Месяц: Февраль 1982

Соединение бруса т образное: Соединение бруса — типы крепления профилированного и клееного бруса

Соединение бруса — типы крепления профилированного и клееного бруса

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой. Соединить брус нужно в нескольких случаях: угловые соединения, удлинение отдельного звена в длину. Соединения бруса во всех ситуациях требует знаний и навыка. Чтобы правильно сделать соединение бруса, узнать какие варианты бывают в продольном и угловом, т-образном случаях, дочитайте эту статью до конца.

Соединение бруса

Виды соединений

Соединения бруса в углах и по длине выполняется по нескольким различным методикам. Каждая из них имеет свои особенности плюсы и минусы.

Сращивание бруса не сильно отличаются от бревенчатых, но имеют ряд своих тонкости. Для углов используют следующие способы узлов: с остатком и без остатка, для т-образного и в длину: замковые и простые. Есть стыковки вертикальные и горизонтальные.

Все варианты — и угловые, и продольные, и вертикальные, по узлам делятся на виды: в чашу, в лапу, в стык, коренным шипом и т.д. Все они подходят под строительство дома из бруса.

Крепление в чашу

Соединение в чашу

Такое соединение материала между собой выполняется при помощи конструкции пазов и только для угловых вариантов. Эти пазы могут быть: двухсторонними, односторонними и четырехсторонними. Для такого крепления в брусе делают вырубки с одной стороны (сверху или снизу). Делается вырубка параллельно сечению материала. Так соединяют не только простой брус, но и клееный и профилированный.

Крепление в лапу

Это крепление подразумевает пропил пазовой системы с двух сторон деревянного пиломатериала на 1/4 от сечения. Эта кропотливая работа требует внимания и точности, поэтому делают ее долго. А брус не должен иметь такие недостатки, как трещины и червоточины.

Если система четырехсторонняя, то пропилы выполняются со всех сторон бруса. Такая стыковка считается одной из самых прочных.

Крепление встык

соединение в стык по углам

По производительности самый быстрый вариант скрепления материала — это встык. Конструкция состоит из двух брусков, которые прикладывают друг к другу и скрепляют при помощи железных пластин. Крепится конструкция строительными скобами или длинными гвоздями. Но такое соединение будет прочным, только если мастер имеет соответствующий навык и работа выполнена тщательно. В противном случае, герметичности у конструкции нет, и потери тепла в доме увеличиваются.

Крепление при помощи шпонок

Соединение при помощи шпонки

Можно скрепить брус при помощи шпонок. Шпонки — это клинышки, которые вколачиваются в специально выпиленное соединение. Прочность узла при помощи шпонок зависит от качества клинышка. Бывают шпонки: поперечная, продольная и косая. Косую используют профессионалы. Несмотря на высокую прочность, выполнить такую связку своими руками непросто.

Крепление при помощи коренного шипа

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы, нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать больших потерь тепла.

Сращивание в замок и простое

Все узлы стыковки пиломатериала между собой можно разделить на: в замок и простые. Замковые типы считают более прочными, но выполнить их самостоятельно сложно. Используют замковые узлы для скрепления, как в углах, так и по длине.

Типы соединений замками подразделяются на способы:

  1. Простой замок (накладной).
  2. Накладной замок с шипом.
  3. Замок с прирубкой.
  4. Накладной замок с углом
  5. Сковородник.
  6. Замок натяжной.

Замковые узлы снизят усадку сруба из бруса и более прочные, часто используются, например, под строительство дома из клееного бруса.

К простым узлам относятся варианты: в стык (о нем мы уже говорили) и «в пол дерева».

Стык в пол дерева уже названием говорит о своей конструкции. В брусе под 90 градусов выпиливают половину сечения. Собирают это сращивание при помощи шпонок, отверстия под которые делают перед укладкой.

Популярно скрепление «ласточкин хвост», по надежности одно из самых прочных . Его можно отнести к сращиванию в коренной шип, отличие лишь в выступе, который имеет не прямые формы а трапециевидные. Паз тоже выполняется под него.

Еще одна разновидность узла — «ласточкин хвост в лапу». В торце дается сразу несколько трапециевидных выпилок. Но выполнить такое соединение сложно, поэтому применяют его редко.

Т-образное сращивание

Т-образное крепление

Т-образное сращивание применяют ко всем видам пиломатериалов, так как формировать внутренние стены подразумевает любое строительство дома из профилированного бруса. Также т-образное крепление используется для присоединения вертикального деревянного бруса к горизонтальному. Для выполнения такого вида стыковок применяют:

  1. Симметричный шип (трапециевидный), глухое и нет.
  2. Прямой шип.
  3. Замок с пазом.
  4. Соединение в коренной шип.
  5. Сковороднем
  6. Полусковороднем и т.д

Для выполнения такой работы не обязательно приглашать специалистов, так как понадобятся простейшие инструменты: деревянные нагеля, электролобзик, бруски. Особенно популярно такое соединение у профилированного и клееного бруса, так как работать с материалом проще.

Сращивание по длине

Такие варианты характерны для пиломатериала, если стена дома имеет нестандартную длину. Например, ширина дома 3 м, а длина 10 м. Стандартная длина бруса 6 м, выходит нужно нарастить на 4 м.

Для такого сращивания используют узлы: в»пол дерева», косой замок, шип с нагелями продольный, коренной шип. Для укрепления и увеличения жесткости конструкцию прошивают нагелями или другими видами крепежа. О крепеже для бруса можно прочесть ТУТ.

Прошивку осуществляют на этапе монтажа. На торце каждого звена делается паз или шип, в случае с шпонкой два паза. Соединять нужно плотно, предварительно утеплив каждый стык.

Крепить в «пол дерева» несущие стены не рекомендуется. Для таких стен подойдет «коренной шип», «ласточкино гнездо», либо косой замок. Подробнее о этих продольных соединениях бруса мы уже говорили ТУТ.

Соединение углов сруба

Угловые соединения могут быть «с остатком» или «без остатка». Отличие в концах бруса которые либо будут выходить за пределы сруба, либо нет.

Способ соединения с остатком

Соединение бруса углов с остатком более затратное (увеличивается расход материала). Но зато теплоемкость и защитные функции у такого угла выше. Наиболее используемый вариант крепления бруса с остатком это «в курдюк».

Конструкция состоит из выпиленных чаш, в каждой из которых делается выступ, который находится поперек выпила. А в другом бруске делают паз, который соответствуют этим выемкам.

Соединение углов без остатка

Соединение без остатка

Сращивание бруса без остатка выполняется несколькими типами узлов: «в чашу», «в охоп» или «в охряп». Самый распространенный вариант — в чашу.

Чаши в брусе делают на специальном станке чашкорезе, или вручную при помощи пилы. У специалистов есть мобильный чашкорез, им можно выполнять работы прямо на строительной площадке. Брус укладывается одной чашей на другую. Между ними прокладывают утеплитель войлочный или джутовый.

Соединение бруса «в охлоп» похоже на «в чашу», но отличается расположением выпила. Чашу вырезают сверху, а не снизу.

Наиболее сложным считается соединение угла «в охряп». Для формирования такого типа узла в брусе делают выемки в двух сторон.

Если сравнивать с основными видами соединение «в охряп», то оно похоже на «в лапу». Только в данной конструкции убирают торец бруса, тем самым формируя угол без выступа. Соединяют брус в такой угол при помощи нагелей и присек. Такой тип соединения не имеет высокой ветроустойчивости, поэтому зачастую прямой выпил заменяют трапециевидным.

Любое соединение нужно обговорить со специалистами, так как выбирать нужно, отталкиваясь от особенностей конструкции. Для профилированного бруса соединения в длину допускаются только по определенным параметрам, согласна ГОСТу 30974-2002 «Соединение угловых деревянных и бревенчатых малоэтажных сооружений. Размеры, конструкция и классификация.»

Любое соединение нарушает герметичность стен, поэтому перед монтажом нужно проложить специальный утеплитель и обработать стыки антисептиками, так как в дальнейшем это будет сделать сложно, особенно у профилированного бруса.

Стыковка бруса при строительстве. Строительный брус – способы соединения. Замочный паз на коренном шипе

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

  • При рубке угла дома
  • При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

  • С остатком («в обло», «в чашу»)
  • Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.


Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:
  • Встык
  • На шпонках
  • На коренных шипах.
  • Пол дерева
  • Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол») — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
  • Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
  • Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

  • Косой замок.
  • Продольный шип на шпонках
  • В полдерева
  • Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.

Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

  • С остатком
  • Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)


В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло»). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Важнейшим этапом возведения деревянного дома является строительство сруба. Перед началом строительных работ следует изучить правила соединения бруса между собой. требуется в таких ситуациях, как формирование угла сруба или удлинение бревен и брусьев, в том случае, если их длины не хватает. В зависимости от ситуации применяются различные методы.

Соединение бруса могут выполнятся разными способами в зависимости от угла, древесины, и длины брусьев.

Типы угловых соединений

Типы соединений бруса при возведении домов из дерева отличаются от стыковки бревен. В современном строительстве применяются 2 типа соединений: как с остатком, так и без. Угловое крепление бревен также выполняется двумя методами: “в чашу” и “в лапу”. Крепление в чашу выполняется при помощи системы пазов, которые бывают односторонними, двухсторонними и четырехсторонними. Для этого в каждом элементе делают вырубку с одной стороны, чаще всего сверху. Надпил должен делаться параллельно сечению бруса. Данная схема соединения применяется при постройке домов из клееного бруса, ведь она требует меньше всего усилий.

Соединения бруса в “пол дерева” и “в лапу”.

Двухсторонняя пазовая система подразумевает наличие вырубки с обеих сторон бруса. Перпендикулярный пропил должен иметь глубину, равную четверти высоты доски. Хорошее крепление требует внимательной и кропотливой работы плотника, ведь дерево при этом не должно иметь трещин или других дефектов. При изготовлении четырехсторонней пазовой системы пропилы делаются со всех сторон. Это наиболее прочный вариант стыковки брусьев, упрощающий возведение деревянного дома. Стык углов сруба таким способом получается прочным и крепким.

Самым простым и быстрым способом скрепления 2 брусьев является крепление встык. Брусья соединяются между собой и закрепляются при помощи специальных стальных полос, которые крепятся при помощи гвоздей или строительных скоб. Устойчивость и плотность стыка зависит от мастерства плотника. Требуется идеальная подгонка торцов объединяемых деталей. Увы, часто угол получается недостаточно герметичным. Через такое соединение уходит слишком много тепла.

При скреплении брусьев шпонками используется клин из твердой древесины. Установка шпонки позволяет сделать стыки прочными и неподвижными. Прочность определяется и видом шпонки: продольная, поперечная или косая. Косая дает хорошие результаты, однако создать ее бывает непросто. Наиболее популярным и теплоемким способом крепления бруса является коренной шип. Делается оно так: в одном из брусьев выпиливается шип, а в другом – подходящий по размеру паз. Перед соединением деталей в паз кладется уплотнитель из войлока или джутового волокна. Стык выступа и паза должен быть достаточно плотным, чтобы исключить потери тепла.

Используя при соединении деталей шпонок, присек и курдюков, необходимо проследить, чтобы между выемкой и шипом оставались небольшие зазоры.


А – простой накладной замок
Б- прирубный замок
В- замок накладной с шипом
Г- замок накладной с углом
Д- натяжной замок
Е- замок сковородник.

Это поможет снижать усадку деревянной конструкции. Еще одним популярным способом формирования угла является крепление “в полдерева”. Название это получилось благодаря пропилу доски на половину ее ширины. Так и как при других способах, сборка угла начинается с изготовления отверстий под шпонки.

Соединение бруса, называемое ласточкиным хвостом, является наиболее надежным и прочным. Оно практически аналогично коренному шипу, однако выступ здесь будет иметь форму трапеции. Паз в тогда также будет иметь трапециевидную форму.

Существует еще один подвид “ласточкиного хвоста”: “ласточкин хвост в лапу”, когда в одном из брусьев выпиливают выемки в форме трапеции, которые должны соответствовать друг другу. Из-за трудности выполнения этого процесса данный способ в строительстве применяется достаточно редко.

Виды угловых соединений брусьев.

Т-образные типы соединения пиломатериалов для формирования стен сруба и стропил выполняются следующими способами: замочный паз, симметричный шип в виде трапеции, прямой шип, простой паз на коренном шипе, глухой симметричный трапециевидный шип.

Чтобы соединить брусья между собой, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • деревянные брусья;
  • нагели;
  • пила;
  • электролобзик.

Вернуться к оглавлению

Выполнение продольных соединений

Соединение бруса с нижнем венцом.

При возведении домов со стенами длиной более 6 м возникает необходимость выполнения продольных соединений бруса. В этом случае рекомендованы такие типы крепления: продольный шип на нагелях, косая замочная система, коренной продольный шип, “в полдерева”. Стыкование при помощи нагелей прочное и крепкое. Для его выполнения необходимо сделать соответствующие пазы на концах деталей. Выпиленные брусья устанавливаются встык, в паз вставляется шпонка из древесины, скрепляющая оба бруса.

Крепление “в полдерева” производится так же, как угловое соединение “в полдерева”: концы брусьев выпиливаются на 1/2 их толщины. Надежность повышается при скреплении нагелем, гвоздями или скобами. Это простой способ крепления, однако не самый прочный. Для капитальных стен домов его использовать нежелательно. При креплении “коренной шип” на одной из сторон бруса вырезается шип, а с другой – паз. Крепятся детали так же при формировании угла на коренной шип. Для надежности шип и выемка должны иметь форму трапеции. Увеличение длины брусьев путем косого замка считается сложным способом, однако оно намного надежнее и крепче всех остальных способов.

Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.

Способы соединения бревен

Бревно представляет собой круглый пиломатериал из которого возможна дальнейшая постройка сруба. Бревна обладают большим сроком службы, поэтому применяются для сооружения различных типов зданий. Технология постройки из данных материалов является самой старой и практичной. Соединение элементов может происходить по двум основным методам: с вылетом и без вылета. При использовании 1-го метода часть уложенного бревна будет выступать на крайнюю плоскость стены, что придает зданию общий уникальный эстетичный вид и определенный стиль. В случае применения второй технологии пиломатериалы укладываются таким образом, чтобы в конце получились идеально ровные углы. Преимущество укладки с вылетом в том, что такая конструкция обладает большей устойчивостью и защищенностью от воздействия внешних факторов.

Основные способы укладки цельных бревен:

  • В чашу или обло.
  • В охряп.
  • В сибирскую чашу или в охлоп.
  • В лапу.

Данные методы являются наиболее надежными и популярными, поэтому активно применяются для укладки бревен с выступом наружу. Однако, такой вариант установки требует гораздо больших затрат пиломатериалов.

Способ соединения бревен №1: «В чашу или обло»

Данный метод соединения пиломатериалов является самым старым, проверенным временем и надежным вариантом для постройки жилых и технических зданий.

Технология имеет три основных подвида:

1. В полдерева – наиболее простой способ соединить угол. Помимо основной вырезанной чаши требуется выстругать дополнительный паз продольного типа под установку последующих бревен. Для уплотнения крепления между бревнами укладывается любой материал для конопатки готового сруба.

Соединение бревен: простая чаша — в полдерева

2. Заоваленный гребень – вариант похож на укладку «в полдерева», однако отличается местом выреза под основной продольный паз. При таком способе монтажа крепежные вырезы делаются снизу, что обеспечивает максимальную герметичность шва.


Соединение бревен: простая чаша — заоваленный гребень

3. В курдюк – является модернизацией «овального гребня». Данный вариант соединения предусматривает вырезание дополнительных выступов внутри выреза, которые будут обеспечивать наилучшую стыковку бревен на углах.


Соединение бревен: простая чаша — в курдюк

Методика укладки достаточно проста и не требует использования дополнительных материалов. В верхней части бревен вырезается специальный круглый паз, который по форме напоминает чашу (ранее вырез назывался «обло»). Каждое последующее бревно закрепляется в готовом пазе. Таким образом может сооружаться сразу несколько стен одновременно.

Готовые здания построенные с использованием данного способа укладки бревен:



Главным преимуществом укладки «в чашу», является то, что для постройки здания могут применяться бревна любого качества и сорта. Данный метод применяется как для быстрого возведения жилых зданий, так и для сооружения технических помещений. Каждый вариант является универсальным и популярным в использовании.

Способ соединения бревен №2: «В охряп»


Способ соединения бревен — «в охряп»

Способ стыковки бревен «в охряп» является достаточно надежным, при условии соблюдения общей технологии укладки сруба. Главным плюсом данного варианта является высокая устойчивость угловых соединений. За счет пазов, которые вырезаются на бревнах здание обладает хорошей устойчивостью и герметичностью швов. Во время вырезания нижние пазы оборудуются небольшими выемками и зубцами.

Соединение бревен способом «в охряп», считается средним вариантом между основным соединением пиломатериалов с выступом наружу и без выступа. При постройке зданий с использованием такого варианта укладки практически не требуетсядополнительная обработка промежуточных швов.

Способ соединения бревен №3: «В охлоп или сибирскую чашу»

Соединение типом «в охлоп» или «сибирская чаша» представляет собой универсальную технологию, которая очень похожа на способ устройства «в полдерева». Данный вариант не требует особых знаний и навыков и является достаточно простым в обустройстве. Перед укладкой каждое бревно проходит обработку, в частности в нижней части вырезаются специальные чаши. В изготовленных чашах специалисты выстругивают дополнительный глубокий продольный паз.


Соединение бревен «в охлоп» или «сибирскую чашу»

С помощью данного паза будет осуществляться крепление верхнего бревна. Главной особенностью и отличием укладки пиломатериалов «в охлоп» является то, что место вырезки чаши может меняться в венце, в зависимости от потребностей конструкции. Чаще всего чашу вырезают в нижней части бревна.

Готовая конструкция отличается высокой герметичностью швов, а также прочностью и несущей способностью углов.

Способ соединения бревен №4: «В лапу»

Данный вариант соединения не предусматривает излишние выступы бревен за общую плоскость стены. Угол построенный таким образом будет иметь строгие очертания и геометрическую форму. Технология установки в целом похожа с методом монтажа бревен «в охряп», однако имеет некоторые конструктивные отличия.

Существует два подвида соединения круглых бревен без выступов:

  1. Лапа с присеком.
  2. Ласточкин хвост.

Угловой тип монтажа круглых бревен является самым сложным и представляет собой довольно непростую систему пазов и каналов, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию всех венцов основы между собой.

Каждое бревно перед процедурой установки подвергается подрезке в определенных плоскостях, в частности поверхность подрезается в местах соединений и по торцам. С помощью специального инструмента на торцах бревна формируются пазы для крепления. За счет данных пазов осуществляется надежное соединение крупных бревен между собой.

В свою очередь вариант крепления «ласточкин хвост» является достаточно простым по технологии изготовления, однако требует определенных навыков установки. Каждое бревно монтируется с учетом наклонов шипов, которые должны обеспечивать расклинивание соединений. За счет такого варианта монтажа повышается общая устойчивость здания.

Способы соединения бруса

Брус — это пиломатериал из натуральной древесины квадратной или прямоугольной формы с диагональным сечением не менее 100 миллиметров. Менее 100мм. — это брусок

За счет обработанных торцов и боковых сторон считается наиболее универсальным и широко применяемым материалом в строительстве. Из бруса можно построить фактически любое здание, при этом технология установки является довольно простой и надежной. Главным преимуществом данного пиломатериала в сфере строительства считается его легкость монтажа и механической обработки.

Всего существует 4 основных способа соединения:

  1. Соединение с остатками.
  2. Соединение без остатка.
  3. Т-образное.
  4. Продольное.

Как и у бревен, брус может закрепляться с выступами и без выступов. При этом в зависимости от конкретной конструкции здания подбирается лишь одна технология соединения материалов.

Способ соединения бруса №1: «С остатком»

Технология соединения деревянного бруса «с остатком» может применяться только для вариантов установки «в обло».

«В обло» — брусья устанавливаются с остатком материала за пределами общей плоскости стенки.

Всего существует три основных системы монтажа бруса «в обло»:

  1. Односторонний тип соединений.
  2. Двухсторонний.
  3. Четырехсторонний.

Одностороннее считается самым простым и легким в установке. Для этого сверху бруса с помощью специального инструмента вырезается поперечный паз, общая ширина которого равняется по ширине пиломатериала. Установка и крепление каждого последующего ряда осуществляется благодаря данным пазам.


Двухстороннее является более практичным соединением. При обустройстве бруса с помощью данной технологии пазы вырезаются с двух сторон. Глубина и номинальная ширина паза подбирается в зависимости от высоты и ширины самого материала, однако минимальное значение не должно быть менее 1:4 высоты бруса. Два паза обеспечивают большую надежность всей конструкции.


Четырехстороннее это наиболее сложный, но эффективный способ соединить брус. В данном случае специальные пазы выпиливаются со всех 4-х сторон бруса. Выпиливание занимает достаточно продолжительное время, однако благодаря такой обработке возможно обеспечить максимальную плотность прилегания пиломатериала друг к другу. За счет большой плотности сооружения углов здание является наиболее прочным и конструктивно устойчивым к различным воздействиям.


Способ установки бруса №2: «Без остатка»

Соединение деревянного бруса методом «без остатка» применяется в общем строительстве достаточно редко так, как надежность данного способа несколько ниже, чем стыковка «в обло». Технология успешно используется при сооружении малоэтажных жилых и технических зданий.

Существует три основных подвида монтажа бруса «без остатка»:

  1. Встык.
  2. На шпонки.
  3. На коренные шипы.

Каждый из способов используется индивидуально, однако наиболее надежным из трех видов является метод соединения «встык».

Монтаж бруса «встык»

Установка брусьев «встык» является надежной и успешно применяется при строительстве жилых гражданских, малоэтажных зданий и прочих технических сооружений.


Надежность обусловлена тем, что пиломатериалы укладываются торцами и надежно сбиваются специальными металлическими скобами, спицами или крупными гвоздями. Общая несущая способность такой конструкции будет зависеть от ровности торцов, поэтому при использовании данного способа необходимо обрезать торцы строго под углом. Как правило, вне зависимости от ровности бруса такой вариант установки обязательно потребует дополнительную обработку соединительных швов для увеличения герметичности стен.

Монтаж бруса «на шпонки»

Соединение бруса на специальные шпонки является предпочтительным вариантом при строительстве небольших технических и жилых зданий. При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера. Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса. Шпонка изготавливается из твердой древесины, чаще всего из дуба или клена.


Стоит отметить, что соединение с помощью деревянных шпонок может выполняться не только горизонтально, но и по вертикали и под определенным углом. При обустройстве стен рекомендуется комбинировать все возможные варианты.

Монтаж бруса «на коренные шипы»

Установка деревянного бруса «на коренные шипы» является популярным способом соединения углов и стен, который применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Данный вариант широко используется за счет высокой устойчивости соединений. Для установки выбирается брус определенного сечения с отсутствием деформаций по плоскостям. На торцах бруса вырезаются специальные шипы, которые предназначены для соединения двух пиломатериалов.


Во время нарезки шипов следует учитывать то, что обрабатываемая поверхность должна быть максимально ровной относительно другому торцу бруса, с которым планируется соединение. Стыковка осуществляется торцами друг к другу, а между шипами прокладывается уплотнительный материал. В качестве уплотнительного материала можно использовать мешковину, джут или любой другой подходящий материал.

Способ соединения бруса №3: «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:


Каждый из способов подбирается индивидуально с учетом всех особенностей конструкции и типа здания. Вставные шипы должны изготавливаться из породы древесины на порядок жестче, чем древесина из которой изготовлен брус.

Способ монтажа бруса №4: «Продольное соединение»

В отличии от углового соединения, продольное используется чаще всего при сооружении габаритных стен, когда стандартной длины материала недостаточно и требуется «дорастить» до проектного размера. Наиболее надежным и эффективным способом увеличить длину бруса считается его последовательное соединение с помощью пазов.

Всего существует 4 вида продольного соединения:

  1. В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов.
  2. С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус.
  3. С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип.
  4. С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

При изготовлении шпонок, которые используются для соединений необходимо использовать твердые породы древесины (чаще всего дуб, клен или ясень). Дополнительно для надежности креплений применяются уплотнительные материалы. Соблюдение всех технологий является гарантией долгой безаварийной эксплуатации здания.

Видеоматериалы

Изучим теперь несколько самых распространенных угловых соединений бруса в фахверковом каркасе. Обычно в углах соединяются сразу три бруса: 2 горизонтальных и один вертикальный. Причем столб может подходить как сверху, как это бывает на нижней обвязке, так и снизу, когда речь идет о мауэрлате или верхней обвязке.
Самым распространенным является соединение в пол-бруса. Оно несложно выполняется и в сочетании с вертикальной стойкой работает очень хорошо.

Далее для простоты не будем показывать вертикальный брус, поскольку он во всех случаях подходит к узлу одинаково: как бы пронизывает своим шипом соединение, в котором предварительно вырезан соответствующий паз.

Контактная площадка может идти под углом одинарным, как показано на рисунке выше, или двойным, как это видно на рисунке ниже. Такое соединение лучше сопротивляется боковым смещениям бруса и, соответственно, считается более надежным.

Соединение с шипом и открытым пазом мы уже рассматривали, когда говорили о продольном наращивании бруса.

Различных видов угловых соединений очень много: от простейших, до самых навороченных с зубьями и углами. Нет смысла показывать их все, поэтому мы остановились на самых ходовых, проверенных практикой и временем.

В завершении посмотрите соединение, которое применяется в тех случаях, когда архитекторы или строители не хотят, чтобы торцы брусов выходили наружу. Этот узел разработали наши друзья члены Союза плотников России Николай Герасимов и Денис Афонин.

http://rus-fachwerk.blogspot.ru/2014/01/blog-post_3.html — link

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.

Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком

http://aquagroup.ru/articles/kak-krepit-brus-k-fundamentu.html — link

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой.

Соединение требуется в следующих случаях:

  • Рубка угла;
  • Наращивание по длине в случае, если стандартные размеры недостаточны.

Формируя деревянную стену, нужно точно знать, как собрать клееный брус в местах соединения и примыкания.

Есть стыковки вертикальные и горизонтальные. Сращивание бруса не сильно отличается от сращивания бревна, но имеет свои тонкости.

Классификация типов угловых соединений при рубке срубов из бруса такая же, как для срубов из бревна. Сруб из бруса может быть с остатком («в чашу») и без остатка («в лапу»), замки имеют те же названия: «в охряп», « в курдюк», «в полдерева».

Единственное название, которое не может быть использовано — «в обло»: брус имеет прямоугольную форму и сделать в нем округлую (облую) врубку не представляется возможным.

Существуют способы угловых врубок, присущие только этому виду строительного материала — «на шипах» (коренных или вставных).

Всего существует 4 основных способа соединения:

2. Продольное соединение

Такие варианты характерны, если стена дома имеет нестандартную длину
Максимальная длина клееного бруса может достигать 18 метров. Но всё равно, возможна ситуация, при которой отдельные брусья нужно будет соединить между собой по длине.

Существует несколько типов состыковок по длине:

  • соединение в полдерева. срезается у обеих частей бруса половина толщины под прямым углом. дополнительно можно укреплять соединение шурупами.
  • соединение со шпонкой. само соединение можно делать в полдерева, но предварительно изготавливаются шпонки, и просверливаются отверстия чуть меньшего диаметра. глубину врезки шпонок в брусья следует принимать не менее 2 см и не более 1/5 высоты.
  • соединение с коренным шипом. достаточно трудоёмкое соединение, которое требует большой точности и серьезных навыков в столярном деле.
  • соединение на косой замок. наиболее подходящее соединение, когда речь идет о нагрузке по типу изгиба. при этом такое соединение достаточно просто изготовить.
  • соединение на накладной замок. довольно сложное по исполнению соединение, которое требует перепада в плоскости соединения, чтобы получился замок. при этом выполняется выпиливание замка в обеих частях древесины

Для получения деталей больших габаритов необходимо воспользоваться одним из следующих методов соединения:

  • продольное соединение с использованием шпонки и шипа;
  • косой замок;
  • продольное соединение бруса между собой коренной шип;
  • соединение встык;
  • соединение в полдерева.

Тип продольного соединения «в полдерева»


Данный тип соединения деревянных элементов при возведении построек из бруса предполагает выпиливание угла в брусе до середины его поперечного сечения.

В одной детали должен получиться выпи углом вниз, а во второй, соответственно, углом вверх.

После подготовительных процедур следует уложить деревянные элементы друг на друга. Самым главным недостатком данного типа соединения является то, что в местах сращивания деревянный брус значительно теряет в толщине, а значит, падают его эксплуатационные показатели.

Этод метод является самым простым. После сращивания бруса, следует дополнительно скрепить его деревянными нагелями.

Тип продольного соединения «на косой замок»

Общий вид соединения. Элементы соединения.

Данный метод сращивания специалисты называют самым сложным, однако данная конструкция очень надежна.

С торцов деревянной детали необходимо выпилить косые элементы. При этом должен быть соблюден определенный угол, повторены необходимые изгибы, а габариты должны полностью соответствовать.

В итоге должен получиться некоторого рода шип и паз, которые в конечном итоге и образуют косой замок. После этого два бруса необходимо соединить, приложив обработанные места друг другу.

Для достижения максимальной надежности и прочности соединения используют специальные деревянные нагели.

Соединения встык производится:

  • коренным шипом;
  • шпонками.

Тип продольного соединения с коренным шипом

Общий вид соединения. Элементы соединения.




Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать большие потери тепла.

Тип продольного соединения на шпонках

Общий вид соединения. Элементы соединения.



Принцип соединения бруса:

в двух элементах нужно сделать абсолютно одинаковые пазы. После этого обработанные детали укладывают рядом друг с другом так, чтобы пазы соприкасались и вбивают в этот паз шпонку.

Шпонка представляет собой вставной элемент, своего рода клин, который изготавливается из твердых пород дерева. Для деревянного бруса следует использовать деталь из осины. После попадания в подготовленные пазы этот элемент надежно скрепляет два бруса друг с другом.

Шпонки могут отличаться собой геометрической формой и быть:

  • прямыми;
  • прямоугольными;
  • с зазубринами;
  • призматическими;
  • в форме «ласточкин хвост».

В полдерева — применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов;
С коренным шипом — считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус;
С продольным шипом на шпонке — обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип;
С косым замком — наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

3. Способы углового соединения бруса

В зависимости от проектного решения наружных стен из бруса угловые соединения делают двух типов:

  • Вариант «с остатком» предполагает выпуски брусьев наружу
  • Вариант «без остатка» подразумевает углы без выноса стен за пределы периметра дома.

С остатком «в чашу» Без остатка «в лапу»

«В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком. Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.

«В лапу» или по-простому «без остатка». Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть.

«Без остатка» крепеж отличается ровными краями встык, «с остатком » — брусовые концы на определенном расстоянии выходят за стеновую плоскость под углом 90°.

Это отражается на общей материалоемкости конструкции, поскольку расход брусьев на 50 см увеличивается в сравнении с рубкой встык. Но углы дома из бруса «с остатком» из выступающих фрагментов бревен сильнее защищены от негативного климатического воздействия. Помимо этого, такая технология делает стены устойчивыми.

3.1. Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за cчет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

  • Однострочными
  • Двусторонними
  • Четырехсторонними.

Крепеж односторонним пазом имеет в бруске неглубокий разрез в форме поперечной бороздки. Как правило, таким образом соединяют профилированный брус.

При осуществлении крепления с двухсторонним пазом разрезы формируют с обеих сторон, верхней и нижней, с глубиной 1/4 толщины бруса.

При выполнении четырехстороннего паза разрезы выполняют с 4-х сторон. Наличие поперечных канавок существенно упрощает процесс установки венцов — бревна уплотненно налегают друг на друга, устойчивость такого способа соединения бруса в углах существенно увеличивается.

Тип соединения профилированного бруса в односторонний замочный паз

Общий вид соединения в односторонний замочный паз Элемент соединения.


При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.

Тип соединения в двухсторонний замочный паз

Общий вид соединения в двухсторонний замочный паз Элемент соединения


Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз Элемент соединения бруса.

Тип соединения профилированного бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло»)

Общий вид соединения бруса в четырехсторонний замочный паз (в «обло») Элемент соединения бруса.


При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность.

Чашечный — является наиболее простым видом углового обустройства.

Угловой крепеж этим методом выполняется в таких вариациях:

В половину дерева;
. в охряп;
. в курдюк.

«В полдерева»

Данный способ стыковки (наиболее простой) подразумевает вырубку прямоугольного паза глубиной в половину толщины бруса — отсюда и название.

С целью увеличения необходимой плотности укладки вверху бруса помимо чаши формируют дополнительную продольную канавку. После укладки и закрепления поперечного бруса устанавливают бревна очередного венца. Перед укладыванием каждого яруса продольный паз заделывают утеплителем. Для прочности конструкции каждое новое бревно крепится к предыдущему за счет нагелей, что усиливает вертикальную устойчивость поверхности.

«В курдюк»

Прочную и надежную стыковку брусьев обеспечивает дополнительный шип. Внизу чаши вырезают еще один выступ вдоль бруска и поперек чашечного дна. А внизу, поперек паза формируют особую выемку, на которую при установке насаживается курдюк.

Для качественного исполнения соединения такого типа требуются плотники, обладающие высоким уровнем мастерства.

«В охряп»

Соединение, в котором главная задача — правильно рассчитать ширину перемычки. При работе с брусом, за счет его стандартной геометрии, выполнить вырубку можно с использованием шаблона (в отличие от работы с бревном). Безошибочное выпиливание способствует значительному ускорению работы.

Охряп — промежуточный вид соединения бруса в углах между классическими способами с остатком и без. Отличие рубки «в охряп» в том, что снизу и сверху балки вырезаются чаши на 1/4 диаметра.

3.2. Соединения бруса без остатка «в лапу»

Традиционно для бань и домов используются «в полдерева» и «в лапу».

Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Существуют следующие варианты соединения бруса «в лапу»:

1. Коренные шипы;
2. Встык;
3. Шпонки;

Самым простым вариантом является соединение бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.

Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

Для защиты углов сруба от продувания и придания дополнительной механический прочности конструкции сруба используют шпонки — прямоугольные и в ласточкин хвост либо используют врубку на коренной шип прямой или полусковороднем.

Шпонки — вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).

Тип соединения на прямоугольных шпонках


При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера.

Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса

Тип углового соединения сруба на шпонках «ласточкин хвост»

Общий вид соединения Элементы соединения.


