Печи банные чугунные: Банная печь ВЕЗУВИЙ Легенда купить оптом, каталог с фото и ценами от производителя печей Везувий

Чугунные печи для бани: разновидности

Правда о чугунных печах для бань

Несмотря на конспирологичность заголовка, речь пойдет о часто встречающихся опасениях перед покупкой печи — чугунные печи для бани стоят недешево, прогадать никто не хочет. Итак, опасение первое:

Чугунные печи для бани — хрупкие

Ну, в общем, вполне оправданное опасение, учитывая, что именно таковы свойства самого металла, содержащего углерод в большом количестве. Однако стоит принимать во внимание следующий момент:

Внимание! Чугуны очень зависят от соблюдения технологических правил. При правильном нагреве и отпуске графит образует не пластинчатые кристаллы, а шарики, что улучшает характеристики такого чугуна. Но это характерно для отдельных марок, а не для обычного серого чугуна (СЧ).

«Магнум», кажется, хвастался, что графит в их печном металле шарообразный.

Вообще, чугунная банная печь хороша тем, что ее берут надолго: лет 20 — вполне ожидаемый срок службы такого агрегата.

ВАЖНО! Однако владельцу нужно помнить, что лучше не подвергать свою печку механическим ударам и резким перепадам температур.

В интернете есть краш-тесты, в которых на раскаленную печку льют воду. В принципе, это говорит о неплохом качестве металла, но не зря же производители защищают чугунное дно каменки от попадания поддаваемой воды стальной вставкой — это делается специально, чтобы не лопнул чугун. Другой вариант — закрытая каменка целиком из стали.

Полезное видео

Кстати о краш-тестах. Посмотрите на один из них. Нашлись добровольцы полить водой только купленную печку:

Второй не менее важный вопрос:

Нуждается ли чугунная банная печь в обкладке?

Чтобы ответить на него, надо понять, зачем вообще нужны обкладки металлических печей. Разумеется, не только для красоты. Основное назначение — увеличить время сохранения тепла металлической печью, полученного при сгорании топлива, а также смягчить жесткость инфракрасного излучения.

Кстати! Если уж говорить о жесткости ИК-излучения, то чугун из-за своей толщины и состава отличается от стальной печки в сторону большей мягкости излучения даже без кожуха. Однако и в этом случае его не сравнить с теплом от каменного или кирпичного обклада.

Кирпичная обкладка печи для бани из чугуна делает ее похожей по банным свойствам на настоящую кирпичную печь. Причем не только в достоинствах, но и в недостатках.

О достоинствах кирпичных печей знают все — это отличный вариант для любителей русской бани, но для достижения ее кондиций нужно потратить немало времени. Вот и чугунная печь в кирпичном кожухе тоже будет нагревать помещение парной дольше, чем без обклада. Но тут уж либо время, либо качество. Другие рекомендации о выборе печей для парилки собраны в отдельной статье.

Если же время дорого, а качество годится любое, то можно не заморачиваться на кожухе. Для любителей сауны хороши печи с сетками для камней. Пар с них тяжелый, если не пользоваться паровой пушкой, но если не лить много воды, то вполне себе годная, хоть и суховоздушная баня получится.

Интересно! Не стоит забывать, что литье чугуна — дело непростое, поэтому многие производители ограничиваются тем, что ставят в свою продукцию только чугунную топку, порой закупленную у другой компании.

Полезное видео

Критика чугунных печей со стороны представителя компании «Теплодар» Константина Белого. Думаем, что критика тоже полезна, потому что факты одни и те же, просто смотреть на них можно с разной точки зрения.

Цельночугунные печи и печки только с топкой из чугуна

Какая разница между теми и другими? Стальные будут быстрее отдавать тепло и быстрее стынуть. Если обычно времени мало и хочется побыстрее начать банные процедуры, то стальная с чугунной топкой будет служить долго, а греться быстро.

Для регулировки конвекции, смягчения ИК-излучения, сохранения тепла, вы всегда можете обложить и стальную печку кирпичом или камнем (обязательно с продухами).

Другой фактор различия — это цена и вес. Цельная весит больше, стоит дороже.

Кстати, вам может оказаться полезна статья обо всех разновидностях чугунных дровяных печей.

Печи для бани из чугуна

Производителей цельночугунных печей на рынке немного. В первую очередь на ум приходят такие фирмы, как «ПетрозаводскМаш» (например, Карелия-5 классика), «Гефест» (например, Гефест ПБ-04 М 3К), «Магнум», «Инжкомцентр ВВД» (некоторые модели), «Сварожич».

В качестве примера рассмотрим следующую модель:

Чугунная печь для бани «Русский пар»

Компания «Магнум» сообщает, что «Русский пар» — это усовершенствованная «Калита ТМ». В основе модели лежит разработанная «Магнумом» ЧТ-1. Дверца и тоннель также изготавливаются из чугуна. Судя по всему, единственной стальной деталью оказался ящик для камней, то есть закрытая каменка чугунной печи, но сталь нержавеющая, поэтому все хорошо: лить воду можно без опасений — ящик не проржавеет и не лопнет от перепадов температур.

Чугунная печь для бани «Русский пар» («Инжкомцентр» и «Магнум») фото с сайта www.vvd.su.

Уточним, что «Калита» «Инжкомцентра» и «Магнума» — это, в основе, одна и та же печь, которую «Магнум» сильно усовершенствовал, причем он продавал эту основу «Инжкомцентру» и производил собственные печи. Поэтому, когда речь идет о банной печи «Калита» с чугунной топкой, стоит определиться с тем, чью именно продукцию вы хотите приобрести. «Калит» много модификаций, практически все — дорогие, обложенные камнем.

Банная печь «Калита» с чугунной топкой.

Полезное видео

Кому интересно — понаблюдайте за процессом сборки печки «Калита». Снято прямо на заводе, попутно рассказывается об особенностях именно этих печей:

Для сравнения — видео сборки продукции компании «Гефест»:

Печи с чугунной топкой для бани

В продаже можно найти отдельно продающуюся чугунную топку для банной печи — например, ЧТ-1 производства компании «Магнум». В этом случае она предназначена под самостоятельное обкладывание кирпичом или камнем.

Полезное видео

Ролик, в котором сравниваются чугунные топки «Калита» и ЧТ-1:

А если рассмотреть народную любимицу — печку «Везувий Легенда», то окажется, что и она представляет собой практически только чугунную топку, помещенную в «манеж» из прутьев и полос металла, куда потом укладываются камни, образующие проветриваемый кожух вокруг топки. И таких печей — великое множество. Они модные, народ их любит, а изготовителю меньше работы.

«Везувий Легенда» с сеткой

Но это только одна разновидность печи. Другим вариантом будет стальной кожух, который образует стенки вокруг топки, внутри этого кожуха находится и каменка — открытая или закрытая, либо же та и другая рядом. Рассмотрим еще одну популярную модель:

Банная печь «Сударушка М» с чугунной топкой

Типичный пример печки в стальном кожухе. Из чугуна у нее только топка, прочее — из стали. Кожух имеет конвекционные прорези, нижние из которых предназначены для забора свежего воздуха для поддержания горения, а верхние боковые — для вывода нагретого воздуха. Такая конструкция была бы оптимальной только при наличии регулятора выхода горячего воздуха. В его отсутствие конвекция будет считаться нерегулируемой.

Банная печь «Сударушка М» с чугунной топкой.

Заметим, что есть резон покупать печи с чугунной топкой для бани, потому что главное их достоинство — долговечность наиболее подверженной тепловым нагрузкам части печки. Все остальное — может быть и стальным, а для каменки сталь и вовсе оптимальна, потому что быстрее передает тепло камням и не боится поддач воды.

Чугунные печи для русской бани

Часто задают вопрос: можно ли использовать печь с сеткой для камней для получения легкого пара, годного для русской бани? Если вы будете лить воду сверху на камни, то получите пар, как из кухонного чайника — совершенно неподходящий для банных процедур, потому что в открытом виде камни не в состоянии нагреться до нужной температуры и создать мелкодисперсный, перегретый пар.

Но есть хитрость: если с помощью паровой пушки вы доберетесь до наиболее нагретых внутренних камней в сетке, то шансы получить правильный пар резко повышаются.

Однако зачем делать из удовольствия лотерею? Достаточно с самого начала приобрести печь, у которой будет закрытая каменка и регулируемая конвекция, а еще — добротный каменный или кирпичный обклад. Это и есть основные составляющие выбора для тех, кто ищет правильные чугунные печи для русской бани.

Впрочем, для ознакомления с нюансами выбора мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими нашими статьями:

Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей 

Особенности печей для русской бани

Чугунные печи для бани русские и нерусские: что есть на рынке

На российском рынке представлено не столь много чугунных печей, а выполненных полностью из чугуна и вовсе нет. Финны производят печи, в частности, Aito, которая является прототипом петрозаводской «Карелии». Печи Aito выпускаются компанией Narvi Oy. В ассортименте предприятия присутствует линейка печей АК, например печь АК-57. Но в конструкциях зарубежных печей из чугуна только колосники, дверцы и (иногда) крышки. Все прочее проще и легче делать из стали.

Зато отечественный производитель, зная любовь россиян к чугунным печкам, вполне удовлетворяет потребности рынка. Рекомендуем познакомиться с нашим обзором, в котором мы подробно рассказываем о фирмах, чьи агрегаты сегодня доступны покупателю. Так что делаем вывод: единственные чугунные печи для бани — русские.

Газовые чугунные печи для бани

Не все хотят или имеют возможность топить печку дровами. Поэтому возникает резонный вопрос: есть ли возможность приобретения газовой чугунной печи для бани?

К сожалению, мы нашли только варианты, которые потребуют переоборудования дровяной чугунной печки в газовую. Самостоятельно заниматься подобным переоборудованием не стоит. Установку газовой горелки должны производить профессионалы, а кроме того, горелка должна быть сертифицирована и пройти осмотр вашим газовым инспектором.

Вообще, газовые печи требуют разрешения на установку, причиной чему их особая пожарная опасность — если от дровяной можно ожидать просто пожара, то газ еще и взрывается. Именно поэтому мы советуем считаться с законодательством и оборудовать печи газовыми горелками в соответствии со всеми нормативами. У нас есть статья, в которой мы рассказываем обо всех нюансах установки в сауне газовой печки.

Нагрев воды

Для местностей, где нет горячего водоснабжения, актуальны печи, имеющие собственные средства для нагрева воды. Независимо от того, из какого материала изготовлена печка, это будут либо теплообменники, либо водогрейные баки. В том и другом случае источником тепла служит топливо, на котором работает агрегат.

На заметку! Есть разница в том, откуда забирать тепло — от корпуса печки или от дымовой трубы. В первом случае вы понижаете КПД печи, во втором — повышаете. К тому же, вода обладает весьма высокой теплоемкостью, что означает большой расход тепла для ее нагрева.

Чугунные печи с теплообменником для бани

Теплообменник представляет собой трубы или регистр из труб, или иную конструкцию, через которую непрерывно течет вода (под действием конвекции и гравитации или же от искусственно созданного давления). Находясь в непосредственном контакте с источником тепла, обменник нагревает все новые порции воды. Он может размещаться внутри или снаружи корпуса печи, а также это может быть змеевик, обвивающий дымоход.

Чугунная печь с теплообменником на трубе.

При покупке печи стоит поинтересоваться, имеются ли у производителя готовые теплообменники, подходящие к приобретаемой вами модели. К примеру, «Сударушка М» может быть укомплектована теплообменниками из чугуна, если владелец не захочет приобретать бак, который тоже опционально поставляется вместе с печкой.

Чугунная печь с баком для бани

Есть компании, которые в большей степени озабочены удобством потребителя. Так у «ПетрозаводскМаша» практически вся чугунная продукция может быть укомплектована по желанию потребителя баком нужного объема.

Чугунная печь с баком для бани.

В любом случае, на сайте производителя обычно указывается информация о том, есть ли у них в наличии баки, подходят ли они для вашей модели и другая информация. Правда, баки могут оказаться в разделе «аксессуары».

Кстати! Баки бывают двух разновидностей: одни так или иначе навешиваются на печь или дымоход, а другие вешаются в смежном помещении, сообщаясь с помощью труб с печкой. В последнем случае для нагрева воды понадобится теплообменник.

Более подробную информацию вы найдете в статьях: печах с баком и с теплообменником для дровяных печей.

Как обложить чугунную печь кирпичом в бане

Раз уж мы говорим, что обложенная печь так хороша для русской бани, не обойтись без рассказа о том, как обложить чугунную печь кирпичом в бане.

Однако, в силу того, что этому вопросу уже была посвящена опубликованная нами статья, мы приглашаем всех заинтересованных читателей ознакомиться с ее содержанием.

Чугунный котел для бани

Котлы следует считать отдельной темой, связанной с автономным отоплением и горячим водоснабжением дома, но, в силу того, что некоторые владельцы ставят отдельные бойлеры в бане, не желая отбирать тепло у банной печки, мы затронем и этот вопрос.

Итак, чугунный котел для бани — недешевое приобретение, поэтому хотелось бы, чтобы он был рентабельным. Он может быть основным или вторичным источником тепла, при этом важно, какую площадь он будет обогревать.

Если помимо отопления котел используется для нагрева воды, то лучшим вариантом будет двухконтурный котел.

Обращайте внимание и на вид топлива — есть котлы, работающие на угле, на дровах и на обоих видах топлива. Ориентируйтесь на более доступный вам вид. При этом стоит уточнять, какой из двух будет основным для вашей модели.

У дровяного котла длительность горения закладки зависит от объема топки, поэтому предпочтительны модели с большим объемом.

Есть котлы, чья работа зависит от электричества и независимые. Вторые пригодятся в местностях, где часто отключается свет.

+++
Вот такая правда о чугунных печах для бань. Надеемся, что информация пригодится вам на практике.

Где купить

Продажей печей для бань в широком ассортименте занимаются компании, собранные в соответствующем разделе.

В этой статье мы намерены не просто познакомить вас с лучшими образчиками отечественного рынка банных печей из чугуна, но и дать внятное объяснение их преимуществ.

Тем же из вас, кто имеет сложившееся мнение о достоинствах этого вида печей, мы предлагаем принять участие в составлении рейтинга чугунных печей для бани от пользователей — независимого и никем не проплаченного в целях пиара.Далее

Ядра чугунные — Чугунные печи Гефест

Чугунные ядра изготавливают из серого особо чистого чугуна, такого же, что используется для производства посуды. Он абсолютно безопасен и при перепаде температур не выделяет никаких вредных веществ.

Основным свойством чугуна и изделий из него является способность быстро аккумулировать тепловую энергию. При этом теплоемкость чугуна в 15, а то и в 20 раз выше теплоемкости природного камня. Это значит, что чугунные ядра нагреваются значительно быстрее и при этом запасают большее количество тепла.

При охлаждении, напротив, они намного стремительнее камня отдают припасенное тепло, образуя тот самый легкий пар. Это значит, что при использовании чугунных шаров в бане пар можно получать быстрее и в большем количестве. При этом чугун долговечнее камней и прослужит в несколько раз дольше.

К достоинствам чугунных ядер следует отнести их компактность и удобную форму, позволяющую легко и просто заполнять ими печь каменку. Выпускают их нескольких размеров от 40мм в диаметре до 100 мм в диаметре, что позволяет подобрать необходимое для печи количество ядер.

Как выбрать.

Чугунные ядра используются во многих технологических процессах. Их применяют для помола и галтования, а также используют в машиностроении. Учитывая то, что чугун имеет уникально высокую прочность и долговечность, велика вероятность, приобрести для бани ядра, используемые ранее, например, для помола руды с высоким содержанием тяжелых металлов.

Понятно, что от такого чугунного ядра пользы в бане мало, а вот вред для здоровья получить можно. При этом следует учитывать, что любое вещество, в том числе и чугун, способно накапливать как положительную, так и отрицательную энергию, а затем передавать ее в пространство. Это значит, что материалы с производства для бани не годятся.

В нашей компании продаются чугунные ядра из экологически чистого металла, специально изготовленные для бани. С ними ваше здоровье будет в безопасности.

рейтинг 2020-2021 года, технические характеристики, плюсы и минусы

Качественная печь является одной из наиболее важных составляющих комфорта внутри помещения бани.

Для этого в парной должна поддерживаться определенная температура и влажность.

На смену каменной дровяной топке пришли печи, изготовленные из надежного чугуна, стремительно набирающие популярность.

Если возникает необходимость быстро подготовить баню, получив хороший пар, чугунная печь может стать лучшим выбором.

Это же утверждение справедливо и для сауны.

Содержание статьи

Общие сведения

Устройство для отопления бани, изготовленное из чугуна отличается универсальностью, поскольку может в одно и то же время согревать воду и воздух внутри парной.

Чугунная печь отлично вписывается в банный интерьер, можно подобрать модель, которая будет гармонировать с любым типом дизайна. Даже компактные разновидности печей отличаются немалым весом, более 50 килограмм. При этом устройство достаточно легко перевезти и смонтировать.

Дровяные печи имеют высокую популярность, которая обуславливается простотой конструкции, высокой надежностью и простотой использования.

Согласно вашим индивидуальным пожеланиям, печь можно облицевать любым подходящим для этого материалом:

• керамическим кирпичом;
• кафельной плиткой;
• природным камнем.

Облицовка порой является вынужденной мерой, когда купленная печь оказывается невысокого качества.

Низкосортный чугун при эксплуатации может пойти трещинами, а внешняя обшивка защитит его от подобных проблем. Если же печь произведена из чугуна высокого качества, ее можно ничем не обшивать, поскольку она сама по себе будет органично смотреться в парной.

Устройство

Чугунные печи, работающие на древесном топливе различаются по следующим признакам:

• Показатель объема топки.
• Определяет уровень мощности печи, а также объем необходимых камней. Мощность приобретаемой печи должна подбираться исходя из кубатуры помещения парной. Специалисты не рекомендуют выбирать печь, уровень мощности которой будет выше оптимального. В противном случае в ходе сгорания дров придется снизить степень интенсивности горения. Тогда печь не сможет поддержать прогрев камней на должном уровне, а значит не удастся создать оптимальный режим температуры и влажности.
• Тип и объем емкости для укладки камня. Тарой может служить сетка из металла, кирпичный или цельнокаменный короб из талькомагнезита либо талькохлорита. Каменные или кирпичные емкости служат отличными аккумуляторами тепла. Кроме того, каменка может быть открытой или закрытой.
• По типу туннеля различают выносные и невыносные. В первом случае можно закладывать дрова из помещения, смежного с парилкой. Это может быть предбанник или комната для отдыха. Во втором — только из самой парилки.
• По типу дверок печи различают: глухие чугунные печные дверки, с остеклением, без остекления. Выбирая печь, необходимо принять в расчет тот факт, что наличие в банной печи элементов остекления приводит к понижению коэффициента полезного действия и увеличению уровня потерь тепла. Для растопки банной печи, оборудованной стеклянной вставкой, понадобиться израсходовать большее количество дров и дополнительное время. Основным плюсом печей, оформленных остеклением, является их внешний вид, позволяющий любоваться языками пламени и создающий ощущение особого уюта.
• По форме печь может быть круглой, иметь в разрезе вид прямоугольника или квадрата.

Стоит изучить подробнее основные разновидности банных печей.

Они бывают:

1. С закрытой каменкой. Подобные модели считаются самыми экономичными в плане количества потребляемых дров и массы образуемой в процессе их сгорания сажи. Такие устройства могут качественно обогреть помещение объемом до 45 кубометров. Основная конструктивная особенность состоит в том, что в такой печи камни расположены внутри. Сверху над каменкой находится отверстие, сквозь которое происходит подача воды, превращающаяся в процессе в пар, сухой и чистый.
2. С невыносным типом топки. Подобные печи зачастую имеют скромные размеры и могут прекрасно дополнить интерьер любой парной комнаты. Их нередко устанавливают внутри построек небольшой площади, не имеющих подсобных помещений. Важно только не допускать хранения дров в том же помещении, где расположена печь, поскольку это небезопасно с точки зрения возможности их возгорания.
3. Стационарные печи с выносным типом топки. Подразумевает установку открытой каменки в помещении парной с выносом топки в помещение для отдыха или подсобное.

Принцип действия

Общий алгоритм работы банной чугунной печи на дровах не отличается замысловатостью:

• основа дровяной чугунной печки — ее топка, куда помещают твердые фрагменты топлива;
• при его сгорании происходит выделение тепла, которое аккумулируется печным корпусом или каменкой;
• под топкой располагается зольник, в который попадают отходы горения древесины;
• удаление дыма происходит через трубу дымохода.

В некоторых моделях конструкция подразумевает оснащение печи емкостью для воды, где происходит ее нагрев, после чего вода становится пригодной для мытья.

ВАЖНО!

Нагревательным элементом служит корпус прибора, который аккумулирует тепловое излучение печи.

Особенности

Конструкция чугунной печи на дровах может требовать обустройства различных дополнительных элементов.

Это могут быть следующие комплектующие:

• водонагреватель;
• труба для отвода дыма и других продуктов сгорания;
• бак для воды.

Топливом чаще всего служат дрова, но допустимо использование брикетов из спрессованного торфа или опилок. Важно знать, что уголь для растопки чугунных печей применять не следует, поскольку он обладает более высокой температурой сгорания, нежели древесное сырье.

Особенности чугуна таковы, что высокотемпературное воздействие способно привести к возникновению трещин в металле. К тому же, в дровяной бане поддерживается более полезная для человеческого здоровья и самочувствия атмосфера. От печи из чугуна можно добиться значительных показателей теплоотдачи.

Процессу способствует наличие облицовки агрегата натуральным камнем. Кроме энергетического и эстетического эффекта, данный прием позволит защитить конструкцию от влаги, что значительно продлит срок службы.

Дымоход в таких печах обустраивается одним из возможных способов:

• с обратной стороны конструкции;
• на самом агрегате;
• путем вывода на крышу постройки.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• Высокий уровень жаропрочности, которого удается достигнуть путем добавления хрома к сплаву.
• Высокая теплоемкость и при пониженных свойствах теплопроводности. Наличие данных качеств позволяет чугунным печам быстро нагреть помещение и медленно отдавать накопленную температуру.
• У чугунного отопительного оборудования достаточно толстые стенки. Они могут легко пропускать тепло, не получая при этом повреждений при воздействии повышенных температур.
• Если чугунная печь была установлена по всем правилам, она никогда не станет причиной пожара.
• Бесперебойная работа прибора может поддерживаться небольшим количеством топлива.
• Чугун относится к экологически чистым и безопасным для человека материалам, а производимый пар полезен для здоровья.

Недостатки:

• При обустройстве чугунной дровяной печи в бане следует предусмотреть возможность строительства дымохода, тогда как монтаж электрокотла не накладывает подобных обязательств.
• Не смотря на внешнюю основательность, чугун достаточно хрупок, требует аккуратного отношения в процессе использования.
• По сравнению с аналогичными стальными конструкциями чугунные довольно дороги.
• Если резко охладить поверхность нагретой печи, на ней могут возникнуть трещины.
• В сравнении с кирпичной печью, конструкция, выполненная из чугуна не способна долго сохранять тепло в помещении.

ТОП-8 лучших дровяных печей для бани и сауны

Гефест ПБ-04 МС

Является прекрасным вариантом для обогрева небольшой бани, объемом до 15 м3. Каждый элемент данной печи является цельнолитым, что повышает уровень надежности и срок службы.

Модель оборудована дверцей со стеклянными вставками, позволяющей наблюдать за горением пламени в топке и сетчатой корзиной для открытой каменки.

Стенки печи выполнены из высококачественного чугуна, толщиной от 1 до 6 сантиметров, исключающего прогорание и образование коррозии.

Поверхность способна разогреваться до высоких температур, способствуя образованию полезного мелкодисперсного пара в помещении.

• мощность — 12 кВт;
• вес — 165 кг;
• габариты — 38*42*51,8 см.

Достоинства:

• быстро нагревается,
• симпатичный дизайн с панорамной дверцей,
• долговечность.

Минусы:

• сложная сборка,
• неприятный запах при первой растопке.

Гефест ПБ-04

Уникальная конструкция печи позволяет ей считаться одной из наиболее надежных среди подобных. Каменка сделана в форме трапеции. Использование необычной геометрии позволяет быстро выйти на нужный режим температур, согрев помещение и превратив воду в пар.

Длина тоннеля топки может быть отрегулирована исходя из необходимости. Стекла, использованные для отделки дверей отличаются повышенной жаростойкостью.

К печи прилагается стальной ящик для золы.

Эксплуатационный срок модели — от 30 лет и выше.

• мощность — 8 кВт;
• вес — 151 кг;
• габариты — 38*42*51,8 см.

Достоинства:

• можно топить дистанционно,
• скромные габариты.

Недостатки:

• длительный монтаж

Гефест ПБ-03 М

Печь для бани из легированного чугуна получила уникальную конструкцию с двумя топками, а также систему сжигания пиролизных газов.

Материал не коррозирует и не меняет форму под действием высоких температур. Воздух в помещении, где установлена печь не теряет кислород. Тепло сохраняется в течение нескольких часов после окончания горения.

В комплектацию включен ящик для золы из нержавейки, а также панорамное жароустойчивое стекло немецкого производства.

• мощность — 18 кВт;
• вес — 190 кг;
• габариты — 59*41,8*75 см.

Достоинства:

• высокое качество металла,
• быстрый нагрев помещения,
• дизайн.

Недостатки:

• занимает много места.

Гефест ПБ-02

Топочный агрегат с двумя камерами и усиленной конвекцией позволяет быстро прогреть парилку и поддерживать уровень температуры длительное время.

Температура нагрева — до 750 градусов.

Возможен вынос портала печи в смежное с парной помещение для безопасной топки.

Требует облицовки кирпичом.

Дверца украшена элементами художественного литья.

• мощность — 25 кВт;
• вес — 300 кг;
• габариты — 64,5*45,8*85,5 см.

Достоинства:

• возможность дистанционной топки,
• долго хранит тепло.

Недостатки:

• нужно облицовывать,
• требует обустройства прочного основания.

Гефест ПБ-03 MС

Печь снабжена трехсекционной закрытой каменкой, и ребрами особой формы внутри топки, способствующими быстрому нагреву и образованию полезного пара мелких фракций.

Топка организована таким образом, чтобы достичь максимального уровня коэффициента полезного действия.

Стенки способны выдержать значительный вес камней.

Дверца сделана из чугуна и декорирована стеклом.

• мощность — 12 кВт;
• вес — 210 кг;
• габариты — 50*70*85,5 см.

Достоинства:

• очень мощная,
• быстро греется и долго не остывает.

Недостатки:

• лучше ставить поверх фундамента.

Везувий ЛЕГЕНДА СТАНДАРТ 16 (ДТ-4С)

Дровяная чугунная печь оборудована герметичной топкой из трех элементов с болтовыми соединениями. Может обогреть парную, объемом от 8 до 18 м2.

Дверца печи негерметична и украшена жаростойким стеклом.

Каменка внешняя, встроенный дымоход.

• мощность — 16 кВт;
• вес — 116 кг;
• габариты — 56*70*69 см.

Достоинства:

• доступная цена,
• симпатичный дизайн.

Недостатки:

• негерметичная.

Везувий ЛЕГЕНДА КОВКА 16 (270)

Печь данной модели подходит при организации отопления парилки из соседнего, смежного помещения. Имеет трехсекционную топку с высоким КПД и быстрым нагревом.

Объем парилки может составлять до 20м3.

Модель имеет классический внешний вид и цвет под бронзу.

• мощность — 16 кВт;
• вес — 96,5 кг;
• габариты — 70*56*62 см.

Достоинства:

• мало весит,
• можно топить из подсобки,
• стильный вид.

Недостатки:

• низкое качество металла.

Везувий УРАГАН СТАНДАРТ 16 (ДТ-4)

Печь для бани изготовлена из качественного чугуна, оборудована вместительной каменкой открыто-закрытого типа из стали, способствующей получению обильного пара.

Тип топливного канала — выносной, закрывается глухой чугунной дверцей.

• мощность — 16 кВт;
• вес — 110 кг;
• габариты — 80*55*88 см.

Достоинства:

• быстро греется

Недостатки:

• нужно постоянно добавлять дрова, иначе падает температура в парной.

Полезное видео

Из видео вы узнаете как выбрать печь для бани на дровах:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Печи для бани Гефест — настоящий лёгкий пар

 Уникальный продукт, производителем которой является российская компания Технолит.

 Наш официальный сайт это надёжный способ купить чугунные печи для бани Гефест от производителя по единой цене и со скидками! Чугунные печи для бани «Гефест» по своим рабочим характеристикам намного опережают любые другие банные печи из чугуна, которых на сегодняшний день на рынке не так уж и много. Печи, изготовленные из таких материалов как стальной лист являются продуктом другого ценового и качественного диапазона, и не составляют конкуренции печам Гефест ни по одному рабочему параметру. Оригинальная конструкция в основе которой находится каменка прямого нагрева! Каменка печей Гефест имеет увеличенную массу и огромную теплоёмкость, что позволяет ей разогреваться до 710 градусов уже за час топки! После чего печь способна выдавать лёгкий мелкодисперсный пар в любом количестве на протяжении нескольких часов. Особенно эффективны печи с закрытой каменкой.

                                                                              Чугунные печи для бани Гефест

  Обладают системой дожига пиролизных газов обеспечивает самое полное сгорание дров. Наличие пламегасителя позволяет дожигать топливо при особо высокой температуре, прямо вод каменкой. Печи изготавливаются из жаропрочного чугуна и проходят предварительную сборку ещё на производстве. Направление поддува в двери сохраняет стекло чистым в течение всей топки. Новая линейка печей Гефест ЗК обладает повышенным ресурсом за счёт увеличенной толщины стенок! В подтверждение этих слов каждая банная печь Гефест имеет официальную гарантию от производителя 5 лет. Мы предлагаем все классические и новые модели печей «Гефест ЗК» и весь ряд аксессуаров и комплектующих к ним с гибкими условиями доставки. Купив банную печь Гефест через наш официальный сайт, Вы получаете её по единой цене, установленной производителем, в оговоренный срок и со всеми гарантиями!

Что обозначают буквы в названиях:

ПБ- Печь Банная

18,25,30 — номер модельного ряда согласно объёму парилки

М- у печи дверь со стеклом

П— дверь с большим Панорамным стеклом

С- в комплекте кованная сетка

ЗК — «Закрытая Каменка» Печь обладает каменкой особой формы и

увеличенной массы по сравнению с предыдущим поколением печей.

Чугунные печи для бани — технический обзор и рекомендации по выбору

Сегодня часто можно услышать, что самые лучшие печи для бани – чугунные. Почему бытует такое мнение, не миф ли это и в чем действительно их преимущество? Надеемся, вам поможет разобраться во всем эта статья.

Наиболее популярный сегодня вариант чугунной печи для бани – это дровяная печь. Ведь ни газ, ни электричество не заменят мягкое тепло настоящего огня и приятный запах горящей древесины. Нагреваются, к примеру, печи для бани дровяные чугунные медленнее, чем металлические, но зато и тепло они хранят дольше.

Главные преимущества чугунных печей перед другими

Итак, чугун как материал для банной печи считается лучше стали вовсе не потому, что он толстый – объективно сравнивать их характеристики можно только, если взять и чугун толщиной 1 см, и сталь. Ведь сталь редко бывает толще, чем 6 мм, скорее – 3-4 мм. А потому она и коррозирует, и прогорает, и «ведет» ее иногда. Хотя теплоотдача ее лучше, этого не отнять. Но чугун, в отличие от нее, не подвержен межкристаллической коррозии – из-за того, что в нем присутствует графит (заметьте, его в виде налета иногда приходится смывать с печи обычной тканью, в то время, как сталь всегда гниет изнутри).

Проводимость тепла

Вообще с точки зрения физики чугун как печной материал – это отличный проводник тепла, значительно опережающий по своим свойствам кирпич и камень, которые из-за перепада температуры со временем провоцируют деформацию всей кладки (из-за разрушения в стыках). КПД у чугунных печей – целых 82%, а одной закладки дров хватает на 7-10 часов бесперебойной работы. В тоже время чугунные печи для бань весят всего 60 кг, что куда легче, чем полуторатонные кирпичные кладки, которые не обходятся без основательного дорогого фундамента.

Простота в уходе

Чугунные печи – идеальный вариант для небольшой современной бани. Они обладают внушительной мощностью, никогда не ржавеют и не требуют покрытия специальной термостойкой краской. Не нужна таким печам и облицовка, что значительно облегчает их установку. Кроме того, по желанию такую печь можно будет в будущем легко демонтировать, чтобы перенести ее в любое другое помещение или в другую, более новую парную.

Изысканный дизайн

Еще один существенный плюс чугунных банных печей – это дизайн. Сегодня такие изделия выпускаются самых разных вариантов и решений, а дверцы в них и даже делаются из жаропрочного стекла, что очень красиво.

Пожаробезопасность

И, наконец, чугунные печи для бани считаются более пожаробезопасными, чем кирпичными – в последних не исключен риск случайных искр через незаметные для глазу трещины. Служат же такие чугунные агрегаты дольше других аналогов – до тридцати пяти лет.

Имеют чугунные печи для бани отзывы, конечно, прекрасные, но и стоит они недешево. Хотя, пожалуй, это – их единственный недостаток.

Одинаково ли качество чугуна у разных производителей?

Как ни странно, но чугун чугуну рознь. Этот металл может быт самыми разным по своему химическому составу. И, если в его производство было недобросовестным, то в процессе использования такой печи могут образоваться даже трещины. А в России качественный чугун, по словам опытных печников, не производят вообще.

Куда более восторженные отзывы сегодня получают агрегаты шведской компании Keddy, в которых топки – цельнолитые, из чугуна. Дверцы в них подогнаны вручную, без уплотнителя, а камера полностью герметична. При правильной эксплуатации такая печь никогда не лопнет – ведь изготавливаются такие изделия центробежным методом, причем из чугуна особенного, секрет состава которого шведы пока хранят в тайне.

А вот обычный чугун действительно боится термических ударов, это правда. Он может лопнуть, если в его двух близлежащих точках разница между температурами составит более 80 градусов. К примеру, это может легко случиться, если в бане на такую печь попадет холодная вода, что вовсе не редкость. Вот почему практически никто из ведущих производителей чугунные печи для бани не делает, а отечественная Сударушка будет служить долго только при крайне бережном отношении.

Впрочем, у каждой вещи есть свой срок, и за одно только то, что чугунная печь отлично держит тепло, можно закрыть глаза на все остальные ее минусы.

На что обратить внимание когда будете выбирать?

Большинство чугунных печей-каменок на современном рынке продаются с традиционным «аккумулятором тепла» — решетчатой емкостью, расположенной над топкой, и иногда с водогрейным баком на 20-30 л. в верхней части корпуса. При выборе же подходящей модели желательно обратить внимание на такие параметры:

• Производительность

Обычно в промышленных чугунных печах точно указывается в кубических метрах объем парилки.

Современные чугунные печи – не только газовые или дровяные. Пользуются популярностью сегодня и чугунные электрические, достаточно удобные и не требующие особого ухода.

• Расположение топки

Банные печи из чугуна сегодня выпускаются в двух вариантах: с обычной топкой и удлиненной. Удлиненная, к примеру, монтируется в стенной проем – для того, чтобы топить печь можно было из предбанника, что для парной более оптимально и естественно.

Установка чугунной печки на фундамент и ее облицовка кирпичом

Чугун тоже может быть самого разного качества и самой разной толщины. А от этого напрямую зависит срок службы печки. Если верить отзывам, из бытовых моделей лучшей пока признана «Сударушка М».

Важно обратить внимание при покупке на бак для воды – он может быть навесным или встроенным, с креплением сзади, сбоку или прямо на дымоход. Выбирать наиболее подходящий вариант нужно исходя из особенностей бани.

• Стеклянная дверца

Очень красивы чугунные печи с застекленной дверкой – как говорится, смотреть на языки пламени можно вечно. Но стоит помнить, что без такого окошка печь обойдется намного дешевле.

Привезти чугунную печь в баню на собственном автомобиле и установить без помощи специалистов – дело всего нескольких часов. Единственное, о чем нужно будет позаботиться – о пожаробезопасности. Для чего вокруг печи необходимо выложить кирпичный «карман» или обложить другими эффективными материалами с глиняной пропиткой, а перед топкой обязательно постелить металлический лист для неизбежных искр из топки.

Печи для бань и саун из стали и чугуна, цена от 14 100 руб.

Код: CHSH

Купите комплект чугунных шаров диаметром 50 мм для закрытой каменки чугунной банной печи. Классическое использование природных камней в каменке никто не оспаривает. Но при соотношении по массе 30% чугунных камней к 70% природных, эффективн…

Код: KM14

У нас есть недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Кудесница 14», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Чуг…

Код: CN189

У нас есть недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Магия Мини», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Печь …

Код: CN190

Печь для бани «Вулкан Мини» Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Вулкан Мини», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к мен…

Код: CN191

Печь для бани «Гранит Мини» Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гранит Мини», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к мен…

Код: CN192

Печь для бани «Магия Стандарт» Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Магия Стандарт», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь…

Код: CN194

Печь для бани «Вулкан Стандарт» Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Вулкан Стандарт», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратите…

Код: CN195

Печь для бани «Гранит Стандарт» Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гранит Стандарт», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратите…

Код: CN196

Печь для бани «Магия Макси» Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Магия Макси», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к мен…

Код: CN198

Печь для бани «Гранит Макси» Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гранит Макси», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к м…

Код: KM20

У нас есть недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Кудесница 20», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Чуг…

Код: CN197

Печь для бани «Вулкан Макси» Эта печь подойдет для бани до 30 м3, хозяева которой любят посидеть в парилке, подышать влажным воздухом. Банные печи из металла «Вулкан Макси» производятся из толстостенной, жаростойкой легированной стали марк…

Код: KM24

У нас есть недорогой дымоход диаметром 115/130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Кудесница 24», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB18MGROZA

Купите недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ Гроза 18М», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Чуг…

Код: KM28

У нас есть недорогой дымоход диаметром 115/130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Кудесница 28», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: KM25

У нас есть недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Кудесница 25», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Чуг…

Код: GPB30MGROZA

У нас есть недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Гроза 30», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB24MGROZA-3

Купите недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Гроза 24П», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Чуг…

Код: GPB04

Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-04», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Скачать…

Код: KM40

У нас есть недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Кудесница 40», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Ч…

Код: GPB30MSGUR

У нас есть недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Гроза 30», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB04-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-04 ЗК», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Скач…

Код: GPB24MSGUR

У нас есть недорогой дымоход диаметром 115 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Гроза 24», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB03

Купите недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-03», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Скачать…

Код: GPB04-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-03 ЗК», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Скач…

Код: GPB04SU-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 150 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Ураган ЗК ПБ-04», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB02

Купите недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-02», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Скачать…

Код: GPB03SU

Купите недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Ураган ПБ-03», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB02-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 150 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-02 ЗК», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Скач…

Код: GPB03SU-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 130 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Ураган ЗК ПБ-03», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB02SU

Купите недорогой дымоход диаметром 150 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Ураган ПБ-02», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB01-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 150 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-01 ЗК», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Скач…

Код: GPB02SU-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 150 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Ураган ЗК ПБ-02», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB01SU-ZK

Купите недорогой дымоход диаметром 150 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Ураган ЗК ПБ-01», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! …

Код: GPB50-GROM

Купите недорогой дымоход диаметром 150 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «Гефест Гром ПБ-50», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Чу…

Код: GPB100PZK

Купите недорогой дымоход диаметром 200 мм из нержавеющей стали, толщиной 1 мм, для банной печи «ГЕФЕСТ ПБ-100 ЗК», а так же бак на трубу, теплообменник, предтопочный лист и другие комплектующие. Обратитесь к менеджеру за расчетом! Ска…

какое банное устройство от российских производителей считается лучшим

Каждый владелец бани стремится оборудовать ее самыми качественными материалами и устройствами. Особое значение в этом вопросе стоит отдавать выбору печи.

Среди всего многообразия металлических печек, свое предпочтение стоит отдать чугунным. Ведь именно такая печка может создать жар, присущий русской или настоящей финской бане.

Основные характеристики чугунных печей для бани

Чугун довольно хрупкий материал, который, одновременно, содержит в себе большое количество углерода, что позволяет ему быть твёрдым. Чугун тяжело поддается обработке, поэтому люди, работающие с таким материалом, льют из него детали, а не вырезают.

Считается, что чугунные печи, которые были произведены в России, занимают лидирующие позиции в рейтинге подобных устройств.

Это объясняется тем, что русские печи сохранили исконные традиции чугунного литья, благодаря которому можно создать эффект настоящей русской бани. Температура в печках может достигать 90 °C.

Внимание! Печи, изготовленные за пределами Российской Федерации, например, в Швеции, имеют очень высокую стоимость, но и качество материала тоже на высоте.

Мощность

Подбирая прибор в баню исходя из его мощности, необходимо уделять внимание материалам, которые используются не только при строительстве бани, но и самой печи.

Если баня кирпичная, то она будет протапливаться дольше, а значит, вам нужна печь с большей мощностью.

Что касается чугунных моделей, то их идеальная мощность определяется путем использования следующей формулы: 1,5 × на общий объем парилки.

Результатом станет показатель, который вы сможете применить при выборе конкретной модели.

Тепловая емкость

Хорошая чугунная печь должна обладать тепловой мощностью от 15 до 35 Квт (в идеале 20). Такие устройства расходуют мало топлива, долго сохраняют тепло, подходят для помещения любого размера.

Материал

Несмотря на то что большим спросом пользуются печи из стали, всё же, выбирайте для себя серый чугун. Такой материал долговечен и хорош в работе.

Наличие дополнительных функций

Часто, чугунные печи дополняются некоторыми полезными функциями.

• Например, система чистого горения. Означает, что через специальный проем над дверцей будет выходить воздух.
• Ребра жесткости могут быть расположены вертикально.
• Некоторые чугунные агрегаты оснащены дымоходом.
• Ящик может выдвигаться. Если вы считаете, что остаются вторичные газы, устройство может оборудовано системой их сжигания.

Рейтинг устройств от российских производителей

Среди российских производителей есть ряд разных моделей печей для бани, которые пользуются наибольшей популярностью.

Термофор Гейзер 2014

Данная печь произведена в 2014 году компанией Термофор. Рассчитана для обогрева помещения до 18 кубометров. В качестве топлива могут быть использованы дрова, стружечные брикеты, полеты. Температура в режиме русской бани может достигать 80 °C. В режиме финской сауны от 90 до 100 °C.

Имеется возможность подачи сухого пара. Печь произведена из двух видов стали. Это конструкционная и высоколегированная сталь толщиной от 4 до 3 мм.

Помимо этого, она покрыта термостойкой эмалью. Оснащена теплообменником, а значит, ей нельзя топиться без наличия в системе воды. Печь имеет несколько цветовых решений, а значит, без труда впишется в интерьер вашего помещения.

Компания Термофор располагается в Российской Федерации. А это значит, что печь не нуждается в длительной транспортировке.

Пристенная банная печь. Оснащена дымоходом. Печь закрытого типа. Объем топки составляет около 40 л. Существует функция регулировки пламени.

Имеется ящик для золы. Диаметр дымохода 12 см. К дымоходу подключается путём верхнего присоединения. Вес около 60 кг. Размеры 42х90х85 см. Общая масса камней может доходить до 70 кг. Имеется кожух конвектор.

Вам также будет интересно:

Везувий Скиф

Преимущество этой печи то, что она разработана на основании лучших разработок. Произведено в России. Ее можно нагружать огромным количеством камней, ставить на неё бак с водой. Может топиться из смежного помещения. Размеры 560х530х720 мм. Вес камней 110 кг. Имеется дымоход, диаметр которого 120 мм. Сам объем парилки максимально составляет 14 квадратных метров. Вес устройства без камней 63 кг.

Печь произведена из конструкционной стали диаметром 8 мм. Имеется чугунный отбойник-зуб. Дверь топочной также выполнена из чугуна. То же самое касается решетки. Имеется конвекционный кожух. Он вмещает в себя около 110 кг камней. Производитель гарантирует срок службы равный 10 годам.

Существует несколько режимов работы:

• финская — максимальная температура 110 °C;
• русская — 90 °C;
• классическая — 65 °C;
• турецкая — 40–45 °C.

Время нагрева от 40 минут для турецкой бани и до 80 — для финской сауны.

Фото 1. Чугунная банная печь Везувий Скиф с отбойником и топочной дверцей. Имеет несколько режимов работы.

Везувий Ураган

Печь Везувий Ураган представлена в нескольких вариантах цветовых и дизайнерских решений. Однако технические характеристики данной печи абсолютно идентичны. Отличает ее от других моделей уникальные конструкционные решения.

Камни в каменке могут нагреваться до температуры 400 °C. Имеется топочная дверца. Отапливаться может из смежного помещения. Высота 850 мм, ширина 540, а глубина 790 мм. Максимальный вес используемых камней 280 кг. Сам диаметр дымохода 120 мм. Длина топочника достигает 260 мм. Может отапливать помещение максимальным объёмом 24 кв. м.

Преимущество этой модели состоит в том, что она собрана из трех элементов. Сама топка герметична. Температура, которой удается достичь в режиме финской сауны составляет 110 °C за 80 минут. Минимальная температура соответствует турецкой паровой бане 40 °C и достигается за 40 минут.

Термофор Тунгуска

Печь Термофор Тунгуска берет свое начало в 2013 году, и на сегодняшний день представлена перед нами в нескольких модификациях, которые, безусловно, влияют на ее стоимость. Максимальный объем обогреваемого парильного помещения 24 кв. м.

Баня работает в режиме финской сауны. Имеется встроенный теплообменник. Длина полена может достигать 670 мм. Диаметр дымохода 120 мм. Весит 70 кг. Ее размеры составляют 98х42х82 см. Высота дымохода 5 м.

Имеется стальная дверца от струйного теплообменника, которая служит для нагрева воды в выносном баке.

Печь создана для интенсивного парения. Изготавливается только из жаропрочной жаростойкой стали. Производитель дает гарантию 3 года. Именно три года он обещает полную целостность металла и безопасность швов. Может работать в режиме финской сауны.

Имеет очень привлекательный внешний дизайн, который подойдет современной бане. Отмечена знаком повышенной надежности, которая достигается благодаря термической равнопрочности.

Термофор Витрувия

Термофор Витрувия — напольная банная печь. Может максимально отопить помещение объемом 18 квадратных метров. Используют древесное топливо. Оснащена дымоходом. Имеется встроенный ящик для золы. Выполнена из жаропрочной стали. Объем топки 65 л.

Общие параметры: 79 на 69 на 65 см. Дверца выполнена из стекла, которое позволяет смотреть на огонь. Подключение к дымоходу верхнее, а его диаметр составляет 14 см. Весит 62 кг.

Термофор Оса

Термофор Оса может обогреть помещение объемом 9 кубометров. Используется в режиме работы русской бани. В качестве топлива применяются дрова и стружка. Производитель предлагает гарантию 3 года. Дверцы выполнены из черной стали без вставок из стекла. Изготовлена из жаростойкой стали с примесью хрома.

Фото 2. Печь из чугуна для русской бани Термофор Оса без стекла и стали, работающая на дровах и стружке.

Длина полена максимально 330 мм. Дымоход расположен по центру и его диаметр составляет 116 мм. Высота дымохода 5 м. Общие размеры печи: 65х42х60 см. Вес 31 кг. Центральное расположение дымохода — это плюс, так как позволяет упростить процесс монтажа.

Гефест пб-01

Модели Гефест получили свою популярности в России и в Европе. Завод находится в Белоруссии. Данная модель относится к пристенной банной печи. Может отопить рекордно большой объем помещения равный 45 кв. м. Мощность 18 кВт. Оснащена дымоходом. Для топки используется комбинированное топливо. Имеется встроенный ящик для золы. Корпус полностью выполнена из чугуна.

Объем корпуса составляет 72х50х89 см. Диаметр дымохода 16 см. Максимальная допустимая длина дров в 65 см. Вес такой конструкции 350 кг.

Внимание! Данная модель обязательно требует обкладки кирпичом, поэтому ее целесообразно помещать в большие банные комплексы.

Данные печи имеют свои хорошие отзывы, а производитель обещает предоставить на неё гарантию, равную 10 годам безукоризненной службы.

Кроме того, компания Гефест предлагает сразу несколько вариантов индивидуального дизайна. Вы сможете подобрать печь, которая будет соответствовать именно вашей парилке.

Фото 3. Чугунная пристенная печь Гефест ПБ-01 с дымоходом, встроенным ящиком для золы, работает на комбинированном топливе.

Вам также будет интересно:

Везувий Легенда Люкс 22

Пристенная банная печка. Может отопить помещение равное 24 кубометров. Имеется дымоход, тип печи закрытый. Толщина стенок топки около полутора сантиметров.

Использован серый чугун. Дверца выполнена из стекла и позволяет наблюдать за красиво тлеющим пламенем. Диаметр дымохода 12 см. Подключение к дымоходу верхнее. Размеры такого комплекса составляют 66х71х92 см. Вес 129 кг. Производитель уверяет, что печь может выдержать вес камней равный 180 кг. Топочный тоннель составляет 300 мм.

Компания Везувий расположена в Российской Федерации и предлагает своим клиентам различные цветовые решения чугунной печи.

Справка! Помните, что со временем чугун теряет свой цвет, и ваша печка приобретет серовато черный оттенок.

Термофор Ангара

Модель Термофор Ангара появилась на рынках России в 2012 году, но до сих пор пользуется широким спросом. Эта печь может отопить помещение объемом 18 кубометров. Помогает сохранить влажность при высоких температурах. Парная может нагреться до 100 °C, а тепло сохраняется 1–1,5 часа.

Лёгкий пар получается только с камней, которые были разогреты до 350 °C. Если каменка открыта, то максимальная температура камней составит 250 °C, что необходимо для легкого пара в режиме турецкой бани.

Имеется кожуховый конвектор, который ускорит нагрев воздуха, и чугунная колосниковая решетка.

Оснащена выносным топливным каналом. Стеклянный прозрачный экран из жаростойкого материала, который позволяет следить за горением.

Некоторые модели изготовлены из жаростойкой нержавеющей стали. Однако это не отменяет наличие чугунной колосниковой решетки. Такая печь, оснащенная теплообменником, не может топиться без воды, имеющейся в системе.

Самостоятельная установка достаточно проста, а на сайте Термофор вы можете подобрать цветовое решение, которое подойдет именно для вашей парной.

Производитель предлагает своим клиентам гарантию на три года.

Карелия АТБ

Чугунная печь Карелия отличается повышенной мощностью, которая равна 40 кВт. Используется в помещениях, объем которых не превышает 30 кубометров. Печь оснащена баком для воды прямоугольной формы. Его объём около 75 литров. Позволяет создать сухой пар, который присущ финским саунам.

Производитель предоставляет гарантию 30 месяцев. Высота устройства 1100 мм. Максимальная длина поленьев 56 см. Общий вес конструкции 250 кг. Топка выполненной из чугуна. Отапливается дровами. Масса камней, которые могут быть заложены, равна 100 кг. Диаметр дымохода 150 см. Для печи не нужен отдельный фундамент.

Фото 4. Печь из чугуна Карелия АТБ с прямоугольным баком для воды. Создает сухой пар, как в финской сауне.

В рамках линейки Карелия производитель Петрозаводскмаш предлагает массу цветовых решений, а также моделей, которые оснащены дополнительными функциями. Ценовой разброс достаточно велик, а разница в стоимости той или иной модели может составлять до 15 тыс. р. Бренд, выпускающий данные печи — Петрозаводскмаш, расположен на территории Российской Федерации.

Полезное видео

Видеообзор популярных моделей банных печей, которые производит российская компания Везувий.

Какая банная печь станет лучшим вариантом?

Чугун — отличный проводник тепла. А это значит, что оно может сохраняться длительное время.

Ещё один весомый плюс таких конструкций — это отсутствие необходимости покрытия материала какой-либо термостойкой плиткой или краской.

Чугунные печки просты в монтаже, а значит вы сами справитесь с установкой печи. Один из весомых недостатков — это высокая стоимость.

Однако, она присуща только по-настоящему качественным моделям, или же тем, которые оснащены дополнительными функциями.

В любом случае, если вам предстоит покупка чугунной печи, определитесь со следующим:

• объем парного помещения;
• желаемый тип бани;
• стоимость конструкции.

На основании полученных данных вы сможете подобрать идеальный агрегат, который не только впишется в ваш интерьер, но и будет радовать долгие годы.

Какова стоимость лома чугунной ванны? — AnswersToAll

Какова стоимость лома чугунной ванны?

Чугунные ванны обычно стоят до 50 долларов на складах металлолома. Ванны в хорошем состоянии могут принести от 300 до 2500 долларов на вторичном рынке.

Стоит ли чугун на металлолом?

Стоит ли чугун сдавать в металлолом? Чугун на самом деле не стоит столько же, сколько лом, может быть, 100 долларов за метрическую тонну или около двух-четырех центов за фунт.Как кухонная посуда, она великолепна, ее стоит отремонтировать и почти невозможно разрушить.

Можете ли вы выбросить чугунную ванну?

Если у вас есть чугунная раковина или ванна, вполне возможно, что ее стоит выбросить, особенно если вы не можете найти способ продать ее кому-то другому. Вам нужно позвонить на предприятие по переработке металлолома, чтобы узнать, каковы будут последние цены на чугун.

Сколько стоит чугун?

Стоят ли старые чугунные сковороды? Стоимость старых чугунных сковородок обычно колеблется в пределах 15-1500 долларов.При таком широком диапазоне возможностей стоимость будет сильно варьироваться в зависимости от бренда, качества, стиля и редкости.

Сколько стоит чугунная дровяная печь?

Сколько стоят старинные чугунные печи? В общем, состояние, размер, дизайн и редкость будут определять стоимость печи. Большинство из них находятся в диапазоне от 100 до 500 долларов, хотя некоторые могут стоить несколько тысяч долларов.

Сколько прослужит чугунная дровяная печь?

от 10 до 20 лет

Какая чугунная дровяная печь самая лучшая?

• Лучший в целом: Англия 1800 кв.футов
• Лучший бюджет: печь из чугуна из бревен, сертифицированная Агентством по охране окружающей среды США. Купить на Amazon Купить на Wayfair.
• Лучшее для небольших домов: Drolet Pyropak 22 дюйма
• Лучшее для гаража: Наружная дровяная печь с направляющим механизмом.
• Лучшая вставка: Англия 27,5 дюйма
• Лучший дизайн: Англия 1200 кв.

Как восстановить чугунную печь?

Установите чугунную дровяную печь в хорошо проветриваемом месте. Снимите все трубы печи, яркие металлические ручки или отделку и поместите их в безопасное место до тех пор, пока они не понадобятся.Проволочной щеткой очистите заржавевшие участки, чтобы удалить как можно больше отложений ржавчины. Продолжите процесс удаления ржавчины, используя стальную мочалку.

Как предотвратить ржавление чугунной дровяной печи?

Слегка протрите ржавые места сухой щеткой с металлической щетиной и сразу протрите сухой тканью. Затем вы можете покрасить печь краской Rustoleum, которая предохранит ее от дальнейшей ржавчины, если вы не планируете ее использовать, а выставите ее на обозрение в качестве предмета для беседы / памятного подарка.

Как закрепить чугун без сварки?

Как отремонтировать трещину в чугуне без сварки

1. Выберите присадочный стержень.
2. Подготовить поверхность трещины.
3. После шлифовки почистить отшлифованный участок щеткой из нержавеющей стали.
4. Нагрейте чугунную деталь.
5. Поместите чугунную деталь на рабочую поверхность и при необходимости закрепите скобами.
6. С помощью паяльной горелки нагрейте поверхности трещины, пока они не станут ярко-красными.

Как очистить чугунную дровяную печь?

Очистите ржавчину внутри дровяной печи и снаружи небольшим количеством смазки для локтей.Щетка с жесткой проволочной щетиной или металлическая мочалка средней степени пригодны для удаления ржавых участков. Во время работы надевайте защитные перчатки. Потрите ржавые пятна щеткой или металлической мочалкой, пока ржавчина не исчезнет.

Как почистить старую чугунную печь?

Как очистить и отполировать чугунную антикварную кухонную плиту

1. Снимите все аксессуары и съемные детали с плиты для холодного приготовления пищи.
2. Полностью опорожните зольный ящик.
3. Сверните лист газеты.
4. Очистите плиту щеткой с мягкой щетиной.
5. Вычистить щеткой духовку и духовку.

Могу ли я использовать wd40 для очистки печи?

WD-40 творит чудеса — просто распылите его на загрязненное место, дайте ему настояться 10 минут и энергично сотрите пятно. Этот простой (и дешевый) продукт для дома имеет бесчисленное множество применений и в крайнем случае может заменить Windex, мыло и многое другое!

Можно ли полировать чугун?

Чугун никогда не следует полировать, за исключением полированного или полированного чугуна.Эти поверхности были отшлифованы, чтобы получить блестящую серебристо-серую отделку. Отполируйте поверхность этим полировальным средством и сухой куском очень тонкой стальной мочалки или вращающимся инструментом с подходящими полировальными принадлежностями.

Могу ли я использовать wd40 на чугуне?

К счастью, их очистка не занимает много времени. Распылите на WD-40 3-in-One и хорошо потрите их металлической мочалкой, затем вытрите насухо. После этого нанесите полироль для железа, чтобы защитить чугун от влаги.

Можно ли использовать наждачную бумагу для чугуна?

Что понадобится для очистки ржавой чугунной сковороды.Вам понадобится действительно прочная наждачная бумага. Да, это немного поцарапает поверхность вашей сковороды, но все будет в порядке.

Средний вес чугунной ванны (с 15 примерами)

Люди устанавливают чугунные ванны в своих домах с конца 19 века, и они все еще популярны сегодня благодаря своей прочности, способности сохранять тепло, устойчивости к сколам и классическому виду. Они не требуют особого ухода, служат вечно и являются отличным вложением в любой дом.

Помимо того, что чугун дороже других материалов для ванн, он имеет один серьезный недостаток; это очень тяжело. Если вы планируете установить чугунную ванну в ванной наверху, вам необходимо убедиться, что ваш пол выдержит ее вес.

Итак, сколько на самом деле весят чугунные ванны?

Чугунные ванны обычно весят от 240 до 500 фунтов; однако фактический вес зависит от размера и типа ванны.

• Чугунные ванны Alcove обычно имеют длину 60 дюймов, вмещают 32 галлона воды и в среднем весят 320 фунтов.
• Отдельностоящие чугунные ванны имеют длину от 60 до 75 дюймов, вмещают до 82 галлонов воды и весят в среднем 385 фунтов; однако большие могут весить до 500 фунтов.
• Миниатюрные отдельно стоящие чугунные ванны имеют длину от 45 до 55 дюймов, вмещают 32 галлона воды и в среднем весят 250 фунтов.

Я предполагаю, что вы читаете эту статью, потому что пытаетесь определить, достаточно ли прочен ваш пол, чтобы выдержать вес чугунной ванны.В таком случае необходимо учитывать вес ванны, а также вес воды и людей, которые будут в ней купаться.

Поскольку вода весит 8,34 фунта на галлон, средняя ванна на 32 галлона может вместить до 267 фунтов воды. Если вы покупаете стандартную чугунную ванну на 320 фунтов и 32 галлона, ваш пол должен выдерживать не менее 587 фунтов (вес ванны 320 фунтов + вес воды 267 фунтов) плюс вес самого тяжелого человека, который сможет выдержать использовать это.

Как правило, полы в ванных комнатах, построенные в соответствии с сегодняшними нормами жилищного строительства, выдерживают нагрузку 40 фунтов на квадратный фут.Например, ванная комната шириной 5 футов и длиной 10 футов может выдержать до 2000 фунтов. Подробнее об этом расчете через минуту (переходите прямо к нему).

В следующих разделах этой статьи я приведу 15 примеров популярных чугунных ванн и покажу вам, сколько именно они весят, когда они пусты, а когда наполнены водой и людьми.

Я также объясню, как определить, достаточно ли прочен ваш пол, чтобы выдержать чугунную ванну, и дам ответы на наиболее распространенные вопросы, которые задают домовладельцы, которые думают об установке чугунной ванны.

Используйте ссылки ниже, чтобы перейти к разделу.

Вы уже знаете, что чугунные ванны очень тяжелые, но сколько они весят?

В приведенной ниже таблице вы найдете 15 самых популярных чугунных ванн, сравниваемых по весу пустого, общему весу, длине и типу.

(проведите по экрану влево и вправо, чтобы просмотреть всю диаграмму)

Несколько замечаний по поводу данных:

• Я взял спецификации для каждой ванны с веб-сайтов каждого производителя. Вы можете найти очень незначительные различия в их весе на других сайтах, но можете не сомневаться, зная, что цифры в таблице выше являются официальными.
• Общий вес включает в себя вес пустой ванны, вес воды (каждый галлон весит 8,34 фунта) и вес среднего американского мужчины (191 фунт). Этот показатель предназначен для того, чтобы дать вам общее представление о том, каким может быть общий вес, но вам придется скорректировать расчет в соответствии с вашими обстоятельствами.
• Ванны в нише — самый распространенный тип ванн. Они расположены между тремя стенами, одна сторона которых открыта, чтобы вы могли входить и выходить. Обычно они заканчиваются только с одной открытой стороны.

• Отдельностоящие ванны отделываются со всех сторон, устанавливаются отдельно от стен, самостоятельно. Отдельностоящие ванны чаще всего устанавливаются в больших главных ванных комнатах с отдельным стоячим душем. Классическая ванна на ножках — это разновидность отдельно стоящей ванны с причудливыми винтажными ножками.

Теперь, когда вы понимаете, сколько весят чугунные ванны в зависимости от размера и типа, пора определить, выдержит ли ваш пол такой вес.

Если вы планируете установить ванну на первом этаже с бетонным фундаментом, вам не о чем беспокоиться. Если вы планируете установить ванну наверху или на полу, поддерживаемом деревянными балками пола, разумно убедиться, что выбранная вами ванна не слишком тяжелая.

Строители жилья в Соединенных Штатах обязаны соблюдать нормы жилищного строительства, которые определяют максимальное расстояние между балками перекрытий. В большинстве домов расстояние между балками пола составляет 16 дюймов, но, в зависимости от породы дерева, расстояние может достигать 24 дюймов.

Если ваш дом соответствует нормам, максимальная живая нагрузка на пол составляет 40 фунтов на квадратный фут (psf). Живая нагрузка — это вес в фунтах, с которым ваш пол может безопасно справиться, включая людей, мебель и все остальное, что будет размещено на полу.

Это означает, что пол вашей ванной комнаты может безопасно выдержать до 40, умноженных на квадратные футы комнаты в фунтах. Например, если размеры вашей ванной комнаты 5 на 10 футов, пол может выдержать до 2000 фунтов (40 x 5 x 10).Если ваша ванная комната намного больше, скажем, 10 на 10 футов, она может выдержать до 4000 фунтов (40 x 10 x 10).

Хотя ничто другое в вашей ванной комнате не должно весить столько же, сколько чугунная ванна, вам необходимо учитывать вес других предметов (унитаза, умывальника и т. Д.) При определении того, достаточно ли прочен ваш пол для чугунной ванны, которую вы обдумываю.

