Месяц: Февраль 2019

Одножильный многопроволочный медный провод: сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

Нередки случаи, когда любители или профессиональные электрики стараются выяснить, что лучше – многожильный или одножильный провод. Сравнивать кабельную продукцию данных видов категорически неправильно, и если кто-либо пытается это сделать, то он лишний раз подтверждает свою некомпетентность. Это все равно, что сравнить нить для шитья и леску, которые используются в совершенно разных ситуациях и подходят для достижения неравнозначных целей.

Выбирая категорию провода, нужно ориентироваться на две основные составляющие – место расположения и условия эксплуатации. В нашей статье будут рассмотрены конструктивные особенности, отличия и технико-эксплуатационные характеристики обеих разновидностей кабеля, приведены области применения.

Варианты использования кабелейВарианты использования кабелей

к содержанию ↑

Из чего состоит провод или кабель

Как известно, провод и кабель – разные продукты, но в рамках статьи обращать внимание на это не будем. Любой проводник состоит из токоведущей жилы, которая может быть оголена или покрыта одно-, двухслойной изоляцией. Последняя производится из диэлектриков, к которым относят поливинилхлорид, каучук, фторопласт и полиэтилен. Есть более специфические изоляционные материалы, добавляющие проводу различные свойства (например, позволяющие погружать изделие в воду на определенную глубину). Жилы изготавливаются из алюминия или меди. Последний металл считается более современным и надежным.

Жилы могут отличаться по структуре:

  1. Однопроволочные являются более жесткими. В их состав входит один цилиндрический/секторный прут. Нередко однопроволочные именуются монолитными.
  2. Многопроволочные жилы характеризуются повышенной гибкостью (мягкостью). Их конструкция подразумевает использование семи и более тонких проволочек. Точное число проволок зависит от конкретной модели кабельной продукции и прописывается в ТУ или ГОСТ. В основном количество проволок подбирается в зависимости от требуемого поперечного сечения или класса гибкости.

Важно. Понятия однопроволочная и многопроволочная относятся к жилам. При этом возникает путаница с названиями одножильные и многожильные, когда становится непонятно, о чем идет речь: о числе токоведущих жил в кабеле или количестве проволок в одном проводнике. Важно прояснять данный момент.

Одножильный и многожильныйОдножильный и многожильный

к содержанию ↑

Одножильный или многожильный провод: сравнение

В дальнейшем приводится сравнение однопроволочного и многопроволочного кабелей, но почему-то больше прижились названия из заголовка, которые, по сути, описывают количество жил, а не проволок в конкретном проводнике.

Однопроволочный провод состоит из цельной жилы и имеет одно из стандартных сечений – 0,5, 1, 1,5, 2,5, 4 кв. мм и т. д. Многопроволочный кабель включает несколько проводников, переплетающихся друг с другом, при этом суммарное сечение равняется одной из стандартных величин, перечисленных выше. В конструкцию второго типа кабеля может вплетаться нить (например, капроновая), не проводящая электрический ток. Основное предназначение данного элемента – повышение гибкости изделия.

к содержанию ↑

Материал изделия

Медь и алюминий могут использоваться при производстве кабельной продукции независимо от количества жил и структуры проводников. Намного реже можно встретить изделия из сплава алюминия с медью. Если раньше алюминиевым проводам не было альтернативы, то с течением времени они были вытеснены медными изделиями, характеризующимися повышенной функциональностью.

Однопроволочный из медиОднопроволочный из меди

Китайская бытовая техника может иметь шнуры из стальных жил, которые лишь частично покрываются слоем меди. Такой вариант хоть и является бюджетным, но не оправдывает сэкономленные средства: проволока получается хрупкой, ломкой и практически не поддается пайке (лужению). В качестве примера можно привести дешевые китайские гирлянды.

к содержанию ↑

Класс гибкости

В нормативных документах прописываются конструкционные параметры, которыми должен обладать однопроволочный или многопроволочный кабель. Чтобы охарактеризовать обе разновидности кабельной продукции, следует разобраться в технических параметрах. Характеристики прописываются в ГОСТ, что позволяет выполнить классификацию и отнести каждый провод к определенному виду и разряду.

Класс гибкости используется для описания того, насколько кабель устойчив к деформации. Например, на промышленном производстве для создания магистральных линий применяют кабель первого класса гибкости.

Второй класс указывает на более гибкую продукцию. Эластичность повышается за счет наличия нескольких проволок. С третьего по шестой классы кабели отличаются числом и диаметром нитей, при этом в ГОСТ прописывается максимальный диаметр каждой.

Провод ПВ-1 – наиболее яркий «представитель» первого класса. Он состоит из одной токоведущей жилы, спрятанной под слоем качественной изоляции. КОГ-кабель, прямая противоположность ПВ-1, относится к шестому классу. Его высокая гибкость достигается за счет наличия большого числа тоненьких нитей.

КОГ-кабель отличается повышенной гибкостьюКОГ-кабель отличается повышенной гибкостью

В качестве примера можно рассмотреть провода одинакового сечения (1 кв. мм) третьего и пятого классов. Главное наблюдение: количество отдельных металлических нитей в кабеле пятого класса будет больше в сравнении с продукцией третьего.

Любое волокно производится из материала, способного проводить ток и тепло. Если номинальное сечение не превышает 1 кв. мм, то такой провод изготавливается исключительно из меди. Отожженная медь с металлическим покрытием позволяет создать волокна, которые применяются при выпуске кабеля любого класса гибкости. Алюминиевый провод с сечением 16 кв. мм или выше может характеризоваться высокой гибкостью.

к содержанию ↑

Состав изоляционного слоя

Изоляция производится из диэлектрических материалов, которые гарантируют надежную защиту человека от поражения электрическим током. Одновременно с тем изоляционный слой защищает и сам кабель от механических и других повреждений. Конкретный тип материала зависит от поставленных целей. Более качественные изоляторы обеспечивают гибкость не хуже внутренней жилы, сохраняя прочность на протяжении всего срока эксплуатации кабеля.

Наиболее распространены изоляционные материалы следующих видов:

  1. Поливинилхлорид. К основным преимуществам ПВХ относятся способность выдерживать широкий спектр низких температур (с сохранением рабочих параметров), высокая гибкость (благодаря чему возможна прокладка в труднодоступных точках) и стойкость к воздействию окружающей среды и химически активных элементов. ПВХ не страшится влаги, кислоты и механических нагрузок. Из недостатков стоит выделить потерю полезных качеств при продолжительном воздействии высоких температур, появлением ломкости. При этом ультрафиолетовые лучи повышают скорость разложения.
  2. Сшитый полиэтилен изготавливается в нескольких вариациях в зависимости от уровня плотности. Все разновидности характеризуются стойкостью к негативным воздействиям окружающей среды. СПЭ бывает обычной или вулканизированной формы. Материал первого типа не способен противостоять сильному нагрева, второго – может переносить воздействие даже критически высоких температур.
  3. Каучуковые (резиновые) материалы имеют различный состав. При этом компаунды могут состоять из природных или синтетических компонентов. Резина характеризуется повышенной гибкостью, но с течением времени (срок зависит от конкретной модели) этот показатель снижается, поэтому покрытие может потрескаться. Наконец, данный изолятор не выдерживает высокие температуры, а максимально допустимый нагрев не должен превышать 65 гр. Цельсия.
  4. Фторопласт характеризуется уникальными параметрами. Этот изоляционный материал очень крепок, устойчив к химическим активным и агрессивным веществам, а также выдерживает любые механические нагрузки, исключая повреждения. С другой стороны, столь высокой прочности удалось добиться за счет снижения эластичности, поэтому фторопласт подходит кабельной продукции низкого класса гибкости. В процессе монтажа нужно соблюдать осторожность и внимательность.
  5. Бумажные изоляционные материалы пропитываются диэлектрическими составами, при этом в наши дни подобные изделия встретить непросто. Технология считается очень устаревшей, поэтому заменяется более современными аналогами. Пропитка выполняется с помощью масла, канифоли или воска, а за основу берут сульфатную целлюлозу. В силовом кабеле данный материал может использоваться исключительно как один из многих изоляционных слоев. В качестве самостоятельной обмотки бумажный изолятор не применяют, поскольку он не может обеспечить защиту от внешних негативных факторов окружающей среды.

Термостойкий с фторопластовой изоляциейТермостойкий с фторопластовой изоляцией

В зависимости от поставленных целей может подойти несколько вариантов кабельной продукции, но перед принятием окончательного решения следует рассмотреть общее сечение провода.

к содержанию ↑

Особенности сечения

Площадь сечения – один из основных технических параметров кабельной продукции, от которых зависит возможность эксплуатации в той или иной ситуации. Именно сечение влияет на максимально допустимую нагрузку, оказываемую на изделие без уменьшения качества.

Чтобы вычислить допустимую нагрузку, загляните в технический паспорт оборудования, планируемого к подключению в конкретной комнате. Сила тока рассчитывается по простой формуле I = P/220, где P – общая мощность всех электрических приборов. На 1 кв. мм медного провода допустим ток нагрузки 10 А, алюминиевого – 8 А. Очевидное преимущество меди!

Если электрическая проводка прячется в штробах стен или специальных кабель-каналах (коробах), то данные величины нужно сократить на 20% (то есть умножить на коэффициент 0,8). Если подходить более придирчиво, то поправочный коэффициент будет отличаться в зависимости от конкретного случая.

Расчет сечения проводникаРасчет сечения проводника

к содержанию ↑

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

Чтобы принять окончательное решение, нужно сравнить все достоинства и недостатки одно- и многожильных проводов в зависимости от конкретной ситуации.

Достоинства одножильных проводов

Для начала рассмотрим одножильные кабели. Проводники данного типа считаются установочными: речь идет о проводах, которые монтируются один раз, и после этого не будут перемещаться, сгибаться и подвергаться любым другим механическим воздействиям.

Основным преимуществом изделия является минимальное сопротивление. К примеру, медные проводники с сечением 1 кв. мм имеют сопротивление 18,1 Ом на 1 км. Сопротивление аналогичного изделия пятого класса гибкости может достигать 19,5 Ом. Разница не такая значительная, поэтому ее можно уложить в погрешность.

Объяснить данную разницу легко: с уменьшением сечения одного проводника увеличивается сопротивление. В самом идеальном случае все проволоки многожильного кабеля соединены друг с другом, являются единым целым. Но даже если они равны по сечению, структуре и произведены из одного и того же материала, все равно возникает определенное сопротивление. Значит, чем больше таких проволочек, тем выше суммарное сопротивление кабеля.

У однопроволочного проводника меньше сопротивлениеУ однопроволочного проводника меньше сопротивление

Далее следует обратить внимание на удобство установки, особенно когда нужно соединить несколько проводников. В ПУЭ прописаны различные варианты соединителей, включая винтовые, зажимные, сварочные, прессовочные и даже пайку. В дальнейшем будем разбирать медный провод, поскольку с 2001 года при организации электрической проводки в доме алюминиевый кабель использовать запрещено.

Сравним возможность использования различных соединителей для одно- и многожильных проводов (при этом скрутка недопустима в обоих случаях):

  1. Винтовыми клеммами и обычными винтами с пластинами проще всего соединять одножильную продукцию. В таком случае жила более толстая и прочная, поэтому винт не сможет ее перерезать или повлиять на величину сечения. Если кабель состоит из нескольких проволочек, то это может привести к тому, что часть из них вылезет с посадочного места.
  2. Зажимные клеммы WAGO идеально подходят для одножильного провода.
  3. Нетрудно выполнить сварку проводов с одной жилой, однако и многожильная продукция поддерживает данный тип соединения. С другой стороны, более гибкие проводники с большим количеством тонких проволочек в процессе сварки можно с легкостью повредить или оборвать, что ухудшит качество соединения.
  4. Прессовка позволяет надежно соединять как одножильные, так и многожильные провода. Однако если у вас нет специального инструмента, то для качественного соединения одножильного кабеля с большим сечением придется основательно помучиться.
  5. Наконец, пайка может использоваться при коммутации проводников малого сечения. Намного проще выполнить пайку многожильной продукции, поскольку в большинстве случаев место ограничено, и провод приходится хорошенько сгибать.

Одножильные провода проще свариватьОдножильные провода проще сваривать

Напоследок отметим еще одно преимущество одножильного кабеля – более приемлемые цены. В зависимости от конкретной модели, производителя и качества используемых материалов разница в цене между одножильными и многожильными проводами может быть как незначительной, так и многократной.

к содержанию ↑

Достоинства многожильных проводов

Несмотря на огромное количество преимуществ одножильного кабеля, он не является единственно верным и лучшим решением на все случаи жизни. И вы это поймете при рассмотрении достоинств его «оппонента».

Основным положительным моментом при эксплуатации многожильного кабеля является более высокая гибкость. Особенно ярко она проявляется на проводниках большого сечения – от 10 кв. мм и выше. В бытовой сфере подобные изделия используются крайне редко, но в некоторых случаях без них не обойтись.

Многожильный провод достаточно просто монтируется, а после установки может свободно перемещаться с одного места на другое. Однако даже самые гибкие кабели имеют максимально допустимый радиус изгиба, который варьируется в пределах 5-10 диаметров изделия. В большинстве случаев все зависит от используемой изоляции.

Важно. В переносных электрических установках эксплуатируется исключительно гибкий многожильный провод. Раньше он назывался шнуром, но в настоящее время данное обозначение не используется.

Сетевые шнуры для бытовых приборов изготавливают из многожильных проводовСетевые шнуры для бытовых приборов изготавливают из многожильных проводов

Про возможности соединения многожильного кабеля мы писали выше в достоинствах одножильного. В пользу первых остается добавить лишь то, что современные производители выпускают специальные латунные наконечники. Это достаточно дешевые изделия, позволяющие выполнить коммутацию многожильного кабеля в считанные секунды без использования специального инструмента. Их обычно применяют вкупе с винтовыми клеммами или клеммами WAGO после завершения прессовки.

Таким образом, это позволяет нивелировать все ранее перечисленные преимущества одножильной проводниковой продукции (в рамках данных способов соединения). Напомним, что нельзя просто взять и скрутить многожильный кабель. В таком случае качество соединения будет отвратительным.

При выборе между одножильными и многожильными проводниками следует учитывать множество различных факторов, но основное предпочтение отдавайте области применения. Если происходит монтаж скрытой проводки в стене (то есть провод не будет перемещаться с места на место), то выбор в пользу более дешевого одножильного кабеля вполне очевиден. Если необходимо подключить временную электрическую установку, то куда более практичным окажется многожильный аналог.

Многожильный или одножильный провод – что лучше: сравнение по сферам применения и особенностям эксплуатации.

Многопроволочный гибкий кабель — чем лучше, обзор марок силовых, контрольных, экранированных многожильных марок

Многопроволочный гибкий кабель

Один из ключевых критериев классификации кабелей и проводов — по конструкции жилы, проводящей электроток. Жилы кабеля/провода бывают моножильными и многопроволочными.

  • У одножильных кабелей движение электронов происходит по монолитному электропроводнику, сечение которого прямо пропорционально расчетной силе тока.
  • У многожильных кабелей проводниками являются несколько или довольно много проволок, которые переплетены между собой.

Достоинства и недостатки каждой из этих разновидностей кабельных изделий приведены в таблице.


Моножильный кабель


Многопроволочный кабель


Плюсы


Минусы


Плюсы


Минусы


Низкая цена


Плохая гибкость


Повышенная эластичность


Высокая цена


Отличное качество работы в ВЧ сетях


Проявление скин-эффектов


Повышенная гибкость


Низкое качество при работе в ВЧ сетях


Простое монтирование


 


Минимум потерь электротока


 


Отличное коммутирование


 


Отличное коммутирование


 


Повышенная жесткость


 


Надежность


 


Многопроволочность применяется как в медных, так и алюминиевых кабелях. Медные многопроволочные кабели могут быть изготовлены сечением больше 16мм, а алюминиевые — больше 25мм2. В маркировке кабеля многопроволочность жилы отображается аббревиатурой «мк» или «мс», что означает, что в кабеле заложена многопроволочная жила круглой или секторной формы. Например, ВВГнг 3х25 (мк).

Моно- и многопроволочные кабели сконструированы с просчитанным запасом гибкости, который проявляется в показателе наименьшего радиуса изгибания кабеля во время его функционирования.

Госстандарт ГОСТ 22483-2012 классифицирует жилы-проводники по 6 классам (рис.1). Первый класс — это кабеля, которые не рекомендуется изгибать, скручивать, подвергать иным подобным воздействиям. Шестой класс — включает изделия с максимальной гибкостью, отличными характеристиками эластичности, что позволяет использовать их в сферах, требующих частых и массовых изгибаний кабелей. Стоит отметить, что алюминиевые жилы могут быть только 1 и 2-го класса гибкости, а у медных жил класс гибкости может с 1-го по 6-ой

Рис.1

Классы гибкости многопроволочных кабелей

Обзор марок многопроволочных гибких кабелей

Многопроволочный кабель ВВГнг

Многопроволочный кабель ВВГнг относится к большой группе гибких кабельных изделий с медными проводниками в изоляции из ПВХ-полимера. ВВГнг хорошо зарекомендовал себя при стационарном монтаже электропроводки в помещениях жилого и нежилого назначения с различными уровнями влажности и разных классов взрывоопасности. Многопроволочность дает ВВГнг достаточный запас гибкости, что позволяет монтировать марку даже на сложных электротрассах. Как правило, кабель ВВГнг выпускается с многопроволочными медными жилами при сечении больше 16 мм2 и соответствует 2 классу гибкости.

Контрольный многопроволочный кабель марки КГВВ — это марка со скрученными в сердечник жилами, которая применяется в силовых и управленческих электроцепях. Исполнения КГВВ с сечением до 10 мм2 имеют 4-5 класс гибкости, 16+ мм2 — 3-5 классы. Количество циклов изгибания для данного изделия не должно превышать 100.

Кабель резиновый многопроволочный КОГ

Кабель резиновый многопроволочный КОГ — кабельное изделие особой гибкости, с многожильным проводником 6-го класса с изоляционным слоем из резины. Его удобно использовать для электроподключения полу- и автоматических сварочных аппаратов, а также монтировать в помещениях с повышенной влажностью или на открытых площадках. Марка КОГ не разрушается при воздействии прямых лучей солнца. Для сечений 16-35 мм2 допускается 10 тыс. циклов на перегиб с радиусом 55 мм, 50-150 мм2 — 12 тыс. циклов.

Кабель силовой многопроволочный бронированный ВРБ — это медный кабель для земляных траншей. Его оболочки отлично справляются с агрессивными химическими веществами, которые могут содержаться в почве, а проводники будут работать даже после короткого замыкания электросети. Бронепокровы ВРБ выполнены из ленточной стали или оцинковки, поэтому кабеля этой марки не стоит растягивать. Кабельное изделие неплохо прокладывается на электротрассах с многочисленными поворотами, но его общий показатель гибкости невысок.

Многопроволочный гибкий кабель КГ — это кабельное изделие с медными проводниками в изоляции из резины. Универсальность КГ проявляется в его использовании как для присоединения подвижных установок (например, сварочных аппаратов), так и для стационарного монтажа. Класс гибкости электропроводников КГ — пятый, поэтому его легко прокладывать на трассах со сложной конфигурацией. Исполнения КГ-ХЛ и КГ-Т предназначены для холодного и тропического (влажного) типов климата.

Кабель многопроволочный экранированный КУПЭВ

Кабель многопроволочный экранированный КУПЭВ (или без экрана КУПВ) предназначены для транслирования управленческих сигналов небольшой мощности. В конструкции может быть 7-52 проводника 4-5 классов гибкости сечением 0,35-0,5 мм2. Допускается до 100 циклов изгибания электрожил кабеля, до 50 циклов — на скрутке по оси. Также существуют исполнения в бронепанцире, который представляет собой оплетку из проволоки, меднолуженой, нержавеющей или же оцинкованной (маркируются Пм, Пн, П).

Кабель силовой с меднымии многопроволочными жилами марки SiHF сконструирован для функционирования при высоких температурах. Его изоляционный слой изготовлен из безгалогенного силикона и не разрушается при нагреве до 220 оС, а также стоек к спиртам, кислотам, щелочам и маслам. Гибкость жил SiHF соответствует классу 5.

Какие провода лучше: одножильные или многожильные

Профессионалы редко задают вопросы, обычно они превосходно знают свой «участок» и делают необходимую работу. Но если человек не специалист, то даже простые для спецов проблемные ситуации могут поставить его перед дилеммой: вызвать мастера дела или изучить теорию, а затем провести нужные манипуляции самому.


В профессии проектировщика, строителя и электромонтера, которые часто приходится осваивать рядовому обывателю, также немало тонких нюансов. И задача нашего цикла статей – максимально простым и технически грамотным, но человеческим языком донести до любителя или, возможно, даже до профи весь массив полезной информации.

В следующем материале пойдет речь о том, какой кабель лучше, одножильный или многожильный.

Понятие и сфера применения

image002.jpg

Собственно, основное различие между данными типами проводов четко прослеживается из их названия. Моножильный кабель имеет один монолитный токопроводник, поэтому общее сечение изделия соответствует паспортному. В то же время мультижильный провод сконструирован из нескольких, зачастую переплетенных между собой проволок. Для придания эластичности и гибкости в скрутку иногда вплетается нить, по структуре напоминающая капроновую. Сумма диаметров проводников мультижильного кабеля всегда равна паспортному значению сечения.

image003.jpgОдножильные и многожильные провода одинаково успешно применяются как в бытовых целях, так и на промобъектах. Моножила неплохо зарекомендовала себя в стационарной проводке как в заводских цехах, так и в квартирах в качестве провода для освещения и розеток. Профессиональный одножильный провод большого сечения может использоваться для отвода энергии, которая выработана генераторами, в сетях постоянного напряжения или для энергоснабжения контактных сетей электротранспорта (поездов, троллейбусов, трамваев).

Будучи более гибкими, эластичными и вибростойкими, мультижильные кабельные изделия составляют основу автомобильной проводки, электроприборов, промышленных и бытовых удлинителей, наушников, а также любой временной или мобильной электропроводки.

Для большей точности в использовании терминов уточним, что, говоря «одножильный» и «многожильный», обычно подразумевается моно- и мультипроволочная жила, проводящая ток. Это не совсем правильно, ведь понятия одножильный и многожильный относится только лишь к общему числу жил, а сами жилы вернее было бы называть одно- и многопроволочными.

Автор видеоролика Моножильный или мультижильный провод подробно рассказывает о данных разновидностях кабельных изделий.

Преимущества и недостатки моножильных и мультижильных проводов

Выбирая тип проводника, который наилучшим образом подойдет для использования на конкретном объекте, необходимо соотнести технические параметры и условия эксплуатации, а также максимально учесть все достоинства и недостатки проводного изделия. Основные плюсы и минусы, которые помогут определить какой кабель лучше, одножильный или многожильный, мы постарались собрать в Таблице.

Марки медных проводов и кабелей

Какие бывают марки медных проводов и кабелей. Где применяется каждый вариант исполнения и какими характеристиками обладают наиболее популярные провода и кабели из меди.


В современной электропроводке жилых, торговых, складских и промышленных помещений используется в основном медь. Исключения составляют случаи, подключения мощного потребителя толстым кабелем – тогда может применяться алюминий. Во всех остальных случаях применяют медь: в цепях освещения, розеточных группах, вся проводка между комнатами, частями здания. Однако как бы популярны медные провода не были, у них есть свои достоинства и недостатки. В этой статье мы их рассмотрим, какие бывают марки медных проводов и кабелей. Содержание:

Преимущества и недостатки меди

В электропроводке в частных домах и квартирах в настоящее время используются провода и кабели из меди. Алюминиевые кабели сечением ниже 16 кв. мм запрещены ПУЭ. Давайте рассмотрим плюсы и минусы проводов и кабелей с медными жилами.

Преимущества:

  1. Жилы выдерживают многократные сгибания, что повышает ремонтопригодность проводки, вы можете без проблем раскрутить старую скрутку и скрутить заново, добавив туда провод, например. Алюминий в такой ситуации может даже не раскрутится и лопнуть.
  2. Медные кабели любых сечений производятся и с мягкими гибкими многопроволочными жилами. Это даёт возможность использовать их для подключения подвижных потребителей, например утюг или фен, и другие электроприборы. Таких кабелей с алюминиевыми жилами просто не бывает.
  3. Сопротивление меди практически в 2 раза меньше чем у алюминия. Это значит, что при одинаковом сечении медь выдерживает больший ток, чем алюминий.
  4. Медь тверже, чем алюминий. Поэтому у нее меньшая текучесть, и при подключении провода к винтовому зажиму вы получаете более качественный контакт.
  5. Медь не окисляется. Вернее окисляется, но очень медленно, в отличие от алюминия.

Недостатки:

  1. Главным недостатком меди является то, что её стоимость до двух раз дороже, чем алюминия.
  2. Вес медного провода больше чем вес алюминиевого в два раза. Значит нужно устанавливать больше опор, при прокладке кабеля по воздуху, и их конструкция должна выдерживать более тяжелые проводники.

Марки алюминиевых проводов

ПВС – медный провод в виниловой двойной изоляции. Снаружи имеет округлую форму, оболочка нанесена с заполнением междужильного пространства. Количество жил от 2 до 5. Площадь поперечных сечений от 0,5 до 25 кв. мм. Номинальное напряжение до 660 В, при частоте 50 Гц. Может применяться для домашней электропроводки, но рекомендуется использовать в качестве провода для подключения подвижного электрооборудования, достаточно гибкий и имеет толстый слой изоляции.

ПУНП (ПУГНП) – провода этих марок запрещены для использования в электропроводке, по причинам не соответствия стандартам ПУЭ (по толщине изоляции). Однако присутствует на рынке и продается дешевле аналогов, для не очень ответственных цепей и времянок вполне допустим. Максимальное напряжение – 450 В переменного тока 50 Гц, 1000 В постоянного. У ПУНП монолитная однопроволочная жила, а у ПУГНП многопроволочная гибкая минимум из 7 проволок. Материал жил – медь. Изоляция из ПВХ. Количество жил от 2 до 3, а площади поперечных сечений от 0,35 до 6 кв. мм для двухжильного и до 4 кв. мм для трёхжильного провода.

РКГМ – термостойкий провод. Может использоваться для вывода концов обмоток электродвигателей, подключения питания нагревательных приборов, электроплит, утюгов и прочего. Состоит из медной жилы в резиновой изоляции, покрытой термостойким стекловолокном, для повышения устойчивости к температурам оно пропитано кремнийорганическим лаком и эмалью. Номинальное напряжение 660 В. Количество жил – 1, диапазон сечений от 0,75 до 120 кв. мм.

ШВВП – не провод, а шнур с двумя слоями виниловой изоляции. Оболочка плоской формы близкой к прямоугольной. Может использоваться для подключения электрооборудования в цепях 220/380 В. Количество жил 2 или 3. Диапазон сечений от 0,35 до 2,5 кв. мм. Номинальное напряжение 220/380 В 50 Гц.

ПВ-1,2,3,4 – установочный провод, подходит для подключения силовых и осветительных цепей, сборки внутренних схем устройств, электрощитов. ПВ-1 состоит из монолитной медной жилы и виниловой изоляции. Провод жесткий. ПВ-3 и ПВ-4 состоят из одной многопроволочной жилы и слоя виниловой изоляции, отличаются классом гибкости – 3,4 и 4,5 классы соответственно. Она легко гнется. Вариант с резиновой изоляцией называется ПР.

М-10 – Медный провод без изоляции, который используется в воздушных линиях высоковольтных ЛЭП. Состоит из свитых медных проволок.


Марки алюминиевых кабелей

ВВГ – один из наиболее распространенных видов кабелей для электропроводки в квартирах, на производстве. Используется для стационарного подключения к питающей сети любого электрооборудования. Номинальное напряжение и частота 0,66 кВ 50 Гц. Состоит из однопроволочной медной жилы покрытой двойной виниловой изоляцией – индивидуально на каждой жиле и общей оболочки. Количество жил может быть от 1 до 5, в диапазоне сечений от 1,5 до 300 кв. мм. Подходит для использования квартирах и частных домах во внутренней и наружной прокладке. Устанавливают на силовую проводку, розеточные группы и осветительные цепи. Эта марка кабеля может быть использована для ввода в дом, а также для уличных линий. В деревянном доме используют усовершенствованный вариант (негорючий) — ВВГнг.

NYM – считается зарубежным аналогом марки ВВГ. Количество жил от 2 до 5. Изолирующий слой – ПВХ, заполнение из негорючего материала – невулканизированной резиновой смесью, оболочка тоже из ПВХ. Жилы в кабеле скручены в повив. Предназначен для работы в сетях с напряжением до 0,66 кВ. Под воздействием прямых солнечных лучей эксплуатация не рекомендуется, в таком случае нужно использовать гофротрубы, металлические трубы, либо кабель-каналы.

КГ – кабель гибкий. Эта марка используется для подключения электрододержателя к сварочному аппарату, благодаря его гибкости сварщику удобно работать. Также используется как гибкая подвесная линия на грузоподъёмных кранах и кран-балках. Количество жил от 1 до 5. Производится в диапазоне сечений от 1 до 240 кв. мм.

ПвПг – высоковольтный медный кабель с изоляцией жил из сшитого полиэтилена, поверх которой расположен экран, оболочка также из полиэтилена. Возможна его прокладка под землей, на дне водоемов. Используется в сетях 6 кВ и 10 кВ. Количество жил – 1, её сечение от 50 до 800 кв. мм.

Марки медных проводов и кабелей

ЦСПГ в зависимости от индекса может предназначаться для 6, 10 кВ сетей. Это медный кабель в бумажной изоляции. Жилы могут быть однопроволочными в диапазоне сечений от 25 до 50 кв. мм, тогда в названии есть пометка «ОЖ». В диапазоне сечений 25-240 кв. мм жилы многопроволочные. Бумажная изоляция пропитана вязким или нестекающим составом, что позволяет использовать кабель на вертикальных участках трассы. Поясная изоляция также бумажная. Присутствует свинцовая оболочка, битумная подушка, стальная проволочная броня.

Марки медных проводов и кабелей

ПВВНГ(A)-LS – в конце названия присутствует индекс 10, 20, 35, что соответствует количеству кВ в сети, для которой он предназначен. Медный кабель с изоляцией из полиэтилена. Количество жил – 1 или 3. Поверх жил экран из проводящего материала на основе полиэтелена, следом электропроводящая бумага или проводящая полимерная лента, поверх которой, повив из медной проволоки. В трёхжильных кабелях межфазное расстояние заполнено слоем ПВХ пониженной пожароопасности, оболочка выполнена из этого же материала. Также подходит для прокладки в земле и на дне водоемов. Может использоваться, например, для распределительных сетей.

Марки медных проводов и кабелей

Медные провода и кабели бывают различных марок. Каждая из них предназначена для определенных задач. Объединяет их материал, из которого они выполнены и его особенности. А к вопросам выбора кабельной продукции при ремонте и строительстве стоит подходить ответственно. Ведь от этого зависит не только надежность энергоснабжения, но и безопасность жизнедеятельности.

Похожие материалы:

  • Медная электропроводка в квартире
  • Лучшие производители кабеля в России
  • Как соединить алюминиевый провод с медным
  • Преимущества и недостатки алюминиевой проводки
НравитсяМарки медных проводов и кабелей0)Не нравитсяМарки медных проводов и кабелей0)

одножильные и многожильные медные провода

С развитием научно-технического прогресса со второй половины прошлого века стали появляться различное оборудование с движущимися узлами, переносные устройства, которые подключались к источникам электричества. Связующим звеном являлись провода, которые от многократных изгибающих деформаций теряли целостность сердечников и попросту быстро приходили в негодность. Вот тогда понадобился долговечный гибкий кабель.

Гибкий кабель

Гибкий кабель

Что такое гибкий кабель

Гибкий кабель (КГ) – это проводник электроэнергии, способный выдерживать многочисленные изгибы и механические нагрузки на протяжении нескольких лет. Динамический проводник способен сохранять свои характеристики в течение от одного до трёх миллионов циклов механического воздействия.

Конструкция

Основой КГ являются токопроводящие жилы из меди. Они покрыты изоляцией и заключены во внешнюю резиновую оболочку. Также в структуре провода присутствует разделительная синтетическая плёнка, которой покрывают непосредственно медные проводники.

КГ различают по форме скрутки жил:

  1. Повивная;
  2. Пучковая.

Повивная скрутка

Такое положение жил технологически обходится производителю значительно дешевле, чем пучковая свивка. Проводники в КГ скручены в отдельные группы, которые, в свою очередь, свивают в единый сердечник. Поверх него накладывают изоляцию из экструдированного полимера. Если технические условия требуют экранирования, то жилы обматывают синтетической лентой или фольгой.

В начале эксплуатации разница между внешним и внутренним радиусами изгиба практически не сказывается на сохранении целостности медной проволоки. Со временем в проводниках накапливается усталость металла, что, в конце концов, приводит к необратимым деформациям. Медные жилы перегибаются, образуя внутри своей структуры участки чрезмерного сжатия и растяжения. Через некоторое время сердечник кабеля разрушается.

Пучковая скрутка

Уникальная технология структурирования сердечника заключается в том, что вместо послойного скручивания жилы свиваются пучками вокруг упругого сердечника. Уходя от формирования многожильных слоёв, добиваются одинакового радиуса изгиба для всех проводников.

В том месте, где происходит изгиб КГ, линия действия каждой жилы моментально смещается изнутри к внешней стороне кабеля. Получается, что жилы не сжимаются и не растягиваются по отдельности во внешней и внутренней стороне изгиба.

Оболочка КГ сдерживает жилы от раскручивания. Для этого недостаточно формирования поверхностного изоляционного слоя с помощью одного прессования. Только внутреннее давление оболочки сможет сдержать сердечник от раскрутки. Резиновое внешнее покрытие изготавливается по специальной технологии.

В результате многожильный кабель в динамическом режиме ведёт себя жёстче, чем его стандартный прототип. Однако этим достигается долговечность КГ.

Важно! Для переносных электроустановок применяют только многожильный провод. Раньше такие кабели называли шнурами. Сегодня это наименование актуально.

Характеристики гибкого кабеля

Наиболее массовое применение гибкого кабеля – это использование его для подключения сварочного аппарата, держателя сварочного электрода и зажима заземления. Технические характеристики охватывают различные параметры. Они позволяют потребителю ориентироваться при выборе кабельной продукции, соответствующей определённым условиям эксплуатации КГ.

Таблица технических характеристик КГ

Наименование характеристикиВеличина параметра
Предельное усилие растяженияMax – 19,6 Па
Срок безаварийной службы4 года
Гарантия½ года со дня реализации
Отпускная длина125-150 м
Предельный радиус изгиба8 ø КГ
Предельный нагрев+750 С
Температурный диапазон эксплуатацииОт -400 до +500 С
Лимит переменного напряжения660 в
Лимит постоянного напряжения1000 в
Частота сетевого тока400 Гц

Отличие одножильного от многожильного провода

Понять существенное отличие монопроводника от многопроволочного кабеля можно, рассмотрев поперечный их разрез. Это позволяет разобраться в том, как устроены токопроводящие длинномеры.

Одножильные провода отличаются от других проводников наличием одной медной жилы. Они непригодны к эксплуатации в условиях постоянных деформаций. Их изгибают только несколько раз на монтаже электропроводки.

Внешне многожильные провода отличаются свитыми проводами с жёлтой, зелёной и чёрной изоляцией, расположенной под общей резиновой оболочкой.

Ответить однозначно на вопрос «Какие провода лучше: многожильные или одножильные?» нельзя. Каждое проводное изделие предназначено для эксплуатации в определённых условиях.

Разновидности гибкого кабеля

На рисунке ниже видны поперечные разрезы кабелей различных классов гибкости.

Одножильный провод и классы гибкости многожильных кабелей

Одножильный провод и классы гибкости многожильных кабелей

Класс гибкости определяет, насколько сильно можно изгибать одножильный или многожильный провод, и насколько стоек кабель к этому виду деформации. ГОСТом 22483-2012 установлены 6 классов гибкости.

Все одножильные кабели относятся к первому классу гибкости. Второй класс – это кабель, состоящий из нескольких скрученных между собой проводников. Многожильный кабель с большим количеством определённого сечения проводков относят к третьему и выше классу.

Обратите внимание! Нормативной документацией (ГОСТом) строго регламентируется количество проволок в медном многожильном гибком кабеле. Например, количество проводков в кабеле 5-го класса должно быть не менее семи.

Электротехническая промышленность России выпускает несколько марок гибких шнуров:

  • КГ – сердечник многофункционального кабеля содержит от одной до пяти жил. Провод покрыт электротехнической резиной;
  • КОГ – одножильный сварочный проводник предназначен для питания электросварочного оборудования;
  • РПШ, РПШЭ – применяется для цепей управления, систем сигнализации;
  • КГНВ – универсальный проводник может содержать до 27 жил. Заключён провод в ПВХ оболочку;
  • HO7RN-F – многофункциональный 24-х жильный кабель в неопреновой оболочке.
Универсальный КГ

Универсальный КГ

Применение

Область применения гибких кабелей довольно обширна. Их можно найти в любой квартире. Практически все бытовые электроприборы подключаются к электросети с помощью гибких шнуров. Электрический утюг представляет собой подвижное устройство, которое оснащено КГ. Настольные лампы, наушники, многоразъёмные удлинители, телевизоры – все эти приборы подключаются к розеткам гибкими кабелями.

В промышленности станочное оборудование с числовым программным управлением (станки ЧПУ) имеют много подвижных электроузлов. Станки оснащены многопроволочными кабель-каналами. Проводка рассчитана на эксплуатацию в течение 5-10 лет, в зависимости от интенсивности работы оборудования.

Существуют каналы стандартной серии с ограниченной длиной открытого и закрытого типа. Наряду с этим, применяются изделия с неограниченной длиной. Универсальные каналы можно наращивать до любых размеров.

Кабелеукладчик

Кабелеукладчик

Миниатюрные подвижные кабелеукладчики с гибкими проводами применяют в принтерах. В КГ таких устройств применяются провода толщиной, измеряемой сотыми долями мм.

Дополнительная информация. Для скрытой проводки применять КГ можно, но нецелесообразно. Монтажная схема электросети из гибких проводников обойдётся гораздо дороже, чем сделать это из одножильных проводов.

Кабель гибкий применяют не только в подвижных системах. Им удобно соединить контакты в распределительных щитках, шкафах, где порой требуется изгибать КГ несколько раз, в случае ремонтных работ кабели можно использовать многократно. Соединения сигнальных устройств, пультов управления различного электрооборудования с источниками питания осуществляется гибкими шнурами для контрольного управления.

При выборе надо обращать внимание на модификации кабельных изделий. Есть провода с оболочками, не поддерживающие горение, тропического и холодостойкого исполнения. Для бытовых нужд наиболее подходят КГ в ПВХ оболочке, рассчитанные на напряжение 220 в. Если возникают сомнения, то стоит обратиться к профессионалам. Они помогут выбрать нужную марку изделия и осуществить её монтаж.

Видео

какой лучше взять для домашней проводки?

Наверх
  • Рейтинги
  • Обзоры
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры и ноутбуки
    • Комплектующие
    • Периферия
    • Фото и видео
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Техника для дома
    • Программы и приложения
  • Новости
  • Советы
    • Покупка
    • Эксплуатация
    • Ремонт
  • Подборки
    • Смартфоны и планшеты
    • Компьютеры
    • Аксессуары
    • ТВ и аудио
    • Фото и видео

Какой провод лучше: одножильный или многожильный

Выбираем между проводом с однопроволочной и многопроволочной жилой. Какой вариант лучше использовать в разных ситуациях.


Всю кабельную продукцию можно условно разделить на две части — мягкие и жёсткие провода и кабели. Их подвижность классифицируют глубже — по классу гибкости. Какой выбрать и что лучше: одножильный или многожильный провод, часто спрашивают начинающие электрики. В то же время на самом деле имеется ввиду не количество жил, а их структура. Поэтому правильнее говорить многопроволочная или однопроволочная жила. В этой статье мы и расскажем в чем различие между сравниваемыми проводниками и где применяется каждый вариант исполнения. Содержание:

Из чего состоит провод или кабель

Провод и кабель в пределах этой статьи не имеют существенных различий, поэтому опустим их и приравняем эти понятия. Они состоят из токопроводящей жилы голой или покрытой одним или двумя слоями изоляции. Изоляция выполняется из диэлектрического материала, например, ПВХ, резина, полиэтилен, фторопласт. Жилы изготавливают из алюминия или меди. Также и по структуре жилы бывают:

  1. Однопроволочные — жёсткие. Состоят из цельного цилиндрического или фасонного (секторного) проводника, иногда их называют монолитными.
  2. Многопроволочные — мягкие. Состоят из 7 и больше тонких проволок. Точное количество проволок определяется в ТУ на изделие и в ГОСТ 22483-2012, это зависит от площади поперечного сечения ТПЖ и её класса гибкости.

Интересно! Как мы уже сказали, правильными названиями типов жил является именно однопроволочная и многопроволочная, но в народе их часто называют одножильными и многожильными. Поэтому иногда возникает путаница, когда говорят о многожильном проводе: речь идёт о числе токопроводящие жил (больше одной), или о количестве проволок в одной жиле? В пределах этой статьи воспринимайте эти понятия как синонимы.

Класс гибкости

Однопроволочные и многопроволочные провода отличаются классом гибкости. Это понятие характеризует способность кабеля к изгибам без повреждений. Всего 6 классов гибкости, где 1 — самый жёсткий, а 6 — самый гибкий.

Например, у одножильного провода ПВ-1 — класс гибкости 1, а у провода с мягкой многопроволочной жилой ПВ-4 — класс гибкости 4. В этом конкретном случае класс гибкости заложен в маркировке.

На рисунке ниже вы видите в чем разница в структуре жил кабелей разного класса гибкости. Можно убедится, что кабели с классом гибкости больше 2 многожильные, причём чем больше класс, тем больше жилок.

Выбираем между одножильным и многожильным проводом

На примере конкретных ситуаций и устройств рассмотрим, какой конкретно провод лучше: одножильный или многожильный.

В общем случае многожильные провода лучше подходят для питания нестационарного или подвижного электрооборудования. При стационарной прокладке их удобно укладывать в кабельных каналах, они легче проходят повороты и изгибы.

Для проводки в доме и прокладке в штробе лучше подходят одножильные кабели. Они выдерживают большие механические нагрузки типа сдавливания и растяжения, да и подвижность при таком способе прокладки совершенно не нужна.

В щитке с автоматами и УЗО соединения легче и лучше проводить однопроволочными изолированными проводами типа ПВ-1. Так они будут жёстко стоять на своих местах, не переломятся при случайных рывках, например, при замене автомата. Плюс к тому такие провода будут жёстко держать ту форму, которую вы им придадите.

В ЩУ (щит управления) могут применяться и одножильные и многожильные провода в зависимости от типа клемм на установленной аппаратуре, а также от количества и расположения оборудования. Щиты должны предусматривать удобное и оперативное их обслуживание не только своей конструкцией, но и внутренним монтажом аппаратуры.

В информационных сетях, например, для видеонаблюдения, телефонии, интернета обычно используются специальные кабели с однопроволочной жилой, а для питания этих устройств — многожильные проводники. Либо они питаются прямо по кабелю связи.

Для подвижного оборудования используют шнуры, пример — дрели и другой электроинструмент, утюги, настольные лампы. В утюгах шнур покрыт тканевой оплеткой, для дополнительной защиты от высокой температуры и трения.

Часто задаваемый вопрос: что лучше держит ток? В бытовой электросети с частотой в 50 Гц число проволок в жиле не имеет особых значений. Выбор провода основывается только на условиях монтажа и эксплуатации описанных выше.

В высокочастотных цепях и в звуковой аппаратуре, а также в акустике имеет место скин-эффект. Это явление, когда ток течёт в большей мере по поверхности кабеля, и чем больше частота — тем больше носителей заряда выталкивается на поверхность.


Это вызывает уменьшение полезной площади поперечного сечения, следовательно, увеличению потерь в кабеле. Поэтому используются либо сплетенные отдельные однопроволочные жилы (в импульсных трансформаторах высокой мощности), либо мягкие многопроволочные жилы.