Вариант подразумевает сцепление двух брёвен зубьями особой формы. Брусья под прямым углом направляются друг к другу: один имеет шипы, а другой — пазы. Такой «замок» обеспечивает надёжное крепление без наличия щелей и дарит срубу устойчивость.

От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.

Тип углового соединения в срубе с коренным шипом

Общий вид соединения Элементы соединения

Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.

4. Способ соединения бруса «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:

  • Замочного паза на вставном шипе
  • Симметричного трапециевидного шипа — сковородня
  • Прямоугольного трапециевидного шипа — полусковордня
  • Прямого паза на коренном шипе.

Все эти типы соединения выполняются в одной последовательности. С торца бруса, из которого будет строиться перегородка, вырезается шип в том виде, который соответствует выбранному вами типу стыка. А в стенке делается паз соответствующей формы и размеров. Далее, брус для перегородки просто вставляется в паз и фиксируется.

По видам конструктивных решений угловые соединения подразделяют на:

  • соединения с остатком;
  • соединения без остатка;
  • соединения встык;
  • Т-образные соединения стен и простенков.

По типам конструкций угловые соединения подразделяют на предназначенные:

  • для бревенчатых стен с соединением с остатком:

Соединение в «чашку»
— соединение в «обло»

  • для бревенчатых и брусчатых стен с соединением без остатка:

Соединение в «лапу»

  • для брусчатых стен с соединением «встык»:

Соединение угла на шпонках
— соединение угла с коренным шипом

  • для брусчатых стен с соединением с остатком:
  • для Т- образных соединений стен и простенков:

Соединение в «обло» (с замочным пазом)
— соединение в «чашку»
— соединение cимметричным трапециевидным шипом
— соединение прямоугольным трапециевидным шипом
— соединение прямым пазом

Основные виды соединения бруса — СК БрусДом

Главнейшим этапом строительства деревянного дома является возведение сруба. И перед тем, как приступать к строительству, необходимо знать различные варианты соединения бруса. Все они описаны в ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкции, размеры.

Если говорить об угловых соединениях, то их можно поделить на четыре главных типа:

  • без остатка,
  • с остатком,
  • встык,
  • Т-образные.

Остаточные

Остаточные, в свою очередь, делятся на соединения:

  • в чашу
  • в обло с замочным пазом

Соединение «в чашу» осуществляется за счет применения замочных пазов, которые можно поделить на несколько видов: односторонние, двухсторонние, четырехсторонние. Такой вид соединения предусматривает наличие перпендикулярного паза, как правило – с верхней стороны. Такой паз должен обязательно подходить по ширине перпендикулярному сечению бревна. Такое крепление бруса предусматривает затрату минимума усилий, а также времени.

Двусторонний пазовый замок уже предусматривает пропилы с двух сторон: и сверху, и снизу. Такое соединение является очень качественным, но оно требует огромного опыта строителей. 
Четырехсторонний замковый паз выпиливается со всех сторон бревна. Этот вариант позволяет достичь максимальной прочности сруба. Наличие пропилов со всех сторон гораздо упрощает возведение сруба, ведь венцы складываются как конструктор. 

Безостаточные

Соединение в лапу от мастера к мастеру имеет свои нюансы, однако главная его особенность заключаются в том, что бревна не выступают за пределы углов сруба.

Встык

  • на шпонках
  • с коренным шипом

Самым простым и в то же время быстрым вариантом соединения бревна является соединение встык. Прочность такого соединения угла очень сильно зависит от мастерства плотника. Кроме того, здесь необходимо наличие достаточно ровной поверхности. 

При шпоночном типе для прочности угла, как правило, применяют клин, изготовленный из твердых пород. Шпонка помогает предотвратить движение стыков конструкции. Она может быть поперечная, продольная и косая. Естественно, что самой сложной является установка косой шпонки, но она также является и самой прочной. Одним из видов шпоночного соединения является знаменитый «ласточкин хвост».

Т-образные

  • в  обло с замочным пазом
  •  в чашку
  • симметричным трапециевидным шипом
  • прямоугольным трапециевидным шипом
  • соединение прямым пазом

Теплый угол

Отдельно вынесем «Теплый угол». Его принято считать очень эффективным и теплоемким. При таком соединении в одном из брусьев выпиливают паз, в то время, как на другом вырубают шип под размер этого паза. В стык принято класть межвенцовый утеплитель, в качестве которого успешно можно использовать растительный войлок. Очень важно, чтобы такое соединение было достаточно плотным, ведь только тогда потери тепла будут минимальными. Часто для улучшения прочности такой конструкции ряды бревен чередуют шипами и пазами, а также забивают в их стык круглую деревянную шпонку.

Смотрите также:

Строительство бани — способы соединения бруса в углах и по длине

Требования к соединениям бруса и бревен между собой

Соединение бруса при строительстве бани

При строительстве бани брус (либо бревна) можно соединять между собой в углах и продольно. Угловое соединение бруса используется при возведении всей конструкции капитальных стен, а также при монтаже перегородок в бане.

Продольное соединение бруса используется в том случае, если длины материала не хватает на возведение одной стены (к примеру, стена бани должна быть длиной 6 метров, а брус 4-метровый).

К продольному и угловому соединению бруса предъявляются следующие требования:

  • Короб бани должен быть герметичным с внешней и внутренней стороны
  • Конструкция бани должна быть устойчивой
  • Теплопотери постройки должны быть минимальными

Это главные требования к соединению бруса и бревен между собой. Так же следует отметить, что в зависимости от ваших навыков работы по дереву необходимо правильно выбрать способ соединения, т.к. существуют прочные, но сложные виды углового крепления материала, которые вам могут быть не под силу.

Способы соединения оцилиндрованных бревен в срубе

Так как традиционным материалом изготовления деревянной бани является оцилиндрованное бревно, то  сначала рассмотрим способы соединения бревен в срубе.

Существует два основных способа соединения бревен в срубе: с остатком и без остатка. Первый вариант предполагает использование более длинных бревен, чем требуется для возведения бани. Остатки бревен (обычно они составляют по 20 см с каждого конца) предназначены для того, что бы защитить углы бани от негативного воздействия ветра и атмосферных остатков. Соединение бревен с остатком делает конструкцию бани более устойчивой, но в то же время себестоимость строительства бани значительно увеличивается (из-за повышенного расхода материалов).

При соединении бревен в срубе без остатка углы бани остаются ровными. В этом случае баня может подвергаться поражению ветром и дождем, но в то же время строительство бани будет менее затратным и проблематичным.

Обращаем ваше внимание на то, что со стороны дизайна бани, выигрышнее смотрится баня, углы которой выполнены способом соединения бревен с остатком.

Угловое соединение бревен с остатком

Существует три вида соединения бревен с остатком:

  • Соединение «в обло»
  • Соединение «в охлоп»
  • Соединение «в хряп»

Рассмотрим каждый вид соединения бревен подробно.

Соединение бревен «в обло»

Наиболее простым и популярным способом соединения бревен с остатком является соединение «в обло», которое так же принято называть соединением «в чашу». Все что нужно, это в верхней части бревна вырезать специальный паз, который будет «седлом» для следующего венца.

В свою очередь соединение бревен «в обло» так же имеет несколько вариантов соединения, а именно:

  • Соединение бревен в «полдерева»
  • Соединение бревен «заоваленным гребнем»
  • Соединение бревен в «курдюк»

Наглядно увидеть варианты соединения бревен «в обло» вы можете на данном шаблоне:

Соединение бревен «в обло»

Соединение бревен «в полдерева» является наиболее простым способом углового соединения бревен «в обло». Помимо поперечно вырезанной чаши в нижнем венце бани, необходимо дополнительно выстругать еще и продольный паз под укладку вышележащего бревна.  Что бы крепление было плотным и герметичным, в чашу и вдоль продольного паза рекомендуется уложить материал для конопатки сруба (джут, мох либо льноватин).

Соединение бревен типа «заоваленный гребень» имеет сходство с соединение бревен «в полдерева». Отличие в месте выреза продольного паза. Если в первом случае паз делался сверху бревна, то в данном случае этот паз вырезается снизу. Помимо паза необходимо так же вырезать поперечную чашу, в которой обязательно предусматривается выступ под паз (как показано на картинке). Преимущество соединения «заоваленным гребнем» заключается в более надежном соединении бревен и более тщательной герметизации стыков.

Ну и последний вариант соединения бревен «в обло» — крепление углов «в курдюк». Данный вид соединения является модернизированным вариантом соединения «заоваленным гребнем». Помимо поперечной чаши и продольной канавки, необходимо вырезать специальные выступы внутри чаши, которые обеспечат максимально надежное соединение бревен в углах.

Следует отметить, что любой из вариантов соединения бревен при строительстве бани можно дополнить нагельным соединением.       Нагель представляет собой цилиндрическую шпонку из прочного сорта древесины. Устанавливает нагель вертикально между двумя венцами в заранее вырезанный паз. Нагельное соединение делает конструкцию бани более устойчивой.

Соединение бревен «в охлоп»

Соединение бревен «в охлоп»

Соединение бревен между собой «в охлоп» принято так же называть соединением «сибирская чаша». Технологию соединения бревен «в охлоп» мы описывать не будем, т.к. она полностью идентична технологии соединения «в полдерева». Единственное отличие – место вырезки чаши в венце. Если в первом случае мы рассматривали вырез чаши в верхней части венца, то в данном случае чаша вырезается снизу бревна (как показано на шаблоне).

Соединение бревен «в охряп»

Соединение бревен «в охряп»

Ну и последний способ соединения бревен с остатком – соединение «в охряп». В данном случае технология схожа с технологией соединения бревен «в охлоп», но только дополнительно верхние и нижние пазы бревна оборудуются небольшими выемками (примерно ¼ диаметра бревна). Эта модернизация делает конструкцию бани еще более герметичной и устойчивой.

Следует обратить внимание на то, что соединение бревен «в охряп» является плавным переходом от соединения бревен с остатком к соединению бревен без остатка.

Соединение бревен без остатка

Как мы уже говорили, соединение бревен без остатка позволяет значительно снизить затраты на возведение бани, но в то же время делает конструкцию менее герметичной.

Соединение бревен без остатка так же принято называть соединением бревен «в лапу». Технология соединения «в лапу» является аналогичной соединению бревен «в охряп», только в этом случае бревна не выступают за угол.

Существует два варианта соединения бревен без остатка: лапа с присеком и ласточкин хвост.

Угловое соединение бревен лапой с присеком представляет собой сложную систему пазов, которые способствуют надежной фиксации венцов между собой. Наглядно увидеть вырезы пазов и шипов вы можете на данном шаблоне:

Соединение бревен без остатка

Рядом с  соединением бревен лапой с присеком представлено соединение бревен по технологии «ласточкин хвост». Данный вид соединения является более простым, но в то же время весьма эффективным, т.к. шипы с наклонными гранями обеспечивают расклинивание соединения, вследствие чего повышается устойчивость конструкции.

Т-образное соединение бревен

Т-образное соединение бревен

Помимо углового соединения бревен при строительстве бани используется и Т-образное соединение. Данный вид соединения применяют при создании перегородок в бане. Технология Т-образного соединения бревен так же осуществляется по принципу соединения «ласточкин хвост». Наглядно увидеть процесс крепления бревен вы можете на данном шаблоне:

Способы соединения бруса

Как и в случае с оцилиндрованными бревнами, брус может соединяться с остатком и без остатка. Рассмотрим нюансы соединения бруса при строительстве бани.

Соединение бруса с остатком

Соединение бруса с остатком

При соединении бруса с остатком используется только технология соединения «в обло».

Следует отметить, что соединение бруса «в обло» имеет три основных вариации:

  • Одностороннее соединение бруса
  • Двухстороннее соединение бруса
  • Четырехстороннее соединение бруса
Одностороннее соединение бруса
Двухстороннее соединение бруса
Четырехстороннее соединение бруса

Простейшим соединением бруса с остатком является одностороннее соединение. В этом случае в верхней части бруса выпиливается поперечный паз, шириной, которая равна ширине бруса.

Более надежное соединение бруса представлено двухсторонним соединением.  В этом случае пазы вырезаются не только в верхней части бруса, но и в нижней. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруса.

Ну и наиболее сложным и эффективным соединением бруса с остатком является четырехстороннее соединение. В этом случае пазы, как вы понимаете, выпиливаются со всех четырех сторон бруса. Хотя данный вид соединения наиболее трудоемкий, плотность прилегания материала друг к другу будет наивысшей.

Соединение бруса без остатка

Соединение профилированного бруса без остатка применяют реже, т.к. надежность данного соединения значительно ниже, чем соединения бруса «в обло».

Несмотря на это технологий соединения бруса без остатка множество, наиболее популярными считаются:

  • Соединение встык
  • Соединение на шпонках
  • Соединение на коренных шипах

 

Наиболее простым и ненадежным является соединение бруса встык. В этом случае пиломатериал просто укладывается торцами друг к другу и надежно крепится гвоздями либо скобами. Как вы понимаете, надежность соединения будет зависеть от того, насколько ровные торцы и насколько плотно они укладываются. Конструкция бани, собранная при помощи соединения бруса встык будет подвергаться поражению атмосферными осадками, а так же деформациям вследствие нагрузок всего веса бани. При строительстве легкой садовой постройки (к примеру, хозблока), данный вид соединения можно использовать, но для бани этот вариант совсем неприемлем.

Соединение встык

Соединение бруса на шпонках более предпочтительный вариант для строительства бани своими руками. В данном случае в торцах брусков вырезается паз под деревянную шпонку.  После этого бруски укладываются встык и дополнительно крепятся шпонками (как показано на шаблоне).

Соединение бруса на шпонках и коренном шипе

Следует обратить внимание на то, что шпонку можно устанавливать не только строго вертикально, но и горизонтально, а так же накось. Чаще всего используют первый вариант расположения шпонки, т.к. он наиболее простой.

Ну и последний вариант соединения бруса без остатка – соединение на коренных шипах. Этот способ так же пользуется популярностью среди строителей из-за относительно высокой устойчивости конструкции, по сравнению с другими способами.  Для того что бы закрепить бруски с помощью коренных шипов, необходимо в одном бруске вырезать специальный шип, а во втором паз (как показано на шаблоне).  Обращаем внимание на то, что данный вариант соединения бруса без остатка рекомендуется дополнить нагельным соединением, а так же уплотнением стыка джутом.

Предоставляем вашему вниманию технологию расчета креплений при соединении бруса без остатка:

Расчет пазов при соединении бруса без остатка

Так же следует отметить, что при расчете размеров пазов необходимо делать вертикальный паз немного глубже и шире шипа, что бы во время вертикальной усадки бани крепежные узлы не повредились.

Т-образное соединение бруса

Т-образное соединение бруса

При строительстве бани из профилированного бруса существует необходимость в создании перегородок.  Создание Т-образного соединения в брусках более простое, чем вырез пазов в бревне.

Существует 4 варианта Т-образного соединения бруса, а именно:

  • Создание замочного паза на вставном шипе
  • Создание симметричного трапециевидного шипа в брусе (соединение сковороднем)
  • Создание прямоугольного трапециевидного шипа в брусе (соединение полусковороднем)
  • Создание прямого паза на коренном шипе

Описывать мы данные способы не будем, т.к. они похожи с теми, которые были представлены выше. Предоставляем вашему вниманию схемы Т-образного соединения бруса при строительстве бани:

Продольное соединение бруса

Продольное соединение бруса

Как мы уже говорили, при строительстве бани используют не только угловое соединение пиломатериалов, но и продольное. Чаще всего продольное соединение пиломатериалов используют при строительстве бани из бруса.

Существует 4 варианта продольного соединения бруса:

  • Соединение «в полдерева»
  • Соединением продольным шипом на шпонках
  • Соединение продольным коренным шипом
  • Соединение косым замком

Соединение « в полдерева» наиболее ненадежное, т.к. данный способ соединения подразумевает вырезку пазов в половину высоты бруска и дальнейшее крепление брусков гвоздями. Понятное дело, что в данном случае герметичность бани будет небольшая, а углы под весом бани со временем начнут деформироваться.

Продольное соединение бруса в полдерева

Продольное соединение шипом на шпонках является более надежным способом соединения бруса по длине. Технология создания паза аналогична угловому соединению бруса на шпонках.

Технология продольного соединения бруса коренным шипом так же аналогична угловому соединению бруса коренным шипом, так что нет смысла заново рассказывать сущность способа.

Ну и наиболее трудоемкое и качественное соединение бруса по длине является создание косого замка. На шаблоне вы можете увидеть, что собой представляет косой замок. Обращаем ваше внимание на то, что создание косого замка требует хороших навыков работы по дереву, т.к. при плохом прилегании пазов друг к другу устойчивость и герметичность конструкции будут недостаточно хорошими, что особо важно при строительстве бани своими руками.

Видео-урок соединение бруса при строительстве бани

Способы  углового соединения бруса

Как выпилить паз в бревне

Соединение бруса по длине

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: самостоятельный выбор вагонки для бани!

способы стыковки, технология строительства из профилированного бруса

На чтение 10 мин Просмотров 2.5к. Опубликовано Обновлено

Брус – популярный материал для строительства домов. Выпускают несколько вариантов пиломатериала: строганый, клееный, сухой и естественной влажности. И один из самых перспективных – профилированный брус.

Особенности домов из профилированного бруса

Как и обычный профилированный материал получают распилом ствола вдоль. Заготовки освобождают от коры, выравнивают и на 2 противоположных сторонах формируют выступы и пазы. При соединении брусков шип уходит в паз. Механизм обеспечивает очень плотную стыковку и увеличивает общую прочность всей стены.

Для профилированного бруса берут только хорошо высушенную древесину влажностью не более 15%. Это необходимо: дерево естественной влажности сильно изменяется в объеме при изменении температуры. В таком состоянии разбухший выступ с большим трудом входит в паз. По этой же причине сборка профилированного бруса проводится в сухую погоду. Иначе дерево набухает и бруски приходится буквально вбивать друг в друга.

Разновидности сечений

Свойства материала обуславливают особенности возведения и эксплуатации дома.

  • Профиль обеспечивает плотную стыковку, тем самым исключая появление холодовых мостиков. Теплосохранение стен из профилированного бруса выше, чем у стен из обычного.
  • Хорошо просушенное дерево практически не дает усадки. Такой дом можно отделывать сразу после строительства, ставить окна и двери и заселять жильцов. Обычный сруб, например, в течение первого года дает очень сильную усадку – до 7–10 см, поэтому жить в нем сразу после возведения нельзя.
  • Строительство выполняется по определенной технологии. Бруски приходится сращивать по длине и соединять определенным образом. Для этого требуется некоторая квалификация.

Важно правильно подобрать размеры профиля. Учитывается при этом как несущая способность материала, так и теплосохранение. Для летнего домика или дачи можно использовать брус сечением в 60*150 мм. Они достаточно прочны для одноэтажного строения, но не сохраняют тепла. Для дома, которым пользуются круглый год, требуется брус не менее чем 150*150 мм.

Сухой профилированный материал не дает усадки

Укладка шип в паз обеспечивает правильное расположение элементов и простоту закрепления

Пиломатериал отличается высоким коэффициентом теплосохранения

Профилированное дерево сохраняет способность регулировать микроклимат в доме

Брус не нуждается в декоративной отделке

Стоимость материала вполне доступная

Дерево – материал горючий, хотя оно и обрабатывается антипиренами, проблему это не решает

Древесину нужно защищать от действия сырости, плесени, грибков

Геометрическая форма материала ограничивает выбор архитектурных решений

Нейтрально

5.13%

Предпочитаю другие материалы

7.69%

Проголосовало: 39

Способы углового соединения бруса

Не рекомендуется соединять брус металлическими крепежами

Строительство здания предполагает соединение брусков в углах. Крепление можно выполнять и традиционным образом – на металлические уголки, с помощью саморезов или гвоздей. Однако поступать так не рекомендуется. Во-первых, такой крепеж при большой массе брусков не очень надежен. Во-вторых, соединение с помощью металлических деталей предполагает затягивание шурупов. Металл в отличие от дерева не изменяется в объеме при увеличении влажности или снижении температуры. Когда дерево набухает, гвоздь продолжает удерживать его так же крепко, что приводит к деформации и растрескиванию материала.

Угловое соединение профилированного бруса выполняют за счет специфической укладки. Иногда крепеж дублируют деревянными вкладышами – нагелями.

Требования

Для снижения теплопотерь используется межвенцовый уплотнитель

Соединение бруса в углах выполняется в соответствии с определенными требованиями.

  • Надежность – на материал в стенах действуют не только вертикальные, но и горизонтальные нагрузки. Просто установленные друг на друга бруски, даже скрепленные уголками, зачастую не выдерживают такого давления, и дом буквально расползается на углах, требуя ремонта. Методы соединения, используемые в частном строительстве, предполагают такое соединение элементов, при которых горизонтальные нагрузки компенсируют силы сцепления.
  • Непродуваемость – неплотное соединение, без пазов, нередко приводит к образованию щелей. Даже очень сухое дерево дает некоторую усадку и при плохой стыковке появляются трещины. Укладка с пазами снижает продуваемость.

Ни одна технология углового соединения не обеспечивает достаточное теплосохранение. Поэтому при стыковке в углах обязательно используют межвенцовый уплотнитель.

Существует несколько вариантов соединения. Их можно разделить на 2 основные группы: с остатком и без остатка.

Соединение с остатком

Угловое соединение бруса – рубка в «чашу» – предполагает остаток материала вне места соединения. Такой вариант обычно очень декоративен, но занимает место, поэтому используется при укладке внешних стен.

Различают несколько методов. Все они подразумевают сцепление за счет замочных пазов.

  • Одностороннее крепление – с одной стороны 1 бруска выпиливают паз, сечением равный сечению пиломатериала. Пропил глубокий почти на 1/2, так что уложенный сверху элемент не слишком сильно, но возвышается над предыдущим. Стыковка выполняется по двум векторам, поскольку следующий брус укладывается перпендикулярно предыдущему. Способ простой, надежный и не требует высокой квалификации.
  • Двустороннее – в этом случае пропил выполняется с двух сторон бруска. Пазы по величине сечения совпадают. Глубина меньшая, не превышает ¼. В этом случае скрепление производится с двух сторон, так как за счет укладки бруса в паз силы сцепления действуют сверху и снизу.
  • Четырехстороннее – паз выпиливается с 4 сторон. Глубина пазов сверху и снизу не более ¼, глубина боковых пропилов может быть даже меньше. В этом случае сцепление выполняется по 4 плоскостям. Такой метод сложнее.

Многие специалисты считают четырехстороннее скрепление избыточным, а тот уровень надежности, который он обеспечивает, недостаточным.

Соединение без остатка

Бруски в углу укладываются встык так, чтобы получить стандартный прямой угол. Такой метод используют при укладке бруса квадратного или прямоугольного сечения. Изделиям со скругленной поверхностью оно меньше подходит.

Вариантов сборки немало, так как эта технология обеспечивает меньшую продуваемость угла.

  • В «полдерева» – на торце элемента вырезают паз в ½ ширины и достаточной глубины. Бруски укладывают паз в паз так, чтобы каждые 2 элемента образовывали ровную поверхность. Соединение удерживается за счет сил сцепления и трения, возникающих при стыковке пропилов. Нередко ее дублируют деревянными нагелями. Для этого в границах стыка вырезают маленькие пропилы. При укладке сюда вбивают шпонку.
  • На коренной шип – или «теплый угол». Считается самым эффективным способом для сохранения тепла. На торце одного бруска выпиливают паз, на торце другого – выступ такого же размера. При укладке выступ входит в паз и прочно закрепляется. Для улучшения теплосбережения паз дополнительно уплотняют. Чтобы сделать крепеж более надежным, брус скрепляют шпонкой или вбивают в высверленные отверстия деревянные нагели.
  • Соединение бруса в «лапу» – улучшенный вариант крепления на шип. Здесь тоже выпиливают паз и выступ, но они имеют более сложную конструкцию – присек. Отличительная черта – наклонные плоскости выступа и паза. При этом горизонтальная разрывающая нагрузка компенсируется за счет изменения вектора сцепления.
  • Ласточкин хвост – вариант стыковки в «лапу», при котором выступ и паз имеют трапециевидную форму, а выступ формируется примерно по центру бруска. Такой метод сложен, но обеспечивают высокую жесткость и плотность стыковки.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Можно обойтись элементарным способом – встык. В этом случае один торец плотно прижимают к внутренней стороне второго и закрепляют металлическими уголками. Рекомендуется использовать этот способ при сооружении сараев и гаражей и других легких построек.

Виды крепежа

Для скрепления брусков в угол методом встык применяют металлические уголки под 90 градусов. Фиксируют крепеж саморезами, гвоздями, пластинками. Берут элементы оцинкованные – они не поддаются коррозии и дольше служат.

Уголки выпускаются не только прямые, но и с другим углом. Так что закрепить бруски можно не только строго перпендикулярно.

Вместо уголков можно брать скобы и фигурные пластинки.

Т-образное соединение

При сопряжении межкомнатной перегородки и внешней стены возникает необходимость в Т-образном креплении. В этом случае торцы бруса перегородки располагаются перпендикулярно материалу несущей стены.

  • Полусковородный – в бруске перегородки вырезают выступ с одной наклонной, а с другой прямой стороной. В перпендикулярном элементе выпиливают паз такой же формы и размера. При соединении выступ уходит в паз.
  • Замочный паз – в соединяемых элементах выпиливают пазы для шпонки. При стыковке шпонку помещают в отверстие.
  • Сковородный – выступ и паз вырезают трапециевидный. Насадить такой шип сложнее, но полученное соединение прочнее.
  • Прямой паз на коренном шипе – принцип используется тот же: стыковка выступа и паза. Однако формы их намного сложней: в пазах проделывают дополнительные пропилы. Так соединяют 3 элемента – 2 бруска основной стены и элемент перпендикулярной перегородки.

Любой вариант Т-образного соединения выглядит намного привлекательнее, чем крепеж на уголки и пластины.

Технология строительства

Гидроизоляция фундамента

Схема сооружения и последовательность работ при строительстве деревянного здания мало чем отличается от алгоритма стройки каменного. Однако особенности материала диктуют ряд особенностей.

  • Выбор материала – брус подбирают не только по несущей способности, но и по показателям теплосохранения. В противном случае дом придется утеплять, а теплоизоляция по своим свойствам очень отличается от дерева.
  • Фундамент необходимо тщательно гидроизолировать. Основание тянет влагу из земли, а передача ее в деревянные стены приведет к быстрой порче материала.
  • Проект деревянного здания должен включать подробные чертежи как основных углов, так и соединения бруса – продольного, Т-образного, углового.
  • В доме из бруса лаги для пола и черновой пол укладывают сразу же после установки нижней обвязки, а затем уже собирают коробку здания.

Если используется сухой профилированный брус, окна и двери можно устанавливать сразу же после монтажа кровли. Тогда же подводят коммуникации.

Как правильно соединять брус между собой. Строительный брус – способы соединения. Соединение «Ласточкин хвост»

Изучим теперь несколько самых распространенных угловых соединений бруса в фахверковом каркасе. Обычно в углах соединяются сразу три бруса: 2 горизонтальных и один вертикальный. Причем столб может подходить как сверху, как это бывает на нижней обвязке, так и снизу, когда речь идет о мауэрлате или верхней обвязке.
Самым распространенным является соединение в пол-бруса. Оно несложно выполняется и в сочетании с вертикальной стойкой работает очень хорошо.

Далее для простоты не будем показывать вертикальный брус, поскольку он во всех случаях подходит к узлу одинаково: как бы пронизывает своим шипом соединение, в котором предварительно вырезан соответствующий паз.

Контактная площадка может идти под углом одинарным, как показано на рисунке выше, или двойным, как это видно на рисунке ниже. Такое соединение лучше сопротивляется боковым смещениям бруса и, соответственно, считается более надежным.

Соединение с шипом и открытым пазом мы уже рассматривали, когда говорили о продольном наращивании бруса.

Различных видов угловых соединений очень много: от простейших, до самых навороченных с зубьями и углами. Нет смысла показывать их все, поэтому мы остановились на самых ходовых, проверенных практикой и временем.

В завершении посмотрите соединение, которое применяется в тех случаях, когда архитекторы или строители не хотят, чтобы торцы брусов выходили наружу. Этот узел разработали наши друзья члены Союза плотников России Николай Герасимов и Денис Афонин.

http://rus-fachwerk.blogspot.ru/2014/01/blog-post_3.html — link

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих. Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы. Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров. В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше. Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны. Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда. Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур. Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.

Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком

http://aquagroup.ru/articles/kak-krepit-brus-k-fundamentu.html — link

Среди разных вариантов соединения бруса наиболее популярными являются «ласточкин хвост», «в коренной шип», «в стык» и «в лапу». Таким образом, можно закрепить брус между собой, по длине, Т-образно и по углам. Предпоследний вариант можно применять практически в любом деревянном строительстве, поскольку внутренние стены присутствуют в любом здании. Ниже будет изложена более подробная информация касательно видов крепежа бруса.

  1. Конструкция «в ласточкин хвост».

Одним из наиболее теплых и герметичных замковых вариантов под строительство брусового дома считается крепление бруса «в ласточкин хвост». Его выполняют согласно правилам ГОСТ 30974-2002. Применение такого соединения дает возможность получить долговечный и надежный крепеж без использования дополнительных элементов.

На торце бруса выпиливается паз и шип, которые должны соответствовать друг другу и соединятся в один герметичный узел. Основным отличием является трапециевидная форма шипа. Такое крепление применяют для Т-образного, углового и «в длину» типов соединений. Если речь идет о Т-образном варианте, подобная техника позволяет возводить дома без дополнительных напусков в локациях внутренних стен, что дает возможность использовать брус меньшего сечения.

Угловые крепежи бруса между собой при установке утепляются джутовым волокном, хотя технология и так не пропускает ветра. «Ласточкин хвост» в углах можно прирубить на подобие как у бруса или бревна в полдерева, однако она должна иметь трапециевидную форму. Такие брусья складывают друг на друга в полдерева.

  1. Соединение «в коренной шип».

Данный вид крепления является одним из самых легких. Его используют для сращивания 2-х компонентов в надежное невидимое крепление. Конструкция состоит из прямоугольной формы шипа и выполненного под него паза. Выпиливать паз и шип можно собственноручно по ниже представленным схемам.

На рисунке изображен наиболее простой вариант выпиленного самостоятельно шипа. Его параметры 4х4 см, сечение – 150 мм.

  1. Особенности узла «в лапу».

Крепеж бруса между собой таким способом можно применять не только для углов, но и в Т-образных стыках в домостроении, для которых делается скрытый шип.

При конструкции узла «в лапу» выполняется так называемый присек, что отличает этот способ от других видов. Однако присоединять несущие стены подобным образом не рекомендуется, поскольку продуваемость стен и углов очень высокая. Для того чтобы это предотвратить, необходимо угол делать немного под наклоном. Наиболее оптимальный вариант – наклон в обоих направлениях.

При угловом креплении «в лапу» стены можно сделать как с остатком, так и без. Профессионалы предпочитают выполнять стены без остатка, но, если делать самостоятельно, подойдет и первый вариант. В брусе выпиливается выемка с последующим крепежом. А для придания большей прочности нужно вбить деревянные нагели диаметром 25-30 см. Подробная конструкция Т-образного брусового соединения «в лапу» представлена на продемонстрированной ниже схеме.
  1. Особенности узла «в стык».

Это наиболее простой вариант крепления бруса между собой в длину, в угол или Т-образно. Для подобного крепежа используют скобы или металлические пластины со штырями. Соединение скобами проводится в том случае, если сечения больше 150 мм.

Технология «в стык» довольно простая: брус кладут друг к другу плотно и крепят. Но использовать такой тип соединения можно исключительно для хозяйственных построек или дач, так как в них высокий уровень продуваемости. Пример подобного соединения можно увидеть на рисунке.

  1. Особенности узла «в полдерева».

Вариант «в полдерева» обозначает, что вырубки, осуществляемые в брусе, имеют размеры в половину сечения. Монтаж «в полдерева» проводится в основном в угловых местах. Соединять брусовый материал в длину подобным образом можно, однако в качестве крепления придется использовать нагеля.

Для углового соединения выполняют прирубку снизу у одного звена и сверху у другого. Чтобы крепеж был более прочным, применяют деревянные втулки, монтируемые в торец вырубки. Есть еще один вариант – косая рубка, пример которого подробно изложен снизу.

Такое угловое соединение используют для возведения жилых построек, например, для строительства дома из профилированного бруса, но стыки нужно тщательно утеплить. Для того чтобы понизить уровень продуваемости конструкции, вырубки выполняют не под прямым углом, а с малым уклоном.

Любой из перечисленных вариантов можно применять для Т-образного соединения. Однако самыми экономически выгодными и целесообразными считаются те, которые не требуют проведения дополнительных работ по типу припуска.

Металлические виды крепежа бруса:

  1. Опоры.

Этот профилированный элемент используют для скрепления балок перекрытия и стен во время строительства дома из бруса. Для создания опоры применяют стальной лист от 2 мм, который сверху покрыт цинком. В результате, крепежная опора будет долговечной и крепкой. Изделие имеет уголковообразную форму.

В зависимости от специфики конструкции различают два типа опор:

  • крепление для открытого бруса;
  • крепление для закрытого бруса.

Также различают опору, которую применяют не так часто, — это разделенный крепеж, состоящий из 2-х симметричных деталей. Применение того или иного рода изделий зависит от конструкции будущего дома.

Крепить его с брусом следует при помощи шурупов, гвоздей или саморезов. По этой причине отпадает необходимость в покупке каких-либо специфических инструментов. В домостроении главным образом используют шуруповерт и саморезы. Для отдельных компонентов можно применить молоток и отвертку.

Брус для строительства может быть разного сечения. Для несущих стен используют от 150 мм, для балок перекрытий 100х100 мм. Для каждого отдельного вида изготавливается своя опора. Ее длина может достигать 200 мм, а высота 85 мм.
  1. Муфты с шайбами и уголки.

Брус даже малого сечения 100х100 мм может дать усадку от 3% до 10%. Чтобы компенсировать данный процесс, применяют крепежную муфту. Как правило, их используют для соединения углов. Муфты представляют собой шпилеобразный элемент с гайкой, которая прикреплена к основе при помощи сварки.

Как обычные, так и соединительные уголки тоже изготавливаются из металлической пластины толщиной в 2 мм. Для того чтобы все было более прочным, применяют перфорированный крепеж. Длина уголка варьируется от 120 мм до 175 мм. Купить его можно практически в любой строительной точке, однако при выборе следует обратить особое внимание на сечение бруса.