Если вы беспокоитесь, что ваш пол недостаточно прочен, чтобы выдержать вес чугунной ванны, не рискуйте.Свяжитесь с местным подрядчиком (я настоятельно рекомендую получить бесплатные расценки на HomeAdvisor , если у вас еще нет подрядчика) и попросите их взглянуть. Если пол недостаточно прочный, подрядчик может укрепить пол новыми половицами или установить дополнительные балки пола под полом.

Если вес (или ценник) чугунных ванн пугает вас, вы можете выбрать ванну из стали, стекловолокна или акрила.Все три материала легче по весу и значительно дешевле чугуна. Обратной стороной этих материалов является то, что они не так прочны, не так стабильны и не сохраняют тепло. Кроме того, в случае стальных ванн сталь может ржаветь, если внешнее фарфоровое покрытие сколется или потрескается.

Давайте посмотрим, чем ванны из стали, стекловолокна и акрила сравниваются с чугунными по весу.

Стандартная 60-дюймовая стальная ванна, покрытая фарфоровой эмалью, весит около 75 фунтов.Ниже приведены несколько примеров:

Ванны из стекловолокна значительно легче чугунных, а также дешевле. Стандартная 60-дюймовая ванна из стекловолокна весит 80 фунтов. Ниже приведены несколько примеров:

очень популярны, потому что за ними легко ухаживать, они доступны по цене и легки. Стандартная 60-дюймовая акриловая ванна весит 109 фунтов. Ниже приведены несколько примеров:

Если вы серьезно подумываете о чугунной ванне для дома, у вас могут возникнуть другие вопросы помимо « сколько она весит?» .Вот ответы на самые частые вопросы о чугунных ваннах.

Можно ли переработать чугунные ванны? Чугунные ванны — это не тот предмет, который вы можете оставить на обочине дороги, чтобы ваша компания по переработке отходов пришла за ним; однако, если вам нужно избавиться от одного, у вас есть несколько вариантов. Если ванна в плохом состоянии, можно отнести ее на свалку. По данным FirstQuarterFinance.com, средняя цена лома чугуна составляет около $.09 за фунт. Если он в хорошем состоянии, вам лучше попытаться продать его на Craiglist, eBay или Facebook. Если ни один из этих вариантов не подходит, запишитесь на прием по телефону 1-800-JUNK, чтобы он приехал и забрал его. Они будут брать с вас плату, но они пойдут прямо в вашу ванную и заберут ее, и вам не придется ломать себе спину, пытаясь вытащить ее из дома.

Можно ли красить чугунные ванны? Поскольку чугунные ванны настолько долговечны и долговечны, вы можете оказаться в ситуации, когда унаследуете или купите старую ванну, которую можно было бы отделать.Если внешний слой тускнеет или изнашивается, его можно освежить новым слоем краски; тем не менее, вам необходимо выполнить правильные действия и использовать правильный тип краски. Если вы планируете сделать это самостоятельно, это пошаговое руководство от WikiHow — отличное место для начала. Если эти шаги слишком пугающие, вы всегда можете нанять профессионального маляра, который сделает эту работу.

Можно ли разбивать чугунные ванны? Да, если вы ремонтируете ванную комнату и вам нужно убрать ненужную чугунную ванну, вы можете разбиться на части.Лучше всего использовать кувалду.

Может ли сколоть керамогранит на чугунных ваннах? Эмалевое покрытие на чугунных ваннах исключительно устойчиво к сколам, но если на него уронить что-то тяжелое или острое, есть вероятность, что оно потрескается. К счастью, сколы легко исправить с помощью очень недорогих продуктов, таких как Magic Porcelain 2 Part Epoxy Chip Fix.

Где купить чугунные ванны? Чугунные ванны можно приобрести в магазинах товаров для кухни и ванных комнат, в магазинах товаров для дома, таких как HomeDepot и Lowe’s, а также в Интернете на Amazon.

Кого я могу нанять для установки чугунной ванны? Когда вы покупаете чугунную ванну в HomeDepot, они предлагают профессиональную установку в качестве дополнительной услуги. Однако, если вы покупаете ванну в Интернете или в магазине, который не предоставляет установочный пакет, вам придется нанять местного сантехника для ее установки. Стоимость установки будет варьироваться от 1000 до 4500 долларов в зависимости от того, где вы живете, типа ванны и необходимых вам модификаций. Вы можете бесплатно получить расценки от сантехников в вашем районе на HomeAdvisor.com.

Мы хотим услышать от вас! У вас есть чугунная ванна? Вы предпочитаете чугун другим более легким и дешевым материалам? Стоят ли чугунные ванны? Дайте нам знать в комментариях ниже.

Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:

Tubmarine не используется электричество — отчет Робба

Гидромассажная ванна — необходимость в любой хижине, достойной внимания. К счастью, массивные пластиковые ванны прошлого, которые одновременно отнимают энергию и раздражают глаза, вскоре могут получить конкуренцию со стороны явно более олдскульного подхода к замачиванию.

Британский бренд разработал верный способ модернизировать традиционное джакузи с помощью огня. Новая одноименная гидромассажная ванна Tubmarine работает так же, как дровяная печь, чтобы вода оставалась приятной и поджаренной, а потребление электроэнергии снижалось.

За последние семь лет основатель Tubmarine Крис Гэлли работал с инженерами и поставщиками по всей Великобритании и Европе, чтобы разработать новый дизайн ванны. Конечным результатом является гидромассажная ванна, которая абсолютно не требует электричества, нагревается менее чем за два часа и, как утверждает Галлей, проста в обслуживании.

Фотографии с двойной экспозицией

«Не слишком сентиментально, но я спроектировал ванну для моей семьи, в которой можно проводить время — что-то хорошо спроектированное и долговечное», — сказал Гэлли Robb Report . «В основе Tubmarine лежат основные ценности стиля, качества и простоты».

Итак, как это на самом деле работает? Ванна представляет собой усовершенствованный способ нагрева чана с водой до использования электричества. На передней стороне Tubmarine есть камера, которая генерирует тепло с помощью водонагревателя Kirami из Финляндии.Пользователи сначала наполняют ванну, затем зажигают дровяную горелку и заполняют ее поленьями. Чтобы смешать горячую воду с холодной, необходимо немного помешать, пока не будет достигнута оптимальная температура замачивания, а затем пора приступить к делу. Если это кажется слишком большим усилием, просто помните, сколько денег вы сэкономите на счетах за электроэнергию. и ваш уменьшенный углеродный след.

Фотографии с двойной экспозицией

Не стоит забывать, что ванна тоже неплохо выглядит.Элегантная ванна сделана из переработанного металла и дерева, в ней искусно сочетаются старое и новое — листы блестящей нержавеющей стали соседствуют с теплыми деревянными панелями.

Tubmarine с комфортом вмещает четырех взрослых и стоит от 20 000 долларов. Для вашего спокойствия при покупке предоставляется 25-летняя гарантия. Если вы готовы сесть за руль, вы можете найти дополнительную информацию на веб-сайте Tubmarine.

Стоимость чугунной ванны с указанием цен на металлолом и перепродажу

Краткий ответ

В зависимости от веса и состояния вашей чугунной ванны она может оказаться полезной для перепродажи или утилизации.Чугунные ванны обычно стоят до 50 долларов на свалках металлолома. Ванны в хорошем состоянии могут принести от 300 до 2500 долларов на вторичном рынке. Ниже мы объясним ценность чугунных ванн, а также то, как понять, сдавать ли ванну в лом, продавать или утилизировать.

Чугунная ванна Стоимость

Если ваша чугунная ванна в плохом состоянии, списание ее может быть единственным способом получить на нее деньги. Однако, если ванна все еще находится в рабочем состоянии, вы, вероятно, получите больше денег, перепродав ее как ванну кому-то, кто ремонтирует или украшает дом.Цены на металлолом и перепродажу зависят от нескольких факторов; мы приводим оценки для обоих методов ниже.

Цена лома

Средняя цена лома чугуна колеблется от 0,02 до 0,10 доллара за фунт (от 40 до 200 долларов за тонну) ^{на момент написания. Хотя цена за фунт невысока, чугунные ванны могут весить до 500 фунтов, то есть означает, что их металлолом стоит до 50 долларов.}

Обратите внимание, что цены со временем меняются и зависят от состояния чугуна и вашего местоположения.Если ваша ванна сильно заржавела, покрыта фарфором или к ней прикреплены детали из других материалов, свалка может заплатить за нее меньше или отказаться от нее. Вы можете найти актуальные цены и контактную информацию для складов металлолома в вашем районе через приложение iScrap.

Есть ли другие изделия из железа? Ознакомьтесь с нашим специальным исследованием цен на металлолом.

Цена перепродажи

Из-за низкой стоимости лома чугуна, если ваша ванна находится в хорошем рабочем состоянии, она может стоить больше для перепродажи, чем на складе металлолома.Стоимость чугунной ванны при перепродаже будет зависеть от следующих факторов:

• Бренд: Известные бренды, которые производили чугунные ванны в конце 1800-х — 1930-х годах, могут иметь ценность сегодня, в том числе J. L. Mott и Kohler.
• Размер: Самый популярный размер чугунной ванны — пять футов в длину и 30 дюймов в ширину. Различные размеры и формы, например, большие ванны с ножками, могут быть более ценными.
• Состояние: Чугунные ванны обычно покрываются фарфором, по крайней мере, на внутренней стороне ванны.Если фарфор изношен, потрескался, обесцветился или потрескался, стоимость вашей чугунной ванны, вероятно, будет ниже. Вы можете попробовать очистить ванну, чтобы улучшить ее состояние, или оценить повторную полировку фарфорового покрытия, чтобы повысить его ценность.

Ванна в хорошем состоянии может быть продана примерно за 300–2 500 долларов.

Как сдать или перепродать ванну

Перед тем, как сдать чугунную ванну в слом или перепродать, лучше удалить любую поверхностную ржавчину. Утилизируя ванну, вы также захотите удалить любые детали, не содержащие чугуна (например, краны, ножки, фитинги и трубы), чтобы создать «чистую» ванну, что может привести к более высокой цене на металлолом.В зависимости от типа металла вы можете утилизировать трубы и другие аксессуары отдельно, чтобы получить максимальную отдачу от ванны. Например, вы можете продавать латунные фитинги по цене до 2 долларов за фунт (как сообщалось ранее).

В поисках свалки

Воспользуйтесь одним из следующих веб-сайтов, чтобы найти свалку металлолома в вашем районе; Вы можете позвонить нескольким или проверить их веб-сайты, чтобы сравнить цены:

Где перепродать

Если вы решите перепродать чугунную ванну вместо того, чтобы сдавать ее в слом, есть несколько вариантов в Интернете и на местном уровне, которые помогут вам найти покупателя.Попробуйте разместить фотографии и объявление о продаже на любом из следующих веб-сайтов:

Поскольку чугунные ванны очень тяжелые, найти местного покупателя для вашей ванны будет намного экономичнее, чем отправить ванну покупателю. Если вам не удается найти ближайшего покупателя на одноранговой платформе, вы можете продать свою чугунную ванну в местном антикварном магазине. Для получения дополнительной информации см. Наше исследование по поиску ближайших к вам покупателей антиквариата.

Альтернатива: переработка

Если ваша чугунная ванна имеет очень грубую форму — например, сильно заржавела, — свалка металлолома может не предложить вам много, если вообще что-нибудь, за нее.Другой вариант — переработать ванну. Earth911 и RecycleNation помогут вам найти ближайшие центры переработки.

Русская печь чугунная для паровой бани, прочная и теплая

Код ТН ВЭД 73218

. Печь русская чугунная для русской бани (для паровой бани).

Код группы HS 7321 гласит: Плиты, плиты, решетки, плиты (в том числе с дополнительными котлами для центрального отопления), барбекю, мангалы, газовые конфорки, подогреватели плит и аналогичные неэлектрические бытовые приборы и их части, из железа или стали. .Субкод группы HS 73218900 гласит: Прочие, включая приборы на твердом топливе.

После экспорта из России чугунная печь для паровой бани будет сопровождаться соответствующим транспортным документом: CMR (для грузовика) или накладной (для морского контейнера), и в нем будет указан следующий код ТН ВЭД 73218

. Это не обязательно означает, что русский Код ГС может точно совпадать с кодом международной гармонизированной системы для конкретной иностранной страны-импортера. В списке 4 или 6 цифр всегда равны во всех странах мира, в то время как «хвост» кода hs не обязательно может совпадать.Поэтому мы советуем нашим клиентам-импортерам уточнять у вашего местного таможенного брокера правильную кодировку металлической печи. Все поставляемые чугунные печи для паровой бани (для русской бани) производятся в России.

Что такое «печь для паровой бани»?
Это своего рода чугунная литая (тяжелая и цельная) печь, в которой камни размещаются на верхней части чугунной литой печи (каменная камера) и где камни могут накапливать максимальное количество тепла, исходящего от верхней поверхности печи, и люди могут бросать на нее верхние камни порции воды, которые немедленно превращаются в тепло-пар.Горячие камни — тяжелее пар. Надо сказать, что такая «банная» печь обычно ставится в русской бане, а если нет, то внутри помещения (пространства, помещения), аккуратно облицованного натуральным деревом. Если на камни не поливают воду, это обычно называют «сауной», так как пар не ускоряется, а тепло постепенно увеличивается. Когда вода поливается на раскаленные камни и поднимается горячий пар, это похоже на русскую баню с паровой баней и березовым веником.

Русская чугунная печь для русской бани (для парной).

Русские бани могут быть довольно большими, с множеством разных купален или простыми деревянными домиками, как в традиционных финских коттеджных саунах. В русских банях обычно три комнаты: парилка, комната для стирки и прихожая. В прихожей, называемой предбанником или предбанником, есть вешалки, на которые можно повесить одежду, и скамейки, на которых можно отдыхать. В моечной есть кран с горячей водой, в котором используется вода, нагретая чугунной литой печью, и сосуд или кран для холодной воды, чтобы смешать воду комфортной температуры для мытья.Поэтому вы можете увидеть резервуар для воды, обычно прикрепленный к чугунной печи.

Нагреватель имеет три отсека: топка, которая питается из входной комнаты, каменная камера, в которой есть небольшое отверстие для сброса воды, и резервуар для воды наверху (или сбоку). Верх резервуара для воды обычно закрыт, чтобы в баню не проникал пар. Вода из ведра у печи поливается раскаленными камнями в печи. Через комнату стоят деревянные скамейки.Люди входят в парилку, когда печь горячая, но до того, как вода поливается на камни. Считается, что хорошее потоотделение защищает кожу от пара и кондиционирует ее.

Есть два типа чугунных паровых печей: те, которые можно кормить дровами со стороны моечной, в то время как камни всегда находятся в парилке, другие имеют каминную дверь и камни с резервуаром для воды все вместе в парилка. Есть несколько видов чугунных печей с дровами номинальной мощностью 20, 30 и 40 кВт.Печь имеет круглую форму. Камин всегда добротный. Резервуары для воды на 60 и 75 литров. Чугунная чугунная печь для русской бани способна обогреть помещение до 30 куб. Печь чугунная литая весит 300 кг. Срок эксплуатации до 15 лет.

Печь из чугуна проста в установке.
Для установки не требуется специальных навыков, достаточно положить на ровную поверхность.

Работаем со всеми запросами. Русская чугунная печь для паровой бани может быть укомплектована FTL / LTL (полная загрузка грузовика / меньшая загрузка грузовика) или FCL / LCL (полная загрузка контейнера / меньшая загрузка контейнера).Время транзита для европейских клиентов обычно составляет 3-5 дней для грузовика FTL. Время транспортировки контейнера FCL 40 футов / 45 футов зависит от порта разгрузки, то есть для получателей из Средиземного моря примерно 15-18 дней и более, до 35-40 дней для клиентов на дальние расстояния.

Для тех клиентов и покупателей, которые хотели бы получить полный сервис «от двери до двери», мы можем организовать полный сервис на стороне получателя, то есть экспедицию в порт назначения, таможенное оформление в пункте назначения, транспортировку по территории клиента. , доставка до склада или на площадку заказчика и вывоз тары (контейнерного оборудования).У нас большой опыт в логистических операциях, и у нас есть значительное количество логистических агентов в более чем 50 странах, которые могут организовать «дверные» услуги по запросу.

Если у Вас возникнут вопросы по вопросам покупки, логистики и / или таможенного оформления:
эл. Почта: [email protected]
моб. Телефон: + 7 961 800 27 36 (whatsup, viber, skype).

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Русская баня сборная в России Код ТН ВЭД 9406109000.

Дровяные печи | Камины

Дровяные печи высокоэффективные

Почти половина энергии, потребляемой в жилищном секторе Америки, направляется на отопление домов. Если у вас нет высокоэффективной дровяной печи, вы, вероятно, тратите много денег на отопление.

Пользователи дровяных печей обычно тратят на отопление вдвое меньше, чем пользователи масла, пропана или электричества. Однако старые дровяные печи обычно не имеют эффективного обогрева выше 50%.Это означает, что половина вашей энергии уходит в дым, даже если он находится в тщательно контролируемых лабораторных условиях. Если вы не будете постоянно настраивать традиционную дровяную печь, она может перегреть комнаты, в которых отходят дрова, и вам будет менее комфортно. Вот почему так важно найти лучшую модель высокоэффективной печи с характеристиками, сертифицированными EPA и

Преимущества дровяных печей

Сжигание древесины приносит вред окружающей среде. Использование дровяных печей может помочь сократить выбросы углерода, поскольку бревна являются источником топлива с низким содержанием углерода.Они также помогают снизить счета за отопление, особенно если вы полагаетесь на более дорогое масло для его нагрева. Древесное топливо — это экологически чистая альтернатива газу и маслу. Прежде чем приступить к разжиганию дровяной печи, важно убедиться, что ваш дом не находится в зоне контроля дыма.

Дровяные печи помогают экономике, потому что они создают потребность в рабочих местах в управлении лесными угодьями и мотивируют землевладельцев управлять своей древесиной. Когда лесные массивы управляются, они создают ценную и богатую среду обитания для диких животных.

— это идеальный способ обогрева и расслабления в гостиной, где могут собраться семья и друзья.

Как долго служат дровяные печи?

Дровяные печи могут прослужить от 10 до 20 лет. Вы можете сказать, что ваши дровяные печи необходимо заменить, если увидите какие-либо признаки деформации или растрескивания. Большинство дровяных печей делают из стали или железа, но качество этих материалов и качество изготовления определяют долговечность вашей дровяной печи.

Если ваша дровяная печь выделяет больше дыма, чем обычно, у нее могут быть проблемы и ее необходимо полностью заменить. Это потенциально может привести к утечке воды и повреждению перегородки или каталитического сгорания. Когда плита задымлена, она выделяет меньше тепла и создает чрезмерное количество креозота и других остатков. Основной причиной пожаров в жилых домах является креозот, поэтому, когда вы замечаете, что у вас много его на плите, пора перейти на дровяную печь с более чистым горением, имеющую сертификат EPA.

Виды дровяных печей

Каталитические дровяные печи

Эти печи лучше всего подходят для длительного, стабильного и непрерывного нагрева, такого как ночное горение. Если вы используете его в качестве основного источника тепла в своем доме, или если вы являетесь экологически сознательным потребителем, который хочет использовать дровяной продукт с наименьшими выбросами, каталитическую плиту или гибридный каталитический нейтрализатор.

Некаталитические дровяные печи

В них используются воздушные трубы и перегретый кислород для смешивания с газами и частицами, выделяемыми при горении древесины, и получения вторичного ожога.Это создает меньше выбросов, и они более эффективны.

Для тех, кто хочет традиционную и простую дровяную печь, следует выбрать некаталитические печи. Эти печи хорошо подходят для отдыха или сдачи в аренду, потому что они просты в эксплуатации.

Выбор и установка дровяных печей

При поиске идеальной дровяной печи для жилого помещения следует учитывать несколько важных моментов. Чугун обычно считается лучшим материалом для дровяных печей, потому что он может медленно нагреваться и хорошо сохранять тепло.Однако, если за чугунными печами не ухаживать должным образом, они могут треснуть, потому что они несколько хрупкие.

Имейте в виду, что рейтинги печей обычно бессмысленны, потому что существуют разные системы оценок и условия тестирования неясны. Выбирайте плиту исходя из имеющегося у вас пространства и необходимых зазоров вокруг нее. В идеале, вы хотите, чтобы печь располагалась в центре обогреваемой зоны и располагалась так, чтобы тепло принималось и распространялось существующей системой возврата холодного воздуха центрального отопления.

Рекомендуется обратиться к квалифицированному и сертифицированному специалисту, чтобы убедиться, что ваша дровяная печь установлена ​​с должной безопасностью и точностью. Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует, чтобы дровяные печи находились на безопасном расстоянии от горючих поверхностей и стен. Плитка, камень и кирпич — примеры негорючих материалов, которыми должна быть опора для печи.

Магазин дровяных печей

В Watson’s имеется широкий выбор чугунных дровяных печей.Они бывают разных моделей, форм, размеров, цветов и цен, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности вашего дома.

Ванны в нише

Ванны в нише для любого помещения

Ванны в нише — это компактные конструкции, которые можно разместить в углубленной области ванной комнаты. Их формованная конструкция позволяет легко разместить их, занимая при этом минимальную площадь. Выбрать лучшую ванну для помещения легко, если учесть несколько соображений.

Как выбрать правую ванну в алькове

Тщательно измерять

Поскольку ванны в алькове умещаются в ограниченном пространстве, важно провести правильные измерения, чтобы гарантировать, что выбранная ванна поместится в этом месте.Создавая ванную комнату с нуля, изучите ванны, прежде чем планировать пространство, чтобы определить, какой размер лучше всего подходит для повседневных потребностей пространства. Большие ванны в нише — отличный выбор для главных ванных комнат, в то время как меньшие версии могут быть удобным выбором для детской или гостевой комнаты. Сузьте начальный поиск ванны, основываясь на длине пространства. Популярные диапазоны размеров включают:

• 59–61 дюйм

• 65–67 дюймов

• 67–69 дюймов

• 69–71 дюйм

• 71–73 дюйм

Выберите материал

Как бесплатно- стоячие ванны, ванны в нише бывают из множества различных материалов, среди которых акрил и стекловолокно являются двумя наиболее популярными вариантами.

Акрил и стекловолокно

Акриловые и стекловолоконные ванны обеспечивают прочную основу из стекловолокна. Акриловые ванны имеют упрочненный слой акрила поверх стекловолокна. Акрил придает ванне окончательный вид и обеспечивает гладкую поверхность. Их легкий дизайн упрощает их установку. Этот экономичный материал обеспечивает чистый вид, но со временем он может растягиваться и терять первоначальную форму. Из этих двух вариантов акрил более устойчив к царапинам, чем стекловолокно.

Эмалированная сталь

Эмалированная сталь или сталь с фарфоровым покрытием придает винтажный вид. Эта конструкция ванны имеет стальное основание, покрытое высокопрочной фарфоровой эмалью. Эти тяжелые ванны имеют твердую поверхность, стойкую к царапинам и чистящим химикатам, сохраняя внешний вид на долгое время.

Чугун

Чугунные ванны изготавливаются из расплавленного чугуна, выливаемого в форму для получения точных результатов и покрытого фарфоровой эмалью. В результате получается конструкция, которая дольше сохраняет температуру воды.Прочная отделка устойчива к сколам, царапинам, пятнам и химическому истиранию, что делает эту ванну достаточно прочной, чтобы выдерживать весь срок использования.

Выберите цвет

Ванна — один из самых больших предметов в любой ванной комнате, и поэтому ее цвет имеет большое значение для общего вида комнаты. Белый цвет обеспечивает вневременную и чистую отделку, которая сочетается с любым цветом стен и льна. Если вы хотите чего-то особенного, выберите ванну с черной, серой, коричневой или нейтральной отделкой.

Определите тип терапии

Когда дело доходит до превращения ванной комнаты в спа-салон, все дело в ее особенностях.

Ванны для замачивания

Ванны для замачивания длинные и глубокие по конструкции, что позволяет покрыть большую часть тела водой. Эта функция особенно важна, если ванной часто пользуются взрослые.

Ванны Whirlpool

Ванны Whirlpool — это еще один шаг вперед в дизайне ванн для замачивания за счет добавления воздуха и форсунок, предназначенных для перемещения воды по ванне, доставляя струю под давлением к уставшим и ноющим мышцам.

Как самому найти на участке воду: Поиск воды для колодца: ищем место проверенными методами без затрат

обзор лучших методов поиска воды на участке

Устройство собственного источника воды на загородном участке значительно повысит степень комфорта. Согласитесь, привозить воду в достаточном количестве на дачу – дорогостоящая затея, тем более что некоторые участки значительно удалены от города. Вы решились на сооружение водозабора, но не знаете, как найти воду для колодца?

Мы поможем вам разобраться с тонкостями поиска — в статье приведены различные способы и методы, пользующиеся спросом у владельцев загородных участков. Также подобраны видеорекомендации и красочные фото, которые наглядно демонстрируют изложенный материал.

С учетом наших рекомендаций отыскать воду на месте вам будет несложно. И вы сможете обеспечить себе привычные условия жизни и достаточное количество воды для личного употребления и строительных нужд.

Содержание статьи:

Водоносные слои и расположение в грунте

Под землей есть вода, но её не так-то просто найти. Можно, конечно, вырыть яму наугад в надежде случайно наткнуться на водоносный слой, но результат, скорее всего, окажется разочаровывающим.

Между тем, случается, что, не промахнись вы буквально на два метра, желанная цель была бы достигнута. Ведь вода в земле находится между пластами грунта, который она не в состоянии размыть из-за его водоупорного состава, основу которого составляет глина и скальные породы.

Глинистые слои перемежаются с песчаными прослойками, гравийными и галечниковыми отложениями. В них и содержится чистая вода. Именно до такого водоносного слоя и необходимо добраться тем, кто решил выкопать колодец на своём участке.

Водоносные пласты залегают неравномерно и их местонахождение не так-то просто обнаружить, но тем, кто собирается обустраивать колодец, такая информация необходима

Следует учесть, что водоносный слой не одинаков по геометрическим параметрам на всём своём протяжении. Где-то песчаный пласт истончается, а в других местах становится шире и глубже.

Водоупорный слой тоже не одинаков: в одном месте он располагается горизонтально, а в другом может изогнуться или даже искривиться. В местах искривления водоупорного слоя хранятся самые большие объемы насыщенного водой песка.

Влияние глубины залегания на качество воды

Если копать колодец в том месте, где точно находится вода, водоносный пласт можно обнаружить даже всего лишь в каких-то двух-двух с половиной метрах от земной поверхности. Знающие люди называют такой водный слой верховодкой и не используют для питья.

Близость к поверхности – это недобрый знак, потому что вода скопилась за счет таяния снегов, инфильтрации дождевых потоков и вод близлежащих водоемов. Качество воды в ней оставляет желать лучшего, потому что велика вероятность просачивания стоков канализации и прочей грязи.

Чем глубже расположен водоносный слой, тем меньше шансов, что всевозможная грязь, находящаяся на поверхности почвы, сможет испортить воду

Кроме того, зеркало такой воды, как правило, нестабильно. Колодец с верховодкой может полностью пересыхать в пору летнего зноя и наполняться в сезон таяния снегов или осенних затяжных дождей.

А это значит, что питающиеся верховодкой источники водоснабжения тоже будут пусты, и дачники останутся без воды в жаркую летнюю пору, когда она особенно нужна. При таких обстоятельствах о планах на урожай лучше забыть. Ведь до глубокой осени воды в колодце не предвидится.

Поэтому мы будем искать воду глубже. Специалисты считают, что качественная вода находится не так уж и глубоко, всего в 15 метрах от уровня почвы. В песках, вода в которых чистая и вкусная. Песчаный слой, в котором «хранится» вода, является природным фильтром. Пропуская влагу через себя, он очищает её от остатков грязи и вредных элементов.

Если вы заинтересованы в устройстве личного источника воды на дачном участке, стоит сравнить аргументы в пользу устройства , а также узнать об их недостатках. Предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Наблюдательность при поиске

Способность всё примечать и анализировать собранную информацию ещё никогда не была лишней. Именно таким способом находили воду наши предки, которые ещё не были вооружены достижениями науки и техники. Какие же именно факты и явления природы помогут нам в поисках воды?

Наблюдение #1 — летние туманы

Туманы могут появиться на участке в теплое время года. Случается это природное явление или ранним утром, или поближе к вечеру. Если вы наблюдаете туман на своём участке, обратите внимание на его плотность: она будет самой высокой в том месте, где вода ближе всего расположена к поверхности почвы.

Если рано утром вы увидите в своём саду туман, клубящийся или сконцентрированный в одном из его уголков, то можно с уверенностью говорить о том, что вода на вашем участке есть

Причиной возникновения такого тумана является испарение воды, которая находится под землей. На одном месте, как обычный туман, он стоять не будет. Пары влаги могут клубиться или стелиться очень низко над землей.

Наблюдение #2 — поведение животных

В отличие от людей, животные прекрасно знают, где именно находится подземная вода. Жаль, что они не могут рассказать об этом нам. Да, рассказать не смогут, но поделиться своими знаниями – пожалуйста.

Наблюдая за поведением домашних и диких животных и птиц, мы может получить всю необходимую информацию:

• Собака. Собака – друг человека и она обязательно поможет ему в поиске воды для колодца. В жару собаки всегда ищут возможность остудить своё тело, поэтому выкапывают ямки там, где прохладней. Это как раз те места, которые мы ищем.
• Лошадь. Испытывая жажду, лошадь бьет копытом в том месте, где под землей есть вода.
• Полевая мышь. А вот мыши любят, где сухо. Они никогда не будут мастерить свои гнезда рядом с местами повышенной влажности. Лучше заберутся на дерево или на какую-нибудь постройку, возвышающуюся над уровнем почвы.
• Домашняя птица. Курица не несется там, где влажно, а гуси, наоборот, выбирают для своих гнезд места пересечения подземных водоносных слоёв.

Даже мошкара ощущает близость воды. Если посмотреть на её поведение в сумерках, когда летний зной уже отступил, то мы увидим столбики из кружащихся в воздухе насекомых именно над теми местами, где прохладнее всего – там, где под землей есть то, что нам нужно.

Собаки, как и люди, с трудом переносят жару и засуху. Они стараются докопаться до самых прохладных слоев почвы, которые бывают именно над водоносной жилой

В месте, невольно указанном нам представителями животного мира, можно смело бить для добычи воды на полив огорода и для ухода за территорией.

Наблюдение #3 — виды произрастающих растений

Кому же и знать о наличии или отсутствии воды на участке, как не растениям? Не удивительно, что их и используют в качестве индикаторов. Если на вашем участке хорошо себя чувствуют ежевика, крушина, брусника, толокнянке, черемуха, мокрица и багульник, значит, имеет смысл искать водоносный слой – он обязательно присутствует.

Растения не всегда любят избыток воды. Если её слишком много, то они могут даже заболеть и перестать плодоносить

Присмотритесь к березе: её скромный рост и узловатый ствол с искривлениями выдаёт присутствие поблизости водотока. Хвойные деревья тоже предпочитают расти там, где сухо.

Кстати, наличие близких грунтовых вод – это не всегда благо для садоводов. Ведь вишни и яблоки предпочитают умеренную влажность: их переувлажнение может спровоцировать болезни деревьев и подгнивание плодов.

Наблюдение #4 — помощь друзей и соседей

Если ваш участок входит в состав садоводческого общества или у вас поблизости есть соседи, обязательно пообщайтесь с ними. Как правило, они уже решили те проблемы, над которыми сегодня бьетесь вы. Если на их участке есть эксплуатируемая скважина или колодец, то вода будет и у вас.

У соседей стоит узнать, на какой глубине вода в их источнике, стабилен ли уровень в нем. Таким образом проще и легче всего собрать сведения и спланировать работы по . Для частников опрос владельцев смежных участков – единственный целесообразный способ получения гидрогеологических данных.

С соседями всегда нужно поддерживать дружеские отношения: именно они первыми придут к вам на помощь, случись что, они же защитят ваше имущество от воришек

Постарайтесь выяснить не только нынешнее состояние местного водозабора, но и колебания уровня вод на протяжении года, а также состав воды. Согласитесь, что не слишком приятно обнаружить весной свой участок подтопленным паводковыми водами. Получайте жизненно-важную для вас информацию своевременно.

Практические приемы поиска

Когда стадия наблюдений уже позади, а сосед сказал, что участок он купил уже с колодцем, наступает время практического поиска водных слоёв с помощью стандартных или нестандартных методик.

Способ #1 — использование стеклотары

Найти нужное количество стеклянных банок одинакового размера – это не проблема для тех, кто периодически занимается домашним консервированием. Если банок у вас нет, купите, дачнику они рано или поздно обязательно понадобятся.

Содержимое обычных стеклянных банок красноречиво подскажет вам, где именно может располагаться водоносный слой: ищите ёмкость с наибольшей концентрацией конденсата

По всему участку нужно вкопать стеклянные банки одного размера донышком вверх на глубину не менее 5 см. Продолжительность эксперимента – сутки. Следующим утром до того момента, когда встанет солнце, можно выкапывать и переворачивать посуду.

Нас интересуют те банки, в которых есть конденсат. Его больше в банках, расположенных над водоносными слоями.

Способ #2 — применение гигроскопичного материала

Известно, что соль гигроскопична, то есть она способна впитать влагу даже из воздуха. Такими же свойствами обладает и красный кирпич, измельченный в порошок. Силикагель – ещё один материал, который отлично подойдет для наших целей.

Для проведения эксперимента нам понадобятся несколько глиняных горшков, не покрытых глазурью. Выбирайте такой день, когда давно не было дождя и рассчитываем на то, что и в ближайшие сутки его не предвидится.

Вам нужны вот такие горшки, не покрытые изнутри и снаружи глазурью, потому что они отлично “дышат” и способны пропускать внутрь себя водные испарения

Засыпаем материал в горшки и взвешиваем получившиеся «приборы». Горшки лучше пронумеровать, а полученные данные записать. Каждый горшок оборачиваем нетканым материалом и закапываем на глубине полуметра в землю в разных местах участка.

Через сутки раскапываем закладки и проводим повторное взвешивание. Чем тяжелее стал горшок вместе с его содержимым, тем ближе к месту его закладки находится водоносная жила.

Почти научные методы биолокации

Несмотря на весь скептицизм профессиональных бурильщиков, лозоходство используется по сей день и даёт неплохие результаты. Рассмотрим два способа такого поиска воды.

№ 1 — электроды и проволока из алюминия

Для этого эксперимента нам понадобятся два куска алюминиевой проволоки длиной 40 см. Загнем 10 см на каждом куске под прямым углом для рукояток. Для оставшихся 25 см понадобится полая трубка, например, из бузины, с удаленной сердцевиной.

Вставляем проволоку в бузинные трубки так, чтобы она могла свободно крутиться внутри канала. Кстати, вместо бузины можно использовать калину, вербу или лещину.

Обычно те, кто профессионально занимается биолокацией, используют довольно сложные рамки, которые нам ни к чему, тем более, что принцип работы и результат будет тот же

Берем в каждую руку по одной трубке, чтобы их концы смотрели в противоположные стороны. Идем по участку в направлении с севера на юг. Локти должны быть прижаты к телу. Рамка, не сильно зажатая в кулаках, служит как бы продолжением руки.

В том месте, где есть водоносная жила, проволоки развернуться и сойдутся к середине. Возможно, что вода может находиться справа или слева от вас, тогда в эту сторону будут «смотреть» обе трубки.

Когда вы пройдете водоносный слой, трубки опять развернутся в разные стороны. Чтобы убедиться, что вы не ошиблись, пройдитесь ещё раз над местом смыкания трубок. На этот раз в направлении перпендикулярном предыдущему (с востока на запад). Если смыкание повториться, нужное место найдено и именно здесь следует копать колодец.

№ 2 — ивовая лоза в основе поиска

Нам нужна ива, на которой есть ветка словно расщепленная на две части, образующие между собой угол в 150 градусов (примерно). Это фактически готовая «рамка» – основной инструмент, который будет нами использоваться. Но рамку нельзя эксплуатировать незамедлительно. Запаситесь терпением, пусть древесина сначала высохнет.

Лозоходством люди занимались ещё в древности. Нам тоже не стоит отказываться от этого метода, тем более, что он достаточно результативен

Готовую рамку берут на концы веток так, чтобы «клюв», расположенный посередине, смотрел вверх. С этой лозой и нужно неспешно обойти весь участок. Над местом залегания водоносного слоя лоза «клюнет», то есть средняя часть рамки окажется направленной вниз.

Не каждый человек умеет правильно обращаться с лозой, поэтому лозоходство – это удел немногих. Для тех, кто готов себя испытать, напоминаем, что самые точные значения можно получить, используя рамку:

• утром с 6 до 7 часов;
• после обеда с 4-х до 5 часов;
• вечером с 8 до 9 часов;
• ночью с 12 до 1 часа.

Такие исследования приносят результат. Вот только найденная вода может оказаться верховодкой или подземными коммуникациями, проходящими под участком и собравшими на себя конденсат.

Поиск воды методом бурения

Окончательный результат можно получить методом разведочного бурения. Он и поставит точку во всех ваших сомнениях. Для сверления скважины вам понадобится садовый бур. Поскольку мы уже обсудили достоинства воды, находящейся в опасной близости к земной поверхности, бурить придется на глубину не менее 6 метров.

Единственный способ убедиться, правильно ли найдено место, на поиски которого нами было потрачено столько усилий, – это пробурить почву и нижележащие слои грунта, чтобы посмотреть, что же там есть

Допустим, водоносный слой найден. Но, прежде чем приступать к рытью долгожданного колодца, нужно убедиться, что вы нашли воду хорошего качества. Для этого отправьте её для исследования состава и степени загрязнения в санэпидемстанцию. Также нужно будет сдать после обустройства водозабора.

Если полученные результаты вас удовлетворят, можно считать, что поиски места под колодец завершены.

Галерея изображений

Фото из

Ручной станок для бурения до 10 — 25 м

Бурение разведочной скважины ручником

Переслаивание суглинка с супесью без воды

Насыщенный водой пласт песка

Наиболее затратным и, вместе с тем, максимально надежным способом является бурение шурфов и пробивка скважин с использованием профессионального оборудования.

Используя его, мы получим следующие сведения:

• толщину грунта на участке;
• количество и качество обнаруженной воды;
• глубину залегания водоносного слоя;
• местонахождение плывунов, каменных глыб и плит;
• примерную сумму, которая нам понадобится на постройку колодца.

Совсем не факт, что место, которое вы разведаете, будет удобно расположено относительно предполагаемых построек на вашем участке, но иногда владельцам везёт.

Большой удачей считается обнаружение нужного места для в пяти метрах от вашего дома. В этом случае при устройстве независимого водопровода с автоматической подачей воды участок проложенных в земле труб будет минимальным. Значит, потребует меньше вложений.

Выводы и полезное видео по теме

Посмотрите ролик ниже, он вас ознакомит с биолокационными способами. Вы увидите практическое применение метода биолокации. Геологи не рекомендуют использовать этот метод, считая его псевдонаучным. Если сам метод вызывает споры, то манипуляции с кольцом, которые вы видите в этом ролике, более чем сомнительны.

В нашей статье биолокация упомянута исключительно с целью предоставления наиболее полной информации обо всех способах поиска воды, которые фактически применяются на практике.

Следующий ролик представит принцип исследования грунтов и их состояния буровыми методами. В этом видео наглядно представлены работы по разведывательному копанию с помощью щупа (желонки). Это довольно трудоёмкий процесс, который сложно выполнять одному, не используя ни треногу, ни ворот.

Кроме того, имеется реальная опасность обрушения скважины, если не использовать для её закрепления обсадную трубу.

Если вы ищите воду для колодца, вам необходимо иметь представление о водоносных слоях, о том, как они располагаются под землей и о влиянии глубины залегания воды на её качественные характеристики.

Проявите наблюдательность в ходе поисков. Последите за растениями, природными явлениями и животными. Их поведение поможет вам определить, есть ли вода на вашем участке.

Не лишними будут и народные средства поиска воды, а также информация, полученная от соседей. Кроме того, воду ищут и методом биолокации. Наиболее результативным, хотя и трудоёмким считается метод бурения. Вооружившись полученной информацией, можете приступать к поискам. Если вода на вашем участке есть, вы её обязательно найдёте.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы, если они возникли в ходе ознакомления с представленной нами информацией. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в определении места для колодца на загородном участке.

КАК САМОМУ НАЙТИ ВОДУ НА УЧАСТКЕ И ПОСТРОИТЬ КОЛОДЕЦ — ПОИСК ВОДЫ НА ДАЧЕ С ЛОЗОЙ И БЕЗ. | Своими руками

Если мы хотим иметь воду из собственного водозабора, следует предварительно позаботиться о выборе места его сооружения. Вода, к сожалению, бывает капризной. Она не всегда есть в нужном месте и в таком количестве, которое нам необходимо.

Хороший колодец на участке – это настоящее сокровище, независимо от того, является ли он единственным источником воды или используется в качестве дополнения к водопроводу

Многие люди считают, что вода есть везде, достаточно только сделать колодец на соответствующую глубину. Это не так. Иногда бурят скважины глубиной 100 или даже 200 м, абсолютно сухие, а всего 20-100 метров в сторону – и вода в изобилии присутствует на глубине 10-20 м.

Это связано с тем, что водоносные и водонепроницаемые слои часто создают под землей настоящий «слоеный пирог»!

Бывает, что водоносные зоны чередуются с безводными буквально через каждые несколько десятков сантиметров! Независимо от вида исследований, трудно дать стопроцентную гарантию того, что будут обнаружены соответствующие запасы воды. Но это не значит, что проведение исследований не имеет смысла. Наоборот, они значительно уменьшают риск того, что бурение даст безводную скважину.

Где могут быть проблемы с водой

Воды обычно мало:

• на гористых и холмистых участках;
• вблизи рек, со стороны более крутого берега;
• рядом с родниками, артезианскими источниками и прудами;
• в районе карьеров и больших водозаборов;
• там, где присутствуют скопления акации и бука.

Вода чаще всего имеет низкое, плохое качество:

• на осушенных болотистых местностях;
• со стороны более низкого берега реки; при этом, как правило, чем глубже водозабор, тем выше концентрация железа и марганца, содержащихся в воде даже на расстоянии несколько сотен метров от реки.

Растения, указывающие на наличие воды и водоносного слоя

1 Глубина, на которой может находиться водоносный слой, зависит от вида растений, растущих на этом участке. Считается, что каждый вид этих растений потребляет влагу с определенной глубины, отличающейся для разных растений

2 Наиболее характерные растения, указывающие на наличие воды

• багульник
• брусника
• ежевика
• болотный
• черемуха
• крушина
• толокнянка
• лекарственная

Соседи подскажут

Разговор с владельцами соседних участков – это самый простой способ выяснить все обстоятельства, связанные с водой: какая глубина колодцев, достаточно ли в них воды, находится ли она на одинаковой глубине. Стоит также узнать, какого типа колодцы преобладают в ближайших окрестностях; часто тип колодца базируется на годами накопленном опыте. Если вы получите информацию о значительных отличиях в глубине окрестных колодцев, а также их продуктивности, или участок часто менял владельцев (причиной могло быть отсутствие воды) – лучше всего, еще перед покупкой участка уточнить, будут ли у вас затруднения с водой. Для этого следует заказать проведение соответствующих исследований (см. таблицу на стр. 102). Причиной колебания уровня и количества воды в колодцах может быть небольшая глубина залегания водоносного слоя. Чем она меньше, тем более значительными являются колебания уровня воды.

Участок в глуши

Если вы хотите купить участок на необжитой территории, где нет действующих колодцев, предварительную оценку наличия на нем воды можно сделать, ознакомившись с рельефом местности и видами дикорастущих растений (так называемых индикаторов), например брусники, вереска, клевера, березы, ели или сосны. Проблемы с водой часто встречаются на холмистых территориях, а также вблизи рек. Здесь сложно найти соответствующий водоносный слой, и вода может содержать большие концентрации металлов (железа, марганца).

Растения-индикаторы помогают определить глубину залегания верхнего водоносного слоя. Разные их виды растут в разных местах, где вода находится на определенных глубинах. Чтобы избежать ошибок, стоит внимательно к ним присмотреться. Они должны расти большими группами, быть крупными и иметь разный возраст. Если они выглядят иначе, их присутствие может свидетельствовать не о наличии воды, а о том, что они были высажены здесь человеком или случайно высеялись (следовательно, выросли не в результате естественного отбора).

Специализированные исследования в поиске воды

Такие исследования позволяют определить место и глубину залегания водоносного слоя на основании соответствующих замеров и при использовании специального оборудования. Их эффективность зависит от многих факторов, поэтому выбор каждого метода должен быть индивидуальным. Поскольку ни один из них не дает абсолютно надежных результатов, иногда полезно провести несколько разных исследований и сравнить их результаты. В этом случае снижается (не исключается) риск ошибки. Известен случай, когда, несмотря на положительные заключения двух разных исследований – лозоходства и метода электрического сопротивления, – вода не была найдена. Исследования проводились на незастроенном участке, где не было существенных помех, которые могли бы исказить результаты. И все же в указанном месте вместо воды залегала сухая пыль, которая имела сходные с водой электрические свойства. К счастью, такие случаи бывают редко.

Метод электрического сопротивления, называемый также геофизическим. Его используют для поиска мест под водозаборы средней и большой производительности. Метод заключается в электрическом зондировании подземных горизонтов. По результатам измерений составляется вертикальный разрез исследуемого участка с вычислением удельных сопротивлений отдельных слоев. Удельные электрические сопротивления разных подземных пород отличаются от удельного электрического сопротивления водоносного слоя, которое обычно составляет от 50 до200Ом»м. Этот метод неточен, если поблизости находятся железнодорожные линии, подземные инженерные сети, металлические ограждения и т. п. Он также малоэффективен в местах залегания железной руды и на склонах рек. Стоимость такого исследования может составлять от 1,5-2 тыс. грн. Замеры длятся несколько часов, а результаты обрабываются после выполнения измерений. Метод разницы потенциалов. В отличие от предыдущего метода, в нем через грунт не пропускается ток, а производятся измерения естественной разницы потенциалов, присутствующей в разных точках.

Изменение знака и величины разницы потенциалов делает возможным определить место нахождения воды. Применение этого метода ограничено прежде всего неровностями рельефа, где есть водоток. Пробное бурение. Этот метод достаточно дорогой. Две-три пробные скважины, выполненные шнековым буром (самый дешевый способ), стоят столько же, сколько обустройство колодца с трубами. Поэтому пробные бурения делаются редко. Чаще всего к этому методу прибегают тогда, когда есть сомнения в наличии в данном месте водоносного слоя, а планируется водозабор большой производительности (например, общий для нескольких домов колодец), для строительства которого нужна дорогая буровая установка. Выполнение пробного бурения рекомендуется также в случае, когда необходимо точно установить глубину залегания водоносного слоя, его толщину и давление воды, для того чтобы подобрать тип кольцевого колодца или установить очередность опускания колец. Если в окрестностях присутствуют тонкие водоносные слои, пробное бурение необходимо сделать более дорогим ковшовым буром, но это окупится в любом случае.

ЛОЗОИСКАТЕЛЬСТВО-ДАНО НЕ КАЖДОМУ

Лозоискателем может быть человек, не только чувствительный к сигналам, исходящим на границе областей, имеющих разную структуру, но и способный эти сигналы правильно истолковать. А это уже вопрос опыта. Многие люди не знают о своих возможностях, другие их переоценивают. Склонность к лозоискательству можно проверить, сделав тест – воспользовавшись ивовой рамкой. Ее берут за концы двумя руками и проходят через мостик над ручьем. Люди с повышенной чувствительностью ощущают движение рамки еще перед ручьем; менее чувствительные – только на берегу или на середине ручья. Однако есть и такие, которые ничего не ощущают. Все, кто в результате удачного теста захочет серьезно освоить лозоискательство, должны помнить о том, что оно может иметь отрицательное влияние на состояние организма.

Часто считается, что лозоискатель обнаруживает только воду. Но это не так. Движение рамки прежде всего сигнализирует о наличии в земле границы различных структур, потому что именно в таких местах возникают возмущения, ощущаемые лозоискателем с рамкой. Это может быть не только подземное скопление воды (бассейн или водная жила), но и смещение земли, геологические уступы или протяженные инженерные коммуникации (например, толстые трубы). Если рамка не отклоняется, это может означать как отсутствие воды, так и существование обширного, равномерно распределенного и однородного обводненного слоя. Сигналы, источником которых являются различные аномалии, как правило, удается отличить; следовательно, этот спорный метод на практике оказывается чрезвычайно эффективным. На участках, где сложно наткнуться на воду случайно, с помощью рамки можно получить до 80-90% правильных показаний. Однако нужно знать о том, что:

• есть места, где лозоискательство дает всего лишь 50%-ную вероятность попадания;
• эффективность этого метода значительно снижается в местах нагромождения большого количества металла, а также в районах плотной застройки с многочисленными подземными инженерными коммуникациями;
• чем глубже находится вода, тем ниже точность при определении глубины ее залегания;
• если мнения нескольких лозоискателей, проверяющих эту же территорию, расходятся, то следует ожидать проблем с получением воды даже на большой глубине;
• если место под бурение в зоне, указанной лозоискателем, не дало результатов, то и повторное бурение в этой же зоне в большинстве случаев будет неудачным.

Как выполнить поиск воды на участке рамкой

1. Простую рамку можно вырезать из гибкой молодой ветки, например ивы. Готовая рамка должна по форме напоминать вилку.

2. Во время теста рамку держат обеими руками за концы, при этом мышцы предплечья должны быть сильно напряжены. Если на берегу ручья рамка выгибается особым образом – вероятнее всего, у вас есть предпосылки к лозоискательству

Юридические ограничения

Выбирая место под колодец, нельзя забывать о положениях законодательства, регулирующих эти вопросы. Помните что для бытового использования воды без специального разрешения можно построить колодец глубиной до 20 метров (UA). Для строительства более глубокого водозабора его проект должен быть согласован с региональными службами (геологической, санитарной и экологической), управлением экспертизы, а также с архитекторами местных органов власти.

Санитарно-гигиенические положения требуют соблюдения санитарных разрывов между колодцами и различными объектами, а также зашиты от попадания в них внешней воды. Исходя из вышеизложенного, колодец необходимо расположить по меньшей мере в 5 мtnhjd от границы участка. К счастью, это требование не является строгим. При согласии соседа колодец можно сделать даже на границе участков, но при условии, что будут соблюдены соответствующие расстояния от таких мест, как придорожный ров, хозяйственные постройки, емкости для нечистот (в том числе септик), или – если стоки предварительно очищаются – от фильтрующего дренажа.

Без загрязнений

В нормативных документах также уделено внимание способу выполнения колодца – он должен быть

защищен от различных загрязнений, поступающих из стоков, атмосферных или поверхностных вод. И это правильно. Как свидетельствует практика, не расстояние между колодцем и септиком или другим резервуаром для нечистот является самым важным, а обеспечение их полной изоляции. Вода в колодце будет чистой только при условии, когда резервуар с загрязнениями, а также корпус колодца (хотя бы на участке от поверхности земли до первого подземного непроницаемого слоя) будут абсолютно герметичными. Известны случаи, когда вода в колодцах была заражена стоками или химическими соединениями из негерметичного резервуара, который находится на расстоянии, превышающем 100 м! Загрязненная вода в эти колодцы поступала из первого водоносного слоя, слабо изолированного от поверхностных вод.

На удалении от дома

Сооружать колодец лучше всего не слишком близко к дому. Иногда бывают случаи, когда расположение колодца рядом с домом представляет угрозу стабильности конструкции дома. Если неглубоко под землей присутствуют так называемые плавуны, строительство колодца и его эксплуатация могут вызвать повреждение фундамента дома со всеми вытекающими обстоятельствами. По этой же причине не следует размещать колодец в периметре дома. Кроме того, ремонт такого колодца и разные процедуры, связанные с уходом за ним, будут чрезвычайно сложными. Не следует также размещать колодец рядом с водосточными желобами и в местах, где стекает или накапливается талая или дождевая вода. Ведь это может привести не только к загрязнению водозабора, но даже к его разрушению, особенно в случае интенсивных осадков. Этим бедам подвержены кольцевые колодцы и скважины с плохо изолированным оголовком (надземной частью колодца). Для того чтобы защитить колодец от загрязнения, оголовок колодца нужно выводить на 30-70 см выше поверхности земли.

Электричество и корни деревьев

Не следует планировать сооружение колодца рядом с воздушной линией электропередач, поскольку будут большие проблемы с его выполнением. Никто из специалистов, занимающихся бурением скважин, не согласится установить там свое оборудование.

Это связано с риском его повреждения и поражения током людей, которые с ним работают.

Оборудование для бурения скважины должно проникать глубоко, поэтому оно имеет соответствующую длину. Следовательно, достаточно на минуту отвлечься, чтобы зацепить им воздушную линию, а это может привести к несчастному случаю.

Если на участке растут ясень, тополь или ольха и планируется сооружение кольцевого колодца, нужно сооружать его на расстоянии не меньше 10-15 м от этих деревьев или вообще удалить их. Иначе через некоторое время корни могут повредить корпус колодца.

Делаем колодец по добрососедски

Колодцы, которые строятся на соседних участках, часто находятся на небольшом расстоянии друг от друга и используют один и тот же водоносный слой. Чтобы в такой ситуации обеспечить себе соответствующую продуктивность водозабора и в то же время не отбирать воду у соседей, необходимо помнить о соблюдении нескольких принципов. Если колодцы имеют одинаковые диаметры, проблемы с водой чаще всего возникают в более мелком из них. В случае кольцевых колодцев ситуацию можно исправить, увеличив глубину более мелкого на 0,5 м (как правило, этого оказывается достаточно). Если же колодцы разного диаметра, более глубоким должен быть тот, у которого диаметр меньше, безусловно, если это позволяет толщина слоя.

В завершение – важное замечание. Следует также помнить, что сооружение колодца в правильно выбран ном месте не обеспечит наличия достаточного количества воды в доме, если будет неправильно подобрано оборудование для подачи воды, например насос.

Сравнение эффективности разных способов поиска воды – таблица

—

Водные линзы – это подземные бассейны небольшой емкости, в которые вода поступает не постоянно “продуктивность слоя зависит также от диаметра и вида колодца

В таблице представлены только наиболее эффективные способы определения подземных запасов воды. К сожалению, ни один из них не дает стопроцентной гарантии того, что место под колодец будет определено правильно, хотя при благоприятных условиях их эффективность может быть высокой

Где можно построить колодец

1. не ближе 15 м от резервуара для нечистот, например септика, компостной кучи
2. не ближе 30 м от дренажной трубы, фильтрующей биологически очищенные стоки; если стоки биологически не очищены, то как от дренажной трубы, так и от границы фильтрующего поля – не меньше 50 м
3. не ближе 15 м от хозяйственных построек, герметичных силосных ям
4. жилой дом – без определения минимального расстояния к колодцу

Колодцы, расположенные рядом

Если два колодца разного диаметра, находящиеся на небольшом расстоянии, будут использовать воду из одного водоносного слоя, более узкий из них должен быть более глубоким. Тогда воды будет достаточно в каждом из них.

1. кольцевой колодец большего диаметра должен быть менее глубоким
2. статический уровень воды в водоносном слое
3. динамический уровень воды в колодцах
4. скважина (колодец меньшего диаметра) должен быть глубже (больше углублен в водоносный слой)
5. разница между статическим и динамическим уровнем (понижение уровня воды в колодце во время ее забора)

Как сделать и защитить кольцевой колодец

Чтобы при эксплуатации колодца не нарушались санитарные требования, во время его сооружения нужно:

• уплотнить швы между кольцами и вывести оголовок над уровнем земли на необходимую высоту;
• изготовить по периметру оголовка глиняный «замок», а затем отмостку с уклоном 5% от колодца;
• закрыть оголовок крышкой, а сверху прикрыть его навесом.

Кольцевой колодец 2 варианта:  чертеж-схема

1. по периметру оголовка грунт должен быть утрамбован на ширину 1 м, а сверху выполнена отмостка с уклоном 5% от колодца
2. все внутренние щели между кольцами по всему стволу колодца должны быть затерты (это не относится к колодцам с боковым поступлением воды)
3. плотно прилегающая прочная плоская крышка (если вода содержит много железа, то крышку лучше сделать в виде навеса, который бы пропускал в колодец немного света и воздуха – от этого улучшится качество воды)
4. оголовок колодца должен быть выведен выше поверхности земли не менее чем на 0,7 м
5. щели между кольцами с наружной стороны должны быть затерты до глубины не меньше 1,5 м от поверхности земли

1. по периметру оголовка грунт должен быть утрамбован на ширину 1 м, а сверху выполнена отмостка с уклоном 5% от колодца
2. плотно прилегающая крышка – должна выдерживать предусмотренные нагрузки
3. все внутренние щели между кольцами по всему стволу колодца должны быть затерты (это не относится к колодцам с боковым поступлением воды)
4. оголовок колодца должен быть выведен выше поверхности земли не менее чем на 0,3 м
5. щели между кольцами с наружной стороны должны быть затерты до глубины не меньше 1,5 м от поверхности земли (особое внимание следует обратить на места вывода труб системы водоснабжения)
6. насос

Также смотрите запись по теме  Как сделать бетонный колодец на даче своими руками

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

три эффективных способа поиска источника

Вода – исключительный дар, без которого жизнь на земле попросту невозможна. Вода является неизменным элементом ежедневного круговорота: полив растений, хозяйственные нужды, приготовление еды… Приобретая участок, на котором нет и малейшего намека источник этого неорганического соединения проблема, как найти воду для скважины или колодца, становится одной из ключевых. Мы предлагаем вам разобрать наиболее популярные и действенные способы.

В грунте, как правило, располагается 2-3 водоносных слоя, разделенных между собой водоупорными слоями, горизонты которых могут значительно разниться.

Водоносные слои представляют собой своеобразные подземные озера, в основном состоящие из пропитанного водой песка

На наименьшей глубине около 25 метров располагается вода первого слоя, именуемая как «подкожная» или верховодка. Она образуется за счет фильтрации через грунт талых вод и атмосферных осадков. Такая вода пригодна только в качестве полива зеленых насаждений и для хозяйственных нужд.

Вода второго слоя материковых песков уже пригодна для употребления в пищу. Третий же слой представляют воды, обладающие превосходными вкусовыми качествами и богатые полезными химическими соединениями и минеральными солями.

О том, когда лучше бурить скважину на участке, можно узнать здесь: https://diz-cafe.com/voda/kogda-i-gde-luchshe-burit-skvazhinu-na-uchastke.html

Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.

С использованием силикагеля

Для этого гранулы вещества предварительно тщательно высушивают на солнце или в духовке и складывают в неглазированный глиняный горшок. Для определения количества поглощаемой гранулами влаги горшок перед закапыванием необходимо взвесить. Горшок с силикагелем, завернутый в нетканый материал или плотную ткань, закапывается в грунт на глубину около метра в место на участке, где планируется бурение скважины. Через сутки горшок с содержимым можно выкапывать и снова взвешивать: чем он тяжелее, тем больше влаги он впитал, что в свою очередь свидетельствует о наличии поблизости водоносного слоя.

Применение силикагеля, относящегося к разряду веществ, обладающих свойством поглощать влагу и удерживать ее, позволит всего лишь за пару дней определить наиболее удачное место для бурения скважины или обустройства колодца

Для того, чтобы сузить место поиска воды для скважины, можно использовать одновременно несколько таких глиняных емкостей. Более точно определить оптимальное место для бурения можно путем повторного закапывания горшка с силикагелем.

Влагопоглощающими свойствами обладает также обычный кирпич из красной глины и соль. Определение водоносного слоя происходит по схожему принципу с предварительным и повторным взвешиванием и высчитыванием разницы показателей.

Барометрический способ

Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.

Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида

Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке – 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.

Также будет полезен материал о правилах монтажа оборудования для скважины: https://diz-cafe.com/voda/kak-obustroit-skvazhinu-na-vodu-svoimi-rukami.html

Разведочное бурение

Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.

Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя

Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.

Также будет полезен материал о том, как подобрать насос для скважины: https://diz-cafe.com/voda/kak-podobrat-nasos-dlya-skvazhiny.html

Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.

Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды

Если вы ищите воду для колодца, вам необходимо иметь представление о водоносных слоях, о том, как они располагаются под землей и о влиянии глубины залегания воды на её качественные характеристики.

Проявите наблюдательность в ходе поисков. Последите за растениями, природными явлениями и животными. Их поведение поможет вам определить, есть ли вода на вашем участке.

Не лишними будут и народные средства поиска воды, а также информация, полученная от соседей. Кроме того, воду ищут и методом биолокации. Наиболее результативным, хотя и трудоёмким считается метод бурения. Вооружившись полученной информацией, можете приступать к поискам. Если вода на вашем участке есть, вы её обязательно найдёте.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке. Задавайте вопросы, если они возникли в ходе ознакомления с представленной нами информацией. Расскажите нам и посетителям сайта о собственном опыте в определении места для колодца на загородном участке.

КАК САМОМУ НАЙТИ ВОДУ НА УЧАСТКЕ И ПОСТРОИТЬ КОЛОДЕЦ — ПОИСК ВОДЫ НА ДАЧЕ С ЛОЗОЙ И БЕЗ. | Своими руками

Если мы хотим иметь воду из собственного водозабора, следует предварительно позаботиться о выборе места его сооружения. Вода, к сожалению, бывает капризной. Она не всегда есть в нужном месте и в таком количестве, которое нам необходимо.

Хороший колодец на участке – это настоящее сокровище, независимо от того, является ли он единственным источником воды или используется в качестве дополнения к водопроводу

Многие люди считают, что вода есть везде, достаточно только сделать колодец на соответствующую глубину. Это не так. Иногда бурят скважины глубиной 100 или даже 200 м, абсолютно сухие, а всего 20-100 метров в сторону – и вода в изобилии присутствует на глубине 10-20 м.

Это связано с тем, что водоносные и водонепроницаемые слои часто создают под землей настоящий «слоеный пирог»!

Бывает, что водоносные зоны чередуются с безводными буквально через каждые несколько десятков сантиметров! Независимо от вида исследований, трудно дать стопроцентную гарантию того, что будут обнаружены соответствующие запасы воды. Но это не значит, что проведение исследований не имеет смысла. Наоборот, они значительно уменьшают риск того, что бурение даст безводную скважину.

Где могут быть проблемы с водой

Воды обычно мало:

• на гористых и холмистых участках;
• вблизи рек, со стороны более крутого берега;
• рядом с родниками, артезианскими источниками и прудами;
• в районе карьеров и больших водозаборов;
• там, где присутствуют скопления акации и бука.

Вода чаще всего имеет низкое, плохое качество:

• на осушенных болотистых местностях;
• со стороны более низкого берега реки; при этом, как правило, чем глубже водозабор, тем выше концентрация железа и марганца, содержащихся в воде даже на расстоянии несколько сотен метров от реки.

