Как сложить печь для бани: Как сложить печь для бани своими руками: материалы, кладка, печные приборы

Как сложить печь для бани своими руками: материалы, кладка, печные приборы

Печь в бане с баком для нагрева воды

Став обладателем участка для постройки дома, многие начинают с сооружения бани. Нередко баню строят и на даче, даже если дачный участок небольшой. Разберемся, как сложить печь своими руками для бани на даче или на приусадебном участке дома.

Материалы для печи

Для того чтобы понять, как сложить печь для бани, надо узнать свойства материалов печи. Чтобы баня на участке дома или на даче радовала жильцов, нужно учесть множество нюансов.

Камни

Каменка в парной. Дверка топки выходит в предбанник

В каменку закладывают от 1 до 5 килограмм камней. Камни должны иметь высокий удельный вес, высокую теплоёмкость, высокую температуру плавления, механическую прочность.

• Можно использовать магматические тугоплавкие породы: гранит, базальт, диабаз, кварцит.
• Ходят легенды про минерал жадеит, якобы идеально подходящий для каменки. Вполне вероятно, что это правда.

Камни можно купить

При устройстве каменки в бане на даче или на приусадебном участке дома запрещено использовать:

• Осадочные породы: известняк, ракушечник и доломит с высоким содержанием карбонатов кальция и магния.
• По этой же причине нельзя использовать мрамор – метаморфическую породу с карбонатами.
• При нагреве эти породы превращаются в известь.
• Если нагретый мрамор или известняк полить водой, то получается известковое тесто со значительным газообразованием. При этом можно отравиться и получить химический ожог.
• Камни с высоким содержанием кремния тоже опасны, поскольку кремний при нагревании трескается и может разлететься на мелкие острые куски. Эти куски могут нанести травму.
• Также не подходят камни с высоким содержанием асбеста, серы, натрия.

Часто наряду с камнями используют чугунину. Чугун практически полностью удовлетворяет сформулированным требованиям к камням для бани.

Кирпич

Перед тем, как сложить печь, нужно приобрести кирпич. Причем, тот кирпич, который использовался для возведения стен дома, не подойдет. Ведь для стен дома не требуется термостойкий и огнеупорный кирпич.

Для кладки печей используется красный полнотелый керамический кирпич обычного размера.

• Кирпич должен иметь правильную геометрическую форму с прямыми углами и ровными гранями, не иметь трещин, сколов и прочих видимых дефектов. Для кладки топки своими руками рекомендовано использование шамотного кирпича.
• Нормально обожжённый кирпич при простукивании молотком даёт звонкий звук.
• Не допускается использовать недожжённый кирпич, который при простукивании издаёт глухой звук.
• Запрещено использовать щелевой или силикатный кирпич, который разрушается от высоких температур.

Как сложить в бане печь из неправильного кирпича?

Кладочный раствор

Но для решения вопроса, как сложить печь своими руками, одного кирпича недостаточно. Потребуется еще и раствор.

Кладочный раствор для любой печи лучше всего было бы приготовить из глины того же месторождения, из которого изготовлен кирпич. Тогда коэффициенты температурного расширения кирпича и кладочного шва будут одинаковы. А если одинаково тепловое расширение, то и долговечность кладки будет намного выше. Но в наше индустриальное время найти ту же глину с того же месторождения не очень реально. Чем тоньше кладочный шов, тем выше качество кладки и более прочная и долговечная печь. Поэтому толщина шва должна быть максимум 5 миллиметров и ещё тоньше. При тонком шве потребуется глины примерно 10-12% от объёма кирпича.

Для решения вопроса, как сложить печь грамотно, нужно правильно выбрать песок и глину.

• Песок должен быть чистый речной, но без речного ила.
• Мелкозернистый, то есть зерно примерно 1 миллиметр. Допускается размер до полутора миллиметров, но всё-таки нежелательно.
• Перед приготовлением раствора песок просеивается через сито с ячейками 1,5 миллиметра.

Качество глины

Глину надо уложить в ёмкость, измельчить и постепенно залить водой, при этом тщательно перемешать. Оставить в залитом водой состоянии примерно на сутки. Уровень воды должен быть выше глины. На следующий день глиняный раствор процедить сквозь сито, если есть комки, то их надо растереть и протереть через сито. Процесс повторяем, пока не наберём нужное количество пастообразной глины. Затем в глину добавляем песок. Количество песка зависит от жирности глины.

• Тощий раствор выкрашивается из швов, не даёт достаточной связки кирпичам, прочности и плотности кладки в целом.
• Слишком жирный раствор при высыхании усаживается и трескается. И тоже не даёт нужного качества кладки.
• Уменьшают жирность глины, добавляя песок.
• Объём песка должен быть от ½ до 3/2 от объёма глины.

Опытный печник на ощупь пальцами и «на глазок» сможет оценить качество раствора и глины, а также подсыпать нужное количество песка, он знает, как сложить печь в баню. Некоторые авторы описывают всякие «шаманские» способы. Например, толщина слоя или скорость стекания со строганной деревянной дощечки. Но это всё очень субъективно. Ведь кто знает, что такое толсто, а что тонко? Что такое быстрое стекание, а что такое медленное стекание?

Оценка жирности глины и качества кладочного раствора

Для «чайника» есть несколько способов оценки жирности глины. Приведем два способа, которые представляются наиболее объективными, потому что в них есть цифровые показатели, которые можно измерить. Придётся провести лабораторную работу на тему, как самому сложить печь в бане и определить качество глины. Взять примерно пол-литра глины, добавить воды и месить руками до консистенции крутого теста. Должна впитаться вся вода, и глина должна перестать прилипать к рукам. Способ первый

1. Из глины скатывают руками шарик диаметром примерно 5 сантиметров.
2. Шарик кладут на строганную деревянную дощечку.
3. Вторую дощечку кладут сверху и аккуратно и медленно нажимают на неё, пока на глиняном шарике не появятся видимые трещины.

Выводы:

• Если шарик рассыпался до появления трещин, то значит, глина очень тощая, и раствор неправильный.
• Если трещины появились на 1/3 диаметра, то глиняный раствор нормальный.
• Если трещины появились на ½ диаметра, то глина очень жирная и надо добавить песка в раствор

Способ второй

1. Из глиняного теста скатывают руками два шарика диаметром примерно 5 сантиметров.
2. Из одного из шариков раскатывают лепёшку диаметром примерно 10 сантиметров.
3. Шарик и лепёшку сушат в тени примерно 2–3 дня.

Выводы:

• Если шарик и лепёшка за это время покрылись трещинами, то значит, глиняный раствор слишком жирный.
• Если трещин нет, а шарик можно бросить с высоты 1 метра на деревянную поверхность и он не рассыпается, то значит, у вас хороший раствор.

Обратите внимание. Помимо описанного выше способа приготовления кладочного раствора, вы можете купить готовую сухую кладочную печную смесь в мешках, произведённую на заводе. Этих смесей сейчас много в торговле. Также многие фирмы, занимающиеся кладкой печей, охотно продают собственные полукустарные смеси. Они обычно достаточно высокого качества.

Кладка печи

Подготовка

Если вы задумались над вопросом, как сложить печь для бани, то должны иметь представление о специфике технологии кладочных работ в бане.

• Под плитой бетонного фундамента печи надо устроить гидроизоляцию. Рулонным или обмазочным способом, как вам удобнее и привычнее.
• Основание печи ниже уровня чистого пола бани ведут на цементно-песчаном растворе, с соотношением один к трём.
• В процессе кладки своими руками основания банной печи, напротив будущей дверцы надо установить металлический лист на уровне чистого пола бани или предбанника (в зависимости от того, куда выходит топка).
• Каждый ряд кирпича нужно сначала выкладывать без раствора на сухую. Это необходимо для того, чтобы подобрать одинаковые по размерам кирпичи, чтобы минимизировать толщину кладочного шва.
• Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича.
• Перед кладкой своими руками каждый кирпич погружают в ведро или корыто с водой примерно на 20 секунд. Это делается для заполнения пор кирпича водой.

Правила ведения кладки

Существует множество вариантов порядовки. Это зависит от ваших пожеланий к размерам, дизайну и тепловой мощности будущей печи. Общие принципы ведения печной кладки своими руками:

• Необходимое количество кладочного раствора возьмите кельмой и аккуратно разложите в месте кладки. После этого тщательно разровняйте раствор. Старайтесь следить за одинаковым количеством раствора каждый раз.
• Уже примеренный кирпич погрузите в корыто с водой и уложите на разровненный раствор.
• Аккуратно постукивая рукояткой кельмы, осадите кирпич. При этом следите за толщиной шва, не больше 5 миллиметров.
• Выдавившийся с двух сторон раствор подберите кельмой.
• Такую же порцию раствора уложите на место нового кирпича.
• Разровняйте раствор и намажьте его на грань предыдущего кирпича. Эта вертикальная грань называется – тычок.
• У следующего примеренного и смоченного водой кирпича также намажьте тычок тонким слоем раствора. Не толще 3 мм.
• Новый кирпич уложите так, чтобы намазанные раствором тычки примыкали друг к другу.
• Постукивая рукояткой кельмы, сделайте толщину шва не более 5 мм (лучше меньше). Выдавившийся раствор подберите.

Следующие ряды кладки ведём так же, как первый, почаще сверяемся с порядовкой.

Обратите внимание! Уложив три-четыре ряда, протираем мокрой тряпкой, особенно аккуратно отмываем стенки дымоходов.

Выполняя своими руками кладку,  не забудьте сделать перевязку.

• Совпадение вертикальных швов кладки не допускается.
• Вертикальный шов должен быть перекрыт телом кирпича следующего и предыдущего ряда.
• В идеале шов должен проходить по центру выше расположенного кирпича.
• Но на практике это получается не всегда. Иногда перекрытие шва бывает не в центре кирпича.
• Но в любом случае шов должен перекрываться не меньше, чем четвертью длины стандартного кирпича.

Нельзя укладывать стесанную или резаную сторону кирпича внутрь дымового канала.

• В этих местах обожжённая поверхность кирпича нарушена и может разрушаться под воздействием горячих дымовых газов и кислого конденсата.
• Половинки и четвертинки кирпича нужно обтесывать очень аккуратно, чтобы на месте их посадки не образовались толстые швы.
• Обтесанная кромка кирпича укладывается внутрь кладки, то есть не внутрь печи и не в сторону банного помещения.

Топочная камера

Топка выполнена из шамотного кирпича. Видно колосниковую решётку с зазорами

Топочную камеру рекомендуем выполнить своими руками из шамотного огнеупорного кирпича

• Перевязка кладки шамотного и обычного кирпича не допускается в связи с различными коэффициентами температурного расширения.
• Поэтому из шамота устраивают футеровку топочной камеры.
• При этом шамотный кирпич укладывают на ребро.
• Между шамотным кирпичом и обычным должно быть не меньше 5 миллиметров.
• Для шамотной кладки применяйте специальную шамотную глину.

Печные приборы

Надо не забывать, что чугун и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения. Чугун расширяется при нагревании больше, чем кирпич, поэтому если чугунные печные приборы плотно посадить в кирпичную кладку, то чугун расширится и порвёт кирпич. Поэтому все приборы: колосниковые решётки, топочные дверки и баки для воды необходимо устанавливать с зазорами.

Колосниковая решётка

Колосник укладываем свободно без раствора с зазорами со всех сторон не меньше 5 миллиметров.  Решётка должна иметь возможность свободно заменяться в случае прогорания.

Поддувальные, прочистные и топочные дверки

Важно! Дверки ещё в магазине проверяются на предмет того, плотно ли прилегает полотно дверки к коробке. Нужно выявить возможные перекосы, как закрывается и открывается дверка на петлях, как работает задвижка, есть ли крепёжные отверстия.

В крепёжные отверстия на раме дверки вставляем мягкую вязальную проволоку, скручиваем проволоку в жгут. На кирпич в месте установки дверки укладываем раствор. Ставим дверку, проверяем вертикальный и горизонтальный уровни и временно фиксируем ее при помощи кирпичей, положенных как раскосины. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Фиксирование дверки кирпичами

Временно фиксируем дверку кирпичами. Вязальную проволоку скручиваем в жгут. Затем продолжаем кладку вокруг дверок. Перекрываем дверку сверху или двумя целыми кирпичами по половине длины кирпича с каждой стороны. Или целым кирпичом в «замок».  Дверцу топочной камеры надо дополнительно обернуть асбестовым полотном. Неплохо её закрепить сверху металлической полосой сечением 25×2 миллиметра, концы этой полосы заделать в кладку.

Перекрытие печной дверки сверху двумя кирпичами

Перекрытие печной дверки в «замок»

Дымоход

Мы все очень любим сильно раскочегарить банную печь.

• Поэтому температура отходящих дымовых газов на выходе из печи достигает 750 градусов. Причём это может продолжаться несколько часов.
• А нормальная рабочая температура заводских металлических дымоходов из нержавейки всего 450 градусов. Правда, металлические дымоходы допускают кратковременное повышение до 900 градусов, но на 15–30 минут, а не на несколько часов.
• Кроме того, связующее вещество большинства базальтовых утеплителей внутри сэндвич-трубы начинает разрушаться при температуре выше 400 градусов.

Наш совет! Выход из этого противоречия таков: первый элемент дымохода после печи изготовить из толстостенной стальной или чугунной трубы. Этот отрезок будет принимать на себя основной температурный «удар».

Двухстенная утепленная сэндвич-труба

Первый элемент дымохода – одностенный. А после него идёт двухстенная утепленная базальтной плитой сэндвич-труба.

Сушка печи

Новую печь нельзя сразу интенсивно топить. Она может треснуть и испортиться.

• После завершения кладочных и трубных работ печку надо просушить.
• Несколько дней её держат с открытыми дверками и заслонками.
• А также в помещении бани открываются окна и двери, чтобы был интенсивный сквознячок.
• Через три-четыре дня новую печь можно слегка протопить мелкими щепками в течение 12-15 минут.
• Таких коротких топок можно провести две-три в течение дня.
• Обычно это происходит три-четыре дня до тех пор, пока на заслонке будет сохраняться обильный конденсат. Конденсат показывает, что внутри печи ещё много влаги.

Когда на поверхности заслонки перестанет выпадать обильная влага-конденсат, это значит, что сушка печи прошла успешно. Мы рассмотрели вопрос, как сложить печь для бани, построенной на даче или на приусадебном участке дома. Ничего сверхъестественного или шаманского здесь нет. Если аккуратно следовать профессиональным рекомендациям, то проблема, как самому сложить печь, будет решена.

Как сложить печь для бани из кирпича своими руками: порядовка, чертежи, схема печи

Невзирая на многообразие дровяных отопителей для бани из металла и чугуна, предлагаемых на рынке, традиционная конструкция печи из кирпича остается актуальной и востребованной. Это неудивительно, ведь она хорошо прогревает парную, долго сохраняет тепло и обеспечивает ее сухим паром. Также кирпичная печка помимо парилки может обогревать и 2—3 смежных помещения (моечную, предбанник). В данной статье мы расскажем, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, поделимся опытом в части подготовительных работ и устройства фундамента.

Виды печей для бань

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разрабатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

• способ передачи тепла в помещение;
• расположение каменки;
• способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

• канальные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
• колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в пространстве под специально сделанным колпаком.  Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Совет. Колпаковые печи весьма сложны в исполнении, домашнему мастеру без опыта построить такой вряд ли удастся. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

• регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
• варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Проекты печей для бань

Как уже говорилось, различных проектов кирпичных печей существует великое множество. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ними либо найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая — схема печи для бани из кирпича с открытой каменкой и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
• бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
• плита чугунная 410 х 410 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показана порядовка банной печи:

Печь-каменка с греющей плитой

Данный отопитель для бани вместо встроенного бака оборудован плитой на 2 конфорки, а каменка находится в теле печи, прямо над топкой. Хотя конструкция предусматривает возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отображают соответствующие схемы кладки печей для бань:

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм – 4 шт.;
• плита чугунная 410 х 710 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• круг стальной Ø20 мм – 3 м;
• бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

В этом варианте порядовка кладки для печей выглядит следующим образом:

Банная печь с нижним прогревом

Это небольшая кирпичная печка, в силу особенностей конструкции требующая хорошего фундамента. По сути, на его устройство уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема отопителя в разрезе:

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт. ;
• дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
• плита чугунная 410 х 410 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к возведению печи

Прежде чем начать строительство кирпичной печи в бане, нужно приготовить необходимые инструменты и материалы. Комплект инструментов, требующийся для работы, изображен на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой зачастую используют отрезные машины – станки, болгарки.

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

• сито, чтобы просеивать песок;
• небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
• различные подмости или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Надо понимать, что печь в бане будет  работать в более экстремальных режимах, чем обычная печка для обогрева дома. А значит, кладочный кирпич следует подбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего – с гладкими ложковыми гранями (см. рисунок ниже). Для строительства печей применяют 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича – 250 х 120 х 65 мм, ориентировочный вес – 3.5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако, некоторые проекты кирпичных печей могут предусматривать использование камней нестандартного размера, что показаны ниже на рисунке:

Совет. Покупая кирпич, берите его с некоторым запасом на отбраковку. Величина запаса зависит от качества материала, а еще – от умения мастера точно и правильно его колоть или отрезать. Неопытному печнику запас нужен больше.

Кладочный раствор

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Совет. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине. Что же касается кладки топливника из шамотного кирпича, то здесь понадобится столь же огнеупорный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют мелки шамот в той же пропорции.

Строительство банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет. Еще перед устройством фундамента учитывайте, что все дровяные печи должны размещаться от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание пожара, как это показано на рисунке:

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм.  Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

• каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
• раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
• кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
• каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
• остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
• проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Важно! Если малогабаритные печи имеют топливник из огнеупорного кирпича, что шамотную и обычную кладку не перевязывать! Меж ними оставляют зазор, наполняемый раствором с молотой минеральной ватой.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Заключение

В принципе, сложить печь небольших размеров для бани, что имеет простую конструкцию, сможет любой малоопытный печник или даже новичок, коими являются практически все домовладельцы. Совет напоследок: перед строительством не ограничивайтесь изучением литературы, проконсультируйтесь дополнительно с опытным мастером.

как правильно сделать печку из кирпича своими руками, фото и видео

Содержание:

Одним из основных элементов любой бани, обеспечивающих создание особого микроклимата в парилке, а также нагрев воды и отопление всего помещения, является печка. В данной статье мы предлагаем разобраться, как сложить печь для бани из кирпича, а для наглядности прилагаем ряд фото и видео.

Довольно часто, чтобы пользование парной было комфортным, печь топится из предбанника. При этом внутри печи накапливается тепло, которое передается на каменку, расположенную в парной, а также по трубам распространяется во всем помещении.

Отметим, что для того, чтобы печь функционировала правильно и долго, экономить на материалах для ее строительства не стоит.

Разновидности камней

Распределение теплого воздуха и пара внутри парилки происходит за счет каменки печи. Как правило, внутри каменки из кирпича для бани  укладывают от 1 до 5 кг камней на 1 м³.

Важными критериями, которыми определяется выбор камней, являются:

• теплоемкость, то есть способность накапливать и отдавать тепло в воздух;
• температура плавления – или порог, до которого камни могут раскаляться – желательно, чтобы этот показатель был как можно выше;
• вес – предпочтительнее, чтобы он был высоким;
• прочность – важно, чтобы при нагревании камни не становились хрупкими и не крошились или трескались.

В основном для каменки выбирают такие породы камней, как базальт, кварцит, гранит, диабаз или жадеит (подробнее: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Каждый из них в большей или меньшей степени соответствует предъявляемым требованиям.

Материалы, которые для каменки нельзя использовать ни в коем случае:

• мрамор;
• ракушечник и доломит из-за наличия магниевых и кальциевых карбонатов;
• известняк – при резком охлаждении водой может выделять газ;
• кремниевые породы – склонны крошиться, и есть риск обжечься;
• руды, содержащие асбест, натрий или серу;
• осадочные породы.

Ряд профессионалов используют для кладки каменки чугунину, которая соответствует всем критериям работы печи.

Характеристики кирпича

Перед тем, как сложить печку в бане из кирпича, следует уточнить, какой именно материал должен быть использован. Предпочтительнее всего использовать огнеупорный керамический кирпич без полостей.

Требования к огнеупорному кирпичу для печи таковы:

1. Качество обжига – недостаточно обожженный материал при постукивании издает глухой звук, и наоборот, звонкие звуки означают, что обжиг произведен правильно.
2. Четкая геометрия – прямоугольная форма, без трещин, сколов и дефектов.
3. Склонность к растрескиванию – нельзя применять щелевой или силикатный кирпич.

Убедившись, что материал выбран правильно, можно приступать к строительству печи.

Раствор для кладки кирпичной печи

Наилучшим образом сцепление между кирпичами обеспечит раствор из природных компонентов, а именно – из глины. Конечно, оптимально, если раствор изготавливается из того же сырья, что и кирпич, поскольку в этом случае коэффициент расширения при нагреве у них будет одинаковым, а печь в результате прослужит намного дольше. Однако, как правило, не представляется возможным заказать глину, входящую в состав кирпича.

Чтобы конструкция кирпичной печи была достаточно прочной и долговечной, следует обратить внимание на толщину шва – предпочтительно, чтобы она была как можно меньше. Конечно, слишком малое количество раствора просто не даст возможности кирпичу схватиться. Нормативами предусмотрена максимальная толщина шва в 5 мм, а если получится сделать его тоньше, то кирпичная кладка будет значительно прочнее.

Песок для приготовления раствора нужно выбирать по следующим параметрам:

• добавляемый в раствор песок должен быть тщательно просеян;
• размер гранул песка не должен превышать 1 мм, а за неимением такового, в крайнем случае, допускается использовать более крупный материал, с зерном в 1,5 мм;
• песок должен быть чистым, без ила или прочих примесей, равномерного цвета.

Подготовка глины для раствора

Чтобы понять, как правильно сложить печь в бане, стоит остановиться на процессе подготовки глины для кладочного раствора. В первую очередь пласт глины нужно измельчить и, поместив в емкость, залить водой. В процессе перемешивания этой массы все комки нужно разбить. Далее мокрую глину нужно залить водой так, чтобы полностью покрыть, и оставить на сутки для настаивания. После этого раствор процеживают, а все комки перетирают.

После нескольких перетирок глиняная масса приобретает пастообразную консистенцию. Вот в этот момент уже можно начинать добавлять мелкий речной песок. Причем чем больше будет доля песка, тем менее жирным получится раствор.

Очень важно правильно подобрать пропорции компонентов, поскольку слишком тощий раствор просто не схватится как следует, и со временем печь начнет разваливаться, а слишком жирный, наоборот, начнет трескаться и тоже будет разрушать кирпичную кладку.

Как установить жирность глиняной смеси

Для того чтобы установить степень жирности глины, можно прибегнуть к одному из простых способов, доступных для новичков в строительном деле. А поскольку при этом используются точные цифровые значения, можно считать их достаточно достоверными.

Для теста нужно взять 500 г глины, смешать ее с водой и замесить вручную до получения однородной массы без комков, которая не липнет к рукам.

Отметим, что правильный раствор глины должен быть средней степени жирности.

Способ 1

Нужно взять немного смеси и скатать ее в шарик с небольшое яблоко размером. Его кладут на плоскую поверхность и начинают медленно приминать дощечкой до тех пор, пока не начнут появляться трещины.

По размерам трещин можно судить о качестве раствора:

• если шар развалился полностью без трещин, значит глина нежирная;
• появление трещины на шаре в половину его диаметра свидетельствует о том, что раствор слишком жирный;
• если шарик потрескался только на 0,2 диаметра, значит, раствор подходит для кладки лучше всего.

Способ 2

Из глиняной смеси формируют два шарика, один из которых раскатывают в пласт. Эти две заготовки помещают в темное место на 4-5 суток для просушки. Если на заготовках появились дефекты, трещины, значит, раствор слишком жирный. А вот если они остались в первоначальном состоянии и не повреждены, значит, такую глину можно смело использовать. Можно также бросить шарик с небольшой высоты – если не разбился, значит, раствор хороший.

Технология кладки банной печи

Далеко не каждый строитель знает, как сложить печку в бане своими руками, ведь этот процесс требует не только умений, но и знания тонкостей.

Перед тем, как сложить печку в бане, нужно провести ряд предварительных работ:

• Готовый залитый фундамент под печь нужно защитить слоем гидроизоляции.
• Нижние ряды кирпичей кладут на раствор цемента с песком.
• В месте установки дверки укладывают металлическую пластину в целях пожарной безопасности.
• Начинать кладку каждого следующего ряда нужно от угла.
• Перед использованием кирпичей, их нужно ненадолго замочить в воде – минимум на 20 секунд. Тогда раствор сможет легко проникнуть во все поры материала.

Сама технология процесса, как сложить печь для бани, выглядит так:

1. Глиняная смесь наносится небольшими порциями и разравнивается.
2. После замачивания кирпич опускают на слой раствора.
3. Поверхность кирпича слегка простукивают, опуская до нужной глубины и добиваясь толщины шва не более 5 мм.
4. Излишки раствора убирают шпателем.
5. Рядом выкладывают новую порцию раствора, разравнивают ее и покрывают торцевую часть смежного кирпича.
6. Дальнейшая кладка производится аналогичным образом.

Следует помнить о том, что кирпичи в кладке должны располагаться с 50 % смещением, чтобы она была прочной и не растрескалась. Кроме того, колотая сторона кирпича не должна быть направлена внутрь печи, чтобы при нагревании она не деформировалась.

Строительство топки

Для топки традиционно используют огнеупорный кирпич. Стоит помнить, что совмещать огнеупорный и керамический кирпич нельзя, поскольку они подвержены расширению в разной степени.

Установка колосников

При использовании шамотного кирпича применяется только шамотная глина. Между кирпичами нужно оставить зазоры в 5 мм, поскольку он будет расширяться при нагревании. Место для чугунной решетки нужно предусмотреть с небольшим зазором, поскольку чугун также расширяется при нагреве.

Отметим, что колосниковую решетку или любые другие чугунные элементы укладывают без раствора, чтобы их было легко заменить.

Дверцу из металла или чугуна нужно закрепить кирпичами в процессе кладки, а также дополнительно покрыть асбестом. Одностенную перегородку выстраивают в качестве дымохода. Внутри монтируют сэндвич-трубу с утеплением.

Как просушить печь

Использовать печь интенсивно можно будет только после ее полного высыхания. Для этого в помещении открывают все окна и двери для доступа воздуха. Спустя 4 дня можно протопить печь небольшими щепками, но не дольше 15 минут. Допускается несколько подходов за день. Если есть конденсат – печь еще не высохла.

Таким образом, при соблюдении инструкций и советов, выложить печь из кирпича самостоятельно не так уж сложно. К тому же, в продаже всегда можно найти качественные материалы с хорошими характеристиками. Зато вы значительно сэкономите на профессиональных услугах, а баня всегда будет вас радовать теплом.

Кирпичная печь для бани или как сделать печь для бани из кирпича

Какими бы ни были выгодными и упрощенными металлические печи для бани, и как бы быстро они не прогревали парилку, большинство опытных печников всегда советуют своим клиентам именно кирпич. Ведь только в таких парных атмосфера на редкость комфортная, дыхание не затруднено, тепло приятное, а пар идет насыщенный, но не обжигающий. Мягкое тепло – вот конек всех кирпичных печей для бань, которые просто идеальны для тех, кто предпочитает использовать парную часто и со вкусом. А уж дизайн у таких печей просто потрясающий – ведь из такого строительного материала можно выложить какие угодно архитектурные шедевры.

Кирпичный вариант печи всегда выглядит наиболее роскошно и традиционно

Каких видов бывает кирпичная печь?

Саму печь для бани из кирпича можно построить четырех видов: «по-белому», «по-серому», по-черному и «с плитой».

Кирпичные печи для бань, топящиеся «по-черному», не имеют дымохода, и именно такие когда-то и использовали в деревнях. Говорят, только в них действительно качественный пар и аромат, но каждый раз нужно ждать, пока полностью не сгорит топливо.

Подробнее о том, как топить баню по-чёрному, можно узнать тут: http://stroy-banya. com/video/ot_banshikov/kak-pravilno-topit-banyu-po-chernomu-2.html 

Далее, печи для бани из кирпича «по-серому» строятся уже с дымоходом и куда более экономичны – баня прогревается достаточно быстро. Но сажа в них все-таки откладывается на камнях, а потому здесь тоже нужно ждать полного сгорания дров.

Виды кирпичных печей (по способы нагреванию камней) и их конструктивные особенности

Печи «по-белому» совершенно не загрязняют помещение, но достаточно долго прогревают его – до 12 часов. Все потому, что нагрев камней в них происходит от перекрывающей металлической плиты. Зато хранят тепло они тоже много часов.

Можно сделать своими руками еще и такую печь в баню из кирпича: бак и камни расположены на двух чугунных плитах, которая еще и не до конца закрыта – чтобы помещение прогревалось быстрее. С трех сторон этот бак закрывается кожухом из кирпича, который обеспечивает высокую температуру воды.

Расположен бак прямо над топкой, а камни – над дымоходом. Причем их можно даже менять местами.

Газифицированная кирпичная печь-каменка — вполне современное решение

Какой нужен кирпич для строительства печи?

При ограниченном бюджете для строительства банной печи можно выбрать самый обыкновенный кирпич среднего качества. Но стоит в таком случае готовиться к тому, что размеры таких кирпичей могут не отвечать стандарту – 25х12х65 мм, а потому швы квадрата могут не получаться до 10 мм – что допустимо при строительстве дома, но абсолютно не допустимо для возведения банной печи. В этом случае будет необходимо укоротить по длине средний кирпич – тот, что составляет сторону квадрата, где последовательно уложены три кирпича. Размеры печи станут немного меньшими из-за этой манипуляции – 74х74 см, зато ширина швов не окажется больше 5 мм.

Если вы хотите узнать, как правильно класть кирпич и сделать идеальные швы, советуем посмотреть видео http://stroy-banya.com/video/kirpich_block/kak-pravilno-klast-kirpich-i-sdelat-idealnye-shvy. html

Как сложить печь самостоятельно?

Итак, как говорится, не боги горшки лепят, и не только мега-мастер способен построить добротные кирпичные печи для бани своими руками. Все, что нужно – это знать хотя бы азы кладки и строго, до последнего сантиметра, следовать представленной порядовке. И все получится!

Пример одной из многочисленных вариантов порядовки

Шаг 1. Работа над основанием

В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции железобетонного фундамента – это поможет ему даже в самое жаркое лето оставаться холодным. Сам фундамент для печи нужен прочный, ровно на 10 см превышающий размеры самого агрегата.

Если вам интересно узнать, как сделать фундамент для печи, рекомендуем прочитать статью http://stroy-banya.com/video/kirpich-pechi/delaem-fundament-dlya-kirpichnoj-pechki.html

А вот внизу нужно оставить свободное пространство с небольшим отверстием в передней части – это подпечье, которое будет служить для хранения инвентаря. Сверху оно накроется кирпичным сводом с деревянными брусками, бетонными балками или же сталью. Поверх всего этого и будет строиться настил.

Для работы понадобятся несколько кусков рубероида, размер которых будет полностью соответствовать площади кирпичей поверх фундамента. Первых два куса отделят бетонную часть готового фундамента от первого ряда кирпичей, а остальные будут уложены между промежуточным рядом кирпичей и массивом печи. А вот все возможные огрехи во время строительства фундамента будут полностью устранены благодаря кирпичам промежуточного ряда.

Теперь нужно нарезать кирпич для сооружения защитной стенки в 5 рядов – благодаря ей вагонка в бане будет полностью защищена от возгорания, если такая применялась. В качестве раствора для этой стены уже смело можно применять цемент-песчаный раствор.

Для точности первой кладки нужно подвесить тросик отвеса – так, чтобы его острый конец был выше печной кладки первого ряда. Вот так он провисит еще долго.

Начало конструирования — первые три шага строительства

Шаг 2.

Теперь нужно подготовить глину – ведь насухо будет ложиться только первый ряд. А цемент при кладке использовать нельзя – он плохо переносит высокие температуры.

Добротная кирпичная печь в баню строиться должна из глины, добытой на полуметровой глубине и хорошо очищенной от примесей, а также замоченной перед употреблением на несколько суток. Для этого можно вырыть специальную канаву неподалеку от бани.

Нуждается в подготовке и песок под печи для бань из кирпича – его тоже необходимо хорошо очистить от мусора и просеять, иначе в узкие швы будут попадать мелкие частицы от гальки.

Теперь глину нужно размять каким-нибудь удобным твердым предметом – печники, например, используют для этого «весло». После разминания в нее нужно добавить воду и перфоратором с миксером все хорошо перемешать. В итоге глина должна быть на вид как густая сметана. Только после этого к ней можно добавлять слегка политый водой песок.

Совет печника: «Если глина была найдена слишком жирная, соотношение песка к ней должно быть как 1:2».

Хороший ли получился раствор, можно проверить с помощью сухой чистой палки – ее нужно окунуть в смесь и вынуть:

• Если на полке останется слой в 2 мм – раствор годен.
• Если толщина слоя – менее 1 мм, значит, нужно добавить глину.
• Если больше 3-х мм – нужен еще песок.

Заготавливать раствор заранее по целому ведру не нужно – он быстро теряет свое качество. Лучше по небольшим порциям – кирпичные печи-каменки для бани строятся не спеша, с толком и расстановкой.

Шаг 3. Начало кладки печи

Теперь, как только глиняный раствор и все инструменты готовы, можно начинать саму кладку. Всего же для работы понадобиться распечатанная порядовка, плоскогубцы, угольник, совок с веником и наждачный круг, чтобы потом им обрабатывать кирпичи.

Итак, конструкция кирпичной печи для бани такова, что на первом ряду кладки будет находиться первая прочистная дверца, а потому ее нижние крепежные элементы будут заделаны еще под сами кирпичи. К слову, ни одна книга по печному делу не посоветует использовать для крепления дверей проволоку – но полоски стали закрепить обычно попросту нечем. Да и оцинкованная проволока диаметром 3 мм за многие годы, судя по отзывам, вовсе не приводит к разбалтыванию печных дверец. А чтобы она легче сгибалась, ее можно немного прожечь.

Далее, чтобы скрученная проволока не мешала дальнейшей укладке кирпичей, в них лучше заранее прорезать специальные канавки. Тоже касается и приочистных дверцей – они по высоте немного больше, чем толщина кирпича, а потому в последних тоже нужны прямоугольные вырезы – 3-5 мм больше высоты той части дверок, что выступает. А все щели потом нужно будет заполнить глиняным раствором.

Шаг 4. Установка бака для воды

Как только подгонка кирпичей под скрученную проволоку будет завершена, и новый ряд кирпичей займет свое место, можно переходить к установке бака для воды – если такой планировался, конечно.

Качественный бак для такой печи можно сварить даже самостоятельно. Главное – правильное установить.

Середина процесса конструирования — шаги с четвертого по шестой

Шаг 5. Закрепление колосниковой решетки

Если вдруг так случилось, что два кирпича в поддувале, стоящие на ребре, не достали до верхней кромки четвертого ряда – это, значит, что производители кирпича не выдержали размеры. И что нужно болгаркой из нового кирпича вырезать две пластины – так, чтобы с раствором они под колосниковой решеткой образовали идеально ровную поверхность.

Самое главное – следить за тем, чтобы колосниковая решетка не упиралась в стенки топки. Иначе при высокой температуре она расширится и немного раздвинет кирпичи. Если упирается – нужна подгонка.

Шаг 6. Подгонка кирпичей пятого ряда

Если кирпичная печь каменка предполагает наличие бака для воды, может появиться новая проблема: два кирпича, перекрывающие дымовой канал у задней стенки печи, благодаря возможному незаметному для глаза несоответствию стандартным размерам способны оставить меду собой достаточно широкие щели. Замазывать которые глиной бесполезно – она рано или поздно вывалиться. А потому для решения этой проблемы нужно сделать вот что: вдоль левой стенки эти два кирпича нужно сдвинуть на 3 см в сторону поддувала, сделать между ними минимальной щель, а третий кирпич заменить на два бруска такой ширины, чтобы между ними тоже были почти нулевые щели. Только левый брусок нужно сдвинуть на 1,5 см вперед – и все.

После таких манипуляций можно уже спокойно обматывать печную дверцу асбестовым шнуром в два слоя, как и сам бак там, где он будет контактировать с кирпичами. Это необходимо сделать для перестраховки – кто-то может потом начать топить печь, забыв предварительно налить в бак воды.

Шаг 7. Закрепление топочной дверцы

Для закрепления топочной дверцы тоже подходит оцинкованная проволока – даже в 2 мм диаметром. Только скручивать нужно будет не один кусок для каждого отверстия, а целых три. А сам способ заделки и подгонки кирпича такой е, как и при закреплении прочистных дверок. Только свитые шесть проволок намного жестче, а справиться с ними не сложно с помощью обычных плоскогубцев.

Шаг 8. Кладка 6-8-го ряда

На этом этапе может снова поджидать та же проблема, что и при кладке 5-го – несоответствие размеров приобретенного кирпича стандарту. Ведь чертежи кирпичных печей для бани априори рассчитаны на доброкачественный материал. А вследствие невидимого для глаза брака чего снова появится щель – и заделывать ее глиной бесполезно, куда лучше применить уже старый проверенный метод – замену кирпича двумя брусками.

Заканчиваем укладку основной конструкции — седьмой и восьмой шаги

А вот уже в восьмом ряду подгонки не понадобится. И, как только будет выложен 9-й ряд, можно будет устанавливать плиту – так, чтобы ее края лежали на кирпичах на расстоянии 20-25 мм. Для придания фирменного вида у плиты можно закруглить углы. А дальше уже – строительство дымохода, о чем на нашем портале есть отдельная статья.

Как сложить печь для бани своими руками

Опубликовано:

04. 07.2015

Особенности печей для бани

На протяжении довольно продолжительного промежутка времени в России сложилась традиция, которая является одной из самых главных причин, позволивших во времена средневекового царствования во всей Европе чумы не дойти заболеванию до границы нашего государства и не коснуться людей, проживающих на этой территории. Как известно, данная болезнь была вызвана нечистоплотностью жителей европейских стран.

Схема печи с каменкой верхнего расположения.

В отличие от них, на территории России уже в те времена находилось огромное количество бань. Именно еженедельные ритуалы в парной и в бане позволили нашим предкам много лет назад избежать страшного вируса. И сейчас бани являются одной из самых важных составляющих частных участков у большего количества жителей нашего государства. Несмотря на то что все-таки плотность населения в сельской местности и в мелких городках значительно уступает плотности городского населения, численность бань не сокращается до катастрофических показателей.

В деревнях и по сей день в каждом дворе стоит своя баня. Во многом это связано с недостаточной развитостью коммуникаций. Ведь не все населенные пункты снабжены централизованным водоснабжением и отоплением. Но даже это не является главной причиной того, что жители большинства регионов стремятся соорудить баню. Во многом это связано с привычкой. Однажды попарившись и помывшись в настоящей русской бане, вы будете вспоминать об этом еще очень долго, так как ни в одной ванне невозможно отмыться так, как в бане.

Схема установки печи в баню.

Залогом успешного функционирования каждой бани является не только то, каким образом она срублена, но и то, какая в ней установлена печь. Для бань обычно устанавливается 2 типа печей. Первая – металлическая. Преимуществом ее является то, что нагревается и сама печь, и вода в ней очень быстро. Но вместе с тем и остывание не заставляет себя ждать. Наиболее приемлемой для бани является кирпичная печь, но для того чтобы она правильно функционировала, необходимо знать, как сложить печь для бани. Даже выполненная по механизму прямого оттока, такая печь в течение целого дня будет сохранять тепло.

Укладка стенок

Как и для любого другого сооружения (а печь является достаточно массивной), для банной печи необходимо установить фундамент. Он не только позволит ровно и крепко стоять печи на полу, но и предотвратит возможные нарушения в процессе эксплуатации данного сооружения. Любой грунт в разные периоды времени (в зависимости от времени года или от климата) может изменяться, где-то наблюдаются проседания почвы, где-то настоящие расколы и тому подобное. Поэтому фундамент будет предназначаться для того, чтобы состояние бани и печи в целом никак не зависело от внешних природных условий.

Монтаж основания

Схема установки печи Сахара.

Для начала необходимо определиться с тем, где именно в бане будет находиться ваше обогревательное устройство. Обычно для печки в бане выбирается место где-нибудь в углу или рядом с одной из стен. Не стоит делать печь напротив входной двери, так как это может привести к тому, что огонь в печи будет постоянно задуваться. Если сделать так невозможно, то выкладывайте ее так, чтобы поддувало и топка располагались с той стороны, которая не «смотрит» на дверь.

Далее следует обратить внимание на то, как расположены балки и перерубы на крыше самой бани.

Учитывая это, необходимо определить конечное место для закладки фундамента таким образом, чтобы дымоотвод не врезался в них. В противном случае вам придется прибегать к мероприятиям, касающимся перепланировки или даже демонтажа крыши. Поэтому будьте в этом деле максимально внимательными и аккуратными.

Для закладки фундамента под банную печь вам понадобятся:

• лопата,
• мастерок,
• песок,
• цемент,
• щебень,
• вода,
• строительный уровень,
• молоток,
• гидроизоляция.

Схема печи Русь.

После того как место под строительство печи найдено, следует выкопать яму, в которой и будет заложен фундамент. Здесь следует учесть то, что данный «постамент» должен быть несколько габаритнее, чем сама печь. С каждой стороны от печи должно оставаться еще примерно 7-10 см. Таким образом, если размеры печи составят 1,5*1,5 м, то ширина и длина фундамента будут соответственно равны 160*160 см. Определившись с его размерами, можно переходить к выкапыванию этого мини-котлована. Глубина его всегда зависит от того, насколько тяжелым будет возводимое сооружение, а также от того, какая почва находится под печью. Так, если в грунте присутствует достаточно песка, то глубина фундамента будет равна примерно 30-35 см. Или же вы просто копаете до тех пор, пока не дойдете до слоя песка (который может находиться даже выше). В случае если в грунте песка практически нет, копать придется глубже. В этом случае глубина составит примерно 70-80 см.

После того как яма будет вырыта, в нее нужно будет насыпать слой песка (в первом случае делать этого не нужно, так как в почве и так много песка). Он должен быть равен примерно 20 см. Высыпав песок, его необходимо утрамбовать. В этих целях наилучшим вариантом станет пролить песок водой. Уже после этого потребуется мелкий камень или щебенка, которую слоем в 25-30 см укладывают на песчаный слой и тоже утрамбовывают. В той яме, которая была вырыта в песчаной почве, необходимо сразу провести мероприятие по укладке и утрамбовке щебня. Выровняв его, необходимо залить данный «слоеный пирог» цементным раствором из 1 части воды, 1 части цемента и 3 частей песка.

Схема монтажа печи в баню.

Аккуратно разровняйте данную смесь по всей поверхности щебенки и оставьте раствор на 1 день для того, чтобы он застыл. После того как вы удостоверитесь в том, что фундамент высох и готов к тому, чтобы на него была поставлена печь, необходимо сначала выровнять его поверхность, для чего используется либо молоточек, либо мастерок (которыми нужно будет отбить возможные неровности или торчащие из застывшего раствора камни).

На ровную поверхность следует уложить гидроизоляцию в несколько слоев. И хотя для того чтобы сложить в бане печь, используется красный жженый кирпич (который благодаря специальной обработке приобретает характеристики и свойства натурального природного камня и, соответственно, не впитывает в себя влагу), вода может проникнуть в раствор, с помощью которого будет скреплен кирпич для строительства печи.

Материалы и инструменты

Для того чтобы своими собственными руками сложить печь в бане, необходимо правильно подобрать все материалы и инструменты, среди которых уже упомянутых красный кирпич, а также:

• глина,
• вода,
• песок,
• строительный уровень,
• мастерок,
• лопата.

http://www.youtube.com/watch?v=bTQWIMS16Uw

Для начала необходимо подготовить правильный раствор, для кладки печей используется в основном глина. В зависимости от того, каков ее состав, она может быть разбавлена песком (в случае, если глина жирная), жирной глиной (если она тощая), или же ее просто нужно будет замочить водой. Поэтому сначала вы должны будете удостовериться в том, что глина, которую вы купили или, может быть, сами накопали, является нормальной, тощей или жирной. Для этого можно прибегнуть к нескольким способам. Наиболее распространенный представляет собой нечто схожее с уроками труда в начальных классах, точнее, с лепкой. В этом случае вам нужно будет слепить из имеющейся глины 2 небольших шарика. Один из них кладется на полку или еще куда-то, где он никому не будет мешать и спокойно сохнет в течение 2-3 дней. Второй шарик необходимо раздавить так, чтобы получилась лепешечка. Ее тоже следует высушить, поэтому отправляете ее туда же, куда совсем недавно отправили шарик.

Через отведенное время необходимо проверить, что же произошло с вылепленными изделиями. Сначала обращаете внимание, что произошло с лепешкой. Если на ней образовались трещины, значит, глина жирная, если трещин нет, то она либо нормальная, либо тощая. Для того чтобы определить точно, какой же тип глины у вас имеется, обращаетесь к шарику. Его необходимо попытаться разбить об пол. Если вам это удалось, значит глина тощая, если нет, то она нормальная, и использовать ее можно будет без каких-либо добавок. Замес следует проводить одним из двух способов.

Первый заключается в том, что в большой металлический чан или котел выкладывается глина и заливается водой. Данную смесь оставляют на пару дней для того, чтобы глина размокла. После этого вам потребуются резиновые длинные сапоги. Забравшись в этот чан, вы ногами начинаете переминать раствор. Во время данного процесса не забывайте о том, что необходимо извлекать из раствора лишние элементы (листья, камни, траву). Второй вариант – перелопачивание глины с песком. Для этого необходимо несколько раз уложить глину в небольшую грядку и порубить ее лопатой.

Качество раствора определяется с помощью мастерка, на который накладывается его небольшая часть, и потом по тому, как раствор будет сползать, определяется, насколько он пригоден для кладки. Цокольный ряд печи кладется в целый кирпич (которые должен стоять на ребре), остальные ряды ни в коем случае не должны совпадать, поэтому необходимо заранее подготовить порядовку печи.

Печь для бани своими руками из кирпича, металла, трубы

Изготовленная или сложенная со знанием дела печь создаст в вашей бане необходимый микроклимат. Только тогда посещение бани станет удовольствием, когда температура и влажность в ней будут оптимальными для вашего самочувствия.

Если вы построили баню, то сделать печь для нее для вас уже не составит труда. В данной статье мы расскажем, как сделать печь для бани своими руками из кирпича, из листового металла и из металлической трубы, а также продемонстрируем фото и видео инструкции.

Кирпичная печь

Идеальный вариант для обогрева бани – печь-каменка, сложенная из кирпича. Она заметно отличается от тех, которые используются для обогрева дома или других помещений. Специалисты знают, что работа домашней печи напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Печка же, установленная в бане, должна всегда работать одинаково. Прогреваются такие печи постепенно, сначала кирпичи и камни, а уже потом сама парилка.

Для того чтобы сложить печь в баню, в первую очередь необходимо учесть и предпринять меры противопожарной безопасности. Сооруженная из кирпича каменка должна находиться на расстоянии более 30 см от стен бани, которые желательно обить листами металла с подкладкой из асбокартона.

Кирпич для печей

Кирпич для кладки. Кладку можно выполнять только красным кирпичом 250×120×65 мм правильной формы, с прямоугольными гранями и углами, без каких-либо дефектов и трещин, марки – не ниже 75. Он должен быть хорошо обожженным и при постукивании по нему молотком издавать звонкий звук. Если звук глухой, то кирпич недожженный, обычно такой кирпич можно определить и по бледно-розовому цвету. Этот, а также белый силикатный или кирпич со щелями и дырками применять нельзя!

Шамотный кирпич. Этот вид кирпича является огнеупорным и применяется для выкладывания топки и дымохода. Он сохраняет свои свойства и характеристики в разных условиях эксплуатации. Шамот морозоустойчив и способен выдержать нагрев до +1500ºC.

Готовим глину для раствора

Глина. Качество кладки напрямую зависит от используемого раствора, приготовленного из глины и песка. Соотношение компонентов – величина не постоянная, а зависящая от жирности глины. В жирную глину добавляется песка больше, а в более тощую – меньше. Как определить, какая именно глина у вас? Опытные печники делают это следующим образом:

Небольшое количество глины (примерно 0,5 кг) разминают с водой, пока смесь по консистенции не будет напоминать густое тесто и перестанет прилипать к пальцам. Из этого раствора лепят шарик диаметром около 5 см и лепешку диаметром 10 см. Затем их помещают для просушки в теплом помещении с температурой воздуха 19–22ºC. Нельзя пробные образцы помещать вблизи батареи или на солнце. Через 3 дня образцы внимательно исследуют.

Обратите внимание! Если они покрылись трещинами – значит, глина жирная, и в нее необходимо добавить больше песка. Если трещин нет, то шарик бросают с метровой высоты. Разбившийся шарик свидетельствует о том, что глина тощая и для раствора не годится, ее обязательно нужно разбавить более жирной или вовсе заменить. Конечно, тощую глину можно отмучить, но процесс этот длительный и малоэффективный – на выходе получается совсем небольшое количество глины.

Подходящий песок

Песок. Крупный песок, содержащий гравийные камушки, или же слишком мелкий, илистый для раствора не годится. Песок обязательно должен быть сухим, средней зернистости, просеянным через сито с размером ячеек 1,5 мм.

Глиняный раствор для кладки печи

Приготовление раствора. Глина замачивается в течение 3 дней в равном с ней количестве воды. Затем ее протирают через металлическую сетку с мелкими ячейками и размешивают с песком. В зависимости от качества глины соблюдают следующие пропорции: для тощей глины — 1:1, для нормальной — 1:2 и для жирной — 1:3. Затем в раствор добавляют воду, доводя его до консистенции сметаны.

Фундамент. Начинают кладку печи от основания на заранее подготовленный фундамент. Его изготовлению нужно уделить особое внимание, так как вес кирпичного изделия измеряется тоннами и любая халатность или невнимательность может привести к весьма неприятным последствиям, вплоть до разрушения печи. Фундамент должен быть шире печи сантиметров на 10–15. Глубина заложения такая же, как и глубина фундамента бани. Если сказать проще, то это будет огромная железобетонная глыба.

Кладка кирпичной печи

Кладка. Перед укладкой кирпичи погружают в воду на несколько минут для того, чтобы заполнились поры, и кирпич не «всасывал» в себя влагу из раствора. Сначала на фундамент стелется гидроизоляция, а затем до уровня пола выкладывается основание печи с использованием цементно-песчаного раствора. В завершение укладки основания на него помещается оцинкованный лист металла. При кладке печи, швы, заполненные раствором, должны быть как можно тоньше, максимум 5 мм. Каждый ряд начинают с угла. Кирпичи укладывают так, чтобы плотность заполнения швов раствором была максимальной – это гарантия прочности вашей печи. Кладка проводится с обязательной перевязкой в полкирпича, то есть кирпич в новом ряду должен перекрывать вертикальный шов нижнего ряда. Правильность кладки постоянно проверяется уровнем.

Обратите внимание! Если необходим нецелый кирпич, а его часть, то срезанную грань нужно хорошо обтесать и кирпич поместить обтесанной стороной внутрь кладки.

По ходу кладки устанавливаются и металлические части печи – колосники, дверцы, заслонка и бак для воды. При укладке колосников оставляется зазор для теплового расширения. Дверцы топки и поддувала закрепляют проволокой, а концы ее замуровывают в швы, сверху дверок накладывается полоска металла, которая тоже закрепляется в швах. Дверцы, предварительно обложенные асбокартоном, заделываются раствором, и далее кладку продолжают от дверцы, чтобы она была надежно закреплена.

Обратите внимание! Сушка печи после окончания кладки производится в течение 3 дней при открытых дверцах топки и поддувала. Желательно, чтобы окна и двери бани тоже были открыты – сквозняк обеспечит равномерную сушку раствора.

Дымоход кирпичной печи

Дымовая труба. Дымоход печи тоже делается из кирпича, но можно установить из готовой асбестоцементной или металлической трубы. Последнюю желательно покрыть огнестойким материалом – фольгой или оцинкованной жестью. Также необходимо изолировать стены и потолок бани в местах выхода дымохода. На конце дымохода устанавливают жестяной зонтик, предохраняющий его от попадания внутрь дождя и снега.

Обратите внимание! Пробный розжиг проводят в течение 15 минут, одновременно досушивая кладку. Разжигать печь на короткое время следует несколько раз в течение 2–3 дней. Только потом можно как следует ее протопить.

Печь из листового металла

Простой в исполнении и экономичный вариант – металлическая печь для бани, которую можно сделать самостоятельно. В этом случае необходимо наличие готового чертежа, иначе ошибок не избежать.

Чертеж металлической печки

Сначала нужно сделать раскрой металла. Не спешите сразу начинать вырезать заготовки. Расчертите лист металла или сделайте макеты деталей из картона, а потом разложите их на листе – так вы сможете рационально распорядиться имеющимся материалом. Очертите заготовки мелом – теперь можно резать. Сварочные работы должны быть произведены качественно!

Обратите внимание! Корпус печи сваривается из металлического листа толщиной 5–10 мм. Дымоходная труба устанавливается с соблюдением всех противопожарных норм и правил.

Установленную печь можно обложить в полкирпича на расстоянии 15–20 см от металлических стенок, то есть сделать экран. Это придаст каменке более цивильный вид. В кладке необходимо установить дверцы, через которые можно подливать воду на раскаленные камни и регулировать степень прогрева парилки. Для свободной циркуляции воздуха, необходимого для горения, дверцы должны быть снизу и сверху.

Печь из трубы

Для изготовления такой печки потребуется кусок толстостенной трубы требуемого диаметра. В зависимости от габаритов бани и подготовленного места выбирается положение будущей печи – она может быть установлена как горизонтально, так и вертикально. В первом случае ее производительность будет выше.

Теперь осталось воспользоваться чертежом и приступить к изготовлению этого отопительного прибора.

Фундамент под металлическую печь

Хотя металлическая печь намного легче кирпичной, но и под нее нужно сделать надежное основание. Габариты фундамента 0,5×1,2 м. Сделайте углубление в земле размером не менее 0,5 м, а если не доли до глины, то глубже. Тщательно утрамбуйте дно и сделайте подсыпку из некрупного щебня, слоем в 30 см. Вновь утрамбуйте. Поверх щебня делается цементно-песчаная стяжка (соотношение 1×4) в несколько сантиметров. После схватывания этого слоя прокладывается слой гидроизоляции так, чтобы он накрыл основание и стены. Теперь можно залить бетонный раствор, который можно сделать самостоятельно. На 1 часть цемента М400 идет 2,5 части песка и 4 части щебня. Бетон не должен быть жидким!

Обратите внимание! Для уплотнения бетона нужно использовать вибратор, но если его нет, то хотя бы уплотните бетон, потыкав его палкой.

Видео

Посмотрите, как можно сделать металлическую печь для бани:

В этом видео демонстрируется поэтапная кладка кирпичной печи для бани:

Печь для бани из кирпича своими руками: выбор порядовки, этапы кладки

Знатоки считают, что для русской бани нет ничего лучше кирпичной печи. Но найти человека, который может поставить вам нормальную банную печь из кирпича, очень сложно: мастеров мало, времени на ее кладку уходит много, стоит все это дорого. Но для тех, у кого «руки на месте», есть вариант — сделать это самостоятельно. Это непросто, но вполне возможно. 

Содержание статьи

Выбор порядовки и модели

Кирпичная печь вообще — непростое сооружение, а для бани конструкции и того сложнее: требуется еще и ящик для камней разместить, и бак для воды. Осложняется все еще и довольно высокими температурами, что тоже непростая задача. Потому разработкой проектов в этой области занимаются единицы. Под каждый проект разрабатывается порядовка — план раскладки кирпичей для каждого ряда. Имея на руках такой план, вы будете знать, как сложить печь в бане.

Порядовки кирпичных печей есть в достаточно большом количестве, и в идеале, если она вас устраивает полностью. Если же необходимы какие-то изменения, то, после внесения корректировок, желательно проконсультироваться со специалистом. На предмет того, насколько повлияют изменения на работу.

Обратите внимание, что многие порядовки нерабочие или неудачные. Брать их желательно там, где выложен отчет и печь уже сделана и работает, есть опыт эксплуатации. Как один из самых надежных источников, можем порекомендовать колпаковые печи Кузнецова (найдите официальный сайт). Там все планы рабочие, и эффективность имеют высокую.

Для небольших помещений, которыми обычно являются бани, очень важны габариты. Наверное, выбирая модель печи для бани, которую будете класть своими руками, в первую очередь обращайте внимание на габариты. Их потом нужно будет закладывать в проект печи (или вписывать в уже имеющийся).

Размер кирпичной печи для русской бани может быть разным, это можно понять взглянув на несколько проектов банных печей. Самые маленькие и компактные занимают примерно 90*90 см, но высота редко бывает меньше метра. А большие и солидные могут иметь и несколько метров в длину, могут быть угловыми, высокими и узкими или, наоборот, широкими.

Какие нужны материалы и сколько

Сам корпус выкладывается из керамического красного полнотелого кирпича или из специального печного. Топку часто кладут из шамотного  — он светлого, может чуть желтоватого или розоватого цвета. Но если шамота нет, то можно использовать и керамический кирпич. В качестве раствора используют глину с песком, но тоже не любую, то есть для возведения печи понадобятся различные виды кирпичей и растворы для кладки.

Для самой небольшой печи нужно порядка 200-250 кирпичей печных керамических  и 20-30 кирпичей огнеупорных — для топки. Для более солидных по размерам может потребоваться и 800, и 1000 штук – все зависит от проекта.

Еще обязательно понадобится печное литье. Сюда входят дверцы для топки, зольной камеры, колосниковая решетка, емкость для камней, емкость для воды, вьюшки и еще много чего другого – все также зависит от конкретного проекта.

Также понадобится асбестовый шнур или тонкая листовая базальтовая вата, другой теплоизолятор, пригодный для использования при высоких температурах — режим использования не меньше 1200°C. Как вспомогательный материал понадобится проволока – с ее помощью удобно фиксировать печное литье в нужном положении. Ну и строительный инструмент: мастерки, строительные уровни или отвесы, рулетка или большая линейка.

Строимт фундамент для кирпичной печи

Даже самая небольшая кирпичная печь имеет очень приличный вес: не менее 800 килограммов. Понятно, что для такого веса необходимо солидное основание. Потому под кирпичную печь необходим фундамент. Причем рекомендуется делать его несвязанным с фундаментом для бани — они не должны иметь точек соприкосновения. Если печь планируется возле стены, то необходимо оставлять зазор не менее 50 мм. Его закладывают теплоизолирующим материалом.  В этом случае, даже если печной фундамент под массой начнет проседать понемногу, вашу баню не «поведет» и не перекосит.

Глубина котлована под печной фундамент должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это, примерно, 70 см, но при этом — они должны находится на одном уровне с фундаментом здания.

Размеры должны превышать размеры планируемой печи не менее чем на 10 см с каждой стороны. Причем в поперечном разрезе основание должно выглядеть как перевернутая трапеция – низ уже, чем верхняя часть. Например, если вы решили поставить печь 90*95 см, то основание (нижняя часть фундамента) будет хотя бы 90*95 см, а верхняя – 100*105 см. Больше можно, меньше — нельзя.

На дно насыпают 15 см песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают. Сверху насыпают битый кирпич или природный камень, снова тщательно трамбуют. Этот слой не менее 20 см. Поверх — примерно такой же слой щебня. Еще раз утрамбовывают.

Теперь из ненужных досок сооружают опалубку, устанавливают армирующий каркас. Для этого несколько ребристых прутков диаметра 12-14 мм укладывают в виде клетки. Их крадут на половинки кирпичей. Получается, что стальная арматура находится в толще бетона — так надежность конструкции больше. Сверху заливают цементно-песчаным раствором.

После того как бетон схватиться (дней 28), опалубку разбирают, появившееся по периметру свободное место засыпают щебнем, перемешанным с крупнозернистым песком. На бетон двумя слоями укладывают гидроизоляцию. Обычно это рубероид. Если подпочвенные воды близко, желательно предварительно залить бетон жидким гудроном, подождать, пока он просохнет, и лишь затем настелить рубероид.

Этапы возведения кирпичной печи

Начинают строительство кирпичной печи для бани своими руками с возведения защитной кирпичной стены (или стен в зависимости от места расположения). Она предотвратит критический нагрев деревянных конструкций. Кладут стену из обычного керамического кирпича, используя стандартный цементно-песчаный раствор (при использовании цемента марки М 400 делают раствор 1:4, для М 500 1:5).

Затем, согласно порядовому плану, укладывают в необходимой последовательности кирпичи, по мере необходимости вставляя литье. Вообще, многие мастера предварительно складывают печь «на сухую». По плану выкладывают рад за рядом, подбирая кирпичи, примеряя литье и прикидывая, где нужно будет отрезать, где что-то подложить (резать кирпич нужно будет уже при кладке, раньше ничего не пилите). Не пренебрегайте этим этапом — избежите множества ошибок: при кладке вам уже не будет это в новинку и действовать будете более осознанно.

Кладем первый ряд

Правильность укладки первого ряда особенно важна – от нее зависит вся геометрия печи. Смоченные в воде кирпичи укладывают на рубероид, тщательно подгоняя друг к другу кирпичи и выверяя толщину швов. Она не должна превышать 5 мм. Это важно: если швы будут толще, существует вероятность, что в баню начнет просачиваться дым и продукты горения. Поэтому следим за толщиной швов внимательно.

Для кладки используется не цементный раствор, а глиняно-песчаный. Достигнуть шва в 5 мм можно при хорошо подготовленном составе нужно плотности и пластичности без посторонних примесей и комков. Закончив выкладывать первый ряд, проверьте углы – они должны быть строго по 90°. Также тщательно промерьте диагонали. Они должны совпадать с точностью до миллиметра. Малейшее отклонение корректируется.

Кладем корпус

Второй ряд кладут со смещением – так, чтобы шов предыдущего ряда оказывался перекрыт кирпичом последующего. В дальнейшем все ряды кладут перекрывая швы. Обязательно следите за тем, чтобы углы «не уходили». Не забывайте проверять вертикальность и горизонтальность стенок, следите за толщиной швов.

Если вы неудачно выбрали материал и кирпичи отличаются своими размерами, можно устранить недостаток, срезая лишние сантиметры болгаркой. При неимении болгарки пользоваться можно пилой по металлу, но это — очень долго и муторно. Гораздо проще — взять в прокат.

Чтобы облегчить пиление кирпичи смачивают в воде. Обычно 2-3 секунд замачивания достаточно. Но если возникнет необходимость подпилить шамотный кирпич – его нужно будет оставить в воде минут на 5.

Места горизонтальных поверхностей — над баками, перекрытиями и т,д. —  требуют усиления. Для этого используют металлические стержни, уголки или полосы, на которые кладут кирпичи. Если печка небольшая, то в районе двух последних дымоходных колодцев стенки можно делать облегченными – в полкирпича. Но при возведении дымохода экономить не стоит, а в местах прохода трубы через деревянные перекрытия необходимо оставить противопожарные зазоры, которые затем заполнить теплоизолирующим материалом. Также стоит покрыть теплоизоляцией трубу в подкрышном пространстве, иначе в холодное время года будет активно образовываться конденсат.

Кладка топки

Параллельно со стенками и дымовыми каналами идет возведение топки. Для нее используют специальный огнеупорный шамотный кирпич. Раствор тоже берут особый — на шамотной глине. В продаже есть готовые составы, и их можно использовать.

Только не кладите корпус на такой раствор — он просто высыпется. Дело в том, что шамот спекается в единый монолит при температуре 1000-1200°C. При горении дров такая температура в топке есть, а наружные стенки так не прогреваются никогда. Так что высохнув, состав просто высыпется и печь развалиться.

Стенки топки и корпус печи не связаны между собой. Между ними обычно есть некоторый зазор, который в некоторых моделях даже закладывается жаростойкой теплоизоляцией. Это делают для того, чтобы температура горения была выше. Насколько это необходимо  сказать трудно. Отзывы и мнения есть разные. Но в любом случае, корпус печи и топка не связаны практически нигде.

Шамотный и керамический кирпич имеют разные размеры, причем иногда топка кладется «на бочок». Так что уровни рядов не совпадают, и подгонять их не нужно. Как есть, так есть. Обращать нужно на высоту только в тех местах, где корпус проходит над топкой — там должен быть определенный зазор. Вот его размеры выдерживать обязательно.

Просушка печи

После того как кирпичная печь своими руками вами сложена, ее оставляют на 2-3 дня просохнуть. Когда влага чуть испарилась, проводят первую топку. В этот раз не используют дрова – топят щепками и соломой, немного разогревая печь и давая ей подсохнуть при открытых дверях-окнах.

Такую щадящую протопку нужно устраивать несколько раз до тех пор, пока открывая заслонку, вы будет обнаруживать что она влажная. Как только она станет практически сухой, следующий заход можно будет топить ее «серьезно» и париться.

Сколько по времени занимает сушка печи зависит от ее размеров и конструкции. Маленькая кирпичная печь может высохнуть за один день, а для более солидного сооружения потребуется 3-4 дня.

Особенности установки печного литья

Элементы печного литься обычно изготавливаются из чугуна. Он хорошо переносит высокие температуры и имеет приличный срок эксплуатации. Все встраиваемые в печь дверцы необходимо закреплять. Для этого используют стальную проволоку или тонкие полоски металла, под которые проделывают в кирпичах специальные желобки. После установки дверец и укладки следующего ряда обязательно проверяют вертикальность стенок печи и правильность углов.

При установке дверец, емкости для камней и воды, нужно все поверхности, которые будут соприкасаться с кирпичами, обмотать теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур, теперь — картон из каменной ваты или другой материал, который способен выносить температуры 1200°C. Это уменьшит тепловую нагрузку в этих местах и продлит срок эксплуатации печи.

При укладке колосника, в кирпичах предыдущего ряда вырезают ступеньку, на которую решетка будет опираться. Делать выемки нужно с учетом теплового расширения – вокруг уложенного колосника должно оставаться свободное пространство не менее 1 см.

Где должен быть расположен бак с водой

Есть несколько вариантов расположения емкостей для воды. Один из самых популярных – бак расположен над каменкой. В этом случае вода нагревается от камней, расположенных снизу и от дымохода, который находится обычно рядом. При таком варианте вода нагревается как раз вовремя – не рано и не поздно. Но, есть и определенные недостатки: неудобно чистить  от скопившейся накипи, на зиму воду необходимо удалять, что нельзя сделать при помощи крана – нужно вычерпывать.

Второй достаточно распространенный вариант расположения ёмкости – над топкой сбоку от каменки. Бак для воды в этом случае подвешивается на цепях к потолочной балке, или к специальному крюку на балке. В этом случае вода закипает быстро, если парилка еще не готова, можно добавить холодной  воды. Для лучшего прогревания, устанавливают ёмкость с полукруглым дном, крана отбора воды в ней обычно нет и приходится набирать воду ковшом.

Наиболее удобный вариант – бак для воды расположен на уровне топки. В этом случае он имеет прямоугольную форму, задней стенкой выходит в топку, а передняя его часть находится в парилке. При таком расположении бака вода закипает рано, но не слишком. Бак удобно чистить и отбирать из него воду.  Топка при этом остается достаточно большой, чтобы влазили поленья.

Определяем размер бака для воды

Для определения размера бака для воды нужно знать количество людей, которые будут обычно посещать парилку за один раз. На одного человека потребуется около 10 литров воды. Вот, исходя из этой нормы, изготавливаете бак и «вписываете» его в печь.

Печи непрерывного действия топятся и во время нахождения людей в парилке. Их недостаток в том, что камни в закрытой каменке прогреваются до 600°C тогда как для получения легкого пара их температура должна быть не ниже 800°C. Такие температуры достижимы в кирпичных печах периодического действия. Но и у них есть недостаток – топить их нужно 4-6 часов, и только после того как камни разогреются и огонь погаснет можно заходить париться. Раньше этого делать нельзя, потому что во время горения в парилку вместе с паром попадают продукты горения.

Проектов кирпичных печей очень много, но все равно найти модель, идеально подходящую по всем параметрам чрезвычайно трудно. Потому определяйтесь с типом действия печи, расположением бака для воды, размерами и местом ее установки и ищите наиболее подходящий вариант, в который при необходимости можно внести изменения.

Водяная баня против пароварки — Практическое руководство

Водяные бани и пароварки — это поварские решения для приготовления или разогрева нежных продуктов, особенно соусов на основе яиц или заварного крема, которые сворачиваются, ломаются или обугливаются при слишком сильном нагревании. На водяной бане блюдо окружено горячей или кипящей водой, а в пароварке еда находится в подвешенной над ней миске. В обоих случаях вода смягчает жар, позволяя приготовить нежное и равномерное блюдо.

Водяная баня, также называемая водяная баня (bahn mah-ree), состоит из любой жаропрочной посуды с едой, которую ставят непосредственно в большую неглубокую емкость с горячей или кипящей водой.В духовке водяная баня предохраняет от перегрева заварного крема, терринов и муссов, а на плите позволяет разогреть или разогреть любое количество продуктов без постоянного внимания.

Для водяных бань , связанных с духовкой. : налейте достаточно кипящей воды, чтобы она достигла от половины до трех четвертей края формы (чтобы верхняя часть не пережарилась), пополняя ее при необходимости во время выпекания. Чтобы случайно не пролить воду на еду, я добавляю кипяток из чайника после того, как поставлю сковороду в духовку.Чтобы на гладком заварном креме не образовывалась корка, накройте форму или формочки фольгой.

Водяная баня на плите — это обычный ресторанный метод, например, для поддержания теплого нежного сливочного соуса или разогрева густого супа. Попробуйте, когда вы подаете большой или сложный обед и вам нужно согреть несколько блюд, а остальные допить. Высокие цилиндрические сковороды или канистры занимают больше всего места, если на водяной бане находится несколько предметов.

Для обоих типов водяной бани я часто кладу сложенное полотенце на дно большей кастрюли.Полотенце предохраняет формочки от дребезжания и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Пароварка — правильный выбор для продуктов, которые требуют бережного приготовления и одновременного взбивания, перемешивания или смешивания с другими ингредиентами: голландским или сабайонским, плавящимся шоколадом или взбитыми сливками. Пароварка состоит из двух сковородок, которые плотно прилегают друг к другу — верхняя сковорода вмещает пищу; дно вмещает кипящую воду. Если у вас нет набора сковородок-пароварок, создайте один из них, поместив металлическую миску поверх кастрюли.

В отличие от водяной бани, вода в пароварке не касается верхней кастрюли или чаши. Подушка из горячего воздуха между водой и едой помогает поддерживать постоянную температуру и предохранять пищу от перегрева. Если ваш соус начинает сворачиваться или тающий шоколад угрожает ожогом, просто снимите верхнюю кастрюлю (или миску, используя прихватку) на минуту, прежде чем продолжить.

Несмотря на название, не дайте пароваркам закипеть. Вы были бы удивлены, как быстро кипящая вода испаряется, оставляя вас без воды, слишком много тепла и сгоревшей сковороды.Кроме того, если верхняя кастрюля или миска не плотно прилегают к столу, пар, выходящий из кипящей воды в нижней кастрюле, может помешать рецепту.

Джакузи на дровяной печи с ракетной печью: 7 шагов (с изображениями)

Мне понравилась эта часть, потому что мне снова пришлось работать с початком. Работать с землей всегда приятно.

Вкратце, початок — это смесь глины, песка, соломы и воды.Пропорции могут быть разными, но обычно это 2-4 части песка, 1 часть глины, 1/2 части воды и при необходимости присыпьте солому (длина 3–4 дюйма предпочтительнее). Выложите все это на брезент и начните танцевать початки, перемешивая все вместе ногами, пока все это не превратится в красивую связную смесь. Если все сделано правильно, вы можете взять початок размером с теннисный мяч, уронить его с высоты плеча, и, если он сохранит большую часть своей формы, все готово! Если он ШЛЯСИТ, значит, он слишком влажный.Если он трескается и разламывается, значит, он слишком сухой.

ПОЖАЛУЙСТА, обратитесь к моему другому ИНСТРУКЦИИ о том, как смешивать початки. Я даю пошаговые инструкции в шаге 3 вместе с изображениями и видео. Вот ссылка:

https: //www.instructables.com/MINI-WOOD-FIRED-EART …

Единственное дополнительное дополнение, которое вам нужно будет внести в смесь початков для ЭТОГО Instructable, — это добавить немного воздушной смеси. рис. Да, воздушный рис! На рынке это супер дешево. Для этой сборки я использовал 3 упаковки.Обильно посыпьте им початки и перемешайте прямо перед тем, как начать собирать пончики, как описано ниже.

До скорой встречи!

———————————————— ————————————————— ——————

Хорошо, добро пожаловать, строитель! Пора строить нашу ракетную печь.

Я спустился по кроличьей норе на этом, и, должно быть, посмотрел на десятки разных моделей ракетных печей, разных форм, разных материалов, разных размеров, это было головокружительно.В итоге я нашел на YouTube видео человека, который помогает людям строить ракетные печи в странах, где глиняные печи используются в повседневной жизни, НО они вдыхают огромное количество дыма в результате приготовления пищи в этих глиняных печах. Поэтому он разработал особую технику создания ракетных печей, чтобы они горели ОЧЕНЬ чисто, с минимальным количеством топлива (маленькие палки, навоз …) и почти без дыма, тем самым избавив этих людей от проблем со здоровьем, связанных с вдыханием дыма. . Мне понравилась эта идея, поэтому техника, которую я предлагаю, исходит прямо от него.Его зовут Рассел Коллинз, и он называет свою ракетную печь Гималайской ракетной печью. Есть металлические версии, которые он предлагает, но техника, которую я изучил, наблюдая за ним, предназначена для глиняной (глыбы) версии. Поищите «Революция бездымных кухонных плит» на YouTube, чтобы просмотреть видеообзор того, что я описываю на этом и следующем шагах.

После перемешивания початков вы сделаете формы, в которые будете помещать початки. Это сделает «пончики» из початков, которые вы сложите и соедините вместе, чтобы в конечном итоге сделать свою ракетную печь.

Вам понадобится немного металла в местном хозяйственном магазине. Я нашел 10 футов мигания при ширине 10 дюймов. Поскольку мои формы должны были быть только 5 дюймов в высоту, я разрезал гидроизоляцию с помощью оловянных кораблей пополам по длине, получив 20 футов гидроизоляции при ширине 5 дюймов.

Каждый пончик должен иметь общий диаметр 11 дюймов, включая 5-дюймовое отверстие посередине. Итак, для каждого пончика у вас будет 3-дюймовая часть початка, 5-дюймовое отверстие посередине и еще 3-дюймовая часть початка, всего 11 дюймов в диаметре.См. Изображения выше, чтобы увидеть, как это выглядит.

Чтобы сделать формы, нам нужно рассчитать длину мигания, необходимую для создания большого и маленького круга для форм. Длина каждого круга также известна как окружность. Вы спросите, как рассчитать длину окружности? C = 2πr То есть длина окружности равна 2 x pi x радиус.

Поскольку нам известен радиус большого круга (11 дюймов в поперечнике, разделенные на 2 = 5,5), мы умножаем 2 x пи x 5,5 и получаем 34.56 дюймов … Я округлил до 35 дюймов, чтобы сделать круг диаметром 11 дюймов. НО, я отрезал оклад длиной 37 дюймов, чтобы можно было немного перекрыть два конца, а затем закрепил их изолентой. Если вы отрежете 35 дюймов, а затем соедините два конца внахлест, чтобы закрепить их, ваш диаметр будет меньше.

Нам также нужно сделать маленький круг для отверстия посередине. Это отверстие диаметром 5 дюймов, поэтому радиус составляет половину от 2,5 дюйма. Опять же, используя приведенную выше формулу, мы умножаем 2 x pi x 2.5 и получаем 15.71. Я округлил это значение до 15,75 (или 15 3/4) дюйма. Убедившись, что у меня достаточно перекрытий, я добавил еще 2 дюйма, чтобы получилась длина 17 3/4 дюйма. Обрежьте планку, наложите концы внахлест на дюйм с каждой стороны и закрепите изолентой. Вуаля! У вас есть первая форма. Вы можете сделать как можно больше форм с той длиной, которая у вас есть.

Имея в общей сложности 240 дюймов гидроизоляции при ширине 5 дюймов, вы можете изготовить 4 набора форм. Я закончил тем, что использовал только 2 набора, сделав 2 пончика утром, дав им высохнуть и поставив несколько в течение дня, а затем вынув формы из початков ближе к вечеру или ранним вечером.Я использовал плоскогубцы, чтобы вытащить центральную форму из початка, а затем проделал то же самое с большей формой. Мне хватило 2 сетов в день, а чтобы сделать эту ракетную печь, нужно сделать всего 6 пончиков. Мне потребовалось 3 дня, чтобы сделать 6 пончиков, но не стесняйтесь выгребать их все сразу, если хотите.

Сделайте все возможное, чтобы центрировать маленький кружок внутри большего круга, а затем начните добавлять початки. С этим вы НАЙДЕТЕ свой ритм. Я решил сначала построить глыбу вокруг маленького внутреннего круга, чтобы закрепить его на месте, чтобы лучше центрировать его внутри большего круга.Затем я обметал внутреннюю окружность большего круга, чтобы закрепить его. Затем наращивайте до тех пор, пока форма не заполнится. Оставьте его хотя бы на пару часов, а при необходимости и дольше, пока он не станет немного тверже и немного суше, но не ТВЕРДОМ. Это когда вы хотите удалить формы, оставив красивый пончик из початков. Повторить! Опять же, вам понадобится всего 6 пончиков с початками, но прочтите ниже, прежде чем продолжить!

ДВА ВАЖНЫХ ВЕЩИ :

1) Для ОДНОГО из пончиков с початками, после того, как вы удалите форму и дайте ей высохнуть (вы можете оставить ее на ночь перед выполнением этой части), вам нужно будет разрезать часть пончика выходит.Я использовал обычную бытовую пилу, но вы также можете использовать зубчатый нож (например, хлебный нож), чтобы разрезать его. См. Схему выше для примера необходимого разреза.

Этот разрез вызовет смещение огня в вашей ракетной печи, вызывая вихрь во вторичной камере горения вашей ракетной печи (самая высокая часть печи). Это поможет горючему горючему (дыму) гореть горячее и чище! Посмотрите ВИДЕО выше, чтобы увидеть эффект завихрения вихря и насладиться бонусом слышать звук ракетной печи…. моя любимая!

2) Вы сделаете ОДИН «двойной бублик», в котором также будет находиться медная катушка. Другими словами, вы закопаете медную катушку в початке. Заполнив примерно половину формы початком, положите медный змеевик на початок, а затем начните добавлять его вокруг всех частей змеевика. Как только вы достигнете вершины своей формы, возьмите ДРУГОЙ пустую форму, поместите ее на оставшуюся видимую медную катушку и продолжайте добавлять больше початков, наращивая ее, пока вся медная катушка не будет похоронена, оставив только прямые горизонтальные части меди .Дайте им высохнуть в течение дня или ночи, прежде чем снимать формы.

Напомним: у вас будет 3 полных пончика, 1 пончик с вырезанным клином и 1 двойной пончик (10 дюймов в высоту) с погруженной в него медной катушкой.

Пошаговое руководство по консервированию с водяной баней

Консервирование на водяной бане — это самый простой способ приготовить долго хранящиеся джемы и соленые огурцы прямо у себя дома.

Важно отметить, что консервирование на водяной бане позволяет сохранить только продукты с высоким содержанием кислоты.Сюда входит большинство фруктовых консервов, в том числе джемы, желе и фруктовые консервы в сиропе, а также многие соленые огурцы. Однако всегда убедитесь, что вы используете безопасный, проверенный рецепт из надежного источника, такого как Национальный центр консервирования домашних продуктов. Некислые овощи, мясо, включая птицу и рыбу, и суповые бульоны (да, даже овощные) должны обрабатываться в автоклаве, а не на кипящей водяной бане.

Основное оборудование и настройки

Хотя готовые наборы для консервирования часто доступны прямо в хозяйственных магазинах или для продажи в Интернете, многие из необходимого оборудования могут быть уже на вашей кухне.В таком случае вы можете выборочно покупать другие изделия и, возможно, сэкономить деньги.

Базовое оборудование

Дополнительное оборудование

• Багажник с крышкой (на фото)
• Магнитный стержень для крышки
• Консервная стойка с ручками
• Плита или электрический чайник

Начало работы

Поставьте решетку на дно высокой кастрюли, например кастрюли или кастрюли для омаров. Решетка удерживает дно банок от дна кастрюли, позволяя испаряющейся воде выходить вокруг банок и предотвращая их столкновение друг с другом, что может привести к поломке.

Добавьте воды, чтобы покрыть банки, которые вы собираетесь обрабатывать, как минимум на дюйм выше крышек.

Включите огонь. Если упаковка сырая, доведите воду до 140 F; при горячей упаковке доведите воду до 180 F. Вы можете сделать это, пока готовите пищу для консервирования.

Наполните банки

Перед началом проверьте все края банок на наличие сколов или других дефектов. Не используйте эти банки при консервировании. Убедитесь, что вы используете новые крышки, которые ранее не обрабатывались.Кольца можно использовать повторно.

Если производитель ваших банок и крышек дает указание, нагрейте банки на водяной бане, а крышки — в отдельной емкости с горячей водой. Ball Mason Jars недавно изменил свою рекомендацию, заявив, что это не обязательно для их продуктов. Для продуктов Ball and Kerr мойте банки и крышки горячей мыльной водой непосредственно перед наполнением, затем хорошо ополаскивайте и сушите. Как вариант, промойте банки (но не крышки) в посудомоечной машине.

Работая быстро, воспользуйтесь черпаком, чтобы наполнить консервные банки по рецепту, который вы приготовили.

Оставьте соответствующее количество свободного пространства, обычно от 1/4 дюйма до 1 дюйма, между верхом продукта и краем банок. Это должно быть указано в рецепте.

Проведите чистой лопаткой или палочкой для еды внутри банок, чтобы выпустить все пузырьки воздуха, которые могут застрять.

Сотрите остатки пищи с ободков чистым влажным полотенцем или бумажным полотенцем. Это обеспечивает лучший контакт крышки и банки, обеспечивая лучшую герметичность.

Накройте крышки и кольца

Накройте банки круглыми крышками для консервирования; Здесь пригодится магнитная палочка для крышки, позволяющая захватывать их по одному.Накрутите ленты на банки до упора. Вы хотите, чтобы они были надежно привинчены к банкам, но не настолько плотно, чтобы воздух не мог выйти во время процесса консервирования.

Обработка банок

Если у вас есть стеллаж с ручками, загрузите банки в стеллаж и опустите в водяную баню. В противном случае осторожно опустите наполненные банки в кипящую воду с помощью подъемника для банок или щипцов, стараясь держать банки в вертикальном положении, чтобы продукты не соприкасались с краями банок.Над банками должно быть не менее 2,5 см воды. Если нет, добавьте еще горячей воды, пока уровень не станет достаточным. Вот тут-то и пригодится чайник.

Между банками должно быть не менее 1/2 дюйма зазора.

Увеличьте огонь и доведите воду до полного кипения. Накройте кастрюлю крышкой.

Время старта в соответствии с рецептом, которому вы следуете. Рецепты консервирования с использованием кипящей водяной бани будут включать такие инструкции, как «обрабатывать в течение 10 минут».«Время обработки не начинается до тех пор, пока вы не опустите банки с едой в воду и вода снова не закипит. Если вода кипит слишком сильно, уменьшите огонь, пока он не станет более щадящим. но все равно полное закипание.

Дайте банкам остыть

Когда время обработки истечет, выключите огонь и дайте банкам отстояться в течение пяти минут.

