Месяц: Март 1980

Тепловой насос своими сделать своими руками: Тепловые насосы своими руками (самодельные): виды, монтаж

Делаем тепловой насос для отопления дома своими руками

В наше время эффективность тепловых насосов уже полностью доказана? и некоторые пытаются сделать тепловой насос для отопления дома своими руками, однако стоит заметить, что это довольно сложно.

Как известно, конструкции такого типа обходятся довольно дорого, поэтому они не каждому по карману. И тут на помощь приходят смекалистые умельцы, которые научились собирать тепловые насосы своими руками. Для этого не потребуется больших вложений, но мастерство должно быть на достаточном уровне. Учитывая всю сложность подобных конструкций, добиться хороших результатов можно исключительно большим терпением, высоким уровнем энтузиазма и знанием теории.

Принцип работы

Перед тем, как решиться на самостоятельную сборку теплового насоса, необходимо тщательно разобраться с его устройством, ведь только четкое понимание принципа работы теплового насоса позволит правильно наладить его функционирование. Данное устройство является средством для перемещения тепловой энергии из одного места в другое. Его КПД при этом составляет 100%. Больших вариантов быть не может, так как это физически невозможно, поэтому, если производитель указал данный показатель в 300 либо 1000% – это обман.

Тепловой насос состоит из компрессора, теплообменника, то есть испарителя, конденсатора, расширительного редукционного клапана, средства для управления и регулирования процесса, а также медной магистрали. Рабочим веществом в данном случае будет вещество, которое может закипать при низкой температуре, к примеру, фреон. В жидком виде он циркулирует по трубке, пока не достигнет испарителя. Здесь он превращается в газ при контакте с теплоносителем и продолжает дальше свое движение. После того, как тепло будет передано воде, фреон снова становится жидким и продолжает свой путь к испарителю. Таким образом, цикл завершается, и движение продолжается снова.

Прочтите также нашу статью Как выбрать насосную станцию для частного дома.

Тепловые насосы, которые созданы на заводах, могут выдавать тепло до 600C. Этого вполне достаточно для того, чтобы обогревать помещение батареями либо теплыми полами. При этом будет затрачиваться электроэнергия на работу компрессора, вращение насосных роторов и питание средств контроля. При минимальных затратах производительность теплового насоса очень велика.

Система воздух-воздух

Если разобраться, то в любой среде, которая имеет температуру выше нулевой, можно добыть тепло. Если же воздух нагревается около 10-130C, то тут проблем быть вовсе не должно, но для этого понадобится специальное устройство, а именно система, способная отнимать тепло у окружающей среды и передавать его помещению.

Специалисты говорят о том, что воздушный тепловой насос является самой простой и недорогой конструкцией, но в то же время наиболее неэффективной для обогрева. Если на улице сильный мороз, хорошо прогреть помещение не удастся, а это огромный минус. По виду тепловой насос воздух-воздух напоминает сплит, но без компрессора, а лишь с пластинчатым теплообменником и вентилятором.

Система вода-вода

Более эффективным способом для обогрева помещений является тепловой насос вода-вода. В этом случае можно извлекать тепло из водоема и передавать его в дом. Но подобный вариант возможен исключительно в том случае, если поблизости имеется источник воды. Желательно, чтобы он был не дальше 100 м, иначе конструкция будет слишком затратной.

В последнее время немалой популярностью пользуются геотермальные тепловые насосы. Они работают на основе воды из подземных источников, поэтому их использование очень выгодно. Чтобы обустроить работу конструкции через скважину, понадобится сразу два отверстия. В первом будет происходить забор воды, а во втором ее сброс.

Прочтите также нашу статью Обустройство скважины своими руками.

При работе с водяными тепловыми насосами мастер должен учесть все нюансы. В противном случае конструкция может оказаться просто неэффективной либо быстро прийти в негодность, а это нехорошо, учитывая ее высокую стоимость. В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы вода очищалась перед тем, как попасть в трубы, иначе они быстро засорятся и перестанут нормально функционировать. Закладка труб для набора и слива жидкости должна происходить на том уровне, где грунт не будет промерзать.

Чтобы обеспечить дом теплом на должном уровне, необходимо учесть глубину скважины либо объемы пруда. Если воды будет слишком мало, тепла для обогрева явно не хватит.

При использовании геотермальных источников принцип сооружения остается тем же. В качестве теплоносителя желательно использовать антифриз. Подобный тип теплового насоса считается самым эффективным и стабильным. Однако нужно понимать, что его изготовление, а уже тем более приобретение, обойдется довольно дорого, так как конструкция сложная.

Прочтите также нашу статью Циркуляционный насос для отопления как выбрать.

Система воздух-вода

Современные тепловые насосы, работающие по принципу воздух-вода, являются самыми удобными и популярными в своем роде. Если с вышеописанными системами очень удобно работать в частных домах, то такой вариант можно установить даже в многоэтажном жилом либо офисном здании, расположенном в городе.

Преимуществ у тепловых насосов воздух-вода очень много. В первую очередь, это существенная экономия оплаты коммунальных услуг. Достаточно один раз потратиться на установку оборудования, после чего нужно оплачивать лишь незначительное потребление электроэнергии. В остальном затрачивается воздух, который является абсолютно бесплатным ресурсом. Как правило, качественные установки работают бесшумно и очень эффективно. Даже в том случае, когда на улице минусовая температура, в квартиру будет поступать тепло.

Дополнительным плюсом конструкций такого типа является простота монтажа, если сравнивать с системой вода-вода. Тут нет необходимости бурить скважины и укладывать трубы. Для городских домов часто используются тепловые насосы без трубопровода.

Из недостатков стоит отметить не слишком высокую эффектность данного устройства при довольно низкой температуре воздуха за окном. К примеру, когда на улице -25 0С, тепловой насос не будет обогревать помещение. На этот случай в доме должен быть предусмотрен другой вариант отопления. Специалисты рекомендуют использовать устройства для обогрева помещения с системой воздух-вода в регионах с мягкой зимой.

Можно ли изготовить насос в домашних условиях

Даже опытные мастера не всегда берутся за то, чтобы создать тепловой насос для отопления дома самостоятельно, так как данная конструкция очень сложна. Однако существуют экспериментаторы, которые творят чудеса из довольно необычных предметов. Как правило, за основу берется бытовая техника.

Прочтите также нашу статью Фекальный насос с измельчителем для туалета.

В качестве яркого примера человеческой гениальности можно взять тепловой насос из старого холодильника, который был представлен на суд общественности около 10 лет назад. Специалисты оценили данный агрегат как довольно эффективное средство для обогрева одной комнаты. На большое помещение, безусловно, такой мощности не хватит.

Конструкция из старого холодильника может работать, как в комнате, так и быть встроена в стену. Эффективное функционирование возможно при внешней температуре воздуха не ниже – 5 0С.

Современные сплит-системы можно тоже назвать тепловыми насосами, работающими по системе воздух-воздух. Однако в первоначальном своем варианте они потребляют слишком много электроэнергии. Чтобы удешевить прибор, умельцы научились переделывать сплиты в тепловые насосы системы вода-вода. В данном случае от кондиционера будет использоваться лишь компрессор, вся остальная конструкция собирается руками мастера.

Тепловой насос считается очень удобной и выгодной конструкцией. Однако высокая стоимость устройства не дает возможности использовать ее широко. Приобрести тепловой насос по силам далеко не каждому, а изготовить его самостоятельно могут лишь единицы, и это самый главный недостаток устройств такого типа.

Тепловой насос своими руками: разновидности, цена, окупаемость

Неприятная динамика цен на энергопотребление стимулирует творческую фантазию и смекалку у владельцев частных домов и загородных коттеджей, которым надоело переплачивать за отопление. На многих участках сталкиваются с еще более насущной проблемой: недоступность прямого подключения к обычным источникам создают массу технических неудобств. Возможности решить эту проблему рационально упираются только в желание и умение – многообразие способов самодельного отопления, например собрать тепловой насос своими руками только подтверждает это.

Технологическая новинка, тепловой насос, востребована в мире уже пару десятилетий, но на российском рынке появляться стала сравнительно недавно. Принцип работы поразительно напоминает привычную бытовую технику, дополнительного знакомства с которой не требуется, – холодильник. Но, если последний использует радиаторы, чтобы передавать тепло из камер наружу, то насосная теплообменная станция действует в точности наоборот – вытягивая энергию из окружающей среды (существует несколько модификаций работающих с водой, воздухом и землей) преобразует ее в несколько этапов в внутренний отопительный контур дома, бассейна, теплицы.

Технологическая новинка, тепловой насос, востребована в мире уже пару десятилетий, но на российском рынке появляться стала сравнительно недавно

Функциональные разновидности тепловых насосов по источнику энергии

Грунт-вода (известен в народе под названием “рассол-вода” – из-за частого использования в качестве охлаждающей жидкости солевого раствора).

Ограниченные небольшими размерами участки оснащаются грунтовыми зондами, крупные – полноценными габаритными коллекторами. Циркулирующий по внешнему контуру хладагент притягивает на себя тепловую энергию, что содержится в рассеянном состоянии в каждой среде. Нагреваясь, теплообменная жидкость (используется аммиак, фреон или гликолевый раствор) проходит через испаритель (переводящий агрегатное состояние в газообразное), далее в компрессор (сжимающий газ, для повышения рабочих характеристик и теплоемкости). Центральный узел – конденсатор, собирающий грунтовое тепло и передающий его внутреннему контуру (системе отопления, по трубам которой циркулирует вода – она и распределит полученную энергию по периметру доступной области для обогрева целевого объекта). Отдавая тепло, хладагент возвращается в рабочее жидкое состояние и снова течет по трубкам под землю (редукционный клапан не пропустит газ) – начинается следующий цикл, каждый из которых дает, в среднем, 50 Вт за один метр глубины скважины.

Воздух-вода или воздух-воздух

Аналогичный принцип действия, отличается только тем, что вместо зондов, забирающих тепло из грунта, его аккумулируют воздушные компрессоры. Теплообменник передает полученную энергию как в вышеописанном случае системе жидкостного отопления, или непосредственно, во внутреннюю вентиляцию – актуально для снижения расходов на содержание погребов, теплиц и прочих помещений с обязательной регулировкой температуры и влажности.

Аналогичный принцип действия, отличается только тем, что вместо зондов, забирающих тепло из грунта, его аккумулируют воздушные компрессоры

Вода-вода

Нуждается в прямом доступе к грунтовым или поверхностным водам. Первый вариант позволяет добиться большей стабильности (подземные водоемы зимой не замерзают). Крайне эффективный вариант, особенно для обогрева бассейнов – годовая разница температуры воды в скважине составляет 10 – 15 градусов, но в то же время и самый трудоемкий в исполнении – тепловой насос своими руками собрать в такой конфигурации сможет человек, только обладающий навыками и экипированный профессиональными инструментами.

Тепловой насос системы Френнета (фрикционный теплоэлемент)

Конструкция не связана с предыдущими и отличается высоким КПД (впрочем, энтузиасты и реклама чрезмерно завышают это значение). Запатентованная Евгением Френнетом в 1977 году схема проста, надежна и позволяет собрать эффективный тепловой насос своими руками. Есть несколько модификаций с различным размещением и видоизменением рабочих агрегатов (одна версия будет подробно описана ниже), но общий принцип одинаков: цилиндр помещен в другой побольше, промежутки заливаются маслом. С одной стороны малого элемента располагается электромотор, с другой – радиатор, распространяющий тепло по помещению. Нагрев теплоносителя происходит за счет быстрого вращения внутреннего цилиндра подключенного к электроприводу. Способ доказал свою эффективность на практике и успешно применяется не только для обогрева небольших жилых помещений, но и для промышленных нужд.

Цена вопроса и окупаемость

Разумеется, точные расходы на приобретение и монтаж теплового насоса можно подсчитать только в индивидуальном случае – каждый вид имеет свои особенности. Грунтовые установки ориентировочно стоят 4 – 7 тысяч евро – и это без учета цены монтажных работ (которое тоже недешевые – в частности, бурение скважины для зондов). Не каждый способен выложить, не моргнув глазом, подобную сумму за аппарат, который окупится не раньше чем через 2-3 года (как показывает практика, параметр упирается в размеры помещения и его теплоизоляцию).Те, кому охота сэкономить, но не выбрасывая подобные суммы, могут собрать отопительную установку самостоятельно – при наличии прямых рук и базовых навыков со сварочными инструментами, это выполнимая задача для новичка. Стоимость же материалов и расходников для агрегата, аналогичного по характеристикам заводскому, не более 500 – 1000 евро.

Стоимость же материалов и расходников для агрегата, аналогичного по характеристикам заводскому, не более 500 – 1000 евро

Инструкция по сборке теплового насоса своими руками

Это классическая схема теплообменного элемента, работающего по принципу обратной машины Карно (описан выше). Совместима с воздушными, водными и геотермальными установками. Процедура не слишком сложна, ведь большинство деталей можно найти в готовом виде, единственная проблема для неспециалиста – расчеты оптимальных характеристик: мощности компрессора, состава хладагента, диаметра трубок, количество витков змеевика – параметров множество и каждый по своему влияет на качество и срок службы.

На сайтах, занимающихся продажей подобных отопительных систем, традиционно размещены онлайн калькуляторы для расчета необходимой техники. Отдельно можно найти в Сети и специальные приложения для инженеров, занимающихся теплоэнергетикой – программы CoolPack, Copeland и подобные. Разумеется, настоящий специалист даст более точную оценку поэтому, если есть возможность воспользоваться его услугами, то следует прибегнуть к такому варианту незамедлительно.

На сайтах, занимающихся продажей подобных отопительных систем, традиционно размещены онлайн калькуляторы для расчета необходимой техники.

Основные детали и расходные материалы (для теплового насоса мощностью 10-15 кВт)

  • Бак (нержавейка) – 100 литров.
  • Медная трубка – для змеевика, с толщиной стенок более 1 мм.
  • Компрессор – полностью идентичен используемому в кондиционере. Учитывая, что традиционно, срок службы конденсатора больше чем у кондиционных установок в целом, стоит порыться среди поломанных и нерабочих моделей или поискать готовую деталь отдельно. Высокая мощность и возможность работать летом в обратную сторону, на охлаждение помещения, дополняет низкий уровень шума (если повезет найти запчасть от качественной сплит-системы).
  • Пластиковый бак – хотя бы 80 литров. Станет корпусом испарителя.
  • Крепежные устройства, отвоздушиватель, кран сливной, шланги и клапаны. Прокладки, муфты, уплотнители и сантехнические переходники ко всему перечисленному.
  • Электрооборудование: реле, электроды, прочее.
  • Фреон. Средний хладагент имеет температуру кипения -10 и переходит в конденсированное состояние примерно -50. Модель R422 пока соблюдает все экологические стандарты и полностью отвечает требованиям.
  • Манометры, амперметр (пусковой ток включения компрессора может давать кратковременную, но сильную нагрузку на сеть. Стоит заранее убедиться, что все распределители выдержат до 40 ампер).

Порядок сборки

  • Компрессор прочно и надежно устанавливается с помощью кронштейнов на стену. Над входом приваривается клапан для заправки системы охлаждения.
  • Собирается спиральный змеевик. Нужно разобраться с необходимой площадью трубок – формула расчета прилагается: Общая мощность установки делится на произведение разницы температур системы и коэффициента теплопроводности меди в воде (постоянное число, равное 0,8).
  • Любая прямая труба непринужденно превращается в змеевик после намотки вокруг плотного цилиндра – отлично подойдет как каркас газовый баллон (поможет сохранить одинаковую форму и шаг каждого витка). Важно соблюдать полную герметичность на каждом соединении, не брезгуя уплотнителями, кольцами и прокладками.
  • Готовая деталь монтируется внутрь металлического бака. Для этого он разрезается пополам, внутрь входит змеевик (вход в конденсатор происходит сверху, чтобы внутри не скапливались пузырьки), все плотно германизируется и разрез заваривается.
  • Основой испарителя станет пластиковый бак (желательно с широкой горловиной). Удобнее брать как можно больший объем. Здесь медный змеевик рассчитывается, скручивается и устанавливается полностью согласно вышеприведенной схемы. Вода подается и выводится обычными пластиковыми канализационными трубами, обязательна установка терморегулирующего клапана.
Компрессор прочно и надежно устанавливается с помощью кронштейнов на стену
  • Собрав, сваривая концы труб между собой, отдельные детали в единую систему. Важно проверить герметичность швов и стыков, например, вакуумным насосом.
  • Самостоятельная заправка фреоном не рекомендуется. Но если нет возможности обратиться к мастеру, то нужно закачать не менее 2 кг охлаждающей жидкости. Спешит незачем, после заправки несколько дней проводится постоянная проверка давления и натирание мыльным раствором всех подозрительных участков (поможет выявить утечку).
  • Электроначинка включает в себя однофазное реле, предохранитель, щиток и рейку – на нее вывести два термодатчика – у выхода (до 40 градусов), у испарителя (около нуля – не выключение теплового насоса своими руками или автоматически при замерзании выведет и сроя всю систему).

Важно помнить, что эффективность любого отопления полностью упирается в энергоэффективность изоляции здания.

Применение совместно с стандартным газовым или твердотопливным котлом даст синергетический эффект. Система, построенная собственноручно, нуждается в регулярной профилактике и обслуживании для долгой и экономной эксплуатации – больше чем заводские сборки.

Самодельный тепловой насос вода-вода

Тепловой насос своими руками. Виды, преимущества и недостатки

Занимаясь оснащением дома подачей горячей воды и отоплением, чаще всего человек сталкивается с множеством препятствий. Одно из первых — выбор энергоносителя. В случае, если рядом проложен газопровод, вопрос решается сам собой. Оформляете все необходимые документы на газификацию и обогреваете помещение. А что же делать, если газификации нет, и в ближайшее время не будет?

Несомненно, можно купить газовый баллон или же использовать дрова и уголь, но это не очень эффективно. Также можно воспользоваться к электрообогревом, но полученная в конце месяца сумма в квитанции будет довольно внушительная.

Тепловой насос в котельной загородного дома

Наиболее правильным решением — использование тепла, добываемого с недр земли, воздуха и воды, получить которые можно с помощью тепловых насосов.

Создать тепловой насос своими руками очень легко. Все, что для этого необходимо — знать его разновидности и конструкционные особенности. Рассмотрим все это более подробно.

Разновидность насосов

Деление насосов на виды осуществляется по средам, из которых добывается тепловая энергия. Существуют следующие разновидности:

  1. Воздух — вода. Тепловой насос воздух — вода своими руками является наиболее дешевым, так, как может функционировать без довольно сложной системы наружного контура и подключения стандартного типа. Но, он также обладает и некими недостатками, основной из которых — понижение энергоэффективности при снижении температуры. Такой насос прекрасно подойдет для подогрева бассейна, а вот для обогрева зданий он нерентабельный, так, как не даст необходимой мощности.

    Схема работы теплового насоса воздух-вода

     

  2. Вода — вода. Тепловой насос вода — вода своими руками сделать довольно легко, его конструкция очень проста. Вода — наилучшая теплоотдающая среда. Практика показывает, что водоемы совершенно нерентабельны, так, как в зимний период их температура падает ниже нуля, и они замерзают. Наиболее рентабельно использовать грунтовые воды, доступ к которым осуществляется путем создания специальных скважин. Отлично подойдет для подогрева бассейна и жилых домов не большой площади.

    Схема работы теплового насоса вода-вода

  1. Рассол — вода. Забор тепла производится с земли (грунта), что предусматривает строение неглубоких скважин или коллекторов. Может использоваться практически везде, начиная от обогрева бассейна и заканчивая отоплением помещения довольно большой площади. Система практична, проста и универсальна, так, как в ее трубы заливается фриз, который способен не замерзать под воздействием низких температур.

    Схема работы теплового насоса вода-рассол

  2. Грунт — вода. Основной источник тепла — грунт, температура которого практически неизменна. Подойдет для обогрева любого назначения, будь то бассейн или частный дом, довольно распространена и пользуется некой популярностью.

    Схема работы теплового насоса грунт-вода

  1. Воздух — воздух. Основное задание данного насоса — забрать теплый и преобразовать его в более прохладный. Тепловой насос воздух-воздух своими руками может каждый, так как он довольно прост и не требует наличия каких-то особых знаний.

    Схема работы теплового насоса воздух-воздух

Как работает тепловой насос?

Тепловой насос для отопления дома своими руками имеет довольно простой принцип работы. Основные составляющие системы следующие:

  1. Насос тепловой.
  2. Заборное устройство.
  3. Устройство, занимающееся распределением тепла.

Все насосы работают по «цикл Карно», который заключается в следующем: в коллектор податься температуростойкая жидкость, которая не будет замерзать при снижении температурных показателей. Она забирает тепловую энергию и перемещает ее к насосу.

Принцип работы теплового насоса

Попадая в испаритель, энергия взаимодействует с хладогеном, в результате чего образуется пар. Давление увеличивается, температурные показатели подымаются. Тепловая энергия передается в помещение, хладаген становится жидким и вновь направляется в коллектор, таким образом, получается замкнутая система.

Как провести расчёт оборудования?

Любой самодельный тепловой насос своими руками требует проведения некоторых расчётов, показатели для которого берутся с учетом теплопотерь рассчитываемого дома. Само собой, перед установкой такого оборудования необходимо утеплить стены, пол, окна и крышу помещения. Показатели тепловой потребности для отдельно взятых зданий следующие:

  1. для старых хрущовок — 75 Вт/м».
  2. для более новых построек — в районе 50 Вт/м».
  3. для зданий с использованием последних технологий — 30 Вт/м».

Важно! Расчет и заказ подобной установки лучше всего проводить еще до строительства здания. Это даст возможность подобрать наиболее подходящую систему отопления.

Большинство пользователей считают, что наиболее подходящей системой является пол с водяным подогревом, расчет мощности которого производится с учетом напольного покрытия. Наиболее подходящий вариант — плитка керамическая.

Создание теплового насоса своими руками

Изготовление теплового насоса своими руками довольно просто, однако потребует наличие хорошего компрессора, купить который можно в любой ремонтной мастерской. Идеальный конденсатор — бак из нержавеющей стали объёмом 100 л. и более. Тепловой насос для отопления дома своими руками имеет следующие этапы изготовления:

  1. Крепим компрессор, используя для этого уголки или кронштейн.
  2. Берем медные трубки и делаем змеевки путем его обматывания вокруг цилиндра нужного размера.

    Спираль из медной трубки

  3. Разрезаем бак пополам, вставляем внутрь изготовленный ранее змеевик и свариваем его обратно. Крайние трубки змеевика выводим через резьбовые отверстия, которые делаются параллельно с его установкой в бак.
  4. Вызываем специалиста, который произведет закачку фреона.

Для изготовления теплового насоса Френетта нам понадобится:

  1. Цилиндр со стали, диаметр которого прямопропорционально зависит от мощности насоса.
  2. Диски со стали, диаметр которых будет на 5-10 % меньше, нежели d цилиндра.
  3. Электродвигатель. Желательно покупать привод с удлинённым валом, на который в дальнейшем будут установлены диски.
  4. Теплообменник.

Выдаваемая на выходе температура будет напрямую зависеть от мощности двигателя. Для подогрева воды до температуры 100 С0 обороты привода должны находиться в пределах 7,5-8 тысяч в минуту. Место вхождения вала уплотняется, так, как наличие любого люфта быстро износит механизм. Рабочие диски монтируются на вал двигателя, расстояние между которыми регулируется путем установки гаек.

Конденсатор из титана

В цилиндре делается два отверстия, к которым будут подведены трубы. После полной сборки цилиндр заполняется маслом, проводится подключение всех патрубков и их герметизация. Если у вас еще остались вопросы по его конструкции, то пропишите в поисковой системе — «тепловой насос своими руками чертеж» и ознакомитесь со всем этим более подробно.

Достоинства тепловых насосов

Преимуществ данного вида насосов довольно много. Основное из них — наличие блока управления, дающего возможность производить контроль всего процесса. Кроме этого, с его помощью можно регулировать степень разогрева, делая его большим или меньшим. Установленные специальные датчики постоянно следят за уровнем температуры, при необходимости подавая соответствующие сигналы. После достижения минимума или максимума, работа насоса прекращается или же наоборот, он запускается.

Важно! Современные насосы имеют большую функциональность. Теперь с их помощью можно не только обогревать дом, но и обеспечивать постоянное присутствие горячей воды в нем.

Самодельный тепловой насос

Кроме этого, отопление с использованием подобного насоса может, как нагревать, так и охлаждать воздух в помещении. Для этого в нем устанавливается реверсный клапан, позволяющий делать как одну, так и другую операции. Таким образом, выполнив установку такой системы у себя в доме, вы можете получить установку, которая будет полезна круглый год.

Да, несомненно, большинство пользователей указывают на его основной недостаток — довольно высокий ценовой диапазон. В этом случае стоит помнить тот факт, что потратившись всего один раз, вы долгие годы не будите ничего докупать и о чем-либо беспокоиться, тоесть далее — только экономия.

Монтажные работы

После изготовления основной части системы необходимо подключить ее к устройству распределения и забору тепла. Первый процесс довольно легок, а вот второй — достаточно трудоемкий. Разумеется, что человек, собравший устройство теплового насоса своими руками, подключит его самостоятельно, без посторонней помощи. Монтажные работы напрямую зависят от типа насоса, так, как каждый из них имеет некие особенности.

Затраты и окупаемость

Само собой, установка данного оборудования подразумевает внушительные затраты, так, как на приобретение ее комплектующих понадобится намного больше денежных средств, нежили на покупку электрического котла подобной мощности. Многих интересует вопрос, а выгодно ли это? Да, выгодно. Так, к примеру, установка в доме площадью 100 м2 подобного типа системы окупится за полтора-два года, а в дальнейшем будет сплошная экономия. Кроме этого, тепловой насос может быть использован как кондиционер, позволяющий значительно понизить уровень температуры в помещении.

Безопасность и экологичность

Для тех людей, которые заботятся об экологичности и безопасности своего помещения, наиболее подходящий вариант для отопления помещения — тепловой насос. Это обусловлено тем, что он совершенно безвреден и не выбрасывает в атмосферу совершенно никаких вредных веществ. Возможность возгорания и взрыва практически исключены, так, как перегрев входящих в состав системы деталей практически невозможен.

Видео — тепловой насос своими руками

Вас могут заинтересовать:

Как собрать тепловой насос своими руками

Тепловые насосы вызывают все возрастающий интерес, благодаря их высокой эффективности и эксплуатационной дешевизне. Рассмотрим их разные конструкционные варианты.

Наиболее энергетически затратной частью теплового насоса является система циркуляции хладагента и система циркуляции рабочего вещества (воздуха или воды). Здесь необходимо прикладывать внешнюю энергию (электрическую, как правило). Впрочем, и эти затраты можно снизить, например, собрав тепловой насос Стирлинга своими руками.

Базовая конструкция

Можно ли изучив тепловой насос, принцип его работы, своими руками сделать что-то подобное?

Для того чтобы собрать самодельный тепловой насос своими руками нужно не так уж много:

  • Хладагент (фреон).
  • Компрессор, обеспечивающий сжатие (сжижение) хладагента. Лучший компрессор для теплового насоса – спиральный, так как он обеспечивает более эффективную работу системы.
  • Испаритель.
  • Надежный внутренний контур циркуляции хладагента между конденсатором и испарителем.
  • Внешний контур, она же система циркуляции рабочего вещества. Это может быть система принудительной вентиляции, которая выполняет: забор наружного воздуха, проведение его через подготовленный хладагент, и вывод в помещение с одновременным забором застоявшегося внутреннего воздуха.

Как насчет старого холодильника?

Можно собрать простейший тепловой насос из холодильника своими руками, так как суть его работы та же, и в нем имеется 4 из 5 обязательных составляющих теплового насоса (ТН). В наиболее упрощенном виде, подобную установку можно описать так:

  • Обеспечивается герметичный подвод воды или воздуха во внутреннюю камеру холодильника и не менее герметичный вывод.
  • За то время, пока вещество внутри камеры, хладагент отнимает его тепло, и передает окружающей среде через заднюю стенку.
  • Вещество выводится наружу.

Это крайне простой самодельный тепловой насос из холодильника, который можно серьезно усовершенствовать, например, обеспечив более эффективную передачу тепла воздуху или воде. Нельзя забывать и о том, что холодильник потребляет довольно много энергии, а в режиме теплового насоса он будет работать постоянно, а не циклически как обычно.

В интернете, по запросу «тепловой насос своими руками», чертежи нужных улучшений обнаружатся быстро. Единственное, что следует отметить, труба для теплового насоса (по которой поступает вещество в активную зону) должна обеспечивать хороший теплообмен.

Если вы думаете, как из кондиционера сделать тепловой насос, то тут ситуация такова: если производитель не предусмотрел возможность работы в режиме обогрева, просто поставьте нужную вам температуру. Когда наружный воздух холоднее установленной температуры, кондиционер сам его нагреет. Естественно, это приведет к работе «на износ» и поможет только в ограниченном диапазоне температур.

Более сложные конструкции

Тепловой насос Стирлинга своими руками сделать уже значительно сложнее. Но у него есть существенное преимущество по сравнению с базовым вариантом – экономичность. Циркуляция хладагента и рабочего вещества обеспечивается за счет двигателя Стирлинга, суть которого в том, что он сам работает на энергии разности температур. А у нас как раз есть для этого все условия.

Проблема в том, что двигатель Стирлинга вам придется собирать самостоятельно (к слову, он довольно прост для тех, кто в теме). А так же налаживать его взаимодействие с обоими контурами ТН, что является сложной технической задачей.

Существуют варианты ТН, не связанные с «принципом холодильника». Например, фрикционный тепловой насос Френетта, чертежи которого общедоступны. Впрочем, чтобы создать тепловой насос Френетта своими руками, чертежи нам не понадобиться, так как конструкция проста:

  • Необходим электродвигатель, вал которого выводится в крепкий цилиндр.
  • На вал необходимо установить рабочие диски – они за счет своего вращения будут нагревать теплообменную субстанцию (проще всего работать с маслом). Количество дисков зависит от цилиндра, мощности двигателя и ваших конструкторских навыков.
  • Цилиндр необходимо сделать герметичным, обеспечив ввод и вывод масла.
  • Масло, выходящее из цилиндра, может быть направлено в теплообменник, где оно прогреет теплоноситель (воду).
  • Остывшее масло направляется обратно в цилиндр.

Всерьез изучая тепловой насос Френетта, отзывы подскажут нам, что затраты на работу электродвигателя могут быть достаточно высоки, что требует тонкой настройки конструкции, которая зависит от конкретных обстоятельств.

Система отопления с тепловым насосом своими руками

 Все чаще люди, интересующиеся альтернативными источниками отопления, задаются вопросом — можно ли сделать систему отопления на основе теплового насоса своими руками? Форумы заполнены различными вариантами такого исполнения для различных типов тепловых насосов. Мы предлагаем таким умельцам набор для сборки системы отопления на основе теплового насоса воздух-вода своими руками.

Состав этого комплекта, исходя из принципа работы теплового насоса, следующий:

  • — наружный блок теплового насоса Mitsubishi Electric;

  • — бак-акумулятор;
  • — паяный пластинчатый теплообменник с параметрами, подходящими под параметры внешнего блока;

  

  • — циркуляционный насос;
  • — реле протока для контроля циркуляции воды в системе ;

 

  • — блок автоматики и управления, состоящий из: контроллера управления внешним блоком, циркуляционным насосом и дополнительным оборудованием; щита автоматики для контроля и управления дополнительным оборудованием.   

Кроме этого, понадобятся медные трубы, различные фитинги, запорная и предохранительная арматура, термоизоляция.

Каждую из составляющих частей узлов системы для сборки теплового насоса своими руками вы можете приобрести у нас.

Подводные камни конструирования системы отопления на основе теплового насоса воздух-вода своими руками

  1.  Параметры теплообменника, насоса и других узлов должны быть обязательно согласованы. Для этого необходимы расчеты, самостоятельный экспериментальный их подбор проблематичен. Оперируя понятиями «не тянет» и «работает, но неэффективно», очень сложно попасть в область оптимальных параметров.
  2.  Отсутствие правильных термодинамических расчетов приводит к тому, что система имеет недостаточную мощность или неоправданно растут затраты на чрезмерно мощное оборудование. Чтобы подобрать систему с подходящей мощностью, следует учесть теплопотери здания, а также множество других характеристик. Поручать такие расчеты следует инженеру-проектировщику.
  3.  В отопительных системах с тепловым насосом, где исчезновение напряжения может быть не обнаружено своевременно, также необходимо предусмотреть защиту от замораживания.
  4.  Воздушно-водяным тепловым насосам необходимо обеспечить минимальный 10-минутный выбег в режиме оттаивания. Для этого нужно правильно подобрать буферный накопитель сетевой воды, а также предусмотреть возможность оттаивания в блоке управления

 Таким образом, реализация самого принципа работы системы отопления на основе теплового насоса и приобретение необходимого при этом оборудования не представляют трудностей. Однако согласование параметров отдельных частей, их увязка в единую систему может быть затруднительна даже для тех, кто уже имел дело с подобными устройствами. Ведь речь идет о проектировании и изготовлении технически сложного оборудования. Поэтому удачная (эффективная) работа самостоятельно изготовленного теплового насоса относится больше к области везения, чем точного инженерного расчета: никто не может дать гарантии, что такой аппарат будет хорошо функционировать с пятой, десятой или сотой попытки модернизации и радовать владельца длительным сроком эксплуатации, экономичностью работы и обеспечением требуемых параметров.

Тепловые насосы для отопления дома своими руками

Наблюдая стремительное развитие науки и техники, активное внедрение инновационных технологий и научных открытий, можем констатировать, что этот процесс не обошёл стороной и такую сферу, как отопление жилья. Можем убедиться, что человечество здесь неустанно развивает свои возможности, учёные предлагают новые принципы и методы, которые можно использовать для обогрева дома или квартиры Усовершенствованные радиаторы, конвекторы, устройство водяного пола с обогревом, устройство инфракрасного пола – всё это наука подарила человечеству для того, чтобы сделать дом более тёплым и комфортным.

К относительно новым технологиям относится и отопление загородного дома тепловым насосом. Эта система у нас не является ещё широко распространённой, нельзя даже сказать, что каждый человек слышал о ней или понимает, что она собой представляет. С другой стороны тепловой насос для отопления дома очень популярен в странах Скандинавии – там они встречаются довольно часто. Их можно использовать как в комбинации с радиаторами, так и в системах водяного пола. Если изучить отзывы, которые получила подобная система отопления, можно с уверенностью сказать, что она очень перспективна и в будущем приживётся и у нас.

Принцип действия и виды тепловых насосов

При том, что сегодня немногие у нас могут похвастаться знакомством устройством и принципом действия этого аппарата, он работает по хорошо знакомой нам схеме. Система отопления такого рода работает по тому же принципу, что холодильник или кондиционер. Учёные такой алгоритм называют принципом Карно – он был описан ещё в середине 19 века. Система с помощью теплоносителя собирает тепло в окружающей среде и отдаёт его в нужной точке. Если в качестве примера привести холодильник, то фреон забирает тепло из морозилки и выбрасывает его в помещение. За счёт этого в морозилке держится минусовая температура, а задняя стенка холодильника нагревается.

По тому же алгоритму работает и тепловой насос – теплосборник прячется глубоко в грунте или в открытом водоёме и соединяется контуром с системой отопления в доме.

С помощью теплоносителя тепло собирается от грунтовых вод, открытых водоёмов, подземных источников и доставляется в помещение в обогревающие приборы а также в магистраль пола с подогревом. Практика показывает, что в качестве источника тепловой энергии можно использовать любой объект, температура которого выше абсолютного нуля.

По аналогии с реверсивным кондиционером, устройство может работать на нагрев и на охлаждение в зависимости от потребности. Если нужно обогреть помещение, он доставляет тепло, если необходимо охладить – он забирает его.

Если расписать подробно принцип действия подобной установки, он будет выглядеть следующим образом:

  • По внешнему контуру, расположенному во внешней среде, происходит циркуляция теплоносителя, который при этом нагревается до определённой температуры.
  • После попадания теплоносителя в теплообменник тепло передаётся на внутренний контур.
  • Хладагент в испарителе нагревается и переходит в газообразное состояние.
  • Потом он в виде газа поступает в компрессор, там происходит его принудительное сжатие, вследствие чего он существенно нагревается.
  • Далее сжатое газообразное вещество поступает в конденсатор и отдаёт своё тепло в радиаторы или контур водяного пола для обогрева дома с помощью теплоносителя.
  • Хладагент остывает, становится жидкостью, снова возвращается во внешний контур и происходит повторный цикл.

Рассмотрим, какие бывают виды тепловых насосов:

  • Грунт-вода – отзывы говорят о том, что такие устройства наиболее стабильны и их выбор лучше всего подходит для использования круглый год. Внешний контур в этой разновидности закладывается в грунте на определённой глубине. Как правило, на таких глубинах температуры стабильны круглый год, что и обуславливает стабильность такого устройства. Контур можно сделать как горизонтальным, так и вертикальным. При горизонтальном расположении неудобство состоит в необходимости выделить большую площадь под контур – этот участок нельзя будет использовать для других целей. При вертикальном расположении этот недостаток устраняется, однако потребуется бурить глубокие скважины – это можно сделать только при помощи специалистов и специального оборудования.
  • Вода-вода – внешний контур устраивается в открытых водоёмах либо в грунтовых водах через специальные скважины. При таком методе мы получаем наиболее высокий коэффициент полезного действия.
  • Воздух-вода – внешний контур располагается снаружи дома. В наших краях при минусовых температурах этот способ не очень эффективен.
  • Воздух-воздух – такое устройство может отлично работать и при отрицательной температуре. Для этого нужен воздуховод – мы можем сделать его своими руками. Однако при температуре ниже -10 градусов затраты на электричество будут чрезвычайно высокими и экономический эффект работы агрегата будет отрицательным.
  • Гидродинамический аппарат – здесь тепловой эффект получается в результате преобразования механической энергии от работы электрического генератора в тепловую, которая переносится с помощью теплоносителя. Гидродинамический аппарат можно сделать своими руками.

Выбор вида теплонасоса должен учитывать тепловые потери в доме, особенности здания и земельного участка. Ну и разумеется, выбор не в последнюю очередь должен учитывать финансовые возможности владельца и экономический эффект от работы устройства.

Достоинства теплового насоса

Рассмотрев принцип работы, особенности и разновидности тепловых насосов, мы должны подробнее обратиться к их достоинствам, которые делают подобные устройства столь эффективными и многообещающими:

  • Экономический эффект – подобные агрегаты очень эффективно используют затраченную энергию, их коэффициент полезного действия очень высок. Кроме того здесь для нагрева теплоносителя используется энергия окружающей среды – это крайне выгодно и перспективно.
  • Универсальность и повсеместность – для забора тепла годится практически любая среда, что делает подобные аппараты применимыми практически в любом месте планеты. Специфика их работы позволяет обойтись даже без электричества – можно применять дизельные или бензиновые генераторы. Кроме того такие аппараты могут работать как на нагревание, так и на охлаждение.
  • Экологичность – устройство использует энергию окружающей среды, не сжигает никакие токсичные вещества и не загрязняет окружающую среду вредными для здоровья токсичными выбросами.
  • Безопасность – поскольку здесь не используется топливо, нет опасности взрыва или пожара. Не приходится опасаться и отравления угарным газом или продуктами сгорания топлива – подобные установки практически безвредны.
  • Подобная система может быть изготовлена своими руками. Все узлы и подключения можно сделать в домашних условиях, самостоятельно смонтировать и запустить своими руками.

Как изготовить своими руками самодельный тепловой насос

Как мы смогли убедиться использование теплового насоса чрезвычайно выгодно – высокий коэффициент полезного действия, экономичность, экологичность, безопасность. С ним могут работать радиаторы отопления, а также система водяного пола с подогревом.

Однако не всегда есть желание или возможность тратить большое количество денег на дорогостоящее оборудование. В таком случае все узлы и подключения можно сделать своими руками – самостоятельно изготовленный агрегат будет служить для нагрева батарей или водяного пола не хуже, чем сделанный на заводе.

Практически весь процесс можно разделить на следующие этапы:

  • Необходим грамотный термодинамический расчёт – он должен учитывать особенности участка, здания, наличие пола с подогревом и радиаторов, их количество и мощность, тип теплоносителя, а также другие факторы, которые влияют на эффективность и экономичность работы установки.
  • Приобретаем компрессор – для наших целей годится компрессор от кондиционера. Его можно разместить где-нибудь на стене дома.
  • Конденсатор вполне можем сделать своими руками. Берём подходящую ёмкость, разрезаем на две половинки, помещаем внутрь змеевик из медной трубки в металлическом или пластиковом корпусе. Свариваем половинки бака и делаем резьбовые патрубки для подключения.
  • Всю необходимую пайку и закачку фреона должен делать специалист – в процессе выполнения этих работ можно получить травму.
  • Выполняем все необходимые подключения к внутреннему контуру, по которому с помощью теплоносителя обогреваются радиаторы и система водяного пола.
  • Монтируем во внешней среде магистраль для забора тепла и выполняем все подключения.
  • В качестве теплоносителя используем, как правило, обыкновенную воду.

После изготовления и монтажа необходима тщательная проверка оборудования. После того, как все испытания прошли успешно, можем запускать его в эксплуатацию.

Заключение

Отопление с помощью теплового насоса сегодня не очень известно в наших краях, однако мировая практика показывает, что подобные установки очень перспективны. Ввиду своей эффективности, экономичности и экологичности они всё становятся всё популярней среди владельцев частных домов. Кроме того, для работы используется энергия внешней среды, что чрезвычайно выгодно и удобно.

Как показывает опыт, установка подобного рода на участке площадью 400 м2 полностью окупает себя на протяжении нескольких лет. Использование горючего топлива постепенно уходит в прошлое и человечество всё уверенней начинает пользоваться неиссякаемыми ресурсами окружающей среды.

Тепловой насос своими руками из холодильника — Стройка дома от и до

Такая штука, как тепловой насос – весьма выгодный вариант обогрева дома. Ведь его коэффициент полезного действия очень высок: затратив один киловатт электроэнергии для работы данного насоса, он дает тепловой энергии до пяти киловатт. Принцип его работы тот же, что и у холодильника, только в обратном порядке. То есть холодильник, работая, забирает тепло у положенных в камеру продуктов, а затем выводит его наружу. Насос же, напротив, забирает это тепло снаружи: из воздуха, воды, грунта или льда, в зависимости от конструкции. Поэтому вполне возможно соорудить тепловой насос своими руками из холодильника.

 

То есть если мы, грубо говоря, выбросим всё ненужное – дверцы, полочки, сам корпус холодильника – то получим самый настоящий тепловой насос, который будет состоять из компрессора, перекачивающего охлаждающую жидкость (фреон) по замкнутому круговому контуру. Когда компрессор работает, в узкой части этого контура нагнетается давление, за счет чего происходит нагрев, а при расширении прохода давление уменьшается и, соответственно, происходит охлаждение. Фреон при этом то нагревается, испаряясь, то охлаждается и вновь конденсируется.

 

Если конденсатор и испаритель у холодильника превратить в теплообменные элементы, то мы сможем забирать тепло из внешней среды, а дом свой таким образом обогреем. В принципе, сделать всё это достаточно просто, только надо учесть некоторые нюансы:

  • Передавая тепло, надо по пути его не потерять, поэтому систему труб нужно тщательно продумать. Они должны быть соединены герметично, а сверху хорошо изолированы.
  • В самом доме необходимо предусмотреть хорошую теплоизоляцию. Ведь если стены не держат тепло, то применние насоса не имеет смысла.
  • Источник тепла во внешней среде должен быть достаточным для того, чтобы обогревать дом. То есть хорошо иметь большой участок земли или водоем. Также можно пробурить глубокую скважину.
  • Элементы отопления при этом рекомендуется применять такие, которые потребляют небольшую мощность. В частности, неплохо использовать теплые полы.
  • В качестве охлаждающей жидкости лучше использовать смесь фреона и воды.
  • Подземный теплообменник стройте подальше от дома, желательно, чтобы на него попадали лучи солнца (для защиты от промерзания).

 

В том случае, если все необходимые предпосылки имеются, можно начинать изготавливать тепловой насос своими руками из холодильника. А работать он будет обязательно, что бы там ни говорили скептики – ведь работают же холодильники.

DIY Мини-кондиционер / системы обогрева

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО

Однозонные бесканальные мини-сплит-системы «сделай сам» предлагают идеальное решение для кондиционирования и обогрева отдельного помещения. Они также могут фильтровать пыль, бактерии, пыльцу и другие вредные вещества из воздуха. Каждый пакет включает в себя испарительный блок внутренней обработки воздуха и наружный конденсаторный блок.

Для мини-сплит-системы «сделай сам» обычно требуется только небольшое отверстие в стене для соединения устройств с помощью кабелей, медных трубок и дренажной линии. Также нет необходимости в громоздких воздуховодах, что дает вам простую установку, которая намного эффективнее, чем оконные системы или системы с принудительной подачей воздуха.

Купите самодельный мини-сплит-кондиционер и бесканальный тепловой насос на сайте HVACDirect.com, чтобы воспользоваться нашими низкими ценами на такие ведущие бренды, как Perfect Aire и MRCOOL. Высокая эффективность вашего мини-кондиционера, сделанного своими руками, принесет дивиденды в далеком будущем.Просмотрите спецификации, чтобы найти идеальный одноканальный бесканальный мини-сплит-кондиционер для вашего помещения. Если вы обнаружите, что вам нужны кондиционеры и климат-контроль для нескольких зон, ознакомьтесь с нашей полной линейкой бесконтактных мини-сплит-систем

.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этих системах DIY, позвоните или воспользуйтесь чатом, чтобы поговорить с нашими экспертами. У нас есть сертифицированные специалисты по HVAC в штате и мы предлагаем услуги с 7:00 до 22:00. в будние дни, чтобы вы могли звонить в удобное для вас время.

Сколько должна стоить установка мини-сплит?

Оборудование должно стоить от 2500 до 5000 долларов.Стоимость работы зависит от местоположения, но меньше стоимости оборудования.

Нужна ли лицензия для установки мини-сплит?

Для установки мини-сплит лицензия не требуется.