 

В статье рассмотрены основные сферы применения кабелей в быту. Кратко можно сказать так: выбор провода с однопроволочной или многопроволочной жилой зависит только от конкретной ситуации и условий эксплуатации оборудования, его подвижности. Если вы сомневаетесь в том какой провод использовать: одножильный или многожильный, спрашивайте в комментариях, мы постараемся вам помочь.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме статьи:

Также читают:

  • Что лучше реле напряжения или стабилизатор
  • Сравнение кабеля NYM и ВВГнг
  • Соединение многожильных проводов


НравитсяКакой провод лучше: одножильный или многожильный0)Не нравитсяКакой провод лучше: одножильный или многожильный0)

Оголенный медный провод: многожильный, сплошной или луженый

Wire and Cable Your Way предлагает одножильный и многожильный неизолированный медный провод по лучшим ценам, которые вы можете найти где угодно. Наши большие калибры доступны отрезанными по длине и продаются в пешей доступности.

Stranded Copper Wire

Многожильный неизолированный медный провод

Товар Цена / фут
14 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 250 футов, 500 футов или 1000 футов 0 руб.09
12 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,16 долл. США
12 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,17 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,24 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0 руб.25
8 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,35 долл. США
6 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,49 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,73
2 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 1.19
2 AWG Мягкая вытяжка, 19 жил, неизолированный медный провод — продается лапкой Цитата
1 AWG Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,48 долл. США
1/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,81 долл. США
2/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2 доллара.19
3/0 Мягко тянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2.94
4/0 Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 3,39
350 MCM Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 5,50
500 MCM Мягко вытянутый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой $ 7.05

Сплошной неизолированный медный провод

Товар Цена / фут
24 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — катушка 1000 футов 0,03 долл. США
20 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0 руб.05
18 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,06 долл. США
16 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,08 доллара США
14 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 250 футов, 500 футов или 1000 футов 0,09 $
12 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0 руб.15
12 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,16 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — 500 или 1000 футов 0,23 долл. США
10 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,24 долл. США
8 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0 руб.34
6 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,48 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0,71
2 AWG Мягко вытянутый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,20 долл. США

Tinned Copper Wire

Луженая неизолированная медная проволока

Товар Цена / фут
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 0 руб.57
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается лапкой 1,30
1/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2,41
2/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 2.94
4/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается лапкой 4 доллара.45

Stranded Copper Wire

Луженая неизолированная медная проволока — катушки 250 футов, 500 футов, 1000 футов

Товар Цена / фут
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке 0,55 долл. США
4 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке 0 руб.95
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, сплошной, неизолированный медный провод — продается на катушке 1,25 долл. США
6 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке 0,62
4 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке 0,96
2 AWG Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке $ 1.54
2/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке 2,87 долл. США
4/0 Мягко вытянутый, луженый, многожильный, неизолированный медный провод — продается на катушке $ 4.97

,

Сплошные многожильные электрические провода из ПВХ с изоляцией из меди

Технические характеристики

Электрические провода:
1.CCC, ISO, Сертификат CEC
2. Стандарт IEC
3. Экспортируется во многие страны

Электрический провод с ПВХ изоляцией:

Наши электрические провода с ПВХ изоляцией могут изготавливаться и поставляться в соответствии с стандарт GB / T 5023, IEC 60227, BS 6004, JB 8734. Используется номинальное напряжение переменного тока 450 В / 750 В (U0 / U) и ниже для следующего: освещение, электрическая установка, соединение между контрольно-измерительными приборами и телекоммуникационным оборудованием, частично ПВХ для электрооборудования используются изолированные электрические провода напряжением 300/500 В и ниже.

Модель

Медный (алюминиевый) провод с ПВХ изоляцией (60227 IEC 01 BV) (BLV)

Медный провод с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке круглого сечения (60227 IEC 10 BVV)

Медный (алюминиевый) провод с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке плоский провода (BLVVB)

60227 IEC 01BV, BLV 450 / 750V

60004

04

9004

04

Упаковка и доставка


Порт доставки:

Тяньцзинь, Циндао или другие порты в соответствии с вашими требованиями.


Морские перевозки:
FOB / C & F / CIF цитаты доступны.

* Для некоторых стран, таких как страны Африки и Ближнего Востока, наши расценки на морские перевозки намного дешевле, чем клиенты получают от местного судоходного агентства.

Информация о компании

Как вы знаете, существует очень много производителей кабелей, ZHENGZHOU HONGDA CABLE CO., LTD является одним из крупнейших производителей в материковом Китае. Мы дадим вам идеальный опыт покупок. Если вам нужно посетить наш завод, мы встретим Вас в аэропорту или на вокзале.

Также мы можем предложить другие услуги

Товары на заказ : мы можем изготовить кабель по вашему желанию, включая цвет, размер и так далее. Мы также предлагаем OEM.

Отслеживание полного курса : мы можем предложить вам услугу от начала бизнеса до того, как вы получите кабель и используете его

Образец кабеля : мы можем предложить образец бесплатно

Cable Test Machine In Наша мастерская

Сертификат

,

Лучшие обогреватели для дома: Какой обогреватель для дома лучше выбрать – рейтинг 2021 года (ТОП 20)

≋ ТОП 8 обогревателей | Рейтинг обогревателей 2020-2021 года по качеству, надежности. Лучшие обогреватели

Обогреватели – оборудование, которое незаменимо в доме в осенний и зимний периоды. И особенно актуальны приборы в межсезонье – когда центральное отопление еще не включено, а комфортный микроклимат в помещениях поддерживать просто обязательно. Огромное затруднение вызывает у многих выбор подходящего устройства – огромнейший ассортимент вводит в замешательство. Специалисты компании Vencon промониторили рынок и представили ТОП обогревателей, которые действительно заслуживают внимания потребителей.


1. Инверторные сплит-системы – лучшее универсальное оборудование

Кондиционеры по своей функции обогрева не идут даже в сравнении с другим оборудованием подобного назначения. Инверторные сплит-системы всегда будут на порядок выше, и все потому, что универсальные установки работают по принципу теплового насоса. Благодаря фреону выполняется отбор тепла от воздушных масс снаружи и передается во внутренний блок кондиционера – именно отсюда поступает теплый поток в помещение.

Какой обогреватель самый лучший? Однозначно инверторный кондиционер, ведь его КПД превосходит в 4 раза, нежели показатель электрического прибора или, допустим, конвектора. Чем это объясняется? Все просто – при расходовании 1 кВт электрической энергии прибор выдает около 4 кВт тепла. Техника предполагает дополнительный обогрев поддона и компрессора, а сама регулировка мощности происходит плавно – в результате нужная температура поддерживается при сниженном расходовании электроэнергии.

Номинальное сечение

(мм 2 )

Количество / диаметр жил

( мм)

Максимальный наружный диаметр

(мм 2 )

Контрольный вес

(кг / км)

Сопротивление проводника при 20 ° C

≤ (Ом / км)

медь

алюминий

алюминий

медь

1.5 (А)

1 / 1,38

3,3

20,3

——

——

12,1

1,5 (В)

7 / 0,52

3,5

21,6

——

——

12,1

2,5 (А)

1/1.78

3,9

31,6

17

11,80

7,41

2,5 (B)

7 / 0,68

4,2

4,2

34,8

——

——

7,41

4 (A)

1 / 2,25

4.4

47,1

22

7,39

4,61

4 (В)

7 / 0,85

4,8

50,3

0

50,3

——

——

4,61

6 (A)

1 / 2,76

4,9

65

29

4.91

3,08

6 (B)

7 / 1,04

5,4

71,2

—-

—-

3,08

10

7 / 1,35

7,0

119

62

3,08

1.83

16

7 / 1,70

8,0

179

78

1,91

1,15

25

7 / 2,04

10,0

281

118

1,20

0,727

35

7/2.52

11,5

381

156

0,868

0,524

50

19 / 1,78

13,0

215

0,641

0,387

70

19 / 2,14

15.0

734

282

0,443

0,268

95

19 / 2,52

17,5

962 962

0,320

0,193

120

37 / 2,03

19,0

1180

431

0.253

0,153

150

37 / 2,25

21,0

1470

539

0,206

0,125

185

37 / 2,52

23,5

1810

666

0,164

0.0991

240

61 / 2,25

26,5

2350

857

0,125

0,0754

+ Достоинства

— Недостатки

Универсальность. Установка пригодна для использования круглый год – летом работает на охлаждение, зимой и межсезонье – на эффективный обогрев.

Высокий показатель КПД при минимуме энергозатрат.

Безопасность. Поверхность прибора в процессе работы не нагревается (чего не скажешь об электрических и масляных обогревателях), да и само оборудование размещается в недоступном для детей месте.

Высокая скорость нагрева. Это обеспечивается за счет наличия вентилятора – теплые воздушные потоки быстро перемещаются по всей комнате.

Также кондиционеры имеют много встроенных функций — таких, как многоступенчатая фильтрация воздуха, датчик движения (определяет местонахождение человека в комнате), ночной режим работы, автоматическое переключение режимов нагрев/охлаждение, режим работы во время вашего отсутствия, очищение воздуха встроенной плазмой (убивает бактерии), 3-х мерное распределение воздушного потока и т.д.)

Довольно высокая стоимость и необходимость профессионального монтажа.

Решив приобрести для обогрева квартиры, дома настенный кондиционер или сплит-систему, важно учитывать несколько важных моментов. При выборе модели необходимо, чтобы использование при отрицательной температуре воздуха было одобрено производителем. От этого зависит слаженная и длительная эксплуатация техники. К примеру, есть установки, которые можно включать для обогрева помещения при температуре воздуха на улице не ниже -7 С (приборы ON-OFF). Есть и модели инверторных кондиционеров, которые успешно функционируют при t -15 за окном. И лишь кондиционеры с подогревом компрессора и поддона способны в полную силу работать при -25 – -30°С.

Стоит обратить внимание на такой момент в работе сплит-систем, да в общем то и в работе любых других обогревателей в целом: при обогреве кондиционерами, помещение прогревается достаточно быстро. В зимний период воздух холодный и содержит меньше влаги, чем теплый, а при обогреве помещения кондиционером, который обеспечивает сильное движение воздуха, холодные воздушные потоки достаточно интенсивно заменяются теплыми, но остается та же неизменная концентрация влаги (которая содержалась в холодном воздухе), это ощущается нашим организмом. Ведь сухой теплый воздух начинает собирать влагу со всех доступных поверхностей: мебели, пола, в том числе и с тела человека, при этом мы можем ощущать некоторую сухость во рту, жажду, сухость кожи. Во избежание таких последствий, теплый воздух должен иметь достаточную влажность в течение всего зимнего периода. Для этого мы рекомендуем приобрести увлажнитель воздуха, выбрав из большого ассортимента в нашем магазине.

При выборе подходящего прибора для обогрева помещения важно ориентироваться не только на показатель отрицательной температуры, а и уровень шума, класс энергоэффективности, наличие фильтров и пр. Вы можете ознакомиться с нашим рейтингом лучших кондиционеров для более детального ознакомления с самыми популярными моделями. Только при грамотном подходе к выбору инверторной сплит-системы будет обеспечен благоприятный микроклимат в доме. Огромная доля успешной эксплуатации оборудования – верный монтаж, поэтому обращаться за услугами установки нужно только к проверенным специалистам. Оборудование довольно быстро себя окупает, ведь работает на сбережение ваших средств и экономное расходование электроэнергии.

Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента инверторных кондиционеров.


2.

Электрические конвекторы – надежное автономное отопление

Электрические конвекторы активно используются для дополнительного обогрева жилых и нежилых помещений. Приборы отличаются высоким классом защиты (IP24 и выше), благодаря чему им не страшно воздействие влаги и пыли. Нужно обогреть лоджию, офис, дачу, гараж или предбанник? Электрическое устройство отлично подходит для этих целей. Конструкция прибора проста:

  • в корпус помещен нагревательный элемент;
  • в нижней части предусмотрены небольшие отверстия;
  • вверху находятся жалюзи.

Благодаря этому обеспечивается хорошая циркуляция воздуха, а значит – обогрев помещения.

+ Достоинства

— Недостатки

Корпус не нагревается выше +80 С. Минимальный риск получения ожога.

Пожаробезопасность прибора.

Компактность – можно устанавливать как на стену, так и на пол (зависит от выбранной модели).

Наличие термостата для поддержания температуры в комнате на определенном уровне.

Бесшумность.

Доступная стоимость.

Максимальный показатель t нагревательного элемента не превышает 110 С. Получается благодаря закрытому нагревательному элементу не происходит сжигания пыли и кислорода в помещении в процессе обогрева – что благоприятно для микроклимата помещения.

Из-за отсутствия активной циркуляции воздуха большая часть нагретого воздуха поднимается вверх, что неэффективно. Также приборы довольно энергозатратны в работе.

Отметим, что некоторые модели электрических конвекторов предполагают программирование и подсоединение к определенной цепи управления зонами нагрева.

Не маловажным является и тот факт, что обогрев зимой всегда сопровождается ощущением сухости воздуха. Это обусловлено прогревом холодного воздуха, что приводит к необходимости в большем количестве влаги, которая играет существенную роль в обеспечении комфорта. Особенно при дыхании заметно влияние влажности на организм человека. В горячей же и сухой среде вдыхаемый воздух вызывает интенсивное испарение влаги в верхних дыхательных путях.

Обратите внимание: вы можете получить дополнительную скидку на обогреватели просто подписавшись на наш Instagram @vencon.ua. Подписывайтесь и пишите в директ: «Я с блога, дайте промокод на скидку».

Также увлажнение воздуха дает возможность экономить на потребляемом тепле, т.е. чем выше влажность, тем сильнее человек чувствует тепло. Комфортный уровень влажности для человека на уровне 45-50 %. Для поддержания комфортной влажности в помещении отличным вариантом будет приобретение увлажнителя воздуха.

Если у вас в доме хорошо функционирует вентиляционная система, конвекторы будут осуществлять нагрев достаточно быстро (за счет естественного движения воздуха в комнатах). Перед приобретением данного вида оборудования ознакомьтесь с нашим рейтингом лучших электрических конвекторов и проконсультируйтесь со специалистами, чтобы купленный прибор был действительно эффективным и оправдал ваши ожидания.

Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента электрических конвекторов.


3. Керамические обогреватели – дуэт практичности и доступности

Функциональная особенность данного вида оборудования – в использовании ИК-излучения и принудительной конвекции. Все зависит от выбранного для установки прибора помещения. Многочисленные керамические части объединены при помощи цельной пластины – она защищает от пыли и влаги основной нагревательный элемент. С тыльной стороны прибора находится металлическая панель. От нагревательного элемента исходит тепло, которое распространяется на рядом находящиеся предметы.

Ищете лучший обогреватель для квартиры? Для вас важны доступность, практичность, эффективность? Керамические обогреватели обладают множеством достоинств:

+ Достоинства

— Недостатки

Комфортный нагрев помещения. Благодаря не интенсивному нагреву воздуха, нагревается не только воздух возле прибора, но и предметы, вследствие чего в помещении с керамическими панелями комфортнее, чем с другими устройствами для обогрева.

Безопасность и удобство использования. В некоторых моделях есть возможность регулировки температуры нагрева лицевой керамической части устройства.

Бесшумная работа. Что довольно комфортно, не нарушает процессы, происходящие в доме.

Эстетичность. Благодаря многообразному дизайнерскому исполнению, аккуратным формам прибор будет уместно смотреться в любом интерьере.

Экологичность. В процессе производства бытовых керамических обогревателей не применяются вредные вещества, способные при нагреве повлиять на здоровье, самочувствие находящихся в помещении людей.

Осуществляется прогрев только конкретных участков – чтобы добиться стабильной желаемой температуры в помещении, понадобится достаточно много времени.

Просто, современно, экологично – вот что можно сказать о керамических обогревателях. Прежде чем приобрести, прочитайте наш рейтинг лучших керамических панелей. А также очень важно внимательно ознакомиться с техническими характеристиками понравившихся моделей. Вес, тип монтажа, вес прибора – все должно соответствовать типу и особенностям помещения, где предполагается монтаж оборудования. Также учтите максимальную площадь обогрева и интенсивность потребления электроэнергии.

Ниже представлены популярные модели из ассортимента.

Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента керамических обогревателей.


4. Масляные обогреватели – доступная альтернатива обогрева помещений

Прибор предназначен для эффективного обогрева помещений. Мощность оборудования варьируется (от 1 до 2,5 кВт), что дает возможность создавать комфортный микроклимат в помещениях до 25 кв.м. Внешне устройство представляет собой металлический корпус, внутри которого находится нагревательный элемент, минеральное масло, а работа прибора регулируется посредством термостата. По цепочке от главного источника происходит нагрев жидкости внутри, а далее – секций и воздуха над ними. Постепенно происходит смешивание масс – в среднем за 1-1,5 часа прогревается все помещение.

При покупке важно предпочитать оборудование проверенных производителей – обогреватель должен быть безопасным и качественным. Недопустима протечка масла – оно нагревается максимально до температуры 130-150°С, находящаяся в составе вода превращается в пар. Корпус должен быть герметичным.

+ Достоинства

— Недостатки

Доступную цену.

Мобильность (благодаря колесикам удобно перемещать).

Отсутствие эффекта сжигания кислорода, пыли.

Простоту использования.

Наличие термостата для четкого контроля температуры.

Защита от перегрева (при достижении определенного уровня t).

Отсутствие шума во время работы.

Неприхотливость в уходе и обслуживании.

Достаточно медленно осуществляется прогрев помещения.

Габаритность.

Средний показатель КПД.

Риск получения термического ожога (корпус нагревается быстро и к высокой температуре).

Небольшой срок службы (от 5 до 7 лет).

В некоторых моделях предполагается наличие датчика отключения при падении, увлажнителя воздуха, встроенного вентилятора (для лучшего распространения по комнате нагретого воздуха) и даже таймера, включающего прибор даже в ваше отсутствие. Соответственно, чем более обширен функционал, тем выше стоимость обогревателя.

Масляные обогреватели пользуются огромной популярностью, которая объясняется доступной стоимостью, экономичностью, мобильностью, простотой эксплуатации. Важно правильно подобрать модель прибора – чтобы обеспечить максимально быстрый прогрев помещения и не переплачивать за ненужные конкретно вам функции. Чтобы быть уверенными в своем выборе, обращайтесь к профессионалам своего дела.

Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента масляных обогревателей.


5. Инфракрасные обогреватели – универсальный прибор

Оборудование активно используется как для локального обогрева помещения, так и конкретных их участков, предметов, людей. На необходимую зону направляются световые волны в инфракрасном диапазоне, после чего происходит распространение теплых потоков далее по комнате. Сегодня особого внимания заслуживают агрегаты, в которых применимы электрические нагревательные элементы (карбоновые, кварцевые или галогеновые лампы в комбинации с микатермическими панелями). Благодаря наличию специального отражателя (рефлектора) обеспечивается распространение лучей на определенное расстояние. Конструкция довольно проста – есть корпус, лампа и держатель.

Почему же многие отмечают, что инфракрасный прибор – лучший обогреватель?

+ Достоинства

— Недостатки

Простота установки и подключения.

Используется для зонального прогрева в помещении.

Можно использовать как в закрытом, так открытом пространстве (к примеру, для обогрева рабочего места, террасы, сидящих за столиком на летней площадке ресторана и пр.).

Небольшие размеры.

Компактность.

Разнообразие монтажа (на стену, потолок, пол).

Длительный эксплуатационный период.

Есть возможность подключения к терморегулятору, позволяющему поддерживать t на должном уровне и экономить электроэнергию.

Бесшумная работа.

Быстрый нагрев помещения.

Экологичность (отсутствуют вредные выбросы в окружающую среду).

Нельзя использовать в помещениях с потолками, ниже 2,5 метров.

Приборы имеют достаточно высокую цену, рекомендуется применять только при личном присутствии в помещении (низкий уровень пожаробезопасности).

Также есть риск получения ожога при контакте с прибором (в случае несоблюдения безопасного расстояния, предусмотренного производителем), длительное пребывание под ИК-лучами сказывается на самочувствии человека.

Ищете прибор, который бы позволял зонально прогревать помещение? Инфракрасный обогреватель позволяет выбирать участки воздействия ИК-лучей, регулировать температуру, чем значительно экономить электроэнергию.

Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента инфракрасных обогревателей.


6. Тепловентиляторы – быстро, «дешево и сердито»

Прогреть помещение и устранить сырость в нем? Это возможно при помощи тепловентилятора – за счет активной циркуляции воздуха через раскаленные элементы и быстрого распространения теплых потоков по комнате. Внутри пластикового корпуса помещен вентилятор, термостат, нагревательный компонент. Последний может быть представлен в виде трубчатого нагревателя, керамической пластины, спирали из нихрома. Устройство в основном предполагает работу от электрической сети. За короткий промежуток времени прибор мощностью до 2 кВт способен обогреть помещение 12 кв. м.

+ Достоинства

— Недостатки

Компактность.

Незначительный вес.

Быстрый обогрев.

Возможность использования для охлаждения помещения (путем отключения ТЭНов).

Разнообразие форм и цветов.

Низкая цена.

Во время работы прибора сжигается кислород в помещении, поэтому важно регулярное проветривания (это, соответственно, влечет к тепловым потерям и переплатам за электроэнергию).

Также происходит иссушение воздуха (важно предусмотреть дополнительное увлажнение) и сгорание пыли, что сопровождается неприятным запахом.

Приборы имеют низкий КПД, шумны, в целях безопасности их важно использовать только в присутствии людей.

После выключения воздух в помещении быстро остывает.

Интенсивный обогрев помещения и обмен холодного воздуха на прогретый, требуют дополнительного источника влаги, для компенсации которого необходимо применение увлажнителя.

На качестве работы, исправности прибора сказывается длительность его функционирования. Тепловентиляторы не предназначены для беспрерывного применения.

Стоимость теплового оборудования варьируется в зависимости от типа применяемого нагревательного прибора, особенностей монтажа и наличия дополнительных функций. К примеру, дуйки-обогреватели со спиралью считаются самыми дешевыми, более эффективны и на порядок дороже – приборы с ТЭНами. Современными и вызывающими особый потребительский интерес являются настенные тепловентиляторы (сплит-системы), оснащенные дисплеем, терморегулятором, защитой от перегрева и пр.

Чтобы обогреватель был максимально эффективен, нужно правильно подойти к его выбору и расположению. Чем больше теплопотери, тем мощнее должно быть устройство. Для уверенности в правильной покупке обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Лучшие тепловентиляторы Площадь, м² Мощность, Вт Нагреватель
Ardesto FHJ-2000W 20 2000 спираль
Electrolux EFH/C-5120N 20 2000 керамический

Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента тепловентиляторов.


7. Микатермические обогреватели – новинка, набирающая популярность

Приборы относятся к разряду инфракрасных обогревателей. Особенность функционирования заключается в прогреве не всего помещения, а конкретных предметов, людей. Очень актуально использовать на дачах, в гаражах, складах, цехах и т.д.

Приспособление предполагает наличие многослойной пластины, от которой исходят тепловые волны. При этом главный элемент не нагревается, что исключает риски термических повреждений пользователей.

+ Достоинства

— Недостатки

Безопасности (корпус не нагревается выше температуры 60°С).

Экономичности (до 30%).

Высокий уровень КПД (85%).

Сохранению кислорода, стабильному уровню влажности.

Бесшумности, поэтому идеально подходит для установки в детских, спальнях и т.д.

Нагрев только определенной зоны в помещении.

Особенность ухода (после длительного «простоя» в отверстиях прибора скапливается пыль, которая при первых включениях выгорает, сопровождается процесс неприятным запахом).

При прямом воздействии лучей микатермического обогревателя на ПВХ-поверхности, пластик — возникает деформация предметов.

В качестве средства обогрева помещений микатермический обогреватель используется все чаще. Но так как это новинка на рынке, многие относятся к прибору с определенной опаской. Но при точном соблюдении рекомендаций производителя и правил безопасности пользование устройством принесет только приятные впечатления.


8. Газовые обогреватели – компактная «имитация камина» в вашем доме

Одной из альтернатив обогрева помещения является использование прибора, функционирующего на основе газа. Приборы могут работать как от стационарной магистрали, так и от баллона со сжиженным газом.

Существует множество разновидностей оборудования, в зависимости от дополнительного оснащения и варьируется цена приспособления. К примеру, могут присутствовать датчики контроля, обеспечивающие аварийное отключение прибора при случайном падении при снижении давления топлива, повышения концентрации углекислого газа. У каждого есть возможность приобрести подходящий прибор из многочисленных вариантов (керосиновые, каталитические, инфракрасные, портативные, конвекторные), установка также может быть разной (стационарные и переносные модели).

+ Достоинства

— Недостатки

Экономичность.

Доступная стоимость.

Возможно применять в помещении и на улице.

Независимость от электричества.

Высокий уровень безопасности.

Надежность.

При неверной установке и подборе мощности газового обогревателя,

не соответствующей размерам помещения,

возможен дискомфорт во время эксплуатации

(головокружение, проблемы с дыханием).

Важно также быть уверенными в грамотной

организации вентиляции в доме.

Особая популярность газовых приборов обусловлена экономичностью, низкой стоимостью, независимостью от электрической сети. Газовые устройства завершают наш рейтинг обогревателей, становясь наиболее доступным вариантом для обогрева жилых и нежилых помещений.

Вы можете сравнить представленные модели топа или подобрать наиболее подходящую именно вам из полного ассортимента газовых обогревателей.

В данном рейтинге представлены популярнейшие модели обогревателей. Выбор остается за вами – в зависимости от суммы, которую вы готовы потратить на приобретение, необходимости в том или ином функциональном оснащении, определенных параметров (безопасность, экологичность, компактность и т.д.). Подобрать лучший обогреватель для дома, квартиры помогут советы экспертов Vencon. Опытные специалисты также помогут с установкой и дальнейшим обслуживанием приборов.

Топ-15 лучших обогревателей — Рейтинг 2020 года

Учитывая, что к выбору такого оборудования необходимо подходить с учетом особенностей техники и задач, поставленных перед исследованием рынка, мы подготовили краткие рекомендации. Возможно, это позволит понять, как выбрать обогреватель, если не удалось найти подходящее решение в нашем рейтинге:

  1. Электрический конвектор. При покупке такого оборудование необходимо определиться с типом термостата, учесть площадь и сравнить функционал понравившихся моделей. Учтите, что для стационарной комнаты считается нормой в районе 100 Вт на 1 квадратный метр. При этом, чем лучше туплена комната, тем меньше тепловых потерь будет, поэтому удастся сэкономить на электрической энергии.
  2. Тепловентилятор. Сразу стоит отметить, что речь идет о самом доступном варианте для отопления жилых площадей. «Дуйчики», как их еще называют, редко имеют мощность более 2,5 кВт. При этом они обладают компактными размерами, легко транспортируются по комнатам, но сильно шумят. Бюджетные модели нередко издают неприятный запах из-за того, что греют пыль. В силу своей простоты такие вентиляторы чаще используются в качестве дополнительного источника тепла.
  3. Тепловая завеса. Представляет собой узкий тепловой вентилятор, который выдает более мощную воздушную пелену, что препятствует проникновению вовнутрь помещения холодного воздуха. Это хорошее решение для частного сектора и прочих помещений, где двери регулярно открываются. Минус в том, что сфера применения такой техники ограничена. Для квартир точно не лучший вариант.
  4. Инфракрасный обогреватель. Самый оптимальный вариант для небольших квартир и домов. Отопление осуществляется зонально, поэтому для крупных территорий эксплуатировать нерентабельно. Плюс в том, что тепло передается от объектов интерьера, воздух не греется.
  5. Масляные обогреватели. Один из самых практичных и популярных вариантов для отопления разных территорий. Собственно, широкой сферой применения и аргументирован спрос. При покупке такой техники обязательно обратите внимание на наличие термостата, чтобы не тратить источник питания впустую.

Общие рекомендации

Хотелось бы отметить, что при прочих равных, наличие конвекции в обогревателе серьезно влияет на эффективность работы оборудования. При этом, чем ниже он находится, тем лучше.

Эксперты также советуют избегать прямых контактов с раскаленной спиралью соответствующего типа оборудования. Ни в коем случае нельзя использовать такую технику для сушки одежды. Предметы нужно держать от радиатора на расстоянии, как минимум, 50 сантиметров.

Ранее оговаривалось, что обогреватель или конвектор необходимо подбирать с учетом территории. Мы приводили общие рекомендации для каждого из типов оборудования, но, если не придавать значения типу оборудования, считается нормой на 25-27 квадратных метров около 1500 Вт. Практически на каждом сайте производителя можно найти таблицу, по которой рассчитывается точный показатель производительности.

ТОП-10 лучших обогревателей — Рейтинг 2019

Обогреватель — это тепловая техника, которая должна быть в каждом доме особенно осенью и зимой. Иногда холода приходят раньше обычного, а централизованное отопление еще не включили. Именно в этот момент он избавит вашу семью от переохлаждения и последующих простуд.

Опираясь на разнообразие различных типов бытовых обогревателей, популярность у потребителей и соотношение цена-качество мы сформировали топ-10 лучших обогревателей. Эти модели находятся на верхушке многих рейтингов, составленных на основании мнений покупателей. Итак, представляем самые достойные приборы 2019 — 2020 года.

10Ballu BIH-AP2-0.8


Инфракрасный электрический обогреватель работает за счет локального нагревания определенных мест или предметов в доме. Например, он может нагреть пол в точке нахождения человека до нужной температуры и за счет этого увеличить комфорт этой зоны. Он абсолютно безвреден и необычайно эффективен, так как обогревает в 4 раза быстрее, чем отопительные системы. Ведь ему не нужно греть воздух во всей комнате.

Ballu BIH-AP2-0.8 — один из самых ярких представителей таких обогревателей. Эта модель предназначена для установки на стене или потолке. Специальные кронштейны, идущие в комплекте, облегчат монтаж прибора.

Он достаточно экономичен, потребляет 850 Вт в режиме работы. Максимальная высота установки — 2,5 м. Подойдёт как для обогрева дома, так и популярных общественных мест.

Плюсы:

  • Компактность.
  • Доступная цена.
  • Экономичное энергопотребление.
  • Не уменьшает количество кислорода в помещении.
  • Эффективно и быстро нагревает.

Минусы:

  • Немного сложный уход при монтаже на потолке.
  • Нет терморегулятора в комплекте.

9Atlantic Bonjour CEG 1000W


Данный конвектор можно повесить на стену или поставить на полу, за счет его компактности и тонкого корпуса.

Благодаря закрытому нагревательному элементу, он не сушит воздух и поддерживает комфортную атмосферу. Такой обогреватель рассчитан на обогрев комнаты площадью не больше 10 м2. За счет высокой мощности обогрев помещения происходит очень быстро.

Так как температура корпуса не нагревается выше 45 градусов, он абсолютно безопасен для детей. А бесшумная работа дает возможность использовать его в спальнях, детских или гостиных. Терморегулятор, расположенный на корпусе, позволяет контролировать обогрев помещения.

Конвектор Atlantic Bonjour CEG 1000W эффективен как при самостоятельной работе, так и при дополнительном обогреве.

Плюсы:

  • Потребляет мало энергии.
  • Быстро нагревает помещение.
  • Низкая цена.
  • Есть защита от перегрева.
  • Безопасный для детей.

Минусы:

  • Отсутствуют ножки в комплекте.
  • Не нагревается нижняя часть, теплый воздух направлен вверх.

8РЕСАНТА ОМ-5Н


Масляный обогреватель – лучший выбор для обогрева любых помещений, так как он достаточно быстро нагревает комнаты. Он предназначен для размещения на полу. Колеса, идущие в комплекте, помогают двигать его по комнате не напрягаясь. А удобная ручка облегчит перемещение.

Так как нагревательный элемент закрыт, он не сжигает кислород и пожаробезопасен. Поэтому его можно устанавливать в спальне или детской в ночное время. А выключатель со световым индикатором облегчает использование его в темноте. Терморегулятор дает возможность контролировать процесс нагрева комнаты. А встроенный термостат поддержит температуру на нужном уровне.

Масляный обогреватель РЕСАНТА ОМ-5Н прекрасно подойдет для обогрева гаражей, летних кухонь, балконов, ванн и других помещений, с отсутствием централизованного отопления.

Плюсы:

  • Функция отключения при перегреве.
  • Бесшумная работа.
  • Пожаробезопасен.
  • Легкое перемещение.

Минусы:

  • При отключении слышны щелчки.
  • Не фиксируется кабель питания.

7Интерскол ТПЭ-2


Такой тип обогревателя работает как тепловая пушка. Интерскол ТПЭ-2 поможет быстро нагреть нужное помещение или определенное место. Компактный размер и минималистичный дизайн дают возможность размещения его в любом интерьере. А в летнее время он не займет много места в кладовке.

Тихая работа тепловой пушки не будет отвлекать от повседневных дел. А небольшой вес облегчит перемещение по квартире. Она быстро нагреет воздух в помещении, а после поддержит комфортную температуру. И при этом не выжигает кислород, и не нагревает мебель и стены.

Такой вид обогрева подойдет для использования в строительстве (например, установка натяжных потолков), домашних условиях или гараже. Можно применять как вентилятор.

Плюсы:

  • Очень быстро нагревает заданную площадь.
  • Регулировка направления обдува.
  • Экономичная.
  • Используется как вентилятор.

Минусы:

  • Короткий кабель.
  • Легкий шум.

6Timberk TEC.E0 M 1500


Легкий и компактный конвектор идеальный выбор для обогрева помещения. Специальная форма дает возможность установки на полу или стене. А для облегчения работы все крепежные элементы идут в комплекте. Классическая расцветка позволит ему идеально сочетаться в любые интерьерные решения комнат.

Он абсолютно безопасен благодаря встроенному датчику защиты от падений. Так как при опрокидывании срабатывает отключение. Независимо от того на какой температуре работает этот конвектор, его корпус не нагревается выше 65 градусов.

Timberk TEC.E0 M 1500 – прекрасный выбор для дачи и дома.

Плюсы:

  • Обогревает сразу после включения.
  • Не занимает много места.
  • Безопасный для детей.
  • Датчик от падений.

Минусы:

  • Немного сушит воздух.
  • Коротковатый шнур.

5Polaris PRE Q 0615


Компактный размер и легкий вес этого масляного обогревателя позволяет устанавливать его в удобном для вас месте. Держатель для шнура облегчает хранение и перемещение, исключая запутывание. Черный цвет дает возможность использования в любом дизайнерском решении.

Нагревательный элемент полностью закрыт, что обеспечивает полную безопасность при эксплуатации. 2 регулятора позволяют настроить комфортную температуру. Для ночного применения есть световой индикатор на выключателе.

Масляный обогреватель Polaris PRE Q 0615 идеален для эксплуатации в спальных, игровых или детских комнатах.

Плюсы:

  • Доступная цена.
  • Легкий вес.
  • Экономичный.
  • Отключается при перегреве.

Минусы:

  • Маленькая площадь обогрева.
  • Иногда щелкает во время работы.

4Electrolux EIH/AG2-1500E


Данный тип обогревателя сочетает в себе 2 типа обогрева: инфракрасный и конвективный. За счет рационального распределения тепла без потерь и двух нагревательных элементов он быстро обогревает нужный объем помещения. А также создает мягкую и приятную атмосферу в комнате и расходует небольшое количество электроэнергии.

Electrolux EIH/AG2-1500E можно использовать как дома, так и на даче или в гараже. Для более удобной эксплуатации его можно повесить на стену или поставить на полу. Встроенный таймер и регулятор температуры позволят настраивать его индивидуально под каждое помещение. А электронная панель покажет фактическую и заданную температуру.

Плюсы:

  • Не сушит воздух.
  • Встроенный термометр.
  • Электронное управление.
  • Функция отключения при перегреве.

Минусы:

  • Есть легкий шум во время работы.
  • Высоковатая цена.

3Polaris PMH 2095


Микатермический обогреватель Polaris PMH 2095 сделан в стильном черном цвете с серебристой отделкой. Такой современный дизайн не будет выбиваться из общего оформления комнаты.

Благодаря микатермическому обогревательному элементу, он начинает полноценный обогрев сразу после включения. Кроме того, в нем есть встроенный конвектор, который распределяет нагретый воздух по всему помещению.

При обогреве корпус не нагревается, поэтому об него нельзя обжечься. А специальная технология обогрева позволяет не сжигать воздух. Все эти преимущества делают его безопасным для применения в детских комнатах. Легкий вес позволяет переносить его даже хрупким девушкам. Есть функция защиты от мороза, при которой он автоматически включается, если температура в помещении опускается ниже 50 градусов.

Плюсы:

  • Мобильность.
  • Тихо работает.
  • Стильный.
  • Эффективный обогрев.
  • Не выжигает кислород.

Минусы:

  • Неприятный запах во время первого запуска.
  • Нет меток на ручках регулятора.

2Stiebel Eltron CNS 150 S


С обогревателем Stiebel Eltron CNS 150 S в комплекте идут специальные крепления, которые облегчают его монтаж на стене. Принцип работы данного конвектора заключается в движении воздуха. Холодный воздух поступает в него через нижние решетки и, проходя через ТЭН, нагревается и выходит вверх. Заданную температуру поддержит термостат, а с помощью регулятора ее можно выставить с точностью до 1 градуса. Отсутствие вентиляторов гарантирует тихую работу.

Влагозащитный корпус позволяет установить его в ванных комнатах или на балконах. А защита от перегрева сделает эксплуатацию более безопасной. Функция защиты от мороза включает его при температуре ниже 50 градусов. Можно использовать как самостоятельное отопление, так и дополнительный нагрев.

Плюсы:

  • Удобный.
  • Тихий.
  • Надежный.
  • Быстро обогревает.

Минусы:

  • Нет функции автоотключения.
  • Есть легкие щелчки термостата во время обогрева.

1NeoClima ТЗТ-508


Данный обогреватель используется как тепловая завеса. Поэтому он предотвращает появление сквозняков в комнате и потери тепла. Рациональнее всего он работает при установке над дверью или окнами.

Благодаря выносному терморегулятору он очень удобен в управлении. А регулировка мощности позволяет настроить индивидуальный режим обогрева. Тепловая завеса NeoClima ТЗТ-508 чаще всего используется в помещениях с высокой посещаемостью. Небольшие размеры дают возможность установить его в небольшом помещении на высоте до 2,5 м.

Плюсы:

  • Большая мощность.
  • Быстрый обогрев.
  • Не впускает холодный воздух.
  • Легкий монтаж.

Минусы:

  • Немного шумная.
  • Нет пульта.

Лучшие обогреватели для дома энергосберегающие, цены

Для обеспечения благоприятных микроклиматических условий в помещении не всегда хватает стационарного отопления, а в некоторых домах, например, частных, такую систему вовсе нет возможности установить. Однако задавшись вопросом о системе обогрева, не всегда хочется тратить на неё значительные средства, как на покупку и установку, так и на оплату электроэнергии.

Хорошим вариантом создать достойную и надежную отопительную систему являются электрообогреватели для дома энергосберегающие, цена их приемлема, а широкий ассортимент позволяет выбрать наиболее подходящее оборудование.

Виды и цены на лучшие по отзывам

Учитывая, что обогреватели для дома энергосберегающие разнообразны, выбор осуществить достаточно сложно, то следует ознакомиться со всеми нюансами их работы, особенностями, преимуществами и недостатками, а также ценой. Каждый из приборов создаст несомненно комфортный микроклимат в помещении, однако подойдет ли он для конкретного случая, решит каждый для себя самостоятельно.

Тепловентиляторы

Такие электрические обогреватели для дома являются одними из самых распространённых и доступных. Происходит процесс нагрева воздуха за счёт спирали и вентилятора, который распределяет тепловую энергию в пространстве. За счёт того, что вентилятор во время работы поворачивается в корпусе прибора, помещение прогревается быстрее и равномернее. Касаемо преимуществ использования такого оборудования можно сказать следующее:

  • прост в использовании;
  • цена тепловентиляторов доступна;
  • скорость прогрева комнаты высокая;
  • удобство транспортировки благодаря небольшим габаритам;
  • универсальны касаемо установки. Могут располагаться, как на полу, на столе, так и крепится к стене.

Что касается минусов, то они следующие:

  • издают немного шума во время своей работы, в особенности это касается режимов с повышенными оборотами;
  • иногда возникает неприятный запах от сгорания пылевых частиц;
  • если устройство работает длительное время, то происходит зажигание большого количества кислорода.

Справка: Самые современные модели тепловентиляторов не имеют вышеуказанных недостатков вовсе, либо они минимизированы.

Ухаживать за прибором также достаточно просто, с него нужно своевременно стирать пыль. Делать это необходимо после отключения устройства от электрической сети. В каких-нибудь дополнительных мероприятиях по уходу или техническому обслуживанию оборудование не нуждается.

Конвекторы

Приборы с весьма привлекательным внешним видом, представлены панелью с небольшой толщиной. Греющий элемент в устройстве – ТЭН, который сделан из стального прута. Сам прут защищает металлическая трубка.

Все элементы располагаются в корпусе, который также имеет высокие защитные свойства. Распространяется тепловая энергия за счёт естественного процесса конвекции. Теплые воздушные массы поднимаются вверх и за счет циркуляции воздуха происходит, прогрев всей площади комнаты.

Преимущества от использования прибора следующие:

  • выпускаются в широком ассортименте различных дизайнерских решений, подходят под любой стиль интерьера;
  • бывают, как настенными, так и напольными, что позволяет выбрать наиболее подходящую разновидность устройства
  • оснащены термостатом, который служит для поддержания температуры на желаемом уровне;
  • во время работы корпус устройства не нагревается, что обеспечивает безопасность использования;
  • высокий уровень пожаробезопасности;
  • бесшумность работы.

Обслуживать устройство нет необходимости, уход заключается лишь в регулярном протирание пыли.

Гибкие обогреватели

Одной из разновидностей инфракрасных приборов является гибкий обогреватель. Представляет собой панно, предназначенное для размещения на стене. Гибкие обогреватели для дома энергосберегающие настенные с виду напоминают обычную картину.

Тепловая энергия не контактирует с воздушным пространством, а нагревает объекты и тепло передается от них в окружающую среду. Преимущества прибора следующие:

  • во время работы не происходит сжигания воздуха;
  • работать устройство может неограниченное количество часов;
  • обладает высокой пожаробезопасностью;
  • не нагревается во время работы;
  • может использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности;
  • обладает гибкостью, что позволяет его легко переносить и хранить. Его можно свернуть в рулон;
  • не нуждается в мероприятиях по уходу или обслуживанию.

К минусам устройства относят лишь небольшую его мощность (не превышает 500 Ватт) и, соответственно, невозможность прогреть большую площадь помещения.

Кондиционеры

Если говорить об электрообогревателях для дома энергосберегающих, то следует упомянуть кондиционеры инверторного типа. В отличие от обычной разновидности кондиционеров они экономят до 30% электроэнергии благодаря принципу своей работы. Он заключается в том, что после нагрева помещения до установленной температуры, устройство снижает обороты и продолжает свою работу. Кроме того, что электроэнергия не расходуется на регулярное включение и выключение устройства, происходит постоянное поддержание уровня температуры.

Инверторные обогреватели для дома энергосберегающие отличаются следующими преимуществами:

  • высокая скорость нагрева и достижения желаемого температурного уровня;
  • поддержание желаемой температуры в помещении благодаря плавному урегулированию скоростного режима компрессора;
  • пониженный уровень шума, не превышающий 26 децибел;
  • длительный срок эксплуатации.

Касаемо недостатков отличают следующие:

  • достаточно высокая ценовая категория в сравнении с другими обогревателями и кондиционерами;
  • неинверторная разновидность требует подключения к выпрямителю, поскольку обладает высоким уровнем чувствительности к сбоям электросети.

Масляные радиаторы

Обогреватели масляной разновидности представлены электрической нагревательной системой. В основном – это напольные обогреватели для дома энергосберегающие. Элементом, обеспечивающим нагрев устройства, является масло. Как минусом, так и плюсом прибора является медленный нагрев теплоносителя и, соответственно его длительное остывание, что позволяет на протяжении некоторого времени после выключения устройства поддерживать комфортную температуру в помещении.

Другие преимущества обогревателя, в следующем:

  • бесшумная работа;
  • в случае, если в устройстве предусмотрен термостат, то он самостоятельно отключается при достижении определенной температуры;
  • доступная цена.

Существуют современные обогреватели для дома энергосберегающие масляной разновидности, в которых встроен вентилятор. Приспособление необходимо для ускорения процесса теплообмена, что способствует скорейшему нагреву всего помещения.

Справка: После того, как нужный температурный уровень в помещении будет достигнут, вентилятор самопроизвольно отключается, а прибор продолжает работать и поддерживать температуру.