Уголки для тяжелых конструкций должны иметь длину не меньше 160 мм с толщиной от 5 мм. Строительные уголки можно изготовить самостоятельно, но для этого понадобятся, к примеру, старые пружинные кровати.

  1. Нагеля.

Нагеля применяют для скрепления бруса друг с другом. Они могут быть любого сечения (100х100 мм, 150х150 мм и т.д.) и выпускаются квадратной или круглой формы. Имеют вид вытянутого палкообразного элемента.

Брус естественной влажности при высыхании начинает деформироваться и выкручиваться по своей длине. И именно при помощи нагелей можно предотвратить данный процесс.

Нагеля могут выполняться из дерева или металла. Для изготовления металлических нагелей применяют арматуру или металлические прутья. Образуются железные палкообразные элементы длиной от 5 см. Когда эти материалы отсутствуют, то можно использовать железные трубы, включая и их остатки. Но при усадке брус может усыхать, что приводит к образованию щелей в стенах. Металлические нагеля будут видны, что портит внешний вид.

Деревянные нагеля можно изготовить из остатков бруса. Однако лучше всего выбирать плотную и водостойкую древесину, по типу лиственницы или осины. Подобные нагеля более прочные и невосприимчивы к плесени и грибкам. Деревянные нагеля перед работой нужно обязательно просушить. Их забивают в заранее просверленные отверстия, где они выравниваются по подходящему уровню влажности с брусом. В некотором роде деревянные нагеля «привариваются» к брусу, создавая с ним одну целую деталь. Образуется своеобразный скрытый компонент сруба.

Крепежные нагеля вколачиваются в брус с шагом 1,5-2 м. Каждый последующий ряд располагается в шахматном порядке. Размер каждого нагеля – индивидуален и подходит под определенное сечение. Например, для материала 100х100 мм применяют 2,5 см.

Опытные строители предлагают более 30 вариантов крепления материала:

Наиболее оптимальный вид крепежа для бруса выбирают в зависимости от специфики постройки. Но при возведении и в быту бывают ситуации, требующие крепления бруса к бетонному или кирпичному перекрытию. Для этого используют специальные крепежи.

  1. Крепежи для соединения бруса с бетоном или кирпичом.

Необходимость в крепеже деревянных материалов к кирпичу или бетону может возникнуть в нескольких случаях, к примеру, монтаж деревянного окна в блочном или кирпичном доме, привязка к бетонному фундаменту первого звена. В обоих случаях не обойтись без специального анкера.

По-другому анкер могут называть рамным дюбелем, конструкция которого представляет собой своеобразный дюбель с конусообразной потайной головкой. Это дает возможность применять анкер на фронтальной части бруса незаметно.

Производят рамный дюбель из металла, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Такой анкер применяют также для сквозного крепежа, когда элемент крепления проходит сквозь дерево прямо к бетону. Размер дюбеля может быть разным.

Использование крепежей для бруса подразумевает ряд положительных сторон:

  1. Крепление выпускается с разными типоразмерами. Это дает возможность применять изделия практически в любом деревянном строительстве, начиная от одноэтажного простого и заканчивая сложным дизайнерским.
  2. Простота монтажа. Поскольку для креплений не нужны специальные строительные инструменты, то осуществить эту работу способен практически каждый.
  3. Долговечность и качественность. Применять подобные крепежи для дерева начали примерно 80 лет назад, что дает определенные гарантии на элементы.
  4. Сохраняет целостность стройматериала. Применяя крепеж, отпадает необходимость в выполнении пропилов, а значит, древесный материал не повреждается и не теряет своих характеристик.
  5. Доступность элементов. Крепёж для бруса недорогой и купить его можно практически в любом строительном магазине.

Сегодня все чаще применяется для строительства бань, дач и домов. Это объясняется тем, что материал с большим сечением становится качественнее и может конкурировать с бревном. При возведении стен особое значение имеет надежное скрепление.

Использование профилированного бруса обеспечивает экономию усилий и времени, легкость сборки строения. Такая технология имеет мало отличий от Но монтаж и отделка производятся намного легче и быстрее, при этом данный материал во многих регионах отличается большей доступностью. между собой является одним из самых важных этапов, от которого напрямую зависит прочность конструкции.

Ключевые моменты

При возведении стен задача стыковки возникает в двух случаях: при наращивании (сплетении) материала по длине и связке углов здания. Стыковка бруса в углах имеет наибольшее значение. Во время ее осуществления идет закладка надежности дома, его размеров, дизайна и качества стены.

Существует два типа стыковок: без остатка и с остатком. Последний основывается на том, что торец выходит на установленную длину за место углового скрепления. Своеобразное деревянное утепление угла, особенно заметное во время ветра, является главным достоинством такого способа. Помимо этого, благодаря такому исполнению создается оригинальный дизайн, имеющий своих ценителей.

Под сплетением без остатка подразумевается расположение торцов на одном уровне с плоскостью стены. Главное достоинство заключается в экономии строительных материалов и уменьшении размеров постройки.

Для любого типа продукции правила соединения являются общими, это может быть профилированный или клееный брус 150х150, просушенный или с естественной влажностью. В ходе установки сруба не должен использоваться один и тот же метод. Разные элементы строения имеют собственную методику скрепления. Во время закупки материалов стоит помнить о том, что образцы для хорошего утепления должны иметь разный размер, в частности параметры сечения.

Инструменты

Для того чтобы осуществить соединение бруса между собой своими руками, вполне подойдет механизированный обычный инструмент, который есть у многих:

  • Набор стамесок. В магазинах, несмотря на обширный выбор, не всегда удается отыскать инструмент с необходимыми параметрами. Решить проблему можно, заказав его у кузнеца или сделав самостоятельно.
  • с электрическим или бензиновым приводом. При ее отсутствии возможно применение циркулярной ручной пилы с приводом электрического типа, но при этом устройство должно иметь максимальную глубину пропила не меньше, чем полдерева.
  • Топор, киянка, молоток.

Выполняли рубку углов раньше при помощи одного топора, но на это уходило много сил и времени. Благодаря современным инструментам уменьшаются временные затраты на работу и упрощается труд.

Виды соединения бруса

Закрепление пазами прямоугольного вида является наиболее известным методом стыковки. У такого варианта сплетения есть три разновидности, самая простая из них — это односторонний способ соединения. В данном случае вырезается на боковой стороне прямоугольный небольшой паз. Два соединяемых изделия должны иметь идентичные габариты паза. Их размер соответствует ширине используемого материала, глубина составляет половину высоты. Боковые стороны брусьев во время стыковки паз в паз должны быть на единой плоскости без выступов. Длина остатка выявляется дистанцией от начала паза до торца балки.

Другим вариантом является двухсторонний тип сплетения. Паз нужно пропилить на двух краях, противолежащих друг другу. Его глубина должна равняться ¼ высоты самого бруса. Обеспечивает такая сборка бруса качественный монтаж.

Четырехстороннее скрепление представляет собой вырезание паза на каждой грани. При этом верхние и нижние пазы должны иметь глубину в ¼ высоты бруска. Предельная плотность соединения брусьев обеспечивается именно этим методом.

Стыковка на коренных шипах, специальных шпонках и сведение бруса встык считаются самыми популярными вариантами соединения без остатка. Последний из них является самым легким, но ненадежным. Торец бруска в данном случае упирается в бок другого (они далее меняются местами). Используются металлические скобы для крепления бруса или гвозди. При таком монтаже прижатие торца плохо контролируется, это оказывает влияние на качество последующей обработки и обеспечение перпендикулярного расположения узловых элементов. Оправдан такой метод при возведении небольших хозяйственных построек.

Вариант “вполдерева” более надежный, в нем используется накладка брусьев, при которой на их концах осуществляется пропил длиной, соответствующей ширине данного материала. Концы брусков, таким образом, вклиниваются друг в друга. При помощи крепежа укрепляется точка соединения.

Коренные шипы

Основывается данная методика на создании шипов и гнезд, подходящих для них. В центре торца на краю одного элемента для соединения вырезается шип. Равняется его длина ширине материала. На другом бруске, соответственно, формируется паз размером, подходящим для шипа. Во время стыковки паз в паз с усилием загоняется шип. Чаще всего с целью утепления углов перед закреплением закладывается льноджутовый материал.

Соединение “ласточкин хвост” является одним из вариантов такой стыковки. Изготавливаемый шип в данном случае имеет трапециевидную форму, которая расширяется наружу. Аналогичную форму имеет паз. Такой стык отличается большей надежностью и плотностью.

Некоренной шип для закрепления

В отличие от коренного варианта, он имеет вертикальное расположение. Такой шип при соединении оказывается на внутренней стеновой поверхности. Поперечный подходящий паз формируется на боковой плоскости другого бруса. Соединение бруса между собой заключается в стыковке с шипом.

Удлиненные шпонки для соединения бруса

Особое распространение приобрел метод, заключающийся в сочетании креплений на шипах и встык. На торце одного бруса в данном варианте вырабатывается паз под шпонку. Формируется подобный элемент сбоку другого бруса в поперечной линии. Каждая балка упирается в соседнюю. На всю длину пазов вставляется древесная шпонка. Она является квадратом, размер стороны которого составляет треть общей ширины. Монтируется шпонка таким образом, чтобы в одном бруске оказалась одна часть, в другом — другая. Вставляться она может горизонтальным и вертикальным способом, последний более распространен за счет простоты изготовления.

Использование нагелей

В углах строения для увеличения качества соединения используется дополнение в виде усиления штырями, они называются нагелями. Осуществляется их установка внутри брусков, благодаря чему снижается механическая нагрузка и исчезает вероятность деформационных изменений при высыхании. В роли нагеля может выступать арматура или труба из металла, также используются деревянные варианты.

Соединение бруса между собой на коренных шипах чаще остальных имеет упрочнение нагелями. Для подобной стыковки вырезается отверстие в отвесном направлении с диаметром, немного превышающим размер упрочнения. Штырь вставляется в отверстие.

Подбирается размер нагеля в диапазоне от 20 до 50 мм. Необходимость соединения двух рядов определяет требуемую длину.

Скрепление вполдерева

Зачастую при возведении дома появляется необходимость в увеличении длины, данную задачу способны решить различные методики продольного закрепления. Наибольшее распространение приобрели стыковочный способ с коренными продольными шипами и совмещение с названием “полдерева”, от них не отстает и скрепление при помощи косого замка. При создании углов первые два варианта не имеют отличий от подобных методов, за исключением последовательного расположения самих балок.

Продольное скрепление с применением нагеля (вполдерева) является качественным и простым способом. Осуществление процесса отличается достаточным удобством. Горизонтально размещается стык брусков и просверливается несколько отверстий при помощи дрели. Вставляются в отверстие круглые штифты из древесины с диаметром до 25 мм. Для обработки места стыковки может использоваться клей. Древесный нагель с дальнейшим склеиванием применяется также для скрепления с коренными шипами.

Сложностью в осуществлении отличается соединение при помощи косого замка. Изготавливается скос на конце, при этом на одном деревянном элементе образуется паз, а на другом — шип.

Теплое угловое соединение

Во время соединения брусьев стоит уделить внимание утеплению стыков. По причине неточностей в пазах, неуплотненных стыков в местах скрепления тепловая защита снижается. Чтобы избежать этого, можно применять Для его создания размещается теплоизолятор в виде льняных волокон или пакли в стыках между балками. Это должно осуществляться в процессе монтажа теплого угла.

Существует много методов, позволяющих изготавливать углы стен, стыковать брус 150х150 во время его наращивания. Главным фактором, который определяет качество всех работ, является правильный монтаж. Выбор необходимого способа зависит от типа постройки и условий эксплуатации.

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.


Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

  1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов . Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
  2. Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м . Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращиванияКраткое описание технологии

Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.

Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.

Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

  1. Диаметр и длина шпилек . В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле d ш = 0,25×S , где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

  2. Длина нахлеста досок . Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

  3. Расстояние между отверстиями для шпилек . Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

  4. Количество стягивающих шпилек . Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Соединение бруса и бревен в одну целую конструкцию является ключевым этапом строительства зданий и сооружений. Для осуществления данной процедуры используются различные методы и способы, которые подбираются индивидуально для каждого вида строения. Правильная укладка бруса влияет на общий срок эксплуатации и надежность сооружения, поэтому выполняя сборку венцов деревянных зданий специалисты пользуются определенными методами и правилами.

Зачем нужна правильная стыковка бруса и бревен?

Правильная стыковка материалов бруса и бревен во время постройки деревянного здания необходима для обеспечения общей надежности сооружения. Применение специальных правил соединений позволяет улучшить несущую способность дома по углам, а также увеличить общую жесткость конструкции. Для каждого типа пиломатериала способ соединения элементов подбирается индивидуально. Также правильная стыковка может понадобиться в тех случаях, когда стандартныхразмеров материалов недостаточно для возведения конкретной конструкции. Чтобы нарастить бревна или брус по длине необходимо осуществить правильную их укладку, которая будет обеспечивать хорошую жесткость и надежность соединения.

Способы соединения бревен

Бревно представляет собой круглый пиломатериал из которого возможна дальнейшая постройка сруба. Бревна обладают большим сроком службы, поэтому применяются для сооружения различных типов зданий. Технология постройки из данных материалов является самой старой и практичной. Соединение элементов может происходить по двум основным методам: с вылетом и без вылета. При использовании 1-го метода часть уложенного бревна будет выступать на крайнюю плоскость стены, что придает зданию общий уникальный эстетичный вид и определенный стиль. В случае применения второй технологии пиломатериалы укладываются таким образом, чтобы в конце получились идеально ровные углы. Преимущество укладки с вылетом в том, что такая конструкция обладает большей устойчивостью и защищенностью от воздействия внешних факторов.

Основные способы укладки цельных бревен:

  • В чашу или обло.
  • В охряп.
  • В сибирскую чашу или в охлоп.
  • В лапу.

Данные методы являются наиболее надежными и популярными, поэтому активно применяются для укладки бревен с выступом наружу. Однако, такой вариант установки требует гораздо больших затрат пиломатериалов.

Способ соединения бревен №1: «В чашу или обло»

Данный метод соединения пиломатериалов является самым старым, проверенным временем и надежным вариантом для постройки жилых и технических зданий.

Технология имеет три основных подвида:

1. В полдерева – наиболее простой способ соединить угол. Помимо основной вырезанной чаши требуется выстругать дополнительный паз продольного типа под установку последующих бревен. Для уплотнения крепления между бревнами укладывается любой материал для конопатки готового сруба.

Соединение бревен: простая чаша — в полдерева

2. Заоваленный гребень – вариант похож на укладку «в полдерева», однако отличается местом выреза под основной продольный паз. При таком способе монтажа крепежные вырезы делаются снизу, что обеспечивает максимальную герметичность шва.


Соединение бревен: простая чаша — заоваленный гребень

3. В курдюк – является модернизацией «овального гребня». Данный вариант соединения предусматривает вырезание дополнительных выступов внутри выреза, которые будут обеспечивать наилучшую стыковку бревен на углах.


Соединение бревен: простая чаша — в курдюк

Методика укладки достаточно проста и не требует использования дополнительных материалов. В верхней части бревен вырезается специальный круглый паз, который по форме напоминает чашу (ранее вырез назывался «обло»). Каждое последующее бревно закрепляется в готовом пазе. Таким образом может сооружаться сразу несколько стен одновременно.

Готовые здания построенные с использованием данного способа укладки бревен:



Главным преимуществом укладки «в чашу», является то, что для постройки здания могут применяться бревна любого качества и сорта. Данный метод применяется как для быстрого возведения жилых зданий, так и для сооружения технических помещений. Каждый вариант является универсальным и популярным в использовании.

Способ соединения бревен №2: «В охряп»


Способ соединения бревен — «в охряп»

Способ стыковки бревен «в охряп» является достаточно надежным, при условии соблюдения общей технологии укладки сруба. Главным плюсом данного варианта является высокая устойчивость угловых соединений. За счет пазов, которые вырезаются на бревнах здание обладает хорошей устойчивостью и герметичностью швов. Во время вырезания нижние пазы оборудуются небольшими выемками и зубцами.

Соединение бревен способом «в охряп», считается средним вариантом между основным соединением пиломатериалов с выступом наружу и без выступа. При постройке зданий с использованием такого варианта укладки практически не требуетсядополнительная обработка промежуточных швов.

Способ соединения бревен №3: «В охлоп или сибирскую чашу»

Соединение типом «в охлоп» или «сибирская чаша» представляет собой универсальную технологию, которая очень похожа на способ устройства «в полдерева». Данный вариант не требует особых знаний и навыков и является достаточно простым в обустройстве. Перед укладкой каждое бревно проходит обработку, в частности в нижней части вырезаются специальные чаши. В изготовленных чашах специалисты выстругивают дополнительный глубокий продольный паз.


Соединение бревен «в охлоп» или «сибирскую чашу»

С помощью данного паза будет осуществляться крепление верхнего бревна. Главной особенностью и отличием укладки пиломатериалов «в охлоп» является то, что место вырезки чаши может меняться в венце, в зависимости от потребностей конструкции. Чаще всего чашу вырезают в нижней части бревна.

Готовая конструкция отличается высокой герметичностью швов, а также прочностью и несущей способностью углов.

Способ соединения бревен №4: «В лапу»

Данный вариант соединения не предусматривает излишние выступы бревен за общую плоскость стены. Угол построенный таким образом будет иметь строгие очертания и геометрическую форму. Технология установки в целом похожа с методом монтажа бревен «в охряп», однако имеет некоторые конструктивные отличия.

Существует два подвида соединения круглых бревен без выступов:

  1. Лапа с присеком.
  2. Ласточкин хвост.

Угловой тип монтажа круглых бревен является самым сложным и представляет собой довольно непростую систему пазов и каналов, которые обеспечивают максимально надежную фиксацию всех венцов основы между собой.

Каждое бревно перед процедурой установки подвергается подрезке в определенных плоскостях, в частности поверхность подрезается в местах соединений и по торцам. С помощью специального инструмента на торцах бревна формируются пазы для крепления. За счет данных пазов осуществляется надежное соединение крупных бревен между собой.

В свою очередь вариант крепления «ласточкин хвост» является достаточно простым по технологии изготовления, однако требует определенных навыков установки. Каждое бревно монтируется с учетом наклонов шипов, которые должны обеспечивать расклинивание соединений. За счет такого варианта монтажа повышается общая устойчивость здания.

Способы соединения бруса

Брус — это пиломатериал из натуральной древесины квадратной или прямоугольной формы с диагональным сечением не менее 100 миллиметров. Менее 100мм. — это брусок

За счет обработанных торцов и боковых сторон считается наиболее универсальным и широко применяемым материалом в строительстве. Из бруса можно построить фактически любое здание, при этом технология установки является довольно простой и надежной. Главным преимуществом данного пиломатериала в сфере строительства считается его легкость монтажа и механической обработки.

Всего существует 4 основных способа соединения:

  1. Соединение с остатками.
  2. Соединение без остатка.
  3. Т-образное.
  4. Продольное.

Как и у бревен, брус может закрепляться с выступами и без выступов. При этом в зависимости от конкретной конструкции здания подбирается лишь одна технология соединения материалов.

Способ соединения бруса №1: «С остатком»

Технология соединения деревянного бруса «с остатком» может применяться только для вариантов установки «в обло».

«В обло» — брусья устанавливаются с остатком материала за пределами общей плоскости стенки.

Всего существует три основных системы монтажа бруса «в обло»:

  1. Односторонний тип соединений.
  2. Двухсторонний.
  3. Четырехсторонний.

Одностороннее считается самым простым и легким в установке. Для этого сверху бруса с помощью специального инструмента вырезается поперечный паз, общая ширина которого равняется по ширине пиломатериала. Установка и крепление каждого последующего ряда осуществляется благодаря данным пазам.


Двухстороннее является более практичным соединением. При обустройстве бруса с помощью данной технологии пазы вырезаются с двух сторон. Глубина и номинальная ширина паза подбирается в зависимости от высоты и ширины самого материала, однако минимальное значение не должно быть менее 1:4 высоты бруса. Два паза обеспечивают большую надежность всей конструкции.


Четырехстороннее это наиболее сложный, но эффективный способ соединить брус. В данном случае специальные пазы выпиливаются со всех 4-х сторон бруса. Выпиливание занимает достаточно продолжительное время, однако благодаря такой обработке возможно обеспечить максимальную плотность прилегания пиломатериала друг к другу. За счет большой плотности сооружения углов здание является наиболее прочным и конструктивно устойчивым к различным воздействиям.


Способ установки бруса №2: «Без остатка»

Соединение деревянного бруса методом «без остатка» применяется в общем строительстве достаточно редко так, как надежность данного способа несколько ниже, чем стыковка «в обло». Технология успешно используется при сооружении малоэтажных жилых и технических зданий.

Существует три основных подвида монтажа бруса «без остатка»:

  1. Встык.
  2. На шпонки.
  3. На коренные шипы.

Каждый из способов используется индивидуально, однако наиболее надежным из трех видов является метод соединения «встык».

Монтаж бруса «встык»

Установка брусьев «встык» является надежной и успешно применяется при строительстве жилых гражданских, малоэтажных зданий и прочих технических сооружений.


Надежность обусловлена тем, что пиломатериалы укладываются торцами и надежно сбиваются специальными металлическими скобами, спицами или крупными гвоздями. Общая несущая способность такой конструкции будет зависеть от ровности торцов, поэтому при использовании данного способа необходимо обрезать торцы строго под углом. Как правило, вне зависимости от ровности бруса такой вариант установки обязательно потребует дополнительную обработку соединительных швов для увеличения герметичности стен.

Монтаж бруса «на шпонки»

Соединение бруса на специальные шпонки является предпочтительным вариантом при строительстве небольших технических и жилых зданий. При использовании данного способа на брусьях вырезаются специальные прорези и отверстия, в которые в дальнейшем вставляется шпонка определенного размера. Брусья укладываются торец к торцу и соединяются шпонками. Размер прорези должен быть с учетом углубления вглубь пиломатериала на 8-15 сантиметров, в зависимости от размера бруса. Шпонка изготавливается из твердой древесины, чаще всего из дуба или клена.


Стоит отметить, что соединение с помощью деревянных шпонок может выполняться не только горизонтально, но и по вертикали и под определенным углом. При обустройстве стен рекомендуется комбинировать все возможные варианты.

Монтаж бруса «на коренные шипы»

Установка деревянного бруса «на коренные шипы» является популярным способом соединения углов и стен, который применяется в сфере промышленного и гражданского строительства. Данный вариант широко используется за счет высокой устойчивости соединений. Для установки выбирается брус определенного сечения с отсутствием деформаций по плоскостям. На торцах бруса вырезаются специальные шипы, которые предназначены для соединения двух пиломатериалов.


Во время нарезки шипов следует учитывать то, что обрабатываемая поверхность должна быть максимально ровной относительно другому торцу бруса, с которым планируется соединение. Стыковка осуществляется торцами друг к другу, а между шипами прокладывается уплотнительный материал. В качестве уплотнительного материала можно использовать мешковину, джут или любой другой подходящий материал.

Способ соединения бруса №3: «Т-образное»

«Т-образное» — соединение часто применяется в тех случаях, когда требуется сооружение внутренних или наружных перегородок. Изготовление Т-образного торца занимает меньше времени, чем вырезание специальных пазов в бревнах.

Всего существует 4 вида Т-образных соединений:


Каждый из способов подбирается индивидуально с учетом всех особенностей конструкции и типа здания. Вставные шипы должны изготавливаться из породы древесины на порядок жестче, чем древесина из которой изготовлен брус.

Способ монтажа бруса №4: «Продольное соединение»

В отличии от углового соединения, продольное используется чаще всего при сооружении габаритных стен, когда стандартной длины материала недостаточно и требуется «дорастить» до проектного размера. Наиболее надежным и эффективным способом увеличить длину бруса считается его последовательное соединение с помощью пазов.

Всего существует 4 вида продольного соединения:

  1. В полдерева – применяется для соединения бруса при строительстве нежилых зданий технического назначения. Брусья крепятся с вырезкой пазов, которые в дальнейшем скрепляются с помощью стальных гвоздей под углом 45 градусов.
  2. С коренным шипом – считается наиболее надежным способом закрепить два материала по горизонтали. Для этого один торец бруса подвергается вырезанию специального паза, а на втором формируется специальный шип. Две готовых части соединяются образуя цельный брус.
  3. С продольным шипом на шпонке – обеспечивает надежное соединение бруса по всей его длине. Технология полностью аналогична угловой установке пиломатериала. Два торца подвергаются вырезанию паза под специальный шип.
  4. С косым замком – наиболее надежное и сложное соединение, которое требует обработки двух частей бруса. На одной части бруса нарезаются специальные шипы и зацепы, а на второй пазы для их крепления. Таким образом соединенные детали образуют крепкий замок.

При изготовлении шпонок, которые используются для соединений необходимо использовать твердые породы древесины (чаще всего дуб, клен или ясень). Дополнительно для надежности креплений применяются уплотнительные материалы. Соблюдение всех технологий является гарантией долгой безаварийной эксплуатации здания.

Видеоматериалы

Распространенные способы соединения брусьев | МечтаСтрой

Брусья принято скреплять по отработанным схемам без использования гвоздей либо шурупов. Причина – нежелательность контакта металла с деревом, поскольку в будущем может появиться коррозия.

Брусовые дома в настоящее время очень популярны, и специалисты, принимая во внимание традиционный опыт, разработали несколько надёжных проверенных способов крепления брусьев. Они зависят от обработки и сорта древесины.

Продольное соединение

Они применяются, если длина стены больше стандартной и есть необходимость удлинения бруса без выхода за рамки одного венца. Такое крепление минимизирует возможные нестыковки элементов и предотвращает отклонения от центральной оси. Наиболее качественным и в то же время трудноисполнимым является соединение «косой замок».

Угловое соединение

Оно призвано надёжно скрепить углы стен для предотвращения перекоса дома.

Существуют типы:

  • «В лапу». Брус укладывают так, что концы его находятся на уровне стены. Это экономичный способ, в результате которого получается аккуратная стена;
  • «В чашу». Концы брусьев выходят за пределы стен. Материала расходуется больше. Но дом получается более тёплым и устойчивым к атмосферным явлениям;
  • «Встык». Применяются плоские крепежи из металла. Однако в дальнейшем есть риск возникновения зазора и разрешение древесины из-за попадания влаги;
  • Т-образное соединение шип-паз. Используется для выполнения внутренних перегородок, если предполагается усиленная нагрузка на внутренние стены.

Венцовое соединение

Благодаря данному способу вертикально расположенные брусья плотно прилегают друг у другу. Используются вставные нагели, металлические штыри, скобы, саморезы.

Выполнять работы должны только опытные специалисты. Важно использовать только качественный строительный инструмент – это позволит избежать ненужных проблем в ходе строительства. Также необходимо принимать во внимание климатические условия. Они могут не только помешать выполнению работ, но и испортить материал.

Также желательно заранее узнать о специальных составах для обработки древесины и подобрать подходящий, надёжно защищающий строение от возможных неприятностей, связанных с конкретной местностью.

Вообще же для соединения используют нагели, шипы, скобы, саморезы и др. Нагели производят из твёрдых пород дерева. Работая с нагелями, не забудьте оставить небольшой запас в вертикальной плоскости. Причина – древесина со временем усохнет и уменьшится в размерах. Детали из металла применяются по причине их невысокой стоимости и лёгкости монтажа. Но они могут спровоцировать деформацию и гниение древесины, поэтому их необходимо антисептировать.

Различные пазовые замки в совокупности с шипами и шпонками обеспечивают надёжное соединение. Однако, данный способ весьма трудоёмок и сложен, т.к. требует чёткости и точности выпиливания. Неопытный строитель скорее всего не сможет сделать шип-паз различных форм для обеспечения ровности и герметичности. По этой причине для любого плотника так важны навыки и постоянное обучение. Строительство можно упростить, закупив подготовленный брус. Строителю останется только вставить брус в замок.

Дом из бруса строится не очень быстро. Однако результат стоит того. Жить в экологически чистом и уютном доме – ни с чем несравнимое удовольствие.

Отделка каркасных домов блок-хаусом

Каркасные дома набирают всё большую популярность в наше время. Это связано не только с простотой и надёжностью строительства, но и богатым выбором отделочных материалов, способных придать постройке именно тот вид, который хочется владельцу. В данной …

Читать далее…

Деревянные соединения: a между балками и стойками (Т-образное соединение внахлест), b …

Контекст 1

… соединение деревянных балок и деревянных столбов и соединение диагоналей материализуется через Т- столярные изделия внахлест и железные гвозди (рис. 3а). В некоторых случаях соединение диагоналей осуществляется не посредством столярных соединений, а, скорее, одна диагональ компактна (то есть один сплошной элемент), а вторая состоит из двух отдельных частей (двух элементов), как показано на рис.3б, т.е. соединение стыками [21]. Такая детализация обычно связана с более низким качеством строительства. …

Context 2

… и деревянные столбы и соединение диагоналей материализованы посредством Т-образного столярного соединения внахлест и железных гвоздей (рис. 3a). В некоторых случаях соединение диагоналей осуществляется не посредством столярных соединений, а, скорее, одна диагональ компактна (то есть один сплошной элемент), а вторая состоит из двух отдельных частей (двух элементов), как показано на рис.3б, т.е. соединение стыками [21]. Такая детализация обычно связана с более низким качеством строительства. Т-образное столярное соединение внахлестку, усиленное L- или Т-образными углами, близко к монолитному, то есть противодействующее моменту …

Контекст 3

… Обычно каждой опоре соответствует один деревянный столб на расстоянии нескольких сантиметров от стен (рис. 2). Такое небольшое расстояние между деревянными столбами от стен является результатом цоколя основания столбов, которое обычно находится на компактном массивном камне, имеющем соответствующую изогнутость и обычно оборудованном тонкими металлическими пластинами, которые зажимают основание колонны (рис.3в). Эти деревянные столбы соединяются с балками, а также с каменными стенами верхнего этажа с деревянным каркасом. Таким образом, балки перекрытий и каменные стены с деревянным каркасом поддерживаются как первичной, так и вторичной системой. Это сложное соединение реализуется путем встраивания балок перекрытия в неармированную кладку …

Context 4

… 5b) обладает значительной способностью смещения из-за пластичности древесины. Активация вторичной системы при превышении смещаемой способности неармированных опор первого этажа каменной кладки добавит запас смещения, который позволяет конструкции выдерживать наведенную энергию от сейсмического возбуждения.Ссылаясь на рис. 3, рассматриваются два ограничивающих случая для торцевых ограничений колонны, т.е. полностью зажатые или свободные до …

Контекст 5

… 1600 кН / м 3 для горизонтального с учетом структуры грунта взаимодействие (SSI) [38,39]. Фундамент здания неармированного каменного опора первого этажа имеет размеры, показанные на рис. 11. В этом случае, когда учитывается SSI, предполагается, что ограничения опор закреплены на концах в соответствии с деталями, показанными на рис.3c [20,35]. Естественный период исходной системы с SSI составляет T 1,1, SSI = 0,7 с, а активированная масса теперь ниже (78%). Второй режим представляет собой движение твердого тела и активирует почти оставшуюся часть массы (21%). Кривые пропускной способности двухэтажного здания, смоделированные с помощью SSI, представлены на рис. 10b. Основные отличия от …

Центр CE — варианты подключения деревянных каркасных и массивных деревянных домов

Типы подключения

В деревянных зданиях используются два основных типа соединений: механические и столярные (иногда называемые столярными).В рамках этих категорий существует множество вариаций и, следовательно, широкий спектр вариантов для размещения практически любого дизайна здания.

Механические соединения

Механические соединения, используемые в деревянных зданиях, можно разделить на три основные категории: дюбели, металлические соединительные пластины со встроенными зубьями и сдвиговые. Также существует ряд патентованных соединений, сочетающих в себе характеристики каждого из этих типов.

Фотографии: Josh Partee Photography

Разработанный Path Architecture, Radiator — одно из первых пятиэтажных офисных зданий с деревянным каркасом, построенных в Портленде, штат Орегон., с начала 1900-х гг. Изготовленные стальные ковшовые соединители с болтами использовались для соединения клееной балки с балкой.

На этой диаграмме показаны 10 гвоздей, все обозначаемые как 10d, и каждый с потенциально разными характеристиками. Таким образом, определение гвоздя 10d непонятно.

Крепеж дюбельный. Деревянные элементы, соединенные с помощью дюбелей, являются, вероятно, наиболее распространенным типом механического соединения, поскольку они эффективны при передаче нагрузок, а также относительно просты и эффективны в установке.Они бывают разных форм, и их прочностные характеристики могут быть рассчитаны с использованием Национальных технических требований к дизайну (NDS) для деревянного строительства. Гвозди обычно используются при относительно небольших нагрузках, например, в многоквартирных домах и легких коммерческих зданиях. Вместо гвоздей можно использовать скобы, но необходимо определить эквивалентную емкость, поскольку NDS не публикует расчетные значения для скоб. Винты могут быть более подходящими, чем гвозди при определенных условиях (например, при воздействии влаги), поскольку они менее склонны к ослаблению и, как правило, обладают высоким сопротивлением ветру при сильном ветре.Деревянные заклепки — это высокопрочные крепежные детали дюбельного типа, используемые в сочетании со специально изготовленными металлическими пластинами.

Соединения с дюбелями передают усилие между элементами посредством комбинации опоры дюбеля и изгиба дюбеля.

  • Гвозди бывают разных типов (например, квадратный гвоздь, обычный гвоздь, хвостовик катка, грузило, кулер), а также несколько гвоздей (в таблице NDS от 6d до 60d). Также существуют фирменные гвозди, уникальные для конкретных производителей. В связи с разнообразием имеющихся гвоздей следует указать вес, тип, диаметр и длину.

Для напольных покрытий APA — Ассоциация инженерной древесины рекомендует использовать систему приклеенных гвоздей, как описано в Руководстве по конструкции из спроектированной древесины. В этой системе клей используется для прикрепления обшивки к элементу основы, будь то пиломатериал или двутавровая балка, чтобы минимизировать скрипы и повысить жесткость из-за действия Т-образной балки. Все гвозди должны быть завершены до схватывания клея. Склеивание не рекомендуется для приклеивания обшивки стен или крыши к каркасу, поскольку это приводит к снижению пластичности. Хотя клеи могут использоваться в классах сейсмостойкости A, B и C с уменьшенным R = 1.5, их использование запрещено в категориях сейсмостойкости D, E и F.