Пакеты «сделай сам» разработаны для установки домовладельцем, не требуя специальных инструментов, воздействия хладагента и глубоких знаний принципов HVAC.


Сколько времени нужно, чтобы установить мини-сплит-блок?

Установка мини-сплит-системы занимает около четырех часов при условии, что подготовка площадки уже произведена.

Узнайте больше о DIY Mini Splits и установке здесь:

  • Все, что вы хотите знать о бесконтактном мини-разъеме «сделай сам» | Информационная библиотека (hvacdirect.com)
  • Самостоятельная многозонная мини-сплит-установка | HVACDirect.com | Информационная библиотека
  • Самостоятельная многозонная мини-сплит-установка | HVACDirect.com | Информационная библиотека
  • Почему покупать у нас?

    Удовлетворенность клиентов

    Наш преданный своему делу персонал усердно работает над тем, чтобы все заказы обрабатывались быстро и эффективно, чтобы гарантировать, что вы получите то, что заказали, как можно быстрее.


    Безопасность

    Мы обеспечиваем безопасные покупки в Интернете, чтобы защитить вашу информацию. Мы также предоставляем возможность оплаты через PayPal, чтобы вы могли использовать уже знакомую вам службу оформления заказа.


    Сэкономьте деньги

    Мы предлагаем вам отличные цены, чтобы вы могли сэкономить деньги на более важные дела в своей жизни.

Мини-кондиционер / системы обогрева на 3 зоны DIY

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО

Трехзонные бесканальные мини-сплит-системы «сделай сам» предлагают идеальное решение для кондиционирования и обогрева отдельного помещения. Они также могут фильтровать пыль, бактерии, пыльцу и другие вредные вещества из воздуха. Каждый пакет включает в себя испарительный блок внутренней обработки воздуха и наружный конденсаторный блок.

Для мини-сплит-системы «сделай сам» обычно требуется только небольшое отверстие в стене для соединения устройств с помощью кабелей, медных трубок и дренажной линии.Также нет необходимости в громоздких воздуховодах, что дает вам простую установку, которая намного эффективнее, чем оконные системы или системы с принудительной подачей воздуха.

Купите самодельный мини-сплит-кондиционер и бесканальный тепловой насос на сайте HVACDirect.com, чтобы воспользоваться нашими низкими ценами на такие ведущие бренды, как Perfect Aire и MRCOOL. Высокая эффективность вашего мини-кондиционера, сделанного своими руками, принесет дивиденды в далеком будущем. Просмотрите спецификации, чтобы найти идеальный одноканальный бесканальный мини-сплит-кондиционер для вашего помещения.Если вы обнаружите, что вам нужны кондиционеры и климат-контроль для нескольких зон, ознакомьтесь с нашей полной линейкой бесконтактных мини-сплит-систем

.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этих системах DIY, позвоните или воспользуйтесь чатом, чтобы поговорить с нашими экспертами. У нас есть сертифицированные специалисты по HVAC в штате и мы предлагаем услуги с 7:00 до 22:00. в будние дни, чтобы вы могли звонить в удобное для вас время.

Почему покупать у нас?

Удовлетворенность клиентов

Наш преданный своему делу персонал усердно работает над тем, чтобы все заказы обрабатывались быстро и эффективно, чтобы гарантировать, что вы получите то, что заказали, как можно быстрее.


Безопасность

Мы обеспечиваем безопасные покупки в Интернете, чтобы защитить вашу информацию. Мы также предоставляем возможность оплаты через PayPal, чтобы вы могли использовать уже знакомую вам службу оформления заказа.


Сэкономьте деньги

Мы предлагаем вам отличные цены, чтобы вы могли сэкономить деньги на более важные дела в своей жизни.

Наши выборы для ЛУЧШИХ DIY мини-разделенных тепловых насосов, которые охлаждают и нагревают 2021 — HVAC How To


Мини-сплит-тепловые насосы — один из лучших способов обогрева и охлаждения помещения, а при объединении в один комплект они становятся идеальным вариантом для самостоятельной работы.

Сплит-системы

Mini меньше традиционных домашних систем HVAC и хорошо работают во многих сценариях, от отопления и охлаждения дома до гаража.

Они стали очень популярными среди тех, кто занимается самоделкой, так как комплекты могут быть установлены домовладельцем, сэкономив на затратах.

Доступно множество мини-сплит-блоков, которые может заказать и установить специалист, работающий самостоятельно.

Какие мини-сплит-блоки обогревают и охлаждают?
Мини сплит Тепловой насос агрегаты могут обогревать зимой и охлаждать летом.

Обратите внимание на слова Тепловой насос .

Любой агрегат, представляющий собой тепловой насос, имеет реверсивный клапан, который может переключаться с нагрева на охлаждение.

Процесс работы агрегата такой же, только откачка тепла или холодного воздуха в зависимости от режима, на который установлен агрегат.

Если вы ищете мини-сплит, который может обогревать или охлаждать, убедитесь, что он указан как с тепловым насосом .

Насколько сложно установить DIY Mini Split?
Для самостоятельной установки мини-сплит-системы необходимо просверлить отверстия в стенах, прокладывать медные линии, электричество и использовать инструменты HVAC.

Потребуется предыдущий опыт работы с базовыми строительными навыками с использованием пил и дрелей наряду со знаниями в области электротехники.

На YouTube есть много видеороликов, показывающих этапы установки (см. Внизу страницы), а также онлайн-сообщение.

Установить блок несложно, если у вас есть опыт работы в области HVAC или строительства.

Агрегат необходимо подключить к собственному выключателю и отключить вместе с проложенными холодильными линиями.

Холодильные линии, называемые линейным набором, переносят хладагент из внутреннего блока испарителя наружу в конденсатор.Конденсатор и испаритель работают вместе, но по отдельности в мини-сплит-системе.

Перед установкой мини-сплит DIY обязательно посмотрите некоторые видео по установке и другие онлайн-ресурсы, чтобы понять, подходит ли вам самостоятельная установка.

Итак, какой же мини-сплит-тепловой насос «сделай сам» лучше всего?
Мнения относительно того, какой Mini Split лучший, с множеством доступных наборов DIY, разнятся.

Я установил многие из этих устройств и написал сообщение с видео на YouTube об их установке.

Ниже я выбрал лучшие устройства на 2021 год вместе со ссылками на то, как мы их устанавливали.

Как всегда, не забудьте прочитать обзоры на Amazon, форумах, здесь или где-либо еще, чтобы убедиться, что устройство вам подходит.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Наш выбор для лучшего DIY мини-разделенного теплового насоса, который охлаждает и нагревает 2021

  1. Pioneer DIY Mini Split Kit

  2. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Pioneer производит несколько хороших устройств от 9000 до 36000 БТЕ, а также системы на 120 и 220 вольт.

    Они стали очень популярными, так как они отправляют целый набор, который идеально подходит для домашних мастеров.

    Подушка для включения устройства и электрического подключения к столбу в комплект не входит, и ее необходимо покупать отдельно.

    Установка устройства несложна, но требует определенных навыков, поэтому при необходимости обращайтесь к профессионалу.

    Я установил блок на 12000 БТЕ, и он работает очень хорошо. Я установил его для друга в домашнюю приставку, в которой не было кондиционера, и снял видео вместе с постом о том, как я устанавливаю здесь мини-сплит Pioneer.

    Как и в любом другом мини-сплит-комплекте, хладагент поступает в блок, который выходит после установки.

    Установка требует, чтобы внутренний блок был размещен на стене, а внешний испаритель — на твердой поверхности.

    Можно установить небольшую концертную площадку или купить площадку для размещения наружного блока.

    Электрооборудование должно быть запущено от прерывателя. Также неплохо было бы добавить устройство быстрого отключения.

    Мини-разветвители

    Pioneer — популярный вариант среди домашних мастеров, так как устройства недорогие, а в комплекты входит все необходимое (кроме проводки) для установки.

    До сих пор блоки Pioneer работали очень хорошо с каждой установкой, которую я выполнял, наряду с возможностью устанавливать их без необходимости в компании, занимающейся HVAC.

    Прочтите здесь, как я установил устройство

  3. Сенвиль

  4. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Senville — еще один популярный бренд, у которого есть целый мини-сплит-комплект, в котором есть все необходимое для установки системы, за исключением электропроводки.

    Он бывает разных размеров от 9000 БТЕ до 24 000 БТЕ.

    Я установил блок 9000 BTU и сделал видео вместе с постом, показывающим, как я устанавливаю блок Senville, который находится здесь.

    Блоки

    Mini поставляются предварительно заправленными хладагентом, который выпускается после вакуумирования линии.

    Даже несмотря на то, что для ее установки можно нанять компанию HVAC, она также идеально подходит для домашнего «Сделай сам».

    Если вы сделаете это самостоятельно, вам потребуются инструменты, такие как вакуумный насос и датчики HVAC, но их можно купить дешево по сравнению со стоимостью найма специалиста по HVAC.

    Умелый человек в сочетании со всеми видео на YouTube, скорее всего, сможет установить мини-сплит за день или два.

    Прочтите здесь, чтобы узнать об инструментах, необходимых для самостоятельной мини-раздельной установки.

    Конечно, можно нанять кого-нибудь для установки системы, и это может быть лучшим вариантом для тех, кто не подходит.

    Если вы все же решите установить мини-разветвитель самостоятельно, возможно, самой сложной задачей будет проводка.

    Электрооборудование несложно, если вы уже делали это раньше, например, проводку сушилки или потолочного вентилятора.

    Конечно, электричество можно просто передать электрику, который при необходимости быстро подключит его.

    Прочтите здесь, как я установил устройство Senville

  5. Комплект для сборки MRCOOL

  6. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Мини-сплит-блоки с тепловым насосом MRCOOL серии DIY предназначены для индивидуальных пользователей.

    В комплект входит все, кроме электрического, включая линейку и предварительно заряженный блок.

    Мини сплит-блоки MRCOOL стоят дороже по сравнению с Pioneer или Senville, но они популярны и используются многими.

    Одна из вещей, которая отличает MRCOOL от других мини-сплит-комплектов, заключается в том, что нет необходимости вакуумировать линии.

    Линейные комплекты

    MRCOOL уже находятся в вакууме, называемом быстроразъемными соединениями, и имеют уплотнение, которое нарушается при привинчивании к внешнему конденсатору.

    Это делает их наиболее простыми в установке, не беспокоясь о вакуумных насосах и манометрах.

    Недавно я установил MRCOOL Mini Split в гараже, который оказался очень хорошим и был намного проще по сравнению с другими наборами.

    В установленном мною блоке использовался прерыватель на 120 В 20 А, такой же, как и в большинстве домашних розеток.

    MRCOOL также имеет блоки на 230 вольт, а также различные размеры от маленького до большого, чтобы получить наилучший размер для помещения, в котором они будут установлены.

    Прочтите здесь, как я установил мини-сплит-блок MRCOOL

  7. Daikin

  8. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Daikin — ведущий производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который производит тепловые насосы, которые охлаждают летом и нагревают зимой.

    У них есть блоки разного размера от 9000 БТЕ — 24000 БТЕ и больше, а также хорошие рейтинги SEER.

    Я установил много устройств Daikin за эти годы и однажды работал на владельца HVAC, который устанавливал только устройства Daikin.

    Они очень надежны и имеют разумную цену, что делает их хорошими агрегатами для обогрева и охлаждения.

    Как и большинство самодельных мини-сплит, необходимо установить некоторые навыки, такие как запуск медной линии и использование вакуумного насоса для откачки системы.

    Daikin — хороший производитель с хорошей гарантией и очень хорошо работает с хорошими наборами для домашних мастеров.

    Прочтите здесь для обзора и установки устройства Daikin Mini Split

    Модель
  9. Mitsubishi Hyper Heat
  10. Доступно здесь, на eBay

    Mitsubishi — одна из ведущих марок, предлагающая очень хорошие агрегаты, которые, к сожалению, также стоят дороже.

    Они также не так удобны для самостоятельного использования, как многие другие компании, многие из которых имеют специальные наборы для самостоятельного изготовления.

    С учетом сказанного, это очень хорошие устройства с очень хорошими рейтингами SEER и гарантиями.

    Модель Hyper Heat — одно из таких хороших устройств, специально разработанное для более холодного климата.

    Все мини-сплит-тепловые насосы очень хорошо работают при охлаждении летом, но могут бороться зимой с очень низкими температурами.

    Если вы живете в климате с мягкой зимой, например на юго-западе Америки, почти любой тепловой насос будет отлично работать зимой.

    Если вы живете в более холодном климате, Mitsubishi Hyper Heat нагревается намного лучше, чем другие агрегаты.

    Он также имеет рейтинг 26 SEER, что делает его одним из самых эффективных доступных юнитов.

    Несмотря на то, что отличные блоки, они стоят дороже и не очень удобны для самостоятельной работы, поэтому лучше всего для техник HVAC выполнить установку.

    Они могут быть установлены более опытным домовладельцем с предыдущими навыками HVAC, но не только при первой установке.

    Например, большинство устройств не будут включать в себя комплект медных проводов, в то время как большинство специализированных комплектов DIY будут включать его.

    Прочтите здесь для обзора и установки Mitsubishi Hyper Heat Unit

  11. Innovair
  12. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Эта установка от Innovair — высокоэффективная установка с высоким рейтингом SEER.

    В то время как большинство всех мини-сплит-блоков имеют хороший рейтинг SEER, большинство из них имеют рейтинг 19-23 SEER.

    Это делает Innovair одним из лучших устройств с очень низким энергопотреблением.

    Innovair также производит многие другие мини-сплит-блоки с более низким рейтингом SEER, поэтому обязательно проверьте SEER в листинге.

    В комплект входит внутренний настенный блок, внешний конденсатор и комплект медных проводов.

    Так как система представляет собой тепловой насос, она может охлаждать летом и нагревать зимой, что позволяет использовать ее круглый год.

    Единственным недостатком является то, что он стоит дороже по сравнению с другими устройствами.

Сравнительная таблица Best DIY Mini Split Heat Pump

Название Линейный комплект в комплекте Напряжения Размеры DIY Kit
Pioneer Да 120–220 В 9000–36000 БТЕ Да
Senville Да 120–220 В 9000– 24 000 БТЕ Да
MRCOOL Да 120–220 В 9000– 24 000 БТЕ Да
Daikin Да 120–220 В 9000– 24 000 БТЕ Да
Mitsubishi 220 В 9000– 36 000 БТЕ
Innovair Да 220 В 9000 БТЕ Да

Резюме
Установка мини-сплит-системы с помощью набора для самостоятельной сборки — это хороший способ сэкономить на расходах и иметь в доме работающий тепловой насос.

Конечно, следует соблюдать осторожность, поскольку при установке устройства существует потенциальная опасность.

Основная опасность — электрическая, поскольку многие знают, что она может быть опасной при неправильном обращении или установке.

Это будет зависеть от вашего предыдущего опыта или возможных друзей или семьи, которые работают в торговле.

Если у вас есть опыт работы с электричеством, сверление отверстий и другие строительные навыки, установка самодельного устройства может быть для вас.

Если у вас ограниченный опыт в строительстве, лучшим вариантом будет обращение в компанию, занимающуюся системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для установки.

Есть много видеороликов на YouTube и онлайн-постов, в которых показаны шаги, необходимые для установки, чтобы увидеть, подходит ли вам комплект DIY.

Если есть сомнения, установка оконного теплового насоса более прямолинейна и проще в установке.

Оконные блоки менее желательны, чем мини-блоки, поскольку они более любопытны и могут блокировать использование окон, но также популярны, поскольку не требуют каких-либо навыков для установки.

Единственным реальным недостатком мини-сплит является то, что они не используют воздуховоды для передачи воздуха по дому, а продувают воздух только из одного места.

Это означает, что они не пропускают тепло или холодный воздух через стены или другие препятствия. Настроенные стратегически, вместе с потолочными вентиляторами они действительно хорошо работают, иногда охлаждая более одной комнаты и прилегающих территорий.

Все сводится к тому, насколько хорошо он расположен и насколько хорошо воздух может перемещаться. Часто в доме будет несколько мини-сплит, чтобы охладить весь дом.





Amazon.com: MRCOOL — DIY-12-HP-115B25 DIY 12k BTU 22 SEER Сплит-система с бесканальным тепловым насосом 3-го поколения

Этот агрегат на сегодняшний день (05.04.20) наработал около 400 часов и работает безупречно. До сих пор использовал устройство только для обогрева, но, похоже, не отстает. Имейте около 1 200 квадратных футов для обогрева и охлаждения, поэтому блок будет немного меньше размера, но не смог установить что-либо большее из-за ограничений по размещению блока нагнетания. Стоит только по утрам включить газовый обогреватель, чтобы согреть дом.Приложение хорошее, но не имеет 100% функций пульта ДУ. Хотелось бы, чтобы они добавили больше функций, чтобы вы могли использовать все функции системы.

Я скажу, что эту систему довольно сложно установить самостоятельно, поэтому не рекомендуется для тех, кто не делал легкий ремонт дома. Порекомендуйте посмотреть пару видеороликов на YouTube, чтобы освоить соответствующие шаги, но имейте в виду, что некоторые из них покажут вам, что делать, а что не делать. В видеороликах также есть ссылки на все предметы, которые вам понадобятся, которые также можно купить на Amazon.

*** Чтобы сделать это безопасно, это работа двух человек.

В дополнение к устройству MrCool мне пришлось приобрести следующие предметы (это то, что мне было нужно, но может измениться в зависимости от того, как вы планируете устанавливать):
SIEMENS WN2060U, разъединитель переменного тока без предохранителя,
Герметичный силовой штыревой узел, 1 / 2-дюймовый x 6 футов неметаллический герметичный гибкий электрический трубопровод
Gardner Bender PPC-1575 Пластиковый кабельный зажим
Senville 20 Ft. Комплект крышки декоративной линии для кондиционеров Mini Split 3.5-дюймовый кронштейн для наружного монтажа
для бесканальных мини-раздельных систем кондиционирования воздуха с тепловым насосом, универсальный, 9000-36000
Крепежные детали SNUG (SNG499)
Bosch IMC16 1/2 дюйма ударное сверло MultiConstruction
Bosch BL2739 3/16 дюйма. x 12 дюймов (Это необходимо для просверливания отверстия диаметром 3,5 дюйма, чтобы добиться правильного падения)
Провод UF-B 10/2, подземный питатель и кабель для прямого заземления (отрезок 100 футов)
Оправка для кольцевой пилы DEWALT, быстрая замена, 1-1 / Диаметр от 4 до 6 дюймов, хвостовик 7/16 дюйма (DW1803)
Кольцевая пила DEWALT, биметаллическая, 3-1 / 2 дюйма (D180056)

Надеюсь, это поможет.Удачи! Отличная система, если у вас есть такое отношение… и небольшой опыт размахивания молотком!

Amazon.com: 36 тыс. БТЕ 16 SEER MrCool DIY Ductless Heat Pump Split System с WiFi Smart Kit

У меня есть магазин 30×40 с 16-футовыми стенами. Я купил блок 36K BTU, и до сих пор он отлично работает. Я обычно оставляю его в турбо-режиме, хотя, когда он поднимается до 90-х, чтобы снизить температуру. До сих пор оно отлично работало, и приложение также неплохо для удаленного управления / настройки расписаний.Я еще не пробовал тепловой насос, но, просмотрев видео в Интернете, кажется, что он будет хорошо работать и в холодную погоду.

Для установки одного 36K BTU однозначно рекомендую 2 человека. Внешний компрессор довольно тяжелый (100-120 фунтов), а внутренняя головка (20-30 фунтов), в зависимости от того, где вы устанавливаете, будет неудобно поднимать и безопасно протягивать линию через все. Я бы порекомендовал посмотреть несколько видеороликов на YouTube для MR Cool 36K DIY вместе с тем, как подключить панель отключения / выключателя, если вы планируете делать все это самостоятельно.

Чтобы добиться успеха и подключить его самостоятельно, вам потребуется для 36K BTU:
1. Двухполюсный выключатель 40 AMP для определенного типа выключателя (Siemens, Square-D и т. Д.)
2. Провод 8/2 UFB для наружной установки — Я использовал его 40 футов
3. 60 AMP Non-Fused AC Disconnect (Any brand)
4. 3/4 дюйма Liquid Tight гибкий электрический кабелепровод — я использовал 25-футовые зажимы
5. 3/4 дюйма для более
6. Dremel / Saw или какой-нибудь отрезной инструмент для резки трубы для линейки, проходящей через стену.
7. Инструмент для зачистки проводов.Я также использовал свои болторезные станки, чтобы отрезать леску до нужной длины, потому что это намного проще
8. Кольцевая пила на 3 1/2 дюйма (любой марки). Я бы рекомендовал использовать мощную дрель в зависимости от того, сколько вам предстоит пройти.
9. Сверло 1 1/4 дюйма (любой марки) для прокладки электричества через стену (я запустил свое прямо в блок разъединителя, а затем оттуда в реальный переменный ток)
10. Некоторым также требуется 3/16 дюйма. x 12 дюймовое сверло (любой марки) в зависимости от того, проходят ли они через много материала для отверстия диаметром 3,5 дюйма.У меня не было многого, поэтому в этом не было необходимости.
11. Я купил еще немного теплоизоляции для труб, так как мне показалось, что некоторые из них недостаточно длинные.
12. Я думаю, что это большая часть списка, чтобы вы могли получить 99%

Если вы установите день для этого, у вас будет возможность поговорить с кем-нибудь, иначе я бы сделал это по частям. И, наконец, провод 8-го калибра — это боль, чтобы попасть в маленькие ушки в блоке переменного тока. Я бы порекомендовал взять несколько кольцевых наконечников для провода или наложить по 3 жилы с каждой стороны винта и сильно надавить.Это довольно мало, чтобы попасть туда, поэтому я не был уверен, будут ли работать клеммы кольцевого провода.

Наша установка теплового насоса своими руками — бесплатное отопление и охлаждение на всю жизнь?

Произведение искусства.

Большинству пользователей Интернета мистер Денежный Усат известен как причудливый финансовый парень, который рано выходит на пенсию, и этот блог посвящен Денегам.

Но на самом деле я не специалист по финансам — человек, который большую часть своего времени посвящает оптимизации денег. Я в большей степени жизненный инженер — тот, кто пытается оптимизировать все, что весело и интересно в жизни, а деньги — лишь одна из таких вещей.

Оптимизация означает, что извлекает максимум пользы из чего-то — будь то деньги, время, здоровье или счастье, сводя к минимуму потери. Это то, что позволяет нам принимать беспроигрышные решения (например, вещи, которые делают вас богаче и , более здоровыми и счастливыми), а не компромиссы выигрыша / проигрыша (отказ от того, что вам действительно нравится, просто чтобы сэкономить или заработать больше денег)

Одним из таких беспроигрышных моментов для меня всегда была оптимизация моих собственных домов и зданий, чтобы они были более удобными и стильными, при меньших затратах на содержание, обслуживание, обогрев и охлаждение.В конце концов, из всех возможных решений выбор дома может иметь наибольшее влияние как на ваше финансовое, так и на эмоциональное благополучие. Приобретите разумный дом, расположенный на расстоянии от ваших друзей и вашей работы, , и вы отлично начнете.

Так или иначе, прошлым летом все мои любимые факторы оптимизации, обучения, усилий, экономии дерьмовых денег и уменьшения количества отходов и загрязнения собрались вместе в форме установки теплового насоса своими руками в нашем коммерческом здании в центре города, в доме. Коворкинга MMM HQ.

Почему тепловые насосы такие захватывающие?

Тепловые насосы — это технология, которая недавно вышла в прайм-тайм и вот-вот изменит все в домах, точно так же, как iPhone сделал с технологической индустрией около двенадцати лет назад, и точно так же, как электромобили делают с транспортом прямо сейчас. Причина в том, что у них есть следующие фундаментальные преимущества:

  • Тепловые насосы выполняют двойную функцию — обогрев и охлаждение любого здания — лучше, чем наши существующие системы, но с помощью только одной машины.
  • Они очень просты в установке, а намного дешевле в эксплуатации. Они также позволяют строить дома и здания дешевле (меньше материалов и рабочей силы).
  • Они устраняют значительную часть мирового загрязнения, вызванного сжиганием нефти или газа для получения тепла (при условии, что вы получаете электроэнергию из чистых источников).
  • И да, в настоящее время они работают практически во всех климатических условиях (до -20F / -29C): технические усовершенствования разрушили старые ограничения, когда они работали только в тех местах, где не было настоящей зимы.

Как тепловой насос волшебным образом вытягивает тепло из холодного воздуха?

Тепловые насосы экономят деньги и энергию, потому что они не производят тепло непосредственно , как старый электрический обогреватель для плинтусов. В основном это всего лишь , перемещающие тепло вокруг — изнутри наружу летом и изнутри вовнутрь зимой.

Для многих эта вторая ситуация звучит как магия, но это только из-за нашего искаженного восприятия как людей — существа, которое эволюционировало в теплых тропиках планеты Земля.Действительно, даже в зимнем воздухе много тепла — если посмотреть на него глазами физика:

Каждое место на нашей жизненно важной Земле имеет огромное количество тепловой энергии (Кельвина), что означает, что часть ее легко собрать.

Итак, современный тепловой насос может легко всасывать тепло даже из воздуха, который кажется вам холодным для вашей кожи. Делает это так:

Летний и зимний режимы теплового насоса. Ключ ко всему — холодильникам, кондиционерам и тепловым насосам — заключается в том, что газообразный хладагент выделяет тепло (нагревается), когда вы его сжимаете, и поглощает тепло (становится холодным), когда вы его расширяете.

Вы знаете, что еще может сделать тот же самый трюк? Ваш собственный МОРОЗИЛЬНИК! Эти вещи обычно поддерживают внутреннюю температуру около -10F, а это значит, что каким-то образом высасывает тепло из воздуха даже при минусовых температурах, перекачивая его в катушки под ними с вентилятором, обдувающим их. И если вы положите туда руку, чтобы почувствовать поток воздуха, что вы почувствуете? Тепло!

Покажи мне деньги

Вот наша история счетов за газ — Фу! Наиболее значительным является тот факт, что ежемесячная плата за ПОЛНОСТЬЮ выросла до 40 долларов.480 долларов в год, прежде чем вы даже получите хоть немного тепла!

Прежде чем мы углубимся в подробности, просмотрите номера только что установленного теплового насоса. Обратите внимание, что я живу в Колорадо, где много тепла и умеренно холодно — это примерно то, что вы ожидаете от нашего положения на полпути между Мэном и Калифорнией.

  • Стоимость системы, включая все установочные материалы: около 4500 долларов США
  • Предыдущий годовой счет за газ в моем здании: 951 долларов США
  • Наш новый годовой счет за электроэнергию для отопления и охлаждения (ориентировочно): 275 долларов США
  • Годовая экономия : $ 676

Годовая норма рентабельности инвестиций (ROI): 15%

.

Еще лучше: годовой показатель потребления электроэнергии в размере 275 долларов — это то, что мы, , заплатили бы, если бы нам пришлось покупать всю нашу электроэнергию вне сети по 10 центов за кВтч. Но поскольку мы генерируем излишки электроэнергии от нашей солнечной батареи, изготовленной своими руками, наши чистые затраты намного меньше этой суммы.

Можно даже сказать, что все наше отопление и охлаждение «бесплатно» на постоянной основе, хотя мы потратили 5000 долларов в первую очередь на создание солнечной установки мощностью 5,5 кВт.

Так действительно ли тепловой насос — это проект «сделай сам»?

Наша монтажная группа празднует окончание успешного проекта.Честно говоря, Mr. 1500 и я оба довольно опытные торговцы, но нам показалось, что это относительно простой проект.

Одним словом: да, если вы достаточно компетентный мастер в домашних условиях и выбираете удобный для себя комплект теплового насоса. Это значительно проще, чем установить газовую печь или металлическую крышу, но не так просто, как собрать мебель из ИКЕА.

Наша первая установка потребовала около 16 человеко-часов для основной работы (два человека работали полный день). К тому же я потратил еще около шестнадцати пыльных часов на модернизацию воздуховодов и создание нестандартных металлических форм для направления воздуха, потому что наше здание для коворкинга было настолько старым, что оригинальные воздуховоды из асбеста и мышиного дерьма просто не стоили того, чтобы их оставлять.

Хм .. Хорошо, я думаю, я пойду и заменю эти воздуховоды.

Ценность самостоятельной работы в том, что работа с печью — одна из самых больших окупаемости вашего времени как домовладельца. Там, где я живу, даже газовая печь + замена кондиционера может стоить 10000 долларов. И хотя оборудование теплового насоса стоит примерно столько же, сколько обычная печь + кондиционер (4000 долларов), компании любят брать больше за новые вещи (или, что еще хуже, пытаются убедить вас, что вы глупы, даже спрашивая об этом). !).

Другими словами, даже консервативно говоря, для базовой установки вы экономите около 6000 долларов в обмен на выполнение этих 16 часов работы, , что составляет твердые 375 долларов в час.

Но подождите! Не забывайте о бонусах!

Даже если вы не любитель возиться, есть несколько хороших программ, которые помогут субсидировать стоимость такого обновления. Агентство по охране окружающей среды США предлагает федеральные налоговые льготы для многих вещей, включая тепловые насосы, а у местных агентств есть свои собственные программы — например, соседний Форт-Коллинз потратит 2200 долларов на такое устройство, как наше, что может покрыть большую часть стоимости профессиональной установки.

.

Итак, если вы готовы перейти на тепловой насос, вам либо нужна честная компания HVAC, которая установит для вас машину по разумной цене и взимает разумную почасовую оплату. Или вам нужно поиграть на проекте и сделать это самостоятельно.

Конечно, я, как всегда, выбрал второй подход, так что давайте подробно рассмотрим нашу установку!

Шаг первый: выберите тепловой насос

Здесь вам нужны две вещи: физический размер и тепловая мощность.

Размер и форма внутренней части (обработчик воздуха) новой системы должны быть похожи на вашу старую печь, или вам нужно иметь план того, как приспособить новую печь для выдувания в старые трубы. Как вы увидите ниже, я решил провести адаптацию.

Что касается тепловой мощности, старая печь была единицей измерения «100 000 БТЕ», которая является мерой количества природного газа, которое она может всасывать и сжигать каждый час. Поскольку он был эффективен только на 75%, тепловая мощность составляла около 75000 БТЕ (настоящие единицы здесь — архаичные «британские тепловые единицы в час», но все, что вам действительно нужно знать, это то, что этого более чем достаточно, чтобы поддерживать нашу Протекающее, обширное кирпичное здание площадью 2400 квадратных футов легко согревает даже самые холодные зимы.)

В самой экстремальной ситуации (для нас это будет 24-часовой период, когда температура едва превышает 0F, а это обычно случается не реже одного раза в несколько лет), я измерил, что наша старая печь работала около 8 часов. в день, что означает, что наши средние тепловые потери на постоянной основе составляли около 25000 БТЕ (75000, умноженные на от общего количества часов в день)

Что касается охлаждения, то у нас практически не было кондиционера. Всего несколько дрянных портативных устройств, разбросанных по всему зданию, с общей мощностью охлаждения около 20 000 БТЕ.Этого было недостаточно, чтобы справиться с жарой в случае, если в день 100F будет полностью занято здание.

Решение для меня было, таким образом, довольно простым: самая большая система комбинированного нагрева и охлаждения Mr. Cool «Универсальная», которую я начал удобно видеть везде, как только начал свое исследование. Эта красота хороша примерно для 60 000 БТЕ как для обогрева, так и для охлаждения, что также можно выразить в еще более архаичной форме «5 тонн».

Итак, я купил обведенный выше вариант.В моем случае я разместил заказ через веб-сайт Home Depot с бесплатной опцией «доставка в магазин», но вы также можете попробовать свой местный Lowe’s, Alpine Home Air хорош, и Ingrams теперь продает это устройство (включая необходимые 25 футов lineset) через Amazon.

Шаг второй: Снимите старую печь

Эта часть была довольно простой — за исключением того, что вынести этот старый железный блок из подвала.

Совет по безопасности: Убедитесь, что вы отключили подачу газа и электричества к вашей печи, прежде чем возиться с ней, а также откройте некоторые окна и включите вентилятор, чтобы удалить любые остатки газа при отсоединении труб.

Но как только вы его безопасно отключите, это так же просто, как осторожно откручивать, откручивать и отрезать части старой печи (при сохранении существующих воздуховодов), пока вы не удалите старую полностью. Вы можете продать или отдать его на Craigslist или бесплатно сдать на предприятие по переработке металла.

Прощай, старая печь, пусть твоя сталь обретет новую веселую жизнь в другом месте.

Шаг второй: адаптируйте воздуховоды по мере необходимости

Слева вверху: Блок выходного воздушного адаптера, который я сделал, чтобы направлять воздух в нужные места. Справа: Сборный фильтр / блок ввода, который я купил у моего соседа (который также является строителем). Внизу: Вы можете видеть, где две детали помещаются на свои места вместе с горизонтально установленным устройством обработки воздуха с тепловым насосом.

Если вам повезет (старая печь и новый тепловой насос почти одного размера), этот шаг будет несложным. Вы просто подсоединяете обратный воздуховод к нижней части машины, а подающий воздуховод — к верхней части. Однако мне не повезло.

Поскольку потолок в нашем подвале очень низкий, мне пришлось установить тепловой насос горизонтально (он предназначен для этого), а затем построить несколько переходников, чтобы воздух мог течь так, как мне было нужно.Вдобавок ко всему, , большинство наших воздуховодов разваливались, имели плохую форму и были бесполезны, поэтому я отремонтировал или заменил несколько из них, пока был в процессе. Это потребовало много работы, но моими самыми большими союзниками были огромный рулон широкой усиленной серебряной ленты и простые инструменты из листового металла, такие как ножницы, угловая шлифовальная машина, саморезы, хорошая дыхательная маска, налобный фонарь и рабочие перчатки.

Вот еще один адаптер, который я сделал для подачи воздуха. Пышная коробка внизу была взята из старого воздуховода, но я добавил торцевую крышку и два 7-дюймовых воздуховода, чтобы разделить этот поток воздуха для обслуживания двух разных частей здания.

Шаг третий: Установите новый тепловой насос

Выполняется подгонка воздуховода. Хорошо, я признаю, что это выглядит немного неоднозначно, но работает отлично! Такая работа — это компромисс между временем, стоимостью и красотой. Поскольку это старое здание, которое, вероятно, будет снесено и заменено роскошным многофункциональным жилым комплексом, когда мы его продадим, я стараюсь, чтобы все было функционально, но простым. В элитном постоянном доме вам потребуется больше времени, чтобы сделать воздуховоды красивыми.

Помимо того, что это тяжелая штука (у нас было около 250 фунтов), это соединение на удивление простое, если у вас есть готовые воздуховоды.Вы просто прикручиваете и герметизируете коробки из листового металла к нижней и верхней части теплового насоса. И в этот момент вы должны быть взволнованы, потому что конец близок.

Шаг четвертый: разместите наружный блок там, где вы хотите

Так как наружный блок весит еще 300 фунтов, вам понадобится высококачественная тележка и несколько ремней с храповым механизмом, а также близкий друг, который поможет вам установить его на место. Ваша цель — поставить эту вещь где-нибудь рядом с вашим домом, чтобы она не мешала, но также и близко к тому месту, где вы только что поместили кондиционер в подвале.Затем вам понадобится набор строк, который будет достаточно длинным, чтобы соединить их вместе — и более короткий, как правило, лучше по соображениям стоимости и производительности (мы использовали 35-футовый колонтитул).

Мы ставим конденсатор на пару прочных ровных бетонных подушек.

Шаг пятый: запуск набора строк

Вам понадобится около 4-х дюймовых отверстий в вашем доме, чтобы пропустить через изолированный набор кабелей. Поскольку наше здание построено из кирпича, мне понадобилась эта сумасшедшая коронка для каменной кладки — надеюсь, твоя проще! ПРИМЕЧАНИЕ: это изображение в стадии разработки, позже я закрыл эти линии защитной стальной коробкой.

Линейный комплект представляет собой пару гибких медных трубок, обернутых изоляцией. Они громоздкие, поэтому даже наш 35-футовый набор пришел в БОЛЬШОМ рулоне размером с телевизионную приставку с большим экраном. Вам нужно осторожно развернуть и выпрямить его, а затем ввести через отверстие диаметром примерно 4 дюйма, которое вы просверлите в стене дома, чтобы вы могли подсоединить конденсатор снаружи к блоку обработки воздуха внутри.

У нас была дополнительная задача — пробить КИРПИЧНУЮ СТЕНУ толщиной восемь дюймов, поэтому мне пришлось потратить немало времени на тренировку, борясь с этим массивным бурильным станком по бетону, установленным на низкоскоростной дрель с высоким крутящим моментом.

Перед выпуском газа выкручивайте линейный набор (а затем проверяйте на утечки). С каждой стороны лески по два ореха.

После того, как набор линий установлен в нужное положение, подключение становится удивительно простым: вы, , внимательно следите за инструкциями, чтобы затянуть нужные гайки с помощью гаечного ключа, открыть некоторые клапаны с помощью шестигранного ключа, и вы услышите освежающий PSSSSssssssshhhhh, поскольку хладагент выпущен в систему. (Это та часть, которую обычно должен делать специалист по ОВКВ, мистер Грейс.Cool решает эту проблему, используя специальные клапаны и предварительно заряженные наборы линий. Дороже, но это того стоит за время и экономию труда!)

Последний шаг: проложите электрические провода

Просверлив отверстие для электрического провода (который мы проложили в кабелепроводе, в новом 40-амперном выключателе, внутри проводки блока, включая термостат, Карл отмечает завершение монтажа проводки наружного блока.

Это будет варьироваться в зависимости от системы, но для нашей требовалась следующая проводка, которую я передал в субподряд моему партнеру г-ну.1500:

  • Цепь 40 А / 240 В к наружному блоку (что означает просто проложить кусок провода калибра 8 и добавить к коробке выключатель на 40 А).
  • Цепь 20 А / 240 В к основному блоку
  • Стандартный шестипроводной провод термостата между внутренним и наружным блоками
  • И, наконец, один и тот же провод термостата между внутренним блоком и вашим термостатом. Мы воспользовались возможностью, чтобы перейти на супер-прекрасный интеллектуальный Wi-Fi-термостат Ecobee Lite , который я сейчас использую (и люблю) во всех своих проектах.

Победный круг: зажигай!

Оно живое!

Мы тщательно выполнили все эти шаги, а затем с большой помпой включили выключатели: УСПЕХ! — Ecobee загорелся и начал вести нас по экранам настройки. По завершении мы снизили желаемую температуру в надежде испытать столь необходимый кондиционер в этот жаркий июльский день.

И ничего не произошло. Мы побежали к наружному блоку и обнаружили, что он просто сидит там, с горящими светодиодами, но больше ничего не происходит.

Мы оба начали потеть от пуль. Неужели мы совершили глупую ошибку и купили неисправный агрегат? Мы что-то напортачили при установке?

Нет — оказывается, есть просто трехминутная задержка между этой первой активацией и моментом, когда мистер Кул начинает охлаждение. Очень медленно и с большим изяществом большие лопасти вентилятора начали вращаться, постепенно ускоряясь, с таким тихим гудением компрессора на заднем плане, что мне пришлось приложить ухо к этой штуке, чтобы убедиться, что она действительно работает.

Но , мальчик , это когда-либо работало — мы забежали внутрь и обнаружили, что этот ледяной холодный воздух был всего лишь , выбрасывающим из каждого из семи больших вентиляционных отверстий, разбросанных по всему нашему зданию, а горячий воздух теперь вырывался из Наружный блок. Мы мгновенно победили летнюю жару, и все внутри приветствовали эту новую роскошь.

Эпилог, три месяца спустя: насколько хорошо это работает?

В течение оставшейся части лета мы с удовольствием тестировали эту систему, и она зарекомендовала себя как невероятная охлаждающая машина.У нас было несколько мероприятий, на которых собралось более пятидесяти горячих тел, для некоторых из наших предпринимательских и общественных мероприятий, когда температура на улице была ниже 90-х, и мы смогли без особых усилий поддерживать комфорт.

Следующее испытание конечно будет зимой. Здесь, в начале октября, у нас есть , просто повернули за угол, где зданию требовалось немного тепла, чтобы начинать утро. С помощью нескольких нажатий на телефонное приложение Ecobee я смог переключить систему в режим нагрева и запустить ее.Сработало отлично — отапливало здание быстро и бесшумно.

Но я буду обновлять эту статью по мере прохождения более прохладных сезонов. Я ожидаю, что он и дальше будет работать отлично, но будет интересно проверить и успокоить скептиков, как только мы увидим это собственными глазами.

Extra Cool Detail: сколько электроэнергии потребляется?

Скриншоты из приложения для отслеживания энергии Emporia

Конечно, будучи МММ, я не мог просто сидеть сложа руки и впитывать прохладный ветерок достижений.Мне нужен был последний бит данных — запись того, сколько энергии потребляет этот тепловой насос как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения, чтобы мы могли лучше оценить, сколько денег он экономит нам за эти годы.

Итак, я установил систему под названием Emporia Energy Monitor в монтажную панель, которая в настоящее время является лучшей ценой на рынке для такого хорошо продуманного устройства. Это позволяет мне отслеживать и записывать полные детали потока энергии — через каждую цепь в доме , если я решу это сделать.А пока я просто наблюдаю за тепловым насосом.

Я обнаружил, что в режиме охлаждения Mr. Cool постоянно потребляет около 2600 Вт (примерно столько же, сколько два кондиционера с большими окнами), что соответствует 26 центам в час электроэнергии. Я обнаружил, что в самые жаркие дни с наибольшим количеством людей система работала около шести часов, а это означает, что наше пиковое потребление электроэнергии составляло всего около 1,50 доллара в день!

Для меня это было довольно примечательно — это был день с температурой 95 градусов и 50 человек в здании, что примерно эквивалентно попытке охладить ресторан среднего размера в Техасе.Тем не менее, даже если мы будем повторять эту экстремальную ситуацию каждый день, мы будем платить за кондиционер всего около 45 долларов в месяц!

Я обнаружил, что режим обогрева был немного более жаждущим, с потреблением 4000 Вт, или 40 центов в час. Основываясь на моих более ранних оценках потерь тепла в самые холодные дни, мы могли бы работать около 18 часов в день, что составило бы 7,20 доллара США на электричество. Таким образом, если бы штаб-квартиру переместили в чрезвычайно холодный климат и погрузили бы в постоянные условия 0F / -18C на целый месяц (что сделало бы его холоднее, чем в Дулуте, Миннесоте или Оттаве, Канада), мы все равно столкнемся с счетом за отопление не выше, чем 210 долларов в месяц.Но в более реалистичных условиях для Колорадо мы ожидаем около половины этого уровня потребления энергии. И это, конечно, только на месяц или два нашего короткого холодного сезона. В остальное время отапливать еще проще.

Заключение: тепловые насосы — это бомба

Итак, вот и все: мы мечтали об этом годами, наконец-то сделали это, и я очень счастлив. Это такой радость, что даже не имеет счета в газовой компании и знать, что эта часть наших расходов будет нулевой навсегда.

И, конечно, даже лучше знать, что даже цифры стоимости электроэнергии в этой статье приведены только для вашего собственного сравнения — на самом деле, мы заставляем более чем достаточно солнечной энергии запускать все это бесплатно, просто из красивых квадратов черного стекла на крыша. Бесплатное отопление и охлаждение на всю жизнь, без загрязнения окружающей среды (с бесплатной работой наших портативных компьютеров и пивных холодильников, а также бесплатной зарядкой наших электромобилей) — это действительно путь в будущее!


В комментариях: У вас есть вопросы о тепловых насосах или других продуктах для повышения эффективности дома? А если у вас есть собственный тепловой насос, что вы о нем думаете?

Лучшие тепловые насосы 2021 года

Фото: depositphotos.com

По сравнению с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых для обогрева используется печь, а для охлаждения — кондиционер, тепловой насос может обеспечить значительную экономию энергии, что приводит к снижению счетов домохозяйств. Их также можно назвать теплообменниками, потому что именно так тепловой насос кондиционирует пространство.

Используя хладагент и компрессор, технология может извлекать тепло извне — даже когда кажется довольно прохладным — и накачивать это тепло в ваш дом. Летом его можно переключить, чтобы обеспечить эффективное кондиционирование воздуха.Тепловые насосы также помогают снизить влажность. Другие модели специально разработаны для бытового горячего водоснабжения или для обогрева бассейна.

Двухтопливные системы, сочетающие в себе электрический тепловой насос и газовую печь, также обещают высокую энергоэффективность, но очень сложны и дороги. В этом подробном руководстве подробно описаны основные характеристики тепловых насосов, включая типы, мощность и эффективность, а также приведены некоторые из лучших вариантов тепловых насосов для домашнего использования.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Pioneer Настенный бесконтактный мини-раздельный тепловой насос
  2. ЛУЧШИЙ БЮДЖЕТ: Klimaire Ductless Mini-Split Heat Pump
  3. НАИЛУЧШИЙ СОВМЕСТИМЫЙ WIFI: MRCOOL DIY 24k BTU 20 SEER Ductless
  4. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ: Hayward 95 000 БТЕ для бассейна с тепловым насосом
  5. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ: Cooper & Hunter Ductless Mini Split AC / система отопления
  6. ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЙТЕ: Senville LETO Series Air Conditioner Heat Pump

Фото: depositphotos.com

Типы тепловых насосов

Тепловые насосы можно разделить на три основных типа: воздушные, бесканальные и геотермальные. Хотя все типы используют один и тот же основной принцип теплообмена для обогрева или охлаждения дома, понимание их различных сильных сторон помогает сузить выбор лучшего теплового насоса для конкретного дома.

Источник воздуха

Тепловые насосы с источником воздуха устанавливаются вне дома и используют внутреннюю систему воздуховодов, как и другие системы HVAC, которые обеспечивают подачу горячего или холодного воздуха внутрь.При переходе с электрической или газовой печи на тепловой насос часто можно использовать части существующей установки.

Воздушный тепловой насос также может обеспечивать горячую воду, но важно отметить, что это отдельная система. Тепловой насос с воздушным источником горячей воды — это не то же самое, что тепловой насос для отопления и охлаждения, поэтому необходимы две системы, если требуются обе функции. Они очень эффективны в мягких и теплых местах, но может потребоваться дополнительный обогрев, если температура регулярно опускается ниже 25 градусов по Фаренгейту.