Нет необходимости прибегать каким-либо мероприятиям технического обслуживания оборудование. Для того чтобы очистить его от пыли пользуются мягкой сухой тряпкой. Важно при этом, чтобы прибор был выключен из сети и успел остыть.

Также рекомендуется соблюдать следующие правила эксплуатации:

  • нельзя пользоваться оборудованием для того чтобы сушить белье или одежду;
  • не рекомендуется устанавливать прибор в ванной комнате;
  • нельзя допускать соприкосновение шнура к горячей поверхности прибора;
  • хранение и использование оборудования должно происходить только в вертикальном положении;
  • приобретать масляную разновидность радиатора лучше для помещений, которые по площади больше 8 м2.

Инфракрасные

Отличаются по принципу своей работы от иных разновидностей обогревателей тем, что нагревают пространство зонально. При этом воздействуют во время работы не на воздушное пространство, а непосредственно на предметы и человека. С помощью таких обогревателей создаются отдельные зоны обогрева. Их хорошо использовать в случае необходимости обеспечить дополнительное отопление в какой-либо одной части комнаты. Касаемо преимуществ можно выделить следующие:

  • приборам для работы необходимо небольшое количество энергии;
  • характеризуются зональным обогревом;
  • оборудование не инерционно, обогрев начинается моментально после включения устройства;
  • универсальны касаемо установки и условий эксплуатации;
  • обладают высоким уровнем безопасности, небольшим весом, их удобно переносить и транспортировать.

Недостаток подобного оборудования лишь один. Не важно, напольные модели, настольные или обогреватели для дома энергосберегающие настенные, цена у них высока. Она выше, чем у иных разновидностей подобного оборудования.

Керамические

Такой класс приборов для организации отопления выглядит как керамические панели небольшой толщины. Это еще одни электрообогреватели для дома энергосберегающие настенные. Отличительной особенностью их от инфракрасных устройств является прогрев всей площади помещения одновременно. Обладают следующим перечнем положительных качеств:

  • являются экологически чистыми;
  • выглядят стильно и привлекательно;
  • ими просто управлять и устанавливать;
  • нагревают всю комнату за короткий срок;
  • есть возможность их использования в качестве приборов, препятствующих сквознякам, что дает возможность сэкономить на электроэнергии до 54%;
  • из них легко соорудить целостную автономную систему отопления;
  • обладают влагоотталкивающими свойствами;
  • высокий уровень пожаробезопасности.

Кварцевые

Обогревателями кварцевой разновидности называют не только приборы ИК, в которых нагревающий элемент заключён в кварцевую трубку, но и монолитные панели, сделанные из кварцевого песка. Нагревательный элемент в них сделан из сплава (хром и никель). С воздушным пространством элемент не контактирует, поскольку в приборе предусмотрена его изоляция. Касаемо преимуществ, то основными являются:

  • панели имеют разнообразный внешний вид, что позволяет подобрать подходящую под интерьер помещения;
  • удобство монтажа;
  • возможность перевозить прибор;
  • КПД приближен к 100%;
  • пожаробезопасность на высоком уровне;
  • исключено замыкание.

Относительно минусов можно выделить такие:

  • достаточно долго происходит нагрев помещения, необходимо 20 минут после включения оборудования, чтобы температура воздуха начала повышаться;
  • стандартный прибор, мощность которого не превышает 0,5 кВт, может нагреть лишь 8 м2 площади.

Лучшие модели по отзывам с ценами

Из наиболее распространенных и пользующихся спросом моделей обогревателей для дома энергосберегающих, цена которых находится в разумных пределах, выделяют следующие.

  • Чтобы понять, какие лучше обогреватели для дома энергосберегающие для приобретения в свой дом, нужно отталкиваться от конкретной ситуации.
  • Если нужно приобрести оборудование для дополнительного обогрева, то идеальным решением станут инфракрасные обогреватели или масляные радиаторы. Это также могут быть гибкие инфракрасные обогреватели.
  • Для обеспечения комфорта и желаемой температуры в помещениях небольшой площади (8-10 м2) в основном приобретают кварцевые обогреватели или тепловентиляторы.
  • Для помещений больших размеров лучше остановить свой выбор на конвекторах, керамических или инверторных обогревателях.
  • Для обеспечения целостной стационарной системы отопления можно приобрести несколько кварцевых, керамических или инфракрасных обогревателей, подключив их единому терморегулятору.

Способ 1. Отбеливатель. В состав «белизны» и ей подобных препаратов, входит гипохлорит натрия. Компонент губительно действует на многие виды грибков и споры плесени. Недостатки метода:

  • хлор разъедает поверхность и может испортить отделку стен;
  • действующее вещество работает поверхностно – внутри материала остается грибок;

Следует помнить, что работа с отбеливателем небезопасна для здоровья человека.

Способ 2. Отбеливатель в паре с пищевой содой. Кроме указанных основных компонентов потребуется еще жидкое мыло и несколько капель приятного лично для вас эфирного масла. В целом, с приготовлением и применением справиться несложно:

Галерея изображений

Фото из

Для того чтобы подготовить стену к глубокому удалению плесени, сначала сделаем подготавливающий состав. В чашку соды введем чайную ложку жидкого мыла и пару-тройку капель масла цитруса, лаванды или розмарина. У смеси должна получиться пастообразная консистенция, если она несколько гуще, добавляем немного воды

Пастой тщательно счищаем плесень со стенок, стараясь убрать по возможности все. Затем готовим раствор из 2 порций воды и 1 порции отбеливателя, заливаем ее в пульверизатор

Распыляем растворенный отбеливатель на стены, ждем высыхания состава, снова распыляем и ждем высыхания

Убираем остатки средства щеткой, пока окончательно не избавимся от плесени. Если грибок все же остался в затирке, ее придется поменять

Шаг 1: Приготовление подготовительного растворяющего средства

Шаг 2: Подготовка отбеливателя к нанесению

Шаг 3: Нанесение раствора отбеливателя на стены

Шаг 4: Удаление остатков средства щеткой

Желающие непосредственно и привести в порядок сантехнику на нашем сайте найдут массу весьма полезной информации.

Способ 3.  Уксус. Кислая среда губительна для многих бактерий. Столовый уксус нетоксичен, но выделяет резкий запах. Этот недостаток легко устранить, обеспечив достаточное проветривание.

Уксус против плесениУксус против плесени

Уксус распыляется на поврежденную поверхность или наноситься мягко губкой. Через один час стена промывается, а помещение проветривается

Способ 4. Перекись водорода. Раствор обладает антисептическими, противогрибковыми свойствами. Обработка 3%-ым составом эффективна, но чревата появлением пятен на стене – перекись отбеливает покрытие.

Для нанесения средства желательно запастись пульверизатором:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Заправка пульверизатора перекисью водорода

Шаг 2: Нанесение раствора на поверхность с плесенью

Шаг 3: Технологический перерыв для действия средства

Шаг 4: Удаление остатков средства салфеткой

Способ 5. Пищевая сода. Наиболее простой и безопасный метод – достаточно обрызгать стену раствором соды (1 чайная ложка карбоната натрия на литр воды). Спустя 1 час поверхность протереть сухой тряпкой. Остатки раствора не обязательно убирать – сода предупредит повторное образование грибка.

Способ 6. Бура (она же тетраборат натрия). Применение натурального чистящего средства в приоритете с точке зрения поддержания чистоты экологической обстановки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Приготовление раствора буры для обработки

Шаг 2: Чистка стен пылесосом с НЕРА фильтром

Шаг 3: Нанесение раствора буры на стенки

Шаг 4: Высушивание поверхности ветошью

Буру без проблем и рецептов можно приобрести в любой аптеке по весьма доступной цене.

Способ 7. Аммиак. В этом случае никаких дополнительных средств и препаратов не потребуется, хоть стоимость аммиака и нельзя назвать самой бюджетной.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Приобретение чистого аммиака

Заливка аммиака в пульверизатор

Шаг 3: Чистка обработанных аммиаком стен щеткой

Шаг 4: Удаление остатков с поверхности стенок

Аммиак категорически запрещено смешивать с отбеливателем, чтобы не отравиться крайне токсичным газом, образующимся при соединении этих химических веществ. Недопустимо добавлять также к бытовым чистящим средствам, выполненным на основе хлора или нашатыря, к примеру, к жидкостям для мытья окон.

Выводы и полезное видео по теме

С причинами появления плесневого грибка, предпосылками к его появлению, а также методами борьбы и профилактики указанного негативного явления ознакомит видео:

Для достижения положительного результата в борьбе с плесневым грибком надо устранить первопричину его образования и подобрать оптимальное антисептическое средство. Чтобы избежать повторного развития микроорганизмов важно восстановить циркуляцию воздуха в помещении и обеспечить сухость стен.

Хотите поделиться собственным эффективным методом борьбы с черной плесенью или появились вопросы в ходе чтения? Пожалуйста, оставьте комментарий в блоке, расположенном под текстом.

«Чем обработать древесину от плесени и грибка?» – Яндекс.Кью

Антисептические составы защищают деревянные поверхности от плесени и грибка.

Они способны пропитывать наружный слой древесины на глубину 4-7 мм для полноценной защиты от негативного воздействия окружающей среды, гнили, плесени и грибка.

Промышленность производит два вида антисептиков:

  • покрывные антисептики – непрозрачные покрытия, полностью скрывающие текстуру древесины, сохраняя при этом рельеф поверхности;
  • лессирующие антисептики – прозрачные покрытия, сохраняющие естественный рисунок текстуры.

Средства с бактерицидными свойствами применяют в борьбе с биоугрозой — их используют в качестве превентивной меры, но они также эффективны, если заражение грибком уже началось. Неудобство антисептической обработки состоит в том, что ее необходимо периодически повторять, так как составы имеют свойство испаряться. В последнее время появились комплексные пропитки, которые не только справляются с плесенью и жуками-древоточцами, но и выполняют функции лака и морилки. Такие антисептики «три в одном» создают на поверхности пленку, стоят дороже, но дополнительно защищают вагонку от влаги и придают ей эффектный вид.

Отлично зарекомендовал себя ПАФ-ЛСТ, «Ультра». Знатоки говорят о возможности приготовить антисептик своими руками, с помощью машинного масла и медного купороса.

Морилка. Разновидность антисептической пропитки, способная проникать глубоко в структуру деревянных панелей и защищать их от нежелательных гостей-паразитов. Дополнительным плюсом, обеспечивающим популярность морилки, является ее способность окрашивать поверхность в глубокий темный цвет. Минус средства — пропитанные ею панели будут казаться тусклыми и грязными, если не нанести сверху слой лака.

Льняное масло. Его используют как для изготовления быстросохнущих лаков и олиф, так и как самостоятельную пропитку с ценными качествами. Масло является натуральным средством, придающим вагонке водоотталкивающие свойства и делающим ее нечувствительной к микроорганизмам. Масло проникает вглубь материала, не создавая на поверхности пленку и позволяя древесине дышать. Поверхность, пропитанная льняным маслом, четче проявляет текстуру и приобретает легкий оттенок. Пропитка льняным маслом, хоть и относительно недорогим, обойдется дороже обработки морилкой или лаком.

лучшие универсальные средства, инструкция по использованию

Споры плесени выделяют в воздух углекислый газ и другие токсины, вызывающие у человека различные заболевания. Избавит от этой напасти специальный антисептик от плесени, убивающий грибок и предотвращающий его повторное появление.

Антисептики от плесениАнтисептики от плесени

Основные виды антисептиков

На строительном рынке представлен широкий выбор специальных средств для обработки помещений от грибковых спор. Антисептики от плесени и грибка различаются по составу и по типу поверхности, для обработки которой они предназначены. По составу антисептики бывают:

  • Водорастворимые неорганические. В них содержится несколько видов минеральных солей. Средство оказывает агрессивное воздействие на металл, но его легко смыть водой.
  • Органические средства на основе масел. Их отличают высокая токсичность и стойкий неприятный запах. Такие средства нельзя использовать внутри помещения, если в основе состава масло угольного или нефтяного происхождения. Если же при их производстве использовались растительные масла, внутренняя обработка разрешается, но их эффективность намного ниже.
  • Органические растворители. Предназначены только для наружного использования. Их действие активно лишь при взаимодействии с любым горючим веществом: бензином, керосином, олифой.
  • Комбинированные препараты. Они включают активные вещества из составов всех антигрибковых средств.

В зависимости от материала обрабатываемой поверхности, различают антисептики для кирпичных, деревянных и бетонных поверхностей. Некоторые средства подходят для обработки и кирпича, и бетона.

Антисептики от плесениАнтисептики от плесени

Для борьбы с грибковым налётом в жилых помещениях издавна использовали народные методы. Самодельными антисептиками от плесени можно пользоваться в случаях, когда она поразила только поверхностный слой отделки. В случае глубокого проникновения грибка они будут малоэффективны.

Лучшие народные средства в борьбе с плесенью:

  1. В ведро воды добавляют 0, 5 кг медного купороса, туда же вливают 2 л уксуса. Раствор хорошо перемешивают и обрабатывают им участки, поражённые грибком.
  2. В ведро воды добавляют одинаковое количество медного и железного купороса (по 0,5 кг). Затем в полученную смесь добавляют 1,5 кг фторида натрия. Средство следует тщательно перемешать.

Пред обработкой поражённых участков эти растворы необходимо подогреть до 70 градусов, затем кистью или валиком равномерно нанести на проблемный участок и дать просохнуть. Через месяц обработку рекомендуется повторить.

Убивает плесневые грибы и обычная хлорка. Но она даёт только поверхностный результат, внутри отделочного материала грибок останется.

Хлор от плесениХлор от плесени

Как выбрать антигрибковое средство

Антисептики от грибка делятся на две группы:

  • средства, используемые для профилактики;
  • активные составы для борьбы с уже имеющимся грибком.

Выбирая антисептик для обработки помещений, нужно учитывать цель обработки (профилактика или борьба с грибком), материал обрабатываемой поверхности, а также будет ли помещение сразу эксплуатироваться. Грунтовки для профилактики грибка используются в ремонте перед финишным слоем. Концентрированные средства проникают глубоко в стену и уничтожают споры. При покупке средства важно проверить его токсичность, расход на квадратный метр.

К препаратам, доказавшим свою эффективность и пользующимся спросом потребителей, относятся следующие антигрибковые средства:

  1. Spectrum Фунгицид – уничтожает плесень с деревянных поверхностей. Используется для обработки наружных и внутренних стен.
  2. Atlas Mykos – универсальное средство для борьбы с плесенью, мхом и лишайником. Разводится по инструкции и применяется для обработки помещений и фасадов.
  3. Ксиолат – средство отлично зарекомендовало себя в борьбе с плесенью в глубинных слоях стен.
  4. Снежка Пропитка – используется для уничтожения грибка на любых поверхностях.
  5. Тефлекс – эффективное антигрибковое средство, отличающееся абсолютной безвредностью для человека и домашних животных.

Некоторые производители добавляют антисептические компоненты в шпаклёвку, благодаря чему они надёжно защищают стены и потолки от поражения плесенью.

Возможно Вам будет интересно:

Обработка поверхности антисептиком

Перед обработкой повреждённой штукатурки, следует постучать по ней молотком. Делается это для проверки прочного сцепления штукатурки с поверхностью стены или потолка. Если слышится глухой звук, это означает, что штукатурка отошла, её нужно менять полностью. Если со сцеплением всё нормально, можно обойтись частичной заменой поражённых участков.

Плесневые участки счищают, используя шпатель или жёсткую щётку. Если перед очищением намочить поражённые места, споры не разлетятся по всему помещению. Отодранные куски штукатурки с плесенью необходимо сжечь.

Счистить плесень шпателемСчистить плесень шпателем

Затем поверхность тщательно обрабатывается антисептиком, приготовленным согласно инструкции. Некоторые из них нужно разводить водой в определённом соотношении, другие продаются в готовом виде. Антигрибковое средство наносят на поражённое место с запасом в один метр со всех сторон, чтобы не допустить распространения спор.

Обработка поверхности из дерева, бетона и других материалов происходит по тому же алгоритму: вначале тщательно удаляют плесень, очищают область поражения, затем наносят антигрибковое средство.

Как убрать плесеньКак убрать плесень

В процессе уничтожения грибка следует соблюдать все меры безопасности. Обязательно нужно использовать респиратор, перчатки, маску, а также следить за обеспечением непрерывной вентиляции в помещении.

Как наносить антисептик от плесениКак наносить антисептик от плесени

После тщательной обработки стены или потолка наносят слои штукатурки, шпаклёвки и краски.

Чтобы избавиться от синих, зелёных и чёрных плесневых пятен навсегда, действуют комплексно. Необходимо не только очистить поверхность от грибкового налёта, но и устранить причину его возникновения: провести в доме надёжную и достаточную систему вентиляции и теплоизоляции, заменить некачественные пластиковые окна на качественные и устранить все источники утечки воды.

Мне нравитсяНе нравится

советы по выбору (+33 фото)

Средство от грибка и плесени на стенах является просто необходимым в помещениях с повышенной влажностью. В зависимости от вида и степени распространения грибка и плесени для борьбы применяются соответствующие способы и методы. Чем обработать стены от плесени можно определить в соответствии с тем, из какого материала выполнена сама стена. Средства, способы борьбы и препараты от плесени представлены огромным ассортиментом.

Причины возникновения грибка на стенах

Чаще всего грибок и плесень возникают в помещениях, где нарушены условия функционирования. Это касается не только промышленных помещений, квартиры также подвержены атаке штампов. Обработка стен от плесени – это только отсрочка на время. Со временем проблема вернется, если не будет удалена сама причина возникновения болезнетворного грибка. Плесень на стенах возникает чаще там, где нарушены следующие условия эксплуатации помещения:

  • Сырость – это первая причина возникновения болезнетворных колоний. Поэтому чаще распространяются штампы в ванной комнате, на кухне возле умывальника, в углах жилых комнат.
  • Помещение с повышенной влажностью, где нарушены условия работы вентиляционной системы, полностью отсутствует проветривание.
  • Стены и другие поверхности выполнены из пористых строительных материалов, в которых скапливается влага и грязь. Таким образом, создаются идеальные условия для размножения и распространения «растительных паразитов».
  • Даже при условиях хорошей вентиляционной обработки и периодическом проветривании могут возникать колонии грибка. Проблема заключается в постоянном наличии открытых источников влаги: открытые емкости с водой, утечка через канализационные приспособления.
  • Резкий контраст температур может привести к появлению болезнетворных колоний в углах жилых комнат. Если квартира находится на последнем этаже, то причиной проявления болезнетворных образований станет течь в крыше.

Плесень на стене

Обработка плесени в каждом из случаев требует особого подхода и определенных химических средств. Часто используют народные средства и приемы борьбы, но они менее эффективны в сравнении с технологиями современного характера. Существует всего несколько конкурентоспособных народных средств, которые вполне пригодны для полного уничтожения грибковых штампов.

На видео: причины появления грибка на стенах.

Общая инструкция борьбы

Перед тем как подбирать средство от плесени на стенах, следует очистить поверхность от уже имеющихся пятен и пораженных мест. Но сначала следует сделать следующее:

  • оценить степень распространения и глубину проникновения болезнетворных пор грибка и плесени;
  • определить разновидности плесени и грибка в соответствии с цветом и особенностями распространения, то есть узорами;
  • полностью устранить причины возникновения колоний, так как дальнейшая работа будет неэффективной.

Если поверхности уже начали отсыревать, а степень распространения имеет огромные масштабы, то единственным решением станет агрессивное воздействие, а именно механическая работа. Такая работа заключается в определенных этапах.

Обработка стен от грибка и плесени заключается в следующих механических воздействиях:

1. Очистить поверхность стен от плесени и грибка методом снятия строительного материала, пока не проявится неповрежденная часть. Особенно внимательно следует производить обработку под обоями.

Плесень под обоями

2. Если поражен только верхний слой, то очистить поверхность можно с помощью жесткой щетки, которая предварительно вымочена в антисептик против плесени и грибка. Таким образом наиболее эффективно очищается кафель или краска.

Чистка стены от плесени и грибка

3. Обработать стену, используя раствор против болезнетворных колоний. Чаще производится именно пропитка.

Пропитка стен от грибка и плесени

4. Далее наносится новый слой строительного материала. Чтобы предотвратить появление новых проблем такого характера, нужно обрабатывать поверхность средством против грибка.

Шпаклевка стен

5. Следующим этапом производится грунтовка, а потом наносится следующий слой раствора, который имеет антисептические свойства.

Грунтовка стен

6. После этого укладывается отделочный материал, который не подвергается воздействию влаги. Это возможно в специальном помещении. Принцип удаления плесени перед поклейкой обоев такой же, как и в любой другой комнате.

После такой обработки грибок исчезает полностью. Поддерживая определенные условия эксплуатации помещения, можно получить эстетически хороший результат. Загвоздка заключается только в деньгах, так как такие действия соответствуют капитальному ремонту.

Самые популярные и эффективные средства

Грунтовка является защитным слоем на поверхности стены. Но даже грунтовочный слой не спасет комнату от появления плесени и грибка, поэтому следует прибегнуть к более эффективным средствам. Возникает вопрос: чем обработать стены от грибка в процессе ремонтных работ?

Различают средство для удаления плесени и средство от грибка стен. Принцип их действия практически идентичен, поэтому они с легкостью могут заменять друг друга. Какое лучшее средство от плесени и грибка и какое оно может быть:

  • Антисептик для бетона от плесени, который чаще всего представляет собой спрей. Марок-производителей данного средства очень много. Выбор зависит от стоимости и условий использования. Антисептик для стен от плесени и антисептик от грибка можно наносить на разные поверхности даже в целях профилактики.

Антисептик против плесени и грибка

  • Противогрибковое средство домашнего приготовления – это уксусный раствор. Если участок поражен несильно, то стену от плесени очистить можно жесткой щеткой. Потом протереть стену тряпкой, смоченной в уксусе. На бетонных поверхностях такой способ лучше не применять.

Уксус против грибка на стенах

  • Антисептик от плесени, от грибка на стенах может иметь и другой способ применения. Например, очень активно используется фунгицид. Фунгицид активно действует практически на все виды плесени.

Фунгицид от грибка и плесени

Противогрибковые составы не защищают стены от сырости, но активно противодействуют до последующего возникновения плесени и грибка на стенах, создавая для колоний непитательную среду.

Обработка стен от плесени и грибка

Фунгицид, как и уксус, является первоочередным средством в борьбе с колониями грибка и плесени. Обрабатываются поверхности таким веществом достаточно просто, главное предварительно очистить стену от остатков болезнетворных образований. Очистка стен и потолков производится относительно особенностей строительного материала.

Особенности антигрибковых средств

В основном данные средства работают по тому же принципу, что и народные антигрибковые средства. Действие их достаточно эффективно. При этом различают вещества по составу:

  • Водорастворимые неорганические составы. В основном они содержат несколько видов минеральных солей. Существенное отличие заключается в том, что состав агрессивно воздействует на металлы, но при этом быстро и легко смывается водой.
  • Органические составы на основе масла. Отличаются такие вещества высокой токсичностью и стойким неприятным запахом. Используются только для внешней обработки стен. Это относится к маслам нефтяного и угольного происхождения. Растительные масла совершенно безопасны для внутреннего использования, но менее эффективны.
  • Органические растворители. Используются для внешних работ, так как активны только при взаимодействии с горючими веществами: керосином, олифой, бензином.
  • Комбинированные вещества. Могут содержать все активные компоненты из разных составов антигрибковых веществ.

Водорастворимое антигрибковое средство для стен

Кроме этого, различают составы по применению относительно видов поверхности: бетона, кирпича, штукатурки и дерева. Поэтому предварительно следует определиться с тем, где выполняется работа – внутри или снаружи, и какая конкретно поверхность будет обрабатываться.

На стене из любого отделочного материала могут возникнуть колонии грибка или плесени. Во многих комнатах причины эти разные, но изначально устраняется именно причина, а только потом производится удаление, чистка и обработка. Чистка помещений отличается методом воздействия на проблемные участки.

Рекомендации специалистов (3 видео)

Разные виды средств против грибка и плесени (33 фото)

Обработка древесины от грибка и плесени: средства, методы

Плесень на древесине ухудшает внешний вид, разрушает строительный материал и негативно воздействует на здоровье человека. Чтобы избежать гниения, дерево подвергают обработке специальными составами.

Грибок и плесеньГрибок и плесень

Причины появления

Грибки любят деревянные поверхности, поскольку внутри волокон находятся питательные вещества. Кроме того, способность дерева к влагопоглощению создает благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Грибки заражают древесину двумя путями. Первый способ — споры грибков, постоянно присутствующие в воздухе,попадают в микротрещины дерева и при подходящих условиях прорастают. Факторы, способствующие развитию древесных грибков:

  • повышенная влажность и образование конденсата;
  • недостаточная вентиляция;
  • перепады температур;
  • продолжительное взаимодействие с почвой;
  • промерзание древесины;
  • грунтовые воды.

Второй способ заражения — это перенос спор при соприкосновении с гнилым брусом. По этой причине не рекомендуется хранить лесоматериалы рядом с испорченной древесиной.Грибки размножаются спорами, которые легко распространяются ветром, животными, птицами, насекомыми, остаются на одежде и обуви. Заражение бруса грибками может произойти при хранении и транспортировке. Плесень поражает все виды древесины, используемой в строительстве, заражение происходит в любое время года.

Плесень на доме из срубаПлесень на доме из сруба

Идеальная температура для грибков +15-20 градусов, влажность более 70%. Чтобы избавиться от грибка влажность древесины не должна превышать 20%.

Виды плесени

Плесневые грибки —группа организмов царства грибов, образующих ветвящиеся гифы без выраженных плодовых тел. Плесень — наименование не научное, в разговорной речи так называют колонии грибков. На данный момент описано около 100 тысяч видов грибов, большинство из которых относятся к микроскопическим плесневым грибкам.

Существует множество способов классификации плесневых грибков — по морфологии, средам обитания, патогенности для человека. В обиходе распространено разделение грибков по цвету:

  • грибок черного цвета — имеет большое количество штаммов, быстро размножается, опасен тем, что способен не только разрушать древесину, но и развиваться в организме человека;
  • белый грибок — поражает продукты питания, растения, деревянные поверхности, менее опасен для человека, но может стать причиной аллергии;
  • синяя плесень —часто поражает сосну, приводит к гниению и придает древесине синевато-серый оттенок.

Виды плесениВиды плесени

Помимо грибков для древесины опасны актиномицеты — бактерии, похожие на грибки и способные образовывать гифы. Размягчают породу, как и плесневые грибки развиваются при повышенной влажности и отсутствии специальной обработки.

Методы обработки

От плесени и грибка деревянные конструкции быстро темнеют и разрушаются. Увидев первые признаки заражения (изменение цвета), следует немедленно приступить к обработке дезинфицирующими составами. На начальном этапе развития патогенных микроорганизмов пятна еле заметны, но при отсутствии обработки быстро увеличиваются в размерах. Важно помнить, что поверхностным удалением плесени с древесины нужного эффекта не достичь — споры прорастают вглубь минимум на 3-5 мм. Этапы удаления плесневых грибков:

  1. Зараженные участки зачищают. Самый простой способ — шпателем удаляют гниль с поверхности, режущими инструментами (нож, стамеска) при необходимости вычищают внутренние слои. Также можно использовать шлифовальную машинку. Масштаб воздействия определяется глубиной проникновения грибков. Иногда достаточно удалить тонкий слой.
  2. Снятую древесину уничтожают. Предпочтительнее сжигание.
  3. Очищенное дерево тщательно промывают раствором хозяйственного мыла.
  4. Просушивают и проводят обработку антисептиком.

Обработка древесиныОбработка древесины

Для обработки используются народные средства и специальные составы от грибков.

Народные средства

Народные способы уничтожения плесневых грибков не требуют значительных финансовых затрат, но оказывают лишь краткосрочное воздействие. К популярным методам относят:

  • обработка нагретой смолой;
  • нанесение разведенного силикатного клея;
  • для обработки досок 100 гр медного купороса разводят в 10 л жидкости;
  • применение Белизны — хлоросодержащего средства для отбеливания и дезинфекции.При борьбе с грибками Белизну используют в высокой концентрации, разводя с водой в пропорциях 1:1;
  • обработка перекисью водорода или нашатырным спиртом;
  • применение борного раствора;
  • использование уксусной кислоты.

Народные средства могут быть опасны для здоровья и обладают меньшей эффективностью, чем специальные составы для противогрибковой обработки. Допустимо использовать в профилактических целях, при значительном поражении плесенью полное уничтожение патогенов достигается редко.

Специальные составы от грибков

Противогрибковые составы для древесины содержат фунгициды — химические вещества, подавляющие жизнедеятельность грибов, уничтожающие споры и препятствующие развитию колоний. Грамотно подобранный антисептик от грибка на древесине ликвидирует очаги размножения плесени. Выпускаются в виде лаков, красок, пропиток. По составу бывают водорастворимыми, водоотталкивающими, масляными, на основе растворителей и комбинированные.

По уровню впитываемости подразделяются на лессирующие (не изменяют цвет и рельеф древесины) и кроющие (влияют на текстуру материала).

По периоду действия делятся на средства краткосрочной защиты и для долговременной профилактики.

К хорошо зарекомендовавшим средствам для обработки древесины от плесени и грибка относят продукцию компаний: Tikkurila,Pinotex, Belinka, Neomid, Сенеж. Составы безопасны, имеют сертификаты соответствия, рекомендованы для внутренних и наружных работ.Применяют, соблюдая инструкцию и обращая внимание на требуемую температуру и дозировку.

Как правильно выбрать средство и метод

Выбор защитного средства определяется условиями последующей эксплуатации. Основным различием антисептиков является их состав, который может отличаться количеством токсичных веществ, интенсивностью запаха, скоростью высыхания.

Выбирая антисептик важно обратить на заявленный производителем срок действия после обработки. Как правило, действие антисептических средств составляет 3-5 лет.Другая важная характеристика — необходимое количество слоев при обработке и расход состава на 1 кв.м. Кроме того, следует выяснить, применяется ли средство для внутренней или наружной обработки.

При наличии аллергии необходимо обратить внимание на специальный значок о том, что средство гипоаллергенное. В сухих жилых комнатах можно ограничиться лаками и красками,предпочтительны составы без запаха. В парных банях и саунах обработку древесины проводят термостойкими составами.

Для удаления синевы и серого грибкового окраса с поверхности древесины, а также восстановления естественного цвета обработку проводят специальными отбеливающими составами.

При заражениях опасными штаммами больших пространств, чтобы удалить плесень,желательно вызвать специалистов. Профильные компании подберут эффективный состав для уничтожения грибков и выполнят обработку с помощью специального оборудования.

Особенности обработки

При обработке древесины от грибка и плесени учитывают основные моменты:

  • антисептик наносят на сухую чистую поверхность, предварительно убрав плесень с зараженного участка;
  • вторым слоем покрывают после высыхания первого;
  • используют кисть, губку, валик или гидропульт;
  • руки защищают резиновыми перчатками, лицо — респиратором.

После применения современных антисептиков и устранения факторов, благоприятных для развития грибков в большинстве случаев заражение не возобновляется. Зачастую фунгициды уничтожают все имеющиеся на поверхности патогенные микроорганизмы. Состав универсальных средств позволяет защитить древесину не только от грибков, но и от УФ-лучей и насекомых-вредителей.

Методы профилактики

Если причина развития грибков не устранена, ситуация после обработки может повториться. Для защиты древесины от заражения предпринимают следующие действия:

  • при сырости в подвальных и чердачных помещениях проверить состояние фундамента и кровли, улучшают гидроизоляцию;
  • грибки не переносят солнечный свет, важно обеспечить проникновение УФ-лучей;
  • улучшают циркуляцию воздуха в помещении, при необходимости используют вентиляторы;
  • помещение, в котором образуется плесень, просушивают, можно применять воздухонагреватели;
  • избегают перепадов температуры.

Обработка древесины антисептикомОбработка древесины антисептиком

Для профилактики развития плесенью деревянный дом необходимо отапливать зимой. Важно следить за состоянием подвала и погреба, поскольку эти помещения наиболее подвержены заражению. В многоквартирных домах плесень может распространяться в ванных комнатах, при обшивке деревянными панелями.

Раз в 3-5 лет рекомендуется повторная обработка древесины средствами от плесени и грибка. Даже при наличии эффективных антисептических составов, проще не допустить развитие грибка, нежели полностью ликвидировать.

При строительстве деревянного дома важно сразу пропиливать проемы для циркуляции воздуха и не допускать сырости.

Обработка древесины от грибка и плесени народными средствами

Несмотря на огромное разнообразие на строительных рынках современных материалов, древесина все еще остается самым востребованным. Но к сожалению, у нее есть главный минус – при повышенной влажности она начинает подвергаться плесени и может даже начать гнить. Но чтобы избежать эти негативные последствия необходимо позаботиться об этом, обработав специальными растворами древесину.

Плесень на дереве

Плесень на дереве

Причины гниения дерева:

  • более 80% повышения влажности в помещении;
  • высокая влажность самого дерева;
  • нет циркуляции воздуха;
  • образуется конденсат;
  • от сильного мороза при недостаточной защите древесины она промерзает;
  • соприкасается с поверхностью земли;
  • образуется конденсат.

Поражение плесенью деревянной поверхности

Методы профилактики появления плесени и грибка:

  • нельзя использовать свежесрубленное дерево – оно должно сушиться приблизительно год;
  • необходимо сделать гидроизоляцию в квартире и других помещениях, чтобы не возникало «точки росы»;
  • произвести защитные работы от атмосферной влажности специализированными пропитками и лакокрасочными материалами;
  • чтобы не образовывался конденсат, надо на внутренней поверхности стен сделать пароизоляцию, а снаружи – теплоизоляцию.
Плесень на дереве

Удаляем плесень на дереве

Народные рецепты для защиты дерева от плесени и грибка

Существуют следующие способы обработки народными средствами:

  1. способ — обработать поверхность силикатным клеем. Для этого надо взять его и развести с водой до образования текучего раствора, главное, чтоб не чересчур жидкий был. Полученным раствором следует пропитать деревянную конструкцию стен погреба, подвала или др.
  2. способ — это будет метод с использованием компонентов посложнее – таких, как 5% растворами бихромата калия и серной кислоты. Эти компоненты надо соединить в соотношении 1:1 и пропитать древесину.
  3. способ — значительно простой по сравнению с предыдущими методами, так как для него требуются достаточно распространенные в быту компоненты – это сода и уксус. На покрытое плесенью место нанести соду, а сверху, возможно при помощи пульверизатора, побрызгать уксусом.
  4. способ — этот метод используется при помощи обработки стен Медным купоросом (около 100 г.). Его можно приобрести в магазинах, предназначенных для огорода, помимо этого, он встречается часто на строительных рынках. Для начала его следует развести в 10 л обычной воды. Для повышения эффекта в смесь с Медным купоросом следует добавить 1 ст. л. уксуса. Теперь надо все тщательно размешать. А затем уже Медным купоросом обрабатывать требуемые поверхности. Данное вещество считается ядовитым. Медный купорос

    Медный купорос помогает предотвратить появление плесени на дереве

    После обрабатывания поверхностей Медным купоросом следует в целях безопасности покинуть помещение до полного высыхания (2-3 дня). Этот способ отлично подойдет для обработки стен погреба.

  5. способ — нужно сделать следующий раствор: 5 л кипятка смешать с 50 г Борной кислоты и еще добавить 1 кг поваренной соли. Пропитывать поверхность этим раствором следует некоторое количество раз с промежутком (приблизительно 2 часа).

Рассмотренные способы будут эффективны, если плесень и грибок занимают незначительную часть поверхности. Если же область поражения достаточно большая, то следует использовать посерьезней способы.

Консервация и нанесения антисептика

Специалисты считают, что наиболее эффективны – это консервация и покрытие антисептиком.

Консервирование – это покрытие материалов специальными веществами. Такими пропитками, как:

  • диффузионная;
  • автоклавная.

Как правило, проводится консервация в вакууме с высоким давлением. Это является особым преимуществом, при котором проникает данный состав достаточно глубоко.

Обработать антисептиком — означает поверхностное проникновение, которое предотвращает появление и размножение нежелательных веществ.

Обработка антисептикомОбработка антисептиком от плесени

Способы, которые используются при нанесении антисептиков:

  • при помощи кисточки;
  • с помощью пульверизаторов или распылителей;
  • способом погружения материалов в специализированный раствор для антисептиков. Раствор при этом может быть как горячим, так и холодным.

Защитные составы, использующиеся при обработке поверхностей:

  • антисептики;
  • разнообразные виды красок;
  • лаки

При помощи окрашивания древесину можно защитить от влаги, при этом создавая данному материалу наиболее эстетичный вид. Как правило, для обработки материала внутри здания (в квартире, например, или в строениях погреба) – надо использовать водорастворимые краски, а при наружных работах – только те, которые сделаны на органическом растворителе.

Производя лакирование деревянных пород можно не только в результате приобрести красивое матовое и глянцевое покрытие, но и получить специальную пленку, которая будет защищать деревянную поверхность от влажности и грибов, не даст выцветать изделию и благодаря ей исключают разрушения.

Антисептики используются чаще всего, когда древесина уже подвержена плесени.

Виды антисептиков:

  • средства водорастворимые. Эти средства не влияют негативно на человека и различных животных. Достаточно быстро сохнут. Купить их можно в двух видах: существуют порошковые и водные растворы. Активно используют такие растворы при обработке стен и т. д. в квартире и других помещениях. Но нельзя использовать данный вид антисептиков, где древесина напрямую соприкасается с водой.
  • другой вид – это водоотталкивающие. Они характеризуются значительным, по сравнению с первым видом, проникновением в деревянную структуру. Такие виды имеют сильный запах. Активно применяются для бани, сауны, а также помещений подвала и погреба – там, где влажность высокая.
  • антисептики, которые сделаны на базе растворителей. Применяются они для обрабатывания поверхности как снаружи, так и для внутренних стен, полов и т. д. Обработка данным антисептиком сохнет до 12 часов.
  • масляные средства. Главная особенность этих средств состоит в том, что применять их надо на сухих поверхностях, потому как иначе грибок будет разъедать древесину изнутри. Обработка дерева

    Применение масляных средств обработки дерева

    При этом на поверхности образуется специальная пленка, которая долгое время защищает нужную поверхность. Такие средства защиты нельзя использовать в квартире и других жилых помещениях.

  • комбинированные средства защиты. Они предназначены для использования в различных помещениях при любых условиях, даже для стен погреба и подвала. Главная их особенность – хорошая пожаробезопасность.

По мере впитываемости антисептики разделяют:

  1. на лессирующие – они бесцветные, не меняют расцветку покрываемой поверхности;
  2. кроющие составы. Они достаточно глубоко проникают, меняя расцветку дерева.

Еще следует отличать антисептики по назначению:

  • для внутренних работ в помещении;
  • для наружных.

Например, лакокрасочные антисептики можно применить для работ снаружи, потому как они не подвергаются негативному воздействию из-за внешних факторов. Средства, предназначенные для работ внутри, как правило, устойчивы к воздействиям механически, но не стойкие при влиянии ультрафиолетового излучения и значительных перепадах температурного режима.

Выбирая средство защиты дерева от грибковых отложений и плесени, следует знать особенности каждого вида, и уже приобретать средство, которое допустимо для вашей поверхности.

Обработка антисептиком

Обработка антисептиком всех деревянных поверхностей

Особенности при обработке поверхности древесины

Благодаря пленке, которая образовывается на дереве, покрытие надежно защищено от влажности и вредителей. Но проблема состоит в том, что сложно равномерно распределить защитное средство по всей поверхности из-за неровностей, которые имеются на древесине.

Из-за разнообразия вида древесины они по-разному пропитываются.

Например, антисептиками трудно работать на хвойных деревьях, также такие породы, как ясень, бук, береза обладают высоким уровнем сопротивления к данным средствам.

Очень много зависит и от влажности древесины, поэтому следует сначала высушить материал и только потом проводить обработку антисептиком.

Правила нанесения средств от грибка и плесени

При обработке поверхности надо пользоваться средствами защиты для кожи и слизистых участков: используя фартук, защитные очки, перчатки, респиратор.

Инструкция по покрытию поверхности древесины

Первоначально требуется удалить с нее грязные и жирные отложения, старое покрытие краски. Для этой манипуляции следует использовать скребок и специализированный растворитель. Для наилучшего эффекта можно зачистить покрытие наждачкой и промыть водой с моющим средством.

Покрытие дерева антисептиком

Покрытие дерева антисептиком

Необходимо дождаться полного высыхания поверхности.

Внимательно следует изучить инструкцию и рекомендации от производителя используемого средства.

Лакокрасочные и антисептические препараты следует наносить на поврежденные места, на распилы, на обрезные части.

После высыхания первого слоя средства, следует наносить последующие, как правило, через 2-4 часа.

Для полного высыхания требуется до двух недель в зависимости от используемого средства.

Следует знать, что в каждом случае подбор антисептика осуществляется индивидуально. Например, если это уличные строения, то следует воспользоваться трудносмываемыми растворами, которые при соблюдении всех требований инструкции прослужат и более 30 лет. В зданиях же, где влажность максимально завышена (помещения погреба, подвала) необходимо применять растворы, которые стойки к перепадам температур. Для обработки перекрытий, стен, окон необходимо пользоваться пропитками, которые помогут избежать растрескивания деревянных конструкций.

Пропитка для дерева

Пропитка для дерева от появления плесени

Специализированные пропитки для древесины эффективны на протяжении 7 лет, затем по истечении этого времени следует воспользоваться повторным покрытием, но уже другим видом антисептика. Так как если использовать одно и то же средство, то его эффект будет значительно меньше.

Благодаря развивающимся современным технологиям можно в значительной мере улучшить характеристики дерева. От этого материал становится прочнее и наименее подвержен разрушению от негативного воздействия.

Таким образом, рассмотрев все способы покрытия древесины от грибковых поражений и плесени в квартире, доме, а также для защиты погреба и других помещений, теперь можно смело покупать этот материал и, обработанные специализирующими средствами, деревянные строения прослужат достаточно длительное время.

Not found

Как и чем обработать стену от плесени и грибка: советы :: SYL.ru

Абсолютно в каждой квартире или доме может образовываться грибок и плесень, которые негативно влияют на состояние здоровья человека. Очень важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка, чтобы придать более эстетичный вид помещению и предотвратить развитие заболеваний.

Основные виды грибков

Перед тем как принимать решение, чем обработать стену от плесени и грибка, нужно знать, какие есть виды грибков. Их видов довольно много. Самые часто встречающиеся среди них такие:

  • плесневые;
  • грибки синевы;
  • грибки гниения.

Плесневые грибки растут совершенно на любом материале. На первоначальном этапе они выглядят, как небольшие точки разных цветов, а со временем разрастаются до значительных размеров. При их продолжительном воздействии строительные материалы разрушаются, отчего может пострадать целостность всей конструкции.

чем обработать стену от плесени и грибкаГрибки синевы повреждают древесину. При этом конструкция деревянного дома окрашивается в серо-синий оттенок. Такой грибок не только портит внешний вид, он проникает вглубь древесины, что в значительной степени повышает уровень ее влажности.

Воздействию гниению подвержена исключительно древесина, другие стройматериалы к нему устойчивые. Гниль может быть совершенно различной. При образовании бактериальной гнили происходит разрушение древесины. Пораженная область приобретает темный оттенок, а прочность материала значительно снижается.

Вред грибков и плесени для человека

Очень важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка, так как они приносят очень сильный вред для организма. Они провоцируют возникновение таких заболеваний:

  • пневмония;
  • туберкулез;
  • астма;
  • бронхит;
  • ларингит;
  • аллергия;
  • заболевания глаз.

Кроме того, периодически может наблюдаться сильное головокружение, насморк, кровотечения из носа, тошнота. Особенно опасна черная плесень, так как это может привести к серьезному заболеванию легких и даже смерти.

Причины образования плесени и грибка

Очень важно знать, чем обработать стены против грибка и плесени. Но не менее важно выяснить, по каким причинам они возникают на стенах. Если не устранить причину, борьба с грибком и плесенью будет бесполезной. Появлению этих микроорганизмов в жилище способствует повышенная влажность. Изначально плесень образуется в строительных перегородках, а затем распространяются на все стены квартиры. Если при строительстве были допущены ошибки, нарушена точка росы или в строительных конструкциях имеются микротрещины, то вероятность возникновения грибка очень высока.

