Месяц: Март 1980

Тепловой насос своими сделать своими руками: Тепловые насосы своими руками (самодельные): виды, монтаж

Делаем тепловой насос для отопления дома своими руками

В наше время эффективность тепловых насосов уже полностью доказана? и некоторые пытаются сделать тепловой насос для отопления дома своими руками, однако стоит заметить, что это довольно сложно.

Как известно, конструкции такого типа обходятся довольно дорого, поэтому они не каждому по карману. И тут на помощь приходят смекалистые умельцы, которые научились собирать тепловые насосы своими руками. Для этого не потребуется больших вложений, но мастерство должно быть на достаточном уровне. Учитывая всю сложность подобных конструкций, добиться хороших результатов можно исключительно большим терпением, высоким уровнем энтузиазма и знанием теории.

Принцип работы

Перед тем, как решиться на самостоятельную сборку теплового насоса, необходимо тщательно разобраться с его устройством, ведь только четкое понимание принципа работы теплового насоса позволит правильно наладить его функционирование. Данное устройство является средством для перемещения тепловой энергии из одного места в другое. Его КПД при этом составляет 100%. Больших вариантов быть не может, так как это физически невозможно, поэтому, если производитель указал данный показатель в 300 либо 1000% – это обман.

Тепловой насос состоит из компрессора, теплообменника, то есть испарителя, конденсатора, расширительного редукционного клапана, средства для управления и регулирования процесса, а также медной магистрали. Рабочим веществом в данном случае будет вещество, которое может закипать при низкой температуре, к примеру, фреон. В жидком виде он циркулирует по трубке, пока не достигнет испарителя. Здесь он превращается в газ при контакте с теплоносителем и продолжает дальше свое движение. После того, как тепло будет передано воде, фреон снова становится жидким и продолжает свой путь к испарителю. Таким образом, цикл завершается, и движение продолжается снова.

Прочтите также нашу статью Как выбрать насосную станцию для частного дома.

Тепловые насосы, которые созданы на заводах, могут выдавать тепло до 600C. Этого вполне достаточно для того, чтобы обогревать помещение батареями либо теплыми полами. При этом будет затрачиваться электроэнергия на работу компрессора, вращение насосных роторов и питание средств контроля. При минимальных затратах производительность теплового насоса очень велика.

Система воздух-воздух

Если разобраться, то в любой среде, которая имеет температуру выше нулевой, можно добыть тепло. Если же воздух нагревается около 10-130C, то тут проблем быть вовсе не должно, но для этого понадобится специальное устройство, а именно система, способная отнимать тепло у окружающей среды и передавать его помещению.

Специалисты говорят о том, что воздушный тепловой насос является самой простой и недорогой конструкцией, но в то же время наиболее неэффективной для обогрева. Если на улице сильный мороз, хорошо прогреть помещение не удастся, а это огромный минус. По виду тепловой насос воздух-воздух напоминает сплит, но без компрессора, а лишь с пластинчатым теплообменником и вентилятором.

Система вода-вода

Более эффективным способом для обогрева помещений является тепловой насос вода-вода. В этом случае можно извлекать тепло из водоема и передавать его в дом. Но подобный вариант возможен исключительно в том случае, если поблизости имеется источник воды. Желательно, чтобы он был не дальше 100 м, иначе конструкция будет слишком затратной.

В последнее время немалой популярностью пользуются геотермальные тепловые насосы. Они работают на основе воды из подземных источников, поэтому их использование очень выгодно. Чтобы обустроить работу конструкции через скважину, понадобится сразу два отверстия. В первом будет происходить забор воды, а во втором ее сброс.

Прочтите также нашу статью Обустройство скважины своими руками.

При работе с водяными тепловыми насосами мастер должен учесть все нюансы. В противном случае конструкция может оказаться просто неэффективной либо быстро прийти в негодность, а это нехорошо, учитывая ее высокую стоимость. В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы вода очищалась перед тем, как попасть в трубы, иначе они быстро засорятся и перестанут нормально функционировать. Закладка труб для набора и слива жидкости должна происходить на том уровне, где грунт не будет промерзать.

Чтобы обеспечить дом теплом на должном уровне, необходимо учесть глубину скважины либо объемы пруда. Если воды будет слишком мало, тепла для обогрева явно не хватит.

При использовании геотермальных источников принцип сооружения остается тем же. В качестве теплоносителя желательно использовать антифриз. Подобный тип теплового насоса считается самым эффективным и стабильным. Однако нужно понимать, что его изготовление, а уже тем более приобретение, обойдется довольно дорого, так как конструкция сложная.

Прочтите также нашу статью Циркуляционный насос для отопления как выбрать.

Система воздух-вода

Современные тепловые насосы, работающие по принципу воздух-вода, являются самыми удобными и популярными в своем роде. Если с вышеописанными системами очень удобно работать в частных домах, то такой вариант можно установить даже в многоэтажном жилом либо офисном здании, расположенном в городе.

Преимуществ у тепловых насосов воздух-вода очень много. В первую очередь, это существенная экономия оплаты коммунальных услуг. Достаточно один раз потратиться на установку оборудования, после чего нужно оплачивать лишь незначительное потребление электроэнергии. В остальном затрачивается воздух, который является абсолютно бесплатным ресурсом. Как правило, качественные установки работают бесшумно и очень эффективно. Даже в том случае, когда на улице минусовая температура, в квартиру будет поступать тепло.

Дополнительным плюсом конструкций такого типа является простота монтажа, если сравнивать с системой вода-вода. Тут нет необходимости бурить скважины и укладывать трубы. Для городских домов часто используются тепловые насосы без трубопровода.

Из недостатков стоит отметить не слишком высокую эффектность данного устройства при довольно низкой температуре воздуха за окном. К примеру, когда на улице -25 0С, тепловой насос не будет обогревать помещение. На этот случай в доме должен быть предусмотрен другой вариант отопления. Специалисты рекомендуют использовать устройства для обогрева помещения с системой воздух-вода в регионах с мягкой зимой.

Можно ли изготовить насос в домашних условиях

Даже опытные мастера не всегда берутся за то, чтобы создать тепловой насос для отопления дома самостоятельно, так как данная конструкция очень сложна. Однако существуют экспериментаторы, которые творят чудеса из довольно необычных предметов. Как правило, за основу берется бытовая техника.

Прочтите также нашу статью Фекальный насос с измельчителем для туалета.

В качестве яркого примера человеческой гениальности можно взять тепловой насос из старого холодильника, который был представлен на суд общественности около 10 лет назад. Специалисты оценили данный агрегат как довольно эффективное средство для обогрева одной комнаты. На большое помещение, безусловно, такой мощности не хватит.

Конструкция из старого холодильника может работать, как в комнате, так и быть встроена в стену. Эффективное функционирование возможно при внешней температуре воздуха не ниже – 5 0С.

Современные сплит-системы можно тоже назвать тепловыми насосами, работающими по системе воздух-воздух. Однако в первоначальном своем варианте они потребляют слишком много электроэнергии. Чтобы удешевить прибор, умельцы научились переделывать сплиты в тепловые насосы системы вода-вода. В данном случае от кондиционера будет использоваться лишь компрессор, вся остальная конструкция собирается руками мастера.

Тепловой насос считается очень удобной и выгодной конструкцией. Однако высокая стоимость устройства не дает возможности использовать ее широко. Приобрести тепловой насос по силам далеко не каждому, а изготовить его самостоятельно могут лишь единицы, и это самый главный недостаток устройств такого типа.

Тепловой насос своими руками: разновидности, цена, окупаемость

Неприятная динамика цен на энергопотребление стимулирует творческую фантазию и смекалку у владельцев частных домов и загородных коттеджей, которым надоело переплачивать за отопление. На многих участках сталкиваются с еще более насущной проблемой: недоступность прямого подключения к обычным источникам создают массу технических неудобств. Возможности решить эту проблему рационально упираются только в желание и умение – многообразие способов самодельного отопления, например собрать тепловой насос своими руками только подтверждает это.

Технологическая новинка, тепловой насос, востребована в мире уже пару десятилетий, но на российском рынке появляться стала сравнительно недавно. Принцип работы поразительно напоминает привычную бытовую технику, дополнительного знакомства с которой не требуется, – холодильник. Но, если последний использует радиаторы, чтобы передавать тепло из камер наружу, то насосная теплообменная станция действует в точности наоборот – вытягивая энергию из окружающей среды (существует несколько модификаций работающих с водой, воздухом и землей) преобразует ее в несколько этапов в внутренний отопительный контур дома, бассейна, теплицы.

Технологическая новинка, тепловой насос, востребована в мире уже пару десятилетий, но на российском рынке появляться стала сравнительно недавно

Функциональные разновидности тепловых насосов по источнику энергии

Грунт-вода (известен в народе под названием “рассол-вода” – из-за частого использования в качестве охлаждающей жидкости солевого раствора).

Ограниченные небольшими размерами участки оснащаются грунтовыми зондами, крупные – полноценными габаритными коллекторами. Циркулирующий по внешнему контуру хладагент притягивает на себя тепловую энергию, что содержится в рассеянном состоянии в каждой среде. Нагреваясь, теплообменная жидкость (используется аммиак, фреон или гликолевый раствор) проходит через испаритель (переводящий агрегатное состояние в газообразное), далее в компрессор (сжимающий газ, для повышения рабочих характеристик и теплоемкости). Центральный узел – конденсатор, собирающий грунтовое тепло и передающий его внутреннему контуру (системе отопления, по трубам которой циркулирует вода – она и распределит полученную энергию по периметру доступной области для обогрева целевого объекта). Отдавая тепло, хладагент возвращается в рабочее жидкое состояние и снова течет по трубкам под землю (редукционный клапан не пропустит газ) – начинается следующий цикл, каждый из которых дает, в среднем, 50 Вт за один метр глубины скважины.

Воздух-вода или воздух-воздух

Аналогичный принцип действия, отличается только тем, что вместо зондов, забирающих тепло из грунта, его аккумулируют воздушные компрессоры. Теплообменник передает полученную энергию как в вышеописанном случае системе жидкостного отопления, или непосредственно, во внутреннюю вентиляцию – актуально для снижения расходов на содержание погребов, теплиц и прочих помещений с обязательной регулировкой температуры и влажности.

Аналогичный принцип действия, отличается только тем, что вместо зондов, забирающих тепло из грунта, его аккумулируют воздушные компрессоры

Вода-вода

Нуждается в прямом доступе к грунтовым или поверхностным водам. Первый вариант позволяет добиться большей стабильности (подземные водоемы зимой не замерзают). Крайне эффективный вариант, особенно для обогрева бассейнов – годовая разница температуры воды в скважине составляет 10 – 15 градусов, но в то же время и самый трудоемкий в исполнении – тепловой насос своими руками собрать в такой конфигурации сможет человек, только обладающий навыками и экипированный профессиональными инструментами.

Тепловой насос системы Френнета (фрикционный теплоэлемент)

Конструкция не связана с предыдущими и отличается высоким КПД (впрочем, энтузиасты и реклама чрезмерно завышают это значение). Запатентованная Евгением Френнетом в 1977 году схема проста, надежна и позволяет собрать эффективный тепловой насос своими руками. Есть несколько модификаций с различным размещением и видоизменением рабочих агрегатов (одна версия будет подробно описана ниже), но общий принцип одинаков: цилиндр помещен в другой побольше, промежутки заливаются маслом. С одной стороны малого элемента располагается электромотор, с другой – радиатор, распространяющий тепло по помещению. Нагрев теплоносителя происходит за счет быстрого вращения внутреннего цилиндра подключенного к электроприводу. Способ доказал свою эффективность на практике и успешно применяется не только для обогрева небольших жилых помещений, но и для промышленных нужд.

Цена вопроса и окупаемость

Разумеется, точные расходы на приобретение и монтаж теплового насоса можно подсчитать только в индивидуальном случае – каждый вид имеет свои особенности. Грунтовые установки ориентировочно стоят 4 – 7 тысяч евро – и это без учета цены монтажных работ (которое тоже недешевые – в частности, бурение скважины для зондов). Не каждый способен выложить, не моргнув глазом, подобную сумму за аппарат, который окупится не раньше чем через 2-3 года (как показывает практика, параметр упирается в размеры помещения и его теплоизоляцию).Те, кому охота сэкономить, но не выбрасывая подобные суммы, могут собрать отопительную установку самостоятельно – при наличии прямых рук и базовых навыков со сварочными инструментами, это выполнимая задача для новичка. Стоимость же материалов и расходников для агрегата, аналогичного по характеристикам заводскому, не более 500 – 1000 евро.

Стоимость же материалов и расходников для агрегата, аналогичного по характеристикам заводскому, не более 500 – 1000 евро

Инструкция по сборке теплового насоса своими руками

Это классическая схема теплообменного элемента, работающего по принципу обратной машины Карно (описан выше). Совместима с воздушными, водными и геотермальными установками. Процедура не слишком сложна, ведь большинство деталей можно найти в готовом виде, единственная проблема для неспециалиста – расчеты оптимальных характеристик: мощности компрессора, состава хладагента, диаметра трубок, количество витков змеевика – параметров множество и каждый по своему влияет на качество и срок службы.

На сайтах, занимающихся продажей подобных отопительных систем, традиционно размещены онлайн калькуляторы для расчета необходимой техники. Отдельно можно найти в Сети и специальные приложения для инженеров, занимающихся теплоэнергетикой – программы CoolPack, Copeland и подобные. Разумеется, настоящий специалист даст более точную оценку поэтому, если есть возможность воспользоваться его услугами, то следует прибегнуть к такому варианту незамедлительно.

На сайтах, занимающихся продажей подобных отопительных систем, традиционно размещены онлайн калькуляторы для расчета необходимой техники.

Основные детали и расходные материалы (для теплового насоса мощностью 10-15 кВт)

  • Бак (нержавейка) – 100 литров.
  • Медная трубка – для змеевика, с толщиной стенок более 1 мм.
  • Компрессор – полностью идентичен используемому в кондиционере. Учитывая, что традиционно, срок службы конденсатора больше чем у кондиционных установок в целом, стоит порыться среди поломанных и нерабочих моделей или поискать готовую деталь отдельно. Высокая мощность и возможность работать летом в обратную сторону, на охлаждение помещения, дополняет низкий уровень шума (если повезет найти запчасть от качественной сплит-системы).
  • Пластиковый бак – хотя бы 80 литров. Станет корпусом испарителя.
  • Крепежные устройства, отвоздушиватель, кран сливной, шланги и клапаны. Прокладки, муфты, уплотнители и сантехнические переходники ко всему перечисленному.
  • Электрооборудование: реле, электроды, прочее.
  • Фреон. Средний хладагент имеет температуру кипения -10 и переходит в конденсированное состояние примерно -50. Модель R422 пока соблюдает все экологические стандарты и полностью отвечает требованиям.
  • Манометры, амперметр (пусковой ток включения компрессора может давать кратковременную, но сильную нагрузку на сеть. Стоит заранее убедиться, что все распределители выдержат до 40 ампер).

Порядок сборки

  • Компрессор прочно и надежно устанавливается с помощью кронштейнов на стену. Над входом приваривается клапан для заправки системы охлаждения.
  • Собирается спиральный змеевик. Нужно разобраться с необходимой площадью трубок – формула расчета прилагается: Общая мощность установки делится на произведение разницы температур системы и коэффициента теплопроводности меди в воде (постоянное число, равное 0,8).
  • Любая прямая труба непринужденно превращается в змеевик после намотки вокруг плотного цилиндра – отлично подойдет как каркас газовый баллон (поможет сохранить одинаковую форму и шаг каждого витка). Важно соблюдать полную герметичность на каждом соединении, не брезгуя уплотнителями, кольцами и прокладками.
  • Готовая деталь монтируется внутрь металлического бака. Для этого он разрезается пополам, внутрь входит змеевик (вход в конденсатор происходит сверху, чтобы внутри не скапливались пузырьки), все плотно германизируется и разрез заваривается.
  • Основой испарителя станет пластиковый бак (желательно с широкой горловиной). Удобнее брать как можно больший объем. Здесь медный змеевик рассчитывается, скручивается и устанавливается полностью согласно вышеприведенной схемы. Вода подается и выводится обычными пластиковыми канализационными трубами, обязательна установка терморегулирующего клапана.
Компрессор прочно и надежно устанавливается с помощью кронштейнов на стену
  • Собрав, сваривая концы труб между собой, отдельные детали в единую систему. Важно проверить герметичность швов и стыков, например, вакуумным насосом.
  • Самостоятельная заправка фреоном не рекомендуется. Но если нет возможности обратиться к мастеру, то нужно закачать не менее 2 кг охлаждающей жидкости. Спешит незачем, после заправки несколько дней проводится постоянная проверка давления и натирание мыльным раствором всех подозрительных участков (поможет выявить утечку).
  • Электроначинка включает в себя однофазное реле, предохранитель, щиток и рейку – на нее вывести два термодатчика – у выхода (до 40 градусов), у испарителя (около нуля – не выключение теплового насоса своими руками или автоматически при замерзании выведет и сроя всю систему).

Важно помнить, что эффективность любого отопления полностью упирается в энергоэффективность изоляции здания.

Применение совместно с стандартным газовым или твердотопливным котлом даст синергетический эффект. Система, построенная собственноручно, нуждается в регулярной профилактике и обслуживании для долгой и экономной эксплуатации – больше чем заводские сборки.

Самодельный тепловой насос вода-вода

Тепловой насос своими руками. Виды, преимущества и недостатки

Занимаясь оснащением дома подачей горячей воды и отоплением, чаще всего человек сталкивается с множеством препятствий. Одно из первых — выбор энергоносителя. В случае, если рядом проложен газопровод, вопрос решается сам собой. Оформляете все необходимые документы на газификацию и обогреваете помещение. А что же делать, если газификации нет, и в ближайшее время не будет?

Несомненно, можно купить газовый баллон или же использовать дрова и уголь, но это не очень эффективно. Также можно воспользоваться к электрообогревом, но полученная в конце месяца сумма в квитанции будет довольно внушительная.

Тепловой насос в котельной загородного дома

Наиболее правильным решением — использование тепла, добываемого с недр земли, воздуха и воды, получить которые можно с помощью тепловых насосов.

Создать тепловой насос своими руками очень легко. Все, что для этого необходимо — знать его разновидности и конструкционные особенности. Рассмотрим все это более подробно.

Разновидность насосов

Деление насосов на виды осуществляется по средам, из которых добывается тепловая энергия. Существуют следующие разновидности:

  1. Воздух — вода. Тепловой насос воздух — вода своими руками является наиболее дешевым, так, как может функционировать без довольно сложной системы наружного контура и подключения стандартного типа. Но, он также обладает и некими недостатками, основной из которых — понижение энергоэффективности при снижении температуры. Такой насос прекрасно подойдет для подогрева бассейна, а вот для обогрева зданий он нерентабельный, так, как не даст необходимой мощности.

    Схема работы теплового насоса воздух-вода

     

  2. Вода — вода. Тепловой насос вода — вода своими руками сделать довольно легко, его конструкция очень проста. Вода — наилучшая теплоотдающая среда. Практика показывает, что водоемы совершенно нерентабельны, так, как в зимний период их температура падает ниже нуля, и они замерзают. Наиболее рентабельно использовать грунтовые воды, доступ к которым осуществляется путем создания специальных скважин. Отлично подойдет для подогрева бассейна и жилых домов не большой площади.

    Схема работы теплового насоса вода-вода

  1. Рассол — вода. Забор тепла производится с земли (грунта), что предусматривает строение неглубоких скважин или коллекторов. Может использоваться практически везде, начиная от обогрева бассейна и заканчивая отоплением помещения довольно большой площади. Система практична, проста и универсальна, так, как в ее трубы заливается фриз, который способен не замерзать под воздействием низких температур.

    Схема работы теплового насоса вода-рассол

  2. Грунт — вода. Основной источник тепла — грунт, температура которого практически неизменна. Подойдет для обогрева любого назначения, будь то бассейн или частный дом, довольно распространена и пользуется некой популярностью.

    Схема работы теплового насоса грунт-вода

  1. Воздух — воздух. Основное задание данного насоса — забрать теплый и преобразовать его в более прохладный. Тепловой насос воздух-воздух своими руками может каждый, так как он довольно прост и не требует наличия каких-то особых знаний.

    Схема работы теплового насоса воздух-воздух

Как работает тепловой насос?

Тепловой насос для отопления дома своими руками имеет довольно простой принцип работы. Основные составляющие системы следующие:

  1. Насос тепловой.
  2. Заборное устройство.
  3. Устройство, занимающееся распределением тепла.

Все насосы работают по «цикл Карно», который заключается в следующем: в коллектор податься температуростойкая жидкость, которая не будет замерзать при снижении температурных показателей. Она забирает тепловую энергию и перемещает ее к насосу.

Принцип работы теплового насоса

Попадая в испаритель, энергия взаимодействует с хладогеном, в результате чего образуется пар. Давление увеличивается, температурные показатели подымаются. Тепловая энергия передается в помещение, хладаген становится жидким и вновь направляется в коллектор, таким образом, получается замкнутая система.

Как провести расчёт оборудования?

Любой самодельный тепловой насос своими руками требует проведения некоторых расчётов, показатели для которого берутся с учетом теплопотерь рассчитываемого дома. Само собой, перед установкой такого оборудования необходимо утеплить стены, пол, окна и крышу помещения. Показатели тепловой потребности для отдельно взятых зданий следующие:

  1. для старых хрущовок — 75 Вт/м».
  2. для более новых построек — в районе 50 Вт/м».
  3. для зданий с использованием последних технологий — 30 Вт/м».

Важно! Расчет и заказ подобной установки лучше всего проводить еще до строительства здания. Это даст возможность подобрать наиболее подходящую систему отопления.

Большинство пользователей считают, что наиболее подходящей системой является пол с водяным подогревом, расчет мощности которого производится с учетом напольного покрытия. Наиболее подходящий вариант — плитка керамическая.

Создание теплового насоса своими руками

Изготовление теплового насоса своими руками довольно просто, однако потребует наличие хорошего компрессора, купить который можно в любой ремонтной мастерской. Идеальный конденсатор — бак из нержавеющей стали объёмом 100 л. и более. Тепловой насос для отопления дома своими руками имеет следующие этапы изготовления:

  1. Крепим компрессор, используя для этого уголки или кронштейн.
  2. Берем медные трубки и делаем змеевки путем его обматывания вокруг цилиндра нужного размера.

    Спираль из медной трубки

  3. Разрезаем бак пополам, вставляем внутрь изготовленный ранее змеевик и свариваем его обратно. Крайние трубки змеевика выводим через резьбовые отверстия, которые делаются параллельно с его установкой в бак.
  4. Вызываем специалиста, который произведет закачку фреона.

Для изготовления теплового насоса Френетта нам понадобится:

  1. Цилиндр со стали, диаметр которого прямопропорционально зависит от мощности насоса.
  2. Диски со стали, диаметр которых будет на 5-10 % меньше, нежели d цилиндра.
  3. Электродвигатель. Желательно покупать привод с удлинённым валом, на который в дальнейшем будут установлены диски.
  4. Теплообменник.

Выдаваемая на выходе температура будет напрямую зависеть от мощности двигателя. Для подогрева воды до температуры 100 С0 обороты привода должны находиться в пределах 7,5-8 тысяч в минуту. Место вхождения вала уплотняется, так, как наличие любого люфта быстро износит механизм. Рабочие диски монтируются на вал двигателя, расстояние между которыми регулируется путем установки гаек.

Конденсатор из титана

В цилиндре делается два отверстия, к которым будут подведены трубы. После полной сборки цилиндр заполняется маслом, проводится подключение всех патрубков и их герметизация. Если у вас еще остались вопросы по его конструкции, то пропишите в поисковой системе — «тепловой насос своими руками чертеж» и ознакомитесь со всем этим более подробно.

Достоинства тепловых насосов

Преимуществ данного вида насосов довольно много. Основное из них — наличие блока управления, дающего возможность производить контроль всего процесса. Кроме этого, с его помощью можно регулировать степень разогрева, делая его большим или меньшим. Установленные специальные датчики постоянно следят за уровнем температуры, при необходимости подавая соответствующие сигналы. После достижения минимума или максимума, работа насоса прекращается или же наоборот, он запускается.

Важно! Современные насосы имеют большую функциональность. Теперь с их помощью можно не только обогревать дом, но и обеспечивать постоянное присутствие горячей воды в нем.

Самодельный тепловой насос

Кроме этого, отопление с использованием подобного насоса может, как нагревать, так и охлаждать воздух в помещении. Для этого в нем устанавливается реверсный клапан, позволяющий делать как одну, так и другую операции. Таким образом, выполнив установку такой системы у себя в доме, вы можете получить установку, которая будет полезна круглый год.

Да, несомненно, большинство пользователей указывают на его основной недостаток — довольно высокий ценовой диапазон. В этом случае стоит помнить тот факт, что потратившись всего один раз, вы долгие годы не будите ничего докупать и о чем-либо беспокоиться, тоесть далее — только экономия.

Монтажные работы

После изготовления основной части системы необходимо подключить ее к устройству распределения и забору тепла. Первый процесс довольно легок, а вот второй — достаточно трудоемкий. Разумеется, что человек, собравший устройство теплового насоса своими руками, подключит его самостоятельно, без посторонней помощи. Монтажные работы напрямую зависят от типа насоса, так, как каждый из них имеет некие особенности.

Затраты и окупаемость

Само собой, установка данного оборудования подразумевает внушительные затраты, так, как на приобретение ее комплектующих понадобится намного больше денежных средств, нежили на покупку электрического котла подобной мощности. Многих интересует вопрос, а выгодно ли это? Да, выгодно. Так, к примеру, установка в доме площадью 100 м2 подобного типа системы окупится за полтора-два года, а в дальнейшем будет сплошная экономия. Кроме этого, тепловой насос может быть использован как кондиционер, позволяющий значительно понизить уровень температуры в помещении.

Безопасность и экологичность

Для тех людей, которые заботятся об экологичности и безопасности своего помещения, наиболее подходящий вариант для отопления помещения — тепловой насос. Это обусловлено тем, что он совершенно безвреден и не выбрасывает в атмосферу совершенно никаких вредных веществ. Возможность возгорания и взрыва практически исключены, так, как перегрев входящих в состав системы деталей практически невозможен.

Видео — тепловой насос своими руками

Вас могут заинтересовать:

Как собрать тепловой насос своими руками

Тепловые насосы вызывают все возрастающий интерес, благодаря их высокой эффективности и эксплуатационной дешевизне. Рассмотрим их разные конструкционные варианты.

Наиболее энергетически затратной частью теплового насоса является система циркуляции хладагента и система циркуляции рабочего вещества (воздуха или воды). Здесь необходимо прикладывать внешнюю энергию (электрическую, как правило). Впрочем, и эти затраты можно снизить, например, собрав тепловой насос Стирлинга своими руками.

Базовая конструкция

Можно ли изучив тепловой насос, принцип его работы, своими руками сделать что-то подобное?

Для того чтобы собрать самодельный тепловой насос своими руками нужно не так уж много:

  • Хладагент (фреон).
  • Компрессор, обеспечивающий сжатие (сжижение) хладагента. Лучший компрессор для теплового насоса – спиральный, так как он обеспечивает более эффективную работу системы.
  • Испаритель.
  • Надежный внутренний контур циркуляции хладагента между конденсатором и испарителем.
  • Внешний контур, она же система циркуляции рабочего вещества. Это может быть система принудительной вентиляции, которая выполняет: забор наружного воздуха, проведение его через подготовленный хладагент, и вывод в помещение с одновременным забором застоявшегося внутреннего воздуха.

Как насчет старого холодильника?

Можно собрать простейший тепловой насос из холодильника своими руками, так как суть его работы та же, и в нем имеется 4 из 5 обязательных составляющих теплового насоса (ТН). В наиболее упрощенном виде, подобную установку можно описать так:

  • Обеспечивается герметичный подвод воды или воздуха во внутреннюю камеру холодильника и не менее герметичный вывод.
  • За то время, пока вещество внутри камеры, хладагент отнимает его тепло, и передает окружающей среде через заднюю стенку.
  • Вещество выводится наружу.

Это крайне простой самодельный тепловой насос из холодильника, который можно серьезно усовершенствовать, например, обеспечив более эффективную передачу тепла воздуху или воде. Нельзя забывать и о том, что холодильник потребляет довольно много энергии, а в режиме теплового насоса он будет работать постоянно, а не циклически как обычно.

В интернете, по запросу «тепловой насос своими руками», чертежи нужных улучшений обнаружатся быстро. Единственное, что следует отметить, труба для теплового насоса (по которой поступает вещество в активную зону) должна обеспечивать хороший теплообмен.

Если вы думаете, как из кондиционера сделать тепловой насос, то тут ситуация такова: если производитель не предусмотрел возможность работы в режиме обогрева, просто поставьте нужную вам температуру. Когда наружный воздух холоднее установленной температуры, кондиционер сам его нагреет. Естественно, это приведет к работе «на износ» и поможет только в ограниченном диапазоне температур.

Более сложные конструкции

Тепловой насос Стирлинга своими руками сделать уже значительно сложнее. Но у него есть существенное преимущество по сравнению с базовым вариантом – экономичность. Циркуляция хладагента и рабочего вещества обеспечивается за счет двигателя Стирлинга, суть которого в том, что он сам работает на энергии разности температур. А у нас как раз есть для этого все условия.

Проблема в том, что двигатель Стирлинга вам придется собирать самостоятельно (к слову, он довольно прост для тех, кто в теме). А так же налаживать его взаимодействие с обоими контурами ТН, что является сложной технической задачей.

Существуют варианты ТН, не связанные с «принципом холодильника». Например, фрикционный тепловой насос Френетта, чертежи которого общедоступны. Впрочем, чтобы создать тепловой насос Френетта своими руками, чертежи нам не понадобиться, так как конструкция проста:

  • Необходим электродвигатель, вал которого выводится в крепкий цилиндр.
  • На вал необходимо установить рабочие диски – они за счет своего вращения будут нагревать теплообменную субстанцию (проще всего работать с маслом). Количество дисков зависит от цилиндра, мощности двигателя и ваших конструкторских навыков.
  • Цилиндр необходимо сделать герметичным, обеспечив ввод и вывод масла.
  • Масло, выходящее из цилиндра, может быть направлено в теплообменник, где оно прогреет теплоноситель (воду).
  • Остывшее масло направляется обратно в цилиндр.

Всерьез изучая тепловой насос Френетта, отзывы подскажут нам, что затраты на работу электродвигателя могут быть достаточно высоки, что требует тонкой настройки конструкции, которая зависит от конкретных обстоятельств.

Система отопления с тепловым насосом своими руками

 Все чаще люди, интересующиеся альтернативными источниками отопления, задаются вопросом — можно ли сделать систему отопления на основе теплового насоса своими руками? Форумы заполнены различными вариантами такого исполнения для различных типов тепловых насосов. Мы предлагаем таким умельцам набор для сборки системы отопления на основе теплового насоса воздух-вода своими руками.

Состав этого комплекта, исходя из принципа работы теплового насоса, следующий:

  • — наружный блок теплового насоса Mitsubishi Electric;

  • — бак-акумулятор;
  • — паяный пластинчатый теплообменник с параметрами, подходящими под параметры внешнего блока;

  

  • — циркуляционный насос;
  • — реле протока для контроля циркуляции воды в системе ;

 

  • — блок автоматики и управления, состоящий из: контроллера управления внешним блоком, циркуляционным насосом и дополнительным оборудованием; щита автоматики для контроля и управления дополнительным оборудованием.   

Кроме этого, понадобятся медные трубы, различные фитинги, запорная и предохранительная арматура, термоизоляция.

Каждую из составляющих частей узлов системы для сборки теплового насоса своими руками вы можете приобрести у нас.

Подводные камни конструирования системы отопления на основе теплового насоса воздух-вода своими руками

  1.  Параметры теплообменника, насоса и других узлов должны быть обязательно согласованы. Для этого необходимы расчеты, самостоятельный экспериментальный их подбор проблематичен. Оперируя понятиями «не тянет» и «работает, но неэффективно», очень сложно попасть в область оптимальных параметров.
  2.  Отсутствие правильных термодинамических расчетов приводит к тому, что система имеет недостаточную мощность или неоправданно растут затраты на чрезмерно мощное оборудование. Чтобы подобрать систему с подходящей мощностью, следует учесть теплопотери здания, а также множество других характеристик. Поручать такие расчеты следует инженеру-проектировщику.
  3.  В отопительных системах с тепловым насосом, где исчезновение напряжения может быть не обнаружено своевременно, также необходимо предусмотреть защиту от замораживания.
  4.  Воздушно-водяным тепловым насосам необходимо обеспечить минимальный 10-минутный выбег в режиме оттаивания. Для этого нужно правильно подобрать буферный накопитель сетевой воды, а также предусмотреть возможность оттаивания в блоке управления

 Таким образом, реализация самого принципа работы системы отопления на основе теплового насоса и приобретение необходимого при этом оборудования не представляют трудностей. Однако согласование параметров отдельных частей, их увязка в единую систему может быть затруднительна даже для тех, кто уже имел дело с подобными устройствами. Ведь речь идет о проектировании и изготовлении технически сложного оборудования. Поэтому удачная (эффективная) работа самостоятельно изготовленного теплового насоса относится больше к области везения, чем точного инженерного расчета: никто не может дать гарантии, что такой аппарат будет хорошо функционировать с пятой, десятой или сотой попытки модернизации и радовать владельца длительным сроком эксплуатации, экономичностью работы и обеспечением требуемых параметров.

Тепловые насосы для отопления дома своими руками

Наблюдая стремительное развитие науки и техники, активное внедрение инновационных технологий и научных открытий, можем констатировать, что этот процесс не обошёл стороной и такую сферу, как отопление жилья. Можем убедиться, что человечество здесь неустанно развивает свои возможности, учёные предлагают новые принципы и методы, которые можно использовать для обогрева дома или квартиры Усовершенствованные радиаторы, конвекторы, устройство водяного пола с обогревом, устройство инфракрасного пола – всё это наука подарила человечеству для того, чтобы сделать дом более тёплым и комфортным.

К относительно новым технологиям относится и отопление загородного дома тепловым насосом. Эта система у нас не является ещё широко распространённой, нельзя даже сказать, что каждый человек слышал о ней или понимает, что она собой представляет. С другой стороны тепловой насос для отопления дома очень популярен в странах Скандинавии – там они встречаются довольно часто. Их можно использовать как в комбинации с радиаторами, так и в системах водяного пола. Если изучить отзывы, которые получила подобная система отопления, можно с уверенностью сказать, что она очень перспективна и в будущем приживётся и у нас.

Принцип действия и виды тепловых насосов

При том, что сегодня немногие у нас могут похвастаться знакомством устройством и принципом действия этого аппарата, он работает по хорошо знакомой нам схеме. Система отопления такого рода работает по тому же принципу, что холодильник или кондиционер. Учёные такой алгоритм называют принципом Карно – он был описан ещё в середине 19 века. Система с помощью теплоносителя собирает тепло в окружающей среде и отдаёт его в нужной точке. Если в качестве примера привести холодильник, то фреон забирает тепло из морозилки и выбрасывает его в помещение. За счёт этого в морозилке держится минусовая температура, а задняя стенка холодильника нагревается.

По тому же алгоритму работает и тепловой насос – теплосборник прячется глубоко в грунте или в открытом водоёме и соединяется контуром с системой отопления в доме.

С помощью теплоносителя тепло собирается от грунтовых вод, открытых водоёмов, подземных источников и доставляется в помещение в обогревающие приборы а также в магистраль пола с подогревом. Практика показывает, что в качестве источника тепловой энергии можно использовать любой объект, температура которого выше абсолютного нуля.

По аналогии с реверсивным кондиционером, устройство может работать на нагрев и на охлаждение в зависимости от потребности. Если нужно обогреть помещение, он доставляет тепло, если необходимо охладить – он забирает его.

Если расписать подробно принцип действия подобной установки, он будет выглядеть следующим образом:

  • По внешнему контуру, расположенному во внешней среде, происходит циркуляция теплоносителя, который при этом нагревается до определённой температуры.
  • После попадания теплоносителя в теплообменник тепло передаётся на внутренний контур.
  • Хладагент в испарителе нагревается и переходит в газообразное состояние.
  • Потом он в виде газа поступает в компрессор, там происходит его принудительное сжатие, вследствие чего он существенно нагревается.
  • Далее сжатое газообразное вещество поступает в конденсатор и отдаёт своё тепло в радиаторы или контур водяного пола для обогрева дома с помощью теплоносителя.
  • Хладагент остывает, становится жидкостью, снова возвращается во внешний контур и происходит повторный цикл.

Рассмотрим, какие бывают виды тепловых насосов:

  • Грунт-вода – отзывы говорят о том, что такие устройства наиболее стабильны и их выбор лучше всего подходит для использования круглый год. Внешний контур в этой разновидности закладывается в грунте на определённой глубине. Как правило, на таких глубинах температуры стабильны круглый год, что и обуславливает стабильность такого устройства. Контур можно сделать как горизонтальным, так и вертикальным. При горизонтальном расположении неудобство состоит в необходимости выделить большую площадь под контур – этот участок нельзя будет использовать для других целей. При вертикальном расположении этот недостаток устраняется, однако потребуется бурить глубокие скважины – это можно сделать только при помощи специалистов и специального оборудования.
  • Вода-вода – внешний контур устраивается в открытых водоёмах либо в грунтовых водах через специальные скважины. При таком методе мы получаем наиболее высокий коэффициент полезного действия.
  • Воздух-вода – внешний контур располагается снаружи дома. В наших краях при минусовых температурах этот способ не очень эффективен.
  • Воздух-воздух – такое устройство может отлично работать и при отрицательной температуре. Для этого нужен воздуховод – мы можем сделать его своими руками. Однако при температуре ниже -10 градусов затраты на электричество будут чрезвычайно высокими и экономический эффект работы агрегата будет отрицательным.
  • Гидродинамический аппарат – здесь тепловой эффект получается в результате преобразования механической энергии от работы электрического генератора в тепловую, которая переносится с помощью теплоносителя. Гидродинамический аппарат можно сделать своими руками.

Выбор вида теплонасоса должен учитывать тепловые потери в доме, особенности здания и земельного участка. Ну и разумеется, выбор не в последнюю очередь должен учитывать финансовые возможности владельца и экономический эффект от работы устройства.

Достоинства теплового насоса

Рассмотрев принцип работы, особенности и разновидности тепловых насосов, мы должны подробнее обратиться к их достоинствам, которые делают подобные устройства столь эффективными и многообещающими:

  • Экономический эффект – подобные агрегаты очень эффективно используют затраченную энергию, их коэффициент полезного действия очень высок. Кроме того здесь для нагрева теплоносителя используется энергия окружающей среды – это крайне выгодно и перспективно.
  • Универсальность и повсеместность – для забора тепла годится практически любая среда, что делает подобные аппараты применимыми практически в любом месте планеты. Специфика их работы позволяет обойтись даже без электричества – можно применять дизельные или бензиновые генераторы. Кроме того такие аппараты могут работать как на нагревание, так и на охлаждение.
  • Экологичность – устройство использует энергию окружающей среды, не сжигает никакие токсичные вещества и не загрязняет окружающую среду вредными для здоровья токсичными выбросами.
  • Безопасность – поскольку здесь не используется топливо, нет опасности взрыва или пожара. Не приходится опасаться и отравления угарным газом или продуктами сгорания топлива – подобные установки практически безвредны.
  • Подобная система может быть изготовлена своими руками. Все узлы и подключения можно сделать в домашних условиях, самостоятельно смонтировать и запустить своими руками.

Как изготовить своими руками самодельный тепловой насос

Как мы смогли убедиться использование теплового насоса чрезвычайно выгодно – высокий коэффициент полезного действия, экономичность, экологичность, безопасность. С ним могут работать радиаторы отопления, а также система водяного пола с подогревом.

Однако не всегда есть желание или возможность тратить большое количество денег на дорогостоящее оборудование. В таком случае все узлы и подключения можно сделать своими руками – самостоятельно изготовленный агрегат будет служить для нагрева батарей или водяного пола не хуже, чем сделанный на заводе.

Практически весь процесс можно разделить на следующие этапы:

  • Необходим грамотный термодинамический расчёт – он должен учитывать особенности участка, здания, наличие пола с подогревом и радиаторов, их количество и мощность, тип теплоносителя, а также другие факторы, которые влияют на эффективность и экономичность работы установки.
  • Приобретаем компрессор – для наших целей годится компрессор от кондиционера. Его можно разместить где-нибудь на стене дома.
  • Конденсатор вполне можем сделать своими руками. Берём подходящую ёмкость, разрезаем на две половинки, помещаем внутрь змеевик из медной трубки в металлическом или пластиковом корпусе. Свариваем половинки бака и делаем резьбовые патрубки для подключения.
  • Всю необходимую пайку и закачку фреона должен делать специалист – в процессе выполнения этих работ можно получить травму.
  • Выполняем все необходимые подключения к внутреннему контуру, по которому с помощью теплоносителя обогреваются радиаторы и система водяного пола.
  • Монтируем во внешней среде магистраль для забора тепла и выполняем все подключения.
  • В качестве теплоносителя используем, как правило, обыкновенную воду.

После изготовления и монтажа необходима тщательная проверка оборудования. После того, как все испытания прошли успешно, можем запускать его в эксплуатацию.

Заключение

Отопление с помощью теплового насоса сегодня не очень известно в наших краях, однако мировая практика показывает, что подобные установки очень перспективны. Ввиду своей эффективности, экономичности и экологичности они всё становятся всё популярней среди владельцев частных домов. Кроме того, для работы используется энергия внешней среды, что чрезвычайно выгодно и удобно.

Как показывает опыт, установка подобного рода на участке площадью 400 м2 полностью окупает себя на протяжении нескольких лет. Использование горючего топлива постепенно уходит в прошлое и человечество всё уверенней начинает пользоваться неиссякаемыми ресурсами окружающей среды.

Тепловой насос своими руками из холодильника — Стройка дома от и до

Такая штука, как тепловой насос – весьма выгодный вариант обогрева дома. Ведь его коэффициент полезного действия очень высок: затратив один киловатт электроэнергии для работы данного насоса, он дает тепловой энергии до пяти киловатт. Принцип его работы тот же, что и у холодильника, только в обратном порядке. То есть холодильник, работая, забирает тепло у положенных в камеру продуктов, а затем выводит его наружу. Насос же, напротив, забирает это тепло снаружи: из воздуха, воды, грунта или льда, в зависимости от конструкции. Поэтому вполне возможно соорудить тепловой насос своими руками из холодильника.

 

То есть если мы, грубо говоря, выбросим всё ненужное – дверцы, полочки, сам корпус холодильника – то получим самый настоящий тепловой насос, который будет состоять из компрессора, перекачивающего охлаждающую жидкость (фреон) по замкнутому круговому контуру. Когда компрессор работает, в узкой части этого контура нагнетается давление, за счет чего происходит нагрев, а при расширении прохода давление уменьшается и, соответственно, происходит охлаждение. Фреон при этом то нагревается, испаряясь, то охлаждается и вновь конденсируется.

 

Если конденсатор и испаритель у холодильника превратить в теплообменные элементы, то мы сможем забирать тепло из внешней среды, а дом свой таким образом обогреем. В принципе, сделать всё это достаточно просто, только надо учесть некоторые нюансы:

  • Передавая тепло, надо по пути его не потерять, поэтому систему труб нужно тщательно продумать. Они должны быть соединены герметично, а сверху хорошо изолированы.
  • В самом доме необходимо предусмотреть хорошую теплоизоляцию. Ведь если стены не держат тепло, то применние насоса не имеет смысла.
  • Источник тепла во внешней среде должен быть достаточным для того, чтобы обогревать дом. То есть хорошо иметь большой участок земли или водоем. Также можно пробурить глубокую скважину.
  • Элементы отопления при этом рекомендуется применять такие, которые потребляют небольшую мощность. В частности, неплохо использовать теплые полы.
  • В качестве охлаждающей жидкости лучше использовать смесь фреона и воды.
  • Подземный теплообменник стройте подальше от дома, желательно, чтобы на него попадали лучи солнца (для защиты от промерзания).

 

В том случае, если все необходимые предпосылки имеются, можно начинать изготавливать тепловой насос своими руками из холодильника. А работать он будет обязательно, что бы там ни говорили скептики – ведь работают же холодильники.

DIY Мини-кондиционер / системы обогрева

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО

Однозонные бесканальные мини-сплит-системы «сделай сам» предлагают идеальное решение для кондиционирования и обогрева отдельного помещения. Они также могут фильтровать пыль, бактерии, пыльцу и другие вредные вещества из воздуха. Каждый пакет включает в себя испарительный блок внутренней обработки воздуха и наружный конденсаторный блок.

Для мини-сплит-системы «сделай сам» обычно требуется только небольшое отверстие в стене для соединения устройств с помощью кабелей, медных трубок и дренажной линии. Также нет необходимости в громоздких воздуховодах, что дает вам простую установку, которая намного эффективнее, чем оконные системы или системы с принудительной подачей воздуха.

Купите самодельный мини-сплит-кондиционер и бесканальный тепловой насос на сайте HVACDirect.com, чтобы воспользоваться нашими низкими ценами на такие ведущие бренды, как Perfect Aire и MRCOOL. Высокая эффективность вашего мини-кондиционера, сделанного своими руками, принесет дивиденды в далеком будущем.Просмотрите спецификации, чтобы найти идеальный одноканальный бесканальный мини-сплит-кондиционер для вашего помещения. Если вы обнаружите, что вам нужны кондиционеры и климат-контроль для нескольких зон, ознакомьтесь с нашей полной линейкой бесконтактных мини-сплит-систем

.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этих системах DIY, позвоните или воспользуйтесь чатом, чтобы поговорить с нашими экспертами. У нас есть сертифицированные специалисты по HVAC в штате и мы предлагаем услуги с 7:00 до 22:00. в будние дни, чтобы вы могли звонить в удобное для вас время.

Сколько должна стоить установка мини-сплит?

Оборудование должно стоить от 2500 до 5000 долларов.Стоимость работы зависит от местоположения, но меньше стоимости оборудования.

Нужна ли лицензия для установки мини-сплит?

Для установки мини-сплит лицензия не требуется.

Пакеты «сделай сам» разработаны для установки домовладельцем, не требуя специальных инструментов, воздействия хладагента и глубоких знаний принципов HVAC.


Сколько времени нужно, чтобы установить мини-сплит-блок?

Установка мини-сплит-системы занимает около четырех часов при условии, что подготовка площадки уже произведена.

Узнайте больше о DIY Mini Splits и установке здесь:

  • Все, что вы хотите знать о бесконтактном мини-разъеме «сделай сам» | Информационная библиотека (hvacdirect.com)
  • Самостоятельная многозонная мини-сплит-установка | HVACDirect.com | Информационная библиотека
  • Самостоятельная многозонная мини-сплит-установка | HVACDirect.com | Информационная библиотека
  • Почему покупать у нас?

    Удовлетворенность клиентов

    Наш преданный своему делу персонал усердно работает над тем, чтобы все заказы обрабатывались быстро и эффективно, чтобы гарантировать, что вы получите то, что заказали, как можно быстрее.


    Безопасность

    Мы обеспечиваем безопасные покупки в Интернете, чтобы защитить вашу информацию. Мы также предоставляем возможность оплаты через PayPal, чтобы вы могли использовать уже знакомую вам службу оформления заказа.


    Сэкономьте деньги

    Мы предлагаем вам отличные цены, чтобы вы могли сэкономить деньги на более важные дела в своей жизни.

Мини-кондиционер / системы обогрева на 3 зоны DIY

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО

Трехзонные бесканальные мини-сплит-системы «сделай сам» предлагают идеальное решение для кондиционирования и обогрева отдельного помещения. Они также могут фильтровать пыль, бактерии, пыльцу и другие вредные вещества из воздуха. Каждый пакет включает в себя испарительный блок внутренней обработки воздуха и наружный конденсаторный блок.

Для мини-сплит-системы «сделай сам» обычно требуется только небольшое отверстие в стене для соединения устройств с помощью кабелей, медных трубок и дренажной линии.Также нет необходимости в громоздких воздуховодах, что дает вам простую установку, которая намного эффективнее, чем оконные системы или системы с принудительной подачей воздуха.

Купите самодельный мини-сплит-кондиционер и бесканальный тепловой насос на сайте HVACDirect.com, чтобы воспользоваться нашими низкими ценами на такие ведущие бренды, как Perfect Aire и MRCOOL. Высокая эффективность вашего мини-кондиционера, сделанного своими руками, принесет дивиденды в далеком будущем. Просмотрите спецификации, чтобы найти идеальный одноканальный бесканальный мини-сплит-кондиционер для вашего помещения.Если вы обнаружите, что вам нужны кондиционеры и климат-контроль для нескольких зон, ознакомьтесь с нашей полной линейкой бесконтактных мини-сплит-систем

.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этих системах DIY, позвоните или воспользуйтесь чатом, чтобы поговорить с нашими экспертами. У нас есть сертифицированные специалисты по HVAC в штате и мы предлагаем услуги с 7:00 до 22:00. в будние дни, чтобы вы могли звонить в удобное для вас время.

Почему покупать у нас?

Удовлетворенность клиентов

Наш преданный своему делу персонал усердно работает над тем, чтобы все заказы обрабатывались быстро и эффективно, чтобы гарантировать, что вы получите то, что заказали, как можно быстрее.


Безопасность

Мы обеспечиваем безопасные покупки в Интернете, чтобы защитить вашу информацию. Мы также предоставляем возможность оплаты через PayPal, чтобы вы могли использовать уже знакомую вам службу оформления заказа.


Сэкономьте деньги

Мы предлагаем вам отличные цены, чтобы вы могли сэкономить деньги на более важные дела в своей жизни.

Наши выборы для ЛУЧШИХ DIY мини-разделенных тепловых насосов, которые охлаждают и нагревают 2021 — HVAC How To


Мини-сплит-тепловые насосы — один из лучших способов обогрева и охлаждения помещения, а при объединении в один комплект они становятся идеальным вариантом для самостоятельной работы.

Сплит-системы

Mini меньше традиционных домашних систем HVAC и хорошо работают во многих сценариях, от отопления и охлаждения дома до гаража.

Они стали очень популярными среди тех, кто занимается самоделкой, так как комплекты могут быть установлены домовладельцем, сэкономив на затратах.

Доступно множество мини-сплит-блоков, которые может заказать и установить специалист, работающий самостоятельно.

Какие мини-сплит-блоки обогревают и охлаждают?
Мини сплит Тепловой насос агрегаты могут обогревать зимой и охлаждать летом.

Обратите внимание на слова Тепловой насос .

Любой агрегат, представляющий собой тепловой насос, имеет реверсивный клапан, который может переключаться с нагрева на охлаждение.

Процесс работы агрегата такой же, только откачка тепла или холодного воздуха в зависимости от режима, на который установлен агрегат.

Если вы ищете мини-сплит, который может обогревать или охлаждать, убедитесь, что он указан как с тепловым насосом .

Насколько сложно установить DIY Mini Split?
Для самостоятельной установки мини-сплит-системы необходимо просверлить отверстия в стенах, прокладывать медные линии, электричество и использовать инструменты HVAC.

Потребуется предыдущий опыт работы с базовыми строительными навыками с использованием пил и дрелей наряду со знаниями в области электротехники.

На YouTube есть много видеороликов, показывающих этапы установки (см. Внизу страницы), а также онлайн-сообщение.

Установить блок несложно, если у вас есть опыт работы в области HVAC или строительства.

Агрегат необходимо подключить к собственному выключателю и отключить вместе с проложенными холодильными линиями.

Холодильные линии, называемые линейным набором, переносят хладагент из внутреннего блока испарителя наружу в конденсатор.Конденсатор и испаритель работают вместе, но по отдельности в мини-сплит-системе.

Перед установкой мини-сплит DIY обязательно посмотрите некоторые видео по установке и другие онлайн-ресурсы, чтобы понять, подходит ли вам самостоятельная установка.

Итак, какой же мини-сплит-тепловой насос «сделай сам» лучше всего?
Мнения относительно того, какой Mini Split лучший, с множеством доступных наборов DIY, разнятся.

Я установил многие из этих устройств и написал сообщение с видео на YouTube об их установке.

Ниже я выбрал лучшие устройства на 2021 год вместе со ссылками на то, как мы их устанавливали.

Как всегда, не забудьте прочитать обзоры на Amazon, форумах, здесь или где-либо еще, чтобы убедиться, что устройство вам подходит.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.

Наш выбор для лучшего DIY мини-разделенного теплового насоса, который охлаждает и нагревает 2021

  1. Pioneer DIY Mini Split Kit

  2. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Pioneer производит несколько хороших устройств от 9000 до 36000 БТЕ, а также системы на 120 и 220 вольт.

    Они стали очень популярными, так как они отправляют целый набор, который идеально подходит для домашних мастеров.

    Подушка для включения устройства и электрического подключения к столбу в комплект не входит, и ее необходимо покупать отдельно.

    Установка устройства несложна, но требует определенных навыков, поэтому при необходимости обращайтесь к профессионалу.

    Я установил блок на 12000 БТЕ, и он работает очень хорошо. Я установил его для друга в домашнюю приставку, в которой не было кондиционера, и снял видео вместе с постом о том, как я устанавливаю здесь мини-сплит Pioneer.

    Как и в любом другом мини-сплит-комплекте, хладагент поступает в блок, который выходит после установки.

    Установка требует, чтобы внутренний блок был размещен на стене, а внешний испаритель — на твердой поверхности.

    Можно установить небольшую концертную площадку или купить площадку для размещения наружного блока.

    Электрооборудование должно быть запущено от прерывателя. Также неплохо было бы добавить устройство быстрого отключения.

    Мини-разветвители

    Pioneer — популярный вариант среди домашних мастеров, так как устройства недорогие, а в комплекты входит все необходимое (кроме проводки) для установки.

    До сих пор блоки Pioneer работали очень хорошо с каждой установкой, которую я выполнял, наряду с возможностью устанавливать их без необходимости в компании, занимающейся HVAC.

    Прочтите здесь, как я установил устройство

  3. Сенвиль

  4. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Senville — еще один популярный бренд, у которого есть целый мини-сплит-комплект, в котором есть все необходимое для установки системы, за исключением электропроводки.

    Он бывает разных размеров от 9000 БТЕ до 24 000 БТЕ.

    Я установил блок 9000 BTU и сделал видео вместе с постом, показывающим, как я устанавливаю блок Senville, который находится здесь.

    Блоки

    Mini поставляются предварительно заправленными хладагентом, который выпускается после вакуумирования линии.

    Даже несмотря на то, что для ее установки можно нанять компанию HVAC, она также идеально подходит для домашнего «Сделай сам».

    Если вы сделаете это самостоятельно, вам потребуются инструменты, такие как вакуумный насос и датчики HVAC, но их можно купить дешево по сравнению со стоимостью найма специалиста по HVAC.

    Умелый человек в сочетании со всеми видео на YouTube, скорее всего, сможет установить мини-сплит за день или два.

    Прочтите здесь, чтобы узнать об инструментах, необходимых для самостоятельной мини-раздельной установки.

    Конечно, можно нанять кого-нибудь для установки системы, и это может быть лучшим вариантом для тех, кто не подходит.

    Если вы все же решите установить мини-разветвитель самостоятельно, возможно, самой сложной задачей будет проводка.

    Электрооборудование несложно, если вы уже делали это раньше, например, проводку сушилки или потолочного вентилятора.

    Конечно, электричество можно просто передать электрику, который при необходимости быстро подключит его.

    Прочтите здесь, как я установил устройство Senville

  5. Комплект для сборки MRCOOL

  6. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Мини-сплит-блоки с тепловым насосом MRCOOL серии DIY предназначены для индивидуальных пользователей.

    В комплект входит все, кроме электрического, включая линейку и предварительно заряженный блок.

    Мини сплит-блоки MRCOOL стоят дороже по сравнению с Pioneer или Senville, но они популярны и используются многими.

    Одна из вещей, которая отличает MRCOOL от других мини-сплит-комплектов, заключается в том, что нет необходимости вакуумировать линии.

    Линейные комплекты

    MRCOOL уже находятся в вакууме, называемом быстроразъемными соединениями, и имеют уплотнение, которое нарушается при привинчивании к внешнему конденсатору.

    Это делает их наиболее простыми в установке, не беспокоясь о вакуумных насосах и манометрах.

    Недавно я установил MRCOOL Mini Split в гараже, который оказался очень хорошим и был намного проще по сравнению с другими наборами.

    В установленном мною блоке использовался прерыватель на 120 В 20 А, такой же, как и в большинстве домашних розеток.

    MRCOOL также имеет блоки на 230 вольт, а также различные размеры от маленького до большого, чтобы получить наилучший размер для помещения, в котором они будут установлены.

    Прочтите здесь, как я установил мини-сплит-блок MRCOOL

  7. Daikin

  8. Доступно здесь, на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Daikin — ведущий производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, который производит тепловые насосы, которые охлаждают летом и нагревают зимой.

    У них есть блоки разного размера от 9000 БТЕ — 24000 БТЕ и больше, а также хорошие рейтинги SEER.

    Я установил много устройств Daikin за эти годы и однажды работал на владельца HVAC, который устанавливал только устройства Daikin.

    Они очень надежны и имеют разумную цену, что делает их хорошими агрегатами для обогрева и охлаждения.

    Как и большинство самодельных мини-сплит, необходимо установить некоторые навыки, такие как запуск медной линии и использование вакуумного насоса для откачки системы.

    Daikin — хороший производитель с хорошей гарантией и очень хорошо работает с хорошими наборами для домашних мастеров.

    Прочтите здесь для обзора и установки устройства Daikin Mini Split

    Модель
  9. Mitsubishi Hyper Heat
  10. Доступно здесь, на eBay

    Mitsubishi — одна из ведущих марок, предлагающая очень хорошие агрегаты, которые, к сожалению, также стоят дороже.

    Они также не так удобны для самостоятельного использования, как многие другие компании, многие из которых имеют специальные наборы для самостоятельного изготовления.

    С учетом сказанного, это очень хорошие устройства с очень хорошими рейтингами SEER и гарантиями.

    Модель Hyper Heat — одно из таких хороших устройств, специально разработанное для более холодного климата.

    Все мини-сплит-тепловые насосы очень хорошо работают при охлаждении летом, но могут бороться зимой с очень низкими температурами.

    Если вы живете в климате с мягкой зимой, например на юго-западе Америки, почти любой тепловой насос будет отлично работать зимой.

    Если вы живете в более холодном климате, Mitsubishi Hyper Heat нагревается намного лучше, чем другие агрегаты.

    Он также имеет рейтинг 26 SEER, что делает его одним из самых эффективных доступных юнитов.

    Несмотря на то, что отличные блоки, они стоят дороже и не очень удобны для самостоятельной работы, поэтому лучше всего для техник HVAC выполнить установку.

    Они могут быть установлены более опытным домовладельцем с предыдущими навыками HVAC, но не только при первой установке.

    Например, большинство устройств не будут включать в себя комплект медных проводов, в то время как большинство специализированных комплектов DIY будут включать его.

    Прочтите здесь для обзора и установки Mitsubishi Hyper Heat Unit

  11. Innovair
  12. Доступно здесь на Amazon

    Доступно здесь, на eBay

    Эта установка от Innovair — высокоэффективная установка с высоким рейтингом SEER.

    В то время как большинство всех мини-сплит-блоков имеют хороший рейтинг SEER, большинство из них имеют рейтинг 19-23 SEER.

    Это делает Innovair одним из лучших устройств с очень низким энергопотреблением.

    Innovair также производит многие другие мини-сплит-блоки с более низким рейтингом SEER, поэтому обязательно проверьте SEER в листинге.

    В комплект входит внутренний настенный блок, внешний конденсатор и комплект медных проводов.

    Так как система представляет собой тепловой насос, она может охлаждать летом и нагревать зимой, что позволяет использовать ее круглый год.

    Единственным недостатком является то, что он стоит дороже по сравнению с другими устройствами.

Сравнительная таблица Best DIY Mini Split Heat Pump

Название Линейный комплект в комплекте Напряжения Размеры DIY Kit
Pioneer Да 120–220 В 9000–36000 БТЕ Да
Senville Да 120–220 В 9000– 24 000 БТЕ Да
MRCOOL Да 120–220 В 9000– 24 000 БТЕ Да
Daikin Да 120–220 В 9000– 24 000 БТЕ Да
Mitsubishi 220 В 9000– 36 000 БТЕ
Innovair Да 220 В 9000 БТЕ Да

Резюме
Установка мини-сплит-системы с помощью набора для самостоятельной сборки — это хороший способ сэкономить на расходах и иметь в доме работающий тепловой насос.

Конечно, следует соблюдать осторожность, поскольку при установке устройства существует потенциальная опасность.

Основная опасность — электрическая, поскольку многие знают, что она может быть опасной при неправильном обращении или установке.

Это будет зависеть от вашего предыдущего опыта или возможных друзей или семьи, которые работают в торговле.

Если у вас есть опыт работы с электричеством, сверление отверстий и другие строительные навыки, установка самодельного устройства может быть для вас.

Если у вас ограниченный опыт в строительстве, лучшим вариантом будет обращение в компанию, занимающуюся системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для установки.

Есть много видеороликов на YouTube и онлайн-постов, в которых показаны шаги, необходимые для установки, чтобы увидеть, подходит ли вам комплект DIY.

Если есть сомнения, установка оконного теплового насоса более прямолинейна и проще в установке.

Оконные блоки менее желательны, чем мини-блоки, поскольку они более любопытны и могут блокировать использование окон, но также популярны, поскольку не требуют каких-либо навыков для установки.

Единственным реальным недостатком мини-сплит является то, что они не используют воздуховоды для передачи воздуха по дому, а продувают воздух только из одного места.

Это означает, что они не пропускают тепло или холодный воздух через стены или другие препятствия. Настроенные стратегически, вместе с потолочными вентиляторами они действительно хорошо работают, иногда охлаждая более одной комнаты и прилегающих территорий.

Все сводится к тому, насколько хорошо он расположен и насколько хорошо воздух может перемещаться. Часто в доме будет несколько мини-сплит, чтобы охладить весь дом.





Amazon.com: MRCOOL — DIY-12-HP-115B25 DIY 12k BTU 22 SEER Сплит-система с бесканальным тепловым насосом 3-го поколения

Этот агрегат на сегодняшний день (05.04.20) наработал около 400 часов и работает безупречно. До сих пор использовал устройство только для обогрева, но, похоже, не отстает. Имейте около 1 200 квадратных футов для обогрева и охлаждения, поэтому блок будет немного меньше размера, но не смог установить что-либо большее из-за ограничений по размещению блока нагнетания. Стоит только по утрам включить газовый обогреватель, чтобы согреть дом.Приложение хорошее, но не имеет 100% функций пульта ДУ. Хотелось бы, чтобы они добавили больше функций, чтобы вы могли использовать все функции системы.

Я скажу, что эту систему довольно сложно установить самостоятельно, поэтому не рекомендуется для тех, кто не делал легкий ремонт дома. Порекомендуйте посмотреть пару видеороликов на YouTube, чтобы освоить соответствующие шаги, но имейте в виду, что некоторые из них покажут вам, что делать, а что не делать. В видеороликах также есть ссылки на все предметы, которые вам понадобятся, которые также можно купить на Amazon.

*** Чтобы сделать это безопасно, это работа двух человек.

В дополнение к устройству MrCool мне пришлось приобрести следующие предметы (это то, что мне было нужно, но может измениться в зависимости от того, как вы планируете устанавливать):
SIEMENS WN2060U, разъединитель переменного тока без предохранителя,
Герметичный силовой штыревой узел, 1 / 2-дюймовый x 6 футов неметаллический герметичный гибкий электрический трубопровод
Gardner Bender PPC-1575 Пластиковый кабельный зажим
Senville 20 Ft. Комплект крышки декоративной линии для кондиционеров Mini Split 3.5-дюймовый кронштейн для наружного монтажа
для бесканальных мини-раздельных систем кондиционирования воздуха с тепловым насосом, универсальный, 9000-36000
Крепежные детали SNUG (SNG499)
Bosch IMC16 1/2 дюйма ударное сверло MultiConstruction
Bosch BL2739 3/16 дюйма. x 12 дюймов (Это необходимо для просверливания отверстия диаметром 3,5 дюйма, чтобы добиться правильного падения)
Провод UF-B 10/2, подземный питатель и кабель для прямого заземления (отрезок 100 футов)
Оправка для кольцевой пилы DEWALT, быстрая замена, 1-1 / Диаметр от 4 до 6 дюймов, хвостовик 7/16 дюйма (DW1803)
Кольцевая пила DEWALT, биметаллическая, 3-1 / 2 дюйма (D180056)

Надеюсь, это поможет.Удачи! Отличная система, если у вас есть такое отношение… и небольшой опыт размахивания молотком!

Amazon.com: 36 тыс. БТЕ 16 SEER MrCool DIY Ductless Heat Pump Split System с WiFi Smart Kit

У меня есть магазин 30×40 с 16-футовыми стенами. Я купил блок 36K BTU, и до сих пор он отлично работает. Я обычно оставляю его в турбо-режиме, хотя, когда он поднимается до 90-х, чтобы снизить температуру. До сих пор оно отлично работало, и приложение также неплохо для удаленного управления / настройки расписаний.Я еще не пробовал тепловой насос, но, просмотрев видео в Интернете, кажется, что он будет хорошо работать и в холодную погоду.

Для установки одного 36K BTU однозначно рекомендую 2 человека. Внешний компрессор довольно тяжелый (100-120 фунтов), а внутренняя головка (20-30 фунтов), в зависимости от того, где вы устанавливаете, будет неудобно поднимать и безопасно протягивать линию через все. Я бы порекомендовал посмотреть несколько видеороликов на YouTube для MR Cool 36K DIY вместе с тем, как подключить панель отключения / выключателя, если вы планируете делать все это самостоятельно.

Чтобы добиться успеха и подключить его самостоятельно, вам потребуется для 36K BTU:
1. Двухполюсный выключатель 40 AMP для определенного типа выключателя (Siemens, Square-D и т. Д.)
2. Провод 8/2 UFB для наружной установки — Я использовал его 40 футов
3. 60 AMP Non-Fused AC Disconnect (Any brand)
4. 3/4 дюйма Liquid Tight гибкий электрический кабелепровод — я использовал 25-футовые зажимы
5. 3/4 дюйма для более
6. Dremel / Saw или какой-нибудь отрезной инструмент для резки трубы для линейки, проходящей через стену.
7. Инструмент для зачистки проводов.Я также использовал свои болторезные станки, чтобы отрезать леску до нужной длины, потому что это намного проще
8. Кольцевая пила на 3 1/2 дюйма (любой марки). Я бы рекомендовал использовать мощную дрель в зависимости от того, сколько вам предстоит пройти.
9. Сверло 1 1/4 дюйма (любой марки) для прокладки электричества через стену (я запустил свое прямо в блок разъединителя, а затем оттуда в реальный переменный ток)
10. Некоторым также требуется 3/16 дюйма. x 12 дюймовое сверло (любой марки) в зависимости от того, проходят ли они через много материала для отверстия диаметром 3,5 дюйма.У меня не было многого, поэтому в этом не было необходимости.
11. Я купил еще немного теплоизоляции для труб, так как мне показалось, что некоторые из них недостаточно длинные.
12. Я думаю, что это большая часть списка, чтобы вы могли получить 99%

Если вы установите день для этого, у вас будет возможность поговорить с кем-нибудь, иначе я бы сделал это по частям. И, наконец, провод 8-го калибра — это боль, чтобы попасть в маленькие ушки в блоке переменного тока. Я бы порекомендовал взять несколько кольцевых наконечников для провода или наложить по 3 жилы с каждой стороны винта и сильно надавить.Это довольно мало, чтобы попасть туда, поэтому я не был уверен, будут ли работать клеммы кольцевого провода.

Наша установка теплового насоса своими руками — бесплатное отопление и охлаждение на всю жизнь?

Произведение искусства.

Большинству пользователей Интернета мистер Денежный Усат известен как причудливый финансовый парень, который рано выходит на пенсию, и этот блог посвящен Денегам.

Но на самом деле я не специалист по финансам — человек, который большую часть своего времени посвящает оптимизации денег. Я в большей степени жизненный инженер — тот, кто пытается оптимизировать все, что весело и интересно в жизни, а деньги — лишь одна из таких вещей.

Оптимизация означает, что извлекает максимум пользы из чего-то — будь то деньги, время, здоровье или счастье, сводя к минимуму потери. Это то, что позволяет нам принимать беспроигрышные решения (например, вещи, которые делают вас богаче и , более здоровыми и счастливыми), а не компромиссы выигрыша / проигрыша (отказ от того, что вам действительно нравится, просто чтобы сэкономить или заработать больше денег)

Одним из таких беспроигрышных моментов для меня всегда была оптимизация моих собственных домов и зданий, чтобы они были более удобными и стильными, при меньших затратах на содержание, обслуживание, обогрев и охлаждение.В конце концов, из всех возможных решений выбор дома может иметь наибольшее влияние как на ваше финансовое, так и на эмоциональное благополучие. Приобретите разумный дом, расположенный на расстоянии от ваших друзей и вашей работы, , и вы отлично начнете.

Так или иначе, прошлым летом все мои любимые факторы оптимизации, обучения, усилий, экономии дерьмовых денег и уменьшения количества отходов и загрязнения собрались вместе в форме установки теплового насоса своими руками в нашем коммерческом здании в центре города, в доме. Коворкинга MMM HQ.

Почему тепловые насосы такие захватывающие?

Тепловые насосы — это технология, которая недавно вышла в прайм-тайм и вот-вот изменит все в домах, точно так же, как iPhone сделал с технологической индустрией около двенадцати лет назад, и точно так же, как электромобили делают с транспортом прямо сейчас. Причина в том, что у них есть следующие фундаментальные преимущества:

  • Тепловые насосы выполняют двойную функцию — обогрев и охлаждение любого здания — лучше, чем наши существующие системы, но с помощью только одной машины.
  • Они очень просты в установке, а намного дешевле в эксплуатации. Они также позволяют строить дома и здания дешевле (меньше материалов и рабочей силы).
  • Они устраняют значительную часть мирового загрязнения, вызванного сжиганием нефти или газа для получения тепла (при условии, что вы получаете электроэнергию из чистых источников).
  • И да, в настоящее время они работают практически во всех климатических условиях (до -20F / -29C): технические усовершенствования разрушили старые ограничения, когда они работали только в тех местах, где не было настоящей зимы.

Как тепловой насос волшебным образом вытягивает тепло из холодного воздуха?

Тепловые насосы экономят деньги и энергию, потому что они не производят тепло непосредственно , как старый электрический обогреватель для плинтусов. В основном это всего лишь , перемещающие тепло вокруг — изнутри наружу летом и изнутри вовнутрь зимой.

Для многих эта вторая ситуация звучит как магия, но это только из-за нашего искаженного восприятия как людей — существа, которое эволюционировало в теплых тропиках планеты Земля.Действительно, даже в зимнем воздухе много тепла — если посмотреть на него глазами физика:

Каждое место на нашей жизненно важной Земле имеет огромное количество тепловой энергии (Кельвина), что означает, что часть ее легко собрать.

Итак, современный тепловой насос может легко всасывать тепло даже из воздуха, который кажется вам холодным для вашей кожи. Делает это так:

Летний и зимний режимы теплового насоса. Ключ ко всему — холодильникам, кондиционерам и тепловым насосам — заключается в том, что газообразный хладагент выделяет тепло (нагревается), когда вы его сжимаете, и поглощает тепло (становится холодным), когда вы его расширяете.

Вы знаете, что еще может сделать тот же самый трюк? Ваш собственный МОРОЗИЛЬНИК! Эти вещи обычно поддерживают внутреннюю температуру около -10F, а это значит, что каким-то образом высасывает тепло из воздуха даже при минусовых температурах, перекачивая его в катушки под ними с вентилятором, обдувающим их. И если вы положите туда руку, чтобы почувствовать поток воздуха, что вы почувствуете? Тепло!

Покажи мне деньги

Вот наша история счетов за газ — Фу! Наиболее значительным является тот факт, что ежемесячная плата за ПОЛНОСТЬЮ выросла до 40 долларов.480 долларов в год, прежде чем вы даже получите хоть немного тепла!

Прежде чем мы углубимся в подробности, просмотрите номера только что установленного теплового насоса. Обратите внимание, что я живу в Колорадо, где много тепла и умеренно холодно — это примерно то, что вы ожидаете от нашего положения на полпути между Мэном и Калифорнией.

  • Стоимость системы, включая все установочные материалы: около 4500 долларов США
  • Предыдущий годовой счет за газ в моем здании: 951 долларов США
  • Наш новый годовой счет за электроэнергию для отопления и охлаждения (ориентировочно): 275 долларов США
  • Годовая экономия : $ 676

Годовая норма рентабельности инвестиций (ROI): 15%

.

Еще лучше: годовой показатель потребления электроэнергии в размере 275 долларов — это то, что мы, , заплатили бы, если бы нам пришлось покупать всю нашу электроэнергию вне сети по 10 центов за кВтч. Но поскольку мы генерируем излишки электроэнергии от нашей солнечной батареи, изготовленной своими руками, наши чистые затраты намного меньше этой суммы.

Можно даже сказать, что все наше отопление и охлаждение «бесплатно» на постоянной основе, хотя мы потратили 5000 долларов в первую очередь на создание солнечной установки мощностью 5,5 кВт.

Так действительно ли тепловой насос — это проект «сделай сам»?

Наша монтажная группа празднует окончание успешного проекта.Честно говоря, Mr. 1500 и я оба довольно опытные торговцы, но нам показалось, что это относительно простой проект.

Одним словом: да, если вы достаточно компетентный мастер в домашних условиях и выбираете удобный для себя комплект теплового насоса. Это значительно проще, чем установить газовую печь или металлическую крышу, но не так просто, как собрать мебель из ИКЕА.

Наша первая установка потребовала около 16 человеко-часов для основной работы (два человека работали полный день). К тому же я потратил еще около шестнадцати пыльных часов на модернизацию воздуховодов и создание нестандартных металлических форм для направления воздуха, потому что наше здание для коворкинга было настолько старым, что оригинальные воздуховоды из асбеста и мышиного дерьма просто не стоили того, чтобы их оставлять.

Хм .. Хорошо, я думаю, я пойду и заменю эти воздуховоды.

Ценность самостоятельной работы в том, что работа с печью — одна из самых больших окупаемости вашего времени как домовладельца. Там, где я живу, даже газовая печь + замена кондиционера может стоить 10000 долларов. И хотя оборудование теплового насоса стоит примерно столько же, сколько обычная печь + кондиционер (4000 долларов), компании любят брать больше за новые вещи (или, что еще хуже, пытаются убедить вас, что вы глупы, даже спрашивая об этом). !).

Другими словами, даже консервативно говоря, для базовой установки вы экономите около 6000 долларов в обмен на выполнение этих 16 часов работы, , что составляет твердые 375 долларов в час.

Но подождите! Не забывайте о бонусах!

Даже если вы не любитель возиться, есть несколько хороших программ, которые помогут субсидировать стоимость такого обновления. Агентство по охране окружающей среды США предлагает федеральные налоговые льготы для многих вещей, включая тепловые насосы, а у местных агентств есть свои собственные программы — например, соседний Форт-Коллинз потратит 2200 долларов на такое устройство, как наше, что может покрыть большую часть стоимости профессиональной установки.

.

Итак, если вы готовы перейти на тепловой насос, вам либо нужна честная компания HVAC, которая установит для вас машину по разумной цене и взимает разумную почасовую оплату. Или вам нужно поиграть на проекте и сделать это самостоятельно.

Конечно, я, как всегда, выбрал второй подход, так что давайте подробно рассмотрим нашу установку!

Шаг первый: выберите тепловой насос

Здесь вам нужны две вещи: физический размер и тепловая мощность.

Размер и форма внутренней части (обработчик воздуха) новой системы должны быть похожи на вашу старую печь, или вам нужно иметь план того, как приспособить новую печь для выдувания в старые трубы. Как вы увидите ниже, я решил провести адаптацию.

Что касается тепловой мощности, старая печь была единицей измерения «100 000 БТЕ», которая является мерой количества природного газа, которое она может всасывать и сжигать каждый час. Поскольку он был эффективен только на 75%, тепловая мощность составляла около 75000 БТЕ (настоящие единицы здесь — архаичные «британские тепловые единицы в час», но все, что вам действительно нужно знать, это то, что этого более чем достаточно, чтобы поддерживать нашу Протекающее, обширное кирпичное здание площадью 2400 квадратных футов легко согревает даже самые холодные зимы.)

В самой экстремальной ситуации (для нас это будет 24-часовой период, когда температура едва превышает 0F, а это обычно случается не реже одного раза в несколько лет), я измерил, что наша старая печь работала около 8 часов. в день, что означает, что наши средние тепловые потери на постоянной основе составляли около 25000 БТЕ (75000, умноженные на от общего количества часов в день)

Что касается охлаждения, то у нас практически не было кондиционера. Всего несколько дрянных портативных устройств, разбросанных по всему зданию, с общей мощностью охлаждения около 20 000 БТЕ.Этого было недостаточно, чтобы справиться с жарой в случае, если в день 100F будет полностью занято здание.

Решение для меня было, таким образом, довольно простым: самая большая система комбинированного нагрева и охлаждения Mr. Cool «Универсальная», которую я начал удобно видеть везде, как только начал свое исследование. Эта красота хороша примерно для 60 000 БТЕ как для обогрева, так и для охлаждения, что также можно выразить в еще более архаичной форме «5 тонн».

Итак, я купил обведенный выше вариант.В моем случае я разместил заказ через веб-сайт Home Depot с бесплатной опцией «доставка в магазин», но вы также можете попробовать свой местный Lowe’s, Alpine Home Air хорош, и Ingrams теперь продает это устройство (включая необходимые 25 футов lineset) через Amazon.

Шаг второй: Снимите старую печь

Эта часть была довольно простой — за исключением того, что вынести этот старый железный блок из подвала.

Совет по безопасности: Убедитесь, что вы отключили подачу газа и электричества к вашей печи, прежде чем возиться с ней, а также откройте некоторые окна и включите вентилятор, чтобы удалить любые остатки газа при отсоединении труб.

Но как только вы его безопасно отключите, это так же просто, как осторожно откручивать, откручивать и отрезать части старой печи (при сохранении существующих воздуховодов), пока вы не удалите старую полностью. Вы можете продать или отдать его на Craigslist или бесплатно сдать на предприятие по переработке металла.

Прощай, старая печь, пусть твоя сталь обретет новую веселую жизнь в другом месте.

Шаг второй: адаптируйте воздуховоды по мере необходимости

Слева вверху: Блок выходного воздушного адаптера, который я сделал, чтобы направлять воздух в нужные места. Справа: Сборный фильтр / блок ввода, который я купил у моего соседа (который также является строителем). Внизу: Вы можете видеть, где две детали помещаются на свои места вместе с горизонтально установленным устройством обработки воздуха с тепловым насосом.

Если вам повезет (старая печь и новый тепловой насос почти одного размера), этот шаг будет несложным. Вы просто подсоединяете обратный воздуховод к нижней части машины, а подающий воздуховод — к верхней части. Однако мне не повезло.

Поскольку потолок в нашем подвале очень низкий, мне пришлось установить тепловой насос горизонтально (он предназначен для этого), а затем построить несколько переходников, чтобы воздух мог течь так, как мне было нужно.Вдобавок ко всему, , большинство наших воздуховодов разваливались, имели плохую форму и были бесполезны, поэтому я отремонтировал или заменил несколько из них, пока был в процессе. Это потребовало много работы, но моими самыми большими союзниками были огромный рулон широкой усиленной серебряной ленты и простые инструменты из листового металла, такие как ножницы, угловая шлифовальная машина, саморезы, хорошая дыхательная маска, налобный фонарь и рабочие перчатки.

Вот еще один адаптер, который я сделал для подачи воздуха. Пышная коробка внизу была взята из старого воздуховода, но я добавил торцевую крышку и два 7-дюймовых воздуховода, чтобы разделить этот поток воздуха для обслуживания двух разных частей здания.

Шаг третий: Установите новый тепловой насос

Выполняется подгонка воздуховода. Хорошо, я признаю, что это выглядит немного неоднозначно, но работает отлично! Такая работа — это компромисс между временем, стоимостью и красотой. Поскольку это старое здание, которое, вероятно, будет снесено и заменено роскошным многофункциональным жилым комплексом, когда мы его продадим, я стараюсь, чтобы все было функционально, но простым. В элитном постоянном доме вам потребуется больше времени, чтобы сделать воздуховоды красивыми.

Помимо того, что это тяжелая штука (у нас было около 250 фунтов), это соединение на удивление простое, если у вас есть готовые воздуховоды.Вы просто прикручиваете и герметизируете коробки из листового металла к нижней и верхней части теплового насоса. И в этот момент вы должны быть взволнованы, потому что конец близок.

Шаг четвертый: разместите наружный блок там, где вы хотите

Так как наружный блок весит еще 300 фунтов, вам понадобится высококачественная тележка и несколько ремней с храповым механизмом, а также близкий друг, который поможет вам установить его на место. Ваша цель — поставить эту вещь где-нибудь рядом с вашим домом, чтобы она не мешала, но также и близко к тому месту, где вы только что поместили кондиционер в подвале.Затем вам понадобится набор строк, который будет достаточно длинным, чтобы соединить их вместе — и более короткий, как правило, лучше по соображениям стоимости и производительности (мы использовали 35-футовый колонтитул).

Мы ставим конденсатор на пару прочных ровных бетонных подушек.

Шаг пятый: запуск набора строк

Вам понадобится около 4-х дюймовых отверстий в вашем доме, чтобы пропустить через изолированный набор кабелей. Поскольку наше здание построено из кирпича, мне понадобилась эта сумасшедшая коронка для каменной кладки — надеюсь, твоя проще! ПРИМЕЧАНИЕ: это изображение в стадии разработки, позже я закрыл эти линии защитной стальной коробкой.

Линейный комплект представляет собой пару гибких медных трубок, обернутых изоляцией. Они громоздкие, поэтому даже наш 35-футовый набор пришел в БОЛЬШОМ рулоне размером с телевизионную приставку с большим экраном. Вам нужно осторожно развернуть и выпрямить его, а затем ввести через отверстие диаметром примерно 4 дюйма, которое вы просверлите в стене дома, чтобы вы могли подсоединить конденсатор снаружи к блоку обработки воздуха внутри.

У нас была дополнительная задача — пробить КИРПИЧНУЮ СТЕНУ толщиной восемь дюймов, поэтому мне пришлось потратить немало времени на тренировку, борясь с этим массивным бурильным станком по бетону, установленным на низкоскоростной дрель с высоким крутящим моментом.

Перед выпуском газа выкручивайте линейный набор (а затем проверяйте на утечки). С каждой стороны лески по два ореха.

После того, как набор линий установлен в нужное положение, подключение становится удивительно простым: вы, , внимательно следите за инструкциями, чтобы затянуть нужные гайки с помощью гаечного ключа, открыть некоторые клапаны с помощью шестигранного ключа, и вы услышите освежающий PSSSSssssssshhhhh, поскольку хладагент выпущен в систему. (Это та часть, которую обычно должен делать специалист по ОВКВ, мистер Грейс.Cool решает эту проблему, используя специальные клапаны и предварительно заряженные наборы линий. Дороже, но это того стоит за время и экономию труда!)

Последний шаг: проложите электрические провода

Просверлив отверстие для электрического провода (который мы проложили в кабелепроводе, в новом 40-амперном выключателе, внутри проводки блока, включая термостат, Карл отмечает завершение монтажа проводки наружного блока.

Это будет варьироваться в зависимости от системы, но для нашей требовалась следующая проводка, которую я передал в субподряд моему партнеру г-ну.1500:

  • Цепь 40 А / 240 В к наружному блоку (что означает просто проложить кусок провода калибра 8 и добавить к коробке выключатель на 40 А).
  • Цепь 20 А / 240 В к основному блоку
  • Стандартный шестипроводной провод термостата между внутренним и наружным блоками
  • И, наконец, один и тот же провод термостата между внутренним блоком и вашим термостатом. Мы воспользовались возможностью, чтобы перейти на супер-прекрасный интеллектуальный Wi-Fi-термостат Ecobee Lite , который я сейчас использую (и люблю) во всех своих проектах.

Победный круг: зажигай!

Оно живое!

Мы тщательно выполнили все эти шаги, а затем с большой помпой включили выключатели: УСПЕХ! — Ecobee загорелся и начал вести нас по экранам настройки. По завершении мы снизили желаемую температуру в надежде испытать столь необходимый кондиционер в этот жаркий июльский день.

И ничего не произошло. Мы побежали к наружному блоку и обнаружили, что он просто сидит там, с горящими светодиодами, но больше ничего не происходит.

Мы оба начали потеть от пуль. Неужели мы совершили глупую ошибку и купили неисправный агрегат? Мы что-то напортачили при установке?

Нет — оказывается, есть просто трехминутная задержка между этой первой активацией и моментом, когда мистер Кул начинает охлаждение. Очень медленно и с большим изяществом большие лопасти вентилятора начали вращаться, постепенно ускоряясь, с таким тихим гудением компрессора на заднем плане, что мне пришлось приложить ухо к этой штуке, чтобы убедиться, что она действительно работает.

Но , мальчик , это когда-либо работало — мы забежали внутрь и обнаружили, что этот ледяной холодный воздух был всего лишь , выбрасывающим из каждого из семи больших вентиляционных отверстий, разбросанных по всему нашему зданию, а горячий воздух теперь вырывался из Наружный блок. Мы мгновенно победили летнюю жару, и все внутри приветствовали эту новую роскошь.

Эпилог, три месяца спустя: насколько хорошо это работает?

В течение оставшейся части лета мы с удовольствием тестировали эту систему, и она зарекомендовала себя как невероятная охлаждающая машина.У нас было несколько мероприятий, на которых собралось более пятидесяти горячих тел, для некоторых из наших предпринимательских и общественных мероприятий, когда температура на улице была ниже 90-х, и мы смогли без особых усилий поддерживать комфорт.

Следующее испытание конечно будет зимой. Здесь, в начале октября, у нас есть , просто повернули за угол, где зданию требовалось немного тепла, чтобы начинать утро. С помощью нескольких нажатий на телефонное приложение Ecobee я смог переключить систему в режим нагрева и запустить ее.Сработало отлично — отапливало здание быстро и бесшумно.

Но я буду обновлять эту статью по мере прохождения более прохладных сезонов. Я ожидаю, что он и дальше будет работать отлично, но будет интересно проверить и успокоить скептиков, как только мы увидим это собственными глазами.

Extra Cool Detail: сколько электроэнергии потребляется?

Скриншоты из приложения для отслеживания энергии Emporia

Конечно, будучи МММ, я не мог просто сидеть сложа руки и впитывать прохладный ветерок достижений.Мне нужен был последний бит данных — запись того, сколько энергии потребляет этот тепловой насос как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения, чтобы мы могли лучше оценить, сколько денег он экономит нам за эти годы.

Итак, я установил систему под названием Emporia Energy Monitor в монтажную панель, которая в настоящее время является лучшей ценой на рынке для такого хорошо продуманного устройства. Это позволяет мне отслеживать и записывать полные детали потока энергии — через каждую цепь в доме , если я решу это сделать.А пока я просто наблюдаю за тепловым насосом.

Я обнаружил, что в режиме охлаждения Mr. Cool постоянно потребляет около 2600 Вт (примерно столько же, сколько два кондиционера с большими окнами), что соответствует 26 центам в час электроэнергии. Я обнаружил, что в самые жаркие дни с наибольшим количеством людей система работала около шести часов, а это означает, что наше пиковое потребление электроэнергии составляло всего около 1,50 доллара в день!

Для меня это было довольно примечательно — это был день с температурой 95 градусов и 50 человек в здании, что примерно эквивалентно попытке охладить ресторан среднего размера в Техасе.Тем не менее, даже если мы будем повторять эту экстремальную ситуацию каждый день, мы будем платить за кондиционер всего около 45 долларов в месяц!

Я обнаружил, что режим обогрева был немного более жаждущим, с потреблением 4000 Вт, или 40 центов в час. Основываясь на моих более ранних оценках потерь тепла в самые холодные дни, мы могли бы работать около 18 часов в день, что составило бы 7,20 доллара США на электричество. Таким образом, если бы штаб-квартиру переместили в чрезвычайно холодный климат и погрузили бы в постоянные условия 0F / -18C на целый месяц (что сделало бы его холоднее, чем в Дулуте, Миннесоте или Оттаве, Канада), мы все равно столкнемся с счетом за отопление не выше, чем 210 долларов в месяц.Но в более реалистичных условиях для Колорадо мы ожидаем около половины этого уровня потребления энергии. И это, конечно, только на месяц или два нашего короткого холодного сезона. В остальное время отапливать еще проще.

Заключение: тепловые насосы — это бомба

Итак, вот и все: мы мечтали об этом годами, наконец-то сделали это, и я очень счастлив. Это такой радость, что даже не имеет счета в газовой компании и знать, что эта часть наших расходов будет нулевой навсегда.

И, конечно, даже лучше знать, что даже цифры стоимости электроэнергии в этой статье приведены только для вашего собственного сравнения — на самом деле, мы заставляем более чем достаточно солнечной энергии запускать все это бесплатно, просто из красивых квадратов черного стекла на крыша. Бесплатное отопление и охлаждение на всю жизнь, без загрязнения окружающей среды (с бесплатной работой наших портативных компьютеров и пивных холодильников, а также бесплатной зарядкой наших электромобилей) — это действительно путь в будущее!


В комментариях: У вас есть вопросы о тепловых насосах или других продуктах для повышения эффективности дома? А если у вас есть собственный тепловой насос, что вы о нем думаете?

Лучшие тепловые насосы 2021 года

Фото: depositphotos.com

По сравнению с традиционными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в которых для обогрева используется печь, а для охлаждения — кондиционер, тепловой насос может обеспечить значительную экономию энергии, что приводит к снижению счетов домохозяйств. Их также можно назвать теплообменниками, потому что именно так тепловой насос кондиционирует пространство.

Используя хладагент и компрессор, технология может извлекать тепло извне — даже когда кажется довольно прохладным — и накачивать это тепло в ваш дом. Летом его можно переключить, чтобы обеспечить эффективное кондиционирование воздуха.Тепловые насосы также помогают снизить влажность. Другие модели специально разработаны для бытового горячего водоснабжения или для обогрева бассейна.

Двухтопливные системы, сочетающие в себе электрический тепловой насос и газовую печь, также обещают высокую энергоэффективность, но очень сложны и дороги. В этом подробном руководстве подробно описаны основные характеристики тепловых насосов, включая типы, мощность и эффективность, а также приведены некоторые из лучших вариантов тепловых насосов для домашнего использования.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Pioneer Настенный бесконтактный мини-раздельный тепловой насос
  2. ЛУЧШИЙ БЮДЖЕТ: Klimaire Ductless Mini-Split Heat Pump
  3. НАИЛУЧШИЙ СОВМЕСТИМЫЙ WIFI: MRCOOL DIY 24k BTU 20 SEER Ductless
  4. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ: Hayward 95 000 БТЕ для бассейна с тепловым насосом
  5. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ: Cooper & Hunter Ductless Mini Split AC / система отопления
  6. ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЙТЕ: Senville LETO Series Air Conditioner Heat Pump

Фото: depositphotos.com

Типы тепловых насосов

Тепловые насосы можно разделить на три основных типа: воздушные, бесканальные и геотермальные. Хотя все типы используют один и тот же основной принцип теплообмена для обогрева или охлаждения дома, понимание их различных сильных сторон помогает сузить выбор лучшего теплового насоса для конкретного дома.

Источник воздуха

Тепловые насосы с источником воздуха устанавливаются вне дома и используют внутреннюю систему воздуховодов, как и другие системы HVAC, которые обеспечивают подачу горячего или холодного воздуха внутрь.При переходе с электрической или газовой печи на тепловой насос часто можно использовать части существующей установки.

Воздушный тепловой насос также может обеспечивать горячую воду, но важно отметить, что это отдельная система. Тепловой насос с воздушным источником горячей воды — это не то же самое, что тепловой насос для отопления и охлаждения, поэтому необходимы две системы, если требуются обе функции. Они очень эффективны в мягких и теплых местах, но может потребоваться дополнительный обогрев, если температура регулярно опускается ниже 25 градусов по Фаренгейту.

Split-Ductless

Подобно воздушным тепловым насосам, раздельные бесканальные системы (также называемые мини-сплит-системами) имеют конденсаторный блок снаружи в паре с настенным воздухообрабатывающим устройством с вентилятором внутри, аналогичным кондиционерам. Обычно последний устанавливают высоко под потолком. Портативный пульт дистанционного управления используется для изменения настроек.

В воздуховоде, который вызывает некоторые потери тепла в других системах, нет необходимости, поэтому установка, как правило, более проста. Благодаря отсутствию воздуховодов он становится популярным для пристройки дома, когда дом расширяется, и владельцы не хотят вносить изменения в существующую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Площадь, которую он может обработать, зависит от используемой единицы, и для покрытия всего дома может потребоваться несколько единиц.

Геотермальная энергия

Температура под землей остается постоянной на глубине около 6 футов, независимо от времени года. Геотермальный тепловой насос использует это постоянное тепло. Заполненные жидкостью трубы, называемые «петлей», закапываются под землей горизонтально или вертикально. Они улавливают температуру под землей, которая затем циркулирует по дому.

Геотермальные тепловые насосы, также называемые геотермальными тепловыми насосами, могут использоваться в районах, где другие системы менее эффективны зимой. Однако затраты на установку высоки, а необходимая площадь земли делает их непригодными для небольших домов.

Что следует учитывать при выборе лучшего теплового насоса

Помимо различных типов тепловых насосов, следует учитывать и другие детали. Ниже перечислены некоторые из наиболее важных функций теплового насоса, которые являются ключевыми для достижения максимальной производительности и экономии энергии в различных ситуациях.

Назначение

При рассмотрении основных преимуществ лучших систем теплового насоса основной целью обычно является создание энергоэффективной альтернативы комбинациям печи и кондиционера для дома. Однако есть и другие области, в которых тепловые насосы могут стать экономически эффективным решением. Установка сплит-системы на пристройку может быть дешевле и проще, чем растягивание существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха за пределы ее предполагаемой спецификации.

Если есть место, геотермальные тепловые насосы — отличный способ обеспечить горячую воду.Небольшие воздушные тепловые насосы также могут обеспечить эффективный обогрев открытых бассейнов. Хотя в холодную погоду они менее эффективны, в любом случае вряд ли можно будет использовать открытый бассейн.

Выходная мощность

Независимо от того, сравниваете ли тепловой насос с другими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или смотрите на более скромную установку, важны как нагревательный, так и охлаждающий потенциал отдельных блоков или расширенных систем. Стандартная единица измерения тепла — британская тепловая единица (BTU).Общепринятым стандартом является то, что как для комфортного тепла зимой, так и для достаточно прохладного воздуха летом система должна обеспечивать 20 БТЕ на квадратный фут в час.

Например, для помещения площадью 500 квадратных футов с 8-футовыми потолками требуется тепловой насос, рассчитанный на 10 000 БТЕ. Не все производители предоставляют информацию в BTU, некоторые предпочитают использовать тонны для описания выходной мощности теплового насоса. Тонна равна 12 000 БТЕ в час.

Совместимость с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Часто возникает вопрос, можно ли эффективно комбинировать тепловой насос с другими системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Несмотря на то, что тепловой насос без раздельных каналов является хорошим способом добавить обогрев и вентиляцию при расширении жилого помещения, для правильной оценки совместимости систем может потребоваться совет специалиста по HVAC.

Однако существуют более совершенные гибридные системы, которые объединяют традиционные печи HVAC с электрическим тепловым насосом. Они используют тепловой насос, когда наружный воздух достаточно теплый, чтобы иметь смысл с экономической точки зрения, и переключаются на печь, когда температура падает. Установка более сложна, но экономия топлива может окупить ее.

Рейтинг эффективности

Поскольку затраты на электроэнергию в домашних условиях постоянно растут, полезен любой способ управления потреблением и экономии денег. Фактическая эффективность нагрева теплового насоса оценивается по-разному, и она варьируется в зависимости от типа. Для всех систем более высокие числа лучше, хотя лучшие тепловые насосы с точки зрения энергоэффективности также обычно стоят дороже.

Большинство моделей с воздуховодом и без воздуховодов имеют две категории. Для отопления это коэффициент сезонной производительности отопления (HSPF).Минимальный федеральный стандарт США составляет 7,7 HSPF, но Американский совет по энергоэффективной экономике (ACEEE) рекомендует 8,5 или выше. Для охлаждения используется рейтинг сезонной энергоэффективности (SEER). Опять же, федеральный минимум составляет 14 SEER, хотя ACEEE рекомендует 15 или больше.

Эффективность геотермального теплового насоса оценивается по коэффициенту производительности (COP) для отопления и рейтингу энергоэффективности (EER) для охлаждения. Соответствующие минимумы составляют 3,1 для COP и 17,1 для EER.

Уровень шума

Уровень шума, создаваемого тепловым насосом, зависит от типа теплового насоса. Тепловые насосы с воздушным источником и бесканальные тепловые насосы имеют внешний вентилятор и компрессор. Хотя они не такие агрессивно громкие, как бензопила, они могут создавать постоянный фоновый гул. Шаг часто повышается по мере увеличения потребности в энергии.

Многие устройства с воздушным источником или раздельные воздуховоды имеют уровень ниже 60 децибел, что очень похоже на обычный разговор. Однако некоторые из них превышают 70 децибел, что сравнивается с шумом движения или пылесосом.Поскольку они часто располагаются на внешней стене или рядом с ней, уровень шума, вероятно, оказывает значительное влияние на то, где расположена установка. Внутренний вентилятор для бесканальных тепловых насосов обычно работает очень тихо и вряд ли будет создавать проблемы с шумом даже в спальнях.

Геотермальные тепловые насосы не имеют внешнего вентилятора. В результате многие из них почти молчат, и их часто называют «тихим шепотом».

Установка

Установка является очень важным фактором, поскольку для многих тепловых насосов настоятельно рекомендуется профессиональная установка.

Тепловой насос с разъемным воздуховодом является самым простым в установке типом, но даже при хороших навыках самостоятельного изготовления потребуется время и терпение. Грубо говоря, подрядчики часто работают парами и ожидают, что установка займет около 5 часов.

Воздушные тепловые насосы для обогрева бассейна можно установить самостоятельно, если у вас есть необходимые знания в области электрики. Бытовые системы намного сложнее, на установку обычно требуется пара дней. Если у вас нет большого опыта, лучше всего доверить эту работу профессионалам.Некоторые производители предупреждают, что их оборудование должно устанавливаться только квалифицированными специалистами.

То же самое и с геотермальными тепловыми насосами. Первоначальное обследование проводится, чтобы определить, подходит ли место для этого, затем есть существенные фундаментальные работы или бурение для установки петли. Их часто рекомендуют как эффективное решение для новостроек и больших открытых участков. Установка в хорошо развитых городских районах может быть сложной задачей.

Наши фавориты

Теперь, когда вы знаете больше о типах тепловых насосов и их различных функциях, может быть проще точно определить лучший тепловой насос для той установки, которую вы планируете.Чтобы облегчить поиск, мы собрали лучшие марки тепловых насосов в различных категориях. Они представляют собой отличную производительность и ценность.

Фото: amazon.com

Pioneer — одно из ведущих производителей бесканальных тепловых насосов с разъемными каналами, и модели в этом диапазоне предлагают выбор между 12 000, 18 000 или 24 000 БТЕ. Рейтинг SEER составляет 19, с лучшими в своем классе 10 HSPF. Воздухоочиститель очень тихий, выдает всего от 30 до 43 децибел.

Умная функция «Следуй за мной» принимает обратную связь от датчика в пульте дистанционного управления и настраивается для обеспечения обогрева или охлаждения в этом месте, а не там, где расположен кондиционер.Продуманный монтажный комплект включает в себя как электропроводку, так и медную трубу, а также бесплатную техническую поддержку.

Качество гарантируется независимыми испытаниями и сертификацией по стандартам Института кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI). Учитывая высокую производительность, это также замечательно хорошее соотношение цены и качества.

Плюсы

  • 18000 БТЕ
  • Рейтинг SEER 19 и 10 HSPF
  • Тихая работа
  • Установочный комплект включен

Минусы

  • Возможность подключения к умному дому продается отдельно
  • Heavy

Фото : amazon.com

Klimaire емкостью 12 000 БТЕ спроектирован для помещений площадью до 550 квадратных футов. Помимо небольших помещений, это идеальное экономичное решение для добавления к существующей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для новой пристройки. Рейтинг SEER составляет 19 с 9 HSPF, а воздухоочиститель работает до 25 децибел, поэтому он не мешает сну.

Несмотря на очень конкурентоспособную цену, Klimaire, сертифицированный AHRI, не лишен функций. Встроенный нагреватель компрессора позволит ему работать при температуре наружного воздуха всего 5 градусов по Фаренгейту.Настройка «Вне дома» обеспечивает постоянную температуру в комнате 46 градусов, пока в доме нет присмотра.

Плюсы

  • Рейтинг SEER 19 и 9 HSPF
  • Нагревает до 550 квадратных футов.
  • Встроенный нагреватель компрессора
  • Включен установочный комплект

Минусы

  • Меньшая мощность в БТЕ
  • Монтажные кронштейны не включены

Фото: amazon.com

MRCOOL производит широкий диапазон сплит-секций. бесканальные тепловые насосы.Эта мощная модель рассчитана на выходную мощность 24 000 БТЕ. Установка упрощается с помощью всеобъемлющего комплекта, который включает 25 футов кабеля, разъемы и нагнетатель воздуха. Вентилятор работает на уровне от 31 до 45 децибел, в зависимости от скорости. Помимо тепла, он может обеспечить охлаждение до 5 градусов по Фаренгейту.

Отличительной особенностью этой модели является то, что она предлагает управление по Wi-Fi в дополнение к стандартному пульту дистанционного управления. Предоставляемое бесплатное приложение позволяет контролировать и контролировать нагрев или охлаждение через смартфон.Он также интегрируется с системами умного дома Alexa и Google Assistant. Устройство также запомнит предыдущие настройки и перезапустится после отключения электроэнергии.

Плюсы

  • Выход 24000 БТЕ
  • Управление Wi-Fi и бесплатное приложение включены
  • Программируемые настройки
  • Руководство по установке и оборудование включены

Минусы

Фото: amazon.com

Насос для бассейна производительность описывается с использованием коэффициента производительности (COP), а не SEER и HSPF.Использование титана в теплообменнике максимизирует эффективность переноса, и этот теплообменник Hayward мощностью 95 000 БТЕ имеет рейтинг 5,7, что намного выше рекомендуемого федеральным минимумом 3,1.

Несмотря на свою значительную мощность, кожух акустического компрессора снижает уровень шума примерно до 50 децибел, поэтому не мешает работе вне помещений. Для основного корпуса используется прочный УФ-обработанный полипропилен с фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к ржавчине. Скорость потока воды необходима для согласования с соответствующим водяным насосом, и этот насос имеет универсальный диапазон от 30 до 75 галлонов в минуту.Цифровая панель управления на передней панели устройства обеспечивает быстрое и простое управление.

Плюсы

  • Выход 95000 БТЕ
  • Акустический компрессор
  • УФ-обработанный полипропилен и нержавеющая конструкция из нержавеющей стали
  • Встроенная цифровая панель управления

Минусы

  • Может потребоваться профессиональная установка
  • Только для подземных бассейнов
  • Heavy

Фото: amazon.com

При оценке эффективности теплового насоса используются две цифры: оценки SEER и HSPF. Бесконтактная мини-сплит-система Cooper & Hunter на 12000 БТЕ — единственная найденная модель, которая соответствует стандартам лучшего в этом списке, с показателем SEER 19 и HSPF 9,5. Оба они намного превышают федеральные рекомендации, и цены тоже конкурентоспособны.

При 60 децибелах это не самая тихая бесканальная мини-сплит-система, но и не лишняя. Он сертифицирован AHRI и внесен в список ETL.Фильтр с холодным катализатором помогает удалять частицы пыли и поглощает вредные бензол и аммиак в воздухе. Устройство также готово к работе с Wi-Fi (требуется дополнительный USB-адаптер). Хотя все предусмотрено для самостоятельной сборки, требуется профессиональная установка.

Плюсы

  • Бесконтактная мини-сплит-система
  • Рейтинг SEER 19 и 9,5 HSPF
  • В списке AHRI и ETL
  • Включен фильтр с холодным катализатором

Минусы

  • Сравнительно ограниченный выход 12000 BTU
  • Громче при 60 децибелах
  • Рекомендуется профессиональная установка

Фото: amazon.com

При 12 000 BTU этот Senville предназначен для дополнительных пространств, создаваемых, когда спальня добавляется над гаражом или небольшой гостевой дом построен во дворе. Часто это будет намного экономичнее, чем расширение существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Имея рейтинг SEER 19 и 9,5 HSPF, он обеспечивает производительность, равную или лучшую, чем что-либо в своем классе. При 28 децибелах тоже комфортно тихо.

Хотя в комплект входит полный комплект и предлагается техническая поддержка, для подтверждения гарантии требуется профессиональная установка.Тем не менее, конкурентоспособная закупочная цена будет иметь большое значение для компенсации этих затрат. Те, кому нужен тепловой насос для большей площади, могут рассмотреть одну из других высокоэффективных моделей Senville из того же диапазона.

Плюсы

  • Полный комплект включен
  • Рейтинг SEER 19 и HSPF 9,5
  • Тихая функциональность
  • Доступный

Минусы

  • Сравнительно ограниченный выход BTU
  • Требуется профессиональная установка

Наш вердикт

Выбранный из-за его высокой производительности в БТЕ — 18 000, рейтинга SEER — 19, HSPF — 10 и полного комплекта для установки, Pioneer — наш лучший выбор для лучшего теплового насоса.Этот легкий тепловой насос, бесшумный и эффективный в помещениях площадью до 650 квадратных футов, имеет функцию «Follow Me», которая поддерживает идеальную температуру в вашем помещении.

В качестве альтернативы вариант Klimaire имеет меньшую цену и удобен для людей с меньшим пространством до 550 квадратных футов. Этот тепловой насос, оснащенный встроенным компрессорным нагревателем, поставляется с полным комплектом для установки и эффективен с рейтингом SEER 19 и HSPF 9.

Как мы выбирали лучшие тепловые насосы

Правильный тепловой насос поможет сохранить тепло в доме в холодное время года.Выбор лучших зависел от простых в использовании функций, высоких показателей эффективности, эффективности в различных помещениях и простоты установки.

Наиболее важно то, что вышеуказанные медиаторы имеют тепловую мощность от 12 000 до 24 000 БТЕ для эффективного обогрева. В приведенном выше списке также уделяется первоочередное внимание эффективности: некоторые опции имеют рейтинг SEER 19 и HSPF 10.

Эти выборы включают программируемые настройки, обеспечивающие распределение тепла там, где оно вам нужно. Например, параметры выбора включают встроенные функции «Дома нет» и «Следуй за мной».

Некоторые из этих моделей поставляются с пультами дистанционного управления или совместимы с Wi-Fi для упрощения управления, а некоторые из них совместимы с Alexa и Google Assistant. Некоторые из этих лучших звукоснимателей также работают с низким уровнем децибел для бесшумной работы и могут быть установлены без профессиональной помощи.

Имейте в виду, что некоторые из этих устройств не имеют возможности подключения к «умному дому» или требуют профессиональной установки перед использованием.

Часто задаваемые вопросы о тепловых насосах

Теперь, когда у вас была возможность прочитать о некоторых ключевых функциях и рассмотреть некоторые из лучших тепловых насосов на рынке, у вас могут возникнуть вопросы.Это сложная сфера, поэтому было бы понятно, если бы осталось несколько вопросов. Следующие ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов могут помочь.

В. Что такое тепловые насосы?

Тепловой насос — это энергосберегающий способ обеспечить как обогрев, так и охлаждение. Их можно использовать для всего дома или отдельной комнаты, а также для обеспечения горячей водой или обогрева вашего бассейна.

В. Потребляют ли тепловые насосы много электроэнергии?

Тепловые насосы обычно производят в три-четыре раза больше энергии, чем потребляют, поэтому они используют электроэнергию очень эффективно.Как и в случае любой системы отопления или охлаждения, тепловые насосы нуждаются в правильном управлении для максимальной экономии.

В. Как выбрать лучший тепловой насос для дома?

Чтобы выбрать лучший тепловой насос, исследуйте, насколько эффективно он нагревает и охлаждает определенное пространство, а также стоимость и простоту установки. Эти и другие ключевые соображения подробно описаны выше.

В. Следует ли выключать тепловой насос при сильном морозе?

Тепловые насосы с источником воздуха и раздельные бесканальные тепловые насосы могут быть повреждены в случае замерзания, но во многих из них есть внутренние нагреватели, чтобы предотвратить это.Важно проверить. Правильно установленные геотермальные тепловые насосы не должны подвергаться влиянию, потому что они достаточно глубоки, чтобы холод не достигал их.

В. Каков срок службы тепловых насосов?

Срок службы теплового насоса зависит от типа. Источники воздуха и раздельные воздуховоды служат в среднем 15 лет, хотя нередко они служат более 20 лет. Ожидается, что внутренний блок геотермального теплового насоса прослужит 25 или более лет, при этом для подземного контура обычно указывается 50 лет.

В. Какая марка теплового насоса самая лучшая?

Хотя выбор лучшего теплового насоса должен основываться в большей степени на технических характеристиках, чем на торговой марке, компании Daikin, Goodman и Pioneer неизменно демонстрируют хорошие результаты в независимых исследованиях удовлетворенности.

Естественная вентиляция в подвале: Естественная вентиляция в подвале — просто и эффективно

Естественная вентиляция в подвале — просто и эффективно

Здоровый образ жизни подразумевает отказ от употребления в пищу продуктов, содержащих консерванты и химические добавки. Сюда же относятся выращенные в промышленных условиях овощи и фрукты. Ведь неизвестно, какими пестицидами их обрабатывали и чем удобряли почву. Следуя этой логике, многие самостоятельно выращивают овощи на своем участке. Но вырастить — это еще половина дела. Необходимо также правильно сохранить урожай. Идеальным местом для хранения продуктов является сухой и прохладный подвал. Важным фактором, влияющим на микроклимат, считается грамотная естественная вентиляция подвала, при наличии которой овощи не сгниют и не высохнут. Портятся продукты, в основном, из-за отсутствия вытяжки или, наоборот, от сквозняков.

Вентиляция — это система, состоящая из труб разных диаметров или шахт, обеспечивающих правильные параметры влажности, температуры и циркуляции воздуха в помещении.

Во время зимней лежки овощи и фрукты выделяют тепло и влагу, а перепады температур на улице, и, соответственно, в погребе, способны вызвать появление конденсата внутри помещения. Естественная вентиляция погреба как раз и создана для того чтобы ликвидировать эти неблагоприятные для хранения продуктов факторы.

Помимо хорошей сохранности продуктов в подвале, от вентиляции во многом зависит микроклимат и комфорт в остальных помещениях дома. Хорошая циркуляция воздуха избавит строение от переизбытка идущей от земли влаги, а, значит, обезопасит от плесени и грибка и значительно увеличит срок службы всех конструкций. При строительстве подземного хранилища некоторые домовладельцы игнорируют установку вентиляции, ссылаясь на отсутствие специальных знаний или сложность выполнения работ. В реальности создать естественную вентиляцию в подвале довольно легко.

Прежде чем приступать к устройству вентиляции, необходимо изолировать помещение от попадания грунтовых вод и (при необходимости) оборудовать систему дренажа.

Правильная установка вентиляционных точек

Чтобы воздух не застаивался и, напротив, не появлялось сильных сквозняков, необходимо грамотно организовать циркуляцию воздуха. В помещении должен установиться правильный климат для долгого хранения урожая.

Принцип организации естественного воздухообмена в подвальном помещении.

Для этого потребуется установить 2 точки для естественной вентиляции в подвале:

  • 1 точка (выход трубы, для подачи воздуха в помещение) устанавливается на расстоянии в полметра от пола.
  • 2 точка (для вытяжки) монтируется под потолком в противоположной стороне подвала, чтобы циркуляция воздуха происходила по всему помещению.

Важно не забывать о защитных решетках, которые необходимо установить наверху вытяжной и приточной трубы (защита от птиц и грызунов).

Интенсивность воздухообмена напрямую зависит от разности высот вытяжной трубы и приточного воздуховода. Именно по этой причине необходимо установить приточную трубу на высоте в 0,5 метра от пола подвала, а вытяжную смонтировать как можно выше. Выходы труб на улицу нужно утеплить, минимизировав тем самым конденсацию влаги внутри.

Для регуляции потоков воздуха в сечении вентиляционных труб устанавливаются шиберные заслонки. С помощью рычажков можно контролировать тягу вытяжки. Если овощи подсыхают и сморщиваются, значит, нужно уменьшить поток воздуха, а если загнивают, то увеличить.

Плюсы и минусы естественного воздухообмена

Установленная естественная вентиляция в подвале может обойтись без вспомогательных электрических вентиляторов. Такая вентиляция устанавливается быстро, а главное, ее можно соорудить самостоятельно. При выборе этой системы необходимо учесть, что скорость потока воздуха зависит от температуры в подвале и на улице. Чем разница между ними больше, тем быстрее двигается воздух.

Плюсы естественной вентиляции:

  • Очень простое устройство системы (в ней нечему ломаться).
  • Простота установки и дешевизна.
  • Не требует подключения к электросети.
  • Не шумит.

Единственный минус такого устройства заключается в том, что при одинаковом температурном режиме внутри помещения и снаружи, эффективность вытяжки значительно уменьшается. Но это не страшно, выход из положения есть.

Чтобы вытяжка работала даже при единой температуре воздуха внутри и снаружи, в подвал устанавливается электрический калорифер или любое обогревающее устройство, которое прогреет воздух, создав при этом нужное давление и запустив циркуляцию. Благодаря этому, затхлый воздух из подвала будет выходить конвекционным потоком в трубу.

Важна ли площадь подвала?

Если ваш подвал по площади превышает 50 квадратных метров, рекомендуется устанавливать принудительную вентиляцию. Помещения до 50 кв. м будут отлично вентилироваться и с помощью естественной циркуляции воздуха.

В маленьких погребах, вообще, можно поставить одну трубу, поделенную на две части. Одна половина будет служить для подачи воздуха, а вторая для вытяжки. У каждой части должна быть своя заслонка. Главное, чтобы трубы на стыках не имели щелей.

Выбираем трубы

Выбор труб зависит от площади подвала, самые популярные размеры 12х12 и 15х15 сантиметров.

Пластиковые вентиляционные трубы.

Применяются разные материалы для труб:

  • Оцинкованная жесть.
  • Пластик. Применение труб из пластика очень востребовано при самостоятельном устройстве вентиляции. Это обусловлено простотой их установки.

В отличие от ПВХ труб, металлические вентканалы требуют некоторых профессиональных знаний и опыта, но при этом они намного надежнее. Какой материал предпочесть, полностью зависит от ваших индивидуальных пожеланий и финансовых возможностей.

Некоторые умельцы делают вентиляционные короба из деревянных досок, плотно соединив их вместе, промазав щели герметиком, либо положив между досками уплотнитель. Дешево и сердито, но кропотливо.

Проверка тяги и эффективность вентиляции

Для того чтобы убедиться в том, что вентиляционная система работает, необходимо проверить тягу. Для этого в погребе нужно приложить к отверстию вытяжной трубы лист тонкой бумаги или поднести зажженную спичку. Если бумагу притянет или пламя отклонится, значит, тяга присутствует. Если пламя не меняется или лист падает, значит, вытяжка не функционирует. Возможно, следует поменять трубы на больший диаметр.

Проверка тяги — пламя должно затягивать в вытяжную трубу.

Вообще, потухшая в погребе спичка свидетельствует о дефиците кислорода, а это значит, что тут не обойтись без принудительной вентиляции.

Также о том, что вентиляция не работает так как нужно, говорит появление сырости и плесени. В этом случае необходимо открыть задвижки труб полностью, проветрить подвал, приоткрыв все двери и окна. Народный способ борьбы с плесенью заключается в том, чтобы поставить в помещение емкость с крупной солью на несколько дней.

Бывает и наоборот — из-за нехватки влажности и чрезмерно высокой температуры в погребе овощи ссыхаются и становятся вялыми. Чтобы повысить влажность необходимо прикрыть заслонку вытяжки и поставить внутрь ведро с водой или мешок с сырым песком, а можно просто посыпать пол сырыми опилками.

Принудительная вентиляция

Если по каким-либо причинам циркуляция воздуха в подвале так и не появляется, не устанавливается стабильная тяга, то придется прибегать к частичной механизации.

Принудительную вентиляцию имеет смысл устанавливать в зданиях с большой площадью, где кроме подвала вентилируются и жилые комнаты.

Автоматическая вытяжка в погребе или подвале — недешевое удовольствие, но зато пропадает зависимость качества воздухообмена от природных условий.

Для устройства такой вытяжки в сечения труб устанавливаются электрические вентиляторы. Важно помнить, что в зимнее время нужно проверять (а при необходимости регулировать) вентиляционную тягу во избежание замерзания продуктов.

Правильная вентиляция подвала, погреба и подпола в частном доме

Погреб и подвал – это места, в которых хранятся заготовленные на зиму продукты, домашняя консервация, всевозможные закваски и соленья. За счёт этого и определяются параметры воздушной среды в помещениях такого типа. Многие знают, что для основной части продуктов повышенная влажность, которая может стать причиной гниения, или слишком низкая влажность, которая может стать их причиной усыхания, являются недопустимыми условиями хранения.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности устройства погреба или подвала

Помещения погреба или подвала располагаются, как правило, ниже уровня земли, благодаря чему появляется возможность обеспечения их хорошей теплоизоляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы места расположения погребов или подвалов были надежно защищены от воздействия грунтовых вод качественно обустроенными системами гидроизоляции и дренажа.

Правильная схема строительства подвала в частном доме

Чтобы обеспечить в подвале нужные показатели влажности и температуры воздуха, одних только конструктивных особенностей бывает недостаточно. Прежде всего, стоит учитывать, что заготовки также могут выделять влагу и тепло и, кроме этого, в результате разности температур снаружи и внутри из воздуха на потолке и внутренних стенах помещения может появиться конденсат.

Вентиляция подвала в частном доме как раз и предназначена для того, чтобы устранить избытки влаги и решить данную проблему.


Если помещение сконструировано правильно, внешние источники влаги отсутствуют, то вентиляцию погреба под домом можно обеспечить естественным путём, без использования  вентиляционного оборудования.

Чтобы это сделать, в противоположных углах помещения размещают два вертикальных канала, которые ведут наружу, как можно выше. Один из них – приточный, с отверстием на уровне пола; второй – вытяжной, с отверстием, находящимся  на уровне потолка. Размер этих каналов полностью зависит от здания, под которым располагается подвал, при этом желательно, чтобы наружное отверстие приточного канала располагалось немного ниже, чем наружное отверстие вытяжного канала.

Схема устройства естественной вентиляции подвала в частном доме

Естественная вентиляция подвала или погреба происходит в результате разности температур плотностей воздуха внутри и снаружи помещения. Плотность воздуха, в свою очередь, зависит от его давления и температур, причём уровень давления на разных высотах обладает различными показателями. Соответственно, чем выше наружное отверстие вытяжного канала, тем разница давлений снаружи и внутри будет выше, и вентиляция помещения будет более эффективной.

Второй канал будет обеспечивать приток свежего воздуха при условии меньшей разницы давлений, чем в вытяжном. Поэтому его наружное отверстие должно располагаться ниже наружного отверстия вытяжного канала, что позволит добиться большей разницы высот и эффекта от вентиляции.

На сечение каналов влияет размер помещения, его конструктивные особенности, назначение и расположение. Для вентиляции подпола или погреба небольшого размера достаточно трубы, диаметр которой достигает 100 мм, для подвала под жилым домом – канала с диаметром 140х140, для хранилищ больших размеров – 140х270.

Отверстия каналов, которые находятся внутри подвала, должны быть оснащены шиберами, регулируемыми решётками или задвижками, что позволит управлять величиной воздухообмена, а также влажностью и температурой воздуха в разное время года.

Вентиляционный шиберВернуться к оглавлению

Принудительная вентиляция подвала

Также можно сделать и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию своего подвала. Для этого нужно сконструировать и установить по разных стенам подпольного помещения две трубы, одна из которых будет приточная, а другая вытяжная. Проекты частных загородных домов с подвалом часто предусматривают именно такой тип вентиляции.

Схема движения воздуха в погребе при такой системе вентиляции

Вытяжная труба всегда должна располагаться выше, чем приточная. Вытяжная труба должна быть под самым потолком подвала. Также необходимо располагать приточную трубу не совсем вплотную к стене, а хотя бы на расстоянии 20-50 см от неё.

Затем вытяжной канал необходимо вывести на крышу своего дома и расположить выход трубы не ниже 40-50 см над уровнем крыши.

Схема установки принудительной приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного домаВернуться к оглавлению

Как сделать вентиляция подвала своими руками с помощью подручных средств

На видео можете посмотреть, как была сделана простая принудительная вентиляция подвала с помощью обычных старых компьютерных блоков.

видео-инструкция как сделать своими руками, фото и цена

Если вы только что стали владельцем дома, в котором есть подвал, или только собираетесь его строить, эта статья поможет вам не допустить ошибок. Они в дальнейшем могут влиять не только на общий микроклимат в жилых помещениях, но и стать причиной ухудшения здоровья. Правильно сделанная вентиляция подвала частного дома не позволит развиться плесени и грибкам, что существенно увеличит срок эксплуатации дома.

На фото – схема вентиляции подвала в частном доме

Работы предстоит много, но она в основном будет связана с проведением расчетов, покупкой и установкой вентиляторов и трубопроводов. Хотите узнать, как это сделать быстро и без больших затрат, читайте статью до конца. Мы расскажем и покажем вам наглядно, как устроена вентиляция и укажем на необходимые действия.

Подвал должен быть сухим

Расположенное под домом помещение никогда не должно быть влажным, иначе, поднимаясь вверх, влага будет уничтожать все на своем пути. Пусть этот процесс будет идти медленно и незаметно, однако через несколько месяцев вы уже начнете его ощущать.

Очень хорошо будет, если удастся восстановить поврежденные коммуникации малыми затратами, иначе придется все разбирать и стелить заново, а цена таких расходов будет уже совершенно другой.

Выход вытяжных труб из подвала

Сама по себе вентиляция представляет систему труб, иногда шахт, которые помогают достичь в доме нормальных параметров:

  • воздухообмена;
  • влажности;
  • температуры.

Используют принудительный вариант или естественный. Рассмотрим две системы подробнее, чтобы знать, какую лучше использовать в нашем случае:

Принудительная
  1. Часто используется в домах большой площади, обеспечивая вентиляцию не только подвальных, но и жилых помещений.
  2. Состоит из нескольких элементов, иногда достаточно дорогостоящих.
  3. Ее работа заключается в следующем:
  • нагнетается уличный воздух вовнутрь системы вентилятором;
  • он может фильтроваться, нагреваться или охлаждаться;
  • этими же вентиляторами он подается далее по вентканалам в необходимые помещения.
  1. Состав:
  • вентканалы;
  • нагревательный или охлаждающий блок;
  • воздухоотвод;
  • воздухозаборник с защитной сеткой;
  • диффузоры для подачи воздушного потока;
  • тройники для суммирования воздушных потоков.

Преимущества – независимость от внешних атмосферных условий, можно регулировать для качественного обеспечения воздухообмена.

Недостатки – высокая стоимость элементов, сложность монтажа.

ЕстественнаяВ данном случае вам понадобится только найти и установить в подвал две трубы – приточную и вытяжную. Известен способ очень давно и до сих пор используется многими из-за своей простоты. Создание системы не потребует больших финансовых затрат.Работа ее осуществляется за счет разницы температур на улице и внутри помещения, из-за чего создается движение воздуха, вытягивающегося из помещения на улицу, а оттуда заходит свежий. Тяга, увы, очень сильно зависит от ветра, который может увеличивать ее или уменьшать.

Состав:

  • канал для притока воздуха;
  • вытяжной канал;
  • продухи.

Преимущество – простота устройства и небольшие финансовые затраты.

Недостатки – не всегда удается создать качественный воздухообмен, так как есть большая зависимость от природных факторов.

Сухой подвал – здоровье жителей и долговечность сооружения

Для любой системы сегодня на рынке можно найти трубы из разных материалов. Чаще всего приобретают из поливинилхлорида и оцинкованной жести.

Первые обычно покупают те, кто хочет установить вентиляцию своими руками, так как монтаж в этом случае более простой. В тоже время вентканалы из металла требуют определенных навыков, а их надежность выше на порядок.

Собираем вентиляцию в подвале

Перед тем, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, нужно учесть габариты помещения, например, если площадь превышает 50 м2, используйте принудительный вариант. В противном случае будет достаточно естественной.

Совет: планирование и размещение вентиляции необходимо проводить на этапе проектирования дома, чтобы облегчить ее монтаж в дальнейшем.

Если же приходится устанавливать ее в построенном жилье, будьте готовы к сложности и трудоемкости работ. Заранее приготовьте специальное буровое оборудование, чтобы можно было сделать отверстия в фундаменте и перекрытиях для вентканалов.

Приточная труба естественной вентиляции

Делаем естественную вентиляцию

Инструкция, предлагаемая ниже, не будет вызывать для вас сложность:

  1. Подготовьте схему на стадии проектирования дома. Учтите в ней габариты помещения и пропускную способность каналов вентиляции. Отметьте место установки приточной и вытяжной труб, указав их диаметр.

Совет: размещайте трубы в противоположных углах подвального помещения.

  1. Поместите отверстие вытяжной трубы под потолком, а саму труба выведите на 400-500 мм выше конька крыши.
  2. Установите приточную трубу внутри подвала так:
  • выходной край расположите выше пола на уровне 400-500 мм;
  • входное отверстие – на 400-500 мм выше уровня грунта на улице.
  1. Рекомендуем для помещений 40 м2 диаметр труб 120 мм, тогда ваш воздухообмен будет равен примерно 2 объема подвала в час.

Совет: если примените трубы большего диаметра, сможете уменьшить зависимость от атмосферных факторов и увеличите скорость обмена воздуха.

Естественная вентиляция в подвале частного дома своими руками

Материалами для естественной вентиляции будут:

Совет: установите на конец приточной трубы собиратель влаги с краном, так вы сможете через него сливать конденсат, который будет скапливаться в нем.

Делаем принудительную вентиляцию

В этом случае также не обойтись без предварительного проекта, в котором должны быть расчеты по почасовому воздухообмену помещения и его объемам. За основу возьмите расход на уровне 2 м3/1 м2 * час. Перемножьте объем помещения на кратность обмена воздуха, это даст параметр нужной производительности вентилятора.

Следующий параметр, помогающий подобрать вентилятор, это потеря давления в канале. Мы рекомендуем выбирать агрегат с запасом, тогда такие потери в системе сведутся к минимуму.

Диаграмма для определения потерь давления воздуха на 1 м

Пример для помещения в объеме 70 м3, канал Ø120 и длиной 10 м:

  • мощность вентилятора – 120х2=240 м3/час;
  • для определения потери давления вам потребуется диаграмма, на которой найдите точку пересечения между мощностью вентилятора (горизонталь) и диаметром канала (диагональ). Опустите вертикаль и получите 7 Па на 1 м;
  • на 10 м это составит – 7х10=70 Па.

Вам потребуется вентилятор, который сможет нагнетать воздух в пределах 240 м3/ч при потерях давления в 70 Па.

Совет: рекомендуем обратиться к специалистам, которые смогут правильно разработать принудительную систему для большого дома.

Для подвального помещения вы можете это сделать самостоятельно. Причем можете убрать из системы кондиционер или печь.

Устройство вентканалов не отличается от монтажа естественной вентиляции, хотя есть некоторые отличия:

  • можете установить приточные и вытяжные трубы на уровне 500 мм над землей;
  • внутри помещения на сами трубы закрепите вентиляторы – на вытяжную и приточную. Возможно, вам потребуется установка нагнетательных блоков.

Принудительная вентиляция подвала в доме с помощью специального оборудования

Вывод

Вентиляция подвала – необходимое условие нормального и долгого функционирования дома, поэтому к такой работе следует подойти ответственно. Вы должны учесть многие факторы, в том числе целевые условия эксплуатации помещения и природные условия в регионе.

Установка вентиляции не будет для вас сложным делом, если вы владеете элементарными строительными знаниями и навыками.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

как сделать воздухообмен в погребе частного дома

Здоровый образ жизни предполагает отказ от пищи с консервантами и вредными химическими добавками. К таким можно отнести и овощи, выращенные на производстве, поскольку часто их обрабатывают пестицидами и удобряют почву не самыми правильными веществами.

 Загрузка …

Для того чтобы овощи и фрукты были экологически чистыми, многие выращивают их на собственном участке. Но вырастить урожай недостаточно, его нужно правильно сохранить.

Оптимальным местом для хранения продукции и заготовок будет прохладное подземное помещение, сухое и чистое. Важной особенностью таких помещений является правильно обустроенная вентиляция естественного типа, благодаря которой будет поддерживаться оптимальный микроклимат и овощи будут в нужной кондиции в течение года.

Порча продуктов или их повреждение происходят, как правило, при застойных явлениях воздуха или от сквозняков.

Вентиляция подвала естественная представляет собой систему труб разных диаметров, которые обеспечивают отток и поступления воздуха, что регулирует влажность и температуру воздуха в допустимых пределах.

Зимой припасы выделяют влагу и тепло, а разница температур внутри и снаружи помещения приводит к образованию конденсата. Естественная вентиляция подвала устраняет такие образования, что благоприятно влияет на хранимые овощи.

От обустройства воздухообмена в подполье зависит комфорт всего частного дома, поскольку циркуляция подземного помещения не допускает влагу в верхние помещения, что сохранит конструкцию надежной и устойчивой на долгие годы.

Многие не делают вентиляцию на стадии строительства, объясняя это чрезмерной мерой и отсутствием знаний и умений в данном вопросе.

На самом деле обустроить вентиляцию в подвале частного дома очень просто, главное знать последовательность работ. Перед началом работ необходимо сделать дренажную систему, которая отведет грунтовые воды от периметра частного дома.

Правила установки вентиляционных точек в подвале

Для того чтобы не было застоя воздуха и сквозняков нужно правильно организовать воздухообмен. Климат в подвале должен быть оптимальным, чтобы продукты хранились долго и без гнили. Для этого нужно обустроить всего 2 точки, где будет расположена естественная вентиляция цокольного этажа.

Первая будет на расстоянии половины метра от пола, это выход трубы, подающей свежий воздух в подполье, а вторая, вытяжная, делается в противоположном углу по диагонали для оттока отработанных влажных масс. Такое расположение позволяет воздуху проходить все помещение, что избавит углы от застоя.

Необходимо закрыть решетками все окончания труб на поверхности, чтобы не допустить проникновения птиц и насекомых внутрь системы.

Воздухообмен работает на элементарных законах физики – теплый воздух поднимается кверху, а его замещают прохладные сухие воздушные массы снаружи. Поэтому приток ставят около пола, а вытяжку – под потолком. Все выходы утепляют, чтобы не образовывался конденсат внутри поверхности.

Для того чтобы регулировать интенсивность поступающего воздуха каждую трубу оборудуют вентилями, которыми можно открывать поступление или отток воздуха на нужный просвет.

Такая система для цоколя может сделать тягу более эффективной. Если овощи начинают сохнуть, то нужно уменьшить потоки воздуха, а если начинается гниль —  соответственно, увеличить.

Достоинства и недостатки естественной вентиляции подвала

Вентиляция подвальной зоны может быть простой, с заслонками, а может быть оборудована электрическими вентиляторами. Такая система устанавливается  быстро и самостоятельно.

При выборе агрегатов важно помнить, что скорость прохождения потоков по трубам зависит от разницы температур снаружи помещения и внутри. Чем больше такой перепад, тем выше скорость.

Достоинствами естественной вентиляции являются:

  • Элементарное устройство, из-за простоты которого невозможно чему-то выйти из строя;
  • Простота монтажа и низкая стоимость обустройства;
  • Не требуется подключения к электрической сети;
  • Бесшумность работы.

Недостатком можно назвать только теплое время года, когда температура внутри и снаружи примерно одинакова и нет перепада, двигающего воздух.

Но можно поставить в подвал обогреватель, который подогреет воздух. За счет такого давления запустится циркуляция  воздушных масс, и затхлый запах покинет помещение.

Зависимость вентиляции от площади подвала

При площади подполья более 50 квадратных метров нужно делать принудительный тип вентиляции, в то время как меньшим площадям естественной будет вполне достаточно.

Небольшой погреб вообще обходится только одной трубой, которую делят на две части. Половина работает на вытяжку, а половина —  на приток. Для каждой из частей делается заслонка, все стыки герметизируются.

Выбор труб для вентиляции

Трубы выбирают исходя из размеров подвала, наиболее популярные диаметры – 12*12 см и 15*15 см.  Материалом может быть как оцинкованная жесть, так и пластик, который легче всего ставить самостоятельно.

Металлические вентиляционные каналы требуют особых знаний в обустройстве, они гораздо надежнее и прослужат дольше. Это более дорогой вид труб за счет цены материала, выбор остается за владельцем.

В некоторых случаях вентиляционные короба можно сделать даже из досок, которые соединяются плотно без щелей. Герметичность достигается уплотнителем или герметиком, которым промазывают все стыки. Это очень хлопотный способ обустройства, но тоже вполне достойный.

Требования к эффективности вентиляции

После монтажа вентиляционной системы необходимо проверить тягу, которая покажет эффективность её работы. Для этого  перед выходом трубы зажигается спичка или тонкий лист бумаги. Если дым тянется в трубу, значит, тяга есть и система работает правильно.

В противном случае необходимо менять обустройство, вплоть до выбора большего диаметра. Если спичка в погребе гаснет, это свидетельствует о недостатке кислорода, что является первым признаком необходимости обустройства принудительной вентиляции.

О плохой или недостаточной работе вентиляционной системы говорят и плесень с грибком на стенах, и сырость в подвале. Тогда задвижки на трубах открываются на полный просвет, открываются все окна и двери. Можно поставить ящик с солью на несколько дней, чтобы влага из воздуха впиталась в этот гигроскопичный материал.

Может быть и другая ситуация, когда овощи начинают подсыхать и вялиться – к этому приводит нехватка влажности в воздухе. В таком случае прикрывают заслонки и ставят в подвале емкости с водой или сырым песком, насыпают на пол опилки и слегка их увлажняют.

Принудительная вентиляция

Если циркуляция воздуха в подвале не работает и тяга недостаточна, необходимо  сделать принудительную механизацию. Чаще всего это делается в подвалах с большой площадью и сложной конфигурацией. Автоматическая вытяжка довольно дорога, но избавляет от зависимости от природных условий снаружи.

Внутри каждой из труб ставят электрический вентилятор, который при включении запускает воздухообмен. В зимнее время нужно проверять и регулировать интенсивность тяги, чтобы не допустить замораживания продуктов.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Вентиляция подвала: принудительная, устройство, система

СодержаниеСвернуть

Воздуховод из подвала частного дома

Система вентиляции в подвале гаража или жилого дома просто необходима, ведь в противном случае возможны самые худшие последствия.

Сегодня вентиляция подвала выполняет различные функции, а поэтому, человек после того, как построит частный дом, обязательно проводит принудительную систему вентиляции, если не получается создать естественную.

Функции и типы вентиляции

Система вентиляции подвала выполняет большое количество полезных функций, в частности хотелось бы выделить следующие:

  1. Когда наступает период похолодания в подвальных помещениях из-за того, что тепло от земли начинает нагревать помещение выше, чем на улице, образовывается некий конденсат, что приводит к появлению разных температур в одном и том же помещении. Вентиляция подвала зимой нормализует и уравнивает температуру воздуха по всему помещению. Таким образом, правильный расчет вентиляции подвала поможет предотвратить возможность колебания температуры, а соответственно все вещи или продукты питания, которые здесь хранятся, не будут портиться. Это очень важно, а в особенности, если говорить об овощах и фруктах.
  2. Если в подвале проводятся различные работы с использованием химических и токсических средств, то система вентиляции в подвале предотвратит возможность негативного влияния таких веществ на человечески организм.

Вход в подвал дома

Если говорить вкратце, то вентиляция в подвале многоквартирного дома или же частного здания необходима для того, чтобы создать оптимальный микроклимат для хранения вещей, человеческого организма и, конечно же, стен, потолка и пола помещения.

Правильный расчет вентиляции подвала поможет сделать систему наиболее эффективной. В первую очередь нужно определиться с тем, какой тип вентиляции человек, решил применить в подвале – естественную или принудительную.

Как правило, если есть возможность, то применяется естественная вентиляция, так  как она и проста, и в то же время довольно эффективна. Особенно часто используется вытяжная вентиляция подвала в деревянном доме. В случае, когда речь идет об установке принудительной вентиляции, то здесь нужно использовать специальные вентиляторы либо вытяжного, либо приточного вида.

Принудительная вентиляция подвала в частном доме может быть как приточной, так и вытяжной. Здесь из названия само собой понятно, что если один тип вентиляции обеспечивает приток свежего воздуха в подвал, то второй – устраняет загрязненные потоки воздуха.
к меню ↑

Особенности устройства вентиляции в подвале

Устройство вентиляции в подвале – это относительно небольшая система различных труб и шахт, которые способны обеспечивать оптимальные температуру воздуха и уровень влажности, и соответственно создают нормальный процесс воздухообмена в подвале. Естественная система вентиляции состоит чаще всего только из приточной и вытяжной трубы.

Принудительная вентиляция подвалов и погребов предусматривает целую сеть различных каналов вентиляции, оснащенных специальным приточным прибором и  вентилятором, выполняющим функцию вытяжки.

Но, в независимости от типа системы, приточно-вытяжная вентиляция в подвале функционирует примерно по одному и тому же принципу. С помощью вентилятора чистый воздух снаружи поступает в помещение, а соответственно загрязненные потоки через специальные каналы выходят на улицу. Стоит отметить, что системы вентиляции также способны очищать, охлаждать и нагревать потоки воздуха.

Если говорить о принудительной системе вентиляции, то главными ее элементами являются:

  • Воздухоотводы;
  • Каналы вентиляции;
  • Кондиционеры;
  • Диффузоры, предназначенные для подачи необходимого количества воздуха;
  • Воздухозаборники.

Приточная вентиляция в подвале обустроена гораздо легче. Здесь существует всего два основных элемента, а именно труба для приточного и труба для вытяжного воздуха. Для того, чтобы обустроить такую систему вентиляции не нужны большие денежные средства, но в отличие от принудительного типа вентиляции, она зависит некоторым образом от погодных условий.

Такая система состоит из приточного, вытяжного каналов и продухов.
к меню ↑

Схема проведения работ при обустройстве вентиляции в подвале

Как уже было отмечено, естественная и принудительная вентиляции немного отличаются друг от друга, поэтому хотелось бы более подробно рассмотреть схему подключения, как первого, так и второго варианта.

Естественный способ вентиляции

Естественная вентиляция подвала жилого дома предусматривает создание некоего вентиляционного канала. Если здание построено из кирпича, то можно сделать отверстие, ширина которого будет соответствовать ширине кирпича. Потом применив обычную решетку или сетку из металла такое отверстие необходимо прикрыть. Таким образом, можно обеспечить безопасность подвала от нашествия разных насекомых, крыс или птиц.

Вентиляция подвала

Как правило, если подвал небольшой, то применяют прибор, который сделан с помощью двух труб, которые обязательно должны быть расположены в разных направлениях. Для максимального достижения эффекта вытяжной вентилятор для подвала необходимо установить на высоте примерно 50 см. от пола, а входное отверстие размещается как можно ближе к потолку.

Этапы работы:

  • Сначала необходимо крепко закрепить вытяжную трубу, с счетом того, что высота от пола должна составлять приблизительно 2 метра, и вывести отверстие на улицу;
  • Во время расположения канала по задней стенке, обязательно нужно использовать какие-то утеплительные материалы;
  • Теперь крепится приточный канал на другой стороне подвала. Вентиляционные окна в подвале должны находиться на примерно одинаковом уровне;
  • Устанавливается специальная защита от возможного попадания насекомых и грызунов. Для этого используется решетка или металлические сетки;
  • Монтируются заслонки для каждого отдельного воздуховода. Таким образом, вентиляция в подвале жилого дома будет достаточно легко регулироваться.