Split-Ductless

Подобно воздушным тепловым насосам, раздельные бесканальные системы (также называемые мини-сплит-системами) имеют конденсаторный блок снаружи в паре с настенным воздухообрабатывающим устройством с вентилятором внутри, аналогичным кондиционерам. Обычно последний устанавливают высоко под потолком. Портативный пульт дистанционного управления используется для изменения настроек.

В воздуховоде, который вызывает некоторые потери тепла в других системах, нет необходимости, поэтому установка, как правило, более проста. Благодаря отсутствию воздуховодов он становится популярным для пристройки дома, когда дом расширяется, и владельцы не хотят вносить изменения в существующую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Площадь, которую он может обработать, зависит от используемой единицы, и для покрытия всего дома может потребоваться несколько единиц.

Геотермальная энергия

Температура под землей остается постоянной на глубине около 6 футов, независимо от времени года. Геотермальный тепловой насос использует это постоянное тепло. Заполненные жидкостью трубы, называемые «петлей», закапываются под землей горизонтально или вертикально. Они улавливают температуру под землей, которая затем циркулирует по дому.

Геотермальные тепловые насосы, также называемые геотермальными тепловыми насосами, могут использоваться в районах, где другие системы менее эффективны зимой. Однако затраты на установку высоки, а необходимая площадь земли делает их непригодными для небольших домов.

Что следует учитывать при выборе лучшего теплового насоса

Помимо различных типов тепловых насосов, следует учитывать и другие детали. Ниже перечислены некоторые из наиболее важных функций теплового насоса, которые являются ключевыми для достижения максимальной производительности и экономии энергии в различных ситуациях.

Назначение

При рассмотрении основных преимуществ лучших систем теплового насоса основной целью обычно является создание энергоэффективной альтернативы комбинациям печи и кондиционера для дома. Однако есть и другие области, в которых тепловые насосы могут стать экономически эффективным решением. Установка сплит-системы на пристройку может быть дешевле и проще, чем растягивание существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха за пределы ее предполагаемой спецификации.

Если есть место, геотермальные тепловые насосы — отличный способ обеспечить горячую воду.Небольшие воздушные тепловые насосы также могут обеспечить эффективный обогрев открытых бассейнов. Хотя в холодную погоду они менее эффективны, в любом случае вряд ли можно будет использовать открытый бассейн.

Выходная мощность

Независимо от того, сравниваете ли тепловой насос с другими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или смотрите на более скромную установку, важны как нагревательный, так и охлаждающий потенциал отдельных блоков или расширенных систем. Стандартная единица измерения тепла — британская тепловая единица (BTU).Общепринятым стандартом является то, что как для комфортного тепла зимой, так и для достаточно прохладного воздуха летом система должна обеспечивать 20 БТЕ на квадратный фут в час.

Например, для помещения площадью 500 квадратных футов с 8-футовыми потолками требуется тепловой насос, рассчитанный на 10 000 БТЕ. Не все производители предоставляют информацию в BTU, некоторые предпочитают использовать тонны для описания выходной мощности теплового насоса. Тонна равна 12 000 БТЕ в час.

Совместимость с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Часто возникает вопрос, можно ли эффективно комбинировать тепловой насос с другими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Несмотря на то, что тепловой насос без раздельных каналов является хорошим способом добавить обогрев и вентиляцию при расширении жилого помещения, для правильной оценки совместимости систем может потребоваться совет специалиста по HVAC.

Однако существуют более совершенные гибридные системы, которые объединяют традиционные печи HVAC с электрическим тепловым насосом. Они используют тепловой насос, когда наружный воздух достаточно теплый, чтобы иметь смысл с экономической точки зрения, и переключаются на печь, когда температура падает. Установка более сложна, но экономия топлива может окупить ее.

Рейтинг эффективности

Поскольку затраты на электроэнергию в домашних условиях постоянно растут, полезен любой способ управления потреблением и экономии денег. Фактическая эффективность нагрева теплового насоса оценивается по-разному, и она варьируется в зависимости от типа. Для всех систем более высокие числа лучше, хотя лучшие тепловые насосы с точки зрения энергоэффективности также обычно стоят дороже.

Большинство моделей с воздуховодом и без воздуховодов имеют две категории. Для отопления это коэффициент сезонной производительности отопления (HSPF).Минимальный федеральный стандарт США составляет 7,7 HSPF, но Американский совет по энергоэффективной экономике (ACEEE) рекомендует 8,5 или выше. Для охлаждения используется рейтинг сезонной энергоэффективности (SEER). Опять же, федеральный минимум составляет 14 SEER, хотя ACEEE рекомендует 15 или больше.

Эффективность геотермального теплового насоса оценивается по коэффициенту производительности (COP) для отопления и рейтингу энергоэффективности (EER) для охлаждения. Соответствующие минимумы составляют 3,1 для COP и 17,1 для EER.

Уровень шума

Уровень шума, создаваемого тепловым насосом, зависит от типа теплового насоса. Тепловые насосы с воздушным источником и бесканальные тепловые насосы имеют внешний вентилятор и компрессор. Хотя они не такие агрессивно громкие, как бензопила, они могут создавать постоянный фоновый гул. Шаг часто повышается по мере увеличения потребности в энергии.

Многие устройства с воздушным источником или раздельные воздуховоды имеют уровень ниже 60 децибел, что очень похоже на обычный разговор. Однако некоторые из них превышают 70 децибел, что сравнивается с шумом движения или пылесосом.Поскольку они часто располагаются на внешней стене или рядом с ней, уровень шума, вероятно, оказывает значительное влияние на то, где расположена установка. Внутренний вентилятор для бесканальных тепловых насосов обычно работает очень тихо и вряд ли будет создавать проблемы с шумом даже в спальнях.

Геотермальные тепловые насосы не имеют внешнего вентилятора. В результате многие из них почти молчат, и их часто называют «тихим шепотом».

Установка

Установка является очень важным фактором, поскольку для многих тепловых насосов настоятельно рекомендуется профессиональная установка.

Тепловой насос с разъемным воздуховодом является самым простым в установке типом, но даже при хороших навыках самостоятельного изготовления потребуется время и терпение. Грубо говоря, подрядчики часто работают парами и ожидают, что установка займет около 5 часов.

Воздушные тепловые насосы для обогрева бассейна можно установить самостоятельно, если у вас есть необходимые знания в области электрики. Бытовые системы намного сложнее, на установку обычно требуется пара дней. Если у вас нет большого опыта, лучше всего доверить эту работу профессионалам.Некоторые производители предупреждают, что их оборудование должно устанавливаться только квалифицированными специалистами.

То же самое и с геотермальными тепловыми насосами. Первоначальное обследование проводится, чтобы определить, подходит ли место для этого, затем есть существенные фундаментальные работы или бурение для установки петли. Их часто рекомендуют как эффективное решение для новостроек и больших открытых участков. Установка в хорошо развитых городских районах может быть сложной задачей.

Наши фавориты

Теперь, когда вы знаете больше о типах тепловых насосов и их различных функциях, может быть проще точно определить лучший тепловой насос для той установки, которую вы планируете.Чтобы облегчить поиск, мы собрали лучшие марки тепловых насосов в различных категориях. Они представляют собой отличную производительность и ценность.

Фото: amazon.com

Pioneer — одно из ведущих производителей бесканальных тепловых насосов с разъемными каналами, и модели в этом диапазоне предлагают выбор между 12 000, 18 000 или 24 000 БТЕ. Рейтинг SEER составляет 19, с лучшими в своем классе 10 HSPF. Воздухоочиститель очень тихий, выдает всего от 30 до 43 децибел.

Умная функция «Следуй за мной» принимает обратную связь от датчика в пульте дистанционного управления и настраивается для обеспечения обогрева или охлаждения в этом месте, а не там, где расположен кондиционер.Продуманный монтажный комплект включает в себя как электропроводку, так и медную трубу, а также бесплатную техническую поддержку.

Качество гарантируется независимыми испытаниями и сертификацией по стандартам Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI). Учитывая высокую производительность, это также замечательно хорошее соотношение цены и качества.

Плюсы

  • 18000 БТЕ
  • Рейтинг SEER 19 и 10 HSPF
  • Тихая работа
  • Установочный комплект включен

Минусы

  • Возможность подключения к умному дому продается отдельно
  • Heavy

Фото : amazon.com

Klimaire емкостью 12 000 БТЕ спроектирован для помещений площадью до 550 квадратных футов. Помимо небольших помещений, это идеальное экономичное решение для добавления к существующей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для новой пристройки. Рейтинг SEER составляет 19 с 9 HSPF, а воздухоочиститель работает до 25 децибел, поэтому он не мешает сну.

Несмотря на очень конкурентоспособную цену, Klimaire, сертифицированный AHRI, не лишен функций. Встроенный нагреватель компрессора позволит ему работать при температуре наружного воздуха всего 5 градусов по Фаренгейту.Настройка «Вне дома» обеспечивает постоянную температуру в комнате 46 градусов, пока в доме нет присмотра.

Плюсы

  • Рейтинг SEER 19 и 9 HSPF
  • Нагревает до 550 квадратных футов.
  • Встроенный нагреватель компрессора
  • Включен установочный комплект

Минусы

  • Меньшая мощность в БТЕ
  • Монтажные кронштейны не включены

Фото: amazon.com

MRCOOL производит широкий диапазон сплит-секций. бесканальные тепловые насосы.Эта мощная модель рассчитана на выходную мощность 24 000 БТЕ. Установка упрощается с помощью всеобъемлющего комплекта, который включает 25 футов кабеля, разъемы и нагнетатель воздуха. Вентилятор работает на уровне от 31 до 45 децибел, в зависимости от скорости. Помимо тепла, он может обеспечить охлаждение до 5 градусов по Фаренгейту.

Отличительной особенностью этой модели является то, что она предлагает управление по Wi-Fi в дополнение к стандартному пульту дистанционного управления. Предоставляемое бесплатное приложение позволяет контролировать и контролировать нагрев или охлаждение через смартфон.Он также интегрируется с системами умного дома Alexa и Google Assistant. Устройство также запомнит предыдущие настройки и перезапустится после отключения электроэнергии.

Плюсы

  • Выход 24000 БТЕ
  • Управление Wi-Fi и бесплатное приложение включены
  • Программируемые настройки
  • Руководство по установке и оборудование включены

Минусы

Фото: amazon.com

Насос для бассейна производительность описывается с использованием коэффициента производительности (COP), а не SEER и HSPF.Использование титана в теплообменнике максимизирует эффективность переноса, и этот теплообменник Hayward мощностью 95 000 БТЕ имеет рейтинг 5,7, что намного выше рекомендуемого федеральным минимумом 3,1.

Несмотря на свою значительную мощность, кожух акустического компрессора снижает уровень шума примерно до 50 децибел, поэтому не мешает работе вне помещений. Для основного корпуса используется прочный УФ-обработанный полипропилен с фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине. Скорость потока воды необходима для согласования с соответствующим водяным насосом, и этот насос имеет универсальный диапазон от 30 до 75 галлонов в минуту.Цифровая панель управления на передней панели устройства обеспечивает быстрое и простое управление.

Плюсы

  • Выход 95000 БТЕ
  • Акустический компрессор
  • УФ-обработанный полипропилен и нержавеющая конструкция из нержавеющей стали
  • Встроенная цифровая панель управления

Минусы

  • Может потребоваться профессиональная установка
  • Только для подземных бассейнов
  • Heavy

Фото: amazon.com

При оценке эффективности теплового насоса используются две цифры: оценки SEER и HSPF. Бесконтактная мини-сплит-система Cooper & Hunter на 12000 БТЕ — единственная найденная модель, которая соответствует стандартам лучшего в этом списке, с показателем SEER 19 и HSPF 9,5. Оба они намного превышают федеральные рекомендации, и цены тоже конкурентоспособны.

При 60 децибелах это не самая тихая бесканальная мини-сплит-система, но и не лишняя. Он сертифицирован AHRI и внесен в список ETL.Фильтр с холодным катализатором помогает удалять частицы пыли и поглощает вредные бензол и аммиак в воздухе. Устройство также готово к работе с Wi-Fi (требуется дополнительный USB-адаптер). Хотя все предусмотрено для самостоятельной сборки, требуется профессиональная установка.

Плюсы

  • Бесконтактная мини-сплит-система
  • Рейтинг SEER 19 и 9,5 HSPF
  • В списке AHRI и ETL
  • Включен фильтр с холодным катализатором

Минусы

  • Сравнительно ограниченный выход 12000 BTU
  • Громче при 60 децибелах
  • Рекомендуется профессиональная установка

Фото: amazon.com

При 12 000 BTU этот Senville предназначен для дополнительных пространств, создаваемых, когда спальня добавляется над гаражом или небольшой гостевой дом построен во дворе. Часто это будет намного экономичнее, чем расширение существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Имея рейтинг SEER 19 и 9,5 HSPF, он обеспечивает производительность, равную или лучшую, чем что-либо в своем классе. При 28 децибелах тоже комфортно тихо.

Хотя в комплект входит полный комплект и предлагается техническая поддержка, для подтверждения гарантии требуется профессиональная установка.Тем не менее, конкурентоспособная закупочная цена будет иметь большое значение для компенсации этих затрат. Те, кому нужен тепловой насос для большей площади, могут рассмотреть одну из других высокоэффективных моделей Senville из того же диапазона.

Плюсы

  • Полный комплект включен
  • Рейтинг SEER 19 и HSPF 9,5
  • Тихая функциональность
  • Доступный

Минусы

  • Сравнительно ограниченный выход BTU
  • Требуется профессиональная установка

Наш вердикт

Выбранный из-за его высокой производительности в БТЕ — 18 000, рейтинга SEER — 19, HSPF — 10 и полного комплекта для установки, Pioneer — наш лучший выбор для лучшего теплового насоса.Этот легкий тепловой насос, бесшумный и эффективный в помещениях площадью до 650 квадратных футов, имеет функцию «Follow Me», которая поддерживает идеальную температуру в вашем помещении.

В качестве альтернативы вариант Klimaire имеет меньшую цену и удобен для людей с меньшим пространством до 550 квадратных футов. Этот тепловой насос, оснащенный встроенным компрессорным нагревателем, поставляется с полным комплектом для установки и эффективен с рейтингом SEER 19 и HSPF 9.

Как мы выбирали лучшие тепловые насосы

Правильный тепловой насос поможет сохранить тепло в доме в холодное время года.Выбор лучших зависел от простых в использовании функций, высоких показателей эффективности, эффективности в различных помещениях и простоты установки.

Наиболее важно то, что вышеуказанные медиаторы имеют тепловую мощность от 12 000 до 24 000 БТЕ для эффективного обогрева. В приведенном выше списке также уделяется первоочередное внимание эффективности: некоторые опции имеют рейтинг SEER 19 и HSPF 10.

Эти выборы включают программируемые настройки, обеспечивающие распределение тепла там, где оно вам нужно. Например, параметры выбора включают встроенные функции «Дома нет» и «Следуй за мной».

Некоторые из этих моделей поставляются с пультами дистанционного управления или совместимы с Wi-Fi для упрощения управления, а некоторые из них совместимы с Alexa и Google Assistant. Некоторые из этих лучших звукоснимателей также работают с низким уровнем децибел для бесшумной работы и могут быть установлены без профессиональной помощи.

Имейте в виду, что некоторые из этих устройств не имеют возможности подключения к «умному дому» или требуют профессиональной установки перед использованием.

Часто задаваемые вопросы о тепловых насосах

Теперь, когда у вас была возможность прочитать о некоторых ключевых функциях и рассмотреть некоторые из лучших тепловых насосов на рынке, у вас могут возникнуть вопросы.Это сложная сфера, поэтому было бы понятно, если бы осталось несколько вопросов. Следующие ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов могут помочь.

В. Что такое тепловые насосы?

Тепловой насос — это энергосберегающий способ обеспечить как обогрев, так и охлаждение. Их можно использовать для всего дома или отдельной комнаты, а также для обеспечения горячей водой или обогрева вашего бассейна.

В. Потребляют ли тепловые насосы много электроэнергии?

Тепловые насосы обычно производят в три-четыре раза больше энергии, чем потребляют, поэтому они используют электроэнергию очень эффективно.Как и в случае любой системы отопления или охлаждения, тепловые насосы нуждаются в правильном управлении для максимальной экономии.

В. Как выбрать лучший тепловой насос для дома?

Чтобы выбрать лучший тепловой насос, исследуйте, насколько эффективно он нагревает и охлаждает определенное пространство, а также стоимость и простоту установки. Эти и другие ключевые соображения подробно описаны выше.

В. Следует ли выключать тепловой насос при сильном морозе?

Тепловые насосы с источником воздуха и раздельные бесканальные тепловые насосы могут быть повреждены в случае замерзания, но во многих из них есть внутренние нагреватели, чтобы предотвратить это.Важно проверить. Правильно установленные геотермальные тепловые насосы не должны подвергаться влиянию, потому что они достаточно глубоки, чтобы холод не достигал их.

В. Каков срок службы тепловых насосов?

Срок службы теплового насоса зависит от типа. Источники воздуха и раздельные воздуховоды служат в среднем 15 лет, хотя нередко они служат более 20 лет. Ожидается, что внутренний блок геотермального теплового насоса прослужит 25 или более лет, при этом для подземного контура обычно указывается 50 лет.

В. Какая марка теплового насоса самая лучшая?

Хотя выбор лучшего теплового насоса должен основываться в большей степени на технических характеристиках, чем на торговой марке, компании Daikin, Goodman и Pioneer неизменно демонстрируют хорошие результаты в независимых исследованиях удовлетворенности.

Естественная вентиляция в подвале: Естественная вентиляция в подвале — просто и эффективно

Естественная вентиляция в подвале — просто и эффективно

Здоровый образ жизни подразумевает отказ от употребления в пищу продуктов, содержащих консерванты и химические добавки. Сюда же относятся выращенные в промышленных условиях овощи и фрукты. Ведь неизвестно, какими пестицидами их обрабатывали и чем удобряли почву. Следуя этой логике, многие самостоятельно выращивают овощи на своем участке. Но вырастить — это еще половина дела. Необходимо также правильно сохранить урожай. Идеальным местом для хранения продуктов является сухой и прохладный подвал. Важным фактором, влияющим на микроклимат, считается грамотная естественная вентиляция подвала, при наличии которой овощи не сгниют и не высохнут. Портятся продукты, в основном, из-за отсутствия вытяжки или, наоборот, от сквозняков.

Вентиляция — это система, состоящая из труб разных диаметров или шахт, обеспечивающих правильные параметры влажности, температуры и циркуляции воздуха в помещении.

Во время зимней лежки овощи и фрукты выделяют тепло и влагу, а перепады температур на улице, и, соответственно, в погребе, способны вызвать появление конденсата внутри помещения. Естественная вентиляция погреба как раз и создана для того чтобы ликвидировать эти неблагоприятные для хранения продуктов факторы.

Помимо хорошей сохранности продуктов в подвале, от вентиляции во многом зависит микроклимат и комфорт в остальных помещениях дома. Хорошая циркуляция воздуха избавит строение от переизбытка идущей от земли влаги, а, значит, обезопасит от плесени и грибка и значительно увеличит срок службы всех конструкций. При строительстве подземного хранилища некоторые домовладельцы игнорируют установку вентиляции, ссылаясь на отсутствие специальных знаний или сложность выполнения работ. В реальности создать естественную вентиляцию в подвале довольно легко.

Прежде чем приступать к устройству вентиляции, необходимо изолировать помещение от попадания грунтовых вод и (при необходимости) оборудовать систему дренажа.

Правильная установка вентиляционных точек

Чтобы воздух не застаивался и, напротив, не появлялось сильных сквозняков, необходимо грамотно организовать циркуляцию воздуха. В помещении должен установиться правильный климат для долгого хранения урожая.

Принцип организации естественного воздухообмена в подвальном помещении.

Для этого потребуется установить 2 точки для естественной вентиляции в подвале:

  • 1 точка (выход трубы, для подачи воздуха в помещение) устанавливается на расстоянии в полметра от пола.
  • 2 точка (для вытяжки) монтируется под потолком в противоположной стороне подвала, чтобы циркуляция воздуха происходила по всему помещению.

Важно не забывать о защитных решетках, которые необходимо установить наверху вытяжной и приточной трубы (защита от птиц и грызунов).

Интенсивность воздухообмена напрямую зависит от разности высот вытяжной трубы и приточного воздуховода. Именно по этой причине необходимо установить приточную трубу на высоте в 0,5 метра от пола подвала, а вытяжную смонтировать как можно выше. Выходы труб на улицу нужно утеплить, минимизировав тем самым конденсацию влаги внутри.

Для регуляции потоков воздуха в сечении вентиляционных труб устанавливаются шиберные заслонки. С помощью рычажков можно контролировать тягу вытяжки. Если овощи подсыхают и сморщиваются, значит, нужно уменьшить поток воздуха, а если загнивают, то увеличить.

Плюсы и минусы естественного воздухообмена

Установленная естественная вентиляция в подвале может обойтись без вспомогательных электрических вентиляторов. Такая вентиляция устанавливается быстро, а главное, ее можно соорудить самостоятельно. При выборе этой системы необходимо учесть, что скорость потока воздуха зависит от температуры в подвале и на улице. Чем разница между ними больше, тем быстрее двигается воздух.

Плюсы естественной вентиляции:

  • Очень простое устройство системы (в ней нечему ломаться).
  • Простота установки и дешевизна.
  • Не требует подключения к электросети.
  • Не шумит.

Единственный минус такого устройства заключается в том, что при одинаковом температурном режиме внутри помещения и снаружи, эффективность вытяжки значительно уменьшается. Но это не страшно, выход из положения есть.

Чтобы вытяжка работала даже при единой температуре воздуха внутри и снаружи, в подвал устанавливается электрический калорифер или любое обогревающее устройство, которое прогреет воздух, создав при этом нужное давление и запустив циркуляцию. Благодаря этому, затхлый воздух из подвала будет выходить конвекционным потоком в трубу.

Важна ли площадь подвала?

Если ваш подвал по площади превышает 50 квадратных метров, рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. Помещения до 50 кв. м будут отлично вентилироваться и с помощью естественной циркуляции воздуха.

В маленьких погребах, вообще, можно поставить одну трубу, поделенную на две части. Одна половина будет служить для подачи воздуха, а вторая для вытяжки. У каждой части должна быть своя заслонка. Главное, чтобы трубы на стыках не имели щелей.

Выбираем трубы

Выбор труб зависит от площади подвала, самые популярные размеры 12х12 и 15х15 сантиметров.

Пластиковые вентиляционные трубы.

Применяются разные материалы для труб:

  • Оцинкованная жесть.
  • Пластик. Применение труб из пластика очень востребовано при самостоятельном устройстве вентиляции. Это обусловлено простотой их установки.

В отличие от ПВХ труб, металлические вентканалы требуют некоторых профессиональных знаний и опыта, но при этом они намного надежнее. Какой материал предпочесть, полностью зависит от ваших индивидуальных пожеланий и финансовых возможностей.

Некоторые умельцы делают вентиляционные короба из деревянных досок, плотно соединив их вместе, промазав щели герметиком, либо положив между досками уплотнитель. Дешево и сердито, но кропотливо.

Проверка тяги и эффективность вентиляции

Для того чтобы убедиться в том, что вентиляционная система работает, необходимо проверить тягу. Для этого в погребе нужно приложить к отверстию вытяжной трубы лист тонкой бумаги или поднести зажженную спичку. Если бумагу притянет или пламя отклонится, значит, тяга присутствует. Если пламя не меняется или лист падает, значит, вытяжка не функционирует. Возможно, следует поменять трубы на больший диаметр.

Проверка тяги — пламя должно затягивать в вытяжную трубу.

Вообще, потухшая в погребе спичка свидетельствует о дефиците кислорода, а это значит, что тут не обойтись без принудительной вентиляции.

Также о том, что вентиляция не работает так как нужно, говорит появление сырости и плесени. В этом случае необходимо открыть задвижки труб полностью, проветрить подвал, приоткрыв все двери и окна. Народный способ борьбы с плесенью заключается в том, чтобы поставить в помещение емкость с крупной солью на несколько дней.

Бывает и наоборот — из-за нехватки влажности и чрезмерно высокой температуры в погребе овощи ссыхаются и становятся вялыми. Чтобы повысить влажность необходимо прикрыть заслонку вытяжки и поставить внутрь ведро с водой или мешок с сырым песком, а можно просто посыпать пол сырыми опилками.

Принудительная вентиляция

Если по каким-либо причинам циркуляция воздуха в подвале так и не появляется, не устанавливается стабильная тяга, то придется прибегать к частичной механизации.

Принудительную вентиляцию имеет смысл устанавливать в зданиях с большой площадью, где кроме подвала вентилируются и жилые комнаты.

Автоматическая вытяжка в погребе или подвале — недешевое удовольствие, но зато пропадает зависимость качества воздухообмена от природных условий.

Для устройства такой вытяжки в сечения труб устанавливаются электрические вентиляторы. Важно помнить, что в зимнее время нужно проверять (а при необходимости регулировать) вентиляционную тягу во избежание замерзания продуктов.

Правильная вентиляция подвала, погреба и подпола в частном доме

Погреб и подвал – это места, в которых хранятся заготовленные на зиму продукты, домашняя консервация, всевозможные закваски и соленья. За счёт этого и определяются параметры воздушной среды в помещениях такого типа. Многие знают, что для основной части продуктов повышенная влажность, которая может стать причиной гниения, или слишком низкая влажность, которая может стать их причиной усыхания, являются недопустимыми условиями хранения.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности устройства погреба или подвала

Помещения погреба или подвала располагаются, как правило, ниже уровня земли, благодаря чему появляется возможность обеспечения их хорошей теплоизоляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы места расположения погребов или подвалов были надежно защищены от воздействия грунтовых вод качественно обустроенными системами гидроизоляции и дренажа.

Правильная схема строительства подвала в частном доме

Чтобы обеспечить в подвале нужные показатели влажности и температуры воздуха, одних только конструктивных особенностей бывает недостаточно. Прежде всего, стоит учитывать, что заготовки также могут выделять влагу и тепло и, кроме этого, в результате разности температур снаружи и внутри из воздуха на потолке и внутренних стенах помещения может появиться конденсат.

Вентиляция подвала в частном доме как раз и предназначена для того, чтобы устранить избытки влаги и решить данную проблему.


Если помещение сконструировано правильно, внешние источники влаги отсутствуют, то вентиляцию погреба под домом можно обеспечить естественным путём, без использования  вентиляционного оборудования.

Чтобы это сделать, в противоположных углах помещения размещают два вертикальных канала, которые ведут наружу, как можно выше. Один из них – приточный, с отверстием на уровне пола; второй – вытяжной, с отверстием, находящимся  на уровне потолка. Размер этих каналов полностью зависит от здания, под которым располагается подвал, при этом желательно, чтобы наружное отверстие приточного канала располагалось немного ниже, чем наружное отверстие вытяжного канала.

Схема устройства естественной вентиляции подвала в частном доме

Естественная вентиляция подвала или погреба происходит в результате разности температур плотностей воздуха внутри и снаружи помещения. Плотность воздуха, в свою очередь, зависит от его давления и температур, причём уровень давления на разных высотах обладает различными показателями. Соответственно, чем выше наружное отверстие вытяжного канала, тем разница давлений снаружи и внутри будет выше, и вентиляция помещения будет более эффективной.

Второй канал будет обеспечивать приток свежего воздуха при условии меньшей разницы давлений, чем в вытяжном. Поэтому его наружное отверстие должно располагаться ниже наружного отверстия вытяжного канала, что позволит добиться большей разницы высот и эффекта от вентиляции.

На сечение каналов влияет размер помещения, его конструктивные особенности, назначение и расположение. Для вентиляции подпола или погреба небольшого размера достаточно трубы, диаметр которой достигает 100 мм, для подвала под жилым домом – канала с диаметром 140х140, для хранилищ больших размеров – 140х270.

Отверстия каналов, которые находятся внутри подвала, должны быть оснащены шиберами, регулируемыми решётками или задвижками, что позволит управлять величиной воздухообмена, а также влажностью и температурой воздуха в разное время года.

Вентиляционный шиберВернуться к оглавлению

Принудительная вентиляция подвала

Также можно сделать и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию своего подвала. Для этого нужно сконструировать и установить по разных стенам подпольного помещения две трубы, одна из которых будет приточная, а другая вытяжная. Проекты частных загородных домов с подвалом часто предусматривают именно такой тип вентиляции.

Схема движения воздуха в погребе при такой системе вентиляции

Вытяжная труба всегда должна располагаться выше, чем приточная. Вытяжная труба должна быть под самым потолком подвала. Также необходимо располагать приточную трубу не совсем вплотную к стене, а хотя бы на расстоянии 20-50 см от неё.

Затем вытяжной канал необходимо вывести на крышу своего дома и расположить выход трубы не ниже 40-50 см над уровнем крыши.

Схема установки принудительной приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного домаВернуться к оглавлению

Как сделать вентиляция подвала своими руками с помощью подручных средств

На видео можете посмотреть, как была сделана простая принудительная вентиляция подвала с помощью обычных старых компьютерных блоков.

видео-инструкция как сделать своими руками, фото и цена

Если вы только что стали владельцем дома, в котором есть подвал, или только собираетесь его строить, эта статья поможет вам не допустить ошибок. Они в дальнейшем могут влиять не только на общий микроклимат в жилых помещениях, но и стать причиной ухудшения здоровья. Правильно сделанная вентиляция подвала частного дома не позволит развиться плесени и грибкам, что существенно увеличит срок эксплуатации дома.

На фото – схема вентиляции подвала в частном доме

Работы предстоит много, но она в основном будет связана с проведением расчетов, покупкой и установкой вентиляторов и трубопроводов. Хотите узнать, как это сделать быстро и без больших затрат, читайте статью до конца. Мы расскажем и покажем вам наглядно, как устроена вентиляция и укажем на необходимые действия.

Подвал должен быть сухим

Расположенное под домом помещение никогда не должно быть влажным, иначе, поднимаясь вверх, влага будет уничтожать все на своем пути. Пусть этот процесс будет идти медленно и незаметно, однако через несколько месяцев вы уже начнете его ощущать.

Очень хорошо будет, если удастся восстановить поврежденные коммуникации малыми затратами, иначе придется все разбирать и стелить заново, а цена таких расходов будет уже совершенно другой.

Выход вытяжных труб из подвала

Сама по себе вентиляция представляет систему труб, иногда шахт, которые помогают достичь в доме нормальных параметров:

  • воздухообмена;
  • влажности;
  • температуры.

Используют принудительный вариант или естественный. Рассмотрим две системы подробнее, чтобы знать, какую лучше использовать в нашем случае:

Принудительная
  1. Часто используется в домах большой площади, обеспечивая вентиляцию не только подвальных, но и жилых помещений.
  2. Состоит из нескольких элементов, иногда достаточно дорогостоящих.
  3. Ее работа заключается в следующем:
  • нагнетается уличный воздух вовнутрь системы вентилятором;
  • он может фильтроваться, нагреваться или охлаждаться;
  • этими же вентиляторами он подается далее по вентканалам в необходимые помещения.
  1. Состав:
  • вентканалы;
  • нагревательный или охлаждающий блок;
  • воздухоотвод;
  • воздухозаборник с защитной сеткой;
  • диффузоры для подачи воздушного потока;
  • тройники для суммирования воздушных потоков.

Преимущества – независимость от внешних атмосферных условий, можно регулировать для качественного обеспечения воздухообмена.

Недостатки – высокая стоимость элементов, сложность монтажа.

ЕстественнаяВ данном случае вам понадобится только найти и установить в подвал две трубы – приточную и вытяжную. Известен способ очень давно и до сих пор используется многими из-за своей простоты. Создание системы не потребует больших финансовых затрат.Работа ее осуществляется за счет разницы температур на улице и внутри помещения, из-за чего создается движение воздуха, вытягивающегося из помещения на улицу, а оттуда заходит свежий. Тяга, увы, очень сильно зависит от ветра, который может увеличивать ее или уменьшать.

Состав:

  • канал для притока воздуха;
  • вытяжной канал;
  • продухи.

Преимущество – простота устройства и небольшие финансовые затраты.

Недостатки – не всегда удается создать качественный воздухообмен, так как есть большая зависимость от природных факторов.

Сухой подвал – здоровье жителей и долговечность сооружения

Для любой системы сегодня на рынке можно найти трубы из разных материалов. Чаще всего приобретают из поливинилхлорида и оцинкованной жести.

Первые обычно покупают те, кто хочет установить вентиляцию своими руками, так как монтаж в этом случае более простой. В тоже время вентканалы из металла требуют определенных навыков, а их надежность выше на порядок.

Собираем вентиляцию в подвале

Перед тем, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, нужно учесть габариты помещения, например, если площадь превышает 50 м2, используйте принудительный вариант. В противном случае будет достаточно естественной.

Совет: планирование и размещение вентиляции необходимо проводить на этапе проектирования дома, чтобы облегчить ее монтаж в дальнейшем.

Если же приходится устанавливать ее в построенном жилье, будьте готовы к сложности и трудоемкости работ. Заранее приготовьте специальное буровое оборудование, чтобы можно было сделать отверстия в фундаменте и перекрытиях для вентканалов.

Приточная труба естественной вентиляции

Делаем естественную вентиляцию

Инструкция, предлагаемая ниже, не будет вызывать для вас сложность:

  1. Подготовьте схему на стадии проектирования дома. Учтите в ней габариты помещения и пропускную способность каналов вентиляции. Отметьте место установки приточной и вытяжной труб, указав их диаметр.

Совет: размещайте трубы в противоположных углах подвального помещения.

  1. Поместите отверстие вытяжной трубы под потолком, а саму труба выведите на 400-500 мм выше конька крыши.
  2. Установите приточную трубу внутри подвала так:
  • выходной край расположите выше пола на уровне 400-500 мм;
  • входное отверстие – на 400-500 мм выше уровня грунта на улице.
  1. Рекомендуем для помещений 40 м2 диаметр труб 120 мм, тогда ваш воздухообмен будет равен примерно 2 объема подвала в час.

Совет: если примените трубы большего диаметра, сможете уменьшить зависимость от атмосферных факторов и увеличите скорость обмена воздуха.

Естественная вентиляция в подвале частного дома своими руками

Материалами для естественной вентиляции будут:

Совет: установите на конец приточной трубы собиратель влаги с краном, так вы сможете через него сливать конденсат, который будет скапливаться в нем.

Делаем принудительную вентиляцию

В этом случае также не обойтись без предварительного проекта, в котором должны быть расчеты по почасовому воздухообмену помещения и его объемам. За основу возьмите расход на уровне 2 м3/1 м2 * час. Перемножьте объем помещения на кратность обмена воздуха, это даст параметр нужной производительности вентилятора.

Следующий параметр, помогающий подобрать вентилятор, это потеря давления в канале. Мы рекомендуем выбирать агрегат с запасом, тогда такие потери в системе сведутся к минимуму.

Диаграмма для определения потерь давления воздуха на 1 м

Пример для помещения в объеме 70 м3, канал Ø120 и длиной 10 м:

  • мощность вентилятора – 120х2=240 м3/час;
  • для определения потери давления вам потребуется диаграмма, на которой найдите точку пересечения между мощностью вентилятора (горизонталь) и диаметром канала (диагональ). Опустите вертикаль и получите 7 Па на 1 м;
  • на 10 м это составит – 7х10=70 Па.

Вам потребуется вентилятор, который сможет нагнетать воздух в пределах 240 м3/ч при потерях давления в 70 Па.

Совет: рекомендуем обратиться к специалистам, которые смогут правильно разработать принудительную систему для большого дома.

Для подвального помещения вы можете это сделать самостоятельно. Причем можете убрать из системы кондиционер или печь.

Устройство вентканалов не отличается от монтажа естественной вентиляции, хотя есть некоторые отличия:

  • можете установить приточные и вытяжные трубы на уровне 500 мм над землей;
  • внутри помещения на сами трубы закрепите вентиляторы – на вытяжную и приточную. Возможно, вам потребуется установка нагнетательных блоков.

Принудительная вентиляция подвала в доме с помощью специального оборудования

Вывод

Вентиляция подвала – необходимое условие нормального и долгого функционирования дома, поэтому к такой работе следует подойти ответственно. Вы должны учесть многие факторы, в том числе целевые условия эксплуатации помещения и природные условия в регионе.

Установка вентиляции не будет для вас сложным делом, если вы владеете элементарными строительными знаниями и навыками.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

как сделать воздухообмен в погребе частного дома

Здоровый образ жизни предполагает отказ от пищи с консервантами и вредными химическими добавками. К таким можно отнести и овощи, выращенные на производстве, поскольку часто их обрабатывают пестицидами и удобряют почву не самыми правильными веществами.

 Загрузка …

Для того чтобы овощи и фрукты были экологически чистыми, многие выращивают их на собственном участке. Но вырастить урожай недостаточно, его нужно правильно сохранить.

Оптимальным местом для хранения продукции и заготовок будет прохладное подземное помещение, сухое и чистое. Важной особенностью таких помещений является правильно обустроенная вентиляция естественного типа, благодаря которой будет поддерживаться оптимальный микроклимат и овощи будут в нужной кондиции в течение года.

Порча продуктов или их повреждение происходят, как правило, при застойных явлениях воздуха или от сквозняков.

Вентиляция подвала естественная представляет собой систему труб разных диаметров, которые обеспечивают отток и поступления воздуха, что регулирует влажность и температуру воздуха в допустимых пределах.

Зимой припасы выделяют влагу и тепло, а разница температур внутри и снаружи помещения приводит к образованию конденсата. Естественная вентиляция подвала устраняет такие образования, что благоприятно влияет на хранимые овощи.

От обустройства воздухообмена в подполье зависит комфорт всего частного дома, поскольку циркуляция подземного помещения не допускает влагу в верхние помещения, что сохранит конструкцию надежной и устойчивой на долгие годы.

Многие не делают вентиляцию на стадии строительства, объясняя это чрезмерной мерой и отсутствием знаний и умений в данном вопросе.

На самом деле обустроить вентиляцию в подвале частного дома очень просто, главное знать последовательность работ. Перед началом работ необходимо сделать дренажную систему, которая отведет грунтовые воды от периметра частного дома.

Правила установки вентиляционных точек в подвале

Для того чтобы не было застоя воздуха и сквозняков нужно правильно организовать воздухообмен. Климат в подвале должен быть оптимальным, чтобы продукты хранились долго и без гнили. Для этого нужно обустроить всего 2 точки, где будет расположена естественная вентиляция цокольного этажа.

Первая будет на расстоянии половины метра от пола, это выход трубы, подающей свежий воздух в подполье, а вторая, вытяжная, делается в противоположном углу по диагонали для оттока отработанных влажных масс. Такое расположение позволяет воздуху проходить все помещение, что избавит углы от застоя.

Необходимо закрыть решетками все окончания труб на поверхности, чтобы не допустить проникновения птиц и насекомых внутрь системы.

Воздухообмен работает на элементарных законах физики – теплый воздух поднимается кверху, а его замещают прохладные сухие воздушные массы снаружи. Поэтому приток ставят около пола, а вытяжку – под потолком. Все выходы утепляют, чтобы не образовывался конденсат внутри поверхности.

Для того чтобы регулировать интенсивность поступающего воздуха каждую трубу оборудуют вентилями, которыми можно открывать поступление или отток воздуха на нужный просвет.

Такая система для цоколя может сделать тягу более эффективной. Если овощи начинают сохнуть, то нужно уменьшить потоки воздуха, а если начинается гниль —  соответственно, увеличить.

Достоинства и недостатки естественной вентиляции подвала

Вентиляция подвальной зоны может быть простой, с заслонками, а может быть оборудована электрическими вентиляторами. Такая система устанавливается  быстро и самостоятельно.

При выборе агрегатов важно помнить, что скорость прохождения потоков по трубам зависит от разницы температур снаружи помещения и внутри. Чем больше такой перепад, тем выше скорость.

Достоинствами естественной вентиляции являются:

  • Элементарное устройство, из-за простоты которого невозможно чему-то выйти из строя;
  • Простота монтажа и низкая стоимость обустройства;
  • Не требуется подключения к электрической сети;
  • Бесшумность работы.

Недостатком можно назвать только теплое время года, когда температура внутри и снаружи примерно одинакова и нет перепада, двигающего воздух.

Но можно поставить в подвал обогреватель, который подогреет воздух. За счет такого давления запустится циркуляция  воздушных масс, и затхлый запах покинет помещение.

Зависимость вентиляции от площади подвала

При площади подполья более 50 квадратных метров нужно делать принудительный тип вентиляции, в то время как меньшим площадям естественной будет вполне достаточно.

Небольшой погреб вообще обходится только одной трубой, которую делят на две части. Половина работает на вытяжку, а половина —  на приток. Для каждой из частей делается заслонка, все стыки герметизируются.

Выбор труб для вентиляции

Трубы выбирают исходя из размеров подвала, наиболее популярные диаметры – 12*12 см и 15*15 см.  Материалом может быть как оцинкованная жесть, так и пластик, который легче всего ставить самостоятельно.

Металлические вентиляционные каналы требуют особых знаний в обустройстве, они гораздо надежнее и прослужат дольше. Это более дорогой вид труб за счет цены материала, выбор остается за владельцем.

В некоторых случаях вентиляционные короба можно сделать даже из досок, которые соединяются плотно без щелей. Герметичность достигается уплотнителем или герметиком, которым промазывают все стыки. Это очень хлопотный способ обустройства, но тоже вполне достойный.

Требования к эффективности вентиляции

После монтажа вентиляционной системы необходимо проверить тягу, которая покажет эффективность её работы. Для этого  перед выходом трубы зажигается спичка или тонкий лист бумаги. Если дым тянется в трубу, значит, тяга есть и система работает правильно.

В противном случае необходимо менять обустройство, вплоть до выбора большего диаметра. Если спичка в погребе гаснет, это свидетельствует о недостатке кислорода, что является первым признаком необходимости обустройства принудительной вентиляции.

О плохой или недостаточной работе вентиляционной системы говорят и плесень с грибком на стенах, и сырость в подвале. Тогда задвижки на трубах открываются на полный просвет, открываются все окна и двери. Можно поставить ящик с солью на несколько дней, чтобы влага из воздуха впиталась в этот гигроскопичный материал.

Может быть и другая ситуация, когда овощи начинают подсыхать и вялиться – к этому приводит нехватка влажности в воздухе. В таком случае прикрывают заслонки и ставят в подвале емкости с водой или сырым песком, насыпают на пол опилки и слегка их увлажняют.

Принудительная вентиляция

Если циркуляция воздуха в подвале не работает и тяга недостаточна, необходимо  сделать принудительную механизацию. Чаще всего это делается в подвалах с большой площадью и сложной конфигурацией. Автоматическая вытяжка довольно дорога, но избавляет от зависимости от природных условий снаружи.

Внутри каждой из труб ставят электрический вентилятор, который при включении запускает воздухообмен. В зимнее время нужно проверять и регулировать интенсивность тяги, чтобы не допустить замораживания продуктов.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Вентиляция подвала: принудительная, устройство, система

СодержаниеСвернуть

Воздуховод из подвала частного дома

Система вентиляции в подвале гаража или жилого дома просто необходима, ведь в противном случае возможны самые худшие последствия.

Сегодня вентиляция подвала выполняет различные функции, а поэтому, человек после того, как построит частный дом, обязательно проводит принудительную систему вентиляции, если не получается создать естественную.

Функции и типы вентиляции

Система вентиляции подвала выполняет большое количество полезных функций, в частности хотелось бы выделить следующие:

  1. Когда наступает период похолодания в подвальных помещениях из-за того, что тепло от земли начинает нагревать помещение выше, чем на улице, образовывается некий конденсат, что приводит к появлению разных температур в одном и том же помещении. Вентиляция подвала зимой нормализует и уравнивает температуру воздуха по всему помещению. Таким образом, правильный расчет вентиляции подвала поможет предотвратить возможность колебания температуры, а соответственно все вещи или продукты питания, которые здесь хранятся, не будут портиться. Это очень важно, а в особенности, если говорить об овощах и фруктах.
  2. Если в подвале проводятся различные работы с использованием химических и токсических средств, то система вентиляции в подвале предотвратит возможность негативного влияния таких веществ на человечески организм.

Вход в подвал дома

Если говорить вкратце, то вентиляция в подвале многоквартирного дома или же частного здания необходима для того, чтобы создать оптимальный микроклимат для хранения вещей, человеческого организма и, конечно же, стен, потолка и пола помещения.

Правильный расчет вентиляции подвала поможет сделать систему наиболее эффективной. В первую очередь нужно определиться с тем, какой тип вентиляции человек, решил применить в подвале – естественную или принудительную.

Как правило, если есть возможность, то применяется естественная вентиляция, так  как она и проста, и в то же время довольно эффективна. Особенно часто используется вытяжная вентиляция подвала в деревянном доме. В случае, когда речь идет об установке принудительной вентиляции, то здесь нужно использовать специальные вентиляторы либо вытяжного, либо приточного вида.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме может быть как приточной, так и вытяжной. Здесь из названия само собой понятно, что если один тип вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха в подвал, то второй – устраняет загрязненные потоки воздуха.
к меню ↑

Особенности устройства вентиляции в подвале

Устройство вентиляции в подвале – это относительно небольшая система различных труб и шахт, которые способны обеспечивать оптимальные температуру воздуха и уровень влажности, и соответственно создают нормальный процесс воздухообмена в подвале. Естественная система вентиляции состоит чаще всего только из приточной и вытяжной трубы.

Принудительная вентиляция подвалов и погребов предусматривает целую сеть различных каналов вентиляции, оснащенных специальным приточным прибором и  вентилятором, выполняющим функцию вытяжки.

Но, в независимости от типа системы, приточно-вытяжная вентиляция в подвале функционирует примерно по одному и тому же принципу. С помощью вентилятора чистый воздух снаружи поступает в помещение, а соответственно загрязненные потоки через специальные каналы выходят на улицу. Стоит отметить, что системы вентиляции также способны очищать, охлаждать и нагревать потоки воздуха.

