы, белокрылки или щитовки все еще присутствуют на пораженном растении, удаление сажистой плесени является пустой тратой времени и усилий, поскольку насекомые повторно наносят свои липкие выделения пади, которые в конечном итоге привлекают споры грибов сажистой плесени. , и форма вернется в полную силу.Итак, первый шаг к лечению сажистой плесени — это устранить заражение вредителями, которые в первую очередь вызвали плесень.

Мелкие паразиты легко поддаются лечению. Тщательная струя воды из садового шланга под высоким давлением сбивает большую часть колонии. Второй взрыв через несколько часов должен завершить работу. Однако большие заражения вредителями не поддаются быстрому и легкому устранению. Когда у вас много крошечных сосущих насекомых, лучше всего приготовить спрей с разбавленным садовым маслом.

При заражении щитовкой и мучнистым червецом добавьте четыре столовые ложки стандартного садового масла или рыбьего жира в один галлон воды и хорошо перемешайте. Поместите раствор в насос-распылитель и обработайте каждое зараженное растение, распыляя его, пока все пораженные участки не будут залиты. Для борьбы с тлей и белокрылкой используйте масло нима или масло на основе парафина вместо стандартного или рыбьего жира и следуйте тем же инструкциям, замачивая растения, страдающие от заражения насекомыми, до тех пор, пока все проблемные участки не начнут капать.

Не опрыскивайте растения садовыми маслами во второй половине дня, когда палящее солнце или листва будет гореть, когда солнце нагревает жидкость на листве. Вместо этого обрабатывайте растения рано утром или сразу после заката, чтобы у листьев была возможность высохнуть до того, как нагреется солнце. При заражении среднего размера обычно требуется только одна обработка садовым раствором, тогда как при более крупном заражении может потребоваться два применения. Осмотрите свои растения через три-пять дней после первоначальной обработки.Если после пятого дня вы все еще заметили присутствие вредителей, снова замочите растения в растворе.

После того, как вредители были уничтожены, самое время переключить внимание на плесень. Чтобы справиться с заросшей сажей плесенью, сначала нанесите на пораженные растения еще одну струю воды из садового шланга. Это поможет разрыхлить заросшую сажей плесень, покрывающую листья, ветви и побеги зараженного растения. Затем, используя распылитель с насосом, приготовьте раствор, разбавив чайную ложку жидкого мыла или моющего средства в галлоне воды, и распылите его на все покрытые сажей растения, чтобы помочь разрушить липкие вещества, покрывающие растение, чтобы их было легче удалить. .На следующий день после замачивания растений в мыльном растворе еще раз промойте их водой, чтобы удалить оставшуюся плесень и остатки мыла.

Наконец, внимательно осмотрите растение, нет ли на нем следов плесени. Листья, которые были сильно повреждены плесенью, следует обрезать чистой парой садовых ножниц. Протирайте ножницы тканью, пропитанной спиртом, между обрезками, чтобы убить любые активные споры грибов, которые могли прилипнуть к лезвию. Если на растении есть места, где вы заметили остатки плесени, очистите их влажной тканью или губкой или полностью срежьте их.

Вредна ли сажистая плесень для человека?

Нет, сажистая плесень не считается вредной для человека. Часто считается, что черная плесень вредна для человека, но сажистая плесень совсем не токсична для людей.

Что вызывает сажистую плесень?

Сажистая плесень вызывается паразитами мелких сосущих насекомых с пронизывающим ртом, включая тлю, белокрылку, мучнистых червецов и щитовку. Насекомые выделяют сладкое липкое вещество, называемое медвяной росой, которое покрывает листья и стебли или ветви некоторых растений.Покрытие пади привлекает споры грибов, которые прилипают к медвяной росе. Как только появляется несколько спор грибов, покрытых сажей, гриб быстро распространяется и поражает все растение, создавая впечатление, будто оно покрыто сажей и копотью.

Какие насекомые вызывают сажистую плесень?

Группа или четыре маленьких летающих сосущих насекомых с пронзительным ртом создают медвяную росу и являются причиной образования сажистой плесени. Насекомые, вызывающие образование сажистой плесени, — белокрылки, чешуя, тля и мучнистые червецы.

Как естественным образом избавиться от сажистой плесени?

Избавьтесь от заросшей сажей плесени естественным путем, уничтожив вредителей прямым потоком воды под высоким давлением. Как только вредители исчезнут, обработайте заросшую сажей плесень, очистив листья с помощью шланга высокого давления и вручную, используя влажную ткань или губку, чтобы удалить остатки плесени.

Какие растения поражаются сажистой плесенью?

Существует большое количество цветковых растений, кустарников и деревьев, пораженных сажистым плесневым грибком.Фруктовые деревья, такие как груша, яблоко, инжир и оливковое масло, цитрусовые деревья, такие как грейпфрут, апельсин, лимон и бергамот, овощные растения, такие как помидоры, цветы, такие как гортензии, азалии, камелии, рододендроны, декоративные кустарники, такие как роза. кусты, лавр и олеандр, а также деревья, такие как катальпа, вяз, сосна, липа, клен, гибискус, креп-мирт и черный орех.

Узнайте больше о сажистой плесени

https://ag.umass.edu/landscape/fact-sheets/sooty-mold

http: // chemung.cce.cornell.edu/resources/sooty-mold

http://extension.msstate.edu/publications/information-sheets/the-plant-doctor-sooty-mold

https://www.garptingknowhow.com/plant-problems/disease/how-to-get-rid-of-sooty-mold.htm

https://www.hunker.com/12178341/how-to-treat-plants-with-black-sooty-mold

http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74108.html

https://louisiananursery.com/blog/48901/what-is-sooty-mold-and-how-do-i-get-rid-of-it

https: // myselectlawn.ru / article / How-to-Control-and-Remove-Sooty-Mold

https://www.nature-and-garden.com/garden/sooty-mold.html

https://patch.com/florida/brandon/sooty-mold-an-unsightly-problem-with-a-simple-solution

https://plantdiseasehandbook.tamu.edu/problems-treatments/problems-affecting-multiple-crops/sooty-mold/

Связанные

Что такое сажистая плесень и как от нее избавиться?

Сажистая плесень — это проблема, которая может поразить камин, печь или дымоход, но на самом деле это обычный грибок на деревьях, кустах и ​​цветах.Это черное или темно-серое покрытие мало вредит растению, но оно неприглядно и отвлекает, умаляя красоту вашего пейзажа. К счастью, от него легко избавиться.

О сажистой плесени

Сажистая плесень — это темно-серый или черноватый порошкообразный налет на листве растений, фруктах или даже на близлежащих конструкциях, таких как заборы, сараи, мебель, камни и предметы декора. Некоторые типы грибов являются частью семейства сажистых плесневых грибов, включая аскомицеты, капнатиевые и сапрофитные грибы, но сам гриб не является виновником сажистой плесени.Вместо этого эта плесень и грибок растут там, где есть большие отложения сахаристых продуктов жизнедеятельности, сладко названной «пади», выделяемой насекомыми, такими как тля, чешуя, белокрылка и мучнистый червец. Сажистая плесень также может развиваться на поврежденных растениях, выделяющих большое количество сока из ран и проколов.

Растения, пораженные сажистой плесенью

Сажистая плесень может поражать широкий круг растений. Хотя этот грибок не оказывает значительного воздействия на растения — потому что он питается отходами растений, не причиняя вреда самим растениям — он может ослабить фотосинтез и замедлить или замедлить рост растений.Тусклый покров может сделать декоративные растения менее привлекательными, а сажистая плесень также может вызвать аллергию на открытом воздухе.