Принудительный способ вентиляции

Приточно-вытяжная вентиляция подвала обустраивается за счет специальных устройств, которые собственно и обеспечивают подачу свежего и оттоки загрязненного воздуха. Самым большим достоинством такого типа вентиляции является то, что она совершенно не зависит от внешних факторов, в том числе и погодных условий.

Окно для вентиляции подвала

Принудительная вентиляция подвала создается в несколько основных этапов:

  • Сначала нужно закрепить воздуховода на одной и той же высоте от уровня пола;
  • Теперь помещается специальный вентилятор в отверстие канала для вытяжки воздуха, который собственно и будет направлять воздушные потоки в нужном направлении;
  • Устанавливаются специальные устройства, которые способны обеспечить регулирование потоков воздуха, например дефлекторы, диффузор-флюгеры.

В независимости от того, какая площадь подвала, где он расположен и других параметров вентиляция подвала в доме всегда необходима, поэтому нужно отнестись к такому вопросу к максимальной ответственностью.
к меню ↑

Инструкция устройства вентиляции подвала частного дома — видео

Вентиляция подвала в частном доме

Микроклимат в доме и комфортное проживание в нем во многом зависят от правильно созданной системы вентиляции во всех его помещениях. Особенно важна своевременная очистка воздуха в подвале. Многие при строительстве на это мало обращают внимания, а зря. Хорошая вентиляция подвала частного дома не только поможет уберечься от появления плесени и грибка на стенах, но и значительно продлит время эксплуатации здания. К тому же циркуляция воздуха позволит сохранить находящиеся в нем вещи и продукты.

Виды вентиляции в подвала дома

Поддержка нормальных параметров температуры и влажности в доме возможна только при грамотном создании воздухообмена в нем. Это осуществляется с помощью обустройства системы вентиляционных каналов, в том числе, и в цокольном пространстве.

Вентиляция подвала частного дома бывает двух видов:

  • принудительная
  • естественная

Каждая система имеет свои особенности и, чтобы определиться с выбором, необходимо иметь представление как о преимуществах, так и недостатках каждой из них.

 

Принудительная вентиляция

Эта система чаще всего используется в больших по площади домах, в которых есть необходимость осуществлять приток свежего воздуха и в другие помещения. Ее покупка и монтаж требуют значительных затрат, поэтому позволить такую роскошь себе могут не все.

Принудительная вентиляция подвала частного дома включает следующие элементы:

  • вентиляционные каналы
  • нагнетательный блок печи или кондиционер
  • воздухоотвод
  • воздухозаборник
  • диффузоры подачи воздуха
  • тройники суммирования потоков

Работает эта вентиляция в подвале следующим образом. Уличный воздух нагнетается вентилятором внутрь системы, если есть надобность, то и фильтруется. Потом он, в зависимости от необходимости, охлаждается или, наоборот, нагревается. Затем вентилятором подается по воздуховодам в помещения.

Основным минусом системы этого типа является ее высокая цена и сложный монтаж. Главным преимуществом считается ее независимость от погодных условий, а также возможность регулировать воздухообмен, ну и конечно, качество подаваемого воздуха в помещения.

Естественная вентиляция подвала

Эта система известна с давних времен и по сегодняшний день она не теряет своей популярности. Главным образом из-за простоты конструкции и тем, что на ее устройство не требуются значительные денежные затраты.

Естественная вентиляция подвала частного дома состоит всего из нескольких простых элементов:

  • продухи
  • вытяжной канал
  • приточный канал

Работа системы основана на существующей разнице наружной температуры и внутри подвала, чем и обуславливается движение воздуха. Это простое природное явление обеспечивает вытяжку из подвала и поступление с улицы свежего потока. В этом случае существует прямая зависимость силы тяги от погодных условий, которые могут ее усиливать или ослаблять. Особенности подвальной вентиляции этого вида заключаются в простоте ее обустройства. Недостатком можно считать не совсем полный воздухообмен и зависимость циркуляции воздуха от внешних природных факторов.

Какой бы не была вентиляция подвала, тщательно продуманное ее обустройство является гарантией долговременного использования строения как для постоянного, так и для сезонного проживания. Для хранения продуктов или предметов мебели необходимо приспособить отдельные участки помещения.

В большинстве случаев вентиляция в подвале частного дома заключается в движении воздуха по системе шахт или труб, ее главная цель – обеспечение оптимальных для данного помещения показателей влажности и температуры, а также поддержание общего цикла воздухообмена во всем доме. Вентиляционная система подвала может основываться на естественных природных процессах и включать в себя только вытяжную и приточную трубы. Другой вариант – обустройство принудительной вентиляции на основе приточного устройства, вытяжной вентиляции, системы вентиляционных каналов.

 Элементы естественной вентиляции в доме

Эффективная естественная вентиляция подвала в доме подразумевает наличие следующих компонентов:

  • Вытяжного и приточного каналов;
  • Продух.

Такая вентиляция во многом зависит от природных явлений и сезонных климатических условий, а интенсивность воздухообмена не всегда достаточна для поддержания оптимальных внутренних условий (но это зависит от того, для каких целей используется подвал).

Естественная вентиляция подвала в доме

Главная причина популярности естественной вентиляции подвала в доме – ее дешевизна, но и простота конструкции играет немалую роль при выборе. Побудительной силой для функционирования подобной системы является разница температур в подвале и на улице, именно из-за этого происходит движение воздушных потоков. Таким образом, свежий уличный воздух замещает выводимый из помещения отработанный. Здесь следует учитывать влияние ветра, ведь он может как ослаблять, так и усиливать естественную тягу.

Компоненты принудительной вентиляционной системы

Для данной вентиляционной системы используют такие элементы, как:

  • Нагнетательный кондиционерный или печной блок;
  • Вентиляционные каналы, воздухозаборники, воздухоотводы;
  • Диффузоры для подачи воздуха;
  • Тройники суммирования потока.

Принудительная вентиляция способна обеспечить качественный и регулируемый воздухообмен, она не зависит от внешних климатических условий. Но при этом к минусам можно отнести сложность и высокую стоимость оборудования и монтажа.

Особенности принудительного вентилирования

Данная вентиляция в подвале жилого дома работает на основе того, что воздух с улицы попадает в здание посредством вентиляторов, при необходимости он попутно охлаждается или нагревается, фильтруется, далее те же вентиляторы подают его непосредственно в помещение. Принудительная вентиляция подвала в доме оптимальна для зданий большой площади, где кроме подвала воздухообмен обеспечивается и в жилых комнатах.

Координация работы системы

Для проверки качества работы вентиляции необходимо регулярно осматривать вытяжные и приточные устройства, убеждаясь в том, что воздух действительно подается и выводится. Рекомендуется установить в подвале спиртовой термометр, а также психрометр, определяющий относительную влажность. Если помещение используется для пребывания людей, оптимальная температура воздуха – в пределах 16-21°С при влажности в 50-60%. При хозяйственном назначении подвала влажность должна составлять (максимальные показатели) 80-90%, а температура — 1-10°С.

Если при осмотре вентиляции подвала в доме обнаружатся отклонения в микроклимате, в первую очередь, регулируют вентиляционные заслонки, затем тщательно проветривают помещение. Если наблюдается превышение допустимого уровня влажности, в подвал ставят ящик, наполненный материалами, способными поглотить влагу – крупной солью, опилками, негашеной известью. Также рекомендуется регулярная дезинфекция подвала.

Вентиляция подвальных помещений | РБ Климат

В многоквартирных домах подвальные помещения часто используются  под спортивные клубы или сдаются под офисы и магазины. А поскольку из-за плохой вентиляции и отсутствия естественного света большой проблемой подвалов являются сырость и затхлый воздух, при переоборудовании помещения на первый план выходит необходимость качественной вентиляции. Решение этой задачи не представляется затруднительной. Ведь каналы, представляющие собой трубу, которая проходит по всему стояку дома до крыши, с отверстиями для вентиляции каждой квартиры естественной вентиляции, берут свое начало именно в подвале. А значит, для вентиляции подвальной зоны можно врезаться в общую вентиляционную магистраль многоквартирного дома. Вывод отработанного воздуха из подвала или цокольного этажа можно организовать и отдельно. Но для вывода вытяжной трубы нужно найти такое место, чтобы неприятные запахи не стали проблемой для окружающих. Роль естественной вентиляции также играют вентотдушины в стенах цокольных этажей. В зависимости от площади подвала, частоты и характера использования помещения можно рассчитать их необходимое количество и расположение.

Но в лабиринтах подвалов естественной циркуляции воздуха явно не хватает, поэтому для организации качественного воздухообмена лучше использовать принудительную вентиляцию.

Приточно-вытяжная вентиляция

Чтобы система вентиляции подвального помещения функционировала правильно, необходимо грамотно составить ее схему. Снаружи устанавливается вентилятор, внутри – конвектор, а в помещении должны быть проведенные каналы для подачи и вытяжки. Вентилятор нагнетает свежий воздух снаружи, конвектор нагревает или охлаждает его, происходит фильтрация от загрязнений и примесей, затем чистый воздух поступает в помещение, а отработанный воздух за счет перепадов давления по каналам выходит наружу.

В качестве оборудования можно использовать современные вентиляционные системы, кондиционеры и сплит-системы, которые обладают множеством функциональных возможностей и температурных режимов. В компании РБКлимат огромный выбор вентиляционного оборудования, с полным ассортиментом можно ознакомиться здесь.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ЧАСТНОГО ДОМА

Современные коттеджи строятся с учетом цокольных этажей и подвальных помещений. Здесь обычно располагаются мастерские, кладовые, прачечные, ванные комнаты или сауны, бассейн (проветривание бассейнов здесь) и спортивный зал. Проветривание этих помещений, с учетом характера использования и конструктивных особенностей особенно актуально.

Если подвальное помещение используются крайне редко, для регуляции подачи и вывода воздуха можно обойтись шиберными заслонками. Они позволят вентилировать подвал в ручном режиме.

Если же подвал или цокольный этаж предназначены для длительного пребывания, то и система вентиляции в них должна быть направлена на создание комфортного и безопасного микроклимата.  Кроме того, система проветривания должна препятствовать образованию плесени и гребка,  накоплению излишков влаги м способствовать сохранению на долгие годы конструкции дома и коммуникации в нем.

Естественная и принудительная?

Если площадь подвала или цокольного этажа значительна, а вентиляционная система будет обслуживать и жилые комнаты, необходима  принудительная система. Принцип ее функционирования заключается в следующем: воздух с улицы при помощи специальных вентиляторов нагнетается внутрь подвала, после, при необходимости он фильтруется, охлаждается либо нагревается, и подается в помещения.

Преимущества системы очевидны:

  • работают вне зависимости от погодных условий;
  • можно выбрать разные режимы работы вентилятора и сделать режим проветривания интенсивнее, чтобы предотвратить сырость в подвале;
  • может фильтровать воздушные массы перед подачей в помещение;
  • за счет нагрева воздуха частично заменяют отопительную систему.

Более доступным и простым способом проветривания повальных помещений является естественная система, которая многие годы считалась классической и получила широкое применение в строительстве.  Принцип заключается в создании разницы температурных показателей внутри и снаружи помещения. Для устройства такой системы достаточно двух труб – приточной и вытяжной. Но естественная система зависит от погодных условий, что мешает контролю температурного режима и влажности. Среди преимуществ можно отметить:

  • простое устройство и легкий монтаж элементов;
  • небольшие финансовые затраты на обустройство;
  • отсутствие дополнительных расходов в ходе эксплуатации;
  • исключение любых механических поломок.

Если площадь подвала небольшая, и владельцы загородной недвижимости практически не пользуются  ею или не предъявляют особых требований к воздухообмена сооружения,  у тогда естественная система вытяжки — оптимальное решение для частного дома.

К естественному воздухообмену можно отнести и продухи — специальные отверстия-окошки небольшого диаметра в цоколе или фундаменте строения, которые обеспечивают постоянное проветривание в подвальном помещении, препятствуя застою влаги и затхлых запахов. 

Как я могу увеличить поток воздуха в подвале? — ДОМАШНИЙ ДЕТОКСИНГ

Большинство людей не тратят много места в своих подвалах, поэтому нет ничего необычного в том, чтобы забыть открыть окна или не увидеть, насколько душным стал воздух.

Если вы заметили, что пора что-то сделать с воздухом в подвале, может быть, вам интересно, как я могу увеличить поток воздуха в подвале? Самый простой способ — естественная вентиляция, например, открыть окна в сухой день и создать сквозняк.Но есть также механические и переносные методы вентиляции, которые вы можете использовать для увеличения потока воздуха в вашем подвале, например, установка вытяжных вентиляторов или покупка портативного осушителя.

Давайте рассмотрим все эти варианты.

Важность вентиляции подвала

Важно регулярно проверять качество воздуха в подвале, чтобы предотвратить дорогостоящие структурные повреждения, которые могут возникнуть спустя годы. Раннее распознавание проблем с качеством воздуха в подвале может сэкономить вам тысячи долларов.

Из-за влажности может появиться плесень и плесень, которые со временем вызовут серьезные проблемы со здоровьем у членов вашей семьи, не говоря уже о структурных повреждениях дома. Исследование, проведенное консультантом по экологическому строительству, показало, что фундаментные стены подвала потребляют от 10 до 15 галлонов воды в день, поэтому регулярная вентиляция подвала очень важна для отвода как можно большего количества влаги.

Как понять, что в вашем подвале проблемы с влажностью? Это очень просто.Если вы обнаружили какое-либо пятно на полу или стенах, будьте уверены в этом. Влажные на ощупь фундаментные стены — явный признак того, что что-то не так, особенно если это сохраняется даже летом.

Важно обеспечить приток воздуха в подвал и найти способы отвода влаги, чтобы избежать подобных повреждений.

Еще одна причина, по которой важно иметь постоянный поток воздуха в подвале, — это газ радон, который обычно просачивается через пол и трещины в стенах из почвы в дом.

Радон может вызвать рак легких, поэтому очень важно знать об этом.

Теперь давайте взглянем на некоторые шаги, которые вы можете предпринять, чтобы создать воздушный поток и очистить воздух в подвале.

Проверка качества воздуха в помещении (IAQ)

Перед принятием эффективных мер по увеличению воздушного потока в подвале необходимо проверить качество воздуха.

Это могут быть недорогие методы, такие как установка гигрометра на стене (если вас интересует только уровень влажности), до дорогих методов, например наличие монитора качества воздуха, который подключается к вашему смартфону и предупреждает вас о проблемах.

У вас должна быть какая-то метрика, чтобы вы знали, с чего вам нужно начать.

Каждый может обновить свою систему HVAC, купить вентиляторы с большими лопастями или большой осушитель. Но если вы сначала не знаете, насколько загрязнен воздух в вашем подвале и какова его относительная влажность, вы неизбежно заплатите не за то.

Способы увеличения воздушного потока в вашем подвале

Теперь, когда вы, надеюсь, выяснили, какое качество воздуха в помещении имеет ваш подвал, вы должны знать, какие области вам нужно улучшить, чтобы увеличить воздушный поток.

Мы разделили методы, которые вы можете использовать, на естественную вентиляцию, механическую вентиляцию или переносную вентиляцию.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция позволяет естественному воздуху поступать в ваш подвал. Вы знаете, открывая окна и создавая сквозняк.

Звучит просто, но это не так.

Есть причина, по которой современные дома новой постройки строятся так, чтобы они были максимально герметичными.

Если вы не будете осторожны, вы можете внести в дом влажность и загрязнение, которые могут вызвать появление плесени и загрязняющих веществ, которые могут сохраняться в течение многих лет.

Но вы можете проветрить подвал естественным образом, нужно только точно знать, когда это делать.

Когда открывать окна для снижения влажности

Во-первых, вам понадобятся гигрометр и термометр, которые, к счастью, относительно недороги. Конечно, вы можете проверить местное приложение погоды на своем телефоне, но всегда лучше знать цифры прямо у вас дома.

Также неплохо знать точку росы, то есть температуру, при которой влажность находится на пике.Это означает, что это температура, при которой вы подвергаетесь наибольшему риску повышения влажности в вашем доме, если открываете окна.

Выполните следующие действия, чтобы найти подходящее время для открытия окон.

Во-первых, всегда проверяйте гигрометр на относительную влажность (RH) внутри дома. Если вы можете поддерживать ее в пределах от 35% до 50%, вам не следует беспокоиться о том, чтобы открывать окно то тут, то там, так как ваша влажность находится на нормальном уровне. Но как только относительная влажность превышает 60% и особенно 70%, вам нужно быть осторожным, поскольку открытие окон в неподходящий день может легко привести к появлению плесени.

Затем вам нужно определить, как внутренняя часть вашего дома связана с внешней погодой.

Допустим, вы отапливаете подвал до 72 ° F, но температура воздуха на улице составляет 60 ° F, а точка росы — 50 ° F. Это означает, что температура внутри вашего дома должна опуститься до 50 ° F или ниже, чтобы возникла конденсация и повысилась влажность в вашем доме. Но поскольку вы отапливаете свой дом до 74 ° F, то есть температуры намного выше, чем снаружи, это означает, что сейчас хороший день, чтобы открыть окна.

Пример № 2 — вы отапливаете подвал до 72 ° F, но температура воздуха на улице составляет 70 ° F, а точка росы — 68 ° F. Обратите внимание, насколько здесь близки температуры. Внутренние помещения вашего дома очень близки к точке росы, и вы, вероятно, будете испытывать высокие показания относительной влажности на гигрометре, когда температура наружного воздуха и температура точки росы будут такими близкими. Это не лучший день, чтобы открывать окна.

Пример № 3 — температура в подвале 60 ° F, температура наружного воздуха 82 ° F и точка росы 75 ° F.Поскольку температура в подвале уже ниже точки росы, открывать окна не рекомендуется.

Выбор подходящего подвала Windows

Теперь вы можете подумать, что все это здорово, но что, если мне не нужно открывать ни одно окно подвала? Если вам посчастливилось заняться ремонтом, чтобы добавить несколько подвальных окон, вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть.

Окна из нестандартных стеклянных блоков

Этот тип стекла является фантастическим с точки зрения создания потока воздуха в подвал.

Плюс, мы упоминали, насколько безопасны окна из стеклоблоков из-за их большой толщины? И они отлично подходят для уединения, поэтому окна из стеклянных блоков часто используются в ванных комнатах и ​​в домах, которые построены близко друг к другу.

Окна этого типа являются энергоэффективными и не нуждаются в каком-либо обслуживании, поскольку обычно закрываются строительным раствором. Они ненамного дороже обычных окон, но могут повысить привлекательность вашего дома и повысить его оценочную стоимость.

Виниловые окна типа тента или бункера

Разница между окнами типа тента и бункера в значительной степени заключается в том, как вы их открываете.

С навесными окнами вы можете открыть окно наружу, чтобы поднять свежий воздух в подвал. С другой стороны, окна типа бункера можно открывать внутрь.

В отличие от окна с двойным навесом, которое обычно можно открыть только за его нижнюю створку, одна из наиболее важных особенностей навесных окон и окон в стиле бункера — это возможность открывать все окно. Таким образом, вы можете создать в подвале большой поток воздуха. Но поскольку окно можно открыть полностью, при использовании этих окон существует небольшой риск с точки зрения безопасности.

Выходные окна

Выходные окна — это просто полноразмерные окна, которые можно использовать для выхода из подвала. Они могут помочь с потоком воздуха просто благодаря своему большому размеру.

Очевидно, будет сложнее добавить выходное окно в существующий дом, но если вы все еще на стадии строительства или готовитесь к реконструкции подвала, их стоит рассмотреть.

Механическая вентиляция

Механическая вентиляция включает в себя все в вашем доме, где используются воздуховоды или вентиляторы, и является постоянной структурой вашего дома.

Это в первую очередь касается таких вещей, как система HVAC, вытяжные и потолочные вентиляторы.

Механическая вентиляция стоит немного дороже, так как требует электричества. Вам нужно знать, сколько электроэнергии будет потреблять ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и, возможно, вам потребуется соединить ее с очистителем или осушителем воздуха для достижения оптимальных результатов.

Искусственная вентиляция легких может осуществляться разными способами.

Вы можете использовать вентилятор перед окном, чтобы вытолкнуть воздух из подвала.Еще лучше, попробуйте соединить вентиляторы на противоположных сторонах подвала, чтобы получить еще больший поток воздуха.

Другой вариант — установить вытяжные вентиляторы в подвале, каждый с датчиком влажности, который позволяет ему автоматически включаться и выключаться.

Также могут быть внедрены более мощные (и более дорогие) системы вентиляции, такие как модернизация вашего HVAC или установка системы EZ Breathe.

Переносная вентиляция

Переносная вентиляция — хорошая идея, когда вам нужно быстрое решение, но она не так долговечна и не так дёшево в ежемесячной эксплуатации в долгосрочной перспективе.Если у вас есть лишние деньги и вы планируете оставаться в своем доме по крайней мере в течение следующих 5 лет, более надежное решение (например, модернизированная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, осушитель воздуха для всего дома или очиститель воздуха для всего дома) может быть лучшей идеей.

Сказав это, вот что вы можете ожидать от некоторых портативных систем вентиляции.

Переносные осушители воздуха

Переносные осушители воздуха имеют внутри мощные вентиляторы, которые помогают поддерживать воздушный поток, а также решают проблему №1, которая есть в подвалах — влажность.

Но прежде чем вы пойдете и купите первый осушитель воздуха, который вы увидите, поймите, что вам нужно искать следующие вещи:

  • Невозможно ожидать, что кто-то будет постоянно спускаться в подвал, чтобы опорожнить лоток. полный собранной воды. По этой причине вам понадобится осушитель со сливным шлангом и вы точно знаете, как этот шланг будет подключаться к внешней стороне (вы откроете окно или просверлите отверстие в стене подвала?).

  • Производители часто продают осушители как имеющие способность осушать участки с большой площадью в квадратных футах.Звучит здорово, потому что это именно то, что вам нужно. Но если вы присмотритесь, их математика основана на помещениях с высокими температурами, а в подвалах, как известно, очень холодно. Короче говоря, всегда проводите исследования и, если сомневаетесь, переходите на осушитель, который может охватывать гораздо больше, чем размер вашего подвала. И по возможности проверяйте рейтинги AHAM Verifide.

  • Помните об эксплуатационных расходах, чтобы вас не удивил счет за электроэнергию.

  • Составьте план, что делать с осушителем в зимний период. Некоторые осушители воздуха необходимо чистить и убирать на зиму, так как их змеевики замерзают и становятся неработоспособными при низких температурах.

Воздухоочистители

Воздухоочистители — еще один отличный способ направить воздушный поток в подвал и убрать загрязняющие вещества по пути.

Хотя они не помогают напрямую с влажностью, они помогают с загрязнителями, которые могут задерживаться годами и серьезно повлиять на ваше здоровье.

Ищите очистители воздуха с высокими показателями CFM (кубических футов в минуту) и те, которые могут циркулировать воздух в помещении не менее 3 раз в час. Чтобы убедиться, что ваш фильтр фильтрует наибольшее количество загрязняющих веществ самым безопасным способом, поищите очистители воздуха с комбинированным фильтром HEPA и активированным фильтром и держитесь подальше от генераторов озона, если это очистители воздуха.

Подробнее об очистителях воздуха в этом посте.

Как сделать вентиляцию в подвале. Естественная и принудительная вентиляция.Особенности установки вентиляции погреба в гараже.

Не тянет с пола при сырости, а картошку хранят до весны, когда вентиляция в подвале дома сделана правильно. Вентиляция обеспечивает организованное движение воздушных масс в подвале. За счет постоянного воздухообмена между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводится плесень и грибок.Если нет движения воздуха, подвал будет невозможно использовать как кладовую. В зоне риска находятся фундаментные и напольные материалы, которые страдают от постоянного воздействия влаги. Но главная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом, — это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислого газа. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в подвале. Поэтому в подвале загородного дома вентиляция просто необходима.

Элементы управления духовкой обычно приобретаются одним и тем же дилером, чтобы не было несовместимости. Для отвода отработанного горячего воздуха из сауны необходим вытяжной канал. В идеале он устанавливается на высоте около 70 см на стене. Горячий и влажный воздух направляется по каналу к вентиляционному отверстию в стене дома. Лучше вернуться к купленному каналу, а не к самодельной деревянной плите, чтобы горячий и влажный отработанный воздух не направлялся постоянно на кладку, что со временем может привести к образованию плесени.

Большую опасность для запасов и жителей представляют споры плесени, обитающие в сырых подвалах без вентиляции. В деревянных домах грибок может вызвать разрушение несущих балок и даже обрушение конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого многоквартирного дома.

Создание естественной вентиляции

Самостоятельное строительство сауны После выяснения наиболее важных моментов начинается собственное строительство сауны.Здесь необходимо учитывать ряд моментов, особенно в отношении конструкции подконструкции и сборки стен, примыкающих к стенам.

Деревянные дома — есть ли отличия?

Стена сауны обычно представляет собой каркасную конструкцию из деревянных панелей с панелями с обеих сторон и панелями. Это должно быть понятно каждому мастеру-хобби, который верит в сауны, как построить несущий каркас для стены из деревянных досок и украсить его панелями.Сначала соорудите каркас элемента стены и замаскируйте сторону, которая впоследствии станет внешней стороной. Впоследствии полости каркасной конструкции заполняются максимально близко к минеральной вате или аналогичному изоляционному материалу.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции подвальных помещений частных домов на фото-схеме.

Вентиляционные отверстия в подвале

  • погодозависимый;
  • постоянная работа в нужном режиме.
  • комплексная установка;
  • высокая цена.

Предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно реализовать самостоятельно.

Затем используется алюминиевая пароизоляционная пленка. Этой пленкой вы покрываете всю внутреннюю часть стены и прикрепляете ее как можно плотнее. Любые небольшие отверстия или промежутки между несколькими полотнами пленки заклеиваются алюминиевой липкой лентой.

Стены сауны на стене: вентиляция

Внутренняя часть стены также может быть закрыта. Конечно, при возведении стен нужно еще на этапе строительства обращать внимание на необходимые отверстия, например, вентиляционные отверстия.Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, если в сауне пренебречь вентиляцией спины. Сауна производит много горячего и влажного воздуха. Между стеной сауны и стеной дома может скапливаться влага, что приведет к образованию плесени. Поэтому крайне важно не забыть про обратную вентиляцию, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Метод № 1


Нужна пара вентиляторов (иногда один). Он устанавливается на внутреннем просвете вытяжного канала для усиления вытяжки.При включенном вентиляторе воздух выводится в подвал, недостаток компенсируется приточным воздуховодом. Если площадь подвала большая, устанавливается пара вентиляторов.

Доска вентиляции

Задняя вентиляция — это практически не что иное, как подконструкция, которая крепится к стенам, к которым впоследствии присоединяется сауна. Он состоит из нескольких вертикальных деревянных досок, которые крепятся к стене на расстоянии около полуметра. Толщина деревянных досок должна быть не менее 3 см, чтобы мог циркулировать достаточный объем воздуха.

Чтобы обеспечить постоянный приток воздуха, ламели должны располагаться на расстоянии примерно 15 см от пола и потолка. Такая конструкция не только выполняет роль уплотнителя, но и является неотъемлемой частью стен сауны по бокам от стен дома. По этой причине на подрамник прикручивается жесткая плита или ДСП. Если конструкция пола сауны, стены сооружаются так же, как и другие стены сауны.

Второй потребуется, чтобы приток уравновесил его с оттоком воздуха.Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Его может смонтировать самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При установке следует учитывать, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и оснащенное предохранительными устройствами.В противном случае возможны поломки корпуса, короткие замыкания и все последующие неприятности.

Пол и потолок собственной сауны

Далее следует монтаж каркасной конструкции, установка теплоизоляции и, наконец, обшивка внутренней части панелей. Обе конструкции построены по тому же принципу, что и стены. В любом случае важно, чтобы угол сауны не располагался слишком близко к потолку. Подземный воздух не должен циркулировать.

Электроустановки собственной сауны

Однако ее нельзя повредить для установки конструкции пола на подконструкции, так как она используется для стен сбоку от стены дома.Как уже упоминалось, нагреватели для сауны обычно требуют подключения к электросети с напряжением 400 вольт. Необходимо использовать специальные кабели и установить дополнительные предохранители. Поэтому электропитание должен прокладывать специалист, так как ошибки при установке такого топочного соединения опасны для жизни и могут привести к возгоранию.

Метод № 2

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Есть такой способ принудительной тяги за счет движения ветра.Внешний конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Примерно такие конструкции предусмотрены для вагонов поездов. Когда ветер ударяет с одной стороны дефлектора, давление увеличивается с другой. За счет этого в разы усиливается тяга. Можно установить небольшие турбины, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов вентилятору, встроенному в вентиляционный канал.

То же самое относится к электрическому подключению в сауне, то есть к подключению сауны, освещения и других потребителей, например, музыкальных систем.Тем не менее, вы можете сделать чистую проводку, то есть прокладывать кабели внутри стен сауны от внешнего источника питания до мест, где необходимы дальнейшие подключения внутри сауны.

Используйте только кабели с толстым силиконовым покрытием. Это необходимо один раз, так как другие материалы, которые подвергаются воздействию тепла сауны, постепенно становятся хрупкими и, следовательно, представляют собой неисчислимый риск. Лучше всего покупать кабели у электрика, так как он может порекомендовать подходящие кабели для требуемой мощности, потому что в зависимости от мощности кабели должны иметь минимальное среднее значение.

Оба метода позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому в них есть трубы для вытяжки и притока в соответствии с правилами установки приточно-приточных систем. Но диаметр труб выбран меньше полутора раз, потому что механическая тяга довольно интенсивная.

Вентиляция подвала своими руками

Сайт желает Вам весело провести время с проектом сауны! В теплые дни многие окна в подвалах открываются для нормальной вентиляции.То, что подвал влажный от этого теплого воздуха, многим неизвестен. Что происходит при попадании теплого воздуха на холодные поверхности, уже все наблюдали. Зеркало в ванной наполняется, бутылка молока или пива мокрая, когда выходит из холодильника.

Основные требования к устройству вентиляции погреба

Чем теплее воздух, тем больше водяного пара он может поглотить. В теплое влажное лето наружный воздух имеет степень насыщения водяным паром 98%. Если теплый летний воздух попадает в холодный подвал, на стенах конденсируется лишняя влага.

Задумываясь об устройстве вентиляции в подвале частного дома, у многих возникает идея самостоятельно вырубить воздух в подвале. Это правильное решение, если дом небольшой. Аккуратно и красиво отверстия можно проделать алмазным сверлением.

Высота центра ям от поверхности земли должна быть не менее 0,3 метра, чтобы во время дождя и таяния снега вода не попадала в подвал. Диаметр форточки от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала.Внутри к ним прикреплена сетка и сетка. Вы можете вызвать специалиста, который проконсультирует по вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Это происходит летом. Термометр в подвале и один термометр на улице в тени показывают, нужно ли проветривать. Кроме того, воздух снаружи должен быть суше, чем в помещении. Правильный измерительный прибор для этого — гигрометр, который уже доступен примерно за 20 евро. Но и проще: возьмите бутылку, хранящуюся в подвале, и поместите ее на свежий воздух.Если баллон установлен, то подвал выпускать нельзя.

Для проблемных подвалов подойдет даже автоматическая система вентиляции. С другой стороны, зимой, когда наружный воздух содержит очень мало влаги, своды подвала становятся в несколько раз более энергичными. Откройте окна на полчаса, а потом? Очень важно — снова закрыть!

Чтобы начать устройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома, нужно составить схему.Несложный схематичный рисунок послужит серьезным подспорьем в расчете длины труб, количества хомутов. Далее нужно пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного выкопать фундамент, сделать пазы, а затем установить воздуховоды. Труба крепится хомутами к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно слить через кран на водосборнике (продается в хозяйственных магазинах).

Эта запись была опубликована в четверг, вы можете настроить, или одну на вашей стороне.Неиспользуемое подвальное помещение теперь благополучно расширено до сауны и спа. Если он встроен в подвал, нужно учесть несколько важных моментов. Они связаны, с одной стороны, с водопроводом и канализацией, с другой — с вентиляцией и кондиционированием. Поскольку цокольный этаж находится ниже уровня магистральной канализационной трубы, санузел в цокольном этаже без лифта не поставляется. В подвале часто бывает достаточно места для ванной, которой нет на верхних этажах.

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентиляционных каналов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованного листа. Для соединения пластиковых труб продаются переходники и колена из того же материала. А вот с металлическими придется повозиться, нужны навыки жестянщика. К тому же конденсат, который неизбежно скапливается на стенках трубы, рано или поздно приведет к появлению ржавчины на стыках.

Хорошо утеплен — теплозащита для ванны в подвале

С пристройкой здесь можно создавать оздоровительные центры для дома, как правило, достаточно места для джакузи или сауны или для фитнес-зоны. Важно сделать ванную комнату в подвале приятным помещением с хорошим климатом. Он состоит из внешней изоляции по периметру из резистивного изоляционного материала. Это ограничивает площадь суши. Изоляционный материал приклеивается к уплотнению из минерального уплотнительного шлама или битумного покрытия.Легкость монтажа так же важна, как и правильное соединение с окнами подвала и изоляция внешних стен верхних этажей.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: их изготовление трудоемко и практически не используется в современном строительстве.

Проверка вентиляции подвала

Со временем даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома может забиться.

Последующее утепление периметра — лучшее решение для устройства подвала, но оно дорогое и дорогое, потому что вокруг подвала нужно поднимать грунт.Как вариант, есть утепление подвала. Если это сделать профессионально, то в подвале комфортное тепло обеспечит хорошим. Подвальный этаж, а также внешние стены подвала необходимо утеплить. Один из важнейших моментов не только в подвальной бане — герметичность. В результате стыков и трещин влажный воздух проходит за плоскость утеплителя и конденсируется на холодной внешней стене.

Как проверить ее работу?


Метод прост: на внутренний конец выхлопного отверстия прикладывается лист бумаги.При хорошем сцеплении он будет прилипать к решетке, как приклеенный. Конечно, точно так же бумажка будет вести себя при включенном вентиляторе.

Это создает идеальную форму для форм. Утеплять можно только на абсолютно сухих стенах. По этой причине перед ремонтом настоятельно рекомендуется профессиональный осмотр и возможный дренаж стен. Если хозяйственный подвал становится жилым подвалом, его также необходимо изолировать и модернизировать. Поскольку увеличение конструкции в любом случае требует переделки дверей, стоит ее установить.Его можно выбрать электрически или водным путем. Как вариант или дополнительно, радиаторы для бассейна подойдут и в ванной в подвале.

В подвале можно установить спиртовой (уличный) градусник и следить за изменением температуры. Прибор для изменения влажности — психометр, не помешает. Место для устройств выбирается возле подводящего канала.

Оптимальная температура для подвального хранения овощей 3-5 градусов выше нуля, для спортзала, сауны или бильярдной +17 — 21.

Компактные нагревательные элементы служат одновременно полками или для подвешивания и сушки полотенец. Если необходимо использовать минимальную конструкцию пола, можно также использовать систему электрического теплого пола. У отдельных вариантов очень разное потребление тока, поэтому требуются точные исследования и тщательный выбор. Их укладывают под плитку и по отдельной цепи подключают к электросети дома. Если источник питания предлагает особую скорость нагрева, этот вариант может сильно отличаться от подключения системы теплого пола к системе отопления.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность от 85 до 90% для хранения и до 60% для жилого помещения.

Признаки плохой вентиляции в частном доме:

  • в подвале на стенах и потолке капли конденсата;
  • тяжелый воздух;
  • неприятных запахов;
  • появляется плесень.

О том, что уровень углекислого газа превышен, свидетельствует быстро гасшая в подвале спичка.


Для нормальной работы системы водяного отопления необходимо использовать систему отопления с низкой температурой подачи. Подойдет конденсационная техника или пеллетный котел. Дневной свет в подвале оптимален не только для освещения, но и для вентиляции. Идеальна возможность перекрестной вентиляции, благодаря чему влага надежно отводится из труднодоступных мест. Из-за особого положения и контакта земли с внешними стенами в ванне с цоколем необходимо особенно тщательно проветривать.

При обнаружении описанных выше тревожных факторов люк в подвале и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При повышении влажности более 90% ящик с опилками, солью или известью (негашеной извести) устанавливается посередине помещения. Они поглощают лишнюю влагу из воздуха и понижают относительную влажность. Коробку можно использовать несколько раз, высушив ее содержимое на солнце.

В случае сомнения дополнительная система вентиляции обеспечивает необходимый воздухообмен.В случае герметичной конструкции и соответствующих конструктивных возможностей возможны внешние воздушные каналы. Если санузел в подвале без окон, необходимо установить систему вентиляции на основе вентилятора. Его можно установить как децентрализованную приточно-вытяжную систему на внешней стене подвала.

Важное слово для ванной в подвале — так называемый резервный уровень. Этого риска можно избежать с помощью системы рекуперации сточных вод. Это испытание под давлением и коррозионная стойкость.Собранные сточные воды транспортируются насосом или пневмоподъемником через уровень обратного потока в верхний канал.

При появлении плесени пораженную поверхность очищают и обрабатывают специальными растворами или отбеливают известью. Нежелательно использовать отбеливатель. После обработки в течение нескольких дней усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.

Большинство частных домов оборудованы подвалами, в которых предусмотрено хранение сельхозпродукции и сохранность дома.В подвалах организуют домашние мастерские, тренажерные залы, кладовые или игровые комнаты. Вне зависимости от функционального назначения помещения, расположенного ниже нулевой отметки, важно использовать вентиляцию, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в подвал. Это создаст благоприятный влажностный и температурный режим помещения, предотвратит появление сырости, что сокращает срок хранения хозяйственных принадлежностей и постепенно разрушает основание здания. Остановимся подробно на вопросах создания надежной вентиляции подвала, методах расчета и особенностях монтажа.

Зачем нужна система вентиляции подвала

Многие, к сожалению, ошибочно недооценивают необходимость вентиляции подвала, который является не только помещением, используемым для хранения продуктов, но и фундаментом здания, воспринимающим повышенные нагрузки.

Пренебрежение вентиляцией и отсутствие нормального воздухообмена создают неблагоприятные условия для хранения сельхозпродукции, снижают прочность строительных конструкций. В условиях повышенной влажности в подвале развиваются плесень и грибок.

Оснащение подвала системой вентиляции обеспечит комфортный микроклимат и благоприятные условия проживания в частном доме. Проектирование вентиляционных коммуникаций выполняется на стадии проектирования. Многие обратили внимание на приточные воздуховоды и выходы, оборудованные в фундаменте здания.

По этим каналам наружный воздух попадает в подвал. Однако при проблемах с вентиляцией можно обеспечить движение воздушных потоков, правильно установив вентиляционные устройства в имеющемся помещении.

Вентиляция подвала убережет домовладельцев от повышенной влажности, предотвратит образование плесени, обеспечит сохранность расходных материалов, а также продлит срок эксплуатации постройки, которая сохранит привлекательность и тепло на долгие годы.

Система вентиляции — это комплекс воздушных коммуникаций, обеспечивающих циркуляцию воздуха, комфортную температуру и нормальную влажность.

Расчет и устройство

Устройство вентиляционных коммуникаций выполняется на основании проекта и предварительных расчетов.Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, необходимо провести ответственные расчеты.

Выбирая диаметр воздуховодов, предназначенных для подачи и отвода воздушных масс, руководствуйтесь следующим правилом: воздуховоды 25 кв. См способны обеспечить воздухообмен в подвале на площади 1 кв. метр.

Например, для вентиляции подвала площадью 12 кв. метров необходимо использовать воздуховод диаметром 300 кв.см. Зная формулу определения окружности S = ​​πR², несложно рассчитать радиус вентиляционного канала. Для рассматриваемого случая значение составляет 9,8 см. Округляя значение, получаем диаметр ствола, равный 20 см. В случае труб с прямоугольным сечением ориентируйтесь на величину площади, полученную расчетным путем. Предлагаемый метод расчета позволяет ориентировочно определить размеры воздуховодов без учета интенсивности циркуляции.

Для эффективной вентиляции подвала воздух в помещении следует заменять свежими воздушными массами не менее 2 раз в час. Подбор производительности системы приточной вентиляции осуществляется умножением объема подвала на коэффициент скорости обновления воздуха в помещении.

Определите объем обновленного воздуха для подвального помещения площадью 50 кв. метра и высотой 2 метра. Умножив площадь подвала на высоту, получаем объем.Его стоимость составит 100 кубометров. метров. Если необходимо дважды заменить воздух в течение часа, умножьте объем помещения на коэффициент кратности. Получаем: 100х2 = 200 куб. метров в час. Полученное значение соответствует необходимой принудительной подаче воздуха.

Вентиляционные сети, в зависимости от типа системы воздухообмена, могут состоять из металлических или пластиковых труб, а также вентиляторов.

Для обеспечения притока воздуха в подвал здания используются следующие виды вентиляции:

Самостоятельно при невысокой стоимости легко смонтировать систему элементарной естественной циркуляции, а также систему принудительного воздухообмена.

Особенности естественной циркуляции воздуха

Естественный приток воздуха в подвал возникает из-за разницы внутренней и внешней температуры, в результате чего воздух движется по трубам. Благодаря этому простому свойству свежий воздух с улицы по приточной магистрали попадает в подвал и вытесняет затхлый и влажный воздух из помещения через вытяжной канал.

Положительными сторонами системы естественной циркуляции являются незначительные затраты, связанные с установкой, и простота конструкции.

Основными элементами системы естественной циркуляции являются:

Несмотря на простоту системы, основными недостатками являются низкая эффективность циркуляции воздушных масс и зависимость тяги от природных факторов (давления воздуха и скорости ветра), влияющих на эффективность воздухообмена.

Классический вариант создания контура естественной циркуляции предусмотрен еще на стадии проектирования. По результатам расчетов определяется пропускная способность автомобильных дорог с учетом объема подвала.Организация приточно-вытяжной вентиляции не требует специальных инженерных знаний. Главное, обеспечить обратное расположение магистралей, правильно выполнить разметку, соответствующую диаметру.

Вытяжной воздуховод должен располагаться в потолке помещения с высотой трассы не менее 0,6 метра относительно верхней точки здания. Линия подачи, входящая в подвал, вводится с противоположной зоны помещения на расстоянии 0.2–0,4 м от основания. Оптимальные условия для естественного воздухообмена обеспечивает использование автомобильных дорог диаметром 12–15 см.

Система принудительного воздухообмена

Работа системы принудительной вентиляции основана на движении воздушных масс с помощью вентиляторов. Устройство принудительной подачи может быть укомплектовано фильтрующими элементами, устройствами нагрева и контроля температуры, в зависимости от степени оснащенности системы и требований заказчика.

Основные элементы системы приточной вентиляции:

  1. Воздуховоды, по которым движется воздух.
  2. Напорная установка, обеспечивающая интенсивность обмена воздушных масс.
  3. Устройство для обеспечения комфортной температуры, предназначенное для кондиционирования подвала.
  4. Вентиляционные каналы, осуществляющие процесс воздухообмена.
  5. Воздухозаборники, необходимые для обеспечения циркуляции воздуха.
  6. Диффузоры, объединяющие воздуховоды различного сечения.
  7. Тройники используются при совмещении воздушных потоков при необходимости.

Система принудительной вентиляции имеет следующие преимущества:

  • возможность автономной работы вне зависимости от природных факторов;
  • наличие автоматики, контролирующей расход и температуру воздуха;
  • возможность установки в помещениях повышенной площади.

Повышенные затраты, связанные с приобретением оборудования и установки, а также сложность монтажных операций затрудняют массовое использование устройства принудительной подачи воздуха.

Установить приточно-вытяжное оборудование по заранее разработанной схеме. Обязательно проведите расчет, определяющий интенсивность воздухообмена и цикличность работы системы.

При оснащении подвального помещения устройством принудительной вентиляции необходимо учитывать комплекс факторов, связанных с особенностями эксплуатации, степенью автоматизации, площадью помещения и расположением оборудования.

Изучив литературные источники, исходя из рекомендаций специалистов, самостоятельно разработать схему расположения и произвести расчеты несложно. Это позволит сэкономить финансовые средства и самостоятельно более детально изучить конструктивные особенности принудительной вентиляции.

Монтаж вентиляции своими руками

Самостоятельное выполнение работ по установке оборудования для циркуляции воздуха в подвале требует детального ознакомления с особенностями оборудования и принципами вентиляции.

В зависимости от размера подвала установите специальную систему циркуляции воздуха:

  1. Установить естественную вентиляцию при площади подвала не более 50 кв.
  2. Установить принудительную вентиляцию с увеличенной площадью подвала.

Монтаж вентиляционного оборудования в построенном здании может производиться собственными силами. Вам понадобится перфоратор, болгарка и дрель, чтобы проделать отверстия и сформировать каналы в основании здания, стенах, цокольном этаже и полу.Остановимся подробно на этапах выполнения мероприятий по устройству вентиляционных коммуникаций.

Этапы установки

При небольшой подвальной площади для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях строений делают небольшие каналы (форточки), расположенные на противоположных стенах.

Установите решетки от проникновения грызунов в подвал.

Установите заслонки в отверстия в подвале для регулировки объема поступающего воздуха.

Система естественного воздухообмена не требует использования специальных устройств.Воздушные массы попадают в подвал частного дома по подающей магистрали и выходят по натяжному каналу. Важным условием является расположение воздуховодов на противоположных участках подвала.

Не всегда вентиляционные отверстия обеспечивают желаемую эффективность воздухообмена. В этом случае рекомендуем установить вентиляцию приточно-вытяжного типа.

Установите следующим образом:

Установка в выходной линии малогабаритного осевого вентилятора, рассчитанного на работу в вытяжном режиме, увеличит интенсивность циркуляции воздуха, обеспечивая принудительную вентиляцию.

Используйте хомуты для крепления труб, надежно закрепите элементы системы при установке.

Эффективная работа приточно-вытяжной системы гарантируется при площади подвала 20–40 квадратных метров. м. Для больших помещений потребуется установка принудительного воздухообмена. Монтаж сложных систем вентиляции, оснащенных приборами кондиционирования и контроля температуры, рекомендуется доверить профессионалам.

Видео по установке оборудования

Представленное видео предоставит дополнительную информацию по монтажу элементов системы вентиляции.

Проверка работоспособности вентиляции

Проверка эффективности системы вентиляции не требует специальной подготовки.

Чтобы определить качество воздухообмена, зажгите спичку или зажигалку и поднесите ее к выхлопной трубе. Если горение прекращается, значит, концентрация углекислого газа в подвале увеличивается.

Проблема решается увеличением площади сечения подающей магистрали. Уменьшенный диаметр входного канала препятствует прохождению воздушных масс.Чтобы контролировать интенсивность воздухообмена, снабдите трубы шиберной заслонкой, позволяющей регулировать скорость подачи воздуха.

Убедившись, что вентиляция работает, с помощью заслонок отрегулируйте сечение каналов, обеспечивая оптимальный воздухообмен.

Видео: как сделать вентиляцию подвала своими руками

На видео показан простой самодельный вариант естественной вентиляции погреба.

Как обеспечить наилучшую возможную вентиляцию подвала

Наличие подвала означает, что ваш дом очень универсален.Вы можете использовать это место для хранения вещей или переоборудовать подвал, чтобы увеличить площадь вашего дома и создать полезное пространство. Независимо от того, как вы используете пространство в подвале, одним из наиболее важных соображений является обеспечение достаточной вентиляции в подвале. Вот обзор различных доступных вариантов вентиляции, которые помогут вам добиться наилучшей вентиляции для вашего подвала.

Зачем нужна вентиляция в подвале?

Согласно домашним руководствам, подвал — это комната, о которой больше всего нужно думать, когда дело доходит до вентиляции.Это связано с тем, что в подвале могут скапливаться неприятные запахи, проблемы с влажностью, загрязняющие вещества в помещении и плесень. Без вентиляции плохое качество воздуха может привести к ухудшению здоровья. в некоторых случаях, если у вас в подвале есть мини-кухня или ванная комната, вам также понадобится что-то для выпуска пара, а если вы используете подвал в качестве мастерской, вам может потребоваться выпуск вредных паров. В дополнение к преимуществам безопасности от наличия вентиляции, это также может сделать ваш подвал более свежим. Также важно отметить, что соответствующая вентиляция является условием строительных норм во многих странах, поэтому вам необходимо убедиться, что ваша вентиляция соответствует хотя бы минимальным требованиям.

Категории вентиляции

Permagard сообщает, что вентиляция подвала делится на две категории; естественная вентиляция и механическая вентиляция. Первый описывает источники, которые обеспечивают естественный воздух без использования энергии, такие как окна, двери и открытые лестницы. Последнее описывает добавление продуктов, которым требуется энергия для механической вентиляции помещения.

Какие существуют варианты вентиляции?

Есть много разных способов проветрить подвал.То, что вы выберете, будет зависеть от многих факторов, включая глубину подвала, его дизайн, то, как он используется, ваш бюджет и ваши личные предпочтения. В Home Advice Guide говорится, что некоторые из наиболее распространенных форм вентиляции, используемых в подвалах, включают:

  • Windows — Если верхняя часть вашего подвала немного возвышается над уровнем земли, то лучшим решением для вентиляции являются окна. Узкие окна на верхнем краю подвала с противоположных сторон должны обеспечивать хороший приток воздуха.Еще одно преимущество — они добавляют в подвал естественного света. Недостатком окон является то, что они будут обеспечивать вентиляцию только в открытом состоянии. Если погода плохая и нужно держать окна закрытыми, значит, вентиляция плохая.
  • Открытая лестница — Большинство строительных норм и правил рассматривают открытую лестницу без двери между уровнем первого этажа и подвалом как достаточную вентиляцию. Однако, как только дверь будет добавлена ​​с обоих концов лестницы, вентиляции в подвале будет недостаточно.
  • Вытяжные вентиляторы — Вытяжной вентилятор встраивается в стену. Они служат для удаления запахов и влаги из подвала и замены их свежим воздухом снаружи. В некоторых современных моделях есть датчики, которые могут определять влажность в воздухе, когда она достигает заданного вами уровня.
  • Воздушный кирпич — это особый тип кирпича, который позволяет воздуху проходить через стены. Если у вас только строится подвал, вы можете включить его как часть строительства.С другой стороны, если ваш подвал уже на месте, и вы меняете пространство или просто пытаетесь улучшить вентиляцию, вы можете добавить эти кирпичи позже.
  • Потолочные вентиляторы — это быстрый и простой способ циркуляции воздуха в подвале, но его лучше всего использовать вместе с другим источником вентиляции. Как следует из названия, эти вентиляторы крепятся к потолку и часто сочетаются с источником света. Следовательно, у них двойное назначение.
  • Осушители — Строго говоря, осушители воздуха не являются формой вентиляции. Они просто удаляют влагу из воздуха. Однако стоит отметить, что вам следует подумать о наличии осушителя в дополнение к вашей вентиляционной системе. Это особенно актуально, если у вас в подвале есть ванная комната или мини-кухня, так как их использование приведет к увеличению влажности воздуха.
  • Комбинации — В большинстве случаев вам, вероятно, потребуется более одного типа вентиляции.Это особенно актуально, если у вас большой подвал, вы превращаете его в жилую зону или разделили подвал на несколько комнат с различным назначением.

Стоит ли самому устанавливать вентиляцию?

Если у вас нет опыта строительства, необходимого для установки естественной вентиляции, или опыта работы с электричеством для установки механической вентиляции, вам не следует пытаться установить вентиляцию подвала самостоятельно. Когда вы строите новый дом, строители позаботятся о том, чтобы в подвале была достаточная вентиляция, чтобы соответствовать строительным нормам.Однако вам следует обсудить с ними различные доступные вам варианты. Они также могут посоветовать вам с точки зрения вашего бюджета. При изменении использования подвала или превращении его в жилое пространство следует проконсультироваться со специалистом. Они могут посоветовать вам лучший тип вентиляции. Возможно, вам придется использовать несколько форм вентиляции, особенно если у вас есть подвал большего размера или подвал, который разделен на отдельные комнаты. В целях безопасности важно, чтобы вентиляция была правильно спланирована и правильно настроена.

Вентиляция подвала — окончательный приговор

Если в вашем доме есть подвал, вентиляция необходима независимо от того, как вы планируете использовать это пространство. Доступны как естественная, так и механическая вентиляция, хотя вам может потребоваться их комбинация. Профессионал посоветует вам варианты, которые лучше всего подходят для вашего дома. Крайне важно, чтобы вентиляция была правильно установлена ​​специалистами, чтобы гарантировать ее безопасность и соответствие всем строительным нормам, действующим в вашем районе.

Винтиляция подвала — убедитесь, что оно хорошо вентилируется

Проветривание подвала, в Фулхэме, Найтсбридже, Кенсингтоне, Уондсворте или где-нибудь в Лондоне или Великобритании, является одним из наиболее важных соображений при преобразовании подвала в жилое пространство.

Подвалы, учитывая их расположение на территории, известны как влажные, заплесневелые помещения, характеризующиеся неприятными запахами, плесенью и проблемами влажности.

Наука заключается в том, что влага из земли проникает в стены и полы. Когда эта холодная влага сталкивается с более теплым воздухом подвала, образуется конденсат. Чрезмерная конденсация создает затхлый запах и становится питательной средой для плесени и спор грибка.

Согласно справочному центру Basement Information Center в Великобритании, строительные нормы требуют обеспечения вентиляции всех подвалов (отапливаемых или неотапливаемых) для адекватного контроля паров влаги, независимо от того, генерируются ли они внутри или выводятся через конструкцию.

Поперечная вентиляция или Пассивная вытяжная вентиляция являются наиболее эффективными формами естественной вентиляции, хотя может потребоваться постоянная механическая вентиляция в зависимости от предполагаемого использования и внутреннего расположения комнат.

Для помещений с ожидаемым высоким уровнем влажности, таких как подсобные помещения, ванные комнаты или спортивные залы, необходима механическая вентиляция. По возможности вентиляцию следует направлять непосредственно на открытые внешние стены i.е. не через подпорные стены подвала.

Стековая вентиляция — это вентиляция через вертикальный вентиляционный канал, а для механической вентиляции используется свежий наружный воздух. Этот тип системы может быть таким же простым, как установка небольших оконных вентиляторов в противоположных окнах, или столь же техническим, как установка вытяжного вентилятора с вентиляционной трубой. Многие домовладельцы выбирают механическую вентиляцию из-за большой гибкости и автоматизации.

Итак, с какими основными раздражителями борется хорошая система вентиляции подвала?

  1. Влажность

На влажность воздуха в подвале могут влиять влажность наружного воздуха, влажность первого этажа, влажность почвенного воздуха и системы ОВК, подключенные к вашему дому.

Обычно вы можете определить, является ли ваш подвал высокой степенью влажности, если он пахнет мускусно, влажно или просто кажется более влажным, чем остальная часть вашего дома. Если вы не уверены, посмотрите на стены, пол и углы, чтобы проверить наличие пятен влаги. Вы также можете попытаться найти конденсат на поверхностях в подвале.

Влажный подвал может привести к появлению неприятных запахов и развитию плесени. Влага — самая распространенная причина, по которой вам следует проветривать подвал, поскольку почти все дома в любом климате уязвимы для ее воздействия.

  1. Плесень

Плесень может вызывать аллергические реакции и представлять опасность для здоровья жителей дома.

Симптомы плесени трудно отличить от симптомов простуды, поэтому домовладельцы часто не осознают масштабы своей проблемы с плесенью, пока она не разрастется.

Если у кого-нибудь в вашем доме постоянная заложенность, раздражение горла, кашель или зуд глаз, можно сказать, что причиной проблемы может быть плесень.

Растворы влажности обычно работают как растворы для форм. Важно не только удалить текущее скопление плесени, но и устранить источник влаги. Если влажность не устранена, эта проблема будет появляться снова. Вентиляция подвала решает проблемы как с влажностью, так и с плесенью, рассеивая воздух, выводящий их из вашего дома.

  1. Радон

Радон — опасный невидимый токсичный газ и вторая по значимости причина рака легких в Соединенном Королевстве.Газ выделяется при разложении урана в почве и горных породах, что означает, что подвалы особенно восприимчивы к нему.

Большинство людей подвергаются воздействию небольшого количества радона в течение всего дня, а подвалы, а также другие подземные сооружения более подвержены повышенному уровню радона. Хотя вынести уран из почвы вокруг дома редко, его последствия можно свести к минимуму с помощью надлежащей вентиляции.

Мы понимаем, что все это может иметь очень технический характер.Как специалисты по переоборудованию подвала, мы уверены, что это не ваша проблема.

Мы позаботимся о « все подвалы». — Щелкните ссылку, чтобы загрузить наше Бесплатное руководство по переоборудованию подвала, где вы найдете некоторые из наших самых вдохновляющих преобразований подвала, а также общие советы и подсказки о том, что вы можете сделать для своего.

Позвоните нам, если вы хотите обсудить планы переоборудования подвала. С нами можно связаться по телефону 0208 191 7595 или по электронной почте запросов @ sdabuildlondon.co.uk , чтобы обсудить, чем мы можем помочь.

Как проветрить подвал

Ваш подвал, вероятно, уже предоставляет место в вашем доме для хранения вещей, а также для жизненно важных служб и коммуникаций. Но если вы, как многие домовладельцы, мечтаете отделать подвал, чтобы расширить жилую площадь ниже уровня земли. Готовый подвал добавляет дому значительную площадь в квадратных футах, а увеличение жилой площади в квадратных футах часто приводит к более высокой стоимости дома.

Тем не менее, ваш проект по перестройке подвала столкнется с препятствием, если в помещении будет пахнуть, затхлый или, что еще хуже, если оно заражено влагой, плесенью или радоном.Проветривание подвала — важный первый шаг в решении этих проблем — до завершения работ.

Зачем проветривать подвал

Одна из проблем с подвалами, в отличие от надземных этажей, заключается в том, что вентиляция не происходит сама по себе.

На верхних этажах много окон, которые можно открыть. Поскольку цокольный этаж является естественной точкой входа, в нем есть двери, которые часто открываются и закрываются, обеспечивая большую вентиляцию. Верхние этажи также могут обслуживаться системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые обеспечивают циркуляцию воздуха в помещениях и из них.

Тем не менее, в помещениях нижнего уровня окна меньше и их, как правило, меньше. Двери открываются и закрываются не так часто, как на верхних этажах. А со стенами из наливного бетона или кирпичного блока подвалы просто более герметичны.

Плохо проветриваемый подвал может создавать проблемы, от просто раздражающих до непосредственных опасностей для вашего здоровья. Затхлого, пахнущего подвала может быть достаточно, чтобы превратить ваш красиво отделанный подвал в место, которое мало кто захочет посетить.

На другом конце спектра радон, невидимый радиоактивный газ без запаха, может вымываться из почвы. Радон был связан с раком легких даже среди некурящих. По данным EPA, радон является второй по значимости причиной рака легких среди населения в целом.

Наряду с проблемами радона существует постоянная проблема образования черной плесени из-за плохой вентиляции подвала, которая накапливает влагу. Не всякая подвальная плесень опасна, но плесень является основным источником затхлого запаха в подвале.Кроме того, если вы планируете продать дом, необходимо устранить все плесени до того, как продажа состоится.

Пассивные методы вентиляции подвала

Пассивные методы вентиляции подвала — это методы, не требующие использования каких-либо механических устройств. Поскольку методы пассивной вентиляции недороги и просты в использовании, всегда лучше изучить их, прежде чем переходить к методам искусственной вентиляции.

Откройте Windows

Когда позволяет погода, открывайте окна и держите их открытыми как можно дольше.Установите на окнах сетки и оконные колодцы, так как окна на уровне земли могут приносить листья и мусор в подвал. Если у вашего оконного колодца есть крышка оконного колодца, снимите ее, чтобы воздух мог проходить через окно.

Подсказка

Особенно полезно, чтобы два окна на противоположных концах подвала одновременно были открыты для создания сквозного бриза.

Установить или увеличить Windows

Добавьте окна в подвал или увеличьте размер имеющихся окон.В неглубоких подвалах окна можно установить в систему деревянного каркаса стен. Более глубокие подвалы требуют врезки в каменный фундамент — сложный проект, требующий помощи подрядчика.

Открытые двери

Держите все двери комнат в подвале максимально открытыми. Если у вас есть дверь на лестницу, ведущую в подвал, держите ее как можно дольше открытой. Это позволяет использовать воздух, проходящий через открытые окна и двери с решетками.

Предупреждение

Если в вашем подвале проблемы с радоном, пассивные методы вентиляции помогут только в краткосрочной перспективе. Исследования EPA показывают, что после закрытия окон и дверей радон возвращается к исходной концентрации в течение 12 часов.

Способы вентиляции искусственного подвала

Искусственные или механические методы вентиляции подвала — это методы, для которых требуется устройство (обычно с электрическим приводом) для подачи воздуха в подвал и из него.

Вытяжные вентиляторы

Если у вас ванная комната в подвале, используйте вытяжной вентилятор во время душа или ванны и оставьте вентилятор включенным, пока вся влага не будет удалена. Замените вытяжные вентиляторы для ванной комнаты малой мощности вентиляторами более высокой производительности.

Расширение HVAC до подвала

Если вы находитесь в процессе реконструкции подвала, проложите воздуховоды системы HVAC в подвал для кондиционирования и отопления. Убедитесь, что в подвале есть воздуховод для возврата воздуха, чтобы воздух мог вытягиваться и рециркулировать.Используйте высококачественные фильтры HEPA в системе HVAC для фильтрации пыли и пыльцы.

Установите HRV для контроля радона

Если у вас проблемы с радоном, установите HRV или вентилятор с рекуперацией тепла. Это устройство, также называемое теплообменником воздух-воздух, вводит наружный воздух в подвал. Для поддержания температуры в подвале HRV использует выталкиваемый теплый или холодный воздух для нагрева поступающего наружного воздуха.

Доказано, что HRV очень эффективны при удалении радонового газа, а также для удовлетворения всех общих потребностей в вентиляции подвала.

Если вы считаете, что у вас есть радон в вашем подвале, наймите квалифицированного подрядчика по радону, чтобы проверить ваш подвал на наличие радона и принять меры по уменьшению радона.

Проектирование зданий и пожарная безопасность | Решения для вентиляции подвалов | Часть первая

Строительное проектирование и пожарная безопасность | Решения для вентиляции подвала | Часть первая

18 июля 2013, 10:06

Пожарная инженерия и оценка пожарных рисков помогает проектировщикам, архитекторам и руководителям строительных проектов использовать новые идеи и конструктивные особенности, предоставляя инновационные решения и рекомендации по пожарной инженерии.Наша статья на этой неделе посвящена подвалам и особому вниманию, которое они требуют во время строительства или ремонта, чтобы избежать нарушений пожарной безопасности.

Пожар в типичном подвале без окон и вентиляционных отверстий быстро вызывает тепло. Дым некуда рассеиваться, поэтому он будет использовать единственный возможный выход — лестницу на верхние этажи.

Это означает, что не только возможный путь эвакуации, заполненный дымом и жарой, усугубляется замкнутыми условиями, но и что пожар, вероятно, потребует агрессивной тактики тушения пожара, что приведет к тому, что пожарным придется спускаться по ступеням, чтобы бороться с огнем » недвусмысленно».Это также может означать, что они должны проходить через слой горячего газа, что подвергает их значительному риску.

Требования пожарной безопасности для подвальных помещений включают вентиляцию, которая позволяет дыму и теплу выходить непосредственно в наружный воздух, снижая температуру и количество дыма, образующегося при пожаре в подвале.

Какие подвалы требуют вентиляции?

Действующие строительные нормы и правила в Англии и Уэльсе требуют, чтобы система контроля дыма была предусмотрена для любого цокольного этажа, который имеет:

  • Жилая площадь более 200 квадратных метров, и;
  • Этаж более чем на 3 метра ниже уровня прилегающей земли
  • Все подземные автостоянки, независимо от размера (будут рассмотрены отдельно в следующем блоге)

Требования к конструкции в текущем руководстве основаны на Утвержденном документе B (B5) и разделе 6 стандарта BS 9999, которые обеспечивают критерии проектирования систем дымоудаления подвала.

Какие типы вентиляции допустимы в соответствии с рекомендациями?

Естественная вентиляция — Обеспечение естественной дымовой вентиляции может быть обеспечено на высоком уровне от цокольного этажа, который занимает минимум 2,5% площади этажа. Так, например, при площади пола 200 кв.м общая площадь вентиляции должна составлять минимум 5 кв.м. Вентиляционные отверстия должны быть равномерно распределены по периметру подвала и выводить прямо на открытый воздух.Выходы дыма не следует размещать там, где они могут препятствовать использованию путей эвакуации, например, на лестницах.

Отдельные выходы дыма должны быть предусмотрены из мест с особой пожароопасностью, таких как: Помещения трансформаторов и распределительных устройств, котельные, места для хранения топлива или других легковоспламеняющихся веществ, а также помещения, в которых находится стационарный двигатель внутреннего сгорания.

Механическая вентиляция — Для обеспечения эффективности механической системы дымоудаления требуется, чтобы в подвале была установлена ​​спринклерная система для контроля максимально вероятного размера возгорания в соответствии с BS EN 12845.(Примечание: в данном конкретном случае не считается необходимым устанавливать спринклеры для этажей, отличных от подвала, если нет других указаний, требующих их установки).

Механическое удаление дыма в подвале обычно достигается за счет десяти воздухообменов в час. Дополнительные конструктивные особенности также применяются для обеспечения уровня резервирования в системе, а именно двойные вентиляторы дымоудаления (300 ° C / 60 минут) с двумя источниками питания.

Воздуховоды должны быть противопожарными / дымовыми, как и все используемые внутри них заслонки.При использовании вытяжки с электроприводом важным аспектом является то, что на потолке должно быть несколько точек вытяжки, чтобы предотвратить явление, обычно называемое «пробкой», которое снижает эффективность системы из-за вытяжки свежего воздуха, а также дыма, уменьшая плавучесть дым. Подпиточный / приточный воздух также требуется для замены удаляемого воздуха. Система вытяжки с электроприводом должна включаться автоматически либо при активации спринклерной системы, либо при помощи автоматической системы обнаружения пожара, соответствующей стандарту BS 5839-1 (который соответствует стандарту не ниже L3).

При использовании вытяжной системы с электроприводом рекомендуется располагать отверстия для вывода дыма так же, как и для естественной вентиляции дыма и тепла в подвале, то есть не в местах, где это может помешать использованию путей эвакуации.

Кроме того, следует также учитывать безопасность пешеходов за пределами здания до прибытия пожарной службы, которая возьмет под контроль происшествие. (Примечание: система вытяжки с электроприводом активируется автоматически системой пожарной сигнализации).

Следовательно, если механические выходы дыма должны выводиться на землю, они должны быть расположены на высоком уровне, чтобы выбросы не влияли на пешеходов или людей, выходящих из здания.

Lawrence Webster Forrest (LWF) — специалисты по пожарной инженерии и консультанты по управлению пожарными рисками, которые предоставляют широкий спектр консультационных услуг профессионалам, занимающимся проектированием, разработкой и строительством зданий. Позвоните Питеру Гиеру по телефону (0) 20 8668 8663 для получения дополнительной информации.

Во второй части «Решения для вентиляции подвала» будут рассмотрены подвальные автостоянки.

Осушитель воздуха в подвале | Вентиляция | Решения для дома Wave

ТРАНСФОРМЫ

ХОЛОДНЫЕ, ВЛАЖНЫЕ, ЗАПАХНЫЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОДСТАВКИ И ПОЛЗУЧИЕ ПРОСТРАНСТВА В КОМФОРТНЫХ, СВЕЖИХ, ЗДОРОВЫХ ЗОНАХ.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗДОРОВЫЕ, СУХИЕ УСЛОВИЯ И СОЗДАЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ВОЗДУХООБМЕНЫ ДЛЯ ВСЕГО ДОМА.

КОНСТРУКЦИЯ СОХРАНЯЕТСЯ В СУХОМ

МИНИМИЗАЦИЯ РЕМОНТА ПОЛОВ, БАЛК, СТЕН, ОКОН И ТРУБ.

Повышает энергоэффективность

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, СОХРАНЯЯ ВСЮ ДОМАШНЮЮ ОСУШИТЕЛЬ.НАГРЕВАТЬ ИЛИ ОХЛАЖДАТЬ СУХУЮ СРЕДУ МЕНЬШЕ, ПО сравнению с ВЛАЖНОЙ.

Это доказанный научный факт, что для нагрева или охлаждения сухой среды требуется меньше энергии по сравнению с влажной. Департамент энергетики стал соучредителем двух исследований, посвященных изучению уровней влажности и общего энергопотребления в различных типах помещений для подполья.

Оба исследования показали, что в подвальных помещениях с механической вентиляцией и пополнением воздуха поддерживаются более низкие уровни относительной влажности и повышается эффективность HVAC всего дома более чем на 17% .Одинаковые принципы работы применимы как в подвалах, так и в подвалах.

● Исследование № 1
● Исследование № 2

Системы вентиляции

WAVE работают в режиме обслуживания приблизительно 40-60 куб. Футов в минуту при оптимальных условиях относительной влажности и переходят к более высокой скорости вентиляции только тогда, когда этого требуют условия.

Множественные испытания, проведенные GeoTek Engineering & Testing Services, Healthy Indoor Technologies и Inspection Management Test, доказывают, что вентиляционная установка WAVE является эффективным средством для значительного уменьшения или устранения плесени, влажности, затхлых запахов и радона в подвалах и подвалах.

GeoTek , хорошо известный тем, что предлагает широкий спектр инженерных услуг по охране окружающей среды для инженерных проектов федерального правительства, штата и города, протестировал дом в Круксе, Южная Дакота, с видимой плесенью, затхлым запахом и явной влажностью в подвале. Всего через две недели после установки вентиляционной установки WAVE, затхлый запах и плесень исчезли. Тестирование через три месяца показало значительное снижение уровня плесени.

Healthy Indoor Technologies , известная компания по проверке и устранению плесени, независимо исследовала эффективность системы вентиляции WAVE, обнаружив падение влажности в помещении на 30% всего за несколько недель использования устройства.

Inspection Management , инженерная, экологическая и инспекционная компания с офисами, расположенными в Принстоне, Пенсильвании, Делавэре и Мэриленде, провела испытания системы вентиляции WAVE Ventilation на предмет проблем, связанных с влажностью, в престижном доме в Хантингтон-Вэлли, штат Пенсильвания. Спустя всего 24 часа относительная влажность во всех трех подпольях дома снизилась в среднем на 40%. Уровень радона также снизился на впечатляющие 90% во время испытаний, проведенных компанией.

Печь мангал на даче: уличная чугунная печка с крышей для дачи, модели-камины с дымоходом для улицы

Модульные печи барбекю из бетона в Саратове

Вы можете разместить модульные печи барбекю на открытом воздухе, так как фасад покрыт декоративной штукатуркой, которая защитит барбекю от внешнего воздействия окружающей среды. Помимо этого можно осуществить установку элементов для приготовления пищи в беседке или на террасе с навесом с помощью переходника на сэндвич трубу. Такой переходник позволит безопасно вывести дымоход сквозь кровлю. За счет двойной трубы с утеплением(сэндвич) вы можете осуществить отвод дымовых газов  и увеличить тягу воздуха, что поспособствует большей теплоотдаче от углей или дров. Комплекс из бетона может состоять из мангала, печи под казан, тандыра, столика с мойкой и углового столика.

Модульный мангал

Модульный мангал – готовый комплект бетонных блоков для сборки по инструкции в единый элемент модульного комплекса печи барбекю из бетона для приготовления шашлыка, гриля и множества других любимых блюд. Купол и дымоход садового мангала выполняется из жаропрочного бетона с повышенным содержанием шамотной крошки. Элементы дымохода дополнительно имеют слой негорючей ваты для защиты элементов от трещин в результате нагрева и дальнейшего расширения. Также данный защитный слой уменьшает теплопотери и соответственно повышает КПД печи. В комплект поставки входит заслонка для мангала, рамка для шампуров, шамотный кирпич на дно топки и подробная инструкция для сборки по принципу «LEGO» своими руками.

Модульная печь под казан

Модульная печь под казан – комбинированный элемент комплекса барбекю из бетона и кирпича для приготовления любимых блюд в казане объемом 12 литров и более. Данная печь представляет собой комплект из фасадных бетонных панелей с шамотной топкой и армированной бетонной столешницей. Помимо этого в комплект поставки входят чугунные колосники, дверки поддувальная и топочная(возможна со стеклом) из металла с покрытием жаропрочной краской, труба дымохода, чугунная плита с кольцами различных диаметров, а также подробная инструкция для сборки и кладки печи. Печь под казан позволит Вам приготовить не только плов, но и множество других вкуснейших блюд. Такая печь может заменить Вам газовую плиту или варочную электрическую поверхность на даче, загородном доме и других местах, где нет возможности подвести газ или электричество.

Тандыр

Модульный тандыр – мангал необычной шарообразной или кувшинообразной формы для приготовления разнообразной пищи. Состоит модульный тандыр из элементов мангала без столешницы и встроенного тандыра производства «Амфора». Такая компоновка позволяет сохранить единый дизайн барбекю, а также устроить дымоход для отвода дымовых газов от керамического тандыра. Особая форма расширяет список любимых блюд и кулинарных рецептов. В тандыре вы можете приготовить особым образом лепешки, хлебные изделия, мясо курицы, рыбу, говядину, свинину и это далеко не все возможности данного элемента модульного барбекю. Вы можете купить от производителя модульный комплекс барбекю недорого и собрать его своими руками с помощью пошаговой инструкции. На нашем сайте Вы можете увидеть видео с отзывами и обзорами барбекю. 

Печь мангал для дачи

Печь мангал из бетона для дачи и загородного дома изготавливается под заказ.
Может прекрасно дополнить дизайнерские решения при оформлении садового участка, зоны отдыха, внутреннего дворика, террасы, открытого балкона, гостевого домика, мотеля или жилых коттеджей и дач.

[email protected] +375 29 6276284, +375 33 6034357 (viber)

Также изготавливаем элементы для забора и формы для них. Колпаки на забор и Бетонные заборы

 

Комплект бетонных деталей для Печь-мангал

300 бел.руб/комплект

220 x 120 x 50 см

Комплект форм для Печь камин для дачи с учетом стоимости формы Фигурка Орел

1500 бел.руб/комплект

Мангальница стальная для Печь-мангал

160 бел.руб/шт

 

 

Дровница стальная для Печь-мангал

80 бел.руб/шт

 

 

Размеры изделия 220 x 120 x 50 см.

Монтаж и окраска данных мангалов производится по месту самим заказчиком самостоятельно или в соответствии с рекомендациями, которыми мы всегда готовы поделиться.

Металлических жаровен, мангалов и решеток не изготавливаем. Заказчики их заказывают самостоятельно у производителей кованных и сварных изделий.

Изготавливаем и реализуем формы для данного изделия Печь-мангал под вибролитье.

Сезоном пикников, шашлыков и приятного времяпрепровождения на свежем воздухе с веселой компанией или в узком семейном кругу, со съестными лакомствами, приготовленными там же, традиционно считается лето. Однако, прекрасно провести свое время на досуге, приготовив для себя и своих друзей вкуснейшее мясо, рыбу, овощи и другие блюда, можно в любое время года! Помогут вам в этом мангалы барбекю, установленные на даче, в загородном доме, на террасе или в крытой беседке!

Что они собой представляют? Удобный, устойчивый, бетонный, с высококачественной прочной жаровней и оригинальным дизайном, широкой функциональностью и простотой в использовании. А разве не такими должны быть качественные мангалы для дачи?

Наши изделия обладают всем набором вышеперечисленных функций:
— в них предусмотрена полка для запаса дров, размещенная под жаровней;

— есть очень удобна боковая полочка для размещения посуды, продуктов, специй;
— на лицо большая вместительность жаровни и наличие всех необходимых функций

Однако, такие мангалы для дачи хороши только там, где на первом месте не стоят компактность и удобство транспортировки. Его нельзя выбирать для похода на природу. Некоторые умельцы стремятся построить подобное барбекю своими руками. Иногда отдельные попытки действительно увенчиваются удачей, если мастеру удается предусмотреть все мелочи, так необходимые человеку, изготовляющему барбекю.

Однако, возводя барбекю своими руками, мастер должен осознавать, что всю ответственность за качество и безопасность он тоже берет на себя.

Не ошибитесь с выбором, и пусть отдых на даче принесет вам море позитива и положительных эмоций!

Ещё по теме:

Как сделать печь мангал для дачи?

Садовые фигуры, как декор сада

Садовая фигура-ваза Корзинка

Комплект форм для Печь камин для дачи

Отделка цоколей и фундамента дома плиткой фасадной

Фасадная облицовочная бетонная плитка под кирпич

Плитка тротуарная

Печи барбекю для дачи своими руками, виды, фото

Виды печи барбекю для дачи

Поскольку кирпичная уличная печь барбекю представляет собой просто очаг, для удобства поднятый над землей до уровня пояса, то ее конструкция может быть самой элементарной.

Простейшая печь-мангал

В наиболее простом варианте печь-мангал для дачи представляет собой временную конструкцию из кирпичей, которые даже не нужно скреплять раствором.

Вес у нее небольшой и для такой временной конструкции подойдет любая ровная горизонтальная площадка. Правда, легкий или влажный грунт не подойдет — в процессе пользования мангал может перекоситься и завалиться, а это нарушение, с точки зрения пожарной безопасности. Поскольку кирпичи укладываются насухо — щели между ними служат для притока воздуха и угли в жаровне тлеют достаточно долго без стороннего вмешательства.

Высоту ножек подбирают под свой рост, а поперечные размеры топки диктуются размерами имеющейся решетки, на которую укладывается мясо. В качестве основания очага выбирается любой негорючий прочный листовой материал.

Такие простейшие печи мангалы для дачи имеют очевидные недостатки — неэстетичный внешний вид и отсутствие защиты углей от ветра и дождя. Поэтому гораздо большей популярностью пользуются полузакрытые уличные печи для дачи, фото которых приводятся далее.

Уличные печи для дачи

Простая конструкция уличного барбекю с защитой от ветра и небольшим дымоходом имеет нижнюю полку для хранения дров.

Поскольку тлеющий уголь имеет относительно низкую температуру — кирпичную кладку можно класть не на глину, а на цементный раствор. Причем цементный раствор в данном случае предпочтительнее, поскольку глина со временем вымывается дождями и выкрашивается от зимних морозов.

Кладка маленькой печи для барбекю для дачи

Для постройки полочки и поддона очага в стенки вмуровываются стержни арматуры, поверх нее на цемент ложится кирпич. Арку выводят по заготовленному шаблону-подпорке. После застывания раствора шаблон убирают.

Дымоход может быть из бляхи или асбеста. Для барбекю нужна минимальная тяга, иначе уголь будет не тлеть, а все время воспламеняться. Поэтому дымоход должен быть низким и иметь навершие.

Уличная печь для дачи с дымоходом

Для большего удобства сбоку печи барбекю для дачи можно предусмотреть небольшой столик или небольшую полочку-подставку под посуду и продукты. А снизу, под очагом, предусмотреть место для хранения и подсушивания дров. Такая конструкция будет смотреться еще выигрышнее, если всю кирпичную кладку отделать снаружи декоративной плиткой или искусственным камнем.

Садовые печи для дачи с боковым столиком и полочкой

Сам очаг необязательно выкладывать из камня. Очень неплохой вариант представляет съемный железный поддон для угля. Кроме того, в нем можно развести большой огонь, подготовить угли, и потом аккуратно поставить на место очага. Уголь не дает сажи, поэтому внутренняя камера и очаг будут всегда иметь чистый и опрятный вид.

В специализированных магазинах или супермаркетах можно приобрести открытого типа готовые печи барбекю для дачи, выполненные из металла, которые могут использоваться в качестве такого поддона. Конструктивно они представляют стальную коробку без верха. Поэтому, решетку с продуктами можно укладывать прямо на стенки поддона.

Печь для улицы на даче с металлическим очагом

Если высоты стенок недостаточно — то сделать в стенках внутренней камеры несколько выступов или при постройке заложить несколько выступающих стержней на разной высоте. По мере выгорания угля решетку можно будет перемещать ниже, лучше контролируя процесс приготовления.

Уличная печь, как яркое украшение сада и место для отдыха

Не зря говорят, что нет предела народной фантазии. Красивая уличная печь для дачи легко превратиться в украшение места для отдыха возле дома. Так как, в отличие от отопительной печи, никаких сложных теплотехнических требований к такой постройке не предъявляется, и в кирпичной кладке отсутствуют дымоходные каналы — мастера могут реализовать любую свою фантазию.

Часто, барбекю на даче своими руками сделанное, представляет собой настоящий шедевр. Печку снабжают козырьком, декоративными решетками, придают ей яркую, запоминающуюся форму.

Печи на улице на даче фото

Строить уличные печи на даче можно не только из кирпича. Очень интересный и самобытный вариант печи получается из крупной речной гальки или природного камня. Каменная кладка также хорошо ложится на цементный раствор.

Строим барбекю на даче своими руками

Как и любая печь для улицы на даче должна покоиться на прочном основании. Для самых легких конструкций фундаментом могут служить бетонные столбики для ограды или виноградных шпалер. Для более массивных конструкций придется залить прочный фундамент с арматурой.

В любом случае фундамент должен быть достаточно прочным и удерживать вес всей конструкции и зимой и летом. Поэтому для массивных мангалов глубина его залегания должна превышать глубину границы промерзания. Как вариант, для мангалов среднего веса, подойдет забивной фундамент из свай, на которые на полметра выше земли, строго горизонтально монтируется железобетонная плита. И уже по этой плите выкладывается каменная кладка.

Красивая уличная печь на даче своими руками

Как уже упоминалось, барбекю — низкотемпературный прибор и цемент прекрасно выдерживает такую температуру. Поэтому нет никакой необходимости использовать для его постройки глиняный раствор. В крайнем случае, огнеупорным кирпичом можно выложить место очага. Но и в этом случае — светлый кирпич будет играть скорее эстетическую, чем практическую роль.

Подробную информацию о строительстве печи-барбекю, рекомендации по выбору материалов, а также схемы и порядовки кирпичной кладки вы найдете в нашем материале.

Итог

Постройка печи для барбекю для дачи вполне доступна любому человеку. Тот, кто не пожалеет на это своих сил и времени, получит замечательное место для отдыха вдали от городской суеты.

Печь мангал своими руками для дачи


Как собственноручно сделать печи для дачи для барбекю

Если сильно постараться, то можно выполнить вот такой вот шедевр на собственной даче

Всем привычные готовые печи барбекю для дачи удобны тем, что их можно перенести в любое удобное для вас место, но подобные сооружения уже теряют свою актуальность и становятся старомодными. Пришло время вспомнить о старинных русских печах, переделанных на новый лад и приспосабливаемых под барбекю.

Сегодня русскую печь можно встретить не так уж и часто, а на дачах ставятся уличные комплексы. Это говорит о том, что новая русская печь представляет собой целое сооружение для барбекю, которое возможно с легкостью сделать собственноручно.

Работы по возведению печей для барбекю дадутся вам с легкостью, если вы будете знать, из чего те должны состоять. Построить свой собственный комплекс-барбекю вам поможет статья на нашем сайте.

Читатели считают данные материалы полезными:
  • Как построить свой собственный комплекс-барбекю?
  • Садовые барбекю как элемент кулинарии и целая философия
  • часть для топки;
  • столешница;
  • место для полотенец;
  • небольшой умывальник;
  • кровля.

После того, как вы ознакомились с основными деталями постройки, следует определиться с ее дизайном и местом, где она будет находиться. Далее рекомендуется начертить примерный чертеж, на котором будут отмечены габариты печи. Стоит выполнить все так, чтобы мангал идеально подходил к интерьеру всего участка.

Примерный чертеж стандартной печи для барбекю. С его помощью вы сможете выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов

Совет: ищите на участке такое место, которое не слишком отдалено от постройки и имеет большую территорию. Это может быть какой-либо неиспользованный кусочек земли, в последующем ставший идеальным местом для времяпровождения всех членов семьи. Все о садовом барбекю вы узнаете из статьи на нашем сайте.

Помимо этого, учтите тот момент, что печной дым может мешать вашим соседям, распространяться на гаражи, дома, сараи и прочие сооружения, внешний вид которых может порядком подпортиться из-за копоти.

Технология возведения кирпичных печей барбекю для дома

Стандартная схема кирпичной печи, которую можно выполнить своими руками. Для этого нужно иметь подходящие материалы, ознакомиться с пошаговым процессом и запастись терпением

Чтобы приступить к строительству, вам следует вооружиться некоторыми специальными элементами:

  • днище под угли;
  • металлическая решетка;
  • элементы крепления.

Прочитайте так же статью о самостоятельном возведение уличного камина в дополнение к данному материалу.

Кроме того, приготовьте песок с глиной, кирпичи, рубероид, щебенку и цемент.

Если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, то решетку для барбекю можно сделать собственноручно. Но учтите, что размер изделия должен быть немного больше размера поддона для угля. Это объясняется тем, что при жарке мяса или рыбы вам может понадобиться сдвинуть еду с накаленных углей.

Видео: кладка уличного комплекса с кирпичным мангалом и круглой печью под казан с чертежами

Большинство владельцев частных домов выбирают полноценное барбекю, а не простой мангал. И на то есть причины: готовое сооружение можно использовать не только для приготовления еды, а и в качестве обогрева, то есть камина, находящегося на свежем воздухе. К тому же, конструкция со стенками защищает пищу от ветра и позволяет быстрее ее приготовить.

Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
  • Назначение чугунной решётки для барбекю-гриля
  • Особенности и принцип строительства барбекю своими руками

Фундамент считается основной деталью в печи для барбекю. Для того чтобы правильно его сделать, нужно выкопать яму на такую глубину, где грунт уже не промерзает. Если действовать иначе, то печь просядет и пойдет трещинами.

Технология проведения работ

Для приготовления бетона следует взять 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебенки. На дно ямы засыпается песок на высоту слоя около 80 миллиметров, который тщательно утрамбовывается. Раствор из цемента борется с солями, которые имеются в грунте, и влажностью.

Когда бетон окончательно застывает, можно приступать к строительству печи. Но предварительно следует выполнить гидроизоляцию из рубероида или полиэтиленовой пленки.

Строительство печи для барбекю. Это очень ответственный момент, ведь сооружение рассчитывается на долгосрочную эксплуатацию. Поэтому стоит сразу делать все качественно и не спеша

Сама кладка печи особо не отличается от изготовления камина или домовых печек:

  • Из первых 8 рядов следует сделать дровницу и полочки для различных мисок и сковородок.
  • На 9 ряду выполняется опалубка и перекрытия для ниш.
  • 10 ряд является перекрытием дровницы. Здесь кирпичи режутся до 18 сантиметров и располагаются ребром.
  • 11 рядом следует идеально подровнять всю поверхность дровницы.
  • Во время кладки 12 ряда выполняется столешница, которая является перекрытием для всех имеющихся ниш.
  • 13, 14 и 15 ряды служат для самой топки. После того, как она будет готова, нужно сделать опалубку для ее перекрытия.
  • На 24 ряде происходит подрезание кирпичей и вывод кладки к дымоходу.

Советуем подробнее изучить материал про самодельную печь барбекю с казаном в дополнение к данной статье.

Как сделать мангал из металла

Данный материал позволяет использовать сооружение не только для жарки еды, а еще и для ее копчения.

Изюминкой здесь можно назвать то, что части под дрова и угль отделены друг от друга. По центру находится обыкновенное барбекю, имеющее решетку и крышку. Уникальность конструкции в том, что жар образуется благодаря воздействию пламени, исходящего от специальной топки, где находятся дрова. В этой топке есть поддувало и колосники, дающие возможность самостоятельно регулировать потоки воздуха.

Но самой интересной частью сооружения выступает коптильня, имеющая несколько решеток, куда кладутся продукты для копчения. На конструкции должен находиться специальный датчик температуры, который держит под контролем весь процесс.

Металлический мангал, который очень часто можно встретить на дачном участке. Хоть конструкция и кажется не сложной, при ее строительстве придется немного попотеть

Для того чтобы копчение выполнялось правильно, в наличии имеется система, отвечающая за прохождение дыма в саму коптильню. Регулируется дым благодаря специальной заслонке.

Если говорить о металле, то здесь уместно использовать трубы с тонкими стенками. Но если вы не собираетесь перемещать конструкцию в другое место, то подойдут трубы любого размера и веса.

Дачное барбекю из пропановых баллонов

Если вы хотите иметь на своем участке именно такое барбекю, то вам следует иметь при себе следующие элементы:

  • пустой баллон;
  • машинка для шлифовки;
  • полоска стали и сварка;
  • уголок из металла;
  • трубочки для ножек;
  • арматура.

Габариты труб зависят от пожелания хозяина изделия. Первым делом нужно вырезать в баллоне дыру, используя шлифовальную машинку. Прежде чем приступать к нарезанию, нужно открыть кран на и залить внутрь баллона воду. Если подобную процедуру не провести, то он может внезапно взорваться.

Барбекю из пропанового баллона, который можно найти практически в каждом доме. Приспособление довольно объемное и сложное в обработке

На отмеченном месте выполните разрез, а вырезанный металл охраните для использования его в качестве крышки. Затем возьмите сварку и вырежьте вентиль так, чтобы в полученное отверстие вошел отвод. В стык между трубой и отводом вставьте заслонку, выполненную из металла и регулирующую тягу.

Подобный вариант мангала очень прост в изготовлении. Только учтите, что после полного завершения работы нужно прожечь конструкцию, чтобы выветрились все запахи газа. Прочитайте статью о том, как сделать барбекю из баллона самостоятельно в дополнение к данному материалу.

Итак, вариантов выполнения печей из барбекю множество — все зависит от вашей фантазии и возможностей. Но тот факт, что печь, сделанная своими руками, станет незаменимым элементом для времяпровождения с друзьями, является неоспоримым аспектом для того, чтобы рискнуть и попробовать ее соорудить.

kamin-maker.ru

Как сделать печь-мангал своими руками

Печь-мангал стационарного типа – это прекрасный вариант для приготовления пищи в любое время года. Просто приготовить мясо на углях не трудно и в полевых условиях, а вот кирпичные барбекю предназначены для копчения, варки, жарки и парки внутри печи.

Если сравнивать с уже забытыми конструкциями, то печь с мангалом или мангал с печкой и коптильней – это многофункциональная установка. Своими габаритами, удобством и простотой такая же, как русская печь. Но на печи с мангалом нельзя спать, хотя устроиться рядом с очагом всегда приятнее, чем с электрическим обогревателем.

Но попытаемся разобраться в некоторых строительных моментах, чтобы каждый читатель имел представление о фронте работ.

Точные определения постройки

Кирпичная печка-мангал для дачи – это непростая, объемная по всем показателям постройка, более трудоемкая по сравнению с металлической конструкцией. Случается и так, что с даже с подготовкой основания для уличной печи бывают трудности, а все потому, что в массиве предусматриваются:

  • Одна или несколько столешниц.
  • Отсек для казана.
  • Гриль.
  • Открытая топка.
  • Дымоход из кирпича.
  • Устройство для шампуров и угля.

Совместить все это на одном квадратном метре в беседку ой как не просто. Поэтому стараются брать в работу модели пошире, планируя их создание еще до работы над деревянными конструкциями.

Для наглядности ориентируемся на следующий чертеж печи с мангалом:

Он же проектная объемная модель. Да, порядовка отсутствует, но она и нужна для мастера, потому как своими силами, на энтузиазме такое не построить. Обращаем внимание на длину всей конструкции – это более трех метров. Не сложно догадаться, что для этого готовится серьезная, железобетонная основа. Вот ее своими руками залить можно.

Готовим фундамент для универсальной печи

На примере внушительной конструкции, представленной ниже, вымеряем отрезок земли рядом с местом отдыха на участке. Размечаем, снимаем грунт и выкапываем аккуратно траншею с запасом по длине и ширине. В этом плане достаточно 10-15 см с каждой стороны, чтобы не ошибиться.

Дно траншеи нуждается в подушке. Для этого нагружаем дно сначала песком (до 15 см), трамбуем. Затем уже идет гравий, лучше заказывать материал мелкой фракции. После чего нехитрые манипуляции с армированной решеткой и бетонным раствором из мешалки.

Все это нужно именно для устойчивости конструкции на долгое время. Кладка в любом случае выйдет тяжелая и будет общей массой давить на грунт, а подушка предотвратит появление трещин.

С этим разобрались, хотя еще до начала планируют рабочую площадь для тех, кто будет готовить. Важно сделать пол правильно, красиво и практично. Потому как жир, остатки пищи – все это нужно будет отмывать, да и площадку рядом с печью часто просто заливают бетоном. Делают это максимально ровно.

Выбираем эскизы или чертежи

Начнем с многофункциональных:

Модель печи с тремя топками. Практичная и дорогая Уже проще, но не менее эффективная Иные дизайнерские решения

Здесь лучше заранее понимать для каких нужд мангал из кирпича и стоит ли вкладывать существенные средства в такую красоту.

Еще советы перед строительством

Да, у печей есть стены, их так принято называть. Тут думаем сначала не о красоте, а о технической части: постройка на улице, значит, влага, перепады температуры и прочие факторы скажутся на первых рядах. Именно в этих местах большая часть проблем в процессе эксплуатации.

Вытяжка над мангалом

Но начинаем ведь с материала (кирпич) чернового и заранее обеспечиваем защиту от влаги. Проще всего это сделать гудроном. Да, так закроются все швы, да и сам кирпич будет закрыт от воды и ветра.

Для летней кухни или же дачной беседки удобнее, если печь будет под крышей. Да и, согласитесь, жалко, когда столько труда мокнет из-за неправильной планировки рабочего пространства.

Когда в планах сделать конструкцию со съемными деталями (топки, решетки, иные элементы), то это правильнее с точки зрения сохранности и функционала.

Садовые печи часто разбирают на холодные сезоны, и сподручнее, если большинство элементов можно убрать под замок, ведь так безопаснее.

Из кирпича своими руками собирать лучше объект подешевле, если нет ясной картинки с результатом в голове. Либо будут серьезные переделки, либо вообще ничего не получится с первого раза. Освоить вековую профессию за пару дней можно лишь при тщательном изучении каждого ряда:

1. А начинают его для барбекю или печи, так уж повелось с горизонтальной сплошной выкладки.

2. Второй ряд стараются также сделать монолитным, но с вертикальным расположением каждого кирпича.

3. И по чертежу или плану доходят аккуратными примерками до рабочей высоты самой печи мангала, где и нужно потрудиться над детализацией.

4. Помним про столешницу. Сверху на схемах она выглядит так:

5. Там, где выстраиваются пазы для плит из металла (стальных или чугунных), необходимы врезы на кирпичной кладке. Если есть несколько видов топок, то стараются стенки проложить шамотным видом кирпича. Это дорого, но долговечно.

6. Очаги желательно своими руками не начинать либо же делать под чьим-то руководством. Часто используют шаблоны-помощники для свода. Наглядно на схеме:

7. После организации всех основных рядов необходимо выложить дымник, он же дымоход. Проще всего это сделать с постепенным сужением каждого ряда на половину кирпича или же его треть. Ориентировочная длина дымохода – это минимум десять рядов. Рассчитываем эту работу заранее, чтобы не получилось в итоге очень узко.

Эксплуатационные моменты

Когда печь-мангал из кирпича сделана и просушена (а кладка может потратить еще 2-3 дня на проветривание), важно выработать для всех пользователей и желающих приготовить еду следующие правила:

  • Сразу сильно топить любой элемент не нужно. Это очень пагубно для материала, особенно в зимнее время. Потому как температурные перепады меняют структуру. Растапливаем постепенно, начиная с небольшого костерка внутри любой по типу топки.
  • Пища обязательно впитает в себя все запахи, поэтому не сжигаем в печи обработанную чем-либо древесину. Это правило касается и углей.
  • Нагревать уличные печи-мангалы нужно без спешки. Это относится к тем случаям, когда крутое пламя накрывают крышкой, что может привести к выбросу газов.

Подведем итоги

Универсальная уличная печь с мангалом для дачи – это не товар широкого потребления. Несколько очагов в одном монолите для нее превосходны в плане здорового питания и аппетита.

Советуем взяться за такую работу со всей ответственностью, советуясь с опытным каменщиком.

edaturistu.ru

Уличная кухня: камин, барбекю, мангал и печь на даче (20 фото)

Все чаще на дачных участках можно увидеть хорошо обустроенную уличную кухню. Такая кухня отлично подходит для приготовления еды на свежем воздухе в жаркий летний день, и проводить время в кругу родственников и близких друзей. Ни одна подобная кухня не обходится без традиционного мангала, барбекю, камина или уличной печки. Конечно, это все можно приобрести в магазине, но если хорошенько постараться печь, мангал или барбекю можно построить и самостоятельно.

Уличный камин своими руками

Любой камин, который находится на открытом воздухе, строится по тому же принципу что и комнатный.

Первым этапом в строительстве камина является фундамент. Для этого необходимо выкопать яму, размеры которой будут соответствовать размерам будущего камина. Затем на дно ямы кладется гидроизоляция. Фундамент можно залить из бетона. На готовый фундамент производится кирпичная кладка стен. Главное правило строительства камина – использование раствора глины при возведении стен.

Следующим этапом в постройке камина является формирование очага. Высота очага составляет приблизительно 6 кирпичей. Изнутри к каждой стороны очага крепятся металлические уголки, на которые устанавливается решетка для приготовления пищи при необходимости. Чтобы, при использовании камина, дым не разлетался по всему дачному участку к металлическим уголкам необходимо приварить трубу, которая будет выполнять роль дымохода. Диаметр трубы должен быть таким же как и диаметр самого очага.

Уличный камин своими руками

Делаем барбекю на даче

Прежде чем приступить к строительству барбекю на уличной кухне, рекомендуется сделать чертеж будущего строения. Чертеж позволит не только точно построить барбекю, но и произвести подсчеты всех необходимых строительных материалов.

Так же как и большинство кирпичных построек, барбекю устанавливается на фундамент. Подойдет для этого самый обычный, ленточный монолитный фундамент. При этом сильно заглублять его не стоит.

После полного высыхания фундамента можно приступать к возведению стен барбекю из кирпича. Для этих целей рациональней всего будет использование шамотного огнеупорного кирпича. Для укладки стен используют глиняный раствор. Для облицовки – раствор цемента.

Строительство барбекю начинается с возведения пьедестала. Пьедестал обязательно должен иметь поленницу. Как правило, высота пьедестала составляет приблизительно 70см. Затем возводится печка. Третьим этапом при строительстве барбекю является возведение печной трубы. Выкладывают ее также из шамотного кирпича. Сзади трубы делают небольшой зубчик, а внутри устанавливают задвижку.

Заключительным этапом является декоративная отделка барбекю и постройка небольшой крыши.

Барбекю своими руками

Мангал на дачном участке

Уличная кухня просто не может обойтись без металлического мангала небольших размеров. Такой мангал удобен тем, что при необходимости его легко можно перенести в любое подходящее место.

Для того чтобы своими руками сделать подобный мангал потребуется:

• Листы железа; • Рулетка; • Дрель; • Болгарка, имеющая диски по металлу; • Болты;

• Сварочный аппарат.

decorwind.ru

Как сделать печь-мангал

  • 08-12-2015
  • Просмотров: 949
  • Рейтинг: 43

Оглавление: [скрыть]

  • Возможные конструкции мангалов для дачи
  • Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной кладки мангала
  • Выбор места для постройки мангала своими руками и закладка фундамента
  • Очередность монтажных работ по укладке печи-мангала для дачи
  • Уход за печью-мангалом на даче

Самым популярным дачным отдыхом, без сомнения, можно считать вечер с шашлыком в компании. А чтобы шашлык удался на славу, нужно правильно сложить печь-мангал на даче, тем более что сделать это легко даже своими руками.

Если мангал будет применяться для приготовления большого количества мяса, необходимо предусмотреть поддувало.

Начинать возводить мангал своими руками нужно, конечно, с подробного чертежа и общего плана действий. Также сразу следует определиться, какой материал предпочтительнее для строительства. Выбор материала будет зависеть от индивидуальных предпочтений хозяина усадьбы, достижения целостности дизайнерского решения с остальными постройками и от полезных качеств материалов.

Возможные конструкции мангалов для дачи

Устройство печи-мангала.

Печь-мангал является довольно старым изобретением, им пользовались по всему миру испокон веков. Естественно, что за такой промежуток времени и с учетом географических различий регионов использования сформировалось множество конструкций печей.

Все печи можно условно разделить на две большие группы: современные конструкции и стационарные. Современные в основном бывают переносными — из листового легкого металла. Стационарные печи-мангалы могут изготавливаться из природного камня, укладываться из кирпича, могут быть без укрытия или предусматривать его. Каменные печи могут служить веками, но окажутся дорогостоящим удовольствием, поскольку их плотность предусматривает трудоемкий процесс обработки до стандартных блоков. Уступает по прочности, но прослужит много лет кирпичная садовая печь.

Вернуться к оглавлению

Практичнее всего будет на даче возводить печь мангал своими руками из кирпича, поэтому ниже приведен полный список материалов и инструментов, которые понадобятся для укладки.

Перечень материалов для строительства дачного мангала:

Устройство мангала: поперечное сечение.

  • кирпич шамотный и простой;
  • жирная глина;
  • бетон, а при самостоятельном приготовлении — его составляющие;
  • труба из листового металла;
  • решетка для барбекю с металлическими стержнями;
  • стальная арматура для фундамента.

Перечень необходимых инструментов:

  • бетономешалка — для самостоятельного приготовления бетонного раствора;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • лопата;
  • ведро;
  • веревка для разметки кладки;
  • строительный уровень;
  • расшивка.

Вернуться к оглавлению

Глубина и размеры ямы зависят от размеров и веса мангала.

Речи о выборе места для переносной печки не пойдет. А вот строительство стационарной печи на дачном участке предусматривает, как правило, ее постоянное расположение на одном выбранном месте. Поэтому планировать расположение печи-мангала следует внимательно, обращая внимание на удобное взаиморасположение с кухонными постройками или домом. Не стоит забывать и про пожарную безопасность и планировать постройку поодаль от других легковоспламеняющихся построек и изгороди. Место вокруг печи обычно выкладывают камнем или бетонируют и предусматривают дорожку из того же материала к мангалу.

Первые этапы строительства начинаются с заложения фундамента под будущий мангал. Первоначально следует снять верхний слой плодородной почвы.

Если планируется печь высотой более метра, то фундамент должен уходить на глубину промерзания грунта во избежание преждевременного разрушения строения из-за сезонных скачков температуры.

Устройство фундамента для мангала: 1 -Бетон, толщина слоя 100мм; 2 — Щебень, толщина слоя 100мм; 3 — Подстилающий грунт; 4 — Верхний слой грунта.

Фундамент для дачных печей можно заложить двумя способами: непосредственно в сформированную лунку под него либо предварительно сформировав опалубку. Выбор определенного способа будет зависеть от почвенного состава. Фундамент под печь, как правило, ленточный, формуют из свежеприготовленного бетонного раствора. Заливать раствор в грунт можно только при наличии плотной глины под тонким плодородным слоем, в таком случае заливают, не достигая поверхности земли около десяти сантиметров, чтобы сформировать позже ровный порог уже с опалубкой. Если почвенный слой рассыпчатый или сильно подвижный, то для заливки фундамента обязательно сбивают опалубку.

Для получения надежного фундаментного основания рекомендовано использовать марку цемента М200 либо М250. Чтобы приготовить бетонный раствор определенной марки, нужно пользоваться формулами, которые производители часто указывают на упаковках. Чтобы фундамент был крепким, нужно помнить и про армирование: в толщу бетона замуровывается стальная арматурная сетка.

Важным моментом является гидроизоляция слоя фундамента. В качестве изолирующего слоя удобно использовать наиболее жирные сорта глины. Подготовленную глину плотно укладывают вокруг выложенного подсохшего слоя бетона на расстояние около двадцати сантиметров. И только после того, как все перечисленные процедуры закончены, можно переходить к непосредственной укладке печи.

Вернуться к оглавлению

Устройство мангала: вид сверху.

Порядок монтажных работ показывает, как уложить печь из кирпича для дачи. Печь мангал своими руками начинают укладывать на окрепший фундамент. Полностью закаменеет фундамент только через месяц, но строительные работы можно начинать уже по истечении половины этого срока.

На верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляционный слой из рубероида. Чтобы положить печь правильно, нужно строго следовать чертежу. Для начала — разметить шнурами или веревками места расположения кирпичей в первом ряду кладки. Перед началом строительства важно помнить, что внутренняя часть топки должна быть выполнена из шамотного кирпича, наиболее устойчивого к воздействию высоких температур. Не подверженные сильному нагреву части можно выполнить из простого красного кирпича.

Нанесение связующего раствора производится при помощи специального строительного инструмента — мастерка. По линиям разметки укладывается первый слой раствора, для лучшего сцепления и избавления от излишков делают борозды в уложенном растворе. На слой раствора укладывается первый слой кирпича, при этом каждый кирпич пристукивается ручкой мастерка сверху и сбоку для более плотной посадки. Каждый слой кирпича должен укладываться с ювелирной осторожностью и точностью, контролировать прямую укладку стен поможет самодельный отвес или строительный уровень. Закончив кладку первого кирпичного ряда согласно чертежу, можно приступать ко второму.

http://vashaterrasa.ru/www.youtube.com/watch?v=dbSVdxzRgb0

Печь должна быть крепко связанной правильной кладкой, поэтому кладку второго кирпичного ряда принято начинать с того же края, что и первый ряд, но с половины кирпича: таким образом сформируется шахматный порядок кладки. Соответственно, третий ряд будет начинаться с целого кирпича и так далее до пятого ряда. После пятого кирпичного ряда следует немного изменить характер укладки: в следующем слое кирпичи будут лежать поперек, формируя порог или уступок для опоры. В печь на такую опору можно установить необходимые дополнения для приготовления пищи — решетку или подставку под жаровню. Решетки следует заранее подготовить и соотнести с размерами на чертеже, поскольку после завершения строительства может оказаться, что печь не соответствует стандартным размерам. Кирпичи должны выступать за рамки на одинаковый промежуток с обеих сторон стены.

Важный момент: после закладки шестого ряда производят установку металлических стержней. Практически каждая печка на даче снабжена решеткой для барбекю, именно для ее крепления и понадобятся эти стержни. Металлические стержни укладываются между кирпичами в промежутке между шестым и седьмым рядами из трех стен на одном уровне. Величина выпирания стержней вовнутрь печи определяется индивидуально под выбранную решетку, в среднем эта цифра не превышает десяти сантиметров. Такие же стержни удобно предусмотреть в конструкции вплоть до десятого ряда. Это поможет при готовке регулировать степень прожарки и температуру нагрева продукта, поднимая или опуская решетку с поддоном на нужный уровень.

http://vashaterrasa.ru/youtu.be/JeYMD—PXw8

Последующие три кирпичных ряда в подобных печах продолжают укладывать обычной кладкой. Следующий выступ формируется на месте десятого кирпичного ряда. После этого строительство основной части печи-мангала подходит к концу.

Чтобы правильно завершить печь, используют ложковую кладку, устраивая тем самым прочную перевязку, на последних трех рядах. Монтируют дымоход, закрепляя его в крышу навеса, если он предусмотрен конструкцией.

Удобно иметь на даче и функциональную рабочую поверхность в виде столика в непосредственной близости с печью мангалом. Поскольку уступы на уровне шестого кирпича уже имеются, достаточно сформировать одну параллельную стойку высотой в те же шесть кирпичей. На стойку и уступ положить заготовленную столешницу и закрепить ее.

Чтобы дача была украшена новой постройкой, нужно ее правильно завершить. Пока раствор в швах не схватился плотно, стоит придать им правильную, слегка округлую форму расшивкой. Перед первым использованием печи-барбекю должно пройти несколько дней, чтобы строение отстоялось, осело, схватился раствор. В противном случае кладка может дать трещину при резком повышении температуры.

http://vashaterrasa.ru/youtu.be/HiAU8DFpLhw

Вернуться к оглавлению

Чтобы дача на протяжении долгих лет была постоянным местом с вкуснейшим барбекю, за построенной печью нужен круглогодичный уход. В первую очередь это чистка после каждого использования при помощи специальных щеток. По мере необходимости важно прочищать трубу. Чтобы избежать чрезмерного воздействия разрушающих факторов окружающей среды на печь, следует заранее предусмотреть строительство навеса, что может также быть полезным, если вдруг начнется дождь. В печках могут присутствовать съемные металлические конструкции, в частности, стержни для установки решетки барбекю, их обязательно нужно убирать в помещение на зимний период.

vashaterrasa.ru

Как сделать печь-мангал — vashaterrasa.ru

Самым популярным дачным отдыхом, без сомнения, можно считать вечер с шашлыком в компании. А чтобы шашлык удался на славу, нужно правильно сложить печь-мангал на даче, тем более что сделать это легко даже своими руками.

Если мангал будет применяться для приготовления большого количества мяса, необходимо предусмотреть поддувало.

Начинать возводить мангал своими руками нужно, конечно, с подробного чертежа и общего плана действий. Также сразу следует определиться, какой материал предпочтительнее для строительства. Выбор материала будет зависеть от индивидуальных предпочтений хозяина усадьбы, достижения целостности дизайнерского решения с остальными постройками и от полезных качеств материалов.

Возможные конструкции мангалов для дачи

Устройство печи-мангала.

Печь-мангал является довольно старым изобретением, им пользовались по всему миру испокон веков. Естественно, что за такой промежуток времени и с учетом географических различий регионов использования сформировалось множество конструкций печей.

Все печи можно условно разделить на две большие группы: современные конструкции и стационарные. Современные в основном бывают переносными — из листового легкого металла. Стационарные печи-мангалы могут изготавливаться из природного камня, укладываться из кирпича, могут быть без укрытия или предусматривать его. Каменные печи могут служить веками, но окажутся дорогостоящим удовольствием, поскольку их плотность предусматривает трудоемкий процесс обработки до стандартных блоков. Уступает по прочности, но прослужит много лет кирпичная садовая печь.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты для самостоятельной кладки мангала

Практичнее всего будет на даче возводить печь мангал своими руками из кирпича, поэтому ниже приведен полный список материалов и инструментов, которые понадобятся для укладки.

Перечень материалов для строительства дачного мангала:

Устройство мангала: поперечное сечение.
  • кирпич шамотный и простой;
  • жирная глина;
  • бетон, а при самостоятельном приготовлении — его составляющие;
  • труба из листового металла;
  • решетка для барбекю с металлическими стержнями;
  • стальная арматура для фундамента.

Перечень необходимых инструментов:

  • бетономешалка — для самостоятельного приготовления бетонного раствора;
  • шпатель;
  • мастерок;
  • лопата;
  • ведро;
  • веревка для разметки кладки;
  • строительный уровень;
  • расшивка.

Вернуться к оглавлению

Выбор места для постройки мангала своими руками и закладка фундамента

Глубина и размеры ямы зависят от размеров и веса мангала.

Речи о выборе места для переносной печки не пойдет. А вот строительство стационарной печи на дачном участке предусматривает, как правило, ее постоянное расположение на одном выбранном месте. Поэтому планировать расположение печи-мангала следует внимательно, обращая внимание на удобное взаиморасположение с кухонными постройками или домом. Не стоит забывать и про пожарную безопасность и планировать постройку поодаль от других легковоспламеняющихся построек и изгороди. Место вокруг печи обычно выкладывают камнем или бетонируют и предусматривают дорожку из того же материала к мангалу.

Первые этапы строительства начинаются с заложения фундамента под будущий мангал. Первоначально следует снять верхний слой плодородной почвы.

Если планируется печь высотой более метра, то фундамент должен уходить на глубину промерзания грунта во избежание преждевременного разрушения строения из-за сезонных скачков температуры.

Устройство фундамента для мангала: 1 -Бетон, толщина слоя 100мм; 2 — Щебень, толщина слоя 100мм; 3 — Подстилающий грунт; 4 — Верхний слой грунта.

Фундамент для дачных печей можно заложить двумя способами: непосредственно в сформированную лунку под него либо предварительно сформировав опалубку. Выбор определенного способа будет зависеть от почвенного состава. Фундамент под печь, как правило, ленточный, формуют из свежеприготовленного бетонного раствора. Заливать раствор в грунт можно только при наличии плотной глины под тонким плодородным слоем, в таком случае заливают, не достигая поверхности земли около десяти сантиметров, чтобы сформировать позже ровный порог уже с опалубкой. Если почвенный слой рассыпчатый или сильно подвижный, то для заливки фундамента обязательно сбивают опалубку.

Для получения надежного фундаментного основания рекомендовано использовать марку цемента М200 либо М250. Чтобы приготовить бетонный раствор определенной марки, нужно пользоваться формулами, которые производители часто указывают на упаковках. Чтобы фундамент был крепким, нужно помнить и про армирование: в толщу бетона замуровывается стальная арматурная сетка.

Важным моментом является гидроизоляция слоя фундамента. В качестве изолирующего слоя удобно использовать наиболее жирные сорта глины. Подготовленную глину плотно укладывают вокруг выложенного подсохшего слоя бетона на расстояние около двадцати сантиметров. И только после того, как все перечисленные процедуры закончены, можно переходить к непосредственной укладке печи.

Вернуться к оглавлению

Очередность монтажных работ по укладке печи-мангала для дачи

Устройство мангала: вид сверху.

Порядок монтажных работ показывает, как уложить печь из кирпича для дачи. Печь мангал своими руками начинают укладывать на окрепший фундамент. Полностью закаменеет фундамент только через месяц, но строительные работы можно начинать уже по истечении половины этого срока.

На верхнюю часть фундамента укладывается гидроизоляционный слой из рубероида. Чтобы положить печь правильно, нужно строго следовать чертежу. Для начала — разметить шнурами или веревками места расположения кирпичей в первом ряду кладки. Перед началом строительства важно помнить, что внутренняя часть топки должна быть выполнена из шамотного кирпича, наиболее устойчивого к воздействию высоких температур. Не подверженные сильному нагреву части можно выполнить из простого красного кирпича.

Нанесение связующего раствора производится при помощи специального строительного инструмента — мастерка. По линиям разметки укладывается первый слой раствора, для лучшего сцепления и избавления от излишков делают борозды в уложенном растворе. На слой раствора укладывается первый слой кирпича, при этом каждый кирпич пристукивается ручкой мастерка сверху и сбоку для более плотной посадки. Каждый слой кирпича должен укладываться с ювелирной осторожностью и точностью, контролировать прямую укладку стен поможет самодельный отвес или строительный уровень. Закончив кладку первого кирпичного ряда согласно чертежу, можно приступать ко второму.

https://vashaterrasa.ru/www.youtube.com/watch?v=dbSVdxzRgb0

Печь должна быть крепко связанной правильной кладкой, поэтому кладку второго кирпичного ряда принято начинать с того же края, что и первый ряд, но с половины кирпича: таким образом сформируется шахматный порядок кладки. Соответственно, третий ряд будет начинаться с целого кирпича и так далее до пятого ряда. После пятого кирпичного ряда следует немного изменить характер укладки: в следующем слое кирпичи будут лежать поперек, формируя порог или уступок для опоры. В печь на такую опору можно установить необходимые дополнения для приготовления пищи — решетку или подставку под жаровню. Решетки следует заранее подготовить и соотнести с размерами на чертеже, поскольку после завершения строительства может оказаться, что печь не соответствует стандартным размерам. Кирпичи должны выступать за рамки на одинаковый промежуток с обеих сторон стены.

Важный момент: после закладки шестого ряда производят установку металлических стержней. Практически каждая печка на даче снабжена решеткой для барбекю, именно для ее крепления и понадобятся эти стержни. Металлические стержни укладываются между кирпичами в промежутке между шестым и седьмым рядами из трех стен на одном уровне. Величина выпирания стержней вовнутрь печи определяется индивидуально под выбранную решетку, в среднем эта цифра не превышает десяти сантиметров. Такие же стержни удобно предусмотреть в конструкции вплоть до десятого ряда. Это поможет при готовке регулировать степень прожарки и температуру нагрева продукта, поднимая или опуская решетку с поддоном на нужный уровень.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/JeYMD—PXw8

Последующие три кирпичных ряда в подобных печах продолжают укладывать обычной кладкой. Следующий выступ формируется на месте десятого кирпичного ряда. После этого строительство основной части печи-мангала подходит к концу.

Чтобы правильно завершить печь, используют ложковую кладку, устраивая тем самым прочную перевязку, на последних трех рядах. Монтируют дымоход, закрепляя его в крышу навеса, если он предусмотрен конструкцией.

Удобно иметь на даче и функциональную рабочую поверхность в виде столика в непосредственной близости с печью мангалом. Поскольку уступы на уровне шестого кирпича уже имеются, достаточно сформировать одну параллельную стойку высотой в те же шесть кирпичей. На стойку и уступ положить заготовленную столешницу и закрепить ее.

Чтобы дача была украшена новой постройкой, нужно ее правильно завершить. Пока раствор в швах не схватился плотно, стоит придать им правильную, слегка округлую форму расшивкой. Перед первым использованием печи-барбекю должно пройти несколько дней, чтобы строение отстоялось, осело, схватился раствор. В противном случае кладка может дать трещину при резком повышении температуры.

https://vashaterrasa.ru/youtu.be/HiAU8DFpLhw

Вернуться к оглавлению

Уход за печью-мангалом на даче

Чтобы дача на протяжении долгих лет была постоянным местом с вкуснейшим барбекю, за построенной печью нужен круглогодичный уход. В первую очередь это чистка после каждого использования при помощи специальных щеток. По мере необходимости важно прочищать трубу. Чтобы избежать чрезмерного воздействия разрушающих факторов окружающей среды на печь, следует заранее предусмотреть строительство навеса, что может также быть полезным, если вдруг начнется дождь. В печках могут присутствовать съемные металлические конструкции, в частности, стержни для установки решетки барбекю, их обязательно нужно убирать в помещение на зимний период.

Кухня-мангал с доставкой на дом

Печь-мангал для дачи (кухня-мангал)

Мангал с печкой из металла, проще говоря кухня-мангал – отличная альтернатива обычной плите, если Вы любите отдыхать на природе и при этом ни в чём себе не отказывать. Кухня-мангал оборудована всем необходимым для приготовления самых разнообразных блюд. Установив такую модель на даче или во дворе частного дома, Вы можете каждый день баловать себя сочными ароматными деликатесами, приготовленными на огне. В летнее время кухня-мангал позволит больше времени проводить под открытым небом, избавляя Вас от готовки в душном помещении.

Достоинства мангала с печкой из металла

  • Жаропрочный долговечный материал.
  • Простая конструкция удобна для сборки и установки.
  • Хорошее сохранение температуры для лучшего вкуса блюд.
  • Устойчивость к коррозии позволяет использовать мангал в любую погоду.
  • Купить печь-мангал для дачи по данной цене может каждый.

Кухня-мангал

Вы – общительный жизнелюб, умеющий комфортно устроиться в походных условиях?

Вы:

  • Любите отдых на природе.
  • Знаете толк в шашлыке и других деликатесах, готовящихся на костре.
  • Цените время общения с друзьями.

Узнали себя? Эта кухня-мангал (мангал с печкой) создана именно для Вас!

Покупая кухню-мангал здесь, Вы получаете качественную продукцию с гарантией от надёжных производителей по выгодной доступной цене.

Металлическая кухня-мангал позволит наслаждаться отдыхом на природе, горячими деликатесами и дружеским общением одновременно. Действительно, ведь приготовить любое вкусное блюдо не составит труда и не займёт много времени.

Все параметры данной кухни-мангала идеально просчитаны для Вашего удобства и лучших вкусовых качеств пищи.

Увеличьте количество счастливых дней и запоминающихся моментов!

Заказав в нашем магазине практичную кухню-мангал, приобретите гарантию успеха каждого праздника!

фото, место для устройства в саду

Полноценный отдых на природе просто не мыслим без приготовления ароматных блюд на открытом огне. Для этих целей потребуется обустроить очаг на даче. Какие варианты устройства этого элемента ландшафтного дизайна существуют — можно узнать из данного материала. Рассмотрен вопрос о том, в каком месте и как установить мангал на даче.

Место для садовой печи и мангала на даче

Многие не представляют себе дачный отдых без ритуала приготовления шашлыка или барбекю, зона приготовления еды на природе является немаловажным элементом сада, она стоит того, чтобы уделить ей особое внимание. Такая зона, конечно, невозможна без мангала на участке. Готовка на открытом огне увлекает многих, большинство россиян — общительные и хлебосольные люди. Место для мангала на даче должно быть просторным, чтобы там с комфортом могли разместиться гости и хозяева, был удобный подход к садовой печке — барбекю или мангалу, а в результате процесс приготовления еды был приятным. Совместная трапеза — это лучший отдых на природе.

Варианты зон отдыха с приспособлениями для приготовления еды столь же разнообразны, как и сами сады.

Часто в современном саду проектируют не одну, а несколько зон отдыха, где устанавливается садовая печь мангал.

Для начала постараемся определиться с терминами.

Варианты зон отдыха с приспособлениями для приготовления еды:

  • павильон или беседка-барбекю достаточно больших размеров;
  • терраса, оптически соединяющая дом с садом, или увитая зеленью пергола, примыкающая к фасаду дома;
  • патио, мощеная площадка;
  • просто скамья, поставленная около мангала или кострища с упорами для шампуров или решетки.

Барбекю — способ приготовления продуктов питания (чаще всего мяса) на жаре тлеющих углей, кроме того, это название самого блюда и оборудования, используемого для этой цели, а также название мероприятия с приготовлением еды таким способом. Термин распространен в США и близок к традиционному для России шашлыку, теперь барбекю часто готовят и в России.

Барбекю — это такой метод приготовления продуктов, при котором они коптятся на решетке при температуре 100-120 °C. Кроме мяса этим способом готовят рыбу, птицу, овощи, фрукты, десерты, даже поджаривают ломтики хлеба.

Можно ли считать, что зона барбекю и зона отдыха это одно и то же?

Аналогом зоны отдыха в саду можно считать гостиную в доме, зона барбекю — это скорее столовая, совмещенная с кухней, обставленная уютной садовой мебелью и оснащенная мангалом или печью-барбекю.

Садовые печи барбекю в саду и их фото

Садовые печи барбекю могут представлять собой достаточно сложную конструкцию, включающую в себя очаг с грилем и вертелом, варочную печь, духовку, коптильню. Она должна предусматривать свободные горизонтальные поверхности (полочки) для размещения приготавливаемых продуктов и кухонной утвари, необходимо предусмотреть наличие разделочного стола и встроенной мойки.

При кладке барбекю в саду используются только огнеупорные материалы типа кирпича, бетона или натурального камня различных размеров и форм. Не экономьте на высоте: если гриль будет слишком низким, вам придется постоянно нагибаться, а гостям страдать от дыма.

Приготовление мяса — это настоящее священнодействие, для которого отводят определенное место. Главный элемент его — мангал или барбекю. Иногда их делают стационарными, но вполне возможны и переносные варианты. Для приготовления и шашлыка и барбекю нужен уголь, чаще всего используют древесный уголь из пакетов, а дрова рассматриваются как декорация для украшения пространства. Вполне возможно делать угли в кострище. Если хватает места, рядом с мангалом или барбекю ставят стол со стульями для тех, кто готовит мясо, и для гостей.

Сделать правильный выбор садовой печи фото поможет в большинстве случаев.

Посмотрите на фото печь барбекю в различных вариантах исполнения:

Беседки с печью барбекю и их фото

Беседки с барбекю привносят в загородную жизнь ощущение комфорта, домашнего уюта, спокойствия, здесь так приятно отдохнуть после рабочего дня.

Показанные беседки с барбекю на фото изготовлены из различных материалов:

Они вполне могут стать летней кухней и любимой столовой для чаепитий и семейных торжеств. Для приготовления барбекю в беседке или иногда рядом с ней устанавливается специальная печь-жаровня из кирпича или камня с дымоходом и трубой. Ее можно приобрести либо изготовить самостоятельно. Минимальный размер гриля 1 X 0,5 м. Он должен быть прочно укреплен в кирпичной кладке, под гриль вставляется поднос для углей. Решетка и поддон должны выниматься, чтобы их можно было чистить и убирать на зиму в сухое помещение.

С обеих сторон от гриля располагаются рабочие столы, каждый площадью около квадратного метра. Высота барбекю и рабочих столов такая же, как у столов на кухне. Под рабочими столами делаются шкафчики, где летом хранят все необходимое для готовки. Для обеспечения пожарной безопасности вся эта конструкция устанавливается на бетонном основании.

Кроме собственно печи с грилем и вертелом, в беседке нужно предусмотреть полки для утвари и разделочный столик. К этому месту подводят водопровод, делают водослив и организуют освещение.

Выбирая место для барбекю, не следует забывать о пожарной безопасности — не размещайте печь под ветвистыми деревьями, сильный жар может их повредить, или рядом с деревянными постройками и изгородями, они также могут пострадать. Беседка барбекю может располагаться около дома, но может разместиться и в уютном месте сада, вдали от него, чтобы дым от шашлыков или барбекю не распространялся в направлении дома.

Площадь около стационарных барбекю желательно вымостить плиткой либо прочным клинкерным кирпичом, хорош надежный и долговечный натуральный камень.

Посмотрите печь барбекю для беседки на фото, которое показывает разнообразие вариантов:

Терраса с мангалом и её фото

Терраса с мангалом — это связующий элемент между домом и садом. Ее следует рассматривать как продолжение жилого дома. Для огромного дома с большими комнатами подходит просторная терраса, маленький дом с небольшими комнатами выходит на террасу скромных размеров, которая не теряет от этого своего очарования.

Наилучшим местом для устройства террасы является юго-восточная, южная или юго-западная сторона дома, в любом случае терраса должна быть достаточно солнечной, чтобы ею было приятно пользоваться с весны до осени, для защиты от полуденного летнего солнца используются солнцезащитные зонты и тенты.

Стиль и конструкция дома чаще всего определяют характер покрытия террасы. Дерево или натуральный камень — самый подходящий материал на покрытия пола террасы деревянного загородного дома. Рядом с сельским домом, окруженным традиционным садом, лучше будет смотреться терраса, замощенная булыжником или клинкерным кирпичом.

Без растений терраса будет выглядеть скучновато, это жилое пространство должно быть окружено зеленью, по ее периметру высаживают растения, важно, чтобы терраса не была чрезмерно затенена. На террасе часто ставят растения в горшках, обеспечивающие плавный переход от дома к саду. Под пристенной перголой терраса выглядит особенно уютно. На просторной террасе вполне возможно установить печь-барбекю или стационарный мангал.

Далее можно посмотреть мангал на террасе на фото: показаны различные варианты обустройства:

Мангал на веранде

Внутренний дворик, или патио, — это мощеная площадка, примыкающая к дому с задней стороны. Патио должно быть красивым и удобным, вообще выглядеть эффектно. Стиль, в котором выдержано его оформление, должен гармонировать с обликом дома и сада. Сама идея патио, внутреннего дворика у дома в саду, пришла к нам из Средиземноморья, но быстро прижилась на русской почве. На этой мощеной площадке можно жарить шашлык или делать барбекю, просто отдыхать, принимая солнечные ванны, сидя на диванах-качалках или в шезлонгах. Если в семье есть маленькие дети, на мощение патио можно поставить песочницу для них, а для взрослых патио оснащают удобными креслами и столом. Мангал на веранде обустраивается с соблюдением техники противопожарной безопасности.

Патио — зеленая комната в саду, продолжение жилых помещений и кухни дома. Очень живописный уголок получается, когда над патио устанавливается пергола, увитая вьющимися растениями.

По форме патио в большинстве случаев бывает прямоугольным, однако может быть круглым или полукруглым. Высокие стены в патио не используются, иногда ими огораживают одну или две стороны дворика, если нужно закрыться от ветра.

Если участок за домом имеет пологий подъем, уместно устроить лестницу с неширокими и невысокими ступенями, ведущими в сад. Если же участок за домом имеет легкий уклон вниз, удобнее устроить приподнятое патио, его можно устроить и на ровном участке, для этого достаточно приподнять уровень пола на 15 см над землей.

Устройство кострища в саду на даче: фото и описание

Каждую весну и осень дачникам приходится сжигать ветки после обрезки деревьев и кустарников, бумажный мусор, пораженные болезнями и вредителями растения, поэтому иметь постоянное место для разведения костра на участке очень удобно. Оборудовать кострище на даче стоит всем, кому нравится сидеть вечером у огня, вспоминая пионерское детство или студенческую юность, просто любуясь языками пламени.

Посмотрите стандартное кострище на даче на фото (кликабельные), которые представлены далее:

Устройство кострища чаще всего делают круглым, диаметром около метра, выкладывая стенки кирпичом или бутовым камнем, вместо цементного раствора можно использовать известковый или глиняный. Место для кострища лучше делать углубленным. Стена кладки должна выступать выше кострища на 10-20 см. Землю вокруг кострища лучше замостить огнеупорным кирпичом или натуральным камнем, это не только придаст этому месту опрятный вид и поможет поддерживать порядок, но сделает костер безопасным. Посадочные места лучше сделать на расстоянии около 2 м от костра, в качестве их используйте пеньки, стесанные камни, простые деревянные скамейки.

Конечно, кострище для сада нельзя считать полноценным мангалом или печью-барбекю, здесь все чересчур примитивно и аскетично, но есть много людей, которые предпочитают готовить мясо именно в таких условиях, приближенных к походным. И, конечно, никаких магазинных углей из пакета, только дрова. Это общее описание кострища для сада на даче.

Требования к кострищу:

  1. Дым не должен причинять неудобства хозяевам дачи и их соседям, изучите направление преобладающих ветров и отыщите подходящее место.
  2. Кострище размещайте вдали от деревьев, заборов и построек, которые могут пострадать от копоти и высокой температуры.
  3. На противоположных сторонах кострища можно оборудовать подставки из арматурного прутка для вертела или шампуров.

Ребрышки, запеченные в духовке по-деревенски — A Family Feast®

Сладкая и пряная растирание придает фантастический вкус нашим запеченным в духовке ребрышкам в деревенском стиле без суеты!

Сегодняшний простой и вкусный рецепт ребрышек, запеченных в духовке по-деревенски, является продолжением этого сладкого и пряного рецепта натереть, сделанного ранее на этой неделе.

Мы решили разработать этот рецепт ребрышек как вариант запекания в духовке для тех, у кого нет коптильни или гриля, но все же хочет приготовить фантастические, нежные и вкусные свиные ребрышки в деревенском стиле. .

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Что такое ребра в стиле кантри?

Свиные ребрышки по-деревенски отрезают от лезвия свиной корейки, расположенного близко к свиной лопатке. Кости в ребрах на самом деле являются частями лопатки, а не реальными реберными костями.

В ребрышках по-деревенски больше мяса, чем в других отрубах свиных ребрышек, включая ребрышки в стиле Сент-Луис, ребрышки или ребрышки. У них по-прежнему отличный вкус, а мясо очень нежное при правильном приготовлении.

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Как сделать запеченные в духовке ребрышки по-деревенски?

Этот рецепт не может быть проще — но он требует времени в духовке.

Просто натрите наши свиные ребрышки по-деревенски небольшим количеством нашего Copycat Rib Tickler Rub, затем поместите их в сковороду или форму для запекания размером 9 × 13 дюймов.

Накройте сковороду листом пергаментной бумаги, затем листом фольги и запекайте ребра в течение четырех часов при температуре 250 градусов F.(Слой пергаментной бумаги предотвратит взаимодействие специй в натирании с фольгой во время запекания ребер.)

Когда ребрышки станут мягкими, осторожно выньте каждое ребро из формы для выпечки и поместите их на противень, застеленный фольгой. Бруха на свой любимый соус для барбекю (на фотографиях мы использовали этот соус для барбекю Cherry Noble) и жарить — ровно настолько, чтобы он карамелизировался и подрумянился. Переверните ребра на другую сторону (осторожно, чтобы не сломаться), смажьте еще соуса, затем снова обжарьте.

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Что мне подавать с ребрышками, запеченными в духовке по-деревенски?

Вот некоторые из любимых гарниров барбекю:

Вам могут понравиться и другие рецепты ребрышек:

Распечатать часы значок часов

Разогрейте духовку до 250 градусов F.

Положите ребра на разделочную доску, затем посыпьте свинину Copycat Rib Tickler Rub со всех сторон.

Поместите ребра костью вниз выровненными в форму 9X13 или форму для запекания.

Накрыть пергаментом и фольгой и выпекать четыре часа. Духовки различаются, поэтому проверьте через 3 ½ часа, и если косточка выскочит, они готовы выйти из духовки. У нас ушло четыре часа.

Осторожно по одному извлеките ребрышки из формы для запекания и разложите на противне с фольгой.Они действительно хрупкие, чтобы не развалиться при подъеме, поддерживайте одну сторону лопаткой, а затем поднимайте щипцами.

Смажьте соусом барбекю и жарьте, пока он не станет коричневым. Осторожно переверните, смажьте большим количеством соуса и снова жарьте, пока они не станут слегка коричневыми, затем подавайте.

Ключевые слова: Ребрышки, запеченные в духовке по-деревенски

PIN ЭТОТ РЕЦЕПТ СЕЙЧАС!

Раскрытие информации

Этот пост содержит партнерские ссылки.Как партнер Amazon я зарабатываю небольшую комиссию с соответствующих покупок.

Знакомьтесь, автор: Марта

Марта — часть команды мужа и жены, которая создает Семейный праздник. Ей нравится готовить и развлекать семью и друзей, и она считает, что подача отличной еды — один из лучших способов показать кому-то свою заботу. Марта — домашний повар-самоучка, любит читать поваренные книги и пробовать новые рецепты. После десятилетий карьеры в бизнесе и онлайн-маркетинге она теперь руководит A Family Feast на постоянной основе.Ее фирменные блюда — выпечка, десерты, блюда из овощей и пасты.

Рецепт запеченных на гриле свиных ребрышек по-деревенски

Пищевая ценность (на порцию)
847 калорий
52 г жир
19 г Углеводы
76 г Белок
Показать полную этикетку питания Скрыть полную этикетку питания ×
Пищевая ценность
Порций: 4
Сумма на порцию
калорий 847
% Дневная норма *
52 г 67%
Насыщенные жиры 19 г 94%
272 мг 91%
2962 мг 129%
19 г 7%
Пищевые волокна 2 г 6%
Всего сахаров 13 г
76 г
Витамин C 2 мг 11%
Кальций 72 мг 6%
Железо 4 мг 20%
Калий 1430 мг 30%
*% дневной нормы (DV) показывает, какое количество питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион.2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию.

(Информация о питательной ценности рассчитывается с использованием базы данных ингредиентов и должна считаться приблизительной.)

Эти ребрышки по-деревенски без костей идеально запекаются с пряным натиранием и вашим любимым соусом барбекю. Это простой и удобный прием пищи, который отлично подойдет в любой вечер недели. Подготовьте ребрышки, когда вернетесь домой, и поставьте их в духовку. Когда вы успокоитесь, ужин будет готов.

Свиные ребрышки по-деревенски относительно недороги, поэтому лучше готовить их на медленном огне, чтобы мясо получилось сочным и нежным. Хотя вы можете готовить их часами на гриле или коптильне, этот рецепт в духовке сокращает время до полутора часов. Рецепт включает простую приправу каджун, хотя вы также можете использовать купленную в магазине версию.

Использование фольги дает два преимущества: накладка на противень делает очистку быстрой и легкой, а покрытие ребер предохраняет их от высыхания в духовке.Вы удалите фольгу, чтобы закончить выпечку, хотя несколько минут под грилем дают им хрустящую верхушку, похожую на гриль.

Рецепт предназначен для ребер без костей, но вы можете использовать ребрышки по-деревенски с костями (около 4 фунтов). Сделайте столько ребер, сколько вам нужно. Рассчитывайте примерно на два ребра на человека и просто используйте больше или меньше приправ и соуса по мере необходимости, чтобы покрыть ребра. Сочетайте его с классическим салатом из капусты, картофельным салатом, запеченными бобами и кукурузным хлебом — и ваша семья будет наслаждаться сытной трапезой.

Нажмите «Играть», чтобы увидеть этот запеченный рецепт ребрышек в южном стиле в стиле кантри-барбекю

«Сделать эти ребра было несложно, и результаты были впечатляющими.При соблюдении рекомендованной температуры и времени в духовке они были идеально влажными, и это была моя идеальная степень готовности для свинины. Это отличная еда в будние дни, потому что на приготовление ушло 15 минут, а с фольгой очистить не пришлось », — Коллин Грэм.

Для приправы каджун:

  • 1 столовая ложка кошерной соли

  • 1 1/2 чайной ложки перца

  • 1 чайная ложка сушеного орегано

  • 1/2 чайной ложки кайенского перца

  • 1 чайная ложка черного перца

  • 1/2 чайной ложки сушеного тимьяна

  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка

  • 1/2 чайной ложки лукового порошка

Для ребер:

  • 2 1/2 фунта свиных ребрышек по-деревенски без костей, около 8 ребер

  • 3 чайные ложки приправы каджун

  • 1 средняя луковица, нарезанная ломтиками

  • 1/2 стакана соуса барбекю

  1. Соберите ингредиенты.

    Ель / Виктория Хейдт

  2. Нагрейте духовку до 325 F. Выстелите неглубокий противень фольгой; Покройте фольгу маслом или распылите антипригарный кулинарный спрей.

    Ель / Виктория Хейдт

  3. В небольшой миске смешайте ингредиенты приправы Cajun. Хорошо перемешать.

  4. Промокните ребра в деревенском стиле бумажными полотенцами, чтобы они высохли.

    Ель / Виктория Хейдт

  5. Натрите приправой ребра со всех сторон.

    Ель / Виктория Хейдт

  6. Выложите ребрышки в подготовленную форму для запекания и сверху положите ломтики лука.

    Ель / Виктория Хейдт

  7. Накройте еще одним куском фольги и запекайте в предварительно разогретой духовке 1 час 15 минут или пока ребрышки не станут очень мягкими.

    Ель / Виктория Хейдт

  8. Снимите верхний кусок фольги и смажьте ребра соусом для барбекю.

    Ель / Виктория Хейдт

  9. Выпекайте без крышки примерно на 15 минут дольше или жарьте в течение 2–3 минут для получения более хрустящей корочки.

    Ель / Виктория Хейдт

  10. Подавайте и наслаждайтесь.

    Ель / Виктория Хейдт

Подсказки

  • Если свиные ребрышки по-деревенски разрезать на отдельные части, поставьте их и поместите вплотную друг к другу, чтобы получилась «полочка». Они приготовятся равномерно, их легче покрыть луком и полить соусом.
  • Охладите оставшиеся ребра в закрытом контейнере и храните до нескольких дней.
  • Если вы решили использовать купленную в магазине приправу каджун, и она не содержит соли, также слегка посыпьте ребра кошерной солью.Не забудьте добавить 1/4 чайной ложки чесночного порошка и 1/2 чайной ложки лукового порошка в эту смесь для дополнительного аромата.

Варианты рецепта

  • Замени приправу каджун копченой паприкой.
  • Подсластите свой любимый соус для барбекю столовой ложкой коричневого сахара.

Что такое свиные ребрышки по-деревенски?

Этот кусок свинины не настоящие ребра. Вместо этого свиные ребрышки по-деревенски отрезают либо от края поясницы возле лопатки, либо от самого плеча.Если ребра включают кость, это плечевая кость. Это толстые куски, в которых больше мяса и меньше жира, чем в настоящих ребрах, поэтому они больше похожи на свиные отбивные. Хотя некоторые мясники оставляют их в виде решетки и не разрезают насквозь, чаще встречаются свиные ребрышки в деревенском стиле, которые разрезаются на отдельные части.

Оценить рецепт

Мне это совсем не нравится. Это не самое худшее. Конечно, сойдет. Я фанат — рекомендую. Удивительный! Я люблю это! Спасибо за вашу оценку!

Ребрышки барбекю в стиле кантри в духовке

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.В сообщении могут быть партнерские ссылки.

Знаете ли вы, что эти ребрышки барбекю в стиле кантри можно приготовить в духовке при температуре 400 градусов? Это просто!

Что вы делаете, когда весь штат находится под запретом на сжигание, и вы планировали курить ребра или хотя бы жарить их на гриле? Единственный вариант, который у вас есть, — перенести их внутрь в духовку! Сделайте эти ребрышки барбекю в стиле кантри в духовке менее чем за час.

Это случилось с нами в минувшие выходные, у нас изменились планы, и это оказалось хорошим изменением!

Недавно я купил ребрышки по-деревенски с косточкой в ​​нашем местном продуктовом магазине.Я люблю ребрышки по-деревенски без костей, а мой муж любит их с костями, так что это был его счастливый день, потому что в продаже были ребрышки с костями.