По истечении времени обработки снимите банки с подставки или с помощью подъемника для банок или щипцов.Поднимите банки вертикально, стараясь не наклонять их, так как это может привести к тому, что еда внутри может помешать герметизации крышки. Переложите их на решетку для охлаждения или положите полотенца на стол, оставив между банками 1 дюйм. Будьте осторожны, не устанавливайте их прямо на прилавках или в сквозняках, так как это может вызвать температурный скачок и привести к поломке.

Дайте им остыть в течение 12–14 часов. Не трогайте банки или крышки в это время. Вы услышите свистящий звук, когда крышки сгибаются и закрываются.Это нормально.

Проверьте крышки и храните банки

После периода охлаждения проверьте, правильно ли запечатаны банки, нажав на крышки. В герметичном корпусе они не будут шевелиться и станут твердыми, когда вы на них надавите.

Снимаем кольца. Еще раз проверьте герметичность, осторожно приподняв банки за край обода. Вы сможете поднять банку только за счет натяжения крышки. Если какие-либо крышки выходят из строя, охладите содержимое и немедленно выпейте.В качестве альтернативы, если прошло не более 24 часов, содержимое можно обработать тем же способом с чистой крышкой и, при необходимости, новой банкой.

Вымойте или протрите банки влажной тканью, чтобы удалить сахар или другие остатки, оставшиеся после процесса консервирования. Храните их в прохладном темном месте до одного года.

Консервирование в водяной бане — How to Water Bath Can

Этот метод консервирования в водяной бане прост и популярен. Его следует употреблять только с продуктами с высоким содержанием кислоты.К ним относятся фрукты, помидоры и некоторые продукты с добавлением уксуса. Его можно использовать как с сырой, так и с холодной упаковкой, а также с горячей упаковкой для наполнения банок. В главах, посвященных консервированию определенных продуктов, мы порекомендуем, какой метод использовать.

Вам понадобится консервная баня с кипящей водой. Это большой чайник или кастрюля с плотно закрывающейся крышкой. У консервного завода также есть металлическая корзина или стеллаж. Эта корзина или полка удерживает банки от дна чайника, чтобы горячая вода могла циркулировать под ними.Стойка также удерживает банки отдельно друг от друга и имеет ручки, чтобы все банки в чайнике можно было поднимать и выдвигать одновременно.

Чайник должен быть достаточно глубоким, чтобы верхние части банок были покрыты кипящей водой на один дюйм, с как минимум дополнительным или двумя дополнительными дюймами над водой. Большинство литровых банок имеют высоту от 7 до 71⁄2 дюймов, поэтому глубина консервной банки должна быть 12 дюймов и более.

Этот же чайник можно использовать для приготовления джемов, варенья и мармелада.

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО КОНСЕРВАНИЮ КИПЯЩЕЙ ВОДЫ:

1. Перед началом любого рецепта консервирования подготовьте банки и крышки в соответствии с указаниями производителя.Держите банки горячими, пока они не будут готовы к наполнению
2. Налейте воду в консервную банку наполовину, поставьте ее на плиту и начинайте кипятить. Нагрейте еще один небольшой чайник с водой.
3. Поместите сырые или горячие продукты в чистые горячие банки, оставляя рекомендованное свободное пространство.
4. При желании добавьте соль. Для консервирования соль не нужна . Если вы используете соль, используйте соль для маринования и консервирования Mrs. Wages®, которая не содержит добавок, делающих жидкость мутной.
5. Обведите внутреннюю часть банок пластиковым пузырьком (намного лучше, чем столовый нож или шпатель, хотя можно использовать и узкий шпатель), чтобы выпустить пузырьки воздуха.
6. Протрите верхнюю часть каждой банки влажной тканью или бумажным полотенцем, если ваш сироп содержит сахар, или сухим полотенцем, если нет. Делайте это тщательно и осторожно, чтобы мелкие частицы пищи не попали в уплотнение.
7. Отцентрируйте крышку над горловиной каждой банки. Плотно закрутите ленту от руки. Не перетягивайте ленты, так как это может повредить кольца и / или не дать воздуху выйти во время обработки.
8. Опустите банки в автоклав с кипящей водой с помощью подъемника.Убедитесь, что банки не соприкасаются, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию тепла. Проволочная корзина или решетка сохранят правильное расстояние между банками.
9. Добавьте кипяток из другого чайника, чтобы банки покрылись на один или два дюйма.
10. Закройте крышку консервного банки, включите нагрев и начните отсчет времени, когда вода закипит.
11. Когда рекомендуемое время истечет, снимите консервный автомат с огня и снимите крышку. Оставьте банки в консервном банке в покое на пять минут. Это добавленное время завершает обработку и помогает создать лучшую печать.Снимите банки с помощью подъемника или подняв корзину. Поднимайте банки прямо из консервной установки, не наклоняя. Не оставляйте банки в консервном автомате на ночь — это может привести к получению небезопасного продукта.
12. Поставьте банки на решетку для торта или полотенце в защищенном от сквозняков месте. Не сбивайте их вместе; в горячем состоянии они легко разобьются. Оставьте примерно 2,5 см пространства между банками, чтобы они могли должным образом остыть. Не накрывайте их и держите подальше от сквозняков. Не переворачивайте банки вверх дном вниз .
13. Не затягивайте и не ослабляйте винтовые стяжки. Оставьте банки в покое на 12–24 часа, чтобы они остыли.
14. Проверьте герметичность, нажав на крышку или постучав по ней ложкой. Герметичная крышка не работает и при нажатии будет издавать глухой звук. Если уплотнение плохое, вы можете повторно обработать банки в течение 24 часов с момента первоначальной обработки. Обязательно используйте новые крышки. Однако, чтобы исключить чрезмерное приготовление, которое приводит к потере питательных веществ и качества, мы рекомендуем немедленно заморозить и использовать как можно раньше или заморозить продукт вместо повторной обработки.Постарайтесь выяснить, почему ваши банки не запечатываются. Наиболее частые причины — застревание остатков пищи между крышкой и ободком банки, а также трещины или зазубрины на ободке банки.
15. Снимите винтовые ленты с банок.
16. Протрите банки и промаркируйте их с названием продукта, его происхождением и датой. Это полезно при планировании следующего года.
17. Храните банки в прохладном, сухом, темном месте. От сырости крышки ржавеют и портятся уплотнения. Свет разрушает витамины и тускнеет.Замораживание и оттаивание испортят вкус пищи и, возможно, сломают герметичность.

Запланируйте есть консервы в течение одного года. Хотя пища может быть безопасной для употребления в течение длительного времени, нет причин довольствоваться старыми консервами, когда урожай следующего года принесет хорошие свежие продукты.

Отварить все домашние консервы в кастрюле с крышкой при полном кипении в течение 10 минут перед подачей на стол. Домашние консервы из шпината или кукурузы нужно варить 20 минут. Если при нагревании пища выглядит испорченной, пенистой или имеет неприятный запах, уничтожьте ее.Не пробуйте!

Регулировка высоты для консервирования с водяной баней

Поскольку вода закипает при более низких температурах с увеличением высоты, необходимо выделить больше времени на обработку. USDA рекомендует увеличивать время обработки на 1 минуту на каждые 1000 футов высоты для тех предметов, которые обрабатываются 20 минут или меньше. Для продуктов, обрабатываемых более 20 минут, рекомендуется увеличивать время обработки на 2 минуты на каждые 1000 футов высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Время обработки, указанное в этой книге, основано на консервировании на глубине 1000 футов ниже уровня моря.

Источник: Руководство и рецепты домашнего консервирования Mrs. Wages, Copyright 2012. Все права защищены. Чтобы получить еще больше советов по консервированию и более 120 проверенных рецептов, приготовленных на наших тестовых кухнях, обязательно закажите Руководство миссис Заработок по консервированию.

Получите больше консервирования 101 совет от миссис Заработная плата:

Совок для банок и крышек
Основы консервирования
Консервное оборудование, которое вам понадобится

Консервирование в ванне с кипящей водой — еда в банках

В течение многих лет на этом сайте чего-то не хватало, и это был пост, в котором подробно описывались основы консервирования в кипящей водяной бане.Я не делал этого в самом начале, а затем, по прошествии времени, я почувствовал себя немного смущенным из-за написания такого рода постов на столь поздних этапах игры. Когда люди просили меня об этом, я перенаправлял их на другие веб-сайты. Тем не менее, я счастлив, наконец, восполнить этот пробел в этой публикации сегодня.

Итак, для начала небольшой отказ от ответственности. Я собираюсь подробно описать свой рабочий процесс консервирования. Возможно, это не совсем то, что вы делаете на кухне, и это нормально. Мы все находим способы заставить его работать с имеющимися у нас инструментами, оборудованием и пространством.В конце концов, самое важное — это нагреть банки, наполнить их до необходимого свободного пространства и обработать их в течение времени, указанного в рецепте. В остальных деталях есть много гибкости.

Как я уже упоминал в первом посте этой серии, любой горшок может быть вашим консервным горшком, если он достаточно высок, чтобы вместить решетку и ваши банки, и что он позволяет банкам полностью погружаться в воду. Мне нравится этот

Затем наполните банки и кастрюлю водой. Мне нравится использовать самую горячую воду из-под крана, так как она немного ускоряет процесс кипячения.

Это немного сложно увидеть на этой картинке, но на данный момент я наполняю горшок ровно настолько, чтобы едва покрыть самую высокую банку, которую я использую.Этого должно быть более чем достаточно воды для этапа обработки, потому что, как только вы опустите наполненные банки в горшок, они вытеснят достаточно воды, чтобы полностью покрыть банки (иногда вам нужно удалить немного воды из кастрюли, чтобы предотвратить переполнение. Если это необходимо, используйте что-нибудь жаропрочное, например мерную чашку из пирекса, чтобы не обжечься).

Перед тем, как начинать нагревать, всегда полезно налить в кастрюлю большое количество белого уксуса.Это предотвратит осаждение минералов, содержащихся в вашей воде, на консервной банке или банках. Я не живу в местах с особо жесткой водой, но я все равно делаю это, потому что это поддерживает мой горшок в хорошей форме и облегчает его чистку.

Теперь кастрюля готова пойти на плиту и закипеть. Я делаю все это до того, как нагрею варенье. Таким образом, консервный горшок будет иметь преимущество перед моим продуктом, а банки будут красивыми и горячими, когда я буду готов их использовать.

Вот где моя практика немного отличается от того, что вам скажут книги по консервированию. Почти во всех инструкциях (даже тех, что напечатаны в моей кулинарной книге) вам будет предложено вынуть небольшую кастрюлю, накрыть ее крышками, залить водой и довести до очень слабого кипения. Хотя это хорошо в теории (нельзя чрезмерно размягчать герметик), на практике я делаю это редко.

Вместо этого я смотрю на свой нагревательный горшок для консервов. Когда он закипит, я убавляю его до кипения и закрываю крышкой.Все остается красивым и горячим, пока мне это не понадобится. Герметик достигает идеального уровня мягкости, и я счастливый консерватор.

Недавно эксперты Ball Canning объявили, что больше не нужно кипятить крышки перед консервированием, поскольку герметик Plastisol не требует размягчения. Вместо этого просто обязательно вымойте крышки в теплой мыльной воде, прежде чем наносить их на заполненные банки. Более подробную информацию об этом можно найти здесь.

Когда продукт будет готов разливаться по банкам, я снимаю консервный горшок с огня и вытаскиваю банки с помощью удобного подъемника для банок.Просто примечание: эти банки горячие, но не стерилизованы, потому что я убавляю огонь до минимума, как только кастрюля закипает. Это работает, потому что заполненные банки кипятятся не менее десяти минут (а часто и дольше) на этапе обработки.

Однако, если ваш рецепт требует времени обработки менее десяти минут, вам необходимо либо увеличить время обработки до десяти минут, либо вам нужно активно кипятить банки не менее десяти минут перед заполнением, чтобы убедиться, что у вас есть стерилизованные банки.

Теперь вы наполняете фляги, оставляя свободное пространство, необходимое для вашего рецепта. Если в рецепте не указано, сколько свободного пространства нужно оставить, выберите примерно 1/2 дюйма. Обычно этого достаточно для большинства продуктов.

Перед наклеиванием крышек и колец протрите края влажным бумажным полотенцем (я использую горячую воду из консервной банки в качестве смачивающей воды, так как тепло помогает удалить стойкие липкие пятна. Если ваш продукт очень липкий, немного белый уксус на салфетке для очистки поможет).

Затем отцентрируйте крышку на каждой банке и закрепите ее кольцом. Не затягивайте кольца слишком сильно, потому что в банках должно быть достаточно места для выхода кислорода из банок. Термин, обозначающий этот уровень затяжки, называется «затягивание кончиками пальцев», что означает, что вы затягиваете только столько, сколько можете, кончиками пальцев. Я всегда говорю своим ученикам по консервированию, что нужно поворачивать, пока кольцо не встретит сопротивления.

Когда все банки будут закрыты крышками и кольцами, опустите их в консервный горшок.Убедитесь, что банки полностью погружены в воду и залиты водой примерно на дюйм (столько нужно, чтобы они не открылись во время кипячения). Включите конфорку на максимум. Когда кастрюля снова закипит, установите таймер на предписанное время обработки.

Вы действительно хотите поддерживать активное кипение во время обработки банок, но убедитесь, что вы контролируете кипение. Если горшок безумно катится, шансы, что вы обожжетесь, увеличиваются. Немного убавьте его, чтобы минимизировать разбрызгивание и травмы.

Когда время истечет, выключите огонь. Если у вас есть электрическая плита, которая некоторое время остается горячей, снимите кастрюлю с конфорки. Вы же не хотите, чтобы вода перекатывалась, когда вы тянетесь к ней подъемником для банок. Затем выньте банки из кастрюли и поместите их на сложенное кухонное полотенце, чтобы они остыли (если у вас есть столешницы из мрамора, гранита, нержавеющей стали или какой-либо другой поверхности, которая остается прохладной, полотенце очень важно, так что вы не должны Я шокирую ваши банки).

Если вы обнаружите, что ваш продукт вытекает из банок, когда вы вынимаете их из консервной машины, снова опустите банки в воду и дайте им постепенно остыть в кастрюле в течение пяти-десяти минут.Одна из причин потери жидкости заключается в том, что быстрое охлаждение вызывает сильный перепад давления, который может вытеснять продукт из банок. Позволяя банкам остыть медленнее, вы уменьшаете силу давления, и больше продукта остается там, где вы хотите.

Когда банки вынуты из консервного автомата, оставьте их в покое и дайте им остыть. Надеюсь, вы услышите симфонию хлопающих и хлопающих крышек. Это хорошо, значит, пломбы формируются. Однако не волнуйтесь, если вы не слышите этих шумов.Иногда банки закрываются медленно и тихо. Когда банки достаточно остынут, снимите кольца и проверьте герметичность, взявшись за края крышек и приподняв их на дюйм или два. Если крышки держатся крепко, уплотнения в порядке.

Закрытые банки следует хранить в темном прохладном месте без колец. Если после обработки банки стали липкими, обязательно вымойте их, прежде чем убирать. Любые липкие остатки могут привлечь муравьев и других вредителей, поэтому убедитесь, что ваши банки чистые до блеска.

причин не включать наполнитель для кастрюли в новый дизайн кухни — Toulmin Kitchen & Bath

Смеситель может протекать из-за моего двухтопливного диапазона? Я так не думаю.

С дополнительным водопроводом и дополнительным краном увеличивается вероятность того, что что-то упадет, потечет или отсоединится. Протекающая труба над плитой может быстро превратиться в большую проблему, особенно если вас нет дома в то время, когда она начинается. Вода, скапливающаяся в духовке, в стенах или на полу, — это не тот дизайн кухни, который вы планировали переделывать.Никто не хочет возвращаться домой и обнаруживать утечку воды, которая повредила электронику в их дорогостоящей линейке Wolf.

Еще один жирный прибор для чистки, превышающий допустимый диапазон. Радость.

Другая проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, — это дополнительные проблемы с уборкой. Любое приспособление рядом с печью обязательно собирает жир, и убедиться, что рычаг, кран и соединения труб чистые, не всегда легко. Конечно, просто дотянуться до всей руки может быть сложно, если она находится рядом с центром печи.

Наконец, вы должны учесть, как часто вам нужно наполнять кастрюлю большим количеством воды. Если это происходит только на вашей ежегодной вечеринке 4 июля, где вы подаете своего знаменитого лобстера на пару, то, возможно, кран для наполнения кастрюли не обязательно должен быть инструментом в вашем арсенале кухонного дизайна. И хотя это может избавить вас от хлопот переносить наполненный горшок из раковины на плиту, помните, что вам нужно переместить его обратно в раковину, чтобы слить воду после того, как омары готовы присоединиться к кукурузе в початках и холодное пиво.

Действительно ли стоит то, что используется так редко?

Доплата более 1200 долларов за правильно установленную двухшарнирную заливную горловину с двумя запорными клапанами является дорогостоящим вариантом . Если вы случайный повар, который может пользоваться краном только несколько раз в год, это может не иметь смысла. Однако в некоторых случаях приобретение наполнителя для кастрюль имеет смысл. Если вы серьезный домашний повар и у вас нет кухонной раковины, наполнитель для кастрюль может сделать приготовление еды более комфортным и эффективным.Точно так же, если у вас большая кухня, переносить по кухне кастрюлю с водой весом 20 или 30 фунтов (вода весит 8 фунтов на галлон) может быть затруднительно, особенно для поваров постарше. И, наконец, если вы готовите большое количество супа, тушеного мяса или макарон на каждое воскресенье для семейного собрания, наполнитель для кастрюли может стать разумным вложением средств.

Однако, если все это не относится к вашему образу жизни на кухне, возможно, ваши деньги лучше потратить на ящик для микроволновой печи, небольшой шкаф для бытовой техники или набор посуды, которая соответствует вашему новому дизайну кухни.Только подумайте, как замечательно будет подавать прекрасные блюда, которые вы обязательно приготовите на своей новой кухне.

4 преимущества наличия на кухне наполнителя для кастрюль

Начиная ремонт кухни или завершая ее перестройку, вы можете встретить множество кухонных предметов роскоши, которые могут вам понадобиться. Те вещи, которые не совсем необходимы, но их было бы неплохо иметь на кухне. Наполнитель для кастрюли — одна из тех предметов роскоши на кухне.

Продолжайте читать по четырем причинам, по которым на кухне должен быть наполнитель для кастрюль, и по трем недостаткам, которые следует учитывать, прежде чем принимать окончательное решение.

Кредит изображения

Все о наполнителе для кастрюль

Смеситель для наполнения кастрюль, также известный как кран для макаронных изделий или кран для чайников, представляет собой отдельный кухонный смеситель, устанавливаемый рядом с плитой или плитой. Кран для чайника, установленный над плитой, раскладывается на длинной шарнирной руке. Смеситель можно использовать для наполнения кастрюль водой прямо над плитой. Затем длинную металлическую шейку можно убрать, когда она не используется.

Эти поворотные смесители предназначены для холодной воды и избавят вас от необходимости переносить тяжелые кастрюли, наполненные водой, от раковины к плите.

Кредит изображения

Преимущества смесителя для чайника

Покупка смесителя для чайника позволит вам использовать кухню в полной мере и сэкономит место. Вот четыре преимущества использования смесителя для чайника:

1. Они удобны

Установить кран над плитой или плитой невероятно удобно. Благодаря функциональности и удобству, которые добавляет рука для макаронных изделий, вы можете вдохновиться на более частые и творческие упражнения в кулинарии!

2.Меньше напряжения и боли

Вода может стать тяжелой. Согласно Science Notes, галлон воды в США весит 3,78 кг, а британский галлон — 4,546 кг. Этот вес может довольно быстро увеличиться, когда вам придется носить с собой кастрюли с водой по кухне и от раковины до плиты. Иногда вы можете нести от 30 до 40 фунтов!

Смеситель на вашем столе поможет вам избежать перетаскивания с собой тяжелых горшков с водой. Это может иметь большое значение на загруженной кухне, особенно при регулярной замене кастрюль, наполненных тяжелой водой.

3. Они помогают легко выполнять несколько задач одновременно

Установка смесителя для чайника — отличный способ обеспечить многозадачность на кухне. С помощью этого смесителя вы можете наполнять кастрюли прямо у плиты и освобождать кухонную раковину. Это означает, что вам больше не нужно пытаться найти место в раковине во время приготовления обеда из макарон. Это повышение вашей способности выполнять одновременно несколько задач на кухне не только сэкономит время, но и поможет вам быстрее и легче решать сложные задачи по приготовлению вкусных блюд.

4. Минимизируйте беспорядок

Смесители для посуды помогут свести к минимуму беспорядок на кухне. Они также помогут вам расширить пространство, убрав беспорядок в раковине. Поскольку эти смесители позволяют наполнять кастрюли и сковороды прямо на плите, это позволяет вашей раковине оставаться открытой для приготовления пищи и очистки. Кроме того, подставка для макаронных изделий поможет снизить вероятность разлива, который может произойти, когда вы переносите кастрюли от раковины к плите.

Кредит изображения

Недостатки макаронной руки

Если кран для чайника плохо продуман, он может быть больше помехой, чем помощью.Есть несколько причин, по которым этот смеситель может быть недостатком на вашей кухне.

1. Очистка может быть сложной задачей

Смеситель непосредственно над плитой или кухонной плитой может вызвать некоторые проблемы с очисткой. Конечно, как и большинство кухонных приборов и гаджетов, смеситель для чайника требует регулярного ухода, чтобы он оставался чистым. С его расположением потребуется еще больше обслуживания и очистки, чтобы жир, тепло и дым не потускнели отделку смесителя, а также предотвратить скопление грязи вокруг него на стене.

Поскольку установка смесителя может затруднить доступ, чистка и регулярный уход могут быть еще сложнее с наполнителем для кастрюль. Это может привести к эстетическим проблемам на вашей кухне, если она станет обычным неухоженным бельмом на глазу.

2. Есть опасность утечки

Как и в любом другом смесителе, существует опасность утечки из рук для макаронных изделий. В то время как со смесителями над раковинами утечка может быть просто раздражением, скорее всего, это не чрезвычайная ситуация, если она капает в раковину и стекает в канализацию.Однако смесители для чайников бывают разные.

При неисправности или утечке держателя для макаронных изделий протекающая вода может серьезно повредить плиту или плиту, стену и пол. И, если в вашем кране есть только один запорный клапан, он может начать протекать, пока вы находитесь вдали от дома. Это может привести к тому, что вы вернетесь домой к огромному дорогому беспорядку. Чтобы избежать этой катастрофы, убедитесь, что в вашем кране есть пара клапанов, а не один. Таким образом, если одна из них изнашивается, вы можете остановить утечку, перекрыв другую.

3. Стоимость по сравнению с использованием

Прежде чем покупать смеситель для чайника и платить за его установку, подумайте, как часто вы будете им пользоваться. Подумайте, действительно ли стоит того, что не используется очень часто?

Согласно Toulmin Cabinetry & Design, смеситель с двойным шарниром и двумя запорными клапанами может стоить более 12 000 долларов с учетом стоимости установки. Если вы не уверены, насколько полезен смеситель для чайника на вашей кухне, подумайте о том, чтобы вложить эти деньги в другую кухонную роскошь, которая может быть более полезной.

Как поменять унитаз в квартире своими руками: инструктаж по замене своими руками

Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция

Работы по установке новой сантехники у многих начинающих мастеров вызывают опасения. Разнообразие конструктивных решений сантехнических приборов и способов их подключения требует от исполнителя знания тонкостей процесса.

Основные из них мы попытаемся раскрыть и разобрать, как правильно выполняется установка унитаза своими руками без помощи сантехников.

Содержание статьи:

Варианты конструкций современных моделей

Ассортимент сантехники, представленной на рынке, отличается разнообразием. Любой хозяин имеет возможность выбрать презентабельное и функциональное оборудование на собственный вкус и кошелек.

Помимо традиционных напольных моделей производители предлагают богатый выбор подвесных и встраиваемых устройств. Сливной бачок в них может прикрепляться на стену либо же соединяться с основанием сантехники.

Вариант исполнения чаши напольных и подвесных моделей может быть любым, например, тарельчатая, воронкообразная или даже козырьковая модификация

Новейшие модели унитазов различаются и по конструкции ключевых узлов.

Выходной слив бывает:

• горизонтальный;
• вертикальный;
• косой.

Тип выпускного слива стоит учитывать при выборе модели. Если в ваши планы не входит переделка подвода трубы канализации, то в устанавливаемой модели слив должен быть устроен по такому же принципу, как и в демонтированной.

Несоответствующие друг другу сливы и подвод сантехники при условии, что это не унитаз с выпуском, максимально герметично и качественно совместить практически невозможно.

Фиксация сантехники к полу осуществляется посредством специально проделанных двух или четырех точек крепления. Но можно встретить и модели, в которых для крепления к полу применяются идущие в комплекте к изделию уголки.

Общие рекомендации по установке унитазов

Новый сантехнический прибор можно поставить на место прежнего либо же выбрать для него другой «уголок», произведя небольшую перепланировку в санузле.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подключить бачок к водопроводу понадобится гибкий шланг. Он обычно идет в комплекте. Для подключения к канализации – жесткая фановая труба либо гнущаяся гофрированная манжета.

Качественно выполнить монтаж унитаза своими руками невозможно без минимального набора необходимых инструментов, которые есть в доме у любого хозяина

Для сборки конструкции и подключения к коммуникациям потребуются:

• перфоратор либо ударная дрель;
• набор отверток с плоским и крестообразным «жалом»;
• набор гаечных ключей;
• строительный уровень;
• простой карандаш или маркер;
• канцелярский нож;
• рулетка;
• зубило;
• молоток.

Если установка сантехники будет осуществляться на кафельную плитку, то необходимо также подготовить «балеринку» или копьевидное сверло для работ по кафелю. Для проделывания отверстий под установку крепежных элементов потребуется также бур на 8 или 10 мм.

Если унитаз планируется подсоединять к чугунному раструбу, необходимо подготовить переходную манжету из резины размером 123 х 100 миллиметров

Из вспомогательных материалов потребуются также:

• металлизированный скотч;
• силиконовый герметик;
• ФУМ лента;
• полиэтиленовая пленка;
• влаговпитывающий отрез ткани;
• емкость для сбора жидкости.

В зависимости от типа подключаемой модели и способа установки может потребоваться также цементный раствор.

Демонтаж старого унитаза

Отсоединение старого унитаза – одна из самых трудоемких операций.

Работу выполняют в несколько этапов:

1. Перекрывают кран.
2. Отсоединяют от водопровода шланг, идущий к бачку, сливают с него воду.
3. Опустошенный бачок снимают с креплений.
4. Выкручивают гайки, размещенные с задней стороны унитаза и отсоединяют его от канализации. Чтобы расшатать слив, унитаз нужно покачать из стороны в сторону.
5. Сливают из унитаза оставшуюся воду, наклонив чашу вперед.
6. Канализационное отверстие ближе к раю прочищают от грязи и на время забивают тряпичным кляпом или деревянной пробкой подходящего диаметра.

Сорвать болты проще всего, удерживая головку рожковым ключом и откручивая гайку разводным. Если резьбовые соединения сильно зашлакованы солевыми отложениями либо заржавели.

Облегчить задачу поможет применение универсальной смазки “WD-40”, которая в считанные минуты способна разрыхлить отложения. За неимением таковой можно воспользоваться уксусом или керосином.

Канализационное отверстие в обязательном порядке необходимо закрывать с тем, чтобы токсичные горячие газы не распространялись за пределы трубопровода

Если под демонтированным унитазом обнаружена прогнившая тафта или любая другая опора, ее необходимо удалить. Сделать это можно перфоратором, гвоздодером либо же зубилом.

В домах старой постройки сливы на канализационных трубах часто бывают закреплены посредством цементной обмазки. Сбить засохший раствор проще всего зубилом, надколов его в нескольких местах. Подробную инструкцию по демонтажу старого унитаза читайте .

Галерея изображений

Фото из

Старый унитаз установлен на кафель

Крепление унитаза к основанию через тафту

Подключение к канализации гофрированной трубой

Подсоединение сантехники к чугунной канализации

Последовательность сборки конструкции

Из соображений безопасности при перевозке и для дополнительной экономии места сантехнические приборы поступают в магазины разобранными. Для возможности самостоятельной сборки к каждому изделию прилагается иллюстрированная инструкция.

При сборке конструкции ключевое внимание стоит уделить правильности установки поплавка, основная задача которого – регулировать напор и объем заполняющей бачок воды

Схема сборки конструкции в общих чертах выглядит следующим образом:

1. В бачок монтируют механизм слива, который входит в комплектацию к устройству в уже собранном виде. При установке механизма важно просмотреть соприкасающиеся поверхности. При обнаружении заусениц – удалить их.
2. На механизм накидывают уплотнительную резиновую шайбу. Устройство погружают в бачок и фиксируют гайкой.
3. Оборудованный сливным механизмом бачок присоединяют к полочке чаши. Элементы фиксируют с помощью гаек и болтов, предварительно надев на крепежи шайбы и прорезиненные уплотнители.

При установке арматуры бачка пластиковые гайки заливного клапана и закручивают вручную, не прилагая чрезмерных усилий. В процессе закручивания необходимо придерживать сам механизм, предохраняя тем самым прокладки от проворачивания и повреждения.

Основание для установки сантехнического прибора должно быть ровным. Если напольная поверхность или основание унитаза неровные, в процессе монтажа перед окончательным затягиванием необходимо подложить под подошву резиновые или пластиковые прокладки. Положение устройства выравнивают с помощью строительного уровня.

Для выравнивания положения устанавливаемой конструкции можно демонтировать старую облицовку и залить цементную стяжку толщиной в 25-40 мм

Для этой цели можно использовать и чопики. Под их установку в полу проделывают отверстия. Чопики выставляют по уровню, заглубляя на необходимую глубину. С помощью винтов крепится унитаз.

Подошву чаши выставляют на подготовленное основание. В точках крепления делают отметки, которые выступают ориентиром для просверливания крепежных отверстий. В монтажные отверстия забивают дюбеля. Вставленные через уплотнительные гайки крепежи затягивают и закрывают заглушками.

Присоединение к канализации

Самый бюджетный и простой в исполнении вариант присоединения к канализации – с помощью гофрированной либо же эксцентриковой манжеты. Этот способ подключения спасает в тех случаях, когда трудно определить точное расстояние от отвода канализационной трубы до вывода унитаза, либо же когда сантехника устанавливается в неудобном с точки зрения монтажа месте.

Гофротрубы прекрасно гнутся и вытягиваются на всю длину изделия, а эксцентриковые манжеты способны легко компенсировать угол отклонения от соосности состыкуемых труб

С горловины канализационного отвода снимают деревянную крышку и извлекают тряпичную пробку. Раструб очищают от скоплений грязи, ржавчины и остатков раствора. Один конец манжеты вставляют в горловину канализационного отвода. Шов герметизируют, покрывая в 2-3 слоя составом. Другой конец манжеты присоединяют к выпуску.

Если установку приходится производить в чугунный раструб, то манжету вставляют лепестковой частью в переходник размером 123 х 110 мм. Свободный конец переходника заглубляют в чугунный раструб, покрыв места состыковки элементов сантехническим герметиком.

Для подключения выпуска сантехнического прибора свободный конец манжеты вставляют в выступ и проворачивают до упора с тем, чтобы отверстия обвязки полностью совпали.

При проведении работ под посадочную пяту следует подложить прокладку, идущую в комплектации с оборудованием, или отрез мягкой ткани

Соединение герметизируют и проверяют экспериментальным путем, вылив в унитаз 8-10 литров воды. При обнаружении протечки место соединения повторно герметизируют и проверяют. Если течи не обнаружено, можно приступать к закреплению унитаза.

Для создания более надежного сочленения отвод лучше подключать через фановую трубу. К тому же при задействовании фановой трубы сантехнический прибор приобретает более презентабельный внешний вид.

Сантехнику подключают к коммуникации посредством раструба, задействуя переходники, скошенные под углом в 30-40°, и уплотнительные манжеты

При работе с фановыми трубами следует помнить, что им противопоказаны подрезы, а в процессе монтажа их герметичную конструкцию менять нельзя. Предлагаем также ознакомиться с другой нашей статьей, где подробно описаны к канализации.

Подключение к водоснабжению

На финальном этапе монтажа выполняют подключение к системе водоснабжения. Подвод воды производят сверху или снизу бачка, используя для этого гибкий шланг, который идет в комплекте. Один его конец прикручивают к выходному отверстию бачка, а второй – к водопроводной трубе.

Галерея изображений

Фото из

Фиксация бачка компактного унитаза

Нижнее подключение к сливной емкости

Боковое подключение подачи воды

Регулировка уровня воды с помощью арматуры

Боковой подвод может быть выполнен с правой или с левой стороны бачка. Поэтому на этапе приобретения изделия способ подведения воды стоит выбирать, ориентируясь на то, как в санузле проложены трубы.

Предпочтение лучше отдавать устройствам с нижним подведением. В них вода поступает в бачок снизу, за счет чего уровень шума при наборе существенно ниже.

При установке гибкого рукава для подачи воды гайки сначала «наживляют» вручную, а затем затягивают ключом, не забывая использовать для уплотнения силикон или резиновые шайбы

Приобретая гибкую подводку, при выборе длины изделия необходимо ориентироваться на расстояние от точки подключения на водопроводной трубе до места присоединения заливного механизма унитаза. К полученному значению для надежности прибавляют запас в 15-20 см.

Резьба в местах соединений может быть как наружная, так и внутренняя. Ее размер – 1/2 или 3/8. Для состыковки могут потребоваться переходники и ФУМ-лента.

Для возможности перекрытия воды между водопроводом и бачком на случай возникновения непредвиденной или аварийной ситуации устанавливают запорный кран

Варианты подключения сантехнического прибора

Как уже отмечалось, в продаже представлено широкое многообразие сантехнических приборов, которые могут иметь одни из трех видов подключения к канализации: с горизонтальным, вертикальным и косым выпуском. Каждый из них имеет свои особенности.

Вариант #1 – с вертикальным выпуском

Такие модели популярны в европейских странах. Конструкция их такова, что находящийся в чаше сифон и выпускной патрубок «смотрят» вниз.

За счет того, что вертикальный выпуск «смотрит» вниз, сантехнический прибор можно устанавливать в любом месте санузла, размещая его относительно стены под любым углом

Для подключения сантехнического прибора с вертикальным выпуском выполняют такие действия:

1. В точке выхода сливной трубы монтируют винтовой фланец, оборудованный фиксирующим устройством.
2. В центре фланца размещают канализационную трубу, зажимая ее при провороте.
3. На фланец «водружают» унитаз, надежно закрепляя выходной патрубок.

Соединительные части фланца и вертикального выпуска унитаза стандартны. Трудностей с их подключением возникнуть не должно.

Процесс установки и подключения представлен в следующей подборке:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Установка фланца в сливное отверстие

Шаг 2: Подготовка крепежа для фиксации унитаза

Шаг 3: Установка шурупов и крепление фланца

Шаг 4: Примерка уплотняющего кольца к месту установки

Шаг 5: Установка унитаза с прямым выпуском

Шаг 6: Установка сливного клапана в бачок

Шаг 7: Водружение бачка на полку унитаза

Шаг 8: Крепление бачка монтажными гайками

Манжета винтового фланца должна плотно входить в выпускной раструб, для обеспечения полного сочленения при монтаже ее необходимо провернуть. Уплотнительное кольцо, расположенное между фланцем и сливом унитаза обеспечит надежность и хорошую герметичность зажима. С поэтапной инструкцией по установке унитаза с вертикальным выпуском можно прочесть в .

Вариант #2 – с горизонтальным выпуском

Сантехнические приборы с горизонтальным выпуском стали одними из самых популярных в нашей стране. Актуальность монтажа такого оборудования объясняется спецификой разводки в российских квартирах системы канализации.

Главная особенность унитазов с прямым горизонтальным выпускным патрубком – для правильной установки необходима строго фиксированная точка подключения к коммуникациям

Горизонтальный выпуск расположен в тыльной части чаши или основания и направлен назад. Модели с таким конструктивным исполнением устанавливают встык со стеной, подсоединяя к любому виду расположения канализационного стояка.

Подключение выполняют с помощью патрубков соответствующего размера. Герметизацию соединения осуществляют путем размещения внутри трубы уплотнительной резинки.

Прямое подключение выполняют только при условии, что канализационная система выполнена из пластика. Для подключения к чугунным трубам, окружность которых редко имеет идеальную форму, задействуют манжеты и эксцентрики.

Вариант #3 – с косым выпуском

Раструб в моделях с косым выпуском располагается под углом в 45° относительно поверхности пола. Модели с наклонным выпуском выигрывают на фоне своих собратьев в том, что реже засоряются, поскольку такое исполнение позволяет создавать меньшее сопротивление при продвижении твердых нечистот.

Уязвимым местом устройств с косым выпуском являются точки сочленения изделия с канализационной трубой, которые при неправильном монтаже могут покрываться трещинами

Подключение прибора с косым выпуском к системе канализации можно выполнить одним из трех способов:

1. Путем прямого подключения через раструб ответвления канализации. Выбирают, когда нет необходимости двигать сантехнический прибор, а направление всех элементов четко совпадает. Выпуск унитаза обрабатывают мыльным раствором и заглубляют в раструб, оборудованный манжетой.
2. Присоединение посредством эксцентрика. Раструб со смещенным центром на 5 см, оборудованный уплотнительной прокладкой, монтируют в канализационный выпуск и путем вращения смещают унитаз в правую или левую сторону.
3. Посредством установки гофрированного отвода. Применение гофры дает возможность развернуть устройство относительного косого выпуска канализации даже под углом в 90°.

Гибкий отвод – хоть и удобное, но далеко не лучшее средство для подключения унитазов с косым выпуском. Применять его стоит лишь в крайних случаях, когда другие способы задействовать нет возможности.

Чтобы узнать более детально, как производится установка унитаза с косым выпуском, переходите по .

Галерея изображений

Фото из

Использование гофры в подключении к канализации

Армированная гофра для надежной работы

Соединение унитаза с боковым выпуском

Манжета в узле подсоединения к канализации

Особенности монтажа моделей компакт

Технология правильной установки напольных унитазов моделей «компакт» включает семь основных этапов:

1. Унитаз максимально плотно придвигают к сливному отверстию и проверяют, совпадает ли выпуск с раструбом канализации.
2. При наличии небольших смещений устройство присоединяют к отводу канализации с помощью гофротрубы.
3. Сантехнический прибор с подключенной гофротрубой придвигают к стене, следя за тем, чтобы на трубе не образовывались сильные заломы и изгибы.
4. Концы соединительного элемента покрывают тонким слоем силиконового герметика.
5. Отрегулировав положение прибора, карандашом намечают контур границ подошвы прибора и точки, где планируется просверлить отверстия для заглубления дюбелей.
6. Унитаз отодвигают в сторону. В намеченных точках алмазным сверлом проделывают дырки диаметром равным размеру используемых дюбелей.
7. В отверстия заглубляют пластиковые пробки. Унитаз «водружают» на прежнее место. В подготовленные отверстия вкручивают болты.

Совет: для облегчения надевания гофротрубы на выпуск ее конец необходимо промазать по внутренним стенкам жидким мылом.

Если отверстия приходится проделывать в кафельной плитке, чтобы минимизировать повреждение поверхности, сначала вручную медленно просверливают верхний слой, а лишь после этого включают перфоратор с ударным режимом дрели

Чтобы обеспечить максимально плотное прилегание подошвы унитаза к напольному покрытию, по намеченному контру установки прибора наносят силикон. Сам унитаз после этого ставят на прежнее место, ориентируясь по намеченному контуру.

Для фиксации сантехнического прибора продетые сквозь отверстия в пяте шайбы и винтики закручивают крайне аккуратно. Их ни в коем случае нельзя вбивать!

Фото-руководство по сборке и установке компакта

Рассмотрим процесс установки унитаза на примере сборки и крепления китайской сантехники PORTA. Отличный продукт с гарантией от производителя на 25 лет и весьма привлекательной ценой.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка пола для установки нового унитаза

Шаг 2: Замена труб и патрубков подключения к канализации

Шаг 3: Замена труб подачи холодной воды

Шаг 4: Примерка унитаза к месту установки

Будем считать, что с подготовительным этапом мы успешно справились, теперь приступим непосредственно к установке сантехнического оборудования и к подключению его к коммуникациям:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 5: Сверление отверстий в стяжке под крепеж

Шаг 6: Нанесение силикона по абрису подошвы унитаза

Шаг 7: Установка унитаза и подключение к канализации

Шаг 8: Подготовка силикона для дальнейших работ

Шаг 9: Прикручивание унитаза к полу винтами

Шаг 10: Установка смывного бачка унитаза

Шаг 11: Сборка и установка сидения с крышкой

Шаг 12: Подключение бачка к водопроводной линии

Установка унитаза типа моноблок

Модели категории «моноблок» поставляются на рынок в собранном виде. Они не требуют регулировки сливного механизма, поскольку вся арматура уже отрегулирована на заводе.

В остальном технология монтажа моноблочных моделей не отличается от установки унитазов «компакт». Подключение к коммуникациям и фиксация самого прибора выполняется идентичным способом.

Крепление к основанию сантехнического прибора типа «моноблок» выполняют путем закручивания удлиненных шурупов, а если не он не имеет крепежных «ушек» – посредством цементирования

Важный момент! Если отверстия в чаше унитаза выполнены под углом относительно поверхности пола, то и просверливать их необходимо тоже под углом. Также рекомендуем прочесть статью о .

Монтаж подвесных конструкций

Установку моделей подвесного исполнения следует проводить в рамках капитального ремонта до момента начала отделочных работ. Чтобы правильно установить подвесной унитаз, его необходимо крепить только к капитальной стене из полнотелого кирпича или бетона, которая способна выдерживать немалые нагрузки.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Разметка проекции инсталляции на полу

Шаг 2: Отметка точек крепления рамы на стене

Шаг 3: Крепление инсталляции на стене

Шаг 4: Установка бачка, арматуры и патрубков

При выборе места под установку навесной конструкции следует учитывать, что чем короче будет отрез трубы, соединяющий сантехнический прибор с канализацией, тем проще ее будет прочистить в случае засорения.

Работу по выполняют в такой последовательности:

1. Разметка. При выборе места размещения важно учесть расположение отвода с тем, чтобы получить оптимальный уклон трубы.
2. Подведение канализации и водопровода. В точке размещения выводят канализационную трубу D 110 мм.
3. Установка рамы. Собирают жесткую раму, подгоняя ее положение с помощью регулирующихся ножек и фиксируя посредством дюбелей и анкерных болтов.
4. Монтаж чаши унитаза. Ее размещают на высоте в 40 см от уровня пола.
5. Подвод воды к бачку и соединение выпуска с канализационным отводом. Для подводки воды используют жесткую трубу, а для присоединения выпуска – гофру.

Затем производят заделку ниши. Облицевать нишу можно любым отделочным материалом, не забыв оставить ревизионное окно для возможности доступа к бачку на случай проведения профилактических мероприятий или устранения аварийной ситуации.

Перед установкой рамы важно произвести выравнивание по всем плоскостям, используя для этого строительный уровень. Саму раму крепят к стене с помощью опорных кронштейнов, а к полу – посредством анкерных болтов.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько советов от опытных профессиональных сантехников помогут вам избежать серьезных ошибок и быстрее справиться с установкой.

Как правильно установить бачок:

Видео-урок по монтажу оборудования:

Тонкости установки подвесной сантехники:

При правильном выполнении самостоятельный монтаж сантехнического прибора не должен вызвать особых сложностей. Главное – не спешить его сразу вводить в эксплуатацию, дав время силикону основательно застыть.

Уже приходилось самостоятельно устанавливать унитаз и есть ценный опыт, которым вы можете поделится с посетителями нашего сайте? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопросы по теме статьи или дать ценный совет тем, кто ни разу не сталкивался с подобной работой.

замена, как самому правильно поменять в квартире старый унитаз на новый, в хрущевке с чугунной трубой, монтаж и демонтаж, смена унитаза

Содержание:

Необходимость установить новые приборы возникает при проведении капитального ремонта или по причине выхода сантехники из строя. Замена унитаза своими руками позволяет сэкономить немало денежных средств, а знание процесса поможет выбрать оптимальный способ его монтажа. В этом случае помощь профессионалов не потребуется.

Качественная подготовка к проведению замены старого унитаза на новый является залогом успешного результата. Прежде всего нужно обзавестись набором инструментов, строительными материалами и подробной инструкцией для тех, кто делает подобную работу впервые.

Необходимость замены унитаза

Не всегда необходимо менять сантехнический прибор, если в работе канализационной системы имеются неисправности. Если из бачка в санузле постоянно подтекает вода, это является серьезным поводом задуматься.

Когда из него капает на пол, а все места соединения труб в порядке, обычно причина проблемы заключается в наличии скола или трещины. Устранить течь в данной ситуации удается только временно — заменить унитаз следует максимально быстро.

Если вода из емкости слива стекает в канализацию по стенке чаши, то, скорее всего, установка новой сантехники не потребуется, поскольку причиной подобной неисправности, скорее всего, стал прохудившийся клапан. Так как все внутренние элементы для сливных бачков продают отдельно, их требуется только поменять на новые изделия.

Сантехнические фаянс и фарфор относятся к довольно хрупким материалам, которые характеризуются неустойчивостью к резким температурным перепадам. Эмаль может покрываться сеткой из трещин, портящих внешнюю эстетическую составляющую прибора и грозящих полным разрушением чаши. Если на этом изделии образовались сколы и другие проблемы, смену унитаза следует произвести в кратчайшие сроки.

Никто из пользователей унитаза не может точно знать, когда керамическое покрытие на нем не выдержит и лопнет под воздействием водяных потоков, весом человека или в результате внутреннего напряжения. Хорошо, если в этот момент жильцы окажутся рядом и кто-то из них сможет быстро устранить аварийную ситуацию, иначе потребуется ремонтировать туалет у соседей, проживающих этажом ниже.

Еще одним признаком проблемы с сантехникой является наличие неприятного запаха. Чаще всего причиной его становится неправильно выполненный монтаж канализационной системы, в результате чего стоки в трубах застаиваются. Когда с трубопроводом все оказалось в порядке, а фаянс чистый, причину запаха следует искать в том, что глянцевое покрытие начало разрушаться.

Если целостность эмали пострадала, и пористая структура санфаянса начала контактировать с нечистотами, он начинает впитывать неприятные «ароматы». Справиться с этими запахами не получится, поскольку процесс разрушения необратим. В этом случае без того, как заменить старый унитаз на новый, обойтись невозможно.

Еще одной важной причиной для демонтажа старой и установки новой сантехники становится запланированное проведение ремонта в санузле. Мало кто из владельцев недвижимости решает оставить прежний прибор в случае изменения дизайна в ванной комнате.

Поскольку новые, более современные изделия, появляются в продаже регулярно, обновление санузла с заменой сантехники способно преобразить его интерьер до неузнаваемости. Вне зависимости от того, выбран классический вариант или необычная модель из каталога, процесс, как правильно поменять унитаз, происходит в одной и той же последовательности.

Нюансы выбора нового сантехприбора

Перед проведением ремонта в санузле к нему следует тщательно подготовиться. Особенно нужно продумать, как поменять унитаз в квартире своими руками, когда жильцы продолжают пользоваться туалетом.

В данном случае менять сантехнику следует максимально быстро, но без правильной организации проведения ремонтных работ это становится невозможным. В первую очередь делают выбор подходящей модели, подготавливают все инструменты и строительные материалы, а потом приступают к реализации задуманного.

Самое главное, перед тем, как производить монтаж и демонтаж унитаза, это приобрести новый сантехнический прибор. В зависимости от выбранной модели подготавливают набор инструментов и материалов для выполнения замены.

Унитазы бывают двух видов:

• напольными;
• подвесными.

Напольные модели пользуются большей популярностью и их выбор огромен. Они бывают типа «компакт», «моноблок», с раздельными бачком и чашей, а также с системой слива скрытой конструкции.

Моноблок — это изделие, которое объединяет в единую систему резервуар для воды и чашу. В унитаз — компакте эти обе части реализуют в комплекте и соединяют при выполнении монтажа — это наиболее востребованный вариант, представленный на отечественном рынке сантехнической продукции.

Ретро-моделью, при монтаже которой бачок нужно располагать под потолком и соединять с чашей трубопроводом, в последние годы встречаются все реже. В них, чтобы произвести смыв, следует дергать за веревочку или цепочку с ручкой. Подобная сантехника смотрится уместно в санузле, оформленном в соответствующем стиле.

Современным решением считается обустройство скрытой сливной системы. До того, как поменять старый унитаз на новый данного типа, необходимо продумать строительство фальш-стены, за которой будет спрятана сливная емкость с инсталляционной системой. Внешне скрытые модели выглядят очень аккуратно, так как на стене будет располагаться только кнопка слива, а инженерные коммуникации останутся спрятанными.

Чашу подвесного унитаза на полу не располагают. Ее навешивают на анкерные болты, вмонтированные в стену. В результате под чашей имеется свободное пространство и его можно задействовать с пользой. Такая конструкция является выигрышной и с гигиенической точки зрения. Вымыть пол под нею несложно, а вот вокруг напольного изделия часто собирается грязный налет.

Еще один немаловажный момент, который следует учитывать перед тем, как заменить унитаз своими руками — это направление выпуска из чаши, который бывает трех видов:

• под углом;
• прямым;
• вертикальным.

Наиболее популярен вариант использования прямого горизонтального выпуска. В процессе его реализации унитаз соединяют с трубой отвода канализационных стоков на одном уровне. Косой выпуск задействовали в основном в годы советского многоэтажного строительства, но его можно встретить и сейчас.

Что касается устройств с вертикально расположенным сливом, их обычно применяют в домах Америки и Китая. Его удобство заключается в том, что унитаз можно расположить в любом месте санузла, а коммуникации прокладывают в межэтажном перекрытии. Такой вариант обустройства реализуем и в отечественных канализационных системах, но только в частных домовладениях.

Набор инструментов для проведения монтажа

Перед проведением такого вида сантехнических работ заранее подготавливают все, что нужно для замены унитаза, из стандартного набора инструментов. Его комплектация может меняться в зависимости от того, в каком состоянии находится устаревшее оборудование туалета, которое нужно демонтировать, а также от вида канализационных труб и способа крепления нового прибора.

Непременно потребуются следующие инструменты:

• ножовка по металлу или болгарка;
• перфоратор;
• отвертка;
• разводной ключ;
• пистолет для нанесения герметика;
• зубило и молоток;
• строительный уровень;
• резиновый шпатель.

Также будут нужны средства индивидуальной защиты — специальные перчатки и очки. Перфоратор применяют для создания отверстий в бетоне под дюбели, на которые предстоит крепить новый сантехнический прибор. Разводной ключ требуется для работ, связанных с подключением водопроводных коммуникаций.

При закручивании шурупов пользуются плоской или крестовой отверткой, а для надежной герметизации стыков — пистолетом, в который вставляют баллон с герметиком. Молоток и зубило задействуют, когда производится замена унитаза в хрущевке с чугунной трубой, подключенной к старому канализационному стояку, установленному в советские годы. Для проверки правильности установки чаши применяют строительный уровень.

Сопутствующие материалы

Кроме набора инструментов, прежде, как поменять унитаз своими руками, необходимо приобрести строительные материалы для проведения монтажа, среди которых:

• труба для подключения к водопроводной системе;
• герметик;
• гофрированная труба для подсоединения к канализационному стояку;
• кран;
• ФУМ-лента;
• крепежные изделия.

Когда производится обмен унитаза — старого изделия на новое, главным моментом является обеспечение надежной герметизации. Любое неплотное соединение или зазор могут завершиться протечкой. При подключении сантехнического прибора к канализационной системе лучшим решением будет применение силиконового герметика в баллоне.

Перед тем, как заменить унитаз в квартире или доме, для его подсоединения к трубопроводу, отводящему стоки, следует приобрести пластиковую гофрированную трубную продукцию. Такое изделие удобно тем, что оно гибкое и подходит в большинстве случаев. Изгибаясь, гофра может принимать разное положение, сжимаясь и растягиваясь. Она подходит и для горизонтального выпуска и для слива, расположенного под углом.

С целью уплотнения мест соединений задействуют уплотнительную ленту или действуют по старинке, применяя паклю. В набор крепежных элементов входят винты, болты, дюбели, гайки, шайбы, заглушки для соединения всех комплектующих и проведения монтажных работ. При отсутствии какой-либо крепежной детали ее можно дополнительно приобрести.

Проведение работ по демонтажу старого унитаза

Чтобы поменять унитаз своими руками, сначала выполняют его демонтаж. Если прибор не слишком старый, обычно с эти процессом не возникает проблем. Когда модель сантехники и чугунные канализационные трубы еще советского образца, в этом случае придется хорошо потрудиться.

Если прибор находится не в очень плохом состоянии, процесс демонтажа не будет слишком трудоемким:

1. Сначала до того, как слить воду с унитаза при замене, перекрывают водопроводную трубу.
2. Подготавливают емкости для сбора воды и тряпки.
3. Отсоединяют бачок, открутив при этом снизу болты.
4. Снимают пластиковый эксцентрик или гофру, соединяющие между собой выпуск чаши и канализационную систему.
5. С помощью обычной губки удаляют остатки воды в емкости.
6. Используя гаечный ключ, откручивают крепления, находящиеся по бокам основания, их обычно бывает 2 или 4.
7. Ножом из-под основания удаляют силиконовый герметик.
8. Чашу снимают с кафеля.

В прошедшем столетии все работы по монтажу старались делать так, чтобы сантехника прослужила не одно десятилетие. До сих пор при замене унитаза в хрущевке можно встретить прибор, посаженный на цементный раствор и вмурованный в стяжку с перемоткой тряпками у основания и в завершение покрытый краской в несколько слоев. При этом его соединение с трубой канализации оказывается замазанным толстым слоем раствора.

Сейчас такой способ установки выглядит смешным, но до тех пор, пока домашнему умельцу не приходится заниматься демонтажем раритетного устройства. В случае, когда керамику не жалко, унитаз можно демонтировать частями. Для этого потребуется молоток с зубилом.

Нужно сначала постучать в месте соединения чаши и трубы, одновременно с этим раскачивая крепление. Если конструкция не поддается, следует ударить по горловине сантехнического прибора и он расколется. После этого его получится извлечь. Главное при этом не попасть молотком по чугунной трубе, поскольку она отличается хрупкостью и легко треснет.

Особенности установки нового изделия

После того, как убрать унитаз своими руками удалось, приступают к монтажу нового изделия. В зависимости от приобретенной модели будет отличаться и процесс установки. Монтаж чаши сантехники с напольным вариантом крепления и навесного прибора со скрытым бачком производят разными способами. Справиться с работой по установке унитаза домашнему мастеру смогут помочь подробные инструкции.

Процесс монтажа унитаз-компакта

Для того, чтобы произвести замену старого прибора на напольное изделие типа «компакт» при установке на кафельный пол, нужно пользоваться пошаговым описанием, как заменить унитаз самостоятельно:

1. В первую очередь определяют месторасположение нового устройства. Чашу помещают в санузел без выполнения крепления. Нужно попробовать присесть на нее. Желательно примерить несколько вариантов.
2. Когда точное место известно, основание чаши обводят смывающимся маркером. С его помощью также намечают места крепления сантехники.
3. Изделие убирают в сторону, а на полу после этого остаются все необходимые пометки. Потом дрелью с 12 сверлом просверливают в кафеле отверстия. Если поверхность бетонная, то ее лучше бить буром под номером 12. В подготовленные отверстия вставляют дюбели.
4. Потом берут гофру или манжету для соединения выпуска прибора с канализационной системой. Соединительный элемент помещают на место, предварительно обработав герметиком место стыка.
5. Новую чашу с гофрой устанавливают правильно. В монтажные ушки продевают болты и вкручивают их с использованием разводного ключа. Главное, при выполнении данной работы не переусердствовать и не повредить керамику.
6. Прибор соединяют с канализационной трубой, обрабатывая все места соединения силиконом.
7. На чашу устанавливают бачок.
8. Элементы соединяют болтами и подключают емкость к водопроводной трубе.

В завершение проверяют все места стыков, а также резьбовые соединения на предмет наличия протечек. Если недостатки и недоделки не обнаружены, можно пользоваться новым сантехническим оборудованием.

Процесс, как поменять самостоятельно унитаз такой модели, отличается простотой, поскольку современные изделия устроены так, что при их замене напольное покрытие остается неповрежденным.

Установка навесной чаши и скрытого бачка

Следует отметить, что работа относительно того, как самому поменять унитаз обычной конструкции на подвесное изделие со скрытой сливной емкостью, отличается от предыдущего варианта большей сложностью. В этом случае потребуется не только замена сантехнического оборудования, но и ремонт покрытия пола, строительство фальш-стенки с дальнейшей отделкой ее кафельной плиткой или иными современными материалами.

Предстоит прикрепить навесную чашу к прочной инсталляции. После завершения отделки стен зафиксированный металлический каркас не будет виден. При проведении ремонта в совмещенном санузле при оформлении интерьера желательно смонтировать умывальник навесного типа и биде аналогичной конструкции.

Подробное описание как сменить унитаз обычный на навесную конструкцию выглядит следующим образом:

1. Намечают место расположения сантехнического прибора. К нему подводят канализационную трубу, имеющую диаметр 110 миллиметров и подвод.
2. Примеряют приобретенную инсталляцию, представляющую собой жесткую раму для монтажа. Нужно определиться с высотой. Стандартным является размещение, составляющее 450 миллиметров от пола до сиденья и 100 миллиметров от напольного покрытия до нижнего края сиденья.
3. При помощи маркера намечают места фиксации к полу и стене санузла, чтобы они точно совпали с монтажными отверстиями.
4. Их подготавливают, задействуя перфоратор, и устанавливают каркас. Используя уровень, проверяют правильность выполнения монтажных работ.
5. К сливному резервуару подключают воду.
6. В комплекте к инсталляции имеется схема распила гипсокартонных листов, чтобы выполнить облицовку места установки. ГКЛ прикрепляют к металлическому профилю и к инсталляции. Лучше, если они будут влагостойкими.
7. Отделку производят с учетом личных предпочтений жильцов.
8. При замене чаши унитаза ее соединяют с канализационной гофрированной трубой и системой отвода стоков, не забывая про необходимость герметизации.
9. Чашу прикручивают непосредственно к каркасу-инсталляции через гипсокартон и кафель с применением шпилек.
10. Прибор подсоединяют к канализационной системе и бачку слива.

Несмотря на то, что процесс, как заменить старый унитаз на навесное изделие, занимает много времени, результат такого ремонта выглядит стильно и дорого. Работа по монтажу электронного сантехнического прибора с дополнением автоматических гигиенических функций, имеет много общего с креплением и подключением обычного изделия, но нюансы все же имеются.

Дело в том, что для подключения интеллектуального унитаза подвесного типа необходимо обеспечить его электропитание. Для этого обычно прокладывают отдельную линию, так как умная техника чувствительна к перепаду напряжения в сети.

Наиболее распространенные ошибки

Прежде, как поменять унитаз в квартире или доме, нужно внимательно изучить инструкции производителей данной продукции. Не допустить ошибок при демонтаже и установке сантехники практически невозможно при отсутствии соответствующего опыта.

Существует несколько видов сантехнических работ, при выполнении которых начинающие мастера совершают неправильные действия. Их знание поможет избежать неприятных неожиданностей при осуществлении монтажных мероприятий.

Чтобы в канализационных трубах не застаивалась жидкость, при монтаже системы отвода стоков необходимо соблюдать уклон. Согласно строительным нормам и правилам, он должен составлять от 3 до 5 процентов в сторону нахождения стояка канализации. Если рассматривается вопрос не только, как поменять унитаз, но и перенести его на другое место, об этом не следует забывать.

При перемещении чаши прибора на 1 метр от стояка, ее необходимо приподнять на 3 — 5 сантиметров. И данное правило касается каждого метра, на который будет смещено сантехническое оборудование. При условии выполнения строительных норм проблем с функционированием канализационного стояка не возникнет.

Некоторые владельцы недвижимости спешат выполнить замену унитаза в самом начале проведения ремонта в санузле. Специалисты советуют при возможности избегать таких действий. Дело в том, что фаянсовая сантехника отличается хрупкостью и при дальнейших строительных работах в помещении велика вероятность, что она будет повреждена. Поэтому поменять унитаз своими руками желательно в последнюю очередь.

Если в санузле уже установлено биде, навесную чашу следует располагать на одном уровне с его верхним краем. Только в таком случае сантехника смотрится в интерьере помещения гармонично и ею удобно пользоваться.

При замене канализационных труб обязательно нужно устанавливать ревизии. Доступ к люкам должен быть всегда свободным — можно для их прикрытия пользоваться эстетичными дверцами. Пренебрегать таким требованием не следует, так как в случае аварийной ситуации придется воспользоваться ревизиями.

пошаговый инструктаж по замене унитаза своими руками. как правильно установить напольный унитаз как менять унитаз самостоятельно в квартире

Демонтаж

Определив тип крепления, можно приступать к работе.

1. При старом советском методе крепления надо сначала сорвать болты. Их можно открутить или просто сломать. Чаще всего они уже не поддаются воздействию инструмента, поэтому проще обломить головки. Потом придется выламывать сам унитаз. Он очень прочно вмонтирован в канализационную трубу, ведь в те времена делали на века. Закончив демонтаж, надо очистить место работы для установки нового агрегата.
2. Если модель относительно новая, то ломать ничего не придется. Надо открутить болты, которые, скорее всего, еще не слишком проржавели. Далее необходимо отсоединить пластиковую трубу от канализационной системы.

Монтаж нового сантехнического оборудования – лучший способ

Существует несколько методов монтажа и крепления унитаза к основанию. После покупки рекомендуется внимательно изучить инструкцию по установке от производителя, в ней указывается предпочтительный способ выполнения монтажных работ. В любом случае, после освобождения места для установки сантехники необходимо соединить чистый выход канализационной трубы с гофрированным шлангом. Далее установите изделие и очертите его контур с помощью фломастера на полу и отметьте на полу точки фиксации чаши к горизонтальной плоскости.

Существует несколько способов крепления к основанию

Дальнейшие работы зависят от выбранного вами или предусмотренного производителем способа монтажа устройства на основание. Одним из самых популярных методов установки является крепление на дюбеля. Для такого крепления необходимо по сделанным фломастером отметкам сделать в полу отверстия дрелью или перфоратором. Далее чашу устанавливают и фиксируют дюбелями в заранее сделанных отверстиях. После этого вам останется лишь обработать шов между чашей и полом специальным силиконовым герметиком.

Популярность данного метода монтажа обусловлена его простотой. Такие работы может без особых сложностей выполнить даже новичок. После установки сантехнического прибора останется только собрать бачок по инструкции, установить его на чашу, прикрутить болты и соединить сливной бачок с системой водоснабжения.

Второй способ установки чаши на основание предполагает монтаж на твердую прокладку. Это достаточно старый метод установки, предполагающий размещение прибора на специальной деревянной прокладке, которая закрепляется в нише основания. Прокладку кладут в заранее сделанную нишу и фиксируют бетонным раствором. Новую чашу унитаза размещают на прокладке и закрепляют на доске шурупами, предварительно проложив соединение резиновыми шайбами. Это явно устаревший способ установки, который редко, но используется в наши дни.

Третий вариант крепления предполагает приклеивание чаши унитаза к поверхности. Пол и нижняя плоскость унитаза обрабатываются абразивом и обезжириваются, после чего их тонким слоем смазывают специальным эпоксидным клеевым составом. После этого чаша прижимается к полу и оставляется до затвердевания клея на 12 часов. Приклеивание используется редко, однако при использовании качественного клеевого состава этот метод позволяет добиться надежного крепления, но с последующей заменой унитаза могут возникнуть серьезные сложности.

Мы рекомендуем устанавливать унитаз

Пошаговая инструкция по замене унитаза своими руками с фото и видео

Установить или поменять унитаз может понадобиться при самых различных обстоятельствах: переезде, ремонте или его неожиданной поломке. Если нет времени ждать сантехника или хочется сэкономить, то вполне возможно сделать это самостоятельно.

Инструмент и комплектующие

Перед заменой унитаза нужно убедиться, что все необходимое под рукой.

• Унитаз с бачком. Лучше остановить выбор на моноблоках, в которых сам унитаз скреплен с бачком. Они хорошо подогнаны друг к другу, протечек можно не опасаться. Резиновый уплотнитель – трапеция – между бачком и унитазом входит в комплект. Если бачок и унитаз приобретаются отдельно, то его обязательно нужно купить. Болты для прикручивания унитаза к полу также чаще входят в комплект, если их нет, то подобрать крепления подходящего диаметра, обычно длиной 10 см.
• Шланги и трубы. Понадобится гибкий шланг в металлической оплетке достаточной длины для подключения бачка к водопроводу, а также гофрированная труба для соединения унитаза с канализацией. К ним необходимо подобрать резиновые прокладки и уплотняющую манжету для гофро-трубы. Гибкие трубы позволяют немного варьировать место установки унитаза и облегчают эту работу, хотя подвод воды и отвод стоков можно выполнить и при помощи полипропиленовых труб, о соединении которых мы уже писали.
• Тонкий кусочек плотной резины толщиной 1-2 мм для подложки под унитаз, чтобы предотвратить растрескивание плитки на полу.
• Инструмент: перфоратор со сверлом по бетону на 10 мм, ключи, отвертка, плоскогубцы. Если трубы металлические, то понадобится болгарка или ножовка по металлу.

Подготовка: снимаем старый унитаз

Перед работой нужно не забыть перекрыть подачу холодной воды и опустошить сливной бачок. Труба, подводящая воду, и канализационная труба отсоединяются.

Старый унитаз откручивается от пола. Если место соединения было промазано цементом или клеем, нужно счистить его как можно больше отверткой или долотом. В случае, когда унитаз очень прочно приклеен к основанию, может потребоваться аккуратно разбить его кувалдой. Чтобы окончательно удалить из сифона унитаза всю воду, прибор наклоняют назад.

 Если планируются другие ремонтные работы в туалете, то унитаз устанавливается после их завершения. При замене только этого прибора все равно нужно постараться выровнять пол под ним при помощи резиновых подкладок или цементного раствора.

Устанавливаем унитаз

Вначале нужно разметить место установки. В комплект большинства унитазов входит бумажный шаблон, по которому это легко сделать. Если его нет, то можно просто сделать его самостоятельно, и уже по нему просверливать отверстия и вставить в них дюбеля. Под основание унитаза подкладывают тоненький слой резины, ставят сам унитаз и закручивают шурупы с шестигранной головкой. Важно не перетянуть их, чтобы не треснула плитка. Унитаз должен стоять прочно, без пошатываний и смещений. Стык унитаза и пола проклеивают силиконовым герметиком, чтобы предотвратить попадание воды и пыли в него.

Места соединения унитаза и канализационной трубы с гофрой промазываются герметиком, затем подкладываются прокладки, смоченные водой, и к ним крепится труба. К выпускном патрубку унитаза конец трубы можно подсоединить еще до установки прибора, это облегчит дальнейшую работу в тесном помещении. Соединить унитаз с канализационным впуском можно и при помощи только манжеты, если расположить его вплотную к стене.

Модели унитазов бывают с 3 видами расположения сливной трубы: параллельно полу, под углом 30-40 градусов и в пол. Последние встречаются редко и устанавливаются преимущественно в частных домах. Выбирая унитаз, нужно учитывать, на какой тип подключения рассчитана канализационная труба, тогда установка унитаза пройдет легко.

Когда унитаз надежно зафиксирован, можно устанавливать на него сливной бачок. На площадку в задней части накладывается резиновая трапеция, и сам бачок притягивается болтами, используя резиновые шайбы. Сначала болты вставляются внутрь бачка, а затем проходят через отверстия в унитазе и снизу закручиваются гайками. Сливное отверстие бачка при этом должно точно совпасть с отверстием в унитазе.

Внутреннее устройство бачка отличается у различных моделей, и, собирая его, нужно руководствоваться инструкцией производителя. В заключение при помощи гибкого шланга с гайками на концах подключается вода от водопроводной трубы к штуцеру бачка. Соединения проклеиваются герметиком или ФУМ-лентой, затягиваются ключом и проверяются на герметичность.

После установки необходимо провести несколько тестовых смываний, чтобы убедиться, что вода не подтекает.

Совет. Если планируется замена унитаза в старом доме, то убедитесь, что воду в квартире возможно перекрыть. В противном случае придется ждать помощи сантехника и отключать воду в подвале.

Как установить подвесной унитаз, читайте в этой статье.

Как поменять унитаз в квартире своими руками

Все сантехнические приборы рассчитаны на довольно большой срок службы. Однако рано или поздно приходится производить их ремонт или замену. Замену унитаза можно доверить специалистам, но некоторые мужчины не согласны платить за то, с чем могут справиться самостоятельно. Им пригодится четкая информация, как поменять унитаз в квартире своими руками.

Подготовительный этап перед заменой унитаза

Предварительно необходимо при покупке нового унитаза сравнить приблизительно габариты старого и вновь приобретаемого. Определиться с углом слива старой конструкции, чаще всего в квартирах он составляет 45 градусов.

Затем можно обратить внимание на дизайн сантехники, на которую вы планируете поменять старую. Он должен соответствовать цвету других установленных сантехнических приборов, хотя при выборе хозяева могут выбрать любую конструкцию, исходя из собственных предпочтений.

• Дополнительно приобретается соединительный водопроводный гибкий шланг (необходимо замерить его длину).
• Обращается внимание при покупке и на наличие крепежных анкеров (довольно часто входят в комплект).
• Обязательно приобретается гофра для монтажа стыка с канализацией.
• Сливной бачок часто входит в комплект, но иногда выбирается отдельно. Это относится и к системе слива унитаза: возможно, ее приобретать придется дополнительно.

Самым бюджетным и довольно популярным является «Компакт-унитаз». Данная конструкция полностью укомплектована, в набор не входит только гофра.

Стоит обратить внимание и на известность производителя изделия.

Демонтаж заменяемого унитаза

Перед работой следует приготовить тяжелый молоток (возможно и перфоратор).

Закрывается кран на подачу воды к унитазу, сливается вода из бачка. Производится демонтаж старого гибкого шланга.

В случае монтажа старого унитаза, прослужившего более 15 лет, придется изрядно потрудиться. Установленные недавно унитазы демонтируются просто отсоединением старой гофры и удалением двух крепежных анкеров.

Более старые конструкции монтировались другим способом.

1. Придется начать демонтаж с горловины стока (это узел соединения с канализацией). Ударами молотка разбивается горловина. Работу следует производить осторожно, так как нельзя повредить чугунную трубу канализации – в старых домах монтаж производился чугуном.
2. Затем производится демонтаж самого унитаза. Его можно попробовать раскачать. Если это не дало должного результата, придется ударами молотка разбить у основания крепления к полу.
3. Убираются все осколки унитаза, производится очистка стыка канализации.
4. Удаляется старый цементный раствор в месте крепления унитаза.

Возможно, придется цементным раствором выровнять основание под унитаз.

Способы монтажа унитаза

Установить новый унитаз на месте старого можно несколькими способами.

Крепеж унитаза дюбелями

Самый простой и распространенный способ.

1. На подготовленное основание устанавливается унитаз на расстояние около 150 мм от стока канализации. Обводится контур унитаза, помечаются места крепления.
2. Затем производится сборка сливного механизма согласно прилагаемой инструкции. Главное сильно не перетягивать пластиковые элементы механизма.
3. Сливной бачок крепится к унитазу вместе с собранным сливным механизмом.
4. На данном этапе можно произвести проверку правильности сборки слива. Установить без крепежа унитаз, соединить гибкий водопроводный шланг и канализационную гофру. Произвести пробный слив воды.
5. Главное в сливном механизме – это поплавок, он не должен касаться стенок унитаза, иначе будет происходить непрерывный сток воды.
6. Затем перфоратором проделываются отверстия, забиваются пластмассовые дюбеля и производится окончательный крепеж унитаза к полу. Следует под основание унитаза нанести слой герметика.
7. Производится герметизация гофры с двух ее сторон. Снова соединяется гибкий шланг водопровода.
8. Выполняется несколько пробных спусков воды, осматриваются соединения канализации и водопровода. В бачке не должно быть переливов воды, он наполняется до нужной отметки и подача воды прекращается.

Монтаж унитаза своими руками выполнен.

Крепеж унитаза на тафту

Более старый способ. В настоящее время почти не применяется. Для этой работы требуется деревянный брусок, довольно крепкий и обработанный антисептиком. Брусок на цементном растворе монтируется на одной отметке с уровнем пола, крепится анкерами с плитой перекрытия. Через сутки или двое, после схватывания раствора, можно производить монтаж, прикрепив унитаз на тафту (то есть на деревянное основание).

Крепеж унитаза с помощью клея

Данный монтаж производится на эпоксидном клее. Довольно редкий вид монтажа.

1. Основания обезжириваются растворителем, просушиваются.
2. Затем производится соединение канализационного узла.
3. Под основание унитаза наносится клей, унитаз с силой прижимается к полу.

Изделием можно пользоваться через сутки.

Самым главным правилом при монтаже унитаза, является надежное горизонтальное основание. При предварительной установке унитаза на место монтажа он не должен покачиваться, иначе при эксплуатации может произойти поломка оборудования.

Поменять унитаз своими руками – задача вполне посильная для хозяина, не чуждающегося подобного вида труда. Опираясь на приведенную в данном материале инструкцию, установить новую сантехнику вместо старой сможет даже малоопытный мастер.

ремонт

Как демонтировать старый и установить новый унитаз своими руками видео

Установка унитаза своими руками – занятие достаточно сложное, и потребует определённых навыков и инструментов. Однако если сделать это самостоятельно, то, во-первых, можно сэкономить на специалисте, во-вторых, обрести бесценный опыт – ведь новые умения всегда полезны.

Унитазы, ввиду своего разнообразия, отличаются по способу монтажа. Самым распространённым видом является напольный.

Необходимые предметы

Перед тем, как установить унитаз своими руками, требуется убедиться в наличии предметов, которые понадобятся в этом деле:

• Перфоратор;
• Бур;
• Разводной и гаечный ключи;
• Молоток;
• Отвёртки;
• Герметик;
• Переводная манжета для подключения к чугунному раструбу;
• Ёмкость, куда будет сливаться вода из демонтируемого сантехнического устройства, а также тряпки, чтобы вытирать.

Видео:

Подготовка

Перед тем, как поменять унитаз своими руками, понадобится провести подготовительные мероприятия. Для начала надо определить, каким способом новое устройство будет подключаться к канализации. Есть три варианта манжеты:

• Гофрированная – такой способ подключения является самым экономически выгодным. Однако при этом методе монтаж не может быть произведен вплотную к канализационной трубе.

Перед тем, как подключить унитаз с помощью гофрированной манжеты, следует убедиться, что комната обладает необходимым пространством, и комфортно уместит оборудование.

• Прямая – универсальный способ подключения, позволяет сделать это надёжно. Если возникли колебания в выборе метода подключения к канализации, то этот вариант – лучший.
• Эксцентричная – метод подключения к канализации, удобен в том случае, если центры слива и раструба смещены.

Подключение слива унитаза с помощью манжеты

Чтобы правильно установить унитаз своими руками, рекомендуется демонтировать старую подводку и поставить новую. Длина её должна быть равной расстоянию от соединения трубы подачи воды до соединения унитаза, плюс 15-20 см.

Демонтаж

Перед тем, как поменять унитаз, потребуется демонтировать старый. Для этого понадобится:

• Отключить подачу воды;
• Отключить подводку;
• Слить содержимое из бочка;
• Снять бочок. Если старый унитаз не планируется нигде использовать, то это можно сделать молотком, в ином случае придётся действовать аккуратно;
• Снять крепёжные инструменты, с помощью которых произведён монтаж чаши, удалить её, вылив оставшуюся воду.

Если для демонтажа старого унитаза решено применить грубую силу и использовать молоток или перфоратор, то следует быть осторожным, чтобы не допустить попадания разнообразных осколков в канализацию, что вызовет засор.

Если под старой чашей есть какая-то подставка из дерева или другого материала, то её необходимо удалить. Пустота, которая осталась после этой операции, должны быть залита цементом и выровнена шпателем.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y1XRh32HZKE

Установка унитаза

• Перед тем, как поставить унитаз самостоятельно, необходимо произвести очистку раструба от ржавчины и загрязнений. Потом необходимо покрыть санитарным герметиком и подсоединить манжету.

Когда унитаз демонтирован, из канализации выходят запахи. Чтобы они не отвлекали от работы, отверстие канализации необходимо чем-то закрыть, например, заткнуть тряпками.

• Установка унитаза своими руками продолжается разметкой под дюбели. Для этого чаша ставится в то место, где должен быть произведён её монтаж, и выполняется разметка отверстий. По этой разметке высверлить отверстия и вставить в отверстия дюбели.

В некоторых моделях отверстия просверлены под углом. В таком случае, чтобы установить унитаз в отверстия, надо сверлить под таким же углом.

• Когда дюбели вставлены, чаша ставится на своё место, и подсоединяется с манжетой из канализационного раструба. Затем закручиваются шурупы, на которые надеваются пластиковые шайбы.

Не правильно сразу сильно затягивать шурупы. Сначала нужно легонько наживить, и оценить, ровно ли произведена установка. Если нет, то выровнять, подставив под него подкладки из пластика. Только после этого можно затягивать.

Установка чаши производится по разметке

• Для установки унитаза самостоятельно нужно произвести сборку бочка, если он поставлен в разобранном виде. Здесь всё сделать по инструкции, которая прилагается производителем.

Все подвижные детали не должны соприкасаться друг с другом или стенками сливного резервуара.

• Следующий этап – монтаж сливного резервуара на чашу. Крепёж обычно производится с помощью болтов, которые следует закрутить равномерно. Когда монтаж произведён, на резервуар одевают крышку и устанавливают кнопку или рычаг слива.

Между чашей и бочком рекомендуется положить прокладку. Чтобы прокладка не смещалась, её лучше приклеить герметиком.

• Завершающий момент самостоятельной монтажа унитаза – подключение подводки.

Когда подводка подключена, не следует спешить включать воду. Сначала нужно проверить на повреждения все узлы конструкции визуально. И только при уверенности, что всё выглядит нормально, можно открыть воду, набрать резервуар и попробовать смыть. Если возникли протечки, то их нужно устранить.

Видео:

Как заменить унитаз своими руками

Замена унитаза своими руками может быть как полной, так и частичной.

В первом случае можно приобрести новое оборудование, практически, любой модели.

Частичная замена предполагает покупку только заменяемой части, которая должна иметь подходящие размеры и конфигурацию.

Демонтаж старого сантехнического прибора

Процесс замены унитаза начинается с обязательного демонтажа старого оборудования.

Сравнительно новое устройство, подключённое к системе канализации, собранной из современных пластиковых труб (правила монтажа прочитайте здесь), демонтируется без особых проблем.

Значительно сложнее выполнить самостоятельный демонтаж унитаза в частных домах (разводка канализации своими руками) со старыми и проржавевшими трубами.

Здесь могут возникнуть сложности, обусловленные плохим состоянием крепежей и нарушенным выпуском из чугунной канализации.

Несколько лет назад, активно практиковалось подсоединение унитаза при помощи пакли с последующей заделкой стандартными цементными растворами, поэтому расстыковка такого соединения является весьма трудоёмким мероприятием.

Весь процесс демонтажа включает в себя предварительные или подготовительные работы, а также, непосредственно, удаление сантехнического прибора.

Подготовительные работы

Чтобы демонтажные работы прошли без осложнений, следует, на предварительном этапе, не только подготовить весь необходимый инструмент и материалы, но и выполнить целый ряд обязательных мероприятий.

А вам известно, как сделать вентиляцию канализации в частном доме, схема которой размещена на странице под ссылкой? Прочитайте в полезной статье о том, насколько она помогает от проникновения неприятных запахов в жилые помещения.

Описание устройства фекального насоса с измельчителем размещено на этой странице.

В числе которых:

• провести дезинфекцию чаши унитаза;
• перекрыть подачу воды;
• удалить подвод холодного водоснабжения.

 
На заключительном этапе подготовительных работ из бачка унитаза нужно полностью слить всю воду.

Правила демонтажа

Перед тем, как демонтировать сантехнический прибор, необходимо произвести визуальный осмотр унитаза и правильно определить тип крепления, после чего выполняются следующие работы:

• если оборудование закреплено старым советским способом, то крепежные болты откручиваются, выламываются или срезаются их головки, после чего выламывается прочно вмонтированный унитаз и очищается место монтажа от строительного мусора и пыли;
• относительно, новое оборудование, установленное в соответствии с современными требованиями монтажа, демонтировать, намного проще.

  В этом случае откручиваются все шурупы, и отсоединяется пластиковая труба от системы канализации (в бане).

 
Если запланированы какие-либо отделочные и ремонтные мероприятия в туалете, то установка унитаза должна осуществляться только после их полного завершения.

Комплектующие, материалы и инструмент

Устанавливать новый сантехнический прибор нужно в соответствии с прилагаемой к оборудованию инструкцией.

Предварительно, нужно приобрести все недостающие комплектующие, материалы и необходимый для осуществления монтажа инструмент:

• при покупке сантехнического прибора рекомендуется отдавать предпочтение моноблокам, представленным унитазом, скрепленным со сливным бачком.

  Такое оборудование, максимально, легко монтировать, а резиновые уплотнители, как правило, уже входят в комплект;

• модель унитаза может иметь сливную трубу, расположенную параллельно полу, с уходом в пол или под углом, поэтому при выборе устройства нужно учитывать конструктивные особенности канализационной трубы;

А знаете ли вы, как сделать расчет объема воды в трубе? В полезной статье опубликована таблица, которая поможет быстро дюймы на метр в литры.

Про принцип работы септика Термит написано здесь.

На странице: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/avtomojka.html прочитайте про правильный выбор автомойки высокого давления.

• если чаша унитаза и сливной бачок приобретаются по отдельности, то трапецию, устанавливаемую между ними, потребуется приобрести в обязательном порядке;
• болтовые крепежи, используемые для прикручивания чаши к полу, как правило, входят в комплектацию сантехнического оборудования.

  При необходимости их подбирают в соответствии с диаметром отверстий для крепления, а длина таких крепежей должна составлять 100 мм;

• монтаж унитаза к водопроводной системе осуществляется гибким шлангом в металлической оплетке.

  Он должен иметь достаточную длину, а сильные перегибы и потертости недопустимы;

• для подсоединения сантехнического прибора к канализационной системе (про стояк в многоквартирном доме написано здесь) применяется гофрированная труба стандартного диаметра.

  Такие трубы дополняются резиновыми прокладками и уплотняющей манжетой.

  Допускается использование полипропиленовых труб, но их применение не всегда оправдано;

• если напольное покрытие в туалете представлено керамической или керамогранитной плиткой, то желательно приобрести тонкую, но достаточно плотную резину, которая будет использоваться в качестве подложки и предотвратит растрескивание напольной плитки.

 
Для самостоятельного монтажа потребуется минимальный набор инструментов.

Необходимо, подготовить:

• перфоратор со сверлами по бетону,
• ключи,
• отвертку,
• плоскогубцы.

 
При наличии металлического трубопровода может понадобиться болгарка или стандартная ножовка для работы с металлами.

Установка новой сантехники

Очищенную от мусора и загрязнений поверхность нужно проверить при помощи строительного уровня и при необходимости выправить по горизонтали посредством цементных растворов.

В зависимости от конструктивных особенностей оборудования и условий помещения санузла может быть использовано несколько способов крепления сантехнического прибора.

С применением тафты

Традиционный вариант установки унитаза.

Тафта представляет собой доску, изготовленную из твердых пород древесины, обработанную олифой и подогнанную по размерам.