чем обработать стены против грибка и плесениПовышает риск возникновения плесени плохая вентиляция, чему в значительной степени способствуют пластиковые окна. Они характеризуются высокой степенью плотности. Перекрывая поток свежего воздуха, такие современные окошки обеспечивают комфортный микроклимат для развития грибка. Чтобы этого избежать, в помещениях с евроокнами вентиляция должна быть идеальной.

Больше всего страдает от плесени древесина, так как это натуральный материал, однако грибок способен распространяться на бетон и кирпич.

Особенность устранения плесени

Прежде всего, нужно определить причину возникновения грибков, так как это позволит понять, чем обработать стену от плесени и грибка, чтобы добиться максимально положительного результата. Несмотря на то, что процесс обработки достаточно простой, он разделяется на несколько этапов:

  • очистка стен от плесени, удаление верхнего слоя зараженной поверхности;
  • просушка пораженного участка стены;
  • проверка целостности тепло- и гидроизоляции;
  • обработка поверхности специальными антисептическими препаратами.

Выполняя все требуемые работы по удалению плесени и грибка, особое внимание нужно уделять факторам, которые могут оказывать существенное влияние на скорость их распространения.

Обработка перед поклейкой обоев

Важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка перед поклейкой обоев, так как темные пятна очень некрасиво выглядят на поверхности стен, снижают срок службы обоев и негативно влияют на состояние здоровья. По мнению многих экспертов, для быстрого развития грибков и плесени в помещении должна быть постоянная сырость или отсутствие притока свежего воздуха. В таких условиях грибковые и плесневые микроорганизмы очень быстро размножаются и колонизируют новые поверхности.

как и чем обработать стену от плесени и грибкаПеред поклейкой обоев нужно обработать поверхность при помощи шпателя, снимая зараженный слой, предотвращая последующее распространение грибка. Затем нужно обработать поверхность мыльным раствором, однако если плесень паразитирует на стенах достаточно давно, то это средство не поможет. В таком случае нужно снять слой поврежденной штукатурки и нанести новый. Затем нужно нанести на поверхность специальное антисептическое средство. Желательно наносить раствор по нескольку раз на стену. Интервал между обработкой и поклейкой обоев должен составлять не менее 6 часов.

Обработка перед штукатуркой

Многих интересует, чем обработать стену от плесени и грибка при сырости стен, особенно, если пятна проступили уже на оштукатуренных поверхностях. На подготовительном этапе проводится зачистка пораженной поверхности наждачной бумагой или шпателем. После этого пораженную область нужно покрыть фунгицидом, так как это средство быстро и результативно убивает плесень и грибки.

чем обработать стену от плесени и грибка народными средствамиСуществуют также и проверенные народные средства, предназначенные для борьбы с опасными микроорганизмами. Одним из таких методов считается обработка пораженной поверхности хлоросодержащими средствами. Стоит помнить, что при работе с такими веществами нужно проявлять осторожность, использовать защитные средства. Для закрепления полученного результата нужно тщательно промазывать стену грунтовкой, в которую добавляется небольшое количество антисептического средства.

Обработка перед покраской

Как и чем обработать стену от плесени и грибка перед проведением покраски? Этот вопрос волнует очень многих, особенно тех, у кого в квартире или доме наблюдается повышенная влажность. Если образовался грибок или плесень, то эти микроорганизмы нужно тщательно удалить шпателем вместе со слоем штукатурки. Одновременно проводится очистка поверхности стены от пыли и грязи, остатков старого покрытия.

чем обработать стену от плесени и грибка перед поклейкой обоевПораженные плесенью и грибком поверхности нужно тщательно обработать антисептическим средством несколько раз, стены покрыть грунтовкой, так как она обеспечит более лучшее схватывание краски. Затем основание выравнивается при помощи шпатлевки, а на сильно поврежденные области наносится слой штукатурки. После выравнивания поверхности стены она покрывается краской.

Обработка в ванной перед укладкой плитки

При проведении ремонтных работ важно знать, чем обработать стену от плесени и грибка перед укладкой плитки, а также определить пораженные области. После этого темные пятна тщательно счищаются шпателем и защищаются наждачной бумагой. На заключительной стадии на поверхность стены наносятся противогрибковые и противомикробные средства. Добиться более качественного результата можно после обработки антисептическим средством, которое добавляется в грунтовку.

чем обработать стену от плесени и грибка на балконеЗная, чем обработать стену от плесени и грибка в ванной, можно навсегда избавиться от неприятных явлений.

Специальные средства

Сейчас существует множество противогрибковых средств, поэтому, прежде чем принять решение, чем обработать стену от плесени и грибка на балконе и внутри помещения, важно прочитать инструкцию, где даны характеристики средства, его расход на м2 и особенности обработки им поверхностей.

Наиболее результативными считаются антисептические средства, обладающие противомикробным и противогрибковым действием. В качестве растворителей можно применять скипидар, воду или уайт-спирт. Достаточно распространены антисептические средства, изготовленные на масляной основе. Среди наиболее популярных, применяемых для обработки стен, выделяют такие:

  • «Ксиолат»;
  • «АрмМикс Универсал»;
  • «Тефлекс»;
  • «Антисепт».

Препарат «Ксиолат» считается очень хорошим средством. Его действие направлено на разрушение не только поверхностной структуры плесени, но и проникает вглубь строительного материала. Средство «Тефлекс» способствует устранению плесени и грибка. Оно характеризуется экологичностью, что делает его полностью безопасным для человека и животных. Антисептическая грунтовка «АрмМикс Универсал» глубоко проникает в слои строительного материала,при этом не наносит совершенно никакого вреда для здоровья даже аллергикам. При проведении антисептическим средством «Антисепт» обработки стен, восстанавливается цвет поверхности стен, упрочняется основание цементной и гипсовой штукатурки, краски, плиточного клея.

При большом поражении поверхности стен плесенью выполняется полная дезинфекция помещения путем применения в распыленном виде дезинфектанта. Это средство проникает в микротрещины, полностью устраняя грибки и плесень даже под обоями.

Народные средства для устранения плесени и грибков

Многие интересуются, чем обработать стену от плесени и грибка народными средствами, так как многие применяемые химикаты могут быть очень опасными для здоровья человека. Среди наиболее популярных народных средств нужно выделить такие как:

  • хлорная известь;
  • перекись водорода;
  • раствор медного купороса.

Хорошим средством считается раствор хлорной извести. Для этого нужно развести 200 г извести в 1 л воды. Помимо этого, желательно дополнительно применять фунгициды, входящие в состав клеящих составов.

чем обработать стену от плесени и грибка в ваннойЕсли плесень распространилась на слой штукатурки, то для проведения обработки нужно использовать перекись водорода. Также хорошим средством, применяемым для устранения плесени и грибков, считается медный купорос. Для приготовления жидкости нужно растворить 100 г купороса в 10 л воды. Наносить раствор нужно на поверхность стен при помощи кисти или распылителя.

Как избавиться от плесени и грибков навсегда?

Узнав причину образования плесени в квартире, можно подобрать антимикробное средство. Перед проведением обработки стен от грибка, нужно тщательно проверить сцепление штукатурки с основанием. Глухой звук может говорить о том, что под штукатуркой располагается полость, которая приводит к распространению плесени. С этой области нужно удалить всю штукатурку и заново нанести шпаклевку.

Затем на обработанную поверхность нужно нанести антисептический состав при помощи распылителя, кисти, валика. Средство равномерно распределяется по всему зараженному участку.

Профилактика образования грибков и плесени

Чаще всего грибок образуется в помещениях с плохой вентиляцией. В ванной излюбленное место плесени и грибка — в швах между плитками. Бороться с грибком на стенах в ванной надо путем стабилизации влажности и температуры, для чего не нужно плотно закрывать дверь. При недостаточно хорошей вентиляции нужно установить дополнительный вентилятор.

Причиной образования плесени могут служить холод и сквозняки. В таком случае стоит проводить наружное утепление. Чтобы вывести грибок и плесень, нужно выполнить антисептическую обработку и последующую гидроизоляцию.

Как удалить плесень и грибок с всего и вся

Плесень и грибок хорошо размножаются во влажных условиях. Это означает, что плесень с запахом плесени можно обнаружить на влажной одежде так же легко, как на коврах и мягкой мебели. (Фу!)

Чтобы избежать этой ситуации, TODAY Home спросила некоторых профессионалов в области уборки, как лучше всего бороться с плесенью.

Вот как удалить плесень и плесень с …

… одежды из белого хлопка

Оливия Джойс, профессиональная уборка с Move Out Mates, имеет два эффективных способа борьбы с плесенью, в зависимости от ткани. ,

Отбеливатель — самый эффективный способ удалить плесень и плесень с одежды, сделанной из белого хлопка, — говорит Джойс. Нанесите раствор из одной части отбеливателя на три части воды на пятно и оставьте раствор на несколько минут, затем вымойте его как обычно.

… немаркая одежда

Актуальные истории, новости о знаменитостях и все самое лучшее СЕГОДНЯ.

Если изделие невозможно отбелить, попробуйте удалить плесень с помощью лимонного сока или белого уксуса. Смочите ватный диск в лимонном соке или уксусе и нанесите его на пятно.Дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Снимите подушку и посыпьте область небольшим количеством соли, чтобы усилить действие кислоты. По возможности поместите вещь на солнечное место, чтобы она высохла. Солнечные лучи также отбеливают пятна. При необходимости повторите, затем постирайте как обычно.

Если пятно плесени не исчезнет, ​​отнесите изделие в профессиональную химчистку.

… раствор и стены

Для эффективного удаления плесени и плесени со стен и раствора Джойс предлагает смешать раствор, состоящий из одной части отбеливателя и трех частей воды.Смочите (не замачивайте) губку в растворе и нанесите на заплесневелые участки. (Не забудьте надеть защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и даже маску для лица, — советует Джойс.) Когда плесень исчезнет, ​​вытрите кожу старым полотенцем. Саму плесень не так сложно очистить, но она может испачкаться, если вы не отожмете лишнюю воду из губки.

… обивка

Джек Уайт, вице-президент по техническим услугам Rainbow International, объясняет, что на самом деле происходит, когда вы видите плесень на своем удобном диване.

Плесень должна иметь правильные условия, чтобы расти на обивке. Во-первых, должен быть источник органической пищи — плесень не может расти на синтетических материалах — но она может расти на почве, содержащейся в синтетических материалах. (Хороший повод пропылесосить мебель!) Также должна быть влажность. Органический материал должен оставаться влажным в течение определенного периода времени, чтобы начала расти плесень. (Перед заменой подушек убедитесь, что пролитая жидкость вытерта, а ткань полностью высохла.)

Учитывая эти знания, вот рекомендации Уайта по борьбе с плесенью на обивке:

  1. Если ваша мягкая мебель повреждена водой и имеет значительное количество роста плесени его следует заменить.
  2. Если есть только небольшое пятно плесени, вы можете попробовать использовать 3-процентный раствор перекиси водорода. Промокните его по форме и дайте ему подействовать примерно минуту. Смойте пораженный участок раствором, поочередно протирая его влажной тканью или губкой и сухой хлопчатобумажной тканью. Это, вероятно, не удалит плесень, но поможет уменьшить пятно.
  3. Проконсультируйтесь с профессиональным очистителем обивки, если пятно не исчезнет или появится снова.

Белый также указывает на то, что шелковая, шерстяная, старинная или винтажная обивка должна быть очищена профессионалом.

… ковер

Будьте осторожны с плесенью, советует Дин Картер, эксперт по чистке ковров. Шелковые и шерстяные ковры всегда нужно чистить профессионально. Точно так же только сертифицированный эксперт по плесени должен удалять любое значительное количество плесени с ковра. Однако, если это очень маленькая площадь и хлорный отбеливатель на ковре безопасно, вы можете попробовать это.

  1. «Не используйте отбеливатель, не проверив сначала незаметный участок ковра, чтобы убедиться в отсутствии потери цвета», — предупреждает Картер.«Это может сойти с рук на некоторых коврах, но не на других. Хотя некоторая потеря цвета все же лучше, чем плесень в доме».
  2. По возможности очистите ковер с помощью пароочистителя. Если у вас нет доступа к пароочистителю, потрите заплесневелый участок губкой, смоченной в смеси из 1 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды (я предпочитаю Blue Dawn) и 1 литра воды.
  3. После завершения первичной очистки поверхности смешайте 1 стакан бытового отбеливателя (раствор гипохлорита) с 1 галлоном воды и протрите губкой непосредственно пораженный участок.Дайте раствору отстояться и впитаться в ковер на 10-15 минут.
  4. С помощью пароочистителя (или профессионального пылесоса) удалите остатки влаги с ковра.
  5. Важно просушить ковер как можно дольше, чтобы предотвратить рост плесени. Чтобы впитать остаточную влагу, накройте влажное место сложенным полотенцем и встаньте на него. Переместите полотенце на свежий участок, поскольку влага впитается. Обязательно тщательно вымойте полотенце после его использования.

Изначально эта история была опубликована янв.24, 2018.

.

Плесень против плесени: в чем разница?

У вас дома плесень? Или это плесень? Точно сказать не могу? Ты не одинок. Многие люди не понимают, в чем разница между плесенью и грибком и есть ли вообще разница. Хотя эти термины часто используются как синонимы, есть несколько тонких различий, которые могут повлиять на то, как выявлять и лечить плесень или грибок.

Если вы хотите узнать, как плесень и грибок могут повлиять на ваше здоровье и качество воздуха в помещении, важно понимать все их нюансы.Продолжайте читать, чтобы узнать, в чем разница между плесенью и грибком, как они могут повлиять на ваше здоровье и как предотвратить их рост в доме.

Узнайте больше о новой технологии, которая может уничтожить плесень и улучшить качество воздуха в помещении.

Плесень против плесени: есть ли разница?

Плесень — это разновидность плесени, что означает, что плесень и плесень имеют много общего. Оба они являются грибами, часто встречаются внутри домов, процветают во влажной среде, легко распространяются с поверхности на поверхность и могут вызвать проблемы со здоровьем и вашим домом.

Так есть ли разница между плесенью и грибком? Да, есть определенные характеристики, которые отличают плесень от других форм. Давайте посмотрим на каждую плесень и грибок: как они выглядят и пахнут, где они растут и какие риски они представляют.

Что такое плесень?

Плесень — это грибок, который растет из микроскопических спор, плавающих в воздухе. Все виды плесени встречаются в природе повсюду и очень важны для экосистемы — они помогают в разложении органических материалов, таких как мертвые деревья и опавшие листья.Этот процесс позволяет питательным веществам, содержащимся в этих природных материалах, высвобождаться обратно в почву, становясь доступными для использования живыми организмами.

Несмотря на то, что плесень важна для природы, она может причинить вред при выращивании в помещении. Это может не только вызвать проблемы со здоровьем, но также вызвать структурные и косметические повреждения домов и других зданий. Когда споры плесени воспроизводятся и образуют кластеры, они становятся видимыми человеческому глазу и могут быть идентифицированы как плесень.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), «никто не знает, сколько существует видов грибов, но оценки варьируются от десятков тысяч до, возможно, трехсот тысяч и более.Плесень лучше всего растет в теплых, влажных и влажных условиях, а также распространяется и размножается, образуя споры ».

Как плесень может повлиять на ваше здоровье?

Вы, наверное, слышали истории о людях, заболевших плесенью. Вы можете даже подумать, как многие думают, что люди заболевают только при наличии черной плесени или явного заражения. Это далеко от истины.

Если у вас аллергия на плесень или респираторное заболевание, такое как астма, вы можете знать, когда вы подвергаетесь воздействию плесени, потому что это может усугубить ваши симптомы.Если у вас нет аллергии или чувствительности к плесени, вы можете не знать, что она есть в вашем доме, пока не увидите или не почувствуете ее запах.

По данным Mayo Clinic, воздействие плесени может вызывать признаки и симптомы респираторной аллергии, в том числе:

  • Чихание
  • Насморк или заложенность носа
  • Сухая, чешуйчатая кожа
  • Зуд в глазах, носу и горле

Если у человека аллергия на плесень, а также астма, воздействие плесени может вызвать:

  • Кашель
  • Свистящее дыхание
  • Плотность груди
  • Одышка

Степень тяжести этих симптомов воздействия плесени может варьироваться от легкой до тяжелой, в зависимости от вашего возраста, а также от общего состояния вашего здоровья.Если у вас есть аллергия на плесень, у вас может быть аллергия на определенные виды плесени. Некоторые из наиболее распространенных форм плесени, вызывающих аллергические реакции, включают:

  • Аспергиллы
  • Penicillium
  • Кладоспорий
  • Альтернариоз
  • Stachybotrys

Если вы не уверены, что у вас аллергия на плесень, ваш врач может пройти тест на аллерген.

Где в доме растет плесень?

Плесень естественным образом встречается снаружи, а споры могут переноситься в ваш дом через одежду или через домашних животных.Рекомендуется проверить дома на наличие плесени и принять меры по ее предотвращению и удалению.

Хотя рост плесени в доме может произойти из-за неблагоприятных событий, таких как наводнение, плесень может расти даже в «нормальных» домашних условиях. Плесень любит тепло, темноту, кислород и влагу — все, что помогает ей процветать. Места, которые вписываются в эту гостеприимную обстановку, можно найти по всему дому — от душа до матраса и изоляции на чердаке.

Как определить плесень

Плесень может быстро расти и распространяться, вызывая структурные и косметические повреждения, поэтому рекомендуется регулярно проверять свой дом на предмет наличия плесени.Есть два основных способа определить, есть ли у вас дома плесень: зрение и запах.

Как выглядит плесень?

Плесень растет за счет удлинения длинных волокон, которые человеческому глазу могут казаться нечеткими. Плесень может быть разных цветов — черного, белого, серого, синего, зеленого, коричневого или желтого. Когда плесень присутствует на поверхности, она обычно проявляется в виде неровных участков.

Помните, как плесень помогает разлагать органический материал снаружи? То же самое и в помещении.Когда рост плесени сильный, вы можете обнаружить, что материал под ним гниет из-за того, что плесень разрушает материал.

Чем пахнет плесень?

Хотя плесень не всегда имеет сильный запах, когда он есть, его часто описывают как «затхлый». По мере роста плесени она может выделять газы, известные как микробные летучие органические соединения (MVOC). Технически, вы нюхаете не , а просто плесени — это химические соединения, выделяющиеся на разных стадиях роста плесени.

Что такое плесень?

Проще говоря, плесень — это разновидность плесени, которая имеет тенденцию расти на плоских влажных поверхностях. Эта тенденция к росту на плоских поверхностях — одно из основных различий между плесенью и грибком.

Хотя плесень может нанести ущерб дому, ущерб обычно носит скорее косметический характер. Однако в природе плесень может быть очень разрушительной для растений и пищевых культур. Точно так же плесень может представлять опасность для здоровья, но, опять же, не в такой степени, как плесень.

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), плесень считается плесенью на ранней стадии. Конечно, он менее вреден и гораздо легче лечится, чем полностью выросшая плесень.

Как грибок может повлиять на ваше здоровье?

Хотя плесень в основном известна своим негативным воздействием на растения и зерновые культуры, когда она растет на открытом воздухе, она также может повлиять на ваше здоровье (так же, как и плесень), если вы вдыхаете споры. С плесенью возникают те же потенциальные проблемы со здоровьем, что и с плесенью.Некоторые из этих симптомов согласно FEMA включают респираторные проблемы, такие как хрипы, заложенность носа и пазух, раздражение глаз, носа или горла и головные боли.

Если не удалить плесень, она будет продолжать расти, и эти симптомы могут ухудшиться. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи испытываете эти симптомы и чувствительны к плесени, рекомендуется осмотреть свой дом и найти проблемные места.

Где в доме растет плесень?

Чаще всего плесень можно найти на подоконниках и стенах душевых, если назвать несколько мест — везде, где уровень влажности высок.Ему нужны те же элементы, что и плесень, — тепло, темнота, кислород и влага. В этих условиях плесень может легко расти на поверхности.

Как определить плесень

Плесень растет и распространяется так же быстро, как и другие виды плесени, хотя повреждения, вызываемые ею, обычно носят косметический характер, и с ними легко справиться (подробнее о том, как лечить плесень, ниже). Зрение и запах по-прежнему являются двумя самыми простыми способами определить, растет ли в вашем доме плесень.

Как выглядит плесень?

Милдью имеет порошкообразную или пушистую консистенцию. Мучнистая роса белого цвета, когда она только начинает расти, но может стать желтой, черной или коричневой. Ложная мучнистая роса сначала желтеет, а с возрастом становится коричневой. Оба типа плесени кажутся плоскими, поскольку они растут на плоских поверхностях.

Чем пахнет плесень?

Плесень, как и другие плесени, имеет затхлый запах, вызываемый MVOC. Если в вашем доме пахнет плесенью, это может быть плесень или другая плесень .Вам нужно будет визуально подтвердить, какой именно, или попросить специалиста прийти к вам домой, чтобы проверить оба.

Как можно предотвратить и лечить плесень и грибок в доме?

Теперь, когда мы рассмотрели различия между плесенью и грибком, вы, вероятно, захотите узнать, как можно предотвратить и вылечить и то, и другое у себя дома. Профилактика — это Всегда лучший метод сохранения здоровья вашей семьи и защиты вашего дома от повреждений.

Как предотвратить рост плесени и грибка?

  • Следите за тем, чтобы все поверхности оставались сухими. —В вашей ванной комнате и кухне могут быть влажные поверхности.Хранение их в сухом состоянии поможет предотвратить появление плесени и грибка. Кроме того, не забывайте оставлять стиральную машину открытой между использованием, чтобы она могла проветриваться.
  • Используйте осушитель воздуха — Чтобы предотвратить рост плесени и грибка, поддерживайте в доме идеальный уровень влажности (между 40-50%).
  • Регулярно меняйте воздушные фильтры. — Фильтры HVAC, а также фильтры HEPA склонны к росту плесени и грибка. Когда вы их часто меняете, вы предотвращаете это.
  • Регулярно проверяйте наличие плесени и грибка. —Чем раньше вы их поймаете, тем легче будет их лечить.
  • Поддерживайте циркуляцию воздуха в вашем доме — Постоянная влажность задерживает воздух, что создает идеальную среду для роста плесени и грибка. Поддерживайте циркуляцию воздуха в доме, открывая окна и используя вентиляторы.
  • Используйте очиститель воздуха в помещении. — Очистители воздуха в помещении, такие как устройство Molekule, могут удалять споры плесени из воздуха в вашем доме, помогая предотвратить их образование скоплений и рост. Устройство Molekule особенно хорошо подходит для борьбы с плесенью, потому что оно полностью уничтожит ее, не оставляя риска разрастаться на поверхности фильтра и быть выпущенным обратно в воздух.

Краткое описание разницы между плесенью и грибком

Помните, что основными отличиями плесени от грибка являются:

  • Текстура
  • Цвет
  • Стадия роста
  • Серьезность возможных рисков для здоровья, создаваемых каждым из них
  • Тип повреждения дома, который они могут нанести

Хотя плесень, как правило, менее опасна, чем плесень, их следует рассматривать как потенциальные риски для здоровья. Профилактические меры будут иметь большое значение для сохранения здоровья вашего дома и семьи.Если вы обнаружите плесень или грибок, есть множество способов удалить их — самостоятельно или с помощью профессионала.

,

Музей сохранения плесени и плесени

  • Источник

    Текстиль из натуральных волокон гигроскопичен — они очень быстро впитывают воду или влагу и очень медленно десорбируют (высыхают). Высокая влажность, теплые температуры и плохая вентиляция способствуют росту плесени. В воздухе всегда присутствуют микроскопические споры грибов и бактерий. Как правило, застойный воздух с относительной влажностью выше 80% способствует образованию плесени на целлюлозных материалах — хлопке или льне.Более 92% будут затронуты шерстью и шелком. Синтетические ткани, такие как полиэстер или нейлон, не впитывают много влаги. Загрязнения, органические остатки и пятна от неизбирательного обращения с текстилем увеличивают рост плесени на тканях при более низкой относительной влажности, как и некоторые виды отделки на коже или дереве. Влажный воздух, который охлаждается, но не осушается, будет иметь очень высокую относительную влажность.

  • Немедленное лечение

    Удалите поврежденные ткани из опасной среды, поддерживая их имеющимися (даже поврежденными) коробками или картоном.Осторожно распределите ткань по чистым, впитывающим и сухим поверхностям. Дайте текстилю высохнуть. Используйте вентиляторы, чтобы усилить циркуляцию воздуха в непосредственной близости от предметов, не направляйте вентиляторы прямо на ослабленные, заплесневелые ткани. Для отдельных предметов может быть эффективен фен при низкой температуре. Не используйте духовку или микроволновую печь!

  • Лечение

    Осмотрите склад или выставочную площадку на предмет структурных дефектов (недостаточная изоляция стен, повреждение труб, влажный пол, влажность потолка).Проверьте скорость циркуляции воздуха, убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты и не заблокированы. Улучшения циркуляции воздуха можно достичь четырьмя способами: установив вентиляторы, установив осушители, установив кондиционеры (если они снижают относительную влажность и температуру) или путем повышения температуры для понижения относительной влажности. После высыхания плесени ее остатки можно удалить, осторожно пропылесосьте пылесосом с фильтром HEPA. Проверьте технику, давление вакуумного всасывания, действие кисти на небольшой пробной площади ткани.Если ткань под ней достаточно прочная, можно использовать мягкую щетку для удаления остатков. Стирка или химчистка оптом не рекомендуется.

  • Затхлый запах

    Затхлый запах вызывается летучими компонентами грибов или бактерий. Тёплое сухое проветривание тканей способствует исчезновению запаха. Коммерческие продукты содержат этанол (спирт) и гидрофобные / гидрофильные соединения, которые связывают химические вещества, вызывающие запах.Хотя эти коммерческие продукты не повредят волокна, они могут повлиять на красители и отделку, вызывая кровотечение или потерю блеска.

  • Пятна и пятна

    Некоторые грибы и некоторые бактерии окрашивают в процессе своего роста. Они могут прочно прикрепиться к волокнам. Ксерофильные грибы образуют пятна ржавого цвета. Часто встречающиеся на страницах старых книг или старинного постельного белья эти веснушчатые пятна, называемые «лисичками», являются результатом экссудата меланинового типа, а не ржавчины.Окислительное отбеливание перекисью водорода может уменьшить цвет, но еще больше ослабит ткань или бумагу.

  • Предупреждения
    Часть ткани, покрытая плесенью, слабее, чем непораженные участки. Химическая обработка («пятна на мокрой стороне») может быть вредна для ткани, красителя и отделки. Если нарост повредил достаточно поверхности волокна, удаление нароста покажет ощутимо поврежденную и, возможно, обесцвеченную область.Радикальная обработка может только больше стереть эту поверхность; мытье и встряхивание могут увеличить вероятность появления разрывов, разрывов, дырок.

  • Профилактика
    Следует учитывать географические и климатические факторы. В некоторых районах страны сезонные изменения могут отрицательно повлиять на условия в предлагаемой зоне хранения или демонстрации. Из-за своей гигроскопичности текстильные изделия могут быть повреждены выбросами высокой влажности.Периодически следите за выбранной областью, чтобы проверить уровень температуры и влажности. Чердаки, подвалы, туалеты у внешних стен — это места, подверженные перепадам температуры и, следовательно, изменениям относительной влажности. Такие места не рекомендуются для хранения текстиля.

  • Противогрибковые средства

    Текстильные изделия и ковры, которые, как известно, могут находиться в неблагоприятных / проблемных условиях (летнее хранение ковров), можно свернуть и окружить п-дихлорбензолом, перемежая муслином или тканью.Целлюлозные вещества можно хранить с тимолом или эвгенолом (гвоздичное масло). Эти агенты возгоняются из твердого состояния в газовую фазу. Летучее, газообразное состояние — то, что чувствуешь — это то, что предотвращает рост плесени. Антисептические чистящие средства предназначены для использования на непористых поверхностях; они могут вызвать пожелтение тканей.

    Противогрибковые агенты могут также повредить некоторые красители, вызывают изменение цвета оргстекла и вредны для здоровья человека. Таким образом, если используются эти средства против плесени, сухие предметы следует хранить в запечатанных, закрытых, воздухонепроницаемых контейнерах, таких как металлические водонепроницаемые чемоданы , и хорошо проветривать перед использованием или демонстрацией.

  • Безопасность
    Людям с астмой, хроническими легочными проблемами или состояниями с ослабленным иммунитетом следует проконсультироваться со своим врачом перед работой с заплесневелыми тканями. Микробы, поражающие текстиль, обычно не являются патогенными, но большое количество спор может повлиять на здоровье . При работе с заплесневевшими предметами или при работе в ограниченном пространстве следует носить перчатки, защитные очки и прошедшие проверку на посадку защитные маски с фильтрами.Защитное снаряжение следует тщательно очищать и дезинфицировать после каждого использования — или упаковать в пакет и выбросить. Одежду, которую носят при работе с заплесневелыми тканями, следует выстирать горячей водой, хорошо сполоснуть и, конечно же, тщательно высушить.
  • Общие
    Важно ограничить свои движения, чтобы минимизировать движение в пораженные районы и из них, потому что остатки грибов могут повлиять на людей с аллергией или иммунодефицитом.Двери должны быть закрытыми, даже если окна снаружи открыты.

    Отбор проб
    Инженеры-строители, архитекторы, промышленные гигиенисты, реставраторы архитектуры и микробиологи , а не рекомендуют отбор проб воздуха для определения вида плесени. Как и музейные консерваторы. «Отбор проб» — это по сути афера. Большие помещения следует очищать в соответствии с рекомендациями: пропылесосить пылесосом с НЕРА-фильтром и обычным антисептическим («катионным») очистителем при надлежащей вентиляции или с использованием подходящих индивидуальных (приспособленных для человека) средств защиты.Гипохлорит натрия («Clorox») можно использовать на стеновых плитах и ​​других непористых поверхностях, если их можно отбеливать; Если ковровое покрытие от стены до стены или потолочная плитка промокли, лучше сразу выбросить их и заменить.

  • Дополнительные советы см .:

  • Краткое руководство по плесени, влажности и вашему дому по адресу: http://www.epa.gov/mold/moldguide.html

    Защитите себя от плесени по адресу: http: // www.bt.cdc.gov/disasters/mold/protect.asp

    La limpieza después de la inundación y el aire en su hogar :
    http://www.epa.gov/iaq/flood/flood_booklet_sp.pdf

Обновлено: сентябрь 2006 г .; 2012; 2013

,

Плесень и плесень | Камбуз для лодок

Последнее обновление , Кэролайн Ширлок,

Прикрепите!

тьфу. Плесень и грибок. Как избавиться от них в жарком и влажном климате?

У меня нет точного ответа. Что я точно знаю, так это то, что внутреннее пространство лодки кажется плодородной почвой, если только вы не используете кондиционер или осушитель. ПРИМЕЧАНИЕ: Я НЕ говорю здесь о каких-либо типах токсичной плесени. , , просто «обычная, повседневная плесень», которая появляется на лодках во влажном климате.

Завален всем, что нужно узнать, когда вы начинаете круиз? Помощь здесь: Преодоление кривой обучения в первый год (бесплатный мини-курс от The Boat Galley).

Когда мы путешествовали по морю Кортеса, у нас не было серьезных проблем с плесенью и грибком, поскольку там относительно сухо (полуостров Баха — пустыня). Но когда мы провели лето в Сальвадоре, у нас возникла небольшая проблема. Эта зима во Флорида-Кис была худшей из тех, что мне приходилось пережить. , , и из полученного мной электронного письма кажется, что многие люди боролись с плесенью по всей территории США и Карибского бассейна.

Вот что я узнал сначала в области профилактики, а затем и в области очистки:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мы не нашли ничего, что было бы на 100% эффективным в предотвращении плесени и грибка. Три часто упоминаемых элемента — отбеливатель, уксус и масло чайного дерева — для нас абсолютно ничего не сделали (то же самое для многих других круизеров, о которых я говорил на юге Флориды). Что помогло:

  • Действительно улучшить вентиляцию с помощью вентиляторов, вытяжных вентиляторов, ветряных совков и просто держать открытыми люки и иллюминаторы.
  • Перемещение вещей и избавление от еще большего количества одежды, сумок, дополнительных полотенец и постельного белья, чтобы в лодке было больше свободного движения воздуха, а также меньше «вещей», которые могли бы стать плесенью.
  • По возможности промойте все, что покрыто плесенью или грибком, в очень горячей воде, которая убивает споры.
  • Чаще стирайте белье, особенно постельное белье, полотенца и все остальное, что может стать влажным или вспотевшим. Опять же, я использую горячую воду, когда могу.
  • Вывешивайте полотенца и тряпки для сушки, когда позволяет погода (не позволяйте им оставаться в лодке влажными).
  • Сполосните все, что было в соленой воде, перед тем, как войти в лодку (соль притягивает и удерживает влагу): ноги, обувь, купальные костюмы, собаку. К сожалению, иногда мы ходим на мокрой лодке, и наша одежда промокает. , , и с другой лодкой поблизости просто невозможно снять всю мокрую одежду с задней палубы! Но мы стараемся держаться как можно ближе к двери и бросать мокрую одежду в кокпит, чтобы соленая вода не попадала в лодку.
  • Мы широко используем Concrobium для обработки тканей, дерева и стекловолокна.Его продают в магазинах товаров для дома и хозяйственных товаров в отделе КРАСКИ, но не в чистящих средствах. Распылите его, и по мере высыхания он убивает плесень и споры грибка, и продолжает действовать как профилактическое средство. Вы увидите отзывы, в которых люди говорят, что он полностью остановил плесень, но именно тогда они смогли устранить условия, которые привели к плесени. , , на лодке это, кажется, очень помогает, но поскольку вы не можете устранить влажность, плесень и грибок в конечном итоге вернутся, если вы не будете продолжать повторную обработку. Примерно раз в месяц мы проходим по различным частям лодки и опрыскиваем, перемещая ящики для хранения и очищая их по ходу движения (примечание: вы должны оставлять его влажным, чтобы он убивал споры при высыхании).Если вы не можете найти Concrobium в ближайшем к вам магазине, вы можете купить его на Amazon:
Mold and mildew are the bane of every boat owner in hot, humid climates. Tips to minimize the problem when "the old stand-bys" just don't do it. Mold and mildew are the bane of every boat owner in hot, humid climates. Tips to minimize the problem when "the old stand-bys" just don't do it.
  • Concrobium безопасно использовать на тканях, и мы обнаружили, что он очень помог с плесенью на наших спасательных жилетах и ​​плохой погодой. снаряжение и головные уборы. Нет, он не устранил проблемы полностью, но они намного менее серьезны, чем до того, как мы его использовали. Мы также прилагаем большие усилия, чтобы дать всем этим высохнуть снаружи, прежде чем занести их в лодку.

ЧИСТКА

Пятна плесени и грибка трудно вывести с ткани и дерева.Вещи, которые можно стирать в стиральной машине с горячей водой, неплохо работают, хотя на них может еще остаться небольшое пятно. Белье, выстиранное в холодной воде, почти не справляется.

Concrobium не продается для удаления пятен, но мы обнаружили, что он значительно помогает с обивкой и «искусственной кожей». Он отлично справляется со стекловолоконными и пластиковыми поверхностями — распылите его, вытрите, затем покройте и дайте высохнуть, чтобы предотвратить дальнейший рост.

Borax (продается для стирки) также полезен. Смешайте его с горячей водой и протрите участки с плесенью и грибком.Не смывать. Бура не только очистит ее, но и поможет предотвратить повторное появление. При использовании на тканях, по мере высыхания пятна уменьшаются. Порошок буры часто можно найти в прачечной в продуктовых магазинах и магазинах с большими ящиками или купить на Amazon:

Отбеливатель может помочь некоторым вещам, но может вызвать собственные проблемы с обесцвечиванием — он может удалить цвет и превратить некоторые вещи в белые. желтоватый цвет. Если вы хотите попробовать разбавленный раствор отбеливателя (я использую около 10% отбеливателя или меньше), сначала проверьте его на скрытом месте.

На рынке представлено множество спреев для пятновыводителя плесени. Большинство работает с отбеливателем. Мы не добились большего успеха с ними, чем с использованием буры, отбеливателя или конкробиума, но в зависимости от материала, с которым вы работаете, можете. Большинство из них продается вместе с моющими средствами в магазинах бытовой техники и хозяйственных товаров.

Если вы особенно чувствительны к плесени, у вас много ее на лодке или у вас проблемы с дыханием, я бы посоветовал использовать как минимум шлифовальную маску от пыли., , или, возможно, настоящий респиратор, если он у вас есть.

BOTTOM LINE

Если вы находитесь в жарком и влажном месте, вы почти наверняка столкнетесь с плесенью и грибком. И это не будет разовая битва: она будет продолжаться. Вы можете убить существующую плесень и грибок, но, пока существуют условия, они будут возвращаться. Приведенные здесь советы значительно уменьшат проблему, но я не знаю ничего, что могло бы устранить ее навсегда, но при этом позволяло бы вам оставаться на борту без кондиционера или осушителя., , а они не практичны без берегового питания.

Читать далее

Дополнительную информацию о рекомендуемом снаряжении для лодок и камбуза можно найти в магазине The Boat Galley на Amazon.

Не могли бы вы получить дополнительную помощь в переходе к жизни за границей? Пройдите мой бесплатный мини-курс:

Считаете это полезным? Поделитесь и сохраните:

Некоторые ссылки выше (включая все ссылки Amazon) являются партнерскими ссылками, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках. Выучить больше..

Печь ферингер ламель: Купить печь для дома и дачи

для бани и сауны, обзор, технические характеристики, цены, отзывы

Печи Ферингер признаны знатоками и ценителями бани, как одни из лучших. Они выпускаются в нескольких вариантах, имеют две категории:

  • Печи с закрытой каменкой для создания атмосферы русской парилки (температура 55-70°C, влажность 40-75%). В каталоге они находятся в разделе «Паровые печи».
  • Печи с открытой каменкой для суховоздушных саун (температура от 80° и невысокая влажность 10-15%). Их можно будет найти в разделе «Золотое сечение».
  • Не так давно в 2011 году появилась третья линейка — «Ламель». Она отличается наличием облицовки из натурального камня, а также внесены некоторые изменения в конструктив печи, позволяющие с уверенностью протапливать парилки в срубах с минусовых температур.

Система крепления камня у новых печей интересная: на нарезанный на пластинки камень, монтируется держатель с крючками. Этими крючками каменные ламели фиксируются в специальном пазу. Система проста, но эффективна, а монтаж ее очень легкий и занимает менее часа.

Так выглядит новая печь Ферингер Ламель

Содержание статьи

Конструктивные особенности

Первое, что бросается в глаза — вытянутая вверх форма и довольно объемная топка. Причем, если посмотреть на банную печь Ферингер в горизонтальном разрезе, окажется, что топка почти со всех сторон окружена закладкой камней. И тепло, от стенки топки передается камням, от них уже нагревается экран, а потом от экрана лучистым теплом прогревается помещение. Потому эту металлическую печь нет необходимости закрывать кирпичным экраном, как это делают при установке подавляющего большинства других моделей (исключение — печь Куткина).

Печь Ферингер в разрезе

Еще одна особенность — топка без колосников. Это из-за того, что используется принцип верхнего горения. При таком варианте дрова поджигаются не снизу, как мы привыкли, а сверху. Этот принцип дает возможность использовать тепло от сгорания дров по-максимуму. При таком положении угли находятся постоянно в зоне горения. В результате непрогоревших остатков почти нет. Если и остается немного углей, то только из тех, что горели в последнюю очередь.

Следующая особенность конструкции — наличие дымового зуба и системы бокового горения. Они также способствуют тому, что большее количество тепла идет на прогрев каменки, а не улетает в трубу. Система бокового горения — это особая конструкция в топке, при которой угли не лежат по центру, а рассыпаются по всей закладке, поджигая дрова, лежащие сбоку. Ведь в дровяных печах именно эта зона горит хуже всего. В печах Ферингер горит вся поверхность дров.

Дымовой зуб, расположенный в верхней части топки,  закручивает пламя вверху в спирали (смотрите на фото). Таким способом пламя дольше находится в топке, сильнее разогревая стенки, и уже небольшие его остатки попадают в трубу. Но и то тепло, которое неминуемо оказывается в дымоходе, может использоваться для обогрева парной. Для этого у Ферингера есть несколько решений:

При установке управляемого конвектора в самый его низ, сразу после ого как зажгли печь,  наливается кипяток. При прохождении дымовых газов вода превращается в пар и попадает в специально сформованные каналы-ламели. Так как влажный воздух (пар) имеет большую теплоемкость, проходя вдоль стенки, он отнимает и переносит большее количество тепла. Эти потоки способствуют более быстрому прогреву парилки. Но работать это устройство должно только на стадии прогрева. Когда начинают париться, его закрывают (повернув заслонку). К этому моменту вся вода в конвекторе должна выкипеть.

Конструкция печей Ферингер с закрытой каменкой

Вообще, топка формуется в основном методами штамповки и гибки, имеет минимум швов. Располагаются швы в местах с небольшими температурными нагрузками. Все элементы печи делают из нержавеющей стали с 17% содержанием легирующих металлов.

В печах с закрытой каменкой цилиндрическая емкость для камней опирается на основание печи и со всех сторон охватывает топку (кроме фронтальной части, где установлен вынос или дверца топки). Для регулирования потока воздуха, проходящего через каменку, имеется регулируемая заслонка. С ее помощью можно уменьшить или увеличить скорость прогрева парной. Пока идет интенсивный нагрев, заслонку открывают, и горячий воздух быстро прогревает помещение. В таком же положении происходит сушка парилки после бани.

Устройство печи для бани Ферингер с закрытой каменкой

При достижении требуемых температур, заслонка закрывается совсем или почти полностью. Температура стабилизируется и кондиции парилки поддерживаются в заданном режиме.

В верхней части топки установлен дымовой зуб. Это изогнутая в виде буквы «Г» металлическая деталь в верхней части топки. Она позволяет закрутить потоки дыма и пламени в спираль. Из-за чего лучше прогреваются стенки топки, а от нее — камни. Этот зуб дает еще один положительный результат: пламя поднимается в трубе только на 30-70 см (в печах обычной конструкции высота пламени в трубе превышает метр, а иногда и полтора-два).

Регулировка интенсивности горения

Регулируемая заслона есть над дверцей (1) и под ней (2)

Скорость горения дров можно изменять двумя заслонками. Одна расположена вверху над дверцей топки, вторая под ней. Верхнюю заслонку желательно полностью не закрывать: она обеспечивает отсутствие копоти на стекле. Всегда оставляйте хоть минимальную щель в пару миллиметров, и стекло на дверце всегда будет чистым.

Этими двумя заслонками регулируется количество воздуха, подаваемого в топку. Чем больше воздуха, тем активнее будут гореть дрова. Этот режим необходим на стадии разогрева парной и камней. Затем, когда температура близка к требуемой, они прикрываются, дрова тлеют, поддерживая температуру камней и практически прекращая отопление парилки.

Получение пара

Глубоко в каменку заложено устройство, которое называют паровой пушкой. Это Г-образная трубка с отверстиями. К ней приварена еще одна трубка, которая выходит к верху каменки. В нее подается вода, преобразующаяся в пар.

Так работает паровая пушка

Через небольшие отверстия в горизонтальной трубке вода попадает в самую горячую часть каменки — на нижние камни. Их температура 500-550°C. В результате образуются мельчайшие капельки, которые на выходе имеют высокую температуру. Они очень мелкие, их почти не видно. Такое состояние пара называют «легким». Наверное, потому, что после парения ощущается легкость в теле и никогда не болит голова.

Регулировка температуры в парной

Атмосфера в парной состоит из множества компонентов. Воздух и стены прогреваются от излучения корпуса печи и трубы, от пара, который поддается на каменку. Изменять температуру в парной и нужно манипулируя режимами этих элементов. Для этого есть заслонки/шиберы.

Как отрегулировать интенсивность горения и теплоотдачу корпуса уже рассказали (задвижками возле дверцы). Нужно еще управлять потоком воздуха через конвектор дымохода. Для этого в его верхней части имеется тоже задвижка/шибер. Двигая ее ручку вправо/влево, вы открываете/закрываете, полностью или частично просвет воздуховодных трубок.