  • Расчетные значения болтов указаны в NDS для пяти диаметров (½ дюйма, 5⁄8 дюйма, ¾ дюйма, 7⁄8 дюйма и 1 дюйм). Диаметры более 1 дюйма не допускаются, поскольку они могут вызвать локальные напряжения в деревянном элементе, которые могут вызвать раскалывание или другие хрупкие разрушения древесины. Болты вставляются в предварительно просверленные отверстия на 1⁄32–1⁄16 дюйма больше диаметра болта. Распространенная ошибка — не оставлять достаточно места для установки гаек или затяжки гаечным ключом или другим динамометрическим устройством.
  • Винты со ступенчатой ​​опорой
  • обычно используются, когда невозможно использовать гайку, необходимую для болтов, или когда требуется усилие извлечения. Их вставляют в предварительно просверленные отверстия. Отверстие с зазором для хвостовика (нерезьбовая часть стягивающего винта) должно быть того же диаметра, что и хвостовик, в то время как проходное отверстие для резьбовой части представляет собой переменный процент от диаметра хвостовика в зависимости от удельного веса древесины. Поскольку винты с растягиванием могут иметь полную резьбу, NDS принимает довольно консервативные расчетные значения, основанные на меньшем «корневом» диаметре крепежа.Более высокие поперечные нагрузки для винтов с растяжкой могут быть рассчитаны, если проектировщик может обеспечить достаточное удаление резьбы от плоскости сдвига. Для получения дополнительной информации см. Публикацию Американского совета по древесине (AWC), «Применение Технического отчета 12 для резьбовых соединений со шпонкой», Методическое пособие № 1.
  • Деревянные заклепки представляют собой высокопрочные стальные гвозди, обычно оцинкованные горячим способом, с плоской овальной частью стержня и клиновидной головкой. Проходя через предварительно просверленную стальную пластину в древесину, конические головки плотно входят в отверстия.Заклепки необходимо вводить так, чтобы длинная ось была параллельна волокну древесины. Отличный способ распределения нагрузки с помощью нескольких крепежных элементов, их можно использовать в качестве альтернативы большому количеству болтов, что обеспечивает соединение с большей пластичностью и упругостью.

Соединения с современным компьютерным управлением с числовым программным управлением (ЧПУ) обеспечивают возможность точного изготовления соединений. Это особенно полезно при выполнении соединений на больших элементах сложной формы.

Металлические соединительные пластины с составными несколькими рядами зубцов частично проникают в деревянные элементы и используются в основном с изготовленными легкими деревянными фермами.Благодаря этим соединениям нагрузки передаются вблизи поверхности деревянного элемента.

Соединители, работающие на сдвиг , иногда называемые несущими соединителями, обычно используются для восприятия более высоких нагрузок. Они включают разрезные кольца, срезные пластины и зубчатые срезные пластины. Обычно они изготавливаются из чугуна или легких металлов и способны передавать нагрузку, полагаясь исключительно на сопротивление и сопротивление сдвигу древесины в направлении, параллельном или перпендикулярном волокну.Их можно использовать для соединения дерева с деревянными элементами или дерева со сталью, и они могут быть скрытыми или видимыми.

Профилированные с использованием специальных инструментов для обработки разрезные кольца обычно вставляются в круговую канавку на стороне соединения деревянных элементов. Разрез в стальных кольцах позволяет зазору в кольце закрываться или открываться, если деревянные элементы сжимаются или разбухают, чтобы гарантировать, что деревянные элементы и разрезное кольцо остаются в контакте. Болт устанавливается через центр, чтобы удерживать узел соединения вместе.В соединениях с пластинами, работающими на срез, канавки должны быть обработаны с высокой точностью с помощью специальных инструментов, которые углубляют дерево так, чтобы пластины срезались заподлицо с поверхностью. Как правило, срезные пластины и разъемные кольцевые соединения имеют режимы разрушения хрупкой древесины, и их следует избегать в конструкциях, расположенных в районах с высокой сейсмичностью, если проектировщик не применяет упругий сейсмический расчет.

Фирменные подключения. Некоторые из самых инновационных систем подключения являются запатентованными, т. Е. Производятся исключительно одним производителем или разработаны специально для одного здания.В последние годы в этой области наблюдается значительный рост: системы соединений и продукты, разработанные для использования в более крупных и сложных зданиях, спроектированы с учетом экономических, эстетических и экологических преимуществ древесины.

Изготовленные по индивидуальному заказу соединения несущего каркаса, например, обеспечивают неразъемное соединение между двумя элементами каркаса. Как правило, они состоят из гнутой или сварной стали, несущей нагрузку от опорного элемента (через прямую опору) на опорный элемент (посредством опоры фланца подвески, сдвига крепежа или их комбинации).

Готовые металлические соединители обычно используются во всех типах деревянных конструкций. Традиционные крепежные детали, такие как гвозди, болты и заклепки, а также стандартные типы предварительно спроектированных металлических соединителей, такие как металлические подвески, надежны и широко используются, но имеют некоторые ограничения в больших многоэтажных зданиях, которые новые проприетарные системы призваны преодолеть. . Например, более новые системы часто бывают скрытыми, что делает их огнестойкими, если они располагаются достаточно глубоко под поверхностью древесины.Они могут быть разработаны для многократного использования без снижения прочности древесины, и они могут быть либо более жесткими, либо более гибкими, в зависимости от области применения.

Одним из примеров запатентованного продукта, который становится широко используемым, особенно в конструкции из поперечно-клееной древесины (CLT) и клееных конструкций (см. Врезку на стр. 8), является саморез или самосверлящий шуруп. Ряд производителей в Северной Америке, Европе и Японии производят их с различными характеристиками, во многих формах и размерах.Они обладают повышенной твердостью для более высокой боковой нагрузки и имеют разную грузоподъемность для различных применений. Основным преимуществом является то, что их можно забивать в дерево без направляющих отверстий, используя обычную ручную дрель. Это снижает риск ошибок в полевых условиях и повышает эффективность и надежность.

Готовые соединители производятся производителями компонентов, которые имеют исчерпывающие каталоги продукции, подходящей для различных областей применения. Категории, в дополнение к ранее упомянутым, включают анкеры для обрамления, прижимные устройства, ремни и стяжки.Многие компоненты изготавливаются из формованного листового металла, толщина которого увеличивается с увеличением нагрузки. Конкретные требования к гвоздям и креплению устанавливаются производителями и должны строго соблюдаться при разработке. полная емкость подключения.

Эталонные расчетные значения для механических соединений приведены в различных источниках. NDS содержит справочные расчетные значения для дюбельных соединений, таких как гвозди, болты, шурупы, шурупы для дерева, разрезные кольца, срезные пластины, выколотые болты, выколотки и деревянные заклепки.Расчетные значения для проприетарных соединителей представлены в отчетах об оценке кода.

Столярные изделия

Традиционные столярные соединения (также известные как столярные соединения) обычно создаются путем вырезания пазов, отверстий и язычков в соединенных элементах так, чтобы они блокировались, например, с помощью пазовых / шиповых и косых соединений. В этих типах соединений силы в принципе передаются на сжатие / подшипник. Для заблокированных соединений при растяжении требуются деревянные или металлические штифты или ключи для предотвращения разъединения.Соединения с натяжением часто сводятся к минимуму, а в некоторых случаях используются металлические ленты и болты для достижения лучшего соединения, в основном для длиннопролетных ферм крыш в исторических сооружениях. В правильно спроектированном соединении столярных изделий имеется достаточное количество блокировок, затяжки соединений и трения из-за собственного веса и дополнительной поддержки стен, контрфорсов и соседних зданий для расчета как гравитационных, так и боковых сил, связанных с ветром или сейсмическими явлениями.

В то время как столярные соединения довольно распространены в одноэтажных домах, коммерческих и рекреационных сооружениях, для современных многоэтажных тяжелых деревянных зданий редко используются.Одна из причин заключается в том, что эти соединительные системы требуют высокоразвитых навыков, обычно присущих только опытным плотникам. Такие соединения также трудоемки, что делает их неэкономичными для промышленного производства.

Хотя столярные изделия можно изготавливать с большой скоростью и точностью с использованием технологии компьютерного числового управления (ЧПУ), этот подход не так широко используется в Северной Америке, как в Японии и Западной Европе. Здесь преобладают механические соединения, прежде всего потому, что они могут быть выполнены без дорогостоящего оборудования и относительно легко собраны на месте.

Одним из преимуществ столярных соединений является то, что они часто полностью изготавливаются из дерева. Если соединение подвергается воздействию влаги и высыхания, изменение размеров деревянных деталей будет аналогичным. В соединении дерево / сталь, подверженном одинаковой влажности / сушке, могут быть различия между деревом и сталью.

Фото: Gensler, Премия WoodWorks Wood Design 2015, Фотография Мэтью Миллмана

В аэропорту Джексон-Хоул в Джексоне, штат Вайо.встроенные стальные ножевые пластины со структурными винтами обеспечивают передачу нагрузки в соединениях распорки с балкой.

Как избежать потенциальных проблем

Вырез

Хотя вырубка является важной техникой в ​​традиционных столярных изделиях и может потребоваться в полевых условиях по ряду причин, любые выемки или отверстия в полевых условиях, которые не сделаны должным образом или которые отклоняются от утвержденных чертежей, могут значительно снизить производительность даже правильно спроектированный член. NDS содержит руководство по надрезам, а в деревообрабатывающей промышленности подготовлены обширные технические примечания с рекомендациями, касающимися размеров надрезов, подходящих для различных материалов.Например, для клееного бруса концевые надрезы ограничиваются 1⁄10 глубины элемента или 3 дюймами, в зависимости от того, что меньше. При использовании выемки конструкторам следует рассмотреть возможность закручивания стягивающего винта или самореза на расстоянии 6–8 дюймов от подшипника, проходящего мимо нейтральной оси. В случае возникновения трещины винт не даст ей продвинуться по длине балки и будет действовать как поперечная арматура.

Воздействие влаги

Древесина расширяется и сжимается в результате изменений ее равновесной влажности (EMC).Расширение деревянного элемента в направлении, параллельном волокну, минимально; однако изменение направления, перпендикулярного волокну, может быть значительным и должно учитываться при проектировании и детализации соединения. Общее практическое правило заключается в том, что древесина будет испытывать изменение на 1% в радиальном или тангенциальном направлении на каждые 4% изменения содержания влаги. Номинальный размер 2х12, например, может уменьшиться по глубине из-за усадки чуть менее дюйма при изменении ЭМС с 18% до 10%. При проектировании соединений важно спроектировать и детализировать соединение таким образом, чтобы усадка элемента не ограничивалась.В противном случае усадка деревянного элемента может вызвать чрезмерное растяжение перпендикулярно волокнам напряжения и может произойти раскол. Конкретные проблемы, связанные с усадкой, включают:

Соединения балки с колонной: Непрерывные боковые пластины на всю глубину могут вызвать проблемы, поскольку они ограничивают усадку древесины и могут вызвать раскалывание. Решение: меньшие прерывистые боковые пластины передают силы и позволяют древесине двигаться.

Соединения балки с балкой: Для подвесок балки крепежные детали, расположенные в верхней части поддерживаемой балки, могут сдерживать усадку древесины и могут вызвать раскалывание.Решение: крепежные детали, расположенные рядом с нижней частью поддерживаемой балки, могут минимизировать эффект усадки, а верхние выступы обеспечивают поперечное ограничение.

Соединения балки со стеной: Если болты расположены высоко на балке или высоко или низко, натяжение, перпендикулярное напряжениям волокон, может вызвать раскол. Решение: болты в нижней части балки, желательно с прорезями, учитывают усадку древесины. (Доступны различные предварительно спроектированные соединения с предварительно просверленными отверстиями с прорезями.)

Еще одна проблема, связанная с влажностью, — это незащищенный конец зерна. Это может привести к задержке и возможному распаду даже в климате с малым количеством осадков. Решения: Перенаправьте поток воды вокруг соединения. Используйте обработанные консервантами или натуральные устойчивые к гниению изделия из дерева. (Если используется древесина, обработанная консервантом, после всех полевых разрезов необходимо нанести консервант.) Используйте торцевые заглушки и гидроизоляцию. Обеспечьте приток воздуха и сушку, например, за счет детализации дренажных отверстий или щелей в соединителях коробчатого типа или поддерживая зазор не менее ½ дюйма.между деревом и бетоном или каменной кладкой.

Фото: Crescent Communities

Crescent Terminus, Атланта, Джорджия
Архитектор: Лорд Эк Сарджент

Терминология деревянного каркаса | Ключевые термины, которые нужно знать о деревянных домах


Фото: Джеймс Рэй Спан. Посмотрите больше об этом доме здесь.

Вам не нужно быть экспертом по деревянному каркасу, чтобы иметь возможность идентифицировать различные части конструкции вашего дома или оценить уникальную красоту его различных компонентов.Большинство владельцев быстро усваивают эти термины, потому что они очень гордятся своими домами, которые часто состоят из подписи столбов, балок, ферм, украшений и других вариантов обрамления.
Там, где дома традиционной постройки обычно содержат тысячи отдельных деревянных деталей, все из которых исчезают из поля зрения при нанесении внутренних отделанных поверхностей, дома с деревянным каркасом могут содержать менее 200 ключевых структурных компонентов, которые остаются видимыми жильцам после завершения строительства дома.И хотя архитектура со временем развивается, а конструкции каркасов могут сильно отличаться от дома к дому, технические названия или номенклатура, используемые для обозначения каждого из этих важнейших компонентов, неизменны и передавались строителями каркасов на протяжении веков.

Содержание:

Перейти к …


Фото: любезно предоставлено Yankee Barn Homes. Посмотрите больше об этом доме здесь.


Ключевые термины по деревянному каркасу:

ЗАЛИВ. Для повышения эффективности строительства и использования материалов деревянные каркасные конструкции обычно возводятся коробчатыми секциями, называемыми отсеками, состоящими из двух изгибов (по одному на каждом конце) вместе с дополнительными элементами каркаса, которые соединяют изгибы и образуют конструкцию.

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

ИЗГИБ. Каждый изгиб образует торцевую стенку пролета. Подобно отдельным ломтикам в буханке хлеба, изгибы полностью проходят через конструкцию от одного конца до другого и от основания фундамента до самого верхнего гребня и служат основными несущими узлами в деревянном каркасе.Изгибы обычно строятся ровно на земле или настиле пола, а затем поднимаются в вертикальное положение с помощью крана (или многих других желающих).

КАМЕРА. Плоская кромка под углом 45 градусов, строганная или фрезерованная вдоль внешней или «передней» кромки древесины. Хотя фаски в основном являются декоративными, они часто размещаются там, где пассажиры могут соприкоснуться с остро обрезанными, открытыми углами и краями древесины, чтобы предотвратить травмы.

ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО. Древесина, используемая в деревянных каркасах, часто встраивается в раму вскоре после резки, когда она еще «зеленая», без какого-либо промежуточного периода сушки.Столярные изделия, используемые в такой раме, должны затягиваться и становиться прочнее по мере того, как эта зеленая древесина сохнет и дает усадку в раме. Иногда пиломатериалы сушат на воздухе в защищенных от атмосферных воздействий помещениях, чтобы удалить влагу и уменьшить их до номинального конечного размера, или сушат в печи в нагретой среде до почти мебельного состояния.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

ПЕРЕРАБОТАННАЯ ДРЕВЕСИНА. Древесина, которая утилизируется в целости и сохранности из старых деревянных каркасных зданий, таких как сараи, мельницы и фабрики, а затем повторно используется или перерабатывается в новую структуру.Владельцы часто платят больше за уникальный внешний вид и качества состаренной или «старинной» древесины.

ДЕРЕВО. Согласно стандартной классификации пиломатериалов, древесина — это отрезок цельной древесины со стороной более пяти дюймов в поперечном сечении. Конструкция мельницы, обозначение требований норм пожарной безопасности, требует обрезки конструкционной древесины минимум на восемь дюймов с каждой стороны. Пиломатериалы используются как взаимозаменяемые как стойки, так и балки в деревянных каркасных зданиях.

ТУННЕЛЬ. Большой деревянный дюбель или колышек, используемый в качестве фиксатора в деревянных столярных изделиях. Слово происходит от описательного термина «гвоздь дерева». В зависимости от прерогатив строителя или владельца открытые колышки либо обрезаются ровно по поверхности древесины, либо остаются неразрезанными, чтобы выступить за пределы для более деревенского вида.

ФЕРМЫ. Расположение горизонтальных и вертикальных деревянных балок, используемых для поддержки крыши, верхнего этажа или балкона. Ферма объединяет и увеличивает несущую способность отдельных бревен, позволяя конструкции охватывать большую неподдерживаемую площадь и выдерживать более тяжелые нагрузки.Доступны различные типы конструкций стропильных ферм, в том числе стропильные балки и ножничные фермы.


Строительная терминология:

ЛУЧ. Любой горизонтальный брус.

BRACE. Эти короткие, расположенные по диагонали деревянные опоры, также называемые коленными распорками, угловыми распорками или ветровыми распорками, используются в качестве усиления в углах рамы для предотвращения сдвига или горизонтального движения.

GIRT. Этот критически важный компонент рамы образует горизонтальную полосу или «пояс» полностью вокруг деревянного каркаса. Часто называемый балкой, изогнутой балкой или балкой балки, он также служит основанием или подоконником для каждого верхнего этажа и часто используется в качестве внешней опорной балки для отдельных балок перекрытия.

ОРУЖИЕ. Также известная как стойка с челюстями, эта уникальная вертикальная опора значительно шире в верхней части, что позволяет образовывать пересечение нескольких балок и опорных элементов.

МОЛОТОЧНАЯ ЛУЧА. Сложная анкерная балка, используемая в «открытых» или несвязанных фермах, часто в сочетании с изогнутой распоркой, которая помогает передавать вес крыши конструкции на стены.

JOIST. Эти горизонтальные балки одновременно несут вес внутреннего напольного покрытия и служат в качестве опоры потолка помещения. Балки поддерживаются основными горизонтальными опорными элементами, такими как балки, и промежуточными несущими балками, такими как летние балки.

КОРОЛЕВСКИЙ ПОСТ. Этот ключевой брус образует центральную точку фермы или геометрического опорного каркаса и часто используется в качестве пересечения для других элементов каркаса. Хотя с технической точки зрения это столб, он обычно подвешивается сверху и редко доходит до пола конструкции.

ТАБЛИЦА. Балка, образующая горизонтальное основание конструкции и служащая фундаментом или точкой крепления для вертикальных элементов каркаса, таких как стойки и стены.

ПОСТ. Любой вертикальный брус.

PURLIN. Верхние секции изгибов деревянного каркаса часто соединяются и укрепляются в горизонтальном направлении прогонами, которые также поддерживают настил крыши.

QUEEN POSTS. Эти вертикальные элементы рамы используются в ферме с двумя симметричными стойками вместо или в дополнение к одной центральной стойке.

РАФТЕР. Кровельные балки, простирающиеся вверх от стеновой плиты до самой верхней балки конька, называются стропилами.Иногда стропила и прогоны используются в комбинации. Основные стропила образуют наклонную линию двускатной крыши на каждом изгибе.

КОНЬК. Этот горизонтальный элемент, также известный как коньковая балка или коньковая плита, соединяет изгибы на вершине фронтона деревянного каркаса. Коньковые балки не всегда требуются, и их можно не использовать в некоторых конструкциях.

ЛЕТНИЙ ЛУЧ. Эта балка, которую иногда называют центральной балкой, обычно используется для перекрытия больших открытых пространств и поддержки веса других балок, например, балок в центре пола.Поскольку он должен выдерживать значительный вес, он часто является самым большим деревянным элементом в конструкции деревянного каркаса.

СТЯЖНАЯ БАЛКА. Вспомогательный элемент рамы, также известный как хомут, устанавливается горизонтально между стропилами крыши, чтобы предотвратить растекание крыши из-за структурной (весовой) нагрузки.


Автор фотографии: Heritage Natural Finishes


Столярная терминология:

BIRDSMOUTH. Сложный пропил в задней части или нижней части стропила, позволяющий дереву выходить за верхнюю пластину стены и за нее, обеспечивая большую опорную и крепежную поверхность.

BUTT. Одно из наименее сложных соединений, в котором ответные части имеют квадратную форму и просто стыкуются друг с другом. Поскольку это соединение имеет небольшую внутреннюю прочность и зависит от силы тяжести или крепежа, чтобы оставаться на месте, он обычно ограничивается пересечениями, которые не подвержены движению или сильным противодействующим силам, например, там, где деревянные стойки опираются на горизонтальные балки.

ЛЮБИМЧИК. Часто используемый сустав, который включает веерообразный бивень или шип, который входит в прорезь кармана аналогичной формы и сцепляется с ним. Клиновидная форма этого чрезвычайно прочного соединения предотвращает смещение или расслоение соединенных друг с другом бревен.

LAP. Соединение, в котором концы двух бревен обрезаются под одинаковыми углами и просто накладываются друг на друга, или «внахлест», а затем скрепляются друг с другом. Поскольку направление волокон древесины сопрягаемых деталей является параллельным, эти стыки легко скрыть и часто незаметны.Соединения внахлест обычно используются для удлинения или удлинения бруса на длинных горизонтальных участках.

MORTISE & TENON. Часто используемое соединение в деревянных каркасах, оно включает в себя охватываемый конец (шип), прорезанный на конце одного бруса, который входит в соответствующий гнездовой приемник с квадратным вырезом (паз). Как и многие соединения деревянного каркаса, он часто фиксируется на месте с помощью дюбелей из твердой древесины или колышков, называемых стволами («гвозди для дерева»).

КАРМАННАЯ РЕЗКА. Подобно пазу, этот соединительный сосуд обычно «открыт» в двух измерениях; вырезанный на боковой или верхней поверхности древесины, он предназначен для получения шипа или бивня идентичной формы, сформированного на конце сопрягаемой древесины.

СИДЕНЬЕ С СТУПЕНЧАТЫМ РАФРОМ. Улучшенный тип соединения «птичий рот» и перекрытия, он обычно включает дополнительные разрезы в стропиле и пластине, чтобы противостоять толчкам вниз и наружу, а также движению из стороны в сторону.

СПЛАЙН. Длинная относительно тонкая деревянная секция, используемая для соединения двух бревен или усиления стыка. Шпонку обычно накладывают между брусьями, и сборку крепят деревянными дюбелями.

ПЛЕЧО. Выступ, вырезанный на поверхности стыка; эта дополнительная грань увеличивает несущую способность балки за счет передачи направленной вниз силы непосредственно на стойку, в то время как шип сустава сопротивляется боковой нагрузке или растяжению.

ПРОХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Описательный термин, используемый для соединений, в которых шип или бивень полностью проходит через паз или карман, прорезанный в принимающей древесине.

ЯЗЫК И ВИЛКА. Специализированное соединение, часто используемое для соединения верхних концов стропил, которые встречаются для образования пика или фронтона.Один конец бруса разрезается в виде открытой U-образной формы (вилка), а единственный язычок, образованный на пересекающейся древесине, плотно входит в пространство между концами вилки.

ТУСК. Шиповидный удлинитель, образованный на конце бруса, который входит в соответствующий паз или прорезь кармана; это соединение обычно включает дополнительный выступ или выступ, вырезанный на внешней стороне соединения.

КЛИН. Деревянная прокладка, вставленная в соединение, чтобы затянуть и зафиксировать пересекающиеся бруски на месте.

Подробнее Основы деревянного каркаса для дома:

Разъемы

— Grove Hardware

Connectors — Grove Hardware

Architectural Products Group

HLPC / HLGPC

Тяжелые углы с дополнительными косынками

Универсальные угловые косынки и большие углы способствуют стандартизации и экономии строительства и совместимы с конструкциями Simpson Strong-Tie®. аппаратное обеспечение.

CBPC

Основание колонны

Основание колонны CBPC помогает предотвратить вращение элементов.Нижняя часть опорной плиты должна быть заподлицо с бетоном. CBPC имеет черную краску с порошковым покрытием для более законченного вида.

CCPC

Заглушка колонны

Заглушка колонны обеспечивает соединение с высокой пропускной способностью для комбинации колонна-балка. CCPC имеет черную краску с порошковым покрытием для более законченного вида.

LEGPC / MEGPC

Подвески для балок

Подвесы для балок LEGPC и MEGPC предназначены для поддержки больших элементов, которые обычно используются в конструкции из клееных балок.Оба имеют черную краску с порошковым покрытием для более законченного вида.

HLPC / HTPC

Связи балки с колонной

HLPC / HTPC — это беззубые связи балки с колонной, используемые в декоративных целях. Оба имеют черную краску с порошковым покрытием для более законченного вида.

HSTPC / PSPC

Хомуты

Ленты HSTPC / PSPC без выемок передают растягивающие нагрузки в декоративных целях. Каждый из них окрашен в черный цвет порошковой краской для придания более законченного вида.

OCC / OECC

Колпачки для декоративных колонн

Колпачки для декоративных колонн OCC обеспечивают высокопроизводительное соединение колонн и балок.OECC подходит для конечных условий. Оба имеют черную краску с порошковым покрытием для придания более гладкого вида.

OT / OL

Связи балки с колонной

OT / OL представляют собой зубчатые связи балки с колонной, используемые в декоративных целях. Оба имеют черную краску с порошковым покрытием для более законченного вида.

OCB

Основание декоративной колонны

Основание декоративной колонны OCB прикрепляет колонну так, чтобы нижняя часть опорной плиты была заподлицо с бетоном. OCB окрашен в черный цвет порошковой краской для придания более законченного вида.

OHA

Орнаментальный тяжелый уголок

Орнаментальный тяжелый уголок OHA — это универсальный крупногабаритный соединитель, который соединяет два элемента под углом 90 °. OHA имеет черную краску с порошковым покрытием для более законченного вида.

OS / OHS

Ремешки для декоративных стяжек

Ремешки OS / OHS с насечками передают растягивающие нагрузки в декоративных целях. OS / OHS покрыта черной краской с порошковым покрытием для более законченного вида.

OU

Подвес для декоративных балок

OU представляет собой подвес с лицевым креплением калибра 7, соединяющий балку с коллектором для декоративного применения.OU окрашен в черный цвет порошковой краской для придания более законченного вида.

BPPC

Пластина подшипника

Пластина подшипника обеспечивает большую опорную поверхность, чем стандартные отрезные шайбы, и помогает распределять нагрузку на эти важные соединения.

CJT

Стяжка со скрытой балкой

Скрытое от глаз соединение, испытанное под нагрузкой. Идеально подходит для случаев, когда дизайн требует чистого внешнего вида без разъемов.

CPTZ

Стяжка для скрытых стоек

Уникальный дизайн обеспечивает чистое, скрытое соединение для превосходного внешнего вида.Также обеспечивает требуемый код зазор 1 ″ над бетоном, чтобы предотвратить гниение на конце стойки.

ETB

Соединитель для скрытой древесины

Скрытый соединитель ETB обеспечивает соединение балки с испытанием под нагрузкой без каких-либо видимых крепежных элементов. Блокирующие пластины крепятся к каждому элементу и фиксируются вместе для надежного структурного соединения.

CPS / PBV

Опорные стойки

Композитная пластиковая опора CPS предназначена для увеличения площади бетонной поверхности. Основание скрытой стойки PBV имеет два разных размера для различных форм столбов.

OHU

Подвес для декоративных балок

Прочные подвесы для балок с номинальной нагрузкой, которые созданы, чтобы добавить красоты и прочности. Установка проста с помощью наших винтов Strong-Drive® SDS для тяжелых условий эксплуатации (входят в комплект).

Детали для специального заказа

Simpson может изготавливать различные плоские и гнутые стальные профили, включая косынки для тяжелых деревянных ферм, нестандартные декоративные формы и удерживающие пластины.

Колпачки и основания

CPTZ

Стяжка для скрытых стоек

Уникальный дизайн обеспечивает чистое скрытое соединение для превосходного внешнего вида.Также обеспечивает требуемый код зазор 1 ″ над бетоном, чтобы предотвратить гниение на конце стойки.

EPS

Основание стойки

EPS4Z представляет собой легкий соединитель для крепления столбов к бетону.

EPB

Приподнятая опора стойки

Эти монтируемые на месте опоры стойки обеспечивают надежное соединение с бетоном и требуемый в коде 1 ″ зазор для предотвращения гниения на конце стойки.

ABA / ABU / ABW

Регулируемые опоры и опорные стойки

Опоры опор, которые устанавливаются на затвердевший бетон и обеспечивают зазор в 1 дюйм в нижней части стойки, чтобы предотвратить гниение из-за влаги.Прорезь для регулировки вокруг анкерного болта для оптимального размещения стойки.

PB / PBS

Стандартные и опорные основания стоек

Монтируемые на месте основания стоек, обеспечивающие испытанное нагрузкой соединение, которое можно установить с помощью гвоздей или болтов. В версиях с стойкой предусмотрена необходимая в коде стойка 1 дюйм, чтобы предотвратить гниение на конце стойки.

UB / WUB

Кронштейны для стоек

Седловые кронштейны для крепления столбов к бетону.

PB

Опора стойки

Стойка

PB обеспечивает соединение между стойкой (или колонной) для настилов, навесов для террас и других поддерживаемых сверху конструкций.

PBS

Опора стойки

Опора стойки PBS обеспечивает соединение между стойкой (или колонной) для настилов, покрытий террасы и других поддерживаемых сверху конструкций. Он имеет зазор размером 1 дюйм для уменьшения потенциального разрушения концов стойки и колонки.

PPBZ

Основание столбов крыльца

Основание столбов крыльца PPBZ устраняет необходимость во временной опоре конструкции крыши крыльца, одновременно поддерживая постоянный каркас крыльца на всех этапах строительства.

RPBZ

Retrofit Post Base

Новая Retrofit Post Base предназначена для усиления существующих столбов и колонн.Одинарная универсальная модель подойдет для стойки любого размера, состоящей из двойной 2 × 4 или больше.

RCPS

Седло для навеса с арматурой

Простая, без излишеств, монтируемая на месте опора стойки.

CBQGT

Основание колонны

Для надежного и простого в установке соединения между колонной и бетоном. Установка с помощью наших винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector ускоряет установку и приводит к увеличению емкости.

CBS / CBSQ

Основания колонн

Основание колонны CBS устанавливается с помощью крепежных болтов, а в CBSQ используются винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector, обеспечивающие быструю установку, уменьшенную фугу и большую грузоподъемность .

LCB / CB

Основания колонн

Основания колонн LCB / CB помогают соединять стойки с бетоном для широкого диапазона стержней. Нижняя часть опорной плиты должна быть заподлицо с бетоном.

LCB

Основание колонны

Эти основания колонны устанавливаются с помощью винтов, что сокращает время установки и уменьшает откос, обеспечивая при этом соединение с высокой пропускной способностью.

AC / ACE / LPCZ / LCE / RTC

Заглушки для столбов

Эти заглушки для столбов используются попарно и могут устанавливаться, когда деревянные элементы находятся на месте.Симметричный дизайн избавляет от необходимости использовать правую и левую стороны.

BC / BCS

Заглушки для столбов

Идеально подходят для крепления балки к стойке или крепления нижней части стойки к дереву.

PCZ / EPCZ

Заглушки для столбов

Заглушки для столбов следующего поколения PCZ / EPCZ спроектированы так, что их фланцы для стоек и балок расположены на одной линии, так что одна модель PCZ / EPCZ может вместить стойки нескольких размеров

LCE

Заглушки для столбов

Универсальный дизайн LCE4 обеспечивает высокую пропускную способность, устраняя необходимость в правых и левых позициях.Для использования с каркасными элементами от 3 1/2 до 6 дюймов.

CC / ECC / ECCU

Заглушки колонн

Соединение балки с колонной большой грузоподъемности, устанавливаемое с помощью стяжных болтов. Доступен в различных конфигурациях и вариантах отделки.

CCQ / ECCQ

Заглушки колонны

Соединение балки с колонной с высокой пропускной способностью, устанавливаемое с помощью винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector для ускорения установки и увеличения полезной площади поперечного сечения колонны по сравнению с болтами

ECCL / CCC / CCT

Заглушки колонн

Конструктивные решения для соединений колонны с балкой, когда несколько балок соединяются наверху колонны.Можно изготовить множество комбинаций размеров балок и стоек, подходящих практически для любого применения.

ECCLQ / CCCQ / CCTQ

Заглушки для колонн

Соединения с высокой пропускной способностью используются там, где несколько балок соединяются наверху колонны. В этой конструкции используются винты Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector для более быстрой установки и более низкого профиля.

LCC / CCOS

Колпаки колонн Lally / Steel

Колпачки колонн Lally и стальные колпачки колонн обеспечивают соответствующую длину опоры для больших реакций балки.

CBTZ

Скрытая балочная стяжка

Новая скрытая балочная стяжка CBTZ сочетает в себе структурную прочность с невидимостью для применений, которые требуют скрытых столярных изделий, а не стандартных соединений балок со стойками.

Бетонные соединители и анкеры

FWA

Угол фундаментной стены

Фундаментные анкеры FWA соединяют фундамент или стены подвала с системой пола, чтобы противостоять силам, возникающим вне плоскости, вызванным давлением грунта, с использованием нашего собственного Titen HD® для тяжелых условий эксплуатации винтовой анкер.

FAP / FJA / FSA

Анкеры для фундамента

Прикрепите дом к фундаменту, чтобы лучше противостоять сейсмическим силам в домах с фальш-фундаментом. Закрепите грязевик с помощью FAP и прикрепите балки с помощью FJA и шпильки с помощью FSA.

UFP

Универсальная фундаментная плита

UFP обеспечивает метод модернизации для закрепления бурового раствора на стороне фундамента в приложениях, где существует минимальный вертикальный зазор.

LMAZ / MA / MAB / MASB

Анкеры для грязевых порогов

Анкеры для грязевых порогов, являющиеся альтернативой анкерным болтам, крепятся к опалубке и облегчают отделку.Уникальный дизайн обеспечивает гибкость установки, устраняя проблемы с неправильно установленными анкерными болтами.

MASA / MASAP

Анкеры для грязевых поросят

Анкеры для грязевых поросят — экономящая время альтернатива анкерным болтам, которые помогают обеспечить правильную установку, даже если шпилька мешает. Нагрузки выше, чем у анкерных болтов 5⁄8 ″ и 1⁄2 ″.

ABS

Стабилизатор анкерного болта

Быстро прикрепляется к форме и стабилизирует анкерный болт для обеспечения правильного размещения и предотвращения его смещения во время заливки бетона.