Сажистая плесень может поражать широкий спектр деревьев, кустарников и цветов, в том числе…

  • Азалия
  • Камелия
  • Цитрусовые деревья
  • Креп мирт
  • вяз
  • Рис
  • Гардения
  • Лавр
  • Липа
  • Олеандр
  • Пекан
  • Сосна
  • Роза

В дополнение к этим восприимчивым растениям, любые растения, расположенные под уязвимыми растениями или рядом с ними, также могут иметь признаки сажистой плесени, поскольку падевая роса от насекомых капает на соседние растения и растет грибок.

Обработка сажистой плесени

Чтобы эффективно избавиться от заросшей сажей плесени, необходимо обрабатывать насекомых, которые оставляют после себя отходы пади, которые способствуют развитию плесени. Спреи из садового масла, масла нима или инсектицидного мыла могут быть полезны, но зараженные растения должны быть тщательно покрыты, чтобы предотвратить повторение насекомых — не забудьте опрыскать нижнюю сторону листьев и обработать всю листву, чтобы быть эффективными. Мытье конструкций или ополаскивание растений также может помочь удалить плесень, а также разбавить сахаристые отходы, которые способствуют росту плесени.Слабый раствор средства для мытья посуды может удалить плесень со строений, мебели, зонтиков и прочего оборудования, а также поможет подавить рост количества насекомых.

Терпение необходимо при лечении заросшей сажей плесени. Для того, чтобы плесень стала заметной, может потребоваться значительное время, а это означает, что заражение насекомыми может быть весьма значительным к тому времени, когда плесень станет четко видимой. Может потребоваться несколько обработок, чтобы полностью подавить популяции насекомых и удалить сажистую плесень, возвращая растениям их былую красоту.Затем следует начать профилактическую обработку, чтобы убедиться, что насекомые не вернутся и плесень не вырастет снова.

Со временем, несмотря на то, насколько непривлекательной может быть сажистая плесень, этот гриб легко удалить и защитить ваши растения, чтобы они всегда выглядели наилучшим образом.

Как удалить сажистую плесень с кустов | Домой Гиды

Автор: Эулалия Паломо Обновлено 17 декабря 2018 г.

Сажистая плесень, черная плесень, покрывающая листья кустарников и другие растения, выглядит более тревожно, чем есть на самом деле.Несмотря на свой грязный вид, сажистая плесень обычно не повреждает кусты, но насекомые, высасывающие сок, которые вызывают плесень, могут поставить под угрозу растение. Вы можете использовать мыло и воду, чтобы удалить сажистую плесень, чтобы улучшить внешний вид, но после того, как она прикреплена, от нее трудно избавиться. В идеале нужно лечить причину проблемы, насекомых, и тогда плесень со временем исчезнет.

Удаление покрытой сажей плесени

  1. Смешайте 1 чайную ложку средства для мытья посуды с 1 галлоном теплой воды.

  2. Окуните чистую мягкую губку в смесь воды и мыла.

  3. Протрите мыльной водой участки и листья, пораженные плесенью, осторожно потирая до тех пор, пока плесень не ослабнет.

  4. Ополаскивайте листья чистой водой прямо на ходу.

  5. Повторяйте процесс очистки, пока форма не размягчится и не смоется.

Избавление от насекомых

  1. Ищите насекомых, включая тлю, белокрылку, цикадку, мучнистых червецов и чешую.

  2. Проверьте листья с обеих сторон, ствол и любые цветы или фрукты на кустах.

  3. Опрыскайте зараженные части растения предварительно смешанным инсектицидным мыльным спреем, покрывая насекомых непосредственно до тех пор, пока листья не станут слегка капать.

  4. Проверяйте повторное заражение еженедельно и проводите дополнительные обработки один раз в неделю, пока насекомые не исчезнут.

  5. Наконечник

    Сажистая плесень образуется естественным путем, когда дождь, ветер и солнце разрушают грибок, поэтому, если мыло и очистка водой не избавят от проблемы, время часто поможет, если вы будете регулярно заниматься осмотр насекомых и устранение любых проблем по мере их появления.

    Широколиственные вечнозеленые растения убирают все самое лучшее. Лиственные деревья сбрасывают листья осенью, поэтому плесень исчезнет. Вы можете чистить лиственные деревья, но зачастую это того не стоит. Пока вы держите под контролем тлю и других насекомых, плесень не вернется, когда листья снова отрастут. Игольчатые вечнозеленые кустарники трудно чистить. В идеале сосредоточьтесь на избавлении от насекомых, а не на чистке отдельных игл.

    Предупреждение

    Ознакомьтесь с предупреждениями о пестицидах и соблюдайте их, чтобы избежать травм и травм.

Обработка сажистой плесени | HomeSteady

Сажистая плесень обычно считается более неприглядным, чем серьезным убийцей растений. Однако в худшем случае грибковое заболевание может блокировать столько света, что листья не могут принимать солнечные лучи, чтобы помочь им расти и оставаться здоровыми. Вылечите сажистую плесень, удалив насекомых, которые ее вызывают, а также сам рост.

На что обращать внимание

Судя по названию, сажистая плесень напоминает темное пепельное вещество на листве и древесных наростах.Ищите листья, покрытые сероватым наростом или имеющие большие нечеткие пятна. На стволах и ветвях деревьев также видна сажистая плесень в виде пятнистых пятен.

Переносчики вредных организмов

Обработка незначительных заражений

Иногда для подавления образовавшейся сажи в почке может быть достаточно лечения незначительных заражений вредителями:

  • Избавьтесь от тлей и других популяций вредителей с помощью сильной струи воды из шланга. Повторяйте этот шаг утром каждые несколько дней, чтобы растения могли быстро высохнуть.
  • Установите предварительно приготовленные колья с приманкой для муравьев вокруг уязвимых растений, чтобы помочь контролировать «фермеров» муравьев.
  • Обрежьте сильно зараженные ветви и стебли.

Лечение сильного заражения

Такой продукт, как = «http:> масло нима , может контролировать как споры грибов, так и заражение насекомыми. Обычно вы смешиваете 2 столовые ложки масла на каждый галлон теплой воды, но всегда проверяйте этикетка вашего конкретного продукта нима

Ранцевый опрыскиватель или большая бутылка с распылителем — ваш лучший выбор для доказательства того, какой вид тщательного покрытия необходим для нанесения нима на листья и древесные части растений.Повторно наносите примерно раз в неделю, пока проблема не исчезнет.

Ваша первая линия атаки в борьбе с сажистой плесенью — отразить «плохих парней», которые привлекают болезнь. Такие насекомые, как тля и белокрылка, производят пади , поскольку они питаются и выделяют кусочки ваших растений. В свою очередь, падь привлекает сажистую плесень , споры грибов . Как будто этого было недостаточно, муравьи, которые жаждут медовой росы, работают, чтобы отогнать полезных насекомых, которые в противном случае могли бы съесть вредных.

Домашняя помощь

Простой спрей с пищевой содой часто эффективно предотвращает оседание спор грибов на уязвимых растениях. Смешайте примерно 1 чайную ложку пищевой соды с каждыми 2 литрами воды, добавляя каплю жидкого мыла, чтобы смесь прилипла к растениям. Опрыскивайте листву раз в неделю и после сильных дождей.

Если профилактика и лечение легких заражений не помогли, вы можете сделать несколько вещей, чтобы обработать листву, стволы и ветви зараженных растений.

Обработка поврежденных растений

Вещи, которые вам понадобятся

+

  • Секаторы
  • Садовый шланг с распылителем
  • Жидкое мыло
  • Ведро
  • Щетка с мягкой щетиной
  1. Обрежьте ветви или стебли, у которых есть сильно почерневшая или зараженная вредителями листва. До и после их использования опрыскайте секаторы бытовым дезинфицирующим средством или разбавленным раствором отбеливателя, чтобы предотвратить распространение сажистой плесени или любого другого заболевания.