Устройства для регулировки интенсивности горения

В новых печах Ферингера серии «Ламель» имеется еще один мощный инструмент: клапан проветривания каменки. На первичном этапе, когда прогреваются камни, он закрыт. Каменка в таком его положении невентилируемая и камни нагреваются до высоких температур. Затем для быстрого выхода на нужный температурный режим, задвижка открывается. Воздух, проходя через камни, сильно нагревается, быстро выводя парную на нужный режим. После достижения требуемой температуры задвижка снова закрывается, камни греются для получения пара.

Пока это происходит, в парилке прогреваются стены, пол, потолок, полки. Как говорят банные спецы: парилка настаивается. Температурный фон всех ее частей выравнивается. Именно при таком положении вещей, когда тепло исходит и от стен, и от полка, и от потолка, организм прогревается глубоко. Жара при этом нет. Ощущается только ровное тепло, которое не жжет, как в суховоздушке, а именно обволакивает, прогревая.

Это паровая пушка «вживую»

Температура при этом немного опускается. Но если она в пределах нормы (50-55°) нет необходимости еще раз ее поднимать: с каждой подачей пара она будет подскакивать примерно на 5°C. Так что, поднимая влажность, поднимете и температуру. Да и до парения с вениками нужно еще два-три захода погреться. За это время она подрастет еще градусов на 10-15.

Конструкция печей для сауны — с открытой каменкой

Требований к печам для сауны меньше, и строение у них проще. Их основная задача — быстро разогреть парилку до требуемой температуры, а затем обеспечить ее подержание.

Конструкция печей для сауны от Ферингера

Пара в суховоздушных парилках почти не бывает, если поддают изредка один-два ковшика, то больше для ароматизации. Потому объем каменки небольшой — его должно хватать на обогрев парной. Никаких других функций они не выполняют.

Регулировка интенсивности горения такая же, как и в печах для бани: задвижка над топливной дверцей и под ней.

Модели печей Ферингер

Под этой маркой выпускаются как печи для бани — с закрытой каменкой, так и печи для саун — с открытой.

Печи с закрытой каменкой

Категория печей-каменок для бани называется у Ферингера «паровыми печами». Есть пять вариантов. Их технические характеристики представлены ниже. Цена указана приблизительно, долларах, из-за нестабильности курса.

Модели печей

Если говорить о модификациях печей для создания режима русской бани, то имеется три модели:

  • Ферингер Малютка Паровая для небольших парилок до 16 кубов;
  • Ферингер Классика — для средних объемов — до 18 кубов;
  • Ферингер Гармония для парилок объемом до 30 кубов.

У всех этих печей внутреннее строение одинаковое, отличаются только габариты. Комплектоваться печи могут глухими чугунными дверками, дверками со стеклом или панорамным экраном (получается  печь-камин).

Технические характеристики печей для бани Ферингер с закрытой каменкой (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)

В отдельную категорию выделены печи Ламель». Они тоже создают атмосферу русской парилки. Сделаны они полностью из нержавеющей стали AISI 430, толщиной 3 мм.

Так выглядят Ламели

В таком варианте можно заказать печь с открытой каменкой и закрытой, с наборной ламелью (из нескольких кусочков) или цельной. Камень использован талькохлорит, змеевик, жадеит, мрамор и многочисленные их комбинации. Причем толщина отделки может быть разной. Потому габаритные размеры не указаны.

Технические характеристики печей для бани Ферингер Ламель (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)

В открытой каменке верх емкости может быть отделан металлом, а может камнем. Экран может быть обычного размера, а может выглядеть как каминный портал. Так что цены тут указаны действительно «от» — самый дешевый вариант.

Дровяные печи Ферингер для саун

Эти печи имеют открытую каменку. В каталоге находятся в разделе «Золотое сечение». В таблице сведены основные технические данные, цена указана для варианта со стандартной дверцей с прозрачным стеклом. Есть возможность установить панорамный экран.

Технические характеристики печей Фернигер для саун (чтобы увеличить таблицу щелкните по ней правой клавишей мыши)Это одна из печей для сауны — серия «Золотое Сечение»

 Как топить

Из-за необычной конструкции — без колосников, загрузка топлива и розжиг в печах для бани Ферингер отличается.

Дрова используются небольшой длины, но их складывают друг на друга, заполняя 3/4 объема. В топку модели Mini помещаются поленья длиной до 270 мм, для Optima и MaxI — 310 мм. Используются как целые полена, диаметром до 18 см, так и разрубленные на большие и мелкие части.

Перед закладкой открываются: верхняя заслонка на дверце, заслонку на дымоходе.  Закрываются: нижний шибер на дверце и клапан продувки каменки (если сеть).  В самый низ топки укладываются крупно наколотые дрова. В топки «Оптима» и «Максима» можно положить одно целое полено, а вокруг его обложить фрагментами средних размеров. Сверху укладывают самые тоненькие. Поверх дровяной кучи кладут несколько смятых бумажных листов. Их и зажигают. Закрывают дверцу, дожидаясь пока разгорятся дрова.

Как складывать дрова в топку

После того как дрова начинают гореть, слышится гул. Он означает, что кислорода слишком много, горение идет чересчур сильно. Потому шибер на дверце вверху нужно постепенно прикрывать. При оптимальном количестве воздуха гул исчезает. Если дымоход в бане получился очень высоким (выше 8 метров), то регулировку проводят шибером дымохода (до устранения гула).

Если на трубе стоит экономайзер, после выхода на нормальный режим горения можно приступать к увлажнению воздуха и активизации нагрева парной. Для этого в поддон экономайзера наливают кипятка. В таком режиме печь оставляют до достижения нужной температуры. Длительность прогрева зависит от того, насколько правильно подобрана печь, как установлена, как утеплена парилка.

Отзывы владельцев банных печей Ферингер

Те впечатления об использовании печей, которые есть на сайте производителя мы не брали в расчет. Приводим только те, которые выложены в обсуждениях на форумах.

У меня стояла Малютка с закрытой каменкой. Отличная печка. Но вот появилась Ламель, и я в новую баню купил себе ее, причем с порталом. Очень красиво в комнате отдыха он смотрится. По сравнению с Малюткой топить нужно дольше минут на 20-30. Но у меня сейчас Оптима, а это вместе с облицовкой  дополнительных 200 кг камня. Жене нравится больше, говорит, тепло стало мягче. А мне не хватает мощного звука при выходе пара, который был у Малютки. Пара и у этой достаточно, а звука нет. Переделаю эту модель пушки, чтобы тоже шипело. Но это мои заморочки, а работает все нормально.

Филипп, Приозерск

Что мне нравится, что Ламель можно ставить без экрана. Я свою замерял пирометром. Крышка наверху (у меня каменная) греется до 170°, ламели вверху до 120°, середина — до 70°. Так что с пожарными нормами все нормально. Нужно только топочный туннель хорошо изолировать. Вот он греется жестко.

Николай, Москва

Сегодня топил баню Ламелью Оптима после трехнедельного перерыва. За это время замерзла наглухо. Везде было  -10-12°C. Ушло у меня две закладки и три часа. Только потом пошли париться. Температура была уже в районе 45°. Пока погрелись, она подросла. Но больше таких перерывов делать не буду. Пока оттаяла вся, прошло много времени.

Владимир, Питер

Vohringer (Ферингер) | «Печи-Онлайн» в гор. Екатеринбурге

  • Первая Вятская Печная Компания — российский производитель печного и отопительного оборудования для домов, дач и бань.

  • Agni (Агни) — российский производитель эмалированных дымоходов и отопительного оборудования из Новосибирска.

  • Alex Bauman (Алекс Бауман, Россия) — отечественный производитель интерьерных электрокаминов. Компания предлагает широкий ассортимент обрамлений для электрокаминов и очагов «последнего» поколения.

  • Компания AXIS — работает над разработкой топок высшего класса на протяжении многих лет и, благодаря их опыту, топки AXIS отличаются их тщательно отработанным единым и законченным выполнением.

  • Cariitti — финский производитель дизайнерских светильников. Светодиодные светильники, оптоволоконные системы освещения и проекторы Cariitti обладают лучшими свойствами среди аналогов на рынке.

  • Char-Broil — крупнейший и старейший производитель оборудования для приготовления пищи на открытом воздухе: угольных, газовых и электрических грилей и коптилен с 1948.

  • Dimplex — создатель современного электрического камина, фирма гарантирует непревзойденную технологию пламени, разработанную в соответствии с любым стилем или применением.

  • Edilkamin — итальянский производитель печного и отопительного оборудования для домашнего и коммерческого использования.

  • Faci (Фачи) — итальянский производитель качественных отопительных котлов на пеллетах для бытового и промышленного использования.

  • Ferguss — сербский производитель печей-каминов и каминных топок. Все оборудование изготавливается из первичного чугунного литья.

  • Ferlux (Ферлюкс) — испанский производитель печного и отопительного оборудования. Компания производит отопительные печи-камины, каминные топки и барбекю. Вся продукция соответствует строгим европейским стандартам качества и экологической безопасности.

  • Firebird — новый бренд, основанный компанией «БЕЛФОРТ КАМИН». С 2014 года успешно продаёт биокамины, каминные облицовки и биотопливо.

  • Greivari (ГрейВари) — с 2009 года один из ведущих российский производитель печей-каминов, отопительных печей для бань и саун.
    Производство печей Грейвари закрыто в 2021-м году возможно из-за пандемии возможно из-за роста цен на металл… Нам остается об этом только догадываться… Надеемся что когда-нибудь печи Greivari снова начнут выпускаться.

  • GrillD (Гриль Д) — отечественный производитель дровяных печей для бань и саун. Продукция компании Grill D не уступает по качеству ведущим европейским производителям, а невысокая цена выгодно отличает на рынке банных печей.

  • Grillver — российский производитель мангалов, печей-барбекю и угольных грилей. Первая партия продукции была реализована в 2013 году.

  • Harvia — один из известнейших производителей оборудования для саун и бань из Финляндии. От светильников и дверей, до печей-каменок, саунных кабин и парогенераторов.

  • Helo (Хело) — финский производитель оборудования для бань и саун. Широкий ассортимент выпускаемого оборудования включает в себя банные электрокаменки, дровяные банные печи-каменки, инфракрасные кабины, парогенераторы и аксессуары для турецких парных.

  • Kastor — бренд, опыт производства которого насчитывается уже почти 100 лет и более 2 миллионов выпущенных каменок и легких каминов. Продукция известна своим высоким качеством, безопасностью, элегантным дизайном.

  • Kaw-met — специализированный семейный литейный завод из Польши, направленный на изготовление чугунных каминных топок, печей-каминов и обогревателей.

  • KFD — польский производитель печного и отопительного оборудования под брендами KFDesign и Vermont Castings. Компания выпускает каминные топки-вставки, отопительные котлы и оборудование для парных и саун.

  • Кратки.пл — Польская компания, которая изготавливает печное и отопительное оборудование с 1998 года. Фирма производит чугунные топки, топки с водяным контуром, печи, каминные решетки, биокамины и широкую гамму аксессуаров.

  • La hacienda — Английская компания, основное направление которой — чаши для костра. Опыт успешного производства насчитывается более 30 лет.

  • Lappigrill — российский производитель угольных и дровяных грилей-барбекю. Многофункциональные, универсальные в использовании, изготовленные из безупречных и надежных материалов.

  • Liseo — европейская компания, которая более чем за 10 лет своего существования обрела известность, благодаря использованию в изготовлении отопительного оборудования передовых технологий чугунно-литейного производства.

  • LK — производитель каминных топок из чугуна, отличительным чертами которого являются долговечность, устойчивость к перепадам температур и к коррозийному воздействию. Официально начало производства в 1998 году.

  • MBS — Сербский производитель отопительно-варочных печей с плитой и духовым шкафом, и печей-каминов из чугуна и стали.

  • Компания MCZ — итальянский изготовитель с хорошей репутацией среди многочисленных клиентов. Фирма начала деятельность в 1975 году на территории города Виджиново. Менее чем за 50 лет организация вышла на мировой уровень и стала всемирно известным брендом, чья продукция ценится за прочность и долгий срок эксплуатации.

  • MD Керамика — Российский производитель тандыров и аксессуарам к ним из Ростова на Дону. Продукция изготавливается с соблюдением всех норм и опыт производства около 20 лет.

  • Monolith (Монолит) — немецкий производитель керамических грилей и аксессуаров для приготовления пищи на открытом воздухе.

  • Mustang — финский производитель угольных, газовых и электрических грилей, печей-барбекю, мангалов и коптилен.

  • Narvi — финская компания производитель банных печей-каменок, отопительно-варочных печей и каминов.

  • NORDflam — это широкая гамма высококачественного отопительного оборудования, отличающегося современным дизайном, инновационной функциональностью и долговечностью, дополняющего интерьер дома, создающего теплую атмосферу домашнего очага.

  • Nordpeis — компания-производитель каминов, печного и отопительного оборудования из Норвегии. Высокое качество продукции, функциональность и акцент на дизайн.

  • OFYR — голландский производитель очагов-грилей-барбекю для приготовления пищи на открытом воздухе.

  • Основанная Джо Дэвидсоном компания, уже более 30 лет производит легендарные американские коптильни. На них многократно выигрывались все основные соревнования питмастеров в США, включая Jack Daniels World Championship

  • Palazzetti — итальянский производитель отопительного, печного оборудования и аксессуаров.

  • Plamen — это европейский производитель высококачественных печей и топок из чугуна первичного литья. У Plamen есть собственный завод, который оснащен современным оборудованием. Компания предлагает своим покупателям только качественный чугун и изделия из него, основываясь на своем 85-летнем опыте.

  • Protherm – один из лидеров российского рынка отопления. Производит надежное оборудование уже на протяжении 20 лет.

  • RAIS — Датская компания, которая более 45 лет работает на рынке печей и каминов. Собственная научная лаборатория позволяет ей внедрять новейшие технологии и инновации с высочайшим качеством и надежностью.

  • RealFlame — ведущий отечественный производитель и поставщик интерьерных электрокаминов.

  • Rinnai — Японская корпорация производящая высококачественное газовое отопительное оборудование с 1920 года. На сегодня — это самый крупный производитель газовых котлов и водонагревателей в мире. Продукция Rinnai пользуется огромной популярностью в странах Азии, США, Австралии и Европы. В Россию с 1999 года поставляются настенные, двухконтурные, газовые котлы мощностью от 12 до 42 кВт.

  • Датский производитель базальтовой теплоизоляции для бань, саун и домов.

  • Royal Flame – производитель электрических каминов, специального оборудования и аксессуаров для каминов: каминных наборов, дровниц, каминных экранов.

  • Roza Email — болгарский производитель печного отопительного оборудования,который основан в 1995 году. Продукция отличается высоким качеством и надежностью, сочетая в себе современные производственные технологии и методы с традиционными и высококвалифицированными инженерными знаниями и мастерством.

  • Sawo — финская компания является ведущим мировым производителем саун и оборудования для саун. Успешное производство с 1994 года на фабриках Финляндии, Германии, Австрии и Филиппинах

  • Schiedel – один из ведущий производитель и поставщик дымоходных, печных и вентиляционных решений. Успешный опыт работы насчитывается более 70 лет.

  • Siblaser (Сиблазер) — компания из Новосибирска по лазерной обработке металла. Основана в 2002 году.

  • Steamtec — производитель парогенераторного оборудования из Германии с 20-летним стажем, технологическая философия которого основана на экономии энергии и пространства, инновационности и экологичности.

  • Stropuva — Литовский производитель экономичных отопительных котлов длительного горения.

  • Sunday — Итальянский производитель печей барбекю, садовых печей и грилей. Компания основана в 1975 году и на настоящий момент является один из лидеров в своей отрасли.

  • Supra (Франция) — производитель дровяных печей и каминных топок в традиционном и современном стиле.

  • Thermofan — производитель тепловых вентиляторов для эффективного рассеивания конвекционных потоков от отопительных печей в помещении. На рынке с 2000 года.

  • Thorma — отопительное оборудование из Словакии. В производстве отопительных печей, каминов и котлов Торма используются передовые немецкие технологии. На протяжении многих лет продукция этого бренда демонстрирует европейское качество, пользуясь спросом у потребителей.

  • Varmega — Итальянский производитель инженерной сантехники — радиаторы отопления и запорно-регулирующая арматура.

  • Vilpe — финский производитель систем комплексной вентиляции и воздухообмена для коттеджного и общегражданского строительства, широкий ассортимент уплотнителей, водосточных воронок и дефлекторов.

  • Вира (Vira) — ООО «Березовский завод машиностроительных конструкций» «БЕРМАШ» производит печи под брендом «VIRA» с 2011 года, использует в производстве самое современное оборудование, в том числе, лазерную резку и роботизированный сварочный комплекс.

  • Vulkan — Котельный завод из Красноярска. Производитель автоматических котлов на угле и пеллетах, на рынке с 2000 года.

  • Weber — американский производитель угольных, газовых и электрических грилей, и множества аксессуаров для барбекю.

  • Zota — российский производитель отопительного оборудования. Компания Зота выпускает электрические и твердотопливные отопительные котлы и водонагреватели.

  • Бавария — печи-камины московской компании ЭКОКАМИН. В линейке представлены модели с духовыми шкафами, плитами, теплообменниками и теплоаккумуляторами.

  • Банные штучки — с 2007 года производит аксессуары для бани и сауны, в том числе бондарные, войлочные, косметические изделия, светильники, мебель.

  • Карельский банный камень от производителя по приемлемой цене.

  • Банный Эксперт — все для легкого пара. ЭКО аксессуары для бани и сауны.

  • Березка — Российский производитель банных дровяных печей, отопительных печей и котлов, печного литья и аксессуаров.

  • Биодом — одна из ведущих европейских компаний в области отопления, опыт которой насчитывается более 30 лет.

  • Везувий — российский производитель банных и отопительных печей, дымоходов, мангалов, печей под казан и кованных аксессуаров для каминов. Компания является ведущим отечественным производителем отопительного оборудования.

  • Vulkan — завод с 1996 года производит одноименные дымоходы европейского уровня. Качественные, долговечные дымоходы из нержавеющей стали рассчитаны на суровые российские климатические условия эксплуатации.

  • Гефест (Gefest) — российский производитель чугунных, дровяных печей для бань и саун.

  • Добросталь — российский производитель стальных отопительных и банных печей, а также печей-каминов. Запатентована собственная система конвекции, разработанная КБ «Завода Добросталь»

  • ДоброХОТ — Российский производитель твердотопливных отопительных котлов для дач и загородных домов.

  • Дружба — российский производитель чаш и подставок для костров под брендом Росчаша. Костровые чаши выполнены в технике ручной клёпки и ковки, что придаёт им неповторимый изысканный вид.

  • Дымок — Российский производитель дымоходов. Разработан специально для условий эксплуатации в России. Используется только качественная нержавеющая сталь и экологически чистая базальтовая вата Rockwool. Все элементы дымоходов Дымок производятся на самом современном оборудовании и по самым современным технологиям.

  • Ермак — Российская компания, которая с 2005 года производит банные печи каменки, газо-дровяные печи для бани, отопительные печи и котлы, водогрейные колонки и аксессуары.

  • ИзиСтим — производитель печей для бань и саун. Компания представляет линейку высокопрочных печей для частного и коммерческого использования.

  • Конвектика — российский производитель отопительного оборудования из Новосибирска. Продукция компании имеет высокое качество, отличные пользовательские характеристики и пользуется широким спросом у населения. Конвектика — это отопительные печи для дома, банные печи каменки и водогрейные отопительные котлы.

  • Костёр — российский производитель печного и отопительного оборудования. Дровяные печи для бани, электрокаменки для саун, отопительные печи и твердотопливные котлы.

  • Лиговъ — российский производитель печного и отопительного оборудования из Санкт-Петербурга. Чугунные и стальные печи для бани, отопительные печи, буржуйки и воздухогрейные котлы.

  • TD LTM — Финский производитель надежных и высококачественных фасадных материалов. В 2008 году запущен уникальный завод по производству в Обнинске.

  • МастерПечь — международный производитель печей-каминов. Печей-каминов с духовым шкафом. Печей-каминов с водяным контуром.

  • Кровельные проходки и изоляторы Мастер Флеш

  • Группа МЕТА — создает и реализует в течении 20 лет камины, каминные топки и печи-камины, а также широкую линейку аксессуаров. Все модели печей сертифицированы и отвечают современным стандартам качества, безопасности и комфорта.

  • Металл Мастер — уральский производитель кованых изделий, садовых и хозяйственных аксессуаров, товаров для строительства и отопления.

  • НМК — Новосибирская металлургическая компания производит надежное отопительное оборудование для бань и домов. Высокое качество продукции, широкий модельный ряд и диапазон мощности отопительных котлов и печей каменок удовлетворят запросы любого клиента.

  • Огненный Камень — торговая марка производителя товаров для бани и сауны.

  • Компания Очаг на протяжении 19 лет производит надежные качественные продукты, постоянно совершенствую свое производство.

  • Политех — Российский производитель отопительного оборудования — электрических конвекторов, банных электрокаменок и пультов управления к ним.

  • Протопи — уральский производитель банных каменок и отопительных печей для дома или дачи.

  • Радуга — Российский производитель отопительных печей, отопительных котлов и банных печей-каменок из города Кирова.

  • РусРадиус — Российский поставщик качественной строительной продукции, необходимой для тепло- и термоизоляции.

  • Сабантуй — уфимский производитель классических банных печей для настоящей русской парной.

  • Сомраст Компани — отечественный производитель средств для немеханической очистки дымоходов от сажи, копоти и креозота.

  • ТеплоГарант — российский завод производитель отопительных пиролизных котлов и котельного оборудования. «Буржуй-К» — зарегистрированный товарный знак завода «ТеплоГарант».

  • Теплодар — производитель печного оборудования из Новосибирска. В линейках производителя представлены банные, отопительные печи, котлы и камины.

  • Термокрафт — российский производитель печного и котельного оборудования. Компания была основана в 2009 году в Новосибирске.

  • ТМФ (TMF) — российский производитель банных печей, отопительных воздухогрейных котлов и печей, портативных печей и каминов.

  • Торнадо (Tornado) — Российский производитель печей для бань. Все банные печи Торнадо комплектуются чугунной топкой, имеют закрытую и открытую каменки, оснащаются теплообменником, и отличаются внешней отделкой — в виде сетки-каменки или конвекционного кожуха.

  • Траян — российский производитель твердотопливных пиролизных котлов.

  • Уральский завод печного оборудования — отечественный производитель отопительного и банного oборудования, oснащенный сoвременным oборудованием и выпуcкающий ширoкую линeйку прoдукции.

  • УМК — молодая, динамично развивающаяся компания.
    С 2007 года открыто производство по современным технологиям элементов модульных систем дымоходов и баков для воды из нержавеющих сталей.

  • УРАЛБРИКЕТ — осуществляет поставки топливных брикетов и фасованного каменного угля, используемых в качестве топлива для бытовых нужд, для отопления частных домов и предприятий. Работает на рынке Уральского региона начиная с 2009 года.

  • Урал-Микма-Терм (УМТ) — Российский производитель электротехнического оборудования. Компания выпускает электрические печи для бани и сауны «Сфера» и «Faver», электрокотлы бытового назначения и широкий ассортимент ТЭН.

  • Уральский камень для банных печей от производителя и по приемлемым ценам.

  • Ферингер — российский производитель печей для русских бань и финских саун, облицованных натуральным камнем, а так-же отопительно-варочных печей для дома.

  • Ferrum — известный российский производитель дымоходов (одностенных и двустенных), существующий на рынке с 2003 года. Дымоходы Ferrum используются при установке котлов, каминов и каминных вставок, дровяных банных систем и отопительных печей.

  • ЭкоЛайф (EcoLife) — это новосибирский производитель биокаминов, фитобочек, купелей и японских бань.

  • Этна (Etna) — российский производитель чугунных банных печей и печей-каминов для дома.

  • Печь для бани Ферингер ПС Ламель Oптима, Жадеит, наборные ламели

    Печь Ферингер Ламель «Optima» серии ПС — самая оптимальная печь для Русской бани.   Благодаря облицовке из природного камня и особой конструкции печи «Ламель» в парной легко создается режим истинной русской бани с кирпичной печью. О металлической печи напоминает лишь удобство монтажа и обслуживания, экономичность, скорость нагрева парной и цена!

    Представлен вариант исполнения облицовки из наборных ламелей (когда ламели состоят не из одной длинной полоски камня, а из нескольких различной длинны).

    В каменку закрытого типа можно загрузить до 90 кг камней, которые сразу поглощают все тепло огня и не дают помещению перегреваться. Традиционная русская баня отличается не только определенной температурой, но и особым микроклиматом. Больше всего ценится мелкодисперсный пар, который хорошо прогревает тело, насыщает воздух влагой, но дышится при этом легко.

    Заложенные внутрь каменки камни разогреваются до температуры 550 ˚C. Вода к ним подается с помощью поворотного контейнера. Оборачивая его вокруг оси, можно равномерно направлять воду ко всем камням. За счет такого конструктивного решения всегда получается тот самый «легкий» мелкодисперсный пар.

    Колосниковая решетка в данной дровяной печи отсутствует. Поленья дров укладывают прямо на плоское дно топки и поджигают сверху. Пламя постепенно двигается вниз, жар от верхних слоев дров передается нижним. При таком способе растопки дрова сгорают полностью, расход топлива получается экономичным. Система управления потоками воздуха препятствует оседанию копоти на стеклянной дверце топки.

    Снаружи стальная топка облицована натуральным камнем. Каменные пластины обработаны по запатентованной технологии «Ламель» и надежно закреплены на корпусе. Облицовка украшает печь, защищает парильщиков от соприкосновения с горячим металлолом.

    Комплект поставки: 

    • патрубок;
    • контейнер для подачи воды;
    • совок для золы;
    • перчатки;
    • базовый крепеж;
    • две воронки для подачи воды на камни.

    Рекомендуем приобрести дополнительно:

    • Кассеты парогенерирующие и ПИФ — Пароиспаритель Ферингера, предназначенный для ускоренного нагрева и насыщения влагой парной, быстрого создания режима русской бани.

    Печи Ферингер отопительные: Малютка, Классика, Ламель, Гармония

    Какая бы то ни было хорошая баня либо сауна должна иметь отопительную печку. От качества данного компонента зависит польза банных процедур. Самыми правильными для Русских бань считаются каменки – печки со встроенным контейнером для загрузки камня, что создаёт мягкий пар в парилке.

    Печки Ферингер продолжительное время выходили на рынок в стандартном исполнении, однако изготовители удивляют потребителей новой линейкой изделий, которые отличаются как внешне, так и конструктивно.

    Печи для бани и сауны Ферингер

    О производстве Vöhringer

    Vöhringer – это современный завод в Воронеже, который с 2000 года занимается изготовлением дровяных печей для сауны и бани. Продукция завода занимает лидирующие позиции на рынке оборудования отопления для парных, и пользуется активным спросом и на территории России, и за рубежом.

    Основателем заводя является Артур Павлович Ферингер.

    Печи Ферингер выполняются на современном высокотехнологическом оборудовании, которое обеспечивает максимальную точность проведения работ и минимизирует риск дефектов.

    Логотип Vöhringer

    Изделия компании – это пример идеального баланса качества, функциональности, производительности и демократичной стоимости. Они имеют свои особенности конструкции, отличающие печки Vöhringer от моделей других изготовителей:

    1. Особенная запатентованная система сжигания дров. «Вортекс» – уникальный современный метод сжигания поленьев, при котором огонь не поступает вверх, а движется спиралеобразно и удерживается прямо в зоне топочной камеры. Пламя распространяется на каждое полено и благоприятствует качественному сгоранию дров. Отопительный период бани становится меньше, пожаробезопасность – выше.
    2. Верхний розжиг дров. Множество компаний выпускают печки с нижним розжигом огня в топочной камере. Печи Ферингер поджигаются сверху, что сказывается на недолгом во времени прогреве бани. Камни в печке нагреваются очень быстро, и тепло поступает в помещение.
    3. Топка без колосника. Это делает горение топлива более качественным. Вкупе с особенной системой «Вортекс» и верхним розжигом экономится до 15 % топлива.
    4. Чистая стеклянная дверца топки. Стекло устойчиво к высоким температурам, производится немецкой компанией Робакс. На нём не скапливается сажа и копоть, не прихотливо к особому уходу.
    5. Высококачественное сырьё. Для производства обогревательных конструкций используется нержавеющая сталь, легированная титаном.

    Особенности и модели печей Ферингер

    Печи Ферингер производителя можно классифицировать таким образом:

    1. Печки для бани (могут быть с открытой либо закрытой каменкой).
    2. Печки отопительные с варочной поверхностью (могут иметь контур подогрева воды, панель для приготовления пищи либо вставку-казан).

    Как уже упоминалось выше, все модели Feringer выпускаются без колосниковой решётки, потому что схема сгорания топлива абсолютно другая. Дровница горит сверху до нижнего ряда поленьев и почти не оставляет углей. Как следствие – выделяется огромное количество тепла, а чистку печки можно проводить реже.

    Производитель обещает, что чистка производится каждые двадцать циклов, однако отзывы владельцев печек Vöhringer делают обратное заявление. На практике очищать топочную камеру после полного сгорания топлива приходится на пятую-шестую закладку. В то же время, это тоже весьма хороший показатель.

    Чтобы сделать прогрев помещения быстрее, можно применять клапан проветривания, который управляет воздушным доступом к камням. Пока он в закрытом положении, печная камера сильно накаляется. После всего стоит просто открыть заслонку, чтобы циркуляция через камеру началась, и нагретый воздух быстро разошёлся по всей парной.

    Все модели Ферингер имеют топочный выход в форме буквы Г, который функционирует как дымовой зуб в камине. Тут же осуществляется завихрение языков пламени, из-за чего нижняя часть дымоходной трубы также накаляется. За счёт неё площадь тепловой отдачи становится больше. В то же время огонь становится меньше, высота пламени в дымоходе становится около 30-70 см.

    Печь для бани

    Как уже упоминалось выше, банная печь может выпускаться в двух вариантах: с закрытой и открытой каменкой, для бани и сауны соответственно.

    Печь Ферингер с закрытой каменкой именуется «паровой печкой». Существует пять вариантов.

    Их теххарактеристики показаны ниже.

    Что касается моделей печек для создания атмосферы Русской бани, выпускаются следующие вариации:

    1. Печь Мерингер Малютка Паровая, отзывы на которую свидетельствуют о прекрасной функциональности в парилках небольшого размера до 16 м³.
    2. Печь Ферингер Гармония, которая подходит для больших помещений в 30 м³.
    3. Печь Ферингер Классика, отзывы владельцев которой подтверждают приобретение моделей для парилок среднего размера до 18 м³.
    4. Все модели имеют аналогичную «начинку», отличие только в размерах. В комплект печек могут входить дверцы из чугуна, стеклянные либо панорамные дверцы.

    Технические характеристики печей для бани Ферингер с закрытой каменкой.

    Модель печи ДхШхВ Объём помещения, м³ Масса камней, кг Масса печи, кг Стоимость, $
    Малютка Паровая 810х400х600 До 16 70 40 От 380
    Малютка Паровая панорамный экран 810х400х600 До 16 70 47 От 510
    Классика Паровая 850х500х810 До 18 90 52 От 460
    Классика Паровая панорамный экран 850х500х810 До 18 90 55 От 610
    Гармония с закрытой каменкой 935х542х960 До 30 120 70 От 830

    Печь для бани Ферингер Гармония

    Отдельно выделяют печь Ферингер Ламель. Они также создают атмосферу Русской бани. Могут быть с открытой либо закрытой каменкой. Выполнены они из качественной нержавейки, толщиной три миллиметра. Применяется камень талькохлорит, змеевик, жадеит и множество объединений. Причем отделка может быть различной по толщине.

    Технические характеристики печей для бани Ферингер Ламель.

    Модель печи Объём помещения, м³ Масса камней, кг Масса печи, кг Диаметр дымохода, мм Стоимость, $
    Ламель Малютка До 16 60-80 120 115 От 1170
    Ламель Оптима До 18 60-80 125 115 От 1480
    Ламель Максима До 30 120-150 171 115 От 1880

     

    Чем так хороша печь в каменной облицовке для Русской Бани?

    В парной Русской Бани традиционно преобладают натуральные (природные) материалы. Естественно, что у многих любителей русских режимов не самое хорошее отношение к металлическим печам в парной. Металл воспринимается, как нечто опасное, в то время как камень близок человеку и воспринимается позитивно.
    В серии печей «Ламель» от завода Ферингер практически отсутствуют металлические элементы, а сама уникальная технология позволяет перенести неповторимый природный рисунок камня на печь в баню.

     

    Почему режим Русской Бани предпочтительнее сауны?
    1. Закрытая каменка большого объёма не перегревает парную и выдаёт большое количество лёгкого пара.
    2. Конвекция в парной отсутствует, что способствует созданию пирога пара под потолком.
    3. Соотношение температуры и влажности комфортно для человека.
    4. Режим Русской Бани способствует прогреву всего организма, а не только поверхности кожи.
    5. В Русской Бане происходит релаксация и оздоровление организма.

    ФЕРИНГЕР «Ламель Мини» дровяная печь, жадеит наборный

    Способ доставки Доставка Самовывоз Как получить заказ? Доставка по СПб и Лен. обл.             по РФ (до трансп. комп.) Самовывоз Забрать в магазине (СПб)сегодня, 03.06.2021

    Банная печь в облицовке из натурального камня жадеита. Жадеит – выбор истинных ценителей бани! Жадеит излучает целебное, лучистое тепло, сохраняя изумительный облик на долгие годы.

    Идеально подойдет для русской бани, максимальный вес камней — 75 кг.

    Закрытую каменку можно укомплектовать дымоходом из натурального камня.

    Рекомендуемый объем парилки — до 16 м3.


    Стоимость материала (вагонка, панели и т.д.) указана за общую поверхность древесины. Расчет необходимого количества материала производится по рабочей поверхности.

    Тех. характеристики Полезная информация Документация Отзывы (0)

    Ширина, мм 510

    Максимальный объем сауны, м3 16

    Максимальный вес камней, кг 75

    Высота, мм 800

    Диаметр дымохода, мм 115 мм

    Выносная топка да

    Длина, мм 940

    Дровяная печь для бани Ферингер «Ламель» Оптима «Змеевик»

    Производитель: Ферингер Доступность: На складе Код товара: 071471 Когда Завод стал выпускать печи для бани серии Ламель, многим стало понятно истинное назначение банной печи. Для тех, кто попарился однажды, в парной, оборудованной такой печью, открывается понимание сущности бани, нахождения в парилке, потому что пар, создаваемый этими печами, всегда мягкий, оздоравливающий, как будто в нём только чистый кислород! Пока разогревается печь, можно с удовольствием провести время у камина, наблюдая за великолепной игрой огня, через большое, самое прозрачное стекло. Наслаждение и нега от камина, усилятся многократно, когда окунётесь в лёгкий и жаркий, расслабляющий и оздоравливающий пар, которым можно не просто наслаждаться, а вкушать его, как нежнейшее, лакомое блюдо! Поставив себе в баню печь серии Ламель, в облицовке из натурального камня, Вы не будете туда забегать, чтобы помыться. Вы будете туда заходить, чтобы задержаться и испытать истинное наслаждение. Эти печи представляют собой совершенное и высококачественное изделие, которое, уже после одной протопки, обеспечит Вас приятным паром на несколько часов. Большая масса камней, разогревается очень сильно, а дров уходит немного, благодаря полному сжиганию дымовых газов. Использование эффекта «Vortex», позволяет извлечь всю энергию и направить её на нагрев большого количества камней. Ферингер, это печь для Русской Бани, она качественно прогреет как маленькую, так и самую большую парную. Благодаря облицовке из благородного полированного камня, Ферингер Ламель несёт удивительное, целебное тепло, сохраняя, навсегда, изумительный облик. Печь для бани от завода Ферингер, в облицовке Ламель, может быть изготовлена из камня жадеит «перенесённый рисунок», когда великолепный, сугубо индивидуальный орнамент каменного среза, переносится на печь. Печь для бани от завода Ферингер, в облицовке Ламель, может быть изготовлена из камня жадеит (змеевик, Rosa Levante) «перенесённый рисунок» Ферингер Ламель, это лучшая печь для Русской Бани, это великолепный выбор, для установки в самые современные банные комплексы и сауны.   Устройство и принцип работы печи: Печь для русской бани включает следующие основные элементы: топка (1), тоннель (2), дверца (3), выходной патрубок (4), дымоотводящий канал (5) с шибером (6) и закрытая емкость (7) для камней. В топке (1) смонтирован дымовой зуб–завихритель пламени (8).Основной воздухозаборник (9) с регулируемой заслонкой расположен в верхней части дверцы (3), над экраном, выполненном из прозрачной керамики (стеклокерамика). Нижний воздухозаборник (10) с регулируемой заслонкой установлен внизу тоннеля (2). Там же смонтирован воздушный канал (11). Топка (1) и каменка (7) имеют общий защитный декоративный кожух (12), состоящую из ламелей и каменной столешницы. Подача воздуха в зону горения и регулирование интенсивности горения осуществляются через основной (9) и дополнительный (10) воздухозаборники. Шибер (6) предназначен для перекрытия дымового канала в неработающей печи. Во время монтажа печи подвижную часть тоннеля фиксируют в стене и герметизируют. Емкость (7) для камней выполнена в виде цилиндра, установленного на нижнее основание (14) топки (1). Крышка (14) – каменная столешница, состоит из двух симметричных частей для установки дымоотвода (5) и воронки (15). Опорная пластина с встроенным устройством распределения (16) служит для подачи и равномерного распределения воды на камни. С внешней стороны цилиндр (7) имеет две консольных обечайки (вверху и внизу) для монтажа облицовки (12) (ламелей). Ламели – это каменные полосы сечением 20х40 мм в металлическом бандаже имеют специальные кронштейны для монтажа на емкость (7) предназначенную под закладку камней. В нижней части емкости для камней выполнено вентиляционное отверстие (17) с регулируемой заслонкой. Воронку (15) устанавливают в посадочное место на крышке (14). 

    Печь для бани «Ферингер»: описание, отзывы владельцев, характеристики

    .

    Банные печи компании «Ферингер» на рынке представлены в большом количестве. Отличительной особенностью моделей можно назвать качественные утеплители. Выпускаются как открытого, так и закрытого типа. По диаметру утеплитель может сильно различаться. От этого зависит допустимый объем парилки.

    По конструкции печи представленной компании очень привлекательны. Прекрасно смотрятся на них декоративные вставки.Для удобства пользования каменками есть удобный зольник. При необходимости решетку всегда можно очистить. Также в печах представленной компании есть система защиты от копоти. Это средняя модель «Ферингер» для бани на 15 квадратных метров. метров в районе 32 тыс. руб.

    Модели «Ферингер» с открытой печью

    Банные печи с открытой печью в последнее время очень популярны. В этом случае клапаны изготовлены из огнеупорной стали. Камеры дожигания расположены в нижней части печей.Конвекторы устанавливаются только в моделях с решеткой. Они не взорвали их напрямую. Диаметр сопла может быть разным. Дымоходы для печей используются в среднем шириной 130 мм. Качественная духовка с открытой плитой в районе 24 тысяч рублей.

    Аппараты с закрытой печью

    Печи с закрытой печью отлично подходят для больших парных. Отличительная особенность их — объемная печь. Также в моделях используются специальные планки. В некоторых печах они устанавливаются с защелкой.Для нормальной циркуляции воздуха и выхода газа используется заслонка. Диспенсеры для воды доступны в разных объемах. Непосредственно в нижней части устройств расположены зольные камеры.

    Накладки на модели от производителя предусмотрены термостойкого типа. В эксплуатации духовые шкафы с закрытыми ТЭНами очень просты. Экраны бывают разных размеров и отлично смотрятся. При необходимости заслонку всегда можно почистить самостоятельно. Обойдется в наше время качественная печь для бани «Ферингер» в районе 32 тысяч рублей.

    Описание модели «Feringer Classics»

    Если верить мнению владельцев, печь «FehringerClassic» идеально подходит для парилки на 15 квадратных метров, в данном случае каменка предусмотрена закрытого типа. Зольная камера у модели расположена в нижней части устройства, над ней находится тонкая изолирующая футеровка, в которую можно загружать камни до 55 кг. 800 мм, а вес модели ровно 120 кг, система дымовых газов в данном случае есть, поэтому продукты сгорания никогда не попадают в парилку.

    Решетка возле печи изготовлена ​​из огнеупорной стали. Удаленный туннель модели расположен в нижней части конструкции. По мнению многих покупателей, зольник предусмотрен. Таким образом, часто нет необходимости его чистить. Крышка камеры сгорания открывается свободно. Конвектор необходимо периодически контролировать. Однако сопло редко загрязняется, поэтому его следует чистить только раз в месяц. Купить представленную печь для бани «Ферингер» в магазине можно по цене от 25 тысяч рублей.

    Характеристики «Мини»

    Данные печи для бани «Ферингер» отзывы покупателей, как правило, хорошие. Утеплитель открытого типа. Для больших парилок представленная модификация однозначно не подходит. Также следует отметить, что зольник модели малой вместимости. Таким образом, устройство немного весит. Однако зольник часто чистят. Крышка топливной камеры расположена внизу конструкции.

    По мнению многих покупателей, открыть всегда легко, а закрыть очень легко.При необходимости дозатор воды всегда можно проверить. Заслонка в представленной модели расположена возле пепельницы. Система газоотводов в модели имеется. Эта печь также может похвастаться качественной огнеупорной футеровкой. Указанная модель в магазине не превышает 30 тысяч рублей.

    Мнение покупателей о «Ферингер Ламель»

    Большинство покупателей отдают предпочтение данной печи из-за качественной камеры дожигания. В этом случае высокая температура достигается очень быстро.Доступна термостойкая подкладка модели. Непосредственно зольник находится под топкой. Лужа, в свою очередь, находится в верхней части конструкции. Насадка модели не имеет большого диаметра.

    Если верить отзывам покупателей, то декоративная рамка смотрится великолепно. Дверца топки достаточно удобная, открывается без проблем. При необходимости зольник можно легко вытащить. Нижний каркас возле печки прочный. Общий вес модели достигает 110 кг.При этом высота камеры сгорания составляет 33 см. Защитный демпфер у модели предусмотрен производителем. Дымоход в конструкции доступен диаметром 155 мм. Дымовая система сделана из термостойких труб. Купить модель пользователь сможет всего за 25 тысяч рублей.

    Что говорят о «Ферингер Добрыня»?

    Указанная банная печь «Ферингер» подходит для паровых помещений площадью 13 квадратных метров. метров. Зольник данной модели небольшого размера.Однако в обслуживании это довольно просто. Если верить мнению покупателей, то проблемы с конвектором возникают редко. В верхней части камеры находится резервуар для воды. Под клапаном предусмотрена подкладка. Прямой туннель снабжен специальной защитной крышкой. Также представленная печь отличается качественной пепельницей. Сопло не большого диаметра. Декоративная вставка на плиту отлично будет смотреться в любой бане. Купить данную модель «Ферингер» можно за 28 тысяч рублей.

    Обзор печи «Жигули»

    Эта печь получает отзывы покупателей только хорошие. Данная модель подходит для парилки от 14 кв. метров. Камера сгорания в конструкции расположена над зольником. Непосредственно возле конвектора находится решетка. Изготовителем предусмотрена изоляционная прокладка под нее. Модель имеет стандартный вентилятор. Рядом с зольной камерой находится небольшая дверца, которую очень легко открыть и плотно прижать к раме.

    По мнению многих владельцев, защелка на стивальнике.Все газы удаляются через систему и не попадают в ванну. Декоративная рамка модели есть. Ножницы в данном случае роторные. Камней в указанной модели можно положить максимум 50 кг. Купить в магазине печь для бани «Ферингер» пользователь может за 30 тысяч рублей.

    Описание модели «Самарканд»

    Многие владельцы этой печи в первую очередь ценят ее компактность. Она не занимает много места в парилке. Сама камера сгорания доступна на высоте 35 см.В модели есть защитная шторка. Зольная камера расположена над рамой. Зольник в представленной модели располагается на изолирующей футеровке. Конвектор в духовке устанавливается стандартно. Диспенсер воды расположен непосредственно над камерой дожига.

    Если верить мнению покупателей, система защиты в модели используется качественная. В этом случае доступен внешний туннель для циркуляции воздуха. Монтаж духового шкафа в баню довольно прост. Заслонка скользящего типа.Имеется тепловая заслонка на конвекторе. Также следует отметить, что можно разместить максимум 55 кг. Купить такую ​​печь для бани «Ферингер» в магазине пользователь может за 32 тысячи рублей.