AnchorMate®

Держатель анкерного болта

Эти многоразовые держатели анкерных болтов легко устанавливаются на формы, обеспечивая точное размещение. Захватная часть фиксирует болт на месте без гайки для более быстрой установки и снятия.

BP / LBP

Опорные пластины

Эти пластины обеспечивают большую площадь опоры для лучшего распределения нагрузок на грязевой порос, чем стандартные шайбы. Доступны без покрытия и горячеоцинкованные.

CNW / HSCNW

Стяжные гайки

Испытанный и рассчитанный на нагрузку метод соединения резьбовой шпильки и анкерных болтов.Отверстия-свидетеля в гайке, а также функция принудительного упора помогают обеспечить равномерную резьбу на каждом конце гайки.

PAB

Анкерный болт в сборе

PAB идеально подходит для работы с высокими нагрузками. Пластинчатая шайба на заделанном конце находится между двумя фиксированными шестигранными гайками и штампом на головке для облегчения идентификации после заливки.

StrapMate®

Держатель ремня

StrapMate предназначен для удержания ремней STHD и LSTHD в вертикальном положении во время заливки бетона, чтобы свести к минимуму возможность растрескивания.Фрикционная посадка обеспечивает быструю и простую установку.

SB

Анкерный болт

SB — это последняя разработка в области анкеров большой прочности. Плавный угол перехода позволяет расположить головку анкера в оптимальном месте в бетонной стене ствола для максимальной производительности.

SSTB®

Анкерные болты

Разработаны, чтобы выдерживать нагрузки высокого напряжения, подобные тем, которые необходимы для наших прижимов и поперечных стенок Strong-Wall®. Внесен в список ICC-ES для соответствия критериям приемлемости AC 399 в соответствии с IBC® и IRC® 2009 и 2012 годов.

RFB

Болт для модернизации

RFB — это чистый, не содержащий масла, предварительно нарезанный резьбовой стержень, снабженный гайкой и шайбой, которые обеспечивают полную инженерную систему анкеровки при использовании с клеем Simpson Strong-Tie®.

ABL

Локатор анкерных болтов

Обеспечивает точное и безопасное размещение анкерных болтов на бетонных опалубках перед укладкой бетона. Прибейте локатор к форме и вверните болт — никаких других деталей не требуется.

GH

Подвес для балок

GH обеспечивает соединение балки с фундаментной стеной, которое можно перекосить в зависимости от области применения.

GLB / HGLB / GLBT

Опоры для балок

Монтируемое соединение между балкой и бетоном или пилястрами CMU.

L-образный болт

L-образный болт

L-образный болт используются для прикрепления пластинчатого элемента к бетонному или каменному фундаменту, обеспечивают анкерное крепление для легких оснований столбов и для общего крепления к бетону.

Палубы и заборы

DBT

Соединитель Deck-Tie®

Крепление для настилов DBT обеспечивает систему крепления к поверхности без гвоздей для настилов.Оставляет неповрежденную поверхность настила, которую легко отшлифовать и отполировать, когда придет время для обслуживания.

DJT

Стяжка балок палубы

DJT14Z прикрепляет 2 балки и балки настила сбоку от четырех или более опорных стоек.

DPTZ

Галстук для стойки палубы

Простое в установке решение для крепления стоек 2 × 4 или 4 × 4 сбоку от стрингеров лестницы и балок обода.

DTT

Коннектор для настилов

Безопасные и экономичные коннекторы, разработанные в соответствии с требованиями норм для конструкции настила или превосходящими их.Также рассчитана на нагрузку в качестве удержания для легких секционных стен и стеновых панелей с подпорками.

FC

Зажим для обрамления

Зажимы для обрамления обеспечивают быстрое и точное обрамление, которое идеально подходит для строительства ограждений. Их трехмерный рисунок гвоздей обеспечивает высокую прочность соединения.

LSC

Регулируемый соединитель для стрингера

Регулируемый соединитель для стрингера LSC обеспечивает универсальное скрытое соединение между стрингером и несущей перемычкой или балкой обода при замене дорогостоящего каркаса.

ML

Уголки

Уголки ML сочетают в себе прочность и универсальность. Расположенные в шахматном порядке отверстия для крепежа минимизируют раскалывание древесины, а расположенные напротив друг друга отверстия помогают упростить установку друг за другом.

TA

Угол лестницы

Помимо обеспечения структурно прочного каркаса лестницы, TA устраняет необходимость в дорогостоящих традиционных выемках.

E-Z Base ™ / E-Z Mender ™ / E-Z Spike ™

Продукты для столбов E-Z для забора позволяют легко и экономично установить или укрепить столбы для забора 4 × 4.Установить новые столбы без заливки бетона и отремонтировать сгнившие столбы забора на месте.

FB / FBR

Сделайте соединение между перилами ограждения и столбами простым и прочным. Избавьтесь от забивания пальцев ног или завинчивания, обеспечивая дополнительную поддержку.

PGT®

Хомуты для труб

Хомуты для труб прикрепляют деревянные перила ограждения к металлическим столбам ограждения, устраняя сгнившие и вышедшие из строя деревянные столбы. PGT подходит для стандартных применений, а также для углов и стыков.

KBS

Стабилизатор коленного бандажа

Стабилизатор коленного бандажа KBS1Z обеспечивает структурное соединение между коленным бандажом и колоннами или балками, помогая стабилизировать свободно стоящие конструкции.

Спроектированные деревянные соединители

U / HU / HUC / HUCQ

Подвесы для двутавровых балок

Эта группа подвесов для балок обеспечивает гибкость конструкции и обеспечивает испытанные нагрузки для двутавровых балок и SCL. Доступны стандартные модели и модели со скрытым фланцем, а также индивидуальные опции.

W / WP / WPU / WM / WMU / HW / HWU

Подвесы для деревянных балок с двутавровой балкой и конструкционные композитные пиломатериалы

Сварные подвесы с верхним фланцем, обеспечивающие дополнительную прочность и жесткость при средних и высоких нагрузках.Наши самые настраиваемые вешалки, их можно наклонять и наклонять в зависимости от области применения.

HUC

Подвес

Этот сверхпрочный соединитель со скрытым фланцем разработан для школ и других сооружений, требующих дополнительных факторов прочности, долговечности и безопасности.

HUCQ

Сверхпрочная балочная подвеска

Сверхпрочная балочная подвеска HUCQ устанавливается с помощью наших шурупов Strong-Drive®. Устанавливаемые на конце балки или на столб, они обеспечивают надежное соединение с меньшим количеством винтов, чем вешалки с гвоздями.

LBV / BA / B / HB

Подвесы для двутавровых балок и конструкционных композитных пиломатериалов

Подвес BA — это экономичный выбор для двутавровых балок большой грузоподъемности и обычных конструкций SCL. Подвесы LBV, B и HB обеспечивают универсальность для двутавровых балок и конструкционных композитных пиломатериалов.

EGQ

Подвеска большой емкости

Этот высокопроизводительный соединитель с верхним фланцем предназначен для использования с балками из композитных деревянных конструкций и устанавливается с помощью винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector для большей грузоподъемности и упрощения установки.

CBS / CBSQ

Основания колонн

Основание колонны CBS устанавливается с помощью крепежных болтов, а в CBSQ используются винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector, обеспечивающие быструю установку, уменьшение откоса и большую грузоподъемность .

CC / ECC / ECCU

Заглушки колонн

Соединение балки с колонной большой грузоподъемности, устанавливаемое с помощью стяжных болтов. Доступен в различных конфигурациях и вариантах отделки.

CCQ / ECCQ

Заглушки колонны

Соединение балки с колонной с высокой пропускной способностью, устанавливаемое с помощью винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector для ускорения установки и увеличения полезной площади поперечного сечения колонны по сравнению с болтами

GLTV / HGLTV

Подвески для тяжелых условий эксплуатации

Предназначены для работы с коллектором из конструкционных и композитных пиломатериалов, требующих высоких нагрузок.Гвозди верхнего фланца имеют такой размер и расположены так, чтобы предотвратить разрушение коллектора из-за раскола пластин.

HUS / HHUS / HGUS

Подвесы с двойным срезом

Эти подвесы, разработанные для применений, где требуются высокие нагрузки, оснащены гвоздями с двойным срезом. Это запатентованное нововведение распределяет нагрузку по двум точкам на каждом гвозде балки для большей прочности.

LCB / CB

Основания колонн

Основания колонн LCB / CB помогают соединять стойки с бетоном для широкого диапазона стержней.Нижняя часть опорной плиты должна быть заподлицо с бетоном.

LGU / MGU / HGU / HHGU

Балочные подвесы большой грузоподъемности для деревянных конструкций и композитных пиломатериалов

Балочные подвесы большой грузоподъемности разработаны для ситуаций, когда коллектор и балка находятся заподлицо вверху. Винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector облегчают установку.

LCB

Основание колонны

Эти основания колонны устанавливаются с помощью винтов, что сокращает время установки и уменьшает откос, обеспечивая при этом соединение с высокой пропускной способностью.

MSC

Многопозиционный соединитель

MSC поддерживает конек и две впадины для конструкции крыши. Идеально подходит для слуховых крыш.

SCL

Подвеска с верхним фланцем большой грузоподъемности

Подвеска с верхним фланцем серии SCL — это соединители с высокой нагрузочной способностью для использования с конструкционными композитными пиломатериалами, которые распределяют нагрузку на несущий элемент и крепежные детали.

DU / DHU / DHUTF

Вешалки для гипсокартона

Вешалки для торцевого монтажа DU / DHU и верхнего монтажа DHUTF переносят нагрузки от балочного перекрытия на стену с деревянными балками через два слоя гипсокартона толщиной ⅝ дюйма.Эти вешалки устанавливают после того, как гипсокартон уложен.

ITS / MIT / HIT

Подвески для деревянных изделий

Эти подвесы с двутавровыми балками с верхним фланцем обеспечивают превосходные характеристики и более быструю установку. Сиденье Strong-Grip ™ позволяет устанавливать балку без гвоздей, что снижает стоимость установки.

IUS / MIU

Подвесы с двутавровой балкой

Гибридный подвес, сочетающий в себе преимущества подвесок с лицевым и верхним креплением. Установка выполняется быстро благодаря сиденью Strong-Grip ™ без гвоздей, легкодоступным лицевым гвоздям и самодвижущимся язычкам локатора.

LSU / LSSU / LSSUI

Легкие наклонные / наклонные U-образные кронштейны для двутавровых балок и SCL

Эта серия крепит деревянные балки или стропила к коллекторам с наклоном вверх или вниз и с наклоном влево или вправо до 45 ° .

PAI / MPAI

Анкеры для прогонов

Монтируемые на месте решения для крепления прогонов из инженерной древесины к бетону и бетонным стенам, которые имеют код ICC-ES, указанный для применения в бетоне с трещинами и без трещин.

SUR / SUL / HSUR / HSUL

Подвески с перекосом 45 ° для двутавровой балки и SCL

Эти подвесы с наклоном 45 ° упрощают установку одинарных и двойных двутавровых балок, поскольку они закрывают верхний фланец двутавровой балки , устраняя необходимость в ребрах жесткости стенки.

LF

Подвес с двутавровой балкой

Идеально подходит для применений, не требующих ребер жесткости. Экономичная серия LF имеет высоту, рассчитанную на поддержку верхнего пояса двутавровой балки, что позволяет сократить время установки и затраты на материалы.

LT

Подвес

Специальная серия подвесов для двутавровых балок с верхним фланцем, отвечающих уникальным потребностям двутавровых балок, обеспечивая при этом превосходные характеристики и простоту установки.

RC

Зажим рыхлителя

RBC соединяет 2 разорванный каркас с верхней частью другой деревянной балки.

THAI

Вешалка

Модель THAI, предназначенная для двутавровых балок, имеет удлиненные ремни и может формироваться в полевых условиях, чтобы обеспечить возможность регулировки по высоте и удобство крепления на верхнем фланце.

VPA

Соединитель с переменным шагом

Наклонный VPA предлагает универсальное решение для крепления стропил к верхней плите. Он подстраивается под уклон между 3:12 и 12:12, что делает его дополнением к универсальному LSSU.

HCP

Угловая пластина для бедра

HCP соединяет стропило или балку с двумя верхними пластинами под углом 45 °.

HRC

Соединитель конька бедра

Соединители серии HRC представляют собой соединители с возможностью уклона в полевых условиях, которые прикрепляют бедра к элементам конька или фермам. HRC может быть наклонен до 45 ° без снижения нагрузки.

CSC / FSS

Зажим для крепления потолка / стабилизирующий ремень для обшивки

Эти спиральные ремни обеспечивают разделение на 1 дюйм между каналом обрешетки и балкой, что позволяет использовать изоляцию Thermafiber® и прикрепить канал обрешетки ко всем балкам.

Соединители для балок из клееного бруса

HU / HUC / HUCQ / HGUS

Подвесы для балок из клееного бруса и балок с двойным сдвигом

Подвески для тяжелых условий эксплуатации со стандартными и скрытыми фланцами для различных применений с высокими нагрузками.HU и HUC оснащены гвоздями Min / Max для адаптации нагрузки, а HGUS — гвоздями с двойным срезом

LGU / MGU / HGU / HHGU

Балочные подвесы большой грузоподъемности для клееного бруса

Балочные подвесы большой грузоподъемности, предназначенные для ситуаций, когда коллектор и балка находятся заподлицо вверху. Винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector облегчают установку.

HUC

Подвес

Этот сверхпрочный соединитель со скрытым фланцем разработан для школ и других сооружений, требующих дополнительных факторов прочности, долговечности и безопасности.

HUCQ

Сверхпрочная балочная подвеска

Сверхпрочная балочная подвеска HUCQ устанавливается с помощью наших шурупов Strong-Drive®. Устанавливаемые на конце балки или на столб, они обеспечивают надежное соединение с меньшим количеством винтов, чем вешалки с гвоздями.

GLS / HGLS / GLT / HGLT

Седловые вешалки для балок и клееного бруса

GLT и HGLT соответствуют типичным требованиям к конструкции для деревянных и клееных балок. Фланцы воронки® позволяют легко устанавливать балки. GLS и HGLS — тяжелые седельные вешалки из клееного бруса.

HHB / GB / HGB

Подвесы для балок и прогонов

Эта серия подвесов для балок и прогонов может использоваться для обработки древесины по дереву или дерева по стали. Прецизионное формование обеспечивает точность размеров и помогает обеспечить надлежащую площадь подшипника и соединение.

WM / WMU / WP / WPU / HW / HWU

Подвесы для прогонов с верхним фланцем серий WPU, HWU и HW обеспечивают максимальную гибкость конструкции.

Вешалки EG

Вешалки для балок и клееной древесины

Эти соединители предназначены для поддержки больших элементов, обычно используемых в конструкции балок из клееного бруса.Доступны модели с верхними фланцами или без них.

HCA

Шарнирные соединители

Шарнирные соединители HCA помогают передавать нагрузки между двумя балками, выровненными встык, с помощью комбинации опорных пластин, боковых пластин и болтов. HCA выдерживают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки.

GLB / HGLB / GLBT

Опоры для балок

Монтируемое соединение между балкой и бетоном или пилястрами CMU.

Прижимы и натяжные стяжки

HDB / HD

Прижимы

Прижимы на болтах обеспечивают низкое прогибание при различных нагрузках.Протестировано в соответствии с критериями приемлемости ICC-ES AC 155 для использования в вертикальных и горизонтальных приложениях.

HDU / DTT

Прижимы

Прижимы с предварительным отклонением почти исключают прогиб под нагрузкой из-за растяжения материала. Винты Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector сокращают время установки и помогают устранить проблемы с установкой.

DTT

Коннектор для настилов

Безопасные и экономичные коннекторы, разработанные в соответствии с требованиями норм для конструкции настила или превосходящими их.Также рассчитана на нагрузку в качестве удержания для легких секционных стен и стеновых панелей с подпорками.

HDC

Concentric Holdown

Крепления HDC устраняют эксцентриситет за счет установки с помощью наших винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector (входят в комплект), чтобы уменьшить скольжение и обеспечить большую площадь нетто-сечения стойки по сравнению с болтами.

HDQ / HHDQ

Прижимы

Прижимы HHDQ сочетают в себе низкий прогиб и высокие нагрузки с простотой установки. Его уникальная конструкция сиденья значительно снижает прогиб под нагрузкой.

RP6

Ретро пластина

Модернизированная пластина RP6 подходит для наружной части каменных зданий и помогает привязать стены к конструкции крыши или пола с помощью стержня диаметром 3/4 дюйма.

LTT / HTT

Натяжные стяжки

Натяжные стяжки — это экономящее время решение для сопротивления растягивающим нагрузкам в вертикальных и горизонтальных приложениях. Крепятся гвоздями, их проще и быстрее установить, чем традиционные прижимы.

LSTHD / STHD

Крепления для стяжных лент

Встроенные держатели для стяжек с ремнями, которые обеспечивают высокую грузоподъемность и крепятся на бетонные опалубки для легкой установки.Разработан для минимизации растрескивания бетона.

PA / HPA

Анкеры для прогонов

Монтируемые на месте решения для крепления деревянных прогонов к бетону и бетонным стенам, которые имеют код ICC-ES, указанный для применения в бетоне с трещинами и без трещин.

Соединители для каменной кладки

META / HETA / HHETA / HETAL / DETAL / TSS

Встроенные анкеры для ферм и защелки на сиденье фермы

Разработанный метод крепления стропильных ферм к бетонным и каменным стенам для противодействия подъемным и поперечным нагрузкам.Ступенчатый рисунок ногтей обеспечивает большее сопротивление поднятию.

LTA

Боковой анкер для фермы

Анкер для закладной фермы LTA2, рассчитанный на минимальные пояса фермы 2 × 4, для залитых цементным раствором и бетонных стен, был разработан для обеспечения высоких нагрузок при неглубокой заделке.

HU / HUC / HSUR / L

Кронштейны для лицевой установки

Прочные торцевые подвесы для балок доступны со стандартными и скрытыми фланцами, а также со скосом 45 °.

LGUM / HGUM

Подвесы для балок / балок большой грузоподъемности для бетонной кладки

Подвесы для балок / балок большой грузоподъемности для бетонных или кирпичных стен.Установка упрощается с помощью винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector и анкеров Titen HD® (оба входят в комплект).

WM / WMI / WMU

Подвески для кирпичной кладки и бетона

Эти подвесы с верхним фланцем идеально подходят для соединения деревянных балок, прогонов и балок со стенами из кирпичных блоков. WM разработан для использования на стандартных 8-дюймовых стеновых конструкциях из кирпичных блоков, залитых раствором.

HUC

Подвес

Этот сверхпрочный соединитель со скрытым фланцем разработан для школ и других сооружений, требующих дополнительных факторов прочности, долговечности и безопасности.

MBHU

Подвес для балок

Подвес для балок MBHU с торцевым креплением для соединения балок с кирпичной кладкой или бетонными стенами. Несварной неразъемный соединитель MBHU подходит для массивных пиленых и деревянных балок, а также ферм.

MBHA

Подвеска для каменной кладки

MBHA — это цельный несварной соединитель, доступный для массивных пиломатериалов, ферм и деревянных изделий.

FGTR / LGT / VGT

Модернизированные стяжки балок

Стяжки балок средней и большой грузоподъемности для новых или модернизируемых применений.Простая установка как внутри, так и снаружи стены.

H / LTA2

Анкер для сейсмических и ураганных анкеров / Боковой анкер для фермы для кирпичной кладки

Большой выбор конструкций для усиления соединения между стенами и крышей с целью противодействия ветру и сейсмическим воздействиям. Предназначен для ферм и стропил.

MSTAM / MSTCM

Хомуты

Предназначены для противодействия растягивающим нагрузкам при подъёме между деревом и кладкой. Устанавливайте с помощью гвоздей и наших шурупов для бетона и кирпичной кладки Titen®.

MTSM / HTSM

Хомуты

Предназначены для высоких нагрузок между фермами и кладкой.

MGT / HGT

Крепления балок

Крепления балок соединяют балки крыши с деревянными стенами для работы с умеренными и высокими нагрузками.

H

Ураганные и сейсмические стяжки

В серию ураганных стяжек входят различные конфигурации ветровых и сейсмических стяжек для ферм и стропил. Его упрощенная конструкция встроенной части позволяет легче размещать его рядом с арматурным стержнем.

CCQM / CCTQM / ECCLQM / CCCQM / ECCLQMD

Заглушки для колонн для CMU и бетонных опор

Предназначены для использования в фундаментах с фальш-опорами и в местах, где тяжелые деревянные балки опираются на бетонные или бетонные колонны. Протестировано на устойчивость к высоким нагрузкам, необходимым для защиты от сильного ветра.

Соединители фермы с покрытием

Пластины соединителя фермы

Simpson Strong-Tie уже несколько десятилетий участвует в производстве компонентов. Наше производственное предприятие постоянно производит высококачественные листы с одними из самых высоких нагрузок в отрасли.

META / HETA / HHETA / HETAL / DETAL / TSS

Анкеры для встроенных ферм и защелки на сиденье фермы

Разработанный метод крепления стропильных ферм к бетонным и каменным стенам для противодействия подъемным и поперечным нагрузкам. Ступенчатый рисунок ногтей обеспечивает большее сопротивление поднятию.

CHC

Зажим для подъема компонентов

Проверенное решение с расчетной нагрузкой для безопасного подъема и размещения собранных деревянных компонентов. Устанавливается с помощью наших винтов Strong-Drive® SDS для тяжелых условий эксплуатации.

HTC

Зажимы для крыши

Зажимы для тяжелых ферм обеспечивают контроль выравнивания между стропильной фермой и ненесущими стенами. Их паз диаметром 2½ дюйма обеспечивает вертикальное перемещение пояса фермы при приложении нагрузок.

TBE

Усилитель подшипников фермы

TBE передает нагрузку от фермы или балки на плиты в условиях ограниченного количества опор и обеспечивает исключительную подъемную способность.

TC

Соединитель фермы

Соединитель фермы TC идеален для ножничных ферм и может допускать горизонтальное перемещение до 1 1⁄4 ″.TC также прикрепляет плакированные фермы к верхним плитам или порогам, чтобы противостоять подъемным силам.

STC / STCT / DTC

Зажимы для стропильных ферм

Для контроля соосности между стропильной фермой и ненесущими стенами; прорезь 1 1⁄2 ″ позволяет вертикальному перемещению пояса фермы при приложении нагрузок.

VTCR

Зажим односторонней фермы долины

Односторонний зажим фермы долины VTCR обеспечивает надежное соединение между фермой долины и опорным каркасом ниже.

AHEP

Регулируемая обрешетка на набедренном конце

Структурная обрешетка, которая также служит в качестве бокового ограничителя при установке и прокладки во время процесса возведения фермы. Устраняет необходимость в поясах с откидным верхом, 2x пиломатериалах или заполнителях торцов фронтона.

GBC

Соединитель фронтальной распорки

GBC обеспечивает проверенное, испытанное соединение для повышения устойчивости здания за счет крепления к верхней части фронтальной торцевой стены.

TBD

Диагональная распорка

Диагональная распорка фермы TBD22 предлагает экономящую время замену диагональной распорке 2 × 4.Он обеспечивает жесткость и предотвращает провисание между фермами при установке.

TSBR

Распорка-ограничитель для фермы

TSBR — это экономящий время боковой ограничитель для деревянных и CFS-каркасов, который улучшает качество и безопасность, помогая соответствовать предписывающим рекомендациям WTCA / TPI.

TSF

Распорка фермы

Распорка фермы TSF устраняет разметку расположения верхних плит и может быть оставлена ​​на месте под обшивкой. Повышена точность, минимизированы ошибки интервала, и он прост в использовании.

FGTR / LGT / VGT

Модернизированные стяжки балок

Стяжки балок средней и большой грузоподъемности для новых или модернизируемых применений. Простая установка как внутри, так и снаружи стены.

H / TSP

Стяжки для сейсмических и ураганов

Широкий выбор конструкций для усиления соединения между стенами и крышей с целью противодействия ветру и сейсмическим силам. Предназначен для ферм и стропил.

MSTAM / MSTCM

Хомуты

Предназначены для противодействия растягивающим нагрузкам при подъёме между деревом и кладкой.Устанавливайте с помощью гвоздей и наших шурупов для бетона и кирпичной кладки Titen®.

MTSM / HTSM

Хомуты

Предназначены для высоких нагрузок между фермами и кладкой.

MGT / HGT

Крепления балок

Крепления балок соединяют балки крыши с деревянными стенами для работы с умеренными и высокими нагрузками.

H

Ураганные и сейсмические стяжки

В серию ураганных стяжек входят различные конфигурации ветровых и сейсмических стяжек для ферм и стропил.Его упрощенная конструкция встроенной части позволяет легче размещать его рядом с арматурным стержнем.

CP

Разрушающая плита

Передает нагрузку от фермы или балки на плиты в условиях ограничения подшипников. Заменяет струпья от гвоздей или, в некоторых случаях, дополнительный слой, когда это необходимо для опоры.

DSC

Соединитель поперечной стойки

DSC передает силы сдвига диафрагмы от фермы балки или балки к поперечным стенкам. Новый DSC5 превосходит предыдущие модели даже с меньшим количеством застежек.

LTA

Боковой анкер для фермы

Анкер для закладной фермы LTA2, рассчитанный на минимальные пояса фермы 2 × 4, для залитых цементным раствором и бетонных стен, был разработан для обеспечения высоких нагрузок при неглубокой заделке.

DU / DHU / DHUTF

Вешалки для гипсокартона

Вешалки для торцевого монтажа DU / DHU и верхнего монтажа DHUTF переносят нагрузки от балочного перекрытия на стену с деревянными балками через два слоя гипсокартона толщиной ⅝ дюйма. Эти вешалки устанавливают после того, как гипсокартон уложен.

LGUM / HGUM

Подвесы для балок / балок большой грузоподъемности для бетонной кладки

Подвесы для балок / балок большой грузоподъемности для бетонных или кирпичных стен.Установка упрощается с помощью винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector и анкеров Titen HD® (оба входят в комплект).

LUS / MUS / HUS / HHUS / HGUS / HUSC

Подвески для балок с двойным срезом

Прибивание гвоздей с двойным срезом более эффективно распределяет нагрузку для большей прочности при меньшем количестве гвоздей. Это экономит время и позволяет использовать общие гвозди как для крепления балки, так и для крепления перемычки.

THA / THAC

Регулируемые подвесы для фермы

Уникальная конструкция этих подвесов позволяет сгибать ремни в полевых условиях до нужной высоты для установки на торце или на верхнем фланце.Также доступна версия со скрытым фланцем.

THGQ / THGQH / HTHGQ

Подвесы для балок SCL

Эти многослойные подвесы для балок и фермы, более простая в установке альтернатива болтовым подвескам, устанавливаются с помощью крепежных винтов Strong-Drive® SDS для тяжелых условий эксплуатации чтобы обеспечить высокую грузоподъемность.

THGBV / THGBHV / THGWV

Подвесы SCL к ферме

Эти подвесы большой грузоподъемности служат для крепления 2-слойных, 3-слойных или 4-слойных конструкционных композитных пиломатериалов (SCL) к балочной ферме.Варианты установки включают наши винты или болты для сверхмощных соединителей Strong-Drive® SDS.

THGB / THGBH / THGW

Подвески для ферм

Сварные подвесы большой грузоподъемности для многослойных ферм. THGB может быть дополнительно установлен с помощью винтов Strong-Drive® SDS Heavy-Duty Connector. Подвесы THGBH и THGW с болтовым креплением обеспечивают более высокие нагрузки.

W / WP / WM

Подвесы с металлическими фермами для верхних фланцев

Подвесы W и WP обеспечивают гибкость конструкции для ферм, поддерживаемых деревянными или стальными коллекторами.Подвески WM предназначены для использования на стандартных 8-дюймовых стеновых конструкциях из кирпичных блоков, залитых раствором.

CGH

Подвес для угловых балок

CGH — это универсальный соединитель, используемый для соединения вальмовых и домкратных ферм с нижними поясами ферм под углом 45 °.

HGUQ

Подвеска для многослойных балок

Подвески HGUQ обладают такой же грузоподъемностью, что и подвесы с двойным срезом HGUS, но вместо гвоздей используются соединительные винты Simpson Strong-Tie® Strong-Drive® SDS Heavy-Duty для более быстрой и простой установки.

HHSUQ

Подвес для тяжелых перекосов

HHSUQ — это крепление для торцевых опор для высоких нагрузок, предназначенное для компенсации серьезных перекосов (45 ° -84 °) вальмовых ферм, что обеспечивает больший диапазон установочных приложений.

HTHMQ

Подвеска для тяжелых ферм

Подвески для ферм HTHMQ обеспечивают универсальность и высокую грузоподъемность для различных типов пиломатериалов и многослойных ферм. Они подходят для правого или левого бедра (наклон от 30 ° до 60 °).

HTU

Подвеска для торцевых анкеров

Подвесы для торцевых анкеров HTU имеют рисунки гвоздей, разработанные специально для небольшой высоты каблука, так что полные допустимые нагрузки (с минимальным количеством гвоздей) применяются к высоте пятки всего 3 7⁄8 ″ .

LJS

Подвеска для балок с двойным сдвигом

Подвеска для фермы LJS26DS включает запатентованные Simpson гвозди с двойным срезом. Это нововведение также позволяет использовать меньше гвоздей, быстрее устанавливать и использовать общие гвозди для всех соединений.

LTHMA

Подвес для нескольких ферм

Подвес с малой грузоподъемностью, предназначенный для переноски двух или трех ферм при установке на оконечном бедре.

LTHJA26

Подвес для бедер / домкратов с фермой

LTHJA26 — это облегченная версия THJA26, предлагающая недорогую альтернативу для легких нагрузок на бедра / домкраты.

MSCPT

Подвес для нескольких ферм

MSCPT большой грузоподъемности, приварные к верхнему фланцу подвесы соединяют 2 или 3 фермы в оконечной установке на бедре. Верхний фланец с центральным вырезом вмещает вертикальные и диагональные элементы стенки фермы.

MTHM

Подвес для нескольких ферм

Подвески для средней и высокой грузоподъемности, рассчитанные на 2 или 3 фермы. Подходит для правого или левого бедра (под углом 45 °) и может использоваться для оконечных бедер с центральным общим разъемом или без него.

THAR / THAL

Подвесы для скошенной фермы

Разработанный для ферм перекрытия 4 × 2 и балок 4x, THAR / L422 имеет стандартный наклон 45 °. Для установки верхнего фланца ремни должны быть изогнуты. Закрепление PAN гвоздями помогает избежать расщепления нижних поясов фермы 4 × 2.

THASR / THASL

Регулируемые / наклонные подвесы для фермы

Подвесы THASR / L сочетают в себе регулируемость по высоте подвесов THA с перекосом в поле, обеспечивая максимальную гибкость для установщика и устраняя необходимость в специальных заказах.

THJU

Подвес для бедер / домкратов с фермой

Подвесы для бедер / домкратов THJU обеспечивают максимальную гибкость и простоту установки, а также удобство работы для правого и левого бедра. Может быть заказан, чтобы соответствовать разным перекосам бедра, слоям и комбинациям бедра / джека.

THJA26

Подвеска для бедер / домкратов с фермой

Универсальная подвеска THJA26 подходит для правого или левого бедра (под углом 45 °) и может быть установлена ​​до или после бедра и домкрата. Также может использоваться для двойных (конечных) бедер.

Соединители для массивных пиломатериалов

DU / DHU / DHUTF

Подвесы для гипсокартона

Подвесы DU / DHU с торцевым креплением и верхние подвесы DHUTF переносят нагрузки от балочного перекрытия на стену с деревянными балками через два слоя гипсокартона ⅝ ” (гипсокартон). Эти вешалки устанавливают после того, как гипсокартон уложен.

HUTF / HUSTF

Сверхпрочные балочные подвесы с двойным сдвигом

HUTF и HUSTF — это сверхпрочные балочные подвесы с верхним фланцем. HUSTF обеспечивает преимущество двойного сдвига гвоздей, распределяя нагрузку на балку по двум точкам на каждом гвозде для большей прочности.

JB / JBA / LB / LBAZ / BA / B / HHB

Подвесы для балок, балок и прогонов

Эти подвесы с верхним фланцем идеально подходят для легких и средних нагрузок. BA предлагает лучшую производительность по цене, а B можно модифицировать для соответствия практически любому применению.

THA / THAC / THAR / L

Регулируемые подвесы для фермы

Уникальная конструкция этих подвесов позволяет сгибать ремни в полевых условиях до нужной высоты для установки на торце или на верхнем фланце. Доступны версии со скрытым фланцем и со скосом 45 °.

W / WPU / WNP / WM / WMU / HW /
HWU / GLT / HGLT

Подвесы для прогонов с верхним фланцем серий W, WPU, HWU и HW обеспечивают максимальную гибкость конструкции и универсальность. WM предназначены для использования на стандартных 8-дюймовых стеновых конструкциях из кирпичных блоков, залитых раствором.

THAR / THAL

Подвесы для скошенной фермы

Разработанный для ферм перекрытия 4 × 2 и балок 4x, THAR / L422 имеет стандартный наклон 45 °. Для установки верхнего фланца ремни должны быть изогнуты. Закрепление PAN гвоздями помогает избежать расщепления нижних поясов фермы 4 × 2.

LSU / LSSU

Регулируемые легкие наклонные / наклонные U-образные подвесы

Эти подвесы можно наклонять и наклонять в поле, предлагая универсальное решение для крепления балок и стропил. Они могут иметь наклон вверх или вниз и наклон влево или вправо до 45 °.

LUS / HUS / HHUS / HGUS

Подвески для балок с двойным срезом

Эти подвесы имеют двойное срезание гвоздей, которое более эффективно распределяет нагрузку для большей прочности с меньшим количеством гвоздей, экономя время и позволяя использовать обычные гвозди для балок и крепление жатки.

LUC / LU / U / HU / HUC

Стандартные подвесы для балок

Эта группа подвесов для балок обеспечивает гибкость конструкции и испытанные нагрузки. Доступны стандартные модели и модели со скрытым фланцем, а также индивидуальные опции.

SUR / SUL / HSUR / HSUL

Подвесы с наклоном 45 ° для массивных пиломатериалов

Эти подвесы с наклоном под углом 45 ° имеют угловые прорези для гвоздей, которые облегчают забивание гвоздей балки во время установки.

LRUZ

Подвес

LRUZ предлагает экономичную альтернативу для применений, требующих наклонной подвески для соединения стропил с коньком.Его уникальный дизайн позволяет производить установку до или после стропил.