Она должна быть уложена под основание унитаза таким образом, чтобы располагалась на одном уровне или немного выше напольного покрытия.

Тафта закрепляется посредством анкеров, а выемка заливается при помощи цементного раствора.

Установка сантехнического прибора осуществляется только после полного высыхания цементной поверхности.

Выпускную часть унитаза нужно соединить с фановой трубой для канализации через обратный клапан (как установить, прочитайте здесь) и раструбом системы.

Места соединений требуется обработать герметиком и уплотнить при помощи пакли.

Установленный на определенное место унитаз необходимо прочно закрепить болтами с шайбами.

Монтаж сливного бачка заканчивается тщательной проверкой герметичности всей системы.

Монтаж клеевым соединением

На практике, установка сантехнического оборудования с применением эпоксидного клеящего состава, выполняется достаточно часто.

Перед обработкой клеем, все поверхности под склейку нужно тщательно очистить, а затем обезжирить любым растворителем, уайт-спиритом или ацетоном.

При помощи мелкой наждачной бумаги необходимо придать обрабатываемым поверхностям шероховатость, а затем повторно обезжирить и просушить.

Соединив выпускную часть унитаза и канализационную систему, требуется нанести на поверхность пола ровный и, относительно, тонкий слой клеящего состава, после чего, установить сантехнический прибор и крепко прижать его.

Время полного затвердения эпоксидного клея составляет, примерно, двенадцать часов, после чего, унитазом можно пользоваться.

При помощи дюбелей

Такой способ является наиболее практичным и популярным.

На предварительно подготовленное основание, нужно установить унитаз и проверить соответствие таких параметров, как высота горловины и расположение сточной трубы, а также угол наклона, после чего, при необходимости, выполняются корректирующие работы.

Измерив ширину санузла, нужно найти серединную часть или ось сантехнического прибора, который устанавливается с расстоянием в 12-15 см от раструба сточного трубопровода.

Технология монтажа следующая:

• при помощи маркера, вставленного в крепежные отверстия, выполняется разметка под отверстия для крепежей, а затем обводится контур основания;
• осуществляется сбор сливного бачка и устройства, в соответствии с рекомендациями, данными в сопроводительной инструкции;
• по маркерным разметкам проделываются отверстия под крепежи, после чего в них забиваются пластиковые дюбели;
• на ребра резинки и противоположный конец сухой гофрированной трубы обильно наносится силикон, после чего производится подключение устройства к канализационной системе;
• гофрированная труба до края резинки вставляется в сточную трубу, а другой стороной прочно надевается на выпуск унитаза;
• на обрисованный маркером контур укладывается резиновая прокладка или наносится толстый слой силикона, после чего устанавливается сантехнический прибор.

 
На заключительном этапе монтажа, унитаз прикручивается к полу, а излишки выдавленного силикона удаляются чистой ветошью.

Установка или замена сливного бачка

На площадке, находящейся в задней части унитаза, нужно расположить трапецию, после чего сам сливной бачок, необходимо, достаточно, крепко притянуть болтами, обязательно, используя стандартные резиновые шайбы, предотвращающие растрескивание материала.

Сначала болты нужно вставить внутрь бачка и пропустить через отверстия в самом унитазе и закрутить снизу гайками. Требуется добиться максимально точного совпадения сливного отверстия в бачке с отверстием в самом сантехническом приборе.

Пробный пуск воды

После того, как сантехническое оборудование установлено и надежно закреплено, необходимо ещё раз убедится в герметичности всех соединений.

При правильном проведении монтажных работ, результатом пробного пуска воды становится наполнение сливного бачка водой до нужного уровня, после чего поступление воды прекращается и перелив отсутствует.

Если сантехнический прибор работает в правильном режиме, и отсутствуют протечки, то монтаж оборудования может считаться успешно завершенным.

Во время просмотра видео, вы сможете узнать, как правильно выбрать, выполнить демонтаж и установку нового унитаза с соблюдением техники безопасности.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

Как работают безрезервуарные туалеты | HowStuffWorks

Вы когда-нибудь задумывались, почему к некоторым туалетам прикреплен резервуар с водой? Раковины и ванны не прикреплены к бакам, так зачем они нужны туалету? Причина в том, что большинство жилых туалетов со смывом работают с использованием сифона, который представляет собой трубку в нижней части приспособления для чаши. Вода, поступающая в унитаз, должна поступать достаточно быстро, чтобы заполнить сифонную трубку, позволяя воде и всему остальному, что находится в унитазе, всасываться и сливаться в канализацию.

Большинство линий водоснабжения жилых домов не позволяют воде попадать в унитаз достаточно быстро, чтобы вызвать сифонный эффект, поэтому резервуар является решением. Когда унитаз смывается, вода, удерживаемая в баке, спускается вниз с достаточной силой, чтобы активировать сифон. Без этого галлона или около того воды, выливаемой в чашу сразу, вода просто переливалась бы в сифонную трубку и оставалась более или менее ровной, не создавая фактического смыва.

Как следует из названия, унитаз без бачка — это любой унитаз, для очистки чаши которого не используется резервуар с водой.Вместо этого в туалеты без бака вода поступает непосредственно из водопровода под достаточно высоким давлением, чтобы за один смыв отходы жизнедеятельности человека можно было унести через дренажную систему. По большей части эти туалеты получают питание, используя только силу воды, поступающей из водопровода. В зданиях с недостаточным давлением воды, таких как большинство частных домов, можно помочь безбактовым туалетам вместе с насосами или другими технологиями, обеспечивающими смыв.

Все писсуары и подавляющее большинство туалетов в общественных туалетах не имеют цистерн.В некоторых домах также есть туалеты без бака. Они варьируются от низкотехнологичных единиц для городских квартир до высокотехнологичных футуристических моделей, созданных для энтузиастов туалетов. Традиционно ряд факторов запрещали широкое использование туалетов без бака в домах США; однако это может измениться. Популярность унитазов без бака неуклонно растет, и однажды они могут превзойти унитаз-бачок в качестве туалета в стиле Америки.

,

Получение вашей первой квартиры: Руководство для молодых людей от молодого человека

Я был вне дома моего отца с семнадцати лет. Я жила со старым парнем, моим лучшим другом, новым парнем и моей сестрой. После многих лет отсутствия места, которое я мог бы назвать своим, я решил, что мне это надоело, и что я собираюсь снять свою первую квартиру.

Когда я сижу здесь в своей прекрасной маленькой квартире с двумя спальнями на третьем этаже, я думаю о том, как тяжело и тяжело было попасть сюда.У меня не было указаний и идей, с чего начать, поэтому я написал эту статью.

Взрослые делают всевозможные предположения о том, что молодые люди уже должны знать … вещи, которым этих молодых людей никогда не учили и в которых никогда не было опыта. Я надеюсь пролить некоторый подробный свет на то, как вы тоже можете достичь, казалось бы, Невозможно переехать в одиночку. Я не буду давать вам лишней информации и постараюсь не читать лекции. Я просто хочу, чтобы вы знали все, что я знаю сейчас, чтобы помочь вам полностью подготовиться к тому, что должно произойти.

Как получить свою первую квартиру

При выборе квартиры в первую очередь следует учитывать цену, но цена и расположение идут рука об руку.

Сколько вам нужно лет, чтобы снимать квартиру?

Только взрослые имеют право подписывать договоры аренды. Поскольку в большинстве штатов возраст совершеннолетия установлен на уровне 18 лет, это означает, что вы не можете снимать жилье, пока не достигнете совершеннолетия, а арендодателям по закону разрешено отказать вам в аренде, если вам меньше 18 лет.

Мне 17: Значит ли это, что я не могу арендовать?

Есть исключения.

• Например, вы можете найти хорошего домовладельца, который готов рискнуть из-за вас, даже если это может навредить им в долгосрочной перспективе (потому что, если вы не можете заплатить, у них нет правовой защиты, если вы не являетесь взрослый).
• Или, если вы юридически освобождены судом, состоите в браке или на военной службе, эти обстоятельства могут иметь значение в вашу пользу.
• Кроме того, если вы можете попросить взрослого подписать за вас подписку и пообещать заплатить арендную плату, если вы не можете этого сделать, это также может позволить продолжить работу более молодому арендатору.

Сколько денег вам нужно заработать, чтобы позволить себе жить одному?

Арендодатели предъявляют строгие требования к доходу, чтобы защитить себя от непослушных арендаторов (и защитить арендаторов от того, чтобы брать на себя больше, чем они могут выдержать). Большинство многоквартирных комплексов требуют, чтобы вы даже рассмотрели вопрос об утверждении стоимости аренды в 3–3,5 раза. Это потому, что они знают, что другие ваши жизненные расходы (еда, транспорт, коммунальные услуги, здоровье и т. Д.) Будут стоить столько же, поэтому вы не сможете позволить себе платить за аренду, если не выполните требования к минимальному доходу.

Какие квартиры я могу себе позволить?

• Если лифта нет, квартиры на верхних этажах будут дешевле, потому что большинство людей не хотят тащить продукты вверх по лестнице.
• Квартира рядом с магазинами и другими удобствами будет значительно дороже, чем квартира немного дальше от главной улицы.
• Как правило, арендодатель взимает больше, если вы курите или держите домашних животных, поскольку потребуется больше уборки. По этой причине стоимость апартаментов для некурящих и домашних животных может быть немного ниже.
• Учитывайте стоимость безопасности. Я знаю, что действительно дешевые квартиры кажутся идеальным местом для разорившегося молодого человека, но украденные вещи могут быть очень дорогими, и следует учитывать стоимость замены украденных вещей. Если недорогая квартира — это все, что вы действительно можете себе позволить, я предлагаю вам либо найти соседа по комнате и место получше, либо принять дополнительные меры безопасности для себя и своей машины. Кроме того, инвестируйте в засов!

Где искать апартаменты?

Попросите своих друзей по аренде не забывать о вакансиях в их доме.Craigslist — это всегда отличный ресурс, но имейте в виду, что некоторые люди используют Craigslist, поэтому всегда стоит быть осторожным. Возьмите с собой друга, когда вы идете смотреть объявление на Craigslist, или, по крайней мере, пусть ваши близкие точно знают, где вы находитесь.

Различные виды аренды или договоров аренды

Если у меня есть сосед по комнате, чье имя должно быть указано в договоре аренды?

ВСЕ имена арендатора должны быть в аренде! Шутки в сторону. Это большой вопрос. Это правило применяется, даже если сосед по комнате — ваша девушка, парень или лучший друг.Если имя вашего соседа по комнате не указано в договоре аренды, они могут оставить вас в покое с арендной платой, которую вы, скорее всего, не сможете себе позволить. Если у вас плохой кредит, то ваш сосед по комнате может подписать договор аренды самостоятельно, но это оставляет его юридически и финансово уязвимым, поэтому они могут не захотеть брать на себя этот риск за вас. Кроме того, расторгнутый договор аренды — это действительно плохо, потому что вам в миллион раз сложнее снять другую квартиру. Серьезно, поверьте мне в этом.

А как насчет субаренды или субаренды?

Если вы найдете кого-то, кто уже живет в квартире и хочет снять вам комнату — или все место, пока он находится за городом — без указания вашего имени в договоре аренды, это называется субарендой или субарендой.В этом случае вы, как субарендатор, должны вносить авансом арендную плату, которую вы соглашаетесь, и соблюдать все условия аренды, но вы не несете окончательной контрактной ответственности, если что-то пойдет не так. С другой стороны, поскольку вы не расписались, вам не гарантировано место, и они могут выгнать вас, когда захотят.

Соседи по комнате

С кем вы планируете жить? Это с одним или двумя друзьями? Парень или девушка? Или даже в одиночестве? В любом случае, вам нужно убедиться, что тот, с кем вы решите сделать решительный шаг, является надежным, хорошо трудоустроенным и кем-то, кто не собирается выплачивать вам залог, если ситуация станет тяжелой.

Что делать, если я снимаю квартиру со своим парнем или девушкой?

Я знаю, что заманчиво захотеть переехать к своему парню или девушке, когда вы встречались несколько месяцев и ненавидите расставаться, но, пожалуйста, пожалуйста, убедитесь, что вы готовы провести 6-12 месяцев в контракте с любовником. Конечно, отсутствие необходимости подчиняться правилам родителей и возможность создать небольшой рай только для вас двоих — это здорово, но просто подумайте, что произойдет, если через четыре месяца стресс из-за счетов, работы и того, кто будет наконец-то до тебя доходит посуда?

Я лично очень доволен своим выбором жить со своим парнем, но мы уже проверили воду в доме его родителей.Не всем так везет. Если вы думаете, что у вас и вашего партнера достаточно выносливости, чтобы двигаться вместе, это здорово! Больше вам сил и удачи! Просто убедитесь, что вы пришли к соглашению о том, что произойдет, если вы решите расстаться до истечения срока аренды.

Что делать, если я снимаю с другом (или более)?

Эта ситуация не так опасна, как переезд к вашей второй половинке, но она все же создает некоторые возможные проблемы. Жизнь со слишком большим количеством людей может раздражать.Иногда мои соседи по комнате хотят устроить вечеринку, когда все, что я хочу делать, это смотреть телевизор в гостиной. Вам обоим необходимо договориться о том, как поступать в таких ситуациях, как вы будете разделять обязанности и собираетесь ли вы покупать еду для всего дома или покупать еду для себя. Убедитесь, что они надежны!

Что делать, если я хочу жить один?

Вау, нужно мужество, чтобы уехать самостоятельно. Хотя иногда бывает труднее получить одобрение, если у вас нет кредита, спасибо вам, если вы можете это сделать! Убедитесь, что вы можете сделать это самостоятельно и оставаться в безопасности.Я не могу дать много советов по этому поводу.

Вопросы, которые следует задать, когда вы смотрите на квартиру

Продолжайте и задавайте все вопросы. Лучше задать слишком много вопросов, чем недостаточно. Они должны рассматривать это как знак ответственности.

• Есть ли прачечная на территории? Это бесплатно или вам придется платить за использование машин? Если нет, то есть ли в пешей доступности прачечная?
• Какое давление воды? Будет ли достаточно горячей воды в часы пик?
• Находится ли в квартире шумно (шум транспорта, шумные соседи, лай собак и т. Д.))?
• Есть ли на объекте постоянный менеджер?
• Безопасно ли это место?
• Какая ситуация с парковкой? Там много, вам выделено место, стоит ли парковка?
• Это близко к транспорту (автобус или поезд)?

Еще о чем следует подумать при просмотре квартиры …

Возьмите с собой рулетку, чтобы проверить, подойдет ли ваша мебель.

Вопросы, которые следует задать соседу по комнате, прежде чем вы переедете вместе

• Каков ваш распорядок дня?
• Каковы ваши приоритеты: работа, отдых или сон?
• Ты жаворонок или поздно ложишься? Вы спите?
• Сон трудно или легко? (Вам нужна полная тишина?)
• По шкале от 1 до 10, насколько вы опрятны?
• Как мы разделим работу по дому?
• Как часто вы готовите?
• Будет ли еда разделена или мы будем хранить ее отдельно?
• Что больше раздражает: куча вещей (беспорядок) или настоящая грязь и беспорядок?
• Насколько тепло (или прохладно) вы хотите поддерживать в квартире? Будете ли вы включать тепло или кондиционер?
• Нравится ли вам громкая музыка?
• Для чего вы будете использовать домашнее пространство? (Работа, вечеринки и т. Д.)
• Какие пространство или объекты являются общедоступными (принадлежат всем), а какие — личными?
• Планируете ли вы приехать к своей девушке / парню? Если да, то как часто?
• Можно ли принять гостей на ночь?
• Будут ли домашние животные?
• Насколько вы скромны по шкале от одного до 10?
• Что вас раздражает?
• Как вы разделите общие расходы?

Существует бесплатное приложение под названием Splitwise (в Интернете, на iPhone и Android), которое помогает отслеживать общие счета и расходы и автоматически разделять затраты, так что это справедливо!

Какие документы вам понадобятся для приобретения собственной квартиры

После того, как вы нашли свою идеальную квартиру, начинаются действительно напряженные дела.Вы должны быть одобрены лизинговыми агентами. Вот несколько вещей, на которые они обращают внимание, и то, что вам нужно, чтобы претендовать на большинство квартир.

• У вас должны быть последние три квитанции о заработной плате, и вы должны проработать на своей нынешней работе не менее 6 месяцев.
• Ваш ежемесячный доход должен в 3–3,5 раза превышать сумму, которую вы будете платить за аренду.
• Вероятно, вас попросят указать имена и контактную информацию как для профессиональных, так и для личных рекомендаций. Это люди, которые подтвердят, что вы ответственный человек.
• Они, вероятно, также захотят узнать, какой банк вы используете и какие остатки у вас есть. Они могут попросить показать эти банковские записи.
• Проверка кредита. Арендодатели часто взимают с заявителей плату за ведение кредитных отчетов. Даже если вы не получите квартиру, вам, возможно, придется заплатить этот сбор. Это большой дом для большинства жилых комплексов, особенно для начинающих арендаторов.

Как я могу увидеть свой кредитный отчет?

Есть три компании, которые отслеживают ваш кредит: Experian, TransUnion и Equifax.Вы можете получать одну бесплатную копию своего кредитного отчета от каждого из них каждый год, если сделаете заказ онлайн на сайте Annualcreditreport.com или позвоните по телефону 1-877-322-8228.

Что делать, если я не знаю свой кредитный рейтинг?

Даже если у вас нет кредитной карты, вам следует проверить свой кредитный рейтинг, чтобы узнать, что он говорит. Если у вас вообще нет баллов, отчет вернется без баллов. Но если у вас есть кредитная карта, или если вы платите ссуду на покупку автомобиля или студенческую ссуду, у вас будет кредитный рейтинг.

Какой кредитный рейтинг мне нужен, чтобы получить квартиру?

Если у вас нет хорошей кредитной истории, арендодатель вряд ли будет сдавать вам аренду.У меня не так много кредитной истории, поскольку у меня никогда не было кредитной карты, я никогда не покупал машину, не оплачивал счета и т. Д., И это почти помешало мне получить квартиру. К счастью, у одного из моих соседей по комнате была хорошая кредитная история, и это спасло нас.

Как получить квартиру с плохой кредитной историей или без нее?

Если у вас нет хорошей кредитной истории, арендодатель вряд ли будет вам сдавать квартиру. Вам нужно будет найти квартиру у друзей, у которых есть хороший кредит, или попросить ответственного взрослого подписать за вас совместную подписку.

Как я могу улучшить свой кредит?

Прежде чем вы переедете из дома родителей или опекуна, вам необходимо начать наращивать свой кредит.

• Получите кредитную карту и погашайте остаток каждый месяц.
• Если вы не можете получить одобрение на получение кредитной карты, подумайте о том, чтобы попросить родителя подписать вместе с вами кредитную карту или разрешить вам быть авторизованным пользователем их кредитной карты.
• Узнайте, какой у вас кредитный рейтинг и как его проверить. Прочтите Самые быстрые и лучшие способы улучшить свой кредит для получения дополнительной информации.
• Будьте ответственны! Я не могу этого особо подчеркнуть. Отсутствие кредита — это одно, а плохая кредитная история — другое, и вам будет очень трудно сдать аренду, если у вас плохой кредит. То, что вы делаете сейчас, влияет на вас на всю оставшуюся жизнь. Честно говоря, плохой кредит делает жизнь намного тяжелее, чем она должна быть.

Владеет ли квартирой компания по управлению недвижимостью или индивидуальный арендодатель?

Вы захотите узнать, управляет ли недвижимость арендной компанией или отдельным домовладельцем.Компания, вероятно, будет менее практичной, но иногда приятно иметь дело с отдельным человеком. В любом случае, вам нужно сначала провести исследование, чтобы убедиться, что нет красных флажков. Вы можете, например, спросить других жильцов дома об их опыте или поговорить с соседями. Выполните быстрый поиск в Google по их компании, названию или адресу аренды, чтобы узнать, что вы можете узнать.

Как проходит процесс утверждения заявки на аренду?

Сколько времени занимает одобрение аренды?

Утверждение может занять от трех дней до трех недель, в зависимости от того, как быстро вы получите всю необходимую информацию для агентов по лизингу и как быстро они ее завершат.Для нас это заняло почти три недели, потому что мы не были готовы и четверо из нас не координировали свои действия так хорошо, как должны.

Есть комиссии?

Обычно вам придется платить административный сбор, как они любят это называть. По сути, они платят им за время, потраченное на то, чтобы получить одобрение и проверить ваш доход, занятость, историю аренды и рекомендации. Наш административный сбор составлял 45 долларов за каждого подписавшего договор аренды.

А как насчет депозита?

После утверждения вам нужно будет внести залог.Он возвращается при выезде за вычетом любых затрат на ремонт или уборку. У нас был депозит в размере 250 долларов из-за отсутствия кредита.

Сколько будет стоить переезд в квартиру?

Добавьте административный сбор, комиссию за проверку кредитоспособности и залог, а также арендную плату за первый и последний месяц, и это огромная сумма, которую вам нужно будет заплатить авансом, прежде чем вы даже сможете получить ключи.

Каковы скрытые затраты на получение квартиры?

Даже после того, как вы оплатили все сборы за въезд и получили свои ключи, вам придется заплатить еще больше, например, за электричество, коммунальные услуги, мебель, кухонные принадлежности, чистящие средства и дополнительные расходы. ,

Электричество и газ

Когда вы получите одобрение для вашей квартиры, вам необходимо будет подключить электричество и газ к дате вашего запланированного въезда. Полезные веб-сайты для проверки при выборе вашей электроэнергетической компании: www.whitefence.com и www.powertochoose.com. Не дожидайтесь последней минуты, чтобы настроить это, потому что обычно есть период ожидания 3-5 рабочих дней, пока они не смогут выйти и включить его.

Сколько будет стоить электричество и газ в месяц?

Мой счет за электричество составляет от 125 до 180 долларов.У меня двухкомнатная квартира, и мы редко включаем кондиционер, хотя зимой пользуемся обогревателем. Я пытаюсь выключить свет, когда им никто не пользуется, но мои соседи по комнате не так осторожны.

Коммунальные услуги (вода / мусор)

Квартиры обычно взимают плату за воду, сточные воды и вывоз мусора.

Сколько будут стоить коммунальные услуги в месяц?

Эти счета могут варьироваться от 15 до 50 долларов в месяц. Я плачу примерно 25-50 долларов за воду и мусор. Это немного выше, чем у большинства из-за того, что мой комплекс использует выделенную воду, а это означает, что мой счет за воду зависит от того, сколько воды использует весь комплекс.За многие квартиры взимается фиксированная плата, что может быть лучше для тех, кто будет жить с очень строгим бюджетом.

Примечание: я отнюдь не богат. Наличие трех соседей по комнате смягчает удар этих расходов. В итоге я плачу 15 долларов за свою долю счета за воду.

Интернет и кабельное телевидение

Не забудьте заложить в бюджет средства для подключения к Интернету и кабелю. Вы захотите присмотреться к магазинам, чтобы найти лучшие предложения, прежде чем решить, с какой компанией идти.

Мебель

Есть много способов сэкономить деньги и при этом иметь всю необходимую функциональную мебель.

• Попробуйте гаражные распродажи, Habitat for Humanity, Goodwill, блошиные рынки или друзья и семья, у которых есть диван или столик, который им больше не нужен.
• Проверьте Craigslist, где вы часто найдете отличные предложения на товары … некоторые даже бесплатны!
• Никогда не недооценивайте силу Febreze и чехла для дивана, который оживит этот старомодный диван на тротуаре. Посмотрите внимательно, и вы можете натолкнуться на потрясающие находки!
• Также можно арендовать мебель. Иногда они предлагают комплексные предложения по аренде мебели, которые могут даже включать телевизор с гостиной.Они предлагают программы финансирования, которые позволяют вносить ежемесячные платежи.

Дополнительные расходы

Не забывайте обо всем остальном, на что вам нужно выделить деньги в своем бюджете. Вот вещи, на которые, я думаю, вы тоже будете тратить деньги:

• Продукты питания
• Газ или транспорт
• Телефон
• Развлечения
• Средства личной гигиены
• Кухонные кастрюли, сковороды и посуда
• Моющие средства
• Моющие средства и мыло для посуды
• Тарелки / Миски / Сковороды
• Прачечная

Установите реалистичный бюджет и получите все необходимое до переезда.Я предлагаю собирать их медленно, в течение нескольких зарплат, чтобы расходы не были такими уж большими, когда вы пытаетесь внести залог.

Что делать, если у меня есть домашнее животное … или я хочу его?

Если вы просто переезжаете из родительского дома, оставьте там всех домашних животных, если можете. Если у вас нет домашнего животного, но вы хотите его, я настоятельно рекомендую вам подождать. Я знаю, что вам нужна компания друга-животного, но вы еще не понимаете, насколько дорогие домашние животные: счета за ветеринарные услуги, прививки, еда, подстилка … не говоря уже о том, что будет труднее найти место, которое разрешает размещение домашних животных, и вам придется внести дополнительные невозмещаемые депозиты.Уверяю вас, позаботиться о себе будет достаточно сложно. За домашним животным ухаживать тоже не нужно!

Что делать, если мое заявление на аренду будет принято? Что дальше?

После того, как вы заплатите огромные расходы по въезду и получите ключи, не забудьте выполнить контрольный список перед въездом. Вы и агент по аренде должны пройтись по собственности с контрольным списком, чтобы отметить любые повреждения. Это действительно важно, потому что, если вы не сделаете заметки обо всех сколах, сломанных, поцарапанных или поврежденных вещах, которые вы видите, вас могут обвинить в

.

Как мыть руки

Мытье рук — один из самых простых способов защитить себя и других от таких болезней, как пищевое отравление и грипп.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как лучше всего мыть руки.

Последний раз просмотр СМИ: 30 марта 2020 г.
Срок сдачи обзора СМИ: 30 марта 2023 г.

Вы должны вымыть руки на время, необходимое, чтобы спеть «Happy Birthday» дважды (около 20 секунд):

1.Смочите руки водой. 2. Нанесите достаточно мыла, чтобы покрыть руки. 3. Потрите руки вместе. 4. Одной рукой потрите тыльную сторону другой руки и протрите пальцы. Проделайте то же самое с другой рукой. 5. Потрите руки вместе и протрите между пальцами. 6.Потрите тыльной стороной пальцев ладони. 7. Потрите большой палец другой рукой. Сделайте то же самое с другим большим пальцем. 8. Потрите кончиками пальцев ладонь другой руки. Сделайте то же самое другой рукой. 9. Ополосните руки водой. 10. Полностью вытрите руки одноразовым полотенцем. 11. Используйте одноразовое полотенце, чтобы закрыть кран.

Если у вас нет непосредственного доступа к мылу и воде, используйте спиртосодержащее средство для рук, если оно есть.

Когда нужно мыть руки?

Вы должны вымыть руки:

• после посещения туалета или смены подгузника
• до и после обработки сырых продуктов, таких как мясо и овощи
• перед едой или обработкой пищи
• после сморкания, чихания или кашля
• до и после обработки пореза или раны
• после прикосновения к животным, включая домашних животных, их пище и после очистки их клеток

Правильное мытье рук удаляет грязь, вирусы и бактерии, чтобы остановить их распространение на других людей и предметы, которые могут распространять такие болезни, как пищевое отравление, грипп или диарея.

Это может помочь предотвратить заражение людей инфекциями и их передачу другим людям.

Он также может помочь остановить распространение инфекции, когда вы навещаете кого-то в больнице или другом медицинском учреждении.

Последняя проверка страницы: 18 октября 2019 г.
Срок следующей проверки: 18 октября 2022 г.

,

Да, вы можете завести собаку в квартире (если вы отметите эти 5 квадратов)

Владение собаками в Австралии растет, как и жилье в квартире.

Это значит, что нашим пушистым друзьям станет меньше бегать по дворам. А если за ними не ухаживать и не стимулировать должным образом, отряд может стать «позолоченной тюрьмой» для собаки, — объясняет специалист по поведению собак Мелисса Старлинг.

Если вы живете в небольшом пространстве, очень важно подумать, могут ли ваши условия жизни и образ жизни удовлетворить собачьего компаньона, прежде чем вы его получите.

При этом эксперты рекомендуют (определенных) собак в квартирах — если владелец отвечает нижеприведенным требованиям.

Проверка, разрешено ли вам иметь собаку

При аренде вам нужно будет уточнить у вашего агента по недвижимости или арендодателя, разрешено ли проживание с собаками.

Здоровы ли домашние животные в кроватях?

Прижимаясь к своей собаке или кошке в постели, вы чувствуете себя комфортно и защищенно — но опасно ли это для здоровья или поведения? Мы спросили у экспертов.

Подробнее

В зависимости от того, в каком штате вы живете, будущее арендаторов и их домашних животных может стать ярче.

Коренные реформы в Виктории обещали дать арендаторам право владеть домашним животным, но они не вступят в силу до июля 2020 года.

В Квинсленде, как и в ACT, грядут изменения. И в Новом Южном Уэльсе наблюдается растущая потребность в подобных действиях.

Даже если вы являетесь владельцем квартиры, вам потребуется разрешение от юридического лица.

RSPCA хочет побудить большее количество домовладельцев и корпоративных организаций принимать животных, — объясняет представитель RSPCA в Квинсленде Майкл Битти.

«Особенно с растущим пожилым населением — часто кошка или собака — их главный компаньон», — говорит он.

Как сделать жизнь своей квартирной собаки отличной? Делитесь советами в комментариях.

Выбор правильной породы (и характера)

Г-н Битти говорит, что все сводится не только к размеру.

«Идеальная собака для квартиры — это борзая», — говорит он. «Очевидно, что все собаки нуждаются в физических упражнениях, и в идеале их выгуливают дважды в день, но борзые по своей природе очень холодны.«

Несмотря на свой размер, из борзых получаются отличные квартирные собаки. (ABC News)

Доктор Старлинг соглашается, говоря, что« иногда большие медленные породы могут удивительно хорошо подходить для квартир, при условии, что у них нет сильного защитного инстинкта ».

«Они проводят много времени в отдыхе, им не нужно много упражнений, и они также могут быть очень терпимыми».

Она также рекомендует игрушечные породы, потому что их легко тренировать и транспортировать.

Активный По словам д-ра Старлинга, породы, такие как собаки, относящиеся к группе морских собак или пастушьих животных (например, немецкие овчарки, бордер-колли, золотистые ретриверы), как правило, являются плохим выбором из-за большого количества физических упражнений.

«Многие пастушьи породы и охотничьи собаки, такие как терьеры, также очень бдительны и поэтому могут лаять».

6 способов сделать владение собакой более доступным

Владение собакой — дорогое удовольствие, но есть способы сэкономить на питании и расходах на ветеринара.

Подробнее

«Больше всего вам нужна собака с расслабленным характером», — говорит доктор Старлинг.

«Важно понимать, что внутри породы всегда бывают исключения. Некоторые особи очень спокойны и терпимы, а другие — настороже», — говорит она.

«Ищите спокойную собаку, которая дружит с незнакомыми собаками и людьми, поскольку они будут жить в среде, где они часто оказываются в тесном контакте с незнакомцами».

Доктор Старлинг рекомендует выбрать взрослую собаку, которая уже проявляет свою взрослую личность, или получить профессиональную помощь в выборе подходящей пары.

«Или найдите заводчика, которому вы доверяете, чтобы выбрать подходящего щенка из помета», — говорит она.

Если вы проходите через спасательную организацию, щедрый период поселения означает, что вы можете вернуть собаку, если она окажется недовольной в этой среде.

И поскольку общительные собаки обычно ценят наличие друга, «возможно, стоит подумать, сможете ли вы разместить двух собак в своей квартире и в своей жизни», — говорит доктор Старлинг.

ABC Life в вашем почтовом ящике

Получайте нашу новостную рассылку о лучшем от ABC Life каждую неделю

Туалеты и зеленые насаждения

Этикет в парке для собак: что можно и чего нельзя использовать без привязи

Когда дело доходит до собачьи парки, есть некоторые вещи, которые владельцы должны и не должны делать, чтобы у всех был положительный опыт.

Подробнее

Зеленое пространство, такое как парк для собак возле квартиры, идеально подходит для того, чтобы дать вашей собаке возможность как можно больше размять ноги.

«Собакам нужна возможность играть, общаться с себе подобными, обнюхивать зеленые зоны и, в идеале, бегать без поводка в безопасной среде», — говорит доктор Старлинг.

Доступность и пользование туалетом также являются важными факторами, прежде чем заводить собаку в отряд.

«Вам нужно будет тщательно обдумать устройство туалета и то, как вы будете обращаться с собакой, у которой, скажем, расстройство желудка или травма, которая не может легко подниматься по лестнице», — говорит д-р Стинг.

Сохранять мир с соседями

Не забывай быть хорошим соседом, чтобы они любили и твоего щенка.

«Очевидно, что вам нужно убирать за своей собакой, потому что если ваша собака какает во всем общем пространстве, это не очень хорошо», — говорит г-н Битти.

Вашим собакам потребуется много поездок за пределы квартиры для их психического и физического благополучия. (Pexels)

Вам также необходимо учитывать, сколько лая будет терпимо, и как вы можете минимизировать шум, производимый вашей собакой, говорит доктор Старлинг.

«Ищите породы собак, которые тише других. Но собаки лают по многим причинам, в том числе, когда они одиноки, недостаточно возбуждены и когда они слышат, что происходит поблизости», — говорит она.

«Если вы живете в шумном многоквартирном доме, где вы можете слышать соседей через стены или окна, вам нужно будет выбрать собаку, которая не будет чрезмерно настороженной и склонной рассказывать вам обо всем, что они видят, слышат или нюхают».

Умственная стимуляция дома и за его пределами

Прогулки предназначены не только для удовлетворения физических потребностей собаки.Они также имеют решающее значение для их психического благополучия. Так что ежедневные прогулки просто необходимы.

Обычные растения, ядовитые для домашних животных

Плохие новости: ваши любимые комнатные растения и цветы, вероятно, токсичны для ваших собак и кошек.

Подробнее

Тем не менее, стимуляция, которую вы обеспечиваете в квартире, особенно когда ваша собака одна, не менее важна.

«Мы глубоко ненавидим скучать, и животные тоже», — говорит доктор Старлинг.

Она рекомендует кормушки-пазлы с возможностью использовать их для ежедневного рациона собаки.

Меняйте игрушки каждые несколько дней или даже дайте собаке что-нибудь простое, например картонную коробку, которую нужно разорвать.

«Жевательные предметы важны для некоторых собак. Козьи рога, коровьи копыта и оленьи рога можно купить в некоторых зоомагазинах, и все это удобные варианты для собак, которые они могут жевать в течение длительного времени», — говорит доктор Старлинг.

По крайней мере, доктор Старлинг говорит, что разбросайте по квартире немного корма, чтобы ваша собака могла охотиться в течение дня.

«Обогащение дает животным возможность проявлять видоспецифичное поведение.Для одной только домашней собаки это будет в основном вращаться вокруг поиска пищи, жевания и использования носа ».

Знакомьтесь, семьи поднимаются, а не выходят

Анабель Пандиэлла живет в« кроватке на две с половиной кровати ». с мужем и двумя детьми, но она не стала бы менять это, даже если все их друзья живут в домах.

Подробнее

Отметили все флажки? Теперь воспользуйтесь преимуществами

«Домашние животные могут принести с собой массу преимуществ, когда они входят в нашу жизнь », — говорит доктор Старлинг.

« Они дают нам возможность общаться, повод гулять, доступ к социальным сетям, поскольку мы находим других людей, которые разделяют нашу любовь к животным, которых мы держим, и они заставляют нас улыбаться и смех.

По этим причинам доктор Старлинг говорит, что важно, чтобы общество на всех уровнях делало квартиру подходящей для домашних животных.

«С изменением жилищной среды нам следует задуматься о том, как сделать жизнь домашних животных проще и проще. для владельцев домашних животных с доступом к объектам и инфраструктуре, которые поддерживают этих членов нашего сообщества ».

.

Банные стеклянные двери: Стеклянные двери для сауны и бани

размеры и как установить стеклянную дверь для парилки, отзывы пользователей

Выбор дверей в парилку ограничен деревом и стеклом. Пластик в горячее помещение никто не захочет ставить. Дерево традиционно, а стеклянные двери в баню пришли от финнов. Что ж, давайте вместе разбираться, какие у того и другого плюсы и минусы, а после займемся техническими вопросами — габаритами и установкой стеклянной двери в парилку.

Стеклянные двери в парилку сауны: достоинства и недостатки

Для начала вспомним, что характерно для сауны: высокая температура и низкая влажность. В такой атмосфере и дерево, и стекло оказываются в более выигрышных условиях, чем в русской бане.

Дереву от влаги свойственно увеличиваться в размерах, из-за чего двери из него перестают закрываться. Но в сауне эта проблема не актуальна. Следовательно, мы не можем сказать, что стекло, которое не меняет свои габариты под действием температуры (по крайней мере того диапазона, на который оно рассчитано), обладает явным преимуществом перед деревом в сауне.

Более того, в продаже вы найдете разные вариации стеклянных дверей в парилку: без окантовки, с окантовкой — деревянной или алюминиевой. Древесина тоже может быть разной — сосна, липа и др. Но самое главное — это термообработанная древесина, то есть она подготовлена для эксплуатации в режиме сауны.

Деревянная дверь парилки из хвойных пород дерева — обратите внимание на подтеки смолы

Помимо сохранения изначальной геометрии стекло обладает жаропрочностью — в сауну ставят толстое закаленное стекло, которое спокойно выдерживает температуры финской парилки. А мы знаем, что поднять ее можно и до 120 градусов, но только ценой ущерба здоровью.

Дерево же является по определению горючим материалом. Хотя штатная ситуация в сауне и не ведет к его возгоранию.

Однако дерево может со временем растрескаться (это случается в том случае, если оно неправильно сушится), а стекло в этом плане имеет реальное преимущество — если его не разбить, оно прослужит дольше дерева.

Хрупкость стекла — основной недостаток стеклянной двери в парную. Но и его создатели качественных дверей смогли свести к минимуму: закаленное стекло, если и бьется, то на неопасные для тела осколки, которые не имеют острых граней. К тому же толщина, скажем, в 8 мм делает раскол менее вероятным.

Полезное видео

Хотите узнать, как быстро разобьется 8-миллиметровое стекло, если по нему попеременно прыгать и бить молотком? Тогда смотрите краш-тест:

Второй недостаток — теплопотери. Как бы нас ни убеждали любители бани, что через двери они весьма малы, мы знаем, что при расчете требуемой мощности печи всегда учитывается площадь поверхностей, не имеющих теплоизоляции. В том числе и стеклянных дверей, которые «увеличат» объем вашей парной на несколько кубометров. Проще говоря, это больше топлива, больше работы вашей печке.

Теперь о конденсате. Вопрос о нем актуален для русской бани, а в сауне влажность не должна подниматься выше 15%, что при температуре в 90 градусов делает невозможным выпадение конденсата. И если покупать прозрачное стекло в сауну, то можно не беспокоиться по поводу его запотевания и натекания конденсата под дверь.

Вряд ли уход за дверью следует отнести к недостаткам, но стеклянная потребует ухода более частого и тщательного, чем деревянная.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: стеклянные двери для парилки сауны подходят отлично, материал не страдает от кондиций, но то же относится и к дереву. Если оставить в стороне эстетические предпочтения, то у стекла в сауне нет весомых преимуществ перед деревом. Но верно и обратное.

Стеклянная дверь в парную русской бани: достоинства и недостатки

Кондиции русской парной резко отличаются от финской. Влажность намного больше, а температуры ниже. В такой атмосфере дерево с неизбежностью разбухает. Исключением является липа, из-за чего деревянные двери в парилку рекомендуют делать именно из ее древесины.

Именно в русской бане востребовано свойство стекла сохранять изначальную геометрию.

Но вот незадача: производители дверей из него ориентируются на изделия для сауны, поэтому делают внизу щель в несколько сантиметров. То есть обычно это беспорожная дверка с зазором до пола в 2-5 см. Для сауны, которая основана на сильной постоянной конвекции (воздушном теплообмене), это необходимая деталь. Но в русской бане неуправляемая конвекция — это зло.

…обычно это беспорожная дверка с зазором до пола в 2-5 см…

Поэтому традиционные двери делаются низкими и с высокими порогами: сверху нужно оставить достаточно пространства — «карман для парового пирога», а снизу поставить препятствие в виде порога, чтобы по полу не проникал холодный воздух снаружи.

Притолока и порог в русской парной

К сожалению, стеклянное полотно вряд ли удастся самостоятельно подогнать под требования русской парной.

ВАЖНО! Никаких зазоров внизу быть не должно, если у вас русская парная.

Но даже если предположить, что кому-то удалось изготовить нужную величину на заказ, то следующей проблемой станет уже упоминавшийся конденсат.

Стекло и плитка — места, где он образуется первым делом. Поэтому не стоит удивляться, если к концу процедур под дверкой образуется лужица стекшего конденсата. Само собой и то, что прозрачное стеклышко станет матовым, как зеркало в ванной.

Про теплопотери говорилось выше. Здесь ничего не меняется: за красоту придется платить.

ВЫВОД: стекло не разбухает и его не ведет. На этом достоинства заканчиваются, потому что стандартная дверь со щелью внизу не годится для русской парилки.

Размер стеклянной двери в парилку

У каждого производителя свой диапазон размеров дверей в парилку. Обычно «шаг» между соседними размерами составляет 10 см — либо по ширине, либо по высоте.

ВНИМАНИЕ! Часто в каталоге приводятся размеры не двери, но проема, в который она должна быть установлена. При этом реальные габариты двери с коробкой(!) будут на 10 мм меньше и по вертикали, и по горизонтали. Например: 7х19 — это размер проема 700х1900 мм, дверь же с коробкой будет 690х1890 мм.

Мы полистали каталоги и выписали для вас размеры двух популярных и одного первого попавшегося бренда). Вы уже знаете, как читать 7х19, поэтому приведем все данные в этом формате. Не забываем, что это размеры проемов!

АКМА	Harvia	Doorwood
7х19	7х19	6х18
6х19	8х19	6х19
8х19	8х21	7х17
8х20	9х19	7х18
	9х21	7х19
	13х21	7х20
	14х21	7х21
	15х19	8х19
	15х21	8х20
	16х21	8х21
	17х19
	17х21

Полезное видео

Если нужна нестандартная дверь, то вот пример пользовательского отчета:

Как установить стеклянную дверь в парилку

Стеклянное дверное полотно идет в комплекте с коробкой, петлями, ручкой и замком. Более того, все собрано и перед установкой стеклянной двери в парилку нужно будет разобрать конструкцию.

Сама установка стеклянной двери в парной производится следующим образом:

1. Снимаете декоративные накладки — чаще всего это анодированная пластмасса, защищающая петли от влаги.
2. Выворачиваете винты, которые крепят полотно к петлям. Для этого может понадобиться шестигранный ключ.
3. Аккуратно снимаете полотно с петель. Переложить можно на деревянные планки, чтобы поднимать потом было удобнее.
4. Нижняя часть коробки — это технологическая планка, она не нужна в беспороговой двери, но держит конструкцию при перевозке. Поэтому на месте нижнюю планку снимают.
5. Коробка помещается в проем и фиксируется в нем с помощью клиньев. На этой стадии обязательно применение уровня.
6. Зафиксированная коробка прикручивается к проему шурупами, после чего вставляются заглушки.
7. Возвращаете полотно на петли, прикручиваете его винтами, следя за вертикалью.
8. Устанавливаете ручку согласно прилагающейся инструкции.
9. Возвращаете на место декоративные накладки.

Справка. Интересной для посетителей сайта будет информацию об утеплении дверей для бани.

Полезное видео

Ролик-инструкция «Как установить стеклянную дверь в парилку»:

Стеклянная дверь в парилку: отзывы

Мы всегда советуем нашим читателям посещение банных форумов, которые на данный момент являются кладезем самой ценной информации. Это и мнение профессионалов, и простых любителей бани. В частности, если задать в поиск тему «Стеклянная дверь в парилку», отзывы реальных людей там обязательно найдутся.

Вот мы нашли тред на ForumHouse’e, в котором идет очень бурное обсуждение достоинств и недостатков стекла.

Краткий пересказ того, что вы найдете на этих страницах (их 11 на момент публикации данной статьи): большой почитатель русской бани ZYBY утверждает, что идеальная для сауны, стеклянная дверь не годится для русской парной. Многие из тех, кто отвечает ему, опровергают аргументы по поводу скопления конденсата на двери и под нею, но при этом не вполне понятно, действительно ли у них русская баня или какая-то смесь кондиций бани и сауны.

Тем не менее, стоит поверить на слово — практически все, кто поставил такую дверь у себя, на нее не жалуются, напротив, ругают деревянные: входные и межкомнатные).

Странно другое: о теплопотерях говорится как о чем-то несущественном, чем можно пренебречь.

Еще в этом или другом треде (он не единственный по этой теме на форуме) было упоминание о некачественных магнитных замках, хотя именно магнитные замки считаются лучше, чем шариковые защелки. Мы думаем, что вряд ли это массовое явление.

+++

Если ваши приоритеты давно расставлены, у вас не будет затруднений в том, на каком материале остановить свой выбор — на дереве или стекле. Если же нет, то лучше ознакомиться с важными моментами, которые позволят принять окончательное решение, какую дверь лучше поставить в баню.

Где купить

После принятия решения можно ознакомиться с ассортиментом дверей, предлагаемым компаниями, собранными в отдельном разделе.

Стеклянная дверь для бани и сауны, в хамам в Казани

Стеклянные двери для бани и сауны используются уже давно. Полотно двери выполнено из закаленного стекла. Его большие преимущества по отношению к обычному, это:

— более высокая прочность,

— минимальная возможность получения травмы при разбивании (если и разбивается, то на мелкие кусочки),  

— закаленное стекло более стойко переносит высокие температуры

Стеклянные двери для бани и сауны имеют несколько преимуществ по отношению к деревянным.

1.       Их не ведет. Обычно, если деревянные двери плохо обработаны защитными средствами уже на второй год эксплуатации дверь начинает хуже закрываться или образуются щели.

В стеклянных же дверях достаточно обработать коробку, а полотно будет служить долго.

2.       Прозрачные стеклянные двери (дверь прозрачная и цвета бронза) позволяют видеть, что происходит в сауне. Это важно если в парилке находятся дети или люди преклонного возраста за которыми нужно присматривать.

3.       Стеклянная дверь не боится влаги и пара.

4.       За дверью достаточно легко ухаживать просто протирая ее. Если дверь матовая и матирование произведено пескоструйной обработкой протирать становится сложнее, образуется почти постоянный налет. Матовые двери для бани и сауны, представленные у нас выполнены при помощи химического матирования, что делает зерно более мелким и с уходом за дверью не возникает никаких сложностей.

5.       Двери красиво смотрятся. По мимо основных цветов, а также прозрачных или матовых дверей для бани, или сауны можно выбрать двери с рисунком или фотопечатью по вашему выбору.

Недостатки стеклянных дверей для бани и сауны

1.       Теплопроводность стеклянной двери выше чем у двери выполненной из липовой вагонки.

2.       Хрупкость. Если дверь задеть чем-то твердым, велик риск разбивания полотна.

3.       Стоимость. В среднем стеклянная дверь не менее чем в 2 раза дороже деревянной.

         Проконсультироваться по выбору дверей вы всегда можете по телефону +79033061600

Производство дверей для бани и сауны

Раcсчитать стоимость
производства столярных изделий

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

Компания ИТС® предлагает двери для бани и сауны уникальной конструкции, которые изготовлены на собственном производстве.

Купите нашу дверь для бани и сауны. И Вы получите лёгкую, прочную, долговечную  дверь для бани, которая будет гарантированно удерживать тепло в Вашей парилке. 

     Двери для сауны и бани ИТС® — это широкий выбор банных дверей для русской бани и финской сауны нашего собственного производства. Мы всегда стремились изготавливать сами те изделия для сауны и бани, которые можно сделать у нас в России по качеству не хуже импортных аналогов. Даже лучше, учитывая то, что мы используем при производстве банных изделий российское дерево лиственных пород: липу, ольху, осину. Которые не выделяют смолы, не нагреваются, прекрасно выдерживают высокие температуры и влажность режимов русской бани и финской сауны. Используя народные традиции прошлых времен и современные разработки в области технологий и банных комплектующих, мы создали высококачественные и надежные двери для парных, комнат отдыха бань и саун. 

Двери для бань и саун ИТС® — основные достоинства и отличия:

• Модельный ряд ИТС® насчитывает более 12 банных дверей разного исполнения: полностью из массива дерева, из целого стекла, деревянные с окнами из стекла.  
• Деревянные двери для русских бань и саун компания ИТС® изготавливает разными технологиями: как из цельного бруса, так и из вагонки. Пиломатериал отборный, из деревьев лиственных и хвойных пород. Например, есть двери целиком из липового бруска толщиной 40 мм .
• Разработана модель компактной деревянной двери из липового бруса для парных небольшой высоты. Многие приобретают низкие срубы или строят невысокие бани и сауны. Именно для таких вариантов создана эта банная дверь — по старинной русской технологии «на клин». 

• Все стыки деталей из дерева банных дверей выполнены с применением термического шва. Деревянные бруски имеют специальные фаски, которые сохраняют эстетику внешнего вида двери бани (сауны) при высоких температурах и большой влажности в парной. Долговечность дверей для бани обеспечивается применением специального высокотемпературного и влагостойкого клея производства Германия. В соединениях клеевой шов прочнее массива дерева. 
• Стеклянные двери для сауны ИТС® выполнены из цельного стекла толщиной 8 мм. Стекло закаленное (безопасное), тонированное (цвет бронза). Полупрозрачная стеклянная дверь для сауны дает дополнительное естественное освещение извне, расширяет внутреннее пространство, что особенно актуально для небольших парных. 
• Высокие эксплуатационные качества стеклянных банных дверей для сауны ИТС® обеспечиваются применением специального высокотемпературного силиконового уплотнителя, установленного по периметру дверной коробкой. Уплотнитель служит уменьшению утечки пара между стеклянным полотном и дверной коробкой, он не сминается (сохраняет упругую форму) даже при длительном нахождении в сжатом состоянии. То есть, у применяемого в стеклянных дверях ИТС® уплотнителя отсутствует эффект «памяти». 
• Деревянные двери с окнами компании ИТС® – комбинированный вариант, где совмещены достоинства деревянных дверей и цельностеклянных. Окна разного дизайна, из закаленного (безопасного) стекла, тонированного в цвет бронза. 
• Дверная коробка ИТС® изготавливается из отборного высококачественного бруса. Для уменьшения коробления по внешней стороне дверной коробки выполнены компенсационные швы. 
• Монтаж банных дверей ИТС® прост и удобен. Комплектация фурнитурой разная: есть модели с уже врезанными петлями и защелкой, а есть модели, укомплектованные только дверной ручкой. 
• Практически все двери имеют возможность установки петлями как на левой стороне дверной коробки (ручка на двери справа), так и на правой (ручка на двери слева). 
• Ручки для банных дверей — собственного производства компании ИТС®, из липы, разного дизайна. Дверные петли и защелка – специально подобранные для банного режима, не ржавеющие, выдерживающие высокие температуры. Например, универсальные петли фирмы «Fiskars» (Финляндия) и защелка «Abloy» (Финляндия). 
• Двери для бани и сауны ИТС® упакованы в фирменные крепкие картонные коробки, которые защищают банные изделия от мелких повреждений при хранении и транспортировке. 
• Банные двери ИТС® могут быть использованы для установки и на дачах, надо только обработать их лаком по дереву.

     

Банные двери

Двери для сауны и бани производства ИТС® — одно из лучших предложений на банном строительном рынке по ассортименту, качеству и комфорту. Покупая банную дверь ИТС®, Вы приобретаете надежного стража тепла и банного пара в Вашей бане (сауне). Вам остается только расслабиться и получать удовольствие от жизни!

  ГДЕ КУПИТЬ

Материалы

Информация раздела

Двери для бани и сауны

Баня и ее целебные свойства известны человеку уже много тысячелетий. В разных культурах свои конструкции парилок и традиции парения. Многие из них очень схожи, другие – диаметрально противоположны. Неизменно одно – бани, сауны и хамамы сегодня популярны, как и сотни лет назад. Туда приходят, чтобы поправить здоровье, набраться сил, расслабиться и просто, приятно провести время.

Строится все больше коммерческих бань и саун, их услуги предлагают спа-центры, фитнес-залы, в то же время и многие владельцы частных домов задумываются об обустройстве такого объекта для личного использования.

Любая парная будет в радость только при условии того, что она правильно сделана. Одна из ключевых деталей – это дверь. К ее выбору и покупке стоит подойти особенно внимательно. Только качественно исполненная и правильно подобранная дверь будет служить вам долгие годы.

Требования к дверям

Банные двери существенно отличаются от обычных межкомнатных. Специфика их назначения определяется особенностями микроклимата, который создается в парной. Высокая влажность и экстремальные температуры диктуют соответствующие требования к материалам дверей:

• термостойкость
• устойчивость к деформациям
• влагостойкость
• безопасность
• простота ухода

Для производства дверных полотен используют дерево и закаленное стекло, для металлических комплектующих – антикоррозийные сплавы и специальные покрытия. Вход в парилку должен быть не только удобным, но и красивым. Дверь является одной из составляющих дизайна помещения, поэтому важно выбрать тот вариант, который поддержит выбранный стиль и поможет создать нужную атмосферу.

Дерево украшают искусной резьбой, стекло тонируют с разной степенью затемнения, наносят сюжетную фотопечать, различные узоры и пр.

Двери с доставкой по Москве и России

Doorwood производит и продает двери для бань, саун и хамамов. В ассортименте нашего интернет-магазина представлено все разнообразие дверных конструкций, отвечающих современным требованиям к изделиям такого типа. Менеджеры будут рады помочь и выберут модель, оптимальную по характеристикам и цене.

Стеклянные двери для парной: сравнение с деревянными

Проблема выбора двери для парилки – один из камней преткновения для всех, кто когда-либо занимался отделкой бани или сауны. К дверным конструкциям, отделяющим парную от остальных помещений, предъявляются особенные требования, значительно более высокие, чем для простых межкомнатных дверей. Это объясняется экстремальными условиями эксплуатации изделий. Температурные колебания – главный фактор, определяющий свойства двери для парной. Разница температур составляет более сотни градусов – не всякий материал способен такое выдержать с достоинством. Чтобы парная равномерно прогревалась, а потери тепла были минимальными, дверь должна герметично закрываться. Чтобы полотно не деформировалось в результате контакта с влагой, который неизбежен в контексте бани или сауны, его материал должен быть устойчив к воде. Двери в парную устанавливают так, чтобы они распахивались наружу. Делают это в целях экономии пространства парилки и из соображений безопасности – чтобы случайно не задеть раскаленные жаром железные петли.

Перечисленные качества характерны для дверных конструкций из закаленного стекла и некоторых пород дерева. Металлические двери в парной – худшее, что можно было бы придумать, так как металл быстро нагревается и разрушается в условиях высокой влажности и контактов с водой.

Особая технология обработки стекла, правильная толщина полотна – гарантия того, что стеклянная дверь прослужит долго. Среди деревьев, лучше других себя показали абаш, канадский кедр и липа. Если изделия из кедра и абаша очень дороги, то двери и липы достаточно доступны, при этом ничуть не уступают им в эстетике и эксплуатационных характеристиках.

Выбор в пользу стекла или дерева стоит делать, ориентируясь на дизайн бани, ваши личные предпочтения и финансовые возможности.

Стеклянные двери в парную – современное решение, которое становится только популярнее день ото дня. Несмотря на кажущуюся хрупкость стеклянного полотна, оно способно противостоять не только температурным, но и механическим нагрузкам. Стекло для дверей используют восьмимиллиметровое – такой толщины достаточно, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию конструкции. Стеклянная дверь – это бесчисленное множество вариаций декоративного оформления: прозрачная, тонированная, матовая, глянцевая, зеркальная, оформленная художественным сюжетом или орнаментом. Стекло позволяет решать различные дизайнерские задачи, такая дверь может, как слиться с пространством, так и стать ярким акцентом. Интересным дополнением для вашей бани станет, например, стеклянная дверь с фотопечатью. Современные технологии переноса изображений на стекло позволяют добиваться высокого качества картинки. Ухаживать за стеклянными дверями очень просто – достаточно воды и любого чистящего средства.

Преимущества стекла:

• жаропрочность
• влагостойкость
• звукоизоляция
• не деформируется
• пожаробезопасность
• легко открывать и закрывать, так как стекло имеет меньшую массу, чем дерево
• исключены потери тепла благодаря суперточному прилеганию полотна к коробке и специальному уплотнителю
• большие возможности для дизайна и персонализации двери: гравировка, пескоструйное нанесение рисунков
• легко монтировать и демонтировать

Деревянные двери будут хорошо смотреться в более традиционных банных интерьерах. Дерево веками использовали для изготовления дверей в парную, не теряет оно своей актуальности и сейчас, главное – выбирать надежного производителя и правильную породу дерева.

На отечественном рынке большинство моделей сделано из липы и ясеня. Ценители монументальных и массивных конструкций часто делают выбор в пользу дубовой двери. Такой вариант, правда, может вызвать трудности при открывании парной, липа и ясень весят значительно меньше. Двери из дерева украшают резьбой, создают на полотне целые картины, сюжетные или абстрактные.

Дверные конструкции для парной, сочетающие в себе дерево и закаленное стекло, называют комбинированными. Такие двери могут иметь разное количество и форму застекленных вставок-окошек.

Двери для бани и сауны, цены

Комплектация назад

Коробка 9 Коробка, петли 3 Коробка, уплотнитель, ручка с замком, петли 148 Коробка, уплотнитель, ручка с замком, петли, порог 13

Двери для бани и сауны стеклянные, цены

Стеклянные двери для бани выгодно отличаются от своих полностью деревянных аналогов следующими характерными особенностями:

 

• стопроцентной влагостойкостью. Стекло является неподверженным гниению даже при постоянном контакте с водой;
• гигиеничностью. На стеклянных дверях в парилку не размножаются грибки и плесень. Они просты в очистке, при необходимости могут подвергаться дезинфекции;
• эффектным дизайном. Банные стеклянные двери обладают визуальной легкостью, зрительно расширяют пространство парилки.

 

 

Наиболее часто такие конструкции используются для хамама. При желании можно также установить их в сауне, бане другого типа, подобрав модель с дизайном, соответствующем интерьеру.

Стеклянные двери в интерьере бани

 

Конструктивные особенности стеклянных дверей для бани

Коробка и прочие несущие элементы стеклянной двери для сауны изготавливаются из дерева. Обычно используется липа либо осина, поскольку указанным породам присуща большая влагостойкость. Для повышения данного показателя деревянные элементы проходят дополнительную обработку: пропитываются антисептическими составами.

Все стеклянные элементы подвергаются предварительной закалке. Это обеспечивает их ударопрочность. Разбить стеклянные двери для сауны очень сложно, и даже если на полотне появятся трещины, оно не распадется на осколки с острыми гранями.

Стекло может быть однотонным, с матовой либо глянцевой поверхностью, толщина составляет порядка 8 мм. Нередко оно украшается интересными узорами или орнаментами, для чего применяется пескоструйная обработка, гравирование, фьюзинг и прочие актуальные технологии.

Размеры дверей для бани из стекла обычно составляют 1900 х 700 мм либо 2000 х 800 мм. При выборе отталкиваются от габаритов проема. Изготовлением подобных конструкций занимаются бренды DoorWood и Акма.

Лучшие стеклянные душевые двери для вашей ванны — TruBuild Construction

Стеклянные душевые двери для ванны с двумя или более панелями бывают двух распространенных конфигураций открывания дверей: распашные или перепускные.

• Распашные стеклянные душевые двери для ванны имеют одну или несколько стеклянных панелей, которые открываются с помощью петли с одной стороны.

• Двери обходной ванны имеют две стеклянные панели, которые слегка смещены и прикреплены к направляющей. Эти двери открываются, скользя друг мимо друга, что позволяет входить как с правой, так и с левой стороны ванны.

На что следует обратить внимание при выборе стеклянных душевых дверей для ванны:

1. Ширина ванны

В зависимости от длины ванны / ширины проема между стенами вы можете ограниченные возможности. Важно тщательно измерить и знать точные размеры помещения, где вы планируете установить стеклянные душевые двери для ванны. В целом, мы пришли к выводу, что верно следующее:

• Ванны длиной 60 дюймов являются наиболее распространенными и, следовательно, имеют наибольшее количество вариантов душевых дверей, которые подходят.

• Ванны длиной 64-67 дюймов встречаются реже и будут иметь ограниченные возможности для двух панельных дверей. Ниже вы увидите несколько вариантов, которые подходят для этой длины, включая душевые двери без рамы. Одиночная стеклянная панель также может хорошо работать с ванной такого размера.

• Длина 72 дюйма или более имеет наиболее ограниченные варианты, хотя ниже мы рассмотрим один полубескаркасный вариант. Во многих случаях одностворчатая дверь может быть лучшим вариантом.

2.Кромка ванны

Важно обращать внимание на форму кромки ванны. Многие стеклянные душевые двери можно установить только на ванны с прямым краем. Если у вас есть изогнутый край ванны, потребуются другие варианты. Ниже мы упоминаем некоторые из них. Многие из петель или поворотных дверей с одной панелью — хорошее место для начала, поскольку их не нужно прикреплять к краю ванны.

3. Размер и тип двери, которая лучше всего подходит для помещения

Важно учитывать, как ваша душевая дверь будет распахиваться, если вы выберете распашную или поворотную дверь. В зависимости от вашего пространства и планировки вашей ванной, вы захотите подумать, какой тип двери выбрать. если дверь распахивается, убедитесь, что у вас есть зазор, чтобы дверь не задела унитаз, туалетный столик или стену.

Подумайте о том, как вы будете использовать пространство функционально и как двери могут помочь или затруднить использование ванны. Имейте в виду, что вы хотите иметь доступ к воде, чтобы легко ее включить. Если вы используете фиксированную панель, помните, что вам придется залезть в ванну, чтобы включить воду, если вы не планируете заранее и не переставляете смеситель для душа к противоположной стене.

Установка стеклянных душевых дверей для вашей ванны

Конечно, каждая стеклянная душевая дверь будет поставляться с собственным набором инструкций о том, как установить их вместе с вашей ванной. Если вас вполне устраивает идея установить себя, вы можете пойти дальше и сделать это самостоятельно.

В общем, инструменты, которые вам понадобятся для установки стеклянных душевых дверей на ванну:

• Рулетка — для обеспечения правильного расположения всех необходимых деталей

• Карандаш — до отметьте расположение шурупов и других предметов

• Сверло — для прикрепления душевых дверей к ванне и / или стене

• Уровень — поможет убедиться, что поверхность ровная для правильной установки

• Герметик — для водонепроницаемости.

Если вам не нравится сама установка, это не должно удерживать вас от покупки стеклянных душевых дверей, о которых вы мечтали! К счастью, существует очень простой сервис, который поможет вам найти идеального установщика.

Знаете ли вы, что Amazon Home Services предлагает местные услуги по установке душевых дверей ? Все, что вам нужно сделать, это выбрать удобное для вас время и оформить заказ. Местный специалист свяжется с вами и в мгновение ока установит душевую дверь для вашей ванны!

Сделайте нестандартную стеклянную дверь для ванны

Все безрамные души НЕ созданы равными.Давайте посмотрим на наиболее распространенные факторы, почему расценки на душевые кабины различаются:

Толщина стекла : стекло 3/8 дюйма и стекло 1/2 дюйма — стандартные размеры и служат для разных целей. Полудюймовое стекло можно использовать, когда в душевой кабине требуется стеклянная панель. Или вы можете выбрать его из-за его прочности или эстетики. При сравнении котировок часто бывает так, что другие производители могут отличаться друг от друга.

Металлические зажимы и U-образные каналы : Когда клиенты говорят нам, что им нужна стеклянная душевая кабина без рамы, мы даем им такую ​​возможность.Настоящая безрамная душевая кабина устанавливается с помощью 2-дюймовых металлических зажимов, закрепленных непосредственно на стеклянных панелях с минимальными интервалами. У вас есть возможность использовать менее дорогие U-каналы; алюминиевые направляющие, которые подходят по всему краю стеклянных панелей, но придают обрамленный вид безрамной стеклянной душевой кабине. Некоторые компании относят это к полубескаркасной душевой кабине. Эти направляющие используются для крепления стеклянных панелей к полу, стене или потолку. Оценки безрамных стеклянных душевых дверей для этих установок с металлическими зажимами и установок с U-образным каналом будут очень разными.

Дверные петли : Если вы заметили разницу в расценках на душевую кабину, поищите тип петель, на которые вас цитируют. Обычно мы рекомендуем использовать боковые петли, потому что они могут быть закрыты для более водонепроницаемой посадки вокруг вашей душевой двери. другой шарнир — шарнирный шарнир — не герметизируется.

Тип стекла и варианты обработки : Для клиентов, которые инвестируют в душевую кабину из стекла, мы рекомендуем перейти на стекло HDglass, которое не имеет зеленоватого оттенка, как стандартное прозрачное стекло.У нас также есть запатентованная опция очистки стекла под названием ClearShield, которая делает ваш душ устойчивым к пятнам и упрощает чистку (и даже имеет 10-летнюю гарантию). Эти два обновления увеличат стоимость вашего предложения, поэтому убедитесь, что вы сравниваете яблоки с яблоками.

Стиль и отделка фурнитуры : Как насадки для душа и смесители различаются по цене и вариантам отделки, так и выбор стиля для зажимов, направляющих, дверных ручек, держателей для полотенец и крючков для халатов. Мы производим оборудование самого высокого качества; наши петли, зажимы и аксессуары изготовлены из цельного металла.Другие компании используют металлическую фурнитуру или фурнитуру из литого металла, которая не может конкурировать по прочности. Теперь, когда вы знаете, что все безрамные стеклянные душевые кабины не равны, позвольте нам помочь вам сделать лучший выбор для ваших инвестиций — и вашего бюджета.

---

Чистые стеклянные двери для ванных комнат — супер простой способ

Есть три типа ванных комнат. Хорошо, вы можете подумать, что их больше, но на самом деле их всего три типа. Во-первых, стеклянные дверцы отделяют душ от раковины и унитаза.Во-вторых, ту, которая отделена занавеской для душа с нашей новой ванной, которую мы получили по адресу https://www.bathroomcity.co.uk/products/baths/whirlpool-jacuzzi-baths. Наконец, тот, в котором вообще нет разделения. Действительно. В Азии. Я не шучу. Да, все промокает, когда принимаешь душ.

Тип туалета, который есть у меня и мистера В, — первый. Со стеклянными дверцами. И на них много накипи, отложений кальция и минералов, которые выглядят так, как будто они только что устроили грандиозную вечеринку. Что еще хуже, у нас есть две ванные комнаты.Две партии. Боже.

Мне посоветовали протирать двери скребком каждый раз после душа, чтобы стеклянные двери в ванных были чистыми. Я определенно не мог об этом позаботиться. Это как … Я принимаю душ, чтобы очистить свое тело от пота, и как только я закончил, я снова потею. Значит, мне снова нужно принять душ. И снова очистите стеклянные дверцы. И снова потеть. Летом это умножается на три. Не круто.

Я бы не стал использовать много смазки для локтей, чтобы вычистить пену и отложения со стеклянных дверей, когда они выглядели так, как будто они скопились до точки невозврата.С моей непреодолимой потребностью обмануть своих гостей, заставив их думать, что я трудолюбивая, собранная во всем этом типе женщины … точнее говоря, моя отчаянная потребность иметь возможность быстро, безопасно и эффективно очистить стеклянные двери, мистер В. Я решил найти очень простой способ мыть стеклянные двери. (Вероятно, это была наша первая и последняя совместная работа).

Мы начали с фермента. Мразь не двинулась с места. Вообще.

Затем мы перешли к зубной пасте. Некоторые оторвались, но запах был непреодолимым, и стеклянные двери потребовали, чтобы мы купили всю зубную пасту в мире.

Затем мы использовали обычный многоцелевой очиститель, который мы нашли в продаже на https://www.bathroomcity.co.uk/products/baths/small-baths. Это оторвалось, но чтобы вычистить, потребовалось больше усилий, чем я был готов принять.

Наконец, мы попробовали уксус, как разбавленный, так и неразбавленный. Разбавленный (водой) результат был аналогичен универсальному очистителю. Однако с неразбавленным пятном пятна удалялись намного легче, и для этого потребовалось наименьшее усилие.

Итак, мы опрыскали одну дверцу уксусом, дали ей постоять 10 минут и смыли.Святая корова. Большая часть накипи сошла даже без необходимости вытирать!

Итак, мы попробовали еще раз с оставшимися дверями. На этот раз после того, как мы нанесли уксус, мы нанесли ему легкий скраб круговыми движениями, оставьте на 10 минут, а затем смойте (очистка удаляет более стойкие или старые пятна). Мы также сосредоточили внимание на наиболее стойких пятнах (углах).

После того, как двери высохли, они стали настолько чистыми, что можно было буквально пройти сквозь них и пораниться.Единственным недостатком этого метода является запах уксуса, который легко устраняется уксусом, настоянным на цитрусовых. Двойной хоум-ран.

Так что теперь вы тоже можете легко обмануть или, точнее, впечатлить своих гостей.

Быстрый метод

что вам понадобится:

Неразбавленный уксус в пульверизаторе (лучше всего цитрусовый уксус)
Губка с абразивной стороной

направления:

1. Пропитайте стеклянные двери неразбавленным уксусом. Убедитесь в хорошей циркуляции воздуха в ванной.
2. Дайте настояться 10 минут. Не позволяйте уксусу высохнуть до следующего шага.
3. Используйте шероховатую сторону губки и слегка потрите двери круговыми движениями.
4. Полоскание.

Если пятна на дверях старые / стойкие, повторите шаги 1–4. Я перерабатываю уксус из этого проекта.

Альтернативный метод:

что вам понадобится:

Неразбавленный уксус
Губка с абразивной стороной

направления:

1. Налейте неразбавленный уксус в широкую неглубокую емкость.
2. Смочите губку (абразивной стороной вниз) в уксусе.
3. Смочите дверцы губкой, смоченной уксусом, слегка протирая круговыми движениями.
4. Дайте настояться 10 минут и смойте. При необходимости повторите.

Как избавиться от минеральных отложений на стеклянных дверях ванных комнат?

Стеклянные душевые двери, Безрамные стеклянные душевые кабины и панели

Стеклянные душевые двери, Безрамные стеклянные душевые кабины и панели

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

1. Дом
2. Душевые двери

У нас есть широкий ассортимент стеклянных душевых дверей

Стеклянная душевая панель

Стеклянная панель для душа — это неподвижный кусок стекла, который устанавливается вокруг душа.Стеклянная панель для душа может быть неподвижной частью ограждения из стекла для душа, которая остается неподвижной и устойчивой рядом с дверью. Или для некоторых людей серия стеклянных душевых панелей используется, чтобы закрыть все, кроме небольшого отверстия для входа в душ.

Встроенная стеклянная душевая дверь

Большинство встроенных душевых дверей состоят из стеклянной дверной панели, которая обычно соединяется с одной или несколькими стеклянными панелями под углом 180 °. Именно такое расположение позволяет очкам формировать линейный дизайн.

Встроенная душевая дверь может быть одной распашной дверью, соединенной со всей стеклянной панелью, или целыми панелями с обеих сторон двери. В некоторых случаях встроенные панели имеют выемки на одном конце для размещения сиденья для душа, коленной стенки или любых других конструктивных элементов, которые клиент может счесть подходящими для своих требований. Рядные двери бывают рамные или бескаркасные.

купить сейчас

Фиксированная душевая панель с подвижной дверью

Фиксированная душевая панель с откатной или раздвижной дверью состоит из двух разных частей.Первый — это неподвижная душевая панель, которая остается неподвижной. Вторая часть — это вращающаяся дверь, которая скользит слева направо. Дверь скользит перед стационарной панелью, когда она открыта, и изолирует ваш душ, когда она закрыта. Фиксированный Душевые панели с раздвижными дверьми идеально подходят для небольших помещений, где нет места, чтобы что-то вроде двери распахнулось наружу.

купить сейчас

Стеклянный душевой уголок

Стеклянная душевая кабина охватывает все пространство вокруг поддона и слива.Корпус может быть рамным или безрамным, в зависимости от того, что вы ищете. Если вы хотите закрыть все душевое пространство, стеклянная душевая кабина может быть идеальной для вас.

купить сейчас

Бескаркасная стеклянная душевая дверь

Безрамная стеклянная душевая дверь — распространенный вариант для ванных комнат. Большинство безрамных моделей изготавливаются на заказ, что означает, что вы не ограничены массовым производством душевых дверей стандартного размера. Один из важнейших моментов при выборе душевой двери без рамы — это размер и установка.

Как правило, большинство душевых дверей из стекла без рамы не имеют идеального квадрата, поэтому не всегда думайте о квадратном стекле, когда идете измерять их, поскольку они не подходят. Как только вы решите, что вам нужна безрамная стеклянная дверь, не меняйте ее на полпути, поскольку двери изготавливаются на заказ и могут не соответствовать требованиям других людей.

купить сейчас

Стеклянное покрытие для душевых кабин состоит из герметичного поверхностного слоя над стеклами, что помогает сохранить красоту и чистоту стеклянной поверхности.Этот герметик для стекла является барьером от всех видов обрезков; однако это покрытие не видно.

ShowerGuard®

ShowerGuard® — это стойкое защитное покрытие, наносимое на прозрачное стекло в процессе производства без видимой разницы в прозрачности и с такой же легкостью очистки, как и обычное стекло. Вы заметите, насколько хорошо он выглядит без коррозии, накипи и пятен на долгие годы.

посмотреть детали

ЭндуроШилд

EnduroShield — это невидимое антипригарное покрытие, сокращающее время очистки до 90%.Нанесение представляет собой простой процесс распыления жидкого покрытия на чистую поверхность для обеспечения прочного защитного сцепления. EnduroShield исключает использование агрессивных химикатов.

Стеклянная душевая дверь на заказ

Если вы хотите создать уникальную душевую дверь, стеклянная душевая дверь на заказ может быть идеальной для вас. Есть много элементов, которые вы можете настроить, выбирая индивидуальную дверь. Вы можете выбрать, какой тип стекла вы хотите, например, матовое или матовое. Вы можете выбрать подходящий размер, что делает его идеальным для тех, у кого душевой проход уникального размера. Вы также можете выбрать тип двери, например, неподвижную дверь для душа, распашную стеклянную дверь или раздвижную дверь.

Характеристики душевой двери

Типы душевых дверей	Душевые перегородки, Душевые двери, Душевые двери и панели, Угловой душ, Неоугловой душ, Паровой душ, Раздвижные душевые двери, Распашные душевые двери
Типы стекла	Прозрачный (стандартный), с низким содержанием железа, дождь, матовый, бронзовый, серый
Толщина стекла	1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма
Оборудование	Ручки, держатели для полотенец, зажимы, U-образные каналы, петли, уплотнения и заглушки, крючки для халатов
Отделка оборудования	Хром, матовый никель, латунь, масляная бронза, матовый черный, матовая нержавеющая сталь, полированная нержавеющая сталь

Обработка запросов на дверь душевой кабины на заказ

Запрос Цитата

Измерьте свое пространство, выберите параметры настройки. Вы можете использовать измерительный лист, чтобы Убедитесь в точности, заполните форму индивидуальных предложений и отправьте свой запрос. … посмотреть больше

Дизайн Осадка

Затем начинается процесс, в ходе которого наши специалисты генерируют чертеж по размеру и габаритам упоминается в индивидуальной цитате при развертывании дизайна спецификации и рассчитать смету…. посмотреть больше

Завершить Цитата

Затем мы делимся жизнеспособностью индивидуального заказа с клиент, там покупатель может изменить заказ спецификации и подтвердите их для окончательного заказа. … посмотреть больше

Производство Заказ

После того, как клиент согласится со всей стоимостью и размерами, мы готовы перейти к следующему шагу и там начинается процесс изготовления…. посмотреть больше

Доставлено

После резки, полировки стеклянных душевых панелей, мы объединяем все необходимое оборудование в безопасная упаковка и приготовьте все к отгрузка. … посмотреть больше

Как измерить душевую дверь

Правильная установка душевых кабин в любом пространстве зависит от идеальных размеров; точное измерение может иметь огромное значение, чтобы придать ванной комнате роскошный вид.

Необходимые инструменты

Измерьте ширину проема

При измерении новой стеклянной душевой двери важно измерить ширину пространства, в котором он будет установлен в 2 местах: в верхней и нижней части.Если измерения имеют некоторую разницу, это означает, что в верхней и нижней части это различие. … посмотреть больше

Измерьте высоту

Затем измерьте высоту каждой стороны проема; там вы хотите установить индивидуальную душевую дверь, сохраните размеры с обеих сторон.

Проверить уровень поверхности

Убедитесь, что душевая дверь ровная, как если бы поверхности были абсолютно ровными.Если они не идеально прямые, используйте порцию сливы. площади душевого пространства, чтобы стекло идеально вписалось в пространство. … посмотреть больше

Измерение углов дверцы душевой кабины

Измерение душевого уголка в этом отношении немного сложно; вам нужно выяснить угол основания душевой двери. Будь осторожен Измерьте расстояние вдоль основания вашей душевой, чтобы получить прямые углы каждой панели.При проектировании петель, сторон двери и ширины; не забывайте следить за тем, чтобы дверь могла свободно открываться. … посмотреть больше

Как правильно выбрать душевую перегородку для ванной комнаты

При выборе душевой перегородки необходимо будет решить, устанавливать ли душевые двери без рамы из стекла или рамный ансамбль. У каждого из них есть свои преимущества, и это вопрос эстетики и функциональности, которые помогут принять решение, какой тип душевой перегородки установить в зависимости от имеющегося доступного пространства и стилевых предпочтений. Кроме того, решите, предпочитаете ли вы распашную открытую дверь душа или хотите, чтобы у нее была возможность открываться. Когда стиль выбран, следующим шагом будет измерение площади, в которой будут располагаться двери. Размеры должны включать любой каркас, который будет добавлен, а также оборудование, необходимое для удержания дверей на месте. Эти размеры могут быть переданы поставщику стеклянных душевых дверей, чтобы стекла были изготовлены на заказ, чтобы идеально вписаться в пространство. Также необходимо выбрать тип используемого стекла.Некоторые люди выбирают прозрачные стили, в то время как другие предпочитают непрозрачное или матовое стекло из соображений конфиденциальности. Существует множество вариантов стеклянных душевых кабин, отражающих индивидуальный стиль.

Душевые двери в повседневной жизни

Реконструкция или модернизация ванной комнаты в вашем доме может показаться сложной задачей, особенно если вы работаете с ограниченным бюджетом и по-прежнему хотите привнести совершенно новый вид и атмосферу в окончательный вид, который вы себе представляете. Если вы хотите установить одинарную душевую дверь или вас интересуют стеклянные душевые двери на заказ, есть сотни вариантов, с которыми можно работать, делая покупки в Интернете и просматривая доступные вам варианты, независимо от бюджета, который вы установили для себя и проект, который вы хотите завершить. Благодаря множеству стеклянных перегородок для душа, а также безрамных стеклянных дверях для душа, можно найти идеальные стеклянные душевые двери на заказ, просмотрев спецификации всех вариантов, а также имея возможность во многих случаях видеть цены, функции и даже обзоры, прежде чем делать окончательное решение, которое подходит именно вам.Стеклянные душевые двери на заказ идеально подходят для тех, кто хочет поднять ремонт своей ванной комнаты на новый уровень индивидуализации — давая вам возможность создать пространство своей мечты и стиль душа, который действительно резонирует с вами и общей атмосферой, которую вы пытаются создать. Покупка одинарной душевой двери, распашной душевой двери или двери, которая легко открывается, сдвигаясь, — все это факторы, которые следует учитывать перед принятием решения, которое подходит для помещения, которое вы хотите обновить или полностью отремонтировать. При поиске стеклянных перегородок для душа или безрамных стеклянных дверей для душа важно учитывать имеющееся у вас пространство и общую планировку ванной комнаты, сауны или другой комнаты в вашем доме, чтобы найти вариант подходящего размера. что больше всего подходит для готового результата. Безрамные стеклянные двери для душа обеспечивают легкий доступ и придают любому пространству более современный вид, даже если вы работаете с ограниченным бюджетом, но хотите по-новому взглянуть на любую ванную комнату, независимо от ее размера.При просмотре душевых уголков в Интернете перед покупкой вы можете просмотреть отзывы, увидеть различные стили и цвета стекла, которые вас интересуют, а также методы установки для каждого типа дверей, которые хорошо сочетаются с вашей текущей планировкой или планировкой. вы планируете установить с капитальным ремонтом существующую ванную комнату в вашем доме. … посмотреть больше

• Самый безопасный премиум SSL
• Принимать все основные кредитные карты
• Принимаем PayPal и Amazon Pay

• Высокое качество
• Лучшая поддержка клиентов

• Доступная цена
• Легкая цена — 10%

---

×

Служба поддержки клиентов

Fab Glass and Mirror аккредитована BBB

Свяжитесь с нами

Наши представительства в США

Огайо Fab Glass and Mirror LLC
374 Westdale Ave Suite B,
Westerville, OH 43082

Флорида Fab Glass and Mirror LLC
499 Douglas Road E,
Oldsmar Florida 34677

Получите эксклюзивные предложения

Наши последние акции прямо в вашем почтовом ящике

Различные типы стеклянных душевых дверей

Вы знаете, что хотите стеклянную душевую кабину, но вам все равно нужно выбрать тип стекла для светильника. Ваш выбор материала существенно повлияет на внешний вид вашей ванной комнаты. Вы должны решить, предпочитаете ли вы постоянную чистоту сквозь стены душа или хотите уединения во время купания. Текстурирование и тонирование — другие варианты изменения внешнего вида стекла. Прежде чем вы начнете настраивать параметры душа, посмотрите на различные типы стеклянных душевых дверей, из которых вы можете выбрать.

Душевые двери из прозрачного стекла

Душевые двери из прозрачного стекла прозрачные, но имеют слегка зеленоватый оттенок, хотя некоторые люди не замечают незначительного окрашивания стекла.Поскольку у них нет определенной текстуры, двери из прозрачного стекла хорошо сочетаются со всеми стилями декора и придают вашей ванной комнате вневременной вид. Благодаря такому простому виду прозрачное стекло остается самым популярным выбором для душевых дверей во всем мире.

Если у вас есть визуально впечатляющий интерьер душа, например, с декоративной плиткой или камнями, душевая дверь из прозрачного стекла позволяет любому в ванной комнате видеть стену в задней части душа. Поскольку вы можете видеть сквозь ограждение, прозрачные двери могут сделать небольшие ванные комнаты более просторными.Это происходит потому, что вы видите все четыре стены комнаты, вместо того, чтобы видеть стену из-за душа.

Поскольку вы можете видеть через дверь, любой свет, который у вас есть в ванной комнате, также может пройти в душ, привнося больше света в комнату. Свет также может выходить из кабинки в ванную комнату. Если у вас есть окно рядом с душевой кабиной, солнечный свет из окна может проходить через прозрачную дверцу душа, делая пространство светлее.

Если вам нужно больше света, возможность видеть интерьер вашей душевой кабины и классический стиль душевой двери, выберите прозрачное стекло для своей душевой двери или ограждения.Единственный недостаток прозрачного стекла — это дополнительные усилия, необходимые для сохранения блеска без пятен.

Стакан для душа с низким содержанием железа

Стекло для душа с низким содержанием железа обладает всеми преимуществами прозрачного стекла с добавлением дополнительной прозрачности. Используя смесь с низким содержанием железа для создания материала, производители устраняют зеленую окраску прозрачного стекла.