Это очень простой способ приготовления ребрышек барбекю в стиле кантри в духовке.

Мы обнаружили, что иногда это необходимо, но к тому же это очень просто!

Ребра барбекю в стиле кантри

Разогрейте духовку до 400 *.

Смажьте ребра приправленной солью.

Используемое количество будет зависеть от количества мяса, которое у вас есть, но я позаботился о том, чтобы верхняя часть каждого ребра была покрыта.

Затем я налил соус BBQ, использовал 1/2 бутылки соуса, убедившись, что все ребра были покрыты соусом. Я выпекал их в течение 1 часа, и они получались нежными и сочными. Они были вкусными.

С помощью термометра для быстрой проверки убедитесь, что ребрышки полностью приготовлены. Они должны быть выше 145 градусов.

Думаю, это были самые нежные ребрышки, которые я когда-либо ел. Шашлык и приправа придали ему приятный пикантный, сочный вкус. Я подавал их с кукурузой в початках, что сделало меня еще более подготовленным к нашему саду и фермерскому рынку в этом году!

Что нам нравится, так это то, что вы можете легко приготовить их в духовке.Так что, даже если на улице -30 градусов, и вы хотите вкусных ребер, вы можете сделать это в духовке всего за час.

Наслаждайтесь этими восхитительными ребрышками барбекю в духовке!

Обязательно ознакомьтесь с другими рецептами приготовления на гриле!

Также обратите внимание на этот восхитительный соус.

Ребра барбекю в стиле кантри

Состав

  • Ребра в стиле кантри
  • Приправленная соль
  • Соус барбекю

Инструкции

  1. Разогрейте духовку до 400 *.
  2. Покройте ребра приправленной солью.
  3. Затем я вылил соус BBQ, я использовал 1/2 бутылки соуса, убедившись, что все ребра были покрыты соусом.
  4. Выпекать 1 час и подавать.

Банкноты

Добавьте еще соуса барбекю после, если хотите.

По этому рецепту мы делаем свиные ребрышки по-деревенски без костей. Для других типов блюд будет другое время / методы приготовления.

Вы приготовили этот рецепт?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Простой рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

В этом посте я расскажу, как приготовить Свиные ребрышки по-деревенски Рецепт с барбекю и жареным чесноком.


Привет! Не знаю, как вы, друзья, но почему-то более теплая погода на улице заставляет меня задуматься о барбекю. Нам очень нравится хорошее барбекю.

Разжигаете ли вы гриль, готовите ли вы на костре или готовите простой ужин-барбекю прямо в духовке — все это так вкусно!

Что приготовить с ребрышками? Как насчет стороны прохладного салата из капусты , картофельного салата и печеной фасоли, и вы получите потрясающую еду.Возможно несколько щенков . О, мой… у меня сейчас слюнки текут!

Что такое ребра в стиле кантри? Ребра по-деревенски — это, как правило, свиные ребрышки, которые более мясистые нарезают из области около свиной лопатки. По большей части они бескостные и тают во рту нежно и вкусно.

Я почти всегда готовлю ребрышки по-деревенски с соусом барбекю, но некоторые тушат их и вместо этого делают соус для подливки. Моя бабушка сделала последнее. Оба очень вкусные.

Свиные ребрышки по-деревенски без костей в духовке

У меня есть два метода приготовления нежных деревенских ребрышек — в духовке или на сковороде из фольги над костром. Оба работают одинаково, и гриль также отлично подойдет для этой работы.

Давайте поговорим минутку о соусе для барбекю. Если вы какое-то время следили за этим, то знаете, что мне нравится готовить множество соусов. Мне нравится использовать мой старомодный соус барбекю или золотой соус Каролина для этих ребер, но я также являюсь поклонником многих соусов, купленных в магазине.

Я использовал соус, который купил у друга для этих ребер, под названием Koss Sauce. Это не реклама, я просто делюсь чудесным соусом для барбекю, который мне нравится. Тебе это тоже понравится! Восхитительное сочетание острого тепла и сладкого вкуса.

Ребрышки в южном кантри

Что мне понадобится, чтобы приготовить вкусные ребрышки по-деревенски? Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Свиные ребрышки по-деревенски, жареный чеснок , кошерная соль, треснувший черный перец и ваш любимый соус барбекю.Вот и все!

Жареный чеснок придает рецептам богатый вкус! Если вы еще не пробовали жарить чеснок самостоятельно, попробуйте.

Как сделать нежные ребрышки по-деревенски? Это действительно просто! Пусть они готовятся в духовке с более низкой температурой в течение нескольких часов. Ароматный жир в ребрах растает, и в результате вы получите сочные нежные ребрышки.

Как долго вы запекаете ребрышки по-деревенски? Обычно это занимает от трех до четырех часов.

Простой рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

Давайте приготовим этот легкий рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю — y’all!

Простой рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

Время подготовки 5 минут

Время приготовления 3 часа 30 минут

Общее время 3 часа 35 минут

Состав

  • Ребра в стиле кантри, 2 фунта
  • 1/2 столовой ложки жареного чеснока
  • 1/4 чайной ложки кошерной соли
  • Треснувший черный перец
  • 1 стакан соуса для барбекю

Инструкции

  1. Все ребрышки по-деревенски без костей довести до комнатной температуры, примерно за час.
  2. Разогрейте духовку до 325 ° F (162 ° C)
  3. Поместите ребра в форму для запекания, затем натрите обжаренным чесноком.
  4. Приправить солью и перцем.
  5. Накройте форму для запекания фольгой, поместите в духовку и выпекайте 2,5 часа.
  6. Выньте из духовки и снимите крышку, затем добавьте соус для барбекю. Закройте крышку и верните в духовку.
  7. Понизьте температуру до 300 ° F, чтобы соус не подгорел, и запекайте еще час.

Банкноты

2 фунта ребрышек по-деревенски накормят от 2 до 4 человек в зависимости от аппетита.При необходимости рецепт может быть изменен на большее количество ребер.

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Информация о пищевой ценности:

Урожайность:

4

Размер порции:

1
Количество на порцию: Калории: 734 Всего жиров: 42 г Насыщенные жиры: 15 г Транс-жиры: 0 г Ненасыщенные жиры: 25 г Холестерин: 218 мг Натрий: 716 мг Углеводы: 29 г Волокно: 1 г Сахар: 23 г Белки: 61 г

Что подавать с запеченными в духовке свиными ребрышками по-деревенски?

  • Салат из капусты
  • Кукуруза
  • Запеченная фасоль — фаворит с жареным мясом
  • Тише щенки
  • Фри или запеченный картофель
  • Салат из пасты
  • Картофельный салат
  • Салат из огурцов

или любой из ваших любимых блюд, которые вам могут понравиться со свининой или жареным мясом.

Еще рецепты, которые могут вам понравиться

Южный запеченный цыпленок-барбекю

Говяжьи ребрышки BBQ, запеченные в духовке

Свиные ребрышки, запеченные в духовке по-деревенски, рецепт

Рецепты от друзей, которые могут вам понравиться: Сэндвичей с ветчиной на гриле (мультиварка) и барбекю из салата из капусты.

Спасибо, что заглянули! Надеюсь, от этих восхитительных тающих во рту ребрышек у вас потекут слюнки. МММ ммм, они точно хороши.

Если вам понравился этот рецепт, я буду признателен, если вы потратите минуту на , поделитесь им . Вы также можете подписаться на нашу бесплатную рассылку по электронной почте, чтобы никогда не пропустить, когда будет опубликован новый рецепт.

Вы также можете подписаться на в Facebook, Instagram и Pinterest . Я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время .

Этот рецепт представлен в Weekend Potluck и Meal Plan Monday .

На главную »Легкий рецепт свиных ребрышек по-деревенски с барбекю

Привет! Я Джулия, повар и автор рецептов в Julia’s Simply Southern.Я начал свой веб-сайт, чтобы делиться легкими для понимания рецептами, которые каждый может использовать, чтобы положить домашнюю еду на обеденный стол. Большое спасибо за посещение!

Следуй за мной на Facebook | Twitter | Instagram | Pinterest | YouTube

Продолжить чтение

Пожалуйста, поделитесь с вами!

Рецепт свиных ребрышек по-деревенски без костей

Тающие во рту нежные, залитые сладким и острым домашним соусом барбекю, эти свиных ребрышек в деревенском стиле — действительно нечто особенное!

Лучшие свиные ребрышки по-деревенски

Этот рецепт ребрышек в нашей семье уже около 20 лет.Рецепт дал нам друг моей сестры, чтобы мы положили его в семейную кулинарную книгу на свадьбу моей племянницы.

Я сделал поваренную книгу и собрал рецепты. Это звучало действительно хорошо, и я решил попробовать его для своей семьи.

Это оказалось большим успехом с моим мужем и тремя детьми.

Это был первый раз, когда я когда-либо пробовал делать ребрышки раньше, так что это был совершенно новый опыт.

Когда ребрышки приготовились, запах начал распространяться по нашему дому.Мои дети стали приходить на кухню, чтобы узнать, что готовится.

Затем они хотели знать, когда они будут готовы, потому что от них так хорошо пахло!

Мои дети назвали эти ребра «ЛУЧШЕЙ едой, которую они когда-либо ели!

На протяжении многих лет я делал их много раз, и моя средняя дочь, теперь уже выросшая, делает их регулярно. Каждый раз, когда она хочет их приготовить, я получаю просьбу: «Эй, мама, можешь прислать мне рецепт деревенских ребрышек?»

Ну вот.Это посвящено К. и ее страсти к этим ребрышкам барбекю в стиле кантри.

Их очень легко собрать. По оригинальному рецепту их готовят на решетке и поливают соусом. Я попробовал это и подумал, что они слишком сухие.

Мы с дочкой предпочитаем готовить их прямо в соусе. Это проще, и они становятся намного вкуснее после запекания в соусе.

Связано: Если хотите еще одну классику кантри, попробуйте наш старомодный рецепт мясного рулета!

Для вашего удобства при воссоздании этого рецепта дома мы добавили рекламные ссылки на некоторые из используемых продуктов и расходных материалов.Прочтите нашу политику раскрытия информации здесь.

Ингредиенты свиных ребрышек по-деревенски
  • Яблочный уксус — На первый взгляд может показаться, что уксуса много. Не волнуйтесь, он испарится и оставит немного аромата.
  • Кетчуп
  • Коричневый сахар
  • Вустерширский соус
  • Соль
  • Паприка
  • Горчица сухая
  • Перец
  • Чеснок — нарезанный
  • Свиные ребрышки по-деревенски без костей — — можно использовать 1–3 фунта, в зависимости от того, сколько вы планируете накормить

Магазин Используемые кухонные инструменты

Какие куски мяса представляют собой свиные ребрышки по-деревенски?

Этот рецепт требует свиных ребрышек по-деревенски .Те, что я купил совсем недавно, были в основном бескостными, но у некоторых были кости. Они находятся в мясной секции вместе с другими отрубами из свинины.

В отличие от названия, ребра в стиле кантри на самом деле происходят не из области ребер свиньи, а из лопатки. Обычно они бескостные, но иногда вы можете встретить их с частями лопатки, поэтому обязательно осмотрите их, чтобы убедиться.

Ребра в стиле кантри имеют форму и консистенцию ребер спинки, но они более мясистые, потому что в них нет кости и есть приятная мраморность (жир), делающая их нежными.

Я приготовил свой рецепт из 2 ½ фунтов ребер, и этого количества соуса было достаточно. С таким количеством соуса, вероятно, можно приготовить до 3 ½ фунтов.

Как приготовить ребрышки по-деревенски в духовке

Духовку разогреть до 500 градусов.

Смешайте все ингредиенты, кроме свиных ребрышек, в средней кастрюле. Накрыть крышкой и тушить 10 минут, перемешивая. Это очень мягкий соус для барбекю — не слишком острый и не слишком сладкий.

Поместите ребра на дно жаровни, формы для выпечки 9X13 или голландской духовки.

Полить мясо соусом, затем накрыть сковороду фольгой.

Выпекайте при температуре 500 градусов в течение 10 минут, затем уменьшите огонь до 325 градусов и запекайте еще от 1 до 1 ½ часа. Проверьте ребра на отметке 45 минут и обмакните их в соус.

Когда ребрышки станут мягкими, снимите фольгу и готовьте без фольги 15 минут. Не позволяйте соусу готовиться. Вы просто хотите немного уменьшить его.

Ребра готовы, когда мясо нежное и легко разрывается.

Удалите ребрышки барбекю из соуса и подайте к столу. Соус можно перелить в небольшую миску и подавать на стороне.

Можно ли использовать купленный в магазине соус для барбекю?

Домашний соус — вот что делает эти ребра такими особенными! Однако при желании вы можете заменить его своим любимым соусом для барбекю. Я бы рекомендовал использовать около полутора стаканов соуса.

Можно ли приготовить ребрышки в стиле кантри в мультиварке?

Хотя мы всегда используем версию, запеченную в духовке, эти ребрышки без костей можно приготовить и в мультиварке.

Для этого приготовьте соус по первоначальному рецепту, но уменьшите количество уксуса до 1/2 стакана. . Поместите ребра в мультиварку, залейте соусом и готовьте 6-8 часов на медленном огне, пока они не станут мягкими с костей.

После того, как вы вытащили ребра из мультиварки, вылейте соус в кастрюлю. В мультиварке соус получается более жидким, поэтому, возможно, вам придется немного его приготовить.

Идеальные пары

Эти ребрышки по-деревенски восхитительны, когда их подают с некоторыми из наших классических гарниров:

Рецепт запеченных в духовке свиных ребрышек по-деревенски

Рецепт свиных ребрышек по-деревенски без костей

Нежные тающие во рту, залитые сладким и острым домашним соусом барбекю, эти свиные ребрышки в деревенском стиле действительно нечто особенное!

Время приготовления 10 минут

Время приготовления 1 час 45 минут

Общее время 1 час 55 минут

Курс Основное блюдо

Кухня Американская

Порций 4

Калорий 358 ккал

  • 1 чашка яблочного уксуса
  • 1/2 чашки кетчупа
  • 2 TB Вустерширского соуса
  • 2 TB коричневого сахара
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка паприки
  • 1 чайная ложка сухой горчицы
  • 1/8 чайной ложки черного молотого перец
  • 1 зубчик чеснока нарезанный
  • 2-3 ​​фунта свиные ребрышки по-деревенски
  • Разогрейте духовку до 500 ° F.

  • Смешайте в кастрюле все ингредиенты, кроме свиных ребрышек. Накрыть крышкой и тушить 10 минут.

  • Поместите ребра на дно противня или противня 9X13.

  • Полить мясо соусом.

  • Накройте форму фольгой и запекайте при температуре 500 градусов в течение 10 минут.

  • Уменьшите огонь до 325 градусов и выпекайте еще от 1 до 1 ½ часа. Отметьте их на отметке 45 минут и переверните в соусе.

  • Когда ребрышки станут мягкими, снимите фольгу и готовьте без фольги 15 минут, ровно настолько, чтобы соус немного уменьшился и загустел.

  • Ребра готовятся, когда мясо нежное и легко отделяется.

  • Удалите ребрышки барбекю из соуса и подайте к столу. Соус можно перелить в небольшую миску и подавать на стороне.

Этот рецепт требует свиных ребрышек по-деревенски . Те, что я купил совсем недавно, были в основном бескостными, но у некоторых были кости.Они находятся в мясной секции вместе с другими отрубами из свинины. Я приготовил свой рецепт из 2 ½ фунтов ребер, и этого количества соуса было достаточно. С таким количеством соуса, вероятно, можно приготовить до 3 ½ фунтов. Это очень мягкий соус для барбекю — не слишком острый и не слишком сладкий. Поначалу покажется, что уксуса много. Не волнуйтесь, он испарится и оставит немного аромата.

калорий: 358 ккал Углеводы: 16 г Белки: 29 г Жиры: 18 г Насыщенные жиры: 4 г Холестерин: 109 мг Натрий: 1035 мг Калий: 675 мг Волокна: 1 г Сахар: 14 г Витамин A: 192 МЕ Витамин C: 4 мг Кальций: 2 мг Кальций: 55 мг

Ключевое слово барбекю, барбекю, обед, свинина

Прикрепить рецепт деревенских ребрышек на Pinterest:

Вам также может понравиться:

Копченые свиные отбивные с соусом чили

Свиная корейка, запеченная с чесноком

Свиные ребрышки по-деревенски в духовке (видео)

Вот хороший.Мы делимся нашим надежным методом приготовления нежных свиных ребрышек по-деревенски в духовке КАЖДОГО. ОДИН. ВРЕМЯ. Я знаю, что это очень смелое заявление, но я обещаю, что этот рецепт свиных ребрышек по-деревенски в духовке приведет к таким нежным мясным ребрам, что они практически тают во рту.

Я также хочу отметить, что эти свиные ребрышки покрываются хорошим двойным слоем соуса для барбекю, который затем карамелизируется в жаровне. Мы проверяем все флажки на этом, верно? Потому что к хорошему барбекю нельзя относиться легкомысленно…

Что такое свиные ребрышки по-деревенски?

Несмотря на свое название, свиные ребрышки по-деревенски не содержат реберных костей.На самом деле, они сделаны из частей свиной лопатки, а это значит, что они намного мяснее, чем большинство ребрышек. (Иногда их называют ребрышками из свиной лопатки по-деревенски.)

Это длинные свиные полоски, похожие на ребрышки, но некоторые из них на самом деле бескостные. Обычно в них много жира, а это значит, что они вкуснее всего, когда готовятся медленно и медленно. Чем дольше они готовятся, тем больше выделяется жира, в результате чего ребра становятся гладкими и нежными.

Чтобы приготовить эти восхитительные ребрышки, вам понадобится:

  • 3 фунта свиных ребрышек по-деревенски (с костями или без костей)
  • 1 столовая ложка соли приправы (домашней или покупной)
  • 1/2 стакана воды
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 2 к 3 чашки соуса для барбекю (домашнего или купленного в магазине)

Начните с обильного посыпания приправы солью на ребра.Выложите ребрышки на противень, застеленный фольгой. Теперь они готовы пойти в духовку … и следующий шаг — особо важных !

Итак … как приготовить нежные свиные ребрышки?

Часть процесса — медленное приготовление. Мы предлагаем готовить эти свиные ребрышки по-деревенски при температуре 300 ° F не менее 2-1 / 2–3-1 / 2 часов, в зависимости от размера ребер. Но вторая половина большого секрета: долить воду и яблочный уксус на дно противня и накрыть противень ребрышек оловянной фольгой на все время приготовления.

Как узнать, когда ребрышки по-деревенски готовятся? Проверьте их через 2–1 / 2 часа, и, если они не «разогреваются», положите их обратно в духовку еще на час, продолжая проверять через различные промежутки времени. Для более крупных ребрышек может потребоваться дополнительное время приготовления 30-40 минут.

Свиные ребрышки по-деревенски. Слева с костями, справа — без костей.

Этот рецепт подходит как для свиных ребрышек по-деревенски, так и без костей. Когда я покупаю пачки ребер без костей, в смеси обычно бывает несколько ребер без костей.

Поскольку мы готовим мясо медленно и медленно, чтобы удалить жир и сделать мясо мягким, вы не ошибетесь ни с одним из разделов. Ребра без костей приготовятся немного быстрее, но они не переварятся, если оставить их на более длительный срок. Они просто становятся нежнее. Это хорошая вещь!

Как приготовить свиные отбивные по-деревенски в духовке.

Как карамелизировать соус барбекю

Когда ребрышки готовы, выньте их из духовки, поднимите решетку так, чтобы она находилась примерно на 6 дюймов под жаровней, затем включите жаровню, чтобы нагреть.

Выложите ребрышки на блюдо и слейте жир и жидкость со дна противня. Верните ребра обратно на противень и смажьте ребра с одной стороны соусом для барбекю. Жарьте в течение 3-5 минут, затем переверните ребра, чтобы смазать соусом с другой стороны, и жарьте.

Повторите процедуру еще раз для каждой стороны, смажьте ее соусом и затем жарьте в течение нескольких минут. Если полить соусом и обжарить его два раза, вы получите очень густую и очень вкусную глазурь соуса для барбекю.

Соус на гриле становится густым, липким и карамелизованным. Внимательно следите за ребрами, потому что они могут легко пригореть под жаровней!

Сильный жар жаровни сделает соус для барбекю густым и карамелизирующим (что, на мой взгляд, САМОЕ ЛУЧШЕЕ в ребрышках для барбекю). На этом этапе не беспокойтесь о приготовлении ребер, поскольку они уже готовы! Этот шаг предназначен только для того, чтобы соус стал густым и липким при сильном огне.

После того, как ребрышки закончатся запекаться, достаньте их из духовки, накройте ребра фольгой и дайте им постоять около 10 минут.

Нет ничего лучше простого барбекю, приготовленного на медленном огне с липким карамелизованным соусом. Обязательно возьмите секунды (и дополнительные салфетки!) Для этого.

Советы по приготовлению лучших свиных ребрышек по-деревенски в духовке:

  • Готовьте на медленном огне для самых нежных ребер. Эти ребрышки требуют времени, но в основном это делается вручную, пока всю работу делает духовка.
  • Добавьте немного яблочного уксуса . Уксус смягчает мясо, добавляет аромат и вместе с водой создает пар, который сохраняет ребра влажными и сочными во время приготовления.
  • Накройте противень . Держите ребра прикрытыми, пока они проводят все эти часы в сауне. Лист алюминиевой фольги удержит весь пар и предотвратит высыхание ребер.
  • Соблюдайте осторожность при выливании жидкости . Во время приготовления ребер будет скапливаться лишняя жидкость, поэтому будьте осторожны, чтобы не пролить на себя горячую жидкость, когда выливаете ее из сковороды.
  • Смажьте ребра ДВОЙНЫМ слоем карамелизированного соуса ! Я не могу не подчеркнуть, насколько невероятно отличается от , если нанести двойной слой соуса для барбекю на ребра.После того, как первый слой соуса станет густым и липким под жаровней, снова покройте эти ребра и сделайте второй слой горячим и липким под жаровней!

Ладно, народ, вот как делают в духовке нежные свиные ребрышки. Возьмите ребра, немного соуса для барбекю и немного соли. Добавьте немного яблочного уксуса и позвольте духовке делать всю работу, пока вы идете в церковь или выполняете свои обязанности по дому. Вот несколько вещей, которые немного упростят задачу.

НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ РЕЦЕПТЫ, МЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИТСЯ:

Общайтесь и наслаждайтесь лучшим:

Пожалуйста, подпишитесь на нас в наших социальных сетях

Facebook * Instagram * Pinterest * Youtube * Twitter

Вы приготовили этот рецепт? Мы были бы рады получить известия от вас.Напишите нам комментарий ниже.

Состав

  • 3 фунта свиных ребрышек по-деревенски (на кости или без кости)
  • 1 столовая ложка соли приправы (домашней или покупной)
  • 1/2 стакана воды
  • 1/4 стакана яблочного уксуса
  • 2-3 чашки соуса для барбекю (домашнего или купленного в магазине)

Инструкции

  1. Разогрейте духовку до 300 ° F.
  2. Выложите ребрышки на противень, застеленный фольгой. Посыпьте ребрышки солью.
  3. Добавьте воду и яблочный уксус на дно противня и накройте противень оловянной фольгой.
  4. Готовьте ребрышки до готовности вилки. Это займет от 2-1 / 2 до 3-1 / 2 часа в зависимости от размера ваших ребер. Проверьте их через 2-1 / 2 часа и продолжайте готовить, если они не станут мягкими.
  5. Выньте ребра из духовки, поднимите духовку так, чтобы она оказалась на 6 дюймов ниже жаровни.Включите духовку, чтобы жарить.
  6. Положите ребра на блюдо, затем слейте жир и жидкость с дна противня. Верните ребрышки на противень.
  7. Смажьте ребра сбоку соусом барбекю. Жарьте 3-5 минут, затем переверните ребра, смажьте их с другой стороны и готовьте еще 3-5 минут.
  8. Повторите процесс еще раз, чтобы ребра покрылись двойным слоем сладкого липкого соуса для барбекю. Внимательно следите за ребрами, когда они находятся под жаровней, так как они могут быстро подгореть.
  9. Достаньте ребрышки из духовки, накройте фольгой и дайте им постоять 10 минут.

Банкноты

  • Не кладите соус барбекю на ребра до самого конца приготовления. Если надеть слишком рано, он станет водянистым, так как ребра под фольгой запотеют.
  • Увеличьте температуру духовки на последнем этапе, когда поливаете ребра соусом для барбекю. На сильном огне соус для барбекю загустеет и станет карамелизированным. Ребра уже будут приготовлены, поэтому вам нужно только полить их соусом и дать соусу стать густым и липким под жаровней.
  • Если у вас ребра большего размера, возможно, вам придется увеличить время приготовления на 30–40 минут.
  • Если на ребрах толстый слой жира, обрежьте жир до толщины 1/4 дюйма. Вы хотите, чтобы на ребрах оставалось немного жира. Жир сделает пух и сохранит нежность ребер.
  • Свиные ребрышки по-деревенски готовили медленно и медленно. В них много жира, и чем дольше вы их варите, тем больше жира выводится. По мере вытекания жира ребра становятся гладкими и нежными.
  • Свиные ребрышки по-деревенски иногда называют «ребрышки из свиной лопатки по-деревенски»

Рекомендуемые товары

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Информация о питании:
Выход: 6 Размер порции: 1
Количество на порцию: Калории: 242 Всего жиров: 7,2 г Насыщенные жиры: 2,5 г Транс-жиры: 0 г Ненасыщенные жиры: 25 г Холестерин: 30 мг Натрий: 2112 мг Углеводы: 30 г Волокно: 0,5 г Сахар: 21 г Белки: 11 г

Информация о питательной ценности является ориентировочной, рассчитывается автоматически сторонним программным обеспечением, и абсолютная точность не гарантируется.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на нас в Instagram!

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Свиные ребрышки барбекю в духовке

]]>

Кому нужен гриль? Нежные свиные ребрышки по-деревенски легко можно приготовить в духовке.Если их сначала отварить, а потом запечь в духовке, время приготовления сократится вдвое! Отличный способ подать ребрышки друзьям и семье даже в холодный и дождливый день.

Я делаю все, что в моих силах, чтобы прокормить семью из пяти человек с ограниченным бюджетом. Иногда мы едим все что угодно, а иногда дешево. А попытка найти еду, которая понравится каждому с ограниченным бюджетом, является еще более сложной задачей.

Одно из моих любимых «дешевых блюд», которые я люблю готовить для своей семьи, — это развалившиеся в духовке нежные свиные ребрышки по-деревенски.В продаже эти ребрышки могут стоить от 99 центов за фунт. Для моей большой семьи из 5 разборчивых едоков это хорошее дешевое блюдо. Все любят ребра.

И вам не нужен гриль, чтобы приготовить барбекю!

Что такое ребра в стиле кантри?

Во-первых, давайте кое-что проясним. Ребра по-деревенски не из ребер. Это свиные полоски без костей, отрезанные от свиной лопатки. В них есть немного жира, чтобы они были вкусными, но их нужно готовить медленно и медленно, чтобы они были мягкими.

Ребра по-деревенски также можно отрезать от конца свиной лопатки. Если вырезать отсюда, там есть кость, но вы можете получить ее и без костей. Если хорошо посыпать жирным мрамором и правильно приготовить, они тоже могут быть довольно вкусными.

Если не приготовить должным образом, вы получите ужасное мясо, которое сможет прожевать только ваша собака. Это приводит к нашему следующему вопросу.

Как приготовить ребрышки по-деревенски

Ребрышки можно приготовить разными способами.Все зависит от того, сколько у вас времени и к какому оборудованию у вас есть доступ. И этот метод запекания в духовке прекрасно подходит мне и моей семье.

Я люблю сначала отваривать ребрышки перед запеканием в духовке. Это помогает вдвое сократить время приготовления. Вы можете запекать ребрышки в духовке от начала до конца, но вам нужно будет запекать их в течение 4 часов при температуре около 250-300ºF, добавляя соус в течение последнего часа.

Если сначала отварить, эти ребрышки будут готовы за 2 часа.

Так как в процессе варки теряется вкус, я добавляю ароматизатор свиным ребрышкам: лук, чеснок, перец горошком и лавровый лист.Добавьте достаточно воды, чтобы ребра были покрыты, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение часа.

Затем вы хотите переложить ребрышки на противень и намазать их своим любимым соусом для барбекю, купленным в магазине или самодельным. Я тоже люблю добавить немного отварного лука.

Затем выпекайте под крышкой при температуре 350ºF в течение 45 минут и готовьте еще 15 минут без крышки. Если вы хотите хрустящие кусочки, положите их на жаровню на несколько минут. Этот метод работает с ребрами без костей и с ребрами в стиле кантри.

Последние кончики ребрышек по-деревенски

Если вы готовите для вечеринки и вам нужно подготовить эти ребрышки заранее, вы можете охладить ребра после их варки. Просто переложите их в закрывающийся контейнер, охладите до комнатной температуры и поставьте в холодильник на 3 дня перед запеканием.

Остатки можно заморозить! Нам нравится использовать наш вакуумный упаковщик и помещать приготовленные ребрышки в безопасные пакеты для заморозки. Морозить ребра можно на 3 месяца. Для разогрева можно использовать микроволновую печь или запекать размороженные ребрышки при температуре 350 ° в течение 30-40 минут.

Раз уж мы говорим о барбекю, давайте поговорим обо всех вкусных гарнирах, которыми вы можете насладиться с ребрышками. Вот некоторые из моих любимых блюд с этими ребрами:

Манго Коулслоу

Картофельный салат с сидром и уксусом

Картофель, запеченный дважды с оливковым маслом

Кудрявый картофель фри с пивным сыром

Выход: 12

Свиные ребрышки барбекю по-деревенски в духовке

Кому нужен гриль? Нежные свиные ребрышки по-деревенски легко можно приготовить в духовке.Если их сначала отварить, а потом запечь в духовке, время приготовления сократится вдвое! Отличный способ подать ребрышки друзьям и семье даже в холодный и дождливый день.

Время подготовки 10 минут

Время приготовления 2 часа

Общее время 2 часа 10 минут

Состав

  • 4 фунта свиные ребрышки по-деревенски
  • 1 луковица, нарезанная дольками
  • 5 зубчиков чеснока, разрезанных пополам
  • 1 чайная ложка смеси горошин перца
  • 3 лавровых листа
  • 3 ½ стакана соуса для барбекю, домашнего или купленного в магазине

Инструкции

    1. Положите ребра в кастрюлю на 8 литров и залейте водой, чтобы она покрывала их.Добавьте к ребрам лук, чеснок, перец горошком и лавровый лист.
    2. Накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения на сильном огне.
      Убавьте огонь и варите без крышки 1 час.
    3. Удалите ребрышки и разложите одним слоем на противне.
    4. Смажьте ребра со всех сторон соусом барбекю. На этом этапе ребрышки можно поставить в холодильник, пока вы не будете готовы их закончить.
    5. Для приготовления в духовке , предварительно разогрейте духовку до 350ºF. Выложите ребрышки на противень и запекайте 1 час.Снимите фольгу за последние 10 минут приготовления. Если вы хотите получить хрустящие кончики, посидите под жаровней на 3 минуты.

Банкноты

Советы по приготовлению: вы также можете использовать эту технику с ребрышками спины. Выпекать 45 мин. на 350ºF.

Для приготовления на гриле после закипания готовьте примерно 20 минут на среднем огне, часто переворачивая ребра. Держите под рукой бутылку с водой на случай возникновения вспышек от свиных капель. Намажьте ребрышки и продолжайте готовить еще 10 минут, снова постоянно переворачивая ребра каждые несколько минут.

Информация о пищевой ценности:
Доходность:
8
Размер порции:
1
Количество на порцию: Калорийность: 830 Всего жиров: 42 г Насыщенные жиры: 15 г Трансжиры: 0 г Ненасыщенные жиры: 25 г Холестерин: 218 мг Натрий: 1429 мг Углеводы: 52 г Волокно: 1 г Сахар: 41 г Белки: 61 г

.

Как правильно запустить насосную станцию видео: Установка, подключение и первый запуск насосной станции своими руками

Как отрегулировать и запустить насосную станцию

    Содержание

    1. Что вам понадобится
    2. Первый запуск по всем правилам
    3. Как настроить насосную станцию для дома
    4. Почему насосная станция часто включается – решаем проблему
    5. Полезные статьи

     

    1. Что вам понадобится

     

    2. Первый запуск по всем правилам

    Процесс запуска системы довольно прост. Если говорить про этапы, то это наполнение насоса водой через заливное отверстие, завинчивание и обжимка пробки, включение оборудования в электросеть. Подробно они описаны в инструкции. Мы же приведем несколько важных правил, которые помогут избежать ошибок при эксплуатации оборудования.

    • Правило 1: заливайте воду через заливной вентиль так, чтобы вся система заполнилась. Вы поймете, что воды достаточно, когда она пойдет через край заливной горловины.
    • Правило 2: убедитесь, что в системе нет воздуха. После включения оборудования можно чуть приоткрыть заливной вентиль – остатки воздуха должны выйти.
    • Правило 3: если в течение двух минут вода не пошла из открытого крана, нужно отключить станцию и вновь повторить процесс заливки воды в систему.

    Правильный запуск означает, что из системы вышел весь воздух, бак наполнен водой, необходимое давление создано, а реле отключает насос. После запуска оборудование будет работать в автоматическом режиме: подавать воду к точкам водоразбора из запасов гидроаккумулятора, а по мере его опустошения включать насос для накачивания необходимого объема воды.

     

    3. Как настроить насосную станцию для дома

    Прежде чем приступать к настройке, убедитесь в том, что это действительно необходимо. Оборудование, которое поставляется в сборе, уже настроено на стандартные параметры работы. Давление в баке составляет обычно 1,5 – 1,8 бар. Однако в некоторых случаях требуется дополнительная регулировка.

    Важно! Без чрезвычайной надобности не рекомендуется менять заводские настройки. Если вы не знаете, как настроить насосную станцию для дома, и не уверены, что сможете сделать все правильно, лучше доверить это специалистам. Иначе можно настроить давление неправильно, и станция не будет включаться либо, наоборот – будет функционировать без перерывов.

    Регулировка касается давления в баке и реле. Начнем с первого. Чтобы регулировать давление воздуха внутри бака, нужно убедиться, что в нем нет воды. Затем через ниппель в корпусе с помощью насоса с манометром закачивают воздух, контролируя показатели по манометру. Важно, чтобы давление составляло 90 – 100% от требуемого значения для включения станции.

    Теперь перейдем к реле давления. У каждого агрегата есть значение включения и выключения двигателя. Перед началом регулировки следует отключить станцию от сети и снять крышку с реле. Внутри вы увидите две пружины: большая пружина отвечает за верхний уровень давления, при котором происходит отключение насоса, малая  – за диапазон между включением и выключением. На конце большой пружины есть металлическая планка с винтом. Вращая с помощью отвертки винт по часовой стрелке, можно увеличивать давление отключения. Например, повысить с 3 бар до 3,5 бар. При этом диапазон между включением и выключением останется прежним. Если необходимо изменить и его, то с помощью накидного ключа вращают винт на малой пружине. Для увеличения диапазона крутить винт нужно по часовой стрелке, для уменьшения – в обратную сторону.

    Запомните: верхний показатель рабочего давления системы должен быть не более 95% от максимально допустимого выходного значения, которое указано в паспорте оборудования. Иначе станция будет работать без отключений и вскоре выйдет из строя.

    Если воды недостаточно, давление увеличивают. Что касается диапазона, то, увеличивая его, мы рискуем получить неравномерное давление включения и выключения. Более комфортно для пользователя, когда диапазон меньше. Однако слишком маленький диапазон приводит к частым включениям и выключениям станции, что не очень хорошо для работы насоса. Поэтому если вы меняете заводские настройки насосной станции, не переусердствуйте – отталкивайтесь от того, в каком режиме комфортно получать воду, но при этом исключите слишком частые включения двигателя.

    Повторим, контроль установленных параметров осуществляют по манометру. Включите станцию и проверьте ее работу – все ли вас устраивает. Если нет, отключите ее от сети и скорректируйте значения давления.

    Важно помнить! Перед началом регулировки нужно слить воду из насосной станции и гидроаккумулятора. При тестировании – заполнить насос водой, чтобы избежать сухого хода.

     

    4. Почему насосная станция часто включается – решаем проблему

    Пожалуй, самым наболевшим вопросом у владельцев насосных станций является проблема частого включения оборудования без видимой причины. А ведь использование такого агрегата вместо обычного насоса и призвано снизить количество включений двигателя. Эту проблему нужно устранить, иначе нет смысла использовать насосную станцию. В чем же может быть причина?

    • Произошла разгерметизация трубопровода в доме. Где-то вода сочится из трубы, что со временем опустошает гидроаккумулятор. Вы не открывали краны и не стирали, а насос включается? Значит, в доме есть утечка.
    • Проблема с давлением в баке. Вследствие этого внутри недостаточно сжатого воздуха, и показатель давления чрезвычайно низкий. Проверьте давление в гидроаккумуляторе (это делается без воды – закачайте воздух и проконтролируйте параметр манометром).
    • Повреждена мембрана в баке. Если мембрана разгерметизирована, не создается достаточное давление. Узнать о повреждении можно следующим способом: нажмите на ниппель на обратной стороне корпуса гидроаккумулятора – из него польется вода. Поврежденную мембрану следует заменить на новую того же объема.
    • Причина в обратном клапане. Он может быть блокирован каким-то посторонним предметом. Следует его осмотреть и разблокировать.

    Подробнее о причинах некорректной работы оборудования можно прочитать в инструкции производителя. Там указано не только, почему насосная станция часто включается, но и другие возможные неполадки и пути их устранения. Не пренебрегайте предписаниями, которые дает производитель, – это поможет правильно установить и эксплуатировать оборудование. Тогда вы можете быть уверены, что насосная станция прослужит вам долгие годы, а не станет источником проблем и головной боли.

     

    5. Полезные статьи

    Как собрать насосную станцию своими руками?

    Проектирование и монтаж системы наземного полива растений

    Как сделать теплый пол: подробное руководство

    Монтаж водопровода своими руками

    Все статьи и обзоры

    Как запустить насосную станцию после зимы и завоздушивания?

    Силовым агрегатом подавляющего большинства насосных станций является центробежный насос. Простая и дешёвая конструкция хорошо зарекомендовала себя в индивидуальном водоснабжении. Единственной проблемой является неустойчивая работа после длительного перерыва. Особенно это проявляется с наступлением дачного сезона. Реанимация оборудования происходит в результате последовательных действий по вытеснению воздуха из системы.

    Система домашнего водоснабжения

    Насосная станция в системе домашнего водоснабжения представляет конструкцию, состоящую из следующих элементов:

    • центробежный насос с электродвигателем. Является силовым агрегатом станции. На оси двигателя расположена крыльчатка. При её вращении центробежная сила отбрасывает воду на периферию корпуса насоса. В результате центре образуется область низкого давления, а по периметру высокого. Сил разрежения достаточно для подъёма воды из источника, расположенного на значительной глубине, например, из колодца. Линия высокого давления идёт к бытовым приборам;
    • гидроаккумулятор. Связан с внутренней системой водоснабжения, находящейся под давлением. Играет роль компенсатора и регулятора давления. После отключения насоса, в ходе водозабора, происходит падение давления. При достижении определённого значения срабатывает реле на запуск либо отключение двигателя;
    • средства коммуникации. К ним относятся: трубы, фитинги, обратные клапаны.

    Процесс нагнетания можно описать так:

    • при включённом двигателе происходит всасывание воды и подвод её к лопастям насоса;
    • под действие центробежных сил её движение ускоряется. В результате чего в системе устанавливается давление на уровне 3—х атмосфер. Указанное значение является пограничным для срабатывания реле, отключающего двигатель;
    • при снижении давления в системе до 2,2 атмосфер мембрана гидроаккумулятора смещается и передаёт команду на реле запуска двигателя. Процесс носит циклический характер.

    Слабым местом данной конструкции является появление воздуха во впитывающей магистрали. В области крыльчатки образуется воздушная пена, свободно перетекающая от периферии насоса к центру.

    Дом редко покидается жильцами надолго. А именно это приводит к завоздушиванию системы. Проживание на даче наоборот, носит сезонный характер. Более того, если не осушить систему на зиму, вода при замерзании её разорвёт. Поэтому и возникает необходимость в стравливании воздуха из всасывающей магистрали.

    Запуск насосной станции после сезонного отключения

    Как запустить насосную станцию после зимы? Заливка воды производится через специальную пробку, размещённую на корпусе насоса. Постепенно происходит заполнение всех полостей. Особенно внимательным нужно быть с всасывающими шлангами на горизонтальных участках. При невозможности исправить положение, можно в проблемном месте врезать стравливающий кран и немного приподнять его по отношению к остальной магистрали. Во время заполнения системы необходимо держать его в открытом положении. Закрывается после начала вытекания из него воды. Затем производится контроль уровня воды в заливном патрубке и запуск насосной станции.

    Повторное появление воздуха говорит о его подсосе в местах соединения труб, фитингов, пробок. Проблемные места обжимаются, и процедура подготовки повторяется.

    Установка насосной станции — как установить (подключить)

    Система подачи воды в частных домах и дачах обустраивается в первую очередь. Установка насосной станции на даче обеспечит всех жильцов удобствами в виде постоянной подачи воды из гидросистемы вне зависимости от давления в ней. От правильности монтажа зависит долговечность конструкции и качество подачи жидкости. Прежде, чем приступать к установке, необходимо изучить информацию по этому вопросу.

    В зависимости от источника воды, станция может быть подключена к трем видам источников:

    • колодец;
    • скважина;
    • водопровод.

    Расположение агрегата может быть:

    • в подвале;
    • в кессоне.

    В первом варианте агрегат располагают на возвышенности. Это необходимо для предотвращения соприкосновения сточных вод с аппаратом. Для предотвращения вибраций, аппарат не должен касаться стен помещения в котором он находится. Температура в помещении должна быть плюсовой, то есть необходимо отапливаемое помещение.

    Во втором варианте размещение происходит на глубине два метра и больше. Это связано с промерзанием грунта.

    Варианты конструкции станций:

    • однотрубная;
    • двухтрубная.

    Первая используется при глубине скважины до десяти метров.

    Вторая устанавливается при глубине скважины от десяти до двадцати метров. Модель снабжается эжектором. Смета на монтаж и расположение трубопровода рассчитывается на этапе планирования.

    Конструкция

    Конструкция насосной станции состоит из следующих частей:

    1. Обеспечивающий подачу воды из колодца или скважины поверхностный насос.
    2. Гидроаккумулятор, который регулирует давление при отключении и включении агрегата.
    3. Реле давления, которое отключает аппарат при высоком давлении и включает его, если показатели занижены.
    4. Манометр, устройство измеряющее давление.
    5. Водозаборная система с обратным клапаном.
    6. Труба, соединяющая нагнетатель с водозаборной системой.

    Как подключить насосную станцию

    Самое первое действие – должна быть разработана схема размещения установки. Механизм располагают максимально приближенно к источнику. Перед  тем,  как установить насосную станцию, ее размещают на резиновом коврике. Это действие предупредит вибрации устройства и предотвратит от попадания аппарата в воду. При размещении аппарата в колодце, его прикручивают болтами к полке, на которой он будет размещаться.

    Подключение насосной станции к колодцу, как и установка насосной станции в скважине, состоит из следующих действий:

    1. Яма для размещения труб вырывается глубиной ниже промерзания грунта. Длину труб для трубопровода подбирают с запасом. В вырытую траншею укладывается трубопровод.
    2. На глубине ниже промерзания грунта в колодце и фундаменте здания производятся отверстия для магистрали.
    3. На противоположной стороне от отверстия в колодце прикрепляется полка для агрегата.
    4. Прокладывается трубопровод.
    5. Насосная станция крепится к полке с помощью болтов. Это действие предостерегает аппарат от движения и попадания в колодец.

    Прокладка трубопровода и установка станции

    При установке насосной станции в частном доме необходимо учитывать длину трубопровода, включая повороты. Любое соединение должно быть плотно затянуто с помощью ключа. При снижении давления до 1,2 атмосферы, его повышают за счет компрессоров. Давление гидроаккумулятора контролируют с помощью манометра.  Для этого к ниппелю присоединяют манометр и производят замер.

    Необходимое давление насосной станции для создания напора составляет 1,5 атмосферы. Если давление воды в системе будет выше, то у пользователя будет возможность использовать душ, при этом нагрузка на оборудование будет повышенная, что приведет к изнашиванию. При пониженном давлении система не изнашивается, но водоснабжение будет на низком уровне комфорта. Для комфортных показателей необходимо настроить реле давления. Подключение насосной станции к скважине проводят после тщательного изучения схем.

    Настройка и запуск агрегата

    После закрепления оборудования и соединения с магистралью выполняется подключение. Эта операция состоит из следующих пунктов:

    1. Для правильного функционирования водозаборной трубы и всей системы на ее конец крепиться сетка-фильтр.
    2. Обратный клапан обеспечивает заполнение патрубка водой. С наружной стороны он прикрепляется с помощью муфты.
    3. Конец трубы помещается в колодец или скважину.
    4. К нагнетателю подключается заборный шланг, а с его обратной стороны крепится обратный клапан.
    5. Все стыки герметизируются с помощью специальной пасты.
    6. Насос подключается к трубопроводу.

    После завершения монтажа и подключения, тестируют всю систему. Для проверки насос, гидроаккумулятор и магистраль наполняется водой. Включается мотор. Мотор отключается, когда показатели давления достигнуты, до этого момента система наполняется водой. Для обеспечения автоматического отключения и включения механизма по достижению определенных показателей регулируется реле давления.

    Реле давления регулируется таким образом:

    1. В случае самостоятельной сборки станции необходимо задать показатели отключения и включения. Под верхней крышкой находится две пружины. Большая отвечает за регулирование нижнего давления, маленькая за разницу давлений.
    2. Аппарат включается. После достижения гидроаккумулятором необходимых показателей, бак подключается к системе и включается. Показания манометра контролируются. Допустимые значения давления не должны быть превышены. В случае превышения, насос для дома отключается.
    3. После отключения нагнетателя проводится регулирование реле. Для выстраивания давления отключения, гайку с обозначением «Р» вращают по часовой или против часовой стрелки. Если показатель давления нужно увеличить-вращают по часовой. Для уменьшения-против часовой стрелки.
    4. Для регулировки показателей нижнего предела давления и последующего включения нагнетателя необходимо вращать гайку с показателем «ДP». Для понижения показания вращаем по часовой стрелке, для повышения-против часовой стрелки.

    Есть правило выставления показателей давления, которое позволяет предупредить быстрое изнашивание мембраны. Разница между показателями давления включения и отключения агрегата составляет десять процентов в пользу показателя включения.

    Монтаж и запуск насосной станции в подвале (видео)

    Как подключить насосную станцию к водопроводу

    Установка насосной станции своими руками к водопроводной системе уместна при недостаточном давлении в общей системе водоснабжения. При необходимости к системе подсоединить бойлер или домашний водонагреватель, напор должен быть достаточным.

    Для подключения к магистрали используют способ врезки или тройника. Если водопровод представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром тридцать два миллиметра(это стандарт для такого материала), в таком случае используют способ с тройником. Если водопровод состоит из стальной трубы, а его диаметр больше тридцати двух миллиметров, в таком случае используется способ врезки в систему. Обязательно все соединения уплотняются резинкой для предотвращения протечек.

    Для подключения станции к врезке присоединяют кран шаровый. К крану подсоединяют трубу, с двух концов присоединенную к муфтам. Крайнюю муфту крепят к аппарату.

    К выходу агрегата с помощью футорки крепят шаровый кран. К нему вкручивается цанга, подходящая к трубе из пластика и прикрепляют саму трубу ведущую в помещение.

    Нюансы при подключении

    Установку производят с накопительным баком. Бак накопления необходимо подключать к общей системе водоснабжения. Прежде чем попасть в жилье, вода, проходя через емкость, идет к насосной станции. После этого должен устанавливаться провод и настройка аппаратуры. Установленный водонасосный агрегат настраивается. Подключение насосной станции к водопроводу без регулированного давления не будет функционировать.

    Регулировку давления на насосной станции осуществляют следующим образом: после наполнения улитки двумя литрами воды контролируют отключение и включение аппарата. Показатели отключения три бара, показатель включения-до двух бар. Для регулировки давления включения предназначен винт Р, для регулировки отключения винт ДР. Винт используется как регулятор давления.

    При установке насосная станция обязательно обеспечивается фильтром для предварительного очищения воды. Фильтр устанавливается на всасывающем агрегате. Монтаж насосной станции сопровождается очисткой фильтра, поскольку его загрязнение повлечет за собой загрязнение всей системы и снижения напора в ней. Регулировку насосной станции проводят кропотливо для качественной работы всего механизма.

    Установив насосную станцию на даче, пользователь получает постоянный напор в кране и комфортное пользование водой. Правильно отрегулированный и настроенный агрегат,  прослужит долгое время.

    установка своими руками, схема монтажа варианта для частного дома, как подключить

    Жизнь за городом временно или постоянно – это приятно, но есть в ней некоторые сложности. Ведь далеко не в каждом дачном поселке имеются централизованные коммуникации. Жителям коттеджей и частных домов довольно часто приходится самостоятельно улучшать свои условия жизни.

    Одним из важных пунктов комфортной жизни является постоянное наличие воды. Помочь в этом может насосная станция, которую совершенно несложно установить самостоятельно.

    Особенности

    Насосная станция способна подавать воду в систему водоснабжения дома, а также автоматически поддерживать в ней заданное давление. За счет этого можно делать сеть водопровода разветвленной, облегчая подключение к ней различной бытовой техники, например, бойлера, душевой кабины, стиральной машины и так далее.

    Насосная станция представляет собой насос, гидроаккумулятор, автоматику, фильтр, трубопроводы. В качестве источника для забора воды подойдет скважина или колодец. Можно использовать воду из открытых водоемов или других резервуаров. В том случае, если забор воды делается из речки, озера или пруда, ее необходимо применять только для хозяйственных нужд или полива. Воду из колодца или скважины лучше сдавать на анализы, результаты которых покажут, является она хозяйственной или питьевой.

    В основном на участках глубина скважин составляет около 20 метров, что является оптимальным значением для установки автоматического оборудования. Данные параметры позволяют доставлять воду к точкам разбора без какого-либо дополнительного оснащения.

    Насосная станция работает циклами, каждый из которых разделяется на два этапа. Когда насос включается, вода поднимается из источника, заполняет систему и гидробак. Это происходит, пока давление не превысит верхнюю границу. Как только это произошло, реле давления отключает насос, и вода прекращает поступать.

    В момент открывания кранов или использования водопотребляющей техники поступление воды происходит из емкости гидроаккумулятора. Жидкость из гидробака будет расходоваться, пока не достигнет нижней границы. Затем насос снова включается и поднимает воду в гидробак.

    Необходимо следить, чтобы число циклов в час не превышало максимально допустимое число включений для насоса, который используется.

    Преимущества насосной станции очевидны:

    • обеспечивает автономное водоснабжение в доме;
    • позволяет повысить эффективность системы водоснабжения;
    • позволяет более безопасно эксплуатировать оборудование и трубопроводы;
    • позволяет сделать некоторый запас воды и осуществить ее подачу, даже если электроснабжение отключено;
    • обеспечивает стабильный напор воды и поддерживает постоянное давление;
    • увеличивает срок службы приборов и бытовой техники, подключенных к системе водоснабжения;
    • снижает затраты на электроэнергию и износ оборудования;
    • дает возможность выбрать место для монтажа агрегата;
    • имеет компактные размеры и небольшой вес;
    • просто монтировать.

    Как выбрать?

    Насосная станция для дачи или частного дома должна справляться со своими функциями, поэтому ее следует выбирать, исходя из своих потребностей. В первую очередь стоит обратить внимание на ряд следующих критериев.

    Технические характеристики станции

    Причем наибольшее значение имеет производительность устройства. Лучше всего остановить свой выбор на насосной станции, которая обеспечивает напор воды из скважины, удовлетворяющий все потребности в доме и на придомовом участке.

    Для нормальной жизни четырех человек подойдет устройство со средней или малой мощностью. Как правило, такие агрегаты снабжены гидроаккумулятором на 20 литров. Подобные станции подают воду из скважины в размере 2-4 кубометра в час и обеспечивают напор в 45 и более метров. Также стоит учитывать размер станции, уровень воды при работающем и отключенном насосе, разновидность фильтра, ширину трубы.

    Особенности скважины, колодца

    Готовая насосная станция представляет собой установку с поверхностным насосом, который осуществляет забор воды из скважины путем разрежения. При этом эжектор может присутствовать в конструкции насоса или быть выносным и его нужно располагать в скважине. Однако, если собирать и монтировать насосную станцию самостоятельно, можно воспользоваться скважинным или погружным насосом. Особенно это актуально, если он уже есть в наличии.

    Насосные станции, имеющие встроенный эжектор, позволяют поднимать воду только с глубины не более 8 метров. Однако они обеспечивают хороший напор, который превышает 40 метров. Такие установки не боятся попадания воздуха, поэтому их необязательно наполнять водой перед началом работы. Они спокойно сперва прокачивают воздух, а затем уже и воду.

    Среди положительных отличий также можно отметить высокую надежность и производительность. Конечно, и недостатки тоже имеются. Один из них – это сильный шум, поэтому подобные станции монтируются в доме, исключительно в подсобных помещениях с хорошей звукоизоляцией.

    Станции с внешним эжектором необходимы для забора воды с глубины от 20 и более метров. В таком случае эжектор помещается в колодец или скважину, становясь частью заборного узла. К нему от установки идут напорный и всасывающий (вакуумный) шланги. По напорному шлангу вода попадает в эжектор и в камере всасывания формируется область разрежения, а по всасывающему вода поднимается вверх из скважины.

    Для таких станций характерен низкий уровень шума и малое потребление энергии. Однако КПД таких устройств не превышает 40 процентов.

    Насосные станции с погружным насосом также практически не шумные. Забор воды они могут осуществлять с любой глубины и даже при значительном удалении источника воды от здания. При этом им не страшны подсос воздуха и небольшие протечки в трубопроводе. Однако для них важна чистота воды, а значит, понадобится мощная фильтрационная система и регулярная чистка. Из минусов также стоит отметить высокую стоимость таких насосов и возможные трудности при ремонте и обслуживании.

    Схемы монтажа

    До монтажа необходимо подобрать место, которое оптимально подойдет для насосной станции.

    При этом необходимо учесть:

    • удаленность станции от скважины или колодца;
    • температуру и влажность в месте, где будет установлен насос;
    • наличие свободного пространства под ремонт и обслуживание устройства;
    • возможность звукоизоляции помещения.

    После того как место установки станции выбрано, начинается ее монтаж.

    Сложностей при монтаже готовой насосной станции обычно нет.

    • Как правило, сперва ведутся подготовительные работы. Они заключаются в том, что под перекачивающее устройство изготавливают прочное основание, например, из бетона и кирпича или дерева. При этом оно должно иметь ровную поверхность. Также можно пользоваться специальным кронштейном из металла.
    • Когда насос работает, он достаточно сильно вибрирует, в итоге в местах соединений трубопровода могут образовываться течи. Чтобы снизить вибрацию и ее разрушительное действие, необходимо под опоры насоса уложить резиновый коврик или подкладки. Можно еще закрепить ножки более надежно при помощи анкерных болтов.
    • Чтобы насосная станция работала без перебоев, необходимо обеспечить постоянное поступление воды из источника. При круглогодичном потреблении воды следует позаботиться о защите от промерзания. Для этого роется траншея от колодца или кессона скважины до фундамента дома, в которую затем будет уложен трубопровод, желательно диаметром 32 миллиметра. Обязательно, чтобы траншея шла прямо, без загибов и поворотов, которые приводят к снижению давления.
    • Закапывать трубы необходимо ниже уровня, на который промерзает почва в данной местности. Также, формируя траншею, надо учесть уклон в сторону водозабора, чтобы в период консервации сливалась вода из трубопровода. В том случае, если грунтовые воды располагаются близко, необходимо трубопровод проложить выше их критического уровня. Однако при этом трубы надо утеплить и использовать греющий кабель.
    • Если трубопровод необходимо вести выше уровня земли, необходимо организовать хорошую теплоизоляцию и обогрев. В данном случае в качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату на базальтовой основе.
    • Водозаборный узел в станции со встроенным эжектором и поверхностным насосом собирается путем подсоединения к внешней стороне полипропиленовой трубы металлической сеточки и обратного клапана. Сеточка в данном случае является фильтром грубой очистки, а обратный клапан необходим, чтобы трубы стабильно заполнялись водой. Клапан можно зафиксировать при помощи муфты, имеющей наружную резьбу. Если используется погружной (скважинный) насос, понадобятся только обратный клапан и труба, а фильтр грубой очистки уже есть в его конструкции.
    • Насос имеет немалый вес, поэтому его необходимо подвесить на прочный трос. При опускании водозаборного узла в устройстве с поверхностным насосом надо учесть, что минимальное расстояние от дна источника до него должно быть не менее 1 метра. Для погружного насоса данное расстояние составляет 0.5 метра. Необходимо также учитывать изменения уровня водяного зеркала на протяжении всего года, к примеру, летом он обычно становится ниже.
    • Когда трубопровод подсоединен к насосу, устанавливают гидроаккумулятор и блок управления. Соединять их лучше всего при помощи пятивыводного штуцера, который монтируется в напорный трубопровод в удобном месте. В него вкручивают манометр и реле давления, а к боковому входу штуцера подсоединяют гидроаккумулятор.
    • При монтаже поверхностных элементов станции необходимо учесть, что все дополнительные приборы лучше всего устанавливать через обратные клапаны или шаровые краны с американкой. Это нужно для того, чтобы легко снимать устройства при замене или ремонте, при этом без необходимости сливать воду из системы.
    • Конечно, возможность слива воды из системы рекомендуется предусмотреть заранее. Для этого необходимо в трубопроводе сформировать отвод, установив тройник с подключенным к нему сливным краном. При этом на подающий трубопровод следует установить фильтр грубой очистки, а на напорный – фильтр тонкой очистки.
    • Далее проводится подключение потребителей к насосной станции. Как правило, самый первый – это раздающий коллектор воды.
    • Перед запуском насосной станции необходимо учесть, что электродвигатель насоса обладает большой мощностью, поэтому для всей конструкции лучше выделить собственную линию электропитания, сделать заземление, а также установить стабилизатор напряжения.
    • При монтаже следует проверить давление воздушной камеры гидроаккумулятора. Его значение должно быть на 10 процентов ниже, чем давление включения насоса. Данная настройка делается в рабочем режиме. Что касается предварительных значений, то они должны быть для гидробака емкостью 20-30 литров – от 1.4 до 1.7 бар, а при емкости 50-100 литров – от 1.7 до 1.9 бар.
    • Перед тем как первый раз запустить установку с поверхностным насосом, необходимо заполнить водой рабочую часть системы. Это делается путем выкручивания заглушки из заливного отверстия, которое располагается в верхней части насоса. Если трубопровод оснащен заливной воронкой, то можно использовать ее. Воду заливают до тех пор, пока она не начинает выливаться. После этого необходимо плотно закрыть вентиль (отверстие).
    • При запуске насос надо подключить к электросети. Остатки попавшего в воронку воздуха удаляют, немного приоткрывая вентиль заливной воронки трубопровода.
    • После включения устройства из выходного отверстия напорного трубопровода или открытого крана водопровода в течение двух-трех минут должна потечь вода. В том случае, если вода не потекла, насос выключают и в систему доливают воду, а затем снова включают. Когда запуск оборудования успешно осуществлен, надо его «обкатать», а затем провести регулировку настроек реле давления и гидроблока.

    Как собрать?

    Чтобы собрать насосную станцию самому, сперва необходимо понять, что она собой представляет и как работает. Также следует заранее предусмотреть уровень интенсивности использования воды.

    Основные функциональные узлы станции:

    • насос центробежного типа, который поднимает и транспортирует воду в дом;
    • гидроаккумулятор, который смягчает гидравлический удар;
    • реле давления;
    • электродвигатель, соединенный с насосом и реле давления;
    • манометр, позволяет определить давление;
    • система водозабора с обратным клапаном;
    • магистраль, которая соединяет водозабор и насос.

    Реле давления позволяет контролировать его уровень в системе. Например, когда давление понижается по сравнению с определенным параметром, запускается двигатель, а если повышается – выключается. При помощи манометра можно производить регулировку давления. Самым обязательным элементом является гидроаккумулятор. Иногда в насосных станциях вместо него используют накопительный бак, но такая конструкция устарела из-за большого количества недостатков.

    Станции с гидроаккумуляторами более надежны и практичны. К тому же они имеют небольшие размеры, что упрощает монтаж.

    Как установить?

    Установка насосной станции своими руками в доме зачастую проводится в отапливаемом помещении. Самым идеальным вариантом станет котельная с хорошей звукоизоляцией. Можно, конечно, установить и в коридоре, прихожей, кладовой или ванной. Главное, подальше от спален.

    Нередко для расположения насосной станции выбирают подвал или цокольный этаж. Однако это при условии, что они тепло-, звуко- и гидроизолированы. Можно также провести установку в специальный короб, который размещается в подполе и имеет люк, чтобы был доступ к оборудованию.

    Для установки станции в колодце используется специально обустроенная платформа. Она должна обязательно находиться ниже, чем уровень промерзания. При этом сверху необходимо утеплить и сам колодец. Такая схема является несколько затруднительной по доступу к станции.

    В кессоне скважины также можно установить станцию. Для этого вокруг скважины обустраивается помещение, которое заглублено на уровень ниже, чем промерзание почвы. Кессон необходимо закрыть и утеплить у поверхности земли. Достаточно оставить небольшой люк, необходимый для обслуживания.

    Также установка станции возможна в отдельном сооружении или пристроенном помещении. Конечно, такое строение требует не только утепления, но еще и дополнительного обогрева.

    Установка насосной станции самостоятельно позволяет существенно сэкономить. В зависимости от подключения насосной станции к тому или иному источнику водоснабжения, есть различные схемы их установки. Правильная установка во многом зависит от мелких деталей вроде обратного клапана, сальника, фильтров и так далее. Такие мелочи позволяют существенно улучшить и продлить работу насосной станции.

    Советы

    • После того как водоснабжение в доме налажено при помощи насосной станции, ее требуется периодически обслуживать. В первую очередь требуется постоянно следить за состоянием фильтра грубой очистки и при необходимости его очищать. Если этого не делать, то производительность станции будет снижаться, а вода идти рывками. В том случае, если фильтр полностью забьется, насос будет работать в холостом режиме, и в итоге станция отключится. Насколько часто придется чистить фильтр, зависит от количества примесей в воде.
    • Желательно один раз в месяц, после простоя, ремонта или консервации на зиму проверять давление в воздушном отсеке гидроаккумулятора. Оно должно быть на уровне 1.2-1.5 атмосфер. Если есть необходимость, воздух надо подкачать при помощи компрессора или автомобильного насоса. Если станция используется исключительно в летний период, надо обязательно слить из системы воду до того как придут заморозки.
    • При монтаже лучше использовать трубы с величиной большей, чем расчетная. Это позволит скомпенсировать различные изгибы, повороты, а также толщину фундамента, если станция устанавливается в доме.
    • Закручивать детали в процессе монтажа или ремонта лучше всего ключом. Если данную операцию выполнять руками, в дальнейшем могут появиться течи.
    • Когда насосная станция подключена, для ее регулировки и определения уровня давления, при котором она выключается, в приемное устройство требуется залить примерно два литра воды. После этого насос запускают в работу. В тот момент, когда станция выключилась, необходимо зарегистрировать уровень давления воды. Также надо знать значение давления, когда станция запускается автоматически.
    • При определенном давлении воды насосная станция иногда не отключается, исправить данную проблему можно при помощи винтов на реле давления. Они отвечают за степень сжатия пружин. Для этого снимают крышку устройства, а затем подкручивают винт, на котором есть буквы «ДР» в сторону «+» или «–». Чтобы отрегулировать уровень давления, при котором включение станции будет производиться автоматически, надо использовать винт с буквой «Р».

    О том, как подключить насосную станцию, смотрите в следующем видео.

    Как выбрать насосную станцию для водоснабжения частного дома?

    Отсутствие централизованного водоснабжения в доме, расположенном в городском пригороде или в дачном поселке, — достаточно распространенная проблема, с решения которой фактически начинается обустройство жизни семьи.

    Содержание этой статьи

    Но, зная, как выбрать насосную станцию для водоснабжения частного дома, можно правильно справиться с этой задачей и обеспечить себе комфорт и удобство водопользования на долгие годы вперед.

    По данной теме есть похожая статья — Фекальный насос для откачки канализации.

    Насосная станция для дачи или загородного дома

    С подачей воды в дом из скважины, колодца или иного источника может, конечно, справиться и насос, но в этом случае потребителю придется столкнуться с такими проблемами:

    • при каждом открывании любого крана будет происходить включение насоса, что естественным образом будет снижать его рабочий ресурс;
    • во время одновременного водозабора из нескольких точек давление в системе будет падать, что тоже не прибавляет удобства;
    • так как работа насоса невозможна без электроэнергии, то при прекращении ее подачи вода в дом не будет поступать.

    Таким образом, можно определить следующие преимущества установки насосной станции для водоснабжения дома:

    • возможность обеспечения работы системы в полностью автономном режиме;
    • высокая эффективность эксплуатации насосного оборудования;
    • наличие гарантированного запаса воды;
    • поддержка давления в водопроводной системе на постоянном уровне, что положительно сказывается не только на удобстве водопользования в загородном доме, но и защищает бытовую технику от преждевременного износа;
    • достаточно простой монтаж оборудования и несложное обслуживание, которое чаще всего сводится к периодическому контролю работы системы и отдельных элементов.

    В большинстве случаев насосные станции для воды отличаются компактными размерами, но, несмотря на это, обязательно следует выбрать место для ее установки.

    Так как наиболее распространенными являются установки с поверхностными насосами, то стоит позаботиться о том, чтобы шум от работы не стал постоянным спутником жизни на даче.

    Кроме того, нужно подумать и о защите от замерзания, поэтому для монтажа можно использовать подсобные помещения в доме или расположенные в непосредственной близости от него. Но при отсутствии такой возможности потребуется обустройство кессона.

    Как собрать насосную станцию? Видео:

    Конструктивные особенности и принцип работы

    Поэтому для загородного домохозяйства оптимальный вариант – устройство автономного водоснабжения на базе насосной станции, которая состоит из следующих обязательных элементов:

    • насоса;
    • гидроаккумулятора;
    • блока для автоматического управления работой станции.

    Кроме того, при комплектовании оборудования стоит обратить внимание на наличие обратного клапана – устройства, препятствующего оттоку воды и препятствующего образованию воздушных пробок.

    Также потребуются различные шланги, фитинги для прокладывания коммуникации и монтажа, а для исключения попадания в насос и систему песка и других нерастворимых частиц понадобится установка сетчатого фильтра.

    Важными элементами насосной станции можно считать наличие защиты от «сухого хода» – специального реле, исключающего запуск насоса при недостаточном уровне или отсутствии воды, и манометра, регулирующего и контролирующего уровень давления в системе.

    Принцип работы насосной станции основан на цикличности:

    • после запуска насоса происходит подача воды в гидроаккумулятор до полного заполнения;
    • работой насоса при этом управляет реле давления, которое после достижения предельных параметров производит отключение;
    • подача воды к точкам водоразбора происходит непосредственно из накопительной емкости, поэтому, когда уровень воды снижается, а, соответственно, понижается и давление, в работу снова включается насос и компенсирует расход.

    Таким образом, в системе водоснабжения дома постоянно будет поддерживаться давление на нужном уровне, что позволяет одновременно использовать несколько точек водоразбора. И даже в том случае, если происходит аварийное выключение электроподачи, дом всегда будет обеспечен резервным запасом воды, объем которого совпадает с объемом гидробака.

    Виды насосного оборудования для станций автономного водоснабжения

    В большинстве своем насосные станции водоснабжения для частного дома представляют собой установки на базе поверхностных насосов, но для перекачивания воды из глубоких скважин или колодцев можно найти предложения, например, от российского производителя «Джилекс» с использованием погружных приборов.

    Следует отметить, что для того, чтобы обеспечить дом водой, можно купить готовые промышленные станции, монтаж которых сводится к их установке на место и подключению трубопроводов и электрического кабеля.

    В том случае, если по какой-либо причине такой вариант не подходит, сборку насосной станции можно произвести и самостоятельно, выбрав подходящее по всем техническим параметрам оборудование. Но такой вариант не только более трудоемок, но и более дорогой.

    Покупая насосную станцию, следует учитывать, что поверхностные насосы эффективны при перекачивании воды с небольших глубин – не более 8 м, но для увеличения их всасывающей способности можно приобрести установки с эжекторами: встроенными (внутренними) и внешними.

    Первые обеспечивают подачу с глубины до 8 м, но при этом гарантируют напор воды до 40 м. Самым большим недостатком таких установок следует считать довольно высокий уровень шума во время работы.

    Насосы с внешним или наружным эжектором могут использоваться для довольно глубоких колодцев и скважин. Предельной глубиной для их эксплуатации можно считать глубину 50 м, хотя наиболее производительны они до 25-30 м. Эжектор в таком поверхностном насосе представляет собой элемент, устанавливаемый в скважину.

    Для обеспечения подачи он соединяется с двумя шлангами: напорным, обеспечивающим создание вакуума, за счет которого с помощью всасывающего шланга вода подается наверх.

    Недостатком таких установок является довольно низкая производительность, хотя надо отметить и положительный момент: низкое потребление электроэнергии. Но в тех случаях, когда требуется подача воды из критично узких скважин, они являются единственно возможным видом оборудования.

    Для перекачивания воды из обычных скважин и глубоких колодцев подойдут погружные насосы, важным преимуществом которых является то, что их можно использовать для объектов, достаточно удаленных от дома, в котором находится гидроаккумулятор и автоматика блока управления. Эти насосы отличаются высокой мощностью, поэтому перекачивание воды на расстояния до 40-60 м не скажется на работе системы.

    Гидроаккумулятор для насосной станции

    Так как автоматическая насосная станция кроме насоса состоит и из других видов оборудования, при выборе следует уделять и им достойное внимание. В качестве резервуара для воды могут использоваться разные виды емкостей, но наиболее распространенным считается мембранный гидроаккумулятор, особенностью которого является наличие двух камер: для воды и для воздуха.

    При поступлении жидкости в первую ее размеры увеличиваются и сдавливают вторую, в которой давление постепенно возрастает. При достижении предельного уровня реле подает команду насосу и он отключается. За поддержание давления и напор в водопроводе отвечает именно уплотненный в камере воздух, который работает в качестве демпфера.

    При потреблении воды происходит снижение давления и когда его уровень достигает критической отметки, опять включается насос и заполняет резервуар.

    Если в качестве гидроаккумулятора используются другие виды баков, то для поддержания давления в системе потребуется установка дополнительного насоса – циркулярного. Важно при выборе размера учитывать водопотребление в доме, а также максимально допустимую частоту включения насоса и его мощность.

    Монтаж и запуск насосной станции в подвале. Видео:

    Блок управления работой насосной станции

    Большим преимуществом при эксплуатации насосных станций является их автономная работа, обеспечиваемая блоком управления, который состоит из следующих элементов:

    • манометра;
    • реле давления;
    • обратного клапана;
    • защиты от «сухого хода».

    Манометр используется для контроля давления в системе, а за режимом включения/выключения насоса отвечает реле давления. Установка обратного клапана позволяет избежать оттока воды из подающих труб и образования в них воздушных камер.

    При отсутствии клапана момент включения насоса будет несколько затянут во времени, что связано с задержкой поступления воды в резервуар и расходом дополнительной электроэнергии во время фактической работы «вхолостую».

    И, хоть расход энергоресурса однократно не столь значителен, но при постоянной работе может достигать приличных показателей, что, естественно, снижает экономическую привлекательность от эксплуатации оборудования.

    Наличие защиты от «сухого хода» позволяет избежать проблем с перегревом насоса, а также недопущения его включения в том случае, если уровень воды в резервуаре снизился до критической отметки.

    Объективные факторы, определяющие выбор насосного оборудования

    Выбор насосного оборудования зависит от многих факторов и критериев, в том числе и от того, каким способом будет производиться подключение насосной станции к колодцу, скважине или иному источнику. Прежде всего, стоит обратить внимание на такой объективный фактор, как уровень воды, а, точнее, два параметра:

    • динамический уровень, представляющий собой средний показатель при регулярном водопотреблении;
    • статический – это средний уровень воды в источнике, но измеряется в том случае, если в течение определенного времени не было забора воды.

    Для того чтобы получить эти данные, требуется наблюдение за источником и измерение соответствующих параметров на протяжении 2-6 дней. Знание этих значений важно, так как они связаны и с дебетом источника.

    Необходимо также учитывать и месторасположение скважины или колодца, а точнее их удаленность от дома, в котором, например, планируется установка оборудования и для нужд которого будет производиться перекачивание воды. В зависимости от этого расстояния выбирается мощность насоса.

    Обязательно следует учитывать, насколько, согласно техническим данным, насосная станция способна обеспечить оптимальный напор воды в водопроводе для того, чтобы гарантировать нормальный водоразбор в каждой, даже самой удаленной, точке. В этом случае важно учитывать и техническое оснащение дома сантехническими приборами.

    Например, для обычного смесителя давление, не превышающее 1,5 атм, вполне является рабочим, но для того чтобы полноценно пользоваться гидромассажем или обеспечивать работу посудомоечной или стиральной машины этого может быть недостаточно.

    Напор в системе автономного водоснабжения частично определяется и особенностями монтажа оборудования, но также и рабочим диапазоном гидроаккумулятора. Поэтому важно обращать внимание, в каких пределах возможно проводить регулировку работы резервуара: об этом свидетельствуют два показателя: нижняя и верхняя границы, при которых реле давления отключает или, наоборот, включает насос.

    Технические параметры выбора насосной станции для дачи или загородного дома

    Заглядывая в технический паспорт устройства, внимание покупателя должны привлечь такие параметры, как:

    • производительность;
    • мощность;
    • объем гидроаккумулятора.

    Производительность оборудования – один из важнейших показателей, так как от него зависят возможности насосной станции обеспечивать потребности дома в полном объеме. Как правило, у большинства установок, предназначенных для бытового использования, он составляет от 2 000 до 6 000 л/час.

    Также, в зависимости от суточного водопотребления в доме выбирается и мощность оборудования: при недостаточной насос будет работать на пределе и свой рабочий ресурс он исчерпает очень быстро.

    Приобретение мощной установки неоправданно в основном с экономической точки зрения, так как ее энергопотребление будет несколько выше, а потенциальный объем перекачиваемой воды просто не найдет применения.

    Разбег по мощности достаточно велик, но, как правило, он находится в пределах 0,25-1,5 кВт. Важно учитывать и емкость гидроаккумулятора с учетом водопотребления семьи в сутки, а также материала, из которого он изготавливается.

    Чугунные установки надежны, но имеют большой вес, стальные отличаются характерной «шумностью» во время работы.

    Кроме того, их стоимость значительно выше, чем у чугунных и баков из сверхпрочного пластика, которые из-за своей инертности к воде и химическим соединениям являются самыми популярными.

    Как выбрать септик для частного дома? — здесь больше полезной информации.

    Производители насосного оборудования: кому отдать предпочтение

    Учитывая, что насосная станция для частного дома является дорогостоящим оборудованием, к тому же предназначенным для эксплуатации в течение длительного периода, то при выборе, естественно, всплывает вопрос о том, какому производителю отдать предпочтение.

    Конечно, сразу появляется желание купить установки известных мировых брендов, например, от Grundfos или Wilo. И в этом есть резон, так как это оборудование давно завоевало любовь потребителей за надежность и безотказность. Единственным недостатком таких установок является относительно высокая цена, хотя и вполне оправданная.

    Вас заинтересует эта статья — Фекальный насос для откачки канализации.

    Если требуется обеспечить водоснабжение большого загородного коттеджа, то выбор в пользу профессионального оборудования закономерен, но дачники с успехом эксплуатируют на протяжении многих лет продукцию отечественных заводов.

    Например, под брендом «Джилекс» поставляется широкая линейка насосных станций, которые обладают одним важным преимуществом перед импортными установками – меньшей прихотливостью к исходному качеству перекачиваемой воды. Но при выборе насосной станции от этого производителя, как свидетельствуют отзывы потребителей, нелишним будет небольшой запас по мощности, так как, ориентируясь по заявленным параметрам, можно ошибиться с выбором.

    Преимуществом является и большой выбор оборудования этой марки по виду материала корпуса и то, что они представлены в комплектации как с поверхностными насосами, так и со скважинными, которые можно эксплуатировать для перекачивания воды из скважин с глубиной, превышающей 30 м.

    Внимания достойны итальянские и немецкие производители, представленные на отечественном рынке соответственно установками MARINA и GARDENA, а также и некоторые российские заводы, поставляющие для автономных систем водоснабжения конкурентоспособную продукцию.

    Поэтому выбрать насосную станцию для дачи или частного дома и обеспечить необходимый уровень комфорта совсем несложно.

    Нужна ли Насосная станция для дачи и дома: как выбрать? Советы +Видео

    Водоснабжение загородных домов находится в непосредственной зависимости не только от присутствия на участке источника воды, но и от типа оборудования, способного подавать жидкость под определенным давлением на нужный уровень, выполнить фильтрацию и заполнить всю систему. Решить данную задачу поможет покупка насосной станции для загородного коттеджа или дома.

    Ниже рассмотрим, что представляет собой данная станция

    Большинство людей, впервые столкнувшись с проблемой обеспечения чистой водой своего жилища, задаются таким вопросом: что такое насосное оборудование? Чем удобна данная станция, какие она имеет различия от обычного стационарного насоса? И как выбрать насосную станцию?

    Специалисты дают следующее определение: насосная станция — это устройство, создающее и поддерживающее постоянное давление в водопроводной системе с помощью автоматического управления, без привлечения человека.

    Главная часть оборудования – это насос, но для его нормальной работы требуются специальные устройства. Все датчики водяного напора будут следить за его уровнем в трубопроводе, а специальные гидроаккумуляторы автоматически управляют всей системой, регулируя подачу воды при пониженном либо повышенном давлении. Конструкция насоса при этом – не имеет особого значения.

    Отсутствие централизованного водоснабжения в каркасном доме – это главная причина приобретения насосного оборудования.

    Как правило, выбор подходящего устройства — это весьма ответственный процесс, именно поэтому многие специалисты советуют учитывать определенные показатели и технические особенности всех насосных станций.

    Главный фактор, в выборе устройства – это их производительность, т.к. воду необходимо будет в определенном количестве поднимать на определенный уровень и обеспечивать всех жильцов дома.

    Большое значение имеют и свойства источника воды: колодцы характеризуются определенной глубиной, состоянием уровня воды, размером труб и видом фильтрационной системы.

    Основная часть насосного оборудования рассчитывается на подачу воды с глубины 9 метров.

    Все насосные станции для дома условно подразделяются на следующие устройства:

    1.  самовсасывающего вида;
    2. центробежного типа действия;
    3. насосы вихревого самовсасывающего типа.

    Оборудование имеет конструкцию моноблочного либо консольного вида. В станции моноблочной гидравлика располагается на валу, где электрический двигатель. Есть классификация устройств по типам подъема.

    1. К первому типу можно отнести станции, которые осуществляют подачу воды из источника.
    2. Второй тип подъема – это создание давления воды выше уровня земли
    3. Третий тип – это заполнение системы водоснабжения выше 2-го этажа дома, при этом применяется несколько насосов, соединенных по цепочке.

    Источником воды служит не только колодец, но и пролегающий рядом с домом основной водопровод или специальный резервуар. Среди потребителей оборудования самыми известными считаются насосы самовсасывающего вида.

    Главные технические показатели

    Возможность работы оборудования определяется его свойствами и специальными параметрами. Для домов, где поживают несколько человек, достаточно устанавливать станцию средней мощности, с объемом гидроаккумулятора в 20 литров. Единицей измерения производительности насоса принято считать кубические метры.

    Для бытовых нужд насосные станции обычно имеют производительность 4 куб.м., и показатели напора воды  до 55 м.

    Для увеличения срока службы оборудования, необходимо учитывать качество сборки и строительные материалы, из которых выполнены все детали агрегата и вспомогательных элементов.

    Производители для выпуска комплектующих применяют пластик, однако он не прослужит долго. Металлические детали и элементы из чугуна ощутимо продлевают срок службы станции, а также понижают уровень шума в рабочие моменты.

    Составляющие

    Насосные станции с автоматическим режимом работы выпускают на основе самовсасывающих центробежных систем. За счет встроенного эжектора, данное устройство подает воду с определенным напором от 50 м при глубине самого источника в 10 м. И при этом оборудование не особо чувствительно к присутствию воздуха в трубопроводах.

    Механизм и устройство насосов

    Устройство и установка насосной станции не сложная схема. Главное оборудование – это насос, дополнительное устройство — мембранный бак, который выполняет функцию специального ограничителя количества запусков насоса, также контролирует датчик давления и манометр.

    Как правило, в комплекте со станцией поставляется электрооборудование (силовой кабель, разъемы, клеммы, накопительный бак и гидроаккумулятор).

    Резервуар для воды — это громоздкая конструкция, в которой объем и напор воды находится под постоянным контролем датчика-поплавка.

    Реле насоса включает автоматическую подкачку воды при уменьшении заданного уровня жидкости.

    Данное устройство имеет ряд характерных особенностей:

    1.  пониженное давление;
    2. характерные сложности процесса установки;
    3. большие размеры;
    4. необходима будет возвышенность рельефа местности, уровень которой будет находиться бы выше уровня этажей дома;
    5. при выходе из строя датчика-поплавка дом может затопить.

    Более идеальный вариант – это подключение насосной станции, где есть гидроаккумулятор и датчики давления.

    При этом от потребителя ждут определенных гарантии безопасной в использовании: верхний предел воздушного давления будет контролировать специальное реле, на которое будет воздействовать давление воды. Когда показатели приблизятся к норме, то насос отключится до того момента, пока от датчика предела давления не поступит специальный сигнал. При маленьком расходе воды насосная станция не будет подключаться, и в систему начнет поступать вода из специального резервуара.

    Современные автоматические насосные станции водоснабжения реагируют на включение кранов, и начинают качать воду при поступлении этого сигнала. Если кран закрыт система отключается автоматически. Так идет правильное водоснабжение всего дома в экономном режиме.

    Производители и виды насосов

    Виды оборудования распределяются по типу главного насоса. В моделях может находиться эжектор. Установка и монтаж эжектора позволяет механизму поднимать воду из определенного источника в результате образующегося разряжения.

    Данные насосы очень результативны при откачке воды из глубоких шахт, они обладают повышенным уровнем производительности и маленькой степенью шума. Как правило насосы с эжектором применяют для полива дачных участков и огородов. Такие агрегаты чаще всего ставят в подвальных, кладовых помещениях, либо за пределами каркасного дома.

    Выбор модели насоса

    Еще один вид насоса – это механизм с выносным эжектором. Данное оборудование поднимает воду с 34-метровой глубины. А при опускании эжектора c двумя трубопроводами в глубокую скважину, одна из труб будет подавать воду вниз, и создавать всасывающую струю. При использовании насоса данного вида необходимо учитывать чувствительность механизма к частицам песка и воздуху, а также маленький уровень производительности. Насосную станцию размещают в доме, на расстоянии 35 метров от непосредственного источника воды.

    Работа насосной станции без эжектора идет по другому принципу: всасывание воды в данном устройстве идет благодаря многоступенчатой конструкции гидравлической составляющей. При работе станция почти бесшумна, потребление электроэнергии – маленькое при высоком уровне КПД.

    Станции с многоступенчатыми насосами вихревого принципа действия, можно видеть довольно часто. Повышенной производительностью такое оборудование не отличается, зато оно создает большой напор воды в домашнем трубопроводе. Насосы применяются в цепи для повышения показателей давления в водопроводе.

    Размеры данных станций не большие, они не воспроизводят большого шума, не чувствительны к присутствию воздуха в системе. А вот наличие частиц песка в механизме способно вызвать очень серьезные проблемы. Современные модели центробежных насосов бывают снабжены специальными охладительными электродвигателями и защитой устройства от сухого хода.

    Правила установки и важные моменты

    От выбранного вида насосной станции, качества монтажа и соблюдения условий использования зависит надежность подачи воды для всего дома. Большое значение имеют и показатели скважины, а также устройство обратного клапана со специальной системой фильтрации, которая предотвращает слив воды обратно в водный резервуар если насос выключен. Это позволяет экономить электроэнергию, так как данное оборудование не будет работать на холостом ходу при новом запуске, постепенно подкачивая воду.

    Учтите, что случай попадания посторонних тел либо мусора в заборную трубу не будет считаться гарантийным случаем.

    Не допускайте замерзание водовода в зимние месяцы. Работа насосной станции должна быть при положительных температурах, и залегание самого трубопровода должно идти ниже уровня промерзания грунтовых вод.

    Достаточно важно при первоначальном запуске насосной станции наполнять водой все рабочие части насоса и водный заборный шланг, т.к. оборудование может легко выйти из строя.

    Если материалом для корпуса насосной станции использовали тонколистовую сталь, то при работе насоса, из-за колебаний давления, может возникнуть резонанс, который будет усиливать шум. Неполадкой это не будет считаться, однако жильцов дома это мало порадует. Насосы в чугунных корпусах создают гораздо меньше шума.

    Даже самый профессиональный мастер, который соберет идеальный насос в домашних условиях, будет просто не в состоянии его качественно протестировать. Данный процесс можно осуществить только на заводских стендах, где будут имитироваться условия использования, максимально приближенные к реальным условиям. Приобретая насосную станцию водоснабжения для дома у производителя, покупатель получает отличную возможность гарантийного ремонта, а в некоторых случаях даже замены.

    Защиту от различных поломок в летний период эксплуатации станции даст установленный специальный датчик, который контролирует падение уровня воды, или по другому гидроконтроллер.

    Результаты данного тестирования механизмов, а так же количество отказавшихся и различных поломок ни один производитель афишировать не будет. Поэтому при выборе станции не ориентируйтесь слепо на рекламные буклеты.

    Подключить насосную станцию, следуя технической инструкции, человеку не составит особого труда. Хотя в большинстве случаев помощь профессионала все же понадобится, ведь нужно не просто знать, как скреплять все составляющие и элементы, но и уметь рассчитать объем потребляющей воды.

    Пример установленного насоса

    Схема подключения и  регулировка станции не сложная, достаточно действовать по инструкции!

    Ошибки могут допускаться в подборе механизмов не соответствующей мощности и производительности. Посчитать водопотребление – задача сложная, так как нужно знать и уметь сопоставлять свойства источника воды, количество предполагаемых пользователей, характеристики насосной станции, которая обеспечит качественное и надежное водоснабжение.

    Ошибки при монтаже станции

    Специалисты установили перечень ошибок, которые наиболее часто допускают при монтаже насосных станций для частного дома:

    •  неправильный подбор оборудования, расчет глубины погружения механизма водозабора, и как результат источник воды может быть испорчен. Так же фильтры могут быть деформированы, при этом в систему может попадать песок, который выведет из строя весь механизм. Итог – снижение давления в системе и необходимость внепланового ремонта;
    • увеличенное потребление воды, превышающее начальные возможности насоса, и приводящее к резкому уменьшению давления во всей системе;
    • увеличенная нагрузка на насосную станцию при неправильном подключении: частота включения и отключения в разы превышающая предусмотренную производителем в результате приведет к поломке;
    • нет контроля подачи электроэнергии: различные перебои энергии могут привести к поломке электродвигателя. В данном случае нужно иметь независимый резервный источник питания, обязательно стабилизаторы напряжения и автоматы, защищающие от скачков напряжения в сети.

    При правильном монтаже насосной станции и соблюдении всех условий использования оборудование сможет работать без поломок и различных неполадок на протяжении 5-ти лет.

    Ремонт насосной станции своими руками

    Ремонт механической части сложной бытовой техники можно сделать собственноручно.

    Эксплуатация индивидуальной насосной станции предполагает не только правильное обустройство гидротехнического сооружения, прокладку водопроводной системы и подключение насосного оборудования, но и осуществление регулярного обслуживания, а также выполнение некоторых ремонтных работ.

    Своевременное обслуживание системы и устранение несложных неисправностей вполне может выполняться, самостоятельно.

    Правила технического ухода и обслуживания

    Надежность и долговечность, а также исправное состояние насосной станции, возможно только в условиях правильного ухода.

    Эксплуатация насосной станции и вспомогательного насосного оборудования, обязательно должна осуществляться в соответствии с прилагаемой инструкцией.

    Типичная конструкция включает в себя насос, бак для резервного накопления воды или гидроаккумулятор, а также автоматический или ручной узел управления.

    Чтобы такое оборудование служило, бесперебойно, на протяжение длительного времени, необходимо соблюдать основные правила монтажа:

    • должно быть предусмотрено наличие обратного клапана, препятствующего оттоку воды в режиме работы насоса;
    • с целью предотвращения замерзания воды в системе, при очень низких температурных режимах, должна быть правильно рассчитана глубина установки;
    • не допускаются перебои в электроснабжении, а частые скачки напряжения быстро выводят из строя систему водоснабжения.

     
    Важно устанавливать стабилизаторы напряжения, а также правильно рассчитывать объем воды, который может быть обеспечен насосной станцией.

    Излишнее водопотребление провоцирует значительное снижение давления в системе.

    А вы знаете про фановый клапан для канализации? Прочитайте советы профессиональных сантехников по выбору и установке аксессуара в полезной статье.

    Про лучший незамерзающий теплоноситель для систем отопления написано на этой странице.

    Основные причины неисправностей

    Как правило, причин возникновения неисправности станции бывает несколько.

    Поэтому, в каждом конкретном случае, необходимо проанализировать показания всех измерительных приборов, а также произвести последовательный осмотр элементов насосной установки.

    Практически, все неисправности в насосной станции, включая неправильную работу и полную остановку, чаще всего, бывают вызваны следующими причинами:

    • отсутствие подачи к станции электропитания;
    • отсутствие воды в системе;
    • выход из рабочего состояния насосного оборудования;
    • сбой работы мембранного бака;
    • неисправности в блоке автоматики (что делать, если насосная станция часто включается, прочитайте в этой статье).

     
    Значительная часть насосных станций для водоснабжения частных домов отличается, достаточно, простой, и, совершенно, несложной конструкцией.

    Поэтому устранение незначительных неисправностей, чаще всего, осуществляется, самостоятельно.

    При работе отсутствует закачка воды

    Определить причину вращения насосного оборудования без перекачивания воды можно при помощи следующей диагностики:

     
    Как правило, самой простой причиной включения оборудования (про итальянские насосные станции водоснабжения для частного дома написано тут) без закачки, является отсутствие воды в источнике.

    В этом случае, достаточно, погрузить трубопровод или шланг более глубоко.

    А что вам известно про температурный график системы отопления? С какого периода начинается подача и степень нагрева жидкости на входе и выходе трубопровода, написано в полезной статье.

    Как поменять водяной насос высокого давления для автомойки, узнаете тут.

    На странице: https://ru-canalizator.com/kanalizatsiya/avtonomnaya/ustrojstvo.html посмотрите фото канализации в частном доме, сделанной своими руками.

    Ощутимые рывки в процессе работы насоса

    Работа рывками вызывает частое включение и выключение насосной станции, а причины такой проблемы можно определить следующим способом:

    • проверить уровень давления внутри воздушной камеры гидроаккумулятора при помощи автомобильного манометра.

      При пониженном давлении, воздух накачивается насосом, после чего проводится повторная проверка.

      Если причиной утечки воздуха является разгерметизация, то используется холодная сварка;

    • закачивание воды рывками может наблюдаться при повреждениях диафрагмы или нарушениях в работе реле на давление.

      В этом случае осуществляется замена элемента;

    • забор воды заметными рывками, часто возникает при неправильной работе узла автоматики (про трехходовой электромагнитный клапан написано здесь) и сопровождается скачками показателей на манометре.

      Если ситуация вызвана повреждениями резиновой груши, то потребуется выполнить её замену.

     
    Подобная ситуация может возникать в результате падения уровня давления в подушке за резиновой мембранной грушей.

    Стандартное давление должно составлять полторы атмосферы.

    Для повышения до этих показателей применяется закачка воздуха через ниппель на задней части корпуса.

    Отсутствие стабильности водяного напора

    Подача воды с переменным напором чаще всего бывает вызвана попаданием в систему воздуха.

    В этом случае, требуется проверить герметичность всего оборудования, а также уровень воды в источнике.

    [note]Важно помнить, что диаметр всасывающей трубы должен выбираться с учётом высоты подъёма воды.[/note]

    Агрегат не отключается

    Если насосное оборудование после включения не отключает насосную станцию, и осуществляет непрерывную закачку воды, то, в первую очередь, нужно отключить станцию.

    Эксплуатация оборудования в аварийном режиме, категорически, запрещена и может вызвать полное разрушение всей системы.

    Устранение неполадок должно осуществляться следующим образом:

    • неисправная работа реле на давление требует грамотного регулирования (видео посмотрите по этой ссылке) при помощи гаек, расположенных на пружинах под пластиковой крышкой;
    • наслоение солей, блокирующих правильное функционирование реле на давление, удаляется в процессе ручной очистки.

     
    Чтобы проверить функциональность реле, нужно произвести его визуальный осмотр, но в некоторых случаях, может потребоваться его полная замена.

    Нарушения пуска/старта

    Как правило, отказ включения насосного оборудования провоцируется разрывами в электрической цепи.

    Определить участок такого разрыва можно при помощи тестера.

    В первую очередь, тестированию подвергаются коммуникации подвода и реле на давление.

    Также, необходимо, проверить работоспособность контактов и обмотки, и при необходимости удалить посредством мелкозернистой наждачной бумаги все скопившиеся окислы.

    Когда причина кроется в сгоревшем двигателе, то для его восстановления используется перемотка или выполняется полноценная замена узла.

    Причиной нарушений в запуске насосной станции может стать поломка пускового конденсатора.

    Наличие характерного гула при включении, часто, свидетельствует о заклинивании крыльчатки.

    Другие, возможные неисправности

    Если монтаж насосного оборудования был выполнен правильно, а также отсутствовали значительные нарушения в процессе эксплуатации, то проблемы работоспособности станции можно определить при помощи следующей таблицы.

    Неисправность

    Возможные причины

    Уменьшение напора воды в процессе работыСнижение количества оборотов при падении напряжения в электрической сети
    Засасывание воздушной массы через сальники, расположенные в корпусе насоса
    Засор в рабочем колесе насоса, механические повреждения или износ уплотнительного кольца
    Повышение сопротивления в напорном трубопроводе и механические повреждения
    Вибрация насосного оборудованияНарушена центровка агрегата или ослаблены крепежные болты на трубопровод
    Прогиб вала, износ подшипников или заедание основных вращающих элементов
    Значительный перегрев корпусаДлительная работа с закрытой задвижкой, сильно или с перекосом затянутая крышка на сальнике
    Недостаточное количество или низкое качество смазочного материала в подшипнике
    Сработка или чрезмерная затяжка вкладышей, расположенных на подшипнике

    Как минимизировать риск выхода техники из строя

    Сократить необходимость осуществлять самостоятельный ремонт бытовой насосной станции (инструкция для насосной станции «Джилекс Джамбо 60/35 п-24») можно при соблюдении всех рекомендаций в процессе установки такого оборудования:

    • при монтаже, нельзя сгибать и перекручивать трубы или шланги, а любая деформация может стать причиной резкого снижения пропускной способности;
    • качественная герметизация всех соединений в процессе установки оборудования предотвращает подсасывание системой воздуха;
    • чтобы сделать обслуживание насосной станции, максимально, удобным и легким, нужно использовать разъёмные соединения – «американки»;
    • важным условием правильного функционирования является установка обратного клапана (как сделать своими руками, прочитайте здесь), который предотвращает обратный заброс воды и снижает риск появления гидроудара в результате дисбаланса внутрисистемного давления;
    • установка защитной сетки на обратный клапан во всасывающем трубопроводе, эффективно предотвращает занос в систему крупных абразивных частиц;
    • всасывающую трубу нужно погружать в воду, минимум, на четверть метра, а также сделать изменения направления потока воды минимальными;
    • если в процессе эксплуатации предполагается транспортировка воды на большое расстояние, то расчётный диаметр трубопровода должен быть увеличен.

     
    [note]Сократить расходы на ремонтные работы можно строгим соблюдением рекомендаций от производителя оборудования, а также проведением своевременных и внимательных осмотров всех узлов и агрегатов насосной станции.[/note]

    Несколько причин, вызывающих перебои в стабильной работе насосной станции индивидуального водоснабжения частного дома, и способы их устранения, вы узнаете по время просмотра видео.

    Что такое подъемная станция?

    Что такое подъемник?

    Станция подъема сточных вод — это насосная станция, предназначенная для перекачки сточных вод или сточных вод с более низкой отметки на более высокую с помощью системы сбора. Эти насосные станции часто используются для перекачки сточных вод из жилых и коммерческих объектов в их конечный пункт назначения: очистные сооружения.

    Канализационные подъемники в основном используются для снижения первоначальных капитальных затрат на строительство самотечных канализационных систем.Преимущество этого подхода заключается в сокращении чрезмерных затрат на земляные работы, которые включают рытье под установку канализационных труб, также известную как опалубка траншеи. Для этого часто требуется копать глубже 10 футов под поверхностью, чтобы проложить канализационную линию.

    Хотя подъемные станции в инфраструктуре очистки сточных вод обладают неотъемлемыми преимуществами по сравнению с высокими затратами на подземные системы самотечной канализации, физический мониторинг этих активов подъемных станций на предмет исправности оборудования может быть трудоемким и трудоемким.Использование SCADA и систем удаленного мониторинга открывает новые возможности для эффективного снижения эксплуатационных расходов.

    В этой статье вы узнаете о важных компонентах производственной лифтовой станции, различных типах лифтовых станций и о том, как эффективно управлять своей лифтовой станцией с помощью облачной системы SCADA.

    Что входит в состав подъемной станции?

    Лифтовая станция состоит из нескольких ключевых механических компонентов, которые могут нуждаться в контроле на эффективность, ремонт или выход из строя.

    Ключевые компоненты подъемной станции:

    • колодец для сточных вод

    • погружные насосы с трубопроводами и соответствующими клапанами

    • двигатели

    • система электропитания

    • система управления оборудованием и сигнализации

    • система контроля запаха

    Лифтовые станции могут иметь исключительный срок службы в качестве функционального актива. Типичный ожидаемый срок эксплуатации стальных насосных станций составляет 15-20 лет, а при профилактическом техническом обслуживании — даже больше.Ожидаемый срок службы подъемной станции можно отнести к качеству текущего ремонта с течением времени. Поэтому важно проводить надлежащее обслуживание подъемных станций. Облачные системы SCADA могут быть очень полезны, поскольку они предоставляют автоматизированный метод обеспечения высокой производительности вашей подъемной станции независимо от ее возраста.

    Какие два типа подъемников?

    Существует два типа подъемников, обычно используемых при очистке сточных вод: сухой колодец и погружные подъемные станции.Архитектура откачки из сухого колодца использует конфигурацию из двух зон сбора. Секция мокрого колодца или яма используется для сбора сточных вод. Дополнительный сухой колодец, содержащий насосы, элементы управления и оборудование, затем используется для перемещения воды.

    На станциях сухоблочных подъемников большая часть оборудования находится в отдельном подземном месте. Это физическое отделение от мокрого колодца означает, что его легче осматривать и получать доступ для обслуживания

    Другой тип подъемной станции, одиночный погружной мокрый колодец, в настоящее время является более распространенной реализацией из-за его структуры затрат.Погружной насос для перекачки твердых частиц используется в одной мокрой скважине, которая предназначена для работы под водой с открывающимся погружным входным отверстием. Все компоненты системы устанавливаются внутри одного влажного колодца или рядом с ним.

    Два основных преимущества погружных подъемников:

    1. Они, как правило, стоят меньше, чем станции с сухими скважинами и

    2. Они работают с менее частым обслуживанием насосов.

    Станции подводных подъемников также обычно не включают в себя большие надземные конструкции.Вместо этого они склонны сливаться с окружающей средой.

    Какие важные особенности лифтовой станции?

    Правильно спроектированный мокрый колодец необходим для эффективной и бесперебойной работы подъемной станции. Цель мокрого колодца — привести в действие насос, когда будет достаточно воды для перекачивания. Это можно сделать, разрешив автоматическую работу подъемной станции с помощью простого контура управления.

    Не рекомендуется использовать мокрый колодец для каких-либо других целей, таких как резервуар для хранения сточных вод.На самом деле мокрый колодец должен быть как можно меньше, чтобы минимизировать время задержания сточных вод. Если сточные воды слишком долго остаются во влажном колодце, может возникнуть септическое действие. И наоборот, мокрый колодец должен быть достаточно большим, чтобы не происходило чрезмерного запуска и остановки насоса подъемной станции.

    Хорошо спроектированная станция канализации отвечает нескольким требованиям для достижения максимальной эффективности:

    • Свести к минимуму осмотр на месте с помощью автоматизированного сбора данных

    • Избегать переполнения за счет заблаговременного обнаружения высоких уровней

    • Производительность насоса должна превышать количество очищенных сточных вод

    • Техническое обслуживание и эксплуатация должны быть упрощенными и отслеживаемыми

    • Не следует ограничивать возможности расширения в будущем

    • Следует минимизировать выделение запаха

    • Воздействие станции на окружающую среду должно быть минимальным

    4 Преимущества системы SCADA с облачным управлением для лифтовых станций

    Хотя можно собирать периодические измерения на оборудовании в пределах подъемной станции вручную, удаленный мониторинг и управление с использованием облачной системы SCADA по своей сути дает больше преимуществ.Облачное управление — лучшее решение, потому что оно помогает вам:

    1. Снижение затрат на техническое обслуживание и предотвращение перебоев в подаче электроэнергии

    Решения для промышленных сточных вод, такие как Samsara, предоставляют пользователям полную историю данных для анализа эффективности. Пользовательские панели мониторинга могут быть созданы для конкретных нужд, а расширенные формулы могут использоваться для анализа данных в режиме реального времени. Здесь исторические данные о производительности можно сравнить с идеальными условиями эксплуатации для определения любых отклонений от нормы в оборудовании.Это позволяет принимать профилактические меры по техническому обслуживанию до возникновения проблем, чтобы избежать ситуации нежелательного простоя.

    Бен Мерфи, генеральный директор компании Cobb Area Water, заявил: «Мы можем вернуться назад и взглянуть на историю, чтобы увидеть, выглядят ли вещи иначе, чем несколько дней назад, и выявить проблемы до того, как сгорит один из двигателей нашей помпы».

    2. Повышение прозрачности работы системы.

    Пользователи облачных решений для очистки сточных вод имеют доступ к своим данным с любого мобильного веб-браузера или смартфона.Это помогает свести к минимуму посещение подъемной станции людьми для проверки оборудования. Это также гарантирует, что операторы могут рассчитывать на безопасный и непрерывный доступ к своим данным везде, где позволяет мобильный беспроводной доступ.

    Используя платформу Samsara, неограниченное количество авторизованных пользователей может безопасно получать доступ к элементам управления и данным из любого веб-браузера или смартфона. Платформа не ограничивает доступ, который может затруднить обзор.

    3. Обеспечьте совместимость существующих платформ.

    Облачные управляемые системы SCADA для лифтовых станций позволяют подключать существующие программируемые логические контроллеры (ПЛК), приборы или датчики, уже установленные на вашей лифтовой станции. Это важно, поскольку обеспечивает легкую интеграцию с существующими унаследованными системами. Чтобы удовлетворить эту потребность, Samsara предлагает контроллеры, поддерживающие несколько протоколов и стандартные датчики, общие для промышленных сточных вод.

    4. Журналы учета производительности для соответствия нормативным требованиям

    Дополнительным преимуществом решения Samsara для промышленных сточных вод является то, что оно предоставляет исторические отчеты по любой части данных, которая важна для соответствия требованиям.Это экономит время операторов, поскольку им не нужно собирать данные удаленно. В результате повышается точность и своевременность. Отчетность может быть сделана мгновенно, без задержки, чтобы ждать, пока кто-то соберет данные вручную и перенесет их в электронную таблицу. Отслеживание этого может иметь ключевое значение для архивных целей и исключает необходимость ручной работы с документами. Хотя это не только выгодно для деловых целей, но и является юридическим требованием для соблюдения нормативных требований. Исторические данные о производительности и ремонтах можно просмотреть в любое время, чтобы выявить проблемы, устраненные в прошлом.

    Решения Samsara в действии

    После внедрения облачного программного обеспечения SCADA Samsara заказчики могут сразу определить преимущества для своих системных операций.

    Город Джерси-Виллидж в партнерстве с Samsara развернул SCADA с сигналами тревоги и уведомлениями в своей сети подъемников. Они легко смогли измерить прямую выгоду от внедрения. Роэль Гарсиа, операционный менеджер города Джерси-Виллидж, отметил: «До Самары все это было неожиданностью.В одном случае мы наткнулись на сухой колодец, полностью заполненный сырой водой. Это привело к коррозии всего нашего оборудования, а ремонт обошелся нам более чем в 70 000 долларов ».

    Простота внедрения также беспокоила Роула. Они обновили часть своего оборудования и позаботились о начальном рукопожатии в самом начале. Однако его опасения полностью развеялись после того, как он испытал процесс установки. «С Samsara мы просто подключили его, и все было хорошо. Это было потрясающе ».

    Облачные решения для сточных вод

    Насосы подъемной станции и вспомогательное оборудование теперь можно контролировать удаленно для более эффективного предоставления надежных услуг.Облачное программное обеспечение и промышленные контроллеры с возможностью подключения к сотовой связи позволяют получить доступ практически в любом месте, где могут быть расположены подъемные станции. Поддержка нескольких протоколов для существующих решений означает, что ваши существующие устаревшие системы не будут препятствовать вашей установке или сбору данных.

    Ведущие решения Samsara для мониторинга промышленных сточных вод позволяют управлять распределенными активами, сокращать сверхурочные работы и немедленно реагировать на проблемы. Эта платформа помогает свести к минимуму посещения объектов и гарантировать, что операторы могут расставлять приоритеты в своей наиболее важной работе из любого места.Система позволяет отслеживать операционные показатели, используя следующие стандартные функции платформы:

    • Тревоги и уведомления в реальном времени

    • Неограниченная мобильная видимость рабочих параметров

    • Дистанционное управление уставками, насосами и т. Д.

    С легкостью подключите вашу систему к существующим ПЛК, контрольно-измерительным приборам и базам данных. Узнайте, почему все больше клиентов выбирают упрощение SCADA, удаленного мониторинга и управления на основе ПЛК, помогая предприятиям водоснабжения любого размера делать больше с меньшими затратами.

    Проектирование насосной станции

    Если вы проектируете ирригационные системы, скорее всего, вам приходилось интегрировать насос в конструкцию. Выбор подходящего насоса может оказаться непосильной задачей. Присоединяйтесь к нам, и мы услышим, как Бойд Роуз из Watertronics рассказывает о базовой конструкции насоса и о том, как тип насоса, который вы выбираете, зависит от вашего источника воды.

    Примечание: В следующем каталоге материалов, рассматриваемых в этом веб-семинаре, есть отметки времени, чтобы вы могли следить или переходить к разделам видео, которые имеют отношение к вашим вопросам.Вы также можете выполнить поиск содержимого на этой странице с помощью команды НАЙТИ в своем браузере (CTRL + F в Windows, Command + F в Mac OS).

    • Введение / TOC
    • Представляем насосы
    • История и эволюция
      • Фиксированная скорость
      • Переменная скорость
      • Типы насосов и насосных станций
        • Горизонтальный / Центробежный
        • Вертикальная турбина
        • Консервированная турбина
        • Погружные сани
    • Текущие тенденции и потенциальные потребности в будущем

    0:00 — 5:05: Введение / TOC

    5:06 — 21:59: Представляем насосы

    Центробежные насосы (5:06)

    • Машина для перемещения жидкости за счет радиального ускорения жидкости наружу

    Компоненты центробежного насоса (5:33)

    • Рабочее колесо вращающееся в корпусе (диффузоре)
    • Жидкость, направляемая в центр вращающейся крыльчатки, улавливается лопастями крыльчатки, ускоряется до более высокой скорости за счет вращения крыльчатки и выпускается за счет центробежной силы в диффузор.
    • Накопительная камера в обсадной колонне преобразует большую часть кинетической энергии (энергии, обусловленной скоростью) в напор или давление.

    Иллюстрация центробежного насоса и компонентов (6:57)

    • Толщина крыльчатки: чем толще крыльчатка, тем больше воды будет течь.
    • Диаметр рабочего колеса: чем больше диаметр, тем большее давление оно создает.
    • Скорость вращения: чем быстрее вращается крыльчатка, тем большее давление и она создает.

    Теория проектирования насосных станций (7:56)

    Возможные проблемы, вызванные гидравликой в ​​системе трубопроводов:

    • Падение PSI
    • Спрос
    • Различный вход PSI
    • Ограничения
    • Утечки в трубах

    Насосные станции автоматические, поэтому они подчиняются требованиям системы, которую регулируют.

    Теория работы (9:48)

    Базовые представления о том, как должна работать насосная станция:

    • Падение давления инициирует запуск (дистанционный сигнал или поток)
    • Регулировать давление
    • Правильное количество работающих насосов / потребность
    • Последовательность выключения

    Характеристики грамотно спроектированной насосной станции (11:50):

    Механический

    • Компоненты надлежащего размера, соответствующие мощности
    • Компоновка трубопроводов, минимизирующая потери
    • Надлежащее использование и применение измерительного оборудования
    • Материалы конструкции (стоимость и долговечность)
      • Труба стальная и соленая вода

    Высокое напряжение и элементы управления (14:40):

    • Внесен в список UL 508 или другой сертификат
    • Панель должна иметь какой-либо метод охлаждения
    • Тип панели рассчитан на среду, в которой она установлена.
      • Не просто влага, а пыль
    • Обеспечивает уровень личной безопасности
    • Соответствующая сложность или простота приложения

    Реализация насосов (17:43)

    • Напорный (наиболее распространенный)
    • Открытый слив

    Фиксированная скорость vs.переменная скорость (18:15)

    (т. е. педаль тормоза по сравнению с круиз-контролем)

    Фиксированная скорость:

    • Реле давления вкл / выкл
    • Регулировка давления гидравлического клапана
    • Регулятор давления EBV
    • Без регулирования давления

    Переменная скорость:

    • Электронное регулирование давления
    • Изменяется скорость двигателя

    22:00 — 56:29: История и эволюция

    Фиксированная скорость (22:00)

    Недостатки фиксированной скорости:

    • Потери энергии с регулирующим клапаном
    • Регулирующий клапан требует обслуживания
    • Зоны должны соответствовать комбинациям HP
    • Бак под давлением может быть опасным

    Итог: насосы с фиксированной скоростью менее эффективны и требуют большего обслуживания.

    • Двигатели / насосы с постоянной скоростью
    • Клапан регулировки давления (дополнительная сложность)
    • Полный пусковой ход
    • Бак под давлением
    • «Лестнично-ступенчатая» мощность
    • л.с.
    • «Нога на тормозе»

    Переменная скорость (24:50)

    Преимущества частотно-регулируемого привода (ЧРП):

    • Изменяет скорость для контроля давления
    • Исключает регулирующий клапан и бак
    • Низкий бросок — легче на трубах
    • Достаточно мощности, необходимой для удовлетворения потребности в потоке
    • Меньше обслуживания
    • «Круиз-контроль»
    • Экономия энергии 25%

    Типы насосов и насосных станций (25:58)

    Источник воды определяет конфигурацию насосной системы.

    Горизонтальный / Центробежный (26:31)

    Обратите внимание, что сам насос останется одним и тем же в этих различных типах систем. Различия заключаются в источнике воды и способе применения и настройки насоса.

    • Бустер (источник под давлением) — наиболее распространенный тип (27:42)

    Типичный городской водопровод. Насос повышает давление, поскольку он отправляет воду в систему орошения.

    • Затопленный всасывающий — следующий по распространенности тип (28:45)

    Забирает воду из резервуара или пруда. Источник воды находится выше входа насоса.

    • Высота всасывания (скважина) (29:35)

    Насос расположен выше, чем источник воды.

    Плюсы и минусы горизонтальных типов систем (затопленное всасывание, наддув и подъем) (31:26)

    Плюсы:

    • Наименее дорогой
    • Малый размер
    • Легкий доступ
    • Доступ к деталям

    Минусы:

    • Низкая эффективность
    • 3600 об / мин
    • Предельное значение для грязной воды
    • Плохая грузоподъемность

    Вертикальная турбина (33:53)

    Вертикальная турбина имеет несколько ступеней насоса.Вода поступает через заборную линию через естественную гидравлику и выталкивается, а не всасывается, в коллектор и выходит в систему орошения.

    Вертикальные турбины обычно используются при орошении полей для гольфа.

    Компоненты вертикальной турбины (35:45)

    Плюсы и минусы вертикальной турбины (36:45)

    Плюсы:

    • Самый эффективный
    • 1800 об / мин — долгий срок службы
    • Нет проблем с подъемом
    • Устойчивость к грязной воде

    Минусы:

    • Дороже
    • Требуется мокрый колодец
    • Погружной насос поддержания давления
    • Мотор VHS стоит дорого отремонтировать или заменить

    Консервированная турбина (38:28)

    Герметичная турбина — это вертикальный турбинный насос в сценарии, в котором необходимо повысить уровень воды (обычно цистерну или сборник под давлением).

    Консервированная турбина за и против (39:07)

    Плюсы:

    • Самый эффективный
    • 1800 об / мин — долгий срок службы
    • Всасывание затоплено, но КПД турбины
    • Нет мокрого колодца

    Минусы:

    • Дороже
    • Залитый или наддув
    • Требуется сухой картер
    • Мотор VHS дорогой в ремонте или замене

    Погружные сани (39:56)

    Конструкция на колесах с погружным насосом.Он погружается в источник воды, такой как пруд, река или озеро, а затем выкачивает воду.

    Плюсы и минусы погружных снегоходов (41:05)

    Плюсы:

    • Без инфраструктуры
    • Низкий уровень шума
    • Общие компоненты
    • Нет мокрого колодца

    Минусы:

    • Установка и ремонт доступа более сложный
    • Необходимо удалить в службу
    • Зимой снимать
    • Доступ к крану может быть проблемой

    Примеры установок насосных станций (42:31)

    Вопрос: Продает ли компания Watertronics запорные клапаны цикла? (44:20)

    Ответ: Нет.

    Вопрос: Где обычно находится насос в линии? (45:03)

    Ответ: Обычно идет источник воды — обратный клапан — насосная станция — главный клапан.

    Вопрос: Можно ли разместить насос в любом месте магистрали? (46:00)

    Ответ: Может идти куда угодно на линии.Просто обратите внимание на расположение объекта, для которого требуется насос, и затем учитывайте потенциальные потери давления.

    Вопрос: Фильтр идет до или после насоса? (47:27)

    Ответ: Идеально фильтровать воду перед перекачкой, но вода часто исходит из большого тела, что может плохо отразиться на фильтре. Таким образом, фильтр обычно устанавливается после слива насоса и перед поливом.

    Вопрос: На насосах с частотно-регулируемым приводом требуются ли станции повышения давления в контроллер для активации насоса во время работы станций? (48:56)

    Ответ: Полностью автоматический. ЧРП просто используется для регулирования давления в соответствии с требованиями системы.

    Вопрос: Будет ли подкачивающий насос работать с системой рекуперации под давлением? (49:54)

    Ответ: Да, все будет нормально.Однако качество воды может быть немного ниже.

    Вопрос: Можно ли установить предохранитель обратного потока на улице за 1000 футов до насоса? (51:27)

    Ответ: Да. Фактически, желательно иметь такое большое расстояние между устройством предотвращения обратного потока и насосом, потому что обратный поток может вызвать дополнительную нагрузку на впускной патрубок насоса, когда он расположен ближе. Такая установка даст воде возможность успокоиться и более плавно поступать в насос.

    Различия между однофазным и трехфазным питанием (52:40)

    Однофазное питание имеет наибольшую силу тока для приложений с меньшим напряжением. Комплектация дороже, как и мощность. Обычно он применяется для приложений мощностью 15 лошадиных сил или меньше.

    Трехфазное питание позволяет использовать три фазы питания, и оно предназначено для приложений с большей мощностью.

    Обзор облачного управления насосами (54:50)

    56:30 — конец: Текущие тенденции и потенциальные потребности в будущем

    Текущие тенденции (56:30)

    • Уменьшение или отказ от городской воды для орошения — сокращение расходов
    • Автоматическое смешивание исходной воды — меньшее потребление городской воды
    • Интеграция мониторинга и управления качеством воды
    • Облачный мониторинг и управление — экономия труда, без радиосвязи
    • Электродвигатели премиум-класса (теперь обязательны) — меньше мощности, та же работа.Эти двигатели оптимизированы с меньшим трением и меньшим нагревом. (КПД 92 или 93% по сравнению с КПД 87%)
    • Выделенные частотно-регулируемые приводы на каждый двигатель — упрощает управление, требует большего охлаждения
    • Дезинфекция перед доставкой через УФ, озон — проблемы безопасности
    • Ограды для оборудования на салазках — без разрешения на строительство.
    • Рынок модернизации требует более сложных систем

    Возможные будущие тенденции (1:00:14)

    • «Интернет всего» реальн, и его можно использовать для еще большей эффективности использования ресурсов.
    • В то время как власть — ничто без контроля (данные — ничто без аналитики), умная аналитика сможет принимать решения.
    • Большая системная интеграция только повысит эффективность использования ресурсов сайта.
    • Регулировка динамического давления непосредственно на насос для снижения ненужного давления — может оказать существенное влияние на дизайн ирригации и, что не менее важно, на энергосистемы.

    Сводка (1:01:53)

    • Источник воды и качество воды определяют дизайн насосной станции.
    • Убедитесь, что вы принимаете ограничения по вашему выбору.
    • Здоровые тенденции повышают эффективность использования ресурсов.
    • Будущие тенденции, вероятно, удвоят эту эффективность через 10 лет.

    Контактная информация докладчика:

    Бойд Роуз из Watertronics

    Телефон: (262) 337-3835

    Эл. Почта: [email protected]

    Вопрос: На площадке с перепадом высоты 100 футов с насосом POC, расположенным посередине, для многих клапанов насос не потребуется, потому что они будут работать под уклон.Как насос справляется с этой настройкой? (1:03:08)

    Ответ: Здесь поможет динамическое управление спросом. Насос просто отрегулирует давление, чтобы удовлетворить потребность, независимо от высоты.

    Рабочее колесо насосной станции

    — Jensen Precast

    Выбор соответствующего типа рабочего колеса для вашего приложения может иметь большое значение для конечного успеха приложения.

    Мы стремимся к высокой эффективности, но также нуждаемся в хорошей надежности и минимальном объеме текущего обслуживания.Все эти соображения необходимо учитывать при выборе рабочего колеса правильного типа.

    Незасоряющиеся рабочие колеса

    Часто в индустрии очистки сточных вод или сточных вод рабочие колеса конструируются с минимальным количеством лопастей, чтобы позволить твердым частицам проходить без загрязнения рабочего колеса. В некоторых конструкциях имеется только одна лопасть, которая оборачивается вокруг крыльчатки. Чаще используются конструкции с двумя и тремя лопастями для повышения производительности, при этом позволяя прохождение твердых частиц. Общим критерием для этого типа насоса является то, что он может пропускать твердые частицы диаметром 3 дюйма, не загрязняя насос.Для этого требуется, чтобы трехдюймовый шарик мог катиться через проход крыльчатки, не застревая. Имейте в виду, что многие из новых более эффективных конструкций многолопастных крыльчаток больше не могут проходить через 3-дюймовые твердые тела. Если это важный критерий для вашего приложения, обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться, что насос может пропускать реальное 3-дюймовое сферическое твердое тело. Обычно эти рабочие колеса имеют закрытую конструкцию. Это позволяет им поддерживать зазоры в абразивных средах без необходимости постоянной замены изнашиваемой пластины и рабочих колес.

    Открытые рабочие колеса

    Рабочие колеса открытого типа не имеют переднего или заднего кожуха; это позволяет мусору, который может засорить крыльчатку, увлекаться крыльчаткой, тереться о переднюю и заднюю неподвижные изнашиваемые пластины, измельчая частицы до достаточно малых размеров, чтобы пройти через крыльчатку. Это хорошо работает с мягкими частицами, но обычно вызывает слишком сильное истирание как крыльчатки, так и изнашиваемых пластин, если частицы представляют собой твердый состав по сравнению с материалом крыльчатки.Еще одним недостатком крыльчатки такого типа является необходимость того, чтобы лопасти крыльчатки были достаточно толстыми. Они должны обладать механической прочностью, чтобы выдерживать нагрузку при перекачивании жидкости. Это увеличивает толщину и приводит к уменьшению проходного сечения. Кроме того, зазоры спереди и сзади лопасти, где ступица и кожухи будут на закрытой крыльчатке, приводят к утечке в крыльчатке. Эта утечка очень зависит от зазоров между крыльчаткой и изнашиваемыми пластинами.По мере износа насоса с течением времени эти зазоры увеличиваются и дополнительно увеличивают потери на утечку, снижая эффективность насосов и часто уровни расхода и напора. Преимущество крыльчатки этого типа заключается в том, что они практически не создают осевых гидравлических осевых нагрузок из-за отсутствия кожухов. Они также просты в изготовлении из-за отсутствия сердечников, что делает их менее дорогими.

    Закрытые рабочие колеса

    Также называемые закрытыми рабочими колесами, закрытые рабочие колеса имеют кожух и присоединенную ступицу.У поверхностей есть несколько преимуществ. Â Они устраняют потери утечки через лопатки. Они придают лопатке прочность и устойчивость, позволяя уменьшить толщину лопатки и увеличить проходное сечение через крыльчатку. Два кожуха также обеспечивают поверхность для уравновешивания осевого усилия, с помощью которой можно уравновесить перепад давления. Очевидным недостатком этой формы крыльчатки является то, что если мусор, который входит в лопасти и слишком велик, чтобы пройти через крыльчатку, он застревает и должен быть удален вручную.При очистке сточных вод это часто называют очисткой от ветоши. Это требует разборки насоса, что требует больших затрат времени и средств.

    Полуоткрытые рабочие колеса

    Эти рабочие колеса имеют только один кожух на передней или задней части рабочего колеса. У них есть как преимущества каждого из других стилей, так и свой собственный набор недостатков. Более тонкие лопасти и меньшие потери на утечку, поскольку жидкость имеет только один путь утечки над лопастями, делают их более эффективными, чем полностью открытые конструкции рабочего колеса.Одна сторона полуоткрытого рабочего колеса открыта, что позволяет им пропускать частицы, которые забивают многие закрытые рабочие колеса. Их главный недостаток заключается в том, что они имеют только один кожух, на который создается давление жидкости. Перепад давления на крыльчатке может вызвать экстремальные осевые осевые нагрузки, вызывающие чрезмерную нагрузку на подшипники или требующие методов балансировки осевого усилия, которые увеличивают потери на утечку или потребляемую мощность, снижая общий КПД насосов. (см. «Балансировка тяги» далее в документе).

    Рабочие колеса Vortex

    Рабочие колеса Vortex — это разновидность полуоткрытых рабочих колес. Вместо того, чтобы пытаться минимизировать передний зазор крыльчатки, крыльчатка намеренно устанавливается ближе к задней части полости корпуса, обеспечивая большой зазор между вращающимися лопастями и передней частью неподвижного корпуса. Часто этот зазор равен размеру выпускного отверстия. Идея заключается в том, что вращающееся рабочее колесо создает принудительный вихрь перед рабочим колесом.На входе образуется сердцевина низкого давления, и скорость и давление возрастают по мере радиального движения наружу, пока жидкость не будет выбрасываться из выпускного отверстия. Преимущество состоит в том, что твердые частицы могут проходить через насос без физического прохождения через рабочее колесо. Это позволяет этим насосам пропускать проблемные жидкости, содержащие большее количество твердых частиц или волокнистого материала, без связывания или засорения насоса.

    Осмотр и обслуживание насосной станции

    : наш отчет из 30 пунктов

    Наши инспекции по техническому обслуживанию обычно охватывают 30-точечный осмотр, гарантируя, что любая мелочь не превратится в большую.Ниже представлены основные компоненты, на которые мы обращаем внимание при каждой проверке:

    Наш 30-точечный отчет о проверке насосных станций является стандартным для всех коммерческих насосных станций

    Мокрый колодец

    Накопление смазки: Проверьте все поверхности на наличие скоплений смазки. Любая поверхность, которая может вызвать охлаждение сточных вод (бетон, металл, пластик и т. Д.), Может быть поверхностью, на которой накапливается жир. Этот налет следует очищать насосной станцией при каждом обслуживании, либо механическим, либо механическим способом.Кроме того, консистентная смазка должна быть полностью удалена из системы, так как выталкивание ее вниз по потоку просто вызовет накопление смазки в месте ниже по потоку, что в конечном итоге приведет к блокировке выше по потоку.

    Посмотрите этот видеоролик из города Хэмптон о том, как они чистят свои насосные станции:

    Поплавки: Поплавки должны находиться на назначенной высоте, чтобы они могли работать в соответствии с проектом. Иногда поплавки запутываются или заедают на мусоре, смазке или других компонентах.Также следует обращаться с плавающими кабелями.

    Уплотнительный фланец: Насос должен сидеть на уплотнительном фланце без препятствий или зазоров. Если насосы сняты и переустановлены, важно убедиться, что уплотнение остается в рабочем состоянии в начале следующего цикла обслуживания.

    Гаечка и монтажная стойка: Для многих больших насосов требуется подъемный механизм для подъема и опускания во время обслуживания. Этот механизм необходимо осматривать, смазывать маслом / смазкой и контролировать на предмет деформаций или слабых мест в цепи или кабеле.

    Электрические кабели: Кабели следует хранить организованными и привязанными в безопасных местах, где это возможно. Следует контролировать уплотнения, чтобы убедиться, что они целы. Следует проверить резиновую изоляцию на предмет каких-либо признаков износа — зазубрины или царапины могут привести к сбоям в результате перегрузки или другим электрическим проблемам.

    Насосы

    Производители насосов

    потребуют регулярной программы технического обслуживания для поддержания гарантийного статуса. Ниже приведены несколько основных производителей с рекомендациями для конкретных моделей.Любые услуги по осмотру и техническому обслуживанию насосной станции должны включать как минимум полные требования вашего производителя.

    Основные производители

    Управление насосом

    Панель управления насосной станцией

    Поплавковые переключатели: Поплавки в резервуаре сообщают насосам, когда нужно включать и отключать. Заполненные ртутью полости, прикрепленные к поплавкам, перемещаются при движении поплавка, вызывая электрический сигнал, сообщающий панели управления, когда включать и выключать насосы.

    Панели управления: Этот компонент является мозгом насосной станции. При техническом обслуживании насосной станции необходимо убедиться, что панели управления находятся в рабочем состоянии.

    Датчики влажности: Поддерживайте двигатель насоса в рабочем состоянии. Среда, в которой работает насос для сточных вод, влажная — следите за тем, чтобы насос был сухим.

    Контакты: Следует проверить контакты стартера и генератора переменного тока, чтобы убедиться в надежности соединений.

    Прерыватели: Неисправность в обслуживании прерывателей может привести к простому скачку напряжения и вывести из строя ваши органы управления или насосы.

    Автодозвон

    Автодозвонщики: Протестировано удаленно и онлайн. Полезно, когда насосная станция переходит в состояние «аварийный сигнал о наводнении». Программа автоматического набора передает сигнал тревоги на номер телефона или адрес электронной почты. Это особенно важный компонент для насосных станций с чрезвычайно интенсивным потоком и / или насосных станций, расположенных в социально или экологически уязвимых районах.В то время как регулярный плановый осмотр и техническое обслуживание насосной станции — лучшая линия защиты, автодозвонщик будет на связи 24/7, если возникнут какие-либо проблемы.

    Электрооборудование

    Главный разъединитель: Главный разъединитель обеспечивает быстрое и эффективное обслуживание вашей насосной станции. Это также позволяет всем оставаться в сети, когда работа должна быть сделана.

    Световые индикаторы: Световые индикаторы являются важными компонентами аварийной сигнализации. Также может потребоваться техническое обслуживание строительного и строительного освещения.

    Безобрывные переключатели

    (см. Пункт «Генератор» ниже): рабочий безобрывный переключатель включает резервный генератор. Неисправный разрывает важное звено в этой цепи.

    Расходомер

    Калибровка : Если вы используете расходомер для расчета скорости, с которой сточные воды поступают на станцию ​​или из нее, вам необходимо убедиться, что он правильно откалиброван при установке и с любыми интервалами обслуживания, требуемыми производителем.

    Мусор / скопление: Все, что будет закупоривать или блокировать датчик, приведет к неправильным показаниям расходомера.

    Генератор

    Цикл системы: Система должна циклически повторяться, по крайней мере, один раз для каждого обслуживания. Любые проблемы, которые могут возникнуть, следует решать в кратчайшие сроки.

    Проверить масло / фильтр: Проверить масло и при необходимости заменить фильтр.

    Выхлопная система: Выхлопная система должна быть исправной и беспрепятственной.

    Valve Vault

    Valve Vault с некоторыми проблемами обслуживания

    Воздушный предохранительный клапан: ARV может играть важную роль в поддержании вашего насоса в хорошем рабочем состоянии.См. Кавитацию.

    Заглушки / обратные клапаны: Клапаны должны открываться и закрываться для обеспечения работы при необходимости. Клапаны имеют тенденцию заклинивать или заклинивать, если не используются регулярно.

    Отстойник: В вашем хранилище может быть отстойник для дождевой или грунтовой воды. Убедитесь, что свод клапана остается сухим при работающем отстойнике или дренажном поддоне.

    Здание и территория

    Нагреватель: Любой наземный трубопровод может замерзнуть.Обогреватель требуется во многих ситуациях, чтобы избежать замерзания и поломки труб.

    Система вентиляции: Требования к здоровью, а также требования к теплу и влажности означают исправную систему вентиляции. Иногда это просто набор рабочих жалюзи. Иногда добавление небольшого вентилятора.

    Сантехника: трубопровод внутри и вокруг здания может служить для поддержания порядка на территории или играть функциональную роль в насосном действии станции. Убедитесь, что водопровод не протекает, а все соединения безопасны и соответствуют коду.

    Территория и уборка: Чистая и аккуратная насосная станция — это здоровая насосная станция. Мы видели, как насосные станции одновременно служат бродячими домами как для людей, так и для животных. Следует поддерживать траву, деревья и кустарники для облегчения доступа и поддержания надлежащего рабочего буфера от растительности.

    Важность осмотра и обслуживания насосной станции…

    Будьте в курсе новостей — свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать осмотр и техническое обслуживание вашей насосной станции.

    % PDF-1.5 % 7637 0 obj> эндобдж xref 7637 129 0000000016 00000 н. 0000008757 00000 н. 0000009007 00000 н. 0000002939 00000 н. 0000009052 00000 н. 0000009728 00000 н. 0000009876 00000 н. 0000009974 00000 н. 0000010052 00000 п. 0000010166 00000 п. 0000010278 00000 п. 0000010563 00000 п. 0000011191 00000 п. 0000011275 00000 п. 0000011353 00000 п. 0000011403 00000 п. 0000011453 00000 п. 0000012025 00000 п. 0000019333 00000 п. 0000027159 00000 н. 0000035015 00000 п. 0000042554 00000 п. 0000051398 00000 п. 0000059461 00000 п. 0000067554 00000 п. 0000075176 00000 п. 0000079937 00000 н. 0000080194 00000 п. 0000080277 00000 п. 0000080333 00000 п. 0000080590 00000 п. 0000080673 00000 п. 0000080729 00000 п. 0000080827 00000 п. 0000081546 00000 п. 0000081803 00000 п. 0000081886 00000 п. 0000081942 00000 п. 0000082020 00000 н. 0000082840 00000 п. 0000109213 00000 п. 0001529084 00000 н. 0001531734 00000 п. 0001535232 00000 п. 0001537881 00000 п. 0001544574 00000 п. 0001544644 ​​00000 п. 0001544714 00000 п. 0001544787 00000 п. 0001544892 00000 п. 0001545023 00000 п. 0001545196 00000 п. 0001545339 00000 п. 0001545522 00000 п. 0001545571 00000 п. 0001545698 00000 п. 0001545809 00000 п. 0001546040 00000 п. 0001546089 00000 п. 0001546210 00000 п. 0001546299 00000 н. 0001546533 00000 п. 0001546582 00000 п. 0001546715 00000 п. 0001546818 00000 п. 0001547007 00000 пн 0001547055 00000 п. 0001547144 00000 п. 0001547233 00000 п. 0001547354 00000 п. 0001547402 00000 п. 0001547513 00000 п. 0001547560 00000 п. 0001547607 00000 п. 0001547744 00000 п. 0001547792 00000 п. 0001547929 00000 п. 0001547977 00000 п. 0001548025 00000 п. 0001548073 00000 п. 0001548168 00000 п. 0001548216 00000 н. 0001548433 00000 п. 0001548481 00000 п. 0001548570 00000 н. 0001548699 00000 н. 0001548820 00000 н. 0001548869 00000 п. 0001548976 00000 п. 0001549025 00000 п. 0001549164 00000 п. 0001549213 00000 н. 0001549378 00000 п. 0001549427 00000 п. 0001549548 00000 н. 0001549597 00000 п. 0001549728 00000 п. 0001549776 00000 п. 0001549979 00000 п. 0001550027 00000 н. 0001550174 00000 п. 0001550222 00000 п. 0001550369 00000 п. 0001550417 00000 п. 0001550465 00000 п. 0001550514 00000 п. 0001550563 00000 п. 0001550611 00000 п. 0001550762 00000 н. 0001550811 00000 п. 0001550946 00000 п. 0001550995 00000 п. 0001551044 00000 п. 0001551093 00000 п. 0001551222 00000 п. 0001551271 00000 п. 0001551396 00000 п. 0001551445 00000 п. 0001551582 00000 п. 0001551631 00000 п. 0001551680 00000 п. 0001551729 00000 п. 0001551892 00000 п. 0001551941 00000 п. 0001552112 00000 п. 0001552161 00000 п. 0001552210 00000 п. 0001552259 00000 п. 0000008455 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 7640 0 obj> поток xY} TS! H0 | 7g ֱ cEu> # QLE = δ8L-m = gt ڞ} ޛ = g {8 =

    Phillipsburg Pump House — Друзья Центра транспортного наследия Нью-Джерси

    Friends NJTHC арендует и заботится о старых Насосная станция People’s Water Company в Филлипсбурге, штат Нью-Джерси, построена в 1913 году и работала до 1969 года.Бывшая водонасосная станция в Филлипсбурге с четырехэтажным паровым насосным двигателем расположена на северной окраине Филлипсбурга, за нынешним предприятием Aqua New Jersey, Inc. на North Main Street / River Road / Rt. 610 в городке Лопатконг. Помещение насосной станции принадлежит округу Уоррен, а «Друзья Центра транспортного наследия Нью-Джерси» арендуют два здания и примерно пять акров земли от округа. Паровая насосная машина была восстановлена ​​в 2018 году.Это одна из немногих из этих старинных насосов, которые все еще существуют, и часть еще меньшего числа, которые могут работать. Это самый крупный действующий паронасосный двигатель в Северной Америке.

    Насосная станция и ДВИГАТЕЛЬ История

    The People’s Water Company была основана в 1885 году. Железобетонная насосная станция и угольный паровой водонасосный двигатель Allis Chalmers с вертикальным тройным расширением (VTE) были построены в 1913 году. для подачи воды в резервуар на вершине Мраморной горы.Двигатель Allis Chalmers был изготовлен в Милуоки, штат Висконсин, и на плите строителей указан заводской (серийный) номер 1065. Ниже уровня дна карьера находится камера (или цистерна) размером 8 футов x 8 футов x 225 футов, которая находится примерно на уровне река и собирает грунтовые воды. (Уровень воды поднимается и опускается вместе с уровнем реки.) Диаметр цилиндра двигателя составляет 21 дюйм для высокого давления, 38 дюймов для среднего давления и 56 дюймов для низкого давления с ходом хода 36 дюймов. Двигатель Allis Chalmers VTE, несомненно, был доставлен на объект по железной дороге по частям и, вероятно, собран до завершения строительства.Чертежи двигателя, по всей видимости, были сделаны компанией Garden State Water Company (преемник People’s Water Company) и, к сожалению, исчезли. Карл Мерварт, один из последних главных инженеров завода в 1980-х годах, заявил, что ему не было известно о замене поршневых колец в двигателе VTE.

    Цилиндр низкого давления работал на вакууме, создаваемом в конденсационной камере с поступающей холодной водой. Два маховика диаметром 12 футов имеют ширину обода 10 дюймов.Двигатель оборудован регулятором скорости срабатывания шарового регулятора. Производительность поршневого парового насоса составляла 4200 галлонов в минуту (или 6 000 000 галлонов в день) при 36 оборотах в минуту. Под каждым из трех цилиндров расположен вертикальный плунжерный насос одностороннего действия.

    Водохранилище было расположено недалеко от вершины Мраморной горы, на высоте 445 футов над уровнем моря, и воду нужно было поднять примерно на 265 футов от уровня цистерны. Для этого давление воды в двигателе должно быть около 150 фунтов на квадратный дюйм.Из приподнятого резервуара вода под действием силы тяжести текла по распределительной системе Филлипсбурга. Бывший открытый резервуар много лет назад был заменен стальным. Водопроводная труба большого диаметра была отлита на месте на заводе Уоррена в Филлипсбурге, который по-прежнему работает под названием «Литая железная труба в Атлантических штатах».

    Отвод в магистраль высокого давления в насосной станции приводил в действие небольшое закрытое водяное колесо, которое приводило в действие генератор постоянного тока, обеспечивающее электрическое освещение в насосной.В конечном итоге в здание было подведено внешнее электричество для освещения, а затем и для газовых горелок (когда два котла были преобразованы для сжигания газа). Резервный паротурбинный насос Terry был установлен в 1914 году с такой же производительностью, что и VTE. Турбина мощностью 524 л.с. была произведена компанией Terry Steam Turbine Company из Хартфорда, штат Коннектикут, с серийным номером 5825. Она работала со скоростью 4040 об / мин с редуктором для двухступенчатых центробежных насосов Cameron (A. S. Cameron Steam Pump Works) и генератора постоянного тока.Генератор приводил в действие двигатель постоянного тока General Electric мощностью 50 л.с. (230 вольт при 180 ампер), который работал со скоростью 1150 об / мин для перекачивания воды из цистерны в центробежные насосы. Турбина требовала, чтобы все четыре котла обеспечивали пар, тогда как установка Allis Chalmers VTE могла работать только на двух котлах.

    Четыре котла с горизонтальной обратной трубой были построены паровым котельным заводом Д. М. Диллона в Фитчбурге, Массачусетс. Каждый из них имеет диаметр 5 футов и длину 18 футов и относится к типу дымовых труб. Они выполнены с заклепками внахлест и не соответствуют действующим нормативам для котлов.Рабочее давление котла составляло 118 фунтов на квадратный дюйм.

    Уголь был доставлен Пенсильванской железной дорогой в заднюю часть завода, где сохранились земляные пандусы, рельсы и разрушенная железобетонная эстакада. Уголь привозили в котельную на тачке и складывали шесть футов высотой перед котлами, чтобы зимой он не замерз. Заводской инженер и пожарный жили в отдельных домах на территории, рядом с насосной. Со стороны реки от эстакады / бокового железнодорожного полотна для угля находится северный конец Гудзон-Ярда, где железнодорожная линия Лихай и Гудзон-Ривер и Железная дорога Пенсильвании обменивались грузами.

    «Убийственное наводнение», вызванное тропическим штормом Дайан 18-19 августа 1955 года, затопило яму насосной станции. Отметка паводка 19 августа находится на внутренней северной стене насосной станции. В это время маховики насоса были почти погружены в воду, и работа была приостановлена.

    Два котла были модифицированы для работы на газе в последние годы. Компания Consumers New Jersey Water Company перешла в собственность в 1969 году. Завод использовался непрерывно до 1 марта 1969 года, когда была введена в эксплуатацию новая система скважин с погружными электронасосами.Паровой насос был переведен в режим ожидания, но ежегодно тестировался до 1982 года, когда он эксплуатировался последний раз.