Если говорить о принудительной системе вентиляции, то главными ее элементами являются:

  • Воздухоотводы;
  • Каналы вентиляции;
  • Кондиционеры;
  • Диффузоры, предназначенные для подачи необходимого количества воздуха;
  • Воздухозаборники.

Приточная вентиляция в подвале обустроена гораздо легче. Здесь существует всего два основных элемента, а именно труба для приточного и труба для вытяжного воздуха. Для того, чтобы обустроить такую систему вентиляции не нужны большие денежные средства, но в отличие от принудительного типа вентиляции, она зависит некоторым образом от погодных условий.

Такая система состоит из приточного, вытяжного каналов и продухов.
к меню ↑

Схема проведения работ при обустройстве вентиляции в подвале

Как уже было отмечено, естественная и принудительная вентиляции немного отличаются друг от друга, поэтому хотелось бы более подробно рассмотреть схему подключения, как первого, так и второго варианта.

Естественный способ вентиляции

Естественная вентиляция подвала жилого дома предусматривает создание некоего вентиляционного канала. Если здание построено из кирпича, то можно сделать отверстие, ширина которого будет соответствовать ширине кирпича. Потом применив обычную решетку или сетку из металла такое отверстие необходимо прикрыть. Таким образом, можно обеспечить безопасность подвала от нашествия разных насекомых, крыс или птиц.

Вентиляция подвала

Как правило, если подвал небольшой, то применяют прибор, который сделан с помощью двух труб, которые обязательно должны быть расположены в разных направлениях. Для максимального достижения эффекта вытяжной вентилятор для подвала необходимо установить на высоте примерно 50 см. от пола, а входное отверстие размещается как можно ближе к потолку.

Этапы работы:

  • Сначала необходимо крепко закрепить вытяжную трубу, с счетом того, что высота от пола должна составлять приблизительно 2 метра, и вывести отверстие на улицу;
  • Во время расположения канала по задней стенке, обязательно нужно использовать какие-то утеплительные материалы;
  • Теперь крепится приточный канал на другой стороне подвала. Вентиляционные окна в подвале должны находиться на примерно одинаковом уровне;
  • Устанавливается специальная защита от возможного попадания насекомых и грызунов. Для этого используется решетка или металлические сетки;
  • Монтируются заслонки для каждого отдельного воздуховода. Таким образом, вентиляция в подвале жилого дома будет достаточно легко регулироваться.

Принудительный способ вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция подвала обустраивается за счет специальных устройств, которые собственно и обеспечивают подачу свежего и оттоки загрязненного воздуха. Самым большим достоинством такого типа вентиляции является то, что она совершенно не зависит от внешних факторов, в том числе и погодных условий.

Окно для вентиляции подвала

Принудительная вентиляция подвала создается в несколько основных этапов:

  • Сначала нужно закрепить воздуховода на одной и той же высоте от уровня пола;
  • Теперь помещается специальный вентилятор в отверстие канала для вытяжки воздуха, который собственно и будет направлять воздушные потоки в нужном направлении;
  • Устанавливаются специальные устройства, которые способны обеспечить регулирование потоков воздуха, например дефлекторы, диффузор-флюгеры.

В независимости от того, какая площадь подвала, где он расположен и других параметров вентиляция подвала в доме всегда необходима, поэтому нужно отнестись к такому вопросу к максимальной ответственностью.
к меню ↑

Инструкция устройства вентиляции подвала частного дома — видео

Вентиляция подвала в частном доме

Микроклимат в доме и комфортное проживание в нем во многом зависят от правильно созданной системы вентиляции во всех его помещениях. Особенно важна своевременная очистка воздуха в подвале. Многие при строительстве на это мало обращают внимания, а зря. Хорошая вентиляция подвала частного дома не только поможет уберечься от появления плесени и грибка на стенах, но и значительно продлит время эксплуатации здания. К тому же циркуляция воздуха позволит сохранить находящиеся в нем вещи и продукты.

Виды вентиляции в подвала дома

Поддержка нормальных параметров температуры и влажности в доме возможна только при грамотном создании воздухообмена в нем. Это осуществляется с помощью обустройства системы вентиляционных каналов, в том числе, и в цокольном пространстве.

Вентиляция подвала частного дома бывает двух видов:

  • принудительная
  • естественная

Каждая система имеет свои особенности и, чтобы определиться с выбором, необходимо иметь представление как о преимуществах, так и недостатках каждой из них.

 

Принудительная вентиляция

Эта система чаще всего используется в больших по площади домах, в которых есть необходимость осуществлять приток свежего воздуха и в другие помещения. Ее покупка и монтаж требуют значительных затрат, поэтому позволить такую роскошь себе могут не все.

Принудительная вентиляция подвала частного дома включает следующие элементы:

  • вентиляционные каналы
  • нагнетательный блок печи или кондиционер
  • воздухоотвод
  • воздухозаборник
  • диффузоры подачи воздуха
  • тройники суммирования потоков

Работает эта вентиляция в подвале следующим образом. Уличный воздух нагнетается вентилятором внутрь системы, если есть надобность, то и фильтруется. Потом он, в зависимости от необходимости, охлаждается или, наоборот, нагревается. Затем вентилятором подается по воздуховодам в помещения.

Основным минусом системы этого типа является ее высокая цена и сложный монтаж. Главным преимуществом считается ее независимость от погодных условий, а также возможность регулировать воздухообмен, ну и конечно, качество подаваемого воздуха в помещения.

Естественная вентиляция подвала

Эта система известна с давних времен и по сегодняшний день она не теряет своей популярности. Главным образом из-за простоты конструкции и тем, что на ее устройство не требуются значительные денежные затраты.

Естественная вентиляция подвала частного дома состоит всего из нескольких простых элементов:

  • продухи
  • вытяжной канал
  • приточный канал

Работа системы основана на существующей разнице наружной температуры и внутри подвала, чем и обуславливается движение воздуха. Это простое природное явление обеспечивает вытяжку из подвала и поступление с улицы свежего потока. В этом случае существует прямая зависимость силы тяги от погодных условий, которые могут ее усиливать или ослаблять. Особенности подвальной вентиляции этого вида заключаются в простоте ее обустройства. Недостатком можно считать не совсем полный воздухообмен и зависимость циркуляции воздуха от внешних природных факторов.

Какой бы не была вентиляция подвала, тщательно продуманное ее обустройство является гарантией долговременного использования строения как для постоянного, так и для сезонного проживания. Для хранения продуктов или предметов мебели необходимо приспособить отдельные участки помещения.

В большинстве случаев вентиляция в подвале частного дома заключается в движении воздуха по системе шахт или труб, ее главная цель – обеспечение оптимальных для данного помещения показателей влажности и температуры, а также поддержание общего цикла воздухообмена во всем доме. Вентиляционная система подвала может основываться на естественных природных процессах и включать в себя только вытяжную и приточную трубы. Другой вариант – обустройство принудительной вентиляции на основе приточного устройства, вытяжной вентиляции, системы вентиляционных каналов.

 Элементы естественной вентиляции в доме

Эффективная естественная вентиляция подвала в доме подразумевает наличие следующих компонентов:

  • Вытяжного и приточного каналов;
  • Продух.

Такая вентиляция во многом зависит от природных явлений и сезонных климатических условий, а интенсивность воздухообмена не всегда достаточна для поддержания оптимальных внутренних условий (но это зависит от того, для каких целей используется подвал).

Естественная вентиляция подвала в доме

Главная причина популярности естественной вентиляции подвала в доме – ее дешевизна, но и простота конструкции играет немалую роль при выборе. Побудительной силой для функционирования подобной системы является разница температур в подвале и на улице, именно из-за этого происходит движение воздушных потоков. Таким образом, свежий уличный воздух замещает выводимый из помещения отработанный. Здесь следует учитывать влияние ветра, ведь он может как ослаблять, так и усиливать естественную тягу.

Компоненты принудительной вентиляционной системы

Для данной вентиляционной системы используют такие элементы, как:

  • Нагнетательный кондиционерный или печной блок;
  • Вентиляционные каналы, воздухозаборники, воздухоотводы;
  • Диффузоры для подачи воздуха;
  • Тройники суммирования потока.

Принудительная вентиляция способна обеспечить качественный и регулируемый воздухообмен, она не зависит от внешних климатических условий. Но при этом к минусам можно отнести сложность и высокую стоимость оборудования и монтажа.

Особенности принудительного вентилирования

Данная вентиляция в подвале жилого дома работает на основе того, что воздух с улицы попадает в здание посредством вентиляторов, при необходимости он попутно охлаждается или нагревается, фильтруется, далее те же вентиляторы подают его непосредственно в помещение. Принудительная вентиляция подвала в доме оптимальна для зданий большой площади, где кроме подвала воздухообмен обеспечивается и в жилых комнатах.

Координация работы системы

Для проверки качества работы вентиляции необходимо регулярно осматривать вытяжные и приточные устройства, убеждаясь в том, что воздух действительно подается и выводится. Рекомендуется установить в подвале спиртовой термометр, а также психрометр, определяющий относительную влажность. Если помещение используется для пребывания людей, оптимальная температура воздуха – в пределах 16-21°С при влажности в 50-60%. При хозяйственном назначении подвала влажность должна составлять (максимальные показатели) 80-90%, а температура — 1-10°С.

Если при осмотре вентиляции подвала в доме обнаружатся отклонения в микроклимате, в первую очередь, регулируют вентиляционные заслонки, затем тщательно проветривают помещение. Если наблюдается превышение допустимого уровня влажности, в подвал ставят ящик, наполненный материалами, способными поглотить влагу – крупной солью, опилками, негашеной известью. Также рекомендуется регулярная дезинфекция подвала.

Вентиляция подвальных помещений | РБ Климат

В многоквартирных домах подвальные помещения часто используются  под спортивные клубы или сдаются под офисы и магазины. А поскольку из-за плохой вентиляции и отсутствия естественного света большой проблемой подвалов являются сырость и затхлый воздух, при переоборудовании помещения на первый план выходит необходимость качественной вентиляции. Решение этой задачи не представляется затруднительной. Ведь каналы, представляющие собой трубу, которая проходит по всему стояку дома до крыши, с отверстиями для вентиляции каждой квартиры естественной вентиляции, берут свое начало именно в подвале. А значит, для вентиляции подвальной зоны можно врезаться в общую вентиляционную магистраль многоквартирного дома. Вывод отработанного воздуха из подвала или цокольного этажа можно организовать и отдельно. Но для вывода вытяжной трубы нужно найти такое место, чтобы неприятные запахи не стали проблемой для окружающих. Роль естественной вентиляции также играют вентотдушины в стенах цокольных этажей. В зависимости от площади подвала, частоты и характера использования помещения можно рассчитать их необходимое количество и расположение.

Но в лабиринтах подвалов естественной циркуляции воздуха явно не хватает, поэтому для организации качественного воздухообмена лучше использовать принудительную вентиляцию.

Приточно-вытяжная вентиляция

Чтобы система вентиляции подвального помещения функционировала правильно, необходимо грамотно составить ее схему. Снаружи устанавливается вентилятор, внутри – конвектор, а в помещении должны быть проведенные каналы для подачи и вытяжки. Вентилятор нагнетает свежий воздух снаружи, конвектор нагревает или охлаждает его, происходит фильтрация от загрязнений и примесей, затем чистый воздух поступает в помещение, а отработанный воздух за счет перепадов давления по каналам выходит наружу.

В качестве оборудования можно использовать современные вентиляционные системы, кондиционеры и сплит-системы, которые обладают множеством функциональных возможностей и температурных режимов. В компании РБКлимат огромный выбор вентиляционного оборудования, с полным ассортиментом можно ознакомиться здесь.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ЧАСТНОГО ДОМА

Современные коттеджи строятся с учетом цокольных этажей и подвальных помещений. Здесь обычно располагаются мастерские, кладовые, прачечные, ванные комнаты или сауны, бассейн (проветривание бассейнов здесь) и спортивный зал. Проветривание этих помещений, с учетом характера использования и конструктивных особенностей особенно актуально.

Если подвальное помещение используются крайне редко, для регуляции подачи и вывода воздуха можно обойтись шиберными заслонками. Они позволят вентилировать подвал в ручном режиме.

Если же подвал или цокольный этаж предназначены для длительного пребывания, то и система вентиляции в них должна быть направлена на создание комфортного и безопасного микроклимата.  Кроме того, система проветривания должна препятствовать образованию плесени и гребка,  накоплению излишков влаги м способствовать сохранению на долгие годы конструкции дома и коммуникации в нем.

Естественная и принудительная?

Если площадь подвала или цокольного этажа значительна, а вентиляционная система будет обслуживать и жилые комнаты, необходима  принудительная система. Принцип ее функционирования заключается в следующем: воздух с улицы при помощи специальных вентиляторов нагнетается внутрь подвала, после, при необходимости он фильтруется, охлаждается либо нагревается, и подается в помещения.

Преимущества системы очевидны:

  • работают вне зависимости от погодных условий;
  • можно выбрать разные режимы работы вентилятора и сделать режим проветривания интенсивнее, чтобы предотвратить сырость в подвале;
  • может фильтровать воздушные массы перед подачей в помещение;
  • за счет нагрева воздуха частично заменяют отопительную систему.

Более доступным и простым способом проветривания повальных помещений является естественная система, которая многие годы считалась классической и получила широкое применение в строительстве.  Принцип заключается в создании разницы температурных показателей внутри и снаружи помещения. Для устройства такой системы достаточно двух труб – приточной и вытяжной. Но естественная система зависит от погодных условий, что мешает контролю температурного режима и влажности. Среди преимуществ можно отметить:

  • простое устройство и легкий монтаж элементов;
  • небольшие финансовые затраты на обустройство;
  • отсутствие дополнительных расходов в ходе эксплуатации;
  • исключение любых механических поломок.

Если площадь подвала небольшая, и владельцы загородной недвижимости практически не пользуются  ею или не предъявляют особых требований к воздухообмена сооружения,  у тогда естественная система вытяжки — оптимальное решение для частного дома.

К естественному воздухообмену можно отнести и продухи — специальные отверстия-окошки небольшого диаметра в цоколе или фундаменте строения, которые обеспечивают постоянное проветривание в подвальном помещении, препятствуя застою влаги и затхлых запахов. 

Как я могу увеличить поток воздуха в подвале? — ДОМАШНИЙ ДЕТОКСИНГ

Большинство людей не тратят много места в своих подвалах, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы забыть открыть окна или не увидеть, насколько душным стал воздух.

Если вы заметили, что пора что-то сделать с воздухом в подвале, может быть, вам интересно, как я могу увеличить поток воздуха в подвале? Самый простой способ — естественная вентиляция, например, открыть окна в сухой день и создать сквозняк.Но есть также механические и переносные методы вентиляции, которые вы можете использовать для увеличения потока воздуха в вашем подвале, например, установка вытяжных вентиляторов или покупка портативного осушителя.

Давайте рассмотрим все эти варианты.

Важность вентиляции подвала

Важно регулярно проверять качество воздуха в подвале, чтобы предотвратить дорогостоящие структурные повреждения, которые могут возникнуть спустя годы. Раннее распознавание проблем с качеством воздуха в подвале может сэкономить вам тысячи долларов.

Из-за влажности может появиться плесень и плесень, которые со временем вызовут серьезные проблемы со здоровьем у членов вашей семьи, не говоря уже о структурных повреждениях дома. Исследование, проведенное консультантом по экологическому строительству, показало, что фундаментные стены подвала потребляют от 10 до 15 галлонов воды в день, поэтому регулярная вентиляция подвала очень важна для отвода как можно большего количества влаги.

Как понять, что в вашем подвале проблемы с влажностью? Это очень просто.Если вы обнаружили какое-либо пятно на полу или стенах, будьте уверены в этом. Влажные на ощупь фундаментные стены — явный признак того, что что-то не так, особенно если это сохраняется даже летом.

Важно обеспечить приток воздуха в подвал и найти способы отвода влаги, чтобы избежать подобных повреждений.

Еще одна причина, по которой важно иметь постоянный поток воздуха в подвале, — это газ радон, который обычно просачивается через пол и трещины в стенах из почвы в дом.

Радон может вызвать рак легких, поэтому очень важно знать об этом.

Теперь давайте взглянем на некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы создать воздушный поток и очистить воздух в подвале.

Проверка качества воздуха в помещении (IAQ)

Перед принятием эффективных мер по увеличению воздушного потока в подвале необходимо проверить качество воздуха.

Это могут быть недорогие методы, такие как установка гигрометра на стене (если вас интересует только уровень влажности), до дорогих методов, например наличие монитора качества воздуха, который подключается к вашему смартфону и предупреждает вас о проблемах.

У вас должна быть какая-то метрика, чтобы вы знали, с чего вам нужно начать.

Каждый может обновить свою систему HVAC, купить вентиляторы с большими лопастями или большой осушитель. Но если вы сначала не знаете, насколько загрязнен воздух в вашем подвале и какова его относительная влажность, вы неизбежно заплатите не за то.

Способы увеличения воздушного потока в вашем подвале

Теперь, когда вы, надеюсь, выяснили, какое качество воздуха в помещении имеет ваш подвал, вы должны знать, какие области вам нужно улучшить, чтобы увеличить воздушный поток.

Мы разделили методы, которые вы можете использовать, на естественную вентиляцию, механическую вентиляцию или переносную вентиляцию.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция позволяет естественному воздуху поступать в ваш подвал. Вы знаете, открывая окна и создавая сквозняк.

Звучит просто, но это не так.

Есть причина, по которой современные дома новой постройки строятся так, чтобы они были максимально герметичными.

Если вы не будете осторожны, вы можете внести в дом влажность и загрязнение, которые могут вызвать появление плесени и загрязняющих веществ, которые могут сохраняться в течение многих лет.

Но вы можете проветрить подвал естественным образом, нужно только точно знать, когда это делать.

Когда открывать окна для снижения влажности

Во-первых, вам понадобятся гигрометр и термометр, которые, к счастью, относительно недороги. Конечно, вы можете проверить местное приложение погоды на своем телефоне, но всегда лучше знать цифры прямо у вас дома.

Также неплохо знать точку росы, то есть температуру, при которой влажность находится на пике.Это означает, что это температура, при которой вы подвергаетесь наибольшему риску повышения влажности в вашем доме, если открываете окна.

Выполните следующие действия, чтобы найти подходящее время для открытия окон.

Во-первых, всегда проверяйте гигрометр на относительную влажность (RH) внутри дома. Если вы можете поддерживать ее в пределах от 35% до 50%, вам не следует беспокоиться о том, чтобы открывать окно то тут, то там, так как ваша влажность находится на нормальном уровне. Но как только относительная влажность превышает 60% и особенно 70%, вам нужно быть осторожным, поскольку открытие окон в неподходящий день может легко привести к появлению плесени.

Затем вам нужно определить, как внутренняя часть вашего дома связана с внешней погодой.

Допустим, вы отапливаете подвал до 72 ° F, но температура воздуха на улице составляет 60 ° F, а точка росы — 50 ° F. Это означает, что температура внутри вашего дома должна опуститься до 50 ° F или ниже, чтобы возникла конденсация и повысилась влажность в вашем доме. Но поскольку вы отапливаете свой дом до 74 ° F, то есть температуры намного выше, чем снаружи, это означает, что сейчас хороший день, чтобы открыть окна.

Пример № 2 — вы отапливаете подвал до 72 ° F, но температура воздуха на улице составляет 70 ° F, а точка росы — 68 ° F. Обратите внимание, насколько здесь близки температуры. Внутренние помещения вашего дома очень близки к точке росы, и вы, вероятно, будете испытывать высокие показания относительной влажности на гигрометре, когда температура наружного воздуха и температура точки росы будут такими близкими. Это не лучший день, чтобы открывать окна.

Пример № 3 — температура в подвале 60 ° F, температура наружного воздуха 82 ° F и точка росы 75 ° F.Поскольку температура в подвале уже ниже точки росы, открывать окна не рекомендуется.

Выбор подходящего подвала Windows

Теперь вы можете подумать, что все это здорово, но что, если мне не нужно открывать ни одно окно подвала? Если вам посчастливилось заняться ремонтом, чтобы добавить несколько подвальных окон, вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть.

Окна из нестандартных стеклянных блоков

Этот тип стекла является фантастическим с точки зрения создания потока воздуха в подвал.

Плюс, мы упоминали, насколько безопасны окна из стеклоблоков из-за их большой толщины? И они отлично подходят для уединения, поэтому окна из стеклянных блоков часто используются в ванных комнатах и ​​в домах, которые построены близко друг к другу.

Окна этого типа являются энергоэффективными и не нуждаются в каком-либо обслуживании, поскольку обычно закрываются строительным раствором. Они ненамного дороже обычных окон, но могут повысить привлекательность вашего дома и повысить его оценочную стоимость.

Виниловые окна типа тента или бункера

Разница между окнами типа тента и бункера в значительной степени заключается в том, как вы их открываете.

С навесными окнами вы можете открыть окно наружу, чтобы поднять свежий воздух в подвал. С другой стороны, окна типа бункера можно открывать внутрь.

В отличие от окна с двойным навесом, которое обычно можно открыть только за его нижнюю створку, одна из наиболее важных особенностей навесных окон и окон в стиле бункера — это возможность открывать все окно. Таким образом, вы можете создать в подвале большой поток воздуха. Но поскольку окно можно открыть полностью, при использовании этих окон существует небольшой риск с точки зрения безопасности.

Выходные окна

Выходные окна — это просто полноразмерные окна, которые можно использовать для выхода из подвала. Они могут помочь с потоком воздуха просто благодаря своему большому размеру.

Очевидно, будет сложнее добавить выходное окно в существующий дом, но если вы все еще на стадии строительства или готовитесь к реконструкции подвала, их стоит рассмотреть.

Механическая вентиляция

Механическая вентиляция включает в себя все в вашем доме, где используются воздуховоды или вентиляторы, и является постоянной структурой вашего дома.

Это в первую очередь касается таких вещей, как система HVAC, вытяжные и потолочные вентиляторы.

Механическая вентиляция стоит немного дороже, так как требует электричества. Вам нужно знать, сколько электроэнергии будет потреблять ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и, возможно, вам потребуется соединить ее с очистителем или осушителем воздуха для достижения оптимальных результатов.

Искусственная вентиляция легких может осуществляться разными способами.

Вы можете использовать вентилятор перед окном, чтобы вытолкнуть воздух из подвала.Еще лучше, попробуйте соединить вентиляторы на противоположных сторонах подвала, чтобы получить еще больший поток воздуха.

Другой вариант — установить вытяжные вентиляторы в подвале, каждый с датчиком влажности, который позволяет ему автоматически включаться и выключаться.

Также могут быть внедрены более мощные (и более дорогие) системы вентиляции, такие как модернизация вашего HVAC или установка системы EZ Breathe.

Переносная вентиляция

Переносная вентиляция — хорошая идея, когда вам нужно быстрое решение, но она не так долговечна и не так дёшево в ежемесячной эксплуатации в долгосрочной перспективе.Если у вас есть лишние деньги и вы планируете оставаться в своем доме по крайней мере в течение следующих 5 лет, более надежное решение (например, модернизированная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, осушитель воздуха для всего дома или очиститель воздуха для всего дома) может быть лучшей идеей.

Сказав это, вот что вы можете ожидать от некоторых портативных систем вентиляции.

Переносные осушители воздуха

Переносные осушители воздуха имеют внутри мощные вентиляторы, которые помогают поддерживать воздушный поток, а также решают проблему №1, которая есть в подвалах — влажность.

Но прежде чем вы пойдете и купите первый осушитель воздуха, который вы увидите, поймите, что вам нужно искать следующие вещи:

  • Невозможно ожидать, что кто-то будет постоянно спускаться в подвал, чтобы опорожнить лоток. полный собранной воды. По этой причине вам понадобится осушитель со сливным шлангом и вы точно знаете, как этот шланг будет подключаться к внешней стороне (вы откроете окно или просверлите отверстие в стене подвала?).

  • Производители часто продают осушители как имеющие способность осушать участки с большой площадью в квадратных футах.Звучит здорово, потому что это именно то, что вам нужно. Но если вы присмотритесь, их математика основана на помещениях с высокими температурами, а в подвалах, как известно, очень холодно. Короче говоря, всегда проводите исследования и, если сомневаетесь, переходите на осушитель, который может охватывать гораздо больше, чем размер вашего подвала. И по возможности проверяйте рейтинги AHAM Verifide.

  • Помните об эксплуатационных расходах, чтобы вас не удивил счет за электроэнергию.

  • Составьте план, что делать с осушителем в зимний период. Некоторые осушители воздуха необходимо чистить и убирать на зиму, так как их змеевики замерзают и становятся неработоспособными при низких температурах.

Воздухоочистители

Воздухоочистители — еще один отличный способ направить воздушный поток в подвал и убрать загрязняющие вещества по пути.

Хотя они не помогают напрямую с влажностью, они помогают с загрязнителями, которые могут задерживаться годами и серьезно повлиять на ваше здоровье.

Ищите очистители воздуха с высокими показателями CFM (кубических футов в минуту) и те, которые могут циркулировать воздух в помещении не менее 3 раз в час. Чтобы убедиться, что ваш фильтр фильтрует наибольшее количество загрязняющих веществ самым безопасным способом, поищите очистители воздуха с комбинированным фильтром HEPA и активированным фильтром и держитесь подальше от генераторов озона, если это очистители воздуха.

Подробнее об очистителях воздуха в этом посте.

Как сделать вентиляцию в подвале. Естественная и принудительная вентиляция.Особенности установки вентиляции погреба в гараже.

Не тянет с пола при сырости, а картошку хранят до весны, когда вентиляция в подвале дома сделана правильно. Вентиляция обеспечивает организованное движение воздушных масс в подвале. За счет постоянного воздухообмена между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводится плесень и грибок.Если нет движения воздуха, подвал будет невозможно использовать как кладовую. В зоне риска находятся фундаментные и напольные материалы, которые страдают от постоянного воздействия влаги. Но главная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом, — это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислого газа. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в подвале. Поэтому в подвале загородного дома вентиляция просто необходима.

Элементы управления духовкой обычно приобретаются одним и тем же дилером, чтобы не было несовместимости. Для отвода отработанного горячего воздуха из сауны необходим вытяжной канал. В идеале он устанавливается на высоте около 70 см на стене. Горячий и влажный воздух направляется по каналу к вентиляционному отверстию в стене дома. Лучше вернуться к купленному каналу, а не к самодельной деревянной плите, чтобы горячий и влажный отработанный воздух не направлялся постоянно на кладку, что со временем может привести к образованию плесени.

Большую опасность для запасов и жителей представляют споры плесени, обитающие в сырых подвалах без вентиляции. В деревянных домах грибок может вызвать разрушение несущих балок и даже обрушение конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого многоквартирного дома.

Создание естественной вентиляции

Самостоятельное строительство сауны После выяснения наиболее важных моментов начинается собственное строительство сауны.Здесь необходимо учитывать ряд моментов, особенно в отношении конструкции подконструкции и сборки стен, примыкающих к стенам.

Деревянные дома — есть ли отличия?

Стена сауны обычно представляет собой каркасную конструкцию из деревянных панелей с панелями с обеих сторон и панелями. Это должно быть понятно каждому мастеру-хобби, который верит в сауны, как построить несущий каркас для стены из деревянных досок и украсить его панелями.Сначала соорудите каркас элемента стены и замаскируйте сторону, которая впоследствии станет внешней стороной. Впоследствии полости каркасной конструкции заполняются максимально близко к минеральной вате или аналогичному изоляционному материалу.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции подвальных помещений частных домов на фото-схеме.

Вентиляционные отверстия в подвале

  • погодозависимый;
  • постоянная работа в нужном режиме.
  • комплексная установка;
  • высокая цена.

Предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно реализовать самостоятельно.

Затем используется алюминиевая пароизоляционная пленка. Этой пленкой вы покрываете всю внутреннюю часть стены и прикрепляете ее как можно плотнее. Любые небольшие отверстия или промежутки между несколькими полотнами пленки заклеиваются алюминиевой липкой лентой.

Стены сауны на стене: вентиляция

Внутренняя часть стены также может быть закрыта. Конечно, при возведении стен нужно еще на этапе строительства обращать внимание на необходимые отверстия, например, вентиляционные отверстия.Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, если в сауне пренебречь вентиляцией спины. Сауна производит много горячего и влажного воздуха. Между стеной сауны и стеной дома может скапливаться влага, что приведет к образованию плесени. Поэтому крайне важно не забыть про обратную вентиляцию, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Метод № 1


Нужна пара вентиляторов (иногда один). Он устанавливается на внутреннем просвете вытяжного канала для усиления вытяжки.При включенном вентиляторе воздух выводится в подвал, недостаток компенсируется приточным воздуховодом. Если площадь подвала большая, устанавливается пара вентиляторов.

Доска вентиляции

Задняя вентиляция — это практически не что иное, как подконструкция, которая крепится к стенам, к которым впоследствии присоединяется сауна. Он состоит из нескольких вертикальных деревянных досок, которые крепятся к стене на расстоянии около полуметра. Толщина деревянных досок должна быть не менее 3 см, чтобы мог циркулировать достаточный объем воздуха.

Чтобы обеспечить постоянный приток воздуха, ламели должны располагаться на расстоянии примерно 15 см от пола и потолка. Такая конструкция не только выполняет роль уплотнителя, но и является неотъемлемой частью стен сауны по бокам от стен дома. По этой причине на подрамник прикручивается жесткая плита или ДСП. Если конструкция пола сауны, стены сооружаются так же, как и другие стены сауны.

Второй потребуется, чтобы приток уравновесил его с оттоком воздуха.Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Его может смонтировать самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При установке следует учитывать, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и оснащенное предохранительными устройствами.В противном случае возможны поломки корпуса, короткие замыкания и все последующие неприятности.

Пол и потолок собственной сауны

Далее следует монтаж каркасной конструкции, установка теплоизоляции и, наконец, обшивка внутренней части панелей. Обе конструкции построены по тому же принципу, что и стены. В любом случае важно, чтобы угол сауны не располагался слишком близко к потолку. Подземный воздух не должен циркулировать.

Электроустановки собственной сауны

Однако ее нельзя повредить для установки конструкции пола на подконструкции, так как она используется для стен сбоку от стены дома.Как уже упоминалось, нагреватели для сауны обычно требуют подключения к электросети с напряжением 400 вольт. Необходимо использовать специальные кабели и установить дополнительные предохранители. Поэтому электропитание должен прокладывать специалист, так как ошибки при установке такого топочного соединения опасны для жизни и могут привести к возгоранию.

Метод № 2

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Есть такой способ принудительной тяги за счет движения ветра.Внешний конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Примерно такие конструкции предусмотрены для вагонов поездов. Когда ветер ударяет с одной стороны дефлектора, давление увеличивается с другой. За счет этого в разы усиливается тяга. Можно установить небольшие турбины, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов вентилятору, встроенному в вентиляционный канал.

То же самое относится к электрическому подключению в сауне, то есть к подключению сауны, освещения и других потребителей, например, музыкальных систем.Тем не менее, вы можете сделать чистую проводку, то есть прокладывать кабели внутри стен сауны от внешнего источника питания до мест, где необходимы дальнейшие подключения внутри сауны.

Используйте только кабели с толстым силиконовым покрытием. Это необходимо один раз, так как другие материалы, которые подвергаются воздействию тепла сауны, постепенно становятся хрупкими и, следовательно, представляют собой неисчислимый риск. Лучше всего покупать кабели у электрика, так как он может порекомендовать подходящие кабели для требуемой мощности, потому что в зависимости от мощности кабели должны иметь минимальное среднее значение.

Оба метода позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому в них есть трубы для вытяжки и притока в соответствии с правилами установки приточно-приточных систем. Но диаметр труб выбран меньше полутора раз, потому что механическая тяга довольно интенсивная.

Вентиляция подвала своими руками

Сайт желает Вам весело провести время с проектом сауны! В теплые дни многие окна в подвалах открываются для нормальной вентиляции.То, что подвал влажный от этого теплого воздуха, многим неизвестен. Что происходит при попадании теплого воздуха на холодные поверхности, уже все наблюдали. Зеркало в ванной наполняется, бутылка молока или пива мокрая, когда выходит из холодильника.

Основные требования к устройству вентиляции погреба

Чем теплее воздух, тем больше водяного пара он может поглотить. В теплое влажное лето наружный воздух имеет степень насыщения водяным паром 98%. Если теплый летний воздух попадает в холодный подвал, на стенах конденсируется лишняя влага.

Задумываясь об устройстве вентиляции в подвале частного дома, у многих возникает идея самостоятельно вырубить воздух в подвале. Это правильное решение, если дом небольшой. Аккуратно и красиво отверстия можно проделать алмазным сверлением.

Высота центра ям от поверхности земли должна быть не менее 0,3 метра, чтобы во время дождя и таяния снега вода не попадала в подвал. Диаметр форточки от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала.Внутри к ним прикреплена сетка и сетка. Вы можете вызвать специалиста, который проконсультирует по вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Это происходит летом. Термометр в подвале и один термометр на улице в тени показывают, нужно ли проветривать. Кроме того, воздух снаружи должен быть суше, чем в помещении. Правильный измерительный прибор для этого — гигрометр, который уже доступен примерно за 20 евро. Но и проще: возьмите бутылку, хранящуюся в подвале, и поместите ее на свежий воздух.Если баллон установлен, то подвал выпускать нельзя.

Для проблемных подвалов подойдет даже автоматическая система вентиляции. С другой стороны, зимой, когда наружный воздух содержит очень мало влаги, своды подвала становятся в несколько раз более энергичными. Откройте окна на полчаса, а потом? Очень важно — снова закрыть!

Чтобы начать устройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома, нужно составить схему.Несложный схематичный рисунок послужит серьезным подспорьем в расчете длины труб, количества хомутов. Далее нужно пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного выкопать фундамент, сделать пазы, а затем установить воздуховоды. Труба крепится хомутами к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно слить через кран на водосборнике (продается в хозяйственных магазинах).

Эта запись была опубликована в четверг, вы можете настроить, или одну на вашей стороне.Неиспользуемое подвальное помещение теперь благополучно расширено до сауны и спа. Если он встроен в подвал, нужно учесть несколько важных моментов. Они связаны, с одной стороны, с водопроводом и канализацией, с другой — с вентиляцией и кондиционированием. Поскольку цокольный этаж находится ниже уровня магистральной канализационной трубы, санузел в цокольном этаже без лифта не поставляется. В подвале часто бывает достаточно места для ванной, которой нет на верхних этажах.

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентиляционных каналов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованного листа. Для соединения пластиковых труб продаются переходники и колена из того же материала. А вот с металлическими придется повозиться, нужны навыки жестянщика. К тому же конденсат, который неизбежно скапливается на стенках трубы, рано или поздно приведет к появлению ржавчины на стыках.

Хорошо утеплен — теплозащита для ванны в подвале

С пристройкой здесь можно создавать оздоровительные центры для дома, как правило, достаточно места для джакузи или сауны или для фитнес-зоны. Важно сделать ванную комнату в подвале приятным помещением с хорошим климатом. Он состоит из внешней изоляции по периметру из резистивного изоляционного материала. Это ограничивает площадь суши. Изоляционный материал приклеивается к уплотнению из минерального уплотнительного шлама или битумного покрытия.Легкость монтажа так же важна, как и правильное соединение с окнами подвала и изоляция внешних стен верхних этажей.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: их изготовление трудоемко и практически не используется в современном строительстве.

Проверка вентиляции подвала

Со временем даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома может забиться.

Последующее утепление периметра — лучшее решение для устройства подвала, но оно дорогое и дорогое, потому что вокруг подвала нужно поднимать грунт.Как вариант, есть утепление подвала. Если это сделать профессионально, то в подвале комфортное тепло обеспечит хорошим. Подвальный этаж, а также внешние стены подвала необходимо утеплить. Один из важнейших моментов не только в подвальной бане — герметичность. В результате стыков и трещин влажный воздух проходит за плоскость утеплителя и конденсируется на холодной внешней стене.

Как проверить ее работу?


Метод прост: на внутренний конец выхлопного отверстия прикладывается лист бумаги.При хорошем сцеплении он будет прилипать к решетке, как приклеенный. Конечно, точно так же бумажка будет вести себя при включенном вентиляторе.

Это создает идеальную форму для форм. Утеплять можно только на абсолютно сухих стенах. По этой причине перед ремонтом настоятельно рекомендуется профессиональный осмотр и возможный дренаж стен. Если хозяйственный подвал становится жилым подвалом, его также необходимо изолировать и модернизировать. Поскольку увеличение конструкции в любом случае требует переделки дверей, стоит ее установить.Его можно выбрать электрически или водным путем. Как вариант или дополнительно, радиаторы для бассейна подойдут и в ванной в подвале.

В подвале можно установить спиртовой (уличный) градусник и следить за изменением температуры. Прибор для изменения влажности — психометр, не помешает. Место для устройств выбирается возле подводящего канала.

Оптимальная температура для подвального хранения овощей 3-5 градусов выше нуля, для спортзала, сауны или бильярдной +17 — 21.

Компактные нагревательные элементы служат одновременно полками или для подвешивания и сушки полотенец. Если необходимо использовать минимальную конструкцию пола, можно также использовать систему электрического теплого пола. У отдельных вариантов очень разное потребление тока, поэтому требуются точные исследования и тщательный выбор. Их укладывают под плитку и по отдельной цепи подключают к электросети дома. Если источник питания предлагает особую скорость нагрева, этот вариант может сильно отличаться от подключения системы теплого пола к системе отопления.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность от 85 до 90% для хранения и до 60% для жилого помещения.

Признаки плохой вентиляции в частном доме:

  • в подвале на стенах и потолке капли конденсата;
  • тяжелый воздух;
  • неприятных запахов;
  • появляется плесень.

О том, что уровень углекислого газа превышен, свидетельствует быстро гасшая в подвале спичка.


Для нормальной работы системы водяного отопления необходимо использовать систему отопления с низкой температурой подачи. Подойдет конденсационная техника или пеллетный котел. Дневной свет в подвале оптимален не только для освещения, но и для вентиляции. Идеальна возможность перекрестной вентиляции, благодаря чему влага надежно отводится из труднодоступных мест. Из-за особого положения и контакта земли с внешними стенами в ванне с цоколем необходимо особенно тщательно проветривать.

При обнаружении описанных выше тревожных факторов люк в подвале и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При повышении влажности более 90% ящик с опилками, солью или известью (негашеной извести) устанавливается посередине помещения. Они поглощают лишнюю влагу из воздуха и понижают относительную влажность. Коробку можно использовать несколько раз, высушив ее содержимое на солнце.

В случае сомнения дополнительная система вентиляции обеспечивает необходимый воздухообмен.В случае герметичной конструкции и соответствующих конструктивных возможностей возможны внешние воздушные каналы. Если санузел в подвале без окон, необходимо установить систему вентиляции на основе вентилятора. Его можно установить как децентрализованную приточно-вытяжную систему на внешней стене подвала.

Важное слово для ванной в подвале — так называемый резервный уровень. Этого риска можно избежать с помощью системы рекуперации сточных вод. Это испытание под давлением и коррозионная стойкость.Собранные сточные воды транспортируются насосом или пневмоподъемником через уровень обратного потока в верхний канал.

При появлении плесени пораженную поверхность очищают и обрабатывают специальными растворами или отбеливают известью. Нежелательно использовать отбеливатель. После обработки в течение нескольких дней усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.

Большинство частных домов оборудованы подвалами, в которых предусмотрено хранение сельхозпродукции и сохранность дома.В подвалах организуют домашние мастерские, тренажерные залы, кладовые или игровые комнаты. Вне зависимости от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно использовать вентиляцию, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в подвал. Это создаст благоприятный влажностный и температурный режим помещения, предотвратит появление сырости, что сокращает срок хранения хозяйственных принадлежностей и постепенно разрушает основание здания. Остановимся подробно на вопросах создания надежной вентиляции подвала, методах расчета и особенностях монтажа.

Зачем нужна система вентиляции подвала

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и фундаментом здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

Пренебрежение вентиляцией и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельхозпродукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности в подвале развиваются плесень и грибок.

Оснащение подвала системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций выполняется на стадии проектирования. Многие обратили внимание на приточные воздуховоды и выходы, оборудованные в фундаменте здания.

По этим каналам наружный воздух попадает в подвал. Однако при проблемах с вентиляцией можно обеспечить движение воздушных потоков, правильно установив вентиляционные устройства в имеющемся помещении.

Вентиляция подвала убережет домовладельцев от повышенной влажности, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность расходных материалов, а также продлит срок эксплуатации постройки, которая сохранит привлекательность и тепло на долгие годы.

Система вентиляции — это комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортную температуру и нормальную влажность.

Расчет и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций выполняется на основании проекта и предварительных расчетов.Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, необходимо провести ответственные расчеты.

Выбирая диаметр воздуховодов, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: воздуховоды 25 кв. См способны обеспечить воздухообмен в подвале на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвала площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздуховод диаметром 300 кв.см. Зная формулу определения окружности S = ​​πR², несложно рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округляя значение, получаем диаметр ствола, равный 20 см. В случае труб с прямоугольным сечением ориентируйтесь на величину площади, полученную расчетным путем. Предлагаемый метод расчета позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учета интенсивности циркуляции.

Для эффективной вентиляции подвала воздух в помещении следует заменять свежими воздушными массами не менее 2 раз в час. Подбор производительности системы приточной вентиляции осуществляется умножением объема подвала на коэффициент скорости обновления воздуха в помещении.

Определите объем обновленного воздуха для подвального помещения площадью 50 кв. метра и высотой 2 метра. Умножив площадь подвала на высоту, получаем объем.Его стоимость составит 100 кубометров. метров. Если необходимо дважды заменить воздух в течение часа, умножьте объем помещения на коэффициент кратности. Получаем: 100х2 = 200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует необходимой принудительной подаче воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластиковых труб, а также вентиляторов.

Для обеспечения притока воздуха в подвал здания используются следующие виды вентиляции:

Самостоятельно при невысокой стоимости легко смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественный приток воздуха в подвал возникает из-за разницы внутренней и внешней температуры, в результате чего воздух движется по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали попадает в подвал и вытесняет затхлый и влажный воздух из помещения через вытяжной канал.

Положительными сторонами системы естественной циркуляции являются незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Основными элементами системы естественной циркуляции являются:

Несмотря на простоту системы, основными недостатками являются низкая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусмотрен еще на стадии проектирования. По результатам расчетов определяется пропускная способность автомобильных дорог с учетом объема подвала.Организация приточно-вытяжной вентиляции не требует специальных инженерных знаний. Главное, обеспечить обратное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной воздуховод должен располагаться в потолке помещения с высотой трассы не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Линия подачи, входящая в подвал, вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0.2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает использование автомобильных дорог диаметром 12–15 см.

Система принудительного воздухообмена

Работа системы принудительной вентиляции основана на движении воздушных масс с помощью вентиляторов. Устройство принудительной подачи может быть укомплектовано фильтрующими элементами, устройствами нагрева и контроля температуры, в зависимости от степени оснащенности системы и требований заказчика.

Основные элементы системы приточной вентиляции:

  1. Воздуховоды, по которым движется воздух.
  2. Напорная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
  3. Устройство для обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования подвала.
  4. Вентиляционные каналы, осуществляющие процесс воздухообмена.
  5. Воздухозаборники, необходимые для обеспечения циркуляции воздуха.
  6. Диффузоры, объединяющие воздуховоды различного сечения.
  7. Тройники используются при совмещении воздушных потоков при необходимости.

Система принудительной вентиляции имеет следующие преимущества:

  • возможность автономной работы вне зависимости от природных факторов;
  • наличие автоматики, контролирующей расход и температуру воздуха;
  • возможность установки в помещениях повышенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установки, а также сложность монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установить приточно-вытяжное оборудование по заранее разработанной схеме. Обязательно проведите расчет, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

При оснащении подвального помещения устройством принудительной вентиляции необходимо учитывать комплекс факторов, связанных с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и расположением оборудования.

Изучив литературные источники, исходя из рекомендаций специалистов, самостоятельно разработать схему расположения и произвести расчеты несложно. Это позволит сэкономить финансовые средства и самостоятельно более детально изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудования для циркуляции воздуха в подвале требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами вентиляции.

В зависимости от размера подвала установите специальную систему циркуляции воздуха:

  1. Установить естественную вентиляцию при площади подвала не более 50 кв.
  2. Установить принудительную вентиляцию с увеличенной площадью подвала.

Монтаж вентиляционного оборудования в построенном здании может производиться собственными силами. Вам понадобится перфоратор, болгарка и дрель, чтобы проделать отверстия и сформировать каналы в основании здания, стенах, цокольном этаже и полу.Остановимся подробно на этапах выполнения мероприятий по устройству вентиляционных коммуникаций.

Этапы установки

При небольшой подвальной площади для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях строений делают небольшие каналы (форточки), расположенные на противоположных стенах.

Установите решетки от проникновения грызунов в подвал.

Установите заслонки в отверстия в подвале для регулировки объема поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не требует использования специальных устройств.Воздушные массы попадают в подвал частного дома по подающей магистрали и выходят по натяжному каналу. Важным условием является расположение воздуховодов на противоположных участках подвала.

Не всегда вентиляционные отверстия обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Установите следующим образом:

Установка в выходной линии малогабаритного осевого вентилятора, рассчитанного на работу в вытяжном режиме, увеличит интенсивность циркуляции воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте хомуты для крепления труб, надежно закрепите элементы системы при установке.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантируется при площади подвала 20–40 квадратных метров. м. Для больших помещений потребуется установка принудительного воздухообмена. Монтаж сложных систем вентиляции, оснащенных приборами кондиционирования и контроля температуры, рекомендуется доверить профессионалам.

Видео по установке оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию по монтажу элементов системы вентиляции.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности системы вентиляции не требует специальной подготовки.

Чтобы определить качество воздухообмена, зажгите спичку или зажигалку и поднесите ее к выхлопной трубе. Если горение прекращается, значит, концентрация углекислого газа в подвале увеличивается.