HUC

Подвес

Этот сверхпрочный соединитель со скрытым фланцем разработан для школ и других сооружений, требующих дополнительных факторов прочности, долговечности и безопасности.

HUCQ

Сверхпрочная балочная подвеска

Сверхпрочная балочная подвеска HUCQ устанавливается с помощью наших шурупов Strong-Drive®. Устанавливаемые на конце балки или на столб, они обеспечивают надежное соединение с меньшим количеством винтов, чем вешалки с гвоздями.

HFN / F

Подвески для панельной конструкции

Предназначены для панелей или компонентов с использованием зажимных приспособлений или аналогичных устройств для прецизионного изготовления. Канавка для захвата обеспечивает надежную фиксацию в 2- или 3-кратном элементе без использования гвоздей.

RUZ

Подвес

Подвес RUZ разработан специально для установки вокруг существующих панельных кровельных подвесов Simpson Strong-Tie®, таких как серии F или HFN.

NRUZ

Подвес

Модернизированные подвесы NRUZ разработаны специально для использования на гвоздезабивателях на стальных фермах и специально подходят для существующих панельных кровельных подвесов Simpson, таких как серии F или HFN.

PF / PFB / PFDB

Вешалки для стоек

Вешалки PF были переработаны для размещения гвоздей в сборе (0,148 × 1½), а также для общего гвоздя 10d (0,148 × 3). Новое сложенное сиденье поднимает балку в 2 раза выше радиуса сиденья, чтобы обеспечить более плотную посадку.

HRC / HHRC

Коньковые соединители

Наклонные полевые соединители, которые прикрепляют балки вальмовой крыши к концу коньковой балки. HRC может быть наклонен вниз максимум на 45 °.

HCP

Угловая пластина для бедра

HCP соединяет стропило или балку с двумя верхними пластинами под углом 45 °.

HRC

Соединитель конька бедра

Соединители серии HRC представляют собой соединители с возможностью уклона в полевых условиях, которые прикрепляют бедра к элементам конька или фермам. HRC может быть наклонен до 45 ° без снижения нагрузки.

VPA

Соединитель с переменным шагом

Полевой наклонный VPA предлагает универсальное решение для крепления стропил к верхней плите. Он подстраивается под уклон между 3:12 и 12:12, что делает его дополнением к универсальному LSSU.

Хомуты и стяжки

HRS / ST / PS / HST / HTP / LSTA / LSTI /
MST / MSTA / MSTC / MSTI

Хомуты

Предназначены для передачи растягивающих нагрузок в широком спектре применений, доступны ремни в широком диапазоне размеров и значений нагрузки.

CS / CMST

Спиральные ремни

Непрерывные универсальные ремни, которые можно отрезать до нужной длины на стройплощадке. Упаковано в портативные картонные коробки.

FTA / LFTA

Анкеры для стяжек пола

Предназначены для использования в качестве соединения между этажами.

LTS / MTS / HTS

Скрученные ремни

Скрученные ремни обеспечивают натяжное соединение между двумя элементами каркаса, пересекающимися под углом 90 °. Участок изгиба 3 дюйма устраняет помехи в точках перехода между элементами.

T и L

Хомуты

Универсальные универсальные ремни, доступные в различных размерах для различных Т- и L-образных соединений.

CS

Спиральный хомут

Спиральный хомут — идеальное решение для фиксации стеновых стоек с помощью фланцев с помощью хомута. Эти продукты упакованы в легкие картонные коробки и могут быть отрезаны по длине на стройплощадке.

FSC

Соединитель перекрытия пола

В качестве альтернативы ремню для змеевика соединитель перекрытия FSC соединяет верхние этажи с нижними этажами изнутри стены.Продолговатые отверстия упрощают установку в узких полостях стены.

HCSTR

Ремень соединителя петли

Предназначенный для модернизации, ремни соединителя петли скрепляют горизонтальные деревянные элементы вместе, когда соединитель петли мешает.

HTSQ

Twist Strap

Twist Strap HTSQ обеспечивает натяжное соединение между двумя деревянными элементами, спроектировано так, чтобы выдерживать подъем настилов, тротуаров и балок и выступать в качестве экономичной альтернативы по сравнению с болтовыми ремнями.

MSTCB

Предварительно изогнутый ремень

MSTC48B3 и MSTC66B3 — это предварительно изогнутые ремни, предназначенные для передачи растягивающей нагрузки от поперечной стенки верхнего этажа на балку на этаже ниже.

MSTD

Брачная лента

Брачная лента MSTD соединяет натяжные стяжки HTT и спиральные ленты CMSTC16 для панельных крыш, где элемент крыши, примыкающий к стене, слишком короткий для создания необходимых нагрузок на диафрагму крыши.

PCT

Поперечная стяжка прогонов

Эта уникальная поперечная стяжка проходит через балку и соединяет обе прогоны друг с другом, позволяя им противостоять силам растяжения и сжатия.

SA

Хомут

Сейсмический хомут SA обеспечивает горизонтальное соединение стяжек между промежуточными элементами.

TS

Twist Strap

Twist Strap

Twist Strap обеспечивает натяжное соединение между двумя деревянными элементами. В каждой коробке поставляется одинаковое количество правых и левых блоков.

H / TSP

Стяжки для сейсмических и ураганов

Широкий выбор конструкций для усиления соединения между стенами и крышей с целью противодействия ветру и сейсмическим силам.Предназначен для ферм и стропил.

H

Ураганные и сейсмические стяжки

В серию ураганных стяжек входят различные конфигурации ветровых и сейсмических стяжек для ферм и стропил. Его упрощенная конструкция встроенной части позволяет легче размещать его рядом с арматурным стержнем.

HPT

Hurricane Tie

HPT Hurricane Tie специально разработаны для модернизации стропила на Гавайях и протестированы для одностенных домов на предмет соответствия требованиям штата по сопротивлению поднятию.

VB

Коленный бандаж

VB обеспечивает силу бокового сопротивления внизу балок при установке примерно под 45 ° или более к вертикальной плоскости.

FGTR / LGT / VGT

Модернизированные стяжки балок

Стяжки балок средней и большой грузоподъемности для новых или модернизируемых применений. Простая установка как внутри, так и снаружи стены.

LGT / MGT / VGT / HGT

Крепления балок

Крепления балок соединяют балки крыши с деревянными стенами для работы с умеренными и высокими нагрузками.

DSP / SSP / SP / SPH / RSP4 / TSP

Хомуты для пластин

Эти спиральные ремни обеспечивают расстояние 1 дюйм между каналом обрешетки и балкой, что позволяет использовать изоляцию Thermafiber® и прикрепить канал обрешетки ко всем балки.

SP

Стяжка-шпилька-пластина

Стяжка-шпилька SP представляет собой соединение между пластиной и шпилькой, обеспечивающее сопротивление поднятию.

HL / HLG

Универсальные угловые косынки и большие углы способствуют стандартизации и экономичности конструкции и совместимы со структурным оборудованием Simpson Strong-Tie®.

L / LS / GA

Усиливающие и наклонные уголки

Универсальные уголки для различных применений, где требуется испытанный под нагрузкой угол 90 ° или угол наклона на рабочем месте. Неровный рисунок ногтей снижает вероятность расщепления.

LTP4 / LTP5 / A34 / A35

Опорные уголки и пластины

Опорные уголки и боковые анкерные пластины испытаны и являются универсальными решениями для широкого спектра применений. Ножки на A35 изгибаются, чтобы соответствовать соединению, в то время как LTP передает боковые нагрузки.

A

Угол

Широкий диапазон углов для соединения под углом 90 ° для различных требований нагрузки.

RBC

Зажим границы крыши

Зажимы RBC передают поперечные нагрузки между диафрагмой крыши и стеной. RBC можно использовать на деревянных или каменных стенах и выдерживать уклон крыши от 0/12 до 12/12.

HH

Подвес для коллекторов

Для быстрой и точной установки дверных и оконных перемычек и других поперечин. Подвески жатки HH могут ускорить работу, укрепить раму и избавить от необходимости использовать триммеры.

Grove Construction Hardware

948 East Belmont St.

Ontario, CA,

909-544-4331

Соединение «ласточкин хвост» — традиционное соединение древесины

Деревянный каркас может показаться сложным, но на самом деле он похож на большой Трехмерная головоломка с кусочками разной формы, которые подходят друг к другу. Чтобы лучше понять большую головоломку (деревянный каркас), я подумал, что будет интересно узнать больше о ее конкретных частях. Первое, о чем я хотел узнать больше, — это соединение типа «ласточкин хвост».

Соединение «ласточкин хвост» — одно из самых красивых соединений древесины, оно прочное и надежное благодаря своей конструкции. Он получил свое название от формы паза и шипа, которые напоминают хвост голубя. После того, как соединение установлено, становится очень трудно разъединить его из-за его клиновидной формы.

Соединение ласточкин хвост

Соединения «ласточкин хвост» в деревянных каркасах используются для соединения прогонов крыши со стропилами, а балок перекрытия — с балками.

Напоминаем, что основная балка — это горизонтальная балка, охватывающая расстояние между торцами фронтона здания, а стропила — это ряд деревянных балок, которые крепятся к прогонам и используются для поддержки крыш.

Балки — это балки, поддерживающие стены, а балки — балки, которые проходят между балками для поддержки полов и потолков.

Соединение типа «ласточкин хвост» подходит для этих соединений, потому что его конструкция устойчива, долговечна и красива.

Соединение «ласточкин хвост» также обычно используется для изготовления деревянных ящиков или шкафов ручной работы. Они являются основным традиционным соединением столярных изделий, поскольку они просты и невероятно прочны.Ниже приведен снимок, на котором один из членов нашей бригады режет «ласточкин хвост».

Обрезка ласточкиного хвоста

Хорошее понимание навыков и мастерства, связанных с постройкой деревянного каркаса, — попытка вырезать соединение типа «ласточкин хвост». Это непросто.

Спасибо, что заглянули в блог нашего деревянного мастера! Если вам понравился этот пост или у вас есть какие-либо вопросы по работе с деревом, мы приглашаем вас связаться, спросить эксперта или поделиться своими мыслями в разделе комментариев ниже!

Глоссарий по деревянным каркасам

, часть 1 — Modern Timber Craft

Что такое изгибы? Что такое балки? Что такое рейка? Не стыдись, если не знаешь.Мы составили этот глоссарий по деревянным каркасам, чтобы дать вам основную информацию о деревянных каркасных домах.

Введение в дома с деревянным каркасом

Дома с деревянным каркасом часто состоят из столбов, балок, ферм, карманов и многих других вариантов каркаса. Вам не нужно быть экспертом, чтобы оценить уникальную красоту и компоненты, которые делают деревянное каркасное домостроение таким потрясающим!

Дома с деревянным каркасом могут содержать до 200 ключевых структурных компонентов, которые будут невидимы для жителей после постройки здания. завершено.В обычном построенном доме тысячи индивидуальных деревянные части в этих компонентах, которые все в конечном итоге скрываются после завершения.

Ниже представлен наш глоссарий по деревянным каркасам, в котором представлены наиболее часто встречающиеся термины, относящиеся к деревянным каркасным домам.

Термины деревянного каркаса A-G

Анкерная балка: A основная связывающая балка, присоединенная к стойке с помощью сквозного шипа с буртиком, вклиниваемого из противоположная сторона.

Якорная балка

Якорь Болт: Болт, выступающий из фундамента, на который опирается подоконник. пластина крепится гайкой.

Плинтус: Интерьер Накладка применяется на стене комнаты, расположенной вдоль пола.

Рейка: A тонкий, узкий кусок пиломатериала, используемый для обшивки панелей или кромок сайдинга.

Залив: Космос между двумя изгибами. Как правило, будет склонность к каждый конец и дополнительные элементы рамы, которые соединяют изгибы, чтобы сформировать состав.

Балка: Любая поддерживаемая горизонтальная древесина на концах и могут служить опорными балками, ненесущими или несущий.

Карман для балки: Паз в стене или принимающий элемент, подготовленный к получают концы балки.

Изогнутый : основной строительный блок дома из балок, состоящий из несущих балок, образующих поперечное сечение здания. Обычно изгибы расположены на расстоянии от 12 до 16 дюймов. Изгибы соединяются с балками и прогонами, что придает конструкции форму.

Сайдинг со скосом: Доски разной ширины, переходящие к тонкому краю и используется в качестве облицовки со стороны здания.

Птичий рот

Bird’s Mouth: V-образная выемка, напоминающая открытый клюв птицы. Он врезается в основание стропила и принимается пластиной.

Слепой паз: Врезной паз, который не проходит полностью через кусок.

Board Foot: Количество пиломатериалов, полученных из куска грубых зеленых пиломатериалов толщиной 1 дюйм, шириной 12 дюймов и длиной 1 дюйм или их эквивалента в более толстых, более широких, узких или длинных пиломатериалах.

Стойка: Обычно это короткая диагональная деталь, которая проходит между стойками и балками, обеспечивая жесткость рамы и помогая предотвратить растрескивание (наклон) рамы при сильном ветре.Подтяжки также могут быть прикреплены в горизонтальной плоскости, переходя от одной подпорки к другой.

Рама с подкосом: Также известный как деревянный каркас.

Перемычка: Короткие бревна, помещенные между балками или балками, чтобы предотвратить боковое движение.

Бак: А деревянная рама в бревенчатой ​​стене, используемая для обрамления окон и дверей.

изгиб: изгиб древесины в результате сжимающей силы вдоль ее оси.

Обшивка двери

Кант: Треугольная полоса пиломатериала, полученная путем разрезания квадрата. брус по диагонали.

Консольная балка: A выступающий брус, поддерживающий свес.

Обшивка: Пиломатериалы используется в качестве внутренней отделки оконных и дверных рам.

Рукоятки: Рукоятки помещен под деревянную балку, чтобы обеспечить поддержку и удобный захват для переноски. Обычно для переноски бревна требуются две ручки для переноски и четыре человека.

Фаска: A простой скос для украшения бруса.

Проверок: Отслоение древесных волокон, вызванное натяжением при неравномерной сушке, по направлению солнечных лучей.

Прозрачный: Описывает пиломатериал почти без изъянов, дефектов или сучков.

Грубый: Описывает пиломатериал, имеющий необычно широкие для своего вида годичные кольца.

Обрезка воротника: горизонтальная, продольная балка, поддерживающая воротниковые стяжки.

Галстук-воротник: Горизонтальный соединитель между парой стропил, используемый для уменьшения провисания или растекания стропила.

Обычные стропила: Наклонные брусья, расположенные близко и равномерно, поддержите кровельное покрытие. Независимо от изогнутой системы.

Корона столб

Cope: Надрез по дуге окружности на натяжная поверхность изгибающегося элемента, расположенная рядом с несущими элементами поверхность для уменьшения напряжения параллельно выемке зерна.

Crown Post: Центральная вертикальная стойка фермы крыши, соединяющая загнуть пластину или подпоясать к воротнику галстук или обрешетку воротника.

Крюк: Примитивная ферма, образованная двумя основными деревянными балками, обычно изогнутыми, образованными в виде арки или перевернутой буквы V. Используемая пара обычно вырезается из одного дерева для единообразия. Каждая половина крюка называется «лопаткой».

D-журнал: A профиль вы можете выбрать для фрезерования бревенчатого дома. Названный по форме, каждый бревно фрезеровано с внешней стороны и распилено с внутренней стороны, что обеспечивает Традиционный бревенчатый дом выглядит снаружи с прямой бревенчатой ​​стеной внутри.

Статическая нагрузка: Масса отдельно стоящего здания (крыша, перекрытия, стены и т. д.).

Диагональное зерно: Зерно, не параллельное длине древесина, которая обычно значительно снижает прочность древесины.

Размерный Доска обрезная: Строганный пиломатериалы продаются по номинальному размеру.

Мансардное окно: Конструктивный элемент здания, выступающий из плоскость наклонной поверхности крыши, используемая для создания полезного пространства на верхнем уровне здания.

Соединение ласточкин хвост

«Ласточкин хвост»: Шип, имеющий форму развернутого хвоста голубя, подходит для соответствующего паза.

Дауэлл: A цилиндрическая деревянная шпилька, используемая для скрепления двух деревянных брусков.

Расточка при розыгрыше: Преднамеренная смещение отверстий в шип-шип, используемое для рисования шва плотно при установке штифта.

Платье: К строгать одну или несколько сторон куска пиломатериала.

Дрейфовый крюк: Дрейф штырь.

Выколотка: Б / у временно закрепить стыки при пробной сборке рамы.

Капля: Декоративная подвеска, которая образует каплевидное завершение нижних концов столба второго этажа обрамленного выступа. Также известен как Пендилл.

Голландец: A деревянная заплатка, чтобы скрыть дефект, предыдущие столярные изделия или другой дефект или ошибку. Соответствие цвета и текстуры затрудняет их поиск.

Остроконечный: Кусок дерева со слегка закругленными краями или зубчатыми краями.

Eave: То часть крыши, выступающая за лицевую поверхность стены.

Расстояние от края: расстояние от центра отверстия под штифт до края элемента, измеренное перпендикулярно направлению волокон.

Зернистость кромки: Описывает пиломатериалы, распиленные по радиусу годичных колец или под углом менее 45 градусов к радиусу с кромкой; этот термин является синонимом слова «четверть распиленная».

Выход: An проем (дверь, окно, переборка или световой люк), через который люди могут выйти из здание, которое должно соответствовать местным нормам.

Конечное расстояние: расстояние от центра отверстия под штифт до конца элемента, измеренное параллельно направлению волокон.

Окончание матча: До пазогребневые торцы пиломатериала.

Равновесная влажность: влажность, при которой древесина не набирает и не теряет влагу в окружении по воздуху при заданной относительной влажности и температуре.

Чрезмерный изгиб и Прогиб: Описывает все, что превышает допустимый изгиб брус внутри каркаса, установленный строительными нормами.

Лицевая сторона: сторона куска дерева или бруса самого лучшего качества.

Перо-шип: Круглый гребень или перо, обработанное на станке с выступом, которое вклеивается в паз или паз с каждой стороны стыка.

Отказ волокна: Отказ от напряжения в нижних волокнах древесины.

Мигание: Защита от атмосферных воздействий полоски из металла, которые определенным образом направляют воду.

  • Ступенчатая прошивка представляет собой серию коротких оклады, которые накладываются между слоями кровли.
  • Счетчик мигания — это часть оклад, закрывающий ступенчатую обшивку при отсутствии сайдинга, например, у бревенчатой ​​стены.
  • Заглушка закрывает окно или дверной блок.

Плоское зерно: Описывает пиломатериалы, которые являются гладкими или распиленными по касательной к годовым кольцам, в отличие от кромко-волокнистый или четвертьпильный.

Флейты: полые или продольно прорезанные канавки для декоративных целей.

Полоски меховые

Полная ширина Паз: Паз на поверхности растяжения или сжатия при изгибе. член, который простирается по всей ширине лица.

Шерсть: Любая плоский кусок бруса, используемый для доведения до плоской поверхности нестандартного каркаса. Конкретно, узкая полоса бруса, прибиваемая к стропилам, шпилькам и балкам в качестве основы.

Двускатная крыша: A двускатная крыша, образующая А-образную форму.

Gambrel Roof: A двускатная крыша, нижний уклон которой круче верхнего.

Балка: Major древесина, которая пролегает между подоконниками.

Подвязка: Major горизонтальный брус, соединяющий стойки.

Клееный брус: An инженерная опорная балка, состоящая из листов размерной древесины, которые имеют были склеены.

Зерно: Описывает расположение или направление внутренних деревянных элементов (спиральное зерно, крест зерно и др.) и относительной ширины годичных колец (крупнозернистые, мелкие зерна и т. д.). Его также можно использовать для обозначения угла годичных колец в отношение к оси доски (кромочная шероховатость, плоская текстура).

Зеленая древесина: Необработанная или мокрый пиломатериал; пиломатериалы, в которых свободная вода все еще остается внутри клеток. Конкретно, пиломатериалы с содержанием влаги выше точки насыщения волокна (примерно от 25% до 30%).

Зеленое дерево: Дерево свеже нарезанный, не сушеный или не приправленный.

Стойка ложи: A столб шире вверху, чем внизу. Более широкая часть дает больше древесины для пересекающиеся столярные изделия.

На этом пока все. Обязательно ознакомьтесь с частью 2 нашего глоссария по деревянным каркасам, чтобы увидеть оставшуюся часть списка.

Благодаря следующим ресурсам:

Pinterest

Доктор своими руками

Timberhomeliving.com

Heritagebarns.com

Timberframehq.com

Vermonttimberworks.com

Новое Энергетический завод

Лесное хозяйство Форум

Цифровые структуры

Вычислительные инструменты и экспериментальное производство в деревянном строительстве: беседа с Кристофером Робеллером

Из многих захватывающих инноваций в области цифрового производства, пронизывающих сегодня исследования архитектуры, работа Кристофера Робеллера выделяется в растущей области деревянного строительства.Робеллер защитил докторскую диссертацию в 2015 году по встроенному механическому креплению деревянных панелей в лаборатории деревянного строительства, IBOIS, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL). Следующие два года он проработал в качестве постдокторанта в Швейцарском национальном исследовательском центре (NCCR), применяя свои исследования при строительстве полностью функционирующего здания: театра Види. Недавно назначенный младшим профессором в области цифрового деревянного строительства в Техническом университете Кайзерслаутерна, Робеллер представил свой процесс и опыт работы над Vidy на конференции ACADIA 2017 в Массачусетском технологическом институте в начале ноября этого года.

Робеллер также зашел к нам, чтобы поговорить с нами о своей работе и своих мыслях о дереве, искусственной среде и важности экспериментов при изготовлении. Приведенные ниже вопросы и ответы были отредактированы для ясности.

Цифровые структуры: Как вы заинтересовались древесиной и причастились к ней?

Кристофер Робеллер: Моя семья уже несколько поколений занимается деревом, но занимается более прагматичными вещами, например, изготовлением окон.Меня с детства всегда восхищало то, что дерево было хорошим материалом для работы — оно не слишком грязное и из него можно мастерить. У него даже приятный запах! Я очень увлечен этим материалом.

DS: Можете ли вы описать свое образование в области архитектуры и / или инженерии?

CR: Я изучал архитектуру в Лондонском Метрополитенском университете. Это не был смешанный курс, но меня всегда очень интересовала инженерия.Я был очень впечатлен всем творчеством и идеями, генерируемыми в архитектурной школе, но был момент, когда я понял, что для того, чтобы это действительно работало, вам нужно преодолеть множество инженерных проблем, и только если вы действительно справитесь. вы можете создать действительно отличную архитектуру.

За последние несколько лет я объединил свои интересы в архитектуре и инженерии. Сначала я работал с Ахимом Менгесом, через который я немного сотрудничал с лабораторией Яна Книпперса, командой в основном инженеров.Когда я поступил в IBOIS в EPFL для получения степени доктора философии, я обнаружил, что являюсь одним из немногих архитекторов — были времена, когда я был одним из двух архитекторов в команде из десяти человек.

Было бы жаль, если бы у здания была сильная и интересная архитектурная концепция, но детали не соответствовали бы качеству остальной части здания. Благодаря докторской степени я нашел возможность сосредоточиться на более глубоких аспектах геометрии, изготовления и инженерии.

DS: Что вы думаете о взаимосвязи архитектуры и инженерии?

CR: В моем традиционном архитектурном опыте не так много взаимодействия.Вы ожидаете, что инженер это поймет, а большинство проектов полагаются на самые современные технологии. Архитекторы и инженеры гораздо теснее работают вместе над экспериментальными проектами в академических кругах.

Вычислительные инструменты дают возможность архитекторам и инженерам работать вместе. Эти инструменты предлагают контроль над дизайном, и этот контроль ценен в обеих областях. С готовым программным обеспечением, разработанным для определенной цели, вы можете сделать очень многое; если вы хотите использовать программное обеспечение для других целей, вам необходимо изменить программное обеспечение, чтобы оно делало то, что вы хотите.Этим начинают пользоваться архитекторы и инженеры.

В этой области два поля имеют общий язык. Я вижу, как компьютерные ученые, инженеры-строители и архитекторы работают над аналогичными совместными моделями. Вы можете найти очень интересное решение своей архитектурной или инженерной проблемы в каком-нибудь алгоритме, который только что был разработан некоторыми компьютерными учеными. Затем вы можете собраться вместе и подключиться друг к другу, если вы работаете над общим основанием, например над общим языком программирования.

DS: Что вы думаете о взаимоотношениях между академией и практикой?

CR: Они могут быть совершенно разными, особенно в деревянном строительстве. Сообщество деревянного строительства обладает высокой квалификацией, но иногда может быть довольно консервативным. С другой стороны, есть творческое и художественное сообщество архитекторов, которые создают из дерева удивительные вещи. Действительно интересно, как найти баланс между этими двумя группами, потому что они могут быть очень далеки друг от друга.

Учитывая сложность дерева, вам нужно объединить две группы. Вам нужно поговорить с компаниями строительной отрасли, которые специализируются на древесине. В дизайне и проектировании мы обычно универсалы, работающие со многими материалами, тогда как эти компании давно специализируются на одном материале и за десятилетия накопили много знаний. Это следует уважать. Если вы свяжетесь с ними — что вы делаете только в рамках этих экспериментальных проектов — вы многому у них научитесь.

Сейчас много говорят о социальной составляющей цифровизации. Есть опасность пренебречь людьми, которые не в курсе. И снова вычислительные инструменты позволяют интегрировать людей из отрасли в процесс проектирования. Думаю, мы сделали это с Vidy Theater: мы пошли в компании, поговорили с экспертами и включили их в процесс. Я специально разработал программу, которую мог использовать производитель. Мы не использовали программное обеспечение, которое исключает инженера и производителя из процесса проектирования и производства.Мы должны подумать об этом: как эти цифровые рабочие процессы могут привлечь специалистов.

DS: Надеетесь ли вы продолжить объединение этих областей — архитектуры и инженерии, исследований и практики — через вашу новую профессуру?

CR: Я определенно пытаюсь объединить четыре мира. Люди на практике уже знают, как что-то делать; они абсолютные профессионалы в своем деле. В обучении прелесть заключается в том, что у них еще нет такого опыта.Это позволяет вам думать о вещах совершенно по-другому, свободно и открыто, и вы можете придумывать интересные и интуитивно понятные решения.

Например, я делал первый прототип для проекта строительства каркаса из деревянных пластин в мастерской сам, своими руками. Я собирал прототип на боку, потому что интуитивно было разумно учитывать вес элементов, чтобы облегчить вставку. Но в строительном дизайне он, как обычно, проектировался с правой стороны, и это было причиной всех проблем, когда мы пытались собрать более крупный прототип.Только когда мы наконец вспомнили о первом прототипе, который я построил боком, мы поняли, в чем проблема. Возможно, у меня не было бы такого опыта, если бы я не сделал этот прототип сам.

Прототип каркаса из деревянной плиты, собранный на боку. Изображение любезно предоставлено Кристофером Робеллером.

Великие архитекторы и инженеры — это люди, которые довольно часто сами работали физически, создавая вещи, создавая прототипы и модели. Это очень редко случается в реальных процессах архитектурно-инженерного проектирования — только в академических кругах проектировщик здания создает не только репрезентативную модель, но и функциональную модель какого-либо узла или узла — сам.

Робеллер (слева) беседует со студентами DS Кортни Стивен (в центре) и Полом Майенкуром (справа).

DS: Что вас больше всего волнует в будущих возможностях древесины?

CR: Мы можем делать удивительные вещи с использованием древесины в производстве, и я думаю, что это крупнейшее достижение за последние десять, двадцать лет. Если бы вы показали мне наши работы над Vidy Theater десять лет назад, я бы подумал, что это волшебство.Теперь, когда все это проделано, это больше не похоже на волшебство.

Мы прошли долгий путь, и сейчас это намного проще. Хотя обработка и изготовление геометрии стали более управляемыми, реализация зданий позволяет нам сосредоточиться на новых задачах, таких как интегрированные концепции для проектирования конструкций и строительной физики.

Одна из причин, по которой я обратилась в IBOIS, — это их оборудование (5-осевой станок с ЧПУ). Если вы хотите поэкспериментировать с созданием сегодняшнего дня, вам нужна доступная технология; такого нет везде.В образовательных учреждениях очень важно не только владеть технологиями, но и делать их доступными для широкой общественности.

Забавно, я разговаривал с такими компаниями, как Blumer Lehmann — у них был первый 5-осевой станок в 1985 году. Вот сколько он у них! Механически мало что изменилось. Вы, наверное, тогда могли бы сыграть в Театре Види. Компьютер определенно был достаточно способным. Ограничением была доступность: в университетах не было станков с ЧПУ, по крайней мере, в области архитектуры и инженерии.Технология ЧПУ могла быть разработана в Массачусетском технологическом институте, но потребовалось много времени, чтобы она вошла в архитектуру и строительство и стала доступной для сообщества исследователей архитектуры.

Строительство Театра Види. Изображение любезно предоставлено Кристофером Робеллером.

Еще одна захватывающая проблема, которую я вижу, заключается в том, что у нас есть не только что-то очень красивое, но и что-то, что может оказать положительное влияние с точки зрения экологического строительства, в котором мы так нуждаемся.Это все равно, что съесть свой торт и съесть его! У нас есть что-то красивое, что-то интересное, мы можем решать проблемы цифровизации, делая работу более приятной и интересной и менее тяжелой ручной труд, и в то же время, возможно, мы можем сделать ее более экологичной. Но это действительно возможно; Я очень самокритично отношусь к своей работе, и это еще не было чем-то, ориентированным на устойчивость. Но это явно то, что я вижу как реальную возможность, и то, что я хочу изучить подробнее.

DS: Что вы можете посоветовать молодым исследователям и архитекторам, которые заинтересованы в изучении и применении инноваций в древесине?

CR: Будьте страстными и творческими. Когда вы только начинаете учиться, вы совершенно свободны от каких-либо новейших достижений, которые говорят вам, как все должно работать. Вы должны использовать момент. В конце концов, конечно, вы должны научиться всему, но каждый этап путешествия — интересный шаг.

.

Труба на теплый пол какая лучше: Лучшая труба для теплого пола, какие лучше выбрать и не жалеть

Какая лучше труба для теплого пола 16 или 20


Какие трубы для теплого пола лучше выбрать: характеристики, виды и производители

На чтение 11 мин. Обновлено

Водяные тёплые полы с каждым годом набирают популярность. Важнейшая часть данной конструкции — трубы. Сегодня на строительном рынке представлено большое количества труб для нагревательных водяных половых систем от разных производителей. Поэтому, во всём этом многообразии сложно правильно выбрать контур для тёплого пола.

Данная статья раскроет все плюсы и минусы каждого вида. Это поможет разобраться в особенностях изделий, и приобрести качественную трубу по приемлемой цене, для укладки в «пирог» тёплого пола в частном доме или квартире.

Характеристики труб для водяного тёплого пола

Сооружение водяного тёплого пола — сложный и трудоёмкий процесс, особенно при использовании стяжки из бетона, и необходимости армировать конструкцию. Поэтому к трубам, которые планируется укладывать в «пирог», предъявляются большие требования.

Важно! Запрещено применение стандартных водопроводных труб ПВХ.

Так как они не выдерживают высоких нагрузок, которые образуются вследствие высоких температур и давления создаваемого в трубопроводе.

Главное требование к трубопроводной магистрали в тёплом водяном полу, как в частном доме, так и в квартире — долговечность и герметичность. Необходимо чтобы при резком перепаде температуры не произошло разгерметизации системы.

Ведь при наличии стяжки, найти и устранить дефект сложно. Кроме того, он должен выдерживать воздействие агрессивных химических соединений, которые находятся в теплоносителе, и механические нагрузки. Не маловажное значение играет эластичность контура — он должен легко сгибаться.

Не следует забывать и про уровень теплопроводности при выборе змеевика для тёплых полов водяного типа, чем больше этот коэффициент, тем устройство работает эффективней. А также, про степень расширения при нагреве, допустимым считается до 0,25 мм/мК.

Выпускаются трубы в бухтах с определённым метражом. Приобретая следует помнить, что петли должны быть цельными, без соединений.

К сведению! Трубопровод для нагревательных водяных полов обязательно должен иметь маркировку, разрешающую их использование в греющих полах.

Какие трубы подходят для тёплого пола?

Контуры производятся из различного материала, на прочность и стоимость влияют его  особенности и характеристики. Каждая модель имеет положительные и отрицательные стороны.

Полимерные

Полимер — распространённый материал, из него изготавливается несколько видов труб для водяных нагревательных полов. Он химически нейтрален, что делает его устойчивей к высоким температурам, до +95 градусам.

К сведению! На полимерных трубах, которые предназначены для укладки в водяные тёплые полы ставится маркировка PN 10. При её наличии, температурный максимум для такого трубопровода 55 градусов.

Полимерные трубы бывают нескольких видов:

  1. Из сшитого полиэтилена — новый тип полиэтилена, в нём молекулы соединены между собой поперечными связями. В итоге, материал получается с устойчивой структурой, и с улучшенными качественными характеристиками.

Рассмотрим его свойства:

  • не подвержен коррозии и действию химикатов;
  • эластичен — трубы из него гибкие, и легко гнутся под любым углом, без использования специального оборудования;
  • имеет повышенную устойчивость к резким перепадам температуры;
  • изделия имеет небольшой коэффициент шероховатости внутри — это уменьшает гидравлическое сопротивление.

К сведению! Змеевик из сшитого полиэтилена обладает структурной памятью — при нагреве изделие приобретает изначальную форму. 

Данный трубопровод выпускается нескольких видов — это зависит от сшивочной технологии:

  • PEX-a — сшивка пероксидная, осуществляется нагрев полиэтилена под повышенным давлением в присутствии с пероксидами, полученный материал прочен и эластичен, он способен выдержать нагрев до 95 градусов;
  • PEX-b — сшивка производится по силановой технологии, на полиэтилен оказывается воздействие химикатами, чаще силаном, что придаёт устойчивость к окислению, и делает его жёстким;
  • PEX-c — готовое изделие облучается электронами, на российском рынке используется мало;
  • PEX-d — азотные, процесс производства данного вида сложный, поэтому он не распространён.

Все виды труб PEX возможно использовать для системы «тёплый пол». Однако, более популярны — PEX-b и PEX-c, так как они эластичней и имеют небольшой угол изгиба. А PEX-a обладает повышенной степенью сшивки, поэтому для укладки требуется специальное оборудование. Кроме того, стоит эта модель намного больше своих аналогов.