    Заключительные испытания насоса были задокументированы на видео Конрадом Х. Милстером-младшим, инженером-паровозом, работающим в Институте Пратта в Бруклине, и доктором Лидом Лефертсом из Университета Дрю. (Превосходная статья «Экспозиция действующего пара на насосной станции Филлипсбурга» была опубликована Milster в сентябрьском выпуске журнала Live Steam Magazine за 1979 год.) Эти испытательные насосы также были свидетелями многих заинтересованных приглашенных.Доктор Лефертс пожертвовал свои несколько катушек с 3/4-дюймовой видеокассетой компании Friends NJTHC, когда вышел на пенсию из Университета Дрю.

    Насосная станция и 96 акров земли, обозначенные как Зона природных ресурсов Марбл-Хилл, были приобретены у потребителей Нью-Джерси. Water Company округа Уоррен в 1999 году. В рамках сделки Потребители заменили изношенную крышу насосной станции. Вскоре после этого компания Friends NJTHC арендовала это сооружение. Молодежный корпус Нью-Джерси из Филлипсбурга помог установить экраны над разбитыми окнами, чтобы не допустить проникновения птиц .В дополнение к самой насосной станции к востоку от насосной имеется ряд маркеров клапанов и линий, крышки клапанов и крышка люка «PWC». К востоку от них, на склоне холма, стоит заброшенная каменная арматура. Три сейфа возле котлов насосной станции, содержащие исторические записи компании по водоснабжению, были открыты Aqua New Jersey в 2005 году, и их содержимое было доставлено в их офисное здание.

    К сожалению, во время неудачной и опрометчивой попытки привести в действие паровой насос Phillipsburg A-C VTE в 2006 году неосведомленными добровольцами, двигатель был серьезно поврежден.Некоторые ремонтно-восстановительные работы на паровом насосном двигателе A-C VTE были начаты в 2010 году волонтером Карлом Хослером при значительной помощи в механической обработке Балтиморского музея трамвая, но эти работы были приостановлены из-за смерти ключевого добровольца в Балтиморе. В 2017 году паровые инженеры-добровольцы из Массачусетса (Александр Карнес, бакалавр гуманитарных наук; Филипп Бирд, бакалавр; и Фил Кристофер, второй класс пожарного котла высокого давления) начали ездить в Филлипсбург на работу по выходным (расходы в мотеле оплачивались Friends NJTHC. режиссер Кен Миллер).Liberty Historic Railway оплатила расходы на ремонт, запасные части, новые детали, механическую обработку, сварку, специальные инструменты, прокладки, растворители, смазочные материалы и любые другие необходимые материалы. Детали насосного двигателя, оставленные в Балтиморе, были успешно восстановлены.

    28 июля 2018 г. эти добровольцы успешно запустили и запустили ВТЭ впервые с 1982 г. (см. Видео вверху страницы). В настоящее время это самый крупный действующий паронасосный двигатель в Северной Америке.

    Единственный другой такой двигатель, сохранившийся в Нью-Джерси, — бывший Hackensack Water Company No.7 Allis Chalmers VTE мощностью 20 MGD, установленная в 1911 году на насосной станции New Milford в Ораделле. Двигатель Oradell внесен в Национальный регистр, но его сохранение находится под угрозой.

    В насосной станции Филлипсбурга компания Friends NJTHC собрала оборудование, инструменты, детали и оборудование, которые были обнаружены в здании в начале аренды. Друзья NJTHC также использует здание для защищенного хранения инструментов, принадлежностей, оборудования, артефактов и т. Д. Для будущего Центра наследия.Бывшее здание гаража Потребителей поблизости используется компанией Friends NJTHC для хранения предметов с более высоким приоритетом, архивов, артефактов и двух наших старых автобусов. Это отличное сооружение для этой цели, поскольку в нем нет окон, он хорошо изолирован и имеет электрическое отопление.

    В долгосрочных планах — полностью восстановить насосную станцию ​​в Филлипсбурге и открыть ее для демонстрации / экскурсий / рабочих демонстраций. Поскольку завод остается в основном в таком состоянии, как построенный, он в высшей степени соответствует требованиям для включения в Национальный реестр, и Friends NJTHC активно ищет для этого помощь.

    Видео: Les équipements d’érablière CDL

    Команда CDL поделится здесь видео о новых продуктах, а также отзывами экспертов и клиентов. Возвращайтесь почаще, чтобы ничего не пропустить!


    Откройте для себя нашу историю и наши последние достижения в этом специальном видео, снятом в день нашей 30 -й годовщины !

    С момента своего создания в 1991 году компания CDL никогда не прекращала расти, вводить новшества, создавать… и, прежде всего, предлагать высококачественное оборудование для обработки клена.



    От сока к кленовому нектару!

    С 2016 года наша команда исследователей и разработчиков работает над новым инновационным проектом: кленовым нектаром! Этот новый подслащивающий агент, который скоро станет доступен, несомненно, позволит освоить новые рынки и увеличить использование ресурсов клена.


    Все необходимое. Дизайн сахарных заводов и для них. Благодаря широкому ассортименту продукции CDL вы обязательно найдете то, что вам нужно для вашего бизнеса по производству кленового сахара.

    Система интеллектуального управления CDL проста и дает вам полный контроль над вашим сахарным кустом. Лучшая производительность и повышенная рентабельность.

    Разработан и изготовлен для очень тонкой фильтрации кленового сока, березового сока и концентрата. Система ультрафильтрации CDL удаляет бактерии, дрожжи и другие органические частицы из жидкостей.

Баня на участке фото: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Баня на даче своими руками: инструкция, советы, дизайн и идеи (38 фото)

Очень много людей мечтали бы о наличии бани на своей даче. Так вот – эти мечты вполне осуществимы, ведь можно построить баню своими руками! С чего начать? Достаточно иметь желание, а следующие шаги мы сейчас узнаем.

Деревянная баня на даче своими руками

Проект бани на даче

Несомненно, первым шагом к цели станет проект бани, о которой бы вы мечтали. Нужно будет продумать место, где её построить и установить, а также все другие детали, связанные с размерами, материалами и т.д.

Проект бани на дачном участке

Конечно, многое будет зависеть от того, каким дачным участком вы располагаете. Учитывая размеры самой дачи и наличие свободного места для постройки, уже можно будет представить размер бани.

Из практических советов, которые стоит учесть на первом этапе подготовки проекта дачной бани – это пожарная безопасность. Также не стоит располагать её вблизи бани своих соседей. Очень хорошим вариантом будет установить баню возле озера или речки, если такие рядом есть.

Выбор материала для строительства бани

Когда примерный образ будущей постройки уже существует, переходим к практическим действиям, а именно выбор материала для строительства.

На самом деле, можно использовать различные материалы. Например самыми экономическими в плане затрат будут блоки и кирпич. Конечно, тут будут свои достоинства и нюансы. В плане эксплуатации, ухода, а также обслуживания — весьма хорош вариант. Существенным недостатком будет сохранения тепла на короткий период времени. Также может смутить в плане атмосферы внутри, ведь кирпич все же есть кирпич, не всем ценителям бань понравится такой интерьер.

Деревянная баня с печью из кирпича

Поэтому большинство все же предпочитает натуральные бани, которые сделаны из дерева или сруба. Материал экологически чистый, практичный, и даже пахнет по-другому (непосредственно в процессе бани). Кстати немало важный фактор, ведь аромат древесных смол положительно и успокаивающе влияет на человеческий организм.

Деревянная баня на даче с небольшой верандой

Несколько полезных советов по постройке бани на даче

Построить баню на даче является достаточно похвальной и хорошей целью. Но стоит продумать несколько моментов, и самый главный из них – это чёткий план действий шаг за шагом.

Вот примерные этапы, которые нужно будет сделать, чтобы достичь своей цели:

  1. Первый шаг – закладка фундамента.
  2. Далее идёт возведение стен.
  3. Если баня предусматривает несколько этажей – возводим межэтажное перекрытие.
  4. Работа с кровлей.
  5. Утепление пола и стенок.
  6. Внешняя отделка.
  7. Монтаж печи и дымохода.
  8. Оборудовать душ.
  9. Внутренние работы.
  10. Мебель и аксессуары.
Этапы работы строительства бани

Каждый из этапов по-своему является важным и если следовать всем по очереди – то спустя немного времени можно будет уже приглашать друзей и родственников на торжественное открытие.

Моменты при выборе места для бани на дачном участке

Поскольку уже немало людей построили баню на даче самостоятельно, и некоторые из них имели ошибки, давайте немного ознакомимся с нюансами в выборе подходящего места для строительства.

  • Некоторые считают, что лучше всего строить баню возле водоёма, когда он в близости от дачи. С одной стороны это неплохо, ведь хорошенько попарившись после баньки, неимоверным удовольствием станет прыжок в водоём, а не приём душа или ведра с водой.

    С другой стороны существует опасность потопа или паводка, который может повредить, или вообще уничтожить нашу постройку.

Если вы все же хотите строиться возле воды – просчитайте безопасное расстояние и какую-нибудь защиту.

  • Есть рекомендации о том, что баню лучше делать пристройкой к основному домику. Это не только в разы сократит использование материалов, но и будет экономия на электроэнергии.
  • Лучше всего место выбирать где-то на заднем дворе, где нет сквозняков. Можно красиво обыграть этот участок, посадив деревья или клумбы.
  • Обязательно продумайте моменты гидроизоляции, пароизоляции и вентиляции. Эти моменты стоит продумать ещё на ранних этапах планировки и составления плана. В противном случае может грозить неприятными запахами и несправной работой в будущем.

 

Дизайн интерьера бани на даче

 

  • Не стоит строить баню где-нибудь возле дороги или поля. Там возможно попадание пыли, чего никому не нужно.
  • Должны быть чётко продуманы моменты с пожарной безопасностью.
  • Наиболее хорошей является южная сторона для строения.

 

 

  • Ещё один момент – это конечно соседство. Очень не рекомендуется строиться в непосредственной близи от соседей и их участка. Это грозит завистными взглядами и оговорами, а также возможны скандалы по поводу громкого приёма гостей или аромата бани.
  • Категорически запрещается строить баню возле колодца или скважины с водой. По правилам нужно будет удалиться не менее, чем на 15-20 метров от объекта.

 

Строим баню на даче своими руками

Итак, мы уже составили план, подобрали нужный материал, нашли место под баню и учли все важные моменты. Теперь смело можно приступать к работе.

Строим баню на дачном участке своими руками

Фундамент для дачной бани

В первую очередь копается траншея и делается фундамент помещения. Он бывает разных видов, к примеру, есть столбчатый, свайный и ленточный. Какой из них выбрать будет зависеть от того, какими материалами вы будете пользоваться при постройке.

В основном используют все же ленточный фундамент, который считается самым прочным и надёжным.

Ход работы:

  • Дно траншеи нужно засыпать мокрым песком и хорошенько утрамбовать.
  • Далее засыпать щебнем на 20 сантиметров, укрепляем всё это арматурой и полностью заливаем бетоном.
  • После того, как все застынет, кладут гидроизоляционный слой из специально предназначенного для таких работ материала. Потом кирпич в 5 рядов, не забыв оставить нужное количество отверстий для вентиляции.
  • Можно использовать деревянные срубы, но они будут менее надёжны, разве что укрепить их кирпичной стенкой, которая состоит из одного ряда.

Строительство стен бани

Стены лучше всего делать из дерева, ведь оно хорошо сохраняет тепло, и даже говорят, что успокаивает нервную систему.

Строительство стен бани на даче

Однако в современном мире начали пользоваться спросом натуральный камень и кирпич. Кстати, не плохие варианты в смысле пожаробезопасности.

Все же рассмотрим классический вариант строительства стен с помощью дерева.

Ход работы:

  • Сверху на фундамент кладутся самые толстые брёвна, при этом верхняя часть обязательно обрабатывается мастикой и антисептиком. Это защитит от вредителей и обеспечит влагоустойчивость.
  • Применяют два варианта кладки по углам – это «в лапу», или «в чашу».
    Суть первого варианта заключается в том, чтобы предать краям брёвен форму хвоста ласточки. А второй – это когда концы бревна выходят за периметр (защищает от попадания воды и образования сквозняков).

Крыша для бани на даче

И так, когда стены готовы, переходим к окончанию внешнего помещения – установке крыши. Для начала нужно будет собрать цельную конструкцию крыши, установив там стропила. Если дымоход находится в крыше, соответственно нужно обязательно оставить под него отверстие.

Финальным этапом будет кровля. Материал для неё можно использовать различный, включая шифер и черепицу.

Пол внутри бани на садовом участке

Главной задачей для пола станет его правильное утепление. Для того, чтобы он оставался сухим и тёплым, нужно утеплить цоколь внутри. Это делается с помощью гидроизоляции и утепляющей минеральной ваты. Далее используется сухая засыпка в виде керамзита, кладётся слой пароизоляции и утеплителя. Только тогда уже наконец-то стелют доску.

Пол

Установка парной в бане

Размер парной будет зависеть от количества людей, которое может максимально поместится.

Установка парной в деревянной бане

Также важен будет размер самой печи и вида полока. Он бывает разным, и зависит от того, можно ли в бане только сидеть, или же также лежать. Предполагаемая длина полока при варианте сидя – от 50 см., лёжа – не более 180 см. Бывает плоским или со специальными оснащениями для головы.

Дизайн бани на даче с фото

Необычный дизайн бани на даче

Заключительным этапом будут отделочные работы (внутри и снаружи). Оформить можно с помощью различных элементов декорации, а также из подручных средств, которые имеются на даче. Среди них часто используют быть битое стекло или цветной металл. Дизайн бани на даче обычно не отличается какой-то изобретательностью. Так как строят ее из дерева, но просто оставляют деревянные стены без отделки, а во внутренний интерьер добавляют мебель — также из дерева. Здесь популярны столы и скамейки из бревен и стволов деревьев, так как это выглядит более необычно и стильно, чем обычная мебель из досок. Но чем говорить, давайте посмотрим фото дизайна бань на даче:

Парня в бане: отделка внутри — фото

И еще несколько слов о дизайне парной в бане. Тут лучше не придумывать что-то нового, а воспользоваться проверенными решениям и готовыми схемами. Это деревянные стены, пол и потолок, палати — также из дерева, чаще всего в два яруса, чтобы те, кто любят пожарче, сели повыше, а остальные — на нижнюю ступеньку. Вот фото парной в бане — примерно так они выглядят во всех дачных проектах.

Подводя итоги, можно смело сказать, что не так уж и сложно будет сделать баню на даче самостоятельно. Есть возможность использовать экономические материалы, или же наоборот. В любом случаи итог цели должен быть непревзойдённым. И имеется в виду не только само здание, но и здоровье, которое принесёт баня. Уже давно доказано, что если хотя бы раз в одну-две недели принимать её, происходит очистка организма и кожи, а также исчезает стресс, а вместо этого появляется улыбка от души.

А если вы не готовы строить баню своими руками, то доверьте это дело профессионалам.

https://brus-bany.ru/bani/iz-brusa/5×5 построят отличную баню из бруса без затяжного строительства с учетом вашего бюджета.

Дачные бани: фото и дизайн

О дачном домике мечтает каждый и когда он появляется, в голове начинают крутиться идеи по обустройству самого здания и участка вокруг него. Дача необходима не только для работы, но и для отдыха, поэтому важно выделить под это место. Прекрасный вариант – русская баня на участке!

 Немного истории и рекомендаций

Банные постройки известны с глубокой древности! Современные бани существенно отличаются от древних, но лишь в лучшую сторону. Разновидностей этих сооружений настолько много что порой можно запутаться. Любителям экзотических ощущений придется по душе финская сауна, японская офуро или турецкий хамам, а вот русскому человеку всегда нравился классический вариант.

Самостоятельно построить баню можно любую, независимо от сложности. Даже большое сооружение с дополнительными комнатами, лавками и прочими благами доступно простому мастеру. Если вы все-таки собрались строить, то остановите свой выбор на основательной постройке с прочным фундаментом, печью, лавками. Примеры уже готовых сооружений вы сможете увидеть на фото дачных бань.

Выбираем местоположение

Соблюдая негласные требования, вы улучшите банную постройку, сделаете ее комфортной, продлите жизнь.

Вот они:

  1. Строить баню возле естественных водоемов не рекомендуется, так как велика вероятность его затопления.
  2. Баня может быть пристроенной к жилому дому или отдельной постройкой.
  3. Лучшее место на заднем дворе.
  4. Пристроенная баня может впитывать запахи из другого строения, поэтому необходимо сделать эффективную вентиляцию, качественную гидроизоляцию в ней.
  5. Худшее место – перед домом или возле проезжей дороги.

  1. Строение лучше размещать на южной стороне участка – тогда солнце будет на него постоянно попадать.
  2. Повысить пожаробезопасность бани можно, если ставить ее отдельно от других построек.
  3. Окна должны смотреть на запад.
  4. Избежать конфликта с соседями из-за шума можно, если отодвинуть баню от забора, разделяющего ваши участки.
  5. Расстояние до колодца не менее 20 метров.

Чертежи бань

На комфортность банной постройки влияет не только внутренний дизайн, удобное расположение, но также планировка. Популярные сегодня бани строятся не менее 3,5 на 3,5 метра, а внутри у них можно найти парную, помывочную, комнату отдыха, предбанник.

Баня на дачном участке фото:

Общим чертежом при строительстве бани не ограничишься, ведь еще потребуется схема, на которой будут все составляющие бани:

  • Фундамент;
  • пол;
  • потолок;
  • крепление сруба;
  • крыша;
  • печь.

Дизайн русской бани

Внутреннее оформление не должно отвлекать от процедур – это главное правило! Аксессуары должны быть в умеренном количестве, так как обилие деталей визуально уменьшат пространство. Специализированные компании предлагают множество вариантов оформления таких зданий, но их услуги стоят дороговато, поэтому лучше все сделать на свой вкус.

Издавна русские бани отделывались лишь деревом, но сегодня эта тенденция сохраняется. Натуральный материал не выделяет ядовитых испарений при нагревании, как это бывает у современных (пластиках). Отделка банной постройки древесиной – самый уместный, экономичный, экологичный вариант. Более того, сделать все можно самому, ведь необходимости в особых навыках или инструментах нет. Вот несколько фото дачных бань.

Следуя моде и используя технологический прогресс, следовало отделать баню пластиком, что обошлось бы дешевле, но он «не дышит» и даже самый экологичный его вариант выделяет опасные соединения при повышенных температурах.

Не стоит предвзято относиться к современным материалам и полностью избегать их. Если вы сможете гармонично вписать гипсокартон или пластик в дизайн бани, то почему от них отказываться? Можно с уверенностью заявить, что керамика, хромированные трубы или другие детали подобного типа уместными в таких строениях не будут.

Обязательные элементы

Банный инвентарь необходимо где-то размещать, ведь он не может валяться на полу, поэтому заблаговременно позаботьтесь о достаточном количестве полочек. Чтобы разместить гостей, вам понадобятся скамейки. И те и другие части банной постройки лучше всего делать из дерева лиственных пород.

Обратите внимание на тополь и осину, ведь они самые дешевые. Такая древесина имеет ряд преимуществ, которые в банных постройках весьма ценятся:

  • Отсутствуют смолы;
  • не поглощает тепло;
  • быстро высыхает;
  • устойчива к температурным воздействиям;
  • не обжигает.

Деревянные скамейки понадобятся после завершения банных процедур для отдыха. Расставлять их лучше вдоль глухих стен (без окон). Чтобы комфортно было сидеть, необходимо расширить их до 40 см или более. Длина лавочки тоже имеет значение! Если планируете только сидеть, то длины в 90 см вполне хватит для нескольких гостей, а вот полежать на них не получится, придется удлинять не менее чем до 180 см. Дачные бани фото можете увидеть здесь.

Располагать верхнюю полку рекомендуется прямо напротив печной дверцы, ведь это позволит любителям острых ощущений насладиться жаром. Расстояние от нее до потолка не нужно делать меньше 90 см, а по размерам она должна быть шире и длиннее нижней. Так как на полках будут и лежать, и сидеть, необходимо оставить между ними расстояние не меньше метра.

Закругленные края на полочках и скамейках смотрятся весьма оригинально, да и безопасности добавляют. Для соединения деревянных частей чаще всего используют саморезы, но при высоких температурах металлический крепеж сильно нагревается. Любое прикосновение к разогретому металлу грозит появлением ожогов. Чтобы этого не случилось, саморезы рекомендуется углубить на 5 мм и прикрыть специальными колпачками.

Внутренняя обстановка бани должна быть простой и без излишеств. Будет уместно небольшими деталями подчеркнуть специфическую атмосферу, например, построив или купив купель, которые бывают деревянные и пластиковые. Если внутреннее оформление будет из дерева, то пластиковая купель не впишется в общий дизайн. Лучшие дачные бани на фото можно посмотреть.

Строительство русской бани – занимательный процесс, хотя оформление еще занятнее, ведь каждый может создать уникальную атмосферу, в которой ему будет комфортно. Всего несколько деталей – и внутри сказочно красиво.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼

Баня на садовом участке своими руками фото

Что может быть приятнее, после долгого трудового дня на садовом участке посетить парную с душистым свежим веником? Сразу снимет усталость и боль в спине утихнет! Но как строится баня на садовом участке своими руками, экономно и с соблюдением правил, знают не все. Мы научим наших читателей собрать недорогую, но качественную баню с соблюдением всех технологий.

Баня на садовом участке должна быть не только практичной, но и красивой.

Какие особенности имеет баня на садовом участке

Для садового участка выбирают небольшую баню из недорого материала. Можно собрать конструкцию из бруса или каркасную, так не придется выполнять массивный фундамент. Главное, чтобы баня на садовом участке отвечала ряду требований:

  • включает в себя парилку для 2–3 человек, предбанник, небольшое место для отдыха и раздевалку;
  • печка дровяная, так как не на любом участке есть электричество, да и дрова всегда доступны;
  • топка может выходить в предбанник, так помещение будет прогреваться без лишних затрат;
  • прогреваться парилка и вода должны быстро;
  • можно использовать не только летом, но и в прохладное время весной или осенью;
  • располагается в удаленном расстоянии от дома и не ближе 1 м к соседним участкам и насаждениям;
  • минимальные затраты на материалы и отделку, по принципу «лепим из подручных материалов»;
  • все работы можно выполнить своими руками.

Для соблюдения всех правил необходимо составить план. Можно воспользоваться типовым, который можно взять на любом коммерческом сайте. Но лучше приготовить индивидуальный проект, тем более утверждать в архитектурных компаниях города его не придется. Неплохо выбирать проекты с небольшой верандой. Зимой веранду можно использовать под инструмент, а летом она послужит в качестве зоны отдыха. На веранде расставляют удобные скамейки, стол.

Проект небольшой дачи для садового участка.

Если баня будет использоваться как дополнительное помещение, например, гостевая комната, то выбирают проекты с мансардой. Ранней весной можно самим разместиться на мансарде, не придется подтапливать садовый домик.

Как экономно подобрать материалы?

Можно приобрести для строительства все новое, но экономнее будет воспользоваться подручными материалами: старыми оконными рамами, двери, все пойдет в ход. Из старого бойлера можно сделать неплохой водонагреватель, из дисков от камаза сварить печку. Древесину можно взять в лесу, старый сухостой. Но первоначально необходимо взять разрешение в местном лесничестве, цена вопроса составляет от 50 р./м3. Согласитесь дешево.

Еще один плюс в том, что сухостой не даст большой усадки, как древесина камерной сушки. Рубку осуществляют прямых деревьев с меньшим поражением гнилью. Нижнюю часть отпиливают, так как гнить дерево начинает от корня. Длину бревна берут от 2,5 м, сечением 18–25 см. С бревен снимается кора и сучки, ошкуривается. Вынести из леса самостоятельно больший диаметр, как и живую древесину будет сложно.

Баня собранная на даче своими руками из сухостоя.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • бензопила, например, Макита;
  • электрорубанок, от его качества зависит скорость работы с бревном;
  • болгарка с насадками по металлу и камню, для фундамента и печи;
  • топор;
  • подручный инструмент (отвертка, шуруповерт, плоскогубцы и т. д.).

Если решено купить новый строительный материал выбирайте самый недорогой, например, простой обрезной брус естественной влажности, кругляк или пеноблоки. В качестве отделки используют липовую вагонку, цена на которую, начинается от 120 р.

Для кровли приобретают недорогой рубероид, шифер или ондулин. Цена вопроса от 70 р.

В качестве утеплителя приобретают минвату, эковату. но можно набрать и посушить мох из леса. Так вы сэкономите не менее 15 000 р.

После закупки материалов можно приступать к строительству.

Основные этапы строительства бани на садовом участке

Все строительство проходит в несколько этапов:

  1. Монтаж фундамента.
  2. Сборка стен.
  3. Кровля, пол и потолок.
  4. Утепление и пароизоляция.
  5. Отделка наружная и внутренняя.
  6. Благоустройство.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Монтаж фундамента на садовом участке

Для строительства фундамента необходимо приобрести материал. Зависеть будет какой от выбора фундамента. Самый недорогой вариант залить столбики или выполнить ленточный не заглубленный.

Фундамент для бани проще и дешевле сделать ленточный своими руками.

Работы выполняют в следующем порядке:

  1. Для столбиков и ленточного основания делается разметка и снимается верхний слой почвы.
  2. Бурят скважины или роют траншею. Глубина должна быть не меньше промерзания грунта. На дно траншеи укладывают песочную подушку и тщательно трамбуют. Затем насыпают слой гравия. В скважины просто вставляют каркас из арматуры.
  3. Для ленточного делается опалубка на высоту цоколя не менее 20 см.
  4. В опалубке выполняют обвязку из арматуры и вязальной проволоки.
  5. Заливается бетон. Важно выполнить заливку в один прием, так как основание должно быть монолитным.
  6. В жаркие дни фундамент проливают водой 2–3 раза в день в течение недели, до полного созревания. Через неделю фундамент открывают и дают просохнуть окончательно. Без поливки основание будет просыхать неравномерно и может потрескаться.
  7. Снимают опалубку.
  8. Столбики в сыпучем грунте можно перед заливкой обложить рубероидом. Сверху оставляют арматуру для дальнейшей обвязки.

На этапе монтажа фундамента, необходимо позаботиться о водосточной системе и фундаментной подушке под печку. Для железной печи нет необходимости делать массивное основание, так как конструкция легче кирпичной в 3–4 раза.

После просыхания фундамент необходимо сверху гидроизолировать рубероидом в 2 слоя.

Сборка стен сруба

Стены начинают собирать с нижней обвязки. Ее выполняют из влагостойкой древесины, например, осина или лиственница. Бревно или брус берут большего сечения и укладывают на фундамент. Снизу необходимо проложить в два ряда тонкие палочки, они обеспечат равномерную усадку стен.

Сруб собирают на готовый и гидроизолированный фундамент.

Собирать коробку можно с выпуском или в закрытый угол. Угловое соединение с выпуском «в чашу» считается теплее, но своими руками проще собирать «в лапу». Между собой брус или бревна необходимо крепить деревянными нагелями. Их можно изготовить самостоятельно или любого вида древесины.

Между каждым бревном или брусом прокладывают утеплитель изо мха или льна. При укладке бревен обратите внимание на трещины, их прячут внутрь кладки. В брусе перед укладкой делают компенсирующие пропилы для меньшего растрескивания.

Укладку осуществляют до верхнего бревна согласно плану. Дверные и оконные проемы можно не выпиливать сразу.

Важно перед укладкой любого пиломатериала обработать его антисептирующим составом, например, Сенеж. Не стоит использовать для обработки старое машинное масло или смесь из медного купороса, при высоких температурах они будут выделять ядовитые пары.

Когда коробка собрана приступают к стропильной системе крыши.

Сборка стропильной системы бани

Крышу для бани на садовом участке выбирают самой простой конструкции односкатную или двускатную.

Простая двускатная крыша для бани подходит идеально.

Односкатную укладывают на мауэрлат, с одной стороны, с другой можно уложить прямо на верхнее бревно. Двускатную собирают на земле и поднимают наверх отдельными элементами.

В качестве кровли для бани на садовом участке используют рубероид. Если сруб был собран из древесины естественной влажности, то не рекомендуем сразу укладывать шифер или ондулин. Постройку оставляют под усадку на 1 год. Необходимо чтобы баня простояла все сезоны с черновой кровлей, только после этого стелют чистовую и приступают к установке окон и дверей.

Окна и двери

В небольшой бане нет необходимости делать много окон и дверей. Достаточно установить окно в предбаннике, для проветривания и дверей в парилку и на вход. Двери по технике пожарной безопасности должны открываться изнутри.

Перед установкой окон и дверей в баню на садовом участке делается окосячка из бруса 40х20 мм. Окосячку монтируют для предотвращения перекосов и заклинивания окон и дверей в любой деревянной конструкции.

Отделка бани на садовом участке

После усадки сруб необходимо проконопатить. В качестве экономии используют просушенный лесной мох. Конопатку выполняют по всему периметру сруба пробивая каждое бревно с двух сторон. Конопатить баню необходимо начиная с низа, поднимаясь по всей конструкции. Если проконопатить сначала одну стену, потом вторую, то баню перекосит.

Внутри баню гидро и пароизолируют при помощи фольгоизоля. Материал укладывают встык, проклеивая швы металлическим скотчем. Сверху делается обрешетка, на которую нашивают вагонку или липы.

Внутри баню отделывают вагонкой и монтируют полог.

Полог и скамейки для бани на садовом участке можно сделать своими руками из досок. Сверху конструкцию обшивают той же вагонкой. Для удобства вешают вешалки и зеркало.

Печь теплоизолируют, место вывода дымохода прокладывают асбестом. Воду можно провести из самодельной скважины или благоустроить колодец рядом с баней.

Баня на садовом участке своими руками собирается быстро. Но потребуется свободное время и усердие. Если ни первого не второго нет, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые соберут небольшую парилку в считанные дни. А какой может быть баня ручной рубки на садовом участке посмотрите на видео:

Дизайн сада и огорода на 6 сотках

Как много идей хочется реализовать на своем дачном участке. Мы мечтаем построить баню, поставить качели для детишек, насадить клумбы, выделить место под мангал, повесить гамак между деревьями, ну и, конечно же, посадить огородик. Стандартный участок загородного дома – шесть соток, и, когда столько всего хочется воплотить в жизнь, нужно тщательно продумать дизайн наших 6 соток.

Содержание:

Показать все содержание

Ясно, что жилой дом – это центральный (по приоритетам) объект участка, и, скорее всего, он будет задавать стиль всего дизайна участка 6-ти соток. Но от второстепенных построек тоже зависит немало. Поэтому давайте обсудим, как нужно спланировать ландшафтный дизайн своего загородного участка, чтобы он был не громоздким, а, наоборот, уютным и комфортным.

Создайте схему своего участка

Не переживайте, данной площади – 600 кв.м. – более чем достаточно, если всё тщательно продумать и использовать советы по современным методам зонирования. Определяйтесь с приоритетами и приступайте к созданию плана. Это можно сделать на бумаге, опираясь на параметры участка, указанные в акте на землю.

Для начала, наметьте, где будет находиться жилой дом, другие садовые постройки, а также зона отдыха и огород с садом. Если дом уже стоит, а вы просто хотите преобразить свой участок, то все свои идеи воплощайте вокруг него, если дом только предстоит построить, это тоже не плохо – все будет планироваться с нуля.

Каждый хозяин сам для себя решает, что в особенности он хочет видеть на своем участке, но основные зоны все же стоит перечислить:

  • жилой дом и дом для гостей;
  • парковка, оборудованная навесом или гараж;
  • хозблок: баня или сауна, туалет, летний душ, летняя кухня, сарай, мастерская, дровяник, площадка для мусора;
  • зоны для отдыха: беседка, детская площадка, декоративный водоем, место для мангала, барбекю и т.д.;
  • огород, кустарники, сад, клумбы.
Эскиз зонирования участка

Также существует список параметров, которые нужно брать во внимание во время работы над дизайном участка, например: рельеф местности, форма участка, тип грунта, поверхностные воды, подземные воды, роза ветров. Важно соблюдение строгих правил и нормативов, чтобы с шести сотками территории не было никаких конфликтов. Сюда включается размещение построек, пожарная безопасность и т.д. Опираясь на нормы СНиП 2.07.01-89 и СНиП 2.01.02-85, комфортное обустройство Вам и Вашим соседям будет гарантировано.

Размещение и дизайн объектов на участке

Начинаем с дома

Не стоит размещать в центре участка жилой дом, потому что сложно будет потом привязать к нему все остальные постройки и зоны. Но, как уже упоминалось, если Вы переделываете дачный участок с готовой постройкой – ничего страшного. Идеи профессионалов плюс Ваша фантазия помогут справиться с этой задачей.

Небольшой, но вместительный дом – отличное решение для маленькой территории

Не стоит располагать парковку или гараж в глубине участка. Это неудобно, потому что придется строить подъездную дорогу. Сделайте встроенный, пристроенный и отдельный от основной постройки гараж. В наше время набирают популярности гаражи подземного типа, что существенно экономит драгоценные метры.

Баня, душ, туалет

Баня или сауна могут быть отдельными постройками или находиться в жилом доме. В любом случае нужно продумать подвод воды, канализацию, электрификацию.

Баня – незаменимый отдых, особенно в зимнее время

Туалет, если он не предусмотрен в доме, разместите на участке, только лучше поставить его в глубине, чтобы не портил вид.

Современное решение – биотуалет, тем более, что он обходится без воды и электричества.

Летний душ – это спасение для дачников. Просто, убежав от суеты города, тесноты дорожных пробок, очень приятно принять теплый душ у себя на участке. Душевые кабинки делают как в заводских условиях, так и самостоятельно из доступных материалов, например из деревянного бруса, досок, кирпичных блоков. А еще для экономии места его совмещают с туалетом.

Рекомендуем также прочитать

  1. Как правильно сделать альпийскую горку
  2. Как сухой ручей может преобразить вашу дачу?

Хозяйственные постройки

Летняя кухня выручает в жаркую погоду, а зимой там еще и шашлыки можно жарить. Летние кухни бывают закрытого типа – веранды, закрытые частично или целиком, а также открытого – по типу террасы, но оснащенные всей необходимой кухонной утварью.

В сарае дачники хранят садовый инвентарь и временно урожай. Если Вы постоянно что-то мастерите и ремонтируете, тогда есть смысл выделить отдельную постройку под мастерскую со стеллажами для инструментов. Дрова складывайте под навесом, пристроив его к сараю, бане или мастерской. А можно построить отдельный дровник с уклонной крышей для стока воды.

Хозяйственные постройки в данном случае должны быть небольшими

На площадке для мусора поставьте баки со съемными внутренними коробами, чтобы мусор было удобно доставать. Естественно эту площадку следует спрятать от глаз. А вот беседку и детскую площадку стоит расположить в центре участка, чтобы отделить забором, домом или деревьями от внешнего мира и сквозняков. В беседке оборудуйте мангал, барбекю печь или гриль. Строительный материал беседки зависит от ваших материальных возможностей и фантазии. Недорогой вариант беседки – это навес, присоединенный к дому. Если Вы хорошенько постараетесь, и обустроите для своего малыша детскую площадку с качелями и песочницей, то свои выходные он проведет на свежем воздухе, а не у компьютера. Но чтобы Вам, родителям, было спокойней, поставьте ее так, чтобы Вы могли контролировать игры своего ребенка с друзьями на площадке.

Детская площадка на даче своими руками

Водоем

Декоративный водоем лучше всего разместить в низине. Оформив все правильно, он не превратится в болотце. Водоемы бывают с неподвижной, стоячей водой. А также с движущейся (фонтан или бьющий ключ воды). Если есть небольшой перепад высоты, сделайте водопад или ручей. Над ручьем разместите мостик из камня или дерева. Вам не стоит прятать его вглубь сада или за клумбами, потому что водоем – это украшение Вашего участка. Пусть его видят с окна.

Для участка в 6 соток очень хорошо подойдут готовые пластиковые формы под водоемы.

Важно плотно заполнить зазор между ямой и пластиковой формой. Воду на зиму сливать не надо.  Облагородить водоем можно рокарием – сочетая камни разных размеров с цветами. Кстати акцент делается именно на камнях. Скульптуры и фигуры только улучшат общий ансамбль водоема. Гномы стоят сейчас во многих дворах, почему бы не попробовать что-то новенькое? Оживите картину мраморным или гипсовым оленем.

Маленький прудик украсит ваши 6 соток

Элементы декора

Арки – это своеобразные калитки из одной зоны в другую. Насадите возле них виноград, вьющуюся розу или клематис. Для изготовления арок используются натуральные и искусственные материалы.

Арка на маленьком дачном участке

Скамейки – деревянные, металлические, пластиковые – элемент декорации, который дает плодородную почву для идей. Представьте, сколько подушек в стиле пэчворк можно нашить для скамейки в саду.

Лестницы. Говоря о 6 сотках земли мы не будем планировать многоярусных массивных лестниц, но сгладить природную неровность каменной лестницей – это прекрасный способ выгодно выделить особенности ландшафта.

Альпийские горки – вот уж точно, где фантазии не иссякнуть. Название романтичное, но потрудиться нужно будет хорошо, чтобы Ваш альпинарий не был похож на кучку камней с ветками. По сравнению с розарием, в альпийской горке акцент делается на растениях – это может быть хвойные и карликовые цветущие растения. Не забудьте укрывать их пленкой на зиму.

Воля для Вашей фантазии – альпийская горка

Огород

Если ландшафтный дизайн на 6 сотках предусматривает огород, то подумайте, какой цели он будет служить. Если Вы планируете собирать богатый урожай овощных культур, то для этого понадобится много места. А если Вам достаточно зелени с редиской, то мобильные высокие грядки – это как раз то, что нужно. Ягодные кустарники лучше разместить с южной стороны, не затененной постройками, а плодовые деревья – вдоль забора, как живую изгородь.  Клумбы и цветы лучше посадить при входе на участок и вдоль дорожек.

Для порядка на участке отгородите грядки

Проект дачного участка 6 соток (видео)

Дизайнерские хитрости

Чтобы создать иллюзию того, что участок занимает больше площади, то откажитесь от прямых линий в пользу плавных извилистых дорожек. Чтобы усилить эффект, кладите мощение в диагональном направлении, используя мелкую плитку контрастных цветов. Если Вы хотите сделать участок визуально шире, то проложите дорожки поперек.

Одна из хитростей – извилистые дорожки

Если Вы насадите деревья так, чтобы они закрывали собой забор, то создастся впечатление, что там дальше еще что-то есть. Ваш сад будет казаться больше, если посадить в нем непохожие по размеру и цвету растения. Пока растения принимаются, внимание на себя берет газон. Доступные вертикальные поверхности используйте под озеленение.

Любители цветов устраивают цветники даже на крышах построек.

Хотя 6 соток – площадь не ахти какая, ее все равно следует разделить с помощью объектов, которые привлекут к себе внимание. Используйте для этого цветник, арку, увитую цветами, светильник необычной формы. Его рассеянный свет вечером создаст иллюзию сказки и позволит безопасно гулять в своем дворе. Для безопасности очень важно, чтобы был освещен бассейн или водоем. Кустарники и цветники тоже можно подсветить. Вообще светильники – это сильный прием, меняющий вид любого участка.

Если места для цветов Вам мало, то насадите их в вазоны и подвесьте к забору, или поставьте вазоны с цветами вдоль пруда или на перила. Их можно будет заносить в дом, когда нужно, или вкопать в землю.

Как видим, при большом желании, трудолюбии и терпении можно достигнуть желаемых результатов, работая над ландшафтным дизайном дачного участка 6 соток. Ясно, что наша цель – не зависть соседей, но как же приятно, когда дизайн наших шести соток нравится всем окружающим.

бочка — оригинальная и мобильная постройка на вашем дачном участке (26 фото)

Всего несколько лет потребовалось бане-бочке, чтобы привлечь к себе внимание. Владельцы личных приусадебных участков, жители поселков, дач и все те, кто имеет приятную возможность дополнить свой дом местом для отдыха и расслабления — почти все они хоть раз задумывались о строительстве бане. Но «классическая» баня требует немалых вложений: на это нужно много времени, материалов, сил и финансов. К тому же если вы не знаете, как построить баню своими руками, — существует риск допустить ошибку при проектировании и возведении. В противоположность обычной бане, установить бочку на участке легко. Достаточно взглянуть на фото бани бочки, чтобы увидеть: она мобильна, практична, отличается компактными размерами (которые можно выбрать по своему усмотрению), а ее оригинальный внешний вид послужит украшением для участка.
Содержание

Что такое баня-бочка

Название говорит само за себя: это специальная конструкция в виде маленького бочонка, как бы опрокинутого на бок. Внутри она почти ничем не отличается от классического аналога, зато снаружи отличие заметно сразу.

Честь изобретения проекта принадлежит финнам. Известные ценители здорового образа жизни, поклонники экологичности и минимализма, они создали конструкцию, которая отвечает всем этим требованиям.

Поскольку сам бочонок и снаружи, и внутри — деревянный (за исключением очевидных элементов вроде гвоздей и печи), его с полным правом можно назвать экологически чистым сооружением.

Для строительства бочки нужно в разы меньше материалов, чем для постройки классической бани. Уже тот факт, что под бочонок не нужно заливать фундамент, избавляет от огромного количества хлопот, а также экономит время и финансы.

К тому же бочка мобильна, и местом для установки может являться не только дача. Так, финны — изобретатели конструкции — часто отправляются провести уик-энд на природу, захватив с собой свою баню-бочку. В наших реалиях такую картину представить сложнее, но передвижная баня полезна всегда: ее легко забрать с собой при переезде, да и чтобы привезти ее на участок, не нужно большого труда.

Польза для здоровья

Но важнее мобильности и простоты конструкции — здоровье и хорошее самочувствие, а бочка здесь — прекрасный помощник.

Несмотря на оригинальный внешний вид бочонка, внутри это — самая настоящая баня, о целительных свойствах которой единодушно говорят практикующие медики и научные исследователи. И даже больше: особые углы бочонка, скругленные снаружи и внутри, способствуют более ровному распределению пара и равномерному прогреванию воздуха. Каждый отдельно взятый участок парилки прогревается также, как и другой, а температура не колеблется, так что нахождение в бочке является более полезным и комфортным.

А потому даже короткий отдых в таком бочонке благотворно влияет на:

Поскольку пребывание в помещении с повышенными показателями температуры и влажности стимулирует ускорение кровообращения, сердце начинает сокращаться активнее, а сосуды наполняются кровью. По этой же причине быстрее идут процедуры очищения крови. Как и случае с любым лекарством, здесь имеется логичное ограничение: тем, кто страдает повышенным давлением, рекомендуется посещать баню с большой осторожностью, особенно если неизвестна точная картина болезни. Но часто врачи сами рекомендуют банные процедуры пациентам с заболеваниями сердца и сосудов — хотя в этом случае следует проявлять большую внимательность.

Баня очищает легкие изнутри. Вентиляция верхних дыхательных путей увеличивает объем легких. Астматикам, курильщикам, болеющим хроническими бронхитами или просто ОРВИ настоятельно рекомендуется посидеть внутри такого бочонка хотя бы пять-десять минут.

Баня также ускоряет обменные процессы, поэтому вредные вещества активно выводятся из организма через выделяющийся пот. Очищается буквально каждый участок кожи, выходят накопленные шлаки, а также уменьшаются или даже вовсе пропадают отеки. Насыщаясь влагой (в особенности — пропитанной полезными эфирными маслами), лучше растут волосы и ногти. Так что для улучшения внешнего вида банные процедуры — отличное решение.

Но дело не только во внешнем виде. Посещение бани благотворно влияет на психику, помогает успокоиться. Нервная система нормализует свою деятельность, и даже одна недолгая процедура успокаивает и гармонизирует внутреннее состояние.

Банные процедуры отлично сочетаются с контрастным душем. Если дача находится возле озера или на территории участка есть водоем, стоит воспользоваться им для ныряния.

Оригинальное дизайнерское решение

Говоря о том, как полезно пребывание во внутреннем помещении бани, не стоит забывать о том, что ее наружный вид также имеет большую ценность. Одна только картинка с изображением аккуратного деревянного бочонка, окруженного сосновым лесом и стоящего на берегу чистейшей реки, вызывает ощущение покоя и умиротворенности.

Баня так прочно ассоциируется с отдыхом, что уже изначально, до ее посещения, настраивает на релаксацию.

И это не говоря о том, что присутствие такой дизайнерской бочки на даче преобразит весь экстерьер участка. Разве не стильно смотрится фотография, на которой рядом с домом располагается оригинальный деревянный бочонок, украшенный снаружи декоративными ободками и черепичной крышей? Такое фото оценят знакомые и друзья, особенно если хорошая баня для них что-нибудь значит. Да и самим вам в перерывах между работой приятно будет взглянуть на такую фотографию, чтобы на минуту отвлечься мыслями от дел и помечтать о грядущем отпуске.

Если вы все еще не уверены в том, что бочка подойдет для вашей дачи, то может не сомневаться: для этой конструкции даже небольшой участок свободной земли будет достаточен.

Бочонок стандартного размера в длину достигает не более трех метров. Диаметр его составляет тоже около трех метров — получается такая небольшая с виду кубышка, внутренняя часть которой при этом достаточно просторна. Бочка, снаружи кажущаяся компактной, может вместить четыре, а в некоторых случаях даже шесть человек, и ни один из них не будет испытывать при этом дискомфорта.

Конструкция строения продумана до мелочей. Внутри имеется все самое необходимое: деревянные полки и печка. Так как помещение компактно, детали интерьера плотно прижаты к стенам, чтобы оставить свободным проход. При этом требования безопасности строго соблюдаются: граничащая с печкой стена зашита пожаробезопасным материалом.

Печь — единственный крупный элемент, сделанный не из древесины. В остальном бочка — это натуральное дерево, и для выбора такого материала существует несколько веских причин.

Дерево натурально, оно хорошо и равномерно прогревается, а при нагревании не выделяет в воздух вредоносных веществ. К тому же оно отлично переносит сырость, которая неизбежна в любой бане. Древесина — материал, идеальный для обеспечения как физического, так и психологического расслабления. Именно в таком антураже отдых проходит лучше всего. Плюс ко всему, транспортировать деревянный бочонок просто, а устанавливать — легко.

Установка бочки возможна практически в любом месте: возле леса, озера, реки, дома. Почва не требует специальной подготовки и предварительных строительных работ. Достаточно использовать винтовые сваи или подставки, обеспечивающие устойчивость бочонка. На фото можно увидеть, как выглядит такая бочка на даче.

Фото бани-бочки

Ниже представлена галерея фотографий с изображением парилок-бочек: множество вариантов, различающихся по цветам, габаритам, декоративному оформлению. Как показано на фото, такие бочки можно не только устанавливать на даче, но и брать с собой в путешествие. А компактные размеры, легкость и мобильность позволят с легко подыскать для любимой бани подходящее место.

Баня своими руками на даче – учитываем требования закона + Видео

Расположение бани на участке по правилам

Издревле эту особую для русского человека постройку размещали в месте, которое по своей сути располагает к отдыху: на берегу озера или речки, на краю березовой рощи. Но если вы являетесь владельцем дачи, вопрос, где на участке поставить баню, предрешен. И при шести сотках, и при больших площадях банное заведение стоит расположить подальше от жилого дома.

В России действуют санитарные нормы СНиП 30-02-97, которые регламентируют расстояние между постройками на земельном участке и по отношению к зданиям на соседних наделах. Планировка бани на участке должна учитывать и соблюдать нормы расположения таких строений,  чтобы уполномоченные ведомства не принудили разобрать постройку. Поэтому, прежде чем думать, как оформить баню на участке с эстетической точки зрения, следует обратиться за разрешением на ее возведение.

Как расположить баню на дачном участке, зависит не только от фантазии застройщика, но и от действующих нормативов. Так, от дома до бани обязательно выдержать расстояние в 8 метров. Во избежание конфликтов с соседями расстояние до забора должно составить не менее 3–3,5 м. Если для водоотведения используется канализационный сток или канава, оговариваемое расстояние уменьшается до 2,5 м.

Баня своими руками на даче – удачное решение!

Строительство бани на дачном участке, поближе к берегу озера с соснами – это настоящая мечта. Небольшой домик с крышей, заросшей травой, идеально впишется в лесной пейзаж за оградой. А еще, высвободите метр-полтора свободной площади для пруда, посадите карликовую березку или иву, чтобы представить себя на берегу Финского залива.

Чтобы воссоздать особый микроклимат, не нужно обращаться к дизайнерам ландшафта. Достаточно разместить строение на краю участка, наиболее отдаленном от жилого дома. Благодаря укромному расположению никто не застигнет вас врасплох, в одном полотенце на бедрах. Чтобы чувствовать себя еще более свободно, постройку можно поставить в некотором углублении относительно поверхности участка. Достаточно метра глубины, чтобы отдыхающих не было видно с улицы. Вопрос, где построить баню на участке, решился сам собой!

Дно углубления застилают гравием, гранитной крошкой и крупными булыжниками с полей. Земляную стенку отделывают поленьями, чтобы грунт не осыпался.

Перед банькой, как мы упоминали, устанавливается скамья для отдыха. От любопытных глаз дополнительно высаживается живая изгородь из кизила, барбариса и можжевельника.

Строительство бани на садовом участке

Как построить баню на даче? Вариант приобретения готового сруба отбросим из-за дороговизны. Но баня в саду своими руками – вот повод для гордости. Так, фундамент и плиты перекрытия самостроя выливают из бетона. Выполняется обязательная влаго- и теплоизоляция бани, для чего приобретается битум и полистирол.

Стены бани возводятся из керамзитобетонных блоков и еловых балок (20×25 см). Прилегающие к земле горизонтальные поверхности (постройка в углублении) дополнительно защищаются от влаги профилированной мембраной.

Более эстетично баня смотрится с деревянными окнами и дверями. Внутреннее обустройство помещений также должно настраивать на отдых: мебель из дерева, аксессуары из натуральных материалов, приглушенный свет. Печь-каменка выбирается в зависимости от площади помывочной. Вентиляцию, канализацию и проведение света лучше доверить специалистам.

Баня своими руками на даче – вполне доступная роскошь. Стоит возвести отдельно стоящую постройку, а не довольствоваться встроенной сауной, чтобы не изменять микроклимат жилых помещений и не провоцировать развитие грибка. Из бани, стоящей в стороне, можно выйти наружу, чтобы охладиться. Особенно полезна эта процедура зимой! «Купание» в снегу – тот еще аттракцион. А как полезна парилка для души, знает только русский человек!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Баня бочка на участке фото

Круглые бани (12)

Квадратные бани (12)

Окта бани (11)

Овальные бани (6)

Квадро-овальные бани (6)

Узнайте больше о банях-бочках

О бане-бочке

Баня бочка от Bochky® — это инновационный продукт для тех, кто хочет получить полноценную баню за короткие сроки и без лишней головной боли

Без фундамента, без строительства баня-бочка устанавливается за один день и сразу готова к использованию

Баня бочка от Bochky® изготавливается из еловой или кедровой древесины

Баня бочка от Bochky® абсолютно экологична и безопасна. При производстве используются только натуральные материалы

Эффективная форма бани-бочки, бондарная технология и избыточная мощность печи позволят прогреть парилку до 120°С самой холодной зимой

Устройство бани бочки от Bochky®

Конструкция бани бочки проста и эффективна. Баня изготавливается из еловой или кедровой доски толщиной 42 мм и не требует утепления

В производство допускается доска с влажностью 8-10%, что позволяет практически исключить рассыхание изделия даже в самый засушливый период

Прогрев печи до 100°С в летний период занимает 30 минут, в зимний период 1 час

Для слива воды в каждом помещении предусмотрены сливные отверстия в нижней доске

Баня бочка от Bochky® зимой

Баня бочка предназначена для использования в зимний период и не требует дополнительного утепления

Высокая температура в парилке зимой достигается за счет эффективной формы, бондарной технологии и избыточной мощности печи

При прогретой печи и пустой топке при наружной температуре воздуха -25°С температура в парилке падает на 10°С за 40 минут

Широкий ассортимент печей Grill’D позволяет выбрать печь для любого температурного режима и влажности

Заказ и доставка бани бочки от Bochky®

Если на участке грядки

Наше производство

Видео о банях бочках

Пять главных преимуществ бани-бочки торговой марки Bochky ® :

  • Абсолютная мобильность. Вы можете взять с собой баню-бочку, куда бы вы не отправились. А если вдруг решите продать свое владение, совсем не обязательно оставлять свою баньку новому хозяину, как в случае с фундаментальным строением. Возьмите ее с собой!
  • Баня бочка готова к эксплуатации сразу же после доставки!
  • Независимость от электрической сети. Баня-бочка нагревается от дровяной печи Grill’D и радует своих обладателей здоровым и ароматным паром!
  • Оригинальная форма способствует моментальному нагреву помещения и экономии дров.
  • При изготовлении нашей бани-бочки используются только качественные и экологически чистые материалы!

Для каждого из нас здоровье и комфорт являются важнейшими понятиями в жизни. И очень приятно, когда не приходится делать между ними выбор!

Каждая из наших бань изготовлена в соответствии с финской технологией строительства и является атрибутом здоровья, которое приобретается через комфорт и наслаждение! Баня-бочка – это полностью мобильное строение, изготовленное из отборной еловой или кедровой древесины, обработанной специальным защитным составом, защищающим баню от грибка, плесени и насекомых.

Баня бочка может состоять как из одного помещения (парной), так и из трех:

  • уютного предбанника со столом и скамейками, где можно отдохнуть с друзьями,
  • моечного отделения со сливным отверстием в полу – для комфортного ополаскивания,
  • уютной и вместительной парной.

Ценителям на заметку! Оригинальная форма бани позволяет сохранить тепло надолго и обеспечить равномерное распределение пара в воздухе. Всего 30 минут – и ваша парилка готова!

Крыша готовой бани покрыта мягкой кровлей. Мы предлагаем вам купить баню под ключ в различных вариантах, компонуя раздевалку, предбанник, душевую в зависимости от Ваших предпочтений. Диаметр бочки от двух метров, что позволяет с комфортом наслаждаться оздоровительными процедурами людям высокого роста. В зависимости от размера, в бане-бочке могут отдыхать одновременно от 2-8 человек!

Купить готовую баню под ключ можно в нашей компании. Мы славимся качественной продукцией, сертифицированной в соответствии с европейскими стандартами и нормами безопасности, лояльной ценовой политикой и внимательным отношением к клиентам. Наши специалисты помогут вам подобрать самый оптимальный вариант бани-бочки, а также установить ее на вашем участке. Готовые бани под ключ готовы к эксплуатации сразу же после доставки!

Мы знаем цену здоровья и полезного отдыха. Если вам нужно купить баню под ключ и недорого – это к нам!

Собственная парилка на даче – мечта многих владельцев загородных участков, но воплотить ее мешает высокая стоимость срубных или щитовых конструкций традиционной формы. Оптимальным решением в этом случае является компактная и мобильная баня-бочка, которую вполне реально построить своими руками. Для этого понадобится либо иметь навыки самостоятельной обработки дерева, либо приобрести набор заготовок и собрать их при помощи металлических комплектующих. Более подробно о том, как сделать баню-бочку и какой вариант планировки выбрать, будет рассказано ниже.

Преимущества и недостатки бань-бочек

По сравнению с парилками квадратной и прямоугольной формы, баня в виде горизонтально перевернутого цилиндра обладает некоторыми специфическими особенностями. К достоинствам такой конструкции можно отнести компактность, экономичность, мобильность, быстрый обогрев и длительное сохранение тепла. Выглядит баня-бочка весьма оригинально и привлекательно, занимая при этом минимум свободного места. Благодаря маленькому весу, баня-бочка не нуждается в фундаменте. Модели на колесиках можно передвигать по участку или даже транспортировать с помощью прицепа либо грузовой машины.

Самый большой минус сферической постройки заключается в ограниченном внутреннем пространстве. Обычно длина бочки колеблется в пределах от 2 до 6 м, высота – 2,2–2,5 м. Получившейся площади достаточно для одновременного нахождения 2–4 человек, но для многочисленных компаний данный вариант не подойдет.

Выбор материалов

Учитывая сложные условия эксплуатации, такие как регулярный нагрев-остывание, влажность, влияние внешней среды, для возведения бани-бочки должны использоваться только самые качественные и долговечные стройматериалы.

Максимум внимания следует уделить древесине. Цилиндрический корпус парилки целиком складывается из досок – обрезных, расположенных одна над другой с небольшим нахлестом, либо шпунтованных, которые скрепляются по системе «шип в паз». Наиболее подходящими для этой цели породами являются дуб, осина, сибирская лиственница, липа, кедр и ель.

Крайне важно, чтобы дерево было хорошо просушенным, гладким и чистым, без трещин, сучков, червоточин и потемнений. Хвойные доски при нагревании могут источать смолистый клей и образовать неэстетичные подтеки в местах, где обнаруживаются темно-коричневые пятна. Еще до начала строительства древесину следует обработать антисептиком, маслянистой пропиткой от влаги и средством против возгорания.

Рекомендуемые параметры профильных досок для обшивки – ширина 9 см, толщина – 4–4,5 см. Для обрезных пиломатериалов, используемых для перегородок, оптимальной является ширина 20 см и толщина 5 см.

Полукруглая кровля в бане-бочке настилается из гибкой битумной черепицы. Ее расцветка может быть любой – по предпочтениям владельцев.

Что касается металлических комплектующих парилки, то все они должны быть нержавеющими. Опытные мастера рекомендуют применять при монтаже исключительно светлые саморезы, а обручи делать из стальной ленты с повышенной защитой от коррозии.

Варианты планировки бани

В зависимости от габаритов бани-бочки, в ней могут быть обустроены от одного до трех внутренних отсеков. Собственно парная, где размещается печь и лежанки, занимает около 2–2,5 м в длину. В шестиметровой конструкции обычно предусматривается также место для предбанника (с раздевалкой и столиком) и помывочной. Иногда перед входом делают импровизированное крыльцо, несколько увеличивая размер крыши – так, чтобы получился навес.

Дверь в овальную баню может находиться как на торцевой стороне, так и сбоку. Внутренние проходы, как правило, закрываются полотном из закаленного стекла. Благодаря прозрачным вставкам маленькое помещение кажется более светлым и просторным. Окна в парилке значительно улучшают воздухообмен, что очень важно для создания комфортного микроклимата. По этой причине на торцевой стороне возле печи оставляют два небольших просвета – по обе стороны от дымовой трубы. Дополнительное окно может быть и в предбаннике, если там устроена зона отдыха со скамейками и столом.

Этапы сборки бани-бочки

Определившись с чертежом и местом расположения будущей парилки, а также подготовив необходимые материалы, можно приступать непосредственно к сборке. Весь процесс должен происходить шаг за шагом, начиная от подготовки основания и заканчивая кровельными работами. С возведением бани-бочки своими руками при наличии заготовок, инструментов и определенных навыков можно справиться за несколько недель.

Основание

Площадка под овальную баню обязательно должна быть ровной и, по возможности, максимально сухой. В болотистой местности и там, где есть близкое залегание грунтовых вод, деревянную постройку следует защитить от влаги, установив ее на оцинкованных винтовых сваях. При благоприятных условиях более уместным будет основание из бетона, щебня, тротуарной плитки или камня. Поверх выбранной базы закрепляются широкие деревянные подставки в количестве 2–4 штук (зависит от длины конструкции), на внешней части которых сделаны углубления по окружности бочки. Для устойчивости рейки должны быть на 30 см меньше диаметра цилиндра. К примеру, при ширине вагончика 2,5 м длина каждой подставки будет 2,2 м, ширина – 30–40 см, а толщина – 4–5 см.

Корпус

Корпус бани-бочки начинают монтировать снизу вверх. Сначала к основаниям прикрепляется пол, затем – торцевые элементы (в том числе внутренние перегородки), боковые перемычки и собственно обшивка. Профильные доски припасовываются одна к другой по швам, при этом фигурный выступ (шип, гребень) плотно закладывается в выемку (паз). Обрезные же монтируют внахлест – так, чтобы каждая последующая закрывала предыдущую на 3 см. После окончания работ цилиндрический каркас дополнительно укрепляется металлическими стяжками-обручами.

Кровля

Монтаж крыши начинается с прикрепления по обе стороны бочки узких реек – они несколько меняют угол наклона гибкой черепицы и отводят стоки дальше от деревянных стенок. Битумные элементы прибиваются к верхней части бочки гвоздями, располагаясь один поверх другого с нахлестом. В центре крыши с помощью строительного фена приклеивается «конек» из того же гибкого материала.

Печь, дымоход, вентиляция

Установка печи и дымохода требует особого внимания к пожарной безопасности. Для защиты дерева от высоких температур и возгорания печь ставится на подложку из минерита. Такими же плитами необходимо обшить заднюю стенку, вдоль которой идет печная труба, и боковые части лежанок, примыкающие близко к нагревательному прибору. Для безопасного удаления продуктов сгорания не обойтись без прочной и качественной трубы, дополненной огнеупорными сэндвич-панелями и дымоходом с козырьком от ветра.

Водоснабжение и слив

Позаботиться о подаче воды и обустройстве канализации стоит еще до начала строительства. Лучше всего оформить стандартный трубопровод, а не сливать использованную воду под основание, ведь повышенная влажность очень вредит дереву и уменьшает срок службы парилки.

Монтаж электричества

Подводка света в баню требует особой осторожности и соблюдения всех противопожарных норм. Также не следует забывать, что пар обладает столь же высокими токопроводящими свойствами, что и вода, поэтому любая ошибка в монтаже электричества может стать фатальной. Все выключатели и розетки должны находиться в предбаннике, кабеля – быть заизолированными в гофрированной пластиковой трубе, а отверстия в дереве защищены стальными гильзами.

Один из самых безопасных вариантов для самостоятельной установки – светодиодная лента на 12 вольт, работающая от аккумулятора. Если все-таки проводится 220-вольтовая сеть, следует доверить это дело профессиональному электрику, который понимает специфику ее функционирования в условиях повышенной влажности, критических температур и окружения столь легко возгораемого материала, как дерево.

Внутренняя меблировка

Для комфортного пребывания внутри бани-бочки после завершения строительных работ необходимо позаботиться об интерьере. Лежанки, подголовники, откидной столик, верхние полки для принадлежностей, крючки для веников и полотенец – вот основной перечень предметов, без которых не обойтись во время банных процедур. Их можно выбирать по своему вкусу, но рекомендуется обращать особое внимание на качество изготовления, то есть тщательность обработки древесины, ее породу, ровность поверхностей и т. д.

Баня-бочка — фото

Хотя построить баню-бочку своими руками довольно сложно, некоторые мастера-любители справляются с этой задачей весьма успешно. Примеры таких конструкций представлены на фото, собранных в нашей галерее. Каждый из уже реализованных вариантов всегда можно дополнить или поменять по собственному проекту. Возможно, опыт других людей вдохновит Вас установить цилиндрическую парилку на своем участке и наслаждаться приятными процедурами в любое удобное время.

Содержание

Баня-бочка – удачное решение современного дома. Какой владелец земельного участка откажется от баньки? Но строительство стационарной бани, даже небольшой по размеру, — дело хлопотное и долгое. Вот здесь и приходит на выручку оригинальное изобретение соседей-северян финнов. Это баня-бочка — стильная, экономичная и комфортная.

Баня-бочка – удачное решение современного дома

Баня зимой – польза для тела, радость для души

Баня-бочка — стильный, экономичный и комфортный вариант бани

Познакомимся поближе

Представьте себе крупный цилиндр, который уложили набок, украсили оригинальной крышей, пристроили крылечко и вход, откуда струится заманчивый аромат парильни, а из трубы идет уютный дымок. Привлекательные строения и есть деревянные бани-бочки. Самые крохотные баньки имеют всего 2 метра длины и состоят из единственного помещения – парилки. Мини-баню можно сделать до 6 метров, меняя лишь внутреннюю конструкцию помещения, устанавливая там перегородки.

Баня-бочка смотрится необычно и очень оригинально

Баня-бочка представляет собой крупный цилиндр, который уложили набок

По желанию можно провести канализацию и водопровод. Просто и очень легко возводится баня-бочка своими руками, при этом не нужно тратиться на наемных рабочих, получая при этом массу плюсов:

  • Мобильность. Благодаря небольшому весу, мини-банька легко транспортируется. Ее можно взять с собой на рыбалку, дачу или просто на вылазку.

Благодаря небольшому весу, мини-банька легко транспортируется

Баню-бочку можно взять с собой на рыбалку, дачу или просто на вылазку

Баня-бочка или мобильная баня

  • Компактность. Маленький размер позволяет установить ее на небольшом участке. А стильный вид парильни станет настоящим украшением приусадебного участка.

Благодаря маленькому размеру баню-бочку можно установить на небольшом участке

  • Экономичность. Банька потребует минимальные энергетические затраты, это позволяет хозяевам получать целебные процедуры так часто, как им хочется. Нагревается баня очень быстро, что тоже на руку любителям банных процедур.

Минимальные энергетические затраты бани-бочки позволяют хозяевам получать целебные процедуры так часто, как им хочется

Какими же недостатками обладает баня-бочка? Отзывы владельцев говорят о следующих ее неудобствах:

  • При использовании парильни зимой баньку нужно утеплять. Для утепления лучше использовать рулонные теплосберегающие материалы, чтобы была возможность довести внутреннюю температуру до необходимого показателя. Они увеличивают трудозатраты и общую стоимость.
  • В самую большую мини-баньку не влезут более 3 человек. Для большой компании она не годится.

К сожалению, бани-бочки не очень вместительны

При использовании парильни зимой баньку нужно утеплять

  • При дополнительной прокладке водопровода и канализации холодной зимой там часто образовываются ледяные пробки, а сами трубы сильно промерзают.
  • Но учитывая то, что финские бани-бочки планируются как экономичный и бюджетный вариант, эти недостатки можно отнести к разряду мелочей, которые в сравнении с достоинствами крошки-парилки просто несущественны.

Стильный вид парильни станет настоящим украшением приусадебного участка

Баня-бочка — оригинальное изобретение соседей-северян финнов

Организация строительства

Для создания уютной мини-парильни нам понадобятся:

  • Доски. Шпунтовые профилированные размерами 90 мм (ширина) и 45 мм (толщина). Использовать доски более широкие не стоит – могут возникнуть трудности при дальнейшей укладке-стыковке по окружности. Так же нам будут нужны обрезные доски размерами 200 мм (ширина) и 50 мм (толщина) и блоки для окон и двери.

При постройке бани-бочки особое внимание следует уделить выбору древесины

Совет! Самой удачной станет баня-бочка из кедра, ели, лиственницы, сосны. Лиственные породы тоже можно использовать, при этом отведя для каркаса баньки хвойную древесину, а лиственную отдать под внутреннюю отделку (они не будут смолить, не обожгут кожу, воздух сделают душистым, а пар легким).

  • Обручи-стяжки из металла. Металлическими стяжками будет удобно плотно и надежно соединять каркас баньки из деревянного профиля.

Металлическими стяжками будет удобно плотно и надежно соединять каркас баньки из деревянного профиля

  • Печь для парилки. Выбор печи – самое ответственное дело. Ведь от нее зависит качество и комфорт пара. Для мини-баньки можно подобрать классические печи для бани (кирпичные, металлические, либо комбинированные). Для более влажного пара пойдут дровяные печи, для более легкого – электрические (специальные электропечи для саун мощностью 4, либо 6 кВт, они мобильные и не требуют дополнительной установки дымохода).

Выбор печи для бани-бочки – самое ответственное дело

Умельцы могут и самостоятельно сделать печь:

  • Из листового железа
  • Печку-железную бочку

Для бани-бочки печь можно сделать и самостоятельно

Чаще всего используется электрическая печь

  • Каменку с корпусом из листового металла
  • Выносную, у которой нагревающий бак вынесен на улицу

Соблюдайте меры безопасности! Все деревянные конструкции изолируйте от нагревающихся элементов листовым железом, а трубный выход делайте с использованием изолирующих базальтовых матов.

Баня-бочка может стать не только местом отдыха, а и украшением ландшафта

Совет! Чтобы печка работала эффективнее и создавала больше оздоровительного пара, зону вокруг нее отделайте листами алюминия или нержавейки. Эти металлы интенсивнее других отдают пар в воздух.

Жар в парной станет отличным контрастом для осенне – зимней непогоды и прохлады

Строительство бочки-бани

Как строится баня бочка, с чего начинать? С выбора площадки под основание парильни. Фундамент здесь не нужен. Мини-баньку можно водрузить на любой ровной площадке, которая исключает контакт грунта и древесины.

Мини-баньку можно водрузить на любой ровной площадке, которая исключает контакт грунта и древесины

  • Участок, выложенный тротуарной плиткой.
  • Место, засыпанное гравием или залитое бетоном.
  • Область, на которой уложены две дорожные плиты.

При постройке бани-бочки нужно позаботиться об ее устойчивости

  • Основание. Основание бани-бочки делается из досок толщиной от 5-6 мм. Вначале на каждой готовится углубление (в них будут устанавливаться последующие доски). Выемки проще всего вырезать с помощью плотных лекал. Рассчитайте так, чтобы оставшаяся часть имела не менее 10 см в ширину. Фиксируются доски-основания деревянной опалубкой. Детали скрепляют между собой шурупами, по углам прикрутите металлические уголки для лучшей надежности.

Еще в начале строительства нужно позаботиться о сливе

Совет! Перед сборкой обработайте все деревянные части защитной пропиткой. После полной сборки сделать это будет очень сложно. Предварительно отсортируйте деревянный материал, доски с сучками, трещинками лучше используйте для отделки внутри баньки.

Перед сборкой бани необходимо обработать все деревянные части защитной пропиткой

  • Перегородки. Детали для торцевых стенок крепятся к брускам основы. В процессе сборки не забудьте про дверной проем и окошки. Величину будущей бани-бочки выбирают из будущего количества посетителей парильни. При этом учитывайте, что слишком миниатюрные помещения будут не совсем комфортными, а большие потребуют массу времени для хорошего протапливания.

Монтаж торцевых стенок и перегородок

  • Стенки. На основание выкладывают доски нужной длины и соединяют их методом шип-паз. Когда собирается некоторое количество досок торцевых перегородок, после установки их дополнительно укрепляют. Доски для стен продолжают собирать до завершения окружности.

Сборка досок стен

  • Стяжка. Чтобы обеспечить парильне дополнительную жесткость и прочность, бочку по окружности стягивают металлическими хомутами. Использование обручей помогает избежать трещин и позволит дополнительно подтягивать доски, когда они станут усыхать со временем.

Использование обручей помогает избежать трещин и позволит дополнительно подтягивать доски, когда они станут усыхать со временем

По окончанию сборки устанавливаются дверные и оконные проемы. Собранную баньку с внешней стороны тщательно промазывают огнебиозащитным составом, а внутренние стенки дополнительно пропитывают льняным маслом. Если ваша парильня предназначена для летнего использования, ее можно не утеплять. Эргономичный полукруглый дизайн позволяет баньке прогреваться за 30-40 минут и держать жар до 3-4 часов, что достаточно для процедуры.

Собранную баньку с внешней стороны тщательно промазывают огнебиозащитным составом

Отделываем баньку

Полы выполняются с уклоном в 1° (для стока воды), дополнительно на пол уложите деревянную решетку для лучшего прогрева. При сборке конструкции проводят электропроводку (используйте специальный изоляционный кабель), светильники возьмите в герметичном исполнении, специально разработанные для саун.

Полы бани должны иметь небольшой уклон для стока воды

  • Куда отвести воду. Если на вашем участке есть канализационная система – можно провести слив в отводок трубы, либо обустройте сливную яму для отвода отходов.
  • Крыша. Крышу мини-парильни можно сделать на стропильной системе, покрыть мягкой кровлей (битумная черепица или рубероид), либо гидроизоляционным слоем. Для стропильной системы используются бруски 50х50 мм, для кровли лучше взять профнастил или металлочерепицу.

Крыша из битумной черепицы

Вы можете и купить баню-бочку в виде уже готовых комплектов различных по размеру. Это существенно сэкономит вам силы и время.

Баня-бочка — видео

Банный ряд горячих источников оживает

Национальный парк Хот-Спрингс отмечает в этом году свое столетие, и наиболее посещаемый участок федерального анклава выглядит наиболее остро с тех пор, как Спа-Сити был лучшим местом для купания в первой половине 20-го века.

Семерка из восьми исторических зданий Bathhouse Row вдоль Центрального проспекта используется для тех или иных туристических целей. Реставрация имеет экстерьер, похожий на храмы досуга, какими они должны были быть, когда Конгресс перевел это место из федеральной резервации в национальный парк в 1921 году.

Знаменитый писатель Ди Браун четыре десятилетия назад похвалил бани в своей книге «Американский курорт» за излучение «духа элегантности и роскоши, напоминающего старый Рим на пике его языческой славы».

О Фордайсе, где сейчас находится центр для посетителей национального парка, Браун писал, что «мраморные интерьеры, витражи и огромные ванны придали ему такой помпезный и сладострастный вид, что купальщики могли легко представить себя в римских банях Диоклетиана.«

Построенные между 1892 и 1923 годами, бани стали самым загруженным годом в 1945 году, когда было зарегистрировано более миллиона бань. Но семь из восьми отелей закрылись к 1985 году, так как американские привычки в отпуске изменились после Второй мировой войны.

В этом году, когда ограничения на поездки начинают ослабевать, а вакцинация от COVID-19 продолжается, почти все здания приветствуют публику. Это создает приятное сочетание остановок, которые могут включать в себя еду, питье и покупки, а также традиционное купание в горячих источниках.

Fordyce является хорошим ориентиром для новичков. Тротуарные столики предлагают множество бесплатной печатной информации, которую можно просматривать в удобных креслах на крыльце. Интерьер с историческими экспонатами пока закрыт из-за трудностей с созданием безопасного маршрута по его узким коридорам. Он может открыться позже в этом году.

Самым северным из восьми зданий является пивоварня Superior Bathhouse Brewery, рекламирующая, что она поставляет «единственное в мире пиво, приготовленное из термальной воды!» В продаже есть множество его разливного пива, а также несколько десятков сортов пива в бутылках.Молодежь и трезвенники могут полакомиться пивом из корнеплодов. Также подаются легкие закуски.

По соседству баня Hale открылась весной 2019 года как бутик-отель Hale. Построенный в 1892 году, он считается самым старым строением в ряду.

Каждый из девяти люксов оборудован большой ванной для купания в геотермальной минеральной воде из источников. В прекрасно отреставрированном помещении находится ресторан.

В южном конце ряда находится баня Ламар, которая удовлетворяет нужды любителей сувениров.Он работает как сувенирный магазин, в котором есть множество ожидаемых футболок и кепок, а также предлагаются халаты, бутылки с водой и другие предметы, характерные для спа-процедур. Некоторые из них посвящены столетию парка. В свое время Lamar рекламировал «ванну для любого человека».

Баня Озарк, украшенная цветочными горшками на фасаде с парами мифических летающих существ, иногда используется как культурный центр, где проводятся выставки декоративно-прикладного искусства.

Buckstaff претендует на выслугу лет за 109-й год работы в спа-салоне.Наряду с Quapaw, который возобновил спа-услуги в 2008 году после закрытия в 1984 году, он предлагает посетителям насладиться стимулирующим действием горячих ванн и других термальных процедур.

Пустым остается только «Морис». На вывеске на фасаде указано, что баня доступна для коммерческой аренды, что завершит реконструкцию Bathhouse Row.

Отель Lamar Bathhouse расположен на южной окраине Батхаус-Роу, и призван удовлетворить потребности любителей сувениров. (Фото из файла / Джон Сайкс мл.)

Баня Бакстафф работает как спа с 1912 года.(Специально для Democrat-Gazette / Марсия Шнедлер)

Больше новостей

FYI

Национальный парк Хот-Спрингс

Чтобы получить информацию о Банном ряду национального парка Хот-Спрингс и других объектах, посетите сайт nps.gov/hosp или позвоните по телефону 501-624-2701.

CABRILLO BEACH BATH HOUSE | Департамент отдыха и парков Лос-Анджелеса

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

  • База отдыха взимает 15% сбор за любого посетителя, которому предоставлено возмещение, изменение или перевод за регистрацию в классе или спортивной лиге.После первого дня занятия база отдыха выдает частичную компенсацию посетителям, отказавшимся от занятия.
  • Полный возврат средств не производится, если центр не отменит класс или спортивную лигу.
  • Кредит и макияж не будут выдаваться за занятия, пропущенные постоянными посетителями
  • Пропорционального распределения классов не будет.

Мы оставляем за собой право отменить / объединить классы, если минимальный набор не соблюден.

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПИКНИК:

Для групп от 20 человек и выше доступны специальные разрешения на места для пикников. Пожалуйста, дайте как минимум 4 недели для обработки всех запросов на разрешение . Открытые площадки можно зарезервировать не позднее, чем за 6 месяцев. Утвержденные Департаментом отскоки от Луны разрешены только в ЗОНЕ ПИКНИКА №3 (БОЛЬШАЯ ТРАВЯНАЯ ЗОНА). Здание для отдыха (включая туалеты) будет открыто только в часы работы учреждения, а в остальное время будет закрыто. УСИЛЕННЫЙ ЗВУК ЗАПРЕЩЕНО В НАРУЖНЫХ ЗОНАХ или другое дополнительное оборудование, предварительно не одобренное Центром отдыха. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (фестивали, концерты и т. Д.) ТРЕБУЕТСЯ БОЛЕЕ РАСШИРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ И УТВЕРЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО В НЕПИКОВЫЙ СЕЗОН (ПОСЛЕ ТРУДОВОГО ДНЯ ДО 1 НЕДЕЛИ ДО ПАМЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ КАЖДЫЙ ГОД).

Разрешение на съемку и фотографирование :

ШАГ №1. Свяжитесь с директором объекта в Cabrillo Beach Bathhouse для всех запросов на разрешение на съемку, чтобы проверить наличие даты (310) 548-7554.

ШАГ №2. Свяжитесь с офисом Park Film (323) 644-6220, чтобы подтвердить выполнение шага №1, и официально подайте заявку на разрешение на съемку фильмов на запрашиваемую дату (даты).

ШАГ №3. Согласуйте физическую техническую прогулку с директором объекта и соответствующими подразделениями в бане Cabrillo Beach по крайней мере за 1 неделю до запрошенной даты (дат) съемок / производства

Чтобы арендовать бальный зал или свадьбу на открытом воздухе, позвоните по номеру, указанному выше, чтобы узнать цену и наличие мест. Вместимость — бальный зал 200 человек. Дом для отпуска Cabrillo Beach Bath House находится на территории парковки Cabrillo Beach. Парковкой управляет Служба парковки. Зона разгрузки Wind-Surf находится напротив офиса Life Guard округа Лос-Анджелес.

Горячие скважины

В конце 19-го и начале 20-го веков на территории горячих источников на реке Сан-Антонио было несколько версий оздоровительного спа-центра и курорта, по трубопроводу которого сернистая вода из горячего колодца Эдвардса поступала в оздоровительные бассейны и ванны. Большая часть истории этого места была определена пожаром. Первое строение сгорело дотла в 1894 году после всего лишь одного года эксплуатации. Самой известной версией спа-салона была его замена, роскошное сооружение в викторианском стиле, построенное в 1900 году, которое стало известным местом отдыха мирового класса для знаменитостей, мировых лидеров и богатых промышленников.Среди его посетителей были Уилл Роджерс, Чарли Чаплин, Тедди Рузвельт, Порфирио Диас, Том Микс, Дуглас Фэрбенкс и Сесил Б. Де Милль (Fox and Highley, 1985). Легендарный отель сгорел в 1925 году, а баня сгорела дважды, в 1988 и 1997 годах. Но остатки бани все еще стоят на протяжении десятилетий, и мы надеялись, что это место можно будет восстановить. В 2018 году они станут центральным элементом нового окружного парка.

На этой открытке примерно 1910 года изображены отель и баня после расширения отеля, в результате чего количество номеров увеличилось до 190.Но это изображение — преувеличение маркетологов — на самом деле у отеля было всего два этажа, а не три. Баня представляет собой восьмиугольную структуру в правом нижнем углу.

Примечание. В 1985 году Энн А. Фокс и Шерил Линн Хайли из Центра археологических исследований UTSA подготовили «Историю и археологию территории отеля Hot Wells». Их отчет был источником большинства исторических материалов до 1985 года. Вы можете скачать полный отчет здесь.


В 1892 году Юго-западный приют для безумцев (позже известный как Государственная больница Сан-Антонио) пробурил скважину для подачи воды в свое новое учреждение на улице Саут-Преса недалеко от реки Сан-Антонио. В то время было пробурено всего несколько скважин Эдвардса, и никто не понимал, что это место находится рядом с границей раздела соленая / пресная вода в водоносном горизонте Эдвардса, где горячие сернистые скважины являются обычным явлением. Вместо сладкой питьевой воды Эдвардса из колодца производилась вода при температуре 104 градуса с сильным запахом серы, непригодная для домашнего использования в приюте.Объем был огромен — около 180 000 галлонов в день, и, поскольку многие люди верили в целебную силу горячей воды, лечебный и рекреационный потенциал колодца с сильным течением был признан немедленно.

Чтобы покрыть расходы на организацию альтернативного водоснабжения, Убежище арендовало колодезные воды Чарльзу Шойермейеру за 75 долларов, который основал поблизости курорт и рекламировал лечебные свойства его вод. По словам Шойермейера, который провел анализ воды в Государственном университете в Остине, вода вылечит практически все, включая ревматизм, кожные заболевания и заражение крови.

В 1893 году в годовом отчете Убежища отмечалось, что специальный акт Законодательного собрания позволил им сдавать в аренду серную воду на 10 лет, и Макклеллан Шеклетт предложил 500 долларов в год, выиграв у Шойермейера. Договор аренды требовал возведения первоклассной бани стоимостью не менее 4500 долларов и большого санатория стоимостью не менее 12000 долларов. Шеклетт использовал курорт в Хот-Спрингс, штат Арканзас, в качестве модели и разработал план нататория с частными ваннами и бассейнами, бильярдными и гостиными, а также жилыми помещениями для 200 гостей.Он приобрел пекановую рощу площадью 10 акров, граничащую с изящным v-образным изгибом реки Сан-Антонио, и превратил ее в ландшафтный парк с элегантной подъездной дорогой, ведущей к главному зданию. К лету 1894 года природные источники горячей серы Шеклетт собирали большие толпы людей, электрические трамваи курсировали на место каждые 20 минут, а праздничные общественные мероприятия отмечались в отчетах местных газет.

Реклама в San Antonio Daily Express сообщила, что воды:

…. определенное лекарство от сифилитических и ртутных заболеваний, свойственных женщинам, а также ревматизма, будь то воспалительный, ишиас, ревматическая подагра или паралич. При язве желудка, диспепсии, расстройстве желудка, хронической диарее, малярии, желтухе, астме, катарах, болезненных или слабых глазах, грануляции и всех воспалениях век, слабости спины, геморроя, ленточных червях. Положительно вылечит золотуху, или болезнь Кинга, все высыпания и кожные заболевания, такие как экзема, рожа, пятна, фурункулы, карбункулы, теттер, ожог, стригущий лишай, герпес, озноб, выпадение волос, зуд, крапивница и старые хронические язвы. сопротивлялись лечению.


Фотография курортного здания, построенного Макклелланом Шеклеттом в 1893 году. Оно сгорело дотла в 1894 году.

Шеклетт также собрал зверинец из экзотических животных, в том числе мексиканских львов и медведя, доставленных ему судьей Роем Бином. Газета San Antonio Daily Express сообщила, что судья Бин провел день с Шеклеттом в Сан-Антонио и хвастался убийством семи медведей за один день возле Лэнгри.Шеклетт отказался верить ему, поэтому Бин отправил ему предполагаемого дикого медведя и письмо с описанием мучительной поимки свирепого и опасного животного. На следующий день анонимный коммивояжер написал в газету и сказал, что медведь вовсе не дикий, а пьет пиво, которого Бин держал в своем салуне.

23 декабря 1894 года баня была полностью уничтожена пожаром, который охватил все здание менее чем за час. Шаклетт выдержал огонь и дым, чтобы спасти гостей, и о травмах не сообщалось, но конструкция стоимостью 17000 долларов была потеряна.Шеклетт пообещал восстановить более крупный и лучший объект и к марту открыл временный объект, но планы восстановления в более крупном масштабе, по-видимому, так и не были реализованы.

В ноябре 1899 года группа местных и северных инвесторов получила 25-летнюю аренду на водах убежища и объявила о планах построить «большой и просторный отель с привлекательной территорией и парком в дополнение к бане и всем другим удобствам и просторным помещениям». capitol, с помощью которого можно производить улучшения высочайшего класса в соответствии с современными требованиями и постоянного характера.«

Инвесторы сформировали компанию Texas Hot Sulphur Water Sanitarium Company, приобрели собственность Шеклетта и дополнительный участок и к концу 1900 года завершили строительство бани и трех бассейнов. В бане было три общественных бассейна размером 64×90 футов и 45 частных комнат с мраморными перегородками и массивными фарфоровыми ваннами, отдельные туалеты для дам и джентльменов, а также паровые, турецкие, римские, игольчатые и душевые ванны. К 1902 году гостиница была построена с 80 номерами и современными удобствами, такими как горячая и холодная вода, паровое отопление, электрическое и газовое освещение и индивидуальные телефоны.Страусиная ферма была перенесена из Сан-Педро-Спрингс, чтобы местные дамы могли легко обзавестись перьями — важным компонентом современной женской моды. В какой-то момент на участке была пробурена скважина, и вода из приюта больше не подавалась.


Подпись на обороте гласит:

HOT WELLS МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ доказали свою большую лечебную ценность при ревматизме, подагре, радикулите и заболеваниях желудка, печени и почек.Воды эффективны при заболеваниях кожи и крови, обладают прекрасным тонизирующим и стимулирующим действием. Банный павильон большой и вместительный. Нататорские удовольствия подпитываются тремя большими бассейнами, питаемыми естественными проточными артезианскими водами. Подвесные галереи выходят на бассейны. Температура воды делает этот курорт круглогодичным. Квалифицированный обслуживающий персонал отвечает за турецкую, шведскую и парную бани. Обстановка современна в каждой детали. Крытые галереи соединяют купальный павильон и баню европейского и американского плана.


Вид на отель Hot Wells около 1907 года. Отправлено по почте мисс Поке Гибсон 6 октября того же года. На обратной стороне открытки написано:

.

Как это Poca

Сан-Антонио такой прекрасный город. Мы вышли к этому колодцу вчера утром. Так много людей приходят сюда попить горячей воды.

— Эмма


Эта карта никогда не отправлялась по почте.Подпись на обороте гласит:

.

HOT WELLS HOTEL AND BATHOUSE находится недалеко от городской черты, на линии электропередачи. Это современный современный отель, красиво и живописно расположенный в парке Хот-Уэллс, занимающем около 30 акров. Он работает вместе с баней «Горячие источники» для размещения посетителей лечебных вод.


Внешний вид отеля, отправлено по почте в октябре 1910 года.


Красивая открытка с изображением бани Real Photo. Сделано в Германии для издательства Adolph Selige Publishing Co.


Другой вид на баню.


Вид на баню на открытке, сделанной в Германии и проданной известным местным торговцем Ником Тенггом.


Другой вид на гостиницу.


Вид на отель Adolph Selige Publishing Co. в Сент-Луисе. Сделано в Германии.

Страусиные перья были основным элементом женской моды того времени, их использовали для украшения вееров, накидок, зонтиков, удавов и шляп.Дамы из города могли приехать на ферму на лошадях, в багги или троллейбусе и купить перья примерно за 0,05 доллара (Fox and Highley, 1985).

В 1908 году было завершено расширение отеля, что сделало его одним из крупнейших на юго-западе, и реклама появилась в газетах Чикаго и Нью-Йорка. В местных газетах часто упоминается, что на курорте проводятся такие светские мероприятия, как вечеринки в стиле домино, концерты, лекции и танцы. Похоже, что азартные игры были основным видом деятельности, поскольку ставки делались на страусиные и скачки.На пасторальной территории, которая полого спускалась к реке Сан-Антонио, можно было поиграть в теннис, крокет и заняться верховой ездой. На реке можно было кататься на лодках и плавать, а качающийся мост обеспечивал свободный доступ к руинам миссии Сан-Хосе.


Вид на угол вестибюля отеля Hot Wells.


Никогда не отправлялось.Подпись на обороте гласит:

.

САД КАФЕ — ОТЕЛЬ HOT WELLS. Одной из отличительных черт этого известного хостела и оздоровительного курорта является его кафе в саду, где летними вечерами предлагается восхитительная привилегия пообедать на свежем воздухе.


Разводной мост через реку Сан-Антонио позволил гостям посетить руины миссии Сан-Хосе.


Другой вид на Висячий мост.


Вид на Качающийся мост и реку Сан-Антонио.

В 1909 году железнодорожный магнат южно-тихоокеанского региона Э. Х. Гарриман совершил продолжительный визит на курорт Хот-Уэллс, чтобы поправиться от болезни, и построил к нему боковую дорогу, чтобы разместить свои частные железнодорожные вагоны.Он не поправился и скончался в сентябре того же года, но железнодорожная ветка позволяла доставить богатых и знаменитых посетителей со всей страны к порогу курорта. Некоторые, например Сара Бернар, привозили собственные частные вагоны.

В 1910 и 1911 годах здесь располагалась киностудия Star Film Company, которая сняла 71 фильм в Сан-Антонио, в том числе первый о битве при Аламо. Несколько других кинокомпаний снимали ранние немые вестерны в этом районе и использовали отель и баню для своих студий.В это время курорт переживал то, что ретроспективно можно назвать периодом своего «расцвета».

К 1915 году Первая мировая война серьезно повлияла на деятельность курорта, поскольку национальные ресурсы и внимание были отвлечены от досуга. В 1920 году Сухой закон отрезал основной источник прибыли для предприятий сферы гостеприимства, которые раньше продавали алкогольные напитки. По мере того, как популярность курорта падала, руководство начало обслуживать официальные обеды и устраивать концерты популярных оркестров, чтобы привлечь толпы людей из Сан-Антонио, но эта стратегия работала только некоторое время.

В 1923 году эта собственность была продана общине христианской науки для преобразования в приходской институт под названием Школа Эльдорадо. Отель служил общежитием, пока не был уничтожен пожаром 17 января 1925 года. Пожарные спасли баню, сосредоточив свои усилия на переходе от бани к гостинице.



Открытка слева была отправлена ​​по почте в 1907 году.На фотографии 2000 года справа некоторые окна с левой стороны все еще узнаваемы, а пальмы уцелели и стали намного больше. Как призрачные напоминания о былой славе, родстер, фургон и женщины были размещены в цифровом виде на фотографии 2000 года о том, где они были в 1907 году.

На обратной стороне открытки написано:

.

В дополнение к восстанавливающими качествами своего климата Сан-Антонио обладает горячие серные источники, которые стремительно приобретают всемирный слава.Вода поступает из вулканического гейзера глубиной 2000 футов, и иметь естественную температуру 104 градуса по Фаренгейту. В производительность составляет около 30 000 галлонов в день.



Слева старая открытка с видом бассейна в бане Hot Wells. На аналогичном изображении руин, оставшихся в 2004 году (справа), слова «Хай-дайвинг строго запрещен». все еще виден.

В 1927 году Чарльз Дабоуз, Джон К. Кирквуд и М. Х. Брейден основали компанию Hot Wells Tourist Park Company и построили туристические коттеджи вокруг фундамента старого отеля и в других местах вокруг территории, а гостям было разрешено пользоваться бассейном.

В 1942 году собственность была куплена миссис Клео С. Джонс, и они с мужем Ральфом превратили его в мотель и трейлерный парк. Вестибюль бани был вновь открыт как гриль-бар под названием The Flame Room, предлагающий гамбургеры, пиво и купание в горячих бассейнах с серой.


Открытка с видом на домики и трейлерный парк Хот-Уэллс, отправленная по почте в 1952 году.

В 1954 году Инженерный корпус армии США выпрямил и направил всю реку Сан-Антонио между центром города и петлей 410, устранив изгиб реки, показанный здесь, который окружал пасторальные парковые зоны участка.

В 1974 году фарфоровые ванны все еще стояли в заброшенных личных ванных комнатах, а обугленная часть старого отеля все еще была видна.Г-н Джонс управлял The Flame Room до 1977 года, а в августе того же года содержимое старой бани было продано с аукциона. Г-н Джонс выразил готовность продать собственность любому, кто отремонтирует и восстановит ее, и мэр Лила Кокрелл поддержала ее включение в планы по оживлению и улучшению коридора Mission Parkway, который проходит от центра города до Mission Espada, мимо всех пяти миссий в Сан-Антонио. .

С момента закрытия площадки в 1977 году многие потенциальные инвесторы намеревались отреставрировать отель, но в настоящее время ремонт практически не проводился.В 1979 году Кэтрин Шеер купила недвижимость. с мечтой превратить его в целостный центр здравоохранения. Она безуспешно искала инвесторов 15 лет. В 1988 г. молния ударила в башню спа, вызвав пожар, строительство. Шеер потерял собственность округа в 1994 году, потому что неуплаченных налогов.

В 1990 году археологи обнаружили остатки ранее неизвестного плавательного бассейна рядом с железнодорожными путями, к востоку от старого отеля.Очертание того, что выглядело как кирпичная фундаментная стена, было задокументировано в 1984 году, и археологи предположили, что это могла быть железнодорожная станция. Когда траншеи, связанные с проектом улучшения сточных вод в 1990 году, пересекли структуру, археологи были под рукой, чтобы собрать дополнительную информацию. Они отметили, что узор кирпича был точно таким же, как и в бане Hot Wells, пол здания был наклонным, и была видна линия воды. Укрепление и увеличенная толщина стенки на глубоком конце для сдерживания давления воды считались дополнительным доказательством того, что это действительно бассейн для купания (Fox and Cox, 1990).

20 октября 1997 г. возник пожар в результате поджога. разрушили середину бани и заставили ее казаться более маловероятно, что отель когда-нибудь удастся восстановить. Но некоторые жители никогда не терял надежды на этот район. Майк Лэнс, президент Сан Хосе Девелопмент Корпорэйшн и другие активисты района запросил разрешение у суда комиссара составить планы для области. Их целью было увидеть какой-то курорт. гостиница построена, чтобы обслуживать посетителей, приезжающих посмотреть миссии.


Это то, что осталось от пожара 1997 года. баня. Большой знак того, что говорит, что отель Hot Wells прислоняется к дереву справа от фотография.

В марте 1999 г. участок был приобретен по адресу: г. аукцион Liberty Properties за 161 000 долларов. Президент компании Джеймс Лифшуц хочет сохранить баню и сделать ее доступны для общественности с историческими маркерами и интерпретирующими отображает.

В 2000 г. Городской совет Антонио проголосовал за то, чтобы потратить 50 000 долларов на исследование определить, какой тип разработки лучше всего подходит для Hot Wells. Отель — лишь один из компонентов большого плана реконструкции. для торгового коридора на улице Южная Преса. Но 6 мая 2000 г. избиратели отказались Предложение 4, которое санкционировало бы повышение налога с продаж 30 миллионов долларов в течение 10 лет на коммерческий коридор Фонд возрождения и благоустройства. В случае одобрения — 1 доллар США.5 миллионов были выделены на улучшение инфраструктуры и доступа к помощь в редевелопменте площадки Hot Wells.

В 2003 году была проведена серия общественных собраний, чтобы узнать, как лучше всего использовать для собственности. Встречи проводились Hot Wells Institute, некоммерческая общественная организация, созданная для культивировать полное понимание природных, экологических и культурных аспектов сайта Hot Wells. Институт был нанят Avenidas, Inc., то Агентство экономического развития при Торговой палате Южного Сан-Антонио, чтобы вести сообщество через процесс стратегического планирования. Возможные варианты использования включают гостиницу, спа, оздоровительный центр и курорт. Есть надежда, что отчет может быть использован, чтобы убедить разработчиков и инвесторов в том, что Hot Потенциал Уэллса.

К 2004 году владелец Джеймс Лифшуц начал уборку собственность и крепление стен. 31 августа того же года Институт Hot Well провел мероприятие по информированию общественности, и около 100 заинтересованных граждан воспользовались редкой возможностью увидеть собственность и промокнуть в бассейне.В апреле 2005 года были созданы модульные помещения. на участке для создания арт-анклава.

Некоторые фотографии мероприятия по повышению осведомленности общественности 2004 года:


Скважина продолжала работать под артезианским давлением до января 2014 года, когда она была закупорена. Обратите внимание на чешуйки элементарной серы на поверхности воды.


Сброс колодца в средний бассейн, который в старину предназначался для семейного отдыха.


Посетитель принимает горячий душ под сливной трубой.


Посетителям выпала редкая возможность попасть в бассейн Hot Wells!


На заднем плане — женский бассейн и остатки прилегающих частных бань.

В 2011 году пожар снова опустошил остатки курорта. Около 19:40 27 апреля сообщалось о возгорании нескольких полуразрушенных зданий. Представители пожарной службы заявили, что возгорание произошло по нескольким причинам, и это был второй пожар за день на этом месте. Первый был определен как поджог, и полиция обыскала окрестные леса в поисках подозреваемого.


В октябре 2011 года Джеймс Лифшутц и Фонд Торговой палаты Южного Сан-Антонио завершили анализ потенциальных экономических последствий перепланировки территории Горячих колодцев.Идея заключалась в создании современных объектов с историческими корнями. В документе предполагалось, что северное крыло руин может быть восстановлено для размещения Центра интерпретации с музеем, сувенирным магазином и офисами. Новая гостиница с 30 комнатами будет включать в себя спа и 30 000 квадратных футов коммерческих площадей, а также там будут домики, кемпинги и места для автофургонов. Считалось, что реконструкция создаст 175 местных рабочих мест, 3,0 миллиона долларов в годовой фонд заработной платы и 7,9 миллиона долларов в местной экономической деятельности. Получите копию здесь.

В августе 2012 года округ Бексар объявил, что рассмотрит возможность участия в возрождении Горячих колодцев путем преобразования трех акров территории в окружной парк, который будет соединяться с пешеходными и велосипедными дорожками на Миссионер-Рич на реке Сан-Антонио. . Согласно плану, представленному уполномоченным округа, владелец Джеймс Лифшуц пожертвует землю округу, который, в свою очередь, потратит около 2,7 миллиона долларов на укрепление зданий, строительство улиц и тротуаров, а также установку освещения, озеленения и ванных комнат.Будет создана некоммерческая организация по охране природы для сбора денег на оплату долгосрочного ухода за парком

.

К 2013 году планы продвигались вперед — был создан заповедник Hot Wells Conservancy, чтобы сохранить остатки исторического отеля и обеспечить образовательные, культурные и экологические программы. 15 мая он открыл свое присутствие в Facebook, а также начал работу над дизайном веб-сайта.

В августе 2013 года в новостях сообщалось, что горячая артезианская скважина будет закрыта. Правление Edwards Aquifer Authority проголосовало за выплату более 144 000 долларов США за проект установки кессона, который приведет к перекрытию колодца.В этом нет ничего удивительного — свободно текущие скважины Эдвардса больше не совсем легальны, и многие неразрешенные скважины были закупорены или закрыты с тех пор, как закачка Эдвардса была ограничена законом.

В январе 2014 года колодец действительно был закупорен, что положило конец эпохе. Представители Hot Wells Conservancy заявили, что надеются собрать достаточно денег, чтобы когда-нибудь пробурить новую скважину и приобрести права на воду в Эдвардс-Аквифер, которые потребуются для добычи из нее воды. Это было бы дорогостоящим предложением — новая скважина, вероятно, будет стоить более 30 000 долларов, а для поддержания минимального потока в 15 галлонов в минуту потребуется около 24 акро-футов на каждую.Права Эдвардса в настоящее время продаются по цене более 5000 долларов за акр-фут (но могут быть сданы в аренду, возможно, менее чем за 200 долларов за акр-фут).

В октябре 2015 года мечта о возрождении этого участка сделала важный шаг навстречу реальности, когда округ Бексар утвердил 4 миллиона долларов на улучшение, которое стало возможным благодаря пожертвованию земли Джеймсом Лифшуцем части его участка площадью 21 акр. Это место должно было стать первым культурным парком округа (Парк культуры Сан-Педро побил их с честью в 2018 году). Улучшения будут включать освещение, знаки, соединение для достижения тропинок Mission Reach, коммунальные услуги и сохранение руин.Окружной судья Нельсон Вольф поблагодарил Джеймса Лифшуца и сказал: «Прошли десятилетия. Все говорят о попытках что-то сделать с Hot Wells, и похоже, что мы сможем это сделать». Лифшуц поблагодарил всех, кто работал над проектом, и сказал: «Горячие источники — это важный исторический ресурс, который уже принадлежит публике в их сердцах и умах, и я просто рад сделать это официально».

В декабре 2016 года Комиссарский суд разрешил потратить 5,8 миллиона долларов на парк и выбрал Davila Construction для руководства проектом.Судья округа Нельсон Вольф сказал: «Это один из наиболее важных проектов, над которыми мы работаем. Это действительно очень историческое место».

В начале 2017 года проект застопорился из-за проблем с экологической очисткой и доступом. Управление по водоносным горизонтам Эдвардса наложило арест на имущество в размере 344 000 долларов за закупку скважины в 2014 году, а также возникли неожиданные проблемы с загрязнением почв свинцом. Кроме того, железнодорожные пути, которые раньше приводили известных посетителей к собственности, теперь затрудняли доступ, потому что они проходят перед зданием по улице Саут-Преса.Чтобы попасть на место, можно было бы получить доступ через соседнюю собственность, принадлежащую семье Торрес, но они были там со времен Гражданской войны и не хотели продавать. Комиссар 1-го участка Серхио «Чико» Родригес заверил семью, что не будет отнимать их собственность против их воли в пользу именитых властей, но в более позднем интервью Express-News он не исключил этого. «Конечно, мы хотим работать с ними», — сказал Родригес. «Я не говорю, что округ не будет использовать выдающиеся владения, но это не тактика запугивания, которую мы хотим использовать на Торресе.»Вы, читатель, можете попытаться понять, что это значит.

К апрелю 2017 года переговоры по затратам на удержание и очистке от свинца привели к компромиссу. Округ согласился выплатить залог пропорционально количеству принадлежащих ему акров, а также согласился оплатить предварительную очистку до качества за грант в размере 1 миллиона долларов от Департамента парков и дикой природы Техаса на развитие парка.

К лету 2018 года велась работа по стабилизации руин бани. В планы парка округа Хот-Уэллс входили общественные садовые программы, свадьбы, художественные выставки и другие мероприятия, такие как показ немых фильмов, в честь исторической связи этого места с ранней киноиндустрией.


Заливка нового бетонного входа на улице Южная Преса 25 июня 2018 г.


Вид с улицы Южная Преса через два дня после заливки бетонной подъездной дороги, демонстрирующий очищенные и стабилизированные руины, которые станут центральным элементом нового парка.

30 апреля 2019 года новый парк открылся для публики.В долгосрочные планы на будущее входит восстановление трехэтажной части бани для демонстрационной кухни, конференц-зала, студенческой компьютерной комнаты, а также небольшого магазина подарков и музейной экспозиции.

Также в апреле 2019 года Джеймс Лифшуц начал бурение новой горячей скважины для спа-комплекса рядом с баней, который продолжит традицию «целебных серных вод». Вопреки многочисленным сообщениям новостей, которые характеризовали его как «естественный источник», это не источник. Это хорошо.В Хот-Уэллсе никогда не было природных источников.

В августе 2020 года Комиссия по историческому проектированию и обзору одобрила планы строительства спа-салона, фургона с едой или стоянки для домов на колесах, а также подключения к полосе отчуждения в районе Миссии Рич на реке Сан-Антонио. В планах на будущее также могут быть ресторан и бар. Застройщик Джеймс Лифшуц сказал: «В этой собственности много романтики — ее история, мифология, место, которое она занимает в сердцах многих жителей Сан-Антонио.Это основная мотивация для этого — запечатлеть историю и романтику и вернуть их в другой форме ».


Новый подъезд к бульвару Горячих Уэллс.


Вид на оставшуюся 3-х этажную часть бани.


Работа включала новые тропы вокруг руин и соединение с районом Миссии на реке Сан-Антонио.


Другой вид стабилизированных руин в мае 2019 года.


В мае 2019 года в нескольких сотнях футов от бани пробурили новую горячую скважину.


Археологи обнаружили баню XII века, спрятанную в испанском тапас-баре | Умные новости

Архитектор скрыл и сохранил историческую баню, построив на этом месте в начале 20 века отель.Альваро Хименес

Прошлым летом владельцы Cervecería Giralda, популярного тапас-бара в Севилье, Испания, приступили к давно откладывающейся реконструкции своего почти 100-летнего заведения. Но когда рабочие начали сбривать штукатурку на потолке, они обнаружили неожиданный сюрприз: световые люки в форме звезды исламской бани XII века.

«Как только мы увидели одно из окон в крыше, мы поняли, что это было», — говорит Сэму Джонсу из Guardian один из археологов, привлеченных для исследования находки.«[Я] не могла быть ничем, кроме ванны. Нам просто нужно было следовать схеме световых люков ».

Согласно Марго Молина из El País , архитектор Висенте Травер преобразовал общественную баню, или хаммам , в отель в начале 20 века. (Тапас-бар открылся в 1923 году.) Он позаботился о том, чтобы спрятать и защитить историческое сооружение, в котором исламские архитектурные традиции соединились с римскими купальными ритуалами, покрыв его элементы слоем современного декора, сообщает Джек Гай для CNN.

Хотя народные предания указывают на то, что когда-то на этом месте стояла баня, Хименес и многие другие местные жители списали это утверждение как слух, отмечает Guardian . Теперь археологи обнаружили неопровержимые доказательства того, что баня находится в хорошем состоянии, начиная с декоративных геометрических украшений и заканчивая окнами в крыше и спокойными картинами.

Команда нашла 88 световых люков разных форм и размеров.Альваро Хименес Вид на остатки бани в тапас-баре Cervecería Giralda

«Самое главное — мы осознали, что ванна была полностью окрашена сверху донизу с высококачественным геометрическим орнаментом», — рассказывает Хименес El País .«Рисунки выполнены красной охрой по белому, а большие фрагменты сохранились на стенах и сводчатых потолках».

Он добавляет: «Это единственная сохранившаяся арабская баня со встроенным убранством; до сих пор единственные известные образцы имели краску только на плинтусах ».

Раскопки обнаружили в общей сложности 88 световых люков различных размеров и форм, включая звезды и восьмиугольники. В то время как в большинстве хаммамов есть только один или три ряда мансардных окон, в этом заведении их пять. По адресу El País , еще одной важной особенностью является теплая комната бани, которая украшена картинами в «зигзагообразном стиле», напоминающими воду.

«Почти все изображения в исламском мире ссылаются на рай», — говорит археолог Фернандо Аморес El País .

Хаммамы, расположенные по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, часто украшены мозаикой, фонтанами и бассейнами. Согласно El Paí s ’Javier Arroyo, из-за ограничений на изображение людей и животных в исламском искусстве и архитектуре, украшения для бани в основном изображают геометрические и цветочные формы или каллиграфию.

«Это единственная сохранившаяся арабская баня с неотъемлемым убранством», — говорит археолог Альваро Хименес. «[До] до сих пор единственные известные образцы имели краску только на плинтусах». Альваро Хименес Вид на остатки бани в тапас-баре Cervecería Giralda

Согласно Британской энциклопедии, большинство бань состоит из нескольких секций, включая теплую комнату, горячую комнату и парную.Сегодня в центральном помещении, которое когда-то служило теплой комнатой бани, находится бар Cervecería Giralda. Четыре колонны поддерживают его восьмиугольный сводчатый потолок, который ведет в прямоугольную боковую камеру размером 13 на 42 фута, ранее известную как холодная комната ванны. Эксперты предполагают, что раньше на кухне бара располагалась горячая комната хаммама, но единственный сохранившийся след от этого пространства — обрывок арки, сообщает El País .

Хаммам восходит к халифату Альмохадов, североафриканской исламской империи, которая правила большей частью Пиренейского полуострова между 1130 и 1269 годами нашей эры.D. Как пишет Исамбард Уилкинсон для лондонской газеты « Times », первые документальные свидетельства существования бани в Севилье относятся к нескольким десятилетиям после захвата города христианскими войсками в 1248 году. сроки строительства хаммама.

В 17 веке «здание было« итальянизировано », и оригинальные колонны, вероятно, сделанные из повторно использованных римских колонн, были заменены другими, сделанными из генуэзского мрамора», — рассказывает Хименес El País .«Все световые люки были закрыты».

Он добавляет: «По нашей теории, он стал помещением для купца, который построил свой дом над магазином».

После завершения реставрационных работ в следующем месяце бар снова откроется для публики. Его владельцы надеются, что новое открытие придаст ресторану особый характер.

«Раньше это был довольно известный бар, — рассказывает совладелец Антонио Кастро Guardian , — но теперь люди смогут зайти и выпить пива или бокал вина в баре, который также является 12-м. -вековой хаммам.”

Археология Крутые находки ислам Испания

ФСБ России шпионило за Свидетелями Иеговы в бане

Российские спецслужбы шпионили за Свидетелями Иеговы и снимали их на видео в бане, что является последним примером преследования запрещенной христианской группы.

Слежка, осуществленная Федеральной службой безопасности России (ФСБ), была раскрыта на судебном процессе в уральском городе Перми, где пятеро Свидетелей Иеговы были приговорены к условным срокам за «незаконную» религиозную деятельность.

Видеозапись участников группы в бане была использована в качестве доказательства против обвиняемых в судебном процессе, длившемся почти три года.

Согласно показаниям, обнародованным в суде, 27 мужчин и женщин группы встретились в бане в Перми, чтобы крестить новых членов.ФСБ установило видеокамеры в бане, где проходил обряд крещения.

Свидетели Иеговы считают крещение свидетельством веры. До пандемии коронавируса массовые публичные крещения были обычным явлением среди верующих во всем мире.

На протяжении десятилетий к Свидетелям Иеговы относились с подозрением в России, где доминирующую православную церковь защищает президент России Владимир Путин.

После запрета группы в 2017 году многие из ее членов столкнулись с преследованием и были приговорены к тюремному заключению.Приблизительно 170 000 человек считаются последователями Свидетелей Иеговы в России.

Согласно лондонской The Times, Игорь Турик, осужденный на семь лет условно, сказал: «Если бы вы знали, какую эмоциональную боль испытали эти женщины, когда узнали, что их нагота была снята на видео».

Клеймо «экстремисты»

Являясь неотъемлемой частью русской культуры, баня является популярным местом встречи друзей и коллег, чтобы выпить, расслабиться и иногда получить бодрящий массаж с ветвями листвы.

Игорь Турик выступает в суде в Перми.

Статья на JW.org, официальном сайте Свидетелей Иеговы, побуждает своих последователей принимать «потовые ванны», писать о пользе для здоровья, приносящей «облегчение от аллергии, простуды и артрита».

Четверо других участников группы получили более короткие условные сроки: Борис Бурылов, Виктор Кучков, Александр Иноземцев и Юрий Вааг получили по 2,5 года каждый.

Свидетелям Иеговы в Перми были предъявлены обвинения не только в «незаконной» религиозной деятельности, но и в организации, финансировании и участии в экстремистском сообществе.

Выступая с судебного заседания, член группы Турик сказал: «Я считаю, что это дело — заблуждение со стороны государства… Мы очень обижены тем, что происходит в стране».

Закон об экстремизме, применяемый против этой группы, был принят 19 лет назад и подвергался многочисленным поправкам. В последние годы его обернули против религиозных групп, в первую очередь Свидетелей Иеговы.

Тот же закон был использован против исполнителей панк-рока Pussy Riot и китайского духовного движения Фалуньгун.Совсем недавно прокуратура Москвы обратилась в российский суд с просьбой признать экстремистскими организациями региональную сеть заключенного кремлевского критика Алексея Навального, а также его Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан.

Известные своей проповедью по домам, внимательным изучением Библии и отказом от военной службы, Свидетели Иеговы имеют около 8 миллионов последователей по всему миру. Приверженцы группы верят, что нынешнему мировому порядку грозит неминуемое разрушение, и что только 144000 человек попадут в рай после удара Армагеддона.

По данным независимой мониторинговой группы ОВД-Инфо, к декабрю 2020 года в России были возбуждены уголовные дела против 423 Свидетелей Иеговы.

В феврале 2019 года Свидетели Иеговы в Ханты-Мансийском регионе России заявили, что по меньшей мере семь членов их конгрегации подверглись пыткам со стороны сотрудников Следственного комитета в городе Сургут, подвергаясь «пыткам электрическим током, удушению и жестоким избиениям».

Хотя в России официально гарантируется свобода вероисповедания, иностранные религиозные группы сталкиваются с подозрением, а другие группы, включая баптистов, мормонов и пятидесятников, сталкиваются с преследованиями в стране

Соединенные Штаты осудили продолжающиеся репрессии России в отношении Свидетелей Иеговы и других мирных религиозных меньшинств.

В сентябре 2019 года Вашингтон запретил двум сотрудникам Следственного комитета России въезд в Соединенные Штаты в связи с предполагаемыми пытками Свидетелей Иеговы в Сургуте.

Написано Люком Оллнаттом на основе репортажа Александра Пугачева из Current Time

Японская баня — Neely Mansion Association

В 1929 году Шигейчи и Шимано Хори арендовали собственность Нили и жили в особняке со своими четырьмя сыновьями и одной дочерью. Сигейчи владел небольшой молочной и производственной фермой, но также работал в хозяйстве Ф.Сарай для хранения вещей H. Hogue в графстве Кент. Брат Симано, Джитсуо Отоши, и его жена жили в небольшом доме на территории и помогали на ферме.

Одним из традиционных аспектов жизни японцев на ферме была фуроба, или баня. Большинство семей в долине построили такое маленькое здание для использования после тяжелого рабочего дня. Баня Хори, построенная в 1930 году, представляет собой одноэтажную деревянную каркасную конструкцию размером 10 на 16 футов. Интерьер разделен на две комнаты. Фрэнк Хори (сын) вспоминает, что вход и окно были в первой комнате, а распашная дверь ведет в заднюю комнату с ванной.

По словам Мэри Хори Накамура (дочери): «Мы мылись вне ванны и ополаскивались в передней комнате, а затем уходили в заднюю комнату и ложились в ванну, чтобы отмокнуть. Вся семья принимала ванну каждую ночь ». Ванна использовалась для расслабления и общения.

Баня Хори все еще стоит за особняком Нили. Он был назван достопримечательностью округа Кинг, поскольку на сегодняшний день это единственное подобное сооружение в округе. Из-за долгих лет выветривания и использования в качестве сарая он был в аварийном состоянии.Ассоциация особняков Нили получила грант от 4Culture и округа Кинг на восстановление этого исторического здания. Баня была временно перенесена со своего места для подготовки нового фундамента. SWCA Environmental воспользовалась возможностью провести археологические раскопки. Затем компания Big Fish Construction приступила к реставрации. Проект был завершен в июне 2016 года. Торжественная церемония открытия и празднования состоялась для широкой публики 25 июня. Недавно отреставрированная внутренняя выставка показывает, какими были комнаты в 1930 году, включая ванну (фуро).

Взгляните на окончательные чертежи схематического дизайна Hori Furoba от BOLA Architecture of Seattle. Баня ФСД 21.07.14

Mt. Morris Baths — Проект исторических мест ЛГБТ Нью-Йорка

История

Расположенный на цокольном этаже жилого дома Lohengrin, купальня Маунт-Моррис (первоначально купальня Майера) была первым коммерческим арендатором этого помещения. Это заведение с турецкой и русской банями обслуживало в основном еврейскую клиентуру, а в конце 19 века было также известно как притон для полицейских.К 1915 году бани были переименованы в бани горы Моррис, а к 1920-м и 1930-м годам афроамериканские посетители стали часто посещать бани, что отражало изменения в демографической ситуации в районе.

Когда именно он начал привлекать преимущественно геев, афроамериканскую клиентуру, неизвестно, но, скорее всего, это было в 1920-х годах во время Гарлемского Возрождения. В 1923 году Карл Ван Фехтен , покровитель Гарлемского Возрождения, отметил в своем дневнике, что посетил бани, которые в то время были известны своей «грубой торговлей».В 1930 году граф Каллен оставил свою жену Иоланду Дю Буа ради Гарольда Джекмана , которого он якобы встретил в банях. Линкольн Кирштейн охарактеризовал ванны как «место встречи» для «печально известных гомосексуалистов, извращенцев и торговцев спермой». Сообщается, что в 1950-х годах в ванны часто бывали знаменитости натурального происхождения, афроамериканцы, в том числе Сэм Кук и Джо Луис. Также было отмечено, что Джеймс Болдуин однажды принес в ванны Марлон Брандо .

В 1970-х и 1980-х годах покровителями были певец Джермейн Стюарт , актер Джин Энтони Рэй и легендарная суперзвезда Сильвестр . Скорее всего, в 1970-х годах на улице был установлен большой прямоугольный световой пластиковый знак с надписью «Mt. Турецкие бани Морриса — только для мужчин », что, по-видимому, свидетельствует о явном присутствии геев в Гарлеме.

В октябре 1985 года, стремясь замедлить распространение СПИДа, штат Нью-Йорк занял неоднозначную позицию, разрешив Департаменту здравоохранения города Нью-Йорка закрывать бани и другие места, где, как сообщалось, были «сексуальные действия высокого риска», которые имели место в Ноябрь и декабрь того же года (несколько других бань были закрыты их владельцами в 1986 году из-за снижения патронажа).

Трехфазный дифференциальный автомат: Страница не найдена — EvoSnab

Схема подключения дифавтомата в однофазной и трехфазной сети

Мы уже рассматривали с Вами, как подключить дифференциальный автомат своими руками. Мероприятие совсем не сложное, главное правильно продумать место установки устройства в распределительном щитке, а также выбрать наиболее подходящие характеристики изделия по мощности. Далее мы подробно остановимся на первом пункте и покажем Вам несколько схем подключения дифавтомата в однофазной и трехфазной сети.

Однофазная сеть 220 В

В квартирах и частных домах чаще всего используется устаревший вариант электропроводки – с одной фазой. В этом случае номинальное напряжение составляет 220 В, поэтому использовать необходимо двухполюсное изделие. Что касается схемы подключения дифавтомата, она может быть представлена в двух вариантах. Первый – когда защита устанавливается только после электросчетчика, обслуживая всю домашнюю проводку.

В этом случае при срабатывании и отключении автоматики будет сложнее найти причину выхода из строя, поэтому желательно отдавать предпочтение второму, более надежному варианту.

Правильная схема подключения дифавтомата в однофазной сети с заземлением:

Как Вы видите, на каждую группу проводов устанавливается по отдельному аппарату. Если сработает один дифавтомат, второй продолжит свое функционирование.

Трехфазная сеть 380 В

Единственное важное отличие 3-х фазной сети заключается в том, что вместо одного фазного проводника на вводе предоставляется сразу три фазы : L1, L2, L3. В этом случае необходимо использовать 4 полюсный дифавтомат на 380В, схема подключения которого будет выглядеть так:

Такой вариант может использоваться в новом доме, а точнее коттедже, который должен выдерживать высокую токовую нагрузку от электроприборов. Также такой вариант иногда используют при монтаже электропроводки в гараже, т.к. здесь могут применяться мощные сварочные аппараты, компрессоры и другое электрооборудование.

Без заземления

Все предыдущие схемы подключения дифференциального автомата были с заземлением, теперь хотелось бы предоставить устаревшую модель, в которой используется двухпроводная сеть 220В.

Подключать дифавтомат без земли нужно по следующей схеме:

Такой способ электромонтажа можно увидеть в старых домах панельного типа. Он является крайне не безопасным и, поэтому рекомендуем заменить электропроводку в доме на новую, с заземляющим контактом.

Рекомендуем также просмотреть существующие варианты подключения на видео обзорах:

Вот и все, что хотелось рассказать по поводу данной темы. Советуем Вам использовать дифференциальные автоматы только от популярных производителей: abb, legrand (легранд), IEK и Schneider electric, чтобы защита прослужила долго, а главное — на совесть.

Похожие материалы:

3-х полюсный автомат можно применять не только в трехфазной сети



При сборке распределительного щитка для трехфазной сети используются 3-х полюсные автоматические выключатели. При возникновении перегрузки сети или при коротком замыкании такой автомат расцепит сразу три фазы.

Сколько полюсов бывает

Однополюсный, двухполюсный, трехполюсный и четерехполюсные автоматы

В распределительном щитке квартиры или дома наиболее часто используются однополюсные автоматические выключатели. Их задача расцепить фазный проводник, тем самым прервав подачу электричества на контур. Дифференциальные автоматические выключатели и УЗО отключают одновременно и фазу и рабочий ноль, т.к. их срабатывание может быть связано с нарушением целостности проводки. Вводной автомат в таком щитке всегда должен быть двухполюсный.

Трехфазный ток используется предприятиями для питания мощных агрегатов, требующих напряжения в 380 вольт. Иногда четырехжильный кабель (три фазы и рабочий ноль) подводится к жилому дому или офису. В связи с тем, что в этих помещениях не используется оборудование, рассчитанное на такое напряжение, в распределительном щитке три фазы разделяются и получается напряжение 220 между каждой фазой и рабочим нулем.

Для таких щитков используют 3-х полюсные и четырехполюсные автоматические выключатели. Срабатывают они при превышении номинальной нагрузки по любому из трех проводов и отключают их все одновременно, а в случае с четырехполюсным – дополнительно отключается рабочий ноль.

Зачем использовать два и четыре полюса



Вводной автоматический выключатель обязательно должен полностью отключать все фазы и рабочий ноль, т.к. один из проводов вводного кабеля может давать утечку на ноль и если его не отключить, используя однополюсный или 3-х полюсный автоматический выключатель, есть вероятность поражения током.

Утечка при 3-х полюсном автоматическом выключателе

На рисунке видно, что в таком случае весь рабочий ноль в сети оказывается под напряжением. Если использовать вводной автомат, отключающий фазу и ноль, этого можно избежать, следовательно использование четырехполюсного и двухполюсного автоматических выключателей для трехфазных и однофазных электросетей более безопасно.

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Каждый 3-х полюсный автомат – это три однополюсных, которые срабатывают одновременно. На каждую клемму 3-х полюсного автоматического выключателя подключается одна фаза.

Схема 3-х полюсного автоматического выключателя

Как видно из схемы, на каждый контур приходится отдельный электромагнитный и тепловой расцепители, а в корпусе 3-х полюсного автомата предусмотрены отдельные дугогасители.

3-х полюсный автоматический выключатель разрешается использовать и в однофазной электросети. В этом случае на две клеммы выключателя подключаются фазный и нулевой провода, а третья клемма остается пустой (сигнальной).

Стоимость

3-х полюсные автоматические выключатели, в зависимости от производителя, отличаются и по цене. В таблице ниже вы можете сравнить стоимость таких электроустановочных изделий самых популярных в РФ марок: IEK, Legrand, Schnider Electriс и ABB:

Таблица стоимости 3-х полюсных автоматических выключателей лидеров на рынке РФ

Видео о полюсности выключателей и способах подключения

Ролик будет полезен новичкам, желающим разобраться в вопросах отличия и функциональности однополюсных, двухполюсных, 3-х полюсных и 4-х полюсных автоматических выключателей. Как правильно их подключать и в каких случаях следует использовать тот или иной автомат.



Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа Особенности подключения двухклавишного выключателя, что нужно учитывать при монтаже Как подобрать и подключить дифференциальный автомат

Как подключить дифавтомат к однофазной и трехфазной сети

Дифавтомат – электромеханическое устройство, которое обеспечивает защиту потребителя от удара электрическим током, также он способен оградить линию от перенагрузок, токовых утечек и короткого замыкания. Этот защитный прибор включает в себя совокупность устройства защитного отключения и автомата. А как подключить дифавтомат?

Устройство дифавтомат

Подключение дифавтомата производится по такому же принципу как автомата и УЗО. Но в отличие от них он имеет отличительные особенности, присущи только ему: увеличенная реакция срабатывания; ограждение электроцепи от сверхтоков; предохранение от утечки тока в грунт.

Изоляция проводов имеет огромное значение. Читайте тут о том, какая изоляция лучше.

Существует несколько способов подключения дифавтоматов: по селективной схеме, по неселективной схеме, методы соединения при помощи заземления или без него.

Условия подключения дифавтомата

Для подключения данного устройства необходимо соблюсти ряд условий. Эти требования также заключаются в инструкции к защитному устройству.

Корпус дифавтомата должен быть целым без механических повреждений в виде трещин или сколов.
При подключении данного устройства необходимо обесточить всю электролинию. Рекомендуется убедиться, что в линии нет напряжения посредством индикаторной отвертки или другого измерительного инструмента.

Дифавтомат должен быть установлен на специальную рейку.

Устанавливая защитное устройство, следует обратить внимание, что входные жилы должны заходить сверху, а отходящие только снизу. Если поменять их местами, то данный прибор может просто перегореть.

На корпусе дифавтомата существуют отверстия, которые предназначены специально для каждого проводника в отдельности. N – для нулевого провода, L – для фазного провода. Отверстия обозначены цифрами: 1 – для присоединения входящей фазы, в гнездо под номером 2 подключается отходящий фазный провод.

Какие провода лучше использовать для проводки в квартире. Большая сравнительная статья тут.

При монтаже защитного прибора правило объединения всех нулевых проводников в этом случае не работает. Поэтому запрещается объединять провода с нулевыми значениями после расположения дифавтомата. При этом фаза и нули входят в устройство, и более не объединяются.

Специалисты в данной области рекомендуют в случае не соответствия длинны проводов и дистанции присоединения лучше их полностью заменить, чем наращивать. Со временем такой контакт придет в негодность и рано или поздно его все равно придется менять, также это может привести к плохим последствиям.

Следует рассчитать количество потребляемой энергии, численность нагрузочных электроприборов, а также особенности конфигурации создаваемой электрической линии.

Схема подключения

Как подключить дифавтомат? Существует несколько видов подключения дифференцированных автоматов:

Как подключить дифавтомат
  1. Диффавтомат установлен на входе, защищая всю электрическую цепь, находящуюся в квартире. Положительными чертами такого расположения являются: недорогой способ, имеющий в сети дифавтомат в единственном экземпляре; не занимает много места в главном распределительном щите. К недостаткам можно отнести: при возникновении ситуации для срабатывания обесточит полностью всю линию; осложнит поиск повреждения.
  2. Дифавтомат установлен один общий на входе и по одному на каждую линию. Это самая популярная и надежная схема. При этом каждое устройство контролирует свою электрическую линию, а общий – электрическую цепь в целом. В таком варианте соединения необходимо соблюдать селективность. Входной аппарат должен обладать номинальным током утечки от 100-300мА, у остальных ток утечки должен быть 30мА. Этот метод исключит одновременное срабатывание всех устройств сразу. Для лучшего эффекта селективности рекомендуется выбирать защитное устройство типа S, для которой характерный срок срабатывания имеет задержку. Отрицательными свойствами являются: дорогой в использовании; требуется много места в распределительном щитке; многосложность схемы.
  3. Отсутствие общего автомата, защитные устройства устанавливаются только на токоведущие линии.

Подключение в однофазной сети

В жилых домах зачастую используется однофазная система электропроводки. При этом в этой системе рабочее напряжение составляет 220 вольт. Для данной величины напряжения рекомендуется применять двухполюсное защитное устройство.

Подключение дифватомата

Электромонтаж схемы можно производить двумя способами. Одна из которых — это когда дифавтомат монтируется только после электросчетчика, выполняя свои защитные функции на протяжении всей электрической линии.

В результате такого соединения неполадку, из-за которой вышел из строя аппарат, будет отыскать намного сложнее.

Другой способ более надежный и безопасный. Он представляет собой установку прибора на каждую линию, защищая и контролируя ее по отдельности.

При установке защитного устройства в однофазную сеть следует помнить, что нулевой провод, идущий от источника питания подсоединяют с нижней стороны, а сверху присоединяется нулевой провод, идущий от нагрузки.

Подключение в трехфазной сети

Основное отличие однофазной от трехфазной в том, что в этой системе заходит сразу три проводника фазных проводов – L1, L2, L3. В этой электрической системе вступает в эксплуатацию четырехполюсное защитное устройство на 380 вольт.

Что делать если человека ударило током? Это должен знать каждый, читать всем!

Данный способ электрического соединения подразумевает более мощную нагрузку. Он используется в частных домах, обладающих большой площадью, а также в автомобильных гаражах, где используются мощное электрооборудование.

Подключение дифавтомата без заземления

Как подключить дифавтомат в жилых зданиях старой постройки? Зачастую конфигурация электрической сети заключается в двухпроводной схеме. При этом в таких проводках не имеется проводника заземления. Если не проводится ремонт и не меняется вовремя такая проводка на трехпроводную, то это чревато тяжелыми последствиями.

Такая проводка не способна обеспечить защиту современным бытовым приборам переменного тока. В случаях если нет возможности замены проводки, необходимо устанавливать дифавтоматы.

Лучшие производители розеток и выключателей для вашего дома. ТОП самых покупаемых, по мнению покупателей.     

В этой системе электрической сети господствует напряжение в 220 вольт двухпроводной сети. Электромонтаж данной линии более опасный и ненадежный.

Подключение дифавтомата: схема подключения, как установить

Дифференциальный автоматический выключатель подачи электроэнергии — это модульное устройство, объединяющее в своей конструкции два электротехнических прибора: автомат включения/выключения и УЗО (устройство защитного отключения). Прибор способен защитить электропроводку от перегрузок и коротких замыканий (КЗ), а также отключить сеть при утечке тока через поврежденную изоляцию или при касании человеком частей электроприборов, находящихся под напряжением. Следовательно, дифавтомат выполняет две функции: защищает проводку и электроприборы от перегрузок, а человека от поражения электротоком.

Универсальность устройства наделяет его определенными преимуществами перед раздельно установленными автоматом и УЗО. Физически дифференциальный автомат занимает меньше места, стоит дешевле, чем два защитных модуля автомат + УЗО. Но недостатки у этого электротехнического изделия тоже есть: при выходе из строя одной из составляющих частей устройства, придется полностью заменять весь дифавтомат, а это несколько дороже. Но достоинства дифференциального автомата, конечно, нивелируют этот несущественный его недостаток!

Все модели дифавтоматов, трехфазные и однофазные, имеют в своей конструкции специальные флажки, которые указывают на причину срабатывания устройства — перегрузка по мощности или ток утечки. Это очень важно при выяснении обстоятельств аварийного отключения. Дифференциальные выключатели-автоматы устанавливаются в распределительных электрощитах, чаще всего, на специальных DIN-рейках. В этой статье мы с вами последовательно рассмотрим следующие вопросы: принцип работы и схемы подключения дифференциального автомата, а также как правильно подключить дифавтомат к сети.

Конструкция и принцип работы дифференциального выключателя

Все корпуса дифавтоматов изготавливаются с использованием не проводящих электрический ток материалов. На задней стенке модуля устанавливается защелка для крепления к DIN-рейки. Монтаж устройства выполняется так же, как и простого автоматического выключателя или УЗО. В однофазных сетях с напряжением 220 В устанавливаются двухполюсные модули с четырьмя контактами, для ввода и вывода фазных и нулевых проводников. В трехфазных сетях с напряжением в 380 В используются четырехполюсные дифавтоматы с восемью контактами, для подключения входных и выходных проводников трех фаз и нейтрали.

Защиту цепей электропитания в дифференциальном автомате от КЗ и перегрузок по мощности выполняет встроенный блок автоматического выключения, состоящий из механизма расцепления электрических контактных площадок, который срабатывает на выключение подачи электроэнергии при превышении расчетного тока нагрузки. Кроме этого, модуль дифавтомата снабжен специальной рейкой ручного включения/выключения. Для защиты людей и животных от удара электрическим током предназначен второй блок дифавтомата, включающий в себя управляющий дифференциальный трансформатор с электромагнитной катушкой выключения устройства, мгновенно обесточивающей сеть при опасной разнице значений между входной и выходной величиной тока.

Дифференциальные автоматические выключатели с успехом используется как в трехфазных, так однофазных линиях передачи переменного электрического тока. Эти электротехнические изделия в значительной степени повышают безопасность эксплуатации различной бытовой техники и электроприборов. Но для того чтобы дифавтомат выполнял свои защитные функции, его необходимо правильно подключить к сети, соблюдая нормы ПУЭ (правил устройства электроустановок). Ниже мы рассмотрим схемы подключения дифференциальных защитных автоматов.

Где купить

Схемы подключения дифавтоматов

Схема подключения дифференциального автомата зависит от многих условий: количества фаз в сети, наличия заземления или его отсутствия, места монтажа дифавтомата и особенностей помещения, для защиты которого он предназначено. Все эти факторы влияют на выбор схемы подключения устройства, да и к тому же оно само может иметь разную конструкцию — двухполюсную или четырехполюсную, а также различные технические характеристики. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные схемы подключения дифавтомата к электрическим сетям.

  1. Простая схема подключения к однофазной линии с заземлением. Этот вариант предусматривает защиту всей внутренней электропроводки помещения одним вводным дифавтоматом, установленном в распределительном щите после счетчика электроэнергии. Такая схема проста в реализации, но имеет довольно серьезный недостаток. При возникновении аварийной ситуации дифференциальный автомат обесточивает всю проводку полностью. В этом случае найти причину срабатывания защиты значительно труднее, чем при других схемах подключения дифавтоматов.
  2. Надежная схема подключения к однофазной линии с заземлением. Эта схема подключения дифавтомата является усовершенствованным вариантом. В ней реализуется принцип разделения потребителей электроэнергии на группы, где для каждой из них устанавливается отдельный дифференциальный выключатель. Надежность такого подключения безусловно выше, да и определить где возникла утечка тока или перегрузка в сети намного проще, чем при первом варианте. Недостатком такого подключения дифавтомата является повышение материальных затрат на приобретения дополнительных устройств.
  3. Схема подключения дифференциального автомата без заземления. Данная схема подключения дифавтомата используется в старых многоэтажных домах, частных домовладениях и на дачах, где используется двухпроводная сеть без заземляющего проводника. Такое подключение способно защитить электроприборы от перегрузок и КЗ. Отсутствие заземления повышает риск поражения людей электротоком, но дифференциальный автоматический выключатель и в этом случае способен обеспечить безопасность человеку, мгновенно обесточив сеть при возникновении тока утечки через его тело. И все-таки, следует заменить электрическую проводку на новую, с полноценным заземляющим контактом.
  4. Селективная схема подключения дифавтомата для однофазной сети. Надежную защиту бытовой техники и человека в однофазной сети можно обеспечить используя селективный дифавтомат (имеет маркировку S) в комплексе с обычными устройствами. Селективная схема предназначена для подключения нескольких потребителей. В случае аварийной ситуации связка дифавтоматов отключит от сети только то помещение, где произошла перегрузка или утечка тока. Для других потребителей электроэнергии отключения от  сети не произойдет.
  5. Схема подключения для трехфазной сети с нейтральным проводником. Для реализации этой схемы следует использовать трехфазный дифференциальный автоматический выключатель. Сама схема подключения мало чем отличается от предыдущих если не учитывать то, что на входе и выходе из устройства будут применены по четыре токоведущих жилы. Такой вариант подключения дифавтомата чаще всего используется в коттеджах, гаражах и мастерских, где используется мощная техника и оборудование.

Любая схема с дифференциальным автоматическим выключателем — это отличная защита от КЗ и перегрузок для бытовых электроприборов и самой линии подачи электроэнергии, а также человека от поражения электротоком. Оптимально подобранная схема подключения способна выполнить все свои функции, конечно, если правильно выполнить монтаж дифавтомата.

Монтаж дифференциального автомата в распределительном щите

После выбора схемы подключения дифавтомата необходимо его правильно установить с интеграцией в электрическую сеть. Чаще всего, дифференциальный выключатель монтируется в распределительном щите, где установлен счетчик электроэнергии, но иногда набор модульных устройств устанавливают в дополнительной распределительной коробке, которая находится внутри помещения. В обеих случаях, правила и этапы подключения устройства одинаковы. Рассмотрим этот процесс на примере монтажа дифавтомата в дополнительном электрощите:

Технология монтажа дифавтомата, на первый взгляд, очень проста! Но даже такие работы можно выполнить с ошибками, о которых мы расскажем ниже.

Традиционные ошибки при монтаже дифавтомата

Если монтаж дифференциального автоматического выключателя выполнен с нарушением правил и норм, то в обязательном порядке возникнут проблемы, такие как ложные срабатывания дифавтомата или даже полный выход из строя всего устройства или отдельных его частей. Виновниками таких негативных событий могут стать следующие основные ошибки, возникающие при подключении дифавтомата к сети.

  1. Нулевой проводник на выходе из дифавтомата соединен напрямую с нулевыми контактами других модульных устройств, расположенных в распределительном электрощите. Такое подключение категорически запрещено! При таком некорректном монтаже обязательно появятся ложные срабатывания устройства, которые возникают за счет разных величин электрического тока в нулевых проводниках каждого модуля.
  2. Входящие в дифавтомат фазные (L) и нейтральные проводники (N) ошибочно заведены снизу корпуса устройства. Такой монтаж способен полностью вывести модуль из строя. Эту ошибку очень часто допускают невнимательные люди. На принципиальной схеме, нарисованной на передней панели самого дифференциального выключателя, точно указано, что входящие провода должны присоединятся к верхним контактам и никак иначе.
  3. Ноль дифавтомата заведен на «землю», что характерно для домов старой постройки, где используется однофазная двухпроводная линия подачи электроэнергии. Такое подключение дифференциального автоматического выключателя также недопустимо, так как этот вариант монтажа будет вызывать постоянные ложные срабатывания защиты.
  4. Нейтральный проводник (N) заведен в квартиру, дом или другое строение напрямую, минуя дифавтомат. При подключении устройства перепутаны фазы с нулем. Эти две ошибки приведут к ложному срабатыванию устройства или выходу его из строя, с необходимостью последующей замены.

Выше мы рассмотрели основные ошибки при монтаже дифавтоматов, которые может совершить человек в результате невнимательности или плохой профессиональной подготовке. Любая из них недопустима, так как приводит к тому, что устройство не способно выполнять свою главную функцию — защиту людей от удара электротоком, а электрическую проводку и бытовые приборы от перегрузок и коротких замыканий!

Заключение

Подключение дифференциального автоматического выключателя к сети своими руками — вполне решаемая задача, но только если вы обладаете навыками выполнения монтажных электротехнических работ. В противном случае, учитывая сложность этого изделия и необходимость учета многих параметров и характеристик сети, следует обратиться к профессиональным электрикам. При таком варианте установки дифавтомата можно не сомневаться, что он надежно защитит бытовую сеть от перегрузок, а вас от удара электрическим током!

Видео по теме

что это такое и подключение его к однофазной и трехфазной сети

В состав электрической сети, помимо токоведущих проводников и энергоприемников входит целый ряд устройств, которые обеспечивают как качество электроснабжения, так и его безопасность.

Одним из подобных устройств является дифференциальный автомат, или дифавтомат. Давайте попробуем разобраться, что же это такое – дифавтомат.

Понятие дифференциального автомата

Дифференциальный автомат – это комбинированный электрический аппарат, предназначенный для работы в сетях низкого напряжения и совмещающий в себе функции устройства защитного отключения (УЗО) и автоматического выключателя.

Назначение дифференциального автомата

Дифавтомат, называемый также автоматическим выключателем дифференциального тока (АВДТ), служит для защиты участка электроцепи, подключенного посредством данного автомата к питающей сети, от выхода из строя в случае возникновения в данной сети повышенных токов, возникающих при перегрузках и коротких замыканиях. Данная функция идентичная назначению автоматического выключателя.

Кроме того, дифференциальный автомат может предотвратить возгорания и травмы людей и животных (возможно, со смертельным исходом), возникающие по причине утечки электрического тока через повреждения в изоляционном слое проводника либо неисправное энергопринимающее устройство, что совпадает с функционалом УЗО.

Важно! Основное преимущество дифференциального автомата перед этими двумя устройствами в совокупности – его компактность. Особенно это актуально при необходимости установки в распределительном щитке целого ряда защитных автоматов.

Дифференциальный автомат

Дифференциальные автоматические выключатели широко применяются для защиты электрических систем как в быту, так и в офисных и производственных помещениях. Они ничем не уступают по своим характеристикам аналогичным УЗО и автоматическим выключателям, следовательно, не имеет каких-либо особенных ограничений в плане сферы применения. Дифавтоматы возможно устанавливать как на вводе в здание, так и на ответвительных кабельных трассах для обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей и иных живых организмов.