Превосходная прозрачность душевого стекла с низким содержанием железа означает, что оно позволяет естественным цветам проявляться через дверь и ограждение. Эта функция становится особенно важной, если у вас есть красочный плиточный фон, который вы хотите видеть из ванной комнаты.

Подсветка стен — не единственная причина выбрать стекло с низким содержанием железа. Если стены вашего душа должны совпадать со стенами во всей остальной части вашей ванной комнаты, вам нужна прозрачность стекла с низким содержанием железа. Стены внутри душа покажут свой истинный цвет через стекло с низким содержанием железа, а не за легкий зеленый вид, создаваемый через прозрачное стекло.

Поскольку стекло не имеет легкой тонировки прозрачного стекла, через стекло для душа с низким содержанием железа может проникать больше света. Вы можете получить более яркий душ и больше света в своей ванной, выбрав этот тип стекла для своей душевой двери.

Как и в случае с прозрачным стеклом, выбор этого типа стекла может затруднить очистку. Без рисунка, скрывающего пятна, любые отпечатки пальцев, пятна и полосы выделяются сильнее. Если вы хотите уединения в душе, этот тип стекла не обеспечивает никакого покрытия.

Душевые двери из матового и непрозрачного стекла

Для уединения можно выбрать душевые двери из матового стекла. Чтобы создать текстуру матового стекла, производители протравливают одну сторону кислотой или пескоструйной обработкой. Это травление предотвращает беспрепятственное прохождение света, создавая полупрозрачный вид.

Так как одна сторона стекла остается гладкой, вы можете легко очистить поверхность. Кроме того, глазурь не позволяет отпечаткам пальцев и пятнам выделяться так же сильно, как на прозрачном стекле. Однако в некоторых случаях очистка матовой стороны может быть более сложной задачей, потому что мыльная пена может накапливаться в углублениях с глазурью.

Если вы живете в доме с большой ванной, которую вы хотите сделать более уютной, выберите непрозрачную душевую дверь. Из-за того, что сквозь душ невозможно хорошо видеть, комната кажется меньше и уютнее.

Некоторые душевые двери имеют покрытие, а не травление, поэтому они становятся полностью непрозрачными. Непрозрачные душевые двери хорошо работают в домах с несколькими людьми, особенно если вы беспокоитесь о том, что кто-то наступит на вас, пока вы принимаете душ. Даже если кто-то находится в ванной, этот человек не может видеть сквозь непрозрачное покрытие на душевой двери.

Для обеспечения конфиденциальности и простоты лучшим выбором может стать дверь из матового стекла. Однако матовое стекло — не единственный способ создать дополнительную конфиденциальность.

Душевые двери из тонированного стекла

Чтобы ваша душевая кабина выглядела необычно и современно, выберите тонированное стекло. Вы можете выбрать один из нескольких цветов и сочетать декор своей ванной комнаты со стеклом. Тонированные душевые двери, как и прозрачное стекло, позволяют видеть сквозь материал. Однако темная тонировка уменьшит количество света, проходящего через них.

Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела неповторимо, выберите тонированное стекло для душа. Эта тенденция остается актуальной, и интеграция ее в ваш дом быстро обновит вашу ванную комнату до современного стиля.Некоторые цвета, например оттенки синего и зеленого, хорошо сочетаются с пляжной тематикой. Если у вас старый дом или дом в деревенском стиле, черный и серый не позволят современному душем испортить старомодный вид, над которым вы так усердно работали в ванной комнате.

Как зеленоватый оттенок натурального стекла влияет на внешний вид душа, так и оттенок, который вы выберете для душевой двери. Если у вас простая кабинка, которую вы не прочь спрятать от посторонних глаз, можно установить тонированные стекла для душевой кабины или двери.Прежде чем принять окончательное решение, подумайте, как будет выглядеть интерьер вашего душа через тонированное стекло. Цвет стекла добавит оттенка интерьеру душа.

Выбор цвета дает вам варианты от светлых до темных оттенков. Чем темнее окраска, тем больше конфиденциальности обеспечивает стекло. Спросите о разнообразии доступных оттенков и о том, сколько света они фильтруют, чтобы подобрать правильный оттенок для вашей душевой двери. Основным недостатком тонированного стекла является то, что оно вносит большой вклад в внешний вид вашей ванной комнаты.Если в будущем вы решите перекрасить свою ванную комнату в другую цветовую гамму, возможно, вам придется заменить душевую кабину или дверное стекло.

Для создания уникального душа, гармонирующего с вашим декором, ничто не может сравниться с тонированными стеклами на дверях и ограждении.

Душевые двери из стекла Rain

Дождевое стекло имеет узор, вырезанный на одной стороне стекла, напоминающий капли дождя. Дизайн в виде капли дождя представляет собой декоративную альтернативу матовому стеклу, который остается нейтральным в любом стиле ванной комнаты.Однако некоторые предпочитают это с современными ванными комнатами.

Что отличает этот узор от других форм текстурированного стекла, так это его небольшой размер, который не отвлекает от окружающего декора. Такой дизайн позволяет душевой кабине уйти на второй план. Если только вы не хотите, чтобы кабинка служила центральным элементом вашей ванной комнаты, как, например, в случае с очень большой душевой кабиной, рисунок дождя уменьшает ее внешний вид в качестве сантехнического прибора в комнате.

Поскольку узор мешает вам хорошо видеть в душе, он лучше подходит для некоторых размеров ванной, чем для других.Если вы выберете его для душа в небольшой комнате, комната может показаться слишком маленькой, потому что видимые размеры уменьшатся. В больших ванных комнатах больше преимуществ от стеклянных душевых дверей с рисунком дождя, потому что душевые кабины по-прежнему пропускают свет, не делая комнату слишком просторной.

Вместо матового стекла на стекле есть узор, который пропускает свет и скрывает человека в душе. Как и на матовом стекле, дождь появляется только на одной стороне стекла, что ускоряет очистку.

Стеклянная душевая кабина с дождевым рисунком — идеальный выбор для уединения и света.

Двери для душа из текстурированного стекла

Рисунок дождя — это одна из форм текстурированного стекла, но это далеко не единственный вариант, который у вас есть. Имея множество дизайнов, у вас есть широкий выбор текстурированных стеклянных дверей на выбор. Независимо от декора вашего дома, вы можете найти подходящую текстуру.

Поскольку текстуры различаются, у вас будет разная непрозрачность дверей.Некоторые пропускают больше света, чем другие. Подобно дождю, большинство текстурированных стекол имеют рисунок только на одной стороне. Обязательно поговорите со своим консультантом по дизайну о конкретном текстурированном стекле, которое вы хотите использовать, о свете, который оно пропускает, и о том, где находится текстура.

Как и в случае с тонированным стеклом, выбранный вами узор текстуры может повлиять на общий вид вашей ванной комнаты. Если у вас есть ванная комната с лесной или азиатской тематикой, текстура бамбука хорошо впишется, но эта же текстура может не работать так же хорошо в ванной комнате в деревенском стиле.Универсально привлекательные текстуры, неподвластные времени, будут хорошо работать, если вы планируете продать свой дом или отремонтировать в ближайшее время. Такие конструкции поверхности включают пузыри и аналогичные геометрические формы.

Если вам нужна помощь в выборе наилучшей текстуры для стекла дверцы душевой кабины, поговорите со своим консультантом по дизайну, который расскажет вам о возможных вариантах и ​​поможет найти лучший выбор для вашего декора.

Имеет ли значение рамочное или бескаркасное стекло при выборе стекла?

Душевые кабины с рамками и без рамы имеют большое значение в зависимости от того, какое стекло вы выберете.В зависимости от ваших предпочтений у вас может быть меньше вариантов стиля или текстуры стекла. Кроме того, оборудование может повлиять на внешний вид стекла. Толщина стекла в душевых с рамами и без рамы различается, что может повлиять на ваш выбор рисунков, цветов или текстур стекла. Если у вас есть вопросы о том, какое значение имеет ваше решение установить раму вокруг душа, дайте нам знать.

Что такое душевая кабина в рамке?

Дизайн душевых кабин — классический, он существует столько же, сколько и стеклянные.Для традиционных ванных комнат это лучший выбор дизайна. Не забывайте, как рама повлияет на внешний вид вашей душевой кабины. Душевые кабины с обрамлением предлагают вам возможность выбрать отделку оборудования, предоставляя вам бесчисленные варианты сочетания стекла и отделки. Широкий выбор душевых кабин с обрамлением позволяет более комфортно адаптировать их к цветовой гамме вашей ванной комнаты.

Поскольку эти рамы надежно удерживают стекло на месте и не требуют специальной установки, душевые кабины с обрамлением идеально подходят для экономии денег.По сравнению с безрамными душевыми кабинами они стоят на 10-15% меньше. Рамы поддерживают стекло, поэтому стекло весит меньше, чем у безрамных дверей.

Среди рамных дверей наиболее популярными вариантами являются поворотные и раздвижные. Распашные двери распахиваются на петлях с одной стороны. Раздвижные двери не выходят в комнату, а скользят боком по рельсам. Эти двери лучше всего подходят для небольших ванных комнат, в которых нет места для открывания двери. Если вы хотите, чтобы ваш выбор был раздвижным, вы должны выбрать стекло в рамке.Рама позволяет двери безопасно перемещаться по рельсовому пути.

Что такое бескаркасный душ?

Когда дело доходит до выбора дизайна, безрамные душевые кабины ближе к современному стилю, чем каркасные души. Без рамы, подчеркивающей стены и дверь, безрамные души сделают вашу ванную комнату открытой и просторной.

Хотя вы не можете выбрать раздвижную душевую дверь без рамы в душевой без рамы, вы можете приобрести поворотную или выбрать душевую кабину без дверей. При использовании поворотных дверей вам потребуется достаточно места, чтобы дверь широко открывалась в комнату и вы могли перемещаться по ней. Если вам не хватает места, подумайте об альтернативе, например, обставленной душевой кабине с раздвижной дверью.

Вопреки тому, что вы думаете, душевая кабина без двери требует больше места, чем обычная душевая кабина. Средний размер этих единиц — 4 на 5 футов, чтобы струя душа оставалась в кабине. Однако если вам нужен максимально открытый душ, лучше всего выбрать душевую кабину. Хотя у вас не будет двери для чистки, вам все равно нужно будет содержать в чистоте стены вольера.

Безрамное стекло для душа без линий, что обеспечивает прекрасный обзор через душевую кабину. Многие люди выбирают для этого типа кабины прозрачное стекло или стекло с низким содержанием железа, потому что дизайн душа побуждает вас видеть сквозь структуру. Для душа, который поможет открыть вашу ванную комнату и сделать ее более просторной, идеальным выбором станут безрамные стеклянные душевые кабины.

Получите индивидуальную стеклянную душевую кабину от Garrety Glass

Чтобы получить желаемый стеклянный душ, свяжитесь с нами в Garrety Glass. Наши специалисты являются экспертами в установке стекла, поэтому, какой бы тип стекла вы ни выбрали для душевой кабины или двери, вы получите профессиональные результаты. С нашими индивидуальными душевыми кабинами у вас есть несколько вариантов выбора в дополнение к типу стекла, включая размер, стиль и отделку. Поскольку у вас есть так много возможностей с нашими индивидуальными душевыми кабинами, вы можете быть уверены, что у вас есть идеальный душ, соответствующий вашему образу жизни и предпочтениям декора.

Даже если вам нужна помощь в настройке душа, обратитесь к одному из наших профессиональных дизайнеров за бесплатной консультацией, чтобы начать процесс установки уникального душа в вашем доме.

дверей и ширм для ванн на заказ. Экспертная установка

Модернизация двери для ванны

Зачем довольствоваться занавеской для душа, которая выходит из моды, если вы можете обновить ее до вневременной красоты двери ванны? Занавески для душа со временем могут заплесневеть и изнашиваться. К тому же они обычно устаревают. А как же безрамная дверь для ванны? Дверь ванны из стекла Даллеса прочные и остается сверкающей чистотой. Вы можете настроить дверь ванны по своему вкусу.Просто поговорите со специалистом по стеклу, и вы все увидите!

Типы дверей для ванн

Есть несколько различных типов дверей для ванн. Какой из них вы выберете, будет зависеть от конфигурации вашей ванной комнаты, ванны и, возможно, других препятствий или архитектурных деталей в вашем пространстве. Если вы не уверены, какой тип двери для ванны вам нужен, эксперт по стеклу поможет вам определиться.

Раздвижные двери для ванны

Раздвижные двери для ванн — один из самых универсальных вариантов.Мы предлагаем раздвижные двери для ванн трех видов: Metro, Quadro и Linear. Каждый тип предлагает вам свой внешний вид в зависимости от оборудования, которое идет с ним.

Раздвижная душевая дверь Metro имеет трубчатый раздвижной механизм наверху, что придает вам современный вид. Quadro работает на квадратном механизме скольжения в верхней части. А раздвижные душевые двери Linear придают вам полубескаркасный вид, который некоторые клиенты предпочитают более безрамным дверям для ванн Metro и Quadro.

Раздвижные душевые двери можно установить на многие существующие ванны. Единственное исключение — ванны с ножками на лапах. Поскольку они часто имеют изогнутую форму, двери наших ванн могут не подходить к ним должным образом. Но во многих домах со стандартными ваннами можно установить раздвижную душевую дверь над ванной.

Еще одно большое преимущество раздвижной душевой двери — это использование пространства. Выбирая раздвижную дверь для ванны, вам не нужно беспокоиться о том, что еще есть в ванной.Ваша раздвижная дверь не распахнется и не столкнется с какими-либо препятствиями, такими как туалетный столик или унитаз.

Вы можете легко настроить любую из наших раздвижных душевых дверей. Например, вы можете выбрать один из трех вариантов фурнитуры для двери вашей ванны: хромированный, матовый, никелевый и бронзовый. Вы также сможете выбрать тип стекла. Эти параметры доступны для вашего выбора во время процесса цитаты.

Помните ту грязную занавеску для душа? Раздвижная душевая дверь от Dulles Glass очень просто очищается, особенно если вы решите приобрести защиту для душевой двери ClearShield.Эта обработка отталкивает воду и мыльную пену, благодаря чему дверца ванны легко чистится.

Шторки для безрамных ванн

Еще один вид двери для ванны — это безрамная перегородка для ванны. Эти экраны можно закрепить на месте или откинуть. Безрамные перегородки для ванны — это простой и недорогой вариант модернизации вашей ванной комнаты. Еще одно преимущество безрамной перегородки для ванны заключается в том, что она создает барьер для брызг воды в вашу ванную комнату. Семьи с детьми и собаками оценят эту защиту от брызг!

Распашная дверь для ванны

Одна из наших нестандартных конфигураций душевых дверей — это распашная дверь для ванны. Вы можете выбрать либо одинарную распашную дверь ванны (распашную дверь и фиксированную панель), либо двойную распашную дверь ванны (ручки на обеих дверях открываются по центру). Эти уникальные конфигурации идеально подходят для уникальной архитектуры района Вашингтона, округ Колумбия, где более распространены старые дома.Они также хорошо работают в новых домах, где ванные комнаты могут быть больше, чтобы вместить распашные двери.

Двери для экономии места для ванн

Одним из преимуществ компактной дверцы для ванны является то, что вы можете максимально увеличить пространство в ванне, сохраняя при этом вид отдельно стоящего душа. Двери ванны позволяют комфортно находиться в ванне, когда вы просто хотите расслабиться в спа-салоне. Вы можете поставить свечи и ванну с пеной, но когда закончите, вы можете просто включить душ! Стеклянные дверцы ванны придадут вам вид и ощущение красивой отдельно стоящей душевой кабины.

7 Современные душевые двери для современных ванн

По мере того, как ванные комнаты становятся более современными, домовладельцы проявляют интерес к более гладким и функциональным душевым дверям. Эти 7 подойдут для вашего следующего проекта.

Душевые кабины все чаще становятся центральным элементом проектов ванных комнат, как при новостройках, так и при реконструкции. Согласно отчету Национальной ассоциации кухонь и ванн о тенденциях дизайна ванных комнат за 2019 год, души и душевые кабины являются наиболее интересной новой категорией продуктов, которую наблюдают профессионалы в области жилищного строительства.

В то же время они становятся все более современными: большие пространства безрамных стеклянных перегородок заменяют неуклюжие дверные конструкции прошлого. Это вписывается в более широкие тенденции дизайна ванн: NKBA обнаружило, что переходный и современный стили по-прежнему наиболее популярны для ванн. Семьдесят шесть процентов респондентов-дизайнеров сообщили, что часто или иногда используют переходный стиль, а 58% сообщили, что они создают современную ванну.

Разнообразие стилей стеклянных дверей без рамы вписывается в эту тенденцию с их четкими линиями обзора и минимальным размером.Классические распашные двери могут работать, если в ванной есть место для распашной двери. Но в более узких ваннах профессионалы ставят такое же безрамное стекло на раздвижную систему. Раздвижные стеклянные душевые двери в моде, как и дверные проемы амбаров в других частях дома, — говорит Дэниел Эстрада, специалист по контенту и старший копирайтер компании C.R. Laurence Co.

.

«Одной из самых больших тенденций в настоящее время являются системы раздвижных дверей для душа, особенно из-за их универсальности, современного внешнего вида, плавности работы и их способности экономить место в небольших ванных комнатах», — говорит Эстрада. «Их также легко установить, потому что мы продаем их комплектами, включающими все необходимое оборудование».

Большие элегантные душевые кабины заменяют ванны как центральный элемент ванной комнаты, особенно для домовладельцев, которые хотят состариться. Эффектная стеклянная дверь в сочетании с душем с нулевым порогом может добавить ванной современный стиль и доступность.

«Души с нулевым порогом имеют огромное значение для современных реконструкторов и строителей», — говорит Ричард Каплан, директор по маркетингу компании Aston.«В сочетании с поистине безрамным дизайном это отличный способ визуально увеличить ванную комнату, потому что кажется, что душ сливается с остальной внутренней планировкой ванной комнаты. Что касается безопасности, с растущим процентом домовладельцев, вступающих в бум независимой жизни, форматы с нулевым порогом идеально подходят для людей с ограниченной подвижностью »

Что касается аппаратного обеспечения, Каплан по-прежнему видит много типичной матовой нержавеющей стали, полированного хрома, цельной бронзы, но он также замечает включение более новых видов отделки, таких как матовый черный, приглушенное золото и бронза, натертая маслом. Эстрада согласен с тем, что матовый черный особенно популярен в современных домах.

Помимо стиля, фурнитура служит второй цели для бескаркасных душевых, которые предлагают небольшую гибкость, когда двери находятся вне вертикали.

«Важно не только проводить точные измерения, но и исследовать, может ли оборудование вашего душа хоть немного регулировать», — говорит Каплан.

Какой бы ни была конфигурация вашей ванны или душевой двери, эти 7 вдохновят вас на ваш следующий проект.

Раздвижная стеклянная душевая дверь Levity оснащена стеклянными панелями с возможностью обхода, которые упрощают установку, позволяя регулировать дверь во время подвешивания. Он изготовлен из закаленного стекла Crystal Clear толщиной 1/4 дюйма с применением нанотехнологии CleanCoat®, помогающей предотвратить появление бактерий, плесени и водяных пятен.

Эта безрамная дверь изготовлена ​​из 3/8-дюймового прозрачного безопасного закаленного стекла и включает в себя как верхние, так и нижние шарнирные петли, позволяющие двери открываться и открываться. Петли также переносят вес стекла на порог, а не на стену. Компания также может устранить необходимость в пластиковых скобах по обе стороны двери, что сделает внешний вид более элегантным.

Трехкомпонентный угловой шарнирный безрамный душевой уголок имеет размеры 36 на 36 на 76 дюймов и доступен в Home Depot. Дверной проем имеет ширину около 24 дюймов и может открываться вправо или влево. Фурнитура изготовлена ​​из матового никеля.

Безрамная поворотная душевая дверь для ниши Madox изготовлена ​​из закаленного прозрачного стекла на 3/8 дюйма с легкоочищаемым покрытием StarCast.Формат дверей может адаптироваться с разницей в ширину до 6 дюймов, обеспечивая водонепроницаемость в существующей душевой нише. Может использоваться с низким порогом. Фурнитура доступна с отделкой из хрома, нержавеющей стали или бронзы, натертой маслом (показано).

Eclipse — это полубескаркасная душевая дверь, в которой используются перекрывающиеся панели и гладкие скользящие ролики для создания душевой двери в стиле сарая, не пропускающей воду. Анодированная алюминиевая рама, ручки, кронштейны и застежки из нержавеющей стали доступны в черном цвете.Можно добавить черные решетки, чтобы создать вид сетки.

Петли

серии Victoria разработаны для более тяжелых и широких душевых дверей и могут быть установлены на стене или в конфигурации стекло-стекло на 180 градусов. Доступны шесть вариантов отделки, включая полированный хром, латунь, протертую в масле бронзу, матовый никель, полированный никель и сатинированный хром.

Фурнитура для раздвижных стеклянных дверей Rorik совместима с различными размерами стекла, в том числе толщиной 1/2 дюйма и 3/8 дюйма и шириной до 6 футов, создавая проем до 3 футов.Его можно использовать с бетонными или плиточными душевыми поддонами, он доступен в конфигурациях ниши и углов. Дверь, совместимая с ADA, доступна в матовом или черном исполнении из нержавеющей стали.

.

Солнечный подогреватель воды: модели и цены готовых батарей, а также как сделать панели самостоятельно?

модели и цены готовых батарей, а также как сделать панели самостоятельно?

Типы солнечных водонагревателей и их характеристики

Солнечные водонагреватели представляют собой комплект оборудования для нагрева воды с помощью солнечной энергии. Другое название этих устройств — солнечные коллекторы. В отличие от фотоэлектрических панелей, использующих для производства электроэнергии солнечный свет, солнечные нагреватели сразу получают тепловую энергию, которую передают теплоносителю (воде, антифризу и т.п.).

Они образуют целую систему, состоящую из следующих элементов:

• Коллектор. Панель, принимающая тепловую энергию и передающая ее теплоносителю.
• Накопительный бак. Емкость, в которой аккумулируется нагретая вода и происходит замещение остывшего теплоносителя только что нагретым потоком.
• Отопительный контур. Обычная радиаторная система или теплый пол, реализующие энергию теплоносителя. В некоторых типах системы отопительный контур не входит в объем системы коллектора, получая энергию в накопительном баке, который в данном случае является теплообменником.

По типу циркуляции

Циркуляция теплоносителя позволяет получать тепловую энергию взамен отданной во внутреннюю атмосферу дома. Существует два вида:

1. Естественная. Используется перемещение нагретых слоев жидкости вверх с замещением их более холодными слоями. Не требует никаких устройств или использования электроэнергии, но зависит от множества факторов — взаимного расположения коллектора, накопителя и остальных элементов системы, температуры и т.д. Перемещение жидкости нестабильное, способное усиливаться и ослабляться.
2. Принудительная. Потоки направляются с помощью циркуляционного насоса. Возникает стабильный режим с постоянной скоростью потока, что позволяет обеспечить устойчивый режим обогрева дома.

Принудительная циркуляция более эффективна и позволяет располагать узлы системы в наиболее удобном порядке, не обращая внимание на перепады высот и объемов.

По типу коллектора

Существуют конструкции коллекторов, обладающие разной эффективностью, возможностями и способом передачи тепла. В их числе:

1. Открытые. Плоские длинные лотки или желоба из черного пластика, в которых циркулирует вода. КПД открытых коллекторов очень низок, но простота и дешевизна способствуют их популярности. Используются для нагрева воды для летнего душа или бассейна.
2. Трубчатые (термосифонные). Основной элемент — коаксиальная трубка с вакуумной прослойкой между внешними слоями, которая надежно теплоизолирует содержимое трубок. Конструкция эффективная, но дорогая и не поддающаяся ремонту.
3. Плоские. Это закрытые емкости с прозрачной верхней панелью. Внутренняя поверхность покрыта слоем приемника тепловой энергии, отдающего ее воде, которая перемещается внутри припаянных к приемнику трубок. Простая и эффективная конструкция, в которой для большего эффекта иногда создают вакуум для теплоизоляции.

От того, какой коллектор установлен в системе, и насколько он удачно вписывается во внешние условия региона — климат, погода, количество и продолжительность солнечных дней — зависит, насколько эффективной будет система нагрева воды от солнца.

Для чего можно использовать?

Солнечный нагреватель воды, как правило, используется в качестве основного или дополнительного источника энергии для подготовки теплоносителя отопительного контура. Кроме того, солнечный подогреватель воды может готовить горячую воду для бытовых нужд.

Одним из распространенных способов использования нагрева воды от солнца является подача горячей воды в летний душ или умывальник, а также подогрев воды в бассейне. Возможно использование подогретой воды для полива растений в теплицах и парниках. Чем удачнее внешние условия, тем больше способов применения солнечных панелей для нагрева воды можно найти и использовать.

Установка

Солнечные водонагреватели для дома устанавливаются на открытой площадке с таким расчетом, чтобы поток солнечных лучей падал на них отвесно в течение всего дня. Солнце перемещается по небосклону, но обеспечить максимально равномерное освещение всегда можно. Основная задача — обеспечить отсутствие преград для получения тепловой энергии. Обычно установку коллекторов производят на скатах крыши, так как это позволяет сэкономить площадь участка и исключит доступ злоумышленникам, животным и прочим нежелательным элементам.

При удачном размещении панели температура застоя (теплоносителя, не находящегося в состоянии циркуляции) может достигать до 300°. Такого результата достичь непросто, чаще всего температура не превышает 60-65°, но и это вполне допустимый результат для отопительной системы, контура ГВС или теплого пола. Однако, возможность повышения температуры выдвигает особые требования к материалу соединительных трубопроводов.

Важно! Не допускается монтаж пластиковых или стальных труб, только из нержавеющей стали или меди. Кроме того, контур надо качественно теплоизолировать.

Ошибки, допущенные при монтаже, снижают эффективность работы водонагревателя на солнечных батареях, цена которого достаточно велика, чтобы относиться к этому с пренебрежением. Существуют два типа установки, имеющие принципиальное различие:

Пассивная

• Работа установки протекает полностью самостоятельно, без каких-либо дополнительных приспособлений. Получение и передача энергии происходит непосредственно на теплоноситель, который самотеком поступает в накопительную емкость. Примером пассивной установки может служить емкость для воды темного цвета для лучшего нагрева. Нагрев воды в ней происходит без дополнительной помощи, надо лишь поставить бак под лучи Солнца.
• Циркуляция также естественная, теплые слои поднимаются вверх, уступая место холодным, которые, нагреваясь, в свою очередь, уступают место остывшим слоям. Простота и отсутствие необходимости в обслуживании таких установок привлекательны, но режим их работы крайне неустойчив, а эффективность составляет лишь малую часть от физически возможной.

Активная

• Активная установка солнечной батареи для нагрева воды позволяет решить все проблемы с режимом циркуляции и получить максимальную эффективность теплопередачи. Обычно нагревательный контур имеет замкнутую конструкцию, в которой циркулирует вода или масло. В нормальном состоянии естественной циркуляции о масла получить невозможно, но, с помощью циркулярного насоса, можно получить высокую степень теплопередачи, свойственную маслу в силу физических особенностей.
• Горячая вода от солнца, полученная подобным образом, может быть направлена в одно- или двухконтурные системы, для отопления и подачи ГВС. Результаты, полученные от активной установки, значительно выше, но и расходы на ее приобретение намного заметнее. Для пользователей, которые решили выбрать солнечные водонагреватели для дома, стоимость комплекта может оказаться слишком высокой, поэтому следует заранее узнать цену подобных комплексов.

Обзор рынка: производители и модели

Наибольшее развитие и распространение технология получила в южных странах, где поток энергии находится в постоянном доступе. Покупателей, которые решили приобрести и установить солнечные батареи для нагрева воды, цена нередко интересует даже больше, чем технические и эксплуатационные характеристики.

Рассмотрим наиболее известные фирмы, занимающиеся производством этого оборудования:

• Sunrain Solar Energy Co., Ltd. Это китайская фирма, полностью изготавливающая водонагревательные системы на собственных предприятиях.
• Buderus, Vaillant, Viessmann — три фирмы из Германии. Европейское оборудование славится своим качеством и возможностями, но немецкие установки являются эталоном среди всех альтернативных вариантов.
• Ariston, Ferroli. Итальянские компании, обеспечивающие высокое качество и сравнительно низкие цены на отопительное оборудование.

Приобретая солнечные нагреватели воды, цена которых кажется весьма приемлемой, необходимо внимательно изучить паспорт и технические характеристики установки. Встречаются недобросовестные производители и продавцы, предлагающие поддельные устройства. Если есть сомнения, следует попросить сертификаты на оборудование. Если их не имеется в наличии, нужные устройства следует поискать в других магазинах.

Необходимо учесть, что данное оборудование может быть очень дорогим не столько из-за высокого качества, сколько в зависимости от страны-изготовителя. Так, российские установки могут стоить 20 тыс. руб., а европейские аналоги того же уровня будут стоить в 3-4 раза больше.

Какой выбрать для бассейна?

Выбор гелионагревателя для бассейна обусловлен его размерами, объемом воды, местом расположения и прочими критериями. Солнечные водонагреватели, цены и параметры которых находятся в наилучшем сочетании, могут быть изготовлены в разных конструкционных вариантах. Могут быть использованы все доступные варианты, от простейших открытых конструкций, до наиболее сложных и дорогих систем с конденсационными камерами.

Чем проще комплекс, тем он дешевле и надежнее, но и эффективность его будет соответственно ниже. Основным критерием выбора следует считать размер искусственного водоема и частоту подпитки извне. Специалисты рекомендуют для бытовых целей обходиться несложными и дешевыми гибкими моделями, представляющими собой резиновые плоскости с впаянными внутри трубками, по которым пропускается вода. Они недороги, но дают вполне достаточно тепла для поддержания нормальной температуры в бассейне.

Если необходимо подогревать воду в искусственных водоемах общественного или коммерческого пользования, рекомендуется приобретать полноценные комплексы из вакуумных трубок, или панельные конструкции. Они демонстрируют высокую эффективность и позволяют получать достаточное количество тепловой энергии. Параметры таких установок подробно изложены в паспорте, что позволяет выбрать комплекс, наиболее подходящий по производительности.

Как сделать водонагреватель своими руками?

Самостоятельное изготовление солнечного водонагревателя позволяет сэкономить некоторое количество денег и получить возможность бесплатного нагрева воды для любых нужд. Нет смысла использовать дорогостоящие материалы, поскольку результат будет зависеть не столько от их, сколько от тщательности и аккуратности сборки, а также от площади нагрева. Браться за изготовление вакуумных или конденсационных установок нецелесообразно, проще сделать самые доступные и надежные панели. Рассмотрим наиболее популярные и распространенные варианты самостоятельного изготовления солнечных водонагревателей:

Из поликарбоната

Поликарбонат — прозрачный листовой пластик. Для изготовления коллектора нужен сотовый материал, представляющий собой двойной лист, соединенный поперечными полосками. Вся плоскость представляет собой множество каналов, разделенных друг с другом, но имеющих выход наружу с торцовой части.

Для изготовления надо взять два листа одинакового размера. Один будет абсорбером, т.е. получать солнечное тепло и отдавать его воде. Второй — наружный защитный слой, обеспечивающий безопасность рабочей пластины и способствующий сохранению тепловой энергии. Для утепления используется пенопластовый лист такого же размера, который будет наклеен на заднюю сторону.

В качестве манифольда (распределителя) будет использоваться полипропиленовая труба. Для каждой панели нужно 2 таких трубы. В них надо сделать продольный пропил, длина которого точно равна ширине листов поликарбоната. В эти пропилы вставляются торцы рабочих пластин (оба), после чего тщательно герметизируются с помощью клеевого пистолета.

Важно! Задняя сторона рабочей пластины красится в черный цвет, после чего на нее наклеивается пенопласт. Затем на лицевую сторону наклеивается внешний защитный слой.

На диагонально противоположные торцы полипропиленовых трубок наклеиваются штуцеры, с помощью которых коллектор будет присоединяться к остальной системе. Свободные торцы плотно герметизируются заглушками. После высыхания клея коллектор наполняют водой и проверяют наличие утечек, которые сразу же устраняют. После этого панель можно присоединять к системе и вводить в эксплуатацию.

Из пластиковых бутылок

Коллектор из пластиковых бутылок — один из вариантов самодельного трубчатого водонагревателя. Собственно, бутылки служат только для теплоизоляции, основную функцию выполняют черные пластиковые трубки, торцы которых вставлены в средние патрубки ПВХ тройников. Эти тройники соединяются в одну линию, образуя коллектор, который можно впоследствии увеличивать до любого размера, просто присоединяя дополнительные трубки. У бутылок отрезают дно, одевают их на трубку одну за другой так, чтобы горлышко плотно входило в заднюю част.

Получается внешняя прозрачная труба, прикрывающая трубку и создающая эффект парника внутри. Когда по трубкам пропускается вода, она нагревается от солнечного тепла и направляется в систему для использования по назначению.

Советы по эксплуатации

Эксплуатация солнечных нагревателей не представляет существенных сложностей. Если система правильно установлена и настроена, то от владельца потребуется лишь поддержание чистоты приемных панелей и целостности соединений. При необходимости надо менять вышедшие из строя узлы и элементы, восстанавливать герметичность трубок и прочих деталей. Никаких специальных рекомендаций не имеется, все действия производятся в соответствии с необходимостью и целесообразностью.

Цены на солнечные нагреватели

Солнечные нагреватели воды — особенности устройства своими руками, инструкции на фото и видео

Содержание:

1. Особенности гелиосистем
2. Вакуумные гелиосистемы

В последнее время в Европе стали активно использовать солнечные нагреватели воды. Они позволяют обеспечивать семью горячей водой, а нередко хватает солнечных батарей для отопления дома, если установлено достаточное количество солнечных батарей. Энергия Солнца бесплатна, поэтому такие устройства позволяют сэкономить, причем неплохо. Кроме того, использование такой энергии не сказывается на состоянии окружающей среды.

Нагрев воды солнцем практикуется не одно столетие. С давних пор люди нагревали воду в бочках, выставляя их на солнце. Что касается современных батарей, то они позволяют эффективно преобразовывать данную энергию в тепловую. Как они выглядят эти устройства, можно увидеть на фото.

Особенности гелиосистем

В развитых странах практически в каждом доме можно встретить солнечные батареи – их используют в качестве дополнительной системы нагрева воды и отопления. Гелиобатареи легко подключаются к основной системе, давая возможность экономить на других ресурсах (таких как газ, уголь) до 60%.

Чтобы обеспечить нагрев воды от солнца своими руками установить гелиосистему можно, но лучше подобную доверить эту работу специалистам. Чаще всего солнечные батареи устанавливают на крыше дома. Чтобы солнечные коллекторы для отопления были эффективны, необходимо внимательно просчитать угол наклона ската, угол падения солнечных лучей, количество ясных дней в году и многое другое. Исходя из этого, выбирают месторасположение коллекторов, их количество и площадь.

Водонагреватели на солнечных батареях работают следующим образом. Теплоноситель, нагретый солнцем, поступает в теплообменник, расположенный в накопительном баке. Чаще всего используют баки-аккумуляторы с двумя теплообменниками, сделанными из меди (прочитайте также: «Устанавливаем тепловой аккумулятор своими руками»). Этот материал имеет хорошую теплопроводность. Такая конструкция дает возможность применять нагретую воду не только в бытовых целях, но и для отопления (прочитайте: «Солнечное отопление дома своими руками — принцип изготовления»).

Благодаря естественной конвекции горячая вода поднимается вверх, а холодная поступает вниз. Встроенный датчик регулирует температуру в устройстве и реагирует на ее изменение. Таким образом, человеку практически не нужно контролировать работу гелиосистемы.

В пасмурные дни, когда солнечных лучей недостаточно для нагрева, начинает работать основная система отопления. В жаркие дни, когда вода нагревается солнцем слишком быстро, расширительный бак принимает излишек теплоносителя. Наиболее эффективен нагрев воды солнцем в странах с теплым климатом, где в году много ясных дней.

Глобальное использование энергии Солнца даст возможность существенно сократить расходы основных ресурсов-теплоносителей и улучшить экологическое состояние окружающей среды. Кроме того, это скажется на экономике стран с низкими запасами энергоресурсов.

На сегодняшний день наиболее распространены вакуумные трубчатые и пластинчатые солнечные коллекторы. Каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками. В то же время, специалисты считают, что наиболее эффективный нагрев воды от солнца обеспечивают вакуумные батареи.

Солнечный водонагреватель своими руками — подробное видео:

Вакуумные гелиосистемы

Установить солнечный нагреватель воды своими руками вполне возможно, но сначала нужно разобраться с принципом его работы. 

Вакуумный коллектор работает по принципу термоса. Состоит он из двух трубок, между которыми находится вакуум. Внутрь помещена медная герметичная трубка, в которой циркулирует жидкость, а снаружи располагается стеклянная трубка большего диаметра. 

Вакуум и медь благодаря хорошей теплопроводности позволяют воде закипать уже при 30 градусах. Установив солнечные нагреватели воды своими руками, можно эффективно отапливать дом даже в регионах с холодными зимами. Когда вода закипает, образовавшийся пар поднимается вверх и отдает тепло медному теплоприемнику, который передает его теплоносителю. Потом остывшая вода поступает вниз, и процесс начинается заново. 

Использование вакуумных коллекторов удобно еще и тем, что они легко ремонтируются. Если один из коллекторов пришел в негодность, то вышедший из строя элемент можно легко поменять на новую деталь, не демонтируя всю систему. Устройство солнечного водонагревателя вакуумного типа таково, что теплоноситель идет одним потоком, поэтому для замены испорченного элемента зачастую требуется остановить работу всей системы. В то же время, КПД гелиосистемы достигает 76%.

Широко распространено мнение, что от солнечных водонагревателей зимой и в пасмурную погоду нет никакой пользы. На самом деле, горячая вода от солнца – это вполне реально. Вакуумные коллекторы сделаны таким образом, что они достаточно эффективны даже при минусовой температуре (до -35 градусов). Кроме того, тучи не являются препятствием для нагрева воды, так как эти гелиосистемы улавливают даже ультрафиолетовое излучение. Но периодически коллекторы нужно очищать от инея и снега. Плоские гелиосистемы от снеговых осадков самоочищаются, их стоимость меньше, но в то же время, они не столь функциональны.

Солнечные коллекторы – это эффективный способ обогрева дома, который позволяет неплохо сэкономить на традиционной системе отопления. Также массовое использование гелиосистем позволит улучшить экологическую обстановку. Именно поэтому в последнее время все большее количество людей выбирает такой способ получения тепловой энергии.

схема, устройство и прочее + видео

Человечество активно жжёт нефть, газ, уголь, торф, дрова и другие виды топлива, чтобы обеспечить себе комфортное существование, приготовление пищи и реализацию других потребностей. Тем самым оно засоряет атмосферу, отравляя природу в собственном доме. Замкнутый круг. Разорвать его можно, только используя альтернативные источники энергии, одним из которых является солнечный свет. Он поможет вырабатывать электричество, греть воздух или воду при помощи устройств, которые можно изготовить собственноручно.

Как работают солнечные водонагреватели, в чём выгода

Распространёнными способами использования энергии солнца в настоящее время являются два направления: выработка электроэнергии и прямой нагрев воды для хозяйственных и санитарных нужд. Накопленный опыт технических решений в этом направлении говорит об их достаточной эффективности, следствием чего становится значительная экономия затрат на отопление и горячее водоснабжение.

Солнечные коллекторы могут применяться для отопления и нагрева воды не только в летнее время, но и в течение всего года

Разовые затраты на изготовление позволят в дальнейшем регулярно получать бесплатное тепло и использовать его по своему усмотрению.

Классификация солнечных водонагревателей

Устройства для утилизации солнечной энергии можно условно разделить на виды по разным признакам. Например, по применяемому способу циркуляции теплоносителя:

1. Устройства, в которых используется естественная циркуляция. В этом случае нагретая вода, имеющая меньшую плотность, естественным образом поднимается по ёмкости и попадает в накопитель. Во избежание потерь тепла накопитель нужно изолировать с применением рулонных утеплителей. Характерными особенностями такого технического решения является вертикальное или наклонное расположение регистров нагрева и необходимость установки бака-накопителя выше уровня верхней части теплообменника.

   Движение жидкости осуществляется не при помощи насоса, а за счёт разной плотности

2. Агрегаты с принудительным обращением теплоносителя. Для этого применяются маломощные, но довольно эффективные циркуляционные насосы. При такой конструкции накопитель тёплой воды можно располагать в любом месте, включая подвал. При использовании бойлера косвенного нагрева в качестве теплоносителя можно использовать масло, чаще всего применяется трансформаторное.

   Чтобы горячая вода не остывала, бак необходимо утеплить

Можно разделить водонагреватели по конструкционным особенностям греющего коллектора:

1. Вакуумные. Их устройство представляет собой колбу из кварцевого стекла, внутри которой располагаются элементы нагревательного устройства. Кварцевое стекло свободно пропускает ультрафиолетовое излучение, что позволяет согревать воду до образования пара, а если применяется масло, то его температура может достигать 250–300 градусов. Воздух из колбы откачивается, что предотвращает рассеивание светового потока и повышает эффективность системы. Изготовить такой нагреватель в домашних условиях практически невозможно, а заводские изделия стоят довольно дорого. Но, учитывая высокую эффективность таких устройств, на такую трату можно согласиться, ведь они работают зимой, летом и в пасмурную погоду.

   Вакуум является лучшим теплоизолятором, поэтому потери тепла в коллекторе минимальны

2. Панельные. В таких конструкциях в качестве теплообменника используются плоские панели, например, стальные штампованные радиаторы отопления. По сравнению с первыми, такие устройства гораздо менее эффективны, большое количество тепла теряется в процессе прохождения по сети водоснабжения и в самом коллекторе. Панели нужно упаковать в корпус из материала с низкой теплопроводностью, верхнюю стенку изготовить из стекла, поликарбоната или прозрачного пластика. Но ни один из этих материалов не пропускает ультрафиолетового излучения, что и является причиной их пониженной эффективности.

   В конструкциях используются плоские панели

Классификация по типу греющего контура:

• разомкнутые — это самая простая система для организации в доме горячего водоснабжения. При этом нагретая вода не возвращается в нагреватели, а расходуется на покрытие бытовых потребностей;
• одноконтурные системы — подогретая в коллекторе вода после прохождения системы отопления возвращается обратно. Схема оборота воды из солнечного коллектора встраивается в отопительную систему и работает с принудительной циркуляцией через узел подмеса;

  В одноконтурной системе потребляемая горячая вода циркулирует через солнечный коллектор и бак

• двухконтурные — нагретый теплоноситель подаётся в бойлер косвенного нагрева, где отдаёт тепло находящейся в нём воде. Охлаждённый возвращается в коллектор солнечного нагревателя. В первичном контуре при такой организации целесообразно использовать масло. Вода из вторичного контура может использоваться как в системе отопления, так и в схеме горячего водоснабжения дома. Бойлер рекомендуется утеплять дополнительно для снижения потерь энергии.

  Контуры циркуляции незамерзающей жидкости и расходной воды разделены

Ориентируясь по принципу действия, можно разделить водонагреватели на активные и пассивные:

• пассивные системы — приёмный бак всегда находится над коллектором, циркуляция воды происходит естественным образом. Устройство не требует дополнительного инструментального контроля. Недостатком такой системы является неравномерная работа и скачкообразные показатели по мощности. Применяется для временных установок типа летнего душа или сезонного использования в системе горячего водоснабжения дома или оросительных сетях для полива огорода;

  Пассивные системы можно использовать только в летнее время

• активные — такие системы, как правило, оснащаются циркулярными насосами, контроллерами температуры и давления. Солнечная энергия преобразуется в тепловую и распределяется. Можно применять такие устройства в течение круглого года при соответствующих настройках.

  Солнечный водонагреватель активного типа может работать в любую погоду

Особняком стоят коллекторы воздушные, в которых преобразование энергии производится нагревом воздуха, естественным образом попадающего в атмосферу помещения. К недостаткам такого способа можно отнести ограниченность применения по времени года, поскольку летом такая функция не востребована.

Воздушный солнечный водонагреватель имеет самое простое устройство

Какой солнечный водонагреватель лучше изготовить своими руками

Выбор конструкции и вида солнечного водонагревателя зависит от назначения устройства. Простейшим по исполнению является летний душ.

Строительство летнего душа

Для устройства этого объекта нужно сделать кабинку. Можно использовать любой водостойкий листовой материал. Главное требование — удобство применения и прочность каркаса, поскольку ёмкость придётся размещать на крыше.

В качестве ёмкости можно использовать бак грузового автомобиля. Он идеально подходит по форме, окрашен в чёрный цвет и снабжён как заливным, так и сливным отверстиями. Параллельно с коллекторным баком устанавливается ёмкость для холодной воды, которую нужно защитить от воздействия солнечных лучей. Из дополнительного оборудования применяется только смеситель.

В качестве ёмкости для воды используется бак чёрного цвета

От летнего душа часто практикуется подача горячей воды в летнюю кухню. Это зависит от места её расположения, поэтому важна предварительная планировка подворья с учётом и этого обстоятельства.

Летний душ с солнечным водонагревателем, сделанным своими руками, надёжен и экономичен

Горячее водоснабжение дома

Горячая вода в загородном доме нужна в холодное время года, поскольку летом в доме только отдыхают, остальные потребности удовлетворяются летней кухней, сезонным душем и бассейном, в которых можно просто устроить солнечные нагреватели.

Для межсезонья и холодного времени года использование солнечной энергии связано с дополнительными затратами на утепление коллекторов и трубопроводов к ним.

Монтаж водяного коллектора можно производить с использованием циркуляционного насоса, бойлера косвенного нагрева и приборов контроля за температурой и давлением в системе. В изолированном первичном контуре целесообразно использование в качестве теплоносителя минерального трансформаторного масла, имеющего большую теплоёмкость по сравнению с водой и пониженную температуру замерзания. Однако при любом теплоносителе в систему нужно встроить котёл дополнительного нагрева на случай сильных морозов. Для этой цели лучше применять индукционный нагреватель, который легко изготовить своими руками с использованием сварочного инвертора. Его включение в работу можно устроить в автоматическом режиме, если речь идёт о дачном доме без постоянного проживания. Индукционный котёл не является объектом поднадзорности технических служб.

Вода из бойлера косвенного нагрева может быть использована как в бытовых целях, так и на отопление.

Для горячего водоснабжения и отопления загородного дома лучше использовать двухконтурный коллектор

Расчёт мощности солнечного коллектора

По фактическим расходам считается, что для удовлетворения потребности одного человека в горячей воде требуется от двух до четырёх киловатт тепловой энергии.

Для примера произведём расчёт мощности для реальных условий Подмосковья.

Исходные данные:

1. Основываясь на данных, приведённых в таблице поступления солнечной энергии в различных регионах России, площадь поглощения составит 2,35 м².
2. Показатель инсоляции для Подмосковья составляет 1173,7 киловатта в час с квадратного метра.
3. Коэффициент полезного действия коллекторов составляет 0,67–0,8. Целесообразно использовать первый показатель, характерный для самодельных конструкций и устаревших моделей.
4. Величина угла наклона будет использована оптимальная для региона. В первом приближении он должен быть равён величине географической широты места нахождения преобразователя.

Показатель инсоляции зависит от региона

Расчёт площади поглощения солнечной энергии для одной трубки, учитывая, что приведённая величина соответствует коллектору из 15 элементов: 2,35 м² / 15 шт. = 0,15 м². Соответственно, приведённая величина для 1 м² составит: 1 / 0,15 = 6,67 (штук), то есть регистр коллектора указанной площади будет состоять из 7 трубок.

Рассчитываем тепловую мощность одной трубки, что позволит определить необходимое их количество для удовлетворения средней потребности в энергии. Получаемая от одного нагревателя мощность из расчёта потребления на день рассчитывается из соотношения: N = S * I * K, где:

• N — мощность одной трубки;
• S — площадь поглощения одной трубки;
• I — показатель величины инсоляции для Подмосковья;
• K — коэффициент полезного действия в минимальном размере.

N = 0,15 * 1173,7 * 0,67 = 117,95 киловатта в час на метр квадратный.

Средний показатель выработки энергии за сутки составит (с учётом продолжительности светового дня) для Подмосковья 0,325 киловатта в час. А годовая экономия с одного квадратного метра составит: 117,95 * 7 = 825,6 киловатта в час.

Таким образом, выработка тепловой энергии солнечным коллектором в 2,35 квадрата достигает 8 киловатт в день. Обратившись к началу, можно убедиться, что коллектор приведённой величины полностью отвечает потребностям в горячей воде для семьи из трёх человек.

Приведённая методика весьма условна, однако, как показывает практика, вполне достоверна для определения основных параметров коллектора.

Мощности одного коллектора достаточно для семьи из трёх человек

Подготовительные мероприятия

Приняв решение об изготовлении солнечного коллектора своими руками, необходимо осуществить ряд обязательных мероприятий по его подготовке:

• произвести предварительный расчёт по указанной выше методике для определения конструкции и физических размеров устройства;
• выполнить эскизный проект коллектора и водопроводной системы утилизации тепла, на его основании составить материальную ведомость;
• закупить материалы, крепёж и недостающий инструмент.

Чем более внимательно выполняется этот этап, тем меньше придётся бегать впоследствии за недостающим.

Солнечный водонагреватель своими руками можно изготовить из различных материалов

Материалы и инструменты, технология сборки

Рассматриваем потребность в материалах и изделиях параллельно с описанием технологии изготовления солнечного коллектора. Такая работа может быть выполнена в следующем порядке.

Изготовление корпуса

Для этого понадобятся:

• влагозащищённый материал для задней стенки. Это может быть многослойная водостойкая фанера, пластик или другие подобные материалы;
• доска строганая хвойных пород 150х32 мм. Все детали из дерева нужно обработать антисептиками и противопожарными пропитками;
• утеплитель рулонный;
• степлер строительный для крепления утеплителя изнутри корпуса;
• фольга алюминиевая для создания отражающей поверхности по утеплителю;
• поликарбонат сотовый или монолитный по размеру корпуса толщиной 4 мм. Отверстия для его крепления должны располагаться не ближе 4 см от края листа, поэтому нужно учесть этот фактор при определении размера. Можно устанавливать с напуском. Желательно приобрести материал без защитного слоя от ультрафиолета, при этом нагрев будет происходить и в пасмурную погоду;
• уплотнитель из пористой резины (лента — самоклеящаяся) под поликарбонат.

Последовательность сборки:

1. Стенки из доски крепятся к задней стенке винтами самонарезающими длиной 50 мм при помощи шуруповёрта с шагом 25–30 см.
2. Устанавливается утеплитель, крепление производится строительным степлером скобами не короче 10 мм.
3. Поверх слоя утеплителя устанавливается отражающая поверхность из фольги.
4. На торец досок корпуса наклеивается уплотнитель.

   Фольга защищает утеплитель от теплового излучения абсорбера

Монтаж коллектора

Изготавливая этот ответственный узел своими руками, можно использовать стальные штампованные радиаторы от холодильника или отопления. Для этого необходимо:

1. Перед установкой радиатор нужно окрасить чёрной матовой краской, используя кисть малярную или валик.
2. Установить его в корпус через прокладки с зазором порядка 20 мм от задней стенки, закрепить самонарезающими винтами к задней стенке.

   Радиатор устанавливается на фольгу

3. Подключить выходную трубу коллектора, используя изделие из металлопластика с внутренним диаметром порядка 20 мм.
4. Подключить обратку из того же материала.

   Для подвода воды можно использовать трубы ПВХ

По окончании сборки коллектора установить лицевую стенку из поликарбоната. При этом отверстия под винты должны быть на 1–1,5 мм больше диаметра винтов для компенсации теплового расширения.

Монтаж контура

Операция выполняется в соответствии с ранее разработанным проектом в следующем порядке:

1. Выполнить разводку к бойлеру косвенного нагрева, подключить к патрубку его внутреннего контура, представляющего собой теплообменник.
2. Провести разводку от бойлера к коллектору, предусмотрев установку циркулярного насоса и индукционного нагревателя.

   В баке делают отверстия для входа и выхода теплообменника, ввода холодной воды и забора нагретой

3. Назначение подогрева двойное: главное — предотвращение замерзания коллектора при критически низких температурах наружного воздуха, дополнительное — повышение температуры в системе до нужного уровня при тех же условиях. Использование индукционного нагревателя обязывает к установке циркулярного насоса. При этом необходимо предусмотреть защиту от включения нагревателя без него.
4. Закольцевать контур подключением трубы разводки к обратке коллектора.

   В зависимости от типа конструкции может понадобиться установка датчиков температуры, ТЭНов, воздухоотводчиков

По ходу монтажа нужно определить высшую точку системы и установить на ней клапан стравливания воздушных пробок. В нижней точке нужно установить сливной кран для удаления теплоносителя в аварийных условиях.

Производя сборку системы, нужно применять материалы для уплотнения резьбовых соединений в виде льняной пакли или уплотнительного материала из фторопласта.

Сборка системы

Операция заключается в установке коллектора в корпусе на место постоянного расположения. Это должен быть южный склон кровли здания. Порядок выполнения работ:

1. Поднять коллектор на крышу и закрепить его с нужным углом.

   Коллектор устанавливается под углом

2. Выполнить отверстия в кровельном пироге для проводки выходной трубы и обратки.
3. Соединить трубы в общий контур.
4. Заполнить систему теплоносителем, включить циркулярный насос (без индуктора) и проверить контур на протечки, при необходимости — устранить их.
5. Герметично заделать отверстия в кровле.
6. Изолировать трубную разводку собранного контура утепляющими материалами.

Видео: как самостоятельно сделать солнечный коллектор

Особенности использования солнечных коллекторов

Система отопления или горячего водоснабжение в доме постоянного проживания всегда находится под контролем, что позволяет использовать её с минимальным набором контрольных приборов. Всегда есть возможность вовремя отреагировать на изменения погоды или возникновение критических нарушений в её работе.

В условиях дачного дома нужно предусмотреть ряд блокировок от различных сбоёв, вплоть до полной безопасной остановки работы. Это предполагает использование дорогостоящей аппаратуры. Для дачного варианта также весьма полезной будет возможность установки дежурного режима, позволяющего поддерживать в помещениях минимальную необходимую температуру во время длительного отсутствия хозяев.

В замкнутых двухконтурных системах всегда сохраняется возможность использования нагретой воды из бойлера как для системы отопления, так и для бытовых нужд. Длительное отсутствие хозяев предполагает, что бытового расхода не будет, а автоматизация отопления — давно отработанная операция.

Использование солнечной энергии эффективно и целесообразно. Покупные водонагреватели могут стоить достаточно дорого, но их применение позволит сэкономить на электроэнергии. Кроме того, простую модель солнечного коллектора можно изготовить самостоятельно, из подручных материалов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Солнечный водонагреватель | Мастер-класс своими руками

Солнечный водонагреватель ещё называют солнечным коллектором. Служит он для нагревания проточной воды.
Самый простой солнечный нагреватель — это бочка, выкрашенная в черный цвет и наполненная водой. Черный цвет поглощает солнечную энергию лучше остальных цветов и преобразует её в тепловую. В результате чего вода в бочке будет нагреваться.

Естественно, это самый примитивный способ сбора тепловой энергии солнца. Я покажу вам как сделать переносной солнечный водонагреватель, простой конструкции из доступных деталей, которые запросто можно купить в любом строительном магазине. Этот водонагреватель будет эффективен и очень просто в изготовлении.

Что из себя представляет солнечный водонагреватель?

Солнечный коллектор представляет из себя медную трубку, закрученную по спирали, заключенную в прямоугольный корпус с одной прозрачной стенкой. Водонагреватель имеет небольшой вес и размер, поэтому легко транспортируется, для чего с боку привинчена ручка для переноски.

Какое предназначение у этого солнечного водонагревателя?

Солнечный водонагреватель лично я использую для быстрого нагрева воды в бассейне. Так как он может работать и зимой, то его можно использовать даже для отопления в дневное время.

Плюсы нагрева воды солнечной энергией

— Все бесплатно, помогает экономить энергию.
— Солнечный коллектор работает и зимой, но с меньшей эффективностью.
— Не требует особых затрат на изготовление оборудования.
— Насосы, прогоняющие воду можно так же питать от солнца, используя солнечные батареи.

Процесс изготовления солнечного коллектора

Нам понадобиться:
— Моток медной трубки длинной 15 метров и диаметром 6 мм.
— Пластиковые кабельные хомуты (нейлоновые стяжки).
— Фанера для задней стенки.
— Деревянные бруски и рейки для боковых стенок и крепления стекла.
— Плексиглас или органическое стекло.
— Черная краска аэрозоль.
— Крепеж (гвозди, шурупы, саморезы).
— Переходной фитинг для медной трубки.
Возможно ещё что-то упустил.

Итак, ном необходимо разложить трубку в один слой с небольшим отступом, чтобы прикинуть размеры будущего солнечного коллектора. А можно взять сразу определенный размер короба, а лишнюю трубку потом отрезать.

После того как размер был выбран чертим карандашом линии вдоль и поперек. Это будут линии крепления трубки. Раскладываем трубку. Сверлим отверстия по диаметру хомутов и крепим ими трубку, смотрите фото.




Так постепенно закрепляем весь моток. Затем, торчащие части хомутов отрезаем кусачками. Фанера, на которой сейчас расположен наш змеевик, это не задняя часть корпуса. Корпус мы будем делать отдельно, а эту панель мы будем туда вкладывать.

Собираем короб под панель со змеевиком.

В этот короб вкладываем нашу фанеру со змеевиком. Если вы планируете использовать коллектор в зимнее время, то рекомендую положить утеплитель между задней стенкой и фанерой со змеевиком.

Сверлим отверстия в боковых брусках для вывода трубки.

Прибиваем рейки по внутренней стороне, на которой будет лежать стекло.

Мерим стекло, чтобы все было вровень, без лишних пазов.


Прикручиваем переходники под садовый шланг.

Прикручиваю ручку для переноски и транспортировки.

Аэрозольной краской красим внутреннюю поверхность.

Закрываем стеклом.

Подсоединяем шланг с водой и даем небольшой напор.

В солнечный день выходящая вода при среднем напоре может нагревать около 75 градусов по Цельсию.

Итог работы

Солнечный водонагреватель хорошо нагревает воду без лишней сложности, поэтому я советую его повторить.
Такие панели можно компоновать в группы, тогда эффективность такой системы будет в разы больше.
В больших садовых бассейнах имеется автономная система фильтрации воды, которая работает постоянно. Включив водонагреватель в эту систему вы нечего не потеряете, а вода в бассейне всегда будет теплой. Да и вообще весь бассейн может находиться в тени, а солнечный коллектор на солнце.

Видео постройки солнечного водонагревателя своими руками

Нагрев несколькими панелями, с использованием не медной трубки, а садового резинового шланга. Эффективность конечно ниже, из-за плохой проводимости тепла садовым шлангом.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=BplFZt6DCqY]

Нагрев воды солнцем — Солнечные водонагреватели

Инновации в энергосбережении.

Нагрев воды солнцем. Солнечные водонагреватели.

Современные солнечные системы отопления не только поддерживают температуру воды в бассейне, они способны готовить горячую воду и даже отапливать помещения. Их популярность растет по нескольким причинам. Солнечные системы отопления являются надежными, гибкими и экологически чистыми, поскольку они используют возобновляемую энергию солнца. Многие системы используют гладкие, привлекательные и тонкие коллекторы, что люди часто принимают их за чердачные окна.

Знаете ли вы, что солнечные системы отопления хорошо работают во многих различных климатических условиях? Некоторые применения, например, отопление бассейна, сегодня широко используется и это экономически эффективно. Экономическая эффективность применения зависит от конкретных обстоятельств, таких как тип и стоимость обычного источника энергии.

Солнечная система отопления является существенной но вознаграждающей инвестицией. Она может уменьшить ваши ежемесячные счета за отопление и одновременно обеспечивать защиту окружающей среды.

Что такое солнечные водонагреватели?

Солнечные нагреватели, или солнечные тепловые системы, обеспечивают экологически чистое тепло для бытового водоснабжения, отопления, и бассейнов. Системы собирают солнечную энергию для нагрева воздуха или жидкости. Затем воздух или жидкость передает солнечное тепло прямо или косвенно вашему дому, воде или бассейну.

Солнечные водонагреватели, которых иногда называют солнечными системами горячего водоснабжения, могут быть хорошей инвестицией для вас и вашей семьи. Солнечные водонагреватели являются экономически эффективными в течение всего срока службы системы. Хотя солнечные водонагреватели стоят дороже, чем обычные водонагреватели, но они используют бесплатный источник энергии — солнце. Солнечные технологии отопления могут быть использованы в любом климате. Чтобы воспользоваться преимуществами солнечной энергии, вам потребуется наличие незатененной области, которая выходит на юг, юго-восток или юго-запад. В некоторых случаях, может потребоваться установка солнечных коллекторов на западной стороне.

Тип системы, в том числе и тип коллектора (является ли он активным или пассивным), зависит от нескольких факторов. Это — участок, климат в котором вы живете, установка, стоимость, и как вы хотите солнечную систему отопления использовать.

Каковы основные компоненты солнечной системы?

Солнечные водонагреватели и солнечные обогреватели состоят из солнечных коллекторов, и все системы, кроме обогревателей бассейнов, имеют резервуары. В системах обогрева бассейнов, сам бассейн служит резервуаром, а фильтрационный насос бассейна циркулирует воду через коллекторы. Активные системы также имеют циркуляционные насосы и управление; пассивные системы работают без дополнительного оборудования.

Три типа солнечных коллекторов используются для жилых помещений: плоские, интегрированные (ICS) и вакуумные.

Плоские коллекторы

Плоские коллекторы являются наиболее распространенными. Застекленные плоские коллекторы по существу изолированы от атмосферных влияний, содержат темные пластины абсорбера (поглотителя). Незастекленные плоские коллекторы — это просто темная пластина абсорбера из металла или полимера. Незастекленные плоские коллекторы изготовлены из полимерных материалов обычно используются в солнечных системах отопления бассейнов.

Интегрированные коллекторные системы

Интегрированные коллекторные системы, также известные как ICS, выполнены из одного или более черных резервуаров или труб, помещенных в изолированный застекленный контейнер. Сначала холодная вода проходит через солнечный коллектор, который предварительно нагревает воду, а затем попадает в обычный резервный водонагреватель. ICS системы — это простой, надежный солнечный водонагреватель. Однако их следует устанавливать только в таких климатических зонах, где зимой не бывает сильных холодов. Открытые трубы могут просто замерзнуть.

Вакуумные коллекторы

Вакуумные солнечные коллекторы, как правило сделаны из параллельных рядов прозрачных стеклянных трубок. Каждая стеклянная трубка внутри содержит металлическую трубку абсорбера. Абсорбер покрыт высоко-селективным покрытием, которое улавливает солнечную энергию, а между внешней и внутренней стеклянной трубкой находится вакуум. Именно вакуум помогает сохранить около 95% улавливаемой тепловой энергии.

Резервуары хранения

Большинству солнечных водонагревателей требуется хорошо изолированный накопительный резервуар. Солнечные резервуары имеют дополнительные впускные и выпускные отверстия для соединения с коллектором. Активные солнечные системы обычно включают в себя резервуар для хранения наряду с обычными водонагревателем. В системах с двумя резервуарами, солнечный водонагреватель подогревает воду перед подачей ее в обычный водонагреватель. В системах с одним резервуаром, резервный нагреватель помещается в один резервуар.

Активные солнечные водонагреватели

Активные солнечные водонагреватели используют насосы для циркуляции воды или незамерзающей жидкости (теплоносителя) из резервуаров через коллекторы. Активные системы, как правило, дороже, чем пассивные, но они также более эффективные.

Системы прямой циркуляции используют насос для циркуляции бытовой воды через коллекторы. Они хорошо работают в климате, где заморозки бывают крайне редко. Системы непрямой циркуляции используют насосы для циркуляции незамерзающего теплоносителя через коллекторы и теплообменник. Он нагревает воду, которая потом поступает в дом. Такие системы популярны в холодном климате.

Пассивные солнечные водонагреватели

Пассивные солнечные водонагреватели перемещают воду теплоноситель через систему без использования насосов или электричества. Пассивные системы работают без электроэнергии, но они не должны использоваться в климате, где температура часто опускается ниже нуля. Как правило, пассивные системы дешевле, чем другие типы солнечных систем. Они также являются более надежными и имеют более длительный срок службы, однако, пассивные системы обычно не так эффективны, как активные системы.

Интегрированные ICS пассивные солнечные системы — хороший выбор где температура редко опускается ниже нуля. Они также хороши в домашних хозяйствах, где значительная потребность горячей воды существует днем и вечером.

Термосифонные системы

Принцип работы термосифонной системы основан на разности плотности нагретого и охлажденного теплоносителя. Когда вода (теплоноситель) горячая, она поднимается, а когда холодная — опускается. В этой системе, коллектор должен быть установлен ниже резервуара так, что горячая вода поднималась в резервуар. Эти системы надежны, но перед установкой ее на крышу, следует учитывать большой вес резервуара. Термосифонные пассивные солнечные системы, как правило дешевле, чем активные системы, но дороже, чем ICS системы.

Как улучшались солнечные системы?

С начала 1970-х годов, эффективность и надежность систем солнечного отопления и коллекторов значительно возросли, а цена упала. Усовершенствование материалов и более привлекательный дизайн сделали их более доступными и популярными.

В настоящее время, вместо обычного стекла для остекления, используется закаленное стекло с низким содержанием железа. Улучшенная изоляция и прочное селективное покрытие абсорберов улучшили эффективность и помогли снизить затраты за срок службы. Внешний вид системы также сильно улучшился. Современные коллекторы обычно могут быть установлены на одном уровне с крышей.

Зачем мне инвестировать в солнечные тепловые системы?

Первый вопрос, который многие люди спрашивают при рассмотрении домашних расходов: «Сколько это будет стоить?» Ответ зависит от типа системы, и как вы хотите ее использовать (например, для нагрева воды в бассейне или подачи горячей воды в дом), и вашего географического местоположения. Но большинство солнечных тепловых систем стоит в порядке нескольких тысяч долларов. Хотя это, как правило, больше, чем стоимость обычной газовой или электрической системы, современные солнечные системы являются очень экономически конкурентоспособными, если учесть общие энергетические затраты в течение всего срока службы системы.

Как правило, ваши ежемесячные счета за газ или электроэнергию были ниже и более предсказуемые до тех пор, пока у вас появился дом. Кроме того, солнечные системы отопления обеспечат независимость от роста цен на топливо.

Еще одна важная причина инвестировать в солнечные системы может быть менее ощутимой. Когда вы покупаете солнечную систему отопления, вы поддерживаете технологии, которые хороши для окружающей среды. Вы делаете сознательное и ответственное дело, чтобы помочь уменьшить вредные выбросы ископаемых видов топлива, сохраняя при этом качество вашей жизни.

Как ваша солнечная система отопления поможет окружающей среде?

В зависимости от типа обычно используемого топлива, заменив электрический водонагреватель на солнечный, можно компенсировать эквивалентно от 40 до 100 процентов выбросов диоксида углерода легкового автомобиля. Углекислый газ удерживает тепло в атмосфере, что способствует возникновению парникового эффекта, который изменяет климат нашей планеты и экологические системы. Использование солнечной энергии вместо не возобновляемых видов топлива может уменьшить уровень оксидов азота и диоксида серы, которые являются компонентами смога.

Подходит ли мой дом для солнечной системы отопления?

Первое что требуется рассмотреть перед созданием солнечной тепловой системы — это ваш участок. Существуют ли не затененные зоны, в целом выходящие на юг? Если да — вопрос решен. Профессионал должен оценить вашу крышу в качестве места для установки коллекторов. Если на крыше места не хватает, вы также можете установить систему на земле. Количество солнца доступного на вашем участке, как часто температура падает ниже ноля, также как и другие факторы, влияют на тип солнечной системы.

Какого размера должна быть моя солнечная система, и на какие функции обратить внимание?

Некоторые ответы на вопросы о размере и возможностях системы зависит от того, как планируется использовать солнечную систему. Здесь вы найдете общую информацию про размер системы для нагрева воды, бассейнов, и отопления помещений.

Размеры тепловой системы для нагрева бытовой воды

Так же, как обычные, солнечные водонагреватели бывают разных размеров. Определение размера солнечных водонагревателей заключается в определении общей площади коллектора и объема резервуара, чтобы удовлетворить от 90% до 100% потребности горячей воды в течение лета. Для расчета, как правило, используются компьютерные программы.

Как правило, проектировщики следуют ориентира — 2 квадратных метра площади коллектора на каждого из первых двух членов семьи. На каждого дополнительного добавляется 0,7 квадратных метров (если проживаете в южном климате) и от 1,1 до 1,3 квадратных метров (если проживаете в более холодном климате).

Для активных систем, размер резервуара увеличивается исходя из размеров коллектора. Небольшой системы (250 литров) как правило, достаточно для одного — трех человек; системы среднего размера (300 литров) — для трех-четырех человек; и большая система (450 литров) подходит для четырех — шести человек.

Размеры солнечной системы для нагрева бассейна

Для нагрева бассейна солнечной энергией потребуется коллектор от 50% до 100% площади поверхности вашего бассейна. Ваше географическое расположение и другие факторы определят точный размер. Например, бассейну 4,5 — 9 метров в теплом климате обычно требуется такой коллектор как и площадь самого бассейна (100%). Это потому, что в теплом климате люди пользуются бассейном круглый год. В более холодном климате, где бассейн используется только 3 — 4 месяца в год, потребуется коллектор более меньшей площади (около 50% — 60% площади поверхности бассейна).

В целом, добавляя больше площади удлиняет купальный сезон и позволяет владельцам использовать бассейн в более холодную погоду. Накрытие бассейна снижает потери тепла и помогает поддерживать теплую температуру в течение длительного периода.

Размеры солнечной системы для отопления помещений

В отличие от солнечного нагрева воды, солнечное отопление помещений как правило, требует больших и более сложных систем. Размер площади коллектора необходимого для отопления дома зависит от многих факторов. К ним относятся: доступное количество солнечной энергии, эффективность коллектора, местный климат и потребность отопления. Потребность отопления зависит от уровня изоляции, герметичности дома и образа жизни жителей. Как правило, площадь солнечного коллектора примерно равна 10% — 30% от площади пола в доме.

Сколько денег солнечная система может сэкономить и сколько это будет стоить?

Экономия зависит от того, как солнечная система будет использоваться, а также, от ее типа и размера.

Экономия и расходы для солнечного нагрева бытовой воды

В долгосрочной перспективе солнечные системы отопления позволяют сэкономить много денег. По сравнению с электрическими водонагревателями, годовые расходы на электроэнергию используя солнечные системы, сокращаются на 50 — 85 процентов. В зависимости от цены традиционного топлива, солнечный водонагреватель будет более экономичным в течение срока службы, чем нагревание воды с помощью электричества, мазута, пропана, или даже природного газа. Это потому, что он использует бесплатную энергию солнца.

Часто люди выбирают электрические водонагреватели потому, что их очень легко установить и они относительно недорогие. Однако исследования показывают, что средняя семья с электрическим водонагревателем на нагрев воды тратит около 25% всех средств за энергию дома.

Экономия и расходы на солнечное отопление бассейна

Покупка и установка солнечной системы для вашего бассейна обойдется вам в 1 — 3 тыс. долларов. Это обеспечивает окупаемость от 1,5 до 7 лет, в зависимости от стоимости топлива, которого ваша система заменяет. Фактические затраты и окупаемость зависит от участка, типа системы и продолжительности купального сезона.

Часто окупаемость даже не может быть рассчитана, потому что многие люди не хотят отапливать бассейны в целом, учитывая дополнительные расходы на энергию. Солнечная система позволяет таким домовладельцам плавать в бассейне, в котором делать это ранее было слишком дорого или слишком холодно.

Экономия и расходы на солнечное отопление помещений

Стоимость солнечной системы отопления помещений зависит от многих факторов, в том числе, размера вашего дома, герметичности, количества требуемого тепла с обычного резервного источника, системы и участка. В целом, солнечные системы отопления помещений могут обеспечить от 40% до 60% потребностей на отопление. Наиболее экономичным системы являются для тех, которые иначе бы отапливались электричеством, а не природным газом или другим видом топлива.

Солнечное отопление помещений больше всего необходимо, когда солнечный свет является наименее доступным, в течение зимы и в ночное время и меньше необходимо — в течение лета и днем. Поэтому сегодняшние солнечные технологий вряд ли будут экономически эффективным решением для активного солнечного отопления в большинстве домов. Тем не менее, хорошая альтернатива, чтобы использовать методы пассивного солнечного дизайна.

Какие проблемы в обслуживании и затраты на ремонт солнечных тепловых систем?

Расходы на содержание вашей солнечной системы зависят от типа технологии и как часто температура в вашем регионе опускается ниже нуля. Пассивные системы не требуют особого технического обслуживания. А на счет активных систем вам следует обсудить это с поставщиком или внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Водопровод и другие обычные компоненты требуют такого же обслуживания как и в обычных системах.

Регулярное техническое обслуживание простых систем производится раз в 3 — 5 лет, предпочтительно поставщиком. Системы с электрическими компонентами обычно требуют замены одного — двух элементов через 10 лет. Простые, регулярные проверки системы также могут быть эффективными.

Нужна ли мне обычная система в качестве резервной?

Нуждаетесь ли вы в резервной системе для солнечной системы отопления во многом зависит от типа солнечной системы и где вы живете. В пасмурные дни и при повышенном спросе горячей воды, солнечным водонагревательным системам почти всегда нужна резервная система. Резервная система — это газо или электро водонагреватель, который уже может быть частью солнечной системы. Он также может быть частью солнечного коллектора, как резервуар на крыше с термосифонной системой.

Например, ICS системы могут быть с проточным газовым водонагревателем в качестве резервной системы. ICS система хранит горячую воду помимо накопления солнечного тепла, а проточный водонагреватель обеспечивает горячую воду, когда солнечное тепло не доступно.

Большинство людей не нуждаются в использовании резервного нагревателя для солнечных нагревателей бассейнов. В холодном климате солнечные нагреватели бассейнов используются в основном в летнее время. СПА или горячие ванны являются исключением. В теплом климате нагреватели для бассейнов могут быть использованы круглый год.

Если вы решили установить солнечную систему отопления помещений, вам наверняка будет необходима резервная система. Чтобы производить достаточно энергии для отопления дома в ночное время и в зимний период, системы отопления требуют большой площади коллектора, значительного резервуара и высокоэффективных ограждающих конструкций здания. Солнечная система отопления помещений как правило, обеспечивает от 40% до 60% потребностей для обогрева вашего дома. Резервная система гарантирует, что ваш дом будет теплым во время отключения электроэнергии, в прохладные дни или в большую облачность.

Узнать больше:

 Остались вопросы? Напишите нам: [email protected]

 

 

ЗАКАЗАТЬ РАСЧЁТ

 Если выбор гелиосистемы вызывает у Вас затруднение, оставьте заявку на расчёт и квалифицированные специалисты нашей компании помогут подобрать солнечную водонагревательную установку удовлетворяющую Вашим потребностям. 

 

6 лучших солнечных водонагревательных систем

Снижая вашу зависимость от электросети, лучших в отрасли солнечных водонагревательных систем могут помочь вам сэкономить деньги и сохранить окружающую среду. Эти инновационные системы используют тепловую энергию для нагрева воды и могут использоваться вместо традиционных газовых или электрических водонагревателей.

Для них не требуются дорогостоящие солнечные панели или чрезмерно техническая установка, и они могут стать отличной первой покупкой для домовладельцев, желающих попробовать альтернативные источники энергии.

Солнечные водонагревательные системы бывают различных форм и размеров . Некоторые из них могут нагреть душ до идеальной температуры, а другие могут продлить купальный сезон, нагревая бассейн. Какими бы ни были ваши потребности и уровень инвестиций, для вас найдется система солнечного водонагревателя.

6 Солнечные водонагревательные системы

Лучшая в целом: активная сплит-система Duda Solar 200L

• галлонов: 53
• Тип: Активный (непрямой)
• High Points: Отлично подходит для холодного климата, так как устойчив к зиме.
• Не-так: Может не подойти тем, кто часто путешествует.

Duda известна в индустрии солнечного нагрева воды как надежный и качественный бренд . Они имеют сертификат SRCC и могут использоваться для федеральных или государственных налоговых льгот и освобождений, что является отличным стимулом для домовладельцев, находящихся на заборе, для перехода на солнечную систему нагрева воды.

Активная сплит-система на 200 л хороша тем, что позволяет домовладельцам нагревать воду на крыше или другом солнечном месте и хранить воду в защищенном резервуаре рядом с местом, где она будет разливаться.

Это предотвращает значительную потерю тепла за счет поддержания температуры воды даже при низкой температуре окружающего воздуха. В системе также используется один медный змеевик теплообменника, который расположен рядом с верхней частью резервуара для стратегического нагрева воды по мере ее использования, поэтому холодная вода на дне резервуара может быть нагрета позже.

Что говорят рецензенты?

Эксперты в целом довольны эффективностью солнечной водонагревательной системы «Дуда». Домовладельцы сообщают, что с помощью стеллажа для сбора солнечной энергии с трубками Duda 20 они могут быстро нагреть воду всего за несколько часов прямого солнечного света и частичного затенения.

Другие обеспокоены повышением температуры, которое может произойти, когда домовладелец находится вдали от системы. Расширительный бак регулирует избыток горячей воды, но не выдерживает более нескольких дней . Это может быть проблемой для тех, кто часто путешествует в летние месяцы.

Особенности и рекомендации

Популярный солнечный водонагреватель

Duda Diesel бывает разных размеров, но система на 200 литров (53 галлона) — это , лучшая для использования в жилых помещениях. .

Его резервуар для воды конкурирует со стандартными электрическими или газовыми системами, но устраняет необходимость в дорогостоящем потреблении энергии, поскольку он оснащен солнечным водонагревателем . Сам резервуар для хранения изготовлен из пищевой нержавеющей стали.

Он также включает 8-литровый расширительный бачок для предотвращения сбоев в системе из-за застоя. Это означает, что ваши солнечные коллекторы не будут повреждены, если количество солнечной энергии превысит количество воды, которую вы нагреваете в любой момент времени.Также имеется термостатический смесительный клапан для предотвращения ожогов.

Солнечный коллектор снабжен двадцатью 14-миллиметровыми солнечными трубками на подставке под 45 градусов, которую можно легко заменить на подставку под 37 градусов или наклонную крышу, если вы планируете установить ее в другом месте.

Солнечный коллектор передает солнечное тепло вашему водяному насосу через систему косвенной циркуляции. В комплект Duda входят необходимые два галлона пропиленгликоля с ингибитором пищевого качества, используемого в процессе.

В комплект также входит рабочая станция солнечного водонагревателя , которая регулирует раздельную напорную систему путем подключения коллекторов, накопительных баков, реле и датчиков. В нем используется циркуляционный насос, манометр, предохранительный клапан и обратный клапан.

Другие системы безопасности включают автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из верхней части системы и погружной водяной насос для первоначальной продувки воздухом и подачи жидкости в систему.

Второе место: солнечный водонагреватель на 40 галлонов Sunbank

• галлонов: 40
• Тип: Пассивный (термосифон)
• High Points: Практически не требует обслуживания.
• Не совсем: Не так эффективен, как активная система.

Солнечный водонагреватель Sunbank на 40 галлонов — это простая интегрированная система, которую может легко установить и обслуживать любой домовладелец.

Пассивный водонагреватель отлично подходит для небольших домашних хозяйств, живущих в мягком климате, который получает много солнечного света. Система Sunbank с неподвижными или дополнительными деталями представляет собой отличный стартовый комплект для тех, кого могут напугать более сложные и продвинутые солнечные обогреватели.

Имея сертификат SRCC , Sunbank — это экономичный способ сократить расходы. . Их доступная цена и 10-летняя гарантия гарантируют финансовую безопасность. Используя пассивную солнечную систему, домовладельцы могут сэкономить до 600 долларов в год на расходах на электроэнергию.

Что говорят рецензенты?

Большинство рецензентов довольны своими системами Sunbank, поскольку они эффективны и надежны. Один рецензент даже заявил, что вода слишком горячая. В целом домовладельцы смогли легко собрать и установить системы самостоятельно.

Однако несколько домовладельцев приобрели двойных 40-галлонных систем , чтобы увеличить емкость своих резервуаров для горячей воды, поскольку одной системы недостаточно для обслуживания всей семьи.

Когда покупатели беспокоились о водозаборе или конфигурации, сотрудники Sunbank были готовы помочь и посоветовать лучшую установку. Для тех, кто занимается домашним хозяйством с большим домом, двойная система Sunbank может быть лучшим вариантом.

Особенности и рекомендации

Система Sunbank включает резервуар, откачиваемые трубчатые коллекторы и кронштейн.Бак на 40 галлонов изготовлен из нержавеющей стали.

Изоляция из полиуретана высокой плотности также обеспечивает удержание тепла для предотвращения дополнительных потерь тепла при низких температурах окружающей среды. Размер резервуара подходит для небольших семей от одного до трех человек. Те, у кого большие семьи, могут захотеть вместо этого рассмотреть резервуар на 80 галлонов .

Система

Sunbank скорее пассивная, чем активная, поэтому для нее не требуются насосы, гликоль-теплоноситель или какие-либо движущиеся части. Это делает установку намного более удобной для начинающих сантехников или домовладельцев.

Пассивные системы

также дешевле, чем их активные аналоги, и являются отличной «отправной точкой» для тех, кто хочет выйти на рынок солнечной энергии.

Так как в системе не используются насосы, она находится под давлением . Система полагается на давление воды из коммунальной или колодезной воды для перемещения воды в резервуар и из него. Как только кран открыт, холодная вода подается в резервуар для горячей воды, который затем направляет горячую воду в ваш кран.

15 вакуумных солнечных коллекторов установлены на коррозионно-стойком алюминиевом кронштейне.Каждая трубка может собирать 92-96% солнечной энергии в идеальных условиях.

Трубки могут использоваться в качестве подогревателя в существующей системе или как автономный блок. Они лучше всего подходят для крыш, которые получают достаточное количество солнечного света.

Лучшее для кемпинга: сумка для душа Sportneer Solar

• галлонов: 5
• Тип: Панели
• High Points: Позволяет контролировать температуру.
• Not-So: Может обеспечить достаточно горячей воды только для нескольких коротких душа.

Что касается портативного душа, то сумка для душа Sportneer Solar Shower Bag отвечает всем требованиям. Благодаря прочной конструкции и множеству функций туристы теперь могут принимать горячий душ даже в пустыне. Тем не менее, эта сумка не заменяет душ в помещении или современные солнечные системы нагрева воды.

Конструкция Sportneer проста: маленькая интегрированная солнечная панель нагревает воду, которая хранится в изолированном пакете из ПВХ. Сумка вместимостью 5 галлонов может обеспечить достаточно душа для одиночного туриста или небольшой команды.Он также оснащен барной стойкой, насадкой для душа, карманами для хранения и сумкой для переноски.

Что говорят рецензенты?

Покупатели довольны удобством, которое обеспечивает сумка для душа Sportneer Solar Shower Bag. Они утверждают, что он отлично подходит для кемпинга или активного отдыха, поскольку он портативный и надежный. Покупатели часто жалуются на то, что душевая лейка слишком мала .

Некоторые безуспешно пытались использовать его в домашних условиях, но на самом деле это не подходящая альтернатива обычному душем.Однако некоторые используют его как резервную копию на случай отключения электроэнергии или других аварийных ситуаций.

Особенности и рекомендации

Сумка для душа Sportneer Solar — идеальный аксессуар для заядлых отдыхающих. Сумка изготовлена ​​из прочного материала ПВХ и снабжена крючком для временной установки на дереве, стене или машине.