Растения, указывающие на наличие воды и водоносного слоя

1 Глубина, на которой может находиться водоносный слой, зависит от вида растений, растущих на этом участке. Считается, что каждый вид этих растений потребляет влагу с определенной глубины, отличающейся для разных растений

2 Наиболее характерные растения, указывающие на наличие воды

• багульник
• брусника
• ежевика
• болотный
• черемуха
• крушина
• толокнянка
• лекарственная

Соседи подскажут

Разговор с владельцами соседних участков – это самый простой способ выяснить все обстоятельства, связанные с водой: какая глубина колодцев, достаточно ли в них воды, находится ли она на одинаковой глубине. Стоит также узнать, какого типа колодцы преобладают в ближайших окрестностях; часто тип колодца базируется на годами накопленном опыте. Если вы получите информацию о значительных отличиях в глубине окрестных колодцев, а также их продуктивности, или участок часто менял владельцев (причиной могло быть отсутствие воды) – лучше всего, еще перед покупкой участка уточнить, будут ли у вас затруднения с водой. Для этого следует заказать проведение соответствующих исследований (см. таблицу на стр. 102). Причиной колебания уровня и количества воды в колодцах может быть небольшая глубина залегания водоносного слоя. Чем она меньше, тем более значительными являются колебания уровня воды.

Участок в глуши

Если вы хотите купить участок на необжитой территории, где нет действующих колодцев, предварительную оценку наличия на нем воды можно сделать, ознакомившись с рельефом местности и видами дикорастущих растений (так называемых индикаторов), например брусники, вереска, клевера, березы, ели или сосны. Проблемы с водой часто встречаются на холмистых территориях, а также вблизи рек. Здесь сложно найти соответствующий водоносный слой, и вода может содержать большие концентрации металлов (железа, марганца).

Растения-индикаторы помогают определить глубину залегания верхнего водоносного слоя. Разные их виды растут в разных местах, где вода находится на определенных глубинах. Чтобы избежать ошибок, стоит внимательно к ним присмотреться. Они должны расти большими группами, быть крупными и иметь разный возраст. Если они выглядят иначе, их присутствие может свидетельствовать не о наличии воды, а о том, что они были высажены здесь человеком или случайно высеялись (следовательно, выросли не в результате естественного отбора).

Специализированные исследования в поиске воды

Такие исследования позволяют определить место и глубину залегания водоносного слоя на основании соответствующих замеров и при использовании специального оборудования. Их эффективность зависит от многих факторов, поэтому выбор каждого метода должен быть индивидуальным. Поскольку ни один из них не дает абсолютно надежных результатов, иногда полезно провести несколько разных исследований и сравнить их результаты. В этом случае снижается (не исключается) риск ошибки. Известен случай, когда, несмотря на положительные заключения двух разных исследований – лозоходства и метода электрического сопротивления, – вода не была найдена. Исследования проводились на незастроенном участке, где не было существенных помех, которые могли бы исказить результаты. И все же в указанном месте вместо воды залегала сухая пыль, которая имела сходные с водой электрические свойства. К счастью, такие случаи бывают редко.

Метод электрического сопротивления, называемый также геофизическим. Его используют для поиска мест под водозаборы средней и большой производительности. Метод заключается в электрическом зондировании подземных горизонтов. По результатам измерений составляется вертикальный разрез исследуемого участка с вычислением удельных сопротивлений отдельных слоев. Удельные электрические сопротивления разных подземных пород отличаются от удельного электрического сопротивления водоносного слоя, которое обычно составляет от 50 до200Ом»м. Этот метод неточен, если поблизости находятся железнодорожные линии, подземные инженерные сети, металлические ограждения и т. п. Он также малоэффективен в местах залегания железной руды и на склонах рек. Стоимость такого исследования может составлять от 1,5-2 тыс. грн. Замеры длятся несколько часов, а результаты обрабываются после выполнения измерений. Метод разницы потенциалов. В отличие от предыдущего метода, в нем через грунт не пропускается ток, а производятся измерения естественной разницы потенциалов, присутствующей в разных точках.

Изменение знака и величины разницы потенциалов делает возможным определить место нахождения воды. Применение этого метода ограничено прежде всего неровностями рельефа, где есть водоток. Пробное бурение. Этот метод достаточно дорогой. Две-три пробные скважины, выполненные шнековым буром (самый дешевый способ), стоят столько же, сколько обустройство колодца с трубами. Поэтому пробные бурения делаются редко. Чаще всего к этому методу прибегают тогда, когда есть сомнения в наличии в данном месте водоносного слоя, а планируется водозабор большой производительности (например, общий для нескольких домов колодец), для строительства которого нужна дорогая буровая установка. Выполнение пробного бурения рекомендуется также в случае, когда необходимо точно установить глубину залегания водоносного слоя, его толщину и давление воды, для того чтобы подобрать тип кольцевого колодца или установить очередность опускания колец. Если в окрестностях присутствуют тонкие водоносные слои, пробное бурение необходимо сделать более дорогим ковшовым буром, но это окупится в любом случае.

ЛОЗОИСКАТЕЛЬСТВО-ДАНО НЕ КАЖДОМУ

Лозоискателем может быть человек, не только чувствительный к сигналам, исходящим на границе областей, имеющих разную структуру, но и способный эти сигналы правильно истолковать. А это уже вопрос опыта. Многие люди не знают о своих возможностях, другие их переоценивают. Склонность к лозоискательству можно проверить, сделав тест – воспользовавшись ивовой рамкой. Ее берут за концы двумя руками и проходят через мостик над ручьем. Люди с повышенной чувствительностью ощущают движение рамки еще перед ручьем; менее чувствительные – только на берегу или на середине ручья. Однако есть и такие, которые ничего не ощущают. Все, кто в результате удачного теста захочет серьезно освоить лозоискательство, должны помнить о том, что оно может иметь отрицательное влияние на состояние организма.

Часто считается, что лозоискатель обнаруживает только воду. Но это не так. Движение рамки прежде всего сигнализирует о наличии в земле границы различных структур, потому что именно в таких местах возникают возмущения, ощущаемые лозоискателем с рамкой. Это может быть не только подземное скопление воды (бассейн или водная жила), но и смещение земли, геологические уступы или протяженные инженерные коммуникации (например, толстые трубы). Если рамка не отклоняется, это может означать как отсутствие воды, так и существование обширного, равномерно распределенного и однородного обводненного слоя. Сигналы, источником которых являются различные аномалии, как правило, удается отличить; следовательно, этот спорный метод на практике оказывается чрезвычайно эффективным. На участках, где сложно наткнуться на воду случайно, с помощью рамки можно получить до 80-90% правильных показаний. Однако нужно знать о том, что:

• есть места, где лозоискательство дает всего лишь 50%-ную вероятность попадания;
• эффективность этого метода значительно снижается в местах нагромождения большого количества металла, а также в районах плотной застройки с многочисленными подземными инженерными коммуникациями;
• чем глубже находится вода, тем ниже точность при определении глубины ее залегания;
• если мнения нескольких лозоискателей, проверяющих эту же территорию, расходятся, то следует ожидать проблем с получением воды даже на большой глубине;
• если место под бурение в зоне, указанной лозоискателем, не дало результатов, то и повторное бурение в этой же зоне в большинстве случаев будет неудачным.

Как выполнить поиск воды на участке рамкой

1. Простую рамку можно вырезать из гибкой молодой ветки, например ивы. Готовая рамка должна по форме напоминать вилку.

2. Во время теста рамку держат обеими руками за концы, при этом мышцы предплечья должны быть сильно напряжены. Если на берегу ручья рамка выгибается особым образом – вероятнее всего, у вас есть предпосылки к лозоискательству

Юридические ограничения

Выбирая место под колодец, нельзя забывать о положениях законодательства, регулирующих эти вопросы. Помните что для бытового использования воды без специального разрешения можно построить колодец глубиной до 20 метров (UA). Для строительства более глубокого водозабора его проект должен быть согласован с региональными службами (геологической, санитарной и экологической), управлением экспертизы, а также с архитекторами местных органов власти.

Санитарно-гигиенические положения требуют соблюдения санитарных разрывов между колодцами и различными объектами, а также зашиты от попадания в них внешней воды. Исходя из вышеизложенного, колодец необходимо расположить по меньшей мере в 5 мtnhjd от границы участка. К счастью, это требование не является строгим. При согласии соседа колодец можно сделать даже на границе участков, но при условии, что будут соблюдены соответствующие расстояния от таких мест, как придорожный ров, хозяйственные постройки, емкости для нечистот (в том числе септик), или – если стоки предварительно очищаются – от фильтрующего дренажа.

Без загрязнений

В нормативных документах также уделено внимание способу выполнения колодца – он должен быть

защищен от различных загрязнений, поступающих из стоков, атмосферных или поверхностных вод. И это правильно. Как свидетельствует практика, не расстояние между колодцем и септиком или другим резервуаром для нечистот является самым важным, а обеспечение их полной изоляции. Вода в колодце будет чистой только при условии, когда резервуар с загрязнениями, а также корпус колодца (хотя бы на участке от поверхности земли до первого подземного непроницаемого слоя) будут абсолютно герметичными. Известны случаи, когда вода в колодцах была заражена стоками или химическими соединениями из негерметичного резервуара, который находится на расстоянии, превышающем 100 м! Загрязненная вода в эти колодцы поступала из первого водоносного слоя, слабо изолированного от поверхностных вод.

На удалении от дома

Сооружать колодец лучше всего не слишком близко к дому. Иногда бывают случаи, когда расположение колодца рядом с домом представляет угрозу стабильности конструкции дома. Если неглубоко под землей присутствуют так называемые плавуны, строительство колодца и его эксплуатация могут вызвать повреждение фундамента дома со всеми вытекающими обстоятельствами. По этой же причине не следует размещать колодец в периметре дома. Кроме того, ремонт такого колодца и разные процедуры, связанные с уходом за ним, будут чрезвычайно сложными. Не следует также размещать колодец рядом с водосточными желобами и в местах, где стекает или накапливается талая или дождевая вода. Ведь это может привести не только к загрязнению водозабора, но даже к его разрушению, особенно в случае интенсивных осадков. Этим бедам подвержены кольцевые колодцы и скважины с плохо изолированным оголовком (надземной частью колодца). Для того чтобы защитить колодец от загрязнения, оголовок колодца нужно выводить на 30-70 см выше поверхности земли.

Электричество и корни деревьев

Не следует планировать сооружение колодца рядом с воздушной линией электропередач, поскольку будут большие проблемы с его выполнением. Никто из специалистов, занимающихся бурением скважин, не согласится установить там свое оборудование.

Это связано с риском его повреждения и поражения током людей, которые с ним работают.

Оборудование для бурения скважины должно проникать глубоко, поэтому оно имеет соответствующую длину. Следовательно, достаточно на минуту отвлечься, чтобы зацепить им воздушную линию, а это может привести к несчастному случаю.

Если на участке растут ясень, тополь или ольха и планируется сооружение кольцевого колодца, нужно сооружать его на расстоянии не меньше 10-15 м от этих деревьев или вообще удалить их. Иначе через некоторое время корни могут повредить корпус колодца.

Делаем колодец по добрососедски

Колодцы, которые строятся на соседних участках, часто находятся на небольшом расстоянии друг от друга и используют один и тот же водоносный слой. Чтобы в такой ситуации обеспечить себе соответствующую продуктивность водозабора и в то же время не отбирать воду у соседей, необходимо помнить о соблюдении нескольких принципов. Если колодцы имеют одинаковые диаметры, проблемы с водой чаще всего возникают в более мелком из них. В случае кольцевых колодцев ситуацию можно исправить, увеличив глубину более мелкого на 0,5 м (как правило, этого оказывается достаточно). Если же колодцы разного диаметра, более глубоким должен быть тот, у которого диаметр меньше, безусловно, если это позволяет толщина слоя.

В завершение – важное замечание. Следует также помнить, что сооружение колодца в правильно выбран ном месте не обеспечит наличия достаточного количества воды в доме, если будет неправильно подобрано оборудование для подачи воды, например насос.

Сравнение эффективности разных способов поиска воды – таблица

—

Водные линзы – это подземные бассейны небольшой емкости, в которые вода поступает не постоянно “продуктивность слоя зависит также от диаметра и вида колодца

В таблице представлены только наиболее эффективные способы определения подземных запасов воды. К сожалению, ни один из них не дает стопроцентной гарантии того, что место под колодец будет определено правильно, хотя при благоприятных условиях их эффективность может быть высокой

Где можно построить колодец

1. не ближе 15 м от резервуара для нечистот, например септика, компостной кучи
2. не ближе 30 м от дренажной трубы, фильтрующей биологически очищенные стоки; если стоки биологически не очищены, то как от дренажной трубы, так и от границы фильтрующего поля – не меньше 50 м
3. не ближе 15 м от хозяйственных построек, герметичных силосных ям
4. жилой дом – без определения минимального расстояния к колодцу

Колодцы, расположенные рядом

Если два колодца разного диаметра, находящиеся на небольшом расстоянии, будут использовать воду из одного водоносного слоя, более узкий из них должен быть более глубоким. Тогда воды будет достаточно в каждом из них.

1. кольцевой колодец большего диаметра должен быть менее глубоким
2. статический уровень воды в водоносном слое
3. динамический уровень воды в колодцах
4. скважина (колодец меньшего диаметра) должен быть глубже (больше углублен в водоносный слой)
5. разница между статическим и динамическим уровнем (понижение уровня воды в колодце во время ее забора)

Как сделать и защитить кольцевой колодец

Чтобы при эксплуатации колодца не нарушались санитарные требования, во время его сооружения нужно:

• уплотнить швы между кольцами и вывести оголовок над уровнем земли на необходимую высоту;
• изготовить по периметру оголовка глиняный «замок», а затем отмостку с уклоном 5% от колодца;
• закрыть оголовок крышкой, а сверху прикрыть его навесом.

Кольцевой колодец 2 варианта:  чертеж-схема

1. по периметру оголовка грунт должен быть утрамбован на ширину 1 м, а сверху выполнена отмостка с уклоном 5% от колодца
2. все внутренние щели между кольцами по всему стволу колодца должны быть затерты (это не относится к колодцам с боковым поступлением воды)
3. плотно прилегающая прочная плоская крышка (если вода содержит много железа, то крышку лучше сделать в виде навеса, который бы пропускал в колодец немного света и воздуха – от этого улучшится качество воды)
4. оголовок колодца должен быть выведен выше поверхности земли не менее чем на 0,7 м
5. щели между кольцами с наружной стороны должны быть затерты до глубины не меньше 1,5 м от поверхности земли

1. по периметру оголовка грунт должен быть утрамбован на ширину 1 м, а сверху выполнена отмостка с уклоном 5% от колодца
2. плотно прилегающая крышка – должна выдерживать предусмотренные нагрузки
3. все внутренние щели между кольцами по всему стволу колодца должны быть затерты (это не относится к колодцам с боковым поступлением воды)
4. оголовок колодца должен быть выведен выше поверхности земли не менее чем на 0,3 м
5. щели между кольцами с наружной стороны должны быть затерты до глубины не меньше 1,5 м от поверхности земли (особое внимание следует обратить на места вывода труб системы водоснабжения)
6. насос

Также смотрите запись по теме  Как сделать бетонный колодец на даче своими руками

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

три эффективных способа поиска источника

Вода – исключительный дар, без которого жизнь на земле попросту невозможна. Вода является неизменным элементом ежедневного круговорота: полив растений, хозяйственные нужды, приготовление еды… Приобретая участок, на котором нет и малейшего намека источник этого неорганического соединения проблема, как найти воду для скважины или колодца, становится одной из ключевых. Мы предлагаем вам разобрать наиболее популярные и действенные способы.

В грунте, как правило, располагается 2-3 водоносных слоя, разделенных между собой водоупорными слоями, горизонты которых могут значительно разниться.

Водоносные слои представляют собой своеобразные подземные озера, в основном состоящие из пропитанного водой песка

На наименьшей глубине около 25 метров располагается вода первого слоя, именуемая как «подкожная» или верховодка. Она образуется за счет фильтрации через грунт талых вод и атмосферных осадков. Такая вода пригодна только в качестве полива зеленых насаждений и для хозяйственных нужд.

Вода второго слоя материковых песков уже пригодна для употребления в пищу. Третий же слой представляют воды, обладающие превосходными вкусовыми качествами и богатые полезными химическими соединениями и минеральными солями.

О том, когда лучше бурить скважину на участке, можно узнать здесь: https://diz-cafe.com/voda/kogda-i-gde-luchshe-burit-skvazhinu-na-uchastke.html

Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.

С использованием силикагеля

Для этого гранулы вещества предварительно тщательно высушивают на солнце или в духовке и складывают в неглазированный глиняный горшок. Для определения количества поглощаемой гранулами влаги горшок перед закапыванием необходимо взвесить. Горшок с силикагелем, завернутый в нетканый материал или плотную ткань, закапывается в грунт на глубину около метра в место на участке, где планируется бурение скважины. Через сутки горшок с содержимым можно выкапывать и снова взвешивать: чем он тяжелее, тем больше влаги он впитал, что в свою очередь свидетельствует о наличии поблизости водоносного слоя.

Применение силикагеля, относящегося к разряду веществ, обладающих свойством поглощать влагу и удерживать ее, позволит всего лишь за пару дней определить наиболее удачное место для бурения скважины или обустройства колодца

Для того, чтобы сузить место поиска воды для скважины, можно использовать одновременно несколько таких глиняных емкостей. Более точно определить оптимальное место для бурения можно путем повторного закапывания горшка с силикагелем.

Влагопоглощающими свойствами обладает также обычный кирпич из красной глины и соль. Определение водоносного слоя происходит по схожему принципу с предварительным и повторным взвешиванием и высчитыванием разницы показателей.

Барометрический способ

Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.

Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида

Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке – 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.

Также будет полезен материал о правилах монтажа оборудования для скважины: https://diz-cafe.com/voda/kak-obustroit-skvazhinu-na-vodu-svoimi-rukami.html

Разведочное бурение

Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.

Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя

Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.

Также будет полезен материал о том, как подобрать насос для скважины: https://diz-cafe.com/voda/kak-podobrat-nasos-dlya-skvazhiny.html

Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.

Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды

Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.

все технологии поиска водоносных жил

Колодец на даче порой является единственным источником питьевой воды и хочется, чтобы качество воды в нем было хорошим. Поэтому уже на этапе поиска воды необходимо знать, на каких глубинах располагаются самые лучшие водоносные жилы. Чтобы до них добраться, надо исследовать весь участок и выбрать самое удачное место. Рассмотрим, как найти воду для колодца различными способами.

Вода в земле удерживается благодаря водоупорным слоям, которые не пускают ее ни на поверхность, ни более глубоко. Основным компонентом слоев является глина, которая весьма устойчива к влаге. Иногда встречаются и камни. Между глиняными пластами находится песчаная прослойка, удерживающая чистую воду. Это и есть водоносный слой, до которого надо добраться в процессе выкапывания колодца.

Глиняные слои надежно удерживают водоносные жилы

В одних местах песчаная жила может быть тонкой, в других – огромных размеров. Самые большие объемы воды получаются в местах изломов водоупорного слоя, который расположен не строго горизонтально, а с перепадами высот, изгибами. И там, где глина делает искривление, меняет направление высоты, получаются своеобразные проломы, которые заполняются влажным песком. Эти места настолько насыщены водой, что их назвали «подземные озера».

При копке колодца можно наткнуться на водоносную жилу очень быстро – уже в 2-2,5 метрах от уровня земли. Из таких водоносных слоев воду для питья брать нежелательно. Из-за близости к поверхности почвы в жилу проникают сверху воды дождей, тающего снега, канализационные стоки, загрязняющие воду и значительно ухудшающие ее качество. У специалистов такие поверхностные  жилы обозначаются специальным термином – верховодки. К тому же, эти слои достаточно нестабильны. Если летом  стоит жара и нет дождей, вода из верховодных озер исчезает, а значит, и в колодце она пропадет. Так что в самый «пиковый» летний сезон дачники могут остаться без воды, причем до самой осени.

В верховодку поступает много грязи и химии с поверхности почвы

Оптимальная глубина, на которой следует вести поиск воды для колодца, – 15 метров. На этой глубине проходит линия материковых песков, вмещающих очень большие объемы воды. А значительная толщина песчаного слоя способствует максимальной очистке водоносной жилы от всевозможного мусора и «химии».

Чтобы найти воду, не обязательно приглашать специалистов. Много веков люди в деревнях обходились своими силами, используя наблюдения за природой и животными.

Наблюдения за туманом

В теплое время года рано утром или ближе к вечеру осмотрите участок. Там, где близко грунтовые воды, возле земли образуется туман. И по его консистенции можно определить, насколько глубоко расположена водоносная жила. Чем туман гуще – тем вода ближе. Туманы, вызванные поднимающейся из земли влагой, не стоят на месте, а выходят клубами или стелются у самой почвы.

Поведение животных в жару

Полевые мыши не будут делать гнезда на земле, если вода близко. Они перенесут свое жилье на высокие растения, ветви деревьев.

Если у хозяина есть собака или лошадь, то летом, когда стоит спека, надо понаблюдать за их поведением. От жажды лошади начинают искать воду в почве и бить копытом в месте, где самый высокий уровень влажности. Собаки пытаются хоть немного «сбить» температуру тела, поэтому роют во влажных местах ямы и укрываются в них. Влага, испаряясь, охлаждает землю, поэтому животные и стремятся улечься в этих точках.

Собаки чувствуют близкую воду и роют в этих местах ямы, чтобы укрыться от жары

Домашняя птица также хороший индикатор. Курица не несется там, где чувствует близость воды, зато гусь специально выбирает места, где пересекаются водоносные жилы.

К вечеру, когда спадет жара, можно понаблюдать и за мошкарой. Они начинают сбиваться в кучки и образовывать «столбики» над наиболее влажными местами участка.

Способ разведывательного бурения

Ассортимент растений-индикаторов на участке

Издавна о глубине залегания водоносного слоя, человека информировали растения. Влаголюбивые никогда не будут жить в местах, где грунтовые воды очень глубокие. Но если на даче вовсю буйствует мать-и-мачеха, болиголов, щавель, крапива, значит, влаги в почве достаточно.

По растущим на даче растениям можно определить, на какой глубине проходит водоносная жила

Ольхи, ивы и березы хорошо растут на влажных почвах. Если их крона наклонена в одну сторону – значит, там и следует искать водоносный слой. Никогда не будут хорошо расти в местах с близким уровнем грунтовых вод яблони, вишни. Плоды постоянно будут подгнивать, а дерево – болеть.

Кроме наблюдений, для поисков можно воспользоваться и разными приспособлениями. Рассмотрим, как искать воду для колодца с помощью предметов.

Расставляем стеклянные банки

Утром расставите по всему участку одинакового объема стеклянные банки, перевернув их к земле горлышком. На следующее утро проверьте, в каких появился конденсат. Чем его больше, тем ближе водоносный слой.

Раскладываем соль или кирпич

Выжидаем, чтобы пару дней не выпадали дожди, и почва стала сухая. Берем сухую соль или раздробленный на мелкие кусочки красный кирпич, засыпаем в глиняный горшок (неглазурованный). Взвешиваем, записываем показания, заматываем все в марлю или спандекс и закапываем в землю на полметра. Спустя сутки достаем горшок, снимаем материал и повторно взвешиваем. Чем больше разница в массе, тем ближе водоносная жила. Кстати, из современных влагонакопителей подойдет и силикагель.

Индикация алюминиевыми или лозовыми рамками

 1 способ:

• Берем два куска проволоки из алюминия по 40 см и загибаем 15 см под прямым углом.
• Вставляем их в полую трубку (желательно вырезать из бузины и удалить сердцевину).
• Проверяем, чтобы проволока свободно крутилась в трубке.
• Берем в обе руки по трубке и идем по участку. Концы проволоки должны быть развернуты влево и вправо. Если под ногами окажется водоносная жила – проволоки сойдутся к середине. Если вода обнаружится справа либо слева от человека – концы проволок повернутся в эту сторону. Как только водоносную жилу прошли – проволока вновь развернется в разные стороны.
• Обнаружив место смыкания алюминия, пройдите еще раз, но перпендикулярно тому направлению, в котором двигались сначала. Если место смыкания повторилось – там и копайте колодец.

2 способ:

• Вырезаем из лозы ветку, в которой на одном стволе две развилки, идущие под углом в 150 градусов друг к дружке.
• Приносим домой и высушиваем.
• Приезжаем на дачу, берем в обе руки концы веток, чтобы ствол получился посредине и был направлен вверх.
• Ходим по участку. Как только ствол наклонился к земле – там и следует искать воду.

Поднятый вверх ствол лозы наклонится к земле, как только почувствует близкую воду

Лоза и алюминий дают сигнал, что в земле вода есть, но это может быть и верховодка, которая не годится для колодца. Поэтому после выяснения мест с повышенной влажностью проведите предварительное бурение, чтобы понять, на какой глубине располагается водоносный слой.

Поиск воды на участке с гарантией 92%

где находятся подземные воды, поиск с помощью рамки

При планировке системы водоснабжения на участке каждому владельцу хочется узнать о том, каким образом найти воду для скважины. Для бесперебойного водоснабжения необходимо точно определить место, где располагается водоносный слой, и прямо на этом месте оборудовать скважину.

Содержание статьи

Типы подземных вод

Путем строительства колодца или сооружения скважины владельцы загородных участков решают проблему отсутствия питьевой воды.

Если источник находится под землей, эту проблему можно решить.

Прежде чем начать поиск воды под скважину, применяя народные способы и современные профессиональные методы, следует определить и зафиксировать наличие таких ресурсов. Следует узнать, какая глубина залегания водоносного горизонта под землей.

На какие типы делятся подземные воды:

1. Верховодка. Этот тип подземных вод залегает в пределах 2-5 метров от поверхности. Он образуется в результате фильтрации атмосферных осадков. Этот тип вод может колебаться, поскольку залегает неглубоко: в засушливый период – понижается, а после выпадения осадков – повышается.
2. Грунтовые воды. Залегают в осадочных породах на глубине 8-40 метров от поверхности. Сверху они защищены несколькими слоями пород, поэтому смена сезонов года на них не влияет. Иногда они самостоятельно пробиваются родниками в понижениях рельефа и поставляют чистую вкусную воду.
3. Артезианские воды. Залегают чаще всего на глубине более 40 метров. Чаще всего они встречаются в скальном известняке по трещинам. В воде отсутствуют глинистые взвеси, но есть минеральные соли. Дебит артезианских скважин довольно стабилен.

Качественные параметры и количественные показатели водоносного слоя имеют ключевое значение. Гидрогеологи чаще всего применяют метод предварительной разведки при поиске и определении глубины водоносного горизонта.

Поиск с помощью рамки

Для начала необходимо сделать план участка. На нем можно будет отмечать те места, где может находиться вода. С помощью колышек размечают участок, а затем выбирают маршрут движения. Проходить территорию рекомендуется сначала с севера на юг, а затем с востока на запад.

Выполняя таким способом поиск воды, необходимо в руки взять рамки и их свободные части направить вперед.

Локти должны быть прижаты к туловищу, а предплечья — параллельно поверхности земли. Рамки сдвинутся в том случае, если под землей будет располагаться водоток. Место, где они пересекутся, следует отметить колышком. Размещение на участке подземных вод можно определить, если проделать эти действия несколько раз. Это позволит оптимально подобрать место для последующего создания колодца или скважины.

По движению рамки можно определить особенности подземных вод. Они поворачиваются одновременно влево или вправо в тех местах, где подземные воды поднимаются к поверхности земли максимально близко. Если повернула в сторону только одна из рамок, это означает то, что подземный поток разделился. Если был поворот внутрь, то два потока слились.

Причины, когда метод не работает:

• Большое количество подземных коммуникаций на участке;
• Проложены металлические трубы;
• Много других объектов из металла.

Выбирая народный способ поиск воды на участке (с помощью рамки), помните о возможности неудачи.

Способы найти воду под землей

Подземку можно найти разными способами. Самый технологичный способ – это использование приборов, а наиболее старинный – применение лозы. Какой из них использовать – каждый решает сам.

Искать подземные воды с использованием лозы начали еще в давние времена. Этот метод многие дачники применяют и сейчас.

Этот способ, однако, недостаточно точен. Поиски воды при помощи лозы тесно связаны с методом индикации. Если нет лозы, можно использовать медную проволоку для того, чтобы самому найти артезианскую родниковую воду.

Приборы дают более точный результат, чем народные методы. Сейчас существуют специальные научные приспособления, которыми достаточно воспользоваться для того, чтобы найти подземку.

Недостатки метода поиска воды с помощью лозы:

• Способ не основан на научных исследованиях;
• Вероятность нахождения источника — 50-90%;
• Для использования лозы необходимо использование мышц.

Поиск воды может занять у специалистов и дачников некоторое время. Бывали случаи, когда точные приборы ошибались, и искать приходилось в другом месте, а также копать или бурить скважину. Лучше всего для поиска воды использовать специализированные приборы – они точнее народных методов.

Поиск места для бурения скважины

Считается, что пробурить родниковую жилу или построить колодец может только специалист. Однако любой человек может воспользоваться секретным методом, приметами или простыми способами для определения глубины залегания вод от поверхности земли.

Самый надежный способ – это разведочное бурение, его результат – 100%.

Обычным садовым буром сверлят разведывательную скважину глубиной 6-10 метров. Такую же жилу можно пробурить самодельным буром с наращиваемой ручкой. Бурение можно будет прекратить тогда, когда вы дойдете до водоносного слоя, и в скважине станет очевидным присутствие воды. Затем необходимо будет определить и принять решение в пользу скважины или колодца.

На что следует обращать внимание:

1. При бережном уходе и эксплуатации срок службы скважины и колодца составляет несколько десятков лет.
2. В пользу скважины больше доводов в том случае, когда вода расположена глубоко, и в почве особенно много камней. Они могут существенно осложнить ее бурение.
3. 10-15 метров можно считать условной глубиной. Сделать скважину проще, если вода находится глубже.
4. Место для скважины или колодца должно быть расположено не ближе 30 метров от источника загрязнения (дренажных ям и траншей, септиков, бани, компостных и мусорных куч).
5. Если колодец или скважина возводится на склоне, то необходимо отвести от него дождевые и талые воды. Следует исключить возможность попадания в устройство воды и любых предметов извне.
6. Источник воды должен быть надежно закрыт крышкой, и открывать ее можно только при необходимости.

Рано или поздно каждый владелец хочет узнать о том, как найти воду для скважины на участке. Для всего нужна на участке вода: бытовых и хозяйственных нужд, работы водопровода и полива грядок.

https://www.youtube.com/watch?v=W0NjOnS649M

Все домовладельцы мечтают о том, чтобы водоснабжение на их территории было организовано на самом высоком уровне. За городом главное условие для комфортной жизни – это бесперебойная подача качественной питьевой воды. Чаще всего общественный водопровод не соответствует этим пожеланиям. Придется немало усилий приложить для того, чтобы ввести автономный домашний водопровод в эксплуатацию. Он всегда начинается со скважины или колодца. Необходимо правильно определить расположение подземного водоносного слоя, а уже затем приступать к бурению или копке автономного источника воды.

Как самостоятельно найти воду на участке

Классификация подземной воды

Прежде чем приступать к поискам воды под скважину следует зафиксировать наличие таковых подземных ресурсов и определить, какая глубина залегания на выбранном участке водоносного горизонта.

В зависимости от расположения и глубины залегания подземные воды делятся три типа:

• Верховодка – залегает в пределах 2-5 метров от поверхности. Она образуется в результате ифильтрации атмосферных осадков. В связи с неглубоким залеганием этот тип вод может колебаться: то повышаться после выпадения осадков, то понижаться в засушливый период.
• Грунтовые воды – водоносные горизонты в осадочных породах, залегающие примерно в районе 8-40 метров от поверхности. Сверху они защищены несколькими слоями пород, потому не зависят от смены сезонов года. Иногда они в понижениях рельефа они самостоятельно пробиваются родниками, поставляющими вкусную чистую воду.
• Артезианские воды – чаще всего залегают на глубине свыше 40 метров. Распространены они по трещинам в скальном известняке. Вода характеризуется наличием минеральных солей и отсутствием глинистой взвеси. Дебит артезианских скважин довольно стабилен.

Ключевое значение имеют качественные и количественные параметры водоносного слоя.

При поиске воды для разработки скважины можно пользоваться разными методами, как с применением подручных средств, так и с задействованием современной техники. Но чаще всего гидрогеологи применяют в поисках водоносного горизонта и определения его глубины метод предварительной разведки.

Какие горизонты подойдут для колодца?

При поиске воды для колодца останавливаются либо на верховодке, либо грунтовым водоносным горизонтам.

• Почвенные воды или верховодка подходят для технических, сельскохозяйственных нужд, но совершенно непригодны для питья. Их можно найти на небольшой глубине в метр-полтора, особенно, если местность низинная или находится в непосредственной близости от реки, ручья.
• Грунтовые воды начинаются после полутора метров. Тогда как почвенные воды не фильтруются, разливаясь между рыхло-зернистыми слоями земли, то грунтовые удерживаются меж пластами водоупорного суглинка и глины, горных пород, известняка, слоев песка. Эти многоуровневые наслоения являются хорошими природными фильтрами, очищают воду и делают ее пригодной для питья, не пропускают в водоносную жилу вредные загрязняющие примеси.

Если вы решили делать колодец не только для бытовых нужд, но и для обеспечения семьи питьевой водой, следует брать грунтовые воды не выше 10 метров, идеальный же вариант – колодец пятнадцатиметровой глубины.

Слои почвы, песка, камней, глины образуют внутреннюю структуру с зазорами и полостями разной величины, где-то пустоты совсем узкие, а в других местах создаются изгибы вроде линз или провалов, которые заполняются грунтовыми водами. Эти места обладают изобилием воды, а в узких межпластовых полостях объем воды минимален.

Грунтовые и почвенные воды не имеют напора, только в редких местах, грунтовые водоносные горизонты, зажатые водоупорными слоями, могут характеризоваться небольшими напорными величинами.

Поиск воды методом наблюдений

Много веков назад люди знали, как найти воду для колодца. Для этого не нужно приглашать специалистов и бурить скважины, достаточно понаблюдать за окружающей природой и поведением животных.

Туман

Чтобы на даче или территории загородного дома найти место для строительства колодца, ранним летним утром или поздним вечером осмотрите территорию своего земельного участка. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, вы заметите собирающийся туман. При этом туман не будет стоять на месте. Он поднимается клубами и стелется над поверхностью грунта.

По плотности облака тумана можно определить, насколько глубоко находится водоносный слой. Чем гуще консистенция тумана, тем ближе к поверхности земли располагается жила с водой. Даже если по вечерам туман плохо заметен, в местах, где из-под земли испаряется влага, можно наблюдать много мошкары, которая сбивается и кружится в кучке.

Животные

Если в земле есть близко расположенные водоносные горизонты, то полевые мыши не будут строить там норы. Они предпочтут разместить их на ветвях деревьев или рослых растениях.

Если у вас на даче есть собака, понаблюдайте за ней в жару. Обычно в самый солнцепёк, чтобы хоть немного охладиться, животное начинает рыть углубления в почве и укладываться в них. При этом они выбирают те места, где близко к поверхности земли расположен водоносный горизонт. Испаряющаяся из-под земли влага способствует тому, что грунт в этих местах прохладнее. То же самое касается коней. Они бьют копытами в жару в тех местах, где близко вода.

Растения

Место для колодца можно найти и по растениям-индикаторам. Так, есть влаголюбивые растения, которые никогда не будут расти в той части участка, где подземные воды проходят очень глубоко. Например, очень любят влагу болиголов, щавель, мать-и-мачеха, крапива, багульник, брусника. Если эти растения очень разрослись у вас на территории дачи или загородного дома, то можете не сомневаться, что близко есть водоносные горизонты.

Также о близости расположения подземных вод могут нам рассказать деревья. Например, если у вас на даче очень буйно растёт ива, берёза, черёмуха или ольха, то поблизости проходит водоносный горизонт. При этом часто крона дерева наклоняется именно в сторону расположения жилы. Очень не любят влажной почвы вишни и яблони. В таких местах эти деревья будут часто болеть, а их плоды могут подгнивать.

Обратите внимание на ландшафт

Изучив особенности рельефа на участке, также можно сделать выводы о месте строительства колодца. Так, на следующих видах ландшафта вы вряд ли найдёте достаточное количество воды для строительства колодца:

• если есть значительные возвышения;
• на крутом речном берегу;
• поблизости от скважин, карьеров или различных водозаборных сооружений;
• в местах активного роста сосны и акации.

Чтобы найденная вода была высокого качества, не ищите её на территории осушенных болот и низких береговых линий. Здесь подземные воды будут насыщены марганцем и железом.

Народные методы поиска водных источников

При желании начать поиск воды для колодца можно народными методами. Они позволят определить местоположение водных горизонтов без использования дорогостоящего оборудования.

Туман

Такое атмосферное явление, как туман помогает находить водоносные жилы на участке.

Поиск воды на участке происходит в утренние и вечерние часы, если над участком начинает собираться туман – это говорит о наличие водного источника. От густоты и объема тумана зависит глубина залегания подземных вод, а также их объем.

Поведение животных

Определить местоположение водоносного слоя помогут дикие и домашние животные. Например, полевые мыши не обустраивают свои норы вблизи источников воды. Они не приемлют повышенной влажности почвы. Если гнезда появляются на ветках деревьев или кустарников, значит, водный источник расположен неглубоко.

Домашние куры выбирают только сухие места для откладывания яиц, а гуси – участки с повышенной влажностью, а в особенности точки пересечения подземных источников.

Привычное занятие для собаки – рытье ям в местах, где расположены водные источники. Если животное часто выкапывает ямы для охлаждения, значит, в этом месте можно обустроить колодец. Вода в таких сооружениях будет иметь низкое качество, но вполне подойдет для полива или технических целей.

Искать воду на участке можно простым дедовским методом – наблюдать за мошкарой. Влаголюбивые насекомые роятся в местах близкого залегания водоноса. Особенно часто рой мошкары можно заметить в жаркую погоду или при длительном отсутствии осадков.

Влаголюбивые растения

Растения являются надежными индикаторами наличия подземных вод. Чтобы организовать поиск воды для скважины, ориентируясь по растениям, стоит запомнить следующее:

• камышовые, тростниковые растения хорошо развиваются только вблизи водных источников, которые располагаются на глубине до 3 метров;
• сарзан и лох узколистный вырастают в местах, где глубина залегания водоноса составляет от 3,5 до 6 м, полынь – от 4 до 7 м;
• береза, ольха, плакучая ива и мокрица растут вблизи водоносов, расположенных близко к верхнему уровню грунта;
• хвойные деревья произрастают в местах с глубоким расположением вод.

Находим воду по растениям

Метод использования индикаторных растений применяется не только в поиске грунтовых вод. Каждое растение адаптировано к конкретным условиям среды, поэтому растёт оно только там, где у него есть возможность.

Высота и корневая система

Чем выше растение, тем больше воды оно требует. Следовательно, высокие растения – это показатель наличия подземной воды. Растения, имеющие стержневой корень, проникают далеко вглубь грунта, порой далеко за слой почвы. Много больших растений со стержневым корнем на единице площади – это хороший признак.

Понятие «большое растение» в данном случае относительно. Конечно, высокие деревья со стержневым корнем в любом случае говорят о наличии воды

Однако обращать внимание нужно еще и на высокую траву. Если она обладает большими широкими листьями — это хороший знак

Видовая принадлежность

Все растения делятся по отношению к влаге на категории. Для наших целей нужны только две — засухоустойчивые и влаголюбивые.

У деревьев признаком требовательности к уровню влажности является размер листовой пластинки – чем больше лист, тем больше воды нужно на его содержание. Однако, не всё так просто – у деревьев, живущих на переувлажнённых почвах, листья обычно тонкие. Это необходимо для того, чтобы испарять воды как можно меньше в условиях, когда вода вокруг холодная.

Растительные группировки

Если на участке увидите несколько деревьев ивы или ольхи — значит грунтовая вода подходит близко к поверхности. Хорошим сигналом является наличие больших тополей (им нужно много воды), некоторых видов клёнов, вязов.

Дело в том, что они могут хорошо расти за счёт накопившегося слоя почвы или мёртвой органики в виде опада, а могут брать воду и из грунтовых горизонтов. Дуб хорошо чувствует себя в засушливых условиях, но может расти и почти на болотах.

Лучше обращать внимание на сочетание деревьев и травы. Например, ивняки, заросшие в нижнем ярусе осокой, свидетельствуют о близкой воде

Хорошим признаком является обилие травы с нежными на ощуп листьями.

Практические методы поиска водоноса

Востребованные и эффективные способы поиска воды – индикация биолокационными рамками и специальным оборудованием.

Биолокационные рамки

Способ биолокации широко применяется для быстрого поиска водоносных участков. Для него используются специальные рамки из алюминия и лозы.

Изготовить рамки для поиска воды из алюминиевой проволоки можно следующим образом:

• Тонкая проволока из алюминия разрезается на два равных отрезка по 42 см, при этом каждый отрезок загибается по 16 см, образуя прямые углы.
• В предварительно подготовленные полые трубки (из бузины) вставляется проволока для свободного вращения вокруг своей оси. Одна трубка – одна проволока.
• Готовая рамка из двух трубок берется в обе руки, при этом углы проволоки должны быть повернуты в разные стороны. При обнаружении водоносного слоя проволоки сходятся вместе. Если жила расположена с правой или левой стороны от человека – оба конца проволоки развернутся в нужную сторону. Если жила отсутствует, концы проволоки разойдутся в противоположные стороны.

Многие владельцы отдают предпочтение лозоискательству, когда используется обыкновенная лоза для поиска воды.

Рамка из лозы изготавливается следующим образом:

• Из дерева вырезается ветка, имеющая развилку в виде рогатки. При этом ветки должны располагаться по направлению друг к другу под углом в 150 градусов.
• Заготовка тщательно высушивается на протяжении нескольких дней.
• Готовая рамка берется в обе руки так, чтобы общий ствол направлялся вверх.
• Далее необходимо внимательно исследовать участок с лозой. Вблизи расположения водоносного слоя, ствол начнет тянуть вниз.

Поиск воды с помощью лозы достаточно успешен, как известно, лоза является влаголюбивым растением. Чтобы понять, как правильно организовать лозоходство и поиск воды на загородном участке, можно ознакомиться с видео.

Барометр-анероид

Если вблизи участка расположен природный водоем или любое гидротехническое сооружение, можно использовать прибор для поиска воды – барометр-анероид, предназначенный для замера давления. Давление меняется с учетом перепада высот – 0,1 мм ртутного столбика на каждый метр глубины.

Воспользовавшись прибором, можно определить уровень расположения водоноса. Вначале выполняется замер давления на земельном участке под скважину, а также возле водоема или гидротехнического сооружения. Изменение давления определяет глубину водного слоя.

Разведывательное бурение

Более трудоемкий способ поиска водоноса – разведывательное бурение. Для работ используется компактный мотобур, который предназначается для определения состава почвы, наличия подземных вод и уровня их залегания.

При отсутствии буровой установки бурение можно выполнить при помощи желонки – полой трубы, оснащенной концевым клапаном. Бурение выполняется способом ударно-канатного воздействия.

Любой владелец может определить подходящее место под обустройство скважины или колодца на участке, выбрав для этого наиболее эффективный способ.

На какой глубине может находиться питьевая вода

Особенностью грунта является преимущественно горизонтальное направление и неравномерная слоистая структура. Наиболее плотные и незначительно пропускающие воду пласты, которые содержатся на дачном участке, чередуются с рыхлой и пористой почвой. Горизонтально расположенный водонепроницаемый слой, который находится на достаточной глубине, непосредственно под землей – водоупор, сложенный из жирной глины, а основной водоносный горизонт со скоплением воды в пригодном для использования количестве, расположен несколько ниже.

Чтобы выбрать оптимальную глубину, на которой проходят пригодные подземные воды и правильно искать водоносную жилу, нужно учитывать некоторые природные факторы, так как водоносных горизонтов много, а их глубина, количество и наполненность напрямую зависят от особенностей геологического строения:

• грунтовая вода залегает над близко расположенном к поверхности водоупором;
• выше отдельных водоупоров может накапливаться верховодка, на которую лучше всего осуществлять рытье абиссинских колодцев;
• на территории Центральной части нашей страны грунтовые воды чаще всего располагаются с заглублением в пределах 5-40 м;
• грунтовая вода чаще всего отличается низким качеством и характеризуется как непригодная для пищевых целей;
• между водоупорами, на глубине в 15-60 м расположен водоносный горизонт межпластовых вод с достаточно высокими качественными характеристиками и незначительным сезонным колебанием наполнения;
• основная разновидность межпластовых вод представлена артезианскими водонасыщенными слоями на глубине от 50 метров и отличается постоянством уровня наполняемости и высоким качеством.

Безусловно, наиболее качественная питьевая вода может быть получена из самых чистых артезианских источников, но при копке таких источников нужно рассчитывать на высокие денежные затраты. Грунтовая вода, в особенности верховодка — это не самый лучший источник водоснабжения, поэтому чтобы улучшить органолептические свойства такой воды потребуется применять фильтрационную систему.

Что нужно знать о воде для колодца

Вода на вашем участке значительно отличается, и прежде чем начинать строительство колодца, вам нужно знать некоторые нюансы об ее расположении и свойствах.

Вода не поднимается и не заливает грядки на вашем участке, потому что водоупорные слои удерживают ее в земле. Они же не дают ей уходить глубже в недра земли.

По большей части эти слои состоят из глины – она очень качественный водоудерживающий материал. Но есть в середине пласта и небольшая прослойка из песка – она удерживает чистую воду.

И именно под эту прослойку вам нужно правильно попасть, чтобы получить в итоге качественную колодезную воду.

Небольшой прослойка песка названа только по сравнению с пластами глины, на самом же деле в некоторых местах она может достигать достаточно внушительных размеров.

Проломы, получающиеся в результате искривлений, быстро заполняются водой и влажным песком. Другое название проломов – «подземное озеро».

Это значит, что воды там действительно много, и найти такой на своем участке — настоящая удача.

Пласт воды не всегда залегает очень глубоко в земле – иногда достаточно опуститься вниз на 2 метра или чуть больше, чтобы найти водяную артерию. Научное ее название – верховодка.

Видео:

Однако не стоит ей радоваться: такая вода насыщена массой вредных веществ. Из-за того, что она находится очень близко к земле, в нее регулярно попадают воды от дождя, снега, канализации.

Все это не может не влиять на качество воды – может быть, она сгодится для хозяйственных нужд, но для употребления в пищу точно не подойдет.

Другой большой минус этого слоя воды – риск высыхания. В засуху или сезон дождей этой воды не будет.

Подходящая глубина для воды, поступающей в колодец – не менее 15 метров от уровня земли.

Во-первых, здесь находятся очень большие пласты воды, засуха не грозит им даже в самых тяжелых погодных условиях, во-вторых – вода здесь чистая.

Слой из песка отлично справляется с очисткой воды от вредных химических веществ и грязи, находящейся в земле.

Водоносные слои и их залегание

Структура залегания пород очень неоднородна. Даже на одном участке на расстоянии метра «пирог» — состав слоев и их размеры — может значительно отличаться. Потому и бывает так тяжело найти воду на участке, приходится бурить несколько скважин, чтобы найти нормальный водоносный горизонт. Есть три основных водоносных слоя:

• Верховодка. Глубина залегания таких вод — до 10 метров. Находится верховодка, как правило, под первым водоупорным слоем — глиной. В некоторых местностях верховодка стоит уже на глубине 1-1,5 метра, что владельцев таких участков не радует — много сложностей. Верховодка — вода, мягко говоря, не очень качественная — в ней содержатся растворенные химикаты с полей, другие загрязняющие вещества. Ее можно использовать для полива, а для того чтобы довести ее до состояния питьевой, требуется многоступенчатая система очищения.

• Песчаный водоносный слой. Такие скважины называются «на песок» залегают на глубине до 30 метров. Вода на этом уровне уже более чистая — пройдя многослойный «фильтр» из разных пород она уже очистилась. Водоносный песчаный слой обычно располагается под одним из ниже расположенных водоупорных слоев (снова-таки это глины). Недостаток таких скважин или колодцев — большое количество песка в воде, что требует хорошей многоступенчатой фильтрации. В таких источниках вибрационные насосы лучше не использовать — они поднимают песок.
• Артезианские воды. Водоносным слоем на этом уровне обычно выступает известняк. Глубина залегания — около 50 метров. Вода всегда очень чистая, с богатым минеральным составом. Недостаток — большая глубина, следовательно — высока стоимость бурения, да и насос требуется дорогой. Зато артезианские скважины могут не иссякать десятилетиями.

Надо сказать, что найти на участке верховодку несложно. Зная некоторые особенности растительности, проверив некоторые моменты, вы с довольно высокой точностью определите место нахождения водоноса.

С водоносным песчаным слоем все гораздо сложнее — глубины серьезные, приходится ориентироваться в основном на местоположение скважин-колодцев у соседей, ну и не некоторые косвенные признаки.

Глубины расположения верховодки по Московской области

Найти артезианскую воду на участке можно только при помощи пробного бурения. Помочь могут карты залегания водоносных слоев. С 2011 года в России они в открытом доступе (без оплаты). Чтобы получить карту вашего региона, надо отправить заявку в «РОСГЕОЛФОНД». Можно это сделать на их официальном сайте, а можно скачать формы требуемых документов, заполнить их и отправить по почте (с уведомлением о вручении).

Научные методы, как найти место для колодца на участке

Если народные методы кажутся неубедительными, всегда можно обратиться к науке. Одни способы можно опробовать своими руками, приобретя все необходимое в аптеке и строительных магазинах. Другие варианты могут выполнить только специалисты.

Использование силикагеля:

1. Необходимо высушить гранулки в духовке и поместить их в глиняную посуду с крышкой;
2. Необходимо определить вес силикагеля в емкости;
3. Посуду необходимо закопать в земли на сутки;
4. Выкопайте материал и повторно взвесьте, разница говорит о наличии воды.

Также можно сделать анализ почвы. В лаборатории предоставят подробное исследование грунта. После этого можно сделать вывод, где располагаются грунтовые воды. Также может быть применено изучение акустического поля.

При помощи разведывательного бурения можно узнать, где будет расположена криниця. Используют малогабаритную бурильную установку. При обнаружении питьевой воды можно просто смонтировать обсадную трубу и укрепить скважину.

Как располагаются водоносные слои?

Основные водоносные пласты разделяют на 3 типа:

1. Верховодка. Наиболее доступный слой, располагающийся на глубине до 4 мм. он образуется благодаря выпадению осадков и таянию снега. Объем жидкости в верховодке подвержен значительным сезонным колебаниям, он понижается летом и после морозной зимы. Небольшое расстояние от поверхности не позволяет влаге очиститься, ее качество соответствует уровню технической воды. Жидкость пригодна для полива и хозяйственных нужд, но пить ее нельзя. К минусам колодца на верховодке относятся:
   • сезонное изменение уровня;
   • низкий дебит;
   • загрязнение опасными веществами.
2. Песчаный горизонт. На расстоянии от поверхности в 8-15 м находится песчаный грунт, который интенсивно насыщается влагой. Это оптимальный вариант для обустройства индивидуального колодца. Глубина источника доступна для самостоятельной разработки, а качество соответствует требованиям к питьевой воде. Толщина слоя различна, она зависит от рельефа местности. В некоторых местах песчаная прослойка тонкая, а на участках изломов и углублений водонепроницаемых глиняных пластов скапливаются значительные объемы влаги.
3. Артезианская вода. Горизонт на известняках отличается глубоким залеганием (30-250 м) и отличным качеством воды. Артезианский колодец благодаря высокой производительности и дебету способен полностью обеспечить потребности нескольких домов. В большинстве случаев пласт является напорным, находящимся под повышенным давлением. Перед использованием артезианской скважины выясняют химический состав жидкости, она может содержать чрезмерное количество растворенных солей.

Первый и второй пласты подойдут для обустройства колодца, однако во втором случае, чтобы дойти до песчаного горизонта и воды хорошего качества необходимо значительное углубление колодца. Это не всегда возможно, да и работы на такой глубине сопряжены с определенной опасностью. Альтернативой будет обустройство скважины на песке. Пробурить ее можно своими руками без специальной техники. Если же принято обустройство артезианской скважины, то здесь не обойтись без привлечения специалистов и буровой платформы. Это дополнительные затраты, зато в таком случае обеспечивается доступ к большому количеству воды хорошего качества.

Расположение водоносных горизонтов

Методы обнаружения воды ↑

Самым эффективным и наиболее точным методом обнаружения или отсутствия воды считается бурение шурфов и скважин. Хотя метод и дорогостоящий, но зато дает четкое представление о таких факторах:

• толщина грунтов в разрезе;
• количество и качество притока воды;
• глубина ее залегания;
• опасные места плывунов, каменных глыб и плит на пути строительства;
• затраты на сооружение колодца.

Обнаружить подземную жилу на нескольких сотках – большая удача. Это позволит не перекапывать и разрушать плодородный грунт. Сэкономить силы, время и финансовые затраты. Еще наши деды, прежде чем выкопать колодец, определяли нужное место. Требуется выполнить разметку предполагаемого участка для постройки

Проще всего — сделать разведку буром на потенциальном участке

На равном расстоянии (50 см) друг от друга вкопать по разметке (по диагонали, по прямой линии или крестообразно) в землю на глубину на 5 см горлышком вниз несколько стеклянных банок одинакового литража. Посуда должна быть сухой и оставаться на участке до раннего утра. Перед восходом солнца банки вынуть и провести исследование их внутренних поверхностей. Картина может быть разной: в одних – следы легкой влажной дымки, в других – крупные капли росы обильно скатываются по стенкам. На том месте, где в банке влаги окажется больше всего, следует искать водяную жилу.

К нетрадиционным методам диагностики наиболее вероятных точек можно отнести часто применяемый прибор из электродов. Изогнутые два стержня в местах наибольшего содержания подземной влаги начинают вращаться и скрещиваться. Именно в этой точке следует рыть колодец. Значительная погрешность исследования заключается в том, что электродная рамка реагирует не только на залегание межпластовых вод, но и сигнализирует о поверхностных низкого качества грунтовых водах.

Таким нехитрым способом искали воду наши предки

Метод биолокации «эксплуатирует» природные материалы для поиска подземной воды. Они показывают, в каком месте влага естественным путем ближе всего подходит к поверхности через водоупорные слои. С помощью лозы можно обнаружить родниковые источники. Деревянная «вилка» из двух веток, растущих под углом друг к другу из одного ствола, высушивается. Ветки берутся в протянутые вперед руки и разводятся в стороны на угол не меньше 150°. Располагая вилку в горизонтальном положении стволом вверх, медленно обходят с нею обследуемый участок. Там, где проходит водоносная жила, отрезок ствола, будет безо всяких посторонних усилий наклоняться к земле. Если же индикатор ведет себя «спокойно», значит, воды поблизости нет.

Особенности прилегающего рельефа способны указать, как искать воду для колодца. Ложбины, впадины, котлованы. Здесь вероятность обнаружение водоносных слоев гораздо больше, чем на равнинных участках. «Спутниками» почв, насыщенных влагой, считаются ива, береза, ольха, ель.

Таблица расположения растений в зависимости от наличия воды (кликабельно)

Хотя полную гарантию наличия воды на данной местности никто дать не может, все же существуют некоторые статистические данные по многолетним наблюдениям мест, где вода под землей отсутствует или ее очень мало:

• обильные насаждения акации и бука;
• непосредственная близость больших водозаборов и производственных карьеров;
• местность вблизи прудов, озер и родников;
• со стороны крутого берега реки;
• на возвышенных холмистых участках и в предгорьях и пр.

Анализ рельефа поможет в поиске воды

Помочь в поиске воды может и высушенный гранулированный влагонакопитель, помещенный в обмотанный тканью глиняный горшок. Емкость вместе с содержимым предварительно взвешивается, после чего закапывается на полметра в сухую землю. Там она находится сутки, после чего проходит повторное взвешивание. Чем больше разница между двумя взвешиваниями, тем больше вероятность близкого прохождения водного русла.

Существует много народных примет, основанных на вековых наблюдениях за птицами, животными, растениями, явлениями природы. Их знание может предотвратить бесполезную работу поиска живительной влаги или, наоборот, подсказать место, где нужно искать водный источник.

Как найти место для колодца народными способами ↑

Как найти место, где копать колодец? Самый надежный способ – обратиться к специалистам, которые за относительно небольшие деньги найдут подходящий водоносный горизонт. Это желательно, но вовсе не обязательно, ведь можно справиться и самому.

Существует несколько народных примет, по которым можно найти водоносную жилу, залегающую близко к поверхности. На близость влаги указывают некоторые виды растений. Также нередко используют лозу или специальные рамки. Эти приспособления можно изготовить самостоятельно.

Места, где влага подходит совсем близко к поверхности, можно определить по простым признакам:

Туман. Если на участке есть зона, над которой появляется туман, то это верный признак повышенной влажности. Наблюдать стоит либо вечером перед заходом солнца, либо ранним утром. Лучше всего осмотреть участок на рассвете, когда туманную дымку видно особенно отчетливо. Если туман густой, значит, водоносная жила совсем не глубоко. Мошкара. Мелкие мошки роятся там, где чувствуют влагу. Если замечено, что они отдают предпочтение какому-то определенному месту на участке, здесь стоит копать колодец. Травы. Влаголюбивые растения растут только там, где могут получить достаточное количество воды из почвы

Стоит обратить внимание, есть ли на участке крапива, мать-и-мачеха, дикий щавель. Деревья

Надежными индикаторами могут быть и некоторые виды деревьев – ольха, бук, ива, береза. Зато яблони и вишни, наоборот, плохо себя чувствуют в местах, где близко расположены водоносные слои.

Если на участке живут полевые мыши, расположение их гнезд может помочь с поисками места под колодец. Например, если полевки селятся прямо на земле, значит, водоносные слои глубоко в почве. Эти животные избегают повышенной влажности. Если они строят гнезда на нижних ветвях деревьев и кустарников, значит, влага близко от поверхности.

Домашняя птица тоже может указать, где копать колодец. Так, куры никогда не несутся в сырых местах, а вот гуси для обустройства гнезда специально подыскивают самые влажные зоны. Если домашняя гусыня несется в одном и том же месте, это верный сигнал, что рядом залегает как минимум один водоносный слой. Чаще всего гуси ищут места пересечения жил.

В летнюю жару животные стараются найти самые прохладные зоны. Если лошадь начинает бить копытом, а собака роет яму, вероятно, здесь самое влажное место на участке. Если животные выкапывают небольшие углубления в почве и ложатся в них, то здесь можно построить и колодец. Вода в нем будет некачественной, но для полива огорода и технических нужд сгодится.

Распространенные методы поиска воды

Веками накапливались знания о то, как найти место для колодца. Среди способов, которые популярны и сегодня, следующие:

Метеорологические явления

Туман, стелющийся над землей, является верным индикатором близкого залегания влаги. Наблюдение за этим явлением осуществляется вечером, после знойного дня. Вода будет испаряться с разогретой земли, образую видимую дымку. Таким способом находят верховодку, которая используется для полива.

Растения

Влаголюбивые растения селятся в местах, где их корневая система может добраться до влаги. О наличие источника сообщают:

• тростник;
• мать-и-мачеха;
• крапива;
• щавель;
• ольха;
• береза;
• дикорастущая смородина.

Растения-индикаторы воды

Деревья являются ценным индикатором нахождения водной жилы. Плакучая ива, ольха и верба склоняют свою крону в сторону залегания влаги. В зависимости от вида растения научились предсказывать глубину водного горизонта:

• полынь – 3-5 м;
• камыш – 1-3 м;
• люцерна – 1,5-2 м;
• тополь – 0,5-3 м.

Наблюдение за животными

В жаркий день домашние животные и птицы – собаки, гуси лошади ищут место, где влага поможет спастись от зноя. Они инстинктивно чувствуют близость подземного источника. Насекомые также служат отличным ориентиром, над влажным местом всегда роится столб мелкой мошкары.

Анализ конденсата

Один из простых и информативных методов поиска воды для колодца является использование стеклянных банок. Суть способа заключается в проверке различных мест участка на уровень влажности. Сделать это достаточно просто:

1. 4-5 банок одинакового объема расставляют на земле донышком вверх. Работа проводится в вечернее время.
2. Утром до восхода солнца проверяется количество конденсата внутри банок. Если на стенках заметно небольшое количество влаги, значит, место не подходит для копания колодца. В случае обильного конденсата можно смело начинать разработку источника на этом участке.

Использование стеклянных банок

Изменение веса из-за влажности

Составить представление о насыщенности почвы влагой можно путем взвешивания влагопоглощающих веществ в сухом состоянии и после впитывания. Традиционно для этой цели использовался битый красный кирпич, но с появлением такого материала как силикагель, стали применять его. Порядок действий следующий:

1. В глиняный горшок насыпается силикагель (кирпич или поваренная соль) в сухом состоянии.
2. Горшок взвешивается на точных весах, показания записываются.
3. Сосуд оборачивается нетканым материалом и закапывается в землю на 0,5-1 м.
4. Спустя сутки горшок откапывают и взвешивают повторно. Чем значительней разница веса, тем ближе к поверхности подземный источник.

Силикагель – поглотитель влаги

Выводы и полезное видео по теме

Посмотрите ролик ниже, он вас ознакомит с биолокационными способами.

Вы увидите практическое применение метода биолокации. Геологи не рекомендуют использовать этот метод, считая его псевдонаучным. Если сам метод вызывает споры, то манипуляции с кольцом, которые вы видите в этом ролике, более чем сомнительны.

В нашей статье биолокация упомянута исключительно с целью предоставления наиболее полной информации обо всех способах поиска воды, которые фактически применяются на практике.

Следующий ролик представит принцип исследования грунтов и их состояния буровыми методами.

В этом видео наглядно представлены работы по разведывательному копанию с помощью щупа (желонки). Это довольно трудоёмкий процесс, который сложно выполнять одному, не используя ни треногу, ни ворот.

Кроме того, имеется реальная опасность обрушения скважины, если не использовать для её закрепления обсадную трубу.

Если вы ищите воду для колодца, вам необходимо иметь представление о водоносных слоях, о том, как они располагаются под землей и о влиянии глубины залегания воды на её качественные характеристики. Проявите наблюдательность в ходе поисков. Последите за растениями, природными явлениями и животными. Их поведение поможет вам определить, есть ли вода на вашем участке.

Не лишними будут и народные средства поиска воды, а также информация, полученная от соседей. Кроме того, воду ищут и методом биолокации. Наиболее результативным, хотя и трудоёмким считается метод бурения. Вооружившись полученной информацией, можете приступать к поискам. Если вода на вашем участке есть, вы её обязательно найдёте.

Биолокация и водная охота: методы поиска подземных вод?

На главную »Общая геология» Биолокация

Биолокация как метод поиска подземных вод

Многие люди считают, что биолокация — действенный метод поиска подземных вод.

Автор: Хобарт М. Кинг, доктор философии, RPG

Рис. 1: Человек, использующий лозоискательскую удочку с вилкой в ​​поле. Оператор ходит по полю с лозоискателем.Когда он проходит через место, которое потенциально может давать воду, лозоискатель будет вращаться в его руках и указывать на землю. Многие лозоходцы предпочитают палки с вилками, сделанные из древесины ивы, персика или гамамелиса. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Моника Вишневска.

Что такое биолокация?

«Биолокация», «водное колдовство», «гадание» и «дудлбэгинг» — все это названия практики обнаружения грунтовых вод, проходя по поверхности участка, держа в руках палку с вилкой, пару L-образных стержней и маятник. или другой инструмент, который реагирует, когда человек движется над местом, обеспечивающим достаточный поток воды в пробуренную скважину (см. Рисунок 1).