    Обзор духового шкафа «Малютка»

    Если говорить о параметрах печи «Ферингер», важно отметить, что ее масса составляет 110 кг, колосниковая решетка имеет ширину 40 см, а дымоход предусмотрен производителя на 155 мм. »Топливная камера в данном случае с решеткой. Имеется изоляционная футеровка под ней.

    Зольник стандартный, Проблемы с ним редкие. Однако недостатки у модели все же есть. В первую очередь владельцы отмечают небольшой форсаж. В нем нет демпфера. Рама зафиксирована, но ножки не слишком устойчивы. Если говорить о достоинствах, то заслуживает внимания качественная газоотводная система. В этом случае кожух над конвектором предоставляется производителем.

    Выносной туннель модели установлен большого диаметра. Диспенсер для воды предоставляется производителем.Для подачи вторичного воздуха предусмотрен отдельный канал. Стекло в данном устройстве термостойкое. Камни можно загружать грузоподъемностью 60 кг. Подходит модель для бани от 15 кв. метров. Также важно отметить, что шибер устанавливается с задвижкой. Найти печь фирмы «Ферингер» «Малютка» (паровая модификация) в магазине можно по цене от 24 тысяч рублей.

    p>

    железа или кирпича. Печи газовые, электрические, дровяные или металлические

    Через год или два регулярного использования банной печи, купленной в ближайшем строительном магазине, владелец бани может обнаружить в ней какие-то неисправности.Самая частая критическая неисправность — прогорание металлических частей корпуса. Обычно это происходит с печами из нержавеющей стали в местах соединения металла сварным швом.

    Последний контрольный список для консервной машины

    Вы должны использовать канистру или ложу с плоской поверхностью, чтобы элемент полностью касался дна кастрюли. Колеблющаяся температура не позволяет поддерживать постоянное давление внутри баллона под давлением. Манипулятор давления достигает гораздо более высокой температуры, чем температура кипения, и это может привести к поломке верхней части печи.Пневматические бидоны обычно слишком велики, чтобы их в любом случае можно было использовать на электроплите. Перед подключением духовки необходимо предоставить следующие инструменты.

    Благодаря развитию сообществ строителей и активных пользователей частных бань, теперь можно выбрать качественную печь, в которой такие поломки будут устранены. Как минимум три года хорошая печь будет гарантированно служить своим хозяевам для обогрева сауны. А при правильной установке и правильной эксплуатации печь прослужит от пяти до семи лет не чаще двух раз в неделю.

    Огнестойкая плита нижняя плита из огнеупорного материала, облицовка стен из огнеупорного кирпича из стекловолоконной ленты в качестве материала рулона. Планируя подключение к камину, место играет особую роль. Установленные законом критерии включают конструктивную пригодность дымохода. Ваш трубочист — это подходящее контактное лицо, которое может оценить безопасное истощение выхлопных газов и состояние дымохода. Если у вас нет возможности подключить топку к дымоходу, его часто можно модернизировать дымоходами из нержавеющей стали или алюминия.

    Самым важным этапом при покупке печи является анализ отзывов людей, которые уже давно пользуются определенной моделью. Мы просмотрели большое количество таких обзоров и предлагаем вам 4 модели с высоким качеством сборки и хорошими характеристиками пара, доступные для покупки в большинстве магазинов.

    Особенности установки железных и кирпичных печей в банях

    Они без особых усилий крепятся к наружной стене прочно. Долговечные и визуально привлекательные дымоходы из нержавеющей стали медных оттенков подходят для газа, нефти и твердого топлива.Этот каминный аксессуар защищает от огня и округляет конструкцию плиты в различных вариантах оформления. Комбинируйте свою духовку с тарелками обычной формы или выберите универсальные и круглые конструкции, которые станут вашей фишкой.

    Шаг 2: Выберите и установите пластину пола

    Перед подключением духовки вы должны установить достаточно большую опорную пластину в качестве защиты. Убедитесь, что он выступает как минимум на 50 сантиметров вперед и как минимум на 30 сантиметров ниже камина по бокам. Из соображений безопасности вы можете выбрать опорную плиту еще большего размера, чтобы надежно защитить чувствительные полы от искр.У вас есть выбор между различными формами и негорючими материалами, такими как металл и стекло. Эмалированные стальные поверхности с роликами легко чистятся и повышают стабильность вашей печи.

    Эта печь отлично подойдет как для русской бани, так и для финской сауны. Вы гарантированно получите приятный сухой мелкодисперсный пар, которым можно свободно дышать без лишнего дискомфорта. Вода переливается через наливную воронку с запорным вентилем, что исключает возможность попадания пара в верхнюю часть печи и обеспечивает его прохождение через закрытую печь.

    При размещении и укладке плиты перекрытия убедитесь, что у вас есть достаточно большое безопасное расстояние до горючих материалов на стенах и вблизи плиты. Если ваша духовка оснащена двухслойным конвекционным колпаком, он обычно находится на расстоянии до 30 сантиметров от стены. Для одностенных деталей духовки, например дымохода, требуется до 60 сантиметров. Проход дымохода также информирует вас о соответствующих рекомендациях. Не забудьте прикрепить вставки на нижней стороне панели пола, чтобы не повредить чувствительную плитку.

    Шаг 3: Подсоедините соединение и установите печь

    У вас есть возможность установить дымоход сбоку, позади или вверху плиты. Решение о выборе принимают пространство, а также личные предпочтения. Однако особенно впечатляет камин, когда труба прикреплена вверху. Когда плита пола будет уложена и печь будет перемещена в правильное положение, отмерьте необходимую длину трубы. С помощью ручки нарисуйте высоту, на которой вы хотите втянуть трубу в дымоход.Затем поместите настенный держатель в указанное место и проследите диаметр трубы. Просверлите отверстия сверлом по указанному кругу.

    Благодаря двум отверстиям по бокам закрытой печи пар полируется через нагретый камень и выходит через внешнюю печь наружу в виде очень мелкой фракции. Именно такой мелкодисперсный пар создаст в парилке атмосферу, оптимальную для комфортного дыхания.


    Важно: сердечное сверление для керамического дымохода

    Если керамический дымоход является керамическим дымоходом, вам необходимо использовать сверлильный станок — вам нужно просверлить стержень! Однако в этом случае следует обратиться к специалисту, который знаком с установкой печи и правильным сверлением стержня.

    Затем с помощью долота и молотка удалите внутренний диаметр и установите настенный держатель для соединения с раствором. Следите за тем, чтобы ни духовка, ни стенной патрон не попали внутрь дымохода. В соответствии с рекомендациями производителя и индивидуальными требованиями к конструкции используйте дымоходную трубу и колено для правильного соединения топки с дымоходом. Жаропрочная сталь легко чистится и долговечна.

    В ценовой категории 15-17 тысяч рублей эта недорогая модель — лучший выбор.

    Эта модель была разработана фабрикой Thermofor раньше, чем предыдущая: именно на ее базе был создан Geiser в 2014 году. В ангаре нет такой совершенной технологии создания пара, так как фактически он проходит только одну стадию. , без шлифования. После заливки воды и образования пара внутри закрытой печи он направляется прямо в верхнюю часть открытой печи и попадает прямо в атмосферу парной. Благодаря грамотной подаче воды в самый центр электрокаменки качество этого пара также будет очень высоким.Однако не так высоко, как в Geiser 2014 — по этому параметру более новая печь значительно выигрывает.

    По завершении этого шага окончательно установите духовку в желаемое положение и используйте полоску из стекловолокна, чтобы обеспечить идеальное уплотнение. Прочные герметизирующие шнуры из стекловолокна не содержат асбеста и рассчитаны на температуру до 500 градусов.

    Этап 4: Приемка и обогрев

    В соответствии с инструкциями производителя установить в печь фильтр тонкой очистки и сообщить о выходе из дымохода перед вводом в эксплуатацию.В качестве эксперта он проверяет установку на основании правовых норм. После завершения проверки вы можете впервые разогреть духовку. Не бойтесь изначально сильного дыма. Современные печи оснащены печной эмалью, которая, как правило, затвердевает только при обжиге.


    Единственным существенным недостатком Ангары можно назвать недостаточно продуманную конструкцию воронки для подачи воды. При очень высокой температуре нагрева и слишком сильном потоке воды из воронки он может начать разбрызгивать воду и производить сырой пар.

    Как сделать ванночку для Марии?

    Ванна Марии — это очень простой и полезный традиционный способ приготовления пищи. Он заключается в приготовлении различных блюд с использованием тепла, которое выделяет воду, которая действует как проводящий элемент. Сделать Мары баню можно двумя способами: на газовой кухне или в духовке. В первом случае вам понадобится два контейнера, один больше другого. Просто наполните большую кастрюлю водой и поместите ее в меньшую емкость, где будет еда.

    Этапы приготовления пищи в ванной Марии в огне

    Как видите, это очень просто, но чтобы понять это правильно, нужно иметь в виду некоторые детали.Сначала поставьте кастрюлю с водой на огонь, а когда она горячая, вставьте вторую емкость. Она должна доходить не более чем наполовину до подогрева, чтобы еда не «прыгала» на небольшой сосуд. Чтобы избежать этих проблем, лучше использовать для этой цели емкости с ручками или определенные кольца. Конечно, можно использовать только термостойкие емкости, соблюдая необходимые меры предосторожности при их сборке. Не забывайте делать это небольшими порциями и предварительно нагревать, чтобы избежать перепада температуры. Хороший способ избавиться от пузырей от кипячения — окунуть посуду на дно большой кастрюли.

    Шаги готовить в ванной Мэри в духовке
    Вода никогда не должна доходить до края небольшой кастрюли или миски. . Санузел, выполненный в духовке, тоже очень удобен и практичен.


    Что касается производительности, обе эти печи зарекомендовали себя на высшем уровне. При стандартной гарантии в три года они прослужат вам не менее пяти лет, если вы будете регулярно нагревать баню 1-2 раза в неделю. Также стоит упомянуть, что обе модели оптимальны для русской бани.

    В этом случае вы можете использовать лоток как большую емкость. Залейте водой двумя-тремя пальцами и поместите на нее формы с ингредиентами. Соблюдайте время приготовления и не открывайте духовку, пока не закончите. Если он выйдет полностью, ваш рецепт готов. Это очень полезный метод приготовления, потому что это очень высокая температура и пара воды, которая развивает пищу, уважая и сохраняя все ее свойства и питательную ценность.

    Широкий температурный диапазон для большинства применений с высокой температурой

    Гибкая конфигурация для калибровки широкого диапазона типов термопар
    Во время калибровки они закрепляются вокруг эталонного термометра с помощью стекловолоконной проволоки или ленты и вставляются в трубчатую печь.Конфигурация изотермической установки: термопары с металлическим или керамическим покрытием обычно изготавливаются с термопарами из драгоценных металлов и поэтому предъявляют более высокие требования к точности калибровки. Изотермический блок, вмещающий до четырех датчиков диаметром 6, 35 мм, улучшает теплопередачу и температурную стабильность. Конфигурацию печи можно быстро изменить, выбрав параметры калибровки, хранящиеся в контроллере, для желаемой конфигурации и вставив или сняв изотермический блок из керамики или оксида алюминия.

    3. Теплодар Сибирский обрыв

    Эта печь вдвое дороже описанных выше моделей. В первую очередь высокая цена связана с тем, что производитель заявляет о увеличенном сроке службы печи: до 30 лет.

    Основным преимуществом данной модели является то, что металлическая печь со всех сторон покрыта камнями и большая часть тепла в парилке создается именно камнями. Это дает возможность для длительного и комфортного пребывания в парилке — дышать будет легко.

    Лучшее в категории стабильности и однородности точности калибровки

    Осевая и радиальная однородность, а также постоянная стабильность температуры во времени являются ключевыми факторами, способствующими точной калибровке термопары. Чтобы минимизировать осевые градиенты температуры, три активно управляемые зоны нагревателя компенсируют разницу температур между центральной зоной и передней и задней зонами.

    Автоматический контроль заданных значений для улучшения лабораторных показателей.

    Никакая другая калибровочная печь в этом классе не подходит для такого уровня производительности для обоих режимов работы.Уникальный программируемый контроллер, доступный на девяти языках, позволяет техническим специалистам автоматизировать управление заданными значениями температуры до восьми заданных значений температуры, скоростью изменения температуры и временем, в течение которого печь контролирует каждую заданную точку. корректирование.


    Сибирская скальная печь предназначена для сауны. Пар в этом случае будет не таким мягким, как в описанных выше печах Термофор, но встроенный парогенератор поможет смягчить пар и приблизить его к нормам пара в русской бане.

    Особенностью печи является ее большой вес и очень большая печь, способная разместить до 180 кг камней при полной загрузке. Из минусов стоит отметить, что большая масса камней влияет на скорость прогрева и расход дров. Оба эти параметра существенно увеличиваются по сравнению с печами Гейзер 2014 и Ангара 2012, в которых максимальная масса камней не превышает 70 кг.

    Неметаллический блок помогает минимизировать загрязнение термопары.

    Калибровочные печи с металлическими блоками могут загрязнять термопары, что приводит к изменению их точности со временем.Это избавляет от необходимости защищать испытательную термопару дорогим керамическим покрытием, что снижает стоимость владения.

    Большая глубина погружения для поддержки большинства калибровок термопар
    Эта глубина погружения подходит для большинства калибровок термопар. Трубка с открытым концом диаметром 40 мм x 700 мм также может быть полезна для калибровки многоцепных термопар или для тестирования катушек термопар путем отбора проб.

    Стоимость данной модели 35-37 тысяч рублей.

    4. Feringer Lamel Mini

    Печи от компании Fehringer серии Lamel представлены в нескольких моделях: Mini, Optima и Maxi. Выбирать их следует исходя из объема отапливаемого помещения. В спецификации от производителя указаны следующие показатели:

    • Mini — для небольшой парилки до 12 м³
    • Optima — для пары средних объемов до 18 м³
    • Maxi — большой объем парилки до 30 м³

    Размеры модели Mini: 80х44.50х81 см, вес — 120 кг.

    Динамическое управление нагревом и снижение надежности и безопасности

    Это увеличивает надежность и срок службы нагревателя. К ним относятся перегрев, термостат корпуса, отказ вентилятора, отказ управления термопарой и программируемые пользователем сокращения. Возможно, вам понадобятся инструменты от шеф-повара, чтобы повысить вашу продуктивность!

    В связи с растущим интересом средств массовой информации к хорошей еде и изысканным и изысканным рецептам ее приготовления, а также благодаря успеху телевизионных программ с участием новичков, мы предлагаем вам с помощью журналиста Джорджетти Джорджетти и «повар на дому». Полезные советы и рекомендации, а также подборка «поварских приемов», которые позволят вам оборудовать свою кухню как профессиональный повар.


    Уникальной особенностью печей является технология «Ламель», по которой они облицованы натуральным камнем. Подкладка выполняется с помощью специального крепежа и не требует использования клея или сложного раствора.


    Заявленный срок службы 7-10 лет обеспечивается сложной конструкцией цельнотянутой печи с штамповочными элементами. В нем практически не используются сварные швы — главное слабое место всех металлических печей. Материал печи — нержавеющая сталь специального назначения — гарантирует отличную защиту от разрушения.

    Еще один приятный бонус — встроенный фитоконтейнер. С его помощью можно получить уникальный ароматизатор. В емкость наливается вода с травами, она просачивается в нее на определенное время и при следующем входе воды в печь смешивается с ней. Получающийся пар будет иметь приятный оттенок, а правильно подобранные травы также окажут лечебный эффект.

    Недостатком печи можно назвать технологию закладки дров, которая приводит к необходимости использовать только хорошо просушенные дрова. Эта система называется безколосниковой с верхним зажиганием и изображена на схеме ниже.


    Главный минус модели — цена: 45 тыс. Руб.

    Выводы, которые можно сделать из нашего обзора:

    1. В ценовой категории 15-17 тыс. Модель Гейзер 2014 года — лучший выбор.
    2. Отличным вариантом для финской сауны станет печь на сибирской скале.
    3. Любителям ароматерапии и мягкого пара — Feringer Lamel за 45 тысяч.

    Когда возведение конструкции бани завершено, остается только выбрать подходящую печь и произвести отделку.Для этого необходимо понимать, какие печи рекомендуется устанавливать в бане, а какие предназначены исключительно для обогрева частных домов.

    Современная техника позволяет установить в бане парогенератор, что является большим плюсом.

    Печь — главный элемент парилки для любителей сауны, которые не признают синтетический пар, но предпочитают отапливать парилку самостоятельно, чтобы наслаждаться им долгое время. В этом случае необходимо будет установить духовой шкаф, который подходит больше всего.

    Обратите внимание на следующие параметры:

    1. Малые габаритные размеры. Особенно это будет актуально для бань небольших размеров.
    2. Топка большого объема.
    3. Простота использования.
    4. Уровень пожарной безопасности, предусмотренный конструкцией.
    5. Конструкция печи. Он должен обеспечивать защиту от ожогов в случае случайного контакта с таким устройством.
    6. Мощность. Он должен обеспечивать паровой нагрев и поддержание температуры в помещении, сушку ванны после процедур, нагрев воды.
    7. Возможность регулировки мощности в широком диапазоне.

    Какую печь выбрать: выбор между конструкциями на дровах и с электричеством

    Это оборудование бывает открытого и закрытого типа. Последние в большинстве случаев используются в помещениях значительных размеров. Их нужно будет установить отдельно на фундамент, после чего разложить из кирпича или камня. Оборудование для отопления различается в зависимости от типа используемой энергии. Эта классификация включает электрическое и дровяное сжигание.

    Необходимо знать, что электропечь в бане должна соответствовать условиям электробезопасности.

    Подключение должно выполняться исключительно профессионалами. Установка своими руками допускается только при вызове электрика для того, чтобы иметь возможность запускать и нажимать оборудование. Это необходимо в том случае, если есть функция подогрева воды.

    Дровяная печь должна иметь конструкцию, исключающую попадание угарного газа в здание. Для подобной конструкции непременно потребуется сделать дымоход.

    Обратите внимание на мощность. Слишком мощная конструкция устанавливается только в больших ваннах. Все дело в том, что он занимает много места, ведь на его установку и подключение всегда будут дополнительные расходы. Без специалиста такую ​​конструкцию наладить очень сложно.

    Печка небольшой мощности не может догнать нужное количество пара, полностью прогреть комнату, нагреть воду.В документации, прилагаемой к устройству, производитель всегда указывает технические характеристики. Именно по этой причине вам в первую очередь потребуется определиться с параметрами бани.

    Необходимо учитывать не только общую площадь, но и материал для стен, качество изоляционного материала на стенах и потолке, вентиляцию (ее мощность, тип, сколько свежего воздуха необходимо нагреть в определенном промежуток времени). Чтобы понять, какую металлическую печь выбрать, следует определиться с существующей банной комнатой.

    На качество вентиляции бани повлияет такой значимый показатель, как легкость отпаривания. Тепло нужно использовать разумно. Если нет потока воздуха с улицы, пар будет тяжелым и перенасыщенным. По этой причине в бане невозможно будет дышать. В помещении парилки рекомендуется делать принудительную вентиляцию.

    Все оборудование следует подбирать по средним показателям 6-кратного изменения объема воздуха за 1 час.

    Для нагрева воздуха и поддержания удовлетворительной влажности во всей бане в объеме порядка 10 кубометров оборудование потребляет примерно 4,7-5,4 кВт · ч электроэнергии. Для печей на дровах мощность будет аналогичной.

    Для конструкций из бревен необходимо подбирать печь в расчете 1,8-1,9 кВт на 1 кубометр объема бани. Панельные стеновые конструкции обладают низким уровнем теплоемкости и хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому всего 0.Им нужно 7-0,8 кВт на 1 куб.

    Нюансы, которые нужно знать, чтобы поставить в сауну качественную духовку

    При расчете объема ванны необходимо учитывать следующие моменты:

    1. На каждый из неизолированных участков поверхности стены или потолка (из бетона, голого кирпича, плитки, камня, стекла (включая окна) необходимо прибавить 1,1 куб. М на 1 кв. М аналогичных поверхность.
    2. Обычная стеклянная дверь добавляет 1.4 кубометра к общему объему ванны.
    3. При строительстве бани из бруса или бревна рассчитанный объем увеличить в 1,5 раза.

    Решая, какую печь поставить в баню, не нужно пытаться сэкономить, купив оборудование минимальной мощности. Должен быть небольшой запас. Например, сауна объемом 16 кубометров не подходит для печи с максимальным объемом нагрева 16-18 кубометров. Нужно поставить металлическую печь большей мощности.

    Печи электрические и дровяные относятся к конвекционным приборам. Потоки приточного воздуха будут входить в духовку снизу и нагреваться, затем проходить через кожух вверх и выходить через отверстия, расположенные сверху.

    Если все организовать правильно, то воздух в бане будет обновляться каждые 10 минут, и потери температуры не будет.

    У каждого оборудования своя технология монтажа. Покупая технику, необходимо помнить об особенностях возведения конструкции.Необходимо учесть:

    • расположение всех комнат;
    • возможность выбить небольшой проем в стене;
    • возможность сделать внутри отдельную базу.

    Интересует, какую печь поставить, нужно знать следующее:

    1. Печи, работающие на дровах, необходимо обязательно устанавливать на бетонный фундамент (толщиной до 6 см). Подойдет и поддон, который изготовлен из железа и имеет размеры на 10-20 см больше, чем габариты печного устройства с каждой стороны.
    2. Дровяная печь и дымоход должны располагаться на расстоянии 1,5 м или более от древесины, поверхностей бревен или древесины. Если выдержать такое расстояние нет возможности, потребуется установка защитных экранов из металла.
    3. Чтобы поставить печь с внешней топкой, необходимо будет сделать в стене небольшой проем, так как отопление будет происходить из комнаты рядом с баней. Стена в этом случае должна быть построена из кирпича, камня или бетона. Такие проемы в стенах из дерева необходимо делать широкими и обязательно облицовывать кирпичом.

    Газовые, электрические, дровяные или металлические печи?

    Газовые печи

    имеют следующие преимущества:

    1. Высокая скорость нагрева.
    2. Возможность использования данной конструкции для нагрева воды.
    3. Поддерживайте в бане необходимую температуру.

    Недостатки таких конструкций:

    1. Если газ не подключен, то для парилки нужно иметь много баллонов.
    2. Такие конструкции занимают много места.

    Преимущества электротехнических сооружений:

    1. Нет необходимости манипулировать деревом.
    2. С дымоходом проблем нет.
    3. Маленький размер.
    4. Высокий уровень безопасности.
    5. Высокая скорость нагрева.
    6. Возможность поддержания заданного уровня температуры.
    7. Легкость управления.
    8. Высокий уровень безопасности.
    9. Наличие предохранителя от перегрева и термостата.
    10. Возможность выключить плиту в любой момент.

    Недостатком данной конструкции является возможное ограничение количества киловатт электроэнергии, выделяемой потребителю. Электричество на данный момент стоит довольно дорого. По этой причине ставить печь такого типа в баню многим дачникам не очень выгодно.

    Преимущества металлоконструкций:

    1. Практичный и разнообразный.
    2. Высокая скорость воздушного нагрева.
    3. Вероятность отравления угарным газом исключена.
    4. Нет необходимости возводить отдельный фундамент.
    5. Высокий уровень экологичности.
    6. Бак для нагрева воды можно разместить с любой стороны.
    7. Наличие отдельной открытой термокамеры для заливки камня.
    8. Конструкции экономичные.

    Недостатки:

    1. Устройства быстро остывают.
    2. Неравномерный нагрев поверхности.

    Выводы, которые можно сделать

    Схема банной печи с закрытой плитой и боковым расположением емкости для воды.

    Главное преимущество дровяных печей — это создание индивидуальной атмосферы и запаха в сауне. Людям, которые еще выбирают, какую печь поставить, рекомендуется установка дровяной конструкции. Проще сразу приобрести готовый прибор, чем возвести самому из кирпича.

    В таком случае при небольших размерах и массах делать дополнительный фундамент внутри конструкции не нужно. Стальной корпус способен в короткие сроки обеспечить равномерный обогрев здания.

    В готовых конструкциях нет возможности утечки угарного газа в отапливаемое здание, если дымоход установлен правильно.

    Необходимо обратить внимание на показатели термостойкости. Для этого нужно учитывать, сколько хрома содержится в корпусе из листовой стали: эта примесь делает листы стали устойчивыми к высоким температурам.

    Количество хрома должно быть не менее 15%. Камни в печи будут нагреваться излучением тепла от поверхности печи, поэтому рекомендуется выбирать вариант, где таких поверхностей много.

    Если обобщить все представленные нюансы, можно определиться, какая печь подойдет для имеющейся бани.

    Самые популярные статьи блога за неделю

    Isithandane sokugeza «i-Feringer»: incazelo, abanikazi izibuyekezo, izici

    Amafutha okugeza we nkampani ethi «Feringer» emakethe athulwe ngobuningi. Isici esivelele sezinhlobonhlobo singabizwa ngokuthi ama-heats anempilo. Zinikezwa kokubili uhlobo oluvulekile oluvaliwe.Нгомкхавуло мы-обогреватель угахлука кахулу. Ivolumu evumelekile ekamelweni le-steam incike кулоху.

    Ngokwakheke isithando somlilo, izinkampani ezinikeziwe zikhangayo kakhulu. Укуфака окухлобиса кузо кубонакала кухле. Укусетшензисва окулула квама-печь, кухона и-аш пан элула. Ума кунесидинго, я-грате ингахлала ихланзва нджало. Futhi emafenini yenkampani evezwe kukhona uhlelo lokuvikelwa kusuka электронной сажи. Kuyisibonelo esiphezulu esithi «i-Feringer» yokugezela ngamamitha angu-15 кв.Амамитха ангама-рубль айизинкулунгване эзингу-32.

    Амамодели «Ай-Ферингер» енэ-печь эвулекиле

    Ама-печи и-баня нама-обогреватели авулекиле асетхандва кахулу мадузане. Kulesi simo, ama-valve akhiwe ngensimbi enqabile. Abalandeli be-afterburners bahlala engxenyeni engezansi ye-ashi. Abacubungula bafakwe kumamodeli ane grate kuphela. Abazange bawashaye ngokuqondile. Ububanzi bombhobho buyahlukahluka. Izitshalo ze-ashi zisetshenziselwa ububanzi obuyi-130 мм. Ihhavini elifanisayo elinesitofu evulekile endaweni ye-ruble eyizinkulungwane ezingu-24 kuzohamba.

    Amadivayisi anesitofu esivaliwe

    Imfucuza enezifudumezi ezivaliwe zikhulu emakamelweni amakhulu omgudu. Isici esivela kubo yisithando somlilo. Футхи, амамодели асебензиса ама-планки ахетекиле. Kwezinye izikhumba zifakiwe nge-latch. Ukuze kusetshenziswe umoya ovame ukujikeleza kanye nokuphuma kwegesi, kusetshenziswe i-damper. Abahlinzeki bamanzi bayatholakala emavolumu ahlukene. Amakamelo okuqhuma ngokuqondile atholakala ngaphansi kwamadivayisi.

    I-подкладка для модели umkhiqizi inikezwa uhlobo lokushisa-стойкая.Экузебензени, ама-печи нама-обогреватели avaliwe alula kakhulu. Izikrini zisetshenziswe ngobukhulu obuhlukahlukene futhi zibukeke zinkulu. Ума kunesidingo, я демпфер ingahlala ihlanzwa ngokwakho. Kuzodala esikhathini sethu ihhavini eliphakeme kakhulu lokugeza «i-Feringer» eduze nezinkulungwane ezingu-32 ze-ruble.

    Incazelo yesimodeli «Ama-Classics e-Feringer»

    Uma ukholelwa umbono wabanikazi, i-ovini «Ama-Classics e-Feringer» alungele amakamelo okuqhuma amamitha angu-15 кв.Амамитха. Kulesi simo, i-heating inikezwa ngohlobo oluvaliwe. Ikamelo lomlotha lomklamo lisezansi kwedivayisi. Ngenhla kuyinsimbi encane yokuqapha. Amatshe kuleli huni angalayishwa kuze kube ngu-55 кг. Укуфакама квало ку-800 мм, канти имодели исисиндо эсингама-120 кг. Углело лвама-газоходы кулоху лухлинзеква. Ngakho-ke, imikhiqizo yokushisa ingalokothi ingene ekamelweni lomusi.

    I-grate eduze nesithando somlilo yenziwe ngensimbi enqabile. Умзила окудэ мы-модель утолакала engxenyeni engezansi yesakhiwo.Ngokusho kwabathengi abaningi, i-pan ash ijabulisiwe. Ngakho-ke, ngokuvamile akudingekile ukuyihlanza. Isembozo ekamelweni lokushisa sivula ngokukhululekile. Umqaphi kufanele ahlolwe ngezikhathi ezithile. Kodwa-ke, umbhobho awuvamile ukungcola, ngakho kufanele uhlanzwe kanye ngenyanga. Ukuze uthenge ihhavini elihanjisiwe lokugeza «i-Feringer» esitolo ingabiza kusukela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-25.

    Izimpawu ze «Mini»

    Isithando sedatha sokugeza «Ukubukwa kwe-Feringer» okuvela kubathengi ukubuyekezwa, kuvame ukuthola okuhle.I-обогреватель инехлобо олувулекиле. Kumakamelo amakhulu omgudu, ukuguqulwa okwenziwe akufanelekile ngokungahambisani. Kumele kuqashelwe ukuthi i-ash ash yomklamo yesikhundla esiphansi. Ngakho, idivayisi inesisindo esincane. Кодва-ке, и-пан эш иваме укуланзва. Isembozo ekamelweni lokushisa sitholakala phansi kwesakhiwo.

    Ngokusho kwabathengi abaningi, kulula ukuvula, njalo ivala kalula. Ума кунесидинго, я-дозатор яманзи ингасетшензисва нджало. I-damper emfanekisweni owethulwe itholakala eduze kwe-ashtray.Uhlelo lwamagesi kagesi kule модель luyatholakala. Лези ситхандо сомлило синехвалити эфезулу йокуханьела. Imodeli ecacisiwe esitolo ayidluli ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-30.

    Umbono wabathengi mayelana «ne-Feringer Lamel»

    Abathengi abaningi bakhetha lokhu kuhhavini ngenxa ye Качественная форсажная камера. Кулоху, укусиса окупезулу куфинелелва нгокушеша кахулу. Umshini ongenakuqhathaniswa womodeli uyatholakala. Ngokuqondile iphani lomlotha lingaphansi kwesithando somlilo.Я-лужа ibuye ibe engxenyeni engenhla yesakhiwo. Umbukiso wesimodeli awukona ububanzi obukhulu.

    Uma ukholwa izibuyekezo zabathengi, uhlaka lokuhlobisa lubukeka lukhulu. Umnyango wesithando ukhululekile futhi uvula ngaphandle kwezinkinga. Ума кунесидинго, и-пан яманзи ингасусва калула. Uhlaka oluphansi eduze nesitofu luqinile. Isisindo esiphelele salo modeli sifinyelela ku-110 кг. Kulesi simo, ukuphakama kwegumbi lokushisa kuyinto engu-33 см. I-damper yokuvikela emodeli inikezwa ngumenzi.I-дымоход ekwakhiweni iyatholakala ngobukhulu buka-155 мм. Uhlelo lweglue lwe-flue lwenziwa ngamapayipi angenawo ukushisa. Thenga imodeli umsebenzisi akwaziyo kuphela ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-25 kuphela.

    Bakusho ukuthini ngoFeringer Dobrynya?

    I-souna ekhonjisiwe «i-Feringer» ifaneleka ekamelweni lamagesi ngamamitha ayisishiyagalolunye. Амамитха. Айш аш йомкламо иингкосана. Нома кунджало, esimweni sokunakekelwa kulula. Ума ukholelwa umbono wabathengi, izinkinga zomuntu othumayo zingavamile.Кухона и-танк яманзи engxenyeni engenhla yekamelo. Ngaphansi kwe-flap, i-lining inikezwa. Umhubhe oqondile unesembozo esikhethekile sokuzivikela. Канти футхи иситандо somlilo sivezwe yi-ashtray ye-quality. Исибхаму асихо убубанзи обухулу. Укуфака окухлобиса эситофу кузобукека кункулу кунома йикупхи укугеза. Thenga lo modeli, i- «Feringer» ingaba yi-ruble ayizinkulungwane ezingu-28.

    Sibutsetelo somlilo weLada

    Lesi sithando somlilo esibukezwa kubathengi sithola okuhle kuphela.Lo modeli kufanelekile amakamelo okuqhuma amamitha ayisishiyagalolunye ayisithupha. Амамитха. Игумби локушиса esakhiweni sitholakala ngaphezu kwepanishi lomlotha. Ngokuqondile i-grate itholakala eduze nomgqugquzeli. Ukufakela ibhande ngaphansi kwalo ngumkhiqizi kunikeziwe. Имодели ине-нагнетатель эйвейелекиле. Eceleni komugwa wecala kuyinto emnyango omncane, okulula kakhulu ukuvula nokuvukela ngokumelene nohlaka.

    Ngokusho kwabanikazi abaningi, i-valve yesango esitofu yenzelwe ukuqina.Zonke amagesi zisuswa ohlelweni futhi ungangeni ekugeza. Углака локухлобиса ломдвебо. Kulolu cala, uhlobo lokusebenta lusetshenziswa. Amatshe emodeli ecacisiwe, ungafaka okungenani 50 кг. Thenga kuhhavini yesitolo ekugezeni «i-Feringer» umsebenzisi angakwazi ama-ruble ayizinkulungwane ezingu-30.

    Incazelo ye-модель «Самарканд»

    Abanikazi abaningi belesi sitofu bahlonishwa ngokuyinhloko ngokuhambisana kwabo. Игумби эликхулу экамелвени ле-пар, алитхати. Игумби lokufudumala ngokwayo liyatholakala endaweni ephakeme ye-35 см.Кухона i-shutter yokuphepha emodeli. Ikamelo lomlotha elingaphansi kwesakhiwo. Ibhasi lomlotha emfanekisweni owethulwe kutholakala emgqeni wokuqapha. Умкломело куххавини куинто эвамиле. I-дозатор яманзи итолакале нгокушеша нгафезу квэ-форсаж.

    Uma ukholwa umbono wabathengi, ke uhlelo lokuvikelwa lwe-model luyimfanelo ephezulu. Kulesi simo, umhubhe wangaphandle wokuhambisa umoya uyatholakala. Ukufakwa kwehhavini ebhodini kulula. I-демпфер iwuhlobo lokudonsa. Умшини вокусиса осисайо ку-конвектор уятхолакала.Futhi kufanele kuqashelwe ukuthi okungenani u-55 кг ungafakwa. Thenga lokhu kuhhavini yokugeza «i-Feringer» kumsebenzisi wesitolo ingaba ngamaruble ayizinkulungwane ezingu-32.

    Sibutsetelo kuhhavini «Baby»

    Uma sikhuluma ngemingcele yesithando «Feringer Malyutka», kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ubukhulu bayo ubuyi-110 кг, ububanzi ukuthi ubukhulu bayo ubuyi-110 кг, ububanzi uni khi ngemingcele ng. Ikamelo lamapetroli kuleli cala liyatholakala nge grate. Ума ukholwa ukubuyekezwa kwabathengi, kulula ukuthola i-ash ash ngaphandle kwehhavini.Ukufaka ibhande ngaphansi kwalo kuyatholakala.

    Ibhasi lomlotha esakhiweni lifakwe ejwayelekile, izinkinga zalo azivamile. Кодва-ке, кусехона укуфазамисека кумодели. Okokuqala, abanikazi bayiqaphele umzuzwana omncane olandelayo. Айихо и-демпфер куё. Uhlaka luqinile, kodwa imilenze yawo ayizinzile. Ума ukhuluma ngezinzuzo, khona-ke uhlelo lokukhishwa kwegesi olufanelekile ludinga ukunakekelwa. Kule nkinga, ukukhishwa kwesikhulu kunomhlinzeki ohlinzekwa ngumhlinzeki.

    Умзила окудэ мы-модель уфакве убубанзи обухулу.Umhlinzeki wamanzi unikezwa umenzi. Emoyeni wesibili kukhona isiteshi esihlukile. Ingilazi kudivayisi yamanje iwuhlobo olumelana nokushisa. Amatshe angakwazi ukulayishwa ngamandla angu-60 кг. Имодели эфанелекайо йокугеза нгамамитха айи-квадрат. Амамитха. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi isango lifakwe nge-valve yesango. Thola inkampani yesithando «I-Feringer» «Baby» (ukuguqulwa kwesithameli) esitolo kungabiza kusukela kuma-ruble ayizinkulungwane ezingu-24.

    Alegerea cuptorului in baie.Ce sobă este mai bine să puneți în baie

    Indiferent de cabina de bungalou bună pentru o baie, Indiferent de cât de bine arată din punct de vedere al designului, Rolul Principal în calitatea sa este jucat de o sobă. Din cuptorul depinde de cât de bine camera este cald, cât de mult vor fi cheltuite de combustibil pentru încălzirea apei și a aerului, nu va fi suficient de abur în camera de aburi, este sigur să fie localizat i câtiar este, saună, servec.

    Cum sa alegi o soba pentru baie

    De regula, in bai sunt instalate fie o caramida sau o soba de fier.Ambele au un design similar — un cuptor și o așa-numită tavă de cenușă, un rezervor pentru încălzirea apei, un coș de fum și un încălzitor. Dar Principiul funcționării și durata de viață a cuptorului de saună depinde de materialul din care este fabricat.

    Majoritatea proprietarilor de băi предпочитаю cuptoarele de fier, în primul rând pentru că costă mult mai puțin și le instalează mult mai ușor. Avantajul său imens în faptul că designul său este de așa natură încât intoxicarea cu monoxid de carbon este aproape imposibil, deoarece produsele de ardere du-te i nu intra în camera.Metal se încălzește mult mai Repede decât din piatră sau cărămidă, сауна nataplivaetsya pe termen scurt, dar cuptorul de metal i se răcește mai Repede decât cuptorul din caramida, iar durata sa de viață este mai.

    Cuptorul pentru o baie de cărămizi va costa mai mult decât omologul său metalic, dar va dura mai mult. În ceea ce privește funcționarea, un cuptor de cărămidă este mai costisitor, deoarece este mai dificil să îl încălziți decât fierul, dar acesta păstrează căldura pentru o timiopadă.Dacă vorbim despre datele estetice ale cuptoarelor, atunci, bineînțeles cărămida câștigă cea de fier. Cu mai multe typeuri de materiale, differitele sale culori si modele печи crea adevărate capodopere aragaz, горшок для ухода fi numite obiecte legate de arta, mai degrabă decât la baie de încălzire.

    Caracteristici de instalare de sobe de fier si caramida in bai

    O sobă dintr-o baie din orice material trebuie instalată înainte de începerea lucrărilor de finisare. Montarea sau sugerează lucrările de construcție de zidărie cuptor, după care se acumulează resturi, aerul este plin de praf, cărămizi zidărie folosit mortar de beton, care se pot obține de pereți, tavan sau raft.

    Pentru a instala un cuptor de cărămidă veți avea nevoie de mai mult spațiu decât pentru un cuptor metalic, iar sistemul său de evacuare este mult mai mare. Faptul că aerul cald pentru cărămizi adecvate și rapide de încălzire trebuie să treacă prin mai multe așa-numitele gropi, construit în corpul cuptorului, i nu au primit imediat. Pentru metal, este necesară doar o deschidere în peretele sau în tavanul băii, unde evile de evacuare vor fi scoase. Dar pentru versiunea de fier veți avea nevoie de o «pernă» de material refractar, уход за защитой от перерыва și podeaua de încălzire și va elimina riscul de aprindere a acestora.

    După un sau doi de utilizare regată a sobei de saună cumpărată de la un store din clădirea din apropiere, proprietarul băii poate detecta unele defcțiuni în acesta. Cea mai frecventă eșec criticală este arderea părților metalice ale corpului. De obicei, acest lucru se întâmplă în cazul cuptoarelor din oțel inoxidabil în zonele în care metalul este conectat printr-o cusătură de sudură.

    Datorită dezvoltării comunităților de constructori i utilizatorilor activi ai băilor private, este acum posibil să alegeți un cuptor de calitate în care astfel de rupturi să fie exclude.Pentru cel puțin trei ani, un cuptor bun va fi garantat pentru a servi la încălzirea saunei proprietarilor. I dacă este instalat corect și funcționează corect, soba vă va dura de la cinci la apte ani, nu mai des decât de două ori pe săptămână.

    Cea mai importantă etapă atunci când cumpărați o sobă este să analizai недавний персональный уход после того, как deja deja un anumit model pentru o perioadă lungă de timp. Am analizat un număr mare de astfel de Recenzii i vă oferim 4 modele cu o calitate ridicată a construciiei și o Performanță bună a aburului, disponibilă pentru cumpărare в крупном магазине.

    Acest cuptor este perfect atât pentru o baie rusă, cât și pentru o saună finlandeză. Aveți grijă să obțineți un abur frumos uscat, fin, дисперсат, pe Care să-l puteți respira liber fără disconfort inutil. Vărsarea apei — это loc prin pâlnia de turnare cu o supapă de închidere, забота, устраняющая возможную заботу, внутри partea superioară a primului încălzitor și asigură trecerea prin cuptorul închis.

    Cu două găuri pe părțile laterale ale sobei închis doshlifovku aburul trece prin piatră încălzită i iese printr-un încălzitor extern la external sub formă de fracție foarte fine.Este un astfel de abur fin divizat va crea o atmosferă in camera de aburi, optim pentru respirație confortabilă.


    n gama de prețuri de 15-17 mii de ruble, acest model ieftin este cea mai bună alegere.

    Acest model a fost proiectat de Termofor înainte de cel anterior: acesta este pe baza sa și a creat un gheizer 2014. Angara nu are pentru pentru a crea o pereche perfectă, ca o chestiune de fapt, el trece doar un singur , fără șlefuire. După turnarea apei i formarea unui abur în interiorul unei aragazuri închise, se duce direct în partea superioară и aragazului deschis și se duce direct în atmosfera camerei de aburi.Datorită aprovizionării comptente cu apă în centrul centrului încălzitorului de saună, calitatea acestui abur va fi, de asemenea, foarte ridicată. Cu toate acestea, nu la fel de mare ca in Geiser 2014 — in acest parameter un cuptor mai nou câștigă considerabil.


    Singurul dezavantaj semnificativ al Angarului poate fi numit proiectarea insuficient gândită a pâlniei pentru alimentarea cu apă. La o temperatură foarte ridicată de încălzire și preatensă, o inundație de apă din pâlnie, poate începe să pulverizeze apă i să producă abur brut.


    În ceea ce privește performanceana, ambele cuptoare s-au dovedit la cel mai înalt nivel. Cu o garanție standard de trei ani, acestea vă vor servi timp de cel puțin cinci ani, dacă încălzițiregat baia de 1-2 ori pe săptămână. De menționat că ambele modele sunt optime pentru baia rusă.

    3. Клиффул Сибирский Теплодар

    Acest cuptor este de două ori mai scump decât modelele descrise mai sus. Primn primul rând, prețul ridicat se datorează faptului că producătorul pretinde o viață extinsă a cuptorului: până la 30 de ani.

    Принципиал авантай аль-ачестуй модель есть faptul că insertția metalică este închisă pe toate laturile de roci si cea mai mare parte căldura este generată în camera de aburi doar pietre. Aceasta oferă o oportunitate pentru o ședere Lungă și confortabilă în camera de aburi — va fi ușor să respirați.


    Cuptorul de stâncă din Siberia a fost proiectat pentru o saună. Aburul în acest caz, nu este la fel de moale ca cea descrisă mai sus cuptoare Termofor, dar un generator de abur încorporat i abur va înmuia aduce mai aproape de standardele de abur în baia de rusă.

    Specialitatea cuptorului este greutatea sa mare i un încălzitor foarte mare care poate fi plasat într-o sarcină maximă de până la 180 kg piatră. Printre minus este de remarcat faptul că o masă mare de pietre afectează rata de încălzire și consumul de lemn de foc. Ambii Parametri Cresc в моде семничный сравнительный Cu Cuptoarele Geyser 2014 arai Angara 2012, с максимальным уходом и pietrelor nu depășește 70 кг.

    Costul acestui model este de 35-37 mii de ruble.