На передней стороне сумки два сетчатых кармана, в которых можно хранить банные принадлежности. Он весит всего 1,2 фунта и может быть легко свернут и уложен в сетчатый чехол для переноски во время прогулок на открытом воздухе.

Со встроенной солнечной панелью мешок для душа может нагреть воду под прямыми солнечными лучами всего за 3 часа . Он включает индикатор температуры на спине, поэтому туристы могут добавить прохладную воду, если уровень сумки превышает комфортный. Сумка вместимостью 5 галлонов вмещает достаточно горячей воды, чтобы выдержать несколько коротких приемов душа.

К сумке прикреплен душевой шланг с форсункой , имитирующий настоящий душ . Шланг подсоединяется к водоприемнику с помощью герметичной крышки для предотвращения утечки.Если шланг все же протекает, в комплект входят кабельные стяжки, которые можно использовать для предотвращения дальнейших утечек, перекрыв соединения.

Лучшее для плавательных бассейнов: SunQuest 3-2X20 Солнечный обогреватель для бассейнов

• Галлонов: НЕТ
• Тип: Плоский (неглазурованный)
• High Points: Может повысить температуру в бассейне до 10 градусов.
• Not-So: Нельзя использовать в жилых целях.

Солнечный обогреватель для бассейна SunQuest — отличный вариант для тех, у кого есть бассейн дома. В межсезонье, например весной или осенью, SunQuest может поддерживать в вашем бассейне комфортную температуру и температуру окружающей среды . При повышении температуры максимум на 10 градусов купаться можно в любое время года.

Система работает путем перекачивания воды через неглазурованных труб , которые нагревают воду перед ее возвращением в бассейн. Он требует минимальных затрат на установку или обслуживание и может использоваться для наземных или подземных бассейнов.Более того, гладкая черная грелка не будет бельмом на глазу в саду за домом.

Что говорят рецензенты?

Покупатели довольны эффективностью обогревателя. Стандартный насос для бассейна хорошо работает с системой. Однако в пасмурные дни или прохладные ночи бассейн не будет очень теплым.

Следует отметить, что скиммер для бассейна не будет работать должным образом, если вы используете оба сразу. Для рекомендуется использовать переключающий клапан для обхода нагревателя во время работы системы фильтрации.В целом, система имеет большую ценность и может помочь продлить купальный сезон для всей семьи.

Особенности и рекомендации

Система SunQuest уникальна тем, что она нагревает как наземные, так и наземные бассейны с помощью встроенного блока. Он работает с насосом бассейна, нагнетая воду через змеевики с подогревом и обратно в бассейн, повышая температуру на до 10 градусов .

Это очень экономичный способ продлить купальный сезон, когда весной или осенью температура опускается ниже комфортного уровня.

В комплект входят два 2 на 20 футов. панели , которые вы можете просто разместить на земле или на стойке возле бассейна. Система защищена от ультрафиолета и не будет повреждена солнцем. Он также имеет конструкцию «MAX-FLOW», которая улучшает циркуляцию воды.

Вам потребуется приобрести дополнительные трубы для завершения установки. Это соединит ваш бассейн с грелками. Система поставляется со стандартными соединителями для крепления к гибким или жестким трубам и шлангам.

Лучшее для автономных кабин: Теплоустройство Clean Republic

• галлонов: 5
• Тип: Пассивный (интегральный)
• Основные моменты: Система очень дешевая и проста в использовании.
• Not-So: Он нагревает только очень маленькие порции воды за раз.

Heat Streamer Clean Republic — не очень популярный вариант, но, безусловно, эффективный . Эта система для тех, кто хочет попробовать себя в солнечном водонагревании.

Благодаря небольшому количеству солнечных трубчатых коллекторов интегральная пассивная солнечная система отопления может обогреть до 5 галлонов за раз.

Небольшая вместимость и простая установка Heat Streamer идеально подходит для тех, кто имеет автономную кабину. Вы можете использовать систему для кипячения воды для приготовления пищи (или, возможно, заглянуть в солнечную печь), душа или общего отопления. Однако это не лучший вариант для тех, кто живет в семье среднего размера с более чем одним человеком.

Что говорят рецензенты?

В целом покупатели остались довольны Тепловой Streamer Clean Republic. Хотя это не модная система или система большой емкости, вы получаете то, за что платите. Некоторые покупатели использовали его для термопроектов , другие установили их в охотничьих домиках или для обогрева бассейнов.

Одного покупателя не понравилось, как трубки помещаются в рамы. Рама не закрывает верхнюю часть трубок , что приведет к повреждению от дождя, если вы установите ее снаружи в ненастную погоду.Покупатель обошел этот вопрос, купив уплотнитель.

Особенности и рекомендации

Хотя 5 галлонов — это немного воды, вы можете расширить систему на , включая дополнительные . Он отлично подходит для кают или бункеров, которые вы нечасто используете для легкого душа или кипячения в чайнике. Вы можете нагреть воду всего за 4 часа, если используете их с насосом солнечного водонагревателя.

Трубки нагревают воду мощностью 165 Вт . Если вода циркулирует с расходом 5 галлонов в час, можно повысить температуру входящей воды на 37 градусов.Каждый агрегат изготовлен из медных коллекторных труб с непрерывными U-образными изгибами, что позволяет минимизировать пространство и повысить эффективность.

Система может обрабатывать до 100psi , что подходит для большинства городских водопроводов. Однако закрытые системы, подобные тем, которые используются в удаленных местах, необходимо устанавливать с предохранительным клапаном. В целом установка довольно безболезненна и требует небольшого объема сборки.

Лучший универсальный комплект: Northern Lights Group SWH-1 Комплект для солнечного нагрева воды

• галлонов: 50
• Тип: Активный (непрямой)
• High Points: Включает в себя все необходимое для самостоятельной установки современной солнечной системы водяного отопления.
• Не совсем: Это довольно дорого по сравнению с другими наборами.

Как самый полный комплект на рынке, в пакете Northern Lights Group SWH-1 действительно есть все . Он предоставляет все необходимое для самостоятельной установки, что экономит деньги и ресурсы. Более того, каждый продукт отличается отличным качеством и предлагает множество функций и возможностей.

Одной из основных особенностей является контроллер, который позволяет нагревать две отдельные зоны .Это означает, что вы можете нагревать резервуар для воды для душа, одновременно обеспечивая теплом бассейн. А на случай плохой погоды в резервуаре есть резервный электрический нагревательный элемент мощностью 4,5 кВт, поэтому у вас всегда будет доступ к горячей воде.

Что говорят рецензенты?

К сожалению, прямых отзывов потребителей на этот комплект нет. В комплект также входит ряд различных марок.

Несмотря на то, что каждый продукт высокого качества, все же важно сначала проверить свои характеристики и проконсультироваться с местным экспертом, если у вас есть вопросы перед покупкой.

Особенности и рекомендации

Этот комплект для солнечного нагрева воды включает всего, что вам нужно для создания современной жилой системы без участия компании, занимающейся установкой солнечных батарей. В комплект входят продукты различных брендов, в том числе SolarStor, SunRain, RESOL, Aurora, Spirotech и другие. Тем не менее, Northern Lights Group собирает и сертифицирует комплект, которая является компанией, которая предоставляет солнечные решения для домовладельцев, сделанных своими руками.

Комплект солнечного нагрева может обслуживать семью из четырех человек и не требует сложной установки, такой как пайка или электропроводка.Он также включает контроллер RESOL DeltaSol BS +, который позволяет дополнительно нагревать вторичную зону, например бассейн, гидромассажную ванну или печь. Это огромный бонус для домовладельцев.

Вакуумный трубчатый коллектор TZ-58 1900 30R компании

SunRain нагревает 18 литров жидкости ProSol LH-T, которая идет с ним, а затем переходит в резервуар SolarStor емкостью 50 галлонов.

Бак имеет встроенный теплообменник с резервным нагревательным элементом 4,5 кВт , сертифицированным UL и CSA. В целях безопасности имеется 18-литровый высокотемпературный расширительный бак Zilmet для солнечных батарей и вентиляционное отверстие для солнечных батарей Spirotech AutoClose.

В комплект также входят солнечная насосная станция RESOL FlowSol, стальные трубы Aurora Solar Flex, предварительно изолированные и погодоустойчивые, а также полное руководство по установке. Компания предлагает бесплатную техническую поддержку, если у вас возникнут проблемы во время установки. В целом, это один из наиболее полных наборов на рынке.

В начало

Полное руководство покупателя солнечных водонагревательных систем

На что обращать внимание в системе солнечного водонагревателя

На рынке доступно множество различных типов солнечных водонагревательных систем, поэтому выбор правильной модели может быть сложной задачей.Однако каждая система специально для конкретной задачи , будь то нагревание бассейна или обеспечение горячей водой для душа. Выяснив свои потребности, относительно легко найти подходящую модель, которая будет обеспечивать вас горячей водой круглый год.

В каком климате вы живете?

Как и другие солнечные продукты, местный климат влияет на эффективность вашего устройства. Тем, кто живет в облачном, дождливом или холодном климате, будет труднее производить постоянное количество энергии.В особенно унылые периоды это может означать регулярный холодный душ — ситуации, которой большинство домовладельцев хочет избежать.

Если вы не хотите, чтобы у вас закончилась горячая вода, вам следует установить резервную электрическую систему параллельно вашей солнечной системе. Вы можете выключить эти электрические обогреватели «в месте использования», когда есть солнце, и использовать их только при недостатке энергии. В некоторые комплекты входят эти резервные электрические блоки, но их необходимо приобретать отдельно.

Тип купленного вами водонагревателя также зависит от вашего климата .Некоторые типы, такие как активные системы прямой циркуляции и пассивные интегральные коллекторно-накопительные системы, не работают должным образом в морозную погоду. Вы должны использовать их только в тропическом климате.

Если вы живете в особенно холодном районе, склонном к замерзанию, лучшим вариантом будет активная система непрямой циркуляции . Эта система перекачивает жидкий теплоноситель через солнечные коллекторы, предотвращая замерзание. Это одни из самых популярных и самых дорогих вариантов на рынке.

Сколько воды вам нужно?

Как правило, количество воды, которое вам понадобится, определяется размером вашей семьи . Тем, у кого есть небольшие домохозяйства, потребуется только система на 30-40 галлонов . Тем не менее, тем, у кого большие семьи, потребуется система на 80 галлонов или двойные устройства на 40 галлонов.

Большинство солнечных водонагревательных систем поставляются с накопительным баком. Однако некоторые обеспечивают нагрев воды только по запросу, который зависит от погоды в данный момент.Эти системы имеют меньшую мощность, поскольку они могут нагревать столько воды, сколько может поместиться в трубках солнечного коллектора.

Для тех, кто живет в семье, состоящей из нескольких человек, необходим накопительный бак . Если вы планируете использовать свою систему в небольшой сезонной хижине или в кемпинге, вариант без бака вполне подойдет. Эти системы обычно предлагают 5 галлонов воды, чего достаточно для быстрого душа или двух.

Хотите обогреть бассейн?

Системы подогрева воды в бассейне работают совсем не так, как в жилых помещениях.На самом деле это совершенно разных товара .

Однако некоторые солнечные водонагревательные системы относятся к категории « гибрид » и предлагают как обогрев жилых помещений, так и подогрев бассейна. Существуют также комплекты, в которые входят контроллеры, которые могут направлять горячую воду в две отдельные системы, такие как резервуар для хранения и гидромассажная ванна.

Как правило, солнечные системы нагрева воды, специально предназначенные для бассейнов, включают плоские коллекторы. Плоские коллекторы бывают двух типов: глазированные и неглазурованные.

Системы бассейнов обычно не покрываются глазурью, так как они дешевле в производстве. Однако у них нет ограждений, поэтому вы должны защитить их от неблагоприятных погодных условий, так как они могут легко повредиться.

Вы можете установить солнечные обогреватели для бассейнов на земле, на стойке или на крыше . В общем, площадь солнечного коллектора должна составлять 50-100% площади поверхности бассейна.

Вам также необходимо будет подключить его к стандартному бассейновому насосу , который будет проталкивать воду по трубкам с подогревом обратно в бассейн.Вам нужно будет оценить размер вашего бассейна и доступ солнечного света в вашем дворе, прежде чем выбрать подходящую модель.

Должна ли система быть портативной?

Вам не нужно устанавливать все солнечные водонагревательные системы или подключать их к датчикам. Фактически, существует ряд портативных солнечных водонагревателей, которые используют простую солнечную панель для нагрева небольшого количества воды. Эти модели идеально подходят для отдыхающих, туристов или любителей активного отдыха, которые хотят принять горячий душ в дикой природе.

Переносные водонагреватели состоят из прочной сумки, шланга или насоса и солнечной батареи. Вам нужно найти вариант с датчиком температуры, чтобы предотвратить случайное возгорание. Душевые лейки и подходящие шланги также являются отличными особенностями, поскольку они имитируют настоящий душ.

Большинство переносных душей имеют небольшие размеры и вмещают не более нескольких галлонов воды. Однако 5-галлонная модель может обеспечить достаточно воды для нескольких горячих душ, если вы поторопитесь. Важно отметить, что они не подходят для использования внутри помещений, так как солнечные панели не имеют доступа к солнцу, а их водоемкость ограничена.

В начало

Критерии выбора: как мы оценили лучшие солнечные водонагревательные системы

На основании заданных нами критериев мы сузили конкурентный список опций , чтобы включить 6 лучших солнечных водонагревательных систем .

В нашем рейтинге особое внимание уделяется емкости водонагревателя (в галлонах) и типу солнечной батареи. Он также принимает во внимание качество и дополнительные функции всей системы.

галлонов

Требуемая мощность солнечной системы водяного отопления обычно определяется размером домохозяйства .Емкость водонагревательной системы измеряется в галлонах или литрах.

Средний размер семьи:

• 5 и более человек: 80 галлонов

Тип

Существует несколько различных типов солнечных водонагревательных систем. У два основных типа для домашнего использования: активный и пассивный .

Активные системы имеют циркуляционные насосы и средства управления и обычно стоят на дороже . Пассивные системы не так эффективны, как активные, но могут быть на более надежными .Однако есть и другие варианты, например переносные панели и планшеты.

• Активные системы прямой циркуляции перекачивают воду через солнечные коллекторы, чтобы нагреть ее, а затем обратно в дом. Они подходят для теплого климата и местного обогрева.

• Активные системы непрямой циркуляции используют жидкость, например гликоль, для передачи тепла от солнечного коллектора к водопроводу. Они подходят для очень холодного климата и хранения воды вдали от зоны сбора.

• Пассивные интегральные коллекторно-накопительные системы используют металлические пластины для нагрева небольших количеств воды перед ее возвратом в резервуар для хранения. Они подходят для теплого климата и дневного использования воды.

• Пассивные термосифонные системы устанавливаются под накопительным баком и позволяют теплой воде подниматься над холодной водой. Они подходят для длительного использования в жилых помещениях в различных климатических условиях.

• Плоские остекленные системы изготавливаются с медными трубками на металлической пластине со стеклянным покрытием и используют теплообменники и передающую жидкость.Они хороши для обогрева бассейнов в холодном климате.

• Плоские неглазурованные системы изготавливаются с медными трубками на металлической пластине, установленной на прочной резине без кожуха. Они подходят для недорогого обогрева бассейнов в определенное время года.

• Панельные системы используют небольшую ваттную солнечную панель для нагрева воды в стоячем положении. Они хороши для горячего душа во время кемпинга.

В начало

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как работают солнечные водонагреватели?

Солнечные водонагреватели состоят из двух основных частей: солнечный коллектор и накопительный бак .Солнечный коллектор обычно представляет собой изолированный ящик с пучком трубок, которые преобразуют солнечную энергию в тепло. Когда вода проходит по трубкам, резервуар нагревается и накапливает ее.

В некоторых системах используется теплообменник , который нагревает воду или другую жидкость, которая затем протекает через медные змеевики в резервуаре. Тепло передается в бак, а остывшая вода возвращается в коллектор.

Каждая версия солнечного водонагревателя работает за счет тепловой энергии .Это отличается от стандартных солнечных панелей, потому что они не превращают солнечное излучение в электричество до нагрева воды. Вместо этого солнце напрямую нагревает воду и избавляет от необходимости преобразовывать энергию из электричества в тепло.

Нужно ли мне подключаться к сети солнечных батарей?

Поскольку солнечные водонагревательные системы используют тепловую энергию, а не электричество , они не подключаются к сети. Фактически, в процессе не используются солнечные батареи (если это не портативная версия).Вы можете использовать солнечную систему нагрева воды без солнечных панелей или в сочетании с солнечной батареей.

Однако, если вы хотите использовать электрический водонагреватель, а не тепловую модель, вам нужно будет подключить к солнечной панели . Это те же приборы, которые вы подключаете к стандартной городской сети, и люди не считают их «солнечными водонагревателями».

Потребуется ли мне приобретать бак или дополнительное оборудование?

Большинство систем не включают все и потребуют некоторых дополнительных ресурсов, таких как трубопроводы, соединители, резервуары или другие элементы.На рынке есть несколько полных комплектов, но большинство из них предлагает только базовые.

Если вы хотите расширить свою систему, иметь больший контроль над ней или подключить ее к определенному источнику (например, пулу), вам необходимо приобрести дополнительное оборудование.

Могу ли я получить горячую воду в пасмурную погоду?

По большей части солнечные энергетические системы работают только с максимальной эффективностью в течение солнечных дней . В ненастную погоду, например при сильной облачности, может не хватить энергии для сбора урожая, и вы останетесь без горячей воды.В этом случае наличие системы с двумя баками выгодно , потому что она может хранить горячую воду в течение нескольких дней.

Другие «зеленые» варианты включают покупку небольшого электрического водонагревателя . Вы можете подключить их к солнечной сети и использовать, когда не хватает горячей воды. Если в ваших батареях имеется избыток солнечной энергии, вы можете использовать ее для временного включения электрического водонагревателя, когда он не производит тепловую энергию.

В начало

,

Экономьте деньги с помощью солнечных систем водяного отопления (2020)

Что такое солнечное водяное отопление?

Солнечный водонагреватель использует энергию солнца для нагрева воды для бытовых нужд целей. Поскольку эта технология основана на экологически чистом источнике энергии, переход на нее приведет к сокращению на вашего внутреннего углеродного следа на .

Обычно люди связывают солнечную энергию с солнечными панелями , которые преобразуют энергию солнца в электричества .Однако солнечных тепловых панелей позволяют использовать энергию солнца для целей нагрева воды .

Для семьи из четырех человек солнечная система нагрева воды будет удовлетворять примерно трети потребности в горячей воде . В частности, если вы инвестируете в этот тип возобновляемого отопления для двухквартирного дома с тремя спальнями, вы сэкономите фунтов стерлингов до фунтов стерлингов на своих годовых счетах за отопление воды.

Владельцы солнечной системы водяного отопления также имеют право на участие в программе стимулирования использования возобновляемых источников тепла (RHI), которая предназначена для финансового вознаграждения домохозяйств , использующих возобновляемые источники энергии для отопления своих зданий.

Если вы заинтересованы в покупке солнечной системы водяного отопления, не ищите дальше! Просто заполните форму вверху этой страницы, и вы получите до четырех бесплатных и необязывающих предложений от лучших профессиональных установщиков в стране.

О чем вы прочитаете в этом руководстве

Как работает солнечный водонагреватель?

Солнечная система нагрева воды использует солнечную энергию для нагрева воды для бытовых или коммерческих целей.

Солнечные водонагревательные системы собирают солнечное тепло с помощью солнечных коллекторов. Коллекторы обычно устанавливаются на крыше (скатной или плоской), где они получают больше всего солнечного света. Их также можно установить на уровне земли или даже на стене , обращенной на юг, , но лучшим вариантом всегда будет место, где коллекторы наиболее подвержены воздействию солнца.

Погружной нагреватель или бойлер можно использовать как дополнительную опцию для повышения температуры воды при необходимости.

Есть два типа солнечных коллекторов, которые в основном различаются по внешнему виду, но имеют очень похожие характеристики:

1. Коллекторы плоские
2. Вакуумные трубки

Плоские коллекторы состоят из солнечных панелей с плоским остеклением, установленных на крыше, а откачиваемые трубы состоят из нескольких «вакуумных трубок», закрепленных в коллекторе, установленном на крыше.

Кроме коллектора, необходимо проложить хорошо изолированные трубы от коллекторов до накопителя горячей воды (существующего или нового).Затем холодная вода из нижней части этого цилиндра прокачивается через коллектор, который нагревает воду и затем направляет ее в верхнюю часть накопителя горячей воды.

Видео ниже объясняет, как работает система солнечного нагрева воды:

Сколько стоит солнечное нагревание воды?

Бытовая система, как правило, будет стоить около 3000 фунтов стерлингов и фунтов стерлингов, в зависимости от размера собственности и того, нужен ли вам новый водонагреватель или вы используете существующий.Однако имейте в виду, что трудно оценить точную стоимость солнечных водонагревательных панелей, поэтому всегда рекомендуется проконсультироваться с установщиком.

Если вы решите купить солнечные панели для горячей воды, вы сможете значительно сэкономить на ежемесячном счете за электроэнергию .

Типичная экономия на солнечной системе водяного отопления с должным образом изолированным зданием, правильной установкой и правильным использованием может достигать 60 фунтов стерлингов в год при переключении с газовой системы отопления и 70 фунтов стерлингов в год при переключении с электрический погружной нагрев.

Однако экономия может варьироваться в зависимости от потребления энергии домом.

Финансовая поддержка

Солнечное водонагревание — это рентабельность, особенно, если вы используете программу поощрения за возобновляемое тепло. Это правительственная схема поощрения домовладельцев, использующих низкоуглеродные системы отопления.

В настоящее время тариф на солнечные тепловые панели составляет 21,36 евро / кВт · ч .

В таблице ниже показан средний годовой доход, на который может рассчитывать владелец солнечного водонагревателя.Тем не менее, это количество может варьироваться между различными солнечными водонагревательными установками.

Платежи RHI с солнечными тепловыми панелями

Домашний размер	Прибыль RHI в год	Прибыль RHI через 7 лет
1-комнатная	£ 186	£ 1 302
2-3 спальни	£ 310	£ 2 169
4+ спальни	£ 475	£ 3 326

Хотя первоначальные затраты на установку солнечных водонагревательных панелей могут показаться высокими, это экономичное решение для отопления жилых помещений — тем более, если вы используете RHI.

Преимущества солнечных водонагревателей

Использование в доме горячей воды на солнечных батареях имеет много преимуществ. Мы перечислили некоторые из них ниже.

• Солнечные водонагреватели обеспечивают горячей водой круглый год.
• It снижает счета за коммунальные услуги на , поскольку может обеспечить треть ваших потребностей в горячей воде.
• It уменьшает ваш углеродный след за счет экономии от 30 кг до 510 кг углекислого газа (CO2) ежегодно.
• В отличие от других решений в области возобновляемых источников энергии, солнечное водонагревание имеет низкие эксплуатационные расходы и высокую долговечность , что подтверждается их средней гарантией от пяти до десяти лет.
• Солнечное водонагревание использует солнечное тепло, поэтому, как только вы окупите первоначальные затраты на установку установки, появятся очень небольших дополнительных затрат , помимо количества электроэнергии, необходимой для работы насоса, питающего систему.
• It работает вместе с имеющимся у вас котлом отопления или горячей воды , или даже с тепловыми насосами и биомассой.
• Солнечное водонагревание имеет право на регулярную выплату по программе Renewable Heat Incentive за производство энергии из возобновляемых источников.

Советы по выбору солнечного водонагревателя

При выборе солнечной водонагревательной системы следует учитывать следующие советы по очистке и техническому обслуживанию, чтобы оптимизировать покупку:

• Что твоя крыша смотрит на юг. Или убедитесь, что вы выбрали лучшее место в своем доме для установки солнечных коллекторов, что гарантирует их максимальную эффективность.Если это невозможно, подумайте о покупке термодинамической панели, которую можно разместить с любой стороны дома.
• Что у вас есть необходимая площадь южной крыши в наличии. В случае плоских коллекторов вам понадобится примерно один квадратный метр площади коллектора на человека, живущего в здании. Этого достаточно, чтобы нагреть от 30 до 60 литров воды.
• Было бы неплохо провести обзор энергетических характеристик, чтобы проверить, максимально ли вы используете энергию.Если вы этого не сделаете, вам следует внести необходимые изменения перед установкой солнечной системы водяного отопления.

Техническое обслуживание солнечного водонагревателя

В отличие от первоначальной стоимости солнечных водонагревательных систем, затраты на техническое обслуживание обычно невысоки . Как уже упоминалось, обычно солнечные системы отопления с гарантией от пяти до десяти лет . Установив солнечные панели на крыше, вы не будете нести никаких дополнительных затрат.

Однако важно отметить, что вам необходимо проходить периодических проверок технического обслуживания , чтобы убедиться, что ваша солнечная система горячего водоснабжения работает должным образом.Вы должны проверять его у профессионального установщика каждые три-семь лет , что является достаточным периодом времени для проверки, доливки или даже замены антифриза, чтобы избежать возможных утечек.

Средняя стоимость замены антифриза в солнечной панели для нагрева воды составляет около 100 фунтов стерлингов .

Найдите лучших поставщиков солнечного водонагревателя

Поиск подходящего солнечного водонагревателя для вас и ваших домашних нужд может быть дорогостоящим и трудоемким.К счастью, в GreenMatch есть все, что вам нужно, так как у нас уже есть список лучших поставщиков.

Просто заполнив контактную форму вверху страницы, вы можете избежать ненужных затрат времени на поиск поставщиков. Заполните форму , и вы получите до четырех котировок , из которых бесплатно, бесплатно и без обязательств .

Написано Натали Кунц Контент-менеджер Натали — менеджер по контенту в GreenMatch.Она получила образование в области СМИ и коммуникаций, а также имеет несколько лет международного опыта в области маркетинга и создания контента. Натали специализируется на финансах, устойчивости, бизнес-коммуникациях и многом другом. Она и ее команда по контенту были опубликованы на авторитетных сайтах, таких как EcoWatch, Sunday Post, Earth911 и других. ,

Солнечный водонагреватель | технология

Солнечный водонагреватель , устройство, использующее солнечную тепловую энергию для производства горячей воды. Типичный солнечный водонагреватель состоит из солнечного коллектора, установленного на крыше здания и подключенного к резервуару для хранения воды. В зависимости от системы, ненагретая вода может циркулировать из бака через коллектор для непосредственного нагрева или может быть нагрета теплообменной жидкостью большой емкости, которая нагревается в коллекторе и передает свое тепло через трубы в воду в танк.В то время как передача тепла от солнечного коллектора к ненагретой воде может быть облегчена пассивно без механических средств, «активные» солнечные системы горячего водоснабжения используют электричество для циркуляции теплообменной жидкости и для работы механических насосов и контроллеров.

Хотя практика использования солнца для нагрева воды для бытовых нужд восходит к нескольким древним культурам, первая запатентованная солнечная система горячего водоснабжения была продана только в 1891 году. Система, изобретенная Кларенсом Кемпом в Балтиморе, штат Мэриленд, получила название «Кульминация» и была популярна в Калифорнии и других теплых американских штатах.Учитывая сравнительно высокую стоимость и неудобство использования обычных видов топлива для нагрева воды, многие домохозяйства стремились инвестировать в эти солнечные водонагреватели. Однако система Climax была ограничена тем, что нагревательный элемент служил резервуаром для хранения, таким образом ограничивая количество доступной горячей воды. В 1909 году Уильям Дж. Бейли запатентовал систему, которая отделяла резервуар для хранения воды от солнечного нагревательного элемента, что легло в основу конструкции солнечных водонагревателей, используемых сегодня.

Активные и пассивные системы

Активные солнечные системы горячего водоснабжения используют механические насосы и дифференциальные контроллеры для регулирования и направления потока теплоносителя или воды от солнечного коллектора в резервуар.Контроллеры определяют разницу температур между водой в баке и температурой в солнечном коллекторе и включают насос, когда вода в баке остывает ниже температуры коллектора. Некоторые насосы работают от электросети (электросети), а другие — от электроэнергии, вырабатываемой солнечной фотоэлектрической панелью. В то время как некоторые системы, работающие на солнечной энергии, циркулируют жидкость только тогда, когда светит солнце, и хранят нагретую воду в хорошо изолированных резервуарах для обогрева помещений в ночное время, другие используют электричество в качестве резерва в ночное время и в пасмурные дни.В активных солнечных системах горячего водоснабжения резервуары для хранения воды могут быть расположены внутри кровельного пространства или в любом другом месте, которое минимизирует потери тепла в холодный воздух, поскольку поток воды не зависит исключительно от силы тяжести. Таким образом, эти резервуары можно комбинировать с водонагревателями в системах отопления жилых помещений, а солнечная система горячего водоснабжения может использоваться для предварительного нагрева воды в водонагревателе зимой для отопления помещений.

Пассивные системы, которые полагаются на силу тяжести, а не на электричество, наиболее эффективны в жарком климате, где нет ночных или зимних заморозков.В некоторых пассивных системах используется конфигурация термосифона, в которой используются гравитационные и конвективные тепловые потоки. Холодная вода с высоты под действием силы тяжести стекает в солнечный коллектор, и по мере того, как вода проходит через коллектор и нагревается, она поднимается за счет конвекции, чтобы снова достичь резервуара для хранения. Другой тип пассивной системы — это интегрированная система хранения коллектора, в которой коллектор образует верхнюю часть резервуара для хранения воды и нагревает воду непосредственно в резервуаре.

Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего 1768 First Edition с подпиской.Подпишитесь сегодня

Дизайн и эффективность

Мощность солнечной системы горячего водоснабжения обычно зависит от эффективности коллектора и эффективности всей конструкции системы. Проектирование эффективной солнечной системы горячего водоснабжения требует соответствующего размера коллектора и накопительного бака в соответствии с требованиями к использованию горячей воды. Отдельные коллекторы и целые системы оцениваются отдельно по их эффективности, потому что эффективность коллектора зависит от производительности одного компонента (солнечного поглотителя), в то время как эффективность всей системы зависит от многих факторов (температуры воды и окружающей среды, конфигурации системы, изоляции, объема воды, тип коллектора, эффективность теплообменного механизма, расположение и местные погодные условия в установке, количество солнечного света, получаемого коллектором, и т. д.).

Кроме того, во все солнечные водонагреватели должны быть встроены меры по ограничению температуры и уменьшению перегрева, особенно при установке в жарком климате.

Swati Ogale

Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

• вода

  Вода, вещество, состоящее из химических элементов водорода и кислорода и существующее в газообразном, жидком и твердом состояниях.Это одно из самых распространенных и необходимых соединений. Жидкость без вкуса и запаха при комнатной температуре, она обладает важной способностью растворять многие другие вещества. Действительно,…

• теплообмен

  Теплообмен, любое или все несколько видов явлений, рассматриваемых как механизмы, передающие энергию и энтропию из одного места в другое.Конкретные механизмы обычно называют конвекцией, тепловым излучением и проводимостью (см. Теплопроводность). Проводимость предполагает передачу энергии и энтропии между соседними молекулами, обычно…

• насос

  Насос — устройство, расходующее энергию для подъема, транспортировки или сжатия жидкостей.Самые ранние насосы были устройствами для подъема воды, такими как персидские и римские водяные колеса и более сложный винт Архимеда (см.). Горные работы в средние века привели к созданию всасывающего (поршневого) насоса…

,

Какие семена можно посадить под зиму: Что посадить под зиму? 20+ культур для подзимних посевов. Фото — Ботаничка.ru

Что посадить под зиму? 20+ культур для подзимних посевов. Фото — Ботаничка.ru

Осенняя пора – время сбора урожая и подготовки к новому сезону. От того, как огород уйдет в зиму, будет зависеть объем весенних хлопот. Именно по этой причине опытные огородники никогда не упускают возможности провести с осени как можно больше работ. Подготовить грядки, внести удобрения. А еще — высадить часть культур. Что можно посадить под зиму? И луковые, и зеленные, и корнеплоды. Плюсов у такого подхода много: всходы появляются раньше, растут более крепкими, часть культур успевает отдать урожай до активизации их основных вредителей, выход продукции получается на две недели раньше, есть возможность повторных посадок. В этом материале рассмотрим особенности подзимнего посева, а также рекомендации по ряду основных культур.

Что посадить под зиму?

Общие правила подзимних посевов

Для подзимних посевов не обязательно выделять большой участок земли. Если продукция не на продажу, а для своего стола, грядка общей площадью в 5-6 кв. м. полноценно обеспечит семью из 4-5 человек и витаминной зеленью, и ранними корнеплодами.

Место для подзимних культур лучше выбрать доступное, солнечное, без склона. Так как время сеять придёт позднее (при установлении небольших морозцев в последней декаде октября, а на юге — ноября), то землю лучше подготовить заранее. Еще в августе следует внести удобрения, перекопать почву, разравнять, а перед морозами (пока верхний слой еще не замерз) — проделать бороздки.

Существует правило и для норм высева. Так как неизбежен риск выпада (утраты) части семян, норму нужно увеличить на 25-50%. Сеять семенной материал необходимо сухим: после посева ни в коем случае не поливать.

Некоторые огородники практикуют не подзимний, а зимний посев. Такое тоже возможно, в январе, феврале. Оправдывает себя этот метод там, где неустойчивые осенние температуры могут спровоцировать раннее прорастание семян. Однако в таком случае необходимо иметь запас земли, чтобы присыпать промерзшие бороздки. В южных регионах этот метод заменяется посевами в январские или февральские «окна», когда почва оттаивает, но еще не успевает прогреться настолько, чтобы дать семенам рост.

После посева, в целях лучшей сцепляемости поверхности семян с почвой, землю над бороздками рекомендуется уплотнить. А для утепления – замульчировать. Зимой нужно постараться набросать на гряды снега. Рано по весне накрыть их пленкой, натянутой на дуги – это позволит земле раньше прогреться, несколько ускорит прорастание и рост посеянных культур, защитит всходы в случае возвратных заморозков.

1. Укроп

Семена укропа всходят уже при +3 °С, поэтому их высевать можно только при установившемся похолодании. Днем это может быть 0…+2 °С, ночью -2…-3 °С.

Глубина заделки семян 2,5-3 см. Расстояние между рядами 20 см. Норма высева на квадратный метр – 3-5 г. Можно применить и веерное сеяние по поверхности, перемешав семена с песком, и обязательно сверху замульчировав. Сорта: «Фейерверк», «Геркулес», «Удалец», «Ранее чудо», «Нежность», «Преображенский», «Редут», «Грибовский», «Гренадер», «Аврора». «Ударник», «Эста» и др. Посеянный под зиму укроп будет готов к столу в середине мая.

2. Петрушка

Листовая петрушка всходит уже при +2 °С тепла. Ее всходы свободно переносят температуру до -9 °С. Но семена прорастают недружно, поэтому подзимний посев для нее более выгоден, особенно в южных регионах. Он позволяет петрушке выиграть время и начать более дружную вегетацию.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-1,5 г. Из сортов лучше брать те, у которых крупные листья – «Кучерявец», «Бордовикская», «Итальянский гигант», «Бриз», «Кудрявая», «Обыкновенная листовая», «Зеленый хрусталь» «Универсал», «Астра», «Альба», «Эсмеральда», «Пагода» и многие другие. Подзимние посевы листовой петрушки позволяют собрать первые листочки в конце мая. Также можно обратить внимание на корневые сорта: «Сахарная», «Русский размер», «Игл».

Листовая петрушка всходит уже при +2 °С тепла. © Lovefood

3. Кинза (кориандр)

Хороша для посевов поздней осенью и кинза. Ее всходы не боятся возвратных весенних заморозков и свободно переживают похолодания до -8…-10 °С.

Глубина посева семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 5 г. Сорта: «Шико», «Янтарь», «Дебют», «Алексеевский 247», «Тайга», «Стимул», «Бородинский» и др.

4. Салат

Выигрышно высевать под зиму салат – ранний урожай получается независимо от того дождливой удалась весна или сухой. Семена этой культуры хорошо переносят низкие температуры, поэтому посев проводят при устойчивом похолодании, когда показатели термометра опускаются до отметки -2…+2 °С.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние между рядками – 30-40 см. Норма высева на квадратный метр – 0,6-0,7 г. Сорта: «Крупно кочанный», «Соната», «Московский парниковый», «Витаминный», «Гурман», «Берлинский желтый», «Рапсодия», «Дубачок», «Фестивальный» и многие другие. Высеянный с осени салат готов к столу уже на майские праздники.

5. Кресс-салат

Кресс-салат всходит буквально за пару дней и сразу начинает быстро расти. Поэтому с подзимним посевом данной культуры спешить нельзя – нужно дождаться морозов.

Глубина заделки семян 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 10-15 см, при строчном посеве практикуют расстояние – 20 см между строчками, 50 см между лентами. Норма высева на квадратный метр – 3 г. Сорта: «Широколистный», «Узколистный», «Курчавый кресс».

6. Горчица салатная (листовая)

Горчица листовая или салатная не боится морозов, легко переносит похолодания до -5°С, сеять ее нужно с наступлением первых устойчивых морозцев.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между рядами – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2-2,5 г. Сорта: «Крастнолистная», «Зеленолистная».

7. Шпинат

Подзимний посев шпината имеет два срока. Первый – в последних числах сентября. Растения успевают сформировать розетку небольших листочков, которые и будут зимовать под снежным укрытием. С приходом весеннего тепла они сразу тронутся в рост и уже через полторы недели с грядки можно будет срывать первые витаминные листочки.

Второй срок – в ноябре-декабре (в зависимости от климатической зоны), при наступлении устойчивых заморозков. В таком случае семена проклюнутся уже в весенние сроки, что тоже неплохо, так как культура даст ранний урожай.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 7-10 см. Между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 4 г. Сорта: «Юлиана», «Виктория», «Матадор», «Универсал», «Прогресс», «Широколистный», «Гарант» и многие другие.

Подзимний посев шпината имеет два срока: в последних числах сентября и в ноябре-декабре. © Charlie Nardozzi

8. Морковь

Для посева моркови земле нужно осесть, следовательно, грядку необходимо готовить заранее. Сроки посева наступают при показателях термометра в районе +2…+4 °С.

Глубина заделки семян 3-4 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1 г. Сорта: «Супернант», «Аленка», «Каротель», «Несравненная», «Московская зимняя А 515», «Забава», «Ранняя ТСХА», «Артек», «Консервная», «Амстардамская», «Витаминная 6», «Нантская -4», «Шантане 14» и многие другие.

Выборочная уборка корнеплодов начнется с начала июня, но нужно помнить: высеянная с осени морковь хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше заранее продумать необходимый объем продукции.

9. Свёкла

С посевом свеклы спешить нельзя, ее семена способны прорасти уже при +5 °С, поэтому сроки подзимнего посева необходимо сместить на период устойчивого похолодания, — 2…- 4 °С.

Глубина посева семян 3-4 см. Расстояние между растениями – 5-10 см. Между рядами – 20-30 см. Норма высева на квадратный метр примерно 4 г. Сорта для посева под зиму необходимо брать исключительно холодостойкие или с пометкой «устойчивые к стрелкованию»: «Египетская плоская», «Подзимняя плоская», «Дарыня», «Подзимняя А 474», «Фекла», «Холодостойкая 19», «Бордо 237», «Подзимняя несравненная», «Детройт», «Красный шар» и др.

Первый сбор корнеплодов от подзимних посевов свеклы можно будет провести уже в конце мая–начале июня. Но такая свекла хранится хуже, чем при весенней посадке, поэтому лучше, как и в случае с морковью, заранее продумать необходимый объем продукции.

10. Репа

Репу высевают до начала устойчивых заморозков, примерно за две недели. Весной подзимний посев позволяет ей сформироваться раньше, чем начнет свою атаку крестоцветная блошка.

Глубина посева 3 см. Расстояние в ряду – 10-15 см, по три семечки в гнездо. Ширина междурядий – 25-30 см. Норма высева на квадратный метр – 2 г. Сорта: «Гейша», «Петровская 1», «Белая ночь». Посеянная под зиму репа позволит начать сбор урожая уже в конце мая–начале июня.

Посеянная под зиму репа позволит начать сбор урожая уже в конце мая–начале июня. © southernexposure

11. Сельдерей

Чаще подзимний посев сельдерея применяют к листовым сортам, причем подходит любой из них. Но и среди корневых есть сорт («Корневой грибовский»), пригодный для посева с осени.

Глубина заделки семян 1,5-2 см. Высев производят загущено. Норма высева семян на квадратный метр – 0,1-0,2 г. Сорта: «Корневой Грибовский», «Яблочный» и прочие.

12. Хрен

Выращивание хрена из семян – редкость. В основном эта культура размножается вегетативно. Но, если семенами, то подзимний посев – отличный выбор!

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 30-35 см. Между рядами – 50-70 см. Сорта: «Валковский», «Ростовский», «Атлант», «Суздольский», «Латвийский».

13. Лук-порей

С посевами лука-порея не спешат. Его всходы боятся морозов, поэтому семена высевают не раньше, когда термометр начнет показывать ниже 0 °С. Применяют метод, в основном, на юге.

Глубина заделки семян 1,5 см. Расстояние между растениями – 8-12 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева – 2 г. Сорта: «Карантанский», «Коламбус», «Веста», «Победитель» и другие.

14. Лук-севок и чернушка

Лук — одна из культур, рекомендуемых к подзимней посадке, особенно в зонах с холодным климатом. Такой метод дает более ранний урожай и делает его более высоким, так как, имея раннюю всхожесть, культура меньше поражается болезнями и вредителями. Сроки посадки лука-севка – за две недели до устойчивых заморозков, лука-чернушки – по мерзлой земле.

Овсюжка и первая фракция (размер луковички 1,5 см в диаметре) – наилучший выбор для подзимнего посева, высаживаются по схеме 3-х на 15 см. Севок (1,5-3 см в диаметре) по 3 луковки в гнездо, либо уплотненно. Луковички свыше 3-х см в диаметре рассаживают по схеме 8-10 на 15-20 см.

Глубина высадки лука-севка составляет 3,5-4 см, лука-чернушки – 2,5 см. Сорта лука лучше брать озимые: «Даниловский 301», «Одинцовец», «Радар», «Кармен МС», «Штутгартен ризен», «Шекспир», «Мягковский 300», «Эллан», «Буран», «Музона» и многие другие. Лук на перо можно будет собирать уже в конце мая, репку – к середине летнего сезона.

15. Лук-батун

Лук-батун может высеваться в три срока за сезон, но посев под зиму считается самым простым.

Глубина заделки семян 2-2,5 см. Расстояние между растениями – 20-25 см. Между рядами – 40-50 см. Норма высева – 6-8 г. Сорта: «Апрельский 12», «Грибовский 21», «Салатный 35», «Майский» и др.

Посев под зиму лука-батун считается самым простым. © bejo

16. Лук многоярусный

Многоярусному луку не страшны морозы до -40 °С, настолько он терпим к холоду. Но для этого к уходу в зиму у него уже должна образоваться корневая система. Поэтому высаживают многоярусный лук за две недели до заморозков.

Толщина луковичек – 1,5-2 см. Глубина их заделки – 3-4 см. Посадка в 2-3 строчки. Расстояние в строке 15-20 см. Между рядами 30 см. Норма высева на квадратный метр – 0,3-0,5 кг. Сорта: «Одесский зимний 12», «Ликова», «Память», «Грибовский 38», «Челябинский суперранний» и др.

17. Чеснок

Озимый чеснок высаживают двумя методами. Метод углубленной посадки применяется, в основном, в зонах с холодным климатом. Выполняется в середине августа и подразумевает заглубление зубчиков на 10-15 см. Обычным методом (традиционным) садят за две недели до устойчивого похолодания, при этом подразумевается заделка зубчиков на 3-5 см. Его сроки – последняя неделя сентября, если это средняя полоса, начало ноября – на юге.

Расстояние между зубчиками 10-15 см. Расстояние между рядами – 20-25 см. Озимые сорта: «Комсомол», «Алькор», «Мессидор», «Полесский сувенир», «Спас», «Петровский», «Любаша», «Герман» и многие другие.

18. Редис

Семена редиса хорошо прорастают и при достаточно низких температурах, по этой причине спешить с их высевом нельзя, оттянув момент посадки на конец ноября.

Глубина заделки семян 2-3 см. Расстояние между растениями – 4-6 см. Между рядками – 10-15 см. Норма высева на квадратный метр – от 5-6 до 10 г. Сорта: «Маяк», «Стойкий», «Кармен», «Спартак», «Юбилейный», «Розово-красный с белым кончиком», «Жара», «Заря», «Гусар», «Тепличный», «Ранний хрустик» и др. Посеянный подзимним посевом редис готов к столу уже в начале мая.

19. Пастернак

Пастернак – культура предпочтительная к подзимнему посеву из-за небольших сроков годности семян и довольно плохой всхожести. Подзимние посевы позволяют стратифицировать его семенной материал и повышают всхожесть.

Глубина заделки семян 2 см. Расстояние в ряду – 5 см. Между рядами – 30-35 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5-2 г. Сорта: «Круглый ранний», «Лучший из всех», «Студент».

Подзимние посевы пастернака повышают его всхожесть. © The Spruce

20. Фенхель

Фенхель, посеянный под зиму, дает дружные весенние всходы. Однако культура эта теплолюбивая, потому с осени чаще высевают ее на юге.

Глубина заделки семян 2 см. Посев загущенный. Между рядами – 60-70 см. При двухстрочном посеве между строчками оставляют 20-25 см. Норма высева на квадратный метр – 0,8-1 г. Сорта: «Удалец», «Лидер», «Аромат», «осенний красавец» и др.

21. Щавель

Щавель – одно из наиболее рекомендуемых к подзимнему посеву растений. Высеянный с осени он раньше всходит и раньше отдает зелень. Да и подходят к такой посадке практически все его сорта.

Губина заделки 1-1,5 см. Расстояние между рядами – 15-20 см. Норма высева на квадратный метр – 1,5 г. Сорта: «Виктория», «Бельвильский», «Шпинатный», «Крупночерешковый» и многие другие.

22.

Картофель

Подзимняя посадка картофеля не является традиционной, однако имеет место, так как на глубине 10-15 см клубни отлично переносят понижение температуры даже до -10 °С. При данной методике клубни отбирают массой 100-150 г. Высаживают их без яровизации. Время посадки – первые ночные заморозки, когда в дневное время земля еще оттаивает.

Способ посадки – сдвоенные грядки, чтобы весной установить над рядами дуги. Ширина грядок – 70 см, расстояние между грядками – 80 см, между рядками в грядке – 45 см, между клубнями 25-30 см. Глубина заделки клубней – 15-20 см. Посадка в шахматном порядке. Сорта: «Здабыток», «Невский», «Удача», «Лорх», «Астерикс».

23. Капуста

Подзимние посевы капусты практикуются не часто, в основном — в регионах с относительно теплым климатом. Но и для юга в таком методе есть риск – быстро появляющиеся всходы могут вымерзнуть при неустойчивых весенних температурах. Однако, рекомендуемые сорта к подзимней посадке существуют.

Капуста белокочанная

Сорта: «Дюма», «Надежда», «Вьюга», «Заря», «Грибовский», «Сибирячка», «Полярный К-206».

Краснокочанная

Сорта: «Ранний твердокаменный», «Каменная головка 447», «Гако 741», «Красный ранний».

Брокколи

Сорта: «Монтерей», «Лазер», «Калабрезе», «Цезарь», «Гном», «Лаки».

Цветная

Сорта: «Отечественная», «Мовир 74», «Гарантия».

Пекинская

Сорта: «Хивинская 5».

Глубина заделки семян капусты составляет 1,5-3 см. Норма высева на квадратный метр – 0,1-0,2г.

Кроме перечисленных культур, под зиму можно посеять спаржу, рукколу, брюкву, огуречную траву, мангольд, ревень.

Опытные огородники высаживают овощи осенью — Российская газета

Опытные огородники высаживают овощи весной. А очень опытные — делают это еще и осенью, перед тем как выпадет снег.

Конечно, далеко не все культуры могут переждать зиму в земле. Но семена укропа, петрушки, моркови, свеклы, редиса, репы легко выживают в грядках даже в сильные морозы. И ранней весной их молоденькая зелень будет хороша в салатах. На корнеплоды осенью семена этих культур сеять не стоит, так как много растений уйдет в цвет. А еще легко зимуют сельдерей и пастернак, салат и шпинат, пекинская капуста и лук-порей, многие другие холодостойкие культуры. А также однолетние цветы, например, астра китайская, календула, табак душистый…

Кого будем сажать?

Обо всех овощах, которые можно высаживать накануне первого снега, в одном материале не расскажешь. Мы собрали рекомендации специалистов по самым популярным культурам.

Лук. Выбирать надо сорта, которые отличаются хорошей зимо стойкостью. Важно, чтобы луковицы укоренились в земле до холодов. Но и побеги не должны появиться, иначе зимой растение погибнет. Еще надо учесть, что посадочного материала потребуется примерно на треть больше, чем при весеннем севе. Но это компенсируется тем, что окрепшие к весне растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям, например, не поражаются ложной мучнистой росой, которая, как известно, может уничтожить до 90% урожая, практически не повреждаются луковой мухой. Кроме того, осенняя посадка избавляет огородника от затрат на лук драгоценного весеннего времени.

Лук для подзимних посадок подходит только самый мелкий. Более крупный непригоден, так как, перезимовав в почве, стрелкуется. Бороздки для высадки луковиц нужно делать через 20 сантиметров друг от друга. В них высаживают севок через 4-5 см на глубину 3-4 см. Посадки присыпают землей и перегноем. После наступления морозов положите еще столько мульчи, чтобы общий слой получился 6-8 сантиметров. Сразу таким слоем засыпать не стоит. С наступлением морозов на посадки набросайте лапник или любые ветки для задержания снега. Весной лапник и слой мульчи сгребают, чтобы грядка быстрее прогрелась и раньше появились всходы.

Озимый чеснок. В отличие от лука чеснок для предзимней посадки выбирайте самый крупный. Сажать его надо до морозов, чтобы дольки успели немного прорасти. Луковицы разделяют на зубки непосредственно перед посадкой. Нужно выбрать наиболее правильные зубки с неповрежденной оболочкой. Кстати, подзимняя посадка выгодна тем, что не надо хранить зимой посадочный материал чеснока, а то к весне выбраковка зубчиков, предназначенных для весенней посадки, иногда достигает 40%.

Перед посадкой продезинфицируйте зубки, выдержав их 25-30 мин. в 1%-ном растворе медного купороса. Высаживают их на расстоянии 10-15 см друг от друга, а расстояние между рядами — 20-25 см. Глубина посадки — 3-4 см, считая от верхушки зубца до поверхности почвы. Посаженный чеснок мульчируют торфом или перегноем. Слой мульчи — примерно 1,5-2 см. Глубокая посадка крупных зубков и однозубок осенью гарантирует быстрое укоренение растений и сохранение их от вымерзания.

Зелень и корнеплоды. Если лук и чеснок надо сажать при плюсовых температурах, то петрушка, салат, морковь, укроп, пастернак, шпинат, щавель отлично переживают зиму, легко переносят мартовские и апрельские заморозки, дают отличные всходы ранней весной, а урожай их созревает на 10-15 дней раньше, чем при весенней посадке, когда их сеют именно в мерзлую землю.

Норму посева семян нужно увеличить примерно на 25-30% по сравнению с весенним севом. Лучше всего сеять при нулевой температуре. Тут важно так рассчитать сроки, чтобы холода были уже достаточно устойчивыми и семена не взошли до снега. Сухие семена прекрасно сохраняются в морозы, а весной, сразу после того, как сойдет снег, появляются всходы. Чтобы посевы не пострадали от сильных морозов, поверхность гряд накрывают утепляющими материалами (листьями, рыхлым торфом, навозной сухой крошкой, опилками, древесными стружками) слоем 6-8 см. Кстати, мульчирование не допустит также образования на почве корки после схода талых вод.

Готовим почву

Грядки под предзимний сев надо подготовить заранее, в октябре тщательно соберите растительные остатки, удалите сорняки и перекопайте почву на штык лопаты.

Для корнеплодов моркови, пастернака, свеклы — более глубоко, чем под другие овощи, так как корни их глубоко проникают в почву. На бедных почвах при перекопке следует внести перегной или компост, золу, можно минеральные удобрения.

Если грядки с осени приготовили, а засеять не успели и их засыпал снег — не беда. В таком случае можно посеять и в декабре при первой оттепели. Снег слегка разметают и производят посев.

Советы бывалых

Осень — лучшее время для посева семян, срок годности которых заканчивается в этом году. Конечно, это касается только морозостойких видов. Почему «неблагонадежные» семена имеет смысл сеять под зиму? Во-первых, в условиях сухого воздуха теплой квартиры они значительно быстрее потеряют всхожесть и весной их можно будет смело выбросить. Во-вторых, подзимний посев позволит уже ранней весной увидеть, появились ли всходы. И если нет, то, не теряя времени, можно посеять новые.

При осеннем посеве желательно обозначить ряды посеянных культур, чтобы весной четко знать, где должны быть всходы.

Нельзя сеять на участках, где зимой скапливается много снега и он долго не тает — в этих семена под снегом могут выпреть; а где весной подолгу застаивается талая вода — они загниют.

Календарь

5 важных задач, которые надо выполнить садоводам в первой половине осени.

1 Уберите из-под плодовых деревьев всю падалицу. Сожгите листья и садовый мусор (хотя их можно и отправить в компост), старые, больные ветви и сучья. Обрежьте зараженные болезнями ветки. Срезы надо делать на 2 см ниже границы повреждения. В это же время можно проредить чересчур загущенные кусты и деревья.

2 Октябрь — удобное время объявить войну вредителям. Многие из них зимуют в трещинах коры плодовых деревьев и дуплах. Поэтому надо тщательно осмотреть штамбы и крупные ветви, очистить их щеткой или металлическим скребком от отмершей коры. Соорудите ловчие пояса, а когда в них обоснуются личинки вредителей, сожгите эти пояса.

3 Побелите деревья. Это предохранит их от морозобоин и от зимних и весенних солнечных ожогов. Раствор для побелки приготавливают так: в ведре горячей воды разводят 2-2,5 кг свежегашеной извести, добавляют 3-4 столовые ложки мучного клейстера и немного глины, чтобы побелка лучше прилипала.

4 Подкормите землю. За лето растения израсходовали много питательных веществ на рост и формирование урожая плодов. Поэтому нужно пополнить почвенные запасы с помощью органических (лучше всего перегной или компост) и минеральных удобрений. Внесите их в приствольные круги плодовых растений. Это поможет деревьям и кустарникам перезимовать без особых проблем и обеспечит их весеннее питание. Дозы зависят от плодородия почвы, возраста растений и других факторов.

5 Чтобы деревья не страдали от грызунов, освободите приствольные стволы от листьев и сухой травы. Мелких грызунов можно отпугивать бузиной, чернокорнем, перечной мятой. Ближе к морозам следует обвязать стволы еловым лапником, рубероидом.

Какие цветы можно посеять под зиму: когда сажать

Содержание:

1. Список преимуществ подзимнего сева
2. Когда самое время сеять цветы под зиму
3. Какие из цветов точно можно сеять под зиму

Сбор урожая — это еще не финальный этап работ на участке. Пока холода не пришли, можно заняться подзимним посевом цветов. Некоторые растения высаживаются непосредственно перед морозами, вследствие чего они закаляются и весной пышнее цветут. С учетом того, какие именно декоративные растения планируется выращивать, подбирают временный или постоянный участок под клумбу. Временную посадку можно выполнить в ящик или в теплице. Постоянное место — это клумба на открытом грунте. Чтобы не заморозить семена, посадки мульчируют, а по весне мульчу убирают, чтобы земля быстрее прогрелась.

Для посева в емкости подходят луковичные. При таком способе посадки их не тронут грызуны. Лучше использовать горшки глубиной до 10 см с крупными отверстиями на дне. Алгоритм действий следующий:

1. Приготовить субстрат из смеси садовой земли с торфом и песком.
2. Выкопать траншею, в ней разместить горшки с посаженными луковицами.
3. Засыпать грунтом.
4. Накрыть посадки пленкой.

Для посева в школку на участке выбирают место, где нет застоя воды по весне. Лучше приподнять грядку над остальным грунтом. В почву добавляют золу, песок и торф. Посадки также укрывают пленкой.

Список преимуществ подзимнего сева цветов

Стоит ли заниматься посевом под зиму астр или других цветов, каждый решает сам. Однако в пользу такого решения есть ряд доводов:

1. 1. Весной мало времени, чтобы уделять его еще и клумбам. Львиная доля забот связана с подготовкой огорода и фруктового сада к сезону.
2. Рассада, пережившая морозы, хорошо укореняется и весной редко болеет.
3. Можно с толком потратить семена цветов, у которых истекает срок годности.
4. Осенью семена и рассада дешевле, чем весной.
5. Большая часть вредителей уже спят, и цветам почти ничего не угрожает.
6. Нет жары, мешающей укоренению, а дождей, наоборот, предостаточно.

Помимо явных плюсов, у посева под зиму календулы и других цветов есть и минусы. В северных регионах стремительное наступление холодов может помешать растениям прижиться. А на юге оттепель может запустить рост рассады, и ее надземная часть погибнет в последующие морозы.

Когда самое время сеять цветы под зиму

Сроки посева под зиму астр и других цветов варьируются в зависимости от региона и состояния земли. Если снег уже выпал, но грунт мягкий, значит, цветы пора сажать. Удобрять их стимуляторами роста нельзя, наоборот — посадкам нужен покой до весны. В теплую погоду луковичные стоит полить, чтобы на них налип грунт и тем самым защитил от морозов. Однако уже промерзшие клумбы не поливают.

Если почва замерзла, но срочно понадобилось размножить или пересадить цветы, выкапывают траншею, набирают в ящики землю и помещают в теплое помещение. Когда почва хорошо прогреется, ее насыпают на дно траншеи и выполняют посев под зиму львиного зева и других цветов, присыпая посадки теплым грунтом. Эти мероприятия помогают уберечь от морозов корни, чтобы растение не погибло.

Какие из цветов точно можно сеять под зиму

К числу однолетних декоративных растений, которые выдержат подзимний посев, относят:

1. Каллисттефус китайский (астра). При посеве астр под зиму снижается риск грибковых заболеваний, свойственных этим цветам. Для посадки выбирают почву с нейтральным pH. Хорошо подойдет солнечная лужайка, на которой до этого росли календулы и бархатцы. Плохой выбор — земля после гладиолусов и самих астр. Грядку приподнимают во избежание застоя воды. Свежий навоз не используют. Подготовленные бороздки проливают препаратами от грибковых заболеваний. Выполняют посев семян астры под зиму на глубину 2 см, присыпают сухим грунтом и мульчируют грядки торфом либо опилками.
2. Tagetes (бархатцы). Не все садоводы считают их подходящими цветами для осенней высадки. Это теплолюбивые растения, и от избытка воды и холодов семена гниют. По этой причине посев бархатцев под зиму практикуется только в регионах с ранней весной и мягкой зимой. Альтернатива посеву бархатцев под зиму в открытый грунт — выращивание рассады в теплице.
3. Godetia (годеция). Эти изящные цветы рекомендуется высаживать в теплых регионах, сразу на постоянное место. Нужен плодородный грунт и солнечная лужайка. Посевы обязательно покрывают мульчей.
4. Calendula (ноготки, календула). Даже неопытным цветоводам под силу выполнить посев под зиму календулы. Это неприхотливое растение стойко переносит холода, отлично всходит весной. Почва подходит любая.
5. Lavatera (лаватера, дикая роза). Красивый и неприхотливый цветок, не требующий особого ухода. Выращивается на бордюрах, клумбах и в контейнерах. Нужен освещенный участок и рыхлый грунт. Удобрения почти не требуются, исключение — очень истощенная почва.
6. Phlox Drummondii (однолетний флокс). Растение стойко переносит морозы, но если наступит оттепель, семена прорастут и погибнут, поэтому посевы обязательно укрывают. Для укрытия достаточно установить сверху перевернутый овощной ящик, обтянутый пленкой.

В список двулетних и многолетних растений, которые можно сеять под зиму, входят:

1. Aquilegia (аквилегия). Ажурная листва этих цветов никого не оставляет равнодушным. Ими активно украшают клумбы и миксбордеры. Семенам необходима стратификация в холоде, поэтому подзимний сев — то, что им требуется. Для посадки выбирают тенистый участок и почву, богатую гумусом. Слишком заглублять семена не стоит, достаточно чуть присыпать их почвой, а сверху укрыть мульчей.
2. Gypsophila (гипсофила). Растение не любит пересадку, поэтому сразу высеивается на постоянное место. Учитывая, что цветок многолетний, подзимний посев гипсофилы планируют так, чтобы оставалось пространство для разрастания, то есть не больше 3 растений на 1 м2. Для подзимнего посева гипсофилы выбирают солнечный участок с супесчаной рыхлой почвой. Плотную землю смешивают с песком и мелкими камешками. Сильное увлажнение губительно влияет на растение.
3. Bergenia (бадан). Сложное в выращивании декоративное растение. Семена требуют стратификации для прорастания, а по весне им нужна определенная температура. Всходы мелкие, развиваются медленно, поэтому подготовка семян начинается с обработки их фунгицидом. Затем семена высеивают в ящики с рыхлой землей и выставляют на улицу под снег, чтобы провести стратификацию. В марте ящики заносят в тепло, где при 18–19 °C семена за месяц прорастут. Влажность грунта — умеренная. Когда всходы поднимутся до 10 см, их пикируют и рассаживают в горшочки. Цветы появятся только через 3–4 года.
4. Gentiana (горечавка). Отличный выбор для альпинария и каменистой горки. Вырастить нелегко, но это того стоит. Растение требует длительной стратификации в холоде. Только при перепадах температур и определенной влажности семена начинают прорастать. Высеивают горечавку в горшочки и ящички с рыхлой почвой, а затем прямо в таре прикапывают на участке в тени. По весне следят за уровнем увлажнения почвы. Всходы появятся к началу лета.
5. Campanula carpatica (карпатский колокольчик). Растение идеально подходит для подзимнего сева. Для посадки нужно освещенное место и грунт с нейтральным pH. Тяжелые почвы смешивают с песком и перегноем.

Чтобы посев петунии под зиму и других декоративных растений увенчался успехом, нужно понимать потребности культуры и соблюдать рекомендации по выращиванию.

Что сажают под зиму на огороде осенью

С приходом осени каждый дачник или огородник заново решает для себя вопрос – что можно посадить осенью в огороде? Нужны ли вообще такие посадки, что случится с растением после зимы, вырастет ли оно более крепким или, напротив, погибнет?

Посев под зиму – за и против

Тут каждый думает сам для себя. У зимней посадки есть и преимущества и недостатки. С одной стороны всегда есть риск, что семена не взойдут – ведь они могут вымерзнуть и не пережить холодов. Или взойдут слишком рано, до наступления заморозков – и тогда посевы обречены: если что-то проросло октябрьской оттепелью, то до марта такой росток, скорее всего, не проживет.  Но с другой стороны, если уж растение было посажено вовремя и смогло пережить зиму, оно получится более выносливым, чем то, которое было посажено весной. Стратификация – это отличный способ закалки, а тут она происходит естественным образом. Обычно такие растения осеннего посева закалённей и крепче, чем те, что посеяны уже после того, как сошел снег.  Осенние посадки экономят время весной. Весной всегда много воды: с одной стороны посевы могут пострадать от ее обилия, но с другой – никогда не будут страдать от ее недостатка: плоды самого первого урожая, как правило, отличаются большей сочностью и величиной, чем те, которые летом могли пострадать от засухи. Весенняя зелень – самая яркая и крупная.

Для тех же, кто живет на земле и занимается огородом постоянно, процесс осеннего посева — это не блажь, а прямо-таки необходимость, и вопрос, что сажают под зиму на огороде – один из самых актуальных. Посеянные осенью семена дают всходы на полторы-две недели раньше, чем посеянные весной, а некоторые – и на месяц. Посаженные зимой семена все-таки подвергаются опасности, поэтому упаковок с семенами потребуется больше. Зато под зиму можно посеять все остатки, все просроченные семена – после зимней стратификации, скорее всего, они взойдут неплохо: между новыми и просроченными не будет разницы. Многие семена как раз требуют определенного времени пребывания в холоде для всхожести. И, наконец, даже если предзимние посевы пострадали, весной всегда остается время на то, чтобы в те же грядки посеять что-то заново.

Когда можна сажать растения под зиму?

Перед тем, как определяться с тем, что сажать осенью на огороде, стоит прояснить вопрос, который важнее – когда именно сажать ? Ведь именно от сроков посадки будет зависеть всхожесть посева. Самая большая опасность, которая грозит семенам осенью – это прорасти раньше времени, именно от этого их нужно уберечь их, пожалуй, именно это сложнее всего: правильно определить время, иначе всходы погибнут. Когда же производить посев? Общее правило тут одно: верхний слой почвы к моменту посадки должен успеть хорошо промерзнуть. А вот когда именно это случится – зависит от конкретного региона. В целом можно сказать, что чем южнее – тем посев будет сдвигаться ближе к зиме, а вот в том, что касается конкретики – нужно следовать только опыту и интуиции. Посев может пострадать в один год, и отлично взойти на следующий – на том же месте. В наше время интернета огородники уже с сентября начинают обсуждать эти животрепещущие вопросы: что сажают под зиму на огороде и когда именно сеют семена?  Дело в том, что опасность для всходов в переменчивом климате есть всегда. Поэтому нужно помнить о том, что лучше сажать позже, чем раньше. Лучше всего себя  чувствуют растения, посаженные осенью, в конце сентября-октябре, а иногда и позже.

Существует практика посева даже не под зиму, а непосредственно зимой, в январе-феврале. Для этого разгребают снег, высевают семена, укрывают их слоем мульчи и набрасывают снег на грядку обратно. Но все-таки, как правило, зимние посадки происходят в ноябре, в зависимости от района, а посев на снег – скорее экзотика.

Как подготовить грядки для подзимнего сева овощей

Посадки под зиму производят  тогда, когда верхний слой почвы уже хорошо подмерз. Это значит, что к моменту посадки грядка должна быть уже подготовлена: ни вскопать, ни разрыхлить ее в холода уже не получится. Для того, что сажают под зиму на огороде, место готовится в августе-сентябре.  Для таких посевов лучше всего подготовить часть с максимально ровным рельефом и на возвышенности, чтобы весной посевы не «утонули» в талой воде. Обычно грядки готовят с августа, при необходимости  осенью вносят раскислители почвы и удобрения (например, именно в августе можно заправить грядку компостом). А в октябре, когда уже появляется опасность заморозков – их перекапывают и при вносят разрыхлители: если речь идет о глинистых и суглинистых почвах это будет очень нужно молодым всходам. Это может быть песок, торф, кто-то пользуется даже листвой, кто-то опилками и хвойным опадом. Так или иначе – чем более мягкой и воздушной будет земля осенью, тем комфортнее будет на ней весной молодым всходам. Вдвойне это касается корнеплодов: и морковка, и редиска не любят плотный грунт.  Имеет смысл заранее же сделать бороздки для семян, чтобы потом не проковыривать их в мерзлой почве. И уже подготовив грядку, начинать думать, что можно посадить в огороде под зиму?

Какие растения сажают осенью на огороде

 Если вы думаете, что сажать под зиму на огороде, список культур будет следующим:

• чеснок и лук
• морковь, свекла, редька, редис
• зелень: укроп, петрушка, кинза, салаты
• однолетние и многолетние цветы

Чеснок

Растение, которое непременно стараются посадить под зиму – это чеснок. К чесноку общее правило не относится. Его не сажают совсем зимой и не сажают в заморозки: нужно угадать время недели за две-три до похолодания, обычно это сентябрь-октябрь.  Чеснок должен успеть укорениться, и при этом не должен дать зелень. Чем виртуозней вычислить время посадки, тем лучше будет урожай. Какая глубина посадки чеснока – вопрос спорный: обычно это в три-пять сантиметров, но некоторые, особенно жители холодных регионов, предпочитают заглублять до десяти сантиметров. Выбирая, какой именно сорт чеснока выбрать для посева, нужно не забывать, что сажать осенью на огороде нужно именно озимые сорта – их больше, чем яровых и отличаются они обычно наличием сухого стержня внутри головки.  В последнее время набирает популярность гигантский рокамболь – его называют лукочеснок. Луковицы у него большие, укореняется он медленнее, так что под зиму его сажают чуть раньше, чем обычные виды. Глубина его посадки – до 10 см, а расстояние между отдельными растениями – до 30 см.

Среди самых популярных озимых сортов можно отметить следующие:

• Софиевский (морозостойкий и подходящий для суглинков)

• Добрыня (не поражается фузариозом, слабоострый)
• Парус (очень острый, сочный и один из самых урожайных)
• Подмосковный (идеальный сорт для средней полосы, не поражается болезнями и устойчив к холодам)

Лук

Выбирая, что можно посадить осенью в огороде, нужно иметь ввиду вторую по популярности из культур – это лук.  Нужно выбирать мелкий (не больше 1 см. ) севок, когда он созреет, то даст большую головку. Лук сажается в неглубокие борозды рядами, заглублять верхнюю часть луковки нужно примерно на три сантиметра. Если весной многие замачивают лук перед посадкой  и надрезают шейку, то зимой этого делать не надо. Зимний лук обычно меньше стрелкуется.

После посадок надо замульчивать грядки – обычно это делают не раньше, чем пойдут заморозки. Это могут быть опилки, торф, прошлогодняя листва, песок, лапник.

Под зиму луки  можно сажать и семенами. Лук-чернушка сеется после промерзания земли, как и другие растения.

Лучшие сорта лука:

• Арзамасский (самый популярный сорт между луками: острый, вкусный и холодостойкий)
• Ред Барон, Красный Барон (фиолетовый, один из самых ранних, сладких и крупных)

• Стригуновский (некрупный, зато очень ранний и устройчивый)
• Тимирязевский (классический старый сорт, урожайный и холодостойкий)

Корнеплоды

Какие огородные культуры сажают под зиму, кроме лука с чесноком? Например, морковь и свеклу и другие овощи. Здесь тоже над внимательно подходить к выбору упаковок с семенами овощей – есть много современных гибридов, не боящихся холода. Стоит помнить, что семена свеклы обычно прорастают довольно быстро, так что в идеале ее и сажают позже: опасность прорасти  раньше времени для нее больше. При этом для севера предзимняя посадка семян свеклы – практически единственный способ получить полноценный урожай.  Под зиму можно посадить семена редиски (тут тоже стоит иметь ввиду, что с ней, как и со свеклой – лучше позже, чем раньше), репы, редьки, брюквы. Главное – место именно для этих растений должны быть особенно мягкими и рыхлыми: ведь за зимнее время они еще осядут.  Высаженные в октябре семена овощей всходят к марту, а  созревают уже к концу мая-началу июня.

Лучшие сорта корнеплодов:

• Морковь Нантская (созревает уже в июле, устойчива к холоду и болезням)
• Морковь Курода (сама скороспелая, к концу июня место на грядках уже свободно!)
• Свекла Подзимняя (специально выведенный для поздних посадок сорт)
• Свекла Северный шар (очень ранний и очень холодостойкий)
• Редис Чемпион (можно будет собирать уже в мае)
• Редис Юбилейный (очень крупный, сладкий и переносит любые морозы)

Зелень

Еще один ответ на вопрос, что что можно посадить в огороде под зиму семенами, кроме овощей – зелень. Пряные травы отлично переносят предзимнюю посадку, некоторые – например, шпинат, могут даже прорасти и спокойно перезимовать под снегом. Хороший урожай зелени петрушки к началу лета вообще можно получить только, посадив ее осенью: петрушка всходит небыстро. Укроп, петрушка, кинза, руккола –  семена всех этих культур можно высаживать на одной грядке. Время посева – октябрь-начало ноября, всходы из семян обычно появляются уже к апрелю. Расстояние между рядами может быть около 20 см.

Лучшие сорта зелени для осенних посадок:

• Укроп Гренадер (ранний, быстро набирает зеленую массу)
• Петрушка листовая Обыкновенная (самый простой для выращивания, старый и устойчивый сорт)
• Кориандр Бородинский (ароматный и его можно использовать уже через месяц после всходов)
• Шпинат Исполинский (самый популярный в России ранний сорт)

Видео с советами Юлии Миняевой

Цветы

Под зиму можно высевать многие цветы – особенно те, которые культивируются как двулетние. Например, отлично всходят и рано зацветают посеянные поздней осенью семена виолы. Можно сеять календулу, эльшоцию, лаватеру, декоративные маки. Очень эффективна предзимняя посадка многолетников, семена которых требуют стратификации – например, дельфиниума или аквилегии – для них время посева может смещаться на самый конец ноября. Часто  осенью высевают цветы просто на отдельную грядку – а потом весной высаживают по клумбам: та же виола отлично перенесет пересадку. Иногда невысокие однолетники высевают прямо в кашпо – только кашпо при этом зарывают в землю, а весной откапывают.

Деревья и кусты

Осенью сажают не только семена огородных растений. Конец сезона считается лучшим временем для посадок деревьев и кустарников, и плодовых и декоративных. Что можно посадить под зиму в открытый грунт? Все-таки не стоит сжать осенью  саженцы южных плодовых: черешен, абрикосов, персиков. А вот обычные яблони, груши, ягодные кустарники вроде смородины и крыжовника, наоборот, обычно лучше приживаются именно при осенней посадке.   Предпочтение стоит отдавать саженцам с закрытой корневой системой. Очень важна правильная глубина – корневая шейка должна немного выступать, нельзя ее закрывать почвой.  Растение, которые вы высаживаете осенью, должно уже спать – так что саженцы с голыми вызревшими ветвями, предпочтительней, чем саженцы с зелеными листьями.

Для деревьев и кустарников предварительно подготавливают ямы и заправляют их удобрениями. Считается, что для того, чтоб земля успела осесть, яма должна быть подготовлена не меньше, чем за две недели до посадки, а лучше и раньше.

Уход за всходами весной

Самое главное при уходе – это вовремя убрать слой мульчи и очистить грунт, чтобы посевы не сопрели. Тут стоит ориентироваться по погоде, и опять следовать интуиции: убирать мульчу стоит после того, как пройдут все весенние заморозки, обычно это делают в апреле-мае.

А остальной уход ровно такой же, как и для посадок весенних: надо вовремя проредить посевы, при необходимости – рассадить растения. Если вы сажали цветы и или зелень в горшки — самое время вырыть их из земли и красиво расставить по участку.

Какие цветы посадить под зиму? — 20 лучших видов

Автор Мария Чурсина На чтение 20 мин. Просмотров 3.3k. Опубликовано 10.08.2020

Опытный цветовод знает, что осенью работы в саду не заканчиваются. Если Вы посеете цветы под зиму, то весной они начнут рано цвести и это поможет Вам уменьшить количество работ в сезон. Также цветы позднего посева более закаленные, чем летние. Почему стоит сеять цветы осенью и какие цветы можно посадить под зиму, мы расскажем в данной статье.

Преимущества подзимнего посева цветов

1. Экономия времени. Цветы требуют много ухода. Поэтому посадив их под зиму, Вам не надо будет выращивать рассаду и будет свободное место на подоконнике под другие теплолюбивые растения.
2. Закалка рассады. Растения высеянные поздно осенью-зимой обладают большей устойчивостью к температурным перепадам, болезням и вредителям.
3. Раннее цветение. Зимние цветы зацветают на 2 недели раньше, чем те, которые высадили ранней весной через рассаду.
4. Стратификация семян. Существуют цветы, которым перед стартом роста нужно обязательно проходить стратификацию. То есть при весеннем посеве производители рекомендуют выдержать семена в холодильнике. А зимой в земле семена пройдут этот процесс в естественных условиях.
5. Осенью можно посеять семена, у которых заканчивается срок хранения.

Если семена после подзимнего посева плохо взойдут, у Вас будет возможность весной сделать повторный посев

Недостатки посева цветов под зиму

Резкие изменения погоды в конце осени и зимой могут губительно сказаться на растениях. К примеру, оттепель и снова сильный мороз могут привести к тому, что семена начнут активно расти и затем вымерзнут на начальной стадии развития.

Также если сад очень засорен сорняками, сорные растения весной начнут одновременно расти вместе с культурными цветами. В таком случае прополку нужно проводить очень аккуратно, чтобы не навредить нежным всходам цветов.

Когда посадить семена цветов под зиму

Идеальное время для посева цветов осенью – это наступление стабильно низкой температуры, но не мороза. В зависимости от региона выращивания, это припадает на конец октября — начало ноября.

При очень раннем посеве ранние всходы могут вымерзнуть зимой. Посев нужно производить, только тогда, когда температура близиться к нулю и по прогнозу больше потепления не будет. Зимой семена будут находиться в стадии покоя и для этого им нужны соответствующие условия.

Подготовка участка для подзимнего посева Лучше подготовить почву заранее

Для посадки семян осенью почву необходимо подготовить заранее. Семена высевают в мёрзлую почву, а в таком случае его будет очень сложно разрыхлить.

Необходимо выбрать место, защищенное от сильных ветров, которое находиться на небольшом возвышении, так как при застое влаги семена попросту сгниют. В идеале сделать отдельную грядку высотой 15-20 см, подперев ее бортиками. В такой гряде, вода будет быстрее уходить и грунт весной скорей прогреется.

Так же перед севом изучите потребности цветка, ведь есть растения, которые легко переносят пересадку, а есть те, которые при пересадке плохо приживаются. Поэтому вторые нужно сеять на постоянное место сразу.

После того, как определились с грядкой, ее требуется тщательно перекопать и очистить от растительных остатков и корней сорняков, чтобы они не мешали всходам цветов весной.

Под перекопку необходимо внести перегной, нормой 4-6 кг на кв.м или фосфорно-калийные удобрения дозой 15-20 г на кв.м. Если земля тяжелая, ее надо хорошо взрыхлить и перемешать с речным песком.

Как сеять семена цветов под зиму?

Перед посевом семена не нужно замачивать и проращивать, их сеют только сухими, чтобы они слишком рано не проросли. Также во время посева должна быть сухая погода.

Так как посев под зиму имеет риск вымерзания, нужно увеличить норму высева семян на 25-50%.

По той причине, что зимой почва сильно уплотняется, нужно уменьшить глубину посева семян, в сравнении с весенней посадкой. А лучше притрусить семена тонким слоем торфа, песка, перегноя или смесью из данных составляющих. Для защиты от заморозков посевы накрывают агроволокном, опавшими листьями или соломой.

После посева семена не стоит поливать, чтобы они заранее не проросли и не замерзли зимой.

Для мульчирования земли отлично подойдет торф, солома, опавшие листья, агроволокно или пленка

Уход за подзимними посевами весной

Как только сойдет снег весной, агроволокно можно убирать. Поливы в начальном периоде не нужны, так как после зимы в почве есть много влаги. Чтобы ускорить получение всходов цветов можно установить над рядами дуги и накрыть пленкой или агроволокном. В таком случае, грунт прогреется быстрее и это поможет сберечь влагу. Затем после того, как цветы взойдут их нужно проредить или рассадить.

Какие цветы посадить под зиму

Для посева под зиму используют семена однолетних и многолетних цветов. Эти растения должны быть устойчивыми к морозу и способными не вымокать при переизбытке влаги. Какие цветы можно посадить осенью под зиму мы рассмотрим ниже.

Простой способ посева цветов на зиму

Однолетние цветы, которые можно посадить зимой

Под зиму сеют однолетние холодостойкие цветы с коротким сроком развития от всходов до цветения. Их можно сеять сразу на клумбу или с последующей пересадкой. К примеру, дельфиниум плохо переносит пересадку, это нужно учитывать при выборе участка.

Также цветы можно сеять в контейнеры или горшки. Но если Вы хотите, чтобы они взошли рано весной, емкости, в которые высеяны семена, нужно закопать в грунт, а на дне горшка сделать дренажный слой и отверстия, чтобы лишняя влага не застаивалась.

Итак, какие же семена однолетних цветов можно посадить под зиму.

Алиссум (Лобулярия) Фото алиссума

Это лучший цветок для сухих и каменистых мест, который пользуется популярностью у цветоводов. Его цветение начинается в начале мая и длиться до самых морозов.

Подзимний посев этого цветка позволит получить здоровую и устойчивую рассаду весной. Семена совсем крошечные, поэтому перед посевом их смешивают с песком.

При выборе участка нужно учитывать, что алиссум лучше всего цветет на рыхлых и хорошо увлажненных грядках.

Посев нужно выполнять в мерзлую землю и потом ее замульчировать торфом, перегноем, агроволокном или пленкой. Всходы нужно прореживать, потому что при загущенной посадке на них могут появиться грибковые заболевания. Рекомендуемая схема посева 15×20 см.

Астра однолетняя (Каллистефус китайский) Астра однолетняя

Популярный цветок, который прибыл к нам из Китая. В переводе с древнегреческого «Каллистефус» означает «звезда». Сейчас его можно встретить на городских клумбах, рабатках, палисадниках и в контейнерах. При посеве астры зимой, снижается риск развития фузариоза, который часто поражает данный цветок.

Для выращивания каллистефуса подойдет солнечный участок, на котором до этого росли бархатцы или календула. Желательно грядки поднять на 15-20 см. Перед посадкой, почву нужно пролить Фитоспорином для обеззараживания от грибковых болезней. Рекомендуемая схема посадки однолетней астры 20×35 см. Глубина посева – 2 см. Затем грядки нужно присыпать сухой почвой и утеплить опилками или легким торфом.

Бархатцы (Тагетсы, Чернобривцы) Бархатцы (Тагетсы)

Это цветок помимо своей красоты, очень полезен на огороде. Выделения из его корней отпугивают нематоду и способствуют уменьшению поражения растений болезнями.

Также из самих растений бархатцев можно делать настои для борьбы с вредителями на овощах.

Тагетсы — это теплолюбивое растение, по этой причине их сеют под зиму только в южных регионах. Для такого способа выращивания подойдут прямостоячие, отклоненные и тонколистные бархатцы. Эти цветы отлично переносят полутень, но лучше всего цветут на солнечных участках.

Сеять семена можно уже после того, как наступят заморозки в бороздки, которые потом засыпают грунтом, который хранился в теплом месте. Затем посевы накрывают агроволокном или делают для них мини-теплицу.

А Вы знали, что из лепестков бархатцев делают приправу? Тогда предлагаем просмотреть нашу статью «Съедобные цветы и их виды».

Зимний посев бархатцев

Годеция

Цветок с большим разнообразием красок, который украсит любую клумбу. Его часто садят вокруг клумб, в горшки и контейнеры. 

Но годеция так же, как и бархатцы, предпочитает расти в районах с теплой зимой.

Посев рекомендуется производить сразу на постоянное место. Для этого подойдет клумба, которая находиться на солнце. Семена очень маленькие, поэтому глубина посева не должна превышать 0,5 см.

Посевы на зиму нужно утеплить, чтобы они не пострадали от мороза и лишней влаги. Весной посевы рекомендуется проредить, чтобы расстояние между растениями было не менее 25 см.

Календула (Ноготки) Календула (Ноготки)

Свое второе название «ноготки» календула получила из-за того, что ее семена похожи на кошачий коготь. Растение отличается своей неприхотливостью, поэтому его может вырастить даже неопытный садовод. Этот цветок устойчивый к холоду, поэтому идеально подходит для зимнего посева.

Для выращивания подходит любая почва, растение легко приживается после пересадки, поэтому его можно посадить там, где это будет удобно. Начинают посев, когда среднесуточная температура будет на уровне 0°С и ночью будут небольшие морозы. При температуре выше +5°С семена могут проклюнуться зимой и плохо перенесут заморозки. Семечки высевают сухими в лунки глубиной 4 см и расстоянием между ними 15-25 см, затем присыпают сухим грунтом и мульчируют перегноем или соломой.