  2. Опрыскайте растения водой из садового шланга, чтобы избавиться от существующих сокососущих вредителей.

  3. Добавьте 2–3 чайных ложки мягкого, не содержащего моющих средств жидкого мыла в 2-галлонное ведро теплой воды и хорошо перемешайте раствор.

  4. Используя щетку с мягкой щетиной, очистите листву и древесные части растений, чтобы удалить темный нарост с покрытых листьев, стволов и ветвей.

  5. Повторяйте, пока не очистите как можно больше пораженных растений.Опустошите ведро и наполните его мыльной водой по мере необходимости.

  6. Наконечник

    Насекомое, известное как чешуя, также производит медвяную росу, которая привлекает сажистую плесень. Очищая растения от заросшей сажей плесени, воспользуйтесь возможностью удалить этих вредителей. Мыльная вода и щетка с мягкой щетиной — эффективное сочетание для удаления накипи.

  7. Для получения информации о мучнистой росе посетите сайт «Лечение мучнистой росы».

Как удалить пятна сажи

avid_creativeGetty Images

Разжигаете ли вы огонь в холодную погоду или в гостях Санта-Клауса, пятна сажи могут быть неприятными для удаления!

Если вы пытаетесь избавиться от пятна сажи, сначала попробуйте эти способы удаления пятен, но если вам не удается решить проблему самостоятельно, некоторые химчистки предлагают специальные процедуры озонирования для удаления дыма и сажи.

Общие указания

Частицы сажи могут быть очень мелкими, и вы можете нанести дополнительный ущерб, пытаясь удалить их щеткой. Вместо этого используйте насадку пылесоса, чтобы собрать остатки. Посыпьте поверхность тальком, чтобы удалить пятно, слегка вотрите и удалите налет пылесосом. Следуйте приведенным ниже инструкциям для конкретных тканей.

Том Мертон, Getty Images

Ковер

Если пятна остались, попробуйте обработать пятно специальным пятновыводителем для ковров, например Dr.Пятновыводитель для ковров Beckmann. Возможно, вам потребуется профессионально промыть весь ковер шампунем.

Ткани, пригодные для стирки

После уборки мусора стирайте как обычно при максимально высокой температуре ткани. Держите груз небольшим, чтобы у одежды было достаточно места для перемещения, и не используйте кондиционер для ткани, пока все запахи не будут удалены, иначе он их замаскирует. Если пятно осталось, продолжайте стирку, пока оно не исчезнет, ​​возможно, вам придется постирать несколько раз.Старайтесь не допускать высыхания вещи между стирками.

Каван ИзображенийГетти Изображений

Устойчивые пятна

Замочите одежду на ночь в подходящем растворе для предварительного замачивания или на тридцать минут в кислородном отбеливающем растворе с сохранением цвета, следуя инструкциям производителя. Сначала проверьте этикетки по уходу за одеждой.

Пятновыводители универсальные

Пятновыводитель для предварительной стирки Stain Devils x3

Д-р Бекманн амазонка.co.uk

7,97 фунтов стерлингов

Пятновыводитель Vanish Gold Oxi Action Powder

Исчезнуть waitrose.com

5,75 фунтов стерлингов

Пудра для удаления пятен Fairy Non Bio

Сказочный waitrose.com

4,00 фунта стерлингов

Спрей для удаления пятен с ткани Vanish Oxi Action

Исчезнуть waitrose.ком

5,50 фунтов стерлингов

Пятновыводитель Ecover

Ecover amazon.co.uk

2,71 фунта стерлингов

Спрей Fairy Non Bio Stain Spray

Сказочный sainsburys.co.uk

2,50 фунтов стерлингов

Мыло для удаления пятен Astonish

Удивительно амазонка.co.uk

2,99 фунта стерлингов

Астониш Oxy Active Plus

Удивительно amazon.co.uk

4,59 фунтов стерлингов

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку новостей , чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.


Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Пол в бане из чего лучше сделать: варианты используемых материалов, технологии сооружения

Какой пол лучше в бане сделать и что можно стелить

Сложно представить русского человека, который не был в бане или же не имеет представления о ней. У предков парная чтилась не только за то, что там можно было смыть грязь. Бане приписывали целебные свойства, посещение ее лечило и душу, и тело. Конечно, и сегодня она популярности не теряет. Во многих случаях возведением постройки на участке занимаются сами владельцы земли, так как этот вариант позволяет сделать строительство менее затратным. И тут возникает множество вопросов, касающихся материалов. В частности, интерес вызывает пол в бане. Из чего и по какой технологии можно его сделать?

Виды полов

Схематическое устройство протекающего пола в бане

Прежде, чем разобрать основные материалы, можно и нужно сказать несколько слов о конструкции. Сама технология работ достаточно проста, но зависит от того, какой же делают пол: протекающий или не протекающий. Разница между ними заключается в том, что протекающий пол обладает способностью пропускать воду, она просто просачивается через него. Следовательно, в бане с непротекающим полом грязная вода сливается в канализацию. Для этого пол делают с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия. Как будет лучше сделать?

Совет! Специалисты рекомендуют обустраивать в бане именно протекающий пол. Сделать его проще, а эффективность слива воды выше. Вода, сливаемая в канализацию при непротекающем поле, способна застаиваться. Это приводит к гниению материалов и может быть причиной охлаждения пола.

Традиционно полы в бане делают из дерева, но в последнее время для этих целей стали применять бетон. Оба материала имеют свои особенности, преимущества и недостатки. На основе этих нюансов и можно решать, что же лучше сделать пол в конкретной ситуации.

Бетонные полы

Пример бетонного пола в моечной комнате

Итак, допустим было принято решение сделать пол в бане из бетона. Что следует знать об этом материале?

Преимущества и недостатки

Во-первых, стоит отметить долговечность материала и его устойчивость к гниению. Полы из дерева, как правило, служат в три раза меньше, чем наливной. Во-вторых, уход за таким полом намного проще. В-третьих, плотная структура бетона препятствует свободной циркуляции воздуха. В данном случае это важно, ведь наибольшие теплопотери в холодное время года происходят именно через пол.

Что же касается недостатков, то тут все достаточно просто. Во-первых, если сделать наливной пол в бане, то нужно быть готовым к значительным вложениям. Во-вторых, процесс обустройства будет достаточно трудоемким. И, конечно, серую непривлекательную поверхность необходимо декорировать, дабы придать бане уютный вид.

Рекомендуем к прочтению:

Отделка

Кафельная плитка, используемая для пола в бане, должна быть со специальными противоскользящими насечками

Отделка бетонного пола может быть выполнена самыми различными материалами: плиткой, пробковым покрытием, деревом. Для укладки кафельной плитки обязательно делают наливные полы, иначе покрытие будет неровным.

Важно! Кафельная плитка, используемая для пола в бане, должна быть со специальными противоскользящими насечками. В противном случае пол будет скользким, травмы на таком покрытие получить гораздо легче.

В некоторых случаях для экономии средств предлагается постелить на пол обычные деревянные поддоны, которые прикроют неказистый наливной пол. Здесь важно уделять внимание их качеству, так как самые простые варианты могут быть причиной получения заноз.

Утепление

Сами по себе наливные полы достаточно холодные, поэтому рекомендуется выполнять их утепление. Для этого в бетон добавляют перлит, либо монтируют трубную систему теплых полов. Так же, для придания необходимой прочности, потребуется укладка армирующей сетки.

Подведя итог можно сказать, что пол из бетона, наливной или же выполненный методом простой заливки, для бани очень даже неплохой вариант. И, если есть возможность, ему стоит отдать предпочтение.