    4.Feringer Lamel Mini

    Cuptoarele из серии Fehringer Lamel au cateva модели: Mini, Optima si Maxi. Alegerea acestora trebuie să se bazeze pe volumul de spațiu încălzit. N specificația producătorului sunt indicați următorii indicatori:

    • Mini — pentru o camera mică de aburi de până la 12 m³
    • Optima — pentru o pereche de volume medii de până la 18 м³
    • Макси — объем камеры 30 м³

    Размерная модель Mini: 80×44.50х81 см, грейтат — 120 кг.


    Уникальные характеристики для посуды с технологией «Ламель», для ухода за солнцезащитным кремом с натуральной кожей. Căptușeala este realizată cu ajutorul unor elemente de fixare speciale și nu necesită utilizarea unui clei sau a unei soluții complexe.


    Durata de viață preconizată de 7-10 ani este asigurată de un design complex al unui cuptor fără sudură cu element de perforare. Практика nu useizează cusături sudate — главное точечное блюдо al tuturor cuptoarelor metalice.Materialul cuptorului — oțel inoxidabil pentru scopuri speciale va garanta o protecție excelentă împotriva distrugerii.

    Un alt Bonus frumos или представительство phytocontainer-ul încorporat. Folosindu-l putei obține un ароматизант unic. Apa cu ierburi turnat în получатель, este perfuzat la un anumit moment i următorul bay încălzitor de apă este amestecat cu ea. Aburul rezultat va avea o ierburi plăcute și bine ales, de asemenea, au un efect de vindecare.

    Dezavantajul cuptorului poate fi numit tehnologia de ardere a lemnului de foc, ceea ce duce la necesitatea folosirii numai a lemnului de foc uscat bine.Acest sistem se numește bezkolosnikovaya cu o aprindere de top și este descris în diagrama de mai jos.


    Principalul minus al modelului este prețul: 45 de mii de ruble.

    Заключительный горшок для ухода за обновленным номером:

    1. n gama de prețuri de 15-17 mii model Geyser 2014 — cea mai bună alegere.
    2. O opțiune excelentă pentru Sauna Finlandeză este aceea de a coace stânca din Siberia.
    3. Iubitorii de aromaterapie și abur moale — Feringer Lamel pentru 45 de mii.

    Când se finalizează construcția băii, ramâne doar să alegeți o sobă adecvată și să faceți finisajul. Pentru a face acest lucru, este necesar să se înțeleagă care sunt sobele care se Recomandă a fi instalate în baie și care sunt destinate exclusiv pentru încălzirea locuințelor private.

    Tehnologia modernă vă permite să instalai un generator de aburi în baie, ceea ce репрезентует un mare avantaj.

    Cuptorul este un element cheie pentru un iubitorii de baie de aburi care nu recunosc perechea sintetică, он предпочитает să se încălzească camera de aburi le pentru a fi capabil să se bucure de ea pentru o Lungă perioadă de timp.În acest caz, va fi necesar să instalați cuptorul, care se potrivește cel mai mult.

    Acordați atenție următorilor параметры:

    1. Dimensiuni globale mici. Mai ales va fi related pentru băi de sizesiuni mici.
    2. Volum mare de incendiu.
    3. Ușurința de utilizare.
    4. Nivelul de siguranță la foc, care este Furnizat de proiectare.
    5. Designul cuptorului. Ar trebui să poată oferi protecție împotriva arsurilor în caz de contact random cu un astfel de dispozitiv.
    6. Putere. Ar trebui să asigure încălzirea cu abur și menținerea temperaturii în incintă, uscarea băii după schemeuri, încălzirea apei.
    7. Abilitatea de a regla puterea într-o gamă largă.

    Ce cuptor trebuie ales: alegerea între structurile care lucrează pe lemn și cu electricitate

    Acest echipament este deschis și închis. Acestea din urmă, în majoritatea cazurilor, sunt folosite în încăperi de sizesiuni Thinkrabile. Ele vor trebui să fie instalate separat pe Fundție, apoi împrăștiate din cărămidă sau piatră.Echipamentul pentru încălzire diferă în funcție de tipul de energie utilizat. Această clasificare включает arderea electrică și a lemnului.

    Este necesar să se tie că cuptorul electric din baie trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță electrică.

    Trebuie să fie conectat exclusiv de profesioniști. Instalarea prin mâinile proprii este permisă numai atunci când este chemat electricianul pentru a putea porni și apăsați echipamentul. Acest lucru este necesar în cazul în care există o funcție de încălzire a apei.

    Sobele de ardere a lemnului trebuie să aibă un design care să excludă posibilitatea введение монооксида углерода в чистоте. Pentru un design similar, va trebui cu siguranță să faceți un coș de fum.

    Fiți atenți la putere. Designul prea puternic este instalat numai în băi mari. Lucrul este că necesită mult spațiu, deoarece vor exista întotdeauna costuri suplimentare pentru instalare și conectare. Fără un special, acest tip de construcție este foarte dificil de stabilit.

    Sobele cu cap Capacitate mică nu pot să recupereze cantitatea potrivită de aburi, să încălzească complete camera, să încălzească apa. Documentn documentaia care însoțește dispozitivul, producătorul indică întotdeauna specificațiile tehnice. Din acest motiv, va trebui mai întâi să definedai parameters băii.

    Având în vedere necesitatea de a lua nu numai suprafața totală, dar, de asemenea, materialul pentru pereți, calitatea materialului de izolație termică pereți și tavane, venta (ie (grosimea acecruntă периоада де тимп).Pentru a înțelege cuptorul metalic pe care îl alegeți, ar trebui să resolved camera de baie existentă.

    Calitatea ventației băii va fi afectată de un indicator atât de important ca ușurarea aburului. Căldura trebuie utilizată in mod rezonabil. Dacă nu există flux de aer din stradă, aburul va fi greu și suprasaturat. Din acest motiv, baia nu va putea respira. Se Recomandă efectuarea unei ventații forțate forate in camera camerei de aburi.

    Toate echipamentele trebuie selectate in func funie de indicatorii medii ai une modificări de 6 ori a volumului de aer in 1 oră.

    Pentru încălzirea aerului i menținerea unei umidități удовлетворительно находится в întreaga baie, într-un volum de ordinul на 10 кубических метров, что дает приблизительно 4,7-5,4 кВтч электроэнергии. Pentru cuptoarele din lemn, puterea va fi similară.

    Pentru structurile din bușteni, este necesar să se aleagă un cuptor la вычислитель мощностью 1,8–1,9 кВт на 1 куб. Panourile de perete au un nivel scăzut de capacity termică i bune proprietăți de izolare termică, astfel că numai 0,7-0,8 кВт на 1 кубический метр, необходимый для питания.

    Nuanțele pe care trebuie să le cunoașteți pentru a pune în saună un cuptor de înaltă calitate

    La calcarea volumului unei băi, trebuie luate în considerare următoarele aspecte:

    1. La fiecare din porțiuni ale pereților sau a suprafeței tavanului, care nu sunt izolate (din beton, cărămizi goale, gresie, piatră, sticlă (inclusiv ferestrele) Trebuie să adaugep.
    2. O ușă de sticlă obișnuită adaugă 1,4 metri cubi la volumul total al băii.
    3. În construcția de bai din lemn sau bușteni, volumul, care a fost Calculat, urmează să fie majorat de 1,5 ori.

    Decideți ce cuptor să puneți în baie, nu trebuie să încercați săconomisiți prin achiziționarea de echipamente de putere minimă. Trebuie să fie un stoc mic. De exemplu, o saună cu un volum de 16 metri cubi nu este adecvată pentru o sobă cu un volum maxim de încălzire de 16-18 metri cubi. Trebuie să puneți un cuptor metalic cu mai multă putere.

    Cuptoarele electrice și din lemn sunt dispozitive de convcție. Fluxul de aer de alimentare va intra în cuptor de jos și se va încălzi, apoi va trece prin carcasă în sus și va lăsa prin găurile care sunt situate deasupra.

    Dacă totul este organisat corect, aerul din baie va fi reînnoit la fiecare 10 минут i nu se va pierde temperatura.

    Fiecare echipament являются propria tehnologie de editare. Echipamentele de cumpărare, este necesar să ne amintim specificitățile construcției structurii.Este necesar să se ía в отношении:

    • месторасположение репетитор камера;
    • posibilitatea de a bate o mică deschidere în perete;
    • Емкость для лица или основания в интерьере.

    Fiind interesați de ce cuptor trebuie pus, trebuie să tiți următoarele:

    1. Sobe care funcționează cu lemne de foc trebuie instalate în mod обязательный на фундамент для бетона (până la 6 cm grosime). Приготовить поддон, изделия для ухода за ним имеют размеры 10-20 см в несколько десятков размеров.
    2. Sobele și coșurile de ardere a lemnului trebuie ampasate la o distanță de 1,5 m sau mai mare de lemn, suprafețele de lemn sau de lemn. Dacă nu este posibil să reziste la această distanță, va fi necesar să instalați scuturi de protecție din metal.
    3. Pentru a pune soba cu un focar extern, va fi necesar să faceți o mică deschizătură în perete, deoarece va fi încălzit din încăperea de lângă baie. Zidul în acest caz ar trebui să fie construit din cărămizi, pietre sau beton.Astfel de deschideri în pereții lemnului trebuie să fie largi și trebuie să fie confruntate cu o cărămidă.

    Sobe de gaz, electric, lemn sau metal?

    Cuptoarele cu gaz au următoarele avantaje:

    1. Rata de încălzire ridicată.
    2. Abilitatea de a utiliza acest design pentru încălzirea apei.
    3. Susțineți temperatura necesară în baie.

    Dezavantaje ale unor astfel de construcții:

    1. Dacă gazul nu este conectat, atunci pentru o camera de aburi trebuie să aveți o mulțime de cilindri.
    2. Astfel de construcții ocupă o mare cantitate de spațiu.

    Avantajele structurilor electrice:

    1. Nu este nevoie să manifestulai lemnul.
    2. Nu există problem cu behaviora de coș.
    3. Dimensiuni mici.
    4. Nivel ridicat de securitate.
    5. Rata de încălzire ridicată.
    6. Abilitatea de a menține nivelul setat al temperaturii.
    7. Ușurința Conducerii.
    8. Nivel ridicat de securitate.
    9. Prezența siguranței împotriva supraîncălzirii și a termostatului.
    10. Abilitatea de a opri cuptorul în orice moment.

    Dezavantajul acestui proiect este limitarea posibilă a numărului de kilowați de energie electrică care este alocat consumatorului. Electricitatea momentan este destul de costisitoare. Din acest motiv, a pune o sobă de acest tip într-o baie pentru mulți rezidenți de vară nu este foarte profitabilă.

    Avantajele constructiilor metalice:

    1. Practic și var.
    2. Viteza mare de încălzire a aerului.
    3. Probabilitatea otrăvirii cu monoxid de carbon este exclusă.
    4. Nu este nevoie să construiți o фундаментальные сепараты.
    5. Nivel ridicat de compatibilityate ecologică.
    6. Un rezervor pentru încălzirea apei poate fi ampasat pe ambele părți.
    7. Disponibilitatea unei camere отдельная де încălzire deschisă pentru umplerea pietrei.
    8. Construcțiile suntconomice.

    dezavantaje:

    1. Dispozitivele se răcesc rapid.
    2. ncălzire neregulată a suprafeței.

    Горшок для ухода Concluzii fi trase

    Схема unui cuptor de baie cu o sobă închisă și o ampasare laterală a rezervorului de apă.

    Principalul avantaj al sobelor de ardere a lemnului este crearea unei atmosfere Individual și a mirosului într-o baie. Oamenii Care încă mai aleg ce fel de aragaz să pună, se Recomandă instalarea unei structuri de ardere a lemnului. Este mai ușor să achiziționați imediat un dispozitiv gata, decât să vă ridicați dintr-o cărămidă.

    Într-un astfel de caz, pentru mărimea și masele mici, nu este necesară realizarea unei basic suplimentare în interiorul structurii. Carcasa din oțel este capabilă să asigure o încălzire uniformă a clădirii într-o perioadă scurtă de timp.

    structn structurile gata făcute, nu există posibilitatea scurgerii monoxidului de carbon în clădirea încălzită în cazul în care coșul este instalat corect.

    Este necesar să se acorde atenție indicatorilor rezistenței la căldură.Pentru a face acest lucru, trebuie să ineți cont de conținutul de crom din corpul oțelului: această impuritate face foile de oțel rezistente la temperaturi ridicate.

    Cantitatea de crom ar trebui să fie de cel puin 15%. Pietrele din sobă vor fi încălzite de radiațiile de căldură de pe suprafața cuptorului, prin urmare se Recomandă să alegeți o opțiune în cazul în care există multe astfel de suprafețe.

    Dacă rezumați toate nuanțele prezentate, puteți choose care cuptor este potrivit pentru băile existente.

    Cele mai populare articole de blog pentru săptămâna aceasta

    beschrijving, отзывы van eigenaren, kenmerken

    Saunakachels van het bedrijf «Feringer» op de marktgepresenteerd in grote hoeveelheden. Een onderscheidend kenmerk van de modellen kunnen kwaliteitsbranders worden genoemd. Ze zijn verkrijgbaar in zowel open als gesloten type. Де диаметр ван де качель кан стерк различные. Иероп — афханкелийк ван де тоэгестане хувельхайд стоом.

    Дверь het ontwerp van de духовки gepresenteerd door het bedrijf zijnzeer aantrekkelijk. Декоративные вставки erop zien er geweldig uit. Voor het gemak heeft de духовка een handige aslade. Indien nodig kan het rooster altijd worden gereinigd. Ook in de ovens van het gepresenteerde bedrijf is er een systeem van bescherming tegen roet. Эта модель фургона «Ферингер» великолепна и имеет длину 15 метров. метр ронд 32 duizend roebel.

    Модель «Ферингер» встречает открытую качель

    Сауна-качели встречает открытую качель, так как лаатстетид является эргопопулярной.In dit geval zijn de kleppen gemaakt van vuurvast staal. Naverbranders bevinden zich op de bodem van de ovens. Convectoren zijn alleen op modellen met rooster geïnstalleerd. Rechtstreeks van hen weggeblazen. Де диаметр ван хет мондстук ван де духовка кан варианты. Schoorstenen voor kachels worden gemiddeld 130 мм порода gebruikt. Een hoogwaardige kachel met een open kachel kost ongeveer 24 duizend roebel.

    Apparaten met een gesloten kachel

    Kachels met gesloten kachels zijn geweldig voorgrote stoombaden.Hun onderscheidende kenmerk — это de volumetrische verbrandingskamer. Ook gebruikten de modellen speciale Poorten. В некоторых духовках zijn ze geïnstalleerd met een grendel. Voor normale luchtcirculatie en uitlaatgassen wordt een demper gebruikt. Диспенсеры для воды zijn verkrijgbaar in verschillende maten. Direct op de apparaten bevinden zich ascamera’s.

    Voering van de modellen geleverd Door de fabrikanthittebestendig type. В bedrijf zijn kachels встретил gesloten kachels heel eenvoudig. Schermen worden in verschillende formaten gebruikt en zien er geweldig uit.Indien nodig kan de klep altijd zelf worden gereinigd. Kosten in onze tijd, een kwaliteits-cabin voor het bad «Feringer» в het gebied van 32 duizend roebel.

    Beschrijving van het model «Feringer Classic»

    Als je de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de demening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de de mening van de eigenaars gelooft, is de духовка «FeringerClassic» является идеальной для стоимостного ванны 15 метров. Модель het bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.Een dunne isolerende voering bevindt zich daarboven.Камни kunnen в духовке deze worden geladen tot 55 кг. 800 мм, большая модель весит 120 кг, в этой модели есть het rookkanaalsysteem aanwezig, waardoor de verbrandingsproducten nooit in de stoomruimte komen.

    Het rooster van de печь is gemaakt vanvuurvast staal. Het draagbare tunnelmodel bevindt zich onderaan in de structuur. Volgens veel kopers is er een grote aslade voorzien. Het is dus vaak niet nodig om het schoon te maken. Het deksel op de verbrandingskamer opent vrij. Конвектор moet periodiek worden gecontroleerd.Het mondstuk — это echter zelden vervuild en moet daarom slechts én keer per maand worden gereinigd. Это может быть ом de aangeboden saunakachel «Feringer» te kopen voor een prijs van 25 duizend roebel of meer.

    Kenmerken van de духовка «Mini»

    Deze печи для плохих «Feringer» beoordelingen vanKopers krijgen over het algemeen goede Recensies. Каменка ze hebben een открытого типа. Voor grote stoombaden werkt de gepresenteerde modificatie niet echt. Er moet ook worden opgemerkt dat de ashpit van het model een kleine Capaciteit gebruikt.Het apparaat weegt dus een beetje. De ashpot moet echter vaak worden gereinigd. Het deksel van de brandstofkamer bevindt zich aan de onderkant van de structuur.

    Volgens veel kopers gaat het openaltijd gemakkelijk, en het sluit heel eenvoudig. Indien nodig kan de waterdispenser altijd worden gecontroleerd. De klep in het gepresenteerde model bevindt zich in de buurt van de blazer. Het systeem heeft een gasuitlaatmodel. Ook kan deze печь beschikken над een hoogwaardige vuurvaste bekleding.Это специальная модель в цвете «winkel niet meer dan 30 duizend roebel».

    Отзывы на «Feringer Lamel»

    De meeste kopers geven hier de voorkeur aanoven vanwege de kwaliteit van de naverbrander. In dit geval wordt de warmte zeer snel bereikt. De hittebestendige voering van het model is beschikbaar. Непосредственно в духовке. Вентилятор bevindt zich op zijn beurt bovenaan de constructie. Het mondstuk van het модель heeft geen grote диаметр.

    Volgens klantrecensies, decoratiefHet frame ziet er geweldig uit.De deur van de vuurkist — это redelijk comfortabel en opent zonder проблема. Indien nodig kan de aslade eenvoudig worden uitgetrokken. Het onderste frame van de духовка wordt duurzaam gebruikt. Het totale gewicht van het модель bereikt 110 кг. В dit geval is de hoogte van de печь 33 см. Фабрика на высоком каблуке и на шнуровке для красивой модели. Конструктивная конструкция с диаметром фургона 155 мм. Het rookkanaalsysteem — это gemaakt van hittebestendige buizen. Koop een gebruikersmodel — это 25 duizend roebel.

    Wat zeggen ze над «Ферингер Добрыня»?

    De gespecificeerde badoven «Feringer» — это geschikt voor13 vierkante meter stoombaden meter. De as van het model wordt klein gebruikt. Het is echter vrij eenvoudig te onderhouden. Als u de mening van kopers gelooft, zijn de проблема с конвектором zeldzaam. Er is een watertank aan de bovenkant van de kamer beschikbaar. Onder de flapvoering is voorzien. Прямой вход в туннель для гелегена и его особый внешний вид.Ook vertegenwoordigd door de духовка onderscheidt zich kwaliteitsventilator. Het mondstuk dat hij gebruikte heeft geen grote диаметром. Decoratieve inzet bij de kachel ziet er geweldig uit in elk bad. У вас есть специальная модель «Feringer», размер которой составляет 28 штук.

    Герценинг ван де духовка «Лада»

    Deze духовой шкаф имеет все отзывы от klanten.goede Эта модель — это устройство для установки на 14 метров. метр. De verbrandingskamer in het ontwerp bevindt zich boven de ashpit.Rechtstreeks rooster bevindt zich in de buurt van de convctor. Isolerende voering onder de meegeleverde fabrikant. Het модель heeft een стандартная воздуходувка. Naast de askamer bevindt zich een kleine deur, die heel gemakkelijk opent en strak op het frame past.

    Volgens vele eigenaren, de klep bij de kachelverstrekt duurzaam. Alle gassen worden via het systeem verwijderd en komen niet in het bad. Het decoratieve frame van het модель есть. De poort выполнен в стиле dit geval van het roterende. Стенен в хет-опгегевен модельмаксимум, у кунт 50 кг гебруйкен.Куп ин де винкель качел бад «Ферингер» получил кан для 30 дуйзенд робель.

    Beschrijving van het модель «Samarkand»

    Veel eigenaren van deze Духовка в de eerste plaatsgewaardeerd om zijn compactheid. Het neemt niet veel ruimte in de stoomruimte in beslag De verbrandingskamer heeft direct een hoogte van 35 cm en het model heeft een beschermende flap. Askamer bevindt zich boven het frame. Воздуходувка в het gepresenteerde модели bevindt zich op een isolerende voering. Конвектор в духовке является стандартным оборудованием.Диспенсер для воды bevindt zich direct boven de naverbrander van de kamer.

    Als je de mening van kopers gelooft, het beveiligingssysteemhet model maakt gebruik van kwaliteit. В dit geval есть внешний туннель для luchtcirculatie beschikbaar. Установка духовки в этом районе очень удобна. Плохое слово gebruikt als schuiftype. Verwarming на конвекторе — это бесчикбаар. Er moet ook worden opgemerkt dat er maximaal 55 кг stenen kan worden geplaatst. Купите печь для хет-бад «Ферингер» в винкеле, по адресу 32 duizend roebels.

    Herziening van de духовка «Baby»

    Также мы изменили параметры van de духовки «FeringerHet is belangrijk op te merken dat de massa 110 кг, петушок 40 см порода, en de schoorsteen van de fabrikant 155 мм., in dit geval is de brandstofkamer uitgerust met een rooster. Isolerende voering is beschikbaar.

    De standaardblazer werd in de constructie geïnstalleerdproblemen ermee zijn zeldzaam.De flap ontbreekt. Het frame is sterk, maar de Potenzijn Niet Erg stabiel. Als we het hebben over de voordelen, moet er aandacht worden besteed aan het hoogwaardige uitlaatsysteem. In dit geval wordt de behuizing boven de convctor geleverd door de fabrikant.

    Op afstand tunnelmodel heeft een grootdiameter. Диспенсер для водяной фабрики. Voor de toevoer van secundaire lucht heeft een apart kanaal. Het glas in het onderhavige apparaat maakt gebruik van een hittebestendig type.Maximale laadstenen kunnen een capacity hebben van 60 кг. Эта модель — это geschikt voor baden van 15 vierkante meter. метр. Het is ook belangrijk op te merken dat de poort erin is geïnstalleerd met een grendel. Зоек де духовка ван хет бедрейф «Ферингер» «Бэби» (проходящая мимо) в винкель теген и прийс ван 24 дуйзенд робель.

    Вентиляция в гараже своими руками: виды и примеры готовых решений

    виды, требования, делаем своими руками

    Общеизвестно, что автовладельцы в гараже проводят достаточно много времени. И вот для создания удобства хозяину, а также для благоприятного длительного сохранения машины необходима правильно спланированная вытяжка в гараже. Она создаст нужное количество свежего воздуха, и в то же время удалит все ядовитые запахи. В статье ниже будет изложено о том, какие бывают виды вентилирования, схемы воздухообмена, и как можно сделать вытяжку для гаража своими руками.

    Зачем нужна вытяжка в гараже

    Хотя здесь и напрашивается, казалось бы, очевидный ответ, но для глубокого понимания, нужно знать задачи, стоящие перед системой вентиляции:

    1. В любое здание без подогрева, и гараж не исключение, снаружи поступает влага. Немало образуется ее и на машине, которая в ненастную погоду после езды оставлена в гараже. Своевременная вытяжка в гараже удалит создавшуюся влажность и не даст распространиться коррозии.
    2. Вместе с воздушной массой из гаража удаляются неприятные, ядовитые запахи. А также вредные для человека химические соединения, которые образуются во время работы автомобиля.
    3. Не накапливается конденсат, тем самым создаются благоприятные условия для хранения конструкции гаража, мебели, одежды и пр.
    4. В некоторых случаях просачивание свежего воздуха способствует поддержанию температуры.

    А также при удалении вредных примесей улучшаются условия для хранения овощей и продуктов питания в овощной яме.

    Если принимать во внимание выше перечисленные защитные свойства вытяжки, то расходы на обустройство такой системы вентилирования считаются целесообразными. Если нет негативного влияния на инструмент, технику, мебель, то они заметно дольше сберегают свои потребительские параметры в идеальном состоянии. К тому же не нужно тратиться на поддержание приемлемых санитарных и гигиенических условий.

    Требования, условия работы и расчет

    Нормативы СНиП

    По санитарным нормам в нашей стране подача свежего воздуха в гараж не должна быть менее 180 л/час. Если его поступает меньше, то возможно негативное влияние токсичных газов на организм. И этим не нужно пренебрегать. Ведь известно, что увеличение углекислого газа всего на 0,2% может привести к обмороку и дальнейшей остановке дыхания. Следовательно, становится очевидным, что установка соответствующей вытяжки становится не роскошью, а потребностью.

    Удобнее рассчитывать вентиляцию в гараже без подвала, и он используется только для сбережения машины. В таком случае достаточно применить элементарные вычисления. Установлено, что для того, чтобы произвести вытяжку в гараже размером 10 м2, достаточно образовать отверстие в 15 см. Соответственно, если помещение в 20 м2, то расчет будет следующим: 15 × 20/10 = 30 см. Это и получится необходимый диаметр трубы для вытяжки.

    Со временем требования к вентиляции в гараже меняются и, чтобы произвести правильные вычисления, например, для обеспечения покрасочной камеры, лучше обратиться к специалистам. А для решения бытовых проблем вполне хватит рекомендаций из этой статьи.

    При этом нужно лишь учитывать, что усложняют задачу следующие аспекты:

    • смотровая и овощная яма;
    • присутствие помех на пути движения воздушного потока;
    • рядом стоящие жилые здания;
    • совмещение нескольких каналов.

    В любом случае, нужно понимать достоинства вытяжки, как грамотно ее устроить, и лишь тогда можно сделать все работы по правилам.

    Какие виды вентиляции можно использовать в гараже

    Существует несколько разновидностей вентилирования помещений, которые подразделяются на:

    1. Естественную вентиляцию воздуха, базирующуюся на законах физики. В данной ситуации не нужна установка каких-то дополняющих устройств, поскольку вытяжка происходит через зазоры и приточные отверстия.
    2. Вытяжку, сделанную искусственно. Здесь подразумевается моноблочный и модульный варианты. В первом случае установлен один моноблок (труба в трубе), а во втором варианте вмонтированы два блока: на забор и подачу воздуха.

     

    Устройство принудительной вентиляции

    Обустраивая искусственную вытяжную вентиляцию, нужно четко придерживаться законов аэродинамики. А также необходимо не только грамотно сделать приточные и вытяжные отверстия, но и безошибочно разместить приборы и воздуховоды.

    Обычно трубы в гараже оставляют на виду, соответственно расположить их надо так, чтобы они не мешали при обслуживании автомобиля. Удобнее всего в качестве воздуховодов применять канализационные трубы, так как в стыках у них предусмотрены манжеты, способные удерживать не только воду, но и воздух.

    Установка искусственной вытяжки подразделяется на 3 этапа:

    • пробивка отверстий для приточной и вытяжной вентиляции;
    • Установка патрубков и заделка щелей монтажной пеной;
    • монтаж вентиляторов.

    Если выбрана модульная система вытяжки, то необходимо установить несколько блоков и подключить управляющие датчики. Установка моноблока уменьшает число узлов инженерных систем, поскольку приточный канал у него находится под внешним кожухом.

    Установка принудительной циркуляции в гараже решает несколько насущных проблем:

    1. Результативное нагнетание и вытяжку воздуха посредством обводных элементов и фильтров.
    2. Дозированная работа механизмов. За счет автоматики можно точно настроить оптимальный режим для создания комфортной обстановки.
    3. Увеличение температуры поступающего воздушного потока с использованием тэнов или рекуператоров.

    А также выдерживание заданных режимов посредством кондиционеров и других климатических приборов.

    Устройство естественной вентиляции

    Вентиляция в гараже

    При обустройстве обычной вентиляции своими руками есть свои достоинства. Не надо никаких приборов, проводов, датчиков – и это, естественно, снижает стоимость такого проекта. Относительная простота увеличивает уровень надежности. Правда здесь существует один существенный недостаток – это невозможность регулировать вытяжку в гараже при необходимости.

    1. Рассмотрим алгоритм действий при установке естественной вентиляции в гараже с площадью 20 м2:
    2. Как известно из типового ряда, для качественного притока и выхода воздуха в таком помещении нужно отверстие в 300 мм. Но проще установить две системы циркуляции из обычных труб диаметром по 100-150 мм.
    3. Отверстия сверлят перфоратором по размеченной окружности диаметром 100 или 150 мм. Разметка делается немного больше для свободного вхождения патрубка. Затем пробивается отверстие уже нужного диаметра.
    4. Вход производят на высоте 150-200 мм от пола. Выход на этом же расстоянии от потолка.
    5. Патрубок на выходе соединяют через угольник вертикальной трубой такого же размера. При этом она устанавливается выше конька (ската) крыши на 0,5 м. Сверху на верхнюю часть трубы насаживается колпак для защиты от осадков и для ускорения воздушной струи.

    Соединение отдельных частей трубы производится через манжеты или силиконовый герметик.

    Свежий воздух входит через нижнее отверстие и выходит в верхнее. Обычно делают подающие отверстия равными выпускным, а чтобы циркуляция воздухом охватила полностью весь гараж, каналы впуска и выпуска устанавливают в разной проекции.

    Организация комбинированной вентиляции

    В случае такого вида вытяжки в гараже используется естественное поступление воздуха. При необходимости для увеличения производительности запускается вентилятор на вытяжку. Такая схема вентилирования обходится дешевле, если сравнивать с системной технологией. Правда, эффект от комбинированной вентиляции будет лишь при использовании сложных каналов для прохождения воздуха.

    На данное оборудование устанавливается защита от перепадов напряжения и нагревания двигателя, поскольку работает оно без присутствия автовладельца. А также, по желанию хозяина, на приборах вентиляции можно поставить датчики движения и таймер. Режимы при их использовании очень удобны для автоматического пуска системы вентилирования при въезде автомобиля и выключения ее через определенный промежуток времени.

    Вентиляция в погребе гаража

    Устройство воздухообмена в погребе гаража своими руками – дело довольно простое, нужно лишь правильно понимать причины для образования влажности. Ведь главной проблемой тут является удаление сырости и выдерживание необходимой температуры для сбережения овощей и заготовок. Как в любом сооружении при устройстве вытяжки, приток воздуха в погребе должен быть в нижней точке, а выход – в верхней.

    схема вентиляции погреба

    Чтобы не было сильного перепада температур, при устройстве вентиляции в погребе гаража зимой рекомендуется забор воздуха делать как раз из гаража, а не снаружи строения. А также этим приемом можно осуществлять контроль над температурным режимом: зимой вход делать поближе к овощной яме, а летом настраивать у входных ворот.

    Таким способом можно снизить конденсат, хотя полностью избавиться от него вряд ли удастся. Большую роль в образовании капели от конденсата играет покрытие и уклон потолка. Стены обычно не покрывают ничем, а просто наносят штукатурку с дальнейшей побелкой. Таким образом, правильное устройство вытяжки в погребе обеспечит условия для более длительного сохранения урожая.

    Вентиляция в подвале гаража

    Устраивая данную вытяжку, температура воздуха не играет роли, поэтому подачу воздуха при устройстве вентиляции в подвале гаража можно устраивать снаружи строения. Но чтобы не было попадания снега и дождя, мелкую сетку на конец приточной трубы необходимо поставить. В подвале естественная повышенная влажность. В связи с этим, чтобы сделать вентиляцию в подвале гаража, есть смысл настроить прогрев подаваемого воздуха.

    Сделать это можно своими руками, практически одной трубой, предварительно подготовить лишь некоторые детали:

    • лист асбестоцементной трубы, размером около 1 м;
    • нихромовую спираль толщиной 0,2-04 мм с керамическими бусами;
    • два куска плоского шифера квадратной формы 1,4 × 1,4 м;
    • осевой вентилятор для установки внутрь пластмассовой трубы.

    Определиться с выбором места для нагревателя. Затем остается собрать подготовленные части отопителя и запустить в работу.

    Вентиляция подвала гаража

    Порядок сборки будет следующий:

    1. Поместить спираль внутри асбестовой трубы, концы вывести наружу и через провод соединить с вилкой.
    2. Выложить шифер на пол и стену (если она из горючего материала).
    3. Установить асбестоцементную трубу на опоры над выложенным шифером и закрепить ее.
    4. Соединить две трубы: асбестовую со спиралью и пластиковую с установленным вентилятором.

    Подключить шнур со спиралью в розетку на 220 в, и включить вентилятор для вытяжки. Воздух, затягиваемый внутрь трубы, прогревается и выходит наружу уже теплый, просушивая подвальное помещение.

    Нужна ли вентиляция в смотровой яме

    Когда в гараже есть «канава» для осмотра машины, вроде бы, влаги не должно быть в гараже, ведь автомобиль находится не в смотровой яме, а над ней. Но это не так. Сырость будет распространяться по всему гаражному помещению в соответствии с принципом молярной массы воды. А также в самой яме должно быть хорошее состояние, поскольку автолюбителю приходится находиться там долгое время во время ремонта машины.

    Если этим пренебречь, влага может сделать два аспекта риска: для конструкций гаража и для самого автомобиля. Каркас постройки будет рушиться в результате плесени, грибка. Машина же пострадает от коррозии металла, возникшей вследствие повышенной влажности от «канавы». Поэтому однозначно, вентиляция в яме гаража нужна.

    Как правильно сделать вентиляцию самостоятельно

    Подводя черту выше сказанному, можно поставить акценты над устройством вытяжки в гараже.

    А они следующие:

    • создание проекта;
    • приобретение нужных материалов;
    • утепление внутри гаража стен, потолка и ворот.

    Главное при этом – понимание элементарных законов физики, поэтому при устройстве вытяжки к делу нужно подходить обдуманно. А особых навыков, в основном, здесь и не требуется. Если же заострить внимание на плане перед началом работ, то от его детализации будет зависеть простота всей системы циркуляции воздуха.

    Но зачастую он даже и не нужен. Например, если обустраивать гаражи без подвалов, вентиляция там будет несложная, при этом отдельный проект даже и не потребуется. Главное здесь – творческий подход и соблюдение элементарных правил при устройстве вытяжки.

    Резюме

    Бесспорно, воздухообмен в гаражном строении, независимо от наличия ямы или погреба является важным фактором. И это относится не только к сбережению машины и урожая. В основном, правильный воздухообмен не дает скапливаться вредным примесям в воздухе, которые могут повлиять на здоровье автовладельца. Ведь в таком помещении всегда существует риск отравиться угарным газом. Именно поэтому не стоит жалеть средств и времени на обустройство вытяжки в гараже.

    Вентиляция в гараже своими руками: убираем сырость

    На чтение 5 мин.

    В современном мире с ежегодным увеличением числа автомобилей на душу населения гаражи стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Помимо этого помещение гаража стало использоваться для хранения всевозможных вещей, в том числе при правильном обустройстве погреба, как места складирования овощей и прочих летних заготовок. В таких условиях неизбежно образование конденсата на всех поверхностях помещения, включая узлы автомобиля.

    В конечном итоге это может привести к появлению ржавчины и плесени. Для избежания подобных проблем в гаражном помещении следует организовать искусственное вентилирование воздуха. Сделать это достаточно просто и к тому же для этого не потребуется больших финансовых затрат и физических усилий.

    Вытяжка в гараже. Особенности работы и расчёт.

    Гаражное помещение с постоянно хранящимся в нём автомобилем требует организации в нём вентиляции. Циркуляции воздуха предотвратит возникновение ржавчины в гараже и предохранит автовладельца от выхлопных газов и других вредных испарений.

    Для избежания появление ржавчины объём воздуха в гараже должен сменяться около 10 раз в час. СНиП-ом 21.02.99 установлена зимняя температурная норма для хранения автомобиля +5 градусов.

    вытяжка в гаражевытяжка в гараже

    При увеличении температуры до комфортной для человека (около 15 градусов) увеличивается степень таяния льда и снега, а соответственно увеличивается и испарение. Вследствие этого стоит придерживаться установленных 5.

    В погодных условиях России устройство вентиляционной системы для закрытого бокса должно быть организовано очень внимательно.

    Для этого нужно учитывать следующие моменты:

    • Разность температуры воздуха окружающей среды и гаражного помещения. За счёт того, что воздух внутри бокса теплее, а соответственно легче, он будет подниматься вверх. В то же время более тяжёлый воздух из окружающей атмосферы самотёком по воздуховоду будет поступать внутрь.
    • Между приточным патрубком и патрубком отвода должна быть разница не менее 3 метров по высоте. За счёт этого будет достигаться разность в давлении.
    • Патрубок притока воздуха должен быть установлен с той стороны гаража, с которой преобладающе дует ветер. И соответственно патрубок отвода с противоположной.

    Соблюдение перечисленных правил обязательно. В противном случае эффективность вентиляционной системы будет минимальна.

    В летний период патрубки отвода и притока воздуха должны быть максимально открыты. В этом случае вентиляция будет максимально зависеть от ветра.

    Для увеличения притока воздуха в помещение стоит вместо круглого воздуховода установить воздухозаборник — решетку. Причём его диаметр должен быть в 2-3 раза больше диаметра основной трубы. Он должен монтироваться на высоте до 50 см. Для уменьшения или увеличения притока воздуха в нём должна присутствовать специальная заслонка.

    Стоит не забывать важное правило — диаметр открытой вытяжки всегда должен быть меньше диаметра открытого притока. Вывод вытяжной трубы должен быть выполнен вертикально над крышей и не менее чем на 50 см. В том случае, когда в гараже обустроен погреб, в нём должны быть сделаны отдельные трубы притока и отвода воздуха.

    Как сделать вентиляцию в гараже. Улучшение естественной вентиляции.

    Существует два способа улучшить вентиляцию в гаражном боксе:

    1. Прогрев воздухоотводящий канал:

    Включатся обычные законы физики. Более тёплый прогретый воздух будет стремиться вверх и выходить наружу.

    Существует несколько способов сделать это:

    • В летний период достаточно покрасить трубу отвода в тёмный цвет (лучше чёрный). Чёрные стенки канала будут лучше всего поглощать солнечные лучи и соответственно прогревать воздух.
    • Осенью и зимой прогреть вытяжной канал можно с помощью обычной лампочки накаливания. Но так как выделяемого ею тепла может не хватить на прогрев всего канала, то обязательно необходимо его теплоизолировать. Стоит отметить, что энергосберегающие лампы для этой цели не подойдут. В следствие того, что выделяют гораздо меньше тепла.

    2. Установив вентиляционный дефлектор

    Можно увеличить вытяжку воздуха примерно на 20 процентов. Работа дефлектора основана на законе Бернулли. Данное устройство включает в себя следующие части:

    1. Стакан (диффузор) устанавливает разницу давления воздуха и увеличивает вытяжку. Выполнен в виде конусообразной трубки.
    2. Колпак или зонт, выполняет защитную функцию. Препятствует проникновению в дефлектор осадков и мусора.

    Корпус устройства выполнен в виде цилиндра. С его помощью создаются участки пониженного давления.дефлектордефлектор
    Наиболее часто используемые в России дефлекторы ЦАГИ, флюгерообразные, тарельчатые, ротационные. Эффективность работы прибора напрямую зависит от наличия ветрового потока. При его отсутствии эффективность дефлектора практически нулевая.

    Вентиляция в гараже своими руками. Обустройство механической или комбинированной системы.механическая вентиляциямеханическая вентиляция

    Обустройство комбинированной вентиляции включает в себя естественную циркуляцию с добавлением в вытяжной воздуховод центробежного или осевого вентилятора. В остальном системы естественной и комбинированной вентиляции абсолютно схожи: одинаковое расположение приточных и отводящих патрубков; диаметр воздуховодов; наличие дефлектора.

    Мощности вентилятора в данном случае хватит до 100 Вт.

    Прибор монтируется в теплоизолированный участок вытяжки и часто оснащается таймером, располагающимся между розеткой и вилкой. Таймер необходим для экономии электроэнергии и увеличения ресурса устройства.теплоизоляция вентиляции в гаражетеплоизоляция вентиляции в гараже

    Главным преимуществом механической вентиляции является её полная независимость от внешних факторов

    Но в то же время — это её главные недостатки: зависимость от электричества и вследствие этого достаточно высокая цена.

    В гаражах обычно монтируют следующие типы механического вентилирования:

    • Модульная механическая вентиляция представляет собой систему притока и отвода воздуха, состоящую из отдельных блоков. Блоки отвода и притока воздуха работают отдельно друг от друга. Для их объединения в единый комплекс используются специальные датчики.
    • Моноблочная механическая вентиляция представляет собой единый механизм, отвечающий и за приток и за вывод воздуха. Наиболее практичными моноблочными моделями являются системы, оснащённые рекуперационными пластинами. Данное устройство гораздо проще в установке. Перед началом его установки потребуется сделать одно отверстие. В то же время модульная система более производительна.

    По итогу вышесказанного следует вывод, что механические модели систем лучше применять в отапливаемых боксах. В то время как естественная вентиляция подойдёт для холодных помещений. Гаражные помещения оборудованные под землёй всегда следует оснащать механической вентиляцией, с подсоединёнными датчиками угарного газа.

    Как правильно сделать вентиляцию в гараже?

    Если воздух в гаражном помещении слабо вентилируем, то постоянно образующийся на автомобильных агрегатах конденсат неизбежно приведет к их поломке. Да и на обивку салона повышенная влажность положительно не влияет. Поэтому делать вентиляцию в гараже своими руками следует максимально вдумчиво и правильно. Влаги внутри должно быть как можно меньше, а выхлопные газы уходить на улицу должны как можно быстрее.

    Содержание

    1. Схемы вентиляции
    2. Варианты
    3. Нюансы монтажы и расчета

    Схемы вентиляции для гаража

    В большинстве случаев частный гараж – это небольшое помещение для одной легковой машины. Плюс нередко часть пространства в нем отдана под верстак с инструментами и место для складирования покрышек, канистр и т.п.

    Сделать в таком строении самостоятельно вентиляцию проще простого. Производить сложные расчеты по воздухообмену здесь не требуется. Достаточно знать пару формул и норм.

    Схем организации вентиляции гаража существует две:

    1. С естественным воздухообменом.
    2. С принудительной циркуляцией воздуха между улицей и помещением.

    Реализация обоих вариантов предусматривает установку двух вентиляционных отдушин с трубами – одна на вытяжку, вторая на приток. Принудительная схема вентиляции нуждается в электрическом вентиляторе. Но для большинства гаражей с избытком будет хватать обычной системы с естественной тягой воздуха. Она энергонезависима, предельно проста в монтаже и дешева.

    циркуляция воздуха

    Циркуляция воздуха в гараже с ямой при естественной вентиляции

    Требующую электропитание проточную или вытяжную вентиляцию в гараже делать стоит только при наличии в нем отопления. При этом лучше всего оставить свой выбор на одной вытяжке. С ее помощью можно организовать вполне эффективный воздухообмен. А обойдется она не так дорого, как комбинированная приточно-вытяжная вентиляция. Последняя состоит из немалого количества дорогостоящего оборудования, требующего еще и дополнительных трат при эксплуатации.

    Выбирая схему вентиляции гаража, необходимо также учитывать конструктивные особенности гаражного бокса. Если он стоит в ряду однотипных сооружений, то есть ограничения по проделыванию вентиляционных отверстий в некоторых его стенах. Трубы вентиляции получится вывести далеко не со всех сторон строения. Но для повышения естественной тяги они должны располагаться в гараже как раз с разных его концов.

    В таком случае рекомендуется останавливать свой выбор на вытяжном, приточном либо комбинированном варианте. Эти виды вентиляции в гараже не так сильно зависят от месторасположения и размера воздуховодов. Здесь более важна будет мощность вентилятора.

    воздухообмен

    Воздухообмен при принудительной вентиляции

    Варианты вентиляции в гараже

    Проще всего своими руками смонтировать вентиляцию в собственном гараже в исполнении с естественной воздушной тягой. Для этого необходимо рассчитать диаметр труб на вытяжку и приток, а после пробить отверстия в стенах и/или крыше и установить эти воздуховоды. Главное потом не забыть про необходимость надежной герметизации просветов между трубой и бетоном, кирпичом или металлом стены.

    варианты монтажа вентиляции

    Варианты оборудования вентиляционной шахты

    По нормам тяга в гаражном помещении должна быть такой, чтобы весь объем воздуха полностью замещался в нем за час 6–10 раз. По минимуму это 180 кубов/час на 10 квадратов пола гаража. Чтобы обеспечить подобный естественный воздухообмен, на каждые 10 кв.м. необходима труба сечением около 15 см.