Устройство дифференциального автомата

Основными рабочими элементами конструкции дифавтомата являются:

  • дифференциальный трансформатор;
  • электромагнитный расцепитель;
  • тепловой расцепитель.

Трансформатор, входящий в состав дифференциального автоматического выключателя, имеет несколько обмоток, количество которых напрямую зависит от числа полюсов устройства. Он предназначен для сравнения токов нагрузки проводников.

В случае их несимметричности на выходе из вторичной обмотки рассматриваемого трансформатора внутри дифференциальногоустройства возникает ток утечки, поступающий на пусковой элемент, который немедленно производит размыкание силовых контактов автомата дифференциального тока.

Электромагнитный расцепитель – это специализированный магнит с сердечником, оказывающий воздействие на отключающий механизм. Срабатывает указанный магнит в случае достижения током нагрузки порога срабатывания (в частности, при коротком замыкании). Электромагнитный расцепитель срабатывает практически мгновенно – за доли секунды.

Тепловой расцепитель предназначен для защиты электрической сети от токовых перегрузок. Конструктивно тепловой расцепитель – это биметаллическая пластина, отличающаяся эффективностью действия именно в подобных режимах. Механизм расцепления при этом срабатывает посредством изгиба пластины как следствия прохождения через нее повышенных токов. Срабатывания теплового расцепителя происходит не мгновенно, а с выдержкой некоторого времени, причем время его срабатывания напрямую зависит от величины тока нагрузки, проходящего через дифавтомат, а также от температуры окружающей среды.

Монтаж

Один раз в месяц рекомендуется осуществлять проверку дифференциального автомата на работоспособность. Для этого в его устройстве предусмотрена кнопка «test», подключаемая последовательно с сопротивлением. При ее нажатии осуществляется подача напряжения на специальный контакт. Если дифавтомат исправен, то в этом случае он должен отключиться.

Важно! Если ваше устройство успешно прошло подобный тест, то вы можете быть уверены только в том, что целостность цепи не нарушена. Но это не дает вам гарантии, что ток утечки отключения и скорость срабатывания дифференциального автомата соответствуют должным требованиям.

Помимо прочего, выключатель дифференциального тока может успешно проходить «test»-проверку, но при этом он проигнорирует реальную утечку электроэнергии по причине неверной установки его в сеть.

Производители дифференциальных автоматов

Помимо понятия о том, что это такое, диф автомат, необходимо иметь элементраные знания о фирмах-производителях данных устройств, самыми популярными среди которых на мировом рынке являются ABB, LeGrand, Schneider Electric и Siemens. Среди отечественных производителей можно выделить КЭАЗ, IEK и DEK raft.

Как подключить дифференциальный автомат?

Домашняя электрическая сеть может быть как однофазной с напряжением 220 вольт, так и трехфазной с напряжением 380 вольт. Кроме того, как упоминалось выше автоматический дифференциальный выключатель тока можно установить как на вводе в дом, так и отдельно на каждую группу электрических приборов.

В зависимости от исходных условий и задач схема подключения данного устройства может несколько отличаться от стандартной, да и сам дифавтомат может быть предназначен как для работы в однофазной сети (двухполюсный), так и для работы в трехфазной сети (четырехполюсный).

Подключение дифавтомата в однофазной сети

Наиболее простой способ организации защиты локальной электросети посредством дифференциального автомата – установка одного такого устройства на вводе в дом (квартиру). В этом случае необходимо приобрести достаточно мощное устройство, которое сможет обслуживать всю электрическую сеть и включенные в нее энергопринимающие устройства.

Недостаток такого монтажа защитной автоматики заключается в том, что при ее срабатывании достаточно сложно будет самостоятельно обнаружить неисправность в системе, поскольку она может возникнуть, где угодно.

Более совершенным и более надежным способом защиты домашней электросети при помощи дифавтоматов будет их отдельная установка на каждую группу проводников. При такой компоновке элементов электрической схемы в случае возникновения короткого замыкания либо перегрузки сработает только то защитное устройство, на участке, подключенном посредством которого, произошла нештатная ситуация. Другие устройства в это время продолжат функционировать в своем обычном режиме.

Подключение к однофазной сети на несколько линий

Достоинство такого способа монтажа автоматики заключается в оперативности определения участка, на котором возникла неисправность. Очевидным же недостатком выступают высокие трудовые и финансовые затраты на организацию указанной схемы подключения дифференциальных автоматов враспределительном щитке.

Важно! Заземляющая жила токоведущего кабеля подключается к шинке заземления, минуя всю защитную автоматику.

Устаревшая электрическая проводка зачастую лишена заземления. Разумеется, вы можете подключить дифавтомат как к сети без заземления, так и к сети с ним. Однако целесообразно перед его установкой все-таки модернизировать устаревшую электропроводку.Соединение защитных дифавтоматов между собой производится посредством перемычек.

Подключение дифавтомата в трехфазной сети

Во многих частных домах, а также в некоторых современных жилых комплексах можно встретить систему электропитания от трехфазной сети с напряжением 380 вольт. Реализация подключения дифференциального автоматического выключателя в данном случае мало чем будет отличаться от произведения работ в однофазной сети, за тем простым исключением, что на вход и выход устройства вы будете подсоединять не две, а четыре токоведущих провода.

Схема подключения трехфазных защитных автоматов также может предусматривать установку рассматриваемого устройства как на всю локальную электрическую сеть, так и монтаж отдельных автоматов на ее ветки.

Теперь вы имеете полное представления о том, что такое дифавтомат в электрике, а также в курсе принципа его работы и монтажа в электрическую сеть.

схемы и установка своими руками

Дифференциальный автомат сочетает в себе два механизма защиты: защиту от слишком большого тока и защиту от утечки тока.

Как мы знаем, неприемлемо большой ток бывает в двух случаях:

  • когда ток потребления устройств в данной цепи превысил некоторый предел;
  • когда ток в цепи потребления скачком перешел вообще все мыслимые пределы, как это бывает в случае короткого замыкания.

Эти два случая отличаются, кроме значений тока, еще временем возрастания. Если в цепь поставили слишком мощный электрический аппарат, то не будет скачкообразного изменения, ток возрастет плавно до номинала потребления и остановится на нем, даже и превысив предел автомата. В случае же короткого замыкания все будет наоборот, сначала нормальное потребление, потом скачкообразный выход за пределы.

Такие вопросы решает обычный автоматический выключатель, в нем есть несколько размыкателей, реагирующих как на ток, так и на время изменения. Все это — защита нас от пожара или других действий тока, связанных с его тепловым воздействием: воспламенение, задымление, выход из строя проводки и так далее.

Дифференциальная защита

Защита вторая более «интеллектуальная». Она включается, чтобы защитить нас от поражения, внезапного тока, уходящего из «обслуживаемой» цепи за ее пределы — скорее всего, через нас. На такой ток простой автоматический выключатель может не сработать — ничего не перегорело в схеме и не замкнуло, то есть нагрузка, вообще говоря, нормальная. Просто это случилось при подсоединении к сети еще одной цепочки, через которую ток уходит туда, где потребление не предусмотрено. А это как раз и может быть человек, нечаянно коснувшийся токоведущих частей. Через него и потечет ток в пол или в батарею отопления и далее в землю.

Для обычного установленного автомата этот добавочный ток может оказаться и невелик. Но, начиная с 30 миллиампер, он человеку опасен, такой ток вызывает судорожные сокращения мышц, которые препятствуют, например, высвобождению кисти руки, если она схватилась за провод под напряжением. Вот на такой порог срабатывания и настроены обычно дифференциальные автоматы. 

В них такой ток выявляется сравнением двух токов: текущего в цепь по фазовой линии и вытекающего из нее по нулевой. Эта схема сравнения УЗО и называется «дифференциальная», то есть разностная.

Схема работы дифференциальных автоматов по защите от пробоя

1 – входной контакт фазы дифавтомата
2 – выходной контакт фазы дифавтомата
N – нулевой провод

I1 – ток в нагрузку
I2 – ток из нагрузки
I0 – ток утечки

Ток по фазной линии протекает под вторичной обмоткой дифференциального трансформатора в одну сторону, а по нулевой линии — в противоположную. Когда они равны, то индукция от них во вторичной обмотке взаимно компенсируется, и разностный ток получается нулевой. Если в схеме потребления происходит утечка, то, в соответствии с первым законом Кирхгофа, ток по нулевой линии станет меньше тока по фазовой. Появившаяся разница будет усилена схемой логического управления, и в случае превышения ей некоторого порога произойдет размыкание реле дифавтомата.

Устройство и схема

Дифференциальный автомат сочетает в себе две защиты: защиту от чрезмерного тока в цепи как обыкновенный автомат отключения и защиту от тока утечки. Оби эти схемы включены последовательно.

Есть еще одна особенность. Механизм дифференциального реагирования на расход тока в сети может сам быть запитан от того же напряжения, цепь которого  он контролирует. Это нормально, когда происходит ситуация его реагирования в ней. Тогда отключаются и фазовый провод, и нулевой, и цепь оказывается полностью отделенной от питающего напряжения, что и нужно для защиты.

Но если по какой-то причине на дифавтомат подано фазовое напряжение, а нулевой провод оборван где-то раньше, на дифавтомате не будет полноценного питания, но сам он окажется в замкнутом состоянии. То есть фаза пройдет через него в сеть, и в этом случае возможны утечки — то есть аварийные ситуации в этой цепи, — а он на них не среагирует.

В этом случае два выхода: или сделать так, чтобы дифавтомат был в замкнутом состоянии только при наличии приходящих и фазы, и нуля, а при пропадании любого из них сразу размыкался, или  делать отдельную схему питания дифференцирующего механизма, независимо от напряжения на его входных клеммах.

Устройства, в которых имеется указанный недостаток, — это наиболее простые дифавтоматы, в них ток утечки усиливается операционным усилителем, который сам питается от того же напряжения. Такие дифавтоматы называются электронными, и они более дешевы, чем дифавтоматы без такого недостатка, называемые электромеханическими. Электронные дешевле, электромеханические дороже.

Две схемы дифавтоматов

а) – слева, схема, не зависящая по питанию от контролируемого
напряжения
 б) – справа, схема дифавтомата, в которой питание логической схемы А
заведено от L и от N, то есть подконтрольных фазы и нуля.
При обрыве N питание А прекращается, и дифавтомат
перестает выполнять свою функцию (справа – перечеркнуто),
хотя фаза так и будет поступать на выход L2

Схемы автоматов, которые приведены на картинке, рисуются на лицевой панели устройства, и легко выбрать, какой из них вам подойдет больше: дешевый или более точный. Казалось бы, банальный вопрос.

Однако и тут есть нюансы.

Общая и селективная защита

То, что такая защита — вещь, безусловно, хорошая и нужная, спору нет. Только будет ли обеспечена полная безопасность в большой и структурированной схеме потребления? Ведь таких схем теперь стало очень много, и все больше потребителей переходят к развитым системам потребления.

А для таких схем характерно использование множества потребляющих устройств с разными параметрами потребления. Различные мощности, токи, режимы включения и выключения, различная фазность.

Сумеет ли один дифференциальный автомат обеспечить одинаковую безопасность в совершенно разных цепях потребления? А один дифавтомат на распределительном щитке — это и есть самое дешевое решение. Пусть дорогой, совсем лишенный недостатков, но все-таки один?

Схема подключения дифференциального автомата: самый простой вариант

 Двухполюсный дифференциальный автомат — это и есть самый минимальный вариант общей защиты. Защита сработает при появлении тока утечки в любой из подсетей, хотя какой именно, автомат не скажет. Кроме того, суммарные мощности подсетей (следовательно, и номиналы токов) должны быть примерно равны, это диктует выбор номинала автомата по току.

В случае подключения более мощного потребителя вся картина будет нарушена.

Схема подключения дифавтомата: два дифавтомата без заземления

Если у дифавтомата схема подключения именно такая, то стоимость защиты возросла почти вдвое, а защиту нельзя считать надежной. Есть способ выставить свои параметры защиты на каждом из дифавтоматов, обслуживающих конкретные сети потребления — например, сеть мощную и сеть «мокрую». А отдельно поставить еще дифавтомат групповой защиты или селективный дифавтомат. Такие автоматы маркируются символом G или S.

Дифференциальные автоматы. Схема подключения селективная с заземлением

 

Конечно, сразу получаем скачок роста стоимости такой защиты.

Но вот тут и можно вспомнить о дешевых дифавтоматах. А их уже делали еще в 1970-е и 1980-е годы и в самых компактных исполнениях. Ведь задача перед дифавтоматом не стоит защитить провода, ведущие к нагрузке. При качественном выполнении схемы проводок провода, спрятанные в стену, опасности не представляют. Опасность исходит именно от устройств потребления электроэнергии, от их вставленных в розетки шнуров, от их внутренних казусов, могущих пробить изоляцию, от влаги, проникшей в электроприбор и замкнувшей фазу на корпус. Логично и защиту ставить где-то здесь, совсем близко от прибора.

Розетка-УЗО Адаптер-УЗО Удлинитель-УЗО

Для защиты детей выпущены УЗОШ — устройства защитного отключения школьного исполнения

УЗОШ

Такие средства защиты недешевы, но бесспорным плюсом является их универсальность и мобильность. Они представляют собой защиту конкретного устройства (стиральной машины или бойлера), не занимают места на щитке питания, а адаптеры, вилки, удлинители не требуют вносить никаких изменений в существующие схемы. Кроме того, процесс «наращивания безопасности» может быть постепенным по необходимости. А некоторые могут быть связаны с производством наружных работ для защиты работающих с дрелью, болгаркой, и так далее — удлинители — и использоваться только в случае необходимости.

Маркировка дифавтоматов

На лицевую панель нанесена схема дифавтомата и другая информация.

Обозначения на лицевой панели дифавтоматов и УЗО

Время реагирования устройства очень важно. Для человека это время должно быть меньше времени начала фибрилляции сердца при поражении током.

Время отключения дифавтомата по току утечки

Как видим, в селективном дифавтомате время реагирования больше, чем в обыкновенном.

Это правильно, время реакции и ток утечки должны быть больше, это делается для того, чтобы сначала срабатывали дифавтоматы, непосредственно защищающие конкретную подсеть или конкретное устройство.

Времена отключения и пороговые токи утечки

Еще дифавтоматы различаются по токам, в которых предназначены работать.

Типы дифавтоматов по форме рабочего тока

Ток типа АС — обычный переменный ток, который используется в бытовой сети. Тип А — срезанный ток, как это делается в некоторых схемах управления для снижения мощности. Тип В — токи разной непредсказуемой формы. Типы А и В ставят в сетях промышленных предприятий с различными характерами потребляющих устройств возникающих при этом токов.

Трехфазный вариант

Если в системе потребления используются три фазы, то, если фазы разведены раздельно, можно на каждой из них поставить по дифавтомату — обыкновенному, двухполюсному.

Но когда используется именно трехфазная схема питания, то есть смысл ставить и трехфазный дифавтомат, четырехполюсный.

Работа трехфазного дифавтомата

В нем на дифференциальный трансформатор подается один нейтральный провод и три фазных. Нулевой, так же, как и в двухполюсном дифавтомате, положен в обратном направлении, то есть образуемый им магнитный поток является компенсирующим для остальных трех обмоток. В результате в нормальном состоянии ток утечки равен нулю

Формула

Установка дифференциального автомата

Рассмотрим установку дифавтомата в распределительном щите. При наличии дифавтомата в нашей сети потребления нулевая шина не должна объединяться с шиной заземления, так как именно через  заземляющий провод и происходит утечка тока, которую измеряет дифавтомат. Если их объединить, то «фокус не получится» — ток, убегающий в заземление, вернется в ту же самую нулевую шину.

В случае отсутствия заземления вообще, как это часто у нас бывает, утечка при поражении током обычно происходит через какие-то металлические предметы (трубу, батарею), которые и можно считать «плохим заземлением».

Поэтому дифавтомат в сети без заземления работать будет, а в сети с нулевой шиной, объединенной с заземлением, нет.

В щите дифавтомат устанавливаем на DIN-рейку после счетчика, но перед группой автоматов.

Как и у всего остального модульного оборудования, сверху подаются входные провода, снизу отходят выходные. Как правильно подключить АВДТ в трехфазной сети, проблемы не составляет: надо подключать его не к одной фазе, а сразу к трем:

Монтаж дифференциального автомата

Правильно подключить дифавтомат своими руками — это не просто подать провода к входным и выходным клеммам. После того как автомат в щитке, надо еще проверить его работу.

На нем имеется кнопка «Тест», которая подключает сопротивление, имитирующее ток утечки. При нажатии кнопки дифавтомат должен среагировать — отключиться. Если этого не произойдет, это значит, что в аппарате имеется неисправность и необходимо его заменить.

Похожие статьи:

Схема подключения дифференциальных автоматов

21vek-220v.ru

5-07-2019

5-07-2019

Схема подключения дифференциальных автоматов

21vek-220v.ru

Правила установки

Главное правило установки дифференциальных автоматов заключается в том, что установку должен проводить только квалифицированный мастер, который знает, как правильно выполняется такая работа.

Выделяют два основных варианта возможной установки дифференциального автомата. Он может устанавливаться один на всю электрическую сеть, либо же можно установить несколько изделий, по одному на каждую отдельную линию. При выборочной установке можно установить дифавтомат не на каждую линию, а только на те, где необходимо обеспечить безопасность людей при контакте с токопроводящими частями электрического оборудования.

По правилам установки следует обязательно проверить устанавливаемое устройство на предмет трещин или повреждений. Так как при наличии каких-либо повреждений не сможет обеспечиваться полноценная защита. Это правило касается всех без исключения устройств, даже таких как «Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 32 С6». Также следует обязательно проверить исправность работы выключающего механизма устройства и наличие соответствующей маркировки на корпусе изделия.

Описание схемы

Так как дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения являют собою почти одинаковые изделия, то и подключаются они фактически одинаково. Потому рассмотрим следующую схему подключения:
 

Дифференциальный автомат, или УЗО на данной схеме, сравнивает электрический ток, который проходит по фазному проводнику (L) с тем током, который проходит по нулевому проводнику (N). Как правило, эти токи будут равны, если устройство будет полностью исправно и изоляции электропроводки не будет повреждена. Если же в цепи возникает ток утечки, то значения фазного и нулевого токов станут разными. Дифференциальный автомат сразу же зарегистрирует эти изменения и сравнит показатель тока утечки с номинальным током утечки, который предусмотрен для этого устройства. Если показатель тока утечки будет больше, чем показатель номинального тока утечки, то дифференциальный автомат отключит питание на защищаемом им участке электрической сети. Включения питания, как правило, производятся только после того, как устранена причина, по которой произошло отключение. Подобным образом работают все дифференциальные автоматы, даже такие как «Дифференциальный автомат DX 07978 AC 20A-300мА 400В 3Р+N(Legrand)».

Отличие дифавтомата от УЗО

Так сложилось, что многие считают, будто дифференциальный автомат и устройство защитного отключения это одно и то же. По сути, в этом есть доля правды, но все же это не совсем так.

Главное отличие этих двух устройств заключается в тех функциях, которые они выполняют. Так устройство защитного отключений это коммутационный аппарат, который защищает человека от возможного поражения электрическим током. А дифференциальный автомат это аппарат, который не только защищает людей от поражения электрически током, но и может произвести автоматическое отключение любой части сети в случае возникновения короткого замыкания или перегрузки. Иными словами, дифференциальный автомат представляет собою все то же УЗО, только со встроенной защитой от сверхтоков.

В соответствии с нормативными постановлениями, рекомендуется устанавливать именно дифференциальные автоматы, так как они способны обеспечить дополнительную защиты от сверхтоков. Более того, в групповых линиях категорически запрещено устанавливать обыкновенные устройства защитного отключения, если не устанавливается дополнительное устройство, которое отвечает за обеспечение защиты от перегрузок и коротких замыканий.

Также отдельно регламентируется установка таких устройств в жилых зданиях. Здесь допускается установка устройств защитного отключения типа «А», которые реагируют на переменные и пульсирующие токи повреждений. Также можно устанавливать устройства защитного отключения типа «АС», которые реагируют исключительно на переменные токи утечки. Одним из таких устройств является «Автомат дифференциального тока Ds941 C16 30 MA тип АС», реагирующий на ток утечки в 30 мА. https://www.21vek-220v.ru/cat/difavtomatabb2polyusnyjdsh941rc1630matipas.htm

Правила установки

Главное правило установки дифференциальных автоматов заключается в том, что установку должен проводить только квалифицированный мастер, который знает, как правильно выполняется такая работа.

Выделяют два основных варианта возможной установки дифференциального автомата. Он может устанавливаться один на всю электрическую сеть, либо же можно установить несколько изделий, по одному на каждую отдельную линию. При выборочной установке можно установить дифавтомат не на каждую линию, а только на те, где необходимо обеспечить безопасность людей при контакте с токопроводящими частями электрического оборудования.

По правилам установки следует обязательно проверить устанавливаемое устройство на предмет трещин или повреждений. Так как при наличии каких-либо повреждений не сможет обеспечиваться полноценная защита. Это правило касается всех без исключения устройств, даже таких как «Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 32 С6». Также следует обязательно проверить исправность работы выключающего механизма устройства и наличие соответствующей маркировки на корпусе изделия.

Описание схемы

Так как дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения являют собою почти одинаковые изделия, то и подключаются они фактически одинаково. Потому рассмотрим следующую схему подключения:
 

Дифференциальный автомат, или УЗО на данной схеме, сравнивает электрический ток, который проходит по фазному проводнику (L) с тем током, который проходит по нулевому проводнику (N). Как правило, эти токи будут равны, если устройство будет полностью исправно и изоляции электропроводки не будет повреждена. Если же в цепи возникает ток утечки, то значения фазного и нулевого токов станут разными. Дифференциальный автомат сразу же зарегистрирует эти изменения и сравнит показатель тока утечки с номинальным током утечки, который предусмотрен для этого устройства. Если показатель тока утечки будет больше, чем показатель номинального тока утечки, то дифференциальный автомат отключит питание на защищаемом им участке электрической сети. Включения питания, как правило, производятся только после того, как устранена причина, по которой произошло отключение. Подобным образом работают все дифференциальные автоматы, даже такие как «Дифференциальный автомат DX 07978 AC 20A-300мА 400В 3Р+N(Legrand)».

Отличие дифавтомата от УЗО

Так сложилось, что многие считают, будто дифференциальный автомат и устройство защитного отключения это одно и то же. По сути, в этом есть доля правды, но все же это не совсем так.

Главное отличие этих двух устройств заключается в тех функциях, которые они выполняют. Так устройство защитного отключений это коммутационный аппарат, который защищает человека от возможного поражения электрическим током. А дифференциальный автомат это аппарат, который не только защищает людей от поражения электрически током, но и может произвести автоматическое отключение любой части сети в случае возникновения короткого замыкания или перегрузки. Иными словами, дифференциальный автомат представляет собою все то же УЗО, только со встроенной защитой от сверхтоков.

В соответствии с нормативными постановлениями, рекомендуется устанавливать именно дифференциальные автоматы, так как они способны обеспечить дополнительную защиты от сверхтоков. Более того, в групповых линиях категорически запрещено устанавливать обыкновенные устройства защитного отключения, если не устанавливается дополнительное устройство, которое отвечает за обеспечение защиты от перегрузок и коротких замыканий.

Также отдельно регламентируется установка таких устройств в жилых зданиях. Здесь допускается установка устройств защитного отключения типа «А», которые реагируют на переменные и пульсирующие токи повреждений. Также можно устанавливать устройства защитного отключения типа «АС», которые реагируют исключительно на переменные токи утечки. Одним из таких устройств является «Автомат дифференциального тока Ds941 C16 30 MA тип АС», реагирующий на ток утечки в 30 мА. https://www.21vek-220v.ru/cat/difavtomatabb2polyusnyjdsh941rc1630matipas.htm

Трехфазный дифференциальный выключатель Автоматический выключатель УЗО 63A 300 мА Класс A omu systems | ADAJUSA

Электрическая дифференциальная защита Переключатель 63A 300 мА, 4 полюса, электромагнитного типа, для защиты людей от проблем с изоляцией / отводом в установках или электрических элементах . Высокая условная мощность резания (10кА).

Занятость класса «А», высокий уровень связи при наличии нарушений в ЛЭП. Продвинутая нейтросъемка над фазой, нейтральное положение слева.

Дифференциалы этого типа являются электромагнитными, что позволяет не потерять функцию безопасности при изменении напряжения питания или потере нейтрального проводника. Только при выводе в активную фазу возникает дифференциальный пожар.

Изготовлен из умеренно огнестойкого термопласта. Он имеет два визуальных индикатора состояния на передней панели, верхний указывает на состояние дифференциала (ВКЛ / ВЫКЛ), а нижний указывает на сбой тока утечки.Этот дифференциал поддерживает установку дополнительных элементов по бокам.

Технические данные:

  • Производитель / Импортер: omu systems
  • Модель: OMR104A6303
  • Количество полюсов: 4 (3 + N)
  • Класс: A
  • Тип: электромагнитный
  • Занятость в сфере услуг и промышленности
  • Рабочее напряжение (Eu): 240/415 В переменного тока.
  • Номинальная сила тока (В): 63А
  • Чувствительность (I’n): 300 мА (0.3А).
  • Мощность резания: 10кА
  • Напряжение изоляции (In): 500 В.
  • Степень защиты IP20.
  • Визуальная индикация положения контакта: красный-ВКЛ, зеленый-ВЫКЛ.
  • Нормы: IEC / EN 61008-1
  • Маркировка CE
  • Размер клеммы: 50 мм2
  • Вес нетто (кг): 0,410
  • Монтажное положение: вертикальное / горизонтальное.
  • Корпус и крышка: Литой термопласт, огнестойкий.
  • Возможность двойного подключения кабелем или гребенкой
  • Вспомогательные элементы: NO

Размеры:

Три основных принципа дифференциальной защиты, которые вы ДОЛЖНЫ правильно понимать

Генераторы, двигатели, трансформаторы и линии

Три основных принципа дифференциальной защиты, описанные в этой статье, которые были известны в течение десятилетий, по-прежнему применимы и не зависят от конкретного устройства технология.Дифференциальная защита сравнивает измеренные значения по величине и фазе. Это возможно путем прямого сравнения мгновенных значений или векторным (векторным) сравнением.

Три основных принципа дифференциальной защиты, которые вы ДОЛЖНЫ правильно понимать.

В каждом случае измерение основано на законах Кирхгофа, которые гласят, что геометрическая (векторная) сумма токов, входящих или выходящих из узла, должна составлять 0 в любой момент времени. .

Условное обозначение, используемое в этом контексте, гласит, что токи, протекающие в защищаемой зоне, положительные, а токи, выходящие из защищенной зоны, отрицательные.

Генераторы, двигатели и трансформаторы часто защищены дифференциальной защитой, так как высокая чувствительность и быстрая работа идеально подходят для минимизации повреждений. На фидерах дифференциальная защита в основном используется для защиты кабелей, особенно на коротких расстояниях, где невозможно легко применить дистанционную защиту.

Содержание:

  1. Дифференциальная защита по току
    1. Сравнение тока с цифровой передачей измеренных значений
  2. Смещенная (стабилизированная) дифференциальная защита
    1. Пример
    2. Важные примечания
  3. Дифференциальная защита с двумя пилотными проводами сердечники
    1. Сравнение напряжений (принцип противоположного напряжения)
    2. Принцип циркулирующего тока
    3. Сравнение принципов измерения

1.Дифференциальная защита по току

Это самый простой и наиболее часто применяемый вид дифференциальной защиты. Принцип измерения показан на рисунке 1. Трансформаторы тока на концах зоны дифференциальной защиты подключены последовательно на вторичной стороне, так что токи циркулируют через трансформаторы тока во время внешнего короткого замыкания (см. Рисунок 1a), и ток не протекает. через дифференциальную измерительную ветвь, где расположено дифференциальное реле.

В случае внутреннего повреждения (рис. 1b) токи повреждения текут к месту повреждения, так что вторичные токи складываются и протекают через дифференциальную ветвь. Дифференциальное реле срабатывает и инициирует отключение.

Рисунок 1 — Принцип измерения: Внешняя ошибка или нагрузка (a), Внутренняя ошибка (b)

Рисунок 1 — Принцип измерения: Внешняя ошибка или нагрузка (a), Внутренняя ошибка (b)

Принцип этой простой схемы ( не -смещенная дифференциальная защита по току ) может использоваться на всех нераспределенных объектах защиты, где трансформаторы тока расположены в непосредственной близости друг от друга.

В простейшем случае используются генераторы или двигатели (рис. 2а), в частности, когда трансформаторы тока имеют одинаковое передаточное отношение. Защита трансформатора требует установки трансформаторов тока для векторной группы и коррекции соотношения токов, используемых для сравнения (рис. 2b).

Рисунок 2 — Дифференциальная защита, трехфазный основной принцип

Рисунок 2 — Дифференциальная защита, трехфазный основной принцип

Для защиты сборных шин необходимо суммировать токи от нескольких фидеров (Рисунок 3).В случае нагрузки и внешних повреждений векторная сумма токов фидера равна нулю, поэтому в реле не протекает дифференциальный ток.

Во время внутренних неисправностей , однако, токи в сумме составляют большой дифференциальный ток .

Рисунок 3 — Защита сборных шин (нагрузка или состояние отказа)

Рисунок 3 — Защита сборных шин (состояние нагрузки или сбоя)

Для дифференциальной защиты фидера трансформаторы тока на двух клеммах защищаемого объекта находятся далеко друг от друга.В этом случае используется схема подключения согласно рисунку 4 (трехжильная дифференциальная защита пилот-сигнала). Для соединения между двумя станциями требуются три жилы контрольного провода, которые обычно предоставляются как «витая тройка » через кабель связи.

Дифференциальные реле тока подключены к обоим клеммам в дифференциальном сердечнике, которые в случае внутренней неисправности отключают автоматические выключатели на соответствующих станциях . Следовательно, дальнейшая передача команд отключения между станциями не требуется.

На практике вторичные токи трансформатора тока (1 или 5 А) преобразуются в 100 мА путем установки трансформаторов тока для уменьшения нагрузки на жилы контрольных проводов. Дифференциальная защита по току может использоваться на расстоянии около 10 км благодаря уменьшенной нагрузке на трансформатор тока.

На короткие расстояния от 1 до 2 км можно использовать кабелей управления (изоляция 2 кВ) .

Рисунок 4 — Дифференциальная защита линии

Рисунок 4 — Дифференциальная защита линии

Когда кабели управляющих проводов находятся в непосредственной близости от силовых кабелей или воздушных линий, требуется соответствующее экранирование от токов короткого замыкания через землю .На больших расстояниях в пилотных проводах могут возникать высокие напряжения в несколько кВ. Это влияет на изоляцию контрольных проводов от земли и требует специальных кабелей контрольных проводов с более высокой изоляцией (например, 8 кВ), а также может потребоваться барьерные трансформаторы для предотвращения попадания высокого напряжения на реле защиты.

Для дальнейшего уменьшения количества требуемых жил контрольных проводов промежуточные трансформаторы тока также являются суммирующими трансформаторами, посредством чего фазные токи объединяются в единый (суммированный) составной ток.


1.1 Сравнение тока с цифровой передачей измеренных значений

До сих пор был описан принцип дифференциальной защиты по току, основанный на классическом режиме аналоговой передачи измеренных значений 50/60 Гц через контрольную проводную связь. При числовой защите все чаще применяется последовательная передача данных.

Таким образом, измеренные значения кодируются в цифровом виде и передаются через выделенную оптоволоконную сердцевину или через систему передачи цифровых данных.Несмотря на передачу и обработку числовых измеренных значений, основной принцип остается неизменным. Примерами этого являются цифровая дифференциальная защита фидера 7SD52 компании Siemens и децентрализованная цифровая защита шин 7SS52 .

Описанные выше схемы защиты сравнения также обозначаются как « продольная дифференциальная защита ». Для полноты картины необходимо также упомянуть использовавшуюся ранее поперечную дифференциальную защиту.Он сравнивал ток на выводах двух или более цепей, соединенных параллельно.

Этот тип защиты почти никогда больше не используется с линиями, в частности, потому что цепи должны быть подключены параллельно для этого типа защиты и не могут работать независимо.

Рисунок 5 — Защита линии передачи с резервным алгоритмом в одном устройстве

Только с генераторами, у которых параллельные (разделенные) обмотки в каждой фазе выведены на отдельные клеммы, поперечная дифференциальная защита по-прежнему используется от коротких замыканий.

Вернуться к таблице содержания ↑


2. Смещенная (стабилизированная) дифференциальная защита

До сих пор, для простоты, для реле, измеряющего ток в дифференциальной цепи, предполагался фиксированный порог срабатывания. Однако на практике необходимо учитывать ложный дифференциальный ток, возникающий из-за ошибок преобразования трансформаторов тока. В линейном диапазоне трансформаторов тока эта ошибка пропорциональна сквозному току.

В случае больших токов короткого замыкания может возникнуть насыщение ТТ, вызывающее быстрое увеличение этого ложного дифференциального тока .Кроме того, переключатели ответвлений трансформатора вызовут ложный ток из-за изменения коэффициента трансформации.

На рис. 6 показан дифференциальный ток, измеряемый реле, относительно сквозного тока (I ) во время нагрузки или внешних повреждений.

Рисунок 6 — Ложный дифференциальный ток во время нагрузки и внешних КЗ с адаптированной характеристикой реле

Рисунок 6 — Ложный дифференциальный ток во время нагрузки и внешних КЗ с адаптированной характеристикой реле

Очевидно, что порог срабатывания должен быть увеличен, когда сквозной ток увеличивается.Это приводит к высокой чувствительности при нагрузке и малым токам короткого замыкания, в то же время обеспечивая улучшенную стабильность против неправильной работы с большими токами, когда ожидается насыщение ТТ.

В первые дни защиты это достигалось увеличением порога срабатывания пропорционально сквозному току. Этот метод был предложен еще в 1920 году как дифференциальное реле смещения . Принцип действия показан на Рисунке 7 — Дифференциальное реле со смещением по МакКроллу.

Рисунок 7 — Дифференциальное реле со смещением в соответствии с McCroll

Рисунок 6 — Дифференциальное реле со смещением в соответствии с McCroll

Электромеханические и статические реле, реализованные этим методом с использованием выпрямительного мостового компаратора Рисунок 7. Измерительный тракт был реализован с помощью поляризованного реле с подвижной катушкой, имеющего высокий чувствительность, а затем с электронной схемой запуска. Смещение (стабилизация) обеспечивалось сигналом I Bias = k 1 × (I 1 — I 2 ) , что соответствует «сумме» токов ТТ в случае сквозного тока. .

При этом необходимо соблюдать выбранную условность знаков для токов; он обозначает токи как положительные, когда они протекают в защищаемый объект. На работу влияет «разница» токов ТТ I Op = k 2 × (I 1 + I 2 ) .

Результат следующих состояний:

Таблица 1 — Смещение (стабилизация) и разность »токов ТТ

I Op = 0
I Смещение = k 1 × (I 1 — I 2 ) I Op = k 2 × (I 1 + I 2 )
Внешняя ошибка I Смещение = 2 × k 1 × I F
Внутренняя неисправность с односторонней подачей I Смещение = k 1 × I F I Op = k 2 × I F
Внутренняя неисправность с подачей с обоих концов I Смещение = 0 I Op = 2 × k 2 × I F

Критерий подхвата: : I Op > I Смещение

т.е.k 2 × | I 1 + I 2 | > K 1 × | I 1 — I 2 |

С помощью удерживающей пружины на реле срабатывания можно также установить минимальный порог срабатывания B. Таким образом получается основное уравнение для дифференциальной защиты со смещением:

| I 1 + I 2 | > K 1 × | I 1 — I 2 | + B , где k = k 1 / k 2

Позже измерительная схема была усовершенствована и дополнена комбинацией дополнительных диодных резисторов .Таким образом, ограничение с небольшими токами устанавливается медленно и только начинает сильно увеличиваться выше порогового значения (переменное ограничение), как показано пунктирной характеристикой на рисунке 8. Затем числовая защита реализовала характеристику, состоящую из нескольких секций.

Это позволяет лучше адаптироваться к области измерения ложного тока , которую необходимо исключить .

Рисунок 8 — Дифференциальная защита с мостовой выпрямительной схемой в измерительном тракте

Рисунок 8 — Дифференциальная защита с мостовой выпрямительной цепью в измерительном тракте

В более новых устройствах защиты порог B больше не добавляется к сдерживающей стороне, а предоставляется как отдельное значение настройки: I Op > B .В результате смещенная характеристика I Op > k × I Res больше не смещается на начальное значение B, а вместо этого проходит через начало координат.

Следовательно, достигается повышенная чувствительность при малых токах.

Описанный принцип измерения может также применяться к объектам защиты, имеющим более двух выводов (трехобмоточные трансформаторы или защита сборных шин). Таким образом, сумма значений тока (арифметическая сумма) используется для ограничения1, а величина геометрической (векторной) суммы токов используется для работы:

  • I Res = | I 1 | + | I 2 | + | I 3 | +… + | I n |
  • I Op = | I 1 + I 2 + I 3 +… + I n |

Условия, указанные выше, применяются в качестве критерия срабатывания: I Op > k × I Res и I Op > B

Коэффициент смещения k (% смещения / 100) , определяющий крутизну характеристики смещения, можно установить в диапазоне от k = 0.От 3 до 0,8, в зависимости от области применения и размеров трансформаторов тока. Порог B может быть установлен на 10% I N для генератора , в то время как 130% максимального тока фидера типично для защиты сборных шин.

Об этом подробно говорится в разделе о системах индивидуальной защиты. Соответствующая схема, основанная на обработке аналогового сигнала, показана на Рисунке
9 ниже. Расчет величины достигается за счет исправления.

В случае внешней неисправности рабочий ток I Op должен быть равен нулю, то есть векторы тока должны в сумме равняться нулю . Ток удержания соответствует сумме значений тока.

Рисунок 9 — Многопозиционная дифференциальная защита — схема

Где,

  • I Op = | I 1 + I 2 + I 3 +… + I n | = | ΣI |
  • I Res = | I 1 + I 2 + I 3 +… + I n | = | ΣI |

В случае внутренней неисправности рабочий ток является результатом суммирования векторов тока.В своей простейшей форме, когда все входные и, следовательно, связанные токи короткого замыкания примерно совпадают по фазе, вектор и суммы величин равны, то есть I Op = I Res .

При нормальных условиях (короткое замыкание с низким сопротивлением и подача фазового эквивалента) можно отметить следующее:

Таблица 2 — Внешние и внутренние отказы

Внешняя ошибка I Res = 2 × I F-thru I Op = 0 I F-thru — ток повреждения, протекающий через защищаемый объект
Внутренняя ошибка I Res = I F-int I Op = I F-int I F-int — это сумма токов короткого замыкания в месте замыкания

В случае внутренних замыканий с относительно большим сопротивлением замыканию однако следует учитывать, что часть тока нагрузки может все еще протекать через защищаемый объект во время повреждения.Сквозной ток нагрузки накладывается на токи короткого замыкания, протекающие в защищаемый объект.

Соответственно уменьшается соотношение I Op / I Res .


2.1 Пример

Короткое замыкание с защитой от короткого замыкания (рисунок 10):

  • I Op = 2300-300 = 2000
  • I Res = 2300 + 300 = 2600
  • I Op / IRes = 0.77

Рисунок 10 — Внутреннее повреждение с сопротивлением короткому замыканию, распределение тока

Рисунок 10 — Внутреннее повреждение с сопротивлением короткому замыканию, распределение тока

В расширенных системах передачи или в случае возникновения скачков мощности или даже несогласованности, неисправность Однако токи, протекающие в месте повреждения, могут иметь существенные разности фазовых углов. В этом случае векторная сумма токов меньше суммы значений тока и, следовательно, I Op Res .

Для двусторонней подачи будут выполнены условия, показанные на рисунке 11. Если для простоты предполагается, что оба тока имеют одинаковую величину, то применяется следующее:

I Res = 2 × | I F | и I Op = 2 × cos (δ / 2)

При δ = 30 ° получается меньшее отношение I Op / I Res = 0,87 .

Рисунок 11 — Внутреннее короткое замыкание со сдвигом фаз между входами

Рисунок 11 — Внутреннее короткое замыкание со сдвигом фаз между входами

Наблюдаемые эффекты, конечно, также могут быть сложными.Поэтому коэффициент смещения (стабилизации) k не следует устанавливать выше 0,8. Напротив, трансформаторы тока должны быть выбраны таким образом, чтобы установка выше 0,7 не требовалась .


2.2 Важные примечания

Примечание № 1

В литературе по защите и руководствах по реле очень часто протекающий ток берется за эталон и считается положительным. В этом случае рабочий ток соответствует I Op = | I 1 — I 2 | (дифференциальный ток) и ток торможения I Res = | I 1 + I 2 | с традиционными реле или I Res = | I 1 + I 2 | с цифровыми реле.Это правило, которое подходит для защиты двухконтактных объектов, однако, непрактично в случае нескольких оконечных объектов защиты, таких как защита сборных шин.

Поэтому знаковое правило , согласно которому токи, протекающие в объект защиты, считаются положительными , единообразно применяется в этой статье (также соответствует соглашениям Siemens о релейной передаче).


Примечание № 2

В этой статье величина ограничения соответствует сумме текущих величин I Res = (| I 1 + I 2 |) .Географическая точка I Op / I Res для внутренних неисправностей в данном случае представляет собой прямую линию с наклоном 45 ° (уклон 100%) на диаграмме работы / ограничения (см. Рисунок 8). Это также относится ко всем реле Siemens.

Некоторые производители реле используют только половину суммы токов в качестве величины ограничения: I Res = (| I 1 + I 2 |) / 2 даже с многополюсной защитой, т.е. е. I Res = (| I 1 | + | I 2 | + | I 3 | + | I n |) / 2 .

В этом случае локус внутренней неисправности имеет наклон 200% ! Это необходимо учитывать при сравнении реле разных производителей и установке коэффициента смещения (процента крутизны).

Вернуться к таблице содержания ↑


3. Дифференциальная защита с двумя жилами контрольного провода

Дифференциальная защита контрольного провода (витая пара контрольных проводов) была разработана для применения с кабелями связи со скрученными парами контрольных проводов (телефонные кабели) ).Он в основном используется за пределами континентальной Европы, где витые пары часто арендуются у телефонных компаний.

По существу возможны два варианта:

  1. Принцип встречного напряжения (пилотная схема отключения)
  2. Принцип циркулирующего тока (блокирующая пилотная схема)

Оба варианта были разработаны и применены на практике. Реле производства Siemens работают по принципу встречного напряжения.

Вернуться к таблице содержания ↑


3.1 Сравнение напряжений (принцип противоположных напряжений)

При использовании этого метода ток на каждой линейной клемме направляется через шунтирующее сопротивление (R Q ) , создавая таким образом напряжения U 1 и U 2 , каждое пропорционально с соответствующим током, рис. 12. Эти два напряжения затем сравниваются через пару проводов управления.

Соединение выбирается таким образом, что в случае тока нагрузки или тока внешнего повреждения, протекающего по линии , напряжения противоположны, и ток не течет через пару проводов управления.Однако во время внутренних неисправностей два напряжения находятся в фазе и пропускают ток через контур управляющего провода.

Этот ток, который составляет всего несколько мА относительно номинального тока трансформаторов тока, вызывает отключение через чувствительное реле тока (ΔI).

[highligt2] Рисунок 12 [/ highlight2] — Дифференциальная защита линии, принцип сравнения напряжений

Рисунок 12 — Дифференциальная защита линии, принцип сравнения напряжений

Напряжение на пилотных сердечниках составляет всего несколько вольт, когда номинальный ток течет через трансформаторы тока, но повышается при больших токах замыкания.Максимальное поперечное напряжение на пилотных жилах, однако, не может превышать 60% номинального напряжения изоляции телефонного кабеля (500 В), другими словами, 300 В.

Для ограничения напряжения в случае серьезного внутреннего повреждения. токи, варистор предусмотрен .

При внешних неисправностях, порог ограничения напряжения не должен достигаться . Небольшая нагрузка, создаваемая этими устройствами, позволяет преодолевать расстояния до 25 км. Что касается изоляции и экранирования жил контрольных проводов, здесь также применимы утверждения, сделанные в первом разделе «Токовая дифференциальная защита» в отношении трехжильных контрольных проводов.

Кроме того, жилы контрольных проводов должны быть правильно скручены, чтобы поперечное напряжение, индуцированное током короткого замыкания в земле, которое влияет на измерение, было уменьшено до минимума.

Применяемая на практике измерительная схема работает по принципу дифференциальной защиты со смещением. Таким образом, рабочий ток 1 пропорционален току управляющего провода. Ток смещения получается из тока в шунтирующей ветви вместе с дополнительной составляющей из тока управляющего провода (рисунок 13).

Рисунок 13 — Дифференциальная защита двухжильного управляющего провода — принцип противоположного напряжения

Рисунок 13 — Дифференциальная защита двухжильного управляющего провода — принцип противоположного напряжения

Для получения I Op и I Res суммируются токи управляющего провода и шунта в эстафете с указанными весовыми коэффициентами. В аналоговых устройствах это делается с помощью внутренних промежуточных трансформаторов с соответствующими ответвлениями. См. Рисунок 13.

R Q = k × R S / (1-2 × k)

Аналоговые реле, производимые Siemens, всегда реализуют фиксированное значение k = 1/8 , в других Словом, для выравнивания применяется настройка R Q = 1/6 × R S .

При цифровой защите юстировка (настройка R Q ) не требуется. Распределение тока всегда рассчитывается для каждого приложения из значения сопротивления контура управляющего провода R S , которое должно быть установлено на реле, и фиксированного значения R Q .

Вернуться к таблице содержания ↑


3.2 Принцип циркулирующего тока

Схема аналогична схеме, применяемой для сравнения напряжений. Однако операция и ограничение меняются местами.Вспомогательный трансформатор в цепи управляющего провода теперь подает ток I Res = (| I 1 — I 2 |) , а вспомогательный трансформатор в параллельном ответвлении питает I Op = (| I 1 + я 2 |) . Трансформаторы тока подключаются с противофазой к жилам управляющих проводов, как это обычно делается с дифференциальной защитой.

Следовательно, перекрестное соединение трансформатора тока с правой стороны, как показано на Рисунке 13, не применяется.Соответственно, вторичные напряжения ТТ находятся в фазе, когда ток течет через фидер . Таким образом, циркулирующий ток проходит через контур управляющего провода. Во время внутреннего короткого замыкания два напряжения противоположны, что приводит к уменьшению тока управляющего провода.

При одинаковой подаче с обеих сторон ток управляющего провода теоретически равен нулю .

Вернуться к таблице содержания ↑


3.3 Сравнение принципов измерения

При использовании принципа противоположного напряжения контрольные провода не пропускают ток во время нормальной работы . Однако в случае внутренней неисправности ток должен протекать через контур управляющего провода, чтобы вызвать отключение. Следовательно, в этом рабочем режиме используется принцип расцепления (схема срабатывания пилот-сигнала). Если управляющие провода оборваны, отключение невозможно.

В случае короткого замыкания управляющего провода отключение произойдет во время внешних неисправностей.Поэтому необходимо применить отдельное условие перегрузки по току, чтобы предотвратить неправильное отключение во время нагрузки при коротком замыкании управляющего провода. По принципу циркулирующего тока ток ограничения протекает через контур управляющего провода и предотвращает срабатывание реле во время нагрузки и внешних неисправностей .

Во время внутренней неисправности ограничивающий пилотный ток уменьшается и позволяет отключиться. Таким образом, этот режим работы основан на принципе блокировки (схема блокирующего пилот-сигнала). Обрыв управляющих проводов приводит к отключению с протекающими большими токами.

Следовательно, здесь также должен применяться дополнительный критерий перегрузки по току. Короткое замыкание управляющих проводов приводит к чрезмерному удерживанию и блокировке.

Вернуться к таблице содержания ↑

Дифференциальная токовая защита (87) | Системы измерения и контроля электроэнергии

Одним из фундаментальных законов электрических цепей является Закон Кирхгофа по току, который гласит, что алгебраическая сумма всех токов в узле цепи (соединении) должна быть равна нулю. Более простой способ заявить об этом — сказать: «То, что входит, должно выйти.«Мы можем использовать этот принцип для обеспечения другой формы защиты от определенных неисправностей в электрических цепях, измеряя величину тока, входящего и выходящего из компонента цепи, а затем отключая автоматический выключатель, если эти два тока не совпадают.

Важным преимуществом дифференциальной защиты по сравнению с максимальной токовой защитой мгновенного действия или максимальной токовой защитой с выдержкой времени является то, что она намного более чувствительна и действует быстрее. В отличие от любой формы максимальной токовой защиты, которая срабатывает только в том случае, если ток превышает максимальный номинал проводников, дифференциальная защита способна срабатывать при гораздо более низких уровнях тока, потому что Закон Кирхгофа предсказывает, что любая величина дисбаланса тока для любой отрезок времени является ненормальным.Более низкие пороги срабатывания вместе с отсутствием задержки по времени означают, что дифференциальная защита способна срабатывать раньше, чем любая форма максимальной токовой защиты, тем самым ограничивая повреждение оборудования за счет устранения неисправности за более короткий промежуток времени.

Предположим, мы должны были измерить величину тока на обоих концах каждой фазной обмотки трехфазного генератора, как показано на следующей диаграмме:

Как и большинство крупных генераторов энергии, этот блок подводит оба вывода каждой фазной обмотки к внешним точкам, так что они могут быть подключены по схеме звезды или треугольника по желанию.В данном случае обмотки генератора соединены звездой. Пока мы измеряем ток, входящий и выходящий из каждой обмотки индивидуально, не имеет большого значения, соединены ли эти обмотки генератора звездой или треугольником.

Если схема в точности такая, как показано выше, величина тока, входящего и выходящего из каждой фазной обмотки, должна быть одинаковой в соответствии с Законом Кирхгофа о токах. То есть:

\ [I_ {A1} = I_ {A2} \ hskip 30pt I_ {B1} = I_ {B2} \ hskip 30pt I_ {C1} = I_ {C2} \ hskip 30pt \]

Предположим теперь, что один из витков в обмотке фазы «C» должен был случайно коснуться металлического каркаса генератора, например, что могло произойти в результате повреждения изоляции.Это замыкание на землю вызовет третий путь для тока в поврежденной обмотке. \ (I_ {C1} \) и \ (I_ {C2} \) теперь будут разбалансированы на величину, равную току повреждения \ (I_F \):

Другой отказ, обнаруживаемый по закону тока Кирхгофа, — это межфазное замыкание обмотки, когда ток течет от одной обмотки к другой. В этом примере короткое замыкание между фазами B и C в генераторе нарушает баланс входящих и исходящих токов для обеих фаз:

Следует отметить, что величина замыкания на землю или тока замыкания между обмотками может быть недостаточно большой, чтобы создать угрозу перегрузки по току для генератора, но само наличие дисбаланса тока в любой фазе доказывает, что обмотка исправна. поврежден.Другими словами, это тип отказа системы, который не обязательно обнаруживается реле максимального тока (50/51), и поэтому он должен быть обнаружен другими средствами.

Тип реле, предназначенный для этой задачи, называется реле дифференциального тока . Цифровой код ANSI / IEEE для дифференциальной защиты: 87 . Также существуют реле дифференциального напряжения с тем же обозначением «87» ANSI / IEEE, поэтому при упоминании реле «87» необходимо указывать, является ли рассматриваемая дифференциальная величина напряжением или током.

Простая форма дифференциальной токовой защиты для этого генератора может быть реализована путем подключения трансформаторов тока с обеих сторон каждой обмотки к рабочим катушкам электромеханического реле, подобного этому. Для простоты будет показана защита только одной фазной обмотки (C) генератора. Практическая система реле защиты от дифференциального тока будет контролировать ток через все шесть проводов статора на генераторе, сравнивая токи на входе и выходе каждой фазы:

Если первичные токи ТТ \ (I_ {C1p} \) и \ (I_ {C2p} \) равны и коэффициенты ТТ равны, вторичные токи ТТ \ (I_ {C1s} \) и \ (I_ {C2s } \) также будут равны.Результатом будет нулевой ток через рабочую катушку (OC) дифференциального реле.

Если, однако, замыкание на землю или соседнюю обмотку должно было развиться где-нибудь в обмотке статора «C» генератора, первичные токи двух трансформаторов тока станут неравными, вызывая неравные вторичные токи, тем самым вызывая значительный ток. протекать через управляющую катушку дифференциального реле (OC). Если этого тока достаточно, чтобы вызвать срабатывание дифференциального реле, реле пошлет сигнал, дающий команду автоматическому выключателю генератора на отключение.

Даже если значение срабатывания реле смещено, чтобы избежать ненужного отключения, все же возможно, что большой фазный ток, требуемый от генератора, может вызвать срабатывание дифференциального реле из-за невозможности идеального совпадения между двумя фазными токами «C». трансформаторы. Любое несоответствие между этими двумя трансформаторами тока приведет к неравенству вторичных токов, которые будут увеличиваться по мере увеличения величины фазного тока. Большие, богатые гармониками пусковые токи , которые иногда возникают при первоначальном включении большого силового трансформатора, также могут вызывать ложные срабатывания в этой простой форме дифференциальной защиты.Мы не хотим, чтобы это дифференциальное реле срабатывало при каких-либо условиях, кроме внутренней неисправности генератора в его фазной обмотке, поэтому необходима модификация, чтобы обеспечить другую рабочую характеристику.

Если мы модифицируем реле так, чтобы оно имело три катушки, одна для перемещения его механизма в направлении срабатывания, а две для помощи «сдерживать» его механизм (работая для удержания механизма в его нормальном рабочем положении), мы можем соединить эти катушки таким образом. способ, которым две удерживающие катушки (RC) возбуждаются двумя вторичными токами ТТ, в то время как рабочая катушка видит только разницу между двумя вторичными токами ТТ.Мы называем эту схему дифференциальным реле с ограничением , а прежнюю (более простую) конструкцию — дифференциальным реле без ограничения :

.

Общая характеристика ограниченного дифференциального реле — срабатывание на основе дифференциального тока, превышающего установленный процентов фазного тока.

На этой фотографии показаны три дифференциальных реле, используемых для защиты обмоток трехфазного генератора газотурбинной электростанции.Обратите внимание, как требуется одно реле дифференциального тока для защиты каждой из трех фаз генератора:

Современные цифровые дифференциальные реле обычно воспринимают сигналы ТТ от всех трех фаз, обеспечивая защиту в одном блоке, монтируемом на панели. Цифровые реле защиты предлагают гораздо более сложные подходы к проблеме ложных срабатываний, основанные на несоответствии между парами трансформаторов тока и / или гармоническими токами. На следующем графике показана характеристика реле защиты трансформатора модели 745 компании General Electric, обеспечивающего защиту от дифференциального тока:

Пользователь может регулировать не только значение срабатывания, но также наклон каждого сегмента линии на графике, высоту ступеньки «точки изгиба» и т. Д.Обратите внимание на то, что термин «ограничение» все еще используется в конфигурации цифровых реле, даже несмотря на то, что он возник в конструкциях электромеханических реле.

Примечательно, что форма дифференциальной токовой защиты также находит применение в американских домах, где электрические нормы требуют установки защищенных цепей прерывателя тока замыкания на землю (GFCI) в местах, где возможен контакт между электрическими приборами и водой (например, в ванных комнатах). , кухни). Розетки GFCI функционируют, определяя любую разницу в токе между «горячим» и «нейтральным» проводниками, по которым ток идет к любой нагрузке, подключенной к розетке, и от нее:

Один трансформатор тока (CT) в блоке GFCI определяет любой дифференциальный ток, считывая сетевое магнитное поле вокруг обоих проводников с током.Если «горячий» и «нейтральный» токи равны, их противоположные направления будут создавать противоположные магнитные поля, с нулевым результирующим магнитным полем, обнаруженным ТТ. Однако, если в нагрузке, подключенной к этой розетке, происходит замыкание на землю, эти два тока будут неравными, и трансформатор тока обнаружит чистое магнитное поле. Эти защитные устройства чрезвычайно чувствительны, размыкая контакты со значениями дифференциального тока в диапазоне миллиампер . Это важно, так как замыкание на землю в электрическом приборе может очень хорошо пройти через тело человека или животного, и в этом случае всего миллиампер может оказаться вредным или даже смертельным.

Если срабатывает розетка GFCI, ее можно сбросить, нажав кнопку «сброса» на ее лицевой стороне. Блоки GFCI также можно протестировать вручную, нажав кнопку «тест», также установленную на передней панели.

Очень важной концепцией в области релейной защиты является концепция зон защиты , что легко объяснимо в контексте реле дифференциального тока. Проще говоря, «зона защиты» реле — это физический диапазон, в котором может быть обнаружено указанное электрическое повреждение, и, таким образом, любые компоненты и соединения в зоне могут быть защищены посредством надлежащего действия реле.Реле максимального тока (50/51), описанные в предыдущем разделе этой книги, не имеют четко определенных зон защиты, так как реле максимального тока срабатывают при определенном минимальном токе значения , а не обязательно на каком-либо определенном месте повреждения . Однако дифференциальные токовые реле имеют очень четкие и однозначные зоны защиты: область, лежащая между токовой парой ТТ :

Только неисправность в пределах зоны защиты реле (т.е.е. «внутренняя» неисправность) может заставить токи двух трансформаторов тока стать неравными. Благодаря закону Кирхгофа по току, никакое замыкание вне зоны защиты (т. Е. «Внешнее» замыкание), независимо от его серьезности, не может сделать первичные токи ТТ неравными.

Концепция защитных зон очень важна в релейной защите и находит применение далеко за пределами систем дифференциального тока (87). Это тесно связано с концепцией селективности , что означает способность защитного реле различать короткое замыкание в пределах своей собственной зоны защиты и замыкание за пределами этой зоны.Реле с высокой селективностью способно игнорировать внешние неисправности, в то время как реле с плохой селективностью может ошибочно срабатывать при возникновении внешних неисправностей.

Бытовые электрические розетки

с защитой от замыкания на землю (GFCI) также имеют четко определенные зоны защиты. В случае GFCI зона защиты — это все, что подключено к розетке (т.е. справа от ТТ на схеме):

Обычная практика электропроводки в жилых домах в Соединенных Штатах — это «шлейфовое соединение» обычных розеток с розеткой GFCI, где существуют водные опасности, так что все розетки, запитанные через GFCI, становятся частью защитной зоны GFCI.Например, ванная комната с такой проводкой обеспечивает одинаковую степень защиты от замыкания на землю для всех розеток в комнате. Если бы кто-то подключил электрический фен к одной из розеток с «гирляндной цепью», а затем случайно уронил бы этот прибор в ванну, полную воды, GFCI отключился бы и отключил питание всех розеток с такой же надежностью, как и отключение, если фен был подключен непосредственно к самой розетке GFCI.

Дифференциальная токовая защита наиболее практична для реализации на коротких физических расстояниях, например, по фазным обмоткам в генераторе или каком-либо другом компоненте энергосистемы, но основная концепция применима и на больших расстояниях, потому что Закон Кирхгофа не знает границ.Рассмотрим, например, линию передачи, охватывающую несколько миль между двумя автобусами, показанную на этой однолинейной схеме:

Здесь два дифференциальных реле управляют отключением автоматических выключателей (функция 52 ANSI / IEEE) на каждом конце линии передачи. Ток на каждом конце линии контролируется трансформаторами тока, подключенными к локальным реле 87, благодаря чему зона дифференциальной защиты по току покрывает всю длину линии передачи. Чтобы эта схема защиты работала, два локальных реле 87 должны каким-то образом связываться друг с другом, чтобы постоянно сравнивать измеренные значения тока на обоих концах линии.Это достигается через канал связи между двумя реле, который называется пилотным каналом . Термин «пилот» — это общий термин в области релейной защиты, относящийся к любой форме передачи данных. Если обнаруживается значительная разница в линейном токе (то есть в результате повреждения в любом месте по длине линии передачи), оба реле отключают свои соответствующие автоматические выключатели и тем самым обесточивают линию передачи.

Пилотные системы могут иметь форму аналоговой «петли» тока или напряжения, радиорелейной линии связи, линии связи линии электропередачи (ПЛК), линии передачи данных по оптоволоконному кабелю или любой другой формы двухточечной связи. точечный канал передачи данных, позволяющий реле обмениваться данными друг с другом.Детали пилотных систем в схемах защиты сложны и не будут здесь подробно рассматриваться.

Интересное предостережение при применении защиты от дифференциального тока к длинным линиям состоит в том, что емкостный зарядный ток линии в некоторых случаях может быть достаточно значительным, чтобы сработать реле 87, которое настроено слишком чувствительно. Емкость между фазой и землей можно представить себе как форму «замыкания на землю» переменного тока, потому что любой ток, идущий по этому пути к земле, является током, проходящим через один ТТ, но не через другой.

Текущий закон Кирхгофа не только неограничен в отношении расстояния, он также не ограничен в отношении количества линий, входящих или выходящих из узла. Этот факт позволяет нам применять дифференциальную токовую защиту к шинам , где соединяются несколько линий электропередач и / или устройств. Здесь показан пример высоковольтной шины, сфотографированной на плотине Гранд-Кули в штате Вашингтон, соединяющей несколько блоков трехфазных трансформаторов (каждая из которых питается от гидроэлектрического генератора):

Автобусы обычно изготавливаются из гибкого кабеля или жесткой трубы, подвешенной к земле с помощью изоляторов.Неисправности могут возникнуть в шине, если изолятор «вспыхивает» (т. Е. Вызывает электрическую дугу от проводника шины к земле) или если что-либо проводящее происходит с перемычкой между линиями шины. Таким образом, шины могут быть защищены по принципу дифференциального тока, как и любой другой электрический компонент или линия электропередачи. Алгебраическая сумма всех токов, входящих и выходящих из каждой фазы шины, должна равняться нулю, и если это не так, это означает, что шина должна быть неисправна.

Принципиальная схема, показывающая одну шину с пятью разными вводами, показывает, как дифференциальную токовую защиту можно использовать для защиты шины с любым количеством линий.Для простоты схема подключения реле CT и 87 показана только для одной фазы на этой трехфазной шине. В любой реалистичной схеме дифференциальной защиты шины все три фазы будут оснащены трансформаторами тока, и будет три отдельных 87 элементов «рабочей катушки», по одному на каждую фазу:

Закон Кирхгофа сообщает нам, что алгебраическая сумма всех токов в узле должна быть равна нулю. В этом случае рассматриваемый узел представляет собой сумму всех проводников, показанных внутри синего пунктирного контура зоны защиты.Поскольку все трансформаторы тока имеют одинаковое отношение витков и соединены параллельно, как показано, их суммарные вторичные токи должны в сумме равняться нулевому значению тока через рабочую катушку реле 87 во время нормальной работы. Однако, если замыкание на землю или межфазное замыкание произойдет где-нибудь в пределах зоны защиты, вторичные токи ТТ будут суммироваться до нуля, , а не , что приведет к срабатыванию дифференциального реле.

Еще одним важным понятием в релейной защите является перекрытие защитных зон .Философия здесь заключается в том, что размер каждой защитной зоны должен быть ограничен, чтобы избежать ненужного отключения большего количества секций энергосистемы, чем необходимо для изоляции любого повреждения, при этом ни один компонент или проводник не остаются незащищенными. На следующей однолинейной схеме показано, как настраиваются зоны защиты для перекрытия друг друга на каждом автоматическом выключателе, к которому они подключаются:

Например, короткое замыкание в верхней линии передачи относится только к этой зоне защиты, и поэтому сработает только автоматические выключатели F и G, оставляя другую линию передачи и связанные с ней компоненты для передачи энергии от генерирующей станции к подстанции.Обратите внимание на то, что каждый автоматический выключатель в вышеуказанной системе попадает в двух защитных зон . Если повреждение произошло внутри выключателя F, оно отключило бы выключатель E в верхней зоне трансформатора электростанции, а также выключатель G в верхней зоне линии передачи, изолируя вышедший из строя выключатель.

Перекрытие зон дифференциальной защиты достигается за счет разумного размещения трансформаторов тока по обе стороны от автоматического выключателя. Напомним, что граница любой схемы дифференциальной защиты по току определяется расположением трансформаторов тока, измеряющих ток в узле и на выходе из него.Таким образом, ТТ, к которому подключается реле дифференциального тока, определяет, насколько далеко будет достигнута граница зоны защиты этого реле. Мы более подробно рассмотрим однолинейную схему, чтобы изучить эту концепцию дальше, сосредоточив внимание на верхнем левом углу генерирующей станции и исключив все трансформаторы и все, кроме одного генератора, а также выключатели C, D и F для простоты:

Здесь мы видим, как достигается перекрытие зон путем подключения каждого дифференциального реле к дальнему ТТ на каждом автоматическом выключателе.Если вместо этого мы решим подключить каждое реле 87 к рядом с трансформатором тока , две зоны защиты не будут перекрываться, оставляя каждый автоматический выключатель незащищенным:

Возможно, наиболее интересным и сложным применением дифференциальной токовой защиты является защита силовых трансформаторов, которые страдают многими из тех же уязвимостей, что и генераторы и двигатели (например, неисправности обмотки). Сначала у нас может возникнуть соблазн подключить трансформаторы тока к каждому проводнику, входящему в трансформатор и выходящему из него, с установкой 87 реле для сравнения этих токов и отключения при обнаружении дисбаланса, точно так же, как для защиты отдельных обмоток в генераторе.Однофазного трансформатора достаточно, чтобы проиллюстрировать эту концепцию, опять же без удерживающих катушек (RC) внутри каждого из дифференциальных реле для простоты:

До тех пор, пока каждая пара трансформаторов тока для каждого реле дифференциального тока согласована (т. Е. С одинаковым соотношением витков), эта схема защитного реле будет обнаруживать замыкания на землю и замыкания между обмотками в силовом трансформаторе. Однако одна распространенная неисправность трансформатора, которая останется незамеченной, — это межвитковая неисправность в одной из обмоток.Такая неисправность исказила бы коэффициент трансформации силового трансформатора, но она бы , а не нарушила бы баланс тока, входящего и выходящего из любой данной обмотки, и, следовательно, не обнаруживалась бы дифференциальными реле, как показано.

Очень умный способ улучшить защиту трансформатора от дифференциального тока состоит в том, чтобы одно реле 87 сравнивало первичный и вторичный токи этого трансформатора, тем самым расширяя зону защиты по обеим обмоткам с помощью всего одного реле:

Одним из необходимых условий для того, чтобы эта стратегия работала, является использование трансформаторов тока с необходимыми отношениями витков, чтобы дополнить коэффициент трансформации силового трансформатора и дать реле 87 два эквивалентных тока для сравнения.Например, если у нашего силового трансформатора соотношение витков 20: 1, отношения двух наших ТТ должны отличаться друг от друга на один и тот же коэффициент (например, ТТ 50: 5 на слаботочной первичной обмотке и ТТ 1000: 5 на сильноточной вторичной обмотке).

Эта схема дифференциальной защиты по току работает для обнаружения общих неисправностей трансформатора следующими способами:

  • Замыкание на землю: этот вид замыкания заставляет токи, входящие и выходящие из поврежденной обмотки, быть неравными.Поскольку вся обмотка не видит одинаковый ток, она не может индуцировать правильную пропорцию тока в другой (исправной) обмотке. Это неправильное различие токов будет замечено реле 87.
  • Неисправность между обмотками: при таком типе повреждения часть тока из одной обмотки уходит и попадает в другую обмотку в соотношении 1: 1. Это эффективно искажает передаточное отношение трансформатора, что приводит к дисбалансу токов, наблюдаемых реле 87.
  • Поворотное повреждение: Этот вид неисправности непосредственно искажает передаточное отношение трансформатора, что приводит к дисбалансу токов, обнаруживаемых реле 87.

Интересным предостережением при использовании защиты от дифференциального тока на трансформаторе является явление броска тока , которое часто случается, когда трансформатор изначально находится под напряжением. Пусковой ток возникает, когда остаточный магнетизм в сердечнике трансформатора из его последнего включенного состояния оказывается значительным и имеет ту же полярность, что и начальная намагниченность при первом включении. В результате сердечник трансформатора начинает магнитно насыщаться, в результате чего в первичной обмотке возникает избыточный ток, который не , а генерирует ток во вторичной обмотке.Любое реле дифференциального тока, естественно, увидит эту разницу как неисправность и может без надобности отключить питание трансформатора.

Умное решение проблемы ложного срабатывания реле 87 из-за пускового тока трансформатора называется ограничением гармоник или блокировкой гармоник . Пусковые токи имеют тенденцию быть асимметричными при просмотре на осциллографе из-за смещения предварительно намагниченного сердечника трансформатора (т. Е. Магнитное поле сердечника достигает более сильных пиков в одной полярности, чем в другой).Эта асимметрия приводит к значительному содержанию второй гармоники (например, 120 Гц в энергосистеме с частотой 60 Гц) в первичном токе и, следовательно, является точным индикатором броска тока. Если реле 87 предназначено для обнаружения этой гармонической частоты, оно может быть сконфигурировано для обеспечения дополнительного ограничения или даже полного запрета («блокирования») своего собственного срабатывания до тех пор, пока гармоники не утихнут и трансформатор не стабилизируется до нормального режима работы.

Дифференциальная токовая защита трехфазных трансформаторов и трансформаторных батарей — более сложное дело, и не просто потому, что их всего три.Силовые трансформаторы часто имеют разную конфигурацию первичной и вторичной обмоток (например, звезда-треугольник или треугольник-звезда). Таким образом, токи, входящие и выходящие из силового трансформатора, могут не совпадать по фазе друг с другом, и в таких случаях нельзя напрямую сравнивать друг с другом для дифференциальной токовой защиты. Рассмотрим этот пример, где первичная обмотка — звезда, а вторичная обмотка — треугольник. Для простоты мы рассмотрим трансформатор с равным числом витков на каждой обмотке, так что каждая пара первичной / вторичной обмоток имеет соотношение витков 1: 1.{o} \) сдвиг фазы, передаваемый силовым трансформатором, мы должны соединить трансформаторы тока в дополнительной конфигурации треугольник-звезда, чтобы 87 реле могли сравнивать синфазные токи от первичной и вторичной сторон силового трансформатора.

На этой принципиальной схеме мы видим, как необходимо подключить первичный и вторичный трансформаторы тока (трансформаторы тока на стороне звезды на силовом трансформаторе соединены треугольником, а трансформаторы тока на стороне треугольника трансформатора соединены звездой) для обеспечения согласования 30 \ (^ {o} \) фазовый сдвиг.Токи, генерируемые каждой вторичной обмоткой ТТ, помечены строчными буквами (\ (i \), а не \ (I \)), чтобы представить их меньшие значения:

Обратите внимание на то, как каждый ток, входящий в сдерживающую катушку (RC) реле 87, выходит из другой удерживающей катушки с тем же математическим выражением, что указывает на равные значения тока. Это будет верно до тех пор, пока все соотношения ТТ правильные, а токи на входе и выходе силового трансформатора соответствуют друг другу.

Если обмотки силового трансформатора имеют соотношение витков 1: 1, как в случае этой демонстрационной схемы, токи вторичной линии будут больше, чем токи первичной линии, в \ (\ sqrt {3} \) раз, из-за к тому факту, что первичные обмотки соединены звездой (токи обмотки такие же, как и линейные токи), в то время как вторичные обмотки соединены треугольником (токи обмоток объединяются, образуя большие линейные токи).Это означает, что каждый вторичный ТТ будет видеть больший линейный ток, чем каждый из соответствующих первичных ТТ. Однако, учитывая тот факт, что трансформаторы тока на первичной стороне силового трансформатора имеют свои вторичные обмотки, соединенные треугольником, фактическая величина тока, которую они посылают на катушки реле 87, будет такой же, как величина тока, подаваемого на реле 87. другими трансформаторами тока при равных соотношениях трансформаторов тока со всех сторон.

Если обмотки силового трансформатора имеют соотношение витков, отличное от 1: 1, трансформаторы тока, установленные на первичной и вторичной линиях, вероятно, также будут иметь разные отношения.Маловероятно, что трансформаторы тока будут демонстрировать точно дополнительные отношения к внутренним отношениям обмоток силового трансформатора, что означает, что, когда эти трансформаторы тока подключены к 87 реле, их выходные токи будут , а не по величине. Унаследованные электромеханические реле 87 были оснащены «ответвлениями», которые можно было установить в различных соотношениях для выравнивания токов ТТ с точностью до нескольких процентов, согласованных друг с другом. {o} \) между первичной и вторичной сторонами, при этом сторона низкого напряжения трансформатора запаздывает.

Современные цифровые реле 87 предлагают «компенсацию ТТ», которая может использоваться вместо дополнительных подключений для коррекции фазового сдвига силового трансформатора звезда-треугольник, а также коррекции коэффициентов ТТ, которые не идеально согласованы. Вместо того, чтобы тщательно подключать вторичные обмотки всех ТТ таким образом, чтобы фазовые углы первичной и вторичной стороны и значения тока совпадали для всех нормальных условий работы трансформатора, мы можем подключать ТТ так, как сочтем нужным (обычно в конфигурации звезды. с обеих сторон для простоты) и пусть реле математически сопоставляет углы и величины.Эта цифровая альтернатива, конечно, требует пристального внимания к настройкам реле, чтобы работать.

(PDF) Дифференциальная защита для трехфазных силовых трансформаторов произвольной формы

212 Ссылки

[56] П. Херлет, J-C. Рибу, Ж. Марголофф, А. Танги, «Французский опыт создания фазосдвигающих трансформаторов

», CIGRÉ SC A2-204, сессия 2006 г., Париж, Франция.

[57] П. Лю, О. П. Малик, Д. Чен, Г. С. Хоуп, Ю. Го «Улучшенная работа дифференциальной защиты силового трансформатора

от внутренних неисправностей», IEEE

Транзакции по подаче питания, том.7, выпуск 4, стр. 1912–1919, октябрь 1992 г.

[58] Силовой трансформатор, международный стандарт IEC 60076, первое издание 1997–10 гг.

[59] Р. Грюнбаум, М. Норузиан, Б. Торвальдссон, «ФАКТЫ — мощные системы

для гибкой передачи энергии», ABB Review № 5, 1999.

[60] R.G. Андрей, М.Е. Рахман, К. Коппель, Дж. П. Артауд, «Новая конструкция автотрансформатора

, улучшающая работу энергосистемы», IEEE Transactions

о поставке электроэнергии, том 17, выпуск 2, стр.523-527, апрель 2002.

[61] Р.С. Гиргис, Э. teNyenhuis «Характеристики пускового тока современных конструкций силовых трансформаторов

», Общее собрание Энергетического общества,

июнь 2007 г., стр. 1-6.

[62] Transformer Book, Технологический университет Тампере, (http://www.e-

leeh.org/transformer/).

[63] В. Бартли, «Анализ отказов трансформаторов», Международная ассоциация

, 36-я ежегодная конференция инженерных страховщиков, Стокгольм, Швеция, 2003.

[64] В. Зейтлингер, «Фазовые трансформаторы», VA TECH T&D (VA TECH

ELIN TRANSFORMATOREN GmbH), публикация, 2001 г., www.vatechtd.com.

[65] Y.C. Канг, Э. Джин, С. Канг, П.А. Crossley, «Дифференциальное реле с компенсацией тока

для защиты трансформаторов», IEE Proceedings-Generation,

Transmission & Distribution, Vol. 151, № 3, стр. 281-289, май 2004 г.

[66] Y.C. Канг, Б. Ли, С.Х. Канг, П.А. Crossley, «Защита трансформатора

на основе увеличения потоковых связей», IEE Proceedings-Generation,

Transmission & Distribution, Vol. 151, № 4, стр. 548-554, июль 2004 г.

[67] З. Гайич, И. Иванкович, Б. Филипович-Грчич, «Проблемы дифференциальной защиты для комбинированного автотрансформатора

— фазосдвигающего трансформатора

», Конференция IEE on

Developments in Power System Protection, Амстердам, Нидерланды, апрель 2004 г.

(PDF) Схема дифференциальной защиты для типичного трехфазного силового трансформатора

209

M.O. Oyedoh et al. / Нигерийский научно-исследовательский журнал инженерных наук и наук об окружающей среде

4 (1) 2019 стр. 201-209

ССЫЛКИ

Адель А. и Рахман М. А. (2011). Методика проектирования программного обеспечения для дифференциальной защиты силовых трансформаторов.

В: Материалы Международной конференции по электрическим машинам и приводам IEEE (IEMDC), IEEE 2011,

ноября

1-3, 2011, Ньюфаундленд, Канада.

Али Э., Хелал А., Десуки Х., Шебл К. и Малик О. П. (2018). Дифференциальная защита силового трансформатора с использованием соотношений тока и напряжения

. Исследование электроэнергетических систем, 154, стр. 140-150.

Динеш, К. Н., Рамапрабха, Б. Р. и Нагараджан, В. (2015). Новое решение для ограничения короткого замыкания на землю с низким сопротивлением

Неисправность реле импеданса. Международный журнал электротехники, компьютеров, энергетики, электроники и

Коммуникационная инженерия, 9 (8), стр.809-814.

Гузьма А., (2000). Анализ характеристик традиционных и усовершенствованных реле дифференциальной защиты трансформатора.

В: Материалы 36-й ежегодной конференции по энергетическим системам Миннесоты, 12–17 ноября 2000 г., Миннеаполис,

США.

Махмуд, А. М., Эль-Наггар, М. Ф. и Элдин Э. Х., (2012). Новый метод защиты силового трансформатора

на основе переходных компонентов. Энергетические процедуры, 14, стр. 318-324.

Майкл П., (2017). Цифровая обработка сигналов 101. 2-е изд., Новизна, стр. 99–115

Пукел Г. Дж., Мур Х. М. и Лик В. (2006). Диагностика трансформатора: широко используемые и новые методы. In:

Proceedings of the International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD), 2-5 апреля 2006 г.,

Changwon, South Korea.

Рина, М. и Дхатрак, Р. (2014). Исследование влияния пускового тока намагничивания на различные номиналы трансформаторов

. Международный журнал перспективных исследований в области электротехники, электроники и приборостроения

Engineering, 3 (4), стр.9021-9027

Ручита П., Наушин К. (2016). Обзор: Защита трансформатора от пускового тока намагничивания и различные схемы защиты

. Международный научно-исследовательский журнал техники и технологий, 3 (5), стр. 2982-2986.

Ситалекшми К., Сингх С. Н. и Шривастава С. К. (2011). Стабильность частоты и напряжения с помощью синхрофазора —

Схема сброса нагрузки на основе

для самовосстановления энергосистемы. Транзакции IEEE в Smart Grid 2 (2), 221-230.

Терзия, В., Вальверде, Г., Цай, Д., Регульски, П., Мадани, В., Фитч, Дж., Скок, С., Бегович, М.М. и Phadke, A. (2011).

Глобальный мониторинг, защита и контроль будущих электрических сетей. Труды IEEE, 99 (1), стр.

80-93.

Lucas Nülle — Реле дифференциальной защиты трансформатора / генератора с выдержкой по току

Учебный пульт с цифровой трехфазной дифференциальной защитой по току и временной защитой от сверхтоков для машин и трансформаторов (защищаемый объект).Уведомления о неисправностях и рабочее состояние отображаются светодиодами и отображаются на дисплее.

Функции токовой дифференциальной и максимальной токовой защиты

Настраиваемые задержки срабатывания
Настраиваемые характеристики срабатывания
Настраиваемые пределы срабатывания с независимой выдержкой времени

  • Дифференциальная защита по току (Id)
  • Стабилизирующая токовая защита (Is)
  • Функции контроля и защиты:

    • Дифференциальная защита трансформатора (для 2 обмоток), Id, кривая с калибровкой нулевой точки и тремя настройками градиента, плюс нестабилизированный сильноточный дифференциальный каскад IdH, стабилизация по 2-й, 4-й и 5-й гармоникам (ANSI 87T)
    • Дифференциальная защита по току заземления, IdE, кривая аналогична 87T (ANSI 87TN)
    • Защита от перегрузки по току / короткого замыкания (ненаправленная) (ANSI 50P / 51P)
    • I2>, асимметричная защита нагрузки с оценкой токов обратной последовательности (ANSI 46)
    • ThA, защита от перегрузки с тепловизором и отдельными настройками для сигнализации и отключения (ANSI 49T)
    • Ih3 / In, обнаружение броска тока перегрузки по току — защита от короткого замыкания (ANSI броски тока)
    • IE, максимальная токовая защита / защита от короткого замыкания (ненаправленная) (ANSI 50N / 51N)
    • Защита от отказа автоматического выключателя (ANSI 50BF)
    • Контроль цепи отключения (ANSI 74TC)
    • Контроль трансформатора тока (ANSI 60L)

    Входы и выходы: 4-мм безопасные гнезда:

    • 6 цифровых входов
    • 5 Реле аварийной сигнализации (250 В перем. Тока, 2 А)

    Управление и отображение:

    • ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой, разрешение 128 x 64 пикселей
    • 14 Произвольно определяемые двухцветные светодиодные индикаторы
    • 8 Программные клавиши для управления и настройки параметров

    Технические данные:

    • Номинальный ток: I N = 1 A
    • Номинальное напряжение: U N = 400 В
    • Номинальная частота: 50-60 Гц
    • Интерфейсы: USB, Modbus TCP / IP
    • Размеры: 297 x 456 x 250 мм (В x Ш x Г)
    • Вес: 7 кг

    Типы дифференциалов и принцип их работы

    Как и большинство вещей в современных автомобилях, простая зубчатая передача, известная как дифференциал, подвергалась постоянным усовершенствованиям и экспериментам, что привело к появлению целого ряда типов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    Концепция дифференциала, то есть позволяющая колесам, установленным на одной оси, вращаться независимо друг от друга, является древней конструкцией, и первый известный пример ее использования был зарегистрирован в Китае в период 1 -го -го тысячелетия до нашей эры.

    Хотя это было задолго до изобретения автомобиля, повозки, повозки и колесницы по-прежнему страдали от той же проблемы, связанной с буксованием или волочением одного колеса на поворотах, повышением износа и повреждением дорог.

    Появление двигателей, приводящих в движение передние или задние колеса для приведения в движение транспортного средства, вместо того, чтобы просто тянуть их на лошади, добавило новую проблему, которую нужно было преодолеть — как обеспечить независимое вращение, сохраняя при этом возможность приводить в движение оба колеса.

    Первые автомобили не пытались, они просто приводили в движение только одно колесо на независимой оси. Но это было далеко от идеала, так как это означало, что они были недостаточно мощными и часто сталкивались с проблемами сцепления с дорогой на любом другом участке, кроме твердой, ровной поверхности.

    В конечном итоге это привело к разработке открытого дифференциала до того, как были разработаны другие более сложные типы для преодоления более сложных условий вождения.

    Посмотрите это видео, в котором с помощью трехмерных изображений объясняется, как работают следующие типы дифференциала:

    Открытый дифференциал:

    Дифференциал в своей основной форме состоит из двух половин оси с шестерней на каждом конце, соединенных вместе третьей шестерней, составляющих три стороны квадрата.Обычно это дополняется четвертой передачей для дополнительной силы, завершая квадрат.

    Этот базовый блок затем дополняется кольцевой шестерней, добавляемой к корпусу дифференциала, который удерживает основные основные шестерни — и эта кольцевая шестерня позволяет приводить колеса в движение, соединяясь с приводным валом через шестерню.


    В этом примере вы можете увидеть три стороны внутреннего зубчатого колеса, составляющего основной механизм, причем большая синяя шестерня представляет коронную шестерню, которая будет соединяться с приводным валом.На левом изображении показан дифференциал с обоими колесами, вращающимися с одинаковой скоростью, а на правом изображении показано, как внутренние шестерни входят в зацепление, когда одно колесо вращается медленнее, чем другое.


    Эта зубчатая передача составляет дифференциал открытого типа, и является наиболее распространенным типом автомобильного дифференциала , от которого происходят более сложные системы.

    Преимущество этого типа в основном ограничивается основной функцией любого дифференциала, как описано ранее, с упором в первую очередь на обеспечение возможности поворота оси более эффективно, позволяя колесу за пределами поворота двигаться с большей скоростью, чем внутреннее колесо. поскольку он покрывает больше земли.Он также выигрывает от того, что его базовая конструкция относительно дешева в производстве.

    Недостатком этого типа является то, что, поскольку крутящий момент распределяется равномерно между обоими колесами, количество мощности, которое может передаваться через колеса, ограничивается колесом с наименьшим сцеплением.

    По достижении предела тяги обоих колес вместе, колесо с наименьшим тяговым усилием начнет вращаться, что еще больше снижает этот предел, поскольку сопротивление со стороны уже вращающегося колеса еще меньше.

    Прочтите наш блог о турбонагнетателях, нагнетателях и безнаддувных двигателях

    Заблокированный дифференциал:

    Блокировка или блокировка дифференциала — вариант, встречающийся на некоторых транспортных средствах, в первую очередь на тех, которые едут по бездорожью. По сути, это открытый дифференциал с возможностью блокировки на месте для создания фиксированной оси вместо независимой. Это может происходить вручную или с помощью электроники в зависимости от технологии в автомобиле.

    Преимущество заблокированного дифференциала заключается в том, что он может получить значительно большее тяговое усилие, чем открытый дифференциал .Поскольку крутящий момент не разделен поровну 50/50, он может передавать больший крутящий момент на колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой, и не ограничивается более низким сцеплением другого колеса в любой данный момент.

    Поскольку маловероятно, что вы будете двигаться со скоростью и обычно путешествуете по неровной поверхности, проблема сопротивления шин и износа на поворотах на неподвижной оси является меньшей проблемой.

    Одним из недостатков заблокированных дифференциалов называется заедание, которое возникает, когда в трансмиссии накапливается избыточная энергия вращения (крутящий момент), и ее необходимо высвободить — обычно это достигается за счет отрыва колес от земли для сброса положения.Или просто сняв замки, когда они больше не нужны.

    Представьте себе длинную картонную трубку, удерживаемую на каждом конце, а затем скручивающую трубку в противоположных направлениях до такой степени, что трубка не могла больше выдерживать силу, складывалась и рвалась — это связывание. Это происходит из-за того, что колеса движутся с разной скоростью, что приводит к скручиванию осей и увеличению давления на шестерни, но нагрузки на колеса и их повышенного тягового усилия достаточно, чтобы предотвратить проскальзывание шин и сбросить давление.

    Сварной / золотниковый дифференциал:

    Сварные дифференциалы, по сути, такие же, как заблокированный дифференциал, только он был постоянно приварен из открытого дифференциала к фиксированной оси (также известный как дифференциал золотника). Обычно это делается только в определенных обстоятельствах, когда характеристики заблокированного дифференциала / Фиксированная ось, которая облегчает одновременное вращение обоих колес, желательны — например, в автомобилях, предназначенных для дрифта.

    Обычно это не рекомендуется, так как тепло от сварки может снизить прочность компонентов и увеличить риск катастрофического отказа детали — что может даже привести к поломке шестерен дифференциала, вылетевшей через корпус дифференциала и создавая опасность для других участников дорожного движения и пешеходов.

    Дифференциал повышенного трения:

    LSD объединяет преимущества открытого и заблокированного дифференциалов через более сложную систему. Есть две категории, которые используют разные формы сопротивления для достижения одного и того же эффекта:

    Механическое сцепление LSD:

    Этот тип LSD окружает ту же самую центральную шестерню, видимую на открытом дифференциале, парой нажимных колец, которые оказывают усилие на два набора дисков сцепления, расположенных рядом с шестернями.Это обеспечивает сопротивление независимому вращению колес, изменяя действие дифференциала с открытого на заблокированный — и обеспечивая ему повышенное тяговое усилие, которое этот тип выигрывает от более открытого дифференциала.

    На этом разрезе вы можете видеть нажимные кольца (также срезанные), окружающие центральные шестерни, которые при вращении раздвигаются центральными штифтами шестерни, прижимающимися к наклонным поверхностям. Это движение толкает нажимные кольца на пакеты сцепления (желтый и синий) с обеих сторон, создавая сопротивление и изменяя поведение оси с открытого на фиксированный.

    LSD механического сцепления также подразделяются на подтипы, которые ведут себя немного по-разному и изменяются при воздействии давления на диски сцепления и нажимные кольца:

    • В LSD с односторонним движением давление действует только при ускорении. Это означает, что при прохождении поворотов и выключении питания дифференциал ведет себя как открытый тип, позволяя им поворачиваться независимо, но при ускорении принудительное вращение дифференциала создает трение в дисках сцепления, блокируя их на месте, чтобы получить больше тяги.
    • A Двусторонний LSD делает шаг вперед и оказывает давление на диски сцепления также при замедлении, чтобы улучшить устойчивость при торможении на дорожном покрытии с изменчивой поверхностью.
    • с полуторным ходом снова пытается объединить лучшее из обоих подтипов, оказывая большее давление при ускорении и меньшее — при замедлении.

    Обратной стороной механических LSD является то, что они требуют регулярного технического обслуживания для поддержания работоспособности и склонны к полному износу, что приводит к дорогостоящей замене деталей.

    Вязкостной LSD:

    Второй тип дифференциала повышенного трения, в котором вместо муфт используется густая жидкость для создания сопротивления, необходимого для изменения поведения дифференциала между разомкнутым и заблокированным состояниями. Из-за того, что у них меньше движущихся частей, чем у механических LSD, VLSD проще, но также имеют более широкий спектр преимуществ и недостатков по сравнению с ними.

    В своей основной работе эффект более плавный в применении, чем механические LSD, поскольку сопротивление растет в унисон со скоростью, на которой движутся колеса по сравнению с корпусом дифференциала, обеспечивая очень постепенное увеличение.

    VLSD также могут более эффективно направлять крутящий момент на колесо, которое имеет большее тяговое усилие . Поскольку жидкость действует так, чтобы сопротивляться пониженной скорости, если колесо когда-либо теряет сцепление с дорогой и вращается, разница в скорости между двумя колесами внутри дифференциала создает большее сопротивление медленнее движущемуся колесу, передавая больший крутящий момент от ведущего вала на него.

    VLSD становятся менее эффективными при длительном использовании, поскольку жидкость нагревается, они становятся менее вязкими и обеспечивают меньшее сопротивление.Он также не может блокироваться так же полно, как механический LSD, из-за того, что жидкость не может обеспечить абсолютное сопротивление в подходящем пространстве.

    Недостатком как механических, так и вязкостных LSD является то, что система не всегда эффективно направляет крутящий момент во время прохождения поворотов на высокой скорости, поскольку она может интерпретировать более быстро движущееся внешнее колесо как потерю сцепления. Затем он направляет крутящий момент на внутреннее колесо, создавая избыточную / недостаточную поворачиваемость в момент, противоположный тому, когда это необходимо.

    Дифференциал Torsen:

    В дифференциале Torsen ( Tor que — Sen sing) используется хитроумная передача, обеспечивающая тот же эффект, что и дифференциал с ограниченным скольжением, без необходимости использования муфт или гидравлического сопротивления.

    Это достигается за счет добавления слоя червячной передачи к традиционной передаче открытого дифференциала. Эти наборы червячных шестерен, действующих на каждую ось, обеспечивают сопротивление, необходимое для передачи крутящего момента, которое затем достигается за счет того, что червячные шестерни находятся в постоянном зацеплении друг с другом через соединенные прямозубые цилиндрические шестерни.

    На первом и втором изображениях показаны три пары червячных шестерен, находящихся в зацеплении с каждой половиной оси — с цилиндрическими шестернями на конце каждого червяка, соединяющими пары.Именно это соединение передает крутящий момент от одного колеса к другому, когда одна ось начинает вращаться быстрее, чем другая. В то время как первое и второе изображения имеют оригинальный дизайн торсена, третье изображение представляет собой вторую версию дифференциала торсена. В новой конструкции червячные шестерни переставлены на одну линию с осями, но при этом выполняют то же механическое действие. Каждая червячная передача все еще находится в контакте со своей парой, и только одна сторона оси с зазорами в шестерне удаляет зацепление с другой стороны.

    Постоянное зацепление между двумя сторонами дифференциала имеет дополнительное преимущество, заключающееся в немедленной передаче крутящего момента, что делает его чрезвычайно чувствительным к изменяющимся дорожным и дорожным условиям.

    В то время как открытый дифференциал всегда должен распределять крутящий момент 50/50 между каждым колесом, дифференциал Torsen способен направлять больший процент крутящего момента через одно колесо в зависимости от передаточных чисел шестерен. Этот устраняет ограничение мощности, которое испытывают открытые дифференциалы , потому что величина доступного крутящего момента не ограничивается величиной тяги в любом колесе.

    Кроме того, зубчатая передача также может быть обработана таким образом, чтобы придавать другое отношение сопротивления при ускорении и замедлении, как это делает полутораходовой дифференциал повышенного трения.

    Все это достигается механически без использования электроники или каких-либо скоропортящихся деталей, приносимых в жертву трению, и в целом дифференциал Torsen является превосходной механической системой , которая сочетает в себе основные преимущества всех перечисленных ранее типов дифференциалов.

    Прочтите наш блог о трансмиссиях с двойным сцеплением и принципах их работы

    Активный дифференциал:

    Очень похоже на дифференциал повышенного трения, в активном дифференциале по-прежнему используются механизмы, обеспечивающие сопротивление, необходимое для передачи крутящего момента с одной стороны на другую, но вместо того, чтобы полагаться на чисто механическую силу, эти муфты могут активироваться электронным способом.

    Активный дифференциал может использовать электронику для искусственного изменения механических сил, которые система испытывает при изменении условий движения.Это делает их управляемыми и, следовательно, программируемыми, а с помощью ряда датчиков на транспортном средстве компьютер может автоматически определять, на какие ведущие колеса и когда направить мощность.

    Это радикально улучшает характеристики, особенно на несовершенных дорожных покрытиях, и особенно предпочитают водители ралли, чьи автомобили выдерживают быстро меняющиеся условия движения и нуждаются в системе, которая может не отставать от их непрерывных настроек транспортного средства.

    Дифференциал с вектором крутящего момента:

    TVD продвигает эту усовершенствованную с помощью электроники систему еще дальше, используя ее для управления углом или вектором транспортного средства в поворотах и ​​выходе из них, побуждая определенные колеса получать больший крутящий момент в ключевые моменты, что улучшает характеристики прохождения поворотов.

    Активировав сцепление, противоположное тому, что обычно включает LSD с чисто механическим приводом, вы можете использовать этот эффект для помощи в рулевом управлении, а также снизить мощность, преодолевая недостатки системы LSD.

    При входе в поворот, многоходовой LSD оказывает сопротивление обоим колесам, чтобы хотя бы частично заблокировать ось и стабилизировать ее при торможении, которое затем высвобождается, когда скорость колеса падает и автомобиль поворачивает, позволяя колесам вращаться. на разных скоростях.

    Однако, вместо того, чтобы ослабить сопротивление на обоих колесах, TVD продолжает активировать сцепление только на внешнем колесе, увеличивая сопротивление, испытываемое этим колесом, и заставляя систему передавать через него больший крутящий момент. Этот дисбаланс внешней силы способствует более резкому повороту автомобиля в повороте и снижению недостаточной поворачиваемости.

    Продолжая применять это сопротивление через поворот, когда транспортное средство проходит вершину и начинает ускоряться, оно будет продолжать игнорировать нормальный многосторонний LSD, который снова будет интерпретировать более быстрое движение внешнего колеса как пробуксовку и отвлекать крутящий момент во время ускорения до внутреннее колесо, которое воспринимается как лучшее сцепление.

    Поскольку TVD оказывает большее сопротивление сцеплению внешних колес, обманом заставляет систему отводить через него больший крутящий момент — увеличивая мощность, которую можно приложить , и уменьшая недостаточную поворачиваемость, возникающую при ускорении на выходе из поворота.

    Желтая стрелка указывает на передачу крутящего момента через угол, создаваемую искусственным сопротивлением, оказываемым TVD на внешнее колесо. Это обеспечивает большее ускорение на выходе из поворота, в то же время повышая поворачиваемость автомобиля.

    Дифференциал с вектором крутящего момента способен передавать 100% доступного крутящего момента через одно колесо, когда это необходимо в самых экстремальных обстоятельствах.

    Обратной стороной этой системы является то, что она очень сложна и очень дорога, и обычно используется только для гонок / треков из-за ее потенциала для прохождения поворотов на высокой скорости.

    У каждой системы есть свои преимущества и недостатки, и хотя более сложные системы, как правило, лучше, их стоимость намного превышает стоимость более простых систем.

    Как и в случае с любым другим автомобилем, польза, которую вы получите от каждой системы, зависит от того, что именно вы будете делать со своим автомобилем и на что вам нужен ваш дифференциал. У вас не будет особой необходимости в дифференциале векторизации крутящего момента при посещении местного супермаркета, если только вы не воображаете себя в следующем WRC и не можете позволить себе штраф — но вам может понадобиться дифференциал блокировки, если вы живете в сельской местности.

Для чего нужна пароизоляция стен: Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?

Для чего нужны пароизоляция стен и пароизоляция кровли?

Пароизоляция любых ограждающих конструкций нужна для предотвращения образования «точки росы» внутри самих конструкций.

Чтобы было понятно предыдущее утверждение, разберем отдельно три вопроса:

1.Что такое «точка росы».
2.Почему влажный воздух проходит из помещения на улицу.
3.Чем опасно образование «точки росы» внутри конструкции.

Итак, по порядку:

1.Точка росы – это температура, при которой влажность воздуха превышает 100% и лишняя влага превращается в росу (конденсирует). Температура выпадения росы для каждого случая разная и зависит она от исходного состояния воздуха. Так, например, для нормальных условий жилых помещений (+20оС, 55%) температура при которой будет выпадение конденсата примерно равна +10оС.

2.Большую часть года внутренний воздух помещения имеет более высокую температуру и влажность (примерно +20оС и 55%) чем уличный воздух. При таких показателях воздух имеет большее давление, поэтому комнату можно представить как воздушный шарик. В нем воздух будет стремиться выйти за пределы шарика. При этом ошибочно думать, что влажный теплый воздух стремится только наверх. Благодаря повышенному давлению он стремится выйти через все ограждающие конструкции — через пол, стены, потолок. Именно поэтому пароизоляция кровли и пароизоляция стен так важна.

3.Наличие «точки росы» в конструкции приводит к увлажнению и как следствие промерзанию, образованию грибка и плесени.

При проектировании конструкции стены необходимо располагать материалы так, чтобы паропроницаемость возрастала в сторону улицы. В таком случае не будет образовываться зон накопления влаги и последующая намокание конструкции. Если же точка росы попадает в ограждающую конструкцию, то для защиты от увлажнения и пароизоляции кровли, пароизоляции стен и прочих ограждающих материалов и конструкций в целом необходимо предусмотреть слой изолирующего материала изнутри помешения.

Лучший материл для пароизоляции кровли, стен и полов – мембраны. В частности, это трехслойная полипропиленовая гидрофобная мембрана компании ТехноНИКОЛЬ.
 


Пароизоляция стен: где применять и как установить

Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

  1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
  2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
  3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

    Как крепить пароизоляцию к стене

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

  1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
  2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
  3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
    • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
    • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
    • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

      Как выбрать материал для пароизоляции стен

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

Автор статьи Александр Куликов

Пароизоляция стен: важность и принципы монтажа

Важнейшим этапом утепления любого строения является пароизоляция стен. Для чего она нужна, какие функции выполняет, и почему без нее в большинстве случаев обойтись нельзя? Удивительный факт: в процессе обычной жизнедеятельности семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 л воды в виде водяного пара. Такого объема хватит на большой, хороший залив соседей! Между тем, вся эта влага идет не вниз, а поднимается вверх и в стороны и пытается естественным путем выйти из помещения через стены и потолок.

Древесина – очень пористый материал, который хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. В доме тепло. Вы дышите, варите борщ на обед, стираете, вечером принимаете горячую ванну. Все это приводит к образованию водяных паров. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены – ближе к наружной или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества проведенного утепления) – находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате чего происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:

  • Отсыревание стены и/или утеплителя.
  • Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
  • Постепенное разрушение конструкции стены.
  • Появление грибка и плесени.

Всего этого помогает избежать пароизоляция стен деревянного дома.

При экстремальных погодных условиях какое-то количество воды может попасть под покрытие. Поэтому при строительстве дома делают вентиляционные зазоры и устанавливают пароизоляционную пленку

В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях зимой, не затрачивая астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде утеплительных материалов. Чтобы они работали качественно, необходима пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри – это зависит от того, где размещен утеплитель. Если влага попадет в теплоизолирующий слой, она значительно увеличит его теплопроводимость, что означает потери тепла, снизит срок службы утеплителя – пароизоляция позволяет этого избежать.

Пароизоляционные пленки изготовлены ткацким способом. Состоят из полипропиленовой основы, покрытой ламинитом с одной или двух сторон

Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑

Утепленные стены – многослойная конструкция. Основанием ее являются стены дома. К ним крепится обрешетка из деревянных брусков, между которыми закладываются плиты утеплителя – каменной, базальтовой ваты. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к обрешетке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Он необходим для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветрогидроизоляции, который располагается сразу на стене дома, между ней и утеплителем. Это предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

Схема устройства пароизоляции и утепление дома снаружи

Пароизоляция стен изнутри ↑

В данном случае работы производятся аналогичным образом. Слои материалов располагаются в следующем порядке:

  • Стена дома.
  • Бруски каркаса, между которыми закладываются плиты утеплителя.
  • Пароизоляционная мембрана, прижимаемая к каркасу рейками.
  • Облицовка стен – гипсокартон, вагонка, которые крепятся к рейкам.

Листы крепятся друг к другу с помощью степлера, затем пароизоляция закрепляется предварительно антисептированными рейками 4х5 см

Пароизоляция стен каркасного дома ↑

Каркасные дома отличаются тем, что в них для утеплителя нет жесткого основания – стены. Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный разрез стен выглядит следующим образом:

  • Наружная облицовка (ОСП-плиты, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
  • Гидро-ветрозащита – мембрана, предохраняющая утеплитель от попадания влаги снаружи. Между ней и наружной облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности вследствие естественной вентиляции.
  • Каркас дома с заложенным в него утеплителем.
  • Пароизоляционная мембрана. Производить монтаж пароизоляции стен необходимо шершавой стороной пленки от утеплителя.
  • Обрешетка.
  • Внутренняя отделка стен.

Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, его защита от влаги очень важна. Иначе он теряет свои свойства, сминается и отходит от каркаса, появляются щели, а дом промерзает.

При строительстве каркасных домов обязательно использование ветрозащиты и пароизоляции

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Наиболее современными и высокотехнологичными из них являются пароизоляционные мембраны. Они производятся из полипропилена, в основе имеется стеклотканная сетка, которая придает материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шершавое на ощупь. Это – слой целлюлозно-вискозных волокон, которые хорошо впитывают влагу. При попадании ее на поверхность мембраны она задерживается в шероховатом слое, не проходя дальше и не попадая в утеплитель и толщу стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции. Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Оно служит для отражения тепловой энергии внутрь помещения, тем самым снижая теплопотери.

Важно: фольгированная поверхность должна быть обращена в сторону от утеплителя, к помещению.

Фольгированная пароизоляция не только удерживает влагу, но и сохраняет тепло

Монтаж пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В стыках полос необходимо делать нахлест их друг на друга не менее 10 см. Стыки проклеиваются специальной соединительной лентой, которая дает герметичное соединение. Места примыканий пленки к деревянным или каменным поверхностям также необходимо тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембран к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

Укладка пароизоляции на стены в деревянном доме

Конечно, пароизоляция стен своими руками вполне осуществима. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту достаточно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями. Чтобы новый дом не потребовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.

Для чего нужна пароизоляция кровли и стен — варианты решения задачи

Содержание статьи:

На данный момент строительство жилых объектов не обходится без использования теплоизоляционных материалов, утепляющих не только наружные стены, но и кровлю. Однако обойтись только ими достаточно сложно, поскольку для их эффективности требуется еще и пароизоляция. Только в комплексе эти два элемента создадут прекрасную защиту дома от негативных факторов.

Зачем нужна пароизоляция в доме

Чтобы наглядно понять, для чего нужна пароизоляция, следует разобраться в особенностях кровельной конструкции и всего дома в целом. В теплых помещениях при условии превышения внутреннего давления относительно уровня атмосферного давления, воздух увлажняется и, поднимаясь вверх, пытается выйти наружу через слой утеплителя. Чтобы избежать повреждения теплоизоляции, для ее укладки следует подбирать материалы, обладающие пароизоляционными свойствами. Оптимальным вариантом может стать стекловолокно.

Необходимость в пароизоляции возникает при воздействии на поверхность одновременно теплого и холодного воздуха. Кровельные конструкции и подвальные перекрытия монтируются только с ней, помимо этого, пароизоляция для крыши является неотъемлемым компонентом строительства неотапливаемых чердаков и мансард.

Стены можно соорудить и без нее, особенно, если, например, для наружного утепления дома используется брус. Объяснением данной ситуации является прекрасная способность древесины удержания влажного пара. В случае с устройством внутреннего утеплителя стен, рекомендуется использовать пароизоляцию в качестве дополнительного слоя.

Высоким спросом у застройщиков пользуется полиэтиленовая пленка для пароизоляции, либо пергамин, которые доступны по цене, а их монтаж не вызовет трудностей даже у новичков. Для достижения большей эффективности лучше приобрести пленку-мембрану, которая укладывается на теплоизоляцию со стороны помещения.

Монтаж материалов выполняется по единой схеме, независимо от того, какие виды пароизоляции для кровли будут использоваться:

  • для крепления понадобится тонкая деревянная рейка, которая прижмет покрытие, и строительные скобы;
  • там, где слои мембраны будут укладываться внахлест, они должны быть приклеены скотчем или специальной лентой.

Правила выполнения кровельной пароизоляции

Благодаря кровле, дом надежно защищен от негативного воздействия погодных условий: порывистого ветра, дождя, снега. Отвечая на вопрос о том, для чего нужна пароизоляция кровли, специалисты говорят о необходимости защиты самой крыши. Для этого достаточно правильно соорудить кровельный пирог с гидроизоляционной и пароизоляционной прослойкой (прочитайте: «Гидроизоляционная пленка для кровли»).

Застройщикам-новичкам нужно сначала разобраться с конструкцией кровельного пирога в целом, а потом уже с каждым его компонентом по отдельности.

Загородные дома могут иметь одно- и двускатную, многощипцовую, вальмовую крышу, оборудованную для жилья, либо выполняющую только функцию кровли. В зависимости от того, будет ли подкровельное помещение жилым, осуществляется сборка «пирога». 

При первом варианте пароизоляционные материалы для кровли нужно использовать обязательно, а чтобы правильно их уложить, достаточно ознакомиться с краткой инструкцией:

  1. Все работы выполняются со стороны помещения.
  2. Первый слой – пароизоляционная мембрана, поверх которой укладывается утеплитель.
  3. Далее крепится ветрозащитная мембрана.
  4. Как только необходимая прослойка будет готова, создается обрешетка и выполняется укладка кровельного материала.

Если крыша не будет использоваться в качестве мансарды, то она просто закрывается черепицей и ветрозащитной мембраной.

Крепится гидро- и пароизоляция для скатной кровли с учетом вентиляционного зазора – небольших отверстий, через которые воздух легко сможет пройти от коньковых элементов до карниза. Наличие такого промежутка между покрытиями обеспечивает не только проветривание подкровельного пространства, но и позволяет проложить скрытую электропроводку. Помните, что она должна быть надежно защищена кабелями от влаги, в противном случае возникнет замыкание.

Благодаря обустройству принудительно-вытяжной вентиляции вопрос с предотвращением образования влаги будет решен.

Как правильно укладывать пароизоляцию

Устанавливается пароизоляция для скатной кровли достаточно просто, поэтому можно справиться с задачей самостоятельно, воспользовавшись материалами:

  • листовым пластиком;
  • стеклом;
  • алюминиевой фольгой;
  • металлическими листами;
  • экструдированным пенополистиролом;
  • изоспаном, мегаизолом;
  • не забудьте про скотч для пароизоляции, который предлагается в двух вариантах – двусторонний и односторонний.
Пароизоляционный материал крепится к каркасным элементам: балкам, стропилам и стойкам так, чтобы внутренняя сторона полотна была обращена в сторону утеплителя (подробнее: «Какой стороной крепить пароизоляцию»). Поскольку поставка пароизоляции осуществляется в рулонах, то раскатываются они снизу вверх, а каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий. Для соединения срезов используется специальная лента для пароизоляции, она же будет служить и гидроизоляцией швов (подробнее: «Пароизоляция кровли — инструкция»).

При отсутствии утепления кровли пароизоляция кладется в горизонтальном направлении с последующим креплением к деревянному настилу или обрешетке. Для удобства монтажа лучше начать работу от карниза.

Назначение пароизоляции стен

Чтобы предотвратить образование водяного пара, его оседание на поверхности потолка, используются материалы для пароизоляции кровли, но капельки воды проявляются и на стенах, после чего появится плесень, грибок. Все эти факторы оказывают негативное воздействие, в результате которого начнется процесс разрушения несущих конструкций.

Влага опасна еще и тем, что легко проникает в слои незащищенного утеплителя, тем самым снижая уровень его теплоизоляционных качеств. В этом случае сохранить эффективность теплоизоляции возможно только при помощи укладки пароизоляции. Наглядным примером служит невозможность поддержания оптимального температурного режима в любое время года в неотапливаемом помещении, независимо от качества возведения его стен. Решение проблемы многие застройщики видят в наружном монтаже утеплителя. Однако такой слой защитит только от холода, но не обеспечит достаточную вентиляцию стен, что чревато появлением на них влаги. Подобный эффект возможен из-за конденсата, который образуется в результате разницы между наружной и внутренней температурами.

В зимний период времени влага, находящаяся в утеплителе, начнет замерзать, что приведет к утрате теплоизоляционных качеств материала, а значит, и к промерзанию помещения. Вот для чего устанавливается пароизоляционная пленка для кровли и стен. Если строительство стен выполняется с использованием паронепроницаемых материалов, то можно обойтись и без пленки, но тогда при внутреннем утеплении стен в самом утеплителе будет скапливаться влага.

Одним словом, результативность установки теплоизоляции будет заметна только при ее дополнении соответствующей пароизоляцией. Выполнение монтажа пароизоляционного слоя напрямую определяется от особенностей утепления стен (прочитайте также: «Выбор и монтаж пароизоляции кровли – как все сделать правильно»). Особых сложностей в ходе подобной работы, как правило, не возникает. Крепится пленка на утеплитель так, чтобы полотна ложились друг на друга с небольшим нахлестом. Размер горизонтального и вертикального перекрытия составляет не менее 12 см. Чтобы удержать наружную обшивку, на каркас прибиваются деревянные рейки. Обшивка выполняется с небольшим промежутком от пароизоляционного материала – достаточно 3-5 см.

Избежать образования конденсата даже при такой конструкции вам не удастся, поэтому его нужно будет отвести при помощи сливных отверстий, сделанных в стенах внизу. Если в помещении, где планируется монтаж пароизоляции, оборудованы вентилируемые фасады, в зазорах нет необходимости.

Выбор пароизоляционных материалов

При ограниченном бюджете строительства подойдет полиэтиленовая пленка для пароизоляции кровли, которая отличается наличием двух поверхностей – ворсистой и гладкой. Помните, что ворсистая сторона должна быть сверху. Основными недостатками данного материала считается повышенный уровень герметичности и сложность монтажа.

Подведем итоги

Материал для пароизоляции кровли и стен должен быть заранее выбран и закуплен в соответствии с особенностями конструкции дома. Благодаря ему влага не скапливается на деревянных элементах, не появляется плесень, грибок и другие неприятные моменты, образуемые из-за водяного пара. Использование утеплителя целесообразно в комплекте с качественной пароизоляцией.

Пароизоляция для стен деревянного дома | Описание

В этой статье мы подробно расскажем о том, что собой представляет пароизоляция для стен деревянного дома, построенного на основе каркаса. Уточним, что речь пойдёт именно об определённых типах деревянных домов, которым как раз и требуется пароизоляция стен. К таким постройкам относятся всевозможные каркасные конструкции, а именно:
  • дома на деревянном каркасе
  • дома из бруса.
  • каркасные дома в основе которых не деревянный каркас, с последующей обшивкой деревом
Дом на деревянном каркасе Дом из бруса Дом построенный на металлическом каркасе

Акцент сделан не случайно. Дело в том, что деревянным срубам из брёвен или клееного конструкционного бруса пароизоляция стен не нужна в принципе. В них древесина сама выполняет функции пароотведения, т. е. «дышит». В отличие от домов из цельной древесины пароизоляция для стен каркасного дома просто необходима. Причина кроется в том, что при их строительстве используется утеплитель. Пароизоляция стен внутри помещения как раз и служит для его защиты.

Почему утеплитель нужно защищать

Большинство утеплителей, преимущественно волокнистые, хорошо впитывают влагу. Наиболее популярные в малоэтажном домостроении теплоизоляционные плиты, такие как минеральная вата, эковата и стекловата, при намокании теряют теплосберегающие свойства. Пароизоляция для стен деревянного загородного дома помогает защитить утеплитель от внутренних влажных паров, исходящих из помещения, поддерживать его в постоянно сухом состоянии и продлевать срок службы.

Для чего нужна пароизоляция для стен в каркасном доме

В процессе жизнедеятельности человека в любом замкнутом помещении скапливается влага. С течением времени её количество в воздухе то уменьшается — и атмосфера становится суше, то увеличивается — и мы ощущаем излишнюю сырость. Обычно таким регулятором влажности выступают стены, впитывая избыточную влажность и отдавая при высокой сухости воздуха в комнате. Но если стены закрыть утеплителем, то влага будет скапливаться в нём, вытесняя воздух из пор и тем самым уменьшая его способность сохранять тепло. Защитить теплоизоляционные плиты и элементы каркаса от сырости помогает пароизоляция для стен.

Все пароизоляционные плёнки в каркасных домах выполняют ряд важнейших функций:
  1. сохранение теплоизолирующих характеристик утеплителя
  2. продление сроков эксплуатации каркасной конструкции
  3. исключение появления конденсата
  4. противодействие заражению грибком утеплителя и конструктивных частей стены
  5. предупреждение коррозии конструктивных элементов
  6. защита помещений от попадания в них отдельных минераловатных волокон.

Где применяется пароизоляция для стен каркасных и деревянных домов

Рассмотрим в каких конструктивных частях дома необходима укладка пароизоляции на стены. По закону физики влага конденсирует при разнице температур. В загородном коттедже точка росы обычно находится в наружных стенах, когда температура атмосферного воздуха ниже комнатного. При этом влажный пар конденсирует и осаждается в виде водяных капель между волокнами теплоизоляции. Как мы уже выяснили, эта вода сводит все энергоэффективные качества утеплителя к нулю. Если разницы температур по обеим сторонам стены нет, например, в случае внутренних перегородок, то и пароизоляция для стен деревянного дома не нужна.

Если пароизоляция стен не сделана, или конструктивно неправильно произведена с нарушениями строительных норм, то кроме падения энергоэфективности вобравшего в себя влагу утеплителя, будут страдать внутренние конструкции, каркас из дерева будет вбирать влагу, образовываться грибок и гниение древесины, что с течением времени приведет к ослаблению конструкции стен.

Итак, пароизоляция для стен каркасного дома изнутри применяется:
  • при утеплении минеральными теплоизоляционными плитами внутренней поверхности стен, имеющих прямой контакт с наружным воздухом;
  • при утеплении минеральными теплоизоляционными плитами внутренней поверхности каркасных стен;
  • в многослойных стеновых конструкциях с использованием минеральной, базальтовой и прочей ваты — в них укладка пароизоляции на стены производится также только с внутренней стороны;
  • с обеих сторон межкомнатных перегородок используется самая лёгкая пароизоляция для стен — она предотвращает попадание волокон минеральной звукоизоляции в помещение или под отделку. Не проклеивается при укладке. Желательно для данной конструкции использовать самые простенькие дышащие мембраны с обеих сторон.

В межкомнатных перегородках с разной влажностью, со стороны влажного помещения укладка пароизоляции на стену обязательна, полотна стелить внахлест 150мм и проклеиваем двусторонней лентой.

Важнейший вывод, который необходимо сделать из приведённой выше информации, станет ответом на вопрос как укладывать пароизоляцию на стены. Следует помнить, что пароизоляция для стен каркасного дома монтируется только на внутренних поверхностях конструкций. На открытом воздухе пароизоляционные плёнки не только бесполезны, но и вредны для всех конструктивных элементов стены.

Когда необходима пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, то для наружной поверхности стены используются ветровлагозащитные мембраны. Просим вас запомнить эту разницу и не путать мембраны и пароизоляционные плёнки. Мембраны «дышат», а плёнки герметично изолируют. Пароизоляция для стен имеет одну гладкую сторону и другую волокнистую, на которой собираются излишки влаги и затем достаточно быстро испаряются.

Как выбрать настенную пароизоляционную плёнку

На текущий момент в качестве пароизоляции для стен деревянного каркасного дома можно использовать несколько типов материалов. Они отличаются друг от друга по химическому составу, качеству, техническим характеристикам, возможностям и цене.

  1. Пароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью
  2. Парогидроизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью и без нее, в том числе и армированные.
  3. Отражающие тепло-паро-гидроизоляционные материалы с эффектом энергосбережения
  4. Полиэтиленовая плёнка

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома – перед тем как выбрать материал, нужно знать преимущество каждого типа пароизоляционной пленки, для этого мы написали обзорную статью «Пароизоляция», где описали ее виды и преимущества.


Примеры монтажа настенного паробарьера

  1. Пароизоляция для стен деревянного дома — установка на наружные стены
  2. 1. Наружная отделка
    2. Контррейка
    3. Мембрана паропроницаемая
    4. Утеплитель
    5.Пароизоляционная пленка
    6. Внутренняя отделка стены
    Схема сечения каркасной стены

    Любая пароизоляция для внешнего контура стен дома крепится со стороны помещения, т. е. к внутренней поверхности утеплителя, под финишным отделочным слоем. Плёнка фиксируется к капитальным элементам каркаса, например, балкам и стойкам, или к черновой отделке, скобами строительного степлера. Прибить плёнку можно и оцинкованными гвоздями.
    Куски плёнки укладываются снизу вверх горизонтальными рядами, с нахлёстом примерно в 150 мм. Если комната отделана вагонкой или панелями, то плёнка фиксируется вертикально расположенными деревянными рейками, если стены из гипсокартона, то пароизоляция крепится металлическими профилями. Между отделкой и изоляцией следует оставить просвет в 40-50 мм.

    Пароизоляция стен крепится к утеплителю гладкой поверхностью. Для создания герметичного слоя все стыки полотнищ, а также места примыкания к деревянным элементам проклеиваются соединительной лентой с липким слоем.


  3. Как крепить пароизоляцию к внутренней стене или межкомнатной перегородке
  4. 1. Внутренняя и наружная отделка
    2. Контррейка
    3. Пароизоляционная пленка или мембрана
    4. Утеплитель

    Внутренние каркасные перегородки не испытывают на себе температурных перепадов, поэтому требуют только лёгкой пароизоляции с обеих сторон для защиты помещений от волокон утеплителя. При укладке пароизоляции на стены внутренних перегородок не использовать ленту для герметизации стыков, если помещения имеют одинаковую влажность. Со стороны помещений с повышенной влажностью полотнища паробарьера необходимо скрепить скотчем для герметичности.

  5. Пароизоляция стен дома из бруса
  6. Схема монтажа пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса
    Схема установки пароизоляции на внутренние стены деревянного дома из бруса

    Теплоизоляция и пароизоляция для наружных стен деревянного каркасного дома из бруса выполняется по схеме «вентилируемый фасад». На расстоянии 4-5 см от наружной стены из бруса устанавливается каркас с теплоизоляционными плитами. С наружной стороны утеплителя монтируют ветрозащиту, а с внутренней — пароизоляцию. Полотнища фиксируют обрешёткой из реек, и затем можно переходить к финишной отделке. В данном случае использован гипрок.

    Если предполагается внутреннюю отделку стен выполнить тоже из дерева, например, вагонкой, то для её крепления целесообразно установить дистанционный каркас. По сути, это такой же каркас, как и для утеплителя — получается двойной каркас.

    В таких домах внутренние стены устраивают также из бруса, но в этом случае пароизоляции для стен уже не требуется.

Монтаж пароизоляции стен видео инструкция


Все статьи этой тематики

виды, как работает, устройство пароизоляции

Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.

Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

  • На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
  • На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
  • Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.

Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге

Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.

Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:

  • При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
  • При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.

При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар

При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.

Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.

Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:

  • Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
  • Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
  • Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.

Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.

Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня. Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем. Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем.

Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость.

Материалы для пароизоляционного барьера

Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями.

Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел  — не более сотни мг/м² за сутки. Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон.

Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями.

После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют:

  • Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Их веский плюс кроется в доступной цене.
  • Фольгированные полимерные мембраны. Пароизоляционные материалы, имеющие с одной стороны фольгированное покрытие. Кроме защиты от пара пароизоляция с фольгой препятствует утечкам тепла, крайне востребована она при обустройстве саун и русских парилок.
  • Антиконденсатные пароизоляционные мембраны. Материалы с гладкой и шершавой сторонами. Шершавую поверхность разворачивают навстречу потоку пара, чтобы исключить образование росы, гладкая препятствует возможному обратному просачиванию конденсата из теплоизоляции.

Антиконденсатные мембраны универсальны. Благодаря особой структуре они могут служить как паро- так и гидроизоляцией. Важно помнить, что при выборе полимерных материалов для обустройства крыши необходимо учесть значения паропроницаемости. У гидроизоляционной оболочки способность проводить пар должна быть выше.

В обустройстве скатов крыш с неэксплуатируемым чердаком антиконденсатная мембрана может быть использована в качестве гидробарьера. В подобных схемах пароизоляционный слой кладут на перекрытие, а различие в параметрах паропроницаемости может быть минимальным или не быть вообще.

Морально устаревший пергамин по нынешний день используется в устройстве пароизоляции под засыпной утеплитель, укладываемый на перекрытие неотапливаемых чердаков. Аналогичную роль достойно сыграют пленки из полиэтилена и полипропилена. Необязательно для этого использовать армированные разновидности, потому что считается, что механических воздействий на указанную прослойку производиться не будет.

Полиэтиленовые пленки, а еще лучше их полипропиленовые виды устанавливаются в качестве пароизоляции мансардных крыш, если выделенный на возведение конструкции бюджет ограничен. Их укладывают с нахлестом, соединяют проклейкой скотчем, к стропилам крепят степлером или рейками.

Нельзя сказать, что полимерные мембранные материалы существенно дороже полиэтилена. Если имеется возможность, лучше не экономить и приобрести именно эти специализированные пароизоляционные марки. Их соединяют с помощью двух- или одностороннего скотча. Обоснованный плюс мембран заключается в повышенной прочности и эксплуатационных сроках, близких по продолжительности к срокам службы кровельных покрытий.

Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Пароизоляция стен. Пароизоляция кровли.

Не секрет, что любой современный, энергоэффективный дом строится с применением теплоизоляционных материалов. С их помощью утепляют не только наружные стены, но и перекрытия, и крышу. Однако не все знают, что для долговечной и надежной теплоизоляции коттеджа важно уделить внимание не только выбору высококачественного утеплителя, но и устройству пароизоляции.

В теплом помещении всегда образуется влажный пар, давление которого гораздо выше атмосферного. Пар давит на все ограждающие конструкции — стены, перекрытия, крышу — и стремится выйти наружу. Поэтому важно, чтобы теплоизоляционный материал обладал хорошей паропроницаемостью. Это свойство присуще всем материалам URSA GLASSWOOL, изготовленным из стекловолокна. В теплое время года пар легко проходит сквозь утеплитель и испаряется через вентиляционные зазоры. Однако зимой при минусовых температурах он неизбежно «застрянет» в теплоизоляционном материале: дойдя до точки росы (участка стены, где возникают условия для превращения пара в воду), пар не сможет двигаться дальше и начнет конденсироваться. В результате утеплитель, а иногда и сама стена, будут намокать и повреждаться. Чтобы этого избежать, в конструкцию добавляется еще один слой — пароизоляционный.

В защите от пара нуждаются поверхности, разделяющие «теплые» и «холодные» зоны. То есть те поверхности, которые активно соприкасаются с влажным и теплым воздухом, циркулирующим внутри дома. Пароизоляция всегда используется при утеплении крыш и подвальных перекрытий. В некоторых случаях, если в доме имеется неотапливаемый и неутепленный чердак, требуется пароизоляция чердачного перекрытия. Если речь идет о теплоизоляции стен, то иногда пароизоляция не требуется — например, при наружном утеплении коттеджей из бруса, так как дерево само по себе хорошо задерживает влажный пар. Определить необходимость использования пароизоляции в каждом конкретном случае поможет теплотехнический расчет. Если же утепление стен устраивается изнутри здания, то без защиты от пара не обойтись.

В качестве пароизоляции часто используют обычный полиэтилен или пергамин. Этот простой и дешевый вариант — не самый лучший, т.к. указанные материалы быстро разрушаются. Более надежна и долговечна специальная пароизоляционная пленка-мембрана, выпускаемая многими производителями. В помещениях с повышенной влажностью, например в банях и саунах, используется еще одна разновидность пароизоляции — фольгированная пароизоляция, которая помимо защиты от пара хорошо отражает тепловое излучение. Эти пленки используются для пароизоляции бань и саун. Кроме того, существуют специальные теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием, например, URSA М-11Ф. Этот материал сочетает в себе три функции — теплоизоляцию, защиту от пара и отражение тепла внутрь помещения. По сути такой материал — это «три в одном», и его применение существенно облегчает работу по монтажу.

Независимо от области применения пароизоляции, будь то крыша, перекрытие или стена, работа с материалом подчиняется одинаковым правилам. Пленка-мембрана защищает конструкцию с утеплителем от проникновения влажного пара, поэтому располагается всегда со стороны теплого помещения и предваряет теплоизоляционный слой. Например, конструкция чердачного перекрытия будет выглядеть следующим образом (снизу — вверх): обшивка потолка первого этажа, пароизоляция, уложенный между лагами утеплитель, дощатый пол чердака.

Очень важно, чтобы пленка-мембрана закрывала поверхность сплошным слоем. Любые отверстия и разрывы неминуемо приведут к нарушению пароизоляции. Поэтому крепление пленки осуществляется скобами с помощью строительного степлера, в идеале — через тонкую деревянную рейку, которая плотно прижимает материал к элементам конструкции стены или перекрытия. Отдельные полотна мембраны стыкуются обязательно с нахлестом в 100 мм и проклеиваются специальным пароизоляционным скотчем — так же, как и все проблемные места — примыкания к оконным и дверным проемам. Материал нельзя сильно натягивать, иначе при перепадах температур пленка будет сжиматься и, соответственно, повреждаться. Лучше крепить ее с небольшим «провисом» в 1-2 см. И, наконец, при эксплуатации дома, ремонтах и других строительных работах не забывайте, что изолированные поверхности нельзя протыкать гвоздями — вы рискуете нарушить целостность пароизоляции и снизить защиту конструкции от увлажнения. Соблюдение этих несложных правил позволит Вам построить дом, который при любой погоде будет сохранять тепло и уют и прослужит Вам долгие годы.

По материалам www.ursa.ru

Что происходит, когда вы кладете в стену пластиковый пароизоляционный слой?

Многие люди слышали советы по поводу пароизоляции и пароизоляции. Многие из них ушли в замешательстве. Я думаю, что большая часть проблемы состоит в том, что им сказали, что делать: «Положите его на теплую зимнюю сторону» или «Никогда не используйте его», — но у них не было физики им объяснили, что происходит.

В этой статье я не буду вдаваться в подробности пароизоляции или всех возможных сценариев монтажа различных стен и нагрузок от влаги.Я просто собираюсь объяснить, что происходит в полости стены с установленной пластиковой пароизоляцией и без нее.

Пластик внутри

1. Жаркая влажная погода

Я пишу эту статью, потому что один из наших оценщиков HERS наткнулся на дом в Чарлстоне, Южная Каролина, в котором под гипсокартоном на внутренней стороне стены был полиэтилен. Если вы хоть немного знакомы с климатом в Чарльстоне и понимаете влажность, вы знаете, что это не может быть хорошо.

Несколько лет назад я был там однажды в июне и увидел конденсат на внешней стороне окна… в час дня солнечного дня. Точка росы наружного воздуха составляла 78 ° F. Окно имело единственное остекление. У них был кондиционер, поэтому температура в помещении была, вероятно, 75 или ниже. Влажный воздух попадает на прохладную поверхность. Результат конденсации.

А теперь представьте, что оконное стекло на самом деле представляет собой лист полиэтилена. Затем представьте, что слой гипсокартона отделяет полиэтилен от воздуха в помещении.Затем постройте стену из деревянного каркаса за пределами полиуретана, укомплектовав ее обшивкой и воздухопроницаемой изоляцией в полостях. Будет ли этот поли защищен от наружной влажности? Или, как и в окне, которое я видел, будет капать конденсат?

Если это обычная стена, велика вероятность, что водяной пар из наружного воздуха попадет в полость стены, в конечном итоге найдя лист поли, прижатый к гипсокартону. Если через эту стену проникает наружный воздух, а температура поливинилхлорида ниже точки росы, вероятным результатом является конденсация.Если такие условия длятся достаточно долго, конденсированная вода будет стекать по полиуретану, намокнет деревянный каркас и начнет гнить стену.

Однако правда в том, что водяной пар в наружном воздухе редко является источником влаги, которая разрушает стену. Более вероятно, что влага из влажного фундамента проникает в стену за счет капиллярного действия, или большая часть воды из утечек вокруг отверстий попадает в полость стены. Однако наличие внутренней пароизоляции затрудняет просушивание полости.

Без поли под гипсокартоном водяной пар попадает на гипсокартон и диффундирует в более сухой (летом) воздух в помещении. Установив там лист полиуретана, вы отключите этот сушильный механизм, и вода, которая попадает в стены, может оставаться там дольше и наносить больший ущерб.

2. Холодная погода

В холодную погоду лист поли на внутренней стороне стены, вероятно, не вызовет никаких проблем. Влажный воздух находится в помещении, а сухой — на улице.Лист поли по-прежнему препятствует высыханию в помещении, но удерживает водяной пар во влажном воздухе в помещении подальше от холодных поверхностей внутри стены. Это то, что ученые-строители предложили в качестве решения для стен, которое не сдерживало бы краску на начальных этапах создания теплоизоляции. Однако это не решило проблему с краской, потому что водяной пар из воздуха в помещении не был основным источником влаги.

Пластик снаружи

3. Холодная погода

Пластик на внешней поверхности стены в холодную погоду может вызвать проблемы.Влажный воздух в помещении. Холодная поверхность — это оболочка, при условии отсутствия внешней изоляции. Если водяной пар диффундирует или просачивается в полость стены и находит прохладную поверхность, могут возникнуть проблемы с влажностью.

Конечно, здесь могут возникнуть проблемы с влажностью даже без внешней пароизоляции из-за того, что Билл Роуз называет правилом смачивания материала. То есть теплые материалы сохнут быстрее, чем холодные.

4. Жаркая влажная погода

Проблема возникает с пароизоляцией, когда она предотвращает высыхание в более сухое пространство.В здании с кондиционированием воздуха в жаркую влажную погоду более сухое пространство находится в помещении. На улице влажный воздух. Неправильное место для установки пароизоляции — внутри, потому что влажный воздух, попадающий в полость стены, блокируется от высыхания внутрь.

Если пароизоляция находится снаружи, она предотвращает диффузию влажного воздуха в полость стены и обнаружение холодной поверхности с другой стороны полости, тыльной стороны гипсокартона. Таким образом, как пароизоляция на внутренней поверхности в холодную погоду, установка на внешнюю поверхность в жаркую погоду вряд ли вызовет проблемы с влажностью из-за диффузии пара.

Проблема не только в климате

Мы можем резюмировать проблему пароизоляции следующим образом:

  • Работа пароизоляции заключается в том, чтобы водяной пар во влажном воздухе не диффундировал через одну сторону стены и не находил прохладную поверхность внутри стены.
  • Когда пароизоляция находится на той стороне стены, где находится сухой воздух ( т.е. снаружи зимой или внутри летом), могут возникнуть проблемы с влажностью.
  • Пароизоляция уменьшает перемещение водяного пара за счет диффузии.Отверстия в пароизоляции, через которые проходит влажный воздух, могут пропускать намного больше водяного пара в сборку, чем останавливает пароизоляция. Из-за этого воздушное уплотнение более важно, чем пароизоляция.

Если вы находитесь в таком месте, как Майами, где на улице почти никогда не будет холоднее, чем в помещении, пароизоляция на внешней поверхности стенового блока может подойти. Если вы живете в штате Мэн и никогда не пользуетесь кондиционером, пароизоляция на внутренней поверхности может подойти. Однако, если вы находитесь в холодном климате и используете кондиционер, вам нужно быть осторожным с внутренними пароизоляционными материалами, такими как полиэтилен.Вы можете создать проблемы, которые я описал в сценарии 1 выше.

Улучшение сушки по сравнению с предотвращением влажности

Понимание влажности — один из наиболее важных аспектов, позволяющих зданиям правильно выполнять свою работу и не выходить из строя преждевременно. Теперь мы знаем, что строительная наука середины двадцатого века неправильно приписывала пароизоляции магические свойства. Водяной пар из воздуха в помещении не был источником большинства проблем с влажностью. Большая часть проблем была вызвана утечкой воды из-за недостатков в плоскостях дренажа, гидроизоляции и других деталей управления влажностью.

С тех пор строительная наука прогрессирует. Мы знаем, что пароизоляция может создавать проблемы, но у нас все еще есть дома, подобные тому, что находится в Чарльстоне, с полиамида в стенах. И у нас есть дома за 4 миллиона долларов с полиамида на стенах. Я видел ту, что внизу, когда Мартин Холладей приехал в Атланту в прошлом году. Это в подвале, но колени на чердаке тоже были покрыты полиэтиленом.

Сейчас мы понимаем, что для стеновых конструкций более важно иметь возможность высыхать, чем блокировать водяной пар такими материалами, как полиэтилен.Вот что написал Билл Роуз в своей книге « Вода в зданиях :

».

«Учитывая тот факт, что очень небольшой процент строительных проблем (максимум от 1 до 5% по опыту авторов) связан с увлажнением за счет диффузии водяного пара, аргумент в пользу повышенного потенциала сушки становится гораздо более убедительным».

Статьи по теме

Замедлитель паров? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

Почему художники отказались красить утепленные дома в 1930-е годы?

Воздушные барьеры, пароизоляция и дренажные плоскости выполняют разные работы

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Как использовать пластик в качестве пароизоляции в стенах | Домой Руководства

Фредом Хоу Обновлено 9 декабря 2018 г.

Представьте себе стакан ледяной воды. Водяной пар в более теплом воздухе вашего дома начинает конденсироваться на более холодной поверхности стакана с водой. Конденсация происходит всякий раз, когда теплый воздух встречается с холодным. Тот же процесс происходит внутри стен вашего дома. Без пароизоляции конденсат внутри стен может разрушить изоляцию и способствовать росту вредной плесени и бактерий.Пластик, в частности полиэтилен толщиной 6 мил, является наиболее часто используемым пароизоляционным материалом. Пластик имеет очень низкий рейтинг проницаемости, что означает, что вода в газообразном или жидком состоянии не проходит через него.

Соображения

Стандартная установка пароизоляции из пластика осуществляется между стойками и гипсокартоном, но есть некоторые исключения. В наружных стенах ниже уровня земли, таких как стены подвала, вообще нельзя использовать пластик. В некоторых случаях требуется иное использование пластиковых пароизоляционных материалов.Высококачественные наружные стены с полупроницаемой внешней отделкой, такие как кирпич поверх обшивки из ориентированно-стружечных плит, требуют размещения дополнительной пароизоляции на внешней стороне обшивки. Ключевой стратегией при установке пароизоляции является создание сплошного барьера без зазоров и незакрепленных швов. Непроницаемая пластиковая лента, наклеиваемая на все швы барьера, является стандартной практикой установки.

Наружные стены

Теплый воздух внутри дома будет вызывать конденсацию внутри внешних стен, где бы он ни соприкасался с более холодным наружным воздухом.Сплошная пластиковая пароизоляция предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях наружной стены. Любая конденсация на правильно установленной непрерывной пластиковой пароизоляции в конечном итоге снова абсорбируется в атмосферный воздух внутри дома и не вызывает повреждений стеновых компонентов.

Внутренние стены

Обычно внутренние стены не требуют пароизоляции, но в некоторых ситуациях это настоятельно рекомендуется. Например, внутренние стены ванной комнаты и кухни — это области, в которых очень полезно установить пароизоляцию.Ванные комнаты и кухни ежедневно производят огромное количество водяного пара. Поэтому принято окрашивать стены в этих местах полуглянцевой краской. Краска также действует как пароизоляция. Сплошная пластиковая пароизоляция за гипсокартоном защитит внутренние стены этих участков от повреждения водой.

Стандартные методы установки

Полиэтиленовый пластик толщиной 6 мил поставляется в рулонах различных размеров. Покупайте пластик такого размера, который ограничивает количество швов между пластиковыми листами.Устанавливайте пластиковую пленку только после завершения изоляции, электромонтажа и водопровода. Плотно натяните пластиковый лист по верхней части стены и прикрепите его к стойкам и пластинам с помощью молотка — инструмента, предназначенного для быстрой и эффективной установки скоб. Прикрепите пластик скобами, двигаясь от верхней пластины поперек и вниз к нижней пластине. Прикрепите пластик к каждой стойке и каждой пластине через каждые 12–18 дюймов. Будьте очень осторожны, чтобы не сломать пластик при установке.Если вы это сделаете, замените весь пластиковый лист для больших отверстий или заклейте меньшие разрывы непроницаемой пластиковой лентой.

Контроль влажности | Замедлитель образования пара

Замедлитель пара определяется как материал или система, которые адекватно замедляют проникновение водяного пара в определенных условиях. Жители зданий, некоторые приборы, растения и сантехническое оборудование выделяют влагу, которая переносится в воздухе в виде пара.

Контроль влажности путем ограничения движения водяного пара в коммерческих зданиях имеет важное значение.Замедлитель образования пара помогает предотвратить попадание водяного пара в строительные конструкции, такие как стены, где он может конденсироваться в жидкую воду внутри конструкции. Жидкая вода может скапливаться внутри наружных стен, а также в крышах и подпольях. При наличии достаточного количества воды гниль и разложение могут нанести значительный ущерб. Крафт-покрытие изоляции с асфальтовым покрытием служит замедлителем парообразования. Замедлитель пара может снизить вероятность образования конденсата в стенах, полах и потолках зданий.

Где следует устанавливать замедлители парообразования?

В регионах с холодным климатом зимой антипар следует устанавливать на внутренней стороне стены рядом с теплым внутренним пространством — или на теплой стороне зимой.Во влажном климате или в районах, где широко используется кондиционирование воздуха, если требуется замедлитель парообразования, его следует установить на внешней стороне стены.

Типы ингибиторов пара

В приведенной ниже таблице показан рейтинг химической стойкости некоторых распространенных строительных материалов, который соответствует Справочнику основ ASHRAE и другим отраслевым источникам.

Замедлители парообразования и рейтинги по допуску
Замедлитель парообразования Допустимая классификация
Изоляционная облицовка, Крафт 1.0
¼ дюймов Фанера (пихта Дугласа, внешний клей) 0,7
Изоляционная облицовка, пленка крафт, ламинат 0,5
Пароизоляционная латексная краска толщиной 0,0031 дюйма 0,45
0,002 дюйма Полиэтилен 0,16
0,004 дюйма Полиэтилен 0,08
0,0006 дюйма Полиэтилен 0,06
Алюминиевая фольга 0.00035 дюймов толщиной 0,05
Алюминиевая фольга толщиной 0,001 дюйма 0,01

Не пароизоляционные добавки и допуски
Гипсокартон 3/8 дюйма (простой) 50
Необработанная минеральная вата, 4 дюйма 30
Типичная латексная краска — толщина 0,002 дюйма от 5,5 до 8,6
Бумага для обшивки, пропитанная асфальтом, 4,4 фунта / 100 фут2 3.3
Фанера 1/4 дюйма (пихта Дугласа, внутренний клей) 1,9

Когда требуется пароизоляция?

Последние исследования влагостойкости стен и пароизоляции существенно изменили требования к пароизоляции в строительных нормах и правилах.