Люди, практикующие биолокацию, считают, что грунтовые воды движутся в подземных пластах, жилах или ручьях, которые должны пересекаться буровым станком для создания адекватного потока воды. Они считают, что места, где присутствует эта вода, окружены силами, которые вызывают реакцию в их инструментах. Вилки, удерживаемые перед лозоискателем, будут отклоняться к земле, пара L-образных стержней, слегка удерживаемых в руках лозоискателя, будет пересекаться друг с другом, а маятник, подвешенный на веревке, будет отклоняться от вертикали, когда лозоискатель перемещается по земле. хорошее расположение.

Почему землевладельцы нанимают лозоходцев?

Бурение скважины на воду может стоить тысячи долларов. Это крупное вложение, которое многие землевладельцы не решаются сделать без профессиональной консультации. Они хотят быть уверены, что скважина пробурена в месте, где она будет давать воду надлежащего количества и качества. Вот почему многие люди нанимают лозоискателей. Они хотят пробурить успешную скважину недалеко от своего дома, где затраты на прокладку линий водоснабжения и электропроводки будут минимальными и где буровая установка может легко управляться.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Рисунок 2: Поперечное сечение строительной площадки над осадочными материалами. Синяя линия отмечает подповерхностное расположение уровня грунтовых вод. Скважины, пробуренные по всей территории, будут вскрывать одни и те же материалы и с высокой вероятностью будут давать воду.

Что гидрогеологи думают о биолокации?

Хотя некоторые лозоискатели регулярно показывают хорошие результаты, Геологическая служба США сообщает, что большинство геологов и гидрогеологов не одобряют практику лозоходства [1].Национальная ассоциация подземных вод в заявлении о своей позиции «решительно выступает против использования водных ведьм для определения местоположения подземных вод на том основании, что контролируемые экспериментальные данные ясно указывают на то, что этот метод полностью лишен научной ценности» [2].

Рисунок 3: Рисунок из De Re Metallica , Георгиус Агрикола, опубликованный в 1556 году. На нем изображены двое рабочих, использующих лозоискатели для обнаружения подземных рудных минералов. Хотя Агрикола использовал эту иллюстрацию в своей книге и сообщил, что биолокационная удочка использовалась для обнаружения полезных ископаемых, он отказался от этой практики и вместо этого рекомендовал рыть траншею [5].

Природа подземных вод

Большая часть пресных подземных вод находится в поровых пространствах осадочных пород и отложений. Он имеет способность течь в боковом направлении через эти поровые пространства и устанавливать «водный горизонт», который обычно бывает горизонтальным или слегка наклонным (см. Рисунок 2). Если землевладелец хочет пробурить скважину в пределах ста футов или около того от строительной площадки, почти любое выбранное место будет иметь аналогичный потенциал для подачи воды в колодец. Почему? Потому что под этой небольшой территорией обычно присутствуют одни и те же типы камней.

Поиск и бурение скважин с хорошим водоснабжением может быть затруднено в областях, подстилаемых магматическими породами, такими как гранит и базальт. Эти породы не содержат пор, через которые может течь вода. Вместо этого вода должна проходить через очень узкие трещины в породе. Колодец должен пересекать достаточно этих крошечных трещин, чтобы производить полезное количество воды. Пробурить успешные скважины на некоторых участках, залегающих толстым кавернозным известняком, может быть очень сложно.В этих областях скважины, которые не пересекают трещину или каверну, могут не давать обильной воды.

Что касается этих изверженных и известняковых областей, геологи и гидрогеологи считают, что у лозоискателя или лозоискателя нет никакой научной основы для выбора места, где пробуренная скважина будет пересекать подземные трещины или небольшие пещеры.

Как гидрогеологи определяют местонахождение воды?

Самые успешные скважины на воду бурятся без консультации гидрогеолога. Местные буровые компании часто имеют опыт бурения сотен или тысяч скважин в тех районах, где они работают.Благодаря этому опыту они узнали, в каких частях своей зоны обслуживания обычно встречаются скважины с достаточным количеством качественной воды. Они также знают районы, где найти достаточное водоснабжение может быть непросто.

Если гидрогеолог вызван для определения подходящей площадки для бурения, он или она начнет с изучения геологической карты. На этих картах показаны типы скал под землей землевладельца и направление их падения. Они также предоставляют информацию о различных типах горных пород, существующих в этом районе.Известно, что некоторые типы камней являются хорошими производителями воды, в то время как другие не удерживают или не дают полезной воды.

Падение горных пород и топография области могут быть изучены, чтобы определить направление потока грунтовых вод, потенциальные области пополнения запасов воды, источники и точки сброса. Иногда можно определить глубину непроницаемых горных пород, которая может служить нижним пределом для бурения. Вся эта информация позволяет гидрогеологу разработать трехмерную модель собственности, которая может определять места, которые являются многообещающими или теми, которых следует избегать.

Гидрогеолог также будет искать информацию о предыдущих скважинах, пробуренных в этом районе. Большинство бурильщиков хранят данные о типах вскрытых пород и количестве воды, произведенной для каждой пробуренной ими скважины. Эта информация очень полезна при определении вероятности успешного бурения на соседнем участке.

Гидрогеологи часто изучают аэрофотоснимки, устанавливая колодец в сложной местности. Аэрофотоснимки часто показывают линейные особенности, которые могут указывать на наличие зон трещиноватости в коренных породах.В этих местах колодцы часто попадают в обильные воды.

Используя информацию, описанную в вышеупомянутых исследованиях, гидрогеологи основывают свои рекомендации на 1) характеристиках земли; 2) характеристики горных пород под площадкой; 3) результаты предыдущего бурения; и, 4) известные принципы движения грунтовых вод. Они считают, что этот тип информации более полезен для определения местоположения колодца, чем то, как палка, проволока или маятник реагируют на неизвестную силу [3] [4].

Выводы

Многие успешные скважины пробурены без участия лозоискателя или гидрогеолога.Бурильщик часто имеет большой опыт работы в области бурения и знает, дают ли породы в этой области полезное количество воды.

Если требуются или предпочтительны профессиональные консультации, решение должен принять землевладелец. Если проект стоимостью в тысячи долларов будет основан на научной информации о скалах под участком, их водоотдаче и известных принципах течения грунтовых вод; или должно быть основано на раздвоенной палке и необъяснимой силе?

Найдите другие темы по геологии.com:

Как найти воду в дикой природе

Первое, что вам следует сделать, если вы оказались в дикой природе, — это найти источник питьевой воды. Наиболее очевидные источники — ручьи, реки и озера. Животные всегда знают, где находится вода, поэтому ищите следы диких животных или животных.Пышная зеленая растительность также является признаком того, что вода рядом. Рой насекомых может быть проблемой, но они также сигнализируют о том, что источник воды не далеко. Маршруты полета птиц утром или вечером могут указать вам правильное направление. Продолжайте движение, пока не найдете источник воды. Когда вы делаете паузу, чтобы отдохнуть, используйте слух — реки слышны в тихом лесу с большого расстояния. Помните, что вода всегда течет под гору, поэтому низменные участки и долины — хороший выбор.

Если вы обнаружите илистую местность, возможно, там есть грунтовые воды.Выкопайте яму примерно в фут глубиной и один фут в диаметре и ждите. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что отверстие вскоре заполнится водой. Эти грунтовые воды будут мутными, но их можно будет очистить через ткань, и это поможет вам в кратчайшие сроки. Важно помнить, что каждый раз, когда вы пьете найденную воду, не очищая ее, вы рискуете.

Дождевая вода в большинстве сельских районов обычно может потребляться без риска заболевания или болезни. Если идет дождь, используйте любые контейнеры, которые попадутся вам в руки, чтобы собрать его.Если у вас есть пончо или вы можете найти пластиковую пленку, расстелите ее и привяжите углы к деревьям на высоте нескольких футов от земли. Найдите емкость и привяжите пончо на склоне с небольшим провисанием, чтобы дождь мог стекать и стекать. Если вы не можете найти емкость, привяжите ее ровно ко всем четырем углам и дайте ей еще больше прогиба — она ​​послужит импровизированным мешком для воды. Если дождевая вода на вкус немного отличается, это потому, что ей не хватает определенных минералов, которые содержатся в грунтовых водах или ручьях.

Если вы находитесь рядом со снегом и льдом, растопите его и выпейте воды.Никогда не ешьте его замороженным — это снизит температуру тела и приведет к обезвоживанию. Если есть средства, следует также очистить талый снег и лед.

Сильная роса также может обеспечить питьевую воду. Перед восходом солнца обвяжите голени абсорбирующей тканью и прогуляйтесь по высокой траве. Возможно, вам удастся набрать достаточно воды, чтобы выпить рано утром. Растительность также помогает снабжать вас водой. Фрукты, кокосы, кактусы, виноградные лозы, пальмы и бамбук могут быть хорошими источниками жидкой пищи.Согните верхушку зеленого бамбукового дерева примерно на фут от земли и привяжите ее. Отрежьте несколько дюймов от кончика, поставьте под него емкость и оставьте на ночь. На следующий день у вас должно быть достаточное количество чистой питьевой воды.

Какими бы тяжелыми ни были ваши обстоятельства, вам никогда не следует пить следующее:

Свежий морской лед имеет молочный или серый цвет, имеет острые края, не ломается и очень соленый. Старый морской лед обычно не содержит соли, и его можно отличить по синему или черному оттенку, закругленным краям и хрупкости.Как и в случае со снегом, вам следует растопить старый морской лед и в идеале очистить его перед тем, как пить.

В следующем разделе мы рассмотрим некоторые методы сбора воды.

Как найти воду в пустыне

В любом сценарии выживания вода — безусловно, ваш самый важный ресурс. Вы можете легко прожить день без еды и обычно не нуждаетесь в крове сразу, если только вы не находитесь в морозных условиях. Однако отсутствие воды в течение 24 часов, хотя вы выживаете, истощает как ваши физические, так и умственные силы, что затрудняет выполнение задач, необходимых для перехода на другую сторону.И всего через три дня без гидратации ваше тело отключится, и для вас отключится свет.

Располагая примерно двумя литрами в день, ваше тело сможет циркулировать кровь, обрабатывать пищу, регулировать температуру тела (что предотвращает гипо- и гипертермию), ясно мыслить и успешно выполнять множество других внутренних процессов.

Вы видите, насколько важна вода для вашего выживания. К счастью, имея лишь немного ноу-хау, воду можно относительно легко найти практически в любой среде на планете.В сегодняшней статье мы расскажем вам о нескольких методах поиска воды, которая будет работать для умеренного климата и многих других, а также о методах, которые особенно подходят для тропических, морозных и пустынных регионов.

A Примечание перед запуском: всегда фильтруйте

Любой эксперт по выживанию скажет вам, что независимо от того, где вы найдете воду в дикой природе — будь то ручьи, озера, конденсат на растениях и т. Д. — ее всегда следует фильтровать или очищать перед употреблением. Во многих случаях это невозможно, так как у вас может не оказаться при себе нужных расходных материалов.Просто знайте, что любая вода, которую вы глотаете без очистки, может содержать вредные бактерии и представляет собой риск с вашей стороны. Если ваш выбор — жизнь или смерть, вы определенно пойдете на этот риск. Некоторые методы сбора воды безопаснее для питья, чем другие; мы опишем их ниже.

Следующие советы особенно эффективны в регионах с умеренным и тропическим климатом, но многие из них применимы и к другим климатическим условиям.

Начните с очевидного: ручьи, реки, озера

Это ваши самые очевидные источники воды в дикой природе. Прозрачная проточная вода — ваш лучший вариант, поскольку механизм не позволяет бактериям размножаться. Это означает, что в первую очередь вы должны искать небольшие потоки. Реки приемлемы, но более крупные часто имеют сильное загрязнение с верхнего течения. Озера и пруды — это нормально, но они застаиваются, а это значит, что вероятность появления бактерий повышается.

Итак, как вы собираетесь найти эти водоемы? Во-первых, используйте свои чувства.Если вы стоите совершенно неподвижно и внимательно прислушиваетесь, вы можете услышать бегущую воду, даже если она находится на большом расстоянии.

Затем вы попробуете глазами найти следы животных, которые могут привести к воде. Стаи насекомых, хотя и раздражающие, — еще один признак наличия воды поблизости. И особенно утром и вечером, следование траектории полета птиц может привести вас к столь необходимому h3O. Наблюдать за поведением животных особенно важно в пустыне. Следы животных будет легче обнаружить на песке, и они почти всегда в конечном итоге приведут к воде.Птицы также особенно стекаются к воде в засушливых районах.

Также просто исследуйте окружающую среду, в которой вы находитесь. Вода бежит вниз по склону, поэтому следуйте по долинам, канавам, оврагам и т. Д. Найдите свой путь к низменности, и вы часто будете сталкиваться с водой.

Сбор дождевой воды

Сбор и питье дождевой воды — один из самых безопасных способов обезвоживания без риска бактериальной инфекции. Это особенно верно в дикой природе, в сельской местности (в городских центрах дождь сначала проходит через загрязнение, выбросы и т. Д.).

Есть два основных метода сбора дождевой воды. Первый — использовать любые контейнеры, которые могут быть у вас при себе. Второй — привязать углы пончо или брезента вокруг деревьев на высоте нескольких футов от земли, поместить небольшой камень в центр, чтобы создать углубление, и дать воде собраться.

Вы можете комбинировать эти методы и сделать ваши контейнеры более эффективными, привязав пончо или брезент к воронке в вашей бутылке, горшке или чем-нибудь еще (при условии, что он не переливается и не стекает вода!).

Собрать густую утреннюю росу

Ищете способ собирать до литра воды в час? Обвяжите лодыжки абсорбирующей одеждой / тканью или пучками мелкой травы и прогуляйтесь перед восходом солнца по высокой траве, лугам и т. Д. Отожмите воду, когда ткань намокнет, и повторите. Только убедитесь, что вы не собираете росу с ядовитых растений.

Фрукты / растительность

Фрукты, овощи, кактусы, мясистые / мясистые растения, даже корни содержат много воды.С помощью любого из них вы можете просто собрать растения, поместить их в какой-то контейнер и разбить их камнем, чтобы собрать их жидкость. Немного, но в безвыходных ситуациях помогает каждая мелочь.

Этот метод особенно полезен в тропической среде, где много фруктов и растений. Кокосы могут быть отличным источником увлажнения. Однако незрелые зеленые кокосы на самом деле лучше, так как молоко спелых кокосов действует как слабительное, которое еще больше обезвоживает вас.

Собрать транспирацию растений

Другой простой способ сбора воды — использование транспирации растений. Это процесс, при котором влага переносится от корней растения к нижней стороне его листьев. Оттуда он испаряется в атмосферу; но вы поймаете воду до того, как она это сделает.

Утром первым делом обвяжите сумку (или что-нибудь, что можно сделать в сумке; чем больше, тем лучше), вокруг зеленой ветки дерева или куста.Поместите в сумку камень, чтобы немного утяжелить его, чтобы у воды было место для сбора. В течение дня растение светится и выделяет влагу. Однако вместо того, чтобы испаряться в атмосферу, он собирается на дне вашей сумки. Никогда не делайте этого с ядовитыми растениями.

Выемки деревьев / трещины в камнях

Как и в случае с фруктами / растительностью, это еще один источник, который не дает столько воды, но опять же, это определенно что-то, когда проливы ужасны, особенно когда вы оказались в пустыне.Промежности ветвей деревьев или расщелины скал могут быть небольшими местами для сбора воды. В засушливой местности птичий помет вокруг расщелины скалы может указывать на присутствие воды внутри, даже если ее не видно. Чтобы удалить воду из промежности и трещин, воткните в нее кусок одежды или ткань, дайте ей впитать влагу и отожмите. Повторите это действие, если сможете, и вернитесь после дождя за свежим запасом.

Копать под землей

Из Руководства по выживанию в армии FM 21-76.

Преимущество создания перегонного куба заключается в том, что он обеспечивает надежный и достаточно значительный источник воды (по сравнению с другими методами), и вы примерно знаете, сколько вы получите, что помогает вам лучше планировать и рационировать.

Подоконники бывают надземные и подземные; Подземелье — ваш лучший выбор, так как он собирает больше воды, но надземный вариант может быть полезен, если вы крайне истощены и не можете выкопать большую яму. Щелкните здесь, чтобы просмотреть инструкции для этого (стр. 58).

Направления вашего метро:

Принадлежности

• Контейнер (самый большой у вас)
• Прозрачная пластиковая пленка
• Инструмент для копания
• Скалы
• Необязательно: что-то вроде трубки / соломинки для питья (солома CamelBak, бамбук / другое растение)

Инструкции

1. Найдите место, которое большую часть дня получает солнечный свет.
2. Выкопайте чашевидную яму шириной 3 фута и глубиной 2 фута. Выкопайте внутри еще небольшое отверстие для контейнера.
3. Дополнительно: прикрепите трубку для питья ко дну емкости. Если у вас его нет, пропустите этот шаг.
4. Поместите контейнер в яму и выведите трубку из отверстия.
5. Закройте отверстие пластиком и используйте камни и землю, чтобы удерживать его на месте.
6. Поместите небольшой камень в центр листа, чтобы он свисал и образовывал перевернутый конус над контейнером.
7. Если у вас есть тюбик, пейте прямо из него. В противном случае возьмите емкость снизу и замените ее, когда будете хранить воду в другом месте.

На такой глубине почти всегда в земле есть влага. Это вступит в реакцию с солнечным теплом, образуя конденсат, который будет скапливаться на пластике. Перевернутый конус выталкивает этот конденсат в ваш контейнер. Вы можете рассчитывать на получение 0,5–1 литра в день, так что вам понадобится более одного (или другого источника) для учета дневного запаса.

Тающий снег и лед

Особенно в горах снега и льда много в летние месяцы, а иногда и круглый год. Если вы находитесь на берегу океана в полярном регионе, ищите в айсбергах источник пресной воды и «старый лед», который пережил дожди и оттепели. В отличие от соленого, непрозрачного и серого, пресноводный лед имеет голубоватый цвет и кристаллическую структуру и легко раскалывается ножом.

Если вы находитесь в лодке и окружены соленой водой, положите немного воды в контейнер и дайте ей замерзнуть. Сначала замерзнет пресная вода, а соль будет накапливаться в виде кашицы в середине. Удалите лед и выбросьте слякоть.

Хотя снег и лед являются отличным источником воды, его всегда следует сначала растопить и очистить. Употребление чистого снега / льда снизит температуру вашего тела, что приведет к обезвоживанию вас, потому что заставит ваш метаболизм ускориться, чтобы вы согрелись.

Лучший способ растопить снег / лед и сделать его действительно вкусным — просто смешать его с другой водой, которая у вас может быть, даже небольшими количествами, и поливать ею до тех пор, пока не растает снег. Если вы его нагреваете, добавьте в него немного другой воды; Нагревание снега / льда напрямую может привести к ожогу и получению напитка с неприятным вкусом.

В умеренном, тропическом и замороженном / ледяном климате поиск и сбор воды, скорее всего, произойдет в течение вашего трехдневного окна.Ваша основная задача — собрать, сохранить и очистить его. Однако в пустыне просто найти источник воды может быть чрезвычайно сложно. Вот несколько советов специально для засушливых районов:

Копать колодцы

Начать копать. Везде, где вы видите сырость на земле или зеленую растительность, выкопайте большую яму глубиной в несколько футов, и вы, вероятно, увидите, что вода просачивается внутрь. То же самое верно у подножия скал, в высохших руслах рек, в первой впадине позади первая песчаная дюна сухих пустынных озер и в долинах / низинах.Возможно, вы не добьетесь успеха, но можете. Эта вода, конечно, будет довольно мутной, поэтому ее особенно нужно будет фильтровать / очищать, но, тем не менее, у вас будет источник воды.

Сбор конденсата с металла

Резкие перепады температур днем ​​и ночью могут вызвать конденсацию влаги на металлических поверхностях. Прежде чем солнце поднимется и испарит эту влагу, соберите ее впитывающей тканью. Это также означает, что вам следует размещать свои металлические предметы на открытом воздухе, а не хранить их в рюкзаке.

Выкопать колодец на пляже

Если вы оказались на суше рядом с соленой водой, вы все равно можете получить пресную воду, выкопав колодец на пляже. За первой песчаной дюной — обычно примерно в 100 футах от берега — выкопайте яму 3-5 футов. Выровняйте дно камнями, а стороны — деревом (скорее всего, коряги). Это позволяет заполнить колодец без обрушения и без слишком большого количества песка в воде. Через несколько часов у вас будет колодец, полный пресной воды — комбинации собранной дождевой воды (которая течет по дюнам) и океанской воды, отфильтрованной песком.Если на вкус соленый, просто отойдите немного подальше от берега.

Вариант этого метода — позволить воде просочиться внутрь, но затем нагреть еще несколько камней и бросить их в воду. Это создаст пар, который можно собрать, удерживая впитывающую ткань над колодцем. Отожмите ткань и повторите. Это гарантирует, что ваша вода не будет содержать соли и других загрязняющих веществ, но вы получите меньше.

В любом отчаянном сценарии выживания у вас может возникнуть соблазн попробовать неводные жидкости вместо настоящих.Во всех ситуациях, кроме самых ужасных, этого следует избегать. В целом заменители, не содержащие воды, только ухудшают ваше здоровье и бодрость. Эти заменители и их вредные характеристики приведены ниже:

• Спирт . Обезвоживает и затуманивает суждение.
• Моча . Содержит вредные отходы организма и около 2% соли.
• Кровь . Может передавать болезнь. Также имеет высокое содержание соли.
• Морская вода / морской лед . Содержит 4% соли.Чтобы избавить ваше тело от отходов морской воды, требуется больше воды, чем вы получаете из нее. Просто истощает запасы h3O в вашем организме.

Конечно, если вы поклонник Беара Гриллса, то наверняка знаете, что он пил собственную мочу в пустыне Сахара. Это безопасно или это было сделано в развлекательных целях? Если вы прибегаете к самому последнему, пить мочу может сохранить вам жизнь еще на день или два. Это 95% воды, но остальные 5% состоят из продуктов жизнедеятельности, которые в конечном итоге приведут к почечной недостаточности, если питаться ими в течение более чем очень короткого периода времени.И, конечно же, по мере обезвоживания этот метод становится еще более опасным.

Прежде чем приступить к питью собственной мочи, сначала исчерпайте все описанные выше методы. Приложив немного усилий, знаний и изобретательности, вы с большой вероятностью сможете найти настоящий h3O.

Чтобы узнать больше о том, как развить свой природный инстинкт, посмотрите наш подкаст с Тристаном Гули:

Как найти питьевую воду в дикой природе

Когда вы выходите на улицу, вам нужно быть готовым к худшему — всегда есть возможность заблудиться или оказаться в затруднительном положении.Знание, где взять питьевую воду, — это не только хорошо, если вы путешествуете в особенно жаркий день, но это также может быть разница между драматическим анекдотом и грустной историей с трагическим концом.

К счастью, найти безопасную воду проще, чем вы могли ожидать, если вы знаете о рисках. Имейте в виду, что даже если вы можете быстро найти воду, вам следует пить только из диких источников, когда это абсолютно необходимо. Не забудьте взять с собой достаточно воды на всю поездку — обычно два литра на человека в день, как рекомендует Служба национальных парков.И, если вы заблудились или оказались в затруднительном положении, знайте, что ваша конечная цель — оставаться достаточно гидратированным, чтобы выжить и быть спасенным.

Во-первых, не паникуйте

«Если вы посмотрите на то, кто выживает, а кто нет, то зачастую все сводится к тому, что люди принимают неправильное решение в первые несколько минут чрезвычайной ситуации», — говорит Эли Лумис, исполнительный директор Школы выживания на открытом воздухе в Боулдере.

Так что вместо того, чтобы волноваться, найдите время, чтобы точно оценить вашу ситуацию. Например, Лумис представил себя в мягкой, влажной среде: «Температура прохладная, я не трачу много воды, а воздух действительно влажный, поэтому я не теряю много воды через кожу», — говорит он.«Я мог долго обходиться без воды». Это относительно хороший сценарий.

Условия, характеризующиеся палящим жарким солнцем и чрезвычайно сухим воздухом, намного хуже. «Из-за жары и небольшого ветра вы очень быстро лишитесь воды», — объясняет Лумис. «Отправляясь куда-нибудь пешком, вы потеряете много воды».

Clear не обязательно означает питьевой

Как только вы разберетесь в своей ситуации, подумайте о доступных ресурсах гидратации.Снаружи вы найдете три типа воды: поверхностные воды, такие как реки и озера, подземные воды из источников и дождевая вода. Когда вы их найдете, Лумис советует сначала проверить одну вещь: жизнь.

«Если вы найдете красивый бассейн с водой, и он выглядит стерильным — в нем нет ничего живого — не пейте его», — говорит он. «Жизнь хочет воды, и если даже водоросли не могут расти в ней, вероятно, пить ее нехорошо».

Ищите следы животных, стаи жуков и зеленую растительность поблизости — если другие живые существа пьют из них, вы, вероятно, тоже сможете.

Большая часть того, что делает воду опасной, невидима, и это касается не только ручьев, но и кранов.

Вопреки тому, что говорят вам рекламные объявления о воде, питье из этого величественного водопада ради вкуса природы, вероятно, закончится бегством в сортир благодаря микроорганизмам. Природные источники воды могут быть загрязнены по целому ряду причин: сильные дожди, вызывающие неприятный сток, мертвые животные, гниющие вверх по течению, и, вблизи кемпингов, люди, не умеющие кормиться в лесу.

Заболевание желудочно-кишечного тракта на открытом воздухе — не шутка, и это может быть смертельно опасным. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 500 000 человек во всем мире ежегодно умирают от диарейных заболеваний, передающихся через воду, и еще миллионы заболевают. Загрязненные источники воды могут содержать болезнетворные микроорганизмы, такие как холера, брюшной тиф и дизентерия.

Подземные воды, как следует из названия, находятся под поверхностью Земли. Хотя в нем нет бактерий и более крупных микроорганизмов, это не значит, что пить его всегда безопасно.Любые более крупные загрязнители, вероятно, были отфильтрованы, поскольку вода медленно протекала через грязь, песок и камень, но химическое загрязнение, такое как утечка на свалке, может остаться.

Дождевая вода также не совсем безопасна, поскольку она уносит с собой все, что попадется на пути вниз, включая загрязненный воздух и все, что находится на вашей крыше.

Как найти наиболее чистый источник

Проточная и подземная вода — самые распространенные источники воды в дикой природе, и благодаря силе тяжести вы, скорее всего, найдете их в долинах, ущельях и других низинах.Чем быстрее течет вода, тем лучше, поэтому отдавайте предпочтение подземным источникам.

Просто следите за ушами. Стойте на месте и слушайте, ища звук струй и камышей. Как только вы найдете этот сладкий, сладкий h3O, постарайтесь как можно больше подняться вверх по течению. Как правило, вода тем чище, чем ближе вы подходите к ее источнику, где меньше возможностей смыть в нее всякую грязь.

Подземные воды тоже перемещаются, только в гораздо меньших масштабах. Чем ниже вы находитесь, тем больше грунтовых вод вы обычно найдете.Лучший способ отследить это — поискать признаки насыщения, например, грязь, и начать копать.

Если источник каким-то образом мутный, возьмите образец, дайте ему постоять и подождите, чтобы увидеть, с чем вы имеете дело. Если это просто грязь или органические вещества, они осядут на дно, и вы можете осторожно налить питьевую воду в другую бутылку.

Дождевая вода — наименее надежный источник, но ее легко собрать: найдите открытое пространство, установите что-нибудь, чтобы ловить ее, и подождите. Если у вас есть брезент или большой пластиковый лист, расстелите его и привяжите к земле по всем четырем углам, положив камень в центр.Вы также можете найти естественные коллекторы дождевой воды, такие как полые пни и впадины в скалах. Просто знайте, что стоячая вода может быстро собирать бактерии, поэтому очистка будет иметь решающее значение.

Использование гелиоустановки

Если нет очевидного источника воды, вы можете захватить ее с земли с помощью солнечного статора, хотя Лумис предупреждает, что таким образом вы, вероятно, получите меньше воды.По сути, по-прежнему используется тепло солнца для испарения грунтовых вод из почвы, это немного похоже на то, как капли воды образуются внутри пластиковой бутылки с крышкой, если вы оставите ее в машине в теплый день. Тепло превращает воду в земле в пар, и когда пар ударяется о более прохладную поверхность, он конденсируется в жидкость, которую вы можете собрать.

Вам понадобится полиэтиленовая пленка, что-нибудь, чем можно копать, чистая чашка или бутылка с широким горлышком, чтобы удерживать воду, и камень. Найдите место, где большую часть дня светит солнце, и выкопайте яму примерно 3 фута шириной и 2 фута глубиной.Сделайте в центре отверстие меньшего размера для водосборника. Натяните пленку над отверстием и положите камень на пластик над сосудом. В результате получится перевернутый конус с кончиком над контейнером. Убедитесь, что конус не закупоривает рот, иначе вся вода будет стекать обратно в грязь.

Независимо от того, где вы берете воду, не начинайте ее пить. Вам нужно будет максимально очистить любой источник воды. Однако если вы будете спокойны, осторожны и внимательны к своей воде, вы сможете повысить свои шансы на выживание.

Как найти воду в пустыне

Вы находитесь в глуши, далеко от цивилизации. Вы заблудились или оказались в затруднительном положении. В гидратирующем пузыре вашего рюкзака для выживания закончилась вода … Или, может быть, вы оказались в аварийной ситуации и, несмотря на все ваши приготовления, отключили воду … Что вы будете делать дальше? Как мы всегда говорим, выживальщик или выживальщик — это не только подготовка к выживанию и снаряжению.Не менее важно вооружиться правильными навыками и знаниями для выживания. Этот, пожалуй, самый важный из всех. Как найти воду в пустыне? Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

Как найти воду возле заснеженных гор и леса

Многие горные хребты предлагают множество источников воды, большинство из них находится в ручьях и реках. Несколько горных хребтов усеяны небольшими озерами — много озер. Каскадные горы на северо-западе Тихого океана, Скалистые горы и Аппалачи будут иметь множество источников пресной воды, а также горы Катскилл и Грейт-Смоки-Маунтинс.Во многих частях гор Сьерра-Невада в Калифорнии также есть источники пресной воды — хотя, продвигаясь дальше на юг в сторону Мексики, вы попадаете в гораздо более засушливые регионы.

Выжившим, оказавшимся в горных хребтах, таких как Скалистые горы, Каскады или Сьерра-Невада, нужно всего лишь искать горные вершины, достаточно высокие для снега (или просто снежные вершины на вершинах круглый год), а затем смотреть вниз на определенную гору в поисках трещин в ней. местность, часто обозначающая путь талая ледниковая вода, спускающаяся к рекам далеко внизу.

Множество других небольших ручьев также могут быть вдоль горы, даже если они не видны издалека.

Найди воду: Путешествие параллельно горе

Если вы выживаете в любой из этих горных цепей, поиск воды сводится к путешествию параллельно горному склону. В конце концов вы пересечете ручей. Вы можете даже натолкнуться на пруд или озеро, где можно порыбачить и найти другие дикие съедобные. Когда дело доходит до поиска воды, вам будет легко найти воду в районе заснеженных вершин и лесной глуши — намного проще, чем если бы вы были в засушливой, бесплодной горной местности — подробнее об этом чуть позже.

Боковое примечание: чтобы быть полностью готовым к длительному пребыванию в дикой природе, убедитесь, что вы путешествуете с правильным снаряжением для кустарного промысла.

Find Water: Dig A Seep

В заснеженных или засаженных деревьями горах, которые получают изрядное количество годовых осадков, вы можете успешно находить и пополнять воду на постоянной основе, выкопав «просачивание». На самом деле, вы можете выкопать более одного просачивания, если собираетесь оставаться в одном месте на какое-то время. В засушливых горах (и в засушливых районах бесплодной дикой природы) вы все равно можете успешно выкопать просачивание, хотя вы у нас будет гораздо меньше мест для поиска воды.Выходы можно выкапывать в расщелинах или в руслах сухих ручьев, поросших зеленой растительностью; чем темнее зеленая растительность, тем больше у вас шансов найти воду.

Зеленая растительность вдоль высохшего русла ручья в пустыне или другом бесплодном ландшафте — признак того, что прямо под почвой может быть вода.

С другой стороны, в заснеженном горном массиве или гористой местности с густым лесом можно выкапывать просачивание во многих типах местности. Вы можете не ограничиваться только сухими руслами ручьев, как если бы вы оказались в засушливой бесплодной горной гряде.

Где копать септик для сбора воды

Когда вы идете через лес или местность, известную большим количеством дождя или снега — как на более низких, так и на более высоких отметках — следите за влажными или темными участками грязи. Это может означать наличие грунтовых вод внизу. Здесь вы можете выкопать просачивание.1) Копайте шире (примерно 2–3 фута в поперечнике) и примерно на фут глубиной. Ваш слив должен содержать несколько галлонов воды. Во время копания следите за тем, чтобы вода медленно просачивалась в яму. Поздравляю — вы нашли участок, который будет работать на просачивание.

2) Затем аккуратно выложите стены и дно ямы небольшими камнями (это поможет уменьшить количество осадка, поднимаемого при движении в воде — например, когда вы пьете).

Эта вода должна быть достаточно безопасной для питья, поскольку она выходит прямо из земли и фильтруется естественным путем от грязи.

3) Если вы вернетесь к своему источнику позже, дикие животные, возможно, выпили из него, и он больше не будет чистым. Вычерпайте столько воды, сколько сможете, а затем дайте лунке наполниться водой.Опять же, питье должно быть достаточно безопасно.

4) Отфильтруйте воду через рубашку или другую ткань, чтобы удалить осадок. Если у вас есть средства, кипятите его перед употреблением, чтобы быть абсолютно уверенным, что пить безопасно.

5) Чтобы дикие животные не пили из выкопанной вами жидкости, ищите большие плоские камни, которыми можно засыпать яму. Вы также можете использовать кисть и ветки деревьев, чтобы скрыть это — накройте яму ветвями деревьев, опираясь на две насыпи камней по обе стороны от ямы.

Фильтрация воды ручья и реки

Слив можно использовать для фильтрации воды из ручья и реки. Примерно в футе от кромки воды выкопайте яму, способную вместить несколько галлонов воды. Подождите несколько минут — вода из ручья или реки должна медленно заполнять яму, просачиваясь сквозь почву. Эта вода должна быть намного безопаснее для питья, чем вода прямо из ручья или реки, которая может быть заражена бактериями. Вы также можете сделать это с водой из озера и пруда; Поскольку вода озера и пруда обычно более загрязнена бактериями и паразитами, чем река или ручей, вы можете построить второй выход, рядом с первым выходом.Это создаст второй «естественный» фильтрующий слой почвы, через который должна пройти вода.

1) Выкопайте вторую яму меньшего размера на расстоянии нескольких дюймов от первой. Когда первое отверстие наполняется водой, вода из него будет медленно просачиваться во второе отверстие. Эту воду (которая прошла через две стены из почвы) теперь немного безопаснее пить, чем если бы она прошла только через одну стену из почвы.

Однако нет гарантии, что питье безопасно. Если у вас есть возможность вскипятить или отфильтровать воду, собранную из дренажного отверстия, сделайте это.Береженого Бог бережет.

2) Чтобы избежать засорения любого искусственного фильтра, который у вас есть, сначала вылейте воду через ткань, чтобы удалить осадок, затем отфильтруйте воду с помощью искусственных средств.

Готовы ли вы к худшему сценарию?

Как найти воду в бесплодных засушливых горах

Найти воду в горах будет нелегко для выживших в районах, где мало дождя.Вам нужно будет изучить ландшафт на предмет явных признаков того, что вода может присутствовать, даже если ее нигде не видно. Хорошим признаком наличия воды будут участки с темно-зеленой растительностью.

Отличный способ изучать ландшафт прямо из дома — использовать функцию ландшафта Google Планета Земля (также доступную на Google Картах). Изучите близлежащий горный хребет, а также сухие, бесплодные районы дикой природы и ищите линии темно-зеленой растительности. Есть большая вероятность, что там есть ручей — или просто место, где нужно выкопать просачивающуюся воду, чтобы добраться до воды, протекающей через почву.Кроме того, изучая рельеф местности на Google Map, обратите внимание на темные скопления растительности в каменистых, бесплодных пустынных районах — это могут быть источники, где грунтовые воды вытекают из земли или где вода просто собирается после редких дождей в этом районе.

1) Теперь, когда вы знаете, как распознавать участки местности, которые могут давать воду, на земле, в пустыне или в бесплодной глуши, попробуйте найти русло сухого ручья, выстланное зеленой растительностью.

2) После того, как вы обнаружите, ваш следующий шаг — определить лучшее место для выкапывания вашего первого просачивания.

Помните, даже если над землей нет воды, она все равно может быть там; однако ручей может течь под землю, даже если это всего лишь тонкая струйка.

Выкапывание ямы в русле сухого ручья

1) Следуйте за сухим руслом ручья до его изгиба. Ищите воду (в земле) на внешнем изгибе — это то место, где сила тяжести будет притягивать больше всего воды, когда вода в ручье протекает над землей (например, после редкого дождя), и где подземная струйка может все еще существовать, если ее кормить. пружиной с возвышенности.

2) При осмотре изгибов в сухом русле ручья ищите грязь на оттенок темнее окружающей грязи. Кроме того, ищите грязь, которая находится ниже в земле, чем другие участки грязи в исследуемой области — неглубокая впадина или естественная чаша. Это может быть первое место, где вы начнете копать — самая низкая точка.

3) Во время копания ищите, чтобы грязь приобрела более темный оттенок — это будет указывать на наличие влаги в земле. Продолжайте копать — есть надежда, что вы доберетесь до грязи / мокрой грязи.Как только вы дойдете до грязи / мокрой грязи, копните немного глубже и поместите в небольшой контейнер для сбора воды.

4) Отдохните несколько минут; Вернитесь к яме и проверьте, не собирается ли небольшое количество воды в выкопанной вами области. Это будет означать, что да, действительно, струйка воды проходит через почву.

5) Если вода не появилась, вы можете отправиться дальше вглубь суши (на более высокую или более низкую отметку) по тропинке с темно-зеленой растительностью и попробовать копать во втором месте.Тонкая струйка там может быть немного сильнее. Если нет, продолжайте поиск.

6) Если после выкапывания просачивания земля стала влажной, но вода не собирается, вы можете подумать о том, чтобы построить там солнечную батарею (см. Ниже).

Следите за признаками дикой природы, чтобы обозначить воду

Следы животных: Вы также захотите найти следы диких животных, такие как следы животных в земле, которые могут вести либо к воде, либо даже к тому месту, где ночует конкретное животное.Когда следы животных сходятся на диких тропах, часто эти следы ведут к воде.

Фекалии животных: Возможно, вы не так легко заметите следы, как фекалии животных. Если вы обнаружите фекалии, изучите местность, чтобы найти вероятный маршрут, по которому животное могло бы пройти (например, тропа дичи), и подумайте о том, чтобы двигаться в этом направлении, чтобы искать воду. Кал хищников не всегда может быть хорошим признаком для поиска; хищники получают влагу от добычи; хотя, да, они также периодически пьют из источников воды.Запомни. Если вы считаете, что идете по следу, отмеченному следами и фекалиями, но в конечном итоге не натыкаясь на воду, возможно, вы идете по следу хищника, который в это время не направляется к воде.

Комаров: Присутствие комаров также является признаком того, что поблизости есть вода, обычно стоячая или медленно движущаяся вода, так как именно там комары часто размножаются.

Пчелы: Пчелиные ульи расположены в пределах 3-5 миль от источника воды, независимо от того, находится ли этот улей на дереве, в скалах или в пне.Как только вы найдете улей, заберитесь на дерево (если возможно) или поднимитесь на высокую точку, чтобы видеть весь ландшафт — ищите участки с темно-зеленой растительностью — это может быть то место, где пчелы получают воду.

Если вы просто заметили жужжащую пчелу, которая улетает прямым выстрелом, посмотрите, в каком направлении она летит — к улью или, возможно, к источнику воды.

Также: если вы заметили улей, изучите улей некоторое время и обратите внимание на пчел, летящих в гнездо и из гнезда — в каком направлении движется большинство пчел? Это может указывать на воду.

Муравьи: Если вы найдете линию муравьев, вы можете найти линию, указывающую прямо на источник воды. Если эта линия муравьев залезет на дерево и в нору, прямо внутри этого дерева может быть естественный водоем. Муравьи нашли его в какой-то момент, и теперь вы тоже. Вставьте в отверстие тонкую палочку и вытащите ее — на ней вода? Если мокрый, значит, внутри вода. Используйте нож или острый камень, чтобы просверлить отверстие, достаточное для того, чтобы через него прошла соломинка. Скорее всего, у вас не будет с собой длинной соломинки — подумайте об этом (длинная, тонкая соломинка), о чем вы должны собрать в начале своих путешествий, или просто заранее носите с собой в рюкзаке.

Худший сценарий: если нет ничего, из чего можно сделать соломинку, продолжайте протыкать дерево ножом или острым камнем, делая отверстие достаточно большим, чтобы вы могли окунуть в него длинную траву или даже рукав рубашки или носк (привязанный к палочку), чтобы впитать воду, которую затем можно выжать в рот.

Готовы ли вы к худшему сценарию?

Мухи: Мухи — еще лучший признак для поиска, чем пчелы, поскольку мухи обычно не летают дальше 100 метров от источника воды.

Птиц: Также есть птицы, на которые стоит обратить внимание. При поиске диких животных, насекомых или птиц ищите тех, кто находится в группах — группа комаров, группа птиц и т. Д. Группы диких животных будут взывать к воде для своего выживания. Вода обычно находится поблизости.

Наблюдайте за мелкими птицами, например, птицами, питающимися зерном, и голубями, особенно в утренние и вечерние часы. Прямой полет птицы (тот, который идет прямо над сушей) может увести вас в сторону воды.Не используйте хищных птиц как признак воды — они могут получать много влаги от добычи, которую они едят. Если небольшая птица или голубь летит с дерева на дерево, а не прямым полетом над сушей, это птица, которая, возможно, уже наполнилась водой, в зависимости от времени суток. Это не будет хорошим индикатором направления воды.

Найдите щели, чтобы найти воду

В засушливых горах (или в любом горном массиве) вода может накапливаться в результате дождя, бегать между большими камнями и валунами и образовывать лужи на вершинах других больших камней и валунов.Ищите щели между валунами, и особенно ищите щели, которые лежат в тени, когда солнце высоко над головой. В то время как солнце иначе испарило бы лужи воды, собранные от дождя, щели, которые лежат в тени, могут значительно уменьшить любое испарение, позволяя воде оставаться в течение нескольких дней, в зависимости от размера впадины, в которой скопилась вода.

Будьте осторожны с токсинами

Если вы найдете источник воды, особенно стоячую воду, и в нем нет растительности или диких животных, вода может быть токсичной.Мертвые дикие животные или просто кости также могут означать токсичную воду. Осмотрите края воды на наличие остатков — они могут указывать на щелочную среду.

Избегайте попадания воды в сельскохозяйственные угодья

Вода на сельскохозяйственных угодьях может быть загрязнена пестицидами. В крупных реках будет достаточно пресной воды, чтобы разбавить эти пестициды до уровней, которые вряд ли могут нанести вам вред (в краткосрочной перспективе). Однако в ручьях и ирригационных каналах, вероятно, будут более высокие концентрации пестицидов, которые могут быть вредными.Лучше просто не пить эту воду. Кипячение воды с пестицидами (и тяжелыми металлами, если на то пошло) не удаляет пестициды; он убивает только вредные бактерии. Пестициды останутся там.

Найдите воду в океане, на острове и в соленых озерах пустыни

Конденсирующая соленая вода — делает соленую воду безопасной для питья

Что делать, если вы оказались в лодке, брошенной на мель в океане, на острове или путешествуя недалеко от побережья на материке? Сам океан, море или даже соленое озеро в пустыне (в пустынях, как правило, есть озера с высоким содержанием соли) могут постоянно обеспечивать пресную питьевую воду — сначала вам нужно научиться простым способам конденсировать соленую воду и производить чистую воду, которая безопасно пить.Есть два способа конденсировать соленую воду. Первый способ:

1) Наполните металлический контейнер (например, большую кастрюлю) 2–3 галлонами морской воды.

2) Нагрейте большие камни в огне.

3) Когда они станут горячими, бросьте эти камни в кастрюлю с морской водой, пока морская вода не закипит, или пока она не станет достаточно горячей, чтобы образовался пар.

4) Накройте полотенцем или другой тканью или даже одеялом, чтобы водяной пар впитался. Когда вода станет влажной, вылейте воду из ткани в рот или в бутылку с водой для последующего употребления.

Второй метод работает, когда нет горшка или другого металлического контейнера:

1) Выройте узкую яму, способную вместить 2–3 галлона морской воды.

2) Еще раз нагрейте камни в огне.

3) Когда они станут горячими, бросьте эти камни в яму с морской водой до тех пор, пока морская вода не закипит, или пока она не станет достаточно горячей, чтобы образовался водяной пар.

4) Накройте полотенцем и т.п. и соберите водяной пар, который вы можете выпустить в рот или в емкость.

Построить солнечную батарею

1) Подобно рытью дренажа, чтобы построить солнечный дистиллятор (с целью производства водяного пара — другими словами, дистиллированной воды), выкопайте яму приличного размера (достаточно большую, чтобы вместить 5-10 баскетбольных мячей), а затем поставьте контейнер. (например, бутылка с водой или молочник с обрезанной верхушкой) на дне отверстия.

2) Не заливайте это отверстие морской водой. Вместо этого соберите зеленую растительность и выровняйте отверстие вокруг контейнера. Если у вас есть вода из пруда или морская вода, вы также можете налить небольшое количество воды в яму — не много, ровно столько, чтобы увлажнить яму и растительность, выстилающую ее. Следите за тем, чтобы вода или растения не попали в ваш контейнер для сбора чистой воды.

3) Накройте его брезентом. Закрепите каждый угол брезента большим камнем.

4) Поместите камень в мертвой точке брезента прямо над контейнером, который находится на дне ямы.Этот контейнер предназначен для сбора конденсата, который будет образовываться на нижней стороне брезента, поскольку водяной пар образуется из-за тепла внутри ямы; это тепло создается солнечными лучами, падающими на брезент — отсюда и причина брезента.

5) Теперь вам понадобится способ пить любую собранную воду. Один из способов — просто откинуть брезент, протянуть руку и взять бутылку с водой или кувшин для молока (или любой другой контейнер, который вы использовали) и просто выпить из него.

Менее затратным по времени способом будет использование соломинки — очень длинной соломинки, которая будет вытягиваться из емкости на дне ямы и выходить из-под брезента, откуда вы можете пить из нее, не отрываясь. брезент.

В этом отношении отлично подойдет хирургический шнур или другая длинная тонкая трубка. Обязательно возьмите с собой один или оба комплекта для выживания, а также небольшой кусок брезента, который будет работать как солнечная энергия (если у вас нет упакованного комплекта для выживания, вот (узнайте о 72 лучших наборах для выживания) если у вас его еще нет) в продаже, в упаковке для вас).

Если под рукой нет морской воды или воды из пруда, можно даже помочиться в отверстие (только не в контейнер). Дело в том, чтобы заполнить отверстие предметами, содержащими влагу, не закрывая верх контейнера, в который собирается вода, капающая с нижней точки брезента наверху.

6) Дайте солнечной батарее еще несколько часов, чтобы она пошла на работу. Когда солнце палит брезент, воздух под брезентом будет нагреваться. Это тепло приведет к тому, что влага из зеленой растительности, пруда или морской воды и даже из мочи испарится в водяной пар, поднимется, а будет собираться на нижней стороне брезента, превращаясь в конденсат . В течение первых нескольких часов вы можете начать делать первые маленькие глотки воды.

Solar Still Specifics: В центре отверстия, наверху брезента, тот небольшой камень, который вы поместили, должен находиться прямо над контейнером в яме внизу, иначе конденсат будет стекать с брезента и пропустите контейнер.Этот камень в центре создаст резкое углубление в брезенте — центральная точка, которая ниже краев брезента. Теперь произойдет то, что когда водяной пар под ним превратится в конденсат на нижней стороне брезента, он потечет вниз к той центральной точке, где был размещен камень — именно здесь он теперь будет стекать в виде жидкой воды в любой контейнер, который у вас есть. помещается на дно отверстия.

Совет: каждые несколько часов отодвигайте брезент и заменяйте сохнущую растительность дополнительной зеленой растительностью; налить в ямку небольшое количество прудовой или морской воды; помочиться в лунку; и т.п.

Совет: если у вас есть швейная нить в вашем комплекте для выживания, при создании солнечной батареи все же повесьте тонкую нить из центра углубления в брезенте. Когда вода конденсируется и стекает в нижнюю точку брезента, она затем ударяется о нить и стекает по нити прямо в емкость, расположенную ниже. (Подойдет и длинная трава). Резьба помогает обеспечить попадание воды в контейнер, а не пропускать его, потому что вы не смогли совместить углубление брезента с открытой частью контейнера для сбора воды.

Совет. Если у вас нет брезента, вы также можете использовать большой мешок для мусора или даже водонепроницаемое пончо.

Одна солнечная установка может продолжать производить небольшое количество воды каждый день, день за днем. Очевидно, что несколько солнечных перегонных станций произведут больше воды — поэтому, чем больше людей в вашей группе нуждаются в пресной воде, тем умнее будет построить дополнительные солнечные перегонки.

Самодельные фильтры для воды и очистка воды

Мы неоднократно упоминали на этом сайте, что вы всегда должны иметь под рукой таблетки для очистки воды — либо в сумке для дома, либо в сумке от насекомых (при необходимости вы должны быть упакованы и готовы к работе).Но, возможно, у вас закончились планшеты или, возможно, по какой-то причине у вас их просто нет с собой. Есть ли способ фильтровать или очищать воду без очищающих таблеток? Ответ положительный. Есть несколько способов фильтровать или очищать воду, чтобы сделать ее пригодной для питья.

Штативной фильтр для воды «самодельный»

Подобно просачиванию, «самодельный» фильтр для воды на штативе использует предметы из окружающей среды, чтобы помочь фильтровать воду из озер, ручьев и прудов. Уголь, песок, грязь и ткань можно использовать слоями, чтобы не только удалить осадок, но также для улучшения вкуса воды, особенно из прудов и озер.Если вы хотите пройти лишнюю милю, вы можете сделать и использовать активированный уголь в качестве фильтра — в итоге вы получите воду, чистую, как материал в бутылках. Вы можете следовать этому руководству о том, как сделать активированный уголь, или можете купить его.

Примечание. Если пруд застаивается — просто стоячая вода — найдите место для питья, особенно если там есть водоросли. В стоячей воде обычно самая высокая концентрация бактерий. Грязь вокруг пруда может быть местами, в которые мочились олени, лоси и другие дикие животные.

Если в пруду есть водозабор и нет водорослей, это означает, что в него подается пресная вода. Эту воду можно использовать (если нет другой воды), если вы сначала отфильтруете ее естественными методами (древесный уголь, песок, грязь, ткань).

Как построить фильтр для воды со штатива

1) Обычный способ — сначала собрать штатив из трех длинных прочных палочек. Затем вы возьмете три части простыни, банданы или даже рубашки и создадите три слоя, самый широкий слой в нескольких сантиметрах от земли, привязанных к каждой из трех палочек.На несколько дюймов выше этого свяжите следующий слой; и, наконец, на несколько дюймов выше, обвяжите верхний слой. 2) Положите древесный уголь (из обожженной древесины из леса, а не брикеты из магазина) на нижний слой. Поместите песок и грязь на второй слой, а затем еще песок, траву или даже носок или другую сложенную ткань на третий слой.

Ваша цель — удалить из воды осадок и частицы. Помните, что если в воде есть опасные бактерии, такие как лямблии, такая фильтрация не удалит бактерии.Он только удаляет осадок и улучшает вкус (для чего в первую очередь предназначен древесный уголь, хотя он также может помочь уменьшить количество бактерий в воде).

3) Вылейте воду из пруда через верхний слой, которая затем соберется и начнет просачиваться, капая на второй слой. Здесь он снова соберется и начнет просачиваться, капая на третий слой.

4) На земле, под третьим слоем, приготовьте емкость для сбора воды.

Конечный продукт не будет выглядеть как чистая вода из-под крана, но он должен быть намного чище, чем то, с чего вы начали.Он также должен лучше пахнуть и вкус.

Пейте как есть, если у вас нет другого выбора — или если у вас есть средства, сначала сварите — просто чтобы убедиться, что пить безопасно.

5) Наконец, прежде чем вы построите штатив с трехслойной фильтрацией, выкопайте дренаж в нескольких футах от источника воды. Дайте этой утечке наполниться водой. Поскольку эта просачивающаяся жидкость была отфильтрована несколькими футами грязи, это более чистая вода для начала работы.

Записка об озерах и прудах

Реки и ручьи — лучший выбор, чем озера и пруды — в дикой местности, вдали от населенных пунктов, как правило, в реках и ручьях концентрация бактерий в воде меньше.Рассматривайте воду из пруда только в том случае, если нет другого выбора. Не пейте из стоячих водоемов (нет притока пресной воды, например, из ручья или ручья). Иногда бывает трудно определить, стоит ли водоем застоя или нет.

Поместите лист в воду пруда и затем посмотрите, не смещается ли лист от движения в воде или просто остается на месте, что означает наличие стоячей воды, которую небезопасно пить. Пока не дует ветер, это хороший способ узнать, стоит ли водоем застоя или нет. Избегайте болот и болот, обычно водоемов, которые также несут более высокую концентрацию бактерий и паразитов.

Избегайте небольших озер и прудов в сельскохозяйственных районах (из-за пестицидов и гербицидов). Избегайте попадания воды вблизи промышленных зон или — в густонаселенных районах — в жилых или коммерческих районах. Незаконные сбросы отходов жителями и предприятиями, а также загрязнение окружающей среды увеличивают вероятность присутствия небезопасных химикатов в любой воде, с которой вы сталкиваетесь.

Направляйтесь подальше от города и по возможности подальше от дорог, чтобы найти источники воды.

Солнечные инструменты для очистки воды

Используйте гигантскую линзу Френеля для очистки и дистилляции воды

Гигантская линза Френеля похожа на увеличительное стекло на стероидах.Держите эту вещь в сумке, пока она не будет готова к использованию, как Персей, несущий голову Медузы в сумке в Geek Mythology. Имея в своем комплекте для выживания гигантскую линзу Френеля, убедитесь, что вы знаете, что делаете, и можете принять необходимые меры предосторожности, прежде чем пустить в ход этого зверя. Идея состоит в том, чтобы использовать силу солнца, значительно увеличивая его лучи. единая точка, способная выделять невероятное количество тепла за очень короткий промежуток времени.

Использование гигантской линзы Френеля потребует некоторых усилий — это также связано с небольшим риском — вы можете серьезно пораниться, если не будете осторожны.Вы можете растопить асфальт, мгновенно загореться дровами и даже ослепить человека в одно мгновение.

Найдите минутку, чтобы посмотреть это короткое видео на YouTube, созданное «GreenPowerScience».

Вот ссылка, по которой можно купить его на Amazon менее чем за 10 долларов. (Рецензент на Amazon случайно использовал этот конкретный, чтобы вскипятить воду со своим сыном — и упоминает видео на YouTube — вероятно, видео на YouTube выше.)

С линзой подходящего размера кипячение воды не займет много времени — это означает, что ее можно использовать для очистки источников пресной воды, а также для кипячения соленой воды с целью дистилляции воды и получения свежей питьевой воды (см. «Конденсирующая соль. Вода »выше).

Не путайте «гигантскую линзу Френеля» с линзой Френеля гораздо меньшего размера, которую можно использовать как простую лупу, чтобы разжечь огонь.

Имейте в виду — гигантская линза Френеля будет требовать солнечного света — поэтому, если облачно и идет дождь в вашем лесу в течение нескольких дней, гигантская линза Френеля может не принести вам много пользы, пока не наступит солнечный день. , или просто частичный солнечный день.

Нагревательные камни, кирпичи и сталь с гигантской линзой Френеля

Принимая во внимание большое количество тепла, выделяемого гигантской линзой Френеля в одной точке фокусировки, следует рассмотреть еще одно применение: нагревание камня, кирпича или металлических предметов, а затем использование этих предметов для излучения тепла в убежище (купите себе немного прочные щипцы, способные переносить горячие предметы).Представьте себе импровизированную кабину со встроенным обогревателем. Это идея. Гигантская линза Френеля потенциально может стать серьезным инструментом выживания в долгосрочной перспективе — вам сначала придется поэкспериментировать с ней, а также провести исследования и поговорить с людьми, которые использовали ее для определенных целей.

Дополнительное использование: в долгосрочной ситуации выживания человек может выдолбить большое бревно и наполнить его водой (например, поселенец 18 века строит корыто для своей лошади), бросить в стальную плиту или кирпич и получить горячая ванна готова в считанные минуты.Хотите принять горячий душ? Просверлите 20-30 крошечных отверстий на дне большого ведра и подвесьте его на ветке дерева. Используя другое ведро, наполненное водой, опустите нагретый камень, дайте воде нагреться; когда он станет горячим, вылейте эту воду в ведро, свисающее с ветки дерева. Вы можете принять горячий душ на руки в течение 5-10 минут всего за несколько минут.

Примечание: современный кузнец, вероятно, мог бы использовать гигантскую линзу Френеля для изготовления инструментов и оружия из металлолома, сэкономив огромное количество дров или угля.

Многочисленные гигантские линзы Френеля, вероятно, могли бы найти множество применений в сообществе, восстанавливающемся после обширной катастрофы.

Постройте солнечную печь

Если вы можете построить солнечный перегонный куб, как описано выше — и если вы можете использовать гигантскую линзу Френеля в качестве инструмента выживания — что ж, поймите, что у вас есть возможность сделать еще один шаг и построить солнечную печь. Многие солнечные печи были построены на задних дворах и в научных классах по всему миру. В зависимости от того, какую солнечную печь вы построите, вы можете нагревать воздух, чтобы обогреть свой дом, или вы можете нагревать воду для кипячения или дистилляции воды, аналогично гигантской линзе Френеля.Книги: Создайте свою собственную солнечную печь

Фактически, использование солнечной печи рекомендуется как способ доставки чистой питьевой воды в отдаленные районы стран третьего мира.

Четыре выпускника аэрокосмической отрасли и машиностроения, которые вместе работали над проектом солнечной печи, даже упоминают производство электроэнергии. Электроэнергия может быть произведена с помощью солнечной печи, сосредоточив большое количество тепла на тепловом двигателе (например, двигателе Стирлинга), который включает генератор, который затем может вырабатывать до 2000 Вт электроэнергии — пока солнце не светит. .См .: Проект солнечной печи увеличивает тепло.

(подключенная к цепочке батарей, электричество, произведенное тепловым двигателем в тот день, может быть сохранено для использования этой ночью — например, для обеспечения тепла и света до восхода солнца следующего дня).

См. Также: Как выжить в пустыне

Наши лучшие сообщения о выживании в дикой природе

Дополнительная информация о навыках в дикой природе: огонь, вода, укрытие и ремесло

Как построить ракетную печь (или хобо-печь) для дикой природы

Как сделать сверло для лука

Как сделать Tinder для зажигания огня

Как построить укрытие с навесом

Как сделать ткань для чар (суперэффективный трут для выживания)

Как построить убежище в дикой природе

Как сделать факел, когда вам нужны часы огня

3 способа построить аварийный дистиллятор — дистилляция воды для выживания

Как развести огонь во влажных условиях (и выжить на морозе)

Швейцарская семья Робинзонов — 10 способов построить что угодно

Как собрать рюкзак для выживания из предметов в вашем доме

15 шагов к розжигу огня без спички — кремневое и примитивное разжигание огня

Готовы ли вы к худшему сценарию?

В число наших авторов и авторов на протяжении многих лет входили эксперты по выживанию всех мастей, в том числе медик спецназа «Зеленый берет», бывший морской котик, ведущий инструктор по выживанию, которого рассказывали на каналах National Geographic и PBS. Каждая статья либо написана, либо рецензирована кем-то, кто является экспертом в области выживания, подготовки или хомстединга (или всех трех), и наша цель — быть как можно более практичной и образовательной.

Хотя некоторые из наших авторов и соавторов используют псевдонимы для защиты своей конфиденциальности (это никогда не было плохой идеей в наше время, когда бесконтрольное наблюдение становится растущей проблемой), вы можете быть уверены, что каждый, кто пишет для нас, прошел проверку. за их знания и страсть к выживанию.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Secrets of Survival, наших писателях и соавторах.

Как найти воду в дикой природе

Чистая питьевая вода занимает важное место в контрольном списке выживания, уступая только убежищу. Хрупкость человеческого тела означает, что без чистой воды для питья он может прожить только день или два, а то и меньше. Вода необходима для регулирования температуры тела и обеспечения максимальной физической работоспособности.

Вне всяких сомнений, в случае стихийного бедствия или выхода в дикую природу воды будет мало или вообще не будет.Вот почему для вас важно мыслить нестандартно и знакомиться с различными методами поиска воды.

Самое главное, не отдыхайте, пока не найдете какую-то питьевую воду: «Промедление — вор времени», а время — похититель драгоценных ресурсов вашего тела.

Природа разными способами дает нам все необходимое для нашего выживания. Здравый смысл, острая наблюдательность, творческий подход и ясный и открытый ум — вот инструменты, на которые вам нужно будет положиться, столкнувшись с такой опасностью.

Поверхностные воды

Самый очевидный шаг, если вы оказались без питьевой воды, — это попытаться найти поблизости источник поверхностной воды. Пресноводные озера, реки или ручьи — наиболее вероятные места, где его можно найти, поскольку они расположены в долинах или низменностях.

Сначала просканируйте область физически. Большинство топографических карт показывают источники воды или, по крайней мере, низменную местность, однако, при отсутствии карты, расположитесь с высокой точки обзора — может быть, на возвышенности или на вершине дерева — и визуально просканируйте местность на предмет признаков воды или влажная земля.

Обратите внимание на участки с пышной растительностью или линии деревьев на местности, которая в остальном покрыта травой. Это указывает на наличие воды, проточной или подземной. Присутствие животных — еще один надежный ключ к разгадке: у них будет какой-то источник воды, который они часто посещают.

Сходящиеся следы животных в форме буквы V, следующие за точкой буквы V, могут привести вас к воде, роение насекомых и птиц, летящих низко и прямо, скорее всего, укажет на ближайший источник воды.

Если вы идете по игровой тропе до кромки воды, обязательно отойдите как минимум на несколько сотен ярдов вверх по течению, чтобы избежать заражения фекалиями животных.Пчелы — отличный индикатор — их ульи всегда расположены в радиусе 3-5 миль от источника воды.

Обратите внимание на деревья в округе. Если вы найдете колонну муравьев, поднимающуюся по дереву в яму, возможно, внутри дерева застряла вода.

По словам Леса Страуда, небо над источником воды может казаться более синим, чем другие части неба. Рано утром обратите внимание на туман или низкие облака, так как они могут указывать на источник воды.

Другой способ собрать воду в условиях выживания — найти влажную или мокрую грязь и собрать ее в футболку или бандану.Затем вы можете повернуть и выжать воду из грязи или грязи в емкость. Это, конечно, будет мутная вода, но вы можете отфильтровать и очистить ее перед тем, как пить.

Вода, собранная из поверхностных источников, вполне может быть загрязнена, и по возможности ее необходимо подвергнуть какой-либо очистке.

Процедить воду через ткань, чтобы удалить осадок и улучшить вкус, а кипячение — верный способ убить вредные микроорганизмы. Однако ни один из этих процессов не поможет удалить солевые или химические загрязнения.