  1. Полиэтиленовые с повышенной термостойкостью PE-RT — модифицированный вид, основной компонент — октен. Отличие данного материала от труб PEX — он бесшовный, нет надобности его дополнительно сшивать, так как структура имеет устойчивую молекулярную решётку.

Устройство со змеевиком PE-RT работает бесшумно, даже при прохождении по нему теплоносителя под сильным давлением. Способно выдерживать высокие отрицательные температуры. Срок эксплуатации термостойкого полиэтилена исчисляется несколькими десятками лет.

Такой ПЭ хорошо переносит высокие температуры и повышенное давление, но не длительное время. Кроме того, он не способен противостоять агрессивным веществам и не имеет структурную память.

Однако PE-RT всё чаще укладывается в «пирог» нагревательного водяного пола, в следствии доступности по ценовому показателю.

  1. Полипропиленовые — обладают массой достоинств и предназначены для водопроводов и радиаторного отопления. А вот использовать в тёплых полах нельзя, так как у них:
  • небольшая длина — этого не достаточно для петель пола;
  • плохая пластичность — практически невозможно изогнуть под нужным углом;
  • невысокая теплопроводность — сложно обеспечить необходимый теплообмен между контуром и поверхностью пола.
  • Кроме того, они подвержены термическому расширению, даже армированные — при заливке стяжки трубы будут испытывать повышенное внутреннее давление, что скажется на их долговечности.

    Поэтому, несмотря даже на невысокую цену полипропиленовых труб, их не рекомендовано класть в конструкцию тёплых водяных полов, но если вы все таки решили произвести монтаж с помощью полипропиленовых материалов, читайте статью как лучше всего произвести укладку.

    Металлические

    Трубы из металла выпускаются:

    • Медные — применяются не часто. Во-первых, стоимость медных труб для теплого пола намного выше других моделей. А во-вторых, укладка медного трубопровода довольно сложный процесс, и без специализированного оборудования и строгого соблюдения технологических правил не обойтись. То есть, сделать самостоятельно водяной пол из этих труб не получится.

    Однако стоит отметить, что медные змеевики имеют идеальные характеристики для размещения в «пироге» водяного тёплого пола. Так как, медь:

    • отличный проводник тепла — обеспечит высокую теплоотдачу;
    • долговечна и не подвержена коррозии;
    • пластична — при правильном соблюдении технологии, радиус изгиба может быть минимальным;
    • имеет высокую механическую прочность, и не боится высоких температур.

    К сведению! Многие производители покрывают изделие сверху полимерной плёнкой, что оберегает его от агрессивного воздействия химикатов находящихся в бетонном растворе стяжки.

    • Гофрированные из нержавеющей стали — на рынке данный вид появился недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны. Так как, трубы сделаны из нержавеющего металла, то коррозии они не подвержены. Кроме того, оснащаются дополнительным защитным полимерным покрытием.

    Стоит отметить хорошую гибкость трубопровода и способность удерживать заложенный изгиб, что важно при укладке сложной схемы. Помимо этого, за счёт гибкости изделия, полностью исключён перелом контура.

    Нельзя не сказать и об устойчивости гофротруб к различным видам воздействия: механическим, температурным и химическим.

    Выпускаются трубы в бухтах, длиной 30 или 50 метров. Этого не всегда достаточно, чтобы сделать цельную петлю. Однако, способ соединения данных труб фитингами настолько совершенен, что узлы можно размещать под стяжкой. Это единственный вид трубопровода, участки стыковки которых разрешено заливать бетонным раствором.

    Цена на данную модель достаточно высокая, поэтому и укладка гофры в тёплых полах не популярна.

    К сведению! Стальные трубы ВГП — категорически нельзя применять при монтаже тёплых водяных полов.

    Металлопластиковые

    Металлопластиковый трубопровод — цельносварной, соединяется лазером или ультразвуком. Этот вид часто используется в конструкциях греющих полов. Одна из причин — отличная гибкость пластика, его легко изогнуть даже без нагревания. Он прочен, устойчив к перепадам температуры и экологически безопасен.

    В продажу изделие поступает в бутах до 50 метров, это позволяет стелить цельные петли в небольших помещениях. Для больших площадей буты поставляются с контуром до 90 метров.

    Пластиковый трубопровод с металлической прослойкой — многослойная конструкция, состоит из:

    • внутреннего слоя — сшитый полиэтилен;
    • металлизированного — алюминиевая фольга разной толщины;
    • наружного — тонкое полимерное покрытие для защиты от механических повреждений.

    К сведению! Такая металлизированная конструкция не допускает образование коррозии, так как внутри поверхность гладкая, что не способствует отложениям и снижает гидросопротивление.

    Разнообразие соединяющих фитингов для металлопластиковых труб, делает укладку лёгкой и быстрой. А при соблюдении правил при монтаже и эксплуатации, изделие прослужит больше 50 лет. 

    Ещё одно преимущество металлопластиковых изделий — высокая теплопроводность, в сравнении со шлангом из сшитого полиэтилена, что позволяет быстро прогревать поверхность. Недостаток — возможность залома трубопровода, при этом потребуется удалить данный участок изделия, так как отсутствует свойство восстанавливать форму.

    Как рассчитать длину трубы для тёплого пола?

    Смотрите видео монтажа, как произвести расчет и какие трубопрокатные материалы выбрать и почему.

    Определять размер контура для водяного пола следует ещё при проектировании конструкции. Длина его зависит от укладочного шага. Стандартный шаг колеблется от 100 до 300 мм.

    Наиболее простой метод вычислить длину трубопровода — взять средний показатель, на 1 м2 — 5 метров контура, при  шаге 200 мм.

    Более точный способ — использовать формулу

     L = S / N * 1,1, где:

    L — длина контура;

    S — площадь помещения;

    N — укладочный шаг;

    1.1 — запас изделия для поворота.

    Расчёт для каждой петли пола необходимо делать отдельно, а потом сложить все показатели. Кроме того, следует не забыть добавить расстояние от пола до коллектора.

    К сведению! Если полученный результат превышает допустимый размер контура — 120 метров, то помещение нужно разделить на несколько петель.

    Облегчить процесс расчёта можно используя онлайн-калькулятор для определения длины трубопровода.

    Подбор оптимального диаметра

    Выбирая диаметр контура, следует отталкиваться от протяжённости петли и теплопроводимости материала. Распространённые размеры, применяющиеся при сооружении тёплых полов — 16, 20 и 25 мм.

    Определяя диаметр изделия, надо учитывать следующие моменты:

    • чем меньше диаметр труб, тем увеличивается гидросопротивление, а уровень теплообмена понижается;
    •  чем больше сечение, тем необходимо делать толще стяжку, при этом повышается нагрузка на перекрытия и уменьшается высота потолка.

    Важно! Если длина не соответствует диаметру контура, то это может привести к превышению гидросопротивления над техническими возможностями циркуляционного насоса.

    При длине трубопровода 70 метров, рекомендовано брать диаметр труб — 16 мм. При размере петли 90 метров — подходящее сечение 20 мм, а при 120 — 26 мм.

    Выбирая диаметр изделия обязательно нужно учитывать уровень теплоотдачи трубного материала. При укладке медного или металлопластикового змеевика, лучше использовать контур сечением — 14 или 16 мм. При применении полимерных труб — 20 или 25 мм.

    Какую трубу лучше применять для теплого пола?

    Какую трубу выбрать для нагревательного водяного пола — отталкиваться нужно от характеристик материала и помещения, а также своих финансовых возможностях. Если позволяют средства и конструкция перекрытий, то идеальный вариант — медная.

    Однако, чаще при сооружении водяных тёплых полов используются металлопластиковые или PEX-трубы. Если сравнивать оба вида, они обладают практически одинаковыми характеристиками:

    • соединение элементов производится без использования инструмента и не требуется большого опыта в данной работе;
    • процесс монтажа не продолжительный;
    • трубы хорошо гнутся.

    Стоит заметить, что изделие из металлопластика имеет большую теплопроводность и быстро греется, но и стоимость его на порядок выше, чем из сшитого полиэтилена.

    При анализе надёжности обоих видов, сшитый полиэтилен занимает первое место, так как стыки фиксируются специальными герметичными гильзами. У металлопластиковых контуров участки соединения труб и фитингов открыты, что может привести к течи при эксплуатации пола.

    Лидирует сшитый полиэтилен и по такому показателю, как прочность. Например, периодическая разморозка и заморозка пола с трубами PEX, никак не отразится на контуре, а вот металлопластиковый трубопровод может разорвать.

    К сведению! При сооружении тёплых полов нельзя использовать тяжёлые стальные трубы, они увеличат нагрузку на перекрытия.

    Рейтинг производителей

    Помимо характеристик, выбирая трубное изделие, необходимо обращать внимание на марку и производителя. Лучше отдавать предпочтение проверенным брендам, которые пользуются популярностью на рынке.

    К основным и хорошо зарекомендовавшим себя производителям относятся:

    1. Rehau — страна производитель Германия. Специализируется на выпуске труб PEX для тёплых полов и водоснабжения, с шумопоглощающими свойствами и антикислородным барьером. Фирма производит продукцию нескольких серий, которые различаются по цвету: белые, красные, оранжевые. Гарантийный срок эксплуатации 10 лет, а при правильном использовании будет работать более 50 лет. Изделия данного бренда имеют высокую теплоизоляцию, прочность и эластичностью.
    2. Sanext (Италия) — выпускает многослойные контуры PEX. Они обладают защитными свойствами от шума и проникновения газа. Гарантийный срок — 10 лет. Допустимый изгибочный диаметр — 10 см. Компания обещает бесперебойную работу контура до 50 лет.
    3. Uponor — производитель Финляндия. Ассортимент огромен — металлопластиковая и полиэтиленовая арматурная продукция, которая не подвержена коррозии и разрушению под действием химикатов. Защитные слои оберегают трубы от механического воздействия.
    4. Emmeti (Италия) — производит металлопластиковые и PEX-полиэтиленые трубы. Фирма осуществляет контроль за технологическим процессом, вся продукция имеет сертификаты соответствия качества.
    5. Valtec — совместное производство Италия и Россия. Компания выпускает комплекты для обычных условий, а также разработала арматуру под нестандартные помещения. Наборы от данного бренда для тёплых полов легко установить собственными силами. Продукция — отличный теплопроводник и не поддаётся воздействию химикатов.

    Приобретение качественного материала гарантирует эффективное и долговечное функционирование тёплого пола. Кроме того, при правильном выборе вы сможете создать экономичную и внешне эстетичную половую обогревательную систему в квартире.

    Видео – какую трубу лучше выбрать и почему

    Полное руководство по размерам и спецификациям труб — Бесплатная карманная диаграмма

    Перейти к содержанию
    • На главную
    • ТрубопроводыРазвернуть / Свернуть
      • ТрубопроводРазвернуть / Свернуть
        • Направляющая по трубам
        • Размеры и график труб
        • Цвета графика
      • Коды
    • Производство бесшовных и сварных труб
    • Осмотр труб
  • ФитингиРазвернуть / свернуть
    • Руководство по трубным фитингам
    • Производство трубных фитингов
    • Размеры и материалы трубных фитингов
    • Осмотр трубных фитингов — Визуальные и испытания
    • 90 и 45 градусов
    • Размеры трубных колен и возвратных труб
    • Размеры тройника
    • Размеры трубного редуктора
    • Размеры заглушки
    • Размеры трубной муфты
  • Фланцы
  • Расширение / сжатие
    • Направляющая для фланцев
    • Направляющая приварной шейки
    • Номинальные характеристики фланца
    • Размеры фланца приварной шейки
    • Размеры фланца RTJ
    • Размеры фланца для соединения внахлест
    • Размеры фланца с длинной приварной шейкой
    • Размеры фланца приварной втулки
    • Размеры фланца
    • Размеры глухого фланца
    • Размеры фланца
  • КлапаныРазвернуть / Свернуть
    • Направляющая клапана
    • Детали клапана и трим клапана
    • Запорный клапан
    • Проходной клапан
    • Шаровой клапан
    • Обратный клапан
    • Поворотный клапан
    • Стержень
    • Пробка
    • Пробка
    • Клапан сброса давления
  • Материал трубы Расширение / сжатие
    • Направляющая материала трубы
    • Углеродистая сталь
    • Легированная сталь
    • Нержавеющая сталь
    • Цветные металлы
    • Неметаллические
    • ASTM A53
    • 0003 ASTM
    • ОлецЭкспа nd / Collapse
      • Направляющая
      • Weldolet и размеры
      • Sockolet и размеры
      • Threadolet и размеры
      • Latrolet и размеры
      • Elbolet и размеры
    • Болты шпилькиРасширение / свертывание Болта
    • Процедура затягивания шпильки
      • Таблица фланцевых болтов
      • Размеры тяжелой шестигранной гайки
    • Прокладки и жалюзи для очков Развернуть / Свернуть
      • Направляющая прокладок
      • Спирально-навитая прокладка
      • Размеры спирально-навитой прокладки
      • Прокладка
      • и размер
      • Spectac4 Размеры слепых очков
  • P & IDExpand / Collapse
    • Как читать P&ID
    • Схема технологического процесса
    • Символы P&ID и PFD
    • Символы клапана
  • Свернуть
  • Работа и типы насоса
  • Сосуд под давлениемРазвернуть / свернуть
  • Курсы
  • ВидеоРазвернуть / свернуть
    • Видеоуроки
    • हिंदी Видео
  • Блог
  • Блог
  • Политики
  • Запрос продукта
  • HardHat Engineer HardHat Engineer Search Искать:
    • Home
    • Трубопровод
      • Трубопровод
        • Руководство по трубам
        • Размеры труб и график
        • Диаграммы цветов
        • Диаграммы цветов 9000 Производство бесшовных и сварных труб
        • Инспекция труб
      • Фитинги
        • Руководство по трубопроводной арматуре
        • Производство трубных фитингов
    .

    Минутку …

    Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

    Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

    Подождите до 5 секунд…

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] —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

    + ((! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

    + ( (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] +! ! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (! ! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + ( ! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) — [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [ ] + (!! []) + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (! ! []) — []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! [] ) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [])) / + (( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [ ] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) +! ! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (! ! []) — []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [ ] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [])) / + ((+ !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] +! ! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [ ] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) — []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! [] + !! []))

    + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [ ] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (! ! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [ ] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] +! ! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] — (!! []) ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []))

    .

    2020 Система горячего теплого пола Pert Pipe

    Технические характеристики

    Система теплого пола Труба PERT
    1.Размер (мм): 20,25,32
    2. Рабочая температура: от -40 до 60
    3. Легкий вес, простой монтаж
    4. Длительное использование life

    Система теплого пола Труба PERT

    Материал: чистый материал PE-RT, надежное качество

    Фирменное наименование: FITE, OEM-сервис

    Длина (м): 200, 300 или по вашему запросу

    Особенности трубопроводов PE-RT:

    1.Здоровье, нетоксичный, нуруст, никогда не масштабируется

    2. высокая температура, высокое давление

    3. установка простая, быстрая, низкая стоимость

    4. использование соединительной трубы клея-расплава, трубные фитинги однородно плавятся в одно, безопасно и надежный и никогда не протекает.

    5. низкая теплопроводность, хорошая теплоизоляция.

    6. легкий вес, удобство в обращении, конструкция, низкая интенсивность

    7. Внутренняя стенка трубы гладкая, потеря давления мала, поток быстрый

    8.шум передачи по трубопроводу

    9. Цвет изделия мягкий, приятный на вид, внутреннее оборудование, темное, возможность установки

    10. Длительный срок службы в нормальных условиях, срок службы до 50 лет и более.

    .

    ANSI B1.20.1 — NPT — Американский национальный стандарт конической трубной резьбы

    • NPT — Коническая трубная резьба национального стандарта — это стандарт США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определен в ANSI B1.20.1 Трубная резьба общего назначения , Дюйм
    • NPTF — Национальная трубная резьба, тонкая коническая — также называемая Dryseal, американская национальная стандартная коническая трубная резьба Dryseal — это стандарт США для конической резьбы, используемой для соединения труб и фитингов, определяется ANSI B1.20.3

    Для резьбы NPT a Для герметичного уплотнения необходимо использовать герметик или ленту из политетрафторэтилена (ПТФЭ).Для герметичного соединения NPTF герметик не требуется. Резьба NPTF имеет такую ​​же базовую форму, но с высотой гребня и корня, отрегулированной для посадки с натягом, что исключает путь спиральной утечки. Резьба

    NPT может называться MPT (наружная трубная резьба), MNPT или NPT (M) для наружной (внешней) резьбы и FPT («внутренняя трубная резьба»), FNPT или NPT (F) для внутренняя (внутренняя) резьба. Обратите внимание, что FPT и MPT не являются разрешенными обозначениями в соответствии со стандартом ANSI.

    Характеристики NPT (также известного как ANSI / ASME B1.20.1 Трубная резьба общего назначения):

    • угол между конусом и центральной осью трубы составляет 1 o 47 футов 24 дюйма (1,7899 o )
    • усечение корней и гребней является плоский
    • 60 o угол резьбы
    • шаг измеряется в резьбах на дюйм — TPI

    Примечание! Размеры труб не относятся к физическим размерам. Внешний диаметр трубы или фитинга необходимо измерить и сравнить с таблицей для определения размера.Трубная резьба 3/4 «NPT имеет внешний диаметр — OD — 1,050 дюйма . Каждый размер резьбы имеет определенное количество витков на дюйм — TPI или шаг. Трубная резьба 3/4″ NPT имеет 14 ниток на дюйм. И TPI, и OD резьбы необходимы для точной идентификации размера резьбы, потому что несколько размеров имеют одинаковый TPI.

    Для полного стола с размером сверла для метчика — поверните экран!

    1) Конусность составляет 1 дюйм 16 дюйма (3/4 дюйма на фут или 62.5 мм на метр)

    • TPI = резьба на дюйм
    • 1 дюйм = 25,4 мм

    Резьба NPT не взаимозаменяема с резьбой NPS — National Pipe Straight — резьбой.

    Пример — Типичное обозначение резьбы NPT:

    Резьба NPT может выглядеть аналогично резьбе ISO 7-1. Однако нельзя смешивать резьбы ISO и NPT. Резьба ISO имеет угол конуса 55 o по сравнению с 60 o для NPT. Конфигурации корня и гребня NPT также отличаются от ISO.Для резьбы ISO шаг обычно измеряется в миллиметрах (может быть выражен в дюймах). Подача разная.

    Обратите внимание, что и NPT, и NPS имеют одинаковый угол резьбы, форму и шаг (резьбы на дюйм). Однако резьба NPT является конической, а резьба NPS — прямой (параллельной). Обе резьбы имеют угол наклона 60 ° и плоские вершины и впадины.

    .

    виды, размер, какие лучше, как выбрать, советы специалистов

    Автор Schpilleffan На чтение 7 мин Просмотров 223 Обновлено

    В последнее время сторонников отопления системы «теплый пол» становится все больше, ведь она уже доказала свое удобство и высокую эффективность. Чтобы грамотно смонтировать систему водяного отопления, важно знать, какую трубу использовать для теплого пола, сравнить характеристики предложенных на строительном рынке вариантов.

    Виды и характеристики труб для теплого пола

    Сегодня производители предлагают несколько видов труб для теплого водяного пола. Чтобы сделать разумный выбор, важно знать, какие бывают трубы, их основные технические характеристики, ведь от этого зависит, как часто придется вскрывать пол для проведения ремонтных работ.

    Виды труб:

    • Медные – в последнее время теряют свою популярность из-за доступности полимерных материалов. У таких труб масса достоинств, но их нельзя использовать, если вода слишком мягкая или наоборот, жесткая. А под воздействием любой химии такой материал быстро разрушается.
    • Металлопластиковые. В их основе полимер, который обеспечивает трубам герметичность и жесткость. Основные преимущества – низкая цена и заявленный срок службы до 50 лет, но у такого материала низкая теплопроводность.
    • Полипропиленовые трубы успешно используют для сборки систем отопления, а вот для теплых полов они мало подходят. Несмотря на все достоинства, у этого вида есть серьезные недостатки, включая самую низкую теплопроводность из всех.
    • Гофрированные. Для их изготовления используют тонкие листы нержавеющей стали: они могут быть неотожженными и отожженными, последние дороже, но лучше. У таких изделий много преимуществ и совсем мало недостатков, но из-за большой конкуренции широкую популярность гофрированные трубы пока не приобрели.
    • Трубы из PEX – это изделия, сшитые из полиэтилена, которые считаются более прочными и устойчивыми ко всем видам коррозии. Многие эксперты отмечают, что такие трубы лучше всего подходят для теплого водяного пола.

    На заметку!

    Кроме вышеперечисленных видов, есть трубы из полиэтилена PE-RT. Они немного уступают REX по качеству, но и стоимость их в 1,5-2 раза дешевле.

    Основные требования к трубам контуров теплого пола

    Система теплого пола предусматривает использование только качественного материала, который должен отвечать целому ряду требований:

    • Согласно строительным правилам и нормам, для теплого пола не подходят изготовленные по сварной технологии трубы, даже если шов будет спиральный или прямой.
    • Материал должен спокойно контактировать с жидкими теплоносителями, нужна стойкость к постоянным перепадам температур и защита от окисления.
    • Трубы не должны бояться примесей, их внутреннее покрытие должно быть гладким. Это предотвратит скопление известковых отложений.
    • Высокая прочность – еще одно из важных требований к трубам контуров теплого пола, которые должны сохранять целостность даже при внезапных скачках и гидроударах в системе.
    • Теплопроводность – чем она выше, тем выше эффективность теплого пола.
    • Показатель теплового расширения до 0,25 мм/мК. При повышенных температурах материал увеличивается в объеме, что может привести к деформации напольного покрытия.
    • Оптимальный вес. Тяжелые стальные изделия не подходят, они будут перегружать перекрытия.
    • Эластичность и гибкость. Материал, который хорошо гнется, не будет девать трещину на изгибах.

    Совет!

    Для теплого пола лучше использовать контур из целой трубы нужной длины. Любое соединение всегда остается самым уязвимым местом, даже если это будет сварной шов.

    Какие трубы подходят для установки теплых полов

    Для контуров теплого пола стальные трубы однозначно не подходят, но сегодня есть другие разновидности, которые оптимально использовать для таких целей как в частном доме, так и в городской квартире.

    Металлопластиковые

    Трубы из металлопластика пользуются большим спросом, их особенность – в многослойности строения. В структуре 5 слоев, есть внутренняя и внешняя защита – полимер и встроенный между ними алюминиевый сердечник.

    К основным техническим характеристикам металлопластиковых труб стоит отнести их способность выдерживать высокое рабочее давление – до 10 бар. При этом предельный показатель для напольного покрытия не превышает и 6 бар.

    Такие трубы устойчивы ко всем видам коррозии и высоким температурам, не подвержены кислородной диффузии. Они пластичны, легко гнутся в руках и сохраняют заданную форму.

    Для справки!

    Коэффициент расширения у полиэтилена и алюминия разный, что со временем может стать причиной расслоения каналов.

    Металлические

    При установке теплого водяного пола можно использовать два вида металлических труб – медную и гофрированную стальную.

    Медь – один из самых долговечных материалов. Благодаря химическому составу он противостоит коррозии, к тому же медные стенки в современных трубах покрыты пленкой из высокопрочного полимера.

    Медным трубам присуще множество достоинств, но и недостатков они не лишены. За счет высокой цены их нельзя назвать доступными, а сложность монтажа требует специальных инструментов и навыков их использования.

    Гофрированные изделия – это нержавеющая сталь, прочная, устойчивая к коррозии, а также высокий коэффициент теплоотдачи. Специальное высокопрочное полиэтиленовое покрытие дает им дополнительную защиту. Из всех видов труб только гофрированные можно сращивать по длине, т. к. их фитинговые соединения максимально надежны.

    Для справки!

    Гофрированные трубы широко используются в промышленности, но пока не особо популярны в частном строительстве. Причины – высокая цена и недостаток информации.

    Полимерные

    При монтаже теплого пола широко используются разного типа полимерные трубы. Они легкие, долговечные, бесшумные, устойчивые к коррозии, обладают хорошими гигиеническими и санитарными характеристиками.

    Среди недостатков стоит отметить использование в производстве разного исходного материала. Каждый сплав имеет свои особенности и в зависимости от ситуации может проявить себя по-разному.

    Для теплых полов лучше всего походят изделия из сшитого полиэтилена. Материал прочный, устойчивый к агрессивным веществам, пластичный, располагает и другими положительными качествами. Недостаток только один – высокая цена.

    Для монтажа теплых полов можно рассмотреть и такой вариант, как трубы из полипропилена. У них более доступная цена, а технические характеристики на высоком уровне: это и долгий срок эксплуатации, и повышенная теплостойкость, и легкость в монтаже.

    Для справки!

    Трубы из поливинилхлорида не подходят. У такого материала низкая теплостойкость, для повышения потребуется дополнительное хлорирование, что в системе отопления недопустимо.

    Выбор подходящего диаметра трубы

    Для одного и того же помещения разные мастера могут рекомендовать трубы разного диаметра. Разобраться в вопросе совсем несложно, если немного знать теорию.

    Для примера можно взять большое нежилое помещение с плотной теплоизоляцией и плотной стяжкой: здесь целесообразно использовать трубы диаметром 20 мм. Правда, такие трубы могут быть применены и в жилом доме – все дело в том, что размеры помещения не играют никакой роли.

    При выборе контура стоит учесть протяженность отопительной ветки и показатели теплоотдачи. Затем проводят специальные расчеты, чтобы точно определить подходящий диаметр трубы. Но, как правило, для жилых помещений используют трубы диаметром 16 мм.

    Как правильно рассчитать длину трубы для установки теплого пола

    Расчет параметров длины трубы зависит от материала и диаметра. Длина контура металлопластиковых труб диаметром 16 мм не должна превышать 100 м, а труб из сшитого полиэтилена – 120 м.

    Для более точных подсчетов можно нарисовать схему укладки. Одна из возможных – спираль, когда трубы укладываются витками, и змейка, когда от центрального отопления трубы прокладывают вдоль периметра, а затем параллельно стене. В помещениях нестандартной формы используется схема сдвоенной спирали.

    После нужно измерить общую длину контуров, а полученный результат умножить на площадь и прибавить несколько метров для запаса.

    Совет!

    Опытные мастера рекомендуют планировать протяженность труб в одном контуре до 80 м, иначе теплоноситель будет быстро остывать, снижая эффективность отопления.

    Рейтинг лучших производителей

    Чтобы не ошибиться и правильно выбрать трубы для теплого пола, нужно оценить не только свойства материалов, но и поинтересоваться производителями, узнать, какие трубы лучше по соотношению цены и качества. Стоит остановиться на брендах, которые уже смогли зарекомендовать себя с положительной стороны:

    • Rehau (Германия) – компания поставляет на рынок трубы из PEX-полиэтилена. Изделия высокопрочные, пластичные, не ломаются и спокойно выдерживают тепловую нагрузку до 100°С.
    • Sanext (Италия) – трубы из PEX-полиэтилена с защитой от проникновения газа и шума, с усиленным антикислородным барьером и бесперебойным сроком эксплуатации до 50 лет.
    • Uponor (Финляндия) – компания предлагает полиэтиленовые и металлопластиковые трубы, устойчивые к любым видам коррозии и химическим добавкам. Изделия контактируют с любым строительным материалом, не теряя характеристик.

    На заметку!

    Готовые наборы для самостоятельного монтажа предлагает и российская компания Valtec. Трубы прекрасно работают даже в агрессивной среде и отличаются высокой теплопроводностью.

    Эффективность и долговечность эксплуатации теплого пола зависит от качества материала. Если бюджет позволяет, лучше использовать медные трубы, но сделать прочную и надежную систему вполне реально и из металлопластиковых. Достойной и при этом бюджетной альтернативой послужат трубы из PEX-полиэтилена.

    Трубы для теплого пола: какие лучше выбрать?

    Теплый пол обеспечивает комфорт в вашем доме и является отличным дополнением для общей системы отопления. Смонтировать его можно самостоятельно. Однако перед началом работы необходимо собрать все инструменты и материалы. А еще надо узнать, какая труба для теплого пола лучше.

    Какие теплые полы бывают?

    Существует несколько типов конструкций:

    1. Электрические. Они изготавливаются из стержней, кабелей или на основе инфракрасной пленки. Такие изделия укладываются достаточно быстро и не требуют серьезных навыков.
    2. Водяные. Они производятся из пластиковых или металлических (в основном медных) труб, которые заполняются теплоносителем (водой). Укладываются такие конструкции под бетонную стяжку. Эта система может равномерно нагреть помещение и стоит она дешевле.

    Особенности выбора труб по типу материала

    Современный рынок строительных материалов представляет вашему вниманию такие материалы:

    • Медные. Этот тип изделий обладает самым высоким коэффициентом теплопроводности. А еще медь хорошо поддается сгибанию, хотя для этого необходимы специальные приспособления. Но сконструировать такой теплый пол самостоятельно достаточно сложно. Кроме того, металл способен окисляться, поэтому через некоторое время может случиться утечка воды.
    • Полиэтиленовые трубы «Pert». Сшиты на молекулярном уровне. Эти трубы отличаются устойчивостью к перепаду температур, что позволяет повысить температуру теплоносителя и снизить его расход. Но тут все зависит от типа напольного покрытия. Стоимость труб «Pert» из полиэтилена немаленькая. А еще их очень сложно согнуть, ведь изделие обладает высокой степенью упругости. Чтобы положить такой теплый пол, необходимы дополнительные крепления. В некоторых случаях для соединения элементов применяются фитинги, но такое крепление является не очень надежным. Продукция «Pert» пользуется большим спросом, так как система может выдерживать повышенное давление и температуру воды. При этом работает она бесшумно. Трубы «Pert» пятислойные.

    • Полипропиленовые. Такие изделия считаются качественными и приемлемыми по стоимости. Однако температура монтажа не должна быть ниже +15 градусов Цельсия. Согнуть это изделие достаточно трудно. Радиус изгиба существенно ограничен. Кроме того, элементы нужно сваривать, а для этого используется специальный инструмент.
    • Металлопластиковые. Чаще всего пользователи покупают именно этот вариант. Такие изделия хорошо сгибаются, но при этом не теряют своей прочности. Естественно, покупать первые попавшиеся трубы не стоит, несмотря на то, что они могут быть более дешевыми. Металлопластиковый шланг очень гибкий, поэтому его укладка не представляет особого труда. Достоинством материала является форма выпуска. Шланг продается бухтами по 25 или 50 м.

    Для организации отопления нужно использовать только те материалы, которые предназначены для монтажа систем отопления. Естественно, во время покупки нужно обратить внимание на их экологическую безопасность. Следует также учесть гарантийный срок использования, который не должен быть меньше 15 лет.

    Диаметр и длина трубы: как рассчитать?

    Начиная монтаж теплого пола, вы, наверное, уже задумались над тем, какую по диаметру трубу нужно приобрести. Тут все зависит от площади помещения, давления теплоносителя, возможности установки насоса. Чаще всего диаметр составляет около 1,6-2,5 см. Если толщина водопровода слишком большая, то вам придется обеспечить соответствующее давление.

    Что касается расчета длины изделий, то лучше сделать это заранее:

    • На миллиметровой бумаге нарисуйте свою комнату вместе с мебелью.
    • Выберите тип укладки труб: «змейка» или «спираль». Первый вариант лучше, если вам нужно, чтобы некоторые участки пола прогревались больше, а другие были менее теплыми.
    • Теперь определитесь с шагом установки, который составляет 15-30 см. Этот параметр зависит от того, какие трубы вы выберите.
    • На плане намечается рамка, в которой нужно учитывать расстояние до стен (15-20 см).
    • Теперь на этом плане можно разместить все необходимые контуры. Их суммарную длину нужно умножить на тот масштаб, в котором вы рисовали карту. Полученный результат – это и есть необходимая длина трубы.

    Особенности труб «Валтек»

    «Валтек» — это изделия европейского качества, так как производятся они в Италии. Эти трубы отличаются высоким уровнем энергетической эффективности. Продукция компании «Valtec» очень разнообразна. Достоинством материала является возможность равномерного нагрева помещения. При этом энергозатраты снижаются. Температура теплоносителя, который находится в трубах «Валтек», составляет 30-50 градусов.

    Указанный материал обладает меньшим коэффициентом линейного расширения. Изделия фирмы «Валтек» обладают высокой прочностью, поэтому повреждение алюминиевого внутреннего слоя исключается. При изгибании труб они сохраняют свою форму, поэтому монтаж производится легко и быстро.

    Еще одним достоинством труб «Valtec» является продолжительность службы. Производитель закладывает срок эксплуатации изделий не менее 50 лет. Внутренняя поверхность элементов отличается гладкостью и электрической инертностью. Изделия «Valtec» устойчивы к коррозии, воздействию абразивных примесей, механическим повреждениям. Главным преимуществом труб является их защита от проникновения кислорода внутрь.

    Если труба «Valtec» имеет деформированные участки, то их можно легко исправить при помощи обычного строительного фена.

    Особенности монтажа теплого пола

    Правильно выбранные трубы для теплого водяного пола – это только половина успеха. Их нужно грамотно использовать. Итак, перед укладкой старое напольное покрытие нужно демонтировать, а все дефекты исправить. Для заделки можно применить цементно-песчаный раствор. Далее на полу крепится демпферная лента, которая изготавливается из вспененного полиэтилена. Она должна присутствовать обязательно. Независимо от того, какие трубы вы будете использовать («Pert» или «Valtec») температурные расширения стяжки должны быть сбалансированы.

    Для отражения тепла на основание укладывается полипропиленовая подложка с фольгой. Соединяются листы при помощи скотча. Сверху на подложке крепится армированная сетка. Она соединяется специальной вязальной проволокой.

    Теперь можно использовать трубы. Каждый контур укладывается на сетку, при этом нужно соблюдать схему. Шланг нужно крепить к основанию при помощи хомутов, при этом между ними нужно соблюдать расстояние в 30-50 см. Шаг монтажа составляет 15-30 см.

    Далее шланг подключают к горячему водоснабжению и коллектору. После осуществления всех работ следует провести проверку системы. Если все в порядке, то можно заливать пол бетонной стяжкой. При этом учтите, что она может растрескиваться под воздействием перепада температур. Устранить этот недостаток можно при помощи добавления пластификаторов в раствор.

    Независимо от того, трубы «Pert» вы выберите или изделия от фирмы «Valtec», их нужно монтировать правильно. Удачного ремонта!