Строительные нормы и правила Международного совета по кодам (ICC) 2009 г. и более поздние редакции, суммировано:

  • Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлители образования пара как класс I, II или III в зависимости от того, насколько они проницаемы для водяного пара, чем ниже проницаемость — тем меньше водяного пара пройдет через замедлитель образования пара.
    • Класс I — замедлители образования пара с очень низкой проницаемостью — с допуском 0,1 или меньше. Листовой полиэтилен (visqueen) или неперфорированная алюминиевая фольга (FSK) являются замедлителями образования пара Класса I.
    • Класс II — замедлители образования пара с низкой проницаемостью — с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0. Крафт-покрытие на войлоках квалифицируется как замедлитель парообразования класса II.
    • Класс III — замедлители образования пара со средней проницаемостью — класс выше 1.0 и меньше или равно 10. Латексные или эмалевые краски относятся к классу замедлителей парообразования III.

Климатические зоны для замедлителей парообразования класса III Замедлители парообразования

класса III можно использовать на внутренней стороне стены в следующих климатических зонах в любом из указанных условий.

Климатические зоны Строительство
1, 2, 3, 4 Все стены в сборе

Вентилируемая облицовка * поверх OSB

Вентилируемая облицовка * поверх фанеры

Вентилируемая облицовка * поверх ДВП

Marine 4 Вентилируемая облицовка * поверх гипса

Изолированная оболочка со значением R ≥ 2.5 на стене 2 × 4

Изолированная оболочка с коэффициентом сопротивления R ≥ 3,75 на стене 2 × 6

5 Вентилируемая облицовка * поверх OSB

Вентилируемая облицовка * поверх фанеры

Вентилируемая облицовка * поверх ДВП

Вентилируемая облицовка * поверх гипса

Изолированная оболочка со значением R ≥ 5 на 2 × 4 стены

с коэффициентом R ≥ 7,5 над стенкой 2 × 6

6 Вентилируемая облицовка * поверх ДВП

Вентилируемая облицовка * поверх гипса

Изолированная оболочка с показателем R ≥ 7.5 на стене 2 × 4

Изолированная оболочка с коэффициентом сопротивления R ≥ 11,25 на стене 2 × 6

7 и 8
Изолированная оболочка со значением R ≥ 10 на стене 2 × 4

Изолированная оболочка с значением R ≥ 15 на стене 2 × 6

Замедлители парообразования в зонах с теплым климатом 1, 2, 3 и 4

IRC не требует и не запрещает использование замедлителей образования паров в климатических зонах 1, 2, 3 и 4. NAIMA рекомендует использовать замедлители образования пара Класса II или III в этих более теплых климатических зонах и избегать использования Класса I (очень низкая проницаемость) замедлители образования пара.Ватины с крафт-облицовкой можно устанавливать во всех климатических зонах.

В зонах с более теплым климатом установка пароизолятора с очень низким рейтингом проницаемости внутри стеновой конструкции может привести к проблемам с влажностью. Даже виниловые обои с низкой проницаемостью могут вызвать проблемы с влажностью в теплом влажном климате, где жаркие и влажные условия имеют тенденцию попадать в стену снаружи здания.

В очень теплом и влажном климате, если используется замедлитель парообразования, NAIMA рекомендует устанавливать его на внешней стороне стены.

Замедлители парообразования в зонах холодного климата (5, 6, 7 и морской 4):

Международный жилищный кодекс (IRC) требует наличия замедлителя паров класса I или II на внутренней стороне каркасных стен в климатических зонах: 5, 6, 7, 8 и морских 4 (см. Карту климатических зон). Замедлитель паров не требуется для стен подвала или на любой части стены, которая находится под землей, или на стенах, сделанных из материалов, которые не могут быть повреждены влагой или замерзанием.

Департамент энергетики и климатических зон

NAIMA разработала карту с указанием рекомендуемых уровней теплоизоляции для различных климатических зон.Они основаны на рекомендациях Министерства энергетики США (DOE) и Международного кодекса энергосбережения (IECC). IECC — это кодекс построения модели для Соединенных Штатов.

* Вентилируемая облицовка включает виниловую перегородку или горизонтальный алюминиевый сайдинг, установленный над атмосферостойким барьером, обычно оберткой или строительной бумагой весом 15 фунтов, или облицовкой из кирпича с минимальным зазором в 1 дюйм между кирпичом и атмосферостойким барьером.

Наконечники пароизоляции для стен, полов

ИСПРАВЛЕНИЕ: исходная версия этой статьи содержала ошибки в отношении толщины пароизоляции, и статья была обновлена.Мил — единица измерения, эквивалентная одной тысячной дюйма.

Влага — это то, что нам всем нужно, чтобы выжить, и она все время нас окружает. К сожалению, это также враг многих наших строительных материалов, и если он попадет в неправильные места в наших домах и останется там, он может нанести большой ущерб.

Чтобы влага не попадала туда, где ей не место, строители используют так называемые пароизоляционные материалы. Чем больше вы понимаете, что такое пароизоляция и как они работают вместе с изоляцией в вашем доме — особенно когда вы проводите реконструкцию и ремонт — тем больше вы можете сделать, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, такие как сухая гниль и плесень, от возникновения.

Влага в движении

Прежде всего, поймите, что влажность воздуха в вашем доме — это реальность. Некоторые из них присутствуют естественным образом, как продукт влажности воздуха, и чем более влажный климат, в котором вы живете, тем выше может быть уровень влажности внутри вашего дома.

Также есть влага, которую вы производите сами: она может поступать из самых разных источников — от душа и приготовления пищи до домашних растений и даже дыхания.

В зимние месяцы температура воздуха внутри дома выше, чем на улице. Воздух имеет естественную тенденцию переходить из теплого места в холодное, поэтому нагретый воздух в вашем доме всегда стремится двигаться к потолку, полу и наружным стенам, унося с собой пары влаги.

Кроме того, в наших домах давление воздуха несколько выше, чем снаружи, и это небольшое избыточное давление снова подталкивает воздух и влагу к потолку и наружным стенам.

Так что же такое пароизоляция?

Проще говоря, пароизоляция — это материал, который не пропускает влагу, например пластиковая пленка. Очень простой эксперимент, чтобы показать, как работает пароизоляция, — это положить пластиковый мешок для мусора на влажную почву.

Поднимите пакет немного позже, и вы увидите, что нижняя сторона пакета покрыта влагой. Влажная почва пыталась отдать влагу в окружающий воздух, но мешочек — пароизоляция — не позволил этому произойти.

Еще раз помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы.

Таким образом, один из наиболее распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме — и один из самых важных — используется поверх изоляции внешних стен. Он разработан, чтобы задерживать влагу до того, как она попадет в полости стен.

Существует два основных типа пароизоляции, которые используются для утепления наружных стен. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип изоляции имеет поверхность из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома. Это очень важно — бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.

Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вдвигается в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем они прикрепляются скобами к лицевой стороне стоек.При правильном выполнении создается сплошная пароизоляция по всей поверхности стены.

Второй метод — заполнить полости неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены прозрачной пластиковой оболочкой толщиной 4 мил. Пластиковая оболочка представляет собой пароизоляцию и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании бумажной облицовки, а также тем, кто занимается сухой обработкой, легче увидеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена вниз — опять же в сторону отапливаемого помещения.Если вы обновляете старую изоляцию ватина, добавляя второй слой ватина поверх первого, никогда не используйте облицовочные ватины для второго слоя. Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией второго слоя.

Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, ничего в этом случае нет, кроме гипсокартона и краски на потолке.Отличие чердака от внешних стен в том, что чердак не является закрытой полостью. Он открыт наружу и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо проветривались, а вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

Последняя область, которую следует учитывать, — это пространство для подползания, которое на самом деле имеет две пароизоляции, о которых нужно позаботиться. В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги из почвы в пространство для обходного пространства.Этот пароизоляционный слой кладется прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которые совершают люди при утеплении пола, — это установить лицевые войлоки между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте. Помните, что бумага — это пароизоляция, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх.Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

Воздушные барьеры против пароизоляции: ваш полный отказ

Это воздушный барьер? Или это пароизоляция?

Вы уверены? Хотя оба являются чрезвычайно важными компонентами высокопроизводительных зданий, они не одно и то же.

Поскольку при сборке здания необходимо выполнять самые разные функции, понимание основных различий между воздушными и пароизоляционными барьерами имеет первостепенное значение для строительства высокоэффективных домов будущего.

Вот что вам нужно знать о воздушных барьерах и пароизоляциях.

Что такое воздушный барьер?

Воздушные барьеры — это системы из материалов, разработанные и изготовленные для управления воздушным потоком между кондиционированным (внутренним) пространством и не кондиционированным (открытым) пространством.

Воздушные барьеры могут быть механически скрепленными строительными обертками, клейкими мембранами, жидкими материалами, изоляционными плитами, неизолирующими плитами, пенополиуретаном для распыления, литым бетоном, металлом, стеклом и множеством других материалов.

Но какой бы материал вы ни выбрали, все воздушные преграды должны быть:

  • непроницаемый для воздушных потоков;
  • непрерывно распространяется по всему корпусу здания или непрерывно по корпусу любого данного устройства;
  • способны противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства;
  • долговечен в течение ожидаемого срока службы здания.

Имейте в виду, что существует два типа воздушных барьеров — внутренние и внешние — и хотя оба служат схожим целям, каждый дополняет и / или повышает эффективность другого. Внутренние воздушные барьеры контролируют утечку внутреннего воздуха дома в полость стены и чердак, ограничивают способность влажного внутреннего воздуха проникать в полость стены во время отопительного сезона и ограничивают конвекционные потери в стенах.

Наружные воздушные барьеры контролируют проникновение наружного воздуха в полость стены и через чердак, ограничивают возможность проникновения влажного наружного воздуха в полость стены во время сезона охлаждения и предотвращают омывание стеновой изоляции ветром (т.е., несмотря на то, что дом испытывает жесткость изнутри, у него могут быть протекающие наружные стены и верхняя плита, которые вызывают большие потери энергии). Рекомендуется установить оба типа воздушного барьера, чтобы не свести на нет преимущества одного, пренебрегая другим.

По теме: узнайте больше о ограждающих конструкциях и их важности

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (или замедлители образования пара) — это материалы, используемые для замедления или уменьшения движения водяного пара через материал.Пароизоляционные материалы укладываются на теплую сторону утеплителя в строительной конструкции, что определяется климатическими условиями. В теплом климате он будет снаружи, а в холодном — внутри.

Пароизоляция может представлять собой механически скрепленный листовой материал, клеевые мембраны (в зависимости от состава), материалы, наносимые жидкостью, изоляционный картон или пенополиуретан средней плотности для распыления. Толщина материала будет влиять на то, является ли он пароизоляцией или нет.

Но подождите … Есть еще

Здесь можно запутаться. Водяной пар может переноситься утечкой воздуха, но вы решаете эту проблему, устанавливая надлежащий воздушный барьер, а не пароизоляцию.

Пароизоляция предназначена для контроля скорости диффузии в строительную конструкцию. Следовательно, пароизоляция не обязательно должна быть сплошной, не должна быть без отверстий, не должна перекрываться, не должна быть герметичной и т. Д. Отверстие, например, в пароизоляции будет просто означать, что существует будет больше диффузии пара в этой области по сравнению с другими областями пароизоляции.

Для упрощения рассмотрим аналогию с шерстяным свитером: шерстяной свитер — утеплитель. Он будет держать вас в тепле, когда нет движения воздуха, но все же позволяет ветру проходить сквозь него.

Шерстяной свитер с плащом согреют, но удерживают влагу внутри и пропитывают утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреет вас, не даст ветру украсть ваше тепло, но позволит влаге проникнуть сквозь него.

Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере и о плаще как о пароизоляции.

В высокоэффективных зданиях можно комбинировать воздушные и пароизоляционные, а также водостойкие барьеры. Существуют также паропроницаемые воздушные барьеры, а есть водонепроницаемые барьеры, которые не являются воздушными барьерами.

Важно понимать отдельные функции, а затем определять, выполняет ли материал более одной функции. Например, в стеновой сборке может быть два, три или даже четыре материала воздухонепроницаемого барьера, но его эффективность будет зависеть от того, какой материал вы выбрали и как вы соединили материалы воздухонепроницаемого барьера вместе.

Почему воздушные барьеры действительно имеют значение?

Теперь, когда вы понимаете разницу между воздушными и пароизоляционными экранами, возникает более серьезный вопрос: , почему они действительно имеют значение ? Это вопрос, который задают многие архитекторы, подрядчики, инженеры и застройщики зданий, и ответы на них разные.

Например, контроль давления воздуха и влажности в зданиях стал очень важным элементом при строительстве прочных и энергоэффективных конструкций.

Утечки воздуха могут вызвать хаос, потому что воздух не только закорачивает изоляцию, но и воздух является «переносчиком» нежелательных элементов внутри дома (например, шума, пыли, пара и тепла / холода). Когда происходит неконтролируемое движение воздуха снаружи внутрь (и наоборот), существует повышенный риск разрушения здания или плохой работы. Влага во всех трех состояниях (пар, жидкость, твердое тело) представляет опасность для здания.

Кроме того, Международный кодекс энергосбережения (IECC) и несколько государственных энергетических кодексов теперь требуют использования воздушных барьеров в строительных нормах.Кроме того, все большее число муниципальных властей, обладающих юрисдикцией (AHJ), и торговых групп, занимающихся экологическим строительством, призывают к их использованию. Некоторые федеральные агентства и крупные группы собственников и разработчиков также требуют их.

Что еще более важно, энергоэффективность и комфорт пассажиров — два ключевых ингредиента экологичного дизайна — стимулируют использование воздушных барьеров во всех секторах рынка. Рассмотрим это:

39 квадриллионов британских тепловых единиц (БТЕ). Согласно U.S. Energy Information Administration (EIA) , то есть сколько энергии было потреблено всеми жилыми и коммерческими зданиями в Соединенных Штатах в 2015 году. Эти БТЕ составляют примерно 40 процентов всей энергии, потребляемой в стране. Одновременно на эти сооружения приходится около 38 процентов всех выбросов СО2 в стране.

Эта статистика взята из сообщения в блоге наших друзей из Barricade Building Products. Как и мы, они усердно работают над инновациями в новых продуктах, удовлетворяя быстро меняющиеся потребности в высокопроизводительных строительных продуктах.

Выбор подходящей пленки для дома очень похож на выбор правильной ленты. При сегодняшней высокой стоимости энергии и заботе о качестве окружающей среды в помещении (IEQ) воздушные барьеры являются одной из нескольких строительных систем, играющих критически важную роль.

Для проектирования и строительства безопасных, здоровых, долговечных, удобных и экономичных зданий необходимо контролировать воздушный поток. Воздушный поток переносит влагу, которая влияет на долговечность, целостность и долговечность строительного материала, поведение при пожаре (распространение дыма), качество воздуха в помещении (распределение загрязняющих веществ и расположение резервуаров с микробами) и тепловую энергию.Одна из ключевых стратегий управления воздушным потоком — использование воздушных заслонок.

По сути, «обертывая» оболочку здания, воздушные барьеры (также известные как воздушное уплотнение) обеспечивают защиту здания от воздействия воздушного потока и утечки воздуха. Вот четыре ощутимых преимущества воздушных преград:

1. Предотвращение потери кондиционированного воздуха

Для большинства потребителей главной причиной того, почему так важны воздушные барьеры, является комфорт.

Летом мы обычно охлаждаем и осушаем воздух до более низкой температуры и влажности, чем снаружи.Зимой мы обычно нагреваем и увлажняем воздух до более высокой температуры и влажности, чем снаружи.

Контроль внутренней температуры — это первостепенное значение для комфорта. Министерство энергетики США сообщает, что более 30-40 процентов затрат на отопление и охлаждение дома теряются из-за неконтролируемой утечки воздуха. Это может снизить производительность других систем здания, таких как изоляция и HVAC.

Надлежащее воздушное уплотнение помогает уменьшить неудобные колебания температуры и часто позволяет использовать меньшее по размеру и более эффективное оборудование HVAC.

2. Меньшие счета за коммунальные услуги

Поддержание кондиционированного воздуха означает, что для его восстановления требуется меньше энергии. Меньше энергии означает меньшие счета за коммунальные услуги. А поскольку все системы здания должны хорошо работать вместе, чтобы оптимизировать энергоэффективность дома, экономия может быть увеличена.

Здания, в которых установлена ​​правильно установленная система воздушных барьеров, могут нормально работать с меньшей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку инженеру-механику не нужно компенсировать негерметичность здания. В некоторых случаях уменьшение размера и стоимости механического оборудования также может компенсировать стоимость системы воздушного барьера в дополнение к снижению счетов за коммунальные услуги.

3. Предотвращение попадания влаги

Везде, где движется воздух, водяной пар может следовать за ним. Надлежащее воздушное уплотнение снижает риск попадания водяного пара в систему стен, где длительное воздействие может привести к проблемам с влажностью, таким как гниение древесины и плесень, что может вызвать дорогостоящие структурные проблемы или проблемы со здоровьем. Утечка воздуха способна переносить экспоненциально больше влаги внутрь и через ограждение здания, чем это происходит только за счет диффузии пара.

4. Улучшение качества воздуха в помещении

Системы воздушного барьера помогают не допускать попадания загрязняющих веществ, таких как взвешенные твердые частицы, пыль, аллергены, насекомых, запахи, шум и многое другое.

Наконец, важно отметить, что Международный кодекс энергосбережения (IECC), программа DOE Zero Energy Ready Home и несколько государственных энергетических кодексов (см. California Title 24) теперь требуют использования воздушных барьеров.

Кроме того, все большее число муниципальных властей, имеющих юрисдикцию (AHJs) и торговых групп зеленого строительства, призывают к их использованию. Некоторые федеральные агентства и крупные группы собственников и разработчиков также требуют их.

Вопрос уже не в том, следует ли использовать воздушный барьер, а в том, как спроектировать и установить высокоэффективные воздушные барьеры, которые выдержат испытание временем.Обязательно посмотрите коллекцию скотча ECHOtape.

Не нашли то, что соответствует вашим конкретным потребностям? Позвольте нам помочь! Мы любим решать задачи с лентой.

Как лучше всего установить пароизоляцию во внутренней стене дома с внешними стенами из цементного кирпича?

Пароизоляция — важная часть здания, но часто ее устанавливают неправильно или вообще не устанавливают. Повседневная деятельность — мытье посуды и стирки, душ, ровное дыхание — а также испарение поверхностной воды из таких источников, как увлажнители, аквариумы, туалеты и влажные подвалы, создают влажность в вашем доме.Зимой эта влага пытается попасть из теплого интерьера вашего дома в холодную в виде водяного пара. Установка пароизоляции на (теплой) внутренней стене вашего дома из цементного кирпича предотвратит конденсацию и уменьшит утечку воздуха через стены и изоляцию. Если вы установите пароизоляцию на холодной стороне утеплителя, то есть внутри кирпича, вы задержите влагу внутри стен и усугубите проблемы с влажностью.

Пароизоляцию можно сделать из любой сплошной поверхности, непроницаемой для водяного пара.Полиэтиленовый пластик — хороший материал для использования, его толщина составляет от 0,002 до 0,008 дюйма (от 0,05 до 0,2 миллиметра). Пропитанная крафт-бумага, даже со слоем фольги, не является хорошим выбором, потому что нет возможности закрыть зазор между одним листом и другим, поэтому влага будет перемещаться прямо между листами.

Так как пароизоляция не может быть идеальной, и некоторое количество воды все еще может попасть внутрь, необходимо создать вентиляционный канал, чтобы вода могла проходить через изоляцию. После этого вы можете установить пароизоляцию, прикрепив ее скобами к утеплителю или используя мастику.Совместите выступы на бумажной основе изоляционного материала внахлест и прикрепите их к краям стеновых стоек. Убедитесь, что все стыки перекрывают пароизоляцию на несколько футов, чтобы не было зазоров, через которые может проходить пар. Также прикрепите пароизоляцию к оконным рамам, чтобы воздух не просачивался вокруг окон. Наконец, оставьте много лишнего материала во всех углах, чтобы пластик не порвался при установке стеновой панели. После того, как пароизоляция установлена, можно приступать к возведению внутренних стен.

Воздушный барьер против парового барьера: в чем разница

Воздушные барьеры предназначены для предотвращения попадания потока воздуха и связанной с ним влаги в ограждающую конструкцию здания. Пароизоляция предназначена только для предотвращения переноса влаги за счет диффузии пара в ограждающую конструкцию дома. Примечательно, что количество влаги, переносимой воздушным потоком, , в 50-100 раз больше, чем количество влаги, переносимой диффузией пара, что делает потребность в высококачественном воздушном барьере, таком как Barricade ® Building Wrap , более существенным, чем пароизоляция.

Кроме того, непроницаемые пароизоляционные барьеры могут вызвать образование плесени и гниения, в то время как проницаемые воздушные барьеры, такие как Barricade ® Building Wrap, обеспечивают испарение влаги внутри стеновой системы дома.

Воздушные барьеры 101

Что такое воздушный барьер?

Международный кодекс энергосбережения 2018 (IECC ® ) определяет воздушный барьер как один или несколько материалов, соединенных непрерывно, чтобы ограничить или предотвратить прохождение воздуха через тепловую оболочку здания и ее сборки.Материал воздушного барьера также должен иметь воздухопроницаемость не более 0,02 л / (с · м²) при перепаде давления 75 Па (0,004 куб. Фут / фут2 при перепаде давления 1,56 фунта / фут2) при испытании в соответствии с ASTM. E 2178. Воздухопроницаемость — это количество воздуха, проникающего через продукт, в то время как утечка воздуха — это воздух, который проходит через зазоры и отверстия.

Для чего нужен воздушный барьер?

Назначение эффективного воздушного барьера — регулировать микроклимат в помещении, останавливая перенос воздуха и связанной с ним влаги между интерьером и экстерьером дома.Воздушный барьер должен также противостоять действующим на него перепадам давления воздуха. Прекращение переноса влаги внутрь стенового блока имеет решающее значение, потому что, когда теплый пар касается холодных внутренних стен, пар превращается в жидкость за счет конденсации. По сути, воздушные барьеры сводят к минимуму или ограничивают потери и приток тепла за счет теплопроводности, конвекции и излучения.

  • Теплопроводность — это действие более горячих молекул, движущихся по направлению к более холодным молекулам. Эффективное значение R системы стен здания — это ее сопротивление теплопроводности.
  • Тепловая конвекция — это поток тепловой энергии из более теплого помещения в более холодное за счет потока жидкостей (обычно жидкостей и газов).
  • Тепловое излучение передает тепло от теплых мест к прохладным помещениям с помощью электромагнитных волн, которые в основном представляют собой солнечное излучение.

Основные требования к качественной и эффективной воздушной преграде
  1. Долговечность в течение ожидаемого срока службы дома
  2. Непрерывно по всей ограде здания
  3. Непроницаемый для воздушного потока
  4. Прочность и жесткость, позволяющие противостоять силам, которые могут действовать на них во время и после строительства

Кодекс требований к воздушным барьерам

Жилые дома

IRC 2018 ( Таблица R402.4.1.1 ) говорится, что в ограждающей конструкции здания должен быть установлен непрерывный воздушный барьер, внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный барьер, а разрывы стыков в воздушном барьере должны быть герметизированы.

Коммерческие здания

IBC 2018, раздел C402.5.1 , критерии воздушного барьера для коммерческих зданий (требуются для всех климатических зон, кроме 2B), требуют непрерывного воздушного барьера по всей тепловой оболочке здания. Кроме того, разрешается размещать воздушные барьеры внутри или снаружи ограждающей конструкции здания, в узлах, составляющих оболочку, или в любой их комбинации.Кроме того, воздушный барьер должен соответствовать разделам C402.5.1.1 и C492.5.1.2 .

Пароизоляция 101

Пароизоляция предотвращает диффузию пара через строительные материалы. В строительной науке диффузией пара управляет второй закон термодинамики. Проще говоря, влага течет из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией влаги или из более теплого в более прохладное пространство внутри строительного материала, такого как гипс и изоляция.

Пароизоляция против пароизоляции

Важно не путать пароизоляцию с ингибиторами парообразования. Пароизоляция останавливает диффузию пара, а замедлитель пара лишь замедляет диффузию пара. Важно отметить, что метод осушителя по стандарту ASTM E 96 используется для определения способности материала ограничивать количество влаги, проходящей через него, что определяет его класс замедлителя пара (барьера).

  • Класс I — пароизоляция: 0,1 доп.
  • Class II — замедлитель образования пара: 0,1 <доп.
  • Класс III — замедлитель образования паров: 1,0 <допуск <10 допусков

Исторически пароизоляция (обычно полиэтилен) размещалась на внутренней изоляции стен и потолка, чтобы предотвратить разделение пара на стеновые системы в зимние месяцы, когда внутри дома теплее, чем воздух внутри стеновой системы.

Нужны ли пароизоляции стеновой системе?

Диффузия пара — второстепенная роль в проникновении влаги в стенную систему

Исследование, проведенное в Дании в 2018 году, изучало влияние проливного дождя и диффузии пара на перемещение влаги и тепла через гигроскопичную и проницаемую оболочку здания.Гигроскопическая оболочка здания может поглощать и накапливать влагу из окружающего воздуха. Проницаемая оболочка здания обеспечивает диффузию пара.

Исследование пришло к выводу, что наличие пароизоляции не привело к значительным изменениям влажности стенового блока. Кроме того, из четырех механизмов переноса влаги в стеновую систему, потока жидкости, капиллярного всасывания, движения воздуха и диффузии пара, диффузия пара представляет собой наименьшую величину и поэтому с меньшей вероятностью нанесет серьезный ущерб дому.

Проблемы с пароизоляцией

Пароизоляция не только не помогает системе стен оставаться сухой, но и может повредить целостность дома. Если влага проникает в стеновую систему, низкая проницаемость пароизоляции может препятствовать высыханию стеновой системы. Недостаточная сушка внутри ограждения здания может привести к появлению плесени и гнили, которые вредны для здоровья жителей дома и могут повредить целостность дома.

Кодекс требований к пароизоляции

Использование пароизоляции внутри или снаружи здания зависит от климатической зоны .Международный строительный кодекс 2018 года (IBC) 1404.3 и Международный жилищный кодекс 2018 года (IRC) R702.7 предписывают использование пароизоляции и замедлителей схватывания класса I или II на внутренней стороне каркасной стены в климатических зонах 5, 6,7,8 и морской 4. Южные климатические зоны 1, 2 и 3 не требуют пароизоляции и замедлителей схватывания.

Устранение необходимости в пароизоляции с помощью защитной пленки

Barricade Building Wrap представляет собой непрерывный воздушный барьер, покрывающий всю ограждающую конструкцию дома.Баррикадная пленка также непроницаема для воздушного потока, долговечна в течение ожидаемого срока службы дома и обладает жесткостью и прочностью, чтобы противостоять силам, которые действуют на нее во время и после строительства.

  1. Barricade Wrap — это система непрерывного воздушного барьера, которая контролирует перенос воздуха, тепла и влаги, а также воздуха, что обеспечивает здоровый, комфортный, энергоэффективный, комфортный и прочный дом. Важно отметить, что Barricade Wrap соответствует и превосходит требования к воздушному барьеру IECC R402 2018 года.4.1 и C402.5.1 .
  2. Обертка
  3. Barricade с рейтингом проницаемости 11 США согласно тесту ASTM E96, проницаема для влаги. Стандарт требует домашнего обертывания с пятью химическими завивками или выше.
  4. Barricade ® Обертка прочная благодаря устойчивости к холоду, УФ-лучам и влаге.
    • Barricade. Термостойкость: AC38 Раздел 3.3.4: (Испытание на изгиб на холодном оправке) гарантирует, что продукт не будет трескаться при низких температурах.
    • Barricade Wrap может выдерживать без повреждений четыре месяца воздействия ультрафиолета.
    • Barricade Wrap проходит все эти испытания на водонепроницаемость: ASTM D779 (испытание на лодке), CCMC 07102 (испытание в водоеме) и метод испытаний 127 AATCC.

Чем опасен грибок в ванной: Черный грибок в ванной, как бороться. Чем опасен грибок на стенах

Черный грибок в ванной, как бороться. Чем опасен грибок на стенах

Черный грибок в ванной, как бороться. Чем опасен грибок на стенах

Не все разновидности угрожают здоровью человека. Например, грибок Wallemia из группы черной плесени трудно выводимый, но не представляет опасности. Однако большинство разновидностей способствует развитию аллергии (в лучшем случае). При длительном контакте со спорами грибков возникают более тяжелые осложнения: астма, хронический бронхит, заболевания кожи, пневмония.

От грибка на стенах могут появится разные заболевания кожи.

На фоне интоксикации организма появляются тошнота, боли в животе, нарушается работа пищеварительного тракта, опорно-двигательной системы. При длительном контакте с наиболее токсичными видами грибков (например, черной плесенью) ухудшается функция печени, легких. В наиболее тяжелых случаях происходят необратимые изменения тканей, возможен летальный исход. Грибок представляет опасность для людей со сниженным иммунитетом: в период восстановления после болезни, на фоне приема антибиотиков, при прохождении химиотерапии.

Под воздействием плесени происходит уничтожение облицовочных материалов на стенах, полу, потолке. При этом покрытие деформируется: вздувается, отслаивается, нарушается его структура. В результате нужно повторно выполнять ремонт помещения, удалять слой отделки с пораженных поверхностей и прилегающих к ним участков.

Если плесень долгое время находится в ванной комнате, то вероятнее, что она проникнет в структуру конструкции довольно глубоко.

Чем дольше плесень оказывает разрушительное воздействие на строительный материал, тем выше вероятность, что она проникнет в структуру несущей конструкции на существенную глубину. Однако в большинстве случаев удается вывести грибок на этапе его активного развития в слое штукатурки. Если вовремя не очистить поверхность от появившихся органических пятен темного цвета, вскоре произойдет частичное или полное разрушение покрытия.

Грибок в ванной чем опасен. Чем вредны разные виды плесени?

Чем опасен грибок в ванной? Безобразные пятна плесени уродуют интерьер помещения, но это наименьшее из зол, творимых данным организмом.

Наибольший же вред проявляется в виде болезней, которыми жильцы страдают из-за попадания в дыхательные пути многочисленных спор и выделяемых плесенью токсинов.

Самой опасной является желтая плесень, споры которой провоцируют смертельную болезнь с мучительными болями в груди и приступами удушья.

Другие виды плесени также миролюбием не отличаются. Даже при попадании на кожу споры могут вызывать экземы, дерматиты и сыпь. Разрушается структура ногтей и волос. При попадании внутрь споры могут вызвать целый перечень заболеваний – от насморка до раковой опухоли. Характерными симптомами являются головные боли, слабость. Также результатом соседства плесени могут стать астма, различные виды аллергии, интоксикация организма.

Ситуация осложняется тем, что далеко не все заболевания от микрогрибов (на сегодня известно около 300 видов) исследованы достаточно глубоко. Кроме того, многие из тех, которые вроде бы уже хорошо изучены, довольно сложно распознать – по симптоматике они очень похожи на другие болезни.

Не поздоровится и строительным конструкциям, на которых обосновался грибок. Как уже говорилось, минеральные вещества, входящие в состав бетона, кирпича, цементного раствора и различных строительных смесей, служат для плесени пищей. Постепенно мицелии прорастают внутрь строительных конструкций, вызывая их разрушение.

Таким образом, даже обитая на внешней поверхности стен дома, плесень способна нанести немалый ущерб, поэтому и здесь ее нужно незамедлительно устранять.

Видео как навсегда избавиться от грибка в ванной комнате

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Как убрать грибок, который образовался в ванной и чем он опасен? — Ванная своими руками

Многие зачастую недооценивают такое явление в ванной комнате, как грибок. Кто-то просто на него не обращает внимания, другие изредка очищают поверхности от этих образований. На самом же деле грибок в ванной таит в себе куда более серьезную угрозу, нежели вы можете представить. Потому борьба против него — обязательная составляющая ухода за помещением. Он негативно воздействует не только на само помещение, делая его непривлекательным. Главная угроза заключается в опасности для человека, маленьких детей и даже животных, проживающих у вас дома.

Как показывают многочисленные исследования, споры, образующиеся на грибке и которые мы вдыхаем каждый день у себя в ванной, могут привести к следующим проблемам и заболеваниям:

  • Насморк;
  • Астма;
  • Аллергические заболевания кожи;
  • Сильные головные боли;
  • Тошнота;
  • Постоянный кашель;
  • Ревматические болевые ощущения и пр.

Хотите ли вы испытывать подобное? Вряд ли. Потому при обнаружении грибка немедленно приступайте к борьбе с ним. Для этого существует множество способов, методик. Главное просто не лениться, а своевременно выявлять проблему, избавляться от нее.

Содержание статьи

  • 1 Возникновение и последствия
  • 2 Лечение
    • 2.1 Борьба
      • 2.1.1 Средства для борьбы

Возникновение и последствия

Грибок может появиться на различных поверхностях, включая краску, пластик, бетон, камень, которые очень часто используются при отделке сантехнических помещений.

Возникает это заболевание дома из-за того, что в воздухе находятся споры грибков, которые, можно сказать, спят. Однако когда споры опускаются на влажную поверхность, они активизируются, начинают активно расти внутрь отделочных материалов, происходит процесс их мгновенного размножения.

Для данного заболевания наиболее оптимальными условиями являются повышенная влажность за 90 процентов, а также температура воздуха более 20 градусов тепла. Добавьте к этому неэффективную гидроизоляцию, а также плохо функционирующую вентиляцию, и вы тем самым создадите все предпосылки для появления у вас дома грибка, причем во внушительном количестве.

Последствия от его воздействия могут быть разными. Все зависит от того, насколько быстро вы обнаружили проблему, приступили к ее устранению. Запущенные случаи приводят к:

  • Полному или частичному разрушению строительных, отделочных материалов;
  • Образованию серьезных трещин на стенах, выполненных из бетона;
  • Расслаиванию штукатурки, лакокрасочных поверхностей и пр.

Безусловно, грибок — это серьезный вредитель, таящий в себе потенциальную опасность для помещения, для людей, проживающих в доме. Потому бороться с ним следует обязательно.

Причем важно не просто избавиться от обнаруженного грибка, а создать все условия, чтобы он больше не имел возможности развиваться, обрастать на поверхностях, проникать вглубь стен, потолка, пола.

Лечение

Итак, вы обнаружили, что у вас завелся грибок в ванной. Для его лечения следует предпринять несколько шагов.

  1. Перед удалением очень важно обнаружить, где находится источник, то есть грибница. Видимые участки, пораженные грибком, являются просто телом. Основная же проблема может скрываться в труднодоступных местах.
  2. Обнаружив источник, избавьтесь от него, соскоблив грибницу с поверхности, а потом зачистите все.
  3. Если источник найти сложно, просто максимально очистите поверхности, пораженные грибком.
  4. Постучите по стенкам, что позволит обнаружить пустоты. Их желательно вскрыть, а также произвести зачистку под ними.
  5. Если затирка между кафельными плитками обросла, тогда удалите ее полностью. При отхождении плит от стены снимите их, сделайте зачистку, после чего верните плитку на место.
  6. После очистки пораженные места нужно высушить, используя строительный фен, либо обогреватель повышенной мощности. Никакой горячей воды, толку от нее не будет.
  7. Завершающим этапом будет обработка поверхности антисептиками и гидроизоляцией, после чего останется еще раз как следует прогреть помещение.

Борьба

Увеличенное фото грибка в ванной комнате

Эффективная борьба против грибка заключается в соблюдении некоторых мер.

  1. Для начала избавьтесь от сырости. Разумеется, это ванная, потому здесь постоянная высокая влажность. Однако устранить протечки, избавиться от источников сырости можно и нужно. Это капающий кран, образование конденсата на трубах, прочие мелочи, влияющие на уровень сырости.
  2. Также предусмотрите наличие эффективной вентиляции в помещении. Лучше всего установить принудительную систему с вентилятором, работающим от электричества. Он хорошо отводит лишний пар.
  3. Если ванная комната обладает хорошей гидроизоляцией, тогда опасаться грибка особо не придется. Все используемые отделочные материалы должны обладать влагостойкими свойствами.
  4. Самый эффективный способ борьбы — это капитальное устранение грибка, возможных источников его образования. Делать это стоит во время капитального ремонта, когда удаляются все отделочные материалы, меняются трубы и так далее. Просушите стены, потолок, пол, обработайте их антисептиками, задействуйте правильные материалы отделки, не забудьте про гидроизоляцию.

Средства для борьбы

Если вы обнаружили, что грибок начал развиваться внутри вашего сантехнического помещения, а также появились очаги его распространения, не обязательно идти на капитальные меры. Вполне можно обойтись подручными средствами. Практически у всех дома есть вещества, способные помочь в борьбе против грибка:

  • Уксусная кислота;
  • Отбеливатель на основе хлора;
  • Перекись водорода;
  • Медный купорос;
  • Технический спирт;
  • Крепкий раствор хлорки.

Вам лишь нужно очистить пораженные участки, после чего обработать перечисленными веществами. Их результативность зачастую весьма и весьма внушительная.

Однако не стоит забывать про более эффективные, а иногда даже более доступные составы, приобрести которые можно, посетив первый попавшийся магазин с хозяйственными товарами и бытовой химией. Однако не забудьте спросить особенности применения, а также состав вещества. Крайне важно, чтобы средство включало в себя компоненты, направленные на борьбу с грибком и бактериями.

Немаловажный вопрос заключается во взаимодействии выбираемого препарата с поверхностями. Некоторые составы обладают сильным действием, а потому могут повредить вашу керамическую плитку, эмаль, краску или лакированные поверхности.

Плюс запомните наиболее важное правило — применение химических средств для борьбы против грибка подразумевает обязательное использование респираторов и резиновых перчаток, а также очков, которые защитят ваши глаза, руки, а также дыхательные пути.

Как видите, грибок действительно представляет собой довольно опасное и неприятное явление, противостоять которому нужно обязательно. Желательно, чтобы это происходило на первичных этапах его развития. Чем дольше грибок находится на поверхности, тем сложнее от него будет потом избавиться. Запущенность ситуации может привести к разрушению стен, отделочных материалов и потребовать от вас куда больших затрат, нежели покупка одной емкости с жидкостью, созданной для удаления грибка.

чем опасны и как бороться

Ванная комната – это не только комната, где мы наводим красоту. Из-за высокой влажности это еще и идеальное место для развития всевозможных грибков и плесени. Их споры, безобидные в обычной среде, попав в благоприятную сырую и темную среду, начинают быстро разрастаться. Температура в + 20° С, отсутствие света и высокая влажность – идеальные условия для комфортного проживания в вашей ванной комнате. 


Если в вашей комнате поселился грибок. Чем это вам грозит? 

Если вы надеетесь, что плесень или грибок в ванной не принесут вам вреда, и вы сможете с ними комфортно сосуществовать, то глубоко ошибаетесь. 

Грибки и плесень, это: 

• отвратительные, покрытые серым налетом и слизью стены; 

• затхлый запах; 

• вред для здоровья; 

• постепенное разрушение поверхностей. 

Вред для здоровья 

Если говорить точнее, то сама по себе плесень мало опасна для здоровья. Опасны миллиарды спор, которые она выделяет и которые разлетаются вокруг. Вы дышите ими, не замечая, что воздух отравлен. Попав в органы дыхания и кровеносную систему, споры плесени и грибов могут спровоцировать массу заболеваний. Прежде всего, это плохо поддающиеся лечению аллергические заболевания кожи (дерматоз и микоз), болезни дыхательных путей (кашель, насморк, бронхиальная астма), заболевания опорно-двигательного аппарата, воспаления суставов, непонятного происхождения головные боли, тошнота, головокружение, ревматизм. Прежде всего, в группе риска находятся дети, пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. 

ОТ грибка надо избавляться! Как? 

Расправиться с грибком можно, но сделать это будет сложно. Для этого сначала нужно понять – откуда он попадает к нам в дом. 

Для организма человека считается нормой влажность в пределах 70-80%. Если в вашем доме уровень влажности больше, то, скорее всего, у вас в доме есть: 

пластиковые окна и отсутствует система вентиляции; 

• комнатные растения и животные; 

• вы часто стираете и сушите белье дома; 

• в доме прохладно, а снаружи высокая влажность; 

• неравномерный прогрев помещений, слабое проветривание и т.п. 

Пространства за шкафами и стенками, места под подоконниками, стены и потолки в ванной комнате – все это будущие источники появления и стремительного размножения плесневых грибов. 

Справка от «Хозяйства» 

Плесень опасна не только и не столько для стен и потолков, она чрезвычайно опасна для здоровья человека. 

А теперь важный момент: когда вы увидели в своей ванной плесень или грибок, имейте в виду, что перед вашими глазами находится грибковое тело, а сама грибница скрыта от ваших глаз и рук очень глубоко, в пределах 10 м. Если вам удастся обнаружить и уничтожить грибницу, то и грибковое тело погибнет. 

Справка от «Хозяйства» 

Раньше никто не знал, как бороться с плесенью. Поэтому приходилось менять все, вплоть до конструкции стен и потолков, а в особо запущенных случаях людям приходилось уезжать из домов, а дома сжигать. 

Наши бабушки боролись с плесенью при помощи медного купороса, канцелярского клея и даже мочи. На какое-то время проблема уходила, но как только появлялись благоприятные условия, плесень возвращалась. 

Чем уничтожить врага? 

Сейчас на вооружении человека есть более мощные и надежные средства, нежели «моча верблюда». Они позволяют быстро уничтожить «молчаливого убийцу». Применять их нужно только по инструкции, причем обработать требуется все помещение, в том числе и под всей сантехникой: ведь споры витают в воздухе в ванной уже в концентрированном виде и готовы к «заселению» в любой уголок. Но и это только полдела. Если вы не примете меры профилактики, то грибки вновь вернутся в ваш дом. 

Поэтому вам просто необходимо найти и устранить причину появления плесени. Для этого со стен удалите все старые покрытия: плитку, штукатурку, побелку, покраску и т. д. Затем просушите стены строительным феном или мощными светильниками – софитами, электронагревателями и т. д. Какое-то время вам придется отказаться от использования ванной комнаты по назначению, чтобы не спровоцировать выжившие споры пустить «корни» на новом месте. 

Дальше приступаем к выведению грибка. В зависимости от степени заражения стен и потолка, вопрос вообще может стать так, что для избавления от грибка необходимо будет сбить старую штукатурку. Для исследования глубины поражения можно просверлить несколько отверстий в местах наибольшей плесени. 

Совет от «Хозяйства» 

Работая в помещении, в котором «засветилась» плесень, обязательно примите меры по защите органов дыхания. Ведь наш организм для этих грибков – тоже очень благоприятная среда, и если у вас ослаблен иммунитет, то заболеть можно легко, а лечиться придется долго. 

Как заставить плесень не возвращаться? 

Ура! Победа! Грибок и плесень мы победили! А как же сделать так, чтобы они больше никогда не вернулись к нам в дом? 

Прежде всего – боритесь с влажностью. Понятно, что в ванной это сделать проблематично, но постарайтесь организовать в них мощную вытяжку, отремонтируйте текущие краны, устраните все протечки и держите всю сантехнику в исправном состоянии (одно это дает достаточно сырости для возврата в дом). 

Источником дополнительной влажности может быть также и стояк холодной воды, у которого нарушена изоляция и на трубе постоянно конденсат. Если такое наблюдается в вашем доме – устраняйте. 

Совет от «Хозяйства» 

Для изоляции стояка холодной воды продаются специальные мягкие паропластовые трубы всевозможных диаметров, с помощью которых можно защитить любой стояк. Можно купить специальные скотчи, которые также изолируют трубу. 

Еще один метод борьбы с плесенью – это проветривание. Для этого в ванной есть вентиляция и щель под дверью. Если у вас нет щели в ванной или туалете, то их надо сделать. Проверьте, исправно ли работает вытяжка, и если слабо, то поставьте вентилятор. Как проверить есть ли тяга? Можно пустить струйку дыма от сигареты или приложить отрывок газеты. Скорее всего, тяга будет очень плохая или уже недостаточная, иначе грибок бы не завелся. Если тяги нет и с вентилятором, то надо прочистить вентиляционный канал. 

Только после выполнения этих мер – вывод грибка и устранение условий для его распространения – можно приступать к отделке стен и потолка. 

Лучше применять водостойкие краски, защищающие поверхности от излишней влаги. Воднодисперсионная или водноэмульсионные краски влагу пропускают, «дышат». С другой стороны, если не уничтоженный грибок на недостаточно просушенной стене закрыть водонепроницаемой краской, то все повторится опять. 

Удачи вам в борьбе с грибком и плесенью.


Чем опасна плесень в ванной? — Гала Центр

 В комнате постоянно сыро, нет вентиляции и солнечного света? Тогда не удивляйтесь если однажды столкнетесь с ней — черной плесенью. 

 Грибковые споры летают в воздухе и поселяются в благоприятных условиях. При влажности от 90% и температуре +20 градусов они начинают молниеносно разрастаться. Яркий тому пример — темные углы погреба, подвала и гаража. Конечно же, ванная комната идеально подходит для активного роста грибка. После водных процедур поверхности долго высыхают, а конденсат на стенах так и манит плесень поселиться в вашем доме. Зато в комнатах, где есть окно и качественная вентиляция она появляется значительно реже. Солнечные лучи проникают в помещение и убивают грибковые споры. А вот там, куда свет не достает —дальние углы за ванной, раковиной и унитазом — можно увидеть налет серого, черного и зеленого цвета. И просто удалить его с поверхности не получится. Уйдет только верхний слой, внутри плесень продолжит расти. Единственная вещь, которой боится этот паразит — сухость. А потому сначала нужно высушить стену тепловой пушкой и только потом начинать борьбу антисептиками.  

 Плесень выживает даже в космосе. Что уж говорить о вашей ванной комнате. Ученые провели эксперимент и отправили три капсулы с грибами в открытый космос. Через 15 месяцев плесень не умерла, а стала только сильнее. Во время следующего исследования ее поместили в пробирку с антигрибковым препаратом, и львиная доля клеток выжила. Плесень растет на мертвых и живых материалах. А все потому, что это единственный вид грибов, умеющий размножаться половым путем. Колония плесени состоит из разнополых особей, а потому выживает и размножается в самых разных условиях. Ученые утверждают: даже после глобальной катастрофы плесневые грибы останутся в живых. 


 Говорят, они настолько опасны для здоровья человека, что их содержание в воздухе строго контролируется. Летом в Москве проводят регулярные измерения. С помощью специальных инструментов собирают воздух с автострад и определяют его степень загрязнения. 

Чем опасна плесень для человеческого организма

 Нежданная гостья поселяется в швах между кафелем, на поддоне душевой кабины, под пластиком и на штукатурке, которая по каким-либо причинам постоянно остается влажной. На первый взгляд безобидное соседство. Но на самом деле споры гриба попадают в наши легкие и другие органы, вызывают приступы астмы, затрудненное дыхание, слабость, головокружение, плохое самочувствие.  В процессе многочисленных исследований ученые доказали, что черная плесень может стать причиной появления онкологии. Особенно она опасна для детей, пенсионеров и людей со слабой иммунной системой. Споры грибов — сильнейшие аллергены, которые атакуют ослабленный иммунитет. Они попадают в организм человека через нос или рот, начинают расти и провоцировать аллергические реакции. А еще они образуют токсины. Для них это защита от живых организмов, например, червей. Для человека токсины опасны и приводят к отравлению.  



Как бороться с плесенью в ванной комнате

 Наилучший способ борьбы с грибком — профилактика. Конечно, это трудно сделать в типичной городской квартире, где в ванной нет окна и попадание солнечного света невозможно. Однако каждый из нас может предотвратить повышенную влажность и провести профилактические меры. 

  • Используйте специальные средства. Предлагаем купить антиплесень с запахом лимона. Продукт предназначен для профилактической обработки дерева и камня. Глубоко проникает в пористые поверхности, исключая размножение грибка. Не содержит хлора. С помощью эффективного антисептика легко удалить водоросли, лишайники, мхи, плесень на улице и в помещении. 
  • Если на трубах постоянно появляется конденсат, оберните их мерилоном. Данный материал утепляет трубы для горячей воды, исключает образование конденсата. 
  • Проверяем трубы на предмет утечки. Даже самая маленькая трещинка может стать причиной постоянных луж и роста плесени в ванной.
  • Устанавливаем вентиляционную систему. Хорошим решением станет электрический вентилятор, который поможет поверхностям быстрее высыхать. Также после каждого принятия душа открывайте двери в ванную, чтобы комната быстрее просохла.
  • Мокрые полотенца сушите на электросушителе и не оставляйте их в ванной. То же самое касается и напольных ковриков. Намочили — сразу высушили. Отучитесь сушить вещи в ванной.


Антисептики для борьбы с плесенью оптом на Гала-Центр

 Бороться с повышенной влажностью это хорошо, но иметь под рукой мощное антисептическое средство, которое уничтожает грибок — еще лучше. Предлагаем вашему внимают продукцию ТМ Pirotex. В ассортименте качественные антисептики для борьбы с плесенью, которые вы можете купить оптом по низким ценам уже сегодня. Вы заказываете, а мы оформляем бесплатную доставку. 

Чем опасен грибок в ванной комнате? | Наша Ванная

Особенный микроклимат, который присутствует в ванной комнате, делает это помещение максимально подверженным негативному грибковому воздействию. Недостаточное освещение, большое количество влаги и плохая вентиляция — это идеальные условия для существования грибка. Устранять данную проблему целесообразнее всего на начальном этапе, так как в противному случае не удастся избежать радикальных мер.

Существует множество способов по удалению грибковых образований. Нельзя просто прибегнуть к использованию чистящих и антисептических средств, ведь проблема может повториться через определённый промежуток времени. Следует подходить к разрешению задачи такого типа со всей ответственностью.

Чем опасен грибок?

Появление грибковых образований обязывает немедленно принять меру по их устранению. Основная причина этого заключается в пагубном влиянии на человеческий организм. Грибок в ванной способен не только портить мебель, но и вызывать аллергические реакции. Если вовремя не предпринять меры устранению данной проблемы, то это приведёт к негативным последствиям:

появление неприятного запаха;
порча мебели;
порча строительных материалов;
неэстетический внешний вид комнаты;
аллергическая реакция человеческого организма.

Чтобы предотвратить тотальное распространение грибковых образований, необходимо вовремя уничтожить характерные чёрные точки. Сделать это можно механическим путём или же используя средство от грибка в ванной. Если не предпринять таких мер, то грибок будет быстро распространяться и проникнет глубоко в несущие стены. Но самое опасное заключается в том, что образованные споры проникают в организм через дыхательные пути. Это приводит к появлению кашля и насморка, которые становятся хроническими. Грибок может стать причиной постоянных длительных головных болей и привести к появлению характерных высыпаний. В данном контексте целесообразно сделать правильный вывод, который заключается в необходимости принятия мер по предотвращению такой проблемы.

Особенности удаления грибковых образований

Выше уже отмечалось, что для успешной борьбы с грибковыми образованиями не первоначальном этапе необходимо корректно определить источник проблемы. Для этого рекомендуется проверить исправность работы вентиляционной системы. Выходом из сложившейся ситуации может стать замена металлической вариации труб на пластиковую, которая отличается более низкой теплопроводностью, вследствие чего можно избежать образования конденсата.

Чтобы предупредить появление грибка, необходимо как можно чаще проветривать ванную комнату. Довольно часто нежелательные образования скапливаются в душевой, а чтобы избежать такой неприятной тенденции, рекомендуется оставлять двери в комнату открытыми. Таким образом можно будет добиться равномерного распространения сырости по всему дому и урегулирования температурных показателей.

Грибковые образования склонны появляться поверхности любого типа. Что касается мест, которые наиболее подвержены грибковому воздействию, то в первую очередь речь идёт о стыках между стенами, пространстве под ванной, спрятанные элементы коммуникационных системы. Это те места, в которых происходит регулярное скопление влаги в большом количестве. Также появляется грибок в ванной на потолке, потому что тёплый воздух поднимается вверх. Это значит, что потолочная область является зоной, которая наиболее подвержена колебаниям температурных показателей. Технология удаления грибка в данном случае будет полностью идентична проведению работ на любом другом участке.

Этапы проведения работ по удалению грибка

Если обнаруженный грибок представлен в виде небольшой чёрной точки, тогда можно попробовать устранить его простым механическим путём посредством использования шпателя или жёсткой щётки (можно зубной). Это означает, что он находиться на начальной стадии и ещё можно предпринять меры, благодаря которым распространение грибка будет невозможным. Для этого достаточно использовать обычный уксусный раствор или же перекись водорода. В обоих случаях результат не заставит себя ждать.

Однако при условии, если грибок значительно вырос в размерах, то это может означать, что он уже проник глубоко в несущую стены, поэтому для удаления простого механического способа будет явно недостаточно. Здесь следует предпринять уже более радикальные меры. Перед этим важно хорошо высушить повреждённый участок и всё помещение. Также следует предпринять все меры по обеспечению нормального перемещения воздушных масс. Качественная вентиляция может свести к минимуму появление грибковых образований в дальнейшем.

Перед проведением работ следует помнить, что для достижения положительного результата могут понадобиться антисептические средства, поэтому рекомендуется предварительно запастись ими. Очерёдность выполнения действий в большинстве случаев будет выглядеть следующим образом:

Удаление побелки или краски.
Удаление штукатурного слоя.
Подготовка поверхности.
Нанесение антисептического грунтового слоя.
Реализация слоя проникающей грунтовки.
Шпаклевание поверхности.
Шлифование поверхности.
Нанесение дополнительного грунтовочного слоя.
Покраска.

Удаление покрасочного слоя целесообразнее всего проводить посредством использования шпателя. Также для этого могут понадобиться специальные средства, которые применяются для снятия краски. На подготовительном этапе рекомендуется смочить поверхность тёплой водой, чтобы хорошо подготовить её для последующего нанесения антисептиков. Очень важно уделить достаточное количество времени решению данного вопроса, так как при другом раскладе достижение конечного положительного результата будет априори невозможным.

Антисептическую грунтовочную смесь лучше всего наносить на поверхность посредством использования кисточки. Таким образом она будет проникать в даже самые маленькие щели и обеспечить положительный итоговый результат. После нанесения проникающей грунтовки необходимо заделать все неровности и другие дефекты шпаклёвкой. Для этого используется широкий шпатель.

Для шлифования используется специальная сетка и шлифовальная машина. И только после того, как был реализован дополнительный грунтовочный слой, можно приступать к финальному отделочному этапу. В этих целях применяется специальная краска, отличающаяся повышенной устойчивостью к грибковому воздействию или более традиционный вариант — керамическая плитка. После предпринятых мер грибок на стене исчезнет.

Профилактика грибка

Всем известно чем опасен грибок и какое воздействие он оказывает на организм. Поэтому целесообразно сделать всё для того, чтобы предупредить появление негативных образований, чем впоследствии искать пути разрешения существующей проблемы.

В качестве профилактики рекомендуется регулярно следить за состоянием сантехники. Для этого нужно тщательно осматривать места соединений коммуникационных систем, краны, пространство под ванной, стыки стен и потолок. Необходимо также контролировать исправность вентиляционной системы, а в случае необходимости провести работы по её замене. Рекомендуется изначально установить принудительную вентиляцию.

Все эти простые правила позволяет предупредить появление грибковых образований, благодаря чему можно сэкономить на проведении работ по борьбе с ними. Кроме этого, пребывание в ванной комнате будет безопасным для человеческого организма.

100 фото избавления от опасных микроорганизмов

При покупке в ванную комнату душевой кабины рекомендуется отталкиваться от площади ванной комнаты, а также учитывать ее дизайн. Отсюда выбор модификации, формы, размера, функциональности, а также типа раскрытия дверей душевой кабины.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Краткое содержимое статьи:

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.

Форма кабины напрямую зависит от поддона. Они бывают круглой, полукруглой, квадратной, прямоугольной и пятиугольной формы. Особого внимания заслуживает высота порога и глубина поддона.

На качество и стоимость влияет материал изготовления поддонов. Обычно их производят из стали, акрила или композитных материалов.


Что касается модификаций душевых кабин, то их существует несколько:

  • простые;
  • многофункциональные;
  • с парогенератором;
  • гидробоксы.




Для небольших помещений идеально подойдут полукруглые кабины. Они занимают минимум места, сохраняя пространство и делая возможными различные аранжировки в помещении. Можно выбрать кабины с двойными или раздвижными дверками с удобными ручками. Для установки в более просторную ванную комнату предпочтительнее выбрать квадратные кабины с большим пространством для купания.

Они позволяют создавать элегантный стиль ванной комнаты с использованием свободного места для ванны или джакузи. Приобрести можно простую кабину или с гидромассажем. Замена насадок в такой душевой позволяет наслаждаться иглообразными или пульсирующими струйками воды, воздействуя на кожу термически и механически одновременно.

Выбор душевой кабины, внимание к деталям. В момент выбора кабины рекомендуется обратить внимание не только на элегантный профиль изделия, но и уделить внимание деталям и их отделке. Именно ручки, петли и подвески определяют функциональность кабины. Детали из высококачественных материалов обеспечат комфортное использование и стабильную службу душевой кабины.

Выбор створок душевой кабины

Створки бывают нескольких видов:

  • распашные,
  • раздвижные,
  • складные.


Помимо формы обратите внимание на материал, из которого изготовлены створки. Пластиковым шторкам лучше предпочесть стеклянные, поскольку они выше по качеству и легко чистятся. Для производства стекол используется специальное грязеотталкивающее покрытие, которое обеспечивает идеально гладкую поверхность стекла и при попадании воды из душа не оставляет никаких следов пятен.

Пластиковые шторки хоть и дешевле стеклянных, но не отличаются надежностью и легко загрязняются отложениями из проточной воды. Выбирая душевую кабину для ванной комнаты, главное рассматривать личный комфорт и полную свободу передвижения в помещении.


чем опасно появление плесени и грибка и как не допустить его появления

Одним из самых печальных событий, с которым может столкнуться владельцы загородного дома – это обнаружить на когда-то светлом дереве черные пятна и ощутить неприятный запах плесени. И сразу после этого идея вывести черный грибок становится фикс. Конечно, намного лучше обнаружить потемнения в тот момент, когда брус еще не собран в коробку или каркас стоит открытым, потому что в этом случае проводить процедуры по избавлению от этой напасти намного проще, чем, когда дом уже выглядит домом.

Чем опасно появление плесени и грибка

Во-первых, подобное соседство неблагоприятно сказывается на здоровье жильцов, становясь катализатором таких болезней, как:

  • астма,
  • пневмония,
  • синусит,
  • кожные высыпания,
  • мигрени,
  • расстройства желудка,
  • кровотечения из носа,
  • различные поражения дыхательных путей.

Но и, во-вторых, разрушает дом, причем делает это изнутри. Внешние проявления плесени — это только, как говорится, верхушка айсберга, и даже избавившись от пятен, можно через некоторое время заменить их возвращение. Что говорит о том, что в первую очередь стоит бороться не со следствием, а с причиной, то есть устранять созданные благоприятные условия для развития грибка.


Причины появления плесени

Плесень – это микрогрибницы, которые встречаются не только на пиломатериалах, но и практически везде. Они могут завестись в холодильнике, на продуктах питания, на бетоне и еще много где. Основная причина их появления – это создание благоприятных для их роста условий. Для того, чтобы черный или любой другой грибок завелся на стенах, потребуется:

  • переувлажнение бруса;
  • неправильная или недостаточная вентиляция;
  • неправильный монтаж паро- и теплоизоляции;
  • отсутствие вентиляционного зазора;
  • не гидроизолированный фасад здания.

Эти все причины можно назвать в какой-то степени косвенными, а главным условием для появления плесени можно назвать нахождение дерева во влажной атмосфере, в которой оно не может просохнуть.

Виды плесени

Перед тем, как начинать бороться с проявлениями грибка, стоит понять, чем один вид отличается от другого и, конечно, какой из них наиболее опасен как для человека, так и для древесины.

Черная

Черная плесень имеет много штаммов и различается по группе патогенности. Некоторые из них, например, Wallemia не вызывают никакой опасности, кроме как с эстетической стороны дела, но при этом сложно выводиться с поверхностей, так как может развиваться в условиях небольшой влажности и повышенных температур. Другие, к примеру, Aspergillus и Chaetomium наиболее вредны для человека, вызывают аллергии и в некоторых случаях контакт с ними может иметь смертельный исход. Чем опасна черная плесень в доме лучше не проверять на опыте, а поверить на слово и при ее возникновении сразу же начинать бороться с ней.


Синий грибок

Эта разновидность грибка в основном поражает дерево и окрашивает его в самый неблагородный цвет. Эстетическая сторона дела это еще не самое страшное, что несет в себе такой сосед, намного страшнее то, что она проделывает лакуны в древесине и открывает доступ воде, что повышает уровень влажности бруса и соответственно создает максимально благоприятные условия для развития плесени.


Грибки гниения

Подобная напасть может возникнуть только на дереве. Гниль имеет несколько подвидов:

  • Бактериальная – гниение дерева начинается изнутри, это становится заметно, когда лицевая сторона бруса начинает темнеть (или становиться сероватой), также можно заменить, что его прочность снизилась. Название происходит из-за бактерий, которые разрушают целлюлозу.
  • Бурая – понять, что подобная неприятность случилась с вашим брусом можно по глубоким трещинам.
  • Белая – как и бактериальная, подобная гниль концентрируется на целлюлозе, но также разрушает и лигнин, так что ее появление невозможно заметить по смене цвета дерева.
  • Влажная – при воздействии этого типа на брусе появляются темные или желтоватые полосы, а после – трещины.
  • Сухая – цвет древесины изменяется на коричневый цвет, станет немного меньше размером, а после также можно ждать появления трещин как продольных, так и поперечных.

Как не допустить появление черного грибка и плесени в каркасном доме

Во-первых, стоит установить причины появления плесени, а, во-вторых, стоит от них избавиться, в противном случае грибок получит прописку в вашем доме. Даже если вы еще не сталкивались с такой проблемой все равно стоит запомнить правила профилактики и следовать им при строительстве дома.

Грибок в ванной комнате

Чаще всего плесень можно встретить в санузлах и кухнях, потому что эти помещения являются влажными, то есть создающими благоприятные условия для ее развития и роста. Поэтому правила о том, как убрать черный грибок в ванной просты – не закрывать двери после принятия душа или всего связанного с повышенной температурой и водой, это необходимо для того, чтобы уровень влажности сравнялся в процентном соотношении с другими помещениями дома, а также необходимо правильно установить систему вентилирования. Еще есть вариант установить дополнительные вытяжки и вентиляторы обратного хода во влажных комнатах.

Грибок на стенах и на полу

В комнатах, в которых была замечена плесень необходимо будет также обеспечить правильное вентилирование помещений, а еще можно установить очиститель воздуха, так как грибок распространяется исключительно воздушным путем. Хороший способ нормализовать атмосферу в доме – это установить кондиционеры.

Помимо вентиляции, которая должна функционировать согласно плану строительства, по нему же должно работать и отопление. Радиаторы должны быть установлены в торцевых комнатах. Перед началом строительства необходимо проконтролировать, чтобы весь брус был дополнительно обработан антисептическими средствами против грибка.

Грибок в подвале

Черный грибок в подвале, как и в ванной, появляется чаще всего и причины его появления в целом схожи – повышенная влажность и недостаток свежего воздуха. Борются с ними так же, как и во всех остальных местах – проводят качественную вентиляцию, обрабатывают поражённые участки специальными средствами и следят за тем, чтобы ситуация с переувлажнением не повторилась. Стоит также проверить насколько близко располагаются грунтовые воды и в случае необходимости обеспечить недоступность их попадания в помещение.

Средства от черного грибка

Существует довольно большое количество разнообразных средств для устранения и борьбы с грибком, возникшем на древесине. Большинство из них имеют в своем составе хлор или фтор. А также выпускаются разнообразные грунтовки и краски, которые обладают антисептическими свойствами. При их использовании стоит обязательно следовать инструкции, надевать респиратор и перчатки ради собственной безопасности. Подобные средства наносятся кисточками или валиками, также применение некоторых антисептиков подразумевает использование распылителя.

Для борьбы с плесневелыми грибками используются также неорганические фунгициды, в частности, медный купорос, бордоская жидкость, купроксат и другие.


Народные методы

Тем, кто не хочет или по определенным причинам не может использовать покупные антисептики может использовать старые проверенные временем способы. Конечно, в сложных случаях они не смогут также эффективно справиться с плесенью, но если очаг поражения небольшой, то они довольно хорошо помогают решить вопрос – как избавиться от черного грибка.

Отбеливатель

Да не простой, а с содержанием в составе гипохлорита натрия может в борьбе практически со всеми видами грибков. Единственное неудобство в том, что под воздействием отбеливателя некоторые материалы, в частности, дерево, могут несколько изменить цвет на более светлый. А также, даже в разведенном состоянии (1 к 10 частей воды), он опасен для кожи человека. При работе с отбеливателем не забывайте надевать перчатки и респиратор, а также работать в помещении с постоянной подачей свежего воздуха.

Сода

Пищевая сода тоже может прекрасно справиться с некоторыми штаммами грибка. Это безопасный и натуральный способ очистить поверхности от плесени. Процесс обработки осуществляется при помощи распылителя, раствор делается из расчета одна чайная ложка соды на стакан воды. Нанесенный на пораженный участок антисептик полностью не смывают, так как он впоследствии продолжает бороться с возникновением грибка.

Перекись

Всем знакомая перекись водорода также прекрасно подходит для того, чтобы избавить дом от плесени. Это прекрасный антисептик. Вам потребуется 3% раствор перекиси, который вы сможете купить в любой аптеке. Как и в случае отбеливателя этот способ можно на несколько тонов осветлить обрабатываемый материал.

Уксус

Столовый уксус, как слабая кислота, также способен бороться с некоторыми штаммами грибка. Он абсолютно безвреден, правда имеет характерный запах, но у него отсутствуют опасные выделения, и он не окрашивает обрабатываемую поверхность. Его распыляют на пораженные участки и через час смывают. Для профилактики обработку можно повторять раз в неделю.

Бура

Бура также прекрасно уничтожает грибок. Из нее делается смесь: один стакан буры на четыре литра горячей воды, и оставляется на час. Этим раствором покрывается пораженный участок при помощи распылителя. После нанесения протрите обрабатываемую щеткой. Не смывайте бурный раствор. А также вместо жидкого концентрата можно сделать пасту – для этого можно просто использовать меньшее количество воды, все остальные этапы остаются такими же.

Как избавиться от грибка

Перед тем как начинать неравную борьбу с невидимым противником, а черные следы на дереве могут быть только верхушкой айсберга, стоит точно определить причину появления плесени и устранить ее.

После этого выбрать специальное средство от черного или любого другого грибка, которым вы планируете обрабатывать доски – оно может быть покупное или народное – и попробовать его на деле. Помните, что некоторые из дедовских методов нельзя использовать в симбиозе, например, отбеливатель и уксус, потому что они могут выдать химическую реакцию и опасные для человека испарения.

Этапы борьбы:

  1. В первую очередь пораженный участок нужно обработать водой, для того чтобы избежать дальнейшего распространения спор по воздуху при обработке.
  2. Нанести специальные средства на области с плесенью и примерно по метру в обе стороны. Это необходимо для того, чтобы обезопасить свой дом от невидимых рассадников заразы. Обработка должно пройти 2-3 раза. Каждый последующий должен проводиться после того, как высохнет предыдущий слой.
  3. Очистите пораженную область от плесени. В случае бруса лучшим решением будет срезать все зараженные участки. Стружки и опилки – сжечь.
  4. После окончания на пораженную доску наносится еще один слой антисептика, а также защитное покрытие длительного срока действия.

В некоторых случаях пораженный участок проще заменить, чем вылечить, так как грибница проникла слишком глубоко и можно просто привести брус негодность, попытками избавиться от плесени.


На что нужно обратить внимание на стройке каркасного дома

Приезжая на строительную площадку, обращайте внимание на то, как хранится брус. Он должен находиться либо в специальном помещении, либо храниться на улице, с соблюдением всех требований:

  • храниться на поддонах, чтобы материал не касался земли;
  • между досками должен быть зазор в несколько миллиметров;
  • брус должен быть укрыт защитной пленкой.

Соблюдая эти несложные правила можно избавиться от большого количества проблем в будущем. Наши пиломатериалы дополнительно обрабатываются антисептиками еще на производстве, что позволяет вам избежать проблем в последующей эксплуатации дома.

Опасна ли черная плесень в душе?

в удалении плесени Бен Суискинд

Мытье душа — одно из самых утомительных дел. Однако это необходимо сделать, чтобы ваша ванная комната оставалась чистой и гигиеничной.

Во время последней уборки вы заметили неприглядное скопление черного мусора? Возможно, в этот момент вам в голову пришли несколько нервирующих мыслей: У меня на руках черная плесень? Это опасно? Как мне от этого избавиться?

Если вы оказались в такой ситуации, вам необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы справиться с этой ситуацией.Читайте дальше, чтобы узнать больше о черной плесени, рисках, которые она может представлять, и о том, как ее предотвратить.

Всегда ли ядовитая плесень для душа?

Это сложный вопрос. Для начала развенчим распространенный миф.

Не существует одной черной плесени типа . Скорее, эта фраза относится к любой разновидности плесневых грибов рода Stachybotrys. Эти различные типы грибов могут иметь цвет от зеленого до черного.

Плесень известна производством токсичных метаболитов, называемых микотоксинами, которые могут быть очень опасными для здоровья человека.Однако микотоксины образуются только при одновременном соблюдении двух условий:

  1. Присутствуют конкурирующие бактерии
  2. Грибы «поедают» и производят вторичные метаболиты

Распространенное заблуждение состоит в том, что микотоксины в плесени могут привести к серьезным краткосрочным последствиям для здоровья, например:

  • Головные боли
  • Носовое кровотечение
  • Потеря памяти
  • Боли в теле
  • Перепады настроения

Хотя это звучит пугающе, Medical News Today сообщила, что нет никаких исследований, подтверждающих эти утверждения.При этом микотоксины, вырабатываемые плесенью, могут быть вредными и по другим причинам. По словам доктора Мэтта Пратт-Хаятта, они могут привести к микотоксикозу, который может привести к долгосрочным последствиям, таким как болезнь Паркинсона, депрессия и некоторые виды рака.

Можно ли заболеть из-за плесени для душа?

Вероятность образования микотоксинов очень мала по сравнению с другими опасностями, которые может представлять плесень.

Согласно CDC, эти грибы могут оказывать широкий спектр воздействия на разные типы людей.Например, он действует как очень сильный раздражитель для людей с чувствительностью к нему. Они будут испытывать такие симптомы, как заложенность носа, красные глаза, кожный зуд и хрипы.

Люди, страдающие аллергией на плесень, также будут испытывать некоторые негативные побочные эффекты. Их реакции часто будут усилены, и они, вероятно, будут испытывать жар и одышку.

Другие уже существующие условия также могут усилить реакцию человека на рост грибка в душе. Например, человек с подавленным иммунитетом может подвергаться более высокому риску развития инфекции.Или человек с хроническим респираторным заболеванием, таким как ХОБЛ или астма, может испытывать более серьезные симптомы.

Как предотвратить появление плесени в душе

Черная плесень не только портит блестящий вид душа, но и представляет реальную опасность для здоровья вас и вашей семьи.

К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить его появление:

Держите вашу ванную комнату сухой и хорошо вентилируемой

Плесень растет благодаря влаге в воздухе, поэтому постарайтесь избавиться от нее в ванной.После душа и по возможности оставляйте дверь ванной открытой. Часто мойте и сушите коврики для ванной, полотенца и мочалки, чтобы предотвратить рост грибка.

Подумайте о покупке вытяжного вентилятора. Вы можете использовать его в течение нескольких минут после ванны или душа, чтобы удалить лишнюю влагу.

Используйте занавеску для душа

Купите декоративную занавеску для душа и прилагаемую пластиковую подкладку. Заправьте пластиковую прокладку в ванну, а не вешайте ее на ванну. Как только ваша пластиковая подкладка начинает проявлять признаки роста грибка, немедленно замените ее, чтобы грибок не попал в вашу ванную комнату.

Убери это прямо сейчас

Даже если вы уже видите споры черной плесени в душе, еще не поздно с ними что-то сделать.

Как домовладелец, вы должны внимательно следить за темными пятнами в душе. Это могут быть колонии плесени, просто ожидающие неконтролируемого роста.

Как только вы заметите в душе что-то похожее на черную плесень, начните процесс очистки, следуя этим советам:

  • Приготовьте чистящий раствор: устойчивые грибки со стенок душа можно удалить с помощью водно-отбеливающего раствора.Используйте 1 стакан отбеливателя на 1 галлон воды. Никогда не смешивайте отбеливатель с нашатырным спиртом или другими бытовыми чистящими средствами.
  • Работа в хорошо проветриваемом помещении: Откройте как можно больше дверей и окон, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.
  • Носите защитное снаряжение: обрабатывая проблемные участки чистящим раствором и тканью или губкой, надевайте очки и непористые перчатки, чтобы защитить себя.

Часто задаваемые вопросы

Форма для душа — это черная плесень?

Возможно.Есть несколько разновидностей черной плесени, которые могут расти в душе, но ни одна из них не живет в душе. Попросите экспертов проанализировать вашу ситуацию.

Как узнать, является ли плесень черной плесенью?

Проверьте, нет ли темно-черного или коричневого цвета, затхлого запаха, слизистой или меловой текстуры и повреждений от воды. Это признаки токсичной черной плесени.

Могу ли я самостоятельно удалить черную плесень из душа?

Некоторые домашние средства подействуют — например, комбинация перекиси водорода и воды.Но эта серьезная проблема обычно требует квалифицированной помощи. При прикосновении к вредным веществам всегда надевайте перчатки и маску.

Позвоните в All Dry USA за профессиональной помощью!

Вы заметили темные пятна на стенах душевой кабины? Выполните тщательную очистку и следуйте описанным выше профилактическим мерам, чтобы предотвратить рост плесени.

Если ваша ситуация вышла из-под контроля, специалисты All Dry USA готовы вмешаться. Позвоните нам сегодня для комплексной обработки черной плесени! Мы проводим тщательные работы по устранению плесени, чтобы сделать ваш дом и ванную комнату безопасными.

Главный исполнительный директор All Dry USA

Благодаря знаниям Бена и дальновидному руководству All Dry USA превратилась в национальную компанию по восстановлению после повреждений имущества с полным спектром услуг, имеющую несколько офисов по всей территории Соединенных Штатов. Бен имеет множество специальных лицензий и сертификатов в области реставрации и строительства.

Последние сообщения Бена Суискинда (посмотреть все)

Опасности, скрывающиеся и растущие в вашем душе

Что скрывается за вашей душевой занавеской или дверью? Одно из самых влажных мест в вашем доме, плесень, скрывающаяся в вашем душе или ванне, не только неприятно пахнет и неприглядна, она также потенциально опасна для вас и вашей семьи.

Прячась на виду

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), вдыхание спор плесени может вызвать множество респираторных заболеваний. Различающиеся по цвету и внешнему виду в зависимости от материала, на котором они обнаружены, опасные виды плесени могут быть особенно трудными для идентификации…

  • Aspergillus
    Аспергиллы, наиболее часто встречающиеся в домашних условиях, могут вызывать аллергические реакции и респираторные инфекции.
  • Alternaria
    Альтернатива, обычно встречающаяся в душе, может вызывать аллергические реакции и приступы астмы при длительном воздействии.
  • Penicillium
    Обладает сильным затхлым запахом, легко распространяется и часто вызывает аллергические реакции.
  • Stachybotrys chartarum
    Эта опасная плесень, называемая из-за ее цвета «черной плесенью», производит токсичные микотоксины и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Как он там оказался?

Грибки, вызывающие плесень в душе, играют полезную роль на улице и обычно встречаются в воздухе. В счастливом доме в жарком и влажном месте, где вы принимаете душ или ванну, а также благодаря остаткам мыла, грязи и маслам с вашей кожи, эти формы быстро могут стать нежеланными гостями.Плесень начинает формировать колонии всего через 24-48 часов после того, как находит гостеприимную влажную поверхность, и как только начинается образование спор, она может распространяться как лесной пожар. К счастью, эту распространенную домашнюю проблему легче всего предотвратить и вылечить, если только вы не позволите ей выйти из-под контроля.

Как удалить плесень с раствора для душа

В большинстве случаев вы можете пропустить здесь страшные химикаты и положиться на немного пищевой соды и смазки для локтей. А как насчет отбеливателя? Согласно EPA, это традиционное «средство» от плесени на самом деле не работает, а дает только временную отсрочку.Чтобы удалить плесень, сотрите ее пастой из воды и пищевой соды. Оставьте пасту на покрытых плесенью поверхностях на срок до двух часов, сбрызните водой, затем используйте хорошую щетку для чистки, чтобы удалить плесень, быстрыми движениями вперед-назад. Если пищевая сода несовместима с вашими душевыми поверхностями, вам могут подойти экологически чистые чистящие средства из местного хозяйственного магазина.

Как избавиться от плесени в герметике для душа

Лучше всего удалить заплесневелый герметик и заменить его.Обязательно тщательно очистите и просушите перед повторным нанесением, выбирая правильный герметик при замене, иначе ваша работа будет напрасной. Ищите герметик только с ингибиторами роста плесени.

Выходи и держись!

Удалите плесень и душевую росу, держите ее подальше — иначе она быстро восстановит место жительства. Устранение сырости — ключ к успеху!

  • После купания, скребковые стенки душа. Это устраняет большую часть влаги, которая способствует росту плесени в душе.
  • Включите вентилятор в ванных комнатах во время принятия ванны / душа и в течение получаса после этого. (Совет: может помочь таймер!)
  • Ежегодно герметизируйте линии затирки для гидроизоляции и предотвращения появления плесени.
  • Держите поверхности чистыми, сокращая количество необходимых туалетных принадлежностей. Беспорядок создает карманы влаги, которые могут способствовать росту плесени.

Душевая плесень подкрадывается к вам? Rainbow International® откроет ему дверь! Не ждите — свяжитесь с нами сегодня.

Чтобы удовлетворить все ваши потребности в обслуживании на дому, посетите Neighborly.Оказавшись на сайте, нажмите «Присоединиться к сообществу», чтобы найти поставщиков, которые могут удовлетворить все потребности вашего дома.

Удивительная правда о плесени

Погуглите фразу «токсичная плесень», и вы получите более 375 000 обращений. Многие из них предназначены для сайтов, рассказывающих рассказы о семьях, спасающихся бегством, и даже поджигающих дома, зараженные настолько токсичными грибами, что их связывают с повреждением головного мозга. Вы также найдете множество сайтов, продающих «наборы для испытаний плесени» своими руками, и адвокатов, специализирующихся на «судебных разбирательствах по плесени».«Это просто шумиха или плесень действительно представляет угрозу для здоровья? те, которые заселяют ваш душ), могут вызвать болезнь. На самом деле, нетоксичные плесени, скорее всего, вызывают у вас заболевание, потому что они гораздо более распространены, — говорит эксперт по плесени Джей Портной, доктор медицины, аллерголог Детской больницы милосердия в Канзас-Сити. , MO.

Плесень бывает тысяч различных штаммов, но лишь некоторые из них, включая печально известный Stachybotrys chartarum , также известный как черная плесень, производят токсины.Исследователи признают, что эти токсины достаточно сильны, чтобы вызывать серьезные проблемы у здоровых людей. Но они все еще обсуждают, действительно ли люди подвергаются воздействию достаточно высоких концентраций, чтобы вызвать серьезное заболевание. «Пока нет достаточных доказательств, чтобы доказать или опровергнуть это», — говорит Стивен С. Редд, доктор медицины, начальник отдела загрязнения воздуха в Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Однако уже имеется множество доказательств того, что все плесени потенциально могут вызывать сыпь, головные боли, головокружение, тошноту, аллергические реакции (например, сенную лихорадку) и приступы астмы.У людей с ослабленной иммунной системой они могут вызывать серьезные инфекции легких.

Не позволяйте плесени перемещаться

Как и грибы, плесень являются членами царства грибов. Им и крошечным спорам, которые они генерируют для размножения, нужна только вода и что-то живое или когда-то живое — например, старое дерево — для еды. Они прекрасно себя чувствуют на открытом воздухе, пробираясь автостопом в ваш дом в пыли и грязи на вашей одежде и обуви, в потоках воздуха и в воде, которая проникает через трещины в стенах и фундаменте.Попав внутрь, они распространяются везде, где есть влага. Заметили затхлый запах? У вас есть плесень. (Плесень не всегда прячется на виду. Посмотрите 11 удивительных мест, где скрываются раздражители.)

В жаркие и влажные месяцы больше спор плесени, чем обычно, блуждает на ветру. Проверяйте веб-сайты и газеты, чтобы узнать ежедневный подсчет плесени. В дни, когда их количество велико, закройте окна (чтобы споры не попали внутрь) и включите кондиционер (который осушает). Нет переменного тока? Это не идеально, но откройте окна, чтобы снизить влажность в помещении и предотвратить размножение спор, уже находящихся внутри.Независимо от погоды, настоящий ключ к предотвращению проблем с плесенью — это сохранять вещи сухими. Что делать:

Вент. Включите вытяжной вентилятор или откройте ближайшее окно, когда принимаете душ, принимаете ванну, включаете посудомоечную машину или готовите пищу, поскольку все эти действия производят водяной пар. Убедитесь, что сушилки для одежды и все газовые приборы выведены наружу.

Контроль влажности. Используйте гигрометр (около 20 долларов в хозяйственных магазинах), чтобы проверить уровень влажности в помещении.Если оно превышает 55 процентов — скорее всего, летом — уменьшите его, включив кондиционер или осушитель. В холодную погоду влажность в помещении должна составлять около 30 процентов.

Устраните утечки и просушите заболоченные участки. Если трубы лопаются, пружина крыши дает течь или новая трещина в фундаменте приводит к попаданию воды, устраните проблему как можно скорее. Если вы обнаружите протечку, немедленно высушите это место. «В течение 24 часов большая часть плесени растет», — говорит Берлин Нельсон, доктор философии, эксперт по патологии растений в Государственном университете Северной Дакоты.Арендуйте пылесос для сушки полов. Используйте обогреватель и вентиляторы для сушки стеновых панелей и потолочной плитки. Получите профессиональную помощь, если вы не можете быстро справиться с одиночкой.

Еще из Prevention: Как предотвратить «тоску по дому»

[pagebreak]

Объявить войну спорам

Хотя плесень часто бывает темного цвета (черного или коричневого), они могут быть зеленого, желтого или зеленого цвета. даже неуместно нежно-розовый. Обычно они располагаются по кругу. «Не беспокойтесь о том, с каким типом вы имеете дело», — говорит Редд.Просто убери это. Если у вас астма или аллергия на плесень, попросите кого-нибудь провести уборку.

Очистите мелкие предметы. Вы можете легко и безопасно обработать образцы площадью около 1 квадратного фута на плитке, стенах, подоконниках и других твердых поверхностях, даже если там прижилась токсичная плесень, — говорит Портной. В целях безопасности наденьте очки, респиратор N-95 (около 5 долларов в хозяйственных и домашних магазинах) и резиновые перчатки. Затем потрите щеткой и разбавленным раствором отбеливателя, например Tilex.

Знайте, когда вам нужен профессионал. Если плесень покрывает более квадратного фута, обратитесь за профессиональной помощью. То же самое, если вы чувствуете запах, но не видите плесень — это означает, что она, вероятно, находится за стеной или обоями. Не играйте Боба Вила: пробив дыру в стене или отдирая обои, вы можете высвободить столько спор, что вы можете серьезно заболеть, независимо от того, есть у вас аллергия или нет, предупреждает Портной.

Заменить пористые заплесневелые вещи. Практически невозможно удалить плесень из крошечных пор в обоях, потолочной плитке, ковровом покрытии и обивке, предназначенной только для химчистки.

Вакуум. Когда он умирает, плесень выделяет вещества, которые могут накапливаться в домашней пыли и вызывать чихание, кашель, зуд в глазах и приступы астмы. После очистки плесени обойдите все поверхности пылесосом, который не рассеивает ее в воздухе, например центральным пылесосом или пылесосом с HEPA-фильтром.

Найдите авторитетного профессионала

«Эксперты» по устранению плесени не должны иметь лицензий или сертификатов, поэтому вот как найти авторитетного специалиста.

  • Ищите опытную компанию, которая связана с Институтом инспекции, сертификации и реставрации или Ассоциацией специалистов по очистке и реставрации.
  • Проверьте рекомендации и записи фирмы в Better Business Bureau.
  • Чтобы избежать обмана, наймите одну компанию для проверки вашего дома на наличие проблем с плесенью, а другую — для их устранения.
  • Попросите фирму, которую вы нанимаете, следовать профессиональным рекомендациям, например, изложенным в документе Агентства по охране окружающей среды «Устранение плесени в школах и коммерческих зданиях», , которые также применимы к домам.

    Больше от Prevention: 16 худших мест для вашего здоровья

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Что делать, если в ванной комнате обнаружена черная плесень?

    Ни один домовладелец не хочет узнавать, что в его или ее доме, его убежище, что-то не так. Однако нельзя игнорировать некоторые проблемы. Когда дело доходит до ванных комнат в вашем доме, есть одна конкретная угроза, на которую вам нужно остерегаться: черная плесень.

    «Черная плесень может означать необходимость серьезного ремонта.”

    Что такое черная плесень?
    Stachybotrys chartarum, чаще называемый черной плесенью, представляет собой серьезную проблему. Хотя он может выглядеть похоже на любой другой тип темной плесени, у черной плесени есть некоторые отличительные особенности. Во-первых, черная плесень часто имеет слизистый вид. Черная плесень также будет иметь темно-зеленый или слегка серый цвет.

    Где растет черная плесень?
    Черная плесень часто растет в местах, где была скрыта утечка воды.Это может быть утечка внутри стен, над потолком, под полом или через окна, особенно на уплотнении между окном и рамой. Поскольку для роста черной плесени требуется много влаги в течение длительного времени, рекомендуется сушить влажные поверхности, снижать влажность и регулярно чистить.

    Проблемы со здоровьем, вызванные черной плесенью
    Токсины, выделяемые этим штаммом плесени, опасны для здоровья человека и могут привести к тому, что домовладельцам придется делать серьезный ремонт.Нейротоксины в черной плесени называются трихотеценовыми микотоксинами и могут вызывать такие вещи, как спутанность сознания, головокружение, галлюцинации, онемение и многие другие вредные побочные эффекты. Когда люди вдыхают споры, они могут испытывать любой из этих симптомов. Продолжительное воздействие споров черной плесени может даже привести к развитию астмы или других респираторных заболеваний, кровотечению в легких и носовых ходах, отеку легких и другим серьезным проблемам. Список проблем со здоровьем, которые может вызвать черная плесень, обширен и немного пугает.

    Что делать?
    Обнаружение черной плесени — не обязательно конец вашей любимой ванной. Вы можете удалить и предотвратить повторный рост поверхности, применяя химические вещества для удаления черной плесени и используя поглотители влаги на пораженных участках. Однако, поскольку черная плесень настолько опасна для людей, настоятельно рекомендуется нанять профессионала, который поможет вам с удалением или восстановлением. Если на поверхности вашей ванной комнаты появилась черная плесень, скорее всего, она уже охватила гипсокартон и требует большего внимания, чем обычное чистящее средство.Если черная плесень заполонила вашу ванную комнату, и ее удаление не может оказать какого-либо эффекта, самое время подумать о переделке ванной комнаты. Это возможность для специалистов по ремонту дома безопасно и эффективно удалить всю черную плесень и создать ванную комнату вашей мечты.

    Имейте в виду, что в некоторых случаях плесень подозревается, но ее нельзя увидеть. В этом случае вы можете нанять промышленного гигиениста для проведения тестирования в этом районе. Если обнаружена черная плесень, единственный 100% надежный способ избавиться от нее — это полностью выпотрошить пространство и начать все заново.Меры предосторожности, которые вы можете предпринять при переделке ванной комнаты, должны заключаться в том, чтобы убедиться, что ваша ванная комната имеет надлежащую вентиляцию, а если у вас ее нет, установите вытяжной вентилятор, который будет использоваться, когда вы принимаете душ или ванну. Поскольку плесень и влага окружают нас повсюду, особенно на Лонг-Айленде, поскольку мы окружены водой, домашние осушители могут значительно помочь вашему дому.

    Черная плесень обычно скапливается в областях, которые удерживают влагу, таких как подоконники, вокруг раковин и в растворе душа и ванны.

    Как домовладелец, обращайте пристальное внимание на те участки в ванной, где может расти черная плесень.Если вы обнаружите его присутствие, действуйте немедленно, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение и обезопасить свою семью. Если вы обнаружите, что стоимость удаления слишком высока или что плесень слишком сильно разрослась в этом районе, возможно, вам следует воспользоваться плохой ситуацией и переделать ванную комнату своей мечты.

    Чтобы узнать больше о ремонте ванных комнат, щелкните ссылку ниже.

    Предотвращение и устранение их в вашем доме

    Будь то слизистые черные пятна на занавеске для душа, нечеткие белые пятна на подвальном этаже или гладкая оранжевая пленка, которая образуется на сливе в кухне, бытовая плесень более чем неприглядна.В некоторых случаях плесень в доме может вызвать заболевание, особенно если у вас аллергия или астма.

    Независимо от того, есть ли у вас аллергия на плесень, ее воздействие может вызвать раздражение глаз, кожи, носа, горла и легких. Вот что вы можете сделать, чтобы бороться с проблемами плесени и позаботиться о себе и своем доме.

    Реакции плесени: кто в опасности?

    Для людей, чувствительных к плесени, вдыхание или прикосновение к спорам плесени может вызвать аллергические реакции, включая чихание, насморк, красные глаза и кожную сыпь.У людей с серьезной аллергией на плесень могут быть более серьезные реакции, включая одышку. У людей с астмой, страдающих аллергией на плесень, вдыхание спор также может вызвать приступы астмы.

    Помимо людей с аллергией и астмой, другие, которые могут быть более чувствительны к воздействию плесени, включают:

    • Младенцы и дети
    • Пожилые люди
    • Люди, чья иммунная система ослаблена из-за ВИЧ-инфекции, рака, печени болезнь, или химиотерапия
    • Люди с хроническими заболеваниями легких

    Что такое плесень?

    Плесень — это разновидность грибка, состоящая из мелких организмов, встречающихся почти повсюду.Они могут быть черными, белыми, оранжевыми, зелеными или пурпурными. На открытом воздухе плесень играет важную роль в природе, разрушая мертвые листья, растения и деревья. Плесень питается влагой и размножается с помощью крошечных и легких спор, которые перемещаются по воздуху. Вы ежедневно подвергаетесь воздействию плесени.

    В небольших количествах споры плесени обычно безвредны, но когда они попадают во влажное место в вашем доме, они могут начать расти. Когда плесень растет на поверхности, споры могут попадать в воздух, где их можно легко вдохнуть.Если вы чувствительны к плесени и вдыхаете большое количество спор, у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

    Где растет плесень?

    Ваши стены, пол, техника, ковер или мебель — все они могут обеспечить рост пищевой плесени. Но больше всего плесени нужна влага, поэтому вы, скорее всего, увидите плесень во влажных местах, таких как ванные комнаты, кухни, прачечные, подвалы и места для прогулок.

    Лучшие советы по борьбе с плесенью

    Невозможно избавиться от всех плесени и спор плесени в вашем доме, но поскольку споры плесени не могут расти без влаги, снижение влажности в вашем доме — лучший способ предотвратить или устранить рост плесени. .Если в вашем доме уже растет плесень, важно убрать плесень и устранить проблему, вызывающую сырость. Если вы очистите форму, но не устраните проблему, она, скорее всего, вернется.

    Ниже приведены некоторые советы по снижению влажности в доме с конкретными советами для областей, наиболее подверженных сырости и росту плесени:

    Вокруг дома:

    • Используйте осушители и кондиционеры, особенно в жарком влажном климате. для уменьшения влажности воздуха.
    • По возможности поддерживайте влажность в помещении ниже 60%. Вы можете измерить относительную влажность с помощью гигрометра, недорогого прибора, доступного во многих хозяйственных магазинах.
    • Следите за чистотой поддонов кондиционера. Убедитесь, что дренажные линии свободны от препятствий и имеют нормальный поток.
    • Сохраняйте в доме тепло в прохладную погоду. При понижении температуры воздух теряет способность удерживать влагу и конденсируется на холодных поверхностях, что может способствовать росту плесени.
    • Добавьте изоляцию на холодные поверхности, такие как наружные стены, полы и окна, чтобы уменьшить конденсацию.
    • Сушите влажные участки в течение 24–48 часов, чтобы предотвратить рост плесени.
    • Устранить утечки и просачивание. Земля должна располагаться под уклоном от вашего дома. Если вода поступает в дом снаружи, вам доступны разные варианты — от простого озеленения до обширных земляных работ и гидроизоляции.
    • Попросите подрядчика по отоплению и охлаждению проверить вашу систему отопления и охлаждения, чтобы убедиться, что она рассчитана и правильно работает для удаления влаги. Если ваша система слишком большая или воздушный поток неправильный, ваш кондиционер не будет удалять влажность, как должен.Кроме того, попросите подрядчика проверить вашу систему воздуховодов на предмет утечек воздуха и надлежащего размера и потока воздуха в каждую комнату.
    • Открывайте двери между комнатами для увеличения циркуляции тепла, которое передает тепло холодным поверхностям. Увеличьте циркуляцию воздуха, используя вентиляторы и перемещая мебель из углов стен.

    На кухне:

    • Используйте вытяжные вентиляторы для вывода влаги наружу (не на чердак), когда вы готовите, моете посуду или убираетесь.
    • Выключите некоторые приборы, если вы заметили влагу на окнах и других поверхностях.
    • Проверьте, нет ли утечек вокруг кухонной мойки, холодильника с льдогенератором и других источников воды. При необходимости отремонтируйте.
    • При необходимости опорожните и очистите поддоны для сбора капель холодильника.

    В подвалах и подвалах:

    • Положите пластиковый чехол на грязь в подлостях, чтобы предотвратить попадание влаги из земли. Если есть стоячая вода или почва мокрая, просушите ее вентиляторами, прежде чем накрывать пол.
    • Убедитесь, что рабочие места хорошо вентилируются, используя вентиляторы и при необходимости установите вентиляционные отверстия в наружных стенах.
    • Подумайте о том, чтобы покрасить бетонные полы и использовать коврики вместо ковров от стены до стены в подвалах. Если вы планируете укладывать ковер на бетонный пол, возможно, потребуется использовать пароизоляцию (пластиковую пленку) поверх бетона и покрыть ее черным полом (изоляция, покрытая фанерой), чтобы предотвратить проблему влажности.
    • Проверьте герметичность подвального этажа и при необходимости отремонтируйте. Вода может попасть в ваш дом, протекая или просачиваясь через пол или стены подвала.
    • Убедитесь, что водосточные желоба работают должным образом и что вода на открытом воздухе бежит от дома, а не к дому.
    • Не отделывайте стены подвала изоляцией и стеновой панелью, если ваш подвал не очень сухой.

    В прачечной:

    • Удалите воздух из сушилки для белья.
    • Убедитесь, что в вентиляционном отверстии нет препятствий, например ворса, и что нет отверстий, через которые проходит воздух. Если вентиляционный канал поврежден, замените его металлическим.Очищайте воздуховод не реже одного раза в год.
    • Не оставляйте влажную одежду в корзине для белья или сушилке. Быстро промойте и высушите их.

    В ванных комнатах:

    • Используйте вытяжные вентиляторы для удаления влаги наружу (не на чердак).
    • Используйте коврики, которые можно часто брать и стирать, вместо ковровых покрытий от стены до стены.
    • Проверьте герметичность вокруг бассейнов и ванн и при необходимости отремонтируйте.
    • Открывать окно во время принятия душа.
    • Не оставляйте влажные полотенца на полу или в корзине для белья.

    Опасна ли розовая плесень в душе, ванне, туалете?

    Я заметила, что в душе растет розовая плесень. Что это за штука? Это вредно? Как мне от этого избавиться?

    Что такое розовая плесень? Отличный вопрос! Это неприятное вещество называется Serratia marcescens , микроорганизм, обычно называемый розовой плесенью. Несмотря на то, что это вещество было названо «плесенью», это вещество на самом деле является бактериями, а не грибком.Эти маленькие парни прекрасно себя чувствуют в теплой, влажной среде и питаются жирными веществами (например, остатками мыла). В целом, ваша ванная комната, вероятно, выглядит как неплохой дом для бактерий, но вы можете остановить их проникновение.

    Розовую плесень можно найти в душе, ванне, туалете и других местах вокруг ванной. Обычно это не так опасно для вашего здоровья, как черная плесень и другие грибки, но есть некоторые опасности, связанные с розовой плесенью, например инфекции мочевыводящих путей, проблемы с кишечником и, в редких случаях, пневмония.Вы определенно захотите избавить свою ванную комнату от розовой плесени и принять меры, чтобы она не вернулась.

    Эти розовые бактерии можно уничтожить с помощью ряда продуктов. Растворы хлора или отбеливателя также эффективны, как перекись водорода, пищевая сода и уксус. Вымойте область выбранным раствором и просушите ракелем, когда закончите. И не забудьте защитить себя от контакта с бактериями и агрессивными химическими веществами, надев перчатки, защитные очки и маску. Предотвратите рост бактерий, удаляя остатки мыла и часто дезинфицируя ванную комнату.После душа полезно протирать влажные поверхности, чтобы предотвратить скопление влаги. Принятие душа с включенным вентилятором также помогает уменьшить скопление застоявшейся воды в ванной комнате.

    Если у вас в ванной есть розовая плесень, не переживайте. Многие домовладельцы вели войну против этих грубых маленьких организмов. К сожалению, ванная комната является естественной средой для размножения бактерий, но мы можем заставить их чувствовать себя нежелательными, проявив немного стерилизации и усердия. Получите чистку!

    Обязательно свяжитесь с нами, если у вас возникнут другие вопросы о здоровье и безопасности в вашей ванной комнате.

    Что нужно знать

    Что такое плесень и где они растут?

    Плесень, как и большинство грибов, разрушает растительные и животные вещества в окружающей среде. Они могут расти практически везде, где есть влага и органические материалы, например, в почве, на продуктах питания и растениях, а также в домах людей. Для размножения плесень выделяет споры, которые могут распространяться через воздух, воду или на животных.

    Просмотрите источники плесени в вашем доме.

    Что мне делать, чтобы предотвратить рост плесени в моем доме?

    Ключом к предотвращению роста плесени является выявление и устранение проблем с влажностью и водой.Споры плесени есть везде, включая ваш дом, и они могут расти на любой поверхности, имеющей достаточно влаги.

    Общие источники влаги:

    • Протечки в крыше
    • Утечки в водопроводе
    • Проблемы наружного дренажа
    • Подвалы и подвалы влажные
    • Пар из ванной или кухни
    • Конденсация на прохладных поверхностях
    • Увлажнители
    • Сушка влажной одежды в домашних условиях
    • Сушилка для белья с вентиляцией в помещении
    • Плохая или неправильная вентиляция отопительных и кухонных приборов

    Как узнать, есть ли у меня проблема с плесенью?

    Обычно плесень можно увидеть или почувствовать запах.Плесень может выглядеть как слегка нечеткие, обесцвеченные или слизистые пятна, которые увеличиваются в размере по мере роста. Большинство плесени выделяют затхлый запах, который является первым признаком проблемы. Плесень может расти везде, где достаточно влаги или есть проблемы с водой. Лучший способ найти плесень — это поискать признаки роста плесени, пятен от воды, деформации или проследить носом до источника запаха. Может возникнуть необходимость заглянуть за и под такими поверхностями, как ковры, обои, шкафы и стены. Некоторые участки дома всегда подвержены росту плесени и требуют регулярной уборки, чтобы предотвратить рост плесени.Это:

    • Санузлы; особенно душевые кабины, плитка для ванных комнат и занавески для душа
    • Молдинги оконные
    • Уплотнение на дверцу холодильника
    • Поверхности на кондиционерах и вокруг них

    Как избавиться от плесени в доме?

    ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКАХ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ

    1. Первым шагом к очистке плесени является устранение проблемы влажности.Необходимо определить и устранить источник воды или сырости.
    2. Следует отказаться от пористых материалов с обширным ростом плесени (например, гипсокартона, ковровых покрытий, бумаги и потолочной плитки).
    3. Все влажные материалы, которые нельзя очистить и тщательно высушить, следует выбросить.
    4. Твердые поверхности, которые не гниют (гнилые), можно чистить. Небольшие участки можно мыть водой с мылом. Лицензированный подрядчик должен выполнить работу, если проблема связана с большой (более 10 квадратных футов) плесенью или если вы очень чувствительны к плесени.Резиновые перчатки и маска N95 рекомендуются для работ, отличных от обычной чистки.
    5. В областях, где нецелесообразно устранять источник влаги, можно использовать разбавленный хлорный отбеливатель (одна чашка отбеливателя на пять галлонов воды) для сдерживания роста плесени. В местах, которые можно держать сухими, отбеливатель может не понадобиться, так как плесень не может расти в отсутствие влаги. При использовании отбеливателя или другого чистящего средства убедитесь, что доступно достаточно свежего воздуха, чтобы предотвратить раздражение глаз, носа или горла.
    6. Осмотрите зону на предмет признаков влажности и роста новой плесени. Это может указывать на необходимость дальнейшего ремонта или удаления материала. Области с высокой влажностью, такие как ванные комнаты, требуют особого внимания, чтобы предотвратить рост плесени из-за чрезмерной влажности и проблем с водой.
    Дополнительные инструкции по очистке

    Нужно ли мне проверять плесень или знать, какая плесень растет в моем доме?

    Нет. Тестирование плесени не рекомендуется и не требуется каким-либо регулирующим органом.Не существует государственных или федеральных стандартов для плесени в домах. Отбор проб и тестирование плесени могут быть более дорогостоящими, чем простая очистка и устранение проблем с водой, которые позволяют плесени расти. Знание видов плесени не отменяет этого совета. Плесень можно найти где угодно, а ее уровни сильно различаются в зависимости от местоположения, погоды и времени суток. Если вы заметили рост плесени, вам следует принять меры, чтобы устранить проблему с водой, а также как можно скорее удалить и очистить плесень.

    Следует ли мне проверить мой дом?

    В большинстве случаев нет необходимости в найме лицензированного подрядчика по оценке плесени.Большинство людей могут сами определить и удалить плесень. Однако некоторые люди могут нанять лицензированного специалиста по оценке плесени штата Нью-Йорк, чтобы помочь определить проблемы плесени и их причины. Они часто рекомендуют лицензированную компанию по устранению плесени прийти и при необходимости очистить плесень должным образом. Убедитесь, что у компании есть лицензия Департамента труда штата Нью-Йорк на выполнение работ по устранению плесени.

    Если вы являетесь владельцем кооператива или кондоминиума, вам может потребоваться координировать такие услуги через управляющую компанию здания или ассоциацию владельцев вашего здания.

    Что делать, если я съемщик?

    Ожидается, что вы, как съемщик, будете содержать свое жилище в чистоте и уделять внимание участкам с повышенной влажностью, таким как ванные комнаты и кухни. Вы должны удалить небольшое количество плесени или пятен, как описано выше. Если рост плесени не прекращается или вы обнаружите какие-либо утечки воды или повреждения, вам следует попросить арендодателя / суперинтенданта осмотреть и устранить проблему (ы). Если домовладелец не решает проблему, вы можете попросить местный строительный департамент или должностное лицо по обеспечению соблюдения законов о проверке вашего дома на предмет повреждений или протечек водой.

    «Руководство по правам арендаторов жилых помещений» может объяснить многие законы, которые могут помочь вам, и предоставить ресурсы, где вы можете найти дополнительную информацию о проблемах арендодателя и арендатора, таких как плесень.

    Может ли плесень заболеть моей семье?

    Воздействие плесени может нанести вред здоровью некоторых людей. Споры плесени всегда находятся в воздухе, которым мы дышим, но обширное заражение плесенью может вызвать проблемы со здоровьем. Вдыхание плесени может вызвать аллергические и респираторные симптомы.

    Трудно сказать, какое количество плесени вызовет проблемы со здоровьем, поскольку некоторые люди более чувствительны к плесени, чем другие:

    • Люди с респираторными заболеваниями в настоящее время (например,g., аллергия, астма или эмфизема)
    • Люди с ослабленной иммунной системой (инфекция ВИЧ / СПИД, пациенты после трансплантации органов или пациенты, проходящие курс химиотерапии)

    Всегда обсуждайте свои проблемы со здоровьем со своим врачом, потому что симптомы воздействия плесени могут быть вызваны другими воздействиями или болезнями.

    Каковы симптомы и последствия воздействия плесени?

    Аллергия и раздражение — наиболее частые симптомы воздействия плесени. Менее распространенные последствия воздействия плесени включают инфекции и болезни.Серьезные инфекции, вызываемые плесенью, относительно редки и возникают в основном у людей с сильно подавленной иммунной системой. Сообщалось о заболеваниях в результате воздействия плесени на рабочем месте. Хотя симптомы могут быть разными, наиболее частые симптомы, наблюдаемые у людей, подвергшихся воздействию плесени в помещении, включают:

    • Заложенность носа и пазух
    • Раздражение глаз, например зуд, покраснение, слезотечение
    • Хрипы и затрудненное дыхание
    • Кашель
    • Раздражение горла
    • Раздражение кожи, например сыпь
    • Головная боль

    Дополнительная информация:

    Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
    (518) 402-7800
    Центры по контролю и профилактике заболеваний — Национальный центр гигиены окружающей среды
    Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка — Mold
    Департамент труда штата Нью-Йорк

    Обучение и лицензирование подрядчиков по устранению плесени и работников по борьбе с загрязнением:

    Департамент труда штата Нью-Йорк
    Программа по плесени
    (518) 457-2735
    .

Простое деревянное крыльцо своими руками: Как сделать деревянное крыльцо

Как сделать деревянное крыльцо

Отдых на даче или в загородном доме всегда связан с большим количеством времени на свежем воздухе, и всегда существует миллион причин, по которым приходится регулярно наведываться в дом. И в один момент вы замечаете, что крыльцо и лестница к дому очень неудобны, и пока есть время, нужно сделать или переделать кардинально все элементы крыльца. А лучше сделать новое.

В большинстве случаев решение перестроить крыльцо в доме приходит спонтанно. Как показывает практика, такое простое крыльцо, как пристройка для дома, можно сделать за несколько часов, на одном дыхании.

Простая конструкция лестницы нам подойдет

Перед тем как сделать первые шаги в строительстве, необходимо ясно представлять, как поэтапно строить деревянное крыльцо своими руками. Проще говоря, конструкция постройки уже должна быть в голове, нужно только подыскать подходящий материал и правильно собрать все элементы.

Для самого простого крыльца, которое только можно сделать из подручного материала, последовательность работ будет следующая:

  1. Первым шагом нужно сделать измерения ширины лестницы и выбрать оптимальную высоту ступени, удобной для вас и ваших родных. Потом переделать или сделать поправки будет намного сложнее;
  2. Подобрать подходящий материал, обязательно сухой, лучше, если это будет свежий высушенный пиловочник, брус или доска из старых запасов, еще нигде не использовавшийся;
  3. Вырезаем две боковые несущие балки, именуемые тетивами или косоурами, для более серьезных построек из дерева;
  4. На следующем этапе нужно сделать опору и ступеньки;
  5. Вырезаем и крепим перила, обрабатываем защитными покрытиями, этот этап лучше сделать сразу, пока деревянные узлы не набрали влагу из воздуха. Деревянное крыльцо готово.

Совет! Простота не означает примитивность. Если крылечко планируется использовать в течение многих лет, то лучше сразу сделать дополнительную гидроизоляцию от грунта.

Строить деревянное крыльцо не так сложно, как кажется

Самым удачным вариантом деревянного крыльца всегда считалась двойная угловая конструкция, в которой, благодаря угловому расположению ступеней, выход из дома получается полукругом, как на фото.

С такой лестницы можно сходить, даже не замечая ступеней под ногами. Это удобно, если крыльцом пользуется много народа, в том числе дети. Но для дачи можно сделать лестницу попроще, это залог надежности нашего строительства.

Вырезаем деревянную основу для лестницы к дому

Деревянный каркас для крыльца можно сделать из соснового бруса или доски, толщиной не менее 50 мм, шириной не менее 200 мм. Прежде чем сделать деревянный остов, подбираем правильный размер будущих балок. Для обычной лестницы шириной в 70-70 см будет достаточно двух деревянных заготовок в 100-130 см длиной. Доски не должны иметь дефектов, сколов или трещин, иметь повреждения насекомыми и грибком.

Чтобы быстро и качественно сделать деревянное крыльцо, кроме запаса пиломатериалов, нам понадобятся некоторые инструменты:

  • Ручная дисковая или цепная электропила с угломером;
  • Дрель или шуруповерт, гвоздодер и молоток в 400 гр весом;
  • Угловая шлифовальная машина с насадками для шлифования деревянной поверхности;
  • Столярный уголок, рулетка, жменя саморезов по дереву.

Первым делом необходимо сделать подрез края обеих деревянных заготовок под углом к продольной поверхности не менее 45о. Можно сделать угол больше, при этом будущая деревянная лестница будет иметь более пологий спуск, и наоборот, чем меньше угол, тем выше крутизна. Углы на обеих заготовках должны быть абсолютно одинаковы, как на фото.

Далее нам потребуется массивный деревянный брусок, в дальнейшем мы сделаем из него опору для лестницы, а пока он нам нужен для точного определения размеров будущих косоуров. Опирая заготовки обрезанными краями на деревянные балки дома, а необрезанными на брус, уточняем угол наклона лестницы и высоту косоуров. Размечаем и подрезаем деревянные заготовки в нижней части так, чтобы они плотно и надежно всей поверхностью опирались на подставку из бруса, как на фото.

Как правильно сделать крепление ступенек лестницы

Чтобы сделать ступени, нам необходимо временно зафиксировать гвоздями остов будущего деревянного крыльца, поэтому на следующем этапе строительства прибиваем обе деревянные заготовки косоуров к балке дома, выравниваем их, и также прихватываем концы к подставке из бруса.

Совет! Гвозди забиваем так, чтобы шляпка не доходила до деревянной поверхности на 5-7 мм, это позволит в дальнейшем их легко вытащить и заменить саморезами.

Прежде чем двигаться дальше в строительстве крыльца, у нас есть возможность еще раз уточнить наиболее удобный размер ступенек, высоту и ширину. Если необходимо, можно сделать новую деревянную подставку и изменить ширину лестничного марша, как на фото.

Ступени можно сделать из той же деревянной заготовки или доски, из которых были вырезаны боковые косоуры. Обычно для увеличения прочности и жесткости крыльца рекомендуют использовать подступенники – деревянные опорные элементы, на которые опираются половицы ступеней. Но при этом саму ступеньку придется сделать излишне широкой, для комфортной постановки ступни ноги.

Кроме того, такая конструкция очень хорошо проветривается и очищается от влаги и грязи, которых на даче всегда предостаточно, если в конструкции сделать подступенники, грязь и влага будет скапливаться в щелях.

В нашем строительстве в конструкции мы не используем в лестнице подступенники, это позволит изготовить деревянные ступени более узкими и толстыми. При этом комфорт нисколько не пострадает.

Это сильно снижает прочность косоуров и вынуждает сделать их толщину значительно больше, чем это необходимо из соображений жесткости деревянной постройки крыльца.

Для крепления ступени необходимо разметить и вырезать короткие вертикальные опоры из доски, толщиной 20-25 мм, как на фото.

Прибиваем их гвоздями к боковым косоурам и закрепляем деревянную заготовку ступеньки, примерно, как на фото.

Переносим лестницу к месту установки на крыльце и проверяем, насколько правильно удалось сделать ее основные элементы. При отсутствии замечаний поочередно вытаскиваем гвозди и заменяем их саморезами.

Как построить перила для крыльца к дому

При строительстве лестницы мы не шлифовали заготовки, практически в этом не было особой потребности. Для перил на крыльце крайне важно иметь гладкую поверхность без возможности загнать в руку заносу или колючку. Поэтому после выбора, подходящего по размеру деревянного бруска, нужно, прежде всего, тщательно отшлифовать его поверхность как поручней, так и вертикальных стоек, фото.

Сделать вертикальные стойки для крыльца легче, если сначала вырезать одну шаблонную по размерам заготовку, подогнать угол наклона для установки поручней, и по ней в дальнейшем сделать все остальные 7 штук. Этот вариант позволит значительно ускорить процесс изготовления ограды и перил для крыльца.

Вертикальные стойки крепим сразу саморезами. Заготовку следует прикрутить к косоурам не менее чем тремя точками крепления через каждые 60-70 мм.

Поверх стоек установим поручни, которые можно сделать из того же бруска, что и сами вертикальные опоры. Понятно, что деревянную поверхность, за которую придется браться руками, лучше отполировать фетровым кругом с пастой. При этом поручни приобретут не только гладкую поверхность, но и красивую фактуру, как на фото.

Как ни странно, одной из причин, по которым деревянное крыльцо может потерять свою привлекательность, является плохое качество обработки поверхности защитными составами. Даже лак или олифа не защитят дерево от набухания. Поэтому для защиты приходится использовать многослойное покрытие на основе пентафталевых эмалей или алкидного лака.

Заключительное слово

Предложенная конструкция крыльца для дома отличается простотой и надежностью, и сделать ее своими руками может даже школьник, у которого есть небольшая практика безопасного обращения с электроинструментами. При желании крыльцо можно увеличить в размерах или дополнить бетонированной площадкой для нижней опоры лестницы. По традиции крыльцо и вход располагают с солнечной, хорошо освещаемой стороны дома, это обеспечит нормальные условия длительного пользования.

Как сделать крыльцо из дерева

Крыльцо — это визитная карточка дома. Помимо функционального назначения, эта конструкция выполняет защитную функцию, а также украшает фасад здания. При этом крыльцо может быть сделано из разного материала и иметь разнообразную форму. В статье мы расскажем о том, как сделать крыльцо из дерева своими руками, покажем схемы, чертежи, фото и видеоматериалы.

Виды

Пожалуй, еще на этапе проектирования следует задумывается, какое сделать крыльцо для дома. Существует несколько их видов:

  • Обычное (простое) крыльцо. Состоит из небольшого количества ступеней, при этом подступенки могут быть как открытыми, так и закрытыми. Такое крыльцо может быть построено с перилами или без них. Имеет простой внешний вид, отсутствует широкий настил.
  • Крыльцо – патио. Имеет оригинальный внешний вид и характеризуется красивыми формами. Такое крыльцо имеет специальную площадку, на которую устанавливаются цветы или другие элементы декоративных конструкций. Может быть обустроена небольшая площадка для отдыха.

Крыльцо из дерева патио

  • Крыльцо – терраса или веранда имеет достаточно сложную форму. Оно соединяется с открытой частью дома, имеет зону для отдыха.
  • Встроенное крыльцо. Строится вместе с домом, имеет с ним общий фундамент. Такой тип крыльца проектируется совместно со зданием, продумывается каждый элемент постройки.
  • Пристроенное (присоединенное) крыльцо. Строится отдельно от самого здания. Можно сделать в процессе эксплуатации дома. Представляет собой отдельную конструкцию, которая определенным образом присоединяется к дому.

Подготовительные работы

Построить крыльцо вполне по силам каждому. При осуществлении строительных работ важно соблюдать правила и технику безопасности.

Самостоятельное строительство крыльца включает следующие этапы:

  1. В первую очередь необходимо сделать чертеж будущей конструкции. Чертеж можно сделать самостоятельно или заказать его у специалистов.
  2. Чертеж крыльца должен иметь общий вид, размеры лестничного пролета, площадки, перил и лестничных маршей.
  3. При проектировании необходимо сразу же обдумать, какой материал будет использован. Если крыльцо будет иметь большую проходимость, то лучше использовать более крепкие породы древесины. Для небольшой семьи можно сделать крыльцо из сосны.
  4. Важно обдумать, какая защита от осадков будет предусмотрена, например, можно использовать крышу или навес.
  5. Площадка конструкции должна не препятствовать открыванию и закрыванию дверей, при этом на ней должно оставаться достаточно места для передвижения нескольких человек.
  6. Перед началом строительных работ стоит решить, какую высоту ступеней лучше всего использовать.
  7. Продумать конструкцию и внешний вид крыльца. Эта конструкция должна гармонично вписываться в экстерьер дома.

После того как будут проведены подготовительные работы, можно смело приступать к строительству крыльца.

Изготовление каркаса

Необходимые материалы

Для изготовления крыльца из дерева потребуется подобрать следующий строительный материал:

  • Брус сечением 10×20 см для опор. Хотя в большинстве случаев размер опорного бруса подбирается индивидуально. Выбор зависит от степени нагрузки на сооружение. Что касается самой древесины, то предпочтительней выбирать лиственницу или сосну. В них содержатся смолы, которые позволяют древесине выдерживать неблагоприятные условия внешней среды.
  • Доски толщиной 3–5 см для настила площадки.
  • Заготовки балясин и перил. Если таковых нет, тогда следует приобрести брус/рейку для их изготовления. Размеры зависят от параметров конструкции.
  • Пропитки, растворы и специальные составы для пропитки древесины.
  • Бетон для заливки опор.

Пошаговая инструкция

Предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления крыльца из дерева на деревянных столбах. Строить крыльцо на фундаменте в виде опорной подушки будет оправдано при соблюдении следующих правил:

  • Основание косоура обязательно должно иметь упор на гидроизоляцию, которая располагается между древесиной косоура и фундаментом.
  • Для опор лучше взять древесину хвойных пород, особенно если вы проживаете в местности с повышенной влажностью.

Основание крыльца на столбчатом фундаменте

  • Столбы опоры следует обработать антисептиком против гниения. Не рекомендуется в этом случае использовать толь, так как она не пропускает воздух, а это приводит к гниению древесины. Поэтому для обработки лучше использовать отработанное масло или олифу.
  • Глубина монтажа столба до 80 см. В среднем глубина вкапывания опоры может равняться 1/3 ее длины.
  • Если конструкция по плану достаточно массивная, то опор следует установить побольше, для лучшей устойчивости.
  • Каждую опору необходимо залить бетоном. После его высыхания проверьте высоту между всеми столбами. Если имеется перепад, то необходимо его устранить, методом подпиливания.

Процесс строительства

  • После этого можно осуществлять настил лаг на опоры.
  • Если есть возможность, верхний край косоура закрепите на ж/д шпалу.

Принцип строительства крыльца к кирпичному или деревянному дому идентичен. В любом случае стоит осуществить качественную привязку крыльца к зданию.

Организация настила, ступенек и ограждения

Что касается ступенек, то здесь все очень просто. Доски укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или саморезами. Метод их установки может быть разным. Например, доски подгоняются вплотную друг к другу так, чтобы между ними не было щелей. При этом уклон крыльца будет иметь от 1,5 до 2°. Этого будет достаточно чтобы вода не скапливалась, а стекала. Другой метод укладки – это оставлять зазоры до 3 мм между досками. Это позволит воде сразу стекать вниз, не задерживаясь на поверхности крыльца.

Последний метод укладки настила имеет свои недостатки, который связан с риском получения травм. Это касается тех случаев, если прекрасная половина дома носит туфли на шпильках.

Деревянные перила

Если говорить о ступеньках, то их можно приобрести готовыми. Но при желании сэкономить семейный бюджет, их можно смастерить самостоятельно:

  1. Начинать установку ступенек необходимо с нижней части тетивы/косоура. Для крепления используются саморезы, шляпки которых утапливаются в древесине.
  2. В первую очередь устанавливаются подступенки, а после сами ступеньки.
  3. Если у вас ступеньки будут на косоуре, то крепление осуществляется непосредственно к нему.

Когда ступеньки готовы, следует побеспокоиться о безопасном передвижении по крыльцу, соорудив перила. Их также можно сделать из дерева. Особенно ограждения на ступеньках необходимы в том случае, если ступенек больше трех.

Изготовление ступенек

Ограждение для крыльца можно сделать из ковки, камня или кирпича. В таком случае оно будет смотреться более монументально.

Обязательно предусмотрите дополнительные элементы безопасности. Сюда включается противоскользящее покрытие, которое может быть выполнено из каучука, резины и т. п. Это очень важно, ведь замерзшая вода делает передвижение по крыльцу и ступенькам небезопасным.

Настил крыльца декингом

Итак, сделать крыльцо из дерева это одно. Совсем другое обеспечить ему продолжительный эксплуатационный срок. Именно о средствах защиты крыльца из дерева мы поговорим дальше.

Защита и уход

Для организации защиты крыльца и ступеней, стоит сделать навес. Он будет предотвращать попадание снега, дождя и прямых солнечных лучей. Все это негативно влияет на древесину, особенно при постоянном воздействии. Если крыльцо небольшое, то достаточно будет соорудить небольшой козырек. Для крыши навеса/козырька можно использовать разные материалы профнастил, поликарбонат, черепицу и пр.

При обустройстве навеса или козырька важно позаботиться о том, чтобы столбы опоры не мешали передвижению.

Кроме этого, время от времени рекомендуется проводить обработку древесины. В таком случае можно будет долгое время обойтись без капитального ремонта крыльца.

Покраска крыльца

Вот по такому принципу происходит изготовление деревянного крыльца. Если у вас уже есть опыт в изготовлении такой конструкции, то оставляйте комментарии в конце этой статьи. Если вы мастер новичок, то предоставленные схемы и фотографии помогут спроектировать и сделать все работы самостоятельно. Также предлагаем вам просмотреть подготовленный видеоматериал.

Видео

В предоставленном видеоматериале, вы сможете наглядно увидеть технологию изготовлению крыльца из дерева:

Фото

На фотографиях можно увидеть разные варианты изготовления крыльца из дерева:

Деревянное крыльцо

Деревянное крыльцо у дома из сруба

Красивое крыльцо из дерева

Крыльцо с навесом

Крыльцо-терраса из дерева

Крыльцо у бани

Небольшая конструкция

Оригинальная отделка

Перила для деревянного крыльца

Простые ступеньки

Схемы

Если вы решили сделать деревянное крыльцо самостоятельно, то предложенные схемы могут помочь вам разработать собственный проект:

Чертеж деревянного крыльца

Чертеж крыльца

Чертеж крыльца из дерева

Конструкция крыльца

Проект крыльца и ступенек

Расчет ступеней

Схема деревянной лестницы

Схема крепления перил

Фундамент крыльца

Монтаж ступенек к крыльцу

Схема строительства крыльца

Устройство деревянного крыльца

Деревянное крыльцо своими руками | Строительный портал

Крыльцо — неотъемлемая часть любого частного дома, дачи или коттеджа. Изготовление крыльца из дерева обладает массой преимуществ, среди которых выделяют доступность материалов и простоту их монтажа. О том как сделать деревянное крыльцо и об его разновидностях поговорим далее.

Оглавление:

  1. Деревянное крыльцо: особенности и виды
  2. Варианты строительства деревянного крыльца своими руками
  3. Особенности проектирования деревянного крыльца
  4. Деревянное крыльцо своими руками: технология обустройства
  5. Как сделать деревянное крыльцо: варианты оформления

Деревянное крыльцо: особенности и виды

Придя в дом, гости первым делом обращают внимание на оформление крыльца, поэтому обустройству данного элемента следует уделить особое внимание. Особой красотой и эффектностью отличается крыльцо у деревянного дома. Оно не только характеризуется практичностью, но и подчеркивает экологичность материалов, из которого построен весь дом.

Деревянным крыльцом называют внешнюю пристройку, которая находится вблизи здания, чаще всего у входной двери. Отсутствие крыльца у дома придает ему незаконченный внешний вид. Поэтому, если крыльцо не планировали сооружать в процессе постройки здания, многие задумываются об его обустройстве за много лет после строительства дома.

Крыльцо является не только эстетическим компонентом строения, но выполняет и практические функции, а именно — зимой предотвращает попадание снега к двери, является дополнительным теплоизолятором.

В соотношении с конструктивными особенностями различают такие виды крыльца:

  • простые — имеют вид открытой площадки, на которой расположено небольшое количество ступеней, при этом любые ограждающие конструкции на таком крыльце отсутствуют;
  • частично закрытые площадки — конструкции, которые имеют небольшое боковое ограждение, главной его функцией является декорирование и защита основного здания;
  • присоединенные — крыльцо, которое располагается вблизи здания и по внешнему виду напоминает небольшую пристройку;
  • встроенные — вариант оборудования крыльца, который предполагает его обустройство в одном из помещений здания, например в веранде, такое крыльцо надежно защищает дом от разного рода звуков и при этом выполняет роль теплоизолятора.

Закрытые или встроенные варианты крыльца предполагают их использование в качестве зимних садов, места для приема гостей или места для проведения досуга.

Кроме того, выделяют такой тип крыльца как патио. Данная конструкция имеет увеличенную площадь и позволяет проводить в ней вечеринки. Патио является промежуточной комбинацией крыльца с террасой. Главными преимуществами такого крыльца является простота и многофункциональность.

Варианты строительства деревянного крыльца своими руками

Именно крыльцо позволяет позаботиться об оформлении фронтальной части здания. С помощью правильно подобранного дизайна крыльца дома, существует возможность в подчеркивании целостности, архитектурного стиля и привлекательности строения.

Деревянное крыльцо станет отличным дополнением к дому, изготовленному из оцилиндрованного бревна, клеенного бруса, лафетов и т.д. Дом, изготовленный методом ручной рубки имеет не только эффектный внешний вид, но и имеет особую энергетику. Использование цельных бревен отличается высокой прочностью и долговечностью.

Если строение выполнено из бруса, то для него идеальным вариантом крыльца станет крыльцо полуоткрытого типа, выполненное из бревен. Для его изготовления требуется особое мастерство и творческий подход. Для строительства такого крыльца следует нанять опытных специалистов, которые обладают навыками вязания бревен.

Если предполагается сооружение крыльца для небольшого дачного домика, то предпочтительно выбрать вариант с упрощенной конструкцией. Для этого потребуется наличие грубо обработанного дерева.

Каркасные дома предполагают одновременное сооружение дома с крыльцом. В таком варианте оно имеет форму пристройки или веранды. Сначала монтируется каркас, а затем производится его обшивка.

Деревянное крыльцо фото:

Особенности проектирования деревянного крыльца

Существует большое количество вариантов готовых проектов деревянного крыльца. Кроме того, возможен вариант заказа индивидуальной разработки данного элемента, специалистами, занимающимися проектировкой. Если финансовое положение не позволяет этого сделать, то заняться проектировкой следует самостоятельно.

На конструктивные особенности строения влияет архитектурное исполнение дома, высота его фундамента, ландшафтные особенности и общий дизайн. Крыльцо оборудуют в виде одной или двух площадок, открытого, полуоткрытого или закрытого типов.

Основной составляющей крыльца является открытая горизонтальная площадка, вход на которую обеспечивается наклонными маршами в виде лестницы из небольшого количества ступеней.

Наиболее удобной шириной марша является размер от 1,2 до 1,5 м. Основными его составляющими являются тетивы — бруски, установленные под углом, а также ступени и перила. Существует прямопропорциональная связь между шириной ступени, которая составляет 0,6 м и шириной тетивы.

Основной составляющей каждой ступени является проступь — горизонтальная доска, размером от 27 до 33 см, и подступенок — вертикальная доска, высота которой колеблется в пределах 15-18 см. Наиболее оптимальной шириной лестницы является значение в полторы входной двери. Удобное значение высоты перил — 90 см.

Удобством и комфортом подъема отличаются лестницы, имеющие широкую проступь и низкий подступенек. Для соединения всех деталей деревянной лестницы используют шурупы, гвозди и скобы, а для дополнительной фиксации поручней используется клей, имеющий влагоустойчивую основу.

Лестница, установленная на крыльце должна иметь две опоры: внутреннего и внешнего характера. Использование деревянной консоли обеспечит внутреннюю поддержку лестницы, она фиксируется на венце сруба. С целью установки наружных опор, расширяется фундамент строения, заливается монолит или вбиваются столбы, выполненные из дерева.

В процессе сооружения горизонтальной площадки, требуется обеспечить ее небольшой уклон в сторону улицы, чтобы вода, беспрепятственно по нему стекала. В процессе формирования настила на площадке, старайтесь оставить между досками небольшие стыки, которые помогут стеку воды, во время дождей.

При наличии небольшой лестницы, ведущей на крыльцо (менее двух ступеней) сооружение ограждения является необязательным и выполняется исключительно как декоративный элемент. Ступени в целом должны гармонировать с конструкцией дома и с крыльцом.

Для защиты крыльца от атмосферного воздействия, рекомендуется обустроить над ним навес. Рекомендуется для его отделки использовать такие же материалы, какими отделана крыша всего здания.

Площадка может быть частью дома, быть установленной с одной из его сторон или иметь встроенную форму.

Во избежание возникновения неудобств в процессе открывания входной двери, минимальный размер площадки для крыльца составляет 1,2 на 1,8 м.

В процессе изготовления крыльца деревянного дома своими руками немаловажным фактором является его форма. В данном вопросе ограничений не существует, возможен вариант обустройства крыльца, любой формы. Главное, чтобы оно отлично гармонировало с общим зданием и справлялось со своими функциями.

В соотношении с формой крыльца выделяют такие его вариации:

  • угловая;
  • полукруглая;
  • параллельная;
  • прямоугольная;
  • овальная;
  • трапециевидная;
  • прямая;
  • боковая.

Деревянное крыльцо своими руками: технология обустройства

Процедура сооружения крыльца состоит из таких этапов:

  • проведение расчетов и планировки;
  • проектирование и покупка материалов;
  • строительство каркаса;
  • обустройство площадки.

Первый этап работ предполагает проведение работ по проектированию крыльца. Перед его возведением следует точно определиться с величиной его основной части, чтобы под нее обустроить фундамент.

Кроме того, следует рассчитать размер лестницы и всех ее составляющих.

Для того, чтобы сделать крыльцо деревянного дома своими руками следует приобрести материалы в виде:

  • брусьев, балок и стропила размером 10х20 см;
  • досок, для настила пола на площадке, для обустройства навеса, ступенек и перил — 5х15х20 см;
  • цемента и песка;
  • инструментов в виде пилы, молотка, гвоздей, саморезов по дереву, строительного уровня, лопаты, резервуара для раствора.

Наилучшими вариантами дерева, которые используются в процессе сооружения веранды является ель или лиственница. Они отличаются высокой влагоустойчивостью и стойкостью перед внешними раздражителями.

Начальным этапом строительства является обустройство фундамента, который является основой любого сооружения.

Под строительство площадки, выполненной из дерева, достаточно соорудить фундамент из свай. Его стоимость намного ниже, чем ленточного, а конструкция довольно надежная и практичная. Кроме того, для обустройства такого фундамента не потребуется много времени и сил.

Учтите, что длительность эксплуатации деревянного крыльца напрямую зависит от правильности обработки дерева, используемого в процессе его сооружения. Основными требованиями к материалу выступает:

  • правильность его сушки;
  • предварительная обработка антисептиками;
  • обработка влагоотталкиващими растворами;
  • наличие защиты от насекомых.

Чтобы соорудить фундамент потребуется обустроить ямы под сваи по всему периметру сооружения. Минимальная их глубина составляет 0,8 м. Далее производится установка свай, которые засыпаются землей и утрамбовываются.

Для улучшения прочности основания, рекомендуется произвести его заливку бетонным раствором. После застывания бетона, приступайте к выполнению последующих работ.

Учтите, что обязательным моментом обустройства фундамента на сваях является его гидроизоляция, так как пренебрежение данным процессом, приведет к скоплению влаги в дереве и к его разрушению.

Далее производится выравнивание опор в соотношении с их высотой и подготавливаются запилы. В лагах следует вы долбать гнезда, которые помогут зафиксировать обвязку фундамента.

Чтобы увеличить прочность конструкции, она крепится к основанию стены. Далее начинается формироваться тетива. Существует несколько ее разновидностей:

  • тетива с наличием вырезанных уступов;
  • наличием вставленных степеней;
  • с врезанными ступенями.

Чтобы сформировать одинаковые и симметричные выемки необходимо изготовить лекало. С одной стороны он соответствует размерам проступей, а с другой — подступенькам. Далее производится проведение разметки на досках.

Чтобы увеличить надежность конструкции необходимо позаботиться о соединении тетив с лагами. Для этого, необходимо обеспечить шипо-пазовое соединение.

Для изготовления данной конструкции, предпочтительно выбирать металл, а для укрепления — используйте металлические скобы.

Самым простым способом монтажа площадки является монтаж досок, на предварительно сооруженное основание из лаг. Подступенки и ступени фиксируются на поверхности с помощью саморезов или шипо-пазового соединения.

Как сделать деревянное крыльцо: варианты оформления

В процессе оформления крыльца следует использовать материалы только натурального происхождения, такие как камень, дерево. Самым распространенным стилевым направлением в оформление крыльца является использование стиля кантри или деревенского стиля. В экстерьере такого крыльца присутствует сочетание разных пород, фактур и оттенков дерева.

Для того, чтобы оттенить натуральность древесины, рекомендуется использовать в оформлении крыльца натуральный камень.

С целью разбавления скучной атмосферы используйте для оформления крыльца яркие текстурные элементы в виде стульев, кресел, подушек.

Кроме того, наличие цветов в горшочках или в кадках позволяет сделать атмосферу праздничной и приветливой для встречи гостей.

Светильники в виде фонарей или свеч станут отличным дополнением крыльца в виде террасы. Кроме того, на такой площадке уместной будет установка барбекю, с помощью которого можно порадовать гостей вкусными блюдами, приготовленными на костре.

Главным принципом оформления деревянного крыльца является соблюдение его асимметричности. Если с одной стороны от входной двери висит светильник, то нужно установить такой же светильник и с другой стороны, таким образом улучшиться зрительное восприятие крыльца.

Установка плетенной мебели на крыльце сделает атмосферу более домашней и комфортной для отдыха. Кроме того, такая мебель довольно устойчива перед воздействием влаги и перепадом температуры, при наличии на ней специального защитного слоя.

При желании на крыльце уместными будут скульптуры, изготовленные из камня и дерева. А установка кованных фонарей позволит дополнить стилистику кантри стиля. Старайтесь придерживаться плавных линий в оформлении деревянного крыльца, так как именно с помощью удастся максимально точно приблизить экстерьер к натуралистическому стилю оформления.

Деревянное крыльцо фото:

Классический вариант оформления деревянного крыльца подразумевает использование двухскатного навеса, деревянных перил и небольшой входной площадки. У входа устанавливают небольшое вазоны со цветами, а общая стилистика не перегружена деталями.

Изготовление резного крыльца — сложный вариант, который требует большого количества сил для его сооружения. Такое крыльцо отличается массивностью и большой площадкой. Для его украшения используется исключительно дерево, которое украшают резьбой в виде рисунков и узоров. Особого изыска такому крыльцу удается придать с помощью живых цветов и резных перил.

 

Крыльцо своими руками из дерева с навесом

Оригинально оформленный вход в дом способен даже однотипным строениям придать своеобразный облик. Каким именно будет крыльцо из дерева, зависит от пожеланий владельца дома – выбор вариантов неограничен. Рассмотрим основные этапы возведения деревянного крыльца, нюансы выполнения технологических операций и ряд особенностей строительства. Внимательно ознакомившись с рекомендациями, изложенными в статье, читатель сможет выполнить всю работу своими руками, независимо от составленного (подобранного) чертежа, и построить отличное крыльцо из дерева с навесом.

Выбор породы дерева

Если детально рассмотреть имеющиеся плюсы и минусы пиломатериалов, а также ориентироваться на их приемлемую стоимость, то, несмотря на разнообразие древесины, вариантов не так уж и много. В основном встречаются 3 рекомендации, и все они – по породам хвойным. Почему – понятно. Они менее подвержены гниению, чем лиственничные деревья. Что конкретно выбрать?

Ель

Несмотря на то, что древесина смолистая, для крыльца она явно не подходит. Дело в том, что структура этого дерева отличается повышенной пористостью. От этой характеристики зависит прочность материала, причем взаимосвязь параметров обратная. Так как большинство элементов конструкции будет подвергаться интенсивным нагрузкам (вес человека, снежного покрова поверх навеса), в том числе, и динамическим (порывы ветра), то не вариант. Во-первых, о надежности скрепления элементов говорить не приходится. Гвозди, саморезы, шурупы прочно держаться в таком дереве не будут.

Во-вторых, гигроскопичность ели. Так как окрашивать деревянное крыльцо влагостойкими составами никто не станет (теряется вся прелесть древесины), то придется производить обработку антисептиками. Но эффект будет лишь кратковременным, учитывая специфическое расположение конструкции (вне строения).

Долговечность крыльца из ели – не более чем «миф», запущенный фирмами, специализирующимися в этой области. Основная причина – легкость обработки заготовок. Следовательно – минимальное время на производство работ. А в сметы мало кто из клиентов смотрит, тем более что не каждый разберется во всех деталях, да и не отличит одну породу от другой.

Сосна

Отличный выбор древесины и по цене, и по долговечности. Если бы не один момент – есть вариант лучше.

Лиственница

Особенность любого крыльца в том, что все его части, даже несмотря на навес, постоянно находятся в условиях относительной сырости. Косой дождь (или снег при боковом ветре) обязательно будет попадать на ступени, не говоря уже о перилах и иных частях. Не следует забывать и об испарениях, поднимающихся от земли. Невидимые микроскопические капельки влаги даже в сухую, безветренную погоду будут проникать вглубь структуры дерева.

Главное отличие лиственницы от остальных хвойных пород – в специфической смоле. Не вдаваясь в подробности, достаточно отметить, что при намокании она только набирает прочность. Недаром именно эта древесина всегда используется для изготовления опорных рам и закладки нижних венцов срубов.

Вывод

Если думать о длительной безремонтной эксплуатации крыльца, то лучший выбор – это лиственница.

Рекомендации по этапам строительства крыльца

Проектирование

Начинать следует с выбора габаритов крыльца. Оно может возводиться не только из дерева, но и из других материалов. Тем не менее, существуют некоторые общепринятые нормы, о которых следует знать. Придерживаться их или нет – решение собственника дома, но указанные ниже параметры являются оптимальными как для удобства, так и безопасности перемещения по лестнице.

Все указанные линейные характеристики – в см.

  • Ширина пролета – 90±10. Больше можно, меньше – нежелательно.
  • Крутизна лестницы – в пределах от 30º до 45º.
  • Количество ступеней – нечетное. Это объясняется тем, что с какой ноги человек начинал движение по лестнице, ту и должен поставить на площадку крыльца (при подъеме). Высота – порядка 17±2,5; ширина доски (проступь) – 26 – 30. Узкие ступени – травмоопасны, а по более широким неудобно подниматься.

При составлении чертежа нужно учесть, что все ступени должны иметь некоторый уклон вперед. Иначе на них будет застаиваться дождевая вода.

Перила

В принципе, на деревянном крыльце их можно и не ставить. Но только, если ступеней всего 2 – 3. При достаточно большом пролете в целях безопасности ограждение лестницы монтируется. Оптимальная высота перил – 85 – 95. Иногда они ставятся и на невысоком крыльце, но их основная функция в этом случае – чисто декоративная.

Площадка

Никаких конкретных нормативов по данному вопросу не существует. Но логика подсказывает, что размеры этой части крыльца должны быть достаточными для одновременного нахождения на ней нескольких человек. Так как предусмотрен навес, то применительно к частному дому габариты площадки можно выбрать побольше. Это позволит установить на ней 1 – 2 скамейки, столик и получить своеобразную мини-веранду. Для сельской местности – неплохое решение.

Площадка крыльца должна быть ниже входной двери в дом примерно на 5 см. Объяснение простое. Доски настила под воздействием температуры, сырости начнут деформироваться (играть). Если их уложить вровень с порогом, то не факт, что не возникнет проблем с открыванием входной двери.

Фундамент

Для деревянного крыльца, если оно возводится после завершения строительства здания в качестве пристройки, есть всего два варианта – основание свайное или столбчатое. «Привязывать» ленту к фундаменту дома нельзя. Конструкции из-за несоответствия в весе дадут разную усадку. Как результат – появление трещин не только в тепло- и гидроизоляции, но и в самом бетоне. Это одна причина. Вторая в том, что с учетом небольших габаритов деревянного крыльца и массы, а также значительных финансовых вложений  сооружение монолитного основания не оправдано.

Свайный фундамент

Его можно обустроить за день, так как понадобится не более 4 – 6 опор. Для того чтобы установить винтовые сваи по месту, достаточно двух человек. Останется лишь смонтировать опорную раму, на которой и будет возводиться деревянное крыльцо.

Фундамент столбчатый

Основной недостаток данного решения – придется бурить грунт (следовательно, понадобится спецмашина), или копать ямки. В первом случае нужно оплачивать услугу, во втором – потратить значительно больше времени. Да и расход бетонного раствора несколько увеличится.