Некоторые способы удаления химикатов из воды:

• таблеток для очистки (которые должны быть включены в ваш набор для выживания)
• Добавление небольшого количества настойки йода или отбеливателя.

Если других вариантов совсем нет, воду можно очистить с помощью УФ-лучей. Соберите воду в прозрачные пластиковые бутылки (удалите все этикетки) и оставьте на солнце в течение одного полного дня или двух дней, если будет пасмурно. Этот метод позволит вам очистить много воды за один раз.

Подземные воды

Грязная или влажная земля может быть хорошим признаком наличия воды. Выкопав яму глубиной и шириной в один фут, вы сможете получить достаточное количество грунтовых вод.

Этот метод может быть успешно применен, хотя отверстие может быть более глубоким, в руслах высохших рек, рядом с болотами или болотами или в низменности между песчаными дюнами.

Согласно «Новостям Матери-Земли», вы также можете определить местонахождение грунтовых вод на своей территории или в дикой местности с помощью процесса, называемого биолокацией.В этом процессе используется гибкая раздвоенная палка, обычно персиковая, кизиловая, вишня, гикори и т. Д., Для обнаружения воды под землей.

Биолокация может работать, но это требует некоторой практики и терпения. Обязательно изучите эту технику поиска воды и практикуйте ее, прежде чем вам придется полагаться на нее, чтобы выжить.

Пейте только после того, как вы пропустили воду через какой-то процесс фильтрации. В случае прибрежной ситуации вода может иметь соленый привкус — просто двигайтесь дальше вглубь суши и повторите процесс.Для таких простых колодцев может потребоваться установка опалубки, чтобы предотвратить обрушение стенок и дополнительное загрязнение отложениями.

Дождевая вода

В большинстве регионов дождевая вода безопасна для сбора и потребления. Его можно найти в расщелинах скал или вы можете собрать его самостоятельно, если есть вероятность дождя. Используйте любую чистую емкость или жестяную банку, чтобы собрать ее.

Если у вас есть пластиковый лист или пончо, привяжите его за четыре угла над землей, чтобы он провисал. В этом случае вода будет скапливаться в центре, и ее будет легче собирать.Камень, помещенный на лист в центре или на одном конце, будет точкой, по которой будет течь вода.

Роса

Густую росу можно легко собрать, привязав ткань (например, бандану) к лодыжкам и пройдя по мокрой траве до восхода солнца.

Отожмите пропитанную ткань прямо в емкость, но не забудьте использовать личный фильтр для воды (на всякий случай).

Дистиллированная вода

Если вы застряли недалеко от побережья или на острове в море, сам океан может стать постоянным источником питьевой воды после того, как он был конденсирован для получения чистой воды и удаления соли.

Если у вас есть огонь, нагрейте несколько камней и погрузите их в металлический контейнер, наполненный морской водой.

Повторяйте эту процедуру, пока вода не закипит или не станет достаточно горячей, чтобы образовался пар. Накройте емкость полотенцем или какой-нибудь тканью. Когда ткань влажная, ее можно отжать в емкость или прямо в рот.

Лед и снег

Лед из пресной или соленой воды можно растопить и выпить после применения упомянутых выше методов фильтрации или испарения.Не поддавайтесь искушению съесть лед, пока он заморожен — это снизит температуру тела и ускорит обезвоживание.

Используйте огонь, чтобы растопить снег перед тем, как пить. Имейте в виду, что вам нужно будет растопить довольно много снега, чтобы насытиться водой.

Если у вас нет доступа к огню, Лес Страуд предлагает вам положить снег в контейнер и носить его внутри куртки или заправить на ночь в спальный мешок, чтобы он растаял.

Если вам нужно есть снег, пока он заморожен, лучше делать это рано утром, а не поздно днем ​​или вечером.

Вода из растений

Природа также дает нам некоторые растения, которые могут утолять жажду. Фрукты содержат соки, которые можно употреблять; действительно, любое растение или корень с влажным или мясистым центром можно раздавить, чтобы высвободить жидкость. В зеленом бамбуке много воды.

Удалив верхушку, согнув и удерживая бамбуковый стебель, вы соберете много воды, которая капает с стебля. Он должен быть прозрачным и без запаха. Сухие стебли бамбука также могут содержать воду — это стоит проверить.

Незрелые кокосы содержат жидкость, которая прекрасно утоляет жажду, в то время как спелое кокосовое молоко нужно употреблять в умеренных количествах, так как оно содержит слабительное.

Воздушные растения содержат большое количество воды, и многие сорта виноградных лоз и пальм также могут оказаться полезными.

Вы должны быть знакомы с разновидностями кактусов, прежде чем использовать их в качестве источника жидкости — многие виды кактусов содержат большое количество щавелевой кислоты, которая может иметь очень неприятные побочные эффекты.

Помните, что при сборе воды непосредственно с растительности она может быть заражена фекалиями или паразитами.Кипячение или фильтрация с помощью Sawyer Mini их удалит.

Естественный процесс испарения с листьев или почвы можно превратить в источник воды, и вот один простой метод:

1. Выкопайте яму в земле в солнечном месте, поместите емкость или бутылку с водой в центр ямы, а затем накройте все устройство пластиковым листом.
2. Поместите камень поверх листа, прямо над отверстием контейнера. Когда солнце нагревает почву и вода испаряется, она конденсируется на пластиковом листе, стекает в самую нижнюю точку (камень) и капает в сборный контейнер.

Добавление зеленых листьев вокруг контейнера на дне отверстия может ускорить процесс; однако вода будет иметь вкус любой добавленной вами растительности.

Другой вариант — поместить камень в полиэтиленовый пакет и надежно привязать его к кусту или ветке листьев. Когда вода из листьев испаряется, она собирается в сумке и стекает в самую нижнюю точку (где находится камень).

Вид воды, которой следует избегать

Не употребляйте , независимо от обстоятельств, не употребляйте что-либо из следующего: соленую воду, алкоголь, кровь, недистиллированную мочу или соки из рыбы.Не пейте горькую, липкую или мутную жидкость.

Также полезно знать симптомы заболеваний, передающихся через воду. Двумя наиболее распространенными болезнями, передаваемыми через воду, являются лямблиоз и криптоспоридиоз.

Лямблиоз вызывается паразитом, который живет в кишечнике и передается через питьевую воду, загрязненную фекалиями человека или животных. Симптомы включают:

• спазмы желудка
• диарея
• тошнота.

Криптоспоридиоз также вызывается заражением через фекалии, и симптомы очень похожи на упомянутые выше, но более серьезны.

При появлении этих симптомов как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

Существует множество разнообразных способов сбора воды у природы, и некоторые из них намного проще, чем вы думаете. Рекомендуется поэкспериментировать с некоторыми из этих методов, прежде чем отправиться в поход или подготовиться к стихийным бедствиям. Разве это не лучше, чем сожалеть? Вы пробовали раньше какой-либо из этих методов?

обновлено Меган Стюарт 24.09.2019

Как найти воду в дикой природе (не убивая себя!)

Гостевой пост Дэна Патрика *

Представьте себя в веселой дневной прогулке с друзьями.Вы так этого ждете и планировали это уже несколько месяцев. Свежий горный воздух наполняет ваши легкие. Летнее солнце согревает вашу спину, когда вы начинаете восхождение. Вы направляетесь к все более крутой стене. Выбрав незнакомую развилку тропы, вы решаете продолжить движение. Вы безнадежно заблудились, чувствуя себя истощенным и обезвоженным. И сумерки быстро приближаются. Хуже того, твоих друзей нигде не видно.

Это ни в коем случае не уникальный сценарий. Фактически, с 1992 по 2007 год 78 488 человек участвовали в поисково-спасательных операциях в национальных парках США.В результате 2659 человек погибли и 24 288 человек были ранены или заболели. К сожалению, многие из этих людей сбиваются с пути, и их больше никогда не видели. Да, пребывание в пустыне без воды и еды может быть пугающим. В зависимости от того, сколько времени вы находитесь в затруднительном положении, вы можете столкнуться с обезвоживанием или даже голодной смертью. Читайте дальше, чтобы узнать, как сохранить себя увлажненным и заправленным топливом, если случится самое худшее…

Как долго вы сможете прожить без воды?

По общему мнению, нормальный здоровый взрослый человек может прожить от двух дней до недели без воды.Но многие специалисты по выживанию скажут вам, что 3 дня — хорошее практическое правило, когда дело касается обхода без воды. Хотя это не точная наука, рекомендуется как можно скорее найти чистую воду, когда вы пытаетесь выжить в дикой природе.

Почему вода так важна?

Некоторые вещи, которые вы не можете контролировать. Неважно, насколько вы опытны, вы можете потеряться и остаться одиноким. Без плана резервного копирования и вдали от помощи вы скоро будете в своем уме. Для поддержания нормальных функций организма, как минимум, каждый день вам потребуется 2 литра воды.Даже в более холодных условиях вы можете подумать, что вам нужно меньше воды, потому что вы меньше потеете. Однако из-за сухого воздуха вы все равно будете терять воду через кожу.

Тело взрослого человека в среднем на шестьдесят процентов состоит из воды. Он регулирует внутренние функции организма, такие как переработка пищи и кровообращение. Даже через 1 день человеческое тело начнет обезвоживаться. А через 3 дня ваше тело перестает функционировать.

Мы знаем, насколько важна вода. Итак, поиск источника питьевой воды — одно из первых действий, которое нужно сделать, оказавшись в дикой природе.Если вы знаете, где искать, питьевую воду можно найти практически в любом месте на Земле. Теперь мы рассмотрим несколько различных способов найти безопасную питьевую воду в дикой природе.

6 лучших способов найти воду в дикой природе

Дождевая вода

В сельской местности можно пить дождевую воду, не опасаясь болезни, в отличие от городских районов, где есть загрязнения. Найдите (чистый) контейнер, например кувшин, банка, сумка, бутылка, картон и т. д. Или импровизируйте с импровизированной емкостью.Например, разложите пластиковый лист, затем привяжите его 4 угла к деревьям так, чтобы он поднимался на 1 метр над землей и провисал в центре. Если идет дождь, соберите и слейте воду. Обратите внимание, что вкус дождевой воды может немного отличаться от того, к которому вы привыкли. Это потому, что он не содержит минералов, которые обычно встречаются в ручьях.

Роса

Просыпайтесь до восхода солнца и найдите поблизости высокую траву, сильно пропитанную росой. Обвяжите лодыжки тряпками или одеждой. Если вы пройдете через него, ваша одежда впитает значительное количество воды.

Растительность

Хорошие источники естественного водоснабжения включают кактусы, виноградные лозы, кокосы, бамбук и фрукты. Чтобы собрать питьевую воду с зеленого бамбукового дерева, привяжите верхушку к земле. Отрежьте несколько сантиметров от верха и оставьте под ним емкость на 24 часа.

Конденсация металла

Положите свои металлические предметы в открытую пустыню. При больших перепадах температуры днем ​​и ночью на металлических поверхностях может образовываться конденсат.Перед восходом солнца соберите всю влагу впитывающей тканью, то есть до того, как она испарится.

Транспирация

Обвяжите пакет вокруг лиственной (неядовитой) ветки дерева, куста или другой растительности (обычно лучше ранним утром). Используйте камень, чтобы утяжелить сумку изнутри. В течение дня растение будет светиться, и эта вода будет собираться в самой нижней точке мешка.

Бич Уэллс

Найдите место примерно в 100 метрах от берега.Выкопайте колодец глубиной 1 метр. Выровняйте стороны деревом (чтобы выдержать вес песка), а дно — камнями. За несколько часов можно набрать от 10 до 20 литров питьевой воды.

Методы очистки воды

1. Кипятите собранную воду минимум 10 минут.
2. Использование планшетов (читайте инструкцию)
3. Обработка йодом (для мутной воды используйте 10 капель и 5 капель для чистой воды; при условии, что вы используете 2% раствор)

Портативные устройства очистки и фильтрации

Вы также можете купить компактные устройства для очистки / фильтрации, которые можно упаковать.Очистители обладают способностью удалять как вредные вирусы, так и бактерии. Фильтры справляются только с бактериями.

Оба они функционально почти одинаковы.

Шаровый кран из чего состоит: Устройство шарового крана

его ремонт, замена и установка в квартире, как выбрать изобретение маевского

Многие люди в качестве запорной арматуры используют шаровые краны. В нашей статье мы предлагаем рассмотреть устройство шарового крана, узнать где он применяется, расскажем о его достоинствах и недостатках, а так же на что следует обращать внимание при покупке.

Очень часто, при ремонте или монтаже нового водопровода или системы отопления нами бывает предусмотрена и замена кранов в квартире. И сразу возникает вопрос: «А какой кран выбрать?». В настоящее время большим спросом пользуются шаровые системы.

Шаровой кран – разновидность трубопроводного крана, регулирующий или запирающий элемент которого имеет форму сферы. Конструкция данного вида запорной арматуры известно уже более 100 лет.

Поначалу эти системы не пользовались особым спросом, но с появлением современных материалов таких, как синтетический каучук и фторопласт шаровые краны стали пользоваться успехом, благодаря простоте конструкции.

Предлагаем рассмотреть устройство крана шарового подробнее.

Как и любое устройство крана водопроводного, это изделие имеет корпус и подвижный элемент. Корпус может быть любой формы, в зависимости от его назначения (смеситель или запорная арматура).

Подвижный элемент везде одинаков. Это шар обрезанный с 2-х противоположных сторон закрепленный в седлах (уплотнительные кольца). В шаре есть сквозное отверстие, через которое и проходит поток воды. Открытие и закрытие подачи воды производится поворотом ручки на 90⁰. Шаровый смеситель в разрезе

В кранах, которые мы используем дома, чаше всего диаметр проходного отверстия шара совпадает с диаметром трубы, такие краны называются полнопроходными. Такой тип запорной арматуры используют не только для водо- и газопроводов, а и для системы отопления.

При установке батарей возникает потребность не только перекрывать воду на радиаторы, еще требуется устройство для спуска воздуха из системы.

Эту проблему прекрасно решает установка крана маевского. Можно выбрать шаровый кран с клапаном маевского, получится и спуск воздуха и запорная арматура одновременно. Просто и быстро.

Преимущества шаровых кранов заключаются в следующем:

1. Простота конструкции.
2. Небольшие размеры.
3. Эстетичность.
4. Высокая герметичность.
5. Отсутствие застойных зон.
6. Удобное управление.

Но с повышением спроса на шаровые краны, появились поддельные изделия, которые сильно портят репутацию известных фирм производителей. Эти краны очень часто и быстро ломаются, постоянно протекают или даже растворяются прямо на глазах.

Поэтому мы хотим уделить особое внимание тому, как выбрать кран шаровый, на что стоит обращать внимание.

Совет! Конечно на глаз, определить из какого металла или сплава изготовлен кран нельзя. Еще одним немаловажным фактором при определении подлинности служит толщина стенок, но ее на глаз тоже не определишь, для этого надо распилить кран. Поэтому, самый надежный способ – заказать изделие у официальных дистрибьюторов.

Также при выборе шарового крана не стоит покупать изделия имеющие очень низкую цену. Действительно качественный и настоящий товар не может стоить дешево. При покупке не забудьте попросить чек и если есть гарантийный талон, на поддельные изделия вряд ли будет гарантия, да и чек давать не особо спешат.

Однако можно действовать наверняка. Например, приобрести шаровые краны от бренда STOUT. Вся линейка шаровых кранов разработана ведущими специалистами из Европы и ориентирована специально на эксплуатацию в России. Шаровой кран

Шаровые краны производятся на итальянском заводе IVR, что в 70 километрах к северо-западу от Милана.

Основные преимущества шаровых кранов STOUT интересны как профессиональным монтажникам, так и конечным потребителям:

• расчетный срок службы – 50 лет;
• рабочий диапазон температур от -Порядок разбора шарового крана0 °С до +150 °С;
• 55 000 циклов открытия/закрытия;
• каждый элемент шарового кран рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях;
• конструкция позволяет устранить течь даже в случае разгерметизации корпуса.

В шаровых кранах STOUT используется прокладка из PTFE, которая позволяет при необходимости производить многократный монтаж и демонтаж изделия. Продукция спроектирована и изготовлена таким образом, чтобы установив ее один раз, больше никогда не возвращаться к этому вопросу.

Как выбрать кран мы узнали, теперь предлагаем разобраться, как выполнять ремонт водопроводного крана шаровой конструкции.

Наиболее частой поломкой является неравномерная подача воды или подтекания. Скорее всего, это связано с тем, что износились или загрязнились уплотнители внутри крана. Эту проблему легко устранить самостоятельно. Порядок разбора шарового крана

Снимаем с него ручку, для этого отверткой или шестигранником отвинчиваем винт, снимаем уплотнительную резинку, а затем аккуратно снимаем ручку крана. После этого нам надо снять резьбовое кольцо.

Для этого понадобится отвертка, которую вставляем по него и молоток. Им надо аккуратно постучать по отвертке. Откручиваем против часовой стрелки, стараясь не поворачивать весь кран. Когда резьбовое кольцо снято, берем плоскогубцы и аккуратно достаем куполовидную деталь (наиболее часто она хромированная).

Отсоединяем уплотнители. Это такие детальки белого или желтого цвета. Если они сильно загрязнены, тщательно промываем их. Так же можно использовать средства для удаления ржавчины. Не забудьте очистить пространство под уплотнителем.

Теперь медленно из ремонтируемого шарового крана вытаскиваем шаровую деталь. Проводим его ревизию на наличие повреждений. При помощи отвертки меняем уплотнители внутри крана, если это требуется, заменяем направляющие пружины. После этого собираем кран в обратном порядке. Ремонт выполнен.

Надеемся, наша статья дала вам ответы на вопросы, что такое шаровый кран + устройство, для чего он применяется, как его выбрать, на что обращать внимание при покупке, как ремонтировать. И теперь вы сможете применить свои знания на деле.

Особенности и конструкция шарового крана (смесителя), размеры шаровых кранов

Одним из весьма полезных изобретений недавнего времени является запорный механизм в трубопроводах, т. е. шаровой кран. Благодаря своей надежности, долговечности и простоте, эти краны широко используются не только в промышленных, но и в бытовых условиях.

Само устройство крана (смесителя) такое, что он герметично перекрывает поток жидкости или газа в трубопроводах. В этой статье мы рассмотрим строение крана-смесителя, применяемого в быту.

Характеристика шарового крана: особенности устройства

Шаровой кран является разновидностью трубопроводного крана, у которого запирающий или регулирующий элемент в форме сферы. Строение подобного типа запорной (отсекающей) арматуры для подачи горячей или холодной воды стало известным уже более 100 лет назад.

Однако поначалу такие системы были не слишком популярны. Только с появлением новейших материалов − фторопласта и синтетического каучука — шаровые краны-смесители стали пользоваться успехом из-за простоты конструкции.

Водопроводный кран состоит из корпуса и подвижного элемента. При этом корпус шарового крана может быть любой формы. Здесь все зависит от его предназначения: смеситель либо запорная арматура.

Подвижный элемент также во всех моделях одинаков. Это шар, обрезанный с двух противоположных сторон и зафиксированный в седлах, т. е. уплотнительных кольцах.

Шаровой кран часто используется во фланцевых задвижках. Статья на нашем сайте «Фланцевый кран: что это такое?» расскажет читателю подробнее об этих устройствах

О различии между шаровыми газовыми и водяными кранами читайте по ссылке: http://remontspravka.com/angle-valve-brands/

Эксперты часто рассматривают шаровые краны как разновидность запорных кранов. И все требования, предъявляемые к этим устройствам, распространяются и на них. Подробнее о запорных кранах читайте в тематическом материале на нашем сайте

В шаре есть неплотное отверстие, через него и перемещается поток воды. А чтобы открыть или закрыть подачу воды, нужно лишь повернуть ручку на 90◦. То есть шаровой кран открывается при обороте шара влево с помощью рычага, а закрывается при повороте его вправо по часовой стрелке.

Стоит отметить, что краны-смесители называют шаровыми из-за регулирующей головки устройства, которая сделана из нержавеющей стали. Сам же шар в середине полый, с штырьком и отверстиями, отполирован до блеска и находится в корпусе смесителя (крана). Холодная и горячая вода подается по гибкой подводке и латунным трубкам. На штыре прикреплена ручка, благодаря которой и вращается шар. А за счет прокладок отверстие картриджа герметично.

Чтобы избежать возможные ожоги картриджи подобных кранов оборудованы кольцом, которое ограничивает угол поворота рукоятки в сторону включения горячей воды.

Картридж из керамики и состоит из двух металлокерамических пластинок, которые плотно притерты друг к другу и тщательно отшлифованы ультразвуком. Подобная отделка поверхностей между пластинками позволяет предотвратить просачивание капель воды.

В целом устройство крана-смесителя несложно, а именно:

1. Корпус.
2. Накручиваемая деталь корпуса.
3. Поворотный шар из хромированной латуни.
4. Уплотнитель из тефлона.
5. Шток.
6. Уплотнители из резины штока.
7. Винт из оцинкованной стали.
8. Рычаг из стали или алюминия либо ручка «бабочка».

Шаровые краны представлены на рынке сантехники в большом разнообразии, но главные их различия – в устройствах запорных элементов:

Преимущества и размеры шаровых кранов

В смесителях, которые мы применяем дома, обычно диаметры шаровых кранов, т. е. проходных отверстий шара совпадают с диаметром трубы, подобные изделия являются полнопроходными.

Подобный вид арматуры применяют как для газо- и водопроводов, так и для системы отопления.

К преимуществам шаровых кранов-смесителей можно отнести следующее:

1. Простота устройства.
2. Небольшие размеры шаровых кранов: от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 25 мм.
3. Высокая герметичность.
4. Удобство в управлении.
5. Эстетичный внешний вид.
6. Не имеют застойных зон.
7. Большой срок службы – до 50 лет.

Типы шаровых кранов: особенности выбора

В. Поляков, С. Шовкопляс

Рынок водопроводной арматуры предлагает широкий выбор шаровых кранов для водопровода разных типоразмеров, конструкций и исполнений. Их цены могут различаться в разы. Наряду с высококачественными изделиями торговля может предлагать менее качественную арматуру практически по одной и той же цене. На что нужно обращать внимание при выборе шаровых кранов для внутридомовых водопроводных сетей?

Шаровые краны во внутридомовых водопроводных сетях сейчас практически полностью вытеснили пробковые конусные краны благодаря своей надежности и долговечности, которая на порядок выше, чем у старых конструкций. Главное, чем обеспечивается надежность шаровых кранов в качестве запорной арматуры по сравнению с затворами с конусной пробкой – рабочая среда (вода) с твердыми абразивными частицами пропускается в шаровом кране мимо уплотняемых поверхностей через отверстие в сферическом затворе, на проход, а в кране с конусной пробкой –вокруг нее.

Притертая пробка конусного крана уже через несколько циклов открывания/закрывания может потерять герметичность из-за абразивного воздействия нерастворимых механических примесей в рабочей среде, омывающей уплотняющую поверхность. Кроме того, пробковые краны имеют значительное гидравлическое сопротивление.

Шаровые же краны (с полнопроходным сечением, которое примерно совпадает с условным диаметром трубы Ду) в открытом виде практически не оказывают сопротивления потоку. Частично проходные шаровые краны – специальное решение, которое применяется там, где нужно намеренно ограничить поток.

Частично проходные шаровые краны различают на:

• стандартнопроходные – круглое отверстие в сферическом затворе такой арматуры на один типоразмер меньше внутреннего диаметра трубопровода, пропускная способность шарового крана составляет от 70 до 90% потока;
• неполнопроходные – отверстие для пропуска потока значительно меньше внутреннего диаметра трубы, пропускная способность такого шарового крана снижается до 40-70%.

Шаровый кран предназначен для полного перекрывания потока, работает в режиме открыто/закрыто и не предназначен для дросселирования потока! Более того, производители шаровых кранов снимают их с гарантии, если у неисправного крана обнаруживаются признаки того, что он использовался для частичного перекрывания потока (в качестве регулировочного вентиля).

Шаровые краны были разработаны довольно давно, но лишь с появлением надежных уплотнений приобрели широкую популярность и массовый спрос. Уплотнения, применяемые в водопроводных шаровых кранах, изготавливаются из износостойкого нитрил-бутадиенового синтетического каучука (NBR, как правило, черного цвета) или тефлона (политетрафторэтилен, фторопласт, как правило, белого или желтоватого цвета) с термоприсадками и с добавками антифрикционных веществ (например, графита или дисульфида молибдена).

Благодаря улучшению технологии производства сферических затворов и современным материалам для уплотнений было достигнута высокая надежность, снижены усилия поворота затвора, повышена герметичность и обеспечена долговечность шаровых водопроводных кранов, что обусловило массовый спрос на них и предложение от большого числа фирм-изготовителей.

Главный элемент устройства шарового крана – подвижный и гладкий затвор сферической формы со сквозным круглым отверстием, служащим для прохода потока вещества, см. рис. 1.

Рис. 1. Схема водопроводного шарового крана

Сферический затвор (поз. 2) располагается в центральной части корпуса крана между седлами (поз. 3) – двумя спрофилированными уплотнительными кольцами. Затвор, в свою очередь, закреплен на поворотном штоке (поз. 5) с ручкой-рычагом (поз. 12) или двулепестковой ручкой (ручкой «баттерфляй»,«бабочка», поз. 6).

Для полного открывания или закрывания шарового крана нужно в определенную сторону повернуть затвор ручкой на 90° до упора.

В закрытом положении пропускное отверстие в шаровом затворе располагается перпендикулярно оси корпуса и трубопровода. При открывании затвора отверстие в нем занимает положение вдоль оси трубы, создавая свободный проток через корпус крана. Положение ручки сразу позволяет понять, закрыт или открыт кран – в открытом положении рычаг или лепестки ручки-бабочки располагаются вдоль трубы (корпуса крана) и поперек – когда поток перекрыт.

Помимо отношения диаметра пропускного отверстия по отношению к диаметру условного прохода Ду трубопровода шаровые краны (условно) подразделяют по различным признакам.

По способу крепления к трубе шаровые водопроводные краны делят на:

Муфтовые – присоединяются к трубам внутренней конической или цилиндрической резьбой. Обычно применяются во внутриквартирных и внутридомовых коммуникациях небольших диаметров (до 50 мм).

Сварные – присоединяются к трубам с помощью сварки. Это обеспечивает максимальную герметичность стыков и используется на ответственных и труднодоступных участках протяженных наружных магистралей. К этому виду арматуры относят и пластиковые шаровые краны, в которые ввариваются трубы из синтетического материала, например, полипропилена.

Фланцевые – монтируются на трубах с диаметром, как правило, более 50 мм с помощью разборных или неразборных фланцев. Фланцевый крепеж применяют там, где возможен частый монтаж/демонтаж трубопроводной арматуры, а также в помещениях, где запрещены сварочные работы.

Комбинированные – присоединяются к трубам разными способами. Такие изделия применяются в системах коммуникаций с разными соединениями – резьба/сварка, фланец/сварка и т. п., включая хомуты. По материалу корпуса краны шаровые разделяются на:

Латунные – также называемые металлическими, они встраиваются в стальные и пластиковые трубопроводы.

Пластиковые – встраиваются в трубопроводы из сантехнической пластмассы.

Силуминовые – изготавливаются из более дешевого и менее качественного аналога латуни – силумина, сплава алюминия с кремнием. Такие изделия отличаются хрупкостью и требуют осторожности при монтаже. Из-за склонности к образованию трещин их рекомендуется использовать только в трубопроводах холодной воды.

Порошковые – изготавливаются из цветных материалов методами порошковой металлургии – спекания под давлением; склонны к растрескиванию корпуса и срыву ниток резьбы.

По конструкции запорного элемента шаровые краны бывают:

С плавающим шаром – в таких изделиях сферическая пробка не плотно соединена со шпинделем и относительно него может смещаться. Под действием давления входного потока, закрытый затвор прижимается к уплотнительному кольцу на выходе, тем самым, перекрывая кран. Такая арматура используется в трубопроводах диаметром не более 200 мм, поскольку на линиях с большими диаметрами и давлением, затвор создает слишком высокую нагрузку на уплотнениях и работа крана затрудняется.

С шаром в опорах – в таких изделиях сферическая пробка имеет специальные опоры. Осевой выступ (цапфа) в нижней части шара входит в особое углубление, а седла под действием давления прижимаются к поверхности шарового затвора. Благодаря опорам усилия, необходимые для управления краном, значительно уменьшаются, что позволяет применять менее мощные приводные устройства, чем в случае с кранами с плавающим шаром. Из-за более сложной конструкции устройства такого типа стоят намного дороже обычных шаровых кранов.

С дополнительными функциями – например, для стравливания воздуха, с дренажем, с фильтром, с регулятором и т. д.

Самое главное, на что следует обратить внимание при приобретении шарового крана для водопровода – это материал корпуса. Для внутридомового водопровода лучшим материалом признана латунь, а не цинково-алюминиевый сплав (ЦАМ), предлагаемый некоторыми недобросовестными производителями. Сплав ЦАМ содержит порядка 96-98% цинка, 2-3% алюминия и до 1% меди и значительно легче латуни (удельный вес ЦАМ – 6,7 г/см³, а у латуни 8,4÷8,7 г/см³). Цинково-алюминиевые изделия широко применяют в автомобильной промышленности (карбюраторы, арматура для масло- и бензопроводов), но использовать их для водопроводов нельзя. Кран из ЦАМ в домовом водопроводе просто рассыплется через год-два на куски (рис. 2). Причина этого довольно проста – цинк на самом деле корродирует в воде самым первым из других металлов в изделии. Для масла и углеводородных жидкостей ЦАМ имеет достаточную коррозионную стойкость, а в воде – нет, цинк защищает другие металлы от коррозии, соединяясь с водой первым.

Рис. 2. Кран из цинково-алюминиевого сплава (ЦАМ) через 2 года эксплуатации

Отличить, сделан ли кран из латуни или из ЦАМ можно по весу: кран из ЦАМ заметно легче. Но сравнивать по весу конструктивно подобные краны надо без ручек – недобросовестные производители часто «компенсируют» недостаток веса применением более массивного рычага (ручки) из крашеного черного металла.

Латунь имеет характерную желтизну. Если шкуркой или надфилем слегка снять гальванопокрытие на корпусе крана, то можно увидеть, латунь ли это. Цвет ЦАМ – серебристый, не меняющийся при окислении. Безопаснее всего приобретать кран, у которого естественный цвет латуни виден на каком-либо участке без гальванопокрытия, (рис. 3).

Рис. 3. Естественный цвет латуни виден на резьбовом патрубке крана Valtec Base

Качественные латунные шаровые краны обычно изготавливают методом горячего объемного прессования из свинцовосодержащей латуни марки CW617N по EN 12165, похожей по составу на латунь марки ЛС59-2 по ГОСТ 15527. Это способ предпочтительнее центробежного литья под давлением, так как горячепрессованные детали намного прочнее литых. Латунные детали кранов из прутка (шаровой затвор, шток, сальниковая гайка), как правило, делаются из латуни марки CW614N (ЛС 58-3), см. таблицу 1. Краны с корпусами из нержавеющей стали применяются в пищевой промышленности и излишне дороги для водопроводной арматуры.

Таблица 1. Состав латуни для водопроводных шаровых кранов

Сальниковый узел шарового крана обеспечивает его герметичность по отношению к внешней среде. Конструктивные решения этих узлов могут быть различными (таблица 2) и во многом именно они определяют эксплуатационные свойства крана.

Таблица 2. Распространенные конструкции сальниковых узлов шаровых кранов

Самой надежной и практичной на сегодня день признана конструкция с прижимной гайкой с наружной резьбой, см. поз. 7, таблица 2, она применяется, в частности, в кране Valtec Base.

При выборе крана следует учитывать, что шаровые краны с неремонтопригодными сальниковыми узлами прослужат до первой протечки по штоку, после чего весь кран подлежит замене.

У крана, в котором шток вставлен снаружи, а не изнутри корпуса, давление может выбить этот шток. С одной стороны, такое решение делает кран ремонтопригодным, но с другой стороны, имеется опасность выбивания штока давлением рабочей среды. Сальниковая гайка может не удержать шток от выдавливания – незаконтренное резьбовое соединение под действием продольной силы в условиях знакопеременных нагрузок и вибрации стремится к раскручиванию даже при самотормозящей резьбе.

При вибрации сила трения в резьбе существенно ослабевает, что ведет к самопроизвольному раскручиванию. Такая же проблема возникает в накидных гайках обжимных фитингов. Именно поэтому их полагается время от времени докручивать.

Сила давления рабочей среды стремится вытолкнуть шток шарового крана из сальникового патрубка. Если шток вставлен изнутри – эту выталкивающую силу воспринимает буртик штока, опирающийся на корпус крана (рис. 4; поз. 5, 7 табл. 2).

Когда шток вставлен снаружи, выталкивающую силу воспринимает резьба сальниковой гайки (рис. 5). Вибрации крана и знакопеременные температурные нагрузки приводят к самопроизвольному откручиванию сальниковой гайки и появлению течи. При отсутствии должного контроля гайка может частично выйти из резьбового зацепления. В этом случае при малейшем скачке давления часть резьбы, оставшаяся в зацеплении, будет смята и шток будет выбит из крана.

Самый неудачный вариант сальникового узла – если опорный буртик штока смещен вверх и прижимается сальниковой гайкой (рис. 6). В этом случае, по замыслу конструкторов, сальниковая гайка одновременно выполняет функцию ограничителя хода штока и прижимного элемента в уплотнении.

Кроме возможного выбивания штока давлением, в данной конструкции добавляется опасность полного заклинивания шара штоком. Это может произойти при пережатии уплотнения сальниковой гайкой.

В большинстве латунных шаровых кранов для внутридомовых водопроводов затвор представляет собой шар (рис. 7 А). Иногда снизу затвора выполняют круговую проточку (рис. 7. Б). При этом под затвором образуется «отстойник», где неизбежно будет скапливаться шлам. Если в кране с обычным шаром расстояние от поверхности затвора до стенки корпуса везде примерно одинаковое, то в шаре с проточкой появляется зона малых скоростей потока, что приводит к осаждению нерастворимых частиц.

Иногда шар обтачивают в псевдокуб, протачивая еще и его боковые стороны (рис. 7 В). Это решение применимо для кранов, которые редко используются для открывания/закрывания потока, поскольку кромки боковых проточек при частом повороте затвора могут деформировать или повредить кольца седельных колец, что существенно сократит срок службы крана.

Для борьбы с пресловутой «сальмонеллой» и устранения застойной зоны в нижней глухой проточке, как показано на рис. 7 Б, производители в последнее время стали выпускать краны со сквозным отверстием в нижней части шарового затвора (рис. 7 Г). Однако в этом случае сальниковый узел при открытом кране может подвергаться воздействию гидравлических ударов без их ослабления.

Рис. 7. Сечения шаровых затворов

Для уплотнений шаровых кранов применяется тефлон, он почти полностью вытеснил остальные материалы. Тефлон – достаточно дорогой материал, поэтому на нем пытаются сэкономить. Толщина тефлоновых колец в седлах крана может быть настолько мала, что при повышении температуры тефлон из кольца превратится в некую волнообразную структуру, не способную выполнять функцию уплотнения.

Уплотнительные элементы из тефлона дешевых марок отличает зернистость и шероховатость, что заметно визуально. Такой тефлон прослужит недолго, так как может выкрашиваться кромками шарового затвора.

Тефлоновые седельные кольца предварительно обжаты. Рабочая кромка кольца при этом деформируется, принимая сферическую форму. В связи с этим, шаровой кран должен открываться и закрываться с некоторым усилием. Если кран открывается совершенно свободно, это свидетельствует либо о недостаточном усилии предварительного обжатия, либо о том, что под седельные кольца установлены «демпферы» из эластомера. Эластомеры имеют меньшую температурную стойкость и долговечность сравнительно с тефлоном, т. к. эластомер со временем уменьшает предварительное поджатие, его материал «релаксирует» и впоследствии теряет свои уплотняющие свойства.

Шаровой затвор постоянно находится под воздействием потока рабочей среды, в которой могут присутствовать нерастворимые абразивные частицы, «бомбардирующие» поверхность затвора. Поэтому важно, чтобы наружная поверхность затвора имела высокую твердость. Особенно страдает шаровый затвор, если его используют для регулирования потока и устанавливают в промежуточном положении (рис. 8).

Рис. 8. Шаровой затвор крана после года интенсивной эксплуатации

Для снижения абразивного износа поверхность затвора, как правило, имеет полированное твердое гальванопокрытие из хрома. Хром наносится на медную или никелевую подложку. Её отсутствие резко снижает срок службы крана. При гальванизации хром осаждается в виде «островков», между которыми имеется сетка микротрещин. При эксплуатации эти микротрещины заполняются продуктами коррозии подслоя (медь или никель) и таким образом получается прочное монолитное покрытие.

В последнее время появились шаровые краны с тефлоновым покрытием шарового затвора. Тефлоновое покрытие предназначено в основном для уменьшения трения при повороте затвора. Даже кратковременная эксплуатация этих кранов выявляет крайне низкую стойкость такого покрытия из-за недостаточной твердости тефлона в условиях потока рабочей среды с механическими включениями. Часто для затвора используется не коррозионностойкая латунь, а черный металл. Это можно проверить отверткой с магнитным наконечником. Качественный сферический затвор должен быть отлично отполирован и быть зеркально-блестящим, а не матовым.

Несмотря на кажущуюся простоту, шаровый кран имеет ряд конструктивных особенностей.

Рис. 9. Продольный распил корпуса шарового крана

На рис. 9 видны следующие элементы конструкции корпуса:

а – резьба, соединяющая корпус крана с резьбовой полумуфтой, должна иметь не менее трех ниток. Как правило, это метрическая резьба с шагом 1,25 мм;
b – длину присоединительной трубной резьбы для кранов из горячепрессованной латуни допускается уменьшать на 10%. В частности, для кранов с номинальным диаметром 1/2″ размер «b» должен составлять не менее 11 мм;
с – минимальная ширина буртика, ограничивающего присоединяемую трубу в муфтовом патрубке крана при завинчивании;
d – минимальная толщина стенки корпуса для заявленного номинального давления (PN) у литых кранов «d» должна быть примерно втрое больше по
сравнению с кранами с горячепрессованными корпусами.

Рис. 10. Регулирование потока шаровым краном

Регулирование потока шаровым краном не допускается, поскольку кроме активного износа уплотняющей поверхности (см. рис. 8) шаровые краны имеют весьма тонкую стенку корпуса. Она способна выдержать заявленные в паспорте давления и температуру, но, при попытках использовать шаровой кран в качестве регулирующего органа, стенка не в состоянии противостоять длительному воздействию кавитации дросселированного потока и разрушению стенок корпуса абразивными частицами (рис. 10) в напорной зоне.

Даже такая незначительная особенность, как способ крепления рукояти шарового крана, может сказаться на его долговечности и безопасной эксплуатации.

Рис. 11. Узлы крепления рукоятки шарового крана

На рис. 11 представлены наиболее распространенные конструктивные решения этого узла. Самым надежным считается крепление с самоконтрящейся гайкой (рис. 11 В). Интегрированное в гайку полиэтиленовое кольцо с внутренним диаметром, меньшим, чем диаметра штока, предотвращает самопроизвольное откручивание гайки из-за переменных усилий и вибрации трубопровода. Крепление рукояти обычной гайкой (рис. 11 Б) требует обслуживания: время от времени гайку приходится подтягивать. Слабая затяжка гайки превращает рукоять в рычаг, которым можно сломать шток. Наименее удачным является узел, в котором рукоять крепится винтом (рис. 11 А). Внутренняя продольная резьба в штоке значительно его ослабляет, т. к. ее живое сечение (по впадинам резьбы) чрезвычайно мало (рис. 12).

Рис. 12. Излом штока по внутренней резьбе

Компании, производящие шаровые краны для внутридомовых водопроводных инженерных систем, обычно предлагают нескольких серий кранов разных типоразмеров, каждая из которых рекомендована для строго определенных условий эксплуатации. В таблице 3 приводится перечень типов шаровых кранов VALTEC, которые многие годы успешно эксплуатируются в нашей стране.

Таблица 3. Серии шаровых кранов производства VALTEC

На внешних сторонах корпуса шарового крана производители обязательно наносят ряд обозначений (см. рис. 13). Все маркировочные символы должны быть максимально четкими. Расплывчатость и нечеткость обозначений может свидетельствовать об изношенности форм или о том, что перед покупателем – дешевая подделка.

Рис. 13. Маркировка на корпусе шаровых кранов

На шаровом кране обычно указываются:

Эмблема (торговый знак, клеймо) компании-производителя – обязательный атрибут качественного изделия.
DN – номинальный диаметр, который может быть указан в миллиметрах (15, 20, 25, 32, 40 и 50 мм), или в дюймах (например, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½ и 2”).
PN – рабочее давление в барах. В зависимости от диаметра и конструктивных особенностей конкретного изделия, это значение может находиться в пределах от 15 до 40 бар.
Материал корпуса – марка латуни по EN.
Дата производства изделия – 04/11.

Несмотря на простоту конструкции и длительный ресурс, запорная арматура шарового типа может сломаться. В определенный момент шаровые краны могут перестать герметично перекрывать воду или поворачиваются с большим трудом. Это первые признаки износа таких изделий, длительность эксплуатации которых часто уменьшается из-за жесткости воды, к тому же содержащей механические загрязнения и абразивные частицы.

С течением времени соли откладываются на внутренних частях изделия, в том числе – и на запорной сфере, и она при повороте начинает царапать уплотняющие кольца. Со временем вся поверхность затворной сферы будет постепенно покрываться налетом, контаминанты могут внедряться в поверхность уплотнителя, которые затем царапают сферическую поверхность затвора. В результате этих двух процессов герметичность крана может нарушиться. Почему шаровой кран не пригоден для регулирования потоков и должен эксплуатироваться в полностью открытом/закрытом положении, описано выше.

Процесс осаждения солей жесткости на поверхность затвора быстрее протекает в трубопроводах систем горячего водоснабжения и отопления. Особенно – в централизованных городских сетях, где качество теплоносителя обычно оставляет желать лучшего. В процессе монтажа перед кранами рекомендуется устанавливать фильтр грубой очистки воды. Это несколько защитит запорный элемент от износа мелкими частицами ржавчины.

Защитить шаровые краны от налета можно только путем качественной водоподготовки. В качестве профилактики, раз в квартал, а лучше – раз в месяц, шаровый кран нужно несколько раз проворачивать из одного крайнего положения в другое, чем снять отложения.

Если шаровый кран внезапно перестал работать вообще, то дело может быть не во внутренних неисправностях, а в поломке его ручки (рычага) и износа ее посадочного отверстия. Чтобы убедиться в исправности самого крана нужно открутить крепежный винт, снять рукоять и попробовать провернуть шток изделия разводным ключом или плоскогубцами. Если шток заблокирован, то арматурный элемент надо заменить.

Если при повороте ручки в положение «закрыто» вода продолжает поступать, то вероятнее всего произошло налипание солей на затворную сферу. Такой кран нужно заменить. Для восстановления частичного функционирования нужно несколько раз повернуть ручку в крайние положения, если необходимо – с использованием инструмента, соблюдая осторожность, чтобы не сломать изделие.

Если шаровый кран потек по штоку, то поступать в этой ситуации нужно в зависимости от конструкции сальникового узла (см. табл. 2). Резиновые уплотнительные кольца со временем теряют свои герметизирующие свойства, теряют эластичность, вследствие чего возможно протекание. Исправить эту неполадку можно только на шаровых кранах с сальниковой гайкой. Для этого ее нужно подтянуть, предварительно сняв ручку изделия. Если кран не снабжен сальниковой гайкой, его придется менять на новый целиком. Кроме того, течь может возникнуть и по причине появления трещины в корпусе или по резьбовой муфте. Такие неисправности характерны для дешевых изделий из довольно хрупкого силумина – со временем микротрещины, образованные при монтаже и затяжке резьбы, разрастаются. Очевидно, что такой кран нужно заменить как можно быстрее.

В целом же шаровые краны – надежные и долговечные изделия для водопроводных внутридомовых систем. Это явно не то устройство, на котором можно сэкономить – последствия от того, что кран, отсекающий магистраль, неожиданно перестанет исправно функционировать, очевидно, будут дороже разницы в цене между качественным изделием и дешевой подделкой. Выбрав кран от изготовителя с проверенной репутацией, следует применить его точно по назначению и соблюсти рекомендации по эксплуатации и монтажу. В таком случае шаровый кран прослужит долгое время без поломок и неожиданностей.

Читайте статьи и новости в Telegram-канале AW-Therm. Подписывайтесь на YouTube-канал.

Вас может заинтересовать:

Вам также может понравиться

Заказ был отправлен, с Вами свяжется наш менеджер.

Виды шаровых кранов для воды

Шаровой кран для воды используется как запорно-регулирующая арматура трубопровода тепло- , водоснабжения. В зависимости от назначения, краны могут отличаться типом соединения, диаметром или материалами изготовления.

Как классифицируют кран шаровый

Проходимость арматуры

• Полнопроходной кран шаровый. Диаметр отверстия шара-затвора равен диаметру ответной трубы. При этом создается низкий коэффициент гидравлического сопротивления и потери напора воды минимальны. Основная область применения — оборудование диагностического и очистительного назначения.
• Неполнопроходной, с зауженным проходом. Диаметр отверстия сферического запора меньше диаметра ответной детали. Монтируется в местах, где снижение напора воды не имеет значения, например, при подводе к сантехнике, стиральным, посудомоечным машинам.

Тип соединения

• Приварной. Чтобы обеспечить максимальную прочность и надежность соединения, кран шаровый приваривают к концам трубопровода. Такой тип монтажа используют в местах, в которых другой тип соединения не подходит по техническим параметрам из-за высокого давления или агрессивных рабочих сред. Запорная арматура под приварку производится исключительно из нержавеющей углеродистой стали, соответствующей требованиям ГОСТа. К минусам приварного крана относят сложный демонтаж системы, при котором запорная арматура полностью срезается для последующей замены.
• Муфтовый. Кран шаровый стальной с муфтовым типом соединения чаще всего используется в коммунальной сфере для трубопроводных систем диаметром не более 50 мм. Арматура присоединяется с помощью внутренней, наружной или комбинированной резьбы, в зависимости от типа резьбы на присоединяемых трубах. Самая низкая цена — на кран шаровый с монолитным корпусом, который просто заменяется на новый, в случае его выхода из строя во время эксплуатации. Двусоставные и трехсоставные запоры позволяют самостоятельно произвести замену торцевых уплотнителей и продлить срок службы без полной замены узла.
• Фланцевый. Рабочий диаметр — 50(15)-500 мм. Состоят из накидных фланцев и основного узла с запорным элементом. Чаще всего фланцы привариваются к трубам, но для помещений, в которых нельзя проводить сварочные работы используется другой вид монтажа. Конструкция может быть разборной и неразборной, со сварным корпусом, который при поломке подлежит полной замене.
• Комбинированный. Тип соединения одного конца к ответной трубе у такой запорной арматуры будет отличаться от соединения второго. Например, «резьба-сварка» или «резьба-фланец». Для бытовых задач чаще всего используется комбинация «резьба-сварка».

Число патрубков и направление потока

• Угловой шаровый кран. Применяется для установки на изгибах или труднодоступных участках.
• Проходной. Один из самых распространенных видов крана, который не меняет направление потока рабочей среды.
• Трехходовой. Производится с двумя входными и одним выпускным патрубками. Используется для разветвленных магистралей, в узлах обвязки промывных фильтров с байпасом обратной промывки, при подключении проточных водонагревателей в межсезонье.
• Многоходовой. Аналогично трехходовому шаровому крану используется для смешивания сред и разделения потоков.

Из каких материалов изготавливается кран шаровый

• Латунь. Запорная арматура подходит для водных магистралей и газовых трубопроводов. Чаще всего краны встречаются в бытовой сфере из-за невысокой цены, прочности соединения и надежности к механическим повреждениям. В зависимости от сплава латуни и материала прокладок затвора, рабочая температура может достигать от -20 до +120 °С.
• Сталь. Краны шаровые стальные устанавливаются на трубопроводы для газовых и жидких сред в промышленных коммунальных отраслях. В бытовой сфере встречаются редко из-за достаточно высокой цены узла. Запорная арматура изготавливается из углеродистой или легированной стали. Рабочая температура варьируется в диапазоне от -40 до +230 °С, в зависимости от состава сплава.
• Чугун. Сантехническая чугунная арматура встречается редко: стальные шаровые краны не уступают в характеристиках, а их себестоимость дешевле.

Если вы не знаете, какой шаровой кран купить при проектировании газо-, водоснабжения, позвоните или напишите нам. Мы подробно ответим на все вопросы по выбору конструкций.

Устройство Шарового Крана, Его особенности и Правила Эксплуатации.

Сегодня мы с вами поговорим о запорной арматуре. А конкретно, о шаровых кранах. достаточно просто, он состоит из корпуса внутри которого расположен шар. Соответственно через которую проходит наша магистраль. То есть это жидкость или газ. И также из тефлоновых уплотнительных колец которых герметизируют шар и корпус. Также рукоятки, рукоятка при этом может быть в виде ручки либо так называемой бабочки. Шаровые краны применяются во всех инженерных системах, это могут быть системы отопления или системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, холодильные установки и так далее. Основное назначение шарового крана — это открыть либо закрыть магистрали. То есть он работает только в двух положениях. Зачастую самая большая ошибка это применение шарового крана для регулировки магистрали. То есть пропускной способности за счёт повороте ручки где-то посередине крана применять нельзя, и на это есть несколько причин. Давайте разберем, когда шаровый кран открыт, жидкость или газ могут воздействовать только на боковые части корпуса и может быть на резьбу. Также соприкасаются с шаровым элементом и уплотнительными кольцами и никаким образом не воздействует на центральную часть корпуса. Когда же у нас перекрыт то есть мы его закрыли. Жидкость или газ могут воздействовать только на одну и части корпуса и уплотнительное кольцо а также соприкасаться с закрытым шаровым элементом. В этом случае у нас опять никакого воздействия на центральную часть корпуса. Жидкость или газ транспортируется среда не оказывает давления. Когда шар поворачивается и оказывается в центральном положении у нас приоткрывается центральная часть корпуса и жидкость или газ, то есть давление жидкости или газа воздействует также и на центральную стенку нашего корпуса. У многих производителей стенка достаточно танка. При этом если возникает в системе гидроудар она может повредиться, и мы затопим помещения. Это зачастую встречаются если установлен радиатор вместе с шаровыми кранами, когда жарко людям ставят в центральное положение шаровый элемент, забывают об этом оставляют и уходят на работу. При этом если какая-то замена радиатора у кого-то из соседей сверху или снизу, то это может привести к обычной ситуации, при неправильном запуске системы возникает гидроудар стенка лопается и мы затапливали полностью кипятком и свои помещения, и также все квартиры. Чтобы этого не происходило необходимые элементы используют только в двух положениях, то есть либо в закрыт, либо в открытую. Вторая причина почему нельзя использовать шаровый кран в центральном положении заключается в том что транспорте жидкость начинает стирать уплотнительные кольца элемент перестает закрывать на магистрали. То есть кран перестает быть запорным. Представьте что вам необходимо обслужить радиатор, либо поменять трубу, почистить или заменить смеситель. Вы не можете перекрыть магистраль. Придётся вызывать обслуживающую компанию и сливать стояки. А это опять же деньги. Третья причина почему нельзя использовать шаровый кран в среднем положении заключается в том, что вместе с жидкостью как попадает при этом в центральную часть туда также забивается грязь в итоге шар элемент можно просто-напросто закиснуть. И вы не сможете уже больше двигать, придётся менять весь элемент по исполнению. Шаровые краны бывают с разным цветоми ручек: черной, красной, либо может быть это синие ручки. Используются как правило для систем холодного и горячего водоснабжения и отопления. То по традиции жёлтые ручки указывают на то что шаровый кран подходящий для газоснабжения. Если это холодное и горячее водоснабжение удобно использовать краны с разным цветом ручек.Например синий соответственно для холодной воды и красным для горячей. Но при этом совершенно спокойно кран синей ручкой можно также поставить на горячую. горячее водоснабжение подсветка ручки температура эксплуатации совершенно не зависит По корпусу шаровые краны могут иметь внутренней резьбы на наружную резьбу внутреннюю и наружную резьбу выполнены могут быть везде углового элемента также иметь быстроразъемное соединение американка для того чтобы было это была его удобно монтировать корпус шарового крана изготавливается обычно из латуни либо никелированной латуни Но существуют также краны которые изготавливаются из обычной стали, это как правило приварные краны. Диаметр подключения кранов стандартные, с дюймовой резьбой, то есть это может быть пол дюйма, может быть три четверти дюйма, и так далее. А для больших магистральей используется уже фланцевое присоединение. Существует также разновидности по проходному сечению шаровых кранов. Есть так называемыя полнопроходные, краны, когда нет заужения внутри никакого. А есть зауженные внутри краны стандартнопроходные как правило стоит дешевле. При выборе шарового крана необходимо также учитывать максимальное рабочее давление. Оно указывается как правильно корпусе с аббревиатурой PN, например, PN 50. Это означает что шаровый кран может выдержать максимально 50 бар. На этом всё! Спасибо за внимание!

Шаровый кран “Grove”. Производство Италия.

Запорные равнопроходные краны с шаровым затвором производства фирмы “Грове” (Италия) выпускаются от Д_у 50 до Д_у1400, исключая Д_у80 Д_у1200, на условные давления 64 и 75 кгс/см².

На условное давление 64 кгс/см² выпускаются краны Д_у200, Д_у300 и Д_у700.

На условное давление 75 кгс/см² выпускаются краны от Д_у 50 до Д_У1400.

Модификации кранов рассчитаны на работу в следующих диапазонах температур окружающего воздуха: от -60 до +80⁰С; от -40 до +80⁰С; от -40 до +40⁰С.

Краны выпускаются с концами под приварку и фланцевые, в подземном исполнении и надземном, с одним боковым разъемом (тип В-4) и двумя боковыми разъемами (тип В-5).

Все краны, исключая краны Д_у400, имеют систему гидропневматического и ручного (при помощи ручного масляного насоса) управления.

Краны Д_у1000 и Д_у1400 имеют дополнительно устройство автоматического закрытия.

Краны Д_у400 имеют червячный привод со штурвалом и могут устанавливаться в любом положении, остальные краны устанавливаются только вертикально на горизонтальных участках газопроводов с отклонением шпинделя от вертикали не более 5⁰.

Краны типа В-4 выпускаются в малом количестве Д_У50, Д_У80 и Д_У100.

Наибольшее распространение на отечественных магистральных газопроводах получили краны типа В-5.

Конструкция кранов типа В-5. Общий вид крана типа В-5 представлен на рис.1

Кран состоит из узла крана 1, сервомотора 2,колонны 3, удлинитель шпинделя 4

Тип крана-с пробкой в опорах, с плавающими седлами.

Седла постоянно прижатые, неповоротные, с мягким уплотнением, сборные, без смазки.

Корпус крана  выполнен из низколегированной стали, имеет два вертикальных боковых разъема, боковой части соединяются с центральной при помощи шпилек. Герметичность соединения центральной части корпуса с боковыми достигается установкой между ними тороидальных колец из фторосиликоновой резины.

В боковых частях корпуса имеются гнезда для седел. Каждое седло состоит из внутреннего и наружного дисков, соединенных между собой замковым кольцом. Со стороны пробки в торцевой части каждого седла между внутренним и наружными дисками имеется кольцевой паз, в который уложено выступающее наружу уплотнительное кольцо из синтетического материала “Гровекс”.

В боковых частях корпуса имеются гнезда для седел. Каждое седло состоит из внутреннего и наружного дисков, соединенных между собой замковым кольцом. Со стороны пробки в торцевой части каждого седла между внутренним и наружными дисками имеется кольцевой паз, в который уложено выступающее наружу уплотнительное кольцо из синтетического материала “Гровекс”.

В торцевой части седла со стороны боковины корпуса в сверлениях внутреннего диска по всему периметру установлены витые пружины, которые одним концом упираются в торец седла, а другим — в торец боковой части. За счет упругости пружин обеспечивается постоянное прижатие седел к сферической пробке. Герметичность пары “седло-корпус” достигается установкой между ними уплотнительного тороидального кольца.

Сферическая пробка выполнена из низколегированной стали заодно с верхней и нижней полуосями, наружная ее поверхность хромирована. Пробка имеет цилиндрическое отверстие, равное по диаметру газопровода, и  жестко закреплена в корпусе двумя опорными плитами, которые в свою очередь закреплены с помощью штифтов в боковинах корпуса.

Соосность отверстия пробки и корпуса регулируется с помощью установки регулирующих шайб между пробкой и нижней опорной плитой. Полуосями пробка непосредственно входит в отверстия, просверленные в опорных плитах. Между ними установлены антифрикционные втулки (подшипники скольжения). Через нижнюю опорную плиту вес пробки передается на боковые части корпуса. Между пробкой и нижней опорной плитой установлена антифрикционная шайба.

В нижней центральной части корпуса имеется отверстие, к которому подсоединяется трубка для дренажа влаги и конденсата из полости шарового затвора, в верхней центральной части имеется отверстие для декомпрессионного винта. Вверху боковых частей корпуса кранов Д_у50 — Д_у500 имеется по одному отверстию для отбора силового газа. У кранов Д_У1000 и Д_У1400, поставляемых с устройством АЗК, имеются дополнительные отверстия (по одному с каждой стороны) для отбора импульсного газа гидропневматического управления и АЗК.

Вверху центральной части корпуса имеется отверстие, через которое осуществляется при помощи штифтов соединение шпинделя с верхней полуосью пробки. Уплотнение шпинделя осуществляется при помощи специальной втулки и трех уплотнительных тороидальных колец из синтетического материала “Гровекс”.

В конструкциях кранов, предназначенных для работы при температурах окружающего воздуха до -60⁰ С, осуществляется дополнительная набивка уплотнительной смазки в пространство между верхним и средним уплотнительными кольцами при помощи специального штуцера, вворачиваемого в отверстие во втулке уплотнений после удаления заглушки. Проверка герметичности уплотнения осуществляется частичным вывертыванием заглушки.

Замена уплотнительных колец шпинделя производится на кране в закрытом положении после сброса давления из полости шарового затвора, снижения давления в газопроводе до 10 кгс/см²  и демонтажа сервомотора с колонной. Втулка уплотнений шпинделя крепится к корпусу крана болтами, между втулкой и корпусом устанавливается уплотнительное резиновое кольцо. Поверх втулки устанавливается на приваренные к корпусу штифты и крепится болтами монтажный фланец, имеющий внутри кольцевую полость.

Полый удлинитель соединяется со шпинделем при помощи цельнометаллической шпонки, закрепленной на шпинделе штифтом. Колонна удлинителя шпинделя крепится ответным фланцем к монтажному фланцу корпуса крана шпильками через прокладку. В кольцевой полости монтажного фланца перед установкой колонны монтируется на шпинделе и фиксируется посредством шпонки упорная муфта, имеющая один или два выреза в виде сектора (с углом 90⁰).

При повороте шпинделя вместе с ним вращается упорная муфта. Для ограничения поворота шпинделя (пробки) в тело монтажного фланца ввернуты один или два ограничительных болта,  в которые поочередно обоими выступами упирается упорная муфта. При вращении по часовой стрелке осуществляется закрытие крана, против часовой стрелки открытие крана.

Благодаря упорной муфте и ограничительному болту можно производить регулировку хода поршней сервомотора и проверять точность установки шарового затвора в крайние положения.

К верхнему ответному фланцу колонны шпильками крепится сервомотор. Сервомотор устанавливается на удлинитель шпинделя втулкой и соединяется с ним  при помощи разрезной шпонки.

В верхнем торце удлинителя имеется продольный паз, с помощью которого осуществляется зацепление вала коробки конечных выключателей, имеющей вверху указатель поворота пробки крана.

Сервомотор  состоит из кулисного механизма, заключенного в герметичный корпус, и гидроцилиндров двойного действия, количество которых зависит от  диаметра крана.

Силовые гидроцилиндры (левые и правые) крепятся шпильками к корпусу кулисного механизма соосно с обеих сторон. Каждый гидроцилиндр  состоит из передней и задней крышек, корпуса и поршня со штоком. В переднюю крышку ввернут винт-ограничитель хода поршня, закрытый спереди крышкой. В крышках гидроцилиндра имеются отверстия для подачи масла в полости. В отверстия ввернуты штуцеры для подсоединения маслопроводов. В корпусе гидроцилиндра вверху имеется заглушенные пробками отверстия для спуска воздуха.

Поршень надевается на шток и крепится на нем гайкой. Между корпусом и крышками, штоком и поршнем установлены уплотнительные торообразные кольца из фторосиликоновой резины.  Уплотнение поршня состоит из поршневых тефлоновых колец (узкого и широкого). Между задней крышкой и штоком установлены: тефлоновая антифрикционная втулка, регулирующая шайба, уплотнительные кольца из фторосиликоновой резины и тефлона, противоэкструзионное и стопорное кольца.

Дистанционное управление крана

При дистанционном управлении закрытие крана рис.2 выполняется следую­щим   образом. Подается   электричес­кий   импульс   на    электромагнитный клапан закрытия 6, который перестав­ляется и пропускает газ   управления на клапан управления 4, который тоже переставляется   и   открывает   проход газу в гидробалон закрытия 9. Газ под давлением вытесняет из  гидробалон закрытия масло,    которое   проходит  через ле­вый дроссель, а затем через шестиходовой распре­делитель   масла 14. После   этого   масло поступает в полость цилиндров на закрытие 15. Под давлением масла поршни 16 в цилиндрах, перемещаются влево. Кулиса  приво­да поворачивается вместе с ходом пор­шней и поворачивает шпиндель вместе с шаровой пробкой крана, пока не сра­ботает конечный выключатель в короб­ке.

Масло, вытесняемое поршнями из полости ци­линдров на открытие, выходит из них по трубопрово­дам через шестиходовой распределитель масла и пос­тупает в гидробалон открытия 11, вытесняя из него воздух, который выходит в атмосфе­ру через пневматический клапан уп­равления.

После срабатывания конечного вык­лючателя обесточивается и переставля­ется электромагнитный клапан, пе­рекрывая проход газа управления в гидробалон закрытия. Затем переставляется пневматичес­кий   клапан   управления,   становясь   в свое исходное   положение, и из гидробалона закрытия газ уходит через клапан управле­ния в атмосферу.

Открытие шарового крана происходит аналогично закрытию, но электрический импульс поступает на электромагнитный клапан открытия 8.

Местное управление крана

Местное управление шаровым краном осуществляется посредством ручного вк­лючения (нажатия на рычаг 7 ручного при­вода)  электромагнитного   клапана закрытия 6, при этом электромагнитный клапан переставляется и дальше происхо­дит автоматическое выполнение действий по закрытию крана, как и при дистанцион­ном управлении. Клапан должен оставать­ся в опущенном состоянии в течение все­го времени перестановки крана.

Ручное управление.

При невозможности использования давления транспортируемого газа, операция по закрытию крана может быть осуществлена при помощи ручного насоса 10.

Для этого необходимо ручкой 13 переставить шестиходовой распределитель масла 14, расположенный под насосом, в положение ручного управления крана на закрытие. Затем, качая рукояткой ручного насоса, произвести перестановку шаровой пробки крана. Масло, засасываемое насосом из гидробалон закрытия, нагнетается в полость цилиндра на закрытие и, действуя на поршни 16, заставляет их двигаться влево. Кулиса привода двигается вмести с поршнем, и поворачивает шпиндель, вмести с шаровой пробкой.