Деревянные полы

Дерево для бани это классика, которая никогда не потеряет своей актуальности. И пусть служит дерево меньше, чем наливной пол, уюта оно дает больше. Именно этот материал позволяет смонтировать протекающий пол, о котором уже было сказано выше.

Рекомендуем к прочтению:

Преимущества и недостатки

Профессионалы советуют использовать сосну или ель, которые обладают антибактериальными свойствами

Из преимуществ необходимо отметить:

  • Экологичность;
  • Меньшую трудозатратность;
  • Внешний вид, не требующий отделки;
  • Более низкую стоимость.

Недостатки же такие:

  • Меньший срок службы по сравнению с бетоном;
  • Сложность в уборке;
  • Необходимость обработки дерева антигрибковыми составами.

Порода древесины

Чтобы пол в бане был не только экологичным, но и надежным, важно правильно выбрать породу дерева. Профессионалы советуют использовать сосну или ель, которые обладают антибактериальными свойствами и при нагревании насыщают воздух свежим хвойным ароматом. Прекрасные эксплуатационные характеристики у лиственницы. Она не боится влаги, при этом она может быть отличным конкурентом ценным породам дерева. А все благодаря внешнему виду, который достаточно оригинален.

Интересно! Дуб, который относится к одним из самых долговечных и красивых пород, для бани использовать не рекомендуется. Дело в том, что дубовые доски при высокой влажности могут быть скользкими и таить в себе опасность.

Правила выбора

Под воздействием влаги дерево имеет свойство терять свой первоначальный цвет

Чтобы правильно подобрать доски для пола, важно учитывать основные рекомендации. При покупке стоит ориентироваться на:

  1. Твердость. Чем выше плотность древесины, тем она устойчивее к износу. А это, в свою очередь, указывает на длительность срока службы.
  2. Усадка. Этот показатель еще именуется стабильностью. Чем выше стабильность (ниже показатель усадки), тем ниже вероятность возникновения щелей и трещин. Последние образуются при механическом воздействии и перепадах температур.
  3. Окисляемость. Под воздействием влаги дерево имеет свойство терять свой первоначальный цвет, превращаясь в невзрачные серые доски. Чтобы это произошло как можно позже, важно выбирать древесину с низким уровнем окисляемости.

И дерево, и наливной пол прекрасно подходят для бани. При желании эти два материала можно сочетать, что позволит сделать нечто необычное. Однозначно сказать, что же будет лучше, нельзя. Выбор должен зависеть от конкретной ситуации, личных пожеланий и бюджета. Но, главное, он должен быть сделан с учетом дальнейших планов на баню. Если в дальнейшем ее планируется сделать чуть больше или как-то лучше, то демонтировать деревянный пол будет гораздо проще!

из чего лучше сделать и как, чем обработать, покрасить, покрыть, как утеплить, а также устройство слива в парной и мойке

Итак, вы задумались о том, как и из чего лучше сделать пол в парилке. Отлично! Мы расскажем вам обо всех возможных вариантах, а там уж сами выберете. Хотя бы потому, что «лучше» для каждого свое.

Какие и из чего лучше сделать

Частично ваш выбор будет обусловлен тем типом фундамента, который вы заложили под баней. Частично это определится назначением постройки — сезонная баня куда менее требовательна по всем параметрам, чем используемая круглогодично.

Сами же полы бывают двух типов: проливные и сухие.

Проливной пол — это доски с щелями, что означает следующее: уровень, по которому вы ходите, «висит» над другим уровнем, на который попадает стекающая вода. И вот этот основной уровень пола, бывает двух видов.

Точнее, можно двояко решить проблему отвода использованной воды: она либо отводится, либо не отводится, а стекает прямо под баню, где уходит в почву и распределяется уже самой почвой.

Последний случай требователен к типу почвы, потому что уходить вода будет только в том случае, если баня стоит на песчаных или близких к ним по дренажным свойствам почвам.

А вот если она стоит на глине, то даже для летней баньки вариант проигрышный — вода не будет уходить, она застоится, и единственный ее способ ухода — испарение в атмосферу. Если лето влажное и холодное, то с испарением будут проблемы.

Но предполагается, что геологию участка вы узнали еще в то время, когда строили дом. Поэтому сможете выбрать и подходящий фундамент для баньки, и соответствующий тип пола.

Вернемся к проливному полу. Под досками с щелями у нас же может быть и не только открытый грунт, а нормальная бетонная стяжка с уклоном, которая позволяет стекать использованной воде к сливному отверстию, ведущему в банную канализацию. Сама канализация представляет собой трубу, которая выводится за пределы бани — в септик или в дренажное поле.

Помимо бетонной стяжки, которая затратна в финансовом плане, у владельца есть возможность сделать простой глиняный замок — то же самое, фактически, пол с наклоном, но не из бетона, а из глины. Мы уже говорили, что глина не пропускает воду, поэтому дешевле всего использовать именно ее.

Итак, основной пол — это бетон или глина с небольшим (достаточно нескольких градусов) уклоном к сливу, который может располагаться как в середине, так и у одной из стен парильного помещения. Лаги, на которых будут лежать доски, крепятся к обвязке фундамента. Доски кладутся поверх лаг в перпендикулярном направлении.

Конструкция проливного пола очень простая. Если вы не забыли сделать отдушины в стенках фундамента, проветривать его нетрудно.

КСТАТИ! Особой теплотой такой пол ни при каких обстоятельствах отличаться не будет. И нужно позаботиться о том, чтобы во время процедур в парной вентиляция со стороны пола была герметично прикрыта.

Преимуществом для тех, кто решил сделать пол в парилке проливным, будет то, что вода не будет скапливаться в неровностях деревянной части, а следовательно, не будет гнили. Как в нижеследующем коротком ролике.

Впрочем, своевременная обработка теми же водоотталкивающими составами может решить эту проблему и для сухого пола.

Теперь о сухом поле. Грубо говоря, это абсолютно та же самая конструкция с наклоном и сливом, что была скрыта под досками проливного. Только в данном случае вы ходите по нему, поэтому он делается из дерева, доски которого плотно пригнаны одна к другой, чтобы не пропускать воду вниз, к утеплителю.

Можно и не использовать дерево, а на пол парной положить керамическую плитку. И тут тоже два варианта — можно сделать под ней теплый пол, а можно положить деревянные решетки поверх плитки (так и теплее, и поскользнуться меньше шансов).

(Проливной пол тоже может быть утеплен — для этого слой утеплителя кладется под бетонную стяжку. Подробнее — ниже или посмотрите отдельную статью про утепление.)

Лучшим пиломатериалом для сухого пола будет, наверное, шпунтованная доска, то есть доска, имеющая с одного торца по длинной стороне шип, а с другой стороны — паз. Такое соединение является не только прочным, но и достаточно герметичным.

Материалом, из чего лучше сделать пол в парилке, мы считаем лиственницу — это дороговато, но проблем с гниением не будет. Да и менять в скором времени ее не придется. Ведь лиственница от воды становится только крепче и тверже, а смолы в ней успешно противостоят бактериям и грибам, разрушающим влажную древесину.

Баня: слив воды в парной или мойке

Поясним, как именно устроена система отвода использованной воды. Выше уже было сказано, что для упрощения слива воды в парилке или мойке нужно сделать небольшой уклон пола в сторону сливного отверстия.

Если пол проливной, то можно довести угол наклона замка или стяжки до 5-10 градусов, потому что никто по нему ходить не будет. Если же пол сухой, то можно ограничиться 2-3 градусами.

Опять же, расположение сливного отверстия — дело вкуса. Кому-то нормально, когда оно расположено по центру, кто-то предпочитает сделать его у стены.