Проблема решается увеличением площади сечения подающей магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала препятствует прохождению воздушных масс.Чтобы контролировать интенсивность воздухообмена, снабдите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись, что вентиляция работает, с помощью заслонок отрегулируйте сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видео показан простой самодельный вариант естественной вентиляции погреба.

Как обеспечить наилучшую возможную вентиляцию подвала

Наличие подвала означает, что ваш дом очень универсален.Вы можете использовать это место для хранения вещей или переоборудовать подвал, чтобы увеличить площадь вашего дома и создать полезное пространство. Независимо от того, как вы используете пространство в подвале, одним из наиболее важных соображений является обеспечение достаточной вентиляции в подвале. Вот обзор различных доступных вариантов вентиляции, которые помогут вам добиться наилучшей вентиляции для вашего подвала.

Зачем нужна вентиляция в подвале?

Согласно домашним руководствам, подвал — это комната, о которой больше всего нужно думать, когда дело доходит до вентиляции.Это связано с тем, что в подвале могут скапливаться неприятные запахи, проблемы с влажностью, загрязняющие вещества в помещении и плесень. Без вентиляции плохое качество воздуха может привести к ухудшению здоровья. в некоторых случаях, если у вас в подвале есть мини-кухня или ванная комната, вам также понадобится что-то для выпуска пара, а если вы используете подвал в качестве мастерской, вам может потребоваться выпуск вредных паров. В дополнение к преимуществам безопасности от наличия вентиляции, это также может сделать ваш подвал более свежим. Также важно отметить, что соответствующая вентиляция является условием строительных норм во многих странах, поэтому вам необходимо убедиться, что ваша вентиляция соответствует хотя бы минимальным требованиям.

Категории вентиляции

Permagard сообщает, что вентиляция подвала делится на две категории; естественная вентиляция и механическая вентиляция. Первый описывает источники, которые обеспечивают естественный воздух без использования энергии, такие как окна, двери и открытые лестницы. Последнее описывает добавление продуктов, которым требуется энергия для механической вентиляции помещения.

Какие существуют варианты вентиляции?

Есть много разных способов проветрить подвал.То, что вы выберете, будет зависеть от многих факторов, включая глубину подвала, его дизайн, то, как он используется, ваш бюджет и ваши личные предпочтения. В Home Advice Guide говорится, что некоторые из наиболее распространенных форм вентиляции, используемых в подвалах, включают:

  • Windows — Если верхняя часть вашего подвала немного возвышается над уровнем земли, то лучшим решением для вентиляции являются окна. Узкие окна на верхнем краю подвала с противоположных сторон должны обеспечивать хороший приток воздуха.Еще одно преимущество — они добавляют в подвал естественного света. Недостатком окон является то, что они будут обеспечивать вентиляцию только в открытом состоянии. Если погода плохая и нужно держать окна закрытыми, значит, вентиляция плохая.
  • Открытая лестница — Большинство строительных норм и правил рассматривают открытую лестницу без двери между уровнем первого этажа и подвалом как достаточную вентиляцию. Однако, как только дверь будет добавлена ​​с обоих концов лестницы, вентиляции в подвале будет недостаточно.
  • Вытяжные вентиляторы — Вытяжной вентилятор встраивается в стену. Они служат для удаления запахов и влаги из подвала и замены их свежим воздухом снаружи. В некоторых современных моделях есть датчики, которые могут определять влажность в воздухе, когда она достигает заданного вами уровня.
  • Воздушный кирпич — это особый тип кирпича, который позволяет воздуху проходить через стены. Если у вас только строится подвал, вы можете включить его как часть строительства.С другой стороны, если ваш подвал уже на месте, и вы меняете пространство или просто пытаетесь улучшить вентиляцию, вы можете добавить эти кирпичи позже.
  • Потолочные вентиляторы — это быстрый и простой способ циркуляции воздуха в подвале, но его лучше всего использовать вместе с другим источником вентиляции. Как следует из названия, эти вентиляторы крепятся к потолку и часто сочетаются с источником света. Следовательно, у них двойное назначение.
  • Осушители — Строго говоря, осушители воздуха не являются формой вентиляции. Они просто удаляют влагу из воздуха. Однако стоит отметить, что вам следует подумать о наличии осушителя в дополнение к вашей вентиляционной системе. Это особенно актуально, если у вас в подвале есть ванная комната или мини-кухня, так как их использование приведет к увеличению влажности воздуха.
  • Комбинации — В большинстве случаев вам, вероятно, потребуется более одного типа вентиляции.Это особенно актуально, если у вас большой подвал, вы превращаете его в жилую зону или разделили подвал на несколько комнат с различным назначением.

Стоит ли самому устанавливать вентиляцию?

Если у вас нет опыта строительства, необходимого для установки естественной вентиляции, или опыта работы с электричеством для установки механической вентиляции, вам не следует пытаться установить вентиляцию подвала самостоятельно. Когда вы строите новый дом, строители позаботятся о том, чтобы в подвале была достаточная вентиляция, чтобы соответствовать строительным нормам.Однако вам следует обсудить с ними различные доступные вам варианты. Они также могут посоветовать вам с точки зрения вашего бюджета. При изменении использования подвала или превращении его в жилое пространство следует проконсультироваться со специалистом. Они могут посоветовать вам лучший тип вентиляции. Возможно, вам придется использовать несколько форм вентиляции, особенно если у вас есть подвал большего размера или подвал, который разделен на отдельные комнаты. В целях безопасности важно, чтобы вентиляция была правильно спланирована и правильно настроена.

Вентиляция подвала — окончательный приговор

Если в вашем доме есть подвал, вентиляция необходима независимо от того, как вы планируете использовать это пространство. Доступны как естественная, так и механическая вентиляция, хотя вам может потребоваться их комбинация. Профессионал посоветует вам варианты, которые лучше всего подходят для вашего дома. Крайне важно, чтобы вентиляция была правильно установлена ​​специалистами, чтобы гарантировать ее безопасность и соответствие всем строительным нормам, действующим в вашем районе.

Винтиляция подвала — убедитесь, что оно хорошо вентилируется

Проветривание подвала, в Фулхэме, Найтсбридже, Кенсингтоне, Уондсворте или где-нибудь в Лондоне или Великобритании, является одним из наиболее важных соображений при преобразовании подвала в жилое пространство.

Подвалы, учитывая их расположение на территории, известны как влажные, заплесневелые помещения, характеризующиеся неприятными запахами, плесенью и проблемами влажности.

Наука заключается в том, что влага из земли проникает в стены и полы. Когда эта холодная влага сталкивается с более теплым воздухом подвала, образуется конденсат. Чрезмерная конденсация создает затхлый запах и становится питательной средой для плесени и спор грибка.

Согласно справочному центру Basement Information Center в Великобритании, строительные нормы требуют обеспечения вентиляции всех подвалов (отапливаемых или неотапливаемых) для адекватного контроля паров влаги, независимо от того, генерируются ли они внутри или выводятся через конструкцию.

Поперечная вентиляция или Пассивная вытяжная вентиляция являются наиболее эффективными формами естественной вентиляции, хотя может потребоваться постоянная механическая вентиляция в зависимости от предполагаемого использования и внутреннего расположения комнат.

Для помещений с ожидаемым высоким уровнем влажности, таких как подсобные помещения, ванные комнаты или спортивные залы, необходима механическая вентиляция. По возможности вентиляцию следует направлять непосредственно на открытые внешние стены i.е. не через подпорные стены подвала.

Стековая вентиляция — это вентиляция через вертикальный вентиляционный канал, а для механической вентиляции используется свежий наружный воздух. Этот тип системы может быть таким же простым, как установка небольших оконных вентиляторов в противоположных окнах, или столь же техническим, как установка вытяжного вентилятора с вентиляционной трубой. Многие домовладельцы выбирают механическую вентиляцию из-за большой гибкости и автоматизации.

Итак, с какими основными раздражителями борется хорошая система вентиляции подвала?

  1. Влажность

На влажность воздуха в подвале могут влиять влажность наружного воздуха, влажность первого этажа, влажность почвенного воздуха и системы ОВК, подключенные к вашему дому.

Обычно вы можете определить, является ли ваш подвал высокой степенью влажности, если он пахнет мускусно, влажно или просто кажется более влажным, чем остальная часть вашего дома. Если вы не уверены, посмотрите на стены, пол и углы, чтобы проверить наличие пятен влаги. Вы также можете попытаться найти конденсат на поверхностях в подвале.

Влажный подвал может привести к появлению неприятных запахов и развитию плесени. Влага — самая распространенная причина, по которой вам следует проветривать подвал, поскольку почти все дома в любом климате уязвимы для ее воздействия.

  1. Плесень

Плесень может вызывать аллергические реакции и представлять опасность для здоровья жителей дома.

Симптомы плесени трудно отличить от симптомов простуды, поэтому домовладельцы часто не осознают масштабы своей проблемы с плесенью, пока она не разрастется.

Если у кого-нибудь в вашем доме постоянная заложенность, раздражение горла, кашель или зуд глаз, можно сказать, что причиной проблемы может быть плесень.

Растворы влажности обычно работают как растворы для форм. Важно не только удалить текущее скопление плесени, но и устранить источник влаги. Если влажность не устранена, эта проблема будет появляться снова. Вентиляция подвала решает проблемы как с влажностью, так и с плесенью, рассеивая воздух, выводящий их из вашего дома.

  1. Радон

Радон — опасный невидимый токсичный газ и вторая по значимости причина рака легких в Соединенном Королевстве.Газ выделяется при разложении урана в почве и горных породах, что означает, что подвалы особенно восприимчивы к нему.

Большинство людей подвергаются воздействию небольшого количества радона в течение всего дня, а подвалы, а также другие подземные сооружения более подвержены повышенному уровню радона. Хотя вынести уран из почвы вокруг дома редко, его последствия можно свести к минимуму с помощью надлежащей вентиляции.

Мы понимаем, что все это может иметь очень технический характер.Как специалисты по переоборудованию подвала, мы уверены, что это не ваша проблема.

Мы позаботимся о « все подвалы». — Щелкните ссылку, чтобы загрузить наше Бесплатное руководство по переоборудованию подвала, где вы найдете некоторые из наших самых вдохновляющих преобразований подвала, а также общие советы и подсказки о том, что вы можете сделать для своего.

Позвоните нам, если вы хотите обсудить планы переоборудования подвала. С нами можно связаться по телефону 0208 191 7595 или по электронной почте запросов @ sdabuildlondon.co.uk , чтобы обсудить, чем мы можем помочь.

Как проветрить подвал

Ваш подвал, вероятно, уже предоставляет место в вашем доме для хранения вещей, а также для жизненно важных служб и коммуникаций. Но если вы, как многие домовладельцы, мечтаете отделать подвал, чтобы расширить жилую площадь ниже уровня земли. Готовый подвал добавляет дому значительную площадь в квадратных футах, а увеличение жилой площади в квадратных футах часто приводит к более высокой стоимости дома.

Тем не менее, ваш проект по перестройке подвала столкнется с препятствием, если в помещении будет пахнуть, затхлый или, что еще хуже, если оно заражено влагой, плесенью или радоном.Проветривание подвала — важный первый шаг в решении этих проблем — до завершения работ.

Зачем проветривать подвал

Одна из проблем с подвалами, в отличие от надземных этажей, заключается в том, что вентиляция не происходит сама по себе.

На верхних этажах много окон, которые можно открыть. Поскольку цокольный этаж является естественной точкой входа, в нем есть двери, которые часто открываются и закрываются, обеспечивая большую вентиляцию. Верхние этажи также могут обслуживаться системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые обеспечивают циркуляцию воздуха в помещениях и из них.

Тем не менее, в помещениях нижнего уровня окна меньше и их, как правило, меньше. Двери открываются и закрываются не так часто, как на верхних этажах. А со стенами из наливного бетона или кирпичного блока подвалы просто более герметичны.

Плохо проветриваемый подвал может создавать проблемы, от просто раздражающих до непосредственных опасностей для вашего здоровья. Затхлого, пахнущего подвала может быть достаточно, чтобы превратить ваш красиво отделанный подвал в место, которое мало кто захочет посетить.

На другом конце спектра радон, невидимый радиоактивный газ без запаха, может вымываться из почвы. Радон был связан с раком легких даже среди некурящих. По данным EPA, радон является второй по значимости причиной рака легких среди населения в целом.

Наряду с проблемами радона существует постоянная проблема образования черной плесени из-за плохой вентиляции подвала, которая накапливает влагу. Не всякая подвальная плесень опасна, но плесень является основным источником затхлого запаха в подвале.Кроме того, если вы планируете продать дом, необходимо устранить все плесени до того, как продажа состоится.

Пассивные методы вентиляции подвала

Пассивные методы вентиляции подвала — это методы, не требующие использования каких-либо механических устройств. Поскольку методы пассивной вентиляции недороги и просты в использовании, всегда лучше изучить их, прежде чем переходить к методам искусственной вентиляции.

Откройте Windows

Когда позволяет погода, открывайте окна и держите их открытыми как можно дольше.Установите на окнах сетки и оконные колодцы, так как окна на уровне земли могут приносить листья и мусор в подвал. Если у вашего оконного колодца есть крышка оконного колодца, снимите ее, чтобы воздух мог проходить через окно.

Подсказка

Особенно полезно, чтобы два окна на противоположных концах подвала одновременно были открыты для создания сквозного бриза.

Установить или увеличить Windows

Добавьте окна в подвал или увеличьте размер имеющихся окон.В неглубоких подвалах окна можно установить в систему деревянного каркаса стен. Более глубокие подвалы требуют врезки в каменный фундамент — сложный проект, требующий помощи подрядчика.

Открытые двери

Держите все двери комнат в подвале максимально открытыми. Если у вас есть дверь на лестницу, ведущую в подвал, держите ее как можно дольше открытой. Это позволяет использовать воздух, проходящий через открытые окна и двери с решетками.

Предупреждение

Если в вашем подвале проблемы с радоном, пассивные методы вентиляции помогут только в краткосрочной перспективе. Исследования EPA показывают, что после закрытия окон и дверей радон возвращается к исходной концентрации в течение 12 часов.

Способы вентиляции искусственного подвала

Искусственные или механические методы вентиляции подвала — это методы, для которых требуется устройство (обычно с электрическим приводом) для подачи воздуха в подвал и из него.

Вытяжные вентиляторы

Если у вас ванная комната в подвале, используйте вытяжной вентилятор во время душа или ванны и оставьте вентилятор включенным, пока вся влага не будет удалена. Замените вытяжные вентиляторы для ванной комнаты малой мощности вентиляторами более высокой производительности.

Расширение HVAC до подвала

Если вы находитесь в процессе реконструкции подвала, проложите воздуховоды системы HVAC в подвал для кондиционирования и отопления. Убедитесь, что в подвале есть воздуховод для возврата воздуха, чтобы воздух мог вытягиваться и рециркулировать.Используйте высококачественные фильтры HEPA в системе HVAC для фильтрации пыли и пыльцы.

Установите HRV для контроля радона

Если у вас проблемы с радоном, установите HRV или вентилятор с рекуперацией тепла. Это устройство, также называемое теплообменником воздух-воздух, вводит наружный воздух в подвал. Для поддержания температуры в подвале HRV использует выталкиваемый теплый или холодный воздух для нагрева поступающего наружного воздуха.

Доказано, что HRV очень эффективны при удалении радонового газа, а также для удовлетворения всех общих потребностей в вентиляции подвала.

Если вы считаете, что у вас есть радон в вашем подвале, наймите квалифицированного подрядчика по радону, чтобы проверить ваш подвал на наличие радона и принять меры по уменьшению радона.

Проектирование зданий и пожарная безопасность | Решения для вентиляции подвалов | Часть первая

Строительное проектирование и пожарная безопасность | Решения для вентиляции подвала | Часть первая

18 июля 2013, 10:06

Пожарная инженерия и оценка пожарных рисков помогает проектировщикам, архитекторам и руководителям строительных проектов использовать новые идеи и конструктивные особенности, предоставляя инновационные решения и рекомендации по пожарной инженерии.Наша статья на этой неделе посвящена подвалам и особому вниманию, которое они требуют во время строительства или ремонта, чтобы избежать нарушений пожарной безопасности.

Пожар в типичном подвале без окон и вентиляционных отверстий быстро вызывает тепло. Дым некуда рассеиваться, поэтому он будет использовать единственный возможный выход — лестницу на верхние этажи.

Это означает, что не только возможный путь эвакуации, заполненный дымом и жарой, усугубляется замкнутыми условиями, но и что пожар, вероятно, потребует агрессивной тактики тушения пожара, что приведет к тому, что пожарным придется спускаться по ступеням, чтобы бороться с огнем » недвусмысленно».Это также может означать, что они должны проходить через слой горячего газа, что подвергает их значительному риску.

Требования пожарной безопасности для подвальных помещений включают вентиляцию, которая позволяет дыму и теплу выходить непосредственно в наружный воздух, снижая температуру и количество дыма, образующегося при пожаре в подвале.

Какие подвалы требуют вентиляции?

Действующие строительные нормы и правила в Англии и Уэльсе требуют, чтобы система контроля дыма была предусмотрена для любого цокольного этажа, который имеет:

  • Жилая площадь более 200 квадратных метров, и;
  • Этаж более чем на 3 метра ниже уровня прилегающей земли
  • Все подземные автостоянки, независимо от размера (будут рассмотрены отдельно в следующем блоге)

Требования к конструкции в текущем руководстве основаны на Утвержденном документе B (B5) и разделе 6 стандарта BS 9999, которые обеспечивают критерии проектирования систем дымоудаления подвала.

Какие типы вентиляции допустимы в соответствии с рекомендациями?

Естественная вентиляция — Обеспечение естественной дымовой вентиляции может быть обеспечено на высоком уровне от цокольного этажа, который занимает минимум 2,5% площади этажа. Так, например, при площади пола 200 кв.м общая площадь вентиляции должна составлять минимум 5 кв.м. Вентиляционные отверстия должны быть равномерно распределены по периметру подвала и выводить прямо на открытый воздух.Выходы дыма не следует размещать там, где они могут препятствовать использованию путей эвакуации, например, на лестницах.

Отдельные выходы дыма должны быть предусмотрены из мест с особой пожароопасностью, таких как: Помещения трансформаторов и распределительных устройств, котельные, места для хранения топлива или других легковоспламеняющихся веществ, а также помещения, в которых находится стационарный двигатель внутреннего сгорания.

Механическая вентиляция — Для обеспечения эффективности механической системы дымоудаления требуется, чтобы в подвале была установлена ​​спринклерная система для контроля максимально вероятного размера возгорания в соответствии с BS EN 12845.(Примечание: в данном конкретном случае не считается необходимым устанавливать спринклеры для этажей, отличных от подвала, если нет других указаний, требующих их установки).

Механическое удаление дыма в подвале обычно достигается за счет десяти воздухообменов в час. Дополнительные конструктивные особенности также применяются для обеспечения уровня резервирования в системе, а именно двойные вентиляторы дымоудаления (300 ° C / 60 минут) с двумя источниками питания.

Воздуховоды должны быть противопожарными / дымовыми, как и все используемые внутри них заслонки.При использовании вытяжки с электроприводом важным аспектом является то, что на потолке должно быть несколько точек вытяжки, чтобы предотвратить явление, обычно называемое «пробкой», которое снижает эффективность системы из-за вытяжки свежего воздуха, а также дыма, уменьшая плавучесть дым. Подпиточный / приточный воздух также требуется для замены удаляемого воздуха. Система вытяжки с электроприводом должна включаться автоматически либо при активации спринклерной системы, либо при помощи автоматической системы обнаружения пожара, соответствующей стандарту BS 5839-1 (который соответствует стандарту не ниже L3).

При использовании вытяжной системы с электроприводом рекомендуется располагать отверстия для вывода дыма так же, как и для естественной вентиляции дыма и тепла в подвале, то есть не в местах, где это может помешать использованию путей эвакуации.

Кроме того, следует также учитывать безопасность пешеходов за пределами здания до прибытия пожарной службы, которая возьмет под контроль происшествие. (Примечание: система вытяжки с электроприводом активируется автоматически системой пожарной сигнализации).

Следовательно, если механические выходы дыма должны выводиться на землю, они должны быть расположены на высоком уровне, чтобы выбросы не влияли на пешеходов или людей, выходящих из здания.

Lawrence Webster Forrest (LWF) — специалисты по пожарной инженерии и консультанты по управлению пожарными рисками, которые предоставляют широкий спектр консультационных услуг профессионалам, занимающимся проектированием, разработкой и строительством зданий. Позвоните Питеру Гиеру по телефону (0) 20 8668 8663 для получения дополнительной информации.

Во второй части «Решения для вентиляции подвала» будут рассмотрены подвальные автостоянки.

Осушитель воздуха в подвале | Вентиляция | Решения для дома Wave

ТРАНСФОРМЫ

ХОЛОДНЫЕ, ВЛАЖНЫЕ, ЗАПАХНЫЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОДСТАВКИ И ПОЛЗУЧИЕ ПРОСТРАНСТВА В КОМФОРТНЫХ, СВЕЖИХ, ЗДОРОВЫХ ЗОНАХ.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗДОРОВЫЕ, СУХИЕ УСЛОВИЯ И СОЗДАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ВОЗДУХООБМЕНЫ ДЛЯ ВСЕГО ДОМА.

КОНСТРУКЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ В СУХОМ

МИНИМИЗАЦИЯ РЕМОНТА ПОЛОВ, БАЛК, СТЕН, ОКОН И ТРУБ.

Повышает энергоэффективность

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, СОХРАНЯЯ ВСЮ ДОМАШНЮЮ ОСУШИТЕЛЬ.НАГРЕВАТЬ ИЛИ ОХЛАЖДАТЬ СУХУЮ СРЕДУ МЕНЬШЕ, ПО сравнению с ВЛАЖНОЙ.

Это доказанный научный факт, что для нагрева или охлаждения сухой среды требуется меньше энергии по сравнению с влажной. Департамент энергетики стал соучредителем двух исследований, посвященных изучению уровней влажности и общего энергопотребления в различных типах помещений для подполья.

Оба исследования показали, что в подвальных помещениях с механической вентиляцией и пополнением воздуха поддерживаются более низкие уровни относительной влажности и повышается эффективность HVAC всего дома более чем на 17% .Одинаковые принципы работы применимы как в подвалах, так и в подвалах.

● Исследование № 1
● Исследование № 2

Системы вентиляции

WAVE работают в режиме обслуживания приблизительно 40-60 куб. Футов в минуту при оптимальных условиях относительной влажности и переходят к более высокой скорости вентиляции только тогда, когда этого требуют условия.

Множественные испытания, проведенные GeoTek Engineering & Testing Services, Healthy Indoor Technologies и Inspection Management Test, доказывают, что вентиляционная установка WAVE является эффективным средством для значительного уменьшения или устранения плесени, влажности, затхлых запахов и радона в подвалах и подвалах.

GeoTek , хорошо известный тем, что предлагает широкий спектр инженерных услуг по охране окружающей среды для инженерных проектов федерального правительства, штата и города, протестировал дом в Круксе, Южная Дакота, с видимой плесенью, затхлым запахом и явной влажностью в подвале. Всего через две недели после установки вентиляционной установки WAVE, затхлый запах и плесень исчезли. Тестирование через три месяца показало значительное снижение уровня плесени.

Healthy Indoor Technologies , известная компания по проверке и устранению плесени, независимо исследовала эффективность системы вентиляции WAVE, обнаружив падение влажности в помещении на 30% всего за несколько недель использования устройства.

Inspection Management , инженерная, экологическая и инспекционная компания с офисами, расположенными в Принстоне, Пенсильвании, Делавэре и Мэриленде, провела испытания системы вентиляции WAVE Ventilation на предмет проблем, связанных с влажностью, в престижном доме в Хантингтон-Вэлли, штат Пенсильвания. Спустя всего 24 часа относительная влажность во всех трех подпольях дома снизилась в среднем на 40%. Уровень радона также снизился на впечатляющие 90% во время испытаний, проведенных компанией.

Печь мангал на даче: уличная чугунная печка с крышей для дачи, модели-камины с дымоходом для улицы

Модульные печи барбекю из бетона в Саратове

Вы можете разместить модульные печи барбекю на открытом воздухе, так как фасад покрыт декоративной штукатуркой, которая защитит барбекю от внешнего воздействия окружающей среды. Помимо этого можно осуществить установку элементов для приготовления пищи в беседке или на террасе с навесом с помощью переходника на сэндвич трубу. Такой переходник позволит безопасно вывести дымоход сквозь кровлю. За счет двойной трубы с утеплением(сэндвич) вы можете осуществить отвод дымовых газов  и увеличить тягу воздуха, что поспособствует большей теплоотдаче от углей или дров. Комплекс из бетона может состоять из мангала, печи под казан, тандыра, столика с мойкой и углового столика.

Модульный мангал

Модульный мангал – готовый комплект бетонных блоков для сборки по инструкции в единый элемент модульного комплекса печи барбекю из бетона для приготовления шашлыка, гриля и множества других любимых блюд. Купол и дымоход садового мангала выполняется из жаропрочного бетона с повышенным содержанием шамотной крошки. Элементы дымохода дополнительно имеют слой негорючей ваты для защиты элементов от трещин в результате нагрева и дальнейшего расширения. Также данный защитный слой уменьшает теплопотери и соответственно повышает КПД печи. В комплект поставки входит заслонка для мангала, рамка для шампуров, шамотный кирпич на дно топки и подробная инструкция для сборки по принципу «LEGO» своими руками.

Модульная печь под казан

Модульная печь под казан – комбинированный элемент комплекса барбекю из бетона и кирпича для приготовления любимых блюд в казане объемом 12 литров и более. Данная печь представляет собой комплект из фасадных бетонных панелей с шамотной топкой и армированной бетонной столешницей. Помимо этого в комплект поставки входят чугунные колосники, дверки поддувальная и топочная(возможна со стеклом) из металла с покрытием жаропрочной краской, труба дымохода, чугунная плита с кольцами различных диаметров, а также подробная инструкция для сборки и кладки печи. Печь под казан позволит Вам приготовить не только плов, но и множество других вкуснейших блюд. Такая печь может заменить Вам газовую плиту или варочную электрическую поверхность на даче, загородном доме и других местах, где нет возможности подвести газ или электричество.

Тандыр

Модульный тандыр – мангал необычной шарообразной или кувшинообразной формы для приготовления разнообразной пищи. Состоит модульный тандыр из элементов мангала без столешницы и встроенного тандыра производства «Амфора». Такая компоновка позволяет сохранить единый дизайн барбекю, а также устроить дымоход для отвода дымовых газов от керамического тандыра. Особая форма расширяет список любимых блюд и кулинарных рецептов. В тандыре вы можете приготовить особым образом лепешки, хлебные изделия, мясо курицы, рыбу, говядину, свинину и это далеко не все возможности данного элемента модульного барбекю. Вы можете купить от производителя модульный комплекс барбекю недорого и собрать его своими руками с помощью пошаговой инструкции. На нашем сайте Вы можете увидеть видео с отзывами и обзорами барбекю. 

Печь мангал для дачи

Печь мангал из бетона для дачи и загородного дома изготавливается под заказ.
Может прекрасно дополнить дизайнерские решения при оформлении садового участка, зоны отдыха, внутреннего дворика, террасы, открытого балкона, гостевого домика, мотеля или жилых коттеджей и дач.

[email protected] +375 29 6276284, +375 33 6034357 (viber)

Также изготавливаем элементы для забора и формы для них. Колпаки на забор и Бетонные заборы

 

Комплект бетонных деталей для Печь-мангал

300 бел.руб/комплект

220 x 120 x 50 см

Комплект форм для Печь камин для дачи с учетом стоимости формы Фигурка Орел

1500 бел.руб/комплект

Мангальница стальная для Печь-мангал

160 бел.руб/шт

 

 

Дровница стальная для Печь-мангал

80 бел.руб/шт

 

 

Размеры изделия 220 x 120 x 50 см.

Монтаж и окраска данных мангалов производится по месту самим заказчиком самостоятельно или в соответствии с рекомендациями, которыми мы всегда готовы поделиться.

Металлических жаровен, мангалов и решеток не изготавливаем. Заказчики их заказывают самостоятельно у производителей кованных и сварных изделий.

Изготавливаем и реализуем формы для данного изделия Печь-мангал под вибролитье.

Сезоном пикников, шашлыков и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе с веселой компанией или в узком семейном кругу, со съестными лакомствами, приготовленными там же, традиционно считается лето. Однако, прекрасно провести свое время на досуге, приготовив для себя и своих друзей вкуснейшее мясо, рыбу, овощи и другие блюда, можно в любое время года! Помогут вам в этом мангалы барбекю, установленные на даче, в загородном доме, на террасе или в крытой беседке!

Что они собой представляют? Удобный, устойчивый, бетонный, с высококачественной прочной жаровней и оригинальным дизайном, широкой функциональностью и простотой в использовании. А разве не такими должны быть качественные мангалы для дачи?

Наши изделия обладают всем набором вышеперечисленных функций:
— в них предусмотрена полка для запаса дров, размещенная под жаровней;

— есть очень удобна боковая полочка для размещения посуды, продуктов, специй;
— на лицо большая вместительность жаровни и наличие всех необходимых функций

Однако, такие мангалы для дачи хороши только там, где на первом месте не стоят компактность и удобство транспортировки. Его нельзя выбирать для похода на природу. Некоторые умельцы стремятся построить подобное барбекю своими руками. Иногда отдельные попытки действительно увенчиваются удачей, если мастеру удается предусмотреть все мелочи, так необходимые человеку, изготовляющему барбекю.

Однако, возводя барбекю своими руками, мастер должен осознавать, что всю ответственность за качество и безопасность он тоже берет на себя.

Не ошибитесь с выбором, и пусть отдых на даче принесет вам море позитива и положительных эмоций!

Ещё по теме:

Как сделать печь мангал для дачи?

Садовые фигуры, как декор сада

Садовая фигура-ваза Корзинка

Комплект форм для Печь камин для дачи

Отделка цоколей и фундамента дома плиткой фасадной

Фасадная облицовочная бетонная плитка под кирпич

Плитка тротуарная

Печи барбекю для дачи своими руками, виды, фото

Виды печи барбекю для дачи

Поскольку кирпичная уличная печь барбекю представляет собой просто очаг, для удобства поднятый над землей до уровня пояса, то ее конструкция может быть самой элементарной.

Простейшая печь-мангал

В наиболее простом варианте печь-мангал для дачи представляет собой временную конструкцию из кирпичей, которые даже не нужно скреплять раствором.

Вес у нее небольшой и для такой временной конструкции подойдет любая ровная горизонтальная площадка. Правда, легкий или влажный грунт не подойдет — в процессе пользования мангал может перекоситься и завалиться, а это нарушение, с точки зрения пожарной безопасности. Поскольку кирпичи укладываются насухо — щели между ними служат для притока воздуха и угли в жаровне тлеют достаточно долго без стороннего вмешательства.

Высоту ножек подбирают под свой рост, а поперечные размеры топки диктуются размерами имеющейся решетки, на которую укладывается мясо. В качестве основания очага выбирается любой негорючий прочный листовой материал.

Такие простейшие печи мангалы для дачи имеют очевидные недостатки — неэстетичный внешний вид и отсутствие защиты углей от ветра и дождя. Поэтому гораздо большей популярностью пользуются полузакрытые уличные печи для дачи, фото которых приводятся далее.

Уличные печи для дачи

Простая конструкция уличного барбекю с защитой от ветра и небольшим дымоходом имеет нижнюю полку для хранения дров.

Поскольку тлеющий уголь имеет относительно низкую температуру — кирпичную кладку можно класть не на глину, а на цементный раствор. Причем цементный раствор в данном случае предпочтительнее, поскольку глина со временем вымывается дождями и выкрашивается от зимних морозов.

Кладка маленькой печи для барбекю для дачи

Для постройки полочки и поддона очага в стенки вмуровываются стержни арматуры, поверх нее на цемент ложится кирпич. Арку выводят по заготовленному шаблону-подпорке. После застывания раствора шаблон убирают.

Дымоход может быть из бляхи или асбеста. Для барбекю нужна минимальная тяга, иначе уголь будет не тлеть, а все время воспламеняться. Поэтому дымоход должен быть низким и иметь навершие.

Уличная печь для дачи с дымоходом

Для большего удобства сбоку печи барбекю для дачи можно предусмотреть небольшой столик или небольшую полочку-подставку под посуду и продукты. А снизу, под очагом, предусмотреть место для хранения и подсушивания дров. Такая конструкция будет смотреться еще выигрышнее, если всю кирпичную кладку отделать снаружи декоративной плиткой или искусственным камнем.

Садовые печи для дачи с боковым столиком и полочкой

Сам очаг необязательно выкладывать из камня. Очень неплохой вариант представляет съемный железный поддон для угля. Кроме того, в нем можно развести большой огонь, подготовить угли, и потом аккуратно поставить на место очага. Уголь не дает сажи, поэтому внутренняя камера и очаг будут всегда иметь чистый и опрятный вид.

В специализированных магазинах или супермаркетах можно приобрести открытого типа готовые печи барбекю для дачи, выполненные из металла, которые могут использоваться в качестве такого поддона. Конструктивно они представляют стальную коробку без верха. Поэтому, решетку с продуктами можно укладывать прямо на стенки поддона.

Печь для улицы на даче с металлическим очагом

Если высоты стенок недостаточно — то сделать в стенках внутренней камеры несколько выступов или при постройке заложить несколько выступающих стержней на разной высоте. По мере выгорания угля решетку можно будет перемещать ниже, лучше контролируя процесс приготовления.

Уличная печь, как яркое украшение сада и место для отдыха

Не зря говорят, что нет предела народной фантазии. Красивая уличная печь для дачи легко превратиться в украшение места для отдыха возле дома. Так как, в отличие от отопительной печи, никаких сложных теплотехнических требований к такой постройке не предъявляется, и в кирпичной кладке отсутствуют дымоходные каналы — мастера могут реализовать любую свою фантазию.

Часто, барбекю на даче своими руками сделанное, представляет собой настоящий шедевр. Печку снабжают козырьком, декоративными решетками, придают ей яркую, запоминающуюся форму.

Печи на улице на даче фото

Строить уличные печи на даче можно не только из кирпича. Очень интересный и самобытный вариант печи получается из крупной речной гальки или природного камня. Каменная кладка также хорошо ложится на цементный раствор.

Строим барбекю на даче своими руками

Как и любая печь для улицы на даче должна покоиться на прочном основании. Для самых легких конструкций фундаментом могут служить бетонные столбики для ограды или виноградных шпалер. Для более массивных конструкций придется залить прочный фундамент с арматурой.

В любом случае фундамент должен быть достаточно прочным и удерживать вес всей конструкции и зимой и летом. Поэтому для массивных мангалов глубина его залегания должна превышать глубину границы промерзания. Как вариант, для мангалов среднего веса, подойдет забивной фундамент из свай, на которые на полметра выше земли, строго горизонтально монтируется железобетонная плита. И уже по этой плите выкладывается каменная кладка.

Красивая уличная печь на даче своими руками

Как уже упоминалось, барбекю — низкотемпературный прибор и цемент прекрасно выдерживает такую температуру. Поэтому нет никакой необходимости использовать для его постройки глиняный раствор. В крайнем случае, огнеупорным кирпичом можно выложить место очага. Но и в этом случае — светлый кирпич будет играть скорее эстетическую, чем практическую роль.

Подробную информацию о строительстве печи-барбекю, рекомендации по выбору материалов, а также схемы и порядовки кирпичной кладки вы найдете в нашем материале.

Итог

Постройка печи для барбекю для дачи вполне доступна любому человеку. Тот, кто не пожалеет на это своих сил и времени, получит замечательное место для отдыха вдали от городской суеты.

Печь мангал своими руками для дачи


Как собственноручно сделать печи для дачи для барбекю

Если сильно постараться, то можно выполнить вот такой вот шедевр на собственной даче

Всем привычные готовые печи барбекю для дачи удобны тем, что их можно перенести в любое удобное для вас место, но подобные сооружения уже теряют свою актуальность и становятся старомодными. Пришло время вспомнить о старинных русских печах, переделанных на новый лад и приспосабливаемых под барбекю.

Сегодня русскую печь можно встретить не так уж и часто, а на дачах ставятся уличные комплексы. Это говорит о том, что новая русская печь представляет собой целое сооружение для барбекю, которое возможно с легкостью сделать собственноручно.

Работы по возведению печей для барбекю дадутся вам с легкостью, если вы будете знать, из чего те должны состоять. Построить свой собственный комплекс-барбекю вам поможет статья на нашем сайте.

Читатели считают данные материалы полезными:
  • Как построить свой собственный комплекс-барбекю?
  • Садовые барбекю как элемент кулинарии и целая философия
  • часть для топки;
  • столешница;
  • место для полотенец;
  • небольшой умывальник;
  • кровля.

После того, как вы ознакомились с основными деталями постройки, следует определиться с ее дизайном и местом, где она будет находиться. Далее рекомендуется начертить примерный чертеж, на котором будут отмечены габариты печи. Стоит выполнить все так, чтобы мангал идеально подходил к интерьеру всего участка.

Примерный чертеж стандартной печи для барбекю. С его помощью вы сможете выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов

Совет: ищите на участке такое место, которое не слишком отдалено от постройки и имеет большую территорию. Это может быть какой-либо неиспользованный кусочек земли, в последующем ставший идеальным местом для времяпровождения всех членов семьи. Все о садовом барбекю вы узнаете из статьи на нашем сайте.

Помимо этого, учтите тот момент, что печной дым может мешать вашим соседям, распространяться на гаражи, дома, сараи и прочие сооружения, внешний вид которых может порядком подпортиться из-за копоти.

Технология возведения кирпичных печей барбекю для дома

Стандартная схема кирпичной печи, которую можно выполнить своими руками. Для этого нужно иметь подходящие материалы, ознакомиться с пошаговым процессом и запастись терпением

Чтобы приступить к строительству, вам следует вооружиться некоторыми специальными элементами:

  • днище под угли;
  • металлическая решетка;
  • элементы крепления.

Прочитайте так же статью о самостоятельном возведение уличного камина в дополнение к данному материалу.

Кроме того, приготовьте песок с глиной, кирпичи, рубероид, щебенку и цемент.

Если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, то решетку для барбекю можно сделать собственноручно. Но учтите, что размер изделия должен быть немного больше размера поддона для угля. Это объясняется тем, что при жарке мяса или рыбы вам может понадобиться сдвинуть еду с накаленных углей.

Видео: кладка уличного комплекса с кирпичным мангалом и круглой печью под казан с чертежами

Большинство владельцев частных домов выбирают полноценное барбекю, а не простой мангал. И на то есть причины: готовое сооружение можно использовать не только для приготовления еды, а и в качестве обогрева, то есть камина, находящегося на свежем воздухе. К тому же, конструкция со стенками защищает пищу от ветра и позволяет быстрее ее приготовить.

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
  • Назначение чугунной решётки для барбекю-гриля
  • Особенности и принцип строительства барбекю своими руками

Фундамент считается основной деталью в печи для барбекю. Для того чтобы правильно его сделать, нужно выкопать яму на такую глубину, где грунт уже не промерзает. Если действовать иначе, то печь просядет и пойдет трещинами.

Технология проведения работ

Для приготовления бетона следует взять 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебенки. На дно ямы засыпается песок на высоту слоя около 80 миллиметров, который тщательно утрамбовывается. Раствор из цемента борется с солями, которые имеются в грунте, и влажностью.

Когда бетон окончательно застывает, можно приступать к строительству печи. Но предварительно следует выполнить гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки.

Строительство печи для барбекю. Это очень ответственный момент, ведь сооружение рассчитывается на долгосрочную эксплуатацию. Поэтому стоит сразу делать все качественно и не спеша

Сама кладка печи особо не отличается от изготовления камина или домовых печек:

  • Из первых 8 рядов следует сделать дровницу и полочки для различных мисок и сковородок.
  • На 9 ряду выполняется опалубка и перекрытия для ниш.
  • 10 ряд является перекрытием дровницы. Здесь кирпичи режутся до 18 сантиметров и располагаются ребром.
  • 11 рядом следует идеально подровнять всю поверхность дровницы.
  • Во время кладки 12 ряда выполняется столешница, которая является перекрытием для всех имеющихся ниш.
  • 13, 14 и 15 ряды служат для самой топки. После того, как она будет готова, нужно сделать опалубку для ее перекрытия.
  • На 24 ряде происходит подрезание кирпичей и вывод кладки к дымоходу.

Советуем подробнее изучить материал про самодельную печь барбекю с казаном в дополнение к данной статье.

Как сделать мангал из металла

Данный материал позволяет использовать сооружение не только для жарки еды, а еще и для ее копчения.

Изюминкой здесь можно назвать то, что части под дрова и угль отделены друг от друга. По центру находится обыкновенное барбекю, имеющее решетку и крышку. Уникальность конструкции в том, что жар образуется благодаря воздействию пламени, исходящего от специальной топки, где находятся дрова. В этой топке есть поддувало и колосники, дающие возможность самостоятельно регулировать потоки воздуха.

Но самой интересной частью сооружения выступает коптильня, имеющая несколько решеток, куда кладутся продукты для копчения. На конструкции должен находиться специальный датчик температуры, который держит под контролем весь процесс.

Металлический мангал, который очень часто можно встретить на дачном участке. Хоть конструкция и кажется не сложной, при ее строительстве придется немного попотеть

Для того чтобы копчение выполнялось правильно, в наличии имеется система, отвечающая за прохождение дыма в саму коптильню. Регулируется дым благодаря специальной заслонке.

Если говорить о металле, то здесь уместно использовать трубы с тонкими стенками. Но если вы не собираетесь перемещать конструкцию в другое место, то подойдут трубы любого размера и веса.

Дачное барбекю из пропановых баллонов

Если вы хотите иметь на своем участке именно такое барбекю, то вам следует иметь при себе следующие элементы:

  • пустой баллон;
  • машинка для шлифовки;
  • полоска стали и сварка;
  • уголок из металла;
  • трубочки для ножек;
  • арматура.

Габариты труб зависят от пожелания хозяина изделия. Первым делом нужно вырезать в баллоне дыру, используя шлифовальную машинку. Прежде чем приступать к нарезанию, нужно открыть кран на и залить внутрь баллона воду. Если подобную процедуру не провести, то он может внезапно взорваться.

Барбекю из пропанового баллона, который можно найти практически в каждом доме. Приспособление довольно объемное и сложное в обработке

На отмеченном месте выполните разрез, а вырезанный металл охраните для использования его в качестве крышки. Затем возьмите сварку и вырежьте вентиль так, чтобы в полученное отверстие вошел отвод. В стык между трубой и отводом вставьте заслонку, выполненную из металла и регулирующую тягу.

Подобный вариант мангала очень прост в изготовлении. Только учтите, что после полного завершения работы нужно прожечь конструкцию, чтобы выветрились все запахи газа. Прочитайте статью о том, как сделать барбекю из баллона самостоятельно в дополнение к данному материалу.

Итак, вариантов выполнения печей из барбекю множество — все зависит от вашей фантазии и возможностей. Но тот факт, что печь, сделанная своими руками, станет незаменимым элементом для времяпровождения с друзьями, является неоспоримым аспектом для того, чтобы рискнуть и попробовать ее соорудить.

kamin-maker.ru

Как сделать печь-мангал своими руками

Печь-мангал стационарного типа – это прекрасный вариант для приготовления пищи в любое время года. Просто приготовить мясо на углях не трудно и в полевых условиях, а вот кирпичные барбекю предназначены для копчения, варки, жарки и парки внутри печи.

Если сравнивать с уже забытыми конструкциями, то печь с мангалом или мангал с печкой и коптильней – это многофункциональная установка. Своими габаритами, удобством и простотой такая же, как русская печь. Но на печи с мангалом нельзя спать, хотя устроиться рядом с очагом всегда приятнее, чем с электрическим обогревателем.

Но попытаемся разобраться в некоторых строительных моментах, чтобы каждый читатель имел представление о фронте работ.

Точные определения постройки

Кирпичная печка-мангал для дачи – это непростая, объемная по всем показателям постройка, более трудоемкая по сравнению с металлической конструкцией. Случается и так, что с даже с подготовкой основания для уличной печи бывают трудности, а все потому, что в массиве предусматриваются:

  • Одна или несколько столешниц.
  • Отсек для казана.
  • Гриль.
  • Открытая топка.
  • Дымоход из кирпича.
  • Устройство для шампуров и угля.

Совместить все это на одном квадратном метре в беседку ой как не просто. Поэтому стараются брать в работу модели пошире, планируя их создание еще до работы над деревянными конструкциями.

Для наглядности ориентируемся на следующий чертеж печи с мангалом:

Он же проектная объемная модель. Да, порядовка отсутствует, но она и нужна для мастера, потому как своими силами, на энтузиазме такое не построить. Обращаем внимание на длину всей конструкции – это более трех метров. Не сложно догадаться, что для этого готовится серьезная, железобетонная основа. Вот ее своими руками залить можно.

Готовим фундамент для универсальной печи

На примере внушительной конструкции, представленной ниже, вымеряем отрезок земли рядом с местом отдыха на участке. Размечаем, снимаем грунт и выкапываем аккуратно траншею с запасом по длине и ширине. В этом плане достаточно 10-15 см с каждой стороны, чтобы не ошибиться.

Дно траншеи нуждается в подушке. Для этого нагружаем дно сначала песком (до 15 см), трамбуем. Затем уже идет гравий, лучше заказывать материал мелкой фракции. После чего нехитрые манипуляции с армированной решеткой и бетонным раствором из мешалки.

Все это нужно именно для устойчивости конструкции на долгое время. Кладка в любом случае выйдет тяжелая и будет общей массой давить на грунт, а подушка предотвратит появление трещин.

С этим разобрались, хотя еще до начала планируют рабочую площадь для тех, кто будет готовить. Важно сделать пол правильно, красиво и практично. Потому как жир, остатки пищи – все это нужно будет отмывать, да и площадку рядом с печью часто просто заливают бетоном. Делают это максимально ровно.

Выбираем эскизы или чертежи

Начнем с многофункциональных:

Модель печи с тремя топками. Практичная и дорогая Уже проще, но не менее эффективная Иные дизайнерские решения

Здесь лучше заранее понимать для каких нужд мангал из кирпича и стоит ли вкладывать существенные средства в такую красоту.