    Материалы По Теме:

    Какое расстояние между трубами теплого пола при укладке

    Видов обогрева жилья достаточно много. Это водяное, паровое, электрическое отопление, которое может работать с различными нагревателями. Сегодня мы будем говорить про трубы для теплого пола – какие лучше, как выбрать диаметр и рассчитать длину конура, рассмотрим правила укладки. Низкотемпературный контур, по сравнению с традиционными системами отопления с батареями, более равномерно нагревает помещение. В таком доме приятно ходить босиком, удобно, если в доме есть маленькие дети. Кроме этого, нет массивных радиаторов и ничто не портит эстетический вид.

    Из какого материала выбрать трубы для теплого пола

    Металлопластиковая труба.

    Если вы предпочли подогрев плов традиционной системе отопления, то первое что потребуется сделать – это выбрать трубы для теплого пола. Какие лучше из всех? Вариантов в принципе не так уж и много, всего три:

    • металлопластик;
    • полиэтилен;
    • медь.

    При этом реально рассматривать какую трубу выбрать для теплого пола нужно среди двух первых вариантов. Трубы из цветного металла не только для низкотемпературных систем отопления, а для традиционных уже не используются. Это связано с тем, что полимеры во всех отношениях лучше:

    • не ржавеют – несмотря на то, что медь это цветной металл, она подвержена химической коррозии от контакта с алюминием и при воздействии на нее вихревых токов;
    • легкий монтаж;
    • низкая стоимость;
    • устойчивость к механическим воздействиям.

    Мы можем выбирать какие трубы лучше для теплого водяного пола среди полимерных изделий, благодаря тому, что в низкотемпературном контуре теплоноситель не нагревается больше чем 55 градусов. В принципе, максимальная рабочая температура, которую выдерживает пластик, составляет 95 градусов. Возможно повышение до 110 градусов, но только на короткое время. При этом полимер сильно расширяется (тепловое расширение). Именно поэтому так важно, чтобы температура в теплом полу не превышала 55 градусов. В идеале стяжка должна нагреваться до температуры тела. В противном случае вследствие теплового расширения трубы теплого пола разорвут слой стяжки.

    По надежности РЕХ трубы лучше металлопластиковых. Они монолитные, поэтому не расслаиваются. Зато у металлопластиковых благодаря алюминиевому армированию меньше тепловое расширение и они сохраняют форму после сгибания. Несмотря на это, специалисты рекомендуют все же остановить свой выбор на сшитом полиэтилене.

    Провести утепление потолка Эковатой можно даже вручную, без задувной машины.

     

    Напыляемый жидкий утеплитель Пеноизол прекрасно пропускает пар. Подробные характеристики здесь.

    Расчет параметров труб

    Изделие из сшитого полиэтилена.

    После того как вы определились с материалом нужно делать расчет трубы для теплого пола. Он заключается в подборе диаметра и длины контура. Эти два значения тесно связаны, так как от них зависит общее гидравлическое сопротивление. Рассмотрим на примере:

    • контур из металлопластиковых труб с наружным диаметром 16 мм может максимально достигать ста метров, а из труб 20 мм – ста двадцати метров;
    • контур из РЕХ труб с наружным диаметром 18 мм максимально может достигать 120 м.

    Затем нужно посчитать длину трубы для теплого пола. Для вычисления нам понадобится значение шага и площадь зон укладки. Конечно, важно учитывать тепловую мощность будущего обогрева, но для таких расчётов есть специальные программы со многими вводными. Чтобы разобраться во всех тонкостях потребуется немало времени и сил, поэтому можно опираться на базовые принципы. Шаг укладки – это расстояние между трубами теплого пола, которое варьируется от 150 до 300 мм. Чем ближе трубы друг к другу, тем теплее будет в помещении и, соответственно, материала пойдет больше.

    Чтобы посчитать точный расход трубы на теплый пол нужно определить зоны укладки контура. Главные правила:

    • отступать от стены 300 мм;
    • не класть трубу там, где будет стоять мебель и бытовая техника.

    Имея все необходимые значения, можно приступать к расчету длины контура низкотемпературного отопления.

    Длина трубы = (полезная площадь / шаг укладки) + 10%

    Кроме этого, нужно посчитать расстояние от входа в помещение до коллекторного ящика, где находится коллектор – это такая трубка для распределения потоков теплоносителя по разным контурам.

    Непосредственно монтаж труб теплого водяного пола

    Две основные схемы разводки низкотемпературного водяного контура.

    Осталось разобраться, как уложить трубу для теплого пола. Чтобы максимально эффективно использовать тепловую энергию, полученную от низкотемпературной системы отопления, необходимо проводить утепление пола. Для этого сгодится любой плотный теплоизолятор (пенопласт, ЭППС, минвата, керамзит), но в приоритете, конечно же, экструдированный пенополистирол.

    Абсолютно бессмысленно использовать отражающую изоляцию. Во-первых, должным образом она работает только при наличии воздушной буферной зоны. Во-вторых, раствор разъедает алюминиевую фольгу и через пару лет от отражающей поверхности уже ничего не останется. При укладке труб для теплого водяного пола желательно делать гидроизоляцию, чтобы соседей не затопить в случае утечки.

    Волокнистый утеплитель каменная вата, по отзывам, до сих пор остается самым популярным теплоизоляционным материалом.

     

    О том, чем опасен базальтовый утеплитель и так ли это на самом деле читайте тут.

    Есть четыре способа раскладки труб теплого пола:

    • змейка;
    • двойная змейка;
    • угловая змейка;
    • улитка.

    Рассмотрим алгоритм монтажа. Для начала рабочая поверхность выравнивается и укладывается утеплитель. Затем кладется гидроизоляция и проклеивается демпферная лента по периметру помещения. После гидроизоляции кладется армировочная сетка для будущей стяжки – лучше брать листовую, а не в рулонах. На армировочную сетку согласно выбранной схеме крепится труба. Важно хорошо закрепит контур, чтобы он не сместился во время заливания стяжки. Поверх труб заливается бетон. Толщина слоя должна быть не менее 3 см, в идеале 5-7 см. В противном случае пол потрескается.

    Будьте крайне осторожны, чтобы не повредить трубы. Определить место утечки в теплом полу сложно. Явные признаки аварии – это скачки давления в системе отопления. Определить точное место можно только тепловизором.

    Итоги

    Для теплого пола используют металлопластиковые трубы с наружным диаметром 16 и 20 мм, а также РЕХ трубы с наружным диаметром 18 мм. Чтобы рассчитать длину контура нужно знать полезную площадь укладки и расстояние между трубами (от 15 до 30 см). Монтаж сопровождается утеплением пола и укладкой гидроизоляции. Класть трубы там, где будет стоять мебель и бытовая техника не нужно.

    Строительство труб — ООО «Системы теплого пола»

    Многослойные трубопроводные системы Valsir теперь предлагают самый полный спектр доступных систем водоснабжения и отопления.

    Многослойная труба Valsir, широко используемая по всей Европе, является гибкой и стабильной. Закрытая алюминиевая труба гарантирует, что многослойная труба на 100% устойчива к диффузии кислорода, сохраняя при этом очень низкие скорости расширения, как у других металлических труб.

    Мы убедились, что используем одну из самых качественных труб на рынке Valsir — это многослойная труба из PEX / AL / PEX .Труба 100% кислорода непроницаема для диффузии, что обеспечивает полную защиту от проникновения кислорода в систему отопления. Труба сертифицирована для давления 10 бар и температуры 95 ° C. — одна из самых высоких возможных настроек. Вашей системе никогда не потребуются вышеуказанные настройки, но они указывают на прочность трубы.

    Внутренняя и внешняя полиэтиленовые трубы предотвращают образование накипи и коррозии, а уникальное сочетание сваренного встык алюминия и сшитого полиэтилена делает многослойные трубы единственной альтернативой меди.Многослойная труба дает монтажнику преимущества как металла, так и пластика.

    Труба Valsir предлагается с фитингами от стандартного обжатия до превосходной системы «Press-fit», многослойная труба вносит новые и действительно улучшенные стандарты в методы монтажа. В настоящее время доступны 6 размеров многослойных труб. Теперь это первая оригинальная труба для всех областей применения, будь то водопровод, отопление, полы с подогревом или электроснабжение.

    1. Наружная труба из сшитого электронным пучком полиэтилена.
    2. Многослойный слой, равномерно соединяющий внешнюю трубу с алюминиевой трубой.
    3. Однородная прямошовная алюминиевая труба идеально круглой формы толщиной 0,4 мм.
    4. Многослойный слой, равномерно соединяющий внутреннюю трубу с алюминиевой трубой.
    5. Внутренняя труба из сшитого электронным пучком полиэтилена

    Почему многослойная труба?

    Есть 10 причин, по которым многослойная труба является лучшей из имеющихся труб для теплого пола:

    1. Труба алюминиевая приварная встык.
    2. 100% воздухонепроницаемость и непроницаемость для водяного пара.
    3. Низкий коэффициент линейного расширения.
    4. Полная устойчивость к коррозии, в том числе к химическим и электрохимическим веществам.
    5. Звукоизоляция аналогична полностью пластиковой трубе.
    6. Внутренняя и внешняя труба сшитая электронным пучком.
    7. Высокая устойчивость к давлению и температуре.
    8. Гладкая поверхность, меньшая потеря давления.
    9. Легкий, как пластиковый трубопровод.
    10. Гибкий, легко сгибается даже при низких температурах, сохраняет изогнутую форму.

    Теплый пол с наземным или воздушным тепловым насосом

    Дэмиен Уилкинсон

    При использовании теплового насоса для теплого пола мы рекомендуем прокладывать трубу для теплого пола с шагом 100 мм по всему дому. Основная цель наличия теплового насоса — эффективность, а установка труб с интервалом 100 мм обеспечивает максимальную эффективность.

    Производители тепловых насосов с воздушным источником

    предоставляют данные об эффективности при температуре воздуха 7 ° C и температуре подачи 35 ° C.Тепловые насосы с грунтовым источником такие же, хотя в данных указывается температура грунта, а не температура воздуха, и эта температура потока обычно достигается только при использовании труб с шагом 100 мм. COP (коэффициент полезного действия — насколько эффективен тепловой насос по преобразованию электроэнергии в тепло) теплового насоса, исходя из этих цифр, и установка труб на расстоянии 200 мм серьезно снизит COP.

    Не уверены, будете ли вы использовать тепловой насос? «Перспективы»

    Как правило, система на основе котла будет располагаться на расстоянии 200 мм (с определенными областями, такими как влажные или высокие области остекления ближе) и, как описано выше, системы тепловых насосов на расстоянии 100 мм.У клиентов есть одна возможность проложить теплый пол, и если труба была установлена ​​на расстоянии 200 мм, а затем использовалась вместе с тепловым насосом, тепловой насос обычно работал бы при температуре 55 градусов, что неэффективно. По этой причине мы советуем клиентам, которые могут установить тепловой насос в будущем, установить систему подогрева пола с шагом труб 100 мм.

    Преимущества этого:

    1. Установка большего количества труб при использовании бойлера обеспечит более быстрое время отклика и более низкую рабочую температуру.Например, нагревательные радиаторы котла будут работать при температуре около 70-90 градусов, котел с трубой теплого пола на 200 мм будет около 55-60 градусов, а с трубой UFH на расстоянии 100 мм будет около 40-45 градусов, так что ясно видно. где выигрыш в эффективности.

    2. Из-за более короткого времени отклика и более низкой рабочей температуры котельное топливо будет использоваться меньше. По температуре обратной воды котел увидит, что ему не нужно так сильно нагревать воду для системы отопления, что позволяет экономить электроэнергию.

    Незначительным недостатком установки трубы на расстоянии 100 мм является то, что комплект для теплого пола будет стоить немного дороже. По нашему опыту, это обычно примерно на 20% больше, однако повышение эффективности и комфорта плюс «защита будущего» собственности намного перевешивают первоначальную более высокую стоимость.

    Конструкция трубы

    Противоток — (расстояние 100 мм на твердом полу)

    Труба напольного отопления не изгибается на расстояние 100 мм, поэтому при установке с шагом 100 мм на сплошных полах используются «схемы противотока».Труба устанавливается по внутренней спирали на расстоянии 200 мм, и после того, как внутренняя спираль завершена, узор меняется на противоположный, заполняя ранее созданный зазор, что, в свою очередь, создает расстояние между трубами в 100 мм. Это имеет преимущество перед змеевидными установками в том, что подающая и обратная трубы расположены рядом друг с другом, создавая между ними среднюю температуру.

    Этот метод также можно использовать при установке 100 мм, 150 мм и 200 мм.

    Примеры этих шаблонов можно увидеть ниже:

    Полы с подогревом Часто задаваемые вопросы

    Общие вопросы о теплых полах

    Нужен ли специальный бойлер?

    Нет, вы можете использовать теплый пол со своим существующим котлом — газовым, жидким или сжиженным газом; он также может работать с тепловыми насосами.

    Какие системы лучше — водяные или электрические?

    Обычно системы водяного теплого пола (влажные системы) немного дороже в установке, чем электрические системы теплого пола, но дешевле в эксплуатации.

    Как работает система влажных полов с подогревом?

    Полы с подогревом основаны на принципе подъема тепла, и когда теплая вода перекачивается по трубам под полом, тепло излучается вверх в комнату через подвесной деревянный пол или бетонный пол, создавая полностью управляемую комнату.

    Является ли теплый пол дешевле в эксплуатации и более эффективным, чем радиаторы?

    Да, в зависимости от вашего котла, его эксплуатация может быть до 40% дешевле, и он намного более управляем и, следовательно, эффективен, чем традиционные радиаторы.

    Какое время разогрева и насколько сильно он нагреется?

    Это зависит от теплопроводности ваших напольных покрытий — например, камень и плитка являются отличными проводниками и могут переносить тепло до 29 ° C и выше, в то время как ковер не так эффективен, при 27 ° C.Однако, если пол с подогревом работает эффективно, по полу всегда будет комфортно ходить, сидеть или лежать. При необходимости обратитесь к производителю напольного покрытия. Подогрев пола занимает очень мало времени, чтобы повысить температуру в комнате.

    Можно ли использовать с разными типами полов? Можно ли укладывать ковролином или плиткой?

    Вы можете использовать любой тип напольного покрытия — от ковра или плитки до каменных плит или дерева; даже новая мода на кожаные полы подходит для системы теплого пола.Однако в случае сомнений всегда уточняйте у производителя.

    Можно ли установить теплый пол в зимних садах и ванных комнатах?

    Да, может; полы с подогревом — популярное дополнение ко многим ванным комнатам (часто с добавлением полотенцесушителя), зимним садам и даже влажным комнатам.

    Могу ли я использовать пол с подогревом на верхних этажах?

    Совершенно верно!

    Как использовать теплый пол? Дешевле оставить отопление включенным?

    Напольное отопление работает при более низкой температуре, чем радиаторы, и общий совет советует оставлять его постоянно включенным, контролируя температуру с помощью термостата.Это очень эффективный метод, поскольку он требует энергии для нагрева стяжки, окружающей трубы, а оставление ее включенной сводит к минимуму эту требуемую энергию и снижает затраты.

    Ретро-арматура для теплых полов

    Будет ли пол с подогревом работать с моей нынешней системой центрального отопления?

    Да, вы можете установить теплый пол с вашей нынешней системой. Вы можете выбрать пол с подогревом внизу и обычный пол наверху или пол в одной комнате, а остальное нет — выбор за вами.

    Подходит ли моя собственность для полов с подогревом?

    Практически в каждой собственности можно установить полы с подогревом; В новых домах действуют строгие правила в отношении уровней теплоизоляции, и поэтому они в высшей степени подходят, в то время как в старых домах можно использовать эффективные решения по модернизации, которые могут быть встроены под существующую конструкцию пола

    Могу ли я модернизировать пол с подогревом в моем доме?

    Модернизированная система теплого пола означает, что ее можно установить поверх существующего чернового пола, сведя при этом любой подъем уровня пола к минимуму.Это доски с врезанными в них пазами или колышками, куда можно без гордости вставлять трубы.

    Подходит ли конструкция моего существующего черного пола для полов с подогревом?

    Большинство черновых полов подходят для укладки полов с подогревом, и существует множество вариантов подходящего сочетания. Сначала следует уложить влагонепроницаемую мембрану, затем слой изоляции, затем трубы и, наконец, настоящий пол. Это создает эффективную систему, в которой тепло может подниматься в комнату.

    Повлияет ли моя высота пола?

    Некоторые системы поднимают существующую высоту пола только на 2,5 см, включая необходимую изоляцию полов с подогревом; однако, вероятно, лучше всего оценить прибавку на 5 см.

    Установка теплых полов

    Какой размер комплекта для теплого пола мне нужен?

    Размер комплекта зависит от площади и количества отапливаемых помещений.

    Как рассчитать размер комплекта теплого пола, который мне нужен?

    Необходимо рассчитать квадратную площадь комнаты без учета фиксированной мебели, такой как ванны или кухонные гарнитуры — трубопроводная система не размещается под этими предметами.Вы должны стремиться покрыть 80-95% свободной площади пола для эффективной системы; такой расчет позволит избежать образования холодных пятен.

    Сколько стоит установка теплого пола?

    Стоимость установки теплого пола варьируется в зависимости от размеров и простоты монтажа. На выполнение большинства проектов уйдет всего день или два, но большой или коммерческий проект может занять больше времени. В результате каждый проект будет оцениваться индивидуально.

    Могу я сам установить?

    Может быть установлен опытным мастером-мастером; тем не менее, реальная работа не будет покрываться гарантией, и у вашей страховой компании могут возникнуть проблемы в случае претензии.

    Как создать макет?

    Трубы для теплого пола очень гибки по своей конструкции — комнаты или коридоры необычной формы можно легко приспособить, изогнув трубы. Доступно множество шаблонов для конструкторов.

    Техническое обслуживание полов с подогревом

    Как долго прослужит система теплых полов?

    Трубы, используемые для теплого пола, должны иметь расчетный срок службы 50 лет в соответствии с отраслевым стандартом DIN 4726; однако более 100 лет вполне возможно.

    Что произойдет, если возникнет неисправность или утечка?

    Поскольку трубопроводная система не имеет стыков, а срок службы труб превышает 50 лет, утечка крайне маловероятна; однако, если утечка все же возникнет, ее можно легко устранить с минимальными нарушениями. Наша работа гарантирована, и в маловероятном случае неисправности мы исправим ее быстро и эффективно.

    Будет ли мой пол с подогревом нуждаться в обслуживании, и вы предлагаете постоянную поддержку?

    Системы теплого пола требуют очень небольшого обслуживания, и да, мы всегда готовы оказать поддержку и дать совет.

    В Магазин

    лучистые полы с подогревом winkler technik история

    МОНТАЖНЫЕ РЕЙКИ WINKLER TECHNIK

    Монтажные рейки подходят для различных типов полов с подогревом. Большинство людей думают только о теплом и удобном полу в доме, но это гораздо больше, чем просто теплый пол с подогревом, который можно установить с помощью монтажных рельсов Winkler, как, например, обогрев газонов на футбольных полях и стадионах.

    Вы когда-нибудь слышали о системах снеготаяния? Все больше и больше новостроек будут отапливаться пешеходными дорожками и проездами.Технически это только теплый пол под камнем или бетоном.

    Не забудьте о настенном отоплении. В основном в ванных комнатах этот вид отопления становится все более популярным. Концепция всегда одна и та же. Монтажные рельсы устанавливаются на определенном участке земли и при необходимости крепятся, например, с помощью удерживающих штифтов на изоляцию, пластмассовых гвоздей по дереву или бетону или с помощью клейкой ленты непосредственно на фольге (по запросу все наши монтажные рельсы могут поставляться с самоклеящимися. лента)

    Теперь можно приступать к укладке трубы.Благодаря уже указанным входным отверстиям для труб на монтажных рельсах расстояние между трубами фиксировано. У нас есть разные монтажные рельсы для труб разных размеров.

    «Полы с подогревом»
    Самым известным панельным отоплением, несомненно, является теплый пол с подогревом. Все слышали о том, что уже у римлян теплые полы.
    Полы с подогревом устанавливаются во многих зданиях. Этой эффективной энергосберегающей системой отопления пользуются не только жилые дома, но и промышленные здания, такие как складские помещения, производственные цеха и т. Д.

    Как закрепить трубу на полу зависит от разных требований.?
    Что требует тендер? Что предпочитает мой установщик? Насколько велика площадь?

    Монтажные рейки Винклера — предпочтительный тип для установки полов с подогревом.
    Чтобы соответствовать всем нормам во всех странах, мы предлагаем множество различных монтажных направляющих для труб разных размеров.
    Вы можете легко закрепить монтажные рейки на различных подпольях.

    На изоляцию с помощью фиксаторов!
    Вы уже слышали о нашей системе WinkPin?

    На фольгированной изоляции с помощью самоклеящейся ленты! Все монтажные рейки Winkler доступны с клейкой лентой и без нее.

    По бетону, дереву и т. Д. С помощью пластиковых гвоздей!

    Обогрев газонов — вентиляция газонов

    В настоящее время во всех частях света, где возможен снегопад и очень низкие зимние температуры, стадионы оборудуют газонами с подогревом. В некоторых странах это обязательно.

    Неважно, стадион это футбольный, регби или бейсбол. В зимние месяцы газон необходимо обогревать, чтобы гарантировать возможность его использования в течение всего года.Это также важно для всех тренировочных площадок различных клубов. Совершенно новым является установка вентиляционных и оросительных труб с помощью наших монтажных рельсов, например, на полях для гольфа. На полях для гольфа очень важна идеальная трава, поэтому начали устанавливать вентиляционные трубы. Трубы укладываются в слой грунта с помощью монтажных рельсов.

    В районах с небольшим количеством осадков оросительные трубы также устанавливаются с помощью монтажных рельсов.

    Все эти установки выполняются с трубами большего диаметра, поэтому используются наши монтажные рейки 5020T, 5022T (особенно для Северной Америки) и 5025T.

    Стеновое отопление

    Практически таким же образом можно прикрепить трубу для теплого пола, вы можете прикрепить трубу к стене для обогрева стен.

    Самый простой способ сделать это — использовать монтажную рейку Winkler. Лучистое тепло настенного отопления известно как очень комфортное тепло. Поэтому особенно в помещениях, например, за диваном или вокруг обеденного стола, предпочтительным является обогрев стен.
    При существующем варианте различных установок не будет проблем с обогревом полов и стен в одном доме.

    Настенное отопление в вашей ванной? Представьте, что у вас никогда не будет запыленного зеркала после душа… Комфортное тепло окутывает вас, как полотенце со всех сайтов…

    Благодаря небольшой высоте наших монтажных рельсов 3010T, 3012T или 4014T эти модели идеально подходят для установки систем обогрева стен.
    Монтажные рейки можно легко прикрепить к стене с помощью пластиковых гвоздей.

    Системы снеготаяния
    В Скандинавии, Северной Америке, а тем временем и в наших регионах, системы снеготаяния становятся все более популярными.

    Автомобильные стоянки, пешеходные дорожки и даже взлетно-посадочные полосы необходимо очищать от снега как можно проще. Больше никакой уборки снега и уборки льда.

    Чтобы избежать снега и льда на открытых площадках, не требуется высокая температура подачи.

    Опять же, монтажные рейки вступают в действие и облегчают установку благодаря простоте обращения, возможности сломать их вручную и их жесткости.

    PE-Xa 5-слойная труба для теплого пола

    Описание

    Нагревательные трубы являются основным компонентом в водяной системе лучистого отопления и охлаждения, труба для теплого пола Menred MellePE-Xa представляет собой 5-слойную сшитую полиэтиленовую трубу с кислородным барьером, произведенную из Borealis HE1878E, Japan Kuraray EVOH и Mitsui Adhesive Raw материал.Передовое технологическое оборудование «Индустрия 4.0 Германии» и высококачественное сырье повышают температуру, давление, износ и способность к ползучести. Гарантия высокого качества и долгого срока службы, соответствует стандартам ISO / EN / BS.

    Труба Menred PE-Xa обеспечивает отличные долгосрочные эксплуатационные характеристики для системы теплого пола. Система напольного отопления или охлаждения, построенная с использованием высококачественных труб из полиэтилена Melle PE-Xa, превышает срок службы источника тепла и достигает срока службы самого здания.

    Основные характеристики трубы для теплого пола из PE-Xa

    > 5-слойная технология

    > Кислородно-барьерный слой коррозионно-стойкий

    > Технология сшивания пероксидным инфракрасным излучением

    > Нетоксичные и безвредные остатки

    > Повышенная термостойкость, большее давление стойкий

    > длительный срок службы

    Контроль качества

    1. Материал: высококачественный материал, Borealis HE1878E, Япония Kuraray EVOH и клейкое сырье Mitsui.

    2. Производственное оборудование: передовое технологическое оборудование «Индустрия 4.0 Германия»

    3. Стандарты: стандарты ISO / EN / BS.

    4. Поддержание 100% давления при 1,5 бар

    5. Гарантия: полная 10-летняя гарантия на трубы

    Уведомление

    1. Труба для теплого пола из PE-Xa должна быть проложена профессиональной сантехнической и отопительной компанией.

    2. Для непрофессионалов без гарантии

    Таблица выбора

    02 900/9 Журнал HVP — Почему полы с подогревом так эффективны? Continal ломает его

    Крис Ингрэм, основатель Continal Underfloor Heating, объясняет, почему теплый пол по эффективности превосходит другие обогреватели.

    Полы с подогревом (UFH) давно известны как наиболее эффективный тип излучателя тепла, но многие люди не знают научных данных, которые подтверждают это. На самом базовом уровне существует три типа теплопередачи — конвекция, теплопроводность и излучение.

    Конвекция — это передача тепла частицами воздуха, которые движутся быстрее по мере нагрева, в результате чего они становятся менее плотными и поднимаются. Возьмем, к примеру, зажигалку — если вы зажжете ее и поместите руку над пламенем, вы почувствуете, как теплый воздух поднимается из-за конвекции.

    Проводимость имеет место, когда тепло передается от теплого конца чего-либо к холодному. Теплопередача может происходить только между объектами, находящимися в непосредственном контакте друг с другом, при этом металлы являются особенно хорошими проводниками тепловой энергии.

    Наконец, излучаемое тепло распространяется в форме волн, а не частиц воздуха, при этом энергия передается от тел с высокой температурой к телу с низкой температурой без прямого контакта друг с другом.Итак, снова возьмем пример с зажигалкой: если вы положите руку сбоку от пламени, ниже конвекционных потоков, оно все равно будет теплым.

    Лучистое тепло действует аналогично источнику света, поэтому, если вы стоите на улице в солнечный день, вам становится теплее, стоя под прямыми солнечными лучами, чем если вы стоите в тени. Это лучистое тепло, и для создания ощущения комфорта требуется меньше энергии, чем конвекция.

    Разные излучатели тепла выделяют эти типы тепла в разной пропорции.Хотя название «радиатор» предполагает, что это будет в основном лучистое тепло, на самом деле это неправильное название. Фактически, радиаторы на 70% состоят из конвекционного тепла и только на 30% излучаемого тепла, в то время как UFH на 60% излучающий и на 40% конвекционный.

    Тот факт, что UFH состоит из большего количества излучаемого тепла, означает, что его теплопередача намного более равномерна по всему помещению, в то время как тепловая энергия от радиаторов сначала поднимается в верхнюю часть комнаты. Вот почему в комнатах, отапливаемых радиаторами, часто бывает душно наверху, а ближе к полу — холоднее.

    Люди чувствуют себя наиболее комфортно при равномерном распределении тепла по комнате — мы не хотим, чтобы у нас было жарко в голове и холодно у ног. Вместо этого вы хотите, чтобы температура около 18-19 ° C у вашей головы, немного теплее у ног, и вы не хотите тратить тепло, нагревая потолок на глазах у людей.

    Тепловой профиль, создаваемый при использовании УФН в качестве излучателя тепла, чрезвычайно близок к идеальному тепловому профилю помещения; это одна из основных причин, почему UFH наиболее эффективен.UFH нагревает вас, когда вам нужно согреться, и, таким образом, обеспечивает вам гораздо больший комфорт, что значительно снижает вероятность того, что вы включите нагревание, чтобы попытаться получить это ощущение тепла во всем теле, а не только в голове.

    Итак, УФН является наиболее эффективным типом излучателей тепла, но многие люди также спрашивают, какой тип УФН наиболее эффективен — электрические или системы теплой воды.

    По сути, существует простое правило 30% — электрическое отопление на 30% менее эффективно для обогрева того же пространства, что и радиаторы, но теплая вода UFH на 30% эффективнее радиаторов, потому что он нагревается с помощью излучающего компонента и может работать при гораздо более низкая температура подачи, чем в системе с радиатором.

    В то время как радиаторы обычно работают при температуре 65-70 ° C, UFH ограничивается максимумом 50 ° C (или ниже), поэтому при использовании с низкотемпературным источником тепла, таким как тепловой насос, можно достичь минимальной температуры подачи. 35 ° C, что позволяет тепловому насосу работать с максимальной эффективностью.

    Однако для достижения максимальной эффективности важно убедиться, что вы спроектировали всю систему так, чтобы она была максимально эффективной. Это означает увеличение расстояния между трубами для низкотемпературных систем.

    Высокотемпературная система отопления, такая как бойлер, может иметь более широкое расстояние между трубами, потому что трубы выделяют много тепла, но для низкотемпературных систем трубы должны быть расположены ближе друг к другу. Двадцать лет назад стандартом было расстояние 250 мм в стяжке пола, а дома были изолированы в соответствии с типичными стандартами того времени.

    В наши дни, несмотря на лучший уровень изоляции и поскольку системы отопления теперь работают при гораздо более низких температурах, мы обычно рекомендуем расстояние между трубами в системе стяжки 150 мм или меньше.Расстояние между трубами непросто, его нужно рассчитать с помощью правильного проектирования. Просто вставлять трубу как можно ближе — это не отличается от ленивой практики установки радиатора большего размера или увеличения размера котла, потому что «никто никогда не жаловался на то, что он слишком горячий».

    Помимо выбора правильной системы, есть и другие варианты, которые необходимо сделать при проектировании системы, которые могут иметь огромное влияние на конечные уровни эффективности. Во-первых, подумайте, где вы хотите разместить элементы управления в доме.Никогда не устанавливайте термостат у внешней стены, под прямыми солнечными лучами или на сквозняке, иначе он не будет точно контролировать температуру в комнате, и это снизит уровень эффективности.

    Другим важным аспектом при проектировании является обеспечение надлежащего уровня изоляции UFH, чтобы все выделяемое тепло направлялось туда, куда вы хотите, и не уходило в стяжку пола или между балками, где тепло могло бы быть. потерянный.

    Мы видим тревожные отчеты производителей, утверждающих, что вы можете установить напольную систему UFH, которая имеет достаточную изоляцию, только что встроенную в систему трубопроводной арматуры, но это просто неправда.

    Мы всегда рекомендуем устанавливать минимум 50–150 мм изоляции либо под фитингом трубы, либо на нижнем черновом полу. Без этого потери могут достигать 40%, но чаще 20-30%; намного выше, чем 8–10%, заявленные продавцами панелей, не прошедшими подготовку по вопросам потери тепла.

    Это ключевые моменты, которые следует учитывать при проектировании или выборе системы нагрева UFH. Но если вам нужен дополнительный совет, всегда лучше обратиться к производителю, который расскажет вам о различных вариантах и ​​обеспечит создание максимально эффективной системы.

    Полы с подогревом — влажные по сравнению с электрическими полами с подогревом

    Полы с подогревом — залог комфорта и экономии?

    Полы с подогревом могут быть отличным способом обогрева вашего дома — они хорошо выглядят, экономят место, обычно дешевле в эксплуатации и не вызывают уродливых радиаторов! Однако одно решение, которое вам нужно сделать, — это выбрать влажную или сухую систему. Другими словами, вы хотите систему электрического теплого пола или систему с водопроводом и трубами?

    Не существует универсального ответа.Итак, давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы каждого типа отопления:

    Влажные системы — Плюсы

      • Чрезвычайно эффективен в эксплуатации и работает при низких температурах.
      • Идеально подходит для использования с тепловыми насосами для достижения невероятной эффективности.

    Влажные системы — Минусы

      • Первоначальные затраты очень высоки
      • Экономия по сравнению с радиаторами не делает его рентабельным.
      • Трубы труднодоступны, если есть какие-либо проблемы.

    Электросистемы — Плюсы

      • Относительно недорого в установке
      • Нет трубопроводов — простой монтаж.
      • Легко устанавливается на верхних этажах

    Электрические системы — Минусы

      • Очень дорого в эксплуатации
      • Размещение мебели и тяжелых предметов необходимо производить осторожно.

    Итак, как видите, у каждого метода теплого пола есть свои плюсы и минусы, и зачастую это не просто выбор.

    Стоимость теплых полов

    Это будет немного зависеть от типа вашего пола — твердого или подвесного, но можно с уверенностью сказать, что мокрая система намного дороже. Обычно мы видим расценки на установку системы влажных полов в размере около 100 фунтов стерлингов за квадратный метр. Это действительно может быть больше, чем, скажем, 50 квадратных метров собственности!

    Полы с подогревом перед укладкой стяжки.

    Электрические полы с подогревом стоят намного меньше, причем некоторые системы стоят всего 20 фунтов за квадратный метр.Так что для некоторых это очень привлекательный вариант. Однако эксплуатационные расходы, вероятно, будут намного выше, поскольку стоимость электроэнергии на единицу намного выше, чем стоимость газа или теплового насоса.

    Что делать — влажный или сухой теплый пол?

    Это действительно зависит от ваших обстоятельств. Если у вас дешевое электричество, солнечная или ветровая система, то в качестве альтернативы могут быть конкурентоспособны электрические теплые полы. Это, безусловно, дешево в установке. Если вы подключены к газовой сети или можете использовать тепловой насос, то влажные полы с подогревом — явный победитель, особенно с точки зрения долгосрочной окупаемости.

    Электрическое отопление все еще может быть полезно в качестве дополнительной системы отопления, например, для поддержания теплого пола в ванной комнате, но на самом деле его не следует использовать в качестве основной системы отопления, если вы не попадаете в довольно специфическую категорию.

    Размер трубы Метров / рулон Размер упаковки (мм)
    10×1.2 мм 480 800x800x200
    12×1,5 мм 480 800x800x200
    14×1,8 мм 360 800x800x200
    800x800x200
    20×2,3 мм 360 800x800x200
    25×2,8 мм 60/
    32×3,6 мм 60