Что использовать для опор:

  •  Трубы.  Металлические или асбестоцементные изделия, в которые после установки заливается раствор. Но для деревянного крыльца можно ограничиться и последним типом изделий. После отвердевания искусственного камня они обеспечат требуемую прочность основания. Чтобы минимизировать риски разрушения опор (в результате коррозии), желательно произвести их окраску влагоотталкивающими составами.
  •  Брус, бревно.  Для предотвращения гниения заготовки следует обработать. В целях экономии можно воспользоваться народными технологиями. Например, пропитать древесину машинным маслом (отработкой). Еще лучше – дополнительно обмазать жидким гудроном, в том числе, и торцевые части заготовок. Существует и технология обкуривания хвойной древесины. При термическом воздействии находящаяся в ее структуре смола образует непроницаемый для влаги, прочный слой. После такой обработки дерево не поддается гниению долгие годы.

Рекомендации:

  • При установке столбов в них необходимо разместить металлические элементы (вертикально ориентированные), к которым будет крепиться опорная рама деревянного крыльца. Варианты – арматурный пруток, железный штырь. Смысл понятен – для исключения риска смещения конструкции в горизонтальной плоскости.
  • Независимо от вида опор, выбранных для фундамента, следует придерживаться общего правила их установки. Они заглубляются так, чтобы концы находились ниже уровня промерзания почвы. Иначе сезонные пучения грунта начнут их выталкивать на поверхность. Как результат – перекос крыльца, деформация отдельных элементов, нарушение их соединений.

Лестница

О ее конструктивных особенностях уже сказано. Остается добавить, что минимальная рекомендуемая толщина доски – 25. Попытка сэкономить за счет более тонких образцов будет иметь последствия. К примеру, при перемещении тяжелых грузов (бытовая техника, предметы меблировки) ступеньки могут попросту не выдержать нагрузки. Поэтому нужно ориентироваться на расположение крыльца.

Если оно у главного входа в дом, то доски должны быть массивные. В случае его возведения перед дверью, ведущей на участок (во внутренний дворик), достаточно будет и «двадцатки». На схемах – варианты лестниц деревянного крыльца. Хотя плитный фундамент на втором рисунке – не лучший выбор.


При фиксации ступеней на косоурах желательно использовать не гвозди, а саморезы (шурупы). Это положительно скажется на ремонтопригодности лестницы крыльца. Да и вероятность появления трещин в древесине сводится к нулю. А вот гвозди могут ее и расколоть. Плюс – дополнительные крепежные детали в виде металлических уголков, планок и так далее. Они повысят прочность соединений.

Навес

Выбор значительный. Но речь все-таки идет о крыльце из дерева. Поэтому на первый план выходит такой фактор, как сочетаемость материалов. Что это означает?

  • Эстетическая составляющая. Необходимо определить, как будет смотреться навес на фоне дома.
  • Характеристики материалов. В первую очередь подразумевается их температурное расширение. К примеру, комбинация дерево + бетон (или металл) – не самая лучшая.

С этой точки зрения для домов из камня (кирпича), ЖБИ, ячеистых бетонов деревянный навес делать не стоит. Оптимально – металлический каркас, покрытый поликарбонатом, профлистом или мягкой черепицей. Например, так.

Если же строение деревянное (или обшито этим материалом), то лучше смонтировать систему стропил   из брусков. Покрытие – черепица, шифер или листовое железо.

Рекомендации:

  • Крышу можно выбрать любого типа – шатровую, арочную, двух- или односкатную. В случае плоской она должна монтироваться обязательно с уклоном, для обеспечения самопроизвольного схода снегового наста или дождевой воды.
  • При монтаже деревянных стропил интервал между опорными элементами не должен превышать 30 см.

Что учесть:

  • Подготовка древесины. Качественно сделать это на участке довольно сложно. Да и времени понадобится много. Поэтому для деревянного крыльца желательно приобретать пиломатериалы промышленной осушки. Они стоят дороже, зато будет гарантия, что со временем дерево «не поведет».
  • Поверхностная обработка заготовок. Заниматься этим вручную, лишь рубанком да шкуркой – и долго, и бессмысленно, так как высокого качества не добиться. Лучше использовать шлифовальную машинку. Если не купить, то взять в аренду.
  • Внешнее оформление деревянного крыльца. Использовать краски вряд ли стоит. Прелесть дерева в том и состоит, что его натуральность сама по себе является украшением интерьера. Если после шлифовки лицевых (боковых) поверхностей образцов на них нанести лак, то вид крыльца будет великолепным.

Автор надеется, что те полезные советы, которые даны, помогут читателю выбрать оптимальный вариант и соорудить крыльцо из дерева без посторонней помощи, своими руками.

Успехов вам в благоустройстве дома!

Деревянное крыльцо к дому своими руками: проекты, фото

Крыльцо обозначает вход в дом, придает целостности постройке, служит эффектным декором. Его делают из разных материалов, в том числе из древесины. Мы расскажем об изготовлении простого деревянного крыльца к дому своими руками, рассмотрим различные проекты и фото конструкций из дерева.

Низкое крылечко без перил с навесом.

Общее устройство и нормы

Данная конструкция представляет из себя пристройку к дому (непосредственно у входной двери) в виде площадки различного размера, оборудованной ступеньками и навесом. У такой конструкции есть несколько важных функций:

  1. Удобство перемещения между домом и территорией. Часто вход в дом (соответственно, фундамент) располагаются на некоторой высоте от уровня земли. Чтобы было удобно перемещаться между территорией и жилищем, создается переходная площадка со ступеньками. Если перепад высот небольшой, достаточно 1-3 ступеней, но иногда крыльцо может состоять из одного или двух лестничных маршев.
  2. Защита пространства около входной двери от атмосферных воздействий. Вход в дом будет защищен при помощи крыльца от дождя, снега и града, а также палящего солнца и иногда даже ветра, в случае особой конструкции крыльца.
  3. Архитектурное оформление жилища. Именно крыльцо придает дому завершенный, гармоничный и целостный вид и может служить важным декоративным элементом не только постройки, но и участка в целом.

Однозначно, о строительстве крыльца (в частности, его размерах, форме, виде) желательно думать на этапе проектирования дома. Но также крыльцо можно пристроить к уже готовому зданию. Крыльцо из дерева максимально гармонично смотрится именно с деревянными домиками, однако часты случаи, когда крыльцо из древесины пристраивают к домам из кирпича и другого материала.

Просторное крыльцо из дерева.

Если вы планируете строительство крыльца, важно ознакомиться с некоторыми нормами и требованиями:

  1. Уровень пристройки должен быть на 5 см ниже, чем уровень входной двери. Так как древесина при морозах может несколько менять размеры, последствием может стать поднятие крылечка и блокировка входа в жилище.
  2. Площадка должна быть достаточно широкой для того, чтобы могли разминуться два человека. Оптимально – 1,5 м.
  3. При выборе габаритов также учитывайте, что входная дверь должна открываться таким образом, чтобы стоящие на крыльце люди не сталкивались с ней.
  4. Важно правильно выбрать размеры ступенек и лестничной конструкции. Оптимальная высота ступеней 16-20 см, удобная ширина 25-30 см. Ширина самой лестницы должна быть не меньше 1 м. Помните, что параметры ступенек определяют уклон лестницы – чем он меньше, тем легче по ней ходить.
  5. Под крыльцо обязательно нужно возводить фундамент. Он может быть столбчатым или монолитным. Его можно ставить отдельно, не присоединяя к постройке. Более подробно о фундаменте будем говорить далее.

На фото ниже показано крыльцо в частном доме с козырьком:

Крылечко с козырьком.

Размеры, формы, виды

По конструкции все пристройки можно разделить на открытые и закрытые. В первом случае крыльцо сделать намного проще и дешевле. Оно состоит из площадки со ступеньками, может дополняться перилами и навесом. Часто такой вариант реализуют на даче – поскольку полноценно защитить от осадков, ветра и солнца такая конструкция не может, ее сооружают у построек, которые не используются в холодное время года.

Закрытое крылечко представляет собой более сложную и надежную конструкцию. Такая пристройка способна хорошо защищать от осадков, ветра, солнца. Зимой она не позволит снегу заблокировать входную дверь. Состоит из навеса, полностью покрывающего площадку, ступенек и козырька над ними, боковых оградок, которые закрывают конструкцию частично или полностью. Очевидно, такой вариант более дорогостоящий и сложный.

Небольшое открытое крыльечко.

Вариантами закрытых конструкций являются тамбур и терраса. Тамбур представляет собой буферное помещение большого или маленького размера. Веранда же обычно довольно просторная, в ней есть возможность разместить мебель для отдыха летом. Она может быть также открытой.

Чаще всего крыльцо имеет один выход. Но иногда делают выход на две стороны – это удобно в том случае, если перед входом расположена постройка и выбрать другую конструкцию крыльца нет возможности. Такой вариант сложный в реализации и обходится дороже остальных.

Сложное двухуровневое крыльцо.

Размеры крыльца могут быть разными. В основном стоит отталкиваться от габаритов самого здания – для просторного загородного особняка лучше подобрать соответствующую конструкцию, а для небольших дачных домиков будет достаточно компактного уютного крылечка.

При выборе формы также не существует строгих правил. Следует исходить из общей геометрии и вида здания. Так, крылечко может быть:

  • прямоугольным;
  • угловым;
  • трапециевидным;
  • закругленным – овальным, круглым, закругленным прямоугольником;
  • асимметричным.

[stextbox id=’info’]Форма крылечка должна гармонично дополнять вид постройки и сочетаться с остальными элементами здания.[/stextbox]

Открытое крыльцо-терраса.

Вам может быть интересно: терраса к дому своими руками. 

Выбор древесины

Вид крыльца сильно зависит от материала, из которого оно сделано. Так, для сооружения деревянной пристройки обычно выбирают сосну или лиственницу. Что касается самой формы, можно использовать как бревно, так и брус. Для комбинированных конструкций можно использовать каркас из металла и доску для оформления площадки и ступенек.

Крылечко из бревен выглядит очень живописно, колоритно. Но оно подойдет не к каждой постройке – такая конструкция будет выглядеть гармонично у домика в русском стиле, избы, усадьбы или же постройки, выполненной из бруса или отделанной таким материалом. Для сооружения крылечка используют целые бревна разного диаметра, а также распиленные вдоль экземпляры (к примеру, для ступенек).

Крыльцо из бревна.

Если жилище облицовано сайдингом, построено из кирпича или бруса, крылечко лучше сделать из бруса. Его строгие геометрические линии будут гармонично перекликаться с линиями постройки. Для этого используется брус из хвойных пород древесины размером 15*15 см. Стоит отметить, что конструкции из бруса значительно проще в реализации.

[stextbox id=’warning’]Важно! Вся древесина предварительно должна быть обработана специальными защитными составами – антиперанами, защищающими от возгорания, и антисептиками, предупреждающими гниение и порчу насекомыми. Древесина, контактирующая с почвой, должна быть обработана битумом или закрыта рубероидом.[/stextbox]

Изготовление

Когда форма, вид и размеры конструкции определены, можно приступать к основному этапу – строительству. Мы расскажем, как быстро и дешево сделать крыльцо к дому своими руками. Процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых мы рассмотрим отдельно и подробно.

Необходимые материалы:

  1. Брус для опорных столбов сечением 10*20 см.
  2. Доска толщиной 3 см.
  3. Рейки шириной 5 см.
  4. Песок, гравий и цемент.
  5. Антисептические покрытия.
  6. Битум (рубероид).

Выбор конструкции зависит от ваших пожеланий и особенностей фасада дома. Но в качестве примера приведем такой чертеж:

Чертеж крыльца.

Фундамент

Как мы уже указывали, под деревянное крылечко даже небольших размеров необходимо делать фундамент. При строительстве дома фундамент желательно закладывать вместе с основным. Но если дом уже есть, фундамент создают отдельно.

В зависимости от сложности конструкции фундамент делает по-разному. Так, крылечки можно разделить на такие группы:

  1. Упрощенные – это открытого типа крыльцо с парой ступенек, часто без навеса и перил. В качестве фундамента можно использовать широкие плоские камни, столбики из кирпича или бетона и арматуры.
  2. Встроенные – основание таких конструкций заливается вместе с основанием дома.
  3. Пристроенные – такой вариант фундамента очень распространенный. Его заливают после возведения дома. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать вес массивного крыльца. Именно этот вариант мы и рассмотрим подробно.

[stextbox id=’alert’]Важно! Пристроенный фундамент нельзя соединять с основанием дома во избежание раскола шва при пучении почвы. Учитывайте этот момент, решая, как пристроить крыльцо к дому.[/stextbox]

Устройство деформационного шва.

Для обустройства крылечка является свайный или столбчатый типы фундамента. Они оптимальны в соотношении сложности реализации и надежности. На схеме ниже вы можете видеть принцип сооружения этих и других типов основания. Однако если планируется просторная, тяжелая, сложная конструкция, под нее требуется возводить ленточный или плитный типы.

Варианты утсройства фундамента.

Как сделать фундамент пошагово:

  1. Вся древесина обрабатывается антисептиками и просушивается.
  2. В местах установки брусьев выкапываются углубления до 0,8 м глубиной. На дно укладывается прослойка песка и гравия по 10 см каждый.
  3. Брусья углубляются по центру ям, выравниваются по уровню, заливаются бетонным раствором. Выжидается время полного высыхания бетона.
  4. В верхней части брус можно зафиксировать к стенам дома.

Лестница, перила и козырек

Как мы уже указали, лестница должна быть удобной в пользовании, потому необходимо правильно рассчитать ширину, высоту и, соответственно, количество ступенек. Лестница может быть на косоурах (см. фото ниже) или тетиве.

Устройство лестницы.

Для изготовления косоуров, необходимо выбрать длинную широкую доску, обрезать ее по длине лестницы, сделать выемки для крепления проступей. Далее косоуры закрепляются к лагам площадки крыльца. А также к опорным столбикам. Далее необходимо настелить пол площадки из доски. Затем, начиная от низа, прикрепляются подступенки и ступени.

Укладка ступеней.

Также читайте: деревянная лестница своими руками.

Если крылечко невысокое и небольшое, перила делать необязательно. Для высоких конструкций перила крайне желательны том числе из соображения безопасности. Для их установки необходимо прикрепить опорные столбики к нижней ступени и площадке, сверху прикрепить перила, далее дополнить конструкцию балясинами.

Крепление перил.

Как построить козырек, подробно показано на фото ниже:

Схема крепления козырька.

Отделка

После сооружения крылечка возникает вопрос – как его оформить? Есть три распространенных варианта:

  1. Покрыть воском. Восковый слой будет защищать древесину от влаги и грязи, тем самым продлив срок жизни крылечка и сохранив подольше его первозданный вид.
  2. Покрыть лаком. Такой способ отделки помимо защиты от ваги и грязи позволит по-новому открыться взгляду – проступят прожилки, тени и грани спилов, которые до того были неочевидны. Оттенок лака может быть как темным, так и светлым.
  3. Покрасить. Это самый распространенный способ отделки. Чаще всего используются алкидные типы красок. Плюс данного способа в том, что можно выбрать любой оттенок, чтобы крылечко максимально гармонично сочеталось с домом и окружающей обстановкой. Отличной идеей станет покраска в яркий цвет, чтобы сделать акцент на входной группе.

[stextbox id=’info’]Совет: перед покраской прогрунтуйте поверхность. Цветное покрытие наносите в несколько слоев после просыхания предыдущего. Если используются б/у доски, старое покрытие обязательно следует зачистить![/stextbox]

На фото ниже видим красивое крыльцо из дерева в частном доме:

Просторное крыльцо из светлого дерева.

Примеры

Для наглядности рассмотрим несколько примеров проектов с фото деревянного крыльца к дому, которое можно сделать своими руками.

Не обязательно делать массивное, сложное крыльцо – простой компактный вариант также будет выполнять свою функцию и придаст зданию некой изящности. Если пространство выглядит несколько пустующим, его можно засадить пышными кустарниками и цветами.

Простое компактное крылечко.

Крылчеко в виде террасы удобно обустроить у заднего входа в дом. Егоо лучше сделать довольно просторным, чтобы можно было рамположить кресла или другую садовую мебель, расставить цветочные вазоны и создать комфортное место отдыха.

Открытое крыльцо назаднем дворе.

Вам может быть интересно: вазоны из бетона своими руками. 

Оригинальным решением станет решетчатая крыша навеса. Ее можно использовать в качестве опоры для плетущихся растений – таким образом получится создать цветочный фасад.

Просторное низкое крыльцо с решетчатой крышей.

Для отделки крыльца-террасы подобраны те же материалы, чтобы и для отделки дома с соблюдением цветовой гаммы.

Просторное пристроенное крыльцо.

На примере ниже видим, что для оформления крылечка использованы яркие оттенки – белый, кирпичный и коричневый, которые выигрышно контрастируют с мягким зеленым оттенком стен дома.

Открытое крылечко.

Так, изготовление простого деревянного крыльца к дому своими руками – это не сложная задача, если грамотно подойти к планированию, а также использовать готовые фото и проекты из дерева. Даже небольшое крылечко способно преобразить фасад и кардинально поменять восприятие дома в лучшую сторону.

Видео: крыльцо из дерева своими руками.

деревянное, бетонное, из металла, фото+видео

Самый правильный вариант крыльца — это когда его фундамент отлит вместе с домом. В таком случае проблем практически не бывает. Иногда при планировании здания про него забывают. Тогда крыльцо к дому пристраивают. Делают пристройку в основном из трех материалов: древесины, металла и бетона. Если дом кирпичный, могут сложить его  из кирпича. Еще вариант — сделать из строительных блоков с последующей отделкой.  В любом случае, планируя сделать крыльцо своими руками, сразу надо решить, какой делать фундамент и связывать его или нет с основанием здания.

Содержание статьи

Как рассчитать параметры

Сначала надо определиться с тем, в какую из сторон будут уходить ступеньки. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяете это исходя из личных предпочтений и финансов, которые можете/хотите выделить на строительство. Высота высота крыльца зависит от высоты цоколя и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна. Эта небольшая ступенька не позволяет осадкам попадать внутрь дома. Пожалуй, более важно, что она не дает заблокировать двери, если крыльцо от морозного пучения поднимется вверх (если двери открываются наружу).

Определяем размеры верхней площадки

Планировку крыльца начинают с определения размеров верхней площадки. Если двери открываются наружу, у вас должна быть возможность стоя на площадке открыть двери. То есть глубина ее должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна. По рекомендациям ГОСТа размеры площадки должны быть в 1,5 раза больше ширины дверного проема. Больше можно — меньше- нежелательно — неудобно.

Крыльцо с небольшой террасой

Если двери ваши шириной 80 см, то глубина верхней площадки по самому минимуму — 120 см. Ее ширину определяете исходя из вкусов и пропорций дома, но она точно должна быть больше чем ширина дверного проема.

Считаем количество и размеры ступеней

Высоту крыльца вы знаете: на 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендованная высота ступени (подступенок) — 15-20 см. Делите высоту крыльца на высоту степеней, получаете примерное количество ступеней. Число редко получается целым. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или сделать одну их них выше. Еще один вариант — сделать небольшую ступеньку внизу, хотя это может быть неудобно.

Оптимальные размеры ступеней

Оптимальная ширина ступени (проступь) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней, можно вычислить размеры крыльца полностью. По ним уже можно разрабатывать фундамент под крыльцо.

При выборе параметров ступеней надо придерживаться рекомендаций СНиПа: сумма просупи и удвоенного подступенка должна находится в пределах 600-640 мм. Например, вы рассчитали, что высота ступени (подступенок) у вас 17 см, проступь (глубина степени) 280 мм. Выполнив вычисления получаем: 170 мм * 2+280 мм = 620 мм. В рекомендованные параметры мы вписались, значит изменять ничего не надо.

Какой нужен фундамент

Если крыльцо планируется легким — деревянным или металлическим —  фундамент, чаще всего, делают свайный или столбчатый. Конкретно выбирают исходя из геологических условий. На хорошо дренирующих грунтах с низким уровнем грунтовых вод достаточно столбчатого фундамента, при склонности к пучению нужен уже свайный, возможно ТИСЭ.

Для тяжелого крыльца — из кирпича или монолитного бетона — делают ленточный фундамент или монолитную плиту. Тип основания чаще всего аналогичен тому, на котором построен дом.

Виды фундаментов под крыльцо

Затем вам надо решить, будете ли вы связывать фундамент крыльца с фундаментом дома или нет. Решения принимают исходя из планируемой массы пристройки и типа грунтов. И у того, и у другого варианта есть недостатки. Если связи не будет, в месте стыка крыльца и дома часто образуются трещины, из-за морозного пучения крыльцо может перекосить. С такой проблемой часто сталкиваются владельцы дачных участков — в основном крыльцо к дачам делают деревянным и несвязным. После того как земля оттает, оно может само «сесть» на место, а может потребовать каких-то дополнительных мер.

При устройстве связей тоже возможно образование трещин, но уже не только на стыке, а еще и в «теле» пристройки. Это происходит, если устроенные армированные связи не могут компенсировать неравномерную нагрузку, создаваемую домом и пристройкой. Поэтому связанный фундамент для крыльца делают, если пристраивается оно к тяжелому дому и само — тяжелое и массивное, сделанное из армированного бетона. Вторая сложность при таком решении — сделать связь качественной. Для этого используют ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, под которую с заданным диаметром сверлят в фундаменте отверстия. В них забивают арматуру и на ее основе вяжут каркас для крыльца.

Конструкции лестниц

Есть две основные конструкции лестниц: на тетивах и на косоурах. Изготовлены они могут быть из дерева, металла. Есть также комбинированные варианты — металл+деревянные ступени или металл+бетонные ступени.

Конструкции лестниц — на тетивах и на косоурах

На тетивах

Лестницы на тетивах — самые простые. Для крыльца — неплохой вариант, особенно если дом деревянный или небольшой дачный. К внутренней стороне тетивы крепятся опорные бруски. Если работаете с металлом, бруски привариваются горизонтально (можно с минимальным уклоном 1-2° для того чтобы со ступеней стекала вода). В случае с древесиной могут или прибиваться опорные бруски, к которым потом крепиться будет ступень, или в тетиве нарезаются выемки (не более чем на 1/2 толщины доски), в которые вставляются доски ступеней.

На косоурах

Лестница на косоурах тоже может быть простой конструкции — с открытыми опорами. В этом случае в верхней части доски нарезаются под требуемым углом треугольники. Их нижняя часть служит опорой для ступеней.

Лестница на открытом косоуре

При раскрое косоура откладывают высоту ступени и ширину проступи. Соединяются они под прямым углом. По нанесенной разметке делают шаблон, при помощи которого размечают все ступени.

Принцип раскроя косоура

Количество косоуров в лестнице зависит от ее ширины и от толщины досок, используемых для ступеней. Чем тоньше доска для ступеней, тем чаще надо ставить косоуры. Если вы используете 25 мм доски, то между двумя опорами должно быть расстояние не более 50-60 см. Если вам нужна большая ширина лестницы, а ставить три косоура не хотите, используйте более толстые доски. Важно чтобы они под ногами не прогибались.

Порядок сборки лестницы на косоурах

Если вы решили лестницу на косоурах сварить из металла, вам нужно будет запастись терпением: придется сваривать много небольших отрезков, но принцип формирования тот же.

Металлическая лестница на косоурах

Способы крепления деталей

Нижний край лестницы крыльца иногда могут опирать прямо на грунт. Этот вариант прост, но ненадежен. Во-первых грунт может осесть, лестница станет разрушаться. Во-вторых, при контакте с грунтом быстрее разрушается и древесина и металл. Для древесины есть специальные пропитки (Сенеж и Сенеж Ультра, например), а металл хорошо образовывают грунтовкой и красят в несколько слоев. Тем не менее, лучше сделать основание — залить мелкозаглубленную ленту, на которую и будут опираться тетивы или косоуры.

Как опирать лестницу крыльца

К железобетонному основанию крепить лестницу для крыльца можно двумя способами — к лежню — брусу сечением не менее 75*75 мм или к закладному брусу меньшего сечения (на фото слева).

Могут возникнуть сложности и  с установкой столбов крыльца. Способов несколько. Есть один очень простой и действенный, который отлично работает даже на пучинистых грунтах (глины и суглинки). Под столбы выкапывают лунки глубиной 50-60 см. В них на дно насыпают по ведру-полтора песка, хорошо его утрамбовывают. Поверх песка насыпают с полведра щебня и тоже трамбуют. Ставят столб, выравнивают его в уровень, ставят распорки, которые его будут удерживать в заданном положении. Пространство между стенкой лунки и столбом понемногу засыпают щебнем, тщательно его трамбуя. Лунка заполняется вровень с грунтом, верхушку можно забетонировать (чтобы осадки не стекали), но не проливать до самого дна. Установленные таким образом столбы не ведет даже при сильном пучении. В песок уходит значительная часть воды, а оставшиеся силы морозного пучения щебень принимает на себя, нейтрализуя их.

Способы крепления столбов к бетонному основанию

Если под столбы крыльца залиты сваи, ленточный фундамент или монолитная плита, сложено столбчатое основание, то для крепления деревянных стоек в бетон замуровывают шпильки или специальные стаканы. После созревания бетона к ним глухарями или болтами крепят брусья стоек.

Если стойки будут металлическими, в бетон закладывают уголок с толщиной стенки не менее 3-4 мм, чтобы к нему можно было впоследствии легко варить.

При строительстве деревянного крыльца своими руками могут возникнуть вопросы по поводу крепления перил и балясин. Их можно собирать на обычные гвозди, но при желании можно использовать болты или глухари. В этом случае предварительно сверлят отверстия, затем в них устанавливают крепеж и затягивают при помощи углового ключа. Такое соединение, безусловно, более надежно, чем просто на гвоздях.

Как крепить перила или балясины

Если крыльцо пристраивается к свежесрубленному деревянному дому, в котором еще не закончена усадка, а конструкция крыльца предусматривает наличие навеса, крепить стойки надо на специальные регулируемые пластины.

Установка стоек крыльца с возможностью компенсации усадки деревянного дома

 

Все стойки, поддерживающие навес над крыльцом деревянного дома ставят на специальные регулируемые лифты

Обращаем ваше внимание на то, что и металл, и древесина, которые вы будете использовать для строительства крыльца, требуют тщательной обработки. Крыльцо подвержено всем климатическим влияниям и материалы требуют хорошей защиты.

Монолитные бетонные лестницы

Самые долговечные лестницы — из монолитного бетона. На их изготовление уходит больше времени, чем на металлические или деревянные, но срок их службы исчисляется десятилетиями. О типах лестниц из бетона рассказано подробно в видео. Даны также основы расчета.


Как сделать своими руками бетонную лестницу на косоурах смотрите в следующем видео.

Деревянное крыльцо

Крыльцо из дерева — один из самых распространенных в нашей стране вариантов. Древесина пластична, легка в обработке, относительно немного стоит (в нашей стране), прощает многие ошибки. Именно поэтому и является излюбленным строительным материалом.

Имеет она и недостатки: требует хорошей защиты перед началом строительства (антибактериальные пропитки и антипирены), а также регулярного ухода — обновления защитного лакокрасочного покрытия. Тогда длительное время выглядит привлекательно, иначе — быстро теряет декоративность.

Один из вариантов строительства крыльца из дерева с лестницей на тетивах можно увидеть в видео. Обращаем ваше внимание, что строится крыльцо на песчаной почве, так что применяемый способ установки столбов подходит не всем. В остальном все понятно.

 

Кирпичное крыльцо

Так как кирпич — материал плотный и тяжелый, под кирпичное крыльцо требуется серьезный фундамент. Обычно это монолитная плита, причем с двойным армированием и лучше, если по размерам она больше планируемого крыльца.

При расчете параметров ступеней надо учитывать размеры кирпича и толщину шва между ними. Тогда класть работать будет проще — не надо резать кирпич. Если облицовывать крыльцо не собираетесь, для наружных рядов используйте качественный материал. Внутренние ряды — забутовку — можно делать из боя или строительных блоков и их остатков.

Крыльцо из кирпича с деревянными ступенями

Если дом стоит на высоком цоколе, делать монолитное крыльцо из кирпича слишком затратно. Тогда складывают колонны или стенки, оставляя внутри пустое пространство. Его потом можно использовать в хозяйственных целях или закрыть декоративными щитами. Если нужна верхняя площадка, сверху эти колонны/стенки перекрываются бетонной плитой — самодельной или готовой — это уже по выбору. Затем к полученному основанию пристраивается лестница. Она не обязательно кирпичная. Может быть металлической, бетонной или комбинированной.

Фотоотчет: деревянное крыльцо на металлическом каркасе

Теория — это только теория и в строительстве тоже. Всегда лучше понимаешь суть дела, если наблюдаешь за процессом самостоятельно, ведь можно увидеть как делают другие и что-то почерпнуть для себя.

По просьбе родителей была сделана точная копия старого крыльца. Разница лишь в том, что для нового сварен каркас из металла.

Это старое крыльцо

На месте снесенного крыльца вырыт котлован глубиной 25 см. На дно послойно засыпан и  утрамбован песок, на него — щебень — по 10 см. Поверху уложена металлическая сетка с ячейкой 10 см и все это залито бетоном.

Плита под крыльцо

По прежним размерам крыльца сварен металлический каркас (из уголка 70*5 мм). Боковины выставлены вертикально и закреплены на шпильки. Далее к ним приварена основа под скамейки. Весь металл обработан преобразователем ржавчины, покрыт грунтом и дважды покрашен.

Привариваем, грунтуем и красим основу для скамеек

Древесина использовалась для строительства сухая. Струганные доски нарезали по размеру (ширине крыльца) и обработали пропиткой для прямого контакта с грунтом.

Древесина сохнет после пропитки

Просохшие доски настилаем на каркас. Под каждое крепление приходится сверлить отверстие — уголок просто так не возьмешь.

Начата обшивка крыльца досками

На этом этапе совершены сразу две ошибки. Первая — обшивка начата не с боковин. Сразу стали настилать ступени. В результате в стыки боковой обшивки и ступеней постоянно затекает вода и древесину корежит. Надо начинать обшивку с боков, а ступени делать чуть длиннее, чтобы они выступали за боковую обшивку хоть на пару сантиметров. Вторая ошибка — доски на крыльце уложены вплотную друг к другу. При повышенной влажности они разбухают и поверхность становится неровной. При укладке обшивки крыльца делайте зазоры хотя бы 5-8 мм.

Процесс обшивки

После того как все доски закреплены, их шлифуют. Сначала ленточной шлифовальной машинкой с грубым зерном, затем — дисковой с тонким. Процесс длительный. Параллельно решается задача — убрать зеленый цвет пропитки. Он не перекрывается даже тремя слоями тонировки.

Шлифовка поверхности досок для приемлемой гладкости

После шлифовки — начинаем покраску. Трижды наносим. Каждый слой после полного высыхания предыдущего. В результате цвет — темный махагон.

Деревянные части покрываются защитным составом

 

Это уже три слоя краски

Пока краска сохнет окончательно, приступаем к изготовлению скамеек. Под них нарезаем  доски, стачиваем косую фаску (для красоты), покрываем пропиткой.

Доски для скамеек

Спинки делаем с небольшим декором — скругления по краям.

По шаблону размечаем красоту

По намеченным линиям пилим лобзиком, потом шлифуем до гладкого края.

Вот такая получилась скамейка на крыльце

Боковины зашиты фанерой, которую покрасили в тот же цвет. Крыльцо готово.

Готовое деревянное крыльцо своими руками — вид сбоку

Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фото

Предварительно из кирпича сложены стенки лестничной площадки, поверх которой залита монолитная бетонная плита. По краю в нее замоноличен каркас из уголков — чтобы можно было приварить лестницу и перила.

План крыльца: как все должно выглядеть

 

Готовое кирпичное основание с бетонной плитой

Из уголка 70*70*5 мм нарезаем заготовки нужной длинны. После чего их обрабатываем преобразователем ржавчины. Варить начинаем после того как реакция прекратилась и металл подсох.

Нарезали металл нужной длины

 

Обработали преобразователем ржавчины

Сварили первую тетиву из металла.

Сварена первая тетива

Готовую боковину прикрепили к бетонному основанию двумя штифтами.

Крепление к бетонной опоре опоре

Точно также варим вторую тетиву и закрепляем ее. При работе следим за тем, чтобы две тетивы находились в одной плоскости.

Две тетивы и уровень, пир помощи которого контролировали плоскость

Начинаем приваривать опорные бруски. Тут важно постоянно контролировать горизонтальность, чтобы ступени не были косыми.

Первый каркас под верхнюю ступеньку готов

 

Привариваем все опорные куски на тетивы

К опорным брускам привариваем поперечные куски уголка так, чтобы получилась полочка.

Поперечины почти приварены

Уголки приварены так, что образуют рамку. В нее кладем кусок листового шифера. На шифер раскладываем армирующую металлическую сетку. Края сетки привариваем к каркасу.

Ступени готовы к заливке бетона

В подготовленные ступени наливаем бетон. Его делаем высокомарочным — чтобы ступени дольше не истирались.

Ступени залиты бетоном

Пока бетон будет набирать прочность, принимаемся за стойки, которые будут поддерживать навес над крыльцом. Для них берем профилированную трубу 70*40*3 мм. Из нее нарезаем четыре колонны. Две чуть длиннее — они будут возле стены дома, две на 15 см короче — они стоят по наружному краю крыльца, создавая нужный уклон — чтобы вода-снег сходили нормально. Для перил и поперечин используем профилированную трубу 40*40 мм.

Запчасти для навеса и перил крыльца

Весь металл тоже обрабатывается преобразователем ржавчины.

Сначала выставляем стойки, прихватываем, устанавливаем временные упоры

Чтобы не возникало боковых напряжений, стойки важно выставить строго вертикально. Их выставляем, прихватываем, в нескольких местах короткими швами, снова проверяем, правильно ли стоят. Привариваем временные упоры и только после очередной проверки привариваем по всем правилам.

Струбцины облегчают работу

После того как все стойки выставлены и приварены, можно собирать перила. На нужной высоте их закрепляют строго горизонтально.

Перила приваривают горизонтальноТак выглядит со стороны

Затем приступаем к монтажу крыши. Ее варим тоже из профильной трубы 40*40 мм. Сначала обвязку по периметру — по уровню более коротких стоек, затем — всю остальную конструкцию. Она несложная, но времени уходит много — много пересечений.

Стропильная система навеса над крыльцом

Затем пришла очередь заняться перилами и украшательством. И снова, сложностей нет, справится при желании легко.

Облагораживаем перила

Все, крыльцо готово к отделочным работам. На ступени и лестничную площадку куплена шершавая плитка для наружного применения. Ею отделали и боковину монолитной плиты.

Плитка на ступеньки выбрана красно-коричневая под цвет кирпича

Металл покрашен подобранной в тон краской, на крышу пошел профнастил, оставшийся после монтажа кровли. Крыльцо своими руками получилось неплохим.

Готово

Фото-идеи оформления крыльца

Один из вариантов бетонного крыльца с деревянными периламиВид с другой стороныЛегкое крыльцо к дачному домику на металлических столбахКрыльцо к деревянной бане или даче — лестница из бревенКрыльцо, обшитое ДПК — древесно-полимерным композитомМеталлическое крыльцо с навесом из поликарбонатаКруглое крыльцо из кирпичаКрыльцо из бревен к рубленному домуКрыльцо-терраса с навесом из поликарбоната

Как сделать крыльцо к дому своими руками

Как сделать крыльцо к дому своими руками

Итак, вы наконец-таки задумались, каким образом должно быть оформлено крыльцо вашего нового (или старого) дома. И это правильно! Так же, как человека «встречают по одежке» так и жилой дом встречает нас входной группой..

Идея проект простого крыльца к дому

Вообще, в композиции строения все должно быть стильно. И красивому интерьеру обязательно должно соответствовать красивое крыльцо частного дома, не говоря уже о фасаде здания.

Простое крыльцо к дому своими руками

Однако, помимо дизайна крыльца, очень важно и его грамотное техническое устройство, которое достигается при правильном сочетании его технических характеристик.

Я рада поделиться полезной информацией со своими читателями и сегодня мы поговорим, как сделать крыльцо к дому своими руками.

Уровни

Его, как правило, делают в один уровень с нижним этажом дома, чтобы при входе в дом не возникало дополнительных неудобств. Уровень площадки крыльца обязательно должен быть на 5 см ниже низа открываемой входной двери, которая по правилам пожарной безопасности открывается наружу.

Крыльцо при входе в дом возвышается над уровнем земли, поэтому обычно имеет ступени.

Ступени

Ступени крыльца устраиваются с теми же техническими характеристиками, как и внутренние ступени дома. Глубина проступи должна быть не менее 30 см, а высота подступенка 15-17 см.

На такие ступени будет удобно подняться и здоровому взрослому человеку, так же и ребенку и человеку в пожилом возрасте. В ширину ступени должны быть не менее 90 см.

Выступ площадки крыльца

должен быть не менее 120 см, его ширина может быть такая же как ступени, а может быть и шире.

Хорошо если на полу крыльца лежит грязеулавливающий коврик. Чтобы он не скользил можно его закрепить, но лучше всего сделать углубление в полу крыльца размером с коврик.

Навес

Над крыльцом и ступенями обычно выполняется навес, который помогает защитить крыльцо и ступени от дождя и снега.

Высота навеса над уровнем крыльца колеблется от 2.2 м до 2.5 м. Слишком высоким навес быть не должен, чтобы под него не задувало снег и влагу во время дождя.

Перила — ограждение

При строительстве крыльца нужно учитывать, что насколько бы ни было оно низким — на нем обязательно должно быть ограждение, которое обычно переходит в поручень на ступенях.

Экономия на ограждении может привести в печальному результату — падение даже с небольшой высоты чревато неприятными последствиями. Высота ограждения может колебаться между 80-100 сантиметрами.

Пример простого крыльца

Самым простым способом сделать деревянное крыльцо является сооружение деревянного короба со ступенями. Он устанавливается на основание из щебня или бетона. Можно сделать деревянные ступени крыльца по принципу лестницы по косоурам.

В этом случае наклонно устанавливается два деревянных бруса, выполняющих роль косоура, и на них закрепляются ступени врубыванием. Нижние концы косоуров упираются в бетонное основание, между бетоном и косоуром прокладывается гидроизоляция.

Крыльцо из бетона с опалубкой

Также вы можете сделать крыльцо своими руками из бетона с опалубкой и облицевать керамогранитом или тротуарной плиткой. Для этого нужно по форме со ступенями нужно удалить слой земли глубиной 20 см, засыпать щебнем и песком.

Далее следует поливать песок водой, пока он полностью не распределится между щебенкой. Только после этого можно приступать к созданию опалубки и бетонированию ступеней.

Опалубка из деревянных досок делается отдельно для каждой ступени и снимается только после застывания ступени.

Край каждой ступени укрепляется металлическим уголком во избежании разрушения. Такие ступени и крыльцо можно отделать камнем или плиткой.

Видео инструкция от Александра Кваши — как сделать крыльцо в дом

Мне очень понравилась та обстоятельность, с которой Александр делает свое крыльцо из бетона. Очень хорошее руководство для тех, кто любит основательность.

Следует предусмотреть и освещение на стене напротив крыльца

Если к вам кто-то придет в темное время суток, то это будет весьма кстати. Да и хозяевам проще выходить или возвращаться в дом, когда крыльцо ярко освещено.

Часто освещение на крыльце оборудуют датчиками движения — это очень удобно, если возвращаетесь домой в вечернее время.

Бетонное крыльцо с нишей для хранения

Еще одно видео по теме строительства простого бетонного крыльца. Конструкция армирована, внутри устроена ниша для хранения хозяйственного инвентаря.

Ну и еще одно видео, в котором детально объяснена технология строительства крыльца из бетона с арматурой.

Поделиться ссылкой:

Крыльцо для частного дома своими руками: проект и строительство

R

Роль крыльца в частном доме трудно переоценить. Эта часть здания функциональна, но выполняет еще одну важную роль — делает здание завершенным внешне. В целом крыльцо можно считать визитной карточкой дома. Сегодня существует множество вариантов таких конструкций, которые зависят от бюджета, материала постройки и предпочтений хозяина.Можно утверждать, что задача выполнить прочное, долговечное и красивое крыльцо полностью решаема, и вы можете провести такие работы самостоятельно.

Примечательно, что крыльцо можно построить и после завершения строительства дома. Но лучше заложить эту идею в проект, потому что иначе придется делать отдельные фундаменты, которые по-разному сядут, что может привести к деформациям.

Чертеж

Выполнить крыльцо для частного дома своими руками вполне реально.Однако для начала нужно составить проект. Конструкцию, определяющую дизайн крыльца, можно разделить на три типа, среди которых:

Крыльцо простого типа представляет собой платформу со ступенями и навесом. При сборке такой конструкции самый сложный этап — заливка фундамента, что требуется даже для деревянной конструкции. Но встроенную веранду нужно проектировать вместе с домом, а также строить.

Пристроенная веранда для частного домовладельца также может быть выполнена. Такая конструкция практически не отличается от встроенной и легко может быть модифицирована и перестроена.Пристроенное крыльцо обустраивают путем переделки или отделки простого крыльца. Фундамент для этой части дома необходим, потому что необходимо исключить деформацию ступеней, которая связана с перепадами температур и сезонными изменениями внешней среды.

Фундамент здания

Для всех типов подъездов фундамент является одноступенчатым. Глубина фундамента такая же, как и глубина фундамента всего дома. В противном случае из-за усадки грунта при сезонном промерзании и оттаивании возможна деформация растяжения.Если при усадке грунта произойдет смещение конструкции в сторону основной конструкции, основание крыльца обрушится. Мелкий ремонт в этом случае не получится, все придется переделывать.

Крытое крыльцо для частного дома можно укомплектовать своими руками. Он хоть и будет застеклен, но не предназначен для проживания, деревянную мебель внутри ставить нельзя, так как под воздействием температуры и влаги она может покоробиться. Но в качестве основы для такой конструкции можно использовать бетонную площадку.Однако если материалом будет выступать кирпич или бетон, фундамент будет армирован. Такая конструкция будет оказывать нагрузку на основание, в отличие от деревянного аналога.

Методы работ

Строительство крыльца для частного дома своими руками начинается с устройства фундамента. Для этого нужно отметить прямоугольную область нужного размера. Опоры располагаются по углам, а по намеченному контуру необходимо вырыть яму. Углубитесь к линии основного фундамента.Однако не стоит копать слишком глубоко, потому что силовая нагрузка при смещении фундаментов и при усадке грунта, а также перепады температур будут меньше, но разрушения все же не избежать.

Над крыльцом должен располагаться большой смотровой щиток, требующий установки опор. Крыша должна выдвигаться с каждой стороны на 30 см. Опоры для козырька можно сделать и после создания самого крыльца. В местах установки свай необходимо оставить прямоугольники не копируемой области.На этих участках бурятся дальнейшие скважины, где устанавливаются опоры. Пустое пространство заполняется бетоном.

Профнастил в этом случае желателен, хотя на каменистом грунте можно и без него. Для опалубки можно использовать доски из строительного или ДСП, а также тонкую фанеру. Однако ДСП и толстая фанера гигроскопичны, поэтому они будут разбухать из-за воздействия грунтовых вод и дождя, поэтому после схватывания бетона необходимо избавиться от опалубки. Обрезку досок хвойных пород можно оставить.Если грунт сильно деформирован, то хвойные опалубочные плиты будут служить демпфирующей подушкой.

Методы работы

Если у вас возник вопрос, как сделать крыльцо в частном доме, то вам стоит подумать и о его гидроизоляции, что в обязательном порядке. Для его устройства необходимо покрыть дно рубероидом, а также внутреннюю поверхность опалубки. В качестве арматурного каркаса будет сделана сетка, которая укладывается на кирпичи.

Решетка изготовлена ​​из отрезков арматуры.На дно котлована кладут кирпичи, а затем сетку, после чего можно приступать к заливке бетона. Чтобы в ее толще не образовывались пустоты, после каждого слоя смесь хорошо утрамбовывают лопатой. Более эффективно использовать этот вибрационный каток, который стоит дорого, но сдается в аренду.

После схватывания бетона, что произойдет примерно через неделю, необходимо выровнять поверхность фундамента и покрыть ее рубероидом или пленкой, обеспечив нахлест по краям 50 см.В противном случае лишняя вода в поверхностном слое сделает материал хрупким, а сама идея с основанием будет бессмысленной.

Строительство крыльца из дерева

Перед тем, как делать крыльцо в частном доме, следует подумать, какой материал для этого использовать. Как из него можно сделать дерево. Этот вариант устройства является наиболее традиционным и распространенным, поскольку конструкция проста в изготовлении и гармонирует с природой.

Для выполнения работ необходимо подготовить циркулярную пилу и строительный угольник.Идеальным материалом будет лиственница, затем ель и другие хвойные деревья, которые очень прочные и легко обрабатываются. Материал нужно пропитать, чтобы он прослужил дольше.

Если вам приходится работать с твердыми породами древесины, вам также понадобится подходящий инструмент, а также специальные знания. Если такой вариант крыльца частного дома вам подходит, то на первом этапе его изготовления необходимо выполнить косоур. По той причине, что делать ширину менее 120 см нецелесообразно, потребуется 3 балки.Между косоурами следует выдерживать расстояние 0,5 м. Такой подход обеспечит долговечность и прочность конструкции.

Для справки

Kosour — несущая балка с выделенными зубьями. Этот узел выполняет функцию дополнительной опоры, которая находится изнутри. По горизонтальным краям зубцов будут располагаться ступеньки. Для работы следует также подготовить тетиву, представляющую собой внешний шампур или наклонный брус. Его толщина более чем в три раза больше, чем у косоуров.

Тетивы соединяются на концах балками, между которыми устанавливается необходимое количество кос. Когда вы обрежете края для ступенек, вам понадобится уголок. Между зубами не должно быть расстояния. Даже если она будет равна 7 мм, это обеспечит легкую проседание ступеньки в одном месте.

Важно определить размеры крыльца частного дома еще до его строительства. Например, ширина ступеней определяется с учетом ступни взрослого человека.Следовательно, акции должны быть добавлены к стоимости. Этот параметр может быть в пределах от 35 до 45 см. Но высота подступенка не должна быть больше 20 см. Ступеней должно быть нечетное, а если их больше 3, то следует установить перила. Свес ступеней нельзя делать, если крыльцо застеклено, а лестница укрыта от снега и дождя. Когда он выходит наружу, свес нужен, чтобы вода скапливалась на плоскости нижней ступеньки, а не стекала по стоякам в паз.

Готовую лестницу необходимо установить таким образом, чтобы плоскость ступеней имела уклон 2 см на метр. Это обеспечит сток воды вниз, а на самих ступенях не будет образовываться иней. Конструкцию после сборки необходимо установить на усиленную площадку, являющуюся фундаментом. Чтобы обеспечить прочность установки в том месте, где будет располагаться основание, можно сделать небольшое углубление с помощью балки, пока бетон еще не полностью застыл.Это обеспечит надежную опору для лестницы.

Консультация специалиста

Верхняя площадка должна иметь настил, для этого используется тот же материал, что и для лестницы. В этом случае следует придерживаться одного правила: доски должны иметь максимальную доступную длину и ширину, а стыки должны быть подогнаны как можно точнее. Если доски хорошо себя чувствуют, то деформации не будет, даже если древесина со временем начнет расслаиваться.

Изготовление крыльца металлическое

Если вы решили построить крыльцо частного дома своими руками, можно использовать металл.Такие работы выполняются намного быстрее, чем с использованием дерева. Такой подход можно считать относительно дешевым, но только в том случае, если вы не планируете использовать кованые элементы.

Самым простым вариантом является устройство уголков, каналов и наполнителя, последний: ДСП толщиной

  • ;
  • дерево;
  • керамогранит.

Для работы следует подготовить два канала, длина каждого из которых будет равна длине лестницы. Эти элементы должны располагаться параллельно, а шаг между ними равен длине будущей ступеньки.Под размер вырезается последний уголок, по его краям необходимо прибавить сантиметр для сварочного шва. От угла нужно вырезать кусок, длина которого равна высоте между ступенями. Обрезки приварены друг к другу, можно получить Г-образную конструкцию.

В результате в разрезе сформируется рамка. Таких деталей должно быть такое количество, которое соответствует количеству ступеней. Эти заготовки привариваются к швеллею, что позволит получить металлический косоур.Угол, который находится под подступенком, необходимо перевернуть, это позволит создать своеобразный бортик. По этому можно считать, что лестница практически готова. На следующем этапе можно заняться его отделкой, ведь это наиболее часто используемая древесина.

Изготовление сарая

Навес над крыльцом частного дома можно сделать самому. Вы можете сделать его из дерева. Конструкция будет установлена ​​на опорах. Можно использовать балки. На первом этапе выполняется установка опор.Для этого монтируются две стойки, которые находятся на расстоянии 2 и менее метров от стены дома. Оптимальным вариантом будет кладка опор из кирпича, они могут быть из металлических труб или из бетона.

Когда навес выполняется над частным домом-крыльцом, необходимо установить стропильную систему. Для этого в стене делают углубления для установки балок. Они должны располагаться напротив каждой опоры. Углубляемся на 200 мм. Один конец балки будет располагаться на опоре, а другой — в нише.Крепление осуществляется гайками и шайбами ​​или шпильками.

На следующем этапе вы можете сделать каркасную систему крыльца для частного дома из дерева. Для этого вам нужно будет выбрать конструкцию крыши, которая может быть двускатной или плоской. Последний вариант намного проще, достаточно будет уложить доски поперек балок и покрыть их соответствующим рубероидом. Но если навес предполагается двускатным, то вам понадобится полноценный конек. Технология осталась прежней.

Техника предполагает установку ящиков, контр-решеток и гидроизоляционного слоя. Когда крыльцо для частного дома сделано из дерева, на следующем этапе можно приступать к отделке каркаса. Нижняя подшивка будет выполнена пластиковыми панелями или сайдингом. При выполнении обшивки нужно подумать об освещении, ведь козырек обязательно должен иметь подсветку. В последнее время точки встречаются довольно часто.

Установка перил

Если вы хотите получить красивое крыльцо в частном доме, лучше добавить перила.Для этого будут установлены опорные столбы. Эти элементы расположены над балясинами и имеют большую толщину. Они хорошо фиксируются и фиксируются между собой. Самым простым способом проведения таких работ является использование гвоздей, но лучше сделать основу опор шипами и нанести клей, а затем закрепить конструкцию саморезами.

Перила крыльца будут иметь балясины из брусков квадратного сечения со стороной 50 мм. Балясины крепятся с помощью клея и шурупов. При их установке необходимо натянуть шнур так, чтобы заготовки располагались на одном уровне.После завершения монтажных работ можно переходить к покраске, а также нанесению защитных средств.

Наиболее оптимальной высотой перил являются значения от 90 до 110 см. Расстояние между внутренними стойками не должно быть меньше 60 см. Дополнительные элементы можно размещать в вертикальном и горизонтальном направлениях максимум через каждые 15 см между стойками и стойками. Если перила для крыльца не имеют таких стоек, то это может стать причиной травм.

Отделка веранды

При оформлении закрытой веранды частного дома возможна отделка облицовочными материалами по типу камня или керамической плитки.Довольно часто в последнее время оформляют в русских традициях. В качестве украшений можно использовать резные элементы, а также витиеватые узоры.

Довольно респектабельно выглядит крыльцо в виде крепости. Это массивное сооружение, отделанное натуральным камнем. Оформление крыльца частного дома в этом случае может предполагать использование светильников в виде факелов. Дополнительно можно установить решетку, массивность которой позволит подчеркнуть вазоны с вьющимися растениями. Если позволяет площадь закрытого помещения, то можно использовать кованую мебель.

Заключение

Проектирование крыльца частного дома Это только первый шаг, но один из самых важных при строительстве этой части дома. Если вы хотите сделать его не только функциональным, но и красивым, вы можете расширить площадь пристройки и расположить предметы по своему вкусу. Это могут быть горшки с цветами, которые устанавливают по обе стороны от входа. Это придаст внешнему виду крыльца атмосферу уюта.

Но если вы хотите обезопасить себя от яркого солнечного света, можно использовать шторы, но лучше использовать для них неприхотливые материалы, ведь крыльцо — это место, которое эксплуатируется довольно активно, поэтому там материалы могут быстро прийти в негодность или загрязниться.

Сделайте свой собственный знак осеннего крыльца

Высокие деревянные знаки на крыльце сейчас так популярны. Я видел их в стольких разных местах, но никогда не мог убедить себя купить один, потому что я всегда думал про себя: «Это было бы так легко сделать самому…», и я был прав — это так легко сделать свой собственный знак осеннего крыльца!

Еще лучше, я не потратил ни копейки на его изготовление! Я использовал вещи, которые подбирал по всему дому. Этот проект был бесплатным, веселым и получился потрясающим.Позвольте мне показать вам, как вы можете сделать свою собственную.

Дерево, чтобы сделать свой собственный знак осеннего крыльца

Этот кусок кедра длиной 107 дюймов остался после постройки нашей террасы два года назад. С тех пор он находится на улице, подвергаясь воздействию непогоды, что и придает ему этот чудесный, выветрившийся серый цвет с одной стороны!

Другая сторона все еще была цвета золотистого кедра, что натолкнуло меня на отличную идею: я мог бы использовать с обеих сторон и иметь двустороннюю вывеску на крыльце более одного сезона, с двумя очень разными взглядами!

Плюс, в качестве дополнительного бонуса, этот кусок дерева был достаточно длинным, чтобы его можно было разрезать пополам, что дало мне достаточно дерева, чтобы сделать 2 двусторонних указателей для 4 разных случаев!

Я использовал этот кусок кедра, потому что он был бесплатным и доступным, но вы можете использовать все, что найдете.Мой готовый знак имеет размеры 53,5 x 12 дюймов, но он не высечен на камне. Это самое замечательное в том, чтобы сделать свою собственную — вы можете настроить ее на любой размер, подходящий для ваших целей, или любой кусок дерева, который вы можете придумать.

И не беспокойтесь о породе дерева. Для этого подойдет все, что угодно, особенно если вы собираетесь раскрашивать.

Выберите свою отделку

Я решил оставить потертую серую сторону в покое, чтобы получить еще один знак, который я добавлю на оборотную сторону позже.

Для моей вывески «Осенний крыльцо» я хотел потереть белый цвет, поэтому перевернул доску кедровой стороной и достал свою кварту алебастровой молочной краски General Finishes, оставшуюся от предыдущего проекта.

Поскольку мне не нужна была сплошная белая краска, я использовал щетку для стружки и окунул только край щетины в краску, аккуратно нанеся ее сухой кистью. Я убедился, что оставлено много дерева и сквозных отверстий для узлов.

Надпись

Если у вас есть трафареты или Cricut, вы можете легко выполнить эту часть. У меня тоже нет, поэтому я применил свой проверенный трюк с карандашом.

Я распечатал нужную надпись на обычной бумаге для принтера. Затем я разложил его на дереве, чтобы убедиться, что он находится в нужном мне расположении и расстоянии.

Затем я перевернул лист и, используя сторону карандаша, закрасил толстым слоем карандашного грифеля обратную сторону каждой буквы.

Затем я расположил надпись на дереве так, как хотел, и начертил поверх нее, прилагая усилие.

Свинец переместится на дерево. Я обнаружил, что лучше всего использовать для рисования механический карандаш без светодиода , так как он позволяет надежно нажимать, чтобы грифель не рвал бумагу.

Я использовал край линейки, чтобы мои начальные линии оставались прямыми.

Outline Your Letters

После того, как буквы были перенесены на дерево карандашом, я использовал Sharpie, чтобы обвести их контур. Это обеспечило красивый чистый внешний край надписи.

Заливка краской

Маленькая кисть из пенопласта с прямыми краями лучше всего подходила для моих букв, потому что я мог окунуть только край кисти из пеноматериала в краску и аккуратно нанести ее по прямым линиям букв , прежде чем заполнить их.

Для надписи «О, привет» я использовала крошечную акварельную кисть.

Дополнительные элементы

Внизу вывески я добавил деревенскую тыкву, используя тот же метод печати и обведения. Опять же, я обрисовал его маркером (на этот раз серебристым) и закрасил цветными карандашами ! Да, цветные карандаши.

Поскольку моя вывеска размещена на крытой веранде и не будет подвергаться воздействию элементов, цветные карандаши работали отлично. Они позволили мне затенять там, где я хотел, но все же позволяли просвечивать бедствие леса внизу.

Если вы собираетесь разместить свой знак где-нибудь, где он будет подвергаться воздействию погодных условий, я определенно опрыскал бы готовый проект прозрачным герметиком, таким как ЭТО ОДИН.

Принадлежности для создания собственного осеннего крыльца Знак

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

Время украшать!

Я использовал пару деревянных кусков под своей вывеской, чтобы придать ей еще большую высоту. Затем я обзавелась вещами, которые тоже выкопала у себя дома.Кроме мам и тыкв, я не потратил денег на этот проект.

У меня все еще есть серая, потрепанная задняя сторона этого знака, чтобы позже создать что-то еще. Может на Рождество? Или, может быть, просто знак «Добро пожаловать», который можно использовать в любое время года? Так много возможностей!

Это был только первый шаг в моем осеннем украшении крыльца. ЗДЕСЬ готовое крыльцо.

Happy Fall Decorating,

Ищете другие проекты вывесок своими руками?

шт.Ниже приведены некоторые знаки на крыльце, которые вы могли бы использовать в качестве вдохновения для создания своих собственных. Я посмотрел на множество разных знаков, прежде чем решил, как я хочу создать свой. Но также, если в вашем расписании прямо сейчас нет времени, чтобы сделать один, нет недостатка в очаровательных, готовых к покупке. 😁

Ресурсы:

Happy Fall Y’all Rustic Craft Открытый приветственный знак

Подвесной приветственный знак в деревенском стиле фермерского дома 42 дюйма H

Открытый приветственный знак для крыльца — Счастливое падение с грузовиком и тыквами — Вертикальная доска крыльца 8 × 47

5-футовый настенный знак для Хэллоуина с трехцветным фоном

Приветственный знак для крыльца, сделанного из настоящего деревенского вторичного дерева — 5 футов высотой — Fixer Верхний деревянный сарай фермерского дома Стиль

Деревянный приветственный знак — Home Sweet Home, Вертикальный, окрашенный коричневый

Многоцелевая краска-спрей Rust-Oleum Painter’s Touch, 12 унций, матовая прозрачная

Молочная краска общего назначения — алебастр

Этот пост содержит партнерские ссылки.

Как очистить композитную или деревянную настилу

Проектирование и создание колоды, соответствующей вашим желаниям и потребностям, может быть увлекательным и увлекательным занятием. Но когда дело доходит до ухода и обслуживания, важно заранее знать, во что вы ввязываетесь. Изучите плюсы и минусы композитного или деревянного настила, особенно когда речь идет о том, как чистить настил. Помимо обычной чистки, вы также должны знать о других работах по техническому обслуживанию, которые вам может потребоваться время от времени на вашей палубе.

Для любителей натурального дерева правильная очистка деревянного настила требует ежегодного ухода. Вы можете купить раствор для чистки палубы в местном хозяйственном магазине или приготовить домашние смеси из различных бытовых продуктов, которые эффективны в борьбе с плесенью, водорослями, маслом и мусором.

В дополнение к чистке вам также необходимо регулярно окрашивать или герметизировать вашу естественную деку, чтобы она выглядела свежей и защищала ее от резкого воздействия стихийных повреждений — в основном тепла и влаги. В некоторых случаях настил из натурального дерева также может расколоться, что потребуется время от времени шлифовать или заменять незакрепленные доски.

С другой стороны, композитные колоды

предлагают более низкий уровень всестороннего обслуживания — они не раскалываются, и вам не нужно беспокоиться о периодических проектах по окрашиванию, покраске или герметизации.

Давайте узнаем больше об очистке и поддержании вашей колоды в отличной форме!

Необходимые растворы и материалы для очистки палубы

Мытье вашей деки состоит из ее чистки раствором для чистки деки и щеткой с жесткой щетиной. Вам понадобится ведро, очиститель, садовый шланг с насадкой для воды или моечная машина и щетка с удлинителем — если вы не хотите тереть руки и колени.

Кроме того, существует ряд безопасных самодельных чистящих средств, которые вы можете использовать на своей террасе, независимо от того, из натурального дерева вы или из композитного материала. Эти ингредиенты можно купить в местном хозяйственном или универсальном магазине.

В зависимости от того, какому домашнему рецепту вы следуете и какая у вас колода: натуральная или составная, различные пропорции и комбинации следующих элементов могут помочь вам поддерживать вашу колоду в отличном состоянии. В их числе:

  • Теплая вода можно использовать отдельно для мытья деревянных или композитных настилов.
  • Жидкое мыло для посуды (без аммиака ) безопасно для очистки деки при смешивании с небольшим количеством теплой воды. Просто смешайте 1 галлон воды , 2 столовые ложки средства для мытья посуды без аммиака (например, Murphy’s), 1 пинту r ubbing alcoho л и 1 кварту кислородного отбеливателя . Будьте очень осторожны и используйте только средство для мытья посуды, не содержащее аммиака. В противном случае, если аммиак смешать с отбеливателем, это может привести к образованию токсичных паров. После того, как вы смешали смесь, нанесите ее на колоду и промойте водой.
  • Кислородный отбеливатель или порошкообразный кислородный очиститель для стирки безопасен для использования на деревянных настилах и полезен для удаления плесени или спор. При чистке палубы убедитесь, что вы используете только кислородный, а не хлорный отбеливатель, так как это может нарушить структурную целостность вашей деревянной палубы.
  • Уксус — безопасен как для композитных, так и для деревянных настилов. Смешайте полстакана белого уксуса или яблочного уксуса с ¼ стакана пищевой соды и 1 галлоном воды .

Как очистить деревянную террасу

Палуба из натурального дерева может отлично выглядеть, если за ней хорошо ухаживать. Но количество летнего износа из-за пикников и веселья на заднем дворе в сочетании с суровым зимним холодом и морозом действительно может со временем сыграть определенную роль на настоящей деревянной палубе, если только вы не будете тщательно чистить и ухаживать за ней.

Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями по правильной очистке деревянного настила:

  • Шаг 1. Предварительно ополосните деку
    Сначала сбрызните деку водой, чтобы смягчить высохшие волокна целлюлозы.Это «предварительное ополаскивание» также позволит очищающему раствору легче распределяться по палубе.
  • Шаг 2: Смешайте выбранный раствор
    Смешайте очищающий раствор в 5-галлонном ведре с водой, следуя инструкциям на контейнере.
  • Шаг 3: Очистите поверхность с зерном
    Затем вы можете начать очистить деку от волокон, используя щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь, плесень, плесень, пятна и т. Д.
    СОВЕТ: Если поверхность деки большая, смешайте и разделите несколько порций чистящего раствора.Концентрация чистящего раствора должна оставаться постоянной на протяжении всего проекта.
  • Шаг 4: Тщательно промойте
    Затем вы можете использовать садовый шланг или мойку высокого давления, чтобы промыть поверхность настила. Постарайтесь приурочить свой проект по очистке палубы к хорошей погоде. Лучше всего дать деке высохнуть в течение 24-48 часов перед окрашиванием и запечатыванием.

Как очистить композитный настил

С другой стороны, когда дело доходит до наилучшего способа очистки композитного настила, ответ выглядит совершенно иначе, чем методы очистки натурального настила.Чтобы сохранить красоту и функциональность, которые вы хотите от вашей колоды, небольшой уход и чистка могут иметь большое значение.

Первым шагом в повседневном уходе за композитной настилом является воздержание от использования некоторых бытовых химикатов, которые необходимы для настила из натурального дерева, чтобы он выглядел как новый. Некоторые из этих более агрессивных химикатов могут повредить композитный материал, и никто не хочет причинить своей колоде больше вреда, чем пользы.

Несмотря на то, что доступны очистители композитных настилов, фактический процесс очистки композитных настилов удобен и достаточно прост, так что вы можете так же легко сохранить его свежий и чистый вид с помощью собственного самодельного очистителя композитных настилов.

Все, что вам нужно, чтобы сделать ваш экологически чистый очиститель композитной палубы, — это немного мыла, воды, уксуса и пищевой соды (для случаев плесени), а также мягкая моечная машина под давлением (не более 3100 фунтов на квадратный дюйм) и / или щетка с мягкой щетиной для удалить грязь, мусор и прочую грязь. Рекомендуется проводить раз в полгода чистку композитной деки, чтобы сохранить ее долговечность.

  • Шаг 1. Предварительно опрыскайте настил
    Чтобы очистить композитный настил своими руками, начните с обрызгивания настила водой из шланга для удаления любого поверхностного мусора.
  • Шаг 2: Распылите мыльную воду и скраб.
    Затем распылите мыло, а затем осторожно протрите каждую доску настила мягкой щеткой.
  • Шаг 3. Тщательно промойте
    После того, как вы нанесли немного смазки на локтевую щетку, продолжайте и тщательно промойте деку.
    СОВЕТ: Это важно, потому что, если грязная вода после очистки останется и высохнет, на композитной поверхности может остаться тонкая пленка.

Удаление формы с композитного настила

Для удаления плесени попробуйте очистить композитный настил уксусом.

  • Шаг 1. Предварительное ополаскивание
    Используйте шланг или механическую промывку, чтобы удалить как можно больше поверхности плесени.
  • Шаг 2: Смешайте раствор уксуса
    Затем смешайте две части уксуса и одну часть воды в ведре. Вылейте раствор прямо на форму.
  • Шаг 3: Посыпьте пищевую соду
    После того, как раствор вылился, хорошо сбрызните поверхность пищевой содой. Дайте составу отстояться и впитаться в течение 20 минут, а затем потрите этот участок щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки плесени и грибка.
  • Шаг 4. Тщательно промойте
    Наконец, тщательно промойте область, чтобы не оставался слой пленки.

И все! С помощью небольшого количества мыльной воды, небольшого давления и приведенных выше советов по очистке композитного настила или деревянного настила вы можете поддерживать свою колоду в чистоте и в отличном состоянии. Это то, что мы называем максимальным проживанием на открытом воздухе с минимальным уходом!

Создание самодельных перил крыльца из арматуры

Наши самодельные перила для крыльца из арматуры.Заднее крыльцо готово!

Кто знал, что создать самодельные перила для крыльца может быть так просто? Думаю, мы никогда не придерживались традиций. Поэтому, когда пришло время установить перила на заднем крыльце Simple House, мы определенно не захотели устанавливать обычные деревянные балясины.

Мы никогда не были большими поклонниками традиционных деревянных веретен для крыльца и перил. Они не только закрывают большую часть обзора, но и могут быть смехотворно дорогими и стать кошмаром для длительного обслуживания.

Любой, кому когда-либо приходилось их красить или перекрашивать, точно знает, о чем я говорю! Что касается стоимости, от 2 до 4 долларов и выше за шпиндель, они могут быстро стать дорогими. Что касается готовых рельсов, то стоимость может быть еще страшнее.

Оригинальное вдохновение — перила в модели Weaver Barns Urban Farmhouse.

Перед крыльцом размером 44 фута и шириной 8 футов мы хотели найти экономичное решение, которое соответствовало бы внешнему виду дома. Он также должен был быть простым в обслуживании и оставлять как можно больше места для обзора фермы внизу.

Мы кратко рассмотрели перила из проволочного кабеля, но решили, что внешний вид может быть слишком современным для крыльца фермерского дома. Мы просто не думали, что проволока будет достаточно «толстой», чтобы подходить к стойкам 8 x 8.

И тогда мы задумались о создании собственных перил крыльца из арматуры. Мы впервые заметили их на модели Weaver Barns Urban Farmhouse, которую они создали для выставки Home and Garden Show в прошлом году.

Они построили одну для внутренней лестницы дома. Нам это понравилось, и мы решили перенести эту концепцию на нашу веранду.

Изготовление самодельных перил для крыльца

Просверливание отверстий в арматуре глубиной 1 дюйм.

Перила действительно просты в изготовлении. Мы использовали сосновые доски 2 x 6 для верхнего и нижнего рельсов и просверлили отверстия для арматуры, чтобы они поместились между ними. Мало того, что они выглядят более открытыми, чем традиционные деревянные балясины, они намного дешевле! Вот как мы их построили.

Используемые инструменты: сверло по дереву 11/16 ″, дрель-шуруповерт, ударная отвертка

Используемые материалы: арматура 5/8 ″, разрезанная на части по 28 ″, шурупы со звездообразной головкой 3 ″, сосновые доски 2 x 6

Кодекс

в нашем регионе требует, чтобы перила были высотой не менее 36 дюймов.Кроме того, между рельсами не может поместиться сфера размером 4 дюйма. Таким образом, мы создали наши рельсы соответственно.

Мы начали с резки досок 2 x 6 на длину, чтобы они поместились между стойками. Затем мы сделали карандашные отметки с интервалом 4 дюйма на верхней и нижней направляющих для перил арматуры. За счет шага 4 дюйма по центру окружность арматурного стержня сохраняла расстояние между рельсами менее 4 дюймов в соответствии с нормами.

Сборка перил палубы

Затем мы просверлили отверстия на каждой отметке глубиной 1 дюйм.Мы использовали дрель, чтобы упростить задачу, но это можно легко сделать с помощью дрели и куска ленты, чтобы обеспечить одинаковую глубину. Мы использовали более толстый арматурный стержень 5/8 ‘для более мощного вида, поэтому мы использовали отверстие 11/16 ″, в которое арматурный стержень плотно входил.

28-дюймовый арматурный стержень вставляется в отверстия глубиной 1 дюйм, просверленные в верхней и нижней направляющих 2 x 6 дюймов. Общая высота в собранном виде составляла 36 дюймов. Мы поднялись на 1,5 дюйма от земли, получив общую высоту 37 дюймов.

Мы нашли местного поставщика, который бесплатно разрезал нашу арматуру на отрезки длиной 28 дюймов.Если вы режете самостоятельно, подойдет лобзик с металлическим лезвием, но это может занять немного времени.

Установка

Установка прошла на одном дыхании. Мы предварительно окрасили деревянные детали и покрасили арматуру черной эмалью перед сборкой, чтобы ускорить процесс.

Готовое крыльцо

Мы начали с прикрепления нижних перил винтами к каждой стойке 8 x 8 ″. После того, как нижняя часть была закреплена, мы вставили кусок арматуры в каждое из 11/16 отверстий вдоль доски.Мы также прикрутили две деревянные распорные доски в середине рейки, чтобы смягчить металлический вид. Затем мы устанавливаем верхние перила отверстиями вниз на верхней части арматуры и двух деревянных распорных досок. В завершение мы закрепили верхние перила еще двумя винтами, прибитыми гвоздями к каждой основной стойке.

В целом, на установку каждой секции у нас ушло около 15 минут. И нам очень нравится этот вид. Чтобы закончить крыльцо, мы обрезали металлический потолок скрученной веревкой 3/4 дюйма. Заднее крыльцо закончено и готово к использованию — теперь нам просто нужна более теплая погода!

Счастливое здание! — Джим и Мэри.Если вы хотите получать наши статьи DIY, Садоводство и Рецепты каждую неделю, вы можете подписаться на блог по электронной почте в правом столбце выше, «Нравится» нам на Facebook или подписаться на нас в Twitter. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Как восстановить старую колоду за 4 шага

Барбара и Фил Джонсон из Мобила, штат Алабама, столкнулись с теми же проблемами, что и другие владельцы колод. С годами элементы, а также их дети и домашние животные нанесли урон их террасе на заднем дворе.Повреждения и внешний вид были достаточно плохими, чтобы Джонсоны подумали о том, чтобы все разорвать и начать заново.

ДО: Повреждения и внешний вид были достаточно плохими, чтобы Джонсоны подумали о том, чтобы все разорвать и начать заново.

Но прежде чем пойти на этот решительный шаг, они посоветовались с Дэнни Липфордом, владельцем и президентом Lipford Construction in Mobile. По словам Липфорда, колода Джонсонов была в лучшей форме, чем у многих других.

«В этой части страны жесткие колоды», — говорит он. «Меня иногда просят заменить обработанные давлением палубы, которым меньше восьми лет». Он добавляет: «Большинство этих колод — жертвы пренебрежения. При регулярном обслуживании колода легко прослужит вдвое дольше». Хорошая новость заключается в том, что большинство колод, подобных этой, можно обновить гораздо дешевле, чем стоимость замены.

ПОСЛЕ: большинство колод можно обновить намного дешевле, чем стоимость замены.

Ниже приведены некоторые приемы, которые можно использовать, чтобы вдохнуть новую жизнь в старую колоду или помочь сохранить внешний вид новой. Для этого проекта мы привлекли Джорджа Графа, ведущего плотника компании Mobile’s Lipford Construction, и Джона Старлинга, владельца John the Painter. Нанять профессионалов легко по графику, но жестко по бюджету — стоимость ремонта 700 кв. Футов. колода стоит 700 долларов, или около 1 доллара за квадратный фут. Самостоятельное восстановление колоды будет стоить втрое дешевле.

Шаги по восстановлению колоды

Подобный проект по омоложению палубы можно выполнить за два дня, но лучше всего распределить работу на два выходных, чтобы дерево полностью высохло, прежде чем наносить морилку.

Шаг 1: Ремонт

Используйте монтировку, чтобы вытащить поврежденные доски. Снимите крепеж и поднимите доску прямо вверх, чтобы не повредить соседние доски.

Начните с осмотра всей колоды. Обратите особое внимание на любую часть настила, которая находится в непосредственном контакте с землей, например, стойки, стрингеры или балки на уровне земли. Граф использует отвертку, чтобы проверить конструкцию на предмет повреждений.«Если вы можете вонзить отвертку в столб или балку, это означает, что у вас гниль, и пришло время для капитального ремонта», — говорит Граф.

Также проверьте соединение палубы с домом. «Винты и болты могут ослабнуть и заржаветь», — говорит он. «Без правильного использования распорок и гидроизоляции влага может привести к гниению вашей ленточной балки».

Затяните крепеж, который крепит настил к дому, поищите любые отсутствующие, погнутые или ржавые планки и внимательно осмотрите внутри и снаружи на наличие явных черных пятен, которые предполагают, что влага проникает в ваш дом.

Затем поищите косметические повреждения. Например, постучите по гвоздям или замените их шурупами. Для деки Johnsons Граф использовал оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем, когда заменил несколько поврежденных досок. «Винты не лопаются, как гвозди, — говорит он, — но мы хотим, чтобы новые доски соответствовали остальной части колоды».

Совет: Если вам нужно разорвать новый настил, чтобы он соответствовал существующим доскам, используйте столовую пилу. Облегчите пропиленную кромку, используя фрезер с-дюймовым округлым сверлом.

Внимательно осмотрите перила и настил на предмет наличия рыхлой древесины. «Никто не любит ловить осколок длиной 2 дюйма за руку или ногу, — говорит Граф.

Шаг 2: Очистка поверхности

Обрежьте сменные доски циркулярной пилой. Использование соседних досок в качестве направляющих для резки быстрее и точнее, чем измерение.

Плохая новость: каждую колоду следует ежегодно чистить. Если предположить, что они регулярно обслуживаются, большинство колод можно восстановить с помощью средства для чистки колод.Некоторые продукты, такие как Deck Wash Томпсона (33 доллара США, 1 галлон покрывает 250 кв. Футов), вы смешиваете в ведре и наносите на настил; другие, такие как Simple Green (20 долларов США, 1 галлон покрывает 500 кв. футов), поставляются в контейнерах со встроенными аппликаторами, которые вы подключаете к садовому шлангу. Попав на палубу, большинству из них по-прежнему потребуется кисть с жесткой щетиной и много смазки для локтей, чтобы нанести смесь на древесину.

Всегда надевайте защитные очки и перчатки при работе с концентрированными химическими веществами. Вы также захотите защитить близлежащие растения.Уровень защиты растений зависит от типа и концентрации выбранных вами химикатов. В случае слабых растворов и чистящих средств, «дружественных для растений», вам может потребоваться только опрыскивание растений до и после очистки. Мощные реставраторы колод могут сжигать листья при контакте; в этом случае вам следует накрыть близлежащие растения полиэтиленовой пленкой.

Для удаления стойких пятен используйте мойку высокого давления (около 70 долларов в день), которая является лучшим способом удалить поврежденные солнцем волокна древесины и избавиться от пятен, устойчивых к истиранию.Граф рекомендует использовать веерную насадку вместо точечной насадки, которая может вонзиться в древесину. Для удаления плесени Граф смешивает свой собственный чистящий раствор (см. «Выбор правильного очистителя» на лицевой странице), который он подает во впускной шланг стиральной машины.

Пройдите по деке щеткой с жесткой щетиной, чтобы втирать очиститель в волокна древесины, а затем промойте. Доски должны быть влажными, чтобы чистящий раствор действовал эффективно. Перед окрашиванием дайте деке полностью высохнуть.

Выбор подходящего очистителя

На рынке представлены десятки средств для чистки палуб. Большинство из них содержат один из следующих четырех химических веществ в качестве основного ингредиента. Каждый из них эффективен для разных типов пятен.

Гипохлорит натрия

Это химическое вещество — хлорный отбеливатель — хорошо удаляет плесень, но не действует на грязь или другие пятна. Поэтому смешайте его с моющим средством без аммиака. Тщательно промойте деку после использования этого химического вещества, поскольку оно может разъедать древесину, что приводит к появлению пуха и преждевременному поседению.

Перкарбонат натрия

При смешивании с водой это химическое вещество образует перекись водорода (кислородный отбеливатель) и карбонат натрия, который действует как моющее средство. Он хорош для удаления грязи, плесени и обветренной древесины.

Щавелевая кислота

Эффективно удаляет пятна от железа и коричнево-черные танины, которые часто встречаются с деками из кедра и красного дерева. Эта кислота обычно содержится в отбеливателях для дек. Щавелевая кислота неэффективна против плесени, поэтому вы можете использовать ее после очистки деки с помощью очистителя на основе отбеливателя.

Натрия гидроксид

Также известный как щелочь, это ключевой ингредиент большинства средств для подтяжки или удаления финиша. Не оставляйте его включенным слишком долго, иначе он может разъесть дерево.

Будьте очень осторожны при работе с любыми из этих химикатов, особенно когда они находятся в наиболее концентрированной (предварительно смешанной) форме. Наденьте соответствующее защитное снаряжение и строго следуйте инструкциям производителя. Тщательно промойте поверхность и дайте ей высохнуть перед повторной отделкой.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СДЕЛКИ

Вот очиститель палубы, который вы можете сделать сами.Рекомендовано лабораторией лесных продуктов Министерства сельского хозяйства США, хорошо удаляет плесень и грязь.

  • 1 кварт. раствор гипохлорита натрия (бытовой отбеливатель)
  • ⅓ стирального порошка для стирки в стакане
  • 3 кв. теплая вода

В 5 гал. пластиковое ведро, добавьте в воду отбеливатель и моющее средство, затем нанесите чистящее средство на деку. Тщательно промойте перед нанесением финиша.

Осторожно: Не используйте моющие средства, содержащие аммиак.Аммиак и отбеливатель реагируют с образованием ядовитого газа.

Шаг 3. Нанесение морилки

Сетчатые фильтры (около 1 доллара каждый) улавливают любые частицы, которые могут засорить форсунку омывателя.

После того, как все ремонтные работы выполнены и палуба станет чистой, пора нанести защитную отделку. Прозрачная отделка и прозрачные морилки подходят для новой древесины, но для старых колод Starling рекомендует использовать полупрозрачную морилку.

«Текстура все еще просвечивает, но пигмент придает старому дереву чистый, равномерный цвет и помогает новой древесине сливаться», — говорит он. Пигмент также обеспечивает дополнительную защиту от вредного воздействия солнца и прослужит дольше, чем прозрачные покрытия. В отличие от краски, морилка впитывается древесиной и не образует пленки на ее поверхности, поэтому она не отслаивается и не скалывается.

Starling использует распылитель и 2-дюйм. кисть, чтобы нанести пятно. «Распыление происходит быстро и оставляет больше пятен на дереве, чем прикатывание или чистка щеткой», — говорит Старлинг.Большинству маляров и домовладельцев лучше нанести обильный слой морилки, а затем нанести валик или кисть, чтобы распределить лужи и нанести покрытие на дерево. Однако Старлинг использует модифицированную технику. «Валики отталкивают пятно от дерева и углубляют трещины», — говорит он. «Мне не платят за то, чтобы красить грязь под палубой». Скворец распыляет легкий слой, большая часть которого быстро впитывается древесиной. Он использует щетку для удаления луж. «Если пятно слишком густое, оно высыхает в виде пятен», — объясняет он.Компания Starling перерабатывает излишки морилки, чтобы использовать их на открытых концах волокон.

Starling рекомендует начинать с внутреннего угла и постепенно наносить морилку параллельно доскам настила. Чтобы не испачкать ближайший кирпич, он использует небольшой кусок картона в качестве защиты от брызг; щетка обеспечивает еще больший контроль над перилами и стойками палубы.

Это 700 кв. Футов. колода требовала около 5 галлонов. морилки — почти вдвое больше, чем указано на банке. Старлинг объясняет: «Старое дерево может вызвать жажду.На некоторых колодах мне нужно будет нанести два или три слоя морилки, чтобы получить однородный финиш ».

Последующие слои следует наносить, пока первый слой еще влажный, иначе они не впитаются в древесину. Пятно не отслаивается, но может стираться, особенно в местах с интенсивным движением. Старлинг рекомендует наносить свежий слой каждые два года. Между окрашиванием можно наносить прозрачный водоотталкивающий состав для дополнительной защиты.

Шаг 4. Восстановление перил

Поскольку первоначальные перила на их палубе были в таком плохом состоянии, Джонсоны решили заменить их не требующей обслуживания системой перил.Они выбрали Fiberon, древесно-пластиковый композит с виниловым покрытием. Он доступен в виде готовых панелей или наборов. Джонсонам понравился контраст белых перил.

Наконечник: После обрезки концевой стойки заподлицо с декой с помощью сабельной пилы удалите старые перила по частям.

Для существующего настила или бетонной плиты Fiberon изготавливает кронштейн для поверхностного монтажа, как показано ниже. Для новых настилов производитель рекомендует устанавливать стойки перед настилом и использовать металлические кронштейны, которые крепятся к балкам.Чтобы скрыть любые незначительные зазоры в местах соединения балясин с нижней направляющей, Граф рекомендует использовать устойчивый к плесени акриловый герметик.

Дешевые и простые деревянные вывески для дома для дома

Если вы хотите научиться делать вывески из дерева, то вы попали по адресу! Да, вы можете сделать вывески из дерева своими руками с помощью этого простого метода, даже если у вас нет машины для резки винила и у вас ужасный почерк! (Поверьте, моя надпись выглядит как куриная царапина!)

Я так рад поделиться с вами этим DIY-проектом Uh-Maz-Ing сегодня!

Это моя самая любимая вещь, которую я когда-либо делал (похлопывая себя по спине!), И если вам интересно, как делать знаки, вам это тоже понравится!

Я даже больше люблю эти деревянные вывески для фермерского дома, чем мои DIY Large Canvas Wall Art и мой DIY Faux Tile Fireplace , что говорит о многом, потому что я тоже люблю эти проекты.

Но этот дуэт деревянных вывесок, сделанных своими руками, — это конец всего домашнего декора дома своими руками. И самое лучшее в этом проекте… это было супер просто и супер дешево! Мы сделали обе эти деревянные вывески своими руками за один день менее чем за 20 долларов.

Прочтите пошаговое руководство, чтобы создать свои собственные простые вывески для фермерских домов своими руками.

* Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я зарабатываю небольшую комиссию с этих ссылок без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я рекомендую только те продукты, которые использую и которые люблю! Читайте мое полное раскрытие здесь .

Как делать знаки:

Шаг 1. Соберите все необходимое для знаков на ферме

Для выполнения этого проекта вам понадобится всего несколько недорогих расходных материалов:

Черный фломастер (или цветной фломастер по вашему выбору)
Принтер и бумага для принтера
Подкладочные плиты — Урежьте до нужного размера

Это тот тип доски, который мы использовали, разрезанный пополам, так что у нас было две доски размером 2 x 4 дюйма каждая.Мы заказали Home Depot для нас.

Мы обнаружили, что это лучшее дешевое дерево для деревянных вывесок своими руками, потому что оно имеет гладкую поверхность и легкое, поэтому его можно легко повесить на стену.

Обрезка
— Отрежьте до нужного размера

Мы использовали самые дешевые обрезные доски 1 ″ x 2 ″, какие только смогли найти. Доски, которые мы использовали, были 8 футов в длину и стоили всего 1,21 доллара за доску. Мы купили 3 доски для вывески нашего дома.

Я получил много вопросов о том, какие именно доски мы использовали для отделки, поэтому вот ярлык на полке Home Depot:

Пятно по вашему выбору

У нас уже было остатков ( партнерских ) от других проектов.

Краска по вашему выбору
Пистолет для гвоздей и гвозди 1 ″ (или вы можете использовать молоток и гвозди)

Шаг 2. Покрасьте основу для вывески фермерского дома своими руками

Чтобы получить такой вид, мы использовали краситель , этот краситель (партнер , ) и краску Behr Premium Plus Ultra цвета Frost.

Во-первых, используя кисть, нанесите морилку на подкладочную доску, приложив минимальное усилие и давая возможность проявиться естественным мазкам кисти.Вы не хотите полностью покрывать доску — просто нанесите небольшое количество, потому что вы будете закрашивать ее.

Дайте пятну полностью высохнуть, затем слегка закрасьте пятно краской Behr Frost. Убедитесь, что вы покрыли всю подкладочную доску белым цветом, даже если вы не испачкали всю доску. Это придает новой подложке вид деревенского и состаренного вида, идеально подходящего для вывески фермерского дома.

Шаг 3. Окрашивание обрезков

С помощью губки или кисти нанесите морилку на детали отделки.Для небольшого дополнительного измерения мой муж слегка нанёс немного этой золотой акриловой краски ( affiliate ) поверх высохшего пятна.

Шаг 4. Создайте свою базу

Чтобы прикрепить обшивку к подкладке, мой муж использовал гвоздь и гвозди диаметром 1 дюйм. Если у вас нет пистолета для ногтей, не волнуйтесь! Старый добрый молоток и гвозди подойдут для этих деревянных вывески, сделанных своими руками.

После того, как вы прикрепите накладку, вам нужно будет окрасить задние края подкладки, чтобы они не были видны, когда вы повесите готовые вывески из дерева своими руками.

Для этого мы просто использовали небольшую кисть, смоченную морилкой, например:

Вам также нужно будет нанести немного больше морилки на швы в местах пересечения кромок в углах … Кстати, убедитесь, что вы вбиваете гвозди в заднюю часть рамы, чтобы не видеть отверстия от гвоздей от перед.

Мы этого не сделали… Чтобы вы могли учиться на наших ошибках, сделав самодельную деревянную вывеску:

Вот готовая база. Красиво, не правда ли ?!

Шаг 5. Выберите цитату и шрифт для своих знаков DIY

Прелесть этого урока для простых деревянных вывески для фермерских домов своими руками в том, что возможности безграничны.Вы можете использовать любой цвет / шрифт / цитату / стих, который хотите.

На прошлой неделе мы были в вестибюле для хобби и влюбились в парочку вывески фермерских домов с библейским стихом Руфь 1:16. Пока мы не посмотрели на цену… 89,99 $! Я посмотрела на мужа и сказала: «Держу пари, мы можем сами сделать эти деревянные вывески гораздо дешевле». Всякий раз, когда я говорю ему это, он должен воспринимать это как вызов, потому что, перемотав несколько дней вперед, он привозит домой древесину из Home Depot.

Итак, бродите по проходам Hobby Lobby в поисках вдохновения или ищите в Pinterest цитаты, которые говорят с вами.

Шаг 6. Распечатайте цитату выбранным шрифтом

Чтобы сделать надписи на дереве, вам понадобится только принтер.

Ага, обычный старый принтер и обычная старая бумага — не нужны дорогие Cricut или винил!

И вы можете распечатать его в черно-белом цвете, даже если вы хотите, чтобы готовые деревянные вывески, сделанные своими руками, были цвета радуги.

* Вы можете получить PDF-версию стиха, который мы использовали в моей библиотеке БЕСПЛАТНО, чтобы вы могли скопировать наши простые деревянные вывески для фермерских домов своими руками.Просто воспользуйтесь формой ниже, чтобы подписаться на мою бесплатную рассылку новостей по электронной почте, и вы получите пароль в качестве приветственного подарка!

Или вы можете зайти в мой магазин ЗДЕСЬ, чтобы увидеть все мои шаблоны знаков DIY!

Шаг 7. Переверните бумагу и нацарапайте там, где находятся буквы

Выполните этот шаг в хорошо освещенном месте, потому что вы хотите убедиться, что вы полностью закрываете место, где буквы находятся на противоположной стороне листа.

Используйте карандаш, если вы будете рисовать трафарет на светлом фоне, или мелом, если вы будете рисовать трафарет на темном цвете, например, на окрашенном дереве.

Я знаю, что это может показаться немного запутанным … Вот о чем я говорю:

На обратной стороне этой бумаги есть слово «Где», которое я распечатал на шаге 6. Мне пришлось держать бумагу на свету, чтобы убедиться, что карандашные каракули полностью покрывают место, где чернила были на противоположной стороне. бумаги.

* Дети хотят помочь? Это отличный шаг для них, чтобы они почувствовали, что вносят свой вклад в ваши деревянные вывески своими руками! Я поручил своим девочкам (8 и 6 лет) поработать над этим шагом, и они отлично справились!

** Если вы делаете много знаков , то рекомендую метод копировальной бумаги! Это быстрее, чем карандашный метод, и вы можете получить пачку из 100 листов копировальной бумаги менее чем за 10 долларов!

Я использовал метод копировальной бумаги, чтобы сделать этот знак DIY на холсте … не забудьте также посмотреть видео в этом посте!

Шаг 8. Поместите бумагу карандашом вниз на деревянную вывеску в том месте, где вы хотите.

Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что вы правильно поняли цитату.Если вы оторветесь хотя бы чуть-чуть, весь ваш знак будет выглядеть кривым. Я даже достал рулетку, чтобы убедиться, что положил свои бумаги именно в нужное место.

Шаг 9. Используя шариковую ручку, обведите контур букв, которые вы напечатали

Присмотритесь … видите лиловые отметки от ручки?

Обведите контур напечатанных букв на самодельном деревянном знаке и убедитесь, что у вас есть все детали. Вот почему мой законченный стих выглядит так, как будто он был нарисован вручную, а не нарисован черным маркером.Да, это немного утомительно (особенно если вы выбрали очень подробный шрифт, как мы), но, поверьте мне, конечный результат потрясающий!

Шаг 10. Удалите бумагу со своей вывески «Сделай сам»

Вуаля! Прямо как магия, да?

Теперь у вас должны появиться надписи на дереве, сделанные карандашом!

Давление шариковой ручки на лицевой стороне заставляет карандашные отметки с тыльной стороны переходить на ваш знак! Как круто!

Шаг 11. Используя фломастер по вашему выбору, закрасьте обведенные карандашные отметки

Я использовал двойной наконечник (долото и тонкий) черный маркер! Но это можно сделать с помощью маркера любого цвета, который вы хотите, или, если вы очень амбициозны, можете использовать краску.Однако раньше я делал деревянные знаки своими руками, используя краску, и управлять кистью намного сложнее, чем маркером.

Я также получил ТОННУ вопросов о том, как я заставил слова выглядеть так, как будто они были нарисованы кистью …

Все дело в деталях этого замечательного шрифта!

Видите пустое пространство в середине буквы «t»? Когда я обводил лицевую часть шрифта на шаге 9, после того, как я нацарапал карандашом на обратной стороне бумаги, я фактически обвел каждую точку / щель / трещину.

Когда я снял бумагу с доски, буквы пометок стали очень подробными, и я раскрасил каждую мелкую деталь своим маркером Sharpie. Вы можете увидеть детали карандашных пометок, о которых я говорю, на незавершенной букве «y».

Да, для завершения всех деталей требуется немного больше времени, но вы знаете, о чем они говорят… все дело в деталях!

И эти маленькие детали, похожие на кисть, делают эти деревянные вывески своими руками такими красивыми и деревенскими!

Шаг 12: Повесьте классные и простые вывески из дерева для дома своими руками!

Разве готовый продукт не потрясающий ?! Эта фотография даже не передает ее должное.

У нас в гостиной ОГРОМНАЯ глухая стена с потолками высотой 14 футов, и нам нужно было что-то, что не выглядело бы ничтожным, чтобы повесить там. И мы не хотели тратить целое состояние на покупку больших деревянных вывесок.

Я очень обрадовался этим простым деревянным вывескам, сделанным своими руками!

ОБНОВЛЕНИЕ — Вот как выглядят эти деревянные знаки своими руками 14 месяцев спустя:

Они по-прежнему выглядят КРАСИВО, и они отлично держатся, даже без какого-либо герметика.

И эти деревянные знаки своими руками вдохновили меня на создание еще более простых знаков за последние несколько месяцев…

В этой вывеске «Сделай сам» на холсте используется печатный шаблон для вывески «Сделай сам» и метод копировальной бумаги:

А этот простой знак свитка «сделай сам» — это 10 знаков в одном… Вы просто меняете рулон бумаги с каждым сезоном!

Все эти знаки используют шаблоны знаков DIY, которые вы можете легко распечатать на своем домашнем принтере, чтобы сделать БОЛЬШИЕ знаки!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы проверить ВСЕ мои шаблоны для вывески DIY!

Теперь ваша очередь! Просто следуйте моему простому руководству, и вы будете на пути к созданию удивительных и простых в использовании деревянных вывески для дома своими руками в кратчайшие сроки!

Но будьте осторожны … как только вы сделаете один, вам захочется сделать еще несколько!

Понравился этот учебник по деревянным знакам своими руками? Ознакомьтесь с некоторыми из моих других проектов DIY:

Поделиться — это забота!

Стоимость постройки крыльца — Подробное руководство по стоимости

Прочтите это руководство по обустройству дома, чтобы получить все, что вам нужно знать о стоимости строительства крыльца.От повышения стоимости недвижимости при перепродаже и добавления некоторой неоспоримой сдержанной привлекательности до простого создания идеального места, чтобы расслабиться, расслабиться и скоротать долгие жаркие летние дни, нельзя отрицать, что новое крыльцо может стать привлекательным и практичным дополнение к любому дому .

Тем не менее, хотя преимущества могут показаться безграничными, количество вариантов, имеющихся в вашем распоряжении, также может казаться безграничным. Конечно, это может дать вам большую свободу для создания чего-то, что идеально подходит вашему пространству, вашим вкусам и образу жизни, но это также представляет собой серьезную проблему, когда дело доходит до определения бюджета для вашего проекта.

Поговорите с любым количеством подрядчиков и спросите их, сколько стоит построить крыльцо, и они, вероятно, ответят на этот вопрос одним своим:

«Какое именно крыльцо вам нужно?»


Передняя веранда может стать прекрасным дополнением к любому дому, обеспечивая идеальное место для отдыха и одновременно улучшая долгосрочную ценность вашего дома. Здесь мы покажем вам, как оценить стоимость строительства крыльца.

В конце концов, существует значительная разница в стоимости между простым крыльцом перед входом с перилами и полным крыльцом с крышей переднего крыльца, стенами и всеми дополнительными услугами, включая стоимость рабочей силы.

Если всего этого достаточно, чтобы у вас закружилась голова, не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам выяснить, как оценить стоимость строительства крыльца.

Сегодня мы не только исследуем наиболее распространенные варианты строительства крыльца, чтобы помочь вам определить тот, который вам больше всего подходит, но и разбиваем связанные с этим затраты, чтобы вы могли начать определять свой бюджет и сделать еще один шаг ближе к своей мечте. порог.

Где найти профессионалов

Если вам нужна профессиональная помощь при установке крыльца, воспользуйтесь этим ресурсом, чтобы найти самых квалифицированных специалистов рядом с вашим почтовым индексом:

Сколько стоит крыльцо? Базовое руководство по ценам


Строительство деревянного крыльца, как это, как правило, дороже, чем вариант из кирпича, но потрясающая эстетическая привлекательность стоит затрат на строительство крыльца.

В Соединенных Штатах средняя стоимость стандартного крыльца площадью 200 квадратных футов составляет около 17000 долларов, включая все, от настила, перил и материалов крыши до затрат на рабочую силу и даже базовой мебели для крыльца.

Тем не менее, за вариант с голыми костями без перил и с самыми простыми типами крыш вы можете в конечном итоге заплатить всего от 5000 до 10000 долларов или от 20000 до 30 000 долларов за более сложные конструкции, у которых больше вместе с полной пристройкой дома, чем фактическое крыльцо.

Конечно, эти затраты зависят от множества факторов, включая размер, тип, материалы, а также от того, решите ли вы построить что-то с нуля или использовать готовый комплект.

Ниже мы обсудим, как каждый из этих факторов влияет на общую стоимость крыльца.

Prefab vs. Bespoke

Если вы используете сборные комплекты для самостоятельной сборки, которые чаще используются для гаражей и проектов бревенчатых домиков, тогда вы сможете заплатить гораздо меньше, чем если бы вы решили спроектировать и построить что-то уникальное для вас и вашего дом.

В качестве компромисса вы всегда можете купить книгу готовых проектов крыльца и работать в соответствии с предоставленными спецификациями. Это значительно облегчает тщательное планирование и тщательное внимание к деталям, необходимым для индивидуального дизайна, но при этом дает гораздо больше свободы и гибкости для выбора различных вариантов отделки и декора, чем при использовании сборных конструкций.

В качестве приблизительного ориентира, комплекты крыльца для самостоятельной сборки могут начинаться от средней стоимости от 4900 долларов США для небольших вариантов площадью 100 квадратных футов, состоящих только из настила и перил, до 10000 долларов + средняя стоимость для комплекта площадью 320 квадратных футов.Средняя стоимость квадратного фута обычно немного снижается с увеличением размера.

Для сравнения, если вы решите, что вам нужно заплатить не менее 7000 долларов за постройку такого же крыльца меньшего размера или более 17000 долларов за большую крыльцо в вашей палубе, с этой стоимостью, чтобы построить крыльцо, включая дизайн. , материалы и затраты на рабочую силу подрядчика.

Цена на крыльцо в зависимости от материала


Дерево, камень и композитные материалы — наиболее распространенные варианты строительства крыльца.Какой из них вы выберете, скорее всего, будет зависеть от вашего бюджета.

Если вы выберете самодельный комплект крыльца, вы обнаружите, что 99,9% из них построены из дерева. С другой стороны, если вы решите спроектировать и построить собственное крыльцо с нуля, у вас будет выбор из нескольких материалов.

В сочетании с размером, именно эти параметры повлияют на общую стоимость вашего крыльца больше, чем что-либо еще.

Древесина является самым популярным материалом для строительства веранд не случайно:

Это самый универсальный и эстетичный из всех.

Лучшее в строительстве крыльца из дерева, такого как древесина для озеленения, не только в том, что их можно использовать для создания всего, от настила крыльца до популярной мебели, такой как качели. Дело в том, что вы можете купить их с большим разнообразием отделки, чтобы ваши готовые проекты дополняли общую эстетику вашего открытого пространства.

Они также обладают высокой прочностью и после обработки качественной морилкой под давлением могут противостоять погодным условиям и сохранять свой лучший вид на долгие годы.

Конечно, все эти преимущества имеют свою цену, и такой же отличный выбор, как древесина для вашего нового крыльца, также является одним из самых дорогих.

В среднем, стоит ожидать платить не менее 7,50 долларов за квадратный фут за качественную древесину. Конечно, вы можете заключить более выгодную сделку для оптовых закупок или если вы покупаете древесину более низкого качества, но, поскольку вы строите то, что по сути станет новым центром экстерьера вашего дома, этот последний вариант не подходит. посоветовал.

Composite Porches (10-50 долларов за квадратный фут)

Хотя древесина может быть самым популярным выбором, они также требуют значительного ухода и регулярной защиты от атмосферных воздействий, чтобы поддерживать их в отличном состоянии.

Если все это звучит слишком похоже на тяжелую работу, то композитные материалы могут оказаться хорошей альтернативой.

Используя экологически чистые переработанные материалы, такие как дерево и пластик, композитные веранды предлагают даже более высокий уровень прочности, чем дерево, причем древесина обеспечивает прочную структурную поддержку, а пластик обеспечивает длительную защиту от элементов.

Самое приятное то, что они почти не требуют обслуживания. После установки они будут продолжать выглядеть великолепно, практически без усилий с вашей стороны, что идеально, если единственная причина, по которой вы строите крыльцо в первую очередь, — это иметь место, где можно расслабиться и ничего не делать.

Тем не менее, этот вариант не лишен недостатков.

Во-первых, стоимость. Композитные веранды даже дороже деревянных: от 10 до 50 долларов за квадратный фут.

Тогда есть удержание тепла. Композитные веранды и террасы печально известны тем, что сохраняют тепло, что делает их невероятно жаркими в летние месяцы. Если вы живете в особенно теплом климате, этого можно избежать, если вы не приобретете хорошую систему охлаждения для наружного воздуха, такую ​​как этот 18-дюймовый настенный вентилятор от iLiving.

Кирпичные, каменные и бетонные подъезды (5–20 долларов за квадратный фут)

Стесненный бюджет не означает, что о строительстве крыльца не может быть и речи.

Стандартная кирпичная веранда должна стоить вам не более 10 долларов за квадратный фут в лучшем случае, в то время как использование обычного бетона может обойтись вам всего в 5 долларов за квадратный фут.

Хотя это, безусловно, делает их наиболее дешевым вариантом, у кирпича и камня есть свои недостатки, которые следует учитывать.

Прежде всего, эстетические качества.Независимо от того, сколько работы вы сделаете, чтобы привести их в порядок, кирпичные или каменные веранды просто не будут выглядеть так же привлекательно, как их деревянные или композитные аналоги.

Если внешний вид имеет значение (а если вы планируете повысить ценность своего дома, они определенно так и делают), то вам лучше обновить материалы, добавив отделку из декоративного камня, это может добавить от 5 до 15 долларов. средняя стоимость квадратного метра к общим затратам.

Также следует учитывать весовой коэффициент. Неудивительно, что кирпич, камень и бетон — самые тяжелые материалы, которые вы можете использовать, и это может сделать их непригодными для приподнятых крыльцов.

Стоимость мебели и аксессуаров для крыльца


Крыльцо не обходится без мебели. Наборы для патио и качели для крыльца — популярные варианты дополнения крыльца, которые помогут вам максимально использовать свое пространство.

Это больше, чем просто строительство самой конструкции.

Если вы собираетесь получить хоть какое-то удовольствие от недавно законченной веранды, вам понадобится как минимум несколько аксессуаров.

Как мы упоминали ранее, качели для крыльца, такие как эти привлекательные качели Cedar Stain от CAF, являются популярным дополнением к крыльцу, а садовая мебель, скамейки и горшки также могут помочь создать дружелюбную, гостеприимную атмосферу.

В зависимости от того, как вы планируете проводить свое время, вам также может потребоваться рассмотреть варианты наружного освещения и, возможно, даже уличный обогреватель, чтобы вы по-прежнему могли наслаждаться небольшим временем простоя даже после того, как ночной воздух остынет.

В качестве общего руководства мы рекомендуем выделить минимальный бюджет в размере от 100 до 200 долларов на мебель и украшения крыльца, но на самом деле вы можете потратить столько или меньше, сколько захотите.

Вы можете, например, сэкономить деньги, украсив крыльцо растениями и цветами из сада или соорудив собственную мебель из остатков древесины с настила крыльца.Вы даже можете пойти другим путем и потратить сотни, если не тысячи, на стильные вещи, такие как открытый камин.

Каковы ваши варианты строительства крыльца?


В то время как большинство подъездов довольно простые, те, у кого есть бюджет, могут построить красивые и продуманные части, подобные этой.

Мы изучили основные варианты материалов и их стоимость, но это только половина дела, когда дело доходит до точного определения того, как будет выглядеть ваше новое крыльцо и какие функции оно будет включать.

По правде говоря, существует большое разнообразие стилей и дизайнов, которые подойдут практически для каждого дома.

Ниже мы рассмотрим некоторые из самых популярных вариантов крыльца с ценами, основанными на типичном американском доме площадью 2000 квадратных футов.

Экранированная веранда (10 000–15 000 долл. США)

В то время как открытые веранды — более обычное явление в передней части домов в США, экранированные веранды популярны как дополнение к задней части дома, обеспечивая тень и укрытие в те долгие летние дни, когда вы хотите расслабиться и расслабиться в уединении.

Они также являются популярным выбором в местах, которые привлекают типичных летних клопов и насекомых, обеспечивая адекватную защиту от вредителей и в то же время открывая панорамный вид на ваш сад.

Варианты материалов для экранированного патио

Самым большим фактором, определяющим стоимость экранированной веранды, будет стоимость самих ширм.

Варианты из стекловолокна и алюминия часто оказываются как наименее дорогими, так и наиболее гибкими, что означает, что ими можно манипулировать, чтобы они соответствовали практически любому дизайну крыльца.

Однако, если вы живете в районе, подверженном штормам или другим суровым погодным условиям, имейте в виду, что эти типы экранов плохо выдерживают сильный ветер.

С другой стороны, вы всегда можете посмотреть на сталь, которая является по своей природе прочным материалом, который может выдерживать экстремальные погодные условия, но выглядит гораздо менее привлекательно, чем другие варианты.

Если внешний вид является вашим главным приоритетом, то вы обнаружите, что, несмотря на то, что латунные и медные экраны являются самыми дорогими, они добавляют красивую отделку вашей веранде, которая стоит затраченных средств.

Крыльцо по периметру (20 000–25 000 долл. США)

Как вы могли догадаться, «Wraparound» — это название крыльца, который буквально огибает ваш дом.

Это может означать, что он начинается в передней части вашей собственности и оборачивается вокруг стороны, что он начинается сбоку и оборачивается к задней части, или что он идет от передней к задней части крыльца. В любом случае, крыльцо по периметру может стать стильным и эффектным дополнением к вашему дому.

Если у вас есть на это бюджет, вы можете даже создать крыльцо, которое полностью огибает вашу собственность.

Как вы понимаете, чем больше сторон вашей собственности вы добавите крыльцо, тем дороже это будет стоить.

Веранда (20 000–30 000 долл. США)

Хотя некоторые будут использовать термины «обертка» и «вердана» как синонимы, между ними есть тонкое, но заметное различие.

В то время как круговой охват может охватывать три или более сторон собственности, Verdana обычно покрывает только две и имеет гораздо больше общего с солярием, имеющим полную крышу и некоторый уровень ограждения.

Florida Room / Sunroom (30 000–60 000 долларов США)


Солярий — отличный вариант для тех, кто хочет насладиться прекрасным видом своего сада, сохраняя при этом тень в слишком теплые дни.

Самый дорогой вариант — строительство солярия (иногда называемого «Флоридской комнатой») сродни постройке полноценной пристройки, которая обычно полностью закрыта окнами.

Хотя в некоторых соляриях сторона, обращенная к вашему саду, остается полностью открытой для облегчения доступа, в большинстве из них обычно есть двери со встроенными окнами.

Это хороший вариант, если вы хотите максимально насладиться прекрасным солнечным светом, сохраняя при этом прохладу в особенно жаркие дни. Благодаря тому, что они пропускают достаточное количество света, солярии также могут стать идеальным домом для комнатных растений.

Спальное крыльцо

Спальные веранды, возможно, не так распространены, как в те дни, когда еще не было доступного кондиционирования воздуха, но они все же могут оказаться полезными и красивыми в более теплом климате.

Как и солярии, они обычно полностью закрыты стенами, окнами и входной дверью, ведущей в сад.Большая разница в том, что эти окна обычно оснащены встроенным экраном, чтобы не допустить насекомых, и содержат кровать или удобный диван для отдыха.

Конечно, это делает его менее практичным местом для проведения времени, если все, что вы хотите сделать, это расслабиться днем, но в эти изнуряющие жаркие ночи наличие спального крыльца, на которое можно сбежать, может иметь большое значение между потная, беспокойная ночь и прекрасный, блаженный сон.

Часто задаваемые вопросы о строительстве крыльца


Даже такое простое крыльцо, как это, потребует разрешения, прежде чем вы сможете начать строительство.

Нужно ли мне разрешение на строительство крыльца?

Хотя конкретные правила различаются от штата к штату (а в некоторых случаях даже от округа к округу), почти во всех регионах США вам потребуется обратиться в местный строительный департамент, чтобы получить разрешение, прежде чем вы сможете построить крыльцо.

Некоторые области намного строже других в том, что они могут и не позволяют делать.

В Статен-Айленде, штат Нью-Йорк, например, ассоциация подрядчиков по благоустройству домов утверждает, что все планы нового крыльца должны подаваться в Департамент строительства города Нью-Йорка лицензированным архитектором или инженером.Это добавит к затратам на рабочую силу, которые вам понадобятся в бюджете.

Они также настаивают на том, чтобы на всех подъездах были перила высотой не менее 42 дюймов и что они были построены, выдерживая минимум 40 фунтов на квадратный фут.

В другом месте Министерство труда и промышленности Миннесоты принимает во внимание погодные условия штата, выдвигая особые требования к способности крыльца выдерживать снеговые нагрузки.

Хотя иметь дело с местными властями может быть сложно, на самом деле это работает в вашу пользу, поскольку, когда вы подаете заявление на разрешение, государственный инспектор нанесет вам визит, чтобы проверить, соответствует ли работа нормам.Это отличный способ убедиться, что вы или ваш подрядчик хорошо поработали, и что ваше новое крыльцо прочное и безопасное.

В чем разница между крыльцом, патио и настилом?

Подъезды, патио и террасы созданы, чтобы дать вам определенное место для отдыха или развлечений на открытом воздухе, но все они устроены по-своему.

Крыльцо — это конструкция, которая крепится к вашему дому и покрывается крышей. Открытые веранды обычно окружены перилами, в то время как закрытые помещения окружены либо ширмами во всю длину, либо стенами с окнами.Крыльцо обычно — хотя и не всегда — возвышается, по крайней мере, на несколько футов над землей, и к нему можно подняться по ступенькам с уровня земли.

Можно сказать, что палуба — это в основном крыльцо без кровельного покрытия. Действительно, большинство подъездов — это в основном большие террасы с построенными вокруг них конструкциями.

Они также похожи на веранды тем, что по крайней мере с двух сторон есть перила. Большая разница в том, что он обычно не накрывается и не обязательно должен быть прикреплен к дому.В самом деле, вы можете построить террасную площадку прямо на противоположном конце вашего сада, если захотите.

То же самое и с патио в саду. Их можно разместить в любом месте вашего сада, но они снова отличаются тем, что у них обычно нет перил и они обычно построены из камня, тогда как палубы и подъезды обычно представляют собой деревянные конструкции.

Сколько времени нужно, чтобы построить крыльцо?

Для профессионального подрядчика, работающего полный рабочий день, строительство стандартного крыльца с перегородкой в ​​доме площадью в среднем 2000 квадратных футов занимает около четырех недель.

Перед этим необходимо также рассмотреть этапы планирования. Создание первоначальных планов, выбор и поиск материалов, а также получение этих важнейших разрешений могут занять еще четыре-шесть недель.

Другими словами, вы должны ожидать, что весь процесс займет около двух-трех месяцев с момента вашего первого обсуждения с подрядчиком до того дня, когда они, наконец, подметают и отправляют.

Этот процесс может занять намного больше времени, если у вас есть более крупный или сложный оркестр, или если вы работаете в одиночку и строите крыльцо как проект на выходные.

Последняя мысль: как получить максимальную отдачу от денег при покупке крыльца

Как мы видели в этом руководстве, за 15 000–20 000 долларов вы получите крыльцо премиум-класса, которое не только хорошо выглядит, но и будет служить вам и вашей семье на долгие годы.

Тем не менее, меньший бюджет не должен быть препятствием для строительства привлекательной веранды, это просто означает, что вам нужно разумно распорядиться этим бюджетом и подумать о том, где вы можете сэкономить, а где лучше потратить столько же насколько возможно.

Когда дело доходит до материалов, например, нет смысла тратить все эти деньги на композитное крыльцо, если вы можете получить такую ​​же стильную отделку и такое же качество с цельнодеревянным вариантом. Вы можете управлять своими средними затратами на строительство крыльца соответственно. Постарайтесь также управлять средней стоимостью квадратного фута, которая зависит от размера или площади крыльца.

Чтобы сэкономить еще больше, вы всегда можете сократить материальные затраты, построив крыльцо из кирпича или камня, но если вы все же выберете этот путь, подумайте, что вы можете потратить на то, чтобы сделать этот вид как можно более привлекательным.

Помните, ваше крыльцо будет постоянной частью вашей собственности, поэтому последнее, чего вы хотите, — это провести следующее десятилетие, глядя из окна гостиной на уродливое крыльцо, которое привлекает шокированные взгляды соседей и снижает стоимость вашего дома. имущество. Таким образом, стоит потратить хотя бы немного больше на улучшение внешнего вида бетонного крыльца с помощью полов, камня, растений или других декоративных элементов.

Наконец, существуют расходы на найм профессионального подрядчика, которые следует учитывать при оценке затрат на строительство крыльца.Чтобы сохранить все в рамках вашего бюджета, подумайте о том, чтобы начать проект крыльца в осенние или зимние месяцы. Поскольку у большинства подрядчиков, как правило, меньше работы в эти периоды, они, вероятно, предложат более низкие ставки.

Конечно, вы могли бы сэкономить еще больше денег, выполнив работу самостоятельно, но это одна из областей, где большинство домовладельцев не склонны срезать углы. Как бы вы ни были уверены в своих навыках, найм профессионала гарантирует, что работа будет соответствовать коду, что она построена на долгий срок, и, что наиболее важно, что ваше новое убежище для отдыха обеспечит дополнительную ценность собственности и ограничит привлекательность. вы надеялись, что это произойдет.

.

Прицеп дача самодельная: Прицеп дача своими руками » Полезные самоделки ✔тысячи самоделок для всей семьи

Самодельный прицеп дача / Авто самоделки

Концепция — самодельный прицеп дача на платформе заводского.

Самодельный прицеп дача – что может быть лучше для любителей отдохнуть на природе – получается и передвижная дача и экономия средств т.к. прицеп самодельный.

Вся конструкция, точнее концепт который сегодня покажу, базируется на обычном одноосном заводском прицепе.

Про изготовление прицепа.

При сборке конкретно этой передвижной дачи использовался старая платформа. Борта у которого пришли в негодность из-за ржавчины.

Вот и первый совет – не покупайте такие прицепы которые полностью не оцинкованы. Пускай производитель и продавец настаивают, что краска на них стойкая и ржавчины не будет — в наших условиях эксплуатации, когда соль на дороги сыпется нещадно коррозия не заставит себя ждать. И еще автоприцеп создан для перевозки грузов и краска при любой даже бережной эксплуатации быстро повреждается…

Итак, в качестве основы для самодельного прицепа дачи был взят старый у которого срезали все борта и оставили одну платформу. Ее пришлось хорошо зачистить, приварить парные  направляющие из уголка спереди, сзади, а также по бокам для крепления стенок. Затем все заново покрасили.

И не смотрите на плавные обводы, вся конструкция самодельного прицепа базируется на квадратной платформе заводского. Весь секрет форм в больших листах влагостойкой фанеры из которых и вырезались две большие стены, собиралась крыша и основная масса других элементов.

Но сначала был сделан прочный сварной каркас с вертикальными стойками и перекладинами для крыши прицепа. Железные стойки проходят в районе крепления петель двух боковых дверей. Также усиливающие элементы находятся в стенах и заканчиваются в районе крепления задней откидывающейся двери. И завершает силовую конструкцию элементы под столешницей – на них прикручены раздвижные крепления для задней большой двери.

Поверх жесткой конструкции монтировалась легкая обшивка, полностью состоящая из фанеры и дерева. Конечно, позже все шкурилось, покрывалось влагостойкой пропиткой, шпаклевалось, грунтовалось и красилось.

Дерево было взято специально, чтобы самодельный прицеп дача  весил как можно меньше. И конечно не маловажным в выборе дерева для изготовления кузова самодельного прицепа была относительная дешевизна и легкость обработки этого материала.

Естественно в ряде мест подверженных особенно сильным нагрузкам для гарантии применялись алюминиевые, а иногда и стальные уголки и планки. Но основные соединения сделаны на шурупах и рейках.

Про конструкцию наверно достаточно. Перейдем к описанию достоинств этого прицепа дачи.

Чем хорош самодельный прицеп дача и данная конструция:

* Низкая цена – не пришлось строить большой передвижную дачу, на которую наверняка пошло бы гораздо больше средств (взять хотя бы ходовую часть). А так  б/у прицеп уже имелся в наличии, остальные материалы стоили сравнительно недорого.

* Концепция маленького прицепа, в который все включено (ну почти все 😉

— В этом прицепе есть и спальное место, в котором легко может уместиться два взрослых человека. Количество детей не считалось, но их влезет больше.

— Имеется кухня – точнее полноценный стол для приготовления пищи, где легко размещается переносная газовая плита, посуда и столовые принадлежности.
— Есть небольшой багажный отдел с выдвижными ящиками для вещей и продуктов.

— Наконец в самодельном прицепе сделаны даже окна – два в боковых дверях и один люк на крыше. (Стекла в боковых — пластиковые, а верхний люк взят от старой легковой иномарки). С ними отдыхать гораздо интереснее и на природу можно полюбоваться и на звезды.

Теперь про  эксплуатацию самодельного прицепа дачи.

* Транспортировка до места отдыха конечно осуществляется без людей внутри. Даже на приличных скоростях, которые удавалось развить с прицепом, никаких повреждений, трещин и изъянов в конструкции не случилось. Деревянная обшивка держится достойно.

* В месте отдыха
Схема спального места достаточно удобна, если ездить с прицепом двум взрослым. Плюс можно взять маленького ребенка который сможет спать между вами. Больше народу в этот прицеп не поместится.

* Хорошо зарекомендовала себя конструкция прицепа с двумя дверями – для каждого спящего своя – очень удобно открыл и вышел. Кстати в первоначальном варианте была одна, но позже пришлось переделывать ее из окна.

* Кухня и места для хранения припасов (если использовать их по назначению)  хватает за глаза.

* И немаловажный плюс — хранения прицепа дачи. По своим размерам он не превышает габаритов обычного прицепа, поэтому легко влезает в гараж. На зиму его даже можно ставить вертикально, так он занимает еще меньше полезной площади.

Теперь про минусы и ограничения, налагаемые предлагаемой конструкцией самодельно прицепа дачи (было бы не честно не рассказать про них)

*  Самое главное — всегда хочется больше места для хранения вещей и принадлежностей для отдыха. Например, удочки, мангал или дополнительная палатка, если едет компания побольше и т.п. – они уже не влезают в выдвижные ящики. Но тут есть выход прицеп дачу таскает обычно внедорожник в котором не маленький багажник, поэтому, в конце концов, все нужное доставляется до места.

* И еще один небольшой недостаток вытекает из плюсов прицепа – порой достает назойливое внимание окружающих все хотят посмотреть что это за самодельный прицеп дача и с чем его едят, но это только временами когда хочется уединения 😉

P/S

С момента выхода статьи появилась реализация идеи, от нашего зарубежного коллеги Robert Carlson.

Приведу наглядное доказательство что идея стоящая. Это фактически двухкомнатная квартира на колесах.

Чертеж

Внешний вид самодельного прицепа-дачи.

Спальня раздвижная с тентом

Основная комната

Раскладная кухня на колесах

А так прицеп дача выглядит на дороге.

 

(Просмотров 1 543 , в т.ч. 1 сегодня)

Прицеп дача своими руками (25 фото): строим в гараже

Полезные приспособления /14-июл,2014,18;10 / 98203
Прицеп-дача отличное приспособление для отдыха на природе. Он обладает высокой мобильностью и необходимыми дачными удобствами. А также, позволяет сэкономить деньги, так как изготовить его можно своими руками.

Изготовление прицепа — дачи своими руками


Чтобы собрать дачу на колесах можно использовать старую платформу от прицепа. Борта можно срезать, так как нам понадобиться только одна платформа. Необходимо ее качественно зачистить и приварить по периметру несколько направляющих, изготовленных из стального уголка. Направляющие нам понадобятся, чтобы прикрепить к ним стенки будущей конструкции. После зачистки нужно покрасить платформу.

Пусть вас не смущает плавность обводов, которая создает видимость больших размеров, так как конструкция прицепа-дачи полностью базируется на платформе прямоугольной формы изготовленной на заводе.

Большие габариты достигаются за счет листов водонепроницаемой фанеры больших размеров, из которых изготавливаются две основные стены, крыша и множество других частей.

Выбирая фанеру, необходимо руководствоваться целью максимально облегчить вес прицепа-дачи на колесах. Также, выбор в пользу древесины был сделан исходя из соображений дешевизны материала и удобства его обработки.

Поверх конструкции можно смонтировать легкую обшивку, состоящую из листов оцинкованной жести. А изнутри нужно все ошкурить, покрыть влагостойкой пропиткой, прошпаклевать, загрунтовать и покрасить.

Из плюсов этой конструкции:
— Дешевизна — не понадобилось затевать строительство большой передвижной дачи, которое наверняка бы потребовало намного больших расходов (даже на ту же ходовую часть). А поскольку подержанный прицеп уже имелся, остальные материалы обошлись сравнительно дешево.
— Наличие в таком прицепе спального места, которое легко вмещает сразу двоих взрослых человечек.
— Наличие кухни, в том числе полноценного стола, на котором можно приготовить пищу на газовой переносной плите.
— Наличие небольшого багажного отсека, оборудованного выдвижными ящикам, предназначенными для продуктов и вещей.
— Наличие двух окон в дверях и в люке на крыше.

Делаем прицеп дачу своими руками: пошаговая инструкция, фотоотчет


Сняли борта с прицепа


Брусками оббили пол прицепа


Вырезали две боковых стенки из влагостойкой фанеры


На углы, где идет изгиб стенок прикрутили бруски


Утеплили пол будущей дачи


Вырезаем на боковых стенках двери


По кругу правую и левую стенку обшиваем брусом


Утепляем стенки прицепа — дачи пенопластом


Облицовываем изнутри ламинированной фанерой


Соединяем брусами две стенки


Изнутри обшиваем потолок прицепа


Сделали два люка в потолке


Сделали двое боковых дверей


Навесили двери


Делаем кухонный отсек


Внутри сделали шкафчик


Утеплили потолок


Обшили потолок по наруже


Сделали дверку для кухонного отделения


Сделали полочки в кухонном отделении


Приклеяли оцинковку к боковым стенкам и фрезой фырезали проемы для двери


Оклеяли оцинковкой верх прицепа-дачи


Прицепа-дача готовая и уже в действии

Прицеп дача своими руками видео

Самодельные дома на колесах. Мастеровой

В наши дни все больше набирает движение свободного отдыха и путешествий. Когда ты прыгаешь в свой авто и колесишь по стране или всему миру. И чтобы не поднимать много вопросов – можно взять свой дом с собой. Именно этой теме посвящен сегодняшний пост. За границей уже давно существуют люди отказавшиеся от своего жилья и живущие свободно – там где они захотят и в этом им помогают мобильные дома (дома прицепы).

Деревянный мини-кемпер

Этот прицеп кемпер площадью всего 40 квадратных футов!

Жилой прицеп дача из дерева

Деревянный и экологичный жилой прицеп дача! Деревянные стены автодома, крыльцо, наличники, обычные деревянные рамы, крыша из оцинковки. Единственно непонятна живучесть этого сооружения, на каком километре дороги и на какой по счёту кочки он развалится))

Деревянный автодом

И кто сказал, что караван должен быть из металла и пластика? Экологично и дёшево. прсот ов изготовлении: ДЕРЕВО! Рама прицепа железная, пневмоподвеска. деревянный каркас из брусьев и минеральная вата в виде утеплителя:

Рама прицепа стальная, 6 колёс и пневмоподвеска обеспечивает грузоподъёмность и плавность хода. Баки для чистой и использованной воды сделаны в самом внизу (видны на фото):

Утеплитель — обычная минеральная вата: в кемпере будет тепло и сухо:

Поэтажная планировка:

Вид изнутри :

Кухня и лестница на второй этаж:

Вид на стоянке::

Ну и на закуску Небычный прицеп дача Маркис

Давно не встречал ничего чудеснее. Хотя работа и старая, что-то конца 90-х, но очень нравится!

Раскладной трансформируемый прицеп-дача:

Идея чумовая, исполнение качественное, практичность несколько сомнительная, но красиво же:

Размер каравана в транспортнопм положении:

  • Ширина: 2,20
  • Длина: 4,40
  • Высота: 2,90

    Размеры в развёрнутом состоянии (разбирается за несколько секунд):

  • Ширина: 6,60
  • Длина: 4,40
  • Высота: 2,90

    Дизайн появился в 1986 году, а полностью караван Markies был завершён в 1995.

    Наслаждаемся… это вам не картошку на даче пропалывать, уехал на край земли и корми себе комариков, да на звёзды любуйся!)

    С одной стороны всё такое внутри простенькое, но оно может и нормально и уж в 1000 раз приятнее, чем рюши на занавесках и советские диваны в американских кемперах.

Related posts:

Прицеп дача своими руками из легкового прицепа. Почему я не куплю себе прицеп-дачу Пол, нижняя обвязка

Здравствуйте, дорогие друзья! Ну кто из нас не любит теплым летним вечерком посидеть у костра на берегу реки с шашлычком, да коньячком? Аж слюнки потекли) А потом как заночевать в палатке… Но человечество все больше и больше стремится к цивилизованному отдыху. Даже наедине с природой мы уже не расстаемся с благами городской жизни. Сегодня речь пойдет о доме на колесах. Встречайте — прицеп дача!

Что за зверь

Это оборудованный жилой автодом с максимальным внутренним оснащением, который цепляется за легковой автомобиль. Как правило, внутри него есть кухня, спальня, гостиная, санузел, душевая. Все это возможно разместить при помощи многофункциональной трансформируемой мебели, а также грамотной планировке.

На современном рынке не много предложений по продаже трейлеров. Львиную долю представляют зарубежные представители. На рынке России жилые автоприцепы изготавливают единицы, но они и близко не подходят в сравнении с западными образцами.

На западе кемперы делают уже давно, отсюда и такой опыт. У нас же культура караванинга только развивается. Именно поэтому в России чаще можно увидеть самодельные автодома, переделанные из легкового прицепа.

Очумелые ручки

Огромный ассортимент строительных материалов позволяет любому мастеровому владельцу легкового прицепа создать свою дачу на колесах. И действительно, тут нет ничего хитрого, просто нужно включить смекалку.

За основу мы возьмем обычный легковой прицеп с немного увеличенным кузовом. Размер кузова 240 х 120 см. Для начала из бруса 50х50 мм делается каркас. Затем каркас обшивается оцинкованным листом металла, из которого делается профнастил.


Расстояние между лагами желательно утеплить хотя бы пенопластом, тогда внутри автодома будет сохраняться тепло как в термосе. Внутреннюю обшивку можно сделать на ваш вкус: дерево, пластик, вагонка, фанера и другие материалы.


Хорошо бы еще отделить спальню от кухни. Для этого в задней части будки нужно поставить перегородку, оставив для спальни примерно 190 см. Тут все зависит от роста отдыхающего. В спальной части всю площадь будет занимать матрас. На перегородке над расположением ног можно повесить удобные вещевые шкафчики и даже повесить телевизор, раз уж мы заговорили о цивилизации)))


Со стороны кухни можно расположить маленький встраиваемый холодильник, газовую плиту и маленькую раковину с рукомойником. А над ними также повесить ящики для продуктов. Пространство под столешницей можно использовать для хранения газового баллона, воды


Да, чуть не забыл про двери и окна. Тут есть тоже варианты и они тоже из быта людского. Иногда их делают как у себя дома пластиковыми, но только маленькими. Есть вариант найти окошки в фирме занимающейся подъемными воротами для гаражей. Видели же такие окошки как иллюминаторы? А в дверные проемы можно вставить роллеты или рольставни. Их можно тоже заказать у оконщиков.


На крыше можно расположить багажник, который тоже может быть многофункциональным. На нем можно перевозить различные грузы, поставить на него аэродинамический автобокс, велокрепления с велосипедами, да что угодно. Также на нем можно закрепить приспособление и использовать его как козырек от солнца и дождя.


А если к этому козырьку еще и приспособить какой-нибудь тент и закрепить его колышком в землю, то получится дополнительная стена. А если их сделать три, то получится дополнительная комната.

В общем тут у кого на сколько хватит фантазии и возможностей. Но идея понятна, я надеюсь. Плюсами таких кемперов является то, что не нужно дополнительных категорий, мы же стоим их на базе обычного легкового прицепа общей массой до 750 кг; они являются относительно недорогими. Посмотрите фото примеров таких автодомов.




На данный момент существует несколько классификаций домов на колёсах. По основным конструкционным особенностям можно выделить следующие категории:

  • прицепные;
  • дом на колёсах фургонный;
  • фургонный дом, соединённый с транспортом.

Передвижные современные дома можно разделить на виды не только по определённым конструкционным особенностям, но ещё и по предназначению. В данной категории можно отметить дома на колёсах, которые используются в качестве постоянного или долговременного жилья, а также те, что предназначены исключительно для путешествий.

Более подробную информацию о том, что такое , вы сможете найти в очень полезной и интересной статье нашего специалиста.

Существует ещё одна форма классификации современных автодомов. Их можно разделить на три основные категории:

  • C – малогабаритные, используемые для непродолжительных путешествий;
  • С B – полуинтегрированные автомобильные дома;
  • B A – полностью интегрированные.

Первые изготавливаются на основе обычного внедорожника, спальные места здесь нужно особым образом трансформировать. Дома на колёсах класса В отличаются стационарно расположенным спальным местом, которое находится в задней части транспортного средства. Автодома А класса по внешним характеристикам похожи на обычные автобусы. Они достаточно комфортны и, следовательно, очень дорогие по стоимости, если приобретать их в готовом виде.

Чтобы сэкономить, можно построить дом на колёсах своими руками, используя в качестве ориентира фото и специальные инструкции. Если правильно выполнить основные этапы изготовления дома на колёсах, можно получить такое средство передвижения, которое будет иметь большое по размеру лобовое стекло, фиксированное водительское кресло, а также специальные выдвижные перегородки, которые образуют разные по функциональности зоны и отдельно расположенные спальные места.

Ниже вашему вниманию представлена информация, как сделать дом на колёсах своими руками, который можно считать автономным. Конструкции могут быть оснащены генераторами, иметь проведённый газ и достаточно большой запас воды.

Этапы строительства автодома своими руками

При желании построить автодом своими руками стоит внимательно следовать представленной инструкции. Ниже описано, как построить кузов автодома в зависимости от базы, как правильно обустроить его и оснастить всеми необходимыми для проживания и путешествий элементами комплектации.

Создаём план

Самодельные дома на колёсах – это достаточно серьёзные конструкции. Процесс их постройки, здесь, как и в любом ответственном мероприятии, нужно начинать с подробного плана. Именно на этом этапе работ мастер должен продумать самые основные аспекты дела, все возможные мелочи и составить максимально точный чертёж.

Выполняя автодом из прицепа своими руками, нужно чётко придерживаться всех обозначенных в плане и чертежах моментов и правил.

Общее внутреннее пространство строения на колёсах нужно разделить на три основные зоны:

  1. Столовая, где можно принимать пищу, работать на ноутбуке или читать газету за столом. Здесь можно расположить небольшой диван, стулья и стол. Данные предметы должны достаточно легко складываться, чтобы занимать минимальное количество свободного пространства.
  2. Спальное место. Это одна из важных зон, так как полноценный сон обеспечивает активность и хорошее настроение. Для водителя ночной отдых очень важен, так как от этого зависит его сосредоточенность и внимательность, прямо влияющие на безопасность передвижения в дневное время. Желательно оборудовать данную зону комфортной кроватью, которая должна легко подниматься и освобождать пространство.
  3. Ванная с туалетом. Для оснащения подобной зоны нужно установить раковину, душевую кабину и современный биотуалет.
  4. Кухня. Данная зона занимает минимальное количество пространства, так как большинство её элементов являются встроенными. Для обеспечения максимального комфорта нужно установить две конфорки, небольшую мойку, столешницу, маленький холодильник и вытяжку.

По той причине, что стандартное помещение автодома является достаточно ограниченным, его зоны нужно интегрировать одну в другую. Именно по этой причине так важен предварительный план, которому нужно тщательно следовать.

В процессе составления плана нужно внимательно продумать, какие предметы интерьера действительно требуются, от чего можно отказаться.

После этого всё желаемое с указанием точных размеров переносится на лист бумаги. Далее план составляется по следующему принципу:

  • предполагаемая площадь автодома разделяется на предварительно разделённые зоны. Например, для спальни нужно больше пространства, чем для кухни;
  • отмечается расположение ванной комнаты и варианты её отделения от иных помещений;
  • прорисовываются все элементы мебели, а также методы их крепления и варианты складывания.

В процессе прорисовки и обозначения данных зон помещения нужно обязательно принимать во внимание габариты каждого элемента.

Не стоит забывать также о свободном пространстве. Дом на колёсах не должен быть завален вещами и предметами мебели.

После составления подробного и грамотно продуманного плана, после уточнения размеров общего помещения и предметов мебели можно приступать выполнению такого строения, как дом на колёсах из прицепа своими руками.

Выбор базы

Среди самых доступных по стоимости бюджетных вариантов, которые оптимально подойдут всем, кто любит что-то мастерить своими руками, можно выделить три максимально удобные конструкции. Жилой прицеп своими руками можно выполнить на базе газели, прицепа с укреплёнными шасси и старого микроавтобуса. Два из них рассмотрим более подробно.

Микроавтобус

Изготавливать автодом своими руками из микроавтобуса следует начинать с тщательного очищения кузова, с удаления обивки. После этого нужно сделать специальные отверстия, предназначенные для вентиляции, под окна и для подачи газа. После данных общих подготовительных работ можно начинать особые процессы, связанные с обустройством жилой зоны. Работы такого плана нужно выполнять в приведённой ниже последовательности:

  1. Выравнивание имеющихся на внутренней поверхности вмятин и грунтовка всех металлических частей основы. Это позволит предотвратить появление разрушительной коррозии.
  2. Внутренняя поверхность – стены, потолок и пол покрываются теплоизоляционным материалом.
  3. Сверху укладывается покрытие, стойкое к влаге.
  4. Проводится газ и электричество.
  5. Производится оборудование санузла.
  6. Оборудуется кухня, осуществляется установка мебели.

Не менее важно привести в порядок двигатель фургона для путешествий и его ходовую часть. По той причине, что это мобильное средство передвижения, его способности перемещаться нужно уделять не менее пристальное внимание, чем обустройству и комфорту.

Прицеп

Выполнить кемпер из прицепа своими руками намного сложнее, чем из микроавтобуса. Главная сложность заключается в том, что стены и потолок требуется строить с нуля. Примерная схема действия в данном случае будет следующая:

  1. Чистка шасси, прицепа.
  2. Крепление на основу рамы будущего автодома.
  3. Покрытие рамы слоем фанеры.
  4. Обустройство пола с одновременным использованием теплоизоляции.
  5. Конструкция обшивается наружным материалом и покрывается специальными стойкими к влажности составами.
  6. Обустройство крыши.
  7. Сооружение водостока, проведение проводов для обеспечения дома электричеством.
  8. Установка дверного и оконных проёмов.

Всё это общая схема выполнения дома на колёсах. Ниже каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Наружные отделочные работы

Как только основной корпус передвижного дома готов, можно приступать к основным наружным работам. Очень важно проследить за оптимальной чистотой кемпинга. Здесь не должно быть пыли, грязи и существенных дефектов. Именно это является гарантией успешного формирования конструкции. К основным моментам наружных работ можно отнести:

  1. Удаление коррозий и разного плана повреждений.
  2. Обустройство отверстий.

Говоря о необходимых отверстиях, можно отметить, что это не только оконные проёмы, но также те, что предназначены для вывода газа, вентиляции, заливных горловин для воды.

Проёмы нужно выполнять в процессе обустройства кемпера. В противном случае можно столкнуться с определёнными сложностями.

Наружное обустройство такой конструкции, как дом на колёсах своими руками из микроавтобуса или прицепа, заключается в выполнении следующих работ:

  1. Создание перегородок между основным кузовом и передними сиденьями.
  2. Обустройство внутренней изоляции. Здесь нужно помнить, что от качества и грамотной установки данного материала будет прямо зависеть общая температура и звукоизоляция внутри помещения.
  3. Обшивка конструкции от крыши до самого напольного покрытия.

На современном рынке представлено огромное количество самых разных материалов. Выбор можно осуществлять на основе личных предпочтений, особенностей окружающей среды, общего материального положения, а также типа используемого кузова.

Оснащение дома

Оснащение автодома заключается в массе своей в его внутреннем обустройстве. Чтобы сделать дом удобным и комфортным, потребуется провести в дом воду, свет, газ, а также установить определённую мебель.

Водоснабжение и санузел

Обязательным условием по водоснабжению конструкции на колёсах является обеспечение подачи именно проточной воды. Для осуществления данного процесса под раковину нужно установить пару канистр и компактный насос, который будет обеспечивать необходимый поток воды к крану.

Продумывание отвода сточных вод – это основное правило при обустройстве полноценного туалета. Вывод их можно осуществить посредством специального расположенного в напольной поверхности шланга. Немного инженерных знаний, и можно будет не сливать воду вручную в специальные переносные баки. Хотя многие делают и так.

Что касается санузла, то оптимальным вариантом считается приобретение и установка биотуалета.

Электричество

За накопление и хранение электричества в колёсном доме может отвечать полностью один или больше специальных аккумуляторов. Данные устройства можно заряжать в процессе работы тягача или при подключении к внешним источникам. При оборудовании автодома электрическими сетями особое место занимают современные инверторы. Это особые приборы, которые способны превратить постоянный ток с напряжением 12 В в переменный, равный 230 В. За счёт этого к 12-вольтной сети без проблем можно будет подключать устройства, работающие от 230-вольтной стандартной.

Отопление и газ

Газификация описываемой конструкции заключается в простой установке в помещении газового баллона. Для этого нужно выделить отдельную закрытую зону. В нижней её части нужно обустроить специальные отверстия, выходящие наружу.

Дом на колёсах — отличный вариант для тех, кто любит путешествовать с комфортом. В нём есть все необходимое: кровать, кухонный гарнитур, санузел с душем. Он бывает полноценным транспортным средством с кабиной для водителя. Когда используется дача прицеп, которая перевозится при помощи легкового автомобиля, необходимость в строительстве домика на участке отпадает.

Краткий обзор передвижных домов

На рынке представлены несколько типов домов на колёсах. Они отличаются размерами, наличием встраиваемой техники, внутренней отделкой. Вариант каждый подбирает для себя в зависимости от цели использования: зимний — с утеплёнными стенами, летний — без утепления.

Мобильная палатка

Этот раскладной дом на колёсах используют любители экстремального отдыха, охотники и рыболовы. Он предназначен для летнего проживания. Вмещает 2−4 человека и в сложенном виде имеет высоту менее двух метров.

Спальные места размещаются в прицепе, а помещения под тентом используются для установки раскладной мебели и защиты велосипедов от дождя. В комплекте идут газовая горелка и мойка. Вода в неё подаётся маленьким погружным насосом.

Палатки представлены в различной ценовой категории в зависимости от количества спальных мест и материалов. Высокая стоимость у вариантов с жёсткими стенами и крышей.

Основное преимущество таких палаток: мобильность. Но есть недостаток: необходимость собирать на время остановки и разбирать при желании уехать.

Жилой фургон на колёсах

Его конструкция и внутреннее убранство напоминает полноценную квартиру. Имеет большие размеры: ширину — 230 см, длину — более 6 м. По типу организации жизнеобеспечения прицепы дома на колесах бывают двух видов: автономные с запасом воды и дизельным генератором, который вырабатывает электроэнергию; и кемпинговые, подключаемые к системам энерго- и водоснабжения на стоянках.

Преимущества:

  1. Одновременно в нём могут находиться до 7-и человек.
  2. Имеются несколько спальных мест.
  3. Есть модели, у которых над водительской кабиной есть дополнительное спальное место.
  4. Дом оснащён водопроводом, душем, небольшой кухней с холодильником, газовой или электрической плиткой.

Имея такой дом, нужно владеть навыками управления большим транспортным средством. И в случае поломки для его буксировки может потребоваться внедорожник.