ВАЖНО! В любом случае, ориентируйтесь на то, что вам его придется чистить время от времени. Следовательно, доступ к нему не стоит затруднять — например, делать слив под полками.

Когда пол проливной, а парилка и мойка раздельные, но смежные, пространство под полом у них может быть общим, с одним выводом. При этом делается два уклона и слив между ними.

Стоит сказать, что устройство слива зависит от того, как часто используется баня, сколько человек в ней парится-моется. Если она эксплуатируется редко, например, раз в неделю, а моется там пара-тройка людей, то можно сделать приямок — это дренажное приспособление, яма или канавка под баней, заполненная камнями или песком, или тем и другим (слоями). Но грунт должен быть песчаный.

Выводить можно за пределы бани — в сливной или фильтрационный колодец. Разница в том, что из первого отходы периодически выкачиваются ассенизаторами, а во втором — жидкость фильтруется и уходит в почву.

Если у вашего дома имеется достаточно большой септик, то использованную воду из бани можно отправлять в него.

Как сделать: инструкция

Такая инструкция зависит от того, какой у вас тип фундамента. Если вы делаете проливной пол, то он будет крепиться на фундамент.

Предположим, что у вас ленточный фундамент. Тогда есть два варианта: либо класть лаги прямо на ленту, либо на ленту сначала кладется обвязочный брус, а лаги крепятся уже на него. Но для укладки обвязочного бруса надо сначала предусмотреть установку анкеров непосредственно в еще не застывший бетон ленты. Брус сажается на анкеры и затягивается болтами.

Если фундамент свайный или столбчатый, то он соединяется ростверком, который может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях лаги будут крепиться на ростверк примерно аналогично (с учетом материала ростверка) предыдущему варианту.

СОВЕТ! Понятно, что на лаги кладутся доски с зазором, скажем, 1 см. Но не забывайте о том, что нужно оставлять зазор и между досками и стеной, причем его величина — 1-1,5 см.

Как сделать бетонную стяжку и слив. Начать придется с создания дренажной системы или копания траншейки, через которую будет выводиться вода либо в септик, либо в дренажное поле.

Дренажная система под полом — это песчаная подушка, поверх которой засыпан гравий. Однако все-таки на глинистых почвах и это не сильно поможет.

Если же вода будет отводиться, то сначала нужно полностью удалить почвенный слой с грунта, насыпать песка 10 см, потом гравия.

Под будущим сливом нужно сделать приямок — бетонный резервуар, в который будет стекать использованная вода и уходить через трубу.

Простейшая схема стока с проливным полом

Песочно-гравийная подушка укрывается слоем гидроизоляции (рубероидом, например). Потом идет слой утеплителя (часто пенопласта), на который укладывается армирующая сетка. Все заливается бетоном.

Поверх черновой стяжки делается уклон, который сходится к приямку.

Этот вариант годится для владельцев бань с ленточным или столбчатым фундаментом.

Технология не меняется, если вы решите сделать гидроизолированный (сухой) пол, покрытый керамической плиткой.

Чем красить

Начнем с того, что у нас не так много вариантов того, какими бывают полы в бане, чтобы их нужно было красить. Во-первых, это дерево. Во-вторых, в разы меньше, это бетон, да к тому же о возможностях его покраски знают далеко не все. А керамическую плитку называть не будем, потому что она вообще не нуждается в крашении.

Чем обработать или покрыть пол в парилке бани

Теперь о различении: красить пол в бане и парилке стоит разными составами, если есть желание немного сэкономить. Потому что в парной на полу хоть и не так уж и жарко, все-таки предпочтение стоит отдавать наиболее гуманным в отношении человеческого здоровья составам — акриловым лакам и краскам, к примеру. Это если пол деревянный, разумеется.

Впрочем, мы бы рекомендовали обработать пол в парилке бани либо какой-нибудь финской пропиткой, о которой производитель говорит, что она гарантированно не скользит, либо яхтным лаком, но с мерами против возможного скольжения.

Ведь основная функция обработки пола заключается в том, чтобы защитить его от воды. Дерево от воды портится — гниет, трескается. А кому охота менять полы регулярно? Это не самый простой труд. Поэтому хочется, чтобы они продержались подольше без ремонта.

Яхтный лак самим названием говорит о том, что предназначен защищать деревянные суда от воды. А пропитки для дерева содержат жиры, которые устраняют смачиваемость дерева.

В остальной бане влаги поменьше, проходимость побольше, поэтому красить или лакировать можно любым приглянувшимся составом, а если баня посещается часто, то в составе должна быть добавка, которая снижает его истираемость. Обычно это полиуретан или уретан.

Вообще, вам стоит почитать статью про внутреннюю отделку бани лакокрасочными материалами, которая есть на нашем сайте.

Да, и про бетонные полы — можно покрыть пол в парилке бани краской, которая увеличит их срок службы, если они постоянно подвергаются воздействию воды, она специально разработана для бассейнов из бетона.

краска для бетонных бассейнов Гидростоун

Как утеплять

Пол утепляется еще на стадии строительства, но это и так понятно. Проливной с уходом воды под баню утеплить вообще никак не получится, а с остальными уже получше.

Обычно утепление кладется на слой гидроизоляции (не забывайте, что она должна быть герметичной и с заходом на стенки). Это может быть пенопласт, керамзит, любой другой утеплитель, который можно сверху залить бетоном и он не потеряет теплоизоляционных свойств.

Также для утепления стоит предпринять меры по герметизации подпольного пространства — не должно быть щелей, дыр. Но при этом если не обязательно, то очень желательно наличие в цоколе отдушин, которые должны закрываться на время процедур, но вообще являются важной частью вентиляции.

Есть еще один вариант того, как утеплить пол в парилке бани. Не всегда делается бетонная стяжка или глиняный замок. Поэтому утеплитель можно положить и на доски, которые крепятся к низу лаг То есть лаги первыми крепятся к обвязке фундамента или ростверку, потом прибиваются черепные бруски, к ним — доски, на них — гидробарьер в виде пленки, например, а пространство между лагами заполняется утеплителем.

Поверх утеплителя стоило бы положить еще один слой гидробарьера, потому что сверху вода может проникнуть. Дальше — черновой пол, а на него беловой. При этом нельзя забывать про уклоны, ведущие к сливу. Этот вариант показан на картинке выше. Само собой, что патрубок слива выводится сразу на уровень чистового пола, а вся система отвода сточных вод делается во время закладки фундамента (если он ленточный) или позже (если столбчатый или свайный).

Вот еще один вариант на видео ниже.

Ну и самый верный способ сделать хождение по полу комфортным в любой мороз — это установить электроподогрев. Чаще всего это делается в том случае, если владелец кладет керамическую плитку.

Более подробный материал про утепление пола в бане тут.

Полезное видео

Почти полчаса полезной информации от «РусПара»:

Ну и еще один роли вдогонку, только здесь про ошибки — пол в бане в 12-15 см над грунтом, это просто доски, которые не были ничем защищены. Как результат — все сгнило:

***
Что ж, теперь, когда более-менее стало ясно, какие полы лучше делать в парилке, возможно вас заинтересуют другие материалы об ее обустройстве: в чем отличие строения русской и финской парилки, советы по дизайну парной, схемы планов бань, эргономика парилки и ее оптимальные размеры, чем обшить ее стены, какими составами можно обрабатывать, как и чем утеплять стены, пол и потолок, электропроводка в парной.

Из чего лучше сделать пол в бане

Для ответа на вопрос, какую конструкцию пола выбрать для бани, сначала нужно решить, что должно получиться в результате строительства.