Еще советы перед строительством

Да, у печей есть стены, их так принято называть. Тут думаем сначала не о красоте, а о технической части: постройка на улице, значит, влага, перепады температуры и прочие факторы скажутся на первых рядах. Именно в этих местах большая часть проблем в процессе эксплуатации.

Вытяжка над мангалом

Но начинаем ведь с материала (кирпич) чернового и заранее обеспечиваем защиту от влаги. Проще всего это сделать гудроном. Да, так закроются все швы, да и сам кирпич будет закрыт от воды и ветра.

Для летней кухни или же дачной беседки удобнее, если печь будет под крышей. Да и, согласитесь, жалко, когда столько труда мокнет из-за неправильной планировки рабочего пространства.

Когда в планах сделать конструкцию со съемными деталями (топки, решетки, иные элементы), то это правильнее с точки зрения сохранности и функционала.

Садовые печи часто разбирают на холодные сезоны, и сподручнее, если большинство элементов можно убрать под замок, ведь так безопаснее.

Из кирпича своими руками собирать лучше объект подешевле, если нет ясной картинки с результатом в голове. Либо будут серьезные переделки, либо вообще ничего не получится с первого раза. Освоить вековую профессию за пару дней можно лишь при тщательном изучении каждого ряда:

1. А начинают его для барбекю или печи, так уж повелось с горизонтальной сплошной выкладки.

2. Второй ряд стараются также сделать монолитным, но с вертикальным расположением каждого кирпича.

3. И по чертежу или плану доходят аккуратными примерками до рабочей высоты самой печи мангала, где и нужно потрудиться над детализацией.

4. Помним про столешницу. Сверху на схемах она выглядит так:

5. Там, где выстраиваются пазы для плит из металла (стальных или чугунных), необходимы врезы на кирпичной кладке. Если есть несколько видов топок, то стараются стенки проложить шамотным видом кирпича. Это дорого, но долговечно.

6. Очаги желательно своими руками не начинать либо же делать под чьим-то руководством. Часто используют шаблоны-помощники для свода. Наглядно на схеме:

7. После организации всех основных рядов необходимо выложить дымник, он же дымоход. Проще всего это сделать с постепенным сужением каждого ряда на половину кирпича или же его треть. Ориентировочная длина дымохода – это минимум десять рядов. Рассчитываем эту работу заранее, чтобы не получилось в итоге очень узко.

Эксплуатационные моменты

Когда печь-мангал из кирпича сделана и просушена (а кладка может потратить еще 2-3 дня на проветривание), важно выработать для всех пользователей и желающих приготовить еду следующие правила:

  • Сразу сильно топить любой элемент не нужно. Это очень пагубно для материала, особенно в зимнее время. Потому как температурные перепады меняют структуру. Растапливаем постепенно, начиная с небольшого костерка внутри любой по типу топки.
  • Пища обязательно впитает в себя все запахи, поэтому не сжигаем в печи обработанную чем-либо древесину. Это правило касается и углей.
  • Нагревать уличные печи-мангалы нужно без спешки. Это относится к тем случаям, когда крутое пламя накрывают крышкой, что может привести к выбросу газов.

Подведем итоги

Универсальная уличная печь с мангалом для дачи – это не товар широкого потребления. Несколько очагов в одном монолите для нее превосходны в плане здорового питания и аппетита.

Советуем взяться за такую работу со всей ответственностью, советуясь с опытным каменщиком.

edaturistu.ru

Уличная кухня: камин, барбекю, мангал и печь на даче (20 фото)

Все чаще на дачных участках можно увидеть хорошо обустроенную уличную кухню. Такая кухня отлично подходит для приготовления еды на свежем воздухе в жаркий летний день, и проводить время в кругу родственников и близких друзей. Ни одна подобная кухня не обходится без традиционного мангала, барбекю, камина или уличной печки. Конечно, это все можно приобрести в магазине, но если хорошенько постараться печь, мангал или барбекю можно построить и самостоятельно.

Уличный камин своими руками

Любой камин, который находится на открытом воздухе, строится по тому же принципу что и комнатный.

Первым этапом в строительстве камина является фундамент. Для этого необходимо выкопать яму, размеры которой будут соответствовать размерам будущего камина. Затем на дно ямы кладется гидроизоляция. Фундамент можно залить из бетона. На готовый фундамент производится кирпичная кладка стен. Главное правило строительства камина – использование раствора глины при возведении стен.

Следующим этапом в постройке камина является формирование очага. Высота очага составляет приблизительно 6 кирпичей. Изнутри к каждой стороны очага крепятся металлические уголки, на которые устанавливается решетка для приготовления пищи при необходимости. Чтобы, при использовании камина, дым не разлетался по всему дачному участку к металлическим уголкам необходимо приварить трубу, которая будет выполнять роль дымохода. Диаметр трубы должен быть таким же как и диаметр самого очага.

Уличный камин своими руками

Делаем барбекю на даче

Прежде чем приступить к строительству барбекю на уличной кухне, рекомендуется сделать чертеж будущего строения. Чертеж позволит не только точно построить барбекю, но и произвести подсчеты всех необходимых строительных материалов.

Так же как и большинство кирпичных построек, барбекю устанавливается на фундамент. Подойдет для этого самый обычный, ленточный монолитный фундамент. При этом сильно заглублять его не стоит.

После полного высыхания фундамента можно приступать к возведению стен барбекю из кирпича. Для этих целей рациональней всего будет использование шамотного огнеупорного кирпича. Для укладки стен используют глиняный раствор. Для облицовки – раствор цемента.

Строительство барбекю начинается с возведения пьедестала. Пьедестал обязательно должен иметь поленницу. Как правило, высота пьедестала составляет приблизительно 70см. Затем возводится печка. Третьим этапом при строительстве барбекю является возведение печной трубы. Выкладывают ее также из шамотного кирпича. Сзади трубы делают небольшой зубчик, а внутри устанавливают задвижку.

Заключительным этапом является декоративная отделка барбекю и постройка небольшой крыши.

Барбекю своими руками

Мангал на дачном участке

Уличная кухня просто не может обойтись без металлического мангала небольших размеров. Такой мангал удобен тем, что при необходимости его легко можно перенести в любое подходящее место.

Для того чтобы своими руками сделать подобный мангал потребуется:

• Листы железа; • Рулетка; • Дрель; • Болгарка, имеющая диски по металлу; • Болты;

• Сварочный аппарат.

decorwind.ru

Как сделать печь-мангал

  • 08-12-2015
  • Просмотров: 949
  • Рейтинг: 43

Оглавление: [скрыть]

  • Возможные конструкции мангалов для дачи
  • Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной кладки мангала
  • Выбор места для постройки мангала своими руками и закладка фундамента
  • Очередность монтажных работ по укладке печи-мангала для дачи
  • Уход за печью-мангалом на даче

Самым популярным дачным отдыхом, без сомнения, можно считать вечер с шашлыком в компании. А чтобы шашлык удался на славу, нужно правильно сложить печь-мангал на даче, тем более что сделать это легко даже своими руками.

Если мангал будет применяться для приготовления большого количества мяса, необходимо предусмотреть поддувало.

Начинать возводить мангал своими руками нужно, конечно, с подробного чертежа и общего плана действий. Также сразу следует определиться, какой материал предпочтительнее для строительства. Выбор материала будет зависеть от индивидуальных предпочтений хозяина усадьбы, достижения целостности дизайнерского решения с остальными постройками и от полезных качеств материалов.

Возможные конструкции мангалов для дачи

Устройство печи-мангала.

Печь-мангал является довольно старым изобретением, им пользовались по всему миру испокон веков. Естественно, что за такой промежуток времени и с учетом географических различий регионов использования сформировалось множество конструкций печей.

Все печи можно условно разделить на две большие группы: современные конструкции и стационарные. Современные в основном бывают переносными — из листового легкого металла. Стационарные печи-мангалы могут изготавливаться из природного камня, укладываться из кирпича, могут быть без укрытия или предусматривать его. Каменные печи могут служить веками, но окажутся дорогостоящим удовольствием, поскольку их плотность предусматривает трудоемкий процесс обработки до стандартных блоков. Уступает по прочности, но прослужит много лет кирпичная садовая печь.

Вернуться к оглавлению

Практичнее всего будет на даче возводить печь мангал своими руками из кирпича, поэтому ниже приведен полный список материалов и инструментов, которые понадобятся для укладки.

Перечень материалов для строительства дачного мангала:

Устройство мангала: поперечное сечение.

  • кирпич шамотный и простой;
  • жирная глина;
  • бетон, а при самостоятельном приготовлении — его составляющие;
  • труба из листового металла;
  • решетка для барбекю с металлическими стержнями;
  • стальная арматура для фундамента.

Перечень необходимых инструментов:

  • бетономешалка — для самостоятельного приготовления бетонного раствора;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • лопата;
  • ведро;
  • веревка для разметки кладки;
  • строительный уровень;
  • расшивка.

Вернуться к оглавлению

Глубина и размеры ямы зависят от размеров и веса мангала.

Речи о выборе места для переносной печки не пойдет. А вот строительство стационарной печи на дачном участке предусматривает, как правило, ее постоянное расположение на одном выбранном месте. Поэтому планировать расположение печи-мангала следует внимательно, обращая внимание на удобное взаиморасположение с кухонными постройками или домом. Не стоит забывать и про пожарную безопасность и планировать постройку поодаль от других легковоспламеняющихся построек и изгороди. Место вокруг печи обычно выкладывают камнем или бетонируют и предусматривают дорожку из того же материала к мангалу.

Первые этапы строительства начинаются с заложения фундамента под будущий мангал. Первоначально следует снять верхний слой плодородной почвы.

Если планируется печь высотой более метра, то фундамент должен уходить на глубину промерзания грунта во избежание преждевременного разрушения строения из-за сезонных скачков температуры.

Устройство фундамента для мангала: 1 -Бетон, толщина слоя 100мм; 2 — Щебень, толщина слоя 100мм; 3 — Подстилающий грунт; 4 — Верхний слой грунта.

Фундамент для дачных печей можно заложить двумя способами: непосредственно в сформированную лунку под него либо предварительно сформировав опалубку. Выбор определенного способа будет зависеть от почвенного состава. Фундамент под печь, как правило, ленточный, формуют из свежеприготовленного бетонного раствора. Заливать раствор в грунт можно только при наличии плотной глины под тонким плодородным слоем, в таком случае заливают, не достигая поверхности земли около десяти сантиметров, чтобы сформировать позже ровный порог уже с опалубкой. Если почвенный слой рассыпчатый или сильно подвижный, то для заливки фундамента обязательно сбивают опалубку.

Для получения надежного фундаментного основания рекомендовано использовать марку цемента М200 либо М250. Чтобы приготовить бетонный раствор определенной марки, нужно пользоваться формулами, которые производители часто указывают на упаковках. Чтобы фундамент был крепким, нужно помнить и про армирование: в толщу бетона замуровывается стальная арматурная сетка.

Важным моментом является гидроизоляция слоя фундамента. В качестве изолирующего слоя удобно использовать наиболее жирные сорта глины. Подготовленную глину плотно укладывают вокруг выложенного подсохшего слоя бетона на расстояние около двадцати сантиметров. И только после того, как все перечисленные процедуры закончены, можно переходить к непосредственной укладке печи.

Вернуться к оглавлению

Устройство мангала: вид сверху.

Порядок монтажных работ показывает, как уложить печь из кирпича для дачи. Печь мангал своими руками начинают укладывать на окрепший фундамент. Полностью закаменеет фундамент только через месяц, но строительные работы можно начинать уже по истечении половины этого срока.

На верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляционный слой из рубероида. Чтобы положить печь правильно, нужно строго следовать чертежу. Для начала — разметить шнурами или веревками места расположения кирпичей в первом ряду кладки. Перед началом строительства важно помнить, что внутренняя часть топки должна быть выполнена из шамотного кирпича, наиболее устойчивого к воздействию высоких температур. Не подверженные сильному нагреву части можно выполнить из простого красного кирпича.

Нанесение связующего раствора производится при помощи специального строительного инструмента — мастерка. По линиям разметки укладывается первый слой раствора, для лучшего сцепления и избавления от излишков делают борозды в уложенном растворе. На слой раствора укладывается первый слой кирпича, при этом каждый кирпич пристукивается ручкой мастерка сверху и сбоку для более плотной посадки. Каждый слой кирпича должен укладываться с ювелирной осторожностью и точностью, контролировать прямую укладку стен поможет самодельный отвес или строительный уровень. Закончив кладку первого кирпичного ряда согласно чертежу, можно приступать ко второму.

http://vashaterrasa.ru/www.youtube.com/watch?v=dbSVdxzRgb0

Печь должна быть крепко связанной правильной кладкой, поэтому кладку второго кирпичного ряда принято начинать с того же края, что и первый ряд, но с половины кирпича: таким образом сформируется шахматный порядок кладки. Соответственно, третий ряд будет начинаться с целого кирпича и так далее до пятого ряда. После пятого кирпичного ряда следует немного изменить характер укладки: в следующем слое кирпичи будут лежать поперек, формируя порог или уступок для опоры. В печь на такую опору можно установить необходимые дополнения для приготовления пищи — решетку или подставку под жаровню. Решетки следует заранее подготовить и соотнести с размерами на чертеже, поскольку после завершения строительства может оказаться, что печь не соответствует стандартным размерам. Кирпичи должны выступать за рамки на одинаковый промежуток с обеих сторон стены.

Важный момент: после закладки шестого ряда производят установку металлических стержней. Практически каждая печка на даче снабжена решеткой для барбекю, именно для ее крепления и понадобятся эти стержни. Металлические стержни укладываются между кирпичами в промежутке между шестым и седьмым рядами из трех стен на одном уровне. Величина выпирания стержней вовнутрь печи определяется индивидуально под выбранную решетку, в среднем эта цифра не превышает десяти сантиметров. Такие же стержни удобно предусмотреть в конструкции вплоть до десятого ряда. Это поможет при готовке регулировать степень прожарки и температуру нагрева продукта, поднимая или опуская решетку с поддоном на нужный уровень.

http://vashaterrasa.ru/youtu.be/JeYMD—PXw8

Последующие три кирпичных ряда в подобных печах продолжают укладывать обычной кладкой. Следующий выступ формируется на месте десятого кирпичного ряда. После этого строительство основной части печи-мангала подходит к концу.

Чтобы правильно завершить печь, используют ложковую кладку, устраивая тем самым прочную перевязку, на последних трех рядах. Монтируют дымоход, закрепляя его в крышу навеса, если он предусмотрен конструкцией.

Удобно иметь на даче и функциональную рабочую поверхность в виде столика в непосредственной близости с печью мангалом. Поскольку уступы на уровне шестого кирпича уже имеются, достаточно сформировать одну параллельную стойку высотой в те же шесть кирпичей. На стойку и уступ положить заготовленную столешницу и закрепить ее.

Чтобы дача была украшена новой постройкой, нужно ее правильно завершить. Пока раствор в швах не схватился плотно, стоит придать им правильную, слегка округлую форму расшивкой. Перед первым использованием печи-барбекю должно пройти несколько дней, чтобы строение отстоялось, осело, схватился раствор. В противном случае кладка может дать трещину при резком повышении температуры.

http://vashaterrasa.ru/youtu.be/HiAU8DFpLhw

Вернуться к оглавлению

Чтобы дача на протяжении долгих лет была постоянным местом с вкуснейшим барбекю, за построенной печью нужен круглогодичный уход. В первую очередь это чистка после каждого использования при помощи специальных щеток. По мере необходимости важно прочищать трубу. Чтобы избежать чрезмерного воздействия разрушающих факторов окружающей среды на печь, следует заранее предусмотреть строительство навеса, что может также быть полезным, если вдруг начнется дождь. В печках могут присутствовать съемные металлические конструкции, в частности, стержни для установки решетки барбекю, их обязательно нужно убирать в помещение на зимний период.

vashaterrasa.ru

Как сделать печь-мангал — vashaterrasa.ru

Самым популярным дачным отдыхом, без сомнения, можно считать вечер с шашлыком в компании. А чтобы шашлык удался на славу, нужно правильно сложить печь-мангал на даче, тем более что сделать это легко даже своими руками.

Если мангал будет применяться для приготовления большого количества мяса, необходимо предусмотреть поддувало.

Начинать возводить мангал своими руками нужно, конечно, с подробного чертежа и общего плана действий. Также сразу следует определиться, какой материал предпочтительнее для строительства. Выбор материала будет зависеть от индивидуальных предпочтений хозяина усадьбы, достижения целостности дизайнерского решения с остальными постройками и от полезных качеств материалов.

Возможные конструкции мангалов для дачи

Устройство печи-мангала.

Печь-мангал является довольно старым изобретением, им пользовались по всему миру испокон веков. Естественно, что за такой промежуток времени и с учетом географических различий регионов использования сформировалось множество конструкций печей.

Все печи можно условно разделить на две большие группы: современные конструкции и стационарные. Современные в основном бывают переносными — из листового легкого металла. Стационарные печи-мангалы могут изготавливаться из природного камня, укладываться из кирпича, могут быть без укрытия или предусматривать его. Каменные печи могут служить веками, но окажутся дорогостоящим удовольствием, поскольку их плотность предусматривает трудоемкий процесс обработки до стандартных блоков. Уступает по прочности, но прослужит много лет кирпичная садовая печь.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной кладки мангала

Практичнее всего будет на даче возводить печь мангал своими руками из кирпича, поэтому ниже приведен полный список материалов и инструментов, которые понадобятся для укладки.

Перечень материалов для строительства дачного мангала:

Устройство мангала: поперечное сечение.
  • кирпич шамотный и простой;
  • жирная глина;
  • бетон, а при самостоятельном приготовлении — его составляющие;
  • труба из листового металла;
  • решетка для барбекю с металлическими стержнями;
  • стальная арматура для фундамента.

Перечень необходимых инструментов:

  • бетономешалка — для самостоятельного приготовления бетонного раствора;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • лопата;
  • ведро;
  • веревка для разметки кладки;
  • строительный уровень;
  • расшивка.

Вернуться к оглавлению

Выбор места для постройки мангала своими руками и закладка фундамента

Глубина и размеры ямы зависят от размеров и веса мангала.

Речи о выборе места для переносной печки не пойдет. А вот строительство стационарной печи на дачном участке предусматривает, как правило, ее постоянное расположение на одном выбранном месте. Поэтому планировать расположение печи-мангала следует внимательно, обращая внимание на удобное взаиморасположение с кухонными постройками или домом. Не стоит забывать и про пожарную безопасность и планировать постройку поодаль от других легковоспламеняющихся построек и изгороди. Место вокруг печи обычно выкладывают камнем или бетонируют и предусматривают дорожку из того же материала к мангалу.

Первые этапы строительства начинаются с заложения фундамента под будущий мангал. Первоначально следует снять верхний слой плодородной почвы.

Если планируется печь высотой более метра, то фундамент должен уходить на глубину промерзания грунта во избежание преждевременного разрушения строения из-за сезонных скачков температуры.

Устройство фундамента для мангала: 1 -Бетон, толщина слоя 100мм; 2 — Щебень, толщина слоя 100мм; 3 — Подстилающий грунт; 4 — Верхний слой грунта.

Фундамент для дачных печей можно заложить двумя способами: непосредственно в сформированную лунку под него либо предварительно сформировав опалубку. Выбор определенного способа будет зависеть от почвенного состава. Фундамент под печь, как правило, ленточный, формуют из свежеприготовленного бетонного раствора. Заливать раствор в грунт можно только при наличии плотной глины под тонким плодородным слоем, в таком случае заливают, не достигая поверхности земли около десяти сантиметров, чтобы сформировать позже ровный порог уже с опалубкой. Если почвенный слой рассыпчатый или сильно подвижный, то для заливки фундамента обязательно сбивают опалубку.

Для получения надежного фундаментного основания рекомендовано использовать марку цемента М200 либо М250. Чтобы приготовить бетонный раствор определенной марки, нужно пользоваться формулами, которые производители часто указывают на упаковках. Чтобы фундамент был крепким, нужно помнить и про армирование: в толщу бетона замуровывается стальная арматурная сетка.

Важным моментом является гидроизоляция слоя фундамента. В качестве изолирующего слоя удобно использовать наиболее жирные сорта глины. Подготовленную глину плотно укладывают вокруг выложенного подсохшего слоя бетона на расстояние около двадцати сантиметров. И только после того, как все перечисленные процедуры закончены, можно переходить к непосредственной укладке печи.

Вернуться к оглавлению

Очередность монтажных работ по укладке печи-мангала для дачи

Устройство мангала: вид сверху.

Порядок монтажных работ показывает, как уложить печь из кирпича для дачи. Печь мангал своими руками начинают укладывать на окрепший фундамент. Полностью закаменеет фундамент только через месяц, но строительные работы можно начинать уже по истечении половины этого срока.

На верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляционный слой из рубероида. Чтобы положить печь правильно, нужно строго следовать чертежу. Для начала — разметить шнурами или веревками места расположения кирпичей в первом ряду кладки. Перед началом строительства важно помнить, что внутренняя часть топки должна быть выполнена из шамотного кирпича, наиболее устойчивого к воздействию высоких температур. Не подверженные сильному нагреву части можно выполнить из простого красного кирпича.

Нанесение связующего раствора производится при помощи специального строительного инструмента — мастерка. По линиям разметки укладывается первый слой раствора, для лучшего сцепления и избавления от излишков делают борозды в уложенном растворе. На слой раствора укладывается первый слой кирпича, при этом каждый кирпич пристукивается ручкой мастерка сверху и сбоку для более плотной посадки. Каждый слой кирпича должен укладываться с ювелирной осторожностью и точностью, контролировать прямую укладку стен поможет самодельный отвес или строительный уровень. Закончив кладку первого кирпичного ряда согласно чертежу, можно приступать ко второму.

https://vashaterrasa.ru/www.youtube.com/watch?v=dbSVdxzRgb0

Печь должна быть крепко связанной правильной кладкой, поэтому кладку второго кирпичного ряда принято начинать с того же края, что и первый ряд, но с половины кирпича: таким образом сформируется шахматный порядок кладки. Соответственно, третий ряд будет начинаться с целого кирпича и так далее до пятого ряда. После пятого кирпичного ряда следует немного изменить характер укладки: в следующем слое кирпичи будут лежать поперек, формируя порог или уступок для опоры. В печь на такую опору можно установить необходимые дополнения для приготовления пищи — решетку или подставку под жаровню. Решетки следует заранее подготовить и соотнести с размерами на чертеже, поскольку после завершения строительства может оказаться, что печь не соответствует стандартным размерам. Кирпичи должны выступать за рамки на одинаковый промежуток с обеих сторон стены.

Важный момент: после закладки шестого ряда производят установку металлических стержней. Практически каждая печка на даче снабжена решеткой для барбекю, именно для ее крепления и понадобятся эти стержни. Металлические стержни укладываются между кирпичами в промежутке между шестым и седьмым рядами из трех стен на одном уровне. Величина выпирания стержней вовнутрь печи определяется индивидуально под выбранную решетку, в среднем эта цифра не превышает десяти сантиметров. Такие же стержни удобно предусмотреть в конструкции вплоть до десятого ряда. Это поможет при готовке регулировать степень прожарки и температуру нагрева продукта, поднимая или опуская решетку с поддоном на нужный уровень.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/JeYMD—PXw8

Последующие три кирпичных ряда в подобных печах продолжают укладывать обычной кладкой. Следующий выступ формируется на месте десятого кирпичного ряда. После этого строительство основной части печи-мангала подходит к концу.

Чтобы правильно завершить печь, используют ложковую кладку, устраивая тем самым прочную перевязку, на последних трех рядах. Монтируют дымоход, закрепляя его в крышу навеса, если он предусмотрен конструкцией.

Удобно иметь на даче и функциональную рабочую поверхность в виде столика в непосредственной близости с печью мангалом. Поскольку уступы на уровне шестого кирпича уже имеются, достаточно сформировать одну параллельную стойку высотой в те же шесть кирпичей. На стойку и уступ положить заготовленную столешницу и закрепить ее.

Чтобы дача была украшена новой постройкой, нужно ее правильно завершить. Пока раствор в швах не схватился плотно, стоит придать им правильную, слегка округлую форму расшивкой. Перед первым использованием печи-барбекю должно пройти несколько дней, чтобы строение отстоялось, осело, схватился раствор. В противном случае кладка может дать трещину при резком повышении температуры.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/HiAU8DFpLhw

Вернуться к оглавлению

Уход за печью-мангалом на даче

Чтобы дача на протяжении долгих лет была постоянным местом с вкуснейшим барбекю, за построенной печью нужен круглогодичный уход. В первую очередь это чистка после каждого использования при помощи специальных щеток. По мере необходимости важно прочищать трубу. Чтобы избежать чрезмерного воздействия разрушающих факторов окружающей среды на печь, следует заранее предусмотреть строительство навеса, что может также быть полезным, если вдруг начнется дождь. В печках могут присутствовать съемные металлические конструкции, в частности, стержни для установки решетки барбекю, их обязательно нужно убирать в помещение на зимний период.

Кухня-мангал с доставкой на дом

Печь-мангал для дачи (кухня-мангал)

Мангал с печкой из металла, проще говоря кухня-мангал – отличная альтернатива обычной плите, если Вы любите отдыхать на природе и при этом ни в чём себе не отказывать. Кухня-мангал оборудована всем необходимым для приготовления самых разнообразных блюд. Установив такую модель на даче или во дворе частного дома, Вы можете каждый день баловать себя сочными ароматными деликатесами, приготовленными на огне. В летнее время кухня-мангал позволит больше времени проводить под открытым небом, избавляя Вас от готовки в душном помещении.

Достоинства мангала с печкой из металла

  • Жаропрочный долговечный материал.
  • Простая конструкция удобна для сборки и установки.
  • Хорошее сохранение температуры для лучшего вкуса блюд.
  • Устойчивость к коррозии позволяет использовать мангал в любую погоду.
  • Купить печь-мангал для дачи по данной цене может каждый.

Кухня-мангал

Вы – общительный жизнелюб, умеющий комфортно устроиться в походных условиях?

Вы:

  • Любите отдых на природе.
  • Знаете толк в шашлыке и других деликатесах, готовящихся на костре.
  • Цените время общения с друзьями.

Узнали себя? Эта кухня-мангал (мангал с печкой) создана именно для Вас!

Покупая кухню-мангал здесь, Вы получаете качественную продукцию с гарантией от надёжных производителей по выгодной доступной цене.

Металлическая кухня-мангал позволит наслаждаться отдыхом на природе, горячими деликатесами и дружеским общением одновременно. Действительно, ведь приготовить любое вкусное блюдо не составит труда и не займёт много времени.

Все параметры данной кухни-мангала идеально просчитаны для Вашего удобства и лучших вкусовых качеств пищи.

Увеличьте количество счастливых дней и запоминающихся моментов!

Заказав в нашем магазине практичную кухню-мангал, приобретите гарантию успеха каждого праздника!

фото, место для устройства в саду

Полноценный отдых на природе просто не мыслим без приготовления ароматных блюд на открытом огне. Для этих целей потребуется обустроить очаг на даче. Какие варианты устройства этого элемента ландшафтного дизайна существуют — можно узнать из данного материала. Рассмотрен вопрос о том, в каком месте и как установить мангал на даче.

Место для садовой печи и мангала на даче

Многие не представляют себе дачный отдых без ритуала приготовления шашлыка или барбекю, зона приготовления еды на природе является немаловажным элементом сада, она стоит того, чтобы уделить ей особое внимание. Такая зона, конечно, невозможна без мангала на участке. Готовка на открытом огне увлекает многих, большинство россиян — общительные и хлебосольные люди. Место для мангала на даче должно быть просторным, чтобы там с комфортом могли разместиться гости и хозяева, был удобный подход к садовой печке — барбекю или мангалу, а в результате процесс приготовления еды был приятным. Совместная трапеза — это лучший отдых на природе.

Варианты зон отдыха с приспособлениями для приготовления еды столь же разнообразны, как и сами сады.

Часто в современном саду проектируют не одну, а несколько зон отдыха, где устанавливается садовая печь мангал.

Для начала постараемся определиться с терминами.

Варианты зон отдыха с приспособлениями для приготовления еды:

  • павильон или беседка-барбекю достаточно больших размеров;
  • терраса, оптически соединяющая дом с садом, или увитая зеленью пергола, примыкающая к фасаду дома;
  • патио, мощеная площадка;
  • просто скамья, поставленная около мангала или кострища с упорами для шампуров или решетки.

Барбекю — способ приготовления продуктов питания (чаще всего мяса) на жаре тлеющих углей, кроме того, это название самого блюда и оборудования, используемого для этой цели, а также название мероприятия с приготовлением еды таким способом. Термин распространен в США и близок к традиционному для России шашлыку, теперь барбекю часто готовят и в России.

Барбекю — это такой метод приготовления продуктов, при котором они коптятся на решетке при температуре 100-120 °C. Кроме мяса этим способом готовят рыбу, птицу, овощи, фрукты, десерты, даже поджаривают ломтики хлеба.

Можно ли считать, что зона барбекю и зона отдыха это одно и то же?

Аналогом зоны отдыха в саду можно считать гостиную в доме, зона барбекю — это скорее столовая, совмещенная с кухней, обставленная уютной садовой мебелью и оснащенная мангалом или печью-барбекю.

Садовые печи барбекю в саду и их фото

Садовые печи барбекю могут представлять собой достаточно сложную конструкцию, включающую в себя очаг с грилем и вертелом, варочную печь, духовку, коптильню. Она должна предусматривать свободные горизонтальные поверхности (полочки) для размещения приготавливаемых продуктов и кухонной утвари, необходимо предусмотреть наличие разделочного стола и встроенной мойки.

При кладке барбекю в саду используются только огнеупорные материалы типа кирпича, бетона или натурального камня различных размеров и форм. Не экономьте на высоте: если гриль будет слишком низким, вам придется постоянно нагибаться, а гостям страдать от дыма.

Приготовление мяса — это настоящее священнодействие, для которого отводят определенное место. Главный элемент его — мангал или барбекю. Иногда их делают стационарными, но вполне возможны и переносные варианты. Для приготовления и шашлыка и барбекю нужен уголь, чаще всего используют древесный уголь из пакетов, а дрова рассматриваются как декорация для украшения пространства. Вполне возможно делать угли в кострище. Если хватает места, рядом с мангалом или барбекю ставят стол со стульями для тех, кто готовит мясо, и для гостей.

Сделать правильный выбор садовой печи фото поможет в большинстве случаев.

Посмотрите на фото печь барбекю в различных вариантах исполнения:

Беседки с печью барбекю и их фото

Беседки с барбекю привносят в загородную жизнь ощущение комфорта, домашнего уюта, спокойствия, здесь так приятно отдохнуть после рабочего дня.

Показанные беседки с барбекю на фото изготовлены из различных материалов:

Они вполне могут стать летней кухней и любимой столовой для чаепитий и семейных торжеств. Для приготовления барбекю в беседке или иногда рядом с ней устанавливается специальная печь-жаровня из кирпича или камня с дымоходом и трубой. Ее можно приобрести либо изготовить самостоятельно. Минимальный размер гриля 1 X 0,5 м. Он должен быть прочно укреплен в кирпичной кладке, под гриль вставляется поднос для углей. Решетка и поддон должны выниматься, чтобы их можно было чистить и убирать на зиму в сухое помещение.

С обеих сторон от гриля располагаются рабочие столы, каждый площадью около квадратного метра. Высота барбекю и рабочих столов такая же, как у столов на кухне. Под рабочими столами делаются шкафчики, где летом хранят все необходимое для готовки. Для обеспечения пожарной безопасности вся эта конструкция устанавливается на бетонном основании.

Кроме собственно печи с грилем и вертелом, в беседке нужно предусмотреть полки для утвари и разделочный столик. К этому месту подводят водопровод, делают водослив и организуют освещение.

Выбирая место для барбекю, не следует забывать о пожарной безопасности — не размещайте печь под ветвистыми деревьями, сильный жар может их повредить, или рядом с деревянными постройками и изгородями, они также могут пострадать. Беседка барбекю может располагаться около дома, но может разместиться и в уютном месте сада, вдали от него, чтобы дым от шашлыков или барбекю не распространялся в направлении дома.

Площадь около стационарных барбекю желательно вымостить плиткой либо прочным клинкерным кирпичом, хорош надежный и долговечный натуральный камень.

Посмотрите печь барбекю для беседки на фото, которое показывает разнообразие вариантов:

Терраса с мангалом и её фото

Терраса с мангалом — это связующий элемент между домом и садом. Ее следует рассматривать как продолжение жилого дома. Для огромного дома с большими комнатами подходит просторная терраса, маленький дом с небольшими комнатами выходит на террасу скромных размеров, которая не теряет от этого своего очарования.

Наилучшим местом для устройства террасы является юго-восточная, южная или юго-западная сторона дома, в любом случае терраса должна быть достаточно солнечной, чтобы ею было приятно пользоваться с весны до осени, для защиты от полуденного летнего солнца используются солнцезащитные зонты и тенты.

Стиль и конструкция дома чаще всего определяют характер покрытия террасы. Дерево или натуральный камень — самый подходящий материал на покрытия пола террасы деревянного загородного дома. Рядом с сельским домом, окруженным традиционным садом, лучше будет смотреться терраса, замощенная булыжником или клинкерным кирпичом.

Без растений терраса будет выглядеть скучновато, это жилое пространство должно быть окружено зеленью, по ее периметру высаживают растения, важно, чтобы терраса не была чрезмерно затенена. На террасе часто ставят растения в горшках, обеспечивающие плавный переход от дома к саду. Под пристенной перголой терраса выглядит особенно уютно. На просторной террасе вполне возможно установить печь-барбекю или стационарный мангал.

Далее можно посмотреть мангал на террасе на фото: показаны различные варианты обустройства:

Мангал на веранде

Внутренний дворик, или патио, — это мощеная площадка, примыкающая к дому с задней стороны. Патио должно быть красивым и удобным, вообще выглядеть эффектно. Стиль, в котором выдержано его оформление, должен гармонировать с обликом дома и сада. Сама идея патио, внутреннего дворика у дома в саду, пришла к нам из Средиземноморья, но быстро прижилась на русской почве. На этой мощеной площадке можно жарить шашлык или делать барбекю, просто отдыхать, принимая солнечные ванны, сидя на диванах-качалках или в шезлонгах. Если в семье есть маленькие дети, на мощение патио можно поставить песочницу для них, а для взрослых патио оснащают удобными креслами и столом. Мангал на веранде обустраивается с соблюдением техники противопожарной безопасности.

Патио — зеленая комната в саду, продолжение жилых помещений и кухни дома. Очень живописный уголок получается, когда над патио устанавливается пергола, увитая вьющимися растениями.

По форме патио в большинстве случаев бывает прямоугольным, однако может быть круглым или полукруглым. Высокие стены в патио не используются, иногда ими огораживают одну или две стороны дворика, если нужно закрыться от ветра.

Если участок за домом имеет пологий подъем, уместно устроить лестницу с неширокими и невысокими ступенями, ведущими в сад. Если же участок за домом имеет легкий уклон вниз, удобнее устроить приподнятое патио, его можно устроить и на ровном участке, для этого достаточно приподнять уровень пола на 15 см над землей.

Устройство кострища в саду на даче: фото и описание

Каждую весну и осень дачникам приходится сжигать ветки после обрезки деревьев и кустарников, бумажный мусор, пораженные болезнями и вредителями растения, поэтому иметь постоянное место для разведения костра на участке очень удобно. Оборудовать кострище на даче стоит всем, кому нравится сидеть вечером у огня, вспоминая пионерское детство или студенческую юность, просто любуясь языками пламени.

Посмотрите стандартное кострище на даче на фото (кликабельные), которые представлены далее:

Устройство кострища чаще всего делают круглым, диаметром около метра, выкладывая стенки кирпичом или бутовым камнем, вместо цементного раствора можно использовать известковый или глиняный. Место для кострища лучше делать углубленным. Стена кладки должна выступать выше кострища на 10-20 см. Землю вокруг кострища лучше замостить огнеупорным кирпичом или натуральным камнем, это не только придаст этому месту опрятный вид и поможет поддерживать порядок, но сделает костер безопасным. Посадочные места лучше сделать на расстоянии около 2 м от костра, в качестве их используйте пеньки, стесанные камни, простые деревянные скамейки.

Конечно, кострище для сада нельзя считать полноценным мангалом или печью-барбекю, здесь все чересчур примитивно и аскетично, но есть много людей, которые предпочитают готовить мясо именно в таких условиях, приближенных к походным. И, конечно, никаких магазинных углей из пакета, только дрова. Это общее описание кострища для сада на даче.

Требования к кострищу:

  1. Дым не должен причинять неудобства хозяевам дачи и их соседям, изучите направление преобладающих ветров и отыщите подходящее место.
  2. Кострище размещайте вдали от деревьев, заборов и построек, которые могут пострадать от копоти и высокой температуры.
  3. На противоположных сторонах кострища можно оборудовать подставки из арматурного прутка для вертела или шампуров.

Ребрышки, запеченные в духовке по-деревенски — A Family Feast®

Сладкая и пряная растирание придает фантастический вкус нашим запеченным в духовке ребрышкам в деревенском стиле без суеты!

Сегодняшний простой и вкусный рецепт ребрышек, запеченных в духовке по-деревенски, является продолжением этого сладкого и пряного рецепта натереть, сделанного ранее на этой неделе.

Мы решили разработать этот рецепт ребрышек как вариант запекания в духовке для тех, у кого нет коптильни или гриля, но все же хочет приготовить фантастические, нежные и вкусные свиные ребрышки в деревенском стиле. .

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Что такое ребра в стиле кантри?

Свиные ребрышки по-деревенски отрезают от лезвия свиной корейки, расположенного близко к свиной лопатке. Кости в ребрах на самом деле являются частями лопатки, а не реальными реберными костями.

В ребрышках по-деревенски больше мяса, чем в других отрубах свиных ребрышек, включая ребрышки в стиле Сент-Луис, ребрышки или ребрышки. У них по-прежнему отличный вкус, а мясо очень нежное при правильном приготовлении.

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Как сделать запеченные в духовке ребрышки по-деревенски?

Этот рецепт не может быть проще — но он требует времени в духовке.

Просто натрите наши свиные ребрышки по-деревенски небольшим количеством нашего Copycat Rib Tickler Rub, затем поместите их в сковороду или форму для запекания размером 9 × 13 дюймов.

Накройте сковороду листом пергаментной бумаги, затем листом фольги и запекайте ребра в течение четырех часов при температуре 250 градусов F.(Слой пергаментной бумаги предотвратит взаимодействие специй в натирании с фольгой во время запекания ребер.)

Когда ребрышки станут мягкими, осторожно выньте каждое ребро из формы для выпечки и поместите их на противень, застеленный фольгой. Бруха на свой любимый соус для барбекю (на фотографиях мы использовали этот соус для барбекю Cherry Noble) и жарить — ровно настолько, чтобы он карамелизировался и подрумянился. Переверните ребра на другую сторону (осторожно, чтобы не сломаться), смажьте еще соуса, затем снова обжарьте.

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Что мне подавать с ребрышками, запеченными в духовке по-деревенски?

Вот некоторые из любимых гарниров барбекю:

Вам могут понравиться и другие рецепты ребрышек:

Распечатать часы значок часов

Разогрейте духовку до 250 градусов F.

Положите ребра на разделочную доску, затем посыпьте свинину Copycat Rib Tickler Rub со всех сторон.

Поместите ребра костью вниз выровненными в форму 9X13 или форму для запекания.

Накрыть пергаментом и фольгой и выпекать четыре часа. Духовки различаются, поэтому проверьте через 3 ½ часа, и если косточка выскочит, они готовы выйти из духовки. У нас ушло четыре часа.

Осторожно по одному извлеките ребрышки из формы для запекания и разложите на противне с фольгой.Они действительно хрупкие, чтобы не развалиться при подъеме, поддерживайте одну сторону лопаткой, а затем поднимайте щипцами.

Смажьте соусом барбекю и жарьте, пока он не станет коричневым. Осторожно переверните, смажьте большим количеством соуса и снова жарьте, пока они не станут слегка коричневыми, затем подавайте.

Ключевые слова: Ребрышки, запеченные в духовке по-деревенски

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Раскрытие информации

Этот пост содержит партнерские ссылки.Как партнер Amazon я зарабатываю небольшую комиссию с соответствующих покупок.

Знакомьтесь, автор: Марта

Марта — часть команды мужа и жены, которая создает Семейный праздник. Ей нравится готовить и развлекать семью и друзей, и она считает, что подача отличной еды — один из лучших способов показать кому-то свою заботу. Марта — домашний повар-самоучка, любит читать поваренные книги и пробовать новые рецепты. После десятилетий карьеры в бизнесе и онлайн-маркетинге она теперь руководит A Family Feast на постоянной основе.Ее фирменные блюда — выпечка, десерты, блюда из овощей и пасты.

Рецепт запеченных на гриле свиных ребрышек по-деревенски

Пищевая ценность (на порцию)
847 калорий
52 г жир
19 г Углеводы
76 г Белок
Показать полную этикетку питания Скрыть полную этикетку питания ×
Пищевая ценность
Порций: 4
Сумма на порцию
калорий 847
% Дневная норма *
52 г 67%
Насыщенные жиры 19 г 94%
272 мг 91%
2962 мг 129%
19 г 7%
Пищевые волокна 2 г 6%
Всего сахаров 13 г
76 г
Витамин C 2 мг 11%
Кальций 72 мг 6%
Железо 4 мг 20%
Калий 1430 мг 30%
*% дневной нормы (DV) показывает, какое количество питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион.2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию.

(Информация о питательной ценности рассчитывается с использованием базы данных ингредиентов и должна считаться приблизительной.)

Эти ребрышки по-деревенски без костей идеально запекаются с пряным натиранием и вашим любимым соусом барбекю. Это простой и удобный прием пищи, который отлично подойдет в любой вечер недели. Подготовьте ребрышки, когда вернетесь домой, и поставьте их в духовку. Когда вы успокоитесь, ужин будет готов.

Свиные ребрышки по-деревенски относительно недороги, поэтому лучше готовить их на медленном огне, чтобы мясо получилось сочным и нежным. Хотя вы можете готовить их часами на гриле или коптильне, этот рецепт в духовке сокращает время до полутора часов. Рецепт включает простую приправу каджун, хотя вы также можете использовать купленную в магазине версию.

Использование фольги дает два преимущества: накладка на противень делает очистку быстрой и легкой, а покрытие ребер предохраняет их от высыхания в духовке.Вы удалите фольгу, чтобы закончить выпечку, хотя несколько минут под грилем дают им хрустящую верхушку, похожую на гриль.

Рецепт предназначен для ребер без костей, но вы можете использовать ребрышки по-деревенски с костями (около 4 фунтов). Сделайте столько ребер, сколько вам нужно. Рассчитывайте примерно на два ребра на человека и просто используйте больше или меньше приправ и соуса по мере необходимости, чтобы покрыть ребра. Сочетайте его с классическим салатом из капусты, картофельным салатом, запеченными бобами и кукурузным хлебом — и ваша семья будет наслаждаться сытной трапезой.

Нажмите «Играть», чтобы увидеть этот запеченный рецепт ребрышек в южном стиле в стиле кантри-барбекю

«Сделать эти ребра было несложно, и результаты были впечатляющими.При соблюдении рекомендованной температуры и времени в духовке они были идеально влажными, и это была моя идеальная степень готовности для свинины. Это отличная еда в будние дни, потому что на приготовление ушло 15 минут, а с фольгой очистить не пришлось », — Коллин Грэм.

Для приправы каджун:

  • 1 столовая ложка кошерной соли

  • 1 1/2 чайной ложки перца

  • 1 чайная ложка сушеного орегано

  • 1/2 чайной ложки кайенского перца

  • 1 чайная ложка черного перца

  • 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна

  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка

  • 1/2 чайной ложки лукового порошка

Для ребер:

  • 2 1/2 фунта свиных ребрышек по-деревенски без костей, около 8 ребер

  • 3 чайные ложки приправы каджун

  • 1 средняя луковица, нарезанная ломтиками

  • 1/2 стакана соуса барбекю

  1. Соберите ингредиенты.

    Ель / Виктория Хейдт

  2. Нагрейте духовку до 325 F. Выстелите неглубокий противень фольгой; Покройте фольгу маслом или распылите антипригарный кулинарный спрей.

    Ель / Виктория Хейдт

  3. В небольшой миске смешайте ингредиенты приправы Cajun. Хорошо перемешать.

  4. Промокните ребра в деревенском стиле бумажными полотенцами, чтобы они высохли.

    Ель / Виктория Хейдт

  5. Натрите приправой ребра со всех сторон.

    Ель / Виктория Хейдт

  6. Выложите ребрышки в подготовленную форму для запекания и сверху положите ломтики лука.

    Ель / Виктория Хейдт

  7. Накройте еще одним куском фольги и запекайте в предварительно разогретой духовке 1 час 15 минут или пока ребрышки не станут очень мягкими.

    Ель / Виктория Хейдт

  8. Снимите верхний кусок фольги и смажьте ребра соусом для барбекю.

    Ель / Виктория Хейдт

  9. Выпекайте без крышки примерно на 15 минут дольше или жарьте в течение 2–3 минут для получения более хрустящей корочки.

    Ель / Виктория Хейдт

  10. Подавайте и наслаждайтесь.

    Ель / Виктория Хейдт

Подсказки

  • Если свиные ребрышки по-деревенски разрезать на отдельные части, поставьте их и поместите вплотную друг к другу, чтобы получилась «полочка». Они приготовятся равномерно, их легче покрыть луком и полить соусом.
  • Охладите оставшиеся ребра в закрытом контейнере и храните до нескольких дней.
  • Если вы решили использовать купленную в магазине приправу каджун, и она не содержит соли, также слегка посыпьте ребра кошерной солью.Не забудьте добавить 1/4 чайной ложки чесночного порошка и 1/2 чайной ложки лукового порошка в эту смесь для дополнительного аромата.

Варианты рецепта

  • Замени приправу каджун копченой паприкой.
  • Подсластите свой любимый соус для барбекю столовой ложкой коричневого сахара.