Интересный факт. Если посадить календулу вокруг участка с овощами, она будет отпугивать колорадского жука.

Космея (Космос) Космея

Космею каждый из нас часто видит вокруг домов, возле подъездов и на городских клумбах. Она очень популярна для таких посадок, потому что совсем неприхотлива в выращивании, разводится самосевом и имеет изысканный вид.

Космос высевают сразу на постоянное место, хорошо освещенное солнцем с легким грунтом. Семена высевают по 3-4 шт с расстоянием 30-40 см друг от друга. Потом семена космеи присыпают землей, чтобы они находились на глубине не более 0,5 см.

Затем посевы утепляют соломой или агроволокном. Не стоит под данный цветок вносить много удобрений, потому что он будет наращивать вегетативную массу, а не цвести. Весной растения нужно проредить, ведь чем больше места у космеи, тем пышнее она цветет.

Лаватера (Дикая роза) Лаватера

Еще один цветок, который вырастить будет под силу каждому цветоводу. Растение не требует особого ухода, хорошо растет на клумбах и в горшках. Ее крупные цветки раскрываются в конце весны и цветут до середины осени.

Лучше всего лаватера развивается на участке с хорошим освещеннием и легким рыхлым грунтом. Подкармливать дикую розу надобно лишь если почва будет совсем бедная и истощенная.

Семена на зиму высевают на постоянное место на глубину 1 см. Для защиты от вымерзания посевы нужно накрыть пленкой или агроволокном. Для того чтобы цветы хорошо развивались, весной посевы нужно проредить. Так рекомендуемая схема посадки для лаватеры — 20 на 25 см.

Флокс Друммонда Флокс Друммонда

Как говорил известный немецкий коллекционер К.Фостер: «Сад без флоксов — это ошибка». Потому что данный цветок замечательно смотрится как в композициях с другими цветами, так и в одиночку.

Среди 50 видов флокса именно флокс Друммонда является однолетником, все остальные это многолетние цветы. Он является холодостойким, поэтому садоводы его часто сеют под зиму, а вернее в конце ноября.

Выбирая точное время для посева, нужно учитывать, что даже при небольшом потеплении семена могут прорости и молодые растения погибнут от мороза. Для посева выбирайте грядки, на которых почва не слишком тяжелая и не слишком легкая. Потому что в первом случае растение будет болеть гнилями из-за застоя влаги, а во втором корни будут быстро пересыхать из-за недостатка воды.

Семена сеют в небольшие бороздки по 2-3 шт с расстоянием между будущими растениями около 15 см. Участки, на которых посеян флокс нужно обязательно утеплить, а лучше сделать небольшие теплицы из дуг, накрытых пленкой. Весной лишние всходы прореживают, оставляя самые сильные ростки.

Эшшольция (Мак калифорнийский) Калифорнийский мак

Посев под зиму идеально подходит для выращивания эшшольции, так как семена проходят природную стратификацию и начинают цвести значительно раньше, чем при весеннем посеве. Пересадку калифорнийский мак не любит, поэтому его сразу садят на постоянное место. Для этого выбирают хорошо освещенные солнцем клумбы. Семена, смешанные с песком, сеют в маленькие бороздки. Посевы нужно замульчировать толстым слоем сухих листьев.

Интересный факт. Эшшольция цветет только в солнечные дни и закрывает свои огненные бутоны, как только солнце зайдет за горизонт.

Какие многолетние цветы можно посадить под зиму

Существует много многолетников и двухлетников, которые можно посеять осенью, но все же цветы, высеянные под зиму, вырастают более сильными, устойчивыми к болезням и перепадам температуры. Какие же посадить цветы зимой среди многолетних видов, предлагаем ознакомиться далее.

Аквилегия Аквилегия

Свое народное название «водосбор» цветок получил, потому что после дождя или выпавшей росы его венчики наполняются водой до самых краев.

Это непривередливое растение, является отличным украшением бордюров, клумб и домашнего цветника. Как раз подзимний посев является более предпочтительным для аквилегии, так как семена должны пройти стратификацию. Цветок нужно сеять сразу на постоянное место. Для этого выбирайте участок в полутени с рыхлой плодородной почвой. Семена аквилегии нельзя углублять в грунт, а лишь присыпать землей слоем в 0,5 см.

Если в вашем регионе недостаточно осадков, сразу после посева сделайте небольшой полив грядки. Чтобы посевной материал зимой не замерз, грядку нужно накрыть мульчей из опавших листьев, соломы, перегноя, компоста или агроволокна. Весной всходы необходимо проредить, для низкорослых сортов расстояние между растениями должно быть не менее 25 см, а для высокорослых от 40 см.

Астра альпийская Астра альпийская

Природный ареал обитания данной астры – это альпийский пояс на каменистых склонах практически всех горных систем. Поэтому астре альпийской не страшны никакие морозы, и она замечательно растет много лет на клумбах и цветниках и как раз осенний посев для нее лучший. Так как семена астры слишком мелкие, их сеют в горшки или ящики, которые затем прикапывают в землю. Также астру можно посеять сразу в открытый грунт.

Так как выше сказано, астра предпочитает расти на склонах, поэтому лучшее ее сеять на солнечное место, но она может выдерживать и небольшую полутень. Также грядка должна быть на возвышенности, чтобы в ней не собиралась лишняя влага. Семена не заглубляют в почву, а рассыпают по поверхности и притрушивают тонким слоем торфа. После посева астру на зиму мульчируют перегноем или листьями.

Интересный факт. В Китае и Японии астру альпийскую прозвали «любовным цветком». Их предки считали, что напиток, приготовленный из лепестков этого растения — это приворотное зелье с помощью которого можно зажечь угасшие чувства супругов или влюбить в себя парня или девушку.

Посадка астры под зиму

Гипсофила (Лещица) Лещина

В простонародье гипсофилу называют перекати-поле, потому что она образует шары диаметром до 1 м, которые осенью обламываются от своих стеблей и летают на огромные расстояния.

Гипсофила плохо принимается после пересадки, поэтому ее нужно сразу сеять на постоянное место, где она будет расти много лет. Идеально подходит солнечный участок с рыхлой супесчаной почвой. Если у вас грунт тяжелый, то к нему нужно добавить песок. Также предпочтительно сеять гипсофилу на грядку, которая находиться на возвышении, потому что растение может погибнуть от излишней влаги. Если в вашей почве нет извести, нужно ее внести нормой 25-50 г на квадратный метр. Семена сеют на поверхность земли и затем присыпают слоем земли в 0,5 см. Растения вырастают достаточно крупными, поэтому рекомендуемое расстояние между ними должно быть около 70 см.

Гейхера Гейхера

Сказочный цветок, который очень любят применять садоводы для украшения своих палисадников, альпийских горок и рабаток. Существует много видов и расцветок данного декоративно-лиственного цветка. Гейхера сейчас активно входит в моду. Также она устойчива к морозам и замечательно размножается семенами при подзимнем посеве.

Лучше всего растет гейхера на солнечном участке так как на солнце ее листья становятся еще ярче, а красные листья в тени могут остаться зелеными. Семена совсем крошечные, поэтому их нужно лишь немного вдавить в почву. Посев начинают только тогда, когда почва немного промерзнет. На зиму посевы не нужно укрывать. Весной сеянцы необходимо проредить, расстояние между растениями должно составлять 20-25 см.

Горечавка

Отличное решение для озеленения каменистых горок и альпинариев. При подзимнем посеве семена горечавки проходят длительную стратификацию и поэтому быстро всходят в мае — июне. Даже случается так, что семена, которые не взошли, могут дать всходы через год.

Горечавку высевают в тенистое место, присыпав их тонким слоем земли. Если ожидается холодная зима без снега, цветник нужно укрыть еловыми ветками или опавшей листвой. Весной, всходы нужно проредить, рекомендуемое расстояние между растениями 15-25 см.

Дельфиниум Дельфиниум

Еще один цветок, который идеально подходит для посева зимой — это дельфиниум. Данное многолетнее растение способно выдерживать морозы до -50°С.

Для прорастания семян ему обязательно нужны понижения температуры, даже если вы перенесете посев на весну, посевной материал нужно будет хранить в холодильнике.

Для выращивания дельфиниума подойдет легкая и рыхлая почва. Лучше выбрать солнечный участок, который закрыт от ветра. 

Данный цветок нужно сеять на постоянное место, потому что он не любит пересаживание. На зиму семена сеют на глубину 2-3 мм и накрывают мульчей.

Интересный факт. Свое название дельфиниум получил еще от древних греков, которые сравнивали его бутон с головой дельфина. А второе название «живокость» дали ему, потому что в средневековье его использовали для заживления ран.

Как сеять дельфиниум под зиму

Колокольчик карпатский Колокольчик карпатский

Изящные многолетние цветы, которые любят расти на солнечных участках и не требуют особого ухода. На хорошо удобренной почве колокольчики карпатские будут цвести два раза за сезон.

Если грунт в цветнике тяжелый, к нему стоит добавить песок. Также семена для посева лучше смешать с песком, потому что они очень мелкие. Присыпать их не нужно, лишь укрыть на зиму перегноем или торфом.

Лаванда Лаванда

Это известный всему миру вечнозеленый кустарник, который применяют в медицине, парфюмерии и косметологии. Лаванда достаточно требовательна к технологии выращивания, но лучше всего она дает всходы именно при посеве под зиму.

Заниматься выращиванием лаванды можно только в южных регионах. Для посева подойдет хорошо освещенное место, которое хорошо защищено от ветра и в нем не будет застоя воды. Почва должна быть легкой, с высоким содержанием гумуса. Лаванда плохо растет на грунте с повышенной кислотностью, поэтому при надобности нужно внести древесную золу или известь.

Семена сеют в конце октября в бороздки глубиной 3-4 мм и присыпают их речным песком.  На зиму грядку утепляют опилками, соломой, перегноем или любым другим подручным материалом. Всходы появятся в конце мая — начале июня. Затем нужно будет проредить посевы, чтобы расстояние между растениями было 30-40 см.

Интересный факт. Если добавить веточку лаванды в сахарницу и оставить на одну неделю вы получите лавандовый сахар, который можно использовать для приготовления кондитерских изделий.

Люпин Люпин

Цветок с эффектными соцветиями, который будет не только ярким украшением клумбы, но и обогатит почву легкодоступным азотом.

Семена сеют на постоянное место, которое хорошо освещено солнцем с грунтом нейтральной кислотности.

Посев проводят в канавки глубиной 2 см, которые потом присыпают грунтом. При посеве нужно учитывать, что для нормального развития растениям нужно много места и они должны находиться между собой на расстоянии около 25-30 см.

Если посеять семена в сентябре-октябре, люпин порадует своим цветением в конце лета.

Примула Примула

Этот горный цветок растет на Швейцарских Альпах и вершинах Гималаев. Сейчас селекционеры создали множество гибридов примулы, которые можно высеять в домашних условиях.

Для прорастания весной, семена должны пройти стратификацию зимой. Примулу под зиму лучше сеять в ящики, которые должны находиться в полутени, потому что нежные всходы могут погибнуть под лучами весеннего солнца. Так как семена очень мелкие, почва для них должна быть рыхлой, ведь на тяжелой они не смогут даже пробиться. Если не удаётся достаточно взрыхлить грунт, можете рассыпать по земле слой покупного грунта для цветов. Плюс в том, что в магазинной земле нет семян сорняков, которые тоже потом могут навредить всходам примулы.

Семена высевают прямо на поверхность почвы присыпая тонким слоем легкой земли. Весной всходы будут появляться очень медленно и именно на этой фазе им нужен тщательный уход и нормированные поливы.

Интересный факт. Англичане употребляют молодые листья примулы в качестве салата, а корни используют как пряность.

Нивяник (Ромашка садовая) Ромашка садовая

Неприхотливое растение, которое образует раскидистые кусты с очень ароматными цветками. Ромашка садовая отлично смотрится в групповых посадках, цветы после среза могут долго стоять в вазе и их часто используют для создания букетов.

Нивяник можно сеять поздно осенью и рано весной. Но при зимнем посеве растения получаются более здоровыми и закаленными. Ромашка садовая не вымерзает даже если зима будет без снега.

Для обильного цветения садовую ромашку нужно сеять на солнечные участки с небольшой тенью на плодородную землю с нейтральным Ph. Глубина заделки семян — 1 см, рекомендуемое расстояние между растениями 8-10 см, а после прореживания должно составлять 40-50 см.

Теперь вы знаете какие цветы можно сеять под зиму и тонкости их выращивания. Делитесь в комментариях, какие еще цветы пробовали выращивать таким способом и какие именно понравились виды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие семена овощей сажают под зиму, как правильно посеять овощи под зиму

Посадка семян овощей под зиму открывает широкие возможности перед огородником. И, несмотря на то, что осенью приходится затрачивать усилия по формированию грядок, ранние весенние овощи радуют дружным урожаем. Большой плюс, что весной можно не так активно включаться в полевые работы, ведь много чего из огородных культур уже посажено с осени. А потому целесообразность подзимних посадок не вызывает сомнений.

Подзимний посев: какие семена сеять

С осени в открытом грунте можно выращивать достаточно много культур, например, семена моркови и петрушку, шпинат и щавель, свеклу и капусту. Также сажают под зиму лук чернушку, редис и дайкон, некоторые виды сельдерея, укроп, салат. К слову, пастернак, брюква и репа весьма хорошо отзываются на такую посадку.

Необходимо знать, что не каждый сорт подойдет для этих целей. Поэтому нужно найти выносливые сорта, оценивая их по определенным критериям. Так как выращивать овощи мы планируем с октября — ноября, то важно понять, какие семена смогут перенести зимнее время. К сортам, которые могут быть использованы на посадку в зиму, предъявляются требования по морозоустойчивости, теневыносливости, отсутствию склонности к быстрому образованию цветоносов, а также лучше отдавать предпочтение сортам с коротким вегетационным периодом.

В свою очередь, к семенам выдвигаются требования, прежде всего по качеству – должна быть хорошая всхожесть. К примеру, в подзимнем севе неплохо себя зарекомендовали дражированные семена. Выращивание овощей из них проще, надежнее, потому что семечки находятся в оболочке и наделены защитой, а кроме того, слой пропитан питательными веществами, которые способствуют прорастанию и приживанию растений.

Плюсы и минусы выращивания под снегом

Посадка семян овощей, зелени, цветов придает растениям силы. Семена проходят суровые условия морозов, холодов, недостатка освещения, и мы имеем все шансы получить очень крепкие всходы. Выдержавшие период акклиматизации и закалки, растения приобретают сильный иммунитет и выносливость к условиям выращивания. Следствием зимовки, безусловно, будут и потери, но этот процент невысок.

Выиграть от подзимних растений можно в скорости получения урожая, который созревает минимум на две недели раньше, чем при посадке весной. Ранний урожай перезимовавших культур, как правило, хороший. Плоды обладают высоким качеством, имеют большую массу.

Составляющей успеха является отсутствие болезней, которые попросту не успевают одолеть ранние растения. Также значительно меньше они подвергаются нападкам со стороны насекомых. Растения не требуют столь обильных поливов, так как их корни отлично сформированы и находятся глубже, чем у рассады, которую высаживают весной.

И еще один неоспоримый позитивный момент – собрав овощи и корнеплоды с грядок, на них можно снова сажать семена, чтобы получить второй урожай.

Угрозу овощным культурам, которые рано пускаются в рост, представляют, как не удивительно, заморозки. Оттаявшая земля полна влаги, и это хорошо для растений. Происходит активное развитие корней и надземной части, но если случаются повторные заморозки, это может привести к нежелательным последствиям. Также опасно стремительное потепление, которое в ряде случаев приводит к стрелкованию, чаще у свеклы и моркови.

Особенности всхожести культурных растений

Посаженные с осени овощи, весной всходят рано, как только позволяет грунт и погода. Причем отлично прорастают те растения, всходов которых при весеннем севе приходится ждать долго из-за особенностей строения семян (петрушка, морковь).

Напитавшиеся влаги семена петрушки проклевываются на раз-два, а зелень образуется на несколько недель раньше. Морковь тоже быстро прорастает, как только почва прогревается до минимальных плюсовых температур. Обычно всходы моркови засоряются бурьяном, что замедляет рост культуры. Но когда сорняки еще не взошли, морковь растет намного быстрее. Для салата и зелени подспорьем в выращивании весной послужит специальное пленочное укрытие, под которым растения лучше и быстрее растут.

Подзимний сев овощей

В теплые октябрьские дни начинается период, когда нужно приступать к подготовке земли. Потому что, как сажать семена овощей под зиму, если не готовы грядки? Для начала производится перекопка или рыхление почвы, при этом удаляются все видимые корешки сорняков, вредители и их личинки. На этом этапе следует внести удобрение, перегной, компост, древесную золу. Далее будущие грядки хорошенько прорабатываются граблями и оставляются до наступления заморозков.

С приходом времени, когда заморозки нельзя исключить (2-3 ^оС), начинается работа по разравниванию участка и формированию на нем борозд для посадки абсолютно сухих семян. Бороздки должны быть неглубокими, до 4 см (глубина задела примерно в два раза больше, чем весной).

Желательно запастись песком, чтобы немного присыпать им посевы, после чего следует слой земли. Если после сбора урожая зерновых у Вас осталась солома, она отлично подойдет для мульчирования подзимних грядок, но можно воспользоваться и другими подходящими органическими материалами. Укрытие должно быть надежным.

Сеять семена нужно в конце октября — начале ноября, но все зависит от культуры. Например, при выращивании крестоцветных, которые всходят быстро, спешить не стоит и можно подождать морозца, чтобы не загубить всходы. В данном случае подготовленные борозды укрываются материалом (той же пленкой) как защитой от снега. При достижении нужного температурного режима производится посадка, а семена присыпаются заготовленным не мерзлым грунтом.

Весенние заботы выращивания осенних овощей

Весной работа на участке продолжается. Важно позаботиться о том, как вырастить овощи из семян, которые были посажены с осени. Прежде всего, нужно открыть грядки и затем снова укрыть, но на этот раз полиэтиленом на каркасе или другим синтетическим материалом. Первые всходы сигнализируют о том, что в скором времени нужно провести рыхление. Дальнейший уход – это борьба с сорняками и полив по необходимости.

Что посадить на даче на зиму

Закончилось лето, время года, приносящее нам много радости. Радости от солнечного тепла, от отдыха на природе, от отпускных веселых деньков. А для тех, кто имеет дачу, это напряженное время ухода за растениями, сбора урожая, борьбы с заболеваниями и насекомыми.

Пора радости от результатов каждодневного труда — сбор ягод, овощей, фруктов. Радость от вдруг удавшегося эксперимента по выращиванию экзотических растений, от удачной прививки новых сортов. И, наконец радость от большого урожая и такого же большого количества заготовок на зиму. Осеняя пора, считается временем завершения дачного сезона. И действительно, все дела переделаны. Урожай убран, грядки подготовлены к следующему сезону, подрезаны и укрыты розы, обработаны от болезней и вредителей ягодные кусты и плодовые деревья, убран мусор.

Но, опытные огородники знают, что осенью можно совершить кое-какие посадки под зиму. Для того, чтобы получить здоровый и ранний урожай весной. Какие виды овощей и цветов можно посадить под зиму на даче?

Какие цветы можно посадить под зиму

Начнем с первого осеннего месяца. Во второй половине сентября высаживаются в хорошо подготовленную почву, отдохнувшие за лето, луковичные цветы: нарциссы, тюльпаны, крокусы, хионодоксы, гиацинты, мускари. Во второй половине октября следует приступить к посадке однолетних растений: астр, бархатцев тонколистовых, бархатцев низкорослых, алиссум, львиный зев, левкои, флоксы и различные васильки. Многолетние: гвоздика турецкая, люпин, синеголовник и другие. Конечно, не плохо было бы проверить семена на всхожесть, чтобы наверняка быть уверенным в дружных всходах весной. Не сейте семена в мокрую почву. Если выпал снег и земля чуть-чуть подморожена — это самый лучший момент для посадки. Разгребите снег, и, сделав рядочки, посейте семена. Укройте снегом. Он будет таять и питать растения водой. Поэтому поливать не надо, чтобы семена в почве не вымокли и сопрели. А также в мокрой почве семена могут прорасти. Присыпьте сверху компостом свои посадки. Семена под такой «шубой» хорошо перезимуют и порадуют вас дружными всходами зимой. Сеять цветы можно до начала ноября.

Подзимняя посадка чеснока

Одним их первых весной выскакивает из земли чеснок. Радуя нас своими зелененькими стрелками. Именно чеснок надо сажать под зиму. Чеснок — луковичное растение, поэтому для созревания ему нужен длительный холодный период. Но здесь тоже нужно правильно «поймать» погоду. Если посадить слишком рано, он прорастет, а потом нежные всходы замерзнут, когда придет настоящая зима. Но если все-таки это произошло, накидайте на всходы соломы или травы. Такое одеяло спасет всходы от мороза. Для посадки выбираем только здоровые луковички и помните, чеснок должен укорениться до первых заморозков. А период этот не короткий. Для укоренения чесноку требуется минимум месяц. Поэтому, высаживаем это растение до середины октября. Выбирайте зимостойкие сорта. Тогда вам гарантирована дружная всхожесть весной.

Подзимняя посадка свеклы

Еще один любитель подзимнего сева — свёкла. Посадите ее осенью и уже в июне будете есть свежие плоды. Но выбирайте только холодостойкие сорта: например «Холодостойкая». Иначе она пойдет в стрелу. Сажайте семена на глубину пять сантиметров. Междурядье двадцать сантиметров. Лучше сейте свеклу в ноябре. Необходимо замульчировать грядку перегноем. По такому же принципу сажаются под зиму астры.

Подзимняя посадка моркови

Можно и нужно сеять под зиму морковку. Она также в июне порадует вас сочными, хрустящими плодами. Сорта должны быть ранними. И корнеплоды будут крупнее и здоровее у подзимней моркови, чем у той, что будет посеяна в обычное время, весной. Морковь, посаженная осенью, созреет раньше почти на месяц. Она дружно и быстро наливается, так как почва весной влажная от таяния снега.
Готовим грядку заранее. Удалите все сорняки, чтобы они не мешали тонким морковным всходам. И также замульчируйте всходы. Можно это сделать песком. Сажать морковь под зиму нужно уже в ноябре. Когда установились постоянные заморозки и выпал снег. Ее сеют в прямом смысле под снег. Посев производят глубже, чем обычно, на 4-5 сантиметров.

Подзимняя посадка зелени

Укроп растение, которое сеется само, порою в самых неожиданных местах, и от него не так-то легко избавиться. Но, посадив хороший холодостойкий и ранний сорт, на вашем столе появиться душистая зелень укропа уже в начале мая, а при хорошей погоде и раньше. Поэтому стоит уделить этому растению внимание и посадить его под зиму.

Также можно посеять любую зелень: салат, укроп, петрушку сельдерей. Почти все эти овощи очень долго всходят. Поэтому и рекомендуется сажать их под зиму. Каждый огородник знает, что весной очень много дел в огороде. И буквально не знаешь — за что хвататься. Поэтому, сэкономьте себе силы и время, посадив эти растения осенью. Если что-то не взойдет, вы легко можете подсеять нужные семена.

Подзимняя посадка лука

Для посадки лука можно выбрать любые семена. Но нужно понимать, какую цель вы преследуете. Если вы хотите посадить лук для зелени, выбирайте луковицы средних размеров. Если нет, то лучше взять для посадки самые мелкие луковички. Лук не поливают при подзимней посадке и заглубляют, присыпая землей до пятнадцати сантиметров. Весной лук зазеленеет уже при температуре + 5 градусов.

Итак, помните основное правило подзимней посадки — нельзя сажать семена в мокрую землю. Дождитесь устойчивых небольших заморозков. Мульчируйте посадки.

Зелень и лук на перо можно посадить в теплице, тогда ранний урожай вам обеспечен. Вы будете радоваться полезным, богатыми витаминами овощам на месяц раньше, чем остальные. Поэтому стоит немного дольше поработать на даче осенью, чтобы заслуженно порадоваться результатам своего труда весной. Как приятно весной на даче приготовить шашлычок и украсить его своей собственной петрушкой, укропчиком и салатом!

Посадки под зиму завершены. Впереди долгая зима. Но и она не остановит заядлых дачников. Все равно многие бывают на своих дачных участках и зимой. И это правильно. Ведь если зима снежная, то существует угроза провала теплиц и парников. А плодовые деревья могут сломаться под тяжестью снега. Да и зайцы не прочь полакомиться корой яблонь и груш. А если слишком морозная, тогда просто необходимо накидать побольше снега на растения, для которых есть угроза вымерзания! Поэтому иногда стоит наведаться на участок, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы.

Приятного вам труда и еще более приятного отдыха! И высоких весенних урожаев!

19 культур, которые стоит вырастить этой осенью или зимой

Независимо от того, где вы живете, есть несколько культур, на которые вы можете рассчитывать, чтобы выдержать более прохладные температуры, мороз и даже иногда снег.
Цветущий огород не обязательно должен заканчиваться летом. При небольшом планировании и подготовке вы можете выращивать овощи в зимние месяцы или даже круглый год, если вы живете в более теплом климате на юге.

Овощи, которые можно сажать сейчас, станут слаще и вкуснее, только если они переживут мороз!

Когда мороз соприкасается с большим количеством этих овощей прохладного сезона, они естественным образом реагируют на холод и производят дополнительный сахар, который может сделать некоторые из овощей с более горьким вкусом довольно сладкими.Приготовьтесь СЕЙЧАС, чтобы иметь сад, который вы всегда хотели, осенью / зимой! С этими культурами избавьтесь от опасений, что ваши растения будут повреждены или уничтожены. Когда наступает зимняя погода, эти овощи будут хорошо себя чувствовать и действительно ПРОИЗВОДИТСЯ!

Вот список из 19 морозостойких овощей, которые вы должны посадить этой осенью:

1. Свекла Хотя свекла хорошо растет в теплую погоду, всходы легче укореняются в прохладных и влажных условиях. Заказать семена свеклы>

2.Брокколи

Растения брокколи хорошо себя чувствуют при низких температурах, они, как известно, выдерживают низкие температуры до 28 F. Заказать Семена брокколи>

3. Брюссельская капуста

Растение выдерживает морозы, и его можно собирать до сильных морозов. Самые качественные ростки получаются в солнечные дни с небольшими заморозками ночью. Заказать семена брюссельской капусты>

4. Капуста

Капуста выдерживает морозы до 20 и даже 15 градусов по Фаренгейту. Заказать семена капусты>

5. Морковь

Морковь может выдерживать низкие температуры до 15 градусов по Фаренгейту, но продолжительные периоды холода приводят к образованию длинных бледных корней. Заказать семена моркови>

6. Цветная капуста

Цветная капуста может выдерживать низкие температуры до 10 градусов по Фаренгейту. Заказать Семена цветной капусты>

7. Сельдерей

Сельдерей переносит только легкие морозы. Заказать Семена сельдерея>

8. Колларды

Зелень капусты — самая холодостойкая из всех холодостойких растений семейства Brassica. Листья капусты выдерживают зимние температуры. до 5 F. и они обычно проходят через холод еще более ароматными. Заказать семена капусты>

9. Зеленый лук

Лук очень вынослив. Морозы, морозы и снег их не убьют. Заказать семена зеленого лука>

10. Листовые листья салата

Повреждение листовых овощей морозом не делает растение несъедобным, как болезнь. Вы можете собрать неповрежденные части, срезав коричневые участки и края, поврежденные морозом, и сохранить только неповрежденные части листьев, и ваше растение будет продолжать расти. Заказать Семена салата>

11. Кале

Снег может защитить растения от сильного холода, чтобы они дольше оставались в саду. Кале — одно из таких растений! Очень морозоустойчив. Заказать семена капусты>

12. Лук-порей

Лук-порей очень устойчив к холоду и, скорее всего, выдержит погружение до 0 ° F. Заказать семена лука-порея>

13. Горчица

Когда они проводят несколько дней под снежным покровом, они, как известно, выходят в отличном состоянии после таяния снега. Заказать семена горчицы>

14.Пастернак

Пастернак обычно толерантен к температуре 0 ° F и приобретет сладкий вкус при попадании на него небольшого или двух морозов. Заказать семена пастернака>

15. Редис

Редис прекрасно себя чувствует в прохладную погоду, когда мороз может быть угрозой для других культур. Они также могут пережить сильные заморозки. Заказать Семена редиса>

16.

Брюква
При воздействии небольшого мороза брюква становится слаще на вкус.Чтобы продлить сезон сбора урожая и защитить урожай от сильных морозов, просто добавьте толстый слой соломы. Заказать семена брюквы>

17. Шпинат

Зимой растет медленно, но всегда восстанавливается ранней весной. Заказать Семена шпината>

18. Швейцарский мангольд

Швейцарский мангольд очень устойчив к холоду и может выдерживать падение до 15 ° F без какой-либо защиты. Заказать Семена мангольда>

19. Репа

Репа теряет большую часть своей пряности и накапливает сахар, когда созревает в холодную погоду. Заказать Семена репы>

Посевов прохладного сезона

Выращивайте посевы холодного сезона, такие как салат, брокколи и картофель, чтобы дать ранний старт весеннему саду. Эти культуры прекрасно себя чувствуют при более низких температурах и являются идеальными яровыми растениями. Знание того, что выращивать и когда сажать семена, а также несколько уловок помогут обеспечить процветание ваших яровых овощей и сельскохозяйственных культур.

Знайте, что выращивать

Многие культуры могут переносить более холодную погоду и почву, и их можно сажать как овощи ранней весной. Эти растения обозначены как культуры холодного сезона. В отличие от посевов теплого сезона, посевы холодного сезона следует высаживать так, чтобы они созрели в прохладную погоду до наступления летней жары. Когда наступает теплая погода, многие из этих ранних культур имеют тенденцию «слипаться» или преждевременно переходить к посеву. Эти культуры цветут при температуре ниже 70 градусов по Фаренгейту, поэтому посадка семян или пересадок в нужное время — в идеале — ранней весной — поможет обеспечить здоровый урожай.

Какие весенние садовые растения вы можете выращивать (и когда именно их сажать), зависит от того, где вы живете. Карта зоны устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США, основанная на средней годовой минимальной зимней температуре, разделенной на 10-градусные зоны по Фаренгейту, предлагает экспертные рекомендации относительно того, какие растения могут процветать в данном месте.

Харди и полуустойчивые культуры

Холодные культуры можно сажать, когда температура почвы и воздуха составляет не менее 40 градусов по Фаренгейту. Эти культуры часто делятся на категории морозостойких и полуустойчивых, в зависимости от их способности выдерживать низкие температуры.

Выносливые овощи лучше всего переносят низкие температуры — их семена прорастут в прохладной почве, а всходы обычно могут пережить сильные морозы. Посадите эти семена или саженцы за две-три недели до даты средних последних весенних заморозков; они будут расти при дневных температурах до 40 градусов по Фаренгейту.

Овощи полутвердые хорошо переносят легкий мороз. Эти культуры лучше всего растут, когда минимальная дневная температура составляет от 40 до 50 градусов по Фаренгейту, и их можно высевать уже за две недели до средних весенних заморозков.

Некоторые культуры прохладного сезона лучше растут при прямом посеве, в то время как другие можно выращивать в закрытом помещении. В этой таблице приведены рекомендации для популярных культур:

Весенние садовые растения: советы для достижения успеха

Измерительная температура почвы : шансы на успешное выращивание культур в прохладный сезон увеличиваются, если вы сажаете их при правильных температурах, поэтому проверьте температуру почвы перед началом . При посадке семян или пересадке измеряйте температуру на рекомендованной глубине посадки.Термометры для почвы доступны в большинстве садовых магазинов, но подойдет почти любой термометр, если он измеряет температуру до нуля.

Ожидайте неожиданного : Неожиданное сильное замораживание может погубить молодые растения. Держите под рукой плавающие укрытия для рядков или старые простыни, чтобы укрыть растения и обеспечить необходимое тепло на случай, если температура опустится ниже нормативных требований к холоду.

Делайте ставки : Весенняя погода может быть непредсказуемой во многих регионах страны.Сейте каждую культуру парой порций с интервалом примерно в неделю, чтобы повысить ваши шансы на получение идеальных условий для выращивания.

Перепроверьте с экспертами : Свяжитесь с местным офисом расширения кооператива, чтобы узнать, какие растения в холодное время года процветают в вашем районе.

Как выбрать лучшие семена для озимого посева

Мы являемся участником партнерской программы Amazon Services LLC Associates Program, предназначенной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Выбрать семена для озимого посева легко, если вы знаете, на что обращать внимание. Есть тонны, которые будут работать, но есть и другие, которые не работают. В этом посте я покажу вам, как именно определить, какие семена использовать для озимого посева.

Как выбрать лучшие семена для озимого посева ? Это очень частый вопрос, притом важный.

Причина, по которой этот вопрос так важен, заключается в том, что при зимнем посеве нельзя использовать все виды семян.Некоторые будут отлично работать, а другие будут только гнить.

Но не волнуйтесь, вам просто нужно понять несколько простых вещей, чтобы понять это правильно. Я расскажу вам обо всем ниже.

Как выбрать лучшие семена для озимого посева

Вообще говоря, семена многолетних растений, овощи для холодной погоды, а также выносливые однолетние цветы и травы отлично подходят для зимнего посева.

Если вы не уверены, будут ли работать определенные типы, прочтите пакет.Есть определенные ключевые слова, которые нужно искать, которые подскажут, правильный ли это вид…

• «самосев»
• «Прямой посев на улице осенью»
• «Прямой посев ранней весной на открытом воздухе»
• «холодная стратификация»
• «Морозостойкий»
• «многолетник»

Различные семена, пригодные для озимого посева

Списки семян озимого посева

Ниже вы найдете несколько списков с примерами одних из лучших семян для озимого посева, отсортированных по типу. Конечно, этот список не должен быть исчерпывающим.

Это лишь небольшая часть из тех, которые у меня сработали, и они должны помочь вам получить представление о типах, которые можно попробовать на себе.

Семена и материалы для озимого посева

Однолетние

Саженцы брокколи озимые

Многолетники

Вот отличный микс цветов, который отлично подойдет для озимого посева.

Холодостойкие семена к озимому посеву

Овощи

Этот микс овощей будет идеальным, если вы только начинаете.

Пурпурная кольраби, выращенная из семян

Травы

Швейцарский мангольд, который я вырастил из семян озимого посева

С дополнительными списками семян озимого посева Вы можете ознакомиться здесь.

Как только вы начнете экспериментировать и увидите сходство разных типов семян, которые можно использовать для озимого посева, вы легко сможете решить, какие из них попробовать в будущем!

Хотите узнать больше? Электронная книга «Мой зимний посев» идеально подойдет вам! Он научит вас всему, что нужно знать о зимнем севе. Загрузите свою копию сегодня!

Если вы хотите узнать, как запустить все свои семена и смешать различные методы, чтобы легко вырастить все, что захотите, тогда мой курс по запуску семян — именно то, что вам нужно! Это углубленный тренинг, который научит вас выращивать любой вид семян, чтобы вы могли ежегодно экономить кучу денег на садовых растениях! Запишитесь на курс и начните прямо сегодня!

Сопутствующие товары

Дополнительная информация о озимом посеве

Поделитесь своими любимыми семенами для озимого посева в разделе комментариев ниже.

Как посеять семена в закрытом грунте зимой

Эрин Марисса Рассел

Первым шагом посадки зимнего сада является выращивание семян зимой, и мы здесь, чтобы помочь вам шаг за шагом процесс. Более низкие температуры означают, что вы можете сеять семена в помещении, когда раньше сеял их прямо в землю. Вам, вероятно, также понадобится дополнительные меры для адаптации молодых растений к холоду на открытом воздухе акклиматизацию, также называемую закаливанием, перед переводом в постоянный места в зимнем саду.

Но нет причин пугаться дополнительные шаги, необходимые для посева семян в помещении зимой. читай дальше что бы узнать все, что вам нужно знать, чтобы ваш зимний сад стал крепким начать, с ответами на ваши вопросы, а также пошаговыми инструкциями по запуск семян в помещении.

Прорастут ли семена на морозе Погода?

Потому что прорастание (процесс, при котором семена прорастают) происходит под поверхностью почвы, солнечный свет не важно, но тепло — это совсем другое дело.Семена лучше всего прорастают при температуре от 60 до 75 градусов по Фаренгейту. Коврики с подогревом могут добавить 10 градусов к воздуху температура, если вы выращиваете семена в комнате, где недостаточно тепла для прорастания растений.

(Обратите внимание, что семена, лежащие на поверхности почве может потребоваться свет для прорастания, а также тепло. Например, бегонии, impatiens, а петунии не прорастут, если на них не будет достаточно яркого света.) Если вы не уверены в конкретных потребностях растения, проверьте пакет с семенами или информация, предоставленная онлайн, чтобы определить, какой температуры должны быть семена и сколько света им нужно, чтобы прорасти.

Как выращивать семена в помещении? зима?

Соберите чистые емкости, такие как лотки для семян, торфяные горшки, или плоские. В качестве альтернативы вы можете выбрать DIY и добавить дренажные отверстия в перерабатываемые пластиковые коробки для яиц.

Добавьте равные части вермикулита и перлита в Беспочвенный торфяной мох для создания собственной почвы для посева семян. Эта комбинация позволяет почве удерживать достаточно воды, чтобы саженцы оставались увлажненными, пока они еще позволяя воздуху циркулировать, и этого достаточно, чтобы позволить нежным молодым корням ваших растений разложить, в отличие от стандартной горшечной почвы, которая просто не подходит для стартовых семян.Вы также можете использовать гранулы Jiffy или другой марки предварительно сформированные закваски для семян, чтобы сэкономить время и нервы, если хотите. Убедись в том, что любой компост, который вы используете для создания стартовой смеси, был нагрет до 150 градусов по Фаренгейту, так что семена сорняков и болезни уничтожаются. Ты можешь добавить биогумус, но не более 10% от общей почвенной смеси объем.

Следуя инструкциям на пакете с семенами или руководств, приведенных в каталоге или на веб-сайте, посейте свои семена в подготовленные емкости.Если вас попросили осторожно вдавить семена в почву, ластик на конце карандаша — удобный инструмент. Отбор самых крупных семян в каждый посевной пакет обеспечит высочайший уровень прорастания. Сеять нет более двух или трех семян на ячейку, чтобы предотвратить перенаселенность.

Используйте полиэтиленовую пленку, чтобы прикрыть контейнеры и удерживайте влагу внутри, создавая нечто похожее на парниковый эффект. Обязательно добавьте несколько отверстий с помощью зубочистки или другого острого предмета. инструмент, чтобы воздух мог циркулировать и не образовывалась плесень.

Осторожно и осторожно полейте посевной материал. семена. Лейка или кувшин могут выпустить слишком много воды для новых семян с слишком много силы. Опрыскивание семян туманом из баллончика может быть более щадящим на них, но требуется довольно много времени, чтобы получить растениям столько воды, сколько они нужно.

Хорошая золотая середина для семян, которые вы начинаете в помещении — это индейка или большая пипетка. Еще варианты — кувшин с узким изливом, который создает более мягкую струю воды.Эти инструменты будут дать вам необходимое количество воды для заводов без давления воды, которое вы получаете от лейку или садовый шланг, которым вы пользуетесь для более зрелых растений, которые могут вытесните почву — и семена, которые вы только что посеяли вместе с ней.

Сохраните почву там, где вы засаживаете семена равномерно влажный, но не переувлажненный. Проверьте почву, в которой вы начали семена не реже одного раза в день, чтобы ваши саженцы получали достаточно воды. Многие садовники обнаружат, что им нужно поливать рассаду два раза в день, чтобы сохранить они увлажнены.

Когда растения только начинают развиваться, тепло важнее солнечного света, поэтому хорошие места для открытия магазина включают в себя холодильника или рядом с батареей отопления. Растения лучше всего растут при температуре от 60 до 75 градусов по Фаренгейту.

Как только вы увидите признаки прорастания, удалите полиэтиленовой пленкой и поместите растения так, чтобы они могли яркий солнечный свет в день. (Да, это много, но молодые растения жаждут солнца.) Окно, выходящее на юг, будет пропускать больше солнечного света, чем окна, выходящие на другие направление.Когда растения вырастут до одного дюйма, прорежьте их ножницами. стебель у линии почвы, чтобы оставить только по одной на ячейку для достижения наилучших результатов.

После того, как ваши саженцы вырастут второй набор листьев, пора их пересадить. Осторожно перемещайте молодые растения в отдельные контейнеры, заполненные горшечной почвой, смешанной с большим количеством компоста. Воду рассаду пересаживают тщательно, и держат их вдали от яркого света в течение нескольких дней, пока они не выздоровеют. от стресса от переезда.

Когда начинать семена? в помещении?

Для большинства однолетних овощей, как правило, закладывают семена за четыре-восемь недель до ожидаемых последних заморозков в вашем районе. Однако этот график может меняться в зависимости от вашего местоположения и конкретных растений, которые вы выращиваете. Альманах старого фермера предлагает календарь посадки, который предоставит вам подробные сведения о том, когда начинать посевы семян, если вы введете свой почтовый индекс.

Какие семена мне начать в помещении?

Зимой многие культуры получают фора в помещении, особенно для садоводов в более холодном климате.Растения перечисленные ниже особенно распространены для запуска в помещении. Если есть сомнения, это Лучше всего посеять семена в помещении зимой, так как старт не помешает ваши растения, но раннее попадание в холодную зимнюю погоду может иметь катастрофические последствия. последствия для молодых растений, которые не выдерживают испытания.

• Фасоль
• Брокколи
• Брюссельская капуста
• Капуста
• Цветная капуста
• Сельдерей
• Кинза
• Баклажаны
• Кале
• Салат
9025 Пептицы 9025 Пепсицы 9025 Пепцы 9025 Пепсицы
• Салат
Салат
• Лунный перец
• Кабачок
• Мангольд
• Помидоры
• Арбузы

Сколько времени нужно на семена прорастать в помещении?

Скорость прорастания будет изменяться при запуске семена в помещении в зависимости от комнатной температуры, в которой находятся ваши растения.Как По общему правилу, большинство растений прорастают в течение недели или двух. Несколько растений типы, такие как перец чили, помидор или розмарин, могут быть ближе к трем. недели, чтобы прорасти.

Вам нужен свет для выращивания растений? семена в помещении?

Для определения нужно ли вам использовать лампу для выращивания при выращивании семян в помещении. В Короче говоря, растениям требуется от шести до восьми часов солнечного света в день для поддержания здоровья роста, и они счастливы, когда приближаются к 12 или 14 часам солнца каждый день.

Если вы начинаете свой сад поздно зимой такое количество света может быть недоступно. Или вы можете обнаружить, что окна в вашем доме, где ваши семена получают солнечный свет, не подвергаются воздействию шести-восьми часы солнца в день. В этих случаях растениям необходим свет для выращивания. проявить себя как можно лучше. Если установка светильников для выращивания растений невозможна, вы можете выбрать вместо этого для люминесцентных ламп в магазине используется одна теплая и одна холодная лампочки.

Когда пришло время пересаживать растения в сад на зиму, не забывайте не шокировать их, внезапно подвергая их воздействию холода.Дайте растениям переходный период, используя процесс закаливания, чтобы они постепенно адаптировались к более низким температурам. Вы можете узнать больше о закаливании и получить пошаговые инструкции, которые помогут вам в этом, в этой статье на сайте Garnding Channel.

Хотите узнать больше о выращивании семян в помещении?

Альманах старого фермера описывает, когда начинать засеивать в помещении

Покровы American Meadows Как разводить семена овощей в помещении

Берпи покрывает закрытый посевной материал

Country Living покрывает семена растений зимой

The Bump покрывает Может ли погодные условия влиять на прорастание семян

«Новости Матери-Земли» включают «Начальные семена» в закрытом грунте

New England Today Living покрывает семенной старт зимой

Новости пермакультуры освещают температуру почвы и прорастание семян

Крышки Click and Grow Сколько времени нужно для прорастания семян

Ель покрывает распространенные ошибки при посеве семян в закрытом грунте

Ель покрывает все необходимое для посева семян в помещении

Связанные

Зимний посев семян — Грядка на ферме

Зимний посев семян для прекрасного сезона цветов.Когда вы зимой сеете семена, вы получаете преимущество в цветении и красоте на следующее лето!

Зимний посев семян для масс цветов, которые можно легко пересадить в свой сад весной. Недорогой способ получить много цветов и раньше зацвести от некоторых из ваших любимых многолетников, двулетних и однолетних цветов.

Раскрытие информации : Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я получаю комиссию, если вы решите совершить покупку по моим ссылкам бесплатно для вас.Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации .

Что такое озимый посев?

Зимний посев — это способ проращивания семян на открытом воздухе в переработанных контейнерах в холодные зимние месяцы. Не требуется специального оборудования или теплицы. Контейнеры из вторичного сырья служат для вас мини-теплицами.

Этот метод отлично подходит для тех, у кого нет дополнительного места в помещении для посева семян. Все, что вам нужно, это почва хорошего качества, контейнеры и семена, а также природа!

Почему зимой сеют семена

Знаете ли вы, что многие двухлетние растения не цветут до второго года? Разве что вы их рано сеете!

Это одна из причин, по которой зимний посев так прекрасен, и это просто развлечение, если вы любите выращивать много весенних и летних цветов и у вас ограниченный бюджет.

Вы не только получите цветы от многолетних и двулетних растений, которые потребуют некоторой подготовки, но и получите большую фору для других растений.

Растения, выращенные таким способом из семян, более жесткие, чем выращенные в закрытом грунте. Более здоровые растения означают больший успех при пересадке!

Также многим семенам для хорошего прорастания требуется холодная стратификация, и они переносят холод при зимнем посеве. А для хорошего цветения многим нужна яровизация.

Яровизация: охлаждение семян во время прорастания для ускорения цветения при посадке.

Стратификация

: В садоводстве стратификация — это процесс обработки семян для имитации естественных условий, в которых семена должны пройти до прорастания. Многие виды семян находятся в стадии зародышевого покоя и, как правило, не прорастают до тех пор, пока этот период покоя не будет нарушен

Некоторые семена с твердым покрытием также лучше подходят для этого метода, так как нагревание и охлаждение, даже небольшое замораживание помогает смягчить оболочку и, следовательно, облегчить прорастание семян.

Еще один плюс — озимые семена не нуждаются в затвердевании перед пересадкой в ​​сад.

Это лишь некоторые из преимуществ озимого посева.

Какие семена для озимого посева

Как правило, если в вашем саду устойчиво растение, вы можете посадить его семена зимой. Независимо от температуры или условий. Семена прорастут, когда придет тепло, но если они прорастут, тогда вас поразит холод, и ростки выживут.

Обратите внимание на такие формулировки на пакетах с семенами, как «самосев», «морозостойкий», «морозостойкий», «сеять в открытом грунте ранней весной», «ранний посев прямого» и подобные термины. Также в названиях семян содержится слово «полевой цветок» или «сорняк». Также известное как: Milkweed

Вот небольшой пример морозостойких однолетников в моей зоне.

Эти маленькие замороженные саженцы — виола, живокость и калифорнийский мак с добавлением небольшого количества пиретрума для хорошей меры. Эти «я» засеяли прошлой осенью и дали ростки.Вокруг Дня Благодарения выпало почти 3 фута снега, а затем дождя хватило, чтобы его смыть. Затем мы упали на 20 градусов по Фаренгейту.

На прошлой неделе (конец декабря) мы были от минимума 50 в течение дня и до минимума 30 градусов ночью. Маленькие ростки только что присели на корточки, чтобы дождаться, когда весна продолжится.

Несмотря на ненастную погоду, они все это выдержали отлично.

Связано : Я ленивый садовник. (нажмите здесь, чтобы прочитать, как Lazy!)

Контейнеры для зимнего посева

Я делаю это в двух разных типах контейнеров.

Первые пластиковые кувшины для молока емкостью 1 галлон

Начните с переработанных кувшинов для молока или воды емкостью 1 галлон. Мне их дала сестра, у нее 4 мальчика, и они выпивают много молока.

Я стираю и дезинфицирую их с помощью раствора отбеливателя. Затем с помощью горячей металлической шпажки или старого ножа для стейка проделываю в дне отверстия для дренажа.

Ножницами я обрезал все вокруг, оставив под ручкой полоску шириной 1,5 дюйма, которая служила шарниром.

Петли можно увидеть на следующем фото.

Добавьте несколько дюймов горшечной почвы в ваш контейнер, присыпьте семена и осторожно, но плотно вдавите их в почву. Вам нужен хороший контакт между семенами и почвой.

Следующая вершина с вермикулитом (в нижней части поста вы увидите, что я также использовал садовый песок). Вы также можете легким просеиванием горшечной почвы или семян, которым нужен свет для прорастания, просто оставьте их без верхнего покрытия. На пакетах с семенами должно быть указано, нужен ли семенам свет для прорастания.

Вермикулит и / или песок должны удерживать влагу без образования корки.

Некоторые говорят, что нужно использовать начальную смесь семян, но в этом методе нет необходимости, поскольку озимые семена не так восприимчивы к отсыреванию и грибку, который поражает комнатные проростки. Если вы используете почву хорошего качества, все в порядке.

Не используйте почву для горшечных культур с такими добавками, как водопоглощающие кристаллы, синтетические удобрения (также известные как Miracle Gro) и тому подобное.Если я не использую свою почвенную смесь своими руками, я использую смесь EB Stones Ednas Best или Fox Farm Ocean forest Potting Mix.

Один конкретный цветок, который я хочу начать, — это Мадонна Шаста Дейзи. Ромашки отлично подходят для зимнего посева, и этот сорт цветет намного дольше, чем другие ромашки, которые у меня уже есть.

Напишите на контейнере название растения, которое вы посеяли, и, если хотите, дату. В приведенном ниже видео я показываю, как я добавляю дополнительную идентификацию внутри на случай, если это смывается погодой.

Изолента, чтобы закрыть кувшин для молока и разместить снаружи в полузащищенном месте, чтобы его не унесло ветром.

(другая садовница, которая зимует свиноматок, прислала мне записку, в которой говорится, что она тоже пишет название растения на клейкой ленте, и это, кажется, лучше всего подходит для нее)

Я сажаю свои в землю на этой возвышенности, чтобы закрепить их немного лучше, если будет сильный ветер. Очень скоро я наполню все это этими кувшинами.

Важное примечание : Не кладите их на гравий или напротив здания.Лучистое тепло от любого из них заставит семена прорасти слишком рано, что приведет к поражению цели зимнего посева.

Как видно на фото, НЕ стоит закрывать кувшины крышками. Отверстие позволяет проникать воде и воздуху.

Хотя для большинства зрителей это не самая привлекательная вещь, на мой взгляд, они великолепны. Я знаю, что этой весной мне придется посадить тонны цветов за такую ​​небольшую цену, что повсюду красиво написано!

Я использовал эти грядки для своего огорода все прошлое лето, и они мне очень понравились!

Прочая переработанная тара Я озимую сею

Я сею не только семена в галлоновых кувшинах.Вот еще несколько контейнеров, которые я использовал.

Сохраняю разные пластиковые емкости, у которых уже есть отдельная крышка. Мне нравится смесь салатов Organic Spring Garden от Costco. (также есть во многих продуктовых магазинах)

Я также использовал их для посева семян весной, они отлично подходят и для этого.

После того, как салат съели, я тщательно промываю контейнер в горячей мыльной воде, сушу, затем протыкаю дренажные отверстия в нижней части и пару в верхней части горячей шпажкой.Вы хотите, чтобы он стекал очень хорошо, поэтому убедитесь, что в нем много отверстий.

Я использую обычную почву, ничего особенного не нужно, но я немного осветляю ее перлитом. Перлит — это маленькие белые точки, которые вы видите, он просто обеспечивает хороший дренаж почвенной смеси.

Или я использую почву для горшков своими руками. В этой статье я покажу вам, как я это делаю.

Я не наполняю чистый салатный контейнер почвенной смесью, я просто использую несколько дюймов.

Хорошо полейте.Это избавит вас от необходимости поливать после посева семян, которые могут вытеснить их, если вы не будете очень осторожны.

В разгар зимы сею морозостойкие однолетники или многолетники. Для этого отлично подходят те, которые я могу направлять осенью или ранней весной.

Многие из них перечислены в этом посте на коттеджных цветах, которые сами себя сеют.

Здесь большой выбор семян по отличной цене, большинство из них можно сеять зимой, за исключением циннии и подсолнечника.

Я следую указаниям на пакете с семенами по глубине посадки семян, но я обычно сажаю их гуще или ближе друг к другу, чем предлагает пакет с семенами.Я просто так летаю.

Для прорастания многим семенам нужен свет, поэтому после вдавливания их во влажную почвенную смесь я слегка посыпаю их садовым песком или цыплятами. Предположительно, это помогает во многих вопросах, связанных с запуском семян в контейнерах.

(убедитесь, что цыплята, дробленый гранит, не содержат добавок)

Я думаю, это красиво.

Вы забыли полить почву перед посевом семян? Я тоже иногда так делаю.

Просто поставьте емкость в поддон с водой и дайте ей впитаться снизу. Или очень, очень осторожно поливайте до упора, чтобы не промывать семена.

Вы можете поставить их на улице зимой, как кувшины для молока, но я оставлю их в теплице. Я хочу посмотреть, прорастут ли они быстрее, чем те, что на улице.

Моя теплица не отапливается, и внутри очень холодно, так что с ними все будет хорошо.

Прежде чем вы это узнаете, у вас будут тонны саженцев, готовых для выращивания в горшках или в саду.

Ниже приведены дельфиниумы

.

Техническое обслуживание контейнеров

Большую часть зимы вы можете просто игнорировать их, но после того, как погода станет более солнечной, вы захотите проверить их.

Проверьте наличие конденсата внутри контейнеров в любой солнечный день при температуре выше 32 градусов по Фаренгейту.

Если вы не видите конденсата, дайте им немного воды, погрузив емкость в воду, чтобы она впиталась через дно.

Проверьте ростки.Они хорошо видны через носик или через стенки прозрачных контейнеров. Вы можете быть удивлены, как быстро некоторые прорастают, даже когда еще довольно холодно.

При повышении температуры вам нужно будет открывать крышки контейнеров, иначе они перегреются и сварите рассаду. Только не забудьте закрыть их на ночь.

После того, как вы открываете контейнеры, вам нужно будет оставаться наверху, чтобы поливать их водой. При таком небольшом количестве почвы они будут быстро высыхать.

Высадка рассады

После того, как почва в вашем саду будет обработана и у ваших озимых саженцев появится настоящий набор листьев, вы можете их посадить.

Если вы хотите выращивать растения в горшках большего размера или раздавать их, посетите здесь: Зайдите сюда, чтобы узнать, как проредить рассаду.

Весной я могу начать семена более нежных однолетних и многолетних растений. Нажмите здесь, чтобы узнать, как я начинаю выращивать семена в помещении!

В нашем будущем масса прекрасных цветов!

Вы пробовали озимый сев? Если да, как все прошло?

Щелкните ее, чтобы посетить мой садовый магазин на Амазонке, я перечисляю множество полезных предметов, которые я использую, чтобы вырастить сказочный сад!

Счастливого садоводства!

Понравилось? Пожалуйста, введите PIN-код и поделитесь

Другие товары для сада

Начало посева в помещении для великолепного сада
Накормите почву для лучшего сада
Десять мифов об уходе за розами развенчаны

Не стесняйтесь делиться!

8 семян для прямого посева в холодную погоду

Когда стая малиновок, теплые дни и рост нарциссов, наша психика жаждет сеять семена.В тот первый восхитительный день в 60-х годах я сваливаюсь с ног, когда я сажаю горох, шпинат, кинзу и первую сладкую редьку в этом сезоне. Воистину, нет более тонких чувств.

Итак, Друзья, я рад поделиться тем, что я сею прямо в землю ~ за 6 недель до последних заморозков здесь, в Finger Lakes, Zone 5!

Но сначала две вещи о температуре и текстуре почвы, всеми любимый предмет:

Перед тем, как сеять семена в почву этой весной…

… давайте поговорим о текстуре

Если ваша почва жидкая, даже немного, ваши семена, скорее всего, сгниют. Обычно мы направляем свиноматку и пересаживаем в наши приподнятые грядки и контейнеры, которые нагреваются и осушаются намного быстрее, чем садовая почва, за две-три недели до того, как мы сажаем в наши сады. Даже легкая обработка влажных почв приведет к уплотнению и разрушению текстуры почвы, на восстановление которой иногда уходят годы.

Как узнать, достаточно ли хорошо дренирована ваша почва, чтобы ее можно было пахать или сеять? Лопатой копните на шесть дюймов в почву.Со дна ямы поднимите небольшую горсть земли и сделайте шар, бросив его на землю с высоты талии. Если ваш мяч слипается, ваша почва еще не готова для обработки. Если ваш мяч разлетится на тысячу крошек, все системы разорвутся!

… сейчас температура

Все семена прорастают в диапазоне температур, некоторые из которых шире, чем другие.

Горох, например, прорастает на почве при температуре 40 F, хотя лучше всего прорастает при температуре от 50 до 75 F.Оптимальная температура, при которой они прорастают быстрее всего, составляет 75 F. На почвах с 40 F для прорастания вашего гороха может потребоваться от 2 до 3 недель. При температуре 75 F у вашего гороха будет самая высокая скорость прорастания, и он часто взлетает ввысь за 4 или 5 дней. У каждой культуры, как и у каждого из нас, есть свои уникальные, а иногда и специфические предпочтения.

… и семян и сорняков

Имейте в виду, когда вы сеете семена прямо в почву, семена сорняков также прорастают в этот точный момент . Да, технически вы можете посеять некоторые семена безумно рано, то есть они переживут холодную влажную почву лучше, чем большинство.Я обнаружил, что сопротивление этому побуждению посеять как можно раньше привело к более быстрому прорастанию и значительному снижению прополки. Пусть другие люди провозглашают: «Я уже посадил свой горох, а вы?» и знайте, что каждый день и каждый градус потепления почвы заставляют ваш горох быстрее прорастать и действительно процветать, а не просто выживать.

Хорошо, я знаю, вы готовы сеять семена, и я тоже!

Без лишних слов, вот семена, которые мы непосредственно сеем за 6 недель до последних заморозков:

Горох

Температура прорастания: Горох исключительно устойчив к прохладным почвам, прорастает в почвах при температуре 40 F, хотя лучше всего прорастает при температуре от 50 до 75 F.Оптимальная температура, при которой они прорастают быстрее всего, составляет 75 F. На почвах с 40 F для прорастания вашего гороха может потребоваться от 2 до 3 недель. При температуре 75 F у вашего гороха будет самая высокая скорость прорастания, и он часто взлетает ввысь за 4 или 5 дней.

Когда сеять : В зависимости от текстуры почвы мы сеем горох с начала апреля до середины мая. После середины мая мы обнаруживаем, что летняя жара снижает нежность и сахар в стручках гороха. Карликовый горох, посеянный в середине августа и созревающий в осенней прохладе, самый сладкий и нежный.

Только для прямой посадки: Горох очень не любит пересадку, поэтому, пожалуйста, не поддавайтесь искушению. Если вам это абсолютно необходимо, лучше всего посеять их в 2-дюймовые блоки почвы и пересадить, как только они прорастут.

Шпинат

Температура прорастания: Шпинат также исключительно устойчив к прохладным почвам, прорастает на почвах при температуре 35 F, хотя лучше всего прорастает при 45-65 F. Мы сеем в сентябре, накрыв его на зиму и собираем урожай. сладкая нежная зелень осенью, теплая зима Семена шпината не прорастут на почвах выше 85 F. Азиатский шпинат имеет аналогичные предпочтения для прорастания на холоде, хотя он без колебаний выпрыгивает из почвы в течение всего сезона, даже в разгар лета.

Когда сеять : В зависимости от текстуры почвы мы сеем шпинат в период с начала апреля по начало мая вместе с горохом. Шпинат быстро разрастается благодаря летнему зною, поэтому шпинат, посеянный после Дня памяти, обычно плохо прорастает. Те семена, которые все же прорастут, быстро прорастут и прорастут еще до того, как вы съедите много салата.Азиатский шпинат, одна из моих любимых зелени всех времен, одинаково устойчив к холоду, переживает зиму при осеннем посеве, хотя она также терпима к жаре, поэтому мы любим ее в салатах и ​​пирогах с заварным кремом в качестве классического заменителя шпината в жару. летом.

Прямой посев или пересадка: Классический и азиатский шпинат одинаково устойчивы при прямом посеве или пересадке. Обычно мы пересаживаем их, просто чтобы избежать дополнительной прополки, но если выращивание великолепных трансплантатов является проблемой, сохраняйте жизнь простой и прямой посев.

Зимний зеленый Mesclun Mix

Температура прорастания: Смесь Mesclun содержит разнообразие видов, что делает ее температуру (и) прорастания менее точной, но наш Winter Green Mesclun исключительно устойчив. Поскольку она выбрана для быстрого прорастания и повторного роста при низких температурах, мы всегда сеем ее со шпинатом осенью или горохом весной.

Когда сеять : Большинство смесей месклунов будут хорошо расти в середине мая здесь, в зоне 5, но наш зимний зеленый месклан специально выбран для быстрого повторного роста при низких температурах.Посейте ее вместе со своим горошком, и вы будете рады, что сделали! Сеять ее осенью, собирать урожай зимой и весной, и это мечта.

Только для прямого посева: Смесь Mesclun традиционно собирают в виде густо засеянной молодой зелени, лучше всего при прямом посеве.

Руккола

Температура прорастания: Руккола хорошо себя чувствует в широком диапазоне температур почвы, включая почвы до 40 F и теплые до 80 F, хотя его самая высокая и самая быстрая всхожесть находится между 45 и 55 F.

Когда сеять : В зависимости от текстуры почвы мы сеем рукколу с начала апреля до середины мая. При более низких температурах почвы листья становятся менее острыми, а листья становятся более нежными. Рукколу можно сеять летом, только не забудьте хорошо полить ее, и если она может расти в тени, скажем, подсолнечника, она будет не так быстро расти. Блошиные жуки будут разорять рукколу (и все остальное из семейства капустных) весной и в начале лета, но только если вы не накроете ее плавающим укрытием .

Прямой посев или пересадка: Руккола одинаково хорошо растет при прямом посеве или пересадке. Обычно мы пересаживаем их, просто чтобы избежать дополнительной прополки, но если уход за трансплантатами является проблемой, сохраняйте жизнь простой и прямой посев.

Редис

Температура прорастания: Редис также исключительно толерантен к почвам ранней весной, прорастая при температурах до 40 F. Оптимальный диапазон прорастания редиса составляет от 55 до 85 F.Интересный факт: пряный жар некоторых редис вызван стрессом. Что делает редьку стрессовой? Слишком мало воды, слишком много тепла и / или слишком мало питательных веществ. Так что да: специи редьки — это приключение в вашем саду по своему усмотрению!

Когда сеять : Сажать редис — еще одно предвестие весны! В зависимости от текстуры почвы мы сажаем первую редьку в период с начала до конца апреля. После середины мая сеем только редис в тени более крупных растений (томаты, салат), а также разметим ряды моркови.

Только прямой посев: Редис (как и все корнеплоды) настоятельно предпочитает прямой посев.

Друзья! Арбузная редька — это совсем другое, только осенняя редька, поэтому не поддавайтесь соблазну сеять ее до начала / середины августа, когда она сможет созреть свой сладкий, сочный корень, когда спадет летняя жара.

кинза

Температура прорастания: Cilantro , кто знал ?! Я рос, ассоциируя кинзу с сальсой и разгар лета, но оказалось, что она любит расти на морозе.Хотя ее оптимальная температура для прорастания составляет от 55 до 68 F, она прорастет при 45 F, и если выпадет снег, она не моргнет.

Когда сеять : В зависимости от текстуры почвы мы сеем кинзу вместе с горохом как можно раньше, часто в апреле. Нашу кинзу, посеянную в сентябре, мы собираем один или два раза перед снегопадом, и она часто перезимовывает, даже не укрываясь на наших полях, быстро восстанавливаясь после таяния снега. Если вы сеете кинзу летом, сажайте ее в полутени (например, помидор или стручковая фасоль), чтобы продлить образование листьев, прежде чем она пойдет на семена.

Только для прямой свиноматки: Еще один секрет выращивания кинзы: она терпеть не может, когда ее пересаживают. Отчасти причина того, что кинза так быстро растрескивается, в том, что она нервничает. Три основных фактора, которые вызывают стресс у кинзы, — это слишком много тепла, слишком мало воды и пересадка.

Пак Чой

Температура прорастания: Pac choi , как и руккола и другие виды капусты, прекрасно себя чувствуют в широком диапазоне температур почвы, включая почвы до 40 F и теплые до 80 F.Их самая высокая и самая быстрая всхожесть — от 45 до 55 F. Bok choi и любые другие сорта choi, включая пекинскую капусту, следуют их примеру.

Когда сеять : В зависимости от текстуры почвы мы сеем пакчой уже в начале апреля, хотя иногда бывает начало мая, прежде чем почва будет готова к посеву. Пак чой можно сеять летом, только не забудьте хорошо полить его, и если он может расти в тени, скажем, ваших бобов, она будет расти медленнее. Блохи будут опустошать pac choi (и все остальное из семейства brassica) весной и в начале лета, поэтому накройте ее плавающим укрытием , чтобы исключить этих надоедливых насекомых.

Прямой посев или пересадка: Pac choi одинаково хорошо растет при прямом посеве или пересадке. Обычно мы пересаживаем их, просто чтобы избежать дополнительной прополки, но если уход за трансплантатами является проблемой, сохраняйте простоту жизни и сразу же их высевайте.

Красная русская капуста

Температура прорастания: Капуста , как и другие виды капусты, хорошо себя чувствует в широком диапазоне температур почвы, включая почвы до 40 F и теплые до 80 F.Их самая высокая и самая быстрая всхожесть — от 68 до 80 F. Сорта русского или сибирского типа являются наиболее морозоустойчивыми. Наша Red Russian , например, зимует без покрытия в поле при посеве в сентябре, и ее энергичное весеннее возрождение становится таким сладким, как только тают снега. Bear Necessities также впечатляюще морозостойкий, даже среди капусты.

Когда сеять : В зависимости от текстуры почвы мы сеем капусту уже в начале апреля, хотя иногда бывает начало мая, прежде чем почва готова к посеву.Весной и в начале лета блоховые жуки будут озарить вашу капусту (и все остальные представители семейства капустных) дырами, поэтому накройте ее плавающей крышкой , чтобы их не было.

Прямой посев или пересадка: Кале, непосредственно посеянное или пересаженное, будет хорошо расти. Обычно мы пересаживаем их, просто чтобы избежать дополнительной прополки, но если уход за трансплантатами является проблемой, сохраняйте простоту жизни и сразу же их высевайте. Если вы пересаживаете их, знайте, что их идеальная температура составляет около 60 F в качестве рассады.

Салат холодостойкий

Температура прорастания: Не все салаты хорошо растут на холоду, но те, которые растут, очень устойчивы. Такие сорта, как Winter Density и Flashy Trout Back romaine прорастают при температуре 40 F, хотя их оптимальная температура для прорастания составляет 70-80 F, как и салат, который предпочитает расти в летнюю жару.

Когда сеять : Мы сеем холодостойкие салаты вместе с первым посеянным горохом в период с начала апреля до середины мая, в зависимости от текстуры почвы.Теплостойкие салаты сеем с середины мая, а в сентябре снова приступаем к севу холодостойких.

Прямой посев или пересадка: Салат, непосредственно посеянный или пересаженный, будет хорошо расти. Обычно мы пересаживаем их, просто чтобы избежать дополнительной прополки, но если уход за трансплантатами является проблемой, сохраняйте простоту жизни и сразу же их высевайте.

Люди часто объявляют День поминовения началом сезона садоводства здесь, в Зоне 5 и Друзьях, если вы посеете правильные семена в почву, когда она будет готова, вы будете есть неделями, если не месяцами раньше!

Продолжайте раздвигать границы и делитесь тем, что вы узнали, мы все вместе 🙂

Сеять семена и петь песни,

Оставайтесь на связи с новостями и обновлениями!

Присоединяйтесь к нашему списку рассылки, чтобы получать последние новости и обновления от Fruition Seeds.
Не волнуйтесь, ваша информация не будет передана.

Подписаться

10 лучших овощей для выращивания зимой

Зимние выращивания овощи позволяют продлить сезон, а многие овощи, которые можно выращивать зимой, дают более ранние урожаи чем весенние посадки.

Если вы действительно были организованы в конце весны / начале лета, то вы уже выросли некоторые озимые овощные растения, такие как Winter Капуста, капуста и брюссельская капуста.Это будет К осени идет полным ходом, и вы уже начали сажать зимние овощи на открытом воздухе.

Но не волнуйтесь, если это ускользнуло от вас — зимой есть много вкусных овощей, которые можно еще сеять. этой осенью.

Большинство озимых овощных растений полностью морозостойки и хорошо переносят холода. зимнюю погоду, но если грозят сильные морозы, вы всегда можете накинуть на них флис, чтобы обеспечить дополнительные защита.

Большинство из них можно сажать или сеять прямо на открытом воздухе, чтобы ваш зимний огород был полностью заполнен. укомплектован.

1. Лук и Лук-шалот

Осенний лук-севок легко выращивать, и зимой он практически позаботится о себе. Лук уже давно вегетационный период и не будут готовы к сбору до следующего лета, поэтому вам нужно будет тщательно спланировать, поскольку они будут все еще оставаться в земле, когда вы начнете сажать другие культуры весной.Репчатый лук First Early — популярный и надежный или для ярко окрашенного красного лука попробуйте лук «Красный барон». В последние годы лук-шалот стал более популярным среди модных садовник. Осенняя посадка ‘Echalote Grise’ — сорт особенно отборный из-за его интенсивной и концентрированной вкус.

2. Чеснок

Выращивать чеснок проще простого, и есть множество сортов на выбор. осенняя посадка.Как и у лука, у них длительный вегетационный период, и они не будут готовы к сбору урожая до следующего лета, но это стоит подождать! ‘Wight Cristo’ хорошо подходит к большинству кулинарных блюд, но если вам нравится более полный вкус печеного чеснока, а затем попробуйте привлекательный сорт «Чеснок красный» с его восхитительной кремовой текстурой. Для настоящего чеснока Поклонники (и клиенты с проблемами вампиров) T&M предлагает полную коллекцию, которая предоставит вам невероятный урожай чеснока.

3.Лук яровой

Зимостойкие сорта ярового лука превосходно дополняют зимние салаты. Это довольно быстрорастущая культура, и ранние осенние посевы должны быть готовы к сбору урожая к ранней весне. Зеленый лук ‘Белый Лиссабон’ — это популярный и надежный зимостойкий сорт.

4. Вечный шпинат

Вечный шпинат делает отличный Урожай по принципу «срезай и давай снова», который даст огромные урожаи вкусных листьев.Посев ранней осенью обеспечит вам снабжение с нежными молодыми листьями всю зиму и регулярной уборкой урожай будет продолжаться и летом! Будь уверен удалите цветы, чтобы они не побежали к семенам.

5. Бобы фасоли

Бобы посевные осенью можно собирать весной на месяц раньше, чем посеянные весной растения. Фасоль обыкновенная ‘Aquadulce Claudia’ — одна из лучших для осенних посевов, т.к. особенно быстро устанавливается.Когда растения хорошо вырастут, можно использовать даже кончики растений — они очень вкусные и увядшие. с небольшим количеством масла.

6. Горох

Получите ранний урожай гороха следующей весной. Осенние посевы окатанных такие сорта, как горох ‘Kelvedon Wonder’ и Pea ‘Meteor’ особенно вынослив и даст вам фору в следующем сезоне. Вы будете завидовать наделу, когда начнете собирать горох 3 или На 4 недели раньше, чем у других производителей!

7.Спаржа

Если у вас много места Тогда почему бы этой осенью не посадить постоянную грядку из спаржи. Выберите сорт для осенней посадки, например спаржу. Mondeo или красочный сорт Pacific Purple. Хотя грядки со спаржей требуют нескольких лет, чтобы установить, каждая крона спаржи может давать до 25 стеблей в год и будет собирать урожай в течение 25 лет. Тебе понадобится быть терпеливым с этой культурой, так как пройдет 2 года, прежде чем вы сможете собрать ее должным образом — но обещание нежного, домашнего выращенные копья спаржи заслуживают ожидания.

Овощи для выращивания в теплица зимой

Выращивание озимых овощей на открытом воздухе будет полезно для вашего участка, но есть некоторые культуры что потребуется небольшая защита от холода. Эти овощи для выращивания зимой можно посеять в клетки и позже пересаживают в почвенные бордюры неотапливаемой теплицы или выращивают под политоннелями, колпаками и холодильными решетками.

8. Зимние салаты

Салаты не входят только на лето! Сейте под укрытием вкусные смеси «срежь и приходи снова», такие как «The Good Life Mix», для сбора урожая в зимние месяцы.Посадите ряды салата ягнят, кресс-салата и горчицы. рядом, чтобы добавить пряный, перечный вкус вашим зимним салатам. Если вы хотите получить вкусные хрустящие кочаны салата, попробуйте салат «Winter Gem».

9. Морковь

Для получения исключительно раннего урожая моркови весной попробуйте выращивать Аделаиду. Этот быстросозревающий сорт можно сеять уже в ноябре в в теплице и до июля на открытом воздухе.

10.Пак Чой

Эта восточная банка для овощей двойного назначения можно собирать молодыми в течение зимы в виде отдельных салатных листьев или дать кочанам созреть и добавить сочные стебли к перемешайте картофель. Пак Чой быстро созревает и Он наполнен полезными витаминами А и С, а также кальцием, железом и фолиевой кислотой.

Геотекстиль дренаж: Геотекстиль для дренажа (геоткань): секреты выбора и укладка

Геотекстиль для дренажа — как выбрать

Геотекстиль что это такое и как используется, как выбрать для дренажа, укладка в фото

Для ответа на этот вопрос нужно разобраться в основных видах материала. Классифицируют это нетканое полотно по следующим признакам:

Основные свойства и правила выбора

Как выбрать геотекстиль для дренажа и какой лучше использовать для того, чтобы система работала с максимальной надежностью? Здесь нужно учитывать все физические характеристики материала, которые будут различаться в зависимости от конкретного типа полотна. Среди основных стоит выделить:

После того, как получен ответ на вопрос о том, как используется геотекстиль и что это такое, останется только решить, какое именно полотно следует выбрать для дренажной системы.

Укладка дренажных труб с использованием геотекстиля

Специалисты рекомендуют материал со следующими характеристиками:

Технология укладки геотекстиля

Перед тем, как производить укладку геотекстиля, необходимо уточнить основные технологические требования к монтажу. В частности, считается, что геотекстиль чересчур восприимчив к солнечному свету, поэтому его достают из упаковки не заранее, а перед непосредственным монтажом. Также рекомендуется как можно быстрее закрывать материал грунтом, не оставляя его под солнечными лучами. Имеет значение и правильная подготовка траншей — каждая из них должна быть с ровными откосами и без строительного мусора внутри, ведь он может повредить покрытие.

Технология укладки геотекстиля здесь подразумевает следующие этапы:

На фото показана укладка геотекстиля — технология по шагам

Все работы по укладке дренажных труб с использованием геотекстиля проводят с максимально возможной скоростью. Благодаря созданию столь эффективной системы можно избежать заиливания трубопроводов при отводе отфильтрованной жидкости.

Производители и стоимость геотекстиля

Теперь, зная ответ на вопрос, что такое геоткань, и как проводится ее укладка, расскажем о том, как выбрать геотекстиль для дренажа и какой лучше использовать. Чтобы определить экономическую целесообразность использования геотекстиля, нужно правильно подобрать материал исходя из фактора стоимости. Цена на квадратный метр геотекстиля будет варьироваться в пределах 0,3-1 доллара и будет зависеть от бренда, типа материала и его эксплуатационных характеристик.

Среди популярных производителей можно отметить российские компании Дорнит, Авантекс, Геотекс, Геопол, ГронТ, Монтем, Номотекс. На рынке широко представлены и зарубежные производители — американская компания Typar, чешская NETEX A, английская Terram, австрийская Polifelt.

В целом, цена геотекстиля, подходящего для применения при устройстве дренажа, невысока. Ориентироваться лишь на стоимость или страну-производителя не следует. Достоинства геотекстиля, подходящего для монтажа качественных дренажных систем, оценивается комплексно — учитываются плотность и прочность, способ изготовления и тип исходного сырья. Выбранный материал должен соответствовать существующим эксплуатационным условиям и функциональному предназначению системы, а известность и популярность бренда в данном случае отходит на второй план. Тем более, что много отечественных компаний успешно освоили технологии бюджетного производства качественного геотекстиля.

Обзор Геотекстиль: что это такое и как используется, как выбрать для дренажа, укладка .

Геотекстиль – водонепроницаемое полотно, характеризующееся высокой прочностью. В качестве основы используются многочисленные стопроцентные полипропиленовые волокна.

Применение геотекстиля нашло распространения в различных сферах строительства. Это стало возможным благодаря высоким эксплуатационным свойствам материала. Геотекстиль устойчив к воздействию плесени, грибков, он не поддается гниению и его не портят грызуны. Материал не теряет своих качеств при перепаде температуры от -60 до +100 градусов. Геотекстиль характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к воздействию химических веществ и ультрафиолетовых лучей.

Геотекстиль в ландшафтном дизайне

Геотекстиль – это синтетический материал, широко используемый в ландшафтном дизайне и строительстве. Благодаря своим уникальным свойствам он находит применение при создании газонов и прокладывании дорожек в саду, его используют при строительстве водоемов и укреплении склонов.

Впервые, в середине 6о-х годов геотекстиль появился в США и в Европе (Франция). К 70-м годам нетканый иглопробивной текстиль стали уже производить в России.

Изготавливается он механическим, а также термическим способами скрепления из полипропилена и полиэстера в условиях промышленного производства.

Применение геотекстиля в ландшафтном дизайне

Этот материал используют для решения множества задач. Благодаря его многофункциональности и дешевизне вариантов применения много и на сайтах, посвященных ландшафтному дизайну постоянно появляются новые оригинальные идеи. Вот некоторые варианты применения:

• при устройстве дорожек в саду или игровой площадки его используют для разделения слоев (например, щебня и песка), не позволяя им перемешиваться;

при обогащении почв на садовых участках его используют для разделения слоёв неплодородного местного грунта и привезенной плодородной почвы;
при формировании насыпей и откосов его используют для армирования — полотно, положенное под дерн, значительно укрепит склоны, предотвратит эрозию, отведет избыток дождевой воды и не даст развиваться сорнякам;
в дренажных работах – гидротекстиль хорошо пропускает влагу, защищает дренажную систему от заиливания почвой;
в декоративных композициях это незаменимый материал, его используют для разделения почвы и декоративного щебня или мульчи;
как защиту от прорастающих сорняков его укладывают под садовые дорожки, клумбы и газоны;
для защиты водонепроницаемой пленки водоемов от корней растений, особенно кустарников, способных повредить ложе пруда;

при сооружении водопроводов или прокладке электрических кабелей для них выкладывают ложе из геотекстиля, материал защищает от прорастания корней растений и позволяет засыпать коммуникации щебнем или другим рыхлым материалом;
в качестве защиты растений от солнечных ожогов, морозов и грызунов.

Используйте геотекстиль в своем саду, это один из самых популярных современных материалов широкого применения.

Текспол (Tekspol) является нетканым геополотном, изготавливаемым из волокон полипропилена или полиэфира, скрепленных с применением иглопробивной технологии. Изделие используется во многих отраслях строительства, а также в землеустройстве и ландшафтном дизайне.

2 Какой тип геотекстиля лучше всего подходит для дренажа

Для дренажа лучше всего использовать такой геотекстильный материал, который обеспечит стабильность в работе всего дренажного комплекса.

Рулонный геотекстиль для дренажа

В частности он должен максимально воспрепятствовать проседанию грунта в дренажных траншеях и в тоже время способствовать исключению диффузии щебня в воду. Геотекстиль в дренажной системе играет роль фильтра и предотвращает попадание воды в эту систему или материл дренажа.

Многие специалисты отдают предпочтение полотнам, произведенным по методу термоскрепления. Однако выбор остается за покупателем, так как под разные нужды лучше всего использовать разные виды геотканей, подходящие под установленные требования.

Что касается плотностных характеристик, то здесь опытные строители рекомендуют не выбирать слишком плотные или содержащие слишком низкую плотность изделия, а выбрать «золотую середину». Нормальным показателем можно считать 150-250 г/ м2. Также должна учитываться толщина материала, которая для дренажных систем может колебаться в районе 2,0-2,8 мПа.

2.2 Как выкладывать геотекстиль при дренажных работах?

Для правильной и надежной выкладки геотекстильных стройматериалов для дренажа нужен определенный спланированный подход, который необходимо применять планомерно.

Порядок укладки геотекстиля в дренажную систему:

• выкопать траншею необходимых размеров. При копке траншеи нужно максимально выровнять дно и очистить его от строительного, и прочего мусора;
• разрезать полотнище геотекстиля до нужных размеров, а также сделать прорезы под возможные загибы и подобное;
• снять заводскую упаковку с геоткани. Желательно не делать этого до момента укладки в дренажную траншею, так как большинство изделий чувствительны к ультрафиолету, излучаемому солнцем.
• выложить подобранный геотекстиль в траншею таким образом, чтобы он не был натянутым и не имел волн и складок. Соблюдайте размер перекрытия полотен в районе 0,3-0,6 м. Места перекрытия рекомендуется фиксировать тяжелым предметом до и в момент засыпки траншеи фильтрующим материалом, чтобы избежать разъединения гидроизоляции;
• убедиться, чтобы нахлесты полотнищ на откосы траншеи по размерам перекрывали нахлесты, находящиеся на более низких уровнях;
• незамедлительно приступить к засыпке траншеи дренирующим материалом слоем толщиной в 30 см. Далее засыпьте и уплотните траншею;
• засыпав до верха траншеи дренажирующий материал, заверните края геотканей с нахлестом минимум 20 см друг на друга. Это предотвратит загрязнение всего дренажа;
• засыпьте оставшееся пространство грунтом обратной засыпки и хорошенько уплотните его.

Геотекстиль для дренажа вдоль дороги

В ходе укладки полотнища старайтесь не повредить его. Если повреждения все таки не удалось избежать, замените поврежденные участки, вырезав полотна необходимого размера из неповрежденной геоткани.

И помните, что при строительстве дренажа геотекстиль использовать просто необходимо, так как он отвечает за предотвращение заливания трубопроводов, отводящих отфильтрованную жидкость, что делает срок службы дренажной системы более длительным.

603

Популярные производители

На рынке строительных материалов можно найти геотекстиль, произведенный различными компаниями. Однако профессиональные строители отдают предпочтение следующим брендам:

1. Дорнит. Российская компания, занимающая изготовление геоткани различных видов. Отличительные характеристики – невысокая стоимость и устойчивость материала к механическим и химическим воздействиям;

Геоткань различных видов от компании «Дорнит»

1. Геотекс. Компания специализируется на изготовлении геотекстиля, устойчивого к ультрафиолетовым лучам. Такое качество достигается за счет дополнительной обработки материала специальными составами. Изделие с пропиткой наиболее оптимально подходит для наружных работ;
2. Геоспан. Производителем изготавливается качественная геоткань с различными техническими параметрами. Пользователь может подобрать материал высокой прочности, предназначенный для армирования и строительства (Геоспан ТН) и экологически чистый материал с устойчивостью к химическим средам (Геоспан ТС) для применения на садовом участке;
3. Технониколь. Компания специализируется на изготовлении иглопробивного геотекстиля из полиэфира, предназначенного для различных целей;
4. Геокомплекс. Геоком преимущественно изготавливается нетканым способом и предназначается для использования в бытовых целях;
5. Тайпар. Геотекстиль Typar, изготовленный в Люксембурге, отличается устойчивостью к ультрафиолету, высокой прочностью, но вместе с тем и более высокой стоимостью, чем перечисленные выше материалы российского производства;

Материал от компании Тайпар

Чтобы геоткань выполняла возложенные на нее функции, необходимо не только правильно подобрать материал, но и корректно выполнить его укладку.