Если возводится небольшая баня из сруба, логично и полы сделать из того же материала. Подобный вариант не потребует значительных трудозатрат и достаточно экономичен.

Если же планируется более капитальная постройка, целесообразно выполнить устройство пола на бетонном основании с покрытием плиткой, деревом или другим отделочным материалом, предусмотрев при этом гидроизоляцию и отвод сточных вод.

Для решения вопроса, из чего же лучше сделать пол в бане, необходимо изучить наиболее часто встречающиеся варианты.

Протекающий деревянный пол

Самая простая и дешевая конструкция пола. Он легко вентилируется, в результате чего меньше гниет и лучше сохраняется. Его устройство выполняется следующим образом:

  • лаги укладываются на нижний окладной венец или фундаменты;
  • по ним сверху устраивается покрытие из досок;
  • покрытие предусматривает зазоры, в которые стекает вода.

Рекомендуется под конструкцией протекающего пола устраивать просвет не менее 50 сантиметров, для лучшего обдувания и просушивания досок покрытия. Возможно проведение вентиляционного стояка от подпольного пространства на крышу строения.

Отвод использованной воды может осуществляться в сливной колодец, приямок или непосредственно грунт под полом в зависимости от количества стоков и выбранного способа их удаления. Не следует забывать, что все деревянные конструкции должны быть обработаны антисептирующими составами

Непротекающий деревянный пол

Такая конструкция наиболее часто используется по бетонной стяжке. Покрытие пола укладывается с небольшим уклоном для организации стока воды, ее последующего сбора и отведения в колодец, отстойник или сливную яму, в зависимости от выбранного метода отвода сточных вод. Существенным недостатком непротекающих деревянных полов является то, что доски покрытия при такой конструкции практически никогда не высыхают полностью, в результате быстрее приходят в негодность. Кроме того, деревянный пол не является теплым.

При выполнении работ по укладке деревянного пола (и протекающего, и непротекающего) оптимальнее всего использовать хвойные породы: пихту, ель, лиственницу или сосну. Их пропитанная смолой древесина значительно менее подвержена гниению, в результате срок службы пола увеличивается. Кроме того, под воздействием высокой температуры хвойная древесина выделяет эфирные масла, которые полезны для организма и обладают целебным воздействием.

Бетонный пол

Как правило, бетонный пол наиболее часто применяется в капитальных строениях, эксплуатируемых круглый год.

При выполнении работ по его устройству образуется пирог из следующих слоев:

  • уплотненный грунт;
  • уплотненная гравийно-песчаная смесь;
  • слой бетона;
  • пароизоляция;
  • теплоизолирующий материал;
  • гидроизоляция;
  • слой бетона;
  • выравнивающая цементно-песчаная стяжка.

Толщина каждого слоя определяется маркой или характеристиками применяемых материалов. В правильно выполненном бетонном полу обязательно должна быть предусмотрена система для слива и отвода использованной воды.

Финишную отделку по стяжке можно выполнить посредством устройства деревянного настила или из керамической плитки (см. Нескользящая плитка для пола бани). Поверх кафельного настила, как правило, укладываются деревянные решетки или щиты. Их удобно при уборке помещения выносить и просушивать.

Особенности устройства покрытия полов в разных помещениях

Пол в моечной (душевой) комнате

Возможно применение деревянного настила или покрытия из керамической плитки. Следует учитывать фактор постоянной повышенной влажности, создающий проблемы даже для устойчивых к влаге хвойных пород дерева.

Пол в парной комнате

Выполнение деревянного пола возможно, но для максимального увеличения срока его эксплуатации высота лаг под укладываемое покрытие должна быть не менее 50 сантиметров – это позволит улучшить вентиляцию и просушивание деревянного настила. Покрытия из бетона или плитки могут прослужить дольше, но и стоимость их устройства, как правил, выше.

Полы в комнате отдыха и раздевалке

В связи с тем, что влажность в этих помещениях относительно невысокая, допускается покрытие пола выполнять из ламината или линолеума, что позволит достичь и экономичности при хороших эксплуатационных характеристиках.

Пол в предбаннике

Рекомендуется использование деревянного настила на подставках либо двойного пола, состав которого состоит из чистового и чернового настила. Цель применения такой конструкции – дополнительная вентиляция для просушивания материала.

Читайте также: Как правильно сделать пол в бане, Как утеплить пол в бане

Из каких материалов лучше сделать пол в бане?

Основным фактором бани, создающим оздоровительный эффект, является высокая температура. При проектировании и строительстве бани необходимо принимать все меры для надежного сохранения тепла внутри помещения парной и предбанника. При этом следует уделить особое внимание устройству полов в бане.

Предлагаем в качестве материала для пола в бане — палубную доску из лиственницы.

Отделка бани лиственницей — «протекающий» пол

Поскольку температура в бане на уровне пола, как правило, не поднимается выше +30С, выбор материалов для напольного покрытия не имеет особого значения. Главным требованием к полу является обеспечение быстрого стока воды и удобство его уборки. Очень важным является также комфорт для ног и отсутствие скольжения при хождении по мокрому полу.

Исторически первыми полами в бане были земляные или глиняные. Такие полы не создают комфорта, холодны и в настоящее время не используются.

Другим вариантом являются бетонные полы с уклоном, необходимым для стока воды, и сливом в дренажную или канализационную систему. Для удобства уборки такой пол обычно покрывают кафельной плиткой. Но такие полы не обеспечивают комфорта для ног и, кроме того, очень скользкие, что может привести к падению и получению травм. Для устранения этих недостатков используется дополнительное покрытие из материалов с низкой тепловой инерцией. Это могут быть пробковые маты, циновки из волокнистых материалов или решетки из дерева. Такие дополнительные покрытия легко убираются для уборки и проветривания.

В настоящее время наиболее популярным и экономичным вариантом является деревянный пол. Деревянные полы могут быть двух типов: протекающие и не протекающие. В первом варианте вода просачивается сквозь щели пола и уходит в грунт, во втором варианте вода стекает по поверхности пола, имеющего необходимый уклон, в приемный трап и далее в дренажную или канализационную систему.

Протекающий пол наиболее прост в исполнении и значительно дешевле, основным его недостатком является низкая температура на поверхности.

При устройстве не протекающего пола необходимо уложить «черновой» пол, выполнить тепло- и гидроизоляцию, организовать прием воды в приямок и отвод ее в систему дренажа или канализации. Эти дополнительные затраты с лихвой окупятся комфортом, особенно при эксплуатации бани в условиях низких температур.

По рекомендации экспертов наиболее целесообразным вариантом в бане является деревянный пол. Из какого же дерева выполнить пол в бане?

Если сравнивать лиственные и хвойные породы дерева, то предпочтение следует отдать хвойным породам. Дело в том, что температура в бане на уровне пола обычно не достигает больших значений, в таких условиях смола, содержащаяся в древесине, не вытекает наружу, а, оставаясь внутри, обеспечивает надежную защиту древесины от губительного воздействия влаги.

В настоящее на рынке время древесина хвойных пород представлена елью, сосной и лиственницей.

Хотя пиломатериалы из лиственницы и имеют более высокую цену, чем пиломатериалы из ели и сосны, уникальные свойства лиственницы ставят ее вне конкуренции с сосной и елью при выполнении полов в бане.

Преимущества использовании лиственницы для пола в бане

Лиственница обладает природными антисептическими свойствами. Смола, пропитывающая древесину, позволяет использовать доску пола из массива лиственницы  без дополнительной пропитки и обработки в тех условиях, где древесина других пород может поражаться гнилью. Стойкость лиственницы к поражению грибком вдвое выше, чем у сосны.