Масло, вытесняемое из полости цилиндра на открытие, через шестиходовой  распределитель масла поступает в гидробалон на открытие 11.

Открытие крана происходит аналогично, только шестиходовой распределитель устанавливается в положение открытия.

Устройства АЗК не снабжены осушителями газа, что приводит к забиванию гидратами дроссельных отверстий и ложным срабатываниям. При монтаже кранов приходится производить установку дренажной трубки и трубок отбора газа.

Заглушка на дренажной трубке имеет очень маленькое отверстие, что приводит к большому времени дренажа влаги и конденсата из полости шарового затвора.

К тому же отверстие забивается грязью.

Контроль герметичности уплотнений штоков поршней сервомотора связан с демонтажам и монтажом коробки конечных выключателей и крышки кулисного механизма.

Уплотнительные тороидальные кольца, установленные в боковых разъемах, склеены в стык и быстро разрушаются, что приводит к образованию свищей по боковым разъемам. Их трудно ликвидировать, так как это связано с вырезкой крана из газопровода.

Силовые цилиндры кранов поставки 1974г. не были хорошо законсервированы. За время транспортировки зеркало силовых цилиндров подверглось коррозии, что привело к быстрому эрозионному износу уплотнений поршней сервомоторов. В результате этого краны стали неуправляемыми и нуждались в ремонте сразу после ввода в эксплуатацию газопровода.

Хомуты крепления боковой крышки блока электропневмоклапанов выполнены из хрупкой стали, ломаются по резьбе при монтаже. Слабо приварены стежки указателей уровней масла в гидробаллонах к головкам крепления.

Монтаж кранов. Краны от Д_У50 по Д_у400 поставляются в сборе.

Собственно краны и сервомоторы с узлами управления кранов от Д_у500 до Д_У1400 поставляются в отдельных ящиках под одним номером.

При получении кранов необходимо проверять идентичность заводских номеров корпуса крана и сервомотора узлу управления.

До монтажа краны должны храниться под навесом или в упаковочных ящиках при открытом положении шарового затвора и с заглушками на боковинах.

Строповка корпуса крана и сервомотора должна осуществляться только за специальные рамы и проушины.

Сборка кранов от Д_у50 до Д_у1400 производится при открытом положении шарового затвора, паз на шпинделе должен быть перпендикулярен оси крана.

С поверхности фланца крепления сервомотора удаляется грязь и консервационная смазка и устанавливается прокладка. На шпиндель и установленную шпонку наносится тонкий слой смазки. Из упаковки вынимается колонна удлинителя шпинделя и ответным фланцем монтируется на кране (после удаления с поверхности фланца консервационной смазки). При  этом необходимо беречь от повреждения шпонку, соединяющую шпиндель и его удлинитель при подземной установке крана. Затем монтируется удлинитель шпинделя.

Из боковых частей вынимаются заглушки и монтируются трубки отбора силового и импульсного газа. Трубка отбора газа для устройства АЗК должна быть установлена на стороне выхода газа.

Из центральной части корпуса снизу вынимается заглушка и при помощи накидной гайки монтируется дренажная трубка, затем он крепится к кронштейну на колонне удлинителя шпинделя. Трубки отбора газа сгибаются горячим способом до вертикального положения, крепятся к кронштейнам, на концы трубок устанавливаются угловые запорные краники. На конце дренажной трубки крепится дренажная заглушка с боковым отверстием.

В упаковочном ящике сервомотор отделен от  узла управления с гидробаллонами.

Перед монтажом сервомотора необходимо смонтировать на нем узел управления и произвести обвязку маслопроводами гидробаллонов, сервомотора и шестиходового переключателя.

При подъеме сервомотор крепится тремя стропами согласно схеме фирмы.

Гидроцилиндры сервомотора должны располагаться при монтаже вдоль продольной оси крана.

На конец удлинителя шпинделя в паз предварительно вставляется шпонка. Затем одевается сервомотор втулкой кулисного механизма на конец удлинителя шпинделя.

После совмещения фланцевых отверстий сервомотор закрепляется на колонне шпильками.

Затем производится подсоединение трубок отбора газа от угловых кранов к  обратным клапанам и фильтру устройства АЗК.

Подготовка крана к работе

В гидробаллоны гидравлическая жидкость заливается по уровням после предварительной установки рукоятки шестиходового переключателя в положение “Дистанционное управление”. При заливке жидкости в гидроцилиндрах необходимо вывинтить заглушки и спустить воздух из системы (до появления жидкости), затем заглушки завинтить. Уровни устанавливаются по рискам на стержнях указателях. Если кран открыт  уровень жидкости в гидробаллоне “на закрытие” должен совпадать с верхней риской, а в гидробаллоне “на открытие” с нижней.

При проведении гидравлических испытаний необходимо закрыть краны на линиях отбора силового и импульсного газа.

После окончания гидравлических испытаний необходимо осуществить несколько раз маневрирование краном и сменить патрон  фильтра — осушителя.

Дефекты монтажа и эксплуатации кранов.

При транспортировке кранов к месту монтажа происходит поломка импульсных трубок и маслопроводов, теряется защитные колпачки коробок конечных выключателей, отрываются боковые крышки блоков электропневмоклапанов.

Трубки отбора силового и импульсного газа монтируются некомплектно, иногда совсем не монтируются. Практикуется приварка дренажных трубок непосредственно к корпусам кранов. В процессе эксплуатации в сварных швах образуются свищи. Отмечаются случаи неправильных монтажа и эксплуатации кранов  (с перпендикулярным расположением сервомотора по отношению к  продольной оси крана).

При продувках газопровода допускается работа недозакрытых кранов, что приводит к полной или частичной потере герметичности шарового затвора.

При монтаже иногда не обеспечивается зацепление вала коробки конечных выключателей со шпинделем крана, в результате чего невозможно проконтролировать правильное положение пробки крана.

Перед монтажом кранов не всегда производится ревизия цилиндров сервомотора, проверка герметичности и функционирования крана и системы ручного и гидропневматического управления. Отмечаются случаи врезки нового, не неработоспособного крана.

Не производится регулярный дренаж влаги и конденсата из полости шарового затвора.

Не производится регулярная замена адсорбента в фильтрах-осушителях силового газа.

Из-за возможных ложных срабатываний устройства АЗК на большинстве линейных кранов Д_У1000 и Д_У1400 они отключены.

Вместо фирменного масла “Ликвидраул” в системы гидропневматического управления заливается турбинное, трансформаторное и индустриальное масла.

Не производится слив отстоя из гидробаллонов, в результате чего накапливается значительное количество шлама, особенно в первые годы эксплуатации.

Краны иногда используются в качестве регулирующих.

Что лучше задвижки и шаровые краны

Запорные задвижки и шаровые краны – востребованные разновидности трубопроводной арматуры. Их применение оптимизирует устройство трубопроводов, обеспечивая эффективную организацию производственного процесса, безопасность эксплуатации системы и технических устройств. Изделия отвечают за контроль движения рабочей среды, используются для перекрытия/открытия потока, а также регулировки интенсивности подачи вещества. При этом конструкция и эксплуатационные возможности арматуры различного типа имеют определенные особенности и расхождения. Именно поэтому, что лучше задвижки и шаровые краны следует выяснить перед установкой оборудования на подготовительном этапе.

Задвижки отличаются конструктивной простотой, призванной обеспечивать открытие или перекрытие движения вещества. Затвор, который располагается внутри рабочей полости корпуса устройства, перемещается под прямым углом к оси потока. Движение затворного механизма происходит за счет вращения в узле шпиндель-ходовая гайка. Шпиндель (шток), проходящий через сальниковый уплотнитель, служит связующим звеном между затвором и приводом задвижки, в качестве которого может выступать маховик, редуктор, автоматическое устройство.

Фиксация изделия на трубе выполняется несколькими способами: с помощью фланцев, приварным или муфтовым способом. Основными материалами для производства задвижек является сталь, в том числе и нержавеющая, и чугун.

Конструктивная специфика задвижек не позволяет использовать их в качестве регулирующей арматуры. Затвор изделия может находиться в двух рабочих положениях: «открыто» и «закрыто». Его установка в промежуточном положении приводит к поломке запорного механизма, вследствие чего нарушается герметичность прилегания клина даже при переводе в крайнее положение.

Рис. 1

Клиновые задвижки (наиболее популярный тип арматуры) отличаются внушительными габаритами и весом. Использование устройств с выдвижным шпинделем требует дополнительного свободного места, наличие которого не всегда предусматривается конструкцией трубопровода.

Шаровые краны

Шаровые краны также относятся к категории запорной трубопроводной арматуры. Главное конструктивное отличие от задвижек состоит в отсутствии движущегося запорного механизма, что помогает исключить износ уплотнительных поверхностей и увеличить срок эксплуатации изделия. В качестве запирающего элемента в них используется сегмент в виде шара. Он выполняет повороты вокруг своей оси, произвольно расположенной в отношении направления потока вещества, а за счет плотного прилегания к уплотнительным кольцам удается исключить контакт сальников штока со средой.

При использовании крана для регулировки, на полированной поверхности шара возникают микротрещины и далее сколы, которые приводят к не герметичному прилеганию уплотнений и потере герметичности.

К отличительным особенностям конструкции кранового механизма можно отнести:

•          компактность, позволяющая экономить пространство и устанавливать в системы с параллельным размещением труб;
•          низкий показатель крутящего момента, отсутствие рисков застоя и появления завихрений потока;
•          герметичность (класс «А» ГОСТ 9544) за счет монолитного корпуса.

Шаровые краны отличает полнопроходность. В положении «открыто» проходное сечение полностью совпадает с диаметром трубы. Именно поэтому перепады давления жидкости в трубопроводной системе не составляют угрозы для работы кранов. Эта особенность позволяет использовать изделия в системах с высокими рисками формирования гидроударов. Кроме того, устройство крана исключает оседание осадка, наличие которого способно провоцировать поломки арматуры. 

Такой вариант не является стандартным решением. Более распространенными являются модели устройств неполнопроходного типа, в которых имеется разница диаметров: отверстие в шаре меньше отверстия во фланце. При этом изделия отличает больший коэффициент гидроспоротивления.

Рис.2

.

Потребителям предлагает широкий диапазон размеров изделий, которые могут совмещаться с различными типами рабочей среды (газ, жидкости, в том числе с примесями). Во внимание следует брать рабочую температуру и степень агрессии вещества с материалами арматуры. Краны без проблем встраиваются в технологические линии и системы, для управления ими могут использоваться любые типы приводов. 

Основными материалами для производства являются латунь, а также сталь (нержавейка¸СТ. 20 и 09г2с)  и бронза. При монтаже используются различные типы соединения, включая фланцевый, резьбовой и под приварку.

Сравнение технических характеристик

К числу специфических особенностей эксплуатации задвижек следует относить:

1.      Необходимость контролировать движение затвора. Неполное перекрытие/открытие заслонки провоцирует поломки, нарушения герметичности и износ узловых механизмов.

2.      Высокий уровень нагрузки и частое применение оборудования провоцирует появление протечек, что вызывает необходимость в регулярном техническом обслуживании и ремонте (замена уплотнительных поверхностей и узловых механизмов).

3.      Конструктивная специфика (необходимость вращения резьбовой пары) замедляет сработку устройства. Для полного открытия/перекрытия приходится затрачивать некоторое количество времени.

4.      Регулярный ремонт и чистка оборудования – неотъемлемая часть эксплуатации задвижек.

5.      Приложение усилий при вращении вентиля (перетяжка) может повлечь, обрыв щечек, и, как следствие, спровоцировать проведение ремонта оборудования.

Эксплуатацию шаровых кранов может усложнить:

1.      Необходимость контролировать качество рабочего вещества с целью исключения засорения шарового элемента, а также появления отложений на его поверхности, усложняющих движение потока.

2.      Важно выбирать только качественную продукцию надежных производителей, так как вероятным следствием интенсивной эксплуатации устройства может стать появление протечек. ООО «Сибирский завод трубопроводной арматуры» гарантирует исправность и надежность оборудования, предлагаемого потребителям.

3.      Важно контролировать температурные условия эксплуатации. Например, транспортировка воды при минусовой температуре воздуха может спровоцировать разрыв механизма. Кроме того, температура рабочего вещества в системе не может превышать 200 градусов, что ограничивает сферу применения устройств.

Что лучше шаровый кран или задвижка?

Однозначный ответ на вопрос требует учета текущей технологической необходимости. Задвижки просты в своем устройстве и могут применяться в различных условиях (в том числе достаточно жестких). Но при этом характерной особенностью их эксплуатации является достаточно интенсивный износ, регулярная необходимость в ремонте, медленная сработка затвора, массивность.

Шаровые краны, считаются более универсальным и современным вариантом, отличаются компактностью, высокими показателями герметичности, надежностью, оперативностью управления.

Применение задвижек сохраняет актуальность при монтаже магистральных линий и систем со скоростным движением потока. Этому способствует низкий уровень гидросопротивления арматуры. Выбор в пользу шаровых кранов (делается чаще) связан с удобством установки и обслуживания, высоким уровнем герметичности изделия и практичности его конструкции.

Введение в шаровой кран — технологический трубопровод

Шаровой кран представляет собой четвертьоборотный запорный клапан, который регулирует поток жидкости или газа с помощью вращающегося шара с отверстием, просверленным в центре и зажатым между двумя седлами. Шаровые краны не используют маховик, а вместо этого используют ручку гаечного ключа для управления потоком. Поворот ключа на 90 ° открывает или закрывает клапан. Он открывается, когда отверстие шара совпадает с направлением потока жидкости, и закрывается, когда он поворачивается на 90 градусов ручкой клапана.Ручка расположена ровно по направлению потока в открытом состоянии и перпендикулярна ему в закрытом состоянии, что упрощает визуальное подтверждение состояния клапана.

отличаются долгим сроком службы и обеспечивают надежное уплотнение в течение всего срока службы, даже если кран не используется в течение длительного времени. В результате они более популярны в качестве запорных клапанов, чем, например, задвижки или шаровые краны. Более того, они более устойчивы к загрязненной среде, чем большинство других типов клапанов.Шаровые краны могут приводиться в действие вручную, электрически или пневматически.

Шаровой клапан не следует путать с обратным шаровым клапаном , типом обратного клапана, в котором используется сплошной шар для предотвращения нежелательного обратного потока.

Шаровой кран рабочий

В шаровом клапане используется полый перфорированный вращающийся шар для управления потоком через него. Шаровой кран приводит во вращение ручку клапана с помощью трансмиссии, которая, в свою очередь, заставляет шар вращаться вокруг оси, перпендикулярной потоку.Он открывается, когда отверстие шара находится на одной линии с потоком, и закрывается, когда он поворачивается на 90 градусов ручкой клапана.

Если шаровой клапан оставить частично открытым в течение длительного периода в условиях высокого перепада давления на шаре, мягкое седло будет стремиться обтекать край отверстия шара и, возможно, заблокировать шар в этом положении.

По мере того, как шар перемещается по седлам с чистящим движением, шаровые краны будут обрабатывать жидкости с твердыми частицами во взвешенном состоянии и волокнистым материалом.Однако абразивные твердые частицы могут повредить седла и поверхность шара. Длинный и прочный волокнистый материал также может представлять проблему, поскольку волокна имеют тенденцию наматываться на мяч.

Одним из недостатков шаровых кранов является то, что они задерживают воду в центральной полости в закрытом положении. В случае замерзания стенки могут потрескаться из-за расширения образующегося льда. Некоторые средства изоляции или термоленты в этой ситуации обычно предотвращают повреждение. В случае, если шаровой клапан используется для криогенной техники или продукта, который может расширяться внутри шара, на стороне входа клапана просверливается вентиляционное отверстие.Это называется вентилируемым шаром.

Конструкции седел шарового клапана

Тесный контакт между посадочными местами шаровых кранов может быть достигнут несколькими способами. Вот некоторые из наиболее часто используемых:

1. Давлением жидкости, прижимающим плавающий шар к седлу.
2. Давлением жидкости, заставляющим плавающее седло упираться в шар, поддерживаемый цапфой.
3. По установленному предварительному напряжению между сиденьями и шаровой опорой на цапфе.
4. С помощью механической силы, прикладываемой к шару и седлу при закрытии.
5. С помощью сжимающего кольца, например, уплотнительного кольца.

Типы шаровых кранов

Типы шаровых кранов в зависимости от корпуса клапана;

Сборку корпуса клапана можно разделить на несколько часто используемых конструкций, подробно описанных ниже. Разница в том, как собираются детали клапана, и это влияет на способы обслуживания или ремонта. Работа клапанов одинакова в каждом типе корпуса.

Шаровой кран с одним или одним корпусом

имеют прочный литой корпус, который снижает риск утечки. Это самый дешевый вариант шаровых кранов. Эти клапаны нельзя открывать для очистки или обслуживания. Эти клапаны обычно используются для приложений с низкими требованиями. Цельные шаровые краны почти всегда имеют уменьшенный диаметр, относительно недороги и, как правило, выбрасываются.

Двухкомпонентный шаровой кран

состоят из двух частей: одна часть имеет одно торцевое соединение, а корпус и вторая деталь входит в первую, удерживает затвор на месте и включает в себя второе торцевое соединение.Их можно разобрать для очистки, обслуживания и осмотра. Клапан необходимо полностью снять с трубы, чтобы разделить две части. Двухкомпонентные шаровые краны, как правило, имеют немного уменьшенное (или стандартное) отверстие, и их можно выбросить или отремонтировать.

Шаровой кран с трехкомпонентным корпусом

состоит из трех частей: двух торцевых крышек и корпуса. Все три детали обычно скрепляются болтовыми соединениями. Конструкция из трех частей позволяет легко снимать центральную часть клапана, содержащую шар, шток и седла с трубопровода.Это облегчает эффективную очистку от отложений, замену седел и сальников, полировку мелких царапин на шаре, и все это без снятия труб с корпуса клапана. Преимущество этого варианта осуществления состоит в том, что клапан можно обслуживать, не снимая весь клапан с трубопровода. Эти клапаны обычно самые дорогие по сравнению с другими типами.

Шаровой кран с верхним входом

— это клапаны, шаровые краны которых собираются с верхней боковой части.Корпус с верхним входом обеспечивает доступ к шару и седлам для обслуживания без необходимости снимать клапан, что предпочтительно для больших размеров. Снимать клапан с трубопроводной системы не требуется. Обычно шаровые краны с верхним вводом изготавливаются из литого металла. Поскольку он сделан из литья, потребуется дополнительный тест NDE, чтобы убедиться, что в процессе литья нет дефектов. Преимущество шаровых кранов с верхним входом заключается в их конструкции, допускающей минимальное резьбовое соединение, что также сводит к минимуму возможные пути утечки.

Шаровые краны с боковым входом

— это клапаны, шаровые краны которых собираются из боковой части. Обычно он состоит из двух или трех частей корпуса. Каждая часть корпуса собирается с помощью болта / шпильки так же, как соединение двух частей фланца. Обычно шаровые краны с боковым входом изготавливаются из кованого металла. Каждая часть тела выкована, а затем собрана вместе. Такая конструкция минимизирует дефект, вызванный литьем клапанов. Шаровые краны с боковым входом также легко собираются, а элемент трима также легко выравнивается.Еще одно преимущество бокового ввода — это быстрое время доставки почти всеми поставщиками, а не отливка, которая все еще требует дополнительных испытаний.

Шаровые краны со сварным корпусом

— это клапаны, которые собраны в полностью сварную конструкцию, поэтому нет путей утечки через болтовые соединения и т. Д. Техническое обслуживание клапана в полевых условиях невозможно. Эти шаровые краны со сварным корпусом обычно используются в подземных или заглубленных применениях, где техническое обслуживание не ожидается, например, при транспортировке газа, подводном применении и т. Д.

Все процессы сварки кузова должны соответствовать материалам конструкции и должны быть аттестованы и выполняться в соответствии с соответствующими стандартами. Неразрушающие испытания (NDTS) также должны проводиться на окружных сварных швах кузова

, основанные на конструкции с шаром

Плавающий шаровой кран

В клапане с плавающим шаром шар подвешен в среде и удерживается на месте двумя уплотнительными кольцами. Шар поддерживается седлами клапана и может свободно перемещаться в боковом направлении.Давление жидкости, действующее на шар, вдавливает шар в седла, обеспечивая герметичное уплотнение. Большинство шаровых кранов имеют плавающий шар.

Шаровые краны с плавающей запятой широко используются в условиях среднего и низкого давления. Под действием среднего давления сферический шар может производить определенное смещение и плотно прижиматься к уплотнительной поверхности на выходе, обеспечивая герметичность выхода. Плавающий шаровой кран имеет простую конструкцию и хорошее уплотнение, но вся нагрузка протекающей жидкости, воспринимаемая шаром, передается на выпускное уплотнительное кольцо.Следовательно, необходимо учитывать, может ли материал уплотнительного кольца выдержать рабочую нагрузку протекающей жидкости.

Плавающий шар не используется при высоком давлении и больших размерах по двум причинам. Во-первых, высокое усилие шара на седла может деформировать седла и повлиять на характеристики уплотнения клапана при низком давлении. Во-вторых, такая же сила затрудняет работу клапана, поэтому требуется высокий крутящий момент для преодоления усилия посадки при высоких перепадах давления.

Шаровой кран с цапфой

В шаровых кранах с цапфой шар вращается в фиксированном положении. Мяч не может двигаться в поперечном направлении, потому что он удерживается на месте осью сверху и снизу шара. Клапан создает уплотнение либо за счет давления жидкости, прижимающего плавающее седло к шару, либо за счет увеличения напряжения в седлах и шаре. Цапфа поглощает давление потока, поэтому контакт между шаром и седлом не подвергается чрезмерному напряжению, и рабочий крутящий момент может оставаться в целом более низким, что упрощает работу, чем плавающий шаровой кран.Шаровые краны большого диаметра и высокого рабочего давления часто имеют конструкцию с шаровой опорой.

Шаровой кран орбитальный

Орбитальный шаровой кран использует вращательное движение и кулачковое действие для создания уплотнения. Для работы требуется несколько оборотов маховичка. Когда клапан находится в открытом положении, вращение маховика по часовой стрелке заставляет шар вращаться по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие, проходящее через шар, не будет перпендикулярно потоку. Шарик удерживается штоком от седла во избежание истирания.Последние несколько оборотов маховика приводят к тому, что кулачковая поверхность на штоке соприкасается с совпадающей поверхностью в шаре, прижимая шар к седлу для плотного уплотнения. Это действие делает орбитальный клапан более простым в эксплуатации, чем другие типы шаровых кранов, и подходит для работы с умеренно абразивными материалами. Орбитальные шаровые краны популярны в больших размерах, где требуются силовые приводы, которые дешевле, чем привод для обычных шаровых кранов на четверть оборота.

в зависимости от диаметра отверстия;

Полнопроходной или полнопроходной шаровой кран

Полнопроходные клапаны имеют такой же диаметр отверстия, как и труба.Преимущество состоит в том, что отсутствуют дополнительные потери на трение и что систему механически легче чистить (очистка скребками). Преимущества очистки и осмотра без разборки и без полной потери производительности нельзя недооценивать в больших системах. Обратной стороной является то, что шар и корпус больше, чем у стандартного шарового крана с уменьшенным внутренним диаметром. Поэтому стоимость немного выше, и для многих приложений это не требуется.

используются там, где важно их низкое гидравлическое сопротивление, например, на всасывающих трубопроводах насоса, где падение давления может повлиять на производительность насоса.Они также используются в потоках, содержащих смешанные жидкости и твердые частицы, где ограничения потока могут вызвать разделение материалов, вызывая отложения и тем самым уменьшая поток в трубах.

Шаровой кран с уменьшенным или суженным отверстием

Большинство шаровых кранов имеют уменьшенное отверстие с проточным каналом в форме Вентури, который обычно на один размер трубы меньше номинального размера клапана. В результате шаровой кран вносит в систему потери на трение. Эти потери все еще относительно невелики по сравнению с другими типами клапанов.Цельные шаровые краны почти всегда имеют уменьшенный проход.

Шаровые краны с уменьшенным отверстием используются там, где падение давления, турбулентность потока и характеристики материала не имеют значения. Они также имеют преимущества меньшего размера и более низкой стоимости. Если нет строгих требований к скорости потока, вы можете выбрать порт с уменьшенным объемом, так как цена более экономична, а вес относительно немного меньше.

Шаровой кран с отверстием V

В шаровом клапане с V-образным портом отверстие в шаре или седле клапана имеет V-образный профиль.В результате можно более точно контролировать желаемую скорость потока, вращая шарик. Оптимизируя профиль, можно приблизиться к линейной характеристике потока. Когда клапан находится в закрытом положении и начинается открытие, сначала открывается маленький конец буквы «V», что обеспечивает стабильное управление потоком на этом этапе. Этот тип конструкции требует, как правило, более прочной конструкции из-за более высоких скоростей жидкости, что может привести к повреждению стандартного клапана. При правильной обработке это отличные регулирующие клапаны, обеспечивающие превосходную герметичность.

Еще несколько типов шаровых кранов;

Шаровой кран для наполнения полости

имеют специальную конструкцию седла, которая заполняет зазор вокруг шара, устраняя возможность накопления загрязнений с течением времени, предлагая отличные характеристики в фармацевтике, продуктах питания и напитках, микропивоварении, технологическом газе и других санитарных системах. Обычные шаровые краны позволяют жидкости и мусору задерживаться во внутренней полости корпуса, которую практически невозможно очистить, и это может привести к повреждению посадочной поверхности и даже блокировке работы клапана.Это особенно частая и серьезная проблема при переработке продуктов, начиная от реактивных мономеров, таких как стирол и бутадиен, до крахмалов и суспензий, которые имеют тенденцию к полимеризации или ферментации в полостях внутри клапанов.

Шаровой кран с вентиляцией

по конструкции практически не отличаются от стандартных шаровых кранов. Основное отличие состоит в том, что выпускной порт выходит в окружающую среду в закрытом положении. Это достигается за счет просверливания небольшого отверстия в шаре и корпусе клапана.Когда клапан закрывается, отверстия совпадают с выпускным отверстием и сбрасывают давление. Это особенно полезно в системах сжатого воздуха, где сброс давления обеспечивает более безопасную рабочую среду.

В случае криогенной обработки стандартные шаровые краны могут вызвать утечку, отказ клапана или даже взрыв из-за внутреннего давления, возникающего в результате естественного процесса, в котором криогенный процесс нагревается, превращается в газ и расширяется внутри клапана. сам. Вентилируемый шаровой клапан устраняет это нежелательное давление внутри клапана, сбрасывая давление через «вентиляционное отверстие» на шаре.

Многопортовый шаровой кран

могут использоваться для смешивания и отвода. Шаровые краны не предназначены для дозирования. Многопортовый шаровой кран может отводить полный поток от входа к одному из двух или более выходных патрубков. И наоборот, клапан может принимать поток от двух или более входов и направлять их к одному выходу.

Многопортовые шаровые краны имеют различные конфигурации, такие как трехходовые, четырехходовые или пятиходовые. В многопортовых шаровых клапанах также доступны различные торцевые соединения, включая резьбовые, сварные муфты, фланцы, стыковые соединения и тройные зажимы.

Преимущества и недостатки

Преимущества

• Шаровой кран обеспечивает надежное уплотнение даже в случае загрязненной среды.
• Шаровой кран имеет простую конструкцию, относительно небольшой вес и объем, его легко разобрать и отремонтировать.
• Поскольку шток шарового клапана вращается только без осевого перемещения, сальниковое уплотнение штока клапана нелегко сломать.
• В полностью открытом состоянии шаровой клапан создает небольшую турбулентность или сопротивление потоку жидкости.
• Шаровой кран работает просто и быстро, так как его нужно только повернуть на 90 ° от полного открытия до полного закрытия. Такое быстрое открытие и закрытие шарового крана может иметь важное значение в некоторых установках, где требуется быстрая изоляция участков труб в случае аварии.
• Шаровые краны считаются клапанами с высокой степенью восстановления, имеющими низкий перепад давления и относительно высокую пропускную способность.

Недостатки

• Шаровой кран может быть только полностью открыт или полностью закрыт и не может использоваться для дросселирования.Это связано с относительно ограниченной точностью управления расходом.
• Не подходит для суспензий из-за полостей вокруг шара и седел. Суспензии имеют тенденцию затвердевать или забиваться внутри полостей, что значительно увеличивает рабочий крутящий момент клапана и в некоторых случаях делает клапан неработоспособным.
• Поскольку шаровые краны открываются и закрываются так быстро, шаровые краны могут вызвать гидроудар или скачки давления.
• Полый шар может задерживать жидкость в закрытом положении и может вызвать проблемы, если из корпуса клапана не будет выпущен воздух.
• Абразивные твердые частицы, взвешенные в потоке жидкости, могут повредить седла и поверхность шара, поскольку шар перемещается по седлам с протирающим движением.
• Может быть трудно чистить (за исключением конструкции с верхним входом).

база технических знаний для всех профессионалов в области технологических трубопроводов во всем мире…

Поделитесь этой статьей — знания увеличиваются за счет обмена, но не за счет сохранения.

Что такое шаровой кран?

Клапаны бывают разных типов и размеров.Основная функция клапана — это просто устройство, которое можно открывать или закрывать для потока жидкостей или газов. Смеситель для кухни — отличный пример клапана, который мы используем каждый день. В этой статье мы собираемся обсудить, в частности, один тип — шаровой кран.

Шаровой кран — это форма четвертьоборотного клапана, в котором используется вращающийся шар, просверленный для регулирования потока. Когда отверстие совпадает с направлением потока, через него проходят жидкости или газы.В качестве альтернативы, когда шар поворачивается на 90 градусов, поток полностью останавливается. В любом случае ручка служит визуальным индикатором состояния клапана. Если ручка параллельна клапану, он открыт. Напротив, если ручка расположена перпендикулярно, клапан закрыт.

— это невероятно прочные клапаны, которые отлично подходят для приложений, где требуется простое включение / выключение. Они долговечны и сохраняют свою способность стабильно работать после многих циклов. Кроме того, они обладают превосходной надежностью и надежно закрываются даже после длительного простоя.Скорость потока также можно контролировать, частично открывая или закрывая клапан в различной степени. Эти качества делают их отличным выбором для запорной и регулирующей арматуры задвижек и запорной арматуры. Однако шаровые краны не имеют конечного контроля, который эти другие краны предлагают для дросселирования.

Хотя это легко сделать ошибкой, шаровые краны — это не то же самое, что и одноименные «шаровые обратные клапаны». Шаровые обратные клапаны — это тип одностороннего клапана, который предотвращает нежелательный обратный поток.

Различия между одно-, двух- и трехкомпонентными шаровыми кранами

Цельные шаровые краны состоят из корпуса и торцевых соединений, выполненных из цельного куска материала. Цельный шаровой кран за счет своей конструкции значительно снижает вероятность утечки. Поскольку уплотнения и трим клапана должны быть вставлены через одно из торцевых соединений, этот тип клапана всегда будет иметь размер порта меньше, чем внутренний диаметр трубы, с которой он соединяется.Этот более узкий порт, который часто называют уменьшенным, может вызвать падение давления из-за ограничения потока. Кроме того, этот клапан в сборе должен быть полностью удален из системы трубопроводов для обслуживания. Из-за более низкой стоимости неразъемной конструкции и сложности обслуживания клапана неразъемные шаровые краны обычно заменяются полностью, а не ремонтируются.

• Преимущества моноблочных шаровых кранов
  • Меньшее количество соединений и точек утечки
• Недостатки моноблочных шаровых кранов
  • Падение давления
  • Трудности в обслуживании

Mako One-Piece Клапаны:

• Углеродистая сталь
• Нержавеющая сталь

Шаровые краны, состоящие из двух частей, состоят из двух отдельных частей, которые соединяются болтом или резьбой.Обычно неразъемная часть включает корпус и одно торцевое соединение. Затем другая деталь прикрепляет трим к клапану и включает второе концевое соединение. Этот тип сборки позволяет шаровым кранам, состоящим из двух частей, иметь размер отверстия, равный размеру подсоединяемых труб. В этом случае их называют полнопроходными клапанами. Поскольку нет перепада давления, скорость потока может быть намного выше на полнопроходных клапанах. Кроме того, двухкомпонентные клапаны могут выдерживать давление с обеих сторон, что делает их эффективными для перекрытия двунаправленного потока.Двухкомпонентные шаровые краны обычно также являются наиболее экономичными полнопроходными клапанами на рынке.

• Преимущества шаровых кранов, состоящих из двух частей
  • Полнопроходной — более высокий расход
  • Низкая стоимость по сравнению с другими вариантами полнопроходного клапана
• Недостатки шаровых кранов из двух частей
  • снято для обслуживания
  • Более высокая стоимость, чем цельные клапаны

Двухкомпонентные шаровые краны Mako:

• Углеродистая сталь
• Нержавеющая сталь

Шаровые краны, состоящие из трех частей, разделены на две торцевые крышки и один корпус.В отличие от двух других типов, корпус трехсекционного клапана можно снимать отдельно от торцевых крышек. Такая конструкция означает, что трехкомпонентные шаровые краны намного проще чистить и обслуживать при необходимости. Очевидно, что это делает их предпочтительными в ситуациях, когда требуется когда-либо частая чистка. Эти клапаны широко используются для санитарных применений в фармацевтической и пищевой промышленности. Трехкомпонентные шаровые краны обычно дороже, но они доказали свою ценность, если учесть их дополнительные функции, которые необходимы для определенных приложений.

• Преимущества трехкомпонентных шаровых кранов
  • Простота содержания в чистоте и обслуживании
  • Долговечность при регулярном обслуживании
• Недостатки трехкомпонентных шаровых кранов
  • Самая высокая стоимость из трех категорий

Трехкомпонентные шаровые краны Superlok:

· SWB320

Шаровые краны бывают разных форм, размеров и материалов.Кроме того, поиск подходящего шарового клапана для вашего конкретного применения может быть утомительным и трудоемким. Если у вас есть вопросы или вы хотите запросить дополнительную информацию по конкретному продукту, свяжитесь с Mako ниже. Мы всегда готовы ответить на вопросы и помочь вам найти подходящий клапан для вашей работы!

| Инженерное дело360

Шаровые краны — это четвертьоборотные прямоточные краны с круглым запорным элементом с соответствующими округлыми седлами, обеспечивающими равномерное уплотняющее усилие.Клапан получил свое название от шара, который вращается, чтобы открывать и закрывать клапан. Шаровые краны используются в ситуациях, когда требуется герметичное перекрытие. Это клапаны с широким диапазоном режимов работы, способные перекачивать газы, жидкости и жидкости с взвешенными твердыми частицами (шламы).

Найдите шаровые краны по спецификации или см. Наш каталог поставщиков

Анимация шаровых кранов. Видео предоставлено: HanglooseMig / CC BY-SA 4.0

См. Страницу «Клапаны GlobalSpec» для получения более общей информации о промышленных клапанах.

Применение шаровых кранов

Шаровые краны обычно используются в проточных системах на судах, в службах пожарной безопасности и у производителей хлора. Их не рекомендуется использовать в фармацевтике, биотехнологии, производстве продуктов питания и напитков, потому что их нелегко очистить. Исключения могут быть сделаны для химических или нестерильных применений

Дополнительную информацию см. На страницах «Применение клапана» и «Стандарты клапана» GlobalSpec.

Характеристики

Производители шаровых кранов предлагают шаровые краны с несколькими различными функциями для соответствия применению.

• Поворотный обратный клапан — Поворотный обратный клапан придает клапану свойства обратного клапана. Это предотвращает резервное копирование носителя в систему.
• Стопор клапана — Стопор, допускающий поворот только на 90 °.
• Индикаторы положения — Индикаторы поршня расположены на верхней части шара и указывают направление потока.Это особенно полезно для многоходовых шаровых кранов.
• Стандартные межфланцевые размеры — Эти размеры соответствуют стандартам ASMS и позволяют легко модернизировать шар и заменять его в линию с большинством других клапанов.
• Антистатический — Антистатические конструктивные особенности могут предотвратить накопление статического электричества из-за трения клапана о седло из эластомера. Статическое электричество может стать причиной возгорания, особенно если в системе используются легковоспламеняющиеся жидкости.
• Пожаробезопасность — Шаровые краны пожаробезопасные с металлическим опорным седлом.Это важно, если температура системы становится достаточно высокой, чтобы расплавить или размягчить пластиковое уплотнение. Металлическое седло действует как уплотнение, когда шар опирается на уплотнение.

Пожаробезопасная конструкция стержня шарового крана. Кредит изображения: chinavalve.com

Выбор шаровых кранов

База данных IEEE GlobalSpec SpecSearch позволяет промышленным покупателям выбирать шаровые краны по классификации, характеристикам и дополнительным функциям.

Метод контроля

Запорный элемент шарового крана состоит из диска в форме шара. Клапан открывается поворотом привода на четверть оборота. Поворот направляет отверстие в шаре параллельно потоку, чтобы среда могла проходить через клапан. Когда клапан закрыт, шар поворачивается так, что отверстие перпендикулярно потоку, блокируя среду. Сегментированные характеризуемые шары не используют всю сферу для блокировки потока; они используют достаточно, чтобы заблокировать порт.

Функция клапана

Шаровые краны лучше всего подходят для быстродействующих остановов / пусков. Они считаются быстродействующими, поскольку для управления клапаном требуется всего лишь поворот ручки на 90 °. Четверть оборота сводит к минимуму время работы клапана и снижает вероятность утечки из-за износа.

Шаровые краны могут использоваться для дросселирования, если не требуется высокая точность. Дросселирование вызывает эрозию частично открытого седла из-за высокой скорости потока и давления.Износ в конечном итоге приведет к негерметичности клапана. Утечка может быть устранена, если ручной шаровой кран автоматизирован и может двигаться быстрее в ответ на сигнал изменения положения.

Найдите шаровые краны по спецификации или см. Наш каталог поставщиков

Тарелка шарового крана. Источник изображения: valve-tech.blogspot.com

Медиа

Шаровые краны очень эффективны с газом и жидкостью.Этот тип клапана может использоваться для сложных химикатов, таких как сухой хлор, фтористоводородная кислота или соляная кислота, а также кислород. Транспортировка жидкого навоза не рекомендуется, поскольку суспензия имеет тенденцию затвердевать в полостях вокруг шара и седел. Это увеличивает рабочий крутящий момент и может сломать клапан. Большинство производителей рекомендуют не более 3% твердых частиц в среде.

Типы

Шаровые краны доступны в исполнении с плавающим шаром и на цапфе.Тип указывает, как шар вставлен в клапан. Типы могут быть далее разбиты на стили корпуса и конфигурации.

Плавающий шар — Конструкция с плавающим шаром является наиболее распространенным типом шаровых кранов. В этом типе шар не прикреплен к штоку, поэтому доступен широкий диапазон свободы. Давление на входе помогает создать уплотнение, толкая шар назад к заднему или выходному седлу.

Цепные клапаны — Конструкция шаровых кранов с цапфой имеет штифт, фиксирующий шар, чтобы он не смещался.Эта конструкция может использоваться для высокоскоростных систем. В цапфовых клапанах используется специальный сегментированный шар. Клапан поддерживает шар с помощью вала, а сторону, противоположную валу, с помощью другого вала или стойки. Вал может быть частью шара или отдельным. Клапаны с цапфой обеспечивают меньшее трение между шаром и уплотнением.

Шаровой кран с цапфой. Редактор видео: fbvalve / CC BY-SA 4.0

Компоненты клапана

По сути, шаровой кран состоит из внешней оболочки, шара с отверстием в нем и привода, например ручки.

Шаровые краны доступны с различными типами корпуса , включая уменьшенный проход, полнопроходной и V-образный вырез. Каждая из этих форм шаровых кранов предлагает определенные преимущества в зависимости от требований данной области применения. Корпус клапана состоит из нескольких частей, включая крышку и трим. Шаровые краны могут быть разных стилей для обеспечения правильной работы в системе.

• Клапаны с переходным отверстием имеют отверстие меньше диаметра трубопровода.Поток среды через клапан ограничен 75%. Клапаны с уменьшенным отверстием имеют более высокие перепады давления.
• Полнопроходные клапаны имеют шар с отверстием, равным внутреннему диаметру трубы. Преимущество этой конструкции заключается в том, что они сводят к минимуму перепад давления на клапане и предотвращают ограничение потока во время его прохождения. Их можно использовать для дросселирования приложений.
• Регулирующий клапан с V-образным пазом Корпуса аналогичны конструкции стандартных шаровых кранов.Отличие заключается в профилированной V-образной выемке на шаре, которая обеспечивает равнопроцентную характеристику потока. Они имеют хорошие возможности регулирования, контроля и отключения для использования в бумажной промышленности, на химических предприятиях и в энергетике. Шарик остается в контакте с уплотнением во время вращения и создает эффект сдвига при закрытии шара, чтобы минимизировать засорение.

Шаровой кран с V-образным пазом. Изображение предоставлено: поток serve.com

Редукторные и полнопроходные клапаны считаются возвратными клапанами.Клапаны рекуперации могут использоваться в системах с низким перепадом давления и высоким коэффициентом расхода. Корпуса шаровых кранов также могут иметь три конфигурации в зависимости от требований к установке и техническому обслуживанию системы.

Тип уплотнения и седла может варьироваться в зависимости от номинального давления клапана и материалов конструкции. Некоторые седла клапанов состоят из одинарных формованных форм, в то время как другие седла с более высокими номинальными давлениями часто имеют цапфовую конструкцию, в которой каждая поверхность шара имеет отдельное уплотнение.Предварительно напряженные седла создаются во время сборки и оказывают давление на шар, установленный на цапфе. Плавающее уплотнение позволяет разместить два полноконтактных уплотнения как на впускном, так и на выпускном отверстиях. Мяч поддерживается уплотнениями, но не контактирует с телом. Плавающее уплотнение лучше всего использовать для суровых тяжелых условий эксплуатации, поскольку оно перекрывает поток и поддерживает шар. Шаровые краны не требуют смазки.

Шток не прикреплен к шару; Обычно он имеет прямоугольный конец, который входит в прорезь, вырезанную в шаре.Это позволяет шару вращаться при повороте штока. Шток состоит из уплотнительных колец для его уплотнения и грундбуксы и фланца сальника для приложения давления. Для корпусов из двух или трех частей и твердых тел с боковым входом шток обычно устанавливается через корпус, а упаковка — над корпусом.

Изображение предоставлено: Integrated Publishing

Информацию о ремонте клапана см. На страницах услуг по ремонту клапана GlobalSpec.

Большинство шаровых кранов управляются вручную, но их можно настроить для автоматизации. Шаровые краны, как правило, являются быстродействующими устройствами, потому что им требуется всего четверть оборота, чтобы открыть или закрыть клапан.

Дополнительную информацию см. На странице GlobalSpec о приводах клапанов.

Точно так же клапаны конструируются с использованием самых разных материалов в зависимости от их применения. Обычные материалы для шаровых кранов включают латунь, бронзу, медь, чугун, высокопрочный чугун, нержавеющую сталь и другие типы стали, металлические сплавы и пластмассы, включая ПВХ и ХПВХ.Лучше всего проконсультироваться с производителем о конкретных свойствах материалов, используемых в клапане, и о том, как это соотносится с областями применения, включая тип, концентрацию и температуру обрабатываемой среды.

Шары обычно металлические. Обивка (сиденья) обычно изготавливается из эластомерного материала или пластика. Упругие седла шаровых кранов изготавливаются из различных эластомерных материалов, включая Teflon® (TFE), нейлон, Buna-N, неопрен и комбинации материалов.При выборе материала седла учитывайте тип и температуру среды, с которой будет работать клапан. Многие эластомерные материалы нельзя использовать в высокотемпературных или коррозионных материалах.

Технические характеристики

Важно точно рассчитать правильные требования к характеристикам клапана в системе, в которой он будет использоваться.

Поток

Шаровой кран можно использовать для остановки и запуска, а также для дросселирования или регулирования потока или движения среды через систему.Форма клапана определяет, сколько направлений потока будет иметь клапан. Количество портов может варьироваться от одного до четырех. Порты шара могут иметь форму буквы T или L.

• Т-образная форма обеспечивает поток в двух направлениях одновременно или в одном направлении с закрытой другой стороной.
• L-образная форма допускает поток только в одном направлении за раз. L-образный порт используется как переключающий клапан. Центральным портом можно управлять для направления потока к любой стороне клапана, но не может обеспечить поток в обе стороны одновременно.Гладкая поверхность шара обеспечивает плотное уплотнение в клапане.

Кредит изображения: Plumbingsupply.com

Свойства потока можно определить с помощью расчетов, описанных ниже. При выборе клапана можно использовать заданные и желаемые свойства потока.

Диапазон действия

Диапазон изменения определяется как максимальный или минимальный расход, которым может управлять данный тип клапана.Диапазон легко рассчитывается на основе геометрии и привода клапана. Если клапан не точен при 5 процентах хода, то диапазон составляет 20: 1 (100 процентов, деленное на 5%). По мере увеличения диапазона регулирования с помощью клапана можно регулировать более широкий диапазон расходов. Не обязательно, чтобы клапан имел самый высокий диапазон регулирования, потому что большинство систем не имеют такого широкого диапазона расхода. Шаровые краны с V-образным вырезом имеют самый высокий диапазон изменения 200: 1, в то время как шаровые краны имеют высокий диапазон изменения 100: 1.Более высокий диапазон значений обычно указывает на то, что чувствительность ниже, когда запорный элемент почти закрыт, и увеличивается при открытии клапана.

Найдите шаровые краны по спецификации или см. Наш каталог поставщиков

Размер клапана

Наука, лежащая в основе выбора клапана, заключается в определении расхода через диаметр клапана. Клапаны могут иметь два отверстия разного размера, рассчитанные на перепад давления.Вот почему размер клапана почти всегда выполняется для дроссельных клапанов.

Дополнительную информацию см. На странице «Расход и размеры клапана GlobalSpec Engineering360». .

Ресурсы

Skousen, Philip L. Справочник по клапанам . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1998. Печать.

Шаровые краны AIL

Типы ручных клапанов

Диспетчер пожарных — типы клапанов

Основы выбора клапана

Как работают шаровые краны?

Основы клапана

Кредит изображения:

Гарантированная автоматизация | Кэмерон | Дуайер

О шаровых кранах

Изображение предоставлено: mihalec / Shutterstock.ком

Шаровые краны — это механические устройства, которые используются для ограничения или обеспечения прохождения текучей среды (жидкости или газа) в системе трубопроводов. Они известны как четвертьоборотные клапаны, потому что поворот ручки на 90 ^o — это все, что требуется для изменения положения клапана с полностью открытого на полностью закрытое или наоборот. Это быстрое движение на четверть оборота шаровых кранов контрастирует с несколькими поворотами на 360 ^o , необходимыми для других типов клапанов, таких как задвижки или шаровые краны.

Термин шаровой клапан относится к тому факту, что внутренний механизм, который используется для изменения потока через устройство, представляет собой сферический шар, в котором просверлено отверстие, которое служит для регулирования потока клапана. Шаровые краны известны своей общей прочностью и долгим сроком службы, а также надежным уплотнением, поэтому их часто предпочитают в качестве запорного оборудования. Они особенно хорошо переносят загрязненную среду, в большей степени, чем другие типы клапанов.В большинстве случаев они не используются для точного регулирования потока, поскольку существуют другие конструкции клапанов, такие как игольчатые клапаны, которые позволяют более точно измерять скорость потока. Существуют специальные конструкции, позволяющие регулировать поток в определенной степени.

В этой статье будет представлена ​​информация о шаровых кранах, включая их конструкцию, различные типы, области применения и основные характеристики. Чтобы узнать больше о других типах клапанов, обратитесь к соответствующему руководству «Общие сведения о клапанах».

Конструкция шарового клапана

Основными компонентами, используемыми в конструкции шарового крана, являются:

• Корпус клапана
• Регулировка потока шара
• Седла клапана
• Шток клапана
• Упаковка
• Капот
• Привод

Корпус клапана

Корпус клапана — это основной узел, который служит сосудом высокого давления и в который собираются другие компоненты шарового клапана.Корпуса клапанов изготавливаются из нескольких различных типов материалов, обычно из стали, латуни, бронзы, чугуна, нержавеющей стали, алюминия, ПВХ или ХПВХ. Корпус клапана может быть изготовлен в виде единой детали или двух или более деталей, которые собираются с помощью болтов. Составные конструкции можно разобрать для ремонта, тогда как цельные конструкции не предназначены для ремонта и требуют замены клапана в случае выхода из строя.

Регулировка потока шара

Шар представляет собой механизм управления потоком шарового клапана и представляет собой сферу, в которой просверлено отверстие или туннель, позволяющий жидкости проходить через него, когда он ориентирован так, чтобы отверстие соответствовало направлению потока жидкости.Шар прикреплен к штоку, который позволяет перемещаться на 90 ^o вращения для открытия или закрытия клапана. Шар может иметь плавающую конструкцию, что означает, что шар плавает в среде и зажат между седлами клапана, которые удерживают его на месте. Шар может дрейфовать в полости корпуса клапана под естественным давлением потока жидкости в клапане. Это небольшое движение шара заставляет его прижиматься к седлу клапана, расположенному ниже по потоку, создавая надежное уплотнение. Другая конструкция, называемая шаровой опорой или опорой цапфы, обеспечивает опору для шара сверху и снизу, тем самым снижая нагрузку на седла клапана.Шаровые краны с цапфой используются для клапанов большого диаметра или для условий эксплуатации, связанных с высоким давлением.

Туннель или отверстие в шаре шарового крана может быть одного из нескольких типов:

• Полнопроходной
• проходной
• V-образный или щелевой порт

Полнопроходные конструкции имеют диаметр отверстия, равный диаметру трубы. Такая конструкция снижает потери на трение и облегчает очистку — процесс, называемый скребком.Эти модели действительно имеют корпуса большего размера и поэтому стоят дороже, чем конструкции с уменьшенным диаметром отверстия.

Конструкции с уменьшенным проходным отверстием распространены в большинстве шаровых кранов и обычно представляют собой неразъемные корпуса. Поскольку диаметр отверстия в шаре меньше диаметра внутреннего диаметра трубы, возникают некоторые потери на трение, но они обычно меньше, чем у других типов клапанов.

Шаровые краны с V-образным отверстием — это клапаны, в которых шар, который традиционно имеет отверстие с круглым поперечным сечением, заменен шаром, имеющим поперечное сечение в форме буквы «V».Эти конструкции доступны с внутренними углами различных значений, от 15 ^o до 90 ^o , а в некоторых конструкциях шаровой клапан может быть модифицирован с круглого отверстия на конструкцию с V-образным отверстием. Шарик с V-образным отверстием используется вместо шара с круглым отверстием в приложениях с высоким расходом, где требуется минимальный перепад давления или герметичное перекрытие. Они также используются для обеспечения более высокого уровня управления потоком или диапазона изменения и могут приближаться к линейному профилю потока в зависимости от положения привода, в отличие от конструкций с круглым отверстием, которые очень нелинейны.При дооснащении запорный клапан может быть преобразован в клапан, который функционирует как клапан управления потоком.

Седла клапана

Седла клапана плотно прилегают к шару и обеспечивают герметичную работу клапана. Варианты материалов седла включают металлы и фторполимеры, и выбор подходящего материала седла клапана зависит от условий эксплуатации (например, температуры, давления и характера жидкости, проходящей через шаровой клапан, и желаемого рабочего крутящего момента, например.) Некоторые распространенные варианты материалов седла клапана включают:

• ПТФЭ (политетрафторэтилен)
• ПТФЭ с углеродным наполнителем
• Углерод
• Металлы
• Керамика
• PEEK (полиэфирэфиркетон)
• Ацеталь (Полиоксиметилен — ПОМ)
• UHMW (полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы)

Шаровые краны, в которых используются материалы с гибким седлом, называются шаровыми кранами с мягким седлом, а не шаровыми кранами с металлическим седлом. Также доступны шаровые краны с графитовым седлом.

Шток клапана, сальник и крышка

Шток клапана представляет собой вал, который соединяется с шаром и проходит через корпус клапана, где он соединяется с исполнительным механизмом клапана. Шток клапана окружен уплотнительным материалом, который изолирует шток клапана и предотвращает просачивание жидкости или среды через отверстие в корпусе клапана. Уплотнительные кольца также используются для герметизации клапана и предотвращения утечек. В некоторых конструкциях используется система смазочного уплотнения. Часть корпуса клапана, в которой находится шток и уплотнительный материал, иногда называют крышкой клапана.

Привод

Привод клапана — это механизм, который регулирует положение клапана от открытого до закрытого. Шаровые краны могут приводиться в действие вручную с помощью ручного рычага, либо они могут приводиться в действие механически или электрически. Механическое срабатывание может включать пневматику или гидравлику. Электрический привод обычно включает двигатель и механизм редуктора, чтобы снизить скорость вращения привода и тем самым предотвратить гидравлический удар.

Типы шаровых кранов

Шаровые краны можно охарактеризовать несколькими способами.К ним относятся материал, используемый при их изготовлении (чаще всего материал корпуса клапана), конструкция корпуса клапана, конфигурация клапана или некоторые другие параметры, такие как обрабатываемая жидкость или характер внутренних конструктивных особенностей.

Типы шаровых кранов, отличающиеся материалом корпуса клапана:

Шаровые краны с точки зрения конструкции корпуса клапана включают:

• Краны шаровые с разъемным корпусом
• Краны шаровые с входом сверху
• Краны шаровые концевые
• Краны шаровые неразъемные
• Краны шаровые двухкомпонентные
• Краны шаровые трехкомпонентные

Конфигурация клапана также является методом характеристики шаровых кранов.Наиболее распространенная конфигурация клапана — это встроенная конфигурация, в которой корпус клапана находится непосредственно на пути трубопровода и имеет 2 порта, называемых 2-ходовым шаровым клапаном. Они используются для отключения.

Также доступны 3-ходовые и 4-ходовые шаровые краны. Трехходовые конструкции имеют конфигурацию «L» или «T» и могут использоваться для распределения потока жидкости к двум разным портам или для смешивания, смешивания или отклонения потоков. На рисунке 1 ниже показаны некоторые возможные конфигурации потока для 3-ходового шарового клапана.

Рисунок 1 — Иллюстрация конфигураций портов T и L на 3-ходовом шаровом клапане.

Изображение предоставлено: https://tameson.com/ball-valve-introduction.html

4-ходовой шаровой кран должен иметь 4 порта, расположенных на корпусе клапана, и имеет те же возможности, что и 3-ходовой шаровой кран. В некоторых конструкциях используются концы с болтовым соединением, что позволяет переконфигурировать порты клапана для работы в качестве входных и / или блокирующих потоковые порты.

Некоторые другие методы определения характеристик шаровых кранов включают в себя жидкость, для работы с которой они предназначены, или некоторые особые конструктивные особенности.Примеры включают гидравлические шаровые краны, которые подходят для использования в гидравлических контурах и аналогичных приложениях, требующих высокого давления.

Шаровые краны с футеровкой имеют инертное покрытие или футеровку, нанесенную на внутренние поверхности корпуса клапана. Добавление этой футеровки защищает клапан от воздействия едких или коррозионных химикатов, улучшает коэффициент потока клапана за счет уменьшения трения и предотвращает возможное загрязнение жидкости, протекающей через клапан.

Технические характеристики и атрибуты

характеризуются несколькими ключевыми параметрами и атрибутами, которые кратко описаны ниже. В этих спецификациях могут быть некоторые различия между производителями или поставщиками, поэтому эту информацию следует использовать в качестве общих знаний и помочь подготовиться к взаимодействию с поставщиками.

• Материал корпуса клапана — материал, из которого изготовлен корпус клапана, например нержавеющая сталь, ПВХ, ПВДФ, латунь или бронза.
• Количество портов — конструкция подключения клапана, например 2-ходовой, 3-ходовой или 4-ходовой.
• Материал шара — материал, из которого изготовлен шар управления потоком. Обычные варианты материалов включают латунь, нержавеющую сталь, хром или пластик.
• Тип или тип корпуса — отражает стиль дизайна корпуса как цельной или составной конструкции.
• Форма клапана — представляет форму клапана как линейную, L, T или Y.
• Размер трубы — диаметр трубы, в которой устанавливается клапан.Размеры обычных шаровых кранов совпадают с размерами труб, что упрощает определение размеров и установку.
Тип порта
• — отражает конструкцию порта и отверстие шара, например полнопроходное, уменьшенное или V-образное отверстие.
• Тип соединения — представляет собой желаемый тип фитинга соединения порта для клапана. Распространенные варианты включают резьбовое, фланцевое соединение, соединение под пайку и сварку муфтой или штуцер для соединения раструба.
• Gender — определяет тип подключения мужской или женский.
• Тип резьбы — для резьбовых соединений клапана, отражает тип резьбы порта клапана, такой как NPT, UNF, NPTF, BSPT и т. Д.
• Материал седла — материал, из которого изготовлено седло клапана, например металл, керамика или мягкое седло, например фторполимер.
• Материал уплотнения — материалы, из которых изготовлено уплотнение клапана.
• Расход или коэффициент расхода — мера способности клапана пропускать жидкость в единицах объема в единицу времени. Иногда расход выражается как коэффициент расхода Cv, который определяется как количество галлонов воды в США при 60 ^o F, которое может пройти через клапан в минуту при падении давления в 1 фунт / кв. Дюйм.
• Максимальное номинальное давление или диапазон давления — устанавливает безопасный диапазон рабочего давления для клапана. Это значение также может отражать рабочую температуру.
• Среда или жидкость — указывает тип жидкости или газа, воздействию которого будет подвергаться клапан, например, вода, природный газ, жидкое топливо, воздух, гидравлическое масло, пищевые продукты, растворители и т. Д. Характер среды и ее свойства определит подходящие материалы для корпуса клапана, уплотнений, седел, шара и других компонентов.
• Тип срабатывания — описывает средства, с помощью которых шаровой кран будет приводиться в действие, например, ручной (ручка или рычаг), гидравлический, пневматический или электрический.
• Рабочий крутящий момент — величина крутящего момента, необходимого для поворота арматуры между открытым и закрытым положениями, измеряется в Н-м или фунтах-футах.

Применение, преимущества и ограничения шаровых кранов

Шаровые краны используются во многих отраслях промышленности. Некоторые из них включают химическую, нефтегазовую, фармацевтическую, пищевую, HVAC, санитарную промышленность и другие, такие как коррозионные среды и криогенная техника.Во многих производственных процессах используются шаровые краны, и они также широко используются в жилых помещениях. Они могут эффективно работать с полным спектром сред, включая жидкости, газы, химические вещества, питьевую воду, топливо, продукты питания и напитки, при условии, что выбор материала для компонентов клапана был сделан с учетом типа среды.

Шаровые краны имеют много преимуществ. Они очень просты в использовании, быстро открываются и закрываются и доступны в многопортовой конструкции, в отличие от некоторых других типов клапанов, таких как запорные или задвижки.Они также меньше и легче, чем другие типы клапанов, и могут иметь более низкую цену. Это надежные устройства с длительным сроком службы. Кроме того, они могут иметь меньший рабочий крутящий момент, чем другие клапаны.

Дополнительным плюсом является то, что конструкция регулирующего элемента позволяет шаровому крану легко работать, не беспокоясь о боковых нагрузках, которые часто влияют на шаровые затворы или дроссельные заслонки. Некоторые конструкции также позволяют легко отремонтировать или модернизировать клапан в случае возникновения проблем с седлами или уплотнениями, не снимая корпус клапана с установки.

Одним из ограничений шарового клапана является то, что при использовании в суспензиях взвешенные частицы могут задерживаться в полостях корпуса клапанов, что может привести к преждевременному износу, утечкам или отказу клапана, требующему замены. Как указано в начале этой статьи, они по большей части лучше всего подходят для запорных систем, хотя некоторые конструкции, такие как шаровой кран с V-образным отверстием, имеют возможность регулирования потока.

Сводка

В этой статье приводится краткое описание шаровых кранов, включая их конструкцию, различные типы, основные характеристики, а также преимущества и ограничения.Для получения информации по другим темам обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, где вы можете найти потенциальные источники поставок для более чем 70 000 различных категорий продуктов и услуг, включая поставщиков аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования для респираторной терапии.

Источники:

1. https://www.crossco.com/resources/articles/valves-101-two-types-of-ball-valves/
2. http://www.pipingguide.net/2013/10/ball-valves-types-construction.HTML
3. https://www.gfps.com/content/dam/gfps/brochures/gfps-6383-brochure-ball-valves-overview-en.pdf
4. https://tameson.com/ball-valve-introduction.html
5. http://www.valtorc.com/valve-news/what-is-a-ball-valve
6. https://www.kitz.co.jp/english3/pdf/E-208-02.pdf
7. https://www.triadprocess.com/ball-valve-seat-selection-guide/
8. https://www.mcmaster.com/ball-valves

Прочие арматуры для клапанов

Больше из Насосы, клапаны и аксессуары

против стандартного порта

Шаровые краны с полным проходом почти не оказывают сопротивления потоку через клапан

Краткое описание: Путь потока через полнопроходной клапан имеет тот же размер, что и поток, входящий в клапан и покидающий его через трубку или соединения труб.Клапаны со стандартным портом имеют в целом меньшие размеры с соответствующим сужением внутри корпуса клапана.

Введение
Вопросы о различиях между полнопроходными или полнопроходными клапанами и стандартными клапанами возникают у нас довольно часто. Я постараюсь ответить на некоторые из них в этом посте. Я включил некоторую связанную информацию в виде краткого списка часто задаваемых вопросов. Эти часто задаваемые вопросы должны помочь с некоторыми техническими проблемами и словарным запасом. Я намерен дать описание различий между шаровыми кранами со стандартным и полным отверстием, а также обзор миниатюрных кранов с шаровым краном.

Что такое шаровой кран?
Обычно клапаны — это устройства, используемые для управления потоком газов или жидкостей через закрытую систему труб или трубопроводов. Поток через клапан может быть относительно беспрепятственным, когда он полностью открыт. Поток прекращается, когда клапан полностью закрыт.

Шаровой кран состоит из корпуса клапана с вращающимся в нем шариком. Этот шар или сфера имеет отверстие или отверстие в центре. Ручка на шаровом клапане открывает клапан, когда он поворачивает шар для совмещения с трубой или трубкой, так что он указывает в том же направлении, что и труба.Это позволяет потоку проходить через него. Рукоятка клапана также может поворачивать шар так, чтобы отверстие находилось под прямым углом или 90 градусов к потоку. Это закрывает шаровой кран.

Подробнее о шаровых кранах с полным проходом

Шаровые краны прочные, прочные и надежные. Они надежно закрываются даже после длительного простоя. Эти качества делают их отличным выбором для запорных и регулирующих устройств. Шаровые краны не могут обеспечить точную регулировку потока или дросселирование. Для таких ситуаций больше подходят запорные, проходные или игольчатые клапаны.

Что такое полнопроходной или полнопроходной шаровой кран?

• Имеет прямой путь потока
• Практически не оказывает сопротивления потоку
• Путь потока через клапан не сужается изнутри

Внутренний диаметр трубы, входящей в полнопроходной клапан, равен диаметру пути потока через корпус клапана и наружу через другую сторону клапана. Большинство полнопроходных клапанов представляют собой двухходовые шаровые краны на четверть оборота.

Узнайте больше о полнопроходных шаровых кранах ISM из нержавеющей стали и латуни

Что такое шаровой кран со стандартным или стандартным отверстием?