Что такое свиные ребрышки по-деревенски?

Этот кусок свинины не настоящие ребра. Вместо этого свиные ребрышки по-деревенски отрезают либо от края поясницы возле лопатки, либо от самого плеча.Если ребра включают кость, это плечевая кость. Это толстые куски, в которых больше мяса и меньше жира, чем в настоящих ребрах, поэтому они больше похожи на свиные отбивные. Хотя некоторые мясники оставляют их в виде решетки и не разрезают насквозь, чаще встречаются свиные ребрышки в деревенском стиле, которые разрезаются на отдельные части.

Оценить рецепт

Мне это совсем не нравится. Это не самое худшее. Конечно, сойдет. Я фанат — рекомендую. Удивительный! Я люблю это! Спасибо за вашу оценку!

Ребрышки барбекю в стиле кантри в духовке

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.В сообщении могут быть партнерские ссылки.

Знаете ли вы, что эти ребрышки барбекю в стиле кантри можно приготовить в духовке при температуре 400 градусов? Это просто!

Что вы делаете, когда весь штат находится под запретом на сжигание, и вы планировали курить ребра или хотя бы жарить их на гриле? Единственный вариант, который у вас есть, — перенести их внутрь в духовку! Сделайте эти ребрышки барбекю в стиле кантри в духовке менее чем за час.

Это случилось с нами в минувшие выходные, у нас изменились планы, и это оказалось хорошим изменением!

Недавно я купил ребрышки по-деревенски с косточкой в ​​нашем местном продуктовом магазине.Я люблю ребрышки по-деревенски без костей, а мой муж любит их с костями, так что это был его счастливый день, потому что в продаже были ребрышки с костями.

Это очень простой способ приготовления ребрышек барбекю в стиле кантри в духовке.

Мы обнаружили, что иногда это необходимо, но к тому же это очень просто!

Ребра барбекю в стиле кантри

Разогрейте духовку до 400 *.

Смажьте ребра приправленной солью.

Используемое количество будет зависеть от количества мяса, которое у вас есть, но я позаботился о том, чтобы верхняя часть каждого ребра была покрыта.

Затем я налил соус BBQ, использовал 1/2 бутылки соуса, убедившись, что все ребра были покрыты соусом. Я выпекал их в течение 1 часа, и они получались нежными и сочными. Они были вкусными.

С помощью термометра для быстрой проверки убедитесь, что ребрышки полностью приготовлены. Они должны быть выше 145 градусов.

Думаю, это были самые нежные ребрышки, которые я когда-либо ел. Шашлык и приправа придали ему приятный пикантный, сочный вкус. Я подавал их с кукурузой в початках, что сделало меня еще более подготовленным к нашему саду и фермерскому рынку в этом году!

Что нам нравится, так это то, что вы можете легко приготовить их в духовке.Так что, даже если на улице -30 градусов, и вы хотите вкусных ребер, вы можете сделать это в духовке всего за час.

Наслаждайтесь этими восхитительными ребрышками барбекю в духовке!

Обязательно ознакомьтесь с другими рецептами приготовления на гриле!

Также обратите внимание на этот восхитительный соус.

Ребра барбекю в стиле кантри

Состав

  • Ребра в стиле кантри
  • Приправленная соль
  • Соус барбекю

Инструкции

  1. Разогрейте духовку до 400 *.
  2. Покройте ребра приправленной солью.
  3. Затем я вылил соус BBQ, я использовал 1/2 бутылки соуса, убедившись, что все ребра были покрыты соусом.
  4. Выпекать 1 час и подавать.

Банкноты

Добавьте еще соуса барбекю после, если хотите.

По этому рецепту мы делаем свиные ребрышки по-деревенски без костей. Для других типов блюд будет другое время / методы приготовления.

Вы приготовили этот рецепт?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Простой рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

В этом посте я расскажу, как приготовить Свиные ребрышки по-деревенски Рецепт с барбекю и жареным чесноком.


Привет! Не знаю, как вы, друзья, но почему-то более теплая погода на улице заставляет меня задуматься о барбекю. Нам очень нравится хорошее барбекю.

Разжигаете ли вы гриль, готовите ли вы на костре или готовите простой ужин-барбекю прямо в духовке — все это так вкусно!

Что приготовить с ребрышками? Как насчет стороны прохладного салата из капусты , картофельного салата и печеной фасоли, и вы получите потрясающую еду.Возможно несколько щенков . О, мой… у меня сейчас слюнки текут!

Что такое ребра в стиле кантри? Ребра по-деревенски — это, как правило, свиные ребрышки, которые более мясистые нарезают из области около свиной лопатки. По большей части они бескостные и тают во рту нежно и вкусно.

Я почти всегда готовлю ребрышки по-деревенски с соусом барбекю, но некоторые тушат их и вместо этого делают соус для подливки. Моя бабушка сделала последнее. Оба очень вкусные.

Свиные ребрышки по-деревенски без костей в духовке

У меня есть два метода приготовления нежных деревенских ребрышек — в духовке или на сковороде из фольги над костром. Оба работают одинаково, и гриль также отлично подойдет для этой работы.

Давайте поговорим минутку о соусе для барбекю. Если вы какое-то время следили за этим, то знаете, что мне нравится готовить множество соусов. Мне нравится использовать мой старомодный соус барбекю или золотой соус Каролина для этих ребер, но я также являюсь поклонником многих соусов, купленных в магазине.

Я использовал соус, который купил у друга для этих ребер, под названием Koss Sauce. Это не реклама, я просто делюсь чудесным соусом для барбекю, который мне нравится. Тебе это тоже понравится! Восхитительное сочетание острого тепла и сладкого вкуса.

Ребрышки в южном кантри

Что мне понадобится, чтобы приготовить вкусные ребрышки по-деревенски? Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Свиные ребрышки по-деревенски, жареный чеснок , кошерная соль, треснувший черный перец и ваш любимый соус барбекю.Вот и все!

Жареный чеснок придает рецептам богатый вкус! Если вы еще не пробовали жарить чеснок самостоятельно, попробуйте.

Как сделать нежные ребрышки по-деревенски? Это действительно просто! Пусть они готовятся в духовке с более низкой температурой в течение нескольких часов. Ароматный жир в ребрах растает, и в результате вы получите сочные нежные ребрышки.

Как долго вы запекаете ребрышки по-деревенски? Обычно это занимает от трех до четырех часов.

Простой рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

Давайте приготовим этот легкий рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю — y’all!

Простой рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

Время подготовки 5 минут

Время приготовления 3 часа 30 минут

Общее время 3 часа 35 минут

Состав

  • Ребра в стиле кантри, 2 фунта
  • 1/2 столовой ложки жареного чеснока
  • 1/4 чайной ложки кошерной соли
  • Треснувший черный перец
  • 1 стакан соуса для барбекю

Инструкции

  1. Все ребрышки по-деревенски без костей довести до комнатной температуры, примерно за час.
  2. Разогрейте духовку до 325 ° F (162 ° C)
  3. Поместите ребра в форму для запекания, затем натрите обжаренным чесноком.
  4. Приправить солью и перцем.
  5. Накройте форму для запекания фольгой, поместите в духовку и выпекайте 2,5 часа.
  6. Выньте из духовки и снимите крышку, затем добавьте соус для барбекю. Закройте крышку и верните в духовку.
  7. Понизьте температуру до 300 ° F, чтобы соус не подгорел, и запекайте еще час.

Банкноты

2 фунта ребрышек по-деревенски накормят от 2 до 4 человек в зависимости от аппетита.При необходимости рецепт может быть изменен на большее количество ребер.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Информация о пищевой ценности:

Урожайность:

4

Размер порции:

1
Количество на порцию: Калории: 734 Всего жиров: 42 г Насыщенные жиры: 15 г Транс-жиры: 0 г Ненасыщенные жиры: 25 г Холестерин: 218 мг Натрий: 716 мг Углеводы: 29 г Волокно: 1 г Сахар: 23 г Белки: 61 г

Что подавать с запеченными в духовке свиными ребрышками по-деревенски?

  • Салат из капусты
  • Кукуруза
  • Запеченная фасоль — фаворит с жареным мясом
  • Тише щенки
  • Фри или запеченный картофель
  • Салат из пасты
  • Картофельный салат
  • Салат из огурцов

или любой из ваших любимых блюд, которые вам могут понравиться со свининой или жареным мясом.

Еще рецепты, которые могут вам понравиться

Южный запеченный цыпленок-барбекю

Говяжьи ребрышки BBQ, запеченные в духовке

Свиные ребрышки, запеченные в духовке по-деревенски, рецепт

Рецепты от друзей, которые могут вам понравиться: Сэндвичей с ветчиной на гриле (мультиварка) и барбекю из салата из капусты.

Спасибо, что заглянули! Надеюсь, от этих восхитительных тающих во рту ребрышек у вас потекут слюнки. МММ ммм, они точно хороши.

Если вам понравился этот рецепт, я буду признателен, если вы потратите минуту на , поделитесь им . Вы также можете подписаться на нашу бесплатную рассылку по электронной почте, чтобы никогда не пропустить, когда будет опубликован новый рецепт.

Вы также можете подписаться на в Facebook, Instagram и Pinterest . Я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время .

Этот рецепт представлен в Weekend Potluck и Meal Plan Monday .

На главную »Легкий рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

Привет! Я Джулия, повар и автор рецептов в Julia’s Simply Southern.Я начал свой веб-сайт, чтобы делиться легкими для понимания рецептами, которые каждый может использовать, чтобы положить домашнюю еду на обеденный стол. Большое спасибо за посещение!

Следуй за мной на Facebook | Twitter | Instagram | Pinterest | YouTube

Продолжить чтение

Пожалуйста, поделитесь с вами!

Рецепт свиных ребрышек по-деревенски без костей

Тающие во рту нежные, залитые сладким и острым домашним соусом барбекю, эти свиных ребрышек в деревенском стиле — действительно нечто особенное!

Лучшие свиные ребрышки по-деревенски

Этот рецепт ребрышек в нашей семье уже около 20 лет.Рецепт дал нам друг моей сестры, чтобы мы положили его в семейную кулинарную книгу на свадьбу моей племянницы.

Я сделал поваренную книгу и собрал рецепты. Это звучало действительно хорошо, и я решил попробовать его для своей семьи.

Это оказалось большим успехом с моим мужем и тремя детьми.

Это был первый раз, когда я когда-либо пробовал делать ребрышки раньше, так что это был совершенно новый опыт.

Когда ребрышки приготовились, запах начал распространяться по нашему дому.Мои дети стали приходить на кухню, чтобы узнать, что готовится.

Затем они хотели знать, когда они будут готовы, потому что от них так хорошо пахло!

Мои дети назвали эти ребра «ЛУЧШЕЙ едой, которую они когда-либо ели!

На протяжении многих лет я делал их много раз, и моя средняя дочь, теперь уже выросшая, делает их регулярно. Каждый раз, когда она хочет их приготовить, я получаю просьбу: «Эй, мама, можешь прислать мне рецепт деревенских ребрышек?»

Ну вот.Это посвящено К. и ее страсти к этим ребрышкам барбекю в стиле кантри.

Их очень легко собрать. По оригинальному рецепту их готовят на решетке и поливают соусом. Я попробовал это и подумал, что они слишком сухие.

Мы с дочкой предпочитаем готовить их прямо в соусе. Это проще, и они становятся намного вкуснее после запекания в соусе.

Связано: Если хотите еще одну классику кантри, попробуйте наш старомодный рецепт мясного рулета!

Для вашего удобства при воссоздании этого рецепта дома мы добавили рекламные ссылки на некоторые из используемых продуктов и расходных материалов.Прочтите нашу политику раскрытия информации здесь.

Ингредиенты свиных ребрышек по-деревенски
  • Яблочный уксус — На первый взгляд может показаться, что уксуса много. Не волнуйтесь, он испарится и оставит немного аромата.
  • Кетчуп
  • Коричневый сахар
  • Вустерширский соус
  • Соль
  • Паприка
  • Горчица сухая
  • Перец
  • Чеснок — нарезанный
  • Свиные ребрышки по-деревенски без костей — — можно использовать 1–3 фунта, в зависимости от того, сколько вы планируете накормить

Магазин Используемые кухонные инструменты

Какие куски мяса представляют собой свиные ребрышки по-деревенски?

Этот рецепт требует свиных ребрышек по-деревенски .Те, что я купил совсем недавно, были в основном бескостными, но у некоторых были кости. Они находятся в мясной секции вместе с другими отрубами из свинины.

В отличие от названия, ребра в стиле кантри на самом деле происходят не из области ребер свиньи, а из лопатки. Обычно они бескостные, но иногда вы можете встретить их с частями лопатки, поэтому обязательно осмотрите их, чтобы убедиться.

Ребра в стиле кантри имеют форму и консистенцию ребер спинки, но они более мясистые, потому что в них нет кости и есть приятная мраморность (жир), делающая их нежными.

Я приготовил свой рецепт из 2 ½ фунтов ребер, и этого количества соуса было достаточно. С таким количеством соуса, вероятно, можно приготовить до 3 ½ фунтов.

Как приготовить ребрышки по-деревенски в духовке

Духовку разогреть до 500 градусов.

Смешайте все ингредиенты, кроме свиных ребрышек, в средней кастрюле. Накрыть крышкой и тушить 10 минут, перемешивая. Это очень мягкий соус для барбекю — не слишком острый и не слишком сладкий.

Поместите ребра на дно жаровни, формы для выпечки 9X13 или голландской духовки.

Полить мясо соусом, затем накрыть сковороду фольгой.

Выпекайте при температуре 500 градусов в течение 10 минут, затем уменьшите огонь до 325 градусов и запекайте еще от 1 до 1 ½ часа. Проверьте ребра на отметке 45 минут и обмакните их в соус.

Когда ребрышки станут мягкими, снимите фольгу и готовьте без фольги 15 минут. Не позволяйте соусу готовиться. Вы просто хотите немного уменьшить его.

Ребра готовы, когда мясо нежное и легко разрывается.

Удалите ребрышки барбекю из соуса и подайте к столу. Соус можно перелить в небольшую миску и подавать на стороне.

Можно ли использовать купленный в магазине соус для барбекю?

Домашний соус — вот что делает эти ребра такими особенными! Однако при желании вы можете заменить его своим любимым соусом для барбекю. Я бы рекомендовал использовать около полутора стаканов соуса.

Можно ли приготовить ребрышки в стиле кантри в мультиварке?

Хотя мы всегда используем версию, запеченную в духовке, эти ребрышки без костей можно приготовить и в мультиварке.

Для этого приготовьте соус по первоначальному рецепту, но уменьшите количество уксуса до 1/2 стакана. . Поместите ребра в мультиварку, залейте соусом и готовьте 6-8 часов на медленном огне, пока они не станут мягкими с костей.

После того, как вы вытащили ребра из мультиварки, вылейте соус в кастрюлю. В мультиварке соус получается более жидким, поэтому, возможно, вам придется немного его приготовить.

Идеальные пары

Эти ребрышки по-деревенски восхитительны, когда их подают с некоторыми из наших классических гарниров:

Рецепт запеченных в духовке свиных ребрышек по-деревенски

Рецепт свиных ребрышек по-деревенски без костей

Нежные тающие во рту, залитые сладким и острым домашним соусом барбекю, эти свиные ребрышки в деревенском стиле действительно нечто особенное!

Время приготовления 10 минут

Время приготовления 1 час 45 минут

Общее время 1 час 55 минут

Курс Основное блюдо

Кухня Американская

Порций 4

Калорий 358 ккал

  • 1 чашка яблочного уксуса
  • 1/2 чашки кетчупа
  • 2 TB Вустерширского соуса
  • 2 TB коричневого сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка паприки
  • 1 чайная ложка сухой горчицы
  • 1/8 чайной ложки черного молотого перец
  • 1 зубчик чеснока нарезанный
  • 2-3 ​​фунта свиные ребрышки по-деревенски
  • Разогрейте духовку до 500 ° F.

  • Смешайте в кастрюле все ингредиенты, кроме свиных ребрышек. Накрыть крышкой и тушить 10 минут.

  • Поместите ребра на дно противня или противня 9X13.

  • Полить мясо соусом.

  • Накройте форму фольгой и запекайте при температуре 500 градусов в течение 10 минут.

  • Уменьшите огонь до 325 градусов и выпекайте еще от 1 до 1 ½ часа. Отметьте их на отметке 45 минут и переверните в соусе.

  • Когда ребрышки станут мягкими, снимите фольгу и готовьте без фольги 15 минут, ровно настолько, чтобы соус немного уменьшился и загустел.

  • Ребра готовятся, когда мясо нежное и легко отделяется.

  • Удалите ребрышки барбекю из соуса и подайте к столу. Соус можно перелить в небольшую миску и подавать на стороне.

Этот рецепт требует свиных ребрышек по-деревенски . Те, что я купил совсем недавно, были в основном бескостными, но у некоторых были кости.Они находятся в мясной секции вместе с другими отрубами из свинины. Я приготовил свой рецепт из 2 ½ фунтов ребер, и этого количества соуса было достаточно. С таким количеством соуса, вероятно, можно приготовить до 3 ½ фунтов. Это очень мягкий соус для барбекю — не слишком острый и не слишком сладкий. Поначалу покажется, что уксуса много. Не волнуйтесь, он испарится и оставит немного аромата.

калорий: 358 ккал Углеводы: 16 г Белки: 29 г Жиры: 18 г Насыщенные жиры: 4 г Холестерин: 109 мг Натрий: 1035 мг Калий: 675 мг Волокна: 1 г Сахар: 14 г Витамин A: 192 МЕ Витамин C: 4 мг Кальций: 2 мг Кальций: 55 мг

Ключевое слово барбекю, барбекю, обед, свинина

Прикрепить рецепт деревенских ребрышек на Pinterest:

Вам также может понравиться:

Копченые свиные отбивные с соусом чили

Свиная корейка, запеченная с чесноком

Свиные ребрышки по-деревенски в духовке (видео)

Вот хороший.Мы делимся нашим надежным методом приготовления нежных свиных ребрышек по-деревенски в духовке КАЖДОГО. ОДИН. ВРЕМЯ. Я знаю, что это очень смелое заявление, но я обещаю, что этот рецепт свиных ребрышек по-деревенски в духовке приведет к таким нежным мясным ребрам, что они практически тают во рту.

Я также хочу отметить, что эти свиные ребрышки покрываются хорошим двойным слоем соуса для барбекю, который затем карамелизируется в жаровне. Мы проверяем все флажки на этом, верно? Потому что к хорошему барбекю нельзя относиться легкомысленно…

Что такое свиные ребрышки по-деревенски?

Несмотря на свое название, свиные ребрышки по-деревенски не содержат реберных костей.На самом деле, они сделаны из частей свиной лопатки, а это значит, что они намного мяснее, чем большинство ребрышек. (Иногда их называют ребрышками из свиной лопатки по-деревенски.)

Это длинные свиные полоски, похожие на ребрышки, но некоторые из них на самом деле бескостные. Обычно в них много жира, а это значит, что они вкуснее всего, когда готовятся медленно и медленно. Чем дольше они готовятся, тем больше выделяется жира, в результате чего ребра становятся гладкими и нежными.

Чтобы приготовить эти восхитительные ребрышки, вам понадобится:

  • 3 фунта свиных ребрышек по-деревенски (с костями или без костей)
  • 1 столовая ложка соли приправы (домашней или покупной)
  • 1/2 стакана воды
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 2 к 3 чашки соуса для барбекю (домашнего или купленного в магазине)

Начните с обильного посыпания приправы солью на ребра.Выложите ребрышки на противень, застеленный фольгой. Теперь они готовы пойти в духовку … и следующий шаг — особо важных !

Итак … как приготовить нежные свиные ребрышки?

Часть процесса — медленное приготовление. Мы предлагаем готовить эти свиные ребрышки по-деревенски при температуре 300 ° F не менее 2-1 / 2–3-1 / 2 часов, в зависимости от размера ребер. Но вторая половина большого секрета: долить воду и яблочный уксус на дно противня и накрыть противень ребрышек оловянной фольгой на все время приготовления.

Как узнать, когда ребрышки по-деревенски готовятся? Проверьте их через 2–1 / 2 часа, и, если они не «разогреваются», положите их обратно в духовку еще на час, продолжая проверять через различные промежутки времени. Для более крупных ребрышек может потребоваться дополнительное время приготовления 30-40 минут.

Свиные ребрышки по-деревенски. Слева с костями, справа — без костей.

Этот рецепт подходит как для свиных ребрышек по-деревенски, так и без костей. Когда я покупаю пачки ребер без костей, в смеси обычно бывает несколько ребер без костей.

Поскольку мы готовим мясо медленно и медленно, чтобы удалить жир и сделать мясо мягким, вы не ошибетесь ни с одним из разделов. Ребра без костей приготовятся немного быстрее, но они не переварятся, если оставить их на более длительный срок. Они просто становятся нежнее. Это хорошая вещь!

Как приготовить свиные отбивные по-деревенски в духовке.

Как карамелизировать соус барбекю

Когда ребрышки готовы, выньте их из духовки, поднимите решетку так, чтобы она находилась примерно на 6 дюймов под жаровней, затем включите жаровню, чтобы нагреть.

Выложите ребрышки на блюдо и слейте жир и жидкость со дна противня. Верните ребра обратно на противень и смажьте ребра с одной стороны соусом для барбекю. Жарьте в течение 3-5 минут, затем переверните ребра, чтобы смазать соусом с другой стороны, и жарьте.

Повторите процедуру еще раз для каждой стороны, смажьте ее соусом и затем жарьте в течение нескольких минут. Если полить соусом и обжарить его два раза, вы получите очень густую и очень вкусную глазурь соуса для барбекю.

Соус на гриле становится густым, липким и карамелизованным. Внимательно следите за ребрами, потому что они могут легко пригореть под жаровней!

Сильный жар жаровни сделает соус для барбекю густым и карамелизирующим (что, на мой взгляд, САМОЕ ЛУЧШЕЕ в ребрышках для барбекю). На этом этапе не беспокойтесь о приготовлении ребер, поскольку они уже готовы! Этот шаг предназначен только для того, чтобы соус стал густым и липким при сильном огне.

После того, как ребрышки закончатся запекаться, достаньте их из духовки, накройте ребра фольгой и дайте им постоять около 10 минут.

Нет ничего лучше простого барбекю, приготовленного на медленном огне с липким карамелизованным соусом. Обязательно возьмите секунды (и дополнительные салфетки!) Для этого.

Советы по приготовлению лучших свиных ребрышек по-деревенски в духовке:

  • Готовьте на медленном огне для самых нежных ребер. Эти ребрышки требуют времени, но в основном это делается вручную, пока всю работу делает духовка.
  • Добавьте немного яблочного уксуса . Уксус смягчает мясо, добавляет аромат и вместе с водой создает пар, который сохраняет ребра влажными и сочными во время приготовления.
  • Накройте противень . Держите ребра прикрытыми, пока они проводят все эти часы в сауне. Лист алюминиевой фольги удержит весь пар и предотвратит высыхание ребер.
  • Соблюдайте осторожность при выливании жидкости . Во время приготовления ребер будет скапливаться лишняя жидкость, поэтому будьте осторожны, чтобы не пролить на себя горячую жидкость, когда выливаете ее из сковороды.
  • Смажьте ребра ДВОЙНЫМ слоем карамелизированного соуса ! Я не могу не подчеркнуть, насколько невероятно отличается от , если нанести двойной слой соуса для барбекю на ребра.После того, как первый слой соуса станет густым и липким под жаровней, снова покройте эти ребра и сделайте второй слой горячим и липким под жаровней!

Ладно, народ, вот как делают в духовке нежные свиные ребрышки. Возьмите ребра, немного соуса для барбекю и немного соли. Добавьте немного яблочного уксуса и позвольте духовке делать всю работу, пока вы идете в церковь или выполняете свои обязанности по дому. Вот несколько вещей, которые немного упростят задачу.

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ РЕЦЕПТЫ, МЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИТСЯ:

Общайтесь и наслаждайтесь лучшим:

Пожалуйста, подпишитесь на нас в наших социальных сетях

Facebook * Instagram * Pinterest * Youtube * Twitter

Вы приготовили этот рецепт? Мы были бы рады получить известия от вас.Напишите нам комментарий ниже.

Состав

  • 3 фунта свиных ребрышек по-деревенски (на кости или без кости)
  • 1 столовая ложка соли приправы (домашней или покупной)
  • 1/2 стакана воды
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 2-3 чашки соуса для барбекю (домашнего или купленного в магазине)

Инструкции

  1. Разогрейте духовку до 300 ° F.
  2. Выложите ребрышки на противень, застеленный фольгой. Посыпьте ребрышки солью.
  3. Добавьте воду и яблочный уксус на дно противня и накройте противень оловянной фольгой.
  4. Готовьте ребрышки до готовности вилки. Это займет от 2-1 / 2 до 3-1 / 2 часа в зависимости от размера ваших ребер. Проверьте их через 2-1 / 2 часа и продолжайте готовить, если они не станут мягкими.
  5. Выньте ребра из духовки, поднимите духовку так, чтобы она оказалась на 6 дюймов ниже жаровни.Включите духовку, чтобы жарить.
  6. Положите ребра на блюдо, затем слейте жир и жидкость с дна противня. Верните ребрышки на противень.
  7. Смажьте ребра сбоку соусом барбекю. Жарьте 3-5 минут, затем переверните ребра, смажьте их с другой стороны и готовьте еще 3-5 минут.
  8. Повторите процесс еще раз, чтобы ребра покрылись двойным слоем сладкого липкого соуса для барбекю. Внимательно следите за ребрами, когда они находятся под жаровней, так как они могут быстро подгореть.
  9. Достаньте ребрышки из духовки, накройте фольгой и дайте им постоять 10 минут.

Банкноты

  • Не кладите соус барбекю на ребра до самого конца приготовления. Если надеть слишком рано, он станет водянистым, так как ребра под фольгой запотеют.
  • Увеличьте температуру духовки на последнем этапе, когда поливаете ребра соусом для барбекю. На сильном огне соус для барбекю загустеет и станет карамелизированным. Ребра уже будут приготовлены, поэтому вам нужно только полить их соусом и дать соусу стать густым и липким под жаровней.
  • Если у вас ребра большего размера, возможно, вам придется увеличить время приготовления на 30–40 минут.
  • Если на ребрах толстый слой жира, обрежьте жир до толщины 1/4 дюйма. Вы хотите, чтобы на ребрах оставалось немного жира. Жир сделает пух и сохранит нежность ребер.
  • Свиные ребрышки по-деревенски готовили медленно и медленно. В них много жира, и чем дольше вы их варите, тем больше жира выводится. По мере вытекания жира ребра становятся гладкими и нежными.
  • Свиные ребрышки по-деревенски иногда называют «ребрышки из свиной лопатки по-деревенски»

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Информация о питании:
Выход: 6 Размер порции: 1
Количество на порцию: Калории: 242 Всего жиров: 7,2 г Насыщенные жиры: 2,5 г Транс-жиры: 0 г Ненасыщенные жиры: 25 г Холестерин: 30 мг Натрий: 2112 мг Углеводы: 30 г Волокно: 0,5 г Сахар: 21 г Белки: 11 г

Информация о питательной ценности является ориентировочной, рассчитывается автоматически сторонним программным обеспечением, и абсолютная точность не гарантируется.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на нас в Instagram!

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Свиные ребрышки барбекю в духовке

]]>

Кому нужен гриль? Нежные свиные ребрышки по-деревенски легко можно приготовить в духовке.Если их сначала отварить, а потом запечь в духовке, время приготовления сократится вдвое! Отличный способ подать ребрышки друзьям и семье даже в холодный и дождливый день.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы прокормить семью из пяти человек с ограниченным бюджетом. Иногда мы едим все что угодно, а иногда дешево. А попытка найти еду, которая понравится каждому с ограниченным бюджетом, является еще более сложной задачей.

Одно из моих любимых «дешевых блюд», которые я люблю готовить для своей семьи, — это развалившиеся в духовке нежные свиные ребрышки по-деревенски.В продаже эти ребрышки могут стоить от 99 центов за фунт. Для моей большой семьи из 5 разборчивых едоков это хорошее дешевое блюдо. Все любят ребра.

И вам не нужен гриль, чтобы приготовить барбекю!

Что такое ребра в стиле кантри?

Во-первых, давайте кое-что проясним. Ребра по-деревенски не из ребер. Это свиные полоски без костей, отрезанные от свиной лопатки. В них есть немного жира, чтобы они были вкусными, но их нужно готовить медленно и медленно, чтобы они были мягкими.

Ребра по-деревенски также можно отрезать от конца свиной лопатки. Если вырезать отсюда, там есть кость, но вы можете получить ее и без костей. Если хорошо посыпать жирным мрамором и правильно приготовить, они тоже могут быть довольно вкусными.

Если не приготовить должным образом, вы получите ужасное мясо, которое сможет прожевать только ваша собака. Это приводит к нашему следующему вопросу.

Как приготовить ребрышки по-деревенски

Ребрышки можно приготовить разными способами.Все зависит от того, сколько у вас времени и к какому оборудованию у вас есть доступ. И этот метод запекания в духовке прекрасно подходит мне и моей семье.

Я люблю сначала отваривать ребрышки перед запеканием в духовке. Это помогает вдвое сократить время приготовления. Вы можете запекать ребрышки в духовке от начала до конца, но вам нужно будет запекать их в течение 4 часов при температуре около 250-300ºF, добавляя соус в течение последнего часа.

Если сначала отварить, эти ребрышки будут готовы за 2 часа.

Так как в процессе варки теряется вкус, я добавляю ароматизатор свиным ребрышкам: лук, чеснок, перец горошком и лавровый лист.Добавьте достаточно воды, чтобы ребра были покрыты, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение часа.

Затем вы хотите переложить ребрышки на противень и намазать их своим любимым соусом для барбекю, купленным в магазине или самодельным. Я тоже люблю добавить немного отварного лука.

Затем выпекайте под крышкой при температуре 350ºF в течение 45 минут и готовьте еще 15 минут без крышки. Если вы хотите хрустящие кусочки, положите их на жаровню на несколько минут. Этот метод работает с ребрами без костей и с ребрами в стиле кантри.

Последние кончики ребрышек по-деревенски

Если вы готовите для вечеринки и вам нужно подготовить эти ребрышки заранее, вы можете охладить ребра после их варки. Просто переложите их в закрывающийся контейнер, охладите до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 3 дня перед запеканием.

Остатки можно заморозить! Нам нравится использовать наш вакуумный упаковщик и помещать приготовленные ребрышки в безопасные пакеты для заморозки. Морозить ребра можно на 3 месяца. Для разогрева можно использовать микроволновую печь или запекать размороженные ребрышки при температуре 350 ° в течение 30-40 минут.

Раз уж мы говорим о барбекю, давайте поговорим обо всех вкусных гарнирах, которыми вы можете насладиться с ребрышками. Вот некоторые из моих любимых блюд с этими ребрами:

Манго Коулслоу

Картофельный салат с сидром и уксусом

Картофель, запеченный дважды с оливковым маслом

Кудрявый картофель фри с пивным сыром

Выход: 12

Свиные ребрышки барбекю по-деревенски в духовке

Кому нужен гриль? Нежные свиные ребрышки по-деревенски легко можно приготовить в духовке.Если их сначала отварить, а потом запечь в духовке, время приготовления сократится вдвое! Отличный способ подать ребрышки друзьям и семье даже в холодный и дождливый день.

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 2 часа

Общее время 2 часа 10 минут

Состав

  • 4 фунта свиные ребрышки по-деревенски
  • 1 луковица, нарезанная дольками
  • 5 зубчиков чеснока, разрезанных пополам
  • 1 чайная ложка смеси горошин перца
  • 3 лавровых листа
  • 3 ½ стакана соуса для барбекю, домашнего или купленного в магазине

Инструкции

    1. Положите ребра в кастрюлю на 8 литров и залейте водой, чтобы она покрывала их.Добавьте к ребрам лук, чеснок, перец горошком и лавровый лист.
    2. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения на сильном огне.
      Убавьте огонь и варите без крышки 1 час.
    3. Удалите ребрышки и разложите одним слоем на противне.
    4. Смажьте ребра со всех сторон соусом барбекю. На этом этапе ребрышки можно поставить в холодильник, пока вы не будете готовы их закончить.
    5. Для приготовления в духовке , предварительно разогрейте духовку до 350ºF. Выложите ребрышки на противень и запекайте 1 час.Снимите фольгу за последние 10 минут приготовления. Если вы хотите получить хрустящие кончики, посидите под жаровней на 3 минуты.

Банкноты

Советы по приготовлению: вы также можете использовать эту технику с ребрышками спины. Выпекать 45 мин. на 350ºF.

Для приготовления на гриле после закипания готовьте примерно 20 минут на среднем огне, часто переворачивая ребра. Держите под рукой бутылку с водой на случай возникновения вспышек от свиных капель. Намажьте ребрышки и продолжайте готовить еще 10 минут, снова постоянно переворачивая ребра каждые несколько минут.

Информация о пищевой ценности:
Доходность:
8
Размер порции:
1
Количество на порцию: Калорийность: 830 Всего жиров: 42 г Насыщенные жиры: 15 г Трансжиры: 0 г Ненасыщенные жиры: 25 г Холестерин: 218 мг Натрий: 1429 мг Углеводы: 52 г Волокно: 1 г Сахар: 41 г Белки: 61 г

.

Как правильно запустить насосную станцию видео: Установка, подключение и первый запуск насосной станции своими руками

Как отрегулировать и запустить насосную станцию

    Содержание

    1. Что вам понадобится
    2. Первый запуск по всем правилам
    3. Как настроить насосную станцию для дома
    4. Почему насосная станция часто включается – решаем проблему
    5. Полезные статьи

     

    1. Что вам понадобится

     

    2. Первый запуск по всем правилам

    Процесс запуска системы довольно прост. Если говорить про этапы, то это наполнение насоса водой через заливное отверстие, завинчивание и обжимка пробки, включение оборудования в электросеть. Подробно они описаны в инструкции. Мы же приведем несколько важных правил, которые помогут избежать ошибок при эксплуатации оборудования.

    • Правило 1: заливайте воду через заливной вентиль так, чтобы вся система заполнилась. Вы поймете, что воды достаточно, когда она пойдет через край заливной горловины.
    • Правило 2: убедитесь, что в системе нет воздуха. После включения оборудования можно чуть приоткрыть заливной вентиль – остатки воздуха должны выйти.
    • Правило 3: если в течение двух минут вода не пошла из открытого крана, нужно отключить станцию и вновь повторить процесс заливки воды в систему.

    Правильный запуск означает, что из системы вышел весь воздух, бак наполнен водой, необходимое давление создано, а реле отключает насос. После запуска оборудование будет работать в автоматическом режиме: подавать воду к точкам водоразбора из запасов гидроаккумулятора, а по мере его опустошения включать насос для накачивания необходимого объема воды.

     

    3. Как настроить насосную станцию для дома

    Прежде чем приступать к настройке, убедитесь в том, что это действительно необходимо. Оборудование, которое поставляется в сборе, уже настроено на стандартные параметры работы. Давление в баке составляет обычно 1,5 – 1,8 бар. Однако в некоторых случаях требуется дополнительная регулировка.

    Важно! Без чрезвычайной надобности не рекомендуется менять заводские настройки. Если вы не знаете, как настроить насосную станцию для дома, и не уверены, что сможете сделать все правильно, лучше доверить это специалистам. Иначе можно настроить давление неправильно, и станция не будет включаться либо, наоборот – будет функционировать без перерывов.

    Регулировка касается давления в баке и реле. Начнем с первого. Чтобы регулировать давление воздуха внутри бака, нужно убедиться, что в нем нет воды. Затем через ниппель в корпусе с помощью насоса с манометром закачивают воздух, контролируя показатели по манометру. Важно, чтобы давление составляло 90 – 100% от требуемого значения для включения станции.

    Теперь перейдем к реле давления. У каждого агрегата есть значение включения и выключения двигателя. Перед началом регулировки следует отключить станцию от сети и снять крышку с реле. Внутри вы увидите две пружины: большая пружина отвечает за верхний уровень давления, при котором происходит отключение насоса, малая  – за диапазон между включением и выключением. На конце большой пружины есть металлическая планка с винтом. Вращая с помощью отвертки винт по часовой стрелке, можно увеличивать давление отключения. Например, повысить с 3 бар до 3,5 бар. При этом диапазон между включением и выключением останется прежним. Если необходимо изменить и его, то с помощью накидного ключа вращают винт на малой пружине. Для увеличения диапазона крутить винт нужно по часовой стрелке, для уменьшения – в обратную сторону.

    Запомните: верхний показатель рабочего давления системы должен быть не более 95% от максимально допустимого выходного значения, которое указано в паспорте оборудования. Иначе станция будет работать без отключений и вскоре выйдет из строя.

    Если воды недостаточно, давление увеличивают. Что касается диапазона, то, увеличивая его, мы рискуем получить неравномерное давление включения и выключения. Более комфортно для пользователя, когда диапазон меньше. Однако слишком маленький диапазон приводит к частым включениям и выключениям станции, что не очень хорошо для работы насоса. Поэтому если вы меняете заводские настройки насосной станции, не переусердствуйте – отталкивайтесь от того, в каком режиме комфортно получать воду, но при этом исключите слишком частые включения двигателя.

    Повторим, контроль установленных параметров осуществляют по манометру. Включите станцию и проверьте ее работу – все ли вас устраивает. Если нет, отключите ее от сети и скорректируйте значения давления.

    Важно помнить! Перед началом регулировки нужно слить воду из насосной станции и гидроаккумулятора. При тестировании – заполнить насос водой, чтобы избежать сухого хода.

     

    4. Почему насосная станция часто включается – решаем проблему

    Пожалуй, самым наболевшим вопросом у владельцев насосных станций является проблема частого включения оборудования без видимой причины. А ведь использование такого агрегата вместо обычного насоса и призвано снизить количество включений двигателя. Эту проблему нужно устранить, иначе нет смысла использовать насосную станцию. В чем же может быть причина?

    • Произошла разгерметизация трубопровода в доме. Где-то вода сочится из трубы, что со временем опустошает гидроаккумулятор. Вы не открывали краны и не стирали, а насос включается? Значит, в доме есть утечка.
    • Проблема с давлением в баке. Вследствие этого внутри недостаточно сжатого воздуха, и показатель давления чрезвычайно низкий. Проверьте давление в гидроаккумуляторе (это делается без воды – закачайте воздух и проконтролируйте параметр манометром).
    • Повреждена мембрана в баке. Если мембрана разгерметизирована, не создается достаточное давление. Узнать о повреждении можно следующим способом: нажмите на ниппель на обратной стороне корпуса гидроаккумулятора – из него польется вода. Поврежденную мембрану следует заменить на новую того же объема.
    • Причина в обратном клапане. Он может быть блокирован каким-то посторонним предметом. Следует его осмотреть и разблокировать.

    Подробнее о причинах некорректной работы оборудования можно прочитать в инструкции производителя. Там указано не только, почему насосная станция часто включается, но и другие возможные неполадки и пути их устранения. Не пренебрегайте предписаниями, которые дает производитель, – это поможет правильно установить и эксплуатировать оборудование. Тогда вы можете быть уверены, что насосная станция прослужит вам долгие годы, а не станет источником проблем и головной боли.

     

    5. Полезные статьи

    Как собрать насосную станцию своими руками?

    Проектирование и монтаж системы наземного полива растений

    Как сделать теплый пол: подробное руководство

    Монтаж водопровода своими руками

    Все статьи и обзоры

    Как запустить насосную станцию после зимы и завоздушивания?

    Силовым агрегатом подавляющего большинства насосных станций является центробежный насос. Простая и дешёвая конструкция хорошо зарекомендовала себя в индивидуальном водоснабжении. Единственной проблемой является неустойчивая работа после длительного перерыва. Особенно это проявляется с наступлением дачного сезона. Реанимация оборудования происходит в результате последовательных действий по вытеснению воздуха из системы.

    Система домашнего водоснабжения

    Насосная станция в системе домашнего водоснабжения представляет конструкцию, состоящую из следующих элементов:

    • центробежный насос с электродвигателем. Является силовым агрегатом станции. На оси двигателя расположена крыльчатка. При её вращении центробежная сила отбрасывает воду на периферию корпуса насоса. В результате центре образуется область низкого давления, а по периметру высокого. Сил разрежения достаточно для подъёма воды из источника, расположенного на значительной глубине, например, из колодца. Линия высокого давления идёт к бытовым приборам;
    • гидроаккумулятор. Связан с внутренней системой водоснабжения, находящейся под давлением. Играет роль компенсатора и регулятора давления. После отключения насоса, в ходе водозабора, происходит падение давления. При достижении определённого значения срабатывает реле на запуск либо отключение двигателя;
    • средства коммуникации. К ним относятся: трубы, фитинги, обратные клапаны.

    Процесс нагнетания можно описать так:

    • при включённом двигателе происходит всасывание воды и подвод её к лопастям насоса;
    • под действие центробежных сил её движение ускоряется. В результате чего в системе устанавливается давление на уровне 3—х атмосфер. Указанное значение является пограничным для срабатывания реле, отключающего двигатель;
    • при снижении давления в системе до 2,2 атмосфер мембрана гидроаккумулятора смещается и передаёт команду на реле запуска двигателя. Процесс носит циклический характер.

    Слабым местом данной конструкции является появление воздуха во впитывающей магистрали. В области крыльчатки образуется воздушная пена, свободно перетекающая от периферии насоса к центру.

    Дом редко покидается жильцами надолго. А именно это приводит к завоздушиванию системы. Проживание на даче наоборот, носит сезонный характер. Более того, если не осушить систему на зиму, вода при замерзании её разорвёт. Поэтому и возникает необходимость в стравливании воздуха из всасывающей магистрали.

    Запуск насосной станции после сезонного отключения

    Как запустить насосную станцию после зимы? Заливка воды производится через специальную пробку, размещённую на корпусе насоса. Постепенно происходит заполнение всех полостей. Особенно внимательным нужно быть с всасывающими шлангами на горизонтальных участках. При невозможности исправить положение, можно в проблемном месте врезать стравливающий кран и немного приподнять его по отношению к остальной магистрали. Во время заполнения системы необходимо держать его в открытом положении. Закрывается после начала вытекания из него воды. Затем производится контроль уровня воды в заливном патрубке и запуск насосной станции.

    Повторное появление воздуха говорит о его подсосе в местах соединения труб, фитингов, пробок. Проблемные места обжимаются, и процедура подготовки повторяется.

    Установка насосной станции — как установить (подключить)

    Система подачи воды в частных домах и дачах обустраивается в первую очередь. Установка насосной станции на даче обеспечит всех жильцов удобствами в виде постоянной подачи воды из гидросистемы вне зависимости от давления в ней. От правильности монтажа зависит долговечность конструкции и качество подачи жидкости. Прежде, чем приступать к установке, необходимо изучить информацию по этому вопросу.

    В зависимости от источника воды, станция может быть подключена к трем видам источников:

    • колодец;
    • скважина;
    • водопровод.

    Расположение агрегата может быть:

    • в подвале;
    • в кессоне.

    В первом варианте агрегат располагают на возвышенности. Это необходимо для предотвращения соприкосновения сточных вод с аппаратом. Для предотвращения вибраций, аппарат не должен касаться стен помещения в котором он находится. Температура в помещении должна быть плюсовой, то есть необходимо отапливаемое помещение.

    Во втором варианте размещение происходит на глубине два метра и больше. Это связано с промерзанием грунта.

    Варианты конструкции станций:

    • однотрубная;
    • двухтрубная.

    Первая используется при глубине скважины до десяти метров.

    Вторая устанавливается при глубине скважины от десяти до двадцати метров. Модель снабжается эжектором. Смета на монтаж и расположение трубопровода рассчитывается на этапе планирования.

    Конструкция

    Конструкция насосной станции состоит из следующих частей:

    1. Обеспечивающий подачу воды из колодца или скважины поверхностный насос.
    2. Гидроаккумулятор, который регулирует давление при отключении и включении агрегата.
    3. Реле давления, которое отключает аппарат при высоком давлении и включает его, если показатели занижены.
    4. Манометр, устройство измеряющее давление.
    5. Водозаборная система с обратным клапаном.
    6. Труба, соединяющая нагнетатель с водозаборной системой.

    Как подключить насосную станцию

    Самое первое действие – должна быть разработана схема размещения установки. Механизм располагают максимально приближенно к источнику. Перед  тем,  как установить насосную станцию, ее размещают на резиновом коврике. Это действие предупредит вибрации устройства и предотвратит от попадания аппарата в воду. При размещении аппарата в колодце, его прикручивают болтами к полке, на которой он будет размещаться.

    Подключение насосной станции к колодцу, как и установка насосной станции в скважине, состоит из следующих действий:

    1. Яма для размещения труб вырывается глубиной ниже промерзания грунта. Длину труб для трубопровода подбирают с запасом. В вырытую траншею укладывается трубопровод.
    2. На глубине ниже промерзания грунта в колодце и фундаменте здания производятся отверстия для магистрали.
    3. На противоположной стороне от отверстия в колодце прикрепляется полка для агрегата.
    4. Прокладывается трубопровод.
    5. Насосная станция крепится к полке с помощью болтов. Это действие предостерегает аппарат от движения и попадания в колодец.

    Прокладка трубопровода и установка станции

    При установке насосной станции в частном доме необходимо учитывать длину трубопровода, включая повороты. Любое соединение должно быть плотно затянуто с помощью ключа. При снижении давления до 1,2 атмосферы, его повышают за счет компрессоров. Давление гидроаккумулятора контролируют с помощью манометра.  Для этого к ниппелю присоединяют манометр и производят замер.

    Необходимое давление насосной станции для создания напора составляет 1,5 атмосферы. Если давление воды в системе будет выше, то у пользователя будет возможность использовать душ, при этом нагрузка на оборудование будет повышенная, что приведет к изнашиванию. При пониженном давлении система не изнашивается, но водоснабжение будет на низком уровне комфорта. Для комфортных показателей необходимо настроить реле давления. Подключение насосной станции к скважине проводят после тщательного изучения схем.