Недостатки:

  1. Небольшое количество стоянок для кемперов с возможностью пополнения ресурсов. И за них нужно платить. В Европе могут оштрафовать за нахождение около реки или озера в непредназначенном для кемпинга месте.
  2. Высокая стоимость передвижных домов с высокой проходимостью. Многие дома не предназначены для грунтовых дорог.
  3. Крупногабаритный дом на колёсах не проедет по узким улочкам, поэтому его придётся ставить на стоянку и искать другой транспорт.
  4. Жители частных домов могут хранить кемпер на своём участке, в то время как люди из квартир вынуждены платить за стоянку.

Дачный вариант

Трейлер (караван) — оптимальное решение для комфортного отдыха на природе или дачном участке. Он имеет длину 6−12 м, ширину от 2 м и высоту — 2,5 м. Более комфортабельный, чем палатка. Прицеп-дача на колёсах оснащён всем необходимым: кроватью, столами, шкафом, холодильником, обогревателями, плитой, душевой кабиной и биотуалетом. В небольших упрощённых моделях обеденную зону можно переоборудовать в двуспальную кровать.

Плюсы:

  • возможность брать с собой большое количество вещей;
  • перевозка велосипедов и другой двухколёсной техники;
  • можно взять питомцев;
  • высокая проходимость;
  • минимальный уход.

Дом прицеп можно поставить на участке без разрешения на строительство. И его можно зарегистрировать как жилой прицеп. Такие дачи могут быть с минимальным набором предметов внутреннего убранства: обеденный стол и спальное место. Но из-за маленького жилого пространства разместиться десятку человек будет сложно.

Минусы:

  • стандартный дизайн мебели;
  • маленькая кухня;
  • плохая теплоизоляция.

Прицеп на полугрузовик «нашлёпка» ставится на машины с открытым багажником. Передняя его часть нависает над кабиной водителя.

Общее устройство и эксплуатация

В салоне центральное место отводится столу и скамейкам, причём количество мест зависит от модели. Мойка и газовая плита размещаются напротив обеденной зоны и накрываются крышками, тем самым увеличивается рабочая поверхность.

Розетки в количестве трёх штук находятся около плиты и холодильника. В некоторых моделях он работает от газа. Источник питания выбирается при помощи переключателя: устанавливается вручную или на авторежим.

Обогреватели бывают двух вариантов: газовые и дизельные; и работают в летнем и зимнем режимах. В первом случае обеспечивается только подогрев воды в температурном диапазоне 40−60 градусов, а во втором — в работу включается конвектор и греет воздух. При этом нагрев регулируется ручкой с пятью режимами. Предусмотрено автоматическое отключение системы.

Температурный диапазон эксплуатации каравана:

Душ с выдвижными створками и биотуалетом находится в отдельном отсеке. Там же предусмотрены шкафчики для хранения уборочного инвентаря и бытовой химии.

Варианты расположения спальных мест:

  1. Двуспальная кровать в длину около двух метров. Располагается над водительским сиденьем.
  2. Две одноместные койки в задней части. Одна над другой.
  3. Стол-трансформер раскладывается до полуторо- или двуспальной кровати.

Окна открываются и прикрыты жалюзи. Во время движения их закрывают, а на стоянке открывают, и салон быстро проветривается.

По периметру в верхней части располагаются шкафчики для хранения посуды и личных вещей. Дверцы оснащены замками, чтобы во время движения предметы не вылетали.

Необходимый запас воды

Европейские производители оснастили душ распылителем и установили баки с маленькой вместимостью: всего 10−15 л. В кемпингах имеются комфортные душевые кабины, поэтому возить большой запас воды в прицепе нет необходимости.

Отправляясь в путешествие по России, нужно установить дополнительный накопительный резервуар объёмом 50 л под кухонное сиденье и соединить с основным баком. Расчёт вместимости проводят в зависимости от количества человек. Например, одному отдыхающему требуется 10−15 л, чтобы ополоснуть тело. К тому же, нужно помыть посуду, умыться, постирать.

Дополнительные баки устанавливаются в задней части прицепа, чтобы уравновесить центр тяжести.

Обслуживание во время путешествия

При рациональном потреблении ресурсов автономное существование дома на колёсах продлится около трёх дней. В базовой комплектации воды хватает на сутки. Поэтому при выборе парковки нужно обращать внимание на то, имеется ли там возможность пополнения запасов.

Два газовых баллона находятся в кухонном отсеке. Один подключён к плите, обеспечивает работу воздушного обогревателя и нагрев воды в душе. Второй — резервный. Полной заправки хватает на две недели.

Использованная вода поступает в ёмкость, которую опорожняют через сливное отверстие. Контроль за уровнем воды ведётся по индикаторам на панели в салоне и кабине водителя.

Осветительные приборы имеются над кухонным отсеком, спальными местами, в санузле. Остаток электроэнергии можно наблюдать по индикаторам на панели, находящейся над входной дверью. Там же можно включить или отключить питание салона, и увидеть красный сигнал при низком заряде аккумулятора.

На специализированных кемпинговых стоянках имеются столбики с розетками. Подключение к ним осуществляется через удлинитель за отдельную плату.

Заправка и очищение биотуалета выполняется раз в три дня. В Европе для этого отведены места на стоянках. Отправляясь в путешествие, не стоит забывать про фирменные средства для биотуалета.

Правила безопасности

Перевозка людей в прицепе — большой риск. Во время остановки сотрудниками ДПС проверяется не только наличие прав с категорией Е, но и лиц в фургоне. Даже при всём желании уложить людей спать ночью и отправиться в путь, сделать этого не удастся, так как будет изменён центр тяжести, и прицеп будет подпрыгивать.

Некоторые владельцы кемперов рассказывают, что их пассажиры свободно передвигаются во время поездки. Но такое экстремальное путешествие может закончиться ушибами, вывихами и переломами в случае резкого торможения.

Популярные модели и производители

Передвижная дача прицеп — хороший выбор для тех, у кого мощный автомобиль. Такой вариант стоит в несколько раз дешевле, чем дом-фургон. При покупке обращают внимание на надёжность сборки и прочность креплений. Труднопроходимые места преодолевают с облегчённым автодомом, если же планируют путешествие по асфальтированной трассе, то выбирают комфортабельный грузовик.

Популярные модели:

  1. Sport Traveller 500D от Knaus (Германия) рассчитан на 5−6 человек. Имеется отдельная кухня с бытовой техникой и компактной мебелью.
  2. Голландские дома Eriba оснащены просторной кухней. Производитель выпускает палатки и прицепы-дачи.
  3. Prestige с шасси от Fiat и Volkswagen созданы для любителей долгих путешествий.

Модели белорусского производства «МАЗ-Купава» при желании выполняются на заказ. Каркас изготавливается из сэндвич-панелей, снаружи обшивается листами алюминия, а стены изнутри — древесно-волокнистыми листами.

Те, кто любят отправиться за город на автомобиле с ночевкой знают, что в машине спать не удобно, поэтому надо с собой брать прицеп-дачу. Это дом на колесах, в нем можно заночевать, приготовить еду, отлично защититься от дождя и снега. Там можно поставить большую кровать и отлично провести время. Прицеп-дача сама по себе очень удобна.

Есть много производителей, которые выпускают различные дома на колесах. Но стоят они довольно дорого, иногда даже б. у. прицеп-дачи тоже стоят больших денег. Поэтому многие умельцы делают прицеп-дачу своими руками, изобретая свою конструкцию. Для каждого отдельного случая свой вид прицепа-дачи.

Плюсы изготовления прицепа-дачи своими руками

В отличие от заводских прицепов дач, у самодельных вариантов есть свои плюсы:

  • Когда делается прицеп-дача своими руками, то в ней чувствуется душа того, кто ее делал, поэтому в ней более уютно.
  • Делая прицеп-дачу самому можно ее сделать максимально удобной для себя.
  • Самый главный плюс – низкая цена производства, а функциональность можно сделать максимальной.
  • Конструкция делается с учетом возможностей автомобиля.

Недорогой вариант прицепа-дачи

Самым простым и недорогим считается прицеп-палатка. Когда он сложен, то выглядит как простой легковой прицеп, а если его разложить, то появляется тентовая крыша над прицепом и чуть дальше от него.

Чтобы сделать такой автокемпер надо купить заводской автоприцеп, установить на него крепежные элементы для основания палатки, сделать также складное крыльцо, чтобы можно заходить в помещение. Здесь главное сделать так, чтобы к прицепу подходила палатка по размеру.

Для того, чтобы обустроить внутрипалаточное пространство, потребуются надувных матрасы и раскладной стол. Этого вполне хватит для рыбаков, которые выехали на рыбалку с ночевкой. В такой палатке спокойно смогут переночевать 2-3 человека. Но зимой будет холодно, поэтому такая прицеп-дача подходит только для теплой поры года.

Прицеп в форме капсулы

В базе лежит тоже обычный легковой прицеп, но в итоге получается более основательное жилище. Это уже будут полноценные стены с крышей. В такой прицеп-даче уже можно даже жить некоторое время. Можно сделать несколько окон для удобства. В палатке должны быть все необходимые бытовые вещи типа газовой плиты, посуды и других принадлежностей.

Чтобы сделать такую капсулу, надо убрать в прицепе борта. Из металлического уголка сделать направляющие и приварить их к прицепу. Далее надо сделать каркас и закрепить его.

Чтобы у капсулы была округленная форма, надо ее вырезать из специальной влагоустойчивой фанеры. В верхней части можно сделать настил, на петли поставить двери, окна можно сделать из поликарбоната или оргстекла.

Все детали надо обработать наждачной бумагой, затем ее можно покрасить и нанести лак. В такой капсуле легко смогут поместиться 2 человека.

Прицеп-дача из дерева

Если есть двухосный прицеп, то можно на его основе построить деревянный дом. Чтобы все прошло гладко, необходим деревянный брус, фанера, металлочерепица, гидроизоляционная пленка. Из деревянного бруса вначале делается каркас. Далее видео, где парень делает прицеп-дачу своими руками:

Далее все надо сделать по плану:

  • Каркас укрыть гидроизоляционной пленкой и зашить фанерой.
  • Крышу надо делать из металлочерепицы, также можно использовать профнастил или ондулин.
  • Стены дома надо покрыть слоем гидроизоляции, после чего дом отделывается вагонкой или пластиковым сайдингом.
  • Поставить дверь, вырезать окна и обустроить внутри интерьер по своему вкусу.

Это уже большая прицеп-дача, в которой легко смогут поместиться несколько человек и даже семья. В такой даче можно жить с весны и до конца осени. Зимой в ней будет все равно холодно.

Авто-дача из кузова универсала

Если есть старый автомобиль в кузове универсал, то его необязательно сдавать на металлолом, из него можно сделать прицеп-дачу. Главное, чтобы задняя часть этого универсала была в хорошем состоянии. Надо отрезать переднюю часть ненужного автомобиля, а из задней части сделать прицеп.

Для начала надо сделать замеры будущего прицепа, чтобы длина была подходящей для того, чтобы в нее удобно поместиться. Если все сделать правильно, но получится многофункциональный прицеп, в котором можно будет и заночевать.

Переднюю часть надо по периметру усилить жестким каркасом из стального уголка, а также надо зашить переднюю часть листом железа, накрайняк, можно и фанерой.

Спереди, в нижней части можно установить тягово-сцепное устройство, обычно его делают из швеллера. Дверью для входа будет крышка багажника, а боковые двери можно использовать для погрузки вещей.

Так что сделать самом прицеп-дачу можно даже своими руками, главное, чтобы была фантазия и желание создавать что-то такое необычное. Дом на колесах – это очень удобно, всегда можно уехать из городской суеты на природу и жить в достаточно комфортных условиях.

Единственная проблема – возможно, что регистрационный орган не захочет зарегистрировать такой прицеп, потому что он, как им может показаться, не будет соответствовать нормам безопасности на дороге. Поэтому проще всего взять подержанную прицеп-дачу и ее переделать, при этом документы сохранить.

avto-cool.com

Собственная передвижная дача-дом на колесах

В Западной Европе и в США, жизнь, путешествие или отдых в компании дома на колесах давно получили широкое распространение. Владельцы таких домов не гонятся за крупными габаритами. В тренде там именно маленькие дома на колесах, но многофункциональные настолько, что способны самостоятельно фильтровать себе воду, добывать электричество и отопление с помощью солнечных батарей на крыше и так использовать каждый сантиметр пространства, что двухэтажный фургончик с площадью основания в 14 квадратных метров выглядит вполне полноценным жилищем.

Кто является приверженцем жизни на колесах в мобильном доме

На западе нет выраженных предпочтений, однако:

  • молодежь чаще использует такой способ не для проживания, а для путешествий и отдыха, так как традиционно тяготеет к кипучей жизни города и не нуждается в уединении;
  • семьи, в которых подрастают дети, уже более толерантно смотрят на такой передвижной дом, потому что он способен решить некоторые финансовые проблемы, особенно в условиях кризиса, безработицы и более чем высоких цен на содержание жилья, а также на продукты;
  • активные пенсионеры — они идеальные потребители стиля дом на колесах. Умея водить, с удовольствием путешествуют не только по своей стране, но и по доступному зарубежью.

Прицеп-дача на колесах в России

В Россию мода использовать дома на колесах пришла недавно. Развивается направление очень медленно. В первую очередь из-за стоимости, ведь если на Западе дом на колесах, это действительно доступное жилье относительно цен на недвижимость, то в России такие фургоны стоят дороже хорошей квартиры. К тому же более половины населения страны живет в условиях суровой зимы, а утепленные домики на колесах нередко стоят как 2 квартиры.

Мобильные дома условно делятся на классы, которые описывают категорию вместительности, внутреннего наполнения и комфортабельности:

  • класс А — внешне похож на автобус и наиболее приближен к привычному жилью;
  • класс В — сюда относится прицеп, полностью обустроенный внутри, спальное место находится непосредственно в самом прицепе;
  • класс С — малогабаритный, созданный для передвижения на основе внедорожника или легковой машины, при этом кабина автомобиля трансформируется в спальное место.

Самый бюджетный из ныне существующих вариантов, это прицеп-палатка, которая разбирается на месте кемпинга непосредственно вокруг прицепа.

Но, если именно обустроенные дома–прицепы для многих недоступны, то самостоятельно выполненная дача на колесах более, чем реальный вариант.

Читайте также: Выбор раздвижных окон для остекления террасы

Дом-трансформер своими руками

Складной дом-трансформер на колесах легкового автомобиля будет представлять собой конструкцию щитового дома, у которого можно откинуть или снять одну из стен вдоль борта. В этом случае, такой домик становится похож на большую беседку. Внутренние удобства включают стол, диванчики или кровать, газовую плиту и стационарную подачу воды.

Какой бы вариант прицеп-дома ни был выбран, передвижной дом на колесах своими руками станет не только предметом гордости владельцев за свою работу, но и подарит новые возможности проводить выходные с семьей. Ведь для того, чтобы попасть на природу, необязательно иметь собственный участок земли. Можно легко путешествовать и останавливаться в самых привлекательных загородных местах.

Как сделать дом на колесах своими руками

Самый компактный, простой и бюджетный вариант представляет собой конструкцию на одноосном прицепе. Учитывая ограничения по массе для легких прицепов в РФ до 750 кг, необходимо выбрать прочный и легкий материал.

Для этой цели хорошо подойдет сосна:

  • Каркас изготавливается из брусчатки.
  • Стенки обшиваются фанерой, оптимальная толщина листов рекомендована в 1 сантиметр.
  • Для мебели — столов, спальных мест и полок также используются фанерные листы.
  • Внешняя отделка будет из оцинкованных листов стали, установленных внахлест.

Как вариант можно использовать другой строительный материал для лицевой обшивки, главное, чтобы он обладал достаточной прочностью и гибкостью.

Читайте также: Облицовка фасада дома: какой материал лучше выбрать

Между внешней обшивкой и каркасом нужно поместить слой минеральной ваты, минеральной плиты или другого изолирующего материала, чтобы сохранять микроклимат внутри, особенно в жаркую погоду, когда из-за металлической обшивки конструкция способна нагреться внутри выше 50-60 градусов по Цельсию.

Прицеп-дача своими руками — монтаж мобильного домика

Монтаж конструкции осуществляется с помощью саморезов, слабые места, такие как наружные углы, укрепляются металлическим уголком.

Защита материалов включает:

  • антисептическую укрепляющую пропитку для древесного материала;
  • герметизацию швов силиконовым составом внешней обшивки;
  • покраску лицевой стороны.

Размеры прицепа могут варьироваться, оптимальным можно назвать 2,3-2,4 х 1,5-1,6 м.

Постройка домика на колесах

Строительство автодачи происходит двумя способами — на самом прицепе, для этого его борта должны быть демонтированы, или на специальном стенде, с последующей установкой на прицеп.

Окна учитываются на стадии проектирования и могут быть разной конфигурации — от раздвижных до откидных.

Проветривание обеспечивается установкой москитной сетки. Дополнительно можно рассмотреть установку люка в потолке.

Более основательным решением станет прицеп-дом на колесах с основой из двуосного прицепа. Принцип и методика изготовления такого сооружения аналогичны строительству для прицепа на одной оси. Разумеется, потребуется больше материала, поэтому и затраты возрастут пропорционально.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

landshaftnik.com

Мини кемпер прицеп-дача своими руками. Подробный план

Этот проект предназначен для туристов и путешественников и является конструкцией, защищающей от экстремальных погодных условий, небольшим доступным автономным домом для бездомных или пострадавших от последствий стихийных бедствий. Кемпер можно легко построить из СИП (структурные изоляционные панели) и из общедоступных материалов. Низкая стоимость и супер утепленный для круглогодичного проживания в экстремальных погодных условиях. Это мобильный дом, который может быть припаркован в любом месте и быть жильем при ликвидации последствий стихийного бедствия. Этот небольшой домик на колесах также предназначен для людей, которые занимаются спортом на открытом воздухе или ищут приключений в экстремальных условиях. Из-за своего легкого веса, супер изоляции этот прицеп кемпер идеальный для людей, которые имеют байдарки, горные велосипеды и прочее оборудование, которое они хотят взять с собой.



Этот кемпер предназначен для экстремальных погодных условий и так хорошо утеплен, что его можно нагревать только теплом тела или небольшим обогревателем, предназначенным для использования в помещении. С белой крышей и форточками он будет оставаться прохладным летом, когда припаркован под деревьями.





Лучший из всех, кемпер построен на базе прицепа 120х240 см, и материальные затраты на кемпер не превышают 1000$ в зависимости от используемых материалов.

Полные пошаговые планы доступны ниже.

Эти чертежи требуют базовых навыков строительства, и вы принимаете на себя всю ответственность за любое использование этих планов.

1: Что делает этот кемпер таким особенным?


Шкафы для хранения выше ножки кровати с пространством для небольшого LED-телевизора или планшета, iPad с динамиками или радио и DVD/CD-плеер или это пространство под может быть использовано для ящиков. Все устройства будут питаться от солнечной панели, которая находится на передней части автофургоне.



Кемпер имеет 100 см на 205 см кровать, которая является достаточной для двух человек и очень удобная для одного человека. Над изголовьем кровати открытые полки для хранения и два светодиодных позиционных источника света для чтения. Встроенный в стену у кровати интегрированный откидной столик для еды или учебы.

Мобильный дом имеет дверь для легкого доступа и окно иллюминатор, так что вы можете увидеть, кто находится за дверью, но достаточно маленькое, что человек (или медведь) не может сломать и открыть дверь. Есть окно и на противоположной стороне для света и вентиляции и наклонный дефлектор на крыше.

Обычно стены небольшого автофургона толщиной в 5 см с изоляцией и не предназначены для экстремальных погодных условий в течение всего года использования. В этом кемпере стены и крыша 10 см толщиной, с теплоизоляцией (больше, чем в большинстве домов) и это позволит человеку оставаться в тепле холодной зимой и в прохладе в жаркое лето. В большинстве случаев только тепло тела будет обеспечивать комфорт в кемпере, но он также может быть нагрет с небольшим пропановым нагревателем. Крыша белая, чтобы отражать тепло, вентиляция крыши и форточки боковых окон для пассивного охлаждения. Есть место в наружных стенах для установки небольшого кондиционера при желании, но если вы паркуете кемпер в тени деревьев, необходимости в кондиционере нет.


В кемпере сзади предусмотрена кухня для приготовлении пищи, которая включает в себя раковину, разделочную доску, канистру с водой, одоконфорочную пропан/бутан плиту и охладитель пространства. Для хранения предусмотрено много места для консервированных и сухих продуктов, кастрюль и посуды.

Вы, наверное, видели другие маленькие кемперы и мобильные дома, но вы никогда не видели ничего похожего, потому что он изготавливается из СИП и имеет супер изоляцию и прочность, сохраняя при этом вес буксировки до минимума.

Этот жилой прицеп предназначен для буксировки небольшими автомобилями или грузовиками, база прицепа 120×240 см, поэтому он может быть припаркован даже на стандартном парковочном месте. Он имеет супер крепкую 10 см толщиной крышу с багажником и крепежами для байдарок, горных велосипедов, лыж. Дизайн багажника на крыше входит в чертежи или вы могли бы использовать коммерческие стойки.

Как сделать кемпер из прицепа своими руками

Автомобильные путешествия давно являются одним из излюбленных видов отдыха. При этом для дальних поездок нередко используются автодома или кемперы, которые являются временным местом для ночёвок или осуществления некоторых бытовых операций. Подобный автомобильный прицеп-приспособление можно как купить самостоятельно, так и соорудить своими руками, если есть время, инструменты и материалы.

Новый вид отдыха с кемпером из прицепа

Большое количество всевозможных проектов позволяет автовладельцу сделать правильный выбор. Зачастую конструкция подбирается исходя из количества возможных её обитателей, необходимости в автономном режиме эксплуатации или планируется, исходя из небольшого бюджета.

Виды автодомов и их классификация

Прежде чем браться и конструировать прицеп-палатку дома своими руками для себя из легкового прицепа, необходимо подготовить план, по которому будет реализовываться идея. Разработка плана начинается с выбора желаемого типа готового изделия. Существуют такие варианты готового продукта:

  • Жилой прицеп. Это будет самый комфортный кемпер из всех, так как подойдёт тем, кто предпочитает иметь под рукой стационарный отдых в кемпинге, а передвижение на колесах отнимать при этом должно немного времени. Зачастую установлен на двухосную базу.
  • Прицеп-палатка. Данный тип конструкции является наиболее манёвренным из всех вариантов. Недорогой тип транспорта, несмотря на небольшие габариты, является удобным для транспортировки малогабаритными авто. Управление требует наличия лишь категории прав «В» или «ВЕ».
    В большинстве случаев используются быстросъёмные механизмы для разворачивания палатки. После складывания всё скрывается в пределах габаритов, не выступая за борта.
  • Модуль для пикапа. Если прицеп-дача, созданный своими собственными руками, базируется на отдельной независимой платформе, то подобный модель сбазирован в единой конструкции с машиной. Площадкой служит дно багажного отсека пикапа.
    Такой транспорт рассчитан на тех, кто любит проводить уик-энды за городом, у реки или озера. Система обустроена отсеком для кухни и зоной отдыха, где можно укрыться от непогоды.

Любители каравангинга мастерят свои творения из фанеры, пластика, пенопласта и иных материалов. Размеры подбираются такими, чтобы общие габариты позволяли водителю безболезненно маневрировать даже в стеснённых условиях.

Выбор материалов зависит от целей использования. Если предполагается, что путешествия будут не только летом, то делаем прицеп с хорошо утепленными стенками, однако размеры в этом случае слегка увеличатся по периметру.

У прицепа-дачи, который планируется использовать в максимально автономном режиме, должна быть лучшая функциональность всех рабочих зон. Такой транспорт становится домом на длительное время путешествий, поэтому должен быть оснащён всем необходимым, например, душем, туалетом, зоной отдыха для нескольких человек.

Строительство

Для того чтобы мастерить самодельный дом на колёсах, отлично подойдут лодочные прицепы курганского автозавода. Их преимуществом является то, что в ПТС не указывается четкое применение транспорта. Поэтому его удаётся легально переделывать в любую конструкцию. Лучше будет сделать так, чтобы общая конструкция не выходила за заводские габариты 1,4х2,4 м.

Автодом окажется гораздо прочнее, если будет иметь металлический, а не фанерный каркас. Трубки рекомендуем выбирать не с круглым профилем, а с прямоугольным и минимальной толщиной стенки. Для основы подойдёт сечение 60х30 мм., а для боковин и крыши гнем каркас из профиля 20х20 мм. Основа идёт по всему периметру, а вертикальных стоек набирает по 3 с каждой стороны, соединив верхними перекладинами.

При проектировании каркаса не забываем об установке входной боковой двери и окна. Ещё одной полезной опцией окажется верхний вентиляционный люк, с которым принято размещать вытяжку. Иногда удачные б/у двери легко найти на зарубежных сайтах, где предлагают их в разборе. Также можно самостоятельно их смастерить вместе с луткой.

Внешний корпус для прочности и долговечности большинство мастеров обшивают алюминиевыми пластинами по 0,8 мм. Желательно выбирать максимальные по площади, чтобы минимизировать количество стыков. Такая обшивка скрывает утепление из пенопласта, если кто-то хочет сделать автодом практичным. Внутреннее убранство будет их фанеры.

Альтернативой алюминию служит композитный материал. С ним легко работать и по долговечности он не уступает популярным лёгким сплавам. Отделочные слои хорошо защищают внутреннее пространство от непогоды.

Декором служит виниловая плёнка. Она предлагается на рынке большими однотонными или принтовыми полотнами. Те, у кого есть возможность, используют аэрографию для придания неповторимого облика своему детищу.

Полезные мелочи

Если предполагается путешествовать на прицепе далеко и надолго, то обязательными являются монтаж кухонной зоны и переносного холодильника. В первом случае область оборудуется газовой мобильной печкой, а во втором выделяется область для мини-рефрижератора.

Внутренняя отделка и выбор мебели осуществляется таким образом, чтобы при тряске во время пути не получить разбитыми все бытовые приспособления. Необходимо каждый элемент делать стационарным или откидным, как столик.

Потребуется использовать в системе дополнительный аккумулятор и инвертор на 500 Ватт. Проводка будет подходить к нескольким розеткам, выдающим 220 В при наличии инвертора. Это позволит пользоваться обычными приборами, заряжать мобильные гаджеты. Всё освещение подбирается светодиодное, чтобы максимально экономить энергию и иметь хороший свет.

Если крыша будет не радиусная, то важно сделать для неё небольшой скат на одну из сторон. Это позволит ей быстро просыхать после непогоды и не создавать течь в жилую зону. Боковые стыки закрываем алюминиевыми уголками 40х40 мм. Закрепление проводится саморезами.

Внутри швы заделываются силиконовыми герметиками. Выбирают прозрачный или белый цвет. Двери оборудуются надёжными замками, а на окна изнутри вешают жалюзи или плотные шторки.

Ошибки при строительстве домов на колёсах своими руками

Изготавливая прицеп-дачу для путешествий, не стоит увлекаться с установкой всевозможных прочных материалов. Прежде всего они должны быть лёгкими, чтобы готовую конструкцию смогла потянуть любая легковушка без проблем.

Снаружи поверхность должна быть максимально защищена. Если не применяется виниловый декор, то должны быть несколько слоев грунтовки и краски. Это позволит длительное время эксплуатировать самодельный прицеп в любых условиях.

Категорически не допускается превышать размеры основной площадки, выбранной в качестве базы. Если это происходит, то в ГИБДД будут сложности с регистрацией.

Разрешено ли перевозить людей в прицепе-даче

Не все знают, что перевозка людей в прицепе подробно описана в действующих правилах дорожного движения. Даже в экзаменационных билетах спрашивают, разрешается ли возить в прицепе-даче пассажиров. По правилам там допускается лишь груз. Запрещено там возить людей даже при наличии мест для сидения, в противном случае рискуете получить законный штраф.

Прицеп дача своими руками

Использование прицепа дачи, изготовленного самостоятельно – это, наверное, лучший вариант для отдыха на лоне природы. В результате вы получаете передвижную дачу и экономите средства на покупку прицепа.

Как сделать прицеп?

Рассмотрим конструкцию прицепа дачи на основе старой платформы, с пришедшими в негодность бортами, вследствие коррозии металла. Первым делом, срезаем все борта и зачищаем с помощью наждачной бумаги старую конструкцию. Для того, чтобы укрепить стенки, по всем сторонам изделия привариваем направляющие и осуществляем покраску.

Мы не стараемся получить округлые очертания прицепа. Форма самодельной перевозной дачи основывается на форме заводской конструкции. Стены изделия и остальные элементы покрытия собираются из больших листов фанеры, не поддающейся воздействию влаги.

Предварительно необходимо изготовление надёжного сварного каркаса, у которого будут вертикальные стойки и перекладины для крепления крыши. Установка металлических стоек осуществляется недалеко от расположения дверей. Элементы, которые усиливают конструкцию, крепятся к поверхности стен и заканчиваются в области выхода. Для завершения усиления изделия, устанавливают дополнительные части под столешницу. Далее на них прикручивается большая дверь.

Каркас передвижной дачи обшивается фанерными листами и деревом. Для защиты поверхности используется влагостойкая пропитка. Затем изделие грунтуется и красится.

При обшивке используется древесный материал для того, чтобы прицепная дача имела небольшой вес. И конечно, значительную роль в этом вопросе играет стоимость материала и простота обработки.

Для крепления мест, испытывающих сильные нагрузки, необходимо использовать уголки из алюминиевого или стального материала. Но главное соединение производится с помощью шурупов и реек.

Преимущества самодельной дачи прицепа:

  • Изделие имеет низкую стоимость. При изготовлении используется старый прицеп. Недостающие материалы стоят относительно недорого.

  • Прицепное устройство обладает небольшими размерами.

  • В передвижной даче имеются в наличии спальные места.

  • Имеется кухонное пространство. В нём найдётся место для стола, плиты и других столовых принадлежностей.

  • Предусмотрена свободная площадь для багажа.

  • Прицеп имеет пластиковые окна, позволяющие любоваться природой.

Эксплуатация прицепной дачи:

  • Транспортировку изделия лучше осуществлять без присутствия людей. Даже, если ехать на высокой скорости, оно не должно повредиться. Устройство деревянной поверхности достаточно надёжно.
  • Размер спального места даёт возможность размещения двух взрослых людей.
  • Удобен прицеп, обладающий конструкцией, в состав которой входит две двери.
  • Кухонное пространство позволяет питаться в комфортной обстановке и хранить продуктовые запасы.
  • Для хранения перевозной конструкции достаточно размеров обычного гаража. Её габариты сравнимы с габаритами стандартного прицепного устройства. Зимой прицеп можно хранить в вертикальном положении. Так он будет занимать меньшую площадь.

Было бы неправильно не указать на отрицательные стороны самодельной конструкции:

  • Основной недостаток – небольшое пространство для того, чтобы хранить вещи и туристические принадлежности для полноценного отдыха. В случае, когда собирается в поездку большая компания, набирается много дополнительных вещей. Их уже не разместишь в выдвижных ящиках. Но, обычно, перевозка прицепа дачи осуществляется с помощью внедорожника, а в нём присутствует достаточно вместительный багажник.
  • Ещё одним небольшим недостатком применения самодельной прицепной дачи является то, что она очень бросается в глаза. Всегда найдутся окружающие, желающие оценить качество самодельного устройства. А иногда так хочется побыть наедине с природой.

В силу этих причин, иногда удобнее приобрести готовую прицепную конструкцию. Это всегда можно осуществить в ТД «Уральские автоприцепы».

Жилые прицепы

   Прицеп трейлер 712330. Кузов прицепа изготовлен из армированных сэндвич панелей вакуумного прессования — 27 мм. (ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕНКИ до 50 мм.) 

   Прицеп трейлер 7123132. Кузов прицепа изготовлен из армированных сэндвич панелей вакуумного прессования — 27 мм. (ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕНКИ до 50 мм.) 

   Прицеп трейлер 7123133. Кузов прицепа изготовлен из армированных сэндвич панелей вакуумного прессования — 27 мм. (ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕНКИ до 50 мм.) 

   Прицеп трейлер 7123134. Кузов прицепа изготовлен из армированных сэндвич панелей вакуумного прессования — 27 мм. (ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ СТЕНКИ до 50 мм.) 

Прицепы изготовлены и собраны на Заводе «МАЗ-Купава» из сэндвич панелей, с наружной обшивкой из окрашенного алюминия с окантовочными алюминиевыми профилями, внутри — из окрашенной ДВП, утеплитель пенополистирол. По качеству исполнения и сборке прицеп соответствует всем европейским требованиям.


Прицеп дача своими руками для легковых автомобилей

Среди населения Российской Федерации всегда находились умельцы, которые умели делать полезные вещи самостоятельно с минимальными вложениями.

Ярким примером может служить примеры создания домов на колесах собственными силами.

Прицеп-дача давно стал атрибутом профессионального автопутешественника, т.к. позволяет расположиться со всеми удобствами вдали от людской суеты. Поэтому ни дождь, ни отсутствие электроэнергии, ни ветер не станут помехой в этом случае.

Давно известно, что даже прицеп-дача в самом простом исполнении по цене дотягивает до иномарки в максимальной комплектации, поэтому изобретательные люди используют подручные конструкции, превращая их в настоящие шедевры в категории «дом на колесах».

В этой статье будут рассмотрены преимущества самодельной конструкции, варианты исполнения автодомов и подробно рассмотрим изготовление самого популярного варианта прицепа-кемпера.

Преимущества такого выбора

Каждый человек индивидуален. А уж семья – тем более. Не всегда даже самая дорогая конструкция может удовлетворить требования владельца. Поэтому первое и самое наглядное преимущество – реализация всех требований под каждого члена семьи.

на видео-прицеп дача своими руками:

Человек, не умеющий строить подобные подвижные конструкции вряд ли возьмётся за выполнение подобного проекта. Следовательно, выполнять самоделку будет увлеченный конструированием персонаж. И, мы уверены, он получит максимальное удовольствие от всего процесса.

Начиная от конструирования, заканчивая сборкой и устранением недостатков. Что уж там говорить про сам процесс эксплуатации.

Ведь он будет как награда в данном случае.

Еще один плюс – низкая цена изготовления. Ведь основной затратной статьей являются материалы изготовления. Работа выполняется вами, а следовательно, является статьей экономии.
Наконец, вы точно будете знать, что построенная в результате конструкция по зубам вашему автомобилю в плане буксировки.

Виды конструкций

Теперь перейдем к типовым легковоспроизводимым своими руками конструкциям кемперов.

Первый вариант – складная палатка на базе прицепа.

Данный вариант самый доступный по затратам и самый простой с точки зрения конструкции. Со стороны это выглядит как обычный прицеп. Зато в разложенном состоянии над прицепом появляется тентовая крыша. При собственной конструкторской мысли, можно увеличить площадь покрытия тентовой крыши и сделать импровизированное крыльцо. 

За основу конструкции берется стандартный прицеп. Доработка начинается с создания основы и столбиков, которые будут удерживать крышу. Тентованным лучше сделать стены, а крыша должна быть цельной.

Т.е. идея следующая: поднимается крыша, закрепляется столбиками от падения.

Тентованные стенки могут быть прикреплены сразу к крыше и основанию. Либо могут быть съемными. Полученное внутри пространство можно использовать не только как спальню.

Сзади можно смастерить выдвижной кухонный блок. Также, возможно сделать пол кемпера на определенной высоте от платформы прицепа, а оставшееся пространство под полом использовать как место хранения вещей.
Второй вариант конструкции уже сложнее в своем исполнении и именуется «капсулой».

Он повторяет распространенные в Европе прицепы-кемперы для легковых автомобилей.
В этот раз стены крыша будут капитальными, а количество окон и дверей определяет лишь сам конструктор.
В начале на базе подходящего прицепа делается основание стен. Далее, влагостойкой фанерой основания закрываются с двух сторон. 

Внутри стен укладывают приглянувшийся утеплитель.

Подготавливаем в стенах отверстия под окна и двери. Соединяем стены поперечинами.
Обшиваем поперечины и прокладываем утеплителем. Сзади по классической конструкции капсул размещаем кухонный блок под крышкой.

Финальным действием будет облицовка полученной конструкции нержавеющим листом.
Такая капсула позволить разместиться на ночлег двум путешественникам.

Пожалуй, самой нестандартной идеей является третий вариант.

Идея – сделать спальник из кузова списанного автомобиля-универсала.

Необходимо найти в хорошем состоянии заднюю часть кузова. Кузов можно установить на платформу стандартного заводского прицепа. Далее в полу удаляются все выпуклости, длина кузова и его формы корректируются в соответствии с размерами спальных мест и прочих задумок. 

Также, при удалении спальника, может получиться закрытый полнофункциональный прицеп. Первое наглядное преимущество – готовые дверные проемы и крепкая конструкция.

Обязательно необходимо обратить внимание на дополнительный аккумулятор, который будет обслуживать прицеп дачу, или палатку, автомобильные аккумуляторы какие лучше можно узнать прочитав статью.

Естественно при наличии большой автомобильной дачи, потребуется дополнительный домкрат, а про то, что домкрат автомобильный какой лучше можно узнать тут, перейдя по ссылке.

Подытоживая полученную информацию, можно смело заявить — изготовить кемпер своими руками возможно. Все зависит от вашей фантазии и возможностей в плане владения материалами и инструментом.

Единственное огорчение — регистрирующая организация может отказаться регистрировать ваше изобретение. Поэтому чаще просто модернизировать старый прицеп-дачу.

15 самых крутых автофургонов ручной работы, которые вы действительно можете купить

Люди устали от массового производства. Может быть трудно сказать, когда вы стоите в проходах Walmart или Target, но растет признание уникальной красоты ручной работы. Все больше и больше людей возвращаются к старому способу покупки вещей — стремясь покупать (или производить) меньше, но более качественных товаров, которые являются более личными и долговечными, чем их аналоги на крупных фабриках. Вы можете найти доказательства этой тенденции повсюду, от ленты #slowliving в Instagram до торговой площадки ручной / винтажной электронной коммерции Etsy до вашего коллеги, который внезапно занялся кустарной выпечкой хлеба.И мир автофургонов не исключение. Индивидуальные и самодельные дома на колесах повсюду в Pinterest, предлагая вдохновение для амбициозных мастеров своими руками. Некоторые из них можно арендовать на Кампанде. И есть множество компаний по всему миру, предлагающих на продажу красивые самодельные прицепы, дома на колесах и другие дома на колесах. Мы собрали 15 наших любимых (в основном деревянных) домов на колесах ручной работы, которые вы действительно можете купить. Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом автодомов, потенциальным владельцем крошечного дома или просто цените старомодное доброе мастерство, вам обязательно понравятся эти потрясающие дома на колесах и автодома.

Casual Turtle Campers

Casual Turtle был, по их собственным словам, «основан на убеждении, что дерево — это хорошо, маленький размер может быть удобным и что в этом все более сложном мире все еще есть место для простоты». Кемпер с прицепом Terrapin был вдохновлен небольшими прицепами 1950-х и 1960-х годов, и на сборку каждого прицепа уходит до 12 недель. Функциональные деревянные прицепы идеально подходят для путешествий и приключений на выходных. Цены начинаются от 8 850 долларов.

Homegrown Trailers

Компания Homegrown Trailers, расположенная в штате Вашингтон, продвигает здоровый и экологически сознательный образ жизни с помощью своих экологически чистых прицепов ручной работы.Их трейлер Woodland представлен в двух вариантах: солнечные батареи, компостный туалет и энергоэффективные приборы в форме капли с деревянными панелями. Стандартная модель стоит от 35 495 долларов.

Sprouting Sprocket Studio

Описанная Fast Company как «настоящая шкатулка на колесах» и «невероятно великолепна» в журнале Automobile Magazine , Hütte Hut представляет собой современный минималистский вариант классического кемпинга в форме слезинки. Этот легкий прицеп, изготовленный по стандартам роскошных автомобилей, не только красив, но и хорошо построен.Каждый прицеп изготавливается на заказ в Санта-Барбаре, Калифорния. Это вряд ли «бюджетный» вариант — цены начинаются от 63 900 долларов за 44 квадратных фута, но вам будет сложно найти на рынке изделия высочайшего мастерства или качества.

Tonke

Голландская компания Tonke не бездельничает, когда дело касается своих материалов. Их дома на колесах не только красивы, но и долговечны. Съемный кемпер «Fieldsleeper International» — единственный самоходный жилой дом в этом списке — построен на шасси Mercedes Sprinter и отличается солнечной энергией и деталями интерьера, вдохновленными конструкцией яхт высокого класса.Цены начинаются с 180 935 долларов (145 644 евро) без учета доставки из Нидерландов.

ESCAPE

Великолепные крошечные мобильные дома ESCAPE изготавливаются вручную на заводе в Висконсине, прошедшем проверку RVIA, и спроектированы таким образом, чтобы выдерживать как экстремальные погодные условия, так и самые взыскательные взгляды. «Путешественник» имеет длину 25 футов, жилую площадь 269 квадратных футов, облицовку из кедра и сосновый интерьер. Этот светлый передвижной дом стоит от 66 000 долларов. «Vista» выпускается в трех вариантах — включая 21-футовую модель, которая идеально подходит для передвижного гостевого дома или домашнего офиса, и (даже больше) мобильную 16-футовую «Vista GO», которая была разработана для отдыха на выходных.Цены начинаются от 38 600 долларов за меньший прицеп Vista GO.

WOHNWAGON

Построенный из прочных и экологически чистых материалов, WOHNWAGON («Живой вагон» на немецком языке) представляет собой автономный, энергоэффективный и экологичный жилой дом, который сочетает в себе много стиля на площади всего 174 квадратных фута. . Этот мобильный дом является самоокупаемым (прощайте счета за коммунальные услуги!) Благодаря солнечным батареям, крыше для сбора дождевой воды, компостному туалету и зеленой системе отопления. Его интерьер теплый и гостеприимный, который можно полностью изменить.Цены начинаются примерно от 62 590 долларов (50 500 евро), без учета международной доставки из Австрии.

Портлендские альтернативные жилища

Хорошо, мы обманули. Следующие два дома на колесах на самом деле не продаются, но их чертежи продаются! Портлендские альтернативные жилища (PAD) объединяют домашних мастеров с ресурсами для строительства собственных крошечных жилищ. Если у вас ограниченный бюджет (и вы амбициозны), их планы помогут вам построить собственный мобильный дом за небольшую часть стоимости готовых моделей.«Salsa Box» — один из их автономных вариантов. Этот трейлер площадью 93 квадратных фута выглядит как садовый сарай, но содержит трансформируемую двуспальную кровать, раскрывающийся стол, функциональную кухню, компостный туалет и душ. Материалы для строительства могут стоить всего 8000 долларов (плюс 49 долларов за чертежи)! Этот современный крошечный дом на колесах умещается на 16-дюймовом прицепе и может быть построен с использованием материалов на сумму 22 000 долларов (плюс 79 долларов на планы). Интерьер включает спальный лофт, кухню, трансформируемую обеденную зону и полностью оборудованную ванную комнату — все они отделаны деревом теплых тонов и контрастным металлом, что придает элегантный и минималистичный вид.

High Camp Trailers

Базирующаяся в Портленде, штат Орегон, компания High Camp Trailers специализируется на ручной сборке классических кемперов в форме слезинки. Этот крошечный трейлер с гладким алюминиевым фасадом и теплой кабиной, обшитой березовыми панелями, — мечта минималистов. В нем есть кровать размера «queen-size» и небольшая кухня-камбуз. Он идеально подходит для походов на выходных. Цены начинаются от 16 350 долларов.

Zyl Vardos

Мы знаем, мы знаем. Здесь мы выходим на территорию настоящих «крошечных домиков». Но если вы постоянно работаете в доме на колесах и часто припарковываете свой дом на несколько месяцев, то мобильные крошечные домики от Zyl Vardos могут быть вашим билетом.Эта вашингтонская компания занимается производством миниатюрных домов с 2007 года и специализируется на создании вневременных структур с продуманными деталями ручной работы, такими как мебель и окна с ручной отделкой. «Музыкальная шкатулка» длиной 24 фута предлагает удивительно просторные помещения со встроенной мебелью. Такие детали, как изогнутая крыша, световой люк и мебель ручной работы, делают этот крошечный мобильный домик как дома. Цены начинаются от 70 500 долларов. «Печенье с удачей» бывает двух размеров — 18 футов или 22 фута в длину — и было разработано, чтобы выдерживать более холодный климат.Помимо окон и дверей ручной работы, в этом доме на колесах есть спальный лофт размера «queen-size», мини-кухня и шкаф ручной работы. Цены начинаются от 58000 долларов.

Güte

Команда отца и сына, стоящая за базирующейся в Онтарио компанией Güte, привержена гармоничному и качественному мастерству — и это действительно заметно. Каждая из их построенных по индивидуальному заказу хижин пастухов красиво построена и спроектирована так, чтобы производить впечатление на долгие годы. Установленные на специально построенном шасси и оснащенные чугунными колесами с семью спицами, эти дома можно передвигать, но они не предназначены для частых поездок по дорогам.Но если вы переносите свой дом только изредка, вы не сможете превзойти Güte по красоте, неподвластной времени. Достаточно взглянуть на 17-футовую модель Collingwood, которая стоит от 21 400 долларов и доступна в различных вариантах отделки. Нам нравится дополнительное ощущение пространства, обеспечиваемое интерьером из светлого дерева и изогнутыми стенами. «Классическая» хижина пастуха — идеальный способ с комфортом воплотить в жизнь ваши фантазии о тропе Орегона. Его длина составляет 12 футов (все модели имеют ширину 7,5 футов), и он оснащен модульной мебелью для максимального использования небольшого пространства.Цены начинаются от 17 090 долларов. Эта 16-футовая красавица из черепицы от 19 900 долларов США полностью меблирована и предлагает широкий выбор красок, напольных покрытий и облицовки. Большие окна с тепловыми стеклами пропускают много света.

Бонус: (Не для продажи)

Эти сделанные вручную дома на колесах и грузовые кемперы не продаются, но они слишком крутые, чтобы не упомянуть. Эти единственные в своем роде кемперы, спроектированные и построенные художником Джеем Нельсоном, столь же креативны, как и функциональны. Слева направо: Toyota Pickup Camper, D407 House Truck, Worn Wear Dodge Camper и Copper Camper.
Мы не можем обещать, что каждый жилой дом на Campanda будет таким же крутым, как и те, что в этом списке, но у нас есть потрясающий выбор уникальных домов на колесах для аренды по всему миру. Посетите Campanda, чтобы найти ближайший к вам дом на колесах:

Нажмите здесь, чтобы арендовать дом на колесах

Автор: Клэр Уильямс

КОТТЕДЖ / Часть 1: (Как отремонтировать трейлер)

Переделка нашего всплывающего трейлера была для нас медленным и стабильным летним проектом. Если вы живете в нашем городе, в часе езды к западу от Торонто, то вы ЗНАЕТЕ, что этим летом мы испытали больше дождя, чем солнечного света.Несмотря на то, что нам все же удалось выжать из детских каникул всю летнюю доброту, нам потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы закончить покраску внутренней части нашего милого маленького кемпера. # Thecampercottage

Если в будущем вы хотите купить кемпер в целом, я хотел бы поделиться с вами всем, что мы сделали, чтобы сделать наше маленькое пространство идеальным для семейных нужд. Шаги, если хотите. Что сработало для нас, а что нет. То, что мы делали изо дня в день, чтобы полностью переделать наш маленький кемпер с тремя детьми на буксире.(каламбур не предназначен); 0

Итак, без лишних слов, вот что мы сделали!

Сначала мы тщательно очистили кемпер, вымыв все стены, постельные принадлежности, шкафы и внутреннюю часть шкафов.

Затем мы начали с удаления пары столов, которые мешали движению прицепа. Мы находимся в процессе создания нестандартного обеденного стола для обеденной будки, но пока мы ругаемся в таком большом открытом пространстве!

После этого я снял все дверцы шкафа, снял с них все оборудование, вычистил их и составил план действий по их покраске.

Затем мы вынули кухонную раковину и сняли счетчики в трейлере. Это так же просто, как открутить их снизу!

Я покрасил только что очищенные базовые шкафы моей любимой краской для шкафов (мы также использовали эту краску для оформления кухни, которую еще не раскрыли). Вы можете найти ее ЗДЕСЬ. Приятно отметить, что эта краска действительно не требует подготовительных работ. Грунтовка не требуется, просто нанесите краску в хорошо проветриваемом помещении, дайте высохнуть и застыть.

После того, как основания шкафов высохли и застыли в течение нескольких дней, мы заменили наш пол, накрыв его рулонным линолеумом.Мы купили наш в Lowes Canada, и нам нравится, как он создает еще один слой подушки и тепла для пола нашего трейлера, а также обновляет общий вид кемпера.

Затем я заполнил все отверстия от оригинальной фурнитуры шпатлевкой для дерева, дал ей высохнуть и затвердеть, а затем отшлифовал излишки шпатлевки. Как только я получился гладким и по своему вкусу, я покрасил все шкафы с помощью INSLX Бенджамина Мура и дал им высохнуть.

После высыхания я установил все наше оборудование для шкафов. Я решил использовать уличное оборудование для нашего кемпера.

Я рассудил, что, используя устойчивую к ржавчине фурнитуру для уличных ворот Stanley, нам не нужно будет беспокоиться о том, что мы, а также о разрывах и коррозии от неизбежных элементов, которым подвергнется наш кемпер. (Больше продуктов можно найти ЗДЕСЬ) Чтобы сохранить ощущение сплоченности и немного сэкономить, я покрасил текущие петли шкафа золотой краской Krylon вместе с оригинальными головками всех винтов, основанием для будущего обеденного стола и частью крыши. вентиляция, которая постарела до не совсем белого оттенка. (См. Продукт ЗДЕСЬ) После этого я снял оставшиеся старые прилавки, выбрал новый, измерил и заказал новые из искусственного мрамора у местного поставщика. Затем мы освободили все шкафы от пола и стен трейлера. Это позволило шкафам быть маневренными для установки нашего нового напольного покрытия.

Мы выбрали листовой виниловый пол для прицепа, потому что, в отличие от традиционного ламината, он не поднимается и не отделяется от влаги и холода.

Мы установили пол с большим количеством корректировок, но в итоге полюбили готовый продукт.

(Здесь наша переделка стала худшей, но она была легко исправлена ​​и может быть совершенно неизбежной для вас! Продолжайте читать, если вам не все равно, или, если вы предпочитаете прямое руководство, пропустите эту следующую часть!)

Итак, я установил дверцы шкафа на этом этапе, отступил назад, чтобы осмотреть наш обновленный кемпер и всю свою тяжелую работу, и понял, что этот кемпер со всем естественным освещением выглядел совсем иначе, чем наша кухня.Теперь большинство людей не было бы обеспокоено слегка желтоватым оттенком недавно раскрашенных кемперов, но, как колорист с чутким глазом, я терпеть не мог, как в трейлере написано «кремовый крем» вместо чисто белого. . Особенно на фоне моего нового любимого постельного белья от CITY SCENE BEDDING. SEEEEEEEEEEE ????? Такой кремово-белый, верно ??

Итак, я снял все шкафы, снова все заклеил и перекрасил КАЖДОЕ. В конце концов, это было лучшее решение, потому что я влюблен в быстрое нанесение белой краски DELUXE, которую я нанес на все.На самом деле это был мой первый раз, когда я использовал краску Deluxe, и я был приятно удивлен. (в будущем дам знать, как носить!)

С другой стороны, на этом этапе я также отшлифовал все заметные потеки краски, чтобы получить гладкую поверхность. Скрытое благословение? Мой дружелюбный муженек заменил наши электрические розетки на устройства LEGRAND. У нас они есть в помещении, и мы знаем, что нам не только нравится их элегантный вид, но и нравится их универсальность с их функциями.Пока мы там занимались, модернизировали и огнетушитель. Долой старое и присоединяйтесь к новому !!! (Найдите похожие ЗДЕСЬ) После этого я переустановил фурнитуру и двери шкафа, и мне очень понравился окончательный вид переделки прицепа!

Как вы думаете?

После этого дела пошли быстро! Муженек установил новые счетчики и кран в другой конфигурации, чем раньше, что позволяет освободить больше места для подготовки стойки (да!)

Затем я добавил довольно крутой щиток, на котором вы захотите получить всю информацию !!!!

После того, как картина и беспорядки были закончены и убраны, я перебралась на изумительные покрытые подушки, которые моя невероятная мать приготовила для нас. Да, я знаю, что я одна счастливая дочь!

О, да, и во время всего этого, когда нам помогала погода, мы также преобразили внешний вид нашего милого коттеджа на колесах.

Мы тщательно очистили его, удалили датированные наклейки снаружи и покрасили в чистый белый цвет. (Подробнее об этом позже!) Вы чувствуете здесь тему? 😉

Не могу дождаться, чтобы показать вам готовый проект нашего крохотного любовного труда !!

Ой, погоди. Вы видели в Instagram, что у нас сейчас есть котята? Они могут соперничать с этим крохотным трудом любви несколькими крупными кучками.😉 (Если вы НЕ видели наших самых маленьких обитателей поместья, вам нужно.

Ооооооо, что ты думаешь о нашем обновлении прицепа? Эти шаги кажутся достаточно простыми? Любые вопросы? Не стесняйтесь писать нам в любое время со своими вопросами DIY!

возможных вариантов Самодельные прицепы тентовые последней серии.

Доброго времени суток! Я понимаю, что такая погода не способствует в полной мере, но иногда нужно подумать на несколько шагов вперед и заранее продумать грядущее теплое время года.Поэтому поговорим о такой конструкции, как тентовый прицеп.

Это отличные автомобильные прицепы специального назначения. Это самый простой вариант коттеджа, который доступен автовладельцам.

Предлагаю обсудить варианты таких прицепов, их особенности, недостатки и достоинства.

Доступные опции

На днях новый виток развития получил автомобиль в России. Все чаще люди выезжают на природу, не останавливаясь в отелях или каких-то коттеджах, а передвигаются на собственном ходу, где ночуют, отдыхают, время весело.

В конце концов, автомобильные прицепы, представляющие собой дом на колесах в разных вариациях, на самом деле предлагают гораздо больше, чем может показаться.

Туристическое обслуживание довольно дорогое, с чем сложно поспорить. Потому что поездки на отдых с условием аренды дома обходятся в кругленькую сумму. Но в основном люди проводят отпуск на природе, а дома рассчитаны на ночевку.


Палатки прекрасно компенсируют нехватку спальных мест. Имея в своем распоряжении такой прицеп, вы можете:

  • путешествовать на обычном легковом автомобиле;
  • не сдают в аренду дома, коттеджи и не снимают номера в гостиницах;
  • проводить время на природе;
  • самостоятельно выбирать места, где вы остановитесь, расслабитесь и переночевите;
  • спать в защищенном от погодных факторов месте;
  • приготовление пищи, прием пищи и мытье посуды в специально оборудованных местах палатки и т. Д.


Только обязательно соблюдайте И не забывайте о требованиях ПДД.

Есть очень простые конструкции, которые создают только навес и предоставляют людям спальни. Но есть гораздо более продвинутые автографы, где совмещены:

  • спальная зона;
  • мебель;
  • освещение;
  • стирка;
  • кухонные поверхности;
  • варочное оборудование и др.


Все тентовые прицепы, предназначенные для легкового автомобиля, можно разделить на 2 категории:

При желании каждый может купить подходящий автоприцеп и использовать по своему усмотрению.

Рассмотрим каждый из вариантов и решим, что все же предпочтительнее.


Самодельные

Тентованные прицепы пользуются повышенным спросом у охотников, рыбаков и любителей путешествовать на колесах. Они привлекают своей доступностью на фоне более сложных домов на колесах.

Взять для сравнения. Довольно дорогое, но функциональное решение. В этом случае такие прицепы очень компактны и ограничены в пространстве.

Тент позволяет многократно увеличивать площадь прицепа, который взят за основу.


Для создания такой конструкции в виде прицепа с раскладывающимися тентами вам потребуются чертежи, разные материалы и основа. В качестве основы маршрута можно использовать:

Часто их собирают на базе Для охоты, рыбалки и отдыха. Востребованы модели и.

Видео и фото материалы обычно помогают разобраться во всех нюансах сборки. Очень часто самодельная прицепная палатка ничем не уступает заводским аналогам, но стоит значительно дешевле.


Раз уж я заговорил о положительных сторонах, я назову основные преимущества сборки палатки своими руками.

  • Это предмет гордости. Считаю, что это очень важное преимущество. Особенно, когда палатка действительно получается качественной и оригинальной. Смотрим на ваше творение и понимаем, что никому не продам. А если продам, то только за огромные деньги;
  • Адаптация под себя. Вы можете использовать собственные чертежи, выбирать материалы и комплектующие только того типа, который вам нравится.Позволяет создать транспортное средство для туризма, рыбалки или охоты, максимально удовлетворяющее ваши личные потребности;
  • Низкая цена. Здесь можно легко поспорить. Но практика показывает, что стоимость самодельных конструкций обычно меньше, чем покупка готового аналога у производителя.

Но не думайте, что все так хорошо и идеально.


Объективные недостатки

Есть обратная сторона самодельных прицепов, на которую стоит обратить внимание.

Во-первых, это сложно. Да ничего простого в сборке ни в одном прицепе нет. Не думайте, что после просмотра одного видео вы станете мастером изготовления даже самых простых вариантов палаток. Так что здесь нужны определенные навыки, умения, знания и опыт.


Во-вторых, это не так уж и дешево. По цене идет меньше, чем количество готовой продукции. Но разница не столь значительна. На десятках тысяч рублей сэкономить нельзя. Или только в тех случаях, когда вы будете применять откровенно дешевые комплектующие, старый ржавый прицеп и т. Д.Если вы хотите получить приличную палатку, вам придется вложить приличную сумму денег.

В-третьих, проблемы с документами. Инспекторы на дорогах могут придраться, если автомобиль выйдет из строя, из-за изменения конструкции. Ведь по документам у вас обычный бортовой прицеп, а по факту это полноценный складной дом на колесах.

Думайте сами, решайте сами.


Готовые прицепы

Следующий вариант — покупка готового решения от производителя.Это вариант для тех, кого пугают перспективы самостоятельного изготовления палатки из легкового прицепа.

Скажу честно. Я полностью поддерживаю именно этот вариант. И я постараюсь объяснить свою позицию.

Единственный и тоже спорный недостаток данной опции — высокая цена. Но тут вы понимаете, за что отдаете свои деньги. Если вы планируете часто использовать прицеп, то вложенные в его покупку деньги будут полностью оправданы.


Сегодня на рынке огромное количество отличных трейлеров:

  • Пикник;
  • Викинг;
  • CAMP-LET и др.
  • Также продаются

Special, особенность которых — способность проезжать по самым сложным участкам дороги. Это дает объективные преимущества перед другими путешественниками, так как можно идти дальше и действительно наедине с природой.


А теперь коротко о достоинствах:

    • огромный выбор на любой вкус и кошелек;
    • официальные документы и все разрешения на эксплуатацию;
  • высокое качество сборки;
  • гарантия качества;
  • надежность и долговечность;
  • широкий функционал;
  • использование качественных материалов;
  • возможность выбора дополнительных компонентов;
  • служба индивидуального заказа и др.


Одежда, походная посуда для приготовления пищи, различное оборудование, не сможет понять и оценить удобство такого транспортного средства, как тентовый прицеп. Фото моделей для семьи или для одного человека доказывают популярность и удобство подобных модулей на колесах.

Приступим к ознакомлению с «плюсами»

К так называемым «домам на колесах» можно отнести следующие:

  • прицепы-палатки пассажирские;
  • АВТОДАЧИ;
  • прицепы туристические;
  • прицепы трансформеры;
  • домика на колесах.

В зависимости от размера такие передвижные помещения можно использовать для временного или сезонного проживания небольших рабочих бригад или любителей загородного отдыха. Некоторые наиболее удобные модели оборудованы не только кухонной плиткой и унитазом, но и двуспальными кроватями и дополнительными детскими местами. В самых дорогих моделях есть даже походный душ.

Наличие тарелки, идущей от газового баллона, емкости для питьевой воды и небольшого холодильника делают дом на колесах еще более удобным.

Большим плюсом можно назвать наличие встроенной палатки и навеса из водоотталкивающего материала. Вся конструкция быстро устанавливается на специальные стальные опоры. После сборки образуется дополнительная кухня и обеденная зона.

Тентованный прицеп буксируется любым автомобилем. Внутри сложенного модуля можно разместить необходимое количество груза, провизию, одежду, спальню, спортивное, туристическое, рыболовное или охотничье снаряжение, складные стулья и стол. Даже то, что нет необходимости разгружать содержимое багажника между поездками, добавляет баллов такому устройству, как тентовый прицеп.

Без минусов не обойтись

К отрицательным качествам данной категории мобильных устройств можно причислить небольшую грузоподъемность некоторых готовых моделей. Кроме того, при движении по проселочной дороге скорость движения автомобиля с прицепом должна быть менее 80 км / ч. Вы должны соблюдать эти значения в целях собственной безопасности.

Кроме того, для перевозки тяжелых (свыше 750 кг) колес необходимы категории «Е» в водительских правах.

Выбирая жилой мобильный модуль, стоит обратить внимание на соответствие его размеров в запасе габаритов буксирной машины. Да и о гараже, как о месте постоянной стоянки, стоит подумать заранее, так как палатка-прицеп занимает гораздо больше места, чем обычный спальник и все охотничье снаряжение вместе взятые.

Мобильные палатки в основном предназначены для использования в теплое время года. Если вы планируете выезжать в холодную погоду, москитную сетку на окнах следует накрыть плотной полиэтиленовой пленкой.Для длительных и постоянных поездок лучше всего подойдет настоящий дом на колесах — автотрейлер со всеми удобствами.

Тентованный прицеп своими руками: возможно ли?

Наши люди все умеют! Зачем покупать готовые автодачи, если тележку можно сделать «под себя»: в соответствии с вашими запросами и представлениями о комфорте и удобстве?

За основу можно взять раму на рессорах от обычного автомобильного привода на колеса от «УАЗа». Чтобы мини-прицеп справлялся при крутом спуске, необходимо переделать крепление колесной пары в вертлюг.Установив тормозную систему, на дороге будет легко управлять даже полностью загруженным автомобилем.

Прицеп-тент своими руками: что еще можно добавить

  • Для удобного размещения грузов различного назначения можно расположить сектора-отсеки подходящих размеров.
  • На избе легко ставится баллон с пропаном.
  • В багажном отделении поместили емкость с водой.
  • Походная газовая плита и плетение крепится к одной из откидных сторон и развалу.
  • Можно дополнительно установить выдвижной стол.

Опоры и тент во время поездки находятся в сложенном состоянии, при установке тент-трейлер превращается в жилой миникомплекс со столовой, кухней и спальнями.

Где, когда и кому можно использовать тент на колесах

Не все любят путешествовать по несколько дней в тесноте салона автомобиля. Однако есть сторонники и у такого отпуска. Красивые и новые пейзажи, постоянная смена впечатлений — прекрасный отдых от повседневной рутины.

Прицеп-тент предназначен для создания относительного комфорта путешественникам, охотникам и рыбакам. Пчеловод на выходе на глухую пасеку прекрасно окружает такой дом на колесах. Да и фляги с медом беспрепятственно помещаются в полость прицепа.

Взяв с собой небольшой обогреватель, работающий от автомобильного аккумулятора, или туристическую газовую горелку, в таком укрытии можно прождать даже несколько дней непогоды.

Опытные путешественники знают, что не всегда можно дешево и комфортно переночевать.Поэтому при дальних поездках и наличии собственной машины грех не купить заминку и не забрать дачу. По сути, это дом на колесах — такой маленький номер с кухней, туалетом … Ну в общем, со всеми предметами цивилизации. В таком мини-отеле можно чем-то удобно переночевать, да еще приготовить еду на несколько человек, и пообедать там, а главное — совершенно бесплатно! А сегодня мы рассмотрим, как делается прицеп-коттедж своими руками.

Шасси и рама

Основная составляющая любого прицепа — это рама. Именно на ней выполняются все нагрузки от металлического кузова («каркас дома»), а также моста, балки и колес снизу. Кстати, на шасси у вас не возникнет особых сложностей, поскольку конструкция прицепа не имеет принципиальной отличия от автомобильной системы, за исключением моторных агрегатов.Поэтому, когда прицеп-дача делается своими руками, в качестве ходовой системы можно целиком «вырвать» часть колес, рессоры и другие подвесные детали со старой автомобиль.Для такого транспортного средства может подойти любая модель автомобиля, будь то «Волга», «Москвич» или «Жигули».

Как сделать прицеп-дачу своими руками? Дизайн комнат

И если алгоритм конструкции прицепа-подачи от обычного грузового варианта практически не отличается по этапам устройства ходовой системы и рамы, то с кузовом могут возникнуть затруднения. Дело в том, что самодельный прицеп-дача действительно должен быть комфортным и практичным, поэтому на чертеже нужно разработать конструкторский план и расположение всех деталей.Уточняйте, где будет спальня, кухня, а если это каркас длиной от 5 и более метров, можно дополнительно установить ванную. Однако помните, что каждая новая комната влечет за собой дополнительные отходы, и поэтому цена готового прицепа будет значительной. Более того, чтобы легально ездить на такой сцепке, вам необходимо зарегистрировать данное транспортное средство в ГИБДД. И это как минимум несколько тысяч долларов сверху. Поэтому не допускайте переполнения дополнительных устройств на вашем прицепе.

Опции для дунклемента

Самым практичным вариантом самодельного прицепа является конструкция, в которой встроенный каркас расположен сбоку (вспомним легендарного советского скифа).В развернутом состоянии получается что-то вроде большой палатки. Это значительно снижает стоимость работ и затрачиваемых на это сил. Такой прицеп-коттедж, своими руками сделанный, очень функциональный и в то же время удобный в использовании.

Тяговая муфта и освещение

На завершающем этапе необходимо позаботиться о том, как готовая конструкция будет прикреплена к автомобильному крюку. Также на самодельном прицепе-даче обязательно должна быть пара стоп-сигналов и поворотников.В центре или сбоку продумайте место для номерного знака и проведите к нему подсветку, лучше всего светодиодную. Такой коттедж на колесах точно станет лучшим отелем для путешественника.

fB.ru.

Дачный прицеп своими руками из легкового прицепа

Дачный прицеп к легковому автомобилю

Те, кто любит выезжать за город на машине с ночевкой, знают, что в машине это не удобно, поэтому нужно брать с собой прицеп-дачу. Это дом на колесах, в нем можно пролить, приготовить еду, обезопасить себя от дождя и снега.Туда можно поставить большую кровать и отлично провести время. Сама прицеп-дача очень удобна.

Есть много производителей, которые производят разные дома на колесах. Но стоят они довольно дорого, иногда даже б. y Прицеп коттедж тоже стоит больших денег. Поэтому многие мастера делают прицеп своими руками, изобретая свою конструкцию. Для каждого индивидуального случая свой вид прицепа-коттеджа.

Плюсы изготовления прицепа своими руками

В отличие от заводских прицепов, у дачных вариантов есть свои достоинства:

  • Когда прицеп-дачу делается своими руками, то это чувствуется душой того, кто это сделал, поэтому так комфортнее.
  • Сделав прицеп-дачу можно сделать максимально удобным для себя.
  • Самый главный плюс — невысокая цена продукции, а функциональность можно сделать максимальной.
  • Дизайн выполнен с учетом возможностей автомобиля.
Недорогой вариант прицепа

Самым простым и недорогим считается прицеп-тент. В сложном виде он выглядит как простой пассажирский прицеп, а если его разложить, навес появляется над прицепом и немного дальше от него.

Для изготовления такого автокемпера нужно купить заводской прицеп, установить на него элементы крепления для основания палатки, сделать откидное крыльцо, чтобы освободить место. Здесь главное сделать палатку размером с прицеп.

Для обустройства интрапорального пространства потребуются надувные матрасы и откидной столик. Этого вполне достаточно для рыбаков, которые отправились на рыбалку с ночевкой. В такой палатке спокойно смогут провести 2-3 человека. Но зимой будет холодно, поэтому такая прицепная дача подходит только для теплой поры года.

Капсула

В базе есть и обычный пассажирский прицеп, но в итоге получается более солидный жилой. Это уже будут полноценные стены с крышей. В таком трейлере можно даже пожить какое-то время. Для удобства можно сделать несколько окон. В палатке обязательно должны быть все необходимые предметы домашнего обихода: газовая плита, посуда и другие аксессуары.

Чтобы сделать такую ​​капсулу, нужно снять буфет. Из металлического уголка сделать направляющие и приварить их к прицепу.Далее нужно сделать каркас и закрепить его.

Чтобы капсула имела округлую форму, необходимо вырезать ее из специальной влагостойкой фанеры. Сверху можно сделать настил, поставить двери на петли, окна можно сделать из поликарбоната или оргстекла.

Все предметы необходимо обработать наждачной бумагой, после чего можно покрасить и нанести лак. В такую ​​капсулу легко поместятся 2 человека.

Дачный прицеп

Если есть двухосный прицеп, то на его основе можно построить деревянный дом.Чтобы все прошло гладко, нам понадобится деревянный брус, фанера, металлочерепица, гидроизоляционная пленка. Каркас сначала делают из деревянного бруса. Далее видео, где парень делает дачу своими руками:

Далее все надо делать по плану:

  • Рамка для скрытия гидроизоляционной пленки и пришивания фанеры.
  • Крыша обязательно должна быть металлочерепицей, также можно использовать профнастил или ондулин.
  • Стены дома покрывают слоем гидроизоляции, после чего дом отделяют вагонкой или пластиковым сайдингом.
  • Поставьте дверь, прорежьте окна и обустройте интерьер на свой вкус.

Это большой коттедж на прицепе, в котором легко поместятся несколько человек и даже семья. В такой стране можно жить с весны и до конца осени. Зимой еще будет холодно.

Авто дача из универсала

Если в кузове фургона есть старая машина, то сдавать на металлолом не обязательно, из нее можно сделать прицеп-дачу. Главное, чтобы задняя часть этой станции была в хорошем состоянии.Надо отрезать перед ненужным автомобилем и заднюю часть прицепа.

Для начала необходимо произвести замеры будущего прицепа, чтобы длина подходила для комфортного размещения. Если все сделать правильно, но это будет многофункциональный прицеп, где можно будет и разбухать.

Лицевая часть должна быть усилена жестким каркасом из стального уголка по периметру, а также нужно сшить лицевую часть из листового железа, ноокыняка, банки и фанеры.

Спереди внизу можно установить тягово-сцепное устройство, обычно его делают от нарезчика. Входной дверью будет крышка багажника, а в боковые двери можно будет загружать вещи.

Так можно сделать самую прицепную дачу, можно даже самому, главное, чтобы была фантазия и желание создать что-то необычное. Дом на колесах очень удобен, всегда можно уйти от городской суеты природы и жить в достаточно комфортной обстановке.

Проблема только в том, что регистрирующий орган не хочет регистрировать такой прицеп, потому что он, как может показаться, не будет соответствовать нормам безопасности на дороге. Поэтому проще всего взять б / у прицеп-дачу и переделать, сохранив при этом документы.

Собственный мобильный коттедж на колесах

В Западной Европе и в США жизнь, путешествия или отдых в компании дома на колесах уже давно получили широкое распространение. Владельцы таких домов не гонятся за большими габаритами.В тренде маленькие домики на колесах, но настолько многофункциональные, что они могут сосредоточиться на себе, производить электричество и отопление с помощью солнечных батарей на крыше и так использовать каждый сантиметр пространства, как двухэтажный фургон площадью \ Фундамент в 14 квадратных метров выглядит вполне полноценным жильем.

Кто приверженец жизни на колесах в передвижном доме

А вот на Западе ярко выраженных предпочтений нет:

  • молодежь чаще использует такой способ для проживания, а не для путешествий и отдыха, так как традиционно затрагивает велосипедную жизнь города и не нуждается в уединении;
  • семьи, в которых дети будут расти более терпимо, смотрят на такой мобильный дом, потому что он способен решить некоторые финансовые проблемы, особенно в условиях кризиса, безработицы и более чем высоких цен на содержание жилья, а также продукты;
  • активных пенсионера — они безупречные потребители стиля «дом на колесах».С удовольствием могу водить машину не только по нашей стране, но и по доступным зарубежьям.
Прицеп коттедж на колесах в России

В России недавно стали использовать мод за колесами. Направление развивается очень медленно. В первую очередь из-за стоимости, потому что если на западе есть дом на колесах, это действительно доступное жилье по ценам на недвижимость, то в России такие микроавтобусы дороже хорошей квартиры. К тому же более половины населения живет в условиях суровой зимы, а утепленные дома на колесах часто стоят как 2 квартиры.

Мобильные дома условно делятся на классы, описывающие категорию вместимости, внутреннего наполнения и комфортности:

  • класс А — внешне похож на автобус и максимально приближен к обычному корпусу;
  • класс В — сюда входит прицеп, полностью оборудованный внутри, спальное место находится непосредственно в самом прицепе;
  • класс C — малогабаритный, созданный для передвижения на внедорожном или легковом автомобиле, при этом салон автомобиля трансформируется в спальное место.

Самым бюджетным из существующих в настоящее время вариантов является прицеп для палатки, который разбирает территорию кемпинга прямо вокруг прицепа.

Но, если оборудованные дома-прицепы для многих недоступны, то дача на колесах — более чем реальный вариант.

Смотрите также: Подбор раздвижных окон для остекления террасы

Дом-трансформер своими руками

Складной дом-трансформер на колесах легкового автомобиля будет представлять собой конструкцию щитового дома, который можно складывать или снимать со стен по бокам.В этом случае такой дом становится похожим на большую беседку. Бытовые удобства включают стол, диван или кровать, газовую плиту и стационарный водопровод.

Какой бы вариант домиков-прицепов не был выбран, передвижной дом на колесах своими руками станет не только предметом гордости хозяев за свой труд, но и подарит новые возможности провести выходные с семьей. Ведь для того, чтобы попасть на природу, необязательно иметь собственный земельный участок. Вы можете легко путешествовать и останавливаться в самых привлекательных местах.

Как сделать дом на колесах своими руками

Самый компактный, простой и бюджетный вариант — это конструкция на одноосном прицепе. Учитывая ограничения по массе легких прицепов в РФ до 750 кг, необходимо выбирать прочный и легкий материал.

Для этой цели хорошо подходит сосна:

  • Каркас из брусчатки.
  • Стены отделаны фанерой, оптимальная толщина листов рекомендуется в 1 сантиметр.
  • Для мебели — столов, кроватей и полок также используются листы фанеры.
  • Наружная отделка будет из оцинкованных стальных листов, установлены накладки.

Как вариант, для обшивки лица можно использовать другой строительный материал, главное, чтобы он обладал достаточной прочностью и гибкостью.

Читайте также: Облицовка фасада дома: какой материал лучше выбрать

Между внешней обшивкой и каркасом нужно поместить слой минеральной ваты, минеральной плиты или другого изоляционного материала для поддержания микроклимата внутри, особенно в жаркую погоду, когда конструкция способна прогреваться изнутри металлической оболочкой.

Прицеп дачный своими руками — Мобильный дом монтажный

Монтаж конструкции осуществляется при помощи саморезов, слабые места, такие как наружные уголки, усилены металлическим уголком.

Защита материалов включает:

  • пропитка антисептическая укрепляющая для древесных материалов;
  • герметизация швов силиконовым составом наружных блоков;
  • картина лицо.

Размеры прицепа могут быть разными, оптимальными можно назвать 2.3-2,4 х 1,5-1,6 м.

Строим дом на колесах

Строительство автодакетов происходит двумя способами — на самом прицепе, для этого его следует демонтировать, либо на специальном стенде с последующей установкой на прицеп.

Окна фиксируются на этапе проектирования и могут иметь различную конфигурацию — от раздвижных до складывающихся.

Переносимость обеспечивается за счет установки противомоскитной сетки. Дополнительно можно рассмотреть установку люка в потолке.

Более солидным решением станет прицеп-домик на колесах с базой двухосного прицепа. Принцип и методика изготовления таких конструкций аналогичны конструкции для прицепа на одной оси. Конечно, материала потребуется больше, поэтому пропорционально увеличатся затраты.

ВНИМАНИЕ, только сегодня!

Landhaftnik.com

Мини-автоприцеп-прицеп-коттедж своими руками. Детальный план

Этот проект предназначен для туристов и путешественников и представляет собой дизайн, защищающий от экстремальных погодных условий, небольшой доступный автономный дом для бездомных или пострадавших от стихийных бедствий.Кемпер может быть легко изготовлен из SIP (структурных изоляционных панелей) и из общедоступных материалов. Недорогая и супер утепленная для круглогодичного проживания в экстремальных погодных условиях. Это передвижной дом, который можно припарковать где угодно и использовать в качестве жилья, устраняя последствия стихийного бедствия. Этот небольшой домик на колесах также предназначен для людей, которые занимаются спортом на открытом воздухе или ищут приключений в экстремальных условиях. Благодаря легкому весу и суперизоляции. Этот прицеп идеально подходит для людей, у которых есть каяки, горные велосипеды и другое оборудование, которое они хотят взять с собой.


Этот кемпер разработан для экстремальных погодных условий и настолько хорошо изолирован, что его можно обогреть только с помощью тепла или небольшого обогревателя, предназначенного для использования в помещении. С белой крышей и форвардерами летом будет прохладно, если вы припаркуетесь под деревьями.





Лучше всего, что кемпер построен на базе прицепа 120х240 см, а материальные затраты на кемпер не превышают 1000 долларов в зависимости от используемых материалов.

Полные пошаговые планы доступны ниже.

Эти чертежи требуют базовых навыков строительства, и вы берете на себя всю ответственность за любое использование этих чертежей.


1: Что делает этот кемпер особенным?


Шкафы для хранения над ножками кровати с местом для небольшого LED-телевизора или планшета, iPad с динамиками или радио и DVD / CD-плеера или это место можно использовать для ящиков. Все устройства будут питаться от солнечной панели, которая находится в передней части фургона.


В кемпере есть кровать размером 100 см на 205 см, что достаточно для двух человек и очень удобно для одного человека. Над изголовьем кровати открытые полки для хранения вещей и два позиционных светодиодных источника света для чтения. Встроенный в стенку кровати встроенный раскладной столик для еды или учебы.

В передвижном доме есть дверь для легкого доступа и окно в окне, поэтому вы можете видеть, кто находится за дверью, но достаточно маленькую вещь, чтобы человек (или медведь) не мог сломать и открыть дверь.Есть окно и на противоположной стороне для света и вентиляции и наклонный дефлектор на крыше.

Обычно стенки небольшого автофургона толщиной 5 см с изоляцией и не предназначены для экстремальных погодных условий в течение всего года использования. В этом кемпере стены и крыша толщиной 10 см с теплоизоляцией (больше, чем в большинстве домов), что позволит человеку оставаться в тепле и холода зимой и в прохладе жарким летом. В большинстве случаев комфорт в походе обеспечит только тепло тела, но его также можно нагреть с помощью небольшого пропанового обогревателя.Белая крыша для отражения тепла, вентиляция крыши и боковые окна для пассивного охлаждения. Во внешних стенах есть место для установки небольшого кондиционера, если хотите, но если вы припаркуете кемпер в тени деревьев, кондиционер не понадобится.


В Сепере сзади есть кухня для приготовления пищи, которая включает в себя раковину, разделочную доску, канистру для воды, однопоточную пропановую / бутановую тарелку и космический охладитель. Для хранения достаточно места для консервов и сушеных продуктов, кастрюльки и посуды.

Вы, наверное, видели другие небольшие кемперы и мобильные дома, но вы никогда не видели ничего подобного, потому что он сделан из SIP и обладает супер изоляцией и прочностью, при этом вес буксировки сведен к минимуму.

Этот жилой прицеп предназначен для буксировки небольших легковых и грузовых автомобилей, база прицепа 120 × 240 см, поэтому его можно припарковать даже на стандартном парковочном месте. У него суперпрочная крыша толщиной 10 см с багажником и креплениями для байдарок, горных велосипедов, лыж.Дизайн багажника на крыше включен в чертежи или вы можете использовать коммерческие стойки.

Прицеп кемпера рассчитан на 100 Вт (или меньше) Солнечная электрическая панель, которая прикреплена к передней части лагеря, ее можно наклонить для лучшего доступа солнечных лучей, и ее можно снять и хранить в фургоне. во время путешествия. Панель на 100 Вт и одна или две батареи глубокого разряда и инвертор обеспечат необходимую мощность для ваших гаджетов, таких как ноутбук, мобильный телефон, оконный вентилятор, светодиодные фонари и даже холодильник и посуда.

У кемпера есть подкладка на носу прицепа, которая используется для хранения баллона с пропаном, аккумуляторов и переносного туалета или других элементов, которые могут понадобиться для длительного кемпинга или постоянного проживания.

Автомобиль разработан специально для экстремальных погодных условий и предназначен для длительного круглогодичного проживания людей, которые могут жить в фургоне в течение нескольких месяцев или лет.

Самое лучшее, что у Cupper — это простота создания из общедоступных материалов с помощью основных инструментов и людей с базовыми строительными навыками, так что вы можете сделать его для себя или их можно быстро изготовить для размещения бездомных или ликвидации стихийных бедствий.

А теперь так и строим! Ниже представлены подробные планы и чертежи, по которым вы легко сможете создать себе такой кемпер.

Чертежи включают в себя более 60 пошаговых схем, следовать этой инструкции несложно. Жертвую на развитие сайта, полную версию можно посмотреть.

Кемпер изначально проектировался как простой в сборке, недорогой и защищающий от экстремальных погодных условий туристов. Этот кемпер достаточно легкий, его можно буксировать обычным автомобилем или пикапом и размещать в узких местах.

В контакте с

г.DAChadacha.ru.

Прицеп туристический простой. — Сообщество «Трейлеры» на DRIVE2

За основу конструкции взят обычный стандартный прицеп. Ширина корпуса 1200 мм, длина 2400 мм. Задача: Ночевка до 4-х человек плюс транспортировка грузов. Категория прицепа до 750 кг.


Для строительства закуплены две рулонные ворота, пруток 30 30 мм, оцинковка, кровельная фанера и другие детали.

Полный размер


Производственный инструмент также выбран.

Полный размер

И так приступаем к сборке. Ставим стойки 30 на 30 мм, высотой 1430 мм. И прикрутите их к бокам.


Затем устанавливаем каркас.

Устанавливаем лопату сбоку и сзади, Stelim Phaneur на «второй» этаж. Здесь разместятся на ночь два человека.


После этого накройте тент для защиты проезда, а затем покройте весь прицеп цинком.

И в завершение устанавливаем отделку из профиля allyminia.

Прицеп готов.

В дальнейшем, в зависимости от ваших желаний, вы можете установить на прицеп, окно, багажник, можете украсить свой прицеп пленкой и многое другое.

Полный размер

Также для глубокой ночи вдвоем, можно установить накидку на крышу прицепа, установить тент и помещение готово. Если там не ночевать, можно использовать для перевозки грузов.

Полный размер

Внутри прицепа можно разместить двух человек, на крыше по два человека, внутри также можно разместить небольшую выдвижную кухню и стол.Есть много вариантов.


Вот такой простой вариант для начинающего путешественника, в будущем, если вы поймете, что путешествие принадлежит вам, вы сделаете себе прицеп лучше, и этот можно будет использовать, например, под мастерскую.

ну видео выложу.

www.drive2.ru.

Идея создать прицеп-прицеп своими руками

Тяга для путешествий есть практически в каждом из нас. Одни реализуют это, приобретая полноценный дом на колесах, а другие делают трейлеры своими руками.Предлагаем вам взглянуть на чудо-прицеп, который сделан из обычного автомобильного прицепа. Посмотрите, как трансформируется трейлер.

От прицепа изначально осталась только рама. Все остальные детали убрали за ненадобностью.

Затем на каркас установили деревянное основание.

Стартовая настенная установка.

Упавшие двери.

Крыша смонтирована.

Это был прицеп до покраски.

Внутреннее убранство прицепа.

Прицеп в процессе покраски.

Дверь также служит опорой.

Внутри печи прицепа. Так что готовить можно прямо внутри. Да и от небольших холодов можно спастись.

Переднее смотровое окно. Запасное колесо и контейнер для технических целей.

Панорамный вид изнутри прицепа.

lifenatural.ru.

Сообщества> DIY> Блог> Настроены стены каравана (материалы, технологии).Прицеп туристический внедорожник своими руками — Ч.7

Друзья привет!
Лето закончилось, поспешил закончить кадр до дождя, поэтому долго не выкладывал информацию и видео. Мой караван уже поставили на ходу, и даже успел проехаться по Липецкой области для проверки в полевых условиях.

Прежде чем рассказывать о тестах, я еще выйду, но могу только отметить, что тесты были очень хорошими! Я очень доволен! Расход топлива на машине по трассе 9-9.5л. В сцепке с прицепом, без прицепа 8-8,5л. Смотря как навредить педали. Город с караваном 13л. Без каравана 10-11л. Ну да ладно, здесь все рассказывать не буду, и тогда будет не интересно! :)))

Вернемся к теме самодельного домика на колесах. После того, как я закончил полы, я приступил к возведению стен. Чтобы стены точно у меня были, я сначала поставил заднюю стенку, а боковые приставил к задней стенке. Когда все поставили по диагонали, поставил переднюю стенку и начал прикрывать крышу, чтобы стены не расшатывались.После этого поставил перегородку между салоном и багажником. И тут пришла в голову сделать еще одну дополнительную кровать, вместо огромных шкафчиков, где столько всего будет складывать.

Внедорожный дом на колесах. Настоящий настенный гарнитур.

Прицеп повышенной проходимости: поставлены боковые стенки и определены будущие формы прицепа.

На одной стене у меня было 3 листа фанеры 15мм. Каждый лист весит 25кг., Что в купе 75кг. В принципе, это немного, но все же лишний вес не нужен, и участки штамповки лучше заполнять напыляемой изоляцией Paulinor, чем оставлять 15 мм.Phaneur. Коэффициент теплоизоляции у Полинора на порядок выше, чем у фанеры, поэтому, выполняя стены, убиваю сразу двух зайцев. 1. Облегчаю конструкцию, 2. Колесная ниша будет теплее. Что ж, это еще не весь вред жесткости каркаса, так как впереди две перегородки (внешняя стенка + перегородка багажного отделения). Кроме стен, внутри, по центру модуля будут два дополнительных усиления, о которых я расскажу чуть позже. Такая конструкция не будет декларировать стены на прочном угхабе и даже защитить каркас от бокового сильного удара, например, об дерево.Те. Получив хороший боковой удар, без такого усиления рама может немного отклониться в противоположную сторону, что позже приведет к каркасу рамы, появятся зазоры и караван постепенно начнет полностью разрушаться, и это такого не бывает, у меня были разные типы усиления. Расскажу и покажу.
После перфорации стен, которую я выполнил лобзиком прямо на месте, начал оклейку внешней стены оцинкованным листом 0.4 мм, вклеив его в полиуретановый герметик Soudaflex 40 FC. При перфорации важно понимать, как у вас будут лежать листы, чтобы листы листов не попали в место перфорации и там не образовалась пустота.

Самодельный домик на колесах: Работы по перфорации стен для облегчения дизайна.

Но прежде, чем оклеить стены стен оцинкованным листом, побаловался алюминиевыми профилями 20х40 по вертикали. Преследовалась цель придать раме жесткость, чтобы окна и дверь сидели в раме из профиля, чтобы при дальнейшей отделке и дополнительной оснастке раму можно было к чему-то прикрепить.Также такой способ помогает скрепить между собой листы, размер которых составляет 152х152. Два из них ложатся + надстройка над ними для достижения желаемой высоты в караване.

Выдув в домашних условиях на колесах оцинкованный лист 0,4 мм

Отдельно я еще снимаю видео снаружи, чтобы показать стены стен стен до кадра, чтобы было понятно, как и в каких местах я усиливаю стены, чтобы избежать раскачивания.

Батарея послужила прекрасным аккумулятором для каравана на Караване Рундук.

Полы в доме на колесах (материалы, технологии). Прицеп туристический внедорожник своими руками — Ч.6
Возведут каркас жилого модуля (материалы, технология). Внедорожный прицеп Navahi — Ч.5
Внедорожный прицеп NAVAHI своими руками (защита от коррозии) — Часть 4 — Запись снята (не напрягаясь можно найти)
Внедорожный прицеп NAVAHI своими руками (доработка рама, модуль фирмы) — часть 3 Прицеп внедорожник Navahi
своими руками (Лайфхак как перевернуть 300кг самостоятельно) — часть 2
Прицеп внедорожник Navahi своими руками (рама, тормоза, защита от коррозии) — Часть 1 Внедорожный прицеп навахи
своими руками — присоединение

www.drive2.ru.

Экспедиционный прицеп. — DRIVE2.

Так скучно …

Итак, после очередной поездки в Карелию загорелась конструкция экспедиционного трейлера. После каждого вечера переворачиваете в машине весь Шмурдяк для спального устройства, а утром все повторно отпускают.
Краткое ТЗ выглядело так:
В трейлере мы спим, готовимся и едим. Транспортировка Скарб (палатки, спальни-навесы и т. Д.), Продуктов, бензопилы и т. Д.С максимальной защитой от влаги. Лодка, мотор, улов и прочие вонючие лепешки — в отдельном томе.
Я прячусь под навесом от жары и осадков. Прицеп не должен ограничивать геометрическую проходимость. Подготовка кровати и кухни должна занимать минимальное время (до 5 минут).
А главное своими руками. Есть недействительные материалы. В гараже.
Изучил очень скудную информацию в инете, прикинул по нашему опыту с автоприцепами.
Построен с товарищем.Ад, конечно, но под ним.
Удивительно, но везде, где бы мы ни остановились с нашим трейлером, у сограждан возникает огромное количество вопросов, начиная с примитивного «почему?». к приятному слуху и гордости «Как?»
Зачем — я написал.
как — здесь:

www.uazpatriot.ru/forum/v…ewtopic.php?f\u003d153&t=21174

Добавлю, что из-за систематической беспроцентной эксплуатации прицеп постоянно модернизируется.

Собственно вот:
Видео:















Теги: прицеп, экспедиционный прицеп, УАЗ Патриот, Путешествия

Нравится

www.drive2.ru.

туристический трейлер своими руками видео

2 MeC Назад

Это бортовой прицеп МЗС 817701 для легковых автомобилей, малый, с кузовом 2453 × 1231 × 290 мм. Прошлым летом …

2 года назад

Как сделать простой дорожный прицеп. Ссылки на Геннадия: https://www.youtube.com/user/gennadi35 https: //www.drive2.ru/users/prize …

6 MeC Назад

Туристический прицеп своими руками. Продолжение.

2 MeC Назад

Туристический прицеп.В котором спальное место, кухонный блок с раковиной …

8 MeC Назад

Прицеп для туризма и отдыха. В нем есть кухня и полноразмерная двуспальная кровать.

4 MeC Назад

Легковой прицеп своими руками, очень популярное направление народного творчества. Здесь описано все

8 MeC Назад

продолжение обзора .. Зима .. Часть 2. Дом на колесах своими руками, для рыбалки, отдыха, путешествий .. Рыбак …

4 MeC Назад

Туристический прицеп-тент продается своими руками! Тверская Цена: 30 000 ₽

6 MeC Назад

Обзор самодельного дома по цене, построенного на базе заводских.

7 MeC Назад

Однажды реставратор ретроавтомобилей решил сделать дом на колесах и стал украинским новатором. Павел…

1 год назад

постройка дома на колесах своими руками, для рыбалки, отдыха, путешествий .. Рыболовный магазин «Слепой»….

10 MeC Назад

Продаю прицеп !!! https://www.avito.ru/barnaul/gruzoviki_i_spettehnika/pritsep_dlya_rybakov_i_ohotnikov_sledopyt_1424973151.

4 MeC Назад

Пошаговая сборка прицепа внедорожника. Наш канал: https://www.youtube.com/channel/ucsksyiu1ra3xhnr1uf8tazq Наша страница в Facebook: …

4 MeC Назад

Туристический прицеп своими руками. Доделан.

2 года назад

Прицеп своими руками.

6 MeC Назад

Вторая часть https: // www.youtube.com/watch?v\u003dmq9kyt9f0a4 третья часть https://www.youtube.com/watch?v\u003d0wg0ra-howy.

11 MeC Назад

Изготовлено не полностью, как задумано. Но испытание прошло, и к следующему сезону проект будет завершен.

1 год назад

Самовязанная палатка на Крищи Renault Traffic риожуанова на 4 Дорогих чоловіка. Место нахождения федеративной девственницы …

2 года назад

Прицеп продан, рассуждения о цене не актуальны.

3 года назад

Дом на колесах своими руками. Прицеп для туризма и отдыха своими руками. Прицеп дачный своими руками. Автодом …

Кухонный гарнитур из ДСП своими руками — кухонный гарнитур своими руками — изготовление кухонного гарнитура (+ фото)

Самодельный дачный прицеп из автомобильного прицепа: фото постройки палаточного городка с автоприцепом подробное описание, а также видео, в котором показан дом на колесах.

Мы решили построить небольшой жилой дом на колесах, чтобы ездить на машине на машине.Так как чертежей Ceper у нас не было, мы решили сделать на заводском прицепе съёмный модуль (чтобы не было проблем с переоформлением транспортного средства).

Для этого был приобретен лодочный прицеп Курганского завода (Только у них в ПТС нет пояснения, что такое прицеп. Просто прицеп, у других производителей указано, что это прицеп лодка и в дом не ставят ).

Размеры модуля соответствовали размерам прицепа — 1400 х 2400 мм.Естественно, что съемный модуль должен быть прочным, и для наших дорог фанерный дом точно не пойдет, пришлось сваривать стальной каркас.

Основание сварено из профиля 60 х 30 мм, стены и потолок из профиля 20 х 20 мм. На трубогибе согнуты 2 одинаковые дуги.

Самое сложное было подумать о дверях, на дверях мы оставили 1 \ 3 времени от общего количества потраченных. Кого интересовала эта тема, кто-нибудь видел на американских прицепах заводские двери, люки вентиляции, газовые плиты, раковины, обогреватели и т. Д.и т.д. Проблема одна: стоимость. Одна заводская дверь стоит около 700-800 баксов (а их нужно 2), люк в крышу с выхлопом около 300-400 баксов, раковины и плиты даже не смотрели, и стало понятно, что будем выбирать какие мы бы нашли в магазинах хозяина.

В итоге двери сделали сами, потому что с нашим ходом бюджет только на дверь выходил более 100 тысяч (на Алик, Эбей, в Европе, Америке, российских интернет-магазинах — цены примерно одинаковые).
Двери решили сделать с окнами, т.к. это самый простой способ на наш взгляд. Нет смысла описывать весь процесс, скажу только, что двери стояли очень бодро. Но по стоимости оставили рублей по 5 на каждую дверь, считая целиком. экономия на той стоимости)
Снаружи корпус обшили алюминиевыми листами 0,8 мм, искали особо большие листы, чтобы можно было накрыть одним листом без стыков. В итоге были найдены листы ATS2 размером 1500 х 3000 мм, что вполне удовлетворило.

Сейчас я бы выбрал композитный материал для облицовки зданий толщиной 4 мм (кто не знает, это 2 листа алюминия 0,4 мм, а между ними специальный композит, идеально выдерживающий все погодные явления).

Алюминий на фанерную подложку запихнул, промчался по периметру и заделал все стыки. Можно было оставить алюминиевый прицеп, но изначально хотелось синего цвета снаружи, поэтому виниловую пленку для тесного транспорта заказали в типографии и накрыли сверху.
Многие спрашивали про холодильник. Нет холодильника и не может, т.к. модуль съёмный, в нем свой автомобильный аккумулятор. Электропроводка модуля полностью автономна и никак не соединяется с электропроводкой машины и прицепа. Следовательно, холодильник сюда не подключается. Хотя я не понимаю, в чем проблема, если его можно положить в багажник машины.
Так же сделали 2 розетки 220В в жилом массиве, инвертор на 400Вт, хватит на зарядку и на телевизор. Освещение везде светодиодное.

Подача воды из канистры с помпой для фонтанов, не очень мощная, но экономичная.
Сделали нишу под столешницу под кухню, это показалось очень удобным, но на самом деле сверху и снизу края были из профиля 15 х 15, очень гибкий и ненадежный профиль. В итоге Ниша немного помчалась и стол из ДСП не попал, пришлось делать из фанеры.
Прицеп после сборки был проверен компанией Karcher на все стыки, прорези и т. Д.Герметичность 100%.

Стоимость строительства коттеджа.

Мы начали строить кемпер в мае 2015 года, а закончили в июне 2016 года. Работаем с другом посменно, т.е. неделю 2-3-4 дня можно было посвятить трейлеру. Очень обвешана кухонная отделка и двери. Если рассчитывать на 3 месяца на сборку — плюс тройной раз.

По финансам: все куплено все новое, ничего не б / у.Сам прицеп стоил 44 тысячи, а на материалы ушло около 110 тысяч. Исправлено все, вплоть до перчаток, по этой цене близкой к реальной. Можно сделать дешевле, но знать заранее.

По весу: Прицеп + модуль весит около 600кг, сам модуль около 460-480 кг. Gravity добавила большое количество ДСП, что сделает перегородки более легким материалом.

Машинка

1.4 Октавия тащит прицеп на ура. По трассе разгоняется до 130 км / ч, прицеп совсем не чувствует, обтекаемой формы практически не тормозит.Расход на 1-2 литра увеличивается. По плохой дороге больше 90 ехать сложно, ведь вес не маленький, тянет машину. Но 80-90 для такого прицепа вполне приемлемы. Ездил по полям, по грунтовым дорогам, прицеп нигде не чирикал.

Видео, где подробно рассказывается о самодельном домике на колесах.

Руководство по созданию крошечного дома на гусиной шее и крошечных домов на пятом колесе


Многие люди заинтересованы в строительстве крошечного домика на гусиной шее, также известного как крошечный домик с пятым колесом.Эти дома построены на базе прицепа особого типа, часто называемого «гусиная шея», который крепится к вашему буксирующему автомобилю с помощью тягово-сцепного устройства.

В то время как я строил свой крошечный домик на обычном трейлере, у меня была возможность ступить ногой в довольно много крошечных домиков на гусиной шее. Легко увидеть привлекательность, потому что этот подход дает много преимуществ.

Что такое крошечный домик на гусиной шее?

По своей сути крошечный домик на гусиной шее — это просто крошечный дом, построенный на прицепе на гусиной шее, у которого есть основные преимущества, заключающиеся в том, что внутри больше места и его легче буксировать.Другой аспект, который привлекает людей к этому стилю крошечного дома, заключается в том, что у вас может быть спальня в полный рост без лестницы.

План этажа миниатюрного дома на гусиной шее

Одна из ключевых особенностей крошечного дома на гибкой шее — то, что вы можете надстроить его через шею прицепа. Поскольку вы можете надстраивать сцепное устройство, у вас может быть больше жилого пространства по сравнению с обычным прицепом с бамперами. Большинство людей предпочитают переставлять свою спальню через заминку с несколькими ступенями, ведущими к ней.

Чтобы получить представление о дизайне крошечных домиков на гусиной шее, вот несколько различных планов этажей для крошечных домиков на гусиной шее.

Планы этажей крошечного дома на гусиной шее длиной 32 фута

Крошечный дом, построенный на 32-футовом трейлере на гусиной шее, даст вам около 331 квадратных футов жилой площади в вашем крошечном доме. Вот несколько планов этажей крошечных домов, построенных на 32-футовом прицепе на гусиной шее.

План этажа крошечного дома на гусиной шее длиной 34 фута

Крошечный дом, построенный на 34-футовом трейлере, даст вам примерно 350 квадратных футов жилой площади.Вот несколько планов этажей крошечного 34-футового пятое колесо.

План этажа крошечного дома 38 Foot-Gooseneck

Крошечный дом, построенный на 38-футовом трейлере на гусиной шее, будет иметь около 380 квадратных футов жилой площади. При таком размере вам нужно будет подумать, какой тип тягача вам понадобится, потому что он может быть очень тяжелым. Вот несколько планов этажей крошечного дома, построенного на 38-футовом прицепе на гусиной шее.

План этажа миниатюрного дома на гусиной шее длиной 40 футов

Крошечный дом, построенный на 40-футовом трейлере на гусиной шее, будет иметь около 400 квадратных футов жилой площади, что является крошечным домиком приличных размеров.[Ссылка на публикацию о размерах крошечного дома] Именно с этого момента вам нужно будет начать следить за номинальным весом и ограничениями по осям для лицензии CDL, когда вы буксируете свой крошечный дом.

Планы крошечных домов на гусиной шее

Прямо сейчас есть только один набор планов на продажу, о которых я знаю, для крошечного дома с прицепом на гусиной шее. Их спроектировала моя подруга Мэйси Миллер, которая сама построила этот дом. Я потратил время на изучение множества проектов крошечных домов, и они, в частности, являются одними из лучших.

Первое, что бросается в глаза в планах — это великолепная 3D графика! Они помогают облегчить чтение планов зданий и сделать их более привлекательными. Здесь так много увеличенных деталей, вырезов и изометрии, и все они прекрасны. Трехмерные диаграммы представлены в цвете и четко помечены, чтобы строитель мог легко различить все детали. Планы тоже очень основательные на 32 страницах. Размеры страниц 17 x 11 дюймов. Их можно было распечатать или просмотреть в цифровом виде. Список инструментов отсутствует, но список материалов очень подробный.

Иллюстрации сантехники визуализированы в 3D под разными углами и очень четко обозначены. Также есть страница, посвященная только электрическим схемам, отдельно от других планов этажей и планировок для удобства чтения. Цветовое кодирование помогает строителю более четко видеть схемы. Для новичков есть несколько отличных боковых диаграмм, объясняющих основную проводку.

Как построить крошечный домик на гусиной шее

Если вы хотите построить крошечный дом на гусиной шее или седельно-сцепном устройстве, процесс очень похож на стандартный крошечный дом, за исключением постройки над пятым колесом.Лучший способ подумать об этом — просто построить две секции дома, одну из которых установить на основном прицепе, а другую — на шее.

Как видите, этот крошечный дом состоит из двух частей. Основной корпус и верхний лофт гусиной шеи. Убедитесь, что высота вашей крыши не превышает максимальную высоту, разрешенную законом. [ССЫЛКА на сообщение о размерах крошечного дома]

Шаг 1. Создайте свой крошечный дом

Начните с приблизительного представления вашей планировки, чтобы убедиться, что квадратные метры вам подойдут, а затем получите свой трейлер.Я бы посоветовал получить трейлер, прежде чем вы приступите к окончательному дизайну. Это поможет вам, когда дело доходит до реальных размеров и визуализации того, каким он будет на самом деле.

Шаг 2: прикрепите свой крошечный домик к трейлеру «Гусиная шея»

Закрепление вашего крошечного дома на якорь — очень важный шаг, особенно с крошечным домом на гусиной шее. Прицеп с гибкой шеей намного тяжелее обычного прицепа, но это также позволяет вам придать ему больший вес.В результате ваш крошечный дом станет грузом, который, если его не закрепить должным образом, может быть катастрофическим или даже смертельным.

Закрепите свой крошечный дом на якоре


Шаг 3. Постройте черный пол

Первая система, которую вы собираетесь построить, — это черновой пол. Это основание, которое будет располагаться на верхней части платформы трейлера, а позже на него вы будете укладывать финишный пол. Здесь очень важно убедиться, что анкера простирается от прицепа через черновой пол до стеновых стоек, чтобы скрепить все три вместе.

Шаг 4: Обрамление стен вашего крошечного дома на гусиной шее

Поверх чернового пола вы собираетесь построить каркасную систему стен. Убедитесь, что анкерное крепление проходит через нижнюю пластину и крепится к вертикальным шпилькам с помощью подходящих металлических скоб. Я бы посоветовал 16 дюймов на центральное обрамление, но вы можете подумать о 24-дюймовом обрамлении, если вам нужно облегчить вес.

Шаг 5: Обрамление крыши

Ваша крыша должна доходить до стен и должна быть покрыта настилом крыши и привязана скобами для защиты от ураганов на каждой стойке.Кровельные фермы должны приземляться точно на стенные шпильки, что позволит переносить вес крыши вниз со стропил через шпильки на ваш прицеп.

Шаг 6: Добавьте обшивку

На внешней стороне вашего крошечного домика вы захотите использовать обшивку, чтобы связать все вместе. Я предлагаю использовать клей и винт для дополнительной прочности.

Шаг 7. Добавьте двери и окна в свой крошечный дом

Закупка окон и дверей не займет много времени, но вы должны убедиться, что правильно определили детали мигания.

Шаг 8: Добавление сайдинга и отделки в ваш крошечный дом

Добавление сайдинга в ваш крошечный дом — довольно простой процесс, если вы закончите отделку окон и дверей. У вас есть несколько вариантов сайдинга: доска и вагонка, фиброцемент и деревянный сайдинг. Я бы не советовал использовать виниловый сайдинг, так как он очень легко сдувается при движении по дороге.

Контрольный список для строительства крошечного дома


Шаг 9: Установка инженерных сетей: электричество и сантехника

Для этого шага вы можете рассмотреть возможность подключения электрика и сантехника.Но для тех из вас, кто хочет сделать это самостоятельно, это можно сделать. Я бы посоветовал использовать PEX в вашем крошечном доме, чтобы проложить его по водопроводу и сохранить вашу электрическую систему довольно простой.

Простое электрическое оборудование для крошечных домов


Шаг 10: Завершите интерьер крошечного домика на гусиной шее

Очевидно, что это довольно сложный шаг, но заключительный процесс строительства вашего крошечного домика на гусиной шее — завершение внутренней части.Вам нужно будет нанести внутреннюю отделку стен, построить кухню и ванную комнату, добавить встроенные элементы и уложить пол.

Вот несколько сообщений, которые могут вам во всем этом помочь:

Создайте ванную комнату своей мечты


Tiny House Loft Solutions


Видеотуры по крошечному дому на гусиной шее

Вот несколько видео-туров по интерьеру крошечных домов на гусиной шее, чтобы вдохновиться дизайном для постройки собственного крошечного дома на седельно-сцепном устройстве.


Твоя очередь!

  • Почему вы хотите построить свой крошечный дом на прицепе на гусиной шее?
Райан Митчелл, 8 сентября 2020 г. / Tiny House

Самодельный домик на пятом колесе Tiny House RV

Дом Брайана и Скайлера «Пятое колесо» Tiny House RV

Седельно-сцепное устройство — популярная концепция в механизме для крошечных домов, которая почти никогда не реализуется. Что такого хорошего в крошечном доме на колесах с пятым колесом? Вы получаете дополнительное пространство для спальни наверху над гусиной шеей! Кроме того, седельно-сцепные устройства рассчитаны на более тяжелые нагрузки, чем обычные грузовые прицепы.

Брайан и Скайлер решили воспользоваться седельно-сцепным устройством, потому что не хотели забираться на чердак, особенно потому, что Брайан очень высокий. Они также намерены сохранить свою крошечность на долгие годы. Есть надежда, что дизайн будет соответствовать их образу жизни на протяжении десятилетий.

«В центре нашего внимания было пространство для ВСЕГО. Мы перечислили все свое имущество и спроектировали пространство вокруг складских помещений ». — Брайан

Молодая пара была вдохновлена ​​на то, чтобы стать крошечными ради финансовой свободы и осуществить свою мечту о переезде на запад. И Скайлер, и Брайан имеют степень бакалавра строительства. Их седельно-сцепное устройство на 100% изготовлено по индивидуальному заказу, и они очень гордятся этим.

«Даже с большим опытом строительства построить дом на прицепе — нелегкое дело!» -Skyler

Технические характеристики Brian & Skyler’s Fifth Wheel Tiny House RV:
  • Затраты на материалы: 35000 долларов (без учета рабочей силы)
  • Срок строительства: 8 месяцев, окончено в декабре 2015 года.
  • Место постройки: Отец Скайлера владеет производственной компанией в Колумбусе, штат Миссисипи, и был достаточно любезен, чтобы позволить им построить на его складе.
  • Квадратные метры: 255 квадратных футов
  • Вес: 20 000 фунтов (приблизительно)

Идеи для экономии пространства Брайана и Скайлера

Уникальная форма крошечных фигурок Брайана и Скайлер — не единственный сюрприз, о котором мечтала эта пара! Ознакомьтесь с приведенным ниже списком «космических аппаратов», которые они включили в свой дизайн:

  • Скрытая собачья будка — У их собаки (Сэди) есть потайная кровать, встроенная в лестницу!
  • Хранение ювелирных изделий — Брайан построил двери, которые открывают пустое пространство внутри стены ванной комнаты для небольшого хранения.Скайлер вешает свои украшения в это место на вешалку.
  • Шкаф для инструментов под гусиной шеей — Поскольку у Брайана и Скайлера есть значительное количество инструментов, они построили шкаф для инструментов под гусиной шеей.
  • Лестничные ящики — Лестницы имеют выдвижные ящики для дополнительного хранения.
  • Шкаф — Брайан и Скайлер модифицировали трейлер, чтобы нагрузка в их спальне поддерживалась должным образом. При этом они также построили шкаф под своей кроватью.

Маленький бизнес на колесах

Скайлер управляет собственным небольшим бизнесом по изготовлению самодельных повязок на голову. Она будет управлять этим бизнесом под названием SugarSky из своего дома на колесах Tiny House! Как это круто?

«Я буду работать из дома и заниматься этим бизнесом из нашего крошечного дома!» Скайлер объясняет. «Это захватывающее приключение, которое и дальше будет делать SugarSky стройной, организованной компанией. »

——————————–

Чтобы увидеть больше фотографий крошечных Брайана и Скайлер под названием «Блуждающие на колесах», подпишитесь на них в Instagram.

Руководство для энтузиастов DIY

Строительство мобильного дома может быть очень увлекательным проектом для энтузиастов DIY, и многие уже приняли этот вызов. Есть несколько причин, по которым вы хотите построить свой собственный мобильный дом.

Это дает вам лучший контроль над конечным результатом, и если вы все выполните правильно, вы можете значительно сэкономить на трудозатратах. Однако для многих людей, решивших пойти по этому пути, все сводится к тому, чтобы взяться за подобный проект и закончить с потрясающим результатом.

Есть несколько подходов к строительству передвижного дома. Если вы цените скорость и гарантированный результат, вы можете начать сборку с набора. Если у вас есть время и навыки и вы хотите большей гибкости, вы также можете начать строить с нуля.

Сборка из комплекта

Такие компании, как Zip Kit Homes и Discovery Dream Homes, предоставляют комплекты для мобильных домов, которые вы можете собрать самостоятельно. Компания предоставляет вам набор материалов, которые были предварительно отформованы или нарезаны, чтобы обеспечить их безупречную посадку во время сборки.

Поэтому ваша задача — собрать предоставленные материалы. С вашей стороны может потребоваться некоторая резка и сверление, но обычно это ограничено.

Комплекты для самостоятельной сборки передвижного дома обычно предоставляют вам только оболочку дома. Это означает, что вам еще многое предстоит сделать, чтобы дом был пригоден для жизни.

У некоторых производителей есть собственные проекты домов, из которых вы можете выбирать, хотя другие также могут изготовить для вас индивидуальный комплект на основе ваших спецификаций.Это позволяет вам получить то, что идеально подходит для ваших нужд.

Плюсы сборки из набора

  1. Скорость : По сравнению с тем, чтобы делать все с нуля, сборка из набора должна быть намного быстрее, потому что большая часть материала была подготовлена ​​для вас , и все, что вам нужно сделать, это правильно собрать. Материалы поставляются с синим принтом , которому вы можете следовать, а различные материалы также отмечены уникальными номерами, чтобы вы знали точную ориентацию каждой детали.Некоторые комплекты могут быть собраны профессиональным строителем всего за несколько дней.
  2. Точность : Согласно moneycrashers.com, детали набора для мобильного дома разработаны и вырезаются на заводе . Такая конструкция фитинга важна, потому что любое пространство может нарушить изоляцию. Любые щели в конструкции могут пропускать сквозняки в дом, что снижает энергоэффективность.
  3. Соответствие : Хотя вы можете внести свой вклад в проектирование, большая часть работы перед сборкой будет выполняться профессионалами.Этот код снижает вероятность того, что дом будет иметь конструктивную непрочность или возникнут другие проблемы после завершения строительства. Согласно Википедии, дома, в том числе мобильные, должны соответствовать определенным правилам, чтобы получить свидетельство о заселении от местных властей. Когда дизайн и материалы подготовлены профессионалами, они знают, что делать, чтобы дом соответствовал законам.
  4. Простота : Многие комплекты мобильных домов, например, из магазина Jamaica Cottage Shop, спроектированы таким образом, что их могут собрать даже люди с небольшим техническим ноу-хау .Даже если вы строите крошечный дом, строительство его с нуля требует множества размышлений и расчетов. С другой стороны, в комплект входят готовые материалы и профессионально подготовленный план, которому вы можете следовать от начала до конца.

Минусы сборки из комплекта

  1. Ограниченная гибкость : Внесение изменений в комплект поставки не всегда возможно. Например, Zip Kit Homes позволяет изменять размеры комнат, добавлять / удалять туалеты и т. Д.но вы не можете изменить общий размер дома. Внесение определенных изменений в дом будет означать, что придется провести некоторые новые расчеты или привлечь инженера, чтобы убедиться, что конструкция все еще находится в исправном состоянии. Для производителя это вряд ли идеально.
  2. Материальный ущерб может быть дорогостоящим: Материалы, которые вы получите от производителя, предварительно нарезаны и имеют такую ​​форму, чтобы они могли подходить определенным образом. Если какая-либо часть деревянного каркаса повреждена, вам придется обратиться к производителю для точной замены, а это может быть дорогостоящим .
  3. Вы упускаете часть опыта. : Для тех, кто действительно хочет построить свой собственный мобильный дом, сборка из набора может лишить вас части опыта. Вам не понравится лицензия на создание чего-то, что на 100% вам нравится.

Строительство мобильного дома с нуля

Для тех, кто особенно умел, задача построить мобильный дом с нуля особенно привлекательна. Многие люди взялись за этот вызов с разными результатами.

Существует множество письменных и видеоруководств о том, как построить передвижной дом. Хотя шаги могут отличаться в зависимости от дизайна, особенностей и местоположения дома, мы рассмотрим некоторые основные шаги.

Проектирование дома

Проектирование — это очень ответственный этап строительства любого дома (по данным houseplanshop.com). Дизайн будет определять направление, в котором будет развиваться процесс строительства, и насколько хорошо будет работать окончательный дизайн.При проектировании дома необходимо учитывать следующее:

  1. Дизайн должен быть функциональным : Вам понадобится дом, который будет соответствовать вашим потребностям. Планирование пространства имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы у вас было место для всего, что вам нужно в вашем доме, и вы также должны убедиться, что баланс между кладовой и жилой площадью (согласно freshome.com).
  2. Дизайн должен соответствовать вашему бюджету. : При проектировании дома учитывайте количество и тип используемых материалов, а также объем работы, необходимой для достижения желаемого дизайна.Все это повлияет на ваш бюджет.
  3. Конструкция должна быть безопасной. : Возможно, вам придется поработать с другими экспертами, например, инженерами-строителями, чтобы убедиться, что дом, который вы строите, безопасен. Это означает, что он должен быть конструктивно прочным .
  4. Дизайн с учетом коммунальных услуг : В зависимости от типа коммунальных услуг, которые вы планируете использовать, важно, чтобы принимал во внимание их расположение . Вам нужно проложить инженерные сети по кратчайшему пути к дому, чтобы продумать точку входа.Вы также не хотите, чтобы инженерные коммуникации были видны внутри дома, поэтому вам нужно создать для них место либо под полом, либо над головой.
  5. Тягач : это примерно размер дома , который вы строите. Вы хотите, чтобы он был достаточно легким, чтобы его можно было буксировать небольшой машиной, или вы ищете что-то, для чего потребуется грузовик, чтобы перемещаться из одного места в другое?

Получение рамы прицепа

Это определяющий фактор в мобильном доме, и без него ваш мобильный дом не будет таким мобильным, как вы этого хотите.Сборка рамы прицепа с нуля — трудоемкая и, возможно, ненужная работа. Большинство людей просто покупают старые прицепы, которые больше не используются владельцами, и используют шасси от них.

Чем больше вы строите передвижной дом, тем больше вам понадобится каркас. Каркас должен выдерживать вес дома и всего, что находится внутри.

Строим оболочку

Оболочка вашего дома на колесах своими руками должна быть построена поверх рамы прицепа, если вы хотите избежать необходимости перемещать ее в дальнейшем.Это означает, что перед тем, как вы начнете строить оболочку, вы должны правильно поддержать раму прицепа.

Согласно (tinyhouseblog.com), корпус вашего мобильного дома представляет собой базовую конструкцию, состоящую из крыши, стен и полов. Это может быть самая сложная часть сборки, и вы можете пригласить кого-нибудь с большим опытом работы по дереву / металлу. Вам нужно будет уметь обращаться с такими инструментами, как пилы, сверла, гвозди и т. Д.

Вы можете выбрать размер и обрезать материалы по мере необходимости.Однако, если у вас есть очень точный дизайн, которому вы полностью доверяете, вы можете вместо этого подготовить все материалы, которые потребуются в первую очередь. Это означает:

  • Нарезка материалов нужной формы и размера
  • Вырезание пространства под двери и окна
  • Отметка материалов по мере их подготовки, чтобы вы знали, какая часть куда идет и т. Д.

После того, как вы подготовили материалы для корпуса, следующим шагом будет сборка материалов для каркаса.Чтобы процесс строительства был безопасным, начните с деталей, которые будут нести вес дома. Это любые несущие стены, каркас крыши и т. Д.

После того, как эти детали будут на месте, вы можете добавить обшивку стены, сам кровельный материал и другие детали, используемые для покрытия дома. Когда вы закончите строительство ракушки, у вас должна получиться конструкция, очень похожая на ваш готовый дом.

При работе с обшивкой дома необходимо использовать ручные инструменты, поэтому убедитесь, что вы должным образом обучены обращению с ними, прежде чем пытаться ими пользоваться.Кроме того, вы можете попросить профессионала построить оболочку для вашего дизайна.

Оболочка завершена вставкой дверей и окон. Вы можете красить до или после установки окон и дверей.

Изоляция и инженерные сети

Вашему мобильному дому почти наверняка потребуется какая-то изоляция внутренних стен, если только вы не строите бревенчатую хижину. Толстые бревна очень энергоэффективны, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться об утечке тепла.

Согласно как работает.com, изоляция должна быть помещена внутри любой части дома, которая будет непосредственно контактировать с внешней средой. Существует множество различных материалов, которые можно использовать для изоляции, причем стекловолокно весьма популярно.

Вы также можете использовать минеральную вату, целлюлозу, вермикулит, перлит и т. Д. Правильная установка изоляции является ключом к повышению энергоэффективности и комфорта в холодную погоду.

Изоляция проходит между черным полом и самим полом, между внутренней и внешней стеной, а также между чердаком и крышей.Коммуникационные линии следует прокладывать с внутренней стороны изоляции. В случае водопровода это обеспечит теплоту труб за счет тепла изнутри дома в холодную погоду.

Большинство людей обращаются к профессионалам, чтобы они установили водопровод и электрическую проводку. Позднее такой вид работ должен быть проверен кем-нибудь из местного совета, чтобы убедиться в безопасности дома.

Внутренняя отделка

Именно тогда интерьер вашего дома начинает обретать форму.Обустройство интерьера включает в себя установку полок и шкафов, установку кухни, оснащение ванной комнаты, например, туалета, душа, ванны и т. Д. Вы также должны установить осветительные приборы. Если вы планировали встроенную мебель, вам следует ее установить.

Сейчас не время, когда вы должны думать о типах функций, которые вы хотите в своем доме. Такие соображения следовало учитывать при проектировании дома. Вероятно, пространство в вашей сборке будет ограничено, и вы уже должны знать, сколько места будут занимать эти элементы внутри дома.

Тип и объем фурнитуры будут зависеть от ваших потребностей и вкуса. Некоторые люди предпочитают дом, в котором есть только самое необходимое, в то время как другим нравится делать все возможное, чтобы использовать все функции и отделку, которые они могут вписать в свой дом. Пока все умещается в дизайне и в вашем кармане, все должно быть в порядке.

Плюс строительства с нуля

  1. Свобода при проектировании : у вас будет больше свободы при проектировании дома, чтобы вы всегда получали тот дом, который хотите.
  2. Дешевле : В зависимости от того, насколько хорошо вы владеете инструментами, дом может стоить вам меньше, поскольку вы не будете нести затраты на рабочую силу. Вы также можете сэкономить на материальных расходах , выбрав вторичные материалы. Местная свалка может быть отличным источником качественного материала не более чем за счет загрузки его в ваш пикап и транспортировки на строительную площадку.
  3. Это хорошее хобби. : Если вам просто нужен дом, это может не иметь большого значения, но для кого-то, кто ищет чем-то, чем можно занять себя, такой проект может быть интересным и полезным .В конце проекта вы приобретете несколько навыков, в которые сможете инвестировать или поделиться с другими.

Обратная сторона строительства с нуля

  1. Отнимает много времени : В зависимости от того, сколько труда DIY у вас есть, сборка этого типа может занять у вас много времени . Многим людям требуется год или больше, особенно если они выполняют работу без помощи торговцев.
  2. Вам все равно понадобится помощь специалиста. : Некоторые части работы, вероятно, потребуют участия другого эксперта, а это будет стоить вам немного денег.Это может быть архитектор, инженер-строитель, электрик, сантехник, плотник, сварщик и т. Д. Эти эксперты обладают определенными навыками, для изучения которых могут потребоваться годы.
  3. Вы будете делать ошибки : Если вы впервые беретесь за проект такого типа, вероятность ошибки составляет почти 100%. Это может быть небольшая ошибка, которая отбрасывает вас на день или два, но также может быть и достаточно серьезной ошибкой, чтобы вернуть вас к началу. Хороший способ избежать серьезных ошибок — это тщательный процесс проектирования с привлечением экспертов или людей, которые работали над этим типом проектов.

Работа с предварительно созданной оболочкой

Такой подход к строительству собственного дома на колесах избавит вас от многих проблем, с которыми вы столкнетесь при строительстве с нуля. Работа с транспортным контейнером — одна из последних тенденций для тех, кто хочет строить из существующей оболочки.

Вы можете купить транспортный контейнер и сделать резку самостоятельно, или вы можете купить контейнер, в котором уже есть двери и окно. Если у вас есть готовая оболочка, вы можете просто положить ее на раму прицепа и продолжить работу, начиная с изоляции и инженерных коммуникаций, как при строительстве с нуля.

Еще одна тенденция, которой вы можете воспользоваться, — это переоборудование автобуса или фургона в передвижной дом. Это намного проще, поскольку большая часть работы будет связана с приспособлением различных элементов к интерьеру. Вам все равно нужно будет немного спроектировать, чтобы вы знали, как лучше всего использовать ограниченное пространство.

Работа с предварительно созданной оболочкой избавляет вас от тяжелой работы, необходимой для создания оболочки с нуля, но это будет стоить вам немного дороже и может ограничить ваш дизайн.

Для результата или для вызова?

Для тех, кто хочет построить свой собственный передвижной дом, лучший подход будет зависеть от того, хотите ли вы только результата или вы также ищете проблемы. Если вас больше всего интересует конечный результат, вы можете просто заказать комплект для дома на колесах.

Сборка из набора — это скорее процесс сборки. Все, что вам нужно сделать, это собрать различные детали, как указано в инструкциях.

Если вам нужно что-то посложнее, вы можете приобрести готовую оболочку и превратить ее в свой мобильный дом.Вы можете сделать это, используя транспортный контейнер, или вы можете найти компанию, которая производит и продает эти снаряды. Кроме того, для той же цели вы можете разгрузить автобус или фургон.

Если вы особенно удобны и ищете сложную конструкцию, которая будет занимать вас месяцами, то создание всего с нуля вам определенно подойдет.

ЗАКОН О ПИТАНИИ ТЕХАСКОГО КОТТЕДЖА | Locavore Fort Worth

ЗАКОНЫ ТЕХАСКОГО ПРОДУКТА О ПРОДУКТЕ

Часто задаваемые вопросы для предпринимателей в области питания в коттеджах Техаса

Что такое производство продуктов питания в коттедже?

Производство продуктов питания в коттедже определяется как физическое лицо, работающее вне дома, которое:

  • Производит выпечку, конфеты, орехи в оболочке и без покрытия, необжаренное ореховое масло, фруктовое масло, консервированное варенье или желе, фруктовый пирог, обезвоженные фрукты или овощи, включая сушеные бобы, попкорн и закуски из попкорна, злаки, в том числе мюсли, сухие. смесь, уксус, соленые огурцы, горчицу, жареный кофе или сухой чай, или смесь сушеных или сушеных трав.

  • Имеет годовой валовой доход в размере 50 000 долларов или меньше от продажи описанных продуктов; и

  • Продает произведенные продукты питания непосредственно потребителям дома, на фермерском рынке, на ферме, на муниципальной, окружной или некоммерческой ярмарке, фестивале или мероприятии.

  • Доставляет товары потребителю в точке продажи или в другом месте, указанном потребителем.

Что такое производство продуктов питания в коттедже?

Производство продуктов питания в коттедже определяется как физическое лицо, работающее вне дома, которое:

  • Продает произведенные продукты питания напрямую потребителям.

  • Доставляет товары потребителю в точке продажи или в другом месте, указанном потребителем.

Коттеджное производство продуктов питания — это предприятие общественного питания?

№ Предприятие по производству продуктов питания в коттедже не является предприятием общественного питания.

Какие примеры продуктов можно приготовить на предприятии по производству продуктов питания в коттедже?

Ниже приведены примеры продуктов, не относящихся к TCS, которые могут быть приготовлены и проданы на предприятии по производству продуктов питания в коттедже:

  • Хлеб, булочки, печенье,

  • Сладкий хлеб, кексы,

  • Торты (день рождения, свадьба, юбилей и др.))

  • Выпечка,

  • Печенье,

  • Фруктовые пироги,

  • Консервы для джемов и желе,

  • Сухие травы и смеси сушеных трав,

  • Конфеты,

  • Гайки с покрытием и без покрытия,

  • Нежареные ореховые пасты,

  • Масло фруктовое,

  • Попкорн и закуски из попкорна,

  • Обезвоженные фрукты или овощи, включая сушеную фасоль,

  • Зерновые, включая мюсли,

  • Сухая смесь,

  • уксус,

  • Маринованные фрукты и овощи,

  • Горчичный,

  • Жареный кофе или сухой чай

  • Подкисленные консервы на растительной основе, включая сальсу, соус барбекю, кетчупы.

  • Сушеные макаронные изделия

  • Ферментированные овощные продукты

  • Замороженные сырые и неразрезанные фрукты или овощи.

Какие продукты нельзя продавать на даче?

Следующие продукты являются примерами продуктов питания, которые не могут быть произведены в процессе производства продуктов питания в доме.

  • Свежее или сушеное мясо или мясные продукты, включая вяленое мясо

  • Колач с мясом

  • Продукты из рыбы или моллюсков

  • Проростки сырых семян

  • Хлебобулочные изделия, требующие любого типа охлаждения, такие как пироги с кремом, заварным кремом или безе, а также пирожные или выпечка с глазурью или начинкой из сливочного сыра

  • Молоко и молочные продукты, включая твердые, мягкие и творожные сыры, йогурт

  • Нарезанные свежие фрукты и / или овощи

  • Соки из свежих фруктов или овощей, требующие охлаждения

  • Лед или ледяные продукты

  • Хлеб фоккачча с овощами или сыром

  • Напитки, включая, помимо прочего, лимонад, соки, горячий шоколад

  • Мясо или птица

  • Морепродукты

  • Продукты TCS

Что такое время и температура, контролируемые для безопасных пищевых продуктов (TCS)?

Контроль времени и температуры для обеспечения безопасности пищевых продуктов (TCS) требует контроля времени и температуры для обеспечения безопасности, чтобы ограничить рост патогенов или выработку токсинов.Другими словами, пища должна храниться при надлежащем контроле температуры, например при охлаждении, чтобы предотвратить рост бактерий, которые могут вызвать заболевание человека. TCS — это пища, которая: содержит белок, влагу (активность воды выше 0,85) и является нейтральной или слегка кислой (pH от 4,6 до 7,5).

Где предприятие по производству продуктов питания в домашних условиях (CFPO) может продавать продукты?

CFPO может продавать товары напрямую потребителям.

Могу ли я продавать продукты для дачи через Интернет?

Производство продуктов питания в коттедже может продаваться через Интернет или по почте только в том случае, если: потребитель покупает продукты питания через Интернет или по почте, а оператор лично доставляет продукты потребителю.Производство продуктов для дома не может продаваться оптом.

Какие требования к маркировке предъявляются к операторам дачного питания через Интернет и по почте?

Перед тем, как оператор примет оплату за пищевые продукты, оператор предоставляет потребителю всю информацию на этикетке, требуемую в соответствии с разделом 437.0193 Кодекса здоровья и безопасности и разделом 229.661 (d) Административного кодекса штата Техас, по адресу:

  • размещение разборчивого заявления на сайте операции в Интернете;

  • размещение информации в каталоге; или

  • иным образом передает информацию потребителю.

Оператор коттеджа по производству продуктов питания, который продает продукты в этом состоянии через Интернет или оптом:

  • не требуется включать адрес операции в информацию на этикетке до того, как оператор примет оплату за еду; и

  • должен предоставить адрес операции на этикетке продукта питания в требуемом порядке после того, как оператор принимает оплату за продукт.

Могу ли я производить продукты для коттеджа в другом здании на моем участке?

Закон требует, чтобы продукты питания для коттеджей производились в индивидуальном доме, который является основным местом проживания, где есть кухня и бытовая техника, предназначенная для общего бытового использования.

Требуется ли маркировка продуктов питания, производимых на ферме по производству продуктов питания?

Да. Продукты питания, продаваемые на предприятии по производству продуктов питания в коттедже, должны быть упакованы и маркированы.Пищевые продукты должны быть упакованы таким образом, чтобы предотвратить их загрязнение, за исключением продуктов, которые слишком велики или громоздки для обычной упаковки. Информация о маркировке пищевых продуктов, которые не упакованы, должна быть предоставлена ​​потребителю в счете-фактуре или квитанции.

Этикетка должна содержать следующую информацию:

  • Наименование и физический адрес предприятия по производству дачных кормов;

  • Общепринятое или обычное название продукта;

  • Если пища сделана с основным пищевым аллергеном, например, яйца, орехи, соя, арахис, молоко или пшеница, этот ингредиент должен быть указан на этикетке; и

  • Следующее заявление: «Эта еда приготовлена ​​на домашней кухне и не проверяется Департаментом здравоохранения штата или местным отделом здравоохранения.«

  • Этикетки должны быть разборчивыми.

  • Кроме того, владелец коттеджа, продающий замороженные сырые или неразрезанные фрукты, должен маркировать или предоставлять в счете или квитанции следующее заявление шрифтом не менее 12 пунктов: «ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ: Во избежание болезней, вызываемых бактериями, храните эти продукты в замороженном виде до момента подготовки к употреблению. »

  • Для каждой партии маринованных фруктов или овощей, ферментированных овощных продуктов или подкисленных консервов на растительной основе предприятие по производству домашних продуктов питания должно: маркировать партию уникальным номером.

Нужно ли мне разрешение или лицензия на производство продуктов питания в коттедже?

Коттеджное производство продуктов питания не является розничным продовольственным предприятием; следовательно, лицензия предприятия розничной торговли продуктами питания не требуется.

Есть ли предел того, сколько я могу заработать на производстве продуктов питания на даче?

Да. Производство продуктов питания в коттедже ограничено годовым валовым доходом в размере 50 000 долларов США или меньше от продажи продуктов питания, произведенных на предприятии по производству продуктов питания в доме.

Будет ли Департамент государственной службы здравоохранения проводить проверки на предприятиях по производству продуктов питания для дома?

Нет. Департамент здравоохранения штата Техас не имеет полномочий проводить проверки на предприятиях по производству продуктов питания в домашних условиях. Тем не менее, Департамент может расследовать жалобу на приготовление пищи с контролем времени и температуры для обеспечения безопасности (TCS) в частном доме. В случае вспышки болезни пищевого происхождения департамент или местный орган здравоохранения могут принять меры для предотвращения непосредственной и серьезной угрозы жизни или здоровью человека.

Может ли предприятие по производству продуктов питания в коттедже доставить продукты питания, произведенные на предприятии, покупателю, который приобрел продукт?

Да. Операция по производству продуктов питания в коттедже может доставлять продукты потребителю в точке продажи или в другом месте, указанном потребителем.

Каковы требования к маринованию, ферментации или подкислению консервных банок?

Операция по производству продуктов питания в домашних условиях, которая реализует потребителям маринованные фрукты или овощи, ферментированные овощные продукты или подкисленные консервы на растительной основе:

  • используйте рецепт, который: взят из источника, одобренного DSHS,

  • был протестирован соответствующим образом сертифицированной лабораторией, которая подтвердила, что готовый фрукт или овощ, продукт или товар имеет равновесное значение pH 4.6 или меньше; или

  • одобрен квалифицированным органом управления процессами; или

  • , если в операции не используется рецепт, описанный DSHS, проверьте каждую партию рецепта с помощью откалиброванного pH-метра, чтобы убедиться, что готовые фрукты или овощи, продукт или товар имеет равновесное значение pH 4,6 или меньше.

  • Для каждой партии маринованных фруктов или овощей, ферментированных овощных продуктов или подкисленных консервов на растительной основе предприятие по производству домашних продуктов питания должно:

    • маркировать партию уникальным номером; и

    • на срок не менее 12 месяцев, вести учет, который включает:

      • номер партии;

      • рецепт, используемый производителем;

      • источник рецепта или результатов тестирования, если применимо;

      • и дату изготовления партии.

Должен ли оператор общественного питания на даче иметь сертификат обработчика пищевых продуктов?

Лицо, которое занимается производством продуктов питания в коттедже, должно успешно пройти аккредитованную базовую образовательную программу или программу обучения по вопросам безопасности пищевых продуктов для лиц, занимающихся обработкой пищевых продуктов. Департамент признает сертификацию менеджера по питанию от аккредитованной программы вместо сертификации обработчика пищевых продуктов.

Каковы лицензионные требования?

Производство продуктов питания в коттедже освобождено от требований предприятий общественного питания и не должно соответствовать Правилам техасских предприятий общественного питания.Департаменты здравоохранения не имеют регулирующих полномочий для проведения инспекций производства домашних продуктов питания. Тем не менее, Департамент или местный орган здравоохранения имеет право принимать меры для предотвращения непосредственной и серьезной угрозы жизни или здоровью человека с помощью чрезвычайного приказа, приказов об отзыве и делегирования полномочий или обязанностей. Департаменты здравоохранения обязаны вести учет всех жалоб на производство продуктов питания в домашних условиях.

Какие ограничения?

Лицо, которое занимается производством продуктов питания в коттедже, должно до 1 января 2014 года успешно пройти базовое образование или программу обучения по вопросам безопасности пищевых продуктов для лиц, занимающихся обработкой пищевых продуктов, аккредитованных согласно Кодексу здоровья и безопасности, глава 438 (D).

Производство продуктов питания в коттедже не может продавать покупателям потенциально опасные продукты. Потенциально опасная пища (PHF) — это пища, для которой требуется контроль времени и температуры в целях безопасности (TCS), чтобы ограничить рост патогенов или выработку токсинов. Другими словами, пища должна храниться при надлежащем контроле температуры, например при охлаждении, чтобы предотвратить рост бактерий, которые могут вызвать заболевание человека. PHF / TCS — это пища, которая: содержит белок, влагу (активность воды выше 0.85) и от нейтрального до слабокислого (pH от 4,6 до 7,5).

Продукты питания, произведенные в результате производства продуктов питания в коттедже, нельзя продавать через Интернет, по почте или оптом.

Департамент государственного здравоохранения находится в процессе внесения поправок в правило, раздел 229.661, касающееся производства домашних продуктов питания.

Где я могу пройти тестирование продуктов питания?

Могу ли я продать свою еду в кафе, розничной пекарне, продуктовом магазине или в любое лицензированное заведение или оптовик, чтобы они могли перепродать?

No.Есть две причины. 1) Закон гласит, что вы должны продавать свою еду только напрямую потребителю, и что вы не можете продавать оптом. Это означает, что вы не можете продавать его торговому посреднику. 2) Рестораны и оптовые торговцы обязаны соблюдать Правила Техасского предприятия питания и / или Правила производителей продуктов питания, которые не позволяют им продавать домашнюю еду, которая считается едой из «неутвержденного источника».

Могу ли я оставить свою дачную еду в магазине для продажи от моего имени в качестве консигнационного соглашения?

No.Закон о продуктах питания в коттедже действует только для прямых продаж — вы продаете напрямую покупателю. Вы должны присутствовать, чтобы продать свою еду.

Могу ли я продавать во всплывающем магазине в розничном магазине?

Да. Продажа продуктов в коттедже должна осуществляться напрямую потребителю, поэтому вы должны присутствовать при продаже еды. Вы не можете оставить еду там, чтобы продавец мог продать ее от вашего имени. Это перешло бы черту оптовой торговли.

Могу ли я продавать во всплывающем магазине в ресторане с разрешения владельца / менеджера?

Наверное, нет.Рестораны не могут продавать еду из неутвержденных источников, в том числе домашнюю еду. Проконсультируйтесь с вашим местным отделом здравоохранения.

Могу ли я иметь сотрудников? Могут ли эти сотрудники продавать от моего имени во всплывающем магазине или на рынке?

Да. Любой сотрудник, не находящийся под вашим непосредственным руководством (за исключением членов вашей семьи), также должен получить карточку продавца еды.

Могу ли я продавать еду из грузовика или трейлера?

Да, если еда готовится, упаковывается и маркируется на вашей домашней кухне.Имейте в виду, что «мобильные продовольственные единицы» (грузовики с едой) лицензируются через DSHS или местные департаменты здравоохранения во многом так же, как и рестораны, и эти правила, скорее всего, не позволят продавать домашнюю еду из лицензированных единиц. Также помните о местных правилах; в городе могут действовать постановления, запрещающие установку запрещенного передвижного трейлера и продажу с него. Продавцы коттеджа не освобождены от местных постановлений.

Может ли город сказать мне, что мне нужно разрешение на продажу в определенном месте?

Да.Хотя закон запрещает органам местного самоуправления, в том числе департаментам здравоохранения, регулировать производство продуктов питания на предприятиях по производству продуктов питания в коттедже, если у местного правительства есть общее постановление — например, вы должны получить разрешение на продажу любого продукта в каком-либо месте, это все еще актуально и применимо. Город не может издавать специальное постановление или постановление, которое распространяется только на производство продуктов питания в коттедже.

Может ли фермерский рынок или другое частное мероприятие отказать мне в участии или наложить дополнительные правила для участия?

Да.Эти мероприятия находятся в частной собственности и под управлением, и они могут устанавливать любые правила или стандарты качества по своему усмотрению.

Может ли фермерский рынок взимать с меня плату?

Да, плата за киоски — это нормальные затраты на ведение бизнеса на фермерском рынке.

Должна ли моя еда иметь специальную упаковку?

Ваша еда должна быть упакована таким образом, чтобы предотвратить загрязнение. Крупные или громоздкие предметы, такие как свадебные торты или букеты из кексов, упаковывать не требуется.

Обязательно ли прикреплять этикетку к упаковке?

Да, за исключением неупакованных крупных или громоздких предметов. В таких случаях ваш счет-фактура может содержать необходимую маркировочную информацию.

Могу ли я рекламировать пользу моей еды для здоровья или сделать заявление о ее пользе для здоровья на этикетке?

Нет. Правила гласят: «Никакие заявления о вреде для здоровья не могут быть сделаны на каких-либо рекламных носителях готовой продукции, потому что это обычные продукты питания».

Что будет, если я не буду соблюдать правила? Какой штраф?

Думайте о правилах как о зонтике.Пока вы соблюдаете правила, вы находитесь под защитой, и вы не можете подвергаться регулированию или проверке со стороны местного департамента здравоохранения. Если вы не соблюдаете правила (например, продаете сырники или отправляете печенье по всей стране), вы теряете зонтик. Тогда вы станете незаконным заведением питания, которое подлежит проверкам и штрафам. Правила связывают вас, но они также защищают вас.

Я только что обнаружил другого оператора по приготовлению пищи в коттедже, который не соблюдает правила.Это меня очень злит. Что я должен делать?

Рассмотрите три варианта: 1) Попытайтесь рассказать этому человеку о законе. Возможно, они не знают о законе о домашнем питании и хотят знать, как его соблюдать. Или есть, по крайней мере, равный шанс, что человеку все равно и он не оценит ваш вклад. 2) Игнорируйте их и сосредоточьтесь на собственном бизнесе.