• Имеет прямой путь потока
• Ограничение потока вызывает падение давления
• Путь потока через клапан сужается изнутри

Корпус клапана со стандартным отверстием имеет примерно тот же диаметр, что и труба, входящая в нее и выходящая из нее.Рабочая часть клапана — шарик внутри корпуса клапана. Поскольку рабочая часть клапана входит в корпус клапана, отверстие в шаре клапана меньше диаметра соединительной трубы или трубки клапана.

Ниже приведены некоторые часто задаваемые вопросы, относящиеся к основам работы с клапанами, шаровым клапанам и советам по выбору

Что такое порты клапана?
Под портами клапана обычно понимают соединения, которые переносят поток жидкости или газа в клапан и от него.

Что такое двухходовой клапан?
2-ходовой клапан — это любой тип клапана с двумя портами или отверстиями. Отверстия обычно называют впускным и выпускным портами соответственно. Двухходовые клапаны используются для основных двухпозиционных и закрытых приложений, но их также можно использовать для более сложного управления потоком. Шаровые краны — это тип двухходового клапана.

Почему так много шаровых кранов со стандартным отверстием или отверстием?

• Более компактная конструкция
• Сделать проще и дешевле

Причина, по которой в большинстве шаровых кранов используются стандартные отверстия, заключается в том, что эта конструкция относительно компактна.При выборе клапана нередко ограниченное пространство становится решающим фактором. Клапаны со стандартным отверстием также требуют меньше материала для изготовления корпуса клапана. Более высокие затраты на материалы и производство могут быть значительными, если в качестве материала корпуса используется нержавеющая сталь или хастеллой.

Что такое четвертьоборотный клапан?

• Шаровые краны часто называют четвертьоборотными кранами
• Четвертьоборота ручки клапана достаточно, чтобы полностью открыть или полностью закрыть четвертьоборотный клапан

Для многооборотных клапанов требуется несколько оборотов ручки, чтобы полностью открыть или закрыть клапан.Патрубки на внешней стороне домов — хороший пример многооборотного клапана.

Мы подняли подпружиненные обратные клапаны на совершенно новый уровень. Комбинируйте британские и метрические соединения. Посмотреть видео.

Почему шаровые краны так широко используются?

• Быстрое открытие и закрытие
• Доступен в многопортовом исполнении
• Меньше и легче задвижек
• Подходит как для чистого, так и для илистого потока
• Обеспечивают герметичное перекрытие потока
• Разнообразие конструкций и материалов шаровых кранов обеспечивает гибкость выбора
• Обеспечивает надежную работу как при высоком давлении, так и при высоких температурах
• Усилие, необходимое для закрытия шаровых кранов, меньше, чем для задвижек или шаровых кранов того же размера

Шаровые краны плохо подходят для регулирования потока.Это связано с тем, что в шаровых клапанах используется относительно мягкое седло клапана кольцевой формы для создания плотного уплотнения. Когда они частично открыты, давление прикладывается только к части седла клапана. Это может вызвать деформацию седла клапана и снизить его способность обеспечивать хорошее уплотнение, что приведет к утечке.

Другая причина, по которой шаровые краны не подходят для регулирования потока, заключается в том, что они создают турбулентность и возможную кавитацию при таком использовании. Турбулентность и кавитация снижают скорость потока, увеличивают шум и вибрацию и даже могут повредить клапаны и трубопроводы.

Что такое турбулентность потока?
Перепад давления на клапане может вызвать турбулентный или нерегулярный поток на выходной стороне клапана.

Условия системы и конструкция клапана могут увеличивать или уменьшать турбулентный поток. Как правило, всегда будет некоторый турбулентный поток на нижнем конце шарового клапана со стандартным отверстием, особенно когда он просто открывается и только что закрывается.

Что такое кавитация?
Поток создает перепад давления на клапане.Быстрое падение давления на клапане может вызвать кавитацию. Кавитация — это быстрое образование и схлопывание пузырьков пара в жидкости. Когда это происходит, коллапс этих крошечных пузырьков пара может разрушить материал клапана и трубы вокруг них. Это видео из Института энергетических технологий IET Университета прикладных наук HSR в Рапперсвиле в Швейцарии дает подробное объяснение.

Перепад давления на клапане больше для стандартного шарового клапана, чем для полнопроходного клапана.Полнопроходные шаровые краны обычно имеют небольшой перепад давления на клапане или его отсутствие.

Какой размер отверстия клапана?
Размер отверстия клапана — это размер отверстия через шар, рабочую часть шарового крана. Разница между стандартным и полнопроходным шаровым краном напрямую связана с размером шара и его внутренним диаметром. Размеры полных отверстий совпадают с внутренними диаметрами портов клапана и используемой трубы. Размер отверстия стандартного порта примерно такой же, как у трубы следующего меньшего размера.

Пример, чтобы прояснить это
Диаметр отверстия полнопроходного шарового клапана 3/4 дюйма составляет 3/4 дюйма. Диаметр отверстия в шаровом клапане со стандартным диаметром 3/4 дюйма составляет 1/2 дюйма. Это связано с тем, что шары в клапанах со стандартным отверстием имеют размер, пропорциональный их корпусам клапана и размеру отверстия. На практике это делает диаметр отверстия стандартного шарового клапана 3/4 дюйма примерно таким же, как внутренний диаметр трубы 1/2 дюйма, следующего меньшего размера.

Что такое пропускная способность и как она связана с потоком?
Жидкости и газы легко перетекают из одного места в другое с относительно небольшой силой. Измерение расхода газов немного сложнее, чем измерение расхода жидкости, поскольку газы можно сжимать. Однако обычно поток или пропускная способность системы — это объем жидкости или газа, который может пройти через нее за заданный промежуток времени.

Что такое коэффициент расхода (C _V )?
Коэффициент расхода или C _V — это мера сопротивления потоку любой данной части жидкостной системы.Он используется для расчета длины прямой трубы, равной сопротивлению потоку, создаваемому коленом, клапаном или любым другим компонентом, который влияет на поток из-за трения, турбулентности или ограничения потока.

Высокий коэффициент расхода означает низкое сопротивление потоку, а низкий коэффициент расхода означает высокое сопротивление потоку.

Полнопроходной шаровой кран имеет низкое гидравлическое сопротивление (высокий коэффициент расхода), примерно такое же, как у прямого отрезка трубы. Это означает, что полнопроходной шаровой клапан вызывает очень небольшой перепад давления на клапане.Путь потока через шаровой кран со стандартным отверстием уже с более высоким сопротивлением потоку (более низкий коэффициент расхода). Это сопротивление потоку вызывает большее падение давления на клапане.

В Википедии есть краткое, но подробное объяснение коэффициента расхода . В качестве плюса он включает версию с метрической системой, коэффициент текучести. Более технически мыслящие из нас здесь, в ISM, неравнодушны к The Engineering ToolBox версии , потому что он включает онлайн-калькуляторы для воздуха, газов и классов пара.

Заключение
Уф, у вас получилось. Как и я, вы, вероятно, просто прочитали вступление и просмотрели остальное. Как бы сильно вы ни решили заняться этим проходом, я надеюсь, что вы получите от него некоторую полезную информацию. Я надеюсь, что вы также найдете краткий FAQ, к которому можно вернуться. Быстрое и простое объяснение полнопроходных и стандартных шаровых кранов, а также введение в конструкцию шарового крана.

ISM гордится своим обширным выбором миниатюрных шаровых кранов , , поэтому я приглашаю вас потратить некоторое время на просмотр раздела миниатюрных клапанов в нашем каталоге.Вы можете быть удивлены тем, насколько широк наш выбор шаровых кранов.

Об авторе

Стивен К. Уильямс, бакалавр наук, технический писатель и специалист по входящему маркетингу в Industrial Specialties Manufacturing (ISM), поставщике ISO 9001-2015 миниатюрных пневматических, вакуумных и компоненты гидравлической системы для OEM-производителей и дистрибьюторов по всему миру.Он пишет на технические темы, связанные с миниатюрными пневматическими и жидкостными компонентами, а также на темы, представляющие общий интерес для ISM.

«Вернуться на главную страницу блога

— Что такое клапан (Часть — 5)

В Части 1 «Клапаны» мы обсудили, что такое клапан, его историю и его категоризацию (Щелкните здесь, чтобы прочитать).

В Части 2 мы обсуждали шаровые клапаны (Щелкните здесь, чтобы прочитать).

В Части 3 мы обсуждали задвижки (щелкните здесь, чтобы прочитать).

В Части 4 мы обсуждали пробковые клапаны (щелкните здесь, чтобы прочитать).

В этой части мы узнаем о шаровых кранах .

Шаровой кран:

Шаровой кран представляет собой четвертьоборотный клапан. Запорный элемент представляет собой сферическую пробку со сквозным отверстием. Когда клапан находится в открытом состоянии, сквозное отверстие находится на одной линии с потоком жидкости и, следовательно, жидкость проходит через него. Клапан закрывается поворотом шара на 90 градусов. так что отверстие теперь становится перпендикулярно потоку и, следовательно, останавливает поток.

Седло, как правило, выполнено по окружности и изготовлено из мягких материалов, обеспечивающих плотную изоляцию. Сиденье может быть изготовлено как из пластика, так и из металла. Шаровые краны не рекомендуется использовать в частично открытом состоянии. Из-за несовпадения направления потока и открытия заглушки в частично открытом состоянии возникает большой перепад давления.

Существует четыре основных типа корпусов шаровых кранов, а именно;

• Шаровой кран с разъемным корпусом
• Шаровой кран с верхним входом
• Шаровой кран с торцевым (боковым) входом
• Шаровой кран из трех частей

Различие основано на том, как детали клапана изготовлены и собраны, но работа клапана одинакова для каждого типа.У каждого дизайна есть свои преимущества.

Шаровой кран с разъемным корпусом Конструкция (рис. 1) состоит из корпуса, состоящего из двух частей, крышки, шара, седла, штока и других внутренних компонентов. Корпус, состоящий из двух частей, удерживается фланцевым соединением. Одна часть тела меньше другой. Шар вставляется в большую часть корпуса, а меньшая часть корпуса собирается с помощью болтового соединения. Сальник выполнен заодно с большей частью корпуса. На шаровых кранах с разъемным корпусом меньшего размера корпус, состоящий из двух частей, соединяется резьбовым соединением.Фланцевое или резьбовое соединение между корпусом, состоящим из двух частей, является дополнительным источником потенциальной утечки.

Шаровые краны с верхним входом (Рисунок 2) обеспечивают доступ к внутренним частям клапана для сборки, разборки, ремонта или обслуживания путем снятия крышки крышки клапана. Снимать клапан с трубопровода не требуется.

Шаровые краны с торцевым (боковым) входом (Рисунок 3) имеют цельный корпус.Шарик вставляется с одного конца и удерживается вставкой. Эти клапаны имеют фланцевые или резьбовые соединения. Эта конструкция обычно используется для недорогих небольших клапанов.

Трехкомпонентный шаровой клапан с корпусом (рис. 4) — это основная часть, которая удерживает все внутренние детали клапана, а шток проходит через отверстие в верхней части. Две торцевые крышки удерживаются вместе со средним корпусом болтами или шпильками и гайками. Торцевые соединения являются частью торцевых крышек и могут быть сварными встык, приварными муфтами, резьбовыми или фланцевыми.

• Шаровые краны на цапфе
• Шаровые краны плавающего типа
• Шаровые краны с выдвижным штоком

Шаровые краны на цапфе (Рисунок 5) с дополнительным механическим креплением верх и низ на шаре.Этот специальный монтаж подходит для клапанов большего и более высокого давления. Кроме того, такая конструкция позволяет снизить крутящий момент клапана, поскольку шар поддерживается в двух местах. Шток, установленный на цапфе, поглощает усилие давления в трубопроводе, предотвращая чрезмерное трение между шаром и седлами, поэтому даже при полном номинальном рабочем давлении рабочий крутящий момент остается низким.

Плавающий шаровой кран не удерживается на месте цапфой, а прикрепляется только к штоку.Иногда это приводит к тому, что мяч немного плывет вниз по течению. Однако, когда это происходит, шар прижимается к седлу, создавая надежное уплотнение.

Шаровой кран с поднимающимся штоком имеет поворотно-поворотный механизм, исключающий трение уплотнения, которое является одной из основных причин отказа клапана. Когда клапан закрыт, сердечник прижимается к седлу, обеспечивая надежную отсечку. Когда клапан открыт, сердечник отклоняется от уплотнения, и поток равномерно проходит вокруг поверхности сердечника.Шаровой кран с поднимающимся штоком использует этот принцип работы, обеспечивая быструю работу с низким крутящим моментом и долгосрочную надежную работу. Кроме того, клапан может устранить локализованный высокоскоростной поток, который обычно создает неравномерный износ седла, характерный для обычных шаровых, задвижек и пробковых клапанов.

Кроме того, существует три основных типа отверстий для шаровых кранов: полное отверстие, уменьшенное отверстие (также известное как стандартный порт) и V-образное отверстие. Эти четыре типа имеют разные конструкции и цели.

Полнопроходной шаровой кран (рис. 6), также известный как полнопроходной шаровой кран, имеет внутренний диаметр отверстия (ID), приблизительно равный внутреннему диаметру трубопровода. Это позволяет снизить трение и потерю давления на клапане. При использовании полнопроходного шарового клапана нет ограничений для потока жидкости, но клапан может быть более дорогим. Этот тип отверстия идеально подходит для ситуаций, когда может потребоваться очистка скребками. Шаровые краны Cameron серии TBV с разъемным корпусом, полнопроходными и фланцевыми соединениями сочетают в себе технологию уплотнения и опыт проектирования с универсальностью для решения даже самых сложных задач.Эта технология широко используется в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Шаровой кран с уменьшенным отверстием (рис. 6), также известный как шаровой кран с уменьшенным отверстием, представляет собой клапан, в котором отверстие уменьшено до одного или двух номинальных размеров меньше. Это обеспечивает более ограниченный путь потока, что обычно приводит к более высоким потерям энергии. Известный своей прочной конструкцией, превосходными уплотнительными поверхностями и накладками из нержавеющей стали, он широко используется в самых тяжелых условиях эксплуатации в нефтегазовой отрасли.

Шаровой кран с V-образным проходом имеет либо v-образный шар, либо v-образное седло. Этот тип клапана также известен как регулирующий клапан, в котором скорости потока необходимо регулировать в соответствии с требованиями приложения.

Эта статья написана

Г-н Гаутам Ратинам

(BE-Mechanical & CSWIP 3.1-TWI, UK)

Идентификатор электронной почты: [email protected]

Ball Valve Explained — SAVRee

Шаровые краны — это вращающихся клапанов клапанов с приводом; они нашли широкое применение благодаря своей простой конструкции, низкой стоимости производства и низким требованиям к обслуживанию.Этот тип клапана идеально подходит для циклического открытия / закрытия и может использоваться в системах с низким и очень высоким расходом.

классифицируются как быстродействующие, так как для полного открытия или закрытия клапана требуется только четверть оборота (90 градусов) тарелки клапана .

являются одними из наиболее распространенных типов клапанов, другими типами являются задвижки бабочки , задвижки , проходные клапаны и пробки .

Шаровой кран состоит из шара , корпуса , сальника , штока , крышки , привода и седла .

Можно установить планетарный редуктор между приводом и штоком; эта регулировка упрощает изменение положения больших шаровых кранов без приложения значительного крутящего момента.

Сиденье изготовлено из материалов, аналогичных по свойствам резине. Типичные эластомерные материалы, используемые для изготовления сидений, включают тефлон, нейлон и неопрен, хотя есть и другие. Использование неметаллических материалов для седла предотвращает использование шаровых кранов в высокотемпературных системах.

Зазор между крышкой и штоком уплотняется уплотнением или уплотнительными кольцами .

Шток обычно соединяется с шаром с помощью простого ключа квадратной формы. Квадратная форма позволяет применять высокий крутящий момент, сводя к минимуму вероятность закругления краев.

Фланцы устанавливаются на стороне всасывания и нагнетания шарового крана, так что трубопровод может быть легко подсоединен.

Видео ниже представляет собой отрывок из нашего онлайн-видеокурса Introduction to Valves.

Внутри корпуса установлен шар с отверстием посередине. Если отверстие находится на одной линии с потоком, говорят, что клапан находится в открытом положении и сопротивление потоку невелико. Если отверстие повернуто на 90 градусов и перпендикулярно направлению потока, считается, что клапан находится в закрытом положении и поток отсутствует.Следует отметить, что шаровой кран часто можно повернуть на 360 градусов, хотя открытое и закрытое положения остаются неизменными.

Рукоятка клапана часто используется для обозначения положения клапана. Если ручка клапана расположена на одной линии (параллельно) с трубопроводом, клапан находится в открытом положении. Если ручка клапана расположена не на одной линии (перпендикулярно) трубопроводу, клапан находится в закрытом положении. Обратите внимание, из этого правила есть исключения (см. Ниже)!

часто используются шаровые краны с ручкой , указывающей на противоположное тому, что обычно ожидается e.г. встроенная ручка означает, что клапан закрыт. Причина этой странности не очевидна, но причина связана со случайным перемещением ручки клапана. Если клапан полностью открыт (перпендикулярно трубе) и кто-то случайно сдвинет ручку клапана, клапан переместится в закрытое положение (параллельно трубе). Однако, если кто-то случайно сдвинет ручку клапана на обычном закрытом шаровом клапане (перпендикулярно трубе), он случайно приоткроет клапан, и это может привести к разливу топлива.Этот сценарий может показаться маловероятным, но бункеровочные шланги часто перемещаются вручную, а иногда опускаются, поэтому клапан с ручкой, перпендикулярной шлангу, не идеален и с ним будет труднее работать.

Клапан этого типа считается быстродействующим , поскольку он может перемещаться из полностью открытого в полностью закрытое положение, поворачивая шток клапана только на четверть оборота (90 градусов).

Шаровые краны обеспечивают поток в любом направлении и имеют очень низкий перепад давления.

Шаровые краны седла очень хорошо и не подвержены утечкам .

хорошо подходят для прямого локального ручного управления , хотя они могут приводиться в действие дистанционно с помощью двигателя и планетарного редуктора.

Шаровые краны обычно самые дешевые из всех распространенных типов клапанов, и затраты на техническое обслуживание также невысоки.

Шаровые краны хорошо сидят без приложения значительного крутящего момента от привода.

Шаровые краны не подходят там, где требуется регулирование потока (дросселирование) , поскольку скорость потока нельзя точно контролировать. Дросселирование (любое положение клапана между полностью открытым и полностью закрытым) также создает значительный турбулентный поток через шар, что приводит к потерям на трение и потенциальному повреждению самого шара. По этим причинам шаровые краны не следует выбирать в первую очередь, когда требуется регулирование расхода.

Шаровые краны не должны использоваться в высокотемпературных системах, потому что материалы седла клапана могут быть повреждены, и клапан больше не будет правильно сидеть (есть исключения из этого правила, если требуются специальные высокотемпературные шаровые краны).

Шаровые краны нельзя использовать в любых текучих средах с высоким содержанием абразивных частиц. Абразивные частицы могут легко повредить седло клапана и помешать правильной посадке клапана.

На этой 3D-модели показаны все основные компоненты, связанные с типичным шаровым краном, в том числе:

• Рукоятка клапана
• Шток / шпиндель клапана
• Мяч
• Сиденье
• Кожух / Корпус
• Прокладка
• Гайки и болты

https: // en.wikipedia.org/wiki/Ball_valve

http://www.boehmer.de/en/home/

Дренаж пристенный: Пристенный дренаж фундамента, устройство

Пристенный дренаж фундамента, устройство

Пристенный дренаж служит защитой подвальных помещений зданий, которые расположены в глинистых или водоносных почвах слоистого типа, а также при близком залегании водоупора, или в случаях залегания подвала над слоем супеси или песка с мощностью менее чем 0,5 м.

Пристенный дренажный трубопровод должен охватить все стены, соприкасающиеся с землей. При этом следует постараться сконструировать дренаж вкруговую по периметру здания.

В случае применения гравийного песка ширина или диаметр перфорации в трубах может быть не более 1,2 мм, а входная поверхность воды – не менее 20 см2 на каждый погонный метр трубы. Вода, проникающая в систему, должна проходить сквозь дренажный слой в дренирующую трубу при максимальном объеме скопления в 0,2 метра относительно дна трубы.

Пристенный дренаж прокладывают по периметру здания с его наружной стороны. Уровень залегания должен находиться ниже уровня подвальных помещений, обычно его устанавливают ниже уровня подошвы фундамента.

Если фундамент был изначально сильно заглублен относительно уровня пола подвала, то пристенный дренаж можно проложить выше подошвы фундамента, но в этом случае требуется принять меры по предотвращению проседания дренажа.

Укладывают пристенный дренаж на расстоянии 0,5-1 метра от стен. Возможно проектирование дренажа как совершенного так и не совершенного типа, он способен перехватывать даже идущие сбоку воды и отводить их за пределы участка. Эта особенность пристенного дренажа особенно актуальна в случае агрессивных свойств воды или при близком расположении канализационных или водопроводных сетей.
Установка пристенного дренажа часто носит лишь профилактические цели, то есть когда их сооружают без видимых подземных вод. Их монтаж обусловлен особенностями грунта на участке застройки.

Как выглядит пристенный дренаж?

Сооружают пристенный дренаж обычно в сочетании с песчано-гравийным фильтром и применением геотекстиля. При трассировке дренажа целесообразной является прокладка труб с минимальным уклоном. При этом линия дренажа не обязательно должна быть целостной в пределах радиуса действия одной дрены, она может быть и разрывной. Особенности возведения пристенного дренажа связаны с конкретными условиями постройки.
Вода, выпадающая в виде осадков, совместно с дренажной водой может направляться в централизованную канализацию. Но дождевую воду нельзя выводить в полнодренажную трубу (ту, в которой перфорация находится по всему периметру трубы).
Часто трубу для отвода дождевой воды прокладывают параллельно с полнодренажной трубой в одной траншее вдоль фундамента дома. При этом следует соблюдать тот же уклон, что и для дренажных труб (0,5 см на погонный метр). Для того чтобы иметь возможность выводить и дренажные воды и дождевые в одной трубе следует применять двухслойную дренажную трубу, у которой перфорация находится только сверху, а цельная нижняя часть служит для отведения собранной воды. При этом диаметр двухслойной трубы не должен быть меньше 16 см.
Пристенная дренажная труба монтируется на расстоянии 1-2 метра от стены, и желательно, чтобы она располагалась ниже, чем подошва фундамента. Труба укладывается в специально вырытую траншею, дно которой требуется утрамбовать, учитывая необходимый уклон в 0,5 см на каждый погонный метр траншеи. Укладывать пристенный дренаж начинают, как правило, с самой низкой точки. При этом также следует помнить о необходимости контроля и обслуживания системы. Для этого на поворотах и разветвлениях дренажных труб требуется устанавливать смотровые дренажные колодцы.
Дренажные трубы с двух сторон обсыпают инфильтрационным слоем, не перемешивая этот слой с грунтом (это важно!). Первый инфильтрационный слой заканчивается примерно на высоте 15 см от верхнего края трубы, этот слой подлежит утрамбовке. Не повредите при этом гидроизоляционный слой фундамента. Инфильтрационный слой засыпаем по всей поверхности фундамента, примыкая к дренажным трубам. Песчано-гравийный инфильтрационный минеральный слой укладывают по всему периметру здания перед стенами. Следите за тем, чтобы не произошло расслоение инфильтрационного слоя.
Дренажные плиты укладываются перевязкой также перед стенами. Если высота стен большая, то заполнение происходит поэтапно. Дренажные плиты укладываются со смещенными швами перед стенами и крепятся к ним. При этом не следует допускать пропусков. Дренажные маты должны быть состыкованы прямо со стенами или переложены защитным слоем. Маты могут быть закреплены как на длительный срок (крепятся склеиванием), так и на короткий, например, до окончания заполнения котлована (в этом случае они временно крепятся перед гидроизоляцией). Само крепление гидроизоляции должно быть водонепроницаемым при условии поступления воды без давления.

Сколько стоит пристенный дренаж

Что включено в стоимость работ по пристенному дренажу:

— откопать траншею на необходимую глубину
— подготовить песчанную подушку под укладку трубы
— уложить геотекстильное полотно
— смонтировать дренажные трубы
— подключить дренажные колодцы
— произвести обратную засыпку песком и щебнем

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Пристенный дренаж фундамента

Основное предназначение пристенного дренажа фундамента заключается в защите подвальных помещений дома от подтопления. Необходимость в его устройстве возникает на участках с глинистыми грунтами, а также там, где отмечается слоистая почва водоносного типа, либо подвал располагается над слоем песка или супеси мощностью менее 0,5 м. В таких случаях система водоотвода должна охватывать все стены, которые соприкасаются с грунтом.

Дренаж фундамента пристенного типа не только эффективно отводит талые, дождевые и грунтовые воды, но и существенно увеличивает срок эксплуатации строения, не допуская подтопления подвалов и погребов, образования плесени и пр.

С помощью данной системы водоотведения снимается механическое и гидростатическое давление подземных вод на основание дома. Однако полностью исключить увлажнение стен цокольного этажа, подвалов и погребов с помощью одной лишь укладки дрен невозможно. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в дом потребуется проведение мероприятий по гидроизоляции.

Устройство пристенного дренажа фундамента лучше всего производить на стадии возведения дома.

Основные виды системы водоотведения:

— линейная. Устраивается параллельно отмостке по периметру здания. Основная ее задача – отведение поверхностных вод;
— пластовая. Такой дренаж прокладывается ниже уровня расположения основания фундаментной плиты наравне с песчаной подушкой. Грунтовые воды попадают в дрены через перфорацию и отводятся в специальный колодец.
 
Ели на вашем участке явно выражен уклон, рекомендуется создание отсекающих дренажей, которые позволяют экономично осушать почву. Такие системы укладывается на такую же глубину, как и пластовая система.

Расчет и схема системы водоотведения

В создании схемы прокладки системы дренажа во внимание берутся следующие показатели:
    — глубина залегания фундамента. Дрены должны размещаться на 30-50 см ниже основания фундамента;
— уклон. Прокладка трубопровода обязана вестись с уклоном 2 мм на 1 метр трубы. Это позволит избежать застаивания воды в системе;
    — верхняя и нижняя точка системы. Под нижней точкой понимают дренажный колодец, под верхней – угол фундамента.

Если дренажный колодец расположен на значительном удалении, и нет возможности соблюсти нужный уклон при прокладке трубопровода, остается одно – использовать дренажный насос для откачки воды из приемника.

Пристенная система водоотведения представляет собой замкнутую систему труб, смонтированную под уклоном. По углам размещают ревизионные колодцы, через которые в последствие будет производиться прочистка системы.  Отвод воды производится в специальные колодцы или канализацию.

Можно создать дренаж пристенный с отводом воды в 1 дренажный колодец, либо установить несколько колодцев на углах здания.
 
Основные этапы монтажа:

Вырываются траншеи на глубину, превышающую глубину залегания фундамента дома, под нужным уклоном.

Причем оголять сразу весь фундамент дома не рекомендуется, лучше выполнять работы последовательно вдоль каждой стены. После того как стена фундамента оголена, проверьте целостность гидроизоляции и при необходимости усильте или восстановите ее.

Производится утрамбовка дна и устройство «глиняного замка» (гидроупора). Глина трамбуется послойно с щебнем. При этом не забываете соблюдать уклон. Для этого можно на дне канавы создать слой песка и щебня. Если на участке отмечается щебенчатый грунт, дрены можно укладывать без использования фильтрующих материалов, если почва суглинистая, труба должна быть обязательно обернута в геотекстиль. На глинистых грунтах можно ограничиться подсыпкой щебня средней и крупной фракции (толщина слоя 20 см). Если на участке песчаная почва, используют щебневую подсыпку и геотекстильный фильтр.

Производится укладка дрен. Можно использовать перфорированные ПВХ трубы либо канализационные трубы диаметром не менее 160 см. Следите за соблюдением уклона (не менее 2 мм на 1 м). Трубы стыкуются между собой, и полученный трубопровод выводят в дренажный колодец.

На углах дома устанавливают смотровые колодцы (на каждом втором повороте трубопровода). Глубина залегания колодца должна превышать глубину прокладки труб на 0,5 м. Как правило, используется готовый пластиковый смотровой колодец.

Поверх труб производится засыпка из гравия (толщина слоя 20 см). Сверху гравийная подушка застилается геотекстилем, далее идет слой песка и слой дерна.
 
Кроме подземных вод большие проблемы может создать и вода, поступающая с крыши дома по водостокам. Наряду с прокладкой труб рекомендуется смонтировать ливневую канализацию, которая будет отводить осадки в водоприемные воронки, предусмотрительно созданные в отмостке.

Исключить риск обводнения грунтов на участке можно, если кроме дренажа фундамента возвести отмостку с уклоном 2°, шириной не менее 1 м по всему периметру дома.

В монтаже дренажных колодцев можно использовать бетонные или пластиковые кольца. Также не стоит забывать об армировании стенок колодца и проведении мероприятий по гидроизоляции. Воду, накапливающуюся в дренажных колодцах, можно использовать для полива либо перенаправлять в канализационную систему.

Советы по монтажу пристенного дренажа:

• Для удобства соблюдения уклона трубопровода можно применять нить, натянутую под нужным углом или гидроуровни. Уклон труб во многом зависит от их диаметра. Получается, чем больше диаметр труб, тем меньший уклон следует соблюдать.
• Дренажные системы способны заиливаться, предотвратить эту проблему можно, если делать повороты трубопровода максимально плавными. Повороты лучше всего осуществлять с помощью двух отводов под углом 45°.
• Излишки воды из накопительных колодцев можно откачивать с помощью специальных насосов на грунт или в канавы, которые расположены за пределами участка.
• При устройстве ливневой канализации следите за тем, чтобы ее трубы располагались выше дрен, а вот стекать стоки с крыш могут в общий дренажный колодец. Устройство ливневки позволяет снизить нагрузку на фильтрующие слои дренажной системы.

Пристенный и кольцевой дренаж: в чем разница? Разбираемся!

Для отведения воды от дома подойдет устройство пристенного или кольцевого дренажа на участке. Рассмотрим подробнее особенности данных видов дренажных систем и их отличия друг от друга.

Владельцы дач и загородных домов, так или иначе, сталкиваются с проблемами скопления ненужной воды на участке. Подтопление от соседей, нахождение участка в низине, ровная площадь с необорудованной дренажной системой, большое количество осадков или талой воды в период потепления при большом количестве неубранного снега – вот некоторые из причин образования огромных луж и длительного отвода дождевой, талой воды. Такая проблема приводит к постоянному переувлажнению почвы и, как правило, гибели растений, чрезмерно душному влажному воздуху, но, что хуже всего, к затоплению подвала, подпола, цокольного этажа и постепенному разрушению фундамента, если его гидроизоляция оставляет желать лучшего. Для отведения воды от дома подойдет устройство пристенного или кольцевого дренажа «под ключ» на участке. Рассмотрим подробнее особенности данных видов дренажных систем, их отличия друг от друга.

Пристенный дренаж

Пристенная дренажная система представляет собой дрены, размещенные в непосредственной близости от нижнего уровня фундамента дома. Его назначение – защита основания, подвальных помещений от подтоплений. Монтаж осуществляют по периметру. Если на участке глубокое залегание грунтовых вод, то устройство пристенного дренажа станет эффективной профилактикой, но основная задача – защита от подтоплений и разрушения фундамента при частых осадках на участках со сложным рельефом, от большого объема талых вод после таяния снега.

Среди особенностей пристенной дренажной системы можно отметить следующее:

• Глубина прокладки дренажных труб должна быть на уровне нижней части фундамента дома, где-то на 20 см ниже подошвы.
• Расстояние между дренами и фундаментом (гидроизоляцией, в качестве которой нередко выступает глина) составляет 15-70 см – точное значение зависит от результатов проведенных расчетов.
• Дренажные трубы после прокладки засыпают слоем щебня около 15 см, после чего укладывают геотекстиль и песок.

Укладка дренажных труб осуществляется с уклоном порядка 1% до коллектора (колодца). Дешевле предусмотреть дренаж данного типа еще на этапе возведения фундамента, хотя иногда работы по монтажу или, что бывает чаще – ремонту дренажа, выполняют для уже используемых для проживания домов. Правда, при этом потребуется копка вокруг здания вплоть до нижней точки залегания фундамента, а это и разрушение отмостки, дорожек, и необходимость использования экскаватора, если фундамент заложен на значительной глубине.

Кольцевой дренаж

Кольцевая дренажная система – дрены, уложенные на значительном отдалении от дома. Как правило, дренаж данного типа обустраивают на расстоянии 5-15 м. Основное назначение – снижение уровня грунтовых вод, снижение негативного влияния пучинистых грунтов на здание. Может использоваться для защиты как одного, так и группы домов, построек.

Среди особенностей кольцевой дренажной системы можно отметить следующее:

• Существенное удаление от фундамента здания.
• Располагается на глубине не выше, чем глубина залегания фундамента.
• Прокладка труб системы возможна как по замкнутому кольцу, так и по незамкнутому.

Кольцевой дренаж, в первую очередь, защищает здание и подвалы от подтопления грунтовыми водами. Поэтому очевидно, что он должен располагаться ниже основания дома для того, чтобы при поднятии уровня грунтовые воды уходили именно в дренаж. При кольцевой системе укладка труб проводится также с уклоном в сторону колодца. Для облегчения обслуживания в месте соединения труб предусматриваются смотровые колодцы – вертикальные отведения с помощью тройников с выводом трубы колодца выше уровня земли.

Что выбрать?

Конкретный выбор дренажной системы зависит от множества факторов – уровня залегания грунтовых вод, типа грунта, этапа строительства дома, количества зданий, которые требуют защиты и др., вплоть до сложности и, соответственно, стоимости работ. В общем случае можно учитывать следующее:

• Назначение – защита от грунтовых вод или талых, дождевых вод.
• Возможность прокладки – для уже построенного дома очень проблематично устройство пристенного дренажа: если оно и возможно, то обойдется достаточно дорого.
• Кольцевой дренаж может использоваться для защиты от грунтовых вод нескольких зданий, при пристенном потребуется отдельно продумывать дренажную систему для каждой постройки.

В целом, дренажная система при нормальных условиях предусматривается еще на этапе подготовки к строительству дома. Установку кольцевой дренажной системы, септика в Ленобласти и других сооружений лучше выполнять сразу после планировки грунта, если такая работа необходима. Далее уже можно при возведении фундамента и проведении гидроизоляционных работ использовать и пристенный дренаж.

Пристенный дренаж | Устройство пристенного дренажа

Одной из основных конструкций, призванных обеспечить эффективную гидроизоляцию строения, является пристенный дренаж фундамента загородного дома, где защита помещений от влаги становится особенно актуальной задачей весной в период таяния снега.

Удобный материал для устройства пристенного дренажа — это профилированные мембраны. Это универсальный материал для дренажа и защиты гидроизоляции фундаментных стен. Если применяется профмембрана большой плотности, то ее можно использовать в качестве основы под фундаментную плиту, т.е. вместо «тощего бетона».

О том, почему у нее такая форма, что дают эти выступы, из чего получена эта мембрана, читайте на сайте technoprok в разделе Профилированная мембрана.

На следующей фотографии показаны фундаментые стены, на которые уложена профмембрана именно с целью сделать пристенный дренаж. Ниже на этой странице будет схема такого монтажа, чтобы разобраться, как это работает.

Фотография сделана в Краснодарском крае, партнером ООО Технопрок из Новороссийска, который специализируется на широком спектре строительных работ, в т.ч. на гидроизоляции жидкой резиной на Кубани.

Итак, разберемся, какие проблемы могут быть при отсутствии пристенного дренажа, а затем определим, как его выполнить, используя профмембрану.

Зачем нужен пристенный дренаж?

Зачастую допускаются ошибки при закладке фундамента. Для частного домостроения, как правило, используется ленточный фундамент. Это существенно дешевле, чем монолитная или плавающая плита. В случае с ленточным фундаментом, гидроизоляция в лучшем случае — это обмазка фундаментных блоков жидким водозащитным материалом. Для этой цели отлично подойдет жидкая резина однокомпонентная Эластопаз.

И здесь следует понимать, что защита ленточного фундамента или фундамента из блоков обмазочной гидроизоляцией, это исключительно гидроизоляция бетона, но никак не гидроизоляция дома. В этом легко убедиться, если под таким домом хозяин пожелает устроить подвал или погреб.

Осенью или весной такое сооружение обязательно будет заливать водой. Потому, что гарантированно сухой подвал можно получить лишь в доме, построенном на монолитной плите, при условии, что защита такого фундамента (и плиты и стен) сделана качественно, — об этом читайте гидроизоляция фундамента жидкой резиной.

Так что делать, чтобы подвал или погреб, вырытые в грунте под домом на ленточном фундаменте, не заливало водой? Потребуется сделать гидроизоляцию подвала изнутри.

Например, сначала выложить стены из кирпича, оштукатурить их. Залить пол бетоном. Затем обмазать жидкой резиной Эластопаз или Эластомикс и пол и стены. Затем соорудить еще раз стены и залить еще раз стяжку, т.е. чтобы резиновый мешок оказался между двух слоев кирпича или бетона.

Только в этом случае можно надеяться, что теперь затапливать не будет.

Ключевое слово «надеяться».

Потому как необходимо решать задачу в комплексе. Не только отгородиться от воды стенкой из кирпича, промазанной жидкой резиной, но и сделать так, чтобы к этой стенке подходило как можно меньше подземной воды. И в этом поможет пристенный дренаж.

Да, конечно, потребуются земляные работы. Но этого можно избежать, если устройство пристенного дренажа выполнить сразу, при постройке дома. Но, как говорится, «умная мысля приходит опосля», а кто-то банально жалеет денег, а кто-то и не знает ничего про пристенный дренаж.

Пристенный дренаж для защиты фундамента от морозного пучения

Пристенный дренаж также поможет уменьшить воздействие морозного пучения грунта. Если фундамент снаружи постоянно подпирает вода, то это не только угроза гидроизоляции, но и угроза целостности дома.

При морозах вода в грунте расширяется, имеет место морозное пучение грунта. И давление грунта оказывает воздействие на фундамент, приводя к усадке дома. Появляются трещины в стенах, двери и окна перестают закрываться, т.к. деформируются косяки и рамы.

Негативное воздействие пучинистых грунтов тем сильнее, чем меньше заглублен фундамент. Если  не выполняется требование заглубления фундамента ниже уровня грунтовых вод, то вероятность разрушения такого дома существенно увеличивается.

Об этом следует задуматься, если вспомнить, что в глинистом грунте морозное пучение создает давление до 40 тонн на 1м2. И если эти нагрузки не компенсируются весом здания (а бывает, что компенсируется неравномерно), то по всем законам физики дом будет перемещаться, причем в различных направлениях. Буквально, крыльцо налево, стена направо, а веранда — вверх.

Что делать в таком случае? Дом уже построен, причем построен неправильно. Решение — пристенный дренаж и утепление грунта вокруг дома.

Устройство пристенного дренажа позволит уменьшить поступление воды непосредственно к фундаменту. А утепление отмостки и, если необходимо, грунта на 2-3 метра по периметру здания, сведет к минимуму пучение грунта в непосредственной близости к фундаменту дома.

Теоретически, если сделать дренаж участка, пристенный дренаж, утеплить фундамент, утеплить отмостку, утеплить грунт вокруг дома на 2-3 метра от отмостки, то даже незначительно заглубленный фундамент  не будет испытывать влияния морозного пучения грунтов.

Помимо пучения грунта на подземную часть фундамента могут оказывать воздействие корни кустов, деревьев. Опять же в трещинах фундамента могут прорастать растения или появляться бактерии. Всё это разрушает стены фундамента. Использование профмембраны для пристенного дренажа, выполняет защитную функцию и в этих случаях.

Пристенный дренаж как элемент ремонта гидроизоляции фундамента

В каком случае еще нужен пристенный дренаж? Это — неотъемлимый компонент правильного устройства фундамента, в т.ч. для большого дома, установленного на монолитной плите.

Для долговечности фундамента необходимо комплексное решение:

• Гидроизоляция фундамента жидкой резиной на этапе строительства, так, чтобы и вертикальная гидроизоляция фундаментных стен объединена с горизонтальной гидроизоляцией монолитной плиты в единый герметичный «мешок».
• Пристенный дренаж профилированными мембранами, который защитит гидроизоляцию от механических повреждений и не позволит воде скапливаться у подземной части здания.
• Дренаж участка, который позволит отсечь часть воды на дальних подступах к дому
• Устройство утепленной отмостки.

И вот, например, имеется дом на монолитной плите, с подвалом, который течет.

Почему? Ну, например, для гидроизоляции фундамента использовались рулонные наплавляемые материалы или гидроизоляция была повреждена при обратной засыпке или гидроизоляция была повреждена пучением грунтов…

И требуется выполнить ремонт гидроизоляции фундамента. Если здание расположено в плотной городской застройке, то скорей всего будут попытки решить проблему изнутри. Но любая гидроизоляция изнутри — это полумера. Это значит «бить не по головам, а по хвостам». Подробнее об этом читайте на сайте technoprok.ru в разделе гидроизоляция бетона, как  защита от разрушения.

Но, если дело касается частного дома, то начинать ремонт гидроизоляции фундамента нужно с дренажа участка. Это точно уменьшит затопление подвала, а если повезет, может свести к минимуму либо полностью перекрыть поступление воды в подвал.

Если «не повезло» и осенью или весной снова затопило, то делать нечего — отрывать фундамент по всему периметру, делать новую хорошую гидроизоляцию жидкой резиной с обязательным устройством пристенного дренажа.

Если Вы хотите, сделать пристенный дренаж дома профессионально и качественно, рекомендуем использовать фундаментные профмембраны Technoprok GEO (до 2012 года поставлялись в Россию под маркой Eurovent). Доставка по России. В Москве мембраны для пристенного дренажа можно получить со склада на Юге, в районе Орехово, где расположен основной логистический комплекс компании Технопрок.

Помимо профилированных плёнок для пристенного дренажа в Компании Технопрок Вам предложат ассортимент материалов для жидкой гидроизоляции.

Устройство пристенного дренажа

Для пристенного дренажа, а также дополнительной вертикальной гидроизоляции фундамента, заглубленного менее 4 метров, рекомендуется использовать дренажные мембраны TECHNOPROK с тиснением высотой 8мм. При большей глубине устройства фундамента следует применять плёнки с большей высотой тиснения — 20мм. Схема устройства пристенного дренажа показана на рисунке.

На рисунке показано, что под фундаментной плитой уложена профмембрана. Это альтернативный способ подготовки основания под плиту вместо традиционного «тощего бетона».

Непосредственно пристенный дренаж заключается в том, чтобы поверх гидроизоляции смонтировать профмембрану. Причем, правильно ее раскатывать не сверху — вниз, а вдоль стены здания, т.е. вбок. В этом случае сокращается длина швов и нахлест двух листов получается герметичнее. Нижняя часть профмембраны заводится к дренажной трубе.

Обычная «классическая» профмембрана, без проклейки геотекстиля и скользящей пленки, устанавливается чашечками в сторону гидроизоляции, т.е. выпуклостями к стене.

Пространство над дренажной трубой заполняется смесью, легко пропускающей воду, например, гравий  или песок или гравийно-песчанная смесь. Если листы дренажной мембраны уложены правильно и стыки герметичны, тогда вода даже не соприкасается с материалом гидроизоляции фундамента. и стекает вниз к трубе, т.к. грунт над трубой (гравий и песок) способствуют быстрому продвижению воды к дренажной трубе.

Если все же где-то будет нарушена герметичность при стыковке листов профмембраны, то вода окажется с тыльной части профилированной мембраны, т.е. между гидроизоляцией стены и профмембраной.

И тогда, благодаря рельефу TECHNOPROK GEO (смотрите фото в самом начале этой страницы), влаге будет проще под собственным весом стечь вниз, к трубе. Причем непосредственный контакт воды и гидроизоляции фундамента будет минимален.

Устройство пристенного дренажа с использованием профмембраны необходимо, как для коттеджа в 1,5 этажа на садовом участке, так и при строительстве подземных гаражей, уходящих под землю на 2-3 и при возведении жилых зданий.

Основное функциональное предназначение устройства пристенного дренажа — это обеспечение сохранности и защита гидроизоляции сооружений от разного рода повреждений, вызываемых движением почвенных слоев, повышенным содержанием водяных потоков, негативным воздействием влаги на поверхность здания, таких как образование плесени и слоев мерзлоты в холодное время года.

Специалисты компании «Технопрок» дадут разъяснения и рекомендации по технологии устройства гидроизоляции и применению строительных плёнок и защитных гидроизоляционных мембран, чтобы без лишних затрат сделать качественно и надежно пристенный дренаж и вертикальную гидроизоляцию фундамента, обеспечить сохранность бетонных конструкций на долгие годы.

Дренажная мембрана Technoprok Geo, которую предлагает для пристенного дренажа компания Технопрок, производится в Европе, в Германии, на заводе польской фирмы Eurosystem Polska Sp. z o.o. Выполнить устройство пристенного дренажа можно и самостоятельно. Хотя, все же, правильнее поручить это специалистам, т.к. устройство пристенного дренажа сопряжено с физическими нагрузками и требует определенных навыков и знаний.

зачем он нужен, как устроен?

Введите ваш запрос для начала поиска.

Статья о том, как устроить пристенный дренаж фундамента. Расскажем, как выполнить защиту фундамента от воды и сырости.

Перед началом любого строительства необходимо создание его плана-проекта, в котором будут учтены все нюансы местности и почвы, где будет сооружен объект. Совершенно неважно, строите вы небольшой дачный домик или шикарный трехэтажный загородный коттедж, в любом случае необходимо продумать все до мелочей. Впоследствии именно из-за таких деталей, как правильное обустройство дренажа, может пострадать ваш дом и, соответственно, ваше финансовое положение.

Важный элемент при обустройстве участка для дома

Часто ли вы задумывались о такой необходимой функции, как пристенный дренаж фундамента? Важность его обустройства для надежной и длительной эксплуатации дома не стоит принижать. Ливневые или почвенные воды могут нанести довольно значимый урон фундаменту вашего дома. Вследствие этого будут страдать и стены, и весь дом в целом.

В идеале пристенный дренаж фундамента стоит проложить еще на начальном этапе застройки, но если вы этого не сделали – не беда. Его можно будет обустроить в любой момент. Главное, чтобы это было сделано до того, как от сырости начнет портиться строение.

Если ваш дом находится в районе, где частыми являются обильные осадки в виде дождей или снега, который в период таяния сильно наводняет почву, или подземные воды находятся слишком близко к поверхности, то вам будет просто необходимо позаботиться, чтобы вода не нанесла урон вашей постройки. Для этого нужно грамотно подойти к планировке и укладке фундамента и защитить его от воздействия воды. Возможно, что такой педантичный подход может показаться вам излишним, но это гарантирует, что дом и его фундамент прослужат вам долго.

Способы отвода воды от дома:

• дренаж полностью всего участка,

• дренаж пристенный,

• ливневая канализация.

Дренаж участка

По периметру всего участка прокладываются специальные трубы, при помощи которых излишняя вода самотеком поступает в подготовленный колодец, так как расположен он в самом низком месте участка. Воду из него можно использовать для полива или просто сбрасывать в сточную канаву. Такой колодец (см. как очистить колодец) хорошо задерживает воду внутри. Но есть и другой вариант – когда дна у колодца нет, а вместо него уложена смесь песка и щебня. Это предназначено для того, чтобы направить воду в глубинные слои грунта.

Различают глубинный дренаж участка и мелкий:

• Глубинный позволит очень хорошо снижать уровень подземных вод, чтобы они не вредили как земельному участку, так и постройкам на нем. Его используют при довольно большом объеме грунтовых вод во избежание появления заболоченных мест, размножения плесени и грибка. Это довольно сложная система, требующая при укладке определенных знаний и навыков.

• Мелкий выполняет такие же функции, как и глубинный дренаж, но рассчитан скорее на отвод воды после таяния снега и от выпавших дождей в большом объеме. Если участок имеет естественный наклон, это существенно облегчит систему такого вида дренажа, так как вода будет сама течь по направлению книзу.

Процесс укладки дренажной системы начинается с того, что проводят сначала основную дрену, а уже от нее – второстепенные. На поворотах и в местах соединения труб устанавливают колодцы, чтобы иметь возможность следить за системой и при необходимости очищать или промывать ее.

Пристенный дренаж

Пристенный дренаж фундамента – это расположенная вокруг периметра сооружения система специальных труб, с помощью которых лишняя вода собирается и отводится в определенное место – колодец. Уже из него стоки направляются за пределы вашего участка или в сливную канаву.

Эта система обязательно должна располагаться ниже уровня фундамента или уровня пола в подвале. Это главное условие для высокой ее эффективности.

Дренажные трубы укладываются на ровную поверхность траншеи, которую выкапывают для осуществления прокладки дренажа. Траншею очищают от наличия камней и только после укладывают трубы.

Засыпать дренажные трубы рекомендуют гравием и песком. Даже если на вашей трубе уже предусмотрены фильтры, это не помешает. Очень часто сегодня для обеспечения эффективной работы системы используют геотекстиль, чтобы предотвратить попадание грунта в дренажные трубы и не засорить их (Как устранить засоры в трубах — см. здесь). Геотекстиль устойчив к развитию плесени и не гниет, служить он может около 20 лет.

Бывает, что обеспечить самотеком вывод воды нет возможности, тогда в систему дренажа внедряют специальные насосы. Они смогут обеспечить вам хороший отток воды с вашего участка.

По углам дома необходимо сделать смотровые колодцы, с помощью которых вы сможете проводить осмотр засоренности дренажной системы. Выложить их вы можете, самостоятельно используя для этого железную арматуру и бетон.

Для удобства и быстроты доступа можно использовать для прикрытия колодца люк. Основные функции колодца:

• возможность вести наблюдение за системой дренажа,

• возможность останавливать илистые массы, которые могли попасть в трубы,

• доступ для промывки системы.

Учитывая все нюансы при возведении дома и обустройстве участка, вы обеспечите себе качественное и уютное жилье, без влажных стен и грибка на них. А это – здоровье и спокойствие для вас и вашей семьи.

Как правильно добавить дренаж к подпорной стене

Вода — основная причина разрушения подпорных стен. Внизу каменная стена, вышедшая из строя из-за неправильного дренажа за стеной. Сочетание наклонного грунта к стене, отсутствия дренажного камня за стеной и отсутствия прозрачных дренажных отверстий или дренажных отверстий приводит к разрушению стены. Из-за высоты этой стены давление, создаваемое за стеной из-за воды, находящейся за камнями, вызвало этот выброс.

Когда требуется дренажная труба за стеной

Каждая подпорная стена должна включать дренажный камень за стеной. Хотя установка дренажной трубы на всех стенах — это хорошая идея, в определенных ситуациях перфорированная дренажная труба абсолютно необходима. Ниже приведены несколько сценариев, при которых требуется дренажная труба за стеной:

• Стены, высота которых на больше или равна 4 футам при измерении от фундамента до верха стены.Сегментные блоки сами по себе не выдерживают такого количества воды. Кроме того, стены высотой более 4 футов могут нанести катастрофический ущерб, если стена рухнет.
• Все бетонные или шлакобетонные конструкции подпорные стены. У этих стен нет естественных стыков, через которые могла бы стекать вода, как у сегментных блоков и деревянных стен. Эти стены нуждаются в дренажной системе независимо от высоты стены.
• Если за стеной имеется плохой дренаж, например, глина , в стеновую систему должен быть включен дренаж.Влажная глина очень непрочная, поэтому важно обеспечить выход воды из-за стены.
• Стены с подземными источниками воды в пределах 50 футов от участка стены, такие как ирригация, водопровод или шланг, требуют дренажной системы.
• Подземные воды присутствуют. Это может быть немного сложнее обнаружить. Если участок влажный, когда вы копаете землю, или вы замечаете, что вода собирается возле предполагаемого места стены даже в сухих условиях, это хороший индикатор грунтовых вод.
• Площадка имеет уклон к стене. Вода будет стекать под гору естественным образом. Для удаления этой воды потребуется дренажная система.
• Вы строите стену , многоуровневую или террасную, .
• Поверхностные воды также необходимо учитывать. Проверьте, нет ли поблизости водосточных желобов и проверьте, где стоки воды внутри вашей собственности, чтобы убедиться, что вода отводится от вашей стены. Если за вашей стеной есть водосточная труба, запланируйте установку дополнительной трубы для отвода воды к передней части стены.Не используйте перфорированную трубу для транспортировки воды из водосточной трубы за подпорной стенкой. Используйте выступы или бермы, чтобы отвести поверхностную воду от стены. По возможности укладывайте канаву или уступ как минимум в два раза больше высоты стены (2H) от поверхности стены. Если канализация или труба неосуществимы, запланируйте установку дренажной системы за стеной.

Что такое дренажная система?

Дренажная система состоит из нескольких основных компонентов: дренажный камень, фильтровальная ткань, перфорированная труба и выходы через поверхность стены.Прежде чем мы углубимся в эти компоненты, помните, НИКОГДА не используйте раствор между блоками на стенах из сегментных блоков. Вода должна стекать между блоками, а раствор перекрывает эти зазоры, которые позволят воде стекать через лицо. Правильные сегментные блоки подпорной стены имеют выступ или штифты для предотвращения смещения блоков. Прикрепите верхний блок и замковый камень друг к другу с помощью строительного клея *, который обеспечивает гибкость стеновой системы.

Дренажный камень

Все стены должны быть оборудованы дренажным камнем, даже если для них не требуется дренажная труба.Установите дренажный камень в задней части подпорной стены и выступите на 12 дюймов позади блоков. Начните дренажный камень у основания стены и пройдите в пределах 6 дюймов от верха стены. Чтобы оценить количество дренажного камня, возьмите площадь стены в квадратных футах и ​​умножьте на 1 фут, чтобы получить кубические футы дренажного камня. Разделите кубические футы на 220 000, чтобы преобразовать в тонны, или кубические футы на 2970, чтобы преобразовать в кубические ярды.

Сумма штрафов (материал, проходящий через п.200 сито) должно быть менее 10%. НЕ используйте мелкий гравий или речной камень в качестве дренажного камня. Гладкость этого материала затруднит удержание на конце стены или если вам когда-нибудь понадобится удалить блок. Кроме того, гладкий материал трудно уплотнять, и он со временем осядет. Я рекомендую хорошо гранулированный компактный заполнитель угловой формы. В идеале размер должен быть 0,25–1,25 дюйма. Это включает ¾ ”щебень, камень № 57, камень № 67 или засыпку класса I или II. Использование одного из этих материалов также позволит вам использовать тот же материал для дренажного камня, основного материала и стенового камня.

Ткань фильтра

Положите фильтровальную ткань * или ландшафтную ткань над дренажным камнем и под верхним слоем почвы. Это предотвращает засорение дренажного камня мелкими частицами и органическими веществами и появление пятен на лицевой стороне стены.

Фильтровальная ткань должна быть не менее 3 футов шириной и быть нетканой. Обеспечьте 6 дюймов ткани на тыльной стороне подпорной стенки. Используйте строительный клей *, чтобы прикрепить фильтровальную ткань к задней части подпорной стенки. Установите минимум 6 дюймов свеса за конец дренажного камня.Соедините концы ткани внахлест минимум на 4 дюйма по длине. Для оценки необходимого количества длина ткани — это просто длина стены плюс 5% на отходы и перекрытия. Вы можете купить рулоны шириной 6 футов и разрезать их пополам.

Обратите внимание, если дренажный камень шире 12 дюймов, что является обычным явлением при заполнении всей площади выемки дренажным камнем, запланируйте использование более широкой части ткани, чтобы полностью покрыть дренажный камень. Вам не нужна фильтровальная ткань за дренажным агрегатом, если за стеной установлен полный 12-дюймовый агрегат.Если на вашем участке глиняная или темная засыпка, вы можете поместить фильтрующую ткань вдоль задней части подпорных стеновых блоков, чтобы предотвратить просачивание тонкого материала через блоки и окрашивание вашей стены.

Дренажная перфорированная труба

Перфорированная труба * должна иметь прорези по всей длине трубы. Некоторые гофрированные трубы имеют отверстия только с одной стороны, и этого следует избегать. Труба пройдет по всей длине стены (L) и должна быть 3 или 4 дюйма в диаметре. Во всех случаях дренажная труба должна иметь положительный дренаж не менее 2%, то есть с уклоном в сторону выхода.Хорошее практическое правило: если ваши выпускные отверстия расположены на расстоянии 30 футов друг от друга, труба должна иметь уклон 7 дюймов от высокой стороны к выпускному отверстию на нижней стороне.

Выход трубы

Есть три различных варианта, которые я выберу для выпуска вашей дренажной трубы, третий из которых мой любимый. Независимо от того, как вы выберете выпуск дренажной трубы, размещайте выпускное отверстие как минимум через каждые 30–50 футов вдоль стены. Если в вашей стене есть глина или есть грунтовые воды, разместите выпускные отверстия на расстоянии 30 футов вдоль стены.

1. Выпустите трубу через поверхность стены. Это идеальный вариант, когда линия земли перед стеной ровная. Поместите непроницаемый материал (почва, которая не пропускает воду) перед блоками, за блоками и внутри полого сердечника блока (если применимо) до линии земли на передней поверхности. Непроницаемый материал может быть насыпью на месте, вынутой для траншеи, или мелкозернистым песком, илом или глиной.Не используйте мягкие или органические вещества. Слегка полейте водой, затем уплотните весь непроницаемый материал за два прохода пластинчатого уплотнителя.

Вырежьте отверстие в блоке с помощью пилы по бетону, достаточно большой, чтобы труба могла проходить через стену. Отверстие в стене может быть во втором ряду блоков. Поместите трубу поверх уплотненного непроницаемого материала. Поместите фильтрующую ткань на стыке между задней частью блока и трубой, чтобы предотвратить миграцию обратной засыпки через отверстие.Вы также можете нанести раствор вокруг трубы на лицевую сторону блока.

Для подсоединения перфорированной сливной трубы к выпускной трубе вам понадобится тройник *. Также рекомендую установить решетку * над выходом трубы. Это предотвратит попадание грызунов в вашу водосточную трубу и построение гнезда.

2. Отведите трубу под стену. Это идеальный вариант, когда перед стеной есть скат.Это позволяет избежать резки блоков и позволяет расположить трубу ниже на стене. В этом случае протяните дренажный камень до самого низа стены. Там, где труба освещает дневной свет или выходит из склона, вы можете установить наклонную торцевую заглушку *, подобную той, которая находится слева, чтобы избежать опасности споткнуться.

3. Используйте универсальный водоотводящий желоб *. Это инновационный продукт, который не так широко известен. Поместите универсальный слив в стене вертикально между сегментными блоками, чтобы избежать необходимости разрезать блоки.Затем он подключается непосредственно к тройнику в перфорированной сливной трубе.

Универсальный водоотводящий желоб — это эстетически приятный вариант, позволяющий избежать грубых следов, характерных для отводов труб. Он также имеет встроенную решетку, чтобы грызуны не заползли в вашу канализацию и не построили гнездо. Этот вариант выхода помогает сократить рабочее время и уменьшить количество необходимых материалов.

Заключительные мысли

Дренаж является важной частью любой системы подпорных стен.Невозможно переоценить, насколько важно управление водой для долговременной эксплуатации вашей стены. Если у вас есть вопросы о конструкции дренажа или что-либо еще, связанное с вашим проектом подпорной стены, запланируйте бесплатный звонок или оставьте комментарий ниже.

* Партнерская программа Amazon. Если вы воспользуетесь этими ссылками и совершите покупку, я могу получить компенсацию.

Подпорные стены — Как управлять водой

Дизайн для воды

Управление водными ресурсами на вашем участке

Конструкция и характеристики большинства подпорных стен основаны на поддержании относительно сухой области за стеной.Чтобы обеспечить качественный проект, используемые почвы не должны насыщаться во время строительства, а окончательный проект должен отводить воду от задней части стены. Включение берм и валов в окончательный дизайн — простой способ отвести поверхностные воды.

Берма подпорной стены

Swale подпорной стены

В процессе проектирования разработайте полное представление об участке и определите, откуда будет поступать вода и как с ней будут правильно обращаться.

Обычные стоки должны выходить на дневной свет или подключаться к ливневой канализационной системе и должны быть защищены от миграции мелких частиц.

В процессе строительства укладывайте материалы так, чтобы поверхностный сток не направлялся неправильно. Также хорошей практикой является закрытие засыпного грунта и всего проекта стены в конце каждого дня, чтобы предотвратить водонасыщение, если прогнозируется дождь.

Любая армированная стена или стены более 4 футов.(1,2 м) в высоту или с уклонами или другими дополнительными расходами над стеной потребуется водоотвод. Во всех случаях стеновая порода располагается в сердцевинах блока и на расстоянии не менее 12 дюймов (300 мм) за блоком.

Дренаж на подошве и скала в стене предназначены для удаления случайной воды из-за стены и не предназначены для использования в качестве пути первичного дренажа для управления водой выше или ниже уровня земли.

Оценка

При планировке стены важно оценить весь участок, чтобы определить, будет ли вода стекать в область, где будет построена стена.Может потребоваться временное выравнивание, чтобы вода не стекала в сторону строительной площадки.

Грунтовые воды

Подземные воды можно определить как воду, которая встречается в почве. Источники включают поверхностную инфильтрацию, колебания уровня грунтовых вод и слои проницаемой почвы. Движение грунтовых вод не должно контактировать с конструкцией стены, в том числе с почвой за стеной.

Если во время строительства встречаются подземные или грунтовые воды, проконсультируйтесь с инженером, чтобы убедиться, что вода учтена в вашем проекте.

Дренажные трубы

Отвод дренажа через торцевую часть блока

Отводной дренаж на нижний уровень

На участках с плохим дренажем почвы или стенами высотой более 4 футов (1,2 м) потребуется дренаж на мыске.

Дренажные трубы, используемые в системах слива с носком, должны вентилироваться как минимум через каждые 50 футов (15 м). Для этого выведите сливную трубу на дневной свет или на более низкую отметку на участке.

При выпуске воздуха на более низкую высоту важно, чтобы все места слива были должным образом отмечены и защищены, чтобы гарантировать, что сливная труба не будет повреждена или забита. Можно использовать экраны от грызунов, чтобы вода могла течь через выпускные трубы и очищать путь от мусора.

Когда мне нужны сливные трубы?

Следуйте этим практическим правилам:

• Все стены высотой более 4 футов (1,2 м)
• Участки с малодренированными почвами
• Вдоль площадок с твердым покрытием
• Водопроводы, водопроводные или пожарные гидранты
• С откосами над стенкой
• На многоярусных и террасных стенах
• Все коммерческие и муниципальные проекты

Используйте сливную трубу для отвода воды из-за стены.Присоедините тройники с интервалами от 30 до 50 футов от 9 до 15 м) и направьте дренаж через поверхность стены.