Геоткань укладывается только на подготовленную поверхность, полностью очищенную от грязи и корней растений. Для достижения изоляционного эффекта минимальный нахлест должен составлять не менее 10 см на ровной поверхности и не менее 30 см при наличии бугров и впадин.

Для чего нужен геотекстиль

Как вообще «работает» гео текстиль? Представьте себе дренажную траншею. Обычно её засыпают щебнем. Этот пористый слой отводит лишнюю воду – от жилого дома, летней кухни, забора. Во влажной среде почва постепенно проникает в пространство между камешками. Итог – канал действует всё хуже, качество водоотведения ухудшается.

Этого не случится, если в траншею предварительно настелить геополотно, затем насыпать щебень и обернуть его слой краями геоткани (обязательно внахлёст). В результате почвенные воды по-прежнему проходят через дренирующий слой, но его смешения с почвой, засорения и нарушения водоотведения уже не происходит.

Плотность – важнейшая характеристика

• способность задерживать воду;
• армирующие свойства;
• защита.

Иногда возникают споры о том, какой плотности нужен геотекстиль для дренажа. Есть мнение, что достаточно 100 г/м2. Практика использования геоткани показала: полотно такой плотности годится лишь для ландшафтных работ.

Не уступайте в данном случае своему желанию сэкономить. Если дренажную систему предполагается устраивать в грунте без особых «сюрпризов», подойдёт плотность 200 г/м2. Местность, в которой бывают оползни и грунт может «поплыть», требует использования геоткани плотностью 300 г/м2.

Для строительства взлётно-посадочных полос на аэродромах применяется геоткань плотностью от 800 г/м2 и выше. Чуть более тонкий материал в Европе постоянно используют при строительстве дорог. Полотно укладывают под основное покрытие. Это даёт отличное укрепление всего грунта, предотвращает размытие и провалы, если по трассе часто проходят тяжёлые машины.

Выбор геоткани

Вы уже точно знаете, что будете строить дренажную систему с использованием геотекстиля. Есть столько торговых предложений на текстиль для дренажа – как правильно выбрать нужный? Всё начинается с вашего проекта.

1. Сначала необходимо определить свойства почвы, в которой будет устроена дренажная система. Так станет известен главный параметр геоткани – плотность.
2. Затем должен быть учтён материал самого дренажа. Это поможет определить, покупать термоскреплённый геотекстиль или иглопробивной.
3. Дальнейший выбор делается в торговой точке. Вам будут предложены несколько марок и видов геотекстиля в соответствии с вашими параметрами. Теперь важны: репутация изготовителя, цена, в какой-то мере – популярность марки.

Необходимо учесть

Никакая геоткань не поможет вашей дренажной системе работать правильно и долго, если не выполнить все работы точно и правильно

На что обратить внимание:

1. Система водоотведения обязательно выполняется с небольшим уклоном в ту сторону, куда предполагается отток воды. Иначе вода будет просто застаиваться.
2. Нахлёст при накрытии дренажного слоя должен быть не мене 100 мм в стабильных грунтах и около полуметра – в сложных, неустойчивых почвах.
3. После обёртывания дренажного слоя геотекстилем края необходимо прочно закрепить. Это можно сделать сваркой или сшиванием полотна.
4. До засыпки траншеи почвой желательно устроить поверх геоткани небольшой песчаный слой.
5. Если дренажная система устраивается в «мокрых» почвах, щебня может оказаться недостаточно даже с учётом геоткани. В этом случае в середину дренажного слоя желательно помещать специальные дренажные трубы. Такая система позволяет справляться с большим объёмом талых вод, осадков и даже с ручейками.

Использование геотекстиля в дренажных системах решает сразу несколько задач. Если в качестве дренажа используется щебень. его потребуется меньше, чем для обычной засыпки траншеи. Это происходит за счёт того, что щебень не будет смешиваться с почвой и засоряться.

Если в системе, кроме наполнителя, используются перфорированные дренажные трубы. можно не бояться засора их дренажных отверстий частичками почвы. Сам грунт благодаря геотекстилю укрепляется. Главное – правильно подобрать плотность геоткани. В этом случае вы оцените все преимущества использования геотекстиля для дренажа.

http://stroyusnulya.com

Уникальные свойства геотекстиля Текспол

Геотекстиль Текспол, в зависимости от поверхностной плотности, подразделяют на типы. Плотность варьируется от 150 до 600 г/м2. Разрывная нагрузка (длина/ширина) – от 3/3,4 до 9,6/12 кН/м2. Относительное удлинение при разрыве (длина/ширина) – от 200/220 до 250/230 %. Материал имеет отличные физико-механические характеристики, хорошо противостоит негативному воздействию биологической среды и УФ-излучению, имеет достаточно неплохую сопротивляемость агрессивным химическим средам.

Физико-механические характеристики геотекстиля Текспол:

Скачать характеристики геотекстиля Текспол

Каким бывает геотекстиль

В настоящее время наибольшее распространение получил нетканый геотекстиль. Его отличительная черта – расположение волокон в произвольном порядке, которое обеспечивает повышенную эластичность ценой некоторого снижения прочности. В этой группе выделяют две основные разновидности материала – иглопробивной (максимальная эластичность, небольшая прочность), а также термоскрепленный (средняя прочность и эластичность). Кроме того, существует и тканый геотекстиль. Он имеет очень малую эластичность, но существенно превосходит альтернативные варианты по прочности на разрыв.Все виды геотекстиля, созданные из полипропиленовых, полиамидных и полиэфирных волокон, имеют общие свойства. К их числу стоит отнести:• Повышенную прочность в сравнении с органическими материалами и смесовыми волокнами;• Максимальную долговечность, исключающую необходимость постоянного обновления материала;• Полную безопасность для человека и окружающей среды;• Устойчивость к разнообразным воздействиям, включая влажность, аномальные температуры и прямые солнечные лучи.

Основные виды геотекстиля

Геотекстиль имеет несколько видов:

• компактные маты;
• рулонный геотекстиль;
• плиточный.

Основы геотекстиля подразделяются на несколько видов: минеральные (стекло и базальт), синтетические.

Наиболее практичным и популярным является нетканый иглопробивной. Его преимуществом является то, что он обладает свойством лучше других его видов пропускать воду, а также не заиливаться в процессе эксплуатации.

Нетканый рулонный текстиль менее практичен из-за непрочности, которая является следствием того, что при прошивке в нем образуются петли из нитей в большом количестве. Они и являются причиной разрывов. Небольшой разрыв приводит к разрушению всего изделия.

Геотекстиль — это целый ряд изделий, произведённых с использованием новых технологий.

Плотность геотекстиля

Во многом физические характеристики определяются плотностью геосинтетического материала, которая зависит от технологии изготовления, применяемой производителем, а также от расхода сырья. В настоящее время наиболее распространенными являются геотекстильные полотна с показателем плотности от 100 до 600 граммов на квадратный метр. Встречаются и варианты с плотностью 600-800 г/м2, однако они используются крайне редко. Производство материала с плотностью менее 100 г/м2 нерационально, поскольку он будет иметь очень маленькую плотность и повреждаться при любом малейшем воздействии.

Как подобрать геотекстиль

Каждой прочности соответствует своя сфера применения – ведь материал не может быть одновременно очень прочным, эластичным, а также пропускать воду и выполнять гидроизоляционные функции. Ознакомиться с функционалом определенных марок геотекстиля можно в следующей таблице:

Приобретать геотекстильное полотно лучше всего у производителя, которым является компания «GeoSM». Подобное решение позволит существенно сократить затраты, а также быстро и удобно получить исключительно качественный товар.

Основные функции и преимущества использования

Текспол особенно востребован в гражданском и дорожном строительстве. Изделие выполняет армирующую, фильтрационную, дренирующую и разделяющую функции. К примеру, геотекстиль данной торговой марки часто используется в качестве армирующего и разделяющего компонента дорожных оснований. Материал не допускает смешивания грунта с насыпным слоем, тем самым удерживая щебень (гравий) в одном и том же положении, минимизируя просадки, увеличивая несущую способность основания, а также сокращая объемы насыпных строительных материалов, использующихся на стадии строительства объекта.

Вам нужно полотно дорнит 2? Компания «НПО Геотехнологии» предоставляет Вам свои услуги. Высшее качество материалов и доставка по всей стране. Здесь вы также сможете купить геотекстиль дорнит 300, цена которого выгодно отличается от расценок наших конкурентов.

Качество и свойства геотекстиля

Лучший дренажный геотекстиль – полностью синтетический. В некоторых видах геоткани используются натуральные волокна (отходы текстильного производства), но такой материал имеет относительно низкое качество и применяется редко и далеко не везде.

1. Химическая стойкость. Несмотря на постоянное пребывание во влажной среде плесень на геотекстиле не образуется. Процессы гниения его также не затрагивают.
2. Материал несъедобен для любых насекомых и грызунов.
3. Высокая экологичность.
4. Температура эксплуатации – от -60 до +110 градусов Цельсия.
5. Высокий коэффициент упругости.
6. Значительная прочность на разрыв.

На изготовление синтетического геотекстиля идут полиэфирные либо полипропиленовые мононити. Материал может быть иглопробивным или термоскреплённым.

• В первом случае основной слой волокон прошивается нитями с использованием зазубренных игл. Таким способом получают ткань очень высокого качества.
• Во втором случае цельное полотно создаётся путём значительного нагревания волокон основы. Изготовленный таким способом материал очень прочен, почти не пропускает жидкости.

Что такое геотекстиль

Геотекстиль – это материал, который изготавливается тканым или нетканым способом из таких материалов, как полипропилен или полиэфир. В строительные магазины плотно поступает в рулонах шириной от 200 мм до 550 мм и длиной от 10 м до 150 м.

Преимущества

Основными преимуществами материала являются:

• высокий показатель эластичности;
• экологическая чистота;
• возможность равномерного распределения нагрузки;
• стойкость к химическим агрессивным веществам и проходящим процессам;
• плотность, что препятствует прорастанию растений;
• влагонепроницаемость;
• устойчивость к грызунам;
• прочность, что способствует применению материала для армирования;
• невысокая стоимость;
• простота применения.

Сферы использования

Все указанные качества позволяют использовать данный вид строительного материала в следующих сферах:

1. Дорожное строительство.

Материал используется в качестве прочного основания и способствует увеличению несущей способности дорожного полотна, защищает от негативного воздействия влаги и природных явлений, а также проседания грунта, способствует установлению прочной связи между старым и новым основанием, что препятствует образованию трещин.

Все перечисленные факторы позволяют увеличить  срок использования трассы и снизить необходимость в проведении ремонтных работ. Геотекстиль также используется для садовых дорожек и тротуаров.

Геотекстиль в строительстве дорог и тротуаров

Геотекстиль также используется при строительстве железных дорог и взлетно-посадочных полос для авиатранспорта.

1. Строительство домов и иных сооружений. Материал используется для фундамента и позволяет защитить основание дома от воздействия грунтовых вод, что увеличивает прочность сооружения и срок использования.

Защита фундамента дома от влаги

1. Прокладка коммуникаций. Материал используется для гидроизоляции и защиты труб при сооружении канализационных сетей, водопроводных наружных систем, электроснабжении и так далее.

Использование геотекстиля при прокладке трубопровода

1. Сельское хозяйство. Материал используется для дренажа участка, защиты насаждений и урожая, разделения посадок, в качестве укрывного материала, для строительства колодцев садовых дорожек, клумб, укрепления склонов и так далее.

Использование материала в сельском хозяйстве

1. Медицина. Из геоткани определенных видов изготавливаются средства индивидуальной защиты и гигиены, одноразовая одежда, отличающаяся высокими антибактериальными свойствами.
2. Изготовление мебели.
3. Упаковка и так далее.

Основные функции геотекстиля

Геотекстиль — это многофункциональный материал. Он обладает свойствами, которые являются преимуществом среди других материалов. Суть этих свойств сводится к следующему:

• он не разрушается от воздействия как кислых, так и щелочных грунтов, не плесневеет, не гниет и не разлагается более чем 15 лет;
• свойства геотекстиля сохраняются при температурах от +60, до -60, что позволяет производить работу по его укладке в любой сезон;
• годится для армирования и укрепления слабых грунтов;
• солнечный свет не разрушает геотекстиль в течение длительного времени;
• ему не страшна излишняя влага, так как она уходит через него в горизонтальную плоскость.
• через него не прорастают корни растений;

Таким образом, можно выделить 5 основных функций геотекстиля: разделение, фильтрация, дренаж, защита, усиление.

Благодаря многофункциональности материала и его широкому применению, геотекстиль завоёвывает потребительский рынок. При этом цены его остаются вполне приемлемыми.

Как и зачем использовать геотекстиль для дренажной системы дома

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение

Геотекстиль для дренажа (геоткань): преимущества и секреты выбора

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

При высоком уровне грунтовых вод на территории загородного участка часто проводятся работы по отведению влаги при помощи трубопроводов. В современных системах обязательно используется геотекстиль для дренажа (геоткань). Применение водопроницаемой прослойки дает возможность защитить элементы с перфорацией от загрязнений, а насыпной материал от расползания.

Использование мембраны при укладке дренажных труб в траншею

Содержание статьи

Рассмотрение общих преимуществ материала

Важным достоинством является высокий уровень устойчивости к агрессивным средам, поэтому срок службы изделий при нахождении в грунте очень высок. Благодаря достаточной эластичности, полотна материала не разрываются о камни и другие предметы, попадающиеся в ходе укладки.

При засыпке гравием геоткань не повреждается

Прочность геотекстиля очень высока. Корни растений, камни, подвижки почвы и другие легкие воздействия механического характера не способны нарушить целостность подобных полотен. Несмотря на повышенные прочностные характеристики, материал хорошо раскраивается при помощи обычного ножа.

Работать с материалом достаточно удобно

Полимерная прослойка сохраняет свои базовые характеристики в температурном диапазоне от -60 до +110 градусов, то есть аномальная жара или суровые морозы не оказывают на нее негативного воздействия.

Геотекстиль для дренажа (геоткань): подходящий вид изделий и некоторые производители

Для устройства дренажных систем больше подходит нетканый геотекстиль, изготавливающийся из нитей или волокон, расположенных в хаотичном или упорядоченном состоянии. Скрепление элементов чаще всего осуществляется иглопробивным или термическим способом.

Применение мембраны при устройстве дренажа вокруг дома

В качестве основного сырья обычно выступают:

• полипропилен;
• полиэфир.

Полезная информация! Существует смесовый аналог, содержащий вторичное сырье в виде вискозных, хлопчатобумажных и шерстяных отходов. Однако из-за включения натуральных веществ, в земле он служит не так долго.

Так выглядит термоскрепленный геотекстиль

При изготовлении могут применяться два типа нитей:

• штапель состоит из небольших отрезков нитей протяженностью от 5 до 10 см;
• мононить представляет собой длинное волокно, позволяющее добиться высокой прочности при производстве.

Уложенные полотна из волокон большой длины при смещении грунта вытягиваются, а не разрываются, обеспечивая надежный отвод воды. Что касается штапельных нитей, то они при подвижках почвы могут не выдерживать нагрузки, поэтому их используют, где земля сильно не осыпается.

В рулонах представлены иглопробивные изделия

Статья по теме:

Нетканый геотекстиль Дорнит

Продукция этого производителя при высоком качестве является вполне доступной. За основу при производстве берется полиэфирное волокно. Чтобы оценить все достоинства, необходимо ознакомиться с техническими характеристиками геотекстиля Дорнит более подробно.

Таблица 1 . Технические характеристики геотекстиля Дорнит

Характеристика	Ф-1	Ф-2
Вес в граммах на квадратный метр	600	500-600
Толщина в миллиметрах	4	4
Длина полотен	75-100	75-100
Прочность в продольном направлении, МПа/см	1	0,7-1
Прочность в поперечном направлении, МПа/см	0,8	0,5-0,8
Размер проходимых частиц в миллиметрах	<0,005	<0,005

В процессе работ применяются полотна Дорнит

Нетканый аналог Геотекс

В качестве альтернативного варианта может выступать продукция Геотекс. По своим характеристикам она схожа с вышеупомянутым материалом. Однако в процессе изготовления применяются полипропиленовые волокна, а не полиэфирные. Что касается стоимости, то представленные изделия по этому критерию вполне сопоставимы.

Какой геотекстиль использовать для дренажа на участке

Каждый из перечисленных производителей выпускает изделия разной плотности, подходящие для определенных ситуаций. Сфера применения полимерной прослойки очень широка. Полотна материала также используются при устройстве дорожных покрытий, возведении геотехнических конструкций и укрепления откосов.

Правильно подобранный материал в грунте служит долго

Как выбрать плотность геотекстиля при дренаже участка

Для устройства системы отвода излишней влаги непосредственно с участка необходим материал, который будет совмещать в себе жесткость, эластичность и хорошую пропускную способность. С повышением плотности мембраны возрастают ее прочностные характеристики, но при этом падает водопроницаемость, поэтому выбирать следует что-то среднее.

Мембрана нужной плотности будет надежно функционировать

Лучше всего с дренажной функцией справляется полотно плотностью от 200 до 300 г/куб. м. Если выбрать прослойку с меньшими показателями, то риск ее повреждения будет очень велик. При увеличении плотности поверхность мембраны будет быстро заиливаться, что значительно снизит эффективность функционирования всей системы.

Края полотен должны перекрываться с небольшим напуском

Дополнительные рекомендации по выбору материала

• желательно приобретать продукцию, произведенную из мононити;
• полотно, изготовленное термическим способом, менее подвержено процессу заиливания;
• качественное изделие обычно имеет белоснежный цвет, в отличие от низкосортных аналогов;
• наиболее эффективная величина пор должна составлять 0,175 мм, тогда система будет работать надежно в течение длительного времени;
• выбор производителя должен делаться с учетом периода его существования на рынке.

Геотекстиль должен находиться под всеми трубопроводами системы

Процесс укладки полотен и устройство дренажа

Чтобы геотекстиль для дренажа (геоткань) надежно выполнял те функции, которые на него возлагаются, в ходе укладки следует придерживаться некоторых правил и определенной последовательности действий.

Основная схема расположения геоткани при устройстве дренажа

• Подготавливается должным образом траншея. Она не должна содержать строительного мусора.
• Дно ямы засыпается слоем песка толщиной 10-15 см. Это необходимо для выравнивания нижней поверхности.
• После этого укладывается геотекстиль с выпуском из траншеи не менее чем на 1-2 м. При необходимости полотна раскраиваются при помощи простого ножа.
• Поверх материала насыпается небольшой слой гравия. Толщина его обычно колеблется в пределах 15-30 см.
• Сверху укладываются трубопроводы так, чтобы уклон в сторону сливного колодца составлял 2 см на каждый метр.
• Проводящие элементы полностью засыпаются гравием, после чего края аккуратно заворачиваются. Оставшаяся часть ямы засыпается землей.

Могут использоваться готовые трубы, обернутые водопроницаемой мембраной

Какой стороной укладывать геотекстиль? Большинство производителей настоятельно рекомендует расстилать полотна водопроницаемой мембраны по ходу раскатывания рулона.

Стоимость продукции известных производителей

Потребители непосредственно перед обустройством систем отвода влаги с собственного участка, должны изучить стоимость всех элементов. Что касается цен на геоткань для дренажа за м2, то они представлены в таблице. Продукция всех торговых марок имеет плотность 200 г/кв. м.

Качественная продукция должна иметь примерно такой цвет

Таблица 2. Средняя стоимость геоткани для дренажа

Производство материала ведется с использованием такого оборудования

Подведение итогов

Если отказаться от использования геотекстиля для дренажа (геоткани) при осуществлении работ, то уже в ближайшее время можно ожидать снижения эффективности работы всей системы. Современные сети отвода влаги невозможно представить без применения этого материала, играющего важную роль в дренажной сети трубопроводов.

Видео: какой плотности выбрать геотекстиль для дренажной системы

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

как выбрать, какую плотность использовать, принцип укладки

Повысить долговечность и эффективность систем отвода грунтовых вод от фундаментных конструкций или с заболоченных участков поможет геотекстиль для дренажа, материал современного поколения.

Геотекстиль для дренажа

Типы геотекстильных материалов

Геотекстиль представляет собой полимерное полотно, отличающееся высокой прочностью на разрыв. Он применяется при возведении многих строительных конструкций, дорожных работах, усилении береговых линий, а так же при устройстве систем дренажа и полей фильтрации стоков.

Различают несколько основных видов геотекстиля в зависимости от материала, используемого для его изготовления и технологии производства:

Материал из мононити

• Основой материала является полипропиленовое или полиэфирное волокно, которое отличается высокими прочностными характеристиками.
• При производстве может использоваться мононить или смесовые материалы (включающие в себя несколько компонентов). Решая, какой геотекстиль использовать для дренажа, стоит остановить свой выбор на материалах из мононити. Дело в том, что в состав смесовых материалов зачастую входят хлопчатобумажные компоненты, которые могут снизить эффективность работы системы.
• По технологии производства различают термосклепанный и иглопробивной геотекстиль. Первый отличается более высокой прочностью, а второй лучше фильтрует грунтовые воды и другие жидкости.

Основные характеристики геотекстиля

Свойства различных типов геотекстиля зависят от ряда его физических характеристик.

Плотность геотекстиля

При выборе стоят обращать внимание на следующие показатели:

• Плотность — вес одного квадратного метра покрытия. Именно от этого показателя зависят все основные эксплуатационные свойства материала. С увеличением плотности существенно возрастает механическая прочность, но снижается коэффициент фильтрации влаги. Поэтому плотность геотекстиля для дренажа не должна иметь высоких значений, обычно используется материал с показателем 100-150 г/м². Покрытия с большей плотностью применяют при возведении фундаментных конструкций и выполнении дорожных работ.

Качество геотекстиля определяется

• Коэффициент фильтрации считается основной характеристикой, на которую следует обратить внимание перед тем, как выбрать геотекстиль для дренажа. Он показывает, какое количество жидкости способен отфильтровать материал в течение суток. Чем большим будет данный коэффициент, тем эффективней будет работать дренаж. Этот показатель напрямую зависит от плотности материала, так при 100 г/м² геотекстиль способен пропустить водяной столб до 140 метров в сутки, а при 500 г/м² этот показатель составляет всего 80 метров.
• Механическая прочность материала определяется способностью выдерживать разрывные нагрузки и стойкостью к продавливанию.
• Ширина материала тоже оказывает свое влияние при выборе геотекстиля, она может составлять 2-5 метров.

Геотекстиль для дренажа — какой выбрать

В продаже присутствуют материалы различных производителей, поэтому без должного опыта достаточно сложно выбрать наиболее подходящий для дренажных систем. В последнее время стабильным спросом пользуется геотекстиль Дорнит для дренажа, который может иметь различные характеристики (выбор зависит от условий эксплуатации).

Для устройства систем отвода грунтовых вод стоит выбирать материал со следующими параметрами:

Геотекстиль Дорнит для дренажа

• Первый вопрос, который требует решения — какой плотности нужен геотекстиль для дренажа. Профессионалы рекомендуют остановить выбор на материалах с плотностью до 150 г/м², в этом случае он будет способен фильтровать значительное количество жидкости.
• Для устройства дренажных линий необходимо приобретать полипропиленовый иглопробивной геотекстиль из мононити. Применение смесовых материалов не допускается в связи с возможным вымыванием хлопчатобумажных составляющих и снижению фильтрационной способности.
• Коэффициент фильтрации должен составлять 140-125 м/сутки, особенно на этот показатель необходимо обращать внимание, если устраиваются системы в грунтах с высоким водопритоком.
• Продольная и поперечная разрывная нагрузка должна составлять 1,9-3 и 1,5-2,4 кН/м соответственно.
• Прочность на продавливание не должна быть менее 400-500 Н.
• Ширина рулона выбирается в зависимости от сечения фильтрующего слоя.

Стоимость геотекстиля для дренажа в первую очередь зависит от плотности материала, которая оказывает влияние на все остальные характеристики. При выборе материала предпочтение стоит отдавать продукции проверенных производителей.

Приобретение заведомо дешевого материала неизвестного происхождения приведет к снижению срока эксплуатации системы и уменьшению эффективности работы дренажной линии.

Правила укладки покрытий из геотекстиля

Перед тем, как укладывать геотекстиль для дренажа, необходимо ознакомиться с технологическими требованиями к монтажу:

Любое отступление от рекомендаций может привести к ухудшению работоспособности системы отвода грунтовых вод.

1. Геотекстиль достаточно восприимчив к воздействию солнечного света, поэтому извлекать его из упаковки следует перед непосредственным монтажом. Кроме того, следует закрывать его грунтом как можно быстрее.

   Схема укладки дренажной системы

2. Траншея для укладки материала должна иметь ровные откосы, из нее необходимо удалить строительный мусор, который может повредить покрытие.
3. Ширина полотнища должна быть выбрана таким образом, чтобы обеспечить закрытие всего слоя дренажной системы. При этом перехлест краев полотнища должен составлять не менее 0,3-0,6 метров.
4. Полотно геотекстиля укладывается на дно подготовленной траншеи, его края размещаются по ее откосам. Уложенный материал не должен иметь складок, но в то же время не должно быть чрезмерной натяжки полотнища.
5. Не допускается укладывать поврежденные (разорванные) участки геотекстиля, такие сегменты должны быть заменены.
6. Поверх полотна укладывается слой щебня, желательно гранитного, который не подвергается размыванию. Трамбовать материал можно только при слое не менее 20 см, в противном случае можно повредить геотекстиль.
7. После укладки дренажных труб и верхнего слоя щебня края геотекстиля заворачиваются, при этом вся фильтрующая конструкция должна быть закрыта им со всех сторон.
8. Все работы по устройству дренажных систем должны выполняться с максимально возможной скоростью.

Применение геотекстиля позволяет увеличить эффективность и долговечность дренажных устройств. Благодаря ему удается избежать заиливания трубопроводов для отвода отфильтрованной жидкости.

Именно этот факт и определяет экономическую целесообразность применения материалов данного типа.

назначение, применение и основные характеристики

Назначение и применение

По определению ГОСТ Р 53225-2008 геотекстильные изделия являются разновидностью большой группы геосинтетиков – продукции, состоящей полностью или частично из полотен синтетического происхождения с плоской, либо пространственной структурой. Они служат для создания барьерных поверхностей на границах разделения разнородных материалов.

Изначально геотекстиль нашел широкое применение в строительстве, сельском хозяйстве и землеобустройстве. Его начали использовать для армирования или предотвращения смешивания слоев грунта (насыпной породы), достижения фильтрующих, либо изолирующих эффектов при возведении фундаментов, гидротехнических сооружений, прокладке трубопроводов.

Сегодня, благодаря освоению производствами широкого спектра разновидностей геосинтетических полотен, они стали востребованы и в других сферах жизнедеятельности человека. Например, при изготовлении мебели, упаковки, средств гигиены, одежды, медицинской продукции и многого другого.

Основные технические характеристики геотекстиля

Применение геотекстильных материалов базируется на целом наборе их специфических свойств. Они описываются рядом технических показателей, которые разбиты на три основные группы, отображающие параметры:

• структурные – толщина, поверхностная плотность;
• водно-физические – характеристика пор, коэффициент фильтрации, градиент напора, водопроницаемость и другие;
• механические – разрывная нагрузка, относительное удлинение при разрыве, прочность шва или соединения, долговечность и другие.

Указанные параметры изменяются в широком диапазоне величин, подбираемых в зависимости от назначения геотекстильных полотен. Например, структура пор может быть такова, что отдельные виды материалов способны удерживать частицы грунта, не препятствуя фильтрации жидкости. В то же время, другие разновидности геополотен уже не пропускают воду, но не препятствуют миграции пара сквозь себя.

Тем не менее, весь геотекстиль обладает некоторыми общими полезными эксплуатационными свойствами. Благодаря им он занял твердые позиции в сферах товарного производства и строительной отрасли. К таким свойствам относятся:

• химическая стабильность, позволяющая геополотну как спокойно переносить внешние воздействия агрессивных сред (биологических и химических), так и, сопротивляясь естественному старению, сохранять свои первоначальные свойства на протяжении десятков лет;
• экологическая безопасность для человека и окружающей среды;
• механическая прочность достаточная для обустройства различных барьерных поверхностей, подвергающихся сжатиям, деформациям и вибрациям. Во многом она определяется способностью геотекстильных полотен выдерживать разрывную нагрузку до 1 кН и более, растяжение без разрушения структуры до 50-80%;
• высокая рентабельность использования. Она проявляется в доступности базового материала, простоте его монтажа, ремонта и замены. В целом, с экономической и технологической точек зрения, ему сложно найти достойного конкурента.

Виды геотекстильного полотна

Строительная геосинтетическая продукция выпускается в рулонах, в которых ширина полотен варьируется в пределах 1,5-6 м, а длина –50-350 м. Перед тем, как выбрать материал, соответствующий своему целевому назначению, обращают внимание на его плотность (50-800 г/м²), а также на некоторые другие критерии. Существует несколько способов их градации по характерным групповым признакам. Потребители чаще всего сталкиваются с разделением по типам продукции, соответствующим определенным технологиям производства. Они позволяют получать нетканый (иглопробивной, термоскрепленный) или тканый (вязально-прошивной) геотекстиль .

Иглопробивной геотекстиль

Изготовление иглопробивных геосинтетиков осуществляется на основе высококачественных полиэфирных либо полипропиленовых нитей. Требуемая структура полотен (скрепление волокон) формируется методом прокалывания исходного сырья многочисленными тончайшими иглами (иглопробивной способ) или струями воды под высоким давлением (способ гидроскрепления).  Гидроскрепленный материал получается более прочным, так как жидкость наносит меньше повреждений волокнам, чем обычные механические иглы.

Иглопробивной геотекстиль Дорнит

Иглопробивное геополотно способно пропускать воду как в поперечном, так и в продольном направлениях, что замедляет заиливание микропор, а также обладает оптимальным сочетанием прочих эксплуатационных характеристик. Его сильные стороны это отличные фильтрующие способности и высокая гибкость. Зачастую, этот рулонный материал применяют при прокладке пешеходных полос, автомобильных путепроводов, ландшафтных и прочих земельных работах в качестве дренажного слоя, предотвращающего вымывание частиц породы. Он также может препятствовать смешиванию пластов насыпного грунта, выступать защитным покрытием для фундаментных гидробарьеров или работать совместно с прочими мембранными прослойками.

Геополотна, производимые по иглопробивной технологии, на отечественном рынке известны под марками Дорнит, Авантекс, Геоком и другими.

Нетканый термоскрепленный (термообработанный) геотекстиль

Термоупрочненный геотекстиль получают термическим скреплением нитей, уложенных в холст. Укрепление структурных связей отдельных волокон достигается методом каландрирования. Суть технологии заключается в двухсторонней термообработке поверхности геосинтетика в результате протягивания его через разогретые валки каландра. В результате подобного модифицирования нетканого полотна у него увеличивается разрывная прочность, но одновременно снижается эластичность и водопроницаемость.

Особые технические характеристики термообработанного материала отражаются на специфике его применения. Он рекомендован для создания разделительных поверхностей, например, при прокладке путепроводов в широком диапазоне эксплуатационных нагрузок. При этом каландрированное полотно способно успешно сопротивляться продавливанию одних слоев грунта в другие, однако, не всегда хорошо справляется с функциями дренирования. Фильтрация жидкости через термоупрочненный геосинтетик возможна только в поперечном направлении. Этого бывает недостаточно при обилии в грунте мелких пылевидных фракций, которые способствуют быстрому заиливанию барьерного слоя.

Соединение полос термобработанного геотекстиля, как и обычного иглопробивного, можно осуществлять посредством сварки горячим воздухом. Кроме того, термоупрочненное геополотно проще крепить к несущей поверхности засверливая или вкручивая в него саморезы, так как его волокна сохраняют соседние структурные связи и не накручиваются на вращающийся инструмент.

Широкую известность получила каландрированная продукция торговых марок: Технониколь, Террам, Typar, Гронт и других.

Тканый (вязально-прошивной) геотекстиль

Геотекстильные полотна, изготавливаемые ткацким методом преимущественно из полимерных нитей (могут содержать некоторое количество натуральных волокон), известны на строительном рынке, как геоткань. Достоинства и недостатки этих материалов, а также сферы использования полностью объясняются способом их производства. Регулируя подачу нитей того или иного типа заданной толщины, а также плотность их укладки в холст, на выходе можно получать продукцию с целым набором уникальных свойств. Её можно использовать:

• для армирования грунта, с целью разделения его слоев, предотвращения оползней и эрозийных процессов;
• устройства дренажных гидросооружений;
• распределения нагрузки на грунтовые основания от статичных объектов – капитальных сооружений, а также от динамических воздействий транспорта или промышленного оборудования.

На российском рынке вязально-прошивной геотекстиль известен под марками: Геолон, Стабелон, Геоспан, Стабиленка и другими.

Какой геотекстиль использовать для дренажа?

Принимая во внимание основную задачу дренажа – отведение грунтовых вод от подземных конструкций, при выборе геополотна его главенствующими параметрами становятся водно-физические показатели – эффективный размер пор и поперечный коэффициент фильтрации. Для подобных целей рекомендуется применять материал с диаметром пор около 0,175 мкм и более, с показателем фильтрации от 300 м/сут. При этом механические свойства дренажных полотен отходят на второй план.

Типичным примером обустройства грунтовой водоотводящей системы является траншея, в которой дрена с крупнофракционной обсыпкой завернута в рукав из фильтрующего геосинтетика. Материал с высокими водопропускающими характеристиками способен также выполнять и противоположные задачи – способствовать притоку воды. Например, он может укладываться на дно колодца под щебень, чтобы свободно пропускать жидкость в водоприемную часть, одновременно задерживая ил.

Применение геотекстильного полотна при дренаже участка

Геотекстиль в дорожном строительстве

Применение рулонных геосинтетиков гарантирует заметное снижение общих затрат на возведение и ремонтное обслуживание «пирога» дорожной конструкции. Так, по «классической» технологии подготовки дорожного основания по тщательно утрамбованному грунту обустраивается подушка из твердого крупнофракционного материала (щебня, гравия, шлак, песка и т.п.). Под действием эксплуатационных нагрузок материал подушки постепенно продавливается в материнский грунт и теряет способность удерживать транспортное полотно, которое начинает усиленно разрушаться. Замедлить подобные негативные процессы позволяет наращивание высоты и ширины насыпи основания, использование бетонной подготовки, армирующих слоев и т.д., приводящих к удорожанию строительства.

Гораздо выгодней, оказывается, размещать в основании дорожного «пирога» высокопрочное геосинтетическое полотно. Оно позволяет уменьшить объемы подсыпных материалов, а также, зачастую, обойтись без бетонных или железобетонных подготовок. Геотекстиль для дорожных работ:

• препятствует неравномерному проседанию грунтов и участков покрытий для перемещения авто-, ж/д, авиатранспорта;
• исключает смешивание слоев насыпной породы между собой, а также с материнской почвой;
• он также подходит для укладки под фундаментные плиты, опоры, промышленные площадки, дамбы и прочие нагруженные капитальные сооружения.

Естественно, что главные требования, предъявляемые к дорожному геополотну, соизмеряются с нагрузочными параметрами, на которые рассчитывается вся конструкция. В свою очередь, они касаются его механических и структурных характеристик, например:

• на даче под садовые дорожки на землю можно класть рулонный материал плотностью до 100 г/м²;
• для дорог с небольшой и средней загруженностью на уплотненный грунт – 200-350 г/м²;
• для путепроводов, предназначенных для движения тяжелой техники – свыше 350 г/м².

Геотекстиль для кровли

Так как геотекстиль устойчив ко многим видам химических воздействий, УФ-излучению, может длительно сохранять работоспособность в широком диапазоне температурно-климатических условий, в последнее десятилетие он стал достаточно часто использоваться в кровельных конструкциях. Выбор в пользу полотен того или иного типа для укладки в «пирог» кровли будет зависеть от возлагаемых на него функций и конструкции самой крыши.

Например, на плоской эксплуатируемой кровле геосинтетик может расстилаться под гидроизоляционную мембрану, как разделительный слой, а сверху, как механическая защита с функциями дренажа. На скатной кровле геополотно, работая, как «дышащая» гидроизоляция, поможет сохранить низкую теплопроводность теплоизоляции. В этом случае рулонный материал, размещаясь над теплозащитой, обеспечивает ей сухие условия эксплуатации.

Заключение

В связи с широким разнообразием видов геотекстильного полотна, к его выбору и монтажу следует подходить, базируясь на профессиональных знаниях, учитывая особенности местных условий и самого материала.

1. Очевидно, что установка не соответствующей технологическим требованиям продукции, способна создавать противоположный ожидаемому, резко негативный эффект.
2. Важно строго следовать рекомендациям производителей геополотен, которые, например, могут касаться вопроса, какой стороной укладывать рулонный материал определенной марки.
3. Следует использовать только изделия, имеющие сертификат соответствия заявленным характеристикам.

какой дренажный материал выбрать, геоткань, плотность, какой геотекстиль использовать, какой лучше, как выбрать ткань, какой плотности, для чего нужен

Содержание:

Дренажный геотекстиль — это полотно, производимое из волокон полимера. Данный материал обладает превосходными прочностными характеристиками, его используют при обустройстве трубопроводов в системах водоотведения.

Если дренажную конструкцию создают на большой глубине, ее непременно следует защитить, чтобы она работала эффективно продолжительное время. Иначе фильтрующий слой быстро заилится и перестанет пропускать жидкость.

Этот процесс будет прогрессировать, работа системы значительно ухудшится. Чтобы не произошло заиливание, слой гравия необходимо закрывать дренажным геотекстилем, но нужно знать, как грамотно его выбрать.

Характеристики материала для дренажа

Прежде чем решить, какой геотекстиль использовать для дренажа обустраиваемой системы, следует ознакомиться с его свойствами. На современном рынке строительных материалов представлен огромный выбор данной продукции, которую изготавливают из разного вида сырья.

Чаще всего геотекстиль для дренажной системы производят с применением:

1. Полипропилена. Отличается превосходным качеством, но по причине высокой цены приобрести его захочет не каждый владелец дома.
2. Мононити. Характеристики данного материала аналогичны предыдущему варианту, но стоимость намного ниже.
3. Смесовой нити. Является самой дешевой продукцией. Для ее выпуска задействуют отходы текстильной промышленности. Такой материал не совсем подходит для фильтрации, поэтому специалисты не рекомендуют использовать его в дренажных конструкциях, что объясняется наличием в его составе натуральных компонентов. Находясь в почве, они вскоре сгнивают.

Делая выбор, какой геотекстиль лучше для дренажа, следует отдавать предпочтение материалам, содержащим максимально больше синтетики.

У таких полотен немало достоинств:

1. Они не вступают в реакцию с агрессивной средой. Им не опасна повышенная влажность и образование плесени. Подобные качества позволяют материалу надежно защищать фильтрационную систему и не допускают ее заиливания на протяжении нескольких лет.
2. Синтетический геотекстиль для дренажа не привлекает грызунов и на нем не поселяются насекомые. С ним не могут справиться кроты, так как они не прогрызут отверстия, а значит не повредят защитный слой.
3. Материал, имеющий в своем составе искусственное сырье, для организма человека считается абсолютно безопасным. Уложенный в грунт, он не станет выделять токсичных компонентов и не нанесет вред урожаю овощных культур, растущих на грядках.
4. Синтетический геотекстиль для дренажа легко переносит температурные перепады и не изменяет свои технические характеристики при 110 градусах и при морозе минус 60 градусов. Благодаря таким свойствам, применять его можно без ограничения во всех климатических зонах.
5. Материал обладает повышенными упругостью и прочностью. Поскольку в принципе геотекстиль — это тканый материал для дренажа, он отличается легкостью, поэтому обращаться с ним несложно. Его при необходимости режут на отрезки нужной величины, сворачивают и укладывают в требуемом виде.

Ассортимент дренажного текстиля – какой лучше выбрать

В зависимости от применяемой технологии производства, данный синтетический материал выпускают нескольких видов.

Каждый из них отличается свойствами и техническими характеристиками:

1. Нетканый. Его изготавливают иглопробивным методом из полипропиленовых волокон.
2. Иглопробивной. При производстве применяют механический способ. К преимуществам такого вида материала относятся превосходные фильтрующие качества и способность пропускать воду.
3. Термоскрепленный. Метод изготовления аналогичен иглопробивному варианту, но продукцию дополнительно подвергают термической обработке, которая позволяет обеспечить ей высочайшую прочность. Но одновременно термообработка понижает дренирующие характеристики материала. В результате такой геотекстиль в системе дренажа способен функционировать исключительно в продольном направлении.
4. Тканый. Такую продукцию еще называют геотканью. Производят данный материал из высокомодульного полиэстера методом плетения нитей в разных направлениях. Геоткань для дренажа не используют.

Кроме этого, полотна различаются в зависимости от плотности, которая бывает в диапазоне от 80 до 1200 г/кв. м.

Сфера применения геотекстиля

Прежде всего, для чего нужен в дренаже геотекстиль — это разделение слоев почвы и ее укрепление. Он препятствует заиливанию дренажной конструкции, выполняя фильтрацию и водоотвод. Компании — производители на сегодняшний день изготавливают специальные трубы, которые оборачивают геотекстильным фильтром.

Критерии выбора

Нужно решить до обустройства дренажа, какой выбрать геотекстиль для этой цели. В первую очередь обращают внимание на материал, из которого он произведен. Если в составе имеется натуральное сырье, его не рекомендуется использовать для дренажных систем.

Такая ткань для дренажа через несколько месяцев перестает функционировать. Чтобы можно было эксплуатировать систему на протяжении многих лет, нужно использовать только продукцию, произведенную из синтетических волокон.

Еще одним важным моментом, который следует учитывать, является технология изготовления:

1. Термоскрепление. Сырье нагревают до определенной температуры, в результате чего синтетические нити спаиваются, образуя ровное сплошное полотно. Получается материал с высочайшими показателями прочности. Термоскрепленный геотекстиль в основном задействуют для дренажа фундамента построек. Наибольший эффект от данного материала получают в случае, когда фильтрующий слой делают из крупно-фракционного щебня.
2. Иглопробивание. При применении данного метода волокна прошивают дополнительными нитями. Полотно имеет высокое качество, но его прочность ниже, чем у продукции, получаемой в процессе термоскрепления. Такой материал лучше задействовать в дренаже с применением геокомпозитных матов.

Решая, какой геотекстиль нужен для дренажа, нужно обратить внимание на плотность, поскольку от данного показателя зависят:

• армирующие свойства;
• наличие способности задерживать воду.

Материал выпускают в заводских условиях с разными показателями плотности. В некоторых моделях плотность геотекстиля для дренажа в пределах 100–800 г/кв. м. Специалисты считают, что материал, обладающий высокими показателями, имеет лучшую защитную функцию, а значит и служить он будет продолжительное время.

От того, какой плотности геотекстиль для дренажа, зависит его стоимость. Чем плотнее материал, тем цена на него будет выше. Например, приобретать очень дорогую продукцию плотностью 800 г/кв. м. для обустройства обычной системы нерентабельно. Такие полотна задействуют при создании взлетно-посадочных полос на аэродромах.

Как показала практика, материал минимальной плотности 100 г/кв. м. и недорогой по стоимости для укладки в дренаж не подходит. Это полотно имеет невысокие прочностные показатели и быстро приходит в негодность. Его применяют при оформлении объектов ландшафтного дизайна.

Существует мнение специалистов относительно того, как выбрать плотность геотекстиля для дренажа. Они рекомендуют с этой целью применять полотно, у которого данный показатель достигает 200 грамм на квадратный метр. Оно отличается высокой прочностью и отличной водопроницаемостью, что позволяет ему сохранять свой функционал в течение достаточно длительного периода времени. Именно данный материал используют на обычных участках.

В условиях непрочных грунтов или при возможности образования оползня, лучше обустраивать дренажную систему с геотекстилем, плотность которого составляет 300 г/кв. м. Подобное полотно надежно защитит любую фильтрационную конструкцию.

При выборе материала специалисты советуют обращать внимание на производителя продукции. На рынке строительных материалов свои товары в основном предлагают производители из таких стран, как Россия, США, Германия и Чехия.

Некоторые производители давно известны и популярны у потребителей данной продукции. Решая, как выбрать геотекстиль для дренажа, желательно поинтересоваться мнением о материале у профессионалов, работающих с ним.

Правильная укладка

На вопрос, какой стороной укладывать геотекстиль, однозначный ответ не могут дать даже специалисты. Некоторые из мастеров придерживаются мнения, что этот материал можно располагать любой стороной и не имеет значения, гладкой или шероховатой, поскольку его свойства от этого не зависят.

Если почитать прилагаемую инструкцию, то некоторые производители рекомендуют укладывать геотекстиль гладкой поверхностью вниз. Если подобные указания имеются, то там непременно указывают, какой из сторон прикрывать дренажную конструкцию.

Другие специалисты считают, что шероховатая поверхность обеспечит более прочное сцепление с почвой. Но лучшим решение будет соблюдение рекомендаций, как лучше укладывать геотекстиль в дренажной системе, прописанных в инструкции.

Популярные марки

Из зарубежных производителей наиболее востребована продукция: NETEX A – Чехия, Typar – США, Terram – Англия, Polifelt – Австрия. В России популярен геотекстиль для дренажа Дорнит, Дренотекс.

Нередко качество полотна для обустройства дренажных систем не соответствует его стоимости, поэтому не всегда имеется смысл в приобретении дорогого зарубежного материала. Лучше выбирать геотекстиль, который отвечает определенным требованиям, и у него необходимая плотность и прочность.

Уникальность

Замены геотекстилю, применяемому при обустройстве дренажной системы, не существует. Этот материал настолько уникален, что ему нет аналогов. Именно благодаря его использованию на территории приусадебного участка с дренажом можно прокладывать красивые дорожки, покрытые натуральной плиткой. При этом они прослужат долгие годы, сохраняя свой первоначальный вид.

Безусловно, надежность и качество требует значительных финансовых расходов. Но лучше один раз заплатить и приобрести геотекстиль, чем постоянно ремонтировать в саду дренажную конструкцию.

Какой геотекстиль использовать для дренажа – Дачные дела

• Блог
  • От наших читателей
  • Дзен блог

  Без дрожжей в огороде никак

  08.08.2020

  • В КАКОМ МЕСЯЦЕ ОБРЕЗАТЬ РОЗЫ

    07.08.2020

  • Уничтожая слизней и улиток, не забывайте, что они полезны

    07.08.2020

  • Преимущества каркасных домов

    07.08.2020
• Видеоблог
• Сад и огород
  • Цветы и растения
    • Пряности
    • Комнатные растения
    • Деревья и кустарники
    • Лекарственные растения
    • Многолетники
    • Однолетники
  • Овощи
    • Лук
    • Ангурия
    • Баклажаны
    • Картофель
    • Морковь
    • Салат
    • Перец
    • Брокколи
    • Томаты
    • Капуста
    • Репа
    • Кабачок
    • Ревень
    • Свекла
    • Огурцы
    • Пастернак
    • Скорцонера
    • Спаржа
    • Щавель
    • Редька
    • Редис
  • Фрукты
    • Абрикос
    • Айва
    • Ананас
    • Банан
    • Вишня
    • Гранат
    • Груша
    • Зизифус
    • Инжир
    • Киви
    • Лимон
    • Пепино
    • Персик
    • Слива
    • Хеномелис
    • Черешня
    • Яблоки
  • Плодово-ягодные растения
  • Полезные советы
    • Полезные советы о фруктах
    • Полезные советы об овощах
    • Рассада
• Дачный мастер
  • Сделай своими рукам

Дренажный лист из геотекстиля

для проекта сада

Описание продукта

Дренажный лист из геотекстиля изготавливается путем термоскрепления полиэтилена высокой плотности с нетканым геотекстилем из полиэстера или полипропилена. Дренажный лист из геотекстиля представляет собой пленку с воздушным зазором с нетканым геотекстилем с одной стороны, которая обеспечивает дренаж и фильтрацию. Верхняя поверхность конуса приклеена к нетканому геотекстилу, чтобы предотвратить проникновение частиц грязи, таким образом избегая засорения дренажного канала и делая дренаж канала плавным.Геотекстильный дренажный лист марки BPM может использоваться в проектах гражданского строительства для озеленения крыш гаражей, вертикального озеленения, озеленения наклонных крыш, футбольных полей, полей для гольфа, аэропортов, дорожных полотна, метро, ​​туннелей, свалок и т. Д.

case

A good дренажная система играет важную роль в период строительства строительных работ и нормальной эксплуатации и срока службы конструкций. Традиционный метод дренажа использует кирпичную и каменную плитку в качестве фильтрующего слоя, использует больше гальки или гравия в качестве дренажного слоя и сбрасывает воду в указанное место.Дренажный лист из геотекстиля образует эффективную дренажную систему с пористой фильтрующей трубой, образуя систему с функциями просачивания, хранения воды и дренажа. Замена дренажного слоя из булыжника дренажным листом из геотекстиля экономит время, силы и энергию, а также экономит инвестиции и снижает нагрузку на здание.

Наш заказчик из Швеции прислал нам запрос о дренажном полотне из эотекстиля площадью 4000 квадратных метров для садового проекта. Мы реагируем на запросы клиентов, наш дренажный лист из геотекстильного композитного геотекстиля может выполнять роль водонепроницаемости, дренажа, защиты и т. Д.После 2 недель общения наш клиент разместил заказ и внес предоплату.

Технические характеристики дренажного полотна из геотекстиля для проекта сада в Швеции

• Основной материал: HDPE
• Толщина дренажной пластины: 0,8–1,5 мм;
• Высота утопленного отверстия: 1,0-2,5 см;
• Вес: 600 г — 2000 г
• Нетканый геотекстиль — Геотекстиль нити
• Размер: 2,9 м * 30 м.
• Площадь: 4 000 квадратных метров

Информация о компании

Компания BPM предоставила многие виды эффективных и современных материалов для стабилизации грунта и других геосинтетических материалов в более чем 36 стран.Наши основные клиенты из Австралии, Франции, Швеции, Великобритании, Гонконга, Венгрии, Новой Зеландии, Польши, Мексики, Эквадора, Бразилии, Пакистана, Бангладеш, Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Шри-Ланки, Индии, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кения, Гана, Эфиопия, Сомали, Нигерия, Южная Африка, Свазиленд, Монголия и т. Д.

BPM также предоставляет профессиональные услуги по проектированию и установке. OEM и ODM также доступны. Если у вас есть какие-либо вопросы или вопросы, заполните и отправьте следующую форму, мы ответим как можно скорее.

.

Нетканый геотекстильный фильтрующий материал — Купить белый геотекстиль, полиэфирный штапельный нетканый геотекстиль, нетканый материал Цена продукта на Alibaba.com

Геотекстиль Введение

Геотекстиль имеет отличную проницаемость, приобретенную прочность и долговечность, что позволяет широко использовать его на железных дорогах, шоссе, передвижных цехах, плотинах, гидротехнических сооружениях, а также в ямах, прибрежных отмелях, мелиорации, защите окружающей среды и других проектах. Основными видами продукции являются нетканый геотекстиль из синтетических штапельных волокон и иглопробивной нетканый геотекстиль.

Геотекстиль Технические характеристики

Дренажный геотекстиль Terram

пр. Модель	100	150	200	250	300	350		400		450		500		600		800		Замечания
Разница в массе на единицу площади,%	-8	-8	-8	-8	-7	-7		-7		-7		-6		-6		-6
Толщина, мм> =	0.9	1,3	1,7	2,1	2,4	3,5		4,2		5,3		7,6		10,0		14,2
Отклонение ширины,%	-0,5
Предел прочности на разрыв, кН / м> =	2.5	4,5	6,5	8,0	9,5	11,0		12,5		14,0		16,0		19,0		25,0		Продольно-поперечный
Относительное удлинение при разрыве,%	25 ~ 100
CBR-тест, KN> =	0.3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8		2,1		2,4		2,7		3,2		4,0
Эквивалентный размер отверстия (EOS) O90, мм	0,07 ~ 0,2
Коэффициент вертикальной проницаемости.см / с	К × (10-1 ~ 10-3)
Прочность на разрыв, кН> =	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24		0,28		0,33		0,38		0,42		0,46		0.60		Продольно-поперечный

Геотекстиль Функция

Дренажный геотекстиль Terram Дренажный геотекстиль Terram

Сырьем является полипропилен или полиэфирное волокно, которое не может быть съедено молью или окислением.

Отверстие для сетей не так просто заткнуть — потому что структура сетки состоит из волокнистой ткани, которая имеет приспособляемость и подвижность.

1. Отличная воздухопроницаемость и водопроницаемость для эффективного противодействия эрозии почвы

2. Лучшая спецификация для отвода воды и газа из почвы.

3. Высокая прочность на разрыв и недеформируемость для повышения устойчивости конструкции здания и улучшения качества почвы.

4. эффективно сосредоточить внимание на диффузии, переносе и разложении и предотвратить повреждение почвы.

5. Предотвратить смешивание нижнего песка, почвы и бетона.

6. Сделайте конструкцию простой — легкий вес, простота использования, простая конструкция.

7. стойкость к кислотам и щелочам, отсутствие коррозии

Другие наши продукты

Если вы хотите узнать больше о наших продуктах, нажмите здесь.

Что мы можем для вас сделать

Дренажный геотекстиль Terram

1. У нас есть собственный завод. Мы можем предоставить то, что вы хотите, по конкурентоспособной цене.

2. Наша компания с душой и сердцем предоставляет предпродажные, сервисные и послепродажные услуги в области инженерного строительства и выбора продукции.

3. Наша компания находится в строгом соответствии с национальными стандартами и соответствующими стандартами. Наша компания прошла проверку подлинности системы качества ISO9001 и BV.

4. Мы экспортируем в течение 5 лет.

Мы можем предоставить необходимые сертификаты, чтобы облегчить вам таможенное оформление.

Мы хорошо знаем контейнер. Мы можем посоветовать вам уменьшить фрахт без повреждения товара.

5. Мы можем предоставить сертификат происхождения. Для Юго-Восточной Азии, ФОРМА E и ФОРМА A. Для Чили, ФОРМА F. Для Африки, C O.

Дренажный геотекстиль Terram Дренажный геотекстиль Terram

Надеемся на ваше искреннее сотрудничество. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.

Дренажный геотекстиль Terram Дренажный геотекстиль Terram

О нашей компании

Если вы хотите узнать больше, нажмите здесь.

http://ruihenggeogrid.en.alibaba.com/

,

Геотекстиль и дренажная ткань из ADS

Заявки:

Геосинтетика, являясь неотъемлемой частью любого строительного объекта, может выполнять самые разные функции. В настоящее время они считаются необходимыми экономически эффективными решениями для различных нужд, включая разделение, фильтрацию, дренаж, армирование, локализацию и защиту от эрозии. Повышенная потребность в геосинтетических материалах была стимулирована ужесточением правительственных постановлений, направленных на предотвращение эрозии поверхности, ухудшения состояния дорог, неправильного дренажа и загрязнения.

Линия продукции ADS включает тканые и иглопробивные нетканые материалы, георешетки и средства защиты от эрозии. Тканый и нетканый геотекстиль обычно используется для стабилизации и укрепления почвы, борьбы с эрозией, разделения, фильтрации и дренажа. Георешетки ADS — это листы экструдированного полипропилена, которые укрепляют слабые грунты под проезжей частью и насыпями, и часто используются в сочетании с тканым или нетканым материалом. Продукты эрозии, такие как противоиловые заграждения и противоэрозионные покрытия, контролируют сток и обеспечивают защиту от эрозии на рабочих площадках, в каналах и на склонах.

Преимущества:

ADS предлагает универсальное решение для всех ваших потребностей в решениях по геосинтетике и управлению водными ресурсами, которые будут доставлены на вашу рабочую площадку в одной доставке. Геосинтетика обеспечивает огромную экономию средств за счет уменьшения необходимости засыпки и количества часов, необходимых для выполнения работы. Все наши геосинтетические материалы прочны, долговечны, экологически безопасны и практически не зависят от грунтовых условий и погоды. Геосинтетика предлагает низкую стоимость и удобство для любого приложения, увеличивая при этом срок службы вашего проекта.

Мы предлагаем широкий выбор рулонов ширины, длины и материалов для геотекстиля, чтобы еще больше снизить ваши затраты и уменьшить количество отходов. Мы предлагаем как минимум геосинтетические продукты, одобренные NTPEP и соответствующие следующим спецификациям:

• AASHTO M288
• AREMA / Ch. 1, Часть 10
• Отчет EPA / GRI № 15

,

Вольер с будкой для собаки фото: инструкция по созданию удобного и красивого вольера.

инструкция по созданию удобного и красивого вольера.

Содержание собаки вносит свои коррективы в жизнь владельцев. Грамотный подход к обустройству места для питомца, особенно если он крупного размера, требует серьёзного подхода, вложения средств и сил. Редакция HouseChief.ru предлагает сделать вольер для собаки (фото и чертежи вам будут предоставлены), чтобы любимцу было комфортно и безопасно.

Уютный вольер поможет организовать вашей собаке спокойный сон и отдых

Читайте в статье

Какие типы вольеров для собак можно построить своими руками с фото конструкций

Необязательно тратить большие средства, чтобы купить вольер для собаки. Лучше потратить время и возвести собственное строение, которое будет служить верой и правдой, к тому же окажет достойный вклад в собственную самооценку.

Сначала разберёмся, зачем нужен вольер, а затем рассмотрим типовые конструкции.

Итак, вольер — это:

• полноценное личное пространство обитания животного;
• защита от погодных явлений;
• защита территории от несанкционированного выгула;
• безопасность животного от внешнего мира в отсутствие хозяина.

Такая постройка будет выходом для многих собаководов.

По типу строения собачьи вольеры делят на временные, закрытые и капитальные.

Открытые или закрытые временные конструкции ограждены сеткой, реже — забором. Крыша отсутствует у построек открытого типа. У закрытого типа предполагается навес.Закрытый тип выглядит основательнее за счёт крыши и настила. Сюда же устанавливают будку.Капитальные конструкции являются стационарными и устанавливаются на прочное основание.

Как построить своими руками уличный вольер для собаки

Пока щенок подрастает, самое время подумать о его дальнейшем местопребывании. Для постройки вольера нужно определиться с местом постройки, чертежами, материалами, инструментами и временем.

Для возведения красивого вольера для собаки хорошо иметь навыки обращения с материалом и инструментами. Но даже без опыта в такой работе стоит помнить, что излишняя спешка не пойдёт на пользу, а вот поэтапный подход и изучение всех аспектов процесса творят чудеса.

Как выбрать место установки уличного вольера для крупных и среднего размера собак

Если требуется возвести вольер своими руками для хаски, овчарки, алабая и других немаленьких собак, то процесс осложняется тем, что места под строение потребуется много, а расход материалов увеличивается.

Лучше установить строение таким образом, чтобы пёс видел вход в дом.

При выборе места около забора или на той стороне, которая находится дальше от шумной улицы, отдают предпочтение тишине. Незачем лишний раз раздражать питомца.

Никаких дурно пахнущих мест рядом быть не должно.Желательно предоставить животному пространство для обзора.

Вольер не располагают в низинах из-за угрозы затопления в половодье и в ливневую погоду.

Вход стоит разместить не с жаркого юга, а с нейтральных востока и запада. С северной стороны зимой придётся частенько работать лопатой.

Какие строительные материалы лучше использовать

При выборе стационарного вольера одну стену делают глухой. Для этого используется или дерево, или кирпич.

Утеплённый вариант предполагает три глухих стены.

Можно сэкономить на строительном материале и пристроить вольер к стене дома.

Чем сложнее и красивее ожидаемый результат, тем больше расходы на материалы. Для обработки дерева нужны дополнительные инструменты и навыки.Посмотрев больше фото уличных вольеров для собак, можно выбрать чью-то подходящую идею или нарисовать примерный чертёж с необходимыми под конкретную собаку размерами.

Какие инструменты нужны для работы

Для изготовления вольера и будки для собаки подбирают инструменты в зависимости от материалов.

Для работы с деревом нужен шуруповёрт, ножовка или лобзик, саморезы по дереву, металлические уголки. Если крыша будет из профнастила, заготавливают ножницы для резки этого материала или приобретают специальную насадку на дрель.

Для сборки металлического каркаса пригодится сварочный аппарат и набор электродов.

Расчёт размеров вольера для собаки и создание чертежа

В любой строительной работе не обойтись без чертежа. На основе чертежей несложно подсчитать нужное количество материалов, согласовать место под вольер. Не придётся ничего выдумывать и высчитывать: собаководами уже давным-давно просчитаны все нормы. Важны только параметры самой собаки: если хочется, то вольер можно сделать больше рекомендуемой нормы, но меньше — никак нельзя.

Соблюдаем примерные нормы ради удобства и здоровья любимого зверя.В расчёт на чертежах стоит включить все элементы проживания собаки.Все схемы и чертежи просты и понятны.Если планируется обзавестись потомством от любимой собаки, то продумывают место для родов, в котором первое время будут жить щенки, а также зимник. Для этого делают спальное место на возвышении от холодного пола.При круглогодичном содержании зверя на улице в вольере обустраивают полноценный зимник. Берём готовый чертёж с размерами вольера для собаки и переходим к этапу непосредственного строительства.Когда территория позволяет, под выгул собаке можно оставить достаточно места.Если зверей несколько, и они разного пола, стоит разделить вольер для двух и более собак.

Не всегда животных нужно расселять по «квартирам». Но при расселении места должно хватать на каждое животное.

Вид сбоку демонстрирует все нюансы строения.

Хорошо, когда есть возможность предоставить собаке место под выгул и на помосте, и на открытом грунте. Это позволит животному гулять в любую погоду.

Небольшие породы собак, особенно карликовые, в огромных клетках чувствуют себя неуютно.Сезонное собачье жильё в уличных условиях организовывают на открытом грунте или газоне. Здесь значение имеет размер будки, а площадь может быть равна рекомендуемой для породы или больше.

Важно! Большие и средние породы способны перепрыгнуть забор высотой до 3 метров. Поэтому или предусматриваем достойную высоту, или делаем крышу.

Что касается расчёта параметров вольера для хаски, то тут учитывают огромную активность этой породы. Дома им тесновато, а вот обустроенная территория с площадью в 10–15 м² не даст питомцу загрустить.

Как создать прочное основание и настил вольера

Вольеры для собак, особенно внушительные конструкции для больших пород, начинают возводиться с прокладки фундамента — например, ленточного. Если пренебречь этим этапом, уже через несколько месяцев строение способно ощутимо просесть.

Столбчатый фундамент также достаточно прочен.

В собачий вольер выбирают любой из видов пола: деревянные полы — тёплые, бетонная стяжка — особенно долговечна и не может быть попорчена когтями зверя. Полы также делают из асфальта или грунта.

Бетон — не лучший выбор для животного. На такой плитке зимой весьма холодно.

Асфальт летом сильно нагревается, да и чтобы его проложить, нужно оборудование.

Маленькие вольерчики смотрятся как дизайнерские домики на участке. Такие клетки-дома для небольших собак делают для сезонного проживания, поэтому полы там всегда деревянные.Дерево ежегодно обрабатывают антисептиком, что существенно продлевает срок его службы. Если разместить настил на 25–30 см над уровнем земли, то питомцу будет теплее, а доски дольше останутся целыми.

Пол делается из обрезной доски с толщиной от 40 мм и бруса прямоугольного сечения. Весь материал сразу обрабатывают антисептиком. Сначала делают лаги и каркас для пола, на нём выкладывают доски. Настил закрепляют саморезами и шуруповёртом.

Как правильно установить стены дома для собаки и решётчатое ограждение вольера

Когда основание и настил готовы, переходят к этапу возведения стен. Дальше работа идёт согласно выбранному материалу.

Как вариант, стены возводят из каркаса и сетки-гиттера.

Металлические стены монтируются с помощью сварочного аппарата.

Если основа — брус, то стоит выбрать готовый формат металлической сетки.Все панели с сеткой вставляют в каркас.При отсутствии сварочного аппарата и навыков сварки стоит всё же обратиться к деревянным моделям.

Если изделие будет из металлической сетки и свай, то её приваривают к ним. При использовании профильных труб принцип действия тот же.

Монтаж своими руками крыши собачьего вольера

Постройка вольера для собаки завершается возведением крыши и установкой двери. Навес нужен в любом случае: собака может проживать на улице с весны по осень, а непогода случается в любой день. Жаркое солнце тоже легко повредит здоровье четвероногого друга.

Из чего можно сделать крышу:

Делают как двухскатные, так и односкатные крыши.

К металлическому каркасу пришивают листы профнастила.Если каркас деревянный, то принцип кровельного покрытия всё равно остаётся таким же, как и с металлическим каркасом.

При использовании тентовой ткани её просто натягивают на каркас и прикрепляют. Но сначала придётся подобрать размеры и прошить её, что сможет не каждый.

Крыша может покрывать не всё, а только то место, где есть настил.Работы с односкатной крышей не так много.

Когда сделан выбор в пользу рубероида, сначала на каркас нужно набить листы OSB, а уже их обшивать рубероидом или мягкой черепицей.

Установка двери и оборудование места для сна и кормления собаки

Входная дверь должна быть удобна хозяину, и не предполагать, что он будет нагибаться при входе.

Самое главное — должны исправно работать петли и засов.

Как сделать своими руками домашний вольер для собаки

Вольер своими руками для овчарки в условиях квартиры сделать проблематично. Для зверя с серьёзными размерами нужны не менее внушительные размеры ограждения. А вот для пород меньше среднего вполне возможно беспроблемное сооружение небольшого вольерчика. Это не значит, что собака будет сидеть в нём круглосуточно: это вынужденная мера во время прихода гостей, уборки, при недолгой отлучке хозяина из дома. Также в таком укромном уголке ощенившаяся любимица семьи почувствует себя защищённой, а подрастающие малыши не испортят всю мебель в квартире.

Домашние ограждения — небольшие и очень декоративные, сверху это обычный журнальный столик.Такие модели могут быть перенесены в другое место без особых усилий.

Выбор материалов и расчёт размеров вольера для собаки в квартире

Для создания проекта домашнего вольера для собаки учитывают размеры животного и его возраст, а также цель установки конструкции.

Кто-то отдаёт предпочтение полностью металлическим моделям, но в доме лучше смотрятся деревянные изделия с металлическими прутьями.

В зависимости от типа будущей клетки, в работе пригодятся бруски, механизмы для запирания дверцы, шуруповёрт с саморезами, пила, доски, фанера.

Подсчитать высоту поможет размер зверя. Если щенок будет хорошо себя чувствовать в сетке с размерами от 50 см, то взрослая маленькая собачка требует 60 см. Чтобы в домашний вольерчик без труда уместился крупный пёс, высоту делают в 1 метр.

Инструкция по изготовлению своими руками домашнего вольера для щенков и собак

Работа выполняется в несколько этапов.

1. Изготовление каркаса из деревянных брусков. Каркас фиксируется саморезами или мебельными уголками. Пол делают из фанеры или досок.
2. Возведение стен. Здесь пригодятся узкие доски, которые нужно укоротить до требуемой длины. Готовые доски прикручивают шурупами, промежутки должны быть одинаковыми.

   Если вольерчик делается для щенка, то вместо более прочных досок сойдёт фанера.

3. Дверцу делают из досок и сетки, крепят дверь на петли. Не забывают про замок.

На пол устилают мягкую ткань для удобства питомца.

Основные ошибки при создании вольеров для собак

Если домашний вольер предусматривает вывод собаки на улицу, то уличный такой свободы не даёт в виду отсутствия хозяев на участке или их занятости. Для упрощения уборки стоит сделать пол с небольшим наклоном — так нечистоты проще смыть из шланга. Да и в домашней клетке можно предусмотреть отсек для лотка или столбик для малой нужды.

Ещё одной ошибкой будет не позаботиться о закреплении кормушки — активные звери будут её постоянно опрокидывать.

Забота о братьях наших меньших — целиком на совести хозяев!

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

кованые уличные варианты. Зачем нужны? Виды вольеров. Как выглядят утепленные деревянные вольеры для больших собак?

Вольеры для собак способны облегчить жизнь не только четвероногим друзьям, но и их владельцам. Чтобы содержать питомца в комфортных условиях, следует изучить назначение, виды, особенности выбора, установки и ухода за такими конструкциями.

Особенности

Сторожевой собаке, независимо от ее породы и места содержания, нужен вольер, который станет считаться ее личным уголком. Подобное пространство для питомца хозяин может сделать самостоятельно либо приобрести готовую конструкцию. В продаже насчитываются сотни моделей, из которых можно подобрать оптимальный вариант.

Чтобы вольер для собаки получился максимально комфортным, нужно изучить его особенности.

• Если питомец постоянно находится на уличном содержании, загон необходимо тщательно защитить от неблагоприятных погодных условий: ветра, дождя, снега и града. Оборудованные глухие стены помогут уберечь животное от осадков, в морозные зимы решетчатая стена должна дополнительно закрываться при помощи тента.
• Внутри вольера следует расположить теплую будку. Даже если собака проживает в квартире, то в загончике все равно должно быть оборудовано спальное место.
• Параметры вольера рассчитываются исходя из габаритов животного. Минимальная площадь составляет 4 квадратных метра.
• В конструкции предусматривается удобное обслуживание. Человек должен без затруднений производить очистку помещения, кормление животного. Для этого следует позаботиться об оборудованном смыве. Он представляет собой пол под наклоном с отверстиями, при помощи которых вода будет уходить в почву.
• Достаточная высота для расположения в человеческий рост обеспечит легкость при очистке загона и общении с питомцем.
• В загоне обязательно должно быть сухо, чтобы пес не заболел.
• Конура должна не только сохранять тепло в плохую погоду, но и соответствовать габаритам собаки. Высота бортика на входе в конуру минимум 25 см способна обеспечить сохранение тепла.
• Участок для выгула животного должен быть просторным. Минимальные размеры составляют 2 квадратных метра.
• Крыша располагается над прогулочным отсеком, чтобы пес не пачкал лапы во время прогулки.
• Двери загона следует оборудовать таким образом, чтобы их открытие происходило внутрь, и они могли прижаться к поверхности стены.
• Нельзя забывать про освещение, которое позволит производить кормление, выгул животного в темное время суток.
• За счет простого запорного механизма, который отличается надежностью, получится обеспечить необходимый уровень безопасности для животного и окружающих.
• Элементы из древесины должны с легкостью заменяться, потому что пол в любом случае начнет гнить. Чтобы увеличить период эксплуатации поверхности пола, можно воспользоваться противогнилостной пропиткой и приподнять доски над землей.

Зная особенности, которыми обязан обладать каждый вольер для собаки, получится создать подходящие для содержания условия своему питомцу и облегчить себе процесс ухода за помещением, сделать общение с четвероногим другом еще более приятным.

Плюсы и минусы

Загоны для питомцев обладают рядом существенных преимуществ.

• Породы собак, которые могут жить на улице, более комфортно будут ощущать себя в вольере, чем на цепи. На таком сторожевом посту животное не будет чувствовать ограничение в свободе передвижения.
• Сучкам в вольере будет более комфортно во время течки. Ограниченное пространство позволяет предотвратить нежелательную вязку, а при появлении щенков, собака будет себя чувствовать более спокойно в воспитании своего потомства.
• Оборудовав животному личное пространство, можно избавиться от шерсти в доме и проблем с испорченной собакой мебелью и обувью.

Недостатки вольера не столь значительны, но все же они присутствуют.

• Питомцу понадобится время для того, чтобы привыкнуть к новому месту жительства. В первое время можно столкнуться с некоторыми трудностями, когда животное будет пытаться выбраться из вольера.
• Потребуется систематическая уборка помещения.

Виды

Исходя из месторасположения загона для четвероногого друга, вольеры делят на две основные категории: комнатные и уличные. Разновидность, которая будет подходить определенной собаке, выбирается на основании климата в проживаемом регионе, возможностей содержания, а также пола, возраста и породы самого животного.

Временные

Временный вольер считается наиболее простым. Это открытый загон без крыши, так как он не нацелен на постоянное проживание животного. Как правило, в этой категории располагается клетка, складной манеж. Первый вариант можно использовать как переносной – для путешествий на дачу, выставки и прочие мероприятия, на которые животное берется с собой.

Подобные загоны будут нужны в том случае, когда:

• появилось потомство;
• в помещении проживает собака комнатной породы;
• вместе с псом живут другие питомцы либо маленький ребенок.

Собаке с потомством потребуется свой укромный уголок, где она будет чувствовать себя в безопасности. В качестве такого места можно использовать комнатный загон.

Он также будет актуален в тот момент, когда щенки немного подрастут и начнут проявлять активность. Вольер поможет уберечь мебель и другие предметы от острых зубов. Пока щенки не отправятся к новым владельцам, многие собаководы располагают их в своеобразном манеже.

Владельцы маленьких собачек часто приобретают вольер для комнатного содержания, который выглядит как палатка. Каркасная часть изготавливается из пластика или облегченного металла, а стеновые поверхности выполнены из полиэстера. Если выбирается переносной вариант, следует убедиться в том, что он отличается функциональностью и надежностью.

Закрытые

Закрытые загоны для собак считаются промежуточными строениями (между временным и стационарным). Внутри них обязательно помещается настил или конура. Так как животное будет находиться в таких вольерах на протяжении длительного времени, они обязательно утепляются. Пару стен можно сделать глухими, но одна из них должна быть с решеткой, чтобы питомец мог следить за тем, что происходит вокруг него.

В регионах, где преобладают суровые зимы, можно приобрести или сделать зимние загоны с подогревом. Такой теплый вариант позволит не переживать за то, что собака может замерзнуть в сильные морозы. Он отличается от других вариантом тем, что конура подогревается и животное находится в теплом помещении, независимо от погоды за окном.

Капитальные

Такой вид вольеров, на основании климатической зоны, может обладать утепленными стенами или же, наоборот, открытыми. Наряду с фундаментальной частью высокого качества, в конструкции обязательно присутствует крыша и будка. В большинстве случаев капитальные конструкции считаются стационарными и не могут переноситься на другое место во дворе.

Как выбрать?

Каждый владелец четвероного друга желает, чтобы его питомец был обеспечен лучшими условиями для содержания и ни в чем не нуждался. При выборе вольера можно столкнуться с трудностями, так как не все люди знают, по каким характеристикам нужно ориентироваться и какой загон подойдет конкретному питомцу. Чтобы облегчить процесс выбора, следует определиться с основными показателями.

Размеры и форма

Животное должно располагать достаточным простором для того, чтобы передвигаться внутри вольера. Таким образом, выбор размеров основывается на породе собаки.

• Для средних и для маленьких пород собак (бигль, спаниель и прочие разновидности, высота в холке которых не превышает 50 см) подойдет вольер, минимальная площадь которого составляет 6 квадратных метров.
• Для больших животных (сюда можно отнести лабрадора, хаски и других представителей, высотой не более 70 см) подойдет загон площадью от 8 квадратных метров.
• Для крупных пород (азиаты, кавказские овчарки, ротвейлеры) нужно подобрать очень большое место жительства, минимальная площадь которого составит 10 квадратных метров. Собаководы рекомендуют по возможности оборудовать большее пространство, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.

Если планируется оборудование помещения для нескольких животных, следует увеличить площадь загона в полтора раза.

Чтобы выбрать правильно высоту вольера, потребуется простой расчет – животное должно без затруднений встать на задние лапы и не задеть крышу загона.

Форма вольера может быть любой. Главное условие заключается в том, чтобы животному было достаточно места для прогулок. Более распространены квадратные или прямоугольные формы, однако можно встретить и круглые загоны. Для последнего варианта следует тщательно продумать вопрос с созданием глухой стены, если территория часто продувается ветрами.

Материалы

Для любой постройки существуют нормы, на основе которых следует производить строительство. Если пренебрегать правилами, дом животного может превратиться в скопление болезней и быть опасным для окружающих и самой собаки. Чтобы исключить все неприятности, нужно ознакомиться с перечнем материалов, из которых можно сооружать вольер.

Как правило, для загона примеряются металлические сетки, реализация которых производится в жестких секциях. Рабица плетеного типа часто встречается в вольерах, но она не отличается надежностью. Под весом животного такой материал начинает деформироваться, что в дальнейшем приводит к разрывам.

Столбы из металла будут выступать в роли закрепительных столбов. Если вольер должен сочетаться с общим дизайном участка, можно использовать эстетически привлекательные материалы. Допускается возведение из кирпича декоративного типа, кованый вольер будет также обеспечивать нужные условия.

Полы изготавливают из бетона или асфальта. Большинство владельцев предпочитают первый вариант, так как его легче всего заливать самостоятельно. Однако нужно помнить, что такое покрытие сильно охлаждается в зимний сезон и животное может получить ревматизм. По этой причине следует сверху оборудовать деревянный настил. Будет достаточно площадки 2х2 метра. Также необходимо помнить про уклон к фасадной части, чтобы остатки пищи или жидкость не застаивались.

Выбирая вольер для пса, стоит помнить, что только одна из стен будет решетчатой, а все остальные – глухими. Для закрытых сторон сооружения допускается использование древесины, шифера, металлического профиля и других материалов. Однако для большей сохранности здоровья четвероногого друга рекомендуется выбирать дерево.

Стеновая поверхность должна исключать трещины, заусенцы и сучки, чтобы животное не травмировалось. Если приобретается готовое изделие, желательно уточнить, обрабатывались ли стены антисептиком. Если производитель не сделал такую процедуру самостоятельно, ее нужно произвести самому.

Крыше следует уделить особое внимание, так как она является ключевой частью вольера. Стропильная часть должна отличаться надежностью и быть качественно зашкуренной. Для изготовления кровли можно выбирать следующие материалы:

• металлочерепица;
• шифер;
• мягкая кровля;
• профлист.

Лучше всего подойдет мягкое изделие (битумная черепица). Она способна сгладить сильные шумы, которые возникают во время дождя и раздражают животное. К тому же монтаж кровли не предусматривает использование гвоздей.

В конструкции должен присутствовать тентовый или тканевый навес, который будет выступать в качестве защиты против плохих погодных условий. Тент или ткань натягивается на открытую стену.

Какой должна быть будка?

Выбирая будущее место жительства своему питомцу, следует помнить о будке. Конура — это обязательный элемент, который должен присутствовать в вольере. Она будет выступать в качестве защиты от непогоды, а также спальным местом.

Будка должна обладать определенными свойствами, чтобы питомцу было комфортно в ней находиться.

• Площадь конуры выбирается на основании габаритов животного. Внутри пес должен свободно разворачиваться и находиться в вытянутом положении. Слишком большая площадь неприемлема в регионах с холодными зимами, так как будка не сможет хорошо сохранить тепло. Если регион отличается мягким климатом, большая площадь не оказывает никакого влияния.
• Стенки спального места желательно сделать из хвойных сортов древесины, так как такие разновидности отличаются дезинфицирующими качествами и способностью к сохранению оптимального микроклимата. Дерево должно быть хорошо высушенным. Для регионов с суровыми зимами лучше всего использовать двойные стены с утеплительным материалом посередине.
• Для местности, где преобладают сильные ветра, следует оборудовать стену, на которую приходится воздействие ветра, влагостойким плотным материалом.
• Перед установкой кровли рекомендуется оборудование потолка из древесины, за счет которого тепло внутри конуры будет сохраняться.
• Крыша может быть съемной. Такое решение позволит упростить процесс уборки и позволит достать животное, если будет такая необходимость.
• Так как собаки любят располагаться на своей будке, как на посту, оптимальным будет выбор плоской крыши с небольшим наклоном.

Где разместить?

Для начала нужно определиться с местом на участке, где в дальнейшем расположится загон для четвероногого друга. Нежелательно помещать сооружение в самой дальней точке. Подобное решение способно стать причиной того, что собаке не будет хватать общения, и она начнет шуметь, привлекая внимание. Открытая стена должна смотреть на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.

Не стоит помещать загон во дворе частного дома рядом с ограждением. Это приведет к тому, что питомец будет постоянно реагировать на прохожих. Если пес относится к крупным породам, он сможет выскочить со двора зимой, когда будет много снега. В итоге это может печально закончиться.

Лучше всего располагать вольер на фронтальной зоне участка. За счет этого собака будет рядом с воротами загородного дома или на даче и недалеко от тропинки. Это позволит животному видеть все, что происходит вокруг.

Как ухаживать?

Уход за вольером заключается в постоянном контроле его состояния. Владелец должен систематически производить смазку петель, подвижных деталей кормушек. Древесина должна подвергаться обработке против гнили.

В зимнее время потребуется уборка снега, а весной – исключение скопления луж. Крыша должна быть надежной, поэтому нужно проверять ее состояние на наличие протечек.

Один раз в сезон следует осуществлять обработку против паразитов. Один раз в неделю нужно заменять подстилку. Это требуется для соблюдения условий гигиены.

Интересные примеры

Существует множество вариаций вольеров для собак. Можно приобрести готовые конструкции или сделать жилье питомцу своими руками. Изучение примеров позволит определиться с выбором и решить, какой из вариантов подойдет больше всего. Можно воспользоваться уже готовыми идеями или добавить свои детали, за счет которых четвероногий питомец может стать обладателем уникального места жительства. Создавая загон нужно помнить о том, что он в первую очередь должен быть комфортным для собаки.

Для любителей простых и функциональных вещей существует стандартный вольер квадратной формы. В большинстве случаев высота такой конструкции составляет около 2-х метров, а площадь загона достигает 2*4 метра. Две стены в таком загоне глухие, что исключает контакт с ветром, а внутри пространства располагается будка.

Чтобы было комфортно пользоваться такой конструкцией, в ней предусмотрено окошко для подачи еды, а наклонная крыша не позволит снегу скапливаться наверху. Дверь открывается внутрь и не контактирует с потолком и поверхностью пола. Такой вариант встречается на участках чаще всего. Он считается самым доступным и легким. При выборе подобного вольера нужно следить за качеством материала и учитывать размеры своей собаки – ей не должно быть там тесно.

Красивые вольеры бывают сконструированы в виде домиков, они привлекают внимание и легко вписываются в дизайн участка. Можно поиграть с цветовой гаммой, чтобы весь интерьер территории был сделан в едином стиле. На примере представлен маленький загон для собаки, в который на временное содержание помещалось животное.

Внешне он представляет собой комфортабельную конуру для четвероного питомца. Внутри нее есть наблюдательный пост, с которого животное сможет следить за окружающей обстановкой, а также дополнительная комната, в виде встроенной конуры, где можно отдохнуть. Оригинальный внешний вид привлекает многих владельцев, но такой вариант загона будет оптимален только для временного проживания собаки.

Существуют оригинальные примеры уличных вольеров с зоной для выгула. Собаководы считают такой вариант наиболее грамотным, так как в нем присутствует загон оптимальных размеров со своеобразной уличной зоной, где животное сможет размять лапы.

Некоторые собаки не могут ходить в туалет в вольере и терпят до последнего, дожидаясь, пока хозяин выпустит их «на землю». В подобных загонах более комфортно проводить дрессировку пса, игры и вычесывание на его территории. Для длительного содержания вольер тоже подойдет.

Выбирая вольер, обязательно нужно познакомиться с зимником, оборудованным хозяйственным блоком. Это хороший пример содержания животного.

Зимники — это утепленные участки в загонах, куда собака попадает при помощи специального отверстия. Сам лаз можно закрыть. Удобный способ для тех людей, которые занимаются разведением животных. При помощи зимника можно уберечь собаку со щенками от морозов, так как внутри располагается теплая подстилка.