    Приточное отверстие вентиляции следует располагать на высоте 15–20 см над землей на стене с дверью. Вытяжное должно размещаться напротив первого в крыше или в стене под потолком с подъемом воздуховода над кровлей порядка полуметра. Так тяга выйдет максимальной. При этом труба притока в сечении должна быть равной, а лучше немного меньше диаметра воздуховода-вытяжки. Если размеры сделать наоборот, то возможно опрокидывание тяги.

    схема вентиляции

    Схема расположения вентиляционных труб в гараже с ямой

    Эффективность естественной вентиляции в гараже зависит от:

    • разницы температур воздуха внутри и снаружи;
    • наличия на улице ветра и его силы;
    • разницы давления между верхней точкой вытяжки и нижней притока;
    • места расположения вентиляционных труб на фасаде и степени их утепления.
    расположение вентиляции

    Как расположить вентиляционную шахту для лучшей тяги

    Факторов влияния немало. Поэтому нередко приходится делать систему вентиляции, функционирующую благодаря принудительной тяге воздушных масс. Здесь расчет параметров еще проще.

    Трубы можно взять вдвое меньше, чем в рассматриваемом выше варианте. Все равно обмен воздуха будет производиться за счет работы вентилятора. Его мощность подбирается исходя из кубатуры гаража и необходимой кратности воздухообмена. В подавляющем большинстве случаев вполне хватает осевой канальной модели на 100 Вт.

    Трубы и отверстия располагаются так же, как и в варианте с естественной тягой. При этом самостоятельно сделать вентиляцию с принудительным обменом зачастую проще. Воздуховоды требуются меньше в диаметре. А значит и дырки в стенах пробивать придется меньшего размера. Однако по затратам такая вентиляция за счет наличия электрооборудования выйдет дороже обычного аналога.

    принудительная вентиляция

    Схема воздушных потоков потоков при разных типах вентиляции

    Если устанавливается вентилятор, то следует брать модель с таймером. Оставлять его постоянно включенным невыгодно по деньгам (счета за свет выйдут немалыми) и опасно из-за риска пожара. Работающее электрооборудование без присмотра надолго бросать не стоит.

    как оборудовать вентиляцию в гараже

    Схема естественной вентиляции в гараже

    А так можно задать нужный режим, чтобы вентилятор включался на некоторое время для полного замещения воздуха в помещении, а потом сразу отключался. Ведь выстраивается система вентилирования гаража, а не вентиляция в ванной комнате и туалете, где воздушная циркуляция должна быть непрерывной.

    Нюансы по монтажу и советы по расчету

    Гаражная вентиляция с естественным воздухообменом должна проектироваться так, чтобы между ее нижней и верхней точками было расстояние около 3-х метров. Если будет меньше, то тяга выйдет пониженной.

    монтаж вентиляции

    Элементы вентиляционной конструкции

    Чтобы зимой гараж не промерз, необходимо иметь возможность регулировки проходящего через вытяжку объема воздуха. Для этого рекомендуется выбирать для монтажа вентиляционные решетки с регулируемыми жалюзи. При необходимости их можно прикрыть, а после открыть на полную.

    принцип работы вентилятора

    Воздухообмен при принудительной вентиляции с подогревом

    Если отопления в гаражном боксе нет, а иногда обогрев требуется, то стоит смонтировать приточную систему вентилирования с нагревательным элементом. Такая вентиляция в гараже позволит быстро нагреть его, когда надо. Электрический воздухонагреватель потребляет немало электроэнергии. Но для недолгих включений его на обогрев при необходимости отремонтировать автомобиль в зимнее время – самое то.

    вентиляция с обогревом

    Схема вентиляции для гаража с обогревом

    Каждая из труб (вытяжка и приток) на всем своем протяжении должны иметь одинаковый диаметр. Сужения здесь недопустимы, а поворотов должно быть минимум. Благо в большинстве гаражных помещений их можно сделать вертикальными без горизонтальных отводов.

    Смотрите также видео как рассчитать и сделать вентиляцию в гараже:

    Читайте про другие наши материалы:

    Как сделать вентиляцию в гараже без подвала, обустройство вентиляции в гараже

    1. Блог
    2. Советы

    Чтобы в гараже не завелась плесень, а вы не дышали выхлопными газами, в помещении обязательно должна быть вентиляция. Глухая коробка из металла или кирпича опасна не только для вашего авто, но и для здоровья. Как сделать вентиляцию правильно, расскажем в статье.

    Что вас ждет, если вы прочитаете текст ниже, но руки так и не дойдут до вентиляции? В помещении будет повышенная влажность и сырость, особенно зимой и осенью, когда с машины будет капать вода. Это приводит к ржавлению и металла, и электроники в авто.

    На стенах, балках из дерева, на полу появятся грибок и плесень. Будут портиться вещи, которые вы храните в помещении. Вывод: обустройство вентиляции — процесс, который должен быть организован в обязательном порядке.

     

    Особенности вентиляции гаражей без подвалов

    В помещении без подвалов есть главная особенность, которая делает обустройство вентиляции в гараже максимально простым. Вам не нужно постоянно поддерживать низкую температуру в подвале, где могут храниться банки с огурцами. Поэтому сделать минимальное проветривание гаража можно своими руками.

     

    Естественная, комбинированная и механическая вентиляция

    Желательно на этапе строительства гаража продумать его вентиляцию. Существует три варианта в зависимости от типа помещения, задач и вашего бюджета.

    • Естественная вентиляция. Использует разницу температуры на улице и в гараже. Можно сделать самостоятельно, самый бюджетный вариант. Малоэффективна летом.
    • Комбинированная вентиляция. Всё то же, только добавляется вентилятор для принудительной вытяжки теплого воздуха. Также можно сделать своими руками.
    • Механическая вентиляция. Устанавливается специальное оборудование, которое осуществляет принудительный воздухообмен. Обязательно обратитесь к специалисту: схема вентиляции гораздо сложнее, чем в предыдущих двух случаях.

     

    Схема естественной вентиляции

    Ниже представлена схема естественной вентиляции помещения. Бюджетный вариант обустройства, который можно сделать своими руками. Помните: в теплое время года такой вариант малоэффективен.

    Пример естественной вентиляции гаража

     

    Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

    При обустройстве естественной вентиляции в гараже понадобится сделать два отверстия: для вытяжки и притока свежего воздуха. Причем второе должно быть на высоте 10 см от поверхности пола, а первое – в 10 см от потолка. Обязательно расположить их по диагонали.

    Труба приточного отверстия должна возвышаться над землей на 25 – 30 см. Труба вытяжного отверстия — на 40 – 50 см над крышей или от стены. Обе трубы желательно закрыть сеткой, чтобы грызуны, насекомые не пришли к вам в гараж.

    Диаметр трубы рассчитывается исходя из требований на 1 кв.м площади 15 мм диаметра трубы. Для стандартного гаража 24 кв.м нужна труба диаметром 36 мм.

     

    Схема комбинированной вентиляции

    Вариант, который практически не отличается от описанного выше. Подобный способ проветривания помещения также выполняется своими руками.

    Пример комбинированной вентиляции гаража

     

    Пошаговая инструкция по монтажу вентиляции

    Для комбинированной системы вентиляции тоже нужны вытяжное и приточное отверстия. Делаем их в 10 см от поверхности пола и потолка соответственно. Можно сделать в любом месте, только не напротив друг друга.

    Дополнительно в вытяжное отверстие устанавливается вентилятор. Он принудительно удаляет воздух из гаража, который замещается свежим с улицы. Определить необходимый диаметр можно по схеме аналогичной обустройству естественной вентиляции.

    Плюсы такой системы — эффективность в любой сезон. Кроме того в сопоставлении с механическим способом вентиляции этот стоит гораздо дешевле.

     

    Схема механической вентиляции

    Такой способ проветривания необходим для отапливаемых помещений с повышенными требованиями к воздухообмену. А также для подземных гаражей, где другая схема невозможна.

    Есть два варианта конструкции: модульная и моноблочная. В первом случае система состоит из отдельных блоков вытяжки и притока воздуха, их работу контролируют и согласовывают датчики. Второй вариант — единый блок, который отвечает за приток воздуха и его вытяжку одновременно. Считается вариантом экономичным по сравнению с модульным.

    На какой из систем вентиляции для гаража остановиться? Ответ на вопрос зависит от площади помещения, его конструкции и финансовых трат, которые может себе позволить владелец. Но делать вентиляцию необходимо в любом случае. Это убережет гараж от скорого ремонта и поможет бороться с ржавчиной на автомобиле.


    вытяжка своими руками в погребе или в подвале, как правильно сделать, естественная и принудительная, схемы и расчеты

    Вентиляция в гараже выполняет одну из важнейших функций – обеспечивает здоровый микроклимат и помогает сохранить автомобиль в оптимальном состоянии. Как правильно оборудовать своими руками приточку и вытяжку в погребе или в подвале и сделать вентиляционные отверстия? Ответы на эти и другие вопросы найдутся ниже.

    Особенности

    Гараж представляет собой закрытое пространство, которому необходима эффективная вентиляция для полного и своевременного удаления конденсирующейся влаги, токсичных выхлопных газов, других вредных испарений.

    Вот некоторые функции, которые должна выполнять правильно организованная вентиляционная система.

    • Удалять влагу, которая неизбежно попадает внутрь гаража с покрышек и днища автомобиля, поскольку просушивание автомобиля – практически единственный способ продлить его эксплуатацию.
    • Выводить опасные для здоровья человека выхлопные газы, химические испарения масел, лаков, бензина или дизеля, средств для ухода за автомобилем, которые часто хранят в гараже.
    • Предотвращать появление конденсата на стенах и потолке гаража, как и внутри погреба, что может привести к повреждению и даже разрушению самой конструкции гаража.
    • Отвечать за быстрое удаление влаги с поверхностей автомобиля, что предотвратит появление ржавчины.
    • Защищать от коррозии не только сам автомобиль, но и инструменты, которые часто хранят тут же.

    Виды

    Есть всего два принципа вентиляции гаража – естественный и принудительный. Отсюда можно естественным образом вывести типы: естественный, механический и комбинированный.

    Естественный вид вентиляции основан на аэродинамических законах и применения механических устройств не предполагает, воздушные потоки протекают естественным образом, подчиняясь законам физики, через приточные и вытяжные отверстия в стенах или гаражных воротах за счет разницы температур внутри и снаружи бокса. Такой тип вентиляции легко сконструировать своими руками.

    Конечно, в любом гараже температура воздуха внутри бокса будет выше температуры окружающей среды в теплое время года. И это обстоятельство используют для стимулирования циркуляции воздуха: физически теплый воздух стремится вверх, а холодный – вниз из-за разницы температуры и плотности.

    Соответственно, в стенах гаража проделывают два самодельных вентиляционных канала. Рекомендуется располагать их по диагонали. Наружный воздух входит в отверстие притока. В этот момент в гаражном боксе возникает температурная разница и теплый воздух поднимается вверх, затем попадая в вытяжной воздуховод и удаляясь наружу.

    Основные принципы размещения системы.

    • Приточный воздуховод обычно размещают с наветренной стороны и как можно ближе к уровню пола – обычно не выше 10-15 см, но не ниже полуметра от поверхности. Самое простое и эффективное решение для этого типа вентиляции – стандартные вентрешетки, которые просто врезают в гаражные ворота.
    • Вытяжку необходимо устроить на расстоянии 10-15 см ниже стыка стены с потолком. Ее устанавливают на 10 см ниже потолочного шва, другой конец воздуховода находится снаружи бокса на уровне около полуметра ниже края кровли.
    • Важно соблюдать размещение приточного и вытяжного отверстий в разных углах помещения напротив друг друга с разницей по высоте не менее 2,5-3 метров.
    • Если вентиляционный канал выпускают на крышу бокса, не забывайте обеспечить высоту трубы в 50-60 см. Как правило, сверху его накрывают фигурной крышкой и оборудуют сеткой либо решеткой в целях защиты от насекомых.

    Кроме простоты оборудования системы естественной вентиляции и малых затрат на нее, она имеет и недостатки.

    • В теплое время года небольшая разница температур делает этот вид вентиляции малоэффективной – нет достаточного перемешивания воздушных масс, в том числе и из-за разной плотности воздуха.
    • Большую роль играет расположение вентиляционных отверстий для притока и вытяжки.
    • Еще к недостаткам можно отнести появление льда на открытых частях системы в холодное время года из-за слишком сильного понижения температуры внутри гаражного бокса. Данная проблема легко устраняется установкой отсекающих утеплённых шиберов.

    Искусственный (принудительный) вид вентиляции характеризуется обеспечением перемешивания воздушных масс с помощью вытяжных и приточных вентиляторов и механизмов, похожих на них. Перемешивание воздуха в гаражном боксе происходит с помощью искусственных приточной и вытяжной систем. Можно сказать, что в какой-то степени такой вид может даже заменить отопление. В наиболее продвинутых системах применяется разнообразное программное обеспечение.

    Конструктивно такой тип вентиляции различают на моноблочную (единый блок предоставляет и забор, и вытяжку) и модульную (всё вышеуказанное выполняется двумя различными блоками устройств).

    Этот вид относительно дорог, поскольку требует определенной степени механизации. Понадобится как минимум два вида устройств – для организации притока воздуха и его вытяжки.

    Приточное оборудование может включать в себя обогреватель или тепловентилятор, также можно добавить воздушный фильтр или канальный вентилятор.

    Всасываемый воздух проходит фильтр, нагревается калорифером и попадает в воздуховоды. После выполнения своих функций внутри бокса воздушные массы выбрасываются в атмосферу через систему вытяжки.

    Возможно смонтировать и одноблочный вариант. Он может быть даже более эффективен, так как все оборудование заключено в единый корпус и функционирует как единое целое. К тому же он наиболее экономичен в эксплуатации, так как обычно пластинчатый теплообменник работает «сам на себя», подогревая всасываемый из атмосферы воздух.

    Преимущества механического типа вентилирования:

    • механический тип вентиляционной системы обеспечивает внутренние влажность и температуру воздуха вне зависимости от атмосферных условий вне гаражного блока;
    • с его помощью легко обеспечить проветривание подвала, создать правильную циркуляцию воздуха;
    • если в вашем распоряжении имеется гаражный бокс, полностью располагающийся ниже уровня земли – это единственный выход для такого типа гаражей при хранении автомобиля.

    Комбинированный вид вентиляции действует по раздельному принципу – воздух поступает в бокс самостоятельно, а выбрасывается посредством механических устройств.

    Если температура окружающей среды выше, чем внутренняя, и реализован естественный тип вентиляции (без применения механизмов), конструкция не функционирует. Стимулировать перемешивание воздуха в этом случае можно установкой обычных вентиляторов. Они экономичны в эксплуатации и не очень обременят семейный бюджет.

    Единственный недостаток этого вида – ручное управление, так как возникает необходимость часто посещать гараж.

    Как это работает?

    Приточная система работает в соответствии с естественным типом вентиляции, описанным выше. Вытяжная система механизирована и вывод воздуха в атмосферу обеспечивает вытяжной вентилятор.

    Преимущества комбинированного типа вентилирования:

    • он сравнительно независим от времени года;
    • простота монтажа.

    Недостатки:

    • в холодное время года воздух внутри гаража быстро охлаждается;
    • электровентилятор требует регулярного обслуживания;
    • воздух, забираемый снаружи, не подвержен очистке.

    Разумеется, каждый владелец гаража будет выбирать тип системы самостоятельно и исходя из своего бюджета и целей, в которых гаражное помещение используется. Так или иначе, необходимо заметить, что установка вентиляционной системы того или иного типа в гараже очень важна для владельца с эксплуатационной точки зрения.

    Из чего можно оборудовать?

    Монтаж воздуховодов для вентиляционных систем любого типа в наше время можно производить с использованием самых разнообразных материалов, начиная от пластиковых либо металлопластиковых труб для канализации и заканчивая использованием гофрированного шланга от пылесоса.

    Рассмотрим некоторые варианты.

    • Можно выполнить вентиляционные каналы в боксе с помощью труб, изготовленных из асбеста. Такие трубы не пожароопасны, их можно не красить либо наоборот, если хозяин является творческой личностью – они смогут послужить материалом для создания определенного антуража при покраске.
    • Как уже упоминалось, пластиковые канализационные трубы – также неплохой вариант.
    • И, наконец, самые простые решения – старые шланги от пылесоса, садовые шланги, другие трубные конструкции.

    Вполне естественное желание любого владельца гаража иметь в нем погреб может столкнуться с необходимостью проведения в него отдельной вентиляционной системы из-за ошибок в проекте. Это не только может привести к порче продуктов из-за повышенной влажности внутри погреба, но и к печальным последствиям в виде коррозии корпуса автомобиля. По этой причине вентиляцией погреба пренебрегать не следует ни в коем случае.

    При естественном типе вентиляции погреб просушивается за счет теплового перемешивания воздушных масс – в соответствии с законами физики более лёгкий нагретый воздух в верхней части погреба поднимается вверх, а воздух, поступивший снаружи через приточный воздуховод, заполняет разреженное пространство.

    Второй вариант – установка вентиляторов и создание принудительной вентиляции. Это схема с более высоким КПД, но потребует существенно больших денежных и энергетических затрат.

    Подготовка чертежей

    Вентиляционной системой необходимо снабжать одно- и двухэтажные гаражные помещения, как и помещения жилые вне зависимости от наличия либо отсутствия в нем системы отопления с учетом равномерного вентилирования всех объемов.

    Чтобы вентиляционные системы работали стабильно с расчетной производительностью, на стадии проектирования рассчитывают воздуховоды на пропускную способность и диаметр канала. Собственно, воздуховоды – это каналы, по которым проходит воздух. Они широко применяются в самых разных устройствах как в бытовой, так и в индустриально-технологической сфере, производстве химических препаратов и лекарств, на других промышленных предприятиях.

    Рассчитать объем вентиляционной системы гаража довольно просто.

    Главная цифра – это количество смен гаражных объемов воздуха на объем притока воздуха снаружи (кратность). Если их число равно 6-10 объёмам и известен общий объем гаражного бокса, надо высчитать расход воздуха в час: L=nхVг

    Где:

    L – потребление в час, м3/ч;

    n – норматив смен объемов воздуха в гараже;

    Vг – полный объем воздуха в боксе, м3.

    Для определения объема гаража необходимо умножить ширину на длину и высоту по внутренним размерам бокса.

    Например, гараж 4 на 6 и на 2,7 м по формуле Vг=4х6х2,7=64,8 м3. Если требуется количество смен гаражных объемов воздуха на объем притока воздуха снаружи, равное семи сменам в час, то этому боксу нужно L=7х64,8=453,6 м3. Соответственно, расход и скорость воздуха можно установить по этой диаграмме:

    Чтобы подобрать сечение приточных и вытяжных воздуховодов, L округляем, увеличивая до числа, кратного 5. Соответственно, наше расчетное число увеличивается до 455 м3, так как оно кратно 5: 455: 5=91. Сопоставляя его с диаграммой и зная, что скорость воздуха в воздуховодах при применении вентиляции естественного типа равна приблизительно 0,5-1 м/с, для вышеуказанных объемов будут нужны каналы круглого сечения с диаметром более 500 мм или воздуховоды с другим сечением более 450х500 мм с изгибами или без.

    Если принято решение улучшить приток воздуха, это можно достигнуть установкой воздухозаборника из решетки или сетки вместо трубы со сплошной стенкой. Диаметр его должен быть больше в 2-3 раза, чем у вытяжки. Это даст значительное улучшение вентилирования, но будет высока вероятность значительного промерзания гаража в холодное время года. Чтобы избежать этого, надо на приточку и вытяжку установить заслонки, которые при необходимости уменьшат проходимость воздуха.

    Всегда следите, чтобы вытяжка не оказалась большей по сечению, чем воздухозаборник приточки, так как может произойти так называемое опрокидывание тяги, или обратная тяга. По этой причине, если вы частично блокируете приточный воздуховод, обязательно уменьшайте и диаметр вытяжки.

    В случае изготовления системы вентилирования смотровой ямы или погреба для подземных помещений необходимы отдельные трубы на приток воздуха и еще одна, проходящая вертикально – для вытяжки. Вытяжные воздуховоды необходимо изолировать от основного помещения гаража – воздух в них не должен контактировать с основным объёмом воздушных масс внутри бокса.

    Объем приточной воздушной массы обязан быть не менее 180 м3/ч при температуре внутри гаража не ниже 5°С выше нуля. Периодичность полного воздухообмена – 6-10 раз в сутки.

    Функциональная схема воздуховодов составляется при создании проекта помещения, так как установка вентиляционной системы в уже готовом гараже повлечет за собой большое количество затруднений. Схема должна содержать места расположения вентиляционных отверстий, их количество. Также она должна предусматривать габариты гаража, прохождение трубопроводов и воздуховодов над и под поверхностью земли/пола, количество объемов циркулирующего воздуха.

    Расчет диаметров вентиляционных отверстий выполняется следующим образом.

    • При диаметре трубки 15 мм = 1 м2. Соответственно, для бокса на 10 м2 потребуются 150-мм трубки.
    • При сумме всех вентиляционных отверстий, равной 0,3% всей площади гаража. Эта формула используется для схемы одного канала при механическом типе вентиляции.

    Существует разница между российскими и зарубежными строительными нормами. Если российские нормативные документы устанавливают норму забора воздуха снаружи для гаража с одним легковым автомобилем в 180 м3/ч, то в зарубежных нормах этот показатель увеличен на 100%.

    Кроме расчета нужной производительности воздухообмена, воздуховоды рассчитывают на потери напора и на жесткость. Такие расчеты удобны по причине использования для вентиляции в гаражах гибких воздуховодов из различного пластика, менее прочных и жестких в сравнении с металлоконструкциями, которые используются в большинстве случаев.

    Часто задаваемые вопросы

    Как устроить в помещении гаража камеру для покраски автомобиля?

    Покрасочный гараж является весьма специфической территорией, которая предъявляет владельцу свои требования.

    Они усложняются тем, что в гараже необходимо иметь:

    • подвал значительной глубины;
    • усовершенствованную мощную вентиляционную систему забора и выброса воздуха и отработанных газов;
    • необходимо удалить камеру от любых жилых помещений;
    • очень важно исключить контакт воздуха из камеры покраски с любыми пищевыми продуктами;
    • помещение камеры должна быть отлично изолировано от внешней среды;
    • нагревательные элементы, фильтры, как и всё остальное оборудование, должны соответствовать нормам пожаробезопасности.

    Как оборудовать гараж для сварки?

    При различных работах, связанных с ремонтом или модификацией автомобиля владелец нередко использует сварку. Хороший вариант – сварочный аппарат, использующий вольфрамовые электроды для сварки в газозащитной среде.

    Зимнее время года: открывать или закрывать гаражные ворота?

    Может показаться странным, но в зимний период коррозия разъедает металл автомобиля сильнее, чем летом, так что в теплое время года металлический гараж при отсутствии системы вентилирования проветривают посредством открытия ворот настежь, а вот зимой при низкой температуре ворота открывать не нужно, что опять-таки связано с влажностью. Заметим, что утепление металлического гаража данной проблемы не решает.

    Полезные советы и рекомендации

    Тефлектор – это приспособление, которое устанавливают над вытяжным воздуховодом и применяющееся для усиления скорости потока в нем за счёт так называемого эффекта Бернулли, что повышает эффективность вентиляционной системы. По принципу действия дефлектор может быть стационарным (неподвижным) либо вращающимся (ротационным).

    Турбодефлектор – это улучшенный и имеющий гораздо более высокий КПД вариант обычного дефлектора, проще говоря – это одно из названий ротационной турбины. Фактически же это обычная крыльчатка, устанавливающаяся на верхний срез вытяжного воздуховода.

    Он способствует удалению отработанного воздуха из помещения гаражного бокса естественным образом.

    Действует турбодефлектор используя только законы физики, без применения механических устройств, затрат на электроэнергию или топливо. Как уже отмечалось, влажность в гараже играет важную роль, и ее устранение – важнейшая задача вентиляционной системы. Турбодефлектор – это оригинальная, дешевая и очень эффективная деталь вытяжного воздуховода, помогающая наладить правильный и эффективный воздухообмен в гаражном боксе.

    Принцип работы турбодефлектора – пассивно используя движение воздушных масс, он создаёт область пониженного давления, способствуя притоку воздуха и повышение тяги в воздуховоде. Действует он вне зависимости от ветра, его силы и направления.

    Способность его крыльчатки вращаться в одну и ту же сторону исключает опрокидывание тяги и повышает эффективность воздухообмена в вытяжке.

    Можно отметить, что это еще и дополнительная защита от попадания осадков, посторонних предметов в воздуховод.

    Данное устройство сможет повысить воздухообмен в гараже либо другом помещении на 20% без каких-либо дополнительных механических либо финансовых затрат.

    Форма крыльчатки и корпуса изделия варьируется в соответствии с эстетическими пожеланиями владельца. Срок его службы при правильном обслуживании – более 10 лет.

    Разумеется, кроме преимуществ, турбодефлектор не лишен и определённых недостатков:

    • Более высокая цена устройства, что зависит от материала, из которого он изготовлен.
    • При отсутствии потока воздуха в воздуховоде в зимнее время года лопасти могут останавливаться и покрываться инеем и льдом.
    • Правила технического обслуживания турбодефлектора просты и элементарны. Частое ТО ему не требуется.

    Худшее, что может с ним произойти – прекращение движения лопастей крыльчатки по причине отсутствия потока воздуха или перекоса и заклинивания подшипников.

    Подведем некоторые итоги.

    • Монтаж вентсистемы в гараже любого типа необходим. Она позволяет сохранить и продлить срок службы авто, снижает влияние вредных испарений топлива, масел, химических веществ в закрытом пространстве на здоровье человека.
    • Выбрать необходимо один из различных типов вентиляции – естественная, принудительная/механическая, комбинированная, в зависимости от цели использования гаража.
    • Утепление пола поможет избежать появления конденсата на стенах и потолке гаража, сделанного из металла. Его сначала покрывают рубероидом, затем следует бетонная стяжка и сверху застилают линолеум.

    О тонкостях устройства вентиляции в гараже смотрите в следующем видео.

    Естественная вентиляция в гараже

    Стандартная конструкция гаража предусматривает, как минимум, одну вентиляционную систему, в которой воздухообмен в помещении осуществляется за счет естественной вентиляции. Понятно, что производительность и напор в этом случае значительно уступают схемам принудительного вентилирования с использованием вентиляторов и воздуходувок, но естественная вентиляция в гараже обладает неоценимым качеством – практически стопроцентной надежностью и устойчивостью работы при ее правильном проектировании.

    Принцип работы и схема естественной вентиляции

    В основе системы воздухообмена без использования всевозможных нагнетающих вентиляторных устройств заложен принцип воздушного шара – теплый воздух вытесняется из помещения гаража или подвала за счет гидростатического давления более холодного и тяжелого наружного воздушного столба. Разница в плотности и удельном весе холодного и теплого воздуха очень небольшая, но все же ее хватает, чтобы обеспечивать естественный воздухообмен с кратностью в 3- 4 меры в час.

    Естественной системе вентиляции присущи некоторые «врожденные» недостатки:

    • Невысокая производительность в условиях стандартного гаража, несколько возрастающая в холодное время года и уменьшающаяся практически до минимума в летний зной;
    • Высокая чувствительность к всевозможным поворотам при неграмотной балансировке потоков воздуха внутри помещения гаража;
    • Необходимость тщательного подбора параметров воздуховодов и точек расположения приточных окон и вытяжной трубы.

    Важно! Тем не менее, несмотря на перечисленные трудности, естественная вентиляция очень широко используется для обустройства всевозможных помещений и построек, в том числе подвалов и гаражей, вследствие своей необычайной простоты и надежности.

    На самом деле даже в испепеляющую жару естественное движение воздуха по трубам воздуховодов не прекращается до нуля. При любой температуре всегда существует горизонтальное движение воздуха, в жару или сильный мороз еле уловимое, но оно есть, поэтому естественная вентиляция, отличие от принудительных систем вентилирования, никогда не умирает до конца.

    Такой производительности явно недостаточно для полноценной вентиляции гаража, но это все же лучше, чем полная остановка движения воздуха в вентиляционных системах, например, при отключении электроэнергии или перегорании мотора.

    Как сделать эффективной естественную вентиляцию

    Чтобы система естественного воздухообмена удовлетворяла минимальным санитарным требованиям к помещению гаража, при ее планировании и обустройстве необходимо учитывать следующие моменты:

    1. Приточные отверстия должны располагаться на максимально низком расстоянии от поверхности земли, срез вытяжной трубы стараются расположить на максимальной высоте. При этом подводов может быть несколько, а труба вытяжки для помещения гаража только одна, для подвала необходимо устанавливать свою отдельную вытяжную трубу;
    2. Чтобы уменьшить количество застойных зон и обеспечить максимальное обтекание транспорта, хранящегося в гараже, приточные окна вентиляции должны делаться на максимальном горизонтальном удалении от вытяжной трубы.
    3. Для обеспечения вентилирования помещения площадью в 15 м2 с нормальной кратностью воздухообмена 4- 5 раз в течение часа, потребуется вытяжная труба 100 мм. При увеличении площади гаража с каждым дополнительным квадратным метром диаметр трубы увеличивается на 10 мм.

    Совет! Таким образом, для естественной вентиляции стандартного гаража в 24 м2 теоретически необходима труба почти в 200 мм. На практике такие вытяжные каналы не используют, вместо одной толстенной трубы устанавливают две «сотки».

    Кроме того, приведенный расчет выполнялся для стандартной высоты среза трубы вентиляции в 3000 мм над грунтом. Одна труба для вентиляции гаража, поднятая на высоту в 5 м, покажет производительность на 40% больше суммарной пропускной способности двух труб с высотой установки в 3 м.

    Увеличение диаметра вытяжного канала от расчетного значения не всегда приводит к увеличению тяги. Уменьшение диаметра делает работу естественной вентиляции более стабильной, но снижает производительность. Оптимальную величину производительности естественной вентиляции можно получить, исходя из приведенных расчетов. При этом размеры приточных окошек должны соответствовать диаметру вытяжки.

    Особенности компоновки и устройства естественной вентиляции гаража

    Самый простой вариант построения системы естественной вентиляции изображен на схеме.

    Для забора естественной вентиляцией внешнего воздуха, холодного и тяжелого, используются два приточных окна диаметром, равным диаметру вытяжной трубы. Из-за того, что вход в вентиляцию располагается на максимально низкой высоте, всего 10- 15 см над грунтом, срез окна чаще всего закрывается перфорированной стальной пластиной, чтобы предупредить возможное проникновение в помещение гаража насекомых и грызунов. Из-за решетки полезная площадь заборных окон уменьшается вдвое, поэтому приходится устанавливать два окна.

    Если в гараже хранится автомобиль или другое транспортное средство, зачастую приточные окна естественной вентиляции выполняют в виде вентиляционных решеток на нижней части гаражных ворот. Вытяжную вентиляцию располагают на задней стене в виде двух приемных труб малого диаметра, примерно 50- 70 мм. Приемное окно одной из труб устанавливают в районе потолка, вторую на высоте 60- 70 см над полом. В результате большая часть воздуха, засасываемого естественной вентиляцией гаража, будет разделена на два потока. Третья часть воздушной массы будет протекать под автомобилем, нагреваться и засасываться нижним срезом вытяжной системы. Две трети потока будут обтекать автомобиль по наружной поверхности, и засасываться припотолочным вытяжным каналом.

    Таким образом, у хозяина гаража есть возможность сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии без использования дорогостоящей приточно- вытяжной вентиляции. При желании достаточно просто собрать естественную вентиляцию гаража своими руками.

    Постройка естественной вентиляции для помещения гаража

    Чтобы изготовить своими руками систему естественного воздухообмена помещения гаража, необходимо сделать две простые вещи. Первое – с помощью цилиндрического сверла вырезать в стене отверстие, диаметром 120 мм. Если стены усилены арматурой, то проще сделать заборное окно в виде щели или нескольких отверстий меньшего диаметра. Срез располагается на высоте 20 см над отмосткой фундамента гаража. Срез приемного окна затягиваем тонкой стальной сеткой или решеткой, чтобы мышам и крысам было неповадно искать убежище в гараже.

    Более сложным является установка вытяжной трубы. Прежде всего, потребуется асбестовая или пластиковая труба, диаметром в 100 мм. Не используйте стальные, чугунные или жестяные, алюминиевые трубы под вытяжку. Лучше всего подойдет асбестоцемент или стеклопластик, на худой конец обычную канализационную пластиковую трубу, усиленную обмоткой на пенополиуретановой пене. Про металл забудьте и выкиньте из головы. В стальной трубе воздух очень быстро остывает, и тяга падает почти в два раза. В зимнее время можно легко получить обратную тягу или удар, когда холодный воздух пойдет внутрь помещения через вытяжной канал.

    Для установки вытяжки выбираем место в верхней точке гаража, пересекая помещение по диагонали. Отверстие под вытяжку режем аккуратно несколькими цилиндрическими сверлами по бетону. Чем выше труба, тем лучше тяга, но больше опасность опрокидывания под порывами ветра или из-за птиц, способных часами сидеть на теплом защитном козырьке вентиляционной системы. В некоторых случаях крышку набивают острыми гвоздями или шурупами. Основание трубы усиливают насадкой из пены и рубероида.

    В завершении тягу в вытяжном канале проверяют с помощью небольшого импровизированного факела или сигаретного дыма.

    Для нормальной работы естественной вентиляции гаража пространство между приточным окном и вытяжной трубой не должно загромождаться шкафами, стеллажами, любыми предметами, препятствующими движению потоков воздуха. Если вам необходимо обеспечить в гараже локальный отвод воздуха, например, от рабочего стола или верстака, где выполняются сварочные работы, в этом случае необходимо проложить дополнительный воздуховод от вытяжной трубы к месту работы.

    Для подвального помещения обычно устанавливают приточную систему, при этом заборные окна располагают на высоте от 40 до 80 см, а наружный воздух направляют внутрь подвала по дополнительному каналу, изготовленному из той же канализационной, стальной или асбестоцементной трубы. Для вывода воздуха изготавливается и устанавливается свой вытяжной канал, диаметром в 60- 70мм.

    Заключение

    Наличие подвального помещения с хранилищем овощей сказывается на состоянии автомобильной техники, хранимой в гараже, самым негативным образом. Поэтому специалисты рекомендуют либо выполнять отдельный вход в подвальное помещение, либо оснащать гараж принудительной приточно- вытяжной вентиляцией. Из-за слабой тяги естественная вентиляция требует регулярной чистки каналов и воздуховодов. Как минимум, раз в году каналы вытяжки естественной вентиляции прожигают факелом из свернутой газеты, чтобы удалить огромное количество паутины и мусора, скопившегося за лето.

    Как сделать вентиляцию в гараже своими руками — 52 фото и полезные схемы

     

    Общеизвестно, что автовладельцы в гараже проводят достаточно много времени. И вот для создания удобства хозяину, а также для благоприятного длительного сохранения машины необходима правильно спланированная вытяжка в гараже. Она создаст нужное количество свежего воздуха, и в то же время удалит все ядовитые запахи. В статье ниже будет изложено о том, какие бывают виды вентилирования, схемы воздухообмена, и как можно сделать вытяжку для гаража своими руками.

    Блок: 1/9 | Кол-во символов: 460
    Источник: https://AeroClima.ru/ventilyaciya/ventilyatsiya-v-garazhe/

    Разделы статьи

    Что вы получаете, обустроив вентиляцию

    • за счет притока свежего воздуха нормализуете температуру в помещении, добиваясь максимального для себя комфорта;
    • устраняете среду, благодатную для появления конденсата и сырости;
    • удаляете из помещения опасные для человеческой жизнедеятельности вредные газы и примеси, неминуемые при хранении горючих веществ;
    • продлеваете срок службы своего автомобиля, защищая его от коррозии;
    • получаете возможность хранить в гараже не только комплектующие и инструменты, но и продукты питания;
    • добиваетесь приятного для ремонта и отдыха микроклимата в гараже.

    Блок: 2/10 | Кол-во символов: 584
    Источник: https://garazhmechty.ru/kak-sdelat-ventilyatsiyu-v-garazh.html

    Классы воздухообмена в гараже

    Необходимо заметить, что проветривание гаражного бокса с подвалом и без него практически не отличаются друг от друга.

    Вентиляция в гараже своими руками может быть изготовлена по следующим схемам:

    • естественная. Является самой простой из всех. Воздухообмен в помещении осуществляется за счет различия температур в помещении и снаружи;
    • механическая (принудительная). Система является дорогостоящей, однако наиболее эффективной. Воздухообмен происходит за счет оборудования, производящего поступление и удаление воздуха;
    • комбинированная. Работает аналогично естественной, отличаясь добавлением в схему вентилятора для удаления воздуха из помещения.

    Блок: 2/9 | Кол-во символов: 675
    Источник: https://VentilyaciyaDom.ru/garazha/pravilno-sdelat-ventilyatsiyu-garazhe.html

    СНиП и вентиляция

    Для нежилых помещений нормы вентиляции также строго регламентируют циркуляцию воздуха.

    Строительные нормы и правила предусматривают обеспечение воздухом гаражного помещения в количестве 180 литров в час.

    Циркуляция воздушных масс должна быть организована постоянно. Отметим, что в западных странах эта цифра превышает и должна быть выше в два раза.

    Если говорить о материалах, из которых построено помещение, вентиляция в металлическом гараже ничем не будет отличаться от вентиляции в кирпичном или бетонном гараже.

    Блок: 3/9 | Кол-во символов: 534
    Источник: https://VentilyaciyaDom.ru/garazha/pravilno-sdelat-ventilyatsiyu-garazhe.html

    Эффективная вентиляция в гараже своими руками

    Для исключения ошибочных действий и затрат на проведение экспериментов надо использовать действующие стандарты. Они основаны на современных тематических знаниях, научных опытах и профессиональных испытаниях. Чтобы создать правильную вентиляцию в гараже, необходимо менять воздух полностью за час от 4 до 6 раз. В отечественных нормативах предлагается брать для упрощенных расчетов 180 м. куб. на один автомобиль. В зарубежных – от 360 до 400 м. куб.

    Приведенные выше данные иногда заменяют пропорцией: 1,5 см диаметра трубы на каждый кв. метр площади. Здесь не учитывается высота помещения, производительность вытяжного тракта. Однако все факторы, в том числе направление ветра и температуру на улице, учесть невозможно. Поэтому такую методику подсчета можно применять на практике с учетом отмеченных ниже ограничений для отдельных компонентов системы.

    При изучении вопроса, как правильно сделать своими руками вентиляцию в гараже, следует обратить внимание на следующие нюансы:

    1. Сложность самостоятельного воспроизведения монтажных и строительных операций.
    2. Проектную документацию и перечень будущих покупок.
    3. Объем первоначальных затрат и расходы в период эксплуатации.
    4. Долговечность выбранного варианта, необходимость обязательного выполнения регламентных процедур технического обслуживания.

    Как решить проблемы с минимальными затратами, используя естественную вентиляцию в гараже

    Главным преимуществом инженерных систем данной категории является автономность. Их не надо подключать к источнику электропитания. Отсутствие приводов, устройств контроля, выключателейи проводки снижает себестоимость проекта. Сравнительная простота автоматически повышает уровень надежности. Единственный существенный недостаток – невозможность увеличения интенсивности обмена воздуха при необходимости.

    Чертеж простой естественной схемы вентиляции в гараже своими руками

    Эти пояснения помогут понять важные особенности данного проекта:

    1. Для площади 20 м. кв. выбраны минимальные размеры отверстий, чтобы проще было подобрать изделия из типового модельного ряда. Если такое решение не обеспечит эффективную циркуляцию воздуха, можно установить две системы вентиляции гаража своими руками из стандартных труб (100-150 мм).
    2. Отверстия сверлят перфоратором. Насадки подбирают с учетом твердости материала и толщины стен.
    3. Вход (4) делают на высоте 100-200 мм от уровня финишного напольного покрытия. Выход (3) – на таком же расстоянии от потолка.
    4. Чем больше высота (1), тем большую можно будет получить производительность системы. Но надо учитывать, что чрезмерно громоздкую конструкцию придется укреплять для защиты от сильных порывов ветра. Специалисты рекомендуют устанавливать верхний срез трубы выше конька крыши на 20-30 см.
    5. Дефлектор (2) соответствующего размера приобретают в магазине. Это изделие ускоряет поток воздуха, предотвращает попадание внутрь труб атмосферных осадков.
    6. Соединение отдельных частей и уплотнение стыков можно сделать с применением строительного герметика. Выбирают состав, предназначенный для эксплуатации в соответствующем диапазоне температур.

    Защиту от грызунов и насекомых обеспечит специальная решеткаУстройство естественной вентиляции в гараже с обратным клапаном

    Это недорогое приспособление предотвращает проникновение холодного воздуха из выходной трубы в зимний период. Такое оснащение применяют, если один вентиляционный канал подключают к нескольким помещениям.

    Чертеж естественной вентиляции в гараже с подвалом из двух уровней

    Свежий воздух подают трубой в самую нижнюю точку объекта. Кроме указанного на рисунке варианта, можно сделать дополнительные выходы. Следует обеспечить равенство сечения проходов подающего и выпускного трактов. Чтобы лучше проветривать весь объем помещения, отверстия не устанавливают на одной оси.

    Широкие возможности принудительной вентиляции в гараже

    Большая длина и сложная конфигурация канала воздуховода повышают потери давления. Иногда нужно увеличить напор, но нет возможности расширить технологические отверстия.С помощью специальных таблиц и формул профильные специалисты выполняют точный расчет вентиляции гаража для работы в сложных условиях. Полученные результаты используют для выбора соответствующего оборудования.

    Создание принудительной вентиляции в гараже своими руками позволяет успешно решать следующие задачи:

    1. Эффективную подачу и удаление воздуха при наличии тройников, фильтров, других дополнительные компонентов системы, создающих препятствия.
    2. Точное дозирование производительности. Применение оптимальных режимов работы для уменьшения затрат электроэнергии.
    3. Предварительное задержание загрязнений с помощью различных фильтрационных технологий.
    4. Повышение температуры входящего воздуха с применением нагревательных элементов.
    5. Поддержание заданных пользователем комфортных условий с использованием кондиционеров, иного климатического оборудования, датчиков.

    С помощью принудительной вентиляции в подвале гаража можно поддерживать нужный режим влажности и температуры с высокой точностью

    К сведению! Такое оборудование при соответствующем электронном и программном оснащении будет выполнять свои функции автоматически, без контроля и дополнительных настроек. Его можно подключать к устройствам дистанционного и удаленного управления.

    Нагрев и охлаждение воздуха, иные упомянутые операции сопровождаются расходом электроэнергии. При выборе этого варианта следует учитывать достаточно высокую стоимость, сложности в обслуживании, ремонте.

    Комбинированные вентиляционные системы

    В проектах этого типа применяют естественный приток свежего воздуха. Для временного повышения производительности – устанавливают вентиляционную технику в канале вытяжки. Это решение дешевле по сравнению с комплексными технологиями. Но с его помощью можно получить хорошие результаты, если приходится использовать сложные воздуховоды.

    Загрязнения быстро удаляются при наличии мощной приточно-вытяжной системы вентиляции в гараже

    Такое оборудование потребляет электроэнергию, поэтому надо будет установить проводку, устройства защиты от бросков напряжения и перегрева мотора. При желании, комбинированную вентиляцию своими руками можно дополнить датчиками движения, таймерами. Они пригодятся для автоматизации запуска системы при въезде автомобиля, выключения после заданного интервала времени.

    Мощный канальный вентилятор обеспечит интенсивный забор воздуха из дальних частей объекта недвижимости

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 6451
    Источник: https://seti.guru/ventilyatsiya-v-garazhe-svoimi-rukami-shema

    Вентиляция в гараже своими руками: схема, фото примеры и способы устройства

    Многие недооценивают важность наличия правильной вентиляции в гараже, считая, что отравление угарным газом не слишком опасно. Но это весьма опасное заблуждение. Основная опасность состоит в том, что человек практически не чувствует, как угарный газ воздействует на организм. Достаточно нескольких минут, чтобы он потерял сознание. А закончится это может летальным исходом, как чаще всего и происходит.

    Снаружи приточка выглядит практически незаметно

    Рассмотрим различные способы того, как правильно сделать вентиляцию гаража своими руками, а также сра