Дренаж ног

Источники концентрированной воды

Ирригационная система

Перед строительством стены изучите планы и детали дренажа, чтобы определить все потенциальные источники концентрированной воды.Примеры, которые необходимо учитывать:

• Подъездные пути
• Откосы над стенами
• Оценка сайта
• Водопроводы, водопроводные или пожарные гидранты
• Излив на крышу
• Выходы сливного насоса
• Системы полива

Дренаж подпорной стены: как правильно отводить воду

Подпорные стены являются полезными и привлекательными элементами во многих дворах, но они подвержены разрушению, если не будет учитываться надлежащий дренаж.Некоторые профессиональные установщики обнаруживают, что почти 80 процентов подпорных стен, которые они видят, в какой-то момент выходят из строя из-за неправильного дренажа. Планируете ли вы установить собственную подпорную стену или поручите это сделать кому-то другому, понимание того, как должен работать дренаж, обеспечит наилучший конечный результат.

Почему правильный дренаж важен для поддержания характеристик подпорной стены

Подпорная стена построена, чтобы удерживать определенное количество почвы. Конструкция правильно построенной подпорной стены противостоит силе грунта позади нее и предотвращает обрушение, коробление или наклон.Однако подпорные стены строятся с учетом определенной пропускной способности. Когда вода попадает за стену, она оказывает дополнительное давление на конструкцию, что может привести к тому, что общая сила превышает способность стены сопротивляться.

Вот так выглядит хороший водоотвод подпорной стены:

Когда стена больше не может противостоять силе позади нее, самая слабая часть уступит место. Иногда это означает, что на стене в этом слабом месте образуется выпуклость.В других случаях давление воды за стеной может вызвать ее наклон наружу. Если давление на стену будет постоянным и достаточно сильным, она может даже прогнуться.

И наоборот, так выглядит плохой дренаж подпорной стены:

Хорошо, давайте углубимся во все детали этой диаграммы и расскажем, как успешно сделать водосток подпорной стены.

Как правильно установить подпорную стену для обеспечения надлежащего водоотвода

Процесс обеспечения надлежащего водоотвода подпорной стены относительно прост, но не очень гибок.Хотя бывают исключения, для большинства подпорных стен требуется засыпка гравием, уплотнение почвы, дренаж трубы или носка, а также дренажные отверстия. Вместе эти четыре функции обеспечат адекватный дренаж для большинства конструкций. Только несколько типов стен не потребуют их всех. Мы рекомендуем обратиться к профессионалу, который поможет вам установить, но если вы хотите заняться своими руками, эти шаги, приведенные ниже, и другие советы из нашего подробного руководства помогут вам в этом.

Засыпка гравийная

Засыпка означает грунт непосредственно за стеной.Для надлежащего дренажа первые 12 дюймов пространства за подпорной стеной должны быть заполнены щебнем или гравием. Это делается для того, чтобы вода, попадая в помещение, не увязывалась в почве, а вместо этого могла стекать по стене в канализацию или дренажные отверстия. Многие конструкции позволяют заполнить верхние шесть дюймов пространства за стеной естественной почвой, так что это место можно будет использовать для посадки.

Уплотнение почвы

Уплотнение почвы наиболее важно для создания прочности, но оно также делает грязь менее проницаемой и снижает способность воды просачиваться в пространство за стеной.Грунт за слоем гравийной засыпки является целью этого этапа. Для правильного уплотнения необходимо использовать пластинчатый уплотнитель или аналогичный инструмент, а не просто топтать почву ботинками.

Дренажные трубы

Дренажные трубы, также известные как дренажные трубы, представляют собой перфорированные трубы, которые собирают воду по всей длине стены и отводят ее наружу. Некоторые из этих стоков проходят через переднюю часть подпорной стены, в то время как другие могут проходить по всей длине стены и выходить в стороны.Дренажные трубы обычно устанавливаются у основания стены, но для более высоких стен и стен, требующих дополнительного дренажа, может потребоваться несколько дренажных труб разной высоты. Дренажи труб должны вентилироваться, по крайней мере, каждые 30–50 футов, и часто необходимо использовать сетку от грызунов, чтобы предотвратить попадание мусора в трубы и их засорение.

Сливные отверстия

Сливные отверстия — это отверстия в передней части стены, через которые выходит влага. Они могут быть расположены у основания стены для конструкций с минимальной потребностью в дренаже или в виде сетки по всей стене.Вода, текущая из дренажных отверстий, может образовывать неприглядные пятна, если материал подпорной стены не защищен должным образом, поэтому необходимо использовать водонепроницаемые покрытия, лаки и другие влагозащитные вещества.

Нужна помощь в ландшафтном дизайне?

Мы сотрудничаем с HomeAdvisor, чтобы помочь вам найти лучших подрядчиков по ландшафтному дизайну в вашем районе. Сравните предложения бесплатно от полностью проверенных профессионалов ландшафтного дизайна.

Прочие факторы

Также важно избегать излишней влаги в процессе строительства.В некоторых случаях во время строительства потребуется отвести дренаж по откосу над стеной. В идеале подпорные стены не следует устанавливать во время дождя. Если этого нельзя избежать, используйте брезент, чтобы не допустить попадания воды в помещение, когда строительство фактически не ведется.

Дренаж за подпорной стенкой: как предотвратить обрушение подпорных стен

25 июня Дренаж за подпорной стенкой: как предотвратить обрушение подпорных стен

Почему рушатся подпорные стены?

Существует множество причин, по которым подпорная стена выходит из строя.Однако объединяющей нитью всех этих неудач является вода. Стены разрушаются из-за того, что строитель не использовал достаточно заливки 5-го класса. Без необходимого количества основного материала вода скапливается под стеной и выталкивает основной слой наружу. Подпорные стены также терпят неудачу, потому что базовый слой не был выровнен должным образом. Неровный базовый слой позволяет воде смывать одни участки больше, чем другие, что создает неустойчивую стену. В других разрушенных стенах мы видели, как за стеной собирается вода.Собранная вода замерзает и расширяется, давая на стену, заставляя ее упасть. Все эти проблемы объединяет неправильная подготовка к воде.

Если опытная ландшафтная компания построит вашу подпорную стену , то это избавит вас от всех головных болей и забот.

Используйте щебень за стеной.

• Рыхлый гравий и камни не удерживают воду, как почва. Почва удерживает воду, поэтому зимой она будет расширяться и сжиматься, давая на стену и в конечном итоге опрокидывая ее.
• Идем примерно на 6-8 дюймов за стену с рыхлой скалой (обычно дробленый гранит) и до второго ряда сверху. Этот рыхлый камень, вероятно, больше, чем используют другие компании, но мы бы предпочли позволить большему количеству воды течь за стену и наружу, чем не хватать.

Используйте ткань за стеной

• Ткань разделяет камни и почву.
• Установите U-образно за стеной.
• Ткань не дает почве просачиваться из стен.

Используйте дренажную трубу за стеной.

• Наклоните трубу от одного конца стены к другому или от концов к середине.
• Вырежьте в стене отверстия для выхода воды. Их называют плачущими отверстиями.

Используйте правильные камни

• Камни должны быть 60-80 фунтов. Маленькие Menards не удерживают почву, потому что у них слишком много движущихся частей и недостаточно веса.
• Блоки подрядного качества построены так, чтобы служить долго и удерживать почву и воду намного лучше, чем более дешевые версии.
• Штифтовые системы позволяют построить прямую вертикальную стену. В противном случае придется использовать отступы.

Убедитесь, что ваша подпорная стена будет прочной на долгие годы, используя правильный тип камня для вашего проекта и выбрав конструкцию , которая хорошо подходит для вашей почвы и типа газона. Наши специалисты с радостью предоставят решения для ваших потребностей в подпорной стене; просто позвоните нам по телефону 763-568-7251 или и отправьте сообщение через нашу систему быстрой оценки .

Основы подпорной стены — дренаж и засыпка

Этот задний двор имеет ряд подпорных террас с террасами высотой 2–3 фута, которые создают уникальный внешний вид и обеспечивают полезное открытое пространство. Цыганская ландшафтная архитектура в Гленко, штат Иллинойс.

Подпорная стена предназначена для удержания грунта при резком изменении отметки. Часто подпорные стены используются для террасных дворов, изначально имевших крутой уклон. Кроме того, подпорные стены могут помочь создать полезное открытое пространство, а также контролировать эрозию (см. Благоустройство многоуровневого дома.) Низкие подпорные стены часто используются в качестве грядок и могут добавить интереса к плоскому двору.

Если вы подумываете о найме кого-нибудь для строительства подпорной стены на вашем участке, вам нужно иметь общее представление о том, что нужно для правильного проектирования подпорной стены. Так вы обязательно получите качественную стену, которая без проблем прослужит долгие годы. Неправильно построенная подпорная стена может выпучиться, потрескаться или наклониться, что вызовет у вас неприятный бельмо на глазу и головную боль.

Время / 04:42

Посмотрите, как подпорные стены из шлакоблока, покрытые травертином, могут быть использованы для придания структуры и красоты наклонному ландшафту.

На этом чертеже показано поперечное сечение 4-футовой подпорной стены.

1. Основание

   Во-первых, подпорная стена должна быть построена на подходящем основании. Производители блоков, а также опытные подрядчики и инженеры подчеркивают важность начала с хорошей базы.Основание подпорной стены должно быть ниже уровня земли. Чем выше стена, тем ниже уровня земли она должна быть установлена. Решающее значение для поддержки остальной части стены имеет хорошее основание из уплотненного грунта и не менее шести дюймов слоя уплотненного песка и гравия.

2. Засыпка

   Во-вторых, подпорная стена должна иметь должным образом уплотненную засыпку. Засыпка — это земля за стеной. Для обеспечения надлежащего дренажа прямо за стеной следует уложить по крайней мере 12 дюймов гранулированной засыпки (гравий или аналогичный заполнитель).Уплотненный родной грунт можно использовать для засыпки остального пространства за стеной. Если вы собираетесь заниматься ландшафтным дизайном за стеной, поверх гравийной насыпи также следует положить слой естественной почвы высотой более 6 дюймов.

3. Дренаж

   В-третьих, поскольку большинство подпорных стен непроницаемы, что означает, что вода не может проходить через саму стену, эффективный дренаж имеет решающее значение. Когда дренаж не будет устранен, за стеной будет расти гидростатическое давление, вызывающее такие повреждения, как вздутие или растрескивание.Есть несколько способов обеспечить надлежащий отвод воды из-за подпорной стены. Во-первых, убедитесь, что ваш подрядчик по ландшафтному дизайну засыпает гравием не менее 30 см пространства за стеной. Во-вторых, установка перфорированной трубы вдоль внутренней или засыпанной нижней части стены. И в-третьих, спросить, понадобятся ли дренажные отверстия, чтобы вода могла стекать через стену.

4. Высота

   В-четвертых, важно знать, что высота подпорной стены определяет нагрузку, которую она может выдержать, и то, сколько дополнительного армирования потребуется.Обычно подпорные стены жилых домов возводятся от 3 до 4 футов в высоту. Такая высота обеспечивает отличную прочность, не требуя анкеров, консолей или других дополнительных усилителей. Если ваша собственность требует более высокой стены, у вас есть два варианта: вы можете сделать стену, специально спроектированную инженером, или вы можете использовать серию стен высотой 3-4 фута для создания эффекта террасы.

Использование водонепроницаемых мембран

Влага может оставаться за подпорной стенкой еще долгое время после того, как сток прекратится.Он проникает в кладку, проходя прямо насквозь. На сухой стороне он испарится, оставляя минеральные высолы или обесцвечивающую плесень. Влага — враг декоративного шпона, такого как лепнина, камень и плитка. Вот почему важно использовать прочную водонепроницаемую мембрану на задней стороне каждой подпорной стены так же, как она применяется на задней стороне стен подвала, где возникают такие же условия. Существуют различные типы мембран, и ваш подрядчик знает, какой из них наиболее эффективен для вашего местного климата и типа почвы.Каждый раз, когда вы кладете землю за стену, обязательно используйте мембраны, чтобы защитить красоту ее лица.

Идеи дизайна подпорной стены:

• Добавьте фонтан или водный элемент в подпорную стену
• Добавьте уличный камин в конструкцию подпорной стены
• Установите ландшафтное освещение в подпорной стене
• Включите встроенную скамейку в подпорную стенку
• Не забудьте ступеньки, если вы планируете получить доступ к области над стеной
• Для завершенного вида установите заглушки.

Важность дренажа подпорной стены — Waldman Engineering Consultants

Подпорные стены — это полезные конструкции, которые образуют переход между областями разной высоты.Подпорные стены позволяют избегать крутых, непригодных для использования склонов. Подпорная стена будет использовать вертикальные силы от самой стены и любого грунта над основанием стены, чтобы противостоять боковым силам от удерживаемого грунта. Этот баланс может быть нарушен при воздействии на стену дополнительных боковых сил.

Когда вода скапливается за подпорной стенкой, боковые силы, действующие на стену, увеличиваются. Чем больше воды скопилось за подпорной стенкой, тем больше будет гидростатическое давление на стену.Если опрокидывающий момент (вызванный полными боковыми силами) превышает момент сопротивления (вызванный полными вертикальными силами), стена разрушится.

Есть несколько способов предотвратить скопление воды за подпорной стенкой. В стене следует просверлить дренажные отверстия. Отверстия для жидкости позволяют воде выходить из-за стены. Эти отверстия следует располагать равномерно по горизонтали. Подпорные стены высотой более нескольких футов также должны иметь водосливные отверстия, которые равномерно расположены в вертикальном направлении, образуя решетчатый узор.

Другой метод сброса гидростатического давления — установка дренажной трубы за стеной. Это должна быть перфорированная труба, чтобы вода могла проникать в нее по всей длине стены. Труба может располагаться чуть выше основания или на более высоком уровне. Для более высоких стен может потребоваться более одной дренажной трубы, чтобы в достаточной степени снизить гидростатическое давление. Это можно сделать, разместив одну трубу примерно посередине стены, а другую трубу — у основания стены.

В качестве засыпки следует использовать несвязную зернистую почву, чтобы вода могла проникать в почву и достигать дренажей или дренажных отверстий, упомянутых выше. Если используется связная почва, такая как глина, воде будет трудно достичь глубины, на которой она может попасть в трубу или дренажную яму. Гранулированные материалы позволяют воде проникать через засыпку, а не удерживаться в ней. Поскольку сила тяжести тянет воду вниз, гранулированная засыпка позволяет воде свободно проходить, пока не достигнет сливных отверстий или труб.

Укладка за подпорной стенкой также влияет на скопление воды. Почва за подпорной стенкой обычно наклоняется к стене. Это заставляет поверхностные воды двигаться в направлении стены, что может привести к накоплению. Можно использовать выравнивание, чтобы уменьшить количество воды, направляемой на стену.

В идеале эти и другие методы должны быть объединены для создания системы с резервированием. Правильная укладка минимизирует количество воды, направляемой на стену.Засыпка из несвязных гранулированных материалов позволит воде, направленной к стене, проникать в почву, а не накапливаться над ней или внутри нее. Сливные отверстия позволят воде, проходящей через почву, уйти на другую сторону стены. Дренажные трубы позволяют дополнительной воде отходить от стены, а не скапливаться за ней. Эти методы помогут уменьшить гидростатическое давление, действующее на стену. Без дополнительной боковой силы стена может оставаться в эксплуатации в течение предполагаемого срока службы.

С подпорными стенами, дренаж — ключ к успеху

Построенные для удержания земли на наклонных участках, подпорные стены используются для борьбы с эрозией и создания удобных, ровных террас.

Эти стены должны быть особо прочными, чтобы выдерживать давление земли и воды позади них. Из-за этого их строительство обычно строго регулируется местными строительными нормами. Обязательно получите все необходимые разрешения перед тем, как браться за такой проект.

Подпорные стены могут быть построены из бетона, бетонных блоков, кирпича, деревянных ландшафтных шпал, обработанных под давлением, или из сухого камня или камня.Самый простой тип подпорной стены состоит из камней, установленных в земле, а не из раствора. Эта техника восходит к римским временам и, вероятно, намного раньше.

Первым шагом в строительстве подпорной стены из земли и террасы является выемка откоса до твердого грунта с образованием L-образной террасы, вертикальная ножка которой слегка наклонена назад в склон холма. У основания раскопок выкопайте ровную траншею глубиной 6 дюймов и шириной 2 1/2 фута (для стены высотой 3 фута). Уложите первый ряд камня как можно ровнее.Оставьте 6-дюймовое пространство между стеной и склоном холма. После того, как вы уложите первый слой, засыпьте это пространство за стеной гравием для дренажа, утрамбуйте швы между стеновыми камнями и засыпьте камни утрамбованным слоем грунта. Излишки воды будут стекать через сухие стыки стен.

При возведении стены расставляйте вертикальные стыки в шахматном порядке. Засыпьте каждое поле слоем земли и засыпьте пространство за стеной гравием во время строительства. Вставьте каждую полосу, продвигая большие камни в холм, чтобы создать уклон на передней части стены в 2 дюйма на фут высоты.Для декоративного вида покройте стену слоем дерна и вставьте растения в стыки.

Подпорная стена из цементного камня должна опираться на бетонное основание, проходящее ниже линии промерзания. Кроме того, передняя поверхность подпорной стены должна иметь наклон назад на 1 дюйм на фут высоты.

Подпорная стена, построенная из камня, бетона или кирпича, требует хорошего дренажа. Без него давление воды за стеной может накапливаться и в конечном итоге ее опрокинуть. При выемке грунта для подпорной стены из камня, засыпанного строительным раствором, оставьте за стеной 30 см свободного пространства для засыпки дренажной породы и гравия.

Чтобы подземные воды могли просачиваться через заделанную цементным раствором стену, сделайте отверстия для дренажа с интервалом в 2 фута вдоль ее основания. Создайте дренажные отверстия, поместив пластиковые трубы диаметром три четверти дюйма в растворный слой между первым и вторым слоями над уровнем земли. Убедитесь, что трубы проходят сквозь стену и имеют наклон вниз сзади вперед.

Начните засыпку после того, как стена застынет в течение 48 часов. Установите 4-дюймовую перфорированную водосточную трубу за стеной, примерно на 6 дюймов ниже уровня земли.Вставьте трубу как минимум в футовый дренажный камень. Затем накройте камень фильтровальной тканью и продолжите засыпку крупным гравием. Сверху на гравий положите около 15 дюймов верхнего слоя почвы.

Почвы различаются по способности впитывать или отводить воду. Они также различаются по своей реакции при намокании или заморозке. Как правило, почвы, которые хорошо дренируются и остаются стабильными во влажном состоянии (например, гравий и песчаный гравий), не оказывают такого большого давления на подпорную стену, как те, которые впитывают воду, такие как глина или ил.

Проконсультируйтесь в местном отделе строительства для получения информации о местных почвенных условиях.

Осенняя обрезка деревьев фруктовых: Обрезка плодовых деревьев осенью: когда и как производить

Обрезка деревьев, обрезка плодовых в Ростове

Многие владельцы дачных участков и домов за городом, а, следовательно, и растущих на них деревьев и кустарников сталкиваются с необходимостью проведения обрезки. В связи с этим часто возникают следующие вопросы:

Зачем нужно обрезать деревья?

Обрезка деревьев несет в себе две важные функции:

• Оздоровительную — повышение жизнеспособности деревьев, то есть обеспечение сбалансированного роста, цветения и плодоношения.

С каждым годом ветви деревьев и кустарников разрастаются, из-за чего в глубине кроны листья неполучают необходимое для образования питательных веществ количество солнечного света, что непременно отразится на внешнем виде и плодоношении деревьев. Кроме того, если не проводить своевременную обрезку, количество ветвей будет увеличиваться, соответственно и их масса тоже. Под такой нагрузкой скелетные ветви дерева могут ломаться, что может привести к болезни дерева и даже его гибели. В этом случае регулярная правильная обрезка позволит уменьшить вес ветвей и обеспечит прочность скелета растения.

• Эстетическую – достижение максимального декоративного эффекта и создание привлекательной формы и внешнего вида растения.

Эстетическая сторона вопроса важна как для декоративных,так и для плодовых деревьев. Укорачивание стареющих ветвей стимулирует усиленный рост молодых побегов с более крупными листьями и сильными цветковыми почками. Следовательно, своевременно подрезанные растения будут здоровыми и красивыми.

Все ли деревья нуждаются в обрезке?

Не всем древесным породам требуется ежегодная тщательная обрезка. Многим декоративным деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна лишь небольшая косметическая обрезка, включающая удаление увядших цветков, вырезку слабых или перекрещивающихся побегов. Регулярная обрезка живой изгороди делает ее более плотной и предупреждает появление гнезд. А вот растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и в последующей своевременной и детальной обрезке. Свободно растущие кустарники после обрезки обильнее цветут.

Когда лучше обрезать деревья?

Сроки проведения обрезки зависят от вида обрезки и от индивидуальных особенностей растений. Например, формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля — апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро зарастают. А вот зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

У березы и клена, как известно, вегетационный период начинается раньше других древесных пород и сопровождается обильным сокодвижением, поэтому обрезку этих пород лучше проводить в более ранние сроки. Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня — первая половина июля). При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование боковых почек, из которых на следующий год вырастут новые побеги. Санитарную обрезку проводят систематически в течение всего года и сроки ее проведения зависят от цели обрезки. Так, на усиление роста, величину листа и густоту кроны больше влияет ранняя обрезка, а на восстановление роста и пробуждение спящих почек — в начале июня.

Оптимальное время для омолаживающей обрезки с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения). В этот период вегетативного покоя деревья переносят обрезку практически безболезненно. Не рекомендуется обрезать деревья, если температура воздуха опускается ниже -8-10°С, так как древесина становится хрупкой, может растрескиваться,срезы получаются неровными, рваные раны хуже зарастают и дерево долго болеет.

Плодовые The деревья обрезают в период покоя до распускания почек. Особенно это касается молодых деревьев. Если эту процедуру проводить позже, молодые деревья, которые еще не окрепли, могут сильно ослабнуть. Деревья, которые уже плодоносят, следует обрезать на пару недель раньше, чем молодые деревца так как плодовые почки набухают раньше, чем листовые. Не особо зимостойкие косточковые культуры сливу, вишню, черешню или абрикос лучше обрезать в конце зимы или начале весны. В это время уже нет опасности больших заморозков, и деревья хорошо перенесут обрезку. Самые продолжительные сроки обрезки у яблони, так как она наиболее устойчива к неблагоприятной погоде, поэтому обрезку можно начинать и заканчивать с нее.

Виды обрезки

Существует три вида обрезки деревьев:

Формовочная обрезка

Направленана создание и сохранение искусственной формы кроны. Формовочную обрезку проводят также дляограничения высоты растений в случаях их произрастания вблизи воздушных коммуникаций или прореживание ветвей и поднятие кроны если растение является причинойзатенения окон зданий, ценных пород деревьев и кустарников или делает невозможным создание газона или цветников из-за затенения.При проведении формовочной обрезки обязательно учитываются следующие факторы:порода, естественная форма кроны, возраст, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

Санитарная обрезка

Этот вид обрезки заключаетсяформировании у деревьев здоровой, равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны. С этой целью удаляют все поломанные, усыхающие,переплетенные, имеющие признаки поражения болезнямиветви.Кроме того, обращается особое вниманиена расположение ветвей. Побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх, удаляют, так как разрастаясь и становясьпочти одинаковой толщины со стволом дереваони могут быть оторваны при сильном ветре. Рваная рана, оставшаяся на месте такой ветки будет портить внешний вид дерева и может стать легкодоступным местом для проникновения грибковых заболеваний.

Омолаживающая обрезка

Чаще всего такая обрезкарекомендуется старым деревьям и кустарникам, которые практически не растут и не плодоносят. Кроме того,глубокая обрезка необходима потенциально опасным деревьям, имеющим небольшой наклон или сухие вершины,а также большим деревьям, произрастающимвозле детских площадок, у подъездов жилых домов или в местах массового движения пешеходов. При проведении омолаживающей обрезки необходимо учитывать хорошую побегообразовательную способность породы, возраст Jerseys растения (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и его состояние.

Как обрезать деревья?

Обрезка деревьев — это серьезная операция, требующая специальных знаний и должна проводиться специалистом, владеющим техникой обрезки и знающим биологические особенности деревьев. Несмотря на огромное множество книг и сайтов, посвященных обрезке, самостоятельно осуществить этот процесс будет достаточно сложно, особенно новичкам. Более того, велик шанс навредить садовым насаждениям, а не принести пользу.

Вы хотите любоваться своим садом и собирать со своих деревьев достойный урожай? Компания «ArtGreen» поможет вам в этом. У нас вы можете заказать любой вид обрезки деревьев вашего сада и не беспокоиться о результате. Наши опытные специалисты проведут все работы по обрезке деревьев быстро и качественно.

Вдохните в ваш сад новую жизнь с компанией «ArtGreen»!

Тонкости осенней обрезки — что резать, когда и зачем

С наступлением осени заканчиваются летние хлопоты садоводов – всё выращено, законсервировано, заморожено, сфотографировано и выложено в Инстаграм. Пора наводить порядок. Именно осенние работы в саду так любимы многими садоводами и дачниками – летняя суета осталась в прошлом, а шелест опадающей листвы вызывает чувство спокойствия и размеренности. А между тем работы в саду всё ещё много, в частности – предстоит обрезка плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Об осенней обрезке садовых культур и пойдет речь в этой статье.

Какая бывает обрезка?

Грамотная обрезка деревьев и кустарников имеет большое значение для профилактики заболеваний, поддержания иммунитета, хорошего роста и плодоношения, сохранения здоровья и привлекательного внешнего вида растений. В районах с суровыми снежными зимами это мероприятие просто необходимо для успешной зимовки наших растений.

При осенней обрезке в саду главным является правило – начинать её нужно после листопада, когда у растений наступает период покоя и останавливается сокодвижение. А завершить необходимо до наступления морозов. Все процедуры – выпиливание или обрезка секатором проводятся в сухую погоду, чистыми и острыми инструментами.

Существует несколько видов обрезки, и у каждой из них свои цели и задачи, да и выполняются они в разное время. Поэтому важно понимать — что резать, когда и зачем? Ведь неграмотная обрезка принесёт больше вреда, чем пользы. Для начала разберёмся с терминами.

Санитарная обрезка

Санитарная обрезка проводится и весной, и осенью. При этом удаляются все сломанные, засохшие или повреждённые болезнями побеги. Особенно стоит обратить внимание на ветки с различными утолщениями, так называемыми, галлами. В них зимуют личинки галлицы – опасного вредителя плодово-ягодных культур. Такие ветки нужно срезать и сжечь.

Санитарная обрезка необходима всем без исключения деревьям и кустарникам.

Прореживающая обрезка

Прореживающая обрезка преследует сразу несколько целей. Удаление лишних побегов облегчает плодовое дерево или кустарник. Плоды на незагущённом растении хорошо проветриваются и освещаются солнцем, а значит, имеют большую массу и привлекательный внешний вид.

Кроме этого, загущение способствует появлению различных болезней и вредителей, а обрабатывать такие посадки достаточно трудно.

Большое значение имеет прореживающая обрезка и для удачной зимовки растений. Обилие веток задерживает снег и при сильных снегопадах в кронах часто образуются настоящие сугробы. На морозе побеги теряют эластичность и часто ломаются. Поэтому при подготовке к зиме необходимо удалить лишние побеги, особенно растущие внутрь кроны, и волчки – молодые вертикально растущие побеги.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка применяется с раннего возраста саженца и направлена на правильное формирование куста или кроны дерева. Основная задача такой обрезки – стимулирование наиболее мощных побегов к росту и плодоношению. Попутно удаляются совсем или укорачиваются ветки, растущие в нежелательном направлении.

В результате такой обрезки все части растения равномерно получают питательные вещества и солнечный свет, и, как следствие, правильно сформированное растение легко справляется с болезнями и вредителями, хорошо зимует, а летом радует обильным, качественным урожаем.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка — освобождение  дерева или кустарника от старых веток. В результате такой обрезки появляется место для роста молодых побегов, что способствует увеличению урожая, омоложению и продлению жизни растения.

При удалении веток секатором или ножовкой на растениях остаются раны, иногда довольно обширные. Многие садоводы допускают серьёзную ошибку, стараясь как можно скорее замазать срез садовым варом. Спешить с этим не стоит. Свежий срез необходимо обработать медным купоросом, дать поверхности подсохнуть в течение 1-2 часов и лишь затем нанести тонкий слой садового вара.

Тонкости осенней обрезки плодовых деревьев

В средней полосе России с холодными, часто непредсказуемыми зимами нежелательно проводить осеннюю обрезку яблонь и груш. Во время зимних морозов в местах срезов веток кора может вымерзнуть, а древесина иссушиться. Сильно обрезанное дерево от затяжных морозов может попросту погибнуть.

Поэтому осенью плодовым деревьям проводят санитарную обрезку, а при необходимости прореживают, чтобы в кроне не задерживался снег. Все остальные манипуляции оставляют на весну. Особенно это касается молодых саженцев – их обрезают только весной.

В регионах с мягким климатом, где зимой температура воздуха не опускается ниже -5^оС можно проводить все виды обрезки плодовых деревьев не только весной или осенью, но и зимой.

Всё вышесказанное касается и косточковых культур. Вишни, черешни, сливы, персики и абрикосы лучше обрезать ранней весной, а осенью удалить лишь сухие и поломанные ветки и прикорневую поросль, которая служит зимним убежищем для некоторых насекомых-вредителей.

Осенняя обрезка ягодных кустарников

Ягодные кустарники за период вегетации и плодоношения растрачивают достаточно много сил. Чтобы помочь им подготовиться к новому сезону и продлить жизнь, необходимо осенью уделить им особое внимание. Подкормки после плодоношения, борьба с болезнями и вредителями, рыхление и своевременный полив – очень важные мероприятия по уходу за ягодными кустарниками, но осенняя обрезка является обязательным элементом агротехники для этих культур.

Многие плодовые кустарники весной просыпаются довольно рано и можно просто не успеть провести им необходимую обрезку в весеннее время. Поэтому, помимо санитарной, ягодникам проводят и прореживающую а, при необходимости, и омолаживающую обрезку осенью.

При осенней обрезке ягодных кустарников необходимо соблюдать несколько правил:

• Не укорачивать побеги – лучше это сделать весной.
• Вырезать старые или засохшие ветки необходимо как можно ближе к земле.
• При вырезке веток не оставлять пеньков, а делать срез «на кольцо».
• Вырезать все невызревшие побеги, так как сильные морозы они не выдержат и могут навредить зимостойкости кустарника.
• При омолаживающей обрезке следить, чтобы количество вырезанных побегов не превысило числа оставшихся.

Особенности обрезки малины

Любимая всеми малина – первый претендент на осеннюю обрезку. И тут даже не надо дожидаться листопада. Дело в том, что плодоношение у этой культуры происходит на двухгодичных побегах, которые в следующем году урожая уже не дадут. Поэтому вырезать их желательно сразу после сбора ягод.

Тогда молодые побеги получат больше воздуха и солнца уже в этом году, а значит, лучше вызреют и смогут подготовиться к зимовке и последующему обильному плодоношению. Отплодоносившие побеги легко отличить от молодых – они имеют коричневую окраску и легко ломаются.

Ремонтантные сорта малины обрезают после листопада полностью, под корень. Весной пойдут в рост молодые побеги, на которых впоследствии появятся ягоды. Ремонтантная малина, в отличие от обычной, плодоносит на однолетних побегах.

Особенности обрезки жимолости

Жимолость одной из первых радует нас своим урожаем, поэтому осенняя обрезка ей просто необходима. К тому же с возрастом этот куст сильно разрастается, покрываясь большим количеством ветвей.

При обрезке жимолости нужно удалить все лежащие на земле побеги и поросль, а сам куст проредить, вырезав все слабые или просто лишние побеги. Оставшиеся ветки не укорачивать, так как основное плодоношение этой культуры приходится на мощные годичные побеги.

Особенности обрезки смородины

Побеги чёрной смородины снижают урожайность в возрасте 4-5 лет, поэтому, начиная с этого возраста, необходимо удалять старые ветки, давая возможность молодым побегам вызреть и набраться сил.

Красная и белая смородина способны радовать хорошим урожаем чуть дольше чёрной, однако начиная с 6-7 летнего возраста, и у этих сортов необходимо вырезать старые побеги. Делать это лучше всего осенью.

Особенности обрезки крыжовника

Плодоношение крыжовника начинается в возрасте 2-х–3-х лет и до 6-7 летнего возраста куст радует дружной отдачей плодов. Примерно с этого возраста начинается старение куста.

Проводя осеннюю обрезку, необходимо ежегодно удалять старые ветки и жирующие побеги, не дающие ягод. Для крыжовника обрезка имеет очень большое значение – запущенный куст начинает болеть и перестаёт плодоносить.

Особенности осенней обрезки плодовых лиан

Плодовые лианы давно уже перестали быть редкостью в наших садах. Сегодня садоводы успешно выращивают виноград, лимонник и актинидию. Все эти культуры отличаются сильным сокодвижением весной, поэтому обрезают их только в осенний период. Санитарную обрезку при этом совмещают с формирующей и разреживающей.

Подробно о формирующих обрезках винограда читайте в статьях Формирование винограда в средней полосе и севернее и Формирование виноградного куста на высоком штамбе.

Обрезка декоративных кустарников осенью

Осенняя обрезка декоративных кустарников напрямую зависит от времени их цветения. И если санитарная обрезка проводится осенью всем без исключения кустарникам, то формирующая (с укорачиванием побегов) не навредит лишь культурам, цветущим на побегах текущего года.

Чтобы не ошибиться, нужно запомнить, что осенью можно стричь только кустарники, цветение которых приходится на середину лета, например:

• некоторые виды спиреи, цветущие летом;
• гортензия метельчатая;
• гортензия древовидная;
• буддлея Давида;
• рябинник;
• лапчатка гусиная и многие другие.

Я перечислила наиболее часто встречающиеся декоративные кустарники, которые цветут на побегах текущего года. Но на самом деле их список значительно более внушительный. Если у вас растут декоративные кустарники, которые вы не знаете, как правильно и когда обрезать – осенью лучше ограничиться санитарной обрезкой, а основную стрижку провести после цветения.

Особенности обрезки розовых кустов

На большей части территории нашей страны розы зимуют под укрытием, поэтому осенняя обрезка для них просто необходима. Обрезку проводят в середине осени в сухую ясную погоду. Сначала удаляют все ветки, растущие внутрь куста, повреждённые, слабые и невызревшие побеги. У привитых сортов удаляют всю прикорневую поросль.

Существует несколько способов обрезки роз – с сильным укорачиванием веток, средним и слабым. Чаще всего садоводы применяют второй способ, срезая побеги над пятой или шестой почкой. Важный нюанс – почка должна находиться снаружи, в противном случае новый побег будет расти внутрь куста.

Плетистые розы осенью не стоит сильно укорачивать, достаточно провести санитарную обрезку и удалить цветы и бутоны.

Дорогие читатели! Осенняя обрезка деревьев и кустарников – необходимый этап по уходу за растениями. Правильно выполненная обрезка с соблюдением сроков способствует хорошему развитию, сохранению иммунитета, повышению урожайности и ухоженности внешнего вида растений. Поэтому не игнорируйте это мероприятие в тех случаях, когда оно необходимо.

Осенняя обрезка на Supersadovnik.ru

Осенняя обрезка в саду прежде всего проводится на винограде, ягодных и декоративных кустарниках.

Формирующую обрезку плодовых деревьев — яблони, груши, вишни, сливы — в любительских садах проводят ранней весной. В промышленных садах слишком большой объем работ, и его сложно выполнить в сжатые сроки. Поэтому обрезку часто начинают еще зимой во время оттепелей.

На фото: Осенняя обрезка яблони, обработка срезов специальной краской

Почему принят такой порядок обрезки? Дело в том, что при удалении веток у яблони и груши образуются широкие срезы, которые зимой становятся становятся проводниками холода. Окружающие такой срез живые ткани в морозы могут пострадать.

И все же некоторые ветви на яблонях и грушах можно обрезать в конце лета и осенью. Когда вы собираете урожай, обратите внимание, какие ветви сильно затенены и на них нет плодов. Чтобы не забыть про них к весне, удобно спиливать их сразу же, но не на кольцо, а на шип:  оставляют защитный пенек высотой 15 см. Тогда срез зимой будет находиться на удалении от ветви и находящихся на ней перспективных почек, а весной пенек спиливают уже как обычно, на кольцо.

Обрезка молодых деревьев яблони 

Обрезка груши 

Плодовые и декоративные лианы: виноград, актинидию, лимонник и другие — обрезают осенью или только после полного распускания листвы (в конце весны — начале лета).

На фото: Осенняя обрезка винограда

Ранней весной обрезать плодовые лианы и виноград нельзя. Во время сокодвижения, даже единичные срезы и сломы побегов наносят вьющимся плодовым растениям ущерб. Из поврежденых участков вытекает клеточный сок, с ним растения теряют не только воду, но и физиологически активные вещества. Это явление особенно хорошо знакомо виноградарям, оно называется плач лозы. Интенсивность плача зависит от погоды. В отдельные годы растение может терять до 15 литров жидкости.

В средней полосе обрезка винограда проводится осенью перед укрытием, удобно заодно с ним обрезать и другие древесные лианы. Схема обрезки винограда выбирается по вашему усмотрению.

Для начинающих лучше всего подходит обрезка винограда веером 

Это самый простой и распространенный в средней полосе способ обрезки. Он позволяет легко сфомировать виноград и укрывать его на зиму.

Если вы выбрали схему обрезки веером, то сначала нужно сфомировать молодой саженец. Схема формирования молодого саженца винограда

Усовершенствованный способ осенней обрезки винограда в средней полосе — горизонтальный кордон. Для такой формировки винограда нужно больше опыта, и растения будут занимать больше места в саду, чем при для веерной формировке. Но эта схема обрезки винограда позволяет повысить урожайность многих ценных сортов, способствует хорошему вызреванию лозы и благоприятной перезимовке.

Осенняя обрезка винограда: горизонтальный кордон

Если вы очень любите выращивать виноград и готовы уделить больше времени, чтобы получить впечатляющий результат, то выберите беседочную схему обрезки.

Какие сорта подходят для беседочной формировки и как обрезать виноград для беседки

Обрезка ягодных кустарников сводится, в основном, к удалению старых ветвей до основания. Широких срезов выше уровня снега, через которые к почкам мог бы проникать морозный воздух, не образуется. Поэтому все равно, когда обрезать смородину и крыжовник: весной, как рекомендуют многие пособия, или осенью. 

На фото: Осенняя обрезка черной смородины, удаление старых ветвей на кольцо

С точки зрения удобства осенняя обрезка смородины, крыжовника, жимолости и других ягодных кустарников даже предпочтительнее. Почки у ягодных кустарников просыпаются очень рано. Всегда есть вероятность, что по каким-то причинам вы не успеете провести обрезку вовремя, до начала сокодвижения. Поэтому опытные садоводы обычно стараются обрезать жимолость, крыжовник и смородину осенью после листопада.

Обрезка смородины

Обрезка обычной малины проводится не осенью, а летом сразу после сбора урожая. Все отплодоносившие двухлетние побеги срезают до земли. 

 На фото: Осенняя обрезка малины, удаление двухлетних побегов

Созревание ягод означает, что эти побеги закончили свое развитие и осенью все равно отомрут. Но перед этим только мешают расти и набираться сил новым побегам: затеняют их, затрудняют уход за кустами малины. Все же, если вы не срезали старые побеги малины вовремя, обязательно сделайте это хотя бы осенью. Перед укрытием желательно также провести первую нормировку молодых побегов, которые будут плодоносить в следующем году. Оставьте примерно по 40 лучших побегов на погонный метр ряда, остальные удалите. После схода снега, когда будете подвязывать малину к шпалере, сделайте еще одно прореживание, оставив 15-20 побегов на каждый метр.

Ремонтантная малина плодоносит практически до снега, поэтому ее обрезка проводится осенью. Есть два способа обрезки. Можно вырезать только двухгодичные побеги или обрезать ремонтантную малину полностью. В средней полосе наиболее распространен второй способ обрезки.

Обрезка малины весной, летом и осенью

Обрезка ремонтантной малины: как лучше?

Формировать кусты роз надо весной, когда видно, какие почки сохранились, чтобы на них  рассчитывать. Но осенью приходится укорачивать на розах некоторые ветви, чтобы куст поместился под укрытие. 

На фото: ОСенняя обрезка роз

Опытные садоводы также настоятельно рекомендуют срезать и убирать с роз все листья, чтобы не создавать благоприятных условий для зимовки болезнетворных грибов.

Как правильно укрывать розы осенью на зиму

У клематисов I группы обрезки (группа Атрагене, или княжики) удаляют только больные и загущающие куст побеги. У клематисов II группы обрезки (группа Ланугиноза, Флорида, Патенс) перед укрытием укорачивают побеги примерно на треть.

Клематисы III группы обрезки (группа Жакмана, Интегрфолия, Витицела) обрезают полностью, оставляя 3-5 см. над уровнем почвы — как на фото ниже.

На рисунке: Клематис, готовый к укрытию на зиму

Обрезка клематисов в зависимости от группы

Старые кусты чубушника осенью желательно немного обновить: удалить слабые загущающие крону побеги и спилить 1-2 самых старых толстых ветви до основания.

Обрезка садового жасмина

Желательно осенью срезать соцветия гортензии (крупнолистной, метельчатой и древовидной), чтобы зимой налипший на них снег не поломал ветви.

На фото: Осення обрезка соцветий гортензий

Обрезают соцветие до первой пары почек.

 Обрезка и стрижка хвойных растений

Осень — благоприятное время для стрижки хвойных.

На фото: Осенняя обрезка хвойных растений в изгороди

Вообще, хвойные растения можно стричь с любое время, когда температура воздуха не опускается ниже +4°С. Но осенью это удобнее: растения выделяют меньше смолы, которая налипает на инструменты, пачкает одежду и главное, ее истечение ослабляет растения. Важно только не остригать крону слишком сильно: за один раз удаляют не больше 1/3 текущего прироста.

Обрезка хвойных растений

Плодовые и декоративные деревья и кустарники обрезают осенью во время и после листопада. Можно начинать обрезку примерно с середины октября, не дожидаясь, пока листья полностью опадут. При этом для окончания осенней обрезки нет строго определенного времени, оно диктуется здравым смыслом.

Нежелательно продолжать любые работы в саду, в том числе осеннюю обрезку, когда начнутся затяжные дожди и почва промокнет на значительную глубину. Утаптывая сырую почву вокруг деревьев и кустарников, вы нарушаете ее структуру, в результате будет затруднен доступ кислорода к корням. Если продолжить работу не смотря на плохую погоду крайне необходимо, то положите под ноги щиты или доски, чтобы почва не так сильно утрамбовывалась.

Сроки осенней обрезки винограда, роз и других укрывных культур выбирают так, чтобы к моменту укрытия все работы были завершены.

Обрезка деревьев и кустарников

Обрезка деревьев и кустарников проводится для того, чтобы сделать более привлекательным внешний вид растений, а также повысить иммунитет. На сегодняшний день существует несколько методик при проведении обрезки.

Виды обрезки

Санитарная обрезка – предполагает удаление отмерших засохших веток, поврежденных насекомыми или болезнями. Необходима не только с точки зрения эстетики, но и потому, что поврежденные ветви являются основным источником болезней и вредителей. Проводится в обязательном порядке каждую весну. Формовочная обрезка – необходима для того, чтобы предотвратить высыхание или поломку отдельных ветвей молодых деревьев. Кроме того, помогает бороться с «разваливанием» кустов. Также может использоваться для обрезки декоративных деревьев и кустарников в целях поддержания или придания им красивой формы. Проводится 1 раз в 3-5 лет, в промежутках весной применяется ежегодная обрезка.

Омолаживающая обрезка – используется для обновления крон старых лиственных деревьев и кустарников. Данный вид обрезки направлен на сохранение полюбившихся владельцам сортов плодовых деревьев, а также старых лиственных деревьев и кустарников.

Весенняя обрезка – предназначена для активизации роста деревьев и кустарников, поскольку уравновешивает баланс питания (что особенно актуально для молодых, поврежденных или больных деревьев), а также помогает формировать крону раскидистой или компактной, в зависимости от того, какой формы необходимо добиться. После подобной обрезки деревья дают новые побеги, что значительно повышает их иммунитет к болезням. Проводится каждую весну.

Осенняя обрезка — необходимое мероприятие для подготовки садовых к наступающим холодам, помогает деревьям и растениям встретить первые холода крепкими и здоровыми. Проводится в период с конца августа и до наступления первых заморозков.

Регулирующая обрезка – предназначена для того чтобы поддержать высокий уровень активности плодоношения у сильного плодового дерева.

Восстановительная обрезка – помогает в случае подмерзания дерева или механических повреждений ветвей восстановить способность плодоносить.

услуги по обрезке, выезд агронома, консультация дизайнера. Москва и Московская область.

Под занавес уходящего сезона в садах и парках проводится предзимняя, она же осенняя обрезка, включающая работу по оздоровлению посадок, подготовку их к зимней непогоде. Самостоятельно с помощью секатора и острой садовой пилки, либо воспользовавшись услугами специалистов, можно улучшить санитарное состояние деревьев. Важно, что это отзовется существенным приростом качества и количества урожая в следующем году.

Обрезка деревьев осенью: главные особенности и правила

Под занавес уходящего сезона в садах и парках проводится предзимняя, она же осенняя обрезка, включающая работу по оздоровлению посадок, подготовку их к зимней непогоде. Самостоятельно с помощью секатора и острой садовой пилки, либо воспользовавшись услугами специалистов, можно улучшить санитарное состояние деревьев. Важно, что это отзовется существенным приростом качества и количества урожая в следующем году.

Помощь саду накануне зимы

Обрезка деревьев осенью в Московской области проводится в основном с санитарными целями. Растения избавляют от больных, поврежденных, высохших и малоценных ветвей. Кроме того, удаляют побеги, растущие под острым углом. Они чаще всего ломаются под собственной тяжестью или от снега.

Зимние условия в регионе могут быть суровыми, что обязательно следует учитывать. Так, формирование кроны по полной схеме обычно переносят на весенний период. Поздней осенью и зимой обмерзание срезов приводит к повреждению коры и древесины. Особенно чувствительны к температурам ниже –5°С саженцы. Предзимнюю обрезку неплохо переносят низкорослые и морозостойкие сорта яблони, груши и других семечковых культур.

Правильная обрезка — залог красоты и урожайности деревьев

Растения нуждаются в оперативном удалении зараженных и поврежденных побегов — санации. Также необходимо поддерживать оптимальный баланс между густотой кроны и ее проницаемостью для воздуха и света. Все это помогает росту и полноценному развитию плодовых культур, обеспечивает стабильный прирост урожаев.

Основные правила и приемы обрезки плодовых деревьев осенью:

1. Сигналом к началу служит опадение листьев после замедления сокодвижения в растениях.
2. Садовую пилу и секатор перед началом работ надо хорошо наточить и продезинфицировать.
3. Выпиливают омертвелые ветки, а также сильно затененные и не дающие полноценный урожай (они лучше видны после сбора плодов или ягод).
4. Рекомендуется за один раз делать не более двух крупных срезов на одном растении.
5. При обрезке неплодоносящих живых ветвей можно оставить шип, длиной около 15 см, полностью удалить его весной. Это необходимо для предохранения от холода участка древесины за свежей раной.
6. Избавляясь от толстых сучьев и веток, на месте намечаемого среза подпиливают нижнюю сторону, потом допиливают сверху. Это ускоряет процесс, помогает сохранить под срезом кору и древесину от надрыва.
7. Острым ножом зачищают срезы и замазывают садовым варом либо краской.

Приемами обрезки деревьев и кустарников можно овладеть по фото и описаниям процесса. Но только знания биологии и агротехники плодовых культур, опыт обращения с садовым инструментом дает возможность выполнить работы грамотно, в лучшие сроки.

Садовый центр Планета Растений предлагает свои услуги по обрезке в преддверии холодного сезона – предзимье, обычно «глухое» (то есть не загруженное никакими полезными делами), в этот раз не пройдет напрасно, а послужат во благо вашему саду.

Высокий профессиональный уровень и отличное материально-техническое обеспечение позволяют специалистам садового центра выбрать оптимальный способ обрезки. При необходимости агроном предпримет выезд на место, где проведет лечение растений, что ненамного увеличит цену на проведение работ.

[Инструкция] Осенняя Обрезка Деревьев: Сроки и Описание

ЭкономияSavedRemoved 0

Как вывести трубу из бани: Как выводится труба для бани через крышу

как сделать проход дымохода через потолок, как вывести через крышу правильно, установка, разделка потолка, фото и видео

Содержание:

Каждый человек, решивший построить баню своими руками, должен заранее определиться с тем, как установить трубу в бане через крышу – то есть дымоход. Об устройстве дымохода, его установке и о других нюансах будет рассказано в этой статье.

Установка конструкции вытяжной трубы в бане не требует особых навыков, поэтому в данном процессе не должно возникнуть сложностей, и с этим должен справиться даже начинающий строитель. Главное, во время выполнения строительных работ быть очень внимательным, терпеливым, и не игнорировать рекомендации опытных специалистов, учитывая все нюансы.

Ниже мы максимально подробно постараемся изложить процесс установки трубы в бане через крышу, иллюстрируя шаги соответствующим фото- и видеоматериалом.

Конструкция дымохода бани

Перед тем, как установить трубу в бане, нужно детально изучить все вопросы, касающиеся типов дымоходных труб, их конструкции и то, как правильно проводить процесс установки, а после этого – эксплуатировать.

Лишь в случае изучения всех этих вопросов можно быть точно уверенным в том, что проведенная работа будет качественной, а дымоход сможет прослужить максимально долго.

Разновидности дымоходов

Классифицируются печные трубы для бани по таким двум параметрам:

• по материалу изготовления;
• по типу монтажа.

По материалу исполнения дымоходы бывают кирпичные и металлические.

Дымоходы из кирпича относятся к традиционному варианту, и выделяются тем, что их очень долго и тяжело устанавливать, но в результате получится довольно прочная и долговечная конструкция, обладающая высокими теплоизоляционными характеристиками.

Баня, оборудованная кирпичной вытяжкой, лучше всего защищена от случайных возгораний. К минусам можно отнести то, что ввиду наличия неровностей на внутренней части стенок, со временем накапливается сажа, которая ухудшает тягу, что требует периодической чистки дымохода.

В отличие от кирпичной, металлическую трубу в бане через потолок и крышу установить несложно. Кроме этого в данном случае придется потратить меньше финансовых средств, так как материал стоит значительно дешевле. Негативной стороной является то, что на стальной трубе обязательно скапливается конденсат, поэтому обязательным является теплоизоляция такого дымохода.

По своему размещению дымоходы бывают:

• внутренними;
• внешними.

Самым распространенным считается внутренний тип, положительным качеством которого является возможность дополнительного обогрева внутренней части помещений бани. Это в значительной степени уменьшает время нагрева бани, а также экономятся средства на топливо. Однако внутренний тип дымохода требует тщательного и трудоемкого ухода, кроме того, его сложно устанавливать.

Проход трубы через потолок в бане данного типа подразумевает частичную разделку потолка в бане вместе с крышей, и дальнейшую теплоизоляцию трубы. К ряду недостатков можно отнести опасность возгорания и задымления внутренних помещений бани вследствие появления трещины в дымоходе.

Внешний вариант установки дымохода берет свое начало из Америки, и к настоящему моменту становится все популярнее. Данный тип дымоотвода подразумевает вывод его наружу, что в значительной степени понижает шанс неконтролируемого возгорания, а уход становится значительно проще.

К негативным моментам можно отнести тот факт, что внешняя установка потребует организации достаточного дополнительного утепления. Эти мероприятия будут способствовать сохранению передаваемого тепла, позволят не создавать дополнительное отопление для парилки и сохранить часть топлива.

Что представляет собой труба

Конструкция печной трубы определяется материалом ее изготовления и расположением. К примеру, если вы планируете установить печку из кирпича, то к ней подойдет вытяжная труба из керамики или кирпича. Для стальных печей можно применять стальные и керамические трубы.

Чтобы лучше понимать, как правильно вывести трубу в бане, нужно иметь в виду, что бывают сборные печи, которые легко обслуживать, а процесс их установки не нуждается в особых навыках. Как правило, составные конструкции имеют 2-3 трубы, 2 колена, систему водоотвода, шибера, тройники, переходники и дефлекторы. Крепится такая конструкция опорными кронштейнами и хомутами.

Изоляция дымохода представляет собой сэндвич трубу и переходник, имеющий больший диаметр, чем основная труба (детальнее: «Преимущества трубы для бани сэндвич при строительстве дымохода»). Слои изоляции в таких трубах состоят из базальтовой ваты или керамзита.

Строение трубы и ее особенности

Ввиду особенностей конструкции дымохода, перед тем как установить трубу в бане через потолок, следует ознакомиться с некоторыми нюансами. Потому как температурные показатели в бане очень высокие, баня сделана из дерева, и нужно придерживаться санитарных норм, перечень работ по установке будет зависеть частично от этих факторов.

Следует соблюсти такие правила:

• Запрещается использовать в качестве труб для дымохода таковые из алюминия или асбестоцемента. Подойдут: нержавеющая или оцинкованная сталь, керамика или кирпич.
• Определяясь с тем, как сделать трубу в бане через потолок, нужно правильно выбрать теплоизоляционный материал. Он должен быть негорючим и экологически чистым. Подойдет базальтовая вата, керамзит, отражающий фольгированный материал.
• Стоит удостовериться, что все элементы дымоходной конструкции имеют достаточный зазор с деревянными стенами и крышей. Чтобы обеспечить наилучшую безопасность, стоит позаботиться об обшивке металлом всех поверхностей, окружающих конструкцию, то есть печки и котла. В перекрытиях монтируется короб для стальных труб, который впоследствии будет заполнен керамзитом.
• Довольно часто используют сэндвич трубы, которые имеют высокую пожаробезопасность.
• Для заделывания всех щелей между трубой и коробом, и получения надежного крепления можно воспользоваться алюминиевым скотчем или фольгой.

Форма дымохода и его размеры

В процессе сборки дымохода очень важно придерживаться ряда правил, определяющих его форму и размеры. Чаще всего дымоотводящую трубу делают в форме цилиндра. Самое главное, правильно выбрать диаметр и высоту трубы.

Диаметр трубы, как правило, определяется мощностью устанавливаемой печи. К примеру, для квадратной или прямоугольной печи, имеющей мощность до 3,5 кВт, размеры отверстия должны равняться 140×140 мм, а для печей, обладающих мощностью 7,2 кВт — 140×270 мм.

Если дымоотводящий проход круглой формы, то он должен соответствовать размерам отверстия в печи или котле.

Стоит отметить, что площадь трубы должна равняться 8 см² на каждый киловатт мощности. Это означает, что для печи в 20 кВт, размер дымохода должен составлять 160 см², или 140 мм в диаметре.

Высота дымовой трубы определяется исходя из высоты сооружения и типа крыши. Проектируя дымоход, очень важно правильно подогнать высоту трубы над крышей. К примеру, если труба находится в 150 см от конька, то высота трубы не должна превышать 50 сантиметров.

Если расстояние находится в пределах от 150 до 300 см, то труба может быть вровень с коньком, но если это расстояние составляет более 300 см, труба должна едва возвышаться над коньком. Если крыша плоская, то высота трубы дымохода равняется 100 см.

Рекомендуется осуществить тщательное крепление трубы, если она возвышается над крышей более чем на 150 см.

Работы по установке трубы в бане

Перед тем как вывести трубу в бане через потолок, следует изучить последовательность работ по установке.

Пошаговая инструкция будет таковой:

1. В потолке и крыше пропиливаются отверстия с размерами 45×45 см.
2. Далее вырезаются две стальные пластины по 50 см каждая – с их помощью будет фиксироваться дымоход.
3. В заготовленных пластинах по углам просверливаются отверстия для крепежа.
4. В центре одной из пластин проделывается круглое отверстие.
5. Другая пластина предназначена для крепления к скату крыши, в ней проделывается отверстие овальной формы.
6. На заранее утепленные трубы, находящиеся внутри помещения, одевается кожух из оцинковки.
7. Торцы закрываются кольцами, а края с внешней стороны трубки подгибаются.
8. В отверстие круглой формы одной из стальных пластин вставляют утепленный нижний конец дымоотводящей трубы, а неутепленный конец одевают на патрубок.
9. Стальной лист закрепляют к перекрытию, при этом стоит обязательно следить за тем, чтобы зазоры со всех сторон были одинаковыми.
10. Используя заранее приваренный патрубок, верхнюю трубу одевают на нижнюю, закрепляя их хомутом.
11. К внутренней части крыши крепят вторую стальную пластину.
12. Место между трубой и деревянными элементами замазывают глиной или заполняют керамзитом.
13. Там, где труба проходит через крышу, кладут влагоотталкивающий слой и прокладывают уплотнитель.
14. После этого на трубу одевают колпак, защищающий ее от осадков.

Методы прочистки трубы

О степени засорения дымоотводящего прохода можно судить по появлению дыма и неприятного запаха внутри помещения, кроме этого ухудшается тяга. В этот момент настоятельно рекомендуется прочистить трубу своими силами. Нужно знать, как прочистить трубу в бане правильно. Зачастую, чтобы это проделать, достаточно протопить печь особым сортом дров, или прибегнуть к использованию специального инструмента.

Бывают случаи, когда нужно прибегнуть к механическому методу очистки. Понадобится специальный скребок и щетка с жесткой щетиной и имеющая звеньевую ручку. Чистка трубы начинается с крыши, что влечет за собой попадание большого объема сажи в помещение. Поэтому специалисты советуют укрыть топку толстой тканью, закрыть все двери и окна, и укрыть мебель.

Существует более простой метод очистки – осиновыми дровами. Они выделяют много тепла, что увеличивает тягу – происходит самоочищению трубы. Рекомендуется осуществлять очистку такими дровами единожды в год.

Проводить очистку можно и химикатами, но это, естественно, может привести к загрязнению окружающей среды.

Итог

В этой статье мы определились с тем, как сделать проход трубы через потолок бани. Процесс этот весьма прост, но требует от мастера особого внимания и аккуратности. Игнорирование недочетов в строительных работах зачастую приводят к последующему попаданию дыма в баню и иным неприятностям.

Если вы все же решились на сооружение дымохода своими руками, проконсультируйтесь со специалистами сначала, чтобы, имея полученные знания, произвести монтаж трубы правильно и обеспечить последующее функционирование бани на высочайшем уровне.

БаняСпец

Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа
Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

Какую печь для бани электрическую выбрать: виды и способы монтажа
Несомненно, в каменной печке с горящими внутри дровами есть что-то родное, навевающее воспоминания о детстве. Однако очевидны и неудобства работающих на дровах или угле печей: копоть, дым, не для всех приятный запах горения, а также постоянная потребность в топливе.

Какую печь для русской бани лучше выбрать – виды и преимущества вариантов
Главное в русской бане — разумеется, печь. И перед каждым хозяином стоит вопрос: как правильно выбрать печь для русской бани, не сделав ошибку, из-за которой придётся снова тратить время и деньги? Ответ на этот вопрос — в статье.

Банные печи Термофор – виды, преимущества и способ установки
Новосибирская компания «Термофор» отлично зарекомендовала себя на рынке печей. Бренд этой фирмы хорошо известен не только в России, но и за границами нашей родины. Предлагаемый ассортимент выглядит внушительно. Эти печи способны справиться с обогревом помещений, с приготовлением пищи, а также могут создавать качественный банный пар.

Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей
Все чаще счастливые обладатели собственных участков отдают предпочтение кирпичной бане. В данной статье раскроем основные секреты и подробно расскажем о том, как построить баню из кирпича своими руками.

Как сделать баню из контейнера своими руками
Поскольку строительство основательной бани с нуля предполагает наличие не только финансовых возможностей, но и определенных умений, в зависимости от обстоятельств это не всегда может быть доступно. В этом случае на помощь придут нестандартные, но очень практичные решения.

Правильное устройство деревянного пола в бане – пошаговое руководство
Принимая решение о самостоятельном строительстве бани, важно учитывать особенности и специфику настила полов. О том, как стелить пол в бане своими руками, и какие материалы для него лучше всего использовать, расскажем далее.

Какой теплообменник в банную печь лучше установить – варианты конструкции
Хорошая печь для бани позволяет решить все задачи для того, чтобы традиционная процедура была максимально комфортной. Предусмотрев теплообменник в банную печь, можно обойтись без бойлера для нагрева воды.

Какая алюминиевая фольга для бани лучше подойдёт
Идеальная банная постройка должна как можно быстрее прогреваться и продолжительное время сохранять тепловую энергию. Для этого стены и потолок в ней утепляют. Такой теплоизолятор как алюминиевая фольга для бани является одним из наиболее востребованных материалов, поскольку отличается стойкостью к высоким температурам и влажности.

Печь для русской бани – какая она должна быть и как её сделать
Многие владельцы собственных загородных домов мечтают о строительстве настоящей русской бани на своем земельном участке. В статье речь пойдет о том, как выбрать печь для русской бани среди основных разновидностей данного агрегата с учетом особенностей каждой.

Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу
Терраса – это удобная пристройка к зданию в виде площадки, размещенной на заранее созданном основании. В статье речь пойдет о том, что представляет собой проект бани с террасой и как грамотно сочетать два этих архитектурных объекта.

Что такое абаш для бани – преимущества использования в отделке парной
Среди материалов, которые недавно стали использоваться при обустройстве бань, значится экзотическая древесина дерева абаш. Она поступает на отечественный рынок с африканского континента, начиная с 90-х годов прошлого века – именно тогда застройщики узнали, что такое абаш для бани.

Банные печи Жара – виды и особенности конструкций
Кто не слышал о русских банях, которые еще с древности славятся уникальной способностью восстанавливать силы и здоровье. Такую популярность они завоевали благодаря мощным печам, изготовленным вручную по особой технологии.

Пароизоляция бани – выбор материала и его монтаж
Самое главное для русской бани – чтобы она могла определенное время удерживать пар, столь необходимый для поддержания оптимального микроклимата. Ниже рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Как построить баню из пеноблока своими руками – пошаговое руководство
Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства
Устанавливать бани из дерева стремятся не все, так как процесс их возведения является довольно кропотливым, да и поддерживать готовое сооружение в должном состоянии не так-то просто. Поэтому в последнее время потребители все больше обращают внимание на варианты бань из пеноблоков – более удобных в эксплуатации и строительстве.

Особенности финской сауны и правила строительства
Не многие об этом знают, но у любимой всеми русской бани есть близкая родственница – финская сауна, а общим их прародителем является бревенчатая изба, которую наши предки прогревали по-черному. В статье речь пойдет о том, что такое финская сауна, чем она отличается от русской бани и как ее построить своими руками.

Преимущества банной печи на газу и её модификаций
На сегодняшний день многие банные традиции, пришедшие от наших предков, искажаются и модифицируются, но от этого эффективность русской бани не уменьшилась. В статье речь пойдет о таком функциональном элементе, как банная печь на газу: ее особенностях, критериях выбора и способе правильного безопасного монтажа.

Банная печь камин – плюсы и минусы конструкции
Каждый профессионал скажет, что баня начинается с печи, поскольку основная процедура (прогревание) производится именно за счет данной установки. В статье речь пойдет о такой уникальной разновидности, как банная печь-камин, обладающая универсальными качествами.

Строительство бани из оцилиндрованного бревна – пошаговое руководство
В настоящее время все больше хозяев отдают предпочтение отдыху в собственной бане перед услугами общественных или частных учреждений. Тем более что даже довольно сложное на первый взгляд строительство бани из оцилиндрованного бревна вполне возможно осуществить самостоятельно, если следовать ряду рекомендаций опытных строителей.

Маяки для штукатурки стен своими руками: Как выставить маяки под штукатурку стен

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.