В хозяйственных блоках хранятся необходимые вещи, например, инвентарь или корм. Некоторые собаководы держат дорогую садовую технику в таких помещениях, так как не каждый злоумышленник рискнет проникнуть в сарайчик, рядом с которым агрессивно лает большой пес.

Советы собаководов

Помещая собаку в уличный или комнатный вольер, следует понимать, что такой загон является домом для питомца. Пространство должно быть чистым и безопасным. Большинство владельцев собак допускают ошибки, выбирая загоны, поэтому советы собаководов помогут разобраться в основных вопросах.

• Не следует экономить на материалах, из которых будет изготовлен вольер. Особое внимание уделяется крепежным компонентам.
• Внутри загона недопустимо оставлять острые предметы, заусенцы и прочие составляющие, которые могут нести в себе опасность.
• Если используется сетка, она должна фиксироваться таким образом, чтобы исключить провисание.
• Питомец должен видеть своих владельцев, чтобы не испытывать недостатка в общении.

О том, как построить вольер для собаки хаски, смотрите в следующем видео.

кованые уличные варианты.

Зачем нужны? Виды вольеров. Как выглядят утепленные деревянные вольеры для больших собак?

Вольеры для собак способны облегчить жизнь не только четвероногим друзьям, но и их владельцам. Чтобы содержать питомца в комфортных условиях, следует изучить назначение, виды, особенности выбора, установки и ухода за такими конструкциями.

Особенности

Сторожевой собаке, независимо от ее породы и места содержания, нужен вольер, который станет считаться ее личным уголком. Подобное пространство для питомца хозяин может сделать самостоятельно либо приобрести готовую конструкцию. В продаже насчитываются сотни моделей, из которых можно подобрать оптимальный вариант.

Чтобы вольер для собаки получился максимально комфортным, нужно изучить его особенности.

• Если питомец постоянно находится на уличном содержании, загон необходимо тщательно защитить от неблагоприятных погодных условий: ветра, дождя, снега и града. Оборудованные глухие стены помогут уберечь животное от осадков, в морозные зимы решетчатая стена должна дополнительно закрываться при помощи тента.
• Внутри вольера следует расположить теплую будку. Даже если собака проживает в квартире, то в загончике все равно должно быть оборудовано спальное место.
• Параметры вольера рассчитываются исходя из габаритов животного. Минимальная площадь составляет 4 квадратных метра.
• В конструкции предусматривается удобное обслуживание. Человек должен без затруднений производить очистку помещения, кормление животного. Для этого следует позаботиться об оборудованном смыве. Он представляет собой пол под наклоном с отверстиями, при помощи которых вода будет уходить в почву.
• Достаточная высота для расположения в человеческий рост обеспечит легкость при очистке загона и общении с питомцем.
• В загоне обязательно должно быть сухо, чтобы пес не заболел.
• Конура должна не только сохранять тепло в плохую погоду, но и соответствовать габаритам собаки. Высота бортика на входе в конуру минимум 25 см способна обеспечить сохранение тепла.
• Участок для выгула животного должен быть просторным. Минимальные размеры составляют 2 квадратных метра.
• Крыша располагается над прогулочным отсеком, чтобы пес не пачкал лапы во время прогулки.
• Двери загона следует оборудовать таким образом, чтобы их открытие происходило внутрь, и они могли прижаться к поверхности стены.
• Нельзя забывать про освещение, которое позволит производить кормление, выгул животного в темное время суток.
• За счет простого запорного механизма, который отличается надежностью, получится обеспечить необходимый уровень безопасности для животного и окружающих.
• Элементы из древесины должны с легкостью заменяться, потому что пол в любом случае начнет гнить. Чтобы увеличить период эксплуатации поверхности пола, можно воспользоваться противогнилостной пропиткой и приподнять доски над землей.

Зная особенности, которыми обязан обладать каждый вольер для собаки, получится создать подходящие для содержания условия своему питомцу и облегчить себе процесс ухода за помещением, сделать общение с четвероногим другом еще более приятным.

Плюсы и минусы

Загоны для питомцев обладают рядом существенных преимуществ.

• Породы собак, которые могут жить на улице, более комфортно будут ощущать себя в вольере, чем на цепи. На таком сторожевом посту животное не будет чувствовать ограничение в свободе передвижения.
• Сучкам в вольере будет более комфортно во время течки. Ограниченное пространство позволяет предотвратить нежелательную вязку, а при появлении щенков, собака будет себя чувствовать более спокойно в воспитании своего потомства.
• Оборудовав животному личное пространство, можно избавиться от шерсти в доме и проблем с испорченной собакой мебелью и обувью.

Недостатки вольера не столь значительны, но все же они присутствуют.

• Питомцу понадобится время для того, чтобы привыкнуть к новому месту жительства. В первое время можно столкнуться с некоторыми трудностями, когда животное будет пытаться выбраться из вольера.
• Потребуется систематическая уборка помещения.

Виды

Исходя из месторасположения загона для четвероногого друга, вольеры делят на две основные категории: комнатные и уличные. Разновидность, которая будет подходить определенной собаке, выбирается на основании климата в проживаемом регионе, возможностей содержания, а также пола, возраста и породы самого животного.

Временные

Временный вольер считается наиболее простым. Это открытый загон без крыши, так как он не нацелен на постоянное проживание животного. Как правило, в этой категории располагается клетка, складной манеж. Первый вариант можно использовать как переносной – для путешествий на дачу, выставки и прочие мероприятия, на которые животное берется с собой.

Подобные загоны будут нужны в том случае, когда:

• появилось потомство;
• в помещении проживает собака комнатной породы;
• вместе с псом живут другие питомцы либо маленький ребенок.

Собаке с потомством потребуется свой укромный уголок, где она будет чувствовать себя в безопасности. В качестве такого места можно использовать комнатный загон.

Он также будет актуален в тот момент, когда щенки немного подрастут и начнут проявлять активность. Вольер поможет уберечь мебель и другие предметы от острых зубов. Пока щенки не отправятся к новым владельцам, многие собаководы располагают их в своеобразном манеже.

Владельцы маленьких собачек часто приобретают вольер для комнатного содержания, который выглядит как палатка. Каркасная часть изготавливается из пластика или облегченного металла, а стеновые поверхности выполнены из полиэстера. Если выбирается переносной вариант, следует убедиться в том, что он отличается функциональностью и надежностью.

Закрытые

Закрытые загоны для собак считаются промежуточными строениями (между временным и стационарным). Внутри них обязательно помещается настил или конура. Так как животное будет находиться в таких вольерах на протяжении длительного времени, они обязательно утепляются. Пару стен можно сделать глухими, но одна из них должна быть с решеткой, чтобы питомец мог следить за тем, что происходит вокруг него.

В регионах, где преобладают суровые зимы, можно приобрести или сделать зимние загоны с подогревом. Такой теплый вариант позволит не переживать за то, что собака может замерзнуть в сильные морозы. Он отличается от других вариантом тем, что конура подогревается и животное находится в теплом помещении, независимо от погоды за окном.

Капитальные

Такой вид вольеров, на основании климатической зоны, может обладать утепленными стенами или же, наоборот, открытыми. Наряду с фундаментальной частью высокого качества, в конструкции обязательно присутствует крыша и будка. В большинстве случаев капитальные конструкции считаются стационарными и не могут переноситься на другое место во дворе.

Как выбрать?

Каждый владелец четвероного друга желает, чтобы его питомец был обеспечен лучшими условиями для содержания и ни в чем не нуждался. При выборе вольера можно столкнуться с трудностями, так как не все люди знают, по каким характеристикам нужно ориентироваться и какой загон подойдет конкретному питомцу. Чтобы облегчить процесс выбора, следует определиться с основными показателями.

Размеры и форма

Животное должно располагать достаточным простором для того, чтобы передвигаться внутри вольера. Таким образом, выбор размеров основывается на породе собаки.

• Для средних и для маленьких пород собак (бигль, спаниель и прочие разновидности, высота в холке которых не превышает 50 см) подойдет вольер, минимальная площадь которого составляет 6 квадратных метров.
• Для больших животных (сюда можно отнести лабрадора, хаски и других представителей, высотой не более 70 см) подойдет загон площадью от 8 квадратных метров.
• Для крупных пород (азиаты, кавказские овчарки, ротвейлеры) нужно подобрать очень большое место жительства, минимальная площадь которого составит 10 квадратных метров. Собаководы рекомендуют по возможности оборудовать большее пространство, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.

Если планируется оборудование помещения для нескольких животных, следует увеличить площадь загона в полтора раза.

Чтобы выбрать правильно высоту вольера, потребуется простой расчет – животное должно без затруднений встать на задние лапы и не задеть крышу загона.

Форма вольера может быть любой. Главное условие заключается в том, чтобы животному было достаточно места для прогулок. Более распространены квадратные или прямоугольные формы, однако можно встретить и круглые загоны. Для последнего варианта следует тщательно продумать вопрос с созданием глухой стены, если территория часто продувается ветрами.

Материалы

Для любой постройки существуют нормы, на основе которых следует производить строительство. Если пренебрегать правилами, дом животного может превратиться в скопление болезней и быть опасным для окружающих и самой собаки. Чтобы исключить все неприятности, нужно ознакомиться с перечнем материалов, из которых можно сооружать вольер.

Как правило, для загона примеряются металлические сетки, реализация которых производится в жестких секциях. Рабица плетеного типа часто встречается в вольерах, но она не отличается надежностью. Под весом животного такой материал начинает деформироваться, что в дальнейшем приводит к разрывам.

Столбы из металла будут выступать в роли закрепительных столбов. Если вольер должен сочетаться с общим дизайном участка, можно использовать эстетически привлекательные материалы. Допускается возведение из кирпича декоративного типа, кованый вольер будет также обеспечивать нужные условия.

Полы изготавливают из бетона или асфальта. Большинство владельцев предпочитают первый вариант, так как его легче всего заливать самостоятельно. Однако нужно помнить, что такое покрытие сильно охлаждается в зимний сезон и животное может получить ревматизм. По этой причине следует сверху оборудовать деревянный настил. Будет достаточно площадки 2х2 метра. Также необходимо помнить про уклон к фасадной части, чтобы остатки пищи или жидкость не застаивались.

Выбирая вольер для пса, стоит помнить, что только одна из стен будет решетчатой, а все остальные – глухими. Для закрытых сторон сооружения допускается использование древесины, шифера, металлического профиля и других материалов. Однако для большей сохранности здоровья четвероногого друга рекомендуется выбирать дерево.

Стеновая поверхность должна исключать трещины, заусенцы и сучки, чтобы животное не травмировалось. Если приобретается готовое изделие, желательно уточнить, обрабатывались ли стены антисептиком. Если производитель не сделал такую процедуру самостоятельно, ее нужно произвести самому.

Крыше следует уделить особое внимание, так как она является ключевой частью вольера. Стропильная часть должна отличаться надежностью и быть качественно зашкуренной. Для изготовления кровли можно выбирать следующие материалы:

• металлочерепица;
• шифер;
• мягкая кровля;
• профлист.

Лучше всего подойдет мягкое изделие (битумная черепица). Она способна сгладить сильные шумы, которые возникают во время дождя и раздражают животное. К тому же монтаж кровли не предусматривает использование гвоздей.

В конструкции должен присутствовать тентовый или тканевый навес, который будет выступать в качестве защиты против плохих погодных условий. Тент или ткань натягивается на открытую стену.

Какой должна быть будка?

Выбирая будущее место жительства своему питомцу, следует помнить о будке. Конура — это обязательный элемент, который должен присутствовать в вольере. Она будет выступать в качестве защиты от непогоды, а также спальным местом.

Будка должна обладать определенными свойствами, чтобы питомцу было комфортно в ней находиться.

• Площадь конуры выбирается на основании габаритов животного. Внутри пес должен свободно разворачиваться и находиться в вытянутом положении. Слишком большая площадь неприемлема в регионах с холодными зимами, так как будка не сможет хорошо сохранить тепло. Если регион отличается мягким климатом, большая площадь не оказывает никакого влияния.
• Стенки спального места желательно сделать из хвойных сортов древесины, так как такие разновидности отличаются дезинфицирующими качествами и способностью к сохранению оптимального микроклимата. Дерево должно быть хорошо высушенным. Для регионов с суровыми зимами лучше всего использовать двойные стены с утеплительным материалом посередине.
• Для местности, где преобладают сильные ветра, следует оборудовать стену, на которую приходится воздействие ветра, влагостойким плотным материалом.
• Перед установкой кровли рекомендуется оборудование потолка из древесины, за счет которого тепло внутри конуры будет сохраняться.
• Крыша может быть съемной. Такое решение позволит упростить процесс уборки и позволит достать животное, если будет такая необходимость.
• Так как собаки любят располагаться на своей будке, как на посту, оптимальным будет выбор плоской крыши с небольшим наклоном.

Где разместить?

Для начала нужно определиться с местом на участке, где в дальнейшем расположится загон для четвероногого друга. Нежелательно помещать сооружение в самой дальней точке. Подобное решение способно стать причиной того, что собаке не будет хватать общения, и она начнет шуметь, привлекая внимание. Открытая стена должна смотреть на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.

Не стоит помещать загон во дворе частного дома рядом с ограждением. Это приведет к тому, что питомец будет постоянно реагировать на прохожих. Если пес относится к крупным породам, он сможет выскочить со двора зимой, когда будет много снега. В итоге это может печально закончиться.

Лучше всего располагать вольер на фронтальной зоне участка. За счет этого собака будет рядом с воротами загородного дома или на даче и недалеко от тропинки. Это позволит животному видеть все, что происходит вокруг.

Как ухаживать?

Уход за вольером заключается в постоянном контроле его состояния. Владелец должен систематически производить смазку петель, подвижных деталей кормушек. Древесина должна подвергаться обработке против гнили.

В зимнее время потребуется уборка снега, а весной – исключение скопления луж. Крыша должна быть надежной, поэтому нужно проверять ее состояние на наличие протечек.

Один раз в сезон следует осуществлять обработку против паразитов. Один раз в неделю нужно заменять подстилку. Это требуется для соблюдения условий гигиены.

Интересные примеры

Существует множество вариаций вольеров для собак. Можно приобрести готовые конструкции или сделать жилье питомцу своими руками. Изучение примеров позволит определиться с выбором и решить, какой из вариантов подойдет больше всего. Можно воспользоваться уже готовыми идеями или добавить свои детали, за счет которых четвероногий питомец может стать обладателем уникального места жительства. Создавая загон нужно помнить о том, что он в первую очередь должен быть комфортным для собаки.

Для любителей простых и функциональных вещей существует стандартный вольер квадратной формы. В большинстве случаев высота такой конструкции составляет около 2-х метров, а площадь загона достигает 2*4 метра. Две стены в таком загоне глухие, что исключает контакт с ветром, а внутри пространства располагается будка.

Чтобы было комфортно пользоваться такой конструкцией, в ней предусмотрено окошко для подачи еды, а наклонная крыша не позволит снегу скапливаться наверху. Дверь открывается внутрь и не контактирует с потолком и поверхностью пола. Такой вариант встречается на участках чаще всего. Он считается самым доступным и легким. При выборе подобного вольера нужно следить за качеством материала и учитывать размеры своей собаки – ей не должно быть там тесно.

Красивые вольеры бывают сконструированы в виде домиков, они привлекают внимание и легко вписываются в дизайн участка. Можно поиграть с цветовой гаммой, чтобы весь интерьер территории был сделан в едином стиле. На примере представлен маленький загон для собаки, в который на временное содержание помещалось животное.

Внешне он представляет собой комфортабельную конуру для четвероного питомца. Внутри нее есть наблюдательный пост, с которого животное сможет следить за окружающей обстановкой, а также дополнительная комната, в виде встроенной конуры, где можно отдохнуть. Оригинальный внешний вид привлекает многих владельцев, но такой вариант загона будет оптимален только для временного проживания собаки.

Существуют оригинальные примеры уличных вольеров с зоной для выгула. Собаководы считают такой вариант наиболее грамотным, так как в нем присутствует загон оптимальных размеров со своеобразной уличной зоной, где животное сможет размять лапы.

Некоторые собаки не могут ходить в туалет в вольере и терпят до последнего, дожидаясь, пока хозяин выпустит их «на землю». В подобных загонах более комфортно проводить дрессировку пса, игры и вычесывание на его территории. Для длительного содержания вольер тоже подойдет.

Выбирая вольер, обязательно нужно познакомиться с зимником, оборудованным хозяйственным блоком. Это хороший пример содержания животного.

Зимники — это утепленные участки в загонах, куда собака попадает при помощи специального отверстия. Сам лаз можно закрыть. Удобный способ для тех людей, которые занимаются разведением животных. При помощи зимника можно уберечь собаку со щенками от морозов, так как внутри располагается теплая подстилка.

В хозяйственных блоках хранятся необходимые вещи, например, инвентарь или корм. Некоторые собаководы держат дорогую садовую технику в таких помещениях, так как не каждый злоумышленник рискнет проникнуть в сарайчик, рядом с которым агрессивно лает большой пес.

Советы собаководов

Помещая собаку в уличный или комнатный вольер, следует понимать, что такой загон является домом для питомца. Пространство должно быть чистым и безопасным. Большинство владельцев собак допускают ошибки, выбирая загоны, поэтому советы собаководов помогут разобраться в основных вопросах.

• Не следует экономить на материалах, из которых будет изготовлен вольер. Особое внимание уделяется крепежным компонентам.
• Внутри загона недопустимо оставлять острые предметы, заусенцы и прочие составляющие, которые могут нести в себе опасность.
• Если используется сетка, она должна фиксироваться таким образом, чтобы исключить провисание.
• Питомец должен видеть своих владельцев, чтобы не испытывать недостатка в общении.

О том, как построить вольер для собаки хаски, смотрите в следующем видео.

кованые уличные варианты.

Зачем нужны? Виды вольеров. Как выглядят утепленные деревянные вольеры для больших собак?

Вольеры для собак способны облегчить жизнь не только четвероногим друзьям, но и их владельцам. Чтобы содержать питомца в комфортных условиях, следует изучить назначение, виды, особенности выбора, установки и ухода за такими конструкциями.

Особенности

Сторожевой собаке, независимо от ее породы и места содержания, нужен вольер, который станет считаться ее личным уголком. Подобное пространство для питомца хозяин может сделать самостоятельно либо приобрести готовую конструкцию. В продаже насчитываются сотни моделей, из которых можно подобрать оптимальный вариант.

Чтобы вольер для собаки получился максимально комфортным, нужно изучить его особенности.

• Если питомец постоянно находится на уличном содержании, загон необходимо тщательно защитить от неблагоприятных погодных условий: ветра, дождя, снега и града. Оборудованные глухие стены помогут уберечь животное от осадков, в морозные зимы решетчатая стена должна дополнительно закрываться при помощи тента.
• Внутри вольера следует расположить теплую будку. Даже если собака проживает в квартире, то в загончике все равно должно быть оборудовано спальное место.
• Параметры вольера рассчитываются исходя из габаритов животного. Минимальная площадь составляет 4 квадратных метра.
• В конструкции предусматривается удобное обслуживание. Человек должен без затруднений производить очистку помещения, кормление животного. Для этого следует позаботиться об оборудованном смыве. Он представляет собой пол под наклоном с отверстиями, при помощи которых вода будет уходить в почву.
• Достаточная высота для расположения в человеческий рост обеспечит легкость при очистке загона и общении с питомцем.
• В загоне обязательно должно быть сухо, чтобы пес не заболел.
• Конура должна не только сохранять тепло в плохую погоду, но и соответствовать габаритам собаки. Высота бортика на входе в конуру минимум 25 см способна обеспечить сохранение тепла.
• Участок для выгула животного должен быть просторным. Минимальные размеры составляют 2 квадратных метра.
• Крыша располагается над прогулочным отсеком, чтобы пес не пачкал лапы во время прогулки.
• Двери загона следует оборудовать таким образом, чтобы их открытие происходило внутрь, и они могли прижаться к поверхности стены.
• Нельзя забывать про освещение, которое позволит производить кормление, выгул животного в темное время суток.
• За счет простого запорного механизма, который отличается надежностью, получится обеспечить необходимый уровень безопасности для животного и окружающих.
• Элементы из древесины должны с легкостью заменяться, потому что пол в любом случае начнет гнить. Чтобы увеличить период эксплуатации поверхности пола, можно воспользоваться противогнилостной пропиткой и приподнять доски над землей.

Зная особенности, которыми обязан обладать каждый вольер для собаки, получится создать подходящие для содержания условия своему питомцу и облегчить себе процесс ухода за помещением, сделать общение с четвероногим другом еще более приятным.

Плюсы и минусы

Загоны для питомцев обладают рядом существенных преимуществ.

• Породы собак, которые могут жить на улице, более комфортно будут ощущать себя в вольере, чем на цепи. На таком сторожевом посту животное не будет чувствовать ограничение в свободе передвижения.
• Сучкам в вольере будет более комфортно во время течки. Ограниченное пространство позволяет предотвратить нежелательную вязку, а при появлении щенков, собака будет себя чувствовать более спокойно в воспитании своего потомства.
• Оборудовав животному личное пространство, можно избавиться от шерсти в доме и проблем с испорченной собакой мебелью и обувью.

Недостатки вольера не столь значительны, но все же они присутствуют.

• Питомцу понадобится время для того, чтобы привыкнуть к новому месту жительства. В первое время можно столкнуться с некоторыми трудностями, когда животное будет пытаться выбраться из вольера.
• Потребуется систематическая уборка помещения.

Виды

Исходя из месторасположения загона для четвероногого друга, вольеры делят на две основные категории: комнатные и уличные. Разновидность, которая будет подходить определенной собаке, выбирается на основании климата в проживаемом регионе, возможностей содержания, а также пола, возраста и породы самого животного.

Временные

Временный вольер считается наиболее простым. Это открытый загон без крыши, так как он не нацелен на постоянное проживание животного. Как правило, в этой категории располагается клетка, складной манеж. Первый вариант можно использовать как переносной – для путешествий на дачу, выставки и прочие мероприятия, на которые животное берется с собой.

Подобные загоны будут нужны в том случае, когда:

• появилось потомство;
• в помещении проживает собака комнатной породы;
• вместе с псом живут другие питомцы либо маленький ребенок.

Собаке с потомством потребуется свой укромный уголок, где она будет чувствовать себя в безопасности. В качестве такого места можно использовать комнатный загон.

Он также будет актуален в тот момент, когда щенки немного подрастут и начнут проявлять активность. Вольер поможет уберечь мебель и другие предметы от острых зубов. Пока щенки не отправятся к новым владельцам, многие собаководы располагают их в своеобразном манеже.

Владельцы маленьких собачек часто приобретают вольер для комнатного содержания, который выглядит как палатка. Каркасная часть изготавливается из пластика или облегченного металла, а стеновые поверхности выполнены из полиэстера. Если выбирается переносной вариант, следует убедиться в том, что он отличается функциональностью и надежностью.

Закрытые

Закрытые загоны для собак считаются промежуточными строениями (между временным и стационарным). Внутри них обязательно помещается настил или конура. Так как животное будет находиться в таких вольерах на протяжении длительного времени, они обязательно утепляются. Пару стен можно сделать глухими, но одна из них должна быть с решеткой, чтобы питомец мог следить за тем, что происходит вокруг него.

В регионах, где преобладают суровые зимы, можно приобрести или сделать зимние загоны с подогревом. Такой теплый вариант позволит не переживать за то, что собака может замерзнуть в сильные морозы. Он отличается от других вариантом тем, что конура подогревается и животное находится в теплом помещении, независимо от погоды за окном.

Капитальные

Такой вид вольеров, на основании климатической зоны, может обладать утепленными стенами или же, наоборот, открытыми. Наряду с фундаментальной частью высокого качества, в конструкции обязательно присутствует крыша и будка. В большинстве случаев капитальные конструкции считаются стационарными и не могут переноситься на другое место во дворе.

Как выбрать?

Каждый владелец четвероного друга желает, чтобы его питомец был обеспечен лучшими условиями для содержания и ни в чем не нуждался. При выборе вольера можно столкнуться с трудностями, так как не все люди знают, по каким характеристикам нужно ориентироваться и какой загон подойдет конкретному питомцу. Чтобы облегчить процесс выбора, следует определиться с основными показателями.

Размеры и форма

Животное должно располагать достаточным простором для того, чтобы передвигаться внутри вольера. Таким образом, выбор размеров основывается на породе собаки.

• Для средних и для маленьких пород собак (бигль, спаниель и прочие разновидности, высота в холке которых не превышает 50 см) подойдет вольер, минимальная площадь которого составляет 6 квадратных метров.
• Для больших животных (сюда можно отнести лабрадора, хаски и других представителей, высотой не более 70 см) подойдет загон площадью от 8 квадратных метров.
• Для крупных пород (азиаты, кавказские овчарки, ротвейлеры) нужно подобрать очень большое место жительства, минимальная площадь которого составит 10 квадратных метров. Собаководы рекомендуют по возможности оборудовать большее пространство, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.

Если планируется оборудование помещения для нескольких животных, следует увеличить площадь загона в полтора раза.

Чтобы выбрать правильно высоту вольера, потребуется простой расчет – животное должно без затруднений встать на задние лапы и не задеть крышу загона.

Форма вольера может быть любой. Главное условие заключается в том, чтобы животному было достаточно места для прогулок. Более распространены квадратные или прямоугольные формы, однако можно встретить и круглые загоны. Для последнего варианта следует тщательно продумать вопрос с созданием глухой стены, если территория часто продувается ветрами.

Материалы

Для любой постройки существуют нормы, на основе которых следует производить строительство. Если пренебрегать правилами, дом животного может превратиться в скопление болезней и быть опасным для окружающих и самой собаки. Чтобы исключить все неприятности, нужно ознакомиться с перечнем материалов, из которых можно сооружать вольер.

Как правило, для загона примеряются металлические сетки, реализация которых производится в жестких секциях. Рабица плетеного типа часто встречается в вольерах, но она не отличается надежностью. Под весом животного такой материал начинает деформироваться, что в дальнейшем приводит к разрывам.

Столбы из металла будут выступать в роли закрепительных столбов. Если вольер должен сочетаться с общим дизайном участка, можно использовать эстетически привлекательные материалы. Допускается возведение из кирпича декоративного типа, кованый вольер будет также обеспечивать нужные условия.

Полы изготавливают из бетона или асфальта. Большинство владельцев предпочитают первый вариант, так как его легче всего заливать самостоятельно. Однако нужно помнить, что такое покрытие сильно охлаждается в зимний сезон и животное может получить ревматизм. По этой причине следует сверху оборудовать деревянный настил. Будет достаточно площадки 2х2 метра. Также необходимо помнить про уклон к фасадной части, чтобы остатки пищи или жидкость не застаивались.

Выбирая вольер для пса, стоит помнить, что только одна из стен будет решетчатой, а все остальные – глухими. Для закрытых сторон сооружения допускается использование древесины, шифера, металлического профиля и других материалов. Однако для большей сохранности здоровья четвероногого друга рекомендуется выбирать дерево.

Стеновая поверхность должна исключать трещины, заусенцы и сучки, чтобы животное не травмировалось. Если приобретается готовое изделие, желательно уточнить, обрабатывались ли стены антисептиком. Если производитель не сделал такую процедуру самостоятельно, ее нужно произвести самому.

Крыше следует уделить особое внимание, так как она является ключевой частью вольера. Стропильная часть должна отличаться надежностью и быть качественно зашкуренной. Для изготовления кровли можно выбирать следующие материалы:

• металлочерепица;
• шифер;
• мягкая кровля;
• профлист.

Лучше всего подойдет мягкое изделие (битумная черепица). Она способна сгладить сильные шумы, которые возникают во время дождя и раздражают животное. К тому же монтаж кровли не предусматривает использование гвоздей.

В конструкции должен присутствовать тентовый или тканевый навес, который будет выступать в качестве защиты против плохих погодных условий. Тент или ткань натягивается на открытую стену.

Какой должна быть будка?

Выбирая будущее место жительства своему питомцу, следует помнить о будке. Конура — это обязательный элемент, который должен присутствовать в вольере. Она будет выступать в качестве защиты от непогоды, а также спальным местом.

Будка должна обладать определенными свойствами, чтобы питомцу было комфортно в ней находиться.

• Площадь конуры выбирается на основании габаритов животного. Внутри пес должен свободно разворачиваться и находиться в вытянутом положении. Слишком большая площадь неприемлема в регионах с холодными зимами, так как будка не сможет хорошо сохранить тепло. Если регион отличается мягким климатом, большая площадь не оказывает никакого влияния.
• Стенки спального места желательно сделать из хвойных сортов древесины, так как такие разновидности отличаются дезинфицирующими качествами и способностью к сохранению оптимального микроклимата. Дерево должно быть хорошо высушенным. Для регионов с суровыми зимами лучше всего использовать двойные стены с утеплительным материалом посередине.
• Для местности, где преобладают сильные ветра, следует оборудовать стену, на которую приходится воздействие ветра, влагостойким плотным материалом.
• Перед установкой кровли рекомендуется оборудование потолка из древесины, за счет которого тепло внутри конуры будет сохраняться.
• Крыша может быть съемной. Такое решение позволит упростить процесс уборки и позволит достать животное, если будет такая необходимость.
• Так как собаки любят располагаться на своей будке, как на посту, оптимальным будет выбор плоской крыши с небольшим наклоном.

Где разместить?

Для начала нужно определиться с местом на участке, где в дальнейшем расположится загон для четвероногого друга. Нежелательно помещать сооружение в самой дальней точке. Подобное решение способно стать причиной того, что собаке не будет хватать общения, и она начнет шуметь, привлекая внимание. Открытая стена должна смотреть на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.

Не стоит помещать загон во дворе частного дома рядом с ограждением. Это приведет к тому, что питомец будет постоянно реагировать на прохожих. Если пес относится к крупным породам, он сможет выскочить со двора зимой, когда будет много снега. В итоге это может печально закончиться.

Лучше всего располагать вольер на фронтальной зоне участка. За счет этого собака будет рядом с воротами загородного дома или на даче и недалеко от тропинки. Это позволит животному видеть все, что происходит вокруг.

Как ухаживать?

Уход за вольером заключается в постоянном контроле его состояния. Владелец должен систематически производить смазку петель, подвижных деталей кормушек. Древесина должна подвергаться обработке против гнили.

В зимнее время потребуется уборка снега, а весной – исключение скопления луж. Крыша должна быть надежной, поэтому нужно проверять ее состояние на наличие протечек.

Один раз в сезон следует осуществлять обработку против паразитов. Один раз в неделю нужно заменять подстилку. Это требуется для соблюдения условий гигиены.

Интересные примеры

Существует множество вариаций вольеров для собак. Можно приобрести готовые конструкции или сделать жилье питомцу своими руками. Изучение примеров позволит определиться с выбором и решить, какой из вариантов подойдет больше всего. Можно воспользоваться уже готовыми идеями или добавить свои детали, за счет которых четвероногий питомец может стать обладателем уникального места жительства. Создавая загон нужно помнить о том, что он в первую очередь должен быть комфортным для собаки.

Для любителей простых и функциональных вещей существует стандартный вольер квадратной формы. В большинстве случаев высота такой конструкции составляет около 2-х метров, а площадь загона достигает 2*4 метра. Две стены в таком загоне глухие, что исключает контакт с ветром, а внутри пространства располагается будка.

Чтобы было комфортно пользоваться такой конструкцией, в ней предусмотрено окошко для подачи еды, а наклонная крыша не позволит снегу скапливаться наверху. Дверь открывается внутрь и не контактирует с потолком и поверхностью пола. Такой вариант встречается на участках чаще всего. Он считается самым доступным и легким. При выборе подобного вольера нужно следить за качеством материала и учитывать размеры своей собаки – ей не должно быть там тесно.

Красивые вольеры бывают сконструированы в виде домиков, они привлекают внимание и легко вписываются в дизайн участка. Можно поиграть с цветовой гаммой, чтобы весь интерьер территории был сделан в едином стиле. На примере представлен маленький загон для собаки, в который на временное содержание помещалось животное.

Внешне он представляет собой комфортабельную конуру для четвероного питомца. Внутри нее есть наблюдательный пост, с которого животное сможет следить за окружающей обстановкой, а также дополнительная комната, в виде встроенной конуры, где можно отдохнуть. Оригинальный внешний вид привлекает многих владельцев, но такой вариант загона будет оптимален только для временного проживания собаки.

Существуют оригинальные примеры уличных вольеров с зоной для выгула. Собаководы считают такой вариант наиболее грамотным, так как в нем присутствует загон оптимальных размеров со своеобразной уличной зоной, где животное сможет размять лапы.

Некоторые собаки не могут ходить в туалет в вольере и терпят до последнего, дожидаясь, пока хозяин выпустит их «на землю». В подобных загонах более комфортно проводить дрессировку пса, игры и вычесывание на его территории. Для длительного содержания вольер тоже подойдет.

Выбирая вольер, обязательно нужно познакомиться с зимником, оборудованным хозяйственным блоком. Это хороший пример содержания животного.

Зимники — это утепленные участки в загонах, куда собака попадает при помощи специального отверстия. Сам лаз можно закрыть. Удобный способ для тех людей, которые занимаются разведением животных. При помощи зимника можно уберечь собаку со щенками от морозов, так как внутри располагается теплая подстилка.

В хозяйственных блоках хранятся необходимые вещи, например, инвентарь или корм. Некоторые собаководы держат дорогую садовую технику в таких помещениях, так как не каждый злоумышленник рискнет проникнуть в сарайчик, рядом с которым агрессивно лает большой пес.

Советы собаководов

Помещая собаку в уличный или комнатный вольер, следует понимать, что такой загон является домом для питомца. Пространство должно быть чистым и безопасным. Большинство владельцев собак допускают ошибки, выбирая загоны, поэтому советы собаководов помогут разобраться в основных вопросах.

• Не следует экономить на материалах, из которых будет изготовлен вольер. Особое внимание уделяется крепежным компонентам.
• Внутри загона недопустимо оставлять острые предметы, заусенцы и прочие составляющие, которые могут нести в себе опасность.
• Если используется сетка, она должна фиксироваться таким образом, чтобы исключить провисание.
• Питомец должен видеть своих владельцев, чтобы не испытывать недостатка в общении.

О том, как построить вольер для собаки хаски, смотрите в следующем видео.

кованые уличные варианты. Зачем нужны? Виды вольеров. Как выглядят утепленные деревянные вольеры для больших собак?

Вольеры для собак способны облегчить жизнь не только четвероногим друзьям, но и их владельцам. Чтобы содержать питомца в комфортных условиях, следует изучить назначение, виды, особенности выбора, установки и ухода за такими конструкциями.

Особенности

Сторожевой собаке, независимо от ее породы и места содержания, нужен вольер, который станет считаться ее личным уголком. Подобное пространство для питомца хозяин может сделать самостоятельно либо приобрести готовую конструкцию. В продаже насчитываются сотни моделей, из которых можно подобрать оптимальный вариант.

Чтобы вольер для собаки получился максимально комфортным, нужно изучить его особенности.

• Если питомец постоянно находится на уличном содержании, загон необходимо тщательно защитить от неблагоприятных погодных условий: ветра, дождя, снега и града. Оборудованные глухие стены помогут уберечь животное от осадков, в морозные зимы решетчатая стена должна дополнительно закрываться при помощи тента.
• Внутри вольера следует расположить теплую будку. Даже если собака проживает в квартире, то в загончике все равно должно быть оборудовано спальное место.
• Параметры вольера рассчитываются исходя из габаритов животного. Минимальная площадь составляет 4 квадратных метра.
• В конструкции предусматривается удобное обслуживание. Человек должен без затруднений производить очистку помещения, кормление животного. Для этого следует позаботиться об оборудованном смыве. Он представляет собой пол под наклоном с отверстиями, при помощи которых вода будет уходить в почву.
• Достаточная высота для расположения в человеческий рост обеспечит легкость при очистке загона и общении с питомцем.
• В загоне обязательно должно быть сухо, чтобы пес не заболел.
• Конура должна не только сохранять тепло в плохую погоду, но и соответствовать габаритам собаки. Высота бортика на входе в конуру минимум 25 см способна обеспечить сохранение тепла.
• Участок для выгула животного должен быть просторным. Минимальные размеры составляют 2 квадратных метра.
• Крыша располагается над прогулочным отсеком, чтобы пес не пачкал лапы во время прогулки.
• Двери загона следует оборудовать таким образом, чтобы их открытие происходило внутрь, и они могли прижаться к поверхности стены.
• Нельзя забывать про освещение, которое позволит производить кормление, выгул животного в темное время суток.
• За счет простого запорного механизма, который отличается надежностью, получится обеспечить необходимый уровень безопасности для животного и окружающих.
• Элементы из древесины должны с легкостью заменяться, потому что пол в любом случае начнет гнить. Чтобы увеличить период эксплуатации поверхности пола, можно воспользоваться противогнилостной пропиткой и приподнять доски над землей.

Зная особенности, которыми обязан обладать каждый вольер для собаки, получится создать подходящие для содержания условия своему питомцу и облегчить себе процесс ухода за помещением, сделать общение с четвероногим другом еще более приятным.

Плюсы и минусы

Загоны для питомцев обладают рядом существенных преимуществ.

• Породы собак, которые могут жить на улице, более комфортно будут ощущать себя в вольере, чем на цепи. На таком сторожевом посту животное не будет чувствовать ограничение в свободе передвижения.
• Сучкам в вольере будет более комфортно во время течки. Ограниченное пространство позволяет предотвратить нежелательную вязку, а при появлении щенков, собака будет себя чувствовать более спокойно в воспитании своего потомства.
• Оборудовав животному личное пространство, можно избавиться от шерсти в доме и проблем с испорченной собакой мебелью и обувью.

Недостатки вольера не столь значительны, но все же они присутствуют.

• Питомцу понадобится время для того, чтобы привыкнуть к новому месту жительства. В первое время можно столкнуться с некоторыми трудностями, когда животное будет пытаться выбраться из вольера.
• Потребуется систематическая уборка помещения.

Виды

Исходя из месторасположения загона для четвероногого друга, вольеры делят на две основные категории: комнатные и уличные. Разновидность, которая будет подходить определенной собаке, выбирается на основании климата в проживаемом регионе, возможностей содержания, а также пола, возраста и породы самого животного.

Временные

Временный вольер считается наиболее простым. Это открытый загон без крыши, так как он не нацелен на постоянное проживание животного. Как правило, в этой категории располагается клетка, складной манеж. Первый вариант можно использовать как переносной – для путешествий на дачу, выставки и прочие мероприятия, на которые животное берется с собой.

Подобные загоны будут нужны в том случае, когда:

• появилось потомство;
• в помещении проживает собака комнатной породы;
• вместе с псом живут другие питомцы либо маленький ребенок.

Собаке с потомством потребуется свой укромный уголок, где она будет чувствовать себя в безопасности. В качестве такого места можно использовать комнатный загон.

Он также будет актуален в тот момент, когда щенки немного подрастут и начнут проявлять активность. Вольер поможет уберечь мебель и другие предметы от острых зубов. Пока щенки не отправятся к новым владельцам, многие собаководы располагают их в своеобразном манеже.

Владельцы маленьких собачек часто приобретают вольер для комнатного содержания, который выглядит как палатка. Каркасная часть изготавливается из пластика или облегченного металла, а стеновые поверхности выполнены из полиэстера. Если выбирается переносной вариант, следует убедиться в том, что он отличается функциональностью и надежностью.

Закрытые

Закрытые загоны для собак считаются промежуточными строениями (между временным и стационарным). Внутри них обязательно помещается настил или конура. Так как животное будет находиться в таких вольерах на протяжении длительного времени, они обязательно утепляются. Пару стен можно сделать глухими, но одна из них должна быть с решеткой, чтобы питомец мог следить за тем, что происходит вокруг него.

В регионах, где преобладают суровые зимы, можно приобрести или сделать зимние загоны с подогревом. Такой теплый вариант позволит не переживать за то, что собака может замерзнуть в сильные морозы. Он отличается от других вариантом тем, что конура подогревается и животное находится в теплом помещении, независимо от погоды за окном.

Капитальные

Такой вид вольеров, на основании климатической зоны, может обладать утепленными стенами или же, наоборот, открытыми. Наряду с фундаментальной частью высокого качества, в конструкции обязательно присутствует крыша и будка. В большинстве случаев капитальные конструкции считаются стационарными и не могут переноситься на другое место во дворе.

Как выбрать?

Каждый владелец четвероного друга желает, чтобы его питомец был обеспечен лучшими условиями для содержания и ни в чем не нуждался. При выборе вольера можно столкнуться с трудностями, так как не все люди знают, по каким характеристикам нужно ориентироваться и какой загон подойдет конкретному питомцу. Чтобы облегчить процесс выбора, следует определиться с основными показателями.

Размеры и форма

Животное должно располагать достаточным простором для того, чтобы передвигаться внутри вольера. Таким образом, выбор размеров основывается на породе собаки.

• Для средних и для маленьких пород собак (бигль, спаниель и прочие разновидности, высота в холке которых не превышает 50 см) подойдет вольер, минимальная площадь которого составляет 6 квадратных метров.
• Для больших животных (сюда можно отнести лабрадора, хаски и других представителей, высотой не более 70 см) подойдет загон площадью от 8 квадратных метров.
• Для крупных пород (азиаты, кавказские овчарки, ротвейлеры) нужно подобрать очень большое место жительства, минимальная площадь которого составит 10 квадратных метров. Собаководы рекомендуют по возможности оборудовать большее пространство, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.

Если планируется оборудование помещения для нескольких животных, следует увеличить площадь загона в полтора раза.

Чтобы выбрать правильно высоту вольера, потребуется простой расчет – животное должно без затруднений встать на задние лапы и не задеть крышу загона.

Форма вольера может быть любой. Главное условие заключается в том, чтобы животному было достаточно места для прогулок. Более распространены квадратные или прямоугольные формы, однако можно встретить и круглые загоны. Для последнего варианта следует тщательно продумать вопрос с созданием глухой стены, если территория часто продувается ветрами.

Материалы

Для любой постройки существуют нормы, на основе которых следует производить строительство. Если пренебрегать правилами, дом животного может превратиться в скопление болезней и быть опасным для окружающих и самой собаки. Чтобы исключить все неприятности, нужно ознакомиться с перечнем материалов, из которых можно сооружать вольер.

Как правило, для загона примеряются металлические сетки, реализация которых производится в жестких секциях. Рабица плетеного типа часто встречается в вольерах, но она не отличается надежностью. Под весом животного такой материал начинает деформироваться, что в дальнейшем приводит к разрывам.

Столбы из металла будут выступать в роли закрепительных столбов. Если вольер должен сочетаться с общим дизайном участка, можно использовать эстетически привлекательные материалы. Допускается возведение из кирпича декоративного типа, кованый вольер будет также обеспечивать нужные условия.

Полы изготавливают из бетона или асфальта. Большинство владельцев предпочитают первый вариант, так как его легче всего заливать самостоятельно. Однако нужно помнить, что такое покрытие сильно охлаждается в зимний сезон и животное может получить ревматизм. По этой причине следует сверху оборудовать деревянный настил. Будет достаточно площадки 2х2 метра. Также необходимо помнить про уклон к фасадной части, чтобы остатки пищи или жидкость не застаивались.

Выбирая вольер для пса, стоит помнить, что только одна из стен будет решетчатой, а все остальные – глухими. Для закрытых сторон сооружения допускается использование древесины, шифера, металлического профиля и других материалов. Однако для большей сохранности здоровья четвероногого друга рекомендуется выбирать дерево.

Стеновая поверхность должна исключать трещины, заусенцы и сучки, чтобы животное не травмировалось. Если приобретается готовое изделие, желательно уточнить, обрабатывались ли стены антисептиком. Если производитель не сделал такую процедуру самостоятельно, ее нужно произвести самому.

Крыше следует уделить особое внимание, так как она является ключевой частью вольера. Стропильная часть должна отличаться надежностью и быть качественно зашкуренной. Для изготовления кровли можно выбирать следующие материалы:

• металлочерепица;
• шифер;
• мягкая кровля;
• профлист.

Лучше всего подойдет мягкое изделие (битумная черепица). Она способна сгладить сильные шумы, которые возникают во время дождя и раздражают животное. К тому же монтаж кровли не предусматривает использование гвоздей.

В конструкции должен присутствовать тентовый или тканевый навес, который будет выступать в качестве защиты против плохих погодных условий. Тент или ткань натягивается на открытую стену.

Какой должна быть будка?

Выбирая будущее место жительства своему питомцу, следует помнить о будке. Конура — это обязательный элемент, который должен присутствовать в вольере. Она будет выступать в качестве защиты от непогоды, а также спальным местом.

Будка должна обладать определенными свойствами, чтобы питомцу было комфортно в ней находиться.

• Площадь конуры выбирается на основании габаритов животного. Внутри пес должен свободно разворачиваться и находиться в вытянутом положении. Слишком большая площадь неприемлема в регионах с холодными зимами, так как будка не сможет хорошо сохранить тепло. Если регион отличается мягким климатом, большая площадь не оказывает никакого влияния.
• Стенки спального места желательно сделать из хвойных сортов древесины, так как такие разновидности отличаются дезинфицирующими качествами и способностью к сохранению оптимального микроклимата. Дерево должно быть хорошо высушенным. Для регионов с суровыми зимами лучше всего использовать двойные стены с утеплительным материалом посередине.
• Для местности, где преобладают сильные ветра, следует оборудовать стену, на которую приходится воздействие ветра, влагостойким плотным материалом.
• Перед установкой кровли рекомендуется оборудование потолка из древесины, за счет которого тепло внутри конуры будет сохраняться.
• Крыша может быть съемной. Такое решение позволит упростить процесс уборки и позволит достать животное, если будет такая необходимость.
• Так как собаки любят располагаться на своей будке, как на посту, оптимальным будет выбор плоской крыши с небольшим наклоном.

Где разместить?

Для начала нужно определиться с местом на участке, где в дальнейшем расположится загон для четвероногого друга. Нежелательно помещать сооружение в самой дальней точке. Подобное решение способно стать причиной того, что собаке не будет хватать общения, и она начнет шуметь, привлекая внимание. Открытая стена должна смотреть на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.

Не стоит помещать загон во дворе частного дома рядом с ограждением. Это приведет к тому, что питомец будет постоянно реагировать на прохожих. Если пес относится к крупным породам, он сможет выскочить со двора зимой, когда будет много снега. В итоге это может печально закончиться.

Лучше всего располагать вольер на фронтальной зоне участка. За счет этого собака будет рядом с воротами загородного дома или на даче и недалеко от тропинки. Это позволит животному видеть все, что происходит вокруг.

Как ухаживать?

Уход за вольером заключается в постоянном контроле его состояния. Владелец должен систематически производить смазку петель, подвижных деталей кормушек. Древесина должна подвергаться обработке против гнили.

В зимнее время потребуется уборка снега, а весной – исключение скопления луж. Крыша должна быть надежной, поэтому нужно проверять ее состояние на наличие протечек.

Один раз в сезон следует осуществлять обработку против паразитов. Один раз в неделю нужно заменять подстилку. Это требуется для соблюдения условий гигиены.

Интересные примеры

Существует множество вариаций вольеров для собак. Можно приобрести готовые конструкции или сделать жилье питомцу своими руками. Изучение примеров позволит определиться с выбором и решить, какой из вариантов подойдет больше всего. Можно воспользоваться уже готовыми идеями или добавить свои детали, за счет которых четвероногий питомец может стать обладателем уникального места жительства. Создавая загон нужно помнить о том, что он в первую очередь должен быть комфортным для собаки.

Для любителей простых и функциональных вещей существует стандартный вольер квадратной формы. В большинстве случаев высота такой конструкции составляет около 2-х метров, а площадь загона достигает 2*4 метра. Две стены в таком загоне глухие, что исключает контакт с ветром, а внутри пространства располагается будка.

Чтобы было комфортно пользоваться такой конструкцией, в ней предусмотрено окошко для подачи еды, а наклонная крыша не позволит снегу скапливаться наверху. Дверь открывается внутрь и не контактирует с потолком и поверхностью пола. Такой вариант встречается на участках чаще всего. Он считается самым доступным и легким. При выборе подобного вольера нужно следить за качеством материала и учитывать размеры своей собаки – ей не должно быть там тесно.

Красивые вольеры бывают сконструированы в виде домиков, они привлекают внимание и легко вписываются в дизайн участка. Можно поиграть с цветовой гаммой, чтобы весь интерьер территории был сделан в едином стиле. На примере представлен маленький загон для собаки, в который на временное содержание помещалось животное.

Внешне он представляет собой комфортабельную конуру для четвероного питомца. Внутри нее есть наблюдательный пост, с которого животное сможет следить за окружающей обстановкой, а также дополнительная комната, в виде встроенной конуры, где можно отдохнуть. Оригинальный внешний вид привлекает многих владельцев, но такой вариант загона будет оптимален только для временного проживания собаки.

Существуют оригинальные примеры уличных вольеров с зоной для выгула. Собаководы считают такой вариант наиболее грамотным, так как в нем присутствует загон оптимальных размеров со своеобразной уличной зоной, где животное сможет размять лапы.

Некоторые собаки не могут ходить в туалет в вольере и терпят до последнего, дожидаясь, пока хозяин выпустит их «на землю». В подобных загонах более комфортно проводить дрессировку пса, игры и вычесывание на его территории. Для длительного содержания вольер тоже подойдет.

Выбирая вольер, обязательно нужно познакомиться с зимником, оборудованным хозяйственным блоком. Это хороший пример содержания животного.

Зимники — это утепленные участки в загонах, куда собака попадает при помощи специального отверстия. Сам лаз можно закрыть. Удобный способ для тех людей, которые занимаются разведением животных. При помощи зимника можно уберечь собаку со щенками от морозов, так как внутри располагается теплая подстилка.

В хозяйственных блоках хранятся необходимые вещи, например, инвентарь или корм. Некоторые собаководы держат дорогую садовую технику в таких помещениях, так как не каждый злоумышленник рискнет проникнуть в сарайчик, рядом с которым агрессивно лает большой пес.

Советы собаководов

Помещая собаку в уличный или комнатный вольер, следует понимать, что такой загон является домом для питомца. Пространство должно быть чистым и безопасным. Большинство владельцев собак допускают ошибки, выбирая загоны, поэтому советы собаководов помогут разобраться в основных вопросах.

• Не следует экономить на материалах, из которых будет изготовлен вольер. Особое внимание уделяется крепежным компонентам.
• Внутри загона недопустимо оставлять острые предметы, заусенцы и прочие составляющие, которые могут нести в себе опасность.
• Если используется сетка, она должна фиксироваться таким образом, чтобы исключить провисание.
• Питомец должен видеть своих владельцев, чтобы не испытывать недостатка в общении.

О том, как построить вольер для собаки хаски, смотрите в следующем видео.

Вольер для собаки своими руками

Если у вас есть загородный дом и вы хотите, чтобы ваш любимый питомец, на свежем воздухе, имел не менее комфортные условия проживания чем у вас, самое время задуматься на тем, как построить вольер для своей собаки. Ведь ни для кого не секрет, что четвероногие, содержащиеся в вольерах, подвержены различным болезням в гораздо меньший степени, чем те кто обитают в доме вместе со своими хозяевами. Сегодня в специализированных магазинах вы без труда сможете приобрести готовое вольерное сооружение для вашей собаки, однако, как зачастую случается, типовые проекты не всегда приходятся по вкусу вашим любимцам. Возводя вольер самостоятельно вы сможете учесть все предпочтения вашего четвероногого друга, выбрать для него подходящий размер, а также смастерить красивую форму конструкции, которая идеально впишется в общий ландшафт вашего участка.

Что необходимо учесть при строительстве вольера

Чтобы вашему питомцу было удобно и безопасно находиться в своем будущем доме — вольер, как им многие другие хозяйственные постройки, должен возводится, учитывая определенные нормы и правила. В противном случае вы рискуете соорудить никому не нужное строение, которое впоследствии сгодится разве что для размещения садового инвентаря.

Первая вещь, которая является определяющим фактором в строительстве вольера, является размер собаки.

Оптимальная площадь вольера

1. Если высота вашего питомца не превышает пол метра, идеальной площадью для него станет вольер 5 м².
2. В том случае если четвероногий выше 50 см. его территорию следует увеличить до 7 м².
3. Для больших собак от 65 см. и выше, площадь сооружения не должна быть меньше 10 м².

Важно! Ошибочно полагать, что чем больше свободного места у собаки, тем лучше это будет для неё. Площадь вольера должна оптимально подходить под её размер.

Сегодня, самым распространенным вариантом вольера, считается сварной каркас постройки из кованого металла и сетки. Надежность данной конструкции проверена годами. В качестве напольного покрытия лучше всего использовать деревянную доску. При её должной толщине, материал будет хорошо сохранять тепло, что особенно актуально в зимний период.

Стены

Чтобы ваш питомец был в курсе происходящего всего вокруг, не стоит зашивать наглухо стены вольера (особенно переднюю, с видом на дом или сад). Решетка из прутьев металла или сетка-рабица, отлично справиться с этой задачей. В том случае, если вы все же решили сделать одну, две или три стены глухими, лучше использовать для этого экологичный и безопасный «дышащий» материал, к примеру красный (керамический) кирпич, камень или дерево.

Пол

Даже в кругу профессиональных кинологов нет единого мнения о том каким должен быть пол в вольере. Одни утверждают, что бетонная поверхность является оптимальным покрытием для собак, другие отдают своё предпочтение деревянному или пластиковому полу, третьи и вовсе считают, что плотно утрамбованная земля будет куда полезней и лучше для четвероногих питомцев.

И если с двумя первыми вариантами можно согласиться, то с последним есть определенные опасения, в частности существует риск подкопа через ограждение. К тому же за деревянной, пластиковой или бетонной поверхностью проще ухаживать, убирать и чистить её. Перед тем как сделать свой выбор, также желательно учесть характер и повадки своего любимца.

Крыша

Что касается крыши, то здесь все гораздо проще. Простая односкатная или двухскатная конструкция отлично справиться с возложенной на неё задачей, основной функцией которой является защита от атмосферных осадков. В качестве кровельного материала чаще всего используют мягкую черепицу, которая создает минимальное количество шума при дожде.

Красивый деревянный вольер для собаки с двухскатной крышей

Оригинальное исполнение собачьего вольера, с довольно надежной конструкцией

Будка

Еще одним важным условием строительства вольера для собаки является наличие в нем будки (конуры). Будка может быть выполнена в двух вариантах, как отдельно стоящее сооружение, так и своеобразный отсек вольера, отгороженный от его прогулочной части, сплошной перегородкой.

Если построенный вольер планируется использоваться только летом, утеплять будку не обязательно. При круглогодичной эксплуатации, собачий домик для сна придется хорошенько согреть, утеплив стены и крышу.

Использовать для строительства будки иной материал, кроме как — дерево, специалисты крайне не рекомендуют

Важно! Чтобы собака в вольере не поранилась, все конструктивные элементы, включая миску для воды и еды, должны быть надежно закреплены. Для фиксации досок вместо гвоздей, лучше использовать саморезы. Таким образом вы исключите риск появления шляпок на поверхности.

Выбор подходящего места для вольера

Прежде чем построить собачий вальер, необходимо подобрать подходящее место для его размещения. Как и при строительстве, здесь также следует соблюдать определенный ряд правил, а именно:

1. Вольер должен находиться на максимальном удалении от различных источников шума. Прохожие с улицы, громкие соседи, машины, все это, в той или иной степени может стать причиной беспокойства вашего любимого питомца. Небольшая удаленность от крыльца дома (7-10 метров) станет идеальным местом размещения собачьего вольера.
2. Низина, также является крайне нежелательным местом, где можно построить вольер. После проливных дождей, вся вода с участка будет скапливаться именно там, превращая территорию в настоящее болото. Решением проблемы могут стать водоотводные канавки или устройство ливневой канализации на участке, однако это приведет к дополнительным финансовым затратам.
3. Собака, как и человек, не очень хорошо переносит дурно пахнущие запахи, источником которых может стать: канализация, компостная яма, удобрение с огорода, нахождение рядом с вольером мусорного бака и др. Постарайтесь спланировать строение так, чтобы оно находилось на максимальном удалении от данных зловонных источников.
4. Чтобы летом вашему псу не было слишком жарко, стоит расположить вольер так, чтобы его фасадная часть смотрела в восточную или западную сторону. Если такой возможности нет, посадите возле постройки небольшое дерево, которое будет защищать вашего четвероногого товарища от ярких солнечных лучей.

Стационарный вольер для собаки выполненный в красивых тонах

Небольшой утепленный вольер, который отлично подойдет для собаки средних размеров

В случае необходимости стационарный вольер можно переместить в любое подходящее для него место

Чтобы не упустить из виду любую мелочь, на начальном этапе проектирования желательно нарисовать подробный план (чертеж) будущего вольера. В нем обязательно должны быть указаны сведения о размерах сооружения, материалах из которого оно будет изготавливаться, месте его размещения, расположении внутренних зон и тд.

Строительства вольера своими руками — чертеж

Этапы строительства вольера

Вольер для собаки — достаточно простое сооружение, не имеющее каких-либо особых изысков и сложных узлов, поэтому построить его своими руками сможет любой человек. Возведение конструкции осуществляется всего в три этапа:

Этап первый

Как и любая постройка, строительство вольера своими руками начинается с заливки фундамента. Так как вес у постройки небольшой, достаточно будет залить бетонную стяжку толщиной в 5-7 мм. с небольшим уклоном, который понадобится для беспрепятственного схода воды.

Бетонная стяжка для вольера

Если фундамент под вольер не предусмотрен, из металлических труб сечением в 2 мм. или деревянных брусков 50×50 мм. — возводиться каркас, под которым делается гравийная подсыпка толщиной не менее 10 см. Затем из обрезных досок на нижнюю обвязку кладется деревянный настил, который надежно фиксируется саморезами. При необходимости пол можно утеплить.

Второй этап

После того, как построен каркас и положен пол, можно приступать к возведению стен и перегородок. Особенности монтажа будут отличаться в зависимости от выбранного вами материала. К примеру если вы решили выбрать доски, а каркас изготовили из металлических столбов, для их крепления вам понадобится шуруповерт и специальные саморезы имеющие сверло на конце.

1. Для начала в досках просверливают отверстия, диаметр которых должен быть равен толщине саморезов.
2. Далее, используя шуруповерт, доски одна за одной прикручиваются к каркасу. В том случае, если вы решите делать стены не сплошные, а с определенным промежутком, лучше подготовить специальную распорку, которую при монтаже, необходимо будет вставлять между досками, так вы гарантированно получите одинаковую везде щель.
3. Передняя часть вольера изготавливается немного сложнее. Если в качестве материала будут использоваться армированные металлические прутья — понадобится сварочный аппарат, если сетка — самонарезающиеся винты и стяжки. Информацию о том, как правильно закрепить сетку-рабицу на вольер, можно прочесть в интернете.
4. При необходимости стены вольера (если они сплошные) можно утеплить. Для этого с внутренней стороны, между вертикальными стойками, кладется минеральная вата или пенополистирольные плиты, после чего все закрывается фанерой, толщиной в 5-6 мм. Таким образом получается своеобразная сэндвич-панель, которая имеет прекрасные теплоизоляционные свойства

Схема крепления сетки-рабицы

Третий этап

Заключительным этапом строительства вольера — является возведение крыши. Делается она довольно просто.
Односкатная крыша

1. Наверх каркаса, с шагом в 100-120 см. кладутся деревянные брусья, которые фиксируются к нему металлическими уголками либо самарезами.
2. Далее в зависимости от выбранного типа кровли делается обрешетка. Для мягкой черепицы сплошная из фанеры, для шифера, ондулина или металла дополнительно прибиваются доски, которые укладываются перпендикулярно брусу.

Устройство односкатной крыши вольера

Двухскатная крыша

1. Две доски в верхней части сбиваются в единую конструкцию, напоминающую русскую букву «Λ». Делать это проще на земле, так как работа на высоте требует определенных навыков и мастерства.
2. Далее каждая заготовка аккуратно поднимается, где крепится к верхнему обвязочному контуру вольера. Шаг установки стропил следует рассчитывать исходя из типа и веса кровли.
3. Осталось прибить контробрешетку и накрыть крышу, после чего можно считать, что строительство вольера для собаки завершено.

Схема устройства двухскатной крыши

Чтобы собачий вольер прослужил как можно дольше, конструкцию необходимо покрыть специальными пропитками, защищающие металл от коррозии, а дерево от грибка и плесени.

Идеальный вольер для красивой собаки

Фото красивых вольеров

Построить вольер для собаки дело несложное, а точнее очень даже простое. Имея под руками чертеж, необходимый инструмент и все материалы, возвести постройку можно всего за один день, главное строго соблюдать последовательность проводимых работ.

Вольеры для собак + фото

Так уж устроена собачья психология, что для нормального состояния пса ему нужно свое индивидуальное помещение, своя территория, на которой собака чувствует себя в полной безопасности, может отдыхать или заниматься своими делами. Это может быть домашний манеж, будка, просто часть огороженной придомовой территории.

Но если в качестве домашнего любимца выбрана собака вольерного содержания, например, хаски или московская сторожевая, уличный вольер для собаки необходим, как воздух, в противном случае пес будет чахнуть и озлобляться.

Как и где делать вольер для собаки

Разумеется, вольеры для собак можно купить или заказать в строительной фирме, но большинство хозяев предпочитают построить помещение для домашнего питомца своими руками. Хлопотное, на первый взгляд, дело постройки вольера для собаки своими руками на самом деле позволяет решить сразу несколько проблем:

• Сделать помещение вольера по–настоящему удобным для собаки, и главное, соответствующим ее характеру, темпераменту и привычкам. Хозяин собаки лучше всего знает, как сделать вольер для своего пса, тогда как фирма сделает вам типовой проект, им все равно, кто в нем будет обитать, — задумчивый зенненхунд, неугомонный и веселый хаски или мощный и непредсказуемый кавказец;
  
• Уличный вольер для большой собаки можно удачно вписать в придомовую территорию, конструкцию открытого навеса с размерами свободного пространства. Собака не курица, ей жизненно важно иметь возможность участвовать в охране дома и чувствовать свою полезность для хозяина, поэтому расположение вольера приходится выбирать как можно ближе к охраняемой территории;
  
• Немаловажный фактор – вольеры для больших собак стоят немаленьких денег, а качество не всегда соответствует заявленному в рекламе, поэтому, сделав помещение для питомца своими руками, можно легко сэкономить сумму в пределах нескольких сотен долларов.
  

Отдельно стоит упомянуть о вольерах для малоразмерных и карликовых пород собак. В большинстве случаев они не зимуют в загонах и вольерах. Будку или лежку из вольера на холодное время года придется убирать в сарай или дом. Собственно, сам навес и огороженный выгул зачастую используется в качестве места для прогулок собаки, если на то, чтобы полноценно выгуливать пса, у хозяев просто нет времени. В таких случаях помещение вольера с навесом пристраивают к дому, а в стене здания обустраивают тамбур для нормального перемещения собаки в дом и обратно.

При выборе конструкции вольера крайне важно учитывать характер и особенности темперамента собаки. Например, для лабрадора крайне важно находиться в постоянном контакте с хозяевами или членами семьи, такая собака должна быть как можно ближе к людям или активно участвовать в событиях. Если построить помещение вольера для лабрадора на заднем дворе или держать его постоянно взаперти, то собака просто «сгорит» от избытка эмоций.

Аналогично требуется продумать условия содержания в вольере для собак породы хаски. Для красавца и весельчака можно для помещения вольера выбрать любое место, но размеры площадки выгула должны быть не менее двадцати квадратов на одну собаку. Для содержания нескольких псов помещение вольера необходимо увеличить минимум вдвое.

При этом навес и будку желательно располагать так, чтобы солнце не накаляло пол и стены помещения. Кроме того, высоту ограждения желательно увеличить до 2,5м, так как взрослый и здоровый хаски способен легко перемахивать двухметровые заборы, особенно, если они сделаны из рабицы.

Выбираем конструкцию вольера

Фактически строительство помещения всегда должно быть индивидуальным, с учетом размеров и привычек собаки. В состав вольера включают:

• Крытый под навесом настил из досок или другого твердого покрытия;
• Открытая огражденная площадка для выгула собаки;
• Зимовник или будка, габариты помещения выбирают в зависимости от количества постояльцев и их размеров.

Площадь прогулочной территории вольера определяют, исходя из роста собаки в холке. Чем выше собака, тем больше места потребуется ей для поддержания физической формы. Для наиболее рослых псов, от 60см, требуется не менее 10 квадратов на собаку, для остальных достаточно площадки в 8 м². Исключение составляют хаски, лайки, терьеры, для которых желательно максимально увеличить размер территории выгула.

Часть вольера должна быть полностью открытой для солнца, чтобы собака могла беспрепятственно находиться под солнцем столько, сколько это необходимо. Ультрафиолет необходим организму пса, особенно в период зимы и ранней весны.

Вторым важным вопросом является обустройство напольного покрытия вольера. Как правило, под навесом выполняется настил из дубовых досок с небольшими щелями между половицами. Под настилом вольера можно выполнить отсыпку слоем гравия и песка. Свободную территорию на 2/3 засыпают мелкой катаной галькой, оставшуюся часть отсыпают смесью земли, песка и опилок.

На открытой части вольера собака сможет справлять нужду. Иногда хозяева всю территорию для выгула закатывают бетонной стяжкой, чтобы упростить процесс уборки, или в случае, если собака регулярно роет ямы в грунте. Если собака достаточно подвижна, можно выложить плиткой или красным кирпичом небольшую дорожку или территорию вдоль стенки вольера.

Пес должен обязательно видеть крыльцо, входные ворота и калитку на входе. Если помещение находится за пределами зоны видимости, то собака в силу природного любопытства будет постоянно донимать лаем хозяев по любому шороху во дворе.

Для дачного варианта помещения вольера можно сделать газон по приведенной ниже схеме, но в любом случае открытого грунта в вольере должно быть минимум.

Размеры будки для собаки определяем по следующим правилам:

• Стены постройки должны быть на 20-25 см выше высоты животного в холке;
• Ширину и длину будки берут равными высоте собаки плюс 10 см;
• Диаметр входного лаза принимают равным ширине грудины собаки плюс 10-15см.

Совет! Крышу для будки лучше всего изготавливать по классической двухскатной схеме, обязательно съемной на стальных штифтах.

Это позволит переносить будку в летние месяцы на травянистую площадку дачного участка, а съемная крыша упростит уборку и дезинфекцию собачьих «апартаментов» своими руками.

Одним из наиболее «узких» мест постройки вольера является ограждение. Для всех собак выше 50 см в холке и массой более 30 кг ограда должна выполняться по капитальной схеме. Это значит, что опоры и решетка выполняются сварным способом из профилированной трубы.

Экспертами – кинологами рекомендуется не использовать стальную сетку по типу рабицы из-за высокой травмоопасности последней. Огражденный периметр, как правило, устанавливают со стороны фасада дома, на небольшом удалении от наружного ограждения придомовой территории. Вольер для собаки, фото, должен находиться на небольшом, 20-50 см, удалении от забора.

Стену вольера, обращенную к ограждению участка, делают глухой, чтобы прохожие или бродячие животные не беспокоили собаку. Боковые и передние стены выполняют обрешеченными, а двери для входа в помещение вольера располагают в угловой зоне.

Таким образом, передняя стенка вольера получается монолитной сварной конструкцией, в которой нет слабых мест. Подобное решение особенно актуально для крупных собак, любящих проверять прочность ограждения.

Строим вольер для домашнего любимца

Проще всего изготовить помещение вольера для собаки, что называется, по месту. Сварить и обшить своими руками стальной каркас из закупленной заготовки профилированной трубы на месте установки намного проще, чем заказывать комплект решеток у знакомого сварщика и пытаться собрать его на готовом фундаменте.

Обустройство настила и стенок вольера

Для каркасной конструкции вольера необходимо собрать основание и зашить его сосновой или дубовой доской, толщиной не менее 40 мм. По размерам основания вырезаем и свариваем из квадратной профильной трубы прямоугольную раму. Настил поднимают над грунтом минимум на 10-15 см, поэтому, используя раму в качестве разметочного шаблона, выложим из красного кирпича Ш-образный ленточный фундамент, шириной кладки в полкирпича.

Сваренную раму настила устанавливаем на фундамент и забиваем доской. Если участок под установку будущего вольера для собак регулярно подтапливается водой, то в качестве фундамента для помещения можно использовать полуметровые буронабивные сваи.

Затем собираем боковые стенки вольера. Каждую стену свариваем из профильной трубы сечением 20 мм в виде готовой секции. Плоскость стенки сразу зашиваем вагонкой, это увеличит жесткость секции и упростит ее монтаж на основание.

После сборки задней и боковых стен вольера для собак переходим к обустройству передней зарешеченной стены помещения. Проще всего изготовить решетку из квадратного профиля 15х15 мм. Первыми привариваем два центральных прута, и далее симметрично добавляем поочередно по одному элементу слева – справа, пока вся плоскость решетки не будет заварена.

Изготовление крыши и отделка помещения

Чтобы обеспечить необходимый угол наклона односкатной крыши помещения, каждый 5-й прут необходимо вырезать на 15 см длиннее высоты боковых и задней стенки. Концы высоких отрезков соединяем поперечной перекладиной из квадрата 30х30 мм. В углах конструкции с обеих сторон привариваем наклонные балки каркаса будущей крыши вольера.

На сформированный из стального квадрата мауэрлат односкатной крыши набиваем обрешетку под кровельное покрытие, настилаем гидроизоляционный слой из рубероида. После укладки шифера припотолочную часть стен и решетки вольера обшиваем деревянной планкой.

Для двери в вольере используем оставшийся квадрат 15х15 мм. Для кормления собаки часть вольера можно отделить и сделать в виде подсобного помещения, через небольшой тамбур и окно в боковой стенке можно легко передавать внутрь пищу и воду. После сборки вольера доски пропитываются лаком или олифой, использовать протравители для обработки настила не рекомендуется из-за высокой токсичности.

Заключение

Приведенная конструкция представляет собой охранный вариант вольера. Такие помещения обязательно дополняются тамбуром, ведущим в узкий, огражденный сеткой проход вдоль забора. В этом случае собака имеет возможность в любое время выйти из помещения вольера и пройти вдоль охраняемой территории на всю длину участка. Животное не привязывается на цепь или шнур, свободно перемещается и выбирает место для отдыха по своему усмотрению в вольере.

Бесплатные фото Собака Животные Будка скорби Вольер Цепь Stand By

Наибольшее разрешение изображения 5472 × 3648 пикселей, вы можете скачать в формате JPG. Хранится в категории « животных », и наш фотограф был отмечен тегами: Собака, Вольер, Животные, Цепь, Будка, Скорбь, Ожидание.

Лицензия на использование Creative Commons Zero — CC0. Вы можете свободно использовать для многих целей, не беспокоясь о проблемах с лицензиями, потому что это изображение ИСТИННО БЕСПЛАТНО. Мы просто хотим, чтобы вы поддержали реферальную ссылку на Max Pixel (необязательно).

Вы также можете увлечь их, пригласив наших фотографов на чашку кофе. Если это так здорово, поделитесь, пожалуйста, с друзьями.

Наша команда хотела бы порекомендовать вам несколько фотографий по теме:

Сова, Птица, Глаза, Филин, Птицы, Открыть, Животные

Мопс, Щенок, Собака, Животных, Милый

Мопс, Собака, Домашнее животное, Животное, Щенок, Милый, Завернутый, Одеяло

Бульдог, Собака, Домашнее животное, Животное, Домашняя собака, Собак, Млекопитающее

Куча, Животные, Сказка, Бременские Музыканты

Слон, Животные, Азия, Большой, Окружающая среда, Млекопитающее

Щенок, Собака, Домашнее животное, Животное, Милый, Белый, Очаровательны, Собак

Исландия, Песец, Животных, Живая Природа, Милый, Зима

Собака, Грустно, Ожидание, Этаж, Грустная собака, Домашнее животное, Щенок, Животное

Лошади, Дикие лошади, Цифровое искусство, Природа, Пейзаж

Собака, Животное, Портрет, Домашнее животное, Коричневый, Глаза Собаки, Бигль

Собака, Корги, Домашние Животные, Милый, Дождь

Собака Вольер Животные Цепь Будка Печаль Ожидать Бесплатные фото Бесплатные изображения Макс Пиксель

Canary Budgie Small Birds Moondown Farm 10 x 400cc Голубая клетка для поилки для защиты от водорослей Фронты вольера для зябликов Бутылки с водой thebladebone Товары для домашних животных

Canary Budgie Small Birds Moondown Farm 10 x 400cc Голубая клетка для защиты от водорослей вольеры для зяблика

Moondown Farm 10 x 400cc Голубая клетка для защиты от водорослей вольеры для зябликов, канареек, волнистых попугаев, мелких птиц: зоотовары.Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Купите Moondown Farm 10 x 400 куб.см синие поилки для защиты от водорослей вольеры для зябликов, канареек, волнистых попугаев и мелких птиц в Великобритании. Большая емкость 400 мл。 В комплекте с зажимами для передних решеток。 10 упаковок больших прочных поилок для защиты от водорослей по выходным дням для клеточного вольера Фасады в комплекте с зажимом. 。 Гигиеничность, простота очистки и использования. Емкость 400 мл。 Описание продукта 0 Пакет больших надежных поилок выходного дня с синими водорослями для защиты от водорослей в клетках, в комплекте с зажимом. Гигиеничность, простота очистки и использования.Емкость 400 мл。 Коробка содержит ферму 0 x 400 куб. См Голубая клетка для поилки для защиты от водорослей Фронты вольера для зябликов, канареек, волнистых попугаев, мелких птиц。。。

Канареечный волнистый попугайчик Маленькие птицы Лунная ферма 10 x 400 куб.

XLarge, Оранжевая мягкая поводковая шлейка для собак без тяги, со всеми видами размеров Pet Love Dog, стеганая подушка для седла Merauno Ткань для высокой холки Numnah Выездка Хлопковая стеганая подушка для седла для лошадей Пусковое седло для прыжков, Vektenxi Уход за собаками Корона с блестками Эластичная повязка на голову Аксессуары для волос Галстук-бабочка Принадлежности для домашних животных Прочные и полезные розовые, размер 6 API Nitra-Zorb Pouch.HoitoDeals Самонагревающееся одеяло для кровати для домашних животных Теплый термокровер Идеален для кошек и собак. Light Blue Furhaven Pet Snack Slinger Treat Launcher, Kotomoda Хлопковая эластичная футболка безволосых кошек Sculls светятся в темноте для Sphynx Cats XS. Универсальная щетка для перчаток для ухода за домашними животными из 2 предметов, массажная расческа с проволочной булавкой, щетка для удаления волос, медицинский инструмент для домашних животных, собак, кошек, набор из 2 предметов Superpet Critter Trail Value Pack 3 Fun Nels Tube, розовый, большой 5 размеров 7 цветов Отличная видимость и повышенная безопасность Веселые домашние животные Супер яркий USB аккумуляторный светодиодный ошейник безопасности для собак.Джон Уитакер готов оседлать перепончатые поводья. S-Pink Pet Костюм Ветрозащитный Симпатичная одежда Свитер Одежда с большими ушами Одежда Пальто для собаки Кошка Щенок, YunnLiin 5-метровый силиконовый шланг для аквариумного насоса Стандартный воздушный шланг с 5 шт. Обратные клапаны для аквариума 4 мм для аквариумов Fish Tank и 4 шт. Зажимы для присосок для аквариумов Держатели трубок .

Я провел профессиональную фотобудку для фото собак на местном фестивале домашних животных, результаты были потрясающими

После того фантастического опыта, который я получил в прошлом году, проведя свою первую собачью фотобудку на фестивале домашних животных Glens Falls в городском парке, Glens Falls, я понял, что должен вернуться на второе ежегодное мероприятие.Каким бы простым ни казался этот концепт, размещение фотобудки (не говоря уже о фотобудке) включает в себя ряд технических нюансов. Прошлый год стал для меня как фотографа огромным опытом обучения, так как я никогда раньше не размещал фотобудку.

Когда мероприятие закончилось, я поделился своими фотографиями в Интернете, и их посмотрели сотни тысяч людей — это было довольно круто. После этого ко мне обратились фотографы и задали вопросы о моем опыте, моем оборудовании, фотографиях домашних животных и многом другом.Этот проект дал мне возможность писать статьи для популярных фотоблогов. Я даже передал лицензию на одну фотографию собаки крупной ветеринарной фирме. Все это было здорово, но правда заключалась в том, что в прошлом году мне не удалось окупить свои инвестиции в мероприятие, и, как бы я ни любил свой продукт, он просто не стоил того количества времени, которое я потратил на него, с финансовой точки зрения . Кроме того, были проблемы с освещением, с очередями людей, ожидающих, чтобы их собаку сфотографировали, и с моим процессом доставки.

Для мероприятия этого года я выбрал более традиционный маршрут для фотокабин — мгновенная доставка фотографий. Это означало покупку фотопринтера 4 ″ x6 ″ (Epson PictureMate 225) и сопутствующих расходных материалов. Я решил заменить синий виниловый фон, который использовал в прошлом году, на белый тканевый фон, чтобы создать чистую белую фотографию, похожую на выстрел в голову. Это упростило мою настройку освещения, сохранив при этом профессионально выглядящее изображение. Конечным результатом был красивый продукт, который можно было забрать домой по цене 10 долларов за фото или 15 долларов за фотографию и цифровой файл, отправленный по электронной почте после мероприятия (при этом 10% всех продаж приходилось на местный приют для животных).В очередной раз прототипом я сделал свою собачку Red модель:

.

И это сработало! Учитывая цену и презентацию продукта, а также количество постоянных клиентов в прошлом году, я в итоге сфотографировал в два раза больше собак, чем в прошлом году. Вот несколько моих любимых снимков:

Вот технические детали: Canon 6D, 50 мм STM, (3) вспышки Yongnuo 560IV Speedlite (одна в софтбоксе слева, две на заднем плане), передатчик Yongnuo 560-TX и белый тканевый фон + подставки.Камера была привязана к Lightroom через USB-кабель, а принтер — к компьютеру. Эта установка позволила мне сделать 3-5 снимков большинства собак (быстрый совет: держите пищалку от одной из игрушек вашей собаки в противоположной руке), выбрать лучший, обрезать и применить быстрое предустановленное редактирование и отправить его на принтер где моя девушка смогла собрать матовую пленку и передать товар покупателю не более чем через две минуты. Это означало проводить с каждым щенком около пяти минут.

Фотографировать собак в этой среде, вероятно, так же сложно, как и при съемке домашних животных, потому что это среда, в которой собака сильно отвлекается.Я катался по полу, чтобы сравняться с небольшими собаками, и делал все, что мог, чтобы они правильно расположились и смотрели в объектив. Ключ ждал, пока они не окажутся в нужном месте, прижимая пищалку к корпусу камеры и получая ТОЙ снимок. Как только они поймут, что для них нет ничего интересного, удачи им снова взглянуть на вас. Некоторым собакам было намного легче, чем другим.

Что касается снаряжения, то прямо в начале мероприятия мой фон перевернулся, опрокинув мой MacBook, потому что было очень ветрено, несмотря на мешки с песком.Мне пришлось быстро повернуть всю мою установку на 90 градусов, чтобы это не повторилось. У меня также был Lightroom случайным образом отключен примерно на полпути, примерно в худшее время, но я вернулся к работе через пять минут. В этом году я использовал свой 50-миллиметровый STM вместо 17-40L, который я использовал в прошлом году, потому что я думал, что рабочий диапазон был идеальным. В основном это было правдой, но я немного боролся с тем, чтобы держать собачьи носы полностью в фокусе на таком близком рабочем расстоянии, поэтому я думаю, что в следующем году я буду использовать другой объектив — вероятно, мой 35 Art.Я чувствую, что 50 STM тоже немного мягковат.

Я думаю, что в следующем году я немного смешаю фон и тему, чтобы было интересно, но я действительно доволен тем, как все прошло в этом году. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов мероприятия и владельцев собак за то, что они помогли сделать Гленс-Фоллс более дружелюбным для собак и устроили отличное мероприятие!

Об авторе

Джейсон Чекла Я свадебный и семейный фотограф из Лейк-Джордж, штат Нью-Йорк. Вы можете посетить его сайт и подписаться на него в Instagram и Facebook, чтобы увидеть больше его работ.Вы также можете прочитать его пост в разделе «Советы по фотографии домашних животных», чтобы стать лучше.

Металлическая печь для бани своими руками чертежи фото: Чертежи банных печей из металла с размерами

Самодельная железная печь для бани фото чертеж

Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, ест

Самодельные металлические печи для бани: схемы и чертежи

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

• закрытой;
• открытой.

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Важно! Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Похожие статьи:

Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу

Современное возрождение интереса к банному делу связано с ошеломляющим открытием медиков, утверждающим, что секрет русской, а вместе с тем и финской бани раскрыт. Следствием данной популяризации парной стала печь для бани, изготовленная своими руками. Это связано с тем, что современный рынок до сих пор не в состоянии полностью удовлетворить потребительский спрос на банные печи, а также с неоправданно высокой ценой на указанные агрегаты. Кроме того, финская и русская бани являются местом не только для помывки, но и для сложных оздоровительно гигиенических процедур, полностью восстанавливающих энергетический потенциал души и тела. Условия, создаваемые на серийном производстве, не позволяют предусмотреть сочетание конкретных местных факторов, в связи с чем, профессиональные ценители бани зачастую предпочитают сконструировать банный агрегат самостоятельно, а не приобретать заводской, изготовленный по безликим стандартам.

Содержание

1. Банная печь из металла: актуальность темы
2. Современные металлические печи: особенности конструкции
3. Разновидности банных печей из металла
4. Банные печи из металла: преимущества и недостатки
5. Форма банной печи: на что обратить внимание?
6. Изготовление металлической печи для бани: поиск возможных вариантов
7. Изготовление металлической печи своими руками: пошаговая инструкция
8. Установка банной печи: на что обратить внимание?

Банная печь из металла: актуальность темы

С незапамятных времен металлические печи были известными конкурентами традиционным кирпичным агрегатам, что актуально не только для частных домов, но и для бань. Это обусловлено их неоспоримыми достоинствами, такими как быстрый нагрев и относительная простота монтажа, что особо актуально для тех, кто планирует их изготовить самостоятельно. Наряду с высокой теплопроводностью и отменными эстетическими характеристиками, при нерациональном использование металлической печки или несоблюдении всех нюансов при ее самостоятельном изготовлении, нельзя забывать про риск возникновения пожара. В связи с этим, важно следовать всем нюансам и изготавливать банную печь в соответствии с инструкцией, предложенной нашими специалистами. С ней вы можете ознакомиться, прочитав настоящую статью.

Современные металлические печи: особенности конструкции

Наиболее простая модель самодельной металлической печи – так называемая «буржуйка», состоящая из ящика, оснащенного дверцей и трубой. Их недостатком является то, что, несмотря сравнительно небольшую тепловую отдачу, их потребность в топливе чрезвычайно высока. В связи с этим, они давно считаются неактуальным пережитком прошлого.

Что касается современных металлических печей, они относятся к более высокому классу безопасности. Их изготовление осуществляется из листового железа, толщина которого не превышает 4-5 мм. Кроме того, они оснащены специализированной тепловой камерой, предназначенной для каменной засыпки. Зачастую возможности их конструкции позволяют обустроить дополнительный бак для воды, объем которого достигает 70 литров. Чтобы обеспечить равномерное прогревание воздуха в печи, а также снизить ее пожароопасность, металлическую печь выкладывают огнеупорным кирпичом.

Важно! Отдав предпочтение современным металлическим печам, вы избавите себя от возведения фундамента высокой прочности. В этом случае будет достаточно выполнения крупногабаритного основания, в роли которого может выступать цементная плита, для повышения эффективная отделанная кафельной плиткой, листом металла или огнеупорным кирпичом.