    Настройка и запуск агрегата

    После закрепления оборудования и соединения с магистралью выполняется подключение. Эта операция состоит из следующих пунктов:

    1. Для правильного функционирования водозаборной трубы и всей системы на ее конец крепиться сетка-фильтр.
    2. Обратный клапан обеспечивает заполнение патрубка водой. С наружной стороны он прикрепляется с помощью муфты.
    3. Конец трубы помещается в колодец или скважину.
    4. К нагнетателю подключается заборный шланг, а с его обратной стороны крепится обратный клапан.
    5. Все стыки герметизируются с помощью специальной пасты.
    6. Насос подключается к трубопроводу.

    После завершения монтажа и подключения, тестируют всю систему. Для проверки насос, гидроаккумулятор и магистраль наполняется водой. Включается мотор. Мотор отключается, когда показатели давления достигнуты, до этого момента система наполняется водой. Для обеспечения автоматического отключения и включения механизма по достижению определенных показателей регулируется реле давления.

    Реле давления регулируется таким образом:

    1. В случае самостоятельной сборки станции необходимо задать показатели отключения и включения. Под верхней крышкой находится две пружины. Большая отвечает за регулирование нижнего давления, маленькая за разницу давлений.
    2. Аппарат включается. После достижения гидроаккумулятором необходимых показателей, бак подключается к системе и включается. Показания манометра контролируются. Допустимые значения давления не должны быть превышены. В случае превышения, насос для дома отключается.
    3. После отключения нагнетателя проводится регулирование реле. Для выстраивания давления отключения, гайку с обозначением «Р» вращают по часовой или против часовой стрелки. Если показатель давления нужно увеличить-вращают по часовой. Для уменьшения-против часовой стрелки.
    4. Для регулировки показателей нижнего предела давления и последующего включения нагнетателя необходимо вращать гайку с показателем «ДP». Для понижения показания вращаем по часовой стрелке, для повышения-против часовой стрелки.

    Есть правило выставления показателей давления, которое позволяет предупредить быстрое изнашивание мембраны. Разница между показателями давления включения и отключения агрегата составляет десять процентов в пользу показателя включения.

    Монтаж и запуск насосной станции в подвале (видео)

    Как подключить насосную станцию к водопроводу

    Установка насосной станции своими руками к водопроводной системе уместна при недостаточном давлении в общей системе водоснабжения. При необходимости к системе подсоединить бойлер или домашний водонагреватель, напор должен быть достаточным.

    Для подключения к магистрали используют способ врезки или тройника. Если водопровод представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром тридцать два миллиметра(это стандарт для такого материала), в таком случае используют способ с тройником. Если водопровод состоит из стальной трубы, а его диаметр больше тридцати двух миллиметров, в таком случае используется способ врезки в систему. Обязательно все соединения уплотняются резинкой для предотвращения протечек.

    Для подключения станции к врезке присоединяют кран шаровый. К крану подсоединяют трубу, с двух концов присоединенную к муфтам. Крайнюю муфту крепят к аппарату.

    К выходу агрегата с помощью футорки крепят шаровый кран. К нему вкручивается цанга, подходящая к трубе из пластика и прикрепляют саму трубу ведущую в помещение.

    Нюансы при подключении

    Установку производят с накопительным баком. Бак накопления необходимо подключать к общей системе водоснабжения. Прежде чем попасть в жилье, вода, проходя через емкость, идет к насосной станции. После этого должен устанавливаться провод и настройка аппаратуры. Установленный водонасосный агрегат настраивается. Подключение насосной станции к водопроводу без регулированного давления не будет функционировать.

    Регулировку давления на насосной станции осуществляют следующим образом: после наполнения улитки двумя литрами воды контролируют отключение и включение аппарата. Показатели отключения три бара, показатель включения-до двух бар. Для регулировки давления включения предназначен винт Р, для регулировки отключения винт ДР. Винт используется как регулятор давления.

    При установке насосная станция обязательно обеспечивается фильтром для предварительного очищения воды. Фильтр устанавливается на всасывающем агрегате. Монтаж насосной станции сопровождается очисткой фильтра, поскольку его загрязнение повлечет за собой загрязнение всей системы и снижения напора в ней. Регулировку насосной станции проводят кропотливо для качественной работы всего механизма.

    Установив насосную станцию на даче, пользователь получает постоянный напор в кране и комфортное пользование водой. Правильно отрегулированный и настроенный агрегат,  прослужит долгое время.

    установка своими руками, схема монтажа варианта для частного дома, как подключить

    Жизнь за городом временно или постоянно – это приятно, но есть в ней некоторые сложности. Ведь далеко не в каждом дачном поселке имеются централизованные коммуникации. Жителям коттеджей и частных домов довольно часто приходится самостоятельно улучшать свои условия жизни.

    Одним из важных пунктов комфортной жизни является постоянное наличие воды. Помочь в этом может насосная станция, которую совершенно несложно установить самостоятельно.

    Особенности

    Насосная станция способна подавать воду в систему водоснабжения дома, а также автоматически поддерживать в ней заданное давление. За счет этого можно делать сеть водопровода разветвленной, облегчая подключение к ней различной бытовой техники, например, бойлера, душевой кабины, стиральной машины и так далее.

    Насосная станция представляет собой насос, гидроаккумулятор, автоматику, фильтр, трубопроводы. В качестве источника для забора воды подойдет скважина или колодец. Можно использовать воду из открытых водоемов или других резервуаров. В том случае, если забор воды делается из речки, озера или пруда, ее необходимо применять только для хозяйственных нужд или полива. Воду из колодца или скважины лучше сдавать на анализы, результаты которых покажут, является она хозяйственной или питьевой.

    В основном на участках глубина скважин составляет около 20 метров, что является оптимальным значением для установки автоматического оборудования. Данные параметры позволяют доставлять воду к точкам разбора без какого-либо дополнительного оснащения.

    Насосная станция работает циклами, каждый из которых разделяется на два этапа. Когда насос включается, вода поднимается из источника, заполняет систему и гидробак. Это происходит, пока давление не превысит верхнюю границу. Как только это произошло, реле давления отключает насос, и вода прекращает поступать.

    В момент открывания кранов или использования водопотребляющей техники поступление воды происходит из емкости гидроаккумулятора. Жидкость из гидробака будет расходоваться, пока не достигнет нижней границы. Затем насос снова включается и поднимает воду в гидробак.

    Необходимо следить, чтобы число циклов в час не превышало максимально допустимое число включений для насоса, который используется.

    Преимущества насосной станции очевидны:

    • обеспечивает автономное водоснабжение в доме;
    • позволяет повысить эффективность системы водоснабжения;
    • позволяет более безопасно эксплуатировать оборудование и трубопроводы;
    • позволяет сделать некоторый запас воды и осуществить ее подачу, даже если электроснабжение отключено;
    • обеспечивает стабильный напор воды и поддерживает постоянное давление;
    • увеличивает срок службы приборов и бытовой техники, подключенных к системе водоснабжения;
    • снижает затраты на электроэнергию и износ оборудования;
    • дает возможность выбрать место для монтажа агрегата;
    • имеет компактные размеры и небольшой вес;
    • просто монтировать.

    Как выбрать?

    Насосная станция для дачи или частного дома должна справляться со своими функциями, поэтому ее следует выбирать, исходя из своих потребностей. В первую очередь стоит обратить внимание на ряд следующих критериев.

    Технические характеристики станции

    Причем наибольшее значение имеет производительность устройства. Лучше всего остановить свой выбор на насосной станции, которая обеспечивает напор воды из скважины, удовлетворяющий все потребности в доме и на придомовом участке.

    Для нормальной жизни четырех человек подойдет устройство со средней или малой мощностью. Как правило, такие агрегаты снабжены гидроаккумулятором на 20 литров. Подобные станции подают воду из скважины в размере 2-4 кубометра в час и обеспечивают напор в 45 и более метров. Также стоит учитывать размер станции, уровень воды при работающем и отключенном насосе, разновидность фильтра, ширину трубы.

    Особенности скважины, колодца

    Готовая насосная станция представляет собой установку с поверхностным насосом, который осуществляет забор воды из скважины путем разрежения. При этом эжектор может присутствовать в конструкции насоса или быть выносным и его нужно располагать в скважине. Однако, если собирать и монтировать насосную станцию самостоятельно, можно воспользоваться скважинным или погружным насосом. Особенно это актуально, если он уже есть в наличии.

    Насосные станции, имеющие встроенный эжектор, позволяют поднимать воду только с глубины не более 8 метров. Однако они обеспечивают хороший напор, который превышает 40 метров. Такие установки не боятся попадания воздуха, поэтому их необязательно наполнять водой перед началом работы. Они спокойно сперва прокачивают воздух, а затем уже и воду.

    Среди положительных отличий также можно отметить высокую надежность и производительность. Конечно, и недостатки тоже имеются. Один из них – это сильный шум, поэтому подобные станции монтируются в доме, исключительно в подсобных помещениях с хорошей звукоизоляцией.

    Станции с внешним эжектором необходимы для забора воды с глубины от 20 и более метров. В таком случае эжектор помещается в колодец или скважину, становясь частью заборного узла. К нему от установки идут напорный и всасывающий (вакуумный) шланги. По напорному шлангу вода попадает в эжектор и в камере всасывания формируется область разрежения, а по всасывающему вода поднимается вверх из скважины.

    Для таких станций характерен низкий уровень шума и малое потребление энергии. Однако КПД таких устройств не превышает 40 процентов.

    Насосные станции с погружным насосом также практически не шумные. Забор воды они могут осуществлять с любой глубины и даже при значительном удалении источника воды от здания. При этом им не страшны подсос воздуха и небольшие протечки в трубопроводе. Однако для них важна чистота воды, а значит, понадобится мощная фильтрационная система и регулярная чистка. Из минусов также стоит отметить высокую стоимость таких насосов и возможные трудности при ремонте и обслуживании.

    Схемы монтажа

    До монтажа необходимо подобрать место, которое оптимально подойдет для насосной станции.

    При этом необходимо учесть:

    • удаленность станции от скважины или колодца;
    • температуру и влажность в месте, где будет установлен насос;
    • наличие свободного пространства под ремонт и обслуживание устройства;
    • возможность звукоизоляции помещения.

    После того как место установки станции выбрано, начинается ее монтаж.

    Сложностей при монтаже готовой насосной станции обычно нет.

    • Как правило, сперва ведутся подготовительные работы. Они заключаются в том, что под перекачивающее устройство изготавливают прочное основание, например, из бетона и кирпича или дерева. При этом оно должно иметь ровную поверхность. Также можно пользоваться специальным кронштейном из металла.
    • Когда насос работает, он достаточно сильно вибрирует, в итоге в местах соединений трубопровода могут образовываться течи. Чтобы снизить вибрацию и ее разрушительное действие, необходимо под опоры насоса уложить резиновый коврик или подкладки. Можно еще закрепить ножки более надежно при помощи анкерных болтов.
    • Чтобы насосная станция работала без перебоев, необходимо обеспечить постоянное поступление воды из источника. При круглогодичном потреблении воды следует позаботиться о защите от промерзания. Для этого роется траншея от колодца или кессона скважины до фундамента дома, в которую затем будет уложен трубопровод, желательно диаметром 32 миллиметра. Обязательно, чтобы траншея шла прямо, без загибов и поворотов, которые приводят к снижению давления.
    • Закапывать трубы необходимо ниже уровня, на который промерзает почва в данной местности. Также, формируя траншею, надо учесть уклон в сторону водозабора, чтобы в период консервации сливалась вода из трубопровода. В том случае, если грунтовые воды располагаются близко, необходимо трубопровод проложить выше их критического уровня. Однако при этом трубы надо утеплить и использовать греющий кабель.
    • Если трубопровод необходимо вести выше уровня земли, необходимо организовать хорошую теплоизоляцию и обогрев. В данном случае в качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату на базальтовой основе.
    • Водозаборный узел в станции со встроенным эжектором и поверхностным насосом собирается путем подсоединения к внешней стороне полипропиленовой трубы металлической сеточки и обратного клапана. Сеточка в данном случае является фильтром грубой очистки, а обратный клапан необходим, чтобы трубы стабильно заполнялись водой. Клапан можно зафиксировать при помощи муфты, имеющей наружную резьбу. Если используется погружной (скважинный) насос, понадобятся только обратный клапан и труба, а фильтр грубой очистки уже есть в его конструкции.
    • Насос имеет немалый вес, поэтому его необходимо подвесить на прочный трос. При опускании водозаборного узла в устройстве с поверхностным насосом надо учесть, что минимальное расстояние от дна источника до него должно быть не менее 1 метра. Для погружного насоса данное расстояние составляет 0.5 метра. Необходимо также учитывать изменения уровня водяного зеркала на протяжении всего года, к примеру, летом он обычно становится ниже.
    • Когда трубопровод подсоединен к насосу, устанавливают гидроаккумулятор и блок управления. Соединять их лучше всего при помощи пятивыводного штуцера, который монтируется в напорный трубопровод в удобном месте. В него вкручивают манометр и реле давления, а к боковому входу штуцера подсоединяют гидроаккумулятор.
    • При монтаже поверхностных элементов станции необходимо учесть, что все дополнительные приборы лучше всего устанавливать через обратные клапаны или шаровые краны с американкой. Это нужно для того, чтобы легко снимать устройства при замене или ремонте, при этом без необходимости сливать воду из системы.
    • Конечно, возможность слива воды из системы рекомендуется предусмотреть заранее. Для этого необходимо в трубопроводе сформировать отвод, установив тройник с подключенным к нему сливным краном. При этом на подающий трубопровод следует установить фильтр грубой очистки, а на напорный – фильтр тонкой очистки.
    • Далее проводится подключение потребителей к насосной станции. Как правило, самый первый – это раздающий коллектор воды.
    • Перед запуском насосной станции необходимо учесть, что электродвигатель насоса обладает большой мощностью, поэтому для всей конструкции лучше выделить собственную линию электропитания, сделать заземление, а также установить стабилизатор напряжения.
    • При монтаже следует проверить давление воздушной камеры гидроаккумулятора. Его значение должно быть на 10 процентов ниже, чем давление включения насоса. Данная настройка делается в рабочем режиме. Что касается предварительных значений, то они должны быть для гидробака емкостью 20-30 литров – от 1.4 до 1.7 бар, а при емкости 50-100 литров – от 1.7 до 1.9 бар.
    • Перед тем как первый раз запустить установку с поверхностным насосом, необходимо заполнить водой рабочую часть системы. Это делается путем выкручивания заглушки из заливного отверстия, которое располагается в верхней части насоса. Если трубопровод оснащен заливной воронкой, то можно использовать ее. Воду заливают до тех пор, пока она не начинает выливаться. После этого необходимо плотно закрыть вентиль (отверстие).
    • При запуске насос надо подключить к электросети. Остатки попавшего в воронку воздуха удаляют, немного приоткрывая вентиль заливной воронки трубопровода.
    • После включения устройства из выходного отверстия напорного трубопровода или открытого крана водопровода в течение двух-трех минут должна потечь вода. В том случае, если вода не потекла, насос выключают и в систему доливают воду, а затем снова включают. Когда запуск оборудования успешно осуществлен, надо его «обкатать», а затем провести регулировку настроек реле давления и гидроблока.

    Как собрать?

    Чтобы собрать насосную станцию самому, сперва необходимо понять, что она собой представляет и как работает. Также следует заранее предусмотреть уровень интенсивности использования воды.

    Основные функциональные узлы станции:

    • насос центробежного типа, который поднимает и транспортирует воду в дом;
    • гидроаккумулятор, который смягчает гидравлический удар;
    • реле давления;
    • электродвигатель, соединенный с насосом и реле давления;
    • манометр, позволяет определить давление;
    • система водозабора с обратным клапаном;
    • магистраль, которая соединяет водозабор и насос.

    Реле давления позволяет контролировать его уровень в системе. Например, когда давление понижается по сравнению с определенным параметром, запускается двигатель, а если повышается – выключается. При помощи манометра можно производить регулировку давления. Самым обязательным элементом является гидроаккумулятор. Иногда в насосных станциях вместо него используют накопительный бак, но такая конструкция устарела из-за большого количества недостатков.

    Станции с гидроаккумуляторами более надежны и практичны. К тому же они имеют небольшие размеры, что упрощает монтаж.

    Как установить?

    Установка насосной станции своими руками в доме зачастую проводится в отапливаемом помещении. Самым идеальным вариантом станет котельная с хорошей звукоизоляцией. Можно, конечно, установить и в коридоре, прихожей, кладовой или ванной. Главное, подальше от спален.

    Нередко для расположения насосной станции выбирают подвал или цокольный этаж. Однако это при условии, что они тепло-, звуко- и гидроизолированы. Можно также провести установку в специальный короб, который размещается в подполе и имеет люк, чтобы был доступ к оборудованию.

    Для установки станции в колодце используется специально обустроенная платформа. Она должна обязательно находиться ниже, чем уровень промерзания. При этом сверху необходимо утеплить и сам колодец. Такая схема является несколько затруднительной по доступу к станции.

    В кессоне скважины также можно установить станцию. Для этого вокруг скважины обустраивается помещение, которое заглублено на уровень ниже, чем промерзание почвы. Кессон необходимо закрыть и утеплить у поверхности земли. Достаточно оставить небольшой люк, необходимый для обслуживания.

    Также установка станции возможна в отдельном сооружении или пристроенном помещении. Конечно, такое строение требует не только утепления, но еще и дополнительного обогрева.

    Установка насосной станции самостоятельно позволяет существенно сэкономить. В зависимости от подключения насосной станции к тому или иному источнику водоснабжения, есть различные схемы их установки. Правильная установка во многом зависит от мелких деталей вроде обратного клапана, сальника, фильтров и так далее. Такие мелочи позволяют существенно улучшить и продлить работу насосной станции.

    Советы

    • После того как водоснабжение в доме налажено при помощи насосной станции, ее требуется периодически обслуживать. В первую очередь требуется постоянно следить за состоянием фильтра грубой очистки и при необходимости его очищать. Если этого не делать, то производительность станции будет снижаться, а вода идти рывками. В том случае, если фильтр полностью забьется, насос будет работать в холостом режиме, и в итоге станция отключится. Насколько часто придется чистить фильтр, зависит от количества примесей в воде.
    • Желательно один раз в месяц, после простоя, ремонта или консервации на зиму проверять давление в воздушном отсеке гидроаккумулятора. Оно должно быть на уровне 1.2-1.5 атмосфер. Если есть необходимость, воздух надо подкачать при помощи компрессора или автомобильного насоса. Если станция используется исключительно в летний период, надо обязательно слить из системы воду до того как придут заморозки.
    • При монтаже лучше использовать трубы с величиной большей, чем расчетная. Это позволит скомпенсировать различные изгибы, повороты, а также толщину фундамента, если станция устанавливается в доме.
    • Закручивать детали в процессе монтажа или ремонта лучше всего ключом. Если данную операцию выполнять руками, в дальнейшем могут появиться течи.
    • Когда насосная станция подключена, для ее регулировки и определения уровня давления, при котором она выключается, в приемное устройство требуется залить примерно два литра воды. После этого насос запускают в работу. В тот момент, когда станция выключилась, необходимо зарегистрировать уровень давления воды. Также надо знать значение давления, когда станция запускается автоматически.
    • При определенном давлении воды насосная станция иногда не отключается, исправить данную проблему можно при помощи винтов на реле давления. Они отвечают за степень сжатия пружин. Для этого снимают крышку устройства, а затем подкручивают винт, на котором есть буквы «ДР» в сторону «+» или «–». Чтобы отрегулировать уровень давления, при котором включение станции будет производиться автоматически, надо использовать винт с буквой «Р».

    О том, как подключить насосную станцию, смотрите в следующем видео.

    Как выбрать насосную станцию для водоснабжения частного дома?

    Отсутствие централизованного водоснабжения в доме, расположенном в городском пригороде или в дачном поселке, — достаточно распространенная проблема, с решения которой фактически начинается обустройство жизни семьи.

    Содержание этой статьи

    Но, зная, как выбрать насосную станцию для водоснабжения частного дома, можно правильно справиться с этой задачей и обеспечить себе комфорт и удобство водопользования на долгие годы вперед.

    По данной теме есть похожая статья — Фекальный насос для откачки канализации.

    Насосная станция для дачи или загородного дома

    С подачей воды в дом из скважины, колодца или иного источника может, конечно, справиться и насос, но в этом случае потребителю придется столкнуться с такими проблемами:

    • при каждом открывании любого крана будет происходить включение насоса, что естественным образом будет снижать его рабочий ресурс;
    • во время одновременного водозабора из нескольких точек давление в системе будет падать, что тоже не прибавляет удобства;
    • так как работа насоса невозможна без электроэнергии, то при прекращении ее подачи вода в дом не будет поступать.

    Таким образом, можно определить следующие преимущества установки насосной станции для водоснабжения дома:

    • возможность обеспечения работы системы в полностью автономном режиме;
    • высокая эффективность эксплуатации насосного оборудования;
    • наличие гарантированного запаса воды;
    • поддержка давления в водопроводной системе на постоянном уровне, что положительно сказывается не только на удобстве водопользования в загородном доме, но и защищает бытовую технику от преждевременного износа;
    • достаточно простой монтаж оборудования и несложное обслуживание, которое чаще всего сводится к периодическому контролю работы системы и отдельных элементов.

    В большинстве случаев насосные станции для воды отличаются компактными размерами, но, несмотря на это, обязательно следует выбрать место для ее установки.

    Так как наиболее распространенными являются установки с поверхностными насосами, то стоит позаботиться о том, чтобы шум от работы не стал постоянным спутником жизни на даче.

    Кроме того, нужно подумать и о защите от замерзания, поэтому для монтажа можно использовать подсобные помещения в доме или расположенные в непосредственной близости от него. Но при отсутствии такой возможности потребуется обустройство кессона.

    Как собрать насосную станцию? Видео:

    Конструктивные особенности и принцип работы

    Поэтому для загородного домохозяйства оптимальный вариант – устройство автономного водоснабжения на базе насосной станции, которая состоит из следующих обязательных элементов:

    • насоса;
    • гидроаккумулятора;
    • блока для автоматического управления работой станции.

    Кроме того, при комплектовании оборудования стоит обратить внимание на наличие обратного клапана – устройства, препятствующего оттоку воды и препятствующего образованию воздушных пробок.

    Также потребуются различные шланги, фитинги для прокладывания коммуникации и монтажа, а для исключения попадания в насос и систему песка и других нерастворимых частиц понадобится установка сетчатого фильтра.

    Важными элементами насосной станции можно считать наличие защиты от «сухого хода» – специального реле, исключающего запуск насоса при недостаточном уровне или отсутствии воды, и манометра, регулирующего и контролирующего уровень давления в системе.

    Принцип работы насосной станции основан на цикличности:

    • после запуска насоса происходит подача воды в гидроаккумулятор до полного заполнения;
    • работой насоса при этом управляет реле давления, которое после достижения предельных параметров производит отключение;
    • подача воды к точкам водоразбора происходит непосредственно из накопительной емкости, поэтому, когда уровень воды снижается, а, соответственно, понижается и давление, в работу снова включается насос и компенсирует расход.

    Таким образом, в системе водоснабжения дома постоянно будет поддерживаться давление на нужном уровне, что позволяет одновременно использовать несколько точек водоразбора. И даже в том случае, если происходит аварийное выключение электроподачи, дом всегда будет обеспечен резервным запасом воды, объем которого совпадает с объемом гидробака.

    Виды насосного оборудования для станций автономного водоснабжения

    В большинстве своем насосные станции водоснабжения для частного дома представляют собой установки на базе поверхностных насосов, но для перекачивания воды из глубоких скважин или колодцев можно найти предложения, например, от российского производителя «Джилекс» с использованием погружных приборов.

    Следует отметить, что для того, чтобы обеспечить дом водой, можно купить готовые промышленные станции, монтаж которых сводится к их установке на место и подключению трубопроводов и электрического кабеля.

    В том случае, если по какой-либо причине такой вариант не подходит, сборку насосной станции можно произвести и самостоятельно, выбрав подходящее по всем техническим параметрам оборудование. Но такой вариант не только более трудоемок, но и более дорогой.

    Покупая насосную станцию, следует учитывать, что поверхностные насосы эффективны при перекачивании воды с небольших глубин – не более 8 м, но для увеличения их всасывающей способности можно приобрести установки с эжекторами: встроенными (внутренними) и внешними.

    Первые обеспечивают подачу с глубины до 8 м, но при этом гарантируют напор воды до 40 м. Самым большим недостатком таких установок следует считать довольно высокий уровень шума во время работы.

    Насосы с внешним или наружным эжектором могут использоваться для довольно глубоких колодцев и скважин. Предельной глубиной для их эксплуатации можно считать глубину 50 м, хотя наиболее производительны они до 25-30 м. Эжектор в таком поверхностном насосе представляет собой элемент, устанавливаемый в скважину.

    Для обеспечения подачи он соединяется с двумя шлангами: напорным, обеспечивающим создание вакуума, за счет которого с помощью всасывающего шланга вода подается наверх.

    Недостатком таких установок является довольно низкая производительность, хотя надо отметить и положительный момент: низкое потребление электроэнергии. Но в тех случаях, когда требуется подача воды из критично узких скважин, они являются единственно возможным видом оборудования.

    Для перекачивания воды из обычных скважин и глубоких колодцев подойдут погружные насосы, важным преимуществом которых является то, что их можно использовать для объектов, достаточно удаленных от дома, в котором находится гидроаккумулятор и автоматика блока управления. Эти насосы отличаются высокой мощностью, поэтому перекачивание воды на расстояния до 40-60 м не скажется на работе системы.

    Гидроаккумулятор для насосной станции

    Так как автоматическая насосная станция кроме насоса состоит и из других видов оборудования, при выборе следует уделять и им достойное внимание. В качестве резервуара для воды могут использоваться разные виды емкостей, но наиболее распространенным считается мембранный гидроаккумулятор, особенностью которого является наличие двух камер: для воды и для воздуха.

    При поступлении жидкости в первую ее размеры увеличиваются и сдавливают вторую, в которой давление постепенно возрастает. При достижении предельного уровня реле подает команду насосу и он отключается. За поддержание давления и напор в водопроводе отвечает именно уплотненный в камере воздух, который работает в качестве демпфера.

    При потреблении воды происходит снижение давления и когда его уровень достигает критической отметки, опять включается насос и заполняет резервуар.

    Если в качестве гидроаккумулятора используются другие виды баков, то для поддержания давления в системе потребуется установка дополнительного насоса – циркулярного. Важно при выборе размера учитывать водопотребление в доме, а также максимально допустимую частоту включения насоса и его мощность.

    Монтаж и запуск насосной станции в подвале. Видео:

    Блок управления работой насосной станции

    Большим преимуществом при эксплуатации насосных станций является их автономная работа, обеспечиваемая блоком управления, который состоит из следующих элементов:

    • манометра;
    • реле давления;
    • обратного клапана;
    • защиты от «сухого хода».

    Манометр используется для контроля давления в системе, а за режимом включения/выключения насоса отвечает реле давления. Установка обратного клапана позволяет избежать оттока воды из подающих труб и образования в них воздушных камер.

    При отсутствии клапана момент включения насоса будет несколько затянут во времени, что связано с задержкой поступления воды в резервуар и расходом дополнительной электроэнергии во время фактической работы «вхолостую».

    И, хоть расход энергоресурса однократно не столь значителен, но при постоянной работе может достигать приличных показателей, что, естественно, снижает экономическую привлекательность от эксплуатации оборудования.

    Наличие защиты от «сухого хода» позволяет избежать проблем с перегревом насоса, а также недопущения его включения в том случае, если уровень воды в резервуаре снизился до критической отметки.

    Объективные факторы, определяющие выбор насосного оборудования

    Выбор насосного оборудования зависит от многих факторов и критериев, в том числе и от того, каким способом будет производиться подключение насосной станции к колодцу, скважине или иному источнику. Прежде всего, стоит обратить внимание на такой объективный фактор, как уровень воды, а, точнее, два параметра:

    • динамический уровень, представляющий собой средний показатель при регулярном водопотреблении;
    • статический – это средний уровень воды в источнике, но измеряется в том случае, если в течение определенного времени не было забора воды.

    Для того чтобы получить эти данные, требуется наблюдение за источником и измерение соответствующих параметров на протяжении 2-6 дней. Знание этих значений важно, так как они связаны и с дебетом источника.

    Необходимо также учитывать и месторасположение скважины или колодца, а точнее их удаленность от дома, в котором, например, планируется установка оборудования и для нужд которого будет производиться перекачивание воды. В зависимости от этого расстояния выбирается мощность насоса.

    Обязательно следует учитывать, насколько, согласно техническим данным, насосная станция способна обеспечить оптимальный напор воды в водопроводе для того, чтобы гарантировать нормальный водоразбор в каждой, даже самой удаленной, точке. В этом случае важно учитывать и техническое оснащение дома сантехническими приборами.

    Например, для обычного смесителя давление, не превышающее 1,5 атм, вполне является рабочим, но для того чтобы полноценно пользоваться гидромассажем или обеспечивать работу посудомоечной или стиральной машины этого может быть недостаточно.

    Напор в системе автономного водоснабжения частично определяется и особенностями монтажа оборудования, но также и рабочим диапазоном гидроаккумулятора. Поэтому важно обращать внимание, в каких пределах возможно проводить регулировку работы резервуара: об этом свидетельствуют два показателя: нижняя и верхняя границы, при которых реле давления отключает или, наоборот, включает насос.

    Технические параметры выбора насосной станции для дачи или загородного дома

    Заглядывая в технический паспорт устройства, внимание покупателя должны привлечь такие параметры, как:

    • производительность;
    • мощность;
    • объем гидроаккумулятора.

    Производительность оборудования – один из важнейших показателей, так как от него зависят возможности насосной станции обеспечивать потребности дома в полном объеме. Как правило, у большинства установок, предназначенных для бытового использования, он составляет от 2 000 до 6 000 л/час.

    Также, в зависимости от суточного водопотребления в доме выбирается и мощность оборудования: при недостаточной насос будет работать на пределе и свой рабочий ресурс он исчерпает очень быстро.

    Приобретение мощной установки неоправданно в основном с экономической точки зрения, так как ее энергопотребление будет несколько выше, а потенциальный объем перекачиваемой воды просто не найдет применения.

    Разбег по мощности достаточно велик, но, как правило, он находится в пределах 0,25-1,5 кВт. Важно учитывать и емкость гидроаккумулятора с учетом водопотребления семьи в сутки, а также материала, из которого он изготавливается.

    Чугунные установки надежны, но имеют большой вес, стальные отличаются характерной «шумностью» во время работы.

    Кроме того, их стоимость значительно выше, чем у чугунных и баков из сверхпрочного пластика, которые из-за своей инертности к воде и химическим соединениям являются самыми популярными.

    Как выбрать септик для частного дома? — здесь больше полезной информации.

    Производители насосного оборудования: кому отдать предпочтение

    Учитывая, что насосная станция для частного дома является дорогостоящим оборудованием, к тому же предназначенным для эксплуатации в течение длительного периода, то при выборе, естественно, всплывает вопрос о том, какому производителю отдать предпочтение.

    Конечно, сразу появляется желание купить установки известных мировых брендов, например, от Grundfos или Wilo. И в этом есть резон, так как это оборудование давно завоевало любовь потребителей за надежность и безотказность. Единственным недостатком таких установок является относительно высокая цена, хотя и вполне оправданная.

    Вас заинтересует эта статья — Фекальный насос для откачки канализации.

    Если требуется обеспечить водоснабжение большого загородного коттеджа, то выбор в пользу профессионального оборудования закономерен, но дачники с успехом эксплуатируют на протяжении многих лет продукцию отечественных заводов.

    Например, под брендом «Джилекс» поставляется широкая линейка насосных станций, которые обладают одним важным преимуществом перед импортными установками – меньшей прихотливостью к исходному качеству перекачиваемой воды. Но при выборе насосной станции от этого производителя, как свидетельствуют отзывы потребителей, нелишним будет небольшой запас по мощности, так как, ориентируясь по заявленным параметрам, можно ошибиться с выбором.

    Преимуществом является и большой выбор оборудования этой марки по виду материала корпуса и то, что они представлены в комплектации как с поверхностными насосами, так и со скважинными, которые можно эксплуатировать для перекачивания воды из скважин с глубиной, превышающей 30 м.

    Внимания достойны итальянские и немецкие производители, представленные на отечественном рынке соответственно установками MARINA и GARDENA, а также и некоторые российские заводы, поставляющие для автономных систем водоснабжения конкурентоспособную продукцию.

    Поэтому выбрать насосную станцию для дачи или частного дома и обеспечить необходимый уровень комфорта совсем несложно.

    Нужна ли Насосная станция для дачи и дома: как выбрать? Советы +Видео

    Водоснабжение загородных домов находится в непосредственной зависимости не только от присутствия на участке источника воды, но и от типа оборудования, способного подавать жидкость под определенным давлением на нужный уровень, выполнить фильтрацию и заполнить всю систему. Решить данную задачу поможет покупка насосной станции для загородного коттеджа или дома.

    Ниже рассмотрим, что представляет собой данная станция

    Большинство людей, впервые столкнувшись с проблемой обеспечения чистой водой своего жилища, задаются таким вопросом: что такое насосное оборудование? Чем удобна данная станция, какие она имеет различия от обычного стационарного насоса? И как выбрать насосную станцию?

    Специалисты дают следующее определение: насосная станция — это устройство, создающее и поддерживающее постоянное давление в водопроводной системе с помощью автоматического управления, без привлечения человека.

    Главная часть оборудования – это насос, но для его нормальной работы требуются специальные устройства. Все датчики водяного напора будут следить за его уровнем в трубопроводе, а специальные гидроаккумуляторы автоматически управляют всей системой, регулируя подачу воды при пониженном либо повышенном давлении. Конструкция насоса при этом – не имеет особого значения.

    Отсутствие централизованного водоснабжения в каркасном доме – это главная причина приобретения насосного оборудования.

    Как правило, выбор подходящего устройства — это весьма ответственный процесс, именно поэтому многие специалисты советуют учитывать определенные показатели и технические особенности всех насосных станций.

    Главный фактор, в выборе устройства – это их производительность, т.к. воду необходимо будет в определенном количестве поднимать на определенный уровень и обеспечивать всех жильцов дома.

    Большое значение имеют и свойства источника воды: колодцы характеризуются определенной глубиной, состоянием уровня воды, размером труб и видом фильтрационной системы.

    Основная часть насосного оборудования рассчитывается на подачу воды с глубины 9 метров.

    Все насосные станции для дома условно подразделяются на следующие устройства:

    1.  самовсасывающего вида;
    2. центробежного типа действия;
    3. насосы вихревого самовсасывающего типа.

    Оборудование имеет конструкцию моноблочного либо консольного вида. В станции моноблочной гидравлика располагается на валу, где электрический двигатель. Есть классификация устройств по типам подъема.

    1. К первому типу можно отнести станции, которые осуществляют подачу воды из источника.
    2. Второй тип подъема – это создание давления воды выше уровня земли
    3. Третий тип – это заполнение системы водоснабжения выше 2-го этажа дома, при этом применяется несколько насосов, соединенных по цепочке.

    Источником воды служит не только колодец, но и пролегающий рядом с домом основной водопровод или специальный резервуар. Среди потребителей оборудования самыми известными считаются насосы самовсасывающего вида.

    Главные технические показатели

    Возможность работы оборудования определяется его свойствами и специальными параметрами. Для домов, где поживают несколько человек, достаточно устанавливать станцию средней мощности, с объемом гидроаккумулятора в 20 литров. Единицей измерения производительности насоса принято считать кубические метры.

    Для бытовых нужд насосные станции обычно имеют производительность 4 куб.м., и показатели напора воды  до 55 м.

    Для увеличения срока службы оборудования, необходимо учитывать качество сборки и строительные материалы, из которых выполнены все детали агрегата и вспомогательных элементов.

    Производители для выпуска комплектующих применяют пластик, однако он не прослужит долго. Металлические детали и элементы из чугуна ощутимо продлевают срок службы станции, а также понижают уровень шума в рабочие моменты.

    Составляющие

    Насосные станции с автоматическим режимом работы выпускают на основе самовсасывающих центробежных систем. За счет встроенного эжектора, данное устройство подает воду с определенным напором от 50 м при глубине самого источника в 10 м. И при этом оборудование не особо чувствительно к присутствию воздуха в трубопроводах.

    Механизм и устройство насосов

    Устройство и установка насосной станции не сложная схема. Главное оборудование – это насос, дополнительное устройство — мембранный бак, который выполняет функцию специального ограничителя количества запусков насоса, также контролирует датчик давления и манометр.

    Как правило, в комплекте со станцией поставляется электрооборудование (силовой кабель, разъемы, клеммы, накопительный бак и гидроаккумулятор).

    Резервуар для воды — это громоздкая конструкция, в которой объем и напор воды находится под постоянным контролем датчика-поплавка.

    Реле насоса включает автоматическую подкачку воды при уменьшении заданного уровня жидкости.

    Данное устройство имеет ряд характерных особенностей:

    1.  пониженное давление;
    2. характерные сложности процесса установки;
    3. большие размеры;
    4. необходима будет возвышенность рельефа местности, уровень которой будет находиться бы выше уровня этажей дома;
    5. при выходе из строя датчика-поплавка дом может затопить.

    Более идеальный вариант – это подключение насосной станции, где есть гидроаккумулятор и датчики давления.

    При этом от потребителя ждут определенных гарантии безопасной в использовании: верхний предел воздушного давления будет контролировать специальное реле, на которое будет воздействовать давление воды. Когда показатели приблизятся к норме, то насос отключится до того момента, пока от датчика предела давления не поступит специальный сигнал. При маленьком расходе воды насосная станция не будет подключаться, и в систему начнет поступать вода из специального резервуара.

    Современные автоматические насосные станции водоснабжения реагируют на включение кранов, и начинают качать воду при поступлении этого сигнала. Если кран закрыт система отключается автоматически. Так идет правильное водоснабжение всего дома в экономном режиме.

    Производители и виды насосов

    Виды оборудования распределяются по типу главного насоса. В моделях может находиться эжектор. Установка и монтаж эжектора позволяет механизму поднимать воду из определенного источника в результате образующегося разряжения.

    Данные насосы очень результативны при откачке воды из глубоких шахт, они обладают повышенным уровнем производительности и маленькой степенью шума. Как правило насосы с эжектором применяют для полива дачных участков и огородов. Такие агрегаты чаще всего ставят в подвальных, кладовых помещениях, либо за пределами каркасного дома.

    Выбор модели насоса

    Еще один вид насоса – это механизм с выносным эжектором. Данное оборудование поднимает воду с 34-метровой глубины. А при опускании эжектора c двумя трубопроводами в глубокую скважину, одна из труб будет подавать воду вниз, и создавать всасывающую струю. При использовании насоса данного вида необходимо учитывать чувствительность механизма к частицам песка и воздуху, а также маленький уровень производительности. Насосную станцию размещают в доме, на расстоянии 35 метров от непосредственного источника воды.

    Работа насосной станции без эжектора идет по другому принципу: всасывание воды в данном устройстве идет благодаря многоступенчатой конструкции гидравлической составляющей. При работе станция почти бесшумна, потребление электроэнергии – маленькое при высоком уровне КПД.

    Станции с многоступенчатыми насосами вихревого принципа действия, можно видеть довольно часто. Повышенной производительностью такое оборудование не отличается, зато оно создает большой напор воды в домашнем трубопроводе. Насосы применяются в цепи для повышения показателей давления в водопроводе.

    Размеры данных станций не большие, они не воспроизводят большого шума, не чувствительны к присутствию воздуха в системе. А вот наличие частиц песка в механизме способно вызвать очень серьезные проблемы. Современные модели центробежных насосов бывают снабжены специальными охладительными электродвигателями и защитой устройства от сухого хода.

    Правила установки и важные моменты

    От выбранного вида насосной станции, качества монтажа и соблюдения условий использования зависит надежность подачи воды для всего дома. Большое значение имеют и показатели скважины, а также устройство обратного клапана со специальной системой фильтрации, которая предотвращает слив воды обратно в водный резервуар если насос выключен. Это позволяет экономить электроэнергию, так как данное оборудование не будет работать на холостом ходу при новом запуске, постепенно подкачивая воду.

    Учтите, что случай попадания посторонних тел либо мусора в заборную трубу не будет считаться гарантийным случаем.

    Не допускайте замерзание водовода в зимние месяцы. Работа насосной станции должна быть при положительных температурах, и залегание самого трубопровода должно идти ниже уровня промерзания грунтовых вод.

    Достаточно важно при первоначальном запуске насосной станции наполнять водой все рабочие части насоса и водный заборный шланг, т.к. оборудование может легко выйти из строя.

    Если материалом для корпуса насосной станции использовали тонколистовую сталь, то при работе насоса, из-за колебаний давления, может возникнуть резонанс, который будет усиливать шум. Неполадкой это не будет считаться, однако жильцов дома это мало порадует. Насосы в чугунных корпусах создают гораздо меньше шума.

    Даже самый профессиональный мастер, который соберет идеальный насос в домашних условиях, будет просто не в состоянии его качественно протестировать. Данный процесс можно осуществить только на заводских стендах, где будут имитироваться условия использования, максимально приближенные к реальным условиям. Приобретая насосную станцию водоснабжения для дома у производителя, покупатель получает отличную возможность гарантийного ремонта, а в некоторых случаях даже замены.

    Защиту от различных поломок в летний период эксплуатации станции даст установленный специальный датчик, который контролирует падение уровня воды, или по другому гидроконтроллер.

    Результаты данного тестирования механизмов, а так же количество отказавшихся и различных поломок ни один производитель афишировать не будет. Поэтому при выборе станции не ориентируйтесь слепо на рекламные буклеты.

    Подключить насосную станцию, следуя технической инструкции, человеку не составит особого труда. Хотя в большинстве случаев помощь профессионала все же понадобится, ведь нужно не просто знать, как скреплять все составляющие и элементы, но и уметь рассчитать объем потребляющей воды.

    Пример установленного насоса

    Схема подключения и  регулировка станции не сложная, достаточно действовать по инструкции!

    Ошибки могут допускаться в подборе механизмов не соответствующей мощности и производительности. Посчитать водопотребление – задача сложная, так как нужно знать и уметь сопоставлять свойства источника воды, количество предполагаемых пользователей, характеристики насосной станции, которая обеспечит качественное и надежное водоснабжение.

    Ошибки при монтаже станции

    Специалисты установили перечень ошибок, которые наиболее часто допускают при монтаже насосных станций для частного дома:

    •  неправильный подбор оборудования, расчет глубины погружения механизма водозабора, и как результат источник воды может быть испорчен. Так же фильтры могут быть деформированы, при этом в систему может попадать песок, который выведет из строя весь механизм. Итог – снижение давления в системе и необходимость внепланового ремонта;
    • увеличенное потребление воды, превышающее начальные возможности насоса, и приводящее к резкому уменьшению давления во всей системе;
    • увеличенная нагрузка на насосную станцию при неправильном подключении: частота включения и отключения в разы превышающая предусмотренную производителем в результате приведет к поломке;
    • нет контроля подачи электроэнергии: различные перебои энергии могут привести к поломке электродвигателя. В данном случае нужно иметь независимый резервный источник питания, обязательно стабилизаторы напряжения и автоматы, защищающие от скачков напряжения в сети.

    При правильном монтаже насосной станции и соблюдении всех условий использования оборудование сможет работать без поломок и различных неполадок на протяжении 5-ти лет.

    Ремонт насосной станции своими руками

    Ремонт механической части сложной бытовой техники можно сделать собственноручно.

    Эксплуатация индивидуальной насосной станции предполагает не только правильное обустройство гидротехнического сооружения, прокладку водопроводной системы и подключение насосного оборудования, но и осуществление регулярного обслуживания, а также выполнение некоторых ремонтных работ.

    Своевременное обслуживание системы и устранение несложных неисправностей вполне может выполняться, самостоятельно.

    Правила технического ухода и обслуживания

    Надежность и долговечность, а также исправное состояние насосной станции, возможно только в условиях правильного ухода.

    Эксплуатация насосной станции и вспомогательного насосного оборудования, обязательно должна осуществляться в соответствии с прилагаемой инструкцией.

    Типичная конструкция включает в себя насос, бак для резервного накопления воды или гидроаккумулятор, а также автоматический или ручной узел управления.

    Чтобы такое оборудование служило, бесперебойно, на протяжение длительного времени, необходимо соблюдать основные правила монтажа:

    • должно быть предусмотрено наличие обратного клапана, препятствующего оттоку воды в режиме работы насоса;
    • с целью предотвращения замерзания воды в системе, при очень низких температурных режимах, должна быть правильно рассчитана глубина установки;
    • не допускаются перебои в электроснабжении, а частые скачки напряжения быстро выводят из строя систему водоснабжения.

     
    Важно устанавливать стабилизаторы напряжения, а также правильно рассчитывать объем воды, который может быть обеспечен насосной станцией.

    Излишнее водопотребление провоцирует значительное снижение давления в системе.

    А вы знаете про фановый клапан для канализации? Прочитайте советы профессиональных сантехников по выбору и установке аксессуара в полезной статье.

    Про лучший незамерзающий теплоноситель для систем отопления написано на этой странице.

    Основные причины неисправностей

    Как правило, причин возникновения неисправности станции бывает несколько.

    Поэтому, в каждом конкретном случае, необходимо проанализировать показания всех измерительных приборов, а также произвести последовательный осмотр элементов насосной установки.

    Практически, все неисправности в насосной станции, включая неправильную работу и полную остановку, чаще всего, бывают вызваны следующими причинами:

    • отсутствие подачи к станции электропитания;
    • отсутствие воды в системе;
    • выход из рабочего состояния насосного оборудования;
    • сбой работы мембранного бака;
    • неисправности в блоке автоматики (что делать, если насосная станция часто включается, прочитайте в этой статье).

     
    Значительная часть насосных станций для водоснабжения частных домов отличается, достаточно, простой, и, совершенно, несложной конструкцией.

    Поэтому устранение незначительных неисправностей, чаще всего, осуществляется, самостоятельно.

    При работе отсутствует закачка воды

    Определить причину вращения насосного оборудования без перекачивания воды можно при помощи следующей диагностики:

     
    Как правило, самой простой причиной включения оборудования (про итальянские насосны