Лиственница имеет вдвое большую огнестойкость, чем сосна, а низкая теплопроводность создает дополнительный комфорт для ног, при контакте с полом.

Древесина лиственницы по прочности сравнима с древесиной дуба. Замечательным свойством лиственницы является то, что под действием влаги, губительной для других пород дерева, ее прочность только повышается.

Древесина лиственницы имеет очень красивый вид, экологична и обладает целебными свойствами. Биологически активные вещества, содержащиеся в древесине, насыщают воздух в помещении и делают банные процедуры еще более полезными.

Ввиду уникальных свойств лиственницы, мы однозначно рекомендуем использовать пиломатериалы из нее при выборе полов в бане.

Для отделки стен внутри помещений используется вагонка из лиственницы.

Из чего лучше сделать пол в бане и как?

Требования к полу в бане

Правильная организация полового покрытия в жилых зданиях способствует равномерному распределению нагрузки на основание. Удобные и надежные полы обеспечивают безопасное передвижение людей внутри помещения, а поэтому важность этой конструкции не подлежит сомнению.

Выбирая, нужно учитывать особый температурный и влажностный режим в этом помещении. Вода, используемая при мытье, стекает на пол, просачиваясь между половицами или утекая через специальные отверстия. Такой агрессивный режим использования сказывается на сроке службы полового покрытия.

Главным условием при выборе является способность покрытия сопротивляться повышенной влажности, а также возможность организации эффективного удаления воды.

Из чего лучше сделать пол в бане

Чтобы разобраться, из чего можно сделать пол в бане, следует изучить общую конструкцию сооружения.

Когда баня возводится из бруса или бревна, напрашивается решение с полами из доски. Устраивать бетонную стяжку в таком строении будет сложно, да и смотреться бетон в деревянных стенах будет не гармонично.

Напротив, если строится капитальное здание из кирпича или газоблоков, логичней будет устроить заливку пола бетоном с устройством подогрева.

Чтобы определиться в выборе, следует провести более детальный обзор вариантов.

Преимущества и недостатки дерева

Если выбирать, из чего сделать пол в бане, предпочтение следует отдать деревянным покрытиям, но нужно учитывать положительные и отрицательные качества этого материала.

К недостаткам деревянных полов в бане относят:

  • необходимость устройства специальной системы слива с проветриваемым подпольем;
  • обязательные затраты на обработку древесины антисептическими средствами;
  • недолговечность покрытия, даже при качественной обработке защитными составами.

Плюсы деревянных полов в бане или сауне:

  • низкая теплопроводность. Покрытие из древесины не пропустит теплый воздух за пределы парилки или мойки, что позволяет сократить расходы на организацию теплого пола;
  • натуральное дерево ощущается как более приятный и естественный материал.

Преимущества и недостатки бетона

Главное достоинство бетонного пола – долговечность. Такое основание может служить десятки лет без капитального ремонта, особенно, если его покрыть кафельной плиткой.

К недостаткам полов из бетона относят:

  • высокую стоимость;
  • высокую теплопроводность. Чтобы пользоваться парилкой или мойкой в бане с бетонными полами, требуется организовать подогрев основания с помощью электричество или горячего водоснабжения, или устраивать деревянные настилы.

Виды деревянного пола в бане

Деревянные полы в саунах и банях устраивают двумя способами:

  1. С протекающим покрытием;
  2. С не протекающим покрытием.

В первом варианте доски пола располагают таким образом, чтобы между ними оставался зазор, в который и будет просачиваться вода.

Во втором варианте доски между собой сплачивают, устраивая специальное сливное отверстие.

Какой пол лучше сделать в бане, можно определить, изучив отрицательные и положительные качества каждого варианта.

Плюсы и минусы протекающего пола

Протекающие полы настилают без фиксации досок к лагам. Поэтому их легко можно поднять, выполнить уборку и просушку, после чего вернуть на место. Такие полы легко сделать своими руками, так как особых навыков для их монтажа не требуется.

К минусам протекающего покрытия относят невозможность обеспечить достаточную сохранность тепла внизу парилки, особенно зимой.

Деревянный протекающий пол.

Плюсы и минусы непротекающего пола

В этом случае доски пола крепятся к лагам без зазора. Обычно для не протекающего покрытия выбирают половую доску толщиной не менее 30 мм.

Не протекающие полы менее долговечны, чем протекающие, так как их невозможно эффективно просушить, как в первом варианте. Кроме того, для слива воды придется устраивать специальную систему сбора, а при монтаже досок на каркасном основании — предусмотреть угол наклона к сливу.

Положительный момент использования такого покрытия – обеспечение защиты внутреннего помещения бани от попадания холодного воздуха и сохранение тепла.

Правила укладки непротекающего пола.

Чем лучше покрыть бетонный пол

При устройстве бетонных полов в банном помещении предусматривают три типа финишного покрытия:

  • Железнение. В бетонную стяжку, после набора достаточной прочности, втирают сухие гранулы цемента. Таким образом поверхность пола укрепляется. Эстетически пол остается обычной серой массой, к тому же холодной, поэтому поверх такого покрытия устанавливают деревянные настилы, чтобы можно было ходить босиком.
  • Керамическая плитка. Такое покрытие защищает основание от проникновения воды, смотрится красиво, срок службы керамики, при условии качественной укладки, составляет не менее 20 лет. Для подогрева пола с керамическим покрытием используют электрические системы теплого пола или горячее водоснабжение. При выборе плитки для бани останавливаются на вариантах с менее гладкой поверхности, чтобы предупредить падения.

  • Террасная доска. Этот материал обладает повышенной прочностью и не боится влажности. Для покрытия бетонной стяжки, террасные доски сбивают в щиты.
Оптимальный материал досок для пола в бане.

Технология монтажа деревянного протекающего пола

При настиле деревянных полов, пользуются следующей технологией:

  • лаги пола опирают на нижний венец или располагают на индивидуальных опорах с шагом 400-500 мм;
  • на лаги настилают половую доску. Если пол не протекающий, доски плотно подгоняют друг к другу, если же пол протекающий, укладку ведут с сохранением зазоров в 3-5 мм;
  • вода из бани удаляется через сливной колодец, устроенный под водоприемной воронкой в непротекающем полу, или свободно стекает в зазоры между досками, при протекающем покрытии.
Схема протекающего пола.

Технология монтажа бетонного пола

Чтобы правильно выполнить устройство полов из бетона, используют следующую технологию:

  • грунт, являющийся основой для пола, утрамбовывают;
  • поверх утрамбованной поверхности насыпают песок или мелкий гравий, уплотняют;
  • далее укладывается бетонная стяжка толщиной 100-150 мм;
  • поверх стяжки последовательно укладывают пароизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию;
  • снова укладывают бетон на высоту 50 мм, после чего заливают выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора;
  • поверхность бетонного пола можно отшлифовать и обработать праймером. В качестве финишного покрытия обычно используют кафельную плитку.

Нюансы устройства полов

При решении вопроса, из чего лучше сделать пол в бане, нужно учитывать температурный и влажностный режим в разных помещениях. Для каждого помещения выбирается оптимальное решение.

В предбаннике

Предбанник соединяет внутренние помещения бани с входом с улицы. При выборе материала для полового покрытия этого помещения нужно учитывать, что оно не отапливается, но в некоторой степени подвержено воздействию влаги (снег с улицы, вода из ведер).

Чтобы сохранить половое покрытие в предбаннике длительное время, его собирают как деревянный настил над черновым полом.

В парной

Чтобы определиться, какие лучше полы в парной бани, нужно понять, как используется данное помещение. Если оно совмещено с помывочной, полы следует устраивать, как для душевой. Если это отдельное помещение, можно настилать деревянные полы, но, для обеспечения эффективной циркуляции воздуха и просушки древесины, лаги делают высотой не менее 500 мм.

Протекающий пол в парной.

В душевой

В моечной, или душевой, необходимо обеспечить настил с эффективным сливом. В качестве материала могут использоваться половые доски или кафель. При выборе покрытия из дерева следует учитывать, что из-за сильной влажности доски придется менять довольно часто.

В комнате отдыха

Комната отдыха находится вдалеке от помещений с повышенной влажностью, поэтому для устройства полов в ней, а также в раздевалке, если она выделена, можно использовать ламинат или настилать линолеум. Такое покрытие обеспечит требуемый комфорт и при этом оно достаточно дешево.

Видео по теме

Как сделать пол в бане: устройство проливных полов

Каждый владелец земельного участка, отведенного под дачу или строительство загородного дома, желает иметь на нем хорошую баню. При возведении этого любимого многими сооружения возникает много вопросов, среди которых не последнее место занимает и пол в бане. Вернее, правильное его устройство, которое позволило бы свободно уходить воде, не застаиваясь на полу. Вам хотелось бы, чтобы полы в бане были всегда теплые? Вы не знаете, как сделать пол в бане сухим, теплым и не скользким? Значит, надо хорошо изучить этот вопрос, расспросить опытных строителей, внимательнее присмотреться к устройству полов в банях знакомых. Могут помочь и видео уроки, размещенные в сети.

Деревянные полы в бане — преимущества и недостатки

Ранее было принято стелить полы в бани из досок, которые укладывали прямо на утрамбованную землю, а позднее стали использовать для их крепления лаги. Дерево по праву считается самым теплым, надежным, доступным и относительно долговечным материалом, применяемым с давних времен для устройства банных полов. Деревянные полы до сих пор востребованы, хотя на рыке строительных материалов у них появилось много достойных конкурентов. За какие же достоинства россияне любят деревянный пол и с удовольствием настилают его в своих баньках?

Преимущества дощатых банных полов

  • соответствие экологическим требованиям, ведь дерево является натуральным материалом, не приносящим вреда здоровью человека;
  • эстетическая привлекательность, подчеркивающая наличие хорошего вкуса у хозяина бани и его желания продолжать русские традиции;
  • малые финансовые затраты в сравнении с устройством полов из других материалов;
  • быстрота монтажа.

Технологии возведения деревянного основания

При устройстве дощатого пола выбирается одна из двух технологий. Первая подразумевает возведение протекающего пола, в котором при настиле специально оставляются щели, сквозь которые происходит сток воды. Иногда вместо щелей в досках сверлят круглые отверстия в месте скопления воды. Основным недостатком такого пола в бане является то, что он всегда холодный, особенно в зимнее время. Поэтому специалисты рекомендуют стелить такой пол в баню, построенную лишь в теплых регионах.

В краях с суровым климатом лучше использовать вторую технологию, которая позволяет устраивать не протекающий деревянный пол, организовав при этом отток воды через приямок по канализационной трубе в колодец, находящийся за пределами бани. При такой конструкции поверхность пола сооружается под небольшим уклоном, равным 10 градусам.  Этот уклон позволяет воде стекать к трапу, по которому она устремляется в приямок, соединенный с выгребной ямой или септиком широкой трубой, выпускаемой для монтажа канализационных сетей. Диаметр трубы должен быть равен 150 или 200 мм. Такое сечение обеспечит большую пропускную способность стоков в единицу времени.

Обустройство непротекающего пола подразумевает строительство «чернового» пола, а также проведение гидро- и теплоизоляционных работ. Именно устройство пола бани по данной технологии позволяет добиться комфортной температуры поверхности, позволяющей с удовольствием принимать все банные процедуры

Как делать пол в зависимости от грунта?

Работы начинают с подготовки основания, технология возведения которого зависит от выбранного способа отведения воды из моечного отделения бани. При устройстве протекающего пола слив может быть организован в двух вариантах исполнения, зависящих от типа грунта под баней:

  1. Если грунт, на котором поставлена баня, песчаный, то для отведения стоков под полом  насыпается 25-сантиметровый слой щебня. Этот дренаж обеспечивает быстрое впитывание воды в грунт, тем самым предотвращает ее застаивание под покрытием. Организация своевременного отвода стоковых вод замедляет процесс гниения досок и лаг, на которые они набиты.
  2. Если грунт глинистый и не обладает хорошей впитывающей способностью, то слив устраивается более сложно. Приходится устраивать глиняный замок, сооружать приямок и прокладывать трубу, отводящую воду из него в септик, который периодически откачивается ассенизационной машиной. Для устройства глиняного замка поверхность отсыпается 10-сантиметровым слоем щебня, поверх которого укладывается слой глины, толщиной 15 см. При этом глиняному слою придают уклон, величина которого не должна быть меньше 10 градусов. Естественно, уклон делают в сторону приямка, который сооружается в виде квадратной ямы, стенки которой также обмазываются глиной. В одну из них монтируется труба.

Дренаж из щебня под протекающими полами

Устройства отвода воды на глинистых грунтах

Важно! Глину можно заменить бетоном, если есть средства для покупки ингредиентов для его замеса. Также заметим, что в случае устройства не протекающих полов слив устраивается только по второму варианту.

Укладка лаг и настил полов

Укладку лаг проводят на опорные стулья, которые могут быть изготовлены из кирпича с обязательным возведением монолитной бетонной площадки  под каждый из них. При этом копают яму, глубина которой должна составлять около 40 см. Длину и ширину определяют по размеру опорного стула, добавив со всех сторон по 5 см. На дно насыпают песок (10 см), проливают его водой и утрамбовывают. После следует слой щебня (15 см), который также тщательно трамбуют. Далее устраивают опалубку, в которую заливают два слоя бетона, между которыми прокладывают кусок кладочной сетки. Все опоры должны быть на одном уровне. Когда бетон схватиться и наберет нужную степень прочности, проводят работы по гидроизоляции. При этом наносится слоем расплавленный нефтяной битум, поверх которого укладывается рубероид.

Для протекающего пола лаги укладывают на одном уровне, а для не протекающего полового настила необходимо создать 10-градусный уклон с помощью врубок в деревянных брусках, которые увеличиваются по мере приближения к приямку.

В первом случае пол настилают из обрезных досок, а во втором – шпунтованные доски. Причем сначала строят черновой пол, который застилается пергамином, а поверх этого изоляционного материала насыпается керамзит, выполняющий роль теплоизолятора. Поверх керамзита также укладывают гидроизоляционный материал.

Важно! Правильно устроенные деревянные полы могут прослужить максимум 7-10 лет при условии использования антисептиков.

Делать ли бетонный пол?

Если вы хотите создать более крепкие полы, то воспользуйтесь альтернативным способом. Мастерам, умеющим работать с бетонными растворами, не надо объяснять, как залить пол в бане. Главным преимуществом бетонного пола является длительный срок эксплуатации, достигающий 30 лет. Эстетическая привлекательность пола достигается за счет укладки специальной плитки или деревянных решеток.

Бетонный пол в бане с уложенной на него плиткой

Важно! Использование системы водяного или электрического теплого пола, укладываемой под бетонную стяжку, позволяет обеспечить необходимый уровень температуры напольного покрытия в бане.

Если вы поняли технологию работ, то можете смело приступать к работе. Однако нельзя недооценивать всю сложность данных строительных работ, поэтому помощью профессионалов все же желательно заручиться. Также, предлагаем вам ознакомиться со статьей на профессиональном банном портале: «Как сделать пол в бане: протекающая и непротекающая деревянные конструкции + бетонный вариант». Местные спецы могут очень сильно помочь.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пол в бане — из чего лучше сделать